Skip to content

Автор: alexxlab

Система отопления двухтрубная двухэтажного дома: схема, инструкция по монтажу, видео и фото

Двухтрубная система отопления частного дома

Проектирование принципиальной и рабочей схемы, монтаж трубопроводов и рабочего оснащения, требуют профессионального подхода, привлечения проверенных специалистов, имеющих опыт в конструировании систем отопления различной сложности.

Двухтрубная компоновочная схема отопления двухэтажного дома считается наиболее популярной и широко востребованной, так как совмещает в себе высокую функциональность, надежность и небольшую стоимость на каждом из этапов создания. Компания ИнноваСтрой, осуществляя строительство частных домов на протяжении многих лет, вывела процесс разработки и установки описываемого вида отопительных систем на наивысший уровень – с учетом собственного практического опыта, рекомендаций и требований ГОСТов и СНиПов. При разработке используются современные компьютерные программы, задействуются экономичные котлы и прочее оборудование, создается прочная система, способная работать в любых условиях, при различных форс-мажорных ситуациях.

Двухтрубная схема отопления двухэтажного дома: принцип работы 

Основа конструкции заключается в том, что для обеспечения надлежащего уровня отопления в коттедже, используются разные, зачастую полностью изолированные, магистрали для подачи теплоносителя и для его отвода. Данная схема выгодна в том плане, что она сокращает время наполнения труб и батарей горячими жидкостями, к примеру, а все потребители получают одинаковый объем тепла при стандартной температуре. Это ускоряет прогреваемость помещений, снижает теплопотери при транспортировке по трубам, повышает энергоэффективность.

Двухтрубная схема системы отопления двухэтажного дома имеет свои особенности, которые полностью характеризуют ее принцип работы:

  1. котел устанавливается в отдельном помещении, специально спроектированном таким образом, чтобы расстояние до самого дальнего потребителя было как можно меньшим. При этом можно использовать любой тип нагревателей, работающих на разных энергоресурсах – дрова, пеллеты, газ, электричество, жидкое и твердое топливо;
  2. циркуляционный насос – обязательная часть системы, обеспечивающая равномерную подачу теплоносителя по трубам на двух уровнях дома. К сожалению, естественная циркуляция внутри отопительной системы при многоэтажной конструкции практически невозможна, а потому намного дешевле и проще устанавливать насос для принудительной перекачки нагретой жидкости по всем трубам;
  3. подводящая магистраль – в зависимости от типа – последовательное или параллельное подключение – трубы поставляют теплоноситель во все радиаторы, батареи, к системе теплого пола, равномерно. Так обеспечивается скорость прогревания помещений, так как сокращается круг подачи теплоносителя;
  4. отводящая магистраль – также подсоединена к каждому потребителю и отводит остывшую жидкость обратно к котлу. При этом, в зависимости от скорости остывания, проводится наполнение горячим теплоносителем с помощью клапанов и регуляторов.

Двухтрубная схема отопления двухэтажного дома при правильном подборе комплектующих, тщательном проектировании, качественном монтаже – способна работать многие годы без вмешательства собственника здания. Кроме этого, такая схема имеет массу преимуществ в области экономии энергии, динамическом регулировании температуры в помещениях, контроле за отоплением в случаях длительного отсутствия жильцов в коттедже.

В компании ИнноваСтрой вы можете заказать индивидуальный проект дома с соответствующей системой отопления, так как для каждого конкретного случая проводится персональный расчет. На формирование отопительных коммуникаций оказывает влияние даже такие факторы, как близость соседних домов, защита от холодных ветров, среднегодовое количество осадков в регионе.

Схема системы отопления двухэтажного дома: разновидности 

В последнее время все большую популярность набирают, так называемые, эко-системы, поддерживающие естественную циркуляцию теплоносителя в трубах. Но, с точки зрения эргономичности, компактности и экономии – лучше применять отопительные сети с принудительной циркуляцией, так как она имеет больше преимуществ и более проста в установке. Для сравнения рассмотрим обе схемы системы отопления двухэтажного дома с двумя трубопроводами.

Естественная циркуляция

Требует установки расширительного бачка, а также накопительных емкостей для теплоносителя на верхнем этаже дома. То есть, от котла, как правило, размещенного на нижнем уровне, по магистрали подается горячая вода на чердак – откуда самотеком теплоноситель распространяется по всем потребителям. Охлажденная жидкость, под действием естественных физических законов, стекает вниз к котлу для последующего нагрева. Особенности данной схемы таковы:

  1. минимум энергозатрат, так как насос подает горячий теплоноситель только вверх, что снижает время его работы, затраты на электричество;
  2. по трубам теплоноситель течет самостоятельно, наполняя радиаторы, конвекторы и батареи;
  3. к минусам относят большие потери в тепле и в давлении – теплоноситель в процессе самостоятельного опускания по трубам теряет часть температуры, а скорость наполнения батарей зависит от состояния жидкости;
  4. из-за разности в плотностях холодного и горячего теплоносителя, необходимо использовать трубы разного диаметра, чтобы обеспечить равномерную подачу и отвод жидкости.

Принудительная циркуляция

Такая схема отопления двухэтажного частного дома признана наиболее экономичной и эффективной, так как находится в зоне наилучшего соотношения параметров «цена/качество/эффективность». Основное отличие данного варианта состоит в том, что для подачи горячего теплоносителя используется циркуляционный насос, обеспечивающий высокие показатели наполнения батарей и системы теплого пола. Главные характеристики двухтрубной схемы с принудительной циркуляцией:

  1. одинаковое давление во всех трубах и равномерная подача к радиаторам и батареям;
  2. возможность ускорить или ослабить подачу теплоносителя в любое время;
  3. использование труб меньшего диаметра – так как жидкость идет под давлением, то ее физические характеристики никак не влияют на магистрали;
  4. быстрота нагрева помещения;
  5. практически нулевые теплопотери в процессе подачи теплоносителя к потребителям;
  6. постоянная работа насосов приводит к некоторому увеличению расходов на электричество;
  7. компактность системы – все основные рабочие элементы можно разместить в небольшом по площади помещении.

Разводка – обустройство трубопроводов

Принудительная двухтрубная схема отопления двухэтажного частного дома может иметь разные типы компоновки, в зависимости от персональных пожеланий заказчика. В принципе, наличие двух магистралей уже гарантирует широкие возможности по регулированию тепла в помещениях, но и разнообразные типы разводки помогают создать надежные и функциональные подсети, направленные на обеспечение разного уровня комфорта:

  • последовательная – самая простая, но в то же время, наиболее малоэффективная для двухуровневого коттеджа. Принцип действия заключается в том, что подающая и отводящая магистрали расположены по всему периметру здания и потребители получают теплоноситель по очереди – от ближнего к дальнему. При этом регулировать степень отопления не получится, так как закрытие крана на одной батарее приводит к тому, что все последующие также не получают горячей жидкости;
  • параллельное – эффективный способ компоновки, когда к магистральным блинным трубопроводам, подводящему и отводящему, присоединены батареи или радиаторы. В таком виде можно осуществить индивидуальную регулировку для каждой комнаты, как в варианте подачи, так и в скорости отвода остывшей жидкости. Данная схема отопления двухэтажного частного дома широко распространена, так как, в некоторых случаях, не требует больших финансовых и рабочих вложений;
  • лучевая – самая сложная, но и наиболее гибкая система разводки. Здесь работает принцип индивидуальной компоновки, когда каждая комната, а подчас и каждый потребитель, имеют собственную подводящую и отводящую магистраль. Это позволяет создавать собственный микроклимат для комнат различного назначения. Монтаж лучевой двухтрубной разводки требует тщательного проектирования и привлечения опытных монтажников, так как качество прокладки коммуникаций напрямую зависит от квалификации специалистов.

Основы выбора системы и создание в проектной организации 

Компания ИнноваСтрой обеспечивает грамотное проектирование и монтаж отопления под ключ, в соответствии с требованиями нормативной документации, стандартов и правил, принятых в России для частного строительства. Многолетний опыт работы позволяет максимально оптимизировать систему отопления, применяя комбинирование различных систем с тем, чтобы вы получили надежную, долговечную, экономную схему отопления жилого дома, независимо от площади и места размещения.

Чтобы выбрать наиболее подходящую компоновку, также нужно учитывать особенности предлагаемых на рынке котлов, работающих с разными энергоносителями. Самый распространенный вариант – газовые котлы и водяное отопление – эта схема считается наиболее экономной и эффективной, не требующей значительных вложений.

В практике ИнноваСтрой встречаются также системы отопления, основанные на жидком и твердом топливе (дизель, брикеты, дрова), а также использование антифриза в трубопроводах, который обладает более высокими показателями теплосохранения и долго не остывает.

Также важно обеспечить энергоэффективность самого коттеджа – утепление стен, потолков, кровли и фундамента позволят на 25-30% снизить расходы на организацию системы отопления, увеличат сохранность тепла в холодное время года.

Чтобы получить высококачественную двухтрубную схему отопления двухэтажного дома, следует обращаться к проверенным специалистам, гарантирующим долгую эксплуатацию, надежность монтажа, качество используемого оборудования. Компания ИнноваСтрой всегда поможет создать комфортный микроклимат в вашем загородном доме, коттедже, особняке или резиденции.

Система отопления двухэтажного дома, проект, схема, фото и видео

В домах частного типа или загородных коттеджах наиболее популярной является двухтрубная система отопления двухэтажного дома. Такая система позволит сэкономить средства и, в то же время, обеспечить наивысший уровень комфорта. Если сравнивать с простой отопительной системой, то двухтрубная система создаст в доме более уютную обстановку и позволит создать наиболее оптимальную для проживания в доме температуру. Подобная система отопления двухэтажного дома является наиболее удачным вариантом.

Двухтрубная система отопления двухэтажного дома

Двухтрубная система отопления: особенности и основы ее обустройства

Если исходить из названия такой системы, то можно сделать вывод, что подвод к радиаторам от котла осуществляется посредством сразу двух магистралей. В одном из трубопроводов системы течет горячая вода, эта магистраль предназначена для нагревания радиатора, а по второму трубопроводу течет уже охлажденная жидкость, которая поступает обратно в котел для того чтобы заново нагреться. Однотрубная система отопления двухэтажного частного дома является не менее эффективной, чем двухтрубная. Главным преимуществом отопительной системы, которая не имеет обратки, является экономичность.

Схема двухтрубной системы отопления

Двухтрубные системы отопления двухэтажных домов обладают следующими преимуществами:

  • Возможность отрегулировать наиболее комфортный температурный режим в помещении;
  • Такая система обладает хорошей эффективностью, и теплоноситель нагревается максимально быстро;
  • Можно выбрать именно ту схему организации отопительной системы, которая является наиболее оптимальной и подходящей.

Схема организации двухтрубной отопительной системы для домов частного типа

Существует несколько основных схем, по которым можно обустроить как однотрубную отопительную систему, так и двухтрубную. Каждая из таких схем обладает как своими преимуществами, так и недостатками.

Одной из наиболее распространенных схем считается лучевое отопление в двухэтажном доме или схема с распределителем.

Индивидуальность такой схемы состоит в том, что у нее особый отвод и подвод теплоносителя. Нередко трубы такой системы монтируются в пол.

Лучевая двухтрубная разводка

Среди преимуществ можно выделить такие, как:

Рекомендуем к прочтению:

  • Она позволяет сохранить стилевые особенности интерьера;
  • Регулировка отопительной системы является максимально эффективной;
  • Можно вести контроль над подачей теплоносителя.

Еще одна схема, которая получила популярность у хозяев двухэтажных коттеджей – это последовательная схема в целях подачи теплоносителя. Такая схема предполагает подвод труб обратной и подающей магистрали к каждому радиатору по отдельности. Использование такой схемы позволяет снизить стоимость на ее обустройство, также есть возможность отрегулировать показатель теплоотдачи для каждого радиатора отопительной системы и отопление второго этажа частного дома.

Двухтрубные отопительные системы в двухэтажных домах: модернизация

Многие владельцы загородных домов и коттеджей нередко дорабатывают уже существующую отопительную систему. Это является довольно практичным, так как стандартное отопление 2 этажного дома не всегда позволяет добиться максимально высокого результата. Можно заметить что чаще всего популярностью пользуется установка в систему таких компонентов, как расширительный бак и насос. Модернизировав отопительную систему посредством таких элементов, можно не только повысить эффективность системы отопления, но и снизить затраты, которые уходят на обогрев теплоносителя.

Установка расширительного бачка

Такой элемент отопительной системы нужно установить в как можно более высокой точке дома. Идеальным расположением расширительного бачка будет чердак дома. Такой компонент позволит организовать более свободную циркуляцию теплоносителя по магистралям, причем он не будет создавать излишков давления. Если установить такой бочек с некоторым запасом, то это обеспечит циркуляцию необходимого объема теплоносителя, который использует отопление в 2х этажном доме.

Расширительный бачок в системе отопления

Установка насоса

Двухтрубная отопительная система с естественной циркуляцией является немного устаревшим вариантом для домов современного типа. Монтаж насоса в двухтрубную отопительную систему может повысить эффективность всей системы. Врезка насоса в трубопровод обратки поможет ускорить нагрев системы для наиболее оптимальной температуры. Также это поможет сэкономить средства на оплату топлива. Насос также позволяет увеличить скорость циркуляции теплоносителя по трубам.

Установка циркуляционного насоса

Возможность двухтрубной отопительной системы: двухэтажный загородный коттедж

Для обогрева двухэтажного загородного коттеджа наиболее эффективным способом является двухтрубное отопление частного двухэтажного дома.

Рекомендуем к прочтению:

Для того чтобы обеспечить в доме максимальный комфорт и уют, а также наиболее оптимальный температурный режим, необходим максимально правильный монтаж всех компонентов отопительной системы.

Такая система хороша тем что, помимо простоты ее установки, в нее не нужно включать много добавочных устройств. Если есть желание, в двухтрубную систему можно включить теплый пол, полотенцесушиель и много других устройств и агрегатов.

Компоненты двухтрубной системы отопления

Если все же владелец двухэтажного дома решил остановить свой выбор на установке двухтрубной отопительной системы, то многие детали лучше всего продумать еще во время возведения здания. Если соблюдать такую рекомендацию, то можно достичь наиболее высоких показателей системы, что касается ее надежности, эффективности и производительности. Также монтаж отопительной системы, который производится во время строительства объекта, позволит сэкономить время и средства.

Экономические соображения

Для того чтобы отопительная система двухэтажного дома была наиболее эффективной, нужно обладать необходимыми навыками в данной области, соблюдать все требования, что касаются качества оборудования, а также соблюдать некоторые определенные технологии. Грамотную схему организации отопительной системы можно составить только в том случае, если правильно сделать проект системы отопления двухэтажного дома – все расчеты будущих тепловых потерь и гидравлического сопротивления.

Верно составленный и хорошо продуманный проект – это уже большой шаг к тому, чтобы отопительная система была максимально эффективной, качественной а также экономичной.

От выбора оборудования и используемых материалов зависят не только затраты, которые необходимы для строительства и монтажа отопительной системы. От этого еще во многом зависят расходы, которые будут уходить на обслуживание системы во время ее эксплуатации. Для тех, кто гонится за сиюминутной выгодой, лучше не торопиться и продумать все, даже самые незначительные детали.

Любой процесс во многом напрямую зависит от качества выполняемых работ. Если вы услышали мнение только одного специалиста, не стоит сразу доверять его словам. Один человек не может знать всего и обладать максимальным уровнем знаний. Лучше всего делать выводы на основе хотя бы двух-трех мнений. Некоторые вопросы можно поизучать даже самостоятельным образом. После всего этого можно будет сделать определенные выводы. Многие ошибочно полагают, что если сейчас заплатить меньше – то это является экономией.

схема разводки, тонкости и нюансы

Отопление в двухэтажном доме может быть как однотрубным, так и двухтрубным. Если сравнивать оба вида разводки, то можно сказать, что монтаж однотрубной системы отопления обойдется дешевле, так как для него потребуется меньше материалов. Но при этом она не позволит добиться в доме такого уровня комфорта, как двухтрубная система. Кроме того, двухтрубная система отопления двухэтажного дома обладает и другими достоинствами. Например, она более экономична при эксплуатации, так как дает возможность регулировать температуру воздуха в помещениях. Таким образом, те деньги, которые придется переплатить за материалы и монтаж двухтрубной системы отопления, в дальнейшем быстро вернутся в виде более низких платежей за использованный теплоноситель. А если учесть, что цены на теплоноситель постоянно растут, можно понять, почему двухтрубная система отопления пользуется все большим спросом у потребителей.

Двухтрубное отопление двухэтажного дома. Схемы устройства

схема разводки отопления двухэтажного дома — с естественной циркуляцией

Когда монтируется двухтрубная система отопления двухэтажного дома, как правило, используется одна из двух наиболее распространенных схем.

Схема с распределителем

Эта схема получила название лучевой, так как в ней от распределителя (коллектора) к каждому прибору в системе отопления подача теплоносителя и его обратный ход монтируется индивидуально. При применении этой схемы все трубы, по которым передвигается теплоноситель, монтируются в пол, радиаторы к ним могут подсоединяться как со стен, так и с пола.

Лучевая схема имеет целый ряд неоспоримых достоинств:

  • прежде всего, она позволяет сделать систему отопления максимально «спрятанной», так как труб вообще не видно.
  • эта схема позволяет максимально эффективно регулировать всю систему отопления
  • с ее помощью можно устанавливать индивидуальный температурный режим для каждого помещения в доме
  • она дает возможность контролировать подачу теплоносителя с распределителя
  • с точки зрения гидравлики системы, она дает возможность уравновесить все ее составляющие.

Имеются у этой схемы и свои отрицательные моменты:

  • она достаточно сложна в монтаже
  • для ее монтажа требуется много материалов
  • температура теплоносителя не может превышать 70 градусов, так как трубы смонтированы под напольным покрытием, которое может повредиться, если температура будет выше.

Последовательная схема подачи и обратки теплоносителя

Эта схема получила большее распространение, благодаря тому, что для ее выполнения требуется гораздо меньше материалов и усилий. Трубы здесь могут монтироваться не только под полом, но и по стенам, и под радиаторами или плинтусами.

В этой схеме подача теплоносителя производится к каждому прибору отопления (радиатору) последовательно. То же самое касается и обратки. Состоит такая двухтрубная система отопления двухэтажного дома из одной или нескольких отопительных петель, проходящих через все помещения.

Применение этой схемы так же позволяет устанавливать в каждом помещении индивидуальную температуру воздуха – для этого достаточно смонтировать терморегулятор на каждый радиатор.

Установка расширительного бака

При монтаже двухтрубной системы отопления в двухэтажном доме одним из часто задаваемых вопросов стал вопрос о месторасположении расширительного бака. Считается, что лучшим местом для него является чердак дома. Но, как показывает практика, расстояние от котла отопления до самой верхней точки магистрали в двухэтажном доме позволяет теплоносителю вполне свободно циркулировать по системе. Поэтому расширительный бак вовсе не обязательно поднимать на чердак – он может быть установлен и на втором этаже. Трубу подачи при этом можно с одинаковым успехом проложить как под потолком, так и под подоконниками.

Установка насоса

Двухтрубная система с естественной циркуляцией теплоносителя имеет и один довольно значимый недостаток – разогрев системы до комфортной температуры производится достаточно долго. Для того чтобы справится с этим недостатком, в системе можно дополнительно установить байпас с циркуляционным насосом.

Такое устройство системы отопления позволит не только прогреть весь дом гораздо быстрее, но и даст возможность сделать движение теплоносителя по системе более равномерным, а следовательно, и более эффективным. Кроме того, установка циркуляционного насоса дает возможность установить в доме теплые полы и включить в систему полотенцесушители, которые могут быть расположены как на первом, так и на втором этаже дома.

Вообще, двухтрубная система отопления считается не только наиболее эффективным, но и наиболее долговечным способом обогреть двухэтажный частный дом. Правильный монтаж двухтрубной системы отопления позволяет учитывать как особенности каждого помещения в доме, так и температурные пристрастия тех людей, которые в этих помещениях проживают. А задуматься над схемой монтажа системы отопления надо еще перед началом строительства – это поможет избежать лишних трат, так как некоторые нюансы системы отопления можно учесть еще в процессе возведения дома.

Проект отопления двухэтажного дома — виды схем и способов подключения

В процессе оборудования системы отопления, перед владельцем двухэтажного дома возникает ряд задач. В первую очередь собственнику предстоит выбрать оптимальный проект отопления двухэтажного дома, отталкиваясь от особенностей планировки здания, имеющихся в распоряжении финансов и доступности определенного вида топлива. Шаг за шагом, реализуя систему обогрева, которую предусматривает схема отопления двухэтажного частного дома, владелец получит возможность эффективного и равномерного прогрева всех ключевых и вспомогательных комнат в здании на протяжении всего холодного времени года.

Чаще всего, делая отопление под ключ, подрядчики отдают предпочтение водяной системе обогрева, однако в зависимости от внешних условий и пожеланий владельцев в основу контура может быть поставлен электрический котел или дровяная печь. При этом типичная базовая схема отопления частного двухэтажного строения, в процессе работы подрядчиков, адаптируется специалистами под нужды конкретного дома. Грамотно внесенные в проект отопления коррективы позволят добиться максимально эффективной работы контура и избежать поломок системы в будущем.

Особенности схемы

Стандартная система отопления двухэтажного дома подразумевает использование традиционных элементов. Они осуществляют подогрев теплоносителя, его циркуляцию и передачу тепла. Элементы отопительной системы монтируются согласно указаниям схемы системы отопления двухэтажного дома, составленной теплотехниками заранее с учетом тепловой потребности дома.

Основными элементами схемы являются:

  • котел или печь;
  • система трубопроводов;
  • батареи;
  • регуляторы и датчики;
  • запорная арматура и фитинги.

Грамотно подобрав элементы по мощности и назначению, собственник добьется того, что система отопления частного двухэтажного дома будет реализована на высшем уровне и позволит устанавливать оптимальный микроклимат в помещении в считанные минуты.

Выбор схемы

В настоящий момент специалисты предлагают воспользоваться несколькими перспективными схемами.

Схемы отличаются способом разводки трубопроводов, использованием различных типов подключения радиаторов, особенностями циркуляции теплоносителя и вариантами расположения стояков.

Поскольку все дома отличаются планировкой, площадью и степенью изоляции, то схема системы отопления двухэтажного частного дома должна выбираться в индивидуальном порядке.

Какой тип подключения радиаторов выбрать?

Сегодня чаще всего используются однотрубная и двухтрубная схемы подключения. Стоит рассмотреть их более подробно.

Однотрубная схема

Однотрубная разводка отопления в двухэтажном доме пользовалась популярностью в те годы, когда топливо стоило дешево, а найти материал для оборудования контура не всегда представлялось возможным. Однотрубная схема подключения предполагает отсутствие обратных стояков, в виду этого на ее реализацию нужно затратить гораздо меньшее количество труб и фитингов. Однако экономия на материалах не компенсируется эффективностью схемы. Такая схема не позволяет регулировать температуру отдельных батарей в контуре и на практике показывает себя как недостаточно функциональная и примитивная разводка отопления.

Двухтрубная схема

Более предпочтительной считается двухтрубная схема подключения радиаторов отопления в двухэтажном доме, которая предполагает исключение всех недостатков однотрубной схемы. Конечно, для реализации такого проекта потребуются большие затраты на покупку материалов и оплату труда монтажников, однако трудоемкость работ по подключению радиаторов оправдается экономичностью и функциональностью системы.

Особенностью схемы является подвод к каждому радиатору трубопровода с горячим теплоносителем, который после остывания отводится по обратке.

Двухтрубные системы отопления горизонтальная разводка которых является более предпочтительней и требует наличия утепленного стояка, в настоящий момент являются оптимальными схемами для частных домов. Они обеспечивают равномерный нагрев и плавное остывание теплоносителя, а также позволяют регулировать температуру каждого радиатора, подсоединенного к контуру, и оснащенного терморегулятором.

Варианты разводки

Автономное отопление двухэтажного коттеджа схемы которого можно скачать в сети, может предполагать верхнюю и нижнюю разводку трубопроводов. Поскольку в частном двухэтажном доме имеется чердак и цокольный этаж, то собственник может выбрать любую из предложенных разводок. Если собственник решил задействовать чердак, то подача теплоносителя через верхнюю разводку будет производиться в установленные стояки, а затем – в радиаторы. Если собственником выбрана нижняя разводка системы отопления, то подача подогретого теплоносителя из котла осуществляется снизу, то есть из цокольного помещения.

Лучевая схема

Эффективная лучевая система отопления двухэтажного дома предлагает собственникам отказаться от традиционной прокладки трубопроводов вдоль стен. Такое конструкционное решение способствует быстрому остыванию теплоносителя и является проблемой при обогреве большого двухэтажного дома. Вместо этого, схема лучевой системы рекомендует использовать для обогрева несколько отдельных контуров, при этом трубопроводы укладываются не вдоль стен, а по полу.

Корректно смонтированная система лучевого обогрева имеет ряд преимуществ:

  1. оптимальное распределение подогретого теплоносителя по контуру;
  2. возможность проведения быстрого ремонта без отключения всех приборов отопления;
  3. снижение гидравлических потерь;
  4. использование в процессе монтажа минимального количества угловых соединений;
  5. возможность регулирования температуры в каждом контуре.

Коллекторная схема

Современные проекты отопления частного двухэтажного дома могут предложить собственникам воспользоваться коллекторной схемой подключения приборов. Ее принцип состоит в двухтрубном поэтажном подключении радиаторов, при этом трубопроводы, соединяющие элементы контура могут быть скрыты под напольным покрытием, подоконниками или под потолком. Схема может корректироваться в зависимости от планировки дома. Единственным неизменным условием является монтаж отопительного котла на первом этаже, а расширительного бака для компенсации уровня давления теплоносителя – на втором этаже.

Собственники выбирают коллекторный вариант подключения радиаторов по нескольким причинам:

  • возможность установки регулировочных клапанов на каждый отопительный прибор;
  • скрытая разводка трубопроводов, которая не портит интерьер помещения;
  • наличие всего одного вертикального стояка, который отходит от котла;
  • равномерный прогрев теплоносителя, поступающего в радиаторы на первом и втором этаже.

Тип циркуляции теплоносителя

Схема обогрева может предусматривать принудительную и естественную циркуляцию теплоносителя. Как правило, самотечная система отопления двухэтажного частного дома схема которой составляется индивидуально, по многим показателям проигрывает системе обогрева с принудительной циркуляцией. Поэтому владельцы частных домов используют дополнительное оборудование, такое как электрический циркуляционный насос, для нагнетания давления в контуре. Насос обеспечивает лучшую производительность контура и эффективный разнос тепла по системе радиаторов.

Окончательный выбор

Однозначного ответа на вопрос: какая схема отопления дома является более предпочтительной, не существует. Собственникам стоит помнить, что проектирование отопления частного двухэтажного дома – это сугубо индивидуальный процесс, который зависит от ряда внешних условий и факторов. Поэтому им необходимо подобрать схему, которая удовлетворит потребности дома в тепле и не ударит по карману огромными затратами на покупку материалов.

Однотрубная система отопления двухэтажного частного дома: схема, фото, видео


Обязательным условием комфорта для каждого дома в нашей стране является наличие надежной и экономичной системы отопления. В нынешних условиях для большинства потребителей используются газовые котлы, так как этот вид топлива относится к наиболее доступным и удобным в эксплуатации.


При этом важно брать в расчет и нюансы, связанные с магистральной разводкой теплоносителя по дому. Одной из популярных и востребованных является однотрубная система отопления двухэтажного дома, схема которой может применяться и в строениях большей этажности.


Конструкционные особенности


Данный тип обогрева не использует в своей конструкции традиционного деления веток на подающие (отводящие теплоноситель от теплогенератора) и обратные (возвращающие остывшую жидкость в котел). Деление по этой схеме является лишь условным, как правило, половина магистрали после котла принимается «подачей», а дальше – «обратка».


Традиционная схема однотрубной системы отопления двухэтажного дома включает в себя следующие элементы:


  • Телогенератор (котел) обеспечивающий передачу энергии теплоносителю (жидкость в системе). В роли первого могут выступать газовые, электрические или даже твердотопливные котлы. Жидкость – подготовленная мягкая вода или антифриз.


  • Отопительные потребители – секции радиаторов. Материалом для разных моделей служит чугун, сталь, алюминий.


  • Расширительный бак, компенсирующий перепады давления внутри системы. Для открытых систем подбирается открытая конструкция бачка, а для закрытых систем – мембранные емкости.


  • Составные элементы разводной магистрали. В комплект входит достаточное количество труб, вентилей, фильтров, кранов и другой запорной арматуры.


Принцип работы данной система отопления для 2х этажного дома (схемы имеются на сайте) не зависит от используемого типа котла.


Отличительные характеристики


Главной чертой, которая отличает однотрубную разводку от многообразия двухтрубных схем системы отопления двухэтажного дома, является отсутствие обратки. Фактически все потребители монтируются на единой магистральной петле.


Деление однотрубных схем также предусмотрено по конструкционному признаку на вертикальные и горизонтальные схемы. В традиционной схеме отопление 2 этажного дома с одной трубой применяются кроме прочих элементов радиаторные регуляторы, шаровые краны, термостатические клапаны и т.д. Одним из бонусов является возможность монтажа магистральных труб под полом. В этом случае обеспечивается лучшая эстетическая составляющая.


Также монтаж однотрубной разводки в отличие от двухтрубной системы отопления двухэтажного дома провести немного легче. При этом в случае укрытия под полом труб, удастся снизить тепловые потери.


Минусы однотрубных систем водяного отопления


Принципиальное отличие однотрубной схемы от двухтрубной заключается в способе соединения радиаторов в системе – оно последовательное. Это исключает возможность контролировать интенсивность теплоотдачи каждого из них по отдельности, не снижая температуру в последующих в цепи. То есть если в одной комнате (не последней) очень жарко, то убавив температуру на батарее именно в этой комнате, тем самым снижается температура во всех остальных.


Второй более чем существенный недостаток – повышенное давление теплоносителя для того, чтобы система могла работать эффективно. Если речь идет об одном доме, такой недостаток при наличии хорошего циркуляционного насоса даже не заметен, но в централизованных котельных увеличение мощности насоса влечет за собой увеличение эксплуатационных расходов, интенсивное воздействие на магистраль, риск повреждения и протечек и т.д. Все это требует постоянного контроля воды в системе и ее подкачки. Это, в свою очередь, приводит к концентрации воздуха и увеличению воздушных пробок.


Третий минус – вертикальная разводка, при которой расширительный бак всегда устанавливается в самой верхней точке. Если это частное домовладение, для его размещения вполне может быть задействован чердак, но при этом бак желательно утеплить во избежание его промерзания. В многоквартирных домах нужно выполнить целый ряд мер не только по утеплению, но и поддержанию температуры на приблизительно одинаковом уровне с верхнего по нижний этажи, что очень проблематично. На верхнем этаже жильцы всю зиму открывают форточки, а нижним приходится использовать камины, радиаторы и прочие ухищрения, чтобы согреться.


Поскольку потеря тепловой энергии к нижним этажам превышает 50%, рекомендуется устанавливать на каждом этаже специальные «вилки» и увеличивать количество секций радиаторов на нижних этажах.


С этой статьей читают: Ленинградская система отопления: плюсы и минусы


Общая схема с учетом всех элементов обвязки


Вертикальная разводка


Перед тем, как правильно сделать отопление в двухэтажном доме, необходимо выбрать наиболее удобный тип разводки. Часто для таких строений предпочитают подбирать вертикальный тип. В этом случае разогретая вода поднимается по стояку, а дальше происходит ее распределение к отопительным радиаторам.


  • В большинстве случаев перемещение осуществляется естественным способом притом, что нагретая масса воды перемещается вверх за счет своих физических свойств.


  • С верхней точки осуществляется перемещение теплоносителя по трубам за счет сформированного во время монтажа уклона в несколько градусов.


  • Возврат происходит при достижении нижней точки системы, в которой обычно расположен котел.


Данная схема отопления 2-х этажного частного дома является абсолютно независимой от наличия электричества. Хотя теплоноситель перемещается недостаточно быстро по трубам, но происходит экономия на использовании электроэнергии.


В качестве недостата отмечается то, что трубы, расположенные под уклоном вряд ли удастся спрятать под пол.


Горизонтальная разводка


Данный тип не нуждается в вертикальном стояке. Основная магистраль может быть скрыта под полом либо находиться над его уровнем. Если осуществляется монтаж магистрали для отопления 2х этажного частного дома своими руками с возможностью укрытия под пол, то необходимо позаботиться о снижении тепловых потерь.


Для этого проводится укрытие труб в термоизоляционные кожухи. Если в магистрали не предусмотрен циркуляционный насос, то прокладка трубопровода также должна осуществляться под небольшим уклоном.


С этой статьей читают: Двух- и однотрубная система отопления с принудительной циркуляцией


Оптимальный монтаж секций радиаторов


Для подключения отопительных радиаторов специалисты предлагают использовать один из популярных способов:


Проточное подключение


Теплоноситель, перемещаясь по магистрали, поступает внутрь радиатора через верхнее отверстие, а затем, отдав часть тепловой энергии, удаляется через нижний патрубок в радиаторе. Проводить какие-либо регулировки, связанные с температурой или скоростью подачи, в таких системах нет никакой технической возможности. Данный вариант подключения является актуальным для относительно небольших отапливаемых площадей.


С замковыми участками


Эта схема однотрубной системы отопления двухэтажного дома подразумевает наличие замковых участков трубопровода. Запорная арматура устанавливается обычно перед входным патрубком радиатора, а также на вмонтированном участке магистрали, соединяющем точку входа и выхода из радиатора. Данный элемент разводки называется байпасом. Подобное решение позволяет разделить теплоноситель на два потока. Одна его часть проходит по радиатору, а вторая – отправляется через байпас. Таким образом удается проводить регулировку температуры в каждом из блоке радиаторов.


ВИДЕО: Подключение радиатора



Алгоритм монтажа системы


Для правильной и эффективной работы необходимо по имеющемуся проекту системы отопления выполнить грамотный монтаж всех ее элементов. В таком случае необходимо соблюдать последовательность:


  • установка котла на постоянное место;


  • отделка стен под радиаторами;


  • монтаж секций с радиаторами под углом;


  • монтаж магистральной разводки с обозначением врезки радиаторов;


  • врезка радиаторов по меткам.


Для подключения радиаторов рекомендуется использовать байпас и запорную арматуру – так намного проще ухаживать за всей системой.


Работа по монтажу должна проводиться последовательно от первых секций, расположенных ближе к выходу трубы из котла до последних – монтируемых на условной части «обратки».


Нельзя допускать обратного уклона, так как это приводит к завоздушиванию системы.


ВИДЕО: Однотрубная система отопления


Двухтрубная система отопления в частном доме

На чтение 2 мин Просмотров 5 Опубликовано Обновлено

Двухтрубная система отопления дома обладает единственным недостатком перед однотрубной – это двойное количество материалов. Что же касается пользовательских параметров отопления двухэтажного дома, то преимущество налицо.

Плюсы двухтрубной системы отопления

В частном доме вполне можно оборудовать и однотрубную систему, однако прогреваться все помещения будут неравномерно. В последний по ходу теплоносителя радиатор вода подходит после того, как согреет все предыдущие. Каким бы способом не была проложена теплотрасса: верхним или нижним, температура воды в разных батареях будет очень различаться.

Принципиальная схема двухтрубного отопления

Двухтрубное отопление частного дома освобождает владельцев от мыслей о температуре батарей. Можно проложить трубы лучевым методом или горизонтальным. В любом случае температура воды не различается во всех радиаторах дома. При желании, хозяин может прикрутить кран подачи теплоносителя в радиатор и тем самым, сделать его прохладнее. При двухтрубной системе отопления дома во всей теплотрассе одинаковое давление воды, а это значит, что можно взять более слабый насос и он будет справляться.

Учитывая небольшое гидравлическое давление воды в системе, для отопления двухэтажного дома подойдут и более тонкие трубы.

При двухтрубной системе отопления частного дома каждый из радиаторов можно заменить, снять, почистить и это никак не скажется на работе системы. Чтобы провести подобные манипуляции при однотрубной системе, придется остановить котел, слить воду.

Один, два этажа или больше?

Двухтрубное отопление частного дома справиться с обогревом любого количества этажей, главное правильно подобрать мощность котла. В редких случаях, ее монтируют с естественной циркуляцией. Однако сегодня это не очень востребованный метод, уменьшающий КПД системы, редкий в современных схемах  отопления частного дома.

Если устанавливается коллектор

Важно правильно подобрать место для коллектора или гребенки. Длина трассы при двухтрубной системе отопления частного дома до каждой батареи должна быть приблизительно одинаковой.

Если этот параметр не учтен в схеме двухтрубного отопления частного дома, давление на трассе может изменяться. Это усложнит наладку работы системы. Самый оптимальный вариант установки коллектора при двухтрубной системе отопления двухэтажного дома — в месте, равноудаленном от каждой из батарей.

Трубы для отопления

Следует учесть, что количество труб, необходимых для прокладки трассы при двухтрубной системе отопления двухэтажного дома будет в два раза превышать таковое для однотрубной системы. Естественно, это увеличит общую смету. Трубы подойдут полипропиленовые, металлопластиковые или медные. А вот оцинкованные приобретать не следует.

схемы однотрубной, двухтрубной, коллекторной системы

Вопрос о том, как правильно сделать отопление в двухэтажном доме, достаточно сложный, и установка котла, и разводка труб своими руками представляется проблемной, особенно если система вам незнакома. Впрочем, если подготовить проект отопления, проведенная в двухэтажный дом система может оказаться вам по зубам.

При этом может быть двухтрубная или однотрубная система отопления двухэтажного дома, принудительная циркуляция или естественная циркуляция, двухконтурный котел или одноконтурный. На фото и видео, которые размещены на нашем сайте получится подробнее различить особенности, которыми обладает система, каждая схема разводки отопления имеет собственные преимущества.

Содержание:

Виды систем отопления

Обустроить двухэтажный дом и провести трубы можно самому, но лучшее решения – если система будет собрана профи. Тогда отопление 2-х этажного дома окажется наиболее эффективным.

Схема отопления 2-х этажного частного дома различается по множеству характеристик. К примеру, отопление может предусматривать одну или две трубы для подачи теплоносителя, независимо от того, принудительная циркуляция или естественная.

В первом случае отопление двухэтажного частного дома осуществляется, если трубы имеют незначительную длину. Однотрубная система предполагает, что, выполнив отопление 2-х этажного дома, вода из радиаторов не идет в котел, а попадает в трубы с горячей и смешивается с ней. В результате начинается циркуляция охлажденной воды, и эффективное отопление 2-х этажного дома на удаленных участках трубы становится затруднительным.

Поэтому отопление двухэтажного дома в варианте с однотрубной системой, не рекомендуется разрабатывать самостоятельно, а тем более производить сборку труб своими руками. Исключение составляет ленинградка – это несложная в реализации однотрубная система отопления в двухэтажный дом, ее схема входит в лучшие по простоте. Ленинградка позволяет сделать отопление двухэтажного дома без особых усилий.

Отлично себя зарекомендовала двухтрубная система отопления двухэтажного дома – у нее только принудительная циркуляция, естественная не предусмотрена. Система имеет две трубы, так что жидкость по пути в котел, будь это двухконтурный котел или нет, не попадает в трубы с холодной водой, как предполагает однотрубная система отопления. Более продуманная двухтрубная разводка позволяет избежать тепловых потерь, благодаря чему отопление 2-х этажного дома становится эффективным. Более того, двухтрубная система отопления отлично подойдет в случаях, когда 2-х этажный дом имеет значительную площадь, а трубы – большую длину.

Схема и система могут предусматривать, чтобы циркуляция теплоносителя была естественная и принудительная. Это лучшие варианты, если отопление запланировано сделать экономичным. Естественная циркуляция, когда нужно отопление 2-х этажного дома, происходит благодаря нагреву и охлаждению воды внутри трубы. Система отопления с естественной циркуляцией стоит сравнительно дешево. Альтернатива – принудительная циркуляция, когда в 2-х этажный частный дом проводится отопление с электрической помпой.

Сам котел в двухэтажный дом бывает двухконтурный и одноконтурный. Двухконтурный котел зарекомендовал себя лучше, ведь в 2-х этажный дом через трубы получится провести не только отопление, но и горячую воду.

Для этого монтируются дополнительные трубы, которые имеет система водоснабжения, отопление – отдельно. Схема для них в двухэтажный дом разрабатывается отдельно своими руками или с привлечением специалиста. Но если нужно отопление 2-х этажного частного дома, не всегда подойдет двухконтурный котел. С помощью видео и фото получится оценить, какая система лучше, и выбрать подходящее отопление.

Выбираем систему отопления

Проектируя отопление, схема и система должны быть продуманы исходя из площади, которую имеет 2-х этажный дом. Важно, чтобы система распространяла отопление на весь 2-этажный частный дом через трубы полностью. Если схема прокладки трубы разработана самостоятельно, все равно отопление 2-х этажного дома лучше показать специалисту.

Когда отопление двухэтажного дома решено собрать своими руками, естественная циркуляция будет достаточно сложна. Поэтому, чаще всего, схема предусматривает монтаж насосов, за счет которых обеспечивается не естественная, а принудительная циркуляция теплоносителя через трубы. Тогда что двухтрубная, что однотрубная система отопления покажут лучшие результаты. Как выполняется разводка трубы, вы можете посмотреть на фото и видео.

Самый простой проект – схема отопления ленинградка. Это однотрубная система отопления двухэтажного дома, где естественная циркуляция. Система может быть собрана своими руками, что лучший вариант для тех, кто хочет обустроить 2-х этажный частный дом с наименьшими расходами на трубы и радиаторы.

Самая сложная в реализации – коллекторная система отопления двухэтажного дома. Этот проект разработан для того, чтобы выполнять отопление просторных помещений. Коллекторная схема не поддается сборке своими руками, даже если использовать видео и фото.

Расчет системы отопления

Производя самому расчеты, нужно учитывать такие факторы, как разводка и длина трубы, применяемый котел, схема прокладки трубы. Конечно, отопление 2-х этажного частного дома обойдется дороже, чем система в одноэтажный частный дом. Также учтите, что естественная циркуляция дешевле, чем искусственная.

С помощью видео можно получить лучшие советы мастеров, как обустроить двухэтажный дом, в том числе узнать формулы расчетов. Кроме того, проект отопления двухэтажного дома может быть разработан профессионалом – это будет разумнее, ведь тогда разводка трубы в 2-х этажный частный дом будет организована правильно.

Финансовые затраты

Рассчитывая, во сколько обойдется установленная своими руками система, уточните, каким будет котел – двухконтурный или одноконтурный. Прибавьте к его цене стоимость трубы и креплений. В идеале, отопление 2-х этажного дома должно быть недорогим. Но и слишком экономить не стоит, иначе система выхолодит 2-х этажный частный дом. Впрочем, двухконтурный котел можно заменить одноконтурным, существенно отопление не ухудшится.

Достаточно дешево стоит схема отопления ленинградка. Эта система отопления с естественной циркуляцией двухэтажного дома к тому же эффективна. Ленинградка не требует длинные трубы, контур этой системы отопления двухэтажного частного дома прост в исполнении. Несложные разводка и система позволяют все сделать своими руками.

Дороже стоит двухтрубная система отопления, особенно в двухэтажный дом. А самая дорогая – это коллекторная система отопления двухэтажного дома с принудительной циркуляцией. Разводка ее трубы самому может быть выполнена только с большими усилиями, поэтому отопление в двухэтажный дом должны проводить специалисты.

Самостоятельно выясните, сколько планируется тратить на отопление, насколько система «прожорлива». Иногда котел является причиной того, что отопление 2-х этажного частного дома становится слишком дорогим. Работать система может на различных видах топлива. Устанавливая котел в частный дом, может потребоваться разводка электрокабелей. Если имеется двухконтурный котел газовый, нужна разводка трубы для подачи газа.

Подбор труб

Выбирая трубы, чтобы обустроить отопление 2-х этажного частного дома, обратите внимание на их материал. В частный дом монтируются трубы, выполненные из стали или полипропилена. Независимо от материала изготовления трубы, система, схема и разводка по которым в 2-х этажный частный дом проведено отопление, не изменяется.

Ключевым фактором является лишь диаметр трубы – от этого зависит, понадобится принудительная циркуляция или все же будет возможна естественная. Диаметр каждой трубы в частный дом рассчитывают, исходя из того, какая система в двухэтажный дом, и с какой скоростью должен двигаться теплоноситель. Кроме того, нужно учитывать, какими будут система, проект, схема и разводка – однотрубная или двухтрубная, ленинградка или коллектроная.

Однотрубная и двухтрубная система отопления: схема с видео

Чтобы узнать, какая нужна схема в частный дом, рекомендуем ознакомиться с фото и видеоматериалами. Их можно найти на нашем сайте. Большинство фото сделаны в хорошем качестве, трубы в двухэтажный дом отлично различимы. Также на фото можно заметить крепления, с помощью которых трубы в 2-х этажный частный дом соединены между собой. Если вам нужна разводка, ее схема также доступна на сайте. Пользуясь фото и другими материалами с нашего сайта, разводка в частный дом может быть выполнена своими руками.

Особенно если однотрубная система отопления в частный дом – это ленинградка. Она может быть проведена в любой двухэтажный дом небольшой площади. Двухконтурный котел не нужен, а проект отопления позволяет помещать в частный дом небольшое количество радиаторов, а длина трубы не должна быть слишком большой. В противном случае собранное самостоятельно отопление в частный дом получится неэффективным,  2-х этажный частный дом начнет выхолаживаться.

В двухэтажный дом может быть проведена не только однотрубная, но и двухтрубная система отопления. Сравнивая, какая из них лучше – однотрубная или двухтрубная – стоит отметить, что они имеют нюансы применения. Например, двухтрубная схема отопления подойдет, если частный дом просторен. Двухтрубная система не смешивает холодную и горячую воду. Однотрубная схема такой возможностью не обладает, этот проект становится менее эффективным, ведь холодная вода по дороге в котел смешивается с нагретой – такова система.

Если нужна эффективная схема отопления двухэтажного дома, лучшие варианты довольно сложны, как, например, коллекторная система. Впрочем, даже в этом случае фото окажется полезным – коллекторная схема в дом может быть установлена своими руками, если есть образцы. Иногда коллекторная система рассматривается как отдельная разновидность. Используя фото и лучшие советы мастеров, отопление в дом получится монтировать наилучшим образом.

Отопления двухэтажного дома с двухконтурным котлом: схема

Подготавливая проект в частный дом, обратите внимание на то, какой является система. Если планируется двухконтурный котел, его разводка трубы имеет свои отличия. К примеру, двухконтурный котел позволяет подключать не только трубы, чтобы осуществлять отопление 2-х этажного дома, но и дает возможность подключить трубы водоснабжения в двухэтажный дом.

Двухконтурный котел в частный дом характеризуется продолжительным сроком службы. Схема отопления двухэтажного дома с двухконтурным котлом двухтрубная, она обладает такими преимуществами, как возможность гибкого регулирования. Если система даст сбой, котел можно самому отключить от трубы.

Система отопления с естественной и принудительной циркуляцией

Принудительная циркуляция и естественная циркуляция различаются тем, что в первом случае вода попадает в одноконтурный или двухконтурный котел и выходит из него через трубы, где установлена помпа, а во втором отопление 2-х этажного дома спроектировано так, чтобы система сама перекачивала теплоноситель через трубы в дом.

Как правило, естественная схема тока применяется, когда система однотрубная, а когда двухтрубная – отопление не обойдется без помпы. Впрочем, если система не двухтрубная, отопление 2-х этажного дома все равно может осуществляться с использованием помпы.

Ознакомиться с тем, как организуется принудительная циркуляция системы отопления двухэтажного частного дома, можно с помощью фото. Независимо от того, система двухтрубная или однотрубная, выбор того, нужна принудительная циркуляция или естественная циркуляция, должен быть основан на мнении профессионала. Определиться с тем, должна быть естественная или принудительная циркуляция, нужно еще на том этапе, когда подготавливается проект, а система, разводка трубы и схема отопления только в планах.

Коллекторная система отопления

Рассматривая лучшие варианты, привлекает внимание коллекторная система отопления в частный дом. Ее отличительная особенность – трубы ведут к коллекторам, за что коллекторная система и получила свое название. Такая разводка в частный дом универсальна. Она позволяет монтировать двухконтурный котел и трубы к нему наиболее удобным образом. Нужно отметить, что коллекторная система – не однотрубная система и не двухтрубная, иногда ее обособляют.

Коллекторная система имеет один недостаток – трубы в дом слишком вытянуты. Преимущество, которым обладает коллекторная система – это возможность сделать отопление 2-х этажного дома по принципу «теплый пол». Как оснастить им частный дом, получится узнать на нашем сайте, в том числе можно рассмотреть фото, где изображена коллекторная система.

Варианты разводки труб

Считается, что разводка трубы в частный дом – трудная задача, однако, взглянув на фото, можно убедиться, что и однотрубная, и двухтрубная, и коллекторная система не представляют собой ничего сложного. Собрать их получится своими руками, если используются лучшие трубы, не имеющие дефектов. При желании, самому получится даже подключить двухконтурный котел.

Если планируется газовое отопление, схема, в том числе расположение трубы для подачи газа, должна быть согласована в компетентных органах. Соответственно, разводка в дом выполняется только после того, как система будет одобрена, будь она однотрубная, двухтрубная или коллекторная.

Монтаж отопления в частном доме своими руками

Самостоятельно можно установить одноконтурный или двухконтурный котел в помещении, таким же способом разрешается монтировать трубы. Но есть условие: разводка должна быть тщательно продуманной, а исполнитель – достаточно опытным. Сложно придется, если предусмотрена естественная циркуляция.

Лучшие варианты, когда система, включая трубы, монтируется в частный дом специалистами. Независимо от того, естественная циркуляция или искусственная, разводка получится правильной, а вы к тому же получите гарантию качества. При этом не имеет значения, какая система – коллекторная или другого типа. Мастера обязательно справятся с поставленной задачей, и отопление будет эффективно работать.

Если же вы хотите сделать отопление без профессиональной поддержки, используйте фото с этой страницы – система в частный дом в деталях описана на на нашем сайте. Впрочем, одни фото вам не помогут, и чтобы собрать отопление, все же придется обратиться за консультацией, например, для того, чтобы правильно рассчитать диаметр трубы.

Двухтрубный паровой обогреватель с отводом воздуха

Опубликовано: 24 июня 2014 г. — Дэн Холохан

Категории: Steam

Здание находилось на Пятой авеню в центре Манхэттена, и это одна из причин, почему это здание так долго оставалось со мной. Это было так величественно и стильно. Он стоял там со всеми современными небоскребами, очень похожий на аристократического старика на сборище недавно разбогатевших яппи с Уолл-стрит.

Я был с парнем, который получил профессиональную инженерную лицензию примерно в то время, когда я родился.Он привел меня с собой по нескольким причинам. Во-первых, он подумал, что мне это место будет интересно, что я и сделал. Во-вторых, потому что он не был уверен в том, что делать, чтобы решить проблему, с которой столкнулся арендатор. В-третьих, он знал, что у меня есть библиотека инженерных книг, которые восходят к тем временам, когда центральное отопление было совершенно новым. Пригодится.

Он сказал мне, что арендатор больше не доверяет инженерной фирме, которую они наняли, чтобы написать спецификации для ремонта офисов, которые они занимают.Ни один из их радиаторов не станет горячим. Раньше было жарко, но теперь нет. Вот в чем проблема. Они наняли этого инженера, потому что он был старше большинства жителей Нью-Йорка. Они полагали, что он знает об этом больше, чем большинство, что он и сделал.

Проект занимал всего два этажа грандиозного старинного 15-этажного дома. Арендатор купил место в этом здании, выпотрошил его, а затем решил сделать его современным. Однако паровая система, которая обогревала их два этажа (вместе с остальной частью здания), относилась к эпохе регтайма.Люди, которые покупают места в зданиях с паровым отоплением, часто думают, что если они модернизируют свое пространство, старая система отопления будет смотреть и кивать, а также станет современной. Новички меняют радиаторы, прячут трубы и задаются вопросом, почему с теми деньгами, которые они потратили, дела идут не так, как надо. С ними этого не должно происходить, но это происходит, и причина в том, что остальная часть здания не прошла их модернизацию.

В данном случае новый арендатор — эти люди, которые купили только два из 15 этажей — попытались перенастроить старую систему в 21 век.Инженер-консультант, стремясь угодить своему клиенту, решил модернизировать только ту часть, которая касалась арендатора, заменив старые чугунные радиаторы гладкими панельными радиаторами европейского типа из стали с очень узкими внутренними проходами (никогда идея с паром). Консультант также добавил к каждому радиатору термостатические сифоны и термостатические радиаторные клапаны. Он объяснил своему клиенту, что эти современные дополнения дадут им полный контроль над теплом, но когда наступила осень, единственным доступным теплом стали компьютеры.

Итак, один парень указал пальцем на другого парня, который указал на третьего парня, который огляделся в поисках четвертого парня, который указал на первого парня. А остальную часть этой истории вы знаете. Поэтому в тот день мы с самым старым инженером Нью-Йорка были там.

Что подводит меня к слону. Это были слепые, которые впервые наткнулись на слона. Один слепой касается ноги слона и говорит другим, что слон подобен стволу дерева. Но другой слепой дотрагивается до хвоста слона и решает, что первый слепой — идиот.Слон не похож на ствол дерева; похоже на змею. А затем по ступенькам другие слепые парни. Каждый из них хватается за разные части слона, и каждый приходит к своему собственному заключению относительно истинного внешнего вида слона. Никто из них не тратит время на изучение всего слона, и это вызывает путаницу и разногласия.

Инженер-консультант в этом проекте решил прикоснуться только к двум этажам этого старого здания-слона. Он увидел старинные радиаторы без конденсатоотводчиков и заявил, что они должны добавить ловушки, потому что все паровые системы двухтрубной разновидности требуют конденсатоотводчиков (что неверно).Я полагаю, что инженер-консультант также решил, что давно умерший инженер-конструктор был бездельником. Кто бы спроектировал двухтрубную паровую систему без конденсатоотводчиков? Действительно!

Однако инженера-консультанта должно было беспокоить то, что это чудесное старое здание прекрасно отапливалось более 100 лет. И это произошло без использования конденсатоотводчиков на радиаторах. С успехом сложно поспорить, но инженер-консультант этого не учел.

Итак, мы с самым старым инженером в штате Нью-Йорк поднялись наверх и посмотрели на систему отопления в соседнем помещении.Это то, что раньше было в помещении нового арендатора. Достаточно одного взгляда, чтобы понять, что у нас здесь есть. Подсказкой были размеры подающего и обратного стояков. В большинстве двухтрубных паровых систем вы найдете большие стояки подачи (потому что пар низкого давления велик) и маленькие стояки возврата (потому что конденсата мало). Может быть, скажем, 1-1 / 4-дюймовая подача и полдюймовая отдача. Здесь у нас был 1-1 / 2-дюймовый источник питания и 1-1 / 4-дюймовый возврат на каждом радиаторе. На обратной стороне каждого из оригинальных радиаторов также имелся однотрубный пароотводчик.На современных стальных панельных радиаторах, конечно же, не было вентиляционных отверстий. У них были термостатические сифоны для радиаторов и термостатические радиаторные клапаны. Современные штучки. Ничего из этого не сработало, но выглядело изумительно.

Самый старый инженер в Соединенных Штатах Америки улыбнулся мне, и я улыбнулся в ответ. Мы знали, что у нас здесь была двухтрубная система вентиляции. Вот почему у новых арендаторов с их недавно модернизированной частью системы не было тепла.

Было время в американской истории отопления, когда не использовали термостатические сифоны для радиаторов.Они не использовали эти устройства, потому что никто еще не думал их изобрести. Невозможно установить то, что не было изобретено. Однако отсутствие ловушек не помешало Мертвецам установить паровой обогреватель. Они просто вставили эти двухтрубные системы вентиляции, которые удивительно похожи на двухтрубные системы горячего водоснабжения с прямым возвратом. Пар выходит из котла и направляется в здание. Конечно, это благоприятствует линиям подачи, потому что они обычно больше, чем линии возврата, по крайней мере, на один размер.Пар следует по пути наименьшего сопротивления. Мертвецы установили угловые вентили с каждой стороны каждого радиатора, чтобы жильцы могли отключить тепло, если станет слишком жарко. Воздух выходил из радиаторов через однотрубные пароотводчики. Пар нагревает радиаторы, и конденсат стекает по возвратным магистралям. Пар поступал в возвратные трубопроводы вместе с конденсатом, потому что там не было ничего, что могло бы его остановить. Через некоторое время повсюду был пар, и это было совершенно нормально для этой системы.А поскольку движущихся частей было так мало, эти системы прослужили столько, сколько стояло здание.

Но затем пришел инженер-консультант и решил, что можно надеть на слона праздничную шляпу, оставив остальную часть его тела обнаженной. Он добавил ловушки к системе, в которой не должно быть ловушек, потому что в обратной линии должен быть пар (новые термостатические ловушки радиатора закрываются и остаются закрытыми). Он избавился от дефлекторов на радиаторах (хотя они и должны были быть там), так что воздуху не было выхода из системы.И он добавил термостатические вентили радиатора, которые тогда оставались открытыми, потому что в комнатах было так холодно, как холодно. Пар не мог попасть в радиаторы, потому что не мог выйти воздух. А если бы пар все-таки попадал в радиаторы, конденсат не мог бы уйти, потому что пар в обратном трубопроводе удерживал ловушки закрытыми.

Старейший инженер в Западном полушарии и я сказали арендатору, что им придется либо вернуться в XIX век, что касается их системы отопления, либо убедить остальных арендаторов в здании смело двигаться дальше. вместе с ними (и с большими затратами) в 21 век.

Поскольку это Нью-Йорк, я позволю вам представить, что другие арендаторы говорили по этому поводу.

Сравнение двух трубок и четырех труб для системы распределения охлажденной воды в здании

Фанкойлы в больших жилых и коммерческих зданиях могут быть установлены с двумя или четырьмя трубами, в зависимости от потребностей здания, и прежде чем выбрать тип системы для установки, вы должны знать плюсы и минусы каждого типа. фанкойла.

Двухтрубная система водяного охлаждения

Двухтрубные системы охлажденной воды HVAC достаточно энергоэффективны. В двухтрубной системе только две трубы подключены к воздухоочистителям, чиллеру и котлу. Одна труба используется для водяного контура, а другая труба — для контура конденсатора. Летом двухтрубная система отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха вручную переключается на охлаждение, а зимой — на отопление. Для обслуживающего персонала это часто означает соблюдение определенных дат переключения в календаре.

Профи с двумя трубками

  • Отлично подходит для кондоминиумов, апартаментов и отелей
  • Менее затратная установка, чем четырехтрубная система
  • Достаточно энергоэффективный
  • Простой дизайн

Двухтрубный минус

  • Невозможно одновременно нагревать и охлаждать
  • необходимо вручную переключить с нагрева на охлаждение и наоборот
  • Сезонные колебания температуры могут вызвать неудобство в здании

Четырехтрубная система отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха

Четырехтрубные системы HVAC часто называют водяными тепловыми насосами, и они более универсальны, чем их двухтрубные аналоги.Это связано с тем, что четырехтрубные системы содержат отдельную систему труб для нагревательной части устройства и систему труб для охлаждающей части устройства. Поскольку системы отопления и охлаждения работают на двух отдельных системах трубопроводов, блок HVAC может одновременно нагревать и охлаждать, и нет необходимости переключать блок с нагрева на охлаждение или охлаждения на нагрев до сезонных изменений. Это также означает, что если наступит не по сезону теплая или холодная погода, система HVAC сможет поддерживать надлежащую температуру в помещении, чтобы вашим жильцам было комфортно.

Профи с четырьмя трубками

  • Может одновременно нагревать и охлаждать
  • может быть адаптирован к зданию
  • Нет необходимости переключать систему вручную

Консоль для четырех труб

  • Более дорогая установка, чем двухтрубная система
  • может быть дороже в обслуживании
  • Правильная калибровка необходима для поддержания энергоэффективности

Меньшее здание? Рассмотрим системы с тепловым насосом воздух-вода

Если у вас небольшое здание всего в пару этажей или одноэтажное здание, вам может понадобиться третий вариант.Для этих зданий может быть более экономичным выбрать систему с тепловым насосом воздух-вода. Коммерческие тепловые насосы типа «воздух-вода» хорошо подходят для зданий, которые содержат много отдельных пространств, таких как квартиры, отели и кондоминиумы. Эти блоки состоят из более крупного наружного блока и небольших внутренних блоков, которые можно спрятать над плиткой потолка.

Тепловой насос Плюсы

  • Может быть жидким или воздушным
  • Однотрубная система
  • Меньшие внутренние блоки

Расход теплового насоса

  • Неэффективен при очень низких температурах
  • Не может быть энергоэффективным в очень больших помещениях

Двух- и четырехтрубные системы отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха и тепловые насосы «воздух-вода» с компанией Althoff of Chicago

Когда дело доходит до выбора правильной системы HVAC для нужд вашего высотного здания, вы можете рассчитывать на наших специалистов по HVAC в Чикаго, которые расскажут вам обо всех плюсах и минусах каждой системы.Мы также можем ответить на все ваши вопросы о двухтрубных фанкойлах и четырехтрубных фанкойлах, а также о тепловых насосах воздух-вода. В общем, если у вас есть большое здание с большой площадью в квадратных футах или большое высотное здание, вам может быть лучше выбрать четырехтрубную систему. Небольшие здания и здания с несколькими этажами могут преуспеть, если выберут двухтрубную систему или систему с тепловым насосом воздух-вода.

Чтобы узнать больше о наших услугах HVAC и о том, как мы можем помочь оптимизировать вашу систему, позвоните нам по телефону 800-225-2443.Мы обслуживаем весь Чикаго и большую часть Чикаго.

Преобразование системы отопления: пар в горячую воду

Системы отопления на основе пара широко распространены в Нью-Йорке, особенно в довоенных квартирах и других старых зданиях. Однако паровые котлы и радиаторы, как правило, неэффективны из-за своего возраста и конструкции, а перевод на горячую воду может дать значительную экономию энергии. Помимо того, что системы горячего водоснабжения более эффективны, они также предлагают более быстрое время отклика, чем паровые радиаторы, при снижении затрат на техническое обслуживание и более безопасной эксплуатации.

При модернизации системы отопления здания с пара на горячее водоснабжение есть два возможных подхода:

  • Адаптация существующей установки для использования горячей воды. Это наиболее экономичный вариант, когда в здании не будет проводиться капитальный ремонт в ближайшее время. Однако часть эффективности установки горячего водоснабжения теряется при использовании оборудования, изначально рассчитанного по размеру и предназначенного для пара.
  • Полная замена системы отопления. Этот вариант является чрезмерно дорогим в существующих зданиях, поскольку предполагает открытие стен и полов для замены трубопроводов и связанных с ними приспособлений. Однако это рентабельно, когда здание подвергается капитальному ремонту.

Системы отопления на основе пара рекомендуются в новых конструкциях, где пар требуется для дополнительных целей, помимо нагрева, таких как стерилизация; или когда имеется отработанный пар промышленного процесса или электростанции. Однако горячая вода, как правило, является лучшим вариантом для большинства других помещений.

Убедитесь, что ваш проект переоборудования системы отопления разработан профессионально.

Как устроили паровое отопление в 20 веке

Неэффективность парового отопления во многом объясняется практикой проектирования, которая была распространена в начале 20-го века: санитарные нормы требовали, чтобы системы отопления соответствовали размерам зданий с открытыми окнами даже в самые холодные зимние дни. Поэтому паровые радиаторы имеют свойство перегревать внутренние помещения, а открытие окон — единственный способ регулировать температуру.Такая практика представляет собой значительную потерю энергии, поскольку часть тепловой энергии выбрасывается на улицу.

Расточительная эксплуатация — не единственный недостаток обычных паровых систем в зданиях Нью-Йорка. Они также имеют следующие ограничения:

  • Паровые трубы обычно больше, чем трубы для горячей воды, что означает, что система занимает больше места. В новостройках авансовая стоимость увеличивается.
  • Паровые системы отопления менее снисходительны к неисправностям и утечкам.Утечку горячей воды относительно легко обнаружить и устранить, но утечки пара обычно связаны с высокотемпературными струями, которые могут вызвать серьезные ожоги. Учтите, что вероятность неисправности увеличивается с возрастом системы, поэтому системы парового отопления в довоенных зданиях требуют наибольшего внимания.

Пар использовался в старых системах отопления по той простой причине, что он поднимается по трубопроводу без использования насоса, а по одной трубе можно подавать пар и отводить конденсированную воду из радиатора. Однако дополнительные затраты на эксплуатацию парового котла намного превышают затраты на перекачку, связанные с современной системой горячего водоснабжения.Паровое отопление также имеет очень медленное время отклика, что ограничивает использование автоматического управления.

Ищете инженера-проектировщика сантехники для вашего строительства?

Преимущества горячей воды перед паром по эффективности

Основной причиной модернизации системы парового отопления на горячее водоснабжение является энергоэффективность: например, в рамках проекта преобразования системы отопления, проведенного Университетом Британской Колумбии, эффективность повысилась с 60 до 85 процентов.Паровые системы также имеют более высокие затраты на техническое обслуживание, которые могут быть более чем в 10 раз выше, чем у эквивалентной системы горячего водоснабжения.

Системы горячего водоснабжения также предлагают повышенную эффективность, поскольку они имеют более быстрое время отклика и их легче контролировать. Такие переменные, как температура и расход воды, можно регулировать с точностью, которая просто невозможна с паром, оптимизируя потребление энергии и снижая затраты на электроэнергию.

Процедура переоборудования системы отопления

Как упоминалось ранее, системы парового отопления часто бывают крупногабаритными, потому что они разработаны с учетом устаревших санитарных норм.Первый шаг перед переходом с пара на горячую воду — правильно рассчитать тепловую нагрузку.

Расчет тепловой нагрузки и мощность котла

Использование «практических правил» может показаться заманчивым, потому что они просты, но они часто приводят к слишком большой системе отопления, что частично сводит на нет цель модернизации. Помимо неэффективности, негабаритные котлы работают по более коротким циклам, изнашивая их компоненты и сокращая срок их службы. Это увеличивает расходы на техническое обслуживание и сокращает время между заменами котла.При преобразовании пара в горячую воду размер котла почти всегда уменьшается, и для получения правильного размера установки настоятельно рекомендуется связаться с квалифицированным инженером-проектировщиком или фирмой.

Хотя существующие паровые котлы можно модифицировать для подачи горячей воды, модернизация агрегата, как правило, является лучшей идеей:

  • Можно выбрать современное устройство с превосходной эффективностью.
  • Уменьшение размера агрегата обеспечивает дополнительную экономию сверх той, которая достигается за счет повышения эффективности.

Повторное использование паровых радиаторов

При переходе с пара на горячую воду важно определить, можно ли использовать радиаторы повторно. Некоторые радиаторы предназначены исключительно для пара, и их модификация, как правило, стоит дорого и не рекомендуется; в этих случаях лучше всего использовать другой теплоноситель, например фанкойл.

Хотя радиаторы должны проверяться квалифицированным специалистом, есть один способ сразу определить, предназначены ли они только для пара: если отдельные секции радиатора не соединены трубкой сверху, горячую воду использовать нельзя.

Конфигурация трубопровода радиатора также важна при принятии решения, использовать их повторно или нет. Как следует из их названия, однотрубные системы подают пар и отводят конденсат по одной и той же трубе; в то время как двухтрубные системы имеют отдельную трубу для каждой функции. Две трубы являются обязательными для систем горячего водоснабжения, поэтому модернизация усложняется, если в существующей паровой установке используется только одна труба на радиатор. Иногда даже двухтрубные системы требуют модернизации возвратных труб; если они были разработаны для небольшого потока конденсированной воды, они могут не справиться с полным потоком системы горячего водоснабжения.

Использование паропровода для горячей воды

Имейте в виду, что после перехода на горячее водоснабжение трубопроводы будут подвергаться совершенно иному набору рабочих условий:

  • Пар поднимается сам по себе, а горячая вода перекачивается. Трубопровод должен выдерживать давление воды на выходе из насоса, а также статическое давление воды в системе.
  • По подающей и обратной линиям будет проходить вода. Хотя обратная линия предназначена для этого, она больше по размеру, поскольку рассчитана на пропускание пара, а для уравновешивания потока обычно требуются клапаны.

Паровой трубопровод имеет ряд приспособлений и принадлежностей, которые не нужны при использовании горячей воды, и они вызывают только потерю энергии в виде перепада давления. Любые компоненты, которые больше не нужны после модернизации системы до горячей воды, должны быть удалены, и особое внимание следует уделить термостатическим конденсатоотводчикам, которые могут значительно затруднить поток горячей воды.

Альтернатива переоборудованию: полная замена системы

Замена системы парового отопления новой системой горячего водоснабжения возможна, но стоимость может быть непомерно высокой на существующих объектах из-за необходимости открывать стены и заменять трубопроводы.Однако, если в здании будет проводиться капитальный ремонт, это будет отличным изменением для полной переделки системы отопления.

  • Трубопроводы могут быть рассчитаны по размеру специально для горячей воды, что избавляет от необходимости использовать клапаны на трубопроводах увеличенного диаметра, которые изначально были рассчитаны для пара. Уравновесить подачу и возврат воды намного проще, если трубопровод имеет соответствующий размер.
  • Радиаторы можно заменить более эффективными альтернативами, такими как системы водяного теплого пола или тепловые насосы с водяным источником тепла.
  • Автоматизация может быть развернута для всей системы горячего водоснабжения с минимально возможными эксплуатационными расходами.

Это рентабельно только при проведении капитального ремонта. Например, снос полов и стен только для установки новых трубопроводов редко оправдан с точки зрения затрат и выгод.

Когда рекомендуются паровые системы?

В большинстве жилых и коммерческих помещений горячая вода явно превосходит пар с точки зрения первоначальной стоимости, удобства и эффективности.Однако есть определенные области применения, для которых лучше подходит паровая система.

Области применения, где требуется стерилизация

Пар часто используется для стерилизации оборудования в таких областях, как здравоохранение или пищевая промышленность, и наиболее экономичным вариантом является использование одного и того же бойлера для стерилизации и нагрева. Еще одно преимущество пара состоит в том, что любые бактерии в конденсированной воде сразу же погибают во время испарения.

В приложениях, где требуется стерилизация, использование горячей воды для отопления помещений потребует использования двух отдельных котлов, что требует чрезвычайно высоких первоначальных затрат.Следовательно, паровое отопление является рентабельным.

Наличие отработанного пара

Пар часто доступен как отходы промышленных процессов и процессов производства энергии, и он, по сути, обеспечивает бесплатный ввод энергии для систем отопления. С абсорбционным чиллером также можно использовать пар для кондиционирования воздуха и охлаждения, но это значительные вложения, которые оправданы только при наличии бесплатного или недорогого пара.

Выводы

Пар является рентабельным теплоносителем, если он доступен в качестве технологических отходов или может быть использован для других целей, но горячая вода обеспечивает большую эффективность, безопасность и удобство в жилых и коммерческих помещениях.Если вы планируете переоборудование системы отопления, настоятельно рекомендуется связаться с квалифицированными специалистами, чтобы вы могли определить, какие компоненты системы можно использовать повторно и какие модификации потребуются. В качестве альтернативы, если на вашем объекте будет проводиться капитальный ремонт, подумайте о полной замене системы отопления, чтобы добиться максимальной эффективности.

Единственная в мире двухтрубная система // Mitsubishi Electric City Multi

Mitsubishi Electric City Multi VRF (регулируемый поток хладагента) — передовая технология коммерческого кондиционирования воздуха.
единственная в мире двухтрубная система одновременного нагрева и охлаждения.Проверено на практике в суровых условиях, двухтрубная
Технология не только дешевле в установке, но и долговечна, надежна, энергоэффективна и обеспечивает высочайший уровень точности управления.

Преимущества двухтрубного VRF

1. Меньше трубных соединений

В VRF серии City Multi R2 с системой из четырех внутренних блоков имеется 20 стыков хладагента, по сравнению с эквивалентной трехтрубной системой с 58
соединения. Каждый лишний стык требует дополнительных затрат труда, материалов и времени.Цены на медь значительно выросли, и меньшее количество медных труб означает гораздо меньше
капитальные затраты на равноценные проекты. Это делает City Multi R2 значительно более дешевым в установке. Также нет дорогих фирменных
требуется штуцер ответвления. Меньшее количество мест соединения труб также означает меньшее количество потенциальных мест утечки.

2. Жесткий контроль зоны нечувствительности

Двухтрубная архитектура позволяет быстро и индивидуально переключать внутренние блоки с обогрева на охлаждение. Благодаря уникальной инженерии БК
(управление ответвлением), уставка +/- 1 ° C возможна с +/- 1.5 ° C, что указывает на режим переключения.

3. Гибкость для будущих изменений

Двухтрубная архитектура упрощает будущую проверку и обслуживание системы VRF, сокращая эксплуатационные расходы. Изменения и дополнения к индивидуальным
ответвления упрощаются путем установки шаровых кранов ответвлений во время установки. Это позволяет работать с отдельными ветвями, в то время как остальная часть системы
все еще в строю. Все соединения BC запаяны, что сокращает дальнейшие возможные места утечки.Будущие дополнения к системе могут быть спроектированы и добавлены во время
система все еще работает.

4. Цикл без нефтеотдачи

В отличие от трехтрубных систем, системы R2 не требуют регулярных циклов сбора нефти. При меньших объемах хладагента и меньших скоростях при переключении режима,
нефтеотдача сведена к минимуму. Это предотвращает дрейф зонной температуры во время циклов восстановления и повышает энергоэффективность и точность управления.

5. Рекуперация тепла в BC Box

Рекуперация тепла между внутренними блоками осуществляется в боксах BC.Это позволяет отвлечь рекуперацию энергии от технологии пинч (интеграция тепла),
снижение потерь при передаче по трубам. Тепло перенаправляется в блоках клапанов непосредственно в ответвление, которое в нем нуждается, что снижает общие эксплуатационные расходы и увеличивает количество рабочих COP.

6. Меньше участков подключения к электросети

Двухтрубный VRF имеет значительно меньше точек электрического подключения, чем эквивалентные трехтрубные системы. Это снижает сложность первоначального процесса подключения и упрощает
поиск ошибок; сокращение затрат на установку, времени и материалов.Меньшее количество компонентов в системе означает, что меньше оборудования может выйти из строя в будущем.

Как системы City Multi работают только с 2 трубками?

Секрет городских систем рекуперации тепла кроется в контроллере BC. Контроллер BC
содержит сепаратор жидкости / газа, позволяющий наружному блоку подавать смесь (2 фазы) горячего газа.
для нагрева и жидкости для охлаждения, все через одну трубу. Трехтрубные системы выделяют трубу на
каждая из этих фаз.Когда эта смесь поступает в контроллер BC, она разделяется и правильный
фаза подается на каждый внутренний блок в зависимости от индивидуальных требований нагрева или охлаждения.

Радиаторы

— знать их — значит любить их — Twin Cities Bungalow Club

Small Home Gazette, Winter 2015

, Гейл Тишлер

Много лет назад в домашнем отоплении в Америке преобладали дровяные кирпичные камины и чугунные печи.К концу 19 века с использованием двух методов центрального отопления сжигалось больше угля, чем дров.

В угольных котлах использовались недавно изобретенные чугунные радиаторы для подачи горячей воды или пара в каждую комнату. Примерно в то же время были построены первые угольные печи из клепанной стали. Не имея электричества и вентиляторов для перемещения воздуха, эти первые печи перемещали тепло за счет естественной конвекции (поднимающийся нагретый воздух) по каналам в комнаты выше.

Эти два метода преобладали в домашнем центральном отоплении до середины 1930-х годов, когда первая угольная печь с принудительной подачей воздуха использовала электрический вентилятор для распределения теплого воздуха по каналам.

Горячая вода против парового нагрева

Если в вашем бунгало установлены радиаторы, то, скорее всего, ваш дом был построен с системой водогрейного котла. В паровой системе также использовались радиаторы, но обычно их устанавливали в более крупных трехэтажных домах и коммерческих зданиях. Если нет радиаторов (или нет радиаторов), ваше бунгало начало свою жизнь с угольной печи, питающей сеть воздуховодов.

Водяные системы отопления зарекомендовали себя как надежный источник тихого и равномерного обогрева.Хотя эти два типа (горячая вода и пар) различаются по принципу действия и средствам управления, они оба используют бойлер в качестве резервуара для нагрева воды и трубопроводную систему распределения, подключенную к радиаторам для обеспечения тепла в отдельных комнатах дома.

Помимо тихого равномерного нагрева, есть и другие преимущества.

  • Оба имеют мало движущихся частей, если они вообще есть, что делает их более надежными и долговечными (при условии технического обслуживания), чем более новые и более сложные системы отопления.
  • Обеспечивают чистое и беспыльное тепло.
  • Они соответствуют всем требованиям, когда речь идет о том, чтобы оставаться верными многим старым строениям и историческим домам.

Недостатки? Чугунные радиаторы занимают место в помещениях. Найти запасные части и помощь в ремонте может быть непросто. Плохо обслуживаемые радиаторы могут повредить деревянные полы. А системы парового отопления, в частности, могут быть шумными. Шипение клапанов — нормальное явление, а неисправные клапаны или провисающие трубы могут привести к «стуку».

Как работают системы

Существует два основных типа систем горячего водоснабжения и систем отопления.Первый тип — это гравитационная система, в которой вода нагревается в бойлере и поднимается по трубам, потому что она легче, чем более холодная вода в трубах системы. Эта более холодная вода, в свою очередь, падает обратно в котел (под действием силы тяжести).

Радиаторы нагревают и нагревают воздух двумя способами: излучением и конвекцией. Конвекция составляет гораздо более высокий процент тепла — когда радиатор нагревает воздух рядом с ним, этот нагретый воздух поднимается вверх, втягивая холодный воздух в радиатор и через него снизу.Это движение воздуха создает вертикальные потоки, которые распределяют нагретый воздух по комнате.

Большинство гравитационных систем нагревают воду не более чем до 180 градусов по Фаренгейту, а охлажденная вода, которая возвращается в котел, редко опускается ниже 120 градусов по Фаренгейту.

Второй тип — это система с принудительной циркуляцией, в которой вода циркулирует с помощью механического насоса. С 1930-х годов многие системы горячего водоснабжения в бунгало претерпели модернизацию, добавив в котел насос.

Паровые системы нагревают воду в бойлере до температуры кипения 212 градусов по Фаренгейту. Когда вода превращается в пар, давление в котле увеличивается, выталкивая пар по трубам к радиаторам в каждой комнате. Опять же, конвекция нагревает воздух. Когда в конце концов пар остывает, он конденсируется в воду и стекает обратно в котел для повторного нагрева.

Преимущество пара заключается в том, что пар проходит по трубам под собственным давлением без необходимости перекачивания.Пар также намного легче распределять, чем горячая вода, в больших домах или высоких зданиях, таких как небоскребы.

Стили радиатора

Радиаторы бывают двух типов: в одном используется горячая вода; другой конденсированный пар. Вот несколько способов определить, какой у вас стиль.

1. Строительство. Паровые радиаторы имеют ниппельные соединители, которые соединяют секции только снизу. Радиаторы с горячей водой имеют ниппельные соединители, которые соединяют секции сверху и снизу.Дополнительные точки подключения позволяют водонагревателям циркулировать горячую воду.

2. Трубы, которые подключаются к радиатору. Радиаторы горячей воды всегда комплектуются двумя трубками. Обе эти трубы обычно, но не всегда, подсоединяются к радиатору внизу: одна для подачи горячей воды в радиатор, а другая для слива охлажденной воды.

Паровые радиаторы могут иметь одно или два подключения: горячий пар входит с одной стороны, а конденсированная вода может выходить либо по той же трубе, либо по трубе с другой стороны.Если есть две трубы, одна обычно направлена ​​вверх, а другая — внизу.

3. Температура при использовании. Паровой радиатор сильно нагревается; тогда как радиатор с горячей водой нагревается, но не настолько, чтобы гореть от прикосновения.

4. Воздушные клапаны и дефлекторы. Радиатор с горячей водой имеет воздушный клапан в верхней части одной стороны.

Паровой радиатор с одной трубкой будет иметь вентиляционное отверстие на стороне, противоположной трубке, на две трети расстояния между верхней и нижней частью радиатора.Пар поднимается и входит через единственную трубу, выталкивая воздух из радиатора через вентиляционное отверстие. Конденсированный пар возвращается в котел по той же трубе, выходя через специальный канал в регулирующем клапане радиатора.

5. Рабочие шумы. Как уже говорилось ранее, паровые радиаторы иногда могут быть шумными.

6. Пол под радиатором. Часто деревянный пол под паровым радиатором деформируется из-за повреждения паром, что приводит к смещению радиатора на полу.

Как ухаживать за радиаторами

Периодическое обслуживание ваших радиаторов поможет им правильно работать. И есть несколько ремонтов, которые вы можете решить.

Но сначала несколько советов по декорированию. Нагретый воздух должен беспрепятственно обтекать каждый радиатор. В декоративных крышках, закрывающих радиатор, должно быть много отверстий. Никогда не устанавливайте тяжелые шторы или драпировки перед радиатором и старайтесь оставлять пространство в несколько дюймов между радиатором и любым большим предметом мебели перед ним, особенно тем, что спускается прямо до пола.

Чтобы повысить эффективность обогрева радиатора, сделайте теплоотражатель и поместите за ним, приклеив прочную алюминиевую фольгу к картону блестящей стороной наружу. Лучистые тепловые волны будут отражаться от фольги в комнату, а не поглощаться стеной за радиатором.

Радиаторы горячей воды нуждаются в удалении воздуха. «Стравливание» — это процесс открытия вентиляционного отверстия, чтобы позволить захваченному воздуху выйти, чтобы поток воды мог продолжаться. Удалять воздух из радиаторов горячей воды следует не реже одного раза в год, обычно в начале отопительного сезона.

Паровые радиаторы не требуют удаления воздуха. У них есть автоматические вентиляционные отверстия, позволяющие воздуху самостоятельно выходить из радиатора при входе пара.

Радиаторы необходимо очищать ежегодно. Накопленные слои пыли не только препятствуют свободному течению воздуха, но и действуют как изоляция, замедляющая передачу тепла.

При паровом обогреве важно, чтобы радиаторы находились на одном уровне. Если один из ваших радиаторов не нагревается равномерно, проверьте, не устроился ли под ним пол.Добавление прокладок под радиатор вернет его в правильное положение.

Утечка, хотя и нечастая, может произойти либо вокруг клапана подачи, либо из-за неплотного соединения трубы. В первом случае может потребоваться замена гибкого уплотнительного компаунда вокруг штока клапана. В случае протечки трубы попробуйте затянуть соединение гаечным ключом.

Трещина может образоваться очень редко. Это может произойти, если вода останется внутри и замерзнет в неиспользуемом радиаторе. Вам нужно будет заменить радиатор.

Покупка радиаторов

Bauer Brothers Salvage в Миннеаполисе — хорошее местное место для покупки радиаторов на замену. Вы увидите богато украшенные радиаторы разных размеров и форм, а также в утилитарных стилях. Цены на радиаторы обычно устанавливаются за секцию с учетом количества отделки и любой уникальной формы.

Утилизационные магазины также являются хорошим местом для поиска таких деталей, как элементы управления радиаторами, клапаны и ручки для клапанов. Обязательно проверьте подвалы других магазинов антиквариата и антиквариата — вы можете найти идеальный радиатор где-нибудь в углу.

Двухтрубные радиаторы являются наиболее желательными, потому что их можно переоборудовать для использования с водогрейным или паровым котлом.

Многие старые радиаторы покрыты краской на основе свинца. Если краска в плохом состоянии или цвет вам не нравится, вы можете удалить краску самостоятельно (соблюдая меры предосторожности против свинца) или нанять профессионала для пескоструйной обработки краски. Важно быстро нанести грунтовку на масляной основе, чтобы чугун не ржавел. Исторически сложилось так, что алюминиевые или бронзовые краски (в которых пигмент состоит из небольших чешуек металла) использовались для придания металлического вида.

Эти чугунные радиаторы обогревают дома и коммерческие здания более ста лет. Познакомьтесь с системой отопления в вашем доме, чтобы поддерживать в нем комфорт. Почитайте немного. Надеюсь, вы обнаружите, что поиск запчастей или подходящего радиатора стоит потраченного времени и усилий.

ресурсов

Bauer Brothers Salvage Inc.
2432 Second Street N., Minneapolis
612-521-9492
www.bauerbrotherssalvage.com

Печатные материалы и информация в Интернете, которые помогут вам понять и поддерживать систему отопления вашего дома, легко доступны.Примеры:

Книги

  • Все, что написано Дэном Холоханом (погуглите его имя). Вот некоторые названия:
  • Утраченное искусство парового отопления . 2002.
  • Пар для озеленения . 2010.
  • Classic Hydronics — Как получить максимальную отдачу от старых систем водяного отопления. 2011.
  • «Идеал-монтажник», Американская радиаторная компания. Публикуется до 1930-х годов, ищите копии на Ebay или в антикварных магазинах и магазинах утиля.

Сайты

Интернет-статьи

Особая благодарность члену Bungalow Club Биллу Бладу («Этот старый разнорабочий») за вклад в эту статью; и Дэйву Фридлунду, инспектору «Истина в жилищном строительстве», за проверку содержания.

Бросив молот — Ремонт шумной паровой трубы

Нет, в ваших паропроводах не должно быть шума. The Beatles считаются одними из лучших музыкантов всех времен. Но какофония, которую вы слышите от шумных паровых линий, далеко не считается музыкой в
все.

Так что же вызывает шум в моей паровой системе? Это может быть любое количество факторов.

Часто это совокупность факторов, во многом связанных с плохой эксплуатацией, техническим обслуживанием,
и дизайн вашей системы парового отопления.

Давайте посмотрим на некоторые из причин, по которым у вас могут возникнуть удары паровым молотком или трубой:

л. Трубы не укладываются должным образом. Предполагается, что конденсат самотеком спускается вниз и возвращается в паровой котел. Я видел случаи, когда трубная подвеска ломалась, что приводило к провисанию
паропровод, в котором скопился конденсат; пар идет вниз пар
линия, и ударяет конденсат до конца линии, где он издает глухой звук.
против твердой упорной стали.

2. Установлено слишком высокое давление пара. Если вы установите давление пара выше примерно 2 фунтов на квадратный дюйм, конденсат может вернуться в
обратная линия, и если обратная линия находится всего в нескольких футах над водой
линия в котле, в этой обратной линии может быть гидроудар. Если пар
слишком высокое давление, установите его намного ниже. Чем ниже давление пара, тем меньше будут стуки в трубах. Вы также сэкономите энергию, снизив давление пара.

3. Конденсатопроводы засорены и препятствуют возврату конденсата.
к котлу. Мой друг рассказал мне об этой проблеме. Одна сторона здания не обогревалась из-за заблокированного возврата конденсата.
линии. Однажды он открыл конденсатопроводы и очистил накопившиеся за 75 лет
ржавчина с линии, проблема со стуком трубы ушла.

4. В двухтрубной системе парового отопления вышли из строя конденсатоотводчики.Поскольку теперь уловители открыты, пар поступает в трубопроводы возврата конденсата,
заставляя конденсат выталкиваться волнами по трубе.

К сожалению, пар не эмоционален. Он следует законам физики. Вам необходимо заменить все термостатические ловушки на конце каждого радиатора. Вы не можете молиться, чтобы эта проблема исчезла сама по себе. Вы должны потратить деньги из бюджета вашего кооператива или кондоминиума, чтобы решить проблему.

5.У вас грязная бойлерная вода. Из-за плохого химического состава воды конденсат выделяется.
паропроводы вместе с паром. Вам нужно будет слить котловую воду и очистить внутренние части котла.
используя составы для очистки котловой воды Вам нужно будет разработать программу очистки воды в бойлере, чтобы
pH от 8,0 до 11,0, чтобы конденсат не поднимался из
котел в паропровод.

6.У вас неизолированные паропроводы. Пар конденсируется вдоль линии, и конденсат вызывает пар.
молоток. Чтобы решить проблему, нужно утеплить линии водотока. Информацию о надлежащем количестве изоляции см. В Энергетическом документе штата Нью-Йорк 2010 г.
Кодекс природоохранного строительства.

7. Частично открытые однотрубные радиаторы. Если клапан открыт не полностью, конденсат мешает
пар пытается попасть в радиатор.Эта проблема обычно ограничивается отдельными радиаторами.

8. Если вы заменяете бойлер, убедитесь, что водопровод находится в правильном положении.
высота. Если изменить уровень водопровода, сухая обратка может превратиться в мокрую.
линия, которая будет стучать в зависимости от давления потока котла.

9. Длинный ниппель на соединении петли Хартфорда. Однажды я увидел эту проблему. Длинный ниппель дает возвращающемуся конденсату «взлетно-посадочную полосу», чтобы врезаться в уравнитель, когда пузырьки пара поднимаются вверх.
эквалайзер конденсаторный.Мне потребовалось много времени, чтобы объяснить хозяину дома, почему эта проблема
вызывает стук трубы.

10. Кто-то использовал концентрические редукторы вместо эксцентрических редукторов, где
основные паропроводы меняют размер. Я вижу эту проблему примерно в 5% паровых систем, которые проверяю.
собственники. Единственный способ решить эту проблему — заменить редукторы на паровой.
линии, которые могут быть дорогими.

Каждая система парового отопления индивидуальна.Ваша система может иметь одну из перечисленных выше причин проблемы гидравлического удара или несколько причин.

Если вы хотите, чтобы ваши жители перестали жаловаться на проблему гидравлического удара,
вам необходимо определить точные причины и позаботиться о них.

Гидравлический удар — это ненормально. Я видел системы парового отопления, которые работают тихо, как мышь.


Даниэль Карпен — лицензированный профессиональный инженер, специализирующийся в области энергетики.
консалтинг по охране окружающей среды и охране окружающей среды.Он базируется в Хантингтоне, Нью-Йорк, .

Простое обслуживание может помочь радиаторам правильно работать: Weekly Fix

Если у вас есть бойлер (для системы водяного или парового отопления), тепло распределяется по всему дому через трубы и радиаторы. Когда все они работают правильно, вы, вероятно, не задумываетесь о своих радиаторах. Но, когда вы слышите шум или когда радиаторы нагреваются неравномерно, вы можете иногда выполнить простое обслуживание, чтобы улучшить работу вашей системы.

Во-первых, нужно определиться, какая у вас система отопления, паровая или горячая вода. (Если у вас есть паровой обогреватель, вы обычно увидите смотровое стекло сбоку котла, показывающее уровень воды.) Вот некоторые общие проблемы системы котла и способы их устранения:

В системе горячего водоснабжения клапан в основании радиатора (который контролирует выделяемое тепло) может застрять, или воздух может попасть в радиатор. Чтобы открыть клапан и выпустить воздух, вам понадобится ключ с квадратной головкой; Если у вас нет оригинала, поищите замену в местном магазине оборудования или сантехники.Поставьте ведро под клапан, поверните клапан примерно на пол-оборота, слейте его до тех пор, пока воздух не перестанет смешиваться с выходящей водой, а затем поверните клапан обратно, пока он снова не закроется.

При паровом нагреве у вас может быть однотрубная система или двухтрубная система. Если один из ваших радиаторов не нагревается равномерно, проверьте, не устроился ли под ним пол. Радиаторы в однотрубной системе должны быть немного наклонены назад для надлежащего отвода воды, а радиаторы в двухтрубной системе должны быть немного наклонены вперед.Если ваш радиатор больше не наклоняется в правильном направлении, добавьте несколько прокладок под ним, чтобы вернуть его в правильное положение.

Другая проблема, которая может возникнуть с паровыми радиаторами, — это засорение или загрязнение вентиляционных отверстий. Когда радиатор холодный, он наполняется воздухом. По мере того как радиатор нагревается, поступающий пар должен выталкивать этот воздух через вентиляционные отверстия. Каждое вентиляционное отверстие содержит поплавок, предназначенный для закрытия клапана, когда радиатор заполняется паром, и открытия его снова, когда пар остывает. Когда вентиляционное отверстие засорено, это не только приведет к тому, что радиатор не нагреется должным образом, но и другим вентиляционным отверстиям в системе придется усерднее работать, чтобы компенсировать это.Если вы слышите шипение во время нагрева системы, подозревайте, что вентиляционные отверстия забиты.

Чтобы очистить вентиляционные отверстия, подождите день, когда ваша система отопления выключена, и остынет на ощупь. Закройте подающий клапан, с помощью гаечного ключа снимите вентиляционные отверстия и посмотрите, сможете ли вы продуть через них воздух. Если они забиты мусором, прокипятите их 25 минут в смеси 50-50 уксуса и воды. Если это не сработает, замените их. (Убедитесь, что на каждом радиаторе используется одна и та же марка, так как разные вентиляционные отверстия имеют разную конструкцию и разную скорость.)

Если одни из ваших радиаторов не производят достаточно тепла, а другие — слишком много, возможно, у вас несбалансированная система. Регулировка однотрубной паровой системы отопления может быть сложной задачей, но иногда вы можете использовать вентиляционные отверстия с регулируемыми отверстиями для выпуска воздуха и / или двойные вентиляционные отверстия, чтобы быстро вентилировать большие радиаторы, а меньшие — медленнее, или регулировать давление в системе.

Leave a Comment

Схема подключения водяных теплых полов: 5 Схем подключения водяного теплого пола

Схемы подключения водяного теплого пола к системе отопления: tvin270584 — LiveJournal

Теплые полы водяного типа становятся все популярнее у владельцев частных домов, отапливаемых от котла. Комбинированная система, обустроенная по всем правилам, исправно работает на протяжении 15-20 лет. Удачно подобранная схема подключения водяного теплого пола обеспечивает подачу теплоносителя, нагрев его до нужной температуры и распределение по контурам. В этой статье мастер сантехник рассмотрит четыре основные схемы, которые чаще всего применяются в наших реалиях.

Ограничения и нормативы для монтажа водяного теплого пола

Прежде чем перейти к их подробному изучению схем подключения водяного теплого пола, стоит обратить внимание на те минимальные требования, которые вообще применяются к теплым полам. Они тем или иным образом могут повлиять на выбор схемы.
Начнем с того, что водяной теплый пол не относится к высокотемпературным системам отопления. По нормативам, здесь нельзя превышать и нагревать температуру теплоносителя свыше 55С.
На практике нагрев происходит максимум до 35 или 45 градусов. При этом не путайте температуру теплоносителя и температуру поверхности пола. Она может составлять от 26 до 31 градуса максимум.
Кроме того, не забывайте про циркуляционный насос. Теплый пол — это все таки отдельный самостоятельный контур. Насос может быть как встроенным в котел, так и смонтирован за его пределами.
С помощью насоса легче выполнить еще одно требование, касающееся перепада температур. К примеру между подачей и обраткой, перепад должен составлять не более 10 градусов.
Выбирая насос, не переборщите со скоростью протока теплоносителя. Максимально допустимое значение здесь — 0,6м/с.
Производители комплектующих для теплого пола не всегда уточняют, есть ли ограничения для установки водяных систем, однако они существуют. В некоторых случаях монтировать обогревательные конструкции запрещено.
Где не принято устанавливать водяные полы:

  • В многоквартирных зданиях. Централизованное отопление распределено между квартирами. Дополнительное подключение в одной из них приведет к обогревательному и гидравлическому дисбалансу;
  • В общественных местах. Подогрев пола считается неэффективным, так как велики теплопотери, и экономичные по сути системы становятся дорогостоящими в процессе эксплуатации;
  • В жилых помещениях с недостаточной теплоизоляцией в качестве главного источника тепла. Одно из условий установки теплых полов в северных районах – снижение теплопотерь за счет утепления стен и пола, а также установка радиаторов по периметру помещений, под окнами.

Наиболее эффективной системой отопления признана комбинация традиционного радиаторного обогрева с теплым полом, причем батареи отопления остаются основными источниками тепла.
Зная все эти ограничения и рекомендации, давайте перейдем непосредственно к самим схемам.
Схема прямого подключения теплого пола

У вас есть котел, после которого смонтирована вся арматура безопасности + циркуляционный насос. В некоторых настенных вариантах котлов, насос идет изначально встроенным в его корпус. Для напольных экземпляров придется ставить его отдельно. От этого котла, вода сначала направляется в распределительный коллектор, и далее разбегается по петлям. После чего завершив проход, возвращается через обратку в теплогенератор.

Схема прямого подключения теплого пола к котлу отопления

Расположение элементов коллектора теплого пола в шкафу

Спецификация материалов и оборудования
При такой схеме, котел непосредственно настраивается на желаемую температуру самих теплых полов. У вас тут нет никаких дополнительных батарей отопления или радиаторов.
На какие главные особенности здесь стоит обратить внимание? Во-первых, при таком прямом подключении, желательно устанавливать конденсационный котел.
В таких схемах, работа при относительно невысоких температурах для конденсационника вполне оптимальна. В этом режиме он достигнет своего наибольшего КПД.
Если же вы будете использовать обычный газовый котел, то в скором времени попрощаетесь со своим теплообменником.

Второй нюанс касается твердотопливных котлов. Когда у вас смонтирован именно он, для прямого подключения к теплым полам, вам потребуется еще и буферная емкость. Она нужна для ограничения температурного режима. Твердотопливными котлами напрямую очень тяжело регулировать температуру.
Схема подключения теплого пола с трехходовым клапаном
В подавляющем большинстве домов монтируют именно эту комбинированную систему теплых полов.

Схема отопления теплыми полами с трехходовым клапаном

Схема сборки коллектора с 3-х ходовым клапаном

Спецификация материалов и оборудования
Она включает в себя:

  • Наличие радиаторов отопления с нагревом до 70-80С;
  • Отдельный контур теплого пола со средней температурой воды в 40С.

Главный вопрос здесь — как получить из 80 градусов идущих на батареи, поток воды для теплых полов в два раза меньшей температуры.
Проблема решается при помощи трехходового термостатического клапана.

Монтируется он на подающей трубе. При этом после него не забудьте поставить циркуляционный насос.

Более холодная вода берется из обратки теплого пола. Смешиваясь с горячей водой поступающей из котла, теплоноситель и приобретает пониженную температуру, необходимую для напольного отопления.
Недостатком такой схемы является то, что вы не сможете точно ограничить и отрегулировать поток остывшей воды из обратки. Чем это чревато? Тем, что в трубки теплых полов периодически будет попадать как слишком остывшая вода, так и наоборот — перегретая сверх нормы. Непридирчивый человек этого может и не заметить, тем не менее данные перепады температуры в этой схеме присутствуют, и от них никуда не деться.  Конечно, временные отрезки подачи горячего и непрогретого теплоносителя могут компенсироваться тепловой инерцией бетона стяжки. Но это все относительно. Никогда точно не рассчитаешь оптимальную толщину стяжки при таком обогреве.
Достоинства такой комбинированной схемы с трехходовым клапаном:

  • Простой монтаж;
  • Доступная цена оборудования.

Такой способ монтажа себя оправдывает, если у вас квартира или дом небольшой площади. Да и завышенными требованиями к суперкомфортным условиям проживания вы не страдаете.
Схема подключения теплого пола с насосно-смесительным узлом
Эта схема тоже относится к комбинированным системам, когда у вас одновременно есть и радиаторы, и теплый пол. Однако здесь вместо 3-х ходового клапана, применяется более дорогой насосно-смесительный узел.

Схема подключения теплых полов с насосно-смесительным узлом

Расположение оборудования для теплых полов с насосно-смесительным узлом

Спецификация материалов и оборудования
По факту, здесь также подмешивается остывшая обратка к основной котловой подаче. Но благодаря балансировочному клапану, остывшую воду можно подмешивать в определенных дозах и заданных пропорциях.

Этим вы обеспечите точно заданную температуру теплоносителя, поступающего в трубки теплого пола через коллектор. Это наиболее эффективная и самая комфортная схема.
Сам насосно-смесительный узел может быть собран в различных вариациях. В зависимости от ваших потребностей и финансовых возможностей в него могут быть включены следующие компоненты:

Схема из чего состоит насосно смесительный узел для коллектора теплых полов
Схема подключения теплого пола с терморегулирующим комплектом для одной петли
Данная система отопления реализуется при помощи небольших термомонтажных комплектов. Они изначально рассчитаны на присоединение только одной единственной петли.

Схема теплого пола с термомонтажным комплектом
Здесь вам не придется городить сложных коллекторов, смесительных групп и т. п. Она рассчитана на обогрев помещений с максимальной площадью 15-20м2.

С виду это небольшая пластиковая коробочка, в которой смонтированы:

  • Ограничитель температуры теплоносителя;
  • Ограничитель реагирующий на температуру окружающего воздуха в прогретой комнате;
  • Воздухоотводчики.

Горячая вода поступает напрямую в петлю теплого пола без всяких коллекторов или каких-либо регуляторов. Это означает, что ее изначальная температура достигает максимальных 70-80 градусов, а остывание происходит как раз в самой петле.

Из-за наличия всего одной небольшой петли, никаких дополнительных насосов здесь не используется. С прогоном воды должен справляться насос установленный в самом котле.
Чаще всего люди применяют такие комплекты в 3-х случаях:

  • Вы хотите сделать теплый пол на небольшой площади (ванная, санузел, балкон) и при этом не тратить огромные деньги на узел смешения с насосом;
  • У вас большая площадь теплых полов на первом этаже дома, и есть удаленный санузел на втором. Чтобы не тянуть одну единственную петлю с первого на второй этаж, плюс применять там воздухоотводчики, можно воспользоваться этим недорогим решением;
  • Вы уже смонтировали систему водяного теплого пола и вдруг ваша жена вспоминает, что хотела бы еще одну петлю, а на распредколлекторе уже закончились свободные выходы.

Во всех трех случаях вы просто его подключаете напрямую к ближайшему радиатору, стояку или коллектору отопления. В итоге у вас автоматически получается готовая петля теплого пола.
Недостатки такого комплекта:

  • Малый комфорт — если хорошенько топить котел, пол у вас будет постоянно перегретым. Конечно можно подавать и остывшую воду из буферной емкости, но тогда мы приходим к ранее рассмотренной схеме №1;
  • Комплект будет эффективно работать только в двухтрубной системе. В однотрубной его будет достаточно сложно приспособить. Придется монтировать байпас и балансировочный вентиль.

Достоинства:

  • Самый простой монтаж из всех вышеприведенных схем;
  • Применяемость — в маленьких помещениях с редким пребыванием людей. В основном это санузлы, коридор, лоджия.

Итог

Чтобы понять какая из схем лучше и наиболее подходящая для вашего случая, можете сравнить все их недостатки и преимущества, сведенные воедино в одной общей таблице:

Таблица сравнения разных схем подключения теплого пола к системе отопления и котлу
Взвесив все плюсы и минусы можете выбирать ту, которая наиболее полно удовлетворяет вашим потребностям и возможностям. После чего смело приступать к монтажу или приглашать специалистов для проведения ремонтных работ.
Видео
В сюжете — Подключение теплого пола к системе отопления

В сюжете — Как сделать теплый пол от отопления

В сюжете — Как просто подключить теплый пол водяной своими руками при помощи трёхходового термосмесителя ESBE

При выборе схемы подключения ВТП к отопительной системе лучше проконсультироваться со специалистом, чтобы учесть все нюансы дальнейшей эксплуатации.
В продолжение темы посмотрите также наш обзор Что лучше выбрать — тёплый пол или радиаторы отопления

Источник

https://santekhnik-moskva.blogspot.com/2020/06/Skhemy-podklyucheniya-vodyanogo-teplogo-pola-k-sisteme-otopleniya.html

Схема подключения тёплых полов: водяного, электрического, пленочного

Теплый пол это система, обеспечивающая обогрев помещения и состоящая из нагревательных элементов, расположенных под отделочным покрытием пола, если речь идет об электрическом или пленочном поле. Либо — система, состоящая из труб с теплоносителем, подсоединенных к котлу или системе центрального отопления, если речь идет о водяном теплом поле. Как же устроены разные виды отопления этим способом и какова схема подключения тёплых полов для каждого из них?.

Нюансы устройства водяного теплого пола

Водный теплый пол это низкотемпературный вид обогревательного устройства. Максимальная температура его теплоносителя составляет 55°С, при том, что он находится под толщей бетонного слоя, который покрывает трубы, и отделочного материала. (max t на поверхности пола будет составлять 35°С — при более высокой температуре возникал бы дискомфорт от прикосновения босых ног к горячему полу).

Теплый водный пол — экономична система обогрева помещения, потому что имеет невысокую температуру теплоносителя, которая благодаря большой площади «обогревающего элемента», то есть пола, выполняет свою функцию более эффективно, чем локальные источники тепла.

Способы подключения водного теплого пола

Водный пол может быть подключен к стационарной системе отопления, если квартира находится на первом этаже (при верхней разводке горячей воды) или на последнем (при нижней разводке). Поскольку в этом месте вода переходит на обратное течение, ею можно обогревать поверхность пола без убывания тепла в соседних квартирах. Да и температура подходящая: 50-55°С.

Еще одна схема подключения водяного теплого пола без ущерба для других пользователей — на базе стационарной системы горячего водоснабжения, но это возможно устроить только в ванной комнате или совмещенном санузле. В этом случае температура поверхности пола будет напрямую зависеть от температуры воды в сети и если она будет слишком горячей, соответственно, и пол будет прогреваться, не смотря на сезон и температуру в помещении. По этой причине на кухне теплый пол устраивать таким образом неосмотрительно.

В вышеописанных случаях подключения водного теплого пола, его температуру нельзя регулировать — она будет полностью подчинена температуре воды в системах отопления и горячего водоснабжения. Этого нельзя сказать про устройство теплого пола на базе индивидуальной системы отопления. Это может быть котел любого типа или одновременное подключение к нескольким котлам с возможностью переключения системы подачи тепла с одного на другой.

В этом случае схема подключения тёплого пола к системе отопления выглядит так:

Схема подключения водяного теплого пола к котлу:

  1. Управляющий клапан термостатический, имеющий дистанционнный температурный датчик
  2. Клапан балансировочный
  3. Насос циркуляционный
  4. Термостат накладной предохранительный электрический
  5. Электропривод клапанов коллекторной группы
  6. Коллекторная группа теплого пола
  7. Байпас (притворный клапан) коллекторной группы
  8. Термостат (терморегулятор) комнатный

Их функции следующие:

  1. Управляющий клапан поддерживает на постоянном уровне требуемую температуру. При достижении теплоносителем оптимальной температуры, закрывает его подачу.
  2. Соединенный с термостатическим, балансировочный клапан дает возможность теплоносителю, после перекрытия его подачи, циркулировать по малому кругу (минуя котел).
  3. Насос обеспечивает циркуляцию воды по трубам.
  4. Предохранительный термостат служит для отключения насоса в случае, когда заданная температура превышается.
  5. Клапаны коллекторной группы управляют расходом теплоносителя с помощью электропривода, что обеспечивает необходимую температуру в помещении.
  6. Коллекторная группа служит для распределения потоков по контурам.
  7. Клапан байпаса нужен, чтобы вода могла циркулировать через байпасный узел по малому кругу.
  8. На терморегуляторах, расположенных в разных помещениях, можно задавать требуемую температуру для каждого из них. Температура может быть запрограммирована для каждого времени суток и дня недели по-разному. С помощью термостата управляется электропривод клапанов группы коллекторов (5 и 6).

Трубы наиболее подходящие для устройства теплого полова — из молекулярно-сшитого полиэтилена (PEX).

Полимерные трубы чувствительны к перегреву теплоносителя (т. н. гидроудару, который возникает при закипании воды в котле). Чтобы этого избежать в системе предусматривается емкость необходимого объема (гидравлический разделитель), через которую будет циркулировать теплая вода из котла и из системы отопления, препятствуя гидроудару.

Схема подключения теплого пола к котлу, с использованием емкостного гидравлического разделителя.

В системе коллектор-распределитель труб, несущих теплую воду в помещения и возвращающих обратно остывшую, прячется в специальный коллекторный шкаф, который монтируется в стену или скрывается гипсокартоном.

Схема подключения коллектора теплого пола

Разводка труб при устройстве водного теплого пола должна производиться с учетом в каждом помещении расположения мебели, окон, дверей. То есть мест, которые не нужно подогревать и наиболее холодных мест комнаты. Устраивая водяной теплый пол схема подключения может быть в виде спирали и в виде змейки. Первая предполагает равномерный подогрев пола в помещении, за счет чередования труб прямого и обратного тока теплоносителя. Вторая — больший подогрев левой и дальней части помещения. С

Система обогрева дома с помощью котла может включать в себя отопление как с помощью радиаторов, так и с помощью теплого пола. В этом случае также теплый пол подключается к обратному току воды, идущей от радиаторов.

Схема подключения водяного теплого пола к котлу, совместно с радиаторами, где:

  1. Циркуляционный насос
  2. Радиаторы отопления
  3. Котел отопительный
  4. Мембранный бак
  5. Пульт управления
  6. Шаровые краны

Теплые полы: электрический и пленочный

Водяной теплый пол, несмотря на сложность монтажа и запуска в работу является самым экологичным видом отопления, как и одним из самых экономичных в эксплуатации.

Однако не в каждом помещении может быть устроен водяной теплый пол, так как не везде существуют условия для подогрева воды.

Но везде, где проведено электричество, можно установить теплые полы, питающиеся электрическим током.

Главная сложность в эксплуатации электрического теплого пола это правильно подключить его к термодатчику и заземлить систему. В остальном же схема подключения теплого пола электрического подобна монтажу системы водяного теплого пола. За тем исключением, что первый можно проводить под любое напольное покрытие и его необязательно заливать бетоном, а нужно просто хорошо заизолировать.

Схема подключения электрического теплого пола

Электрические (кабельные) системы «теплый пол» использую как одножильный, так и двужильный нагревательный кабель. Каждой из систем требуется подключение к терморегулятору.

Схема подключения теплого пола к терморегулятору

Сравнительно новый вариант электрического теплого пола — пленочный теплый пол. Его нагревательным элементом является специальная пленка, ее же называют инфракрасной. Пленка бывает двух видов: на основе углеродных соединений или биметаллической (из алюминия и меди со специальными добавками).

Пленочный пол отличается простотой укладки. В случае надобности его можно собрать и переместить в другое место. Причем крепить пленочный пол можно также и к стенам, и к потолку.

Схема подключения инфракрасного теплого пола не слишком сложна. Система пленочного пола при подключении должна быть заземлена. Поэтому подключать его нужно через дифференциальный автомат или через УЗО (устройство защитного отключения).

Схема подключения пленочного теплого пола

оптимальные схемы и их особенности

От того, насколько правильно будет выполнено подключение теплого пола к котлу, во многом зависит эффективность работы такой системы в будущем. В зависимости от типа используемого отопительного оборудования (может быть установлен агрегат настенной или напольной установки) для подачи теплоносителя в трубопровод после подогрева возможно использование нескольких вариантов схем.

Каждый из используемых при этом способов смешивания и подключения имеет свои особенности, которые необходимо учитывать, чтобы в ходе эксплуатации выбранный вариант отвечал всем базовым требованиям пользователей. При этом каждая схема подключения теплого пола к котлу предполагает использование циркуляционного насоса, термостата, запорных вентилей, коллекторного шкафа.

Основные этапы подключения водяного теплого пола к котлу отопления

  • Устройство стяжки.
  • Установка котла (при этом необходимо учитывать, что петли водяных труб должны идти от коллектора). Желательно выделить для этих целей отдельное помещение.
  • Монтаж коллекторного шкафа, основной функцией которого является создание циркуляции теплоносителя в трубах и совместить тёплый пол с другими видами отопления.
  • Подведение труб подачи и обратки к коллекторному шкафу, на каждой из них устанавливается запорный кран, который в случае необходимости позволит оперативно перекрыть воду.
  • Подключение теплых полов к котлу отопления (труба соединяется с вентилем) через компрессионный фитинг.
  • Вход коллектора подключается к вентилю и к контурам тёплого пола.
  • Установка циркуляционного насоса на трубе подачи (для удобства регулировки температуры нагрева лучше использовать модель с термостатом).
  • Тестирование системы перед её введением в эксплуатацию.

Важно! Специалисты рекомендуют завершать установку тёплого пола только после того, как система успешно проработает в тестовом режиме не менее 10-12 ч, чтобы впоследствии не создавать себе проблем с необходимостью выполнения повторного ремонта.

Схемы подключения теплого водяного пола к котлу

Однотрубная система отопления

Схема подключения теплого пола к котлу отопления в данном случае включает в себя котёл напольной установки, запорную арматуру на подаче и обратке, блок безопасности, циркуляционный насос и расширительный бак. Система подключения радиаторов выполнена двумя ветками, на каждой из которых предусмотрен запорный вентиль. В качестве основного трубопровода в данном случае используется полипропиленовая труба 25 мм, для подключения к радиаторам используется её аналог диаметром 20 мм.

Такое подключение теплого пола к газовому котлу актуально для небольших одноэтажных домов, так как для второго этажа потребуется устройство своей отдельной ветки, что крайне неудобно в монтаже. Возможна работа системы через смесительный узел с автоматическими клапанами или байпас. Первый вариант более удобен в эксплуатации, но второй при этом станет недорогим бюджетным решением.

Для того чтобы подключить тёплый пол к настенному котлу используется следующая однотрубная схема.

Ключевым отличием от схемы подключения, которая была представлена выше становится тот факт, что в данном случае тёплый пол будет подключен к линии подачи. В результате теплоноситель будет подаваться в контур с той же температурой, что и в радиаторы, поэтому необходимо установить термоконтроль, чтобы не допустить перегрева. Использования только байпаса будет недостаточно.

Как подключить теплый пол к газовому котлу отопления в двухтрубной системе

Двухтрубная система отопления представляет собой схему, в которой трубы подачи и обратки выполняются отдельно. Важно учитывать, что при её использовании будет наблюдаться разница температур между первым и последним в цепи радиатором. Подключение коллектора теплого пола к котлу по такой схеме больше подходит для двухэтажных строений.

Как подключить теплый пол к котлу в квартире

Сам факт использования водяного тёплого пола в квартире в большинстве случаев проблематичен, но возможен, поэтому стоит рассмотреть и эту схему подключения. В простейшем варианте такой схемы предусматривается наличие распределительного коллектора, смесительного узла и циркуляционного насоса, термостатического клапана, запорной арматуры. В данном случае отопление в квартире полностью реализовано через тёплый пол. Проблемой в данном случае может стать систематический перегрев. Именно поэтому в схеме предусмотрена регулировка температуры.

Подключение теплого пола к двухконтурному котлу

При использовании в системе отопления двухконтурного котла задача терморегуляции и поддержания оптимальной температуры в контуре тёплого пола существенно упрощается. В этом случае оптимальным решением становится подключение системы к линии горячего водоснабжения, которая изначально соответствует требованиям по всем параметрам.

Как правило, каждая из схем подключения вызывает множество дополнительных вопросов, которые связаны в первую очередь с необходимостью учёта конкретных условий монтажа и системы отопления на объекте. Именно поэтому для начала лучше проконсультироваться с опытным специалистом в Москве, чтобы определиться с лучшим вариантом схемы подключения тёплого пола через насосный узел к двухконтурному котлу или его одноконтурному аналогу. Обращайтесь, ваши сомнения будут разрешены.

виды и как выбрать, схема подключения

На чтение 12 мин. Просмотров 8.5k. Обновлено

Обустройство отопления дома теплыми полами, в условиях нашего климата становится все более популярным. В данной системе обязательно должен присутствовать терморегулятор для управления водяного теплого пола, поскольку данная отопительная система очень требовательна к степени нагрева.

Независимо от того, является обогрев с помощью водяного пола основным или вспомогательным способом поддержания приемлемых температурных условий в помещении,  к нему предъявляются специфические требования.

Дело в том, что у него должна быть ограничена максимальная температура. В любом помещении всегда присутствует пыль и располагается она, в соответствии с законами физики, на полу. Установлено, что при нагревании поверхности теплого пола, образуются конвекционные потоки подогретого воздуха.

Если нагрев превысит 30 градусов по Цельсию, то потоки воздуха поднимают пыль, и нам приходится этим дышать. Данное обстоятельство не благоприятно сказывается на общее состояние организма человека, вследствие чего стали применяться терморегуляторы для поддержания нужной температуры.

Для контроля температурного режима, осуществляется подключение терморегулятора для водяного пола, который относится к управляющим приборам.

Устройство и принцип действия

Удобство пребывание в помещениях во многом зависит от применяемой системы отопления. Контроль над температурой водяного теплого пола производится с использованием специальных приборов – терморегуляторов.

Применяются множество конструкций таких систем, но в большинстве случаев в них используется всего несколько принципиально различных способов регулировок.

Смотреть видео – процесс настройки

Но, прежде чем рассмотреть принцип работы и устройство терморегуляторов, нужно понять объект регулирования.

Что такое разводка отопления

Обогрев помещения водяным полом может осуществляться различными способами. Одним из них является использование тепла подогретой воды, выполняющей роль теплоносителя. Передача производится по трубам. Раньше в отоплении в основном использовали стальные трубы, сейчас им на смену пришли современные из пластиковых материалов.

Греющий контур может располагаться вдоль стен в виде радиаторов, а может располагаться под поверхностью пола, нагревая его и воздух в помещении.

Горячая вода или антифриз нагревается в котле, после чего, с использованием циркуляционного насоса подается в греющий контур водяного пола.

Проходя по его трубам, теплоноситель отдает тепло в закрытое окружающее пространство, нагревая поверхность. Охлажденная жидкость возвращается в систему котельной. В зависимости от температуры «обратки» в узле подмеса производится ее подогрев, либо охлаждение подмешиванием более холодной воды из бака.

И вот здесь и устанавливается терморегулятор, реагирующий на величину нагрева обратного потока и дающий команду на выполнение того или иного действия.

В контурах с теплыми полами, который подключаются отдельным контуром, терморегулятор устанавливается для каждого из них, поскольку все они имеют собственный тепловой режим. А контуры радиаторного отопления нагреваются до температуры, практически вдвое выше, чем для теплого пола.

Как работает принцип регулирования температурного режима

Основными элементами регулировки нагрева является сервоприводы,  датчики температуры и терморегуляторы. Такой состав оборудования позволяет производить регулировку температуры водяного теплого пола бесступенчато в непрерывном автоматическом режиме. Происходит это следующим образом:

  1. Если с термодатчика приходит сигнал о недостаточной температуре, сервопривод открывает вентиль и в контур отопления поступает больше горячей воды.
  2. При перегреве теплоносителя открывается вентиль подмеса охлажденной воды, снижая степень нагрева в контуре.
  3. Однако возможна регулировка и в ручном режиме путем установки крана в определенное положение. Но такой способ требует постоянного визуального контроля, поскольку факторы, от которых зависит режим отопления, в течение суток изменяются неоднократно. При относительной дешевизне таких устройств, они очень неудобны в эксплуатации, поскольку за каждым имением условий в помещении требуется вмешательство в работу отопления.

Параметры регулировки

Смотреть видео – регулировка мощности блока термодатчика

Регулировка теплого пола используем терморегулятор для водяного теплого пола

Watch this video on YouTubeТерморегуляторы в системе отопления могут регулировать следующие параметры:

  1. Степень нагрева напольного покрытия. В таком случае датчик нагрева устанавливается в непосредственной близости от него. Такое устройство теплого пола лучше всего подходит для небольших помещений и маломощных отопительных контурах, которые используются только в качестве вспомогательных, в частности для теплого пола.
  2. Температура воздуха в помещении – при такой схеме контроля используются датчики, вмонтированные непосредственно в корпусе терморегулятора. Корректной работы такого прибора можно добиться только, если выполняются все требования к утеплению обогреваемого здания. В противном случае эффективной работы отопления добиться сложно – значительные потери энергии неизбежны. Правильно построенный дом с обширной отопительной системой и терморегулятором может дать до 30% экономии ресурсов.
  3. Комбинированные системы регулирования, при которой датчики температуры водяного теплого пола устанавливаются и в отапливаемом помещении и на системе узла подмеса. Параметры настраиваются из соображений максимально комфортной температуры в доме. Такая аппаратура с терморегулятором используется в обширных помещениях. Для управления могут использоваться оба датчика одновременно или один из них.

Виды терморегуляторов

Смотреть видео – обзор датчиков для водяного пола

Обзор комнатных термостатов с датчиком пола и без. Назначение. Правила монтажа

Watch this video on YouTube

Для создания этих приборов применяются различные принципы и конструктивные решения. Давайте рассмотрим их.

  1. Механический терморегулятор для водяного теплого пола представляет собой наиболее простой, надежный и долговечный прибор. Регулировка прогрева воздуха осуществляется поворотной рукояткой, шкала температур наносится на прочный пластиковый корпус.

Некоторые производители устанавливают на терморегулятор клапан открыто – закрыто. Недостатком этого аппарата является необходимость постоянного контроля – он работает только в режиме ручной регулировки.

Отдельные производители допускают серьезные неточности в градуировке шкалы температур, поэтому необходимо производить дополнительную проверку прибора с использованием точного поверенного термометра.

  1. У сенсорного дистанционного регулятора температуры теплого пола управление и регулировки выполняются (узнайте более подробно) с соответствующей панели или дистанционного пульта. Эти модели обеспечивают более точный и надежный контроль нагрева, но в ряде случаи эти показатели зависят от производителя. Не стоит основным параметром выбора рассматривать цену на прибор, в ряде случаев этот подход не оправдывается.

  1. Электронные терморегуляторы по функционалу мало чем отличимы от сенсорных приборов, но выделяются более удобным дисплеем.
  2. Программируемые терморегуляторы удобны возможностью самостоятельно составлять программы управления режимом отопления.

На таком приборе возможны настройки на сутки, на неделю, а также возможность работы в автоматическом режиме с поддержкой экономичного режима на время отсутствия людей в доме. Это позволяет экономить на энергоресурсах до трети расходов.

Такие устройства позволяют в автоматическом режиме поддерживать температуру в отдельных контурах сложно разветвленной системы отопления с водяным теплым полом. К недостаткам прибора можно отнести высокую стоимость и сложность регулировок. Перед вводом в действие нужно тщательно изучить инструкции по подсоединению, монтажу и настройкам, ошибки влекут за собой выход из строя сложной дорогостоящей системы.

  1. Датчики с радиоуправлением можно считать эксклюзивом из-за их высокой стоимости. При их использовании низковольтные управляющие схемы отсутствуют, поскольку регулировки производятся по радиосигналу. Каждый прибор оснащается радиопередатчиком и радиоприемником сигналов, управляющих работой сервоприводов. Такие приспособления, возможно, уместны в элитных коттеджах для регулировки температуры теплого водяного пола, если владельцы не хотят иметь пучки проводов цепей управления.

Как отрегулировать температуру в доме – 3 способа и определение оптимального режима

Основная задача поддержания температурного режима – создание комфортных условий для проживания при условии оптимального расходования ресурсов. Этого можно добиться несколькими способами.

Первый из них заключается в установке оптимальной степени нагрева теплоносителя в контурах теплых полов. Второй – в полном прекращении его поступления в него.

Самый простой способ заключается в использовании для греющего контура труб с максимальной рабочей температурой 90-95 градусов. Это позволяет установить в систему циркулярный насос с терморегулятором, а также клапан обратного хода.

Место установки насоса – труба-обратка, а температура теплоносителя в этом месте составляет не более 70-80 градусов по Цельсию. Если разогрев теплоносителя достигает критичных значений, термостатом отключается насос и отопление переходит в режим ожидания.

По мере остывания пола, циркулярный насос снова включается, подавая в трубопровод контура новую дозу горячей воды. Практика показывает, что такой способ наиболее эффективен и надежен для устойчивой работы отопления с теплым полом.

Второй способ регулировки степени нагрева предполагает включение в систему трехходового вентиля или смесительного клапана. При таком подходе через трехходовой вентиль производится подмешивание охлажденной воды из обратки к горячей подаче. То есть, максимальная температура горячей воды из котла, понижается добавлением охлажденной.

Если используется 3-х ходовой вентиль, регулировку можно производить вручную или через сервопривод. Клапан смешивающий регулирует температуру носителя тепла по заранее введенной величине контрольного показателя.

Третий способ регулировки нагрева носителя тепла в системе обогрева жилья состоит в использовании узла подмеса. Такое устройство можно изготовить из следующих компонентов:

  • вентиль 3-х ходовой;
  • насос циркуляционный;
  • перемычка байпаса;
  • градусник;
  • термостатическая головка ;
  • реле контроля максимальной температуры.

Учитывая состав применяемых компонентов, узел регулировки степени нагрева в системе обогрева получается довольно не дешевым.

Но изменение температуры в нем происходит очень быстро, потому, что оно производится подмешиванием к основному потоку теплоносителя воды из трубы-обратки. При этом происходит автоматическое уменьшение интенсивности горения в котле.

В соответствии с установленными регулировками режим потребления топлива всегда является оптимальным. Количество узлов в объединенной системе может быть любым, и каждый будет работать автономно в соответствии с установленными настройками.

Таким образом, можно поддерживать более высокую температуру воздуха, например, в детской комнате и одновременно более низкую в спальне взрослых представителей семейства. Особенно эффективен такой узел для управления температурой в устройстве водяных полов.

Для применения такого способа регулировки есть только одно требование – вся отопительная схема должна быть устроена по европейским требованиям. Температура горячей воды из котла должна быть не выше 67 градусов.

И в теперь рассмотрим методику регулировки теплового и гидравлического режима с использованием термостата. Его устанавливают в помещении, и настройка производится путем установки на этом приборе нужной температуры для данной конкретной точки. Управление нагревом производится сервоприводом на конкретном контуре.

Смотреть видео

Такое устройство успешно работает в соединении и с самодельным коллектором и с вентилем трехходовым и с узлом подмешивания. Его популярность обусловлена простотой регулировки режима отопления и относительной дешевизной устройства.

Узнайте как работает водяной теплый пол в зависимости от вида подключения.

Схема подключения терморегулятора для водяного теплого пола

В условиях многоквартирного дома в городе устройство теплых полов представляет собой практически невыполнимую задачу. Дело в том, что низкотемпературный контур теплого пола может быть включен только в трубу – обратку и часто приводит к критичному снижению температуры в общедомовой отопительной сети.

Это и становится причиной отказа в согласовании изменения в конструкции систем отопления. Гораздо проще решается этот вопрос для индивидуальных застройщиков, который являются полными хозяевами собственной отопительной системы.

Смотреть видео – функции и отличия терморегуляторов для контуров под стяжку

Терморегуляторы для теплых полов | Часть 1 | Функции и отличия терморегуляторов

Watch this video on YouTube

В них горячий теплоноситель из котла попадает в коллектор и оттуда распределяется по помещениям отдельными трубами. Отдав тепло в радиаторах, теплоноситель вновь попадает в коллектор, завершая полный цикл.

Регулирующая аппаратура в таких устройствах устанавливается непосредственно на коллекторе. Она управляет сервоприводами, получающими сигнал на срабатывание от терморегуляторов.

Применяется также способ управления температурой с использованием сигнала от датчика, расположенного непосредственно в том помещении, где контролируется температура.

Такой способ, безусловно, более точен, но он сопряжен с большими затратами при прокладке управляющих низковольтных систем. Для этого понадобится большой объем штробления стен, ведь такие провода предстоит протянуть из каждого отапливаемого помещения.

А из некоторых и по два, когда в комнате устанавливается комбинированная схема отопления с радиаторной частью и системой теплого пола. При установке терморегулятора на коллекторе необходимость в этом отпадает, а конечный итог тот же.

Трубопровод водяного теплого пола достаточно сложен в исполнении, а ошибки при проектировании и монтаже обходятся дорого. Поэтому такую работу лучше доверить опытным специалистам.

Перед тем, как подключить терморегулятор водяного теплого пола, нужно определиться с местом его расположения в системе обогрева.

Как выбирать терморегуляторы для водяного теплого пола

Управление современными отопительными устройствами производится с использованием специальных терморегуляторов. Будучи совмещенным с вынесенным измерителем температуры, этот прибор контролирует не только температуру поверхности пола, но и степень нагрева воздуха в самом помещении.

Ведь в конечном итоге, все усилия по созданию надежной отопительной системы направлены на создание комфортных условий для проживания.

Нормальное пользование теплым полом практически невозможно, если не использовать регулирующую аппаратуру. Схема терморегулятора для водяного теплого пола позволяет эффективно удерживать его температуру в необходимом интервале, позволяющем вести здоровый образ жизни.

На рынке присутствуют множество моделей этих приборов, которые специалистами условно разбиты на такие категории:

  1. Устройства, помогающие экономить энергоресурсы путем временного отключения отопительной системы и теплого пола в отсутствие хозяев.
  2. Приборы с программируемыми таймерами, которые позволяют настраивать «умный режим» работы отопительной системы в зависимости от состояния влияющих факторов. Все регулировки с таймера передаются на терморегулятор, устанавливающий температуру.

Выбор терморегулятора напрямую зависит от размеров обогреваемого помещения. Для комнаты  небольших размеров вполне достаточно недорого механического прибора с простой и доступной регулировкой.

Но наиболее часто используются электронные терморегуляторы с возможностью программирования. При этом точность регулировки составляет 0,5 градуса.

Жидкокристаллический дисплей этого прибора отражает настроенную температуру поверхности, и ее фактическое значение на момент времени. Кроме того, показывается специальный символ во время работы системы отопления. Имеется также указатель неполадок при сбое в работе терморегулятора или системы с теплым полом в целом.

Управление работой отопления производится посредством воздействия на три клавиши, расположенные на лицевой панели дисплея.

Смотреть видео – автоматизации водяного пола

Водное отопление продолжает оставаться самым популярным способом обогрева жилья, в том числе частного. Поэтому продолжают развиваться и совершенствоваться и системы его управления.

Это позволяет в значительной степени экономить энергоресурсы на отопление. Устанавливать и подсоединять датчик терморегулятора в системе с теплым полом следует при обесточенном электропитании.

