Skip to content

Автор: alexxlab

Как настроить отопление в доме обратку и подачу: где проходят, разница температур между ними, давление на радиаторах

где проходят, разница температур между ними, давление на радиаторах

От того, насколько эффективно налажена работа системы отопления в доме, будет зависеть комфорт семьи в зимний период. Если батареи нагреваются плохо, необходимо устранить неисправность, а для этого важно знать, как устроено отопление в целом.

Водяной обогрев пространства представляет собой источник тепла и теплоноситель, который разносится по батареям. Подача и обратка присутствует в одно- и двухтрубной системах. Во второй, чёткого распределения нет, трубу условно принято делить пополам.

Особенности подачи в системе отопления

Подача тепла идёт сразу от котла, жидкость при этом разносится по батареям от основного элемента — котла (или же центральной системы). Она характерна для однотрубной системы. Если её усовершенствовать, то возможна врезка труб ещё и на обратку.

Фото 1. Схема отопления для частного двухэтажного дома с указанием труб подачи и обратки.

Где проходит обратка

Если говорить кратко, то схема обогрева состоит из нескольких важных элементов: отопительный котёл, батареи и расширительный бак. Чтобы тепло поступало по радиаторам, необходим теплоноситель: вода или антифриз. При грамотном построении схемы, теплоноситель нагревается в котле, поднимается по трубам, увеличивая свой объём, а все излишки при этом попадают в расширительный бак.

Исходя из того, что батареи наполнены жидкостью, горячая вода вытесняет холодную, та, в свою очередь, попадает еще раз в котёл для последующего нагрева. Постепенно градус воды увеличивается и достигает нужной температуры. Циркуляция теплоносителя при этом может быть естественной или гравитационной, осуществляемой при помощи насосов.

Исходя из этого, обраткой можно считать теплоноситель, который прошёл весь контур, отдавая тепло, и уже охлаждённый снова попал в котёл для последующего нагрева.

Отличия между ними

Разница между описанными понятиями состоит в следующем:

  • Подача представляет собой теплоноситель, который идёт по радиаторам от источника тепла.
  • Обратка — жидкость, которая прошла всю схему, и остыв снова попала к источнику тепла для последующего нагрева. Следовательно, происходит на выходе.
  • Отличие в температуре: обратка холоднее.
  • Отличие в установке. Водовод, который прикреплён к верхней части батареи, является подачей. То, что крепится к низу — обратка.

Важно! Необходимо соблюдать некоторые советы. Вся система должна быть полностью заполнена водой или антифризом. Поддерживать скорость движения жидкости, её циркуляцию и давление не менее важно.

Разница температур на радиаторах

Разница температур должна составлять 30 °C. При этом на ощупь батареи будут примерно одинаковыми. Важно следить, чтобы перепад этих значений не был слишком большим.

Фото 2. Схема отопления для 6 радиаторов: указаны изменения температуры подачи и обратки на каждом из них.

Полезное видео

В видео рассматривается вопрос: где лучше поставить циркуляционный насос, на подаче или обратке?

Итоги сравнения

Подводя итоги, становится понятно, что однотрубная система разводки с обраткой имеет наибольшую перспективу, особенно для многоэтажных домов. Простота монтажа, низкая стоимость и небольшое количество коммуникаций всё-таки имеют преимущество перед двухтрубной с подачей.

Однако не стоит забывать, что с помощью двухтрубной схемы, возможно регулировать температуру нагрева для каждого прибора по отдельности.

Правильная балансировка как способ экономии на отоплении

Расходы на отопление частных жилых домов, особенно с большой площадью, существенно бьют по карману даже обеспеченных людей. В целях экономии денежных средств многие собственники устанавливают регулируемые системы отопления. Однако даже при таком решении порой сумма в счетах за отопление уменьшается незначительно или не изменяется вовсе. Это верный признак некорректной работы системы. Когда поток теплоносителя распределён неоптимальным образом, расход топлива в котле остаётся высоким, а насос потребляет большое количество электроэнергии. Для реального уменьшения расходов потребуется настроить, или, как говорят специалисты, отбалансировать систему отопления.

Правильная балансировка как способ экономии на отоплении

В доме должно быть тепло

Впервые о необходимости регулировки систем отопления заговорили в Дании ещё 40 лет назад, после бунта квартиросъёмщиков. Люди не хотели арендовать крайние комнаты в малоэтажных домах, так как в этих помещениях было холоднее, чем в других, а за тепло приходилось платить столько же, сколько тем, кто жил поблизости от внутридомового котла или входа теплоцентрали. Причина недотопа заключалась в том, что теплоноситель, двигаясь по одной трубе через всё здание, охлаждался по мере нагревания помещений. И, несмотря на небольшую площадь таунхаусов (от 150 до 300 кв. м), до отдалённых комнат тепло просто не доходило. Замеры показали разницу между начальными и угловыми помещениями порядка 10 градусов. Тогда инженеры предложили заменить одну трубу, которая шла последовательно через все радиаторы, на две, подходящие к каждой батарее. По первой должен был подводиться теплоноситель, а по второй — удаляться уже отработанная жидкость. Трубы получили название «подачи» и «обратки». Такое решение действительно позволило независимо регулировать подачу теплоносителя в батареи, гибко настраивая обогрев помещений.

Идею создания двухтрубных систем быстро подхватили частные домовладельцы, так как подобные решения дали ещё одно значительное преимущество — маленький размер радиаторов. Батареи стало проще интегрировать в интерьер и «прятать» от посторонних глаз. Другой вопрос — как большее количество труб отразилось на стоимости монтажа. «На самом деле принципиальной разницы с точки зрения выгоды между устройством одно- и двухтрубной системами нет. Установка первой обойдётся дешевле максимум на 10%, — поясняет Сергей Орлов, специалист по монтажу систем отопления и водоснабжения. — Так, для реализации системы с «подачей» и «обраткой» подойдут радиаторы с меньшим числом секций и трубы меньшего диаметра, в то время как пользователь переплачивает за радиаторы и трубы большего размера, устанавливаемые в однотрубную систему. А благодаря минимальной потере давления за счёт распределения температуры теплоносителя в каждой ветке можно подобрать циркуляционный насос небольшой мощности».

Для того чтобы извлечь выгоду из всех преимуществ двухтрубной системы, включая гибкую настройку температурного режима в каждой комнате, понадобится гидравлическая балансировка. «Корректная и грамотная настройка позволит создать во всех помещениях оптимальный микроклимат, а также сэкономить от 7 до 20% потребляемого топлива, — комментирует Екатерина Семёнова, инженер Департамента бытового оборудования, «ГРУНДФОС», Россия. ».

Что надо знать домовладельцу о балансировке систем отопления

На первый взгляд кажется, что ничего сложного в настройке нет. Температуру в комнатах можно отрегулировать без специальных измерительных приборов, самостоятельно, руководствуясь субъективными ощущениями: где-то сделать теплее, а где-то — прохладнее. Но зачастую результат не оправдывает ожидания, так как обычный пользователь не учитывает законы гидравлики: увеличение проходного сечения балансировочного вентиля одного радиатора будет приводить к уменьшению расхода на другом радиаторе. И здесь важно поймать тот самый баланс.

«В неотбалансированной системе отопления для прогрева всех комнат в доме циркуляционному насосу приходится работать с повышенной нагрузкой, что ускоряет его износ и порой вызывает шум в трубах. В таких случаях о температурном комфорте, равно как и об экономии, придётся забыть, — говорит Максим Немков, руководитель монтажного направления компании «Мир Комфорта Самара», осуществляющей услуги по проектированию, монтажу и обслуживанию инженерных сетей. — Как показывает практика, нежелательно устраивать систему отопления самостоятельно — слишком высока вероятность ошибок. К таким, например, относится подбор котлов и насосов с необоснованным запасом вследствие неучтённой теплоёмкости комнат. Профессионалы же не допускают подобных неточностей в своей работе».

Для минимизации рисков домовладелец должен владеть нужной информацией и постоянно контролировать работу монтажников. Так, если мастер уверяет, что вполне достаточно проектирования системы отопления и настройки оборудования в соответствии с вычислениями инженера, то лучше обратиться в другую компанию. Реальные условия всегда отличаются от теоретических: например, методики расчёта тепловых потерь не учитывают конкретных особенностей здания, из-за чего появляются отклонения требуемой температуры теплоносителя от проектных значений. Это рядовая ситуация, но, если оставить её без внимания, система будет работать некорректно.

Сама балансировка может осуществляться двумя способами. «Классический» подразумевает наличие проекта системы отопления, по которому, подкручивая балансировочные вентили, настраивается требуемый расчетный расход через каждый радиатор. Но наличие проекта, сделанного без ошибок, сейчас явление не частое. Да и реальная система может отличаться от расчетной. В случае же, если проектной документации нет, прибегают к «экстренному» способу. В таких случаях используется электронный термометр, измеряющий температуру на любой поверхности. С его помощью настраивается одинаковая температура на выходе всех отопительных приборов посредством балансировочных клапанов. «К общим недостаткам существующих способов можно отнести отсутствие универсального подхода и большие временные затраты. В среднем балансировка занимает около одного рабочего дня, проводят её как минимум два человека», — делится опытом Анатолий Корсунь, профессиональный монтажник. Понятно, что для бригады специалистов такие временные затраты не выгодны, поэтому в стремлении отработать как можно больше объектов ими совершаются нелепые ошибки. А в результате страдает точность балансировки, что нивелирует экономию, ради которой, собственно, всё и затевалось.

В борьбе за правильные настройки выигрывает искусственный интеллект

Пока что картина вырисовывается мало понятная: и сэкономить хочется — пятая часть коммунальных расходов на отопление! — и тонкостей слишком много. Даже если будет всё сделано грамотно, результат, увы, не гарантирован. «Обычно балансировка проводится перед отопительным сезоном, но в сильные морозы выясняется, что комнаты имеют разную теплозащиту, о чём собственник, как оказалось, забыл предупредить. Домовладелец по своему усмотрению увеличивает расход теплоносителя в холодных помещениях, после чего все работы по настройке системы идут насмарку», — говорит Сергей Орлов (монтажник).

Исправить названный недостаток позволяют специальные компьютерные программы расчета систем отопления, которые, в отличие от ручных методов, учитывают подавляющее большинство факторов. Они с высокой точностью определяют требуемый расход теплоносителя. Остаётся лишь выставить рекомендуемые регулировки балансировочных клапанов. Понятно, что для такого способа балансировки необходимо обладать навыком использования подобных программ расчета, а также иметь в системе специальные балансировочные вентили с градуировкой. Если же в систему были установлены балансировочные клапаны без специальной градуировки, при настройке этих клапанов необходимо будет измерять расход специальными расходомерами, чтобы достигнуть значений расчетных расходов в каждом радиаторе. Всё это вкупе с необходимостью специальной запорной арматуры либо специальной измерительной техники делает процедуру для «новичков» очень сложной.

Но с развитием беспроводной связи и переходом от кнопочных мобильных к смартфонам компьютерный метод балансировки стал проще и доступнее: никакой специальной подготовки не требуется. Первыми его реализовали инженеры Концерна GRUNDFOS: они предложили рынку циркуляционный насос ALPHA3 с модулем связи ALPHA Reader и разработали приложение GRUNDFOS GO Balance для «умных» телефонов и планшетных компьютеров.

Как уверяют домовладельцы, опробовавшие новинку, теперь балансировку можно провести самостоятельно и с высокой точностью. Весь процесс занимает около часа (для домов площадью до 200 кв. м) и проводится в несколько этапов. Сначала нужно смонтировать в системе новый насос и оснастить его модулем связи. Затем следует скачать, установить и запустить бесплатное приложение в непосредственной близости от модуля связи, чтобы смартфон и насос «нашли» друг друга. Далее остаётся лишь следовать простым и понятным инструкциям: программа попросит ввести данные о существующей системе и измерить точный расход теплоносителя на каждом радиаторе. После ввода необходимых сведений утилита рассчитает требуемый расход для каждой батареи, и на экране появятся два значения: текущее и рекомендуемое. Останется лишь отрегулировать балансировочный клапан до совпадения реального расхода с расчётным.

«Необходимость в подобном инструменте назрела уже давно, и специалисты GRUNDFOS стали первыми и единственными, кто предложил такое решение. Ещё до старта продаж нового продукта были размещены предзаказы на всю ближайшую поставку ALPHA3 и Alpha Reader, — рассказывает Екатерина Семёнова («ГРУНДФОС»). — И это неудивительно, ведь, как я уже отметила ранее, хорошо отлаженная система позволяет сэкономить до 20% топлива (газ, уголь, дрова). Кроме того, сами насосы GRUNDFOS серии ALPHA3 отличаются низким потреблением электроэнергии: они на 87% экономичнее обычных установок, за что признаны самыми энергосберегающими в своём классе».

Мобильные технологии — двигатель прогресса. Они помогают нам не только справиться с вполне рядовыми бытовыми вопросами, но и сэкономить. И как знать, возможно, в будущем инженеры порадуют домовладельцев ещё более интеллектуальными решениями.

Ремонт системы отопления

В этой статье перечислены основные неисправности, которые могут случиться с системой отопления частного дома, а также приведены способы их устранения. Устранение неисправностей системы отопления можно разделить на два вида. Ремонт системы отопления своими руками можно производить в части разводки системы отопления: радиаторах и арматуре. Все неполадки, которые возникают в части котельной и оборудовании требуют специальных знаний и опыта, поэтому ремонт системы отопления, связанный с оборудованием, лучше доверить специалистам.

Те вопросы, которые хозяин дома может решить сам, приведены ниже.

Внимание! Если запуск системы отопления производится первый раз после монтажа или первый раз после долгого простоя, то ей необходимо дать выровняться. На это может уйти от пары дней до нескольких недель. Это время системе понадобится для того, чтоб нагреть дом и полностью освободиться от воздуха, пока это не сделано, говорить о нормальной работе не приходится. В это время Вам необходимо время от времени спускать воздух с радиаторов и подпитывать систему в случае необходимости.

Если система отопления выровнялась и остались неполадки, то можно приступить к выяснению причин и устранению.

Неполадки, которые можно устранить своими руками:

не греет батарея или плохо греет батарея или несколько батарей

падает давление в системе отопления

скачет давление в системе отопления

обратка горячая, а подача холодная

нет циркуляции или плохая циркуляция в системе отопления

Если не греет или плохо греет один или несколько радиаторов, то первым делом необходимо проверить, нет ли в них воздуха с помощью воздухоотводчиков. Если из спускников идет вода, а радиатор все равно не греет, то нужно убедиться, что оба крана этого радиатора открыты (такая невнимательность может часто иметь место). Следующим шагом нужно проверить, не забит ли радиатор. Для этого другие радиаторы отопления, которые греют и находятся на одной ветке с неработающим, нужно перекрыть, чтоб вся вода пошла через этот радиатор. Если он стал греть, значит он не забит. В этом случае необходимо провести гидравлическое выравнивание ветки. Простым языком, необходимо прикрыть остальные радиаторы на ветке, чтоб больше досталось неработающему. Нужно быть готовым, что выравнивание займет не один день, потому что система отопления может медленно реагировать на изменение настроек. Если краны перед радиатором полностью открыты, а он холодный, то он забит (крайне низкая вероятность). В основном, могут не греть последние радиаторы на ветке. Но это всегда можно устранить гидравлическим выравниванием. Если кто-то вам скажет, что «туда не докачивает» или «недостаточная мощность насоса», не спешите верить и трогать насос или трубы. Для того, чтоб насос «не докачал» нужно при монтаже системы отопления сильно «постараться». Если один или несколько последних радиаторов не греют даже после работы с кранами, то может иметь место воздушная пробка в трубах (см. нарушение циркуляции в системе отопления).

Еще раз акцентируем внимание на том, что система отопления после запуска должна поработать несколько дней или даже недель. В системе растворен воздух, он постепенно выходит на автоматических воздухоотводчиках и при ручном обезвоздушивании радиаторов. Это приводит к потере давления. На первых порах частая подпитка системы отопления — нормальное явление. Если система работает больше месяца, а давление падает, то можно проверить такую версию. При неправильном расчете объема расширительного бака возможны скачки давления в системе отопления, в результате чего может срабатывать предохранительный клапан и сбрасывать воду, как результат при остывании — падение давления. Если с этим все в порядке, то тогда имеет место негерметичность системы, что мало приятно, нужно искать течь.

За компенсацию изменения объема системы отопления отвечает расширительный бак. Поэтому, если давление при изменении температуры изменяется в большом диапазоне, то причина в расширительном бачке: либо он сломался, либо имеет место неправильный расчет объема расширительного бака. Это может привести к срабатыванию предохранительного клапана или к остановке котла по причине недостаточного давления. см. давление, объем системы отопления и подбор расширительного бака.

Почему обратка горячая, а подача холодная? Это явление редкое. Его можно наблюдать, когда насос установлен наоборот и без обратного клапана. Также такое возможно вследствие работы насоса теплого пола. Когда пол только запущен и нагревает конструкцию, он работает на полную мощность и может при определенных обстоятельствах изменить циркуляцию в контуре радиаторов. Когда пол нагреется, это может самоустраниться. Если трубы спрятаны, то нужно проверить, не перепутаны ли трубы (подача с обраткой). Можно разными способами: водой или просто дунуть.

Котел работает, точно работает насос, а циркуляции в системе отопления нет. Опять таки первым делом проверяем воздух в радиаторах. Затем, проверяем запорную арматуру (краны), которые где-нибудь могут быть закрыты по невнимательности. Следующий шаг — прочистка фильтра перед котлом и в других местах, если имеются. Это в 90% случаев решит вопрос, даже если система отопления недавно смонтирована. Если нет — то проверяем трубы отопления на возможность появления воздушных пробок в трубах (см. монтаж системы отопления). Если в разводке отопления имеются такие участки, то временно решить проблему можно, слив под напором воду из радиатора. который находится за петлей, поток воды выгонит воздух из петли. По возможности на большие петли нужно врезать автоматический воздухоотводчик. Это исключит проблему в будущем. Если в результате вышеперечисленных мер циркуляция не восстановится, то нужно обратиться к специалистам.

Попутная схема отопления – устройство, применение, как делается

Попутная схема разводки отопительного трубопровода отличается тем, что является саморегулирующейся. Если она собрана правильно, то после монтажа ее настраивать не нужно. На каждом радиаторе в этой системе должна возникнуть одинаковая разница давлений между подачей и обраткой. Каждый отопительный прибор в попутной схеме работает в одинаковых гидравлических условиях.

Как устроена попутка

Одинаковая разница давлений на радиаторах возникает потому, что сумма длин подачи и обратки для каждого одинаковая. Это можно наглядно увидеть на схеме. Возьмите любую батарею из системы, и оцените суммарную длину подающего и отводящего трубопровода до котла.

Т.е. все отопительные приборы находятся в одинаковых условиях автоматически, а это именно то, что на других схемах добиваются тонкой настройкой и добиться иногда не могут. Например, сложная настройка у лучевой схемы, где каждая батарея подключена длинной парой трубопроводов к одному коллектору. Длины этих трубопроводов разные, радиаторы взаимно влияют друг на друга, поэтому систему приходится тщательно регулировать.

Диаметры трубопроводов

Желательно, чтобы диаметр магистрального трубопровода (и подачи и обратки) был бы одинаков на протяжении всего кольца, за исключением подключения последнего радиатора. Где с точки разветвления на предпоследний, можно использовать меньший диаметр, ведь это будет уже не магистраль, а отвод на последний в схеме отопительный прибор. Т.е. конечный отрезок и подачи и обратки может быть с меньшим диаметром.

Выдержка одного значительного диаметра магистралей необходима, чтобы обеспечить одинаковые условия для радиаторов. Т.е. чтобы эта «попутка» была бы сбалансированной системой, где все батареи работают стабильно в одних условиях.

Если же начать «играться» в экономию и уменьшать диаметр магистрали по ходу движения жидкости (ведь ее требуется меньше с каждым ответвлением), то очень просто сделать, так что группа последних радиаторов будет всегда холоднее, т.е. система получится сложнонастраиваемой.

Таким образом, для небольшого дома с 6 – 8 радиаторами от котла прокладывается трубопровод с диаметром 26 мм (наружный для металлопластика, для полипропилена и др. материалов — другие значения), затем до предпоследнего прибора, — 16 мм. Наоборот, для обратки, – от первой батареи 16 мм, затем от второго – 26 мм кольцо до котла.

Но это лишь пример для небольшой системы, а если дом большой, то и диаметр магистралей возможно нужен побольше, чтобы на конечных участках трубопровод не шумел, чтобы скорость в нем не превысила 0,7 м/с. Определить необходимый диаметр можно несложным подбором по подключенной мощности, пример расчета можно обнаружить и на данном ресурсе.

Всегда ли нужна попутка

Попутная система отопления подороже по сравнению с тупиковой, процентов на 20. Денежный перерасход связан с применением труб большого диаметра, и в особенности их фитингов – тройников на ответвлениях радиаторов и переходников на меньший диаметр, которым подключены радиаторы.

В тупиковой же схеме диаметры труб будут меньшими, так как вся мощность разделяется на 2 и более плечей, по выходу из котла.

Особенно громоздкой становится попутка, когда нет возможности провести трубы по кольцу по периметру дома – от выхода котла к его входу. Тогда обратку приходится возвращать тем же путем, где и уложена подача.

Получается сложная петля уже из трех магистральных трубопроводов большой толщины. Этого нужно избегать и преобразовать попутку в более простую тупиковую схему по конкретным обстоятельствам.

Обычный же переход на тупиковую систему происходит при снижении количества радиаторов до 10 и менее. Тогда появляется возможность сбалансировать радиаторы в тупиках и сами плечи без особого наращивания мощности насоса.

При наличии 3, 4 и даже 5 радиаторов в плече нет проблемы с балансировкой всех радиаторов и плечей в тупиковой схеме отопления.

А если те же десять радиаторов приходится делить по плечам как 6 и 4, — то лучше делать самонастраивающуюся попутку, так как при 6 отопительных приборах и неравнозначных тупиках придется излишне увеличивать мощность насоса и слишком «зажимать» ближе расположенные к нему батареи.

Осложнения при создании попутной системы отопления и ее настройка

Если, как рекомендовалось, диаметр магистрали трубопроводов будет одинаковым, а радиаторы будут расположены на одном высотном уровне, а также, если не будет слишком большой разницы в мощностях радиаторов, то и проблем с работой системы быть не может.

Точнее, любые проблемы типа «не греет 3-й радиатор» возникают только лишь из-за нарушений монтажа. Например, выполнена пайки полипропилена с наплывами и перекрытием внутреннего диаметра.

Но если, негативные для работы системы факторы, которые указаны выше, присутствуют, то и различия в работе радиаторов могут возникать.

  • Расположенный выше заберет больше теплоносителя.
  • Слишком мощный не сможет ее развить на максимум, а при увеличении расхода насосом, самые маленькие батареи начнут шуметь из-за большой скорости.
  • Подключенные уменьшенным диаметром трубопровода (последний не в счет), вероятней всего, не разовьют мощности, так как давление на них будет меньше.

В общем, попутка стабильная схема, но «нежная», — не стоит нарушать правил ее создания, и все будет работать как положено.

Остается лишь вопрос совмещения весьма мощных радиаторов с другими, ведь если его не решить, то система будет … не применимой вообще.

Возможно, что в оранжерее нам понадобится один отопительный прибор на 5 кВт, а в туалете – 0,5 кВт. Настраивая насос и трубопроводы под 5-киловатник, мы подадим на батарею в туалете повышенное для него давление и слишком увеличим через него скорость.

А решение конфликта мощностей все тоже, что и в плечевой схеме – балансировочные краны. Они должны стоять, по крайней мере, на самых маломощных радиаторах в попутке, защищая их от большого давления.

Но если радиаторы управляются местными термоголовками, то возможна ситуация, когда часть отключится, а какой-либо оставшийся в работе, начнет шуметь из-за увеличившегося потока. Поэтому балансировочные краны лучше ставить сразу на все приборы отопления при создании попутной схемы отопления для дома.

Остается один из главных вопросов, — а можно ли собрать попутную систему отопления дома своими руками? Конечно можно. Но нужно уделить внимание освоению также и следующих вопросов.

Выбор вида труб и их диаметра, подбор радиаторов по мощности, обвязка котла, обвязка радиатора, правильный подбор фитингов, способы монтажа, приемы и проблемы с выбранным трубопроводом, тренировка выполнения монтажа. В принципе, даже новички в слесарном деле, собирали отличные работоспособные системы отопления из современных материалов. Вероятно, что так будет и далее.

Настройка теплоносителя для котлов Галан | Руководства по котлам Галан | Настройки

Первый запуск + настройка теплоносителя + пуконаладка + подготовка воды

Подготовка

      В качестве теплоносителя, в системе отопления с электродным котлом, используется дистиллированная вода с очень определенной плотностью. Собственно регулировка плотности теплоносителя, в соответствии с прилагаемой таблицей, и есть процедура пуско-наладки.

Обратите внимание, не стоит экспериментировать залив теплоноситель не рекомендованный заводом изготовителем (талый снег, колодезную воду, дождевую воду, с озера).

        Даже новая система отопления имеет достаточную степень загрязнения, чтобы заранее подготовленный  раствор теплоносителя мог изменить свою плотность и соответственно электрическое сопротивление. В старых системах отопления, где годами накапливались солевые отложения и шлам, применение заранее подготовленного теплоносителя вообще исключено и перед проведением пусконаладочных работ, необходимо  промыть систему ингибитором коррозии, или установить в систему сепаратор шлама. Процедура пуско-наладки значительно упрощается, если раствор теплоносителя приготавливается непосредственно в момент закачки. Для этого не требуется специального технологического оборудования (типа кондуктометра), а работу может выполнить обычный электрик общей квалификации. Из инструмента необходимо иметь перекачивающий насос (бытовой), для закачки теплоносителя из емкости в систему отопления и амперметр-клещи, для замера нагрузки на «фазном» проводе.

Процедура пуско-наладки сводится к следующему:

1. Перекачка насосом дист. воды из емкости в систему отопления. Давление устанавливается максимальное (показатель подрывного клапана, контроль по манометру). Это даст возможность легко «обезвоздушить» систему и выполнить опрессовку.

2. Замер «клещами» нагрузки на фазном проводе покажет ноль (или близко к нолю), поскольку дист. вода имеет минимальное эл. сопротивление. Токовые клещи предназначены для измерения переменных токов высоких величин бесконтактным методом.

3. После опрессовки системы, убираем из заправочной емкости остатки неизрасходованной дист. воды. Затем открыв заправочный вентиль, сливаем обратно в заправочную емкость небольшое количество воды из системы (10л.) и растворяем в ней порцию пищевой соли (порция с учетом общего соотношения 5 — 8мг. на 100л. воды). Край чайной ложки на 100 литров теплоносителя!

4. Полученный раствор закачиваем обратно в систему порциями в 3 — 4 приема, с промежутками 10 мин. Циркуляционный насос при этом равномерно перемешивает  раствор с основной массой теплоносителя.

5. После закачки солевого раствора даем системе отработать 1 час, постоянно контролируя рост температуры и силы тока при возрастании нагрузки.

6. Через 1 час раствор полностью становится однородным. Параметры замеров должны соответствовать значениям настроечной таблицы паспорта котла.

7. Если значения таблицы не достигнуты, производим процедуру повторно, и тд …

8. Если раствор вышел пересыщенным, также спускаем в заправочную емкость несколько литров теплоносителя (уже раствора), удаляем его и замещаем таким же количеством чистой дист. воды, уменьшая плотность.

9. Предварительная настройка считается оконченной, если результаты замера отличаются, от  рекомендованных  в таблице паспорта, на 2-3%.

10. По завершению предварительной настройки необходимо слить часть теплоносителя,  для уменьшения давления в системе до рабочего (см. маркировку подрывного клапана, контроль по манометру).

11. Повторный, контрольный замер производится через  3 суток работы системы отопления. При необходимости делается точная подгонка параметров плотности теплоносителя с рекомендованными параметрами таблицы паспорта, выше описанным методом.

12. Если котельное оборудование монтировалось в систему отопления, ранее эксплуатировавшуюся с городской теплосетью или ее возраст более 8 — 10 лет, рекомендуем по окончании отопительного сезона провести вторичную процедуру пуско-наладки с промывкой системы ингибитором и полной заменой теплоносителя.  Если в системе отопления установлен сепаратор воздуха и шлама (Spirovent` AIR & DIRT сепаратор растворенного воздуха и шлама) , то тогда такая процедура не нужна.

Настройка параметров Бирта: 

Рекомендуем обратить внимание на стандартные настройки терморегулятора «BeeRT»  во время первого запуска отопительной системы. Стандартная настройка зависит от типа установленных радиаторов. Если Вы самостоятельно не можете определить тип радиаторов, обратитесь к специалистам компании Галан Украина — они помогут Вам.

         

В основном в систему отопления устанавливают стальные, металлические радиаторы известных производителей, как KORAD. В таком случае настройки выглядят так:

Оb – обратка (синий датчик установлен на входе в котел) — 65-70 °С, гистерезис 5.

Ро – подача (красный датчик установлен на выходе с котла) — 80 °С, гистерезис 2.

Если Вы используете секционные алюминиевые или биметаллические радиаторы, известных производителей MIRADO, NOVA FLORIDA, тогда настройки выглядят так:

Оb – обратка (синий датчик установлен на входе в котел) — 55 °С, гистерезис 5-6.

Ро  – подача (красный датчик установлен на выходе с котла) — 70 °С, гистерезис 2.

Для старых, чугунных радиаторов настройки выглядят так:

Оb – обратка (синий датчик установлен на входе в котел) — 60 °С, гистерезис 7-8.

Ро – подача (красный датчик установлен на выходе с котла) — 70 °С, гистерезис 2.

Гистерезис (настройка гистерезиса) — это  разница между температурой отключения и последнего включения, простыми словами это желаемая температура остывания радиатора.

Измерения и настройка параметров

      Замер показателя силы тока производится амперметром (мультиметром) клещевым по нагрузке на «фазном» проводе (на каждой из фаз, при 380V)  .

Методика:

1. Снимаем верхнюю панель силового блока.

2. Находим фазный провод – ввод питания на автомат.

3. Подсоединение выполняется с небольшим отпуском, для удобства и безопасности захвата фазного провода клещами амперметра.

4. Фазный провод  должен быть ориентирован по центру между дуг клещей.

5. Не оставляйте клещи висящими на перемычке между замерами.

6. Замеряем стартовый ток (при температуре теплоносителя 15-17°С на «обратке») и конечный ток (при  температуре теплоносителя 60°С на «обратке»). Сравниваем полученный результат с данными настоечной таблицы (страница 27 «руководство по эксплуатации»).

7. Проверяем целостность соединений и закрываем панель силового блока.

ВНИМАНИЕ!

           При использовании теплоносителя на основе антифриза , в разбавленном или чистом виде, соли требуется несколько больше чем для дист. воды. Поскольку растворимость в среде антифриза замедленная, то и время на подготовку раствора увеличивается.

        

         Если пуско-наладочные работы проводятся в холодное время года (с отрицательной наружной температурой) и помещение не отапливается, процедура усложняется, а время работ увеличивается. Системе отопления требуется дополнительное время и энергоресурсы, что бы выйти на рабочий режим, так как несущие конструкции «коробки» здания имеют большую степень охлаждения. В этом случае рекомендуем перед началом работ прогреть здание переносными нагревающими устройствами  (калорифер, термо-пушка…)  до стабильной температуры +12°С, не менее   3 суток.  При вводе в эксплуатацию системы отопления в зимний период, требуется от 10 до 15 суток для выхода системы на рабочий эксплуатационный, экономичный режим. В течение всего времени набора температуры в здании, расход эл. энергии будет максимально предельным.

Распространенные ошибки

            В основном у заказчиков к системе отопления встречаются две основные претензии, это плохая эффективность (плохо греет) и энергопотребление больше ожидаемого (много ест).Разберем эти две проблемы подробнее.

Эффективность

               Парадокс в том, что претензии по эффективности предъявляются не к системе отопления в целом и помещении, а только к котлу. Выясняя и устраняя причины плохой работы системы отопления следует помнить, что котел, это только часть системы и его работа зависит от качества отопительного оборудования с каким он работает и качества помещения в котором установлена система отопления (его теплопотери):

1. Радиаторы. Качество радиаторов на прямую влияет на работу котла и эффективность системы отопления в целом. Каждый вид радиаторов (секционные, панельные, конвекторные…) имеет свои параметры мощности и у разных производителей они разные. Правильный подбор радиаторов, задача не менее важная чем подбор котла, принцип чем больше тем лучше, не приемлем (смотрите материал «как правильно выбрать радиаторы»). Особенно эта проблема актуальна в случае монтажа котла в существующею систему отопления, которая проектировалась под другой котел, либо под теплосеть (совершенно другие техусловия). При подборе радиаторов учитываются:

• Литраж – суммарный литраж системы не должен превышать максимально допустимый для выбранной модели котла (общий подход — не более 10л на 1кВт. установочной мощности).

• Мощность – суммарная мощность (секций, панелей) не должна превышать установочную мощность котла. Котел работает через показатели датчиков, по этому запрашиваемая радиаторами мощность должна быть адекватной возможностям котла.

2. Циркуляционный насос. Правильный подбор насоса влияет на пропорциональное перемещение теплоносителя в системе и стабильность процесса  ионизации молекулы воды в электродной камере котла. Циркуляционные насосы различаются по назначению, производительности и качеству (от производителя).

3. Гидравлика. Основная задача котла (любого) – нагреть воду, задача радиаторов передать тепло воды воздуху, гидравлическая часть системы отопления это транспортная система, задача которой оптимально и без потерь доставить нагретый теплоноситель от котла к радиаторам. Теплоизоляция, диаметральные переходы труб, наличие необходимой запорной арматуры  (клапана, вентиля, термоголовки, расширительные бачки, гребенки, группы безопасности, и тд…) все это исполняется только на основании тех. условий  для конкретной системы отопления и конкретного котла.

4. Качество электропитания. Электродный котел, как и любой электроприбор, требует определенного качества электропитания в граничных пределах, показанных в паспорте. Если линия электропитания имеет недостатки (пониженное напряжения на всех или одной из фаз, систематические скачки, несоответствие электропроводки к заявленной мощности…) необходимо принять меры по устранению проблем, заменить электроарматуру, установить нормализатор тока соответствующей мощности.

5. Помещение. Основным условием эффективной и экономичной работы для любой системы отопления, является качество ограждающих конструкций, их теплоизоляция. Имеется в виду характеристики окон, дверей, толщина стен и  потолка и какие применены теплоизоляционные материалы (и применены ли вообще). От этих характеристик зависит то, как эффективно помещение удерживает тепло, полученное от системы отопления. Даже в проблемном помещении с недостаточной теплоизоляцией,  возможно  добиться комфортной температуры, заставив систему работать на предельных режимах. Но какой ценой?!

Энергопотребление

Работа электродного котла основана на принципе – «по запросу». Контроль за температурой воздуха в помещении осуществляет программируемый термодатчик «COMPUTHERM Q7».  При снижении температуры воздуха проходит сигнал на блок управления котлом «BeeRT», который в зависимости от показателей собственных датчиков, установленных на «обратке» и «подаче», включает котел на строго определенное время, необходимое для восстановления потерянной помещением температуры. Как только температура в помещении восстановлена, запрос на включение снимается и котел выключается в «пассивный» режим.

Работа отопительной системы  — циклическая (с плавным набором мощности)

Цикл работы  состоит из двух периодов:

1. «активный период» – котел работает, восполняя потерю температуры в помещении.

2. «пассивный период» — котел не работает, находясь в режиме ожидания пока помещение теряет тепло до установленной  температуры.

Соотношение времени этих двух периодов дает представление как быстро система восстанавливает желаемую температуру и как эффективно помещение удерживает полученное тепло. Хорошим соотношением считается, соотношения «активного» периода к «пассивному»,  как 1/2, допустимым как 1/1. Время «активного периода», это и есть то количество кВт/часов, которое котел потребляет при производстве горячей воды для системы отопления.

Вопрос, «…сколько электроэнергии потребляет котел?», с данным уровнем автоматики, не по адресу. Котел затратит электроэнергии для производства горячей воды столько, сколько от него затребует через датчики, система отопления и соответственно помещение. Ни больше, но и не меньше.

Балансировка отопления, теплоснабжения многоквартирных и многоэтажных домов в Перми

Услуги гидравлической балансировки стояков, системы центрального отопления в МКД, ТСЖ в Перми и Пермском крае.

 

Субсидии за капремонт системы отопления!
Государство выделяет субсидии до 80% за реконструкцию отопления и ГВС. 
Подробней о возмещении затрат узнайте у наших сотрудников.

 

Комплексное решение вопросов в ЖКХ

Балансировка стояков системы отопления — гидравлическая настройка перепада давления и регулирующей арматуры с целью обеспечения равномерного распределения тепла по отопительным приборам.

Если в вашей квартире холодно, а у соседа — жарко, значит система отопления в вашем доме не сбалансирована. Недостаточная циркуляция теплоносителя через батареи приводит к снижению температуры в комнате, а слишком большой расход воды — к чрезмерному перегреву и появлению шума в радиаторах.

Признаки разбалансировки системы отопления многоэтажного дома:

  • Температура в одной части многоквартирного дома завышена, а в другой части занижена.

  • Квартиры с завышенной температурой – скидывают лишнее тепло на улицу.

  • Квартиры с заниженной температурой – включают электрообогреватели.

  • Холодно в доме

  • Холодные батареи

  • Плохая циркуляция в системе отопления

  • Духота в помещении

  • Переплата за отопление

Зачем балансировать систему отопления в МКД?

  • Избавиться от сквозняков из-за перегрева комнаты

  • Выравнивание температуры помещений по зданию, позволит автоматике проводить более качественное регулирование.

  • Уйдут в прошлое жалобы жильцов на недогрев и духоту в квартирах.

  • Установить на этажах, одинаковое температурное значение на всех радиаторах.

 

  • Пермская сетевая компания ПАО «Т плюс», ООО «ПСК» (г. Пермь)

    Городское коммунальное и тепловое хозяйство ПМУП «ГКТХ» (г. Пермь)

    ООО «Новая городская инфраструктура Прикамья» ООО «НОВОГОР-Прикамье» (г. Пермь)

    ОАО «ЗАКАМСКАЯ ТЭЦ № 5» (г. Краснокамск)

    ОАО ООО «ИСП» ИнвестСпецПром (г. Чайковский)

    ЗАО «БСК» Березниковская сетевая компания (г. Березники)

    ПАО «Уралкалий», ООО «Соликамская ТЭЦ», МУП «Теплоэнерго» (г. Соликамск)

    Котельные — № 1, 5, 8, 9, 12, 13, 17, 20, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 39 (г. Кунгур)

    АО «Интер РАО-Электрогенерация» (г. Добрянка)

     

 

 

 

Как происходит балансировка системы отопления многоквартирного дома?

Производим аудит системы отопления с последующим восстановлением параметров теплоснабжения.

Одной из основных проблем при балансировке является отсутствие точных расходов по стоякам, известны только данные общего расхода на весь многоквартирный дом. Т.к. дома  были построены давно, не исключается факт замены жильцами радиаторов отопления и внесение существенных изменений в схему теплоснабжения МКД, что влияет на расход.

Результатом балансировки должна быть температура одного значения в контрольных точках. Контрольными точками следует выбирать обратный трубопровод каждого стояка. По температуре обратного стояка можно понять, какая температура батареи у последнего потребителя.

Выставить необходимый расход по каждому стояку отопления, так чтоб температура обратного теплоносителя лежала в диапазоне +/-2 С. 

Температура на радиаторах разная в следствии

  • Медленной циркуляции теплоносителя по стояку.

  • Большого теплосъёма с теплообменных приборов.

Причины, влияющие на замедление циркуляции в стояке системы отопления:

  • Изменение диаметра трубы на стояке к меньшему значению (заужение диаметра трубопровода). Установка полипропиленовых (ПП) и  металлопластиковых труб вместо металлической трубы.

  • Применение трубопроводной арматуры с большим гидравлическим сопротивлением. Фитинги металлопластиковых труб имеют большой коэффициент гидравлического сопротивления из-за малого внутреннего диаметра.

  • Демонтированный байпас у батарей. После демонтажа байпаса, расчётный суммарный диаметр уменьшается (вода протекает не через две трубы, а через одну), соответственно увеличивается гидравлическое сопротивление участка трубопровода.    

Причины увеличенного теплосъёма теплообменными приборами:

  • Подключение нестандартного теплообменного оборудования. Использование теплоносителя для обогрева теплового пола.

  • Увеличение количества теплообменного оборудования. Монтаж дополнительных радиаторов и увеличение количества секций батареи. Установка отопительных приборов в помещениях, которые не рассчитанный проектом, для обогрева от общедомовой системы теплоснабжения – балконы и лоджии.

 

Почему остывают батареи?

Существуют две схемы отопления – однотрубная и двухтрубная.

Двухтрубная система отопления.

Особенность — наличии двух трубопроводных веток (подачи и обратки). Для работы такой схемы  необходимо два трубопровода – подающий трубопровод и обратный трубопровод.  Оба трубопровода подключаются к радиатору отопления. По трубе подачи горячий теплоноситель поступает в батарею, по трубе обратки остывшая вода возвращается в систему теплоснабжения. 

В отличие от однотрубной схемы тепло подается во все радиаторы отопления с равной температурой, не теряя характеристики теплоносителя на последних батареях по ветке.

 

Однотрубная система отопления.

Особенность — температура на радиаторах расположенных ближе подающему трубопроводу выше, чем у радиаторов расположенных в конце стояка отопления. Однако этот эффект нивелируется количеством секций радиатора. Радиаторы, которые ближе к подаче – секций меньше. Радиаторы, которые ближе к обратке – секций больше.

В однотрубной схеме, теплоноситель подается по стояку отопления, расположенному вертикально, между двумя трубопроводами (лежанками) теплоснабжения (подачи и обратки). Лежанки трубопровода обычно находятся на чердаке и в подвале здания. К трубе  стояка последовательно подключены отопительные радиаторы.

Теплоноситель протекая от подающего трубопровода к обратному, постепенно теряет  свою первоначальную рабочую температуру.

В домах ранней постройки обычно используется именно такая схема отопления. Раньше  строителей это очень устраивало, т.к. в схеме используется всего лишь с один трубопровод, монтаж стояка прост в исполнении, экономия на расходе материалов (отсутствуют дополнительные фитинги, трубы, лежанки, перемычки и обратные стояки) и простата в сервисном обслуживании.

Особенностью однотрубной системы в многоквартирных домах, является наличие байпаса. После демонтажа байпаса, теплоноситель циркулирует только через радиатор отопления. В случае перекрытия запорной арматуры (крана) на батарее – циркуляция теплоносителя прекратится, и весь стояк отопления встанет.- Радиаторы отопления у остальных  жителей — остынут

 

Решим проблемы с отоплением раз и навсегда! Звоните!

Первичный выезд инженера бесплатный. Звоните!

 

Узнайте больше!

chevron_right

chevron_right

chevron_right

chevron_right

chevron_right

Вся правда об экономии на отоплении

Какое отопление выгоднее — центральное или поквартирное? Или сэкономить можно только с собственной котельной? О том, как экономить на отоплении на всех уровнях, рассказывает директор по развитию российского представительства итальянского производителя радиаторов Global Radiatori Роман Шидлаускас.

tashka2000/Fotolia

Как выбрать систему отопления?

Задуматься об экономии на отоплении лучше сразу на этапе выбора квартиры: обратите внимание на систему, которая установлена в доме.

Оптимальный вариант — индивидуальная или поквартирная система отопления. Жильцы платят только за потребление холодной воды и газа, который подогревает воду до нужной температуры. Уровень прогрева квартиры каждый жилец устанавливает индивидуально. Если вы не любите жару, то на этом вполне можно сэкономить — чем ниже заданная температура, тем меньше газа расходуется на обогрев. Таким образом, счета за тепло будут зависеть только от вас, а не от теплолюбивых соседей.

Правда, индивидуальное отопление в многоквартирных домах в России пока скорее редкость, чем правило: есть всего несколько пилотных проектов в регионах.

Как выбрать радиаторы отопления?

5 железных правил ремонта в многоквартирном доме

В нашей стране чаще всего используется центральное отопление. В этом случае от общей котельной отапливаются все дома района. Стоимость отопления рассчитывается, исходя из объема потребленного тепла, но вода в батареях подается одинаковой температуры по всем квартирам. Поэтому сэкономить здесь не получится, а регулировать температуру в комнатах придется проветриванием или вентилями на батареях.

Третий тип систем отопления — домовой, когда многоквартирный дом имеет собственную котельную. Принцип работы похож на центральную систему, но жильцам одного дома проще договориться между собой, чтобы снизить температуру обогрева, если это необходимо.

Единственный вариант, который позволяет сэкономить при центральном или домовом отоплении, — выбрать дом с поквартирной разводкой от этажного коллектора (в этом случае можно установить индивидуальные теплосчетчики). Опознать такую систему просто: в этом случае в комнатах нет привычных стояков, а радиаторы подключены к выводам из пола или стен.

Andrey Popov/Fotolia

Зачем ставить теплосчетчики?

Платить именно за то тепло, которое поступает в вашу квартиру, и контролировать траты можно, только установив теплосчетчик. Система очень похожа на систему со счетчиками горячей и холодной воды.

Теплосчетчики бывают двух типов. Первый подходит для классической стояковой системы отопления, когда от одной сквозной трубы в комнате, которая проходит через все квартиры с первого и до последнего этажа, отопление разводится на батареи. В этом случае счетчики нужно устанавливать на каждый радиатор.

Второй тип используется при поквартирной разводке, когда в квартире есть две трубы на вход и выход теплоносителя, на них и ставят счетчики.

Как нас обманывают продавцы радиаторов?

Масляный, инфракрасный обогреватель, конвектор или тепловентилятор?

Без поквартирных или общедомовых счетчиков тепла тариф на отопление рассчитывается по нормативу, который в среднем составляет 1,4 Ккал/кв. м. А теплосчетчики определяют, сколько теплоносителя было израсходовано по факту, и иногда оказывается, что на самом деле квартира потребляет 0,7–0,8 Ккал/кв. м. Таким образом, жильцы экономят до 40% от общей стоимости отопления.

Но есть важный нюанс: для того чтобы управляющая компания многоквартирного дома начала рассчитывать стоимость отопления по показаниям индивидуального счетчика, а не по нормативам, нужно, чтобы приборы установили более половины жильцов дома.

Что такое терморегуляторы?

Автоматический терморегулятор – это система управления уровнем обогрева радиаторов. Регуляторы устанавливаются на трубы системы отопления перед каждой батареей для того, чтобы поддерживать определенную температуру в комнатах. Терморегуляторы автоматически включают или выключают радиаторы. При наличии теплосчетчиков эта система помогает сэкономить на потреблении тепла.

Andrey Popov/Fotolia

Терморегуляторы можно установить в любой квартире вне зависимости от системы отопления: центральной, домовой или поквартирной.

Правда, при поквартирной системе владельцы могут настраивать температуру в квартире на индивидуальном котле. Поэтому терморегуляторы нужны, только если они хотят поддерживать разную температуру в комнатах, например, в гостиной +19, а в детской +21 градус.

Автоматические терморегуляторы следует устанавливать вместе с батареями. Если делать это после установки радиаторов, придется перекрывать воду в системе отопления. Удобно, если на радиаторах стоят шаровые краны, которые отключают батареи от системы отопления, не мешая соседям. Если шаровых кранов нет, придется перекрывать весь стояк.

Утепление квартиры изнутри

Главные правила ремонта в детской комнате

Влияют ли радиаторы на потребление тепла?

Чем выше теплоотдача радиатора, тем лучше прогревается помещение и, соответственно, меньше потребление тепла. Уровень теплоотдачи указан в техническом паспорте прибора. Например, для алюминиевых радиаторов он составляет 135–145 Вт/кг, а для биметаллических — 90–100 Вт/кг.

Стоит воздержаться от покупки батарей китайского производства. Часто фактическая теплоотдача этих приборов существенно ниже заявленной в документах. То есть счета за тепло будут больше, чем ожидалось. А в худшем случае в квартире будет холодно, так что придется покупать дополнительные секции радиаторов.

Имеет значение и объем воды, который использует радиатор. Например, для обогрева комнаты классической чугунной батарее в среднем необходимо 2 литра воды на секцию из-за размеров и невысокой теплоотдачи. Алюминиевому или биметаллическому радиатору при высокой теплоотдаче нужно всего 500-600 мл воды на секцию для обогрева той же комнаты.

Текст подготовила Александра Лавришева

Не пропустите:

Льготы на оплату ЖКУ. Когда, кому, сколько?

Отопление отрезали, а счета продолжают приходить. Что делать?

Как снизить плату за отопление, если батареи еле теплые?

Личный опыт: стоит ли менять счетчик на 3-тарифный?

Статьи не являются юридической консультацией. Любые рекомендации являются частным мнением авторов и приглашенных экспертов.

Узнайте, как установить канал возвратного воздуха в вашем доме

Когда большинство людей думают о системах отопления и вентиляции, они намереваются либо отблагодарить саму систему, либо вентиляционные отверстия. Приточные вентиляционные отверстия будут вентиляционными отверстиями, через которые воздух поступает в дом. Несмотря на то, что ваш фильтр расположен на одной линии с обратным воздуховодом, о нем часто забывают. Конечно, во время установки об этом можно было забыть, потому что без обратного канала система просто не могла бы должным образом обогреть и охладить дом.

Фактически, сейчас существует ряд домов с горячими и холодными точками недостаточного отопления и охлаждения из-за отсутствия обратных каналов или плохого размещения обратных каналов. Вот почему уместно понять все, что вы можете о возвратных воздуховодах, прежде чем пытаться их установить.

Что такое возвратные воздуховоды?

Несмотря на то, что возвратные воздуховоды отвечают за размещение фильтров, люди просто не понимают их истинную функцию и то, что они должны привнести в систему воздуховодов в целом.Возвратный канал — это часть системы, которая направляет воздух обратно в печь или воздухообрабатывающий агрегат, где он затем будет циркулировать обратно через приточные вентиляционные отверстия. Правильно, ваша система отопления и вентиляции — не более чем большой циркуляционный блок. Без обратного воздуховода воздух в доме не сможет нормально циркулировать. Это не только приведет к увеличению ваших счетов за электроэнергию, но и приведет к тому, что вся ваша система не будет работать с полной эффективностью. Поскольку обратный канал в основном создает отрицательное давление в системе, именно в нем находится фильтр.

Теория, лежащая в основе этого, заключается в том, что воздух может быть отфильтрован перед его рециркуляцией обратно во всю систему. Это не обязательно означает, что вам нужна отдача в каждой комнате. Да, некоторые системы предназначены для работы таким образом, но большинство современных систем воздуховодов обычно имеют один или два возврата, учитывающих всю систему. И эти системы более чем эффективны.

