Как самостоятельно сделать бетонную стяжку пола

Почему-то, услышав словосочетание «бетонная стяжка», многие приходят в ужас. Им кажется, что этот процесс настолько сложен физически и умственно, что браться за подобную работу может разве что профессионал. Но на самом деле все гораздо проще и легче, чем кажется. В этой статье постараемся успокоить всех и развенчаем мифы, кружащиеся вокруг «страшной и ужасной» стяжки.

Схематичное изображение процесса заливки стяжки

1. Подготовка поверхности для стяжки
2. Установка маяков своими руками
3. Заливка стяжки — пошаговая инструкция

Любая работа должна начинаться, как это ни странно, с начала. Первое, что вы должны сделать — удалить старое напольное покрытие и, возможно, старую стяжку. Почему возможно? Потому, что решение это принимать только вам. Если вы видите, что стяжка потресканная, «потрепанная», да и вообще дрянная, то лучше все же от нее избавиться. Ну а если под напольным покрытием вы обнаружите симпатичный, ровный, целый бетонный пол, тогда можете его не трогать — «пусть живет». Хотя и его можно немного обновить, сделав наливной пол.

Но давайте остановимся подробнее на том моменте, когда вы, не без сожаления, обнаруживаете под покрытием дряблую и потресканную стяжку. Вердикт однозначный — будем удалять! Делать это лучше всего электрическим отбойным молотком, хотя он достаточно тяжелый и шумный (и не дешевый, кстати). Но все эти минусы с лихвой окупаются, поскольку на все про все у вас уйдет несколько часов. Если такого инструмента у вас нет, то можно обойтись обычным перфоратором, но тогда приготовьтесь потратить на удаление стяжки минимум один день, да и сам перфоратор может не выдержать таких нагрузок и просто сломаться.

Удаление старой стяжки — трудно, но нужно

Когда все удалили без остатка, нужно тщательно собрать весь мусор и избавиться от пыли.

Второй этап потребует от вас концентрации, внимательности и терпения.

• Ищем самую высокую точку

Если вы решили делать стяжку во всей квартире и хотите, чтобы между помещениями не было перепадов, то лучше всего воспользоваться лазерным нивелиром или гидроуровнем. Но, как часто у нас в России бывает, перепады старого пола могут иметь невероятные значения — 7-8 или даже все 10 см. Стоит ли тогда выводить площадь всего дома в одну плоскость? Вы сейчас можете не согласиться и возразить, что ровный пол — это красиво, стильно и очень круто, но подумайте сами, какой огромный перерасход материалов вас ждет и насколько возрастет нагрузка  на пол.

Если вы все равно хотите, чтобы полы в квартире были без перепадов, тогда следует воспользоваться стяжкой из керамзита или ГВЛ, или выполнить классическую бетонную стяжку, но для каждой комнаты в отдельности, стараясь свести перепады до минимума. Места, где возможно будут заметны искривления пола (на стыке двух комнат) можно аккуратно закрыть алюминиевым порожком. Конечно, на роликах уже не покататься, но такой пол выглядит ничуть не худже того, который был залит по одному уровню.

• Выбираем маяки

Начинать установку маяков нужно с самой высокой точки. Сделать их можно из любых подручных материалов, например, из направляющего профиля. Есть и специальные Т-образные направляющие, которые предназначены как-раз для работ по стяжке пола или выравнивания стен.

Т-образные маяки для бетонной стяжки

Выставлять Т-образные маячки нужно вверх ножкой на таком уровне, чтобы минимальная толщина бетонного слоя получилась не меньше 6 мм. В противном случае бетонная стяжка пола уже через несколько месяцев может начать крошиться. Почему именно 6 мм? Потому, что высота самых маленьких маяков как раз 6 мм. Именно их вы будете устанавливать в тех местах, где находятся самые высокие точки пола.

Можно, конечно, сделать маяки из деревянных брусков, но найти одинаковые и идеально ровные вам вряд ли удастся.

• Выставляем маяки

Процесс выставления маячков нудный и долгий, но именно от этого этапа будет зависеть итог всей работы.

Маяки нужно разложить на полу комнаты так, чтобы они образовали несколько участков (карт). Ширина этих участков зависит от того, какой длины правИлом вы будете пользоваться во время стягивания бетонной смеси.