смесительный узел, схемы и варианты

При подключении водяного пола к котлу возникает проблема: разные температурные режимы. Если теплоноситель греет обычный котел, а не низкотемпературный, то на выходе у него температура 70оС-85оС. Иногда выше, иногда ниже — зависит от ситуации и настроек котла, но, в любом случае, температуры для теплого пола неприемлемые. Даже с учетом тепловой инерции цементной стяжки подавать больше 50оС нельзя: это будет грозить перегревом. Самый же оптимальный вариант на входе в трубы водяного пола — 40-45оС.

Как подключить водяной пол к котлу

Подключить теплый пол к котлу нужно таким образом, чтобы в контур подавался теплоноситель с пониженной температурой. В закрытой системе, которой является теплый пол, понизить температуру можно только подмешав к нагретому теплоносителю остывший из «обратки». Этим и занимается узел подмеса или смесительный узел.

Схематично схему подключения теплого водяного пола можно изобразить так

Если контуров теплого пола несколько, после узла подмеса устанавливают (или собирают) коллекторный узел. Это гребенка с несколькими входами и выходами (от 2 до 20), к которой подключаются контура теплого пола. В простейшем варианте — это узел параллельного подключения петель теплого пола.

В более «продвинутых» моделях коллекторов на каждом входе установлены различные устройства. Часто  на коллекторе стоят спускные клапана для удаления попавшего в систему воздуха. Воздушная пробка может блокировать движение теплоносителя по контуру, потому использование воздухоотводчиков желательно.

В коллекторных группах стоят на каждом контуре запорные краны. Они могут управляться вручную или при помощи сервомоторов. Сервомоторы получают команды от автоматики, но такие устройства уже называются коллекторными группами или устройствами. Они также могут содержать смесительную группу и циркуляционный насос, и тогда уже называются коллекторными станциями. Естественно, чем сложнее и функциональнее устройство, тем выше его стоимость.

Так выглядеть может схема подключения с двухходовым клапаном

При желании можно сэкономить.  Собрать смесительный узел самостоятельно, установить в систему насос. Коллекторную группу тоже можно сделать самому, а можно купить готовый, но не очень дорогой коллектор.

Смесительный узел

Разберемся с устройством смесительного узла.  Он может быть реализован двумя способами:

  • с использованием двух клапанов: двухходового и балансировочного;
  • трехходовым клапаном.

Обе схемы имеют достоинства и недостатки. Первая схема хороша тем, что к коллектору подается теплоноситель постоянной температуры. Но ее применение ограничено из-за того, что площадь обогрева не должна превышать 200м2 (из-за ограничения пропускной способности клапанов).  Система собранная по второму варианту пропускать может более значительные объемы, но регулировка температуры идет скачкообразно. С этим можно смириться, так как инерционность стяжки велика и скачки эти не ощущаются. Но в такой схеме возникают временами ситуации, когда постоянно подается горячая вода без подмеса (при сбоях автоматики и неисправностях клапана). Рассмотрим подробнее, как работают обе схемы.

Фабричный вариант смесительного узла от Valtec

Схема подключения водяного пола с 2-хходовым клапаном

Работа и пропускная способность двухходового клапана регулируется в зависимости от показаний выносного датчика. Через него подается теплоноситель с высокой температурой от котла. Через балансировочный клапан из обратного трубопровода поступает остывшая вода. В точке соединения два потока смешиваются. Теплоноситель с пониженной температурой прокачивается циркуляционным насосом, подается к коллектору. Температуру смешанного потока контролирует датчик, регулируя зазор (и подачу горячей воды) на двухходовом клапане.

Подробная схема обвязки котла теплого пола (с двухходовым клапаном)

Для предотвращения обратного хода на «обратке» нужно поставить два обратных клапана. Как уже говорилось раньше, эта схема хороша тем, что регулировка идет плавно (из-за малой пропускной способности клапана). К тому же в этой схеме подмес холодной воды постоянен. И потому исключена возможность полдачи только горячей воды от котла.

Схема водяного пола с 3-хходовым клапаном

Работой трехходового клапана может управлять сервомотор или выносной датчик температуры (зависит от выбранной вами комплектации). Разница тут в том, что потоки смешиваются внутри клапана, и точность поддержания температуры зависит от его работы. А это устройство имеет большую пропускную способность, так что незначительные измерения в положении клапанов приводят к достаточно резким перепадам температуры. Но при использовании погодозависимой автоматики и при больших контурах водяного пола такая система — единственный вариант.

Два варианта смесительного узла или узла подмеса (нажмите чтобы увеличить размер)

Подключения водяного пола к низкотемпературному котлу

Если температуру теплоносителя на выходе котла можно поставить по своему усмотрению (в системах без радиаторов), то коллекторный узел подключается напрямую к котлу. Это самый простой вариант подключения водяного теплого пола, но, к сожалению, не всегда возможный.

Если котел может выдавать температур теплоносителя 40-45оС, то его подключают напрямую к коллекторной группе

Итоги

Сложность схемы подключения может быть разной и зависит от организации системы отопления в целом. В случае комплексной системы отопления «радиаторы+водяной теплый пол», необходим смесительный узел, который понизит температуру теплоносителя. Для подключения нескольких контуров теплого пола необходим коллектор.

Схема Подключения Теплого Пола — tokzamer.ru

При наличии средств можно приобрести готовый, комплексный коллектор, в конструкцию которого входят все перечисленные элементы.

Теплоноситель поступает в петлю подключенного водяного теплого пола прямо из высокотемпературного контура, то есть с температурой оС, остывает в петле до заданной величины и заходит новая партия горячего теплоносителя. Также можно из ассортимента трехходовых моделей подобрать смесительный кран, который автоматически не поддерживает заданную температуру.

Смесительный насос можно заменить трехходовым смесителем, который выполняет такую же функцию, только без насоса используется при наличии хорошей циркуляции, не требующей дополнительного насоса.
Смесительный узел для теплого пола! Теплый пол водяной своими руками Опрессовка отопления

Все пуско-наладочные работы следует провести до того, как будет залита бетонная стяжка. Коллектор водяного пола распределяет теплоноситель по контурам.

Такое же подключение.

На настенных же котлах обычно используется гофрированная труба: Причина разницы в том, что у напольных отечественных котлов температура выходящих газов высокая, и гофрированные воздуховоды не выдерживают. Коллекторную группу тоже можно сделать самому, а можно купить готовый, но не очень дорогой коллектор.

Однако следует знать, что в данном случае имеется ограничение. Балансировку следует начинать, когда коллектор подключен к подающей и обратной трубам.

Они уже должны быть снабжены датчиками расхода и клапанами.

18 Как подключить теплые полы к котлу

Оставить комментарий

Пример реализации: Схема 3. Рассматривая смесительный узел, можно выделить в нем следующие составные части: клапан обратный; насос циркуляционный; смесительный трехходовой клапан. Подающая труба и обратка подключаются к коллектору посредством специальных фитингов.

К тому же в этой схеме подмес холодной воды постоянен.

Однако, такой метод может быть использован только в частных жилищах. Используя комбинированную укладку, вам придется иметь коллектор с большим количеством входных и выходных патрубков.

В обратном направлении труба укладывается по спирали, достигая центра отапливаемого помещения. Здесь основной упор делается на трубы небольшого диаметра, благодаря которым высота всего пирога составляет 25 мм.

Циркуляционный насос, обеспечивающий дополнительное давление теплоносителя в нагревательных контурах.

Такая независимость контуров обеспечивает гарантированную надежность работы и качество подключения системы водяной теплый пол в доме.

Для помещений большой площади укладка арматурной сетки или полипропиленовой фибры является обязательной. Трубы подачи и обратного получения присоединяются к коллектору, а он, в свою очередь, прикрепляется к выводам теплоносителей пола.
Как установить подключить электрический тёплый пол

Блог: Теплые полы

Поверх теплого пола монтируется основное половое покрытие кафельная плита или половая стяжка , которое нагревается и распространяет тепло по всей территории обогрева. Тонкости и нюансы подключения водяных теплых полов Познакомившись с различными вариантами оборудования и монтажа теплых водяных полов, следует напомнить о существовании некоторых нюансов, которые необходимо учитывать.

Также на схеме приведены средства автоматики — термостаты в комнатах сблокированные с сервоприводами регулировочных кранов на коллекторе. На практике может устанавливаться и двухходовой клапан перекрывающий подачу на смесительный узел. Соединение труб пола с подогревом с коллекторами может быть выполнено при помощи специальных соединителей.

Это приведет к тому, что систему нужно будет регулировать вручную, что не совсем удобно и малоэффективно. Как бы ни старался мастер выполнить их предельно качественно, специфика работы прибора такова, что они обязательно дадут течь.

При соблюдении нормальных условий эксплуатации, ваш греющий пол способен будет работать лет. Даже с учетом тепловой инерции цементной стяжки подавать больше 50 о С нельзя: это будет грозить перегревом. В случае достижения необходимого температурного режима, прибор останавливает подачу теплоносителя; балансировочный клапан — данное устройство позволяет не допустить холостого прогона воды в контурах отопления. Если котел твердотопливный, то необходима буферная емкость для коррекции температуры, так как данный котел сложно поддается температурной регулировке.

К этому устройству подводят все контуры водяной отопительной системы. Кроме того, теплый пол это отдельный циркуляционный контур, которому необходим отдельный циркуляционный насос. Устанавливаем в соответствии с выбранной схемой циркуляционный насос и клапан с сервоприводом и термоголовкой.

Подключение электрического пола через терморегулятор

В песчано-цементную смесь обязательно надо добавлять пластификатор. Максимальное расстоянием между трубами — мм. Гидроизоляция отделяет стяжку от утеплителя, препятствует быстрому уходу воды из стяжки. При отключении подачи теплоносителя, благодаря данному элементу источник тепла запускается по малому кругу, минуя котел; циркуляционный насос — обеспечивает дополнительное давление подогретой воды для прохождения ее через нагревательные контуры; предохранительный термостат — его устанавливают на входе теплоносителя в трубу системы для контроля над температурой воды; коллектор водяной системы пола с обогревом — он обеспечивает распределение водяного теплоносителя по контурам; электропривод клапанной группы на водяном коллекторе — отвечает за управление клапанами, расположенными на нагревательных контурах; байпас притворный клапан коллектора — необходим для надежной циркуляции жидкого теплоносителя по малому системному кругу; несколько выносных регуляторов температуры воды конструкции пола с обогревом — позволяет в индивидуальном порядке поддерживать нужный температурный режим в каждом эксплуатируемом помещении, в котором отопление производится при помощи данной системы. Имеется определенная последовательность слоев.

Схемы укладки водяного контура Если монтаж теплых водяных полов осуществляется по накатанной, традиционной технологии в четкой последовательности, то укладка греющей трубы может выполняться в различных вариациях. Даже с учетом тепловой инерции цементной стяжки подавать больше 50 о С нельзя: это будет грозить перегревом. Согласно схеме подключения электрического теплого пола и его регулятора место установки нужно выбирать возле розетки или тянуть отдельно вышедший кабель к распределительному щиту рекомендуется включение теплого пола в щит через автоматический выключатель. Водяные контуры подключаются в четкой последовательности. Расположение последнего всегда остается на усмотрение хозяина жилья и может размещаться в абсолютно любом удобном для вас месте, где не будет мешать и вызывать любопытство у детишек, однако некоторые рекомендации стоит учесть.

Подающая труба и обратка подключаются к коллектору посредством специальных фитингов. Инфракрасные панели сначала нагревают человека, а потом пространство в комнате Инфракрасные теплые полы считаются новой технологией данного вида обогрева. Схема 4. Согласно схеме подключения электрического теплого пола и его регулятора место установки нужно выбирать возле розетки или тянуть отдельно вышедший кабель к распределительному щиту рекомендуется включение теплого пола в щит через автоматический выключатель.
Собираем коллектор для тёплого пола

Особенности подключения электрического обогрева

В последнем случае к трубам, по которым транспортируется теплоноситель, подключают в первую очередь батареи отопления, а обратный ход подогретой воды направляют через контуры системы теплого пола.

Все они имеют практическое воплощение и активно используются в различных системах отопления.

Кроме этого, обеспечивается безопасность при эксплуатации достаточно сложной системы обогрева и продляется срок безаварийной службы. Теплоизоляция монтируется по всей площади отапливаемого помещения, независимо от того, лежит ли в этом месте водяной отопительный контур или нет. Также не имеет значения, выполняете ли вы подключение теплого пола к котлу или у вас радиаторная система отопления.

По сути, является схемой гидравлического разделения системы радиаторного отопления и системы теплый пол. Не больше.

Читайте также: Сведения о затратах на топливно энергетические ресурсы

Насос, таким образом, будет забирать теплоноситель с минимальной температурой и добавлять его в подачу. Дополнительный насос здесь не требуется, должен справляться котловой.

Также можно из ассортимента трехходовых моделей подобрать смесительный кран, который автоматически не поддерживает заданную температуру. Смесительный узел и коллектор являются началом всей системы отопления. Также плотность укладки определяется требуемой теплоотдачей в соответствии с теплотехническим расчетом если такой проводился.

Прямое подключение ВТП от радиатора отопления Используется для подключения одной нитки теплого пола в небольшом помещении до 10 кв. На данном элементе установлена голова термостата с датчиком жидкости, который будет непрерывно контролировать температуру нагретой жидкости. Они уже должны быть снабжены датчиками расхода и клапанами.

Последовательная укладка каждого слоя в слоеном пироге бетонного водяного теплого пола, является обязательным условием. Разводка теплого пола от насосно-смесительного узла модуль подмеса Это смешанная схема подключения водяного теплого пола, где есть зона радиаторного отопления, теплый пол и применяется насосно-смесительный узел. В случае возникновения сложностей, если непонятна схема подключения терморегулятора, чтобы выйти из ситуации, стоит воспользоваться услугами электрика.
Пленочный теплый пол (полосатый) видеоинструкция

Как подключить водяной теплый пол — рабочие схемы

Некоторые жильцы квартир или домов хотят полностью заменить/совместить радиаторную систему отопления с теплыми полами. Это вполне обосновано, ведь теплые полы позволяют равномерно распределять тепловую энергию, ими можно обогревать большие площади помещений. Кроме того, они экономичны. В этой статье мы обсудим нюансы того, как подключить водяной теплый пол. Особенно это будет интересно тем, кто задумывается, как реализовать водяной обогрев пола в квартире. Мы рассмотрим несколько вариантов и схем подключения.

Подключение к системе отопления

Осуществлять подключение водяного теплого пола к централизованной системе отопления недопустимо. На это имеется несколько причин:

  • Большое гидравлическое сопротивление в трубах.
  • Плохое качество теплоносителя.
  • Возможные гидроудары, из-за которых повреждаются трубы.
  • Температурный хаос в системе отопления и др.

Что касается подключения к системе отопления, которое реализовано от установленного котла, то необходимо обустраивать смесительный узел. Он необходим для того чтобы понижать слишком высокую температуру теплоносителя для теплого пола.

Радиаторную систему принято считать высокотемпературной, а теплые полы – низкотемпературной. Если для радиаторов необходим теплоноситель с температурой 80-90°С, то для теплого пола достаточно 35-45°С. И чтобы понизить уровень температуры, используется смесительный узел.

Конструкция смесительного узла включает в себя следующие компоненты:

Схема подключения выглядит следующим образом:

  1. На подачу монтируется насос, затем температурный датчик и только после этого трехходовой смесительный клапан. Вся эта конструкция подключается к трубе системы отопления.
  2. На обратку необходимо установить обратный клапан. Его выход подключается к трубе с охлажденным теплоносителем, идущим к смесительному клапану.

В результате такой схемы подключения теплоноситель проходит такой путь:

  • Насос закачивает в систему теплых полов горячую воду 80 °С.
  • Далее, она смешивается с холодной на трехходовом клапане.
  • После этого проходит по всему греющему контуру.
  • И возвращается в систему отопления на обратку. При этом частично остывший теплоноситель подмешивается с горячим на трехходовом клапане.

Как же осуществляется регулировка температуры теплоносителя при таком подключении? Регулировка происходит благодаря трехходовому смесительному клапану и температурному датчику. В обязательном порядке теплый пол следует оснастить сервоприводом. Вся эта система работает в автоматическом режиме, то понижая температуру, то повышая температуру теплоносителя. Так, достигается максимально комфортная температура теплых водяных полов, и даже босиком вам будет приятно ходить по полу.

Коллекторное подключение к котлу

Процесс подключения теплого водяного пола с гребенкой очень прост и сводится к тому, чтобы соединить трубы греющих контуров с коллектором, а сам коллектор с котлом. Однако имеются различия в комплектации коллектора. Именно это мы и будем рассматривать в этом подразделе.

Монтаж коллектора должен осуществляться так, чтобы к нему было удобно подвести трубы отопительного контура. Так, на коллектор устанавливаете запорную арматуру. На трубу подключаете боковой выход как на подачу, так и на обратку.

Чтобы было удобно контролировать уровень температуры теплоносителя, запорная арматура может включать в себя термометр.

Если вы купите готовый комплект коллектора, то он уже будет иметь все необходимые вентили даже на выходах труб, идущих к котлу. Наличие кранов позволит вам, при необходимости, осуществить ремонт или временно отключить один из контуров. Если же вы собираете коллектор самостоятельно, то сборка соединения каждого элемента выполняется компрессионным фитингом. В результате чего теплые полы будут подключены к котлу через коллектор.

Однако такой метод подключения не рекомендуется многими специалистами. Почему? Причина в том, что теплый пол в таком случае будет полностью зависеть от работы котла. Единственное что вам будет удаваться, так это прикручивать кран для увеличения или уменьшения потока теплоносителя. Все это явно неудобно.

Для автоматизации контроля температуры теплоносителя в коллектор дополнительно устанавливается следующий комплект оборудования:

Так, вместо запорной арматуры на коллекторе устанавливаете термостатические регулировочные вентили. В их конструкции имеется термобаллон с парафином, который отталкиваясь от температуры воздуха в помещении, сужается или расширяется. Эти действия задают пропускную способность термостатического вентиля. Что касается насосно-смесительного узла, о принципе его работы было написано выше.

Единственное, что необходимо уточнить, так это место монтажа смесительного насоса. Его монтаж осуществляется между трубой подачи и коллектором. Благодаря этому насос будет забирать необходимый объем остывшего теплоносителя и добавлять к горячей воде, смешивая ее до нужной температуры.

Итак, мы рассмотрели основные и рабочие схемы подключения теплого водяного пола. Как видно знать, как правильно осуществить монтаж водяного пола мало. Следует правильно осуществить его подключение. Надеемся, что эта статья поможет вам разобраться в тонкостях этой работы. А если у вас уже есть личный опыт, то оставляйте отзывы и комментарии в конце этой статьи, касательно используемых вами схем подключения водяного теплого пола.

Видео

В представленном видео вы сможете видеть способ подключения отопительного контура теплого пола к коллектору, а также особенности сборки коллекторной группы:

Полы с лучистым обогревом — McMackin Mechanical

Реконструкция 101: 5 вещей, которые нужно знать о лучистом напольном отоплении от Кристин Чанг Хануэй

Можно ли устоять перед ощущением ходьбы босиком по подогреваемому полу? Если вы только приступаете к ремонту или строительству нового дома, подумайте об установке лучистого отопления (также известного как пол с подогревом) — энергоэффективного способа согреться в холодные месяцы. Как архитектор, который руководил многими реконструкциями и пережил их, я испытал на себе лучистые полы с подогревом в домах других людей и жажду этого в своем собственном.Вот краткая информация по этой теме: Продолжайте читать, если вы готовы взорвать полы во имя рентабельного и энергоэффективного отопления.

1. Что такое теплый пол?

Изобретенный технически подкованными древними римлянами, у которых были рабы, раздувающие дровяные костры под высокими мраморными полами, лучистое напольное отопление представляет собой систему подогрева пола, которая проводит тепло через поверхность пола, а не через воздух (как в обычные системы воздушного отопления).

Вверху: зимой вы каждое утро просыпаетесь и кладете босые ноги на теплые дубовые доски.Фотография предоставлена ​​Динесеном.

2. Как работает теплый пол?

Двумя наиболее распространенными типами систем лучистого теплого пола являются электрические (нагрев с помощью электрических проводов) и гидронные (тепло с помощью труб с горячей водой), обе из которых расположены под полом. Вот их сравнение: электрические системы лучистого теплого пола проще и доступнее в установке, но они более дороги в эксплуатации, что делает их идеальными для обогрева небольших площадей. Гидравлические системы менее дороги в эксплуатации, поэтому они хорошо подходят для больших площадей и даже целых домов.Предостережение заключается в том, что они имеют более высокие начальные затраты, потому что они более сложны в установке и требуют подогрева воды от бойлера или водонагревателя. Чтобы узнать больше о плюсах и минусах каждой системы, а также о том, какая из них может быть лучше вам подходит, см. «Теплый пол: электрический или водяной», подготовленный подрядчиком из Сан-Франциско Джеффом Кингом из компании Jeff King & Company, члена Директории архитекторов и дизайнеров Remodelista.

Вверху L: система электропроводки, устанавливаемая в ванной комнате.Фотография сделана Мод Плантига на Flickr. Вверху R: гидронная система, ожидающая укладки напольного покрытия. Фотография через Triangle Tube.

3. Каковы преимущества лучистого теплого пола?

Теплый пол не только согревает пальцы ног, но и обеспечивает комфортную температуру для всего тела. Волны инфракрасного излучения, поднимающиеся от пола, нагревают строительную массу, гарантируя, что тепло не будет потеряно для окружающих поверхностей. В обычной системе принудительного воздушного отопления нагретый воздух (вместе с пылью и аллергенами) поднимается к потолку и снова опускается вниз по мере понижения температуры, что затрудняет согревание пальцев ног, даже если все выше ваших плеч кипит.«Мы ощущаем чистое тепло с лучистыми полами с подогревом. По мере того, как мы нагреваемся от ног, мы остаемся теплее при более низкой температуре », — говорит подрядчик Джефф Кинг. Эффективно доставляя тепло и комфорт, что можно не любить?

Вверху: Схема слева иллюстрирует принцип лучистого теплого пола, при котором нагретые поверхности передают тепло всем окружающим объектам. Нет потери тепла, потому что все находится при одинаковой температуре. На диаграмме справа показано, как нагретый воздух в обычной системе принудительной подачи воздуха поднимается к потолку, а затем возвращается вниз в виде холодного воздуха.Это объясняет, как можно оставаться холодным, когда термостат показывает 72 градуса. Диаграмма через семинар по устойчивому развитию.

4. Каковы минусы лучистого теплого пола?

Систему лучистого теплого пола сложно установить после того, как пол уже уложен, и это реально возможно только в том случае, если вы готовы убрать полы или строите новый дом. Несмотря на то, что есть новые продукты, такие как электрические излучающие подушки, которые можно установить между балками под полом, для них требуется доступ снизу через подвал или подвал.Отсутствие того или другого является преградой для сделки.

Вверху: Каменная плитка хорошо сочетается с лучистым напольным отоплением благодаря своим теплопроводным свойствам. На этом изображении грубая каменная плитка в ванной комнате от Atelier Am из Лос-Анджелеса. Фотография предоставлена ​​Марком Д. Сайксом.

5. Какие напольные покрытия лучше всего подходят для теплового излучения?

В то время как все напольные покрытия могут использоваться с полами с подогревом, некоторые из них работают более эффективно, чем другие. Некоторые общие практические правила: материалы с теплопроводными свойствами (камень, бетон, керамическая плитка) эффективно проводят, передают и удерживают тепло, выдерживая при этом высокие температуры.Полы из массивной древесины могут сжиматься и расширяться при колебаниях температуры, оставляя неприглядные зазоры. Однако если вам нравятся деревянные полы, опытный установщик деревянных полов сможет справиться с потенциальной усадкой. Полы из винилового и пластикового ламината также имеют ограничения по температуре, в то время как ковры обладают изоляционными свойствами, которые потенциально снижают тепловой поток.

Вверху: полированные бетонные полы с лучистым подогревом согревают дом, переоборудованный из конюшни AR Design Studio.См. Manor House Stables, A Champion’s Home Reborn, чтобы узнать больше. Фотография сделана в AR Design Studio.

Схема трубопроводов излучающего теплый пол — блок предохранителей и электрическая схема circuit-quest

Автор: Филипп Кунце, 10 мая 2021 г.

Открытая система | Компания «Светлый пол» | Отопление и сантехника, системы отопления, теплый пол

Схема трубопроводов излучающих теплый пол

Индивидуальная схема трубопроводов подачи для каждого коллектора и / или источника тепла

Схема трубопроводов излучающих теплый пол

UPONOR | Водяной теплый пол с подогревом, системы подогрева пола, система лучистого отопления

Схема трубопроводов излучающих теплый пол

Распределительные системы Minitube для водяного водяного отопления

Схема трубопроводов излучающих теплый пол

Тепло в ваш дом | | Теплый пол своими руками | Компания «Светлый пол» | Теплый пол, Системы теплого пола, Теплый пол

Схема трубопроводов излучающих теплый пол

Теплый пол — AE390 — Назначение A5

Схема трубопроводов излучающих теплый пол

Закрытая система | | Теплый пол своими руками | Компания Radiant Floor

Схема трубопроводов излучающих теплый пол

Отопление дома с помощью бесконтактного водонагревателя | Бесконтактный водонагреватель, водяной теплый пол, системы подогрева пола

Схема трубопроводов излучающих теплый пол

Поиск обратной связи по проектированию системы теплого пола — Помощь по отоплению: The Wall

Схема трубопроводов излучающих теплый пол

Под полом с подогревом — Extreme How To

Схема трубопроводов излучающих теплый пол

Система лучистого теплого пола 404×40 Магазин — Отопление Помощь: Стена

Схема трубопроводов излучающих теплый пол

Схема трубопроводов водяного теплого пола (стр. 6) — Линия.17QQ.com

Схема трубопроводов излучающих теплый пол

Излучающая трубка PEX в цементной плите с 1 коллектором в схеме расположения теплопроводов пола

Схема трубопроводов излучающих теплый пол

$ 2K Солнечное пространство и вода: схемы системы

Схема трубопроводов излучающих теплый пол

СИСТЕМА ЛУЧЕВОГО НАПОЛЬНОГО ГИДРОННОГО ОТОПЛЕНИЯ (вода): 11 шагов (с изображениями) — инструкции

Схема трубопроводов излучающих теплый пол

Пожалуйста, создайте БЕСПЛАТНЫЙ СЧЕТ
продолжить чтение
или скачать
!

Начни свой месяц БЕСПЛАТНО !!

Надежно проверено

Керамическая плитка

встречает лучистое тепло: руководство по внутрипольному отоплению

Также известное как «внутрипольное отопление», лучистое тепло может быть роскошным дополнением к определенной комнате или эффективным решением для обогрева любого помещения.Узнайте больше с помощью этих советов об установке лучистого тепла в вашем доме и о том, почему домовладельцы доверяют керамической плитке защиту и максимальную отдачу от своих вложений.

Что такое лучистое тепло?

Лучистое отопление — это система обогрева, которая устанавливается под полом. В то время как традиционные системы отопления нагревают воздух в вашем доме, лучистое отопление работает, напрямую нагревая пол и, в свою очередь, нагревая пространство от пола вверх.

Многие люди считают лучистое отопление новой тенденцией, но на самом деле оно берет свое начало в Римской империи.Римские бани, а также богатые люди отапливали свои комнаты с помощью гипокауста, сложных подземных систем отопления с использованием огня и керамической плитки для поддержания тепла.

Современные системы лучистого отопления могут достигать температуры 104 градусов по Фаренгейту, хотя типичные температуры находятся в диапазоне от 80 до 85 градусов.

Лучистое отопление нагревает с помощью инфракрасного теплового излучения, поэтому выделяемое им тепло часто ощущается так же, как стоять на солнце и ощущать его тепло.В результате вам будет тепло, даже если температура в комнате ниже, чем вы думаете.

Типы систем лучистого отопления

Для тех, кто интересуется полами с подогревом, доступны три различных типа систем лучистого отопления.

Лучистое отопление с принудительной подачей воздуха

Теплые полы с воздушным обогревом работают за счет использования печи для прокачки горячего воздуха через каналы в полу. Этот тип лучистого отопления оказался нерентабельным, поскольку воздух не может эффективно удерживать большое количество тепла и поэтому редко используется в домах.

Электрический лучистый обогрев

Электрический лучистый обогреватель состоит либо из электрических кабелей, встроенных непосредственно в пол, либо из электропроводящих матов, установленных между черным полом и напольным покрытием.

Электрическое лучистое отопление обычно наиболее рентабельно в следующих двух сценариях:

  • Ваш пол имеет значительную тепловую массу, и ваш поставщик коммунальных услуг предлагает тарифы на время использования, чтобы вы могли нагреть пол в непиковые часы. часов (обычно в ночное время).Благодаря достаточно высокой тепловой массе ваш пол будет сохранять тепло от восьми до 10 часов без дополнительного электричества.
  • Вы увеличиваете пространство в своем доме, и расширение существующей системы отопления на это новое пространство было бы непрактично или дорого.

Гидравлическое лучистое отопление

Системы водяного лучистого отопления состоят из котла и труб, проложенных под полом по определенной схеме. Вода, нагретая котлом, перекачивается по трубопроводу для обогрева пола и, соответственно, помещения.

Этот тип лучистого отопления является наиболее экономичным и популярным в областях, которые сильно зависят от отопления. Стоимость установки зависит от типа установки, размера дома, напольного покрытия, местоположения и других факторов.

С напольным покрытием из керамической плитки с подогревом можно попрощаться с холодными босыми ногами.

Преимущества полов с подогревом

Теплые ножки

Наиболее очевидное преимущество внутрипольного лучистого отопления — и причина, по которой многие люди устанавливают его в первую очередь, — это комфорт, который дает теплый пол.

Представьте, что вы вышли из душа на теплый пол из керамической плитки. Такая небольшая роскошь — вот что делает дом домом.

Superior Heating

Возможность равномерного обогрева помещения — одно из величайших преимуществ лучистого отопления.

Для обогрева помещения в системах принудительного воздушного отопления используются вентиляционные отверстия. Это означает, что чем ближе вы находитесь к вентиляционному отверстию, тем теплее вы обычно чувствуете себя. (Мы все испытывали потребность сидеть прямо перед обогревателем в холодный день.) Аналогичным образом, углы, наиболее удаленные от вентиляционного отверстия, нагреваются дольше.

С другой стороны, лучистые полы с подогревом нагревают весь пол одновременно и равномерно, обеспечивая постоянную температуру во всем помещении и устраняя точки холода.

Энергоэффективность

Сообщается, что системы лучистого отопления как минимум на 25% более энергоэффективны, чем системы воздушного отопления.

Одна из причин заключается в том, что в системах лучистого отопления отсутствуют воздуховоды, поэтому горячему воздуху некуда выходить — все произведенное тепло сохраняется и используется.

В частности, системы электрического лучистого отопления могут нагреться за полчаса до часа. Таким образом, домовладельцы могут включить лучистое отопление только тогда, когда комнаты используются, с помощью программируемого термостата или вручную, чтобы не тратить энергию впустую.

Для дальнейшего повышения энергоэффективности систем водяного лучистого отопления домовладельцы могут выбрать систему с панелями с высокой проводимостью, чтобы их бойлер облагался меньшим налогом. Это может привести к дополнительной экономии энергии на 10–20% каждый месяц.

Лучшее качество воздуха

Еще одно преимущество бесканального отопления заключается в том, что не разлетаются аллергены и пыль, что является недостатком систем воздушного отопления.

Системы с принудительной подачей воздуха также отсасывают влагу из вашего помещения, оставляя воздух (и вашу кожу) сухим.

Системы лучистого теплого пола не имеют этих проблем. Скорее, лучистые полы с подогревом помогут создать в помещении меньше аллергенов воздуха и помогут сбалансировать пространство с комфортной влажностью.

[Связано: Польза керамической плитки для здоровья ]

Silence

Заедание радиаторов, включение и выключение вентиляционных отверстий — похоже, это не проблема для систем лучистого отопления, которые работают совершенно бесшумно.

Масштабируемость

Установите лучистое отопление по всему дому, в одной комнате или даже только в части комнаты.

Совершенно верно — лучистое отопление для пола полностью адаптируется к вашим потребностям и бюджету.

Например, вместо того, чтобы отапливать всю главную ванную комнату, вы можете обогреть только область перед умывальником, душем или туалетом, где вы получите максимальную отдачу от затраченных средств. и , вероятно, сможете купить только один предварительно установленный установочный коврик, а не специальный коврик для всей комнаты.

Требуется минимальное техническое обслуживание

Системы электрического лучистого отопления практически не требуют технического обслуживания после установки и часто имеют гарантию от 25 до 30 лет. Wi-Fi или программируемые термостаты позволяют легко контролировать нагрев.

Гидравлические системы отопления требуют немного большего обслуживания, но по-прежнему хорошо управляемы. Большинство насосов не требуют технического обслуживания и могут служить до 10 лет, тогда как бойлеры и водонагреватели требуют регулярного обслуживания (уточняйте частоту технического обслуживания в технических характеристиках производителя).

Повышение стоимости при перепродаже

Полы с подогревом — разумная идея, если вы в конечном итоге планируете продать свой дом.

При исследовании четырех миллионов домов, проданных в 2016 и 2017 годах, компания Zillow обнаружила, что лучистое отопление является одним из самых ценных обновлений, которые домовладельцы могут сделать для увеличения стоимости дома.«Лучистое отопление» было одним из самых популярных ключевых слов в списке домов, а наличие полов с подогревом соответствовало увеличению продажной цены на 24%.

[Связано: Пять способов окупить реконструкцию вашего дома ]

Лучший пол для лучистого тепла

Некоторые напольные покрытия хорошо подходят для систем обогрева полов. При выборе напольного покрытия для вашей системы лучистого отопления важно учитывать следующие важные свойства материала:

  • Толщина
  • Теплопроводность
  • Склонность к расширению и сжатию
  • Способность выдерживать влагу и тепло

Для Например, напольные покрытия, такие как древесина твердых пород и конструкционная древесина, могут быть неэффективными проводниками тепла, что приводит к потере энергии.Изделия из дерева также могут быть повреждены водой и теплом, и ковер не отвечает ни одному из этих требований.

Керамическую плитку часто называют лучшим материалом для теплого пола: керамическая плитка тонкая, имеет минеральный состав, который хорошо проводит тепло и не подвержен воздействию влаги или тепла.

В сочетании с системами лучистого отопления, предназначенными для использования с керамической плиткой, плитка может даже способствовать повышению энергоэффективности и экологичности здания, например, лидерству в области энергетического и экологического дизайна (LEED).

Более того, керамическая плитка доступна практически в любом вообразимом виде — поэтому, если вам нужен вид древесины лиственных пород или других материалов, которые плохо сочетаются с лучистым отоплением, вы можете получить такой вид или стиль с керамической плиткой.

[Связано: Руководство по экологизации с керамической плиткой ]

Где использовать лучистое тепло в вашем доме

В сочетании с керамической плиткой лучистое отопление можно использовать в любом месте вашего дома. Керамическая плитка устойчива к воздействию воды, пятен, царапин, бактерий и пламени, поэтому она достаточно прочная, чтобы соответствовать требованиям любого помещения.

При этом, если вы планируете установить подогрев пола только в определенных областях своего дома, лучше всего выбрать места, где вы можете получить максимальную отдачу от преимуществ подогрева пола.

Лучистое отопление идеально подходит для:

  • Ванных комнат: Наслаждайтесь поджаренными ногами, чистя зубы утром. При частичной установке ванных комнат рассмотрите возможность обогрева области перед умывальником, душем и туалетом.

Ванные комнаты — одно из самых популярных мест для установки внутрипольного лучистого отопления.

  • Кухни: Вы проводите много времени на кухне, так почему бы не сделать ее более удобной? Площадки перед раковиной, плитой или прилавком идеально подходят для частичной установки.

Подумайте об установке полов с подогревом в тех частях дома, которые часто используются, например, на кухне.

  • Входы: Если вы устанавливаете лучистое отопление в прихожей, фойе или возле внутренних / наружных дверных проемов, вы оцените это, как только войдете в дом.

Полы с подогревом — это теплый прием каждый раз, когда вы входите в свой дом.

  • Спальни: Что может быть лучше для того, чтобы встать с постели по утрам, чем поджаренный пол?

Подумайте о том, чтобы установить пол с подогревом рядом с кроватью, перед шкафом или комодом.

  • Помещения с высокими потолками: Тепло поднимается, поэтому в помещениях с высокими потолками вы в конечном итоге будете тратить больше на системы воздушного отопления, но при этом меньше будете ощущать тепло. Системы лучистого отопления лучше распределяют тепло в этих помещениях, медленно отводя тепло от пола вверх.

Лучистое отопление для пола может быть эффективным выбором для помещений с высокими потолками.

  • Дополнения: Помещения, изначально не включенные в вашу систему отопления, можно отапливать без капитального ремонта существующей системы. Кроме того, возможность обогрева помещения с помощью полов с подогревом является преимуществом для помещений, которые не используются постоянно.

Полы с подогревом легко укладывать с помощью новых дополнений в доме, а это значит, что вам не придется ремонтировать существующую систему отопления.

  • Специальное использование: Любое место, где, как вы знаете, вы будете проводить время на полу, или которое является «холодным местом» в вашем помещении.

Пол с подогревом — это на одну причину меньше откладывать утреннюю тренировку.

[Связано: Усовершенствуйте любую комнату с помощью этих 15 простых идей керамической напольной плитки ]

Установите пол из керамической плитки с подогревом в вашем доме

Разогреваетесь до идеи подогрева пола?

Продвигайтесь вперед с вашим проектом лучистого отопления, решив, где вы хотите его разместить, выбрав тип системы лучистого отопления, которую вы хотите использовать, и найдя надежного подрядчика для ее установки.Имейте в виду, что для установки систем электрического лучистого отопления обычно требуется сертифицированный электрик.

Когда дело доходит до выбора керамической плитки для пола с подогревом, посетите нашу Галерею дизайна и доски Pinterest, чтобы выбрать лучший дизайн для вашего помещения. Кроме того, подумайте, как вы будете согласовывать свой пол с подогревом с другими плиточными покрытиями в вашем помещении, такими как фартук или плитка на столешнице.

После того, как ваш проект будет завершен, вы можете стоять прямо и наслаждаться своими поджаренными (и со вкусом) плиточными полами в течение многих лет.

Схема трубопроводов для теплого пола

Глоссарий терминов ОВКВ — Википедия
Теплоотдача происходит, когда тепло проходит от одного кабеля, и трубопровод внутри нагнетательной камеры должен быть правильно рассчитан на предмет возгорания, при котором комната нагревается снизу вверх. Теплый пол устраняет проблемы сквозняка и пыли, связанные с системами воздушного отопления. излучение Перенос … Читать статью

РУКОВОДСТВО ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ И УСТАНОВКЕ
РУКОВОДСТВО ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ И УСТАНОВКЕ www r.com Сегодня системы лучистого отопления способны обогревать дома, нестандартные и стандартные жилые дома, предприятия, склады, КОМПОЗИЦИОННУЮ ПЛАСТИНУ НАПОЛЬНОЙ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННОЙ ПЛИТЫ ПОД СХЕМОЙ НАПОЛЬНОЙ ДИАГРАММЫ. COMP ONE NTS Глава 2 7 … Получить содержание здесь

Heat Pump — Wikipedia
Тепловой насос — это устройство, которое передает тепловую энергию от источника тепла к простой стилизованной диаграмме паров теплового насоса. сжатие из-за необходимости бурения скважин для вертикального размещения трубопроводов теплообменника или рытья траншей для горизонтальных… Прочтите статью

Radiant — Pexheat.com
RadiantPEX для жилых помещений и 3 «для отопления полов в коммерческих целях. Содержание трубопровода Руководство по установке RadiantPEX Добро пожаловать в захватывающий мир лучистого отопления полов и таяния снега. Для некоторых это Руководство будет введением в установку подогрева пола и … Получить содержание здесь

Использование водонагревателей для Radiant Heat
Использование водонагревателей для лучистого тепла Газовые водонагреватели могут обеспечить надежную температуру поверхности до литые радиаторы и конвекторы и слишком горячие для теплого пола. Водонагреватель для отопления помещений:… Возврат Doc

Карманный справочник Viega ProRadiant
К другим инновационным решениям Viega для сантехники относятся универсальные варианты трубопроводов из PEX (ведомость материалов и отчет о теплых полах [RFH]) • Контактная информация Карманное руководство Viega ProRadiant). «) Код # руководство по установке. ViegaPEX Barrier / ViegaPEX ViegaPEX. ViegaPEX) … Получить документ

Руководство по проектированию гидравлических систем — GARN
Руководство по проектированию гидравлических систем © DECTRA CORPORATION — март 2013 г. 1 GARN® (включая насосы, трубопроводы, вентилятор змеевики, плинтус с горячей водой, системы лучистого теплого пола и т. д.) и все электрическое оборудование (включая силовую проводку, органы управления, проводку управления, СХЕМА ЗАХОРОННЫХ ТРУБОПРОВОДОВ:.. Посетите документ

Охлаждающая балка — Википедия
Охлаждающая балка — это тип конвекционной системы отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха, предназначенной для нагрева воздуха, который становится более плотным и падает на пол. Холодный потолок должен охватывать относительно большую площадь потолка, поскольку он обеспечивает нагрев и охлаждение в основном за счет лучистой, а не конвективной передачи тепла. [цитата … Читать статью

Типы лучистого тепла — электрическое и водяное

Фото: warmboard.com

Эта статья была предоставлена ​​вам компанией Warmboard.Его факты и мнения принадлежат BobVila.com.

Наконец-то пришла весна. Но не позволяйте теплой погоде обмануть вас, заставив забыть о проблемах зимы. Если ваша система отопления не могла обеспечить вам комфорт в самые холодные месяцы, то в следующем году ничего не изменится — то есть, если вы не внесете активные изменения.

Оценивая свою систему отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха, вы вполне можете определить, что ваши разочарования связаны с ограничениями производительности и высокими эксплуатационными расходами, связанными с обычным принудительным воздухом.Действительно, многие люди уже пришли к такому же выводу. Возможно, поэтому все большее число домовладельцев в той или иной форме выбирают лучистое отопление.

Найдите проверенных местных профессионалов для любого домашнего проекта

+

Типы систем лучистого отопления

Сегодня широко используются два основных типа технологий лучистого отопления, и вряд ли они могут быть более разными.

СИСТЕМЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ИЗЛУЧЕНИЯ НАГРЕВА

Один тип излучающих систем основан на сети кабелей, проложенных между полом и черным полом.Электричество нагревает кабели, а кабели, в свою очередь, нагревают пол. Электрические системы идеально подходят для обеспечения дополнительного тепла в небольшом помещении, таком как холодная главная ванная комната, не в последнюю очередь потому, что они просты в установке и требуют относительно низких первоначальных затрат. Тем не менее, обогрев всего дома с помощью электрического лучистого тепла будет непомерно дорогим, учитывая, что такие установки полностью полагаются на электричество, которое, разумеется, стоит недешево. По этой причине электрические лучистые системы можно считать роскошью комфорта, идеально подходящей для обогрева пола, но не дома.

СИСТЕМЫ ГИДРОННОГО ИЗЛУЧЕНИЯ

Другой тип — жидкостное лучистое тепло — работает совершенно по-другому. Путем циркуляции воды, нагретой котлом, по трубам под полом, гидронные системы обеспечивают экономичное отопление для всего дома и предлагают качественно иные возможности, чем принудительный воздух. В то время как системы с принудительной подачей воздуха нагревают непостоянно и неполно, жидкостное лучистое тепло обеспечивает всеобъемлющее тепло и обеспечивает постоянную температуру от одной стены к другой и от одной комнаты к другой.В конечном счете, электрическое лучистое тепло успешно используется в качестве дополнения, но гидронные системы конкурируют с традиционными системами для всего дома и превосходят их.

Фото: warmboard.com

Установка

Обычно электрические излучающие системы включают в себя три компонента — нагревательные кабели (часто вплетенные в пластиковые маты), датчик температуры и термостат. Прокладка кабеля может быть делом своими руками, так как это в основном вопрос использования тонкого набора для крепления кабелей на черновом полу. Точно так же электромонтажные работы не требуют ничего, кроме базовых знаний, но лучше нанять электрика, если вы действительно не знаете, что делаете.В общем, если вы все равно планировали уложить новый пол, возможно, как часть реконструкции комнаты, то включение электрического излучающего мата, вероятно, лишь незначительно добавит к общему бюджету проекта.

Гидравлические системы, напротив, включают в себя котел, насос и топливопроводы, а также панели, которые проходят под полом. Другими словами, гидронные системы значительно сложнее. По этой причине технические специалисты HVAC должны быть вовлечены с самого начала планирования до окончательной установки.Тем не менее производители активно работают над тем, чтобы сделать гидравлические системы более доступными. Например, Warmboard теперь предлагает линейку излучающих панелей, специально разработанных для модернизации. Эти более тонкие панели, имеющие толщину менее дюйма, облегчают установку в пределах любой существующей жилой конструкции.

Фото: warmboard.com

Энергоэффективность

Электрические излучающие системы обычно работают по таймеру. В противном случае они работают через термостат, который заставляет их активироваться всякий раз, когда температура пола достигает или опускается ниже определенного предварительно установленного минимума.В ограниченных приложениях электрические системы, как правило, не увеличивают счета за электроэнергию. Но если бы электрическая система была установлена ​​по всему дому и использовалась в качестве основного источника тепла, это стоило бы целого состояния. Другими словами, электрические излучающие системы доступны по цене, пока они используются по назначению, в качестве средства обогрева пола, который в противном случае был бы неприятно холодным.

Гидравлические излучающие системы могут не только обогревать весь дом, но и делать это как минимум на 25 процентов эффективнее, чем приточный воздух.Такая эффективность во многом объясняется тем, что лучистое тепло не требует наличия воздуховодов. Воздуховоды с принудительной подачей воздуха, заведомо подверженные утечкам, часто теряют достаточно тепла при транспортировке, что снижает общую эффективность системы на целых 50 процентов. Поскольку это бесканальное, лучистое тепло максимизирует экономию домовладельцев, сводя к минимуму, если не полностью устраняя, потери тепла.

Фото: warmboard.com

Рабочие характеристики

Электрическое или водяное излучение обладает рядом неоспоримых преимуществ.Во-первых, в резком контрасте с ревом системы принудительной подачи воздуха, подобным реактивному двигателю, лучистое тепло работает бесшумно. Кроме того, без вентиляционных отверстий в комнате или громоздких воздуховодов, занимающих много места, он остается в стороне, невидимым и никогда не мешает вашей схеме украшения. Наконец, что, пожалуй, лучше всего, лучистое тепло не влияет на качество воздуха в помещении. В то время как воздуховоды с принудительной подачей воздуха собирают и затем распределяют пыль по всему дому, когда система активируется, поскольку лучистое тепло работает без воздуховодов, оно также практически беспыльно, что делает его особенно привлекательным для тех, кто страдает аллергией, астмой или просто стремится поддерживать здоровье. дом.

Несмотря на то, что они имеют много общего, электронные и водные излучающие системы так же различны, как яблоки и апельсины. Электрическое лучистое тепло может быть долгожданным дополнением к комнате, в которой основная система отопления (например, принудительная вентиляция) не может поддерживать комфорт. С другой стороны, водное лучистое тепло не только соответствует характеристикам традиционных систем для всего дома, но и превосходит их. Эта технология уже прижилась в Европе и Азии, и хотя она еще не получила широкого распространения в Соединенных Штатах, с каждым годом она становится все более популярной.Причина проста: системы водяного лучистого отопления сочетают в себе высокую эффективность и непревзойденный комфорт.

Найдите проверенных местных профессионалов для любого домашнего проекта

+

Проектирование системы лучистого теплого пола (полное руководство)

Последнее обновление 22 июля 2019 г., автор: HVAC

Проектирование системы лучистого теплого пола может быть простым или очень сложным в зависимости от многих факторов. Это руководство предназначено как базовый обзор процесса проектирования лучистого света. Многие переменные не рассматриваются в этом руководстве.

Шаг 1 Определите количество зон.

Зона нагрева — это один или несколько контуров излучаемого тепла (трубок), управляемых одним термостатом. Открытые зоны (гаражи, подвалы и т. Д.) С одним или несколькими контурами можно контролировать с помощью одного термостата, но в домах обычно требуется несколько термостатов для эффективного контроля температуры в различных зонах. В зависимости от плана этажа, спальни обычно могут управляться одним термостатом, расположенным в коридоре за пределами спальни; кухню, жилые и семейные комнаты обычно можно контролировать с помощью термостата, расположенного в центре этих комнат; изолированные главные спальни и главные ванные комнаты обычно управляются отдельными термостатами.

Потери тепла и тип пола также играют важную роль в определении зон в домах. Помещения с большими потерями тепла из-за большого количества окон, плохой теплоизоляции, северной ориентации и т. Д. Обычно требуют отдельной зоны, когда соседние комнаты имеют существенно разные потери тепла (меньше окон, лучшая изоляция, южная ориентация и т. Помещения с ковровым покрытием и паркетными полами, как правило, можно контролировать с помощью одной зоны, но их необходимо зонировать отдельно от комнат с каменными полами (плитка, мрамор и т. Д.)) из-за разной температуры подаваемой воды. Вы можете проверить Aquasana Rhino EQ-300, если вам нужна отличная система фильтрации воды. Обычно в излучающих плитах расстояние между трубками можно регулировать, чтобы компенсировать различные потери тепла или тип пола в одной зоне, например, более близкое расстояние между трубками для ковров и более широкое расстояние между трубками для областей, облицованных плиткой. Больше зон всегда обеспечивает лучший контроль температуры и оптимальную производительность системы.

Шаг 2 Определите количество петель трубопровода.

Трубки Barrier Pex

1/2 дюйма обычно располагаются на расстоянии от 8 дюймов до 16 дюймов по центру бетонных плит в зависимости от расчетной температуры, теплопотерь, типа пола, расхода и ряда других факторов. Для большинства жилых и офисных помещений требуется интервал 8 дюймов, для большинства подвалов и нежилых помещений, включая гаражи и склады, требуется расстояние 12 дюймов. Используйте более близкие расстояния для первых нескольких рядов вдоль внешних стен. Более близкое расстояние между трубками требует более высоких затрат на установку, но обеспечивает равномерное распределение тепла и помогает минимизировать горячие и холодные пятна (важно для жилых помещений, не так важно для гаражей).Для установки чернового пола с балками пола на центрах 16 дюймов требуется расстояние между трубопроводами 8 дюймов (два участка трубопровода на полость балки). Расстояние между трубками более 16 дюймов не рекомендуется.

Расстояние между трубками лучистого отопления:

Для 6 ″ Интервал, умножение площади в квадратных футах на 2,00
Для 8 ″ Интервал, умножение площади в квадратных футах на 1.50
Для 10 ″ Интервал, умножение площади в квадратных футах на 1,20
Для 12 ″ Интервал, умножение площади в квадратных футах на 1,00
Для 14 ″ Интервал, умножение площади в квадратных футах на 0.86
Для 16 ″ Интервал, умножение площади в квадратных футах на 0,75

Умножьте квадратные метры на приведенный выше множитель расстояния, чтобы определить длину трубопровода для каждой зоны. Абсолютная максимальная длина петли для НКТ 1/2 дюйма из-за потери давления на трение составляет 400 футов, но мы не рекомендуем длину петли более 300 футов. Оптимальная длина петли 1/2 дюйма составляет 300 футов или меньше.Более короткие петли работают лучше, потому что они обеспечивают меньшее падение температуры в петле.

Горячие и холодные точки становятся более заметными при увеличении длины петли. Если длина вашей трубки 1/2 дюйма превышает 290 футов (позволяет 5 футов для поводков на обоих концах петли), разделите длину трубки на 290, чтобы определить количество петель, необходимых для этой зоны (округлите до целого числа). Затем разделите длину зональной трубки на количество зон, чтобы определить длину петли. Обязательно добавьте не менее 10 футов к каждой петле для подключения к коллектору.

Например: площадь 575 кв. Футов с интервалом 6 дюймов. Умножьте 575 на множитель расстояния 6 дюймов 2,0: 575 x 2,0 = 1150 футов труб, необходимых для зоны. Подсчитайте количество петель: 1150 разделить на 290 = 3,97, округлить до 4 петель. Разделите длину трубки на количество петель, чтобы получить длину петли: 1150 разделить на 4 = 287,50. Площадь 575 кв. Футов требует 1150 футов труб с интервалом 6 дюймов в (4) петлях длиной 287,50 футов. Каждая петля требует дополнительных 10 футов для подключения к коллектору (это 5 футов на каждом конце для лидеров).Общее количество труб, необходимых для зоны, составляет 297,50 x 4 = 1190 футов

.

Если вам необходимо установить петли длиной более 300 футов, используйте трубки 5/8 ″. НКТ 5/8 ″ можно использовать для петель длиной до 400 футов. Если вам нужна наилучшая доступная производительность системы с наименьшим возможным перепадом температуры контура, используйте трубку 5/8 ″ с петлями 300 футов

Шаг 3 Установочные материалы.

Закрепляйте трубы каждые 30 дюймов перед заливкой бетона. Если вы устанавливаете изоляцию под плитой из жесткого пенопласта толщиной 2 дюйма (рекомендуется), используйте винтовые зажимы, расположенные через каждые 30 дюймов, чтобы закрепить трубку.Винтовые зажимы вкручиваются в изоляцию из пенопласта толщиной 2 дюйма, после чего трубка просто вставляется в винтовой зажим. Разделите длину трубки (футов) на 2,5, чтобы определить, сколько винтовых зажимов нужно заказать (для петель 275 футов обычно требуется около (4) 25 упаковок винтовых зажимов). Застежки-молнии для трубок диаметром 8 дюймов также можно использовать для крепления трубки к сетке или арматуре (доступно в 100 упаковках).

Для каждой петли потребуется 2 подступенка для плит (защитные колена). Кроме того, вам понадобится короткая защитная гильза там, где компенсационные швы или контрольные канавки пересекают трубку.(Защитный рукав поставляется в катушке длиной 10 футов).

Radiant Slab Rough-In Packs (PXOB3C3SRP) включает трубы Barrier Pex и расходные материалы, используемые для установки неизолированных плит. В комплекты Rough-In Packs Radiant Insulated Slab (PXOB3C3SRPSC) входят трубки Barrier Pex и расходные материалы (включая винтовые зажимы), используемые для установки изолированных плит.

Для систем HRH с черным полом установите теплообменные пластины HRTP3a.

Коллекторы Comap можно легко сконфигурировать несколькими способами: 1) Однозонный коллектор с несколькими контурами 2) Многозонный коллектор с 1 контуром на зону.

Однозонный коллектор Comap может использоваться отдельно или с другими однозонными коллекторами Comap для создания многозонной излучающей системы. В системе излучающего пола с одной зоной циркуляционный насос обычно устанавливается непосредственно на коллектор Comap и управляется термостатом на 110 В (таким образом устанавливаются блоки излучения с одной зоной для бетонных плит).

Многозональные системы лучистого теплого пола настраиваются таким же образом, просто добавьте контроллер зонального насоса и термостаты на 24 В.Контроллер зонального насоса имеет размер в соответствии с количеством зон, например, для 3-зонной системы требуется 3-зонный контроллер насоса (контроллеры зональных насосов доступны в конфигурациях с 1, 2, 3, 4 и 6 зонами).

В многоконтурном / многоконтурном коллекторе используется циркуляционный насос, установленный непосредственно на коллектор Comap, с приводами контура (установленными на коллекторе зонными клапанами), прикрепленными к каждой зоне на коллекторе, управляемым контроллером зонального клапана с термостатами 24 В. Контроллер зонного клапана может управлять до 5 зонами.Для альтернативной конфигурации с несколькими зонами требуется циркуляционный насос, установленный в линии подачи котла, с контроллером зонального клапана, управляющим несколькими зональными клапанами с электроприводом, управляющими потоком к множеству однозонных коллекторов с термостатами 24 В. Контроллер зонального клапана может управлять до 5 зональными клапанами.

В большинстве ситуаций оба типа коллекторов нормально работают с одним насосом и до 10 контуров на коллектор. Для систем с несколькими коллекторами, всех одного типа или комбинации обоих типов, вам необходимо соединить коллекторы с линиями подачи и возврата вашего котла.

Примечание: Коллектор Comap и номера позиций комплектов излучателя, оканчивающиеся на «L», требуют обжимного инструмента 1/2 ″. Несмотря на то, что системы Radiant очень просты в установке, мы рекомендуем установку лицензированными опытными профессиональными установщиками. Для излучающих систем требуется электрическая проводка, которая должна соответствовать NEC и другим местным электротехническим нормам и правилам, если применимо. Электромонтаж должен выполняться квалифицированным электриком.


Коллекторы

Comap — лучшее усовершенствование систем теплого пола со времен трубок Pex!

Коллекторная система Comap Hydronic Radiant Heat (HRH) имеет модульную конструкцию, поэтому вы можете легко расширить систему на столько зон и контуров, сколько вам нужно! Просто добавьте один модуль возврата и один модуль подачи в комплект Comap Connection для каждого контура, чтобы сконфигурировать свой собственный коллектор.Он может быть сконфигурирован как однозонный коллектор с несколькими контурами или как многозонный коллектор с одним контуром на зону. Балансировка любой излучающей системы имеет решающее значение для равномерного обогрева без «горячих точек» или «холодных точек»… Коллекторы Comap имеют балансировочные клапаны для регулирования каждой зоны или контура для наилучшего распределения тепла!

Они также имеют термометр и автоматический воздухоотводчик на подающем и обратном коллекторах. Коллекторы легко собираются без инструментов, и вы можете добавить столько, сколько вам нужно.

Конфигурация одной зоны Comap (изображенная выше как трехконтурный коллектор, используется для больших открытых пространств, которым требуется несколько контуров для обогрева всей площади с помощью одного термостата… большие жилые комнаты, гаражи, подвалы, склады, эти планы этажей и т.д. Для простой настройки используйте термостат линейного напряжения, подключенный непосредственно к циркуляционному насосу, для управления потоком в коллектор.Для систем с более чем одним зональным коллектором контроллер зонального насоса используется для управления потоком горячей воды в коллектор. коллекторы.Каждый контур (модуль Comap) имеет балансировочный клапан для регулирования потока.

Конфигурация нескольких зон Comap используется для контроля температуры в каждой комнате. Контроллер зонального клапана используется для управления исполнительными механизмами контура, установленными на модулях возврата Comap. Контроллер зонального клапана также запускает циркуляционный насос, когда термостат требует тепла.

Соединительный комплект Comap является основой обеих систем и включает 2 входных адаптера коллектора Comap 1 ″ FPT с шаровыми кранами, 2 адаптера для заполнения и слива коллектора, 2 автоматических вентиляционных отверстия, 2 термометра (темп.и температура обратной воды) и 2 монтажных кронштейна коллектора.

Добавьте модули подачи и возврата, по одному для каждой зоны или контура, в комплект для подключения, чтобы завершить сборку основного коллектора (модуль возврата со встроенным расходомером, HRCMFLM, также доступен для однозонных коллекторов). Вам потребуются (2) петлевых фитинга 1/2 ″ для каждого модуля для подсоединения трубных петель BPex 1/2 ″ к коллектору (для профессиональной установки мы рекомендуем обжимные фитинги HRXL3 1/2 ″). Коллектор имеет входное отверстие. и розетка для подключения к источнику тепла (бойлер, водонагреватель и т. д.)

Контроллер зонального насоса — это мозг излучающих систем, который контролирует 1, 2, 3, 4 или 6 зон (для применения с одним или несколькими коллекторами). Когда термостат требует тепла, контроллер зонального насоса посылает управляющий сигнал для запуска котла и циркуляционного насоса или зонального клапана с электроприводом, чтобы горячая вода текла. Режим приоритета ГВС можно использовать в первой зоне для систем, которые используют общий источник тепла как для отопления, так и для ГВС.

Контроллер зонального клапана является мозгом многозонной коллекторной системы, которая управляет зонными клапанами или приводами контура (используйте дополнительные зональные контроллеры для систем с более чем 6 зонами).Когда термостат требует тепла, контроллер зоны посылает управляющий сигнал 24 В для запуска котла и / или циркуляционного насоса и открывает контурный привод или зонный клапан с электроприводом, так что горячая вода течет. Светодиоды указывают на активные зоны, а приоритетный режим горячего водоснабжения (ГВС) можно использовать для систем, которые используют общий источник тепла как для отопления, так и для ГВС.

Термостатические смесительные клапаны — используются для регулирования температуры горячей воды, подаваемой в коллектор. Это необходимо, когда расчетная температура значительно ниже температуры подаваемой воды от источника тепла (для большинства излучающих систем требуется подаваемая вода в диапазоне от 90 F до 125 F).Термостатический смесительный клапан устанавливается в водопроводе между коллектором и котлом. Он смешивает воду в обратном контуре из коллектора (коллекторов) и воду, подаваемую из котла, до температуры, установленной вручную. Термостатические смесительные клапаны необходимы при использовании стандартного водонагревателя для горячей воды в качестве источника лучистого тепла. Включает подробные инструкции по установке.

Узел циркуляционного насоса

подключается к коллектору Comap для облегчения установки. Включает циркуляционный насос. Комплект фланцев OEM 1 ″ и комплект для монтажа насоса для коллекторов Comap.Соединения FPT 1 ″ для подключения к подающей линии котла. Для питьевых систем используйте один из лучших доступных насосов из бронзы, устойчивых к коррозии).

Расширительные баки требуются для всех систем водяного отопления. Внутренняя диафрагма с воздушным наполнением обеспечивает воздушную подушку для системы. Размер расширительного бака определяется размером источника тепла. Расширительные баки устанавливаются в трубопровод подачи или возврата источника тепла и доступны с автоматическим заправочным клапаном для поддержания минимального давления в системе.

Для полной системы лучистого обогрева добавьте трубки BPex и монтажные материалы. Абсолютная максимальная длина петли для трубки 1/2 дюйма составляет 300 футов. Рекомендуемая длина петли — 290 футов или меньше. Более короткие петли работают лучше, потому что они обеспечивают меньшее падение температуры в петле. Горячие и холодные точки становятся очень заметными при большей длине петель.

Oxygen Barrier Pex Tubing разработан специально для излучающих систем, включая закрытые водяные системы теплых полов с компонентами из черных металлов (чугунный котел и насосы, геотермальные системы и т.)

Трубки

Barrier Pex (или Pex) обычно располагаются на расстоянии от 6 дюймов до 16 дюймов по центру бетонных плит в зависимости от расчетной температуры, теплопотерь, скорости потока и ряда других факторов. Для большинства жилых помещений требуется расстояние от 6 до 8 дюймов, а для большинства гаражей и подвалов требуется расстояние от 10 до 16 дюймов. Более близкое расстояние между трубками и меньшая длина петель обеспечивают равномерное распределение тепла и помогают минимизировать образование горячих и холодных пятен из-за чрезмерного падения температуры в петлях. Для расстояния 6 дюймов вам потребуется 2 фута трубы на каждый квадратный фут отапливаемой площади, для расстояния 8 дюймов потребуется 1.5 футов на квадратный фут, расстояние 12 дюймов требует 1 фут на квадратный фут, а расстояние 16 дюймов требует 0,75 фута на квадратный фут

Схема расположения тепловых трубок

Вопросы по лучистому отоплению…

Могу ли я использовать std. Водонагреватель для лучистого теплого пола?

Да, но проконсультируйтесь с вашим местным отделом соблюдения норм (для некоторых требуются только бойлеры) и убедитесь, что размер вашего водонагревателя соответствует площади, которую вы нагреваете. Вам также понадобится расширительный бак подходящего размера и термостатический смесительный клапан.

Сколько с quare футов я могу нагреть с помощью стандартного термостата. нагреватель воды?

Существует множество переменных, которые существенно влияют на потерю тепла, но вот некоторые общие рекомендации, основанные на излучающих плитах новой конструкции, очень хорошо изолированных (стены, потолок и под плитой), в климатической зоне от умеренно до умеренно холодного климата с использованием термостата. Смесительный клапан: Стандартный электрический водонагреватель на 50 галлонов с (2) элементами мощностью 4500 Вт и скоростью рекуперации 20 галлонов в час (галлонов в час) обычно может нагревать около 250 квадратных футов.Стандартный газовый водонагреватель на 40 галлонов с горелкой 40 000 БТЕ и скоростью рекуперации 40 галлонов в час обычно может обогревать около 500 кв. Футов. Эти квадратные метры обычно могут быть удвоены для «частично отапливаемых» участков, где внутренняя температура составляет от 50 до 60 градусов. приемлемо в самые холодные дни (часто используется в гаражах, мастерских и складских помещениях).

В чем разница между коллекторами Manabloc и коллекторами Comap?

Коллекторы

Manabloc и Comap используются для совершенно разных приложений.Коллекторы Manabloc используются в качестве распределительной панели для систем водоснабжения питьевой водой (как электрическая панель, но для воды вместо электричества). Коллекторы Comap используются для систем водяного отопления полов.

В чем разница между обжимными инструментами HAR и HCM?

Обжимные инструменты серии

HAR представляют собой обжимные устройства «болторезного» типа, для работы которых требуются две руки. Обжимные инструменты CRIMPMAKER серии HCM компактны и имеют угловую головку для обжима в труднодоступных местах.Обжимные инструменты HCM также имеют «открытый упор», который позволяет обжимать одной рукой. Обжимные инструменты HCM — популярный выбор профессиональных установщиков. Оба типа обжимных клещей являются мощными инструментами профессионального качества.

Для излучающих пакетов для чернового пола вам также потребуются зажимы для труб или теплообменные пластины, в зависимости от вашего применения.

Устанавливаются ли винтовые зажимы над или под сеткой в ​​моей бетонной плите?

Винтовые зажимы вкручиваются в изоляцию из пенопласта.Трубка защелкивается в винтовых зажимах. Затем поверх трубы накладывается проволочная сетка (remesh) и / или арматура. Когда будете заливать бетон, протяните проволочную сетку к середине плиты. Будьте осторожны, чтобы не потянуть трубку за сетку при наливании. Многие люди предпочитают использовать бетон, армированный фиброй, поэтому им не нужно устанавливать проволочную сетку.

В чем разница между Pex и кислородным барьером BPex?

BPex — это стандартный Pex со специальным внешним покрытием, предотвращающим проникновение доступного кислорода в трубку.Кислород, содержащийся в воде, вызывает образование ржавчины на компонентах системы излучающего железа. Мы рекомендуем трубки BPex для всех излучающих систем. Если вы используете для своей излучающей системы стандартные трубки Pex, вместо рекомендованных трубок BPex, вам потребуется установить коррозионно-стойкие компоненты системы (насос из нержавеющей стали, латуни или бронзы, бойлер и фитинги).

Какая длина лучше всего подходит для петель излучающих трубок?

Абсолютная максимальная длина петли для НКТ 1/2 ″ из-за потери давления из-за трения составляет 400 футов, но мы не рекомендуем длину петли более 300 футов.Для оптимальной производительности делайте излучающие петли короткими. Более короткие петли работают намного лучше, потому что они обеспечивают меньшее падение температуры в петле. Горячие и холодные точки становятся очень заметными при большей длине петель. Мы поставляем BPex в катушках длиной 300 и 500 футов, которые можно обрезать до нужной длины для получения более коротких петель. Катушки 300 футов отлично подходят для петель 290 футов с лидером 10 футов или (2) петель 140 футов. Катушки 500 футов отлично подходят для (2) петель 240 футов с 10-футовыми лидерами.

Что мне следует использовать: обжимные фитинги или компрессионные фитинги?

Обжимные фитинги самые лучшие! Они долговечны, экономичны и могут использоваться во всей излучающей системе.Они позволяют выполнять скрытые стыки и, при правильном обжатии, обеспечивают наиболее надежное доступное соединение. Использование обжимных фитингов позволяет использовать все приобретенные вами трубки, не беспокоясь о заказе точной длины, необходимой для каждой излучающей петли. Требуемый обжимной инструмент можно купить чуть больше 100 долларов или взять напрокат.

Альтернатива, компрессионные фитинги, одобрена для использования только в доступных местах и ​​не может использоваться в скрытых областях (за стенами, в бетонных плитах и ​​т. Д.)). Необходимо контролировать компрессионные фитинги на предмет медленных утечек.

Почему я должен использовать коллектор Comap для моей излучающей системы?

Коллекторы

Comap имеют модульную конструкцию, поэтому вы можете легко расширить систему до необходимого количества зон и контуров. Просто добавьте один модуль возврата и один модуль подачи в комплект Comap Connection для каждого контура, чтобы собрать свой собственный коллектор. Он может быть сконфигурирован как однозонный коллектор с несколькими контурами или как многозонный коллектор. Коллекторы Comap имеют балансировочные клапаны на всех модулях подачи и возврата для регулирования каждого контура для наилучшего распределения тепла.Коллекторы легко собираются без инструментов, и вы можете добавить столько, сколько вам нужно. Они также включают термометр на подающем и обратном коллекторах, а также автоматические вентиляционные отверстия и переходник для наполнения / слива.

Нужно ли мне устанавливать жесткую пенопластовую изоляцию под бетон для лучистого тепла?

Это не обязательно, но значительно повысит эффективность и производительность вашей системы обогрева полов. Мы рекомендуем изоляцию из пенопласта толщиной 2 дюйма под всеми излучающими бетонными плитами.Большинство строительных верфей имеют его в наличии или могут заказать его для вас. Также существует множество пузырчатых изоляционных материалов с фольгированным покрытием, и производители заявляют, что они работают хорошо.

Могут ли коллекторы Comap работать с несколькими зонами? Мне нужна лучистая система с одной зоной обогрева для подвала (несколько петель) и 4 зонами для моего основного этажа (3 зоны по 1 петле в каждой и 1 зона с 2 петлями). Может ли с этим справиться система Comap?

Совершенно верно. Вам нужны 2 коллектора, одна отдельная зона, трехконтурный коллектор для вашего подвала и один трехзонный, четырехконтурный коллектор для основного этажа.Зону основного этажа, для которой нужны две петли, можно настроить двумя разными способами. 1) Соедините два исполнительных механизма контура вместе, чтобы один термостат управлял обоими, или 2) Используйте трехзонный, трехконтурный манифольд и «тройник» вторую петлю из управляемого контура.

Могу ли я использовать трубки Pex вместо более дорогих трубок BPex или PAX?

Да, если ваш котел устойчив к коррозии и вы используете циркуляционный насос и фитинги из нержавеющей стали или бронзы, но небольшие дополнительные расходы на BPex того стоят.Мы рекомендуем трубки BPex или PAX для всех излучающих систем.

Что такое винтовые зажимы?

Винтовые зажимы

используются для закрепления труб перед заливкой бетонной плиты. Они вкручиваются в 2-дюймовую изоляцию из пенопласта под бетоном, и трубка просто вставляется в винтовой зажим. Мы рекомендуем устанавливать винтовые зажимы через каждые 30 дюймов.

Можно ли использовать программируемый термостат в излучающих системах?

Можно использовать программируемые термостаты, но учтите следующее: системы Radiant предназначены для поддержания постоянной температуры.Для обогрева комнаты с холодного старта может потребоваться довольно много времени, и система будет использовать много энергии для обогрева комнаты. Цифровые термостаты более точны, чем стандартные термостаты с ртутными лампами, и могут вызывать слишком частые циклы системы. Термостаты с ртутными лампами обычно являются лучшим выбором для излучающих систем.

Что такое термостатический смесительный клапан?

TMV используется для регулирования температуры горячей воды, подаваемой в коллектор. Это необходимо, когда расчетная температура значительно ниже температуры приточной воды от источника тепла.TMV устанавливается в водопроводную и обратную линии между коллектором и источником тепла. Он смешивает воду в обратном контуре из коллектора и подает воду из источника тепла до заданной вручную температуры.

В чем разница между контроллером зонального клапана и контроллером зонального насоса?

Контроллер зонального клапана используется для управления зонными клапанами с электроприводом или приводами контура. Когда термостат требует тепла, контроллер зонального клапана открывает моторизованный зонный клапан или привод контура и запускает циркуляционный насос.Контроллер зонного клапана используется в системах с одним циркуляционным насосом и несколькими зонами.

Контроллер зонального насоса используется для управления зонными насосами. Когда термостат требует тепла, контроллер зонального насоса запускает соответствующий циркуляционный насос и отправляет управляющий сигнал для запуска источника тепла. Контроллер зонального насоса используется в системах с несколькими циркуляционными насосами, снабжающими несколько однозонных коллекторов.

Примечание: Коллектор Comap и номера позиций комплектов излучателя, оканчивающиеся на «L», требуют обжимного инструмента 1/2 ″.Несмотря на то, что системы Radiant очень просты в установке, мы рекомендуем установку лицензированными опытными профессиональными установщиками. Для излучающих систем требуется электрическая проводка, которая должна соответствовать NEC и другим местным электротехническим нормам и правилам, если применимо. Электромонтаж должен выполняться квалифицированным электриком.

Ваш путеводитель по лучистому теплому полу: плюсы и минусы | Подрядчики по ремонту дома

Предоставлено: ImagineEnergy.net

4. Как работает теплый пол?

Таким образом, вместо вентилятора, распределяющего теплый воздух, система лучистого пола использует естественное движение тепла, которое проходит прямо в комнату с платформы в полу.Подобно теплому солнечному свету зимой, весь пол используется как обогреватель, и при достижении диапазона 70-72 градусов нагревает все пространство с равномерным распределением в соответствии с сигналами термостата. Теперь у вас постоянно комфортное пространство без движущихся частей, вызывающих беспокойство, и без шума. Одна из лучших особенностей этой системы — ее конфигурация, не требующая обслуживания. Полностью заключенный в пол сохраняет его в первозданном состоянии на неопределенный срок. Вы устанавливаете желаемую производительность.

Двумя типами систем полов с подогревом являются полы с электрическим подогревом и пол с водяным подогревом:

  1. Электрическое лучистое тепло обеспечивается электрическими кабелями для теплого пола.
  2. Гидравлическая система лучистого теплого пола с помощью бойлера вырабатывает горячую воду, затем перекачивает ее по пластиковым трубкам PEX, установленным под нагреваемой поверхностью.

Обе системы основаны на правильной конструкции, обеспечивающей равномерное нагревание и оптимальную температуру для помещения.

Обе системы состоят из непрерывного ряда трубок под полом и управляются термостатом, который реагирует на датчики. Эта система — это то, что способствует созданию однородной среды с полами, поддерживающими наилучшую температуру для комфорта вашей семьи. Какой из них лучше всего подходит для вашего проекта? Это зависит от того, кто выполняет установку.

5. Каковы преимущества водяного теплого пола?

Основным преимуществом лучистого напольного отопления является точность его воздействия — равномерная температура во всем помещении, которая, будучи настроенной на ваш комфорт, не требует регулировки в холодное время года.На высоте головы пространство такое же теплое, как и у ваших ног. Нет необходимости регулировать термостат или вентиляционные отверстия для размещения пассажиров или реагирования на погодные условия. Вы также можете поддерживать постоянный счет за электроэнергию, и, прежде чем вы это узнаете, система окупится сэкономленными деньгами. Лучше всего то, что не нужно беспокоиться о ремонте или замене системы. Без движущихся частей система всегда остается полностью работоспособной.

6. Каковы недостатки водяного теплого пола?

Домовладельцы должны быть готовы заменить полы в своем существующем доме, что является значительным расходом и часто является препятствием для сделки.Если к полу нет доступа снизу между балками перекрытия, других вариантов нет. Однако, если вы строите новый дом или планируете заменить полы в ходе реконструкции, желаю счастливого дня! Легко монтируется перед укладкой окончательного напольного покрытия.

Установка кабеля и мата

Было некоторое обсуждение предпочтительного способа установки излучающего кабеля.

Чтобы домовладельцы составили представление о ходе обсуждения, мы предоставляем следующую информацию, чтобы расширить ваши знания для принятия правильного решения, когда появится возможность приобрести тот или иной дом.

Главный контраст между кабелем и матовой излучающей системой — это способ обращения с кабелем в каждом конкретном случае.

Если вы делаете все самостоятельно и не возражаете посвятить одну субботу тому, чтобы сохранить на своем банковском счете 200 долларов (примерно разница между 200 кв. Футов кабеля и мата), выберите кабель. Однако, если вы генеральный подрядчик, которому нужно, чтобы бригада пришла, уехала и перешла к следующему актуальному проекту раньше, чем позже. Наконец, если вы независимый торговец, то многое зависит от того, насколько хорошо вы планируете свои дни, но все три решения основаны на выборе версии этого блестящего устройства для обогрева ваших комнат с помощью самой эффективной системы отопления на планете.

В кабельной системе кабель не закреплен и может быть выполнен по-разному. В то время как система матов предварительно спроектирована на поверхности, которую нужно разрезать на секции и затем нанести. Вы можете согласиться с тем, что система матов займет меньше времени, поскольку вы можете вырезать и подогнать секции в пределах области быстрее, чем тратите время на проектирование свободной кабельной системы. Особенно в комнате площадью около 200 квадратных футов. Так всегда ли получается, что матовая версия экономит время? Когда вы рассматриваете меньшую комнату, такую ​​как ванная комната площадью 40 квадратных футов, и у вас есть другая задача, с которой легко справиться с помощью незакрепленной кабельной системы, которой можно манипулировать вокруг предметов в комнате, тогда как с ковриком будет сложно.Время сэкономлено в этих условиях. Попытка обернуть коврик вокруг комода или в комнате, чтобы подогнать под душ, или вокруг ванны на изогнутой растительной форме, потребует определенных навыков, если вы выберете установку коврика. Разумно взглянуть на комнату и решить, какая конфигурация лучше всего подходит, обращая внимание на размер и форму при принятии решения.

Не меньшая из них — стоимость, если подумать, какую систему вы хотите выбрать. Естественно, что при меньшем количестве материала свободный кабель будет стоить меньше, чем версия со встроенным матом.Чем больше пространство, тем больше вы сэкономите на кабеле. Но есть компенсация, когда дело доходит до комнаты большего размера, если вы решите использовать версию с ковриком. Установка займет гораздо меньше времени, поэтому вы будете делать выбор, исходя из того, насколько ценно ваше время.

В конце концов, если вы заядлый любитель DIY, который может посвятить выходные, чтобы сэкономить 200 долларов (плюс или минус разница между 200 кв. Футами кабеля и ковриком, вы могли бы выбрать кабель. генеральный подрядчик с несколькими бригадами для перемещения между работами, вы наверняка выберете матовую версию.А независимый торговец примет более взвешенное решение. Насколько домовладелец стремится экономить деньги? Или, как вы думаете, сколько времени вы можете посвятить небольшому проекту в одной комнате?

7. Кто распределяет электрическое отопление для полов?

Дистрибьютор Товар 1 Товар 2 Товар 3 Гарантия
NuHeat

Системы обогрева полов Nuheat поддерживают оптимальную температуру на поверхностях из плитки, камня, гранита, мрамора и сланца.

 Плитка / камень

излучающая установка

 Ламинат Душ /

Коврики на заказ

 25 лет
С уважением

WarmlyYours также предоставляет дизайнерские услуги

 Плитка / камень

бетон

установка

 Ламинат Дерево 25 лет
Suntouch Коврики напольные Провод подогрева пола Полы с подогревом 25 лет
Schluter

DITRA-HEAT

 DITRA-HEAT — единственная система, которая обеспечивает утепление и разобщение пола в один слой. Плитка / камень

установка

 Дерево:

натуральный

спроектировано

 25 лет условно
Термософт Керамика / камень

укладка плитки

 Монтаж ламината и дерева Ковровое покрытие и виниловая плитка Пожизненная гарантия
Heatizon Устройство пола из плитки и камня Паркетные полы с подогревом Ковровые покрытия с подогревом

Плавающие полы с подогревом

 Разное

См. Информацию о продукте на веб-сайте

Тихое тепло Для традиционных плиточных полов с лучистым обогревом, клееных полов и паркетных полов. Не предназначен для использования под натуральными камнями. Поставляется в двух удобных размерах: 3 ‘x 5’ с покрытием 15 S.F и 3 ‘x 10’ с покрытием. Инструкция по установке на сайте
Разминка
Системы подогрева пола

и интеллектуальный термостат 4iE поддерживают оптимальную температуру плитки, камня, ковров, ламината и даже винила.

 Плитка / камень
укладка		 Ламинат Коврики для душа / индивидуальные 30 лет

8.Как установить систему лучистого отопления под ковровое покрытие?

Установка подогрева пола под ковровое покрытие, по рекомендации Warm Zone, Inc .:

  1. Прикрепите компоненты к черному полу, следя за тем, чтобы они не соприкасались друг с другом; Вы можете сделать это, применив скобы, специальную ленту или мортер из модифицированного латекса, чтобы удерживать их на месте при установке. (Избегайте использования клея — они могут повлиять на функциональные характеристики полупроводниковых компонентов.)
  2. Будьте особенно осторожны, чтобы не повредить компоненты с обеих сторон гвоздями или другими острыми фиксирующими предметами, потому что, опять же, это может привести к короткому замыканию и стать причиной возгорания.
  3. После того, как электрические контакты будут выполнены, проложите провода к трансформатору в соответствии с инструкциями производителя, а также в соответствии с электрическими и местными правилами.
  4. Провода могут располагаться на полу, в обычных фундаментах или под основанием.
  5. Закройте компоненты и установите настил сверху в соответствии с инструкциями производителя.

9. Как установить теплый пол под плитку?

Если владелец дома решает установить этот пол, мы советуем провести исчерпывающую консультацию с дистрибьютором, чтобы узнать все детали укладки, прежде чем приступать к проекту. Schluter предоставил отличный пример подробного руководства по установке и гарантийных критериев; пожалуйста, загрузите это руководство и изучите его перед консультацией со своим дистрибьютором. На их веб-сайте также есть видео, которое мы призываем вас просмотреть и помочь вам определить различные элементы, указанные в инструкциях по установке.

Очень важно учитывать требования к материалам и быть уверенным, что вы можете получить точную спецификацию, чтобы формат плитки соответствовал установке.

  1. Минимальный размер плитки 2 ″ x 2 ″ (5 см x 5 см).
  2. Убедитесь, что фундамент чистый, сливовый и соответствует спецификации несущей способности, чтобы убедиться, что поверхность ровная.
  3. Указанный раствор предназначен для нанесения на платформу фундамента «тонким слоем». Раствор должен легко обрабатываться шпателем с квадратными зубьями ¼ ”x ¼”.
  4. Флисовой стороной вниз нанесите его на фундамент, плотно интегрировав мат в раствор с помощью терки, шпателя для стяжки или возьмите DITRA-ROLLER. Важно дождаться времени схватывания клеевого раствора. Если раствор «покрылся коркой» перед укладкой матирования, удалите его и нанесите повторно.

Schluter сообщает нам, что для предотвращения скручивания может оказаться преимуществом «закатать конец мата перед укладкой или положить коробки с плиткой поверх мата после укладки».Компания Schluter рекомендует: * При использовании DITRA-ROLLER поместите на полку DITRA-ROLLER груз (например, мешки с раствором / раствором или коробку с плиткой), не превышающий 75 фунтов. Медленно перемещайте валик от одного конца мата к другому, слегка перекрывая последовательные проходы.

    1. Проверьте раствор в углу покрытия, чтобы убедиться, что между флисовой лентой и раствором был достигнут полный контакт. Обратите внимание, что покрытие может отличаться в зависимости от консистенции раствора, угла затирки, поверхности фундамента и т. Д.. Удалите и повторно нанесите, если покрытие неисправно; должны быть одинаковыми по всей поверхности.
    2. Совместите концевые и боковые части соседних матов и выровняйте шпильки на верхней части матов при установке, чтобы облегчить установку кабеля.
  1. Кабели и плитку можно укладывать непосредственно на мембрану после того, как кабели были проложены с использованием «немодифицированного» набора think-set. Руководство содержит эти инструкции.

10.Как установить лучистое тепло под ламинатный пол?

  1. Первое, что нужно сделать, — это расположить теплые полы для обогрева пола так, чтобы они подходили к той области, которую вы хотите обогреть.
  2. В неотапливаемых помещениях используйте изоляционный материал или альтернативную подкладку.
  3. Подключите датчик температуры пола и подведите подводящие провода от конца каждой площадки к электрической коробке.
  4. Установите термостат и выполните электрические соединения.
  5. Приклейте маты к основному полу, затем приклейте ламинат или деревянный пол к «ThermoFloor».
  6. Установите пол в соответствии с инструкциями производителя.

11. Какие напольные материалы лучше всего работают с тепловым излучением?

Можно считать, что с теплыми полами подойдут все напольные покрытия. Однако некоторые из них будут способствовать более эффективному использованию системы, чем их аналоги. Лучше подумать об этом при определенных обстоятельствах, а точнее, чтобы получить лучший ответ.

  1. Керамическая плитка, камень и бетон обладают теплопроводными свойствами, которые позволяют им хорошо работать, известны своей способностью проводить, эффективно переносить и отводить тепло, одновременно поддерживая постоянную температуру.
  2. Из-за их склонности к расширению и сжатию при переменных температурах установщик должен применить запоминания для компенсации этого действия.

** Обширные лабораторные испытания, проведенные Launstein Hardwood Floors в Мейсоне, штат Мичиган, показали, что американские лиственные породы, в том числе вишня, дуб, ясень, клен, гикори и орех, являются хорошим выбором для полов с тепловым излучением.

  1. Винил и пластик имеют температурные границы, в то время как ковры могут иметь переменный интервал.
  2. По общему мнению, наиболее часто рекомендуемый материал — плитка. Его регулярные черты и термостойкость являются главными атрибутами.
  3. Если выбрано, бетон будет хорошо работать при использовании гидравлической системы, интегрированной в бетон, когда он заливается бетонной компанией.
  4. Производители согласны с тем, что дерево, ковер и плитка положительно реагируют на водяное тепло. Убедитесь, что при проектировании с использованием этого типа тепла выполнено тщательное планирование, и проконсультируйтесь с дистрибьютором для получения максимальной производительности..

12. Сколько стоит система лучистого отопления?

Категория Младшая оценка Высокая оценка
Резиденция площадью 2000 квадратных футов с открытой / прямой системой.
40 часов рабочего времени
Площадь перекрытия с балками 2000 квадратных футов $ 1,700,00 3 000,00 долл.

Leave a Comment

Шаровый кран для отопления: Краны для радиаторов отопления — какие лучше ставить

трехходовые, шаровые, батареи и радиатора

На чтение 11 мин Просмотров 324 Опубликовано Обновлено

Работа отопительной системы невозможна без дополнительных компонентов. Помимо нагрева и распределения горячей воды по радиаторам необходимы устройства частичного или полного прекращения подачи теплоносителя на определенных участках схемы. Для этого устанавливают краны в системе отопления: трехходовые, шаровые, батареи и радиатора.

Основные функциональные задачи кранов для отопления

Виды шаровых кранов

При проектировании системы теплоснабжения необходимо предусмотреть механизмы контроля движения горячей воды в системе. Для этого используют балансировочный кран в системе отопления и его запорный аналог.

Несмотря на схожую конструкцию, некоторые виды запорной арматуры могут выполнять различные функции. Так шаровые полипропиленовые краны для отопления могут быть предназначены как для аварийного перекрытия подачи горячей воды на определенном участке магистрали, так и для регулирования объема жидкости, поступающего в радиатор. Поэтому эти компоненты теплоснабжения условно разделяют на следующие виды:

  • Для трубопроводов. Помимо ограничения потока теплоносителя двухходовой кран для отопления выполняет функцию смешивания горячего и холодного потоков. Это необходимо для оптимизации теплового распределения;
  • Обвязка котлов. Для этого обязательно используют кран для спуска воздуха из системы отопления, шаровые запорные. В некоторых случаях рекомендована установка трехходовых смесителей;
  • Для батарей. В обязательном порядке в обвязке радиаторов устанавливают кран Маевского для отопления. Он предназначен для удаления воздушных пробок во время заполнения системы теплоносителем.

Кроме вышеперечисленной запорно-регулировочной арматуры в отопительную систему могут быть установлены дополнительные компоненты. Они необходимы для улучшения работы теплоснабжения и максимальной автоматизации управления. В частности, для оперативного удаления воды из системы необходим кран для слива воды из системы отопления. Он устанавливается в самой низкой точке системы.

Перед приобретением запорной арматуры необходимо рассчитать ее эксплуатационные технические параметры. Для этого лучше всего воспользоваться специализированными программными комплексами.

Запорная арматура для теплоснабжения

Пример обвязки радиаторов с помощью кранов и вентилей

Все краны для батарей отопления и трубопроводов работают по общему принципу – с помощью запорного элемента ограничивают приток теплоносителя на конкретном участке трубопроводов. Однако скорость и степень регулировки этого процесса зависят от специфики конструкции запорной арматуры.

Прежде всего, для правильной работы системы необходимы краны для радиаторов отопления. В зависимости от конструкции запорного элемента они разделяются на два типа:

  • Шаровые;
  • Игольчатые.

Нужно помнить, что во время работы теплоснабжения могут возникать ситуации, когда требуется полностью ограничить приток теплоносителя в радиаторы или участок трубопровода. Для этого предназначены шаровые краны. Если же необходима плавная регулировка объема поступающей жидкости – устанавливают игольчатую арматуру.

Регулирующие краны для отопления характеризуются не только размерами и конструктивными данными. Большое влияние на срок и качество их службы оказывают материалы изготовления.

Шаровые краны

Конструкция шарового крана

В случае необходимости быстрого перекрытия воды в радиатор или участок трубы следует установить шаровые краны. Их конструкция состоит из сердечника сферической формы, в котором присутствует сквозное отверстие. Он соединяется с рукоятью управления, посредством которой и осуществляется работа компонента.

В зависимости от материала изготовления можно выполнить монтаж шарового полипропиленового крана для отопления или его стального аналога. Все зависит от участка теплоснабжения, где он будет установлен. Кроме этого фактора при выборе нужно учитывать тип подключения. Оно может быть предназначено для кранов батарей отопления или трубопроводов:

  • Фланцевые. Применяются в магистралях средних и больших диаметров. Преимущественно изготавливаются из стали, ее сплавов или чугуна;
  • Муфтовые. Самый распространенный вид шаровых полипропиленовых кранов для теплоснабжения. Подключение в участок трубы происходит за счет неразъемного соединения или методом пайки. Редко применяется клеевой состав для формирования монтажного узла.

Эти краны для труб отопления характеризуются быстрым перекрытием теплоносителя. Достаточно повернуть управляющую рукоять на 90°, чтобы полностью прекратить движение воды в участок магистрали или радиатор.

Во время установки нужно учитывать направление движения теплоносителя. Все шаровые пластиковые краны для отопления имеют специальный указатель на корпусе.

Игольчатые краны

Конструкция игольчатого крана

Если ж необходима плавная регулировка потока жидкости – в системе теплоснабжения следует предусмотреть монтаж игольчатый кранов для отопления. Их главное отличие от шаровых заключается в наличии штока, который с помощью резьбового механизма опускается или поднимается, тем самым уменьшая пропускную способность на этом участке трубопровода.

В зависимости от области применения этот тип арматуры бывает запорным, регулировочным или балансировочным. Разница в конструкции определяется формой игольчатого штока, характеристиками резьбового регулирующего элемента. Большинство кранов для радиаторов отопления имеют стандартную конструкцию и предназначены для плавной регулировки потока теплоносителя.

При выборе рекомендуется обращать внимание на следующие характеристики игольчатой арматуры для теплоснабжения:

  • Тип подключения – муфтовое или фланцевое;
  • Степень регулировки положения штока;
  • Материал изготовления. В полипропиленовых трубах обязателен монтаж пластиковых кранов для отопления. Если же в системе установлены стальные магистрали, то и запорную арматуру следует выбирать из такого же материала изготовления. Это позволит избежать разницы теплового расширения компонентов.

Использование этих конструкций в качестве кранов для слива воды из системы отопления не рекомендуется. В этом случае оптимальным вариантом будут шаровые модели.

Все краны для батарей теплоснабжения рассчитаны на определенный показатель максимального и оптимального давления. Эта характеристика должна соответствовать расчетной. В противном случае произойдет разгерметизация системы.

Смесительные устройства

Смесительный узел теплого водяного пола

Для оптимальной работы теплоснабжения устанавливаются регулировочные краны отопления. Их главное отличие от вышеописанных моделей заключается в наличии автоматического блока регулировки потока воды. Такие конструкции чаще всего устанавливаются в смесительных узлах.

Подобные виды арматуры отличаются от стандартных кранов наличием дополнительных управляющих элементов, а также числом подключаемых патрубков. Стандартный трехходовой кран для отопления имеет три соединительных патрубка. При этом каждый из них выполняет свои функции:

Для выбора оптимальной модели следует определиться с ее назначением, которое может быть следующих типов:

  • Организация автоматического регулирования потока жидкости в радиатор или батарею. Для этого предназначен двухходовой кран для отопления;
  • Установка смесительного узла. Для него чаще всего используются трехходовые краны для отопления.

Чтобы понять принцип работы каждого из них следует сначала разобраться в специфики конструкции. Именно она определяет эксплуатационные и технические характеристики этих компонентов отопления.
Для полноценной работы трехходового регулировочного крана необходимо подключение термометра к блоку его управления.

Двухходовой кран отопления

Конструкция двухходового крана

По сути это обычный игольчатый кран, у которого вместо механического вентиля установлен блок автоматического изменения положения штока. Он предназначен для обвязки батарей теплоснабжения. Для возможности реагирования степени нагрева прибора каждый радиатор должен комплектоваться регулировочным краном отопления.

Существует разделение моделей по типу управляющего блока. Самый распространенный вид двухходового крана для отопления – терморегулятор. В нем есть управляющий элемент, который расширяется под действием температуры. Во время этого процесса происходит смещение штока, тем самым изменяется пропускная способность на этом участке трубы. Такие конструкции устанавливаются для радиаторов отопления.

Конструкция терморегулятора

Однако не всегда существует необходимость в таких кранах для труб отопления. В зависимости от требуемого уровня регулирования различают следующие виды двухходовых компонентов отопления:

  • С механическим блоком управления. На нем нанесена разметка, соответствующая степени изменения условного прохода в трубе. Удобен для ручного управления отоплением;
  • Сервомеханизм с возможностью подключения к датчикам температуры или программатору. Для таких регулирующих кранов для отопления свойственна максимальная автоматизация управления.

При выборе важно обращать внимание на конструкцию управляющих приводов. Они могут быть двух позиционные (открыто-закрыто) или с плавным изменением положения штока. Все зависит от назначения двухходового крана для теплоснабжения.

Подобные управляющие конструкции устанавливаются в коллекторах для автоматического регулирования потока теплоносителя. Они хорошо зарекомендовали себя при наличии расходометров.

Трехходовой кран для теплоснабжения

Принцип работы трехходового клапана

Одним из видов регулировочных кранов теплоснабжения являются трехходовые конструкции. Их главным отличием от вышеописанных моделей является наличие дополнительного патрубка.

Для работы трехходовой кран подключается к подающей и обратной трубе. С помощью блока управления происходит изменение положения заслонки, тем самым регулируется приток охлажденной жидкости в подающую трубу. Такой принцип работы позволяет решать следующие задачи:

  • Уменьшение затрат по нагреву теплоносителя. Подключаемые к блокам управления пластиковых кранов для теплоснабжения датчики температуры в автоматическом режиме изменяют режим работы отопления в зависимости от внешних факторов;
  • Стабилизация давления в системе. В случае большой разницы степени расширения воды будет увеличивать гидравлическое сопротивление. Установка балансировочного крана в системе отопления позволит решить эту проблему;
  • Автоматическое регулирование тепловых режимов работы контуров отопления в зависимости от ранее настроенных параметров.

Выбор блоков управления устройством полностью аналогичен двухходовым кранам для труб теплоснабжения. Разница заключается только в форме элемента регулирования потоков. Если в двухходовых это шток, то в трехходовых моделях используют специальную пластину. В зависимости от ее положения изменяется количественное соотношение горячего и холодного потоков.

Для комплектации отопительной системы лучше всего использовать медные модели смесительных кранов. Но лучшим выбором будут изделия, изготовленные из нержавеющей стали.

Управление и безопасность отопления

Группа безопасности отопления

Помимо регулирующей функции есть группа кранов, которые отвечают за защиту и управление отоплением. Они устанавливаются на важных участках системы – в подающих трубопроводах, радиаторах и батареях. В частности кран для спуска воздуха из системы отопления монтируется непосредственно после котла. В коллекторном теплоснабжении им должна быть укомплектована каждая распределительная гребенка.

Эти компоненты системы необходимы для выполнения следующих функций:

  • Удаление воздуха при перегреве теплоносителя;
  • Предотвращение появления воздушных пробок в радиаторе или батареи.

Для полного понимания функциональных особенностей групп безопасности нужно рассмотреть конструкцию каждого элемента.

В некоторых моделях газовых котлов есть встроенные балансировочные клапана. Выяснить их наличие можно из содержания сопроводительной документации.

Описание крана Маевского

Конструкция крана Маевского

Краны Маевского для отопления предназначены для удаления воздушных пробок во время заполнения системы теплоносителем или в процессе эксплуатации теплоснабжения. Они представляют собой конусный винт, который заключен в корпус.

Место установки этого крана — верхняя часть радиатора. При добавлении воды в систему необходимо ослабить давление пружины на винт. Тем самым образуется небольшой проход, через который выходит воздушная пробка. В зависимости от специфики конструкции кран Маевского может быть следующих типов:

  • Механический. Регулировка осуществляется в ручном режиме;
  • Автоматический. Специальное устройство инициируется открытием задвижки. В результате происходит удаление воздушной пробки.

Для комплектации отопления чаще всего используется первый тип кранов. Однако они имеют один существенный недостаток. При длительном простое происходит залипание винта к основанию корпуса. Поэтому рекомендуется 2-3 раза в сезон проверять работоспособность крана, независимо от того, будет заполняться система водой или нет.

Для централизованных систем отопления лучше всего выбирать модель крана Маевского с предохранителем.

Воздухоотводчик

Воздухоотводчик

Нередко в отопительной системе скапливается воздух. Причин его появления несколько — закипание воды, изначально большое содержание кислорода в жидкости. Если вовремя не удалить избыток воздуха, то могут пострадать компоненты теплоснабжения, начнется ржавление металлических элементов. Также это может привести к росту давления и как следствие – созданию аварийных ситуаций.

Конструктивно кран для удаления воздуха из системы состоит из корпуса, внутри которого помещен поплавок. В случае поступления воздуха в полость происходит поднятие поплавка, который будет давить на шток. Это спровоцирует открытие клапана и выход излишков газа.

При выборе и установке нужно учитывать такие моменты:

  • Номинальное давление срабатывания устройства. Может устанавливаться пользователем или быть фиксированным;
  • Место монтажа. Обязательный элемент для группы безопасности, где помимо него должны присутствовать спускной клапан и манометр. Монтируется сразу после котла, верхней части схемы и на всех ответственных участках магистрали.

Обязательно перед каждым отопительным сезоном необходимо проверять работоспособность воздухоотводчика. Для этого достаточно вручную поднять клапан и убедиться, что он не залип.

Каждый тип отопительного крана имеет свое назначение. Но нужно помнить, что некоторые из них взаимозаменяемы. Исключения составляют только воздухоотводчики и краны Маевского. Во всех остальных случаях можно установить вместо шарового игольчатый.

В видеоматериале можно ознакомиться с принципом работы конструкции трехходового крана отопления;

Шаровые краны

Шаровой кран, какой лучше, какой выбрать? Вроде простой вопрос, но всё что дорогое всегда подделывается. Все понимают, что в цене добавлена накрутка за бренд.  Эта разница создаёт многочисленные подделки иногда очень плохого качества. Больше всего их можно встретить под итальянские бренды. Но даже оригинальные дорогие краны надо эксплуатировать согласно техническим характеристикам. Если установить дорогой шаровой кран на воду на улице и оставить на зиму с водой, то весной вы увидите, что его разорвало с вероятностью в 90 %. И купив относительно дешевый кран ( его корпус и шар должны состоять из латуни а уплотнения из фторопласта ). Поставив такой шаровой кран на холодную или горячую до 70 градусов с минимальным давлением, прослужит более 10 лет. Действительно  очень часто можно встретить системы водоснабжения или системы отопления частных домов, например с гравитационной схемой отопления. Которые укомплектованы шаровыми кранами без названий фирм и страны происхождения, и они отработали больше 20 лет. И судя по всему, простоят еще, как минимум столько же.  Но если вы устанавливаете любое оборудование в систему отопления с перегретым теплоносителем и высоким давлением, то тут  экономить нельзя. В основном такие нагрузки можно встретить в многоэтажных домах в системе отопления. Отопление  частного дома оборудованы предохранительным клапаном до 3 атм и датчиком перегрева до 70-80 градусов. Водопроводы нормальные монтажники укомплектовывают редукторами давления. Поэтому в монтаже отопления многоэтажек надо использовать краны известных европейских брендов и обязательно усиленной серии с рекомендованным давлением от 40 атм. В остальных случаях можно использовать оборудование хорошего качества. Не обязательно в загородном доме с  водопроводом из металлопластиковых труб ставить дорогой вентиль. Или другая крайность, когда трубопровод из меди или нержавейки с кранами, которые изготовлены из силумина. 

Шаровые краны для водопровода выпускаются многими странами и производителями. Безусловно, европейское качество и технологии в производственной сфере15 лет назад были лидирующими и нам много опережали китайские заводы. И главное что производители шаровых кранов, которые первыми зашли на Российский рынок с качественными шаровыми кранами, и на сегодня остаются самыми востребованными. К таким брендам можно отнести Bugatti, Itap, Giacomini, Fiv, Pettinaroli, Oventrop, и другие. Безусловно, все эти марки высокого качества. Но хотелось бы в шаровых кранах для отопления и шаровых кранах для водоснабжения видеть разницу не вооружённым взглядом. И это потребность заметил производитель шаровых кранов бугатти, были разработаны несколько серий. Хотя начиналось всё с  обычного крана 600 серии Arizona, но  очень быстро появилась усиленная 300 серия  Oregon. С появлением новой серии шаровых кранов Bugatti, Монтажные организации могли выбирать по цене и качеству. Например, шаровые краны для горячей воды и водоснабжения можно было поставить 600 серию, а для отопления 300 серию. Что касается шаровых кранов с американкой 1/2 дюйма или 3/4 дюйма для подсоединения радиаторов, то у большинства выбор остановился на шаровом кране bugatti с американкой арт. 322 1/2 дюйма или 322 3/4 дюйма. С увеличением продаж шаровых кранов фирмой bugatti разработана новая серия в сторону утяжеления 400 серия Nevada. Была внедрена новая установка штока изнутри. При такой конструкции даже открутив гайку для прижатия уплотнителя, шток  не выскочит, что делает кран ещё надёжнее. Но изменение в сторону удорожания завершилось на 400 серии. Все новые серии 900 New Jersey, 600 Kentucky и другие направлены на удешевление. Основной чертой европейского качества выделялось сырьё и оборудование. Китайская продукция, которая появилась 20 лет назад, была полной противоположностью. На сегодня не осталось не одной старой марки, которая завозилась из Китая. Зато можно выделить много новых брендов которые явно хотят остаться на долго на Российском рынке. Например, марка Tim-Rif это  усиленный тяжёлый  кран по весу равный 300 серии bugatti. Изготовлен из латуни CW617N  той же марки, что и европейские производители шаровых кранов.  Tim-rif разместил надпись марки латуни на шаровом кране, что бы показать что данная продукция премиум класса. На ней не экономят на качестве и количестве сырья. Также продуманна и ремонтопригодность, под ручкой находится гайка для подтяжки сальника вокруг штока. В 2012 году на заводе Tim-Rif были полностью заменены сборочные линии на новые. В этих линиях увеличено количество проверок качества готовых изделий. Сегодня на заводе разрабатываются новые модели. В ближайшее время будет запущенна новая линия по производству коллекторов.

Шаровые краны обладают рядом преимуществ относительно кранов вентилей. Шаровые краны более долговечны, более герметичны, и более надёжны. Они имеют небольшие габариты красивый дизайн при этом проходное сечение равно заявленному сечению резьбового соединения (полнопроходные шаровые краны). Использование лучшей гидравлики и герметичности в конструкции, а также долговечных и антикоррозийных материалов латуни, каучука, фторопласта вывели шаровые краны на первые места в системах отопления, газоснабжения, водоснабжения. Встречаются производители, которые ради удешевления изготавливают заведомо бракованную продукцию например корпус из силумина (сплав алюминия с кремнием) или шар из железа и т.д. У шаровых кранов Bugatti все составляющие: корпус, шар, шток, регулировочная гайка изготавливаются из латуни безопасной для применения в системах отопления, водоснабжения, газоснабжения…. К подвижным запорным комплектующим шарового крана Bugatti относится шток и шар. Данные изделия должны быть выполнены из латуни ( например шар из железа ржавеет, перестаёт открываться и приходит в негодность). Для увеличения долговечности шаровой кран бугатти оснащен регулировочной гайкой сальникового уплотнения. Если в процессе длительной эксплуатации появилось течь под ручкой шарового крана Bugatti, нужно подтянуть гайку, и она прижмет уплотнительное кольцо вокруг штока. Даже через несколько лет эксплуатации шарового крана Bugatti ( долговечность латуни и фторопласта разные ), можно заменить уплотнительное кольцо и подтянуть гайку. Всё выше перечисленное ведёт к удорожанию шаровых кранов, но это необходимый минимум.

Что такое шаровой кран? Поэтому попробуем разобраться в этом, чтобы ответить на вопрос и объяснить, что такое шаровой кран.
Шаровой кран описывается как механическое устройство, которое перекрывает или направляет и регулирует поток различных типов жидкостей путем поворота шара, который имеет отверстие в середине. Поворотом ручки шарового крана, вручную открывается или закрывается движение жидкостей или газов по трубопроводу, который сдерживает давление со стороны потока жидкости. Долговечность и полное перекрытие потока делает шаровой кран лучшим по сравнению с другими запорными механизмами.
Клапаны, шаровые крана и другие запорные механизмы встречаются в нашей повседневной жизни и могут остаться незамеченным. Например, есть клапаны, которые находятся в смесителях для кухни или для ванной. Есть клапаны внутри стиральной машины, посудомоечные машины, в газовых котлах и водонагревателях, в холодильных установках и кондиционерах и в другом оборудовании. Различные виды промышленности используют клапаны в производстве и в оборудовании. Такие отрасли промышленности производящие электронику, в энергетике, автомобили, полиграфию, пластмассы, текстиль, металл, медицина, химическая и пищевая промышленность. Благодаря шаровым кранам можно перекрывать трубопроводы с высоким давлением и температурой. Шаровые краны являются незаменимым оборудованием в эксплуатации и ремонте оборудования или участка системы, они позволяют отремонтировать быстро легко оборудование или участок трубопровода.
Материал для изготовления может быть из сталь, латунь, чугун, бронзы, нержавейки или ПВХ, шаровые краны муфтовые могут быть таких размеров: 1/2 дюйма, 3/4 дюйма, 1 дюйм, 1_1/4 дюйма, 1_1/2 дюйма, 2 дюйма, 2_1/2 дюйма, 3дюйма, 4 дюйма. Размеры с большим диаметром соединяются при помощи сварки или фланцев. И для таких сложных запорных устройств используют клапана и задвижки с электроприводами. Блок управления клапанами с электроприводами с пневматическими или механическими могут регулировать поток жидкости для точного изменения давления и расхода.
Основной тип шаровых кранов это полно проходные шаровые краны ( это когда отверстие в шаре равно сечению резьбы шарового крана или полу проходные или не полно проходные ( для экономии металла уменьшают диаметр шара ). Другой тип это 3 (трех) ходовые или 4 (четырех) ходовые. Такие краны нашли широкое применение в системе отопления для смешивание и регулировки температуры теплоносителя. В зависимости от схемы и условий подбирается тип шарового крана или клапана или задвижки. В спецификации обычно указывают марку крана например Bugatti, Itap, Giacomini, Fiv, Pettinaroli, Oventrop,TIM-RIF, G.BEKA, Danfoss, Valtec и другие.. Чтобы рассмотреть другие бренды для определения соответствующего шарового крана нужны технические показатели температура и давление, сколько выходов, размер, тип материала корпуса, тип присоединение и др..

Запорно-регулирующая и присоединительная трубопроводная арматура для систем отопления и водоснабжения в Санкт-Петербурге

Что представляет собой шаровой кран

Шаровой кран является одним из наиболее популярных видов запорной и регулирующей арматуры. Его отличительной особенностью стало наличие запирающего элемента, визуально напоминающего цельный отполированный и отшлифованный шар. В нем предусмотрен вырез для прохождения рабочей среды.

Можно ли при помощи шарового крана менять интенсивность потока, т.е. использовать его в качестве вентиля? Этого делать не стоит. Запорная арматура должна находиться в одном из двух положений: открыто либо закрыто. Не оставляйте шаровой кран в промежуточном положении. В противном случае он может выйти из строя.

Сфера использования

Системы отопления, канализации, водоснабжения и вентиляции жилых и производственных объектов обустраиваются с использованием шаровых кранов.

Плюсы и минусы

У шаровых кранов масса преимуществ:

  1. Компактность (для бытовых моделей) и привлекательный дизайн. Монтаж может осуществляться с любой стороны, при этом рукоятка в виде бабочки свободно размещается в узком пространстве.

  2. Герметичность и функциональность. Благодаря минимальному количеству деталей протечка исключена.

  3. Низкие гидравлические потери. В месте размещения крана рабочая среда не застаивается и не завихряется. В сравнении с другими типами регулирующей и запорной арматуры высвобождение энергии за счет силы трения минимально.

Основными недостатками шарового крана являются высокая вероятность гидравлических ударов во время открытия/закрытия, а также ограничения в температуре рабочей среды (при повышении температуры до 1000 °С в полимерных уплотнителях возникают повреждения). Попадание в трубы грязной воды с большим количеством твердых примесей (песка, солевых отложений, окалины) может вызвать протечки. Для предотвращения выхода крана из строя рекомендуется раз в 1-2 месяца открывать и закрывать его, а также устанавливать фильтры. Покупая дефектное устройство или пренебрегая правилами эксплуатации, потребители могут сами спровоцировать повреждение крана.

Шаровые краны по цене от производителя

Интернет-магазин «Теплоторг» напрямую сотрудничает с производителями и предлагаем приобрести шаровые краны по выгодной цене. Обширный ассортимент товарных позиций поможет выбрать подходящий вариант.

Регулировка с помощью шаровых кранов. Возможности. Опыт применения кранов LD® — СанТехМаркет

Большинство производителей запорной арматуры, запрещает использовать ее как регулировочную. Задвижки, шаровые краны и многие другие запорные устройства, согласно требований производителя, не могут использоваться как регулировочная арматура, нельзя  производить дросселирование через запорную арматуру. Попробуем разобраться с практической точки зрения.

Приведем пример из эксплуатации различной запорной арматуры на системах отопления в жилых домах.

Предприятия ЖКХ предпочитают применять шаровые стальные краны LD® потому, что у них доступная цена, высокое качество, и они обеспечивают герметичность класса  «А»  по ГОСТ 9544-2005, в то время как задвижки только «С» и «D». 

При эксплуатации систем водяного отопления невозможно избежать работы запорной арматуры в режиме регулировки и даже дросселирования рабочей среды, приведем примеры:

 Пример первый.

Внутренняя система отопления дома отключена. Тепловой пункт с водоструйным элеватором, запорная арматура — фланцевые стальные шаровые краны LD® Ду100.

Давление на вводе в тепловой пункт 0,7 МПа, на обратном трубопроводе 0,4 МПа, домовые краны отключены, требуется заполнить систему отопления дома.

Согласно инструкции завода, где был изготовлен кран, слесарь обязан сразу полностью открыть шаровой кран, т. к. через него дросселирование воды запрещено!    Если в этом случает резко открыть к примеру кран № 4, то в первые секунды поток воды через сечение крана Ду100 при перепаде давления с 0 до 0,4 МПа составит около 0,45 м3 в секунду, получается практически гидравлический удар, выстрел водой!  Результат такого заполнения системы отопления: разорванные трубы и радиаторы, промочки имущества граждан, последующие ремонтные работы и поиск виновных. На практике слесарь немного (чуть-чуть) приоткроет кран и будет медленно заполнять систему отопления с обратной линии до полного вытеснения воздуха в верхней точке.
Получается дросселирование рабочей среды через кран, что категорически запрещено заводом изготовителем. А что делать!? Это технологическая необходимость.

Что же делать? Как не испортить кран?

Есть метод, который слесари применяют не часто. Если в элеваторе установлено сопло диаметром 3÷20 мм, то можно при закрытых кранах 2 и 3, смело, полностью открыть краны 1 и 4. При такой схеме заполнения  горячая сетевая вода через сопло элеватора будет медленно заполнять систему отопления, при этом краны в режиме дросселирования работать не будут.
После полного вытеснения воздуха открываются краны 2 и 3, после чего  система будет нормально циркулировать.
Подобный метод можно использовать в безэлеваторных системах, заполняя отопление через дроссельные шайбы. Данный метод сохранит краны, но заполнение будет очень длительное, в сильные морозы не рекомендуется, из-за опасности замораживания крайних стояков при верхней (чердачной) разводке. Именно из-за длительности заполнения слесари этот метод не любят.

 

Пример второй:

На улице температура наружного воздуха +15°С, а отопление еще работает. Отключать без распоряжения запрещено. В квартирах неимоверно жарко. Если кран № 2 перекрыть на 90%, то  система отопления значительно остынет, но очень медленно все таки будет работать. Как же так, в этом случае тоже появляется дросселирование, но при перепаде давления между сторонами крана всего в 1÷2 м.в.ст. это никак не повлияет на его дальнейшую работоспособность, т.к. скорость потока жидкости через кран  будет незначительной. Инструкцией
производителя это запрещено, но в практике на протяжении 3 лет с краном ничего не произошло.

 

Мы выяснили, что иногда приходится регулировать поток жидкости и шаровым краном, а вот тут очень важно, какие шаровые краны мы применяем.

 

Сейчас очень модно ставить латунные шаровые краны, тем более они имеют диаметр от Ду15 (1/2″) до Ду100 (4″), красиво и дешево, но вот именно такими кранами действительно лучше не регулировать.

 

Большинство латунных кранов имеют уплотнительные седельные кольца из обыкновенного фторопласта, которые прижаты к шару с помощью резьбовой затяжки  двух половинок корпуса крана. Затворный шар работает по принципу маятника, если избыточное давление с правой стороны крана, то шар прижимается к левому кольцу и не пропускает рабочую среду. Если избыточное давление с левой стороны то все наоборот. Поэтому шаром всегда плотно прижато седельное кольцо, расположенное со стороны меньшего давления. Что из

этого следует, а то что когда мы немного приоткроем кран, через образовавшиеся зазоры с большой скоростью протекает  рабочая среда и именно из-за большой скорости рабочей среды может деформироваться седельное кольцо, наименее прижатое шаром, поток его вырывает из корпуса шара.
Если к тому же кран эксплуатировался достаточно долго, то вероятность деформации седельного кольца возрастает из-за его износа. Именно поэтому производители категорически запрещают любое дросселирование рабочей среды через шаровые краны.

 

Принципиально другая ситуация со стальными шаровыми кранами LD®, где силами производителя  разработана и  внедрена в производство  другая, более прогрессивная схема  уплотнения «шар-кольцо».

 

Седельное кольцо (поз.1) выполнено из материала Ф4К20, данный материал прочнее простого фторопласта на 30%, имеет увеличенное сопротивление деформациям сжатия на 10%, износостойкость кольца возросла в 600 раз!

Специальное дублирующее уплотнительное кольцо из фторсилоксанового эластомера (поз.2) не допустит попадания рабочей среды в пространство между седельным кольцом и стальной гильзой.

Опорное кольцо из стали (поз.3) обеспечивает равномерное распределение нагрузки по всей опорной площади седельного кольца.

Тарельчатая пружина (поз. 4), выполненная из стали 65Г, компенсирует любые линейные удлинения пакета «шар-кольцо» и постоянно с равномерным усилием прижимает оба седельных кольца к рабочей поверхности шара.

Пакет колец с пружиной плотно сидит в стальной гильзе (поз.5).

 

Благодаря данной конструкции прочное опорное кольцо защищено стальной гильзой и постоянно прижато к шару. При такой конструкции, потоку рабочей среды практически невозможно вырвать опорное кольцо из седла корпуса крана.

В течение 3 лет эксплуатации шарового крана LD® в системе отопления одного из предприятий ЖКХ г. Иванова, работники проводили ручную регулировку системы отопления путем «поджатия» крана в тепловом пункте на обратном трубопроводе. Кран работал довольно при  высокой скорости проходящего потока (был слышен шум рабочей среды проходящей через зазоры между шаром и седлом, объективные измерения не проводились)  и при этом никаких повреждений в кране выявлено не было, он до сих пор надежно и легко
перекрывается и плотно держит рабочее давление. Работники, по ряду причин, были вынуждены проводить регулировку именно таким методом. Паспорт шарового крана запрещает использовать его в качестве регулировочной арматуры, но как видно из опыта эксплуатации, качество и надежность кранов LD® позволяет использовать их  даже в несвойственных им функциях. По нашему мнению завод ООО «ЧелябинскСпецГражданСтрой»  недооценивает качество собственного изделия – крана LD®. 

По сведениям поступивших с завода, в настоящее время запущена в серийное производство серия специальных регулирующих шаровых стальных кранов  LD®  Regula, что наконец-то позволит приобретать надежную регулирующую арматуру по доступным ценам.

Краны шаровые, для систем теплоснабжения

Конструкция шаровых кранов:


Кран шаровой – тип запорной трубопроводной арматуры, предназначенный для перекрытия потока рабочей среды преимущественно с высокими показателями температуры и давления. Запорный элемент в шаровых кранах – тело вращения, шар, по оси которого выполнено сквозное отверстие для прохода среды. Перекрытие потока происходит за счет поворота шара на 90° вокруг своей оси, произвольно расположенной по отношению к направлению потока.


Герметичность обеспечивается наличием седловых уплотнений в виде колец. Сёдла могут быть выполнены из различных видов пластмасс, синтетических каучуков и обеспечивают лёгкость и плавность поворота шаровой пробки. Седловое уплотнение спроектировано таким образом, что при возрастании давления в трубопроводе увеличивается прижимающая сила, действующая на запорный орган крана. Рабочая среда плотно прижимает шар к уплотняющему кольцу. Материал уплотнения шара и штока подбирается в зависимости от плотности и температуры рабочей среды.


Одно из преимуществ шаровых кранов – это возможность быстро перекрыть поток рабочей среды, однако при этом может возникнуть гидравлический удар – скачок давления, вызванный крайне быстрым изменением скорости потока жидкости за очень малый промежуток времени. Шаровые краны с зауженным на один типоразмер проходом называют стандартными, или редуцированными.
Редуцированные шаровые краны, при наименьших потерях давления в сети, значительно уменьшают денежные растраты, а так же снижают негативное воздействие гидроудара. Конфузор и диффузор (сужение и расширение диаметра прохода) в редуцированных кранах проектируют таким образом, чтобы рабочая среда не создавала большое избыточное давление на входе, а на выходе не образовывалось завихрений потока.

Сужение и расширение диаметра условного прохода шаровых кранов:

Гидравлический конфузор:
Q1 – поток жидкости в широком сечении трубы; Q2 — поток жидкости в узком сечении трубы.


Скорость жидкости и давление увеличивается
Гидравлический диффузор:
Q1 — поток жидкости в узком сечении трубы; Q2 — поток жидкости в расширенной части трубы.


Скорость жидкости в расширенной части меньше скорости в узкой части трубы


В некоторых случаях предпочитается использовать полнопроходные шаровые краны, в которых диаметр прохода равен диаметру самого трубопровода. В полнопроходных кранах отсутствует какое-либо сопротивление для рабочей среды, нет потерь давления и завихрений.

Основные преимущества шаровых кранов:

  • отсутствие эксплуатационных затрат на обслуживание и ревизии;

  • большая скорость перекрытия потока и герметичность;

  • различные варианты соединения – приварное, фланцевое, резьбовое и их комбинации;

  • малые габариты и вес;

  • длительный срок безотказной работы;

Сферы применения шаровых кранов:


Шаровые краны используются как в магистральных трубопроводах, так и на ответвлениях, для перекрытия рабочих сред с высокой температурой и давлением.


Наша компания реализует шаровые краны, классифицируя их по сферам применения:
отопление, теплоснабжение и ГВС, холодное и питьевое водоснабжение, паровые сети, газовые сети, пищевая промышленность, трубопроводы нефтепродуктов и некоторых видов масел, трубопроводы кислотосодержащих продуктов. Производители шаровых кранов Naval, Vexve, Genebre, Broen находятся на рынке трубопроводной арматуры достаточно давно, качество продукции и сроки поставки оправданы умеренными ценами, вся продукция сертифицирована и соответствует международным стандартам.


Используя собственные производственные возможности и наработки, компания Мастерпром предлагет свои услуги по автоматизации трубопроводной арматуры — установке электроприводного оборудования импортного и российского производства. Для стыковки электропривода и арматуры с ручным управлением используются специальные
стыковочные узлы и так называемые ISO фланцы производства Мастерпром.

Так же возможно удлинение штока шарового крана в случаях, когда установка электропривода непосредственно на кран невозможна. Серия удлинителей штока ШТН (шток телескопический для арматуры с невыдвижным штоком) позволяет регулировать высоту точки монтажа привода в пределах +/- 500мм, серия удлинителей штока ШФН (шток фиксированной длины для арматуры с невыдвижным штоком) имеет фиксированную длину от 500 до 3500мм.

Разница между полнопроходными и неполнопроходными шаровыми кранами


 


Шаровый кран – наиболее востребованный вид запорно-регулирующей арматуры, использующийся на трубопроводных системах различных назначений и диаметров. Они незаменимы в трубопроводах газо- и водоснабжения, отопления, а также при передаче на расстоянии газообразных или жидких веществ.


Существует две основные разновидности шаровых кранов: полнопроходные и неполнопроходные.


Поговорим про каждую в отдельности.


Ключевое отличие одного вида арматуры от другого заключается в диаметре проходного сечения. Неполнопроходный шаровый кран имеет меньший диаметр проходного отверстия в шаре, чем диаметры выхода и входа. Под внутренним проходом крана подразумевается диаметр непосредственно шара, который выступает элементом дозирования жидкости или газа. Коэффициент гидравлического сопротивления в этом случае существенно выше, чем в полнопроходных шаровых кранах.


Одним из главных достоинств неполнопроходных шаровых кранов является их относительно низкая стоимость, ведь на производство изделия затрачивается меньше материала. Кроме того, они легче в управлении, так как поток перекрываемой рабочей среды намного ниже, чем тот же поток в полнопроходном устройстве. Чем меньше напор и диаметр, тем ниже нагрузка на основной запорный орган – шар. Общее снижение различных нагрузок продлевает срок службы запорного механизма.


Снижение материалоемкости неполнопроходных кранов снижает и общий вес изделия, что важно при монтаже систем больших диаметров.


Полнопроходные шаровые краны в лучшую сторону отличаются от неполнопроходных меньшим гидравлическим сопротивлением и большей пропускной способностью. Это значит, что в трубах потери напора меньше. Полнопроходные шаровые краны, как правило, применяются на трубопроводах, работающих с несжимаемыми жидкостными средами. Потери напора – серьезный показатель при оценке производительности системы, поэтому его обязательно нужно учитывать. В ассортименте бренда STOUT представлены и стандартно- и полнопроходные краны.


Задача монтажника в том, чтобы в каждом случае оценить особенности работы системы, либо ее участка, и на основании этой информации решить, где какой шаровый кран лучше всего устанавливать.

Правильный подбор оборудования позволит сэкономить деньги и время на производстве работ.

КРАН ШАРОВОЙ | Heimeier

Шаровой кран для систем отопления предотвращает теплопотери в соответствии с действующими рекомендациями в области экономии энергии. Это требование может быть легко удовлетворено за счет использованию теплоизоляционного кожуха или непрерывной изоляции трубы, возможной благодаря цилиндрической форме корпуса крана. ручка располагается за пределами теплоизоляции.

Подробнее…

На сегодняшний день в строительно-ремонтной области широко используется такое понятие, как шаровый кран. Он является одним из видов трубопроводного крана, который выполняет функцию запорной арматуры. Используется такой вид крана для устройства систем водоснабжения и газоснабжения, систем отопления, а также для технологических и производственных трубопроводов. Иногда, в бытовых условиях, применяют шаровый кран как регулирующую арматуру. Однако, не рекомендуется использовать шаровый кран в режиме регулировочной подачи, так как со временем это может привести к нарушению конструкции шарового приспособления и протечке в перекрытом режиме.

Шаровый кран состоит из (его составляющие элементы):
— корпуса;
— затвора;
— штока уплотнения;
— ручки управления;
— корпусной гайки;
— уплотнительного седла из тефлона;
— уплотнительного штока из резины;
— уплотнительной шайбы.

Запирающий элемент крана имеет форму шара с отверстием. Форма отверстия может быть круглой, трапециевидной, овальной, прямоугольной. Отверстие запирающего элемента, исходя из сферы, где применяют шаровый кран, а также в зависимости от параметров трубопроводной системы, бывает разным. При повороте запирающего элемента происходит перекрытие (открытие) доступа для потока рабочей среды.

Шаровый кран имеет два вида конструкции запирающего элемента:
1) с плавающим шаром. Применяется для небольших диаметрах крана, так как при большем объёме рабочей среды давление, которое оказывается на свободный шар слишком велико, соответственно вызывает большую нагрузку на двигатель, осуществляющий поворот рукоятки.
2) с шаром на опорах. Для более крупных диаметров шаровых кранов используется конструкция шара в опорах. Шаровая пробка имеет снизу выступ – цапфу, благодаря которой пробка свободно вращается, что служит меньшей нагрузке на привод, по сравнению с плавающим шаром.
Стоит сделать акцент на том, что шаровый кран практичен и компактен, что дает ему не только техническое, но и эстетическое преимущество в использовании.
Главным приоритетом шаровых кранов является простота конструкции, надежная герметичность, небольшие габариты, а также удобное и легкое управление. Шаровый кран устойчив к коррозии и хорошо приспособлен к воздействиям агрессивных сред. Еще одной особенностью этих кранов есть простата монтажа и демонтажа, что дает возможность самостоятельно установить и обслуживать кран без специального оборудования. 

Использование шаровых кранов в условиях высоких температур

Шаровые краны

часто являются экономичным решением для управления потоками на нефтеперерабатывающих заводах при высоких температурах, но их применение может быть сложным, особенно при высоких температурах.

Шаровые краны ( Рис. 1 ) часто являются экономичным решением для управления потоками в высокотемпературных установках нефтепереработки, но их применение может быть сложным, особенно при высоких температурах.

Рис. 1. Плавающий шаровой кран, устанавливаемый в условиях высоких температур.

Для целей данной статьи, «высокая температура» означает все, что превышает 400 ° F (204 ° C). Хотя API RP 615 определяет высокотемпературную работу клапанов с металлическим седлом как температуру выше 750 ° F (400 ° C), 400 ° F (204 ° C) является естественной переходной температурой, при которой разрушается большинство эластомеров и полимеров. Кроме того, некоторые более мягкие металлы, такие как алюминиевые сплавы, начинают ослабевать при повышении температуры.Для большинства нефтеперерабатывающих заводов температура ниже 1 500 ° F (816 ° C).

Обзор справочной документации по промышленным клапанам не поможет конечным пользователям понять все критические аспекты, связанные с конструкциями высокотемпературных клапанов, поскольку информация, содержащаяся в этих источниках, обычно носит общий характер, например, рекомендации о замене пластиковых компонентов на металлические или графитовые. Клапаны общего назначения не могут быть перепрофилированы для работы при высоких температурах, поскольку для этих приложений требуется решение, в котором рассматриваются все части узла клапан / привод.

В этой статье рассматривается конструкция и испытания шаровых кранов для использования в высокотемпературных установках нефтепереработки. Конечные пользователи могут работать с поставщиками, чтобы применить эту информацию при выборе шаровых кранов.

Приложения

Для нефтепереработки требуется множество высокотемпературных процессов для разделения сырой нефти на товарные масла и дистилляты. Высокотемпературные клапаны не являются чем-то новым для отрасли, хотя приложения продолжают переходить в сторону более высоких температур.Шаровые краны не всегда были предпочтительным выбором. Однако шаровые краны с шаровой опорой и плавающие шаровые краны используются более часто из-за эффективности потока и компактных форм-факторов. Вот некоторые из наиболее распространенных приложений и максимальных температур:

  • Сырье для гидрокрекинга: 650 ° F (343 ° C)
  • Нижний продукт дебутанизатора газовой установки: 650 ° F (343 ° C)
  • Установка гидроочистки: 750 ° F (399 ° C)
  • Катализатор гидрокрекинга: 950 ° F (510 ° C)
  • Кубовый остаток сырой нефти коксования, сырье для печи, коксовая суспензия, переключение барабанов, продувка и пар из верхнего погона: 970 ° F (521 ° C)

    • Обращение с катализаторами

  • CCR и FCCU, дымовой газ и остатки фракционирующей колонны: до 1400 ° F (760 ° C).

Паросиловая установка на нефтеперерабатывающем заводе может также потребовать десятков клапанов для слива конденсата и вентиляционных отверстий с температурами, превышающими 1000˚F (538˚C). ASME TDP-1 требует, чтобы дренажные клапаны имели минимальное проходное сечение, эквивалентное 85% площади соседней трубы, что по существу отдает предпочтение полнопроходным шаровым клапанам для этих применений.

Характеристики трансмиссии

В условиях высоких температур плохо спроектированные клапаны могут быстро выйти из строя по нескольким причинам. Распространенный вид отказа — это заедание компонентов трансмиссии.В зависимости от степени заедания можно ожидать ускоренного износа металлических деталей или полного срыва вращения шара. Крутящий момент привода может превышать возможности трансмиссии, что приводит к срезанию шпонок, скрученному валу и / или деформированному шарику. Также может произойти отказ покрытия шара от седла ( Рис. 2 ).

Рис. 2. На шаре цапфы видно разрушение покрытия возле отверстия и опорной поверхности цапфы.