Но, прежде чем вы подумаете об установке нового воздуховода возвратного воздуха, вы должны подумать об очистке воздуховода, чтобы убедиться, что ваши воздуховоды чистые и не вызывают низкого давления воздуха в вашей системе воздуховодов HVAC.

Где лучше всего разместить возвратные воздуховоды

Вы, вероятно, думаете, поскольку обратный канал предназначен для засасывания воздуха обратно в систему, он должен быть расположен прямо напротив приточных вентиляционных отверстий. Это отчасти верно, а отчасти — нет. Да, это была бы эффективная установка, но это не обязательно должно быть так.

Установка обратного воздуховода в каждой комнате, где есть приточное отверстие, более чем возможно, но не всегда лучший вариант.На самом деле, при установке обратных каналов всегда рекомендуется избегать их размещения в ванных комнатах или на кухне. Это просто заставит систему отопления и воздуха распространять запахи и влагу от готовки по всей системе. Это будет рецептом катастрофы и неприятных запахов.

Когда дело доходит до двухэтажных домов, все может быть немного сложнее, но общее практическое правило — устанавливать обратку как можно ближе к термостату. Это общее практическое правило, поскольку оно позволяет термостату отслеживать и записывать температуру, которая циркулирует в системе.В дополнение к этому термостат обычно устанавливается централизованно.

Централизация термостата и обратного канала будет означать, что вы будете снимать показания циркуляции и температуры из каждой части дома. К сожалению, это может быть не идеальная установка для всех домашних дизайнов. В этих случаях может возникнуть необходимость в установке возврата в каждой комнате дома, кроме ванных комнат и кухни.

Балансировка возвратного воздуха

Если вы действительно хотите получить максимальную отдачу от системы воздуховодов, вам следует подумать об установке заслонок как на приточных, так и на возвратных отверстиях.Это можно сделать после первоначальной установки, если у вас есть доступ к воздуховодам, которые обычно находятся в подвале, на чердаке или в подвале.

Иногда можно даже использовать крышку решетки, чтобы сократить и открыть воздушный поток, но весь процесс будет более эффективным с заслонками. Установка этих заслонок позволит вам заглушить помещения, расположенные близко к обратному каналу. Эти помещения будут забирать больше всего воздуха и снижать мощность всасывания у остальной системы.Перекрытие воздуховодов, расположенных на первом этаже или рядом с обратным воздуховодом, позволит вам направить больше воздуха в воздуховоды, которые не обладают такой высокой мощностью всасывания.

Наилучшие возможные места

Если вы не будете осторожны, вы, вероятно, сразу заметите, что большинство ваших приточных воздуховодов установлено либо у окон, либо у дверей. Это потому, что именно здесь в дом поступает больше всего тепла. Воздуховоды стратегически устанавливаются в этих местах, чтобы помочь бороться с этой потерей тепла или притоком тепла.И это лишь одна из причин, по которой обратные каналы необходимо устанавливать прямо напротив приточных отверстий.

При такой установке система будет всасывать воздух через всю комнату. Конечно, эта установка будет применима только для людей, которые установили возврат в каждой комнате дома. Если вы собираетесь использовать только один или два возвратных вентиляционных отверстия, вы захотите установить обратное вентиляционное отверстие в централизованном месте, насколько это возможно.

Еще одна вещь, которую следует учитывать, — это физическое расположение приточных каналов.Они установлены в полу, стене или потолке? Если приточные каналы находятся в потолке или высоко на стене, вам следует установить обратные каналы или решетки как можно ниже. Это еще раз вернется к старой теории прохождения воздуха через всю комнату.

Размер ваших обратных каналов

Не только расположение ваших обратных каналов имеет большое значение, но и размер. Размер ваших возвратных воздуховодов обычно зависит от размера ваших воздуховодов, а также от размера вашей системы HVAC.В большинстве случаев, если вы устанавливаете воздуховоды в каждой комнате, где есть водоснабжение, вам нужно будет выбрать тот же размер, что и вентиляционные отверстия.

Если вы устанавливаете только один или два возвратных вентиляционных отверстия, вам может потребоваться 12-дюймовый возврат для устройств массой 2 тонны и ниже. 14 дюймов для 3 и выше. 16 дюймов должны подходить для 4-тонных систем, тогда как для 5-ти может потребоваться возврат 18 дюймов.

Всегда держите эти воздуховоды в чистоте

Вы можете видеть, насколько важны возвратные воздуховоды для общей работы системы.Вы также узнали, что обратные воздуховоды не должны устанавливаться в ванных комнатах и ​​кухнях, потому что они просто будут распространять запахи и влагу из комнат по всей системе воздуховодов. Это просто еще одна причина того, почему так важна чистка воздуховода. Грязный возвратный воздуховод просто заставит систему снова и снова распространять пыль и мусор по дому.

Регулировка регистров возврата | Ranck Сантехника, отопление и кондиционер

Наступила более прохладная погода, а это значит, что пора включить тепло.Поскольку расходы на отопление растут, мы хотим напомнить вам о необходимости отрегулировать регистры возврата, чтобы ваша система отопления работала эффективно, что поможет вам сэкономить деньги.

В районе Ланкастера погода меняется в течение года. Зимой может быть довольно прохладно, когда температура опускается ниже нуля, и довольно тепло летом, когда температура поднимается до 90-х. Регулируя регистры возврата, вы можете поддерживать в доме идеальную температуру в течение всего сезона, независимо от того, насколько высоко или низко показывает термометр.

Что такое регистр возврата?

Часто называемые высокими / низкими вентиляционными отверстиями, воздуховодами и решетками, возвратные регистры представляют собой пары регистров, расположенных возле потолка и пола в комнатах по всему дому. В них есть щелевые отверстия. Вы можете узнать эти регистры, потому что они обычно больше, чем вентиляционное отверстие.

Пройдите по дому и найдите все вентиляционные отверстия в вашем регистре, чтобы знать, где они находятся. Стратегически открывая и закрывая эти регистры, вы можете оптимизировать воздушный поток и комфорт во всем доме в зависимости от сезона.

Знаете ли вы, что вентиляционные отверстия в вашем регистре необходимо чистить? Вы действительно можете сделать это сами. Как правило, обслуживание систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха следует доверить профессионалам, но можно снять регистры и на несколько минут погрузить их в воду, чтобы очистить их. Вы можете использовать пылесос, чтобы собрать оставшуюся пыль.

Зачем корректировать регистры возврата?

Если вы никогда раньше не настраивали свои регистры возврата, вы можете задаться вопросом, почему вам следует начать это делать сейчас.Разве это не еще одна вещь, которую нужно отслеживать в вашей и без того загруженной жизни? Хотя это действительно требует нескольких минут вашего времени каждый сезон, регулировка вентиляционных отверстий в вашем регистре стоит затраченных усилий. Вот лишь некоторые из преимуществ выполнения этой задачи:

  • Экономьте деньги на счетах за отопление и охлаждение : Более эффективные регистры, охлаждающие и обогревающие комнату, уменьшат ваши счета за электроэнергию. Вам не придется платить столько за отопление или кондиционер, если воздух проходит через ваш дом нормально.

  • Превращение этого в привычку : Когда вы настраиваете свои регистры каждую зиму и лето, вы настраиваете систему, которую можете продолжать использовать, чтобы гарантировать долгосрочную экономию денег. Подумайте о том, чтобы привязать период корректировки к чему-нибудь в календаре, например к Дню благодарения и Дню памяти. Таким образом, вы не забудете вносить изменения каждый год в эти даты.
  • Предупреждение, когда ваша система HVAC требует внимания : Если вы будете следовать этим советам и регулярно регулировать вентиляционные отверстия, но перестанете замечать изменения в своей энергоэффективности, возможно, пришло время для технического специалиста осмотреть вашу систему HVAC.Думайте о регулировке регистров как о системе раннего предупреждения, как о способе предупредить вас, когда что-то не так.

По привычке вы можете найти и другие преимущества настройки регистров. Как и в случае любого ухода за домом, некоторые профилактические меры могут избавить вас от головной боли в будущем. Вы также всегда можете обратиться к квалифицированному поставщику услуг HVAC в Ланкастере, чтобы помочь вам с техническим обслуживанием.

Регулировка регистров возврата на зиму

Важно помнить, что горячий воздух поднимается вверх, а холодный — падает.Зимой вы хотите, чтобы холодный воздух проходил через возвратные регистры, оставляя горячий воздух позади. Открывая нижние регистры и закрывая верхние, вы сохраняете горячий воздух и вытягиваете холодный воздух. Поскольку холодный воздух тяжелый, он автоматически стекает в нижний регистр.

Регулировка регистров возврата для лета

Летом вы хотите, чтобы холодный воздух оставался, а горячий воздух выводился через обратные регистры. Закрывая напольные регистры и открывая потолочные регистры, вы вытесняете горячий воздух, сохраняя при этом холодный воздух в комнате.

Каковы преимущества?

Регулируя регистры возврата, вы можете оптимизировать воздушный поток по всему дому, чтобы поддерживать комфортную температуру для вас и вашей семьи. Эти корректировки также работают для снижения затрат на электроэнергию, а также вашего энергетического следа. С этим советом вашему HVAC не придется так усердно работать, чтобы вам было уютно зимой и прохладно летом.

Нужна помощь при настройке регистров возврата? Ранк может помочь

Если вы все еще сомневаетесь в необходимости корректировки регистров возврата, ничего страшного.Мы можем помочь тебе. Наша хорошо обученная команда покажет вам, как это сделать, и подготовит вас к следующему сезону. Свяжитесь с Ranck Plumbing, Heating & AC сегодня, чтобы узнать больше о наших услугах и назначить встречу.

Основы регистров подачи воздуха и обратных решеток

Большое внимание мы уделяем обслуживанию наших систем кондиционирования и отопления, и на то есть веские причины: они требуют регулярного обслуживания, чтобы они работали эффективно и обеспечивали нам комфорт.

Часто упускается из виду, хотя и не менее важно, техническое обслуживание возвратного воздуха, потому что эффективная система HVAC зависит от эффективности регистров подачи воздуха и решеток возврата.

Для эффективного функционирования система подачи и возврата воздуха должна соответствовать следующим принципам:

  • Каждая комната в вашем доме должна иметь регистр возвратного воздуха, а также регистр приточного воздуха. Однако некоторые дома не были спроектированы таким образом. Если это так в вашем доме, убедитесь, что под дверью есть место, чтобы поток воздуха мог выходить из комнаты и попадать в регистр рециркуляции воздуха. Для оптимальной эффективности идеально иметь установленные регистры возврата.
  • Чтобы обеспечить эффективность во время сезона охлаждения, в вашем доме должны быть высокие регистры.Регистры с высокой отдачей втягивают горячий воздух, который поднимается к потолку, обратно в систему, чтобы повторить цикл охлаждения. Без высоких регистров регистры низкого уровня в вашем доме будут возвращать более холодный воздух в систему, и в ваших комнатах будет оставаться теплый воздух на потолке. Если у вас двухэтажный дом, установка возвратов высокого уровня на втором этаже значительно повысит комфорт и экономию энергии. Установленный на обоих этажах, высокая доходность значительно повысит комфорт и экономию.
  • Для оптимального комфорта приточные регистры необходимо устанавливать на внешних стенах и под окнами, тогда как обратные регистры лучше всего размещать на внутренних стенах.Если регистры подачи и возврата в вашем доме расположены слишком близко друг к другу, вполне вероятно, что воздух не сможет циркулировать должным образом, потому что регистр возврата быстро забьет подаваемый воздух обратно в воздуховоды.

Если вы подозреваете, что ваша система подачи и возврата не отвечает требованиям, позвоните специалистам Jon Wayne Heating & Air Conditioning для обслуживания системы возврата воздуха. Наш четырехдесятилетний опыт работы с домовладельцами Сан-Антонио позволяет нам решать проблемы, характерные только для вашего дома.

Полное руководство по проектированию домашних воздуховодов

Несмотря на то, что его важность для системы отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха часто упускается из виду, конструкция воздуховодов имеет значение. Это связано с тем, что воздуховоды обеспечивают распределение кондиционированного воздуха по всему дому.

Воздуховоды обычно доставляют воздух от кондиционера или печи к источнику и направляют в ваш дом через приточный канал. Затем воздух естественным образом попадает в разные части вашего дома, где находится обратный канал.

Если воздух, нагнетаемый в комнату, не может циркулировать в обратном канале, он застревает в области, окружающей приточный канал. Он остается там, пока давление воздуха продолжает расти, и без другого выхода воздух выходит из дома. Это заставляет систему HVAC постоянно работать, чтобы производить больше холодного воздуха.

При этом воздух не достигает области вокруг возвратного канала, поэтому давление воздуха падает. Это заставляет воздух просачиваться снаружи, чтобы уравновесить его. Температура в этой части дома становится заметно разной.Фактически, эта плохая конструкция воздуховодов создает две зоны, и вы также не хотите, чтобы в вашем доме были проблемы.

Утечки или трещины в воздуховодах также могут повлиять на ежемесячные затраты на коммунальные услуги. До 20 процентов кондиционированного воздуха теряется еще до того, как он достигнет пункта назначения. Он вытекает из воздуховодов в таких местах, как чердак или подвал, где он не приносит никакой пользы.

Чтобы исправить эти проблемы, вам нужно будет работать с подрядчиком HVAC, чтобы обновить конструкцию воздуховода.

Хорошая конструкция воздуховодов: критически важна для экономии

Хорошая конструкция воздуховодов может помочь сэкономить деньги за счет повышения эффективности, сбалансированного распределения воздуха и надлежащей скорости воздушного потока.

Эффективная конструкция воздуховодов позволяет правильно распределять воздух по дому. В зависимости от планировки вашего дома, основными типами конструкций воздуховодов для максимальной производительности являются системы в стиле грузовиков и ветвей или системы паук. Профессиональные техники могут помочь с различными методами устранения потерь энергии в воздуховодах для максимальной экономии.

Воздуховоды неправильного размера или воздуховоды, которые не позволяют воздуху течь должным образом, возможно, потребуют перестройки, чтобы в доме было комфортно. Правильно герметизированные и сбалансированные воздуховоды потребляют меньше энергии и сокращают расходы.

Имейте в виду, что негерметичная система воздуховодов не уравновешивает распределение воздуха, и система может использовать слишком много отопления или охлаждения в определенных частях дома, создавая ненужные расходы для домовладельца. Эти утечки могут привести к тому, что вы отрегулируете термостат, чтобы сделать пострадавшие помещения комфортными, что приведет к увеличению стоимости эксплуатации системы HVAC.

Конечно, воздуховоды лучшей конструкции могут со временем протекать из-за регулярного износа. Если у вас есть прочный воздуховод, но есть утечки, подумайте о техническом обслуживании вашей системы.

При правильной конструкции воздуховоды будут включать надлежащие методы подачи и возврата воздуха. Это гарантирует, что воздух проходит через систему с надлежащей скоростью. Правильный расход воздуха увеличит производительность агрегата, снизив затраты на его эксплуатацию.

Воздуховоды старения могут поставить под угрозу оптимальную производительность, эффективность и качество воздуха вашей системы.При оценке конструкции стареющих воздуховодов обратите внимание на следующие факторы.

  • Когда были установлены воздуховоды? Часто жилые воздуховоды оригинальной конструкции проектировались недорого и без особой заботы о долговечности. Уплотнения, стыки и швы оригинального оборудования могут выйти из строя менее чем за 10 лет.
  • После того, как вы оценили возраст воздуховодов, визуально осмотрите их на легко видимых участках , например на чердаке или в подполье.Ищите изношенную изоленту, используемую для уплотнения воздуховодов и любых отсоединенных пролетов. Следите за появлением большого количества пыли из швов, что может указывать на утечку воздуха, и обратите внимание на ржавчину или коррозию.
  • Как воздушный поток в помещениях ? Помещения с уменьшенным объемом воздушного потока могут указывать на отсоединенные, поврежденные или забитые пылью и мусором сегменты воздуховода. Если вы заметите колебания температуры, это может означать утечки воздуха в воздуховоде или ухудшение изоляции, что приведет к тепловым потерям из воздуховода.
  • После сбора этой информации планирует испытание воздуховода с подрядчиком по ОВК. Подрядчики используют нагнетательный вентилятор для создания давления в воздуховодах и компьютер для расчета количества утечки воздуха по отношению к общему воздушному потоку.

На отопление и охлаждение в среднем дома приходится примерно половина, а иногда и больше, потребляемой энергии. Но отопительный прибор в вашем доме — это только одна сторона уравнения энергопотребления. Другая сторона — это система воздуховодов.Эффективная конструкция и установка воздуховодов необходимы для максимальной экономии энергии и повышения производительности оборудования. Эффективный дизайн состоит из нескольких элементов.

Расположение

Компоненты воздуховодов состоят из воздуховодов, регистров подачи воздуха, обратных решеток, изоляции и уплотнительной ленты или цемента. Для эффективной планировки:

  • Используйте воздуховоды для всего распределения воздуха — не используйте полости в зданиях, такие как стены или фальшполы.
  • Установите воздуховоды на самом прямом и ближайшем расстоянии от источника воздуха до жилого помещения.
  • По возможности не устанавливайте воздуховоды в некондиционированных помещениях. Вы быстро теряете тепловую энергию из-за поврежденных, негерметичных воздуховодов или если со временем выпадает изоляция.
  • Установите обратные решетки на каждом уровне. Для наиболее эффективных результатов установите в каждой комнате воздушные решетки меньшего размера с регистрами, чтобы обеспечить максимальное распределение воздуха и комфорт.
  • Попробуйте соединить воздуховоды и перегрузочные решетки, чтобы улучшить распределение воздуха.

Уплотнение и изоляция

  • Плотно закройте все стыки воздуховодов мастикой и стекловолоконной сеткой и / или алюминиевой лентой.Вы также можете механически закрепить соединения.
  • После герметизации каналов установите изоляцию для всех каналов в некондиционированных зонах. Вы можете захотеть изолировать воздуховоды в кондиционируемых помещениях, а также поддерживать температуру для удаленных регистров.
  • Механически закрепить соединения воздуховодов на решетках и решетках. Эти соединения обычно ослабляются или разъединяются с течением времени, поэтому проверяйте их ежегодно или обратитесь к специалисту.

Распределение воздуха

Точная подача и возврат воздуха имеют решающее значение для поддержания равномерного давления воздуха во всем доме.Неравномерное давление воздуха может вызвать обмен воздуха между внутренним и наружным воздухом, обременить ваш отопительный агрегат и увеличить расходы на коммунальные услуги. Установите объемные демпферы в воздуховоды, чтобы лучше контролировать воздушный поток.

Держите крепче

Проектируйте воздуховоды таким образом, чтобы ни одна из трасс не уходила слишком далеко, чтобы добраться до комнаты или зоны. Если это произойдет, обитатели этой комнаты, скорее всего, будут жаловаться, что зимой слишком холодно, а летом слишком тепло.

Следите за маршрутом

По возможности прокладывайте воздуховоды через кондиционируемые зоны.Если кондиционированный воздух протекает, по крайней мере, он попадет в зону, которая должна принимать нагретый или охлажденный воздух. Кондиционированный воздух, проходящий через воздуховоды, не теряет тепловую энергию на холодный воздух снаружи (или из-за того, что теплый воздух разбавляет прохладный воздух внутри воздуховодов летом). Когда воздуховод должен проходить через некондиционированные участки, он должен быть хорошо герметизирован и изолирован.

Воздуховоды также не следует перекручивать, чтобы сделать крутые повороты или прокладывать через полости в стенах. Прямые воздуховоды имеют наименьшее сопротивление потоку воздуха и позволят вашему устройству обработки воздуха обеспечить необходимую скорость воздушного потока, необходимую для эффективной работы ваших нагревательных и охлаждающих устройств.

Используйте воздуховоды подходящего размера

Слишком маленькие воздуховоды будут иметь большое сопротивление воздушному потоку, что может помешать вашему воздухоочистителю достичь достаточной скорости воздушного потока. Даже в этом случае из-за высоких скоростей воздуха в воздуховодах будет шум. Слишком большая скорость воздуха в воздуховодах не будет способствовать распределению воздуха по помещению.

Используйте как можно меньше отдельных частей воздуховодов

Каждое место, где вы соединяете детали вместе, является потенциальным местом утечки воздуха.Эта утечка приводит к потере кондиционированного воздуха и может позволить внешнему воздуху циркулировать.

Все дело в балансе

Воздушный поток должен быть тщательно сбалансирован, при этом должно подаваться столько воздуха, сколько направляется обратно в оборудование HVAC. В противном случае перепад давления приведет к нежелательной потере воздуха или увеличению его утечки через наружные стены.

Этого баланса можно добиться, если обратный поток имеет ту же пропускную способность, что и приточный. Вам также необходимо убедиться, что каждый регистр снабжения имеет путь к регистру возврата.Для этого либо установите обратный регистр в каждой комнате, либо установите настенные и дверные решетки для обеспечения подходящего маршрута.

Не пренебрегайте воздуховодом

Если возможно, в каждой комнате с регистром снабжения также должен быть регистр возврата. Когда это невозможно, должны быть сквозные решетки и другие элементы дизайна, обеспечивающие циркуляцию воздуха между комнатами.

Плотно загерметизировать секции воздуховода мастичным герметиком и саморезами по металлу. Никогда не используйте стандартную клейкую ленту.

Хотя эти советы — хорошее начало для планирования воздуховодов, вам следует проконсультироваться со специалистом, чтобы проработать детали, например, точно рассчитать, какой размер воздуховодов будет подходящим.

Если вы думаете, что, возможно, не получаете максимальную отдачу от своей системы HVAC, самое время позволить профессионалу взглянуть на нее. Свяжитесь с компанией Stack Heating, Cooling & Electric сегодня, чтобы проверить ваши воздуховоды у надежного подрядчика.

Простая модернизация для возврата воздуха из спален

Ваша спальня не претендует на роль воздушного шара.Тем не менее, из-за того, как была установлена ​​ваша система отопления и кондиционирования воздуха, она может действовать как единое целое. По крайней мере, до некоторой степени. Он не расширяется, как воздушный шар, но взрывается. Подумай об этом. Если в вашей спальне есть приточное отверстие от вашей системы отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха, но нет обратного клапана или другого пути для прохождения воздуха обратно в блок, что произойдет с этим воздухом, поступающим в комнату, когда вы закрываете дверь?

Проблема со спальнями

В системах принудительного воздушного отопления и охлаждения используются воздуховоды для перемещения кондиционированного воздуха из печи, теплового насоса или кондиционера обратно в жилое пространство внутри дома.Однако воздух, который он кондиционирует, — это не просто то, что он может получить. В идеале это замкнутая система с минимально возможной утечкой из воздуховодов, а воздух, который она кондиционирует, поступает из дома. Печь или воздухообрабатывающий агрегат (AHU на рисунке ниже) втягивает воздух через возвратные каналы, кондиционирует этот воздух, а затем отправляет его через приточные каналы обратно в дом.

Проблема со спальнями возникает в домах, в которых система отопления, вентиляции и кондиционирования не предусматривает возвратных вентиляционных отверстий в каждой спальне.Что ж, я должен сказать, что это всего лишь потенциальная проблема, потому что хороший установщик будет работать с реальным проектом HVAC, который должен точно указывать, как воздух возвращается к воздухоочистителю. Если в доме есть центральное возвратное отверстие для всего воздуха, поступающего в кондиционер, хорошая конструкция системы отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха будет включать пути возврата воздуха из спален. Это могут быть перемычки (показаны ниже) или переходные решетки. Дверные прорези обычно не позволяют воздуху выходить из спальни, если только вы не оставите под дверью зазор больше, чем хотелось бы большинству людей.

Последствия ненадлежащих путей возврата воздуха

Что произойдет, если не предусмотреть возвратный воздух из спален? Когда система работает и дверь спальни закрыта, давление в спальне повышается. Он становится положительным по отношению к основной части дома и, вероятно, также к внешней среде. Часть этого воздуха попадет под дверь и через внутреннюю часть попадет обратно в центральное возвратное отверстие. Остальная часть, однако, будет проталкиваться через отверстия и просачиваться наружу и в промежуточные пространства.Он просачивается наружу. Вы теряете воздух, который вы потратили на обогрев или охлаждение.

Другая сторона уравнения давления — это то, что происходит в основной части дома. Если двери спальни закрыты и в спальнях создается положительное давление, основная часть дома испытывает отрицательное давление. Центральная вытяжка забирает воздух, но не может забрать все обратно из спален. Это отрицательное давление может стать большой проблемой.

Отрицательное давление в доме может вызвать ряд проблем:

  • Проникновение — Поскольку центральный возврат не может забрать весь воздух, который AHU направляет в спальни, он забирает его откуда угодно, в том числе без кондиционера снаружи.
  • Плохой воздух снаружи — Часть этого воздуха, втянутого снаружи, может быть неприятным воздухом, полным паров из гаража или заплесневелым воздухом из подвесного пространства.
  • Обратная тяга — Если это отрицательное давление распространяется на место расположения водонагревателя, работающего на природном газе, вы можете в конечном итоге получить воздух, идущий по дымоходу, а не выхлопные газы, идущие вверх по дымоходу. Такая обратная вытяжка может привести к попаданию окиси углерода в жилое пространство. Что еще хуже, этот центральный возврат затягивает окись углерода в кондиционер и распределяет его по спальням.

Важны пути возврата воздуха.

Простая модернизация

Если вы живете в доме, в котором нет специальных обратных вентиляционных отверстий в спальнях, а также нет намека на перемычки или переходные решетки, у вас есть другой вариант. Tamarack Technologies производит то, что они называют каналом возврата воздуха в дверь Perfect Balance. * Они недороги, просты в установке и работают. Вот видео, показывающее разницу давления с и без Perfect Balance.

Я установил эти каналы для возврата воздуха в свою квартиру три года назад, и на этом видео показан канал в нашей гостевой спальне, где положительное давление, создаваемое отсутствием канала возврата воздуха, было наихудшим. Это имело огромное значение, снизив давление в спальне (относительно коридора) примерно с 6,7 Па до 1,7 Па. Программа новых домов ENERGY STAR требует выравнивания давления в спальнях с максимальной разницей давления 3,0 Па.

У меня ушло около получаса, чтобы установить эти вещи во все двери в три спальни. Все, что мне нужно было сделать, это снять дверь с петель, поставить ее на козлы, обвести контур детали, используя предоставленный шаблон, вырезать часть двери, прикрутить деталь к нижней части двери, а затем положить дверь снова на петлях. Бац!

Если вы беспокоитесь о конфиденциальности, Perfect Balance имеет встроенную картонную перегородку для уменьшения передачи звука. Я живу с ними в своей квартире уже три года, и у меня никогда не было проблем.Спустившись на пол и прижавшись к нему лицом, вы сможете заглянуть в спальню, но получите ограниченный, узкий вид на другую сторону.

Лучше всего использовать Perfect Balance * в существующих домах, где у вас нет возврата в спальнях и вы не можете (или не хотите) устанавливать перемычки или переходные решетки. Если давление в спальне с закрытой дверью и работающим воздухообрабатывающим устройством превышает 3 Па, это отличный способ модернизировать канал возврата воздуха.Если вам не нравится внешний вид Perfect Balance, Tamarack также продает передаточные решетки *, которые вы устанавливаете в стене.

В следующий раз, когда включится ваша система отопления и кондиционирования, подумайте о повышении давления в спальне. Представьте, куда может уходить этот воздух. Представьте себе воздух, поступающий извне.

Пришло время лопнуть воздушный шар по пути возврата воздуха.

Купите путь воздуховода Perfect Balance Return Air на Amazon *

Статьи по теме

4 способа, которыми плохая система воздуховодов может привести к ухудшению качества воздуха в помещении

Основные принципы проектирования воздуховодов, часть 1

Сосание и выдувание — Урок утечки в воздуховоде

Можете ли вы сэкономить деньги, закрыв вентиляционные отверстия HVAC в неиспользуемых помещениях?

* Это ссылки Amazon Associate.Вы платите ту же цену, что и обычно, но Energy Vanguard взимает небольшую комиссию, если вы совершаете покупку после перехода по ссылке.

Руководство по установке центрального кондиционера

В этом руководстве есть все, что вам нужно знать об установке центрального кондиционера.

Он проведет вас через процесс и терминологию, когда вы планируете установить центральный кондиционер.

Если вы хотите решить проблему того, какая система кондиционирования воздуха подходит вам, как они работают, размеры, установка и чего ожидать, когда ваши технические специалисты приступят к работе, вы находитесь в нужном месте.

Глава 1

Часто задаваемые вопросы — Центральное отопление и воздух

Посмотрим правде в глаза …

При добавлении к существующей системе центрального отопления и охлаждения центральное кондиционирование для дома площадью 2000 квадратных футов стоит примерно от 3500 до 4000 долларов. Если необходимо добавить воздуховоды, стоимость увеличится. Окончательная стоимость будет зависеть от системы, добавленных дополнительных элементов и стоимости установки техником.

И независимо от того, есть у вас воздуховоды или нет, добавление системы кондиционирования более доступно и менее разрушительно , чем вы можете себе представить.

Но у вас, вероятно, есть куча вопросов, прежде чем вы начнете …

10 общих вопросов по установке центрального кондиционера

1. Что такое на самом деле кондиционер?

Центральная система кондиционирования воздуха в большинстве домов представляет собой «сплит-систему». Обычно это означает, что на вашей печи внутри дома установлены компрессор (снаружи) и внутренний змеевик.

2. Как работает центральная система кондиционирования?

Системы центрального отопления и охлаждения — это разные вещи, но они работают вместе.Вот что Trane и How Stuff Works говорят о том, как работает центральное охлаждение и отопление:

Как работает система центрального отопления и охлаждения

Основы систем отопления и охлаждения

3. Что означает термин HVAC?

HVAC (Отопление, вентиляция и кондиционирование) — это технология обеспечения экологического комфорта в помещениях и в автомобиле. Его цель — обеспечить тепловой комфорт и приемлемое качество воздуха в помещении.

4. Как часто нужно менять фильтры? И зачем мне регулярно менять фильтр?

Замена печного фильтра — один из наименее дорогостоящих элементов обслуживания вашего дома с одним из самых больших преимуществ.Их следует регулярно менять, чтобы улучшить качество воздуха, повысить эффективность вашей печи и продлить срок службы вашей системы отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха.

Никогда не забудьте снова заменить воздушный фильтр

Как заменить печь и фильтры переменного тока

5. Как часто я должен проводить техническое обслуживание моего устройства?

Обеспечение бесперебойной работы вашей системы переменного тока зависит от надлежащего технического обслуживания и ремонта.

Техническое обслуживание кондиционирования воздуха — полное руководство

Важность ежегодного обслуживания системы отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха важнее, чем вы думаете

6.Какой размер у меня должен быть центральный кондиционер?

Слишком большой? Это не будет энергоэффективным. Большинство из них быстро включится, охладит ваш дом, а затем выключится. Затем повторите тот же цикл.

Слишком маленький? Ваш кондиционер будет постоянно работать, пытаясь охладить ваш дом. Это увеличит износ устройства.

Правильно? центральный кондиционер правильного размера выполнит необходимое количество циклов для поддержания комфорта в доме, но не будет работать неэффективно.

ASM (All Systems Mechanical), создал краткое, но подробное руководство по:

Центральный кондиционер какого размера мне нужен для дома?

Проще говоря, размер имеет значение …

См. Главу 5 для получения дополнительной информации о размерах.

7. Следует ли мне закрывать регистры и двери в тех частях дома, которые я не использую регулярно?

Краткий ответ — закрытые форточки повышают давление.

Вот отрывок из Energy Vanguard: «Когда вы начинаете закрывать вентиляционные отверстия в неиспользуемых комнатах, вы делаете систему воздуховодов более ограничивающей.Давление увеличивается, и это означает, что нагнетатель ECM будет наращивать скорость, чтобы поддерживать поток воздуха, тогда как нагнетатель PSC будет перемещать меньше воздуха. В большинстве домов также нет герметичных воздуховодов, поэтому более высокое давление в системе воздуховодов будет означать большую утечку в воздуховодах ».

Они суммируют 9 непредвиденных последствий закрытия вентиляционных отверстий.

8. Что такое рейтинг SEER?

SEER означает сезонный коэффициент энергоэффективности. Это отношение количества произведенного охлаждения (БТЕ) ​​к количеству потребляемой электроэнергии (ватт).

Рейтинги измеряют энергоэффективность кондиционера. Чем выше рейтинг, тем эффективнее.

Вездесущий федеральный лейбл EnergyGuide может помочь вам с первого взгляда определить рейтинг SEER устройства. Этикетка помогает идентифицировать высокоэффективные кондиционеры.

9. Какой термостат установить на «авто» или «вкл»?

У обоих есть плюсы и минусы:

Должен ли я использовать настройку вентилятора термостата «Вкл.» Или «Авто»?

Что нужно при настройке термостата: включить вентилятор или автоматический режим?

Почему «Включено» — не всегда лучший выбор.

Каковы преимущества и недостатки настроек?

10. В чем разница между разделенным блоком и блоком пакета?

, что приводит нас к следующей главе …

Глава 2

Типы центральных кондиционеров

Независимо от того, являетесь ли вы домовладельцем, желающим обновить свою систему, домовладельцем, ищущим доступные варианты, или бизнесом, добавляющим кондиционер, на рынке есть множество центральных кондиционеров.

1.Сплит-система

Самыми распространенными или популярными являются сплит-системы. Проще говоря, сплит-система имеет охлаждающие части устройства внутри дома и части нагрева вне дома. В сплит-системе конденсатор и компрессор размещаются снаружи.

Внутренний шкаф имеет змеевик испарителя. Также есть воздухоочиститель, который обычно является частью топки. Этот обработчик направляет теплый или холодный воздух через воздуховоды. Наиболее важным аспектом этой конкретной комбинации является соответствие обеих частей для максимальной эффективности.

2. Система упаковки

Пакетная система является автономной — не разделена на части — и весь блок устанавливается снаружи на уровне земли или на крыше.

Вот недавняя фотография «пакетной крыши», которую мы установили для церкви.

Комплектный блок представляет собой полностью автономный блок нагрева / охлаждения , в котором вентилятор, змеевик и конденсатор встроены в один блок. Полностью автономные кондиционеры уже заправлены хладагентом и могут использоваться на крыше, как в данном случае, или при наземном монтаже.Крайне важно, чтобы установка была ровной, чтобы ваша система отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха работала должным образом и эффективно.

Старая система была громкой, и не было возможности поставить новый внутренний блок на чердак. Доступ был недостаточно большим.

Сидение на крыше в качестве опции обеспечит кондиционирование пространства под ним и поместит его (в отличие от ограниченного пространства на чердаке). Это было решение для простого в установке наружного блока.

Мы придумали, как проложить воздуховоды от блока на чердак и подключить к существующей системе воздуховодов.

3. Мини-сплит-система

Подобно сплит-системе, мини-сплит-система использует наружный компрессор / конденсатор, связанный с внутренней приточно-вытяжной установкой.

Преимущество мини-сплит-системы заключается в том, что внутренние блоки имеют небольшие размеры и могут использоваться для охлаждения помещений или зон. Кроме того, профессиональный установщик может создать эти «зоны» и подключить несколько блоков к одному наружному блоку.

Мини-сплит-система Fujitsu — идеальное решение для домовладельцев, у которых есть котельные, и требует минимального вмешательства в ваш дом.

Он предлагает как , , , так и систему центрального отопления и охлаждения , которая идеально подходит для сезонных переходов, хотя вы можете использовать ее круглый год.

4. Тепловой насос

Установка для этого типа системы обычно состоит из двух частей: внутреннего блока, называемого устройством обработки воздуха, и наружного блока, аналогичного центральному кондиционеру, но называемого тепловым насосом. Как часть системы центрального отопления и охлаждения, он использует наружный воздух как для обогрева дома зимой, так и для охлаждения летом.

Центральный кондиционер — это действительно либо сплит-система, либо комплектная установка. Выбор правильной системы кондиционирования для вашего дома — это решение, с которым вам нужно жить. Вы хотите гарантировать комфорт, экономию средств и оптимальную производительность.

Глава 3

Добавление системы кондиционирования — выбор, обновление или замена

Лучшие современные кондиционеры используют на 30–50% меньше энергии для обеспечения того же количества охлаждения, что и кондиционеры середины 1970-х годов. Даже если вашему кондиционеру всего 10 лет, вы можете сэкономить от 20% до 40% затрат на охлаждение, заменив его более новой, более эффективной моделью. (подробнее об энергоэффективности в главе 6.)

«Если вы думаете о добавлении центрального кондиционирования воздуха в существующий дом, статистика показывает, что у вас много компаний. Фактически, хотя кондиционирование воздуха было установлено чуть более чем в 60 процентах домов еще в начале 1990-х годов, сегодня около 87 процентов существующих резиденций в США теперь имеют ту или иную форму кондиционирования воздуха ».

Griffith Energy Services повторяет …

Что требуется при установке центрального кондиционирования в вашем доме?

Time считает, что центральное кондиционирование изменит вашу жизнь.

«Больше никаких потных ночей, ворочающихся и ворочающихся, потому что вы еще не установили оконные блоки. В этом отношении, больше не нужно устанавливать оконные блоки — или стучать костяшками пальцев, перемещая их вверх и вниз по лестнице в подвал каждую весну и осень».

И это позволяет понять …

5 вещей, которые нужно знать, прежде чем добавлять центральное кондиционирование воздуха

Что делать, если вы не знаете, стоит ли вам обновляться?

Ответьте на эти вопросы, предоставленные HGTV:

  • Ваша система отопления или кондиционирования воздуха устарела или вам не комфортно?
  • Ваш кондиционер, печь или бойлер часто работает?
  • Вы платите больше, чем вы думаете, в счетах за электроэнергию?

Прежде чем тратить деньги на новую систему HVAC, разумно проверить на предмет дорогостоящих утечек воздуха.Согласно Energy.gov, сокращение утечки воздуха может «значительно снизить затраты на отопление и охлаждение, повысить долговечность здания и создать более здоровую внутреннюю среду».

Как только вы решите, что готовы заменить вашу систему, вопрос о стоимости будет следующим в вашем списке.

Furnace Compare недавно обновили свою статью о ценах на центральные кондиционеры. Речь идет не о средней цене центральных кондиционеров, а о результате серии интервью с подрядчиками и дистрибьюторами о том, как они устанавливают свои цены.

Несколько вопросов, на которые они ответили …

  1. Влияет ли оборудование на стоимость установки?
  2. Стоит ли обходить подрядчика при покупке оборудования?
  3. Повысится ли цена в зависимости от стоимости моего дома?
  4. Насколько распространено пересмотр ставки?

Их лучший совет: «периодически оценивайте возраст вашей системы и во время регулярного обслуживания спрашивайте технического специалиста, как выглядит система».

В общем, не попадитесь в экстренную ситуацию, когда вам отчаянно нужен кондиционер.

«Дело в том, что вам нужно время, чтобы провести ваше исследование, чтобы найти подрядчиков, у которых можно запрашивать предложения, изучить их предложения и узнать все, что вам нужно знать о замене системы кондиционирования воздуха».

Глава 4

Установка и расположение

75 процентов проблем с кондиционированием воздуха можно решить с помощью правильного метода установки в сочетании с блоком кондиционирования воздуха подходящего размера.

Детали установки

Требования к электрооборудованию для установки вашего кондиционера

Ваша электрическая сеть должна быть в состоянии справиться с дополнительными потребностями блока кондиционирования воздуха.Возможно, потребуется модернизировать более старую панель автоматического выключателя для обеспечения более высокой силы тока.

В современных домах может быть панель, на которой можно добавлять дополнительные автоматические выключатели. Обсудите возможные обновления со своим подрядчиком до начала работы. Подрядчик с хорошей репутацией может порекомендовать лицензированного электрика, который знаком с модернизацией электроснабжения.

Требуемое пространство для кондиционера

Центральный блок A / C будет иметь конденсатор снаружи, которому потребуется место, а также вентилятор и соединения внутри вашего подсобного помещения.Для подключения к главной панели может потребоваться отдельная электрическая розетка.

Все необходимое пространство следует распланировать заранее. Ваш подрядчик может помочь спланировать детали. Любая необходимая конструкция должна быть включена в общую стоимость установки.

Замена термостата — варианты, соответствующие вашему образу жизни

Сейчас подходящее время для замены старого термостата с циферблатом на новую программируемую модель. Современные программируемые термостаты позволяют значительно сэкономить на ежемесячных коммунальных расходах.Доступны модели на 5 или 7 дней с несколькими различными настройками для каждого дня.

Некоторыми из них можно управлять по беспроводной сети с помощью вашего смартфона или другого устройства связи из любого места, где есть Интернет. Вы можете получить уведомление, когда необходимо заменить фильтр , , время для регулярного обслуживания или если есть проблема с системой.

Глава 5

Расчет и стоимость кондиционера

Выбор слишком большого размера кондиционера вынуждает ваше устройство работать постоянно короткими импульсами, что может привести к его более быстрому сгоранию.Кроме того, если ваше устройство работает с короткими перебоями, это позволяет теплу и влажности проникать обратно в дом, что со временем может привести к его повреждению.

Теперь, когда вы знаете, как важно правильно определить размер вашего кондиционера, вам нужно знать, как определить правильный размер.

Вы знаете, как измеряется размер кондиционеров?

Центральные кондиционеры измеряются в тоннах. Это измерение основано на способности устройства охлаждать ваш дом.Например, установка на 1 тонну будет охлаждать 12 000 БТЕ (британских тепловых единиц) в час. С каждым увеличением тонны на 1 тонну БТЕ увеличиваются на 12000 единиц. Это означает, что установка мощностью 4,5 тонны будет охлаждать 54 000 БТЕ. Если вы не знакомы с термином БТЕ, он означает количество энергии, необходимое для охлаждения или нагрева фунта воды на один градус по Фаренгейту.

Чтобы рассчитать размер блока, который понадобится вашему дому, вы можете использовать один из двух методов. Во-первых, возьмите квадратный метр вашего дома и умножьте его на 25. Затем возьмите это число, разделите его на 12000 и вычтите.05

Расчет: ((квадратных футов x25) / 12,000) -. 05 = требуется тонна переменного тока)

Другой метод — использовать диаграмму «Диапазон квадратных метров для кондиционирования воздуха по климатическим зонам».

Начните с поиска своего местоположения на карте США, разделенной на пять зон. Как только вы узнаете цвет своей зоны, найдите квадратные метры вашего дома, и тогда вы найдете подходящий размер кондиционера.

Специалист по HVAC также может произвести расчет нагрузки, чтобы правильно определить размер вашей системы.Расчет нагрузки — это процесс определения надлежащего размера печи и / или кондиционера для дома.

7 советов по точному расчету нагрузки HVAC

Удостоверьтесь в правильности размеров оборудования, используя точные расчеты нагрузки. Правильный способ рассчитать требуемый размер для вашего центрального кондиционера — выполнить расчет нагрузки, известный в отрасли HVAC как «Manual-J».

Введение в «Руководство-J» — правильный способ рассчитать центральный кондиционер правильного размера для вашего дома.

«Расчет Manual-J — это подробный анализ потребностей вашего дома в центральном кондиционировании и отоплении. Существует два типа расчетов Manual-J: расчет нагрузки всего дома и расчет нагрузки по комнатам».

Если вы не уверены в размерах кондиционера для вашего дома, вы всегда можете проконсультироваться со специалистом по кондиционированию воздуха. Эти специалисты проанализируют дополнительные аспекты вашего дома, в том числе:

  • Размер жилплощади
  • Когда построили дом
  • Имеется ли существующая система вентиляции и воздуховодов и насколько хорошо она работает?
  • Если в вашем доме хорошая изоляция
  • Какие внешние и внутренние части наиболее подвержены солнечному свету
  • Сколько тени получают ваш дом от деревьев и кустарников
  • Сколько окон в вашем доме, в каком направлении окна выходят, а также возраст и состояние этих окон

Революционная онлайн-программа ASM по проектированию и консультированию HVAC дает вам информацию, необходимую для принятия правильного решения по вашему проекту HVAC.

Калькулятор стоимости установки кондиционера

Дополнительно …

11 вопросов, которые вы можете задать для оценки вашего кондиционирования воздуха

Глава 6

Энергоэффективность

После определения размера блока ваш подрядчик должен поговорить с вами об эффективности, которая выражается сезонным рейтингом энергоэффективности (SEER).

Провидец оценивает, сколько БТЕ кондиционер удалит на каждый ватт потребляемой электроэнергии.Чем выше ВИДЯЩИЙ, тем меньше затраты на эксплуатацию.

Федеральный закон требует, чтобы новые кондиционеры имели SEER не менее 13. Эти устройства имеют более низкие эксплуатационные расходы, имеют тенденцию быть более высокого качества, имеют больше функций безопасности, лучшие звуковые экраны и более низкие требования к напряжению. В общем, чем выше SEER, тем выше начальная стоимость единицы.

Более старые системы кондиционирования воздуха имеют рейтинг SEER 10 или ниже. Сегодняшние более эффективных систем кондиционирования воздуха имеют рейтинг SEER 23 .

Соединенные Штаты теперь требуют, чтобы системы кондиционирования воздуха в жилых помещениях, произведенные после 2005 года, имели минимальный рейтинг SEER 13 (оконные блоки освобождены от этого закона, поэтому их SEER все еще составляет около 10). Рейтинг SEER обычно отображается на желто-черной наклейке EnergyGuide, прикрепленной к внешнему блоку кондиционера. ( изображение показано в главе 1 )

Рассчитайте, сколько вы можете сэкономить, перейдя на новую энергоэффективную систему охлаждения

Оценки

SEER представляют собой только потенциальную эффективность системы в идеальных условиях.Более половины эффективности системы зависит от правильного размера оборудования для вашего дома и правильной установки.

Energy.gov делится советами, когда ваш подрядчик устанавливает новую центральную систему кондиционирования воздуха:

  • Обеспечивает достаточное внутреннее пространство для установки, обслуживания и ремонта новой системы, а также устанавливает дверцу доступа в печи или воздуховоде, чтобы обеспечить возможность очистки змеевика испарителя.
  • Использует методологию определения размеров воздуховодов, такую ​​как Американские подрядчики по кондиционированию воздуха (ACCA). Руководство D (Руководство D — это метод ACCA, используемый для определения общей компоновки воздуховода, включая размеры отдельных воздуховодов.Чтобы спроектировать систему воздуховодов, проектировщик системы HVAC должен выполнить ручной расчет J нагрузки для каждой комнаты.)
  • Обеспечивает наличие достаточного количества регистров приточного воздуха для подачи холодного воздуха и достаточного количества регистров возвратного воздуха для подачи теплого домашнего воздуха обратно в кондиционер.
  • Устанавливает воздуховоды в кондиционируемом помещении, а не на чердаке, где это возможно.
  • Герметизирует все воздуховоды мастикой и надежно изолирует воздуховоды на чердаке
  • Находит конденсаторную установку там, где ее шум не помешает вам или вашим соседям спать по ночам, если возможно.
  • Находит конденсаторный блок в таком месте, где никакие находящиеся поблизости предметы не будут препятствовать потоку воздуха к нему
  • Проверяет, что вновь установленный кондиционер имеет точную заправку хладагента и скорость воздушного потока, указанные производителем.
  • Устанавливает термостат вдали от источников тепла, таких как окна или регистры подачи.

Заключение

Профессиональная установка кондиционирования воздуха, возможно, является одним из лучших способов гарантировать эффективную и бесперебойную работу кондиционера.

К сожалению, большинство людей по той или иной причине делают неправильные звонки при установке новых систем кондиционирования воздуха. Это не только снижает общую производительность системы, но и приводит к тому, что владелец дома несет беспрецедентные счета, которых можно было бы легко избежать.

Как вы выбираете, добавляете, заменяете, модернизируете или устанавливаете центральное отопление и охлаждение в соответствии с вашими потребностями?

Самый простой ответ…

Обратитесь к квалифицированному специалисту по HVAC. Они ответят на все ваши вопросы.

Есть много способов найти подрядчика по ОВК.

  • Попросите друзей или родственников порекомендовать подрядчика.

  • Большинство известных подрядчиков должным образом сертифицированы. HVAC Excellence — это программа сертификации для технических специалистов HVAC, которая обеспечит качество их работы посредством проверки и повышения квалификации.Все сертификаты должны быть актуальными. Вы также можете найти квалифицированных специалистов в таких организациях, как:

  • Используйте другие сайты онлайн-обзоров или каталоги подрядчиков, чтобы найти местных подрядчиков HVAC.

3 вещи, которые вы можете сделать сегодня, чтобы более равномерно обогреть свой дом

В зимние месяцы нам часто звонят домовладельцы, которые задаются вопросом, почему в их двухэтажных домах внизу заметно холоднее, чем наверху. Это обычная жалоба от людей, у которых есть системы вентиляции и кондиционирования воздуха с одним термостатом, расположенным на первом этаже.Чтобы понять, почему может быть разница в температуре, полезно иметь общее представление о том, как работает система с принудительной подачей воздуха. Затем вы можете попробовать несколько полезных советов, которые помогут более равномерно распределять тепло по всему дому.

Как работает система отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха с принудительной подачей воздуха?

Система вентиляции и кондиционирования воздуха с принудительной подачей воздуха начинается с термостата. Вы устанавливаете термостат на желаемую температуру, и когда температура в комнате падает ниже установленной, печь включается.Когда ваша печь работает, она всасывает воздух через обратные вентиляционные отверстия, нагревает воздух, а затем вытесняет воздух через приточные каналы в жилое пространство. Когда воздух в жилом помещении достигает заданной температуры, термостат отключает систему. После цикла нагрева теплый воздух поднимается вверх по дому, а температура в жилом помещении вокруг термостата падает, вызывая повторное включение системы. Этот цикл нагрева и охлаждения является одной из основных причин, по которым дома с принудительным воздушным отоплением никогда не могут по-настоящему поддерживать постоянную температуру, но есть некоторые вещи, которые вы можете сделать, чтобы минимизировать разницу между верхним и нижним этажами.

Что можно сделать для более равномерного обогрева дома?

Многих домовладельцев удивляет количество самостоятельных настроек, которые они могут внести в свои дома, которые не только помогают выровнять нестабильные температуры, но и делают их дома более энергоэффективными. Вот список простых модификаций, которые вы можете внести самостоятельно, но если это не так удобно или вы просто не чувствуете себя комфортно, обратитесь к местному поставщику услуг HVAC. Квалифицированный специалист легко покажет вам, как это сделать.