Наметив эти «карты», при помощи уровня начинаем выставлять единую для всех маяков высоту. Для этой цели можно использовать подкладки разной толщины из ГВЛ или дерева. Убирая или добавляя последние, нужно добиться единой плоскости всех маяков. Располагать подкладки лучше всего шагом 25-30 см. При большем расстоянии между ними правило может прогибаться, образуя на полу яму.

Закрепить маяки можно при помощи того же раствора, что вы будете использовать для заливки стяжки, а можно взять обычный строительный алебастр и, разведя его до консистенции кефира, налить немного на подкладки. Чтобы маяки лучше держались, нужно повторить процедуру еще раз, но уже разводить гипс нужно погуще, так чтобы его можно было нанести шпателем. Гипс в больших количествах негативно влияет на цемент, но в данном случае его микроскопическое количество не станет причиной возможных проблем, поэтому не бойтесь и лейте алебастр смелее.

Выставление маяков для стяжки

Важно: нельзя в качестве подкладок использовать картон, фанеру, ДВП и прочий строительный материал, не отличающийся высокими показателями влагостойкости. Такие подкладки очень быстро впитают в себя влагу из стяжки и деформируются, что приведет к трещинам и возможно даже отставанию стяжки от пола. 

Когда все маячки выставлены, а гипс (или раствор) затвердел, можно начинать заливку стяжки. Но сначала необходимо смочить пол водой или, если позволяют финансы, прогрунтовать его. Грунтовка нужна для лучшего сцепления стяжки со старым полом и для обезжиривания поверхности.

Также проверьте стыки между полом и стенами. Если имеются щели, заделайте их монтажной пеной, а то раствор может «просочиться» к вашим соседям.

• Готовим раствор

Если нет возможности купить готовую смесь для стяжки, то можно приготовить раствор самостоятельно. Для этого берется обычный портландцемент марки 400 или выше и строительный песок (не речной!) в пропорции 1:3. Смешивать ингредиенты лучше в ведре и при помощи миксера, а не лопатой в огромной бадье. Почему именно так? Потому что, как бы тщательно вы не промешивали раствор лопатой, вы не сможете добиться той идеальной консистенции, которой можно добиться миксером. Вполне возможно, что на первый взгляд раствор будет казаться однородным, но на самом деле в его глубине обязательно найдутся непромешанные комки, которые в итоге испортят всю «картину» —  в одних местах будет больше песка, что станет причиной крошения, в других — цемента, что приведет к трещинам.

Важно: песок должен быть строительный, то есть добытый со дна рек, а ни как не тот, что лежит на пляжах.

Итак, делаем по правилам: в ведро засыпаем песок и цемент и перемешиваем их до однородности. Затем берем еще одно ведро и наливаем в него воду, исходя из расчета 1,5-2 л на 10 кг смеси. Теперь можно пересыпать смесь во второе ведро и при помощи строительного миксера довести раствор до однородной консистенции. После этого смесь должна немного отстояться (минут 2 вполне будет достаточно), а потом нужно произвести повторный замес.

Приготовление раствора для стяжки. Главное — соблюсти пропорции

• Заливаем стяжку

Заливать раствор лучше всего вдвоем — один замешивает, другой делает стяжку. Сам процесс довольно прост, но все же требует определенной сноровки.

Замешиваете пару ведер раствора и выливаете их у дальней стены (напротив двери). Слегка подравниваете раствор кельмой и приступаете к стягиванию. Для этой цели идеально подойдет трапециевидное правило. Вести его нужно прямо по маякам, но не просто на себя, а еще и из стороны в сторону с амплитудой примерно в 10-20 мм. Пока вы будете «тянуть» раствор, ваш помощник должен успеть приготовить вторую партию и так повторять процедуру до тех пор, пока пол во всей комнате не станет идеально ровным.

Выравнивание стяжки правилом

Важно: если вы делаете стяжку в ванной или туалете, площадь которых небольшая, то для стягивания и выравнивания раствора можно использовать игольчатый валик.

Следите за пропорциями ингредиентов для стяжки, иначе может получиться несколько неприятный сюрприз: слишком жидко замешанный раствор «даст» мокрые лужицы на поверхности стяжки, которые впоследствии образуют впадины. Эти лужи нужно тщательно «сгонять на нет» правилом, тогда вы себя «лишите» возможности повторно заниматься заливкой и выравниванием пола.