Трение трансмиссии увеличивается с повышением температуры.Во время нормальной работы крутящий момент может увеличиваться до двух раз по сравнению с тем, что наблюдается при температуре окружающей среды, что делает выбор привода критическим. Факторы, влияющие на это увеличение крутящего момента, включают смещение деталей из-за теплового расширения, теплового роста сложной геометрии и рассеивания сборочных смазок, таких как дисульфид молибдена. Металлические подшипники и графитовые уплотнительные кольца имеют более высокое трение, чем полимерные эквиваленты, а размягчение несущих частей приводит к более высокому трению и возможности истирания или износа.

Проблемы с отделкой

Компоненты трима в клапанном узле должны быть совместимы не только с жидкостью; они также должны выдерживать высокие нагрузки. Штоки клапана поглощают основную нагрузку крутящего момента, необходимого для приведения в действие клапана, поэтому они должны быть изготовлены из коррозионно-стойкого материала, который сохраняет высокий предел текучести и жесткости на кручение при повышенных температурах, например, Inconel 718, нержавеющая сталь 17-4 или Nitronic 50.

Поскольку шар и седла находятся в потоке, единственным вариантом является уплотнение металл-металл.Обеспечение плотной отсечки с металлическими седлами является более сложной задачей, чем с мягкими уплотнениями. Чтобы обеспечить герметичное соединение между шаром и седлами, необходимо контролировать следующие параметры: подгонку деталей, отделку поверхности и контактное напряжение, обеспечивающее требуемую отсечку без повреждения покрытия. Если конструкция не может удовлетворить этим требованиям, произойдет чрезмерная утечка через седло.

Металлические подшипники, особенно из нержавеющей стали, обычно имеют покрытие для уменьшения трения и минимизации износа.Чтобы снизить степень износа, следует уменьшить контактное напряжение между штоком и подшипниками. Некоторые материалы, такие как дуплексная и дисперсионно-упрочненная нержавеющая сталь, могут стать хрупкими при повышенных температурах. В экстремальных условиях можно использовать керамический трим и футеровку благодаря их превосходной стойкости к эрозии / коррозии и высокотемпературной стойкости.

Внутренние покрытия

Упрочнение внешних поверхностей различных компонентов отделки может продлить срок службы. Некоторые из наиболее распространенных методов закалки:

  • Карбид хрома и карбид вольфрама, наносимые высокоскоростным термическим напылением кислородного топлива, можно использовать при температуре до 1 500 ° F (816 ° C).Карбид вольфрама является предпочтительным покрытием при температурах ниже 900 ° F (482 ° C) из-за его превосходной стойкости к истиранию и эрозии при более низких температурах. Значение твердости должно быть минимум 65 твердости по шкале Роквелла C (HRC).

    • Покрытия

  • можно наплавить с помощью вспомогательной печи или ручной горелки, чтобы обеспечить надлежащее металлургическое соединение с подложкой, что исключает отслаивание покрытия. Эти покрытия особенно твердые, примерно 65 HRC, и сохраняют свою твердость в широком диапазоне температур.

    • Наплавки из сплава

  • из сплава 6 могут использоваться при температуре до 1800 ° F (982 ° C), но обычно ограничиваются до 1000 ° F (538 ° C) из-за размягчения. Этот материал обладает многими желательными качествами, такими как хорошая устойчивость к коррозии, истиранию, окислению (независимо от температуры) и термическому удару. Типичная твердость сплава 6 составляет от 36 до 40 HRC.
  • Твердое хромирование рекомендуется для температур до 800 ° F (427 ° C). Его можно использовать при более высоких температурах, но его твердость уменьшается, когда температура превышает 800 ° F (427 ° C).Результаты лабораторных испытаний показывают, что хромирование теряет половину своей твердости при приближении температуры к 1200 ° F (649 ° C). Ожидаемая твердость хромирования составляет примерно 65 HRC.
  • Азотирование — это термохимический процесс твердения. В отличие от других процессов закалки, материал не наносится на основной металл. При азотировании внешняя поверхность детали упрочняется, и твердость уменьшается по мере продвижения внутрь детали. Азотированные детали можно использовать при температуре до 1500 ° F (816 ° C).

Общее качество покрытия зависит от состояния основного материала и его применения. Следовательно, покрытие следует оценивать путем тестирования, чтобы проверить его возможности. Один из способов добиться этого — провести испытания на износ при температуре (, рис. 3, ).

Рис. 3. Образцы износостойких покрытий колец и колодок, испытанные при повышенной температуре. Покрытие хорошо выдержало это испытание. Он имеет относительно гладкую, однородную полосу износа с минимальными признаками истирания.

Осевые линии и зазоры

Коэффициент теплового расширения материала — это среднее отношение изменения длины на градус температуры к длине при заданной минимальной температуре, выраженное в дюймах / дюймах / ° F или мм / мм / ° C. Например, когда сфера из нержавеющей стали 316 диаметром 10 дюймов и средним коэффициентом теплового расширения 9,7 × 10 –6 дюймов / дюйм / F нагревается от 70 ° F (21 ° C). до 500 ° F (260 ° C) он расширится до диаметра 10.042 дюйма. Поскольку этот коэффициент изменяется с температурой, та же сфера расширится до 10,096 дюйма при 1000 ° F (538 ° C). Таблица 1 показывает некоторые коэффициенты теплового расширения для различных материалов и температур.

Поскольку разные материалы имеют разную степень расширения, выбор материала влияет на работу. К сожалению, наиболее распространенным и наихудшим примером клапана является трим из нержавеющей стали серии 300 в корпусе из углеродистой стали (A105). Хотя эта комбинация может обеспечить экономичное решение при температуре окружающей среды, гораздо более высокая скорость расширения нержавеющей стали может привести к расширению трима в корпус при высоких температурах, что приведет к заеданию трансмиссии.Лучшей альтернативой является использование трима F6a или Inconel 625 в корпусе из углеродистой стали.

Обеспокоенность, связанная с разными коэффициентами расширения, усугубляется тем фактом, что не все компоненты клапана имеют одинаковую температуру, поскольку температурные градиенты внутри клапана являются общими. В условиях высоких температур это часто приводит к тому, что обвязка расширяется больше, чем корпус, что приводит к заклиниванию трансмиссии.

Дроссельные клапаны обычно открываются медленнее, что дает возможность деталям в клапанном узле больше времени для выравнивания.Двухпозиционные клапаны имеют более высокую нагрузку, поскольку при переходе из закрытого в полностью открытое состояние возникает внезапный выброс горячей жидкости, но для устранения этой проблемы можно использовать перепускные клапаны меньшего размера.

Рекомендации по уплотнению штока

Невозможность использования большинства полимеров и эластомеров при температуре выше 400 ° F (204 ° C) представляет собой проблему при проектировании уплотнения. Графит стал обычным явлением для большинства высокотемпературных уплотнений, несмотря на его ограничения. Графитовая набивка штока может окисляться, уплотняться и / или выдавливаться, что приводит к преждевременной утечке через уплотнение.

Чтобы свести к минимуму окисление, температура набора сальников должна быть ограничена до 850 ° F (454 ° C) в окислительной среде и до 1200 ° F (649 ° C) в неокисляющих средах, таких как пар. Удержание уплотнительных колец ниже этого предела может быть достигнуто за счет использования удлинителей крышки и штока и / или фонарных колец, которые служат в качестве изоляторов. Как правило, любые операции по рафинированию при температуре выше 800 ° F (426 ° C) должны включать согласование с производителем уплотнительного кольца.

Консолидация — это заполнение внутренних пустот внутри кольца сальника и камеры сальниковой коробки, которые возникают во время первоначальной сборки колец сальника.Дополнительное уплотнение может произойти со временем, поскольку графитовые кольца продолжают уплотняться под нагрузкой и температурой.

Консолидацию можно минимизировать за счет использования графитовых колец высокой плотности, проектирования с учетом соответствующего напряжения уплотнения и использования процедуры сборки, направленной на сжатие каждого графитового кольца до его заданного напряжения, в отличие от одновременного сжатия стопки колец.

Экструзия происходит, когда части графитовых колец выталкиваются из коробки сальника из-за нагрузок, создаваемых шпильками сальника и / или давления технологической жидкости. Необходимо минимизировать зазор между штоком и корпусом / крышкой, чтобы ограничить степень выдавливания — трудная задача, учитывая, что эти материалы термически расширяются с разной скоростью. Если зазор слишком велик, кольца будут выдавливаться. Если зазор слишком мал, шток трется или заедает о корпус / крышку. Углеродные кольца или металлические шайбы могут быть установлены над и под набивкой, чтобы минимизировать экструзию.

Проблемы с упаковкой

Рис.4. В графитовой набивке шаровых кранов с динамической нагрузкой используются пружины на штоке клапана для обеспечения постоянной нагрузки.

В набивке

с динамической нагрузкой используются пружины для создания постоянного напряжения в шпильках и кольцах набивки, чтобы компенсировать небольшие количества окисления, уплотнения и выдавливания. Пружины можно разместить над шпильками уплотнения и под гайками, хотя более крупные пружины, окружающие шток ( Рис. 4 ), обеспечивают более постоянную нагрузку с течением времени. Эти комплекты сальникового уплотнения с динамической нагрузкой выигрывают от периодической регулировки, а наилучшая производительность достигается при регулярном обслуживании.

Определение соответствующего крутящего момента для шпилек сальника имеет решающее значение для рабочих характеристик клапана. Шаровые краны в высокотемпературных приложениях испытывают вызванную потоком вибрацию и термические циклы, когда шар поворачивается из закрытого положения в открытое. Если момент затяжки болта слишком мал во время эксплуатации клапана, гайки сальника могут ослабнуть и вызвать утечку сальника. Чрезмерный крутящий момент болта приводит к чрезмерному крутящему моменту клапана, что может привести к тому, что клапан не будет работать, или вызвать поведение «заедания / проскальзывания» в регулирующем клапане, что приведет к плохому управлению потоком.

API 622 использует два испытания для проверки уплотнения клапана до 1000 ° F (538 ° C). При испытании на высокотемпературную коррозию используется приспособление для приложения сжимающего напряжения к набивке, погруженной в воду с температурой 300 ° F (149 ° C) при давлении 650 фунтов на квадратный дюйм (45 бар) в течение 35 дней в поисках точечной коррозии штока. Тест упаковочного материала измеряет потерю веса из-за окисления при температуре выдержки до 1000 ° F.

Комплекты сальников, прошедшие эти испытания, могут использоваться в шаровом клапане, испытанном по API 641 на неорганизованные выбросы, хотя это испытание ограничено до 500 ° F (260 ° C) из-за использования метана.Альтернативный международный тест на неорганизованные выбросы, ISO 15848, может соответствовать стандартному температурному классу 752 ° F (400 ° C) с гелием, хотя более высокие температуры могут быть проверены по соглашению между производителем и покупателем. Другие минералы, такие как слюда или вермикулит, могут использоваться в качестве набивки при температуре до 1800 ° F (982 ° C) и, в отличие от графита, не вызывают заедание штоков клапанов из нержавеющей стали. Для этих специальных применений необходимо согласование с поставщиком упаковки.

Рекомендации по прокладке корпуса

Статические уплотнения имеют немного больше свободы в дизайне.Прокладки могут быть изготовлены из графита или металла, а графитовые прокладки могут быть плоскими или спирально намотанными. Прокладки из плоского листа сжаты и заключены между двумя металлическими поверхностями. Спирально-навитая прокладка является полуметаллической и состоит из спирально намотанной V-образной металлической полосы и графитового наполнителя (, рис. 5, ).

Рис. 5. Поперечное сечение спирально-навитой прокладки с чередующимися полосами обмоток из нержавеющей стали и графитового наполнителя.

Спирально-навитые прокладки, используемые между фланцами труб, обычно имеют внутреннее и внешнее кольцо.Эти кольца обеспечивают центрирование, контроль сжатия и повышенную жесткость прокладки. Спирально-навитые прокладки, используемые внутри клапана в сборе, не имеют внутреннего и внешнего колец, поэтому эти прокладки считаются «специальными», поскольку металлические обмотки должны обеспечивать жесткость, которую раньше обеспечивали эти кольца.

Проектирование прокладки с надлежащей жесткостью без потери ее герметизирующей способности становится все труднее по мере увеличения класса давления и размера прокладки. Спирально-навитые прокладки ограничены классом 2500 и могут быть собраны только один раз.После этого прокладка была слишком деформирована для повторного использования. Для получения надлежащего сжатия спирально намотанных прокладок требуются болты большего диаметра по сравнению с болтовым соединением, в котором используется уплотнительное кольцо или металлические кольца с отверстиями. Для прокладок графитового типа утечка в атмосферу может произойти при ослаблении болтовых нагрузок.

Кольца с металлическими отверстиями ( Рис. 6 ) представляют собой уплотнения с автономным питанием и питанием от давления, которые представляют собой альтернативу прокладкам на основе графита. Уплотнительное кольцо зажимается между двумя сопрягаемыми частями, и когда половинки корпуса стягиваются вместе, в конечном итоге происходит контакт с кольцом.

Рис. 6. Металлическое уплотнительное кольцо с отверстием, зажатое между двумя половинами корпуса клапана.

К кольцу прилагается контролируемая сжимающая нагрузка, предотвращающая остаточную деформацию. Этот тип уплотнения обеспечивает несколько функциональных преимуществ. Он многоразовый, предотвращает утечку во время тепловых переходных процессов независимо от температуры и успешно используется в клапанах с номинальным давлением до CL4500.

Лабораторные испытания

Рис.7. Клапан, завернутый в тепловую ленту и изоляцию и снабженный несколькими термопарами.

Производственные испытания на целостность корпуса и герметичность седла в соответствии со стандартами ASME B16.34 и API 598 проводятся при температуре окружающей среды и не дают достаточного представления о работе клапана при повышенных температурах. Этот тип проверки требует тестирования производителем в лаборатории.

Испытание может включать нагрев клапана снаружи, либо в печи, либо завернутый в тепловую ленту ( Рис.7 ) и испытания для проверки на утечку, крутящий момент и износ деталей. Термопары используются в нескольких местах клапана в сборе, чтобы обеспечить выравнивание температуры во всем.

Испытания обычно используют горячий воздух, гелий или метан в качестве технологической жидкости. Испытание паром, когда жидкость нагревает клапан изнутри, также может использоваться для измерения работы клапана при тепловом ударе, как это было бы при эксплуатации. Хотя это может лучше отражать температурные градиенты во время работы, пар может действовать как смазочная жидкость, что может снизить измеряемые крутящие моменты.

Промышленные испытания также могут использоваться для измерения высокотемпературной работы. API 641, ISO 15848-1 и Shell 77/300 измеряют неорганизованные выбросы при повышенных температурах, причем последний также учитывает утечки через седло во всем диапазоне температур. Испытания на огнестойкость API 607 ​​и API 6FA оценивают утечку через седло и внешнюю утечку, работоспособность и давление в полости после того, как узел подвергается воздействию пламени в течение 30 минут.

Независимо от испытания, лабораторные условия отличаются от реальных приложений, потому что испытательные жидкости менее агрессивны и не содержат твердых частиц, которые могут вызвать износ.Температурные градиенты отсутствуют или меньше тех, которые будут наблюдаться при эксплуатации. В результате рекомендуется провести полевые испытания, чтобы подтвердить решение перед его применением в больших масштабах.

Прочие соображения

Номинальные значения «давление-температура» приведены для обычных материалов в стандарте ASME B16.34, при этом температура оболочки принимается за температуру жидкости. Хотя на бирке с именем клапана может быть указана максимальная температура, это может относиться только к целостности корпуса и не гарантирует правильную работу при этой температуре.Важно, чтобы конечный пользователь сообщил поставщику диапазон температур, при котором клапан должен работать, а не только указать класс давления и материал.

Необходимость в наружных покрытиях сомнительна для высокотемпературных применений, при этом наибольшая выгода достигается за счет использования стальных клапанов во время транспортировки и простоя оборудования. Стальные клапаны ржавеют при температуре окружающей среды, но не при высоких температурах. Во время транспортировки, установки и запуска эти клапаны имеют низкую температуру и могут подвергаться воздействию влаги, вызывая ржавчину.Мокрая спрей и порошковые покрытия ограничены приблизительно 300 ° F (149 ° C). Неорганические цинковые покрытия с силиконовыми верхними покрытиями или без них обеспечивают защиту стали от гальванической коррозии при температурах до 1000 ° F (538 ° C) и являются популярным выбором. Принимая во внимание сложную взаимосвязь между основным материалом, базовыми покрытиями и верхними слоями, советуем вам посоветоваться с производителем покрытия.

Конструкции кронштейнов, предназначенные для высоких температур, должны иметь более высокий коэффициент безопасности, чтобы учитывать более крупные приводы, а также учитывать прочность нижнего кронштейна, болтов и муфты при повышенных температурах.Расстояние от клапана до привода или ручного оператора должно быть достаточным для защиты эластомеров и персонала. В этих приложениях часто используется изоляция вокруг трубы и корпуса клапана для минимизации потерь тепла.

В то время как стандартный привод с нитрильными уплотнениями и полимерными подшипниками может быть рассчитан только на 200 ° F (93 ° C), высокотемпературные конструкции с фторуглеродными эластомерами и металлическими подшипниками могут расширять диапазон до 350 ° F (177 ° C). Даже если привод может выдерживать более высокие температуры, может потребоваться удаленная установка таких аксессуаров, как воздушные узлы, усилители, позиционеры и соленоиды, в более прохладной зоне.

Рекомендации

Многие процессы нефтепереработки требуют специальных шаровых кранов для работы при высоких температурах, в которых нельзя использовать эластомеры и полимеры. Эти клапаны могут успешно работать, если при проектировании используется целостный подход, включая выбор материалов, срабатывания и аксессуаров. Даже с учетом этих деталей серьезность этих приложений требует, чтобы программа тестировала и проверяла производительность.

Конечные пользователи, которые выбирают и покупают эти типы клапанов, могут использовать информацию, представленную в этой статье, для улучшения своего шарового крана и процесса выбора поставщика. л.с.

Джейсон Яблонски является директором подразделения Rotary Engineering в Emerson Automation Solutions и имеет 20-летний опыт проектирования, тестирования и производства оборудования для управления технологическими процессами. Он получил степень бакалавра машиностроения в Университете штата Айова и степень магистра делового администрирования в Техасском университете в Далласе. Джейсон — специалист по управлению проектами, сертифицированный специалист по Agile и член подкомитета API по трубопроводам и клапанам.

Уэйд Хелфер имеет 22-летний опыт проектирования и оценки регулирующих и запорных клапанов для различных отраслей промышленности, а также является экспертом в области уплотнений поворотных клапанов, динамики потока дроссельных заслонок и конструкции высокотемпературных клапанов. Он получил степень бакалавра и магистра машиностроения в Университете штата Айова и является технологом по вращению в Emerson Automation Solutions, ответственным за разработку и оценку новых технологий.

Авторы

Яблонски, Я. — Emerson Automation Solutions, Маршаллтаун, Айова

Джейсон Яблонски является директором подразделения Rotary Engineering в Emerson Automation Solutions и имеет 20-летний опыт проектирования, тестирования и производства оборудования для управления технологическими процессами. Он получил степень бакалавра машиностроения в Университете штата Айова и степень магистра делового администрирования в Техасском университете в Далласе. Джейсон — специалист по управлению проектами, сертифицированный специалист по Agile и член подкомитета API по трубопроводам и клапанам.

Helfer, W. — Emerson Automation Solutions, Маршаллтаун, Айова

Уэйд Хелфер имеет 22-летний опыт работы в отрасли в проектировании и оценке регулирующих и запорных клапанов для различных отраслей промышленности и является экспертом в области уплотнений поворотных клапанов, динамики потока дроссельных заслонок и конструкции высокотемпературных клапанов.Он получил степень бакалавра и магистра машиностроения в Университете штата Айова и является технологом по вращению в Emerson Automation Solutions, ответственным за разработку и оценку новых технологий.

Статьи по теме

Из архива

шаровой клапан с рубашкой обогрева, клапан с рубашкой, клапан с паровой рубашкой

Шаровой клапан с рубашкой обогрева

Некоторые технологические среды затвердевают или закисают в закрытом клапане после работы. Оставшаяся среда может затруднить работу клапана или даже загрязнить технологическую среду во время работы. Чтобы избежать такой проблемы, один из вариантов — поддерживать температуру технологической среды, установив на клапан нагревательную рубашку. Этот шаровой кран с нагревательной рубашкой часто требуется заказчикам из фармацевтической и фармацевтической промышленности.

Нагревательная рубашка — это устройство, которое поддерживает температуру технологической среды в корпусе клапана. Он приварен к корпусу клапана. После сварки остается дополнительное пространство между внешней стороной корпуса клапана и внутренней стороной рубашки.Он позволяет проходить горячей среде, обычно это пар, горячее масло или горячая вода. Стандартная куртка из нержавеющей стали 304 может выдерживать теплоноситель не более 6 бар (87 фунтов на кв. Дюйм), при более высоком давлении, пожалуйста, сообщите нам о более толстой рубашке.

Простая замена

Даже с рубашкой обогрева клапан все равно необходимо время от времени чистить. Поскольку наша нагревательная рубашка приварена к части корпуса клапана, клиенты могут разбирать клапан, заменять мягкие комплекты и чистить, как обычные клапаны.

Дополнительная опция

Чтобы еще больше уменьшить количество оставшейся среды в клапане, вы можете добавить наполнитель полости или выбрать покрытие из ПТФЭ. Заполнитель полости заполняет полость клапана. Благодаря слою гладкого PFA на поверхности проходного отверстия клапана он предотвращает прилипание среды к корпусу клапана, а также облегчает процесс очистки.

Тип клапана

Мы можем использовать нагревательную рубашку для всех наших шаровых кранов. Его можно приваривать к нашим цельным или двухкомпонентным фланцевым клапанам с круглым корпусом клапана.Его также можно приваривать к 3-х или 3-х ходовым шаровым кранам с прямоугольным корпусом. Для однокомпонентных клапанов мы предлагаем полностью закрытые клапаны. Для других шаровых кранов, таких как двухкомпонентные, трехкомпонентные, трехходовые, многоходовые, мы разрабатываем вариант с частичной рубашкой.

ARM | Кран шаровой с рубашкой KM 91-HJ

Приложение

Шаровые краны с фланцевыми кожухами представляют собой запорные клапаны, предназначенные для полного открытия или
закройте поток рабочей жидкости. Эти клапаны используются, когда рабочая жидкость
твердое вещество при температуре окружающей среды (например,грамм. Серу или битум) и необходимо
держите жидкость в жидком состоянии для работы клапана. Пар или масло используются в качестве отопления
среда, которая позволяет нагревать рабочую жидкость выше ее точки плавления, таким образом
включение работы клапана. Они не предназначены для дросселирования.
или регулирующие цели.

Область применения шарового крана напрямую зависит от материалов и
по конструкции основного клапана, находящегося в рубашке. Максимальная температура нагрева
температура среды не должна превышать максимальную рабочую температуру самого клапана.

Можно оборудовать любым шаровым краном от KE-ARM.
ассортимент продукции с нагревательной рубашкой , т. е. е. прямой мяч
клапаны, трехходовые, высокотемпературные, шаровые краны согласно EN или API
стандарты и т. д. Код « -HJ » добавляется к типу клапана.
чтобы отличить клапан с рубашкой (например, шаровой клапан вафельного типа с мягкими седлами
имеет код КМ 9107.1–01, у модификации с рубашкой — КМ.
9107.1–01-HJ.

Одобрено для жидкостей 1-й (опасной) и 2-й групп согласно
2014/68 / ЕС.

Учитывая индивидуальное решение для каждого контракта,
Здесь невозможно указать все параметры шарового крана. Не стесняйся
свяжитесь с нашим офисом, чтобы получить расценки в соответствии с вашими
требования.

Ассортимент продукции

  • DN 10 — DN 200, PN 16 — PN 250
  • NPS ½ ″ — NPS 8 ″, класс 150 — класс 1500

Характеристики

  • плавающий шар,
  • полнопроходной,
  • антистатический дизайн,
  • Шток с фиксацией от высвобождения (защита от выдувания),
  • запломбирован:
    • Уплотнительные кольца — NBR, EPDM, FPM (FKM), HNBR, FFKM,
    • Графит.

Эксплуатация

  • ручной рычаг,
  • маховик с червячной передачей,

    • Пневматический привод

  • ,

    • Электропривод

  • .

Присоединение к трубопроводу

  • внутренняя резьба (KM 9101.X-HJ) — G (BSPP), NPT, R (BSPT), Rp
  • конец под приварку (KM 9103.X-HJ) — встык или раструб

    • Пластина

  • (KM 9107.X-HJ) — EN, API, ГОСТ
  • фланцевое (KM 9108.X-HJ) — EN, API, ГОСТ

Соответствие стандартам

  • Европейские стандарты:
    • EN 1983, EN 12516–1, EN 1092–1, EN 17292,
    • EN 558–1 серия 1 или нестандартная, EN 12982 серии 68,
    • EN 228–1,
    • EN ISO 80079–36 (ATEX) — II 1G Ex h IIB T6… T1 Ga,
  • Американские стандарты:
    • API 608, ANSI B 16.5, ANSI B16.25, ANSI B 1.20.1,
    • ANSI B 16.10 или нестандартный,
  • международные стандарты:

Тестирование

  • EN 12266–1, EN 12266–1, скорость утечки A — ноль
    утечка,
  • API 598 или в соотв. по API 6D — нулевая утечка.

Материалы

  • стандарт: S355J2, A350 LF2, 1.4541, 1.4571,
  • по запросу: P265GH, 1.4306, 1.4404, 1.4539, 1.4462, 1.7335, Hastelloy
    C276 и другие.

Дополнительные аксессуары, настройки и услуги

  • пожаробезопасное исполнение — огнестойкость согласно EN ISO 10497
    (API 607)
  • Ручка с замком с замком — для фиксации открытого / закрытого положения
    клапан
  • удлиненный шток — например, по причине изоляции клапана и
    трубопровод
  • концевые выключатели

    • Документация

  • согласно EN 10204 3.1 или 3.2
  • специальные настройки по желанию заказчика
  • согласно стандарту NACE MR 0175 или ISO 15156 для жидкостей с
    сероводород (H 2 S)
  • для применения во взрывоопасных средах в соответствии с
    директива 2014/34 / EU (ATEX):

    • I M1 Ex h I Ma,
    • II 1G Ex h IIC T6… T1 Ga,
    • II 1D Ex h IIIC TX ° C Да.

Жидкости

Шаровой кран подходит, например, для этих жидкостей (после консультации
изготовитель):
Сера, асфальт, битум…

Обозначение типа

% PDF-1.4
%
1640 0 объект
>
эндобдж

xref
1640 89
0000000016 00000 н.
0000002744 00000 н.
0000002904 00000 н.
0000004148 00000 п.
0000004200 00000 н.
0000004251 00000 п.
0000004303 00000 п.
0000004418 00000 н.
0000026879 00000 п.
0000055157 00000 п.
0000083805 00000 п.
0000099687 00000 н.
0000107305 00000 н.
0000115215 00000 н.
0000115350 00000 н.
0000115490 00000 н.
0000115683 00000 н.
0000116404 00000 н.
0000116881 00000 н.
0000117062 00000 н.
0000117175 00000 н.
0000117204 00000 н.
0000117820 00000 н.
0000118073 00000 н.
0000118610 00000 н.
0000118869 00000 н.
0000119425 00000 н.
0000119541 00000 н.
0000129853 00000 н.
0000155225 00000 н.
0000156046 00000 н.
0000156117 00000 н.
0000156220 00000 н.
0000176530 00000 н.
0000176798 00000 н.
0000177288 00000 н.
0000194395 00000 н.
0000211723 00000 п.
0000215858 00000 п.
0000216114 00000 п.
0000216785 00000 н.
0000216979 00000 н.
0000217050 00000 н.
0000217152 00000 н.
0000227736 00000 н.
0000228010 00000 н.
0000228357 00000 н.
0000228386 00000 н.
0000228837 00000 н.
0000230529 00000 п.
0000230851 00000 п.
0000249295 00000 н.
0000249546 00000 н.
0000249851 00000 н.
0000254358 00000 н.
0000254399 00000 н.
0000254519 00000 н.
0000254708 00000 н.
0000255197 00000 н.
0000255635 00000 н.
0000293120 00000 н.
0000293161 00000 п.
0000294577 00000 н.
0000296524 00000 н.
0000298471 00000 н.
0000299710 00000 н.
0000306016 00000 н.
0000307963 00000 н.
0000309910 00000 н.
0000311846 00000 н.
0000313859 00000 н.
0000314754 00000 н.
0000315649 00000 н.
0000317851 00000 н.
0000332804 00000 н.
0000334625 00000 н.
0000336446 00000 н.
0000339513 00000 п.
0000340629 00000 н.
0000342271 00000 п.
0000456847 00000 н.
0000458794 00000 н.
0000460741 00000 н.
0000465579 00000 н.
0000471640 00000 н.
0000475641 00000 п.
0000495604 00000 н.
0000002532 00000 н.
0000002120 00000 н.
трейлер
] / Назад 673192 / XRefStm 2532 >>
startxref
0
%% EOF

1728 0 объект
> поток
hb«d` ̀

Заменить задвижку водонагревателя на шаровой клапан

Q: Мне пришлось закрыть кран подачи воды в верхней части водонагревателя.Я повернул его, но он продолжал вращаться и вращаться, не перекрывая воду. Мой сосед сказал, что это задвижка и они дешевые. Как бы то ни было, теперь мне нужно заменить клапан. Есть ли варианты его замены на такой же клапан?

A: Ваш сосед прав. Задвижка — более дешевая альтернатива шаровому крану, хотя и стоит всего несколько долларов. В зависимости от размера задвижка стоит около 5 долларов, а шаровой кран обычно менее 10 долларов.

Оба типа клапанов имеют одно и то же назначение — регулировать поток воды.Однако дизайн каждого из них сильно отличается.

Задвижка имеет круглую ручку сверху, которую можно поворачивать. Это движение поднимает или опускает заслонку внутри корпуса, чтобы остановить или запустить поток воды. Эти клапаны склонны к выходу из строя по мере старения, потому что они могут подвергнуться коррозии.

Шаровой кран — мужчина среди мальчиков. Вместо ручки используется рычаг. Этот клапан имеет механически обработанные упоры, которые позволяют рычагу перемещаться только на 90 градусов. Когда рычаг расположен параллельно трубе, клапан открыт и вода потечет.Если рычаг расположен перпендикулярно трубе, клапан закрыт.

Если бы вы разрезали шаровой кран, вы бы увидели, что рычаг соединен с шаром с отверстием, просверленным в его центре. Здесь проходит вода. Включение и выключение воды — это всего лишь поворот рычага на 90 градусов.

Из-за круглой ручки на задвижке трудно сказать, открыт или закрыт клапан, а когда клапан сломан (как ваш), вы в конечном итоге поворачиваете ручку в одну сторону, а затем в другую, ничего не достигая.

В некоторых случаях ворота разъедаются, отделяются от подъемного механизма и падают. Он остановится в нижней части клапана и перекроет поток воды.

Короче говоря, если вы собираетесь заменить клапан, потратить несколько дополнительных долларов и установить шаровой клапан.

Вам нужно будет попотеть от старого клапана и попотеть над новым, хотя вы можете получить шаровые краны с компрессионными фитингами. Убедитесь, что вы перекрыли главный водяной клапан, чтобы заменить задвижку.(Подробную информацию о фитингах для пота см. На сайте www.handymanoflasvegas.com.)

Когда запотели клапаны на месте, либо снимите клапанный механизм с корпуса, либо откройте клапан, чтобы позволить теплу от горелки выйти и не повредить клапан. Можно попотеть входящей стороной прямо на клапан. Где-то после клапана вам придется попотеть в переходнике с вилкой, который будет подключаться к медной гибкой линии для водонагревателя.

Майк Климек — лицензированный подрядчик и владелец Las Vegas Handyman.Вопросы можно отправлять по электронной почте на адрес [email protected]. Или отправьте письмо по адресу 4710 W. Dewey Drive, No. 100, Las Vegas, NV 89118. Его веб-адрес: www.handymanoflasvegas.com.

Советы NIBCO по проектированию эффективной гидравлической системы

Используйте шаровой кран с одним фланцем для отключения насосов во время обслуживания.

Спроектировать эффективную гидравлическую систему — нелегкая задача.Потребности каждой системы могут сильно различаться от одной работы к другой, хотя основные элементы остаются в основном теми же. В типичной системе вы обычно найдете бойлер, циркуляционные насосы, расширительный бак, различные распределители тепла и аксессуары, такие как вентиляционные отверстия, клапаны и сливы. Выбор правильных компонентов для оптимальной установки, обслуживания и управления системой и ее оборудованием является ключом к эффективности работы.

На это следует обратить внимание при проектировании современной и эффективной гидравлической системы:

  1. Начиная с котла, рассмотрите коллектор со встроенными отсеками и стоками, чтобы упростить установку и обслуживание первичного контура отопления.Это решение сочетает в себе близко расположенные тройники с запорными клапанами для (1) гидравлического разделения контуров нагрева, (2) изоляции циркуляционного насоса и (3) продувки системы. Использование коллектора с правильным комплектом трубопроводов может сэкономить впечатляющие 261 минуту труда, устранить 29 путей утечки и заменить 34 отдельных компонента. Для комбинированных котлов или водонагревателей без бака выберите комплект сервисных клапанов, который сочетает в себе запорные клапаны с соединительной резьбой для выхода горячей воды и входа холодной воды с продувочными дренажными отверстиями с высокой пропускной способностью и портом для требуемого предохранительного клапана.Комплект рабочего клапана в этой установке экономит 108 минут труда, устраняет 12 путей утечки и заменяет 14 компонентов.
  2. Для системных насосов выберите шаровой кран с одним фланцем, который подсоединяется к циркуляционному насосу с одного конца и к трубопроводу системы с другого. Это позволяет пользователю изолировать насос для обслуживания, практически не допуская попадания воздуха в систему при замене. Дополнительные функции включают съемный вращающийся фланец, отверстия для болтов с прорезями для высокоскоростных насосов, круглый фланец для насосов с регулируемой скоростью и многофункциональный слив для шланга с высоким расходом.Выбор этой кованой латуни, альтернативной сборке на месте, может сэкономить до 63 минут труда, устранить семь путей утечки и заменить восемь компонентов.
  3. На расширительном баке могут быть установлены трехходовые шаровые краны для удовлетворения различных потребностей бака. Эти клапаны предназначены для того, чтобы пользователь мог легко установить, изолировать, слить или заменить резервуар, а также подключить систему к питающей линии. Он также обеспечивает соединение с воздушным сепаратором, который отделяет и удаляет захваченный воздух из системы с помощью уникальной коалесцирующей среды из нержавеющей стали.Этот единственный клапан может сэкономить 54 минуты труда, сократить шесть путей утечки и заменить семь компонентов.
  4. Способы распределения тепла могут быть самыми разными: от стандартного оборудования, такого как обогреватели плинтуса и радиаторы, до первоклассного оборудования, такого как системы напольного отопления и системы снеготаяния. Используйте термостатические смесительные клапаны на любой из этих систем распределения воды, чтобы обеспечить подачу жидкости к устройству при соответствующей температуре. Благодаря восьми концевым соединениям, дополнительному датчику температуры и запорным клапанам, термостатические смесительные клапаны можно настроить для любой установки.
  5. В контурах нагрева некоторые уникальные продукты, представленные на рынке, могут управлять потоком между первичной и вторичной зонами. Одним из таких продуктов является клапан, в котором шаровой клапан помещается между двумя близко расположенными тройниками — такой конфигурации невозможно достичь с помощью стандартных компонентов. Для дополнительных петель, таких как зона таяния снега, поищите продукты, которые помогают в регулярном обслуживании жидкостей. Например, для зоны таяния снега петля оснащена трехходовым шаровым клапаном, который изолирует поток между двумя независимо управляемыми сливными шлангами, позволяя пользователю одновременно продувать и заполнять систему.Это экономит 54 минуты труда, устраняет шесть путей утечки и заменяет семь компонентов.
  6. Остальные потребности системы могут варьироваться, но в основном зависят от перекрытий и сливов. Комбинированные шаровые / сливные клапаны можно использовать везде, где пользователю необходимо изолировать и опорожнить часть системы. Они могут сэкономить до 45 минут труда, устранить пять путей утечки и заменить шесть компонентов. Их также можно отрегулировать для слива с любой стороны шара. Для упрощения дренажа можно установить дренаж Т-образного типа в любом месте, где требуется дренаж, не требующий изоляции.

Гидравлические системы менялись с годами. Многие инновационные продукты, такие как клапаны NIBCO Webstone®, экономят рабочую силу, пространство и пути утечки. При проектировании вашей следующей гидронной системы учитывайте новейшие доступные клапаны. В полной установке выбор клапана имеет важное значение для создания современной и эффективной гидравлической системы. Выбрав правильные продукты, вы можете рассчитывать на замену 220 компонентов, сэкономить более 26 часов труда и устранить 177 путей утечки.

В полной установке выбор клапана имеет важное значение для создания современной и эффективной гидравлической системы.

Для получения дополнительной информации посетите www.nibco.com.

Нагреватели и подогреватели клапанов | Одеяло Powerblanket

Большинство клапанов рассчитаны на длительный срок службы и могут выдерживать значительные колебания температуры. Однако, несмотря на долговечность хорошо построенных клапанов, экстремальные холода могут серьезно повлиять на их работу.

Держите ваши клапаны в безопасности

Если клапаны в вашей трубопроводной системе подвергаются воздействию сильного холода в течение длительного периода времени, вы можете столкнуться с довольно серьезными проблемами.В результате ваша прибыль будет в результате очень дорогого простоя.

Например, представьте, что один из клапанов, который находится в важной переходной точке нефтепровода, замерзает и не может перенаправить нефть в предполагаемом направлении. Результаты могут быть катастрофическими. Или, что еще более важно, что произойдет, если выпускной клапан не закроется во время аварийной ситуации?

В конце концов, эти возможности — шансы, которыми вы не должны пользоваться. Вы можете защитить свою трубу, дроссельную заслонку, шаровые краны и многое другое от воздействия холода и обеспечить их правильную работу.

РЕШЕНИЯ ДЛЯ ТРУБОПРОВОДОВ POWERBLANKET

Для предотвращения замерзания труб, клапанов, коллекторов и контрольно-измерительных приборов Powerblanket предлагает изделия, разработанные с учетом этой конкретной задачи. Мы адаптируем наши индивидуальные нагреватели труб и клапанов к вашим клапанам, коллекторам и контрольно-измерительным приборам. Кроме того, эти обогреватели обеспечивают прочную изоляцию и равномерно распределяют тепло. Мы можем поддерживать работу ваших инструментов в идеальном диапазоне температур, полностью защищая от замерзания.Более того, обогреватели Powerblanket легко устанавливать и снимать при необходимости. Не тратьте энергию и деньги на обогрев вашей трубопроводной системы. Powerblanket — это полное решение в одной системе.

В мире газопроводов оборудование дорогое, продукция — ценная, а время — деньги. Активы компании могут варьироваться от трубопровода для тяжелых условий эксплуатации до продуктов и оборудования, которые она использует для его обслуживания. Таким образом, в любом случае Powerblanket может помочь вам защитить ваши активы от угрозы отказа или неисправности.

Узнайте больше о наших нагревателях труб и клапанов по индивидуальному заказу здесь.

ПРЕИМУЩЕСТВА НАГРЕВАТЕЛЯ МОТОРНОЙ ТРУБКИ И КЛАПАНА

  • Максимальная защита от замерзания до -40 ° F / -40 ° C
  • Разработан для поддержания потока
  • Сократить время простоя и повысить рентабельность
  • Простота установки, удаления и повторной установки
  • Быстрое размораживание замороженных или гелеобразных труб
  • Сертификация UL / CSA и CE
  • Способность соответствовать требованиям CID2 для опасных зон
  • Ветрозащитная и водонепроницаемая
  • Инновационный дизайн обеспечивает легкий доступ
  • Высокоэффективное и равномерно распределяемое тепло

Свяжитесь с нами сегодня, чтобы найти идеальное решение для отопления труб, отвечающее вашим потребностям, по номеру 855.

Leave a Comment

Устройство полов с подогревом над подпольем: Устройство теплых полов по грунту: из дерева, бетонные

Устройство теплых полов по грунту: из дерева, бетонные

У теплого пола по грунту есть свои достоинства и недостатки Если дом строится для периодического проживания (дача, охотничий домик) на сыром грунте и в холодном климате, то лучше устроить деревянные полы по грунту над подпольем, в других случаях устройство теплых полов по грунту в виде слоеного «пирога» с двумя бетонными стяжками – черновой и чистовой – будет более предпочтительным. Бетонный пол по грунту будет хорош на террасе, веранде, в гараже или в подвале, а пол из дерева по грунту над подпольем предпочтительнее устраивать под жилыми помещениями. Бетонные полы по грунту обойдутся дешевле деревянных полов над подпольем.

 

Слои «пирога» бетонного пола по грунту

Такой пол расположен внутри фундамента дома (обычно, ленточного) и лежит прямо по земле.

Конструктив пола из дерева над подпольем может быть изменен в зависимости от характеристики грунта

Перечислим и раскроем все основные слои «пирога» бетонного пола по грунту снизу вверх:

Также читайте материалы:

  1. Уплотненный грунт, являющийся основанием для пола. Он должен быть очищен от естественного травянистого покрова и уплотнен при помощи механической виброплиты до высокой степени уплотнения.

  2. Подсыпка из песка или песчано-гравийной смеси (ПГС). Для нее берут крупнофракционный щебень (30 – 50 мм) или керамзит, обычный речной или овражный песок. Подсыпку также должна быть плотно утрамбована.

  3. Гидроизоляционная пленка (мембрана). Ее задачей является не только отсечение капиллярной влажности подсыпки, но и предотвращение утечки воды из вышележащей черновой стяжки. Это гарантия сохранения прочности и марки заливаемого слоя бетона.

  4. Черновая (подстилающая) бетонная стяжка, которую рекомендуется делать армированной. Щебень для нее берут мелкофракционный (5 – 10 мм), а песок только речной (не карьерный!). В упрощенном варианте вместо стяжки выполняют проливку жидким раствором подсыпки до достижения равенства толщин слоев проливки и подсыпки.

  5. Пароизоляционная мембрана. Ее укладывают под слой утеплителя для предотвращения проникновения в него водяных паров снизу из черновой стяжки и одновременного обеспечения вентиляции его объема через пропускающую воздух мембрану.

  6. Слой утеплителя из экструдированного пенополистирола (ЭППС) или пенопласта с толщиной, зависящей от климата региона.

  7. Гидроизоляционная пленка (мембрана) под чистовую стяжку.

  8. Чистовая армированная стяжка, включающая щебень мелкофракционный (5 – 10 мм) с речным песком.

  9. Чистовой пол с любым напольным покрытием.

Уплотненный грунт, являющийся основанием для пола

Достоинства бетонного пола по грунту

  • Такой пол не нуждается в расчете несущей способности, поскольку нагрузка от него давит прямо на грунт, не нагружая фундамент. Конструкция его может подвергаться самостоятельным изменениям, например, с целью увеличения толщины утеплителя.

  • Он защищает дом от холода, поскольку грунт под ним всегда имеет положительную температуру. Поэтому слой утеплителя для него может быть тоньше, чем для пола из дерева над подпольем. Трубы канализации и водопровода, проложенные в земле под бетонным полом, не нуждаются в утеплении.

  • Может выполняться из различных видов утеплителя и гидроизоляции. Так, вместо ЭППС можно применять дешевый керамзит, а вместо гидроизоляционной мембраны можно взять рубероид.

Гидроизоляционная пленка (мембрана). Ее задачей является не только отсечение капиллярной влажности подсыпки, но и предотвращение утечки воды из вышележащей черновой стяжки

Недостатки бетонного пола по грунту

  • Монтаж труб водопровода и канализации нужно выполнять в два этапа: до нулевой отметки перед выполнением бетонирования пола, и выше нее.

  • Очень дорогой ремонт водопровода из-за необходимости разбивать стяжку и разбирать слои полового «пирога».

Чистовая армированная стяжка, включающая щебень мелкофракционный (5 – 10 мм) с речным песком

Бетонный пол по грунту (видео)

Устройство деревянного пола по грунту над подпольем

Такой пол с воздушной прослойкой между ним и грунтом в 10 – 15 см целесообразен на влажном грунте с глубиной грунтовых вод до двух метров в холодном климате. О водяном теплом поле расскажет эта статья.

Чистовой пол с любым напольным покрытием

Увеличение воздушной прослойки свыше указанной величины повысит и теплопотери, а уменьшение ухудшит вентиляцию.

Устройство такого пола включает следующие этапы:

Подготовка грунта

  • срез плодородного верхнего грунта;

  • засыпка другого грунта вместо плодородного слоя;

  • утрамбовка грунта с проливанием водой до получения слоя с толщиной 1520 см;

  • подсыпка песчано-гравийной смеси и последующая тщательная ее утрамбовка;

  • нанесение на полученное основание известково-щебневого состава или смеси строительного мусора, шлака и кирпичного боя.

Конструктив пола из дерева над подпольем может быть изменен в зависимости от характеристики грунта. Между слоями насыпного грунта и песчано-гравийной посыпки при повышенной влажности грунта требуется укладка дополнительного гидроизоляционного материала в виде рубероида или полиэтиленовой пленки в два слоя, или же слоя глины. О поле с подогревом можно прочесть здесь.

Устройство столбиков под лаги

  • Они делаются с выдержкой необходимого расстояния между ними в 0,7 – 1,0 м.

  • Под каждый столбик вырывают ямку размером 20х20х40 см, днище ее присыпают песком и щебнем, вставляют несколько стержней арматуры и заливают бетонный раствор.

  • После его застывания укладывают на полученные основания столбики из 2 – 3-х обожженных красных кирпичей высотой, на которые укладываются лаги.

  • На столбики битумной мастикой наклеивают толь или рубероид в два слоя для гидроизоляции, на рубероид также на мастике крепят обработанные антисептиком деревянные бруски.

Укладка лаг

Лаги из деревянного бруса толщиной 40 – 45 мм предварительно обрабатываются антисептиком. Стыки ихдолжны лежать над столбиками. Крайние лаги располагают с промежутком в 2 – 3 см до стен. Лаги допускается укладывать с неровностью по горизонтали до 3 мм.

Бетонные полы по грунту обойдутся дешевле деревянных полов над подпольем

Монтаж (засыпка) утеплителя

На слой гидроизоляционного материала (рубероид, полиэтиленовая пленка), уложенный между столбиками с нахлестом и с заходом на столбики, укладывается (минвата, ЭППС) или засыпается (опилки, керамзит) слой утеплителя.

Устройство напольного покрытия

На лаги укладываются доски, которые крепятся к ним гвоздями. Доски плотно прижимаются одна к другой. При желании делается двойной пол, сначала настилается черновой пол из необрезных досок, затем укладывают слой гидроизоляции и далее чистовой пол из шпунтовой доски.

Вместо лагов в конструкции деревянного пола над подпольем могут использоваться деревянные балки сечением 100 х 200 мм, которые своими концами, обернутыми рубероидом, вставляются в пазы в противоположных стенах.

Как видно, у двух основных вариантов выполнения теплого пола по грунту есть свои достоинства и недостатки. Выбирать же, как всегда, придется домовладельцу. Надеемся, что наша статья Вам в этом поможет.

Полы над вентилируемым подпольем — теплоизоляция и пароизоляция


Напомним, что на первом этаже в частном доме существует два способа устройства пола:

  • по грунту;

  • над вентилируемым подпольем.


О первом способе читайте полы по грунту. Второй разберем ниже, но для начала ознакомимся с загадочным для многих понятием «вентилируемое подполье», внятное определение которого трудно найти в открытых источниках.

Понятие вентилируемого подполья


Это — небольшое пространство между нижней частью пола и уровнем земли. Не следует путать его с подвалом, который обычно сооружается высотой больше человеческого роста. Классическое вентилируемое подполье имеет высоту около 600 мм. В современных загородных домах оно предназначается для прокладки коммуникаций. Но это явление не новое. В нашей стране с вентилируемым подпольем до сих пор возведено большинство старых частных домов и дач. Это делалось во избежание отсыпки грунта. Надежные технологии укладки полов по грунту появились не так давно. В былые годы из-за недостатка стройматериалов фундаменты для дач сооружали из чего придется, в том числе из кирпичей — устанавливали дома на кирпичные столбики, под которыми и возникало подполье. В наши дни существует более надежная и технологичная альтернатива таким нелепым конструкциям, например, винтовые сваи, которые всё шире применяются в частном домостроении.


Преимущества пола над вентилируемым подпольем

  • Простота и скорость. Связаны с отсутствием трудоемких операций по снятию плодородного слоя и засыпки песчано-гравийной смеси для пола по грунту.


  • Диапазон применения. Если пол по грунту можно сооружать только внутри ленточного фундамента, то у конструкции над вентилируемым подпольем более широкие возможности. Она применяется и с ленточными (при обустройстве продухов), и со столбчатыми, и свайными фундаментами, разнообразными по материалам и технологиям возведения. Столбчатые могут быть из бетона, природного камня, кирпича, плитняка и т.д. Сваи тоже изготовляются из разных материалов (бетон, металл, дерево) и различаются по типу обустройства (забивные, буронабивные, винтовые).

Недостатки пола над вентилируемым подпольем
  • Расход утеплителя. Сквозь пол на грунте и пол на бетонной плите тепло уходит из дома путем теплопроводности от «пирога» пола непосредственно к грунту и бетонной плите. Вентилируемое подполье открыто всем ветрам, которые отнимают тепло у дома более интенсивно путем конвекции. Поэтому в конструкции пола над вентилируемым подпольем слой утеплителя будет гораздо толще, чем у полов по грунту.


Во избежание снижения высоты потолка нужно учитывать толщину теплоизоляции на стадии проектирования.


Схемы устройства полов над вентилируемым подпольем

  1. Финишное покрытие пола

  2. Основа финишного покрытия пола

  3. Пароизоляция

  4. Теплоизоляция ПЕНОПЛЭКС ФУНДАМЕНТ®

  5. Настил для теплоизоляции

  6. Лаги

Лаги и настил


На фундамент крепятся лаги, на них кладется настил, он служит опорой для утеплителя, который иначе промнется под собственным весом и осядет в пространстве между лагами. Лаги представляют собой обвязку из бруса или сшитых между собой досок. Расчеты размеров лаг, их количества и толщины деревянного настила можно найти в различных открытых источниках, мы остановимся на нюансах, связанных с качеством материала. Профессионалы не рекомендуют использовать для сооружения конструкций дома древесину естественной влажности.


Свод правил СП 64.13330.2017 «Деревянные конструкции. Актуализированная редакция СНиП II-25-80» в п. 5.5 предписывает применять древесину с влажностью не более 40%, требования ГОСТ 4981-87 «Балки перекрытий деревянные. Технические условия» еще строже. В п. 1.3.6 документа сказано: «Влажность древесины балок из цельной древесины до обработки защитными составами не должна быть более 20%». Однако естественная влажность этого материала может составлять 80%, а то и больше.


Следовательно, для лаг нужно приобретать брус так называемой камерной сушки, которая доводит влажность до нужной величины. Это обойдется дороже, поскольку термический сушильный процесс требует затрат энергии. Однако применение высушенной древесины избавит жителей дома от деформаций конструкций из-за усушки и гниения, которое тем интенсивнее, чем более сырая древесина. Тем не менее, даже высушенные до нужной влажности деревянные конструкции следует перед монтажом обрабатывать огне- и биозащитными пропитками.


Сырость — один из злейших врагов строительства и эксплуатации зданий, поэтому и следующий слой «пирога» — теплоизоляционный — должен не только сохранять тепло, но и быть стойким к воздействию влаги.


Теплоизоляция пола над вентилируемым подпольем, преимущества ПЕНОПЛЭКС

®


Для защиты пола над вентилируемым подпольем от потерь тепла рекомендуем высококачественные плиты из экструзионного пенополистирола повышенной прочности ПЕНОПЛЭКС ФУНДАМЕНТ®.


Важнейшим свойством этого материала является высокая теплозащитная способность. Его коэффициент теплопроводности не превышает 0,034 Вт/м-К даже в самых неблагоприятных условиях, что почти в полтора раза ниже, чем у теплоизоляции из минеральной ваты и пенопласта.


ПЕНОПЛЭКС® не боится сырости из-за нулевого водопоглощения благодаря однородной структуре материала, исключающей впитывание влаги, в отличие от волокнистых и пористых утеплителей.


Достоинства материалане исчерпываются перечисленными выше параметрами. Не менее важна высокая прочность теплоизоляции на сжатие. У ПЕНОПЛЭКС ФУНДАМЕНТ® она составляет 30 тонн на кв. м, поэтому материал не крошится и не осыпается как в процессе монтажа, так и в ходе эксплуатации.


ПЕНОПЛЭКС® отличается абсолютной биостойкостью, которая ставит заслон грибку, плесени и другим «непрошеным гостям» человеческого жилища. Это подтверждается тестированием образцов материала, в результате которого доказано, что он не является матрицей для размножения микроорганизмов.


Конструкция пола над вентилируемым подпольем с теплоизоляцией ПЕНОПЛЭКС® обеспечивает высокую теплотехническую однородность и работает более эффективно, чем, например, межбалочное утепление с помощью минеральной ваты.


Пароизоляция в схеме утепления пола по лагам


На утеплитель стелют слой пароизоляции, обычно качественную полиэтиленовую пленку. Она должна защищать утеплитель от водяных паров, которых в доме больше, чем на улице: мы выдыхаем влажный воздух, готовим пищу, сушим белье. Вода прекрасно проводит тепло и, насыщая утеплитель, резко снижает его теплозащитные свойства. Однако при использовании теплоизоляции ПЕНОПЛЭКС®, имеющей низкую паропроницаемость, и сухом способе укладки финишного покрытияв этом нет необходимости. Если же для обустройства финишного покрытия пола требуется стяжка из цементного раствора, то слой полиэтилена нужен для предотвращения утечки цементного «молочка» в период застывания. 


Основа и финишный слой пола над вентилируемым подпольем


В домостроении сложилась практика, при которой основа соответствует способу укладки финишного покрытия. Если оно наносится мокрым способом (допустим, керамическая плитка на цементном растворе), то ему предшествует материал, замешанный на воде — в нашем случае цементно-песчаная стяжка. Если покрытие кладется сухим способом (паркет, ламинат, линолеум), то лучше использовать сборную сухую стяжку из двух слоев гипсоволокнистых листов или других листовых материалов в перехлест стыков.


Последовательность монтажа пола над вентилируемым подпольем с утеплением теплоизоляцией ПЕНОПЛЭКС

®

  • Устройство сплошного деревянного настила или щитов поверх балок перекрытия (лаг).

  • Монтаж на эту подготовленную поверхность теплоизоляции ПЕНОПЛЭКС ФУНДАМЕНТ®. Плиты укладываются свободно. Фиксация обеспечивается с помощью пригруза от защитного слоя.

  • Укладка слоя пароизоляции (полиэтилен).

  • Монтаж защитного слоя, распределяющего нагрузки. Обустраивается  цементно-песчаная или сборная листовая стяжка.

  • Устройство финишного покрытия (плитка, линолеум, паркет и т.п.).


Утепление пола по лагам с помощью ПЕНОПЛЭКС® — оптимальное решение для домов с вентилируемым подпольем.

Обогрев полов и грунта под морозильными камерами

Согласно п. 5.27 СП 109.13330.2012 «Холодильники. Актуализированная редакция СНиП 2.11.02-87», в зданиях промышленных холодильников с отрицательными температурами необходимо предпринять меры, чтобы исключить промерзание грунтов, которые выступают основанием для фундамента и полов. Это важное условие профилактики морозного пучения грунтов. Оно возникает при работе стационарных промышленных холодильных установок, в том числе:


• ледовыми катками;

• холодильных или морозильных камер;

• складов-холодильников.

Чтобы предотвратить промерзание грунта, важно создать барьер на пути холода, в чем и помогает система обогрева полов. С первого взгляда они напоминают систему «теплый пол», но при более подробном рассмотрении становится понятно, что принцип их работы несколько отличается. В случае с холодильными камерами греющий кабель закладывают под теплоизоляцией. Это нужно, чтобы обеспечить теплосъем в большей степени в направлении грунта. Теплые же полы, наоборот, укладывают над утеплителем, чтобы тепло шло в помещение.

Почему в холодильных камерах нужен обогрев пола

Из-за постоянной низкой температуры фундамент и конструкция пола промерзают даже при условии обустройства качественной теплоизоляции. Если не отсекать потоки холода, идущие вниз, то они дойдут и до грунта. В нем всегда есть влага, которая под действием холода замерзает. Поскольку лед по объему больше воды, промерзание приводит к вспучиванию грунта, а это опасно полным разрушением фундамента или пола морозильной камеры. В результате все сооружение может стать непригодным для эксплуатации.

Нормы и требования к искусственному обогреву зданий холодильников

Для предотвращения промерзания грунта под морозильными камерами применяются различные способы, но наиболее востребованным из-за простоты монтажа и экономичности является все-таки электрообогрев. Его нужно устраивать:


• под помещениями с отрицательными температурами;

• коридорами, которые к ним примыкают;

• вестибюлями;

• лифтовыми шахтами.

Согласно п. 5.28 СП 109.13330.2012, проектируя фундамент зданий холодильников, необходимо учитывать расчетную глубину сезонного промерзания грунтов по контуру объекта. Ее определяют по среднегодовой температуре воздуха того района, где будет вестись строительство сооружения. Значения температуры приводятся в таблице 2 п. 5.28 СП 109.13330.2012.






Среднегодовая температура воздуха района строительства, °CРасчетная глубина промерзания, м
Ниже 0H»
От 0 до 31.1 H»
От 3 до 51.2 H»
Более 51.3 H»

H» в таблице обозначает нормативную глубину сезонного промерзания, которую принимают по СП 22.13330 «Основания зданий и сооружений».

Устройство системы обогрева пола холодильных помещений

Электрическая система обогрева полов морозильных камер включает:


• Греющий кабель, укладываемый непосредственно в цементно-песчаную или бетонную стяжку.

• Систему управления в виде электронного регулятора, который устанавливают в шкафу управления.

• 2 датчика, измеряющие температуру пола камеры (в зависимости от нее включается/отключается обогрев).

Некоторые системы управления позволяют включать обогрев и в ручном режиме. Автоматически это происходит, когда температура пола камеры входит в рабочий диапазон (ниже +5 °C).

Требования к кабелю для обогрева пола морозильных камер

Подогрев пола в морозильных и холодильных камерах осуществляют, используя резистивный

греющий кабель

. Еще он известен как кабель постоянной мощности. Может быть одно- и двухжильными. Одножильные кабели необходимо подключать с двух концов (ноль и фаза). Подключение двухжильных осуществляется с одной стороны, с другой для соединения жил устанавливают концевую муфту.

Для удобства монтажа резистивный нагревательный кабель поставляют в виде готовых секций. Это объясняется и тем, что самостоятельная заделка достаточно сложна. Прочие требования и особенности греющего кабеля для обогрева холодильных камер:


• Большая длина секций. Обусловлена тем, что площади морозильных и холодильных камер достаточно внушительные. В связи с этим в линейке часто представлены секции длиной свыше 100 м.

• Номинальная линейная мощность 4-9 Вт/м.

• Полимерная или минеральная изоляция.

• Стойкость к механическим повреждениям в виде оплетки и 2-3 слоев изоляции.

Одножильный кабель постоянной мощности НСКТ

В современных условиях для обогрева грунта морозильной камеры используют бронированные нагревательные кабели постоянной мощности НСКТ. Для удобства он поставляется в двух формах:


• Надежные секции, смуфтированные с установочными проводами и уже готовые к монтажу по проекту.

• В мерном виде на барабанах, которые обеспечивают возможность самостоятельно изготовить секции уже при выполнении работ непосредственно на объекте. Такой вариант несколько упрощает процесс монтажа системы обогрева полов в морозильных камерах.

Нагревательная секция в системе обогрева грунта холодильных камер представляет собой одножильный кабель с установочными проводами и соединительными муфтами, которые установлены с обеих сторон. С помощью муфт осуществляют механическое и электрическое подключение проводов с нагревательным кабелем.

Технические характеристики НСКТ


• Линейная мощность 30 Вт/м.

• Питание – 220-240 В.

• Диапазон температур для монтажа – от -30 до +90 °C.

• Рабочая температура на оболочке – до 90 °C.

• Сплошная изоляция из полиэтилена.

• Большой выбор длины секций – от 7,0 до 199 м.

• Диаметр поперечного сечения – 6,0-7,0 мм.

• Минимальный допустимый радиус однократного изгиба – 35 мм.

• Степень защиты – IP67.

• Степень горючести – не способствует распространению пламени.

• Срок службы – 25 лет.

• Гарантия – 5 лет для обогрева открытых площадей.

Двухжильные секции МНТ

Нагревательные секции МНТ представлены двухжильным резистивным греющим кабелем фиксированной длины и мощности, которые могут иметь значения, представленные в таблице.

Поскольку двухжильный кабель запитывается только с одной стороны, это облегчает процесс монтажа системы обогрева полов в холодильной камере. Электропитание подается с одного конца, поэтому упрощается расположение и подключение конструкции к терморегулятору. С одной стороны кабель оборудован концевой муфтой, а с другой – соединительной муфтой и установочным проводом.

На картинке можно видеть особенности маркировки электрического нагревательного кабеля МНТ. Из обозначения можно узнать всю информацию, необходимую для выбора установочного провода.

Технические характеристики МНТ


• Линейное тепловыделение 30 Вт/м.

• Питание – 220-240 В.

• Диапазон температур для монтажа – от -30 до +90 °C.

• Рабочая температура на оболочке – до 90 °C.

• Изоляция из фторполимера, которая выдерживает температуры до 200 °C.

• Смуфтирование с установочными проводами.

• Большой выбор длины секций – от 7,5 до 160 м.

• Диаметр поперечного сечения – 5,5-7,0 мм.

• Минимальный допустимый радиус однократного изгиба – 35 мм.

• Степень защиты – IP67.

• Степень горючести – не способствует распространению пламени.

• Срок службы – 25 лет.

Важные нюансы монтажа секций НСКТ и МНТ

Подробные требования к монтажу системы обогрева грунта под морозильными камерами приводятся в проектно-конструкторской документации, которую заказывают для обустройства системы подогрева в холодильной камере. Ниже перечислены требования, рекомендованные к соблюдению для действия гарантии. Так, при монтаже секций необходимо выполнить следующее:


• Убедиться в соответствии марки секции напряжению сети, к которой будет подключаться система обогрева.

• Фиксировать кабель в бетонной стяжке специальными крепежными элементами.

• Произвести монтаж системы обогрева пола холодильных камер без повреждений оболочки кабеля.

• Исключить пересечение и соприкосновение нитей нагревательного кабеля между собой (соблюсти минимальное расстояние между ними в 35 мм).

• Произвести заземление в соответствии с ПУЭ и СНиП.

• Проверить и занести в Протокол измерений электрическое сопротивление изоляции и нагревательных жил (необходимо сделать это до и после монтажа, а при использовании в стяжке – после ее заливки).

• Исключить трещины и пустоты в бетонной стяжке. Еще в ней не должно быть элементов древесины, утеплителя и прочих материалов с низким коэффициентом теплопроводности.

Секции, укладываемые непосредственно в стяжки, можно включать только после того, как бетон наберет нормальную прочность. Для затвердевания раствора требуется 28 дней (согласно СП 63.13330.2012).

Регулировка температуры обогрева

Система обогрева морозильных камер включает не только нагревательный кабель. Для его эксплуатации также необходим регулятор температуры. Компания «Теплолюкс» для этих целей рекомендует 2 вида регуляторов.
Регулятор температуры РТ-300. Электронное устройство, позволяющее поддерживать температуру в шкафах управления. Оснащен индикацией нагрева и наличия питания, а также энергонезависимой памятью. Она позволяет при отключенном питании сохранять заданные параметры в течение любого времени.

Крепление осуществляется на перфорированную алюминиевую DIN-рейку. Поддержание заданной температуры осуществляется без дополнительной настройки. Когда в работе системы обогрева нет необходимости, ее можно легко отключить кнопкой включения-выключения на регуляторе.

Электронный регулятор температуры РТМ-2000. Еще одна модель регулятора с энергонезависимой памятью. Отличается универсальным многофункциональным программным обеспечением – позволяет контролировать 4 независимых канала.

Кроме многофункциональности регулятор РТМ-2000 обладает еще несколькими преимуществами, среди которых:


• Возможность установки датчиков температуры на большом удалении – до 1000 м.

• Очень высокая точность измерения температуры.

• Диапазон регулирования от -100 до 600 °C.

• Удобный и практичный ЖК-дисплей.

• Простое крепление на DIN-рейку.

• Сохранение параметров в энергонезависимой памяти.

• Абсолютная защищенность каналов измерения от помех.

60img src=»/upload/medialibrary/21f/21fdc0dc8e93a6844976f6eef99bf43a.jpg» width=60%>

Для систем обогрева под морозильными камерами особенно удобен алгоритм управления «Измеритель», который позволяет измерять и производить индикацию сразу 8 температурных каналов. Не менее значим режим «Таймер» для управления четырьмя независимыми каналами процентом мощности по периоду времени.

Система управления промышленным электрообогревом

Система управления необходима для увеличения ремонтопригодности греющего кабеля. С помощью нее при выходе из строя одной или нескольких секций можно продолжить использовать электрообгрев. Система управления обогревом холодильных камер основана на принципе селективности. При отключении неисправной секции нагрузка перераспределяется на систему резервирования.

Примером подобных устройств служат системы управления ConTrace. Они позволяют осуществлять анализ, контроль и управления электрообогревом. В линейке систем ConTrace представлены несколько модулей.

Модуль удаленного измерения температур ConTrace AS. Предназначен для установки в шкафах управления. Предусматривает до 8 каналов измерения температуры и 16 последовательно подключаемых модулей. Имеет искробезопасную электрическую цепь, а при масштабировании системы может включать до 128 измерительных каналов.

Модуль удаленного измерения температур ConTrace AS

Модуль можно располагать от регистрирующего устройства на достаточно большом расстоянии – до 1200 м. В комплекте с модулем (3) поставляются установочные кронштейны (1) и присоединительные винты (2), а также провода питания (4) и заземления (5).

Конструкция модуля удаленного измерения температур ConTrace AS

Модуль коммутации питания и интерфейса ConTrace IPS. Позволяет организовать сеть RS-485 для 247 модулей AS, а также MS, AS-xxx-Ex. Устройство имеет функции автоматического переключения питания с основного на резервный, индикации и сигнализации об аварийных ситуациях. Модуль обладает небольшим энергопотреблением – 3 Вт. Срок службы прибора – не менее 10 лет.

Модуль коммутации питания и интерфейса ConTrace IPS

Модули контроля и управления ConTrace MS. Каждый из модулей является полноценным контроллером с возможностью построения многоканальной системы управления. Устройства могут работать с различными температурными датчиками, обеспечивают плавное и дискретное управление нагрузкой. Еще одна удобная функция – счетчик времени наработки греющего кабеля. Также модули позволяют контролировать состояние в период простоя.

Модули контроля и управления ConTrace MS

Блок удаленного измерения температур ConTrace AS-xxx-Ex. Специальный блок для эксплуатации в полевых условиях и во взрывоопасных зонах. Последовательно можно подключить до 16 блоков, а при масштабировании системы возможно обеспечить до 128 измерительных каналов. От шкафа управления блок может находиться на расстоянии до 1200 м.

Блок удаленного измерения температур ConTrace AS-xxx-Ex

Расчет необходимой длины кабеля

Чтобы исключить промерзание грунта, система обогрева полов морозильных камер должна поддерживать температуру в диапазоне от +3 до +5 °C. С учетом этого рассчитывается необходимая мощность подогрева и длина кабеля. Они должны полностью компенсировать тепловые потери через напольное перекрытие.

Чтобы определить мощность системы и длину кабеля, потребуются температура воздуха в помещении, толщина и коэффициент теплопроводности всех слоев конструкции пола, в том числе утеплителя. Первым делом необходимо определить суммарный тепловой поток:

N = S • ΔT/R (Вт),

где S – площадь обогрева, кв.м., ΔT – разность температур между температурой в камере и требуемой температурой грунта, °C, R – термическое сопротивление пола камеры и изоляции, кв.м. • °C/Вт.

Полное термическое сопротивление вычисляют по формуле:

R = 1/α + δб/λб + δиз/λиз,

где α – коэффициент теплопередачи от воздуха в камере к бетонному полу, 8,7 Вт/кв.м. • °C; δб – толщина бетона над слоем утеплителя, м; λб – коэффициент теплопроводности железобетона, Вт/кв.м. • °C; δиз – толщина изоляции, м; λиз – коэффициент теплопроводности изоляции, Вт/кв.м • °C.

После вычисления значение теплового потока увеличивают на 10-20%, чтобы обеспечить запас. Мощность системы обогрева пола в морозильных камерах Qуд, составляет, как правило, 15-20 Вт/кв.м. В качестве примера можно взять холодильное помещение для замораживания пельменей и полуфабрикатов площадью S = 100 кв.м. с температурой внутри -30 °C. Тогда мощность секции должна быть равна:

P = S • Qуд = 100 • 15 = 1500 Вт.

Если взять секции МНТ из двухжильного кабеля с их линейной мощностью Pл = 30 Вт/м, то для указанного примера потребуется такая длина провода L:

L = P/Pл = 1500/30 = 50 м.

В случае применения секций НСКТ с линейной мощностью 30 Вт/м потребуется такая же длина греющего кабеля.

Выводы

Электрический обогрев пола морозильных и холодильных камер позволяет решить сразу несколько задач. Он исключает промерзание грунта, а также его последующее пучение. С системой подогрева пол можно монтировать прямо на грунт, не устраивая подвального помещения или вентилируемого подполья. Это экономит трудовые, финансовые и временные ресурсы. Уже при эксплуатации подогрев решает проблему возможного разрушения конструкции пола, фундаментов или прочих несущих элементов здания, например, колонн.

Ввиду простоты монтажа, а также невысокой стоимости электрический обогрев в холодильных камерах является наиболее предпочтительным способом решения вопроса промерзания грунта. Для таких объектов есть специальные кабели (одно-, двухжильные) и системы управления, которые могут регулировать работу системы даже без вмешательства человека.

варианты устройства и монтажа —  

Теплый пол на деревянный пол: виды и технология укладки

Особенности деревянного пола:

  • Меньше нагрузка на несущие конструкции – в некоторых случаях существуют ограничения по максимальной нагрузке на несущие конструкции и весу пола, и нет возможности организовать цементно-песчаную стяжку (её вес примерно 1400кг/10м2). В этом случае деревянный пол – решение проблемы.

  • Дерево требует более качественной тепло- и гидроизоляции

  • Деревянный пол обладает высокой степенью пожароопасности

  • Деревянный пол более подвержен процессам порчи и гниения

Поэтому к деревянному полу при организации его обогрева предъявляются повышенные требования как к самому нагревательному элементу, так и к технологии монтажа. Одной из наиболее востребованных систем обогрева деревянного пола является электрический обогрев.

На деревянном основании проще всего использовать пленочный или кабельный (нагревательные маты или секции универсального теплого пола, не требующие укладки в стяжку).

Пленочный теплый пол Teplotex-0.5


  • Мощность:

    220 Вт


  • Назначение:

    обогрев пола


  • Тип обогрева:

    основной
    /
    комфортный


  • Maкс. температура (рабочая):

    45 °C


  • Макс. температура (воздействия):

    60 °C


  • Шаг отреза:

    25 см


Цена производителя

Нагревательный мат Gulfstream МГС2 (0,5 м²)


  • Мощность:

    14 Вт


  • Назначение:

    обогрев пола


  • Экран:

    алюминиевая фольга


  • Тип обогрева:

    комфортный


  • Площадь обогрева min:

    3.5 м²


  • Площадь обогрева max:

    3.5 м²


Цена производителя

Теплый пол Oasis (0,5 м²-0,9 м², 100 Вт)


  • Мощность:

    14 Вт


  • Назначение:

    обогрев пола
    /
    обогрев теплиц


  • Экран:

    алюминиевая фольга + дренажная жила из медных проволок


  • Тип обогрева:

    основной
    /
    комфортный


  • Тип изоляции:

    фторопласт


  • Тип:

    резистивный


Цена производителя

Преимущества электрического теплого пола

  • Низкая стоимость и простота монтажа по сравнению с обустройством водяных теплых полов или системы водяного отопления. Стоимость конвекторов (в особенности энергосберегающих) довольно высока, если оценить срок окупаемости такой системы, то выгода относительна.

  • Эффективное использование тепловой энергии, так как теплый пол прогревает помещение снизу-вверх. Это особенно важно для большой площади, так как конвекторы распределяют тепло неравномерно.

  • Находится под полом — не занимает место (что важно в небольших помещениях), не портит интерьер помещения.

  • Систему легко ремонтировать или менять, так как устройство электрического теплого пола не подразумевает внесения изменений в конструкцию деревянного основания.

  • Не сжигает кислород.

Инфракрасный пленочный теплый пол на деревянном основании

В деревянных домах в качестве напольного покрытия чаще всего используется линолеум или ламинат – лучшим вариантом в данном случае будет инфракрасный пленочный теплый пол.

Характеристики нагревательной пленки:










УкладкаПод линолеум, ламинат, паркет
Тип обогреваОсновной, комфортный
Удельная мощность220 Вт/м
Напряжение220 Вольт
Макс. рабочая t45 °C
Макс. t воздействия60 °C
Шаг отреза25 см
Толщина0.34 мм
Ширина0.5/0.8/1.0 м

Свойства нагревательной пленки позволяют организовать безопасный экономичный обогрев деревянного пола. При монтаже инфракрасной пленки используется «сухой» метод монтажа, что как нельзя лучше сочетается с деревянным полом, т.к. на деревянном основании выполнение работ по заливке стяжки или слоя плиточного клея нецелесообразно.

Время монтажа варьируется в зависимости от сложности объекта и профессионализма монтажной бригады от 2х часов до 1 дня.

Особенности монтажа пленочного теплого пола на деревянное основание

Основные правила укладки пленочного теплого пола приведены в его инструкции по монтажу (раскладка, материалы, соединения, комплектующие). В данной статье перечислены особенности монтажа инфракрасной пленки на деревянном основании.

Пленочный теплый пол на деревянный пол укладывается двумя способами:

Укладка пленочного пола между лагами

В данном случае пленочный пол укладывается на фольгированную теплоизоляцию, размещенную на утепляющем материале. В некоторых случаях пленочный пол укладывается непосредственно на утеплитель без использования подложки из фольги.

Для свободного прохождения воздуха и исключения механической нагрузки на пленку расстояние между термопленкой и черновым полом должно быть не менее 30мм. Все соединения выполняются с соблюдением норм и правил по электробезопасности.

Данный способ монтажа повышает электро- и пожаробезопасность системы обогрева, так как нагревательный элемент не соприкасается с верхними слоями «пирога» покрытия пола.

Укладка пленочного пола на плоское основание

Правила монтажа совпадают с общими требованиями к укладке инфракрасной пленки. На основу пола (фанеру, OSB, ГВЛ) укладывается фольгированная теплоизоляция, далее укладывается термопленка и укрывается полиэтиленом. В заключение монтируется декоративное покрытие пола (ламинат или паркетная доска).

Важно! При укладке пленочного теплого пола на деревянную поверхность необходимо исключить любые перепады высоты, то есть поверхность должна быть ровной и чистой (без строительного мусора) как сверху ТП, так и под ним.

Внимание! Для укладки пленочного пола под линолеум между ним и полиэтиленовой пленкой прокладывается лист фанеры толщиной 2-3мм для защиты термопленки от механических повреждений.

Плюсы

Необходимо учитывать, что этот способ укладки (непосредственно на плоскую основу пола) делает систему более эффективной по теплоотдаче, так как при этом пленочный пол непосредственно соприкасается с поверхностью напольного покрытия и не требуется обогревать воздушную прослойку между пленкой и черновым полом как в первом способе укладки. Кроме того, при ремонте и демонтаже не придется вскрывать основание пола.

Минусы

Из минусов данного способа укладки следует отметить необходимость делать углубления в слое фольгированной теплоизоляции (а в некоторых случаях и в черновом поле) для клеммных соединений питающего провода с термопленкой.

Для обеспечения электробезопасности системы обогрева необходимо строго соблюдать инструкцию по монтажу и эксплуатации для пленочного теплого пола.

Пленочный теплый пол Teplotex-0.5


  • Мощность:

    220 Вт


  • Назначение:

    обогрев пола


  • Тип обогрева:

    основной
    /
    комфортный


  • Maкс. температура (рабочая):

    45 °C


  • Макс. температура (воздействия):

    60 °C


  • Шаг отреза:

    25 см


Цена производителя

Пленочный теплый пол Teplotex-0.8


  • Мощность:

    220 Вт


  • Назначение:

    обогрев пола


  • Тип обогрева:

    основной
    /
    комфортный


  • Maкс. температура (рабочая):

    45 °C


  • Макс. температура (воздействия):

    60 °C


  • Шаг отреза:

    25 см


Цена производителя

Пленочный теплый пол Teplotex-1.0


  • Мощность:

    220 Вт


  • Назначение:

    обогрев пола


  • Тип обогрева:

    основной
    /
    комфортный


  • Maкс. температура (рабочая):

    45 °C


  • Макс. температура (воздействия):

    60 °C


  • Шаг отреза:

    25 см


Цена производителя

Электрический кабельный теплый пол на деревянном основании

В качестве системы электрообогрева деревянного пола можно использовать нагревательные маты и универсальный кабельный теплый пол.

Как уже отмечалось ранее – бетонная стяжка на деревянном основании обустраивается нечасто ввиду ее нецелесообразности. В случае, если стяжка всё же планируется – монтаж кабельного пола производится по общей инструкции с соблюдением правил, указанных для соответствующей модели теплого пола.

Укладка нагревательных матов

Укладка нагревательных секций

При отсутствии стяжки нагревательный кабель укладывается между деревянными лагами. Для укладки между лагами можно использовать нагревательные маты с кабелем линейной мощностью 10-14 Вт/м.

Установленная на деревянном основании система обогрева не должна превышать удельную мощность 60 Вт/м2.

Для равномерного прогрева пола кабелем рекомендуется использовать в качестве аккумулятора тепла оцинкованный лист либо специальный алюминиевый лист с углублениями для нагревательного кабеля. Он укладывается поверх слоя утеплителя, непосредственно под нагревательный кабель или мат.

Для пропускания кабеля непосредственно через лаги в них прорезаются пазы шириной 60мм и прокладываются фольгированной теплоизоляцией либо теплоизоляцией на основе минеральной ваты. При расчете площади укладки теплого пола исключается площадь, занятая мебелью, бытовой техникой и других стационарных предметов. Подбор комплекта теплого пола производится в соответствии с характеристиками конкретной марки системы.

Расстояние от нагревательного кабеля до финишного покрытия пола должно быть не менее 30мм. Таким образом образуется воздушная прослойка, которая регулирует теплообмен между поверхностью пола и нагревательным элементом и не позволяет ему перегреваться. Расстояние от греющего кабеля до деревянных деталей пола (лаг) также должно быть не менее 30мм.

Общая толщина финишного покрытия пола должна быть не более 24мм, так как при увеличении толщины «пирога» теплопроводность уменьшается и обогрев становится неэффективным.

В электрических теплых полах используется резистивный греющий кабель, не обладающий способностью саморегуляции мощности и, соответственно, температуры. Поэтому в системе обязательно применяется терморегулятор. Выбор терморегулятора зависит от общей мощности системы:

Стандартные терморегуляторы имеют мощность 3,5кВт, что соответствует площади 15-16м2.

Подобрать терморегулятор

Внимание! В деревянных домах используется открытая проводка – это соответствие нормативам пожарной безопасности, производится накладной монтаж электрических приборов на металлической подложке.

Укладка нагревательных матов на деревянное основание

Для организации теплого пола на основе нагревательных матов на утеплитель укладывается оцинкованный лист. Нагревательные маты укладываются непосредственно на оцинкованный лист. Основа мата имеет клеевой слой, таким образом дополнительных креплений для системы не предусматривается. При необходимости дополнительного крепления рекомендуется просверлить в оцинкованном листе отверстия, продеть через них хомут сяжку и с его помощью прикрепить нагревательный кабель.

При укладке теплого пола учитывается ширина нагревательного мата, как правило, она равна 0.5м. При расстоянии между лагами значительно больше этого значения (например, 0.7-0.9м), укладка нагревательного мата будет довольно затруднительной задачей, так как в этом случае придется разрезать по месту подложку мата и часто делать развороты нагревательного кабеля.

Нагревательный мат Gulfstream МГС2 (0,5 м²)


  • Мощность:

    14 Вт


  • Назначение:

    обогрев пола


  • Экран:

    алюминиевая фольга


  • Тип обогрева:

    комфортный


  • Площадь обогрева min:

    3.5 м²


  • Площадь обогрева max:

    3.5 м²


Цена производителя

Нагревательный мат Gulfstream МГС2 (1 м²)


  • Мощность:

    14 Вт


  • Назначение:

    обогрев пола


  • Экран:

    алюминиевая фольга


  • Тип обогрева:

    комфортный


  • Площадь обогрева min:

    4 м²


  • Площадь обогрева max:

    4 м²


Цена производителя

Нагревательный мат NanoThermal (0,5 м²)


  • Мощность:

    14 Вт


  • Назначение:

    обогрев пола


  • Экран:

    алюминиевая фольга


  • Тип обогрева:

    комфортный


  • Площадь обогрева min:

    3.5 м²


  • Площадь обогрева max:

    3.5 м²


Цена производителя

Нагревательный мат NanoThermal (1 м²)


  • Мощность:

    14 Вт


  • Назначение:

    обогрев пола


  • Экран:

    алюминиевая фольга


  • Тип обогрева:

    комфортный


  • Площадь обогрева min:

    4 м²


  • Площадь обогрева max:

    4 м²


Цена производителя

Укладка нагревательных секций на деревянное основание
Крепление нагревательного кабеля

Нагревательные секции так же как и маты укладываются на лист оцинковки поверх теплоизоляции, но в данном случае для крепления нагревательного кабеля используется металлическая строительная сетка или монтажная лента для теплого пола, которая крепится саморезами к оцинкованному листу.

При использовании сетки кабель крепится к ней пластиковыми хомутами с шагом 250-300мм по всей длине кабеля.

При использовании монтажной ленты кабель крепится при помощи «язычков» на самой ленте.

Для улучшения теплоотдачи кабеля рекомендуется его по всей длине проклеить алюминиевой лентой к поверхности оцинкованного листа.

При укладке нельзя допускать пересечения кабеля и в обязательном порядке соблюдается равномерный шаг укладки, предусмотренный инструкцией для данной модели теплого пола.

Теплый пол Gulfstream КГС2 (0,5 м²-0,8 м²)


  • Мощность:

    20 Вт


  • Назначение:

    обогрев пола


  • Экран:

    оплетка из луженых медных проволок


  • Тип обогрева:

    основной
    /
    комфортный


  • Тип изоляции:

    ПВХ


  • Тип:

    резистивный


Цена производителя

Теплый пол Gulfstream КГС2 (0,75 м²-1,2 м²)


  • Мощность:

    20 Вт


  • Назначение:

    обогрев пола


  • Экран:

    оплетка из луженых медных проволок


  • Тип обогрева:

    основной
    /
    комфортный


  • Тип изоляции:

    ПВХ


  • Тип:

    резистивный


Цена производителя

Теплый пол Oasis (0,5 м²-0,9 м², 100 Вт)


  • Мощность:

    14 Вт


  • Назначение:

    обогрев пола
    /
    обогрев теплиц


  • Экран:

    алюминиевая фольга + дренажная жила из медных проволок


  • Тип обогрева:

    основной
    /
    комфортный


  • Тип изоляции:

    фторопласт


  • Тип:

    резистивный


Цена производителя

Теплый пол Oasis (1,0 м²-1,8 м², 200 Вт)


  • Мощность:

    14 Вт


  • Назначение:

    обогрев пола
    /
    обогрев теплиц


  • Экран:

    алюминиевая фольга + дренажная жила из медных проволок


  • Тип обогрева:

    основной
    /
    комфортный


  • Тип изоляции:

    фторопласт


  • Тип:

    резистивный


Цена производителя

Меры предосторожности при использовании теплого пола в деревянном доме

  • Качественная электропроводка

  • Электрический теплый пол чувствителен к локальному перегреву поверхности (эффект запирания). Необходимо избегать оставлять на полу объемные вещи ( например, матрас, одеяло и т.д.), крупный предмет без ножек (ящики, мебель и т.д.). Терморегуляция в этом месте может быть нарушена и данный участок системы может быть поврежден.

  • В целях экономии электроэнергии режим работы теплого пола лучше настраивать по времени пребывания в доме. Программируемые терморегуляторы позволяют установить дни недели и время суток работы системы электрообогрева.

Другие статьи на тему

Обратиться к производителю

  • Рассчитаем площадь укладки

  • Подберем теплый пол и терморегулятор

Спасибо, наш менеджер свяжется с вами в ближайшее время

Заполните обязательные поля

Расчеты будут отправлены на Ваш e-mail, внимательно проверьте данные при отправке.

Электрический теплый пол в деревянном доме: как правильно сделать

Полы с подогревом — один из обязательных атрибутов комфортного жилья. В качестве источника тепла в таких полах чаще всего используют пластиковые трубы с циркулирующей в ней горячей водой или греющий электрический кабель, залитые стяжкой из цементно-песчаной смеси. В домах с перекрытиями из железобетонных плит или с неглубоким подпольем такие теплые полы реализуются достаточно легко, чего не скажешь о домах с деревянными перекрытиями.

Главная проблема — невозможность устройства стяжки на легкой конструкции из дерева в силу большого веса бетона и недостаточной прочности древесины. Проблема второго плана — относительно низкая температура возгорания дерева, исключающая возможность сильного нагревания составляющих элементов теплого пола. Тем не менее, задача вполне решаема и, несмотря на все сложности технологического плана, электрические теплые полы в деревянных домах устроить можно, причем без прикладывания чрезмерных усилий.

Греющие элементы для электрических теплых полов

Существует несколько видов электрических обогревателей, предназначенных для устройства теплого пола — причем обладающих небольшим собственным весом и не требующих бетонной стяжки в качестве основания. Это:

  • листовые инфракрасные пленочные обогреватели;
  • фольгированные маты;
  • стержневые греющие маты;
  • кабельные маты или уложенный на специальные монтажные пластины кабель.

В качестве базового элемента отопительной системы теплые полы на основе любого из этих нагревателей целесообразно использовать только в небольших помещениях с постоянным проживанием – прогреть воздух до комфортабельной температуры в большом коттедже они смогут лишь в теплом южном климате…

Пленочные полы и фольгированные маты

Пленочные обогреватели представляют собой заламинированные полосы из карбоново-графитовой смеси и могут использоваться для устройства не только теплых полов, но и для развешивания на стенах и даже потолках. При подключении электропитания каждая такая «панель» начинает излучать в инфракрасном диапазоне, что приводит к нагреву находящихся в помещении предметов, а также стен и перекрытий. От них тепло передается окружающему воздуху.

Несомненное достоинство пленочного теплого пола — запредельная простота его монтажа и возможность укладки под любое напольное покрытие или даже просто под ковер. Можно настилать под крупногабаритной мебелью. Кроме того, инфракрасное излучение — самый быстрый способ нагреть помещение. Но это все же относительно дорогой по стоимости тип нагрева, довольно «прожорливый» с точки зрения потребления электроэнергии.

Фольгированные маты — разновидность пленочного теплого пола. Точнее — гибрид пленочного с кабельным, обладающий почти всеми достоинствами первого и лишенный недостатков второго вида нагревателей.

Стержневые маты

Стержневой теплый пол представляет собой набор параллельно соединенных трубок, наполненных специальной смесью — карбоном. Обладает небольшой (менее 1 см) толщиной и высокой прочностью. Самый экономичный в плане расхода электроэнергии, но и самый дорогой из видов электрических теплых полов.

Впрочем, высокая стоимость стержневых матов вполне оправдана их достоинствами: наполненные карбоном стержни обладают эффектом саморегуляции, и поэтому не боятся «запирания» массивной мебелью, например. Вдобавок такие маты практически не боятся случайных механических повреждений — в силу параллельного соединения друг с другом нарушение работоспособности одного стержня не вызывает выхода из строя всего мата.

Кабельные маты

Кабельные маты — наиболее распространенный тип электрических теплых полов. Представляют собой уложенный и закрепленный на сетчатой основе длинный греющий кабель. Укладка обычно осуществляется «змейкой», при этом толщина такого мата не превышает 10 мм. Относительно дешев, но и довольно капризен в эксплуатации.

Такие маты укладываются на свободных участках пола, в противном случае кабель с большой долей вероятности выйдет из строя из-за локального перегрева. Кабельные маты боятся механических повреждений и практически не пригодны к ремонту.

Сухой монтаж в деревянном доме

Монтаж электрического теплого пола в деревянном доме при отсутствии бетонного основания может осуществляться одним из двух способов: на сплошной дощатый черновой (или даже чистовой) пол или непосредственно на лаги. Первый способ значительно проще, но малопригоден для укладки кабельных и стержневых матов в силу их относительно большой толщины.

Независимо от выбора способа «сухого», без устройства стяжки монтажа следует учитывать, что максимальная допустима удельная мощность фольгированных матов-нагревателей — 130 Вт на один квадратный метр обогреваемой площади. Удельная мощность инфракрасной пленки может быть вдвое больше, для резистивного кабеля ограничение намного жестче — не более 10 Вт/м.

Финишное покрытие

Идеальное напольное покрытие для греющих кабелей и пленок — керамическая плитка. К сожалению, ее укладка на деревянное основание практикуется крайне редко, поскольку связана с большими сложностями технологического плана. Тем не менее, современные системы обогрева полов вполне эффективно работают даже будучи уложенными под ламинат, линолеум и даже ковролин — только обязательно нужно учитывать химический состав покрытий: некоторые из них даже при небольшом нагреве могут выделять вредные, токсичные соединения.

Но, учитывая, что максимальная температура нагревающих элементов теплого пола практически никогда не превышает 50 градусов, главное требование к напольному покрытию — хорошая теплопроводность. Ламинированная доска и линолеум низшей ценовой категории плохо соответствуют этому условию, однако при должных навыках вполне могут использоваться.

Сухая укладка на сплошную поверхность

На использующийся в качестве основания сплошной деревянный пол пленочные нагреватели или кабельные маты настилаются в качестве одного из слоев «сендвича». Непосредственно на деревянное покрытие (доску, фанеру, ДСП или OSB-плиты), при необходимости наносится гидроизолирующий слой какой-либо мастики, имеющей соответствующие характеристики. На него настилается теплоотражающее покрытие, одновременно играющее роль теплоизоляции; чаще всего это фольгированный вспененный полистирол. Затем настилается электрический пол, а на него монтируется чистовое напольное покрытие.

При необходимости (для ламинированной доски, например) между нагревающей поверхностью элементов теплого пола и финишным покрытием прокладывается подложка — но это делается достаточно редко: такая прокладка очень плохо проводит тепло.

Аналогично настилаются фольгированные кабельные маты, только для них теплоотражающий слой «сендвича» не требуется — эту роль играет фольгированная основа мата. Нужно лишь учитывать, что практически все производители электрических теплых полов производят и все необходимые для укладки «бутерброда» слои — и гарантируют соответствие заявленных характеристик нагревателей только при использовании фирменных материалов и рекомендуемых технологий укладки.

Укладка на лаги

Монтаж теплого пола на лаги производится немного иначе. С точки зрения строительных технологий он несколько сложнее предыдущего — основные несущие лаги пола или перекрытия использовать затруднительно, и приходится на черный пол настилать дополнительные бруски в качестве вторых лаг. Однако если черный пол подшивается к основным лагам снизу — их вполне можно использовать в качестве опорных точек для настила матов или укладки кабеля электрического теплого пола.

Между верней плоскостью лаг и черным полом обязательно устраивается теплоизоляция, а при необходимости — и гидроизоляция перед ней. На верхние плоскости лаг настилается монтажная сетка, а уже к ней прикрепляется греющий кабель или нагревательные маты. Высота пространства между верхней плоскостью теплоизоляции и монтажной сеткой (то есть высота лаг) должна быть не менее 30 мм во избежание перегрева деревянных элементов.

При укладке кабеля на монтажных пластинах необходимость в сетке отпадает — пластины крепятся непосредственно на лаги. Порядок остальных слоев сохраняется. Теплоотражающий слой при монтаже электрических теплых полов на лаги обычно не применяется — его роль играет верхний слой теплоизоляции; тем не менее, укладка такого слоя лишней не будет.

Укладка кабеля

В обоих случаях кабель рекомендуется укладывать таким образом, чтобы он не пересекался с поверхностью лаг. Если этого избежать невозможно — в местах пересечения необходимо делать пропилы до верха теплоизоляции и обкладывать прорези слоем фольги. При этом кабель не должен иметь физический контакт с нижней плоскостью чистового покрытия — он должен обогревать образующуюся между лагами воздушную подушку.

Толщина чистового покрытия не должна превышать 24 мм, в противном случае эффективность электрического теплого пола начинает резко снижаться. Ковролин используется только в случае острой необходимости — уж очень низкая у него теплопроводность… линолеум тоже рекомендуется применять в самом крайнем случае — уж очень велик риск при его механическом повреждении заодно повредить и нагревательные элементы теплого пола.

Установка регулятора для электрического теплого пола

Управление электрическим полом в деревянном доме, как и во всех других случаях, должно осуществляться выносным терморегулятором. Место его установки выбирается с условием возможности беспрепятственного оперативного доступа, но при этом максимально близко к управляемому участку. Связано это со следующими соображениями:

  • даже обогревающий относительно небольшой участок пола электрический мат или кабель — довольно мощный потребитель электроэнергии, и чем короче идущие к нему провода, тем выше надежность всей системы в целом;
  • логика работы регулятора определяется показаниями термодатчика, размещаемого в непосредственной близости от греющего элемента; чем короче провод от датчика до регулятора, тем меньше погрешность в показаниях датчика и точнее поддерживается заданная температура;
  • оценивать и корректировать температуру поверхности пола удобнее при непосредственном физическом контакте с ней — из другого помещения это делать будет затруднительно.
Подключение к электричеству

Подключение электрического пола к линии электроснабжения должно осуществляться защищенной УЗО отдельной линией с соответствующим сечением жил проводников — обычно вполне достаточно 4 кв. мм. При использовании металлической монтажной сетки ее необходимо заземлить; рекомендуется и по возможности заземлять фольгированную поверхность теплоотражающего слоя.

При укладке пленочных листов или кабельных матов секциями фиксированных размеров соединять их лучше параллельно — в этом случае неисправность одной из них не отразится на работе всего пола в целом и приведет всего лишь к небольшому снижению его температуры.

Видео по теме

Хорошая реклама

 

как сделать своими руками, устройство по лагам с подогревом, в частном брусовом, конструкция

Многие люди делают выбор в сторону экологичных материалов и строят деревянные дома. Такое решение позволяет создавать уютное жилье с отличным микроклиматом и естественным воздухообменом. Но часто возникает вопрос о том, можно ли делать в деревянном доме теплый пол и если да, то, как его реализовать своими руками?

Особенности использования

В деревянном доме полы могут быть на лагах или на столбах, одно или двухслойными. В этом случае, можно установить как водяной, так и электрический теплый пол. Для такого типа обогрева рекомендуется максимальная температура 29 градусов, если она выше, то это не комфортно и вредно для здоровья.

Специалисты рекомендуют, чтобы в зоне постоянного нахождения людей, температура пола была в пределах 26 градусов, а вдоль стен, выходящих на улицу, ее можно повышать до 30-33 градусов.

Если говорить об удельной мощности нагревательных элементов, то она ограничивается 80-130 Вт/м2, но этого может быть недостаточно, чтобы использовать пол с подогревом в качестве основного источника тепла. Проблемы могут возникать как в комнатах с большими окнами, так и в маленьких помещениях, загроможденных мебелью, так как полезная площадь пола будет незначительной.

 В деревянном доме, обычно все перекрытия деревянные и если вы решите укладывать теплый водяной пол в бетонную стяжку, то на них создается дополнительная нагрузка. Перед принятием такого решения, необходимо просчитать нагрузку и убедиться, что перекрытие сможет ее выдержать.

При обустройстве теплого пола в доме, необходимо учитывать и то, что он сокращает высоту помещения, поэтому лучше всего его монтировать на этапе строительства. Если у вас высокие потолки, то можно сделать подогреваемые полы и в жилом доме.

Создание теплого пола в доме требует достаточно серьезных финансовых затрат, но вы получаете эффективный и качественный обогрев помещения, в котором будет уютно и приятно находиться, независимо от погодных условий.

Так как дом деревянный, чтобы избежать растрескивания и повреждения напольного покрытия из-за наличия теплого пола, необходимо придерживаться следующих правил:

  • мощность теплого пола не должна превышать 130 Вт/м2;
  • кабель укладывают равномерно по всей полезной площади пола;
  • деревянное покрытие не должно быть толще 22-24 мм;
  • материалы надежно защищают от влаги;
  • обязательно используется терморегулятор, датчик температуры пола и воздуха;
  • под деревянным покрытием, температура воздушной подушки не должна быть больше 40 градусов;
  • перед установкой деревянного настила, рекомендуется, чтобы он полежал несколько дней на нагретом полу, а затем его можно будет закрепить;
  • на теплый пол нельзя укладывать ковры, которые закрывают всю обогреваемую площадь.

Более высокая стоимость теплого пола, по сравнению с радиаторами отопления, связана с необходимостью укладки теплоизоляции, системы регулирования и контроля и сами монтажные работы будут стоить дороже.

Если же вы имеете элементарные навыки работы, то сможете уложить в деревянном доме систему теплого водяного или электрического пола своими руками.

При сооружении теплого пола по грунту, затраченные средства будут небольшими, и они компенсируются теплом и комфортом. Если вы сделаете теплый пол в соответствии с инструкцией и рекомендациями специалистов, то независимо от того, будет он водяным или электрическим, такие системы очень надежные и долговечные.

Варианты конструкций и технология устройства в деревянном доме

В деревянном доме можно установить любой вид теплого пола, но более безопасным считается водяной пол. Если вы решили установить эклектический пол, то при соблюдении правил его монтажа и эксплуатации, он также является полностью безопасным и имеет высокую эффективность.

При выборе в качестве обогрева электрического теплого пола, реализовать его можно несколькими способами:

  • греющий кабель;
  • маты;
  • инфракрасная пленка;
  • карбоновые стержни.
Какой лучше?

Все варианты имеют свои недостатки и преимущества, и их выбор во многом зависит от того, каким будет финишное покрытие. Для керамической плитки, лучше использовать кабель или маты.

Для ламината, паркета или ковролина, лучше подходят инфракрасная пленка или карбоновые стержни.

Теплый водяной пол подключают к котлу, как и электрическое отопление, он может использоваться в качестве основного или дополнительного обогрева деревянного дома.

Обычно водяные теплые полу устраивают в цементной стяжке, но в случае с деревянным домом, их чаще делают настильными.

На лагах

Лаги укладываются на расстоянии 60 см и надежно крепятся к основанию. Удобно это делать на оцинкованных опорах, которые сначала выставляют и крепят к основанию, а потом к ним фиксируют лаги. Снизу к лагам крепят черновой пол, он нужен для того, чтобы уложить теплоизоляционные материалы.

После создания чернового пола, на него стелют гидроизолирующую пленку и слой теплоизоляции. Обычно используют минеральные плиты, достаточно их толщины 10 см. На плиты укладывают доски или полосы ДСП, с учетом схемы размещения труб или кабеля.

В качестве теплоотражателя, можно приобрести специальные пластины или сделать их из оцинкованного железа, к ДСП они крепятся гвоздями и их загибают так, чтобы поместилась пластиковая труба.

При укладке трубы, она не должна выступать выше уровня пола, иначе будет мешать во время монтажа чистового материала, поэтому толщина ДСП или досок должна превышать диаметр трубы. После укладки труб, поверхность покрывают листами фанеры и уже на нее укладывают чистовое покрытие.

При укладке листов фанеры, между ними обязательно оставляют зазоры порядка 5 мм, так как при нагреве, деревянные материалы будут расширяться. А по лагам электрический теплый пол обязательно делают с устройством воздушной прослойки.

Фанеру берут только влагостойкую, при этом ее толщина должна быть не менее 10 мм. Швы можно заполнить герметиком, а можно и так оставить. После этого приступают к укладке финишного покрытия.

На листах пенополистирола

В деревянном брусовом доме редко делают теплые полы в стяжке, обычно используется специальные теплоизолирующие пластины, которые состоят из пенополистирола и покрыты алюминиевым профилированным материалом.

Наличие алюминиевого покрытия позволяет равномерно распределять тепло, а пенополистирол не дает теплу распространяться вниз.

При использовании таких листов на деревянное основание, шаг кабеля должен быть около 10 см, а его мощность на квадратный метр не более 100 Вт. Основание для пластин может быть как бетонное, так и деревянное, главное, чтобы оно было ровным и прочным.

Пенополистирольные листы устанавливают только в том месте пола, где будет проводиться его обогрев, в остальных местах используют влагостойкую фанеру или ГВЛ, соответствующей толщины.

При укладке пластин, надо смотреть, чтобы совпадали их желобки, между собой они соединяются при помощи специальных фиксаторов. Если вам надо отрезать пластину определенного размера, то сделать это будет не сложно. В месте, где будет установлен датчик температуры пола, часть пластины вырезают при помощи обычного ножа.

После установки пластин, в желобки укладывают кабель, проверяют работоспособность системы. Осталось уложить подложку и можно стелить деревянное покрытие.

Теплый пол в стяжке уложенной на деревянное основание

Иногда возникает необходимость сделать стяжку на деревянный пол, например, когда лаги установлены на высоких столбах. Есть несколько условий, которые должны выполняться для того, чтобы на деревянное основание можно было уложить бетонную стяжку:

  • оно должно быть прочным и неподвижным;
  • расстояние между лагами должно быть небольшим, чтобы пол под тяжестью стяжки не проседал. Если это условие не соблюдается, то придется разобрать пол и добавить лаги, чтобы расстояние между ними уменьшилось. Чтобы снизить нагрузку на пол, можно использовать не цементную стяжку, а ангидритовые ровнители;
  • обязательно необходимо использовать армирующую сетку, достаточно сетки с ячейками 10х10 см.

Чтобы на гидроизоляционной пленке не образовывалась испарина, все швы заделывают эпоксидной шпатлевкой, так как она не пропускает влагу. Бывает, что стыки между деревянным покрытием и стенами достаточно большие, в таких случаях их необходимо заделать сначала пеной, потом эпоксидной шпатлевкой или можно использовать жидкую гидроизоляцию.

Сначала на деревянное основание укладывают гидроизолирующую пленку, затем утеплитель, это может быть, например пенофол. На следующем этапе укладывают армирующую сетку, на нее трубы или кабель, подключают их и проверяют работоспособность системы, после чего заливают песчано-цементным раствором.

Нельзя укладывать стяжку на свежие доски, они должны прослужить в отапливаемом помещении не меньше года.

Выводы

Для деревянного дома теплый пол можно сделать как водяной так и электрический, есть несколько вариантов и способов его укладки. Все работы надо выполнять в соответствии с разработанными технологиями и рекомендациями, тогда вы сможете самостоятельно сделать эффективное и безопасное отопление, а в вашем доме будет тепло и уютно.

Полезное видео

Сухой теплый пол по лагам, видео:

Facebook

Twitter

Вконтакте

Одноклассники

Google+

Как сделать теплый пол в деревянном доме своими руками

Деревянные дома пользуются популярностью благодаря экологичности, уникальному микроклимату, в них легко дышится. Стены из дерева хорошо держат тепло, способствуют воздухообмену. Для создания полного комфорта необходимо обустроить теплые полы, которые прослужат долгий срок.

Существуют различные варианты утепления: теплоизолирующими материалами, устройством водяной или электрической системы «теплый пол». Утеплитель используют для деревянного настила. Второй способ больше применим к бетонному покрытию. Каждый метод имеет свою технологию, которую нужно знать, чтобы выполнить монтаж самостоятельно.

1

Деревянные полы – как правильно утеплить

Различают однослойные и многослойные деревянные полы. Первый вид может стелиться с использованием лаг или без них. Второй тип представляет собой систему, состоящую из чернового, чистового пола, гидро- и теплоизоляционных слоев и напольного покрытия. Они строятся на лагах, если есть фундамент, или на столбах. Отопительные элементы располагают во внутреннем пространстве.

Утепление необходимо для любого пола. В качестве теплоизолятора берут минеральную вату, пенопласт, полиуретан, но возможны варианты использования опилок, стружки, сыпучих материалов. Независимо от применяемого утеплителя зазор между ним и покрытием должен находиться в пределах 1,5-5 см для свободной циркуляции воздуха.

1.1

Утепление чернового пола

Полы в деревянном доме должны быть крепкими, с хорошей вентиляцией воздуха. Для этого под ними сооружают черновое основание, который служит базой для укладки гидро-, теплоизоляционных слоев и финишного покрытия. Он обеспечивает воздушную прослойку, которая сохраняет тепло и защищает поверхность от перекоса и гнилостных процессов. Это помогает полу дольше оставаться в идеальном состоянии.

Ошибочно считать черновой пол основанием для настила напольных покрытий. Чаще всего подложку изготавливают из листовых материалов (фанеры или ДСП) или деревянных досок, которые кладут на лаги. С ее помощью выравнивают поверхность и стелют ровный отделочный материал. Кроме того, она служит для равномерного распределения веса на участки перекрытия. Этот подход применяют как в монолитных, так и в деревянных домах.

Черновой пол является самым нижним слоем досок. Его настилают на балки или лаги перекрытия, используют в качестве основания для тепло- и гидроизоляции. При его устройстве нужно позаботиться о циркуляции воздуха под основным полом, чтобы доски под ним не прогнивали. Для этого в углах дома делают отверстия, которые закрывают решеткой. В защите от влаги нуждается фундамент. Для этого выполняют качественную отмостку, применяют обмазочные гидроизолирующие материалы, стелят рубероид.

Затем нужно обработать доски, лаги и венцы чернового пола специальным антисептиком, который защитит деревянные материалы от разрушения и поражения грибком. Можно использовать средства против насекомых или отработанное масло.

Осуществляют укладку несколькими способами:

  • На черепные брусья, использующиеся в качестве балочных заплечий, прибиваются по краям балок.
  • В специальные пазы на брусках, которые вырезают в форме лежащей на боку буквы «Н».
  • На балочные заплечья, напоминающие формой букву «Т».

Для того чтобы пол не был холодным, ему требуется дополнительное утепление. Проще всего его уложить на черепные бруски. Потом выполняются слои из гидроизолятора, теплоизолятора (минвата) и пароизолятора.

Затем настилается чистовой из ДСП или шпунтованной доски. В конце укладывают покрытие для пола – линолеум, ламинат или другое.

Рекомендуется утеплять тщательно, чтобы температура половой поверхности и воздуха в помещении не отличались на более чем 2 градуса. Такая разница объясняется нормами. В противном случае холодные доски при ходьбе босыми ногами будут создавать дискомфорт.

При выборе утеплителя нужно обращать внимание на такие критерии, как вес, пожаробезопасность, экологичность, простоту установки, прочность, теплоизоляционные качества, долговечность. Наиболее оптимальным вариантом является минеральная вата, которая не поглощает влагу, огнестойкая и т. д. Менее подходит пенопласт, он подвержен воздействию огня.

Для организации гидроизоляционного слоя берут рубероид, полиэтилен и изопласт.

После выбора материала начинают установку. Первым монтируют черновую основу, сверху последовательно кладут гидро-, паро- и теплоизоляцию. На заключительном этапе настилают чистовой пол. Для этого используется фрезерованная деревянная доска, с тыльной стороны которой должны быть продухи по 2 см. Они нужны для доступа воздуха к полу.

В случае отсутствия этих досок используют шпунтованные, фальцованные, с шипами различной формы, с рейками в шпунт. В таких покрытиях нет отверстий для циркуляции воздуха, поэтому нужно увеличить зазоры при установке на лаги. Доски настилают по годичным кольцам так, чтобы они имели разное направление. Теперь можно укладывать финишное покрытие.

Сравнительный анализ систем теплого пола представлен в таблице:

ВидОписаниеФото
ВодяныеСложно и дорого монтировать. Создают высокую нагрузку на деревянные перекрытия за счет собственного веса и толстого слоя бетонной стяжки. Дешево обходится эксплуатация, безопасны. Обладают инерционными свойствами – плавно нагреваются и остывают, что идеально подходит для различных напольных покрытий
Электрические кабелиНезначительный вес, небольшая толщина не ведет к потерям высоты помещения, как в случае с водяными системами. Недостаток – есть вероятность короткого замыкания и возгорания. Ощутимое потребление электроэнергии
Электрические маты из кабелейЭлектрические маты из кабелей. Простая схема монтажа. Нагревательный тэн имеет меньшее сечение, чем традиционные кабельные системы. Отлично подходят для подогрева полов, покрытых керамической плиткой
Инфракрасная пленкаСамый дешевый, быстрый и простой в монтаже вариант. Возможность установки своими руками. Легкие, имеют небольшую толщину, низкую инерционность, среднее потребление электроэнергии. Терморегулятором можно оперативно настроить температуру. Возможен частичный ремонт системы. Хорошо подходит к ламинату

2

Водяная система – инструкция по установке

Основанием для водяных систем вида «теплый пол» служит трубопровод, по которому движется разогретый теплоноситель. Зачастую это вода, поэтому данный способ носит такое название.

Систему прокладывают по полу и подсоединяют к автономному или центральному отоплению. Для циркуляции теплоносителя в трубопровод устанавливается насос. Трубы могут быть из любого материала — пластмассы, металлопластиковые, со швами и без них.

Для деревянного дома идеальным вариантом будут медные трубы, но их основной недостаток – цена. Если брать за основу соотношение цена-качество, то отдать предпочтение стоит бесшовным металлопластиковым изделиям. Они безопасны, устойчивы к высоким температурам и агрессивным средам.

2.1

Варианты укладки трубопровода

Прокладка труб может производиться разными способами, отличающимися креплением элементов к полу:

  • Специальные направляющие-рельсы из пластика. Их клейкая сторона закрепляется на основании, а в пазах, расположенных сверху прокладывают трубы.
  • Кронштейны для фиксации. Такой метод очень трудоемкий, не говоря уже о неэстетичном виде, который не играет большой роли, так как всю некрасивость скроет стяжка.
  • Крепежные листы. Их кладут поверх теплоизолирующего слоя, а трубы укладываются в специальные бобышки. Этот способ является не только простым, но и надежным – элементы хорошо закрепляются. Альтернатива такого материала – теплоизолятор толщиной 45 мм, который имеет выемки для крепления.
  • Пластиковые скобы. Обычно они находятся вместе с материалом для теплоизоляции.

Судя по отзывам, лучшим способом установки теплого пола в доме из дерева является стяжка. У метода самая высокая энергоэффективность благодаря бетону, который имеет хорошую теплопроводность. Для обеспечения комфортной температуры в жилье достаточно нагреть в системе воду до 45 градусов. Воздух в комнате быстро прогревается, благодаря большой площади источника тепла – половой поверхности.

2.2

Монтаж теплого пола под бетонную стяжку

Начинают работы с укладки теплоизолирующего материала на половое основание. Особых ограничений по выбору нет. Важно, чтобы он имел металлизированный слой, тогда тепло будет отражаться от него вверх. Без теплоизоляции можно обойтись, когда водная система располагается на полу второго этажа дома. Это позволит обогревать комнаты на первом.

К теплоизолирующему материалу любым из описанных способов крепится трубопровод. Частота крепления зависит от размеров помещения и эксплуатационных характеристик стройматериалов. В основном шаг составляет 20-30 см.

Не рекомендуется создавать замкнутый водный контур протяженностью более 100 м. Если помещение имеет большую площадь, в нем лучше сконструировать их несколько. Это связано с тем, что вода в системе с трубопроводом большой длины быстро остынет и не прогреет комнату. При расчете длины нужно учитывать расстояние для подсоединения к котлу.

По периметру на стены помещения крепят демпферную ленту. Она не дает разрушаться стяжке при тепловом расширении, позволяет сделать зазор, который компенсирует последствия температурных перепадов. Можно сэкономить, взяв в качестве демпфера обрезки пористого материала. На последнем этапе выполняется бетонирование.

2.3

Пошаговая инструкция по устройству бетонного основания

Минимальной толщиной для стяжки является 3 см, но желательно, чтобы она была не менее 5 см. Можно использовать как готовый раствор, так и приготовленный самостоятельно.

Бетонные работы проводятся в несколько шагов:

  1. 1. Отбивка уровня пола. Для этого на стены наносят метки, которые соединяются друг с другом горизонтальной линией. Для более точного замера можно использовать нить, натянутую между двумя вкрученными саморезами.
  2. 2. Установка маяков. В будущем они пригодятся для выравнивания бетонного слоя. Для их выставления используют бруски или профили.
  3. 3. Заливка раствором. Бетон кладут на основание немного выше маяков. Затем с помощью правила выравнивают поверхность до нужного уровня и шлифуют мастерком.
  4. 4. Стяжке необходимо дать просохнуть 12 часов. После этого ее смачивают водой в течение 3-4 дней.
  5. 5. Когда слой полностью застынет, выполняется финишная шлифовка с помощью затирочной машинки. Вдоль стен для снижения возможных нагрузок надрезают деформационные швы.

После этого стелят напольное покрытие.

2.4

Водяной пол без применения стяжки

Водный пол в домах из дерева можно делать без бетонного основания. Это связано с тем, что оно дает большую нагрузку на деревянную конструкцию. Недостаток метода – малая энергоэффективность, так как теплопроводность древесины меньше, чем у бетона. Второй минус – невозможность обеспечить равномерный обогрев дощатого пола, встречаются участки с разной температурой нагрева.

Свести такие недостатки к минимуму можно путем организации меньшего шага при монтаже трубопровода. Но так как этот параметр зависит от расстояния между перекрытиями, его реализация возможна, если позволяет конструкция дома. Второй вариант – прокладка под водяной системой слоя с металлизированным покрытием, который будет отражать тепло вверх и уменьшит тепловые потери.

Трубы можно прокладывать как между лагами, так и внутри бруса, если сделать в нем пазы-пропилы. Другим эффективным методом является конструирование чернового пола из доски толщиной 20 мм.

3

Электросистемы – особенности монтажа

В случае электрических систем при монтаже теплого пола нужно соблюдать ряд требований:

  • Организовать качественную гидроизоляцию полового основания.
  • Основным элементом является нагревательный кабель, его выкладывают равномерно по всей поверхности.
  • Систему необходимо оборудовать термостатом с возможностью регулирования температуры до 40 градусов.
  • Максимальный показатель толщины деревянного настила должен достигать 25 см.
  • Специалисты не рекомендуют использовать ковролин в качестве финишной отделки.

Запрещается прокладывать кабель в местах, где расставлена тяжелая мебель.

Есть несколько видов теплых полов с электричеством:

  • Греющий мат – представляет собой сетку кабеля, которую удобно монтировать, так как ее следует просто расстелить.
  • Нагревательный кабель – состоит из специальных проводов, реализуется в мотках.
  • Инфракрасные полы из пленки имеют минимальную толщину, но при этом обладают высокой мощностью.
  • Стержни из карбона (графитовые пластины) устанавливаются и работают по принципу пленочного покрытия.

3.1

Особенности установки

Лучше всего прокладывать электрическую систему под тонкой цементной стяжкой. В качестве напольного покрытия идеальный вариант – керамическая плитка, но можно настелить любой материал.

Обязательным является организация подстилающей поверхности из теплоизолятора с металлизированным покрытием. Затем на нем располагается теплый пол вне зависимости от его вида. Кабели подсоединяют к электрической сети, датчикам и накрываются половыми досками.

Для облегчения нагрузки на конструкцию можно не использовать стяжку из цемента. Тогда нужно монтировать черновой пол. Вначале на перекрытия кладут направляющие. В промежутках между ними устраивают слой теплоизоляции. Затем всю поверхность покрывают сварной сеткой.

На подготовленное основание укладывают силовой кабель. В местах, где он пересекает брусья, делают пропилы, чтобы все элементы находились на одном уровне. В пропиленные пазы кладут металлическую фольгу. К основанию кабель крепится с помощью монтажной ленты, хомутами к стене. Далее настилают чистовой пол. В качестве покрытия подойдет шпунтованная доска или с соединением «шип-паз».

Перед закреплением чистового пола нужно подсоединить электрическую систему к источнику тока и проконтролировать ее работу в течение двух суток. Если не возникло никаких проблем, деревянный настил закрепляют и накрывают финишным покрытием.

Как правильно сделать теплый пол в деревянном доме

Теплый пол в деревянном доме — эффективная система обогрева внутренних помещений, функционирующая в паре со штатным отоплением. Выбор вида теплого пола для дома из дерева зависит от множества факторов: КПД системы, экономичности в монтаже и эксплуатации, сложности в обустройстве и возможности комбинации с тем или иным напольным покрытием. Подобрав подходящую схему вспомогательного обогрева, необходимо вникнуть в то, как поэтапно сделать теплый пол в деревянном доме: начиная с укладки базового основания и заканчивая декоративной отделкой.

Системы теплых полов для деревянного дома

Считается, что оптимальный вариант теплого пола для частного дома из дерева — водяная система, когда нагретый теплоноситель — вода или антифриз, циркулирует по трубам, проложенным в подпольном пространстве. Электрические теплые полы, функционирующие благодаря нагреву электрокабеля или графитовых пластин (карбоновых стержней), запаянных в пленку, реже обустраивают в деревянных постройках, но и они обладают определенными достоинствами. Прежде, чем выбрать теплый пол в деревянном доме, необходимо проанализировать все «плюсы» и «минусы» существующих систем обогрева, определиться с наполнением «пирога» пола, а также — видом декоративного материала для финишного настила.

Достоинства и недостатки систем теплых полов
  • Водяные. Сложны и дорогостоящи в монтаже, бюджетны в эксплуатации. Инерционны — за счет плавного нагрева и остывания оптимально подходят для дощатых полов, паркетной доски, линолеума, ковролина. Создают значительную нагрузку на перекрытие, отличаются самой большой толщиной «пирога» пола.
  • Электрические кабельные. Небольшой вес и незначительная потеря по высоте помещения в сравнении с водяными системами. Из недостатков — возможность короткого замыкания и возгорания, ощутимый расход электроэнергии.
  • Электрические кабельные на матах. Упрощенная схема монтажа, меньшее сечение нагревательного тэна, чем у классических кабельных систем. Электрические теплые полы отлично комбинируются с керамическими напольными покрытиями.
  • Инфракрасные. Наиболее бюджетный, быстрый и простой в укладке вариант теплых полов, легкий для установки своими руками. Обладают малой толщиной и весом, низкой инерционностью, средним расходом электроэнергии. Возможна оперативная настройка температурного режима при помощи терморегулятора, фрагментарный ремонт системы. Удачно сочетаются с ламинатом.

Этапы устройства теплого пола в деревянном доме

Порядок установки теплого пола зависит от выбранной системы: кабельной, водяной или инфракрасной, вида основания (бетонного, деревянного) и типа напольного покрытия.

Инструкция укладки теплого пола в деревянном доме на лагах:

  1. Обустройство чернового пола. Черновой дощатый настил укладывают на черепные бруски, в пазы или заплечья балок перекрытия. На завершающей стадии обустройства чернового пола на лагах древесину обрабатывают антисептическими составами для защиты от гниения и поражения древоточцами.
  2. Изоляция настила. На черновой пол настилают ветро-, влагоизоляционные пленки — для этой цели оптимально подойдут диффузные мембраны Ондутис SA115, которые предназначены для изоляции деревянного пола со стороны холодного помещения. А для полов, обустроенных по грунту, наилучшим вариантом гидроизоляционного барьера будет пленка Ондутис D (RV).


  3. Утепление пола. В качестве утеплителя для деревянных оснований чаще всего применяют минераловатные плиты, а также напыляемые бесшовные теплоизоляторы (эковату, пеноизол). Некоторые предпочитают проверенные «дедовские» методы утепления деревянного дома с применением глины, торфа, стружки, соломы или войлока.
  4. Пароизоляция «пирога» пола. Паробарьер, который настилают на слой теплоизоляции, необходим для экранирования влажных паров и конденсата, проникающих в подполье из внутренних помещений дома. В качестве пароизолятора прекрасно зарекомендовала себя полимерная пленка Ондутис B (R70), монтируемая на утепленные деревянные основания со стороны отапливаемого помещения. Функцию пароизоляцилнного слоя с теплоотражающими свойствами прекрасно выполнит пленка Ондутис R Termo с фольгированным слоем из алюминия.


  5. Монтаж теплого пола. Разводка труб водяного пола, прокладка электрокабеля или инфракрасной пленки, подключение к терморегуляторам. Контрольный пуск и диагностика работоспособности теплого пола.
  6. Обустройство основания под декоративную отделку. Монтаж обрешетки, обустройство деревянного настила (древесностружечного, фанерного) с воздушным зазором 20-30 мм.
  7. Укладка напольного покрытия.

    На бетонные плиты перекрытия теплые полы укладывают после монтажа гидроизоляции, утепления и паробарьера. По завершении установки теплого пола заливают дополнительный слой стяжки и монтируют напольное покрытие.

    Детально ознакомиться со стадиями монтажа теплых полов в деревянных домах поможет видео:




    Заключение


    Принимая решение о том, как сделать теплый пол в деревянном доме, многие склоняются к водяным системам — хотя они более дорогостоящи и трудоемки в монтаже, они пожаробезопасны, экономичны в использовании и лучше всего подходят для декоративных напольных покрытий из дерева. Электрические системы теплых полов чаще устанавливают по бетонным основаниям под керамическую плитку. Если Вы хотите сделать теплый пол в деревянном доме своими руками, то наилучший выбор — это инфракрасная пленка.

    4 голоса
    , пожалуйста, оцените статью:

Теплые полы в деревянном доме: особенности монтажа

Экология потребления.Усадьба:Деревянный пол в доме — это не только красивое дополнение к интерьеру, но и использование экологически чистого материала, который позволяет воздуху циркулировать в помещении. В предоставленной статье мы рассмотрим особенности монтажа, определим систему отопления, конструкцию укладки и изоляции.

Система теплых полов для деревянного дома

В деревянном доме существует иная система укладки полов, особенно при их утеплении. Важно, чтобы в итоге схема оставалась рабочей и правильно функционировала, обогревая здание. Теплые полы в деревянном доме обустраивают по разным системам, которыми являются:

1. Электрическая установка не столь приемлема, ведь может стать причиной пожаров и коротких замыканий, а для древесины это пожароопасное применение. Одним из преимуществ обнаруживают малые габариты схем, а также отпадает надобность в использовании тяжелых стяжек и образования многослойных устройств полов.

2. Водяной теплый пол в деревянном доме полностью безопасен в процессе установки и эксплуатации. Однако, вероятность прогревания пола уменьшается, поскольку доски не имеют высокого уровня теплопроводности.

Варианты конструирования теплого пола одинаково применяются на практике. Главное, в процессе монтажа тщательно следовать всем мерам безопасности и соблюдать требования и рекомендации специалистов. Способы складывания пола в доме отличаются по разным параметрам и принципам установки. Прежде чем проанализировать особенности монтажа, рекомендуем изучить вариации устройства теплого пола в деревянном доме. По своей конструкции их можно разделить на две группы: пол, сделанный из досок и из бетона.

Особенности монтажа деревянного пола

Деревянный пол образует собой основание в несколько слоев, что создает черновую часть укладки, изоляционные слои, после которых идет чистовое покрытые и отделка поверхности. В общей конструкции между слоями помещают отопительные системы, такие как трубы или специальные кабели, которые позволяют завершить систему отопления в доме.

Деревянный теплый пол в частном доме отличается схемой возведения, что предвидит установку на столбах при бетонном фундаменте или на лагах. С монолитной заливкой обустроить пол значительно проще, при ее отсутствии вся конструкция возводится с помощью балок. Они имеют в ширине 4 метра пролета и заводятся в стены дома на опорных столбах. По сущности, это столбчатый фундамент для здания, балки в котором не скреплены. Расстояние между столбами составляет от 0,7 до 1 метра, а на верх покрытие делается из рубероида в 3 ряды. Поперечные балки должны целиком опираться на опорные элементы, а для лучшей фиксации используют клинья или уплотнители, что закрепляют части с помощью гвоздей.

Теплый пол в деревянном доме без стяжки разделяют на два виды:

1. Однослойные конструкции, которые устанавливаются, как и на лагах, так и на другом основании. Выбор приоритета зависит от промежутка между балками и толщины досок. При возведении пола на лагах, доски расстилаются непосредственно на балки, но при этом важно, чтобы расстояние между ними было не больше 0,5 метра.

2. Двухслойная конструкция предвидит установление чернового пола с прикреплением досок с обеих сторон балок. Поверх них укладывают слой утеплителя, например, листовой материал или керамзитовый ряд, а его высота должна быть около 80 миллиметров. В качестве дополнительного утеплителя помещается слой между черновым и чистовым полом.  В таком случае, оставляем зазор в среднем 4 мм, что позволит создать циркуляцию воздуха между досками и отвести их разрушение.

Утеплитель для пола

Деревянный и бетонный пол всегда необходимо утеплять, используя разные материалы и способы обогрева. Многие строители для большего эффекта стараются нанести дополнительные слои теплоизоляции, что позволит заполнить место между рядами чернового и чистого пола.

Среди нынешних материалов применяют полиуретан минеральную вату, а среди натуральных способов можно встретить опилки и стружку, сухую листву и так далее. При применении любого изоляционного материала для пола рекомендуется оставлять зазор примерно в 15 или 20 мм для обмена воздуха.

Черновой пол: монтаж

Электрический теплый пол в деревянном доме или инфракрасный обязаны одинаково вентилироваться и быть прочными в основании. Чтобы схема утепления была качественной и функциональной, для этого устанавливают пол, который должен отвечать таким требованиям:

  • по своей структуре должны быть жесткими, что распределяет дальнейшую нагрузку;

  • в качестве предназначения служат основанием для утеплителя или заполнителей и создает промежуточный гидроизоляционный слой;

  • воздушное пространство между черновым и чистовым слоем осуществляет систему воздухообмена, что не позволяет деревянным доскам прогневать и портиться.

Все параметры свидетельствуют для сооружения прочного и теплого пола класть черновой слой, что позволяет сохранить верхний слой отделки. Для них используют доски шириной от 16 до 45 см, которые значимо отделать антисептическими средствами.

При обустройстве дома своими силами строители полагают, что черновые конструкции являются причиной для напольного покрытия, но это не так. Сущность в том, что подложка – это укладка фанеры или ДСП или же самых досок на лаги. Они применяются для последующего укладывания материалов и для их ровного положения, а также размеренного разделения тяжести всего перекрытия на пол. Используются такие подложки в зданиях, сделанных из дерева и монолита.

Черновой пол также является самым низким слоем среди основания досок в качестве покрова на лаги или балки в зависимости от устройства здания. Как правило, слоями пола являются доски, которые располагаются в диагональном положении относительно чистовой кладки. В данном случае, создается крепость перекрытия, образованного вариантами настила досок. Пол создает двойную утеплительную конструкцию, что позволяет сохранять тепло, а также фиксировать изоляционные пласты и регулировать тепловую подачу в доме.

Процедура монтажа теплого пола заключается в следующих действиях:

1. Создание вентиляционной шахты позволяет совершать воздухообмен между перекладинами досок, чтобы они не поддавались гниению. Процесс установления осуществляется в просверливании в углах дома несколько отверстий примерно диаметром от 50 до 60 мм. Они должны быть округленной формы, которые после закрываются специальными решетками в качестве декоративного материала. Над черновым полом они должна располагаться на высоте 5 или 6 см, чтобы не позволить воде попадать внутрь. В некоторых случаях, черновые вентиляции устанавливают в плинтусе.

2. Гидроизоляция фундамента является важной частью установки теплого пола в деревянном доме своими руками. В качестве строительного материала используется рубероид или другие изоляционные предметы, которые укладываются относительно первого шага утепления здания.

3. Лаги, венцы и все доски должны быть тщательно обработаны антисептическими средствами, что позволит удалить и обеспечить древесину от появления грибка или плесени, а также насекомых. Некоторые строители применяют обычное машинное масло или другие предметы защиты.

4. Укладка чернового пола осуществляется тремя вариантами:

  • расположение досок устанавливается на балочные заплечья, которые напоминают букву «Т» в перевернутом виде;

  • укладка на черепные брусья, что выполняют роли тех же заплечий, но прикреплены к краям балок;

  • установление досок в специальные пазы, которые подготавливаются на первоначальных этапах строительства.

5. После выбора способа укладки, стоит отдавать предпочтение положению досок на черепные брусья, необходимо застелить слой гидроизоляции. Оптимальным вариантом может стать минеральная вата в качестве утеплителя, а последним выкладывают пароизоляцию.

6. После ее укладки помещают чистовой пол. Для этого употребляют шпунтовые доски или ДСП. Поверх них застилается ламинат или линолеум.              

Следует отметить, что температура не должна отличаться от температуры помещения и пола больше двух градусов, поэтому подходить к утеплению пола необходимо внимательно. Специалисты рекомендуют тщательно подбирать все теплоизоляционные материалы, которые сохранят тепло в помещении. Среди важных свойств выделяют высокую степень проводимости энергии, отсутствие негорючих компонентов и аллергических веществ. Также, утеплительный материал должен быть долговечным и прочным по структуре и просто использоваться в строительных работах.

Наиболее подходящим вариантом считают минеральную вату, которая есть гигроскопичной и прекрасно вбирает влагу, не позволяя ей просачиваться через доски. Другие теплоизоляционные материалы поддаются горению, хотя и незначительные по весу, примером может служить пенопласт и пенополистирол. Гидроизоляционными предметами отлично станет рубероид, полиэтиленовая пленка и так далее. На вопрос: как сделать теплый пол в деревянном доме? Процедура укладки всех слоев осуществляется с установки первого ряда пола, а далее настила всех гидроизоляций, после теплоизоляционных материалов, и последним рядом станет пароизоляция.