1. Отрегулируйте амортизаторы. Если у ваших вентиляционных отверстий есть рычаги или регуляторы, это означает, что вы можете контролировать воздушный поток, регулируя заслонки (маленькие жалюзи внутри, которые перемещаются вверх и вниз, чтобы ограничить или открыть воздушный поток). Если на первом этаже вашего дома холоднее в зимние месяцы, держите заслонки на вентиляционных отверстиях первого этажа полностью открытыми и только частично открывайте вентиляционные отверстия на втором этаже, чтобы больше теплого воздуха попадало в области первого этажа. (Подсказка: если летом у вас наверху жарче, чем внизу, ограничьте поток воздуха на первом этаже и полностью откройте вентиляционные отверстия на втором этаже, чтобы направить больше прохладного воздуха вверх).

2. Закройте верхние возвратные отверстия. Если у вас установка верхнего / нижнего возвратного вентиляционного отверстия, закройте верхние вентиляционные отверстия в зимние месяцы. Закрыв верхние вентиляционные отверстия, ваша система будет всасывать воздух из нижних вентиляционных отверстий, которые находятся в нижней точке комнаты, где оседает холодный воздух. (Подсказка: в летние месяцы открывайте верхние вентиляционные отверстия и закрывайте нижние, чтобы вытягивать воздух из более высокой точки в комнате, где жарче).

3. Эффективно используйте потолочные вентиляторы. Если у вас дома есть потолочные вентиляторы, знайте, что они предназначены не только для охлаждения.Найдите переключатель на основании потолочного вентилятора и установите его так, чтобы лопасти вентилятора двигались по часовой стрелке. Затем установите вентилятор на минимальную мощность. Во время отопительных месяцев эта настройка позволит вентилятору втягивать теплый воздух, который собирается под потолком, и отталкивать его от потолка и вниз по стенам, чтобы нижняя часть комнаты оставалась теплее.

Если вы выполнили все эти регулировки, но температура по-прежнему нестабильна, возможно, размер вашей системы отопления не соответствует требованиям вашего дома.Слишком маленькие системы работают дольше и чаще, а слишком большие системы работают с короткими циклами, что отрицательно сказывается на двигателе. Неправильный подбор размеров приводит к увеличению счетов за электроэнергию и увеличению ремонтов из-за износа механических частей. Если вы подозреваете, что ваша система имеет неправильный размер, обратитесь к надежному подрядчику HVAC для оценки. Вы также должны ежегодно обслуживать свою систему HVAC. Регулярная настройка даст вам уверенность в том, что ваша система готова к еще одному году нагрева и охлаждения, и обеспечит правильную работу всех компонентов и максимальную эффективность.

Leave a Comment

Стандартные межкомнатные двери размеры: Размеры межкомнатных дверей – стандартные и нетипичные

Размер межкомнатных дверей с коробкой стандарт: как расчитать

При ремонте необходимо уделить должное внимание установке межкомнатных дверей. Безусловно, есть определённые стандартные габариты, но чтобы не пришлось разрушать стену или менять уже выбранное полотно, необходимо изучить все нюансы. В этом деле важно правильно вычислить размеры проёма, знать стандарт и особенности разных типов конструкций. На современном рынке можно встретить продукцию отечественную и зарубежную, важно помнить, что ГОСТы отличаются.

ГОСТ показатели размера полотна

Параметры дверного полотна необходимо учитывать при вычислении проёма. Двери и коробка имеют утверждённые государством стандартные размеры.
Таблица ГОСТ межкомнатных полотен:

Вид помещенияШирина смВысота смГлубина проема смкухня702007Санузел, ванна55-60190-2005-7комната802007-20Гостиная (двустворчатая дверь120  (два полотна)2007-20

Если ранее проводились ремонтные работы, стены выравнивались или демонтировались, глубина может не соответствовать вышеизложенным данным.

Рынок предлагает большой выбор дверей и комплектующих от отечественных и зарубежных производителей. Чаще всего продукция имеет высоту 200 см, ширину 60, 70, 80 см (реже 190 на 60, 70,80 см). Толщина дверной коробки начинается от 15 мм и до 45мм. Зная стандарты и размеры дверного проёма можно выбрать оптимальный вариант. Бывают ситуации, когда игнорирование параметров заканчивается расширением проёма или возвращением только что приобретённого полотна.

При покупке полотна зарубежной фирмы необходимо особо внимательно изучить размеры ведь их стандарт несколько отличается.

Формула замера дверного проема

Если необходимо сделать проём, а с дверью вопрос еще не решён, необходимо заранее учесть такие моменты:

  • Габариты полотна: высота и ширина,толщина.
  • Габариты дверной коробки: ширина и толщина.
  • Ширина наличников.

Пример вычислений:

Высота (В дв) – 200 см

Ширина (Ш дв) –70 см

Толщина (Т к) – 3 см

  • Монтажный зазор (Мз) -1 см

Блок двери (Бд) – 2 см

  • Высота порога (В п) – 2 см

Формула вычислений ширины дверного проёма:

Ш дв +2*Т к+Мз+2*Бд = 70+2*3+1+2*2=81 см

Формула вычислений высоты проёма:

В дв + В п +2*Т к= 200+2+2*3=208

Вывод: для дверного полотна 200 на 70 необходим дверной проём 208 на 81.

Глубина проёма: стандарт 7,5 см, поэтому производители делают дверные коробки под эту величину. Если полотно уже куплено: придётся изготовить коробку индивидуально, шире – использовать добор. Поэтому лучше провести вычисления заранее.

Алгоритм измерения величины дверного проёма

Чтобы правильно замерить размер проёма, необходимо соблюдать последовательность действий:

  • Измерить высоту от пола до верха (если проем не ровный, нужно замерять в районе сужения), до середины наличника.
  • Ширина – от середины левого до середины правого наличника (учитывая сужение).
  • Глубина измеряется в верхней, средней и нижней части (чтобы найти саму широкую величину).

Положительный результат зависит от точности измерений.

Таблица вычисления дверных проёмов стандарт:

Ширина смВысота смВид комнатыСтандарт
62 – 65195 – 197Туалет, ванна55*190
67 – 70195 – 197Туалет, ванна60*190
67 – 70205 – 207Туалет, ванна60*200
77 – 80205 – 207Кухня70*200
87 – 90205 – 207Комната80*200
97 – 100205 – 207Комната90*200
127 – 130205 – 207Гостиная (двустворчатая дверь)2*60*200

Параметры коробки и дверного полотна

Габариты коробки межкомнатных дверей должны соответствовать размерам полотна, учитывая зазоры.

Рама должна быть пропорциональна толщине стены. Если остаётся свободное место используют доборы, которые перекрывают просветы.

Добор – это стойки по периметру коробки для расширения дверного короба.

Главным элементом всё же остаются сами двери. Стандарт определен опираясь на такие параметры:

  • Высота полотна межкомнатных дверей: 190-200 см. Иногда необходим индивидуальный подход. При расчётах необходимо учесть зазор между основанием и полом, чтобы полотно свободно открывалось и закрывалось.
  • Ширина зависит от комнаты.
  • Толщина – разная (зависит от требований производителя), стандарт – 4,5 .

Особенности двустворчатых дверей

Для гостиной удачным решением в дизайне интерьера будет установка двустворчатых межкомнатных дверей. Внимание, при вычислении размеров величины увеличить в два раза.

Что касается  ГОСТа: стандартом является ширина от120 до 150 см. Этот диапазон позволяет получить удобную полноценную и функциональную конструкцию. Толщина – 4,5 см.

Подробно про замер и установку:

Если проём не соответствует заданной величине и не поддаётся расширению необходимо следующее:

  • Одна створка находится в зафиксированном положении и используется по необходимости.
  • Ширина этой сворки:1/2 или 1/3 от ширины стандартной межкомнатной двери.
  • Вторая – полноценная дверь.

Оба варианта имеют большой плюс в функциональности: улучшают проходимость: легко вносить, выносить мебель.

Что касается высоты: если проём больше заданных стандартов (размер: 200-210 см) вверху крепится специальная неподвижная планка.

Максимальные размеры полотна

Самые широкие двери стандарт – 90 см. Только ограниченное количество производителей выпускают продукцию таких габаритов. В новостроях такие параметры межкомнатной дверной коробки не используют, потому, как конструкция смотрится нелепо или громоздко. Всё же такие размеры встречаются:

  • В «сталинках».
  • В офисах.

Самый ходовой материал для межкомнатных габаритных (и не только) полотен: МДФ.

Размеры коробок межкомнатных дверей, различные стандарты, ГОСТы

Если вы затеяли строительство собственного дома или просто капитальный ремонт, то нужно постараться учесть всё, вплоть до ширины и высоты дверей. Вы конечно можете сделать размеры дверных проёмов произвольными, но в таком случае вам придётся делать двери под заказ. А это займёт больше времени и потребует больше средств. Лучше соблюсти общепризнанные стандартные размеры межкомнатных дверей, прописанные в ГОСТе. Об этом и пойдёт речь в данной статье.

Помимо ГОСТа существует ещё много разных ТУ и ДСТУ, но стандартами они не являются и, как правило, производители пишут их под себя. Покупать такие двери конечно можно, если они хорошего качества, но дверные проёмы лучше делать точно в соответствии со стандартом.

Содержание:

  1. Размеры дверных проёмов по ГОСТу
  2. Не стандартные габариты
  3. Какие габариты лучше использовать и как их определить

Размеры дверных проёмов по ГОСТу

На данный момент в Российской Федерации действует стандарт, утверждённый ещё в СССР. Правильно он называется ГОСТ 6629-88 «Двери деревянные внутренние для жилых и общественных зданий. Типы и конструкция», и утверждён он 31.12.1987 г. Несмотря на его возраст, в основном все строят по нему.

ГОСТ предусматривает такие параметры:

Ширина:

  • Одностворчатые 700 — 900 мм (с шагом 100 мм) и 1200 мм. В такие дверные проемы рекомендована установка дверей с однопольными полотнами.
  • Под двустворчатые (или как они именуются в стандарте двупольные полотна) делают проемы шириной 1300 мм, 1500 мм и 1900 мм.

Стандартная высота дверного проема может быть только в двух вариантах: 2100 мм и 2300 мм. Минимально допустимая высота — 2071 мм и 2271 мм соответственно.

Это эталонные габариты дверных проёмов. Разумеется, существуют допустимые отклонения: дверной проем может быть уже стандартного на 20-25 мм. Это не помешает вам установить туда стандартный дверной блок. Однако, сам процесс установки это понятное дело не облегчит, так как придётся делать меньше монтажный зазор. Такое же отклонение (но не больше) допустимо для каждой стандартной ширины.

Не стандартные габариты

Что же делать, если вы всё-таки не уложились в стандартные габариты, а именно — проход уже, чем должен быть по стандарту? Дальнейшие ваши действия зависят от того на сколько вы не уложились в стандарт, а также от материала стен. Если стены поддаются механической обработке, то можно сказать, что вам повезло и недостающие миллиметры можно снять. Способ и инструмент для этого выбирайте какие вам захочется: топор, стамеска, зубило, болгарка и т. д. Чаще всего мешают какие-нибудь пара выступов. Постарайтесь максимально приблизиться к нужным размерам.

Если стены слишком прочны для всего выше перечисленного, то остается только подгонять проём под следующее более маленькое стандартное значение. Это можно сделать двумя способами:

  1. Заложить кирпичом, кусками строительных блоков, заштукатурить.
  2. Установить закладной брус (обработанный антисептиком и высушенный), который также покрыть штукатуркой, выровняв в плоскость со стенами.

Тем не менее это всё равно лучше, чем оставлять дверной проём нестандартных габаритов!

Какие габариты лучше использовать и как их определить

Теперь поговорим о том, как выбрать оптимальные габариты. С высотой определиться проще. Тут всё зависит от высоты потолка. Да и выбираем всего из двух вариантов: 2,1 м и 2,3 м. С шириной по сложнее, так как вариантов больше. Существуют некоторые рекомендации, касаемо минимальных размеров дверей (не проёмов, а именно дверей). Сам проем должен быть на 70-100 мм шире. Вот эти рекомендации:

  • В технических помещениях (кладовые, санузлы, ванны и туалеты) рекомендованная ширина полотна — 600 мм.
  • Для кухонь минимально — 700 мм.
  • Для жилых комнат рекомендовано не менее 800 мм.

Уменьшать данные размеры не рекомендуется. Увеличивать – по своему усмотрению, исходя из размеров дверного проёма. Также при выборе дверного полотна нужно учитывать габариты людей и назначение помещения, в котором будет установлено это полотно. Например, не всем будет удобно пользоваться дверью шириной 550 см, а в кухне и других помещениях с пожаро- и взрывоопасным оборудованием, ширина дверных определяется службой пожарной безопасностью.

Если вы просто меняете старые двери на новые, то лучше всего просто измерить дверь, которая уже стоит. Если двери устанавливаются впервые, то нужно будет сделать все необходимые измерения и подобрать соответствующий вариант.

Для замеров понадобится обычная строительная рулетка. Все параметры измеряем минимум в двух точках. Если необходимо, можно измерять и большее количество раз, так как важна точность.

Высоту измеряем у обоих косяков, ширину — вверху и внизу, примерно на расстоянии 30-50 см от низа и верха. Можно провести измерения и посередине высоты. Кроме того, замеряем толщину проема (стены). Делаем это хотя бы в двух точках на каждой стороне. Сделав все замеры, проверяем геометрию проёма и, если необходимо, вносим корректировки.

Проверить правильность геометрической формы можно с помощью строительного уровня или нивелира. Величина допустимых отклонений в пределах сантиметра. В этом случае погрешности можно будет компенсировать при установке с помощью монтажных пластин и строительной пены.

После всех замеров и проверок мы знаем габариты нашего дверного проёма и можем приступить к покупке двери. Их продают либо блоком в комплекте с коробкой, либо отдельно одно полотно. Выбирая между этими комплектациями, вы должны исходить из того, что вам важнее: сэкономить время или деньги. Блок будет быстрее и легче установить, но отдельно полотно и коробка выйдут дешевле.

При покупке блока следите за тем, чтобы его ширина (внешние размеры дверной коробки) была меньше ширины дверного проёма. Минимальный монтажный зазор — 10-15 мм, оптимальный — 25-35 мм.

Отдельно дверное полотно, в отличие от блока, должно быть на 80-100 мм уже проёма. К этому же нужно добавить два косяка (минимум по 25 мм), зазор по бокам дверного полотна примерно 5 мм и всё тот же монтажный зазор в 10-15 мм. В итоге получили 70 мм. Это минимум, который надо прибавить к ширине двери. И результат должен быть не больше ширины дверного проёма.

Таким образом, на основе всего выше сказанного вы без труда сможете подобрать себе межкомнатную дверь. Главное придерживаться ГОСТа.

 

Как определить стандартный размер межкомнатной двери

Разделы статьи:

В квартирах, в домах – в совершенно любых помещениях двери являются одним из самых важных элементов. В жилых помещениях двери являются частью интерьера. Зачастую эти элементы имеют стандартные размеры. Например, для межкомнатных дверей это описано в ГОСТах. Но также при выборе следует ознакомится с предложениями производителей. Так, в ассортименте всегда есть стандартные двери под стандартные дверные проемы.

Для межкомнатной двери стандартными проемами считаются: 1900 мм в высоту, 550 мм в ширину, реже можно встретить модели с шириной в 600 мм. Также есть более крупные изделия под другие проемы. Здесь высота составит 2000 мм, а ширина может быть различной – от 600 мм до 900.

Выбор дверей в ванную и туалет

Эти изделия – одни из самых важных в ассортименте межкомнатных дверей. Часто при выборе этих элементов интерьера люди делают очевидную ошибку. Так, считается, что все двери стандартны, а размеры их одинаковы для любой квартиры. Однако, это далеко не верно. Зачастую, после того как дверь уже куплена, люди понимают свои ошибки и едут за новым изделием.

Нужно помнить, что стандартные размеры дверей в ванную комнату и туалет могут существенно отличаться от типа дома. В двух домах различных типов дверные проемы в санузел и ванную не будут одинаковыми.

Чтобы избежать таких ошибок, необходимо заранее узнать размеры своего проема.

Так же таким образом можно и узнать размеры. Большинство современных производителей, которые поставляют такие изделия, стараются максимально точно придержаться стандартов международных. Они таковы, что высота двери всегда постоянна – это 2000 мм. А вот, что касается ширины, здесь все не так просто. В стандартах указано, что она может быть и 40 см, и 80 см, и даже 100 см. В квартирах типа «хрущевки» размер ширины дверных полотен везде одинаковый и составляет он 60 см. В новостройках этот параметр уже немного больше и составляет 70 см.

Больший на 100 мм размер проема никак не связан сделать условия для жизни людей хуже, чем они есть. Все это просто объясняется. Так, современные ванны, а также душевые кабины монтируют в условиях увеличенного проема. Ведь в более узкий проем, по старым стандартам ванны больших размеров просто не пройдут. Широкий проем, естественно более удобнее, однако он сокращает площадь.

Кроме стандартных есть еще нестандартные размеры. Когда люди приходят в магазин и сами измеряют ее размеры, то в большинстве случае оказывается, что стандартные размеры дверей, которые указываются на ценнике, а это 60, 70, 80 см – в итоге совсем не стандартные. Даже какие-то миллиметры могут быть очень критичными. Если стена отделана плиткой, это может стать вполне серьезной проблемой. Однако, даже если стены не отделаны ничем, проблема эта все равно никуда не денется.

Откуда берется нестандартный размер

Здесь тоже все просто. Лишние миллиметры часто появляются из-за отделки шпонированием. Однако, проблемы случаются не только с шириной двери, но и с высотой полотна. И ладно бы, если бы высота была больше всего на пару миллиметров. Иногда случается, что указан самый настоящий размер туалетных или межкомнатных дверей – все полный стандарт, однако в реальности высоты могут расходится на 10 мм и даже больше. Конечно, это можно исправить, но порой подрезку выполнить не представляется возможным.

Толщина – важный размер

Подобрать размер, в частности межкомнатных дверей, имеющих определенный стандарт под дверной проем – это еще не все. Очень важно учесть размеры коробки. В них много смысла. Дверная коробка должна практически идеально подходить и устанавливаться туда, куда необходимо. Современные стандарты этот параметр также учитывают.

Стандартные размеры межкомнатной двери.

Но бывает и так, что коробка также в реальности стандартам никак не соответствуют. Тогда приходится расширять проем либо устанавливать планки. Для тех ванных комнат, где уже выполнены отделочные работы эта операция может вызвать серьезную мигрень у мастера.

Входные двери

Это первое, что видят гости, которые хотят попасть в квартиру. Именно дверь формирует в головах гостей самое первое и самое важное мнение о том, кто в этой квартире, доме, офисе, ресторане живет или работает. Вид двери может быть опрятными и надежным, или же намекать совсем на другое. Как выбрать дверь таким образом, чтобы мнение было положительным? Среди самых важных параметров считаются размеры двери.

Достоинства моделей стандартных размеров

В тех домах, где выполнен стандартный размер, особенно входной двери, имеется множество преимуществ, которые облегчают выбор этих самых дверей. Так, стандартная дверь легко и очень быстро устанавливается. Монтажные работы будут по силам даже неопытному человеку.

Если же есть необходимость в установке дверных полотен, которые стандарту не соответствует, здесь понадобится более тщательная работа по подгонке. Здесь уже придется обращаться к профессионалам, что сделает монтаж дольше и значительно дороже, а также может существенно снизить надежность.

Стоимость дверных полотен, которые выполнены в типовых размерах, более доступная, если сравнивать их с нестандартом, который выполняется под заказ. Так можно сохранить семейный бюджет или бюджет бизнеса. Как показывает практика, цена на заказные двери может быть в 1,5 раза выше, чем стоимость стандартной. К примеру, можно взять цену на двери входные металлические. Сравните размеры, стандарт и цену, а затем стоимость нестандарта. Преимущество видно невооруженным глазом.

Ассортимент стандартных полотен довольно велик.

Если необходимо выполнить замену устаревшего дверного плотна на новое, в случае со стандартом можно легко и также быстро отыскать нужное изделие и приобрести его. Стандартная дверь уже сразу подготовлена к процессу установки. В комплекте имеется все необходимое. Если в ходе обследования двери был выявлен заводской брак, изделие без каких-либо проблем заменят по гарантии.

Ассортимент современных производителей включает в себя просто огромное количество самых различных изделий.

Здесь различные цвет, рельефы. Но при этом покупатель получит точный размер входной двери, который предусматривает стандарт. В случае с нестандартной дверью, которая делается под заказ, ее внешний вид может существенно отличаться от того, чего ожидал покупатель.

Чего требует ГОСстандарт

Стандартный размер – это величина дверного проема, а также размер полотна. Стандартные размеры импортных моделей могут существенно отличаться от того, что производят наши производители и от наших стандартов. Разные отечественные производители тоже, зачастую, имеют различные понятия о стандартном размере. Поэтому для входных дверей какая-либо сертификация отсутствует.

По отечественным ГОСТам, ширина одностворчатой входной двери может быть 800 мм и 900 мм. В высоту они бывают 2000 мм и 2300 мм. При этом дверной проем в ширину и высоту должен быть больше размеров двери на 70 мм. Таковы стандартные размеры для металлических входных дверей. Естественно, входная дверь, размеры которой всего 90 см за полноценную не считается. Через входную дверь иногда проносятся крупногабаритные вещи, чего не получится сделать таком проеме.

Для двухстворчатых дверей стандарт предусматривает 1100 мм. Но подвижно здесь только одно полотно. Но такие двери не устанавливаются в квартирах.

Входные двери из металла

Большая часть того, что уже написано выше относится также и к металлическим дверям. Здесь добавить практически нечего.

Но для металлических дверей существует нормативные размеры. Так, согласно СниП, входная дверь является ни чем иным, как эвакуационным выходом. Поэтому высота этого выхода должна быть не менее 1,9 м. Ширина должна быть не менее 1,2 м в том случае, если эвакуироваться придется до 15 человек, 0,8 м в любых остальных случаях. Это можно понимать, как стандартные размеры, подходящие для входной металлической двери

В более широком смысле размеры дверей из металла определены в соответствующих ГОСТах, однако их нормы не распространяются на те двери, предназначенные для особых случаев и двери уникальный объектов. В целом, размер двери устанавливается в зависимости от проема.

К сожалению, размеры дверных проемов и размеры дверей иногда слабо совпадают, а порой и вовсе не совпадают с тем, что указывается в ГОСТах. Выбирая дверь, следует обязательно обращать внимание, что импортные изделия могут вообще не соответствовать с отечественными проемами. А вот большинство отечественных предприятий и их изделия знают стандартные размеры для входных деревянных или металлических дверей и четко им соответствуют.

Размеры и стандарты межкомнатных дверей

Двери внутри жилых помещений предназначены для разделения пространства одного помещения от другого, соседнего. Это может быть отделение гостиной или спальни от коридора, кухни от прихожей, проходной комнаты от глухой.

Как правило, современные производители придерживаются ГОСТа, принятого в советские времена, который предназначался для типовых проектов многоквартирных домов. Это самый практичный и бюджетный вариант, так как не придётся перед установкой новой двери расширять стены или, наоборот, делать добор стены.

В современном производстве также применяются ТУ и ДСТУ, которые у каждого производителя различны. Такое многообразие обеспечивает возможность подобрать размеры межкомнатных дверей, точно отвечающие требованиям каждого отдельного потребителя, если его больше интересует оригинальность дизайна помещения, а не его стоимость.

Стандартные размеры межкомнатных дверей.

Ширина межкомнатной двери по ГОСТу — 80 см, высота — 200 см. Это стандартные и вполне оптимальные размеры для перемещения из спальни или детской в коридор. Также для входа в гостиную, чтобы подчеркнуть статус комнаты и обеспечить удобство перемещения большого количества гостей, часто ставят двустворчатые двери. В ГОСТе они называются двупольные. Высота их обычна — 200 см, а ширина может быть разной. Например, две одинаковые створки по 60 см или одна створка 40, другая — 80 см. Изредка встречаются полуторные полотна. В таких конструкциях меньшая дверца открывается редко, только чтобы внести или вынести мебель.

Стандартный размер дверей для туалета, ванной комнаты или совмещённого санузла — 60 х 190 (200) см и варьируется с учётом высоты порога, который обязателен для этих помещений. Что касается кухонной двери, то, согласно требованиям ГОСТа, ее делали 70 см шириной и 200 см высотой. Такие размеры недостаточно удобны: проём получается узким и не подходит для заноса и установки современной кухонной мебели, различного оборудования. Поэтому сейчас их часто делают шириной 80 или 85 см. В целом стандарты дверей в кухню, спальню, зал (гостиную) не обязательны для соблюдения: всегда есть возможность купить межкомнатные двери по индивидуальным размерам в магазине.

Размер каркаса (короба).

Размер дверных коробок, которые обычно приобретаются в комплекте с полотном и являются единым блоком, больше размера самой двери на 3-4 мм по каждой стороне. Это даёт возможность вмонтировать петли, при необходимости сделать подгонку и обеспечить лёгкость закрывания-открывания. Естественно, размеры проёма в стене и приобретаемого дверного блока должны быть соразмерны.

Стандартные размеры межкомнатных дверей по ГОСТу

При оформлении любого помещения особое внимание уделяется дверному проему. Устанавливаемое полотно и коробка придают комнате завершенный внешний вид. Порядок подбора и последующего монтажа значительно упрощают стандартные размеры межкомнатных дверей. Предлагаем познакомиться с существующими типоразмерами и узнать рекомендации по подбору подходящего варианта.

Межкомнатные двери способны придать интерьеру завершенный внешний вид

Читайте в статье

Основные функции и предназначение межкомнатных дверей

Дверные конструкции меняются редко. Владельцы предпочитаются оформлять проемы качественными красивыми изделиями, способными прослужить достаточно долго, эффективно выполняя следующие функции:

  1. Защитную. Правильно установленная система способна стать надежной преградой на пути неприятного запаха, шума или света. В последнем случае предпочтительна установка глухих полотен.
  2. Эстетическую. Красивая межкомнатная дверь может стать стильным элементом, придавая законченность созданному интерьеру.
  3. Зонирования. При наличии межкомнатной конструкции деление на определенные зоны получается более логичным.
  4. Создание уединенной атмосферы. Именно поэтому в любой квартире межкомнатные двери в первую очередь устанавливаются в ванной комнате, туалете и спальне.

В ванной и туалете двери устанавливаются в первую очередь

Нормативные требования к размерам межкомнатных дверей — ГОСТ

При изготовлении типовой продукции производители ориентируются на требования ГОСТ. Размеры межкомнатных дверей ориентированы на удовлетворение массового спроса покупателей. Проживая в многоквартирном доме можно приобрести уже готовое изделие, способное вписаться в стандартный проем. Его параметры будут зависеть от назначения комнаты: в жилых комнатах он традиционно делается шире, чем ванной комнате или туалете.

Стандартная высота двери может составлять 1900 либо 2000 мм. Ширина полотен в этом случае будет составлять в первом случае 550 либо 600 мм, во втором – 600÷900 мм с шагом 100 мм для одностворчатых моделей и 1200, 1400, 1500 мм для двухстворчатых. Это меньше, чем у входных систем.

Внимание! Изделия стандартного размера стоят меньше, изготавливаемых по индивидуальному заказу.

Габариты стандартных изделий могут значительно отличаться

Как правильно произвести замеры проема для межкомнатной двери

Прежде чем отдать предпочтение конкретной модели, следует убедиться, что ширина и высота дверного проема позволит выполнить ее монтаж. Для этого первоначально измеряются геометрические параметры коробки и полученным значения прибавляются величины монтажных зазоров, которые составляют 1,5÷2 см во всех направлениях. Если установка межкомнатной двери будет выполняться до основной отделки помещения, следует учесть толщину будущего напольного покрытия.

Габариты должны соотноситься с размерами будущей межкомнатной двери

Определить размеры можно в следующей последовательности:

  • демонтируем старый блок, убирая все лишнее, чтобы получить четкие очертания;
  • измеряем в трех точках ширину дверного проема. Желательно выполнить замеры вверху, внизу и посередине;
  • измеряем высоту в трех точках;
  • измеряем габариты простенка в нескольких точках по вертикали и горизонтали.

Габариты измеряют в нескольких точках

Совет! При определении параметров проема измерительную ленту следует располагать строго вертикально либо горизонтально в зависимости от определяемого параметра.

Если старая конструкция еще не демонтирована, при измерении габаритов замеры выполняют по наличникам, выбирая в качестве точки отсчета их середину.

Для определения размеров потребуется несколько параметров проема

Расчет соразмерности дверной коробки к проему для межкомнатной двери

После того, как размер проема для межкомнатных дверей будет определен можно приступать к выбору подходящей стандартной модели. Для этого следует заранее рассчитать, какой размеры должна иметь конструкция. Рассмотрим пример расчета для дверного проема, имеющего параметры 900 на 2100 мм.

Выбираем ближайшее меньшее полотно, ширина которого у стандартного изделия будет составлять 800 мм, а высота 2000 м. К ширине прибавляем двойную толщину коробки и удвоенный монтажный зазор: 800 + 2×25 + 2×15 = 880 мм. Аналогично проверяем высоту: 2000 + 2×25 + 2×15 = 2080 мм. Полученные значения свидетельствуют, что параметры коробки будут соизмеримы с габаритами прохода.

Если после покупки окажется, что предварительные расчеты были выполнены неточно, исправить ситуацию можно следующим образом:

  • если толщина дверной коробки межкомнатной двери больше проема на несколько миллиметров, его можно аккуратного расширить в нужном направлении;
  • если коробка немного уже толщины простенка, можно использовать доборы для межкомнатных дверей. Размеры данных изделий могут отличаться. Приобретать следует ближайший больший;
  • если проем намного превосходит толщину коробки, следует использовать откос.

Если указанные способы окажутся неэффективными, придется оформить индивидуальный заказ на изготовления межкомнатной конструкции.

Для определения соразмерности полотна с коробом и проема можно воспользоваться табличными данными

Подбор размеров одностворчатых и двухстворчатых дверей по размеру коридора или холла

При выборе подходящего варианта следует обязательно учитывать стилистическое оформление, а также назначение комнат, двери которых выходят в холл или коридор.Отдельного внимания заслуживает удобство пользования конкретной системой.

Нормативными документами определяется, что межкомнатная дверь, монтируемая на кухню, должна иметь стандартную ширину 70 см, в санузел – 60 см, а в жилую комнату – 80 см. В то же время большинство производителей предлагают приобрести для спальни полотна шириной 90 см, а для санузла – 55 см.

Для межкомнатных систем можно приобретать полотна как одинаковой, так и различной ширины. Соотношение выбирается произвольно. Так, для дверного проема шириной 120 см можно заказать полотна по 60 см либо по 40 и 80 см. Ширина узкой створки может составлять 35 см. Как правило, ее в процессе эксплуатации фиксируют и пользуются только большей.

При выборе распашной конструкции следует учитывать не только размеры, но и направление открывания. Свободного пространства должно быть достаточно, для открытия створки. В противном случае вместо левостороннего полотна можно будет заказать правостороннее.

Свободного пространства перед дверью должно быть достаточно для свободного открытия створки

Маркировка дверных изделий

Несмотря на наличие стандартизированных условных обозначений, большинство производителей часто используют свои уникальные коды, что значительно усложняет процесс идентификации. Нередко у практически идентичных конструкций, изготовленных на различных предприятиях, оказывается разное название и маркировка.

ГОСТ 6629-88 регламентирует требования обозначению к деревянным межкомнатным дверям, монтируемым в жилых помещениях или общественных зданиях. В соответствии с данным документом производители могут пользоваться следующей маркировкой, последовательно включая в обозначение:

Маркируемая характеристикаМаркировкаРасшифровка
Тип изделияППолотнище
ДСборное
Вид полотнаККачающееся со стеклом
ГГлухое
ООстекленное
УУсиленное со сплошным заполнителем
Ширина с коробом (дм) с дополнительным указанием особенностейЧисленное значение в дециметрах
Пс порожком
Нс наплывом
Ллевосторонняя
Высота (дм)Численное значение в дециметрах

При одинаковом внешнем виде модели маркировка у различных производителей может отличаться

Стандартные размеры распашных межкомнатных дверей

При выборе подходящей модели важное значение имеют ее габариты. Размеры межкомнатных двухстворчатых дверей несколько отличаются от габаритов одностворчатых. Предлагаем ознакомиться со стандартными параметрами, чтобы было проще делать выбор.

Для стандартного проема всегда можно подобрать стандартную дверь

Размеры полотна

Чтобы приобрести полотно, надо знать размеры дверного проема. Стандарт предписывает изготовление изделий, имеющих следующие параметры:

Высота, ммШирина, мм
2000600
700
800
900
190600
550

Размеры полотна должны соотноситься с габаритами проема

Размеры дверной коробки

Дверная коробка представляет собой П-образную конструкцию, устанавливаемую по периметру проема. Размеры дверной коробки должны соотноситься с параметрами створки и проема, в который она будет монтироваться. При выборе следует учитываться не только монтажный зазор между полотном и коробкой, но и зазор, который оставляется между стенкой и монтажной луткой. С учетом данных параметров выбирается ширина дверной коробки.

Для изготовления короба используются бруски разного размера. Их ширина может составлять 1,5÷4,5 см, хотя оптимальным считается 3÷3,5 см. В этом случае правильно установленная конструкция обладает достаточным запасом прочности и надежности. Толщина короба соотносится с толщиной простенка. В деревянных строениях она составляет 10 см, в кирпичных – 7,5 см.

Габариты дверной коробки определяют три размера

Размеры дверных проемов

Если стена еще возводится, размеры дверных проемов определяются по стандарту. Учитываются параметры дверных конструкций с рамой и фурнитурой. К ширине створки необходимо прибавить двойной зазор и толщину короба. Стандартная величина составляет 100 см.

Для определения высоты проема к высоте полотнища кроме монтажных зазоров прибавляю расстояние, которые следует оставлять для достаточно воздухообмена. Обычно такой зазор равен 1 см, но в домах со сжиженным газом он может увеличиваться до 1,5÷2 см. В итоге стандартная высота будет составлять 205÷210 см.

Параметры дверного проема стандартизированы

Толщина полотна

Производители предлагают модели с различными линейными параметрами. Наибольшее распространение получили створки толщиной 35 либо 40 мм. Таков размер межкомнатных дверей с коробкой «Стандарт». Реже встречаются полотна с поперечным размером 36 и 38 мм. Если для изготовления двери использовался массив дерева, данный параметр может достигать 45 мм. В раздвижных конструкция толщина створки составляет минимум 20 мм.

Толщина полотна зависит от исполнения конкретной модели

Межкомнатные двери нестандартных размеров

Если установить стандартное изделие не представляется возможным, стоит обратить внимание на двери межкомнатные нестандартных размеров. Это хорошая возможность добавить интерьеру помещения уникальности и стиля и оформить его должным образом. При разработке дизайна следует обязательно учитывать место установки. Особенно, если полотно будет иметь большие размеры и вес, а для изготовления стены использовался гипсокартон. При проработке дизайна следует помнить, что:

  • уменьшать высоту створки нежелательно;
  • увеличивать высоту полотна допустимо;
  • ширина полотна должна соотноситься с габаритами проема. При значительном увеличении поперечного размера следует предусмотреть дополнительные опоры.

Основные виды и ассортимент дверных конструкций

Производители предлагают большой ассортимент дверей, различающихся по стоимости и дизайну. Цена во многом зависит от характеристик материала, используемого для изготовления конкретного изделия. Выбор может быть сделан в пользу бюджетных вариантов и эксклюзивных изделий, изготовленных из дорогостоящих материалов.

Большой ассортимент создает трудности при выборе

Наиболее популярными являются межкомнатные двери, изготовленные из дерева, ДСП, ДВП, МДФ, пластика либо стекла. Нередко предпочтение отдается комбинированным вариантам. При покупке следует помнить, что межкомнатные двери из:

  • дерева, имеют большой вес и высокую стоимость. Зато с их помощью можно создать изысканный интерьер;

Изделия из массива способны добавить изысканности

  • металла и стекла, способны гармонично вписаться в интерьер, оформленный в современном стиле;

Стеклянные полотна для современного интерьера

  • ДСП, ДВП, МДФ способны хорошо сымитировать дорогостоящие аналоги из дерева, но при этом имеют меньшую стоимость.

Доступное решение для любой квартиры

Межкомнатные двери стандартных размеров с коробкой

Производители предлагают готовые решения, надо лишь подобрать подходящий вариант. Стандартные межкомнатные двери размеры с коробкой могут комплектоваться различной фурнитурой. Выбор делается в зависимости от стилистического оформления конкретного помещения и финансовых возможностей. Не стоит экономить на фурнитуре, чтобы не уменьшить срок службы монтируемой конструкции.

Таким образом, размеры межкомнатных дверей с коробкой могут существенно отличаться. До покупки понравившейся модели следует правильно выполнить замеры проема. Делиться в комментариях, какие двери стоят у вас дома, и почему вы отдали предпочтение именно этой модели.

ПОНРАВИЛАСЬ СТАТЬЯ? Поддержите нас и поделитесь с друзьями

высота, ширина и толщина дверей по стандарту ГОСТ

Стандартные и необычные размеры межкомнатных дверей

Размеры межкомнатных дверей

Каждый человек знает о необходимости наличия качественных межкомнатных дверей в квартире — они разграничивают пространство, дают человеку возможность побыть одному, создают барьер для запахов, звуков и холода. Большинство хозяев предпочитает выбирать межкомнатные двери, исходя из дизайна комнат, но стоит учитывать и другие параметры.

Параметры дверей

В магазинах представлены модели отечественных и Европейских производителей, в зависимости от места изготовления будет отличаться стандартная ширина двери. Российские компании изготавливают двери шириной от 55 до 90 см, а в Европе популярны стандартные размеры 60; 70; 80; 90 см.

От места производства будет так же зависеть высота дверей: европейский стандарт – 2100 мм, российский – 2000 мм, раньше это значение было еще меньше – 1900 мм. Среди нестандартных дверей есть модели до 2300 мм в высоту.

Ширину межкомнатных дверей выбирают, исходя из параметров дверного проема, а он зависит от назначения помещения

  • В туалет и ванную комнату ведут узкие двери, шириной от 55 до 60 мм.
  • Кухонные проемы имеют ширину примерно 700 мм.
  • Межкомнатные двери — стандартный размер примерно 800 мм.
  • Входные двери достигают ширины 900 мм.

Толщина двери будет зависеть от материала, например, раздвижные модели тонкие – 20 мм, а деревянные достигают толщины 50 мм.

Размеры по ГОСТу

Стандартные размеры подходят для большинства квартир, но параметры проемов незначительно отличаются. Чтобы изготовить идеально подходящую дверь, хозяева обращаются в столярную мастерскую, где дверное полотно сделают на заказ.

Согласно ГОСТ, изготавливают стандартные дверные полотна:

  • При высоте двери 1900 мм., ее ширина составит 500–600 мм.
  • Двери, высотой 2000 мм., имеют ширину 600; 700; 800; 900 мм.

Стандартные размеры являются ходовыми, подходят для всех типовых квартир, поэтому производители выпускают широкий модельный ряд таких дверей.

Габариты двустворчатых дверей

В гостиную люди часто ставят двухстворчатые двери. Часто двери делают стеклянными или украшают различными декоративными элементами. Высота в стандартной квартире составляет 2000 мм, а ширина варьируется от 1280 до 1600 см. Если разделить этот параметр надвое, то получится ширина каждой створки — от 640 до 800 мм.

Размеры коробки

Перед установкой двери необходимо поставить в проем дверную коробку для надежной фиксации полотна и обеспечения правильной работы двери. Почти всегда коробка для установки двери продается в комплекте с дверным полотном, для удобства монтажа производители доукомплектовывают двери необходимой фурнитурой: навесами, замками, наличниками, замками, порой в комплекте можно найти элементы крепежа. Готовый комплект для установки полностью исключает расхождения в размерах и гарантирует простоту монтажа, поэтому рекомендуется приобретать именно его.

Коробка для фиксации дверного полотна изготавливается из деревянного бруса стандартной ширины — от 30 до 35 мм, есть модели коробок нестандартного размера с брусом — от 15 до 40 мм толщиной. Стандартный размер всегда гарантирует правильность фиксации и долговечность двери. Нестандартные параметры выбирают, если хотят увеличить ширину дверного полотна, или если проем незначительно отличается от стандартных размеров.

Толщина коробки будет равна толщине стен или перегородок в доме. В кирпичные стены монтируют конструкции, толщиной 75 мм, в деревянные – до 100 мм. Если выбранная дверь и ее коробка узкие, то строители применяют доборные элементы для подгона размера проема под выбранную дверь.

Размеры проема

В большинстве домов размеры дверных проемов стандартны и рассчитаны под установку таких же типовых дверей. Высота будет от 1940 до 2050 мм. Ширина зависит от назначения помещения, в которое ведет дверной проем, узкие двери, шириной 630 мм в туалет и в ванну, и широкие — 1600 мм – в гостиную.

Важно правильно выполнить замеры по самой простой технологии:

  • Сначала полностью демонтируется старая дверь, вместе с коровкой.
  • Производится зачистка проема для удаления замазки, открывается конструкция стены.
  • Производится замер параметров.

Замеры ширины и толщины делают в трех местах: в верхней части, около пола и посередине. Для достижения наибольшей точности рекомендуется выполнять замер с помощью уровня — это позволит проводить измерения параллельно земле.

При необходимости срочно замерить дверной проем, демонтируют только наличники и видят открытую стену, пригодную для замеров.

Двери со скрытой коробкой

Очень интересное решение – двери со скрытой коробкой. Этот вариант обладает преимуществами перед дверьми с наличниками:

  • Скрытая коробка делает дверь малозаметной для людей.
  • Благодаря отсутствию наличников экономится несколько сантиметров драгоценного пространства или появляется возможность установить дверь в неудобном месте.
  • Отсутствие видимой коробки увеличивает световой проем.
  • При оформлении двух комнат в отличном друг от друга стиле, такая дверь, как хамелеон, подстраивается под непохожий друг на друга интерьер разных помещений.
  • Размерный ряд скрытых дверей предоставляет хозяевам широкий выбор нестандартных изделий, благодаря этому легко оформляется каждый проем в доме.

Но у такой конструкции есть ряд отрицательных качеств:

  • Дверь будет скрыта от глаз лишь с одной стороны, с другой дверное полотно будет углублено в стену.
  • Предусмотреть установку двери скрытого монтажа необходимо на ранних сроках строительства.
  • Установка обойдется недешево, ведь потребует вмешательства квалифицированных специалистов.

Перед покупкой двери хозяева должны точно измерить все проемы в доме, поскольку нельзя прийти в магазин и купить стандартный вариант — они слишком сильно отличаются друг от друга. Многообразие моделей позволит подобрать идеальную модель для каждого дома.

remboo.ru

Ширина межкомнатной двери стандарт — Всё о межкомнатных и входных дверях

Стандартные размеры дверных проемов, правила расчетов для покупки

Ремонт – это процесс достаточно трудоемкий, требующий внимания и ответственного подхода. Достигнуть качественного желаемого результата можно, следуя определенному алгоритму действий. Так, отделке пола и стен предшествует установка межкомнатных дверей, которые являются одним из наиболее функциональных и эстетичных элементов интерьера.

Содержание

Особое внимание при установке двери следует обратить на дверной проем: его размеры, конфигурацию и ряд иных параметров. Дело в том, что необходимо заранее определиться именно с размерами во избежание нежелательных ситуаций, когда придется заказывать нестандартные двери или заниматься дополнительной отделкой стен. Очевидно, что в этом случае межкомнатная дверь и ремонт в целом обойдутся владельцу жилого помещения существенно дороже, чем могло было быть.

Стоит отметить, что в настоящее время производители межкомнатных дверей предлагают потребителям огромное количество их самых различных вариаций. Большинство из них имеет стандартные размеры:

— высота двери составляет 2 000 мм;

— ширина может равняться 600 мм, 700 мм или 800 мм.

Однако ряд производителей представляют изделия, ширина которых равняется 550 мм, а высота – 1 900 мм. Кроме того, варьируются не только указанные параметры, но и ширина дверной коробки – от 15 мм до 45 мм.

Эти данные чрезвычайно важны, когда определяется размер дверного проема, в который будет установлена межкомнатная дверь. В случае пренебрежения данными параметрами может возникнуть ситуация, при которой дверная коробка просто не поместится в имеющийся проем, что повлечет за собой его расширение и дополнительные денежные затраты. Более того, наличие каких-либо инженерных коммуникаций, гипсокартонных перегородок с металлическим каркасом также усложнят процесс расширения проема.

[include id=»1″ title=»Реклама в тексте»]

Обратной станет ситуация, когда дверной проем слишком велик для двери. Сужение проема также повлечет за собой необходимость обращения в строительные организации и дополнительные расходы.

Конструктивные составляющие дверного проема, необходимые для расчетов

Рассчитать правильно размер необходимого дверного проема можно, зная ряд параметров:

  • высоту желаемого дверного полотна, его ширину;
  • толщину и ширину дверной коробки;
  • ширину наличников;
  • наличие и размеры порога.

В качестве примера можно привести следующий расчет. Размер желаемого дверного полотна составляет 2 000*800мм, а толщина дверной коробки – 25 мм. Рассчитать размер необходимого для такой межкомнатной двери проема можно, прибавив к ширине двери толщину коробки. При этом следует учесть, что последний показатель имеет место с двух сторон, поэтому толщина коробки прибавляется дважды. Кроме того, при расчете должны учитываться и необходимые монтажные зазоры, составляющие примерно 15-20 мм с каждой из сторон. Таким образом, формула расчета размеров проема представляет собой следующую сумму:

Дверной проем с коробкой в разрезе

Ширина дверного проема в 800 мм является практически идеальной для большинства производителей межкомнатных дверей. Такие двери легко установятся в стандартные размеры дверных проемов жилых помещений.

Высота проема рассчитывается аналогично, исходя из наличия порога и монтажных зазоров. Для этого к высоте дверного полотна прибавляется толщина коробки, размер зазора (10-20 мм).

Итого, высота дверного проема составляет:

2 000+25+10+15=2050 (мм)

Из этого можно сделать вывод, что для дверного полотна, размеры которого составляют 2 000*800 мм, проем в стене должен иметь размеры 2050*880 мм.

Определение высоты проема

Кроме ширины и высоты, дверной проем характеризуется еще и толщиной. В типовых домах стандартные дверные проемы, точнее, их толщина, составляет 75 мм. Исходя из этого, производители межкомнатных дверей предлагают потребителю дверные коробки такой же толщины. Это обязательно следует учесть при установке двери. В противном случае речь может идти о монтаже расширителя коробки или ее отпила вдоль. Если не принять данные меры, последующая установка наличников может быть проблематичной и привести к непривлекательному внешнему виду двери.

[include id=»2″ title=»Реклама в тексте»]

Для определения параметра стены рекомендуется измерить ее толщину в трех (как минимум) точках со всех сторон. При одинаковых параметрах по периметру всего дверного проема придется осуществлять заказ нестандартной межкомнатной двери. Если толщина в этих точках различается, то придется пилить дверную коробку, а в некоторых случаях ставить добор. Дело в том, что неодинаковая толщина свидетельствует о кривизне стены. Если не принять необходимые меры, то не удастся качественно установить наличники.

Установка дверной коробки с добором

Таким образом, в настоящее время имеются определенные стандарты дверных проемов. Грамотный подход к измерению параметров проема, расчету его оптимальных размеров с учетом размеров желаемого дверного полотна, ряд иных нюансов – все это позволяет осуществить качественную и надежную установку межкомнатной двери, которая прослужит не один год. Она будет радовать владельцев дома и их гостей не только своей функциональностью и безопасностью, но и эстетичным внешним видом, который во многом достигается при правильном монтаже.

Правильно рассчитали размеры? Посмотрите видео о подборе дверей с ориентацией на стиль, характеристики материалов и эксплуатационные условия.

Рекомендуем похожие статьи

Какого размера бывают стандартные межкомнатные двери?

Межкомнатные двери отделяют пространство 2-х соседних жилых помещений: спальни и гостиной, детской и общей комнаты, кухни и коридора. В зависимости от поставленных к проему требований, они могут отличаться материалом, геометрическими размерами, прозрачностью, способом открывания и наружным оформлением.

Стандартные размеры межкомнатной двери.

Материал исполнения полотна определяет его прочность, долговечность, возможный дизайн и внешнее впечатление. От геометрических размеров зависит удобство прохода. Рассмотрим, какие параметры межкомнатных проемов будут наиболее удобны и какая ширина и высота полотна рекомендуется стандартом.

Требования стандарта

Размеры проходов между комнатами меньше, чем входа в дом или квартиру. В соответствии с требованиями стандарта, входная дверь не должна быть меньше 80 см, при этом удобнее пользоваться входом с полотном не меньше 85 см.

Толщина дверной коробки.

Для проходов внутри помещения не ставятся требования по обеспечению выхода всей семьи (в экстренном случае). Поэтому их ширина может быть меньше и составлять 60, 70, 80 или 90 см. При этом ширина 60 см не всегда удобна: через такой проход сложно пронести мебель, музыкальный инструмент, стиральную машинку или кухонный холодильник.

Да и сам проход через зауженный проем не всегда является комфортным. Какого размера полотно обеспечит свободный проход и внесение мебели? Рекомендованная удобная ширина составляет минимум 80 см. Поэтому межкомнатные двери шириной меньше 80 см ставить не стоит.

Зауженный вход в ванную предполагает ограничение попадания влаги из бытового помещения в жилые комнаты. Однако надо учесть стандартные габариты стиральных машинок (минимум 40х55 см, максимум 60х65 см). Небольшая ширина часто не позволяет внести приобретенное устройство внутрь ванной. Поэтому входа в ванную в современном проектировании принимается от 80 см.

Проход в кухню в некоторых многоквартирных домах не всегда соответствует современной кухонной мебели, размерам холодильника и посудомоечной машины. Поэтому иногда кухонные проемы приходится расширять, чтобы установить полотно с размерами 80-85 см.

Рисунок 1. Устройство межкомнатной двери.

Стандартная толщина межкомнатных дверей составляет 75 мм. Под эту толщину устроены проходы в большинство комнат в высотных домах. В индивидуальном строительстве встречаются отклонения. Например, при возведении тонкого простенка из гипсокартона толщина стены может быть меньше обозначенных 75 мм. В таком случае необходимо нарастить толщину проема в месте установки дверной коробки.

Возможны другие отличия коробки от стены. Например, толщина стены больше, чем толщина готовой коробки. Тогда устанавливают так называемые доборы – дополнительные доски, увеличивающие толщину лудки на весь проем (рис.1).

Какие бывают межкомнатные двери?

Главное требование к межкомнатной двери – быть удобной и поддерживать дизайн помещения. Удобство конструкции определяется 2-мя факторами: размер входа и тяжесть полотна. Распахивающееся полотно внутри помещения может быть выполнено из различных материалов:

  • дерево;
  • пластик или ПВХ;
  • переработанное дерево: МДФ, ДСП, ДВП;
  • стекло.