Если вы использовали направляющие профили в качестве маяков, то после того, как стяжка немного схватится, их нужно вынуть. Не переживайте, что вы испортили красоту, через несколько дней стяжка затвердеет настолько, что по ней можно будет спокойно ходить. Тогда вы и сможете исправить недостатки, заделав  их раствором. Если же вы применяли специальные маяки, то их вынимать не нужно.

Заливка бетонной стяжки во всей квартире по одному уровню

• Завершающий этап

Как видите, бетонная стяжка пола своими руками не такое сложное и уж тем более не такое страшное занятие, как вы думали изначально.

Вот примерно так должен выглядеть ваш пол после завершения всех работ

Но двигаемся дальше. Примерно через сутки ваша стяжка затвердеет и вы сможете по ней «прогуляться», но не думайте, что она уже полностью готова к финишным работам по настилу напольного покрытия. По самым малым меркам, ей нужно «отдохнуть» не менее трех недель. Конечно, срок довольно большой и не каждый готов идти на такие жертвы, но хотя бы неделю вам все же придется потерпеть. При этом не забывайте увлажнять ваш новый пол при помощи влажного валика, тем более, что такая процедура не отнимет у вас много времени — 5 минут и все готово!

Для чего нужно увлажнять стяжку? Это нужно для того, чтобы раствор как можно лучше схватился и стал прочным и крепким. Тогда и трещины, и рассыхания, и отставания, и прочие мелкие и не мелкие неприятности вашему полу будут не страшны.

Кстати, от ежедневного увлажнения вы можете себя избавить, если во время приготовления раствора для стяжки добавите в него специальный пластификатор. Эта жидкость способна творить чудеса — она отлично защищает пол от трещин и разного рода других проблем.

Важно: искусственно сушить стяжку при помощи разных приспособлений нельзя. Весь процесс должен протекать в естественных условиях.

Пожалуй, это все, что можно рассказать о том, как сделать бетонную стяжку своими руками. Главное — запаситесь терпением, поверьте в свои силы и не бойтесь, тогда  у вас все получится!

как делать различными доступными методами

ПОДЕЛИТЕСЬ
В СОЦСЕТЯХ

Для того, чтобы пол в квартире или доме был ровным, строго горизонтальным и не скрипел под ногами при ходьбе, необходимо правильно и грамотно выполнить его стяжку. Этим термином обозначается выравнивающий слой, расположенный между основанием пола и чистовым покрытием. Какие существует методы ее устройства? Стяжка пола: как делать правильно? Ответы на эти вопросы необходимы каждому хозяину, занимающемуся ремонтом самостоятельно.

Качественная стяжка обеспечит ровный и строго горизонтальный пол

Стяжка пола: как делать различными методами

Стяжка является важным этапом строительных и ремонтных работ. Финишные и отделочные манипуляции осуществляются только после ее устройства, так как стяжка выполняет самые важные функции:

• создание абсолютно ровного основания под покрытие пола;
• упрочнение строительных конструкций;
• улучшение теплоизоляции помещения;
• улучшение звукоизоляционных свойств;
• выравнивание нагрузок на межэтажное перекрытие.

Правильно выполненная стяжка способствует прочности строительных конструкций

Перед тем как делать стяжку пола, необходимо определится, какой из имеющихся ее видов наиболее подходит в данной ситуации:

• классическая бетонная;
• самовыравнивающаяся;
• сухая;
• полусухая.

Каждый из перечисленных видов имеет различную технологию укладки и предполагает использование разных материалов.

Ровный пол обеспечит долговечность использования напольного покрытия

Классическая бетонная

Относится к мокрому виду. При производстве работ используется большое количество воды, что обязывает предусмотреть гидроизоляцию перекрытий перед началом проведения работ. Для выполнения всех этапов понадобятся инструменты: лазерный, гидравлический или обычный уровни, рулетка, шпатель или мастерок, правило, нож, маячки, дрель с насадкой для размешивания раствора.

Подготовительные работы включают в себя следующие этапы: демонтаж старого покрытия и остатков стяжки, зачистка и обезжиривание плит перекрытий, затирка и шпаклевка дефектов и трещин на основании пола, гидроизоляция с герметичной заделкой отверстий возле труб инженерных коммуникаций.