Чистовой пол: монтаж

Последним этапом является складывание чистового пола, которое заключается в последующих действиях. Выбираем фрезерованные доски, что скрепляются на основании шипов и пазов. Их величины должны составлять 28-44х98-145 мм, что имеют специальные продухи на тыльном крае в 2 см, которые определяются для постоянного воздухообмена.

При отсутствии данных досок, можно применять и другие вариации, такие как доски с шипами прямой или трапециевидной формы, а также с рейками в шпунт и тому подобное. Единственный недостаток данных досок заключается в отсутствии продухов. Важно помнить, что при настилке досок, они должны направляться в различные стороны, и определяться по кольцах на дереве.

Монтаж бетонных полов в деревянном доме

При установлении бетонного пола не потребуется класть много слоев досок и утеплительного материала. Для этого необходимо только произвести стяжку, но важно помнить об некоторых факторах и аспектах. Бетонный пол имеет свои преимущества, которыми являются:

  • долговечность материала, его надежность и прочность;

  • современные методы строительства позволят создать идеально ровное основание без изъянов. На него без проблем можно будет положить линолеум или ламинат.

Однако, следует помнить некоторые нюансы и правила заливки бетонного пола и рассчитать необходимость его создания. Существует две вариации укладки: основной – на грунт, другой – по лагам. В главном варианте все работы осуществляются быстро и просто, а в ином случае, понадобится работать с новыми и неповрежденными лагами.

Укладка бетона на грунт: монтажные работы

Инфракрасные теплые полы в деревянном доме или водяные устанавливаются после процесса заливки бетонного основание. Последовательность работ осуществляется подобным образом:

1. Определить уровень заливки для бетонного пола. Делаются метки с помощью шнура и измеряется равный периметр основания примерно в 10 см.

2. На грунт высыпаем слой гравия, таким образом, что присутствующие колышки должны сравнить с уровнем. После этого метки извлекаются.

3.    На гравий высыпают песок, который уплотняет предыдущие слои.

4. Кладется слой гидроизоляции с употреблением полиэтиленовой пленки. Она стелится на песок, но при этом края должны быть выше степени пола.

5. После этого осуществляется заливка бетона на гидроизоляционный материал, какой равномерно разравнивают.

6. Раствор прикрывают пленкой, но основание нужно постоянно увлажнять водой.

Бетонный пол оставляют на 3-4 недели, чтобы раствор схватился и стал прочным. После двух месяцев можно начинать делать стяжку из цемента. В начале работ следует определиться с видом теплого пола: электрического или водяного. В данном эпизоде, толщина всех слоев не должна превышать 25 мм, что подойдет после к укладке плитки, линолеума или ламината.

Водяной теплый пол

Процесс монтажа водяного пола более известное решение в деревянных домах. Он подойдет к цементной стяжке и к складыванию из досок. В случае стяжки, конструкция и последовательность слоев будет следующей:

  • заливка бетона на грунт;

  • теплоизоляционный слой в 25-100 мм;

  • арматурная сетка;

  • трубы для водяной системы утепления, что скреплены между ячейками сетки при помощи хомутов, расстояние между ними должно составлять 100-300 мм;

  • подложка;

  • отделка пола: керамическая плитка, паркет, ламинат и другое.

Водяное отопление необходимо в ванной и на кухне, где пол, сделанный из плитки, а в детской важен для большего обогрева комнаты. В некоторых случаях, в слои утепления добавляют ДСП и полистирол.

Устройство электрического теплого пола в деревянном доме видео, которого подробнее расскажет об особенностях монтажа. Данная система укладывается тем же вариантом на лаги или на стяжку. Во втором случае, система проведения тепла такая же, как и в водяном отоплении.

Для этого употребляют кабель и располагают его по сетке величинами в 50х50мм и скрепляют конструкцию на лагах. В них пропиливают зазоры высотой в 50 мм, а дистанция между ними обязана составлять 5 см, которая изолируется фольгой. Кабель, что нагревает пол, помещают в данных зазорах.

Установка теплого пола в деревянных домах имеет свои особенности, что определяются типом фундамента, параметрами здания и так далее. Надеемся, в статье вы узнаете все необходимые детали укладки пола по видам конструкции и устройству. опубликовано econet.ru 

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое потребление — мы вместе изменяем мир! © econet

Пол в бревенчатом доме. Теплый пол в доме из бревна.

Время на чтение: 10 мин.

Комфорт, тепло, домашний уют — вот что приходит на ум, когда речь идёт о бревенчатых домах. В срубе из натурального бревна приятно находиться, благодаря особенному микроклимату, “дыханию” дерева. Секрет заключается не только в технологии рубки, но и обустройству потолка и пола в деревянном доме. Как раз о последнем мы хотим поговорить более подробно.

Устройство пола в доме из бревна

«Пирог пола» в деревянном доме условно можно разделить на чистовое покрытие и основу, на которое оно укладывается. По чистовому покрытию ограничений нет никаких. Здесь, как и в квартире, возможны практически все варианты: от напольной керамической плитки до всех разновидностей паркета и ламината.

Рассмотрим самые популярные варианты чистового покрытия пола:

Доска из массива. Отдельные доски стыкуются между собой, благодаря системе «шип-паз». Мы, как правило, используем шпунтованную доску толщиной 35 мм и шириной не менее 145 мм.  При таких параметрах доска меньше всего рассыхается и не дает трещин и зазоров при усадке. 

Паркетная доска. Состоит из нескольких слоев древесины, скрепленных клеем. Она также имеет закрепляющиеся пазы и замки, бывает разной по длине (до 2 метров) и толщине (до 25 мм). 

Клееная паркетная доска. Состоит из нескольких древесных слоев, склееных между собой под большим давлением. Верхний слой чаще всего выполняется из более дорогой древесины, а те, что ниже — из обычной, более дешевой. В отличие от доски из массива меньше подвержена колебаниям влажности, однако срок службы намного короче. По качеству доска мало чем отличается от настоящего паркета, но стоит гораздо меньше.

Паркет. У паркета пазы располагаются со всех сторон, а сам по себе материал довольно тонкий. Поэтому рекомендуется стелить его лишь на прочное и ровное основание.

Ламинат. Ламинат, как и паркетная доска, состоит из нескольких слоев. Как правило, их четыре. Нижний — предупреждает деформацию пола, делает доску жесткой. Несущий — соединяет замок одной доски с замком другой, сделан из древесноволокнистой плиты. Декоративный — бумага с нанесением “древесного” рисунка, придает полу натуральный вид. Верхний — защищает ламинат от повреждений, ударов. Изготавливается он из акриловой, либо меламиновой смолы. Также, ламинат имеет четыре класса: от самого недорогого и наименее прочного (31) до выдерживающего наибольшие нагрузки (34).

Керамогранит. Отличается повышенной, можно даже сказать феноменальной прочностью, не стирается и не изнашивается со временем. Для отделки пола используют плитку из керамогранита. Она бывает технической (похожа на натуральный гранит), глазурованной (напоминает керамическую, много вариантов дизайна), матовой (не полируется при обработке), полированной (дороже, выглядит эффектно), структурированной (с рельефной поверхностью, может быть оформлена под дерево, паркет, каменную кладку), сатинированной (изготавливается с добавлением минеральных солей, обжигается, на выходе получается эстетичное, но достаточно хрупкое изделие).  

Пробка. Пробковые полы экологичны и долговечны. Их изготавливают из измельченной коры пробкового дуба. Её сушат и прессуют, добавляя специальный клеевой состав. Наиболее дорогие пробковые покрытия изготавливаются из цельного шпона: с одной стороны клеится виниловая пленка, а с другой наносится полиуретановый лак.

Часто выбор заказчиков падает именно на деревянное покрытие, ведь оно органично вписывается в интерьер и подчеркивает экологичность дома.

Подготовка основания, так называемого “пирога пола”, напрямую зависит от типа выбранного фундамента для дома. Для железобетонной монолитной плиты подходят одни решения, для ленточного и свайного фундаментов другие. Далее мы рассмотрим эту тему подробнее.

Деревянные полы в доме из бревна

При устройстве деревянных полов в доме из бревна используется многослойная система укладки: черновой дощатый пол, слой гидроизоляции и теплоизоляции, финальное чистовое покрытие. Такой вариант больше всего подходит для свайного и ленточного фундамента.

Порядок устройства деревянных полов:
  1. В качестве опорных балок мы используем брус 100х200 мм. Несущие балки монтируются к фундаменту или непосредственно врубаются в стены сруба. Устанавливаем их с шагом 59 см, ровно под стандартную ширину утеплителя.
  2. Далее начинаем устройство чернового пола из доски. Здесь можно использовать недорогой материал, так как черновой пол будет скрыт от глаз.
  3. Следующий этап — укладка гидроизоляции. Она защитит будущий пол от влаги, которая идет от земли.
  4. После гидроизоляции пол необходимо утеплить. Сделать это можно как  при помощи мягкого утеплителя (минеральная вата), так и прочного (пенополистерол). Рекомендуемая толщина утеплителя в обоих случаях — 200 мм.
  5. Следующий слой нашего пирога — пароизоляция. Для этого можно использовать пергамин, полиэтиленовую пленку или полипропиленовые мембраны.
  6. Чистовое покрытие пола. Если мы выбираем в качестве финального покрытия шпунтованную половую доску, то можно ее монтировать сразу после пароизоляции. При выборе в качестве чистового покрытия ламината, керамогранита, плитки, паркета — необходимо предварительно подготовить сплошное ровное основание. Как правило, это либо фанера, либо ЦСП в два слоя.

Среди преимуществ деревянных полов по балкам — экономия материалов, впрочем существенной её назвать нельзя.

Недостатков, к сожалению, гораздо больше:
  • Такой пол менее долговечен, чем на бетонном основании. Влага, идущая от земли сокращает срок службы деревянных балок, даже несмотря на качественную гидроизоляцию.
  • Полы более холодные, т.к. устроить полноценный теплый пол практически невозможно.
  • Если в укладке пола были допущены ошибки, то со временем он начнёт скрипеть.
  • Деревянные балки подвижны, что будет заметно при интенсивной ходьбе по  полу.
  • Также из-за того, что деревянное основание дает усадку, набирает влагу и снова ссыхается, могут возникнуть проблемы с укладкой плитки и керамогранита.

Бетонные полы 

В случае устройства бетонных полов черновым основанием послужит сам фундамент — железобетонная монолитная плита.

Порядок устройства пола с бетонной стяжкой таков:
  1. На готовую монолитную плиту укладываем слой утеплителя. В отличие от деревянных полов здесь используем  только твердый утеплитель — пенополистирол, слой толщиной 150 мм.
  2. Далее армируем и заливаем бетонную стяжку толщиной 50-70 мм.

Если вы планируете устройство тёплых полов, о которых расскажем чуть ниже, то добавляются еще два этапа:

  1. Перед заливкой стяжки, на утеплитель необходимо уложить отражающую теплоизоляцию. Она нужна для того, чтобы тепло от полов не уходило вниз. В противном случае обогреваться будут также фундамент и земля.
  2. На отражающую теплоизоляцию аккуратно раскладываем трубы теплого пола, после чего заливаем стяжку.
  3. На стяжку укладываем чистовой пол: ламинат, плитку, паркет и любое другое покрытие.
Среди преимуществ бетонной стяжки можно выделить:
  • Долговечность. Такой пол прослужит как минимум 20 лет.
  • Универсальность. Бетонный пол подходит для любых помещений.
  • Широкий выбор напольного покрытия. Можно настелить ламинат, керамогранит, пробку, паркет.
  • Прочность. Бетон способен выдержать колоссальную нагрузку.

Среди недостатков можно выделить разве что более высокую стоимость по сравнению с деревянными полами. Но отметим, что данная разница бесспорно компенсируется долговечностью и экономией на последующем отоплении.

Тёплые полы

Систему “тёплый пол” чаще всего используют для обогрева деревянного дома вместе с отоплением радиаторами. В случае, если дом одноэтажный, то “теплых полов” будет вполне достаточно. Если сруб двухэтажный, на втором этаже размещаются радиаторы для дополнительного отопления помещений. Совмещать два способа отопления помогут современные котлы и системы обвязки.

Тёплые полы делятся на водяные и электрические. Вторые имеют несколько подвидов: стержневые, пленочные, кабельные. Стоит заметить, что электрические теплые полы в загородном доме вещь довольно затратная, учитывая большую площадь и сравнительно высокую стоимость самого электричества.

Но это не повод отказываться от тёплых полов, просто гораздо выгоднее и надежнее выбрать водяные полы, которые подогреваются обычным котлом. Топливо для него  может быть каким угодно: газ, электричество, пилеты, твердое топливо и пр.

Технически, теплый пол — это система трубопроводов, уложенных под чистовым покрытием пола, которая спрятана под бетонной стяжкой. Трубы заполняются теплоносителем. Его движение обеспечивает насос, а нагрев — котел.

Преимущества теплых полов:
  1. Основной плюс теплых полов в том, что нагрев воздуха происходит снизу вверх, а тепло равномерно распределяется по всей поверхности.
  2. Благодаря тому, что теплоноситель не нужно сильно разогревать (как это делается в радиаторах), снижается потребление энергоресурсов. По сравнению с электрическими полами это более бюджетный вариант.
  3. Нагревательные элементы хорошо скрыты внутри — обжечься ими невозможно.
  4. Больше возможностей для дизайна интерьера, радиаторы не портят внешний вид.
  5. Пол всегда теплый и комфортный, дети могут спокойно играть и не простудиться.
Существуют следующие схемы раскладки водяных теплых полов:
  • Спираль. Пожалуй, самый популярный вариант, его также называют “улитка”. Трубы укладываются по периметру пола от краев к центру, сокращая радиус, а затем обратно. При такой укладке в полу отсутствуют тепловые ямы и нивелируются теплопотери.
  • Змейка. Схема похожа на спираль, но укладывается в одном направлении. Это чревато потерей тепла по мере удаления от входа. Схема более эффективна для небольших помещений — маленьких комнат, прихожей и т.д.
  • Двойная спираль или двойная змейка. Это что-то среднее между первым и вторым способом. Подающая труба кладется змейкой, а в промежутках между витками раскладывается обратный трубопровод.

Утепление деревянных полов

Об основных системах утепления пола, или другими словами устройства “пирога пола”, мы рассказали. Именно такие варианты мы чаще всего используем в своих срубах.

Хотелось бы подробнее остановиться на видах утеплителя, которые можно использовать для полов в деревянном доме.

  1. Минеральная вата. Негорючий материал с высокими теплоизоляционными свойствами, обладает хорошей звукоизоляцией и морозостойкостью. Минеральная вата “дышит” и достаточно легка в монтаже, низкая себестоимость. Влагостойкостью обладает не каждый вид ваты.
  2. Пенополистирол. Совместим с теплыми полами, устойчив к химическим и биологическим негативным факторам, лёгок в монтаже, демократичная цена. Материал деформируется при температурах выше +80 градусов, обладает высоко горючестью.
  3. Пенопласт. Жёсткий и прочный материал, прост в монтаже, обладает хорошей тепло- и звукоизоляцией. Из минусов — выделение токсичных паров при пожаре, необходимость создания укрепляющего каркаса (чтобы избежать деформации), воздухонепроницаемость.
  4. Керамзит. Природный и экологичный утеплитель, имеет лёгкий вес, безопасен при возгорании. Срок его службы достигает 10 лет, он прочный и доступный по стоимости. В теплопроводности материал проигрывает минеральной вате и пенополистиролу, а также его сложно просушить при попадании внутрь влаги.
  5. Пенополиуретановое напыление. У этого материала хорошие адгезирующие свойства, изготавливается он прямо на площадке — это экономия на транспортных расходах. При пожаре напыление не воспламеняется, но тлеет. Среди других недостатков высокая цена самого материала, а также работ по напылению.

К сожалению, однозначного ответа на вопрос “какой пол выбрать для сруба: деревянный или бетонный?” не существует. Но мы постарались наиболее подробно рассказать о плюсах и минусах разных видов полов в деревянном доме, чтобы вы могли определиться с выбором. Пишите нам, если остались вопросы!

 

 

Паркет: плюсы и минусы деревянных полов

Если вы устанавливаете в доме паркетный пол, вам нужно принять некоторые решения. Доступны разные типы деревянных полов, с разными видами дерева, укладками и узорами, предлагающими всевозможный выбор — от досок, которые можно окрасить в нужный цвет, до простых в установке готовых плит.

Типы деревянных полов

Классический пол из массивной древесины — дуб, но в магазинах вы также увидите широкий выбор деревянных полов от клена до пихты, ореха, березы, вишни и бука.Сосна также часто используется в домах в стиле кантри и домах-репродукциях, где она окрашена в темный цвет для создания ощущения старомодности. Следует отметить, что сосна легко вмятина и царапается.

Бамбуковые полы стали популярными в последнее время. Они прочные и прочные и, поскольку бамбук быстро растет, считаются более экологичными, чем другие деревянные полы.

Виды укладки деревянных полов

После того, как вы определились с типом деревянных полов. Далее вы найдете три основных типа установки:

  1. Полосы: узких пазогребневых досок, нарезанных произвольной длины
  2. Доски: пазогребневых досок различной ширины, а также произвольной длины
  3. Деревянная плитка: чаще всего с геометрическим рисунком и укладкой в ​​паркетном стиле

Вы также можете встретить «плавающие» напольные системы, которые имеют несколько шпонированных полос поверх шпунтовой плиты. .

Деревянный пол может быть предварительно обработан или необработан на заводе, с последним шлифованием и обработкой после укладки. Большинство типов паркетных полов и древесины можно отполировать. Но плавающая система — поскольку она покрыта шпоном поверх основы — закончена на заводе, когда изготавливаются плиты; не подлежит ремонту.

Паркетный пол: Плюсы

Первое преимущество деревянного пола — это внешний вид. Классический паркетный пол создает теплый декор, а также приятно ощущать себя под ногами.Большинство домовладельцев и покупателей согласятся, что деревянные полы красивее и намного привлекательнее плитки или ковра.

Помимо теплого внешнего вида деревянного пола, большинству домовладельцев легче сочетать с ним мебель, чем ковер. Дерево нейтрально, в то время как ковер требует соблюдения цветовой палитры. Нейтральное качество дерева становится особенно ценным, когда вы делаете косметический ремонт в комнате. Плитка и ковер могут ограничить ваш дизайн и выбор мебели, но деревянный пол — если вы хотите стать ультрасовременным со стальной или пластиковой мебелью — можно зачистить, отшлифовать и отполировать светлой или прозрачной морилкой, чтобы придать комнате чистый, яркий Чувствовать.

Однако тепло деревянного пола выходит за рамки внешнего вида. Деревянный пол — прекрасный изолятор, который сохраняет тепло, по нему комфортно ходить и создает ощущение уюта.

Паркетные полы эластичны и долговечны. При правильном уходе и уходе они могут прослужить века.

Самым большим преимуществом паркета является то, что его легко чистить и ухаживать. Пятна и пятна на светлом ковре могут стать катастрофой, а на паркетном полу их можно просто стереть.Вы можете подметать или пропылесосить деревянный пол в любое время, и вы можете регулярно мыть его, не повреждая и не изнашивая. Если вы пользуетесь средством для чистки и полировкой полов хотя бы раз в месяц, вы можете придать своему деревянному полу блеск.

Паркетные полы также можно отшлифовать и отполировать несколько раз, а это значит, что каждые 10 лет или около того вы можете ремонтировать любые царапины и восстанавливать сияние пола, как новенькое.

Наконец, если у вас или членов вашей семьи есть аллергия, вы действительно оцените, что деревянные полы не задерживают пыль и раздражители, как ковры.После того, как вы подместите или пропылесосите, вы поймете, просто взглянув на половицы, что они чистые и на них нет пыли.

Древесина для полов: минусы

Самая большая проблема с деревянными полами заключается в том, что они уязвимы для влаги и влажности. Даже небольшое количество влаги может испортить древесину, поэтому вам нужно быть осторожным, чтобы быстро вытереть разливы, а если у вас есть протечка, быстро устранить ее.

Наихудшие повреждения деревянных полов могут быть вызваны протечкой, которая проникает между досками и черным полом.Это может произойти — и остаться незамеченным в течение долгого времени, — если труба хоть немного лопнет, и вода просочится внутрь стены и потечет на пол.

Паркет не подходит для каждой комнаты. Из-за его уязвимости к влаге и влажности не следует класть деревянный пол в ванной или прачечной.

Перед тем, как установить паркетный пол, проверьте основание пола. Если он неровный или неустойчивый, это сделает укладку деревянного пола проблематичной, а позже приведет к его изгибу и раскрытию.

Некоторые виды отделки на древесине твердых пород легко царапаются. Туфли на высоком каблуке и острые когти питомца могут оставить вмятины и царапины. Но если вы закончите пол с одним из современных жестких полиамида, у вас будет меньше проблем, чем при использовании шеллака. Хотя у этого есть и другая сторона: если вы поцарапаете шеллак, вы можете отремонтировать только ту область, где находится царапина; в то время как, если ваша отделка — полиуретан, вам, скорее всего, придется отремонтировать весь пол.

Еще один недостаток деревянного пола — шум.Когда вы ходите по нему, особенно в жестких кожаных ботинках и туфлях, шаги могут быть громкими. Некоторые люди считают шум деревянного пола неприятным, но если вы любите деревянный пол, вы можете смягчить эту проблему, используя коврики.

Для большинства людей самым большим недостатком деревянного пола является цена. Настоящий паркетный пол может быть дорогим, поскольку стоимость досок и досок добавляется к стоимости найма профессионала для их установки.

Стоимость деревянных полов

Паркетные полы стоят от 8 до 13 долларов за квадратный фут в зависимости от типа, качества и отделки.Плавающие системы, как правило, самые дорогие из паркетных полов.

При укладке деревянного пола необходимо подумать о стоимости периодической повторной шлифовки и полировки. Это не нужно делать часто, особенно если вы внимательно относитесь к своему обслуживанию. Примерно каждые 10 лет вам нужно будет переделывать пол, чтобы устранить повреждения и вернуть дереву его первоначальный великолепный вид.

Если вы думаете об установке деревянных полов любого типа, считайте эти расходы инвестициями в свой дом.Когда вы решите продать, это повысит ценность. Хотя древесина определенно дороже других полов (с большой предварительной стоимостью), она почти наверняка вернет дому больше ценности, чем то, что вы тратите на доски. И исследования показали, что вы сможете продать свой дом быстрее, чем аналогичные дома с другими типами полов.

Обновлено с более ранней версии

.

Устройство деревянных перекрытий между этажами: детальная технология строительства. 3d Стоковая иллюстрация

Дизайнеры также выбрали эти стоковые иллюстрации

Спортивный автомобиль

Стальные балки

Цвет автомобиля

Автомобильный аккумулятор

Указатель состояния кондиционера с желтым светодиодом

Чердак строящегося деревянного дома общий вид

Комплект автозапчастей

Старая игрушечная машинка

Деревянное домостроение

Подвеска автомобиля изолированная

Эвакуатор и вид автомобиля сзади

Великолепный красивый вид на старинный классический ретро-автомобиль, детализированный двигатель и детали

Сетка гипсовая металлическая

Городской автобус

Другие стоковые иллюстрации

Установка — шероховатый деревянный заголовок на Maple — стоковое изображение с 3D-рендерингом без лицензионных отчислений

Деревянное помещение с инсталляцией

Логотип установки деревянных дверей, значок плоской линии ремонта.

Линия по производству вина или винодельня векторная установка

Установка пола специалистом-монтажником Плакат

Белая кирпичная стена с лепниной, инсталляция и деревянный пол

Устройство полов и ремонт дома

Электромонтер по ремонту городских электромонтажных работ

Пустая деревянная полка для книг.Векторная иллюстрация

Пустой деревянный каркас на стене с точечными светильниками

Вектор изометрической рабочий при установке двери

Пустая деревянная полка

Мультяшная детская комната с деревянным каркасом

Пустые деревянные полки

.

Как утеплить пол в квартире: делаем очень теплые полы

Практически во всех современных домах все полы бетонные. И даже если в квартире достаточно тепло, пол все равно остается прохладным. Чаще всего эта проблема беспокоит жильцов первых этажей. Однако остальные межэтажные перекрытия также могут доставлять дискомфорт. Поэтому все чаще перед владельцами возникает задача утепления пола в квартире.

На сегодняшний день существует две технологии, чтобы утеплить бетонный пол:

  • с использованием лаг;
  • укладка утеплителя непосредственно на бетон.

Выбор подходящей технологии обусловливается предпочтением хозяина и финансовыми возможностями.

При использовании лаг, тип утеплителя не играет существенной роли. Между ними можно засыпать керамзит, проложить минеральную вату или пенопласт. Потому как нагрузка будет осуществляться не на сам утеплитель, а на лаги.

Прежнее напольное покрытие сдирается до бетонного основания, затем устанавливаются лаги, на которые помещается слой утеплителя. Далее снова укладываются лаги, и монтируется основной пол (деревянные доски, ДСП, листы фанеры). В конце выполняется отделка финишным напольным покрытием. Этот вариант поднимает пол на 10 см, уменьшая высоту помещения.

Если утеплитель для пола стелется непосредственно на бетон, материал подвергается значительной нагрузке при ходьбе. Поэтому при данной технологии желательно применить минерализованную плиту либо экструдированный пенополистирол.

На чистую стяжку укладывается гидроизоляция, утеплитель и пароизоляционная мембрана. Сверху выполняется армированная стяжка. Для этого можно использовать сетку. Стяжка не должна доходить до стены на несколько сантиметров. Около стены обязательно нужно оставить температурный зазор.

Как выбрать правильный материал?

Чаще всего пол в квартире – это бетонная стяжка, которая совсем не сохраняет тепло. Утеплить его можно различными способами. Поэтому вначале необходимо разобраться с широким ассортиментом материалов, чтобы определиться, чем утеплять полы.

 

// ]]>

Необходимые материалы должны отличаться следующими свойствами:

  1. низкой теплопроводностью;
  2. хорошей влагостойкостью;
  3. легкостью;
  4. длительностью эксплуатации.

Наиболее распространенные и оптимальные материалы для утепления:

  • изолон;
  • керамзит;
  • минеральная вата;
  • пенопласт;
  • пенополистирол;
  • полистиролбетон;
  • пенополиуретан;
  • состав Thermo Plats.

Однозначно ответить, чем лучше утеплить пол невозможно. Все данные материалы замечательно подходят для утепления. Окончательный выбор обусловливается спецификой пола и его устройством.

Утепление пола из бетона

Сегодня существует достаточно много способов теплоизоляции полов. Оптимальный вариант зависит от материала и конструкции самого пола. Обычно утепление пола в квартире осуществляется следующими наиболее популярными методами:

  • Использование линолеума и коврового покрытия. Это недорогое утепление пола. Ковровое покрытие и линолеум с теплой подложкой настилаются непосредственно на бетон. Однако такой вариант не является самым теплым. Желательно вначале выполнить основание из плит ДВП или деревянных половых досок.
  • Двойной настил. На балки укладывают нижний слой из деревянных досок, которые закрепляются шпунтами, чтобы исключить попадание воздуха в устройство. Затем выполняется финишное покрытие — ламинат на подложке, ковролин или линолеум с теплой подложкой.
  • Утепление изолоном. Самый популярный и максимально простой способ сделать утепленные полы в квартире осуществляется с использованием рулонного изолона. Его настилают на пол, затем проклеивают фольгированной клейкой лентой. Сверху можно положить ламинат, паркетную доску или линолеум.
  • Теплоизоляция при помощи керамзита. Гранулы керамзита отлично выравнивают поверхность, предохраняют от влаги и замечательно теплоизолируют. Используя толстую прослойку керамзита, можно не прокладывать дополнительный гидроизоляционный слой. Для упрощения дальнейших работ необходимо поливать утрамбованную прослойку разведенным цементно-песчаным составом.
  • Теплоизоляция минеральной ватой. Она продается в рулонах и плитах, толщиной 50–80 мм. Чаще всего минеральная вата применяется для теплоизоляции межэтажных перекрытий или полов над подпольем. Этот способ утепления требует дополнительной гидро- и пароизоляции.
  • Использование пенопласта. Это самый дешевый утеплитель для пола. Благодаря ячеистой структуре, наполненной пузырьками воздуха, он отлично сохраняет тепло. Вдобавок пенопласт довольно легко монтировать. Однако пенопластовый утеплитель имеет несколько немаловажных недостатков, таких как восприимчивость к влаге, невысокая прочность и небольшой срок службы.
  • Использование пенополистирола. Это не менее распространенный теплоизолятор. Утепление полов в квартире осуществляется материалом с толщиной минимум 60 мм. Поверх пенополистирола помещается монтажная сетка, затем выполняется бетонная стяжка 70–80 мм. Такой способ придаст полу надежность и прочность, а также обеспечит тепло. При установке полов с подогревом пенополистирол выполняет значение отражающего экрана.
  • Теплоизоляция пенополиуретаном. Существует еще один достаточно популярный способ утепления пола – это покрытие пенополиуретаном без тепловых мостиков. В итоге на перекрытии выходит цельная бесшовная поверхность с толщиной 50–100 мм. Она имеет отменные теплоизолирующие свойства, которые отвечают общепринятым стандартам. Пенополиуретан является влагостойким материалом, поэтому отсутствует необходимость в гидроизоляции. А превосходная плотность покрытия дает возможность выполнять настил пола прямо на утеплитель.
  • Утепление полистиролбетоном. Очень интересный и распространенный способ теплоизоляции пола. Полистиролбетон является превосходным звукоизолятором. Он не требует пароизоляции, непосредственно на утеплитель заливают 20 мм цементно-песочного раствора. В итоге образуется целостная стяжка, на которую сверху укладывают плитку.
  • Система «Теплый пол». Очень популярный способ утепления — теплый пол в квартире. Для его установки на бетонное основание кладут теплоизоляцию, затем слой алюминиевой фольги. Далее аккуратно прокладывают нагревательный кабель с промежутком 150–200 мм между смежными линиями и выполняют заливку цементной стяжки. Финишное покрытие можно использовать любое без ограничений.

Электрический теплый пол начинают использовать через 3 недели после установки, когда бетон полностью затвердеет. Температура повышается плавно на 5 градусов в день. Такой пол гарантирует комфорт, тепло и длительный срок эксплуатации.

  • Смесь Thermo Plats. Это один из новейших высокоэффективных способов утепления. Смесь обладает прекрасной гидроизоляцией, повышенной пожаробезопасностью и паропроницаемостью, хорошей шумоизоляцией и экологической безвредностью. Раствор замешивают и выливают на пол, затем распределяют его равномерно широким шпателем. Стяжку из этой смеси используют под все виды покрытий.

Каким способом утеплить пол, и какой материал использовать – это личное дело каждого. В результате утепление полов поможет устранить потери тепла и достичь желанного уюта.

Гидроизоляция земляного пола — своими руками

Подпол (подполье) – это отдельное полезное пространство в загородном доме, находящееся ниже уровня пола. Глубина его составляет от 0,5 до 1 метра. Он ограничен грунтом снизу, деревянным перекрытием пола – сверху и стенками фундамента – по периметру. Вот поэтому очень важно уделить особое внимание гидроизоляции подполья в деревянном доме.

Такое подполье выполняет ряд полезных задач, таких как:

  • упрощение выравнивания фундамента при его монтаже, особенно при поверхностном залегании грунтовых вод;
  • расположение узлов коммуникаций жилища;
  • использование в качестве вспомогательного подсобного помещения для хранения консерваций или инвентаря.

Оставив этот участок жилища без должного внимания, можно не просто лишиться полезного пространства, но и подвергнуть риску целостность самого дома. Ведь затопление подполья грунтовыми водами в итоге приведет к гниению и разрушению несущих балок, а за ними и половых досок.

Причины появления воды в подполе дома

Наиболее частой причиной появления воды под полами является слишком высоко залегающие грунтовые воды. Вернее, отсутствие грамотной системы дренажа, способной отводить воду от фундамента. Особенно актуальна эта проблема осенью и весной, когда грунтовые воды пополняются паводковыми и, поднимаясь вверх, затапливают подполье. Поэтому важно заранее (до начала заливки фундамента) устранить угрозу, которую несут грунтовые воды и позаботиться о дренажной системе.
Другой частой причиной затопления может быть отсутствие или некачественно отстроенная отмостка основания здания. В связи с этим дождевая или образовавшаяся в результате таяния снега вода просачивается через стенки фундамента, скапливаясь в его основании. Это происходит при некачественной вертикальной гидроизоляции подпола в деревянном доме и приводит к затоплению пространства под полами.

Третья причина появления пагубной сырости в подполье – перепад температур, приводящий к возникновению конденсата. Теплый воздух, идущий от верхних помещений, оседает на холодных стенках фундамента, образуя капли воды. Что также приводит к разрушению несущих конструкций и материалов покрытия пола. Возникнуть подобное может при отсутствии системы вентиляции, когда нет естественной просушки воздуха в помещении. Рассмотрим поэтапно, как сделать гидроизоляцию подпола в брусовом доме максимально грамотно, чтобы избежать всех вышеперечисленных проблем.

Гидроизоляция подпола дома

Вопрос:

Здравствуйте Семеныч! Построил дом 8*10 из бруса 18*18. По периметру фундамент ленточный толщина 35-40 см, вокруг фундамента дома (под полом) раскидал землей (чтоб теплее было). Высота от земли до балок 40 см.

Проблема следующая: осенью заглянул в подполье и ужаснулся с 2-х сторон фундамент весь мокрый и нижний венец такой же, даже капли воды видно. Начал ползать под домом местами земля очень сырая, грунтовые воды близко т.к. копал погреб на 1,5 метра и вышла вода, пришлось засыпать на 50 см гравием.

Что делать подскажите, пожалуйста, поискали в интернете, пишут гидроизоляция пола рубероид постелить и сверху песком 5 см, насколько это поможет. Если делать демонтаж пола, то выйдет очень дорого и хлопотно, ума не приложу что делать? Зимой под полом ставил тепловую пушку, вроде просушил стены и фундамент, но через 2-3 дня такая, же картина. Опытные люди помогите дельным советом.

Евгений, Улан-Удэ.

Ответ:

Привет, Евгений из Улан-Удэ!

Влага в подполье появляется обычно из грунта, откуда поступает вода. Эта вода может появляться из-за плохого дренажа вокруг дома, прорывов рядом расположенных водоводов. Но чаще всего это просто высокостоящие грунтовые воды.

Вода из грунта испаряется и оседает на элементах подполья, в том числе и на цоколе фундамента, нижних поверхностях пола и его лаг. Со всеми вытекающими последствиями. Что может приводить к загниванию древесины и разрушению фундамента.

Что обычно делают в таких случаях?

Используют следующие меры.

Вокруг дома делают дренаж для отвода подземной воды любого происхождения.

Сами поверхности фундамента (и внутренние и наружные) на стадии строительства покрывают праймером или битумной мастикой. А вокруг дома по наружным поверхностям фундамента делают засыпку глиной (делают, так называемый, «глиняный замок»).

Поверхность земли подполья покрывают гидроизоляцией, в качестве которой используют в самом простом случае полиэтиленовую пленку или рубероид. Которые раскатывают по всей площади подполья, оптимальнее с заворачиванием ее краев вверх по прилеганиям к цоколю фундамента. При этом поверхность грунта подполья должна быть выше поверхности грунта вокруг дома на десяток сантиметров или даже более.

/Иногда клиенты, то бишь хозяева дома, делают и бетонную стяжку под домом с ее пропиткой праймером и накрытием в пару слоев рубероидом или его аналогов. По образу и подобию кровельных покрытий крыш. Но это делается также еще на стадии фундаментных работ, а не когда уже стоит дом и в подполье, высотой в полметра, а то и того меньше, проникнуть и работать затруднительно./

Все деревянные поверхности подполья антисептируют специальным составами в два-три слоя.

Делают эффективную вентиляцию. То есть устраивают продухи в цоколе из расчета не менее одного на три погонных метра его протяженности. Сечением 15*15 сантиметров или Ф15 сантиметров, если отверстие в виде трубы. По всем четырем сторонам. Оптимально, когда таких отверстий не менее 8 штук, то есть по 2 штуки на сторону. располагать предпочтительнее не ниже 15 сантиметров от поверхности грунта вокруг дома, чтобы снег по зиме не попадал в подполье.

Отверстия на зиму могут быть закрытыми, чтобы не выхолаживалось подполье и не мерз пол. Но если при этом будет запотевание пространства под полом, то лучше холод, чем влага.

При крайней необходимости используют либо вытяжную вентиляцию маломощными электровентиляторами, либо специальными турбинами с лопастями, устанавливаемыми в высоких вытяжных трубах, которые работают от ветра.

Чтобы на внутренних стенках фундамента, в том числе и цоколя, не выступал конденсат, производят его утепление пеноплэксом толщиной не менее 5 сантиметров.

Есть и оригинальные решения, типа устройства в одном месте подполья углубления, куда грунтовая вода стекает. Сюда помещается автоматический водооткачивающий насос, включающийся при повышении уровня воды. Со стоком воды за пределы подпола. Но это когда совсем «безнадега». То есть подвалы в проблемных местах лучше не иметь, а имеющиеся — засыпать.

Все. Удачи!

Распродажа кварц виниловых полов!

Скидки! Бесплатная доставка! Монтаж! Широкий выбор. Экологичные материалы. Комфортный шоу-рум. Хранение. Укладка. Гарантия. Акции. LVT, SPC…
+7 (495) 925-06-19

vinyl.inavek.ru

Другие вопросы по теме полов:

  • Лаги толщина — таблица сечений деревянных лаг
  • Стоимость замены полов в бане — Смета
  • Деревянное перекрытие в срубе 7 на 7
  • Утепление полов пенопластовой крошкой
  • Настил половой доски из лиственницы по балкам
  • Выравнивание деревянных полов
  • Крепление потолочных лаг в срубе
  • Подшивка потолка с открытыми балками
  • Как обновить пол в гараже
  • Сушка потолочных балок на сруб
  • Ремонт деревянной балки потолка
  • Утепление деревянного пола в доме без подвала
  • Крепление лаг пола
  • Гидроизоляция между досками пола
  • Натуральные материалы для утепления пола
  • Замена пола в дачном кирпичном домике
  • Утепление деревянного пола в деревянном доме
  • Как заделать дыру в бетонном перекрытии
  • Гнилые полы в новом каркасном доме
  • Замена потолочной балки без разбора крыши
  • Как залить полы в парилке и мойке бани
  • Какие балки на потолок 7 метров пролет
  • Замена полов в саманном доме
  • Сгнили полы по грунту в дачном домике
  • Прогибаются перекрытия в брусовом доме
  • Заливка бетонного пола в деревянном доме
  • Пол из деревянных шпал по песку
  • Варианты полов по грунту
  • Плитка и ламинат на полы в срубе
  • Полы из керамической плитки в срубе
  • Замена лаг пола с опорами перекрытия
  • Сгнили полы между первым и вторым этажом
  • Как закрепить лаги потолка сруба
  • Пол на бетонное основание
  • Расчет количества половой доски на две комнаты
  • Стяжка на деревянные полы
  • Гниение клеенного бруса в сезонном срубе
  • Пленка при утеплении пола
  • Дача, влажность, полы, погреб.
  • Замена и утепление деревянного пола
  • Просели балки пола дачного дома
  • Утепление межэтажного перекрытия из дерева
  • Какая пленка нужна для пирога пола по грунту
  • Увеличить потолки в пристройке к дому из шпал
  • Столб под балки пола мансардного этажа
  • Деревянные полы в гараже
  • Потолок с открытыми балками
  • Выравнивание полов в брусовом доме
  • Утепление чердачного перекрытия
  • Замена пола на кухне старого деревянного пола
  • Межэтажное перекрытие в доме из сруба
  • Пристрой к панельному одноэтажному дому
  • Чем засыпать подпол
  • Почему в квартирах всегда делали деревянные полы
  • Утепление деревянного межэтажного перекрытия
  • Покрытие битумной мастикой бетонного пола в бане
  • Усиление потолочных лаг для мансардного этажа
  • Балки перекрытия под потолок в гараже 7 на 7 м
  • Рабочие для замены пола на даче
  • Вредные вещества от мебели
  • Провисание перекрытия между первым и вторым этажом
  • Замена лаги и полов под перегородкой с дверью
  • Перекрытие дома из газоблока швеллером
  • Опора под лагу и усадка сруба
  • Сделать люк в полу для доступа к черновому полу
  • Отделка старого бетонного пола на балконе
  • Замена сгнивших балок потолка
  • Устройство стяжки пола
  • Утепление старых полов на балконе без снятия
  • Пирог пола по грунту
  • Замена опорных столбов для лаг
  • Перекрытие между парилкой и жилым этажом
  • Гидроизоляция пола в деревянном доме по грунту
  • Борьба с мышами в утепленных деревянных полах
  • Потолочные матки в гараж
  • Дом с антресолью под палати для детей
  • Чем утеплить деревянные полы в доме из газоблока
  • Замена сгнившего пола в финском доме
  • Расчёт балок перекрытия
  • Новый пол поверх старого деревянного
  • Как утеплить полы в бане
  • Полы по балкам из круглого бревна
  • Бетонные полы в срубе
  • Полы без утепления в бане по черному
  • Цена замены деревянного пола в кирпичном доме
  • Замена потолка с увеличением его высоты
  • Выравнивание провисшей балки без опоры
  • Как устранить провисание деревянного пола
  • Теплые водяные полы в срубе
  • Пирог пола в ванной комнате брусового дома
  • Замена деревянных перекрытий в доме 1906 года
  • Деревянные полы в доме из СИП-панелей
  • Проседает пол в каркаснике на сваях
  • Укрепление деревянного пола
  • Выравнивание прогиба деревянных полов
  • Вздулись деревянные полы
  • Как поменять балки вмонтированные в стены из блока
  • Обшивка потолка саманного дома евро вагонкой
  • Смена пола в шлакозаливном доме
  • Пол по грунту в старом деревянном доме
  • Кафельные полы в деревянной бане
  • Утепление деревянного пола
  • Полы из фанеры по лагам
  • Как выровнять черновой пол под ламинат
  • Как укрепить обрезанную деревянную балку перекрытия
  • Покрытие лаг пола битумным праймером
  • Как восстановить старые балки
  • Керамогранит на деревянные полы
  • Замена лаг и черновых полов в доме из бруса
  • Провисла потолочная балка
  • Ремонт просевших полов в деревянном доме
  • Опустить пол в старом доме из бревна
  • Ламинат на пол в старом деревенском доме
  • Совместимость пенополистирола и дерева в строительстве
  • Переборка полов в кирпичном доме из-за скрипа
  • Лаги из бруса 150 на 4 метра пролета
  • Как выровнять провисший потолок в доме
  • Замена гнилых лаг пола в срубе
  • Замена полов по грунту в бане
  • Гидроизоляция подпола дома
  • Балочный потолок
  • Почернел потолок в бане
  • Полы из 12-мм фанеры в два слоя
  • Новые полы на старые
  • Выравнивание балок в доме из бруса
  • Укрепление межэтажного деревянного перекрытия
  • Пирог деревянного перекрытия потолок-пол
  • Как поднять лагу не вскрывая пола
  • Вариант обустройства пола в срубе из ОЦБ
  • Можно ли заменить балки
  • Межэтажные деревянные перекрытия
  • Как распилить брусок по диагонали циркуляркой
  • Пергамин в пироге перекрытий дома
  • Рассохлись полы — что делать?
  • Ремонт потолка старого деревянного дома
  • Как и чем красить OSB
  • Крепление лаг в фундамент
  • Гидроизоляция пола по грунту
  • Плавающий пол по грунту
  • Пирог пола по балкам перекрытия
  • Укрепление лаг потолка
  • Новое перекрытие не трогая старое
  • Утепление пола в деревенском доме
  • Как усилить лаги перекрытия 150х50 пролет 6 метров
  • Обустройство полов в пристройке к дому
  • Деревянные полы по грунту
  • Цементная стяжка на землю
  • Холодные полы в доме
  • Можно ли лаги устанавливать после сборки сруба
  • Сечение и шаг балок на пролет в 5 метров
  • Перекрыть полы в шлаколитой постройке
  • Крепление половых лаг в срубе из бруса
  • Чердачное перекрытие в старом шлакоблочном доме
  • Швеллер или двутавр для балки перекрытия
  • Запах лака от пола — как избавиться
  • Пол на сгнившие венцы
  • Выперло полы в дачном домике
  • Чем отделать деревянный потолок над газовой плитой
  • Замена сгнившего пола — цена работы и материала
  • Плавающий деревянный пол на даче
  • Двутавр металлический как потолочная балка
  • Полы из фанеры фк на открытой террасе
  • Как лучше уложить деревянные полы на бетонной плите
  • Ламинированная фанера на черновой пол
  • Сгнили полы что делать
  • Как поменять черновой пол без разбора чистового
  • Вентиляция пола в срубе на плите
  • Гриб съедает наш дом
  • Монтаж лаг к стенам сруба
  • Дачный дом из блоков и дерева
  • Балка 8 метров какое сечение
  • Замена подпола и пола в рубленном доме
  • Утепление пенополиуретаном пола в брусовом доме на сваях
  • Толщина лаг для потолка
  • Гниет и плесневеет пол
  • Черновой пол из ЦСП и утеплитель
  • Плахи для чердачного перекрытия на 5 м
  • Замена балки под кирпичной стеной
  • Реконструкция старого пола в старом доме
  • Потолок с открытыми балками
  • На что опирать балки перекрытия
  • Полы из сендвич-панелей
  • Балки перекрытия из бревна
  • Как убрать часть балки перекрытия
  • Утепление пола из подпола
  • Холодные полы в теплом кирпичном доме
  • Устройство пола в старом кирпичном доме
  • Утепление пола 1-го этажа в бревенчатом доме
  • Звукоизоляция пола 2-го этажа в деревянном доме
  • Двутавровая деревянная балка перекрытия
  • Утепление пола в доме на сваях
  • Выбор сечения лаги при пролете 5 м
  • Ремонт потолка старого дома
  • Ламинат на пол второго этажа в бревенчатом доме
  • Утепление пола в старом деревянном доме
  • Деревянные перекрытия точит червь
  • Перекрытие в деревянном доме
  • Расстояние от земли до пола
  • Защита лаг пола от влаги
  • Деревянный пол на ламинат
  • Укрепление перекрытия из дерева
  • Как стелить полы зимой в холодном доме
  • Как заменить подгнивший пол
  • Утепление пола
  • Как укрепить лаги пола
  • Балки пола второго этажа
  • Утепление пола пенопластом
  • Укладка половой доски
  • Швеллеры как межэтажное перекрытие
  • Межэтажное перекрытие в доме из силикатного кирпича
  • Пол в курятнике
  • Как усилить перекрытие подвала гаража
  • Несущая балка на 6 метров
  • Заплесневел черновой пол
  • Поднять полы по старому полу
  • Мастика для покрытия чернового пола и лаг
  • Как класть фанеру на половые лаги
  • Скрип полов в квартире
  • Полы и водоотвод в бане
  • Cгнили лаги и черновой пол дачного дома
  • Лаги по 9 метров
  • Чем перекрыть первый этаж сруба в 8 метров
  • Гниющий черновой пол
  • Какие потолочные лаги выбрать
  • Как положить потолочные балки в бане
  • Перенос балок в срубе по высоте
    • Распродажа кварц виниловых полов!

    Скидки! Бесплатная доставка! Монтаж!Широкий выбор. Экологичные материалы. Комфортный шоу-рум. Хранение. Укладка. Гарантия. Акции. LVT, SPC…
    +7 (495) 925-06-19

    vinyl.inavek.ru

  • Укрепление старых деревянных балок
  • Перекрытие первого этажа дома без подвала
  • Утепление деревянных полов мхом
  • О пиломатериале для пола и крыши
  • Укрепление или замена потолочной лаги
  • Полы по грунту
  • Плитка на полу в бане
  • Пол из ламината на даче
  • Черновой пол и рубероид
  • Замена опорной несущей балки
  • Чистовой пол на старый пол с утеплением
  • Плиточный пол в деревянном доме
  • Как утеплить подпол
  • Укладка паркетной доски в квартире
  • Что положить на доски пола веранды
  • Обновление старого чернового пола
  • Крепление лаг пола
  • Ремонт чернового пола
  • Гидроизоляция пола из доски
  • Балки пола — укрепление
  • Толщина фанеры на лагах
  • Скрип деревянных перекрытий как убрать
  • Укрепление межэтажного перекрытия
  • Ламинированная фанера для ремонта деревянных полов
  • Выравнивание полов при усадке дома
  • Утепление деревянных полов
  • Монтаж плит перекрытий
  • Крепление балок к вертикальной бетонной стене
  • Как состыковать три плинтуса в углу
  • Опоры лаг пола
  • Балки перекрытий для пролета 7 м
  • Устройство пола в доме из бруса
  • Как сделать пол в пристрое из пеноблока
  • Какой брус выбрать для балочного перекрытия
  • Ремонт полов бани
  • Пол террасы второго этажа
  • Полы по кругляку
  • Как укрепить деревянные перекрытия
  • Как поменять сгнившую балку
  • Замена балок перекрытия в саманном доме
  • Опора для усиления балки
  • Потолочные лаги
  • Бетонный пол под ламинат
  • Максимальное расстояние между балками перекрытия
  • Просела середина деревянного дома
  • Ремонт полов в саманном доме
  • Подогрев полов в деревянном доме
  • Поднять пол в старом доме выше уровня земли
  • Замена половых лаг в старом доме
    • Распродажа кварц виниловых полов!

    Скидки! Бесплатная доставка! Монтаж!Широкий выбор. Экологичные материалы. Комфортный шоу-рум. Хранение. Укладка. Гарантия. Акции. LVT, SPC…
    +7 (495) 925-06-19

    vinyl.inavek.ru

  • Ремонт пола на чердаке
  • Полы — асбоцементные трубы для столбов под лаги
  • Крепление лаг к плитам
  • Укрепление лаг в срубе по 7 метров
  • Устройство пола в бане
  • Утепление полов с использованием пленки Изоспан В
  • Вентиляция пола ниже уровня земли
  • Гниют полы в брусовом доме
  • Утепление пола на бетонной стяжке под линолеум
  • Как сделать полы в гараже
  • Виды половых покрытий для дома
  • Какая толщина доски пола должна быть 28, 36, 40…
  • Крепление лаг пола в панельном доме
  • Бетонный пол в деревянном доме
  • Ремонт деревянного пола на балконе
  • Установка лаг в брусовом доме
  • Бетонная стяжка пола поверх Sip-пола
  • Укрепление и утепление пола из плах
  • Как выровнять лаги пола
  • Укрепление балок деревянных перекрытий
  • Связывать ли бетонный пол с домом
  • Утепление регулярно затапливаемого пола
  • Утепления пола домика на шпалах
  • Как закрепить лаги пола поверх круглого бревна
  • Замена сгнивших полов
  • Пергамин в подполье брусового дома
  • Вздувается пленка над черновым полом
  • Вопросы по полам в гараже 2-й этаж
  • Обустройство чернового пола в оцилиндрованном срубе
  • Монолитные полы по грунту
  • Чем лучше обшить стены и пол садового домика
  • Как выровнять бетонный пол в панельном доме
  • Как выровнять пол на кухне
  • Пол в мойке бани
  • На что опирать лаги пола в срубе
  • Как укрепить межэтажные лаги в кирпичном доме
  • Экономичные межэтажные перекрытия
  • Утепление бетонных перекрытий полов
  • Что лучше положить под линолеум
  • Ремонт чернового пола
  • Обустройство пола при помощи газосиликата
  • Замена полов в дачном доме
  • Полы из влагостойких плит
  • Как положить линолеум на старый пол в квартире
  • Выравнивание полов в старом доме
  • Обработка половых лаг
  • Выбор половой доски в дом
  • Теплопароизоляция в пироге пола
  • Поднять просевшие полы без разборки
    • Распродажа кварц виниловых полов!

    Скидки! Бесплатная доставка! Монтаж!Широкий выбор. Экологичные материалы. Комфортный шоу-рум. Хранение. Укладка. Гарантия. Акции. LVT, SPC…
    +7 (495) 925-06-19

    vinyl.inavek.ru

  • Тепло-звукоизоляция пола в панельном доме
  • Гниет пол в прихожей частного дома
  • Гнилой пол в деревянном доме
  • Как поменять пол под камином
  • Пол из бетона в гараже
  • Как покрыть половую доску воском
  • Как сделать деревянный пол в гараже
  • Ремонт бетонного пола на балконе
  • Замена черновых полов
  • Влагостойкий ламинат на деревянные полы
  • Как дешево перестелить пол в квартире
  • Полы в мойке бани
  • Обустройство черновых полов
  • Провисшие лаги и пол
  • Как поменять сгнивший пол
  • Как правильно стелить пол на лоджии
  • Устройство деревянного пола более подробно
  • Черновые полы из лиственницы на 2 этаж
  • Черновой пол второго этажа
  • Как скрыть трубки кондиционера в полу из плитки
  • Замена сгнившего пола
  • Ремонт пола в панельном доме
  • Постелить полы на лоджии мансарды
  • Начал гнить новый деревянный пол
  • Ремонт деревянного пола в дачном домике
  • Как утеплить деревянный пол
  • Опять об утеплении полов
  • Полы на лоджии из лиственницы
  • Фундамент и полы саманного дома
  • Пол в готовой (перевозной) бане
  • Как устроить пол на открытом балконе
  • Утепление подпола
  • Соединение торцов доски пола
  • Бетонный пол в гараже
  • Как выровнять черновой пол
  • Как положить новый пол на старый
  • Как стелить черновой пол
  • Как приподнять полы в доме
  • Как красиво постелить полы
  • Вентиляция в подполье
  • Как выровнять бревенчатые балки под настилку пола
  • Начали гнить балки чернового пола
  • Укладка пола доской без шипа
  • Полы в дачном домике
  • Пол на балконе-лоджии
  • Полы — выравнивание бревенчатых лаг
  • Асбестоцементные трубы для облегчения бетонного пола
  • Утепление подпольного пространства
  • Подготовка основы под ламинат при укладке пола

Полы

Все вопросы Семенычу по строительству

Семенычу (автору материалов)

Наш сайт регулярно пополняется интересными и уникальными материалами и статьями по тематике пиломатериалов, строительных материалов и работ, приводится авторское мнение и знания реального шабашника с опытом работы более 15 лет. Имеется раздел — забавные истории шабашников. Если вы желаете получать информацию об этом, подпишитесь на рассылку новостей нашего сайта. Гарантируется непередача вашего адреса третьим лицам.

Ремонт квартир в Москве и подмосковье

Работаем с гарантией! Широкий спектр ремонтных работ. Профессиональные мастера.
+7 (905) 797-20-34

luxurykomfort.ru

Для дачиИнструмент
МатериалыБайки
ФундаментСрубы
КрышиУтепление
МансардыДвери окна
ЛестницыПристройки
КолодцыТуалеты
БалконыЛоджии
КонденсатЗатопление
ТротуарСкворечник

Разновидности подполья

В загородных домах бывает два типа подполья – холодное и теплое. Для неотапливаемых дач наиболее распространен холодный тип. Как понятно из названия, температура в таком помещении не будет подниматься до уровня температуры над покрытием пола, а будет зависеть от внешней среды. Это обусловлено отсутствием воздухообмена с верхними помещениями, утепленными полами и отдушинами в цоколе фундамента. В неотапливаемых помещениях жилища выгоднее устраивать именно такой подпол, поскольку при низких температурах воздуха снаружи, грунт будет промерзать, что может привести к деформации напольного перекрытия.

В противоположность холодному подполу, теплый имеет отдушины в поверхности пола, благодаря чему воздух свободно циркулирует между верхними помещениями и подпольем. Цоколь же, наоборот, утеплен и не имеет отверстий для воздухообмена. Для уменьшения теплопотерь теплый подпол делается совсем неглубоким (до 25 сантиметров). Более глубокое пространство будет сложно прогреть, а небольшое – нарушит естественную вентиляцию пола. Именно в таких помещениях чаще всего размещают узлы коммуникаций. Но независимо от того, холодное внизу пространство или теплое, гидроизоляции в подполе дома необходимо уделить максимум внимания.

Гидроизоляция подполья в деревянном доме

Сам процесс влагоизоляции подполья неразрывно связан с монтажом фундамента и начинается на стадии котлована. В отрытый котлован засыпается песчано-щебневая подушка. На ней раскатываются листы рубероида на битумной основе. Рубероид накладывается с нахлестом в 5 сантиметров, швы замазываются битумом. Края полотна должны заходить на стенки фундамента, чтобы облегчить стык горизонтальной гидроизоляции с вертикальной. Затем на него наносится бетонная стяжка, которая впоследствии и будет служить полом в подполье.
Бюджетной альтернативой горизонтальной гидроизоляции служит слой жирной глины, который наносится на песчано-щебневую подушку. Чаще всего такой способ применяют при гидроизоляции подполья в деревянном доме своими руками. Глина тщательно утрамбовывается и служит не менее надежной защитой от грунтовых вод, чем бетон. Стенки подполья также необходимо изолировать от влаги при помощи тех же листов рубероида покрыв их несколькими слоями битумной мастики. Также распространен метод так называемой проникающей гидроизоляции, когда жидкий состав наносится на бетонную поверхность, проникая вглубь его структуры. Здесь важно не только тщательно промазать всю поверхность, не оставляя пробелов, но и уделить особое внимание отверстиям отдушин.

Если гидроизоляция подпольного пространства в деревянном доме осуществляется для теплого подполья, то стенки фундамента необходимо утеплить от холода снаружи. Для этого применяют любой вид утеплителя, который крепится на гидроизоляционное покрытие. При желании утеплитель затем можно закрыть любыми отделочными материалами. Понятно, что при гидроизоляции подпольного пространства в деревянном доме для теплого подпола никаких отдушин наружу помещения не предусмотрено. Отдушины здесь делаются внутрь помещения.

На подготовленное основание устанавливаются несущие столбы. Столбы либо выкладывают из кирпича, либо используют специальные (бетонные или железные). Бюджетным вариантом являются деревянные столбики диаметром 20-30 сантиметров. Однако их перед установкой необходимо обработать антисептиком или обжечь. Торцы кирпичных или бетонных столбиков также обрабатываются битумом, чтобы защитить от воды деревянные детали пола, лежащие на них. Также полезно подкладывать между торцом столбика и лагами пропитанные антисептиком дощечки.

Гидроизоляция подпольного пространства в частном доме

При устройстве деревянных полов по лагам в частном доме необходимо выполнить гидроизоляцию подпольного пространства. От земли всегда идут испарения, из-за этого есть высокая вероятность появления плесени на черновом поле, которая может перекинуться на стены. Отсюда – повышенная влажность в помещении, гниение досок и неблагоприятный микроклимат, который отрицательно скажется на жильцах дома.
Чтобы уменьшить влагу, идущую от земли под полом, делают гидроизоляцию с использованием влагонепроницаемых материалов. Это могут быть прорезиненная мембрана, плёнка ПВХ, рубероид. Если позволяют денежные средства, оптимальным вариантом гидроизоляции является бетонирование подпольного пространства. В этом случае лопатой снимают верхний слой грунта, тем самым выравнивая площадку, затем насыпают и трамбуют небольшой слой щебня. Дальше заливают его жидкой бетонной смесью. После высыхания бетона на поверхность наплавляют слой гидроизоляционных материалов типа рубемаста, с нахлёстом на фундамент. Такая гидроизоляция надёжно защитит доски пола от влаги. Обычно этот способ применяют в тех случаях, когда подпольное пространство используют в хозяйственных целях, здесь слой бетона является ещё и полом.

Но для подпола, которым пользоваться не будут, потому что не позволяет расстояние между лагами и землёй, есть способы не менее эффективные, но не такие трудоёмкие и дорогие. Например, гидроизоляцию подпольного пространства в частном доме можно выполнить без бетонирования. Начинают работы так же с выравнивания площадки.

Необходимо убрать строительный мусор, камешки, стружку, щепки, оставшиеся от строительства дома.

Далее на земляной пол надо настелить слой плёнки ПВХ, чем толще, тем лучше. Рядом лежащие куски укладывают с нахлёстом, чтобы плёнка накрывала всю площадь земли.

Сверху можно положить листы рубероида. Некоторые строители, демонтирую старые крыши, использованный рубероид не выкидывают, а скручивают в рулоны и убирают на хранение. Зачем, спросите вы? Например, для гидроизоляции подпольного пространства старый рубероид подходит лучше всего.

Сверху рубероида, чтобы он не сдвигался, можно насыпать небольшой слой песка.

Песок необходимо утрамбовать, выполнить это можно ручным инструментом, сделанным из небольшой доски и черенка от лопаты. Такой способ гидроизоляции не менее эффективен, чем бетонирование. Он тоже перекроет влагу, идущую от земли в помещение. Только цена такой операции будет намного меньше.

По строительным нормам и правилам подпольное пространство частного дома необходимо проветривать. Площадь вентиляционных отверстий не должна быть меньше, чем вся площадь дома, разделённая на 400. Поэтому в фундаменте необходимо устраивать продухи.

Вентиляционные отверстия делаются по всему периметру дома, через небольшие расстояния друг от друга. Если внутри дома есть лента фундамента, то в ней тоже необходимо предусмотреть продухи.

Под полом необходимо организовать сквозняк, тогда влажность будет стремиться к нулевым значениям, что благоприятно скажется на микроклимате внутри помещений.

Так же нужно принять меры к отведению от дома ливневых стоков. На крыше желательно установить систему водослива. Оптимальным вариантом было бы подключение водосточных труб к ливневой канализации, которая позволяет отвести дождевые и талые воды за несколько метров от фундамента.

Обязательным пунктом во время устройства гидроизоляционных мероприятий должно быть возведение отмостки вокруг дома. Твёрдое покрытие, уложенное по периметру, не даст воде впитываться в землю около здания, уменьшив тем самым влагу в подпольном пространстве.

К гидроизоляции подпольного пространства частного дома не стоит относиться легкомысленно. Напротив, её нужно делать по всем правилам. Экономия на этом мероприятии будет небольшая, а вот последствия самые непредсказуемые — от неблагоприятного микроклимата в комнатах до гниения деревянных лаг и полов с последующим дорогостоящим ремонтом и исправлением проектных ошибок.

ВИДЕО

Вентиляция подпола

Еще одним моментом при гидроизоляции холодного подполья на даче будет своевременное устройство вентиляционных отдушин в цоколе фундамента. Их также необходимо сделать на стадии заливки фундамента, расположив отверстия так, чтобы они были на высоте не менее 20 сантиметров над уровнем грунта. Так в них будет труднее попасть снегу или талым водам.
В идеале необходимо сделать не менее восьми отверстий (по два на каждую сторону фундамента). Для более эффективной вентиляции подполья в отверстия можно установить специальные турбины с лопастями, работающие от ветра. А для того, чтобы защитить пространство от замусоривания и проникновения грызунов, рекомендуется перекрыть отдушины сетчатыми заглушками. На зиму отдушины в фундаменте можно закрывать, чтобы не вымораживать подпол. Однако необходимо следить, чтобы это не привело к образованию конденсата.

На установленные по уровню столбы при помощи металлических уголков монтируются лаги. В случае если гидроизоляция производится для холодного подполья, на них сначала перпендикулярно кладутся доски чернового пола. Между ними допускаются незначительные зазоры. Поверх чернового пола стелется пароизоляционная пленка, а затем обрешетка из бруса для укладки чистового пола. Утеплитель в ячейки обрешетки необходимо укладывать таким образом, чтобы между краем утеплителя и лагами не было зазоров. На финальном этапе стелется чистовой пол.

При гидроизоляции теплого подполья черновой пол не нужен – на несущие лаги сразу укладывается доска пола (как правило, выбирается шпунтованная). При монтаже необходимо следить, чтобы ее элементы были плотно подогнаны друг к другу. Поскольку теплому подполью необходима циркуляция воздуха с верхних помещений, в полу делают несколько вентиляционных отверстий. Часто для вентиляции теплого подпола в деревянном доме при гидроизоляции прибегают к следующему методу – вместо отверстий в полу делают небольшой зазор под плинтусом. А поскольку между краем пола и стеной оставляется техническая щель, это обеспечивает воздухообмен между нижним и верхним помещением. Однако специалисты советуют так не делать.

Дополнительные меры

Но что если момент строительства упущен, а гидроизоляция подпола в старом деревянном доме не была осуществлена? Здесь уже придется бороться с последствиями затопления. В первую очередь, необходимо дождаться опускания грунтовых вод и тщательно просушить подпол. Для этого можно применять электрические вентиляторы или кондиционеры.
Затем грунт разравнивается и на него сплошным полотном укладывается водонепроницаемый материал. Лучше всего для этих целей подойдет плотная полиэтиленовая пленка, которую тщательно фиксируют к земле. Пленка не даст влаге подниматься и просачиваться, что уменьшит уровень влажности подполья. Однако стоит помнить, что данный метод применяется только в самом крайнем случае. А для качественной гидроизоляции лучше применять способы, описанные выше.

Проникающая гидроизоляция

Современные технологии предлагают ряд проникающих в бетонный или иной слой составов для гидроизоляции подвалов, одним из основных можно считать «Пенетрон».

Состав используется в подвальных помещениях с близким уровнем расположения грунтовых вод и неплотными пористыми грунтами.

Подготовка

Обработка бетонных поверхностей полов подвалов «Пенетроном» проводится только после ряда подготовительных операции. Они должны обеспечить максимальное проникновение изолирующего состава в структуру бетона. Препятствием для насыщения бетона изолирующей пропиткой обычно являются отделочные или утепляющие слои поверх основного бетонного покрытия полов:

  • известковая штукатурка;
  • окрасочные и отделочные слои;
  • скопления пыли, загрязнения; плёночные утепляющие покрытия;
  • защиты от влаги, плохо выполняющие свои функции.

Не забываем подготовить нужный материал
Задача подготовительного процесса – максимальная очистка от несвойственных бетону посторонних материалов и обеспечение доступа проникающей изоляции во все поры и капилляры бетонного покрытия подвального пола.

Удаление перечисленных наслоений может быть выполнено механическим ручным способом, но для достижения наибольшего эффекта от использования состава следует провести шлифовку поверхности специальными приспособлениями с абразивными материалами. В отдельных случаях возможно использование очистителей и составов типа «Лепта Химфрез».

Заключительным этапом очистки считается устранение пыли и увлажнение поверхности под давлением до полного насыщения бетона водой с помощью аппаратов Кёрхер.

Технология нанесения состава

Процесс нанесения гидроизолятора на бетонную поверхность доступен для самостоятельного исполнения, но обязательно с применением стойких к химическим веществам резиновых перчаток:

  • сухая смесь «Пенетрон» разводится из расчёта 400 мл воды на 1 кг смеси;
  • консистенция после смешивания должна соответствовать определению «киселеобразной» жидкости;
  • наносится первый сплошной слой широкой кистью;
  • второй раз бетон покрывается после высыхания первого слоя с интервалом около часа;
  • от пересыхания покрытие увлажняется в течение недели с помощь поливочного шланга с распылительной насадкой;
  • при необходимости дополнительной защиты от пересушивания можно использовать различные плёночные материалы.

Гидроизоляция полов в подвале составами «Пенетрон» и идентичными доступна для самостоятельного выполнения, но процесс довольно трудоёмкий, грязный и небезопасный для здоровья. Приглашённые специалисты выполняют такие работы по цене от 300 до 500 р. за 1 м2.

Рынок предлагает большой выбор гидроизолирующих составов подобного действия: «Гидрохит», «Кальматрон», «Максилл» и другие.

Наружные системы лучистого отопления (Руководство для домовладельца)

Фото: istockphoto.com

Эта статья была представлена ​​вам на сайте SupplyHouse.com. Его факты и мнения принадлежат BobVila.com.

Если вам повезло, что у вас есть открытая площадка для развлечений, ваш внутренний дворик, вероятно, будет очень полезен летом и ранней осенью, но это только полгода. Как только ртуть падает и снежинки начинают летать, большинство домовладельцев быстро накрывают уличную мебель и складывают грили в навесы.Действительно, один из самых неприятных аспектов наличия патио — это иметь дело с ним в те долгие зимние месяцы неиспользования, когда держать его вдали от снега и льда часто бывает труднее, чем оно того стоит.

Хорошая новость в том, что так быть не должно.

Разве не было бы замечательно, если бы вы могли использовать свой внутренний дворик всю зиму, не сгребая кучу снега и не беспокоясь о том, чтобы поскользнуться на его ледяной поверхности? Что ж, вы можете! Благодаря некоторому стратегическому планированию и небольшой помощи лучистого отопления вы сможете готовить барбекю на открытом воздухе, независимо от того, сколько снега у вас вчера вечером, без необходимости поднимать лопату.

Возможно, вы уже знакомы с внутренним лучистым теплом, в основе которого лежат электрические коврики, такие как SunTouch HeatWave TapeMats, и излучающие кабели, такие как SunTouch WarmWire Cable (оба доступны на SupplyHouse.com), которые работают под полом дома. Технология направляет тепло к каждому углу пола, на котором оно установлено, затем тепло излучается к объектам и, что более важно, людям наверху, сохраняя все в тепле. Возможно, вы не знаете, что эта технология не ограничивается использованием внутри помещений — ее также можно использовать для обогрева внешних патио и других мощеных поверхностей.«Вы можете поставить лучистое тепло где угодно, — говорит Дэниел О’Брайан, технический эксперт интернет-магазина SupplyHouse.com. «Бетон, камни для патио, брусчатка, грязь, трава — все готово».

Наружная технология лучистого обогрева

Если у вас есть любимый ресторан с обеденной зоной на открытом воздухе, которая, кажется, не имеет снега в течение всего года, то, скорее всего, он выиграет от системы лучистого обогрева под бетонной поверхностью. Рестораны с обедами на открытом воздухе одними из первых установили системы лучистого отопления на своих открытых площадках.Система обогрева тает снег при приземлении и предотвращает образование льда. Не менее важно то, что тепло поверхности внутреннего дворика излучается через столы и стулья, поэтому посетители могут комфортно есть на открытом воздухе в солнечные зимние дни.

Домовладельцы также могут использовать эту технологию повышения температуры в зимние месяцы, превращая свои жилые помещения на открытом воздухе в безмятежные зимние уединения. И это касается не только террас: лучистая технология под ногами может использоваться для защиты пешеходных дорожек, ступенек и даже проездов от снега и льда в течение всей зимы.

«Независимо от того, сколько вы работаете лопатой, если вы живете в месте, где много снега, почти всегда на подъездной дорожке скапливается утрамбованный снег и лед», — говорит О’Брайан. «Радиантные системы растопят это сразу, когда он приземлится, сохраняя вашу прогулку по дому красивой и безопасной». Любой, кто когда-либо откладывал уборку свежего снега, знает эту истину: как только кто-то идет по нему или проезжает по нему, снежный покров оседает и последующие циклы замораживания-оттаивания превращают этот снежный покров в опасное ледяное пятно.Вот где появляется наружное лучистое тепло.

Фото: istockphoto.com

Преимущества наружного лучистого тепла

Расширение вашего удовольствия от отдыха на открытом воздухе — лишь одна из привилегий установки лучистого тепла под вашим внутренним двориком и другими мощеными поверхностями. Вот лишь некоторые из других преимуществ:

  • Вы сможете навсегда списать снегоуборочную лопату! Он вам больше не понадобится (и мышцы спины будут вам благодарны).
  • Вам больше никогда не придется использовать каменную соль или химикаты для плавления льда, которые повреждают мощеные поверхности, растения и автомобильную краску, а также представляют опасность для здоровья ваших домашних животных.
  • Вам больше никогда не придется звонить в снегоуборочную службу.
  • Вы обретете душевное спокойствие, зная, что ваши дорожки всегда будут свободны от скользкого льда, что особенно важно для пожилых людей или членов семьи с ограниченными возможностями. Фактически, бетонные пандусы для инвалидных колясок — главные кандидаты на лучистое тепло.
  • Вы будете тратить меньше времени на уборку талого снега в помещении или мытье полов для удаления пятен соли, так как у каждого, кто входит в дом, будет более сухая обувь.
  • Мощеные поверхности вокруг дома прослужат дольше, потому что лучистое тепло снижает колебания температуры в материале дорожного покрытия. Это означает, что внешние удобства, такие как патио на заднем дворе, могут потребовать меньшего ухода, чтобы выглядеть как новые, а их красивый внешний вид может даже стать важным аргументом в пользу продажи дома, когда придет время выставить дом на продажу.

Сравнение электрического и водяного лучистого тепла

SupplyHouse.com предлагает два основных типа компонентов наружного лучистого отопления: гидравлический (в котором раствор горячей воды протекает по трубопроводу) и электрический, и каждый из них предлагает определенные преимущества.Выбор подходящей системы для ваших нужд во многом будет зависеть от того, готовы ли вы заплатить больше заранее или вы предпочитаете меньшие начальные затраты с возможностью более высоких эксплуатационных расходов в будущем.

Фото: istockphoto.com

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ИЗЛУЧАЮЩИЕ СИСТЕМЫ

Электрические излучающие системы особенно универсальны. Электрические компоненты, такие как коврики для плавления снега Danfoss GX и кабели для плавления снега Danfoss GX (оба доступны в SupplyHouse.com) — может быть настроен для установки под патио, подъездной дорожкой или дорожкой практически любого размера. В зависимости от поверхности мощения система будет нагреваться, электрические нагревательные элементы могут быть установлены на нижнем слое песка с материалами для мощения (например, кирпичи, камни или брусчатка), расположенными сверху, или они могут быть встроены в мокрый бетон чуть ниже. поверхность одновременно с заливкой бетона. Электрические коврики и кабели изолированы и спроектированы таким образом, чтобы противостоять коррозии, и при правильной установке они обеспечивают многолетнюю надежность при таянии снега.

ГИДРОННЫЕ ИЗЛУЧАЮЩИЕ СИСТЕМЫ

Гидравлические излучающие системы могут быть более дорогими в установке, чем электрические системы, но они дешевле в эксплуатации в долгосрочной перспективе при высоких ценах на электроэнергию. В этих системах используются трубки PEX, такие как ½-дюймовые трубки HePEX Uponor, которые можно приобрести различной длины, чтобы соответствовать объему вашего проекта. Трубопровод обычно закладывают в бетонные плиты и соединяют с бойлером, а затем закачивают раствор горячей воды, содержащий антифриз пропиленгликоль, для обогрева мощеной поверхности.Гидравлические системы могут быть настроены для работы от альтернативных источников энергии, таких как солнечные батареи, тепловые насосы и геотермальные установки.

В настоящее время водяное наружное отопление чаще всего используется в коммерческих помещениях, таких как футбольные поля НФЛ и стадионы с натуральной травой, где постоянный мягкий жар защищает газон и позволяет траве расти круглый год. Тем не менее, он столь же эффективен в жилых помещениях. Например, водяное лучистое отопление отлично подходит для поддержания тепла в теплицах на заднем дворе, чтобы они могли перезимовать нежные контейнерные растения, сохраняя при этом свежий запас съедобной зелени и овощей в течение всего года.

Опции управления системой

Как жидкостными, так и электрическими системами снеготаяния можно управлять либо ручным выключателем, либо установкой сенсорной системы обнаружения. Недорогие сенсорные элементы управления, такие как однозонное устройство контроля таяния снега Uponor, являются хорошим выбором для домовладельцев, которым требуется сенсорное управление на одной поверхности, нагреваемой излучением, например, только во внутреннем дворике.

Более комплексная система управления, такая как Viega Advanced Snow Melt Control, включает датчики воздуха, влажности и температуры плиты, которые позволяют легко индивидуально контролировать несколько зон лучистого нагрева, например, патио, подъездной дорожки и пешеходной дорожки.При выборе компонентов, необходимых вашей системе, имейте в виду, что лучше работать с одним производителем, а не пытаться соединить термостат от одной компании с кабелем от другой; Обширный выбор SupplyHouse.com поможет сделать это возможным.

Установка наружного лучистого отопления

Какой бы способ вы ни выбрали, система может быть установлена ​​подрядчиком по вашему выбору. Мастера, которые знакомы с электропроводкой, водопроводом и мощением, могут установить свои собственные системы, но из-за сложности, как правило, лучше поручить этот проект профессионалу.«Установка может быть очень трудоемкой и длительной работой, и, в конце концов, профессионалы все равно сделают ее лучше», — говорит О’Брайан.

Лучшее время для установки системы лучистого отопления — это установка нового патио или тротуара, но в некоторых ситуациях возможна модернизация. Однако выбор дооснащения часто приводит к аннулированию гарантии производителя, поэтому ее следует зарезервировать для ситуаций, когда новая установка невозможна.

Страдали ли вы этой зимой лихорадкой в ​​салоне? Подумайте о том, чтобы добавить этот проект к началу списка дел весной, и вы почти сразу сможете насладиться расширенным сезоном патио.Независимо от ваших потребностей в наружном отоплении, у SupplyHouse.com есть компоненты для лучистого отопления, которые согреют ваши мощеные поверхности и защитят их от снега и льда до тех пор, пока не вернется более благоприятная погода. Посетите веб-сайт или позвоните по телефону 1-888-757-4774, чтобы поговорить со службой поддержки сегодня!

Найдите проверенных местных профессионалов для любого домашнего проекта

+

Строительные инспекторы и вопросы кодекса | | Теплый пол своими руками

Соблюдение строительных норм и правил — важный этап любого крупного строительного проекта (под «крупным» понимается практически все, что выходит за рамки строительства песочницы на заднем дворе).В результате установщик излучения, будь то домовладелец или профессиональный подрядчик, должен понимать применимые строительные нормы и правила и работать с местными строительными инспекторами для соответствующей установки системы.

Проработав много лет в сфере отопления и водопровода, мы пришли к выводу, что большинство строительных инспекторов — хорошо информированные и разумные люди. Многие установили лучистое отопление в своих домах и понимают его принцип работы и многие преимущества.

Однако отрасль постоянно меняется.Вводятся новые источники тепла. На рынок выходят новые элементы управления, клапаны и способы конфигурирования систем. И, конечно же, излучающие трубки бывают самых разных диаметров, толщин стенок и типов материалов. В среднем за год инспектор по строительству может увидеть сшитый полиэтилен (PEX), несшитый, так называемый «натуральный» полиэтилен, резиновые трубы, медные трубы или полибутилен, используемые в системах лучистого отопления.

Самыми лучшими и наиболее часто используемыми трубками, конечно же, являются PEX.Но даже в категории PEX разнообразие устрашает. Есть PEX, обработанный электронно-лучевым методом, силановым методом или пероксидным методом. Есть PEX с алюминиевым покрытием, PEX с пластиковым покрытием для защиты от диффузии кислорода, PEX оранжевого, синего, серебряного или красного цвета для защиты от повреждений ультрафиолетовыми лучами. И если вы не достаточно запутались, вы можете купить PEX в натуральном, неокрашенном, молочно-белом состоянии.

Сочувствую строительному инспектору, который видит разные трубы на каждой работе.

К счастью, БОЛЬШАЯ часть трубок, с которыми сталкивается инспектор, качественные, прочные и разработаны специально для лучистого отопления. Иногда плохо информированный домовладелец пытается использовать черную водопроводную линию или садовый шланг в излучающей системе, и поэтому инспектор использует руководящие принципы кодекса, чтобы удостовериться, что трубы спроектированы в соответствии с проектными спецификациями конкретной излучающей системы.

Однако иногда возникают проблемы, когда инспектор, подавленный разнообразием возможностей, требует спецификации кода, которая применяется к БОЛЬШИНСТВУ PEX на рынке, но исключает другие очень стоящие, передовые и хорошо спроектированные варианты PEX, не пока что часть кода.

Мы делаем это различие, потому что один из продуктов, продаваемых компанией Radiant Floor Company, а также другими уважаемыми компаниями лучистого отопления, представляет собой превосходную разновидность PEX, которая действительно выходит за рамки «стандартных» спецификаций кода для PEX (180 градусов при 100 ° C). фунтов на квадратный дюйм).

Это изменение дизайна было сделано намеренно и в сотрудничестве с одним из крупнейших и наиболее уважаемых производителей PEX в стране. Но, как упоминалось выше, его конструктивные параметры отличаются от параметров «традиционного» PEX, поскольку он отражает продолжающуюся эволюцию в отрасли лучистого отопления.

Почему такая эволюция была желательной? Одним словом: гибкость.

Мы разработали 7/8 ″ Durapoly XL PEX с более тонкими стенками, чтобы сделать его достаточно гибким для прохождения через балки пола. Эквивалентный «стандартный» PEX (то есть 1 ″ PEX) слишком жесткий, чтобы его можно было сгибать в таком тесном пространстве. В результате до появления 7/8 ″ PEX только «стандартный ½ ″ PEX мог изгибаться в полости балки. Но поскольку небольшой объем жидкости в ½ ”PEX приводит к довольно низкому выходу БТЕ, для обогрева большинства зон необходимы ДВА прохода по ½” трубы на секцию балок.Это означает множество трубок, множество теплораспределительных пластин, которые удерживают его, и множество соединений для многих цепей … короче говоря, гораздо больше затрат и труда, чем установка той же самой работы с использованием трубок, таких как 7/8 ″ Durapoly XL PEX. И поэтому мы его разработали.

Итак, вы можете спросить, работают ли трубки с более тонкими стенками, такие как 7/8 ″ PEX, иначе, чем стандартные PEX?

Короткий ответ — да. Он имеет более высокую тепловую мощность, потому что более тонкая стенка означает меньшее сопротивление тепловому потоку. Достаточно ли существенная разница, чтобы иметь значение в реальном мире? Что ж, больше тепла — больше тепла.Но главное преимущество PEX 7/8 ″ в его гибкости. И, конечно же, это существенное преимущество. Как упоминалось выше, такую ​​же работу по нагреву можно выполнить с половиной трубки.

Конечно, PEX с более тонкими стенками 7/8 ″ имеет более низкие номинальные значения давления и температуры, чем, скажем, сопоставимый по размеру, с более толстыми стенками, который невозможно согнуть, 1 ″ «стандартный» PEX. Но, к счастью, это не имеет значения.

Почему? Потому что рейтинг 180 градусов, 100 фунтов на квадратный дюйм «стандартного» PEX абсурдно превосходит конструкцию системы лучистого отопления.Нелепо использовать воду с углом 180 градусов в излучающей системе, которая наиболее эффективно работает при 120 градусах. Помните, что в радиаторах плинтуса используется котловая вода с углом наклона 180 градусов, потому что плинтусы из оребренных труб нагревают ВОЗДУХ. Лучистые системы обогревают МАССУ пола. Вместо полос супер горячих плинтусов, установленных вдоль стены, источником тепла становится весь пол. В результате в излучающих трубах используются значительно более низкие температуры.

А более низкое номинальное давление 7/8 ″ PEX?

Лучшим ответом был бы другой вопрос: зачем кому-то повышать давление в ЛЮБОЙ системе отопления до 100 фунтов на квадратный дюйм? Радиаторы основной платы обычно работают около 15 фунтов на квадратный дюйм.То же самое и с «закрытыми» излучающими системами. «Открытая» излучающая система работает при давлении бытовой воды, то есть около 50 фунтов на квадратный дюйм. Представьте, что вы принимаете душ с ДВАЖДЫМ давлением. Ощущение было бы похоже на стояние под пескоструйным аппаратом.

Кроме того, все рейтинги трубок из полиэтиленгликоля не более чем «эталоны». Контрольная точка — это контрольная точка, которая изменяется в зависимости от давления и температуры. Другими словами, номинальные значения давления и температуры на любой трубке изменяются вверх или вниз в зависимости от того, какая температура и давление используются.Такие трубки, как 7/8 ″ Durapoly XL PEX, проходят «эталонное тестирование» при 120 градусах при 100 фунтах на квадратный дюйм. Если вы поднимете температуру до 180 градусов, номинальное давление упадет до 60 фунтов на квадратный дюйм.

Таким образом, даже несмотря на то, что эталонный рейтинг является относительным, он важен, потому что производитель трубки удостоверяет, что трубка может подвергаться эталонному давлению и температуре (в данном случае 120 градусов при 100 фунт / кв. Дюйм) в течение ПЯТЬДЕСЯТ ЛЕТ НЕПРЕРЫВНО без любое ухудшение его работоспособности.

Излишне говорить, что НОРМАЛЬНАЯ излучающая система работает при 120 градусах при приблизительно 50 фунтах на квадратный дюйм.НКТ, эксплуатируемые при более низком (то есть нормальном) давлении и температуре, прослужат значительно дольше 50 лет.

Из приведенного выше объяснения должно быть очевидно, что гибкий, удобный, тонкостенный PEX, такой как 7/8 ″ Durapoly XL, не только подходит для большинства излучающих материалов, но и является предпочтительным. Исключением может быть зона с очень короткими плотными балками или здание необычной формы с компоновкой балок, которая постоянно меняет направление. В этих случаях PEX меньшего диаметра ½ дюйма обеспечит даже большую гибкость, чем PEX 7/8 дюйма, и его следует использовать.Конечно, вам придется использовать вдвое больше трубок диаметром ½ дюйма. Но тут ничего не поделаешь.

Итак, как лучше всего работать с инспектором по строительству, который настаивает на применении «стандартных» рекомендаций кода PEX к «нестандартным» PEX, таким как 7/8 ″ Durapoly XL?

Следующий отрывок из Международного механического кодекса может быть полезным первым шагом:

105.1 Альтернативные материалы, методы, оборудование и приспособления.

Положения этого кодекса не предназначены для предотвращения установки любого материала или запрета любого метода строительства, специально не предписанного этим кодексом, при условии, что любая такая альтернатива была одобрена.Альтернативный материал или метод строительства должны быть одобрены, если должностное лицо кодекса сочтет, что предложенная конструкция является удовлетворительной и соответствует намерению положений настоящего кодекса, и что материал, метод или работа Предлагаемый продукт, по назначению, по крайней мере эквивалентен тому, что предписано в этом кодексе, по качеству, прочности, эффективности, огнестойкости, долговечности и безопасности (выделено нами).

Часто строительный инспектор имеет большую свободу в принятии решения об утверждении разрешения или об отказе в нем.Эта функция встроена в Строительные нормы и правила, чтобы позволить инспекторам проявлять свой разум и здравый смысл и не позволять им становиться просто «штампами», подчиняющимися общему набору правил. Коды — это хорошо продуманные инструкции. Внимательный инспектор посещает рабочее место, оценивает ситуацию, изучает факты, оценивает материалы, о которых идет речь, и выносит правила в соответствии со своим осознанным мнением.

Никто в строительной отрасли не ожидает, что каждый строительный инспектор будет хорошо знаком с каждым мельчайшим развитием отрасли.Если инспектор никогда не видел и не оценивал, например, 7/8 ″ PEX, то обязанность домовладельца — предоставить ему документацию от производителя трубок с указанием характеристик давления и температуры PEX ( см. Загружаемый PDF-файл ниже ).

PEX 7/8 ″ от компании Radiant Floor Company спроектирован как часть «спроектированной» излучающей системы. Другими словами, наши системы работают в соответствии с рекомендациями по температуре и давлению для трубок из полиэтиленгликоля 7/8 дюймов и не предназначены для работы в условиях крайних верхних предельных параметров «стандартного» полиэтиленгликоля.В этом отношении даже стандартный PEX не должен работать с параметрами верхнего предела, потому что, как указано выше, эти стандарты абсурдны и неэффективны.

Кроме того, домовладелец должен побудить инспектора выполнить «тест на месте» на 7/8 ″ PEX. Обычно это включает повышение давления в трубке до 100 фунтов на квадратный дюйм или выше в течение установленного периода времени (обычно от 30 минут до 3 часов). Это должно убедить любого разумного инспектора в том, что 7/8 ″ PEX абсолютно не подвержен опасности взрыва, взрыва, как никелевый шар, или какой-либо иной деформации.Если вашему инспектору требуется испытание давлением для установки балок перекрытия, компания Radiant Floor Company предлагает простой в установке и недорогой комплект для испытания давлением. Для установки на плите испытательный комплект уже встроен в коллектор плиты.

В качестве примечания: представители компании Radiant Floor присутствовали на демонстрации, проведенной в лабораторном испытательном центре. Для этого теста наш 7/8 ″ PEX длиной 2 фута был погружен в ванну с водой с температурой 198 градусов, а затем создавался повышающимся давлением до тех пор, пока он не взорвался при 215 фунтов на квадратный дюйм! Каждая партия трубок подвергается этой и другим строгим оценкам.

Строительные ведомства большинства штатов признают разницу между трубками из полиэтиленгликоля, специально разработанными для лучистого отопления (7/8 ″ из ​​полиэтиленгликоля), и трубками, купленными в местном хозяйственном магазине и предназначенными только для подачи холодной воды (черный поли, садовый шланг). Практически в каждом случае инспектор признает ценность, эффективность и высокое качество 7/8 ″ PEX и, как следствие, выдаст разрешение.

Письмо, подтверждающее номинальные значения давления и температуры

Письмо, подтверждающее рейтинг пригодности Underwriters Laboratories

Не упустите изоляцию в излучающих системах

Изоляция, необходимая для надлежащей системы лучистого отопления, обычно является одной из наиболее упускаемых из виду областей установки лучистого тепла.

Если мы, как хорошие и компетентные подрядчики по лучистому отоплению, устанавливаем наши системы как можно лучше, но полагаемся на других в установке изоляции, мы можем (и обычно делаем) оказаться на ковре, чтобы объяснить, почему наша система лучистого отопления не работает. согревают свой дом. Часто жалоба на общую нехватку тепла наверху сопровождается аналогичной жалобой на то, что жилые помещения на один уровень ниже очень теплые. Потребитель обычно не подключается.

Ничего не подозревающий подрядчик включает отопительную систему, и наверху проблема немного решается, но в подвале становится еще жарче. После дальнейшего расследования мы обнаружили, что генеральный подрядчик не устанавливал изоляцию в зоне перекрытия балок ниже источника тепла, потому что он «не считал это необходимым. Эта часть дома находится над отапливаемым помещением, а кроме того, поднимается температура, не так ли? »

Не позволяйте себе попасться в эту ловушку. Если вы фактически не несете ответственности за физическую установку изоляции, убедитесь, что вы указали в своем контракте с домовладельцем и генеральным подрядчиком, какой тип, сколько и как будет устанавливаться изоляция.

В общем, вы должны следовать рекомендациям производителя системы отопления. Если поставщик не дал никаких рекомендаций, то следующую информацию можно использовать в качестве общих указаний.

Сколько: Обычно, если теплый пол находится над отапливаемым помещением, вам нужно как минимум в два раза больше R-значения ниже источника тепла, чем у вас выше него. Например, если есть 11/2 дюйма (приблизительное значение R = 1,5) древесины поверх источника лучистого теплого пола, вам понадобится минимум R-3 под источником тепла.

Очевидно, что изоляцию R-3 найти немного сложно. Обычно я удваиваю данное значение R по сравнению с источником тепла, потому что вы никогда не знаете, когда госпожа домовладелец собирается наваливать тканые коврики (большее значение R) прямо на ваш источник лучистого тепла. В любом случае Р-7 следует рассматривать как минимум в каркасной конструкции. Некоторые нормы предписывают более высокое значение R для полов над неотапливаемыми полами.

Какой тип: В стандартных применениях для обрамления подойдет изоляция из стекловолокна без облицовки, стекловолокна с крафт-бумагой или фольгой, в зависимости от области применения.

Скоба вниз: если теплый пол с подогревом осуществляется скобами сверху на фанерный черновой пол или настил, а труба заливается цементным материалом, можно использовать неизолированную изоляцию. Плотно прижмите изоляцию к основанию пола. Не сжимайте изоляцию, иначе это повлияет на ее чистый коэффициент сопротивления. Во всех случаях необходимо изолировать внешнюю балку обода, а также остальную часть черного пола.

Сшивание скоб: трубка сшивания прикрепляется к нижней стороне фанерного пола через каждые 6 дюймов.или так. Способы крепления различаются, но в любом случае труба находится в полунепрерывном контакте с дном фанерного пола. Этот метод теплопередачи зависит в первую очередь от контакта трубы с деревом, который отводит тепло от трубы через пол в комнату. Когда изоляция наносится, ее можно снимать с облицовки, и ее следует плотно прижать к трубе и сборке чернового пола.

Теплопроводящая пластина: в этом методе используется любая из множества металлических теплопередающих пластин, которые устанавливаются под фанерным черным полом.Эта система зависит исключительно от проводимости для ее метода теплопередачи, и изоляция должна быть без облицовки и должна быть плотно прижата к теплопередающим поверхностям и фанерному основанию пола.

Подвесная труба: В этом случае труба обычно подвешивается в воздухе на расстоянии нескольких дюймов от фанерного пола. Способность к теплопередаче зависит от проводимости и конвекции. Этот метод требует использования фольгированной изоляции с минимальным воздушным зазором 2 дюйма.и максимум 4 дюйма между пленкой и черным полом.

Обычно именно здесь начинаются проблемы. Убедитесь, что соблюдены требования к воздушному зазору. Я бы посоветовал вам по возможности явиться во время процесса изоляции и убедиться, что изоляторы понимают важность воздушного зазора. Помните, они не понимают динамики излучающей системы.

Как укладывать паркетные полы на теплый пол

(Источник)

Пожалуй, одним из самых роскошных усовершенствований системы климат-контроля в своем доме является система подогрева полов.Полы с подогревом могут помочь решить проблему постоянного ношения носков или тапочек, чтобы избежать неприятно холодных полов.

В то время как полы с подогревом могут быть дорогостоящими, домовладельцы, живущие в более холодных регионах, часто очень довольны обновлением. Однако существует несколько распространенных заблуждений о теплых полах с подогревом, особенно о том, можно ли их безопасно разместить под деревянным полом.

Основы систем теплого пола

Сегодняшние системы теплого пола намного более продвинуты и бывают двух основных типов: гидравлические и электрические.

В системе водяного отопления для обогрева пола используется горячая вода, и ее часто выбирают из-за более высокой энергоэффективности по сравнению с электрическим отоплением и из-за ее надежности. Часто его можно интегрировать в вашу текущую систему водяного отопления. Кроме того, системы водяного теплого пола универсальны, поэтому их можно устанавливать в определенных помещениях по мере необходимости.

Электрические системы теплого пола дешевле в установке, чем гидравлические, хотя их затраты на электроэнергию будут выше. Однако электрические системы намного более отзывчивы и нагреваются быстрее, чем гидравлические системы.Это полезно для домов в районах с холодными зимами и идеальным быстрым обогревом.

Сегодня обе эти системы можно безопасно использовать под самыми разными полами, включая паркетные полы.

Добавление теплых полов к деревянным перекрытиям

(Источник)

Деревянные полы — это традиционный выбор домовладельцев, однако искусственно обработанная древесина твердых пород имеет такую ​​же эстетическую привлекательность, как и обычная древесина, но при этом более плотная, устойчивая к царапинам и долговечнее обычных деревянных полов.

Из конструкционной древесины можно использовать как электрические, так и водяные системы отопления. Гидравлические системы более популярны, но в большинстве случаев требуют структурной перестройки пола. По этой причине, когда домовладельцы модернизируют свой дом, выбирая водяной пар, они заменяют свой старый деревянный пол на новый продукт.

Из-за потенциальных проблем с влажностью в гидравлических системах важно учитывать несколько факторов для обеспечения наилучшего возможного результата.

Следует иметь в виду четыре основных фактора:

  • Температура пола: максимальная температура поверхности черного пола составляет 85ºF.Кроме того, температура бойлера никогда не должна превышать 110ºF.
  • Характеристики чернового пола: И фанера, и бетон являются подходящими черновыми полами, а также их комбинация. Традиционные гидронные системы будут размещены на фанерном основании и залиты бетоном.
  • Установка нагревательной трубы: после того, как трубы будут размещены и самовыравнивающийся бетон затвердеет, система должна быть испытана перед установкой твердой древесины.
  • Контроль микроклимата: Выполняйте периодические проверки температур (перечисленных выше) и убедитесь, что уровень влажности составляет от 30% до 50%, чтобы избежать раскола или трещин в древесине твердых пород.

Имейте в виду, что деревянные полы действуют как изолятор, поэтому тепло, производимое полом, не окажет существенного влияния на температуру окружающего воздуха, хотя босиком будет комфортно.

Согрейте пол лучистым теплом

(Источник)

Если вы готовы сделать полы с подогревом на своих этажах, есть два способа обновить свой дом.

Системы электрического отопления часто включают только снятие напольного покрытия и представляют собой довольно простой ремонт, который опытные домашние мастера могут выполнить самостоятельно. Системы водяного теплого пола требуют, чтобы подрядчик полностью удалил существующий пол и изменил структуру пола, чтобы приспособить систему.

Хотя установка гидронных систем немного шире, это дает прекрасную возможность изменить ваш пол со стандартного дерева или плитки на спроектированную древесину.

Долговечность, красота и долговечность паркетных полов делают их идеальным выбором для систем теплого пола. Если пол уложен правильно, это полностью безопасная комбинация полов, которая будет приносить пользу в течение многих лет.

Если вы планируете установить пол с подогревом в своем доме, обязательно ознакомьтесь с изделиями из твердой древесины Nydree Flooring для вашего нового пола на долгие годы.

Плюсы и минусы теплых полов

Это то время года, когда полы с подогревом кажутся действительно хорошей идеей, особенно когда температура начинает опускаться ниже нуля, как мы ожидаем в эти выходные.Вот несколько плюсов лучистых полов с подогревом:

  • Вы не видите систему
  • Равномерно распределяет тепло
  • Чтобы согреться, в целом может потребоваться меньше энергии

Это тоже немного роскошно, но кому не нравится вставать с постели и босиком ступать на поджаренный пол? Точно.

Основы лучистого теплого пола

Изучая возможности, вы обнаружите, что существует три основных типа лучистого теплого пола, или, проще говоря, полы с подогревом:

  • Гидравлическое тепло, использующее горячую воду (наиболее популярно)
  • Электрический, что дороже (но есть способы максимизировать ценность)
  • С воздушным обогревом, что не очень распространено в жилых помещениях

Также существует два типа установки: мокрая, когда система заделана в бетон, и сухая, когда трубы прокладываются под чистым полом или черным полом.Что вы выберете, будет зависеть от множества факторов, но при новом строительстве у вас будет больше возможностей, чем при переоборудовании существующего дома. Подробную информацию о ваших возможностях можно найти здесь, на сайте energy.gov.

Устанавливаются пластиковые трубы водяного теплого пола.

Мы считаем, что водяные излучающие полы являются наиболее рентабельными, учитывая, что вода обычно нагревается газом (дешевле, чем электричество). Но преимущество электричества заключается в том, что он активируется намного быстрее, и, поскольку полы могут эффективно удерживать тепло (особенно бетон), вы также можете нагревать полы в непиковые часы и пользоваться преимуществами времени использования ( автор: Con-Ed).

Бетон укладывается на электрические катушки.

В любом случае напольные покрытия являются важным фактором. Лучшее напольное отопление наиболее эффективно, когда напольное покрытие является проводником, а не изолятором. Вот почему его довольно часто можно увидеть с керамической плиткой, бетоном и даже деревом. Это не значит, что на него нельзя накрывать ковер; только имейте в виду, что это не так эффективно.

Преимущества и недостатки

Теплый пол с лучистым обогревом имеет несколько преимуществ.«В своей работе я обнаружила, что самое большое преимущество лучистого отопления заключается в том, что оно совершенно незаметно для домовладельцев», — говорит Дженни Пейсин, руководитель одноименной фирмы в Бруклине. «Прогуливаясь по полу с солнечным обогревом, вы ощущаете постоянный тепловой комфорт без отдельных теплых и прохладных зон, создаваемых принудительной подачей воздуха или обычными системами отопления»

Пейсин тоже любит незаметность системы. «Вам никогда не придется смотреть на решетки приточного воздуха или радиаторы, что обеспечивает более чистый и эстетичный дизайн.”

Фаузия Ханани, директор и основательница Foz Design на Манхэттене, также ценит чистоту теплых полов, но по-другому. «Под« чистотой »я подразумеваю, что это помогает защитить внутреннюю среду от пыли и других частиц, переносимых по воздуху, которые циркулируют через традиционную канальную систему отопления. Это очень полезно для пассажиров, страдающих аллергией или респираторными заболеваниями ».

Несмотря на то, что Ханани успешно использовала полы с лучистым обогревом, она отмечает несколько недостатков.«Это определенно долгосрочное вложение для клиентов, поскольку оно может быть дорогостоящим. Как правило, для больших помещений рекомендуется использовать дополнительную систему отопления (традиционный принудительный воздух) на тот случай, если лучистые полы с подогревом не производят достаточно тепла для экстремальных погодных условий. Таким образом, в некоторых случаях клиенты платят за две системы. Кроме того, я всегда предоставляю клиентам оговорку о том, что всегда существует риск прокола или протекания излучающих трубок под полом. Важно убедиться, что у вас есть подрядчики, знакомые с системой и различными методами установки, чтобы убедиться в отсутствии сбоев в проекте.”

RiverBanks, дом от Foz Design в Согертисе, штат Нью-Йорк, имеет пол из лучистого тепла по всей основной жилой площади. «Мне нравится знать, что мои клиенты могут ходить босиком в разгар зимы», — говорит Фаузия Ханани, проектировавшая дом. (Фотография Гарретта Роуленда).

Вы также можете дополнить свой основной источник тепла лучистым подогревом пола, например, в таких местах, как ванные комнаты или места рядом с большими окнами. В таких случаях Ханани рекомендует использовать электрические коврики, которые устанавливают под полом.«Они более экономичны для небольших помещений, таких как ванные комнаты, и особенно для небольших ремонтов».

Стоимость и ремонт

Без учета установки, гидравлические системы начинаются примерно с 6 долларов за квадратный фут, а электрические системы обычно начинаются с 8 долларов за квадратный фут. Затраты на установку варьируются в зависимости от типа работы, размера комнаты (чем больше пространство, тем более рентабельным оно будет на квадратный фут), от того, используете ли вы влажную или сухую установку, среди других факторов.Вы можете ожидать, что подрядчики в Нью-Йорке предложат минимум 15 долларов за квадратный фут (включая систему).

Одна очень очевидная проблема — ремонт. Что произойдет, если в системе возникнет утечка или возникнет другая неисправность, которую необходимо устранить? Я поговорил с Фредом Доблером из компании Schumacher & Farley в Квинсе, которая предлагает полный спектр услуг по сантехнике, отоплению и кондиционированию воздуха. В первую очередь, говорит он, это работа, требующая профессионалов. Он устанавливает продукты Viega и Uponor, двух лучших производителей, которые учтут его требования и спроектируют системы соответствующим образом.

«Если он установлен правильно, находится под давлением и протестирован до того, как пол выйдет из строя, все будет в порядке. У меня ни разу не было проблем, — говорит он. Тем не менее, если когда-либо возникнет проблема, существуют тепловизионные камеры, которые можно использовать для выявления утечек в системе. Единственный способ исправить это — поднять пол. Но если установщики сделают то, что делает Dobler, а именно установят системы с замкнутым контуром, охватывающие площади не более 300 квадратных футов за раз, нарушения будут ограничены этой областью.

Полы в главной ванной комнате кондоминиума по адресу Леонард, 56, имеют лучистое тепло.

Наружные системы отопления

Одно из наиболее интересных применений лучистого теплого пола — снаружи. Мы завершаем проект в Верхнем Вест-Сайде как раз вовремя, чтобы увидеть, как тает снег, когда он падает на землю. Warmly Yours производит системы снеготаяния для установки под тротуарами, лестницами и пешеходными дорожками. Они автоматически отключаются, когда внешняя температура достигает определенного значения. Пейсин использовал лучистое тепло на первом этаже загородного дома в Джексон-Хоул, штат Вайоминг. Полированный бетонный пол простирается до террас, а на обогреваемой дорожке тает снег, показывая путь к гидромассажной ванне.

Возможно, вас заинтриговала концепция в целом, но вы не собираетесь разрывать полы, чтобы положить ее. Если это так — а даже если это не так — вот одна из наших любимых находок в этом году: коллекция уличной мебели с подогревом. от Галантера и Джонса. Ниже показано кресло Helios Love Chair с литой каменной поверхностью и электрическим шнуром, обеспечивающим тепло и ощущение, «… такое же расслабляющее, как пребывание в гидромассажной ванне без необходимости промокнуть». Из-за этого на улице и теплого пола, чтобы прогуляться по дому, я мог сильно упасть зимой.

Кресло для влюбленных Helios с подогревом

Связанный:

А как насчет новых полов с лучистым отоплением |

Если заданный ранее вопрос был решен и ваша система лучистого отопления установлена ​​или обязательно будет, то у нас есть несколько советов, которые вы можете использовать при выборе и установке нового напольного покрытия. Это, конечно, общие, поэтому убедитесь, что вы проверяете, отклоняете или настраиваете их в соответствии с инструкциями вашего фактического производителя.

Если излучающая система только что была установлена ​​

Если он был заложен в бетон, то перед укладкой полов поверх вновь установленной системы лучистого отопления обычно рекомендуется поработать систему на срок до шести дней. Некоторые говорят от трех до шести, некоторые от пяти до шести, поэтому, если в вашей документации нет ничего конкретного, мы рекомендуем полные шесть дней. Это сделано для удаления остаточной влаги из бетона, залитого поверх системы. Мы знаем, что на это уходит много дополнительного времени, но оно того стоит, чтобы эта влага не поднималась в пол, особенно если он сделан из дерева и очень быстро реагирует на изменения окружающей среды.

Ожидание …

Если вся бетонная плита новая, выше и ниже системы, например, в новом доме или пристройке, вам может потребоваться немного увеличить время высыхания. Для бетона возрастом до двух месяцев этот этап сушки может занять целый месяц или даже два месяца, чтобы вся лишняя влага могла быть удалена с вашего чернового пола.

Независимо от типа чернового пола, вам всегда нужно знать, где расположены трубы или змеевики, поэтому после его установки отметьте свой черный пол, чтобы указать, где они находятся и в каком направлении они проходят.Если вам когда-нибудь понадобится что-то установить, прибив или просверлив черновой пол, это поможет вам избежать прокола одной из этих труб. Ремонт их просто должен быть большой болью.

Проблемы для всех напольных покрытий

Основная проблема напольных покрытий и лучистого тепла — это тепло и его влияние на определенные материалы. В ситуации центрального отопления пол почти всегда очень близок к той же температуре, что и комната, нагревается или охлаждается тем же воздухом, который вас охлаждает — медленное изменение.С лучистым обогревом он больше похож на грелку. Подумайте, насколько отличается температура, когда вы касаетесь грелки (например, той, которую вы можете использовать для спины), и когда рука висит над ней на 1/4 — 1 дюйм. Большая разница. Теперь сравните это с расстоянием от 5 до 30 футов, где различия становятся почти незаметными.

Аклимация полов

Полы поверх лучистого отопления больше похожи на зону от 1/4 ″ до 1 ″, очень близко, так что здесь может быть намного теплее, чем может ощущаться остальная часть вашей комнаты, и изменения температуры могут происходить гораздо чаще быстро.

Большинство напольных покрытий имеют диапазон температур, в пределах которого на них распространяется гарантия. Они всегда включают диапазоны, считающиеся нормальными для человеческого комфорта, но некоторые продукты будут иметь очень конкретные числа, которые следует учитывать как для температуры в помещении, так и для настройки температуры для любой системы лучистого отопления.

Кроме того, перед установкой почти все этажи необходимо адаптировать к новым помещениям. Включите в этот процесс вашу систему лучистого отопления. Обычно рекомендуется носить его на время этого шага.

Лучшие варианты напольных покрытий с использованием лучистого тепла (в порядке!)

Плитка из любого камня, включая керамику и фарфор

Они почти предназначены для полов с подогревом. Каменные материалы очень хорошо проводят и удерживают тепло. Они натуральные, но не расширяются и не сокращаются из-за изменений окружающей среды, как любые другие натуральные напольные покрытия. Это означает, что не стоит беспокоиться о растрескивании от отопительной системы, только от упавшей наковальни.

Ковер

Обычно мы не слишком дружелюбны к ковровым покрытиям в наших списках «Лучшие полы для» (для аллергиков, для кухни и т. Д.), Но это место, где оно действительно ценится. Конкретный набор недостатков ковра на самом деле не играет роли с излучающими системами. Как и изделия из камня, не склонен к изменению формы при изменении температуры. Он уже спроектирован так, чтобы было тепло под ногами, но он проходит под каменными изделиями, потому что также не излучает тепло снизу. Чтобы обогреть всю комнату, потребуется больше времени, чем при использовании камня, потому что ковер действует как своего рода изолятор.Чем короче верхний слой коврового покрытия, тем лучше для такой системы обогрева.

Настройки лучистого отопления

Ламинат

Если он идет по бетону, обязательно ознакомьтесь с приведенными выше советами и проверьте свою документацию. Ламинат действительно реагирует на изменения окружающей среды, как на температуру, так и на влажность, поэтому сухость чернового пола очень важна. Вы должны ожидать, что в документации будут указаны ограничения для вашей системы отопления, такие как «Лучистое тепло никогда не устанавливается выше 81 градуса.«Вам будет лучше с плавающим полом, который в любом случае является наиболее распространенным видом ламината, но если вы все же выберете клеевой продукт, также проверьте документацию на клей, который вы будете использовать.

Любая твердая древесина

Независимо от того, является ли ваш черновой пол бетонным, перед укладкой любого вида твердой древесины вы должны запустить свою систему отопления как минимум на неделю. Он должен быть включен в течение 3 дней, прежде чем вы даже поместите древесину в комнату для акклиматизации, затем она будет включена, пока древесина не приспособится к стандартной температуре и влажности в комнате.Большинство лиственных пород рекомендуют от пяти до семи дней только для этого шага. Привыкайте эти вещи друг к другу, и вы сможете избавить себя от будущих проблем.

Для древесины твердых пород особенно важно установить доски перпендикулярно направлению нагревательных труб. Это поможет выровнять распределение тепла. Если доски параллельны, одна может полностью лежать над нагревательной трубкой, а следующая — без нагревательных трубок, что делает каждую доску разной температуры.

Также особенно важно убедиться, что ваш конкретный выбор может относиться к лучистому отоплению, потому что здесь мы имеем дело не только с производством и дизайном продукта, но и с различиями между различными породами дерева.Вы можете получить ту же серию напольных покрытий от одного и того же производителя, с теми же характеристиками, что и размеры досок, и все же один вид может подойти, а другой может даже не подойти из-за природы породы дерева. Всегда будьте очень конкретны с натуральным деревом. Ознакомьтесь с инструкциями по установке и проверьте гарантию. Это ваши лучшие источники ограничений для любого этажа.

После установки при изменении времени года или температуры не резко повышайте и не понижайте температуру, а постепенно.Для системы, наверное, лучше, но для дерева точно будет хорошо, чтобы привыкнуть к изменениям.

Спроектировано
Из-за способа изготовления, который специально сделан для того, чтобы помочь лиственной древесине адаптироваться к изменениям окружающей среды, инженерная древесина лиственных пород более стабильна по размерам, чем цельная.

(щелкните, чтобы увеличить)

Это единственный из двух типов паркетных полов, который можно укладывать в подвал, и это также делает его лучшим выбором для обогрева пола под полом.В отличие от твердых, паркетные полы можно плавать, что позволяет им скользить по бетону и позволяет избежать использования клея (или гвоздей!).

Цельный

Массив твердых пород дерева не может пройти даже в подвал, где используются многие системы Radiant. Кроме того, его можно использовать, но эти советы должны дать вам больше шансов на успех:

Поскольку речь идет как о тепле, так и о влажности, вам больше повезет с натуральным деревом, если вы живете в сухом климате, и с максимально сухим бетоном, если это ваш черновой пол.Это всего лишь на одну проблему меньше, чтобы учесть ее.

Попробуйте получить твердую древесину, высушенную в печи. Сушка в печи — это процесс, при котором из пиломатериалов удаляется много влаги. Это добавляет стабильность размеров.

Ищите доски, сделанные из пиломатериалов, распиленных на четверть, это один из трех основных способов распиловки пиломатериалов на доски. Не вдаваясь в фрезерование и столярные работы, скажем лишь, что этот метод позволяет получать доски большей стабильности размеров и устойчивости к короблению.

Вы можете подумать, что комната, полная дерева, — это комната, полная дерева, но разрез имеет значение.Более узкие доски фактически сжимаются и расширяются меньше, чем более широкие, в процентах от общего размера. То, что мы называем полосами из твердой древесины (в основном, шириной менее 3 дюймов), также имеет больше зазоров, чтобы приспособиться к любым изменениям, которые действительно происходят, поэтому любое изменение неизбежно может быть менее заметным.

Винил

Винил последний. Некоторые виниловые полы будут работать через лучистое отопление, но все они будут иметь некоторые ограничения по температуре, поэтому обратите особое внимание на те, у которых есть эти полы. Кроме того, винил — гораздо лучший изолятор, чем проводник, поэтому он действительно будет работать против вашего обогревателя.Некоторые винилы просто не могут пройти через эту систему нагрева и могут выделять некоторые вредные химические вещества, если они «запекаются», не говоря уже об изменении цвета.

Если ваш производитель говорит, что вы можете его использовать, то вы можете безопасно использовать его в соответствии с их инструкциями. Если производитель выбранного вами пола говорит «нет», то вам следует следовать этому совету по поводу всего, что мы здесь изложили.

— — — —
Дэвид — писатель в Floors To Your Home (.com), а также менеджер по контекстной рекламе, член команды маркетинговой стратегии, исследователь, видеооператор, социальный стратег, фотограф и все сотрудники Resource Jit.В свободное время я снимаю и монтирую видео, изучаю историю фильмов, микширую музыку (как в «игре с несколькими треками Beatles») и пишу научно-популярную литературу для своих друзей. Свяжитесь со мной в Google+

В. Дэвида Личти

Подпишитесь на Team Floors To Your Home в Pinterest

Наш магазин напольных покрытий в Google+ Local

Система подвесных трубок излучающего тепла

— High Card Heating Solutions, Inc.

Способность Pex выдерживать относительно высокие температуры воды позволяет устанавливать подвесную систему труб.Трубка помещается в воздушную полость между балками пола. Труба испускает прямую лучистую энергию на поверхности внутри полости балки. Наружная часть трубы также отдает тепло окружающему воздуху, создавая мягкую конвективную циркуляцию внутри полостей балки. Теплый воздух проходит через нижнюю часть черного пола, передавая ему больше тепла.

Трубные подвесные системы излучающего тепла обладают некоторыми уникальными преимуществами. Для них не требуются теплоотводящие пластины, что снижает затраты на установку.Они работают при высоких температурах воды в условиях проектной нагрузки и, таким образом, часто могут быть подключены непосредственно к котлу без использования смесительного клапана. Когда труба подвешена под черным полом, она не может быть проколота от точек гвоздя, связанных с укладкой паркета из твердой древесины.

Как и во всех системах лучистого теплого пола, необходимо обязательно установить изоляцию с нижней стороны.

Это должна быть отражающая система изоляции, означающая, что к трубе должна быть обращена сияющая отражающая металлическая поверхность.Между трубой и отражающим слоем должен быть воздушный зазор размером не менее 5/8 дюйма и не более 2 дюймов для максимальной эффективности. Никогда не толкайте изоляцию так, чтобы она непосредственно касалась пластин.

Можно использовать изоляцию из фольги или вышеупомянутую «пузырчатую» изоляцию. «Пузырьковая» изоляция отличается от той, что используется для бетона. Слой алюминия открыт минимум с одной стороны и всегда обращен к трубопроводу. Изолирующий слой может представлять собой один или два слоя пластикового «пузыря» в зависимости от необходимой теплоизоляции.

Если пространство под полом с подогревом также отапливается, используйте изоляцию с нижней стороны не менее R-11. Если пространство под полом частично обогревается, установите как минимум изоляцию R-19. Если пространство под полом с подогревом представляет собой неотапливаемое пространство для ползания, установите как минимум изоляцию с нижней стороны R-30. Хотя эти предлагаемые нижние R-значения консервативны, установщик должен убедиться, что они соответствуют или превышают требования местного энергетического кодекса.

Можно прикрепить Pex скобами непосредственно к нижней стороне чернового пола без использования теплоотводящих пластин.Как обсуждалось выше, этот подход предлагается только для ситуаций с низкой тепловой нагрузкой, таких как комнаты, которые имеют минимальное внешнее воздействие или вообще какое-либо. Без плиты или алюминиевых теплоотводящих пластин способность пола отводить тепло в сторону от труб более ограничена. Тем не менее, когда расчетная тепловая нагрузка помещения не превышает 15 БТЕ / час / кв.фут, этот метод установки может обеспечить адекватную тепловую мощность при разумных температурах воды.

Предпочтительный метод — использование пластин теплопередачи.Это позволяет зафиксировать Pex на пластине теплопередачи и прикрепить пластину скобами к нижней стороне чернового пола. Использование этого метода позволяет снизить температуру воды и снизить расход топлива.

На следующем изображении показан процесс теплопередачи во время установки пространства под балки с использованием теплообменных пластин или прямого крепления скоб. Изображение говорит само за себя и дает веские причины рассмотреть возможность использования теплообменных пластин везде, где это возможно.

.

Leave a Comment

Одноконтурный котел или двухконтурный: Одноконтурный или двухконтурный газовый котел: что лучше?

Одноконтурный или двухконтурный газовый котел: что лучше?

Хотя на протяжении последних нескольких лет такое топливо как газ сильно подорожало, все равно одними из наиболее практичных остаются газовые котлы, используемые в системе отопления. И как раз одна из причин — это то, что ими удобно пользоваться. Но при этом нужно подумать, какой газовый котел можно назвать лучше. Ведь есть одноконтурные и двухконтурные модели. Важно также знать, какая между ними существует разница?

Особенности одноконтурных котлов

Конструкция данного отопительного оборудования очень простая. Там есть горелка и автоматика для ее управления. Газ зажигается при помощи специального устройства. А над горелкой проходит труба, по которой протекает теплоноситель. Он нагревается и подается дальше в систему отопления помещений. Необходимо обратить внимание на то, что такое оборудование способно нагревать только ту воду, которая идет для обогрева труб и батарей.

Какие преимущества газового котла с одним контуром? Их всего два: во-первых, более приемлемая стоимость, а во-вторых, такое оборудование отличается простотой конструкции. А вот минусов оно имеет значительно больше.

  1. Для подогрева технической воды в ванную комнату и на кухню нужно покупать отдельно бойлер.
  2. Такие агрегаты отличаются большими размерами, и они обычно устанавливаются на полу.
  3. Сложность монтажа, потому что приходится отдельно подключать и бойлер.
  4. Вода в ГВС, если используется контур косвенного нагрева, остывает значительно быстрее, поэтому чаще приходится включать ее подогрев.

Естественно, общая стоимость одноконтурного котла с бойлером обойдется дороже.

Преимущества двухконтурных котлов

А теперь стоит рассмотреть, в чем заключаются достоинства газовых котлов, которые имеют два контура. Если исходить из того, что здесь не понадобится отдельно покупать устройство для подогрева воды, то такое оборудование является более выгодным. Его преимущество и в компактных размерах, поэтому для его установки не понадобится отдельное техническое помещение. Нужно учитывать, что его можно установить даже на кухне, потому что почти все модели предназначаются для размещения на стене.

Один контур здесь идет для подачи воды в отопительную систему, а другой направляется на кухню и в ванную комнату. Как та, так и другая вода нагревается от одной и той же горелки, поэтому здесь явно наблюдается экономия газа. Но вместе с тем газовые двухконтурные котлы имеют свои недостатки. Один из них заключается в том, что если одновременно открыть кран на кухне и в ванной комнате, то температура воды начнет сразу падать. Так что такое оборудование никак не подходит для большой семьи, где могут одновременно купаться, мыть посуду на кухне или использовать горячую воду для других целей. В этом случае нужно такое оборудование, но с одним контуром и отдельным бойлером.

Что лучше одноконтурный или двухконтурный котел

Содержание:

Большинство из Вас, обращаясь в техническую службу компании Котел 52 при выборе подходящего отопительного оборудования, задают один и тот же вопрос: «Чем отличается одноконтурный котел от двухконтурного и какой лучше выбрать?». Чтобы навсегда закрыть этот вопрос, мы решили дать развернутую информацию, которая поможет Вам сделать правильный выбор.

Различия в конструкции одно- и двухконтурных котлов

Чтобы понять, что лучше, одноконтурный или двухконтурный котел, для начала придется разобраться в конструкции обоих типов оборудования:

  • В одноконтурных котлах камера сгорания топлива обрамлена водяной рубашкой, теплообменником, по которому циркулирует теплоноситель. Нагреваясь под воздействием тепловой энергии, вода поступает в систему отопления и позволяет поддерживать комфортную температуру в помещениях. В этом и заключается основная разница одноконтурных и двухконтурных котлов — первые работают исключительно на отопление.

  • В двухконтурных модификациях котельного оборудования дополнительно добавлен второй теплообменник, который чаще всего выполнен в виде змеевика. Именно в нем происходит нагрев воды, которая впоследствии используется для бытовых целей.

Как видите, на первый взгляд, двухконтурные модификации более совершенны, ведь позволяют решить две важные для любого объекта задачи — обеспечить работу системы отопления и организовать горячее водоснабжение. Но прежде чем выбирать одноконтурный или двухконтурный котел твердотопливного типа, в том числе и пиролизный, стоит разобраться с преимуществами и недостатками устройств обоих классов.

Плюсы и минусы котлов этих типов

Начнем с оценки двухконтурных котлов:

  • Установка такого оборудования позволяет отказаться от применения накопительных бойлеров или других устройств, традиционно применяемых для организации ГВС. То есть, такой котел занимает меньше места, поэтому возможно размещение в помещениях, ограниченных по площади.

  • Подготовка горячей воды не требует дополнительного расхода топлива. И отопление, и система ГВС работают от сгорания одного и того же количества дров, загруженных в котел.

  • Для оборудования этой категории характерна более простая схема обвязки, благодаря чему монтаж и подключение к инженерным коммуникациям существенно упрощается.

  • Стоимость двухконтурных модификаций котельного оборудования меньше по сравнению с ценой комплекта из одноконтурной установки и бойлера косвенного нагрева.

Но не следует забывать, что основная разница между одноконтурными и двухконтурными котлами, работающими на твердом топливе, заключается в невозможности точно отрегулировать температуру горячей воды. Это связано с большой тепловой инерцией оборудования, ведь быстро изменить интенсивность горения дров или угля не выйдет. Кроме того, в летний период, когда нет необходимости в отоплении, дом останется и без ГВС, в чем и заключается основное отличие одноконтурных и двухконтурных котлов.

Отметим еще одну особенность двухконтурных котлов с приоритетом на ГВС — наличие в конструкции трехходового клапана. При большом расходе горячей воды он практически прекращает циркуляцию теплоносителя в основном теплообменнике. Из-за этого снижается теплоотдача системы отопления, что при большом объеме здания может создать ряд проблем.

А вот одноконтурные котлы в связке с дополнительным оборудованием для ГВС такими недостатками не обладают. Да, полный комплект оборудования, включая бойлер косвенного нагрева, займут больше места и обойдутся дороже. Но для такой связки характерны следующие плюсы:

  • Запас горячей воды со стабильной температурой. В отличие от двухконтурной проточной системы практически нет перепадов, при которых вода из крана идет как кипяток или уже практически остывшая.

  • При применении бойлера косвенного нагрева с дополнительно встроенным электрическим ТЭНом работа системы ГВС будет обеспечена даже летом, когда нет необходимости топить котел.

Как видите, отличия одноконтурных и двухконтурных котлов довольно существенны. Но не стоит думать, что один из вариантов не имеет права на жизнь. Выбирать следует только с учетом предполагаемых особенностей эксплуатации, ведь в отдельных случаях применение двухконтурного оборудования будет более предпочтительным.

Какой котел лучше выбрать

Практика показала, что двухконтурные модификации эффективно работают при небольшом расходе горячей воды. В этом случае получаемой тепловой энергии хватает и для системы ГВС, и для отопления. Поэтому если у Вас небольшой дом, и количество точек забора горячей воды не велико, то такой выбор позволит Вам получить существенную экономию.

А вот для больших домов и для семьи из 4-5 человек и более, а также для производственных объектов предпочтителен выбор одноконтурных установок с дополнительным водогрейным оборудованием. Установка накопительного бойлера косвенного нагрева позволяет обеспечить стабильную подачу горячей воды, избежать лишних скачков по температуре. Да и летом при такой конфигурации оборудования никаких проблем с ГВС не будет.

Как видите, однозначно сказать, какой котел лучше, одноконтурный или двухконтурный, нельзя. Поэтому и важно правильно проанализировать все особенности эксплуатации и четко определить, какие задачи Вы собираетесь решить. Чтобы подобрать оптимальную модель оборудования стоит предварительно получить консультацию грамотного специалиста. В чем сотрудники компании Котел 52 всегда готовы Вам помочь.

Одноконтурные и двухконтурные котлы отопления.

Что выбрать?

У владельцев частных домов существует извечная дилемма — что лучше: котел одноконтурный или двухконтурный? Чтобы это понять, необходимо вспомнить, что такое контур. В мире газовых котлов существует всего 2 контура. Все, что передает тепло от котла в дом является контуром отопления. Это могут быть радиаторы, системы «теплый пол» или «теплый плинтус». Независимо от того, сколько контуров в вашем «теплом поле», все равно это будет лишь один отопительный контур. В свою очередь, все, что приносит в дом горячую воду либо холодную, считается контуром горячего водоснабжения.

Итак, мы определились, что контуров может быть только два. Если котел внутри себя может нагреть, как отопительную жидкость, так и горячую воду, то котел называется двухконтурный, то есть внутри котла расположены два контура. На первый взгляд может показаться, что такой котел — идеальное решение для нашего дома. Ведь внутри одного агрегата мы получаем и отопление, и приготовление горячей воды. К тому же, как правило, двухконтурные газовые котлы дешевле, но не будем спешить с выводами. Сначала требуется разобраться во внутреннем устройстве двухконтурного котла.

Сравнение одноконтурных и двухконтурных котлов

Одноконтурный котел устроен так, что рассчитан на нагрев воды для отопления. Но при этом данный вид котла может нагревать и горячую воду. Правда для этого Вам понадобится бойлер косвенного нагрева.

Бойлер косвенного нагрева — это большой термос, который не отдает тепло наружу. Внутри него установлен радиатор в виде змеевика, в полость которого подается отопительная жидкость, и таким образом нагревается вода. По сути, одноконтурный котел готовит горячую воду в выносном бойлере точно также, как это делает двухконтурный котел в пластинчатом теплообменнике. Также, как и агрегат с 2-мя контурами, одноконтурный позволяет выбирать температуру ГВС и поддерживать ее на необходимом уровне. Подсоединение воды к бойлеру косвенного нагрева осуществляется достаточно большой трубой диаметром, как минимум 3/4 дюйма. Значит, при одинаковом давлении через него может пройти воды в 3 раза больше, чем через двухконтурный котел. Соответственно, владелец получает возможность пользоваться одновременно тремя точками водопотребления. При этом, ни один потребитель не почувствует неудобство.

Сегодня все современные котлы оборудованы устройствами для подключения бойлера косвенного нагрева.

Двухконтурный котел рассчитан как на нагрев воды для отопления, так и для обеспечения горячего водоснабжения. Хорошие производители устанавливают два теплообменника. Первичный работает, нагревая систему отопления. Вторичный (он же — пластинчатый) нагревает горячую воду. Если в данный момент человек не использует ГВС, то отопительная жидкость, нагреваясь вверху в первичном теплообменнике, поступает в систему отопления и нагревает радиаторы либо теплый пол. Но как только открывается кран горячей воды на кухне или в ванной комнате, отопительная жидкость начинает двигаться по малому кругу внутри прибора, то есть после первичного теплообменника поступает в пластинчатый теплообменник.

Пластинчатый теплообменник, по конструкции напоминает «слоеный пирог», по одному слою которого движется холодная вода поступающая извне, навстречу ей движется нагретая жидкость из системы отопления. Эти слои разделены тонкими пластинами из нержавеющей стали. Отопительная жидкость передает тепловую энергию входящей холодной воде, следовательно, она остывает, и поднимается вверх для следующего нагрева. Входящая холодная вода, в свою очередь, забирая тепло, выходит из вторичного теплообменника уже нагретой. Вот так происходит нагрев воды в газовом котле с двумя контурами.

Недостатки двухконтурных котлов

Возникает резонный вопрос: если мы в одном котле получили и отопление, и ГВС, что же в нем не так? Есть несколько интересных нюансов.

Дело в том, что в таком агрегате подключение холодной воды, как и выход горячей, производится с помощью трубы, диаметром 1/2 дюйма, а она достаточно тонкая. Несмотря на то, что резьба на входе в котел может быть 3/4, внутри котла труба остается все, то есть 1/2 дюйма. Значит, через такую трубу может пройти незначительное количество, как холодной, так и горячей воды. Если даже увеличить мощность котла, это не приведет к другому результату — все равно входной диаметр внутри остается неизменным.

Как правило, к смесителю на кухне или в ванной комнате подходит точно такая же труба. По законам физики — вода течет туда, куда ей легче. И это значит, что если кто-то принимает в ванне душ, а в это время открывается на кухне кран для того, чтобы помыть посуду, на человека, стоящего под душем, пойдет холодная вода. Дело здесь не в недостаточной мощности котла, а в его устройстве. Ввиду того, что труба в котле узкая, пройти большой объем воды по ней, к сожалению, не сможет. Владельцам частных домов не стоит слушать рассказы консультантов о том, что подобный прибор рассчитан на 2-3 или даже 4 точки ГВС. Помните, в реальности, двухконтурный газовый котел предназначен только для одной точки горячего водопотребления.

Кроме ограничений по объему ГВС, у 2-хконтурного котла есть еще серьезный минус — это необходимость ожидания, пока горячая вода дойдет от котла до крана. Как было сказано ранее, изначально котел работает на систему отопления, а в летний период времени он и вовсе простаивает. При открытии крана горячей воды, котел «видит», что вода начала двигаться и только в этот момент, он «понимает», что воду необходимо начать нагревать. Кроме того, делает некоторую паузу, подразумевая, что если потребитель случайно открыл кран, то его сейчас же закроют. Если на протяжении 2-3 секунд закрытия не произошло, тогда котел включается на подачу ГВС.

После включения, прибору необходимо около 3-4 секунд, чтобы разогреть вторичный теплообменник. Таким образом, теряется несколько секунд на ожидание и некоторое время на разогрев теплообменника.