Как правило, наружные двери должны обеспечить надежность охраны от взлома, поэтому они выполняются из тяжелого материла (дерево, металл). Межкомнатные двери не требуют таких затратных вложений, они могут быть легкими, прозрачными, тонкими. При этом возможно расширение геометрического размера до 1 м, тогда материал исполнения должен быть облегченным (например, каркасные двери из МДФ).

Параметры дверного проема.

Легкий материал обеспечивает удобство открытия полотна и не потребует установки дополнительных устройств, облегчающих его распахивание (как это часто делают для тяжелых уличных конструкций).

Деревянные межкомнатные двери из цельного материала – наиболее тяжелый вариант оформления прохода между комнатами. Их преимущества: привлекательный дизайн, приятные ощущения от натурального дерева, впечатление дорогого интерьера. Это наиболее затратный способ. Рекомендуемая ширина дверей из цельного дерева, обеспечивающих свободное распахивание без дополнительных устройств, составляет 80 см.

Большая часть полотен изготавливается из переработанного дерева. В обиходе их тоже называют деревянными. Такие двери имеют каркас из деревянных брусков и обшивку из листов переработанного дерева (МДФ, ДСП). Снаружи они оклеены пленкой или бумагой, имитирующей любую желаемую поверхность: дуб, сосна, мрамор. Вес такого полотна значительно меньше, чем у цельных деревянных конструкций. Их ширина может при желании составлять 1 м.

Размеры межкомнатных проемов

Стандартизация полотен и проемов предназначена для ускорения строительства высотных домов. Проекты многоквартирных строений предусматривают одинаковые габариты межкомнатных дверей во всем доме. В отличие от высотных домов, в частном строительстве коттеджей, небольших домиков размеры часто не стандартизованы. Их ширина и высота определяется предпочтениями хозяина, а не требованиями стандарта. Возможные вариации наружных параметров требуют индивидуального изготовления дверей.

Таблица типовых размеров дверных проемов.

Если вы живете в многоквартирном доме, межкомнатные проходы у вас одинакового размера. Установка полотна с лудкой для вашего жилого пространства обойдется дешевле, чем для индивидуально заказанных дверей.

Чтобы определить, какая стандартная ширина и высота полотна подойдет к вашему проему, необходимо провести следующие измерения: ширина проема (без лудки, от кирпича до кирпича) и высота (без учета порога и толщины коробки).

Эти измерения удобно выполнять, когда старый материал полностью демонтирован. Тогда они будут наиболее точными.

Далее необходимо провести несложные математические расчеты.

Расчет ширины проема для стандартного полотна

Для покупки и установки стандартной двери необходимые размеры проема будут складываться из ширины или высоты полотна, ширины коробки и технологического пространства для монтажа. Параметры коробки определяются ее рабочей нагрузкой (весом готовой двери). Стандартная межкомнатная коробка (или лудка) имеет ширину 25 мм с каждой стороны (в зависимости от материала и тяжести двери). Она обеспечивает качественное крепление дверного полотна к косяку и эстетичное оформление края стены.

Схема размеров полотна межкомнатной двери от ширины дверного проема.

Толщина монтажных зазоров составляет 15-20 мм с каждой стороны, они предназначены для крепления лудки к стене и скрадывания неровностей откосов. Дополнительно учитывается толщина зазора между полотном и коробкой, которая обеспечивает свободное закрытие дверей и навешивание петель. Она составляет 2,5-3 мм с каждой стороны или 5-6 мм в сумме для 2-х сторон.

Высота порога (при его наличии) равна от 15 до 25 мм. При отсутствии порога между полотном и полом оставляется щель такой же высоты. Все величины сводятся к одинаковым единицам измерения (чаще к миллиметрам).

Расчет ширины проема для полотна стандартной ширины 80 см (800 мм):

800 мм + (25 + 25) мм (лудка) + (20 + 20) мм (монтажный зазор) + 5 мм (суммарный зазор для свободного входа полотна в коробку) = 895 мм. Округлим до 90 см.

Расчет высоты проема для полотна высотой 2 м (2000 мм):

2000 мм + 25 мм (лудка) + 25 мм (зазор между полом и дверью или порог) + 20 мм (монтажный зазор вверху) + 3 мм (для свободного входа двери в лудку) = 2075 мм. Округлим до 2 м 8 см.

То есть для установки готовой двери проем должен быть шире полотна на 10 см и выше на 8 см.

Если по факту проведенных измерений параметры входа превышает ширину и высоту полотна значительно больше, чем на 8 и 10 см, то необходима коррекция проема, его сужение для обеспечения качественного крепления лудки. Размеры могут превышать расчетные величины на 30 мм с каждой стороны. При таких отличиях зазоры можно заполнить монтажной пеной.

Если необходимо расширение проемов, его выполняют после демонтажа старого полотна и лудки. Важно знать, является ли стена капитальной или это простенок, не несущий ответственных нагрузок. Межкомнатные двери в капитальных стенах часто имеют достаточную ширину. Зауженностью, как правило, отличаются проходы в перегородках.

Строительство проемов стандартных размеров облегчает последующий монтаж дверей, делает возможным установку готового полотна, чем значительно удешевляет общую стоимость дверной конструкции и ускоряет ремонт.

Какие бывают двери межкомнатные: особенности и нюансы, полезные советы и рекомендации по выбору. Дополнительные советы.

Стандартные размеры дверного полотна значительно облегчат процесс установки. Пример выполнения расчета размеров дверного проема под.

Стандартные размеры межкомнатных дверей в зависимости от высоты и ширины дверного проема. Стандартная ширина дверной.

Как правильно вычислить размер межкомнатных дверей с коробкой, стандарт ГОСТ

При ремонте необходимо уделить должное внимание установке межкомнатных дверей. Безусловно, есть определённые стандартные габариты, но чтобы не пришлось разрушать стену или менять уже выбранное полотно, необходимо изучить все нюансы. В этом деле важно правильно вычислить размеры проёма, знать стандарт и особенности разных типов конструкций. На современном рынке можно встретить продукцию отечественную и зарубежную, важно помнить, что ГОСТы отличаются.

ГОСТ показатели размера полотна

Параметры дверного полотна необходимо учитывать при вычислении проёма. Двери и коробка имеют утверждённые государством стандартные размеры.

Таблица ГОСТ межкомнатных полотен:

Вид помещенияШирина смВысота смГлубина проема смкухня702007Санузел, ванна55-60190-2005-7комната802007-20Гостиная (двустворчатая дверь120 (два полотна)2007-20

Если ранее проводились ремонтные работы, стены выравнивались или демонтировались, глубина может не соответствовать вышеизложенным данным.

Рынок предлагает большой выбор дверей и комплектующих от отечественных и зарубежных производителей. Чаще всего продукция имеет высоту 200 см, ширину 60, 70, 80 см (реже 190 на 60, 70,80 см). Толщина дверной коробки начинается от 15 мм и до 45мм. Зная стандарты и размеры дверного проёма можно выбрать оптимальный вариант. Бывают ситуации, когда игнорирование параметров заканчивается расширением проёма или возвращением только что приобретённого полотна.

При покупке полотна зарубежной фирмы необходимо особо внимательно изучить размеры ведь их стандарт несколько отличается.

Формула замера дверного проема

Если необходимо сделать проём, а с дверью вопрос еще не решён, необходимо заранее учесть такие моменты:

  • Габариты полотна: высота и ширина,толщина.
  • Габариты дверной коробки: ширина и толщина.
  • Ширина наличников.

Высота (В дв) – 200 см

Ширина (Ш дв) –70 см

Толщина (Т к) – 3 см

Блок двери (Бд) – 2 см

Формула вычислений ширины дверного проёма:

Параметры коробки и дверного полотна

Габариты коробки межкомнатных дверей должны соответствовать размерам полотна, учитывая зазоры.

Рама должна быть пропорциональна толщине стены. Если остаётся свободное место используют доборы, которые перекрывают просветы.

Добор – это стойки по периметру коробки для расширения дверного короба.

Главным элементом всё же остаются сами двери. Стандарт определен опираясь на такие параметры:

  • Высота полотна межкомнатных дверей: 190-200 см. Иногда необходим индивидуальный подход. При расчётах необходимо учесть зазор между основанием и полом, чтобы полотно свободно открывалось и закрывалось.
  • Ширина зависит от комнаты.
  • Толщина – разная (зависит от требований производителя), стандарт – 4,5 .

Особенности двустворчатых дверей

Для гостиной удачным решением в дизайне интерьера будет установка двустворчатых межкомнатных дверей. Внимание, при вычислении размеров величины увеличить в два раза.

Что касается ГОСТа: стандартом является ширина от120 до 150 см. Этот диапазон позволяет получить удобную полноценную и функциональную конструкцию. Толщина – 4,5 см.

Подробно про замер и установку:

Если проём не соответствует заданной величине и не поддаётся расширению необходимо следующее:

  • Одна створка находится в зафиксированном положении и используется по необходимости.
  • Ширина этой сворки:1/2 или 1/3 от ширины стандартной межкомнатной двери.
  • Вторая — полноценная дверь.

Оба варианта имеют большой плюс в функциональности: улучшают проходимость: легко вносить, выносить мебель.

Что касается высоты: если проём больше заданных стандартов (размер: 200-210 см) вверху крепится специальная неподвижная планка.

Максимальные размеры полотна

Самые широкие двери стандарт – 90 см. Только ограниченное количество производителей выпускают продукцию таких габаритов. В новостроях такие параметры межкомнатной дверной коробки не используют, потому, как конструкция смотрится нелепо или громоздко. Всё же такие размеры встречаются:

Самый ходовой материал для межкомнатных габаритных (и не только) полотен: МДФ.

Источники: http://strmnt.com/dom/build/doors/standartnye-razmery-dvernyx-proemov.html, http://1podveryam.ru/vybor/kakogo-razmera-byvayut-mezhkomnatnye-dveri.html, http://golddveri.ru/mezhkomnatnye-dveri/razmer-mezhkomnatnyx-dverej-s-korobkoj-standart.html

gorodverey.ru

Ширина межкомнатной двери: стандарт

Один из основных факторов успешной установки межкомнатных дверей – правильный подбор размеров. Если с этим вышла промашка, то придется либо менять ее совсем, либо придумывать различные средства компенсации разницы между размерами проема и габаритами двери.

Высота дверей, как правило, колеблется в пределах от 2 000 мм до 1 900 мм. Меньше или выше – уже редкость, поэтому такие мало кто выпускает серийно. Если превышение высоты проема значительное по сравнению с указанным стандартом, то, возможно, стоит рассмотреть вариант установки в сочетании с верхней фрамугой.

Ширина может быть более разнообразной. Даже стандартная ширина межкомнатной двери предусматривает различные варианты для разного назначения. Обычные между комнатами, в среднем, имеют ширину 800 мм, кухонные – 700 мм, а в туалет и ванную – 600 мм. Естественно, стандарт – это не железный закон, поэтому при строительстве домов, нередко, появляются такие проемы, которые требуют совсем других размеров полотна.

  • Межкомнатные двери – ширина 90 см: используются довольно редко, так конструкция получается слишком массивной и неудобной. Такие изделия используются, в основном, в домах старой постройки в случае, если у владельца нет желания нарушать первоначальную конструкцию и переделывать проем.
  • Межкомнатные двери – ширина 650 мм: фактически, это получается что-то среднее между стандартной на кухню и стандартной дверью в туалет (ванную). Соответственно и использовать ее можно и там и там, с поправкой на допуски при обустройстве дверного проема.
  • Двери межкомнатные 55 см ширина — могут быть установлены в стандартный проем для ванной или туалета. Тут может возникнуть два варианта: проем немного заужен, и дверь вписывается идеально, или проем является действительно стандартным, и требует использование доборных элементов. Двери межкомнатные шириной 55 см могут идти в серийных линейках многих производителей.
  • Межкомнатные двери – ширина 50 см: как правило, это зауженные изделия в туалет или ванну. Заужение проема объясняется экономией места при нестандартной планировке помещений.
  • Двери межкомнатные 45 см: ширина их уже значительно меньше, чем обычный проем в ванную или туалет. Данный вариант предназначен для домов, где обустройство проемов велось по какому-то другому ГОСТу. Межкомнатные двери шириной 45 см могут использоваться для подвалов и кладовых.
  • Двери межкомнатные – ширина 40 см: а вот это уже редкость. Обычно, предусматривают для кладовых или глубоких шкафов-гардеробов.

Ширина наличника межкомнатной двери имеет смысл только для оформительских целей, так как конструкционным элементом он не является. Обычно, их ширина составляет 70 – 100 мм.

Обратите внимание, что указанные размеры относятся к распашным системам. С точки зрения раздвижных, ширина вообще не является существенной проблемой, так как на удобстве она никак не сказывается. Единственно, что следует учесть: раздвижные двери межкомнатные, ширина которых превышает расстояние от проема до ближайшей перпендикулярной стены, будут в нее упираться.

Что касается двустворчатых конструкция, то их установка целесообразна, когда ширина проема не закрывается дверью с одним полотном. Однако дверь двустворчатая межкомнатная, ширина которой меньше 90 см не имеет смысла – ее легко заменит обычная.

dekormyhome.ru

высота, ширина и толщина дверей по стандарту ГОСТ, какой размер у дверного проема, какую ширину проема оставить для установки двери 80 см

Высота, ширина и толщина дверных конструкций по стандартным параметрам ГОСТ

Для беспроблемной установки межкомнатных дверных конструкций в самом начале следует определиться с их параметрами по стандарту ГОСТ. Дверная конструкция, привлекательность и функциональность –важные характеристики при выборе двери, но монтажные работы не подходящих по размеру стандартных дверных конструкций важнее из-за применения больших физических усилий и сопутствующих им денежных расходов. Поэтому для совместимости параметров дверной конструкции с межкомнатным проемом производятся измерения его глубины, высоты и ширины и такие расчеты, как:

• Изнутри короб должен быть больше верхней части полотна на 3 мм, нижней — на 10 мм и в ширину — на 3 мм.

• Проем — больше короба на 1-2 см при наличии промежутка в 1-1,5 см между коробом и стеновой панелью.

Стандартные размеры одностворчатых распашных дверей

• При параметрах проема 880 х 2020 мм для определения параметров дверной конструкции к толщине короба (25 мм) прибавляется дверная ширина (800 мм) и по 3 свободных мм с боковых сторон. Т. о., ширина всей конструкции должна быть 831 мм.

• Высота рассчитывается, как сумма 2000 мм (дверной высоты) и толщины коробочного бруска (25 мм), верхнего (на 3 мм) и нижнего (на 10 мм) зазоров. Т. о., высота конструкции будет 2038 мм.

• Размеры готовой конструкции — 83,1 х 203,8 см. При наличии зазоров в 2 см по ширине и высоте параметры дверных конструкций в 831 х 203,8 см впишутся в проем с параметрами 207 х 87 см.

Дверь стандартной ширины и высоты

Изготавливая межкомнатные блочные дверные конструкции, придерживаются соответствующих стандартов для распашных, раздвижным, остекленных, глухих створок и качающихся остекленных. Для арок производят индивидуальные конструкции, чья стоимость выше цены стандартной дверной конструкции, но за счет точности ее вхождения в проем ее установка более дешевая и упрощенная.

Распашные деревянные двери Распашные двери из стекла Дверь с глухой створкой Раздвижная дверь

Дверное полотно вместе с коробом — это блок, легко вписываемый в межкомнатный проем. При его параметрах больших, чем у входного проема потребуется увеличение последнего, что увеличит стоимость монтажа и ее время. При его меньшем размере свободное пространство закрывается доборами. Это плохо сказывается как на финансовую сторону вопроса, так и на надежность и прочность дверных конструкций.

Местонахождение доборной планки

Двустворчатые варианты в ширину 1-1,8 м и в высоту до 2-х м. По типу открывания они классифицируются на раздвижные, распашные, а по внешнему виду на остекленные или глухие. Раздвижные варианты в ширину не совпадают с проемами, где ранее была установлена другая конструкция. Для них требуется нетипичный проект соответствующих размеров. Их габариты увеличиваются за счет ширины полотен или дополнительных створок. Так можно поднять их высоту до 2,2-2,5 м.

Двустворчатые двери распашные Двустворчатые двери раздвижные Двери из стекла

При правильном выборе размеров дверной конструкции монтаж начинается на полу. После установка коробки производится в проем для сверки соразмерности величин. Далее по периметру коробка уменьшается на 1-2 см, закрепляется клиньями, фиксирующими ее. Зазоры заполняются пенополиуретаном. Производится крепление наличников для сокрытия линии соединения стены и коробки.

Заполнение зазоров пенополиуретаном

Внимание уделяется глубине коробки. Стандартно она имеет 7,5-11 см для стеновых панелей соответствующей толщины. При очень толстых стенах используют специальные доборы для утолщения коробки.

Дверь с широкими доборами

Размер межкомнатного проема

Размеры проема должны быть определены максимально точно. При стандартных параметрах межкомнатного проема, где высота дверного полотна 2 м, монтаж будет проходить без издержек и ремонтного «мусора». При не стандартном проеме дверные полотна подгоняются или заказываются необходимых размеров. Чтобы рассчитать размеры межкомнатного проема, потребуются следующие параметры:

• Размер дверного полотна;

• Ширина дверного короба;

• Размер его стенок;

• Порог – его присутствие или отсутствие;

Установка порога для двери

• Параметры наличников.

Для подсчета параметров проема при дверном полотне 190 см в высоту и 60 см в ширину, чья толщина короба составляет 4 см, складываем ширину дверного полотна и дважды толщину короба, к чему добавляем «монтажные зазоры» и 1-2 см для порога. Для данного случая межкомнатный проем получается 68 – 72 см в ширину и в высоту — 198-200см, толщиной 7,5 см. При несоответствии толщины дверной короб уменьшается или увеличивается. Высота межкомнатного проема зависит в от размеров полотна.

Двери 190 на 60 см

Чтобы уменьшить проем, используют гипсокартонный лист. Определяется размер наращиваемой стеновой панели и производят установку профиля на половом перекрытии и к перемычке. Панельный край очищается от штукатурки, грунтуется и к нему приклеиваются полоски из гипсокартона с двух сторон. Несущие профили монтируются в стартовый профиль, прикручиваются полочки из гипсокартона и стыки заделываются раствором или гипсом.

Уменьшение дверного проема с помощью гипсокартона

Ширина межкомнатного проема для установки дверной конструкции 80 см

В проем стандартных размеров монтируют готовые дверные конструкции. По ГОСТу и по их назначению размеры дверных конструкций классифицируются на:

• Для спален – 200Х80 см;

Дверь для спальни 200 на 80 см

• Для ванн и санузлов – 190Х60 см;

Дверь для ванны 190 на 60 см

• Для кухонь – 200Х70 см;

Дверь для кухни 200 на 70 см

• Для коридоров – 200Х120 см.

Дверь для коридора 200 на 120 см

Проемы, чьи размеры превышают вышеуказанные параметры на 8-10 см считаются идеальными и подходят большинству производимых на сегодняшний день дверных конструкций, которые продаются в широком ассортименте в разнообразных вариациях. Стандартные параметры дверных конструкций:

— высота 2 000 мм;

— ширина 600 мм, 700 мм или 800 мм.

Можно встретить дверные конструкции шириной 550 мм, а высотой – 1 900 мм. Отличается и ширина короба – от 15 мм до 45 мм. Все это следует учитывать для определения размера межкомнатного проема. Ширина проема в 800 мм — идеальный вариант для стандартных межкомнатных дверных конструкций.

Дверь 190 на 55 см

Кроме параметров ширины и высоты, важна толщина проема. Стандартно данный параметр составляет 75 мм, поэтому большинство производителей предлагают короба дверного блока такой же толщины. При несовпадении данных параметров потребуется расширение короба или его продольный отпил, что может привести к проблемной установке наличников.

dveri-mezhkomnatnyedoma.ru

Типоразмеры межкомнатных дверей от компании Diford

Ремонт в доме или квартире всегда связан с глобальными изменениями. Нередко завершающим
этапом в реконструкции помещения является установка межкомнатных дверей. Они всегда привлекают к себе внимание,
поэтому к их прочности и внешнему виду выдвигаются особые требования.

Чтобы не ошибиться при покупке дверей, очень важно разбираться в стандартных размерах
межкомнатных дверей, предусмотренных ГОСТ. Они отличаются, в зависимости от назначения помещения. Перед покупкой
дверей измерить параметры приглянувшейся модели можно и самостоятельно, зная их, подбирать дверь будет проще.

Большинство производителей руководствуются стандартными, типовыми размерами,
установленными еще в Советском Союзе. Некоторые предлагают необычные, индивидуальные решения, но таких немного.
Соотношения между полотном и дверной коробкой определяются стандартами СНиП и DIN. Согласно DIN, нормативные размеры
следующие (в мм):

Дверь (ширина*высота)Ширина проемаВысота проема
600*2000700-7402060-2080
700*2000800-8402060-2080
800*2000900-9402060-2080
900*20001000-10402060-2080
600+600*20001340-14002060-2080

СНиП определяет такие стандарты:

Дверь (ширина*высота)Ширина проемаВысота проема
600*2000680-7102050-2070
700*2000780-8102050-2070
800*2000880-9102050-2070
900*2000980-10102050-2070
600*1900680-7101950-1970
550*1900630-6601950-1970
600+600*20001280-13102050-2070

Стандарт ширины

Когда речь заходит о выборе межкомнатных дверей, самым первым параметром, на который
обращают внимание, является ширина дверного полотна. Иногда подходит узкая модель, иногда возникает необходимость
установить вариант пошире. ГОСТ предлагает следующие стандарты (они зависят от назначения двери):

  • жилые помещения – 800 мм;
  • кухни – 700 мм;
  • санузлы – 600 мм.

Современная продукция, представленная на рынке, может немного отличаться по габаритам от
этих нормативов. Конструкции изменяются, подстраиваясь под запросы пользователей. Потому сегодня часто можно встретить более
широкий диапазон размеров:

  • для жилых помещений (например, спален) – от 800 до 900 мм;
  • в кухню – 700 мм;
  • для санузлов – 500-600 мм.

Некоторые потребители, стремясь украсить гостиную или сделать оригинальным выход на
крыльцо, выбирают двустворчатые модели. Обычно для них используются два полотна стандартных размеров. Они могут быть
одинаковыми или разными по габаритам. Среди двустворчатых дверей в гостиную можно встретить узкие варианты 400 и 400
и 400 плюс 800.

Стандарт высоты

На рынке распространены модели, сконструированные по отечественным нормативам. Раньше
для производства межкомнатных дверей использовалось два значения высоты – 1900 и 2000. Сегодня показатели более
разнообразные. Европейский стандарт – 2000-2100, встречаются и модели 2300. Существуют варианты «под потолок».

Стандарт толщины

В основном, толщина типовых изделий колеблется в пределах 30-40 мм. Этот показатель в
последнее время немного расширился, и сейчас можно найти модели 35, 40 мм. Встречаются и промежуточные значения
толщины – 36, 38 мм.

Этот показатель отличается, в зависимости от используемого в производстве двери
материала. Если это массив древесины, он редко бывает тоньше 40 мм, иногда даже достигает 50. МДФ-перегородки
сдвижного типа, наоборот, тонкие – встречаются модели и по 20 мм. Распространенные в последнее время стеклянные
двери тоже тонкие – от 8 мм.

Классификация дверей

Межкомнатные двери для квартир и домов делятся на несколько видов, в зависимости от
разных показателей. Они могут наружными или внутренними, одно-, двухпольными, полуторными. Их классифицируют по:

Перед покупкой новой двери меряйте проем с
учетом того, что его размер должен на 30 мм превышать габариты коробки сверху и по ширине. Зазор необходим
для того, чтобы изделие можно было отрегулировать клиньями и зафиксировать монтажной пеной. Это актуально
только для проемов с правильными размерами.

  • способу открывания – одно-и двухпольные распашные, складные, раздвижные пенальные, раздвижные открытые,
    качающиеся;
  • наполненности полотна – застекленные и глухие;
  • предназначению – для жилых домов и квартир, общественных зданий, специализированные;
  • материалу – из дерева, стекла, металла, ПВХ, комбинированные.

Кроме того, выделяют еще несколько типов
межкомнатных дверей:

  • Под покраску. Они бывают элитными и бюджетными. Их можно окрашивать и стилизовать под расцветки интерьера. Такие
    модели продаются уже грунтованными, готовыми к обработке.
  • Ламинированные. Ламинируются устойчивой пленкой. Так, можно имитировать любые покрытия.
  • Шпонированные. Делаются из каркасных МДФ с наполнителями. Поверх наносятся вставки из ценных пород древесины,
    которые потом лакируют.
  • Из массива дерева. Это дорогие, натуральные модели.
  • Стеклянные. Тоже дорогие, обычно дизайнерские изделия, которые часто устанавливают в санузлах, душевых.

Отличный выбор для оформления выхода на крыльцо или террасу либо помещения с повышенной
влажностью – металлопластиковые двери.

Размеры коробки для дверей

Перед установкой дверной коробки нужно
тщательно рассчитать уровень чистового пола – еще до того, как он будет монтироваться. Если дверь будет
сильно цеплять пол, исправить эту ошибку самостоятельно, без вмешательства специалиста, сложно. Не каждая
модель подвергается подобной корректировке. Поэтому просчетам нужно уделить максимум внимания.

Коробка предназначена для фиксации дверного полотна. Она имеет форму буквы П. Для ее
производства используются бруски дерева, размером 1,5 – 4 см в ширину. Толщина всегда равна толщине стены или
перегородки. Для кирпичных это 7,5 см, для деревянных – около 10.

Стандартные размеры коробок, которые считаются оптимальными и позволяют добиться
наилучшей фиксации – 3 – 3,5 см в ширину.

Двери со скрытой коробкой

Такие модели удобнее, но дороже типовых, и отличаются по размерам. Габариты дверей с
коробкой скрытого типа должны четко соответствовать требованиям изготовителя. Стена – только прямая по вертикали,
допустимое отклонение по высоте – не больше 1 мм. Толщина – не больше 80 мм.

Самый лучший показатель ширины монтажного зазора – 17-20 мм (+- 10 мм). Идеальный зазор
под полотном – 4 мм.

Размеры проема. Как не ошибиться в измерениях

Размеры проемов тоже соответствуют стандартам, но иногда делаются и без соблюдения
нормативов. В высоту они составляют примерно 1940 – 2050 мм, в ширину – 630 – 1600 мм. Здесь все зависит от
назначения помещения.

Алгоритм измерения дверного проема прост:

  • снимается старое полотно и коробка;
  • счищается замазка, до базовой стены;
  • ширина замеряется снизу, сверху и посредине;
  • перед измерением высоты нужно определить уровень базового пола, а потом мерять;
  • потом можно переходить к замерам толщины.

Старайтесь не направлять рулетку по диагонали. Лучше держать ее горизонтально или
вертикально.

Размеры дверей. Стандартные размеры дверей

Какой стандартный размер межкомнатной двери?
Стандартные размеры дверей — это стандартные размеры дверей, которые можно получить у производителей или поставщиков дверей. У продавцов дверей есть стандартные дверные изделия на складе, основанные на регулярной инвентаризации, и вы можете купить их на полке магазина.

Обзор стандартных размеров ворот

Таблица размеров подвесных дверей
Таблица размеров двустворчатых дверей
Таблица размеров карманных дверей

Подвесные двери

Двери двустворчатые

Двери карманов

Ширина (Ш)

Высота (В)

Одиночная дверь (Ш)

Двойная дверь (Ш)

Ширина (Ш)

1′-6 дюймов (18 дюймов)

6′-8 дюймов (80 дюймов)

1′-6 дюймов (18 дюймов)

2 x 1′-6 дюймов (36 дюймов)

2′-0 «(24» Вт)

1′-8 дюймов (20 дюймов)

7′-0 «(84» В)

1′-10 дюймов (22 дюйма)

2 x 1′-10 дюймов (44 дюймов)

2′-2 дюйма (26 дюймов)

1′-10 дюймов (22 дюйма W)

8′-0 дюймов (96 дюймов)

2′-0 «(24» Вт)

2 x 2′-0 дюймов (48 дюймов)

2′-4 дюйма (28 дюймов)

2′-0 «(24» W)

2′-4 дюйма (28 дюймов)

2 x 2′-4 дюйма (56 дюймов)

2′-6 дюймов (30 дюймов)

2′-2 дюйма (26 дюймов)

2′-6 дюймов (30 дюймов)

2 x 2′-6 дюймов (60 дюймов)

2′-8 дюймов (32 дюйма W)

2′-4 дюйма (28 дюймов)

2′-8 дюймов (32 дюйма W)

2 x 2′-8 дюймов (64 дюйма)

3′-0 дюймов (36 дюймов)

2′-6 дюймов (30 дюймов)

3′-0 дюймов (36 дюймов)

2 x 3′-0 дюймов (72 дюйма)

4′-0 дюймов (48 дюймов)

2′-8 дюймов (32 дюйма W)

2 фута 10 дюймов (34 дюйма ширины)

3′-0 дюймов (36 дюймов)

Высота двери стандартная для дверей любого типа, но некоторые производители дверей производят двустворчатые двери, размер которых составляет 77 или 79 дюймов при измерении фактического дверного полотна, и это обычно относится к высоте двери 78 дюймов и 80 дюймов.

Что такое грубое открытие двери RO?
Черновой проем — это пространство, оставшееся после грубого обрамления для установки новой двери. В зависимости от размера двери он может быть разным и будет на несколько дюймов больше, чем размер двери.

Размеры предварительно подвешенных дверей

Почему мы делаем покупки для дверей стандартных размеров?
Помимо своей доступности стоимость установки дверей стандартных размеров намного дешевле по сравнению с дверьми нестандартных или нестандартных размеров.Заказ не требуется, потому что преимущества наличия на складе.

Как измерить размер двери?
В технических характеристиках обычно два числа — ширина (W) и высота (H). Размер двери 30 x 80 дюймов означает 2 фута 6 дюймов в ширину и 6 футов 8 дюймов в высоту.

Какая стандартная толщина двери?
Фактическая дверная плита для предварительно подвешенных дверей бывает двух размеров толщины — 1 3⁄8 и 1 3⁄4 дюйма. Но 1 3⁄8 чаще встречается для межкомнатной навесной двери.

Какой стандартный размер дверного косяка?
Ширина обычной подвесной двери определяется толщиной стены. Обычно внутренние стены делаются из шпилек 2×4, которые имеют размеры 1 ½ x 3 ½ дюйма + ½ дюйма гипсокартона с обеих сторон, что в сумме составляет 3 ½ + (2x½) = 4 ½, и это на практике. Большинство производителей выпускают стандартную ширину косяка 4 9⁄16 дюйма. Если стена сделана из 2×6 (фактические размеры 1 ½ x 5 ½), можно найти дверь с шириной дверного косяка 6 9⁄16.

Грубые размеры дверных проемов для предварительно подвешенных дверей.
Большинство дверных проемов в новых домах изготавливаются стандартных размеров, и если вы заменяете старую дверь, проем уже сделан для установки новой двери. В старых домах дверной проем может быть нестандартного размера и потребовать изменения рам или заказа на заказ размер двери. Для предварительно подвешенных межкомнатных дверей ширина проема должна составлять + 2 дюйма, а высота двери + 2,5 дюйма.

Двери, складывающиеся вдвое, размеры

Одна двустворчатая дверь состоит из двух дверных плит равного размера.Например, дверь шириной 24 дюйма имеет две дверные плиты шириной 12 дюймов, соединенные на петлях. В проем можно установить одну дверь или две двери, которые увеличатся вдвое.

Как измерить грубый проем для двустворчатой ​​двери?
Для двустворчатых дверей решающим фактором является окончательный проем, который по ширине должен быть размером с дверь. Если это план перекраски, что будет идти по сторонам двери — если это гипсокартон, добавьте его толщину с обеих сторон, если деревянные доски, добавьте толщину деревянных досок + ширину двери.

Размеры карманных дверей

Двери карманов «прячутся» в стене, и перед установкой необходимо убедиться, что в стене достаточно места и нет электрических или водопроводных труб, а также любых других препятствий в стене.

Примерный размер открывания дверцы кармана.
Обычно приблизительный размер проема карманной двери в два раза превышает ширину двери плюс 1 дюйм. Для высоты вы должны добавить 4 — 4 ½ дюйма (от готового пола, а не от черного пола) к фактической высоте двери, чтобы дверной механизм поместился сверху.

Стандартные размеры ворот в метрической системе.
Действительно легко преобразовать размеры ворот в метрические размеры с помощью простой математической формулы, но мы в первую очередь концентрируемся на строительной отрасли США, которая использует британскую систему измерения. Для общих знаний метрические двери будут варьироваться от 525 мм до 1200 мм в ширину и от 1980 мм до 2040 мм в высоту.

Нестандартные размеры дверей.

Для нестандартных дверей ограничений по размерам нет.Производители дверей могут изготовить двери точного размера на заказ.

№

Перед тем, как планировать установку дверей любого типа, ознакомьтесь с техническими данными производителя. Определены некоторые стандартные размеры дверей, но если вы думаете о конкретном продукте, получите информацию от дистрибьютора дверей, прежде чем делать грубое открытие для новой двери.

Какой стандартный размер двери в спальню?

Каждый домовладелец и строитель в какой-то момент или другой достигли критической точки, решая, каков стандартный размер двери спальни.Спальня — жизненно важная часть дома, и каждое решение, принимаемое в ее оформлении, должно быть адекватно и тщательно продумано, чтобы удовлетворить жителей. Начиная от средней высоты двери спальни и заканчивая шириной двери спальни, все характеристики двери спальни должны подходить для каждой категории лиц, которые могли бы использовать спальню. Неважно, высокие это люди или большие; дверь спальни должна допускать легкое движение. Это объясняет, почему каждый домовладелец или застройщик должен уделять пристальное внимание стандартным, средним и минимальным размерам двери спальни.

Если вы читаете эту статью, то, скорее всего, хотите узнать, какие технические характеристики с точки зрения ширины и высоты лучше всего подходят для дверей вашей спальни. Вы находитесь в нужном месте! Точно так же, если вы планируете где-то купить квартиру, размеры спальни и связанные с этим идеи, обсуждаемые здесь, пригодятся вам, когда вы примете решение.

Преимущества двери спальни

Существуют совершенно разные типы и природа дверей спальни, и все они имеют свои преимущества и недостатки.Вот полный набросок преимуществ различных типов дверей для спальни.

Простота установки

Деревянные двери спальни и стальные двери установить относительно легко. Они требуют небольшого опыта, и вы можете самостоятельно установить их самостоятельно, используя подходящие инструменты. Имейте в виду; для установки не требуется много инструментов.

Не содержит ржавчины

Большинство дверей для спален, особенно стальные, не ржавеют. Во многом это связано с тем, что они не подвергаются воздействию таких агентов ржавчины, как влага, влажный воздух, дождь и солнце.Помимо простой установки, большинство дверей для спальни не подвержены ржавчине, что продлевает срок их службы.

Умеренная твердость

Еще одна интересная особенность дверей для спальни заключается в том, что они не слишком жесткие для суставов. Например, дверь спальни из алюминиевого сплава достаточно прочна, чтобы выдерживать время, но при этом достаточно нежна для рук, чтобы не повредить суставы пальцев при ударе.

Долговечность и широкое использование

Возможно, одна из причин, по которой люди предпочитают двери для спальни из разных материалов, заключается в том, что они служат в течение длительного периода времени.Они дают вам полную отдачу от ваших денег и служат много лет без кваканья и сгибания.

Безопасность

Как и двери любого другого типа, двери для спальни обеспечивают надежную защиту. Большинство используемых материалов прочны, надежны и достаточно безопасны, чтобы защитить вашу спальню.

Высота и ширина стандартной двери спальни

На размер двери спальни влияет несколько факторов. Вскоре мы коснемся факторов. Но если мы говорим об одном стандартном размере, то ширина двери может составлять от 24 дюймов, 28 дюймов до 32 дюймов.Высота двери обычно составляет 80 дюймов. Так что даже человек высокого роста может легко пройти, не нагибаясь. Но украшение не связано никакими жесткими правилами. Даже если вы выберете дверь в спальню, которая немного отличается по размерам от стандартной, она тоже подойдет.

Ширина двери также зависит от доступного пространства. Дом с маленькими комнатами не будет хорошо смотреться с дверью в спальню шириной 32 дюйма. Но если вы все же склонны выбирать более широкую дверь спальни даже в небольшом доме, то вы можете остановить свой выбор на раздвижной двери.Раздвижной механизм двери сделает ее ширину менее заметной.

А как насчет спальни с выходом на балкон или задний двор?

найдено здесь

Мы говорили о главной двери спальни, но не во всех случаях в спальне есть единственная входная дверь. В некоторых спальнях также есть двери, ведущие на балкон или во двор. Что касается дверей, которые соединяют вашу спальню с улицей, вы можете позволить себе сделать их настолько широкими, насколько захотите.

Какого размера должна быть дверь в ванную комнату в спальне?

найдено здесь

Стандартный размер двери в ванную комнату в спальне составляет от 24 до 32 дюймов, в зависимости от доступного пространства.

Альтернативный размер двери спальни

  • По той или иной причине, если вы не можете использовать стандартный размер двери спальни, возможно, потому, что ваша квартира очень мала или слишком велика или не хватает места, вот альтернативные размеры двери спальни, которые вы могли бы использование:
  • Альтернативная высота двери спальни 78 дюймов. Его еще называют 6/6 дверным.
  • Для служебных целей и небольших шкафов альтернативная ширина дверей находится в пределах от 24 до 30 дюймов.
  • В очень редких случаях ширина двери спальни может достигать 36 дюймов.
  • Альтернативная толщина дверей спальни, особенно из твердых пород дерева, составляет от 1½ дюйма до 1 дюйма.
  • Альтернативная толщина косяка составляет около 6-9 / 16 дюймов.

Факторы, которые следует учитывать при выборе размера двери в спальню

Тип дома

Один из основных факторов, влияющих на выбор дверей в спальню, — это домашний стиль. Другими словами, в какой квартире вы собираетесь использовать дверь? Это необходимо, потому что в некоторых типах домов, например, в традиционных высоких зданиях, требуются высокие двери, а двери спальни не остаются без внимания.

Высота потолка спальни

Еще одним важным фактором, определяющим размер вашей спальни, является высота потолка. Под расширением это означает высоту спальни. Было бы странно иметь высокие потолки в спальнях и очень маленькие двери. Размер двери вашей спальни должен дополнять размеры комнаты.

Рост обитателей

Если в вашей квартире есть очень высокие люди, скажем, около 5 футов 9 футов и выше, вам придется учитывать их при выборе размера двери в спальню, потому что у них будут причины посетить вашу комнату. временами.Само собой разумеется, что если владелец спальни попадает в эту категорию высоких людей, выбор двери спальни должен быть такой, чтобы у него было достаточно места для легкого передвижения в комнату и из нее.

Доступное пространство

Количество места в комнате влияет на ширину двери спальни. Вам, конечно, не нужна комната, в которой дверь занимает гораздо больше места на стене, чем необходимо. Это придаст вашей спальне неудобный вид.

Количество жителей

Большинство домовладельцев часто игнорируют этот не менее важный фактор.Выбирая ширину двери спальни, обязательно учитывайте количество людей, которые могут пройти через дверь одновременно. Это особенно полезно для многоквартирных домов. Вы же не хотите, чтобы дверь была настолько крошечной, что два или более человека не могли пройти через нее одновременно.

Как правильно измерить дверь

Чтобы правильно измерить дверь или дверную стойку, вы должны четко понимать цель. Другими словами, вы хотите измерить дверной столб, чтобы установить дверь, или вы хотите заменить существующую дверь? Также имеет значение, хотите ли вы заменить петли и рамы или оставить их.Измерение двери довольно просто и не требует никаких инструментов, кроме простой рулетки. Чтобы измерить дверной косяк, сделайте следующее:

Популярные стили дверей в спальню

Опять же, те же факторы, которые влияют на размер двери, также имеют значение, когда вы хотите выбрать стиль двери спальни для своей спальни. Вам нужно учитывать тип и размер вашей спальни: хозяйская спальня или просто небольшая обычная спальня. Ниже приведены некоторые из распространенных стилей дверей спальни, которые вы могли бы перенять.

Двери сарая

Если вам нужна дверь, сочетающая в себе размер и изысканность, то дверь сарая — ваш лучший выбор.Это раздвижная дверь, которая больше обычных дверей. Двери амбара создают другое ощущение, потому что они установлены, а не просто подвешены, как большинство других дверей.

Французские двери

Французские двери придадут изысканный вид вашей спальне. Они выглядят шикарно и уютно, их можно использовать в сочетании с декоративными элементами, такими как шторы, ленты и т. Д. Однако для спальни желательно оставить их чопорными и изысканными, без излишеств, украшений, лент и т. Д.Французские двери устойчивы к ржавчине и очень подходят для хозяйских спален из-за большого размера.

Карманные двери

Использование карманных дверей в спальне — разумный способ максимально увеличить доступное пространство. Они могут вставляться в специально отведенное для этой цели пространство прямо внутри стены. Выглядит шикарно и не требует много места. Однако установка карманных дверей может быть немного сложной, потому что вам нужно создать проем в стене. Для этого вам потребуется помощь экспертов.

Двери Continental

Двери Continental — еще один отличный вариант стилей дверей для вашей спальни. Они пригодятся и для других комнат в доме, и являются неплохим вариантом для спальни. Двери Continental выглядят элегантно, изысканно и изысканно. В зависимости от ширины дверного косяка и размера спальни вы можете использовать одинарные или двойные континентальные двери.

Rockport Doors

Вам нужна дверь для туалета, ванной или спальни? Вы должны проверить двери Рокпорта.Они представлены в виде шести прямоугольных панелей, которые делают их привлекательными для глаз. Они доступны в разных цветах в соответствии с вашим стилем, а также могут использоваться как одинарные или двойные двери.

Cambridge Doors

Если вы ценитель элегантной простоты, этот стиль дверей для вас! Двери Cambridge имеют две приподнятые панели разного размера, что придает им современный вид. Они действительно красиво смотрятся на поверхности и обладают долгим сроком службы. Благодаря своему красивому виду он широко используется в большинстве современных домов.Хотя белый цвет является обычным выбором, вы можете выбрать любой цвет по вашему выбору.

Craftsman Doors

Это все равно что отложить лучшее в нашем списке. Двери мастера уникальны во всех отношениях. Они отличаются от других размерами, габаритами и внешним видом. Панели выровнены по обеим сторонам, и их можно дополнить декоративным стеклом. Независимо от размера, двери ручной работы подходят для спален, особенно для спальни хозяев, а также для других комнат в доме.

Двери тоже имеют значение

найдено здесь

Когда мы представляем себе общий вид спальни, мы думаем, что мебель, мягкая мебель, аксессуары и стены являются важными факторами, которые определяют, как комната будет выглядеть в интерьере. конец. Но двери тоже имеют значение.

Представьте себе комнату, которая красиво оформлена, с классической мебелью, идеальными шторами и коврами и невероятным декором стен, но дверь в плохом состоянии, она привлечет внимание и отвлечет внимание от всего лучшего.Мы надеемся, что теперь у вас есть хорошее представление о том, какой размер вам следует выбрать для своей спальни.

Заключение

Стандартный размер двери спальни включает стандартную высоту двери спальни, стандартную ширину двери спальни, минимальный размер двери спальни и т. Д. Выбираете ли вы стандартный размер двери спальни или средний размер двери спальни, зависит от нескольких факторов, включая размер вашей квартиры, стиль двери спальни, которую вы хотите, рост жителей и так далее. Итак, прежде чем заказывать соседний дом или покупать квартиру, вы должны принять во внимание факторы, упомянутые ранее.Спальни — наше последнее средство расслабления и приятного сна после каждодневных дел. Очень важно сделать спальню максимально привлекательной.

Какой стандартный размер двери в спальню?

Вопрос, который я здесь затрону, — «какой стандартный размер двери в спальню?» Архитекторам это знакомый вопрос.

И если вы один из таких профессионалов, то наверняка слышали это много раз от своих клиентов.

Какой стандартный размер двери в спальню?

Дверь в спальню не имеет фиксированного размера.Это зависит от архитектурного дизайна здания, выбора владельца или того, что обычно используется в указанном районе.

Стандартные размеры, которые вы можете выбрать для своих межкомнатных дверей, таких как дверь спальни:

  • 24 дюйма
  • 28 дюймов
  • 32 дюйма
  • 36 дюймов

А стандартная высота дверей bedrom обычно составляет 80 дюймов .Иногда он может быть немного меньше или больше, например, 79 дюймов или 81 дюйм (в зависимости от конструкции).

Читайте дальше, когда я обсуждаю межкомнатные двери и предоставляю информацию, которая поможет вам сделать правильный выбор двери в спальню, когда возникнет необходимость.

Как измерить размер двери спальни

Двери ванных комнат и спален сгруппированы как межкомнатные двери. И еще есть дома, в которых двери устанавливают наверху лестницы или отделяют одну комнату от другой.

Стандартная высота двери обычно составляет 80 дюймов (плюс-минус несколько дюймов).

Но размер по ширине может меняться. Это может быть от 24 дюйма до 36 дюймов . Но если вашему дому нужен доступ для людей с ограниченными возможностями, то минимальная ширина любого прохода должна составлять 36 дюймов.

А как насчет толщины межкомнатной двери?

Ну, толщина межкомнатной двери не всегда одинакова. Но стандартное измерение — 1 3/8 дюйма.

Но указанная выше толщина также может варьироваться в зависимости от ширины и высоты двери.Например, если дверь на 90 дюймов выше и на 36 дюймов шире, то толщина будет 13/4 дюйма.

Что делать при замене двери?

Если вы хотите заменить существующую дверь в спальню, будьте особенно осторожны и убедитесь, что не ошиблись. Вам также необходимо измерить каждую часть двери сверху вниз.

Теперь, когда я говорю «измерьте каждую деталь двери», я имел в виду, что вы должны измерить толщину, ширину и высоту. Очень важно измерить ширину дверного косяка, включая ширину и высоту существующей коробки.

Но если вы покупаете дверь у продавца, вы должны быть уверены, что указанные вами размеры являются подлинными. Вы должны быть конкретными, потому что из-за любой ошибки они отправят вам неправильный размер.

И, конечно же, вам понадобится ремонт двери, которая не подходит правильно. Это будет сложнее и утомительнее.

Итак, вот сделка;

Прежде чем отправлять данные о размерах дверей своим поставщикам дверей, постарайтесь сначала попросить профессионалов проверить размер.Вы даже можете попросить их сами снять мерки, чтобы убедиться, что все было сделано правильно.

Идеи, как выбрать идеальную дверь в спальню

Собираетесь ли вы отремонтировать новую дверь или заменить существующую, есть факторы, которые необходимо учитывать, чтобы сделать правильный выбор.

Смена окон или мебели в доме — не единственное, что может иметь наибольшее влияние. Двери по-прежнему очень критичны. Как только вы найдете идеальную дверь для своей собственности, все приобретет новый вид.

Таким образом, каждый домовладелец должен приложить усилия, чтобы сделать идеальный выбор при выборе двери для своей спальни. И рассматриваемая дверь должна быть не только визуально привлекательной. Он также должен соответствовать декору вашей спальни и других комнат поблизости.

Итак, это факторы, которые необходимо учитывать при выборе двери для спальни.

  • Бюджет
  • Операционные стили
  • Направление поворота двери
  • Материал двери
  • Отделка двери

Теперь давайте посмотрим на них один за другим, чтобы лучше понять;

Бюджет

Прежде чем заключить план покупки двери для спальни или какой-либо части вашего дома, вы должны прежде всего рассмотреть размер вашего бюджета.

Двери бывают разных цен и марок. Таким образом, ваш бюджет будет определять, стоит ли вам покупать определенную дверь или нет.

Итак, как только вы измерили дверь своей спальни, вы можете провести интенсивное онлайн-исследование, чтобы выяснить цены на двери. Вы даже можете сравнить цены на двери у местного продавца и в Интернете, чтобы узнать, какая из них дешевле.

Операционные стили

Еще один важный фактор, который следует учитывать при выборе двери для спальни, — это стиль работы.Некоторые двери скользят по направляющим, а другие вращаются на петлях или шарнирах.

Итак, почему вам стоит подумать о распашных дверях?

Одна из причин, которая побуждает многих рассматривать тип распашных дверей, заключается в том, что они просты в установке по сравнению с дверями других типов. Также такие двери предлагают большее разнообразие.

Когда раздвижная дверь — идеальный выбор?

Карманная или раздвижная дверь должна быть лучшим выбором для небольшого пространства. Другими словами, если в вашем доме недостаточно места, в котором дверь может открываться, не создавая препятствий, раздвижная дверь будет разумным выбором.

Причина в том, что раздвижная дверь может легко скользить за стену или внутрь, когда вы открываете дверь. Они не будут создавать препятствий и не занимать много места, как двери других типов.

Но есть кое-что о раздвижных дверях, которые вы, возможно, захотите учесть. Это недостатки этого типа дверей. Дело в том, что раздвижные двери не имеют такого количества разновидностей, как двери других типов, и их также довольно сложно установить.

Направление поворота двери

Обычно вам нужна дверь, которая при открытии будет располагаться в удобном месте или в удобном направлении, а также ожидать, что ничто не препятствует ее движению.

Но при выборе или установке двери в спальню необходимо учитывать размещение мебели или окон. Будет ли дверь закрывать окно при открытии?

Или, учитывая размер вашей комнаты и направление, в котором вы собираетесь расставить мебель, будет ли сложно полностью открыть дверь после установки?

Итак, вот сделка;

Если вы хотите, чтобы ваша дверь при открытии открывалась в комнату, а также на левую сторону, то левая дверь будет идеальным вариантом.Но если дверь ведет в комнату в нужном направлении, то правая дверь — это то, что вам нужно.

Материал двери

Материалы, используемые для изготовления дверей спальни, включают дерево, стекловолокно и даже сталь. Это те, которые вы найдете на рынке.

Так что имейте это в виду, прежде чем бросать деньги в дверь спальни.

Но затем, если вы правильно проверите или посетите дома по соседству, вы поймете, что дерево, вероятно, является самым популярным материалом, используемым для дверей спальни во многих домах.

Однако деревянные двери для спальни кажутся более доступными, чем другие типы. Но недостатком является то, что они имеют более короткий срок службы. Но имейте в виду, что разные сорта деревянной двери действительно существуют. И некоторые из них дороже других.

Пустотный элемент более доступен по цене, чем массивная деревянная дверь. Так что имейте это в виду, прежде чем выплеснуть наличные. Интересная особенность деревянной двери с массивной сердцевиной заключается в том, что она препятствует проникновению звука в комнату.

Деревянная дверь с массивной сердцевиной также кажется немного тяжелее, чем другие варианты, что многие предпочитают иметь в своей спальне.