Бетонная стяжка используется в основном для черновой отделки пола

Из материалов понадобятся: портландцемент, песок, вода и, желательно, пластификатор. Раствор готовится из расчета одна часть цемента на 4 части песка. В местах, где планируется ставить крупную мебель, количество песка уменьшается до 3 частей. Смесь разбавляется водой до необходимой консистенции, после чего в нее добавляется пластифицирующая добавка. Размешивание можно производить любым доступным способом, но удобнее всего это делать дрелью с насадкой в подходящей емкости. Так как материалы используются самые доступные, то получается самая низкая цена за метр стяжки пола. Работы можно производить самостоятельно, что еще больше сэкономит бюджет. Тем более, что сделать это не так уж и сложно.

Лазерный уровень поможет точно выставить высоту стяжки

Вначале устанавливаются маяки на подготовленное основание через метр параллельно друг другу. На этом этапе необходимо использовать уровень. Затем, получившиеся ниши заполняются раствором на высоту маяков. Для удобства делается это через одну нишу. Мастерком и правилом раствор выравнивается по верхней кромке направляющих маяков. После полной заливки стяжки ее необходимо периодически смачивать водой, чтобы цемент не потрескался. Когда по поверхности можно будет свободно ходить, необходимо затереть имеющиеся неровности до получения совершенно гладкой поверхности. Полное затвердевание происходит через 28-30 дней.

Для разравнивания стяжки используют строительное правило

Полезный совет! Работы по устройству стяжки в одном помещении должны быть полностью завершены в течении одного дня, во избежание деформации и разрушения цементного монолита по той границе, которая получилась бы в противном случае.

Самовыравнивающаяся стяжка

Производится «мокрым» способом, как и предыдущая. Однако, делать ее гораздо проще и быстрее. Весь секрет в том, что роль раствора играет специальная смесь, в которой кроме цемента и песка присутствуют химические присадки, придающие раствору пластичность и текучесть. Благодаря этим свойствам, залитый раствор под действием силы тяжести сам растекается по всему помещению, заполняя собой все щели и ниши.

Самовыравнивающаяся стяжка — пластичная и текучая, расплывается под собственным весом, заполняя щели и ниши

Поставляется смесь в сухом виде и разбавляется водой согласно прилагаемой инструкции. Затем раствор тщательно перемешивается и заливается без использования маяков до тех пор, пока не скроется под его поверхностью самая верхняя точка в рельефе основания. При этом желательно использовать нивелир или лазерный уровень. Толщина подгоняется с помощью валика или специальной щетки. Преимущества такого вида стяжки:

• быстрое высыхание — человек может пройтись по ней уже через 10 часов;
• отсутствие необходимости установки маяков;
• меньшая трудоемкость всего процесса;
• получение идеально гладкой поверхности, практически не требующей дополнительной обработки;
• благодаря тому, что слой получается наименьшей толщины, вес стяжки небольшой, что снижает нагрузку на перекрытия.

Благодаря тонкому слою, самовыравнивающаяся стяжка не создает дополнительной нагрузки на перекрытия

Единственным недостатком данного вида является очень высокая цена за метр стяжки пола. Работы по ее устройству могут ничего не стоить, если выполнить их самостоятельно.

Полезный совет! Пока самовыравнивающаяся стяжка просыхает, нельзя допускать, чтобы на нее попадал прямой свет солнца. Еще она боится перепадов температуры, сквозняков и намокания. При соблюдении этих требований получится очень твердая, слабо поглощающая поверхность.

Современные самовыравнивающиеся стяжки с полимерными наполнителями создают очень прочное половое покрытие и не требуют дополнительной обработки

Цена полусухой стяжки пола меньше, чем мокрой

Смесь для полусухой стяжки готовится с меньшим количеством воды. Раствор получается пластичным, но не текучим. Это обстоятельство позволяет сэкономить на устройстве гидроизоляции. Все материалы те же самые: цемент, песок и вода. Только последней на 30% меньше. Единственное, что нужно добавить к этому набору — полипропиленовые волокна для армирования. Вся технология укладки подобна тому, как делается «мокрая» стяжка, только в данном случае раствор не выливают, а засыпают. Такой способ дает выигрыш во времени, так как полусухая смесь быстрее затвердевает. К преимуществам можно отнести:

• отсутствие возможности протечки жидкости через перекрытия;
• быстрое высыхание;
• очень гладкая поверхность, благодаря возможности использования затирочной машины;
• используемые волокна снижают вес стяжки.

Использование затирочной машины при полусухой стяжке позволяет получить идеально ровную гладкую поверхность

Благодаря экономии на гидроизоляции, а также сроках производства работ цена полусухой стяжки пола заметно ниже, чем при ее устройстве традиционным способом.