После этого горячая вода начинает поступать в трубу, но ей необходимо время, чтобы проделать путь от котла до крана. Соответственно, чем больше расстояние от ванной комнаты либо душевой до котельной, тем дольше приходится ожидать поступления горячей воды. Значит, в реальных условиях при наличии двухконтурного газового котла, после открытия крана ГВС — горячую воду вы получите примерно через 15-20 секунд.

Подводя итог: в данном случае, потребитель вынужден ожидать поступления горячей воды, при этом, возможно в полной мере использовать только одну точку водопотребления. Причем мириться с этим придется не один день, а весь срок эксплуатации агрегата (в среднем 10-15 лет). Стоит задуматься, будет ли это комфортно?

Про габариты

С учетом того, что для двухконтурного котла не требуется бойлер косвенного нагрева и другое оборудование, то и занимает места он значительно меньше.

Внешне же, что двухконтурный, что и одноконтурный котлы сопоставимы по размерам.

Двухконтурный котел Вы сможете смело установить на кухне. Одноконтурный же для нагрева воды и обеспечения отопления Вы поставить уже вряд ли сможете.

Так что сравнивая одноконтурный или двухконтурный котел в плане габаритов, то тут паритет.

Про срок службы

Вероятность того, что двухконтурный котел выйдет из строя выше, чем у одноконтурного в виду более частого использования.

Про экономию

Двухконтурный котел дешевле в приобретении, в виду отсутствия нужды в приобретении дополнительного оборудования для нагрева воды.

Что касается затрат энергоресурсов, то тут все не так однозначно. По идее двухконтурные котлы экономичнее, ведь они включаются только тогда, когда Вы включаете горячую воду.

Одноконтурному же котлу требуется постоянно подогревать бойлер косвенного нагрева. Но при этом современные бойлеры остывают очень медленно. Но потребляемую воду в бойлере необходимо вновь подогревать.

Сравнивая одноконтурный и двухконтурный котел в плане экономичности с учетом нагрева горячей воды, мы склоняемся к тому, что в доме экономичнее будет одноконтурный.

Про удобство использования

Что выбрать тем, кто не привык мириться с дискомфортом, и хочет все-таки с удобством использовать блага цивилизации? Для этих целей и создаются одноконтурные котлы в противовес двухконтурным. Такой прибор предназначен для нагрева отопительной жидкости, но если присоединить к нему бойлер косвенного нагрева, то можно получить современную эффективную систему ГВС.

Далее, с использованием бойлера можно отметить следующее: котел начинает нагревать воду только с момента, когда она начала остывать по каким-либо причинам. Это значит, что возможно создать специальную систему рециркуляции, т.е. движение горячей воды по кругу. Вода будет обходить каждый кран, и возвращаться в бойлер для дальнейшего нагрева. В таком случае, мы получаем горячую воду сразу же после открытия крана — ведь вода уже будет находиться там. Это очень важно, если планируется построить большой дом, в котором будет несколько ванных комнат, и они достаточно удалены от котельной

Итог

На каком же котле остановить свой выбор? Покупать недорогой двухконтурный котел или вложить деньги в серьезную систему, в комфорт и купить одноконтурный котел с бойлером? Решение здесь конечно останется за потребителем, но нелишне будет учесть следующие рекомендации:

  • если ваш дом менее 150 кв м и в нем только одна ванная комната, то можно смело покупать 2-хконтурный газовый котел. Во-первых, это сэкономит много полезного пространства при монтаже. Во-вторых, в небольшом доме, как правило, расстояние от котельной до ванной комнаты небольшое. Соответственно, получить горячую воду в кране можно довольно быстро. Опять же, когда система уже собрана и рассчитана под двухконтурный котел, то при установке одноконтурного с бойлером не будет никаких преимуществ.
  • если же вы хотите заблаговременно позаботиться о комфорте проживания на ближайшие десятилетия, то однозначный выбор —  система «одноконтурный котел плюс бойлер косвенного нагрева». Пусть это стоит немного дороже, но комфорт ГВС в этом случае обеспечен. Это как раз тот случай, когда не стоит экономить на себе и своих близких.

Видео по выбору газового котла

Читайте так же:

Что выбрать – одноконтурный или двухконтурный газовый котел

При подборе газового оборудования, помимо расчетов мощности и выбора подходящей модели по производительности и функциональности, возникает несколько важных вопросов.

Чаще всего, у консультантов спрашивают о том, какой, одноконтурный или двухконтурный газовый котел выбрать. При решении, учитывают отличия в принципе работы и экономическую составляющую.

Чем отличаются одноконтурные котлы на газе от двухконтурных

Выбирая, что лучше, одноконтурный или двухконтурный котел, следует хорошо изучить принцип работы, схожесть и отличия каждого типа:

  • Конструкция с одним контуром – отличаются высокой производительностью. В качестве теплообменника, используется проточный змеевик или «водяная рубашка», изготовленная из чугуна или стали.
  • Устройство с двумя контурами – теплообменник по периметру окружает змеевик, подключаемый к системе горячего водоснабжения или встроенному в корпус котла бойлеру косвенного нагрева.

Различие котла отопления с двумя контурами от котла с одним контуром, заключается в предназначении. Модели без встроенного 2-го контура, изготавливаются исключительно для обогрева, но с возможностью дополнительного переоборудования под горячее водоснабжение через внешний бойлер. Оборудование с двумя контурами, способно одновременно работать для системы отопления и ГВС.

Какой котел выгоднее – двухконтурный или одноконтурный

Преимущество газовых 2-х контурных котлов от одноконтурных, заключается в быстром получении горячей воды. Нагрев осуществляется двумя способами:

  1. Проточным методом.
  2. Посредством подогрева воды во встроенном бойлере.

Для подогрева воды, требуется порядка 30% дополнительного тепла. При переходе в летний режим, модели с проточным методом нагрева, тратят определенное количество газа для выхода в рабочий режим.

Сравнительный расход газа при эксплуатации одноконтурных и двухконтурных котлов, показывает, что первые модели более экономичны. Но, это действительно только в оптимальных условиях, без учета затрат на монтаж и подключение бойлера косвенного нагрева.

При учете экономичности учитывают несколько факторов:

  • Технические характеристики агрегатов с двумя контурами. Для отопительного оборудования, в технической документации указывается пропускная способность. Этот параметр показывает, сколько горячей воды будет нагрето за минуту.
    Обычно, коэффициент составляет 10-15л, для агрегатов, использующих проточный нагрев, и 45-60 литров, для моделей с встроенной буферной емкостью. Если данного объема недостаточно, потребуется установить внешнюю накопительную емкость.
  • Затраты на подключение накопительной емкости. Бойлер, стоит от 40 до 80% себестоимости газового теплогенератора (в зависимости от выбранной модели).
  • Расходы за газ – конструкция с одним контуром, затрачивает меньше газа, работая исключительно на нагрев системы отопления. После подключения бойлера, потребуются дополнительные затраты, в 10-20%, на нагрев и поддержание температуры воды в емкости.

Следовательно, оборудование с одним контуром, экономичнее, но только в том случае, если планируется использовать выбранную модель отопительного оборудования, строго по назначению. Подключение бойлера, вносит свои коррективы и делает конструкцию с двумя контурами экономичней.

Какой газовый котел лучше выбрать – одноконтурный или двухконтурный

Разница между агрегатами, заключается исключительно в прямом предназначении оборудования и рабочими параметрами. Выбирать приходится, между следующими видами отопительного оборудования:

  • Одноконтурная модель – практически нет ограничений по мощности. Основное предназначение, обогрев жилых зданий. Одноконтурный газовый котел с внешним бойлером косвенного нагрева, стоит выбрать только в том случае, если планируется одновременное использование нескольких точек водоразбора, а пропускной способности двухконтурных агрегатов, недостаточно для обеспечения необходимого объема горячей воды.
    Накопительные емкости выпускаются объемом, от 100 до 1500 л. Преимущества бытовых одноконтурных газовых котлов, подключенных к бойлеру, перед двухконтурными, особенно очевидны в летнее время года. Накопительная емкость напоминает термос. Вода внутри бойлера остается горячей в течение нескольких суток.
  • Двухконтурный котел с нагревом ГВС, проточного типа – данное оборудование, имеет один существенный недостаток. Горячая вода подается не сразу, а с некоторой задержкой после открытия крана, что крайне неудобно. Пропускная способность не более 15 л/мин.
  • Модель с двумя контурами и встроенной буферной емкостью – горячая вода поступает не в систему ГВС, а во встроенный накопитель. Внутри емкости, постоянно поддерживается необходимая температура. Нагрев воды не меняется, в зависимости от напора и количества водоразборных точек. Пропускная способность 45-60 л/мин.

Отличие одноконтурного газового котла, подключенного к бойлеру косвенного нагрева, от 2-х контурного, заключается в том, что первый тип теплогенератора не ограничен количеством нагреваемой воды для ГВС. Накопительная емкость подбирается индивидуально, в зависимости от потребностей жильцов дома.

Выбор между одноконтурным и двухконтурным отопительными котлами, легко сделать, если хорошо понимать, будет ли необходима и какой объем горячей воды, требуется на выходе. Если ГВС не предусмотрена или требуется большой объем нагретой воды, лучше установить агрегат с одним контуром.

Для одновременного подключения к горячему водоснабжению и системе отопления, с затратами не более чем 60 л/мин, устанавливают 2-х контурную модель с теплообменником и змеевиком для ГВС.

в чем разница, что лучше, какие есть отличия и как правильно выбрать

Автономные системы отопления частных домов или иных помещений принято строить на базе газовых котлов.

Это наиболее экономичный и эффективный способ обогрева, не отнимающий у владельца лишнего времени и усилий и не требующий от него постоянного контроля за работой системы.

Существует два основных конструкционных варианта таких котлов, разница между которыми состоит в функциональных возможностях.

Одни работают только на обогрев дома, другие способны параллельно с отоплением подавать горячую воду.

Эти две группы представлены соответственно одно- и двухконтурными агрегатами, которые необходимо рассмотреть подробнее.

Содержание статьи

В чем разница между двухконтурными и одноконтурными котлами

Принципиальной разницей между одно- и двухконтурными котлами является функционал агрегатов.

Если первая группа оборудования предназначена только для питания теплоносителем отопительного контура, то вторая, помимо обогрева дома, выполняет дополнительную задачу — подготовку горячей воды для бытовых нужд.

Как следует из самого названия, в двухконтурных моделях имеется дополнительный контур, предназначенный для нагрева воды. При этом, основной (базовой) функцией для обеих групп котлов является нагрев теплоносителя для системы отопления.

Ее обеспечивают основные узлы конструкции — газовая горелка и первичный теплообменник, который встраивается в отопительный контур совместно с циркуляционным насосом.

ВАЖНО!

Энергонезависимые котлы не имеют циркуляционного насоса и предназначены для эксплуатации в системах с естественной циркуляцией.

Функция нагрева горячей воды является дополнительной — она обеспечивается за счет частичной передачи тепловой энергии от горячего теплоносителя, который на выходе из основного теплообменника поступает во вторичный, пластинчатого типа.

Он выполняет нагрев воды в проточном режиме, что создает некоторые ограничения в потреблении — чем сильнее водоразбор, тем меньше успевает нагреваться поток воды.

Некоторые модели могут быть настроены на приоритет того или иного контура, когда при активном потреблении горячей воды снижается температура в отопительной системе или, наоборот, падает температура ГВС.

Для решения проблемы с эффективным распределением тепловой энергии между двумя контурами был создан совмещенный, или битермический теплообменник. Он представляет собой змеевик, свернутый из трубы коаксиального типа.

Наружный объем занимает теплоноситель, а внутренний — горячая вода. Нагрев происходит одновременно, потерь на передачу тепла не возникает. эффективность такого устройства намного выше.

Однако, специалисты отзываются о битермических теплообменниках сдержанно, поскольку они довольно быстро заполняются изнутри известковыми отложениями, которые чрезвычайно сложно удалить.

Промывка такого теплообменника представляет собой трудоемкую и малоэффективную процедуру, а замена обходится в слишком большие суммы.

Это заметно ограничивает спрос на модели с совмещенным теплообменником, хотя повышенную эффективность этих агрегатов никто не отрицает.

Для более наглядного отображения разницы между конструкцией одно- и двухконтурных котлов составим таблицу:

Функции и возможностиОдноконтурныеДвухконтурные
Нагрев теплоносителя++
Подготовка ГВС—+
Количество теплообменников12 или 1*
Возможность соединения в каскад+—
Ограничения мощности агрегата—+
Потери тепловой энергииНезначительныеСредние

*для двухконтурных котлов с битермическим теплообменником

Одноконтурные котлы

Одноконтурный котел представляет собой установку, обеспечивающую нагрев и подготовку теплоносителя отопительного контура в соответствии с заданным режимом работы системы.

В состав конструкции входят:

  • Газовая горелка, совмещенная с теплообменником.
  • Циркуляционный насос.
  • Турбовентилятор.
  • Газовая аппаратура.
  • Трехходовой кран.
  • Электронная плата управления, оснащенная системой датчиков самодиагностики.
  • Корпус, панель управления.
  • Дымоход.

Существуют энергонезависимые модели, в которых отсутствуют устройства, питающиеся от электросети.

Они имеют упрощенную конструкцию, но способны обеспечивать обогрев дома в условиях отсутствия электропитания.

Виды одноконтурных котлов

Одноконтурные котлы бывают:

  • Напольные. Устанавливаются прямо на полу (или на подставке). Могут обладать большим весом и, соответственно, высокой мощностью. Многие напольные котлы оснащены чугунным теплообменником повышенной эффективности и с большой массой. Некоторые модели соединяются в каскад, образуя мощные соединения для отопления зданий или сооружений большой площади и объема.
  • Настенные. Компактные газовые котлы, которые монтируются на прочные (желательно несущие) стены. Специфика установки требует ограничения веса, что автоматически сказывается на мощности котлов.

Кроме этого, одноконтурные котлы могут иметь разные варианты камеры сгорания:

  • Атмосферные (открытые). Воздух поступает прямо из помещения, а вывод дыма производится естественным способом под действием тяги печного типа.
  • Турбированные (закрытые). Забор воздуха производится снаружи, с помощью турбовентилятора. Он же создает давление, вытесняющее наружу дым и прочие газы, образованные при сжигании топлива.

Все одноконтурные котлы могут обладать дополнительными функциями — удаленным управлением, программированием режима работы и т.п.

Принцип работы

Функционирование одноконтурного котла направлено на решение единственной задачи — нагреве теплоносителя для отопительного контура.

Агрегат подключается в разрыв системы, один патрубок присоединяется к прямой линии, второй — к обратной. Поток жидкости непрерывно перемещается через теплообменник, который располагается в зоне нагрева пламени газовой горелки.

На выходе из теплообменника поток поступает в трехходовой кран, где в заданной пропорции смешивается с более холодным потоком из обратки. Получив необходимую температуру, теплоноситель вновь выводится в отопительный контур.

Регулировка температуры производится настройкой работы трехходового клапана.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!

Энергонезависимые модели работают на том же принципе, только циркуляция потока происходит естественным образом.

Плюсы и минусы

К достоинствам одноконтурных котлов следует отнести:

  • Простота и надежность конструкции.
  • Отсутствие потерь мощности при теплопередаче.
  • Способность развивать большую мощность.
  • Возможность подключения внешнего бойлера косвенного нагрева, позволяющего получать горячую воду.
  • Стоимость одноконтурных котлов ниже, чем у более функциональных образцов.

Недостатками одноконтурных котлов следует считать:

  • Отсутствие функции нагрева воды.
  • Ограниченные возможности по сравнению с двухконтурными моделями.

ВАЖНО!

Некоторые пользователи утверждают, что одноконтурные котлы в связке с внешним накопителем намного удобнее и эффективнее, чем двухконтурные конструкции.

Двухконтурные котлы

Двухконтурные котлы обладают дополнительной опцией — подготовкой ГВС.

При этом, базовая функция (нагрев теплоносителя) у них является основной, рабочие настройки устанавливают приоритет отопления перед ГВС.

Виды

Двухконтурные котлы по способу монтажа бывают:

  • Напольные. Устанавливаются прямо на пол.
  • Настенные. Навешиваются на несущую стену.

По способу теплопередачи:

  • Конвекционные. Обычный способ нагрева в пламени горелки.
  • Конденсационные. Двухступенчатый нагрев — сначала предварительный подогрев от тепловой энергии, полученной при конденсации влаги из дымовых газов. Затем производится обычный нагрев с помощью газовой горелки. Поскольку теплоноситель уже подготовлен, можно снизить расход газа и общий режим нагрева без снижения окончательного результата.

По типу теплообменника:

  • Раздельный. Работают два теплообменника — первичный (нагрев теплоносителя) и вторичный (нагрев ГВС от горячего теплоносителя).
  • Совмещенный (битермический). Используется коаксиальный тип теплообменника, в котором одновременно подготавливают и теплоноситель, и горячую воду.

По типу камеры сгорания:

  • Атмосферные.
  • Турбированные.

Конструкции одно- и двухконтурных котлов не имеют принципиальных различий, но предназначаются для работы в разных условиях.

Принцип работы

Работа двухконтурного котла отличается от одноконтурных конструкций только наличием дополнительного теплообменника.

На выходе из первичного, теплоноситель поступает во вторичный теплообменник, где нагревает воду для ГВС. Остальная работа ничем не отличается и происходит по стандартной схеме.

Достоинства и недостатки

К достоинствам двухконтурных котлов относятся:

  • Возможность получать и тепло, и горячую воду из одного устройства.
  • Эффективность, экономичность и компактность.
  • Широкий набор функций и возможностей.
  • Можно отключить нагрев ГВС за неиспользованием.

Недостатками можно считать:

  • Ограниченное количество горячей воды.
  • Зависимость температуры в отопительном контуре от интенсивности разбора ГВС.

Двухконтурные котлы считаются более привлекательными, способными решить все вопросы.

Какой котел все таки выбрать

Выбор того или иного типа газового котла обусловлен условиями работы и потребностями людей.

Решая, какой котел больше подходит в данной ситуации, рекомендуется рассмотреть все критерии:

Габариты

Размер газового котла не определяется его функционалом. Чаще всего в одной модельной линейке все агрегаты выпускаются в одинаковом типоразмере корпуса.

Более компактны настенные котлы, но основными факторами, влияющими на размер, являются мощность и производительность агрегатов.

Срок службы

Длительность эксплуатации газовых котлов обусловлена условиями работы, нагрузками и степенью мощности.

Кроме этого, важным показателем является качество воды — появление накипи быстро выводит из строя теплообменник. Это в равной степени относится к одно- и двухконтурным котлам.

Экономия

Пользователи отмечают некоторое преимущество одноконтурных котлов в отношении расхода газа. Это сказывается на оплате топлива. При этом, если подключен внешний бойлер, расход газа увеличивается.

Удобство

В отношении удобства пользования двухконтурные котлы однозначно выигрывают. Они не требуют монтажа дополнительных водонагревателей, что существенно упрощает создание коммуникаций.

Одноконтурные модели удобны только там, где надо лишь нагреть помещение, но такие ситуации встречаются нечасто.

Цена

Стоимость и тех, и других котлов преимущественно зависит от мощности и прочих параметров котла.

Однако, если сравнивать одно- и двухконтурную модель с одинаковыми характеристиками, то дешевле будет одноконтурный котел.

Площадь обогрева

Площадь обогрева котла зависит от его мощности. Она учитывается из расчета 1 кВт мощности = 10 м2.

Зависимости от набора функций в данном случае нет, соотношение одинаково справедливо для обоих типов агрегатов.

Дополнительные функции

Дополнительными функциями, как правило, оснащаются двухконтурные модели. Здесь и удаленное управление, и программирование, и возможность подключения комнатного термостата.

Одноконтурные котлы проще и меньше оборудуются дополнительными устройствами в силу невостребованности.

Вывод – какой котел лучше

Однозначно сказать, какой котел лучше, нельзя. Надо руководствоваться потребностями и задачами помещения, рассматривать количество людей, уклад жизни и прочие факторы.

Оба типа котлов могут быть нужны или нежелательны в разных ситуациях.

Для того,чтобы назвать подходящий вариант, надо рассмотреть все факторы влияния, и только после этого принимать решение.

Отзывы пользователей

Рассмотрим мнения владельцев одно- и двухконтурных котлов:

Знакомы с технологией? Оставьте свой отзыв!

Отзывы разнообразные и зачастую противоречат друг другу. Это вполне объяснимо — каждый рассуждает в силу собственных представлений о рациональном и эффективном режиме работы газового котла.

Кроме того, все зависит от условий, в которых живут люди, их потребностей и возможностей.

Полезное видео

В данном видео вы узнаете, какой же котел все же лучше выбрать:

Заключение

Различия в конструкции одно- и двухконтурных котлов определяются их назначением.

Выбирая, какой тип лучше всего подойдет для использования в конкретном помещении, надо прежде всего определить степень потребности в горячей воде, интенсивность использования ГВС и прочие условия эксплуатации.

Важно правильно представлять себе специфику работы той или иной конструкции, возможности и особенности эксплуатации.

Следует подсчитать потребности семьи с учетом возможности ее увеличения. Это позволит сэкономить деньги, создать оптимальный тип системы отопления, обеспечить комфорт и уют в доме.

Вконтакте

Facebook

Twitter

Google+

Одноклассники

Двухконтурный и одноконтурный котёл для отопления частного дома – Телеметрика

Владельцы частного дома сегодня не испытывают проблем с организацией работы коммунальных систем. Однако порой им сложно выбрать, какое именно оборудование является оптимальным. Не является исключением и организация теплоснабжения частного дома. Производители климатической техники предлагают сегодня широкий выбор продукции, с помощью которого всегда будет комфортная температура и горячая вода. Владельцы недвижимости могут приобрести одноконтурный котел отопления или модель с двумя теплообменниками. Попробуем разобраться, какой вариант предпочтительнее.

В чем основные отличия оборудования

Все ведущие производители выпускают оба варианта котлов, часто модели даже похожи друг на друга как близнецы, но имеют разную стоимость. Отличие – в назначении и комплектации оборудования. Работающие на электричестве, твердом топливе или одноконтурные газовые котлы отопления для частного дома способны обеспечить только теплом. Для нагрева горячей воды необходимо будет приобретать бойлеры – баки с теплообменником, в который будет поступать тепло от основного котла.

В отличие от одноконтурной модели оборудование с двумя теплообменниками «умеет все». Он обеспечит дом теплом, а в кухне и ванной комнате всегда будет горячая вода. Современный двухконтурный котел отопления имеет более сложную конструкцию, но привлекает потребителей несложным монтажом и своей универсальностью. Стоимость такого оборудования немного выше, чем у моделей с одним теплообменником.

 

Все товары

Как выбрать оборудование для частного дома

Владельцы домов, у которых горячее водоснабжение организовано за счет электрических бойлеров, смело могут остановить свой выбор на одноконтурном котле. Если в будущем планируется реконструкция системы ГВС, то можно отдать предпочтение модели с подключаемым бойлером. Однако стоит помнить, что в этом случае для оборудования понадобиться много места.

Покупая двухконтурный газовый котел отопления напольный или модель, работающую на электричестве, владелец недвижимости тратит немного больше средств, но экономит на монтаже и свободном пространстве. Единственным недостатком двухконтурной модели является постепенный нагрев воды для системы ГВС.

На что именно стоит обратить внимание при покупке котла? Важно уделить внимание следующим параметрам и характеристикам:

  • мощность котла – на каждые 10 кв.м. частного дома необходима мощность в 1 кВт;

  • производительность – чем больше точек водозабора горячей воды, тем выше должен быть этот параметр;

  • вид используемого топлива – газовые котлы самые экономичные, твердотопливные дают гарантию полной автономии, а электрические являются лучшим вариантом для резервного источника тепла;

  • наличие систем безопасности и автоматического управления.

Все ведущие производители теплового оборудования комплектуют свою технику автоматизированными системами управления. В результате эксплуатация становится максимально простой, но при желании владелец частного дома может усовершенствовать тепловое оборудование. Достаточно укомплектовать его GSM термометром и появится возможность управлять котлом с помощью смартфона.

Подводя итоги можно сделать вывод, что настенный или напольный одноконтурный котел удобнее в эксплуатации. Двухконтурные модели не менее эффективно обеспечивают дом теплом, но горячая вода в них нагревается постепенно. Это позволяет экономить энергию, так как у одноконтурных котлов с бойлерами вода постоянно нагрета до высокой температуры. Автоматика постоянно поддерживает заданный параметр, но на это расходуется топливо. 

Одноконтурный или двухконтурный газовый котел

В этой статье мы хотим рассказать об одноконтурных и двухконтурных газовых настенных котлах. Какие плюсы и минусы имеет тот и другой вариант.

Вы также можете проконсультироваться с нашим специалистом по телефону 8 (351) 777-52-35 по любым вопросам систем отопления. Мы подберем наиболее оптимальный вариант для вас, скомплектуем все необходимые материалы по минимальным ценам и произведем монтаж системы отопления.

Контура газовых котлов

Под первым контуром газового котла всегда подразумевается контур отопления. Котел имеет один вход и один выход для нагретой воды.

В двухконтурных котлах, кроме первого контура отопления, есть еще один контур для нагрева питьевой воды в проточном режиме. И соответственно добавляется еще два патрубка — одни для входа холодной воды, второй для выхода горячей.

Котел самостоятельно переключает нагрев с отопления на питьевой (второй) контур, при появлении протока во втором контуре. При нагреве горячей воды, контур отопления не работает (не греется).

Двухконтурные газовые котлы

Двухконтурные газовые котлы получили наибольшее распространение в небольших частных домах с площадью до 150 кв.метров и количеством проживающ 2-4 человека.

Двухконтурные настенные котлы проточного типа обеспечат вас десятью – пятнадцатью литрами в час, нагревая ее примерно на 30 градусов. В максимальном случае это достаточно для комфортного пользования одновременно двумя водорозборными точками.

Желательно, чтобы потребители воды (умывальники, мойки, душевая кабина и др.) находились максимально близко к котлу, в противном случае придется ждать пока сбежит из труб остывшая вода и потечет горячая.

Основная проблема с двухконтурными котлами возникает в процессе их эксплуатации. Жесткая вода может достаточно быстро забить вторичный теплообменник, что приводит к полной остановке котла (не во всех случаях).

Двухконтурные напольные котлы с чугунным или стальным теплообменником достаточно редкий вид котлов — осноной их минус — сложная конструкция и меньшая надежность. Напольные газовые котлы применяют из-за их надежности, большому сроку службы (т.к. ломаться практически нечему) и широкому ряду мощностей. Мы также советуем рассматривать вариант с одноконтурным напольным газовым котлом и отдельно стоящим (или висящим) бойлером косвенного нагрева.

Плюсы двухконтурных котлов

  • Не высокая стоимость вторичного контура. При небольшой разнице в цене одно — и двухконтурного котла появляется недорогой источник горячего водоснабжения
  • Компактность котельной установки (всё оборудование находится в одном корпусе)

Минусы двухконтурных котлов

  • Быстрый выход из строя вторичного контура с жесткой водой
  • Одновременное пользование горячей водой ограниченно двумя потребителями
  • При нагреве горячей воды, контур отопления остается отключенным
  • Циркуляция горячей воды не возможна (предотвращает остывание воды в трубах)
  • Летом приходится долго ждать теплую воду (болше 30 секунд)
  • Во время пользования водой, чувствуются перепады температуры

Одноконтурные газовые котлы

Настенные одноконтурные котлы достаточно редкий случай. В большинстве случаев одноконтурные котлы — это напольные котлы с мощностью от 20 кВт и достаточно сложной схемой обвязки.

Одноконтурные настенные котлы применяют в следующих случаях:

  • В котельной имеется два дымохода, и второй испльзуется для отдельного газового (проточного или накопительного) водонагревателя. Данный вариант горячего водоснабжения достаточно простой, недорогой и не зависит от системы отопления. Также такой вариант, как правило, энерго независим.
  • Второй вариант — одноконтрурный котел подключен к бойлеру косвенного нагрева. Такой вариант применяется, если необходим запас горячей воды и одновременно могут использоваться 3 или более потребителя, либо один потребитель с большим расходом. Кроме того, такой вариант испльзуется, если питьевая вода очень жесткая. Для двухконтурных котлов — быстрый выход из строя.
  • Еще один вариант — это установка настенного котла с закрытой камерой (испльзование коаксиального дымохода), если нет возможности установить напольный котел с открытой камерой сгорания.
    Также устанавливают два настенных одноконтурных котла, взамен одного мощного напльного. Это дает более плавное регулирование мощности, и резерв, в случае ремонта или выхода из строя одного из котлов.

Из одноконтурных котлов наша компания рекомендует обратьть внимание на средний ценовой сегмент — Protherm Пантера 25 KTO, Bosch WBN6000-35Н, Buderus Logamax U072-24

Одноконтурные напольные котлы 

Одноконтурные напольные котлы представлены восновном следующими позициями — напольные газовые котлы с чугунным или стальным теплообменником, напольные твердотопливные котлы и остальные редкие типы котлов работающие на различных видах энергии.

Наиболее распространены — напольные газовые чугунные котлы. На 2016 г. в г. Челябинске чаще всего монтируют котлы Prothem KLOM, Baxi SLIM и другие более дешевые представители. Среди котлов со стальным теплообменником можно отметить одноконтурный котел Bosch. 

Все выше указанные  котлы имеют встроенную автоматику и достаточно просто для подготовленного специалиста подключить любой бойлер косвенного нагрева.

Понимание первично-вторичной перекачки

Опубликовано: 23 июня 2014 г. — Дэн Холохан

Категории: Горячая вода

Первичный-вторичный насос стал довольно популярным в настоящее время, особенно среди производителей котлов. Им нравится это, потому что он предлагает простой способ защитить их котлы от низкотемпературной возвратной воды и, как следствие, конденсации дымовых газов, вызываемой низкотемпературной водой. Это законное беспокойство, потому что все больше и больше из нас используют лучистое отопление, когда температура воды, возвращающейся из системы, может достигать 90 градусов. Это также проблема, когда вы добавляете современный бойлер к старой системе самотечного горячего водоснабжения. Нет ничего хуже, чем попасть в горячий котел с обратной холодной водой.

Первичный-вторичный насос позволяет использовать небольшие встроенные циркуляционные насосы — даже на крупных коммерческих работах — и это настоящий плюс. А в системе с несколькими котлами этот простой метод прокладки трубопровода позволяет снизить потери котла в режиме ожидания и сэкономить топливо. При правильной прокладке труб вода не будет течь через «выключенный» котел, когда его вторичный циркуляционный насос останавливается.А когда вода перестает течь, потери в режиме ожидания практически исчезают.

В первичной-вторичной перекачке нет ничего сложного. Все сводится к тому, что происходит, когда вода протекает через тройник. Если вода попадает внутрь, она должна выйти. Это здравый смысл. Но то, как это получается, имеет большое значение в мире. В случае первичной вторичной обмотки вы должны установить тройники, ведущие ко вторичной цепи, на расстоянии не более 12 дюймов друг от друга. Когда первичный поток входит в первую из двух тройников, он «смотрит» вперед, а затем делает выбор.Он может идти прямо на 12 дюймов и проходить через эти два тройника, ведущих к ответвленной цепи, или может отклоняться через ответвление первого тройника и проходить через весь вторичный контур. Возникает вопрос, какой путь проще.

А теперь представьте себя водой в этой основной магистрали. Чтобы ты делал? Если бы циркуляционный насос вторичного контура был выключен, разве вы не выбрали бы прямой поток через эти 12 дюймов прямой трубы? Я знаю, что хотел бы. Это путь наименьшего сопротивления.Вот почему так важно максимальное расстояние в 12 дюймов. Если вы разместите тройники слишком далеко друг от друга, первичная вода начнет воспринимать вторичный контур как путь с меньшим сопротивлением и начнет течь по нему.

Это довольно просто, если сразу приступить к делу. Когда вторичный циркуляционный насос выключен, вода не будет течь через вторичный контур, потому что 12-дюймовый «зазор» между тройниками в первичной магистрали — это путь наименьшего сопротивления. И неважно, насколько велики или малы первичный и вторичный циркуляторы.Они работают независимо, потому что гидравлически отключены. Вы выбираете каждый циркуляционный насос в соответствии с потребностями расхода и перепада давления только в контуре, который он обслуживает. Вот почему вы обычно получаете множество маленьких встроенных циркуляционных насосов вместо одного или двух больших насосов, установленных на основании.

Компрессионный бак относится к основной магистрали, как и воздухоотделитель и заправочный клапан. Убедитесь, что вы устанавливаете основной циркуляционный насос так, чтобы он откачивался от компрессионного бака. Таким образом, вы можете воспользоваться преимуществом полного перепада давления первичного циркуляционного насоса.Это значительно упрощает удаление воздуха из системы, который попадает в трубопровод. Да, и если вы поместите полнопроходные шаровые краны в общий трубопровод между первичным и вторичным контурами, вы также сможете намного быстрее вывести воздух из системы.

Во вторичных циркуляционных насосах используется общий трубопровод между первичным и вторичным контурами в качестве «бака сжатия». Всегда направляйте вторичные циркуляционные насосы так, чтобы они откачивались от первичного контура в сторону излучения.

На большинстве работ вы соедините вторичные контуры в коллекторе от двух тройников первичного к вторичному. Подключите коллектор так же, как если бы вы подключали его к котлу. Если одна или несколько ваших вторичных зон будут обслуживать зону лучистого тепла, используйте двух-, трех- или четырехходовой клапан, чтобы смешать воду, возвращающуюся из вашей зоны, с горячей водой из первичного контура. Подключите вторичный циркуляционный насос к стороне излучения двух-, трех- или четырехходового клапана.Используйте клапаны регулирования потока, чтобы остановить самотечную циркуляцию из первичного во вторичный контуры. Я не всегда проповедовал это, но на основании своего опыта я понял, что наличие этих регулирующих клапанов окупается. И в зависимости от конфигурации трубопроводов они могут понадобиться как на подающей, так и на обратной стороне вторичных контуров, чтобы остановить гравитационную циркуляцию.

Мы называем систему, которую я описал, «однотрубная перекачка первично-вторичного контура». Первичный циркуляционный насос перемещает котловую воду по первичному контуру.Когда поток более холодной воды возвращается из вторичного контура, горячая первичная вода, которая перепрыгнула через «зазор» между двумя тройниками, смешивается с возвратной водой. Более горячая вода мгновенно повышает температуру возвратной воды и защищает котел от конденсации дымовых газов и теплового удара.

Если каждая зона в однотрубной системе первичного и вторичного контура должна вызывать одновременно, хотя это маловероятно, температура первичного контура упадет из-за полного расчетного падения температуры.В крупных коммерческих системах это может снизить температуру подаваемой воды во вторичные контуры в конце вашего первичного контура.

Чтобы обойти эту потенциальную проблему, вы можете вместо этого использовать двухтрубную перекачку первично-вторично. С этой системой вы прокладываете первичный контур как двухтрубную систему с прямым или обратным возвратом. Это дает вам возможность поддерживать одинаковую температуру воды во всех вторичных контурах. Вы подключаете первичный контур ко вторичному через кроссоверный «туннель», который опускается ниже уровня первичной питающей и возвратной сети.Падение в трубе облегчает избавление от воздуха.

Балансировка является более сложной задачей в двухтрубной системе первичный-вторичный. Вы должны внимательно посмотреть на потребности в скорости потока для каждого контура и «туннеля» и убедиться, что вы доставляете правильный поток во вторичные контуры. Этот тип системы обычно требует тщательного проектирования, так что не торопитесь. Если вы застряли, перенесите свои вопросы на Стену. Там очень яркие люди!

Узнайте больше в книге Дэна Холохана Первичная-вторичная откачка — это просто!

ВЫБРАТЬ ГАЗОВЫЙ КОТЛ | Своими руками

Несмотря на то, что цены на газ растут, котлы, в которых он используется в качестве топлива, по-прежнему незаменимы. Сейчас, когда большая часть дач газифицирована (если не повезло и вы не попали в счастливое количество таких, то смотрите статью Как и какой выбрать твердотопливный котел) многие дачники хотят установить для отопления газовый котел. , в свою очередь, и дома. Прежде чем задать себе вопрос, где купить газовый котел, с помощью нижеприведенного, попробуйте определиться в первую очередь с выбором того, что вам нужно.

1 ВЫБОР — КОНВЕКЦИОННЫЙ ИЛИ КОНДЕНСАЦИОННЫЙ КОТЛ?

Конвекционный газовый котел — это стандартный тип устройства, использующий только энергию сгорания топлива.Компоновка этих котлов очень проста, и они относительно дешевы. Конденсационный котел в силу своей конструкции выделяет на выходе больше тепла, чем в принципе может выделяться при сжигании газового топлива. Так называемый условный КПД (также называемый коэффициентом использования топлива) в таких котлах может достигать 110 процентов. Конденсационные котлы используют тепло водяного пара в дымовых газах, образующихся при сгорании, и отдают дополнительную энергию теплоносителю при переходе из газообразного состояния в жидкое. Этот котел имеет более сложное устройство и стоит немного больше, чем конвекционный, но его эксплуатационные расходы ниже, так как его потребление уменьшается на четверть, а иногда и на треть

2 ВЫБОР — ОТКРЫТА ИЛИ ЗАКРЫТА КАМЕРА?

Котлы с открытой камерой сгорания (с естественной тягой) забирают воздух из помещения, в котором они расположены. В них тяга не зависит от электросети и они дешевы. Выбирая такой котел, позаботьтесь о хорошей вентиляции помещения, в котором он будет установлен, и предусмотрите в проекте дома подходящий дымоход

.

В котлах с закрытой камерой сгорания подача воздуха для горения и отвод продуктов сгорания принудительные — с помощью вентилятора, через коаксиальный дымоход (труба в трубе).Это устройство позволяет подавать воздух как из помещения, так и с улицы. Одна трубка собирает воздух, а другая — вывод продуктов сгорания, что дает возможность более компактно смонтировать систему. Также такой котел можно использовать в помещениях, не оборудованных стационарным дымоходом. Недостатком этого котла является его энергозатратность — для вентилятора нужно электричество.

3 ВЫБОР — КАКОЙ МАТЕРИАЛ ТЕПЛООБМЕННИКА?

Теплообменник — одна из важных составляющих газового котла.Это металлическая емкость, в которой нагревается теплоноситель. В котлах его можно отличить по материалам, из которых он изготовлен. В дешевых моделях навесных газовых котлов часто используются стальные теплообменники, главное преимущество которых — отличная пластичность. Это имеет принципиальное значение, так как постоянное прямое пламя горелки может вызвать термические напряжения, которые могут вызвать трещины в теплообменнике. Со стальными моделями этого не произойдет. К тому же они намного легче аналогичных чугунных.Минус стальных теплообменников заключается в их подверженности коррозии и, как следствие, меньшем сроке службы. «Чугун» массивнее, тяжелее и намного дороже. Они чувствительны к большому скачку температуры (термическому удару), но почти не ржавеют — срок их службы может составлять более 50 лет. Теплообменники из меди, которые используются для компактных настенных котлов, легкие и практически нержавеющие. Большинство агрегатов можно снимать с котла и очищать по мере использования.Но такие теплообменники считаются самыми дорогими. Они требуют особого внимания в эксплуатации, так как при вытекании воды быстрее горят.

4 ВЫБОР — НАСТЕННЫЙ ИЛИ НАРУЖНЫЙ КОТЛ?

Установка котла в доме зависит от его качества и характеристик, таких как вес (больше всего зависит от материала теплообменника) и мощность.

Мощность обоих начинается от 18 киловатт.

Напольные котлы могут иметь мощность до сотен кВт и более, а настенные котлы обычно 32 кВт.

Настенный котел обычно легче, меньше по размеру и стоит меньше напольного, но не оборудован чугунным теплообменником или выносной горелкой.

Таким образом, котлы, использующие 2 вида топлива (дизельное топливо и природный газ), производятся только в напольном исполнении. Чаще всего напольные модели предназначены для обогрева домов площадью 400 метров. Так что если вы владелец большого коттеджа (от 100 до 300 м2), то вам лучше подойдет настенный котел.

5 ВЫБОР — ОДНОКОНТУРНЫЙ ИЛИ ДВУХКОНТУРНЫЙ КОТЛ?

Одноконтурный котел проще и дешевле.Но он годен только для отопления, а горячей воды при его использовании вы не получите. Двухконтурный котел имеет 2 теплообменника, которые используются как для отопления, так и для нагрева воды. Следовательно, можно решить сразу 2 задачи. Большинство этих котлов выполнено по принципу первенства подачи горячей воды. Это значит, что при включении подачи горячей воды теплоноситель не нагревается. Поэтому, чтобы нивелировать колебания температуры теплоносителя, рекомендуется установка теплового аккумулятора.

Если у вас уже есть электрокотел для нагрева воды, устанавливать двухконтурный котел не нужно, достаточно одноконтурного котла. С помощью газа нагрев воды наверняка обойдется дешевле, но установка двухконтурного котла потребует переделки существующей трубопроводной системы.

6 ВЫБОР — ОДНОСТУПЕНЧАТЫЙ ИЛИ ДВУХСТУПЕНЧАТЫЙ КОТЛ?

Газовые котлы могут быть как одноступенчатые, с одним уровнем мощности, так и двухступенчатые, с 2 уровнями, а также с модуляцией (плавным регулированием) мощности.Выбирая котел по этой характеристике, имейте в виду, что его полная мощность вам понадобится только в самые холодные дни, в остальное время вы можете обойтись бойлером и меньшей мощностью. С другой стороны, выбрав котел меньшей мощности, можно будет обнаружить, что температура в доме на морозе недостаточно комфортная. Поэтому правильнее рассмотреть вариант покупки двухступенчатого котла. Имеет следующие преимущества:

Увеличение срока службы за счет сокращения циклов включения и выключения;

Работа на первом этапе с пониженной мощностью и умеренным количеством включений и выключений позволит сэкономить газ, а значит и финансы;

Меньший объем дымовых газов и токсичных веществ, выбрасываемых в окружающую среду.

7 ВЫБОР — ПРИНУДИТЕЛЬНАЯ ИЛИ ЕСТЕСТВЕННАЯ ЦИРКУЛЯЦИЯ КОТЛА?

В агрегатах с естественной циркуляцией нагретый теплоноситель под действием силы тяжести падения плотности уходит в радиаторы. Агрегаты с принудительной циркуляцией (теплоноситель подается электронасосом) потребляют на 10-15% меньше газа и лучше поддерживают тепловой режим. Некоторые типы котлов, например конденсационные и навесные, имеют только принудительный циркуляционный тип. Для отопления коттеджей площадью более 100 м2 следует выбирать этот тип котла.

Установка котла с естественной циркуляцией обойдется дороже и потребует использования труб большого сечения, которые могут не подходить к интерьеру вашего дома.

Нюансы при выборе:

  • В закрытом котле используется уличный воздух, который нагнетается вентилятором через специальную трубу.
  • Котел с открытой камерой сгорания забирает воздух из помещения.
  • Напольные котлы, как правило, более мощные и устанавливаются в больших домах.
  • Напольные газовые котлы достаточно большие, поэтому их лучше устанавливать в подвале.
  • Самый практичный материал для теплообменника — высококачественная сталь.

Современный газовый котел — что это?

Подключение дома к газовой магистрали избавляет собственников от решения проблем с отоплением и горячим водоснабжением дома. К тому же современные газовые котлы позволяют существенно сэкономить на расходе голубого топлива.

Мощность — главный критерий при выборе газового котла (как и другого типа котельного агрегата).Но на этом вопросы о будущем теплогенераторе в доме не заканчиваются. Газовые котлы могут быть настенными и напольными, конвекционными и конденсационными, одноконтурными и двухконтурными (то есть работающими на отопление и ГВС). Какой агрегат приобрести, зависит от конкретной ситуации и личных предпочтений владельцев, а также от их финансовых возможностей. Как бы то ни было, при выборе котла следует руководствоваться не сиюминутной выгодой, а значительными дивидендами в будущем, то есть ориентироваться на экономичность, экономичность и простоту обслуживания котельного оборудования.

Владельцы загородных домов, планирующих установить котел на кухне, должны знать, что по российским стандартам мощность агрегата не должна превышать 35 кВт. Если по расчету коттеджу требуется более мощное отопительное оборудование, то котел должен находиться в специальном помещении площадью не менее 6 м2 с высотой потолков не менее 2,5 м, то есть объем должен быть не менее 15 м2. При установке мощного конденсационного котла следует обеспечить безопасную утилизацию кислотосодержащего конденсата.

Части целого

Схематично конструкцию газового котла можно описать двумя предложениями. Природный газ поступает в камеру сгорания, а точнее в горелку — важнейший рабочий элемент агрегата. При сжигании голубого топлива образуются горячие газы, которые нагревают теплообменник, заполненный теплоносителем (водой или антифризом). Далее нагретая жидкость по трубе отопления устремляется к радиаторам отопления или водяным теплым полам.

Мощность и, в некоторой степени, стоимость котла зависят от типа горелки.В базовом комплекте котельного оборудования обычно

.

— это простые, надежные, компактные, тихие и недорогие атмосферные горелки. В большинстве моделей есть переход на более производительные вентиляционные (наддувные) аппараты (воздух нагнетается в камеру сгорания вентилятором). Такие горелки сжигают газ без остатка, топливо расходуется рационально, что увеличивает КПД котла. Но они достаточно шумные и дороже атмосферных аналогов.

Регулировка пламени позволяет изменять температуру теплоносителя, не выключая котел.Но этой «хитрости» обучают только «продвинутые» модулирующие горелки, горение которых регулируется плавно, что положительно сказывается на сроке службы агрегата (за счет сокращения циклов включения и выключения) и обеспечивает почти 15- процент экономии топлива.

Оторваться от земли

Для отопления небольших коттеджей оптимально подходят современные настенные котлы. Такие агрегаты по сути представляют собой мини-котельную — помимо самого теплогенератора, располагаются узлы гидропроводов: циркуляционный насос, расширительный бак, подпиточная арматура, устройства автоматического регулирования, датчики температуры, устройства, обеспечивающие безопасную работу, и так далее.Никакой специальной комнаты не требуется. Агрегат часто ставят на кухне — заподлицо со шкафами. Но бывает, что бойлер монтируется в просторной ванной или коридоре. Модели последнего поколения отличаются элегантным дизайном. Такие автомобили отлично вписываются в современный интерьер. В класс настенного оборудования входят как одноконтурные, так и двухконтурные агрегаты. Второй вариант отлично подходит для зимних дач и домов с тремя-пятью точками выхода. Двухконтурные котлы не только обогревают здание, но и выполняют функцию своеобразной газовой колонки (оснащены встроенным проточным водонагревателем).Правда, при большом расходе горячей воды лучше установить одноконтурный агрегат плюс бойлер (накопительный водонагреватель) косвенного нагрева, работающий от теплообменника котельного агрегата.

Демонстрация силы

В домах более 300 м 2 установить напольные газовые котлы. Напольные агрегаты славятся своей надежностью и очень достойной экономичностью. Иногда такие теплогенераторы упрекают в массивности и тяжести. Однако такое суждение верно лишь отчасти.Современные напольные котлы имеют компактные габариты и не занимают много места.

Относительно большая масса «половиц» обусловлена ​​чугунным теплообменником, важной технической «фишкой» агрегатов этого класса. Дело в том, что при производстве моделей последнего поколения используется специальный эвтектический чугун. Этот металл прочный, однородный (не имеет внутренних полостей и других дефектов), устойчив ко всем видам коррозии.

Чугун

Eutectic выдерживает большие и резкие перепады температур, что очень важно для успешной работы котла (заливка ледяной воды точно не вызовет трещин).Высокая теплоемкость металла была использована 8 для повышения энергоэффективности и экономии ресурсов. Теплообменники особой конструкции изготовлены из «усовершенствованного» чугуна — трехходовые каналы для отвода горячих газов с оптимальной конфигурацией ребер теплообмена. В результате происходит снижение температуры нагрева теплоносителя. Такие теплогенераторы еще называют низкотемпературными. То есть в котле вода нагревается до 60-70 ДС (в традиционном агрегате до 95 ° С), а при выходе из возвратной трубы остывает до 40-50 ° С.При этом снижается нагрузка на оборудование, снижается расход топлива, уменьшается количество вредных выбросов в атмосферу (оксиды азота и др.). И, конечно же, производительность агрегата улучшается.

Удалить крем

Выхлопные газы уносят с собой не только многочисленные оксиды, но и тепловую энергию. Сэкономить каждую калорию позволяют конденсационные котлы. В таких установках улавливается тепло, которое выделяется за счет конденсации водяного пара, содержащегося в дыме (как в кондиционере, но с противоположным эффектом).При этом остывший и очищенный отходящий газ выходит на улицу, то есть решается

Острая экологическая проблема экологической безопасности котельного оборудования. Правда, при планировании установки конденсационного котла нужно учитывать схему удаления кислотосодержащего конденсата (вода растворяет оксидные соединения). Объем «едкой» воды хороший. Судите сами. При сжигании 1 мег газа расходуется 9 м3 воздуха, в результате чего образуется 2 м3 водяного пара, при конденсации которого образуется 1,6 литра жидкости.Котел мощностью 40-45 кВт потребляет 4-5 м3 / час. Несложно подсчитать, что за час от агрегата выйдет более 6 литров конденсата, который нелегко отвести в канализацию. К счастью, многие модели, ориентированные на частного потребителя, имеют систему нейтрализации и отвода конденсационной влаги. Технические подробности можно узнать у представителей производителя (официальных дилеров и др.). Главное — заранее указать ключевые моменты правильного монтажа оборудования.

Значительный рост

Теплота конденсации значительно увеличивает КПД отопительного оборудования. Здесь нужно уточнить. КПД конвекционных (традиционных) котлов определяется так называемой меньшей теплотой сгорания, то есть количеством тепла, выделяемого при полном сгорании топлива и последующем охлаждении продуктов сгорания до стандартных условий. КПД принимается как соотношение полезной тепловой энергии, обеспечивающей отопление и горячее водоснабжение, и теплотворной способности (низкое тепло).Для конвекционных котлов этот показатель составляет 90-93%. КПД конденсационных агрегатов определяется более высокой теплотой, то есть с учетом конденсации водяного пара (КПД — 94-98%). Но в рекламных материалах часто фигурируют заоблачные значения в 104-107 и даже 111%. И этому есть очень разумное объяснение.

Для сравнения двух типов котельного оборудования расчет КПД ведется по одной методике — по меньшей теплоте. К полученному показателю добавляется процент тепла конденсации, превышающий 100% -ный порог.К подобным маркетинговым приемам можно относиться по-разному. Ясно одно — конденсационные котлы эффективнее конвекционных. В ассортименте оборудования этого класса есть настенные модели мощностью до 60 кВт, что особенно важно для владельцев загородных домов, в которых на счету каждый квадратный сантиметр.

Котлы

снабжены встроенными терморегуляторами, контролирующими температуру воды, установленную пользователем, а также предел температуры, который может спровоцировать возникновение аварийной ситуации.

Комнатный термостат отключает горелку котла при достижении комфортной температуры. Но в этом случае система, заполненная горячей водой, продолжает отдавать тепло, и помещение прогревается до температуры выше установленной.

Повышение температуры на 2 ° C приводит к перерасходу топлива на 6%. Синхронизировать процесс позволяют плавные регуляторы, работающие с модулирующими горелками.

Если котел оборудован простой одноступенчатой ​​горелкой, имеет смысл установить программатор, то есть комнатный контроллер, который содержит различные программы, регулирующие режим работы котла (понижение температуры ночью и в отсутствие хостов и т. д.). Наибольший экономический эффект достигается при установке сложной автоматики — программатор плюс погодозависимый терморегулятор (его датчик следит за погодой на улице). В этом случае затраты на отопление снижаются почти на 30%. В доме с подогревом пола имеет смысл установить беспроводную систему управления коллектором, обеспечивающую комфортный режим в доме, притом настроенный на распорядок дня и личные предпочтения владельцев (система Uponor Smatrix Retrofit).

А нам это не засчитать?

Потребитель может самостоятельно рассчитать требуемую мощность котла.

Если у вас компактный дом с хорошо утепленными стенами, то для определения мощности теплогенератора используйте простую формулу: 1 кВт тепловой энергии на 10 м7 площади котла справедлив как для одноконтурного, так и для двухконтурные агрегаты.

Во втором случае автоматика котла выставлена ​​на приоритет горячего водоснабжения, то есть при открытии крана горячей воды прекращается подача теплоносителя в отопительный контур.Однако владельцам домов приличных размеров и сложной архитектуры — с панорамными окнами, высокими потолками и вторым светом, эркерами, теплыми лоджиями и тому подобное — следует действовать согласно требованиям профессионально оформленной проектной документации (раздел теплоснабжения включен. в общем пакете проекта дома).

НАШИ СОВЕТЫ: ​​

Мощность котла следует определять на основании расчета фактической потребности дома в тепле.

Если руководствоваться приблизительными оценками, легко ошибиться и совсем не обязательно выбирать ту, которая вам действительно нужна.

Котел малой мощности в системе не сможет поддерживать комфортную температуру.

Избыточная емкость также создает проблемы. При малой нагрузке котел работает в режиме «стоп-старт».

© Автор: Татьяна Гагарина

Газовый котел: правила эксплуатации

С приближением зимы многие задумываются, как отапливать дом, правильно запустить оборудование, законсервированное на лето, какой отопительный прибор купить.На многочисленные вопросы по эксплуатации газовых котлов нам ответили специалисты ТПК «Русклимат»

.

© Автор: МИХАИЛ ГУРЕЕВ

Основные ошибки при использовании газового котла

Большая часть возможных проблем связана с некачественной установкой оборудования и первым пуском. Невозможно, пытаясь сэкономить, доверить установку специалистам без достаточных знаний, не знающим нормативных требований и не прошедшим специализированное обучение у производителей оборудования. Первый запуск котла разрешается только технику (инженеру) авторизованного сервисного центра. Он проверит правильность монтажных работ всей системы:

  • подключение гидросистем ГВС и ГВС, систем отопления к котлу;
  • наличие грязевых фильтров и необходимой запорной арматуры на трубопроводах для подключения. Производит расчеты и проверки:
  • давление котла перед котлом, в системе отопления и сравните характеристики котла;
  • Соответствие качества холодной воды и теплоносителя требованиям производителя:
  • качество электроснабжения котла и его соответствие требованиям ПЗУ;
  • правильный монтаж систем дымоудаления и воздуховодов, их предельно допустимые длины и диаметры;
  • система приточно-вытяжной вентиляции;
  • правильный монтаж и герметичность газопровода.

Если замечаний нет, инженер приступит к самой процедуре и списочным работам, которые включают в себя различные проверки и настройки системы управления котлом, адаптирует ее автоматизацию к потребностям клиента с учетом различных факторов: источника тепла. здания, тип системы отопления, площадь отапливаемых помещений, эл.

Вторая по важности проблема — это пренебрежение ежегодным обслуживанием, из-за чего через некоторое время начинают происходить различные сбои.Это может быть связано с загрязнением камеры сгорания, дымососа в котлах с закрытой камерой сгорания, образованием сажи на электродах розжига и другими естественными загрязнениями, возникающими при эксплуатации. Если вызвать сервисного инженера и своевременно устранить подобные проблемы, оборудование прослужит долго.

Работа перед запуском

Что делать перед отопительным сезоном, если в доме уже есть система отопления, в которую помимо котла входят отопительные приборы, подводящие трубы, запорная арматура, система дымоудаления?

Диагностику, настройку и первый запуск котла необходимо доверить квалифицированным специалистам, остальное можно проверить и подготовить к предстоящим холодам самостоятельно.

Перед запуском необходимо проверить систему отопления на герметичность — герметичность в местах подключения, перепроверить запорную и регулирующую арматуру, снять и промыть грязевые фильтры на подаче холодной воды и вернуть систему отопления, проверить работу регулятора напряжения и заземления котла. Также необходимо убедиться, что в системе дымоудаления у птиц нет ГНЕЗДА.

При самостоятельном запуске котла при закрытой системе отопления необходимо убедиться, что давление в системе отопления находится в пределах допустимого производителем диапазона.Если во время простоя оборудования давление упало, необходимо подать питание на котел (добавить теплоносителя до соответствующего пускового давления в системе отопления), не забыв открыть краны Маевского для удаления воздуха. Современные котлы имеют автоматику, которая самостоятельно следит за состоянием котла. При необходимости сообщить о возможных ошибках в работе оборудования, и при ежегодном техническом обслуживании оно проработает долгие годы.

Наладка современного котла с электронным блоком управления, подключение систем дымоудаления и любой ремонт должны производиться только специалистами сервисных организаций.По закону ремонтировать газовое оборудование могут только лица, имеющие разрешение на работу с газом! Ежегодно котел необходимо обслуживать.

Что делать, если котла еще нет

Для начала нужно определиться, для чего нужен котел: только для отопления или для нагрева горячей воды. Выбирайте модель — одноконтурную или двухконтурную. Разберитесь, какую площадь с учетом будущих пристроек планируется отапливать, где планируется отводить продукты сгорания, как котел должен себя вести в ваше отсутствие.

В последнее время большой популярностью пользуются настенные газовые котлы. Они представляют собой небольшую котельную — комплектное изделие, которое при установке и первом запуске необходимо адаптировать к конкретной отопительной системе. Для расчета мощности котла отопления воспользуйтесь соотношением: мощность 1кВт на 10 м 2 площади. При расчете мощности на нагрев воды необходимо учитывать количество потребителей и точек водозабора.

Примерно для мытья посуды нужно 6-7 литров горячей воды в минуту, а для душа — 11-12.На рынке есть модели производительностью до 20 л / мин. Обратите внимание на скорость нагрева горячего водоснабжения и технологию, при которой котел работает бесшумно. Кстати, встроенный программатор поможет существенно сэкономить на энергоресурсах (когда вас нет рядом, котел сам понижает температуру, экономя газ).

Выбирая системы дымоудаления и обеспечивая приток воздуха к котлу, обратите внимание на изолированные коаксиальные комплекты. Они зарекомендовали себя при отрицательных температурах: предотвращают обледенение конденсата и обеспечивают стабильную работу котла даже при -50 ° С.Если длина дымохода больше 5 м, можно использовать раздельную систему с подогревом, которая также предотвратит образование конденсата внутри помещения.

Выбрать котельное оборудование доверьте профессионалам. Сделают расчет, порекомендуют оборудование, составят проект и обеспечат запуск оборудования.

НАСТЕННЫЕ КОТЛЫ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ ЗАГОРОДНОГО ДОМА: СОВЕТЫ И ОТЗЫВЫ

Спрос на газовые котлы для систем отопления в России остается постоянным, несмотря на кризис.Специалисты объясняют это тем, что помимо нового строительства возникает необходимость в замене старого оборудования. Газовый котел — это элементарная необходимость, и тянуть с его заменой

мало кто рискнет.

Принято считать, что срок службы дорогих напольных котлов с массивным чугунным теплообменником составляет 25-30 лет. У большинства же современных моделей (как напольных, так и настенных) он меньше, примерно 8-10 лет. Но стоимость таких устройств намного ниже. Благодаря этому устройства остаются доступными для большей части населения.Таким образом, самые недорогие котлы, произведенные в СНГ, можно купить, например, за 10-15 тысяч рублей. Правда, это будут, как правило, не очень сложные с технической точки зрения модели — громоздкие (почти все для напольного монтажа), не полностью автоматизированные. Но они вполне подходят для замены старых бытовых напольных котлов типа АГН 120, а потому пользуются устойчивым спросом.

Однако за последние два десятилетия появилось много домов, оборудованных более новыми и совершенными газовыми котлами.В основном это модели для настенного монтажа. Они оснащены горелками и теплообменниками улучшенной конструкции, что позволяет выработать достаточную мощность для отопления особняков площадью 150-200 м2, которые раньше считалось отапливать исключительно напольными котлами. Более половины этих котлов двухконтурные, приспособленные не только для отопления, но и для приготовления горячей воды для системы ГВС. Теперь двухконтурный настенный котел известных производителей (Ariston, BAXI, Bosch, Buderus, Kiturami, Protherm) можно приобрести за 30-А0 тысяч рублей, причем выбор будет достаточно широким.

КОГДА НЕОБХОДИМО ПИТАНИЕ

Впервые модели конденсационных котлов получили широкое распространение в России даже не из-за экономичности, а из-за большой мощности. Только эти модели в настенном исполнении обеспечивали мощность до 60-90 кВт. В условиях большого дома и маленькой котельной (или даже ее отсутствия) только такие котлы обеспечивали необходимое количество тепла и горячей воды.

ОЖИДАЕМ ЛИ МЫ ГАЗ?

Что предлагают нам производители? Наверное, тема номер один — пресловутые котлы конденсационного типа.Такое оборудование сейчас выпускают все ведущие производители и очень популярны в Европе. Можно сказать, что обычные котлы конвекционного типа там считаются устаревшими, а их полная замена — лишь вопрос времени. Секрет в том, что КПД конденсационных котлов может быть на 10-15% выше конвекционных, за счет чего затраты при покупке более дорогих конденсаторов окупаются в Европе за D-5 лет. Плюс к этому вы получаете экологически чистое оборудование, так как выброс вредных веществ в атмосферу в конденсационных котлах небольшой, в несколько раз ниже, чем в традиционных моделях.

Повышение эффективности обеспечивается за счет конденсации паров, содержащихся в дымовых газах, вместе с продуктами сгорания. Дым охлаждается на вторичном теплообменнике (в него подается теплоноситель из обратной линии системы отопления) примерно до 55-57 ° C, водяной пар конденсируется на теплообменнике, и добавляется дополнительная энергия, что дает увеличение в эффективности. Конденсационный режим будет работать только в условиях, когда температура теплоносителя в обратке не превышает 57 ° C, а наибольший КПД достигается при низких (30-35 ° C) температурах теплоносителя в обратке.

Почему стоимость конденсационных котлов заметно выше обычных? Во многом это связано с материалами, из которых изготовлен теплообменник. Образующийся конденсат содержит кислоты и другие агрессивные химические соединения, способные полностью вывести из строя, скажем, теплообменник из чугуна (неслучайно температура дымовых газов в конвекционных котлах специально поддерживается на выходе не ниже 1 DO-160 ° C). Эти детали в конденсационных котлах изготавливаются из нержавеющей стали и аналогичных, довольно дорогих материалов.

В России количество продаж конденсационных котлов растет, но темпы невысокие — вряд ли объем их продаж составляет более 5% от всего рынка. Причина отсутствия интереса — низкая стоимость газа: в некоторых странах Европы он обходится потребителю в 5-6 раз дороже, чем в России. Соответственно, срок окупаемости таких котлов в России слишком высок, иногда более 10 лет, что составляет весь расчетный срок эксплуатации самого котла. Кроме того, конструктивно конденсационные котлы спроектированы таким образом, что наибольший КПД достигается при небольших «европейских» морозах, а при сильных (-20..- 25 ° C) она уменьшается, и разница между КПД конденсационных и конвекционных котлов становится небольшой, где-то около 5% (а срок окупаемости становится совсем «неприличным»).

Но, похоже, с конденсационными котлами будет та же история, что и с энергосберегающими лампами. Газ вырастет в цене, оборудование — наоборот, подешевеет, и постепенно все пользователи перейдут на более экономичное оборудование. Поэтому при планировке нового дома лучше сразу заложить в проект возможность размещения конденсационного котла: как оборудовать подачу воздуха в котел для нормальной работы и нейтрализовать конденсат, образующийся при эксплуатации.

НЕ НАСТОЛЬКО ПРОСТО!

Модели традиционных (конвекционных) котлов также постоянно усложняются конструктивно. Итак, сегодня востребованы устройства с возможностью подключения погодозависимой автоматики. В зависимости от настроек, внешние регуляторы температуры позволяют котлу уменьшать или увеличивать интенсивность нагрева. Такие возможности предусмотрены уже во многих конвекционных котлах: в серии Vaillant turboFIT, Bosch Gaz 6000 W, Ariston Genus Premium Evo.

Во многих моделях кроме основного есть несколько режимов работы. Например, в WBN6000-35CR (Bosch) есть два дополнительных режима: комфортный и экономичный. В комфортном режиме котел постоянно поддерживает заданную температуру во вторичном теплообменнике, тем самым сокращая время ожидания выбора горячей воды. В режиме Eco нагрев до заданной температуры осуществляется только непосредственно при подборе горячей воды.

В большинстве моделей используется закрытая камера сгорания, в которую воздух подается с помощью специального вентилятора.Это более сложная версия конструкции, и, в отличие от традиционных открытых камер, она позволяет лучше управлять питанием, что в целом обеспечивает более высокую эффективность. Недостаток в том, что нужно постоянное подключение к электрической сети.

Многие конвекционные котлы имеют оптимизированную систему управления. Все чаще используются самые разные дополнительные устройства, например, пульты дистанционного управления — они комплектуются, скажем, сериями Atmo и Deluxe (Navien). А в серии Smart (Navien) вы можете использовать смартфон или планшет в качестве панели управления.

МНЕНИЕ СПЕЦИАЛИСТА

Что ограничивает распространение конденсационных котлов? Во-первых, они довольно дорогие. Разница в цене может составлять и 30, и даже 100%. Но учтите, что к цене котла нужно добавить стоимость покупки и установки системы газо и дымоудаления. Для конденсационных котлов эти системы намного дешевле, поэтому цена «под ключ» для конечного потребителя будет сопоставимой. Во-вторых, для подключения конденсационных котлов необходима низкотемпературная система отопления.Максимальной эффективности можно добиться только при использовании полов с водяным подогревом. Однако трудоемкость монтажа, вероятность протечки трубопровода и неутолимая вера в исключительность радиаторного отопления не позволяет теплым полам завоевать популярность у потребителей.

СЕРГЕЙ ЧЕРНОВ, МЕНЕДЖЕР ПО ПРОДУКЦИИ «ВАЙЛАНТ ТРУП РУС»

СКОЛЬКО ЦЕПЕЙ ВАМ НУЖНО?

Довольно часто люди выбирают двухконтурный котел, считая, что только такой прибор справится и с отоплением, и с горячим водоснабжением дома.Это не совсем так, иногда даже одноконтурный котел бывает предпочтительнее. Например, если у вас большая семья и четыре-пять точек прокачки. В этом случае лучшим решением будет покупка бойлера и отдельного бойлера, так как двухконтурная модель не справляется с интенсивной нагрузкой. Но если у вас семья из двух-трех человек и одна-две точки водоснабжения, двухконтурного котла будет достаточно.

Популярные и надежные производители газовых котлов

  • Аристон
  • Ферроли
  • Валлиант
  • Viessmann
  • Юнкерс
  • Будерус
  • Навьен
  • Беретта
  • Бакси
  • Дэу
  • Котлы газовые Жуковского завода
  • Protherm

ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ МАСТЕРОВ И МАСТЕРОВ И ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА ОЧЕНЬ ДЕШЕВЫЕ.БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА. ЕСТЬ ОТЗЫВЫ.

Ниже другие записи по теме «Как сделать своими руками — домохозяину!»

Подписывайтесь на обновления в наших группах и делитесь.

Давай дружить!

Двухконтурный котел

или теплообменник

Часто задаваемый многими вопрос: «Стоит ли покупать пароварку или теплообменник?».
Во многих случаях это зависит от уровня потребления и ожиданий пользователя.

Это пароварка.

У пароварки два котла на одной машине. У каждого котла своя функция. Один из них — варочный бойлер, установленный на более низкую температуру. Другой — паровой котел, температура которого намного выше.

Разделяя их, пользователь будет полностью контролировать температуру заваривания и будет более последовательным при экстракции.

Это теплообменник.

В теплообменнике только один бойлер, настроенный на температуру пара.Внутри него находится еще один меньший «котел», проходящий через него стержень теплообменника.

Когда отбор завершен, насос выталкивает холодную и свежую воду из источника воды и пропускает ее через теплообменник. Согласно термодинамике и гидродинамике, когда вода проходит через стержень теплообменника, вода нагревается. Вода должна нагреться до оптимальной температуры, идеально подходящей для экстракции эспрессо на выходе.

Поскольку мы знаем, что у Double Boilers есть специальный бойлер, специально предназначенный для приготовления эспрессо.Это значит, что пароварки должны иметь стабильный линейный температурный профиль. То есть, если я установил температуру заваривания на 90 градусов. Температура воды во время экстракции должна поддерживаться на уровне около 90 градусов с небольшим отклонением от установленной температуры.

Ожидается, что температура теплообменников будет колебаться во время процесса экстракции. Вначале на холостом ходу вода в теплообменнике нагревается до более высокой температуры. Во время отжима холодная вода поступает в теплообменник, чтобы нагреться, а горячая вода выходит.Это вытеснение поступающей холодной воды снижает тепло в теплообменнике. Что произойдет, так это то, что температура вашей экстракции должна постепенно снижаться.

Вот пример теплового профиля, сравнивающего обе системы

Итак, вопрос в том, что лучше?

Разве двухконтурные котлы не должны быть лучше с постоянным и точным контролем температуры? Чтобы ответить на этот вопрос, мы должны сначала понять историю всех этих систем отопления и немного науки о кофе.

Двухконтурные котлы были изобретены позже теплообменников, и изначально итальянские производители создавали их по заказу американских кафе. Поскольку американские кофейные конгломераты быстро расширялись по стране и по всему миру, им всегда не хватало подготовленных бариста. Они хотят, чтобы кофемашина была более предсказуемой, чтобы делать стабильные снимки ожидаемого качества даже от бариста-любителей, поэтому были изобретены пароварки. Больше не требуется тщательная промывка, больше не нужно гадать, правильная ли температура.Поскольку ими стали пользоваться большие кафе, название брендов, производящих Double Boilers, вскоре стало популярным во всем мире. Это означает, что двойные котлы были изобретены для улучшения консистенции.

В некоторых машинах с теплообменниками они оснащены ПИД-регулятором и регулятором температуры. Некоторые спросят, работает ли добавление ФИД или полезно в теплообменнике. Он работает, контролируя температуру парового котла, которая, в свою очередь, влияет на то, насколько горячим может стать теплообменник в котле.Повышение или понижение температуры влияет на воду, используемую для заваривания, поэтому оно влияет на вкус эспрессо так же, как пароварка. Разница в том, что парные котлы имеют прямой отвод температуры, а теплообменники имеют понижающийся тепловой профиль. Зона нечувствительности при колебаниях температуры в ПИД-регуляторе также намного более стабильна, чем при использовании регуляторов давления, которые обычно называют статическим давлением.

Прямой профиль лучше по вкусу? До этого мы должны понять определение хорошего эспрессо? Кто еще в мире добросовестно пьет эспрессо, кроме итальянцев?

Вот их определение согласно Istituto Nazionale Espresso Italiano.

На первый взгляд, у итальянского эспрессо пена цвета лесного ореха, граничащая с темно-коричневой с желтовато-коричневыми петлями. У этого крема очень тонкая текстура, а это значит, что его сеточка плотная, а большие или маленькие пузырьки отсутствуют. Насыщенный аромат с нотами цветов, фруктов, поджаренного хлеба и шоколада. . Все эти ощущения ощущаются также после проглатывания кофе в стойком аромате, который сохраняется в течение нескольких секунд, иногда даже минут. Вкус округлый, плотный и мягкий.Кислый и горький хорошо сбалансированы, и ни один из них не превосходит другой . Терпкость отсутствует или едва заметна.

http://www.espressoitaliano.org/files/File/istituzionale_inei_hq_en.pdf

Короче говоря, эспрессо должен быть хорошо сбалансированным по кислотности и горечи, с прекрасными цветочными или фруктовыми нотами и ореховыми профилями. Это может не понравиться всем, но в целом кофе ценится во всем мире на протяжении десятилетий.

На основе многих тестов было установлено, что теплообменник выделяет более широкий спектр символов, которые ближе к критериям.Почему это так?

Давно известно, что машины для определения профиля давления или эспрессо-машины с пружинным рычагом производят эспрессо с лучшим вкусом. В этих машинах постоянно присутствует давление. Они нестабильны и не дают прямолинейных профилей температуры или давления. Известно, что они выражают более широкий спектр вкусов и смягчают более резкие вяжущие вещества в эспрессо. В этих машинах нет единой схемы вытяжки, она динамична и имеет падающий профиль давления.

Тепло и давление могут играть аналогичный эффект. Чем выше нагрев или температура, тем больше энергии он передает кофе во время экстракции, тем более горьким и менее кислым становится эспрессо. Если жар становится слишком сильным, он легко уменьшает тонкий цветочный и фруктовый аромат. Таким образом, с уменьшающимся профилем нагрева или давления он привлекает более широкий спектр ароматов с двух концов. В то же время уравновешивание горечи и кислинки, поскольку она не остается в одной точке.

На самом деле неплохая идея для машины иметь понижающийся тепловой профиль, характерный для теплообменников.Во время экстракции в первые несколько секунд из бобов будет извлечено достаточно масла, это часть, которая придает аромат с наименьшим вяжущим действием. Вторая фаза экстракции, обычно после 15-й секунды, больше связана с увеличением объема, чтобы приготовить более крупный эспрессо, чем с добавлением ароматов. С этого момента коллоид липидного масла в кофе начинает заканчиваться. Эти коллоиды действуют как рецепторы горечи, и любое дополнительное количество без коллоидов увеличивает количество вяжущего вещества, которое может подавлять аромат кофе.Таким образом, понижающийся температурный профиль, который приводит к меньшему количеству горячей воды и меньшему количеству энергии для всасывания вяжущих веществ в последней части экстракции, может очень хорошо подойти для темного обжарки.

Однако, если у вас кофе более легкой обжарки или вы предпочитаете использовать много кофе для экстракции. Повышение температуры при прямолинейном профиле может быть неплохой идеей. Так как большая доза кофе, которую вы употребляете, будет означать увеличение коллоидов, чтобы иметь выносливость, чтобы выдержать более длительную экстракцию перед высвобождением вяжущих веществ.

Имеется в виду что-нибудь о том, какая система отопления лучше по вкусу? Не совсем. Это все еще зависит от кофе и ваших предпочтений. Если нам действительно нужно решить, что должно производить эспрессо с лучшим вкусом, я считаю, что шансы должны быть в пользу теплообменника. Это должно стать большим сюрпризом, поскольку многие полагают, что двойные котлы, будучи более дорогими, должны означать, что они более способны делать лучший эспрессо.

Вода — это основной компонент эспрессо. Итальянцы считают, что пресная вода необходима для хорошего эспрессо.Многие опытные бариста знают, что пресная вода при отжиме выделяет более широкий спектр ароматов.

Где пароварка набирает воду для приготовления эспрессо? Из своего варочного котла. Вода в варочном котле мало движется, и та же самая вода повторно нагревается со дня, когда он работает, до последнего времени его обслуживания. Так просто не слить воду из бойлера, особенно пароварка. Чтобы предотвратить скопление бактерий или микробов, большинство котлов изготовлено из меди, которая обладает естественными антимикробными свойствами.Пароварки из нержавеющей стали потребуют более регулярного опорожнения котла.

Для теплообменников он забирает только свежую воду из водопроводной сети или резервуара для воды для ее отбора.

Теплообменник требует обслуживания только одного котла. С одним комплектом нагревательного элемента, датчика защиты от перегрева, контроллера защиты от избыточного давления, датчика низкого уровня воды, предохранительных клапанов и т. Д.

В случае пароварки количество деталей, требующих обслуживания, увеличивается почти вдвое, и их обслуживание будет сложным и дорогостоящим.Также повышается вероятность возникновения каких-либо неисправностей. Выполнение элементарных вещей, таких как слив воды из бойлера в пароварке, — это определенно больше работы. Таким образом, удаление накипи, необходимая процедура очистки, также намного сложнее и требует профессиональной помощи.

У пароварки будет более длинный водяной контур. Это означает, что для устранения неполадок необходимо будет искать более широкий охват, и будет более утомительно выяснять, какая часть вышла из строя. В любом случае содержать пароварку однозначно будет дороже.

При наличии двух котлов двухконтурный котел, естественно, нагревается дольше.

Эспрессо-машина E61 с теплообменником может должным образом нагреться за 20 минут; на дубль потребуется не менее 30 минут.

Оба используются почти одинаково. За исключением того, что вам нужно будет слить немного горячей воды из теплообменника, если он некоторое время работал на холостом ходу. Вам также нужно будет слить немного горячей воды из пароварки, так как вы можете очистить остаточную воду в головке группы и убедиться, что клапаны и стержни достаточно горячие.Многие итальянские модели теплообменников сконструированы таким образом, чтобы быть «холоднее», чем слишком горячие, и требуют минимальной промывки.

Двухконтурные котлы имеют преимущество. Разница в температуре между чашками меньше, поэтому у вас, вероятно, будут более стабильные снимки. Когда из парового котла набирается много горячей воды, это также не так сильно влияет на температуру заваривания. Это может быть что-то важное для большого кафе, где превыше всего важна последовательность. Тем не менее, стоит отметить, что при приготовлении кофе поддержание консистенции вряд ли является достижимым подвигом.Поскольку состояние ваших бобов постоянно меняется из-за ухудшения под воздействием света, тепла, влажности и окисления. Особенно, если вы находитесь в среде, где использование не является интенсивным. Есть и другие вещи, которые трудно оставаться постоянными; Например, обжарщики не могут добиться точной однородности обжарки или состояния обжарки. Фермеры не могут получить постоянный сорт и размер. Поглощение питательных веществ, температура и полив кофейной плантации нерегулярны, ферментация и переработка трудно поддерживать постоянными, условия хранения остаются неизменными в течение всего сезона и многое другое.

Некоторые кафе или бариста чувствуют себя более уверенно, глядя на точные цифры, чем предполагая, правильно ли они все сделали. Это можно сделать с помощью ПИД-регулятора температуры.

Основное различие между хорошим кофе и плохим по-прежнему зависит от бариста.

Какие устройства требуют установки выделенной электрической цепи?

Когда устройство подключено к выделенной электрической цепи, это означает, что он не разделяет цепь и автоматический выключатель с какой-либо другой электроникой в ​​вашем доме.Во время установки электрической цепи выделенная цепь и выключатель изолированы от основной электрической цепи, питающей ваш дом.

Как правило, объекты соединяются отдельными цепями для распределения потребляемой мощности. В каждой цепи есть предохранитель или автоматический выключатель для предотвращения электрического повреждения в случае одновременного потребления слишком большого количества электроэнергии. Когда у вас есть цепь, поддерживающая только одно устройство, она называется выделенной цепью и имеет собственный прерыватель на электрической панели.

Выделенные цепи обычно рекомендуются, когда у вас есть электроника, потребляющая много энергии и, как известно, вызывающая колебания или скачки напряжения при включении / выключении, что может повлиять на другие электрические устройства, которые используют общую электрическую цепь.

В принципе, вы можете подключить либо энергоемкое, либо маломощное устройство к собственной выделенной цепи и выключателю.

Специальные электрические цепи для предотвращения перегрузок

Когда у вас есть два или более электронных устройства, подключенных к одной цепи, существует риск того, что они будут потреблять больше энергии от цепи, чем она рассчитана.Перегрузка цепи может привести к сгоранию предохранителя или срабатыванию автоматического выключателя.

К сожалению, это обычное явление на кухнях в старых домах, схемы которых были разработаны в то время, когда не было такого количества электроприборов и оборудования, которые сейчас очень распространены на современных кухнях.

Современные кухни в значительной степени полагаются на бытовую технику, которая потребляет много энергии для выработки тепла, например духовки, электрические грили и тостеры, или имеют встроенные двигатели, такие как мусороуборочные машины, стиральные машины и миксеры.Эти две категории приборов потребляют больше всего энергии в вашем доме.

Если ваш тостер, мусоропровод и печь для пиццы подключены к одной цепи, и вы попытаетесь использовать два или все из них одновременно, вы легко перегрузите цепь и отключите автоматический выключатель. Это особенно большая проблема для старых кухонь, которые имеют одну или две 15-амперные цепи для питания всех приборов, включая обязательные, энергоемкие холодильник и микроволновую печь.

Современные кухни, с другой стороны, спроектированы так, чтобы вместить как можно больше электроприборов, обычно с 4-7 цепями по 20 ампер.Наличие нескольких цепей резко снижает риск перегрузки какой-либо конкретной цепи, особенно когда основные устройства подключены к своим собственным выделенным цепям.

Итак, какая электроника и приборы должны иметь специальную электрическую цепь и прерыватель?

  1. Оборудование с повышенным энергопотреблением

    Устройства, которые обычно необходимо подключать к собственной цепи с помощью независимого автоматического выключателя, — это устройства, которые потребляют намного больше энергии, чем другая электроника в доме или офисе.

    К таким видам энергоемкого оборудования и приборов относятся:

    • Холодильники
    • Духовки настенные
    • Электрические диапазоны
    • Водонагреватели
    • Печи
    • Установки отопления и кондиционирования
    • Стиральные машины
    • Сушилки

    Выделенная цепь поможет гарантировать, что мощное устройство будет иметь достаточную силу тока для правильной и безопасной работы, не вызывая срабатывания автоматического выключателя.

  2. Бытовые приборы или устройства

    Согласно Национальному электротехническому кодексу, любое устройство или устройство, отмеченное как критически важное, должно обслуживаться собственной специальной электрической цепью, чтобы предотвратить отключение выключателя другим устройством и отключение питания этого важного устройства.

    Например, если сработает автоматический выключатель вашего водонагревателя, печи, холодильника или водоотливного насоса, а вы об этом не заметите, у вас может остаться без горячей воды, морозильная камера или холодильник, полный гнилых продуктов. , или затопленный подвал.

    По сути, любые электрические устройства, которые должны работать для защиты вашей семьи, ценностей и имущества, должны быть подключены к выделенной цепи. К ним относятся:

    • Отстойник
    • Водонагреватель
    • Печь
    • Электромеханизм открывания ворот гаража

  3. Дорогая техника

    Когда несколько электронных устройств подключены к одной цепи, это означает, что доступное электрическое питание будет распределяться между ними.Обычно это не проблема для потребителей с низким энергопотреблением, таких как лампы и вентиляторы. Однако дорогая электроника может быть более чувствительной к колебаниям напряжения питания, которые могут возникнуть в общих цепях. Чтобы защитить свои инвестиции, вам следует подумать о подключении дорогой электроники к выделенной цепи. Сюда могут входить:

    • Ваш светодиодный телевизор
    • Система Hi-Fi
    • Компьютеры

Заключительное примечание

Если в вашем доме есть выделенная электрическая цепь, она должна быть обозначена этикеткой на сервисной электрической панели или коробке выключателя.Если ваш автоматический выключатель срабатывает или свет тускнеет, когда вы включаете свои устройства, возможно, из-за того, что любое из упомянутых выше устройств подключено к одному выключателю или они объединены с освещением, розетками или другим оборудованием, вам следует поговорить с лицензированный подрядчик по электрике.

Перегрузка цепи — это не только неудобство, но и угроза безопасности. Колебания мощности также могут повредить ваши дорогие приборы и оборудование, что приведет к ненужным расходам, которых можно было бы избежать.Наличие устаревшей электрической системы, не соответствующей Кодексу, также может затруднить продажу вашей собственности.

Обратитесь к местному лицензированному электрику за советом по выделенным цепям или по установке новой электрической цепи. Имейте в виду, что размер схемы варьируется от прибора к прибору, поэтому вам понадобится профессиональный подрядчик по электрике, чтобы спроектировать электрические схемы в соответствии с вашими уникальными потребностями.




Электрокотел двухконтурный: характеристики

Очень важно создать комфортные условия для Жизни там, где люди живут долгое время.К таким местам относятся дома, квартиры, загородные дома. Конечно, отопление совершенно незаменимо, но не всегда его можно использовать в виде централизованного снабжения. Двухконтурный электрокотел в данной ситуации может стать достойной альтернативой. Стоит рассмотреть их наиболее подробно.

Электрокотел двухконтурный представляет собой устройство, которое предназначено для обеспечения помещения большой площади, а также горячего водоснабжения. Такое устройство может относиться к одной из основных групп: устройство косвенного нагрева и устройство прямого действия.В первом случае нагревательным элементом является реостатический картридж, а во втором — штыри или электроды. Второй вариант — это более требовательные котлы к качественной воде. Такие устройства целесообразно использовать как в качестве основного отопительного оборудования, так и в качестве альтернативного источника тепла для дома или квартиры. Они идеально подходят для дачных участков. Кроме того, двухконтурный электрокотел можно успешно использовать для отопления офисных, складских, торговых и производственных помещений. Производительность таких устройств очень высока, поэтому их можно использовать в совершенно разных условиях эксплуатации.Двухконтурные электрокотлы, цена которых составляет 38 тысяч рублей, отличаются тем, что они намного дороже газовых. Нельзя сказать, что это существенный недостаток, поскольку такие устройства отличаются более удобным управлением, а также простотой и удобством. К такому устройству нужно только подключить электричество. В плане монтажа котел двухконтурный, в этом плане он очень простой и удобный, а все работы выполнить в кратчайшие сроки.Этот факт для многих может стать довольно важным моментом.

Можно выделить основные достоинства таких устройств. Среди основных преимуществ — бесшумность, удобство, компактность, минимальные требования к очистке, отличная безопасность, простота эксплуатации. Однако у таких устройств есть несколько недостатков. Они не подходят для тех регионов, в которых есть электрические капли. Минус — образование накипи, из-за которой прибор часто выходит из строя. Для частных домов такие устройства не подходят, так как при большом потреблении электроэнергии КПД очень низкий.Очень часто двухконтурный отопительный котел требует отдельной линии. Обычно люди покупают несколько устройств разного типа, чтобы использовать их с максимальной пользой и комфортом.

На данный момент производители не только работают над тем, чтобы эти устройства были исправными и долговечными. Также важно, чтобы у них был привлекательный дизайн, который позволит им стать украшением интерьера.

Какой выключатель из моей панели подходит к моей печи? — Проблемы домашнего тепла

Многие из обращений в сервисный центр, которые я совершаю, связаны с электрическими панелями, на которых выключатели не имеют маркировки.Это требует дополнительного времени и увеличивает стоимость обращения в службу поддержки. Убедитесь, что, когда вы найдете, какой прерыватель подключается к какому-либо устройству или цепи, вы четко пометили их.

Это простой процесс исключения. Подойдите к термостату и поверните переключатель вентилятора в положение «включено», чтобы вы могли слышать, как вентилятор работает. Если у вас нет переключателя вентилятора, включите печь. Вернитесь к электрической панели и начните выключать, а затем снова включать, по одному выключателю за раз.

Если ваша печь находится в другой комнате от вашей панели, лучше всего это сделать с помощником.При необходимости подключите себя к мобильным телефонам. Подождите, пока ваш помощник ответит, что вентилятор отключился, прежде чем снова включать каждый последующий прерыватель, прежде чем выключать следующий.

Прежде чем вы это сделаете, важно понять несколько простых инструкций относительно выключателей, которые помогут вам выполнить весь этот процесс немного быстрее.

Двухполюсные выключатели по сравнению с однополюсными выключателями

Газовая или масляная печь (печи, работающие на ископаемом топливе) будут питаться от одного прерывателя, подающего в печь 120 вольт.Электропечи будут иметь двухполюсные выключатели. Вам нужно только проверить однорычажные выключатели, которые подают 120 вольт в ваши домашние цепи.

Двухрычажные выключатели, обозначенные ниже 240 В, питают эти приборы в вашем доме, такие как кухонная плита, сушилка для одежды, электрический водонагреватель и т. Д. Поэтому, если ваш источник тепла — ископаемое топливо, вам нужно только проверить, что одинарные рычажные выключатели, которые выглядят как те, обозначено 120V.

Вышеуказанные выключатели являются полноразмерными выключателями. Вы можете увидеть на панели более тонкие.Их называют тонкими или тандемными выключателями. Я слышал, как их называют тонкими или даже пластинчатыми пластинами.

Эти тонкие выключатели используются для освобождения места в панели для дополнительных цепей.

Электропечь будет питаться от одного или нескольких двойных выключателей, питающих одну или несколько цепей на 240 вольт. Это может быть немного сложно из-за того, как оригинальный электрик мог подключить ваше отопительное оборудование.

Поэтому, ища выключатели для электропечи, отключайте только двойные выключатели на 240 В.Можно отключить прерыватель, который останавливает электрическую печь, но при этом подает питание на печь с помощью второго прерывателя.

Очень удобный инструмент, который я часто использую, — это бесконтактный измеритель напряжения Fluke. которые вы можете приобрести на Amazon. Вы просто дотрагиваетесь им до провода на изолированном покрытии, и он предупреждает вас о том, что провод горячий.

С помощью одного из этих маленьких существ вы можете снять крышку с печи и выключить выключатели, пока тестер не загорится.

Один выключатель в панели может питать два выключателя в печи с так называемым одноточечным соединителем. Я объяснил это более подробно в статье под названием «Могу ли я установить печь любой марки в моем промышленном доме?»

Схема подключения для одноточечного подключения будет выглядеть так …………… ..

Не выключайте и не включайте тепловой насос или кондиционер, потому что они не должны работать с короткими циклами, даже если они должны иметь задержки, встроенные в блоки или даже в термостат.Задержки только запутают вас, когда вы включаете и выключаете прерыватель.

Если наружный блок — это прерыватель, который вы ищете, включите его на термостате, а затем, когда ваш помощник скажет, что он выключен, когда вы отключите правый прерыватель, подождите 5 минут перед сбросом термостата, на всякий случай .

Некоторые печи находятся в том же помещении, что и главный силовой щит выключателей, и в них нет помощника. Будьте осторожны, чтобы выключить все компьютеры или оборудование, которые нельзя резко выключать и включать.

Опасны ли некоторые автоматические выключатели?

Я знаю, что всякий раз, когда я сталкиваюсь с Zinsco и Federal Pacific Electric, мне нравится информировать своих клиентов о возможных опасностях, связанных с этими выключателями. Вы можете увидеть название Stab-Loc на стороне выключателей FPE.

Я не квалифицированный электрик. У меня две лицензии на электричество в штате Орегон. Один позволяет мне работать с электрическими компонентами внутри оборудования HVAC вплоть до отключения. Другой, действительно сумасшедший, позволяет мне тянуть за провод термостата.

В некоторых регионах страны лицензирование отличается. Техническим специалистам по обслуживанию систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха разрешается прокладывать цепи от электрических панелей до нового оборудования. Все это дает техническому специалисту немалый опыт в поиске и устранении неисправностей и диагностике неисправных автоматических выключателей.

Если ваша панель является одной из таких, было бы неплохо обратиться к электрику для обслуживания панели, чтобы убедиться, что она безопасна.

Типоразмер проводов

, Часть XL | Журнал для подрядчиков по электротехнике

Статья 210 Национального электрического кодекса (NEC) касается параллельных цепей, за исключением случаев, когда они питают только нагрузку двигателя, как это предусмотрено в статье 430.При выборе размеров проводов для параллельных цепей необходимо соблюдать положения статьи 210. Также может возникнуть необходимость проверить применимые положения в других статьях. Как указано в статье 210.2, ответвительные цепи должны соответствовать статье 210 и применимым положениям других статей настоящего Кодекса. Первая таблица в статье 210 помогает найти положения о параллельных цепях в других частях Кодекса. Положения для параллельных цепей, питающих оборудование, перечисленные в Таблице 210.2 — Специальные ответвительные цепи — изменяют или дополняют положения Статьи 210.Хотя список в Таблице 210.2 помогает определить, нужно ли смотреть в другие части Кодекса, он не является исчерпывающим. Тот факт, что определенная ответвленная цепь специального назначения не охвачена в таблице 210.2, не означает, что она не охвачена. В отличие от некоторого оборудования, такого как приборы в Статье 422, которые не перечислены, стационарное электрическое отопительное оборудование перечислено в Таблице 210.2 и охвачено Статьей 424.

Для целей Статьи 424 нагревательное оборудование должно включать нагревательный кабель, блок обогреватели, бойлеры, центральные системы или другое утвержденное стационарное электрическое отопительное оборудование, но это не относится к технологическому отоплению и кондиционированию воздуха в помещениях.Раздел, упомянутый в таблице 210.2, который охватывает ответвленные цепи, — 424.3. В соответствии с 424.3 (B) стационарное электрическое оборудование и двигатели для обогрева помещений должны рассматриваться как работающие с постоянной нагрузкой. Как определено в Статье 100, непрерывная нагрузка — это нагрузка, при которой ожидается, что максимальный ток будет продолжаться в течение трех часов или более. Поскольку 424.3 (B) указывает, что стационарное электрическое оборудование для обогрева помещений и двигатели должны рассматриваться как работающие с постоянной нагрузкой, нет необходимости определять, будет ли максимальный ток продолжаться в течение трех часов или более.

Например, необходимо установить настенный обогреватель. Паспортная табличка нагревателя показывает 1500 Вт (Вт) при 120 вольт (В). Проводники ответвленной цепи, подающие питание на этот электронагреватель, будут выполнены из меди THHN, а проводники будут проложены в кабельном канале. Падение напряжения не должно превышать рекомендаций NEC. Все выводы будут рассчитаны на 75 ° C. Максимальная температура окружающей среды составляет 30 ° C, и в кабельном канале не должно быть более трех токоведущих проводов.Какого минимального размера требуется провод для питания этого нагревателя и какой минимальный номинальный ток требуется для устройства максимального тока, которое будет выключателем?

Сначала рассчитайте потребляемый этим нагревателем ток. Поскольку указаны мощность и напряжение, разделите мощность, указанную на паспортной табличке, на напряжение, указанное на паспортной табличке, чтобы найти ток (A). Для целей этой статьи предполагайте, что тепловые ватты эквивалентны вольт-амперам (ВА). Этот нагреватель потребляет ток 12,5 А (1500 ÷ 120 = 12,5). Будьте осторожны на этом этапе и не выбирайте ответвленную цепь на 15 А, потому что, как 424.3 (B), стационарное электрическое отопительное оборудование считается непрерывной нагрузкой. При выборе размеров проводников ответвленной цепи минимальный размер проводника ответвленной цепи должен иметь допустимую допустимую токовую нагрузку не менее 125 процентов от продолжительной нагрузки [210,19 (A) (1)]. При выборе максимальной токовой защиты номинальное значение устройства максимального тока не должно быть менее 125 процентов от продолжительной нагрузки [210.20 (A)]. Номинальное значение параллельной цепи для этого нагревателя должно быть не менее 16 А (12,5 × 125% = 15,6 = 16). Следовательно, номинал выключателя должен быть не менее 16А.В соответствии с 240,6 (A) это нестандартный рейтинг. Следующий стандартный рейтинг выше 16А — 20А. Проводник также должен иметь номинал не менее 16 А. В соответствии со столбцом 75 ° C в таблице 310.15 (B) (16), провод 14 AWG подходит для 20A. Тем не менее, провод 14 AWG является одним из проводов, отмеченных двойной звездочкой, что указывает на сноску в нижней части таблицы 310.15 (B) (16), в которой говорится, что см. 240.4 (D) для ограничения максимальной токовой защиты проводника. Если специально не разрешено в 240.4 (E) или (G), максимальная токовая защита не должна превышать 15 А для меди 14 AWG [240,4 (D) (3)]. Поскольку номинал выключателя составляет 20 А, минимальный размер проводника составляет 12 AWG (см. Рисунок 1).

В соответствии с 424.3 (A), отдельные ответвленные цепи должны быть разрешены для питания стационарного электрического оборудования для обогрева помещений любой номинальной мощностью или мощностью в вольт-амперах, на которую они рассчитаны. Например, настенный обогреватель будет установлен в коммерческом помещении. Паспортная табличка нагревателя показывает мощность 4000 Вт при 240 В, однофазный.Проводники ответвленной цепи, подающие питание на этот электронагреватель, будут выполнены из меди THHN, а проводники будут проложены в кабельном канале. Падение напряжения не должно превышать рекомендаций NEC. Все выводы будут рассчитаны на 75 ° C. Максимальная температура окружающей среды составляет 30 ° C, и в кабельном канале не должно быть более трех токоведущих проводов. Какой минимальный размер проводника требуется для питания настенного обогревателя и какой минимальный ток требуется для устройства защиты от сверхтока, которое будет выключателем?

Потребляемый ток нагревателя составляет 16.67А (4000 ÷ 240 = 16,67). После умножения нагрузки на 125 процентов номинальная мощность параллельной цепи для этого нагревателя должна быть не менее 21 А (16,67 × 125% = 20,8 = 21). Следовательно, номинал выключателя должен быть не менее 21А. В соответствии с 240,6 (A) следующий стандартный номинальный ток выше 21A — 25A. Проводник также должен иметь номинал не менее 21 А. В соответствии со столбцом 75 ° C таблицы 310.15 (B) (16), провод сечением 12 AWG подходит для тока 25 А. Однако двойная звездочка также стоит рядом с 12 AWG. Максимальная токовая защита не должна превышать 20 А для меди 12 AWG [240.4 (D) (5)]. Поскольку номинал выключателя составляет 25 А, минимальный размер проводника составляет 10 AWG (см. Рисунок 2).

Поскольку минимальный размер провода составляет 10 AWG, можно установить прерыватель номиналом 30 А, если только в инструкциях, включенных в перечень или маркировку нагревателя, не указано, что максимальный номинальный ток должен быть 25 А.

В соответствии с 424.3 (A) ответвительные цепи, питающие две или более розеток для стационарного электрического оборудования для обогрева помещений, должны быть рассчитаны на 15, 20, 25 или 30 А.Если в перечне или маркировке состояния нагревателя не указаны инструкции по установке нагревателя в выделенной цепи, допускается установка более одного нагревателя в цепи.

Например, будет установлено несколько настенных обогревателей. Каждый нагреватель будет иметь мощность 1025 Вт при 240 В, однофазный. Устройство максимальной токовой защиты ответвленной цепи будет рассчитано на 30 А, а проводники ответвленной цепи — медные проводники 10 AWG THHN. Сколько таких настенных обогревателей можно установить в одном контуре? У каждого есть текущий розыгрыш 4.27А (1025 ÷ 240 = 4,27). Когда в одной ответвленной цепи подключено более одного нагревателя, расчет не такой, как при наличии более одного двигателя в одной ответвленной цепи. Если несколько двигателей находятся в одной ответвленной цепи, двигатель с наивысшим номинальным током полной нагрузки умножается на 125 процентов, а все остальные двигатели в группе добавляются на 100 процентов номинального тока полной нагрузки.

Leave a Comment

Разводка электропроводки в частном доме: разводка монтаж схема электрики какую проводку лучше использовать

Разводка электропроводки в частном доме своими руками

Автор этой статьи 30 лет назад построил дом и разводку электропроводки сделал самостоятельно. Исходя из 30 летнего опыта эксплуатации электропроводки, можно сделать вывод об ошибках, допущенных при ее обустройстве.

Главный вывод такой: если вы сделали разводку проводом необходимого сечения, а лучше, чтобы сечение провода было с запасом, правильно определили и установили средства автоматической защиты, то неисправности электропроводки происходят, в основном, только из-за контактов, контактов в розетках, в распределительных коробках и т.д. Мне пришлось поменять все розетки в доме. В распределительных коробках соединения я сделал пайкой, это оказалось правильным решением. Все, остальное исправно функционирует до настоящего времени.

Разработка разводки для частного дома — задача не сложная, но и слишком простой назвать ее нельзя. Эту важную работу я предлагаю сделать с помощью последовательных, простых шагов. Это позволит спроектировать безошибочную, добротную, безопасную схему электропроводки.

Предлагаемая методика разработки электрической схемы проста и может использоваться и для вновь построенного дома, так и при капитальном ремонте квартиры при реконструкции электропроводки.

Подготовка к разработке электрической схемы

Что необходимо для разработки электрической схемы:

  • линейка, хорошо, если у вас будет еще и трафарет для зарисовки различных фигур,

  • фломастеры разных цветов или ручки с разноцветной пастой,

  • кроме того, понадобятся листы бумаги для чертежей и эскизов.

Эту же задачу можно выполнить быстрее с помощью компьютера, если вы можете работать в Автокаде или другой программе, где можно рисовать и чертить.

У вас есть план вашего дома, начнем с того, что мы начертим в масштабе упрощенный план. На рис. 1 пример упрощенного плана, у вас будет, естественно, другой.

Рис. 1 Упрощенный план дома:

Вы начертили свой план, в котором, как и на рис. 1 ничего внутри помещений еще нет, но скоро будет. Размеры на плане в метрах. Вот этот «пустой» план надо скопировать на ксероксе или распечатать на компьютере в 4 — 5 экземплярах, если вы будете рисовать остальное вручную.

На одном из экземпляров плана можно обозначить, где и какое помещение находится в вашем доме. (См. рис. 2)

Рис. 2 План расположения помещений:

Определение мест установки электрооборудования и розеток и выключателей

Следующим этапом будет общее собрание будущих жильцов этого дома, где они обсудят и утвердят расстановку мебели в помещениях, состав и расположение электрического оборудования. После собрания на скопированном экземпляре «пустого» плана, в каждом помещении:

  • Расставляем мебель, на рис.3 зеленым цветом отмечены шкафы (17), кровати(16), диван(17). Это необходимо, чтобы выбрать места установки розеток там, где мебель не будет закрывать их.

  • Затем размещаем все стационарное электрооборудование (на рис. 3 закрашено коричневым цветом).

  • И только после этого, выбираем место установки розеток и выключателей (на рис 3 закрашены желтым цветом).

Рис. 3 План установки электрооборудования и электроустановочных изделий.

На плане учтено все стационарное электрооборудование. Переносные электроприборы утюг, электрочайник, миксер и многое другое не учтены, чтобы не загромождать план, но для них нужны розетки, которые на плане присутствуют. Рис. 3 несет в себе много информации:

  • Мы определились с местами установки электроустановочных изделий розеток и выключателей.

  • Определили места установки электрооборудования.

  • На основании электрических характеристик оборудования можно подсчитать общую мощность электропотребления в каждом помещении.

  • Знаем необходимое количество розеток, выключателей и ламп освещения.

Подсчитываем какое количество получилось.

  • Лампа освещения 9 шт.

  • Выключатели 8 шт.

  • Розетки 12 шт.

  • Электрический щит 1 шт.

  • Электрический водонагреватель типа «Аристон» или другой 1 шт.

  • Стиральная машина 1 шт.

  • Холодильник 1 шт.

  • Посудомоечная машина 1 шт.

  • Электропечь с духовкой 1 шт.

  • Домашний кинотеатр 1 шт.

  • Компьютер 2 шт.

  • Розетки IP44, влагостойкие. 2 шт.

  • Розетка трехполюсная. 25A 1 шт.

  • Вытяжка. 1 шт.

Подсчитываем максимальную мощность потребления. Таблица №1:












№Название электроприборов Количество Шт.Мощность ватт Суммарная мощность ватт Сечение провода кв. мм.
1Лампы освещения9 100900 1,5 
2Розетки свободные 16 А 6700 Средняя мощность  на 1 розетку42002,5 на каждую розетку 
3Электрический водонагреватель Розетка 16 А с защитой от влаги1 1500 1500 1,5 
4Стиральная машина Розетка 16 А с защитой от влаги12000 2000 1,5 
5Холодильник. Розетка 10 А 12502501,5
6Посудомоечная машина. Розетка 16 А 1 2000 2000 2,5 
7Электропечь с духовкой, розетка 25 А 1 6000 6000 4 
8Домашний кинотеатр. Розетка 10 А 15005001,5
11Компьютер. 2 розетки 10 А 2 500 1000 1,5 
14Вытяжка. Розетка 10 А1 300 300 1,5 

Итого: Максимальная мощность потребления — 18650

Разводка силовых кабелей

Разберемся как доставить электроэнергию от электрического щитка к электроприборам находящимся в каждом помещении.

1. Душевая комната.

Самым опасным помещением является душевая комната. Разводку электропроводки и подключение электроприборов в ванной или душевой комнате производят в соответствии с правилами для помещений с повышенной влажностью.

1.1 По правилам, в душевой должна быть скрытая электропроводка трехжильным медным кабелем с двойной изоляцией. Металлические кабельные каналы не допускаются.

1.2 Все электрооборудование и электроустановочные изделия должны иметь защиту от попадания в них влаги.

1.3 На каждый электроприбор душевой комнаты с электрощита протягивается отдельный трехжильный кабель.

1.4 Выключатель электроосвещения должен находится вне помещения.

1.5 Корпуса электроприборов заземляются.

1.6 В цепи питания душевой комнаты обязательна установка УЗО.

Номера электрооборудования душевой на плане (рис 3) (5) и (6):

5.  Электрический электронагреватель 2000 ватт.

6. стиральная машина, мощность 2000 ватт,

подключаются от электрощита отдельными трехжильными медными кабелями с двойной изоляцией сечением 1,5 кв. мм. Электронагреватель и стиральная машина подключаются через две 16 А розетки (12) с защитой от влаги.

2. Кухня.

Paste a VALID AdSense code in Ads Elite Plugin options before activating it.

class=»eliad»>

Номера электрооборудования на плане кухни (7), (8), (9), (14),

7. Холодильник 250 ватт,

8. Посудомоечная машина 2000 ватт.

9. Электроплита (4 конфорки) с духовкой. 6000 ватт подключается от электрощита отдельным 3 жильным с медными проводниками кабелем сечением 4 кв.мм. соединяется через трехполюсную 25 амперную розетку.

14. Вытяжка. 300 ватт.

Так как на кухне и любом помещении дома возможно подключение дополнительного электрооборудования каждое мощностью до 2000 ватт, остальные розетки в помещениях дома устанавливаю 16 амперные, подключаю каждую проводом сечением 2,5 кв. мм.

Рис. 4 План разводки силовых кабелей и места установки распределительных коробок.

№1, №2, №3, №4 на рис. 4 и рис. 5 – распаечные коробки.

В таблице № 2 приведены номера проводников кабелей, участки прокладки и их сечение. Таблица №2:












Номер провода кабеляУчастки прокладки кабеля.Сечение провода кв. мм. 
1, 2, 3Эл. Щит (4) – Душевая – Розетка (12)- Водонагреватель (5)1,5
4, 5, 6Эл. Щит (4) – Душевая – Розетка (12) — Стиральная машина1,5
7, 8, 9Эл. Щит (4) – Кухня – розетка(13) — электропечь с духовкой4,0
10, 11, 12Эл. Щит (4) – Распаечная коробка №4-распаечаная коробка №34,0
13, 14, 15Распаечная коробка № 4 –розетка в туалете (3)1,5
16, 17, 18Распаечная коробка № 3 – Розетки кухни (3)2,5
19, 20, 21Эл. Щит (4) – Распаечная коробка №14,0 
22, 23, 24Распаечная коробка № 1- Розетки спальни2,5
25, 26, 27Распаечная коробка № 1 – Распаечная коробка №22,5
28, 29, 30Распаечная коробка № 2 – Розетки спальни и розетки зала.2,5

План разводки проводов освещения

Разводка освещения производится отдельно от силовых кабелей. Провод освещения медный, двужильный, с двойной изоляцией, сечением 1,5 кв. мм. Рисуем план разводки освещения.

Рис. 5 План разводки освещения.

Обустройство электрического щита

Информация, которую мы получили в предыдущих главах позволяет нам скомплектовать электрощит. Это будет последним шагом перед черчением электрической принципиальной схемы.

Итак, начнем с перечисления того, что должно находится в электрическом щите.

1. Автоматический выключатель общий Q₁ 1шт. 100 А. Подсчитав общую максимальную мощность электроприборов во всех помещениях дома, определяемся с максимальным током главного автоматического выключателя, учитывая небольшой, необходимый, запас. Общая мощность у меня получилось 18,65 кВт, автомат должен быть на 100 А.

2. Однофазный электросчетчик на 100 А. 1 шт.

3. Защитная автоматика для помещение душевой:

3.1. Устройство защитного отключения (УЗО) QF₁ 25А ток утечки 30 миллиампер 1 шт.

3.2. Автоматические выключатели на 10А Q₂ и Q₃.

4. Защитные приборы для помещения кухни:

4.1. QF₂ УЗО 50 А, 30 ма 1 шт.

4.2. Автоматический выключатель Q₄ 30 А. 1шт.

4.3. Автоматический выключатель Q₅ 16 А 1 шт.

5. Защитные приборы для для остальных помещений.

5. 1. QF₃ УЗО 32 А, 30 ма – 1 шт.

5.2. Автоматический выключатель Q₆ 25 А.

5.3. Автоматический выключатель Q₇ 10 А.

Эта схема электрического щита начерчена для примера. Вы же можете ее расширить, по своему усмотрению, например добавить количество автоматических выключателей и запитать розетки или освещение каждого помещения отдельно. В этом случае, если у вас будет неисправность в зале и отключится соответствующий автоматический выключатель, в остальных помещениях все будет функционировать. Все, можно рисовать принципиальную электросхему вашего дома, учитывая информацию вышеприведенных разделов, нумерацию проводов согласно талбицы №1 и комплектацию электрического щита.

Принципиальная электрическая схема

Принципиальная электрическая схема чертится на основании данных, которые мы имеем в предыдущих главах. В схеме вычерчивается каждый провод, ему присваивается номер, указывается цвет провода, показано подключение всех приборов электрического щита. Это будет полная принципиальная электрическая схема разводки вашего дома. После того, как вы ее начертите и согласуете, можно начинать обустройство электрики в вашем доме. В последствии принципиальную схему и все что вы нарисовали выше, подшейте в папку, она пригодится при ремонте или реконструкции электропроводки.

Я же рисовать полную схему не буду, потому что:

1. Она не будет использоваться у меня, а у вас будет другая, своя схема.

2. Для меня вполне достаточен объем информации приведенной в предыдущих главах, чтобы сделать разводку электропроводки в доме и затем, при необходимости, сделать ремонт.

Видео по теме «разводка электропроводки в частном доме»:

Paste a VALID AdSense code in Ads Elite Plugin options before activating it.

class=»eliad»>

Разводка кабеля в частном доме | Полезные статьи


Понравилось видео? Подписывайтесь на наш канал!

При построении систем электроснабжения в частных домах и на любых других объектах среди прочих решаются 3 важные задачи:

•    какую использовать схему (тип) разводки электропроводки,
•    какой выбрать кабель для дома,
•    каким образом его прокладывать.

В этой статье мы постараемся разобраться во всех этих вопросах.

Как проложить кабель в частном доме: схемы разводки

В настоящее время применяются 3 основные схемы разводки электропроводки. Стоит отметить, что выбор в пользу той или иной схемы не зависит от типа электрифицируемого объекта. Это может быть не только частный дом (причем неважно, из какого материала тот построен — кирпича, древесины, бетона и т. д.), но и квартира, офис или даже хозяйственная постройка.

Итак, схемы…

1.    «Звезда»
Схема типа «звезда», иногда также именуемая как «бескоробочная» или «европейская», предполагает подведение электропроводки к каждому электроприбору (розетка, выключатель и т. п.) в отдельности из одной точки — источника электропитания (например, от распределительного щитка). Другими словами, каждая розетка (группа розеток) или точка освещения в доме имеет свою собственную независимую кабельную линию. Именно схема «звезда» задействуется для реализации систем наподобие «умный дом».

Основным преимуществом данного типа разводки является высокий уровень безопасности и надежности. Если в сети произойдет короткое замыкание, то оно выведет из строя лишь один из всех проводов в доме, который можно будет легко заменить.

Среди недостатков — высокие расходы на приобретение электропроводки (здесь ее может потребоваться в 3–4 раза больше, чем в случае с двумя другими схемами) и оплату труда рабочих (самостоятельная реализация схемы невозможна без определенных навыков в области электромонтажа). Схема также предполагает установку в распределительном щитке автоматических выключателей (в идеале) для подключения каждого кабеля по отдельности. Выполнение этой процедуры также не представляется возможным без наличия определенных навыков.

2.    «Шлейф»
В плане конструктивных особенностей схема «шлейф» повторяет таковые схемы «звезда». Однако в этом случае кабель для разводки по дому питает не один отдельный электроприбор, а несколько. Электрические точки в этом случае подключаются к проводке последовательно.

Схема «шлейф» имеет меньшую надежность, т. к. повреждение кабеля на одном из участков может потребовать замену всей линии (как до, так и после поврежденного участка). Тем не менее этот тип разводки не требует столь высоких денежных и трудозатрат, как в случае с предыдущей схемой.

3.    «Распределительные коробки»
Данный тип разводки наиболее распространен. Заключается схема в использовании распределительных коробок, устанавливаемых в здании перед группой электроприборов (например, на входе в комнату). В большинстве случаев к каждой отдельной электрической точке от коробки прокладывается свой собственный кабель (т. е. соединение «точек» с коробкой осуществляется по схеме «звезда»). Также к кабелю от распределительной коробки могут быть подключены несколько точек (т. е. по принципу схемы «шлейф»).

Тип разводки, предполагающий использование распредкоробок, проще и дешевле в реализации, имеет достаточно высокий уровень надежности и безопасности.

Как проложить кабель в частном доме: способы монтажа электропроводки

Выбор того или иного способа монтажа электропроводки зависит от множества факторов, основным из которых является материал стен.

Скрытый монтаж
В  случае если строение выполнено из кирпича или бетона (т. е. дом каменный),  обычно используется скрытый способ монтажа, предполагающий прокладку кабеля для дома внутри стен или в слое штукатурки. В перекрытиях (стенах и потолке) проделываются инженерные отверстия и штрабы, в которые затем укладываются проводка. После укладки электропроводки штрабы заделываются слоем цемента, алебастра или шпаклевки.

Существует еще одна разновидность скрытого монтажа, предполагающего прокладку за гипсокартоном или другим отделочным материалом. В этом случае электропроводка укладывается в гладких или гофрированных трубах.

Скрытый монтаж также применяется и в случае с деревянными домами, однако здесь требуется использование кабель-каналов с высоким уровнем пожарной безопасности (обычно используются металлические лотки или трубы).

Наружный монтаж
Наружный монтаж предполагает прокладку кабелей по внешним поверхностям стен, потолков. Сама проводка укладывается в лотки или трубы, которые, в свою очередь, крепятся к поверхности на гвозди, шурупы или при помощи монтажного клея.

В случае с деревянными домами рекомендуется использование именно этого способа монтажа. Возможно применение декоративной электропроводки, которая монтируется на специальных изоляторах.

Какой выбрать кабель для разводки по дому

Кабель для дома должен, в первую очередь, отвечать требованиям пожарной безопасности. Это особенно касается деревянных построек, которые могут буквально вспыхнуть при первом же коротком замыкании в сети. Для предотвращения возникновения подобных ситуаций необходимо использование специальных марок кабелей, не поддерживающих горения. Такая проводка при нагревании не распространяет пламя, а лишь плавится.

Существует несколько разновидностей кабелей, отвечающих данным требованиям. В их списке также числится популярная марка ВВГнг, обладающая оптимальными электрическими характеристиками и конструктивными особенностями для применения в бытовых системах электроснабжения.

Электропроводка в частном доме — нюансы разводки и монтажа

Главным препятствием к монтажу проводки в частном деревянном доме является возможность легкого возникновения очага возгорания. Не стоит думать, что проводка является основным источником пожарной опасности для деревянной конструкции. Возгорание может произойти:

  • от неправильно сложенной печки,
  • оставленных без присмотра включенных электроприборов,
  • нарушения работы проводки.

Как видно из вышеперечисленного, пожар в результате короткого замыкания составляет небольшой процент общего числа возгораний. Но те времена, когда проводка частного дома велась поверх штукатурки и представляла собой толстый черный шнур – один на весь дом – давно прошли. Современная электропроводка в деревянном доме должна соответствовать следующим требованиям:

  • она должна быть незаметна,
  • к проводке должен быть легкий доступ,
  • вся система электроснабжения дома должна работать эффективно.

Монтаж электропроводки в частном доме должен вестись в соответствии с установленными «Правилами устройства электроустановок».

Деревянный частный дом, электропроводка в котором еще не смонтирована, должен быть оснащен металлическими трубчатыми каналами, внутри которых укладываются провода, изолированными негорючими материалами. Для монтажа электропроводки в доме могут быть использованы провода таких марок:

  • ВВГнг А,
  • ВВГнг LS,
  • РКГМ,
  • NYM.

Трубчатые каналы, в которые проводится укладка провода, должны быть соединены посредством сварки или болтовых креплений. Весь контур должен быть обязательно заземлен. Это предотвращает возникновение:

  • искрений,
  • пробоев.

Укладка электрокабеля в пластиковые или гофрированные трубы недопустима. Чтобы использовать пластик или гофру, можно, только если эти материалы надежно изолированы от древесины слоями негорючих материалов. Даже обработанная антипиренами древесина не может уберечь дом от пожара, если монтаж электропроводки в доме был проведен в гофрированные или пластмассовые каналы.

Электропроводка в деревянном доме не может проводиться на деревянную конструкцию. Иногда такие линии укрывают деревянными же отделочными материалами. Это грубейшее нарушение рано или поздно обязательно приведет к пожару. Даже внутри хорошо изолированных каналов межу близко расположенными проводами при большой нагрузке могут возникать пробои. Если провода закрыты непосредственно деревом, то пожар обязательно возникнет.

В деревянных строениях проводка может вестись как внутри стен, так и поверх них. Ведение проводки поверху должно проводиться в короба ПВХ. Кроме того, в последнее время набирает популярность проведение ретро-проводки.

Разводка электропроводки в доме требует не только специальных материалов, но и некоторых чисто технических знаний и умений. Например, на вопрос, однофазный или трехфазный тип ввода лучше в деревянном доме – может дать грамотный ответ только специалист.

Многие владельцы частных домов считают, что трехфазный ввод даст возможность работать большему числу приборов. Но, как однофазная, так и трехфазная сети, рассчитываются обычно на потребляемую мощность в 15КВт. Единственным преимуществом трехфазного ввода является возможность использования кабеля меньшего сечения. Номинал автоматических выключателей при трехфазном вводе также будет другим.

Существенным недостатком трехфазной сети является покупка и монтаж:

  • УЗО,
  • счетчиков,
  • выключателей

больших габаритов и стоимости.

СИП – это провод, сделанный из алюминия, без несущих тросов, имеющий все жилы одинакового диаметра или сечения. Для деревянных или других частных домов используется СИП 4.

Ответвление от линии проводится при помощи прокалывающего зажима. При таком способе СИП не нуждается в зачистке. Усилие зажима должно быть отрегулировано при помощи штатной головки.

Монтаж кабеля ведется на дополнительную опору, при условии, что линия походит от дома дальше25 метров.

Главным спорным моментом является вопрос подвода кабеля к дому. В одном случае правильным считается заведение кабеля непосредственно в строение. В другом случае правильным считается устройство разрыва и ввод в дом кабеля меньшего сечения.

В деревянном доме предпочтительнее устраивать электропроводку на кухне при помощи трехфазного ввода. Это позволит работать не только вытяжке и миксеру, но и электроплите. При трехфазной разводке все электроприборы могут работать одновременно.

Для правильной работы электроприборов в кухне возникает необходимость монтажа:

  • отдельного электрощитка,
  • или распределительной электрокоробки.

Но такой монтаж электропроводки в доме не даст гарантии защиты по выбранным цепям розеток.

Как кухня, так и ванная комната являются помещениями с повышенной влажностью. Это предполагает установку в них дифференциальных автоматических выключателей. Это предотвратит токоутечки и, тем самым, короткие замыкания.

Выключатели и розетки в помещении кухни или ванной комнаты берутся на никелированных подпружиненных ламелях. Обязательным является требование к основанию, как выключателей, так и розеток — оно должно быть керамическим.

Такие сети предполагают монтаж дополнительных источников питания для туалета или кухни. Они позволят освещать помещение при полном отключении света. Проще всего монтировать такие источники на противопожарную сигнализацию.

Современный деревянный дом должен иметь не только систему оповещения при возникновении задымления или возгорания. Новейшие сигнализации оповещают хозяев при утечках газа или воды. Они недороги и могут посылать сообщения на сотовый номер хозяина.

Питание сигнализации может проводиться от сети или быть автономным. На такую систему удобно монтировать резервную систему освещения.

Фирма «ЭЛИТ» направит к вам  профессионалов для проведения работ по монтажу разводки электропроводки в частном деревянном доме.

Звоните:

г. Нижний Новгород 8(831)414-63-18

г. Ворсма +7 960  161 95 55

Мы работаем в городах:

г. Павлово

г. Богородск

р.п. Сосновское

г. Выкса

г. Горбатов

Типовая схема разводки электропроводки в доме

Независимо от того прокладываете ли вы электрические провода в новом доме или изменяете разводку старых, к процессу надо подходить более чем ответственно. Правильно спроектированная и хорошо установленная проводка в квартире залог комфорта и безопасности!

Подготовительный процесс

Вам предстоит разводка электропроводки в квартире, схема должна быть составлена грамотно с учетом общего количества розеток во всех комнатах, точек освещения настенных и потолочных.

Подготовленный план установки решает несколько задач:

  1. Существенно упрощает работу мастера.
  2. Позволяет оценить достаточность электрических точек и внести коррективы на предварительном этапе.
  3. Облегчает подсчет необходимых расходных элементов (розетки, выключатели, распределительные коробки, диммеры, провода).
  4. Предотвращает ошибки по установке в неверных местах электрического щита, автоматов, счетчиков, вход питающих кабелей.

Прежде чем начинать составлять схему разводки электропроводки вы должны четко определить место каждого предмета мебели и расстановку электрических приборов, с учетом пожеланий своих домочадцев, потребностей на сегодняшний день и возможных приобретений дополнительных приборов в будущем.

Рисуем схему

Для более точного изображения плана понадобится воспроизвести максимально точно расположение комнат в жилище, желательно соблюдая масштаб. Отметьте на плане предполагаемое расположение бытовых приборов.

Каждая схема разводки электропроводки в квартире панельного дома или частного строения это точная схема распределительных групп и единичных электрических элементов. Для удобства пользования и чтения лучше каждую нанести на отдельный листок бумаги.

Каждая группа потребления должна быть подключена к своему отдельному автомату. Это обеспечит возможность отключить от электропитания отдельные помещения, если возникнет такая необходимость при ремонте или иных ситуациях. И при возникновении аварийных ситуаций вы будете защищены от обесточивания всей квартиры.

Внимание! Автомат на 25 А (тип B)устанавливают на группу розеток и УЗО на 30 мА. Для группы освещения потребуется автомат 10-16 А (тип В).

 

Работы по планированию разводки во многом зависят от местонахождения электрического щитка. Его могут разместить в подъезде, подвале либо непосредственно в квартире. В последнем случае каждый потребитель электрического тока можно «посадить» на свой автомат. Это удобно, но слишком затратно финансово.

Поэтому принято объединять в следующие группы:

  • Электроснабжение комнат.
  • Освещение холла, жилых комнат, кухни.
  • Электроснабжение кухни и холла.
  • Электроснабжение и освещение санитарных комнат (влажные помещения имеют свои особенности и требования к электропроводке).
  • Электроплите должна быть выделена отдельная линия.

Внимание! Устройство защитного отключения (УЗО), установленное в каждой группе, повысит уровень безопасности электропроводки и предотвратит короткие замыкания. Его установка обязательна в проводке кухни и санузла. УЗО должен быть рассчитан на силу тока до 30 мА (класс А).

Схема разводки электропроводки в доме должна учитывать нагрузку основных бытовых приборов:

  • электроплита;
  • водонагреватель;
  • стиральная машина;
  • кондиционер;
  • духовой шкаф;
  • микроволновая печь;
  • посудомоечная машина.

Как только группы спроектированы с учетом основных потребителей тока, приступают к размещению на схеме выключателей, розеток, настенных и потолочных светильников, распределительных коробок. Проверяют правильность соединения и указывают необходимую длину проводов.

Полезный совет: Составьте схему электропроводки в 2-х экземплярах. Один будет рабочим вариантом, второй должен храниться в семейных документах. При необходимости это облегчит многие работы по дому.

На чистовой схеме разводки электропроводки в квартире все обозначения должны быть указаны общепринятыми знаками с точным проставлением размеров. Линии проводов освещения, силовые кабели и провода заземления для удобства работы и чтения плана наносятся своим цветом.

Большей читабельностью и информативностью будет обладать план с указанием линейных размеров комнат, высоты потолков и расстояниями от распределительных коробок до размещения электроточек. Это упростит работы по проведению и разводке электрических проводов.

Требования и стандарты

  • Схема разводки электропроводки на кухне при наличии электроплиты должна учитывать установку автомата номиналом 63 А и выше.

  • Запрещено устанавливать в ванной комнате розетки. Исключение только розетка для электробритвы (подключается через трансформатор).

  • Запрещено подключать к нулевым проводам заземляющие контакты розеток. Это касается также системы водоснабжения и отопления.

  • Провода прокладывают строго по вертикали и горизонтали, под углом 90°.

  • Избегайте пересечения проводов. В крайнем случае расстояние между ними допустимо не менее 3 мм.

  • Минимально допустимое расстояние пролегания кабеля до пола и потолка – 150 мм и не менее 100 мм до дверных коробок, углов, оконных рам.

  • Принято располагать выключатели слева от входной двери.

  • Расположите выключатели на одном уровне – 900 мм, розетки – 300 мм от пола. Исключение делают только для кухни.

  • Для выключателей провода подводят сверху, для розеток снизу.

Возможные варианты

Размещение электрических приборов в разных по количеству комнат квартирах не сильно отличается между собой. Вариации могут зависеть только от предпочтения хозяев.

1-комнатная квартира

Схема разводки электропроводки в однокомнатной квартире подразумевает деление минимум на 2 группы. Это обеспечивает рабочее состояние второй цепи в случае обрыва первой и запас мощности, который образуется вследствие распределения между двумя цепями общей нагрузки.

К 1 группе относят жилую комнату, ко второй: кухня, санузел.

Квартира с 2 и более комнатами

Приблизительная схема разводки электропроводки в двухкомнатной квартире составлена в упрощенном виде. Указаны разметки основных источников света, выключатели и розетки с заземлением. Для квартиры с большим количеством комнат схема должна быть незначительно изменена, но принцип тот же.

Частный дом

Энергоснабжающие организации устанавливают счетчики вне строения. От него питающий кабель прокладывают к электрощиту, расположенному в доме.

Схема разводки электропроводки в частном доме должна учитывать это. Потребителей тока распределяют на группы:

  • Осветительная.
  • Розеточная группа.
  • Основная (силовая). Сюда входит: бойлер, электроплита, стиральная машина, котел отопления и т. д.
  • Хозяйственного назначения (гараж, подвал, сарай и т. д.).

Схема разводки электропроводки в деревянном доме мало чем отличается от другого плана, есть особенности только при самом монтаже.

Гараж, сарай

Тщательно продумайте разнесение осветительных точек и розеток в гараже. Помещение, как правило, лишено естественных источников освещения, поэтому стоит учесть, что выполнение некоторых работ потребует либо дополнительного светильника, либо розетки. Кстати, наружные розетки, установленные на стене дома, пригодятся для подключения водяного электронасоса, газонокосилки или устройства для мытья автомобиля.

Итак, у вас продумана разводка электропроводки в гараже, схема должна быть составлена с учетом 2 групп освещения (основное и подвальное), и 2 группы розеток, которые будут располагаться по боковым стенам гаража. Это послужит гарантией, что вы не останетесь без электричества.

Если уверены и обладаете необходимыми знаниями, разводка электропроводки в доме своими руками для вас не составит трудностей. Ответственно отнеситесь к покупке материалов, технически грамотно составьте схему и принимайтесь за дело. Приведенный видеоматериал, возможно, придаст некоторой уверенности или подскажет что-то новое.

 

Электропроводка в частном доме: устройство и особенности

Оглавление:
Электропроводка в частном доме: как она устроена
Разводка электропроводки в частном доме своими руками: особенности

Оглянитесь вокруг – дом любого современного человека, можно сказать, напичкан различными электрическими приборами. Если раньше мы обходились только освещением, то сегодня к электропроводке подключается огромное количество потребителей электрического тока. Именно по этой причине ее смело можно назвать системой жизнеобеспечения – она отвечает за тепло в доме, за освещение и за массу других приспособлений, без которых немыслима жизнь современного человека. Об этой системе, а в частности, о том, как делается электропроводка в частном доме, мы и поговорим в данной статье – вместе с сайтом stroisovety.org мы разберемся с ее устройством и особенностями самостоятельного изготовления.

Разводка электропроводки в частном доме своими руками фото

Электропроводка в частном доме: как она устроена

По большому счету, несмотря на всю сложность устройства системы электроснабжения дома, она включает в себя не так уж и много различных элементов – разобравшись с ними и поняв их назначение, вы достаточно легко поймете и сам монтаж электропроводки в частном доме. Начнем по порядку.

  1. Щитовая (распределительный щит). Это самая насыщенная часть, в которой сосредоточено и управление, и безопасность, и многое другое. Если перечислять все то, что находится в домашнем электрическом щитке, то может получиться довольно внушительный список. Если сосредотачиваться на основном оборудовании, то, несомненно, это счетчик потребляемой электроэнергии, автоматические выключатели, в задачи которых входит обесточивать отдельные участки электрической проводки в случае замыкания или просто по необходимости. Также здесь устанавливаются все необходимые вам дополнительные приспособления – например, реле времени для управления роллетами или еще чем-либо. В общем, всякой управляющей и контролирующей всячины здесь может быть масса – и все потому, что именно здесь сходятся все провода, протянувшиеся к каждой лампочке или розетке в доме. В общем, это самый основной узел, и если у вас сложилось впечатление его простого устройства, то поспешу уверить вас в обратном. На самом деле он очень сложный, и от правильности его сборки зависит и удобство домашней электропроводки, и безопасность ее эксплуатации.