Отделка двери спальни

Вы найдете деревянные двери с различными видами шпона и другими вариантами. Когда дело доходит до отделки, их обычно великое множество.

Также они могут быть окрашены или окрашены. Таким образом, вы можете выбрать деревянную дверь, которая, по вашему мнению, идеально сочетается с декором и дизайном вашего дома.

Вот несколько отличных идей;

Вам следует выбрать шпон с привлекательной текстурой и естественной окраской. Кроме того, вы можете выбрать предпочтительное пятно.

А как насчет дверей из стекловолокна и стали? Обычно они поставляются предварительно готовыми, и вы можете сделать выбор из множества доступных цветовых вариантов.

Конструкция двери

Двери для спальни также бывают разных конфигураций. Итак, вам остается выбрать тот, который подходит вашему декору, вкусу или другим комнатам.

У вас будут панельные или гладкие лица, и вы выберете то, которое считаете идеальным.

Завершение

Вы видели размер двери в спальню. И теперь вы понимаете, что фиксированного размера не существует. Но есть стандартные размеры дверей, в том числе 24 дюйма, 28 дюймов, 32 дюйма и 36 дюймов.

Итак, выбираем дверь подходящего размера. И что интересно, я также выделил некоторые факторы, которые следует учитывать при выборе типа двери для установки в спальне. Эти идеи также могут помочь вам выбрать тип двери для других частей дома.

Итак, спасибо, что заглянули, и хорошего дня!

Артикул:

Вам может понравиться и эта статья:

пожаловаться на это объявление

Насколько велика стандартная дверь? (Высота и ширина)

Вам может быть интересно, какого размера стандартная дверь для нового дома или, может быть, просто для проекта, которым вы хотите заняться.Не смотрите дальше; мы связались с некоторыми специалистами по столярному делу и собрали информацию, которая поможет вам. Здесь вы найдете информацию о дверях стандартного размера для вашего подъезда, а также о некоторых стандартных размерах для других типов дверей, которые сегодня широко используются в домашних условиях.

Для наружной двери жилого дома стандартный размер составляет 80 дюймов на 26 дюймов при толщине 1 дюйма. В новых домах также есть менее распространенные, но все же стандартные двери шириной 30 и 32 дюйма.

Наружные двери типичного дома в наши дни не всегда попадают в одну и ту же категорию. В зависимости от типа двери, в которую вы нацеливаетесь, вы можете сначала определить размеры, которые вам нужны, чтобы выбрать правильную дверь для работы. Ниже представлена ​​некоторая информация о различных типах дверей, их стандартных и доступных размерах.

Типы входных дверей

Двери бывают разной высоты и ширины, но они также бывают из разных материалов и в разных стилях.Знание того, какой тип и материал вас больше всего интересует, поможет вам выбрать подходящий размер для вашей прихожей, патио или другой внешней или внутренней двери.

Стеклянные раздвижные двери

Раздвижные стеклянные двери — распространенный тип входных дверей. Их обычно можно найти на кухнях с выходом во внутренний дворик или даже из спальни или гостиной на террасу. Благодаря их конструкции через них в дом проникает много естественного света. Поскольку они являются одним из самых недорогих вариантов для использования в патио или террасе, они относятся к наиболее распространенным типам дверей.Стандартный размер этих дверей — 80 на 72 дюйма в ширину. Также доступны другие размеры, например, 60 на 96 дюймов в ширину и 96 на 96 дюймов в ширину.

Французские двери

Французские двери — это красивые двойные двери, которые обычно открываются внутрь. Они работают как стандартные входные двери, за исключением того, что при закрытии две двери защелкиваются вместе. Их стандартный размер — 80 на 72 дюйма и 96 на 72 дюйма. В зависимости от производителя, можно получить эти двери шириной от 24 до 42 дюймов на дверную панель.Обязательно ознакомьтесь с нашей статьей, в которой подробно рассказывается о французских дверях стандартного размера!

Дверь входная стандартная

Стандартная входная дверь — самая распространенная. Стандартный размер этой двери — 80 на 26 дюймов. Поскольку домашние конструкции становятся все более современными, появляются новые стандартные размеры, хотя они встречаются немного реже, с доступной шириной 30 и 32 дюйма.

Виды межкомнатных дверей

Межкомнатные двери немного отличаются от наружных, потому что им не нужно выдерживать погодные условия и частое использование.Межкомнатные двери изготавливаются из разных материалов, имеют разные параметры изоляции, а стандартные размеры также различаются, в отличие от традиционных наружных дверей.

Межкомнатная дверь, как правило, состоит из одного материала, например дерева или древесноволокнистых материалов. Слои, используемые в деревянных наружных дверях, не нужны для внутренней двери, потому что они не подвержены риску из-за погодных условий. Вы обнаружите, что внутренние двери редко утепляются, как входные.

Если вы подумаете о том, как используются межкомнатные двери, вы, вероятно, поймете, почему стандартные размеры так сильно различаются.У вас может быть любое сочетание складных, навесных, поворотных, раздвижных, французских, обходных, карманных или голландских дверей внутри дома.

Петля межкомнатная стандартная

Распашная дверь — это обычная форма дверей, которая используется как в домах, так и в офисах. Этот тип двери висит на петлях с одной стороны двери, и именно эти петли позволяют двери распахиваться.

Помимо множества различных видов межкомнатных дверей, эти двери могут выполнять множество функций.Например, навесная дверь кладовой может быть немного меньше или уже, чем дверь вашей спальни или ванной комнаты. Однако, ссылаясь на стандартную распашную межкомнатную дверь, обычно используемую в ванной или спальне, стандартный размер может варьироваться от 24 до 36 дюймов.

Поворотная дверь

Поворотные двери вращаются на шпинделе, а не на петлях. Эти типы дверей обычно больше и тяжелее, чем обычные распашные двери. Поворотные двери стандартного размера имеют высоту 80 дюймов и ширину от 300 до 36 дюймов, хотя чаще всего вы найдете 36 дюймов.

Межкомнатная раздвижная дверь

Эти двери можно использовать для разделения смежных комнат, которые вы обычно держите открытыми, но хотите иметь возможность отделить их. Их также можно использовать для установки душа или в качестве двери в ванную комнату. Стандартный размер этой двери будет широко варьироваться в зависимости от назначения двери.

Двери обходные

Очень часто встречаются на дверях шкафов, это панели, размещенные на направляющих. Каждая панель сдвигается вперед или назад, позволяя складывать двери друг на друга, чтобы вы могли получить доступ ко всему пространству за ними.Эти двери бывают парами, но могут иметь четыре или более панелей, чтобы ограничить пространство. Обводные двери бывают шириной 24, 28, 30, 32 и 36 дюймов. Стандартная высота составляет 80 дюймов, что обычно подходит для двери шкафа. Однако при необходимости его можно обрезать. Размер, который вы выберете, будет зависеть от ширины пространства, которое вам нужно закрыть, и от того, сколько панелей вы хотите использовать.

Двери шкафа складные

Подобно обходным дверям, дву- (или трех-) складывающиеся двери часто можно использовать в качестве дверей для шкафов. Они раскладываются на катящейся дорожке вверху и внизу, обеспечивая полный доступ к замкнутому пространству.Кроме того, как и обходные двери, складные двери в основном имеют высоту 80 дюймов. Ширина будет варьироваться в зависимости от доступного пространства, но они будут увеличиваться с шагом 24 дюйма.

Нажмите здесь, чтобы увидеть эти складывающиеся в два раза двери для шкафов на Amazon.

Карманные дверцы

Это похоже на раздвижную дверь; однако, когда дверь полностью открыта, она исчезнет в стене. Это может помочь в ситуациях, когда недостаточно места для традиционной двери или также может использоваться по эстетическим причинам.

Голландские двери

Голландская дверь очень похожа на стандартную дверь. Вы можете увидеть их внутри или снаружи дома. Их стандартные размеры будут соответствовать размерам традиционных внутренних или наружных дверей, но они разделены пополам по горизонтали, что позволяет открывать верхнюю или нижнюю половину, а другая половина остается закрытой.

Какой тип наружной двери лучше всего?

При выборе типа двери, которую вы собираетесь установить, выбор правильного материала может стать проблемой.В зависимости от ваших основных приоритетов вы можете выбирать из множества различных материалов. Выбор подходящей двери будет зависеть от ваших основных целей.

Стальные двери

Стальные двери самые прочные. Они обеспечат вам максимальную безопасность и долговечность. Вмятины и вмятины на этих дверях можно отремонтировать, что упрощает уход за ними и сохраняет их красоту. В качестве бонуса этот материал также довольно доступен по цене!

Алюминиевые двери

Доступны алюминиевые двери, один из самых дорогих вариантов, которые очень легко настраиваются.На них нанесена обожженная эмаль, поэтому они не ржавеют и их не нужно красить. По этим причинам они обладают большой прочностью. Эти двери также невероятно настраиваемы, так как компании изготовят вашу дверь специально для вашего помещения.

Двери из стекловолокна

Двери из стекловолокна — еще один очень прочный вариант. Они не требуют обслуживания и отлично подходят для работы в регионах с влажным климатом. Их можно сделать так, чтобы они выглядели как деревянные двери с правильным цветом и текстурированным дизайном, поэтому они также являются привлекательным вариантом.Двери из стекловолокна — довольно доступный вариант, что делает их относительно распространенными.

Дерево

Деревянные двери — самая распространенная входная дверь. Они построены с расчетом на прочность, и они бывают из самых разных пород дерева, от дуба и вишни до клена, пихты и сосны. Вы заметите, что многие деревянные двери на самом деле представляют собой просто шпон, покрытый деревянным сердечником. Такая конструкция важна для долговечности самой двери.

Тем не менее, они доступны из массива дерева, хотя это будет одна из самых дорогих входных дверей, которые вы можете купить.Эти двери бывают разных размеров и стилей, и следует помнить, что чем более детализирован дизайн, тем толще и дороже они становятся.

Как правильно измерить дверь?

Для того, чтобы заменить существующую дверь, вам сначала нужно знать, каковы ее размеры. Убедитесь, что не измеряли только имеющуюся дверь. Вы захотите основать размеры на дверной коробке. Выполните следующие шаги:

  1. Измерьте ширину: Обязательно тщательно измерьте три разных участка.Предлагаемые области находятся в верхней, средней и нижней частях кадра. Запишите свои числа.
  2. Измерьте высоту: Измерьте каждую сторону дверной коробки. Самая длинная длина подскажет вам, какой рост вам нужен.
  3. Измерьте толщину двери.

Дверь какого размера подходит для вашего входа?

Выбор двери подходящего размера для вашей прихожей зависит от вашего собственного дизайнерского стиля и предпочтений. Как только вы сможете выбрать правильный тип двери и правильный материал, вы можете измерить размер и выбрать из доступных вариантов для этого типа двери.

Можно ли заменить дверь без замены рамы?

У вас должна быть возможность заменить дверь без замены рамы; однако в некоторых ситуациях вам также потребуется заменить рамку. В ситуации, когда дверь, которую вы хотите установить, отличается по размеру от той, которую вы заменяете, вам потребуется заменить раму. Это обеспечит совместимость рамы с дверью нового размера, которую вы устанавливаете.

Другая ситуация, при которой может потребоваться замена дверной коробки и косяка, — это их состояние.Если косяк и рама в хорошем состоянии, у вас не должно возникнуть проблем с заменой двери без предварительной замены рамы. Если он изношен, сломан или по другой причине находится в плохом состоянии, было бы лучшим вариантом заменить раму одновременно с дверью.

При закрытии

Двери стандартного размера бывают разных типов и материалов. Выбор правильного материала и типа — это первый шаг к решению, насколько большой должна быть ваша дверь. Имея предоставленную информацию, вы на пути к выбору подходящей двери для любого входа! Обязательно ознакомьтесь с нашей статьей о том, что поставить в маленькую прихожую!

Размеры и детали стандартной внутренней двери: Размер внутренней двери

Одна вещь, которую многие люди не осознают, когда начинают ремонт своих домов, — это то, что внутренние двери бывают разных размеров.Существуют «стандартные» размеры дверей, но вы не можете просто зайти в магазин и купить дверь, вам нужно знать, какой размер двери вы ищете.

Каковы наиболее распространенные размеры внутренних дверей?

Внутренние двери по индивидуальному заказу бывают разных размеров. Маленькие внутренние двери обычно имеют размер 762 мм x 1981 мм, а большие внутренние двери могут достигать 926 мм x 2040 мм. Есть даже узкие двери шириной всего 457 мм, но это очень редко.

Наиболее стандартные размеры внутренних дверей:

  • 457 мм x 1981 мм
  • 533 мм x 1981 мм
  • 610 мм x 1981 мм
  • 686 мм x 1981 мм
  • 762 мм x 1981 мм
  • 864 мм x 1981 мм
  • 8383 мм x 1981 мм
  • 813 мм x 2032 мм
  • 525 мм x 2040 мм
  • 626 мм x 2040 мм
  • 726 мм x 2080 мм
  • 826 мм x 2040 мм
  • 926 мм x 2040 мм

Существуют другие размеры, и если вы живете в старинной собственности или в новой собственности, где архитектор решил отклониться от вышеперечисленных стандартов, вам может потребоваться изготовление некоторых внутренних дверей по индивидуальному заказу.

Приобретите наш ассортимент межкомнатных дверей из массива дерева. Противопожарные двери, стеклопакеты, дуб, сосна, орех и многое другое! Выбор отделки, 10-летняя гарантия и бесплатная доставка на сумму свыше 750 фунтов стерлингов.

Самый распространенный размер межкомнатных дверей, который использовался большинством строителей за последние несколько десятилетий, составляет 762 мм x 1981 мм. Это соответствует стандартной ширине внутренней двери 2 фута 6 дюймов и стандартной высоте 6 футов 6 дюймов.Двери других размеров обычно используются для таких вещей, как туалеты или встроенные шкафы.

Что делать, если дверной проем не стандартного размера?

Если вы покупаете межкомнатную дверь для проема, не соответствующего стандартным размерам двери, вам следует хорошо подумать, какой стиль вы покупаете. Хотя в большинстве случаев можно обрезать дверь до нужного размера, есть двери некоторых стилей, например двери из твердого картона заподлицо или прессованные, которые трудно обрезать. Эти двери имеют полую сердцевину и заполнены легкими сотами.Толщина наружного покрытия двери составляет всего 25 мм, что затрудняет обрезку двери до нужного размера.

Двери из твердых пород дерева и массивные межкомнатные двери легче работать, и они дают вам больше гибкости при планировании и обрезке двери. Они также дают вам больше свободы при выборе места для установки оборудования. В полых дверях есть «блокировочный блок», деревянный брус длиной 300 мм, который устанавливается с одной стороны двери. Когда вы устанавливаете полую дверь, важно обратить внимание на то, где находится этот блок, чтобы дверь была оснащена петлями правильного размера, а ручка и замок были расположены правильно.

С дверьми из ПВХ у вас действительно нет возможности изменить размер. Если вам нужна дверь нестандартной ширины или высоты, вам нужно будет заказать дверь по индивидуальному заказу. Перед размещением заказа убедитесь, что рама полностью ровная и гладкая, у вас есть припуск для ковра и что размеры точны, так как здесь очень мало места для погрешности.

Все о дверях — Этот старый дом

Мы, наверное, не особо задумываемся о дверях, которыми пользуются каждый день, но они являются одними из самых сложных компонентов в доме.В частности, для деревянных дверей очень важны высококачественные материалы и конструкция, чтобы дверь работала надежно. Добавьте сюда разнообразие стилей, используемых при строительстве дверей, и станет ясно, что они — это нечто большее, чем кажется на первый взгляд.

Единственное, что объединяет все двери, — это размер. Стандартная высота 80 дюймов. Стандартная ширина указана с шагом 2 дюйма. Наружные двери обычно бывают шириной 30, 32 и 36 дюймов. Межкомнатные двери начинаются с 12 дюймов и доходят до 36 дюймов. Двери шире, чем это, либо изготавливаются на заказ, либо являются комбинацией двух дверей.

Плотники и поставщики часто используют футы и дюймы, а не просто дюймы, чтобы описать размер двери. Например, дверь размером 32 на 80 дюймов будет 2-8 на 6-8.

Наружные двери толще, прочнее и устойчивее к атмосферным воздействиям

Первое различие между дверьми заключается в том, предназначены ли они для внутреннего или внешнего использования. Наружные двери должны быть более прочными, чем внутренние, как для обеспечения безопасности, так и для защиты от непогоды. В целях безопасности наружные двери толще внутренних, обычно их размер составляет 1 дюйма.Также есть уплотнители и специальные пороги, защищающие от дождя и ветра.

Дерево — традиционный материал для наружных дверей, который до сих пор широко используется. Клей, используемый для изготовления входных дверей, является водонепроницаемым. Тем не менее, уход за деревянными дверями имеет решающее значение как для их долговечности, так и для предотвращения их деформации. Многие входные двери сегодня имеют деревянную внутреннюю раму, облицованную оцинкованной сталью или стекловолокном. Пространство между панелями заполнено жесткой пеной, обеспечивающей лучшую изоляцию, чем деревянная дверь.Они сделаны так, чтобы напоминать традиционные стили дверей, но при этом стоят меньше и требуют меньшего ухода, чем деревянные двери.

Часто наружные двери окружены боковыми окнами, которые представляют собой небольшие стационарные дверные панели со стеклянными «фонарями» или окнами в них. Согласно нормам, все стекла, используемые в дверях или рядом с ними, должны быть безопасными, чтобы свести к минимуму риск получения травм в случае разрушения стекла.

Большинство наружных дверей на петлях (более качественные, тяжелые двери используют шарнирные петли для облегчения открывания), но двери, используемые для вторичного доступа, например, во внутренний дворик, могут быть скользящими.

Межкомнатные двери бывают самых разных стилей

Двери внутри дома обычно тоньше наружных дверей, стандартная толщина — 1 3/8 дюйма. Многие межкомнатные двери сделаны полностью из дерева, причем чаще всего используются сосна, а сразу за ними — тополь и ольха. Эти три вида обычно предназначены для окрашивания. Также доступны различные породы древесины для окрашивания, но ожидайте, что придется заплатить больше.

Помимо массивной древесины, межкомнатные двери часто делают «пустотелый».«Полый сердечник — это немного неправильное название. По периметру пустотелой двери будет рама из дерева или МДФ, а пространство в центре заполнят легкие, но удивительно прочные картонные соты.

Обшивка этих дверей может быть тонкой, фанерой из твердых пород дерева или МДФ для плоских или «заподлицо» дверей или изделиями из искусственной древесины, такими как мазонит и МДФ, которые образуют традиционную обшивку панелями. Такие двери также можно приобрести в виде «твердой сердцевины», где центр заполнен ДСП.Они намного тяжелее и больше похожи на дверь из цельного дерева.

Дверные стили, как правило, представляют собой рамно-панельные конструкции

Двери в традиционном стиле состоят из четырех или шести панелей. Разделяющие их вертикальные элементы (на которых крепятся петли и замок) называются стойками. Горизонтальные элементы, соединяющие стойки, называются рельсами. Причина такой конструкции связана с тем, что твердая древесина расширяется и сжимается при изменении влажности.

Дверь, построенная из досок, соединенных кромкой к кромке, может вырасти и сжаться на полдюйма или более за год, что сделает ее слишком тугой или слишком свободной в косяке.Панели в традиционных дверях с рамой и панелью свободно входят в пазы или «пазы» в направляющих и стойках, и они могут свободно расширяться и сжиматься в зависимости от сезона, не изменяя ширину двери. Единственное сезонное движение древесины, которое может повлиять на ширину, — это стойки, и это намного меньше, чем если бы вся дверь могла расти и сжиматься.

Большинство стилей дверей представляют собой разновидности панельных дверей. Вместо панели дверь может иметь решетки для вентиляции или стекло для света. Стекло может быть прозрачным или матовым для уединения.

Детали подвешивания двери для плавной и надежной работы

Двери свисают с косяков (от французского «ножка»). В большинстве случаев дверь навешивается на косяк, и на поверхности косяка наносится молдинг «стопор», чтобы дверь не открывалась слишком далеко. Легкие двери могут висеть на двух петлях, но всегда предпочтительнее использовать три петли, чтобы лучше совместить дверь и косяк. Двери на петлях называются «ручными» в зависимости от того, на какой стороне находится замок (или петли). Отраслевых стандартов на транспортировку не существует, поэтому при заказе дверей обязательно ознакомьтесь с номенклатурой вашего поставщика.

Двери можно приобрести как просто дверь или «плиту». Но в наши дни строители и ремонтные мастерские чаще заказывают «предварительно подвешенные» двери, уже прикрепленные к косяку и просверленные для замка.

Большинство дверей одинарные, то есть всего одна дверь в косяке. Более широкие проемы позволят использовать две двери в косяке. Двойные двери в шкафах часто являются «ползунками», когда двери свисают с направляющих вверху и открываются и закрываются. Карманные дверцы также являются ползунками, но они могут быть одинарными или двойными, и при открытии они углубляются в полость в стене.В последнее время популярны «двери сарая», когда дверь скользит по декоративной направляющей перед стеной.

Они также могут быть «близнецами», где каждая дверь навешивается на противоположную ножку косяка. Двойные двери для шкафов обычно закрываются магнитными защелками. Двойные двери в проезжей части будут иметь «пассивную» сторону, закрытую задвижками, в то время как «активная» сторона работает с обычным замком, защелка которого входит в «астрагал», прикрепленный к краю пассивной двери.

Наконец, есть двустворчатые двери.Они похожи на близнецов тем, что подвешены на петлях с каждой стороны проема. Но каждая сторона двустворчатой ​​двери состоит из двух дверей меньшего размера, шарнирно соединенных друг с другом — по сути, двухстворчатая дверь с четырьмя дверцами. Когда вы открываете одну сторону двойного каркаса, его две дверные петли поворачиваются посередине, в то же время, когда дверца со стороны косяка поворачивается на петлях. Две внутренние двери в сдвоенной конструкции управляются этим движением с помощью штифта в верхней части, который движется по направляющей, привинченной к головке косяка. Бифольды удерживаются закрытыми за счет натяжения пружины.

Руководство по размеру дверей | Таблица преобразования размеров дверей и часто задаваемые вопросы

Как измерить дверь

Понимание размеров и размеров дверей

При покупке новых дверей для новых клиентов часто бывает большим сюрпризом то, что двери на самом деле поставляются в огромном количестве размеров.Есть некоторые стандартные размеры, которые используют почти все поставщики, однако из опыта мы узнали, что особенно на рынке Великобритании в некоторых из ваших домов могут быть двери странного размера!

В то время как большинство поставщиков дверей обычно придерживаются отраслевых стандартов, у нас есть несколько поставщиков, таких как XL Joinery, LPD и Deanta, которые могут предоставить нам двери индивидуального размера для большинства их стилей дверей, и мы можем процитировать вас. основу для этого. Подробнее о дверях нестандартных размеров читайте ниже.

При покупке новых дверей отправной точкой всегда является измерение проема, который вы должны заполнить ( место, где ваша текущая дверь — ). Большинство наших дверей можно обрезать / подрезать в соответствии с имеющимся у вас проемом, но этот порог для регулировки ваших дверей отличается от производителя к производителю. Пожалуйста, посетите нашу страницу помощи и советов, чтобы узнать о припусках на обрезку всех наших дверей.

При определении того, какой размер вам потребуется, действительно важно помнить, что вокруг вашей двери должен быть зазор 2-3 мм, чтобы она могла открываться и закрываться, это также гарантирует, что ваша дверь не потрескается / не деформируется во время зимние месяцы, когда двери склонны к небольшому вздутию из-за перепадов влажности.Вы можете поспорить, что дверная коробка не совсем правильная и квадратная — в конце концов, она была построена человеком, а не компьютером! Мы рекомендуем вам измерить каждый проем, чтобы быть максимально точным, потому что при покупке нескольких дверей для одного дома проемы могут иногда отличаться в разных частях дома, в зависимости от того, как дом был построен.

Измерение двери

Инструменты

Измерительная лента — единственный важный инструмент, который вам понадобится для работы, но если вы действительно заинтересованы в точности, вы можете вместо этого приобрести лазерный измеритель.

Если у вас нет рулетки или лазерной меры, ваш смартфон подойдет в крайнем случае! Такие приложения, как рулетка и EasyMeasure из магазина приложений Apple, работают отлично, а для пользователей Android мы рекомендуем Google — Measure или приложение AR Ruler.

Шаг 1 — Измерьте ширину

Ширину двери можно определить, проведя рулеткой вдоль одной стороны двери слева направо. Убедитесь, что вы включаете только саму дверь и никаких других деталей, таких как уплотнитель.Запишите номер.

Попробуйте еще раз, но в другом месте двери — некоторые старые двери не имеют идеально прямоугольной формы, поэтому вам следует выполнить несколько измерений, а затем использовать наибольшее число в качестве ширины двери.

Шаг 2 — Измерьте высоту

На этот раз проведите рулеткой от верха двери до низа по прямой линии — опять же, дважды проверьте, не включаете ли вы какие-либо дополнительные детали двери, такие как дверная петля. ваши измерения! Запишите номер.

Как и в случае с шириной, ваша дверь может быть не идеального прямоугольника, поэтому попробуйте измерить высоту в нескольких разных точках и используйте наибольшее число в качестве высоты двери.

Шаг 3 — Измерьте толщину

Проведите рулеткой от края одной стороны до края другой, чтобы определить толщину двери. Запишите число, затем измерьте дверной косяк на раме, чтобы убедиться, что они одинакового размера — возможно, вам понадобится знать обе цифры!

Могу я просто измерить дверь, которую я заменяю?

Если у вас уже висит дверь, которую вы хотите заменить, то гораздо проще просто измерить эту дверь, а не проем ( Особенно, если вы новичок своими руками! ).Мы рекомендуем вам проверить дверь, чтобы убедиться, что она плотно прилегает к раме и не имеет проблем с трением о раму или зазорами по краям. Если вы не удовлетворены на 100% или хотите заменить рамы, просто измерьте проем в стене.

Если вместо этого вы измеряете проем

Проем, в который вы будете вставлять дверь, необходимо будет измерить, если у вас еще нет дверной подвески, которую можно измерить. Если это новый проем, то в нем может не быть установленной рамы. Когда вы начинаете его измерять, это обычно называют проемом «от кирпича к кирпичу».Если в ваш проем уже встроена рама, то вы измеряете «от рамы к раме».

Leave a Comment

Сэндвич труба для дымохода своими руками видео: устройство, монтаж сэндвич-конструкции, инструкция с фото и видео

Установка сэндвич трубы дымохода своими руками

Привет всем! В этом посте я кратко расскажу о сэндвич дымоходах и дам рекомендации по их сборке.

Сэндвич труба для дымохода

На данный момент «сэндвичи» —  это самое популярное и доступное решение для оборудования системы отведения дыма.

Свое название они получили из-за трехслойной конструкции — две коаксиальные трубы,  между которыми находится слой утеплителя.

Для наглядности смотрите на рисунок ниже.

Такое строение помогает уменьшить количество конденсата и снижает (но не убирает полностью) риск возникновения пожара, так как температура наружной трубы может достигать 300 градусов по Цельсию.

Внутренняя труба может быть стальной, керамической или отсутствовать совсем (смотри ниже о вермикулитовых дымоходах).

Тройник с керамической трубой внутри

Чем утеплены сэндвич дымоходы?

Существует несколько видов используемого утеплителя, отличающихся по цене:

Каолиновая вата — самый дорогой вариант. Отличается от прочих высокими теплоизоляционными характеристиками (работает при температурах до 1200° С), устойчивостью к вибрации и малым весом.

На российском рынке дымоходов с ней мало, но кто ищет тот всегда найдет. Опознать ее очень легко по ее молочно-белому цвету.

Каолиновая вата

Техническая базальтовая вата — один из самых распространенных теплоизоляционных материалов. Используется в «сэндвичах» средней ценовой категории.

Имеет меньшую стоимость и устойчивость к высоким температурам, чем предыдущий материал.

При перегреве базальтовой ваты происходит ее спекание и усадка, что приводит к скорой замене сегмента.

Поэтому, проходя потолок или стену, не переусердствуйте с теплоизоляцией. Поверхность труба должна охлаждаться воздухом.

Техническая базальтовая вата

Вспученный вермикулит — материал изготавливается из природного минерала путем его нагрева.

В результате чего природный вермикулит становится пористым и сильно увеличивается в объеме. Он дешевле двух предыдущих, но при этом склонен к осыпанию.

Кроме того, у некоторых моделей вермикулитовых дымоходов отсутствует внутренняя труба (ее еще называют гильзой).

Это удешевляет изделие, но приводит к тому, что конденсат будет впитываться в пористый материал и увеличивать вес всей конструкции.

Вспученный вермикулит

Это значит, что при монтаже по наружной стене необходимо увеличивать количество стеновых опор.

Сталь для сэндвич дымоходов

Трубы дымохода сэндвич из нержавейки

Для изготовления труб применяют различные сорта стали, подходящие для разных условий эксплуатации:

  • Оцинкованная сталь — самое бюджетное решение с самым коротким сроком службы. Оцинковка может «прогореть» за 2 отопительных сезона и потом ее придется полностью менять.
  • Ферритная нержавеющая сталь AISI 430 или AISI 439 — применима для котлов с «сухим» режимом работы, то есть без конденсата. А для этого отходящие газы должны иметь достаточно высокую температуру.  Это условие хорошо выполняется на банных печах и котлах старой конструкции, где нет длинных теплообменников и дым не успевает сильно остыть. Максимальная температура отходящих газов не должна превышать 600 градусов. Последнее означает, что перегревать их тоже не стоит. Тут нужна золотая середина.
  • Аустенитная «нержавейка» AISI 304 или AISI 316 — используется для современных твердотопливных и газовых котлов с высоким КПД. При высоком коэффициенте полезного действия, выхлоп будет попадать в дымоход уже остывшим. Это приведет к образованию большого количества конденсата, который является слабой кислотой. Данные сорта стали отлично подходят для работы в таких условиях.
  • Эмалированные дымоходы — на данный момент это экзотика, но данное решение имеет право на жизнь. Эмаль позволяет сделать относительно недорогой дымоход устойчивый к воздействию кислотного конденсата и высокой температуры (до 800° С). Недостатком тут является высокий риск повредить эмаль во время монтажа и перевозки. А каждый такой скол уменьшает срок службы.

Эмалированная сэндвич труба для дымохода

Монтаж сэндвич трубы дымохода

Прежде всего, монтаж сэндвич дымохода должен соответствовать требованиям свода правил СП 7.13130.2009 «Отопление, вентиляция, кондиционирование» и правилам пожарной безопасности. В принципе, его можно собрать и самостоятельно, но лучше будет, если вы пригласите человека с опытом проведения таких работ. Поскольку от их качества без преувеличения зависит ваша жизнь и здоровье.

Сначала, в зависимости от того, как расположена ваша котельная (или комната, если вы ставите камин или печь), вам нужно определиться со способом прокладки. Их существует два:

  • Через перекрытия и кровлю (на рисунке слева).
  • По наружной стене (на рисунке справа).

Правильный дымоход из сэндвич трубы

В первом случае вам будет необходимо установить потолочно-проходные узлы (сокращенно ППУ) для преодоления перекрытий и крышную разделку для закрытия отверстия в кровле.

Помните, что вам нужно сделать необходимые отступы от горючих материалов и деревянных стропил.

Если про это забыть, то первая же топка котла может закончиться пожаром.

Например, бани чаще всего сгорают именно по причине неправильно сделанного прохода через потолок.

В результате чего деревянный брус или доски, из которых он сделан начинают тлеть.

Учесть все эти нюансы желательно еще на стадии проектирования дома.

В ППУ без утепления засыпается сыпучий негорючий материал (производители рекомендуют использовать керамзит).

Он должен пропускать через себя воздух и тем самым охлаждать поверхность трубы. Иначе произойдет уже упомянутое выше спекание и усадка утеплителя.

Кроме этого, монтаж нужно сделать так, чтобы стыки между «сэндвичами» не попадали в перекрытие. Это тоже требование пожарной безопасности.

Для проведения дымохода через кровлю используется или разделка из нержавеющей стали, или мастер-флэш, сделанный из технического силикона.

Крышная разделка

Эти элементы подкладываются под кровлю и крепятся при помощи саморезов.

Мастер-флэш.

Во втором случае сразу от котла делается проход через стену, и далее трубы идут уже снаружи дома.

Для прохода стены делается отверстие с соблюдением тех же отступов, что и для перекрытий (можно использовать точно такой же ППУ).

С наружной стороны оно закладывается утеплителем и закрывается специальным экраном.

Монтаж дымохода из сэндвич труб через стену

Как видно на рисунке выше, вся конструкция дымохода опирается на одну деталь, которую называют монтажной площадкой.

Она крепится к стене при помощи консолей (специальных угловых креплений).

Выше через каждые 1,5-2 метра трубы устанавливается стеновой хомут со штангами. Это помогает распределить нагрузку от всей конструкции.

В самой нижней точке дымохода устанавливается заглушка с  резьбовым штуцером для отвода конденсата.

Большинство людей глушат штуцер обычным шаровым краном 1/2 дюйма.

Время от времени его надо будет открывать и сливать жидкость из трубы.

Ах, да! Я забыл о том с чего надо начинать! Сама сборка дымохода начинается от котла или печи и делается снизу вверх.

В большинстве случаев первым элементом, с которого начинается дымоход является стартовый адаптер или старт-сэндвич.

Они отличаются только отсутствием или наличием раструба на одностенной половине.

Старт устанавливают на патрубок, а дальше уже идет первый «сэндвич».

При этом получается, что первая и все последующие трубы ставятся наружным раструбом вниз (сборка по дыму).

Но внутренние трубы при этом развернуты наоборот и собираются раструбами вверх (сборка по конденсату).

Такая конструкция позволяет избежать попадания внутрь дождевой воды и не мешает стекать конденсату по каналу вниз.

Стыки между трубами затягиваются при помощи обжимных хомутов соответствующего диаметра.

В определенный момент вам придется обходить трубой козырек крыши.

Делается эта нехитрая операция при помощи двух полу отводов (угол 45 или 135 градусов), между которыми вставляется короткий «сэндвич».

Далее дымоход крепится стеновым хомутом непосредственно к козырьку и идет дальше.

Дымоход через стену сэндвич трубой

После этого необходимо правильно выбрать его высоту над кровлей.

Здесь пользуются правилом, изображенным ниже на рисунке:

Размеры сэндвич трубы для дымохода

Завершается монтаж установкой дефлектора (зонта), желательно чтобы он был с защитой от ветра.

Это поможет вам стабилизировать тягу. Внешний их вид изображен ниже.

Вот и все! На словах все просто и гладко, а в жизни к сожалению не так.

Для тех, кто устал читать ниже я приведу видео инструкцию по монтажу от одного из производителей. Смотрите и учитесь!

Сборка дымохода из сэндвич трубы: видео инструкция

Обещаю, что когда-нибудь обязательно открою свой канал на Youtube и буду ссылаться в статьях только на то, что снял сам.

Но, а пока приходится выискивать более или менее вменяемые видео у других.

Еще одно видео с прокладкой дымохода через перекрытия и крышу. Тоже советую его вам посмотреть

На этом я с вами попрощаюсь! Жду ваших вопросов и комментариев к статье!

Сэндвич труба для дымохода своими руками: из чего состоит и как собрать самому

При создании отопительной системы дома, где требуется обустройство дымохода, стальные трубы всё чаще находят применение в качестве основного материала. Наибольшую популярность обрела конструкция, состоящая из нескольких слоёв по принципу сэндвича. Однако цена на неё не всегда доступна. Решением станет сборка сэндвич-трубы для дымохода своими руками.

Для чего нужна

Монтаж указанного изделия в качестве дымохода проводится для того, чтобы снизить количество конденсата, возникающего при процессах теплообмена. Температура воздуха и различных газов, выходящих по трубе, достаточно высока, чтобы превращать любую воду, находящуюся в близком доступе, в пар. Однако чем выше поднимаются раскалённые газы, тем быстрее они остывают. Тепло отдаётся стенкам дымохода, а вода конденсируется на его поверхности вместе со многими продуктами горения. Сэндвич-труба за счёт своего строения и свойств уменьшает величину загрязнения и распространения коррозии.

Сэндвич-трубы — идеальный вариант для обустройства дымохода

Трубы из нескольких материалов применяются при установке печи или котла, а также могут монтироваться в бане или любом другом помещении, где есть обогревательный элемент, дающий высокую температуру и большое количество вредных веществ. Например, в бане температура газов на выходе из дымохода может достигать 800 градусов, тогда как в котле может не превышать 120 градусов. От того, какая именно температура воздуха будет проходить через сэндвич-трубу, зависит выбор материала для утепляющего слоя.

Из чего состоит

Основная идея сэндвич-трубы предполагает наличие трёх материалов:

  1. Внешний слой — оцинкованная сталь, медь или латунь.
  2. Средний слой — минеральная вата. Выполняет роль утеплителя и в то же время теплоизолирующей прокладки. Базальтовое волокно, применяемое при создании сэндвич-труб, укладывается толщиной от 25 до 60 мм, благодаря чему температура наружной трубы не поднимается слишком высоко и не доставляет неудобств жильцам дома. Дополнительно утеплителем может служить полиуретан или керамзит.
  3. Внутренний слой — нержавеющая сталь. Этот материал подходит больше всего, поскольку подвержен минимальным деформациям при нагреве. Толщина стенки должна быть достаточно большой для того, чтобы труба, на которую в дальнейшем будет наложен утеплитель, не прогорела быстро.

Схема устройства сэндвич-трубы

Преимущества и недостатки

Многие строители, использующие готовые сэндвич-трубы, а также владельцы домов, решившие сделать дымоход из стальных труб самостоятельно, опираются в своём выборе на ряд выгодных преимуществ перед другими вариантами:

  • В отличие от кирпичного дымохода, его аналог из стальных труб с теплоизолирующей прокладкой занимает гораздо меньше места;
  • Внешний слой из оцинкованной стали имеет достаточно привлекательный внешний вид, благодаря чему трубу можно удачно вписать в общий интерьер дома;
  • При обустройстве отопительной системы с дымоходом важно учитывать правила пожарной безопасности, и сэндвич-труба позволяет успешно справиться с этой задачей.
  • Простота монтажа позволяет провести процедуру своими руками, даже если владелец дома не профессиональный строитель, достаточно внимательно изучить основные этапы установки и делать работу аккуратно и внимательно;
  • В случае необходимости трубу будет удобно транспортировать;
  • Такой материал для дымохода можно использовать в домах и постройках из любых материалов;
  • Установить трубу-сэндвич можно даже при наличии стропил в доме, поскольку они никак не помешают монтажу;
  • Наличие нескольких слоёв в трубе не позволяет продуктам горения выходить наружу и вредить жильцам дома, также такой дымоход реже требует очистки и практически не покрывается конденсатом.

В качестве утеплителя и теплоизолирующей прокладки применяют минеральную вату

Это важно! Единственными заметными недостатками материала, по мнению профессионалов, являются относительно высокая стоимость и срок службы не более полутора десятков лет.

Первый либо не доставляет неудобств при наличии финансов, либо решается изготовлением сэндвич-трубы своими руками. Второй поправим, особенно с учётом развития строительных технологий. Вполне возможно, что за указанные 15 лет появятся более удачные варианты решения для строительства дымохода, или же материалы, применяемые при изготовлении такой трубы, будут совершенствоваться.

Как сделать сэндвич-трубу для дымохода

Первоочередная задача — сделать правильные расчёты, чтобы труба могла выдерживать нагрузку от отопительной системы. Требования к расчётам выдвигаются следующие:

  • Если планируется сделать камины или другие печи с открытыми топками, либо газовые котлы, оснащённые открытой камерой сгорания, диаметр внутренней трубы-сэндвича должен составлять не менее 1/100 от величины объёма камеры сгорания;
  • Если дымоход устанавливается к газовому обогревателю фабричного типа, рекомендуемую величину диаметра можно узнать из прилагающейся документации на оборудование;
  • Если используется закрытая печь, в которой воздух подаётся в камеру сгорания посредством поддувала, площадь сечения внутренней трубы из нержавеющей стали обязательно должна быть больше значения площади сечения поступления воздуха при работе печи.

В случае, когда искомые значения получаются дробными, рекомендуется округлять цифры в большую сторону.

Это важно! Слишком большой диаметр дымохода неизбежно приведёт к возникновению завихрений, в результате чего будет снижаться тяга. Такой эффект достигается уже при превышении реального диаметра трубы в 1,5 раза по сравнению с расчётным.

При вычислении подходящих размеров внутренней трубы в дымоходе типа сэндвич можно ориентироваться на следующие нормативы:

  • Котлам с мощностью до трёх с половиной киловатт — 196 см²;
  • Котлам мощностью от трёх с половиной до 5,2 киловатт — 280 см²;
  • При мощности котла от 5,2 до семи киловатт — 378 см².

Подсчёты длины

Высоту дымохода над крышей необходимо рассчитывать не менее внимательно. Чем больше возвышается сэндвич-труба над кровлей, тем тщательнее нужно её фиксировать. В противном случае ей могут навредить потоки ветра. Следовательно, потребуются механические усилители, например, растяжки. В то же время для промышленных котельных разработаны специальные алгоритмы расчётов, используемые в проектных организациях.

Стоит учитывать разницу динамического сопротивления в квадратных или прямоугольных дымоходах по сравнению с круглыми аналогами. Для первых площадь сечения должна превышать в 1,2–1,4 раза соответствующую величину для труб с круглым сечением. Дополнительно принимается во внимание высота дымохода. С её увеличением возрастает и сила тяги при движении горячих газов по дымоходу. А с ростом тяги снижается коэффициент полезного действия печи.

Расчёты высоты дымохода

Правила для расчётов длины трубы дымохода таковы:

  • Оголовок дымохода размещается не ниже, чем на уровне 5 метров над землёй;
  • Если кровля крыши сделана из горючих материалов, оголовок должен возвышаться над плоской крышей или коньком примерно на один или полтора метра.

В случае, когда материал кровли не относится к горючим:

  • На плоской крыше при отсутствии парапета оголовок поднимается на полметра выше покрытия;
  • Для варианта с парапетом или покатой крыши оголовок возвышается на полметра над коньком или парапетом;
  • Если труба находится в 1,5 – 3,5 метра от парапета или конька, головок на негорючей кровле должен находиться на той же высоте, что и парапет или конёк;
  • При расстоянии от сэндвич-дымохода до парапета или конька более 3 метров оголовок трубы находится ниже указанных ориентиров таким образом, чтобы плоскость, проведенная через парапет или конёк и оголовок трубы, наклонялась на 10 градусов по отношению к горизонтали.

Сборка

Изготовление сэндвич-трубы своими руками происходит следующим образом:

1. Листы нержавеющей стали сворачиваются для получения цилиндров с нужным диаметром. Стыки и швы соединяются с помощью замковых механизмов или сварки.
2. Полученную внутреннюю трубу следует обернуть утеплителем. Последний обычно продаётся в рулонах.
3. Получившуюся конструкцию остаётся вставить в большой цилиндр из оцинкованной стали.

Видео: как изготовить сэндвич-труба

Создание сэндвич-трубы своими силами может освоить даже новичок, недавно начавший практиковаться в строительном деле. Основная сложность может заключаться только в правильности расчётов, по которым будет изготавливаться дымоход. Однако если нет уверенности в собственных силах, можно воспользоваться помощью профессионалов.

Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

Cэндвич дымоходы из нержавеющей стали – устройство и монтаж

Если вам кажется, что монтаж дымохода – забота только счастливых обладателей каминов, то скорее всего вы только планируете обзавестись частным домом. Домовладельцы со стажем на своем опыте знают, что этот элемент отопительной системы нужен также для газовых котлов, с помощью которых отапливается жилище и организации горячего водоснабжения, для печей в бане.

Содержание статьи

А какой русский не любит хорошей бани? Каждому теплогенерирующему прибору требуется труба для вывода газовой смеси, состоящей из воздуха и продуктов сгорания топлива, из помещения в атмосферу.

Для выполнения этой работы опытные печники рекомендуют сэндвич дымоходы, а что они из себя представляют, как своими руками выполняется установка и проход через кровлю расскажет сегодняшняя статья.

Двухконтурные трубы с термоизоляцией

Труба с термоизоляцией

Конструкция сэндвич труб

Все, что касается отопительного оборудования связано с опасностью возникновения пожаров, особенно в деревянных домах. Статистика утверждает, что более половины случаем возгорания происходят, потому что домовладельцы выполнили монтаж дымохода своими руками некорректно.

Чтобы облегчить эту задачу и защитить дом от огня, используют сэндвич трубы для дымохода. На первый взгляд они похожи на обыкновенные изделия из нержавейки, но на самом деле имеют трехслойное строение:

Конструкция сэндвич трубы

  1. Внутренний контур. Цилиндр круглого сечения из нержавеющей стали повышенной прочности толщиной не менее 1 мм с добавлением цинка или молибдена. Внутреннюю трубу изготавливают из листа металла, с помощью сварки получая герметичный шов. Благодаря высоким антикоррозийным качествам легированную сталь не повреждает взаимодействие с водой.
  2. Изоляционный слой. Между внутренним и внешним контуром находится изоляционная прослойка, которая выполняет две важные функции: «запирает» жар внутри трубы, не позволяя ему нагревать окружающие материалы и не позволяет дыму остывать во время прохождения по трубе, чтобы сажа не оседала на ее стенках. В качестве термоизоляции используют волокнистые материалы с наивысшим классом огнестойкости с рабочей температурой до 700 градусов, к примеру, минеральную вату на базальтовой основе. Слой изоляции между контурами составляет 40-60 мм, а плотность утеплителя 12о кг на кубический м.
  3. Внешний кожух. Внешняя оболочка сэндвич трубы, изготовляемая из нержавеющей стали или другого вида металла. Шов кожуха выполняют при помощи лазерной сварки, которая не повреждает гальванический слой нержавейки, защищающий ее от коррозии. Стоимость труб из латуни и меди намного увеличивает затраты на прокладку дымохода, а установка оправдана эффектным внешним видом.

Доборные элементы двухконтурного дымохода

Сендвичные трубы состоят из доборных элементов: прямых участков, отводов, тройников. Диаметр изделий зависит от производителя, поэтому необходимо покупать все части дымохода одной фирмы, идеально подходящие друг к другу.

Преимущества сэндвич труб

Сэндвич дымоходы по сравнению с обычными из нержавеющей стали обходятся домовладельцу дороже, но их стоимость увеличивается за счет большей безопасности и надежности такой системы, особенно если монтаж выполняется своими руками. К их преимуществам относят:

  • Отличная изоляция. Внутренний термоизоляционный слой защищает окружающие элементы стропильной системы от возгорания и удерживает жар внутри трубы. Сэндвич труба отлично подходит для монтажа внешних дымоходов, которые не выводят через кровлю. В большинстве регионов России их монтаж возможен, только если труба изолируется своими руками или на производстве.
  • Отсутствие конденсата. В обычных трубах за счет перепада внутренней и наружной температуры внутри образуется конденсат, который оседает на стеках, со временем разрушая дымоход. В сэндвич трубах благодаря термоизоляции не происходит переход дыма из парообразного состояния в жидкое.

    Состав двухконтурных труб

  • Необременительное обслуживание. В сэндвич трубах дым, проходя путь от топки до атмосферы, не остывает, поэтому на стенках не образуются сажевые отложения, в отличии от одноконтурных труб из нержавеющей стали. Благодаря этому дымоход, даже если его диаметр не велик, не требует частой прочистки.
  • Легкость. Обладая практически равными огнеупорными качествами, дымоход сэндвич весит в несколько раз меньше кирпичного, поэтому его установка не сопряжена с усилением фундамента.
  • Эстетичность. По сравнению с одноконтурной трубой из легированной стали, теплоизолированной своими руками, сэндвич трубы выглядят аккуратнее и презентабельнее.
  • Простотой монтаж. Благодаря фланцевому или байонетному креплению сэндвич трубы легко собрать своими руками и выполнить проход дымохода через кровлю.

Сэндвич дымоход

Для расчета дымохода своими руками требуется инструкция к отопительному прибору с указанием мощности и размера вводного патрубка, исходя из этих данных определяют диаметр трубы, необходимый для обеспечения тяги.

Принципы монтажа сэндвич дымоходов

Чтобы использовать отопительный прибор без боязни возгораний, отравлений угарным газом, необходимо прокладывать дымоход, руководствуясь правилами пожарной безопасности и строительными нормами:

Вывод дымохода через стену и крышу

Внутренне и внешнее размещение дымохода

  1. В местах, где выполняется проход дымохода через перекрытия, стены или кровлю требуется установка дополнительной термоизоляции с помощью проходного короба из стали или патрубка.
  2. Нельзя подсоединять сэндвич трубу напрямую к вводному патрубку отопительного прибора. Рекомендуется использовать сэндвич трубы на внешних участках дымохода, когда уже выполнен проход через стену или кровлю.
  3. Места, где выполняется проход дымохода в непосредственной близости от стен, защищают с помощью листов огнеупорного материала, например, асбеста.
  4. Если монтаж выполняется своими руками, следите, чтобы протяженность горизонтальных участков, негативно влияющих на силу тяги, не превышала 100 см.
  5. Диаметр сэндвич трубы из стали на всей протяженности не должен быть меньше вводного патрубка отопительного прибора.
  6. Дымоход из стали нужно собрать своими руками так, чтобы места стыков не попадали на проход трубы через кровлю.
  7. Чтобы проход через кровлю попал в промежуток между элементами стропильной системы, используют отводы. Сэндвич трубы имеют отводные детали с углом 45 градусов, если необходим разворот на 90 градусов, требуется два отвода.
  8. Диаметр всех элементов дымохода должен совпадать, чтобы в стыках не образовались зазоров. Для герметизации соединения используют стальных хомуты и огнестойкий герметик.
  9. В нижней части дымохода выполняет монтаж ревизии, дверки или стакана, через которые контролируют состояние дымохода.

Фальцевое соединение

Установка внутреннего контура трубы выполняется «по конденсату», то есть каждый последующий элемент вставляется внутрь предыдущего. А внешний кожух соединяют «по конденсату», наоборот, надевая верхний сегмент на нижний.

Последовательность установки

Монтаж дымохода вполне можно выполнить своими руками, если запастись необходимым инструментами и материалами, соблюдать несложную технологию. Перед установкой готовят места, где будет выполняться проход дымохода через перекрытия и крышу.

Для этого вырезают отверстие, размер которого позволит свободно вывести трубу. Проход защищают от перегрева от соприкосновения с трубой с помощью проходного короба из металла или асбеста.

Первый одноконтурный сегмент соединяют с патрубком отопительного прибора, стягивая кожухом. Затем устанавливают следующие элементы дымохода.