Статья по теме:

Из недостатков можно отметить то, что такой густой раствор можно перемешивать только в бетономешалке. Кроме того, трудно определить требуемое количество воды, так как конкретных инструкций на этот счет нет, все делается «на глаз».

Полезный совет! После укладки стяжки полусухим методом, ее нужно очень хорошо утрамбовать. В противном случае она может дать трещины и начать выкрашиваться.

Чтобы избежать растрескивания стяжки после укладки полусухим методом, ее следует хорошо утрамбовать

Как выглядит на видео сухая стяжка пола своими руками

Когда мы видим на видео сухую стяжку пола своими руками, то кажется, что делается все очень просто. На самом деле это не так. Сухая стяжка предполагает достаточно сложный процесс выравнивания и монтажа сооружения из лаг и листовых материалов. С помощью уровня на основание устанавливаются лаги, к которым саморезами крепятся листы фанеры, ДСП или других подобных материалов. Но это уже прошлый век.

Современная сухая стяжка – это совершенно другой, более простой и удобный метод. Суть его заключается в том, что на основания пола с помощью уровня устанавливаются алюминиевые маяки для гипсокартона. Между ними засыпается сухая керамзитная крошка. Она очень легкая и не оказывает большой нагрузки на перекрытия. Затем с помощью правила керамзит разравнивается вровень с маяками. После всего этого на маяки закрепляются готовые листы гипсоволокна. Они очень прочные и способны выдержать большие нагрузки.

Современная сухая стяжка – простой и удобный метод обустройства пола

Такой вид стяжки обладает рядом достоинств:

• нет необходимости тщательно готовить основание;
• большая скорость возведения и отсутствие необходимости ожидания высыхания;
• полностью исключены мокрые процессы;
• небольшая масса всего сооружения;
• возможность скрытия инженерных коммуникаций и проводов.

Использование алюминиевых маяков для стяжки поможет добиться строго горизонтальной поверхности пола

Недостатков в данном типе стяжки пока не обнаружено, кроме достаточно высокой цены материалов.

Полезный совет! Если на сухую стяжку в качестве финишного покрытия планируется укладывать мягкие материалы (линолеум, ковролин или ПВХ плитка), то швы между листами гипсоволокна необходимо затереть шпаклевкой.

При выборе любого из методов устройства стяжки необходимо следовать установленным правилам, которые выработаны строителями.

ОЦЕНИТЕ
МАТЕРИАЛ

Загрузка…

ПОДЕЛИТЕСЬ
В СОЦСЕТЯХ

СМОТРИТЕ ТАКЖЕ

REMOO В ВАШЕЙ ПОЧТЕ

Как правильно сделать стяжку пола в квартире своими руками: инструкция

Если вы хотите, чтобы ваш пол был ровным и служил долгие годы, то перед укладкой выбранного напольного покрытия тщательно подготовьте его основание и прежде всего, выровняйте пол.

Стяжка – это выравнивающий слой. Рассмотрим, как правильно сделать стяжку пола в квартире.

Какая бывает стяжка

Стяжка может выполняться из различных материалов с использованием разных технологий. В зависимости от этих параметров различают такие виды:

• Бетонная. Это классический вид стяжки. Его применяют, как правило, для начального выравнивания поверхности.

Такой метод незаменим если есть большие перепады поверхности. В состав такой смеси входят цемент, песок и другие наполнители. Выполнение такой стяжки связано с большими трудозатратами.

• Самовыравнивающаяся. Такая стяжка выполняется из готовых смесей. Выравнивающий слой получается толщиной около трех сантиметров.

Используется в качестве финишной стяжки для нивелирования всех перепадов и неровностей поверхности. Это идеальный вариант под любой тип напольного покрытия.

• Сухая. Этот вид стяжки может применяться при необходимости выровнять большие перепады пола по высоте (от 3 до 12 см). Как правило, используются две технологии выполнения этого типа стяжки:
  • Выравнивание по лагам. В качестве выравнивающих материалов используется фанера, ДСП и другие листовые материалы.
  • Выравнивание с помощью гипсоволокнистых листов. Наиболее часто для выполнения стяжки этим способом используются материалы и разработанные технологии немецкой фирмы КНАУФ.