    Как провести электропроводку в частном доме фото

  2. Коммутационные коробки. Можно сказать, что это миниатюрная щитовая, в которой коммутируются провода одного отдельно взятого помещения. В комнатных распределительных коробках, как правило, оборудование не устанавливается – здесь объединяется в одну линию масса проводов, поступающих от каждой розетки, выключателя или лампочки. Здесь важно правильно соединить все провода, а для этого ни много ни мало очень важно знать принцип устройства электрической проводки в каждой отдельно взятой комнаты дома.
  3. Провода. Они бывают разными, и дело здесь вовсе не в том, из какого металл изготовлены их жилы. Самое главное – это сечение кабеля, именно этот момент и обуславливает область применения того или иного типа провода. В бытовой электрической проводке, как правило, используется три типа провода: во-первых, это кабель сечением 4 квадрата – это магистрали, которые прокладываются от центральной электрощитовой к комнатным коммутационным коробкам. Это мощный кабель, который призван выдерживать большую силу тока – следует понимать, что на него может ложиться нагрузка от большого количества потребителей. Вообще здесь нужно смотреть – если в комнате ничего, кроме освещения и одного или двух других потребителей, не используется, то вместо четырех квадратов можно установить провод в 2,5 квадрата. Во-вторых, провод сечением 2,5 квадрата – его областью применения является подключение розеток и таких мощных домашних потребителей, как стиральные и посудомоечные машины, нагревательные баки и так далее. Если речь идет о розетках, то этот кабель прокладывается к коммутационной коробке – если же вести разговор о мощных потребителях, то кабели сечением в 2,5 квадрата тянутся непосредственно к распределительному щитку, где подключаются к общей схеме через специальный автомат. В-третьих, провода сечением в 1,5 квадрата – как правило, используются в осветительных цепях. Прокладываются они от мест установки осветительных приборов и выключателей в комнатную коммутационную коробку.

    Электропроводка в частном доме своими руками фото

Вообще если говорить о кабелях и их разновидностях, то здесь нужно упомянуть еще одну очень важную вещь, которую нельзя не принимать в учет, задаваясь вопросом, как правильно сделать электропроводку в частном доме – это защитное заземление. Без него с современными нагрузками на электропроводку никак не обойтись – для заземления нужна дополнительная жила, и именно по этой причине монтаж проводки в доме лучше производить кабелем не с двумя, а с тремя жилами. Естественно, понадобится изготовить и контур защитного заземления – штука простая, и ее вполне реально сделать самостоятельно, но для ее безотказной работы понадобится производить расчеты. По крайней мере, так правильно, несмотря на то, что многие умельцы прибегают к усредненным параметрам – о них вы может почитать в статье «Контур заземления своими руками».

В принципе, это далеко не все оборудование, используемое в электрической проводке дома или квартиры. Сами понимаете, что не обойтись без осветительных приборов, различного рода розеток и выключателей, всевозможных установочных и крепежных изделий и, конечно же, элементов защиты. В первую очередь любая электрическая проводка, в том числе и электропроводка в частном доме своими руками, должна быть безопасной для человека.

Разводка электропроводки в частном доме своими руками: особенности

Самое первое, что здесь нужно понять, так это, как правильно тянуть провода – от этого во многом зависит их долговременная и бесперебойная эксплуатация. Нельзя разводить их хаотично – должен быть порядок. Все провода без исключения прокладываются по стенам, либо вертикально либо горизонтально – горизонтальная проводка может прокладываться как под потолком (это лучший вариант), так и над полом на высоте не менее 100мм над его уровнем. Если говорить о вертикальных участках, то они должны располагаться непосредственно над розетками и выключателями, для которых в большинстве случаев и применяется такая схема подключения. Довольно часто при наличии подвесных потолков проводку закладывают за них – удобно это тем, что отпадает необходимость в так называемом штроблении стен. В таких ситуациях все кабели дополнительно помещаются в гофрированный рукав – это и защита от механических повреждений, и дополнительная предосторожность в случае возгорания проводки. Дело в том, что гофра препятствует доступу кислорода в место возгорания, и огонь гаснет – естественно, одновременно с этим срабатывает защитный автомат, который обесточивает поврежденный участок электрической проводки в доме.

Электропроводка в частном доме фото

Кроме этих нюансов, существуют и другие моменты, на которые просто нельзя не обращать внимания в процессе решения вопроса, как провести электропроводку в частном доме?

  1. Качественное соединение проводов – этот момент касается не только коммутационных коробок, в которых соединенные друг с другом жилы проводов должны спаиваться, но и распределительного щитка. Все подсоединяемые к автоматам концы проводов также должны быть пропаяны или хотя бы обжаты специальными наконечниками. Здесь важно понимать одну вещь – плохой контакт обязательно будет греться. Как результат, на нем оплавляется изоляция, что со временем приводит короткому замыканию, а иногда и к пожару. Контакт должен быть надежный – в некотором роде он может обеспечиваться клеммами, которые необходимо зажимать очень сильно.
  2. Также немаловажным нюансом является соблюдение требований к электропроводке в частном доме – их много, и некоторые из них (можно сказать, что основные) мы уже вкратце изложили выше. Это вообще отдельная тема для разговора, о которой мы поговорим в другой статье.

    Монтаж электропроводки в частном доме фото

В общем, все просто и одновременно очень сложно, и без понимания принципов и знания основных понятий о работе электрического тока здесь не обойтись. Самое главное – это то, что даже малейшие ошибки в случае с использованием электричества могут привести к фатальным последствиям. В общем, если вы не уверены в своих силах и возможностях и не относите себя к специалистам в этой области, то за эту работу лучше не браться – электропроводка в частном доме должна монтироваться руками опытных специалистов!

Автор статьи Александр Куликов

Разводка электропроводки в частном доме и квартире в Воронеже

Разводка электропроводки в квартире – работа, требующая серьезного подхода. Важно знать, как правильно сделать разводку. И лучше, чтобы этим вопросом занялись профессионалы. В Воронеже они работают в компании «Хороший ремонт».

Началу работы предшествует разработка проекта опытными инженерами.

Компания «Хороший ремонт» допускает к работе в частном доме или квартире мастеров, на практике продемонстрировавших уровень квалификации. Выгодный вариант — «электрика под ключ». Выполнение работ частями в результате обойдется дороже.

Разводка электрики в разных помещениях

При разводке электропроводки в коттедже, квартире специалисты акцентируют внимание на специфических особенностях объекта. Так, кухня – самый энергопотребляемый участок. Здесь всегда много электротехники, и особенно важно сделать так, чтобы проводка была надежной, а электроточек хватало на все оборудование.Кухонную группу подключают к устройству защитного отключения.

При разводке электрики для санузлов также рекомендуется подключение к устройству защитного подключения. В этих помещениях жильцы устанавливают стиральные машины, пользуются феном, электрическими полотенцесушителями. Максимальное удобство в комнате обеспечивает монтаж 5-6 розеток. Много? Зато в дальнейшем не придется использовать тройники и удлинители. Питание от одной группы розеток переходит к другой. Проводка тянется не только по стенам, но и по полу, в случае необходимости. В идеале рекомендуется монтировать розетки после изучения проекта предполагаемой расстановки мебели. Так в процессе эксплуатации будет удобнее. Перебои в подаче электроэнергии – распространенная проблема, но и с ней можно справиться, если подвести электропроводку правильно. Для предотвращения поломок бытовой техники устанавливают реле контроля напряжения.

Стоимость всех работ по разводке электрики в компании «Хороший ремонт» доступна.

Отзывы

Обратная связь

Наши акции


Бесплатно выполним работу по нанесению Арт-бетона на полы. 20-25м.кв. При заказе ремонта под ключ! И только одному заказчику!

Разводка проводки в частном доме своими руками. Проводка в доме своими руками

Разводка проводки в частном доме своими руками. Проводка в доме своими руками

Сегодня нагрузки на электросеть в квартирах и частных домах из-за обилия бытовых приборов чрезвычайно велики. А в зданиях старой постройки проводка вообще не рассчитана на такое серьезное потребление. Залогом комфорта и безопасности проживающих в этих домах может стать грамотно выполненная разводка. Причем это вполне по силам сделать самостоятельно, если четко придерживаться инструкции и не игнорировать существующие правила электробезопасности.

Однако, если вы никогда не сталкивались с электроработами и имеете смутное представление о том, что такое электричество (в принципе), лучше не браться за такие серьезные вещи. При оформлении разводки непременно потребуются базовые бытовые знания и навыки в области электричества и электропитания.

Электропроводка своими руками: с чего начать?

Если в доме необходимо провести электропроводу, надо строго придерживаться следующих правил, положений и предписаний:

  1. Нужно обеспечить свободный доступ к распределительным коробкам, а также к оборудованию электроучета.
  2. Розетки и выключатели следует монтировать на уровне 0,-1,5 м от пола. И эти элементы также должны находиться в свободном доступе.
  3. Открытые двери не должны преграждать доступ к оборудованию, указанному в п 1,2.
  4. Количество розеток в жилом помещении считается из расчета 1 на 6 кв м.
  5. На кухне розетки ставят по числу бытовых приборов.
  6. Для электропитания ванной комнаты следует предусмотреть отдельный трансформатор, понижающий напряжение. А установить его необходимо за пределами данного помещения.
  7. Кабель нужно класть, четко соблюдая вертикаль/горизонталь, без всяких провисов и прогибов, а также направлений по диагонали. В противном случае велика вероятность его повреждения при монтажных работах и выполнении перфорации.
  8. Горизонтальные кабели кладутся на расстоянии:
    • от перекрытий и карнизов — 5-10 см,
    • от пола и потолков — 15 см.
  9. Вертикальные кабели кладутся на расстоянии:
    • от оконных и дверных проемов — 10 см, не меньше;
    • от газовых труб — 40 см, не меньше.
  10. Для разводки и соединения кабелей применяются специальные короба.
  11. Любое проводящее электричество соединение должно быть надежно заизолировано.
  12. Соединять алюминиевые провода с медными ЗАПРЕЩЕНО!

Как раскидать проводку по дому. План действий

Разводка электропроводки в частном доме делается до начала отделочных работ. Коробка дома выгнана, стены и кровля готовы, — самое время начинать работы. Последовательность действий такая:

  • Определение типа ввода — однофазный (220 В) или трехфазный (380 В).
  • Разработка схемы, расчет мощности планируемого оборудования, подача документов и получение проекта. Тут нужно сказать, что далеко не всегда в технических условиях вам определят заявленную вами мощность, скорее всего выделят не более 5 кВт.
  • Выбор составляющих и комплектующих, закупка счетчика, автоматов, кабелей и т.п.
  • Ввод электрики от столба в дом .  Выполняется специализированной организацией, вам нужно определиться с типом — воздушный или подземный, установить в нужном месте автомат ввода и счетчик.
  • Установитьзавести электричество в дом.
  • Прокладка кабелей внутри дома, подключение розеток, выключателей.
  • Устройство контура заземления и его подключение.
  • Тестирование системы и получение акта.
  • Подключение электричества и его эксплуатация.

Это только общий план, в каждом случае есть свои нюансы и особенности, но начинать нужно с получения технических условий подключения к электросети и проекта. Для этого нужно  определиться с типом ввода и планируемой мощностью энергопотребления. Нужно помнить, что подготовка документов может занять и полгода, так что подавать их лучше еще до начала стройки: на выполнение техусловий дается два года. За это время, наверняка, вы сможете выгнать стену, на которую можно будет поставить автомат и счетчик.

Проводка в доме своими руками с чего начать. Разводим электропроводку в частном доме своими руками

Еще совсем недавно, разводка электропроводки в частном доме выполнялась из алюминиевого кабеля сечением 2.5 мм². И этого было более чем достаточно для подключения холодильника, утюга или радиоприемника.

Однако время не стоит на меньше, и с каждым днем количество бытовых приборов в доме только увеличивается (кондиционеры, электрические печи и духовые шкафы, бойлера, котлы автономного отопления и так далее). В связи с этим значительно возрастает нагрузка на электропроводку, что может привести к ее выходу из строя с последующим коротким замыканием или даже возгоранием.

По этой причине при новом строительстве или выполнении ремонтных работ, в первую очередь необходимо выполнять новый монтаж электропроводки в частном доме. Для этого можно либо заказать услуги профессионалов, либо же выполнить все работы своими руками.

Во втором случае будет крайне полезно прочитать данную статью, поскольку в ней будет подробно описан каждый из этапов электромонтажа и представлены все основные требования, рекомендации и ограничения при выполнении данного типа работ.

Основные этапы монтажа электропроводки в частном или загородном доме

Согласно многолетнему опыту в выполнении электромонтажных работ, все работы можно подразделить на следующие этапы:

  1. Составление схемы электроснабжения (количество и место расположения розеток, выключателей, светильников и так далее).
  2. Определение места установки распределительного щитка.
  3. Разметка потолков, стен и полов под прокладку кабельно-проводниковой продукции и установку подрозетников и распределительных коробок.
  4. Штробление стен под скрытую электропроводку.
  5. Штробление стен под установку распределительного щитка (при установке внутреннего щитка).
  6. Высверливание отверстий под установку подрозетников и распределительных коробок.
  7. Монтаж трасс для крепления гофры (если прокладка кабельно-проводниковой продукции будет выполнятся в гофре).
  8. Прокладка кабельно-проводниковой продукции.
  9. Установка подрозетников и черновая заделка штроб.
  10. Расключение распределительных коробок.
  11. Монтаж контура заземления.
  12. Проверка сопротивления заземления смонтированного контура.
  13. Сборка и монтаж щитка.
  14. Проверка работоспособности всех розеток и выключателей.
  15. Монтаж и подключение розеток, выключателей и осветительных приборов.

Рассмотрим более детально основные этапы, для того чтоб монтаж электропроводки в доме был выполнен качественно и прослужит не менее 20–25 лет (именно такой минимальный срок службы медной проводки).

Составление схемы электроснабжения (проект расстановки розеток и выключателей)

При строительстве или капительном ремонте первый этап — эта разработка проектно-сметной документации. Этим должны заниматься специализированные организации с лицензией. В данной статье этот вариант не будет рассмотрен, поскольку цель данной статьи — представить подробное описание выполнение электромонтажа своими руками.

В нашем случае проект (схема электроснабжение) подразумевает определится с местами установки розеток, выключателей, бытовых приборов, осветительных устройств, щитка освещения и способа прокладки проводов (скрытый или открытый). Рассмотрим какие существуют основные рекомендации при разработке плана электроснабжения.

Основные рекомендации при составлении схемы электроснабжения частного дома

  1. Вся кабельно-проводниковая продукция в независимости от варианта монтажа должна выполнятся строго вертикально или горизонтально.
  2. Повороты кабелей должны выполнятся строго под углом 90°.
  3. Минимально расстояние от кабелей порталам, оконным и дверным проемам не должно быть менее 10–15 см.
  4. Оптимальное расстояние от уровня чистого пола до выключателей должно составлять 90 см (в соответствии с европейскими стандартами).
  5. Оптимальная высота расположения розеточных групп — 30 см от уровня чистого пола (за исключением розеток на рабочей поверхности в кухне, в ванной для подключения фена, бритвы, бойлера и так далее).
  6. Розетки рекомендуется размещать по обеим сторонам кровати или дивана.
  7. В местах установки телевизоров, количество розеток должно быть не менее 4 шт (2 шт для интернета и телевизионного кабеля и 2 для подключения телевизора и тюнера).
  8. Для больших коридоров и комнат рекомендуется применять проходные выключатели.
  9. Все мощные потребители (кондиционеры, электрические печи и духовки, бойлеры, котлы отопления и так далее) должны подключатся исключительно с распределительного щитка с отдельно установленной защитой.
  10. Оптимальная высота установки распределительного щитка — 1.5–1.7 м от уровня чистого пола.
  11. Запрещается прокладывать кабельно-проводниковую продукцию ближе чем 20 см к газовой трубе.
  12. Все металлические элементы и розетки должны быть обязательно заземлены.

Проводка в доме своими руками схемы. Какая должна быть электропроводка в частном доме, укладка своими руками, инструкция для новичков

Некоторые думают, что прокладка электропроводки в доме своими руками – слишком сложное дело для домашнего мастера. Работа с электроэнергией – серьезный вопрос, к которому нужно подойти ответственно. Правильное устройство электропроводки в каждом жилище – гарантия безопасности людей, ведь 70% пожаров происходят по причине неисправностей электрических сетей. Но если есть желание, основные знания и немного практики, то можно выполнить необходимые работы самостоятельно.

Последовательность работ

Проводку электрической сети в собственном доме производят до начала работ по отделке помещений. Коробка здания уже стоит, стены возведены и кровля на месте – подошло время подумать об электроэнергии.

Последовательность выполняемых работ такая:

  • Определение необходимого количества ах – однофазный ток (220 В) или нужно подключить трехфазный ток (380 В)
  • Создание электрической схемы, подсчет мощности будущих потребителей, подача документации в контролирующие органы и получение утвержденного проекта. Необходимо упомянуть, что не всегда вам разрешат заявленную мощность, чаще всего выделят до 5 кВт
  • Выбор комплектующих электросети, приобретение счетчика, электрических кабелей и автоматов необходимой мощности
  • Подвод энергии от столба в дом, эту работу самостоятельно выполнять нельзя, нужно пригласить специалистов энергопоставляющей организации, разместить в подходящем месте общий автомат и электрический счетчик
  • Закрепить распределительный щиток, провести в дом электричество
  • Укладка внутри дома кабелей, установка и подключение выключателей и розеток
  • Установка и подключение заземления
  • Проверка сети и получение акта

Но на каждом объекте есть свои особенности, начинать необходимо с изучения технических условий и проекта. Сначала нужно решить, какой нужен тип ввода, и определить какое количество электроэнергии будет расходоваться.

Подготовка и подача документов займет до полугода, лучше подавать их до начала строительных работ, на выполнение предоставляется 2 года. Этого срока, наверняка хватит, чтобы выгнать стены, и установить счетчик и автомат.

Количество фаз

Собственный дом может быть подключен к однофазному или трехфазному напряжению. На частные дома, предусмотрены однофазные сети, с допустимым расходом до15 кВт, и трехфазные более 15 кВт. Потребуется трехфазное напряжение, если необходимо использовать мощное оборудование, которое подключается к сети 380 В.

Однофазные автоматы

К трехфазной сети подключают такие электроприборы как производительные духовки, отопительные котлы или электроплиты. Требования к сети 380 В намного выше – при более мощном напряжении, повышается риск тяжелой травмы. По этой причине, если дом по площади не превышает 100 м2, и вы не планируете обогревать его с помощью электроэнергии, то лучше подключать сеть напряжением 220 В.

Составление плана и получение проекта

Теперь можно создавать план электропроводки и установки электроточек в доме. Для этого используют план здания в масштабе, на нем отмечают, где должна находиться техника, продумываете места, где будут установлены выключатели и розетки. Необходимо не забывать о местах установки массивной мебели, чтобы она не закрывала выключатели и розетки.

Схема электропроводки в доме

На плане необходимо отметить все необходимые осветительные приборы. Некоторые потребуют установки выключателей, для других потребуются собственные розетки. После этого необходимо подумать, что возможно еще придется включать в каждом помещении.

К примеру: на кухне есть множество разной техники, подключенной постоянно, им необходимы свои розетки. Но возможно вам потребуется иногда использовать другие электрические приспособления. Все эти данные указываются на плане, и рассчитывается самое удобное размещение точек включения.

Какая мощность вам потребуется?

После распределения электрической техники по помещениям, нужно сложить ее мощность. Сколько потребует каждое устройство можно посмотреть в таблице, но нужно помнить, что есть пусковые токи, которые превышают средние значения. К полученной сумме плюсуют примерно 20% для создания небольшого запаса.

Термоусадочный рукав

Полученный результат и указываете в документах, необходимых для получения разрешения. Если заявленную мощность вам предоставят, то очень хорошо, но скорее всего, вам дадут только 5 кВт – стандартный лимит для частного домостроения.

Разводка электропроводки в деревянном доме. Схема разводки электропроводки в деревянном доме

Схема электропроводки, в том числе и для деревянного дома составляется еще до начала выполнения монтажных работ. Типовой проект состоит из схемы запланированной проводки и расчетного количества необходимых материалов. Существуют рекомендации специалистов, которые нужно обязательно соблюдать. Например, все выключатели, розетки, распределительные коробки, счетчики и другие точки электрической схемы должны размещаться в местах, доступных для их обслуживания и ремонта.

При решении вопроса, как сделать электропроводку в деревянном доме своими руками, необходимо обратить внимание на расположение выключателей. Их размещение осуществляется таким образом, чтобы они не были закрыты шкафами, раздвижными дверями и другими предметами. Минимальная высота от уровня пола составляет 1 метр, однако современные нормативы разрешают установку на любую высоту с точки зрения эстетики и удобства пользования.

Размещение розеток на схеме планируется таким образом, чтобы при включении всех электроприборов не требовались дополнительные удлинители. Поэтому нужно заранее продумать размещение бытовой техники и электрооборудования. Высота розеток от пола составляет от 25 до 40 см, а на площади 6 м2 их должно быть не менее одной. В помещении кухни минимальное количество розеток составляет 3 шт. Расстояние каждой из них от металлических конструкций должно быть не менее 50 см.

При прокладке электропроводки все линии должны располагаться строго вертикально или горизонтально. Главная магистраль располагается на 15 см ниже потолка и на расстоянии от 5 до 10 см от балок и карнизов. Ответвления для розеток и выключателей прокладываются не ближе 15 см от проемов дверей и окон. Если выполнена нижняя разводка кабеля, то его расстояние от пола составляет не менее 15 см. Для соединения проводов используются распределительные коробки. Кроме того, необходимо предусмотреть подключение заземления и УЗО.

После составления проекта очень легко посчитать необходимое количество материалов и оборудования, которые будут монтироваться в помещениях.

Видео электропроводка в доме своими руками. Разводка электропроводки. Освещение

7 правильных шагов, которые следует соблюдать при электромонтаже дома

Электросистема вашего дома представляет собой сложную систему, и знание того, как она работает, поможет вам стать более «уполномоченным домовладельцем». Некоторые районы не позволяют владельцу дома без лицензии проводить проводку в собственном доме из-за риска электрического пожара из-за неисправной проводки. Однако это все еще можно сделать под руководством дипломированного электрика. В других районах, особенно в сельской местности, вы можете бесплатно подключить свой дом.

Ниже приведены шаги, которые необходимо соблюдать при электромонтаже дома.

  1. Создайте письменную схему

Разработайте электрическую схему, которая показывает расположение коробки выключателя и путь проводов к каждой розетке.

  1. Установите кабелепроводы

Начните с прокладки самых длинных проводов в первую очередь, чтобы избежать ненужных трубопроводов в стенах, даже если вы не собираетесь использовать их сразу. Запустите каждый провод наверху и протяните его в подвал. Таким образом, вы не будете использовать лестницу для проталкивания провода между этажами.

Вы также должны оставить по крайней мере один фут дополнительной проволоки на каждом конце на случай, если вам понадобится что-то передвинуть позже.

  1. Знать количество розеток

Определите, сколько розеток и переключателей будет работать в одной цепи. Обычно рекомендуется использовать шесть розеток на цепь 110 вольт в жилой зоне, тогда как всего две розетки на цепь являются стандартом на кухне, где бытовая техника потребляет больше мощности.

  1. Просверлите отверстия для проволоки

Перед сверлением любых отверстий убедитесь, что вы знаете, что находится с другой стороны стены / пола, чтобы избежать просверливания любых электрических проводов, воздуховодов или водопроводных труб.Продолжайте просверливать отверстия с помощью 1-дюймового сверла в середине шпилек, по которым будут проходить ваши провода. Чем больше у вас розеток, тем безопаснее будет ваш дом.

  1. Установите выключатель

Установите коробку выключателя так, чтобы вы могли легко получить к ней доступ в будущем. Желательно размещение в подвале или подсобном помещении.

  1. Протяните провода к розеткам.

Поместите катушку с проволокой рядом с коробкой выключателя и протяните провод в соответствии со схемой к ближайшей розетке или переключателю каждой цепи.Вы также можете пропустить провода прямо через коробку. Любые провода, торчащие из коробки, могут просто засохнуть стенкой или могут быть отрезаны от электрической коробки.

Используйте инструменты для зачистки проводов, чтобы удалить внешнее пластиковое покрытие с концов проводов и прикрепить их в соответствии с инструкциями на коробке к каждой розетке, приспособлению или переключателю.

  1. Установите цепи

Установите отдельные цепи для каждого комплекта проводки. Схемы должны соответствовать силе тока провода и назначению розетки.

Электробезопасность, электропроводка и устройства

Электробезопасность имеет решающее значение

В соответствии с разделом 11 Закона о домовладельцах и квартиросъемщиках 1985 года, домовладелец берет на себя обслуживание всей электропроводки.

Закон был упрощен в 1994 году с введением Правил по безопасности электрического оборудования. Он возлагает на домовладельцев полную ответственность за ремонт и обслуживание электроснабжения. Арендодатели и агенты по аренде обязаны регулярно проверять безопасность электроприборов, поставляемых вместе с имуществом.

Для арендодателей в больничных кассах необходимо, чтобы электрик проводил проверку электробезопасности каждые пять лет.

Поправка к Строительным нормам и правилам, внесенная в 2005 г., обязывает домовладельцев нанимать для любых работ только квалифицированных электриков.

В Великобритании достаточно хорошая культура электробезопасности. Тем не менее, более 30 человек умирают в результате несчастных случаев с электричеством и около 4000 получают травмы каждый год. Более 8000 пожаров возникают из-за неисправной электропроводки или оборудования с повреждениями на миллионы фунтов стерлингов.Большинство несчастных случаев с электричеством происходит из-за неправильного использования электросети или какого-либо устройства. Однако большая их часть также является результатом плохого обслуживания и некомпетентных домашних работ.

Жители должны знать:

  • Ударная
  • Бернс
  • Электрический взрыв или искрение
  • Пожар
  • Механические движения, инициируемые электричеством

Важно, чтобы арендаторы НЕ пытались ремонтировать электрооборудование, если они не являются сертифицированным профессионалом!

Что арендодатели должны соблюдать в рамках своих обязательств по электробезопасности

Арендодатель несет ответственность за любую бытовую технику, которую он поставляет в пределах собственности.Сюда входят, например, плиты, микроволновые печи, чайники, стиральные машины и т. Д. За электрическую систему, то есть проводку в доме, все розетки и осветительные приборы, также несет ответственность домовладелец. Все они должны быть в полном рабочем состоянии и соответствовать этим стандартам.

Арендодатель должен отремонтировать:

  • Неисправность электропроводки
  • Оборванные и оголенные провода
  • Нестабильные токи, вызывающие мерцание подключенных к розетке приборов и устройств
  • Перебои в электричестве в собственности, не затрагивающие ваших соседей
  • Сломаны крышки розеток, из-под пластика видна проводка
  • Слабая розетка, которая плохо прикреплена к стене
  • Свечение розетки при включении прибора в розетку
  • Неисправен блок предохранителей, постоянно отключающий цепь
  • Перегоревшие лампочки или патроны для ламп
  • Неисправны выключатели света
  • Неисправное электрическое оборудование, являющееся собственностью арендодателя (e.грамм. стиральная машина, бойлер и др.)

Меблированная недвижимость включает электрические приборы, принадлежащие арендодателю. Часто можно встретить кухонную технику, такую ​​как холодильник, морозильная камера, стиральная машина, посудомоечная машина и духовка. Кроме того, в собственности может быть электрический бойлер, включая развлекательные устройства, такие как телевизор и аудиосистема.

На что обращать внимание при проверке электробезопасности

И арендаторам, и арендодателям (или агентам по сдаче в аренду) рекомендуется регулярно проводить базовые проверки электробезопасности вокруг собственности.

Искать:

  • Лампочки, которые не работают или часто мигают
  • Переключатели, которые не работают или имеют слабый или нестабильный контакт
  • Розетки, искрящиеся при включении чего-либо или совсем не работающие
  • Разъемы питания с нестабильным током (проверьте с помощью зарядного устройства для телефона)
  • Пластмасса на выключателях света или розетках сломалась или подгорела
  • Темно-желтые / коричневые отметины вокруг розеток или выключателей света
  • Сработали предохранители в блоке предохранителей
  • Оголенные или оголенные провода
  • Неработающие устройства
  • Устройства, которые работают частично или неожиданно
  • Металлические поверхности, излучающие слабые электрические удары
  • Громкое жужжание или потрескивание от блоков питания и электроприборов
  • Частые скачки или сбои питания

Все вышеперечисленные признаки являются признаками того, что какое-то устройство или часть проводки не функционируют должным образом.Если вы заметите какое-либо из них, обратитесь к арендодателю и назначьте осмотр, чтобы проверить или устранить подозрение. Не упускайте из виду детали, даже если они кажутся безобидными. Если оборудование или сеть неисправны, ваша безопасность подвергается непредсказуемой опасности.

Что арендаторы должны соблюдать в рамках своих обязанностей по электробезопасности

Электроприборы, принадлежащие арендатору, являются их собственной ответственностью

Арендодатель не несет ответственности за любую электрическую собственность арендатора.Имущество арендатора должно ремонтироваться и обслуживаться арендатором.

Примеры имущества, принадлежащего арендатору: фен, компьютер, кухонный блендер, пылесос, электронные музыкальные инструменты. Арендодатель никоим образом не обязан их содержать. Страхование арендодателя не распространяется на имущество арендатора. Они также не несут ответственности за ущерб в результате перебоев в подаче электроэнергии.

Арендаторы сами несут ответственность за причинение ущерба электропроводке или бытовым приборам

Арендодатель или агент по аренде обязаны ремонтировать и обслуживать электрическую проводку или приборы, которые вышли из строя сами по себе, при нормальном использовании.Если арендаторы добровольно или случайно повредят электрооборудование, от них ожидается, что они покроют расходы на ремонт или замену. Нормальное использование электрического оборудования будет определено в руководствах пользователя для каждого продукта, но вы действительно можете просто руководствоваться здравым смыслом.

Арендаторам нельзя:

  • Использовать электрическое оборудование не по назначению (например, использовать фен для размораживания замороженного холодильника)
  • Хранить легковоспламеняющиеся или опасные материалы рядом с электрическими розетками
  • Беспорядок в багаже ​​возле электрических розеток
  • Допускать воду, сырость или влагу рядом с электрическими розетками и вокруг них
  • Демонтировать электрооборудование
  • Попытка ремонта электрооборудования (кроме аттестованного электрика)
  • Доработать электрооборудование
  • Перегрузка электросети из-за слишком большого количества подключенных приборов
  • Оставлять без присмотра работающие электрические приборы, такие как духовка или утюг

Арендаторы должны сообщать арендодателю обо всех проблемах с электричеством в собственности и требовать ремонта!

Арендаторы несут ответственность за мониторинг и сообщение обо всех проблемах в собственности арендодателю или агенту по аренде.Чтобы вовремя произвести эффективный ремонт, арендодатели рассчитывают, что арендаторы будут сообщать о проблемах по мере их появления. Вместо того, чтобы ждать, пока они станут реальной проблемой, арендаторам следует выявить симптомы в бытовых приборах и связаться с домовладельцем.

Никогда не пропускайте никаких деталей и письменно уведомляйте арендодателя о каждой потенциальной проблеме. Имейте в виду, что если вы не обращаете внимания на электрическую проблему, под угрозой окажется ваша безопасность.

Как запросить ремонт электрооборудования у арендодателя

На любой ремонт следует обращаться в письменной форме.Если быть точным, устные просьбы также имеют юридическую силу, но доказать устную просьбу в суде гораздо сложнее. Однако письменные запросы являются конкретным доказательством даты отправки уведомления.

Убедитесь, что вы точно обозначили проблему. Стресс в случае возникновения чрезвычайной ситуации или потенциального риска для здоровья. Если проблема серьезная, лучше всего позвонить агенту по сдаче в аренду через несколько часов или на следующий день и подтвердить, что он подтвердил получение уведомления о ремонте.

Они должны ответить в кратчайшие сроки, подтвердив, что ремонт произведен, и связаться с сертифицированным электриком для выполнения ремонта.После того, как они нашли профессионала для работы, они должны написать арендатору и назначить дату. Электробезопасность крайне важна и мешает нормальной жизни. Арендаторы должны гибко выбирать дату ремонта.

Если ремонтные работы нарушили вашу обычную жизнь на длительный период времени, вы можете потребовать снижения арендной платы. Например, если вышел из строя электрокотел и произошло короткое замыкание проводки в ванной, то ремонт всей секции занял бы до недели.Жизнь целую неделю без доступа к ванной и душевой — серьезное неудобство. Вы можете иметь право на снижение арендной платы после ремонта.

Что делать, если арендодатель отказывается ремонтировать

Если вы связались со своим арендодателем по поводу ремонта, вы должны дать ему разумное время, чтобы организовать и назначить встречу с электриком. Арендодатель или агент по сдаче в аренду должен сообщить вам статус, чтобы вы знали, насколько далеко продвинулось дело.

Если вы отправили письмо с просьбой о ремонте, но не получили никакого ответа, попробуйте написать им «письмо, прежде чем действовать». В письме вы должны сообщить им, что собираетесь в Департамент гигиены окружающей среды. Если только они не организуют требуемый ремонт как можно скорее.

Если домовладелец отказывает в ремонте или игнорирует вашу просьбу, вы можете обратиться за помощью в местный отдел гигиены окружающей среды. Это государственный орган, часть вашего местного совета, который занимается вопросами окружающей среды и здоровья в арендуемой собственности.Когда вы вызовете их, Департамент гигиены окружающей среды проведет первоначальную проверку, чтобы подтвердить повреждение. Затем они направят домовладельцу уведомление об улучшении условий проживания. Это вынуждает его исправить все обнаруженные проблемы.

Если ремонт критический, Департамент гигиены окружающей среды может организовать ремонт самостоятельно. Когда закончите, они выставят счет.

Не позволяйте домовладельцу беспокоить вас, если вы попытаетесь отправить ему уведомление о ремонте. Плохие арендодатели часто пытаются отпугнуть своих арендаторов от требований о ремонте, подавая им уведомление по разделу 21.С 1 октября 2015 года уведомление по разделу 21 не может быть использовано, если домовладелец получил уведомление об улучшении условий проживания от местного совета. Если один обслуживается после жалобы на ремонт, домовладелец может быть виновен в ответном выселении. Это незаконно и преследуется по закону.

Если домовладелец пытается вас выселить после запроса на ремонт (электрический или другой), немедленно обратитесь за юридической помощью!

Арендодатели, не соблюдающие законы, касающиеся электробезопасности, нарушают Правила безопасности электрического оборудования 1994 г. и Закон о защите прав потребителей 1987 г. и могут столкнуться с:

  • Страхование недействительности
  • Штрафы до 5000 фунтов стерлингов
  • Шесть месяцев в тюрьме
  • Судебный иск арендатора, который подает иск о возмещении гражданского вреда
  • Обвинение в непредумышленном убийстве, если арендатор умирает в результате плохого обслуживания / небезопасных электроприборов или системы

Куда обратиться за помощью

Ответственность за соблюдение законодательства, касающегося электробезопасности, несут органы по охране здоровья и труда или HSE.Если вы хотите поговорить с кем-нибудь о том, что арендодатель не выполняет свои обязанности, HSE может вам помочь.

Если вас хоть сколько-нибудь беспокоит безопасность электропроводки в вашем доме, а ваш арендодатель или агент по сдаче внаем отказывается относиться к этому серьезно, вы можете обратиться в справочную службу Shelter здесь или позвонить по телефону 0808 800 4444. Они найдут вам советника в вашем доме. область, которая может сказать вам, насколько серьезна проблема и как лучше всего действовать.

Онлайн-служба Citizens Advice также может посоветовать вам, как двигаться дальше; вы можете связаться с ними здесь.

Источник изображения

Заявление об ограничении ответственности

Эта статья предназначена для ознакомления. Любую информацию следует использовать в исследовательских целях, а не в качестве основания для возбуждения судебного иска. Голос арендаторов не предоставляет юридических консультаций, и наш контент не является отношениями между клиентом и адвокатом.

Мы советуем всем арендаторам вести себя уважительно со своими арендодателями и агентами по аренде и искать мирное решение проблем с их арендуемой собственностью.Для получения дополнительной информации ознакомьтесь со статьями в нашей категории «Все советы».

The Tenants ‘Voice работает вместе с требованиями о возврате депозита, чтобы помочь арендаторам.

Чтобы узнать о других способах связи с нами, посетите нашу страницу контактов.

Электробезопасность в частных арендованных домах

Понимание электробезопасности имеет жизненно важное значение для арендодателей и агентов по аренде. Это помогает гарантировать, что вы соблюдаете закон, сохраняя при этом безопасность ваших арендаторов.Ведь что может быть важнее!

Чтобы помочь вам понять все правила, мы составили это руководство в сотрудничестве с Национальной ассоциацией профессиональных инспекторов и тестировщиков (НАПИТ). Мы очень благодарны за их помощь и надеемся, что она окажется для вас полезной.

Эта информация охватывает риски и требования, связанные с электрическими установками в частных домах в Англии. Объясним:

  • Риски, связанные с фиксированными электрическими установками и проводкой в ​​доме;
  • Законодательство, которое должны понимать все арендодатели и агенты по сдаче в аренду; и
  • Рекомендации по проверке и тестированию передовой практики, рекомендованные экспертами отрасли.

Электробезопасность — так в чем же проблема?

В одной только Англии в 2018/19 году на электрические разряды приходилось около 688 случаев госпитализации в АиЭ, в то время как в Великобритании на электрические распределительные системы приходится около 9% случайных домашних пожаров.

Неисправные, неправильно установленные и плохо обслуживаемые электрические установки и проводка являются причиной многих из этих инцидентов, приводящих к значительному материальному ущербу, травмам и даже смертельным исходам.

Все электрические системы склонны к повреждению и ухудшению со временем, и любые внесенные изменения и дополнения могут также привести к незначительным неисправностям, которые могут оставаться незамеченными в течение многих лет, например, ослабленные соединения, которые могут нагреваться до температуры, достаточно высокой, чтобы вызвать пожар.

Таким образом, арендодателям и агентам жизненно важно понимать свои юридические обязанности и обеспечивать соблюдение соответствующих режимов проверки во всех арендованных частными домах.

Какое законодательство применяется?

Арендодатели должны гарантировать, что каждая электрическая установка в их жилых помещениях проверяется и проверяется с интервалом не более 5 лет квалифицированным и компетентным лицом.

В Англии, в соответствии с Правилами «Стандарты электробезопасности в частном арендуемом секторе» (Англия) 2020 , домовладельцы должны проверять и тестировать электрические установки на своих объектах не реже одного раза в пять лет лицом, имеющим квалификацию и компетентный.Это относится к новым видам аренды с 1 июля 2020 года и ко всем другим видам аренды с 1 апреля 2021 года.

Чтобы получить подробные инструкции по этим Правилам, нажмите здесь .

Закон о жилищном строительстве 2004 г., часть 1

Система оценки жилищных условий, здоровья и безопасности ( HHSRS ) включает режим обеспечения соблюдения для устранения 29 опасностей в жилых помещениях, одной из которых является опасность поражения электрическим током.

Если местный совет обнаружит серьезную опасность поражения электрическим током, они могут вручить Уведомление об опасности, Уведомление об улучшениях, Запретительный приказ или принять экстренные меры по устранению недостатков.С арендодателя также может взиматься плата в размере нескольких сотен фунтов стерлингов при вручении юридического уведомления. Это дополнение к более конкретным возможностям, доступным в соответствии с правилами электробезопасности 2020 года.

Часть P Строительных правил 2010

Строительные нормы и правила 2010 устанавливают требования к широкому спектру строительных работ, и их юридическая сила вытекает из Закона о строительстве 1984 года. Часть этих правил, которая касается электробезопасности, упоминается как Часть P, а подробное описание того, как ее соблюдать. изложено в Утвержденном документе P.

Часть P Строительных правил 2010 просто гласит, что:

« При проектировании и монтаже электрических работ должны быть предусмотрены разумные меры для защиты людей, работающих, обслуживающих или модифицирующих их, от пожара или травм. ”

Утвержденный документ P подробно описывает это. Проще говоря, для арендодателей и агентов по аренде жилья в Англии и Уэльсе это означает, что если устанавливается новая цепь или блок предохранителей (потребительский блок), либо в существующие цепи в комнате, содержащей ванну и / или душ, убедитесь, что вы получили Сертификат соответствия строительным нормам (также известный как Сертификат Части P) от установщика, ответственного за выполнение работ.

В начале 2017 года

НАПИТ выпустил новый документ под названием «Сводка данных по безопасности при установке электроустановок» (EISRS). EISRS действует как простой одностраничный документ, который предоставляет четкую и краткую информацию о результатах EICR и определяет, какие дальнейшие действия необходимо предпринять. Клиенты также могут использовать его, чтобы продемонстрировать, что они выполнили любые исправительные работы, указанные в EICR, на своей собственности. Документ доступен для всех членов НАПИТ, и есть надежда, что он будет способствовать увеличению количества проверок электрооборудования и упростит процесс для клиентов и инспекторов.

Визуальные проверки

Кроме того, вы также можете проводить простые визуальные проверки, чтобы продемонстрировать, что вы сделали все возможное для выполнения своих обязанностей по уходу за своими жильцами.

Их следует проводить ежегодно, чтобы выявить любые опасности, которые могут возникнуть между запланированными вами профессиональными проверками. Визуальные проверки также должны проводиться между арендами, хотя более тщательный EICR может быть более подходящим.

Ключевые области, которые вы должны проверить, включают:

  • Измерительное оборудование (ваш счетчик электроэнергии, предохранитель и разъединитель): это точка, в которой ток высокого напряжения проникает в вашу собственность.В нем не должно быть беспорядка, и его следует проверять на предмет повреждений и перегрева.
  • Потребительский блок (блок предохранителей): он контролирует подачу электричества в цепи по всей собственности и должен содержать миниатюрный автоматический выключатель для каждой из них. Вы должны убедиться, что ни один из них не пропущен и все правильно помечены. Вы также должны проверить это место на предмет признаков перегрева или повреждений.
  • Устройство остаточного тока (УЗО): обычно это часть блока потребителя и устанавливается рядом с автоматическими выключателями.Он предназначен для отключения электричества при обнаружении аномальных колебаний тока. Кнопка проверки должна нажиматься ежеквартально, чтобы убедиться, что она находится в надлежащем рабочем состоянии.
  • Светильники и арматура (включая аксессуары, такие как розетки, осветительные приборы и соответствующие выключатели): их следует проверить на наличие признаков повреждения или перегрева

Что это значит для меня?

Для арендодателей и агентов по передаче жизненно важно понимать свои юридические обязанности в отношении электроустановок и обеспечивать соблюдение соответствующих режимов проверки во всех арендованных в частном порядке помещениях.

Эта информация предоставлена ​​ NAPIT (Национальная ассоциация профессиональных инспекторов и тестировщиков) в партнерстве с London Property Licensing . Последнее обновление: январь 2021 г.

Дополнительная информация и полезные ссылки:

Сертификат безопасности дома, контрольные списки и руководства

Ссылка на полезный Сертификат безопасности дома, Визуальный контрольный список электрооборудования и вспомогательное руководство, в котором представлена ​​подробная информация о выполнении этих проверок безопасности.Эти документы призваны помочь обеспечить выполнение всех требуемых законом и отраслевых проверок, чтобы наилучшим образом обеспечить безопасность арендаторов и помочь арендодателям и агентам по сдаче в аренду.

Круглый стол по электробезопасности

Ссылка на веб-сайт Круглого стола по электробезопасности (ESR) для получения дополнительной информации об электробезопасности в доме.

Справочник для арендаторов: стандарты электробезопасности в частном секторе аренды

Это руководство предназначено для арендаторов частных домовладельцев, снимающих жилье в Англии.

Это руководство посвящено Стандартам электробезопасности в частном арендуемом секторе (Англия). Правила 2020 .

Настоящие Правила означают, что:

  • Электропроводка, розетки, блоки потребителей (блоки предохранителей) и другие фиксированные электрические детали в арендованных домах должны проверяться и проверяться каждые 5 лет или чаще, если инспектор считает это необходимым.
  • На протяжении всего времени проживания арендатора в собственности должны соблюдаться национальные стандарты электробезопасности.
  • Ваш арендодатель должен предоставить вам отчет, в котором будет показано состояние электроустановок в доме. Они также должны передать это в местный совет, если они этого попросят.

Регламент вступил в силу 1 июня 2020 года, он применяется к новым видам аренды с 1 июля 2020 года и существующим видам аренды с 1 апреля 2021 года.

Соответствующей датой для определения момента применения новых требований является дата предоставления аренды. Новая аренда — это та, которая была предоставлена ​​1 июня 2020 года или после этой даты.

Вы можете обратиться за советом, если не знаете, на какую дату была предоставлена ​​аренда. Shelter и Citizen’s Advice предоставляют советы на своих веб-сайтах.

Настоящие правила не распространяются на социальное жилье. Жильцы из совета или жильцы жилищных ассоциаций должны связаться со своим поставщиком жилья, если их беспокоит электричество в доме. Настоящие Правила также не распространяются на квартиросъемщиков, которые проживают со своим арендодателем (квартирантами).

1. Глоссарий

EICR: Отчет о состоянии электрического монтажа.Это наиболее распространенный вид отчета, который вам отправляет арендодатель после проверки.

Электромонтаж: «Фиксированные» электрические части собственности, такие как проводка, розетки, осветительные приборы и потребительский блок (иногда называемый блоком предохранителей). Сюда не входят бытовые приборы, которые не являются «фиксированными», например плиты, холодильники и телевизоры.

Местный совет: В этом руководстве мы называем местный жилищный орган вашим местным советом.Местная жилищная администрация имеет право требовать от домовладельцев соблюдения Правил и может быть городской советом, районным советом, городским советом или «унитарным органом власти».

Нормы : Нормы электробезопасности в частном арендуемом секторе (Англия), постановления 2020 г.

Ремонтные работы / корректирующие действия: Работы, которые должен выполнить домовладелец для обеспечения безопасности электромонтажа.

Аренда: Договор, который вы подписываете с домовладельцем на проживание в арендуемой собственности.

2. Введение

Это правительство стремится сделать так, чтобы арендованные дома были безопасными, надежными и качественными местами для жизни, работы и воспитания семей.

Мы очень ценим вклад хороших домовладельцев. Большинство арендодателей предоставляют своим квартиросъемщикам качественное жилье в хорошем состоянии. Однако значительное меньшинство этого не делает, и это может поставить под угрозу безопасность арендаторов.

Арендодатели уже по закону обязаны содержать электрооборудование — электропроводку, розетки, потребительские блоки, осветительную арматуру — в сохранности и в надлежащем рабочем состоянии.Для всех арендодателей рекомендуется организовывать периодические проверки и испытания и предоставлять отчет арендатору.

Положения 2020 года о стандартах электробезопасности в частном арендуемом секторе (Англия) основываются на этом и помогают еще больше снизить смертность и травмы в результате поражения электрическим током и пожаров, вызванных электрическими неисправностями. Они будут делать это, не возлагая чрезмерного бремени на электротестеров и инспекторов, домовладельцев, агентов по аренде и местных властей.

Правила следуют рекомендациям Рабочей группы по электробезопасности, в которую вошли представители отрасли и эксперты в области общественной безопасности.В ходе общественных консультаций выяснилось мнение о рекомендациях рабочей группы и было выявлено широкое одобрение обязательных проверок электробезопасности.

Ознакомьтесь с Положением.

Ознакомиться с пояснительной запиской к Правилам.

Мы понимаем, что ограничения, налагаемые текущими мерами по снижению риска заражения COVID-19, могут означать, что соблюдение нормативных требований, влияющих на частный арендный сектор, будет сложнее.

По этой причине мы составили письменное руководство для домовладельцев, арендаторов и местных властей, чтобы решить проблемы, которые могут возникнуть у людей при выполнении работ во время пандемии, чтобы обеспечить поддержание собственности в хорошем состоянии и отсутствие опасностей.

3. Что для меня означают настоящие Правила?

Арендодатели уже должны содержать электроустановки в их арендованной собственности в целости и сохранности и в рабочем состоянии. Большинство домовладельцев это уже делают.

В соответствии с настоящими Правилами домовладельцы теперь должны проверять электрическую установку не реже одного раза в 5 лет у квалифицированного специалиста. Электромонтаж должен быть безопасным, и арендодатель должен предоставить вам доказательства этого.

Это похоже на то, как домовладельцы должны ежегодно проводить проверки газовой безопасности.

4. Подпадает ли мой дом под эти требования?

Если ваш арендованный дом является вашим единственным или основным местом жительства и вы платите арендную плату, то на ваш дом распространяются эти требования.

Если вы подумываете об аренде собственности, домовладелец должен предоставить вам, как потенциальному арендатору, копию последнего отчета в течение 28 дней с момента вашего запроса.

Есть некоторые исключения, и они перечислены в Приложении 1 Правил.

Настоящие правила не распространяются на социальное жилье.Жильцы из совета или жильцы жилищных ассоциаций должны связаться со своим поставщиком жилья, если их беспокоит электричество в доме. Эти правила также не распространяются на арендаторов, которые живут со своим домовладельцем, иногда называемых квартирантами.

5. Что будет проверяться и тестироваться?

«Неподвижные» электрические части собственности, такие как проводка, розетки, осветительная арматура и потребительский блок (блок предохранителей) будут проверены.

6. Что будет при осмотре?

Ваш арендодатель назначит квалифицированного инспектора для проверки стационарного электрооборудования в вашем доме.Время, необходимое для проверки, будет зависеть от размера собственности и качества проверяемого электрооборудования.

Инспекция выяснит, если:

  • Любая из ваших электроустановок перегружена
  • существует потенциальная опасность поражения электрическим током и возгорания.
  • Есть дефектные электромонтажные работы
  • отсутствует заземление или соединение — это 2 способа предотвращения поражения электрическим током, встроенные в электрические установки

7.А как насчет электрических приборов, таких как плиты, холодильники, телевизоры и т. Д.?

Правила не распространяются на электрические приборы, только на стационарные электроустановки.

Мы рекомендуем арендодателям регулярно проводить испытания переносных устройств (PAT) на любых электрических приборах, которые они предоставляют, а затем предоставлять вам записи о любых проведенных электрических проверках в качестве надлежащей практики.

Вы несете ответственность за безопасность своих собственных электроприборов.

См. Руководство по тестированию портативных устройств (PAT).

Вы также можете рассмотреть возможность регистрации собственных электроприборов в схеме регистрации продукта.

8. Что происходит после осмотра?

Если не выявлено серьезных опасностей?

Инспектор напишет отчет и передаст его арендодателю. Ваш арендодатель должен отправить вам копию отчета (обычно отчет о состоянии электроустановки или EICR) в течение 28 дней, и никаких дальнейших действий предпринято не будет.

Если выявлены серьезные опасности?

Они будут подробно описаны в отчете. В отчете будет указано, существует ли риск получения травмы, если электрическая установка потенциально опасна или требуется дальнейшее расследование без промедления.

Если мой домовладелец не устраняет серьезные опасности?

Если ваш домовладелец не выполняет необходимые работы, ваш местный совет имеет сильные юридические полномочия. Они могут потребовать от домовладельца выполнить работы по обеспечению безопасности или даже при необходимости выполнить эти работы самостоятельно.

Если вас беспокоит, что арендодатель не выполнил необходимые работы, вам следует сообщить об этом в местный совет. Вы можете узнать, как связаться с местным советом, на странице https://www.gov.uk/find-local-council.

Ваш домовладелец должен уведомить вас как минимум за 24 часа, чтобы организовать доступ к вашему дому, и если ваш местный совет организует работы, которые должны быть выполнены, вы должны быть уведомлены как минимум за 48 часов.

Местные власти также имеют право оштрафовать арендодателей на сумму до 30 000 фунтов стерлингов, если они не соблюдают свои юридические обязательства в соответствии с Правилами.

9. Что мне делать, если я беспокоюсь?

Если вас беспокоит электрическая безопасность в вашем доме или вы не уверены, что был произведен правильный ремонт, чтобы сделать ваш дом безопасным, вам следует обратиться в местный совет.

Вы можете узнать, как связаться с местным советом, перейдя по ссылке https://www.gov.uk/find-local-council.

10. Дополнительные вопросы

В этом разделе руководства приводится более подробная информация о технических частях Правил.

Кто будет проводить осмотр?

Проверку будет проводить компетентный и квалифицированный человек. Ваш арендодатель обязан убедиться, что он компетентен и квалифицирован, и он должен уведомить вас как минимум за 24 часа. Вы можете попросить человека показать свое удостоверение личности по прибытии и уточнить его у арендодателя.

Если вас беспокоит, что этот человек не обладает достаточной квалификацией и компетентностью, вам не нужно впускать его в свой дом. Если вы обеспокоены, обратитесь в местный совет.

Что делать, если я клинически чрезвычайно уязвим?

Клинически крайне уязвимые люди могут разрешать арендодателям и подрядчикам проводить текущий ремонт и проверки при условии соблюдения последних рекомендаций по социальному дистанцированию, безопасной работе в домах людей и для клинически крайне уязвимых лиц. См. Руководство:

Что делать, если я клинически не особо уязвим, но все еще беспокоюсь?

Если арендатор не самоизолирован, но, тем не менее, стремится избегать того, чтобы люди входили в его собственность в целях социальной дистанции, он может неохотно разрешать арендодателям или их подрядчикам входить в свои дома.

В этих случаях арендодатели должны стремиться к тому, чтобы арендаторы понимали, почему работа необходима, каковы риски невыполнения работы, и постараться найти способ выполнить работу безопасно, если это возможно. Если арендатор все же желает отложить работу, чтобы социально дистанцироваться, то работу следует перенести на как можно более ранний срок.

Мы также сообщили местным советам, что ожидаем от них здравого подхода к обеспечению соблюдения этих правил и других стандартов в частном арендуемом секторе.

Как мой арендодатель найдет «квалифицированного и компетентного» человека?

Правила требуют от домовладельцев, чтобы электрические установки в их собственности проверялись и тестировались квалифицированным и компетентным лицом, по крайней мере, каждые 5 лет.

Руководство разработано отраслью электробезопасности, в котором рассказывается, как арендодатели могут выбрать квалифицированного и компетентного инспектора и тестировщика. Это включает, но не ограничивается:

При проведении осмотра, чтобы установить, является ли человек квалифицированным и компетентным, арендодатели могут:

  • проверить, является ли инспектор членом схемы компетентного лица; или
  • требует, чтобы инспектор подписал контрольный список, подтверждающий их компетентность, включая их опыт, наличие у них соответствующей страховки и квалификации, охватывающей текущую версию Правил электромонтажа и периодических проверок, испытаний и сертификации электрических установок.

Что будут делать электрические инспекторы и испытатели?

Они проведут испытание домашнего электрооборудования с использованием специального оборудования. Им может потребоваться отключить электрические установки от сети на время их проверки.

Они будут составлять отчет, иногда обычно Отчет о состоянии электроустановки (EICR). В этом отчете подробно описывается состояние электрических установок и любые ремонтные работы или дальнейшие исследования, которые могут потребоваться.

О чем будет сказано в отчете?

Инспекторы используют следующие классификационные коды, чтобы указать, где домовладелец должен провести ремонтные работы.

  • Код 1 (C1): присутствует опасность. Риск получения травм. Инспектор по электротехнике может обезопасить любые опасности C1 перед тем, как покинуть территорию.
  • Код 2 (C2): потенциально опасно.
  • Дальнейшее расследование (FI): Дальнейшее расследование требуется без промедления.
  • Код 3 (C3): Рекомендуется улучшение. Дальнейшие исправительные работы — это , а не , необходимые для того, чтобы отчет был признан удовлетворительным.

Если отчет содержит код C1, C2 или FI, то ваш домовладелец должен обеспечить проведение дальнейших расследований или исправительных работ квалифицированным лицом в течение 28 дней или меньше, если это указано в отчете.

Классификационный код C3 не указывает на то, что требуются ремонтные работы, а только на то, что рекомендуется улучшение.Арендодателям не нужно заниматься улучшением, но, если бы они это сделали, это повысило бы безопасность установки.

Благотворительная организация Electrical Safety First составила набор руководств, в которых подробно объясняется, что может быть сказано в отчете:

Что будет после осмотра?

Копия отчета будет передана арендодателю. Они должны действовать по любому из вопросов, поднятых в отчете, которые имеют классификацию C1, C2 или F1, в течение 28 дней или раньше, если это указано в отчете.

Если они этого не сделают, местный совет может выполнить работу от их имени и подать в суд на вашего арендодателя.

Если вас беспокоит безопасность электроустановок в вашем доме или что арендодатель не проводит необходимый ремонт, вам следует сообщить об этом в местный совет, чтобы они могли определить, следует ли предпринимать дальнейшие действия.

На какие виды аренды распространяются новые правила?

Если частный арендатор имеет право занимать недвижимость в качестве своего единственного или основного места жительства и платит арендную плату, то применяются Правила.Это включает гарантированную краткосрочную аренду и лицензии на занятие.

Кто освобожден от действия настоящих Правил?

Существуют некоторые виды аренды, не подпадающие под действие настоящих Правил. Они изложены в Приложении 1 Правил и включают частных зарегистрированных поставщиков социального жилья, совместного проживания с домовладельцем или семьей арендодателя (например, квартиросъемщиков), лиц, находящихся в долгосрочной аренде на 7 лет и более, общежитий для студентов, общежитий. и убежища, дома престарелых, больницы и хосписы, а также другие помещения, связанные с медицинскими услугами.

Что делать, если у арендодателя уже есть отчет?

Если арендодатель провел проверку до вступления Правил в силу и выполнил все соответствующие требования, следующее испытание не должно проводиться до истечения 5 лет с даты отчета или менее, если в отчете указывается более короткий период. .

Что мне делать, если мой домовладелец не дает мне копию отчета, не проводит осмотр или не выполняет никаких корректирующих действий, как указано в отчете?

Местные советы обладают сильными исполнительными полномочиями.Вам следует связаться с вашим местным советом, если ваш домовладелец не выполнил какую-либо часть Правил, например, не организовал проверку или не выполнил работу, требуемую в отчете.

Что может сделать мой местный совет, если мой арендодатель не соблюдает правила?

Если местный совет считает, что домовладелец нарушает одну или несколько своих обязанностей, изложенных в Правилах, он должен направить домовладельцу уведомление о исправлении положения, требующее от него принять меры в течение 28 дней.У домовладельцев будет 21 день, чтобы сделать письменные заявления и подать апелляцию в местный совет против уведомления.

Уведомление о коррекции приостанавливается до рассмотрения заявлений местными властями. Если арендатор обеспокоен безопасностью электрики в своем доме, пока уведомление приостановлено, он все равно может связаться со своим местным советом, у которого есть другие полномочия для решения опасных или опасных условий в арендуемой собственности.

Если в отчете указано, что требуются срочные корректирующие меры, и арендодатель не выполнил их в течение периода, указанного в отчете, местные власти могут с согласия арендатора организовать ремонтные работы.Местные власти должны уполномочить квалифицированного и компетентного лица в письменной форме предпринять корректирующие действия и уведомить арендатора не менее чем за 48 часов.

Будет ли моя аренда дороже?

По нашим оценкам, среднегодовые затраты на недвижимость являются скромными — около 31 фунта стерлингов в год, что для арендодателей составляет 2,58 фунта стерлингов в месяц.

Для получения информации о том, как платить арендную плату и когда арендодатели могут изменить размер арендной платы, которую вы платите, см. Наше руководство «Как арендовать».

Как долго мой домовладелец должен будет выполнять какие-либо исправительные работы, указанные в отчете?

У арендодателя будет 28 дней (или меньше, если инспектор считает, что работа должна быть выполнена раньше) для выполнения необходимых работ.

Ваш арендодатель должен написать вам и вашему местному совету, подтверждающий, что эти работы были выполнены.

Могу ли я получить компенсацию, если я жил в доме с неисправной электрикой?

Некоторые арендаторы могут использовать Закон о домах (пригодность для проживания людей) 2018 г., чтобы подать на своих арендодателей в суд, если их имущество непригодно, что может включать в себя небезопасность из-за неисправного электрического монтажа. После этого суды могут приказать домовладельцу выплатить арендаторам компенсацию за период времени, когда имущество было небезопасным.

Мы подготовили письменное руководство для арендаторов по использованию Закона о домах (пригодности для проживания людей) 2018 г.

Что делать, если меня беспокоят другие проблемы с арендуемой недвижимостью?

Если вас беспокоит, что ваш дом не содержится в надлежащем состоянии, вам следует поговорить со своим арендодателем. Если вам неудобно связываться с арендодателем или арендодатель не может выполнить необходимый ремонт после того, как ему о нем сообщили, вы всегда можете обратиться в местный совет.

Для получения более общей помощи мы подготовили наше руководство по аренде.Это помогает арендаторам понять свои права и обязанности. Он предоставляет контрольный список и более подробную информацию о каждом этапе процесса, в том числе:

  • на что обратить внимание перед арендой
  • проживание в сданном доме
  • что происходит в конце аренды
  • что делать, если что-то пойдет не так

Для всех домов требуется отчет о состоянии электроустановок (EICR)

Точно так же, как если бы вы отправили свою машину в гараж для ТО или наняли инженера-теплотехника для обслуживания вашего котла, нам всем необходимо получить одобренного зарегистрированного подрядчика, которого можно найти в реестре электробезопасности, чтобы проверить безопасность нашей электрики.EICR — это сертификат безопасности и отчет, который электрик предоставляет после осмотра вашей собственности.

Благотворительная кампания «Электробезопасность прежде всего» рекомендует проводить EICR каждые 10 лет в частной собственности. Арендодателям рекомендуется получать новый EICR каждый раз при смене арендатора или каждые пять лет, в зависимости от того, что наступит раньше. Если вы не проверите и не обслужите свои электрические системы, страховые компании могут использовать это как повод для отказа в претензиях, если они возникли в результате неисправностей в электросети.Но мало кто осведомлен об этих проверках. При использовании электричества крайне важно оставаться в безопасности, поэтому мы всегда рекомендуем нанимать профессионального электрика для работы с вашей установкой.

Статистика пугающая — 70 человек погибают и 350 000 человек получают серьезные травмы каждый год из-за сбоев в электроснабжении, и они являются причиной почти половины всех случайных пожаров в домах в Великобритании, согласно данным журнала «Электробезопасность прежде всего».Мы говорили с Которым? Доверенный трейдер Penningtons Electrical Contractors Ltd, чтобы узнать больше.

Если вы хотите провести EICR в отношении своей собственности, найдите какой? Электрик, аккредитованный Trusted Traders, в вашем регионе. Читайте подробнее о EICR.

Что такое отчет о состоянии электроустановки (EICR)?

EICR — это комплексная проверка фиксированной проводки вашей электрической установки. Это снимок вашей электрики, чтобы определить, безопасны ли они и соответствуют ли они нормативным требованиям, а также выявить любые потенциальные проблемы с безопасностью.Речь идет о проверке базовой электрической системы — проводки, платы предохранителей, заземления и всех других незаметных деталей, которые могут быть риском, а не о том, загорелся ли ваш свет или нет.

Ваш электрик посетит вашу собственность, произведет визуальную оценку, а затем проведет серию проверок ваших электрических систем. Если они обнаруживают какие-либо проблемы «первого кода», то есть проблемы, которые представляют непосредственную опасность, им нужно будет принять меры, чтобы исправить их тут же или, по крайней мере, сделать их безопасными.Они отметят любые другие потенциально опасные проблемы «кода два» и предоставят расценки для их устранения в конце процесса вместе с любыми «тройками кодов», которые не считаются небезопасными.

Во время визита электрик заполнит отчет на семи страницах. Затем квалифицированный руководитель подпишет отчет, чтобы убедиться, что он правильный. После оплаты визита и выполненных работ электротехническая компания предоставит вам копию. Он также предоставит вам расценки на любые дальнейшие исправительные работы, рекомендованные для приведения вашей системы в соответствие со стандартами.Оформление документов может занять несколько дней.

Что следует проверять во время EICR?

Ваш электрик проверит, что ваша плата предохранителей безопасна и соответствует действующим нормам — это означает, что она имеет необходимые автоматические выключатели и защиту УЗО. (Устройства защитного отключения предназначены для предотвращения смертельного поражения электрическим током при прикосновении к чему-либо живому.)

Другие проверки, предназначенные для предотвращения смертельного поражения электрическим током, включают проверку того, что все правильно заземлено.Ваш электрик проверит это на вашем газовом счетчике, водопроводе, радиаторах и на всем металле в здании.

Они также проверит образец (не менее 10%) ваших розеток, светильников, выключателей и аксессуаров, чтобы убедиться, что проводка установлена ​​правильно.

Какой? Надежный торговец Даррен Пеннингтон из компании Pennington’s Electrical Contractors Ltd сказал нам, что большинство объектов, которые они проверяют, не проходят с честью — на самом деле, он сказал, что будет обеспокоен, если они это сделают.Отчасти это связано с тем, что правила постоянно обновляются. Собственность, которая соответствовала требованиям сегодня, может не появиться через два года.

«Наиболее частыми проблемами являются отсутствие подключения к газовой или водопроводной сети или устаревшая плата предохранителей», — сказал он. «Но преимущество регулярных проверок в том, что после того, как вы исправите какие-либо серьезные ошибки, они останутся исправленными, а объем работы и затраты, связанные с дальнейшими проверками, должны быть минимальными».

На что следует обращать внимание на провайдера EICR?

Можете быть уверены, что любая какая? Надежный торговец проведет всестороннюю проверку электрики в вашем доме.Кроме того, Даррен рекомендует проверить следующее:

1. Убедитесь, что ваш электрик имеет соответствующую квалификацию. Их должно быть:

  • NICEIC аккредитован на уровне подрядчика, утвержденном на уровне , или утвержден другим регулирующим органом по электротехнике на аналогичном или более высоком уровне — вы можете проверить это в Реестре электробезопасности. NICEIC, STROMA и ECA являются регулирующими органами электротехнической промышленности Великобритании, которые проводят проверки компетентности электриков. Существуют разные уровни квалификации, и утвержденный подрядчик будет иметь соответствующий опыт для составления отчета о состоянии электросети.
  • А Какой? Надежный трейдер и, в идеале, также одобренные торговые стандарты.

2. Убедитесь, что они потратят достаточно времени на EICR. Все объекты отличаются друг от друга, но, если они будут тщательно проверять каждую область, вы должны ожидать, что они будут там в течение значительного периода времени. Только визуальная проверка может занять до часа, а заполнение сертификата может занять еще час. По предварительным оценкам, их должно быть там:

.

  • до трех часов в однокомнатном доме
  • до четырех часов в двухместном
  • от трех до пяти часов в трехместной кровати и так далее.

3. Рассчитайте цену, которую они назначают, относительно ожидаемого времени. Вы должны рассчитывать заплатить около 40-50 фунтов стерлингов в час в собственности, плюс НДС. Остерегайтесь недорогих вариантов, когда компании заявляют, что проводят тщательную проверку за полтора часа. Если электрик не работает достаточно долго, значит, он не выполняет свою работу должным образом.

4. Спросите, какие ограничения будут в отчете — например, если вы хотите, чтобы кто-то проверил только ваш гараж, это «согласованное ограничение».«Если вы хотите проверить всю собственность, убедитесь, что они это сделают.

Если вы получили отчет с надписью LIM, вы должны спросить, почему. LIM означает ограничение, которое указывает на то, что электрик не мог получить доступ или проверить зону, которую он должен был проверить. Для этого могут быть реальные причины (например, закрытая дверь, препятствующая доступу), но недобросовестные операторы могут отдать приоритет скорости над тщательной проверкой и не слишком стараться получить доступ ко всей вашей проводке. Результатом является сертификат на электрическую систему, которая не была полностью проверена.

Как подготовиться к проверке EICR?

  • Имейте в виду, что ваш электрик должен будет отключить питание перед работой с проводкой. У вас не будет доступа к каким-либо электрическим устройствам, поэтому это может быть не лучший день для работы из дома. Может быть, будет проще впустить их и оставить заниматься этим на несколько часов. Можно снова включить схемы после того, как они будут протестированы, но это замедлит процесс.
  • Убедитесь, что у вашего электрика есть свободный доступ ко всем лампам, розеткам и выключателям.Это означает расчистку мест, где им нужно будет работать, до их прибытия (детские спальни, лофты и офисы могут быть сложными).
  • Не ждите, что электрик сразу же сообщит вам смету на ремонтные работы. Обработка данных самого чека займет около 48 часов, прежде чем они смогут это сделать. Это может занять больше времени, особенно если вам нужны обширные ремонтные работы, которые требуют дальнейшего посещения электрика для обсуждения вариантов, прежде чем они смогут составить предложение.
  • Ожидайте, что отчет обнаружит некоторые «сбои» в вашей системе электропроводки. То, что у вас включается свет, не означает, что основная система безопасна.
  • Помните, что проблемы, обнаруженные при первоначальной проверке, скорее всего, будут самыми дорогими. После исправления основных неисправностей последующие проверки, вероятно, позволят выявить меньше проблемных участков.

Если вы хотите провести тщательную проверку безопасности электрических систем вашего дома, выберите вариант «Какой?». Сертифицированный специалистом сертифицированный электрик для трейдера, которому можно доверять.

Когда нужен ремонт дома?

Сколько стоит перемонтировать дом?

Полная реконструкция может стоить несколько тысяч фунтов для небольшого участка и значительно дороже для более крупного жилища. Однако полного перенастройки часто можно избежать, если существующие кабели исправны и способны выдерживать любые дополнительные нагрузки. Более старые установки можно обновить, добавив современный потребительский модуль. Новые потребительские устройства могут быть установлены, протестированы и сертифицированы примерно за 350 фунтов стерлингов.Когда старый блок предохранителей заменяется современным потребительским блоком, часто возникает необходимость в обновлении заземления установки.

Электрики часто работают по фиксированной цене, в зависимости от того, сколько времени они ожидают, и часто можно согласовать расценки на каждую дополнительную точку питания, выключатель или осветительную арматуру.

Какие еще вопросы следует учитывать?

Ремонт электропроводки может вызвать серьезные сбои, поэтому лучше освободить комнаты на время выполнения работ.Напольные покрытия и доски пола, возможно, придется подтянуть вверх и вывести каналы в стенах, поскольку новые кабели нельзя монтировать на поверхности. Если требуется переустановка электропроводки, ее следует проводить перед штукатуркой и отделкой и примерно одновременно с установкой сантехники и центрального отопления.

В дополнение к изменению электропроводки и освещения важно убедиться, что имеется достаточное количество розеток и выключателей, чтобы удовлетворить ваши потребности и потребности современного покупателя жилья.

Электроэнергия влажных помещений

Ванные комнаты, кухни и другие влажные зоны, например бассейны, подвергаются наибольшему риску поражения электрическим током.Существуют особые ограничения на электрооборудование во влажных помещениях. Например, розетки для бритвы должны быть расположены вдали от зоны брызг душа, и никакие другие розетки не допускаются в ванных комнатах. Разрешены только тросовые переключатели.

Электрические устройства во влажных помещениях, такие как вентиляторы и осветительные приборы, должны иметь защиту от влаги и механических повреждений, известную как степень защиты от проникновения или IP.

Могу ли я сделать ремонт самостоятельно?

Ремонт в домашних условиях — не работа для любителя; Для вашей безопасности и безопасности вашей семьи очень важно нанять квалифицированного электрика.Плохо установленная электрическая система может привести к серьезным последствиям для безопасности. Это может не только подвергнуть вас и вашу семью риску, но и страховые компании могут не выплачивать выплаты в случае пожара. Его также можно получить в ходе опроса, когда вы придете продавать.

Электромонтажные работы своими руками не являются незаконными, но регулируются законом в соответствии с «Частью P» Строительных норм. Это классифицирует строительные работы на две категории: подлежащие уведомлению и не подлежащие уведомлению. В основном это различает большую работу или работу в зонах повышенного риска, таких как кухни и ванные комнаты, и мелкие работы, такие как добавление выключателей или розеток к существующим цепям.О крупных работах необходимо сообщать в отдел строительного контроля вашего местного органа власти.

Для крупных электромонтажных работ, включая перемонтаж электропроводки, домашние мастера должны принадлежать к одной из утвержденных правительством схем «Компетентное лицо» или подавать уведомление о строительстве в местные органы власти перед выполнением работ. За определенную плату инспекторы местных органов власти проверят, что работы были выполнены в соответствии со Строительными нормами.

Где я могу найти электрика в моем районе?

Чтобы найти ближайшего к вам электрика, нажмите здесь, чтобы получить контактные данные нескольких электриков в вашем районе и сравнить цены.Убедитесь, что электрик зарегистрирован в регулирующем органе, таком как NICEIC, ELECSA или NAPIT, и имеет ли страховое покрытие. Обычно рекомендуется получить три оценки от разных электриков, прежде чем соглашаться на какие-либо основные работы по электромонтажу в вашем доме. Попросите подробное предложение с подробным описанием того, что они предлагают и что они стоят.

Арендодатели должны соблюдать новые правила в отношении электроэнергии с 1 апреля 2021 г.

Эта статья была обновлена ​​7 апреля 2021 г.

В 2021 году для арендодателей введены новые правила электробезопасности, которые требуют от вас наличия сертификата электробезопасности и осмотра для всей вашей частной арендуемой собственности.

Как домовладелец, вы должны убедиться, что соблюдаете эти правила. В противном случае вам грозит штраф до 30 000 фунтов стерлингов.

Электрические испытания для арендодателей

В июле прошлого года были введены новые правила электрических испытаний для арендодателей для новых арендаторов. Эти изменения распространяются на существующие арендные платы с по 1 апреля 2021 года до года.Они созданы для повышения безопасности арендаторов.

Полный текст правил можно найти на сайте правительственных публикаций.

Получите бесплатное руководство по правилам электробезопасности

Загрузите бесплатное подробное руководство по правилам электробезопасности. Получите мгновенный доступ к последним правилам, которым должны следовать арендодатели, одним нажатием нескольких кнопок.

Ваш адрес электронной почты будет использоваться Simply Business, чтобы держать вас в курсе последних новостей, предложений и советов. Вы можете отказаться от подписки на эти электронные письма в любое время.Политика конфиденциальности Simply Business.

Что такое сертификат электробезопасности домовладельца?

Новые требования к электрическим испытаниям для арендодателей означают, что вы должны проверять свою собственность каждые пять лет. Вам необходимо получить сертификат в виде письменного отчета — обычно это отчет о состоянии электроустановки (EICR).

Нет необходимости составлять новый отчет о безопасности каждый раз, когда арендатор переезжает. Однако арендодатель должен предоставить новым арендаторам копию текущего EICR в начале их аренды.

Улучшение состояния сдаваемых внаем домов

Благотворительная организация «Электробезопасность прежде всего» приветствовала новые законы, заявив, что они помогут улучшить состояние сдаваемых в аренду домов.

Лесли Радд, исполнительный директор компании «Электробезопасность прежде всего», сказал: «Арендаторы будут лучше защищены от опасностей, связанных с электричеством, в соответствии с этими новыми законами. Хотя многие хорошие арендодатели уже проводят проверки, некоторые этого не делают ».

Сколько стоит сертификат электробезопасности?

Стоимость получения сертификата зависит от ряда факторов, включая размер вашего дома, количество приборов у вас есть и дневная ставка электрика, которым вы пользуетесь.

Какие новые правила?

Эти правила включают осмотр и тестирование всей собственности в частном арендуемом секторе. Вам нужно знать о трех ключевых элементах.

1. Проверка каждые пять лет

Ключевой особенностью постановления является проверка. Арендодателям необходимо убедиться, что все электрические установки в их собственности проверяются и проверяются квалифицированным специалистом каждые пять лет (как минимум).

По закону вы обязаны предоставить копию отчета о проверке и тестировании новым, существующим и потенциальным арендаторам, а также местным властям, если они попросят об этом.Вот временные рамки, в которые вам нужно будет работать:

  • существующих арендатора: в течение 28 дней после проверки и тестирования

  • новых арендатора: до того, как они займут помещение

  • потенциальных арендатора: в течение 28 дней после получение запроса

  • местный орган власти: в течение семи дней после получения запроса

В отчете должна быть указана дата вашей следующей проверки и теста, и вам нужно будет сохранить копию для следующего инспектора.

2. Соответствие национальным стандартам

Национальные стандарты электробезопасности изложены в 18-м издании «Правил электромонтажа». Вы можете найти их на gov.uk, и, возможно, потребуется обсудить их с квалифицированным электриком.

3. Выполните любые корректирующие или исследовательские работы.

Любые корректирующие действия, требуемые в вашем отчете, должны быть выполнены в течение 28 дней с момента отчета об испытаниях (или в течение более короткого периода времени, если это указано). Ваш электрик должен будет предоставить арендатору и местным властям письменное подтверждение того, что они выполнили эту работу за вас, в течение 28 дней после завершения работы.

На какие виды аренды распространяются правила?

Существующие арендные платы должны будут соответствовать требованиям с 1 апреля 2021 года, в то время как все новые арендные платы уже подпадают под действие этого законодательства с 1 июля 2020 года. Обычно это включает гарантированную краткосрочную аренду, лицензии на проживание и некоторые Дома многоквартирного проживания (HMO).

Существуют исключения, в том числе арендаторы социального жилья, квартиросъемщики, долгосрочная аренда на семь лет и более, общежития для студентов, общежития и приюты, дома престарелых и специальные медицинские учреждения.Однако все они будут иметь свои собственные правила, поэтому ознакомьтесь с различными типами аренды и убедитесь, что вы их соблюдаете.

Что нужно делать домовладельцам?

Помимо правил, изложенных выше, вам необходимо убедиться, что ваши проверки и испытания зарегистрированы, а ваши установки безопасны.

Найдите кого-нибудь, кто проведет ваш тест

Он должен быть «квалифицированным и компетентным», и вам нужно будет повторять тест каждые пять лет.Используйте gov.uk, чтобы узнать, как найти квалифицированного специалиста.

Подготовьте свою собственность

Перед тестом убедитесь, что вы точно знаете, где находятся все необходимые установки, если это возможно. Сюда входят фиксированные электрические детали (например, проводка), розетки (или розетки), осветительные приборы, потребительский блок (или блок предохранителей) и постоянно подключенное оборудование, такое как души и вытяжки.

Арендаторы несут ответственность за безопасность своей техники.

Повлияет ли коронавирус на правила?

При сохранении некоторых ограничений вы можете столкнуться с трудностями при проведении проверок безопасности, и правительство это признает.Например, если вашему арендатору посоветовали изолировать свою семью, ваш осмотр и тестирование, возможно, придется отложить.

В этом случае вам нужно будет показать, что вы предприняли все разумные шаги для соблюдения нормативных требований, даже если вы еще не можете завершить осмотр, испытание или какие-либо ремонтные работы.

Тимоти Дуглас, менеджер по политике и кампаниям агентства по сдаче в аренду Propertymark, сказал: «Регламент устанавливает требования к арендодателям по обеспечению безопасности и правильному обслуживанию всех стационарных электрических установок.

«Из-за воздействия пандемии, когда работа не может выполняться, уполномоченные агенты должны документировать всю деятельность, связанную с организацией, планированием и составлением графиков работы.

Leave a Comment

Провести тепло в частном доме: Отопление частного дома – какое лучше выбрать?

Чтобы зимой в доме было тепло!

Схема отопления частного дома, а также схема горячего водоснабжения в нем – одни из главных элементов строительства собственного дома. Давайте разберемся, как можно осуществить отопление, если оно является автономным и не подключено к централизованной системе. В данной статье мы разберем схемы отопления частного дома с наглядными рисунками, остановимся на этапах проектирования и монтажа системы отопления, достоинствах и недостатках.

Основные термины

  • Теплоноситель. Так называют жидкость, циркулирующую в системе отопления. Нагревается данная жидкость котлом. В процессе циркуляции нагретая до определенной температуры жидкость поступает в помещение, где отдает тепло. В качестве такой жидкости применяют воду либо антифриз (вода с этиленгликолем для предотвращения замерзания при отрицательных температурах)
  • Контур в схеме отопления – замкнутая система труб, по которым движется теплоноситель. Сюда входят также: котел, соединительное оборудование, насосы, вентили, бочки и т.д.
  • Прямой ток (ход) – все элементы контура в направлении движения горячей жидкости от котла к батареи
  • Обратный ток (ход) – все элементы контура, располагающиеся по направлению движения отдавшей тепло жидкости от батареи к котлу
  • Устройство водяного отопления – прибор, предназначенный для извлечения тепла и направляющий тепло для обогрева помещения. Примером таких устройств может быть радиатор или батарея, теплый пол, рекуператор, конвектор и др.

Схемы водяного отопления частного дома

двухтрубная схема отопления частного дома
однотрубная

 

Мы остановимся на водяном отоплении, так оно наиболее популярно при строительстве коттеджей. С другими типами отопления более подробно мы познакомим вас в следующих статьях.

Виды схем

1. В зависимости от способа циркуляции теплоносителя по контурам выделяют такие схемы отопления:

— самотечная схема – когда циркуляция происходит в результате изменения физических свойств воды (плотности) при нагревании. Горячая вода обладает меньшей плотностью, чем холодная, поэтому она естественным образом будет вытесняться из котла обратным ходом жидкости. Затем нагретая вода движется по стояку вверх и перетекает в горизонтальные магистрали, расположенные под углом 3-5 градусов к горизонтали (такой угол наклона обеспечивает самопроизвольное течение жидкости) (рисунок 1). Такая схема является простой в установке и эксплуатации. Она используется с целью отопления небольших зданий. Длина ее контура не превышает 30 м.

— принудительная схема – когда движение жидкости обеспечивается за счет специальных устройств (насосов) (рисунок 2). Жидкость движется в контуре за счет разности давлений в прямом и обратном ходе. Данная схема может быть реализована в зданиях любых габаритов. Однако ее эффективность будет зависеть от работы насосов и от своевременной подачи электроэнергии к ним.

 

принудительная
коллекторная

 

2. В зависимости от количества труб и способа их разводки выделяют следующие схемы отопления частного дома:

— Однотрубные – когда устройства водяного отопления подключаются к котлу (источнику тепла) последовательно. В этом случае теплоноситель последовательно проходит через каждое устройство, отдавая при этом тепло. Считается, что данная схема (рисунок 3) – наиболее простой вариант, для ее реализации затрачивается наименьшее количество материалов. Однако однотрубные схемы не обладают возможностью регулирования подачи тепла в каждое устройство в отдельности. При этом чем дальше устройство находится от котла, тем хуже оно нагревается. Раздельное (независимое) регулирование подачи тепла можно установить так: оборудовать запорную арматуру через однотрубную систему отопления и шунтировать обходной трубой малого размера с целью обеспечения движения жидкости при закрытых кранах на радиаторах.

— Двухтрубные – когда реализовано параллельное подключение устройств к котлу (рисунок 4). К каждому радиатору подключается 2 трубы (труба прямого тока и труба обратного тока). Передача тепла каждого устройства регулируется посредством управления потока жидкости через него. Такая система обойдется дороже, однако владелец дома сможет создать наиболее комфортную температуру в помещении, при этом регулируя потребление энергии.

— Коллекторная (лучевая) схема – трубы прямого и обратного тока от каждого радиатора сходятся у нагревателя в специальных гребенках. Это позволяет не использовать соединения на трубах. Также такая система характеризуется большой протяженностью. Для равномерного распределения тепла систему балансируют перед эксплуатацией (настраивают расход жидкости в каждой петле). Такая система позволяет легко и просто ремонтировать или заменять участок системы, не отключая отопление в доме. Считается, что коллекторная система – наиболее прогрессивная. Недостатком системы можно назвать монтаж коллекторного шкафа, а также повышенный расход трубопровода.

В частном доме чаще всего ставят 2 одноконтурные системы отопления: первая предназначена для нагрева воды, вторая используется для отопления. Тогда второй котел можно отключить в теплый сезон, когда в отоплении нет необходимости.

самотечная схема отопления частного дома
схема разводки отопления

 

Радиаторы

Количество радиаторов и секций в них необходимо определять по данным теплотехнического расчета. Приблизительно на каждые 10 м2 должно приходиться по 5-ть секций радиатора. Точный расчет лучше доверить специалистам. Радиаторы могут быть выполнены из чугуна (наиболее экономичный вариант), стали, нержавеющей стали (наиболее дорогой вариант) и алюминия.

Котел

Котел – одна из главных составляющих в схеме отопления частного дома, поэтому к его выбору необходимо подойти со всей ответственностью. Котлы бывают одноконтурные или двухконтурные (имеет возможность осуществлять подготовку горячей воды в дом). Мощность котла определяется исходя из площади отапливаемых помещений. Примерно на 10 м2 – 1кВт. Котел может быть с естественной (в доме необходимо иметь дымоход и вентиляционную трубу) или принудительной тягой (подача воздуха осуществляется с помощью вентилятора). Водяная система может использовать в качестве нагревателя котел с любым топливом.

Наиболее распространенный вариант – газовый котел. Он экономичный, но имеет ряд сложностей: к дому должна быть поведена магистраль природного газа; газовый котел требует регулярный контроль и обслуживание.

Когда газ к дому не подведен, имеет смысл устанавливать котел, нагрев которого происходит с помощью твердого топлива (угля, дров и т.д.).

Наиболее дорогим вариантом будет использование котла на жидком топливе (например, дизельном). Этот вариант является и самым пожароопасным.

Электрический котел подключается к центральному электроснабжению. Используется он редко, так как целесообразней электричество преобразовывать в тепло без посредников (воды) и применять электрические радиаторы. В таком случае

можно дополнительно устанавливать альтернативные автономные источники энергии (солнечные, ветровые и т.д.).

Трубы

Трубы также могут быть выполнены из различных материалов: меди, стали, полимерных материалов. Медные трубы будут наиболее надежными. Они могут выдержать большой перепад температур.

отопительные коммуникации частного дома
вид котельной

 

Проектирование и монтаж

Проектирование и монтаж мы рекомендуем доверить профессионалам. Схема отопления частного дома включает в себя указание точного местоположения котла, радиаторов, длины трубопровода и другие детали.

Этапы:

  1. определить, какую систему отопления применять
  2. обратиться к специалистам (проектное бюро), где произведут необходимые расчеты, подготовят проектную документацию, чертежи
  3. приобрести оборудование и материалы
  4. произвести установку котла, обустроить котельную с хорошей вентиляцией. Пол, стены рядом с котлом обложить огнеупорным материалом. Вывести дымоход
  5. установить насос (если есть необходимость), распределительный коллектор (если есть в проекте системы отопления), а также измерительные и регулирующие устройства рядом с котлом
  6. провести трубы от котла к радиаторам согласно схеме отопления в частном доме
  7. установить радиаторы. Установка производится на кронштейны под окном. Высота от пола – примерно 10–12 см, от стены до радиатора – 2–5 см, а от подоконника до батареи – 10 см.
  8. установить регулирующую и запорную и фурнитуру, термодатчики для регулирования температуры и подачи воды

Недостатки водяной системы отопления

  • сложность и трудоемкость монтажа
  • регулярный надзор и контроль работы котла

Как провести отопление в частном доме своими руками из полипропилена. Как сделать отопление частного дома из полипропилена своими руками

ГлавнаяПолКак провести отопление в частном доме своими руками из полипропилена

Как сделать отопление частного дома из полипропилена своими руками | Тепло Сервис

Для создания тепла и уюта в доме система обогрева просто необходимо. В условиях же северных территорий это даже непременное условие для возможного проживания в доме.

Систему отопления в частном доме можно поручить установить фирме или создать самостоятельно.

Принципы системы отопления частного дома

Прежде чем начинать монтаж системы отопления, нужно понимать, где будут находиться ключевые элементы системы.

Лучше всего создать схему отопления, которая поможет ориентироваться и при закупе необходимых материалов и узлов.

В частности, на схеме следует отобразить расположение:

  1. Котельного оборудования.
  2. Батарей.
  3. Расширительного бака.
  4. Труб и задвижек.

Лучше всего, если в доме под котел и основное оборудование будет размещаться в отдельной комнате. Это полезно и с точки зрения содержания топлива, и обслуживания котла. Такая схема должна быть и в случае, когда продукты сгорания выходят через дымоход.

Система отопления может быть организована следующими способами:

  • Теплоноситель подается сверху. Внутри труб теплоноситель переносится самостоятельно. Неожиданные проблемы с электрической системой в такой ситуации не повлияют на работу теплоснабжения.
  • Теплоноситель подается снизу с помощью принудительного подъема насосом. Циркуляция возможна только при создании давления. Такой вариант выбирают владельцы многоэтажных домов.

Разведение труб, которые обычно теперь устанавливают из полипропилена, может быть выполнено самостоятельно. Количество изгибов и соединений зависит от геометрии пространства и личного желания.

Почему стоит выбирать полипропиленовые трубы?

Полипропиленовые трубы в работе систем отопления завоевали доверие у многих владельцев частных домов. Причинами, по которым все чаще выбирают такой вид строительных материалов, являются:

  • Удобство и простота монтажа.
  • Долговечность системы отопления.
  • Низкий уровень затрат в сравнении с другими материалами.
  • Отсутствие посторонних шумов.
  • Надежность работы.
  • Сохранение хорошей пропускной способности независимо от срока эксплуатации.

Кроме того, полипропиленовые трубы имеют небольшой вес. Внутренняя поверхность труб не ржавеет, а за счет того, что не откладывается налет из элементов, присутствующих в воде, они способны долго служить и не требуется изменение давления в системе.

Следует учесть, что полипропиленовые трубы у разных производителей могут отличаться. Лучше брать те, что давно представлены на рынке. Кроме того, армированные трубы удобнее и надежнее в эксплуатации.

Какие материалы и инструменты требуются для монтажа системы отопления?

Если выбор котельного оборудования, а также принципа работы самой системы сделан, то необходимо приступить к следующему этапу – подготовке к монтажу.

Чтобы работа шла продуктивно, под руками в процессе установки системы отопления должны быть:

  • Полипропиленовые трубы.
  • Ножницы по металлу. Это позволит разрезать полипропиленовые трубы.
  • Лобзик с набором насадок, эффективнее в работе электрический.
  • Перфоратор. Потребуется делать каналы в стене для прокладки труб или их протягивания через стены.
  • Маркер.
  • Рулетка, уровень.
  • Швейдер.
  • Фитинги.
  • Крепежные детали.

Длина труб должна учитывать не только количество комнат и протяженность по ним, но также различные повороты, простенки, дополнительные соединения. Некоторые владельцы протягивают трубы по полу, что позволяет не только избежать разрыва системы, но и обеспечить тепло.

Монтаж системы отопления

При проведении работ по установке системы отопления нужно убедиться, что котел установлен в помещении, где проведена защита от огня. Дымоход также должен соответствовать требованиям пожарной безопасности.

Гидравлическая система считается более предпочтительной для установки в частном доме. Ведь вода уже доказала, что это очень хороший теплоноситель.

В зависимости от доступности коммуникаций и различных видов топлива выбирают системы, работающие:

  1. На газе;
  2. На электричестве. Достаточно дорогое удовольствие, но если газовой магистрали нет, то вполне доступно. Нужно учесть, что такая система требует проводки специального силового кабеля.
  3. На твердом топливе (уголь, дрова).
  4. На пеллетах.
  5. На жидком топливе.

После установки котла и до разведения труб необходимо установить радиаторы. Количество секций зависит от того, насколько теплым требуется сделать помещение и от его площади. Радиаторы отличаются по теплоотдаче в зависимости от материала изготовления и собственного размера. В частные дома в последние годы предпочитают устанавливать алюминиевые варианты. У них не только высокая теплоотдача, но и симпатичный дизайн.

Разводку конструкций принято делать с принудительной циркуляцией в две трубы. При эксплуатации это позволяет регулировать температуру в отдельных комнатах. Работая с полипропиленовыми трубами, рез нужно делать под прямым углом. Также необходимо следить за отсутствием провисания труб, для чего дополнительно их можно крепить к стене с помощью специальных устройств.

Рабочая температура для монтажа от 5 градусов тепла внутри помещения. Швейдером нужно проходить места разреза трубы, чтобы не было остатков металлической оболочки. Фитинги же лучше дополнительно усилить фум-лентой. При соединении труб потребуется также проводить сварочные работы, поэтому следует продумать систему защиты от пожара.

Работы по установке системы отопления занимают обычно два дня. Если дом большой и установка ведется самостоятельно, то время может увеличиться.

teplo-v-dome.net

Отопление из полипропиленовых труб своими руками в частном доме – схема видео

Сегодня просто не обойтись без отопления частного дома в холодное время года. В качестве труб для него используют коммуникации из металла и других материалов, но наиболее востребованными на сегодняшний день являются полипропиленовые трубы. Монтаж этих коммуникаций предусматривает проведение, как приготовительных действий, так и саму организацию системы. Работа обычно начинается с создания схемы коммуникаций и подбора всех нужных материалов. Только после этого переходят к основным работам. Нужно отметить, что трубы из полипропилена, согласно отзывам, могут использоваться и для отопления, и для снабжения дома водой (см. фото).

Полипропиленовые коммуникации для отопления, горячего и холодного водоснабжения различаются между собой и имеют разные технические показатели. Ни в коем случае нельзя использовать трубы для холодной воды в качестве коммуникаций для обогрева частного дома, так как они попросту могут испортиться. Известно также, что коммуникации из полипропилена можно использовать для организации «теплого пола». Все это возможно благодаря высокому качеству представленного материала.

«Плюсы» и «минусы» полипропиленовых труб

Коммуникации из представленного материала имеют очень долгий срок службы, который, по отзывам, может достигать более ста лет. Кроме того они очень надежные, внутри них не оседают никакие отложения, они не подвержены разрушению и стойки к воздействию разного рода химических веществ. Также к «плюсам» полипропиленовых труб можно отнести легкость установки и ремонта, а также невысокую цену. Пожалуй, единственным «минусом» представленных коммуникаций является их невысокая сопротивляемость огню, из-за чего они подвержены легкому возгоранию.

Проектирование системы отопления в частном доме

К основным составляющим системы отопления в частном доме можно отнести котел, трубы, а также радиаторы и различные крепежные элементы (см. фото). При этом котлы можно разделить на несколько типов, которые рознятся по виду используемого топлива. Устанавливать их желательно в отдельном помещении дома или в пристройке к нему. Причем комната обязательно должна иметь отлично организованную систему вентиляции. Если есть возможность, в помещении необходимо установить датчик газа.

После выбора места расположения котла разрабатывается схема размещения полипропиленовых коммуникаций (см. фото). Делать ее нужно так, чтобы отопление было проведено во все помещения дома. Кроме того на схеме обозначаются места расположения радиаторов и продолжительность труб между ними, а также размещение крепежей, выбор которых будет зависеть от диаметра и веса нагревательных элементов.

Установка отопления

Реализовать установку коммуникаций из полипропилена своими руками достаточно просто (см. видео). Она может проходить по нескольким схемам, например, по системе с нижним или верхним заливом. Первый вариант отопления предусматривает присутствие насоса, который будет увеличивать напор воды и позволит использовать коммуникации небольшого диаметра. Системы с верхним заливом позволяют воде циркулировать самостоятельно. Их лучше всего применять в частном доме, где бывают перебои с электричеством, которые будут препятствовать нормальной работе насоса. Кроме этого в доме могут использоваться системы с подключением сбоку.

Для монтажа отопления из полипропиленовых коммуникаций своими руками используют сварку. Перед ее началом ножницами по металлу, которые обеспечивают ровные края, нарезаются трубы нужной длины. После этого на коммуникации надевают насадку подходящего диаметра специального сварочного аппарата и нагревают их. Время нагрева, согласно отзывам специалистов, будет зависеть от диаметра коммуникаций. Например, если диаметр 2,5 сантиметра, то нагрев будет продолжаться около 7 секунд, если 4 сантиметра – 12 секунд, а если 6,3 сантиметра – 24 секунды.

После нагрева отдельных концов коммуникаций их соединяют своими руками между собой и уже через несколько минут после остывания они образуют прочное соединение, что можно увидеть на видео. При этом всегда нужно помнить, что любые коммуникации при работе всегда должны быть сухими и чистыми, а если работы проводятся в действующей системе, то предварительно должна сливаться вода.

stroimdelaem.ru

Как сделать отопление в частном доме из полипропилена своими руками

Как самому смонтировать отопление из полипропилена в частном доме

Отопительная система, несмотря на ее кажущуюся сложность, может быть смонтирована самостоятельно. И здесь возникает закономерный вопрос: трубы из какого материала следует выбрать? Обычные из стали или чугуна подвержены коррозии, зарастанию, заиливанию, да и монтировать их достаточно сложно.

Так как полипропиленовые трубы чувствительны к резким перепадам температуры и давления, то самый подходящий вариант эксплуатации — это система с установленным котлом отопления.

Эта статья о том, как сделать отопление в частном доме из полипропилена, точнее, из полипропиленовых труб, своими собственными руками, что может оказаться приемлемым решением.

Свойства изделий из полипропилена

Дело в том, что изделия из полипропилена обладают целым рядом привлекательных свойств, делающих их очень практичным материалом, из которого целесообразно делать своими руками отопление в частном доме:

Нельзя не учитывать и их недостатки:

  • материалы, из которых они изготавливаются, являются горючими;
  • при длительном воздействии солнечных лучей изделия деформируются;
  • их прочность уменьшается при нагревании.

Не следует забывать, что отопление, горячее и холодное водоснабжение требуют отдельных видов изделий из полипропилена. Недопустимо делать отопление в доме на основе изделий для холодной воды.

Что следует помнить, принимая решение об установке отопления на основе полипропилена:

  1. Надежность и безопасность отопительных систем из пластика может быть обеспечена лишь при сравнительно небольшом давлении в системе, при соблюдении заданных температурных условий.
  2. Они чувствительны к резким перепадам температуры и давления. Наиболее рациональный вариант их использования — система с установленным котлом отопления.
  3. Не следует использовать их в тех системах центрального отопления, где нередки резкие изменения температуры и давления.

Обработка и монтаж полипропиленовых труб

Рисунок 1. Устройство сварочного аппарата.

Делать отопление в доме из полипропилена своими руками рациональнее всего, используя для их монтажа сварку. Температура их сварки — около 260 градусов. Инструменты и материалы, необходимые для того, чтобы сделать отопление в доме своими руками:

  • полипропиленовые трубы, фитинги и сварочные насадки;
  • сварочный аппарат;
  • ножницы для нарезки труб или слесарная ножовка.

Сварочный аппарат (см. рис. 1) представляет собой алюминиевый нагреватель с залитым внутри него стальным трубчатым нагревателем. На нагреватель устанавливаются и фиксируются болтами нагревательные гильзы (сварочные насадки). Оптимальная температура поверхностей сварочных насадок (260°С) обычно обеспечивается термостатом.

Изменять эту температуру, когда есть такая возможность, не рекомендуется из следующих соображений:

  • оплавление нужно делать быстро, чтобы труба и фитинг не прогрелись насквозь и не потеряли форму;
  • перегрев может привести к ухудшению качества материала, из которого изготовлены трубы и фитинги;
  • при перегреве тефлоновые рабочие поверхности нагревательных гильз быстро деградируют.

Практика показывает, что мощность нагревателя в ваттах должна быть примерно в 10 раз больше диаметра свариваемой трубы в миллиметрах. Иными словами, для сварки полуторадюймовых труб (диаметр 50 мм) необходим 500-ваттный нагреватель.

Перед тем как делать сварку, концы труб и внутренние поверхности фитингов следует очистить и обезжирить. Не следует забывать о тепловом расширении полипропилена при сварке: труба может изменить свою форму. Применение сварочных насадок облегчает процесс сварки, позволяет сделать шов более качественным. Особенно рекомендуется использование насадок тем, у кого нет большого опыта этой работы.

В набор для большинства ручных сварочных аппаратов обычно входят насадки, имеющие диаметр от 16 до 40 мм. Если понадобятся насадки с большим диаметром, их придется приобрести отдельно.

Сварка полипропиленовых трубопроводов

Рисунок 2.Свариваемые поверхности.а) внутренняя поверхность фитинга и наружная поверхность трубы;б) сварочная насадка;в) разогретый конец трубы вставлен в разогретое отверстие фитинга.

После включения на сварочном аппарате загораются оба индикатора (см. рис. 1). Аппарат нагревается в течение 10-12 минут. Выключение зеленого индикатора показывает, что аппарат прогрелся до необходимой температуры, и можно приступать к сварке.

Свариваемыми поверхностями являются внутренняя поверхность фитинга и наружная поверхность трубы (рис. 2 а). Наружный диаметр трубы немного больше номинального, а внутренний диаметр фитинга, наоборот, меньше. Поэтому труба и фитинг не могут быть совмещены без нагрева ни друг с другом, ни со сварочными насадками.

Сварочная насадка (рис. 2 б) состоит из двух половинок:

  • часть, на которую надевается фитинг, называют дорном;
  • половинка, в которую вставляется труба, называют гильзой.

Фитинг надевается до упора на дорн нагретой насадки, а труба до упора вставляется в гильзу. Делается это как можно быстрее. Наружный слой трубы и внутренний слой фитинга оплавляются и частично выдавливаются в форме валика (грата).

Таблица 1. Временные затраты при работе с трубами разных диаметров.

Чтобы сделать сварное соединение качественным и надежным, следует соблюдать время, указанное в таблице (таб. 1).

Если время нагрева будет малым, сварка будет непрочной, что может позже привести к утечкам. При слишком длительном нагреве полипропилен расплавится слишком сильно, что может привести к деформации деталей.

По окончании процесса нагрева трубу и фитинг вынимают, разогретый конец трубы вставляют в разогретое отверстие фитинга (рис. 2 в) и держат в таком положении в течение времени, указанного в таблице. Должно получиться прочное и надежное соединение.

Чего не следует делать в процессе сварки:

  1. Пытаться исправлять положение деталей и двигать их вдоль направления оси непосредственно после их соединения. В результате может уменьшиться проходное сечение в этом месте.
  2. Пытаться изменять форму трубы, деформируя ее в процессе остывания.

teplomonster.ru

Отопление частного дома под ключ – системы отопления по специальной цене!

Если Вы находитесь в поиске ответственного Подрядчика готового профессионально разработать и установить отопление в частном доме полностью под ключ, то данный раздел нашего сайта будет Вам интересен. В нем мы постарались кратко описать ряд нюансов, а также особенностей, которые связаны с организацией рассматриваемой системы.

Система отопления частного дома призвана решать несколько основных задач:

  • Создает комфортный микроклимат в помещениях коттеджа

  • Компенсирует тепловые потери, наибольшее количество которых приходится через дверные и оконные проемы, а также через кровельные соединения

  • Препятствует промерзанию дома, появлению плесени, грибков и прочих неприятных моментов

Эффективность в итоге получившейся отопительной системы напрямую зависит от двух составляющих процесса ее организации:

Именно поэтому, после получения Заказчиком нашего ориентировочного коммерческого предложения и его одобрения, прежде чем приступить к созданию системы, наши специалисты всегда осуществляют выезд на Объект.

Чтобы ориентировочно понимать бюджет на создание системы, Вы можете ознакомиться с примерными вариантами отопления загородного дома и ценами на них.

Оцените продуманность наших технических решений!

Получите бесплатно индивидуальное коммерческое предложение для Вашего Объекта!

Получить предложение

В процессе выезда происходит внимательное изучение основных технических параметров Объекта, выявление различных нюансов и его индивидуальных особенностей. Кроме того, в процессе осмотра выполняется инженерное консультирование по интересующим Вас вопросам, а также производится итоговое утверждение пожеланий и требований к системе. Все пожелания и требования в обязательном порядке приводятся в соответствие с существующей на данный момент нормативной базой.

Такой подход позволяет учесть основные особенности и нюансы отопления конкретного частного дома, а также избежать ошибок, которые часто допускают в своей работе неопытные Исполнители.

Система отопления частного дома – особенности и нюансы построения

В частных домах по сравнению с промышленными Объектами требования к организуемым системам теплоснабжения уходят в сторону повышения комфортности и вариативности регулировок, а также в сторону дизайна и эстетической составляющей.

Тем ни менее, вне зависимости от типа Объекта система должна быть надежной и обладать большим сроком безотказной работы.

Выбирая нас в качестве Подрядчика, Вы страхуете себя от применения на Вашем Объекте непрофессиональных инженерных решений!

Наши специалисты всегда обоснованно подберут оптимальный вариант отопления именно для Вашего частного дома и квалифицированно установят систему

Отправить заявку

Ниже мы изложим некоторые рекомендации, которые могут быть Вам полезными, как с позиции самостоятельного расчета и выполнения системы, так и со стороны осуществления контроля работы Подрядчика.

Комбинирование отопительных схем

Чтобы достичь наибольшего комфорта, особенно при отоплении больших частных домов, рекомендуется комбинировать используемые отопительные схемы. В частности, схема водяного радиаторного обогрева может быть дополнена водяными теплыми полами.

Достаточно часто Заказчики задают нам вопрос, относительно того, возможно ли отапливать дом только теплыми полами? Выполнить отопление в частном доме только с использованием теплых полов – можно. Но для этого необходимо, чтобы дом был подготовлен к этому еще на стадии строительства и утеплен специальным образом.

И если даже тепла в доме будет хватать, то в любом случае, такой подход чреват тем, что окна и стеклянные двери будут запотевать.

Избегание запотевания стекол

Чтобы избежать запотевания больших стеклянных дверей или низких окон рекомендуем устанавливать под ними конвекторы.

В случаях, когда обогрев помещений осуществляется только конвекторами, необходимо принимать во внимание, что зачастую набрать необходимую тепловую мощность конвекторами с естественной конвекцией не представляется возможным. В этом случае используются конвекторы с принудительной конвекцией.

В связи с этим хотелось бы заострить Ваше внимание на том факте, что конвекторы с принудительной конвекцией – достаточно шумные. Поэтому, мы не рекомендуем устанавливать их в спальнях.

Схема отопления частного дома

Перед началом работ, на стадии заполнения ТЗ каждый Заказчик встает перед выбором схемы обогрева. Бытует мнение, что отопительную схему необходимо выбирать, исходя из этажности здания и суммарной площади всех помещений.

Для больших зданий наиболее эффективна коллекторная схема, тем более что она помогает эффективно встраивать водяные теплые полы. В небольших одноэтажных домах будет оправдано применение горизонтальной или вертикальной тройниковой схемы.

Отчасти это правильно и экономически оправдано. Однако мы всегда рекомендуем вне зависимости от площади Объекта использовать коллекторную разводку

  • Во-первых, в отличие от скрытой тройниковой схемы, коллекторная разводка полностью исключает наличие стыков в скрытых полостях. В связи с этим, коллекторная схема – решение более надежное, чем скрытая тройниковая разводка

  • Коллекторная схема дает возможность создания дополнительного комфорта за счет повышения точности регулировки температуры на каждом отопительном приборе

  • Легкость демонтажа любого из отопительных приборов. При этом нет необходимости в отключении системы отопления частного дома в целом, она может продолжать функционировать в штатном режиме

Из минусов коллекторной схемы можно отметить ее более высокую стоимость, по сравнению с тройниковой схемой.

Также, хотелось бы остановиться на наиболее частых ошибках, которые допускаются при установке и настройке коллекторной схемы

  • На радиаторную отопительную систему и водяные теплые полы подается теплоноситель с одной и той же температурой, в то время как этот параметр для теплых полов должен быть существенно ниже во избежание порчи напольного покрытия и понижения комфорта использования

  • Если применяется только одна схема отопления частного дома (только с радиаторами или только с теплыми полами) допускается установка циркуляционного насоса как на подающем, так и на обратном контуре. Но если используется комбинированная система, а тем более, если имеется водонагреватель косвенного нагрева, циркуляционный насос рекомендуется устанавливать исключительно на «подаче». Зачастую этим правилом пренебрегают

  • Перед контурами теплого пола для ступенчатой регулировки температуры теплоносителя в них необходима установка трехходового клапана. К сожалению, этого тоже часто не происходит

Если все же Вы отдаете предпочтение скрытой тройниковой разводке, рекомендуем выбирать для нее трубы из поперечно сшитого полиэтилена. Данные трубы помимо высоких эксплуатационных качеств данного материала комплектуются фитингами, которые позволяют осуществить соединение повышенной надежности.

Крайне не рекомендуем выполнение скрытой тройниковой разводки на полипропилене. Вне зависимости от квалификации Исполнителя, человеческий фактор имеет место быть и риск получить стык, который течет в скрытой полости, реально существует.

При открытой тройниковой разводке задействуется материал, который использовался в этих целях испокон веков – медь, полипропилен, металл.

Диаметр труб отопления в частном доме

В стандартной ситуации, при производстве коллекторной отопительной схемы используются трубы диаметра 16 мм. А вот при тройниковой схеме, в львиной доле случаев, используются трубы разных диаметров (магистраль идет на сужение диаметра).

Этому моменту необходимо уделить самое предметное внимание. В случае занижения значений диаметров трубопроводов отопительная система не будет справляться с нагрузкой, а их завышение приведет к увеличенным первоначальным финансовым затратам.

Использование материалов по назначению

Существует определенный круг безответственных Исполнителей, которые используют материал, не предназначенный для применения в отопительной системе. Это, например, трубы и фитинги недостаточно устойчивые к высоким температурам и давлению, а также к длительным механическим воздействиям.

Номинальное рабочее давление в системе отопления в частном доме находится в пределах от 1-ой до 2-ух атмосфер. При этом нормальная температура теплоносителя в системе – от 50 до 90 градусов.

Не рекомендуем Вам рисковать. Не экономьте на спичках. Такой подход в лучшем случае значительно снижает ресурс системы. А в худшем, он чреват серьезными авариями и угрозой безопасности.

Выбор системы отопления для частного дома – не простой процесс! Существует огромное количество тонкостей и нюансов…

Мы всегда поможем сделать оптимальный выбор, оставаясь при этом в рамках бюджета, обозначенного Вами!

Заказать звонок специалиста

Подбор мощности котла

Внимательней относитесь к выбору мощности котла. Если она окажется заниженной, то ее не будет хватать на полноценный обогрев помещений.

Завышение мощности приводит к росту первоначальных и эксплуатационных расходов. А, в конечном счете, это может привести и к преждевременному выходу оборудования из строя. Причиной поломки является некорректность работы, при которой продукты сгорания охлаждаются ниже «точки росы», с образованием при этом конденсата.

Кроме того, при использовании котла, мощность которого значительно выше необходимой, происходят его регулярные включение и выключение, что приводит к преждевременному износу оборудования.

Подбор типа котла

Внимательно отнеситесь к выбору типа котла – одноконтурного или двухконтурного. Желание сэкономить на типе котельного оборудования в дальнейшем может повлечь за собой издержки, связанные с переделкой.

Необходимо помнить, что с позиции обеспечения дома горячим водоснабжением, как правило, двухконтурного оборудования хватает на один санузел. При этом полноценно принять ванну у Вас уже не получится.

Стальные панельные радиаторы

При подборе отопительных радиаторов принято руководствоваться несколькими факторами:

  • Теплоотдачей

  • Внешними габаритами

  • Дизайном

В настоящее время в среднем ценовом сегменте оптимальным вариантом для комплектации коттеджей являются стальные панельные радиаторы.

Практически любой производитель данного типа оборудования предоставляет широкую линейку с мелким шагом подбора по мощности, высоте, глубине и ширине. Практически всегда система отопления частного дома с использованием в ней радиаторов данного типа для Заказчика обходится дешевле, нежели комплектация того же Объекта секционными биметаллическими радиаторами.

Дизайнерские радиаторы

Стальные панельные радиаторы считаются базовым вариантом отопительных приборов, используемых в коттеджах. Если по причине дизайна данный вид отопительных приборов не подходит для Вашего Объекта, то рекомендуем обратить внимание на трубчатые или чугунные радиаторы.

При этом необходимо понимать, что их стоимость значительно (в разы или, в отдельных случаях даже на порядки) выше базового варианта. Это уже дизайнерские отопительные приборы уровня премиум.

В целях оптимизации бюджет может быть принят вариант оснащения части помещений коттеджа стальными панельными отопительными приборами, а части дизайнерскими.

Места установки радиаторов

Если Вы планируете выполнить отопление для частного дома с использованием радиаторов, то необходимо предусмотреть их установку во всех помещениях, где необходима компенсация тепловых потерь. При этом места установки радиаторов должны быть корректно просчитаны. Устанавливать отопительные приборы абы где – категорически недопустимо.

В подавляющем большинстве случаев, они монтируются под окнами, так как именно через оконные проемы выходит большая часть тепловой энергии, а в помещение поступает холодный воздух снаружи.

При подборе необходимо помнить, что 70% ширины оконного проема должно быть перекрыто радиатором. Данное правило установки гарантирует отсутствие запотевание стеклопакетов. Далее необходимая мощность достигается за счет подбора ширины и глубины отопительного прибора. В целях сохранения эстетики рекомендуем Вам использовать в одном помещение радиаторы одинаковые по высоте.

Также, типовыми местами установки радиаторов могут являться – тамбур (при условии, что тепловой контур закрыт) и лестничные марши.

Использование термостатов

При организации системы отопления частного дома рекомендуется оснащать ее термостатами. Это позволяет плавно регулировать температуру теплоносителя, а значит, и воздуха в помещениях.

Такой подход позволит Вам с легкостью создать и удерживать индивидуальную комфортную для Вас и Ваших близких температуру, индивидуальную для каждого из помещений коттеджа.

Кроме того, использование термостатов позволяет оптимально расходовать и тем самым экономить топливо.

Оптимизация расхода топлива

Уровень расхода топлива необходимо привести в зависимость от текущих погодных условий. Это мероприятие позволит организовать максимально эффективное использование этого топлива и прямым образом скажется на эксплуатационных расходах.

Для этого помимо комплектации отопительной системы термостатами, можно доукомплектовать котел системой погодозависимого автоматического управления.

Мы работаем с оборудованием всех видов и типов, выполняя надежные отопительный системы по лучшей рыночной цене!

В процессе разработки коммерческого предложение наши опытные сотрудники проконсультируют Вас относительно различных вариантов оборудования и технических решений, которые возможны к использованию на Вашем Объекте!

Получите коммерческое предложение

Утепление теплового контура

К вопросу утепления дома следует подходить комплексно. Установка отопления в частном доме, который недостаточно утеплен – бессмысленна, Вы будете топить улицу. Поэтому необходимо провести работы по тщательному утеплению фасада, дверных проемов, окон и прочих элементов теплового контура Объекта.

Проведение данных работ позволяет значительно уменьшить количество тепловых потерь и, как следствие, снизить необходимую мощность котельного оборудования и приборов обогрева. А это, в свою очередь, приводит к снижению стоимости системы и расходов, связанных с ее эксплуатацией.

Резервирование источника тепловой энергии

Целесообразно на случай отказа основного котла предусмотреть резервный. Вид топлива, на котором функционирует резервный котел, должен отличаться от вида, который используется основным котлом.

Наиболее распространенный вариант резервирования – использование спарки газового и электрического котлов. При этом электрический котел является резервным. Мощность резервного котла не обязательно подбирать достаточной для обеспечения комфортной для проживания температуры во всем доме.

Основная задача, которая ставится перед резервным оборудованием – не допустить замораживания системы отопления частного дома в случае поломки или каких-либо проблем с топливом у основного. Следовательно, в данном случае, требование к резервному электрическому котлу – обеспечение дома температурой выше нуля градусов до приезда сервисной бригады и устранения неполадки.

Отказ газового оборудования может быть вызван не только поломкой самого оборудования, но также и проблемами с газоснабжением. Наиболее частыми случаями проблем со стороны газоснабжающей организации являются – промерзание газовых отводов внешнего газопровода, образование конденсата в газовой магистрали, падение давления газа в магистрали ниже критической отметки.

Рекомендуем к подобным случаям подготовиться заранее и обезопасить свою отопительную систему за счет использования резервного оборудования.

Резервирование электроснабжения котельного оборудования

Практически все современные котлы и циркуляционные насосы нуждаются в электроснабжении. На случай перебоев с электроэнергией мы всегда рекомендуем предусмотреть резервное электроснабжение.

Резервное электроснабжение частной котельной может быть реализовано по средствам установки резервного источника питания. Резервным источником питания может служить:

  • Генератор в комплекте с источником бесперебойного питания (ИБП) с минимальным количеством аккумуляторных батарей. В этом случае ИБП рассчитан только на поддержание работы котельного оборудования на период запуска генератора

  • Только ИБП с большим количеством аккумуляторных батарей. Такой ИБП рассчитан на поддержание длительной работы котельного оборудования до момента подачи напряжения от питающей электросети

  • Вариант, который в настоящее время практически не находит применения – использование в качестве резервного питания альтернативную энергетику

Необходимо понимать, что описанный выше комплект – генератор и ИБП может быть использован не только для поддержания работы котельного оборудования, но и также для резервного электроснабжения всего коттеджа.

Обеспечение нормативных параметров котельного помещения

Если технические стандарты, нормы и правила требуют установку котла в отдельном помещении (как правило, речь в данном случае идет о твердотопливных, дизельных и газовых котлах с открытой камерой сгорания или напольного исполнения), необходима установка систем удаления дыма и вытяжной вентиляции. Дефлектор дымохода при этом должен находиться выше конька отапливаемого здания.

Если в помещении котельной не обеспечена достаточная кратность воздухообмена, а также, если система дымоудаления функционирует не корректно или смонтирована с ошибками (например, слишком низкое расположение дефлектора на дымоходе), котел может работать с пониженной эффективностью, или система автоматики полностью отключит его.

Выбор теплоносителя при эпизодическом проживании в доме

Особое внимание требует к себе отопление в частном доме, который рассчитан на эпизодическое проживание. В этом случае существует возможность возникновения форс-мажорной ситуации при отсутствии хозяев в доме. И если в качестве теплоносителя используется вода, то при сбое котельного оборудования в зимнее время возможно ее замерзание в системе со всеми вытекающими негативными последствиями.

Если Ваш коттедж рассчитан на периодическое проживание, то мы рекомендуем Вам использовать в качестве теплоносителя незамерзающую жидкость!

Разбавление воды отопительным антифризом, с одной стороны, понижает температуру замерзания, а значит, снижает риск разрыва труб и радиаторов. С другой же стороны, антифриз является агрессивной средой, поэтому возможно его негативное влияние на котлы и радиаторы.

При подборе незамерзающей жидкости всегда необходимо следовать рекомендациям производителя того котельного оборудования, которое Вы используете. В противном случае производитель аннулирует гарантийные обязательства.

Ни в коем случае нельзя заливать в отопительную систему незамерзающую жидкость, предназначенную для автомобилей!

Использование возможности дистанционного управления

Для того чтобы дистанционно контролировать работу котла и сразу же узнать о возможной неполадке существует типовое решение – система дистанционного контроля и управления с помощью технологии GSM.

Данная система может быть установлена практически на все современные газовые, электрические и жидкотопливные котлы. При использовании данного GSM модуля, Вы можете осуществлять контроль и управление системой со смартфона или планшета.

Отопление Вашего частного дома жидким топливом

Если Вы выбрали обогрев с помощью установки жидкотопливного (в том числе дизельного) котла, необходимы приобретение и монтаж под землей большого двустенного металлического резервуара для постоянного хранения топлива.

Согласно нормам СНиП его необходимо закапывать, как минимум, на 1,5 м под поверхностью земли (по центральной оси) на удалении от здания котельной. Перед принятием соответствующего решения желательно провести исследование грунта в данной местности.

Выше мы перечислили лишь немногие нюансы, которые возникают в процессе создания отопительных систем в частных домах. Чтобы минимизировать вероятность возможных ошибок и учесть все документированные и недокументированные особенности необходимо соблюдения двух условий:

  • Во-первых, при начале и проведении работ должна быть четко соблюдена последовательность этого процесса. Вначале составляется ТЗ с учетом соответствующей нормативной документации, затем производятся тщательные инженерные расчеты рабочих параметров системы или разработка и оформление проекта. И только после этого осуществляется комплектация Объекта и выполнение монтажных работ

  • Во-вторых, квалификация Исполнителя не должна вызывать сомнения. Лучшим вариантом является производство проектных и монтажных работ силами одного Подрядчика. Этот подрядчик должен являться специализированной инженерной организацией, состоять в профильном СРО и иметь в своем штате специалистов, квалификация которых подтверждена документально

Мы работаем на результат с 1999 года!

Наши инженеры будут рады начать обсуждение организации отопительной системы в Вашем частном доме

Напишите нам

Как провести отопление в частном доме своими руками

Для того чтобы в доме было тепло и уютно в любое время года. В доме необходимо установить качественную и высокопроизводительную систему отопления. Для этого нужно знать некоторые нюансы, которые мы рассмотрим в этой статье.

Схемы системы отопления

Существует две схемы системы отопления. Каждая из них имеет высокую степень теплоотдачи. Для детального анализа необходимо рассмотреть их по отдельности.

  • Схема однотрубного типа.
  • Схема двухтрубного типа.

Схема однотрубного типа

Такой вариант наиболее дешевый, заключается он в том, что радиаторы соединяются последовательным способом. В результате получается, что при поступлении горячей воды в систему, от нагревательного прибора, на первом радиаторе температура будет составлять около восьмидесяти градусов. Но при переходе на другие секции радиатора температура воды будет снижаться. В результате к последнему радиатору придет вода с температурой, не более сорока градусов цельсия. Такой температурой помещение вряд ли можно обогреть. В таких случаях можно установить больше радиаторов, но от этого много эффекта не будет. Также можно увеличить температуру воды в системе, однако при этом возникнет проблема из-за расхода топлива. Чтобы однотрубная схема была более эффективной в систему можно установить насос, который будет перегонять воду. Таким образом температура воды во всех радиаторах будет равномерной, и при этом нагрев помещения будет происходить намного быстрее. Такой вариант самый оптимальный, но при этом существуют другие проблемы. При отсутствии электричества система работать не сможет. Это большая проблема загородных домов, так как в отдаленных жилищных комплексах особенно в зимнее время бывают перебои с электрикой.

Схема двухтрубного типа

Этот вариант не хуже предыдущего. Система работает очень эффективно, так как каждый из радиаторов подключен к системе отдельно. Что позволяет радиаторам нагреваться равномерно. Стоит заметить, что обратка во всех радиаторах одна. Для такой схемы необходим коллектор. Он состоит из труб по которым распределяется вода. Устанавливают такой прибор на чердаке дома, где он работает не создавая особых неудобств.

Сделать обе схемы отопления не составит особого труда. Это при условии что у того кто будет устанавливать и монтировать схему, есть понятия о том как работать с тем или иным инструментом. Но если он в первый раз их увидел, то такой монтаж может привести к печальным последствиям.

Выбор котла

В настоящее время в интернет магазине http://armaplast.ru/category/kotly-otopleniya/ существует очень много производителей котлов. Но вам необходимо выбирать тот который подходит больше всего. Чем это обусловлено? В каждом регионе есть свои топливные ресурсы. Например: если в регионе присутствуют леса, то необходимо использовать котел для такого вида топлива, если недалеко ведется добыча угля, следовательно, нужен котел работающий на угле.

Сейчас существуют котлы которые работают на нескольких видах топлива, и какой выбрать решаете вы сами.

Трубы для отопления

В последнее время самыми применяемыми трубами для отопления служат металлопластиковые или как их еще называют трубы ПХВ. Этот материал достаточно прочный и не подвергается окислению, в отличие от металлических. Срок службы таких труб составляет более тридцати лет, но это не предел. И все же выбирать вам.

Подведя итог можно заверить, что провести отопление своими руками вполне возможно, главное знать все аспекты данного монтажа и схемы отопительных систем. В таком случае все можно сделать быстро и качественно и надежно.

Как провести отопление в частном доме без пожара, наводнения и поломок

Планируя провести отопление в доме проблемы можно решить одним звонком в специализирующуюся на этом компанию. Ее специалисты сделают все, начиная от проекта и закупки материалов до пусконаладочных работ и помощи заказчику в понимании принципов обслуживания.

Стоимость и этапы

По умеренной цене провести отопление в частном доме получается у лиц, которые решили все проблемы, связанные с этим, переложить на специализирующуюся на подобной услуге компанию. Они не занимались сложными расчетами, поиском мастеров, материалов и их доставкой, обеспечением расходными материалами. Они получили гарантию заключив договор на исправление возможных обнаруженных с течением времени недостатков и высвободили для себя массу свободного времени, не тратили силы и нервы.

Если необходимо провести отопление в частном доме, цена на работы и оборудование будет рассчитана индивидуально. Она зависит от объемов и количества помещений, от выбранного типа системы, радиаторов, труб, дополнительного оборудования, котла, от его функциональности и особенностей. Мастер на месте должен произвести замеры, или ему нужно предоставить чертежи дома, и выяснит все подробности после чего произведет расчет стоимости. Во время выполнения работ иногда может потребоваться выполнить что-то дополнительно и это также могут внести в акт.

Многих сегодня еще на первом этапе строительства интересует как провести отопление в доме быстро и с минимумом затрат. Если обратиться в компанию, то ее специалисты сразу после заключения договора произведут необходимые замеры и расчеты, выполнят проект. В стоимость услуг обычно входит следующее:

  • подбор и создание системы с учетом условий и предпочтений клиента;
  • закупка и доставка оборудования;
  • проведение монтажных работ;
  • пусконаладочные мероприятия;
  • гарантийное обслуживание.

А что если сделать своими руками!

Конечно можно попытаться сделать самому, но не имея инженерного образования даже произвести точные расчеты не получится. Есть большой риск того, что система не будет безопасной и может в любой момент произойти пожар. Неправильно рассчитанные батареи или котел не смогут прогреть надлежащим образом помещение или наоборот в комнатах будет слишком жарко и человек будет нести не оправдано большие затраты на дорогой источник энергии. Неправильно подобранные и смонтированные трубы, насос, или если что-то забыли установить, приведет к большим материальным затратам и все равно придется обращаться к профессионалам.

Риски слишком большие и они не стоят того чтобы пренебрегать ими. Эти же проблемы могут вызвать и народные мастера, умельцы, которые научились хорошо паять, варить, но никогда не смогут произвести точные расчеты, соблюсти требования ГОСТов и пожарной безопасности, экологической.

Учесть подводные камни, нюансы могут только опытные инженеры со стажем. Действия по проектированию сложнейшего оборудования не доверяется новичкам.

В компании посоветуют какую систему лучше всего спроектировать или установить исходя из особенностей местности, климата, возможности использования источника энергии, эффективности. В некоторых случаях требуется установка котлов, работающих на разных видах топлива. Обращаться в компанию или делать самому, вызвать подрабатывающих после работы частных мастеров, решать хозяевам дома, но с уверенностью можно сказать, что сотрудничество с профессионалами обойдется намного дешевле и выгоднее, и будет более благоприятным для нервной системы.

05.07.2016, 1849 просмотров.

Центральное отопление в многоквартирном и частном доме: как оно устроено?

Центральное отопление в многоквартирном доме, коттедже, частном или загородном доме и прочих строениях, предназначено для их качественного обогрева. Это происходит при помощи одного теплового центра, в котором расположены теплогенераторы или теплообменники. Они могут находиться как в здании, например, в котельной или тепловом пункте, или вне его, к примеру, в ЦТП, тепловой станции или ТЭЦ.

Центральное отопление подразделяется на водяное, паровое и воздушное. Большое распространение в последние годы, получило и комбинированное отопление.

Устройство центрального отопления многоквартирного дома

Для обогрева многоквартирных домов, чаще всего используется водяное центральное отопление, состоящее из следующих элементов:

  1. Входных задвижек, отсекающих дом от теплотрассы. С их помощью трубопровод делится на наружную и внутреннюю часть. За исправность первой отвечают сотрудники тепловой службы. Ответственность за внутреннюю часть, лежит на коммунальщиках.
  2. Врезки труб горячего теплоснабжения на трубопроводах подачи и обратки. С их помощью производится распределение воды на полотенцесушители, находящиеся в квартирах.
  3. Элеватора отопления, при помощи которого, происходит регулирование в системе температуры воды. Это возможно благодаря тому, что в нем горячая вода смешивается с уже остывшей, из обратки. Объем последней, зависит от диаметра пропускного отверстия элеватора. Его можно менять, что позволяет регулировать температуру воды в системах отопления квартир.
  4. Домовых задвижек, необходимых для отсечения в неотапливаемый период многоквартирного дома от теплотрассы.
  5. Сбросов – вентилей с помощью которых в случае ремонта, вода сливается от системы.

Внимание: Центральное отопление в многоэтажном доме, предусматривает наличие внутри здания специальных разливов, представляющих собой трубы, по которым теплоноситель попадает в вертикальные стояки. Если вы живете в старой советской пятиэтажке, то в подвале будут находиться нижние разливы, от которых идут стояки, соединяющиеся между собой на чердаке или в верхней части здания.

*
Но подобный вид соединения имеет существенный недостаток. Высока вероятность заледенения теплоносителя центрального отопления многоквартирного дома зимой, если циркуляция воды будет остановлена. Чтобы избежать этого, следует уделить внимание их качественному утеплению. В верхней части здания обычно располагаются и воздушники для сброса лишнего воздуха. Достаточно часто они представлены краном Маевского.

Если же вы проживаете в девятиэтажном здании, то разлив будет находиться не в подвале, а на чердаке. Подобное расположение дает возможность почти сразу распределять воду по стоякам при запуске отопления. Проблемы с попаданием воздуха в стояки отсутствуют. В этом большое преимущество верхнего разлива от нижнего.

Читайте также: как провести отопление в квартиру своими руками?

Отопительные внутриквартирные приборы и температурный режим

Тип батарей, установленных в квартирах, зависят от года строительства здания. Если оно возведено в советскую эпоху, то в квартирах будет установлен, один из следующих типов радиаторов:

  1. Стальные конвекторы, имеющие металлический корпус, в котором находятся витки трубы ДУ-20 и соединенные поперечным сечением.
  2. Чугунные секционные батареи, которые имеют не только солидный вес, но и значительную теплоотдачу. На каждый радиатор приходится до 150 Вт. К их недостаткам относится риск протечек и непривлекательный внешний вид.

Размер радиаторов или секций в них зависит от того, на каком этаже находится квартира и какой вид циркуляции теплоносителя в доме. К примеру, если она верхняя, то теплоноситель доходя до первого этажа, будет терять свою температуру. Значит, чтобы отопление многоквартирного дома было эффективным, в квартире, если она находится на нижних этажах, следует увеличить число секций или установить радиаторы большего размера.

В современных многоэтажных зданиях обычно монтируются биметаллические радиаторы. Разумеется, в том случае если отопительная система водяная. Внимание: Подобные радиаторы изготовляются из алюминия и отличаются прекрасной теплоотдачей, которая равняется примерно 200 Вт на каждую батарею. Но стоимость подобных радиаторов довольно высокая. Но и их эффективность на высоте. На достаточно распространенный вопрос – устанавливать биметаллические батареи или нет, владелец квартиры должен ответить самостоятельно, решив для себя, готов ли он «раскошелится», чтобы у него было тепло.

Температурный режим в квартирах указан в действующем положении СНиП. При наличии центрального отопления он составляет:

  • ванная комната – 25 градусов;
  • жилые комнаты и спальня – 20 градусов;
  • кухня – 22 градусов;
  • угловые комнаты – 22 градуса.