Монтаж дымохода

Монтаж тройников, колен и отводов выполняется с помощью кронштейнов, закрепляемых на стены через каждые 2 м. Обратите внимание, что нельзя прокладывать дымоход поблизости от электрической проводки или газового трубопровода, во избежание взрыва, возникновения пожара.

На крышу дымоход выводят на расстоянии 50-150 см от высшей точки, а его высота должна превышать конек хотя бы на 0,5 м. Монтаж дымохода с помощью сэндвич труб делает эксплуатацию отопительных приборов безопаснее и снижает теплопотери, что сокращает средства на обогрев дома на 10% за сезон.

Видео-инструкция


видео-инструкция по монтажу своими руками, особенности изготовления, для вентиляции, как сделать, цена, фото





В наше время в домах чаще всего используется высокопроизводительное отопительное оборудование, для бесперебойной работы которого необходимо устройство эффективной системы отвода отработанных продуктов сгорания. Если раньше дымоходы делались в основном из кирпича, то в наше время этот вариант используется все реже ввиду дороговизны и трудоемкости возведения. Оптимальным вариантом на сегодняшний день является сэндвич труба – своими руками можно быстро сделать надежный дымоход.

На фото: элементы с внутренним диаметром 115-120 мм используются в частной застройке чаще всего

Какие факторы следует учитывать при выборе конкретного варианта конструкции

Несмотря на кажущуюся простоту, сэндвич элементы различаются по целому ряду характеристик и применяемых материалов, поэтому данная глава может быть использована как своего рода инструкция, особенно если вы приобретаете уже готовые изделия.

Диаметр внутренней трубыОчень важный показатель, так как от него напрямую зависит тяга дымохода. Рассчитывается диаметр, исходя из мощности котла и его типа (как известно, у твердотопливных вариантов количество продуктов сгорания намного выше, чем у газовых и других). Соответственно, чем больше размер, тем выше цена
Материал теплоизоляционного слояКакой бы вариант вы ни выбрали, он должен быть негорючим. Самым оптимальным решением является каменная вата, которая обладает высокими теплоизоляционными свойствами и способна выдержать даже воздействие открытого огня, что гарантирует высочайший уровень безопасности
Материал изготовления трубЧаще всего используется два варианта – обычная и нержавеющая сталь. Первый материал отличается низкой стоимостью, но он подвержен коррозии, что сокращает срок службы изделий, ведь продукты сгорания обладают очень высокой агрессивностью. Нержавейка намного прочнее и долговечнее, но и ее цена в разы выше обычной стали
Толщина стенок трубыТут все просто: чем больше данный показатель, тем долговечнее изделие. Экономить на толщине не стоит, так как на поверхность постоянно воздействуют высокая температура, конденсат и агрессивные вещества, и тонкие трубы придут в негодность очень быстро
Толщина утеплителяЕще один важный фактор, от которого зависит степень нагреваемости внешней поверхности, чем больше слой теплоизолятора, тем ниже температура внешней оболочки
Материал изготовления внешней трубыЧаще всего для этих целей используется оцинкованная сталь – недорогой и довольно долговечный материал. Можно применить и вариант из нержавейки, он смотрится намного лучше, но и стоимость отличается весьма значительно

Очень часто применяется вариант, при котором изнутри дома используются трубы с наружным покрытием из нержавейки, а внутри – из оцинковки, это позволяет улучшить внешний вид уличного участка трубы и сэкономить на элементах, которых не видно

Особенности изготовления и монтажа изделий

На рынке можно встретить большое количество изделий для дымоходов, но их стоимость достаточно высока, и такие затраты оправданы далеко не всегда, особенно если система делается на даче, где важна экономия. Мы рассмотрим, как сделать сэндвич трубу своими руками и провести правильный монтаж системы.

Как проводить самостоятельную сборку элементов дымохода

Для того чтобы разобраться в процессе, рассмотрим изготовление сэндвич трубы своими руками в виде пошаговой инструкции:

  • Для начала приобретается труба для внутренней полости, диаметр которой рассчитывается, исходя из мощности и типа оборудования. Как правило, размер составляет 100-120 мм, а для самых мощных вариантов оборудования – 150-180 мм. Более крупные диаметры используются на промышленных объектах, поэтому рассматривать их не имеет смысла.

Лучше всего приобретать трубу с готовыми крепежными элементами, это значительно упростит сборку и увеличит надежность конструкции

  • Далее потребуется каменная или базальтовая вата для изоляции внутреннего элемента, толщина может быть разной, но важно помнить, что чем слой больше, тем безопаснее получается конструкция, и тем меньше будет нагреваться наружная часть элемента. (См. также статью Труба для буржуйки: особенности.)
  • Наружный корпус должен подбираться с учетом внутренней трубы и слоя утеплителя, получаемая конструкция должна обеспечивать плотное расположение теплоизолятора. Чаще всего используется недорогая оцинкованная сталь, можно сделать трубы самостоятельно, а можно приобрести их в готовом виде.

Нержавейка отличается от оцинковки тем, что поверхность блестит, к тому же ее внешний вид практически не изменяется с годами

Помните!
Если используется стальная труба, то она должна быть толстостенной, для изделий из нержавейки этот показатель может быть меньше, так как данный материал гораздо лучше противостоит высокой температуре и конденсату.

  • Сборка очень проста: берется кусок внутренней трубы, который тщательно обворачивается каменной ватой. Работа производится постепенно: часть, обвернутая утеплителем, вставляется в наружную трубу участок за участком. Важно собирать элементы с максимально возможным уплотнением теплоизолятора.

Неплотное прилегание утеплителя значительно снижает изоляционные свойства изделий

Совет!
Основное внимание следует уделить местам соединения внутренних труб, раструбы должны быть аккуратными и ровными, иногда для повышения прочности имеет смысл дополнительно усиливать соединение хомутами.

Как видите, изготовление сэндвич труб – процесс достаточно простой, важно, чтобы все элементы подходили друг к другу очень точно, чтобы дым и конденсат не проникал из внутренней трубы дымохода в утеплитель или даже наружу.

Для водогрейных колонок и небольших котлов отлично подойдут трубы с внутренним диаметром 100 мм и толщиной утеплителя 2 см

Монтаж системы

Этот этап также имеет большое значение, так как неправильный монтаж сэндвич трубы приводит к проникновению дыма и конденсата в помещение и значительно сокращает срок службы конструкции. В отличие от труб для вентиляции, к дымоходам предъявляются гораздо более высокие требования, и любое нарушение может привести к запрету эксплуатации системы со стороны органов технического и противопожарного контроля.

Сборка производится в следующем порядке:

  • Монтаж ведется снизу вверх, начиная от котла. Участок трубы возле котла изолировать не рекомендуется, более того, эта часть должна быть съемной, так как она прогорает быстрее других, и заменять ее придется гораздо раньше, чем все остальные.
  • Как известно, внутри трубы собирается конденсат, и, чтобы удалять его на повороте трубы, можно поставить тройник, на который снизу прикрепить воронку с краником. В ней будет собираться конденсат, и вы сможете удалять его легко и просто, что положительно сказывается на долговечности всей системы.

Важно предусмотреть наличие узла для удаления конденсата

  • Внутренние элементы устанавливаются раструбами вверх, это исключает протечку конденсата. Каждая последующая труба вставляется в предыдущую, благодаря чему жидкость стекает вниз в специально предназначенный влагосборник, из которого впоследствии едкий конденсат удаляется.
  • Для обеспечения наилучшей надежности стыков все сопряжения дополнительно обрабатываются герметиком. Причем нужно использовать термостойкий вариант, который выдерживает температуры до 1500 градусов, чаще всего состав имеет красный или черный цвет, и на упаковке указан температурный максимум, при котором состав может использоваться.

Состав для герметизации должен выдерживать даже самые высокие температуры

  • Наружные трубы, наоборот, надеваются друг на друга и фиксируются с помощью саморезов или заклепок.
  • Если требуется крепление труб к сэндвич панелям или другим металлическим листам, то лучше всего использовать специальные хомуты с возможностью регулировки расстояния от стены.

Вывод

Использование сэндвич труб позволяет быстро сделать качественную систему отвода продуктов сгорания без навыков печника и нагрузок на конструкции здания. Видео в этой статье поможет разобраться в некоторых нюансах еще лучше.

Сэндвич-труба для дымохода

Дымоход — неотъемлемая часть любой печи или отопительного котла. Сейчас для устройства дымоходов предлагаются различные материалы. Один из них— так называемые сэндвич-трубы. Что это такое, чем они хороши и как установить дымоход из сэндвич- труб самостоятельно?

Что такое сэндвич-труба

Сэндвич-трубы называются так потому, что в разрезе они выглядят как многослойный бутерброд. Они состоят из нескольких частей:

  • внутреннего контура, по которому выходят из печи продукты горения, он изготовлен из жаропрочной нержавеющей стали, латуни или меди,
  • слоя утеплителя — базальтового волокна или пенополиуретана, в зависимости от предназначения трубы утеплитель может быть разной толщины,
  • наружного защитного слоя из нержавеющей или оцинкованной стали.

Также существуют керамические сэндвич-дымоходы. Они намного тяжелее, чем металлические, поэтому под них необходимо устроить основание. При этом керамические варианты более долговечны — их срок службы составляет 25-30 лет, тогда как уметаллических  — около 15, а иногда и меньше. Керамический сэндвич представляет собой трубу из жаростойкой керамики, которая снаружи оборачивается утепляющими матами. Наружная оболочка сделана из керамзитобетона или пенобетона.

Металлические сэндвич-трубы выпускаются в виде модульных комплектов, из которых собирают дымоходы необходимой длины и формы. Длина одного модуля — около 1 м. Соединяются они между собой точно так же, как канализационные трубы: один конец каждого модуля имеет расширение, а другой сужен.

Кроме прямых цилиндрических модулей в комплект входят и другие элементы:

  • тройники для соединения с вертикальным участком,
  • крепежные элементы,
  • узлы для отвода конденсата,
  • отводы для поворота канала на 90 или 45 градусов,
  • узлы для прохода через перекрытия и кровлю,
  • флюгеры, предотвращающие обратную тягу,
  • защитные грибки,
  • конусы,
  • ревизия для обслуживания дымохода — утепленный тройник с дверкой, который крепится в нижней части дымохода под тройник 45 градусов.

Важно! Если отопление газовое, грибки и флюгеры не применяются.

При покупке дымохода обратите внимание, что он маркируется двумя числами: внутренним и внешним диаметром. Например, внутренний диаметр дымохода 150*250  равен 150 мм, а внешний — 250 мм.

Преимущества сэндвича

Почему для дымохода стоит выбрать дымоходы сэндвич, сделанные из нержавеющей стали? Они имеют ряд важных преимуществ:

  • небольшая масса,
  • компактный размер,
  • совместимость с разными типами отопительных приборов,
  • можно устанавливать как внутри, так и снаружи дома,
  • небольшое количество сажи внутри благодаря гладким стенкам,
  • эстетическая привлекательность,
  • пожаробезопасность — внешняя оболочка не нагревается до температур, создающих угрозу возгорания,
  • устойчивость к коррозии,
  • не нужно дополнительное основание,
  • дымоход может быть не только прямой, но и изогнутой формы,
  • возможность установки своими руками.

У этого вида дымоходов есть и свои недостатки — это высокая цена и возможная потеря герметичности при длительной эксплуатации. Потеря герметичности связана с тем, что при нагревании и охлаждении дымоход расширяется и сужается, поэтому через некоторое время соединения могут разойтись.

Как собрать дымоход из сэндвича

Правильно собирать сэндвич дымоход своими руками таким образом, чтобы широкая часть внутренней трубы была направлена вверх — этот способ называется «по конденсату». Дым поднимается снизу вверх, а образующийся в трубе конденсат стекает вниз, поэтому, если собрать трубу как на картинке слева, конденсат будет задерживаться в соединениях и протекать в утеплитель. Влага в утеплителе не только уменьшает его теплоизолирующие свойства, но и при замерзании разрывает трубу, из-за чего она быстро приходит в негодность. При этом внешняя труба должна быть расположена «по дыму» (широким концом вниз).

Также дымоходы могут быть внутренними и приставными. Второй способ означает, что труба кратчайшим путем выводится наружу, и основная ее часть находится на улице. Плюсы приставного дымохода:

  • легче обслуживать,
  • не занимает место внутри дома,
  • нет необходимости в дополнительных узлах для прохода через перекрытия.

Если выбрана установка дымохода сэндвич внутри дома, то дымоход меньше подвергается внешним воздействиям, таким образом можно установить его в бане и на начальном отрезке перед трубой сэндвич установить бак для подогрева воды или секцию для каменки.

Важно! При любом способе монтажа дымохода между котлом или печью и сэндвич-конструкцией должна быть обычная труба без утепления, которая должна иметь две заслонки-шибера для контроля отвода газов.

Важные правила установки дымохода

Независимо от того, для какого отопительного прибора вы делаете дымоход, располагаете вы его в здании или снаружи, есть некоторые общие правила.

  • Высота дымохода должна быть не менее 5 м.
  • Горизонтальные участки должны быть не длиннее 1 м. Их делают с уклоном в 3 градуса от печи или котла для стока конденсата.
  • Нельзя заужать дымоход. Это значит, что внутренний диаметр труб не может быть меньше диаметра выходного отверстия печи, но может быть больше. Для соединения труб разного диаметра используют специальные переходники.
  • При креплении на регулируемых кронштейнах расстояние от стены должно быть не менее 25 см.
  • Кронштейны должны быть расположены не реже, чем каждые 2 м на вертикальных участках и каждый метр на горизонтальных.
  • На тройники и отводы не должна приходиться нагрузка от вышележащих частей дымохода.
  • Высота трубы зависит от того, насколько близко она расположена к коньку крыши. Если расстояние между дымоходом и коньком меньше 1,5 м, он должен подниматься над крышей как минимум на 0,5 м. Если расстояние от конька — 1,5-3 м, то труба дожна заканчиваться на уровне конька. Если дымоход установлен дальше 3 м от конька, то его верхняя часть должна быть на линии, которую нужно мысленно провести от конька под углом 10 градусов к горизонту, как на рисунке.
  • Высота над плоской крышей — не менее 50 см, над крышей из горючего материала —от 1,2 м.
  • Если кровля сделана из горючих материалов, то устанавливают дефлектор с искрогасителем.
  • Если на крыше находятся какие-то надстройки или она примыкает к другому зданию, то труба должна возвышаться над ними.
  • Если труба возвышается над кровлей более чем на 1,2 м, ее дополнительно фиксируют растяжками, которые прикрепляются к специальному хомуту. Другим концом растяжки крепят к неподвижным частям здания.
  • Изгибов и поворотов должно быть минимальное количество — не более трех. Желательно использовать поворотные элементы с углом 45, а не 90 градусов.

Монтаж металлического сэндвич-дымохода

Монтируют сэндвич трубу для дымохода снизу вверх. На выход печи или котла надевают специальный переходник, место соединения промазывают герметиком, выдерживающим высокие температуры (1000-1500 градусов). Первый элемент после печи должен быть из обычной неутепленной трубы. Затем к нему присоединяют модуль из сэндвича. Открытый слой утеплителя закрывают заглушкой или используют специальный стартовый элемент с закрытым утеплителем. Стартовую трубу и весь отрезок до первого тройника надевают «по дыму». Если он расположен горизонтально, то делают небольшой уклон в 3 градуса от отопительного прибора, чтобы конденсат не стекал в него.

Далее собирают сэндвич для дымохода  «по конденсату». Стыки между модулями также промазывают герметиком и стягивают хомутами. При первой же топке печи и нагреве трубы герметик затвердеет и увеличит прочность соединения.

Важно! Если дымоход необходимо провести через стену или кровлю, на месте прохода не должно быть стыка двух секций. При креплении кронштейнами они также не должны располагаться на стыках модулей.

При сборке сложно хорошо соединить одновременно внутреннюю и внешнюю трубы. Тогда поступают следующим образом. Внутреннюю трубу выдвигают узким концом на 15-20 см, плотно вставляют ее в уже установленный модуль. После этого узкую часть (на установленном модуле) внешней оболочки промазывают герметиком, а широкую часть сдвигают вниз, чтобы получилось как можно более плотное соединение. Снаружи место соединения стягивают хомутом.

Если стена сделана из несгораемого материала, то трубу необходимо пропустить через асбестовую или металлическую гильзу, например, из трубы большего диаметра. Между гильзой и стеной прокладывают базальтовый шнур, а сэндвич трубу для дымохода внутри фиксируют, набивая гильзу базальтовой ватой.

Если стена сделана из горючих материалов, например, деревянная, то при сборке дымохода сэндвич своими руками используют специальный металлический узел прохода. Для этого в стене делают квадратное отверстие такого размера, чтобы расстояние от его стенок до трубы было не менее 20 см. Зазор между трубой и стенками заполняют базальтовой ватой, снаружи отверстие закрывают металлической пластиной или специальной декоративной розеткой. Щели герметизируют. Также выпускаются уже готовые проходные узлы с теплоизолятором (типа «сэндвич в сэндвиче»).

Металлическая пластина, которая закрывает проходной узел, должна опираться на кронштейны. На них же опирается вся вертикальная часть дымохода. В нижней ее части монтируют ревизию с краном или дверкой для отвода конденсата. Если дымоход длинный и тяжелый, то предусматривают дополнительные разгрузочные кронштейны с пластинами.

Если дымоход делают внутри помещения, то также соблюдают необходимые зазоры между дымоходом и стенами. Через перекрытие трубу проводят также, как через стену. Проход трубы через крышу делается с помощью эластичного узла (крызы), как на фото.

Если кровля сделана из плоского материала, а не рифленого, как профлист, может быть достаточно куска оцинкованной стали.

На срез трубы надевают конус, защищающий теплоизолятор от попадания влаги, а сверху — грибок. Стык между грибком и трубой герметизируют.

Заключение

Металлические сэндвич-дымоходы просты в монтаже и уходе, их можно собрать своими руками без профессиональных навыков. Поэтому такие трубы становятся популярными в частных домах. Однако для правильной работы дымохода необходимо знать некоторые основные правила и соблюдать технологию.

Монтаж дымохода из сэндвич трубы- как правильно

Главной задачей при установке отопительных приборах, работающих на принципе сгорания твердого или жидкого топлива, является обустройство дымохода. Именно вытяжка обеспечивает сам процесс горения, насыщая горючую смесь кислородом и создавая тягу, а так же не позволяет накапливаться в помещении опасных для жизни продуктов, выделяемых при сгорании топлива.

Монтаж дымохода из сэндвич труб

Существует несколько способов обустройства дымохода своими руками. Наиболее современный из них, а именно монтаж дымохода из сэндвич труб, выведенный через стену, мы рассмотрим в данной статье.

Cодержание статьи

Что такое сэндвич трубы?

Сэндвич труба – это конструктор из разных элементов, позволяющий без лишних усилий собрать и установить дымоход любой сложности и конструкции своими руками. Каждый такой элемент имеет расширения и сужения с разных сторон, что позволяет собирать надежную герметичную конструкцию, вставляя один элемент в другой.

Готовое изделие представляет собой двойную металлическую конструкцию из нержавеющей стали с утеплителем внутри. Эта особенность позволяет не тратить время, силы и деньги на решение вопросов дополнительной гидро – и теплоизоляции дымохода.

Элементы дымохода из сэндвич труб

Дымоход из сэндвич труб, как и любой другой дымоход, имеет достаточно сложную конструкцию При его монтаже через стену или крышу нужно учитывать необходимость изгибов и поворотов, соединение с котлом, наличие стакана для конденсата. Именно поэтому производители изготавливают разные комплектующие для дымохода из сэндвич трубок. Чтобы собрать дымоход без лишних проблем вам нужно лишь начертить план и провести все необходимые замеры длин, углов изгибов и поворотов.

После этого вам нужно будет приобрести:

  1. Изделия необходимых размеров.
  2. Тройники, предназначенные для соединения с котла с конденсатным отстойником и основным дымоходом.
  3. Колена помогают осуществить изгиб дымохода. Их выпускают с углом загиба 15, 30, 45 и 90 градусов.
  4. Стакан для сбора конденсата.
  5. Элементы с улучшенной тепло и гидроизоляцией для прохождения кровли, перекрытия, или стены.
  6. Ревизионные элементы с дверцами для очистки дымохода.
  7. Устье – верхний концовик дымоотвода.
  8. Опорная консоль – элемент, необходимый для установки дымохода.
  9. Стеновой кронштейн для крепления дымоотвода к стене.
  10. Так же необходим термостойкий герметик и контрольные хомуты.

Достоинства дымоходов из сэндвич труб

Метод обустройства дымоходов с помощью металлических сэндвич труб появился на строительном рынке достаточно недавно, однако сразу же завоевал широкое признание и популярность среди застройщиков. Это связано, в первую очередь, с надежностью конструкции и простотой монтажа.

Сэндвич труба защищает дымоходный канал от воздействия внешних температурных факторов. Благодаря этой особенности можно выделить следующие преимущества данной конструкции:

  • данный тип дымохода прекрасно совмещается с любыми котлами и печками, работающими на жидком или твердом топливе;
  • выполнены из нержавеющей трубы, защищенной от впитывания различных веществ, коррозий и разрушений;
  • благодаря идеально гладкой внутренней поверхности, на стенках дымохода не оседает сажа, что позволяет чистить его значительно реже, чем любые другие аналогичные конструкции;
  • образование и оседание конденсата сводится к минимуму;
  • благодаря выравниванию внутренней температуры дымового канала, обеспечивается постоянная тяга, необходимая для качественного горения;
  • утеплитель защищает внешний кожух от нагревания. Такая конструкция не представляет опасности для прилегающих перекрытий и жильцов дома;
  • дымоход из сэндвич труб, без лишних сложностей и затрат, можно монтировать снаружи дома, проводя через стену, что позволяет избежать прохода перекрытий и крыши, а так же сэкономить полезное пространство внутри помещения;
  • при монтаже дымоотвода через стену или крышу, прорезные проемы в здании можно делать гораздо меньше, чем при обустройстве любого другого дымохода. К тому же можно приобрести и установить специальные проходные модули своими руками;
  • дымоотвод из сэндвич труб выглядит эстетично и привлекательно, а значит не требует дополнительного декорирования на фасаде дома;
  • благодаря легким, идеально подогнанным элементам, монтаж такого дымохода можно без труда выполнить своими руками. А наличие разнообразных фрагментов позволяют правильно сделать все необходимые изгибы и повороты дымоотвода.

Главным и, пожалуй, единственным недостатком сэндвич дымоотводов, можно назвать их высокую стоимость. Но потратив деньги раз, вы много лет будете уверены в своей безопасности и качестве сооруженной конструкции.

Обязательно устройство конденсатосборника на дымовой трубе

Обустройство дымохода – очень серьезная задача, поэтому подходить к ее решению нужно с максимальной ответственностью. Не забывайте, выполнение работ по монтажу вытяжки «спустя рукава» может стоить жизни вам и вашим родным.

Существуют определенные правила и нюансы, которые нужно знать, чтобы правильно смонтировать дымоход своими руками.

Что нужно знать, приступая к работе?

  • как бы не проходил ваш дымоход, через стену или через крышу, его общая высота не может быть менее 5 метров;
  • длина горизонтального участка для дымоходов, проходящих через стену, не может превышать 1 метр. К тому же, этот участок дымохода должен иметь уклон 3 градуса, чтобы обеспечивать сток конденсата в сторону, противоположную нагревательному прибору;
  • расстояние от стены до внешнего кожуха дымохода должно быть не менее 25 см. Как правило, производитель сам определяет это расстояние, изготавливая пристенный кронштейн с основанием необходимой длинны;
  • расстояние между кронштейнами на вертикальных участках не должно превышать 2 метра, на горизонтальных – 1 метр. Если позволяет конструкция здания, лучше установить кронштейн каждые 60 см.
  • Особое внимание нужно уделить высоте дымоходной трубы над коньком. Если расстояние от конька до дымохода менее 1,5 метров – труба должна возвышаться на 0,5 метров над коньком; той же высоты стоит придерживаться в случае с плоской крышей. Если расстояние от конька до дымохода более 1,5 метров – высота подъема трубы должна соответствовать 10 градусам от горизонтальной линии конька.
  • Если крыша дома изготовлена из горючих материалов, дымоход должен быть поднят не менее чем на 1,2 метра над ней. К тому же необходимо оборудовать специальный искрогаситель.
  • если на крыше есть какие-либо пристройки, труба обязательно должна подыматься выше всего;
  • если высота трубы над крышей превышает 1 метр, она обязательно должна оснащаться специальными хомутами и крепиться к крыше дополнительными растяжками;
  • в процессе чертежа дымохода старайтесь провести его так, чтобы пришлось делать минимальное количество поворотов и изгибов. Инструкция по монтажу позволяет проделать не более трех.

Особенности монтажа дымохода из сэндвич труб (видео)

Монтаж дымохода

Монтаж любого дымохода своими руками правильно начинать от нагревательного прибора.

  • сначала на выходной патрубок котла или печи на термостойкий герметик (выдерживает 1000 – 1500 градусов) сажают переходник, а затем зажимают его хомутом;
  • далее устанавливается горизонтальный элемент дымоотвода. На этом участке используется одинарная труба с заслонкой для контроля тяги. В первом элементе не используется сэндвич, так как от высокой температуры утеплитель быстро испортится, в результате перестанет выполнять свою функцию;
  • для прохода через стену, в ней делается отверстие. Если строение выложено из горючего материала, расстояние от трубы до краев строения должен быть не менее 20 см. Проем выкладывается противопожарным базальтовым картоном, затем в него вставляется проходной блок;
  • через отверстие блока пропускается сэндвич-труба, которая соединяется с переходником нагревательного прибора. Пространство проходного блока заполняют минеральной вазальтовой ватой. Снаружи конструкция закрывается самодельной или заводской пластиной. Для заполнения оставшихся отверстий используют герметик;
  • в том месте, где труба проходит через стену, устанавливают опорные кронштейны, к которым крепится пластина. Собрать эту конструкцию необходимо для обеспечения устойчивости вертикальной трубы;
  • далее к горизонтальному элементу крепится тройник с краном для слива конденсата и отверстием для присоединения вертикальной трубы;

Есть опасность возгорания деревянных перекрытий из-за неправильного монтажа

  • чтобы обеспечить беспрепятственное прохождение дыма и газов, а так же минимизировать попадание конденсата в утеплитель вертикальную часть дымохода лучше собрать следующим образом: внутренняя часть верхнего элемента сэндвич трубы загоняется внутрь нижней, на стык наносится герметик. Затем внешняя часть верхнего элемента надвигается на нижний, а затем стягивается хомутом. Этот способ позволяет собрать дымоотвод максимально быстро и качественно;
  • монтируем всю вертикальную часть дымоотводной трубы по тому же принципу, включая колена для изгибов при необходимости обойти окно или другие препятствия;
  • каждое звено сэндвич трубы крепится к стене с помощью кронштейна;
  • заканчиваем монтаж установкой зонта;
  • при необходимости, надеваем специальный кронштейн, а затем закрепляем дымоотводную трубу растяжками.

Обустроить дымоотвод из сэндвич труб не так уж сложно. Однако стоит не забывать о правилах, а также особенностях этой работы. Помните, мелочей быть не может, когда речь идет о горючих веществах или угарных газах. Будьте внимательны.

сбор и установка, схемы установки

Любая установка, сжигающая топливо, не может нормально функционировать, если у нее отсутствует дымоход. Сегодня строителям известно множество различных материалов, из которых можно изготовить дымовые трубы. Самыми востребованными считаются модульные изделия, которые поставляются цельными комплектами, получившими название «сэндвичи». В этой статье мы рассмотрим часто задаваемые вопросы относительно конструкции таких систем, а также их правильного выбора для каждого конкретного случая. Кроме того, мы выясним, как сделать сэндвич-трубу самостоятельно и установить ее без помощи профессионалов.

Процесс изготовления

Создание подобной конструкции доступно каждому человеку, обладающему минимальными строительными навыками. Чтобы сделать сэндвич-систему, необходимо иметь:

  • металлическую трубу;
  • оцинкованные стальные листы;
  • каменную вату.

Конструкция устройства представляет собой цилиндрическое изделие, которое закрывается со всех сторон каменной ватой. Сверху сооружение обматывается оцинкованными листами. В большинстве случаев внешняя оболочка дымохода изготавливается сборной и состоит из нескольких частей. Поэтому места соединения элементов конструкции требуют повышенного внимания.

Фиксация оцинкованного железа осуществляется специальными блошками, однако можно воспользоваться и обыкновенными шурупами. Крепление должно быть полным, то есть крепится не только один лист, но и все соседние металлические детали.

При изготовлении сэндвич-дымохода каждый умелец самостоятельно выбирает подходящий материал. При этом обязательно учитывается марка топливного агрегата. К примеру, отечественные водогрейные котлы поддерживают температуру выходящих газов в пределах 120 градусов. Для подобных устройств материалом теплоизоляции может стать минеральная вата.

Совершенно иначе обстоят дела, когда речь идет о самодельных каминах или твердотопливных котлах. Температура нагрева в таких системах может достигать 800 градусов. В этом случае просто не обойтись без каменной ваты. В качестве заменителя можно воспользоваться базальтовым аналогом. Во избежание быстрого прогорания внутренней трубы она должна иметь толстую стенку.

Идеальным материалом для сэндвич-трубы считается нержавейка. Она обладает определенными свойствами, которые позволяют эксплуатировать такую систему много лет. Причем внутренняя поверхность нержавеющей трубы всегда остается гладкой. Выходящие через данное изделие газы не влияют на его стенки, что в свою очередь повышает эффективность самого дымохода.

При стыковке теплоизоляции с длинной стороны возможно появление некоторых проблем. Крепление должно осуществляться внахлест, предварительно сделав подрез, равный половине толщины стенки трубы, с дополнительным перехлестом примерно 10 см, чтобы создать ровную геометрию.

Проведем небольшое сравнение. Высококачественную сэндвич-конструкцию длиной 10 м можно приобрести за 20 000 р. Обыкновенная металлическая труба стоит 6000 р. Цена утеплителя не превышает 2 125 р. За оцинкованные листы придется заплатить 2 500 р. Общая сумма составляет 10 625 р. В этом случае получается 50% экономия. Конечно, возможны и непредвиденные расходы, потому добавим еще 6 000 р. Но все равно это довольно выгодно.

Другими словами, 4 000 р. осталось в кармане, а металлическая труба с толщиной стенки 3,6 мм всегда лучше нержавеющей конструкции 0,5 мм. Из приведенного расчета видно, что прежде чем начать строить дымовой канал, стоит продумать, из чего его лучше изготовить.

Подходящие материалы

На первый взгляд может показаться, что все сэндвич-дымоходы абсолютно одинаковы. Однако это мнение ошибочно. Необходимо отметить, что подобная продукция выпускается с разным уровнем качества. Не рекомендуется приобретать изделия, ориентируясь только на их внешний вид.

Важно обращать внимание на марку стали и ее качество, а также учитывать, насколько она подходит для возведения вертикального канала.

Если просматривать сайты, посвященные строительству трубного устройства для отвода продуктов сгорания, можно встретить множество фотопримеров, показывающих полностью прогоревшую стальную конструкцию. Деформация такой трубы способна привести к пожару или сильному отравлению угарным дымом.

Рассматривая картинки, можно прийти к выводу, что для цилиндрического изделия был использован неподходящий металл.

Чтобы с вами такого не случилось, давайте рассмотрим виды нержавеющей стали, из которых можно самостоятельно смонтировать сэндвич-дымоход:

  1. АISI 430. Считается самой дешевой маркой металла. Из нее хорошо изготавливать внешний кожух системы. Такая сталь устойчива к любому атмосферному воздействию. Однако этот материал не годится для изготовления внутренних каналов. Металл плохо варится, поэтому будет довольно сложно получить надежные сварные швы.
  2. АISI 439. Эта марка отличается от предыдущей своим составом: в нее включены титановые добавки. Материал характеризуется повышенной механической прочностью и устойчивостью к коррозии. Трубы для дымохода из такой стали можно устанавливать в газовых устройствах, твердотопливных печах, а также котлах малой мощности.
  3. АISI 316. В состав стали включены специальные легирующие добавки, в результате чего металл приобрел антикоррозийную защиту. Никель с молибденом защищают его от сильноагрессивных кислот. Данная марка стали обладает повышенной термостойкостью. Трубы, выполненные из этого материала, подходят для установки в любых газовых котлах независимо от их мощности.
  4. АISI 304. Сталь похожа на предыдущую марку, однако в ее составе содержится меньшее число легирующих компонентов. Стоимость такого металла на рынке гораздо ниже его аналогов. Качество материала не отличается высокими показателями.
  5. АISI 316i, 321. Эти марки считаются наиболее универсальными. Они не боятся коррозии и отличаются высокой пластичностью. Кроме того, эти виды стали способны выдержать температуру до 850 градусов.
  6. АISI 310S. Данный сплав считается самым дорогим и высококачественным. Сталь обладает высокой термостойкостью и способностью выдерживать температуру в 1000 градусов. Такие свойства позволяют использовать материал в дымоходах, устанавливаемых на пиролизных котлах, развивающих большую мощность.

Любой сэндвич-дымоход высокого качества всегда имеет техническую документацию, в которой обязательно перечислены все виды марок стали, использованных для изготовления системы.

Когда такая документация отсутствует, есть повод задуматься о том, что предлагаемое устройство – качественная подделка.

Существует также и другой способ распознания нержавейки. Если в состав стали входит много легирующих добавок, она перестает притягивать магнит: он просто скользит по поверхности изделия.

Если труба магнитится, значит, перед вами обычный металл, не имеющий никакого отношения к нержавейке.

Выбираем внутренний диаметр трубы

Правильный подбор этой величины зависит от параметров отопительной установки. Для определения сечения цилиндрической конструкции разработана специальная методика вычисления, в которой за основу берется тепловая мощность оборудования. Формулы расчета довольно сложны, поэтому можно просто воспользоваться усредненными значениями:

При определении диаметра трубы важно учитывать размеры слоя и вид термоизоляции. Наиболее подходящими являются теплоизолирующие материалы одних из самых известных в мире производителей:

  • PAROC ROB 80t;
  • МАТ 30;
  • ROCKWOOL WIRED MAT 80.

Все эти марки представляют собой базальтовую вату, характеризующуюся пожаробезопасностью.

Толщина утеплителя выбирается в зависимости от вида отопительного оборудования. При этом учитывается средняя температура нагрева выводимых газов.

В таблице показано несколько усредненных данных:

Схемы установки сэндвич-дымохода

Существует два варианта монтажа вертикального канала:

  • внутренний, когда труба проходит через потолок и крышу;
  • внешний, подразумевающий вывод сэндвич-системы через стену.

Когда конструкция расположена внутри помещения, она меньше всего подвергается внешним воздействиям, потому в ней практически не образуется конденсата. Подобная система подходит для печи в бане. На трубу можно установить бак, в котором будет подогреваться вода. Схема такого устройства показана на рисунке ниже. Для монтажа каменной печи можно установить сетчатую секцию.

Какая бы конструкция ни была, между отопительным устройством и дымоходом обязательно монтируется промежуточная секция без термоизолирующего слоя. Она оборудуется специальной заслонкой, так называемым шибером, чтобы можно было регулировать отвод тепла, поступающего в дымоход. Этот момент очень важен для печей, установленных в бане.

К недостаткам такого устройства относятся высокая трудоемкость и сложность прокладки трубопровода.

Намного проще монтировать дымоход по наружной стене. В этом случае в несущей конструкции делается только одно отверстие.

Крепление деталей осуществляется с помощью кронштейнов и специальных опорных площадок. Такой дымоход не «съедает» пространство в помещении. Риск возгорания или отравления угарным газом сводится к минимуму.

Главным недостатком прокладки наружного дымохода считается сильное воздействие на него внешних условий. Скачки температуры и атмосферные явления становятся причиной образования конденсата в больших масштабах. Этот момент нужно обязательно учитывать при строительстве вертикального канала.

Как правильно выполнить установку дымохода

Монтаж такой сэндвич-системы не составляет особых трудностей. Для ее сборки и последующей фиксации не требуются специальные умения и навыки.

Начинать устанавливать дымовой канал нужно с нижней точки, постепенно переходя от печки на потолок, затем на крышу дома. Наружные цилиндрические конструкции одеваются на внутренние.

Соединение труб

Часть сэндвич-труб имеет сужающиеся элементы, что значительно облегчает сборку. Изделие меньшего диаметра легко вставляется в предыдущую трубу с расширенным концом. Благодаря такому соединению практически исключается появление сажи внутри вертикального канала. Монтаж специальных тройников значительно упрощает процесс удаления конденсата.

Дымоход через стену

Для этого сначала разбираются посадочные места и проводится их дополнительное укрепление, затем осуществляется сборка внешнего кронштейна с полозьями, по которым будет двигаться тройник. Отверстие в стене закрывается тремя слоями: листом фанеры толщиной 10 см, асбестом и оцинковкой.

В месте крепления проходника прорезается квадратное отверстие. Уложенные слои фиксируются шурупами. Чтобы защитить кронштейн от коррозии, его нужно покрыть краской. Далее дымовая труба выводится через проходник.

Изготавливая устройство для отведения продуктов сгорания, не забудьте сделать уступок, представляющий собой зазор между стенкой и трубой дымохода.

После того как цилиндрическая конструкция пройдет через потолок, производятся расчеты всех соединительных деталей. Стык труб должен находиться выше отверстия, сделанного в верхнем внутреннем покрытии помещения. Подобный участок считается наиболее пожароопасным, потому его требуется обязательно контролировать во время эксплуатации устройства.

Монтаж дымохода через кровлю

Для прокладки канала через верхнюю часть строения необходимо сначала закрыть отверстие оцинкованным листом изнутри, затем через сделанный в металле проем вывести трубу наружу. После такой операции фиксируется сам лист. При необходимости края металла можно согнуть по границе кровли.

Дымоход должен возвышаться над поверхностью плоской крыши более чем на 1 м. Когда на кровле устанавливается канал высотой больше 1,2 м, он укрепляется растяжками с последующей фиксацией обжимными хомутами. Они удерживают трубу при сильных порывах ветра и не дают ей отклониться от вертикали.

Кровля, изготовленная из воспламеняющихся материалов, например, битума, должна быть защищена дополнительными устройствами. Для этого над крышей устанавливается специальный дефлектор, оборудованный мелкосетчатым гасителем.

Фиксация дымохода

Практически все детали вертикального канала стягиваются хомутами. Если возникают какие-либо сложности, тройник дополнительно фиксируется опорным кронштейном. Когда высота дымохода составляет более 1,2 м, труба укрепляется растяжками.

Для обеспечения большей надежности стыки устройства для отвода продуктов сгорания дополнительно фиксируются специальными деталями:

  • соединение труб – одним обжимным хомутом;
  • канал, имеющий тройники, – несколькими элементами в виде кольца, причем обжим выполняется с каждой стороны трубы.

Опорный кронштейн легко изготовить своими руками. Для этого берутся два металлических уголка со стенкой 30-50 мм. В них делаются отверстия под болты М8 и М10.

Чтобы исключить подсос воздуха при сборке дымохода, нужно воспользоваться термостойким полимерным составом.

Если будет нарушена герметичность, ослабнет труба, снизится тяга. В результате в комнате появится запах гари.

Завершение монтажа

Когда сборка сэндвич-системы полностью закончена, с трубы удаляются остатки защитной пленки.

При любой конструкции дымохода его длина не должна превышать 6 м. Расстояние измеряется от колосника до оголовка. Это значение стандартизировано и требует неукоснительного соблюдения.

Все соединения дымохода обязательно должны быть обработаны специальным жаростойким составом, способным выдерживать температуру в 1000 градусов.

Техника нанесения герметика

  1. Внутренние трубы – покрывается внутренняя поверхность.
  2. Наружные трубы – обрабатывается лишь внешняя сторона.
  3. Место соединения одностенной и двустенной изделий – герметизируется только наружная окружность.
  4. Стыковка модуля и одностенной цилиндрической конструкции – обрабатываются внешние стыки.

Когда сборочные работы закончены и включен котел, необходимо провести проверку нагрева самых опасных участков дымохода. В этих местах превышение допустимой температуры категорически запрещено.

Чтобы облегчить обслуживание вертикального канала и его очистку, делается ревизия в виде съемного элемента или детали с открывающейся дверцей.

Чтобы осадки не попадали внутрь дымохода, трубу нужно закрыть колпаком.

Пожарная безопасность

Во избежание возникновения пожароопасной ситуации необходимо прокладывать устройство для отвода дымовых газов так, чтобы оно не касалось стены или перекрытия потолка. Сэндвич-трубы должны находиться в специальных коробах, ограничивающих их от касания с другими материалами.

Для обеспечения большей безопасности закрытые полые конструкции оборудуются базальтовой ватой. Довольно часто дымоход, смонтированный самостоятельно, отделяется от потолка металлическим листом небольших размеров. Сталь становится своеобразным радиатором, нагревающим окружающий воздух.

Заключение

Из всего вышесказанного можно сделать вывод, что монтаж сэндвич-дымохода не представляет особого труда. Установить такую конструкцию сможет любой домашний мастер, умеющий обращаться с инструментами. Нужно просто сделать правильные расчеты, нарисовать чертеж и купить все необходимые материалы.

Похожие статьи:

Крепеж для сэндвич-труб. Крепление дымохода к стене своими руками

О том,

О, , как правильно установить дымоход из сэндвич-трубы , а также как правильно установить сэндвич-трубу в баню, будет рассказано в этой статье. А в прилагаемом видео подробно объясняется, как установить сэндвич-трубу.

Монтаж сэндвич-трубы для дымохода

Одним из пунктов, по которому дымоходам из сэндвич-труб отдается предпочтение, является простота их монтажа.Учитывая, что монтаж сэндвич-трубы для дымохода несложно выполнить своими силами, цена работ равна нулю. Для начала нужно определиться, какой тип дымохода будет монтироваться. Есть два основных варианта:

  • . вставной дымоход — выход трубы вертикально вверх от потолка и крыши. Через однопетлевый переходник от топки монтируются трубные модули, а далее по туннелю труба выводится на чердак. Затем через мастер-вспышку труба выводится на крышу и венчается металлической заглушкой, предназначенной для защиты трубы от попадания в нее дождевой воды — головки;
  • .протянут через стену — смысл тот же, только здесь труба пойдет к внешней стене здания.

Необходимо предварительно проделать в стене квадратное отверстие под тоннель. После прокладки тоннеля для пожарной безопасности вокруг отверстия укладывают асбест и оцинкованное железо. Через туннель выводится труба.

Как собрать дымоход из многослойной трубы

Как известно, собрать дымоход из сэндвич-труб достаточно просто. Выбор метода установки зависит от различных факторов, как практических, так и эстетических.На практике дымоход, протянутый через стену, менее воспламеняется и более удобен. В то же время вытяжной вентилятор более прочен и менее подвержен воздействию внешних факторов, таких как, например, дождевая вода или роса. Внешний дымоход, в свою очередь, может стать приятной «изюминкой» постройки — блестящая труба отлично сочетается с декоративным камнем или похожими на него стеновыми панелями.

Установка включает в себя следующее:

  • . соединение труб;
  • .Герметизация стыков;
  • . проведение труб через потолок, крышу или стену;
  • . крепление трубы.

Сначала мы прикрепляем к самой обычной железной трубе подходящего диаметра, т.к. многослойная трубка не предназначена для полного прилегания к нагревательному элементу из-за ее высокой температуры. После этого можно приступать к установке двухконтурных модулей на исходную одноконтурную трубу. При стыковке сэндвич-труб необходимо использовать термостойкий герметик — это минимизирует риск разгерметизации и ее негативных последствий.

Не путайте термостойкий (черный) герметик с автомобильным (красным) — первый выдерживает гораздо более высокие температуры. Состав наносится на узкий конец тубуса, затем надевается на широкий. Одни мастера рекомендуют использовать герметик для покрытия шва и снаружи, другие — категорически против такого подхода. Разница в том, что если шов снаружи не заделан, то конструкция более ремонтопригодна. Для того чтобы установить дымоход из сэндвич-труб через стену, необходимо предварительно подготовить посадочное место для прохода в стене.

Для этого делаем квадратное отверстие нужного размера, по краям которого пришиваем лист асбеста, который, в свою очередь, накрываем оцинкованным железом. Вставляем туннель и через него выводим первый модуль на внешнюю стену здания. Именно на этот модуль настоятельно рекомендуется установить специальный тройник для сбора конденсированной влаги с последующим ее отводом. На тройник монтируются оставшиеся двухконтурные трубы до достижения необходимой высоты конструкции.

Собранная труба крепится к стене при помощи скоб — хомутов необходимого диаметра с крепежом. Завершите трубу металлической заглушкой, предохраняющей трубу от попадания в нее атмосферных осадков. Процедура удаления трубы вверх через потолок такая же, как и выше, только туннель будет вставлен в потолок. Для проведения трубы через крышу удобно использовать flash master — резиновый или силиконовый герметик, который надежно фиксирует модуль и герметизирует стыки.

Несмотря на то, что силиконовый «мастер» намного более термостойкий, подобное изделие из резины прослужит намного дольше. Высота трубы над уровнем кровли определяется следующим образом:

  • . труба должна быть выше любых пристроек к зданию или надстроек над ним;
  • . если труба расположена менее чем на 1,5 метра от конька, то ее следует делать выше нее на 5 сантиметров, от 1,5 метров до 3 — на одном уровне с коньком, более трех метров — чуть ниже;
  • .Для плоской кровли рекомендуется длина около метра.

Обязательно запомните, что:

  • . Дымоход собирают от печи, т.е. снизу вверх;
  • . длина всей конструкции не должна быть меньше пяти метров.

Подробный монтаж многослойной трубы для дымохода показан на следующих фото и видео.

Крепление многослойной трубы к стене

Крепление многослойной трубы к стене осуществляется с помощью специальных скоб, которые представляют собой хомут под диаметр трубы, прикрепляемый к нужной поверхности.Обычно сначала крепится кронштейн, а затем в него вставляется труба, но можно и в обратном порядке произвести установку. Крепежные элементы необходимо устанавливать не реже, чем через каждые два метра трубы.

Кронштейны можно сделать и самостоятельно, но лучше покупать готовые. такая установка более удобна и правильна с технической точки зрения. Приобретать крепеж для дымоходов из сэндвич-труб лучше напрямую у производителя. В Москве и по всей России это можно сделать, занимаясь производством всего необходимого для сборки, сборки, монтажа и крепления сэндвич-труб.

Одним из важных элементов системы отопления является дымоход. Сейчас многие владельцы загородного дома мечтают о привлекательном внешнем виде своего жилища. Это напрямую касается дымохода. Но не только красота — основополагающий фактор при оформлении дымохода.

В первую очередь дымоход должен обеспечивать эффективный отвод продуктов сгорания и правильную очистку воздуха.

Как сделать хороший дымоход своими руками?

Схема устройства внутреннего дымохода и внешнего сооружения.

Основные требования к выполнению работ
Перед установкой дымохода своими руками необходимо сделать правильный выбор одной из печей. Это очень ответственная работа. Даже самая дешевая шведская печь стоит не менее 70 тысяч рублей. Если есть необходимость отапливать многоэтажные дома и камины, то стоит приобретать недешевые русские печи. Их цена от 100 и более тысяч рублей.

Чтобы построить функциональный и качественный дымоход, нужно правильно составить план отвода продуктов сгорания.При планировке следует учитывать тот факт, что высота и диаметр дымохода напрямую зависит от топки, камина и котла.

Обязательные условия проектирования дымохода:

Установка котла на дымоход.

  1. Трубу, прокладываемую в отапливаемом помещении, изолировать не нужно. Устройство изоляции необходимо за 60 см до перекрытия (называется «сэндвич»).
  2. Категорически запрещается прокладывать прокладку через полы, если трубы не изолированы.
  3. Каналы, проходящие через неотапливаемые чердаки, необходимо утеплить.
  4. Дымоход должен быть высотой не менее 5 м.
  5. При определении параметров высоты трубы, вентканалов дома, конька крыши и других элементов следует руководствоваться сохранением их геометрических пропорций.
  6. Соблюдение правил пожарной безопасности при проведении монтажных работ. При наличии деревянной поверхности их следует обработать материалами, не допускающими процесса горения.

При проектировании дымохода необходимо распределить основные характеристики таким образом, чтобы тяга трубы увеличивалась с увеличением ее высоты. Только так можно добиться эффективного функционирования дымохода. В противном случае система просто «задушит» дым, который должен нормально уходить из трубы дымохода.

Конструкция типовой трубы дымохода из кирпича.

Крепление трубы к стене своими руками производится через каждые 2 м при помощи хомутов.Такую же работу нужно проделать и на угловых участках трубы. Выступающая часть трубы прикрепляется отдельными растяжками.

Труба с теплоизоляцией, называемая «сэндвич», больше всего подходит для изготовления дымохода. Дело в том, что при функционировании данной конструкции происходит процесс удаления продуктов сгорания. Во время этого процесса не образуется конденсат и откладывается большое количество сажи. Этот вид дымохода имеет ряд преимуществ, главными из которых являются его долговечность и простота ухода (точнее, практически его отсутствие).

Дымоходы должны иметь максимально допустимую высоту. Внешняя часть конструкций должна соответствовать строительным нормам:

.

  • в случае установки плоской кровли расстояние должно быть не менее 50 см;
  • на расстоянии не менее 50 см, труба должна располагаться по отношению к коньку;
  • если высота от конька от 1,5 до 3 м, то трубу следует устанавливать так высоко, чтобы она не уступала высоте конька;
  • если выход из дымохода превышает 3 м от конька кровли, то он должен быть прямым (в крайнем случае не более 10 °).

Монтаж конструкции
Для создания дымохода для печи своими руками потребуется:

Схема монтажная схема.

  • труба;
  • набор слесарного инструмента;
  • болгарский;
  • ножницы по металлу;
  • уровень;

    • Рулетка

  • ;

    • Хомуты

  • ;

    • Герметик

  • ;
  • скобок;

    • Саморезы

  • ;
  • лист оцинкованный;
  • обогреватель.

Двухконтурная конструкция своими руками устанавливается по принципу «снизу вверх». То есть сначала монтируют отопительные предметы, а потом приступают к установке дымохода. Главное правило, которое следует учитывать при установке — это абсолютно полная защита конструкции от попадания влаги на утеплитель. Для обеспечения такой защиты следует использовать специальный герметик, устойчивый к рабочей температуре около 1000 ºС.

Необходимо соединить все рабочие стыки специальными зажимами.Трубы фиксируются скобами по всей линии их укладки. Уклон горизонтальных участков всей конструкции должен быть менее 1 м. Участки не должны соприкасаться с электропроводкой и газовыми трубами.