Красивый пол невозможно сделать без качественной стяжки

Какой выбрать материал для стяжки пола в квартире зависит, прежде всего, от первичного состояния поверхности пола и выбора финишного напольного покрытия.

Назначение стяжки

Ни один серьезный ремонт пола не обходится без организации стяжки. Рассмотрим, какие функции выполняет стяжка.

• Главное назначение стяжки – сформировать ровную поверхность. Качественная укладка таких напольных покрытий, как, например, ламинат, линолеум или паркет невозможна без идеально ровной основы пола.
• Она выполняет функцию усиления прочности и жесткости всех строительных конструкций.
• Она служит дополнительным элементом звуко- и теплоизоляции комнаты.
• С помощью стяжки пол поднимают до необходимого уровня.

Требования к стяжке пола

Для того чтобы стяжка в полной мере выполняла свои функции она должна по своим параметрам отвечать ряду требований:

• Обладать определенной прочностью и выдерживать нормативные нагрузки на сжатие.
• Плотность вещества стяжки должна быть одинаковой по всей толщине поверхности и площади комнаты.
• Должна иметь толщину слоя более двух сантиметров по плитам перекрытия и не менее четырех сантиметров, если заливается по тепло- и звукоизоляционному слою.

• Должна быть по толщине на 1.5-2 см больше диаметра труб, которые в нее хотят скрыть.
• При укладке на слой звукоизоляции от стены необходимо сделать отступ в 2-5 см, который впоследствии также заполнить звукоизоляцией.
• Монолитный сплошной слой заливают на гидроизоляцию, в качестве которой может быть взята толстая полиэтиленовая пленка или рубероид. Слой гидроизоляции заводят на 5 – 10 см на стены комнаты.
• Поверхность стяжки не должна содержать трещин, выбоин или сколов.

Необходимые подготовительные работы

Перечень работ, которые необходимо выполнить перед укладкой стяжки во многом зависит от ее типа и исходного состояния пола, но в любом случае вам придется выполнить такие операции:

• тщательно обследовать, частично или полностью демонтировать старое покрытие;
• убрать весь строительный мусор;
• для обеспыливания очистить поверхность пылесосом или мокрой щеткой;
• если есть масляные пятна, то их тоже нужно удалить;
• с помощью лазерного уровня определить максимально возможную высоту подъема пола в данной комнате;
• установить маячки.

Технология работ и особенности

Правильная стяжка пола получится только при выполнении всех требований к составу смеси, ее замесу и укладке.

В зависимости от выбранного типа стяжки порядок действий по ее приготовлению и укладке будет существенно отличаться.

Укладка бетонной стяжки

Несмотря на то, что процесс этот достаточно трудоемкий и долгий, выравнивание этим способом является самым распространенным.

Прежде всего, полностью освобождают поверхность пола: из комнаты выносят всю мебель и другие предметы обихода.

С освободившегося пола снимают старое напольное покрытие, тщательно обследуют основание и выполняют подготовительные работы.

Основу бетонной стяжки составляют цемент, песок, пластификаторы и другие наполнители.

Укладка бетонной стяжки — это грязный и трудозатратный процесс. Однако такой вид стяжки самый дешевый и он по прежнему пользуется популярностью

Для работы вам понадобятся:

• правило;
• уровень;
• рулетка;
• мастерок и шпатель;
• дрель с насадкой для замеса раствора;
• емкость для раствора;
• строительный нож;
• маячки.

В готовых смесях производитель уже побеспокоился о правильном соотношении компонентов и полезных добавках

Строительные магазины предлагают готовые цементно-песчанные смеси для приготовления бетонного раствора.

В этих смесях уже содержатся в нужном соотношении песок, цемент, а также дополнительные полезные наполнители.

Раствор можно приготовить и самостоятельно, взяв нужные ингредиенты в определенных пропорциях. Обычно для приготовления стяжки берут три части песка на каждую часть цемента.

Марки и состав бетона

Пластификаторы делают смесь более эластичной, увеличивают срок ее отвердевания и предупреждают дальнейшее появление трещин и сколов.

Если предстоит выровнять перепады высоты более семи сантиметров, то в раствор настоятельно рекомендуют добавлять фибру, обладающую армирующими свойствами или использовать при укладке бетона металлическую сетку.