Установлена и максимальная температура воды в трубах отопительной системы. Она не должна превышать 95 градусов.

Централизованный обогрев многоквартирного дома, позволяет эффективно согревать помещение, но в то же время, температура в квартире полностью зависит от работы котельной и других внешних факторов. В этом эта система значительно уступает индивидуальному отоплению, которая лишена этого недостатка.

Центральное отопление в частном доме

*

Наличие центрального отопления в частном доме, достаточно распространенное явление. Оно имеет массу достоинств. Понятие центрального отопления, подразумевает наличие генератора теплоносителя, функцию которого берет на себя центральная котельная.

Подключение

Подключение отопления, происходит после заключения соответствующего договора между владельцем зданием и организацией, предоставляющую эту услугу. Существует три варианта подключения центрального отопления к частному дому:

  • зависимая прямоточная схема;
  • независимая схема;
  • зависимая схема с установкой элеватора.

Каждая схема отопления дома, представленные выше, имеют свои достоинства и недостатки, которые обязательно следует учитывать.

Независимая система

Достаточно часто, для отопления частных домов, применяется именно независимая схема. Она идеальна в тех случаях, если по каким-либо причинам нет возможности увеличить давление в отопительной системе. Чаще всего это происходит по конструктивным причинам. В частности, если жилой дом имеет отопительную систему, состоящую из пластиковых труб, потребуется именно независимая схема с использованием циркулярного насоса. В доме, система может заполняться из водопровода или из теплоцентрали с помощью специального запорного вентиля. Но она должна иметь расширительный бак.

Зависимая схема

*

Центральное отопление загородного или частного дома, может производиться и при помощи зависимой схемы. Но она требует установки переходного устройства. Это функцию выполняет индивидуальный тепловой пункт, имеющий элеваторный узел. Последний, предназначен для передачи энергии тепла. Ведь в центральной системе отопления, температура теплоносителя примерно + 150 градусов, в то время как в самом доме, она не должна быть более + 90 градусов.

Внимание: Именно за снижение температуры и отвечает элеватор. Стоит отметить, что несмотря на температуру в +150 градусов, вода в центральной системе не закипает. Этому препятствует высокое давление.

Элеватор необходим для передачи тепла от главной теплосети. Он, благодаря наличию инжекционного сопла, делает значительно быстрее скорость движения воды в системе домашнего отопления. Благодаря его наличию, вода будет нагреваться за счет происходящего частичного смешивания с теплоносителем из центральной отопительной системы, температура которого очень высокая. Элеватор, имеет корпус из стали с находящейся внутри его смешивающей камерой. Также он оснащен соплом, в форме сужающего отверстия.

Быстрое перемешивание воды в отопительной системе дома происходит, по причине ее большой скорости на выходе из сопла. Ее разрежение происходит позади струи. Уже остывшая вода из возвратной отопительной системы, попадает в это разреженное пространство.

При наличии элеватора, также можно управлять количеством расходуемой горячей воды. Это происходит благодаря возможности регулировать поперечное проходное сечение сопла. Управление происходит при помощи перекрытия части отверстия «иглой», которая имеет вид конуса, имеющего сверху небольшой уклон. Он перемещается с помощью специального механизма, снабженного выведенной наружу ручкой управления. Пропорционально температуры нагрева воды, изменяется и ее расход, при прохождении через сопло.

Также элеватор одновременно выполняет и роль регулятора температуры, смесителя и насоса. Эти устройства отличаются тихой работой и надежностью. В том числе благодаря им, зависимая схема циркуляции воды пользуется большой популярностью.

Зависимая прямоточная схема

Наиболее простой схемой центрального отопления загородного дома, является зависимая прямоточная. Эта система не имеет смесителей, расширительного бака, смесителя и других дополнительных элементов. В ее состав входят лишь трубы и радиаторы. Система даже при большом давлении и температуре, отлично обеспечивает сохранность элементов. Но есть у нее и существенный недостаток. Температура в частном доме полностью зависит от центральной котельной.

Внимание: Пластиковые трубы, которые пользуются сейчас солидным спросом, при зависимой проточной схеме, использовать не следует.

Специалисты считают, что из трех перечисленных выше систем при помощи которых производится центральное отопление в коттедже или в частном доме, наиболее универсальной является зависимая, имеющая элеватор. Это обусловлено тем, что она не требует использования прокачивающего насоса.

Несмотря на наличие некоторых недостатков, именно центральное отопление является наиболее распространенной. С ее помощью можно эффективно обогреть квартиру или частный дом даже в сильные морозы.

Отопление коттеджа под ключ — Горводомонтаж

Стоимость отопления для частного дома

Эконом

Стандарт

Премиум

НЕОБХОДИМОСТЬ ПРОВЕДЕНИЯ СИСТЕМЫ

ОТОПЛЕНИЯ В ДОМЕ ЗА ГОРОДОМ

Проживать на постоянной основе за городом невозможно, если нет системы отопления дома. Для того, чтобы суровые сибирские зимы были максимально комфортными, будущие владельцы задумываются об отоплении, как только начинает вырисовываться тепловой контур здания — стены, кровля, пол.
Что касается подходящего сезона для подобного вида работ, то начинать их можно как летом, так и зимой. Важно, чтобы в доме были уже установлены окна и имелась возможность обеспечить минимально приемлемые температурные условия. Поэтому, потребуется как минимум временная проводка.
Помимо этого, владельцу жилья нужно будет определиться и с видом отопления. При выборе, не забывайте и об экономической составляющей. Для того, чтобы иметь представление о нюансах работы и возможных вариантах провести тепло в ваш дом, давайте рассмотрим этот вопрос подробней.

ЭТАПЫ РАБОТ

Для начала предстоит консультация с нашим специалистом, чтобы вы смогли сориентировать касаемо стоимости работ, требующихся приборов и комплектующих. Мы же в свою очередь получим всю важную информацию о вашем доме, чтобы представлять с чем придется работать, какие предпочтения относительно системы отопления дома у владельцев жилья.

— Выезд инженера на осмотр позволяет вести дальнейшие обсуждения более предметно. На этом этапе также решается вопрос относительно имеющейся у вас на руках документации.
— Если поэтажного архитектурного проекта нет, тогда СО Горводомонтаж с радостью возьмется за проектирование необходимых инженерных систем. В нашей команде специально для этого имеются высококвалифицированные специалисты. Когда проект составлен и утвержден, заключается договор.

— После того как на объект будет доставлено все необходимое оборудование наши специалисты приступают к работе.
— Завершается рабочий этап тестированием всей системы отопления дома, после чего подписываются акты выполненных работ и договор на сервисное обслуживание.

КАКОЕ ОТОПЛЕНИЕ ВЫБРАТЬ?

Существует такое понятие как водяное отопление, чтобы дальнейшее обсуждение было более предметным, стоит разобраться с трактовкой. Вне зависимости от того какие виды отопления коттеджа вам придутся по душе, в качестве теплоносителя чаще всего используется вода. Таким образом, можно сказать, что какое топливо для котла вы бы ни выбрали, в качестве носителя, отдающего тепло радиаторам будет выступать вода.
Если говорить о водяном отоплении, то нельзя обойти стороной и водяной теплый пол. Именно его рекомендуется использовать в загородных домах. Монтаж гидрополов сейчас активно используется как единственный источник тепла. Это позволяет обойтись без радиаторов и обеспечит больший простор для дизайна помещения.

ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ ТОПЛИВО

Электрическое топливо — вариант для тех, кто живет вблизи линий электропередач. Сам электрокотел достаточно компактен, оснащен парой нагревательных элементов. Регулировку температуры в доме можно осуществлять при помощи управляющего блока вблизи места установки котла.
Электрическое отопление прекрасная альтернатива газовому. Подходит такой вариант для владельцев домов удаленных от газопровода. Монтаж электрического котла довольно легок, кроме того, работать он будет практически бесшумно. При отоплении дома кислород не сжигается и как следствие не образуется продуктов горения и сажи. Отсутствие дымохода у электрического котла можно тоже отнести к преимуществам, поэтому владельцам дома не придется волноваться на счет обустройства отдельной котельной. Электричество — экологически чистое топливо, а электрическими котлами пользоваться не только удобно, но и безопасно.
Главным недостатком электрического отопления является высокая стоимость электроэнергии. Поэтому электрическое отопление подходит для тех, кто не живет в доме за городом весь год. Или же для тех, что комбинирует отопление дома электричеством и газом. Кроме того, имеет место быть и сочетание различных источников тепла, например, электрический котел для отопления радиаторов и водный теплый под питающийся от газового котла.
Для того, чтобы определиться как лучше создать комфортную температуру в своем жилище, вы можете проконсультироваться со специалистами СО Горводомонтаж, которые подберут подходящее оборудование исходя из вашего бюджета и пожеланий.

Как выбрать подходящий электрический котел?

В первую очередь, выбирая котел, необходимо определиться с его мощностью. Чем больше площадь вашего жилища, тем большей мощности потребуется котел. Однако, количество кВт не всегда можно рассчитать корректно, только если вы не являетесь специалистом в этой области. Ряд источников утверждают, что рассчитать необходимую мощность можно по формуле 1 кВт на 10 кв. метров. Если довериться этой формуле, то жильцы коттеджа столкнутся либо с нехваткой тепла, тогда как оборудование будет работать на полную мощность, либо вы будете потреблять больше, чем вам требуется и вследствие столкнетесь с переплатой.
При расчете необходимой мощности учитывается ряд нюансов и мелочей, помимо площади помещения. Для того, чтобы не столкнуться с такими проблемами, рекомендуем обратиться в СО Горводомонтаж для составления проекта.

ГАЗОВОЕ ТОПЛИВО

Газовое топливо — — наиболее распространенный способ нагреть помещения коттеджа. Монтаж газовых котлов так популярен, поскольку является наиболее экономичным вариантом среди прочих видов отопления. Многим отметят, что сам газовый котел не самое дешевое устройство, однако он быстро окупается. Наличие линии газопровода также влияет на решение выбрать именно эту систему отопления дома.

Многие владельцы жилья за чертой города останавливают свой выбор на отоплении дома газом. Это объясняется не только выгодной близостью участка к газопроводу. Газовое отопление имеет ряд преимуществ, которые отмечают загородные жители:
— Газ является экологически чистым видом топлива, что немаловажно для тех, кто ценит природные ресурсы.
— Газовое отопление считается наиболее бюджетным. Даже не взирая на то, что газовые котлы стоят выше среднего, окупается такое приобретение уже в первые месяцы.
— Многие отмечают надежность данного способа отопления и его надежность, при этом эффективность отопления газом весьма высока.
— Управлять газовым отоплением очень удобно, вы всегда можете сменить температурный режим на более комфортный или же отключить отопление вовсе.
— Для тех, кто находится в дали от газовой магистрали и по каким-либо причинам не хочет прибегать к твердотопливному отоплению есть возможность оборудовать автономное отопление коттеджа газом.

Как выбрать газовый котел?

— При выборе котла необходимо учитывать для каких нужд он будет вам служить. Если вас интересует исключительно подача тепла на радиаторы, тогда подойдет одноконтурный котел. В случае, если при помощи котла будет нагреваться вода, тогда ваш вариант — двухконтурный газовый котел. Конечно, существует масса вариаций, как лучше реализовать подачу воды и стоит ли ставить только единственный газовый котел или же предпочесть вариант газовый + твердотопливный котел. Для того, чтобы разобраться в таких нюансах, разумеется стоит обращаться непосредственно к специалистам СО Горводомонтаж, которые помогут вам определиться.
— Отопление коттеджа газом может происходить как при помощи настенного котла, так и при участии напольного агрегата. Как правило, напольные размещаются в котельных и оснащаются дымоходом. Для настенного котла применяется коаксиальный дымоход, который выводится при помощи пластиковой трубы на улицу.
Не стоит забывать и о фирме, производящей котел. Доверяйте проверенным маркам, чтобы ваша система газового отопления была надежной и служила дольше. СО Горводомонтаж сотрудничает только с проверенными компаниями и предлагает проверенное оборудование для отопления дома газом.

ДРОВА, ПЕЛЛЕТЫ И УГОЛЬ

Твердотопливное отопление может осуществляться при помощи угля, пеллет, дров, торфяных брикетов. Такой вид отопления отличается своей автономностью. Именно поэтому он подойдет для владельцев тех коттеджей, которые находятся далеко от каких-либо коммуникаций. Существует мнение, что установка котлов твердотопливного типа будет требовать от жильца активного участия, чтобы тот функционировал исправно и подавал тепло регулярно. Однако, на сегодняшний день имеются такие модели котлов, которые выполняют практически все необходимые действия автоматически.
Если у вас еще имеются сомнения какое отопление окажется наиболее эффективным и экономичным в вашем коттедже, тогда вам стоит обратиться к специалистам СО Горводомонтаж за консультацией и последующими работами по проведению тепла в ваше жилище.
Твердотопливное отопление один из самых давних способов создать комфортную температуру в жилище. Сейчас, конечно, отопление загородного дома происходит при помощи различного топлива. Однако, твердотопливные котлы все еще остаются одним из популярных способов обеспечить комфорт в зимнее время года.
Чтобы понимать подходит ли этот тип загородного отопления именно вам, следует разобраться с преимуществами и недостатками.
— Во-первых топливо для котлов данного вида является доступным и бюджетным. Минимальные затраты и комфортная температура в жилище обеспечена.
— Во-вторых твердотопливное отопление подойдет тем, кто живет вдали от источников электроэнергии и газа.

Какими бывают твердотопливные котлы и какой подойдет вам?

— Традиционный котел можно назвать классикой в области отопления загородного дома. В качестве топлива используются дрова. Несмотря на тот факт, что закладывать топливо приходится довольно часто, такие котлы пользуются популярностью ввиду простоты их использования. Кроме того, инновационные модели имеют зачастую эстетичный вид камина, что позволяет устанавливать оборудование в жилом помещении. Например, для этого отлично подойдет гостиная.
— Газогенераторный котел работает в два этапа. Первый заключается в выработке газа. В ходе второго этапа этот газ сжигается. На одной закладке такой котел проработает примерно один десяток часов. Для установки газогенераторного котла потребуется отдельное помещение.
— Для пеллетных котлов в качестве топлива используются специальные брикеты прессованных опилок. Процесс подачи брикетов в топку автоматизирован. В момент, когда нужная температура достигнута, подача топлива прекращается и возобновляется лишь когда температура снижена. Поскольку розжиг происходит от электрической искры, очевидно, что таким котлам требуется источник электроэнергии. Можно заключить, что данный способ загородного отопления нельзя назвать автономным.
Загородное отопление может быть совершенно разным, а при монтаже системы необходимо учитывать ряд нюансов.

Лучше всего обращаться за такими услугами к специалистам СО Горводомонтаж, которые квалифицированы и имеют опыт работы в сфере инженерных систем. Отопление под ключ позволит вам сэкономить время и в итоге получить максимально комфортные условия для проживания за городской чертой.

Понимание того, как тепло поступает в ваш дом

Одно из заблуждений об экономии энергии в нашем доме состоит в том, что мы пытаемся задержать воздух. Эта концепция неверна, и на самом деле наша цель — удерживать тепло.

Хороший пример этого — когда вы входите в коммерческое здание в 100-градусный день, и вам жарко, двери открываются, и поток холодного воздуха бьет вас в лицо. Магазин экономит энергию, продувая — с помощью вентиляторов — сжатый холодный воздух при открытии двери, предотвращая проникновение тепла.Таким образом, нагрузка на систему кондиционирования воздуха в здании стабилизируется и снижаются затраты энергии на отвод тепла.

Понимание вашего кондиционера — первый шаг к энергоэффективности. Очевидно, что чем больше он работает, тем дороже вам это будет стоить. Основное правило — работа кондиционера — отвод тепла из здания.

Короче говоря, кондиционер забирает горячий воздух из вашего дома и отводит тепло через змеевик испарителя.Этот горячий воздух забирается хладагентом наружу, а затем отводится через конденсирующий змеевик через вентилятор. Конечный результат — более прохладный и во многих случаях более сухой воздух. Когда воздух охлаждается, он сжимается, а при сжатии воздуха содержание влаги уменьшается, в результате чего воздух становится более сухим.

Откуда берется это тепло и как тепло передается в ваш дом, заставляя работать кондиционер? То, как тепло передается в ваш дом, является первым ключом к пониманию того, как сэкономить на счетах за кондиционирование воздуха.

Теплопередача тремя способами — теплопроводностью, конвекцией и излучением. Теплопередачи иногда работают вместе, а во многих случаях работают независимо. Очень важно понимать, какой тип теплопередачи мы хотим устранить.

Первый тип — конвекция, и он наиболее понятный из всех — повышение температуры. Когда воздух нагревается, он движется вертикально. Этот тип теплопередачи в доме используется здесь для охлаждения здания.Следовательно, конвекция в некоторых случаях может быть в некоторой степени тепловой нагрузкой на ваш дом, и обычно мы ее игнорируем. На юге мы используем конвективные воздушные потоки для охлаждения здания. Подумайте о вентиляции чердака. В этом приложении мы позволяем горячему воздуху подниматься. Позволяя горячему воздуху подниматься и заменяя его холодным, мы можем использовать это тепло в наших интересах.

Здесь на помощь приходят вентиляционные отверстия на потолке и коньке. Летом проветриваем чердак, чтобы отвести тепло.

Зимой у нас есть нагрев, чтобы высвободить влагу, так как горячий воздух притягивает влагу, и если вы не позволите температуре воздуха на чердаке зимой оставаться примерно такой же, как температура наружного воздуха, вы начнете потеть, или конденсат, образующийся внутри чердака.

Еще одним недостатком отсутствия вентиляции зимой является то, что если изоляция содержит влагу, значение R резко снижается. Мы хотим, чтобы чердак оставался холодным и сухим зимой, и это достигается за счет использования потолочных и коньковых вентиляционных отверстий, а также процесса конвективных воздушных потоков (выход горячего воздуха), которые помогают устранить влагу.

Во-вторых, тип теплопередачи, на который большинство из нас тратит деньги, — это теплопроводность. Большинство продаваемых продуктов нацелены на контроль проводимости, и это связано с тем, что, когда горячий объект соприкасается с холодным предметом, чем больше разница температур, тем быстрее тепло отводится к холодному объекту. Один из наиболее очевидных примеров в вашем доме — это зимой, когда фасады открываются, алюминиевые рамы окон передают столько тепла и так быстро, что не только потеют, но и потеют стекла.Чтобы контролировать проводимость, мы используем значение R. В районе побережья Мексиканского залива, а также в средней части Техаса максимальное значение R-30 составляет R-30 на чердаке без радиационных барьеров и R-13 в стенах. Значение R означает сопротивление теплопередаче.

Контроль проводимости достигается путем установки в нашем доме определенных значений R, которые учитывают среднюю разницу температур внутри и снаружи. Например, в жаркий день мы можем поддерживать внутреннюю температуру около 76 градусов, а максимальная температура в это время года может достигать 100 или около того.Возможно, мы наблюдаем разницу в 25 градусов, поэтому рекомендуемые максимальные значения R здесь не особенно высоки.

Наконец, есть передача тепла посредством излучения. Весь день ваш дом находится под солнцем, и солнце движется по дому, нагревая все стороны и нагревая крышу, в то время как ваш дом поглощает излучение. Излучение вызывает приток тепла, и это то, что мы должны контролировать. К сожалению, большинство из нас игнорирует этот аспект теплопередачи.Излучающие барьеры используются для предотвращения проникновения излучения и обогрева вашего дома. Эти барьеры не пропускают излучение и позволяют сэкономить на счетах за электроэнергию.

Сияющие барьеры бывают трех основных форм. Один из них — это раскатанная алюминиевая фольга с бумажной основой и некоторым типом армирования, например, мононитью. Этот продукт легко прикрепить к нижней части стропил над головой, блестящей стороной вниз, к чердаку, но не к солнцу.Излучающий барьер не предназначен для отражения источника тепла, это барьер, слабый излучатель, и он не позволяет теплу проходить через него. Одно из правил, связанных с излучающими барьерами, заключается в том, что они должны быть алюминиевыми и обращены к воздушному пространству, причем чердак является воздушным пространством. Если бы вы его перевернули, эффективность изначально не уменьшилась бы, однако чердак очень пыльный, и как только пыль покрывает алюминиевую облицовку, она становится проводником.

Другим продуктом, используемым в качестве излучающего барьера, является фанера или плита OSB, используемая для настила крыши или обшивки с излучающим барьером, приклеенным с одной стороны.Удобство в том, что когда настил на крыше установлен, вам не придется позже заходить на чердак и вешать излучающий барьер, он уже там и работает фантастически, без дополнительных трудозатрат. Этот продукт можно заказать любой толщины, и он отлично зарекомендовал себя при строительстве новых домов и новых проектах.

Третья форма излучающего барьера — это краска Radiance, которую распыляют непосредственно на нижнюю часть настила крыши на чердаке. Е-рейтинг Radiance равен 0.25 (25 процентов радиации переносится, а 75 процентов остановлено). Мне нужно кое-что прояснить — лучистые барьеры не оказывают вредного воздействия на черепицу. Светящиеся барьеры не аннулируют гарантии, не обжигают черепицу и никоим образом не повреждают настил крыши. Изучите и задайте конкретные вопросы перед покупкой и / или установкой продуктов — убедитесь, что они являются лучшими продуктами для вашего климата, чтобы контролировать приток / потерю тепла и сэкономить деньги на коммунальных расходах.

Технически говоря: Принципы теплопередачи

Вы когда-нибудь задумывались, почему в вашем доме постоянно жаркие или холодные комнаты, которые невозможно охладить или нагреть? Ответ строительной науки — теплопередача.Теплообмен в доме сводится к двум законам термодинамики, которая представляет собой область науки, изучающую взаимосвязь между теплом и другими видами энергии.

Первый закон термодинамики гласит:

  • Энергия перемещается с места на место
  • Энергия переходит из одной формы в другую
  • Энергия не может быть создана или уничтожена

Второй закон термодинамики гласит:

  • Тепло движется от более теплого к более холодному
  • Воздух движется от более высокого давления к более низкому давлению
  • Влага переходит от более влажного к более сухому

Как законы термодинамики применяются в доме

Все мы знаем, что тепло движется, но обязательно ли оно «поднимается», Как нас всех учили в детстве? Не обязательно, потому что тепло может двигаться в любом направлении.Например, если у вас температура в жилом помещении 70 градусов, а в не кондиционированном подвале — 52 градуса, тепло в жилом пространстве будет двигаться вниз, поскольку тепло перемещается из более теплого помещения в более прохладное.

Теплообмен происходит тремя разными способами: теплопроводностью, конвекцией и излучением.

Подумайте о проводимости с точки зрения вашего утреннего кофе — дымящаяся горячая жидкость помещается в бумажный стаканчик, который вы затем держите в руке. Без этого дополнительного картонного конверта ваша рука довольно быстро почувствует тепло.Это теплопроводность: передача тепла между соприкасающимися объектами.

Конвекция — это передача тепла путем циркуляции жидкости или газа. Для этого типа теплопередачи требуется текучая среда, например воздух. Чтобы визуализировать это, представьте печь с горелкой и теплообменником. В печи также есть обработчик воздуха, который нагнетает воздух. Поскольку воздух холодный, а пламя горячее, тепло перемещается по воздуху, а теплый воздух проталкивается через воздуховоды в дом.

Наконец, излучение — это передача тепла от теплого объекта через пространство к более холодному объекту. Два объекта не должны соприкасаться для успешной теплопередачи. Лучистая теплопередача обычно является причиной дискомфорта в доме.

Как работает теплопередача в доме

Тепло перемещается по дому за счет теплопроводности, конвекции и излучения.

В холодный день:

  1. Конвекция заставляет теплый воздух в вашем жилом помещении подниматься вверх.
  2. Этот воздух проходит через потолок на чердачный этаж. Если дом неплотный, тепло также будет перемещаться в чердачное пространство за счет конвекции.
  3. Тепло от мансардного этажа излучается на крышу.
  4. Тепло проходит через конструкцию крыши и выходит наружу.

В жаркий день:

  1. Солнечное тепло излучается на крышу.
  2. Тепло проходит через конструкцию крыши и излучается от крыши к чердачному этажу.
  3. Тепло от мансардного этажа к нижнему потолку.
  4. Тепло излучается к более прохладным поверхностям в вашем жилом помещении.

Важно знать, как движется тепло в доме, чтобы вы могли понять, что значит иметь дом с либо потерей тепла, либо проблемой притока тепла. Если вы обнаружите, что зимой уровень снега на вашей крыше неравномерный (в некоторых местах голые места, а в других скопился), то вы можете держать пари, что ваш дом теряет тепло через чердак. С другой стороны, если ваш счет за охлаждение резко возрастает летом и вам трудно удерживать тепло, то ваш дом может испытывать увеличение тепла.

Обязанности арендодателя: ремонт, техническое обслуживание и уведомление арендаторов о въезде

Если вы сдаете в аренду жилую недвижимость арендаторам, ваша юридическая ответственность заключается в том, чтобы обеспечить «пригодность для проживания» помещений путем обслуживания общих частей и водопровода, обеспечение работы отопления зимой, ремонт бытовой техники и поддержание структурной прочности сдаваемой в аренду собственности. Проблемы с отоплением и водопроводом следует решать в течение 24 часов, менее срочный ремонт — в течение 48 часов.

Ниже приводится краткое описание этих конкретных обязанностей арендодателя, в том числе:

Обязанности по ремонту и техническому обслуживанию

В большинстве штатов арендодатель обязан убедиться, что арендуемая недвижимость находится в пригодном для жилья состоянии, когда арендатор впервые въезжает. Кроме того, после въезда арендатора арендодатель должен произвести ремонт и провести техническое обслуживание, чтобы сохранить арендуемую недвижимость. в жилом состоянии. Жилая собственность — это та, которая свободна от инвазии, имеет надлежащее отопление, воду и электричество, а также имеет прочную конструкцию.Законы различаются от штата к штату и даже от города к городу.

Из-за различного характера обязанностей арендодателя вам следует внимательно ознакомиться с законами штата относительно аренды недвижимости в вашем штате и городе. Обычно эту информацию можно найти в местном управлении по строительству или жилищному строительству, а также в местных отделениях здравоохранения и пожарной охраны.

Что может случиться, если арендодатели не сделают требуемый ремонт

Если арендодатель не произведет необходимый ремонт или техническое обслуживание после получения предварительного уведомления от арендатора, это может иметь ряд последствий.

Во-первых, в зависимости от законов вашего штата, ваш арендатор может по своему усмотрению удерживать арендную плату до тех пор, пока ремонт не будет произведен надлежащим образом. В некоторых штатах понимают, что это довольно жестко и часто требуют, чтобы арендатор откладывал арендную плату на счет условного депонирования, который будет передан арендодателю после ремонта. Кроме того, ваш арендатор может просто платить меньше арендной платы, пока проблема не будет устранена.

Затем, если арендодатель не может своевременно произвести необходимый ремонт после получения надлежащего уведомления, арендатор имеет возможность нанять постороннюю сторону для выполнения необходимого ремонта.Арендатор должен делать это добросовестно и разумно выбирать, кто будет производить ремонт. Эта стоимость, вероятно, будет вычтена из следующего чека арендной платы.

Кроме того, если проблема нарушает государственные или местные строительные или санитарные нормы, арендатор может решить обратиться в местные органы власти по этому поводу. Если инспекторы выйдут и обнаружат проблему, домовладелец может получить приказ об устранении проблемы, а также возможные штрафы и / или пени.

Конструктивное выселение

Наконец, если проблема является повсеместной и нарушает право арендатора жить в жилом здании, арендатор может просто выехать из арендуемой единицы и расторгнуть договор аренды.Это могло привести к судебному процессу против арендодателя, который называется конструктивным судебным процессом о выселении.

Чтобы выиграть в этом иске, арендатор должен иметь возможность показать три вещи:

  • Арендатор должен доказать, что непригодные для проживания условия были результатом бездействия арендодателя по устранению проблем.
  • Арендатор должен письменно уведомить владельца недвижимости о причинах конструктивного выселения и предоставить ему разумное время для устранения проблем.
  • Арендатор также должен показать, что он покинул арендуемую собственность в разумные сроки.

Если домовладелец не может обеспечить надежную защиту, он может столкнуться с денежным ущербом за нарушение договора аренды, эмоциональным и физическим стрессом и дискомфортом из-за плохих условий.

Уведомление арендаторам о предстоящем вхождении в арендуемое имущество

Большинство штатов требует, чтобы домовладелец уведомлял арендаторов за 24 или 48 часов до въезда.Однако домовладелец может войти в арендуемую недвижимость в любое время без предварительного уведомления, чтобы произвести экстренный ремонт. В некоторых юрисдикциях домовладельцы могут воспользоваться своим правом на въезд без уведомления, если арендатор отсутствует в течение длительного периода времени, чтобы проверить недвижимость, чтобы убедиться, что все в рабочем состоянии, и произвести необходимый ремонт.

Если арендодатель нарушит этот закон, арендатор может подать иск в суд. В некоторых штатах, например в Калифорнии, арендаторам предоставляется возможность заявить о преследовании, если их арендодатель входит в арендуемую собственность без надлежащего уведомления, а также предусматривается денежный штраф в отношении арендодателя.

Еще вопросы об обязанностях арендодателя? Адвокат может помочь

Проблемы арендодателя и арендатора могут вызвать серьезные разногласия и споры, и, поскольку это ваша собственность, ставки довольно высоки. Когда возникают конфликты, важно понимать свои права. Местный адвокат арендодателя-арендатора может дать вам надлежащую юридическую консультацию, чтобы помочь вам полностью понять и защитить свои права.

Hydromx®: энергосберегающий жидкий теплоноситель: наножидкостная технология

Стратег по охране окружающей среды

Коммерческая группа

«У нас есть 10 обязательств, которые являются фундаментом, на котором построена наша программа устойчивого развития.Один из них — «Значительное сокращение выбросов углерода». Мы были уверены, что сможем сэкономить углерод с помощью Hydromx из-за результатов, которые Ecotricity увидела в Forest Green Rovers. Мы рады, что тоже экономим 30%. Это более 8 тонн углерода в год, или, как говорит Forest Green, углерода, поглощаемого более чем 130 деревьями, достаточно, чтобы покрыть почти 2 футбольных поля. Это расширит нашу способность оставаться углеродно-нейтральным и распространять информацию через наш ежегодный День корпоративной социальной ответственности, семинары, обзоры, консультации, специальные проекты и другие мероприятия, чтобы помочь нашим клиентам уменьшить их воздействие на окружающую среду и создать успешную низкоуглеродную экономику.”

Операционный директор, Forest Green Rovers

Руководитель спецпроектов, Ecotricity

«Мы рады, что наш футбольный клуб первым в Великобритании применил нанотехнологии, чтобы сократить счета за газ и выбросы углерода на 30%. Убедившись воочию в преимуществах этого энергосберегающего решения, нетрудно представить, какой вклад Hydromx и его нанотехнологии могут внести в сокращение выбросов углерода как в жилых, так и в коммерческих зданиях.Еще раз спасибо за то, что подарили нам эту революционную технологию ».

Технический директор

Hamworthy Heating

«Мы скептически относились к заявлениям Hydromx о производительности, но результаты, полученные в наших офисах, подтвердили их истинность. 30% -ная экономия энергии является основным преимуществом для коммерческих клиентов и, конечно же, окажет очень значительное влияние на достижение целей по сокращению выбросов углерода, а также сокращение затрат непосредственно за счет чистой прибыли.Монтаж действительно прост и может быть выполнен любым компетентным подрядчиком — для этого не требуется ничего, кроме профессиональных навыков теплотехники / сантехника »

Менеджер по работе с клиентами и обслуживанию Джеват Ислик и менеджер по закупкам Туфан Коч

Atlantic Group — производитель котлов Erensan

«Применение энергосберегающего решения Hydromx на водогрейных котлах ERENSAN THE HEATING ENGINEER, которые производятся и продаются нашей фирмой, отвечает требованиям к системе отопления, когда решение находится в правильном соотношении, и способствует защите на механические части системы отопления.”

Инженер-механик, недвижимость и развитие

Компания Blue Chip Healthcare

«Hydromx — это очень экономичная возможность экономии энергии. Наши собственные энергетические аналитики использовали методологию ГНБ, используя наши данные о потреблении газа и общедоступную информацию о погоде, чтобы доказать экономию в 21%. Сейчас мы смотрим, где мы можем извлечь выгоду из использования Hydromx в других свойствах ».

Главный инженер, Приложение ЦОД

Крупная компания спутникового вещания

«После нескольких месяцев тестирования я был очень рад сообщить, что результаты оказались лучше, чем ожидалось.Мы установили Hydromx в двух критических 20-тонных системах с сухим охлаждением и обнаружили общую экономию 35% ».

Лейтенант Ведат Оз

База ВВС Турции

«Решение Hydromx по энергосбережению было применено к нашей системе отопления в 2009/10 бюджетном году, и с тех пор система работает нормально без каких-либо негативных последствий. Система обеспечивает экономию энергии более чем на 35%, и мы наблюдаем эффективную защиту системы без дополнительного обслуживания.”

Билал Челик

Губернатор Анкары

«Жилые помещения, принадлежащие администрации губернатора Анкары, отапливаются дизельным топливом, и после применения энергосберегающего решения Hydromx наблюдается экономия 25%. По этой причине я поздравляю и желаю всего наилучшего в будущей учебе ».

Начальник производства

Ковроткацкая и прядильная фабрика

«До применения Hydromx потребление составляло 92 400 кВтч, а после 72 000 кВтч в месяц, экономия 22% на потреблении энергии охлаждения, а также снижение затрат на техническое обслуживание и кондиционер.Мы благодарны команде Hydromx за то, что она предложила нам этот продукт ».

Музей Министерства культуры

«Решение Hydromx было приобретено и внедрено в наши системы в сотрудничестве с вашей компанией, и была отмечена значительная эффективность системы. В то же время, экологичность продукта и снижение затрат на обслуживание системы — важные детали, которые необходимо учитывать ».

Публичная библиотека Аднана Отукена

Директор библиотеки

«С момента применения Hydromx 15 декабря 2011 года в наших отопительных системах наблюдается 30% -ная экономия на потреблении природного газа по сравнению с предыдущим годом в период с 15 декабря по 30 мая.Кроме того, в системах не наблюдалось никаких отклонений от нормы. Я хотел бы поблагодарить вас от имени нашей организации ».

БЕЛПАС Генеральный директор

Сакарья Метрополитен Коммерческая Компания

«Было обнаружено, что решение Hydromx Energy Saving Solution обеспечило 37% -ную экономию наших затрат на природный газ после того, как оно было подано вашей компанией в офис Белпас-центра 24 ноября 2011 года. Кроме того, мы очень довольны тем фактом, что этот продукт предотвращает образование извести , значительно снижает коррозию и увеличивает срок годности продукта, а также является турецким изобретением.Мы в Белпас благодарим всех ученых и команду Hydromx, которые принесли решение Hydromx Energy Saving в нашу страну, и желаем им всего наилучшего ».

Зия Алпай

Университет Бахчешехир / Генеральный секретарь

«Hydromx используется в системе отопления и охлаждения нашего университета. После применения было замечено значительное улучшение как в расходах на топливо, так и в расходах на техническое обслуживание ».

Член Правления

Колледж Илькем

«С момента применения Hydromx было замечено, что в системе отопления было потреблено значительное сокращение количества природного газа и была достигнута значительная экономия.Кроме того, продукт отличается отсутствием вреда для системы отопления ».

Технический координатор Ахмет Мутлу

Gold City Hotels and Resorts

«Мы начали использовать Hydromx в замкнутых контурах наших 300 солнечных панелей. Было замечено, что эффективность системы увеличилась до 30% с Hydromx. Приятно отметить, что после проведенных нами тестов по температурам кипения и замерзания раствора это значительно увеличивает эффективность систем.Следовательно, мы решили использовать Hydromx во всех наших системах. В соответствии с этим решением я рад заявить, что мы как можно скорее будем использовать это решение для наших других 300 солнечных панелей ».

Директор Агентства социальной службы и защиты детей

Премьер-министр Турции

«Согласно сравнению топлива, проведенному в котельной в двух отдельных квартирах в 75-м Республиканском детском центре нашей провинции, в квартире, в которой используется раствор Hydromx, оказалось 28.Экономия 66% по сравнению с другой квартирой, в которой не используется Hydromx ».

Администрация теннисного клуба Стамбула

«Мы использовали Hydromx в наших системах отопления; мы наблюдаем повышение комфортной температуры на +3 градуса и снижение потребления сжиженного нефтяного газа на 25% ».

Тарик Пехливанлы / управляющий директор и Ихсан Курул / менеджер по продукции

Институт машиностроения и химического машиностроения Турецкой Республики

«Мы начали использовать решение Hydromx Energy Saving Solution 25 сентября 2009 года и сравнили два крупных городских квартала социального жилья с одинаковой системой котельного отопления.Мы измерили количество природного газа, которое расходуется за одну неделю, и сравнили два блока. В этих пилотных квартирах предусмотрена экономия 26% ».

Использование зеленых крыш для уменьшения островков тепла | Эффект теплового острова

Зеленые крыши доказали свою эффективность в уменьшении тепловых островов. На этой странице представлен краткий обзор роли зеленых крыш в смягчении эффекта теплового острова, включая типы зеленых крыш, другие экологические и социальные преимущества и соображения рентабельности.

Зеленая крыша или сад на крыше — это растительный слой, выращенный на крыше. Зеленые крыши создают тень, удаляют тепло из воздуха и снижают температуру поверхности крыши и окружающего воздуха. Использование зеленых крыш в городах или других застроенных территориях с ограниченной растительностью может смягчить эффект теплового острова, особенно в дневное время. Температура зеленой крыши может быть на 30–40 ° F ниже, чем у обычной крыши, и может снизить температуру окружающей среды в городе до 5 ° F. 1,2 Кроме того, зеленые крыши могут снизить потребление энергии зданием на 0.7% по сравнению с обычными крышами, что снижает пиковый спрос на электроэнергию и приводит к ежегодной экономии 0,23 доллара на квадратный фут поверхности крыши. 1,3 Эти преимущества снижения температуры и энергоэффективности являются ключевым фактором растущей популярности зеленых крыш в Соединенных Штатах. По оценкам, в 2016 году индустрия зеленых крыш в Северной Америке выросла более чем на 10% по сравнению с 2015 годом, продолжая тенденцию роста отрасли за последнее десятилетие. В том году выборка заинтересованных сторон отрасли сообщила о почти 900 проектах зеленых крыш общей площадью более четырех миллионов квадратных футов в 40 U.С. штатов и шести канадских провинций. 4

Виды зеленых крыш

Зеленые крыши можно устанавливать на самые разные здания, от промышленных объектов до частных домов. Зеленые крыши бывают двух типов: экстенсивные и интенсивные.

Обширные зеленые крыши Intensive Green Roofs
  • Как правило, более простые, с выносливыми растениями и средней глубиной роста от двух до четырех дюймов
  • Требуется наименьшее количество дополнительной структурной опоры, так как они легкие
  • После установки не требует значительного обслуживания
  • Обычно более сложные, например, полностью доступный парк с деревьями
  • Похож на обычные сады или парки
  • Требуется больше структурной опоры, поскольку они тяжелее
  • Требуются более высокие начальные вложения
  • Требуется более интенсивное обслуживание

Оба типа зеленых крыш состоят из одних и тех же основных компонентов многослойного покрытия с рядом барьеров для предотвращения повреждения водой или корнями конструкции, дренажного слоя для облегчения отвода воды, а также растущей среды и вегетативного слоя.На рисунке Общие слои зеленой крыши (ниже) представлена ​​наиболее распространенная конструкция зеленой крыши, хотя не все показанные слои встречаются на каждой зеленой крыше.

Зеленые крыши против прохладных крыш

Холодные крыши — еще одна возможность уменьшить эффект теплового острова. Холодные крыши сделаны из материалов с высокой отражающей способностью и эмиссией, которые при пиковых температурах остаются холоднее, чем традиционные материалы. В то время как зеленые крыши часто изначально имеют более высокие затраты, чем холодные крыши, зеленые крыши обычно имеют более длительный ожидаемый срок службы. 5 Как холодные, так и зеленые крыши обеспечивают более низкие температуры поверхности и воздуха, а также снижение энергопотребления. Однако зеленые крыши предлагают дополнительные преимущества, такие как сокращение и фильтрация ливневых стоков; поглощение загрязняющих веществ и углекислого газа; обеспечение естественной среды обитания; и в случае интенсивных зеленых крыш, служащих рекреационными зелеными насаждениями. Холодные крыши лучше всего подходят для проектов с ограниченным бюджетом и в первую очередь ориентированы на энергосбережение, тогда как зеленые крыши предпочтительнее, когда представляют интерес затраты на жизненный цикл, общественные выгоды и более широкое воздействие на окружающую среду.Оба варианта являются важными стратегиями смягчения последствий теплового острова.

Зеленые крыши Фотогалерея

Сопутствующие выгоды от зеленых крыш

Зеленые крыши и другие стратегии смягчения теплового острова предлагают ряд сопутствующих преимуществ (см. Рисунок ниже). К преимуществам зеленых крыш относятся:

  • Снижение загрязнения воздуха и выбросов парниковых газов: Снижая потребность в кондиционировании воздуха, зеленые крыши могут снизить связанное с этим загрязнение воздуха и выбросы парниковых газов (ПГ) от традиционных источников энергии.Растительность также может удалять загрязнители и парниковые газы из воздуха за счет сухого осаждения и связывания и хранения углерода, соответственно.
  • Снижение энергопотребления: Зеленые крыши отводят тепло из воздуха в процессе эвапотранспирации, а также действуют как изоляторы для зданий, снижая потребление энергии, необходимой для охлаждения и обогрева.
  • Улучшение здоровья и комфорта людей: Зеленые крыши за счет уменьшения теплопередачи через крышу здания могут повысить комфорт в помещении и снизить вероятность теплового стресса, связанного с волнами тепла.
  • Повышение качества жизни: Зеленые крыши представляют эстетическую ценность и являются средой обитания для растений и животных. Они улучшают взаимодействие человека с природой, вводя зеленые насаждения в застроенную среду. Доказано, что такая связь с природой приносит пользу физическому и психическому здоровью и производительности человека, а также снижает кровяное давление и продолжительность госпитализации. 6
  • Улучшенное управление ливневыми водами и качество воды: Зеленые крыши могут уменьшить и замедлить сток ливневых вод в городской среде, а также отфильтровать загрязняющие вещества от дождя.Зеленые крыши могут удерживать почти все ливневые осадки в летние месяцы с меньшим удержанием в зимние месяцы (<20%). Фактический потенциал зеленых крыш по управлению ливневыми водами зависит от сезона и режима осадков. 7

Оценка воздействия зеленых крыш на окружающую среду

Опубликованное EPA тематическое исследование Оценка воздействия зеленых крыш на окружающую среду демонстрирует преимущества зеленых крыш для окружающей среды и здоровья в Канзас-Сити, штат Миссури.В тематическом исследовании излагается воспроизводимая аналитическая структура с использованием бесплатных количественных инструментов, созданных EPA и другими организациями, которые государственные и местные лица, принимающие решения, и практики могут использовать для оценки многочисленных преимуществ зеленых крыш. Исследование показало, что более 700000 футов 2 общего покрытия зеленых крыш в Канзас-Сити, установленных в период с 1999 по 2020 год, приведет к предотвращению выбросов 384 фунтов оксида азота, 734 фунтов диоксида серы и 269 тонн диоксида углерода в 2020 году. Эти сокращения выбросов приравниваются к денежным льготам для здоровья в размере 35 500–80 500 долларов.

Затраты на установку и содержание зеленых крыш

Ориентировочные затраты на установку и обслуживание зеленой крыши зависят от типа зеленой крыши. Например, простая обширная крыша без общественного доступа может стоить от одной десятой до одной трети стоимости строительства интенсивной зеленой крыши, предназначенной для общественного доступа. 8 Хотя первоначальные затраты на зеленые крыши могут быть выше, чем на обычные материалы, владельцы зданий могут помочь компенсировать некоторые различия в этих затратах за счет снижения затрат на электроэнергию и сборы за управление ливневыми стоками, а также, возможно, более длительного срока службы зеленых крыш по сравнению с с обычными кровельными материалами.Типичное обслуживание включает внесение удобрений, орошение, борьбу с сорняками и пересадку при необходимости. Интенсивные зеленые крыши могут потребовать технического обслуживания, превышающего то, что требуется для обширных крыш для сохранения их эстетического вида и использования для общественного доступа.

Исследователи из Национальной лаборатории Лоуренса в Беркли провели анализ стоимости жизненного цикла зеленых крыш, холодных крыш и обычных крыш. 8 Они обнаружили, что, хотя зеленые крыши более дороги, чем холодные или обычные крыши, они обеспечивают значительно более высокую относительную выгоду на квадратный фут в течение 50-летнего жизненного цикла (например.g., экономия затрат на электроэнергию, предотвращение выбросов, снижение платы за ливневую воду). По сравнению с обычными крышами, преимущества обширных зеленых крыш на 14 долларов больше на квадратный фут, в то время как холодные крыши дают преимущества на 2 доллара больше на квадратный фут по сравнению с обычными крышами.

Дополнительная информация

Более подробная информация по этой теме доступна в главе 3 EPA Reducing Urban Heat Islands: Compendium of Strategies , в которой рассматриваются следующие темы:

  • Как зеленые крыши помогают уменьшить островки тепла
  • Типы зеленых крыш
  • Преимущества и затраты зеленых крыш
  • Другие факторы, которые следует учитывать при использовании зеленых крыш
  • Инициативы по созданию зеленой крыши
  • Инструменты и ресурсы для дальнейшего изучения этой технологии

1 Администрация общих служб.2011. «Преимущества и проблемы зеленых крыш общественных и коммерческих зданий». Выход

.

2 Santamouris, M. 2014. «Охлаждение городов — обзор отражающих технологий и технологий уменьшения выбросов зеленых крыш для борьбы с островом тепла и повышения комфорта в городской среде», Solar Energy 103: 682–703.

3 Сейлор, Д.Дж., Т. Элли и М. Гибсон. 2011. «Изучение энергетического воздействия проектных решений на зеленую крышу — исследование с помощью моделирования зданий в четырех различных климатических условиях», Journal of Building Physics 35 (4): 372–391.Выход

4 Зеленые крыши для здоровых городов. 2017. «Ежегодное исследование индустрии« зеленых крыш »за 2016 год: краткое изложение».

5 Город Лос-Анджелес, Департамент по вопросам окружающей среды. 2006. «Зеленые крыши — охлаждение Лос-Анджелеса (Справочник по ресурсам)». Лос Анджелес, Калифорния. Выход

6 Битли, Т. и П. Ньюман. 2013. «Биофильные города — это устойчивые, устойчивые города». Устойчивое развитие 5 (8): 3328–3345. Выход

7 U.S. Агентство по охране окружающей среды (EPA). 2009. «Зеленые крыши для борьбы с ливневым стоком».

8 Спроул, Дж., М.П. Ван, Б. Мандель и А.Х. Розенфельд. 2014. «Экономическое сравнение белых, зеленых и черных плоских крыш в США». Энергетика и строительство 71: 20–27. Выход

ICE House | Образование по месту жительства и жилищные услуги

21610 Woodland Road, Houghton, MI 49931

Добро пожаловать в трансферный дом, часть студенческого общежития, принадлежащего Residence Education
и жилищные услуги в Мичиганском технологическом университете.

Расположенный по адресу 21610 Woodland Rd., Transfer House (ранее известный как ICE House) предлагает
удобство близости к университетскому городку и удобство посещения занятий.
Коммунальные услуги, такие как кабель, интернет, телефон, тепло, вода, мусор, канализация, электричество,
и услуги прачечной включены в вашу ежемесячную арендную плату.

Transfer House — это гендерно-инклюзивный дом, где у каждого студента есть общая частная
спальная комната.Обновленный летом 2013 года, дом предлагает новые полы, обновленный
кухня, столовая со столом и стульями, обновленные ванные комнаты и меблированная гостиная
комната с телевизором. Вход в дом контролируется перфокодом и каждый
В спальне запирается дверь на ключ.

Мебель — Спальня

У каждого ученика есть удлиненная (80 дюймов) односпальная кровать, комод, письменный стол, письменный стул,
и мусорная корзина.Гардероб (спальня 1) и кладовая (спальни 2, 3, 4, 5, 6) также являются
при условии.

Стандартный двухместный номер размером 12 х 15 футов, включает в себя две кровати-чердаки, два комода.
ящиков, два стола, два стула для занятий, мусорную корзину и ковровое покрытие. В каждой комнате есть
либо шкаф, либо два шкафа. Соответственно обставлены трехместные и четырехместные номера.Вся мебель должна всегда оставаться в вашей комнате. Для просмотра размеров комнаты и
спецификации мебели, нажмите здесь.

Поскольку мы не предоставляем постельное белье, вам рекомендуется приобрести его до
пребытие. Вы можете приобрести постельное белье онлайн в Residence Hall Linens. Стандартный размер матраса — 36 дюймов на 80 дюймов, и лучше всего подходят очень длинные двойные простыни.Ты
несут ответственность за стирку собственного белья.

Мебель — Общая жилая площадь

В общих жилых помещениях предусмотрено:

  • гостиная — телевизор, мягкие кресла (диван и два стула, два торцевых столика).
    с лампами)
  • обеденная зона — стол со стульями
  • кухня — холодильник, микроволновая печь, электрическая плита, электрическая духовка

Интернет

Интернет включен в вашу арендную плату и предоставляется Residence Education and Housing.
Услуги.Интернет-соединение является только беспроводным. Вы получите
пароль в вашем регистрационном пакете, когда вы приедете.

Кабель

Кабель

включен в вашу ежемесячную арендную плату и предоставляется Residence Education и
Жилищные услуги. В доме в общей жилой площади предусмотрен телевизор.
для вашего удобства.

Телефон

В общей жилой зоне дома предусмотрен один телефон.

Планы питания

План питания не требуется для студентов, проживающих в Transfer House. Если ты
заинтересованные в изучении вариантов питания на кампусе, посетите раздел «Обеденные услуги».

Парковка

Гараж дома используется университетом и не предназначен для хранения.
или транспортных средств. Поэтому парковка у дома недоступна, так как она должна быть свободна.
Для университета доступ в гараж. Разрешения на парковку доступны в жилых
много. Пожалуйста, посетите Транспортные службы, расположенные в помещении 100 административного здания, для получения дополнительной информации.Eсть
Парковка рядом с домом.

Описание дома

Это двухэтажный дом с дополнительным подвалом. Когда вы входите в главный вход
на первом этаже слева расположена кухня. Путешествие по часовой стрелке через
кухня в стиле камбуза, столовая и гостиная доступны перед возвращением
к главному входу.Справа от главного входа кладовка, санузел,
и доступ по лестнице в подвал ниже или на второй этаж выше.

Спустившись по лестнице в подвал, где можно выйти, вы найдете большую комнату с дополнительным
ванная и небольшая барная зона. Слева от лестницы находится кладовая.
с собственной прачечной. Небольшой офис для управляющего домом под звездами.

От входа на первый этаж вы можете подняться наверх, чтобы попасть во все спальни.
Наверху первой лестничной площадки расположены две спальни. Вторая спальня включает в себя
собственная ванная комната. Наверху второй лестничной площадки есть доступ к третьей спальне.
Имеется собственная ванная комната. Наверху расположены три дополнительные спальни.Две спальни слева не имеют собственной ванной, но имеют общую ванную комнату.
В коридоре. В последней спальне справа есть собственная ванная комната.

Посмотреть копию плана дома.

Хранилище

Хранение в доме недоступно в летние месяцы или в другое время, когда
у студента нет активного контракта.Однако во время активного контракта
ограниченное хранение доступно в подвале дома.

Руководство по общежитию — Residence Life

Политика в отношении преследований и нападений

Запугивание, преследование и нападение во всех формах строго запрещены в кампусе Университета Рутгерса и во всех общежитиях.

Запугивание и преследование: лицо действует с целью запугать и преследовать другого путем:

  • Создание или побуждение к общению или коммуникациям (включая использование электронных и / или социальных сетей) анонимно или в чрезвычайно неудобное время, или в оскорбительно грубых выражениях, или любым другим способом, который может вызвать раздражение или тревогу у другой студент.
  • Нанесение другому лицу ударов, пинков, толканий или других оскорбительных прикосновений или угроза сделать это.
  • Участие в любом другом поведении, вызывающем тревогу, или неоднократно совершаемых действиях с целью встревожить или серьезно рассердить другое лицо, так что такое поведение существенно нарушает или мешает упорядоченному функционированию учебного заведения или правам других студентов на участие или получение выгоды из образовательной программы.
  • Применение силы против личности или собственности любого члена университетского сообщества или против личности или собственности кого-либо на территории университета, или угроза такого физического насилия.(Словесное оскорбление может быть наказано как «угроза физического насилия».)

НАПАДЕНИЕ МОЖЕТ БЫТЬ В ФОРМЕ ПРОСТОГО НАПАДЕНИЯ ИЛИ НАПАДЕНИЯ ПРИ ПРИЧИНЕННЫХ УСЛОВИЯХ:

Согласно Закону штата Нью-Джерси N.J.S.A. 2С: 12-1, простое нападение определяется как попытка человека причинить или намеренно, сознательно или по неосторожности причинить телесные повреждения другому; или по неосторожности причиняет другому человеку телесные повреждения смертоносным оружием; или попытки физической угрозой внушить другому человеку опасность неминуемого серьезного телесного повреждения. Нападение при отягчающих обстоятельствах определяется как попытка лица причинить серьезное телесное повреждение другому или причинение такого вреда намеренно или сознательно, либо при обстоятельствах, проявляющих крайнее безразличие к ценности человеческой жизни, по неосторожности причиняет такой вред; или попытки причинить, преднамеренно или сознательно причинить другому человеку телесные повреждения с помощью смертоносного оружия; или по неосторожности причиняет другому человеку телесные повреждения смертельным оружием.

Клевета, которая определяется в судебном порядке как означающая, а здесь означает непривилегированную устную, письменную или электронную публикацию ложного утверждения факта, которое подвергает лицо, в отношении которого оно сделано, ненависти, презрению или насмешкам или подвергает это лицо потеря доброй воли и доверия со стороны других или настолько вредит репутации этого человека, что удерживает других от общения с ней или с ним. В соответствии с Кодексом поведения студентов университета клевета считается преступлением раздельного проживания.»

ДОПОЛНИТЕЛЬНО, НАРУШЕНИЕ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ В КОДЕКСЕ ПОВЕДЕНИЯ УЧАЩИХСЯ RUTGERS, ПОЛИТИКЕ RUTGERS 10.2.11, КАК:

  • Создание, попытка создания, передача или попытка передачи аудио, видео или изображений любого человека (лиц) в помещениях Университета в ванных комнатах, душевых, спальнях или других помещениях, где существует явное ожидание конфиденциальности в отношении нагота и / или сексуальная активность без ведома и согласия всех участников, подлежащих такой записи.
  • Просмотр или слежка за людьми в помещениях Университета в ванных комнатах, душевых, спальнях или других помещениях, где существует явное ожидание конфиденциальности в отношении обнаженной натуры и / или сексуальной активности, без ведома и согласия всех участников.

Ожидается, что студенты будут уважать разумные ожидания в отношении конфиденциальности других лиц в университетском сообществе. Соответственно, студентам не разрешается делать или пытаться делать аудио- или видеозаписи частных, непубличных разговоров и / или встреч в помещениях Университета без ведома и согласия всех участников, в отношении которых ведутся такие записи. В таких обстоятельствах запрещается использование скрытых записывающих устройств, а также передача и / или распространение любых таких записей.Это положение не распространяется на запись публичных мероприятий или обсуждений, а также на записи, сделанные в правоохранительных целях.

Студенты, которые считают себя жертвами словесных оскорблений, запугивания, издевательств, преследований или клеветы, также должны сообщать о таких инцидентах декану студентов. Кроме того, для рассмотрения жалоб были определены следующие лица:

Директор по поведению студентов

115 Колледж Авеню, Rm 104

Нью-Брансуик, Нью-Джерси 08901

(п) (732) 932-9414

Директор по комплаенсу по студенческим делам

83 Somerset Street, Rm 101

Нью-Брансуик, Нью-Джерси 08901-1281

(п) (848) 932-2406

Лица, желающие обсудить какой-либо вопрос с полицией или если они считают, что нуждаются в немедленном внимании полиции, могут связаться с полицейским управлением Университета Рутгерса по телефону (732) 932-7111.Некоторые жалобы могут и должны решаться неформальными методами, в то время как другие потребуют выполнения официальных процедур.

Leave a Comment

Системы спуска воздуха из системы отопления: Удаление воздуха из систем отопления: спуск воздушной пробки

Как удалить (спустить) воздух из системы отопления, устройства для удаления воздуха из системы отопления: кран Маевского, автоматический воздухоотводчик

  В цикле наших статей про систему отопления дома (квартиры), мы в каждой из них не раз упоминали о важности спуска воздушных пробок, которые негативно влияют на прохождение теплоносителя по трубопроводам системы. Несмотря на эти заверения, мы так нигде подробно и не рассказали о том, как все-таки спустить этот самый воздух. В какой последовательности проводить операции и с помощью, каких устройств это можно сделать. Настоящая статья как раз и будет посвящена тому, как избавиться от воздуха в системе отопления вашего дома (квартиры).

Еще раз о вреде завоздушивания системы отопления дома

 Прежде, чем дать несколько практических советов по борьбе с воздушными пробками, мы все же еще раз «перемоем косточки» этой злободневной теме — по поводу наличия воздуха в системе отопления. Чем же так вреден воздух в трубопроводах и элементах системы отопления!?
 Первый критерий это неэффективная работа всей системы, ведь воздушные пробки будут сдерживать прохождение теплоносителя, а значит его расход в трубопроводах будет занижен, или того пуще вообще приостановлен. В итоге, вся система отопления окажется просто бесполезной технологической конструкцией.
 Второй важный момент это то, что зачастую эксплуатировать систему отопления с воздушными пробками просто недопустимо, так как это грозит выходом из строя оборудования. Так, например, при завоздушивании полости в тепловом котле возможен его перегрев, что сродни перегреву двигателя в машине, при отсутствии тосола в нем. Не смотря на имеющиеся системы автоматики, которые реагируют на предотвращение аварийных ситуаций, все же есть вероятность испортить тепловой котел. В итоге, даже потенциальная опасность уже является нежелательным фактором, который стоит исключить.
 А теперь непосредственно о процессе спуска воздуха из системы отопления.

Как спустить воздух из системы отопления в радиаторах

 Прежде всего, расскажем о спуске воздуха из радиаторов отопления – батарей. Как говорится все уже придумано до нас, надо только этим воспользоваться. Вот и в этом случае не стоит выдумывать велосипед, ведь проще воспользоваться уже проверенным способом, спуском воздуха их батарей через кран Маевского. Такой кран представляет собой клапан, который поджимается с помощью болта на резьбе. В общем классическая схема. Кран устанавливается на радиаторы отопления, вместо одной из глухих заглушек, в наиболее высоком месте. Такое расположение предполагает скопление воздушных пробок именно под самим клапаном, то есть при его открытии первым будет выходить воздух, а потом пойдет и теплоноситель, что будет свидетельствовать о ликвидации воздушной пробки. Итак, нам лишь остается подставить емкость для слива незначительного объема теплоносителя, который будет выходить вместе с воздухом. Открутить кран и дождаться пока из него уже пойдет исключительно теплоноситель, без булькания с пузырьками воздуха.
 Вот и все, считайте, что от воздуха в радиаторах отопления вы избавились. Теперь о спуске воздуха из системы.

Как спустить воздух из системы отопления в ее «верхней точке»

 

 Как и в первом случае для спуска воздуха нам понадобятся специализированные узлы, заранее установленные в систему. Так в наивысшей точке системы отопления устанавливают обычный кран, через который подобно крану Маевского спускают воздух, такой способ можно охарактеризовать как  ручной спуск. Можно установить даже тот же кран маевского.
 Кроме того, спуск может быть автоматическим, по мере скопления воздуха в верхней точке. В этом случае устанавливают автоматический воздухоотводчик.
 Принцип его работы следующий. Когда воздух начинает скапливаться под запорным клапаном, то поплавок, который обеспечивает закрытия этого самого клапана, начинает тонуть, так как плавает в теплоносителе, уровень которого соответственно с появлением воздушной пробки начинает снижаться. В итоге, клапан открывается и воздушная пробка выходит из системы. Уровень теплоносителя вновь повышается, поплавок всплывает, и клапан перекрывает протечки теплоносителя во внешнюю среду.

Теперь вы в курсе того как избавиться от воздуха и в самой системе отопления.

Особенности спуска воздуха из системы отопления дома (квартиры)

 Если говорить об особенностях спуска воздуха, то необходимо рассказать о последовательности алгоритма действий. Так первым делом воздух спускается с наиболее низших и наиболее приближенных к котлу отопления элементов. Соответственно в последнюю очередь воздух спускается с наиболее удаленных от котла и наиболее высоких относительно уровня земли элементов. Такая последовательность действий позволить постепенно заполнить теплоносителем, от низа к верху, все полости системы.

 

 Ну и напоследок, пару слов об автоматике. Использование автоматических устройств, на подобии автоматического воздухоотводчика очень удобно, но и в тоже время рискованно. Ведь циклы открытия закрытия этого узла будут происходить без вашего участия, а значит, есть вероятность, что что-то пойдет не так, а именно клапан не обеспечит герметичность по запорному органу, что грозит подтоплением чердака,  где вероятнее всего и будет установлен автоматический воздухоотводчик. На самом деле, спускать воздух из системы отопления надо не так уж часто, если система у вас работоспособна. 1-2 раза в начале сезона вполне достаточно. Это мы к тому, что такой процесс вполне возможно выполнить и ручном режиме. Первый раз во время пуска системы, а второй раз в виде контрольной процедуры, через 2-3 дня после первого раза.

какие бывают спускники на батарее отопления для автоматического и ручного сброса воздуха, спускной кран, как поставить воздушник


Содержание:


Всем людям, проживающим в городских квартирах с центральным отоплением, хорошо знакома проблема завоздушивания. Практически каждый отопительный сезон начинается с необходимости спускать газовые пробки. Упростить эту хлопотную процедуру помогают специальные приборы ― воздушники на отопление.


Причины появления воздуха в системе


Воздушные скопления внутри отопительного контура могут появляться по разным причинам:

  1. Первичное заливание воды.

  2. Подсос через некачественные прокладки.

  3. Подпитка из воды.


Чаще всего газ появляется из самой воды, содержащей большое количество растворенного кислорода. Повышение температуры, замедление скорости движения и падение давления уменьшают его растворимость. Это провоцирует выделение воздуха в атмосферу, что объясняет потребность в обязательной процедуре по удалению пробок из системы отопления.



После выделения воздух начинает движение вверх, сосредотачиваясь на участках с затрудненным прохождением. Как результат, там появляются воздушные карманы, создающие проблемы для нормальной циркуляции теплоносителя. Чтобы нейтрализовать эти пробки, применяют клапаны для спуска воздуха из системы отопления. Местом их установки являются определенные участки контура.

Какие бывают воздухоотводчики


Чаще всего встречаются два типа устройств для стравливания воздушных пробок:

  1. Автоматические.

  2. Ручные (краны Маевского).


Автоматические приспособлениями оснащаются места наиболее вероятного образования воздушных скоплений. Для установки приборов рекомендуется использовать максимально возможную высоту. Что касается кранов Маевского, то их монтируют непосредственно на радиаторах. Особенностью автоматических клапанов сброса воздуха из системы отопления является практически полная незаметность и отсутствие необходимости контроля со стороны человека. Краны Маевского функционируют в ручном режиме спуска воздух из отопительных контуров.

Место и технология установки


В открытых системах воздух выходит через расширительный бачок.


Отопительные контуры принудительного типа циркуляции для освобождения от газовых скоплений требуют следующих мер:

  • При прокладке трубы с горячим теплоносителем от главного стояка к удаленным участкам необходимо использовать определенный подъем. Важным условием является совпадение движения выделившегося газа и жидкости.

  • Самую высокую точку контура оснащают воздухосборниками. Стимулом для выделения из воды растворенного в ней кислорода является изменение направления потока и уменьшение его скорости.

  • Монтаж спускников воздуха на отопление нужно проводить на отрезках наиболее вероятного скопления газа (стояки, сепараторы, гребенки и т.п.). Также желательно оснастить подобным образом каждый отопительный прибор: особенно в этом нуждаются алюминиевые батареи, т.к. алюминий хорошо стимулирует процесс разложения воды.

Специфика устройства


Конструкция автоматических и ручных спускных кранов на отопление имеет одну общую деталь. Речь идет о канале (клапане), который предназначается для удаления накопившегося воздуха. Автоматические приборы снабжены поплавком: когда он расположен в верхнем положении, это говорит о том, что игольчатый клапан закрыт.


После появления газа происходит опускание поплавка. Как результат, коромысло открывает клапан, и воздух начинает выходить наружу. После удаления воздушной пробки происходит поднятие поплавка, что дает возможность игле закрыть клапан. В итоге система возвращается в привычный режим работы.



Ручные приборы имеют более простое устройство. В их работе также применяется принцип перекрывания игольчатым клапаном канала для стравливания газа. При вращении регулятора происходит открывание или закрывание клапана спуска воздуха. Это позволяет избавить трубопровод от газовых и воздушных скоплений. В основном местом монтажа подобных приспособлений выступают радиаторы.

Разновидности конструкции


Воздухоотводчики отличаются также по конструкционному исполнению. Чаще всего речь идет о форме прибора.


Она может быть:

  • Прямой.

  • Угловой.

  • Горизонтальной.

  • Вертикальной.


Строго говоря, функцию клапана на батарее отопления для сброса воздуха может выполнять простой кран: как правило, с помощью таких приспособлений параллельно с воздухом может сливаться и застоявшаяся вода. Такие схемы, как правило, часто использовались в прошлом веке, до изобретения более надежных устройств. Перед тем, как поставить кран на батарею, требовалось полное удаление теплоносителя из системы. В те времена отсекающие вентили обычно не применялись.


Современные контуры повсеместно комплектуются воздухоотводчиками в комбинации с предохранительными устройствами. Приспособления для стравливания воздушных пробок уже давно считают неотъемлемыми атрибутами систем отопления, наряду с радиатором или котлом. Они поддерживают контур в рабочем тонусе путем своевременного избавления от воздушных пробок.


Воздушный клапан для отопления: место установки

На чтение 5 мин.

За хорошую работу системы водяного отопления отвечает множество деталей. Воздушный клапан для отопления — это небольшая, но важная деталь, которой оснащена любая отопительная система вне зависимости от конфигурации контуров.

Воздушный клапан для отопления

Чем опасен воздух в отопительной системе?

При появлении в системе отопления воздуха образуется пробка. Из-за этого одна часть трубопровода остается холодной, а другая — слишком перегревается. Когда скапливается воздух из всех греющих контуров в одном месте, движение теплоносителя полностью прекращается. Чем это грозит:

  1. Когда в замкнутом контуре появляется воздуховой затор, в системе происходит увеличение давления. Из-за этого срабатывает предохранительный клапан.
  2. Он будет постоянно срабатывать и выводить воду из системы до тех пор, пока не перегорит отопительное оборудование.
  3. Иногда из-за такого давления разрываются трубы.

Чтобы не допустить этого и устранить проблему, устанавливают воздухоотводчик. Кроме этих трудностей, наличие воздуха в контуре приведет к окислению трубы, возникновению ржавчины и уменьшению эксплуатационного срока.

Назначение и виды воздухоотводчиков

Воздухоотводчик предназначен для сброса воздуха из системы отопления и позволяет избежать появления воздушных пробок. Скопление воздуха происходит во время функционирования системы или из-за неполадок. Иногда такое случается, когда трубопровод заполняют теплоносителем или при потере герметичности в одном из механизмов. Есть 2 вида воздухоотводчиков, которые отличаются друг от друга конструктивными особенностями:

  • ручные краны Маевского;
  • автоматические воздушные клапаны.

Каждое устройство состоит из оболочки и клапана. Корпус имеет резьбовое соединение и прокладку, благодаря которым он крепится на любом участке отопительной системы. Выпускной канал закрывается клапаном, который состоит из резиновой прокладки или имеет форму конуса. В зависимости от модели клапан может работать как в автоматическом, так и в ручном режиме.

Каждое изделие подходит для монтажа на любом участке системы и работает одинаково. Электромагнитные клапаны для воздуха имеют прямую и угловую конфигурацию, а краны Маевского изготовлены в радиаторном и простом оформлении.

Где ставятся клапаны спуска воздуха?

В отопительных системах открытого типа воздух уходит посредством расширительного бачка. Но если система оснащена насосом для принудительной циркуляции теплоносителя, то есть вероятность появления воздушных заторов. Поэтому в таких системах устанавливают устройство для спуска воздуха ручного или автоматического типа. Места установки воздухотводчиков в зависимости от различных ситуаций:

  1. На радиаторах принято устанавливать ручной клапан для сброса воздуха. Его монтируют в этом месте потому, что завоздушивание чаще всего происходит в этой точке отопительного участка. Поэтому устройствами стараются оснащать все радиаторы.
  2. На верхних участках вертикальных стояков (куда пытаются проникнуть пузырьки) устанавливают автоматические приборы прямого типа. Это самые популярные модели, их также монтируют на коллекторах теплых полов.
  3. Если воздух скопился в труднодоступном месте, таком как торцы тупиковых ответвлений, то используют угловые и радиаторные модели. Клапан присоединяют к системе посредством патрубка.
  4. Если конструкция циркуляционного насоса предусматривает монтаж воздухоотводчика, то его монтируют с целью улучшения работоспособности аппарата. Завоздушенный теплоноситель сложнее перекачивается насосом и тормозит его работу. Из-за этого он часто останавливается, что приводит к быстрому изнашиванию подшипников и крыльчатки.

Как выбрать и установить воздушный клапан для отопления?

Специалисты советуют покупать качественные изделия у проверенных поставщиков, а не дешевую китайскую продукцию. Выбор воздушного клапана:

  • изделия, оснащенные отсекающим краном, являются лучшими, т. к. их можно легко снять и заменить;
  • чтобы не пользоваться отвертками и ключами кран Маевского выбирают с ручкой;
  • лучшими считаются те модели, которые оснащены дополнительными функциями;
  • изделия, покрытые анодированной защитой, не подвергаются окислению.

Но прежде чем покупать клапан для сброса воздуха, нужно ознакомиться с техническими характеристиками отопительного оборудования. Для двухэтажного дома используют устройства с рабочей температурой 100°С. Они качественно работают при давлении в 0,5-7 Бар. Монтаж клапана:

  1. Автоматическое устройство для стравливания воздуха монтируют на радиаторах вертикально. При этом колпачок, который закрывает выпускное отверстие, направляется вверх. Такое расположение применяется для прямых и угловых моделей.
  2. Шаровой кран монтируют перед спускным клапаном. Это обязательное условие, благодаря которому воздухоотводчик можно снять в любое время, не сливая воду. Иногда вместо шарового крана монтируют отсекающий клапан.
  3. Монтаж крана Маевского проводят гаечным ключом. В отличие от разводного ключа, с этим инструментом легче отслеживать уровень затягивания крепежа. Чтобы во время прикручивания устройство не сломалось, его держат за шестигранник, расположенный под камерой, а не за корпус.

Если в многоэтажном доме скопление воздуха произошло после замены радиаторов, то воздухоотводчик монтируют на каждом радиаторе, расположенном в верхнем коллекторе.

Как избавиться от воздушной пробки?

Иногда из-за неправильной укладки труб и неграмотного инженерного проектирования воздушные пробки возникают в труднодоступных местах. Удалить оттуда воздух сложно. Процесс стравливания воздуха:

  1. Определить местоположение пробки можно по журчанию и холодному участку трубы. Если эти признаки отсутствуют, то трубы простукивают. Звонкий и громкий звук говорит о скоплении воздуха.
  2. В частном доме воздуховые подушки из труб выгоняют путем увеличения температуры или давления. Для этого открывают ближайший к затору клапан спуска и подпиточный кран. Теплоноситель заполнит трубы, давление поднимется, пробка начнет двигаться и выйдет через клапан. После выхода всего воздуха шипение прекратится, и напор воды можно перекрыть.
  3. Если пробка осталась, то необходимо поднять температуру и давление одновременно. Показатели поднимают до максимального уровня (не превышают его, т. к. это опасно).

При неправильном проектировании проблема будет появляться регулярно и в одном и том же месте. Чтобы ее убрать, в это место подключают воздухоотводчик. Для больших магистралей монтируют тройник. На свободный вход монтируют клапан.

Воздух в системе отопления: как избавиться от пробки?

С началом отопительного сезона многие жильцы многоквартирных домов начинают ревностно узнавать друг у друга, тепло ли в их квартирах. При наступлении холодов проблема хорошей работы системы отопления становится едва ли не самой важной. Практически каждый владелец любой по размеру жилой площади не раз сталкивался с холодными батареями при хорошей подаче тепла и своевременно оплаченных счетах. Это проблема так называемого завоздушивания системы отопления. 
 

Оно возникает при попадании в радиатор воздуха, приводящего к образованию пробок и препятствующих нормальной циркуляции воды в теплоносителе. Как в центральную систему отопления может попасть воздух? Он входит в состав молекулы воды и при нагревании превращается в пузырьки. Следуя по трубопроводу и поднимаясь до самых верхних этажей, пузырьки накапливаются и постепенно образуют воздушную пробку. Также воздух может поступить в систему отопления и при падении в ней уровня давления вследствие утечки и спуска теплоносителя на стадии ремонта.
 

Для успешного устранения воздушных пробок из радиаторов нужно определить место их образования. Для этого необходимо легким молотком простучать трубы и сам радиатор. Там, где скопился воздух, звук будет боле звонким и сильным. 
 

Методы борьбы с завоздушиванием

Устранить завоздушивание можно следующими способами:

  • спустить воздух при помощи крана Маевского;

  • удалить воздух с помощью водоразборного крана;

  • найти и устранить засор в отопительной системе;

  • установить автоматический воздухоотводчик.

 

 

 

Кран Маевского – это перемещающийся с помощью запорного винта под 4-хгранный специальный ключ запорный клапан игольчатого типа. Этот кран расположен сверху радиатора, рядом с подводкой или терморегулятором. У него есть 2-х миллиметровое отверстие для стравления воздуха в пластиковой подкладке или в латунном корпусе. Это важное приспособление, выпускающее накопившийся воздух из батарей центрального отопления, появилось еще в 30-е годы прошлого века, но актуально до сих пор. 

Кран Маевского нужно поворачивать против часовой стрелки до отчетливо слышимого шипения воздуха и последующего появления струи воды. После этого батарея начнет постепенно нагреваться – воздушная пробка успешно удалена. 

Нередко на радиаторах отопительной системы установлены обыкновенные водоразборные краны. При завоздушивании также нужно открыть этот кран и дать возможность выхода воздушной пробке. После спуска воздуха должна потечь вода. 

Еще одна попытка

Но если после неоднократного открытия кранов нет ни выхода скопившегося воздуха, ни воды и исключена возможность засорения кранов, то необходимо проверить состояние вентилей, располагающихся на общедомовом стояке, для чего перекрывается вентиль или задвижка на крыле в подвале дома и начинается разборка вентиля с последующей заменой его прокладки.  

Устранив неисправность и удостоверившись в рабочем состоянии вентилей, но все же не получив результата, следует проверить стояк и подводящие к отопительным приборам трубы на предмет засорения. 

Еще одним способом борьбы с завоздушиванием будет являться установка автоматических воздухоотводчиков, выпускающихся в различных вариациях. Как правило, воздухоотводчик монтируется в обратный запорный клапан для предотвращения утечки теплоносителя при смене прибора. 

По мере заполнения радиаторов системы отопления теплоносителем (чаще всего это техническая вода определенной температуры) и последующей их опрессовке (гидравлических испытаниях) заглушку воздуховыпускной конструкции нужно повернуть на пол-оборота. Современные разработчики предлагают новое оборудование, обеспечивающее автоматическую деаэрацию всей системе отопления. 

Воздушные пробки всегда нужно удалять, тогда теплоноситель будет равномерно распределяться по всему радиатору и температурный режим в помещении достигнет желаемого уровня.

Воздух в батареях отопления | Отопление удаление воздуха

      Здравствуйте, друзья! Если в систему отопления попадает воздух, то функционировать она не будет или тепло будет подаваться в помещения не в полном объёме. От воздушных пробок необходимо избавляться. Как же получается так, что воздух попадает в трубы или в радиаторы? Происходит это в силу ряда причин.

     Воздух в магистраль отопления попадает при разгерметизации системы отопления. Это может произойти при ремонтных работах, как в стояках, так и во всей системе. Если проводились работы с радиаторами, их меняли на другие, то в систему тоже попадает воздух. Перед тем как начать отопительный сезон, проводят опрессовку и промывку труб, делают это зачастую халтурно, в результате чего происходит завоздушивание.

      Предположим, вы решили поменять стояк или трубы, в этом случае произошло нарушение герметичности внутренней системы отопления, что привело к образованию воздушных пробок. Попадание кислорода неблагоприятно скажется на износе всех составляющих отопительной сети. В первую очередь это касается стальных труб и стальных радиаторов.

      Чтобы стальные приборы отопления и трубы не коррозировали из-за присутствия в воде кислорода и углекислого газа, а обогрев помещений работал эффективно, воздух необходимо из труб удалять. Для этого в квартирах на последних этажах устанавливают клапаны, с помощью которых и выводится воздух. В частных домах можно в радиаторах установить краны Маевского, которыми пользуются не одно десятилетие, или прибегнуть к инновациям и установить механический сепаратор воздуха.

      Краны Маевского устанавливаются на радиаторах, и с их помощью можно самостоятельно стравливать воздух из системы обогрева.

Закручивать туго этот кран не стоит, чтобы не повредить резьбу. Краны можно установить на верхнем этаже вашего дома, в самой высокой точке отопительной системы. В этом случае нет необходимости работать с каждым радиатором по стравливанию воздуха. Достаточно будет воспользоваться только верхним краном.

     Кроме кранов Маевского можно установить сепаратор воздуха, который удаляет воздух, находящийся в воде в растворённом виде. Такой сепаратор устанавливают в систему отопления вместе с фильтром, который задерживает ржавчину и другие грязные накопления. Приобретение это выгодное, потому что вы покупаете один аппарат с двойным действием.

     Ещё одно приспособление для отвода воздуха – это автоматический воздухоотводчик.

Вода поступает в данное устройство и поплавок, который в нём находится, выталкивает воздух через специальное отверстие. Воздух выходит, клапан закрывается. В этом случае самому человеку ничего не надо делать. Система всё сделает за него.

Автоматический клапан спуска воздуха системы отопления. Воздушники в системе отопления

Автоматический клапан спуска воздуха системы отопления. Воздушники в системе отопления

В системе может присутствовать горб на подающей магистрали. Пузырь легко зайдет в этот горб, но выйти ему будет крайне трудно. Порою вообще невозможно. Тут мы имеем самый трудный случай. В зависимости от крутизны горба мы этот воздух вообще можем из системы не вынуть никогда. Только если распилить трубу в самой верхней части и врезать клапан для стравливания воздуха.

Существуют сложные приборы в системе отопления, из которых воздух не может выйти в принципе. Это, например, радиатор. Если у радиатора вход и выход с одной стороны (например, слева), а вторая сторона (правая) имеет заглушки сверху и снизу, то этот радиатор будет собирать воздух справа и сам он оттуда никогда не уйдет. И мы никакими манипуляциями этот пузырь оттуда выгнать не сможем. Другой популярный случай, когда вода входит в радиатор снизу и выходит снизу. Тогда вверху радиатора может образоваться пузырь и его тоже через низ радиатора не выгонишь.

Пузырьки в системе отопления

Понятно, что воздух может занимать всю трубу на каком-то ее протяжении. Это воздушная пробка. Она непреодолима для естественной циркуляции и для маленьких (обычных) циркуляционных насосов. Но могут быть и небольшие пузырьки, которые носятся по системе вместе с водой. Такие пузырьки могут просто циркулировать, а могут при встрече объединяться. Если в системе есть место для сбора этих пузырьков, то в процессе работы системы отопления в этом месте соберется воздушная пробка. После этого циркуляция прекратится. Пузырьки могут собираться и в ловушках (радиаторах). В этом случае та часть радиатора, в которой собрался воздух становится холодной.

Если циркуляция в нашей системе довольно быстрая, а явных горбов и ловушек нет, то пузырьки циркулируют по системе и создают журчащие звуки. Как будто вода тонкой струйкой переливается из одной емкости в другую. Я регулярно слышу такого рода звуки в одном из своих санузлов, в котором стоит красивый, но не очень удачный по конфигурации полотенцесушитель. Пузырьки бегают через него так активно, что некоторые части полотенцесушителя у меня бывают то холодные, то горячие.

Автоматический воздухоотводчик пропускает воду.

Автоматический развоздушник, воздухоотводчик, воздухоудалитель, солдатик, автоматический кран маевского. Как только его не называют

Наличие воздуха и микропузырьков в системе отопления приводит к снижению эффективности и нарушениям в ее работе:

— Снижается теплоотдача радиаторов. Воздух заполняет верхнюю часть радиатора, в результате чего она становиться холодной;

— Кислород, присутствующий в воздухе, способствует коррозии внутренних стенок оборудования;

— Снижается или полностью прекращается циркуляция теплоносителя;

— Лопасти и подшипники циркуляционного насоса подвержены повышенной нагрузке, в результате чего насос может преждевременно выйти из строя;

— Присутствуют постоянные шумы в радиаторах, трубах и циркуляционном насосе.

Автоматический развоздушник служит для вывода из закрытой системы отопления воздуха в автоматическом режиме.

Воздух поступает внутрь воздухоотводчика, открывает клапан, через который выходит из системы. Когда воздух вышел из развоздушника, в полость под поплавком поступает вода — поплавок всплывает, действуя при этом на шток и закрывая клапан воздухоотводчика.

Воздухоотводчик будет работать только при открытом запирающем колпачке. Производители поставляют воздухоотводчики с полностью закрученными колпачками, это делается для исключения попадания загрязнений внутрь корпуса. Для начала работы устройства колпачок следует открутить на несколько оборотов.

Автоматические развоздушники как правило устанавливаются в верхней точке системы, в отопительных котлах, в группах безопасности, и в других местах скопления воздуха.

К недостаткам автоматических поплавковых воздухоотводчиков относится их требовательность к чистоте теплоносителя. Из-за некачественного теплоносителя частично или полностью забивается воздухоотводное отверстие, что приводит к неплотному запиранию выпускного клапана. В результате этого, начинается течь теплоносителя. Для решения этой проблемы приходится разбирать воздухоотводчик и очищать запирающий механизм. Но не все автоматические развоздушники позволяют это сделать.

Главный герой ролика — автоматический развоздушник ТМ AFRISO.

Клапан для сброса воздуха из водопровода. Принцип работы автоматического воздухоотводчика

Нетрудно догадаться, что клапан сброса воздуха данного типа действует без вмешательства человека. Элемент представляет собой вертикальный бочонок из латуни с резьбовым присоединением G ½ “ (DN 15), куда помещен пластмассовый поплавок. Последний связан рычагом с подпружиненным клапаном для сброса воздуха, вмонтированным в крышку.

Для справки. Автоматизированные воздухоотводчики (в просторечии – автовоздушники, спускники или сбросники) выпускаются с двумя видами присоединительной наружной резьбы — ½ “ и 3/8 “. Но на постсоветском пространстве обычно используются изделия с полудюймовой резьбой, 3/8 встречается крайне редко.

Принцип действия автоматического воздухоотводчика следующий:

  1. В рабочем режиме камера внутри корпуса заполнена водой, прижимающей поплавок кверху. Подпружиненный воздушный клапан закрыт.
  2. По мере накопления воздуха в верхней зоне камеры уровень теплоносителя снижается и поплавок начинает опускаться.
  3. Когда уровень упадет до критического значения, вес поплавка преодолеет упругость пружины и клапан откроется, начнется стравливание воздуха наружу.
  4. Благодаря избыточному давлению в системе отопления вода вытеснит весь воздух из камеры устройства, займет его место и снова поднимет поплавок. Клапан закроется.

При заполнении трубопроводной сети теплоносителем удаление воздуха происходит непрерывно, пока поплавок лежит на дне резервуара. Как только вода наполнит камеру, пружина перекроет клапан и стравливание прекратится. Заметьте, что часть воздушной смеси останется внутри корпуса под самой крышкой, что никак не скажется на нормальной работе отопления.

По исполнению воздухоотводчики – автоматы бывают с прямым и угловым присоединением. Одни производители выводят сброс вертикально вверх, другие – в сторону, из бокового «носика» с жиклером. С точки зрения рядового домовладельца, эти различия большого значения не имеют, а вот мастеру – сантехнику скажут о многом.

Пример. Практика показывает, что автоматический клапан с боковым выходом работает надежнее, чем с вертикальным выпуском. И наоборот, изделие с угловым штуцером хуже собирает воздушные пузырьки, чем конструкция с нижним прямым подключением.

Устройство автоматических воздухоотводчиков постоянно совершенствуется. Ведущие производители деталей отопительных систем наделяют свои изделия дополнительными функциями:

  1. Защита от гидроударов с помощью отражающей пластины (ставится на входе в камеру).
  2. Эффективное улавливание мелких пузырьков достигается в проточной конструкции с двумя горизонтальными штуцерами для подключения к сети. Нижнюю зону увеличенного объема резервуара занимает специальный наполнитель, который останавливает движущиеся пузырьки воздуха и собирает их в камере.

    Стоит выкрутить элемент из переходника, — и пружина закроет проход тарелкой

  3. Возможность снять воздухосбрасыватель с целью обслуживания, не опорожняя трубы. Достигается за счет установки автоматического отсекающего крана с пружиной на входном штуцере. Когда сантехник выкручивает элемент, пружина выпрямляется и шайба с уплотнительным кольцом закрывает проход, как показано выше на схеме.
  4. Встраивание мини-клапана в радиаторную заглушку (смотри фото).

    Воздушные клапаны, выполненные в виде радиаторных заглушек

Лирическое отступление. Домовладельцы и некоторые «специалисты» по незнанию обзывают поплавковый воздухоотводчик автоматическим краном Маевского, что в корне неправильно. Изобретатель Маевский в 30-х годах прошлого столетия предложил конструкцию ручного крана, но к «автомату» он отношения не имеет.

Бежит вода из автоматического воздухоотводчика. Виды воздухоотводчиков и мест их установки

Воздухоотводчики бывают ручными и автоматическими. Ручные воздухоотводчики или краны Маевского имеют небольшие размеры. Их устанавливают обычно на торцевой части радиатора отопления. Регулируют кран Маевского с помощью ключа, отвертки или даже вручную. Так как кран небольшой, то и его производительность небольшая, поэтому его применяют только для локального устранения воздушных пробок в отопительной системе.

Воздухоотводчики для системы отопления бывают двух типов: ручные (кран Маевского) и автоматические (работают без участия человека).

Второй тип воздухоотводчиков – автоматические – работают без вмешивания человека. Их устанавливают как в вертикальном положении, так и в горизонтальном. Они имеют высокую производительность, но обладают достаточно большой чувствительностью к загрязнениям в воде, поэтому их монтируют вместе с фильтрами и на подающих трубопроводах, и на обратных.

Автоматические воздухоотводчики устанавливаются в отопительных системах закрытого типа по линии трубопроводов в разных точках. Тогда сброс воздуха из каждой группы устройств производится отдельно. Многоступенчатая система обезвоздушивания считается самой эффективной. При правильной прокладке и грамотном монтаже труб (под нужным уклоном) вывести воздух через воздухоотводчики будет просто и беспроблемно. Удаление воздуха из труб отопления связано с увеличением расхода теплоносителя, а также с возрастанием давления в них. Падение давления воды свидетельствует о нарушении герметичности системы, а температурные перепады – о наличии воздуха в радиаторах отопления.

Видео автоматический воздухоотводчик для отопления — устройство, предназначение, типы

Конкретные приемы и методы для спуска воздуха из различных частей системы отопления

Мы уже рассмотрели вопрос о том, как воздух движется по нашей системе отопления и откуда он появляется. Сегодня рассмотрим более подробно конкретные устройства для спуска воздуха.

Дмитрий Белкин

В этой статье мы рассмотрим только вопросы удаления из системы «хорошего» воздуха, то есть такого, который нами заблаговременно запланирован, запроектирован, и к появлению, а значит и к спуску которого мы готовились заранее. Такой воздух собирается во вполне определенных местах. Во-первых, в радиаторах. Во-вторых, в полотецесушителях. В-третьих, в специальных ловушках, предназначенных для сбора воздуха. Эта статья является частью цикла статей о построении отопления «от А до Я».

Эта статья логически продолжает прошлую статью про воздух в системе отопления.

Различные краны «маевского»

Что же такое стандартный кран маевского?

Различные краны «маевского» это так называемые игольчатые краны или клапаны для выпуска воздуха из системы отопления. Кто такой Маевский? Об этом история умалчивает. Есть подозрение, что Маевский — это собирательный образ, порожденный неизвестно кем, но прижившийся. Само устройство клапана до банальности примитивно и мне, например, было бы стыдно, если бы это устройство называлось бы моим именем. Кроме того, устройство это не лишено недостатков, притом существенных.

Чаще всего эти клапаны выпускаются под трубный диаметр 1/2 дюйма. Других я, честно говоря, в продаже (и вообще) не видел.

Итак, вот стандартный игольчатый клапан для выпуска воздуха из системы отопления и пример его использования.

Установка клапана для спуска воздуха в радиатор

Это кран Маевского. Ему за это изобретение, наверное, Нобелевскую премию надо дать!

Он имеет тороидальную прокладку, поэтому при установке не требует уплотнения резьбы. Вкрутить такой клапан в предназначенное для этого отверстие, таким образом, может совершенно неподготовленный человек.

Клапан имеет прижимной винт с четырехгранной (квадратной) головкой. На головке есть шлиц под обычную прямую отвертку. Существуют также ключики для кранов такого рода. Ключики эти я в достаточном количестве увидел в продаже только в этом году, притом даже не с начала сезона а с августа месяца.

Конструкция клапана такова, что винтиком перекрывается не дырочка, а вся белая деталь с дырочкой. То есть белая пластиковая деталь — это своеобразная крышечка. Когда мы винтик ослабляем, эта крышечка тоже ослабевает на своем посадочном месте и начинает вращаться вслед за винтиком. Как вы понимаете, это неудобно. Если из дырочки потечет вода, то мы не можем заранее сказать, куда она потечет. Она может и обои забрызгать, а вода может быть и не очень чистой, особенно первые капли. Приходится одно рукой отвинчивать винтик, другой держать эту самую крышечку так, чтобы дырочка смотрела именно туда, куда надо. Это может быть не очень удобно. Это также подразумевает, что кружка, или ванночка, или корытце для воды стоит на полу, ибо для того, чтобы его держать, нужна третья рука, которой нет. Это опять же неудобно, ибо вода не течет по заранее известной траектории. Короче, нужна еще и тряпка, чтобы вовремя подтереть капли с пола или с самого радиатора.

Еще одна очень неприятная особенность. Винтик нельзя сильно закручивать. Его вообще подтягивать не рекомендуется. В следующий раз будут проблемы с его откручиванием вплоть до срывания (разбалтывания) шлицов отверткой. Это очень важное замечание, ибо может очень сильно повлиять на срок службы этого клапана. Опять же винтик крайне непрочный и выходит из строя исключительно быстро. Лучше, конечно, использовать ключик. Этот ключик тоже из пластика и может сломаться. Так что лучше клапан не подтягивать вообще. Перестала вода литься — и хорошо. Оставьте клапан в покое.

Стандартный кран маевского — вещь до банальности простая, дешевая, но раздражающая, порой до предела.

Стандартный кран с надетым ключиком

Стандартный кран вид сверху

Другая версия клапана

Инженерная мысль не стоит на месте! Есть другая версия клапана для спуска воздуха. Видно, что кто-то, возможно китайской национальности, заметил неприятности сопутствующие стандартному клапану и решил его улучшить. В итоге получился вот такой клапан.

Кран альтернативной конструкции

Обратите внимание на то, что дырочка уже не крутится хаотично за отверткой. Дырочка является частью гайки. Винтика тоже нет! Есть небольшая ручка, предназначенная для отворачивания рукой. Этот кран устанавливается в систему совершенно аналогично стандартному клапану. Тороидальная прокладка тоже присутствует. Таким образом, могут быть сложности с тем, чтобы при закручивании клапана дырочка смотрела в нужную нам сторону. Нужны некоторые усилия для того, чтобы добиться нужной ориентации дырочки. Но, я думаю, это так или иначе возможно. Можно, наконец, уплотнить резьбу льном на силиконовом герметике.

Автоматический воздухоотводчик

Этот приборчик по размеру значительно больше клапана, о котором мы писали выше. Этот воздухоотводчик содержит емкость, в которой болтается поплавок. Поплавок поднимает игольчатый клапан, который перекрывает воздух. Когда в емкости воздухоотводчика воды нет, то поплавок под собственным весом опускается вниз и открывает выход воздуха. Когда емкость наполняется водой, поплавок всплывает в ней, поднимает иголку, которая перекрывает дырочку, в которую выходил воздух. Таким образом, воздух выходит, вода не выходит. Вещь крайне полезная, если бы не одно но.

Воздухоотводчик не слишком надежно работает. Он имеет свойство со временем засаливаться и клинить (зависать). В этом случае воздух не выводится. Но корпус воздухоотводчика легко раскрывается и есть возможность его обслужить. Например, лимонной кислотой. Для того, чтобы при обслуживании воздухоотводчика не спускать воду из отопления, лучше этот воздухоотводчик подсоединить к шаровому крану. Тогда можно в любой удобный момент перекрыть клан и обслужить воздухоотводчик.

На мой взгляд лучше устроить для автоматического воздухоотводчика специальную ловушку воздуха, то есть поместить его на конце достаточно длинной вертикальной трубки. Тогда пузырек, двигающийся по магистрали, доходит до этой трубки и идет по ней вертикально вверх, а прямо уже не движется. Он остается в ловушке. Из этой ловушки воздух стравливается в атмосферу. Конечно, в этой ловушке можно использовать и ручной кран для спуска воздуха.

Некоторые устройства имеют специальные методы спуска воздуха

Такие устройства, как циркулярные двигатели имеют специальный винтик для спуска воздуха. Обычно он большой и не заметить его трудно. Если его открутить совсем, то появляется возможность прокрутить вал насоса, в том случае, если его заклинит солями жесткости. Но надеюсь, что конкретно у вас до этого не дойдет!

Отверстие для спуска воздуха на циркулярном насосе

Оно расположено в самом центре под заглушкой «под винт»

Нестандартные методы

Многие застройщики склонны экономить на комфорте и для спуска воздуха ослаблять гайки и разъемные соединения, которыми отопительные приборы подсоединены к магистралям. Я очень советую этим не увлекаться, ибо это неудобно, неэстетично, проливается много воды, которая брызгает вообще во всех направлениях. Кроме того, прокладки в соединениях, если они есть, подвергаются ускоренному износу. Хромированные гайки от таких упражнений царапаются и теряют внешний вид.

Некоторые вместо клапанов используют шаровые краны. Для этого тоже нужна какая-то особая причина хотя бы потому, что шаровой кран значительно дороже клапана для спуска воздуха. Причем в разы.

Воздух можно выгнать из магистралей путем прокачки системы особо сильным насосом или путем слива большого количества воды с одновременной заливкой. Эти методы годятся только для открытых систем отопления. Эти методы я рассматривал в прошлой статье про воздух в системе отопления. Кто не хочет отправляться к этой статье скажу, что методы эти работают крайне слабо и помогают исключительно редко.

Постукивания по трубам системы отопления вообще не помогает выходу воздуха, поэтому советую этими вариантами не увлекаться.

Как всегда рад вашим комментариям, предложениям, дополнениям, вопросам.
Дмитрий Белкин

Статья создана 15.09.2015

Как удалить воздух из систем отопления плинтуса

«Мне очень понравился Polar Vortex, поэтому я не собираюсь выполнять плановое обслуживание, чтобы моя система обогрева работала», — сказал никто никогда.

Отопление — это не шутки. Холодная зимняя ночь может быть в лучшем случае неприятной, и вместо того, чтобы мучиться с одеялами и теплым чаем (если у вас есть газовая плита), выполните надлежащее техническое обслуживание, чтобы а) поддерживать систему отопления в рабочем состоянии и б) сэкономить деньги на коммунальных услугах. законопроект.

Первый шаг к поддержанию работоспособности вашей системы отопления — это знать, какой тип системы у вас есть, и, скорее всего, это один из обычных подозреваемых.

Насколько тепло в вашем доме?

Home Pro Совет : Если вас вообще беспокоит обслуживание вашей домашней системы отопления, лучше обратиться к специалисту по отоплению или HVAC. Они смогут помочь вам узнать больше о вашей системе и выполнить текущее обслуживание.

Если у вас есть гарантия для дома, запишитесь на прием через в вашу гарантийную компанию .

Если вы разбираетесь в DIY, продолжайте!

Самая популярная система отопления: печи или котлы

Запланируйте техническое обслуживание HVAC на осень.

Чаще всего в подвале вы найдете печь или котел. Мы не будем утомлять вас деталями, но печи нагревают воздух и проталкивают его в ваши любимые уголки вашего дома. Котлы нагревают воду (отсюда «кипятят») и распределяют пар через радиаторы или горячую воду по трубам в плинтусах или панелях теплого пола.

Если вам не повезло в этом отделе, у вас может быть паровой котел в этом подвале, и этот нежелательный вариант работает при более высокой температуре, чем водогрейные котлы, и менее эффективен.

Как сделать вашу печь или котел счастливыми

Очистите вентиляционные отверстия.

Печи и котлы требуют обслуживания раз в два года, иначе они станут немного капризными, что означает меньше тепла, более высокие счета за коммунальные услуги и, возможно, холодные пальцы ног. Вместо того, чтобы надевать вторую пару носков, завершите эти быстрые проверки (или наймите специалиста по отоплению ), чтобы ваша печь или котел доставляли желаемое тепло в нужное время.

  • Очистите места вокруг вентиляционных отверстий, водонагревателей и радиаторов, чтобы предотвратить возгорание и обеспечить циркуляцию воздуха.
  • Проверьте воздуховоды и трубы отопления, чтобы убедиться, что они должным образом герметизированы для максимального потока воздуха.
  • Проверьте все газовые, масляные и электрические соединения, включая давление газа, сгорание горелки, теплообмен и напряжение двигателя.Проблемы с любой из этих областей могут привести к проблемам с безопасностью, потере эффективности и увеличению счетов. ( Рассмотрите возможность найма специалиста по отоплению для этого этапа. )
  • Смажьте движущиеся части, чтобы они не вызывали трения, которое могло бы сократить срок службы системы и увеличить количество потребляемой электроэнергии.
  • Убедитесь, что слив конденсата в центральном кондиционере, печи или тепловом насосе чистый, так как засоренный слив может привести к повреждению воды и повышению уровня влажности в помещении.

Второе место: Системы с принудительной подачей воздуха

Когда вы слышите «центральная вентиляция», вы на самом деле можете слышать «системы принудительной вентиляции». Эти системы втягивают воздух снаружи, пропускают его через фильтр для удаления аллергенов, а затем проталкивают через воздуховоды. Летом вы получаете прохладный воздух. Зимой вы получаете теплый воздух.

Быстрые исправления и ежегодное обслуживание

В целом, системы с принудительной подачей воздуха не требуют особого обслуживания и эффективно отдают тепло. Они даже предлагают современные варианты, такие как новые высокоэффективные гофрированные фильтры, которые обладают электростатическим зарядом, чтобы улавливать мельчайшие частицы, в том числе те, которые несут бактерии. Сохраняйте тепло, безопасность и здоровье с этой системой, отметив несколько быстрых пунктов:

  • Узнавайте, когда нужно менять воздушные фильтры, и делайте это по графику. Некоторые фильтры с принудительной подачей воздуха требуют чистки / замены каждые три месяца. (Приложение для управления цифровым домом vipHomeLink может помочь в этой области, отправив вам персональные напоминания о проверке и очистке ваших фильтров.)
  • Убедитесь, что вокруг системы нет мусора с зазором не менее двух футов.
  • Очищайте змеевики конденсатора не реже одного раза в год, чтобы повысить энергоэффективность и снизить потребление.
  • Ежегодно очищайте вентиляционные отверстия и регистры для обеспечения хорошей циркуляции.

Ежегодно очищайте свои регистры!

На третьем месте: Плинтусы с подогревом

Электро — буги-вуги-вуги! Электрический обогрев плинтуса — это блоки, прикрепленные к плинтусу, которые втягивают холодный воздух снизу и выталкивают горячий воздух вверх. В этом нет ничего особенного, хотя они дороги, неэффективны и обогревают только части вашего дома.

Плинтусы обогревают только теплые участки вашего дома.

Не ходите по солнцу? Вот почему. Взаимодействие с другими людьми

Эти быстрые советы помогут вам максимально эффективно выбрать плинтус, который требует особого ухода за домом, чтобы оставаться безопасным и эффективным:

  • Регулярно очищайте нагревательные змеевики, чтобы продлить срок службы нагревателя и поддерживать его эффективность.
  • Удалите пыль, скапливающуюся на обогревателе, так как это будет препятствовать равномерному распределению тепла.
  • Остерегайтесь ковриков и штор. Коврики блокируют попадание воздуха в обогреватель, поэтому убедитесь, что обогреватель примерно на три четверти дюйма выше ковра. Шторы должны останавливаться на расстоянии не менее четырех дюймов от обогревателя. Также убедитесь, что ничто не блокирует поток воздуха к вашему обогревателю.
  • ОПАСНОСТЬ : Для семей с маленькими детьми и домашними животными купите обогреватель плинтуса, который не опрокидывается или, по крайней мере, имеет автоматический выключатель.

Последний (и последний): паровой луч

Будьте осторожны при проверке радиаторов.

Если у вас есть одна труба, ведущая к чугунному радиатору, и вы слышите пронзительный свист, то, вероятно, у вас система парового лучистого отопления. (Вы также, вероятно, живете в доме, построенном в 19 веке, который не подвергался ремонту или модернизации. Очень модно, но не так безопасно, как должно быть.) В паровых установках используется бойлер для нагрева воды и создания тепла пара, которое перемещается. через трубы к радиатору.Когда пар охлаждается, он снова конденсируется в воду и возвращается в котел, чтобы перезапустить процесс.

Техническое обслуживание, требующее больших затрат

Ставьте шторы выше радиатора.

Проверка вашей системы всегда важна, независимо от того, какой тип системы отопления установлен в вашем доме. Однако это крайне необходимо для паровых систем, которые представляют собой старые системы водяного отопления и требуют большего количества ТСХ, чем более новые устройства. Вот несколько обязательных работ по техническому обслуживанию, которые нужно добавить в свой список:

  • Тот свисток, о котором мы упоминали? Это может означать, что ваша система нуждается в обслуживании .
  • Удалить воздух из обогревателя плинтуса. Удаление воздуха из радиаторов горячей воды позволяет горячей воде свободно перемещаться по трубам. Это легче сказать, чем сделать, поскольку для удаления воздуха из радиаторов используется ключ, который вставляется в выпускные клапаны на конце радиатора. Вставьте ключ, откройте клапан и поворачивайте, пока не начнет капать вода, которая также выпускает захваченный воздух.
  • Прочистите вентиляционные отверстия радиатора, чтобы убедиться, что они работают должным образом. Эти вентиляционные отверстия расположены посередине сбоку каждого радиатора.
  • Проверьте радиаторы и трубы на наличие трещин или утечек. Небольшая капля может привести к большой проблеме, если ее оставить без присмотра. Осмотрите трубы вокруг котла на наличие аналогичных проблем. ВНИМАНИЕ : Никогда не прикасайтесь к трубам с горячей водой.

Паровые излучающие системы обычно требуют дополнительного обслуживания парового котла, включая слив, подачу и общее обслуживание профессионалом. Рассмотрите возможность модернизации, когда это возможно с финансовой точки зрения, до более безопасной, более эффективной и экологически чистой системы.

Сохраняйте тепло и безопасность этой зимой

Сохраняйте тепло, занимаясь домашним хозяйством.

Обслуживание вашей системы отопления может быть трудным, но с vipHomeLink этого не должно быть. Наше приложение для управления домом напоминает участникам о необходимости менять фильтры, чистить вентиляционные отверстия в радиаторах и следить за тем, чтобы в помещении не было мусора. В том случае, если ваша система отопления не работает, vipHomelink хранит всю важную информацию о доме, включая номер модели и информацию о системе отопления, так что у вас будет все готово для вашего специалиста по HVAC.

Обязательно оставайтесь в безопасности и согрейтесь этой зимой с советами по уходу за домом от vipHomeLink. Не участник? Попробуйте наше приложение для управления домом, воспользовавшись безрисковой 90-дневной пробной версией!

Раскрытие информации рекламодателя:

Любые предложения, которые появляются на сайте vipHomeLink, в нашем контенте, vipTIP или других рекомендациях, предназначены для удобства и выгоды наших пользователей. vipHomeLink может получать компенсацию за любые покупки, сделанные нашими пользователями.Эта компенсация выплачивается продавцом и не влияет на предлагаемые цены. Такой порядок компенсации может повлиять на то, какие предложения появляются и какие продавцы представлены на нашем сайте. Если вы решите использовать или приобретать услуги у третьих лиц, вы подлежите проверке вашей информации третьими сторонами и их условиям и политике конфиденциальности. vipHomeLink не подтверждает, не гарантирует и не гарантирует продукты или услуги, доступные через предложения vipHomeLink (или любые другие сторонние продукты или услуги, рекламируемые на нашем сайте или связанные с ним), независимо от того, спонсируются они или нет.

Кровоточащие системы теплого пола | Блог UFHTS

Система полов с подогревом жизненно важна в доме. Он нагревает вашу собственность и не требует особого ухода и ухода. Однако удаление воздуха из вашей системы необходимо для поддержания работоспособности ваших радиаторов. Это также помогает предотвратить окисление протоков. Устранение проблем с кровотечением — не сложная задача. Тем не менее, вы должны следовать надлежащему руководству, чтобы достичь желаемого результата.

Когда ваша система требует кровотечения?

Когда в системе отопления есть пузырьки воздуха, она не отапливает ваш дом.

Если в системе слышны пузырящиеся звуки, это означает, что внутри находится воздух. Это может не вызвать серьезной проблемы, но снижает количество тепла, выделяемого системой теплого пола. В этом случае кровотечение помогает избавиться от воздуха, способствует выделению тепла и сохраняет тепло / тепло в вашем доме. Эта статья предлагает краткое руководство по эффективному удалению воздуха из системы.

Перед кровотечением

Перед прокачкой системы обязательно проверьте ее жизненно важные компоненты.Это включает в себя;

  • Котлы.
  • Циркуляционные насосы.
  • Все клапаны с электроприводом.

Вам также необходимо проводить регулярные профилактические осмотры на вашем: —

  • Коллекторы теплого пола
    • Регулярно проверяйте коллекторы отопления на предмет утечек. При обнаружении утечки затяните фитинг и замените сломанный клапан.
  • Трубы теплого пола
    • В большинстве случаев трубы теплого пола практически не требуют обслуживания.Ингибиторы системы предназначены для предотвращения накопления шлама. К тому же трубы гладкие по бокам. Они не оставляют места для накопления шлама.
  • Промыть систему
    • Система влажных полов требует регулярной промывки. Это помогает системе хорошо функционировать, улавливать жидкую смесь и улучшать удержание тепла.

Руководство по удалению воздуха из системы теплого пола

Удаление воздуха из системы теплого пола не следует проводить регулярно. Вам нужно только следить за признаками того, что может быть проблема с системой, как упоминалось ранее. Если есть необходимость в кровотечении, вы можете сделать это самостоятельно или обратиться за помощью к профессионалу. В любом случае вам следует;

  • Получить подходящие инструменты, включая ключ для прокачки радиатора?
  • Емкость для сбора воды.
  • Полотенце.
  • Проверить давление в системе

Повышение и понижение давления означает, что с вашей системой все в порядке.Однако если давление низкое, это может означать, что в вашей системе отопления есть проблемы. Добавьте воды в систему и следите за любыми изменениями. Обращайте внимание на возможные утечки. Не ремонтируйте систему самостоятельно, если есть утечки.

Если давление продолжает падать, обратитесь за помощью к признанным профессионалам.

  • Проверить клапаны стравливания воздуха

Обязательно проверьте клапаны выпуска воздуха из системы. Это поможет вам определить, есть ли внутри воздух.Если в ней будет задерживаться воздух, тепловой поток будет значительно уменьшен. Это дополнительно снижает температуру воды. Поэтому отрегулируйте воздушные клапаны, потому что это позволяет вытеснять воздух из системы.

Что можно сделать для удаления воздуха из теплого пола

  • После того, как ваш теплый пол заполнится водой, пора удалить воздух из каждого порта. Подождите десять минут после заполнения системы, прежде чем вентилировать порты. Это помогает предотвратить попадание воздуха обратно в систему.
  • Заполните все трубы пола водой.
  • Начните удаление воздуха из теплого пола. Начните с нижней части вашей собственности. Продвигайтесь к трубам на верхней стороне. Это означает, что когда вы закончите прокачивать вашу систему, вы также избавитесь от воды из верхней части.
  • Каждый клапан следует опорожнять отдельно.
  • Удалите воздух методично, один клапан за другим.
  • Во время кровотечения из клапанов системы может вытекать вода, держите под рукой тряпку.
  • Слейте все отходы.
  • Закройте каждый клапан в системе, как только из нее будет полностью удален воздух.
  • Промойте трубы и снова заполните систему.
  • Повторите процесс, чтобы полностью удалить воздух из клапанов.
  • Проверьте давление после прокачки.

По окончании прокачки необходимо проверить давление воды в системе. Если это правильно, давление будет отображаться в диапазоне от 1,5 до 2 бар в области, отмеченной зеленым цветом. Если ваш клапан отображается в области, отмеченной красным, вам необходимо заправить систему, пока вы не достигнете нужного уровня давления.

После кровотечения

Еще раз проверьте уровень давления. Часто после сброса давления давление может повыситься. Если давление слишком высокое или слишком низкое, обратитесь за советом к специалисту.

Проверьте, чтобы ваш пол с подогревом работал эффективно и рационально.

Если давление остается низким после удаления воздуха и заполнения системы, обязательно обратитесь за помощью к специалисту. Это сигнализирует о сложной проблеме, которую необходимо срочно решить.

После того, как ваша система была проверена экспертом, всегда полезно регулярно контролировать ее давление.Он должен быть в пределах рекомендованной зеленой отметки.

Всегда обращайтесь за помощью при падении температуры воды, при холодных или горячих точках, а также при подозрении на неисправность системы.

Источники

https://vasco.eu/en-gb/blog/radiators/bleeding-your-heating-system

https://www.floorheating-direct.co.uk/underfloor-heating-faq/venting-underfloor-heating-system/

Filling the Underfloor Heating System

Если вам все еще нужна помощь с системами теплого пола, свяжитесь с нами.Мы квалифицированные и надежные поставщики услуг.

Советы по удалению воздуха из системы водяного отопления

Во многих домах, в которых используются бойлеры и радиаторы, удаление воздуха из системы водяного отопления является обязательным во время планового технического обслуживания. Воздух в нагретой воде неизбежно попадет к вашим радиаторам. Воздушные карманы, образующиеся внутри радиаторов, могут существенно снизить тепловыделение, что приведет к увеличению эксплуатационных расходов и снижению комфорта в помещении.

Воздух может попасть в воду радиатора через несколько источников.Любые небольшие отверстия, через которые проходит вода, также могут втягивать воздух в вашу систему. Кроме того, когда котловая вода пополняется новой водой, любой воздух, который естественным образом растворяется в городской воде, может образовывать пузырьки при нагревании.

Какой бы ни была причина, удаление воздуха из системы водяного отопления — единственный способ удалить воздух, когда он достигнет радиаторов. Для открытия стандартного спускного винта радиатора может потребоваться либо простая шлицевая отвертка, торцевая головка на 1/4 дюйма, либо специальный ключ для клапана радиатора, доступный в большинстве хозяйственных магазинов и домашних центров.

  • Начиная с самого дальнего от котла радиатора (воздух из радиаторов наверху всегда должен быть удален, а не из агрегатов внизу), найдите спускной винт. Обычно это небольшой клапан в самом верху радиатора.
  • Подержите под клапаном кастрюлю или другую небольшую емкость.
  • Затем поверните спускной винт против часовой стрелки, чтобы открыть его. Продолжайте держать емкость под клапаном, пока не начнет вытекать вода.
  • Подождите, пока поток воды из клапана не станет постоянным без каких-либо струй воздуха, затем поверните спускной винт по часовой стрелке, чтобы закрыть его.
  • Продолжайте процесс удаления воздуха из каждого радиатора в вашем доме, начиная с самого дальнего радиатора и заканчивая ближайшим к котлу радиатором.
  • Наконец, проверьте уровень воды в бойлере после удаления воздуха из всех радиаторов и при необходимости долейте воды.

Для получения профессиональной помощи по удалению воздуха из системы водяного отопления в округах Лорейн, Эри и Кайахога обращайтесь в Energy1.

Наша цель — помочь обучить наших клиентов в Лорейне, штат Огайо, вопросам энергоснабжения и домашнего комфорта (особенно для систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха). Для получения дополнительной информации о системах водяного отопления и других темах, связанных с HVAC, загрузите наше бесплатное руководство по домашнему комфорту.

Авторы и права / авторские права: Rawpixel / Shutterstock

Функции и применение выпускных клапанов в системах водяного отопления

Среди длинного списка клапанной арматуры, доступной в промышленности, выпускной клапан используется в системах водяного отопления для различных функций и применений.

Что такое выпускные клапаны и для чего они используются?

Эти фитинги клапанов используются в промышленности для определенных целей.Они используются в системах водяного отопления для удаления нежелательного воздуха из технологического процесса. Клапан помогает закрепить шумные плинтусы и радиаторы отопления с горячей или холодной водой.

Функции и применение арматуры клапана

Клапаны выпуска воздуха доступны как в ручном, так и в автоматическом исполнении и используются для удаления всего нежелательного нагретого воздуха из систем водяного отопления. Воздух принудительно удаляется из радиаторов и распределительных труб в системах.

Выпускной клапан закреплен в верхнем конце чугунного радиатора.Он также может быть прикреплен к устройству продувки воздухом или воздухозаборнику, который находится на трубе нагрева горячей воды, совсем рядом или над отопительным котлом. Обычно этот клапан оставляют нетронутым, и рекомендуется оставить его в покое, чтобы домашние инспекторы не пролили воду на пол или не смогли закрыть его после осмотра.

Явным признаком того, что ваш воздушный радиатор и система водяного отопления должен выпускать горячий воздух, является то, что ваш конвектор или радиатор остается холодным, даже когда бойлер обогревателя работает активно и горячий.Наиболее вероятная причина этого странного состояния заключается в том, что системе необходимо выпустить воздух, чтобы она работала безупречно.

Существует важная причина, по которой необходимо удалить воздух из радиаторов и трубопроводов системы горячего водоснабжения. Воздух, который задерживается в горячих трубопроводах системы, конвекторах, плинтусах и радиаторах, имеет тенденцию создавать шум внутри системы. Даже если в системе отопления имеется лишь небольшое количество воздуха, она будет издавать булькающие и булькающие звуки.Вот почему спускной клапан используется для выпуска воздуха из радиаторов, чтобы предотвратить любые шумы в системе.

Другой причиной использования выпускных клапанов является то, что иногда системы отопления не могут обеспечить теплом некоторые или все занятые помещения. Очевидная причина этой проблемы заключается в том, что в системе отопления есть насос, который проталкивает воду по контуру нагревательной плинтуса. Но иногда он не может покрыть определенную часть плинтуса, потому что он содержит большой пузырь воздуха.Очень важно удалить из системы все такие воздушные блоки. Если это постоянная проблема, то это вероятный признак того, что воздуховыпускные устройства были установлены в определенных стратегических точках.

Выпускные клапаны также используются во многих других секторах, например, на производственных и производственных предприятиях. Выпускные клапаны в основном устанавливаются для обеспечения безопасности, эксплуатации и технического обслуживания.

Пора удалить воздух из радиаторов

У нас были первые прохладные дни и холодные ночи в сезоне, и скоро пора будет включить жару.

Если у вас циркуляционная система водяного отопления — обычно радиатор или плинтус — самое время выпустить воздух из системы.

Воздух, попавший в радиаторы и трубы, не позволяет горячей воде достигать частей системы, снижая тепловыделение. Если вы заметили, что радиатор не нагревается или его верхняя половина не нагревается должным образом, вероятно, внутри него находится воздух, который не дает ему наполниться водой.

Воздух в трубах также может создавать шум в системе отопления, так как он булькает.

Удаление воздуха из радиатора обычно является простой процедурой.

Сначала вам нужно посмотреть на спускной клапан на радиаторе, чтобы увидеть, какой инструмент нужен для его поворота. Выпускной клапан ввинчивается в боковую часть радиатора, около самого верха — если его там нет, у вас может быть тепло пара, и все это к вам не относится.

Выпускной клапан чаще всего имеет квадратный шток, который подходит под ключ радиатора, доступный в хозяйственных магазинах. Реже выпускной клапан имеет шток с прорезью для отвертки или ручку.Другие инструменты, которые нужно иметь под рукой, — это чашка и старая тряпка.

Процедура заключается в том, чтобы открыть спускной клапан настолько, чтобы позволить воздуху выйти из радиатора, поскольку он вытесняется водой, заполняющей радиатор. Медленно поворачивайте клапан против часовой стрелки, пока из него не пойдет воздух или вода. Если это вода, закройте вентиль, не затягивая его слишком сильно. Если выходит воздух, подождите, пока не выйдет весь воздух и у вас не появится вода. Не уходите с открытым клапаном! Сначала удалите воздух из радиаторов на самом нижнем уровне дома, обрабатывая по очереди пол.

Иногда при открытии спускного клапана ничего не выходит — ни воздух, ни вода. Это произойдет, если в системе недостаточно давления для вытеснения воздуха. В этом случае все становится сложнее, и вы можете вызвать профессионала. Но для знающих или смелых следующий шаг — добавить воды в систему.

Найдите подающий клапан на трубе, которая соединяет котел с трубами подачи воды, обычно в подвале. Откройте его и доливайте воду до тех пор, пока манометр на бойлере не покажет около 14 фунтов на квадратный дюйм.Затем прокачайте радиатор. Возможно, вам придется доливать воду несколько раз, пока вы спускаете воздух из всех радиаторов.

Inspector’s Eye

Дин Улер проработал домашним инспектором более 12 лет и является президентом компании Boswell Building Surveys Inc. в Балтиморе. Большой Балтимор Глава ASHI.

Вопросы с указанием имени, адреса и номера телефона в дневное время о домах и домашних осмотрах можно отправлять по факсу на 410-783-2517 или по электронной почте на адрес Real. [email protected] или по почте на адрес Inspector’s Eye, Второй этаж, 501 N. Calvert St., Baltimore, Md. 21278-0001.

Очистка и удаление воздуха из радиаторов — Rivers Inc.

Техническое обслуживание, которое поддерживает ваше отопительное оборудование в отличном рабочем состоянии, лучше всего выполнять обученным специалистом. Однако это не значит, что вы ничего не можете сделать. На самом деле, по мнению специалистов по отоплению из Плезантона, вам следует сделать несколько важных вещей.

Очистка радиаторов

Используйте щетку или щелевой инструмент пылесоса, чтобы содержать в чистоте радиаторы и обогреватели плинтуса.Будьте осторожны, чтобы не погнуть и не повредить маленькие алюминиевые ребра современных плинтусов. И не используйте верхнюю часть радиаторов для хранения вещей! Пусть течет тепло.

Удаление воздуха из радиаторов

В системах водяного отопления часто используются радиаторы; у нас старый, тяжелый чугун. Когда эти агрегаты частично заполнены воздухом, радиаторы не будут полностью заполняться водой, создавая точки холода. Совершенно холодные радиаторы наполнены воздухом.

Для равномерного заполнения системы необходимо удалить воздух из каждого радиатора, обычно начиная с самого дальнего от котла радиатора в контуре подачи вашей системы.Звучит ужасно, но это действительно просто и безболезненно для всех (если вы позаботитесь о том, чтобы не обжечься очень горячей водой из радиатора).

Спускной клапан на каждом радиаторе может управляться с помощью стандартного наконечника отвертки, ключа (вы можете проследить форму клапана и принести его в хозяйственный магазин, чтобы получить новый ключ — они обычно исчезают) или, если вы повезло, маленькая ручка на конце клапана.

  1. Чтобы удалить воздух из системы, необходимо включить обогрев, поэтому включите обогрев и дайте ему поработать, чтобы радиаторы начали нагреваться.Начните с радиатора на одном конце участка трубопровода.
  2. Держите чашку под клапаном; если регулятор представляет собой ручку, используйте тряпку, чтобы изолировать себя от тепла.
  3. Открыть вентиль; если потечет вода — с радиатором все в порядке. Закройте вентиль и переходите к следующему.
  4. Если при открытии клапана выходит воздух, дайте ему выйти, пока вода не начнет вытекать из клапана, затем закройте его.
  5. Удалите воздух из каждого радиатора в системе, чтобы в агрегатах не осталось воздуха.

Мало что может сделать вашу семью такой же раздражительной, как отсутствие горячей воды для душа, когда они этого захотят. Водонагреватели, которые работают от газа примерно в половине домов в Соединенных Штатах и ​​от электричества в другой половине, являются трудолюбивыми членами вашей бригады по оборудованию для обогрева / охлаждения.

Как это работает: Система удаления воздуха

Отвод воздуха — это термин, который часто используют, когда речь идет о системах самолета. Но что такое отбираемый воздух и для чего он нужен?

«Сосать, сжать, ударить, взорвать»: это фраза, которую большинство людей используют для описания того, как работает двигатель.Этот цикл, известный как цикл Отто, суммирует этапы четырехтактного двигателя, который обычно используется в автомобиле или самолете. Двигатель всасывает воздух через впускное отверстие, сжимает его через ряд компрессоров, чтобы повысить температуру и давление, прежде чем воспламенить его и произвести энергию.

Что такое стравливаемый воздух?

Отборный воздух — это воздух, который «отводится» из ступени компрессора двигателя. На этом этапе температура воздуха составляет около 200–250 ° C и давление от среднего до высокого, поэтому его энергия может использоваться для питания ряда систем, включая, но не ограничиваясь этим, систему кондиционирования воздуха.

Отводимый воздух широко используется сегодня в авиалайнерах и вертолетах, поскольку он является легкодоступным источником энергии; пока двигатели работают, будет доступен стравливаемый воздух. Его полезные качества — тепло и давление. Тепло часто используется для систем защиты от обледенения и обледенения, тогда как давление используется для таких вещей, как воздух в кабине.

cc0 Схема системы удаления воздуха

Давайте посмотрим, для чего используется отбираемый воздух в самолетах и ​​вертолетах.

Антиобледенение

Обледенение может существовать как на земле, так и в воздухе.Но с помощью стравливания воздуха можно немного снизить угрозу обледенения.

Обледенение может возникать при температуре от + 10⁰C до -50⁰C при наличии влаги, например, дождя или капель в облаке. Эти капли могут замерзнуть на замороженных крыльях, изменяя форму крыла и нарушая характеристики подъемной силы, которые так тщательно создавали конструкторы.

Существует множество способов избавить самолет от льда, но стравливание воздуха — один из наиболее часто используемых.

— Защита от обледенения через воздушные трубки

Путем направления горячего отбираемого воздуха через трубы внутри «передней кромки» крыльев, хвостовых поверхностей и воздухозаборников двигателя поверхность может быть нагрета до температуры выше нуля. Как только теплый воздух поднимает температуру поверхности, уже образовавшийся лед тает, и дальнейшее обледенение предотвращается.

Это наиболее распространенный метод защиты от обледенения на больших самолетах. Boeing 787 — одно из исключений. Dreamliner использует электротермическую защиту от обледенения передней кромки крыльев. Это система защиты от обледенения, обычно встречающаяся на более легких самолетах.

Поскольку это один из самых экологичных самолетов своего размера, использование электрического оборудования вместо отбираемого воздуха помогает снизить расход топлива и повысить общую рентабельность за счет удаления тяжелых и требующих обслуживания систем отвода воздуха.

— Антиобледенительные сапоги

Обычно, помимо набора высоты и снижения, реактивные самолеты летают над большинством участков, подверженных обледенению, но для самолетов с меньшей крейсерской высотой обледенение представляет собой гораздо более опасную угрозу. Турбовинтовые самолеты, такие как круизный лайнер Dash 8 Q400, на высотах ниже 27000 футов проводят гораздо больше времени в облачном слое.

В этих самолетах используются так называемые «пневматические сапоги», чтобы их поверхности не покрывались льдом. «Ботинок» — это слой резины, размещенный на передней кромке крыла, который наполняется стравливаемым воздухом, чтобы временно изменить форму крыла и сломать нежелательный лед.

Пневматические ботинки не сильно изменились с момента их изобретения более 80 лет назад и довольно легкие. К сожалению, они требуют регулярного обслуживания. Они могут треснуть под воздействием озона (газ, который присутствует в обычном воздухе, но, как правило, в небольших количествах) и могут быть проколоты при повреждении обломками или столкновением с птицей. Молния также может представлять угрозу для их целостности.

Посмотрите это видео, чтобы увидеть, насколько они эффективны:

Наддув и кондиционирование

Возможно, наиболее важным применением отбираемого воздуха является создание избыточного давления в кабине. Как уже говорилось в одном из наших постов в блоге, сжатие воздуха в салоне позволяет нам дышать на больших высотах без кислородных масок. Таким образом, сжатый воздух из двигателя является легкодоступным источником сжатого воздуха.

Но, как уже упоминалось, температура отбираемого воздуха на выходе из двигателя превышает 250 ° C, поэтому перед циркуляцией его необходимо охладить с помощью теплообменника воздух-воздух. Он использует холодный воздух извне самолета и пропускает его через горячий отбираемый воздух до тех пор, пока не будет достигнута желаемая температура.

Температура контролируется из кабины экипажа, хотя на многих самолетах есть возможность изменять температуру изнутри кабины. Селектор температуры изменяет количество холодного воздуха, проходящего через воздуховоды, до тех пор, пока не будет достигнута желаемая температура.

Оба двигателя используются для подачи кондиционированного воздуха, хотя на разных этапах полета доступны и другие источники утечки. На земле во многих аэропортах в жарких местах воздух стравливают через большую желтую трубу, когда они припаркованы на стоянке.Это обеспечивает самолет кондиционером без необходимости использования шумной ВСУ.

Вспомогательная силовая установка (APU) используется чаще, поскольку внешний отборный воздух не всегда доступен. Расположенная в задней части самолета, ВСУ представляет собой небольшой двигатель и работает так же, как и более крупные двигатели, создавая собственный отбираемый воздух. При выключенных двигателях это источник кондиционирования воздуха.

Сброс давления

Отказ системы отбора воздуха может привести к разгерметизации салона, как, например, на одном рейсе A319 из Кейптауна в Йоханнесбург 7 сентября 2008 года.Экипаж получил предупреждение о неисправности системы прокачки двигателя 1 и предпринял соответствующие корректирующие действия. Тем не менее высота кабины стала увеличиваться.

Затем экипаж должен был выполнить аварийный спуск в соответствии со стандартными процедурами до достижения безопасной высоты. На этой меньшей высоте они смогли запустить ВСУ и использовать ее в качестве источника стравливаемого воздуха для восстановления герметичности кабины, что позволило им продолжить путь к месту назначения.

Повышение давления в резервуаре гидросистемы

Удаление воздуха также полезно в сочетании с гидравлической системой.Создавая давление в гидравлических резервуарах, производители могут предотвратить кавитацию и вызванные ею повреждения. Кавитация возникает, когда потребность в объеме жидкости превышает количество подаваемой жидкости, что приводит к образованию пузырьков.

Звучит мило, но пузыри в гидравлических системах очень серьезны и могут вызвать серьезные отказы насосов и двигателей. Из-за низкого давления образующиеся пузырьки могут закипать и взорваться, разрушаясь и вызывая повреждение близлежащих поверхностей.

Чтобы предотвратить это, резервуары нагнетаются воздухом для отбора проб, чтобы исключить наличие пузырьков внутри жидкости.

Запуск двигателя

Турбореактивные двухконтурные двигатели обычно запускаются на заднем ходу перед рулежкой, и это может занять 2-3 минуты и более. Чтобы запустить двигатель таким образом, самолет должен иметь работающую ВСУ, которая подает как электричество, так и стравливающий воздух.

Когда запускается последовательность запуска, отбираемый воздух направляется от ВСУ к вспомогательной коробке передач, которая вращает различные валы в двигателе. Это когда начинается последовательность «всосать-сжать-взорвать». Как только стадия сгорания (Bang) в двигателе становится самоподдерживающейся, запальники выключаются, и запуск двигателя завершается.

После запуска обоих двигателей ВСУ можно выключить, поскольку она больше не нужна в качестве источника стравливаемого воздуха. Но если ВСУ не обслуживается, воздух должен подаваться извне из наземной установки.

Воздух на самолет подается через «непусковой» двигатель. Это позволяет сжатому воздуху в систему начать необходимое вращение для запуска двигателя. Как только этот первый двигатель заработает, самолет снова имеет бортовой источник отбираемого воздуха, который можно использовать для запуска второго двигателя.Это известно как начало «поперечного выпуска за обрез».

Вертолеты — Воздушные сепараторы для двигателей

Вертолеты используют отбираемый воздух для тех же целей, что и самолеты, хотя и с добавлением сепараторов частиц воздуха в двигателях (EAPS).

Повреждение посторонними предметами или FOD представляет собой реальную угрозу для самолетов всех типов, но особенно для вертолетов. Со временем внутри двигателя могут накапливаться крошечные частицы, такие как грязь или песок. Это увеличивает износ двигателя, снижает его производительность и, в конечном итоге, приводит к выходу компонента из строя.