Рабочие каналы будущего дымохода следует своими руками разместить вдоль стен или внутренних перегородок здания. Особое внимание следует обратить на то, чтобы стены были построены не из горючих материалов. Но рядом с утепленным зданием можно разместить дымоходы.Только сначала необходимо полностью утеплить эти конструкции (в данном случае трубы).

Уход за дымоходами довольно прост. Для этого нужны только первый и последний день отопительного сезона. Нужно только своими руками проверить герметичность стыков и швов, а также качество тяги в дымоходе. Если есть свободное время, можно также убрать копоть изнутри дымохода.

Наружную часть трубы обычно покрывают оцинкованным железом, а также декорируют своими руками любыми цветами, предпочитаемыми собственниками.

Владельцы загородных домов и дач должны сами позаботиться об обогреве помещения. Любой генератор тепловой энергии, помимо электрокотла, должен быть оборудован системой отвода продуктов сгорания в атмосферу. Поэтому при организации отопления много внимания придется уделить дымоходу.

Сегодня наиболее популярным является практичный, функциональный и эстетичный дымоход в виде многослойной трубы. Его установка своими руками — занятие довольно простое и вполне безопасное.Только заранее необходимо позаботиться о закупке качественных материалов, и посмотреть видеоинструкцию по монтажу сэндвич-дымохода.

Особенности конструкции сэндвич-труб

Дымоходы в виде многослойных труб изготавливаются по новой технологии. Слой конструкции собран из различных материалов . и напоминает обычный бутерброд. Его основа — две трубы разного диаметра, встроенные друг в друга. Между ними помещается теплоизоляционная прокладка из базальтового волокна или минеральной ваты.Такие материалы устойчивы к высоким температурам и не подвержены действию активных химикатов. Они отлично удерживают тепло и гасят звуковые волны.

Unite Двухконтурные трубы могут быть в нескольких вариантах исполнения: фланцевые, байонетные или «мост холода». Дымоходы могут иметь разный диаметр и толщину теплоизоляционного слоя. Тип конструкции зависит от температурного режима среды, в которой она будет эксплуатироваться, и от ее назначения.

Сэндвич-трубки имеют не только прямую форму. Потому что у дымоход должен проходить через перекрытия и кровлю . и на своем пути могут встречаться различные элементы здания, конструкция содержит фрагменты в разрезе и дополнительные элементы для их соединения.

В комплект с сэндвич-трубкой входят:

  • тройник;

    • Флюгер

  • — защищает конструкцию от ветра и предотвращает обратную тягу;
  • колено с углом 45 и 90 градусов;

    • Конус

  • для свободного обтекания;
  • аудит для проверки состояния дымохода;
  • защитный грибок.

Если , нагревательная печь работает на газе . тогда флюгер и грибок не используются.

Преимущества и недостатки дымоходов из многослойной трубы

К положительным сторонам дизайна можно отнести:

Помимо всего вышеперечисленного, многослойные трубы имеют привлекательный внешний вид . который будет сохраняться в течение многих лет.

К недостаткам конструкции можно отнести только довольно высокую стоимость и не очень простой монтаж.Но все остальные достоинства подобных недостатков сэндвич-труб окупаются.

Материалы для изготовления сэндвич-труб

Практически все сэндвич-дымоходы, предлагаемые в строительных магазинах, выглядят одинаково. Но поскольку их производство — это прибыльный бизнес . на рынке есть некачественная продукция. Поэтому при приобретении конструкции необходимо обращать внимание на качество стали, особенно той, из которой изготовлена ​​внутренняя труба.

Качество Продукция должна иметь техническую документацию .в котором обязательно должны быть прописаны используемые для его изготовления сталь.

Проверить нержавеющую сталь на качество можно отечественным способом с магнитом. Если он скользит по его поверхности и не упирается в нее, значит, материал содержит легирующие добавки. Нержавеющую сталь, на поверхности которой закреплен магнит, покупать не стоит.

Монтаж сэндвич-труб своими руками

Установка дымоход должен проходить по всем правилам .только тогда его эксплуатация будет долговечной и безопасной.

Основные правила установки сэндвич-труб

К отопление действовало . большая часть дымохода должна находиться внутри помещения. Это уменьшит разницу температур.

Монтаж и установка дымохода из многослойной трубы внутри дома

Установить конструкцию своими руками довольно несложно. Главное, каждую секцию подключать последовательно и правильно.

Монтаж дымохода из сэндвич-трубы своими руками закончен.Теперь можно приступить к маскировке оставшейся неприглядной формы системы. Например, оштукатурить и покрасить потолок.

Как установить сэндвич-трубу снаружи дома?

Монтаж и установка дымохода через стену своими руками производится в том случае, если в силу конструктивных особенностей кровли проделать в ней отверстия невозможно. К тому же такая установка сэкономит внутреннее пространство комнаты.

При установке и эксплуатации сэндвич-трубы запрещается:

  • смонтировать дымоход к агрегатам, работающим на угле;
  • установить оцинкованную конструкцию в помещениях с повышенным уровнем влажности;
  • использовать в качестве топлива предметы с лакокрасочными материалами и строительными отходами;
  • размещать секции дымохода вблизи легковоспламеняющихся материалов;
  • используют конструкцию для сушки обуви, одежды и различных предметов домашнего обихода.

Правильно смонтировать дымоход из сэндвич-трубы довольно легко своими руками. Вам могут понадобиться только дополнительные инструменты, при необходимости проделайте технические ямы, а также лестницу или кран для работы на крыше. Чтобы ускорить процесс установки на разных уровнях, вы можете найти помощника.

Самый распространенный вариант установки дымохода для каминов и топок — это нержавеющая сэндвич-труба, которая отличается высокими характеристиками, а также простотой монтажа и безопасностью использования.

Что такое сэндвич-трубка?

Многослойная труба в сборе

Самый распространенный вариант труб из нержавеющей стали — многослойная конструкция. Этот вариант является улучшенным типом традиционных труб из листового металла. Свое название продукт получил благодаря трехслойной конструкции:

.

  • внутренняя труба изготавливается из нержавеющей стали, для нее, как правило, используется марка AISI 316, толщиной до 0,7 мм;
  • слой теплоизоляции — базальтовая вата толщиной до 30 мм и плотностью до 125 кг / м3;

    • Наружный слой

  • — нержавеющая сталь толщиной до 0,4 мм, чаще всего используется AISI 304, которая отличается высокой стойкостью к кислой среде.

Назначение внутренней трубы для отвода дыма и газов, поэтому она изготовлена ​​из жаропрочной стали, обеспечивает герметичность и целостность при воздействии высокой температуры, выдерживает нагрев до 900 ° C.

Внутренний слой обеспечивает теплоизоляцию, благодаря чему в дымоходе практически не образуется конденсат из-за разницы температур внутри трубы и снаружи. Появление конденсата и послужило толчком для развития сэндвич-технологии, ведь раньше необходимо было утеплять дымоходы, монтированные из тонкостенных труб.

Композитные элементы трубной сэндвич

Дымоход

Внешний слой необходим для обеспечения защиты всей конструкции от воздействия различных погодных факторов, поэтому он изготовлен из сверхпрочной нержавеющей стали с высокой устойчивостью к агрессивным средам.

  • установка такой конструкции на дымоход гарантирует отсутствие конденсата;
  • меньше скопления сажи, а значит простота эксплуатации;
  • красивый, эстетичный вид дымохода;
  • пожарная безопасность;
  • простота установки, своими руками, без привлечения специалистов;
  • долгий срок службы.

Элементы сэндвич-трубы

Дымоход — это простой, но многоэлементный процесс, особенно если речь идет о подключении камина или печи с задним или боковым соплом. Только сборка каминов с верхним присоединением дымохода будет иметь более простую конструкцию.

Элементы дымохода сэндвич:

Элементы дымохода сэндвич

Старт-сэндвич необходим для стыковки однослойной трубы с теплоизоляционной. Камин, печь или другая отопительная система соединяется с основным дымоходом одностенной или гофрированной трубой с задвижкой.

Далее, в зависимости от расположения камина в помещении и предполагаемого расположения дымохода, могут использоваться различные элементы: колено, кронштейн, переходники, горизонтальные трубы, вертикальные. Все элементы соединяются зажимами.

Обжимной зажим представляет собой металлическое кольцо, которое затягивается в местах стыка, оно достаточно широкое и обеспечивает надежную фиксацию элементов, предотвращая разгерметизацию в процессе эксплуатации.

Настенный регулируемый кронштейн для крепления дымоходной трубы

Чтобы многослойная труба дымохода прилегала к стене и закреплялась, используйте кронштейн.Таким образом осуществляется фиксация, при этом нужно помнить, что кронштейн не должен устанавливаться на стыке двух труб, лучше всего монтировать его посередине. Кронштейн одной стороной крепится к стене, а другой хомутом к трубе.

Если высота дымохода больше двух этажей, желательно установить отводную станцию. Он представляет собой квадрат из нержавеющей стали с трубчатыми элементами с двух сторон, установленный внахлест. Важно помнить, что проход трубы через стену или перекрытие не должен совпадать с местом стыковки.

Перед проходом через крышу необходимо установить розетку, поверх нее конический кроат, затем осьминога или фартук, а на нем вертикальную трубу, желательно метровой высоты. Завершающий элемент — голова, ее еще называют шишка, грибок. Если кровля сделана из горючих материалов, необходимо дополнительно установить на трубу искрогаситель, он предотвратит нежелательное возгорание.

Монтаж сэндвич-дымохода своими руками

Варианты расположения сэндвич-дымоходов

Несмотря на большое количество элементов, собрать сэндвич с дымоходом без привлечения специалистов достаточно просто.Перед началом работ необходимо произвести замер, определить расположение будущих стыков, поворотов, что повлияет на количество дополнительных элементов.

Следующий этап — подготовка технологических отверстий в стене, перекрытии, кровле при установке дымохода. При прохождении через стену необходимо учитывать, что в горизонтальном положении не рекомендуется укладывать дымоход длиной более одного метра. А если возникла такая необходимость, то необходимо разместить трубу под углом, оптимальным будет 45 °.При прохождении через стену дымоход не должен располагаться рядом с незащищенными конструкциями, минимальное расстояние — 380 мм, в противном случае трубу необходимо дополнительно утеплить.

Чтобы установить дымоход своими руками прошло легко и в дальнейшем не было деформаций, следует начинать монтаж под камином или другим отопительным прибором. Не проводить дымоход возле различных инженерных сетей (электропроводка, газопровод).

Существует два типа монтажа многослойных труб из нержавеющей стали:

Монтаж дымохода и конденсата

Если собрать конструкцию своими руками предполагается «по дыму», то это обеспечит беспрепятственное выветривание газов и предотвращение их проникновения в помещение.Для выполнения такой сборки каждый последующий элемент конструкции необходимо надеть на предыдущие.

Для того, чтобы собрать дымоход из сэндвич-труб «за конденсатом» своими руками, каждый следующий элемент вставляется в трубу предыдущего. Такой вариант предотвратит проникновение влаги в утеплитель и защитит трубу от коррозии, но если стыки неплотные — дым может проникнуть в комнату.

Специалисты советуют обязательно все горизонтальные части дымохода делать «дымовыми», а вертикальные, которые проходят через неотапливаемые помещения на крыше, собирать «на конденсате».«
При самостоятельной сборке дымохода из многослойной трубы можно использовать один из вариантов внешнего вывода

Монтаж многослойной трубы

Первый вариант менее предпочтителен, особенно для обогревателей, работающих на твердом топливе, поскольку будет образовываться большое количество дыма и тяга в горизонтальном положении будет минимальной.

Видео: Монтаж дымоходов через готовую крышу

Ни одно отопительное устройство не может работать без хорошей системы отвода газов. Часто при строительстве дачного дома забывают включить в проект дымоход.В этом случае необходимо проложить его прямо через стену. Многие решают сделать дымоход своими руками. Эта проблема решается несколькими способами. Начиная от классической стандартной кирпичной кладки и строительства основного каркаса дома, включая сложные конструкции из стальных труб или других современных материалов. Все варианты отличаются сложностью, материалами, трудозатратами и временными затратами, КПД и теплоемкостью, возможностью повышения КПД системы отопления.

Наиболее подходящий вариант конструкции из стальных труб — дымоход-сэндвич.Самостоятельный монтаж, как правило, не вызывает затруднений, если разбираться в устройстве дымохода-сэндвич.

Основные преимущества бутербродов с дымоходами

  1. Металлические трубы — давно зарекомендовавший себя и широко распространенный элемент дымоходов. Это связано с рядом причин.
  2. Трубы имеют круглое сечение, по которым легче газообмен между топкой и окружающей средой. Это важно для организации обтекания воздушных потоков внутри дымохода.

    3. Только трубы

  3. позволяют устроить гладкую и ровную поверхность, на которой продукты сгорания не оседают, и даже если они оседают, то это происходит равномерно и легко устраняется очисткой.
  4. Монтаж дымохода своими руками во много раз проще сопоставимых дымоходов из кирпича.

Газы, проходящие через дымовые каналы, являются насыщенными химически агрессивными примесями, поэтому вызывают коррозию металла, которая возникает на фоне колебаний температуры, изменения влажности и других условий.В этом случае срок службы дымохода сокращается в десять раз, поэтому в материал трубы добавляются более стойкие вещества, например нержавеющая сталь. Помимо коррозионных явлений . Есть еще некоторые другие сложности.

  • Высокая проводимость металла за короткое время снижает температуру газов, проходящих по трубам, в результате получается, что дымоход-сэндвич с места крепления кронштейна остывает большую часть тепло сохраняется внутри помещения.
  • Как следствие, значительный контраст температур на разных концах трубы провоцирует одновременное линейное расширение тел под действием энергии сгорания топлива, на поверхностях образуется конденсат.
  • Наружная стенка трубы нагревается до температуры, опасной для объектов окружающей среды, поэтому требуется дополнительный теплоизоляционный слой, не пропускающий лишнее тепло.

Решить эти проблемы удалось создателям каминов-бутербродов.

Устройство дымохода сэндвич

Благодаря англичанам, которые любят называть сэндвичем все, что состоит из двух слоев и начинок, дымоход получил такое название. Сэндвич состоит из двух труб разных диаметров (внутренний и внешний металлические контуры). Внутри между ними проложен мощный изоляционный материал, который обычно делают из базальтовых пород.

Дымоход состоит из множества деталей. Во первых естественно труб .Во-вторых, кронштейн . в-третьих, другие детали: хомутов, переходников, тройников, труб с ревизией, , обеспечивающих правильную работу конструкции и эффективное использование конструкционных материалов. Кронштейн позволяет комфортно прикрепить дымоход к стене своими руками.

Значение такого устройства в эффективной работе, в частности, при удалении продуктов из печи. Внешний контур надежно защищен от перегрева, а внутренний — от перепада температур. Прослойка между ними надежно защищает от появления влаги, конденсата и высолов на поверхности труб; Тяга, которая должна появиться в воздушных потоках, работает правильно.

Внутренняя труба всегда толще и покрыта толстым слоем нержавеющей стали, которая обладает улучшенными свойствами против коррозии и выгорания. Внешний контур . как правило, делают его более экономичным, с меньшими затратами, из обычного оцинкованного железа.Установщик должен выбирать между ценой и качеством, так как разница между нержавеющей сталью и оцинкованным железом очень велика. Материал внутренней петли следует выбирать, руководствуясь знаниями о его стойкости к термическому контрасту и повышенной влажности, коррозионных свойствах. Наружные трубы должны быть жесткими, поскольку они являются каркасом конструкции.

Подготовка к установке

При установке дымоходов из сэндвич-труб не нужно самостоятельно возводить дополнительный цементный фундамент, как того требует дымоход из кирпича или керамической кладки, т.к. малый вес конструкция приобретает следующее преимущество металлической установки впереди керамики и кирпича.Но не стоит недооценивать стоящую перед вами задачу, ведь скобу нужно не просто закрепить, хотя сделать ее своими руками действительно несложно.

Не забывайте о существовании ряда правил и рекомендаций, которые необходимо понять и продумать на этапе выбора инструментов и материалов. Учтите, что на руку будет умение нарисовать схему проектируемой установки, определив на ней все размеры. Специалисты со стажем, наверняка знающие, как установить сэндвич-дымоход, часто советуют обращать внимание на такие моменты, как пересечение дымохода и поверхности крыши.перекрытие и др.

Иногда котел или топка монтируется на черновом полу. При таких расчетах необходимо рассчитать толщины всех слоев пола . не забывая об устройстве напольных покрытий, и установить обогреватели на подставки так, чтобы агрегат идеально подходил к выходу для продуктов сгорания.

Дымоходная установка

Монтаж сэндвич-дымохода начинать с выходного конца трубы отопительного оборудования.Первая часть дымохода выглядит как кусок трубы, не покрытый слоями утепления. Сначала закрепите кронштейн, а уже на нем патрубок. Если начать монтаж конструкции из одинарной трехслойной трубы, утеплитель расплавится, образуется каменное образование, которое разрушит дымоход. Для этого кронштейн должен быть установлен на высоте , защищающей от перегрева. Результатом неправильного монтажа чаще всего становится неисправность теплогенерирующего оборудования и даже возгорание пожароопасных материалов.

Деталь забивают в розетку, фиксируют, устанавливая скобу, закрывают заглушкой. Затем детали конструкции дымохода соединяются по порядку, скрепляя стыки труб зажимными хомутами.

Если есть вероятность значительного повышения давления в канале, то места соединения, на всякий случай, специальных муфт. Часто при установке стальных труб применяют термостойкие герметики, которыми закрывают стыки. Чем лучше утеплен дымоход, тем точнее будет тяга.

Несмотря на прекрасные изоляционные свойства «бутербродов», в трубах при перекрытии возникает около вероятность перегрева и возгорания прилегающих к трубам материалов. Чтобы гарантировать определенный уровень пожарной безопасности, рекомендуется увеличить толщину теплоизоляционного слоя на стыках.

Починить дымоход своими руками довольно просто, для этого достаточно разобраться в устройстве и знать основные правила техники безопасности . После установки необходимо правильно ухаживать за дымоходом и очищать его, чтобы снизить риск несчастных случаев при эксплуатации печей.

Есть эффективных народных средств для чистки дымоходов . Так, в последнее время часто советуют изредка топить печь осиновыми дровами: в результате образуется мощное пламя, сжигающее отложения на поверхности стенок трубы. Не делайте этого часто, следует быть осторожным, потому что это часто провоцирует возгорания.

В настоящее время дымоход из сэндвич-трубы считается одним из самых популярных и практичных. Его функциональные возможности позволяют применять его в самых разных условиях.

В принципе, если можно было получить качественные материалы от надежных поставщиков, то построить такой дымоход очень просто, причем абсолютно безопасно. У этой конструкции много преимуществ:

  • нет конденсата;
  • минимум сажи;
  • пожарная безопасность;
  • малый вес;
  • красивый внешний вид;
  • простота обслуживания.

Одним из важнейших преимуществ можно назвать возможность прокладки такого дымохода в деревянных постройках, особенно в домашней бане.

Прежде чем мы расскажем, как сделать трубу в бане, следует отметить, что при строительстве дымохода в бане необходимо учитывать определенные требования, которые предъявляются к габаритам конструкции и ее конструкции:

Как выбрать трубу

Перед выбором сэндвич-трубы необходимо знать несколько характерных параметров, которые зависят от используемой системы отопления.

Одним из основных конструктивных параметров является диаметр трубы.Обозначается двумя цифрами — 120/180, где числитель — внутренний диаметр, а знаменатель — внешний размер трубы.

Внутренний диаметр подбирается в соответствии с рабочим диаметром патрубка отвода дыма, установленного на тепловом агрегате. По внутреннему размеру определяется проем для трубы, которая будет проходить через крышу.

Толщина теплоизоляции регулирует выбор диаметра трубы.И их размеры подбираются исходя из совокупности тепловой системы:

  • дровяные печи или газотурбинные установки — 50-600 мм;
  • котлы твердотопливные -50-700 мм;

    • Дизель-генераторы

  • или газопоршневые агрегаты — 50-500 мм;
  • микротурбинных аппаратов — 50-300 мм;

    • Газовые котлы

  • — 200 мм;

    • Дизельные системы

  • — 200 мм.

Очень важно правильно выбрать длину дымохода. Он должен иметь вертикальную часть длиннее 5 м.Его горизонтальная составляющая намного меньше: всего один метр.

Дымоход должен быть выше конька крыши на 500 мм при расстоянии до 1,5 метра. Сэндвич-трубку длиной 3 метра можно сделать на уровне верхней точки.

Если крыша плоская, то берется минимальное расстояние между высотой кровли и дымоходом, выдерживается 0,5 метра.

Дополнительные характеристики при выборе сэндвич-дымохода:

  1. Стоимость товара.Конечно, многое зависит от платежеспособности покупателя, но все же не стоит покупать самые дешевые товары;
  2. материал сэндвич-трубок;
  3. толщина металла.

Нюансы, требующие особого внимания

Конечно, производитель товара имеет большое значение. К сожалению, на рынке появилось много подделок. Обычному человеку сложно уловить все тонкости, поэтому, чтобы не ошибиться, стоит прислушаться к советам профессионалов:

Монтаж дымохода для печи сауны

Если дымоход проложен через тепловой агрегат, его можно подключить напрямую к системе или теплообменнику.Дымоход можно проложить через стену, можно монтировать выпуск через потолок. На рисунках ниже вы можете ознакомиться с расположением дымоходов.

Для получения максимального эффекта от сжигания топлива от топки отводят обычную металлическую трубу. Сверху монтируется сама сэндвич-труба.

В результате поддерживается максимальная температура за счет мощного теплового излучения, исходящего от трубы. Температура нагрева практически такая же, как в топке.Чтобы смягчить излучение без потери тепла на дымоходе надевается сетка, заполненная камнями. Нагретые камни высушат парилку после того, как топка полностью сгниет.

В некоторых случаях дымоход можно использовать как водонагреватель. Для этого вместо выходящей из топки металлической трубы устанавливается теплообменник.

Монтажная техника

Установить сэндвич-трубу не очень сложно. Эта конструкция имеет максимальную пожарную безопасность, поэтому ее подключение и крепление может произвести человек, никогда не занимавшийся строительством.

Установка должна начинаться снизу , постепенно достигая вершины. Все начинается с печки.

Шаг первый

При монтаже многослойного дымохода всегда помните, что один конец трубы делается с зауженным радиусом. Его вставляют в следующий участок трубы. Благодаря такому подключению не происходит скопления сажи, конденсат легко удаляется из трубы дымохода. Чтобы облегчить эту работу, можно установить специальные тройники.

Шаг второй

Для прохождения дымохода через стену его демонтируют и укрепляют, там, где будет вставлен кронштейн для трубы.Затем собирается внешний кронштейн с двумя уголками. Они играют роль полозьев для движения тройника при монтаже многослойной трубы.

Для закрытия стены толщиной 1 см фанера. Сверху накрывается асбестовым листом и фиксируется обычными шурупами.

Затем вся конструкция закрывается оцинкованным листом размером 2х1,20 см. Чтобы освободить дорогу, в листе проделывается квадратное отверстие.

Кронштейн покрыт металлическим лаком для создания поверхности, защищенной от коррозии.Специально для дымохода в переходнике просверливается отверстие.

При строительстве дымохода необходимо делать уступку, то есть зазор между стеной и каналом, по которому удаляются горючие газы.

Монтаж дымохода, проходящего через крышу

Как правильно установить трубу через крышу кровли? Перед установкой такого дымохода берется металлический оцинкованный лист. Его прикладывают изнутри к отверстию, после чего снимают трубу.Затем лист закрепляется на крыше. При необходимости его края можно закрепить под краем кровли.

При плоской крыше сэндвич-труба для бани должна подниматься над ней на высоту более одного метра. Когда высота дефлектора превышает 1,2 метра до крыши, устанавливаются дополнительные удлинители, закрепляемые обжимными хомутами.

Крыша из пожароопасных материалов должна быть защищена от огня. Дымоход оборудован дефлектором с сетчатым искрогасителем.Размер ячейки берется как можно меньшим.

Крепление сэндвич-дымохода

Крепление всех частей дымохода осуществляется хомутами. Крепление тройника осуществляется с помощью опорного кронштейна. Оставшаяся свободная верхняя часть дымохода требует создания защитной сетки. Например, растяжки с углом, равным 120 градусам.

Стыковка многослойных труб производится с помощью обжимных хомутов. Стыковка с дополнительными элементами, переходниками или тройниками осуществляется такими же фиксаторами, однако крепление осуществляется с каждой стороны.

Обратите внимание, что опорный кронштейн необязательно покупать в магазине. Вы можете сделать это сами. Возьмите два металлических уголка со стороной 30 и 50 мм. Отрезается желаемая длина и проделываются соответствующие отверстия для болтов.

Окончательная установка

Когда сборка закончена, нужно снять защитную пленку. Габаритные размеры сэндвича с дымоходом должны составлять примерно 5-6 метров от изголовья до решетки. Швы и имеющиеся щели заделываются герметиком.

Лучше всего использовать термостойкий герметик. Он специально разработан для дымоходов, выдерживает температуру до 1000 С. Применяется по следующей технологии:

  • Внутренние трубы — внешняя часть закрыта;
  • Наружные трубы — вся внешняя поверхность уплотнена;
  • При переходе от однослойной трубы к двустенной герметизируется вся внешняя поверхность;
  • Одностенная труба и соответствующий модуль подключаются так же, как и в последней версии.

После проведения пломбирования необходимо тщательно проверить наиболее пожароопасные участки , где нагрев будет иметь максимальную температуру.

Чтобы впоследствии было легче чистить дымоход, устанавливается ревизия. Он может быть съемным или иметь открывающуюся дверцу.

Соответствие требованиям пожарной безопасности

Даже при хорошей теплоизоляции внешняя поверхность дымохода может сильно нагреваться. Температура нагрева иногда превышает 300 градусов.Такая температура может легко воспламенить сухое дерево.

Следовательно, строительство и монтаж дымоходов из сэндвич-труб требует неукоснительного соблюдения техники пожарной безопасности:

  1. Не устанавливайте бутерброд рядом с горючими материалами.
  2. Бутерброд должен находиться на расстоянии 25 см от любой горючей поверхности. Если температура нагрева ниже, это расстояние можно уменьшить, но оставить в пределах 10 см.
  3. Лучшая изоляция — воздух. Короб, через который проходит дымоход, не требуется заливать дополнительным керамзитом или затыкать минеральной ватой.
  4. При установке дымохода на крышу, помимо обогрева трубы, необходимо учитывать направление потока горячего воздуха и летящих искр.
  5. Высота трубы над коньком, если крыша сделана из пожароопасного материала, должна быть более одного метра. Обратите внимание, выше конька, а не над самой крышей.

Положительные и отрицательные качества дымоходов

О недостатках дымохода рассказывать много не придется.Поскольку их очень мало:

  • детали из нержавеющей стали всегда очень дороги;
  • срок службы не превышает 15 лет. Кирпичный дымоход может работать намного дольше;
  • из-за скачка температуры возможно изменение сечения трубы. Это может привести к разгерметизации всей конструкции.

Положительных качеств у таких дымоходов намного больше:

Подведение итогов

В принципе монтаж дымохода можно назвать несложным делом.Для опытного человека такая работа не составит большого труда. Но если есть хоть малейшие сомнения в успешности всего мероприятия, лучше обратиться к профессионалам и у вас будет качественно собранный элемент. Ведь ошибка может стоить очень дорого, дом может просто сгореть.


Дымоход — один из основных элементов отопления загородного дома. В зависимости от расположения различают внутренние и внешние дымоходы. Монтаж дымохода можно произвести своими руками.Для проведения этой работы никаких специальных знаний не требуется. Наша статья расскажет, как это выполняется.

Общие правила установки дымохода

Монтаж дымохода своими силами хоть и достаточно простой, но при его выполнении нужно знать определенные правила. Рассмотрим эти:

  • Длина дымохода от места его соединения с отопительным оборудованием до конечного элемента должна быть более 5 метров. В противном случае труба не будет создавать тяги, необходимой для удаления дыма и других вредных для человека элементов, горящих элементов.
  • Переходы труб через стены и другие перекрытия, а также дымоход, расположенный на чердаке здания, должны быть надежно защищены от перегрева, который может спровоцировать возгорание. Для специальных материалов, устойчивых к высоким температурам, например, используются базальтовые маты.

Изолятор для дымохода — мат из базальта

  • Конструкция дымохода должна быть четко спроектирована и спроектирована. Основными показателями являются: сечение трубы и высота дымохода.
  • Для надежности дымоход крепится к стене хомутами, расстояние между которыми зависит от используемого материала. Дымоходы из их нержавеющей стали или сэндвич-труб следует крепить через каждые 1,5 м, а дымовой канал чугунный — 0,8–1 м.

  • Все соединения дымоходов в единой системе должны располагаться в зоне видимости человека. Это требуется для проверки герметичности.

Все строительные работы по устройству дымоходов следует производить с учетом норм пожарной безопасности.

Самостоятельный монтаж дымохода

Монтаж дымохода зависит от материала, из которого он изготовлен. В настоящее время их насчитывается:

  • Дымоходы кирпичные. Для установки конструкции понадобится надежный фундамент дымохода. Самостоятельно возводить кирпичный дымоход не рекомендуется;
  • металлические дымоходы;
  • каналов дымоудаления из сэндвич-труб;

    • Керамические дымоходы

  • — монтируются по схеме дымохода, собранные из многослойных труб;

    • Дымоходы полимерные

  • , монтируются так же, как дымоходы из многослойных труб.

Инструменты, необходимые для установки дымохода

Устройство дымохода предполагает пазы для соединения всех элементов в единую систему. Однако для сборки дымохода потребуется:

  • для гладкой резки труб используется болгарка;
  • сверлить отверстия в стыках труб более удобным сверлом;

    • Отвертка

  • или набор отверток;

    • №

  • для вырезания отверстий в проходе труб в перекрытиях применяется лобзик;
  • для последующей заделки отверстий применяют кельму и шпатель;
  • Для личной защиты человека, собирающего дымоход, используются очки и перчатки.

Набор необходимого строительного инструмента: 1- болгарка; 2- дрель; 3- отвертка; 4 лобзика; 5- шпатель; 6-шпатель; 7- строительные стекла; 8- перчатки строительные

Не рекомендуется выполнять какие-либо работы без средств индивидуальной защиты.

Монтаж металлических дымоходов

Для монтажа металлического дымохода необходимо:

  1. , чтобы подогнать все составляющие элементы под требуемые размеры;
  2. в нужных местах (стены, крыша и т. Д.), Чтобы проделать отверстия.Если дымоход из нержавеющей стали, диаметр отверстий должен быть в 1,5 раза больше диаметра используемой трубы. Для чугунных дымоходов рекомендуется делать отверстия в 2 раза больше диаметра трубы;

  1. установлен дымоход;
  2. в необходимых местах дымоход крепится к стене или другой твердой поверхности;
  3. установленный дымоход подключен к отопительному прибору;
  4. все необходимые секции дымохода;

  1. В верхней части дымохода установлена ​​насадка, защищающая весь дымоход от попадания дождя и посторонних предметов.

Головка дымохода защищает трубу от атмосферных осадков

Дымоход металлический, установленный с соблюдением всех норм и правил, прослужит долго.

Для улучшения эстетического вида дымоход можно отделать негорючими материалами, например, керамической плиткой или декоративным камнем.

Монтаж дымохода из многослойных труб

При строительстве дымохода из многослойной трубы необходимо выполнить все действия, описанные выше.Нюансы монтажа такого дымохода:

  1. Нет необходимости делать отверстия большого диаметра в плитах. Сэндвич-трубы изготавливаются таким образом, что необходимая изоляция уже предусмотрена конструкцией и остается только защитить поверхность перекрытий от воздействия высоких температур;
  2. при соединении многослойных труб дополнительно наносится строительный клей, придающий стыку дополнительную прочность и герметичность.

Сэндвич-трубы — это самый современный строительный материал.Дымоходы, собранные из сэндвич-труб, по своим качествам не уступают металлическим.

Монтаж наружного дымохода

Схема установки наружного дымохода несколько отличается от схемы устройства дымохода, расположенного внутри дома. Для постройки внешнего дымохода потребуется:

№

  1. в стене проделывается отверстие на расстоянии не менее 50 см от выхода обогревателя;

    2. Крепежные элементы

  2. устанавливаются по всей длине дымохода по наружной стене, расстояние между которыми должно быть не менее 1 м;
  3. по правилам пожарной безопасности между внутренней и внешней частью стены устанавливается колено.Примыкание к стенам надежно изолируется от перегрева. Нижняя часть дымохода опирается на установленный кронштейн;

  1. Внутри дома дымоход подключен к отопительному оборудованию;

  1. внешняя часть дымохода в сборе, крепится к стене и переходному колену;
  1. Верхняя часть дымохода защищена головкой.

Для наружного дымохода уместнее использовать металлические трубы.

Прежде чем приступить к монтажу дымохода, необходимо подготовить все необходимые компоненты системы и инструменты. Монтаж дымохода выполняется по приведенным выше схемам. Главное — соблюдение норм пожарной безопасности.

Facebook

Твиттер

В контакте с

Одноклассники

Google+

Как изолировать железный дымоход от потолка.Как и чем изолировать трубу дымохода

Как изолировать железный дымоход от потолка. Как и чем изолировать дымоходную трубу — лучшие решения проверенные временем

И его изоляция — обязательный процесс при строительстве, преследующий две цели: пожаробезопасность и защита от коррозии.

Если не делать теплоизоляцию, то под действием перепадов температуры будет образовываться конденсат, постепенно стекающий внутрь и способствующий разрушению самой конструкции.

Обогретые дымоходные каналы нагреваются быстрее, тем самым работая намного эффективнее.

В зависимости от того, какой дымоход бани сделан, для утепления используются различные материалы.

Существует несколько разновидностей уже утепленных дымоходов для банной печи, самые распространенные из которых — нержавеющая сталь. Хороший вариант — керамические секции, которые уже установлены в керамзитобетонные модули.


Чем утеплить дымоход

В процессе работы банной печи ее дымоход качается, и неизбежное близкое расположение к горючим материалам может привести к возгоранию.

Если дымоход из кирпича — он греется меньше, а если дымоход из металла, то намного больше.

Металлические трубы раскалываются более чем на 600 °, и их соседство с деревянной обшивкой очень опасно, особенно если это баня.

Вторая, не менее важная проблема — появление конденсата в дымоходе. Конденсат — главный враг всех систем дымоудаления.

Это не просто влага, образующаяся на стенках дымохода, а водный раствор Серной кислоты, которая способна разрушить практически любой материал.Он появляется в результате попадания нагретого воздуха в другую холодную трубу.

В результате воздействия конденсата на лаптильную кладку он разрушается, так как имеет свойства проникать в микротрещины кирпича, а при промерзании — расширяться. Металлические дымоходы тоже страдают от конденсата.

Металл обыкновенной марки не стойкий к кислотам, поэтому от воздействия конденсата очень быстро приходит в негодность.

Единственный способ борьбы с появлением конденсата — изоляция дымовых путей, в которых труба будет менее прохладной, а банная печь быстрее перейдет в режим горения.

Материалы для утепления

Утепление дымоходов может производиться различными методами, негорючими материалами.

Наиболее распространенными являются:

  1. Теплоизоляция дымохода из базальтовой ваты и стекла. Обогреватели используются как для больших поверхностей кирпичных дымоходов, так и для труб относительно небольшого диаметра. Выпускается как наполнитель, в рулонах или матах. Рекомендуется изготовление дополнительной оболочки.
  2. Метод засыпки пространства вокруг дымохода. Теплоизоляционный материал: глина, шлак, кирпич бойцовский, специальные теплоизоляционные гранулы.Этот способ предполагает изготовление дополнительного кожуха дымохода.
  3. . Это наиболее распространенный до недавнего времени способ утепления дымоходов из кирпича. Для этого на армирующую сетку наносят шлакобетонный раствор слоем 5-7 см. После высыхания на нее был нанесен песчано-цементный раствор такой же толщины. Но при обогреве и охлаждении дымовой системы такой утеплитель опробован и требовал ежегодного ремонта, поэтому такой способ считается излишним, с точки зрения трудозатрат и эффективности.
  4. Утепление дымохода современными материалами из вспененного полиэтилена. «Термализация» или «фолтоз» производится в рулонах, имеет небольшой вес и хорошую эластичность, хорошо режется, что делает доступным работать с ним даже непрофессионалу. Это самый простой и недорогой способ утеплить дымоход, который сегодня применяется повсеместно.

Выбор утеплителя

К выбору утеплителя, для изоляции дымохода, нужно подходить внимательно и серьезно.Не приобретайте самый дешевый, ведь он должен иметь хорошие теплоизоляционные свойства, быть удобным в работе, не требовать дополнительного усиления несущих конструкций крыши и перекрытий, быть нетоксичным и негорючим.

Каменная или базальтовая вата — прекрасная теплоизоляция из базальтовых пород.

Эта изоляция выдерживает длительное воздействие достаточно высоких температур и не горит даже при контакте с открытым огнем. При нагревании не выделяет никаких токсичных или неприятных запахов.Такой утеплитель смело можно назвать экологически чистым материалом.

Glasswater — это утеплитель из минеральной ваты, изготовленный на основе стекольной промышленности. Между его волокнами содержится большое количество пустот, поэтому он хорошо сохраняет тепло.

Стеклянная решетка не горит и не впитывает влагу, не подвержена гниению и грызунам. Это не дорога и проста в использовании. Чаще всего выпускается в пластинах и рулонах.

Термостелька или фолоизол — это многофункциональные виды утеплителя, изготовленные из вспененного полиэтилена и покрытого листом алюминиевой фольги.Выпускается в рулонах толщиной от 2 до 10 мм. Они могут быть замечательными для изоляции дымохода бани, так как эта изоляция выдерживает нагрев до 150-170 ° C.

Монтаж утеплителя своими руками

Изоляцию дымохода минеральной, базальтовой или стеклянной пломбой можно выполнить двумя способами: утепление под кожухом или обогрев дымохода без кожуха.

Чтобы изолировать дымоход с помощью матов из минеральной ваты, нужно вырезать несколько отрезков плиты, которые будут подходить к сторонам трубы снаружи.

После этого с помощью проволочной прошивки прикручиваем их на дымоход.

Важно! Между слоями утеплителя не должно быть пустот, иначе утеплитель потеряет свою эффективность.

Для изоляции металлической трубы Необходимо обернуть ее базальтовой ватой и закрепить провод по всему периметру. После этого надеть на дымоход вторую трубу большего диаметра, чтобы получился этакий бутерброд.

Этот способ теплоизоляции дымоходов является наиболее эффективным и простым, но позволяет снизить теплопотери более чем в два раза, а также существенно снизить пожароопасность и образование конденсата в системах отвода конденсата и защитить их от разрушения.

Таким образом, теплоизоляция способствует увеличению теплового КПД и безопасному использованию печей. В то же время он придает зданию и самой конструкции более эстетичный вид.

Отвод дымохода через перекрытие между этажами — это распил потолка — один из самых ответственных этапов строительства бани.Это связано с высокой частотой пожаров из-за возгорания деревянных конструкций возле дымохода, а именно в банях есть перекрытия и перекрытия.

Правила безопасности диктуют необходимость исключить незащищенный контакт горячей трубки с легковоспламеняющимися материалами. Для их соблюдения при установке дымохода в бане нужно соорудить специальный узел для прохода потолка в виде короба из огнезащитных материалов, и выполнить его точно по нормам.

Любой застройщик может ознакомиться с тем, какое дымоходное оборудование считается безопасным, по СНиП 41-01-2003.

Нас интересует пункт 6.6.22, который предписывает отступ 130 мм в области прохода через перекрытия для трубы из деревянного кирпича. Известно, что кирпичные и бетонные трубы имеют меньшую теплоотдачу, чем современные металлические, которые чаще всего используются в банях. Это означает, что при оснащении резки одиночной металлической трубы без теплозащитных экранов следует ориентироваться на другие цифры спусков, которые указаны в заявке «К»:

  • 500 мм перед деревом без термозащиты;
  • 380 мм от обогреваемой трубы до горючего слоя теплоизоляции.

Эти числа следует рассматривать как расстояние от дыма внутри трубы до дерева.

Изготовители печей и дымоходов предоставляют документацию, в которой указано возможное значение расстояния до перекрытий. разные материалы. При этом следует руководствоваться самостоятельными конструкциями. Проход ванны через потолок.

Какие материалы можно использовать для противопожарной защиты при устройстве ППУ?

И кирпич, и керамика, и металлические части межэтажных узлов распиловки нагреваются до температур, вызывающих опасность возгорания дров.Для надежного утепления горючих элементов потолочного пирога нужно выполнить прокладку из защитных материалов.

Материал Описание
Пластинчатый огнеупорный материал на основе цемента с добавлением известняка, слюды и целлюлозы. Выдерживает постоянный нагрев до 150 ° С. При воздействии более высоких температур органический наполнитель minito вспыхивает, и он становится хрупким.
Под этим общим названием подразумевается волокнистая изоляция, состоящая из расплавленных нитей различной неорганической природы.Это могут быть полезные ископаемые (базальт, доломит и др.) И отходы доменного производства, шлаки. Slotovat не теряет свойств до температуры 300 ° C, волокна спекаются в более горячей среде — связующие и гидрофобные добавки не так устойчивы к огню, как минеральный компонент. В результате резко увеличивается теплопроводность. Подобно огнестойкому материалу позиционируется жесткая минеральная плита марки PJ-175. Способен сохранять изоляционные свойства до 1000 ° C.
Выпускаемая толщина от 2 до 10 мм.Это материал, который отлично защищает от огня, он не только не горит, но и не тлеет. Ограничение на его использование можно считать вредом — пара асбеста в ванне нежелательна. Все прокладки из асбеста со стороны пара нужно закрыть металлом.
Высокоэффективный и абсолютно экологичный теплоизолятор, относящийся к группе негорючих материалов. Его толщина составляет 5 мм, коэффициент теплопроводности незначительно растет с повышением температуры, надежно работает при температуре до 900 ° С.

Это материалы, способные защитить деревянные детали от обугливания и возгорания при высоких температурах в зоне сильного нагрева. Но первичная облицовка торцов перекрытия при соблюдении необходимых отступов может осуществляться не только ими. Для этих целей допускается использование материалов, имеющих класс горючести Г1 (слаболёр).

Материал Описание
Имеет обозначение ГКЛО, листы серые с красной маркировкой.От обычного отличается наличием внутреннего армирования с более плотным сцеплением слоев. Это предотвращает проникновение кислорода в толщу материала, горение не поддерживается и даже при открытом огне материал не разрушается в течение 20 минут.
Огнеупорными свойствами степени НГ обладает только маркировка изделия, относящаяся к премиум-классу. Стандарт классной таблицы, который не маркирован, невозможно использовать для защиты дерева.

Выбор теплоизолятора может сыграть решающую роль. Следует помнить, что обычная минеральная вата, которую иногда рекомендуют использовать для уплотнения прохода прохода, прогибается и быстро теряет огнезащитные свойства.

Высокая температура приводит к изменению его структуры — оставаясь неизменным по внешнему виду, он может значительно нагреваться и перестает справляться с теплоизоляцией. Для уверенности в надежной теплоизоляции дымохода необходимо использовать базальтовый вату.рассчитан на работу при температурах 800-1000 ° С.

Также безопасно укладывать минерит, асбест или базальтовый картон. Также есть проверенный временем бюджетный вариант Теплозащиты — для нее использовались песок (они закрывали проход короба) и глина. Например, достаточная теплоизоляция той части потолка, к которой крепится короб, достигается за счет наложения металлического листа с переворотом гладкого пласта глины толщиной около 2 см.

Цены на базальтовую вату

базальтовый Ват.

Видео — Как самостоятельно поставить дымоход. Расчеты и чертежи

Особенности использования дымохода «Сэндвич» при потолке байдарки

Современные печи с металлической банной очень часто дополняют стальными трубами из черного или нержавеющего металла. Желая уменьшить жесткое ИК-излучение и обеспечить более безопасный контакт дымохода и потолка над топкой, хозяева бани применяют «сэндвич» — двойную трубу с прокладкой из теплоизоляционного слоя.

Важно! Соединение элементов дымохода ни в коем случае не должно приходиться на уровень проема перекрытия потолка.

В отличие от устоявшегося мнения, внешний кожух сэндвича из нержавеющей стали ненамного холоднее основного дымохода. Такая конструкция трубы в принципе не предназначена для защиты ванны от огня — сэндвич обеспечивает наилучшие условия. Для стабильной тяги это ее основная задача. Принимая во внимание меры по применению антипиренов, не стоит надеяться, что использование сэндвича в положении прохода позволит уменьшить расстояния вдавливаний.

Известно, что из-за ухода за летучими соединениями в самой трубе температура в ней на некоторое время увеличивается с увеличением высоты.Если на уровне выхода топки газы имеют температуру 800 ° С, то на уровне 1,5-2 м измерения будут показывать уже 850 ° С. Наружный кожух в этих условиях нагревается до 300 ° С, о чем свидетельствуют цвета, нанесенные на его поверхность.

Желая быстрее нагреть баню, перегрев духовку, легко превысить оптимальный режим прохождения продуктов сгорания по трубе. По данным МЧС, температура в дымоходах из нержавеющей стали не должна превышать 400 ° C, по этим значениям проводятся испытания для сертификации.У большинства пар эти параметры намного выше. От перегрева металл быстро горит, и нужно понимать, что бутерброд в любой момент может превратиться в односторонний. Забитый бутербродом утеплитель тоже не служит панацеей от огня. Если собирать дымоход «на дым», а не «на влагу», теплоизолятор крутится во время топки, а после остывания просверливается конденсатом — в результате теряет полезные свойства.

Из всего вышесказанного можно сделать определенный вывод — не стоит слегка уменьшать рекомендуемые отступы, надеясь на защитный кожух Sandwich.

Важно: при использовании металлических печей и дымоходов из нержавеющей стали при прохождении потолка оптимальное отступ от дыма до деревянных конструкций составляет 380 мм!

Ступени приспособления для резки потолка

Основные задачи, которые стоят перед строителем при обустройстве прохода дымохода через перекрытие бани, это защита от нахлеста и плавный вертикальный монтаж трубы. Работы проходят в три этапа:

  • определение и расположение расположения режущего узла;
  • установка готового или самодельного защитного кожуха;
  • финишная прокладка теплозащитных экранов.

это общие правила и конкретные методы работы зависят от многих факторов — выделенного бюджета, предпочтений в выборе материалов, даже от того, соблюдались ли технологии при строительстве бани.

Центр прохода трубы определяется по отвесу. Вырез делают по разметке, размеры сторон немного уменьшите, чтобы будущее декоративное панно было полностью закрыто.

Самодельный проход, как правило, сбоку парилки оформляют металлическим листом — оцинкованным или нержавеющей сталью, одновременно выполняющим роль теплового экрана.Размеры листа должны превышать размер выреза под трубу.

  1. Вертикально расположенный дымоход будет проходить через перекрытие потолка и через крышу. Выполняя разметку дымохода, следует начинать с верхней точки и пользоваться отвесом.
  2. Используя готовые конструкции ППУ, ориентируйтесь на отверстия, рекомендованные производителем.
  3. Меняя дымоход через само перекрытие, без промышленно изготовленного узла производим предварительный расчет проходного бокса.Строго над проходом трубы в лепешке потолка необходимо сделать сквозное отверстие, размеры которого позволяют сделать необходимые выемки. Рассчитывают их так: например, диаметр трубы 120 мм, бутерброд с утеплителем 50 мм через перекрытие. В результате внешний размер 230 мм. Допустимое расстояние найдем, сложив две дистанции выемок с внутренним диаметром, до дыма. По нормам безопасности это 2 * 380 + 120 = 880 мм.

Важно! Хорошо, если при составлении проекта будет продумано точное расположение банной топки и дымохода. В этом случае несложно рассчитать такую ​​установку несущих балок перекрытия, чтобы обеспечить необходимое пространство для безопасного прохода трубы между ними.

В противном случае первым делом нужно начать работу с изменения конструкции перекрытия над топкой. Часть балки, слишком близко расположенную к горячему дымоходу, вырезают и укрепляют установкой, прочно прикрепляя к получившимся перемычкам.Затем перекрывают потолок.

Установка готового узла режущего — проходного сопла

Преимущества использования заводской конструкции в простоте монтажа и знании потолка в парилке.

Предполагается, что сэндвич будет использоваться как дымоход при закладке в готовом ППУ. Размеры штатных устройств небольшие, чтобы обеспечить надежную изоляцию одиночного дымохода.

В продаже есть узлы проходного перекрытия различной конфигурации.В основе конструкции прямоугольная коробка или круглое сечение, жестко соединенная с листом, служащая как для защиты от тепла снизу, так и для декоративной отделки. В центре есть вырез под трубу, узел выбирается по диаметру. Готовые проходные конструкции изготавливаются из металла, чаще всего из нержавеющей стали, и минорита, с прокладкой теплоизолятора и без него. Лучшие по своим свойствам объединены, имея внутреннюю металлическую коробку и внешний минитит с прослойкой воздушного цветка между ними.

Установите таким образом узел прохода внахлест.

  1. Вырезанные в потолке отверстия покрывают слоем утеплителя, превращая его в дерево по периметру.
  2. Нижний лист устройства и все места возможного контакта металла с деревом вымощены слоем негорючего листового материала. Здесь хороши: минит, асбест и фольга из базальтового картона.
  3. На колено, которое будет в узле перехода, наденьте готовую конструкцию и поднесите к вырезанному в потолке отверстию.Из помещения парилки готовый узел фиксируется в потолке самозатяжными отверстиями, обычно отверстия обычно предусмотрены производителем.
  4. Диаметр отверстия проходного патрубка всегда больше диаметра трубы. Жесткая привязка недопустима из-за термических деформаций, требуется зазор не менее 5 мм. Исходя из того, как материал будет использоваться в качестве противопожарной защиты возле трубы, определитесь с целесообразностью изоляции зазора. При необходимости трубу в месте стыка осматривают асбестовым шнуром.
  5. Сверху в перекрытии мансарды проведена дополнительная теплоизоляция. Ящик наполнен глиной и огнеупорной минеральной ватой.
  6. В мансардном помещении Режущий узел оставляют без внешней отделки. Если верхний этаж жилого, то конструкция проезда оформляется металлическим листом.

На фото — крепление короба к потолку самозатяжными тягами и вставной дымовой трубой

Самодельные трубы через потолок ванны — Пошаговая инструкция с фотографиями

Необходимые материалы:

  • банка для изготовления коробки для резки;
  • минерит;

    • Лист нержавеющей стали

  • ;
  • гКЛО или базальтовый картон
  • Материал для наполнения ящика — кламзит, но может подойти сухая глина.

Проход трубы в этом примере выполняется на сцене до отделки потолка. Это не принципиально, последовательность операций не меняется.