Стяжка пола в квартире с помощью бетонного раствора выполняется в такой последовательности:

• С помощью уровня тщательно вымеряют поверхность, и определяют, какие перепады и кривизна имеются в наличии.
• Расчищают и расшивают имеющиеся на основании пола сколы, выемки и трещины.
• Поверхность тщательно очищается.
• В зависимости от планируемого финишного покрытия и при необходимости укладывается слой гидроизоляции.
• С помощью уровня устанавливают и фиксируют на поверхности пола маяки.

  Установленные маячки помогут сделать пол идеально ровным

• Проводят грунтование поверхности.
• Готовят раствор из сухой смеси или отдельных ингредиентов. Смесь готовят порциями, которые сразу укладываются на пол.
• Разравнивают уложенный раствор специальным правилом, ориентируясь на маяки.

В одной комнате раствор необходимо уложить в течение одних суток. Для лучшей сцепки отдельных залитых участков можно применять тонкую арматуру или сетку.

После заливки всего пола его накрывают полиэтиленом или мокрыми тряпками и так оставляют до полного отвердевания.

Это помогает избежать образования трещин. С этой же целью в помещении не допускают сквозняков и попадания на поверхность пола прямых солнечных лучей.

В зависимости от используемой смеси ходить по такому полу можно будет через 3 – 4 дня.

Необходимо еще раз проверить ровность пола с помощью уровня и при необходимости срезать бугры или затереть их специальной машинкой.

Следует учесть! Время полного высыхания и отвердевания бетонной стяжки 28 – 30 дней. До окончания этого срока нельзя укладывать финишное напольное покрытие или систему теплого пола. Исключение составляет покрытие пола керамической плиткой. Ее можно укладывать на стяжку через 5 дней.

Укладка самовыравнивающейся стяжки

Такую стяжку используют при необходимости получения идеально ровной поверхности пола, например,  для дальнейшей укладки ламината, полимерных покрытий, линолеума и других напольных покрытий.

Торговые точки предлагают большой выбор самовыравнивающихся смесей, которые легко приготовить самостоятельно, следуя инструкции производителя.

Порядок выполнения работ в этом случае будет следующим:

• С поверхности тщательно удаляют строительный мусор, грязь и пыль. К этому этапу необходимо подойти со всей серьезность, чтобы оставшиеся пылинки и мусор не всплыли на поверхности заливки.
• Поверхность пола грунтуется. Если поверхность пола очень гигроскопичная или сильнопылящая, то грунтовку наносят два-три раза, давая каждому слою полностью высохнуть, согласно инструкции на этикетке.

• Раствор готовят по инструкции производителя. Для предотвращения образования комочков, смесь необходимо добавлять в жидкость, а не наоборот. Размешивать смесь удобно строительным миксером или с помощью специальной насадки одетой на дрель. Раствор должен иметь консистенцию сметаны средней густоты. Приготовленную смесь для насыщения кислородом выстаивают 5 – 7 минут.
• Приготовленную массу начинают выливать от дальнего к двери угла вдоль стены.
• Толщину смеси, и ее выравнивание проводят с помощью металлической щетки и игольчатого валика.

Игольчатый валик помогает убрать из смеси пузырьки воздуха и равномерно распределить ее на поверхности

Такой пол сохнет намного быстрее бетонного. Ходить по нему можно будет уже через 8 – 10 часов, а полное отвердевание происходит в срок 3 – 5 суток.

Срок высыхания зависит от температуры в помещении и толщины слоя.

Необходимо закрывать поверхность от попадания прямых солнечных лучей и оберегать ее от сквозняков, резкого перепада температуры и попадания воды.

При учете всех данных выше рекомендаций вы получите очень твердую и практически не поглощающую воду поверхность.

Сухая стяжка

Это самая новая технология выравнивания пола. Такая стяжка состоит из 2 слоев:

• слой специальной смеси или мелкого керамзитового песка;
• листовой материал.

В качестве листового материала применяется фанера, ДВП или листы гипсоволокна. Между собой и к основанию листы крепятся саморезами и клеем. Стыки замазываются специальной шпаклевкой и потом шлифуются.

Сухая стяжка по технологии КНАУФ

Такая стяжка не только выравнивает пол, но и служит хорошим слоем тепло- и звукоизоляции.

Мы рассказали, как сделать стяжку пола в квартире. Несмотря на большой объем работ их вполне под силу выполнить домашнему мастеру.

В заключение хотелось бы дать совет точно соблюдать технологию и применять только сертифицированные, свежие и качественные материалы. Это избавит вас от разочарования и необходимости переделывать большой объем трудоемких работ.