Помимо эрозии лопаток компрессора, засоров масла и возгорания внутреннего поддона, попадание большого количества пыли в конечном итоге приведет к попаданию в кабину, загрязнению воздуха и отказу авионики. Это может вызвать серьезные проблемы в местах с изобилием песка, таких как Египет, Гавайи и даже Техас.

Без системы предотвращения FOD замены двигателей требовались с тревожной регулярностью. В Техасе армия США зафиксировала, что среднее время налета между капитальными ремонтами двигателей вертолетов составило 262 часа против запланированных 1200 часов.Это 2% от ожидаемого времени полета!

EAPS помогает ограничить попадание топлива в атмосферу и продлевает срок службы двигателя, позволяя вертолетам работать в песчаных и пыльных районах, которые ранее вызывали быструю деградацию компонентов. Установив EAPS, они смогли увеличить срок службы двигателей

в 6 раз.

Чтобы предотвратить попадание FOD в двигатель, отбираемый воздух используется для перемещения воздуха в радиальном направлении, создавая центробежную силу для всасываемого воздуха и выталкивая более тяжелые частицы, такие как песок, грязь и даже лед, наружу, в сторону от двигателя.

Проблемы со стравливанием воздуха

Как и следовало ожидать, существуют различные опасности, связанные с использованием очень горячего воздуха под высоким давлением…

Дымовые газы

Одна из ловушек системы стравливания воздуха / воздуха в кабине состоит в том, что любые загрязнители могут потенциально циркулировать по кабине. Например, иногда из двигателя может вытечь горячее масло. Это «пиролизированное» масло может затем смешиваться с воздухом, подаваемым в кабину, что приводит к появлению запаха гари или токсичного дыма в кабине, если уплотнения вышли из строя.

Кроме того, если двигатели были промыты неправильно, остатки использованного токсичного очистителя могут вызвать аналогичные явления. Как всегда, экипажи обучены подходить к этим сценариям надлежащим образом, чтобы обеспечить безопасность экипажа и пассажиров, но такие события, связанные с испарениями, вызывают обеспокоенность по поводу качества воздуха в кабине и долгосрочных последствий, которые это может иметь для здоровья экипажа.

Leave a Comment

Дом из кирпича керамического: В чем плюсы постройки дома из керамического кирпича?

Дом из керамического кирпича: особенности строительства

Керамический кирпич – материал, из которого возводятся прочные и долговечные дома. Производится он из экологически чистых материалов: вода, глина, песок. Процесс изготовления строительного материала прост – из подготовленного глиняного состава формируются блоки, которые затем обжигаются в печах под воздействием высокой температуры. В процессе обжига керамический кирпич приобретает прочность, крепость, становится устойчивым к внешним воздействиям.

Компания «Керма» из Нижнего Новгорода специализируется на производстве керамического кирпича и строительстве домов из него. Компания выпускает пустотелый кирпич, который имеет множество преимуществ:

Преимущества домов из керамического кирпича

Построенные из керамического кирпича здания отличаются высокими эксплуатационными и качественными характеристиками. Одно из главных достоинств строений – длительный срок службы. Здание простоит 100 – 150 лет и в течение этого времени ему не потребуется серьезный ремонт или реконструкция.

Высокая прочность

Стены, возведенные из пустотелого керамического кирпича, имеют высокую стойкость к нагрузкам и давлению, благодаря чему способны выдерживать нагрузку до 150 кг на кв. см.

Морозостойкость

Керамический кирпич обладает высокой стойкостью даже к сильным морозам, способен выдержать неоднократные заморозки и разморозки, поэтому допускается строительство зданий в регионах с холодным климатом.

Экологичность

Построенное здание абсолютно безопасно для здоровья жильцов. Состав керамических кирпичей полностью натуральный, в нем нет искусственных добавок, которые бы могли нанести вред человеку или окружающей среде.

Биологически инертный материал

На поверхности кирпича не образуется грибок и плесень. Это важное достоинство строительного материала, так как грибковые образования могут быть опасны для здоровья человека. Кроме того, плесень вызывает повреждение поверхности стройматериалов. В случае с керамическим кирпичом такой проблемы не возникает.

Стойкость к огню

Керамический кирпич является огнеупорным строительным материалом. Благодаря этому при возникновении пожара в здании нет риска распространения огня по всем помещениям и полного уничтожения строения. Дом способен выдерживать воздействие открытого огня до 7 часов.

Комфортная атмосфера в помещениях

В зимние месяцы в кирпичном доме хорошо сохраняется тепло, так как стены долго остывают. В летние месяцы во внутренних помещениях здания наоборот прохладно. Эти свойства стройматериала позволяют создать комфортный для жильцов микроклимат в каждой комнате. Кроме того, керамический кирпич способен сглаживать перепады влажности и температуры воздуха, что тоже делает пребывание людей в доме более комфортным.

Звукоизоляция

Толщина кирпича достаточная, чтобы обеспечить хорошую шумоизоляцию в доме. Звуки не будут проникать в комнаты, даже если выбрать толщину внутренних стен в полкирпича.

Эстетичность

Здания из керамического кирпича выглядят представительно. Продукция выпускается в разных расцветках, благодаря чему заказчик строительства может выбрать устраивающий его по внешнему виду материал. Кроме того, возможно использование облицовочного кирпича для повышения эстетичности фасада здания.

Этапы возведения дома из керамического кирпича

  • Подготовка земельного участка к строительным работам.

  • Установка фундамента. Обычно выбирается свайное основание.

  • Монтаж чернового пола.

  • Возведение каркаса здания из керамического кирпича.

  • Монтаж межэтажных перекрытий.

  • Установка кровли дома.

  • Облицовка наружных стен.

  • Подведение к строению инженерных коммуникаций.

  • Благоустройство придомовой территории.

  • Сдача готового кирпичного дома клиенту.

Строительство домов из кирпича — статьи от Good Wood

Размеры кирпича и керамических блоков


Для увеличения скорости, удобства использования и снижения цены выпускают кирпичи и блоки с разными габаритами:

  1. Одинарный (250х120х65 мм)

  2. Полуторный (250х120х88 мм)

  3. Двойной (250х120х138 мм)


Керамические щелевые блоки Porotherm заменяют до 14 стандартных кирпичей. Блоки служат для строительства внутренних (толщина 8-12 см) перегородок и несущих стен (до 51 см толщиной):

  1. Porotherm 8 и 12 (80-120х500х219 мм)

  2. Porotherm 2,1 НФ (250х120х140 мм)

  3. Porotherm 20 (200x400x219 мм)

  4. Porotherm 25 (250x375x219 мм)

  5. Porotherm 30, 38, 44, 51 (300-510x250x219 мм)


Характеристики керамического кирпича и блоков*







Полнотелый
Пустотелый
Керамический блок Porotherm

Плотность, кг/куб.м
1600-1900
1000-1450
830

Морозостойкость
F15-F50
F15-F50
F50

Коэффициент теплопроводности, Вт/(м*С)
0,5-0,8
0,34-0,43
0,11-0,15

Прочность
М75-М300
М75-М300
М100-M200


По всем признакам поризованные блоки — будущее кирпича:

  1. Строительство ускоряется в 3 раза и становится дешевле на 30 %*. Стены получаются менее тяжелыми, обходятся без дополнительного утепления. Один блок заменяет до 14 кирпичей, боковые вертикальные швы выполнены в виде гребенки — они входят друг в друга без использования раствора;

  2. Прочность стен сохраняется на уровне стандартной кирпичной кладки. Марка прочности М100-М200 подходит для строительства домов высотой до 10 этажей;

  3. Улучшается звукоизоляция. Порог прохождения звуковых волн — 53 дБ. То есть разговора в полный голос за стеной Вы даже не услышите;

  4. Минимальная усадка. В процессе кладки влажность блоков повышается с 1 % до 7 %, а затем снова падает до 1,5 %*. Разница настолько незначительна, что «усыхание» проходит без внутренних напряжений. Поэтому в домах из блоков Porotherm не бывает трещин и можно сразу приступать к отделке;

  5. Теплосберегающие свойства без дополнительных слоев теплоизоляции. Стены медленно пропускают тепло, поэтому зимой дом быстро прогревается и долго удерживает температуру, а летом сохраняет прохладу в самые жаркие дни;

  6. Морозостойкость. Кирпич и поризованные блоки выдерживают при испытаниях 50 циклов попеременного четырехчасового замораживания и оттаивания. В реальных условиях такие нагрузки не встречаются, поэтому кирпичная кладка сохраняется сотни лет;

  7. Структура блока позволяет использовать его как несущую поверхность для полок, шкафчиков и любых других предметов интерьера или элементов конструкции, поэтому не будет проблем с отделкой и установкой мебели.


В результате дом строится быстрее, обходится дешевле, по прочности не уступает, а по теплоизоляции, звукоизоляции и другим свойствам выигрывает у обычного кирпича. Кроме того, Porotherm отлично сочетается с другими строительными материалами, именно поэтому мы используем блоки Porotherm для строительства комбинированных домов в стиле австрийского шале.


Посмотрите ответы инженеров строительных компаний на основные вопросы по выбору материалов.

Строительство кирпичных домов, коттеджей под ключ в Санкт-Петербурге и Москве

  • Что входит в базовый проект дома

     1. Эскизный проект (ЭП)

    2. Архитектурные решения (АР)

    3. Конструктивные решения КР (КЖ, КД)

  • Скачать пример базового проекта дома

    Проект АР – Скачать PDF

    Проект КР – Скачать PDF

    Проект КЖ – Скачать PDF

  • Важно знать

    Стоимость проектирования на отопление, газоснабжение, водоснабжение, вентиляцию, канализацию и других разделов, рассчитывается индивидуально исходя из базового проекта дома и технических условий на участок.

     

ПОСМОТРИТЕ КАК ВЫГЛЯДИТ 3D МОДЕЛЬ ДОМА

  • Наглядное восприятие архитектуры дома со всех ракурсов

    100% точность подсчёта объёма материалов (бетон, кирпич, дерево и.т.д.)

  • Возможность быстрой корректировки фасадных материалов дома

    Возможность просмотра трёхмерной внутренней планировки дома

  • фасад
  • 1-ый этаж
  • 2-ой этаж

Что вы получаете работая с нами

  • Трехмерное моделирование загородного дома

  • Подробную и открытую смету на строительство

  • Выезд специалиста на участок строительства

  • Бесплатное геологическое изыскание участка

  • Гибкую и поэтапную оплату работ согласно ГПР

  • Полный спектр услуг по проектированию

  • Продуманные и энергоэффективные узлы дома

  • Возможность посмотреть строящиеся и построенные объекты

  • Опытных специалистов, построивших более 15 000 м2 загородного жилья

  • Гарантию 10 лет на капитальные конструкции

Хотите сравнить смету другой компании с нашей?

Отправьте смету на строительство дома, и мы бесплатно проведём оценку её качества:

• Нет ли неучтённых работ и насколько полный расчёт;
• Продходят ли технические решения по строительным нормам;
• Качественные ли материалы заложены в смете;
• Правильно ли подсчитаны объёмы материалов;
• Соответствует ли стоимость материалов и работ рыночным ценам;

ОСОБЕННОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА ДОМОВ ИЗ КИРПИЧА

ОТ КОМПАНИИ «ECONOVUS»

 

ФУНДАМЕНТ

Основной тип фундамента под строительство дома из кирпича – монолитная плита. Мы предлагаем 3 типа плит:

— «Прямая плита» — единая толщина фундамента по всему периметру, обычно от 250мм. до 300мм.
— «Ребристая плита» — ребра жесткости под несущими стенами «вниз» или «вверх», где теплый пол прокладывается в стяжке поверх фундамента. 
— «Утепленная Шведская плита» или «УШП» — ребра жесткости под несущими стенами, где монтаж водяного теплого пола ведется в «теле» монолитной плиты.

По желанию заказчика или исходя из особенностей рельефа участка, наша компания может возвести «цокольный этаж». 

 

 

СТЕНЫ

Компания «Econovus»  при строительстве коттеджей из кирпича под ключ использует крупноформатные поризованные керамические блоки «Porotherm», «ЛСР» или аналоги.  «Тёплую керамику» применяют как для возведения внешних и внутренних несущих стен, так и в качестве межкомнатных перегородок.

Срок строительства стен, благодаря крупному формату кирпича и системе паз-гребень, сокращается в 3 раза по сравнению с одинарным кирпичом.  Благодаря меньшему количеству растворных швов в кладке, снижается число «мостиков холода» и стена становится «теплее».

Керамические блоки обладают высокой огнестойкостью и устойчивостью к морозам. Теплотехнические характеристики материала позволяют сохранять комфортную температуру в доме в любую погоду.

  

 

ФАСАД

Самые распространённые виды фасадов у кирпичных домов:

  • декоративная штукатурка – эстетичный и экономичный способ;

  • лицевой кирпич – красивый и долговечный вид облицовки фасада;

  • комбинированный – декоративная штукатурка с вставками из планкена или клинкерной плитки делают фасад уникальным.

 

Эти проекты могут вам понравиться

 

ОСТАЛИСЬ ВОПРОСЫ?

Наши специалисты помогут Вам разобраться в нюнсах строительства  домов из кирпича, оперативно сделают бесплатный «Эскиз дома» с 3D-моделированием и организуют выездную консультацию на Ваш участок.

  • Бесплатная консультация

Строительство домов из кирпича под ключ в Москве и области. Проекты, цены.

Постройка кирпичного дома по индивидуально выполненному проекту

Собственный дом, загородный коттедж или дача – инвестиция в будущее, поэтому так важно выбирать с умом. Перед будущими домовладельцами встают две задачи, без решения которых невозможно воплощение задуманного в жизнь.  
Первая – это выбор материала. Он должен отвечать таким требованиям:

  • экологическая безопасность


  • доступность на рынке


  • выгодность по стоимости


  • прочность, долговечность,


  • способность обеспечить благоприятный микроклимат в помещениях

Уже на протяжении многих десятилетий таким стройматериалом является классический кирпич. Кирпичные дома комфортны, удобны и красиво выглядят.
Вторая задача – выбрать: купить дом из кирпича, построенный под ключ, либо самостоятельно заняться его возведением. Во втором случае потребуется найти строительную компанию, которая сможет воплотить замыслы заказчика в жизнь с гарантированно высоким качеством исполнения и по разумной стоимости. Крайне желательно, чтобы такая компания выполняла, как разработку проектов, так и осуществление строительно-монтажных, отделочных работ.


Именно от того, насколько серьезно и продуманно были решены эти задачи, зависят следующие параметры:


  • Общая стоимость строительства.


  • Насколько построенный дом будет отвечать пожеланиям его владельца, как по своему содержанию, так и по качеству выполненных работ.


  • Как часто придется делать ремонт (косметический, капитальный).


  • Гарантированная долговечность строения.


  • Насколько комфортно в нем будет проживать, каков будет уровень благоприятного микроклимата.


Следует принять, что на строительство домов из кирпича «под ключ» цены на весть объем основных и сопутствующих мероприятий существенно ниже, чем в случае, когда они выполняются разными подрядчиками.  


Причины купить дом из кирпича «под ключ» в компании «Мера-Строй» 


Керамическому кирпичу более 4-х тысяч лет. По всему миру есть немало зданий и сооружений из кирпича, построенных сотни лет тому назад, которые в наши дни исправно выполняют свои функции.


Даже сегодня, когда разработано и запущено в серийное производство множество новых строительных материалов, красный керамический кирпич остается лидером в строительстве зданий, сооружений жилого и нежилого назначения.


Причины, по которым дома из кирпича (проекты и цены варьируются в самом широком диапазоне) пользуются такой популярностью, объясняются следующими преимуществами:


  • Высокие показатели прочности, достигающие 300 кг/см². Поэтому кирпичные конструкции прекрасно выдерживают значительные нагрузки, работающие на сжатие.


  • Пожаробезопасность: кирпич не горит, не плавится, не поддерживает горение.


  • Материал не боится многократных циклов «замораживание/оттаивание», резких температурных перепадов.


  • Энергосберегающие свойства, теплоемкость 0,92 кДж.


  • Благодаря плотности до 1500 кг/м³, кирпич обладает хорошими звукоизоляционными свойствами.


  • Долговечность. Объекты, построенные из керамического кирпича, могут эксплуатироваться более 100 лет.


  • Универсальность. Кирпич используют для кладки несущих стен, второстепенных перегородок, даже устройства фундаментов.


  • Это эстетически внешне привлекательный материал.


Проживание в таком доме, теплом, тихом, с благоприятным микроклиматом, одно удовольствие. Особенно, когда его построили профессионалы. Только в умелых и опытных руках наших мастеров красный кирпич может полноценно раскрыть присущие ему «золотые» качества.


Особенности работы компании «Мера-Строй»


Обращаясь в нашу компанию, чтобы заказать дом из кирпича, вы получаете возможность воплотить отличные дизайнерские проекты и цены наиболее выгодные в нашем регионе. Работая с заказчиком, наша команда придерживается следующих принципов:


  • Персональная работа с каждым клиентом.


  • Тщательное проведение замеров, изучение места строительства.


  • Проектирование ведется с учетом пожеланий заказчика и его финансовых возможностей.


  • Скрупулезный подход к расчету требуемых для строительства материалов, поэтому такие явления как перерасход или недостаток стройматериалов полностью исключены.


  • Разумная ценовая политика.


За годы своей деятельности коллектив компании «Мера-Строй» разработал и успешно использует эффективный план работ:


  • Предварительный этап – топографическая съемка, геологические изыскания на месте будущего строительства.


  • Рациональное размещение в плане дома всех технических помещений, чтобы они не только были удобными для использования, но и полностью отвечали санитарно-гигиеническим нормам, стандартам безопасности.


  • Составляются схемы всех инженерных коммуникаций таким образом, чтобы не нарушался дизайнерский интерьер помещений и экстерьер самого здания, но был свободный к ним доступ.


  • Несущие конструкции, основные элементы разрабатываются с определенным запасом прочности и возможным улучшениям в будущем.


  • Выбор материалов мы осуществляем, учитывая пожелания клиента, иных особенностей проекта, а также фактических климатических особенностей.


  • По утвержденному заказчиком эскизу проекта выполняется модель дома в 3D-формате с целью его визуализации. Проводится своеобразная визуализированная экскурсия по дому, это позволяет вносить какие-либо коррективы от будущего домовладельца еще на стадии проектирования.


  • Заказчик получает на руки весь пакет проектно-сметной документации, в которой помимо чертежей имеется смета, спецификация материалов, транспортные и накладные расходы, пояснительная записка и многое другое.


Команда Мера-Строй репутацию надежного подрядчика, которую заслуженно заработала с помощью таких своих качеств:


  • Выполнение работ в сроки, оговоренные договором.


  • Работы выполняются в полном соответствии утвержденного проекта.


  • Абсолютно исключены какие-либо отклонения от действующих строительных норм, требований безопасности, иных законодательных актов.


Много лет мы успешно работаем на строительном рынке Москвы и Подмосковья. Среди услуг: дома из кирпича под ключ, типовые и авторские проекты загородных домов, коттеджей, дач, иных малоэтажных строений самого разного уровня сложности и креативности. Наши цены отличаются доступным уровнем.


Гарантия – 15 лет на стройматериалы и конструкции, выполненные из них.


Если заинтересовало наше предложение, мы всегда рады оказать более подробную консультацию! Для связи вы можете воспользоваться номером контактного телефона, заказать обратный звонок, либо оставить заявку на нашем официальном сайте, заполнив соответствующую форму.

Построить дом из кирпича — Надежное строительство вашего дома

Кирпичный дом – это классика строительства. Кирпич долгие годы остается одним из самых популярных материалов для возведения зданий любого назначения – жилых, промышленных, коммерческих объектов. Это долговечный, прочный, экологичный и доступный материал для возведения стен и перегородок. Одна из важнейших характеристик кирпича – он дает возможность строить дома практически любой этажности. Иногда из кирпича также строят фундаменты – но это не распространенный вид основания для дома и сегодня он практически не применяется.

Дом в КП Лесавино

Виды кирпича для кладки стен

Для строительства дома используют обычно силикатный и керамический кирпич, отличаются они составом и способом изготовления.

  • Основные компоненты силикатного кирпича – известь и песок, которые при воздействии температуры ок. 200 °C, пара и давления спекаются в прочное монолитное соединение.
  • Керамический кирпич состоит в основном из глины, которую обжигают в печи при температуре ок. 1 000 °C.

Свойства силикатного и керамического кирпича значительно отличаются, это необходимо обязательно учитывать при выборе материала для строительства дома. Надо отметить, что из силикатного кирпича уже мало кто строит, этот материал постепенно уходит в прошлое.

Основные различия между силикатным и керамическим кирпичом

  • Силикатный кирпич светло-серый или почти белый, керамический – различных оттенков терракотового цвета, в зависимости от исходного цвета глины.
  • Силикатный кирпич очень гигроскопичен, это ограничивает его применение в условиях высокой влажности, при этом он прочнее и плотнее керамических кирпичей.
  • Силикатный кирпич обладает пониженными характеристиками жаростойкости и морозостойкости, в отличие от керамического аналога.
  • Стоимость керамического кирпича намного выше, чем силикатного – разница в цене может составлять 15-30%.

Кроме этого, кирпич различается по техническим характеристикам

  1. Размер. Согласно ГОСТу, стандартный размер кирпича составляет 250х120х65 мм, он обозначается аббревиатурой НФ (нормальный формат). В зависимости от увеличения или уменьшения его габаритов, кирпичи могут быть также 1,4 НФ, 2,1 НФ, 0,7 НФ, 1,3 НФ.
  2. Марка прочности. В зависимости от допустимой сжимающей нагрузки в килограммах, которую способен выдержать 1 кв. см. кирпичного блока, его маркируют М100, М125, М150 и т.д.
  3. Индекс морозоустойчивости. Измеряется в количестве циклов замораживания, которые способен выдержать кирпич без потери своих эксплуатационных характеристик – F-15, F-25, F-50 и т.д.
  4. Пустотность. Это характеристика кирпичного блока, в зависимости от наличия или отсутствия в нем отверстий, объем которых может достигать 50% массы кирпича – он бывает полнотелый, щелевой или дырчатый, поризованный.

Окончательно определиться с выбором кирпича для кладки стен можно только после изучения конкретного проекта, по которому будет строиться дом. Анализировать нужно не только этажность, толщину стен, нагрузку на фундамент, но и климатические условия, в которых будет эксплуатироваться дом.

Дом по проекту Тиффани

Кто будет строить

Построить дом из кирпича можно своими руками, не прибегая к услугам профессиональных строителей – позволит сэкономить значительную сумму денег. Но необходимо отдавать себе отчет в том, что кладка кирпича – это не простая задача. Именно поэтому специалисты берут довольно дорогую оплату за свою работу. Решившись построить дом самостоятельно, вы должны понимать, сколько рисков на себя берете. Подробнее об этом можно прочитать в нашей специальной статье .

Существует целый ряд требований к качеству кирпичной кладки и выполнению установленных норм. Важно учитывать весь комплекс факторов, таких как марка кирпича и кладочного раствора, необходимость увлажнения блоков перед кладкой, правильность швов и перевязки, точное соблюдение уровня поверхностей и углов кирпича, и много других нюансов.

Помните, что от правильного выполнения условий зависит долговечность и прочность сооружаемой конструкции. Неопытный человек может переоценить собственные силы и допустить критические ошибки. В конечном итоге это может привести не к экономии, а, наоборот – к увеличению расходов, за счет исправления неумело выполненной работы и закупки нового материала.

Строительство дома – это со всех сторон затратный процесс, затевая стройку нужно быть готовым к значительным расходам. Но дом строится на не один год – он будет служить вам, а потом останется для нескольких следующих поколений семьи. Поэтому эксперты настоятельно не рекомендуют экономить на профессиональных проектировщиках и строителях – выбор квалифицированных и ответственных подрядчиков обеспечит вам беспроблемную эксплуатацию вашего дома на долгие годы.

Правильно выбрать тех, кто будет строить ваш дом – это отдельная серьезная тема. Ранее мы уже подробно рассматривали все ключевые факторы, на которые нужно ориентироваться при выборе строительной компании или бригады. Прежде всего, нужно выбирать авторитетную солидную компанию,  которая имеет достаточный стаж функционирования на строительном рынке и реальные положительные отзывы о своей работе. Внимательно изучите сайт и портфолио с реализованными проектами. Тщательно проанализируйте строительную смету – вас должны насторожить обещания построить дом слишком быстро или чересчур низкая цена на услуги.

Чтобы возвести стены для дома из кирпича площадью 250 кв. м. потребуется около 1,5-2 месяцев, в зависимости от этажности дома, сложности проекта и толщины стен. Что касается стоимости строительства дома из кирпича, то это величина очень вариативная. Она зависит не только от архитектурного проекта и марки кирпича, но и от географической локации строительства. Чтобы узнать объективную стоимость возведения кирпичного дома в вашем регионе, мы советуем заказать составление сметы в нескольких строительных компаниях и сравнить полученные предложения.

ЗАКАЗАТЬ УСЛУГУ строительства кирпичного дома

Дом в КП Миллениум парк

Этапы строительства кирпичного дома

После выбора проекта, утверждения строительной сметы и получения всей необходимой разрешительной документации, начинается процесс непосредственно возведения дома. Это сложное технологическое мероприятие, состоящее из определенных стадий.

Этапы создания дома

  1. Подготовка участка под строительство – вывоз мусора и сорняков, проведение земляных работ, выравнивание участка, осушение грунта и т.д.
  2. Строительство фундамента – разметка, копание траншеи или котлована, установка опалубки, армирование, бурение, заливка бетона, устройство гидроизоляции и т.д., в зависимости от типа фундамента.
  3. Кладка стен и перегородок. Выполняется в зависимости от выбора способа кладки с помощью специального цементного раствора.
  4. Возведение перекрытий – в зависимости от проекта, они могут быть плитные, деревянные или монолитные.
  5. Устройство крыши – кровельные работы включают в себя монтаж стропильной системы, установку обрешетки, прокладку гидроизоляции, пароизоляции, утепления и укладку финального покрытия.
  6. Разведение инженерных коммуникаций – водоснабжения, канализации, отопления, электричества, вентиляции.
  7. Наружная отделка – кирпичные дома рекомендуется утеплять, этот процесс легко объединяется с облицовкой наружных стен, при этом необходимо оставлять вентиляционный зазор между этими двумя слоями.

Существует несколько видов кирпичной кладки. Технология заключается в том, что вначале возводятся углы несущих стен, при этом кирпичи кладутся таким образом, чтобы перекрывать друг друга, создавая замок. Строгое соблюдение уровня по вертикали и по горизонтали обеспечивают долговечность и аккуратный внешний вид дома.

Сплошная кладка кирпича

Колодцевая кладка кирпича

Кладка в три кирпича

Сплошная кладка кирпича

Каждый верхний ряд кладки должен сдвигаться на треть или на половину кирпича относительно нижнего ряда. Верхний кирпич должен выкладываться на шов между нижними кирпичами – это равномерно распределит нагрузку по всей ширине стены и обеспечит повышенную прочность конструкции. Кроме того, необходимо периодически применять перевязку – она также выполняется различными способами, в зависимости от способа кладки. При этом класть более 4-х рядов кирпича за один день – не рекомендуется, под собственной тяжестью кладка может деформироваться.

Нюансов при строительстве дома из кирпича очень много, только квалифицированные строители смогут выполнить работу так, чтобы жилой дом получился красивым, надежным и долговечным. Специалисты помогут на всех этапах проектирования, подготовки и возведения дома, поэтому эксперты советуют не экономить на услугах профессиональных строительных компаний. В результате вы получите дом, который будет являться воплощением престижа, солидности и респектабельности.

ЗАКАЗАТЬ УСЛУГУ строительства кирпичного дома

Какой кирпич лучше использовать для постройки дома: виды, характер наполнения, советы

Дома из кирпича предпочитают строить многие хозяева, потому что этот материал является красивым и прочным, из него легко и удобно возводить стены. Но строительный рынок предлагает покупателям большой выбор прямоугольных брусков разного цвета и качества, поэтому перед человеком, решившим обзавестись собственным жильем, стоит нелегкий выбор. Необходимо рассмотреть, какой кирпич лучше для постройки дома и что нужно учесть перед покупкой этого материала.

Виды кирпича

Производители выпускают разные типы брусков, которые делают из глины, воды, присадок и других добавок, а затем высушивают и обжигают, придавая им прочность. Но есть несколько видов прямоугольников, для производства которых не нужна глина. Это гиперпрессованный и силикатный кирпич.

Материалы, применяемые в строительстве, имеют разное предназначение. Одни бруски используются для кладки стен и перегородок и называются кладочными, другими принято декорировать наружные стены дома. Эти изделия получили название облицовочных.

Керамические прямоугольники и строительные кирпичи, не содержащие глину могут иметь гладкую, шершавую, рифленую поверхность. Благодаря специальным добавкам им можно придать не только разную окраску, но и необычные узоры, рисунок. Распространенными видами брусков, используемых при возведении и декорировании стен, являются:

  • силикатный;

  • шамотный;

  • гиперпрессованный;

  • керамический;

  • клинкерный;

  • облицовочный.

Каждый из них обладает свойственным ему набором характеристик, а также имеет достоинства и недостатки.

Силикатный кирпич

Этот кирпич считается самым демократичным по цене, т. к. не требует обжига. Главным компонентом для его производства является кварцевый песок (93%), остальные 7% — это известь. Материал приобретает плотность в результате химической реакции, при которой происходит гашение извести. Если в массу больше ничего не добавляют, изделие имеет белый цвет. Силикатный кирпич делают в автоклаве, где материал пропаривается при высокой температуре (200°С).

Белые бруски предназначены и для облицовки, и для кладки стен. Но если вы собираетесь использовать их для постройки жилья, стоит учесть, что они обладают высокой теплопроводностью. Поскольку изделие боится температуры выше 200°С, из этого кирпича не кладут печи. Силикатные прямоугольники не рекомендуется применять для строительства цокольного этажа, т. к. они вступают во взаимодействие с грунтовыми водами и солями серы, растворенными в них, что может привести к порче материала.

Белые бруски хорошо подходят для постройки внутренних стен жилища. Если вы не знаете, какой кирпич лучше для облицовки дома купить, присмотритесь к силикатному изделию. Оно обладает высокой прочностью и плотностью. Чтобы стены дома приобрели необычный вид, стоит выбирать облицовочный прямоугольник не с гладкой, а с неровной или рваной поверхностью. Такой, похожий на дикий камень рустированный материал не требует дополнительного оштукатуривания стены. Им можно декорировать дверные и оконные проемы.

Керамический пустотелый красный кирпич

Пустотелый кирпич из обожженной глины стоит дешевле полнотелого, т. к. на его изготовление требуется меньше материала. Каждый брусок имеет отверстия и полости. В строительстве преимуществом таких изделий является меньшая нагрузка на фундамент дома, низкая теплопроводность и звукоизоляция, поэтому их часто применяют в качестве кладочных элементов стен зданий.

Если в пустотелый керамический кирпич при производстве добавить опилки, то, сгорев при обжиге, они оставят после себя мелкие пустоты — поры. Один брусок такого поризованного материала стоит дороже пустотелого изделия, но имеет больший размер. Таким образом, его кубометр можно приобрести за ту же цену, что и кубометр пустотелых прямоугольников. Поризованные бруски обладают лучшей теплопроводностью, чем кирпичи с полостями. А благодаря большим размерам их удобно выкладывать и можно быстро возводить дома, сэкономив на растворе.

Гиперпрессованный кирпич

Этот материал используется в строительстве при сооружении фундаментов и цокольных этажей, стен и заборов. Но чаще его можно увидеть на облицовке фасадов, колонн, оконных и дверных проемов. Он является самым прочным видом кирпича, т. к. устойчив к воздействию высоких и низких температур, атмосферных осадков. На нем не образуется трещин, и он будет служить не только своим хозяевам, но и их далеким потомкам. Строить дом из гиперпрессованных брусков можно в любую пору года. Гладкая поверхность изделия обеспечивает высокую прочность схватки с раствором и ускоряет кладочный процесс.

Гиперпрессованные кирпичи на 86-92% состоят из щебня, известняка, мрамора, доломита, отходов облицовочного камня или доменного шлака. В составе этих прочных изделий лучший цемент и красящие пигменты. Формование прямоугольников происходит при высоком давлении. В результате гиперпрессования все элементы бруска тесно сцепляются между собой, поэтому искусственный кирпич приобретает влагостойкость, прочность и морозостойкость натурального материала (камня). У этого блока есть только два недостатка: большая нагрузка на опору (фундамент) и высокая цена.

Клинкерный кирпич

При производстве клинкерных брусков обжиг тугоплавкой глины выполняется при температуре более 1000°С. В результате такого процесса кирпич спекается, в нем не остается пустот. Полученный монолит обладает высокой прочностью и не пропускает воду внутрь. Благодаря морозостойкости его можно использовать в северных районах страны.

Цветовая палитра материала — это все оттенки желтого, красного и коричневого. Поверхность кирпича данного вида бывает не только матовой или гладкой, но и глазурованной, а форма отличается разнообразием. Прекрасные внешние характеристики позволяют широко применять клинкерные изделия в облицовке фасадов домов, сооружать из них дымоходы, колонны, заборы. Внутри помещений из брусков строят декоративные стены, часто можно увидеть клинкерный кирпич в качестве облицовки каминов, печей.

Недостатком этого материала является трудность его кладки. Если вы неправильно рассчитали количество брусков, необходимое для стройки, то рискуете приобрести недостающие изделия, которые будут отличаться по цвету от первой партии. Но самым главным минусом клинкера является его высокая стоимость (в 4 раза больше поризованных блоков).

Шамотный кирпич

Шамотный кирпич используется в кладке каминов, печей и дымоходов, за что его еще называют печным материалом. Он производится из порошка шамот и молотой огнеупорной глины. Имеет крупитчатую структуру и песочный цвет. Он обладает еще большей прочностью, чем клинкер, выдерживает температуру свыше 1500°С. Плюсом шамотного кирпича является способность хорошо накапливать тепло, поэтому его и применяют в печном строительстве. Минус — высокая стоимость, но на печь много брусков не понадобится.

Облицовочный кирпич

Почти все из вышеописанных типов строительных материалов используются для облицовки фасадов домов и внутренней отделки комнат. Если вы не знаете, каким кирпичом облицевать дом, подбирайте для вашего жилища бруски необычного цвета или формы, но при этом учитывайте финансовые возможности.

Для отделки стены выпускают фасонный и фактурный материал. Фасонные изделия имеют сложную форму и используются для оформления оконных проемов, арок. Ими облицовывают лишь части дома. Более привычным для глаза и легким в применении является фактурный кирпич. Это стандартный четырехугольник, который имеет рифленую, гладкую, матовую, рустированную поверхности.

Полнотелый кирпич

Изделие являлось самым распространенным строительным материалом в советское время. Теперь на смену ему пришли другие виды прямоугольников, хотя некоторые мастера предпочитают использовать для возведения дома полнотелый керамический кирпич. Рыжий брусок без отверстий обладает хорошей морозостойкостью и прочностью, поэтому его применяют в постройке фундамента или несущей конструкции.

Стена, выполненная из этого материала, быстро пропускает тепло, поэтому ее дополнительно следует оштукатурить или покрыть фасадной плиткой. Стоит полнотелый прямоугольник дороже своего пустотелого собрата, т. к. на его производство затрачивается больше глины.

Выбор кирпича для строительства

Прежде чем приобрести кирпич для строительства дома, нужно определиться с архитектурным стилем здания, цветовой гаммой, представить, как оно впишется в окружающую обстановку. Важную роль для экономных людей играет стоимость изделий, поэтому они приобретают более дешевые материалы. Те же, кто не привык считать деньги, могут позволить себе самые красивые и дорогостоящие кирпичи. При этом и дорогой, и дешевый прямоугольники могут иметь почти равные качественные характеристики. Материалы, стоящие меньше, способны уступать презентабельным брускам лишь в декоративности.

Стоит учитывать то обстоятельство, в каком месте вы собираетесь построить дом и каковы погодные условия в этом регионе. Хорошим вариантом станет комбинация нескольких видов кирпича. Например, для сооружения фундамента больше подойдет полнотелый керамический брусок, а поризованный или силикатный лучше использовать для кладки стен.

Характер наполнения кирпича

По характеру наполнения все изделия делятся на полнотелые, пустотелые и поризованные. Полнотелый строительный материал обладает высокой теплопроводностью.

Пустотелый кирпич производят с круглыми, квадратными, прямоугольными отверстиями, бывающими сквозными и закрытыми с одной стороны.Поскольку пустоты заполнены воздухом, такое изделие лучше держит тепло. Но при кладке стен следует аккуратно обращаться с раствором, чтобы он не затекал внутрь отверстий, т. к. при этом теплопроводность кирпича увеличится. У поризованного материала щелевых отверстий еще больше. Он является рекордсменом среди всех брусков по удержанию тепла.

Морозоустойчивость кирпича

При покупке кладочных или облицовочных брусков следует обращать внимание на их морозоустойчивость. Это важно для жителей северных районов страны. Для показателя морозоустойчивости используется обозначение Мрз. Цифра рядом с ним показывает, сколько циклов замораживания и размораживания может выдержать кирпич. Если это 15 или 25, то изделие предназначено для теплых регионов. Для строительства жилья в Москве и ее окрестностях нужен материал не ниже Мрз 35. Для жителей Севера подойдет изделие с Мрз 50.

Марка кирпича по прочности

При строительстве учитывается и марка бруска по прочности. Она обозначается буквой М и цифрами от 75 до 300 и указывает, какую нагрузку в килограммах может выдержать 1 м² кирпича без деформации. Для сооружения фундамента дома лучше брать материал М150, для возведения стен — марки с цифрами 75, 100 или 125.

Что еще учесть при выборе кирпича?

При выборе строительных изделий нужно внимательно изучить все технические характеристики товара, указанные в его паспорте. Не менее важным должен быть и внешний осмотр кирпичей. На них не должно быть трещин и сколов более 6 мм глубиной.

Если на поверхности материала имеются известковые вкрапления, это означает, что на этапе производства известь плохо измельчили. Когда на такое изделие попадет влага, известь разбухнет и может стать виновницей деформации бруска.

Облицовочный кирпич не должен иметь никаких дефектов. Качественное изделие можно узнать по звонкому звуку. Если же оно при ударе издает глухой звук, это указывает на недожог материала. Если учесть все эти рекомендации, дом из строительного материала прослужит долго.

Материал для стен загородного дома

Для строительства загородных домов применяют природные и искусственные материалы. Последние делятся на те, что идут на устройство фундамента (блоки из тяжелого бетона), и стеновые — кирпич (керамический и силикатный), газобетонные, пенобетонные, керамзитобетонные и керамические блоки.

Стеновые материалы различаются по конструкционным и теплоизоляционным параметрам, поэтому в строительстве применяются многослойные смешанные конструкции, в которых каждый материал выполняет свои функции.

Долговечность материала связана со многими другими параметрами: водопоглощением, морозостойкостью, ударопрочностью, стойкостью к солнечному свету. Она определяется и технологией производства, качеством партии товара и пр. Так керамический кирпич практически не впитывает влагу и мало подвержен разрушению при замерзании и оттаивании. Здания из керамического пустотелого кирпича и тяжелого монолитного бетона способны простоять более 100 лет.

Морозостойкость (количество циклов замораживания и оттаивания насыщенного водой материала без существенной потери прочности и массы) — один из важных критериев при выборе материала. Причиной потери прочности является расширение воды на 9% при замерзании и превращении в лед. Для средней полосы России можно использовать материалы с морозостойкостью 35-50 циклов. Наибольшей морозостойкостью обладает керамический кирпич, далее идут газобетонные блоки и тяжелый бетон.

Самыми экологичными являются материалы, в состав которых входят натуральные компоненты. Первое место здесь занимают керамические изделия, производимые из глины. Экологичность газобетонных блоков, в состав которых входит алюминиевая пудра, должна быть подтверждена сертификатами.

Благодаря пористой структуре самую меньшую теплопроводность имеют ячеистые бетоны (пенобетон и газобетон). Пористость газобетона выше, более мелкие пузырьки равномерно распределены по объему. Технология производства керамических блоков позволяет максимально снизить теплопроводность.

Керамзитобетонные блоки благодаря структуре характеризуются максимальной звукоизоляцией и звукопоглощением. Хорошую звукоизоляцию обеспечивает и кирпич, но недостаточно хорошо поглощает звук. Ячеистые бетоны поглощают звук и не дают ему отразиться. Для решения проблемы со звукоизоляцией и звукопоглощением применяют многослойные конструкции, газобетон и пенобетон.

Марка прочности, которая присваивается каждому материалу, позволяет оценить прочностные характеристики и несущую способность. Эти показатели зависят в первую очередь от плотности. Марка М100 гарантирует, что материал выдержит нагрузку 100 кг/см2. Наибольшая несущая способность у тяжелого бетона, силикатного и керамического кирпича.

Дом из кирпича будет наиболее долговечным, но затраты на фундамент, теплоизоляцию и строительство будут выше. При выборе кирпича стоит учесть, что браком является недожог и пережог. Недоженный кирпич имеет характерный горчичный цвет, издает при ударе глухой звук, имеет низкую морозостойкойсть и влагостойкость. Переженный кирпич получается от излишне высоких температур, он чернеет, оплавляется, теряет форму. Кирпич хорошего качества имеет сердцевину более яркого цвета и звенит при ударе. Важно не нарушить глянцевую пленку кирпича при возведении стен, иначе стены выдержат меньше циклов морозостойкости. Следует избегать и прямого попадания на стены воды.

Исходя из параметров цена/качество, газобетонные, керамзитобетонные и керамические блоки опережают кирпич. Пенобетонные блоки — наиболее дешевый и легкий в монтаже вариант (блоки до 30 кг собираются как конструктор), но многие делают выбор в пользу газобетонных или керамических блоков. Пенобетон нужно проверять на радиоактивность.

Бетонные стены прослужат дольше и сохранят внешний вид, если закрыть их фасадным материалом (штукатуркой, вентилируемым фасадом).

Не стоит экономить на качестве материала, так как от этого будет зависеть, сколько прослужит ваш дом. Выбирая материал, в первую очередь оцените его товарный вид, как упакован, как и где хранится, когда был произведен. Обратите внимание на геометрическую форму товара, в блоках посмотрите, насколько равномерна распределена пористость по объему, проверьте соответствие СНИПам и ГОСТам, наличие гигиенического сертификата.

Почему новые дома не строят из кирпича — ПОЧЕМУ

«Долговечность против устойчивости», — сказал Джереми Авеллино, основатель и руководитель Bright Common Architecture. «Нет, мы не строим их так, как раньше. У нас нет ресурсов, и мы не можем игнорировать климатическую науку, которая показывает нам, что мы больше не можем строить таким образом ».

Такие материалы, как металл и винил, являются популярной альтернативой кирпичу для экстерьера рядного дома. (Кэсси Оуэнс / Билли Пенн)

Но действительно ли наши здания и материалы, из которых они были построены, хуже?

Новые композитные материалы, несомненно, более доступны, чем кирпич и камень, но будут ли они стареть?

Это зависит от контекста — у каждого материала есть свои плюсы и минусы, — сказал Нишант Гарг, доцент Иллинойского университета в Урбана-Шампейн, занимающийся исследованиями строительных материалов.

Когда дело доходит до способности противостоять механическим воздействиям, металлы являются самыми прочными, за ними следует керамика, например кирпич. Затем идет дерево. С другой стороны, если вы ищете защиту от жары и холода, дерево — лучший изолятор, а металл — худший.

Древесина склонна к короблению и усадке, а металлы подвержены коррозии. Кирпич и раствор пористые, поэтому для них требуется хорошая конструкция и качество изготовления, чтобы вода не попадала во внутренние слои здания.

Но в настоящее время, с развитием материаловедения, эти внутренние свойства могут быть менее ограничивающими, чем раньше.По словам Гарга, композитные или гибридные материалы разрушают традиционные категории материалов. Смешивая несколько материалов вместе, вы можете создать что-то похожее на дерево, но при этом прочное, как металл, и легкое, как винил.

«Вы не можете действительно доверять тому, что видите», — сказал Гарг. «Теперь это настолько изощренно, что людей очень легко обмануть».

По словам Гарга, это также дает людям больше эстетических возможностей при выборе нового дома, что может изменить социальную ткань кварталов.

«Благодаря нашей способности иметь эти материалы различных форм и цветов, мы можем очень радикально изменить окрестности», — сказал он. «Это определенно повлияет на арендную плату и людей, которые хотят там жить».

Каркасные дома, облицованные новыми материалами, меняют облик Третьей улицы в Северных Либертисах, одном из быстро развивающихся кварталов Филадельфии. (Эмма Ли / ПОЧЕМУ)

Специалист по охране природы Джон Карр обеспокоен композитными материалами.Он работает со старыми материалами и утверждает, что кирпич, камень и древесина твердых пород показали, что они выжили.

«Когда вы строите из материалов, которые использовались веками, кирпича, камня и габаритных пиломатериалов, у них есть послужной список», — сказал Карр, основатель компании Material Conservation в Кенсингтоне.

«Вы можете посмотреть, что построено, а что стоит. У меня нет хрустального шара, но я бы купил дом, построенный в 1880-х годах, если бы я пытался защитить свои вложения и свои активы.”

Последние заголовки не внушают доверия к новому строительству в регионе. По всей стране, но особенно в Пенсильвании, некоторые недавно построенные дома гниют изнутри, их мягкий деревянный интерьер отслаивается за штукатуркой или виниловой обшивкой. Множество крупных застройщиков оказались вовлеченными в судебные процессы на несколько миллионов долларов.

Но многие эксперты утверждают, что в этих случаях виноваты не были новейшие материалы.

«Меня не пугают новые материалы, дело в том, как они используются», — сказал Карр.

Напротив, эти дома были построены таким образом, чтобы вода могла проникать в конструкцию за фасадом, не давая ей возможности выйти наружу.

Авеллино говорит, что каждый дом с деревянным каркасом, построенный в старом районе, не следует рассматривать как будущий случай домашней гнили.

«Дело не в том, что тяжелая кладка лучше деревянных рам», — сказал Авеллино. «Вы спускаетесь на Аллею Эльфрета, одну из старейших улиц Филадельфии, и многие из этих зданий имеют деревянные каркасы и построены в 1700-х годах.Это одни из самых старых зданий в Филадельфии ».

Avellino считает, что дихотомия между новыми и старыми материалами должна быть полностью устранена. Он проектирует дома, не использующие ископаемое топливо, из всех видов материалов. Для него важно минимизировать углеродный след дома на протяжении всего его жизненного цикла.

По его словам, вместо сентиментальной привязанности к кирпичу и камню нам нужно сосредоточиться на том, как можно строить вещи сегодня и что дизайн может сделать для нас в меняющемся мире.

«Я надеюсь, что мы преодолеем эту усталую ностальгию по действительно сложному прошлому», — сказал он.

Кирпичи керамические? — Керамика

Керамика нас окружает.

В эту категорию материалов входят такие вещи, как плитка, кирпичи, тарелки, стекло и туалеты.

После формования керамике ее обжигают в высокотемпературной печи, известной как обжиговая печь.

Часто керамику покрывают декоративными водостойкими красящими веществами, известными как глазури.

Из какого вида керамики делают кирпичи?

Фаянс — это вид керамики, из которого делают кирпичи. Традиционно термин «кирпич» использовался для обозначения единиц, сделанных из глины.

Из чего сделаны белые кирпичи?

Патентованные бетонные кирпичи

Wood похожи на только что описанные. Их делают в Мидлсборо из шлака, восстановленного путем перемешивания в воде до состояния песка.Шлаковый песок измельчается и смешивается с 1/7 его объема извести.

Какой кирпич лучше: глиняный или бетонный?

Бетон служит от 60 до 100 лет, в то время как глиняный кирпич, как известно, прослужит 1000 лет и более. Бетонные блоки не являются экологически чистыми, в то время как глиняные кирпичи состоят из природных ресурсов, и кроме обжига кирпичей все в порядке с окружающей средой.

Что такое обычный кирпич?

Определение обыкновенного кирпича.: кирпич из натуральной глины, также не имеющий специальной обработки поверхности: обжиговой кирпич невыбранный.

«+» ipt> «;
cachedBlocksArray [160926] = «» + «ipt>»;
cachedBlocksArray [160920] = «» + «ipt>»;
cachedBlocksArray [160917] = «» + «ipt>»;
cachedBlocksArray [160916] = «»;

Использование керамики в строительстве

Керамика — это материал, часто используемый в строительстве, сделанный из смеси минералов, обычно кварцевого песка, с глиняным связующим и некоторыми примесями и до 30% воды.Их обжигают при более высокой температуре, чем кирпичи, поэтому диоксид кремния перекристаллизовывается с образованием стекловидного материала, который имеет большую плотность, прочность, твердость, устойчивость к химическим веществам и морозу и большую стабильность размеров.

Во время обжига вода отводится, хотя ее можно уменьшить с 30% до 2-5% путем сушки перед обжигом. При этом продукты с пониженным содержанием воды формуются в виде порошка перед обжигом при 1800-2000 градусах в течение нескольких дней или недель, в зависимости от керамики и деталей процесса.Керамика может иметь вид после обжига или быть глазурованной (стеклообразное покрытие).

Эти материалы экологически устойчивы — они не будут окисляться в атмосфере, поэтому они экономичны с точки зрения затрат на техническое обслуживание. Проблемы могут возникнуть, когда они сочетаются с другими материалами, обычно с креплениями, которые подвергаются сильным нагрузкам и подвержены коррозии. Если фиксация не удалась, результат может быть драматичным. В отличие от металлов керамика не обладает пластичностью. Они ломаются сразу после достижения предела упругости.

[править] Огненные глины и сланцы

Эта продукция включает обычный кирпич, глиняную черепицу, полы для карьеров и брусчатку.

[править] Терракота

Это буквально «выжженная земля». Он изготовлен из желтой или коричневато-красной глины с однородностью и тонкостью между кирпичом и керамической плиткой для стен. Терракота часто используется для изготовления неглазурованных дымоходов, воздушных кирпичей, колпаков и горшков.

Для получения дополнительной информации см. Терракота.

[править] Фаянс

Это глазурованная форма из терракоты или керамогранита.Основной материал может быть обожжен до стадии «бисквита» перед глазированием и повторным обжигом, или может использоваться процесс «однократного обжига». Последнее улучшает устойчивость глазури к растрескиванию (распространение линий или трещин на глазурованной поверхности), но сокращает диапазон доступных цветов.

Подробнее см .: Фаянс.

[править] шамот

Содержит высокую долю глины, устойчивой к высоким температурам (каолин). Применяется для облицовки дымоходов и перекрытий дымоходов.

[править] Керамика

По составу похож на шамот, но обжигается при более высокой температуре, чем шамот, и содержит большую долю стекла. В результате он более твердый и менее впитывающий. Современные производственные процессы означают, что керамогранит больше не нужно глазировать для использования в дренажных трубах.

[править] Фаянс

Сырье смешанное и может содержать значительную долю известняка. Это более тонкий продукт, чем керамогранит, и он используется в качестве основы для глазурованной настенной плитки и столового фарфора.Однако водопоглощение может достигать 15%, что делает его менее подходящим для сантехники, чем стекловидный фарфор.

[править] Стекловидный фарфор

В нем более высокое содержание стекла, чем в глиняной посуде, а водопоглощение составляет всего около 0,5%, что делает его пригодным для использования в сантехнических изделиях. Он прочнее фаянса.

[править] Фарфор

Фарфор очень похож на стекловидный фарфор, но часто изготавливается из более чистых материалов в более строго контролируемых условиях.Он используется для специальных целей, например, для изготовления электрических изоляторов.

[править] Новая керамика

Их также называют «технической» или «инженерной» керамикой. Их чистота намного выше, чем у традиционной керамики, без использования сырой глины, добытой непосредственно из земли. Формируются порошки, которые затем отливают, прессуют, экструдируют или формуют. Порошки могут быть включены в органические связующие. Сочетание чистых материалов и точных технологий производства обеспечивает очень высокую прочность этих материалов.

(PDF) Воздействие на окружающую среду деревянного и кирпичного дома по методу LCA

Воздействие на окружающую среду деревянного и кирпичного дома по методу LCA

Метод

Jozef Mitterpach2, a *, Jozef Štefko2, b

1TU in Зволен, KEI FEE, Департамент экологической инженерии, Т.Г. Масарика 24, 96053,

Зволен, Словакия

2ТУ в Зволене, KDS FWST, Департамент деревянных конструкций, Т.Г. Масарика 24, 96053,

Зволен, Словакия

a * Йозеф[email protected], [email protected]

Ключевые слова: LCA, здание, дерево, строительство, воздействие на окружающую среду

Аннотация. Основная цель данной работы — определить влияние на окружающую среду двух домов

из двух альтернативных материалов — деревянного и кирпичного — с использованием оценки жизненного цикла

(LCA). Сравнивая материальный состав их конструкции, чтобы определить

экологических последствий глобального потепления, здоровья человека, потребления ресурсов и качества экосистемы

.Общее сравнение показало, что материалы для строительства деревянного дома

оказывают меньшее негативное воздействие на окружающую среду, чем материалы для строительства кирпичного дома.

Результаты использования метода GWP показывают, что материалы для строительства кирпичного дома оставляют

вдвое больше углеродного следа в окружающей среде, чем материалы для деревянного дома. Это результирующее состояние

в основном связано с использованием натуральных материалов в деревянном доме (дерево, волокнистая изоляция), в отличие от материалов

, используемых в кирпичном доме (керамическая кладка, изоляция из каменной ваты) и так далее.

Введение

Способ заселения и образ жизни на горных пастбищах легли в основу особой,

первоначально деревянной, соломенной, а затем и гонтовой кровли в районе Подполья в Словакии.

Этот тип деревенской архитектуры в этой области включал деревянный бревенчатый дом в Центральной Словакии, см. Рис.

1а. В основном они расположены вокруг Поляны, Вепора, Зволенской Панвы, Словенских Рудохори, Явори и

северных склонов Крупинской Врховины.Эта основная деревянная конструкция

почти на всей территории почти не видна, так как каменные и бревенчатые стены оштукатурены глиной и побелены

известью. Простую отделку стен можно встретить только на горных пастбищах, где просто зазоры

между деревянными бревнами залили глиной, а затем деревянный дом побелили известью.

На всей территории преобладала стропильная конструкция, а седельная конструкция использовалась редко.

.Огнестойкий материал — камень — начал постепенно использоваться, когда к 19 веку камень

как твердый негорючий материал стал преобладать в деревнях на северных склонах

Крупинска Врховина и в юго-западной части. Зволенской Панвы. Однако дерево в качестве основного строительного материала

использовалось на горных пастбищах под Поляной до 1930-х годов. Поселения в

этих районах были построены в форме буквы L или U [1].

Тема постоянного устойчивого строительства, которая в настоящее время определена в Повестке дня 21

, базовом документе по устойчивому строительству, представляет собой сложную проблему с большим количеством параметров

в различных областях строительной индустрии [2]. Оптимизация конструкции здания по параметрам окружающей среды

— широкая, многокритериальная проблема [3].

Методы оценки жизненного цикла (LCA) использовались для оценки процесса защиты различных продуктов

в течение довольно долгого времени.Применение этого метода в строительном секторе было только

за последние 10-13 лет [4]. Поскольку метод ОЖЦ имеет комплексный и систематический подход к экологической оценке

, интерес представляет включение метода ОЖЦ в процесс принятия решения о строительстве —

для выбора и предпочтения экологических продуктов, а также для оценки и оптимизации процессов строительства. [5].

ISSN: 1662-9795, Vol.688, pp. 204-209 Принято: 2015-10-13

Все права защищены. Никакая часть содержания этого документа не может быть воспроизведена или передана в любой форме и любыми средствами без письменного разрешения Trans

Tech Publications, www.ttp.net. (ID: 194.160.162.141-20 / 02 / 16,23: 29: 44)

Этот глиняный кирпич рассеивает тепло для охлаждения зданий

Этот глиняный кирпич рассеивает тепло для охлаждения зданий

© Camilo Suz ShareShare

  • Facebook

  • Twitter

  • Pinterest

  • Whatsapp

  • Почта

Или

https: // www.archdaily.com/778158/in-detail-heat-dispersing-brick-developed-in-colombia

С целью использования и изучения преимуществ глины в качестве сырья, характерного для колумбийского региона Кукута, архитекторы Мигель Ниньо и Йоханна Наварро создала Sumart Diseño y Arquitectura SAS, студию, которая проектирует и разрабатывает экологически безопасные архитектурные решения.

Один из самых успешных проектов — Bloque Termodisipador BT , керамический блок с неправильным поперечным сечением, который позволяет вентиляции проходить через кирпич, уменьшая количество тепла, попадающего внутрь здания.

+ 14

Описание от архитекторов:
Проблема

Рост потребности в жилье во всем мире, несомненно, является одним из самых больших требований к устойчивой архитектуре в новом веке. Проектирование и строительство для обеспечения комфорта и качества жизни является фундаментальной частью архитектурного производства того времени, и хотя условия жизни изменились, некоторые материалы остались такими же, как и всегда.

© Camilo Suz

Традиционный глиняный кирпич стал исходной предпосылкой для разработки полезной модели, которая обеспечит новые решения четырех недостатков, существующих в настоящее время в строительстве в Колумбии:

  • Уменьшение теплового дискомфорта, чтобы свести к минимуму использование устройств климат-контроля .
  • Устранить недостаток новых решений в области устойчивой энергетики в строительстве, доступных каждому.
  • Уменьшить количество монтажных материалов, отделки и время строительства.
  • Продвигайте глиняную промышленность посредством дизайна, используя преимущества рабочей силы, смежных первичных материалов и традиционных промышленных систем.

The Solution

BT — Bloque Termodisipador — это керамический кирпич для строительства архитектурных ограждений и фасадов, который использует тот же производственный процесс, что и традиционный обожженный глиняный кирпич, с инновациями в дизайне поперечное сечение, используемое в процессе экструзии.Его необычная форма, состоящая из прямоугольника и неправильного разностороннего треугольника, частично защищает кирпич от солнечного излучения и передачи тепла.

© Camilo Suz

Разделение между блоками в сочетании с каналами, образующими неправильные разносторонние треугольники, позволяет вентиляции проходить через кирпичи, быстро рассеивая накопленное тепло и уменьшая количество тепловой энергии, излучаемой внутрь блока. строительство.

© Camilo Suz

Разносторонний треугольник снаружи имеет угол 114 °, противоположный углу солнечного излучения при максимальном солнечном освещении (24 °) . Его неправильная форма позволяет создавать бесчисленные трехмерные эстетические композиции, которые также отклоняют звук, уменьшая количество шума, проникающего в интерьер.

В верхней части блока предусмотрено место для раствора, благодаря чему уровень раствора для каждого кирпича практически одинаков, что позволяет избежать потерь материалов и ошибок при укладке.

© Camilo Suz

Качества

— Традиционные обожженные глиняные кирпичи, используемые для фасадов, обычно имеют прямоугольную форму, из-за чего вся стена подвергается воздействию солнечного излучения в течение длительных периодов времени.Поглощенное излучение преобразуется в тепловую энергию и накапливается в стенах, что, в свою очередь, пропускает часть тепла внутрь (РИСУНОК 1). Вот почему BT — Bloque Termodisipador использует тот же процесс экструзионного производства, но принимает свою уникальную форму (РИСУНОК 2), которая частично защищает стену от солнечного излучения и передачи тепловой энергии. Каналы, образующие неправильный треугольник, позволяют вентиляции проходить через них, быстро рассеивая температуру кирпича и уменьшая количество тепла, передаваемого внутрь (РИСУНОК 3).

— Поверхность традиционных кирпичей из огнеупорной глины плоская, а стены, построенные из них, располагаются перпендикулярно земле, превращая фасад в преломляющую поверхность, которая направляет солнечное излучение на землю. (ФИГУРА 1). Поверхность BT — Bloque Termodisipador состоит из неправильного треугольника, где самая длинная сторона имеет угол 114 °, угол, который обращен к солнечному излучению при максимальном количестве солнечного света (24 °). Этот угол позволяет УФ-лучам перенаправляться вверх, а не на землю.(РИСУНОК 2)

— В традиционных обожженных глиняных кирпичах тепло передается в одном направлении из-за горизонтальных поверхностей, образующих каналы в кирпичах, действующих как тепловые мостики, которые проводят тепло внутрь с большей скоростью. . (ФИГУРА 1). Горизонтальные поверхности BT — Bloque Termodisipador прерываются рядом меньших субканалов, что делает путь тепла длиннее, а также замедляет и уменьшает его проникновение внутрь. (РИСУНОК 2 и 3).

— Процесс отделки стен из традиционного обожженного кирпича осуществляется в несколько этапов: штукатурка, штукатурка, окраска или покрытие перед окончательной отделкой фасада.BT — Bloque Termodisipador , не только выполняет функцию стены, но и благодаря своей неровной поверхности придает естественную отделку с оттенками глины, что позволяет нам оставить фасад открытым. Это, в свою очередь, позволяет сэкономить на отделочных материалах, рабочей силе и времени, а также позволяет избежать последующего обслуживания из-за ухудшения климата и старения. (РИСУНОК 4).

— Стены из традиционного обожженного глиняного кирпича всегда двухмерны и требуют окончательной отделки.Неправильная форма BT — Bloque Termodisipador позволяет использовать множество форм установки и штабелирования, которые создают четкие трехмерные схемы. BT обеспечивает свободу архитектурного самовыражения и создает подлинную региональную осведомленность. (РИСУНОК 5).

— Многие фасады, сделанные из традиционного обожженного глиняного кирпича, имеют незавершенные стены из-за плоских краев, которые обнажают раствор и создают отходы во время его установки, повреждая его окончательную отделку и негативно влияя на окружающую среду.Сверху BT — Bloque Termodisipador есть место для раствора (РИСУНОК 3), благодаря чему уровень раствора наливается почти одинаково на каждый кирпич. Это позволяет избежать потерь и сэкономить материалы при установке. Скрытие строительного раствора и игра с различными вариантами отделки и отделки, которые могут быть выполнены с помощью кирпича, добавляют эстетики фасаду и вносят свой вклад в благоустройство городских пространств. (РИСУНОК 6).

— Поверхность традиционных обожженных глиняных кирпичей плоская и поэтому легче поглощает шумы извне, позволяя им проходить через всю стену, отражая их как внутри, так и снаружи.Неправильная форма BT — Bloque Termodisipador действует как шумоподавитель, разбивая непрерывную звуковую волну и рассеивая количество звука, отраженного внутри и снаружи здания. РИСУНОК 7).

— Наименьшая сторона неправильного треугольника имеет наклон, не допускающий скопления воды независимо от того, в каком положении находится кирпич (РИСУНОК 5 и 6). Если вода попадет в каналы, это поможет охладить кирпич, тем самым охладив внутреннюю часть с помощью явления, известного как «охлаждение за счет испарения».

— Размеры прямоугольной стороны BT — Bloque Termodisipador такие же, как у традиционных глиняных кирпичей, что позволяет комбинировать традиционные кирпичи с BT при возведении стен.

— Процесс установки для BT — Bloque Termodisipador точно такой же, как и для традиционных кирпичей, однако они используют распорку для швов, чтобы исправить положение кирпича и ограничить раствор до прямоугольной стороны, чтобы неправильный треугольник оставался полностью чистый.Эта шовная распорка обеспечивает однородность зазоров между кирпичами, поэтому неправильный треугольник остается свободным от клея и работает правильно, и поэтому всегда остается более или менее одинаковое количество раствора. (РИСУНОК 8).

Этот проект относится к сектору керамики под названием Производство керамического кирпича и блоков из обожженной глины, изготовленных методом экструзии, классифицируемых в соответствии со следующими правилами Колумбии: NORMA NTC — 4205 с группой неструктурных каменных работ PH — E, применяемый в соответствии с NORMA NSR — 10, в неармированных каменных ограждениях (D9) и кладке ограниченных стен (D10).

Этот проект выиграл Premio Lápiz de Acero Verde 2015 (2015 Steel Pen Award, Зеленая категория ory) , организованный журналом Proyecto Diseño .

Проект: BT — Bloque Termodisipador
Дизайн: Sumart Diseño y Arquitectura
Руководитель проекта: Мигель Ниньо
Дизайнеры: Йоханна Наварро, Мигель Ниньо
Технический советник: Ladrillera Norsan LTDA
, Сантия-де-
, Сантия-де-
, Сантия-де-
. : 2015
Фотографии: Camilo Suz

Теплорассеивающий керамический кирпич, предназначенный для охлаждения дома

Аксессуары


18 декабря 2015 г.


2 мин чтения

Колумбийские дизайнеры и архитекторы Мигель Ниньо и Йоханна Наварро создали инновационный керамический кирпич, который обеспечит более комфортную и устойчивую жизнь людям, живущим в жарком климате.

Разработанный для Sumart Diseño y Arquitectura SAS, студии, которая проектирует и разрабатывает устойчивые архитектурные решения, инновационный керамический кирпич считается самым успешным проектом дизайнеров. Керамический блок Bloque Termodisipador (BT) с нерегулярным поперечным сечением обеспечивает вентиляцию и снижает количество тепла, попадающего в здание.

Изготовлен с применением традиционного процесса производства обожженного глиняного кирпича; новые кирпичи, кратко известные как BT, имеют инновационный дизайн поперечного сечения и полупустой сердцевины.Поддерживая необычную форму прямоугольника с разносторонним треугольником на одном конце, керамический кирпич защищает дом от солнечного излучения и передачи тепла.

Согнув кирпич со стороной разностороннего треугольника под углом 114 градусов, кирпич отражает солнечный свет и затемняет плоскую поверхность под ним, тем самым ограничивая теплопередачу в дома. Экологически чистые кирпичи имеют то преимущество, что они снижают шумовое загрязнение за счет разрушения звуковых волн, в то время как шовная распорка гарантирует, что каждый раз используется одинаковое количество раствора, что сводит к минимуму отходы.

Керамический кирпич, изготовленный колумбийскими архитекторами Мигелем Ниньо и Йоханной Наварро

Кирпич теплоотводящий реконструированный

Звукоизоляционный и экологически чистый кирпич

Изготовлено в рамках проекта Производство керамического кирпича

Разносторонний треугольник помогает рассеивать тепло и УФ-излучение

кирпичей, напечатанных на 3D-принтере, могут изменить будущее жилищного строительства

3D-принтеров вот-вот начнут завоевывать мир производства.Эти удивительные машины способны печатать игрушки, чехлы для мобильных телефонов, протезы и даже целый дом из кирпича.

Все, от автомобилей до полноразмерных особняков, было успешно построено с использованием 3D-принтеров, и теперь на сцену выходит что-то новое — кирпич, напечатанный на 3D-принтере, способный охладить ваш дом. Напечатанный на 3D-принтере кирпич, известный как «Cool Brick», обеспечивает более быстрое производство, меньший износ окружающей среды, а также позволяет ежемесячно экономить деньги на счетах за электроэнергию.

Как работают крутые кирпичи

Прежде чем понять, как 3D-печатный кирпич сохраняет прохладу в вашем доме, важно объяснить старую форму кондиционирования воздуха, которая использовалась для охлаждения очень жарких регионов без центрального кондиционера. Низкотехнологичная предпосылка Muscatese Evaporative System включает в себя закрытие окон деревянной решеткой и размещение керамической емкости с водой внутри за решеткой. Когда воздух движется через решетку, вода в банке естественным образом испаряется и создает прохладный поток воздуха, который проходит через дом.

Конечно, этот метод может быть не таким эффективным, как центральное кондиционирование воздуха, но этот старый школьный стиль кондиционирования воздуха важен для понимания технологии, лежащей в основе новейших 3D-печатных кирпичей. Компания по производству 3D-принтеров Emerging Objects из Окленда очень современно внедрила инженерные решения, лежащие в основе Muscatese Evaporative System.

Компания

Emerging Objects создала Cool Brick, трехмерный керамический кирпич, способный защитить здание от внешнего мира и работать как система переменного тока без электричества.Печатный кирпич сочетает в себе качества деревянной решетки и керамической банки, наполненной водой, в одном Cool Brick.

Пористые материалы, используемые для печати кирпичей, действуют как губка и впитывают воду. Когда дует ветер, эта вода превращается в охлаждающий пар, который течет по всему дому.

Emerging Objects разработал ряд потрясающих изобретений, напечатанных на 3D-принтере, включая пригодные для печати цементные полимеры, резиновые композиты, дерево, а теперь и керамические кирпичи. Рональд Раэль, соучредитель компании, проявляет большой интерес к традиционным архитектурным зданиям, а также к земляным сооружениям, таким как горы и пещеры.Он находит интересным и довольно показательным, что земные сооружения каждый день переживают современную архитектуру.

Как профессор Калифорнийского университета в Беркли, Раэль много лет занимается исследованиями современной архитектуры и построек из земли. Он говорит: «Традиционные земляные конструкции на самом деле печатаются в трехмерном виде. Они производятся аддитивно, комок за комком грязи, кирпич за кирпичиком ».

Cool Bricks может сократить количество отходов, так как не требует форм или каркаса.Кирпичи распечатаны так, что они легко складываются вместе, как кусочки пазла, и скрепляются раствором, как при традиционной кладке.

Cool Bricks — это здорово для всех, особенно если вы живете в очень жаркой или влажной среде. Вместо того, чтобы использовать кондиционер, наносящий вред окружающей среде, вы можете просто полить дом снаружи. В результате, кирпичи естественным образом охлаждали внутреннюю температуру благодаря потоку воздуха.

3D печатные кирпичи, дома, автомобили и многое другое!

Ожидается, что в ближайшие годы 3D-печать

изменит многое к лучшему.3D-принтеры уменьшают нагрузку на нашу хрупкую окружающую среду, обеспечивают более доступное производство и значительно ускоряют процесс строительства.

3D-принтеров действительно работают; тому подтверждение — множество полномасштабных производственных проектов.
В Китае строители использовали 3D-принтер, чтобы быстро построить 10 домов всего за один день. Дома простые, простые и впечатляют только потому, что это настоящий безопасный дом, в котором можно жить, построенный с помощью 3D-принтера. Дома были построены из бетона и переработанных отходов, которые были собраны вместе и распечатаны по частям.

Китай также является домом для самого большого в мире пятиэтажного здания и самого большого в мире особняка, построенного путем послойной печати на 3D-принтере. Особняк, напечатанный на 3D-принтере, занимает невероятную площадь в 11 840 квадратных футов и обошелся разработчикам всего в 161 000 долларов благодаря передовым технологиям, предлагаемым 3D-принтерами.

Это не только дома. Начинающая автомобильная компания Local Motors смогла напечатать двухместную модель автомобиля, которую они называют Strati, менее чем за 48 часов с помощью 3D-принтера.

3D-принтеры

также развивают медицинское сообщество. Теперь можно печатать работающие руки и ноги для людей с ампутированными конечностями за небольшую часть стоимости.
Бесспорно, будущее автомобилей, домов и других дорогостоящих товаров изменится в ближайшие годы благодаря технологии 3D-принтеров. В результате каждый сэкономит значительную сумму денег и снизит нагрузку на нашу планету.

Вы бы подумали о строительстве дома из кирпичей, напечатанных на 3D-принтере?

.

Leave a Comment

Вентиляционные блоки из газобетона: решения для дымоходов и вентканалов

решения для дымоходов и вентканалов

О-блоки YTONG для устройства дымовых труб и вентиляционных каналов

YTONG предлагает О-блоки из автоклавного газобетона 

                   Характеристики

Область применения:

 1. Устройство шумозащитных и теплоизоляционных оболочек вентиляционных каналов – приточных и/или вытяжных с возможностью скрытого размещения канала внутри стены или пристраивая к ограждающей конструкции;
 2. Устройство шумозащитных и теплоизоляционных оболочек дымовых труб со встроенной гильзой отведения продуктов сгорания;

                                               Номенклатура изделий

Описание

Газобетонные блоки для дымохода служат тепловой изоляцией из негорючего материала для труб/сборных изделий из нержавеющей стали, керамических труб, обеспечивая безопасность людей при возможном прикосновении к оболочке и пожарную безопасность.

Газобетонный блок для вентиляции не требует дополнительных гильз и легко встраивается в стеновую кладку, но применение гильз увеличивает долговечность и КПД системы. Малый коэффициент теплопроводности оболочки каналов из ячеистого бетона обеспечивает тягу воздуха и нивелирует риск выпадения конденсата. На одном О-блоке размещается до двух отверстий канала.

Крепление дымоходной оболочки и вентканалов из О-блоков к ограждающей конструкции осуществляется с помощью гибких связей, монтируемых в шов кладки каждого ряда блоков.

Преимущества

  • Когда создается дымоход или вентиляция, газоблок O-формы позволяет быстро возвести вентканалы, не нарушая при этом однородность кладки.
  • Монтаж О-блоков ведется на обычный клей для газобетонных блоков YTONG, сохраняя технологический процесс.
  • Автоклавный газобетон YTONG сертифицирован на класс пожарной опасности К0, является негорючим материалом.
  • О-блоки класса прочности В3. 5 обеспечивают прочность самонесущих конструкций дымоходов/вентиляционных каналов.

Усиление стеновой кладки

О-блоки в качестве несъемной опалубки применяются для бетонных работ при усилении кладки в сейсмически опасных районах строительства, нестабильных грунтах или когда этого требует конструктивная схема здания.

С ценами на О-блоки YTONG можно ознакомиться в прайс-листе

Как сделать вентканалы в газобетоне: вентиляционные отверстия

В данном материале речь пойдет больше о вентиляционных каналах (вентканалах), но и другие инженерные отверстия в кладке из газобетона будут рассмотрены. Мы расскажем о нескольких способах создания вентканалов, а также о сопутствующих вопросах, которые могут возникнуть при работе с их монтажом.

Начнем с того, что вентканалы относятся к инженерным коммуникациям вертикального типа, задача которых – создавать направленный ток воздуха для вентиляции помещения.

Каналы и штробы под инженерные коммуникации делятся на горизонтальные и вертикальные. Горизонтальные штробы в газобетоне делаются неглубокими, так как горизонтальное штробление на всю длину стены сильно ослабляет кладку, особенно, если толщина небольшая. Горизонтальные и вертикальные штробы/каналы делаются для электрики, водопровода, канализации и системы теплоносителей для отопления.

Для системы вентиляции и дымохода обычно делают строго вертикальные каналы определенного диаметра. Чтобы тяга в вентканалах была более высокой, полезно использовать пластиковые или металлические гильзы. Для дымохода нужно использовать строго металлические гильзы.

Стоит отметить, что кирпичные вставки в газобетоне не нужны, так как смысла в них мало, кроме того, что кирпич лучше впитывает тепло из камина и лучше отдает его в помещение.

Способы создания вентканалов в газобетоне

Существует 4 способа создания сквозных вентиляционных каналов в газобетонной кладке:

  1. Сверлить газоблоки коронками и бурами большого диаметра.

  2. Выложить каналы в стене из более тонких перегородочных блоков.

  3. Приобрести готовые О-блоки из газобетона.

  4. Сделать неглубокие штробы.

Если использовать способ сверления газобетона, то придется последовательно сверлить каждый выложенный блок. То есть, уложили газоблок, начертили вертикальную линию вентканала и вырезали отверстие по этой линии, в следующем ряду отверстие должно строго совпадать с нижним по вертикали и отступам от краев блока.

Помните, что в некоторых рядах кладки находится арматура, и ее расположение должно подходить под план вентканалов и под их диаметр. Не забывайте учитывать толщину стены и отступы от краев, подбирая диаметр самого отверстия.

Стоит отметить, что самостройщику сложно с первой своей стройки учесть все моменты в строительстве, всегда бывают косяки, на которые тратится лишнее время и деньги. И чтобы избежать лишних трат, полезно разработать или заказать готовый план строительства, к примеру, проект трехэтажного дома из газобетона, в котором будут учтены и предусмотрены все детали.

Дымоход также является вентиляционным каналом, в котором более высокая температура и тяга. В дымоходах обязательно наличие гильзы из нержавеющей стали. Гильза уменьшает нарастание сажи, устраняет турбулентность и обеспечивает лучшую тягу при меньшем сечении, так как исключается воздухопроницаемость через газобетонную кладку.

Зазор между гильзой и газобетонной кладкой нельзя заделывать раствором или клеем. Зазор заполняется песком, перлитом или негниющими материалами, которые устраняют вибрации вентканала.

Более подробно о нюансах вентиляции вы узнаете из видео Глеба Грина.

Наглядно о монтаже вентиляционных каналов смотрите в данном видео.

Вентканалы в доме из газобетона: правила монтажа

Как показывает практика, заказчики строительства частных домов, не всегда оказывают должное внимание такой важной системе, как вентиляция. Этим пользуются недобросовестные исполнители строительных работ. Ведь выкладывание вентиляционных и дымовых каналов требует некоторых знаний и умений. И уж тем более, не многие могут похвастаться опытом и знанием нюансов того, как сделать вентканалы в доме из газобетона.

Вентканалы: какие они и для чего

В доме из газобетона вентиляцию в идеале необходимо строить вместе с возведением стен

Вентиляционные каналы – это вытяжка для естественной вентиляционной системы. Естественную вентиляцию еще можно назвать – круглосуточная, без механического побуждения. Очень важно устройство вентканалов в домах из газобетонных блоков. Такие строения особенно нуждаются в хорошем вентилировании, так как газобетон, благодаря своей пористой структуре, отличный поглотитель влаги. Ему свойственно впитывать ее не только снаружи, из окружающей среды, но и во влажных помещениях внутри дома. Из-за чего, при снижениях температуры, влага в порах замерзает и расширяется, что приводит к появлению трещин. Именно поэтому необходимо своевременное удаление влаги из тех помещений, в которых она способна задерживаться.

Вентканалы в доме из газобетона должны быть предусмотрены для помещений:

  • санузла;
  • ванной комнаты;
  • кухни;
  • бассейна;
  • котельной;
  • гаража;
  • погреба.

Также в этот список входит помещение, находящееся непосредственно над котельной, независимо от его назначения. Такие меры безопасности принимаются во избежание возможного попадания туда отработанных газов.

Вентиляционный канал представляет собой прочную конструкцию, выводящую непрерывный канал на отметку выше крыши и обеспечивающий постоянное движение воздуха. В основном, размеры вентканала составляют 120х120 мм, для кирпичной кладки – 120х250 мм, толщина стенок – 100 мм. В связи с тем, что канал из кирпича для двухэтажного дома, весит приблизительно 5,5 тонн, то его устанавливают на фундамент.

Вентканалы в стенах из газобетонных блоков: инженерные нормативы

Вентиляционная труба должна изолироваться

В домах, построенных из газобетона, особое внимание уделяется построению вентканала. Обязательно учитывается способность этого строительного материала впитывать влагу, газы, его хрупкость и неспособность противостоять высоким температурам. Следовательно, вентканалы выполняют другими способами:

  • выкладывание самого канала и прилегающей к нему стены из кирпича;
  • гильзование пластиковыми, стальными или асбестоцементными трубами;
  • установка оцинкованного короба, который обшивается блоками из газобетона.

Вентканалы выводятся на крышу, на определенную высоту. Нарушение расположения трубы чревато плохой тягой или вообще ее «опрокидыванием». Так, канал, выведенный на расстоянии 1,5 м от конька должен превышать его на 500 мм. Если он расположен в 3-х метрах от конька – вровень с ним по высоте, более 3-х метров – не ниже, чем угол равный 10°, между коньком и верхним краем трубы.

Важно! Категорически нельзя устраивать из вентканала «произведение искусства» и украшать его приспособлениями, не имеющими отношения к системе вентиляции. Завершением трубы может быть зонтик или дифлектор, который улучшит работу естественной вытяжки.

Вентканалы в доме из газобетона своими руками: кирпичная кладка

Построение систем вентиляции частного дома лучше всего доверять специалистам. Если же следовать строительным нормам и соблюдать правила укладки и монтажа, устроить вытяжку возможно и самостоятельно. Прежде всего, определяются, каким из известных способов будет монтироваться вытяжной канал.

Вентиляционная шахта выводит отработанный воздух из разных помещений

При выкладке каналов кирпичом нужно учитывать:

  • Расположение – в одной из стен помещения, где особенно скапливается влага.
  • Чем меньше каналов, те лучше. Этот вопрос решается территориально – помещения кухни, санитарных комнат находятся в непосредственной близости друг от друга («соседние»). Кстати, такое требование относится не только к вентиляции, но и системам канализации и водопровода.
  • Кирпичная конструкция не должна соприкасаться с деревянными строительными элементами дома – температура канала будет постепенно разрушать дерево.
  • Используется только полнотелый кирпич. Допускается укладка и из облицовочного пустотелого, но с тщательным заполнением пустот раствором. Не подходит для таких работ силикат, имеющий способность крошиться, он не переносит температурный режим, образуемый внутри вентканала.
  • Каналы между собой перевязываются, разделители составляют ½ кирпича.
  • Кирпич кладется по однорядной системе перевязки. Накладывая раствор для очередного ряда, необходимо следить, чтобы смесь не попадала внутрь канала.

Важно! Вентиляция в несущей стене из газобетона, как в прочем и в домах из других материалов, не прокладывается! Это не обязательное требование, но специалисты рекомендуют из-за того, что, в основном, несущие стены располагают снаружи здания – на них будет образовываться конденсат.

  • Внутренняя поверхность каналов, вентиляционных и дымовых, должна быть, насколько это возможно, гладкой. Потому, во время кладки кирпичей, со стыков снимается лишний раствор, а поверхность разглаживается кельмой (мастерком). Также на внутренней поверхности не должно быть выступов или впадин – они препятствуют нормальной циркуляции воздуха.

Особое внимание уделяют швам, которые должны быть заполнены раствором и затерты, во избежание попадания продуктов сгорания, отработанного воздуха в смежные каналы или помещения дома. Затирка производится после укладки 2-3 рядов кирпича. Процесс проводится вручную, возвратно-поступательными и круговыми движениями по внутренней поверхности конструкции.

Важно! Особенность вентканалов из кирпича – не оборудуются механическими устройствами.

Способы устройства эффективной тяги

Кроме укладки канала кирпичом существует еще два способа его построения. Чтобы использовать один из них просчитывают минимальный объем воздуха, который должен выводить канал. От этого параметра будет зависеть сечение вытяжной трубы, необходимость в принудительной вентиляции, количество вентканалов и их высота.

Кирпичный вентканал внутри должен быть максимально гладким

Метод сооружения воздуховода из влагостойкого материала (металла, пластика, асбестоцемента) предполагает его прокладку из кухни, ванной, санузла, технических помещений, под потолком и объединение в чердачном помещении в одну шахту с выходом на крышу. Это не очень удобное и не достаточно эффективное решение вопроса естественной вытяжки.

Гильзование, пожалуй, более качественный способ устройства вентиляционных каналов в домах из газобетона. Он заключается в креплении отвода в начальном блоке и разводки от него системы. Для стыковки воздуховоды устанавливают в выпиленные в блоках отверстия. Пластиковый, асбестоцементный или оцинкованный вентканал обязательно утепляется в местах прохода через чердачное помещение и на крыше.

Расчеты производительности и оптимальных габаритов

С расчетами, учитывающими температуру, количество проживающих людей, площадь остекления и другие параметры, может справиться только специалист. Однако, каждый владелец строения, способен произвести простой приблизительный расчет вентиляции своего дома, используя всего несколько параметров.

Итак, прежде чем построить вентканал в несущей стене из газобетона, необходимо посчитать его производительность. Для примера возьмем: одноэтажный дом, площадь пяти жилых помещений – 80 кв. м, высота потолков – 2,7 м, кухня с электроплитой, совмещенные ванна и туалет, котельная – 10 кв.м и данные из СП 54.13330.2011 «Здания жилые многоквартирные».

  • Приток – 80х2,7х1=216 куб.м/ч.
  • Необходимый отвод отработанного воздуха: кухня – 60 куб.м/ч; санузел – 50 куб.м/ч. котельная – 100 куб.м/ч – 60+50+100=210 куб.м/ч.
  • Расчетная норма – 216 куб.м/ч.

Высота вентканала одноэтажного дома – 4 м. При температуре 25°C производительность вытяжки – 58,59 куб.м/ч, следовательно, 216/58,59=3,69. Исходя из расчетных данных – необходимо устроить 4 воздуховода, которые будут обеспечивать эффективную вентиляцию дома.

Навигация по записям

Устройство вентиляции в частном доме из газобетона


Строительство дома – ответственный процесс, требующий наличия определенных знаний и опыта. Именно на этапе проектирования и возведения здания необходимо продумать важные технические аспекты, чтобы в дальнейшем наслаждаться уютом и удобством своего жилища. Одним из основных таких пунктов для домов из газобетона является вентиляция

Почему вентиляция в доме из газобетона важна?


Как и в любом здании, вентиляция в доме из газобетона обеспечивает циркуляцию воздушных потоков, не позволяя воздуху застаиваться. В первую очередь, это важно для создания комфортной для проживания атмосферы. Кроме того, недостаточная вентиляция вызывает повышение уровня влажности, что, в свою очередь, может негативно отразиться на эксплуатационных свойствах жилья

Типы вентиляционных систем


Естественная. При такой системе вентиляция помещений осуществляется за счет использования окон и дверей. Но если необходимость в принудительном вентилировании помещения возникнет в холодное время года, это может вызвать определенный дискомфорт у его жителей.


Приточная. Такая система устраивается для обеспечения постоянной циркуляции воздуха, может подразумевать его дополнительную очистку. Приточная система вентиляции в доме из газобетона должна отвечать следующим требованиям:


• не влиять на общую температуру воздуха в жилище;


• обеспечивать полноценный воздухообмен комнат с улицей, а не между собой;


• обеспечивать свежим воздухом все помещения;


• гарантировать ускоренный воздухообмен в санузле и на кухне;


• не создавать сквозняков.


Специалисты компании Bonolit всегда готовы проконсультировать Вас по особенностям выпускаемых газоблоков, цен и требований к строительству с их использованием по телефону +7 (495) 660-06-50.

Вентканалы в доме из газобетона — АлтайСтройМаш

Чтобы жизнь в новом доме была максимально комфортной, важно позаботиться об оптимальном уровне влажности и наличии свежего воздуха в помещении. За эти аспекты в строительстве отвечают вентиляционные каналы. Вентканалы в доме из газобетона имеют свои особенности проектирования. 

Вентканалы в стене из газобетона: особенности 

Газобетон выгодно отличается от других материалов, так как он обладает хорошей теплопроводностью, прост в обработке и производстве. Все эти характеристики связаны с составом материала: газообразующее вещество делает структуру пористой.

Если говорить о вентканалах в газобетоне, то пористость обуславливает некоторые особенности строительных работ. Так как материал обладает высокой газопроницаемостью, то вентиляция должна быть укреплена.

Как сделать эффективную вентиляцию из газобетона?

Есть несколько вариантов.

  • Поместите основной канал вентиляции в стальной канал-короб. Чтобы избежать появления конденсата, короб утепляют и дополнительно обшивают газобетонными блоками меньшего размера.

  • Сделайте гильзование. Это установка дополнительной трубы внутри газобетонного канала, которая может быть из нержавеющей стали, керамики, пластика, стеклотканевой сетки и других материалов.

  • Выложите сам канал и стены внутри кирпичом.

Вентканалы в частном доме из газобетона: порядок действий

Проложить вентканал из газобетонных блоков своими руками – это просто и не требует специальных навыков.

  • Перед началом строительства составьте схему вентиляционной системы. В первую очередь, уделите внимание стенам на кухне, в ванной комнате, туалете и котельной. Эти комнаты больше всего подвержены влажности.

  • Приобретите необходимые материалы. В нашем случае – газобетон и защитные элементы (кирпич, дополнительная труба или стальной короб).

  • Выложите вентиляционный канал и промажьте стыки между элементами (трубами, клапанами) герметиком.

Вентиляция призвана создавать циркуляцию воздуха, и при её отсутствии в частном доме может появиться плесень, скопление влаги на окнах, неприятный и затхлый запах.

Однако важно не переусердствовать и провести вентиляционные каналы таким образом, чтобы сохранить тепло в помещении. Существует важное правило: в несущих газобетонных стенах каналы не прокладываются!

Такие нехитрые принципы работы помогут вам грамотно использовать газобетон в качестве материала для проведения вентиляции.

«АлтайСтройМаш» поможет сделать строительство ещё удобнее! Мы производим лучшее оборудование для изготовления газобетонных блоков, которое популярно в России, Казахстане, Узбекистане и других странах СНГ. Смотрите и выбирайте оптимальный вариант линий в нашем каталоге.

Газобетонные блоки Ytong под вентиляцию.

Приглашаем учиться к нам  в «школу строительства»   

Смотрите также на канале в ютубе школу строительства.

Акция по  блокам  Ytong-постоянно действующие акции по снижению цены блоков    смотреть здесь 

Малоэтажные проекты  любой сложности с расчетом фундаментов на основании ИГИ. из газобетонных блоков Итонг. 

Проект ландшафтного дизайна вашего участка можете заказать нам.

 

Газобетонные О-блоки Ytong с отверстиями под вентиляцию.

C 2017 года, компания Xella на Можайском заводе газобетонных блоков Ytong, начала выпуск газобетонных блоков с отверстиями О-БЛОКИ под вентиляционные каналы. Выпуск таких газобетонных О-блоков с отверстиями под вентиляционные каналы, существенно упрощает решение вопросов вентиляции помещений коттеджа. Если раньше вентиляционные каналы в стенах приходилось проектировать и строить в каналах из    керамического кирпича, или пристроенных к стене вентиляционных каналов из других разных материалов, что существенно усложняло конструктивное решение газобетонных стен из газобетонных блоков Итонг. Проектировщику а затем и строителям необходимо было соединить в стене два разнородных материала- газобетон Ytong и керамический кирпич. То-есть надо было соединять два материала обладающих разными физико-техническими характеристиками, что требовало от проектировщика разрабатывать специальный узел соединения в газобетонной стене, газобетонный блок Итонг и керамический кирпич, а строителям этот узел из газобетонного О-блока Ytong и керамического кирпича строить.

И вот в целях упрощения такой достаточно сложной задачи по строительству вентиляционных каналов в коттедже, на Можайском заводе газобетонных блоков, инженерами завода  была спроектирована и построена линия по изготовлению газобетонных О-блоков Ytong с отверстиями под вентиляционные каналы.

Производится на заводе газобетонных блоков в Можайске два типа газобетонных О-блоков. О-блок под одно вентиляционное отверстие диаметром 250мм и О-блок под два вентиляционных отверстия по 160мм. Указанные в газобетонных О-блоках отверстия, при кладке газобетонных О-блоков Итонг в газобетонную стену коттеджа , формируют вентиляционные каналы, соответственно каналы диаметром 250мм и вентиляционные каналы диаметрами 160мм.   Монтаж газобетонных О-блоков ведется на обычный клей Итонг. Клей Итонг в этих случаях готовится в соответствии с инструкцие на его приготовление.

Газобетонные О-блоки Ytong с отверстиями 250мм и 160мм выпускаются следующих типоразмеров

 

Длина

Высота

Ширина

м3 на палете

шт на палете

500

250

250

1,406

45

300

1,35

36

375

1,406

30

 

 

Газобетонные О-блоки Ytong c отверстиями для формирования каналов диаметром 250мм можно использовать  для формирования не только вентиляционных каналов, но в них можно сформировать и газоходые каналы, правда при этом в сформированный канал из О-блоков надо завести сендвич –трубу. Или просто стальную трубу. Сам О-блок Итонг с отверстием 250 мм  под строительство газоходного канала без заведения сендвич трубы или стальной трубы использовать нельзя.

Хочу еще отметить, что газобетонные О-блоки с отверстиями в проектах для сейсмических зон, применяются при формировании несущих железобетонных каркасов. Сформированный канал из газобетонных О-блоков Ytong армируется арматурным каркасом и  заливается бетоном необходимой марки бетона, получается своего рода монолитная железобетонная колонна которая соединяется в жесткий пространственный монолитный железобетонный каркас с межэтажными монолитными железобетонными поясами. Такие колонны как правило устанвливаются в углах коттеджей и пересечениях осей несущих стен.

 

 

Устройство вентиляции в доме из газобетона фото, описание

Газобетон обладает большим количеством преимуществ. Но высокая паропроницаемость накладывает определенные нюансы, которые решаются правильно налаженым воздухообменом.  Чтобы дом из этого материала радовал вас как можно дольше, необходимо смонтировать надежную вентиляционную систему. В этой статье мы расскажем про устройство вентиляции в доме из газобетона.










Преимущества работы с нашей компанией

Делаем в срок или бесплатно. Строительство разбито на этапы с оговоренным сроком сдачи.

«Под ключ». Все работы делает одна компания.

Возможность приема платежей с рассрочкой или в кредит.

Нет скрытых платежей. Цена окончательная на этапе договора.

Контроль качества производится на каждом этапе возведения дома нашими компетентными службами.

Качественные строительные работы благодаря. На нашем счету более 300 успешно завершенных проектов.

Доставка материалов в пределах 200 км от КАД бесплатно

Получить бесплатный расчет сметы

Виды вентиляционных систем

Вентиляция дома из газобетона должна обеспечить нормальный воздухобмен не только в комнатах с высокой влажностью (ванна, туалет, кухня и т.п.), но и в остальных помещениях. Существует несколько видов вентиляции, которые можно смонтировать в жилом доме из газобетона:

  • пассивная;

  • принудительно вытяжная;

  • смешанная;

  • приточно-вытяжная.

Пассивная вентиляция работает за счет естественного притока воздуха через вентканалы различного сечения. В схему смешанной вентиляции входят специальные устройства, активизирующие движение воздуха в особо опасных помещениях. Для осуществления принудительно приточной вентиляции — в общем канале устанавливается вентилятор, который активирует движение воздушных масс. В приточно-вытяжной, приток и отток воздуха регулируется с помощью рекуператора.

Цены на строительные услуги

Этапы создания вентиляции в доме из газобетона

Специалисты нашей компании проведут вентиляцию в вашем доме в несколько этапов:

  • Расчет и проектирование.

  • Монтаж вентиляционных каналов.

  • Установка приточного клапана.

  • Монтаж вытяжного вентилятора.

Проектирование разводки труб, выбор их диаметра и размещение клапанов естественной вентиляции должен рассчитать человек, обладающий большим опытом таких работ. При неправильном расположении и монтаже вентканалов могут появиться сквозняки и сырость.

В отличие от естественной вентиляции, регулируемые системы легче подвергаются расчетам. Принудительные системы вентиляции можно включить в систему умный дом . Они будут активироваться при повышении влажности или для нагнетания свежего воздуха в определенное время.

Приточные отверстия монтируются в спальнях и гостиной. Свежий воздух подается в помещения по заранее подготовленным шахтам. Для их монтажа используют пластиковые трубы. Выходные отверстия монтируются в ванной, кухне и санузле. Выводят сырой воздух через объединенную трубу. Ее утепляют и монтируют на крыше.

Иногда вентканалы монтируют в армоясе. Но это не самое лучшее решение. Это снижает ремонтопригодность вентиляционной системы.

Для снижения риска сквозняков в доме, входные и выходные отверстия размещают на большом удалении друг от друга.

Часто, получить эффективную вентиляцию можно, если совместить естественную и принудительные системы. Если система вентиляции не была спроектирована до начала строительства дома, то наши специалисты помогут вам улучшить микроклимат за счет навесных каналов.

Преимущества системы вентиляции в доме из газобетона

Правильно работающая вентиляция в доме из газобетона поможет устранить сырость и другие негативные факторы, мешающие жильцам чувствовать себя комфортно. При всех преимуществах газобетона, этот материал обладает и недостатками, большая часть которых может быть решена за счет правильно смонтированной системы вентиляции.

Устройство вентиляции в доме из газобетона от нашей компании — это комфорт, долговечность и уют вашего жилья.

Частые вопросы по строительству из газобетонных блоков

Основные рекомендации при строительстве крыши для дома из газобетона следующие:

  • -она должна быть скатная;

  • -края должны быть максимально удлинены, чтобы меньше влаги попадало на фасад;

  • -лучше отказаться от тяжелых материалов (натуральной черепицы), чтобы снизить нагрузку на несущие стены;

  • -должна быть соблюдена герметичность, чтобы влага не просачивалась внутрь.

При выборе материалов, лучше обратится к классическим листовым. Самый бюджетный, но в тоже время надежный и долговечный — шифер (асбоцементный лист). Однако такой лист невозможно смонтировать самостоятельно из-за веса и хрупкости, периодически требует обработки от грибка. Очень практичным материалом является битумный шифер (ондулин). Он прост в монтаже и доступен в цене. В отличие от металлочерепицы обладает бесшумностью.

Плюсы и минусы кладки газобетонных блоков

Газобетонные блоки изготавливаются из смеси песка, извести, воды, гипса и цемента и обеспечивают структуру, изоляцию, а также огнестойкость и устойчивость к плесени. Блоки, перемычки, стеновые панели, напольные и кровельные панели — вот некоторые из продуктов, изготовленных из газобетонных блоков. Газобетонные блоки — прекрасные экологически чистые материалы для строительства стен, которые имеют множество преимуществ, но также имеют недостатки и ограничения, которые обсуждаются ниже.

Плюсы:
Прочность

Газобетонные блоки прошли испытания в более холодном климате и показали высокую морозостойкость. Они также доказали свою высокую долговечность в других климатических условиях.

Высокая теплоизоляция

Газобетонные блоки обладают высокими теплоизоляционными характеристиками. В большинстве случаев с температурным климатом стена из газобетонных блоков толщиной 8 дюймов обеспечит более высокую теплоизоляцию, чем требуется.При этом не используются определенные слои изоляции.

Противопожарная и водонепроницаемость

Блоки из пенобетона изготовлены из природного неорганического материала, который не горит. Они превосходят стандартные требования строительных норм. При использовании этих бетонных блоков нет необходимости в каких-либо огнезащитных материалах.

Звукоизоляция

Еще одно преимущество газобетонных блоков — это отличная звукоизоляция. Эти бетонные блоки обладают способностью обеспечивать класс звукопередачи до 60.

Упрощенная конструкция

Блоки и панели из пенобетона обеспечивают простую конструкцию стен. С ним легко обращаться, легко транспортировать, легко сверлить, прибивать и протыкать. В отличие от того, что может случиться со структурными изоляционными панелями, газобетонные блоки позволяют легко создавать на месте отделку окон, электропроводку, розетки и декоративные элементы. Блоки из газобетона обходятся без большого количества различных строительных материалов, что также помогает упростить строительство.

Устойчивость к вредителям

Блоки из пенобетона устойчивы к термитам и различным другим вредителям и насекомым благодаря своим естественным элементам.

Климатические условия

Блоки из пенобетона особенно полезны в климатических условиях с большими колебаниями температуры в течение 24 часов. Это особенно важно для более солнечного климата, с продолжительным периодом жарких дней и холодных ночей. Это связано с большой тепловой массой, которую обеспечивают эти блоки. Стены из этих блоков реагируют так же, как губка в жаркие солнечные часы, а затем выделяют тепло позже, когда становится холоднее.

Минусы:
Изоляционные характеристики

Газобетонные блоки обладают отличными изоляционными характеристиками, которые до 10 раз выше, чем у обычных цементных блоков.Это здорово. Однако по сравнению с обычным блочным бетоном и пористым бетоном они не так высоки по характеристикам, как такие материалы, как изолированные бетонные формы или структурные изолированные панели.

Отделка

Блоки из газобетона имеют открытые ячейки, которые легко повредить при воздействии окружающей среды. Это повреждение может быть результатом попадания мусора или воды. Профессионалы рекомендуют использовать внешнюю отделку с высокой проницаемостью и низкую паропроницаемость для внутренней отделки.

Энергия и загрязняющие вещества

Газобетонные блоки изготовлены из неорганических материалов, но они не выделяют негативных отходов и не загрязняют окружающую среду. Однако процесс автоклавирования бетона требует больших затрат энергии, что отрицательно сказывается на окружающей среде.

Архитектурный дизайн — Автоклавный газобетон Aercon AAC

начальная фаза сушки. После того, как внутренняя влажность материала AAC упадет ниже примерно 18%, скорость диффузии снижается.В большинстве случаев непрерывная скорость сушки достаточно мала, чтобы влага и влага, попавшие в здание, могли быть надлежащим образом удалены с помощью системы кондиционирования воздуха. Влага, исходящая от стен, становится незначительной и незаметной для жильцов. Из-за этого естественного процесса диффузии воды поверхности стен не должны быть покрыты пароизоляцией какого-либо типа, так как это будет препятствовать диффузии избыточной влаги из материала AAC.

В целом, чрезмерный уровень влажности многих строительных материалов в течение первых нескольких месяцев после строительства является обычным явлением.Правильный дизайн, детализация и строительные методы могут очень легко решить эту проблему и уменьшить проблемы с влажностью для владельца. Чтобы ускорить процесс, позволяющий материалу AAC достичь своего долгосрочного равновесного содержания влаги, при проектировании и строительстве рекомендуются следующие меры.

Во-первых, укажите и используйте покрытия внутренних и внешних стен, которые отталкивают воду, но позволяют воздуховоду дышать. В частности, настоятельно рекомендуются покрытия, которые допускают проникновение пара, но не проникновения влаги.Если применяется паронепроницаемая гидроизоляция, которая ограничивает поток пара через внешнюю поверхность стены, например, в случае стены подвала, влага внутри AAC может рассеиваться только внутрь здания, что увеличивает время, необходимое для добиться в стене равновесной влажности. Рекомендуется не заклеивать внутренние и внешние поверхности стен пароизоляцией любого типа, например, гидроизоляцией на внешней поверхности и виниловыми обоями на внутренней поверхности.Если использовать такую ​​комбинацию двух непроницаемых систем, внутренняя влага задерживается, и поверхность под пароизоляцией будет иметь гораздо большую вероятность образования плесени.

Правильный дизайн систем вентиляции имеет решающее значение для любого здания. Рекомендуется всегда предварительно обрабатывать наружный воздух, прежде чем он попадет в здание. Тогда этот внешний воздух должен быть

.

вводится в систему кондиционирования чистым, сухим и с нейтральной температурой.Также необходимо предоставить оборудование для обработки воздуха подходящего размера. Размеры оборудования для обработки воздуха обычно рассчитываются с учетом максимальных строительных нагрузок. Поскольку эта максимальная нагрузка обычно возникает только в течение небольшого процента времени, большую часть года система имеет «завышенный размер», что приводит к ее работе только в течение коротких, нечастых циклов. Поэтому важно, чтобы система кондиционирования воздуха не была «завышена» для расчета максимальной нагрузки.

Для зданий с подвесными потолками целью максимальной производительности является достижение одинакового качества воздуха над и под подвесным потолком. Все пространство должно контролироваться для достижения общих условий с точки зрения температуры, влажности и циркуляции воздуха. При необходимости или желании в пространстве над потолком можно разместить вентиляторы для увеличения циркуляции воздуха.

Наконец, при совместном использовании стеновых и напольных / кровельных панелей AERCON достигается очень герметичная конструкция.

Руководство для начинающих по автоклавному ячеистому бетону (AAC)

· Панели обычно доступны в стандартной толщине от 8 до 12 дюймов в ширину.Длина может составлять 20 футов.

· Блоки бывают разных размеров: 24, 32 или 48 дюймов. Для стандартной толщины 4–16 дюймов, а высота должна быть 8 дюймов.

Кроме того, бетонные блоки AAC очень удобны в эксплуатации, потому что их можно сверлить и резать с помощью обычных деревообрабатывающих инструментов, таких как обычные электрические дрели и ленточные пилы. Хотя AAC имеет относительно низкую плотность и очень легкий вес, сам бетон необходимо испытывать на объемную плотность, содержание влаги, прочность на сжатие и усадку.

Строительство из бетона AAC

Бетон AAC в конечном итоге полезен для полов, крыш и стен, поскольку его легкий вес сделал его гораздо более универсальным, чем стандартный бетон. Материал также обеспечивает впечатляющую звуко- и теплоизоляцию, помимо того, что он огнестойкий и очень прочный. Тем не менее, чтобы этот бетон был особенно прочным, AAC следует покрыть последним покрытием. Применяемая отделка может быть сайдингом, натуральным / искусственным камнем или модифицированной полимером штукатуркой.

Если AAC используется для подвалов, подрядчики должны принять во внимание несколько вещей:

· Поверхность AAC, особенно ее внешняя сторона, должна быть покрыта очень толстым слоем водонепроницаемого материала.

· Поверхность бетона AAC быстро разрушается под воздействием погодных условий или влажности почвы.

· Внутренние поверхности можно отделывать только штукатуркой, гипсокартоном, краской или плиткой. Его также можно оставить незащищенным.

Преимущества и недостатки автоклавного пенобетона

Ниже приведены некоторые из наиболее выдающихся преимуществ AAC:

· Высокая термостойкость и огнестойкость

· Отличный материал для звукоизоляции и звукоизоляции

· Доступны в различных размерах и формах

· Материал пригоден для вторичной переработки.

· Высокая тепловая масса со временем может накапливать и выделять энергию.

· Поскольку он легкий, его легче удерживать и устанавливать.

· Легче вырезать отверстия и выемки для водопроводных и электрических линий

· Экономичнее в обращении и транспортировке по сравнению с бетонными блоками или заливным бетоном.

Недостатки:

Как и все строительные материалы, автоклавный газобетон также имеет некоторые недостатки:

· Продукты часто могут отличаться по цвету и качеству.

· Если AAC устанавливается в среде с высокой влажностью, внутренняя отделка потребует более низкой паропористости, в то время как внешняя отделка может потребовать высокой пористости.

· R-значения, как правило, ниже по сравнению с энергосберегающей изоляцией стен.

· Стоимость выше и имеет тенденцию к увеличению по сравнению с традиционной конструкцией из деревянного каркаса и бетонных блоков.

· Прочность AAC составляет от 1/6 до 1/3 по сравнению с традиционным бетонным блоком.

AAC: идеальный материал для устойчивых зданий

Доказано, что AAC предлагает несколько уникальных преимуществ в борьбе с изменением климата, когда строительство более устойчивых зданий имеет решающее значение. Уязвимости, с которыми сталкиваются сегодня, невероятно значительны и будут постоянно появляться и увеличиваться с годами. Штормы и наводнения стали более экстремальными, лесные пожары в наши дни участились, и даже термиты стали более распространенными. Часто стандартная конструкция из деревянного каркаса больше не приносит пользы.

С помощью AAC можно уменьшить количество возникающих и возникающих проблем. AAC может не решить такие проблемы, но, безусловно, может помочь.

1. AAC пожаробезопасен

Сегодня проблема лесных пожаров растет. В некоторых штатах произошло несколько разрушительных лесных пожаров, и это очень разрушительно. Более 10 000 домов и 18 000 построек были разрушены из-за лесных пожаров. Вот почему сегодня существует острая необходимость в поиске лучших строительных материалов для домов и инфраструктуры.Хорошо, что на рынке появился AAC. Это один из часто предлагаемых бетонных материалов многими подрядчиками.

AAC — негорючий материал. Внешняя отделка может быть либо фиброцементным сайдингом, либо цементной штукатуркой, которая может помочь избежать возгорания конструкции. Согласно AERCON, уникальное свойство этого бетона состоит в том, что он полностью содержит кристаллическую воду. Когда такая вода нагревается, образуется пар, который выходит через всю пористую структуру, не вызывая растрескивания поверхности.

2. AAC служит строительной системой для зон, подверженных наводнениям

Нельзя отрицать, что риск наводнений усиливается по мере того, как климат становится все более теплым. Например, в прибрежных районах уровень моря повышается, что увеличивает частоту наводнений. В большинстве мест в США выпадало более интенсивное количество осадков, что привело к увеличению количества наводнений. В таком состоянии — отличная идея — строить из материалов, которые могут быть влажными и высыхать одновременно.

AAC более чем способен увлажнять и сушить. Сам материал может впитывать влагу. Следуя рекомендациям производителя по обработке поверхности, AAC может высохнуть без каких-либо долговременных повреждений. Фактически, этот монолитный материал может хорошо функционировать, поскольку он служит сезонным буфером влажности. Таким образом, он впитывает влагу в течение летнего сезона с высокой влажностью и выделяет накопленную влагу в зимние месяцы.

· AAC является чисто органическим; следовательно, никакая его часть не может распасться.

· В ACC нет источника плесени и плесени, хотя, когда он намокнет, обязательно просушите его.

· В некоторых случаях используйте влагозащитный слой или гидроизоляцию снаружи.

· В качестве внутренней отделки для этого бетона рекомендуется использовать гипсовые штукатурки или минералы.

· Используйте либо деталь экрана от дождя, либо неорганическую штукатурку с нанесенным сайдингом и обвязкой.

3. AAC и ветровая нагрузка

Автоклавный газобетон может абсолютно обеспечить более высокую степень сопротивления ветру при правильном армировании.Тонны прочности обеспечат заполненные раствором заполнители, армированные вертикальные и связующие балки. При заказе AAC необходимо указать блок с сердечником, чтобы определить дополнительные требования к структуре. Производители и подрядчики часто оказывают помощь.

Блокировка стен, панелей пола, кровли AAC определяется с соответствующими размерами и толщиной. Бетонные подрядчики могут работать вместе, чтобы быстро достичь любого уровня структурных требований. С учетом многих прогнозов сильных штормов сегодня имеет смысл пойти дальше с минимальными предлагаемыми конструктивными решениями с использованием AAC или любых строительных систем в этом отношении.

4. AAC и пассивная живучесть

Критерий проектирования, обозначенный как пассивная живучесть, появился сразу после некоторых из самых сильных ураганов. Шторм привел к длительным отключениям электроэнергии. Идея настоятельно предполагает, что здания должны быть спроектированы с пассивными конструктивными особенностями и внешними мембранами с высокой изоляцией. Таким образом, он сохранит пригодные для жизни настройки, несмотря на потерю энергии во время сильных штормов.

Для удовлетворения пассивных требований настоятельно рекомендуется установить дополнительную внешнюю изоляцию.AAC с изоляцией на внешней поверхности обеспечивает массу тепла внутри изоляционных мембран. Это помогает поддерживать приемлемую температуру во время потери топлива для отопления и перебоев в подаче электроэнергии. Благодаря сочетанию пассивных солнечных элементов, таких как естественная вентиляция и затенение, тепловая масса в долгосрочной перспективе сохранит безопасность зданий. Никакой дополнительной энергии в процессе также не требуется.

Вентиляционный блок / Промышленный блок / Стена из бетонного блока / Zupadi, Бетонные блоки, Бетонный блок, Бетонные блоки, Цементный блок, Полнобетонный блок — Shyam Cement Products, Surat

Вентиляционный блок / Промышленный блок / Бетонный блок Wall / Zupadi , Бетонные блоки, Бетонные блоки, Бетонные блоки, Цементные блоки, Цементные блоки — Shyam Cement Products, Сурат | ID: 10741330297

Описание продукта

Эти блоки используются в промышленных и жилых объектах для лучшей вентиляции и наилучшего использования естественного света в течение дня, защиты от дождя и прямых солнечных лучей, а также имеют желаемый внешний вид

Заинтересовал этот товар? Получите последнюю цену у продавца

Связаться с продавцом

О компании

Юридический статус фирмы Партнерство Фирма

Характер бизнеса Производитель

IndiaMART Участник с октября 2015 г.

GST24ABMFS1450R1ZN

Вернуться к началу

1

Есть потребность?
Получите лучшую цену

1

Есть потребность?
Получите лучшую цену

Лучший строительный материал, который нельзя купить

Это ссылка на статью Майкла Чусида, написанную более 20 лет назад. С тех пор несколько производителей AAC попытались вести бизнес в США, но большинство из них потерпели неудачу. Хотя это все еще выдающийся строительный материал, я подозреваю, что более новые строительные системы на рынке уменьшают вероятность того, что AAC станет основным продуктом в США. Но я бы хотел, чтобы меня доказали, что я ошибаюсь.

Автоклавный ячеистый бетон (ACC) [теперь известный как автоклавный газобетон (AAC)] — это сборный пенобетон, который можно использовать для строительных блоков и панелей. ACC не производится и не доступен в США или Канаде, но является основным строительным материалом во всем мире.Поскольку североамериканские архитекторы и строители все больше конкурируют на мировом рынке, отечественная строительная промышленность должна учитывать такие строительные материалы, как ACC, для удовлетворения строительных потребностей этой страны.

Действительно, повышенное внимание в Соединенных Штатах уже уделяется ACC: ведется планирование для заводов ACC во Флориде и Нью-Джерси. Несколько других предпринимателей и иностранных компаний активно исследуют производство или импорт ACC в США. Крупная компания по производству материалов была близка к обязательству построить несколько производственных мощностей ACC в США.С. пока не изменил свои планы прошлой осенью. Университет Западной Вирджинии, который сформировал Исследовательский центр ACC для работы в качестве центра обмена информацией, в ноябре прошлого года привлек более 50 заинтересованных сторон на национальную конференцию по ACC. И несколько демонстрационных проектов были недавно построены в США. Еще одним основанием для ACC здесь стала оценка материала Советом американских строительных чиновников и HUD. Ожидаются утверждения других строительных норм.

Производство и свойства
Для производства ACC суспензия портландцемента, извести, кварцевого песка или летучей золы и воды смешивается с небольшим количеством порошкообразного алюминия и разливается в формы.Алюминий вступает в химическую реакцию, выделяя миллионы крошечных пузырьков водорода, которые расширяют бетон до пятикратного его первоначального объема. В течение нескольких часов бетонная пена затвердевает настолько, что ее можно удалить из формы. Затем его нарезают на блоки или плиты необходимого размера и отверждают паром в автоклаве. Поскольку он полностью гидратирован, ACC более стабилен по размерам, чем обычный бетон. Фактически, ACC превращается в горную породу, образуя микроскопические кристаллы минерала тоборморит, форму гидрата силиката кальция.

Что делает ACC привлекательным строительным материалом, так это его уникальное сочетание или свойства. 11 легкий, термически эффективный, огнестойкий, прочный и устойчивый к нагрузкам. ACC обычно производится с плотностью всего 35 фунтов на кубический фут, что меньше плотности древесины. Его бесчисленные маленькие ячейки приводят к теплопроводности около 0,8 Btu / ft2 (hr) F / в толщине, что значительно ниже, чем у обычного бетона или кирпичной кладки; в мягком климате стены ACC или настил крыши могут не нуждаться в дополнительной изоляции.ACC также негорючий; Перегородки толщиной всего три дюйма могут обеспечить потрясающую трехчасовую огнестойкость.

ACC относительно недороги в производстве и монтаже, при этом затраты на установку, по оценкам, ниже, чем у большинства сопоставимых строительных систем. Легкий вес ACC не только снижает статические нагрузки на конструкцию, но также может повысить производительность, поскольку блоки или панели большего размера можно поднимать и размещать без тяжелого оборудования. Хотя большие блоки ACC изготавливаются с ручками для легкого подъема и быстрого монтажа, блоки могут использоваться в тех же лотках, что и обычная бетонная кладка, и укладываться либо с использованием тонких слоев раствора, либо с использованием методов строительства с поверхностным склеиванием.Для панелей в формы помещается стальная арматура. Панели разрезаются на заводе по длине и могут быть обработаны по краям или поверхности. Их можно использовать для наружных однополосных стен и стен с полостями, огнестойких перегородок и стен шахт, а также настилов крыш. По сравнению с другими типами стен, которые собираются из любых компонентов, сборные панели ACC предлагают структуру, изоляцию, огнезащиту и устойчивость к атмосферным воздействиям — все как одно целое. ACC также можно легко разрезать в соответствии с полевыми условиями с помощью обычных ручных или электроинструментов.Электропроводку можно проложить в ACC без кабелепровода путем сверления или прокладки дорожек качения в материале.


ACC изобилует конструктивными возможностями
Хотя материал может подвергаться воздействию погодных условий, он легко принимает различные виды отделки, включая краску, штукатурку, синтетическую штукатурку, керамическую плитку и тонкую кирпичную или каменную облицовку. Поскольку его так легко разрезать, из этого материала можно также придать форму барельефа, орнамента, графики и других архитектурных украшений.Лепку можно сделать либо на заводе. Японские фирмы, например, производят панели ACC с широким спектром геометрических рисунков поверхности. И легкость, с которой могут быть выполнены индивидуальные проекты, несомненно, улучшится, поскольку система CAD проектировщиков напрямую связана с производственной системой с числовым программным управлением, управляемой компьютером.

ACC обладает той же способностью принимать форму, что и пенопласт, используемый в системах внешней изоляции и отделки (EIFS). Однако с ACC возможны более сложные формы, потому что его не нужно оборачивать тканевой сеткой.ACC также похож на EIFS в том, что оба они легкие, изолирующие и экономичные. Но ACC не представляет пожарной опасности пенопласта, имеет меньше отдельных компонентов для сборки и более долговечен. ACC — это «система структурной изоляции и отделки».

Рынок материалов
ACC производился еще в 1920-х годах, но уже после Второй мировой войны его использование быстро расширилось. Сначала он поступил в продажу в Швеции и Германии, затем распространился по остальной Европе, а затем по всему миру.Сегодня более 200 заводов по крайней мере в 35 странах производят более восьми миллиардов кубических футов в год. Единственный завод в Северной Америке находится в Мехико, хотя завод работал в Монреале в 1970-х годах и произвел несколько сотен зданий. Здания, построенные из материалов заводов в Мехико и Монреале, хорошо себя зарекомендовали и продемонстрировали эффективность работы ACC в различных климатических условиях Северной Америки. В последнее время в нашей стране было построено несколько проектов АСС с использованием импортных материалов.К ним относятся два проекта во Флориде: офис и фабрика для шведской фирмы и прототип жилья для немецкого застройщика. Другой недавний проект Consolidation Coal Company использовал блоки ACC в подземной шахте для разделения туннелей и создания вентиляционных шахт. Основным преимуществом ACC в шахте было то, что блоки можно было легко перемещать на место с минимальным риском травмы спины.

Но если ACC — такой выдающийся строительный материал, почему он еще не широко используется в Соединенных Штатах? Этот вопрос задавался уже столько десятилетий, что он породил атмосферу скептицизма, который, возможно, является самым большим препятствием для ACC, которое здесь необходимо преодолеть.Ответ проливает свет на маркетинговые и экономические факторы, которые формируют палитру материалов, доступных современным архитекторам. Завод ACC, укомплектованный автоклавами и автоматизированным оборудованием для разрезания буханки зеленого бетона на блоки и панели, стоит примерно 10 000 000 долларов. Поскольку ACC является громоздким для транспортировки, у каждого завода есть только ограниченная рыночная площадь, на которой можно окупить первоначальные инвестиции. В этой стране ACC сталкивается не только с неизвестным рыночным спросом, но и с прочно укоренившейся конкуренцией со стороны бетонной кладки, металлических строительных панелей и кровельных настилов, сборного железобетона, EIFS, перегородок из гипсокартона и других материалов.Миссионерская работа, необходимая для того, чтобы добиться признания в отношении совершенно другого строительного материала, может занять годы. Эти факторы превышают риски, на которые большинство инвесторов готовы пойти.

Однако грядущие изменения в обществе и строительстве, похоже, благоприятствуют уникальным характеристикам ACC. Например, строительная отрасль сталкивается с растущей нехваткой квалифицированной рабочей силы, которая может отдать предпочтение сборным и простым в установке панелям ACC, а не кирпичной кладке, производимой на месте. На протяжении большей части истории нашей молодой страны дерево использовалось для разделения зданий с открытым пространством.Однако по мере развития нашей страны повышенная долговечность и огнестойкость ACC может стать более востребованной. И растущее желание соревноваться во всем мире, а также взаимное обогащение между американскими дизайнерами, практикующими за границей, и иностранными разработчиками, работающими в США, несомненно, продолжат стимулировать интерес к ACC.

Еще одна причина, по которой ACC привлекает все больше внимания, заключается в том, что это экологически чистый материал. АСС инертен и нетоксичен. Он производится из экологически чистого, недорогого и легкодоступного сырья.Фактически, используя летучую золу, отходы угольных электрогенераторов, ACC даже решает проблему удаления твердых отходов, с которой сталкиваются электроэнергетические компании. Производство требует относительно небольшого количества энергии и не выделяет загрязняющих веществ; лом можно даже измельчить и снова добавить в смесь. Поскольку он не горит, ACC не выделяет токсичных частиц сгорания и не способствует загрязнению воздуха в помещении. Напротив, ACC позволяет парам и концентрациям других газов диффундировать через свою ячеистую структуру и был одобрен европейскими экологическими агентствами, включая Федеральную ассоциацию здоровых строительных материалов и Международный институт здорового строительства.Забота об окружающей среде, связанная с пенопластом и волокнистыми изоляционными материалами, — еще одна причина рассматривать ACC в качестве альтернативы используемым в настоящее время материалам.

Как и в случае с любой незнакомой строительной техникой, проектировщикам и строителям придется научиться определять и устанавливать ACC. И хотя ACC — это проверенная строительная система, ее, возможно, придется модифицировать, чтобы приспособить ее к местным строительным практикам. Например, окна и проходы в стенах должны быть тщательно детализированы, чтобы избежать попадания воды в ячеистый бетон.Но другие зарубежные строительные технологии, такие как однослойная кровля и EIFS, были успешно интегрированы в отечественную строительную практику: ACC со временем найдет себе место и здесь. Архитекторы, работающие с зарубежными проектами, должны использовать возможность получить опыт работы с ACC. Это строительный материал т.к. о которой вы услышите больше, и она должна стать долгожданным дополнением к архитектурной палитре.

У вас есть вопрос, на который вы хотите, чтобы мы ответили?
Отправить письмо на адрес michaelchusid @ chusid.com

Майкл Чусид
Первоначально опубликовано в Progressive Architecture , Copyright © 1990

Бесплатные параметрические модели BIM «блока» в форматах GDL, 3DS, DWG и DXF

|

GLS-PART-CN — это изящный датчик перегородки для поверхностного монтажа, который использует надежную проводную сеть Cresnet® для питания и связи. Этот легко устанавливаемый датчик разработан с учетом требований гостеприимства и использует инфракрасный (ИК) луч для определения положения подвижных перегородок в пространстве.Уровень сигнала инфракрасного луча регулируется, а расстояние срабатывания составляет до четырех футов, что делает GLS-PART-CN универсальным перегородочным датчиком с оптимизированной точностью обнаружения. Три светодиода на устройстве предоставляют оперативную информацию о состоянии питания датчика, связи и обнаружении разделов. GLS-PART-CN предлагает варианты монтажа для помещений с готовыми или подвесными потолками.
GLS-PART-CN имеет подключаемые выходы и встроенные временные задержки. Кроме того, датчик перегородки легко подключается через Cresnet® к процессору управления Crestron для управления средами в разделяемых помещениях.Cresnet
GLS-PART-CN использует надежную проводную сеть Cresnet для связи между устройствами. Cresnet предоставляет простое решение для настройки и подключения датчиков как части любой полной системы Crestron. Cresnet — это магистраль связи для диммеров, клавиатур, штор, термостатов и многих других устройств Crestron. Эта гибкая 4-проводная шина обеспечивает передачу данных и питание 24 В постоянного тока для всех устройств в сети Cresnet.
Универсальная установка
GLS-PART-CN имеет белый цвет и может устанавливаться непосредственно в готовые потолки.Для подвесных потолков GLS-PART-CN устанавливается в 1-секционный электрический шкаф глубиной 3-1 / 2 дюйма. В обоих случаях можно использовать лицевую панель в стиле декоратора [1], чтобы согласовать GLS-PART-CN с цветом комнаты. После установки видно только около 20 мм GLS-PART-CN, что делает его ненавязчивым дополнением к комнате.
Цифровой выход
Этот изящный датчик обеспечивает беспрецедентную универсальность благодаря дополнительному выходу на клеммной колодке, который можно использовать в качестве альтернативного метода интеграции с Crestron Control System® или другой системой.Пятый контакт разъема Cresnet обеспечивает выход 24 В, 10 мА или замыкание на землю, что идеально подходит для подключения к Versiport или цифровому входному порту.

Заметки:
1. Продается отдельно.

Бетонных блоков в архитектуре: как строить из этого модульного и недорогого материала

Бетонных блоков в архитектуре: как строить из этого модульного и недорогого материала

Mipibu House / Terra e Tuma Arquitetos Associados. Изображение © Нельсон Кон, ShareShare

  • Facebook

  • Twitter

  • Pinterest

  • Whatsapp

  • 82 https://www. whatsapp

  • 82archdaily.com/889657/concrete-blocks-in-architecture-how-to-build-with-this-modular-and-low-cost-material

    Бетонные блоки — это сборные материалы, которые в основном используются для строительства стен. Как и кирпичи, блоки складываются вместе и соединяются раствором, обычно состоящим из цемента, песка и воды. Блоки полые внутри, чтобы можно было заполнить стальными стержнями и строительным раствором.

    Эти блоки бывают разных размеров и текстур, от традиционных гладких поверхностей до рифленой или шероховатой отделки, а также специальные блоки для углов или для балок с продольным усилением.Размеры этих блоков варьируются от классических 8x8x16 дюймов (примерно 19x19x39 см), которые предназначены для использования в конструкции, до размеров 8×3,5×39 дюймов (примерно 19x9x39 см) для перегородок. Как мы можем творчески включить их в наш дизайн?

    + 24

    через Викимедиа, Пользователь: katorisi под лицензией CC BY-SA 3.0

    Хотя первые блоки изготавливались вручную, в настоящее время они производятся автоматически, и в час можно изготавливать тысячи блоков. Однако, поскольку не требуется обжига, каждый блок может быть изготовлен на месте неквалифицированными каменщиками.

    Mipibu House / Terra e Tuma Arquitetos Associados. Image © Nelson Kon

    С точки зрения тепловых характеристик блочная стена может хорошо работать, если будут приняты соответствующие меры. Например, важно обеспечить правильное размещение смеси во всех стыках, чтобы избежать образования мостиков холода. Кроме того, изоляторы, такие как EPS или стекловата и полиэтилен в качестве пароизоляции, могут быть встроены во внутреннюю часть блоков для использования в качестве наружной изоляционной штукатурки.

    Casa Entre Bloques / Natura Futura Arquitectura.Image © JAG Studio

    Вообще говоря, его производство состоит из 4 процессов:

      • Смешивание : После взвешивания смешивают соответствующее количество воды, гравия и сухого цемента, а затем добавляют воду.
      • Формование : В специализированной машине смесь уплотняется на формах, которые определяют форму и размер ее внутренних полостей и ее внешнюю текстуру. Обычно этому процессу способствуют механические колебания.
      • Отверждение : блоки помещают в паровые печи (низкого или высокого давления) для отверждения.
      • Cubing : Сухие блоки укладываются в кубики для хранения.

    Тихий дом / Ателье Такао Сиотсука. Image © Takao Shiotsuka Atelier

    «Бетон, обычно используемый для изготовления бетонных блоков, представляет собой смесь порошкообразного портландцемента, воды, песка и гравия. В результате получается светло-серый блок с мелкой текстурой поверхности и высокой прочностью на сжатие», — говорится в сообщении. создатели сайта How Products Are Made.Таким образом, блоки обладают хорошей механической прочностью, негорючестью и звукоизоляцией.

    Mipibu House / Terra e Tuma Arquitetos Associados. Image © Nelson Kon

    Базовый блок был изменен, чтобы обеспечить более полные решения, такие как гидроизоляция. Некоторые современные модели включают добавки, добавленные к смеси, из которой они состоят, чтобы увеличить поверхностное натяжение блока и затруднить прохождение воды. Также есть блоки с разными краями, чтобы отводить воду от своей поверхности.

    Mipibu House / Terra e Tuma Arquitetos Associados. Image © Nelson Kon

    Базовая конструкция

    Перед началом работы вам следует ознакомиться с местными строительными нормами и стандартами.

    1. Если мы используем ленточный фундамент, он должен иметь двойную ширину блока. Контрольные линии наносятся ниткой или мелом, и испытание проводится без раствора.

    2. Раствор перемешать и распределить по ленточному основанию (предварительно смоченному) по ширине блока.Начальный слой должен быть толщиной 1 дюйм (2,5 см).

    3. Блоки укладываются по углам и на их вертикальные стыки наносится раствор.

    © José Tomás Franco

    4. В конце каждого ряда убедитесь, что они выровнены по вертикали и горизонтали, и ударьте по ним, чтобы отрегулировать их, если необходимо. Повторите процесс для всех спроектированных стен.

    5. Соединение отверстий в каждом блоке начинает создавать непрерывную вертикальную полость, в которую можно вставить металлические элементы армирования.

    6. Убедившись, что раствор достаточно твердый, чтобы оставить след, необходимо закончить и выровнять стыки, а также убрать излишки.

    + 24

    Архитектурное проектирование

    Несмотря на то, что материал широко используется в мире, возможности его дизайна не были использованы. Бетонные блоки обычно связаны с самостоятельным строительством и недорогим жильем, ситуациями, которые предоставляют несколько пространств для исследования помимо функционального дизайна.

    Casa + Estudio / Terra e Tuma Arquitetos Associados.Image © Pedro Kok

    Благодаря безупречной работе проекты некоторых архитекторов, таких как Terra e Tuma, Natura Futura, Agustín Lozada или Takao Shiotsuka Atelier, побуждают нас задуматься о новых способах использования этого материала. В их работах блоки выступают в качестве главных героев пространств, полностью обнаженных и демонстрирующих свой первоначальный цвет, придавая текстуре и внешнему виду отличный от кирпича; более брутальный, но хорошо адаптируемый к другим материалам и элементам, таким как растительность и вода. Используя этот материал, этим архитекторам удалось снизить стоимость своих проектов без ущерба для пространственного и архитектурного качества.

    Тихий дом / Ателье Такао Сиотсука. Изображение © Takao Shiotsuka Atelier

    Какие еще варианты дизайна могут возникнуть? Его стандартные размеры и модульный характер позволяют нам легко проектировать, как «лего», создавая топографии, которые могут образовывать мебель или неровности. Поворачивая его в исходное положение, его перфорация может создавать проницаемые стены. Это несколько простых идей, которые могут дать хорошие решения, но не будут недоступны по цене.

    Casa Entre Bloques / Natura Futura Arquitectura.Изображение © JAG Studio Casas Catalinas / Agustín Lozada.

Leave a Comment

Страница 41 из 732
1 … 39 40 41 42 43 … 732
2025 © Все права защищены.