Иллюстрация Описание
Изготовлена ​​жестяная коробочка — за схему сгиба берется доска, края скрепляются заклепками. Размер коробки соответствует расстоянию между балками перекрытия, если их расположение было продумано с учетом будущего монтажа дымохода.Отступы рассчитаны по нормам, 380 * 2 + диаметр внутренней трубы Sandwich.
С помощью водопровода определяется центр прохождения трубы. Там, где спущенный с потолка груз попадает в центр отверстия для трубы, отметьте точку. Это будет центр дымохода и узел прохода внахлест. По трубе катится отверстие. При его разметке учитывается слой минерита, который будет проходить по периметру. После укладки ящик должен свободно сидеть на потолке.

Полосы министра укладываются концами отверстия, достаточно обеспечить теплоизоляцию на краю, где металл будет соприкасаться с конструкцией перекрытия.

Жестяная коробка не обладает достаточной жесткостью, и для сохранения ее формы устанавливаются подкосы из оцинкованного профиля.
Воспроизведен лист нержавеющей стали. Перед снятием защитной пленки фиксируется точное расположение отверстия под трубу.Диаметр выреза оставляет зазор между трубой и отверстием. Дополнительно приготовьте из того же материала декоративный лоскут, закрывающий место стыка. С помощью ножниц по металлу центр полученного круга разрезается на сектора.
Приступаем к разрезанию теплоизоляционной прокладки под листом. Шаблон для него — готовый лист металла. Из инструментов вам понадобится лобзик.
Приступаем к разрезанию теплоизоляционной прокладки под листом.Шаблон для него — готовый лист металла. Из инструментов вам понадобится лобзик.

Вставляем коробку на свое место и закрываем отверстие листом нержавейки. Для уверенности в том, что в месте, прилегающем к коробке, потолок не заряжается и не загорается, это делается через лист теплозащитных экранов. Декоративная накладка крепится к листу. В результате над духовкой получается надежная и красивая ширма.

Последним этапом работ по проходу через перекрытие бани будет теплоизоляция трубы в коробе.Для этого в нее до верха засыпается огнеупорный материал. Опыт показывает, что для этих целей успешно применялись и песок, и глина. Но поскольку размер коробки не так уж и мал, следует отдать предпочтение более легкому пластилину.

Цены на лист нержавеющий

лист из нержавеющей стали

Видео — Трубы через потолок ванны

Видео — Монтаж сэндвича на дымоход своими руками

В закладки

Монтаж дымохода в бане

Дымоход в бане необходимо делать разъемным, то есть из двух частей: нижней и верхней.Не только потому, что его будет легче смонтировать, а чтобы добиться максимальной эффективности.

Во-первых, стальная труба внутри бани даст тепло, быстрее обогреет пространство в парилке.

Во-вторых, его можно заменить, не нарушая теплоизоляционный слой.

Нижняя труба, отходящая непосредственно от очага возгорания — духовки, сильнее нагревается и прожаривается, поэтому требует периодической замены.

Соединение частей стояка должно производиться посередине мансардной ванны.Это позволит правильно утеплить верх дымохода. Обе трубы, как правило, имеют одинаковое поперечное сечение, потому что они сегменты один.

Верх стояка должен быть изолирован в соответствии со следующей инструкцией. В первую очередь необходимо обернуть ее утеплителем, затем следует измерить диаметр получившейся конструкции. Этот размер понадобится для того, чтобы определить ширину стального оцинкованного листа, из которого будет изготовлен кожух для внешней трубы.

Схема установки печи в фундамент для дополнительной изоляции.

Получив исходные данные, приступаем к изоляции:

  • вырезать из оцинкованного стального листа два прямоугольника и повернуть их по окружности, соединив кромки прокатки;
  • отрезаем такой же лист полосы 20 см и длину соответствующей окружности стояка, прибавляя 30 мм, — получаем хомут, которым соединяем нижнюю и верхнюю части дымохода;
  • того же размера, еще четыре кольца образуют четыре кольца, чтобы закрыть изоляцию на верхнем и нижнем концах;
  • к концу верха дымохода снизу привариваем металлическую полосу шириной 4 см и толщиной 2 мм, чтобы образовалась труба, на которой будет держаться верхняя труба.

В потолке над проходной стойкой нужно вырезать квадратное отверстие размером 40 см, чтобы дымоход проходил точно через его центр. Аналогичное отверстие проделывается в наружной крыше бани. Затем из толстого листа металла размером 50х50 см вырезать два квадрата. Их нужно закрепить на потолке и на крыше. В углах заготовок нужно просверлить отверстия под последующий крепеж. В центре металлических квадратов следует сделать отверстия, равные диаметру подступенка.На заготовке, которая будет крепиться к крыше, отверстие нужно делать не круглой, а овальной формы, ведь ее нужно будет использовать под уклон крыши.

Производство сэндвич-дымохода

Дальнейшие действия по монтажу многослойного дымохода производятся в следующем порядке:

  • надеваем кожух из оцинковки, утепленный минеральной ватой, концы отрезков которого следует предварительно утопить в кольцах, загибая края наружных труб для их фиксации;
  • верх, утепленный конец нижнего стояка пропитывается круглым отверстием на потолке, нижний односоединительный отрезок дымохода надевается на трубу печи;
  • убедившись, что дымоход проходит точно по центру отверстия в потолке, металлический лист следует прикрутить внахлест;
  • пропитывают верхнюю часть дымохода через отверстие в крыше, затем так же, как планируют нижнюю часть подступенка, доводят до приварных ножей.Обе части соединяют зажимом;
  • прикрутите верхний лист металла к внутренней стороне крыши;
  • на металлический лист, расположенный вокруг стояка, подавали керамзит или засыпали его глиной или асбестом.

Схема устройства многослойной трубы с изоляцией.

Однако изоляция возможна и другим способом — надеванием на верхнюю трубу готовых сегментов термоустройств, способных выдерживать температуру до 1500 ° С. Теплоизоляция представляет собой слой вспененного полиэтилена, покрытый алюминием. фольга.Также были вырезаны прямоугольные сегменты, которые поворачиваются вокруг дымохода, чтобы изолировать его.

Материал аналогичного свойства, материал фолоизол, внешняя оболочка которого изготовлена ​​из пищевого алюминия.

Любой из этих материалов огибает верхнюю часть дымохода: от стыка снизу до выхода кровельной ямы. Для крепления изоляции используются металлические хомуты.

Перед тем, как перейти к обмотке трубы минватом, термостельками или филизолом, следует обработать внешнюю поверхность дымохода специальным термостойким герметиком, выдерживающим температуру до 1000 ° С.Это необходимо для того, чтобы внешний слой многослойного дымохода не скользил по поверхности металлической трубы.

После утепления дымохода следует позаботиться о достаточной гидроизоляции. В месте прохождения трубы в кровле бани нужно установить уплотнитель с использованием заводского герметика. К верху следует позаботиться о жестяной крышке, защищающей дымоход от атмосферных осадков.


  • Печное отопление совсем не редкость в частном строительстве, ведь не всегда в местах, достаточно удаленных от города, дело касается газопровода, не говоря уже о централизованном отоплении.Но даже при наличии системы отопления с газовым или твердотопливным котлом многие домовладельцы не отказывают себе в изготовлении камина. Эти работы связаны с необходимостью вывода дымохода через крышу и устройством трубы.

    Для того, чтобы топка или камин в процессе эксплуатации, необходимо иметь утеплитель дымохода (дымохода).

    Для чего нужна изоляция дымохода

    Дымовая система постоянно испытывает высокие температуры. На него также влияют химически активные вещества и различные внешние факторы.В результате целостность дымохода оказывается под угрозой, снижается эффективность его работы, появляются предпосылки к усадке стен дома.

    Образовавшиеся на поверхности трещины или зазоры могут вызвать плохую тягу и, как следствие, отравление угарным газом. Не редкость и случаи возгорания из-за сажистого возгорания.

    Чтобы безопасно и эффективно эксплуатировать дымоход, а также продлить срок его службы, необходимо выполнить несколько операций.Один из них — утепление дымохода.

    Что нужно знать перед изоляцией дымохода


    •  Для начала важно определить оптимальное место вывода и высоту дымохода — два важных условия хорошей тяги.

    •  Для крыш из горючих материалов типа ондулин или каучукоида необходимо позаботиться о игристом веществе мелкой металлической сетки.

    •  В местах прохода кирпичного дымохода через перекрытие, когда необходимо выполнить толщину в одну или половину кирпича.

    • №       Во избежание возникновения пожароопасных ситуаций между стропами, перекрытиями или другими горючими конструкциями и дымоходами оставляйте зазор не менее 25 см.

    •  Потолок и верхнее перекрытие камина или топки в огне для пожаров также разделены пространством:

    •  Для металла — минимальный зазор 1,5 м;

    •  кирпича с двухрядным перекрытием — выдерживают расстояние не менее 0.5 м;

    • №       для изделий, оборудованных трехрядным перекрытием, минимальное расстояние составляет 0,25 м, если от перекрытия над отопительным оборудованием отходят негорючие материалы для дымохода.

    Методы изоляции

    Изоляция дымохода позволяет защитить его от двух основных разрушительных воздействий:


    •  конструкции с перегревом;

    •  протекает через стыки.

    Поэтому остановимся на


    •  изоляция дымохода на кровлю от воды;

    •  Огнестойкая теплоизоляция дымохода.

    Как правило, проводится комплексная изоляция. При этом фактически, помимо решения только основных проблем, улучшаются и условия эксплуатации дымовой системы. Например,


    •  Защита дымохода от дождя предотвратит гниение деревянных элементов конструкции стропиля, перекрытий, предотвратит его повреждение при намокании;

    •  Негорючие материалы для дымохода, используемые при теплоизоляции дымового канала, проходящего через холодный чердак, не только снижают вероятность перегрева пожароопасных элементов, но и сводят к минимуму риск образования конденсата.А это чревато множеством осложнений: избыточным отложением сажи, коррозией или даже ее разрушением.

    В современном строительстве чаще всего устанавливаются кирпичные или металлические дымоходы. Выбор метода изоляции во многом определяется материалом дымоходов.

    Как изолировать дымоходы

    Противопожарная изоляция


    •  Самый эффективный и простой, но, пожалуй, не совсем дешевый вариант — установка керамического или стального многослойного дымохода.Внутренний канал этой конструкции, через который выходит дым, выполнен из жаропрочного материала и изолирован из базальта, камня или минеральной ваты, полностью обеспечивая негорючую изоляцию для труб. Для устройства внешнего слоя сборной конструкции жаропрочный материал — сталь или готовые керамзитобетонные блоки. Он оборудован добровольными элементами, необходимыми при установке, ревизии и копчении.

    •  Еще один случай теплоизоляции — кирпичный дымоход.Этот материал обладает низкой теплопроводностью, поэтому выложенные из него стены не перегреваются до опасного состояния. Для такого канала нет необходимости в дополнительных мероприятиях по утеплению. Достаточно грамотно выполнить огневую резку дымохода, а также перекрытий.

    На заметку

    Конструкцию дымохода можно облегчить, если отделать кирпичную конструкцию металлической или керамической трубой. Затем для своей теплоизоляции используют технологию, о которой будет рассказано ниже.Такой подход также позволяет сэкономить финансы.

    Гидроизоляция

    Технологию гидроизоляции выбирают преимущественно в зависимости от формы дымохода и материала кровли. Например, для изделий круглого сечения нужен резак для кровли из металла или полимеров, используется металлический фартук с прямоугольным сечением, а также прилегающие планки.

    Следует учитывать, что чем больше сечение трубы и расстояние до конька, тем тяжелее будут условия эксплуатации.Большое количество воды из-за осадков и чрезмерная нагрузка из-за накопившегося зимой снега создают повышенный риск протечек. Соответственно, к гидроизоляции в этом случае предъявляются повышенные требования.

    Как изолировать дымоходы

    Разберемся с различными вариантами Утеплитель для дымоходов, типа утеплитель.

    Наблюдение за кирпичом на трубе

    Самый доступный вариант Изоляция трубы через крышу ,
     Допустим, в бане — опалубка.Для этого используют растворы из цемента или цемента с добавлением извести. Как вариант раствора на 1 мешок (25 кг) цемента берутся следующие материалы (в ведрах):

    • вода (5),
    • желто-салатовый (2),
    • песок, также может смешиваться с шлаковой крошкой (10).

    Полученный состав при высокой внешней температуре схватывается час-два, в прохладную погоду — 5 часов. Поэтому рекомендуется готовить раствор для оштукатуривания по частям.

    Чтобы слой штукатурки был не слишком толстым, нужно начинать заделку зазоров. Затем, выровняв капли на поверхности стены, она стягивается армирующей сеткой.

    Штукатурка наносится в 2 слоя.


    •  Для первого раствора жидкость и по консистенции напоминает сметану. Первый слой наносится методом напыления:
  1. Поверхность стены очищают от пыли, затем слегка увлажняют.
  2. Раствор нанести кельмой (шпателем), затем набросить на подготовленную поверхность. В результате слой получается неровным, а это как раз и необходимо для лучшего сцепления между слоями.

  •  Второй слой более плотный. Наносится шпателем по всей поверхности канала от начала до конца.

Асбетические листы угнетающие

Этот метод позволяет сэкономить вдвое больше тепла.Суть его в отделке стен кирпичным каналом асбетическими плитами. Наклейка производится на гипсовый раствор, приготовленный по указанной выше технологии.


  •  После армирования поверхности металлической сеткой Spinkle наносится первый слой штукатурки.

  •  На высохший первый слой нанесите второй и приклейте к нему асбестоцементные листы, нарезанные по соответствующим размерам.

На заметку

Учитывая недостаточную экологичность асбеста, данный способ теплоизоляции дымохода больше подходит для холодных чердаков.Он позволяет частично сбалансировать тепловой режим внутри и снаружи трубы, что значительно снижает образование конденсата, а также улучшает противопожарную защиту.

Для отделки кирпичных конструкций можно использовать листовое железо. Такая отделка выполняется на слое утеплителя.

Изготовление изоляционной оболочки

Одинарная металлическая труба, не защищенная изоляцией, — наиболее опасный вариант с точки зрения возгорания. К тому же плохо сохраняет тепло, учитывая высокую теплопроводность металла.Между ним и конструкциями из дерева и пластика нужно сохранить расстояние не менее 60 см. Но даже тогда вы можете сгореть от нечаянного прикосновения. Поэтому вопрос об изоляции по-прежнему остается актуальным.

Самым простым методом изоляции в подобном случае является создание многослойной сэндвич-конструкции.


  •  Дымоход уса обернут циновками из базальтовой бредовой ваты, которые тоньше 50 мм. Температура плавления этого утеплителя близка к 1000 ° С, что намного выше температуры дыма.

  •  Поверх теплоизоляции закрепляется стальная трикотажная проволока.

  • №     Затем наносится штукатурка по указанной выше технологии с использованием цементно-известнякового или глиняно-песчаного раствора.

  •  Вместо гипса можно использовать опалубку из тонколистового железа. Лист должен иметь ширину не менее 1 м. Металлическая заготовка загибается по диаметру трубы слоем утеплителя и устремляется по линии краевого соединения.Углы скручиваются вручную либо с помощью раскатывающих роликов.

Покупая баню, нужно позаботиться о безопасности своих близких. Основная опасность — это живой огонь. Если не выполнить качественную изоляцию дымохода, печи, потолка и стен, то перекрытие может загореться. По данным пожарных, за 2014 год 70% воздушных шаров произошло из-за неправильной изоляции трубы. Мы заботимся о наших читателях и рассказываем, как своими руками изолировать трубу в бане, какие существуют материалы для защиты от возгорания конструкции из дерева.

Трубка в ванне должна быть безопасной и хорошо удерживать тепло.

Дымоход и печь быстро нагреваются. Традиционно ванны делают из дерева, и они легко воспламеняются. В старину для утепления стен, потолка, дымоходов и печей использовали слой глины, асбеста и других доступных материалов. Главное, чтобы материал был плохим проводником тепла и не щадил высоких температур. Дымоход защищают не только в целях пожарной безопасности. Внутри изолированной конструкции не будет образовываться конденсат, дымоход будет тормозить и дольше служить хозяевам.

Изоляция топки и труб фольгированным изолятом.

Некоторые думают, что достаточно обшить потолок вокруг дымохода металлическими листами, и баня полностью изолирована от огня. Точно так же нагревается и металл, от огня он не спасет. В качестве утеплителя для дымохода он тоже не подходит.

Красным кирпичом трубу можно разрезать, но ни одна ванна не предусматривает аналогичной конструкции и размеров.

Современные производители предлагают несколько вариантов материала для утепления дымохода в бане:

Давайте кратко остановимся на каждой форме.

Теплоизоляция дымохода

Тепловая стелька из сравнительно нового материала. Выполнить утепление можно своими руками. Переходите от вспененного полиэтилена, который спрятан между двумя листами фольги.

Утеплитель хорошо выдерживает высокие температуры и подходит для изоляции труб ванны.

Производители предлагают источники тепла толщиной от 2 до 10 мм. Чем толще материал, тем выше температура, которую он выдерживает. Для облегчения представления рассмотрим таблицу:

Верхний слой фольги защитит дымоход от сильного нагрева.Работать с материалом просто. Его оборачивают вокруг дымохода, фиксируя специальным металлизированным скотчем или проволокой.

Фольгоизол для защиты дымохода

Фолоизол состоит из двух слоев: фольги и утеплителя. Фольга играет роль отражателя и сохраняет 90% тепла в ванне. По экологичности материал в первую очередь из подобных, так как для изготовления фольги используется толстая пища. Материал не боится ультрафиолета и высоких температур от -65 до +175 ° C.Это хороший изолятор.

Foloisol имеет покрытие из пищевой фольги, поэтому он безвреден.

Часто фолгичем покрывают не только дымоход, но и стены, потолок паром. Это отличная изоляция, пар и гидроизоляция для сауны или бани.

Сауна, отделанная филисией, напоминает конструкцию термоса. Жара не уходит, ванна быстро прогревается и долго остывает.

Сэндвич-труба — Поиск для ванны

Современные производители предлагают устанавливать в баню или сауну безопасную сэндвич-трубу.Выбрав сэндвич-дымоход, можно не беспокоиться об изоляции. Дымоход из нескольких секций, которые легко вставляются друг в друга. Собрать дизайн будет легко своими руками. Трубка-сэндвич для бани или сауны с железной печью.

Сэндвич-труба сразу имеет встроенную изоляцию и изоляцию.

Конструкция сэндвич-трубки напоминает многослойный пирог. С внутренней стороны слой нержавеющей стали, затем утеплитель (базальт или минеральная вата), Снаружи оцинкованная сталь. Конструкция представляет собой современный метод встроенной готовой изоляции дымохода.Конструкция призвана выполнять сразу две функции: внутри не накапливается сажа, снаружи не перегревается.

Но железная печь, для которой в сауне в основном используется сэндвич-труба. Что делать, если у вас традиционная русская баня с кирпичной печью Об этом поговорим ниже.

Как изолировать трубу в традиционной русской бане?

Чтобы сделать трубу в бане с каменной печью, используйте красный кирпич. Не боится высоких температур, достаточно долго держит тепло.

Конструкция кирпичной трубы должна быть правильно сложена. От качественной кладки будет зависеть, сколько прослужит конструкция. Делая трубу для своей бани, не экономьте, ведь ремонтные работы можно обойтись дороже.

Трубы в местах пересечения с кровлей, потолком и другими частями конструкции крыши применяют для изоляции металлическими листами.

Выход трубы на потолок и через крышу необходимо изолировать от высоких температур листами асбеста.А стены внутри трубы защищены металлическими оцинкованными листами. Не стоит использовать простые листы железа, так как они подвержены коррозии. Вокруг трубы в тех местах, где она проходит сквозь потолок, можно сделать коробку и заснуть внутри глины. Он еще больше сдержит тепло и защитит от огня деревянные перекрытия.

Правильно изолируйте трубу только наполовину. Также необходимо позаботиться о топке, потолке и стенах бани.

Защитная изоляция топки в бане

Современные металлические печи просто устанавливаются на фундамент, при этом задняя и боковые стены обрезаются металлическими листами.Некрасиво смотрится печь из металла своими руками, ее можно выбрать под красный кирпич. Он будет дополнительным утеплителем и поможет согреться в ванне.

Схема утепления топки в бане.

Раньше печь была изолирована листами асбеста, но при высоких температурах выделяются вредные вещества. Поэтому использовать асбест в парилке не рекомендуется.

Экологически изолировать печь натуральным войлоком. Материал дорогой, но хороший изолятор.Огонь не будет ощущаться, и когда я попаду на искру, она начнет плавиться. Запах настроен так, чтобы он был специфическим, чтобы не заметить это так сложно.

При установке топки прямо на пол из дерева рекомендуем сначала вымостить войлок в два слоя, затем сделать подушку из кирпича в три ряда. Стены и полы вокруг утеплены металлическими листами высотой 50-70 см.

Правильная изоляция дымохода или печи продлит срок службы дымохода и теплогенератора, а также заблокирует деревянную конструкцию от огня.И после прочтения статьи не возникнет, как изолировать трубу в бане.

Сэндвич-установка дымохода своими руками

или газовый котел, обязательно должен быть дымоход. Он предназначен для вывода продуктов горения наружу.
Самый простой вариант — сделать дымоход сэндвич. Трубы в этой системе никогда не охлаждаются, поэтому конденсация уменьшается. Отличительная черта сэндвич-дымохода — простота ухода и долговечность. Установка сэндвич-дымохода своими руками не займет много времени.Вы можете убедиться в этом, посмотрев видео.

Особенности конструкции сэндвич-дымохода

Любая конструкция, состоящая из трех слоев, называется «сэндвич». Сэндвич с дымоходом назван так именно потому, что состоит из трех слоев. Между двумя контурами дымохода проложен слой теплоизоляции, обычно из базальта.

Благодаря теплоизоляции продукты сгорания не задерживаются в камере сгорания, так как:

  • Материал внутри конструкции хорошо справляется с конденсацией и высокими температурами;
  • Теплоизолятор не допускает перегрева внешней цепи;
  • Тяга увеличивается;
  • Конструкция сделана таким образом, что влага не может попасть на слой теплоизоляции.

Благодаря тому, что дымоход выполнен из нержавеющей стали, он никогда не ржавеет. Наружная часть дымохода может быть изготовлена ​​как из нержавеющей стали, так и из оцинкованной стали, материал не такой прочный, но более дешевый.

Для установки дымохода потребуются следующие материалы:

  • Специальная деталь для прохода через крышу;
  • Кронштейны для крепления труб;
  • Платформа для равномерного распределения веса в месте установки трубы.
  • Ревизия с окошком для чистки;
  • Хомуты, которые будут использоваться для крепления элементов конструкции;
  • Различные переходники;
  • Колено. В зависимости от направления изменения 90 или 45 градусов.

Сверху трубу можно украсить конусом или любым другим элементом — грибком, огнетушителем, искрой, гирляндой, флюгером и так далее.

Сэндвич с дымоходом обеспечивает очень хорошую теплоизоляцию, что делает его пригодным для установки на открытом воздухе.Но лучше этого не делать, так как труба будет работать немного хуже. Самый верный вариант — установить в доме дымоход, тем самым потери тепла будут минимальными, как вы можете видеть на видео.

Как выбрать размер дымохода

Для установки дымохода сначала нужно определиться с его размерами. Узнайте, какое сечение и какой длины должна быть будущая труба.

Сечения труб следующие:

  • 140 мм x 140 мм — тепловая мощность менее 3.5 кВт;
  • 140 мм х 200 мм — тепловая мощность в пределах 3,5-5,2 кВт;
  • 140 мм x 270 мм — тепловая мощность от 5,2 до 7 кВт.

Диаметр внутренней трубы зависит от характеристик каменки — печи, камина или бойлера. Площадь поперечного сечения рассчитывается по приведенной выше формуле. Главное, чтобы сечение трубы не могло быть меньше сечения патрубка котла или топки.

При расчете длины дымохода учитывайте следующее:

  • Длина трубы должна быть не менее пяти метров по СНиП;
  • Труба должна быть выше конька не менее чем на полметра;
  • Если крыша из горючих материалов, то дымоход необходимо приподнять не менее чем на 1.5-3 метра от гребня.
  • Если рядом с домом есть пристройки, крыша которых превышает высоту дома, дымоход следует размещать над крышей этих пристроек.

Требования к трубам газового котла

К газовому котлу, как и к любому другому оборудованию, предъявляются определенные требования. Необходимо учитывать особенности конструкции и расположение. Чтобы все сделать правильно, вы можете посмотреть видео.

Следует учитывать следующие моменты:

  1. Монтаж надо начинать с котла, затем постепенно поднимать его.
  2. Никакие коммуникации не должны касаться конструкции.
  3. Не допускается наличие выступов возле труб.
  4. Конструкция должна быть защищена от непогоды. Можно использовать дефлектор или другое приспособление. Важно учитывать, что защита не должна препятствовать выходу продуктов сгорания.
  5. Температура выходящего дыма должна быть ниже 50 градусов.
  6. Если крыша сделана из легковоспламеняющихся материалов, то следует сделать искрогаситель.Обычно они представляют собой металлическую сетку с размером ячеек 0,5х0,5 см.
  7. Наклонные части труб должны быть гладкими, а не шероховатыми. И площадь их поперечного сечения не должна быть меньше вертикального сечения.

Как правильно смонтировать дымоход

Дымоход можно установить вертикально через крышу или горизонтально через стену. Вы можете посмотреть видео, чтобы узнать больше о методах редактирования.

Прокладка труб через крышу:

  • Внутри помещения монтаж всех частей труб производится раструбами вверх;
  • Чтобы конденсат не выходил, все элементы дымохода помещены друг в друга.Верхние элементы размещаются на нижних частях.
  • При установке труб следите за тем, чтобы никакие детали не касались потолка. Этого можно добиться, поместив трубу в специальный ящик, выложенный изнутри базальтом.

Настенный монтаж:

Заключительный этап

После завершения монтажа необходимо снять защитную пленку с труб. В начале монтажа его лучше не снимать, так как можно испортить внешний вид труб.Вне зависимости от того, как был установлен дымоход, через стену или крышу, длина по СНиП должна составлять 5-6 метров от решетки до головы. Во избежание негативного воздействия на конструкции все образовавшиеся при эксплуатации щели следует заделывать. Для этого используется герметик, выдерживающий температуру до 1000 градусов.

Применяется следующим образом:

  • Внутренние трубы обрабатываются на внутренней поверхности, а внешние — на внешней;
  • Все трубные переходники обработаны снаружи;

После герметизации всех стыков можно запускать котел или печь, но при этом необходимо проверить все участки сэндвича с дымоходом, которые могут перегреться.Подробно об установке сэндвич-крепления можно посмотреть на видео.

Как заменить вставки для газовых каминов

Замена топки газового камина может быть простым домашним проектом; если у вас есть подходящие инструменты, эту работу можно выполнить в короткие сроки. Однако, поскольку этот проект предусматривает работу с газовыми линиями, вам необходимо принять безопасный подход. Вот несколько полезных шагов, которым вы можете следовать.

Шаг 1. Отключите утилиты

Проверьте газовые каминные топки на Amazon.

Первое, что вы должны сделать, это отключить газ в доме и выключатель, который подает электричество на сам камин. Это очень важно, потому что вы будете отсоединять газовую линию от старой вставки. Это предотвратит попадание газа в ваш дом и создаст опасность для здоровья и возгорание.

Шаг 2 — Снимите каминные двери

Начните с отвинчивания каминных дверок и их снятия. Чтобы не потерять винты, не забудьте положить их в пластиковый пакет для бутербродов, пока вы работаете.

Внутри камина есть решетка, которую тоже нужно убрать, но сначала нужно вычистить весь пепел. Это поможет предотвратить нежелательный беспорядок при замене каминной топки.

Шаг 3 — Удаление вставки

Медленно снимите каминную топку. На этом этапе он все еще должен быть подключен к газовой магистрали, поэтому не стоит слишком сильно тянуть и повредить его.

Шаг 4. Отключите соединения

1. ЭЛЕКТРОПРОВОДКА, КАБЕЛЬКАНАЛЫ
1.1Укладка кабеля или провода в коробе (кабель-канале) до 4 мм кв.м.п.50
1.2Укладка кабеля или провода в коробе (кабель-канале) от 6 мм кв.м.п.60
1.3Монтаж электропроводки в штробе до 4 мм кв.м.п.50
1.4Монтаж электропроводки в штробе от 6 мм кв.м.п.70
1.5Монтаж кабеля или провода по потолкум.п.80
1.6Монтаж кабеля или провода в гофротрубе по потолкум.п.120
1.7Затяжка кабеля в гофротрубум.п.40
1.8Затяжка кабеля в металлорукавм.п.60
1.9Кабельканал шириной до 25 мм по ГКЛ (гипсокартон), деревом.п.120
1.10Кабельканал шириной до 25 мм по кирпичум.п.140
1.11Кабельканал шириной до 25 мм по бетонум.п.170
1. 12Кабельканал шириной свыше 25 мм по ГКЛ (гипсокартон), деревом.п.150
1.13Кабельканал шириной свыше 25 мм по кирпичум.п.180
1.14Кабельканал шириной свыше 25 мм по бетонум.п.210
2. ШТРОБЛЕНИЕ
2.1Штроба размером 20х20 мм в ГКЛ (гипсокартон)м.п.150
2.2Штроба размером 20х20 мм в кирпичем.п.200
2.3Штроба размером 20х20 мм в бетонем.п.370
2.4Штроба размером 40х40 мм в ГКЛ (гипсокартон)м.п.160
2.5Штроба размером 40х40 мм в кирпичем.п.330
2. 6Штроба размером 40х40 мм в бетонем.п.580
2.7Штроба размером 70х70 мм в ГКЛ (гипсокартон)м.п.180
2.8Штроба размером 70х70 мм в кирпичем.п.440
2.9Штроба размером 70х70 мм в бетонем.п.800
2.10Штроба размером 100х100 мм в ГКЛ (гипсокартон)м.п.250
2.11Штроба размером 100х100 мм в кирпичем.п.700
2.12Штроба размером 100х100 мм в бетонем.п.1200

Кабель 3-х жильный сечением до 2,5 мм2(включительно)

*При монтаже в гофре или трубе

п.м.

*30 р.

Кабель 3-х жильный сечением до 6 мм2(включительно)

*При монтаже в гофре или трубе

п. м.

*37 р.

Кабель 3-х жильный сечением до 10 мм2(включительно)

*При монтаже в гофре или трубе

п.м.

*45 р.

Кабель 5-ти жильный сечением до 4 мм2(включительно)

п.м.

45 р.

Кабель 5-ти жильный сечением до 10 мм2(включительно)

п. м.

65 р.

Кабель 5-ти жильный сечением до 16 мм2(включительно)

п.м.

105 р..

Кабель 5-ти жильный сечением до 35 мм2(включительно)

п.м.

145 р.

Кабель 5-ти жильный сечением до 50 мм2(включительно)

п.м.

210 р.

Кабель 5-ти жильный сечением до 95 мм2(включительно)

п.м.

310 р.

Кабель 5-ти жильный сечением до 120 мм2(включительно)

п.м.

350 р.

Затягивание закладного кабеля или провода в трубу

п.м.

15 р.

Провод 1 жильный сечением до 4 мм2(включительно)

п. м.

15 р.

Провод 1 жильный сечением до 10 мм2(включительно)

п.м.

20 р.

Провод 1 жильный сечением до 25 мм2(включительно)

п.м.

40 р.

Провод 1 жильный сечением до 35 мм2(включительно)

п.м.

60 р.

Провод 1 жильный сечением до 50 мм2(включительно)

п.м.

120 р.

Провод 1 жильный сечением до 95 мм2(включительно)

п.м.

150 р.

Провод 1 жильный сечением до 120 мм2(включительно)

п.м.

200 р.

Установка ретро розетки

шт.

500 р.

Установка ретро выключателя

шт.

500 р.

Установка ретро распаячной коробки

шт.

450 р.

Монтаж ретро кабеля

п.м.

120 р.

Кабель UTP (интернет)

п. м.

20 р.

Кабель ТВ (Антенна)

п.м.

20 р.

Кабель телефонный

п.м.

20 р.

Труба гофрированная до Ø20 мм (включительно)

п.м.

30 р.

Труба гофрированная до Ø32 мм (включительно)

п.м.

40 р.

Труба гофрированная до Ø50 мм (включительно)

п.м.

50 р.

Труба ПВХ, ПНД до Ø20 мм (включительно)

п.м.

35 р.

Труба ПВХ, ПНД до Ø32 мм (включительно)

п. м.

45 р.

Труба ПВХ, ПНД до Ø50 мм (включительно)

п.м.

60 р.

Металлорукав до Ø20 мм (включительно)

п.м.

45 р.

Кабель канал до 25Х16 (включительно)

п.м.

90 р.

Кабель канал до 60Х40 (включительно)

п.м.

160 р.

Кабель канал до 100Х60 (включительно)

п.м.

200 р.

Лоток металлический ширина до 200мм (с заводскими поворотами и подъемами включительно)

п.м.

180 р.

Лоток металлический ширина до 400мм (с заводскими поворотами и подъемами включительно)

п.м.

350 р.

Лоток металлический ширина до 600мм (с заводскими поворотами и подъемами включительно)

п.м.

550 р.

Установка кронштейна для лотка до 600мм (включительно)

шт.

105 р.

Штробление в гипсолите, пеноблоке размером 20Х20 (включительно)

п.м.

120 р.

Штробление в кирпиче размером 20Х20 (включительно)

п.м.

180 р.

Штробление в бетоне размером 20Х20 (включительно)

п.м.

290 р.

Штробление в гипсолите, пеноблоке размером 20Х40 (включительно)

п.м.

150 р.

Штробление в кирпиче размером 20Х40 (включительно)

п.м.

240 р.

Штробление в бетоне размером 20Х40 (включительно)

п.м.

380 р.

Штробление в гипсолите, пеноблоке размером 40Х40 (включительно)

п.м.

195 р.

Штробление в кирпиче размером 40Х40 (включительно)

п.м.

315 р.

Штробление в бетоне размером 40Х40 (включительно)

п.м.

490 р.

Штробление в пеноблоке размером до 100мм, глубиной не более 40мм (включительно)

п.м.

480 р.

Штробление в кирпиче размером до 100мм глубиной не более 40мм (включительно)

п.м.

720 р.

Штробление в бетоне размером до 100мм, глубиной не более 40мм (включительно)

п.м.

1200 р.

Штукатурка штроб шириной до 100 мм, глубиной до 40мм (включительно)

п.м.

80 р.

Сквозное сверление стены в гипсолите, пеноблоке до Ø20 мм (включительно)

см.

3 р.

Сквозное сверление стены в кирпиче, дереве до Ø20 мм (включительно)

см.

4 р.

Сквозное сверление стены в бетоне до Ø20 мм (включительно)

см.

8 р.

Сквозное сверление стены в гипсолите, пеноблоке до Ø32 мм (включительно)

см.

4 р.

Сквозное сверление стены в кирпиче, дереве до Ø32 мм (включительно)

см.

6 р.

Сквозное сверление стены в бетоне до Ø32 мм (включительно)

см.

11 р.

Сквозное сверление стены в гипсолите, пеноблоке до Ø75 мм (включительно)

см.

10 р.

Сквозное сверление стены в кирпиче, дереве до Ø75 мм (включительно)

см.

20 р.

Сквозное сверление стены в бетоне до Ø75 мм (включительно)

см.

30 р.

Сверление отверстий до Ø32 мм в лотке, боксе с вальцеванием (включительно)

шт.

200 р.

Выпиливание отверстий до 200х200 в лотке, боксе с вальцеванием (включительно)

шт.

500 р.

Раскопка траншеи вручную

м3

950 р.

Долбление бетона

м3

9000 р.

Перемещение грунта, песка

м3

500 р.

Прокладка кирпичей в траншее

п.м.

50 р.

Монтаж очагового заземления способом треугольник, не далее 5 м. от дома

компл.

8000 р.

Структурированные кабельные системы (СКС)
Обжим коннектора RJ-11, RJ-45, BNC, шт.140
Монтаж розетки на стену, шт.1120
Монтаж розетки в короб (RJ-11, RJ-45, BNC), шт.195
Монтаж силовой розетки в короб, шт.195
Монтаж оптической розетки в короб, шт.1400
Монтаж розетки в коробку для полых и капитальных стен (RJ-11, RJ-45, BNC), шт.160
Монтаж силовой розетки в коробку для полых и капитальных стен, шт.160
Монтаж розеточной коробки в кирпичную стену, шт.1165
Монтаж розеточной коробки в полую стену, шт.195
Монтаж распаечной коробки на стену, шт.195
Подключение розетки категории 5, шт.1105
Подключение телефонной розетки, шт.150
Подключение выключателя, шт.170
Подключение электрической розетки170
Подключение распаечных коробок, шт.1150
Маркировка розеток и портов (1 розетка, 1 порт кросса, 1 разъем), шт.15
Демонтаж и отключение розетки (RJ-11, RJ-45, BNC), шт.165
Демонтаж и отключение электрической розетки, шт.165
Монтаж шкафа 6U, шт.1990
Монтаж шкафа 9U, шт.11320
Монтаж шкафа 12U, шт.11500
Монтаж стойки 45U, шт.13000
Монтаж патч-панели в шкаф (стойку), шт.1470
Монтаж кросс-панели в шкаф (стойку), шт.1470
Монтаж панели питания в шкаф (стойку), шт.1350
Монтаж 19 » кронштейна на стену1435
Монтаж кросса на стену1475
Монтаж оптического бокса на стену, шт.1475
Монтаж настенной Patch panel, соединительной муфты, шт.1475
Кроссирование Patch panel (обжим, разделка кабеля, жгутирование) — 1 порт1105
Кроссирование кросс-панели (тип 110) за 1 порт1105
Кроссирование кросс-панели (тип 66) — за 1 порт- 4 пары1105
Кроссирование плинтов KRONE за одну пару140
Сварка оптических волокон в боксе (муфте)1730
Установка механических сплайсов оптических волокон в боксе (1 волокно)1600
Разделка и монтаж оптического кабеля в боксе (муфте)11300
Оконцовка оптического волокна клеевым способом ММ (1 разъем)1600
Оконцовка оптического волокна клеевым способом СМ (1 разъем)1780
Тестирование соединений (1 порт)155
Тестирование электрических соединений (1 эл-я розетка)145
Быстрая проверка волоконно-оптического кабеля (1 волокно)1350
Входной контроль отрезков оптического кабеля заказчика (1 волокно)1670
Измерение и паспортизация волоконно-оптических трактов (1 волокно)1710
СКУД
Монтаж накладной вызывной панели11100
Монтаж врезной вызывной панели, шт.11600
Монтаж ответной части (монитор, трубка), шт.1700
Монтаж накладного считывателя, кнопки, шт.1500
Монтаж врезного считывателя, кнопки, шт.1740
Монтаж дверного контроллера, шт.11600
Монтаж доводчика (деревянная дверь)11200
Монтаж доводчика (металлическая дверь)11400
Монтаж накладного электромагнитного замка (металлическая дверь)11600
Монтаж накладного электромагнитного замка (деревянная дверь)11600
Монтаж накладного электромеханического замка (металлическая дверь)11600
Монтаж гибкого дверного перехода, шт.1330
Монтаж блока питания, шт.1600
Монтаж турникета, шт.15100
Монтаж шлагбаума, шт.112100
Программирование контроллера, кодовой панели, шт.1660
Программирование электронного ключа, карточки, брелока, шт.150
Установка, настройка ПО СКД на компьютере заказчика, шт.115100
Установка, настройка ПО СКД со сборкой компьютера, шт.118100
Охранная сигнализация
Монтаж ИК датчика1350
Монтаж ИК датчика уличного (освещение)11500
Монтаж геркона1350
Монтаж пожарного извещателя, шт1400
Монтаж датчика разрушения, разбития, шт.1400
Монтаж датчика периметра (типа OPTEX) за пару, шт.13000
Монтаж тревожной кнопки, шт.1200
Монтаж сирены, шт.1350
Монтаж ручного пожарного извещателя, шт.1350
Монтаж приемно-контрольного прибора, шт.13000
Монтаж клавиатуры, шт.1560
Монтаж конвертера, расширителя и т.п., шт.1480
Монтаж блока питания, шт.1500
Установка и настройка GSM модуля, шт.12000
Программирование приёмно-контрольного прибора, шт.18000
Прокладка кабеля
Монтаж тонких коробов (< 60 мм) на стену из легких материалов, м. п.170
Монтаж тонких коробов (< 60 мм) на бетонные и кирпичные стены, м.п.1120
Монтаж толстых коробов (> 60 мм) на стену из легких материалов, м.п.1120
Монтаж толстых коробов (> 60 мм) на бетонные и кирпичные стены, м.п.1150
Монтаж толстых металлических коробов на стену из легких материалов1180
Монтаж толстых металлических коробов на бетонные и кирпичные стены, м.п.1360
Разборка и сборка установленных коробов, м.п.155
Разборка и сборка установленных металлических коробов, м.п.1160
Монтаж металлических лотков 100 х 60, м.п.1300
Монтаж настенной консоли для крепления металлических лотков, шт.1130
Монтаж кронштейнов к потолку для металлических лотков, шт.1180
Монтаж стяжек на стены из легких материалов (пеноблок, дерево, гипсокартон), шт.150
Монтаж стяжек на стены из кирпича или бетона, шт.150
Затяжка кабеля в гофротрубу ПВХ, м.п.110
Укладка гофротрубы ПВХ на стяжки, м.п.160
Укладка кабеля в короба, м.п120
Укладка кабеля в лоток, м.п.130
Укладка гофротрубы ПВХ внутри полых стен, м.п.155
Укладка кабеля (гофротрубы) в штробу, м.п155
Укладка кабеля от 25 пар в короба, лоток, м.п.140
Укладка электрического кабеля в короба, м.п.150
Укладка кабеля под разборный фальшпол, м.п.130
Укладка кабеля в межэтажный канал, м.п.150
Трассировка кабеля для СКС (размотка бобины, маркировка, замеры длины, растяжка, нарезка), м.п.15
Строительные работы
Разборка и установка фальшпотолков, м.п.160
Штробление стены из пеноблока, м.п.1380
Штробление стены из бетона и кирпича, м.п.1420
Пробивка стен из легких материалов с помощью сверла диаметром 22 мм (толщина стены до 10 см), шт.1210
Пробивка бетонных и кирпичных стен с помощью бура диаметром 22 мм (толщина стены до 10 см), шт.1380
Пробивка межэтажного канала (1 этаж) с помощью бура диаметром 22 мм (толщина перекрытия до 10 см), шт.1650

Прокладка кабеля сечением до 4 мм. кв. по конструкциям — скрытая проводка.м50
Прокладка кабеля сечением до 4 мм. кв. по конструкциям — открытая проводка.м60
Прокладка кабеля сечением 6 — 10 мм. кв. по конструкциям — скрытая проводка.м60
Прокладка кабеля сечением 6 — 10 мм. кв. по конструкциям — открытая проводка.м70
Стоимость замены электропроводки сечением до 4 мм. кв.м50
Прокладка трубы гофрированной до 32 мм. по конструкциям — открытая проводка.м50
Прокладка трубы гофрированной до 32 мм. по конструкциям — скрытая проводка.м60
Затягивание проводов в трубы сечением до 4 мм. кв.м25
Затягивание проводов в трубы сечением 6 — 10 мм. кв.м55
Прокладка кабель-канала до 40х40 мм. по конструкциям — открытая проводка.м80
Стоимость прокладки кабеля в кабель-каналахм30
Монтаж системы теплый пол: кабельныйм2400
Монтаж системы теплый пол: кабельный (маты)м2300
Монтаж системы теплый пол: пленочный инфракрасныйм2250
Установка коробки монтажнойшт65
Установка коробки распределительной (гипсокартон)шт82
Сборка схем (зачистка, скрутка, сварка жил, изоляция) до 3 кабелей в коробкешт250
Установка щита учетно-распределительного (до 50 модулей), встраиваемого в стену (пеноблок,кирпич, бетон)шт700
Сборка щита учетно распределительного (один 1-полюсный Авт. Выкл. = 1 модуль.)мод125
Подключение щита учетно распределительного (один 1-полюсный Авт. Выкл. = 1 модуль.)мод125
Установка сборка и подключение автоматического выключателя 1 полюсногошт125
Установка сборка и подключение автоматического выключателя 3-х полюсногошт375
Установка сборка и подключение УЗО 2-х полюсногошт250
Установка сборка и подключение УЗО 4-х полюсногошт500
Установка счетчика однофазногошт990
Установка счетчика трехфазного, прямого и трансформаторного включенияшт1490
Установка трансформатора токашт865
Установка рубильника типа ЯБПВУ-100-1М У3 на ток до 100 А, с подключением (8 присоединений)шт1995
Установка рубильника типа ЯБПВУ-100-1М У3 на ток до 250 А, с подключением (8 присоединений)шт2570
Установка рубильника типа ЯБПВУ-100-1М У3 на ток до 400 А, с подключением (8 присоединений)шт3197
Монтаж защитного контура заземления (3 вертикальных электрода+ горизонтальный) под ключ  с разработкой грунта и обратной засыпкой . шт29950
Установка розетки открытой проводкишт100
Установка розетки скрытой проводкишт89
Установка выключателя открытой проводкишт100
Установка выключателя скрытой проводкишт79
Установка регулятора теплого полаш499
Установка настенного светильника (бра)шт255
Установка встраиваемого светильникашт227
Подключение патрона Е14, Е27 керамическогошт25
Подключение патрона Е14, Е27 карболитовогошт50

Обычные перевозки Рабочие суда
Тип Линейные суда, например контейнеровозы
Бродячие суда, например сухогрузные суда и танкеры		 Суда снабжения и морские суда, обслуживающие нефтегазовые платформы или морские ветряные электростанции
Схема работы Порт в порт Порт в морской пункт назначения
Развертывание Грузовые перевозки
Контейнеры, нефть продукты, зерно и уголь		 Негрузовые
Вспомогательные морские установки
Торговая зона По всему миру Прибрежные районы
Размер До 260 000 т брутто Примерно до 2990 т брутто (очень несколько выше этого размера)
Регламент Международный Национальный и международный
Требуемая квалификация капитана Неограниченный капитан Ограниченный капитан (если брутто менее 2990 т)

Прокладка кабеля, 1 кабель проложен в траншее и защищает — 6,2 — м / час
Прокладка кабеля, 2 кабеля проложены в траншее и защищают — 5.6 — м / ч
Прокладка кабеля, 5 кабелей проложены в траншее и защищают — 4,3 — м / час
Прокладка кабелей, 7 кабелей проложены в траншее и защита — 3,7 — м / час
Прокладка кабеля, 8 кабелей проложены в траншее и защита — 3,5 — м / час
Установка кабеля, 2 кабеля проложены в траншее и защищают, диаметр 100 мм — 1.8 — м / ч
Прокладка кабеля, 2 кабеля проложены в траншее и защищаются, диаметр 135 мм — 1,6 — м / час
Прокладка кабеля, проложено 3 кабеля в траншее и защита, диаметр 100 мм — 1,0 1,5 м / час
Монтаж кабеля, 6 кабелей проложены в траншее и защищаются, диаметр 100 мм — 0.7 1,2 м / час
Прокладка кабеля, 4 кабеля проложены в траншее и защищаются, диаметр 150 мм 0,7 1,2 3,1 м / час
Прокладка кабеля, проложено 36 кабелей в траншее и защита, диаметр 100 мм — 0,2 — м / ч
Установка кабеля, 10 кабелей, проложенных в траншее и защита, диаметр 100 мм — 0.5 — м / час
Прокладка кабеля, 1 кабель проложен в траншее и защищен, диаметр 300 мм — 1,3 — м / час

Тип лампы Средняя продолжительность жизни Когда выключать?
Светодиод 35,000 — 50,000 часов Можно оставить круглосуточно
Лампа накаливания 750 — 2000 часов Выключайте, когда он не нужен.
Флуоресцентный 24,000 — 36,000 часов Выключайте, если собираетесь не выходить из комнаты более 15 минут.*
галоген 2,000 — 4,000 часов Выключайте, когда он не нужен.
CFL 35,000 — 50,000 часов Выключайте, если собираетесь не выходить из комнаты более 15 минут. *

Температура кубовой
жидкости (°с)		Содержание спирта
в кубе (°с)		Содержание спирта
в отборе (°с)
8821,968,9
8919,166,7
9016,564,1
9114,361,3
9212,257,9
9310,253,6
948,549,0
956,943,6
965,336,8
973,929,5
982,520,7
991,210,8
1000,00,0

Вид стяжкиПреимуществаНедостаткиСрок изготовленияМасса, толщинаСтоимость
Связанная

  • высокий уровень прочности;

  • способность выдерживать значительную нагрузку;

  • низкая цена;

  • возможность укладки коммуникаций.

  • долгий срок реализации;

  • много грязи;

  • большой вес;

  • возможна усадка;

  • трудный процесс укладки.

4-6 недель70 кг/м2; слой 3-10 смОт 140 руб/м2
На разделительном слое
  • относительная простота реализации;

  • возможность применения с некачественным, дефектным основанием;

  • возможность применения различных материалов.

  • отсутствие возможности прокладки коммуникаций
От 2 до 6 недель в зависимости от технологииОт 30 кг/м2
Минимальная толщина – 35 мм		От 260 руб/м2
Плавающая
  • быстрая и простая укладка;

  • шумоизоляция помещения до 50%;

  • низкий расход строительных материалов;

  • низкий уровень деформации финишного слоя после застывания.

  • неэстетичность готового покрытия;

  • подверженность различным химическим воздействиям.

2-3 неделиОт 35кг/м2 Толщина – 4,5 смОт 280 руб/м2
Сборная
  • короткие сроки проведения работ;

  • простота технологии;

  • небольшой вес;

  • обеспечивает хороший уровень теплоизоляции.

  • высокая чувствительность к влажности, возможным затоплениям;

  • низкий уровень прочности;

  • высокая стоимость.

До 1 неделиОт 5 кг/м2 Толщина пирога – до 10 смОт 350 руб/м2.

Марка цементаМарка бетонаКрупность щебняРасход цемента, кг/м3Расход песка кг/м3Расход щебня кг/м3Расход воды, л/м3
30010040
20		242
257		760
760		1132
1117		208
208
30015040
20		302
322		680
671		1211
1200		211
211
30020040
20		354
378		665
640		1173
1173		205
208
40015040
20		237
253		1165
760		1132
1123		205
208
40020040
20		282
302		751
680		1111
1211		208
211
40030040
20		414
443		655
620		1125
1131		211
211
50015040
20		201
273		811
811		1191
1180		211
200
50020040
20		247
262		755
715		1132
1175		208
211
50030040
20		363
383		720
660		1111
1151		211
211
50040040
20		438
459		625
615		1131
1115		211
211