Стяжка пола своими руками: цементная, бетонная, самовыравнивающаяся

Для выравнивания поверхности пола или же формирования основания пола на грунтовой поверхности выполняется стяжка. В зависимости от типа поверхности, ее состояния, необходимости в тепло- и звукоизоляции или же размещении дополнительных конструкций различается процесс подготовки поверхности и характеристики стяжки, а также выбор материалов. Правильно подобрав для себя технологию и материалы, достаточно просто выполняется стяжка пола своими руками. Сейчас же разберем все типы мокрой стяжки и способы ее формирования поэтапно. О том, как формировать сухую стяжку Вы можете узнать в другой публикации.

Разновидности “мокрых” стяжек

Можно разделить устройство стяжки пола на четыре основных вида по особенностям подготовки поверхности, ее типа и формированию окончательного слоя стяжки:

1. Вязаная. Наиболее распространенный вариант для квартиры, где стяжка выполняется поверх плит перекрытия.
2. С наличием слоя гидроизоляции. Такой вид необходим в ванной или на кухне, где постоянно высокая влажность и имеется вероятность попадания на пол большого объема воды. Слой стяжки при этом формируется поверх уложенного материала гидроизоляции.
3. С наличием слоя теплоизоляции. По умолчанию слой теплоизоляции необходим при формировании стяжки поверх грунта. Также при необходимости ее можно использовать в квартирах и домах для ограждения от подвала или иных неотапливаемых помещений.
4. С финальным наливным покрытием. В данном случае после выполнения основной стяжки используется тонкий слой из жидкого раствора, который самостоятельно формирует идеально ровную поверхность. Это необходимо для выравнивания пола под ламинат или линолеум, которые чувствительны к любым, даже небольшим, неровностям. Можно также сформировать самовыравнивающиеся полы своими руками, используя более жидкий раствор, который под силой тяжести самостоятельно распределится по всей поверхности. Однако использовать отдельно только наливные полы без формирования основной стяжки не рекомендуется.

Пример  устройства стандартной стяжки пола:

Какой толщины должна быть “правильная” стяжка?

В любом случае следует определиться с общей толщиной стяжки и, конкретно, с использованием цементной или бетонной стяжки, которую необходимо сформировать на полу. Все это зависит от типа перекрытия или необходимого значения теплоизоляции и прочности. Ограничением может быть как нагрузка стяжки на перекрытия, ведь оно является основной технологической частью конструкции, так и результирующая нагрузка на саму стяжку. В случае возведения нового здания необходимо придерживаться указаний проекта строительства. Если нужно сделать стяжку пола своими руками взамен старой, то следует соблюсти характеристики старой и в допустимых нормах усовершенствовать ее добавлением теплоизоляции или установкой теплых полов при необходимости.

Толщина слоя раствора может варьировать от 25 до 80 мм, но никак не меньше, иначе стяжка впоследствии получиться хрупкой и непрочной.

На этом этапе важно правильно произвести расчет количества требуемых материалов. Для слоя свыше 30 мм лучше использовать бетон на основе песка, гравия, щебня и т.п., только он сможет сформировать столь толстый слой и при этом не растрескаться. В любом случае лучше ознакомиться с поэтапной реализацией стяжки с использованием всех видов для наиболее полного понимания процесса.

Этапы подготовки к основным работам

Базовая подготовка поверхности

Старая стяжка демонтируется, особенно если она уже имеет трещины или поврежденные места. Плиты перекрытия очищаются от грязи и пыли и грунтуются. Грунтовка наливается прямо на пол и разравнивается по всей поверхности валиком или кисточками. После этого потребуется до 5 часов, прежде чем грунтовка высохнет.

Для грунтовых оснований формируется слой из керамзита или песка на очищенную от растительности основу. Керамзит все равно впоследствии также покрывается слоем песка. Толщина слоя песка должна быть не меньше 10 см. Вся поверхность утрамбовывается. При необходимости слои насыпи смачиваются водой для нормальной усадки. С использованием насыпи из керамзита стяжка неровного пола выйдет к тому же существенно дешевле и проще, ведь будет использовано меньше раствора.

На этом же этапе производится монтаж и разводка канализационных труб слива или труб водопровода, если работы ведутся в ванной комнате или туалете. Последующие слои теплоизоляции и гидроизоляции укладываются с обходом всех коммуникаций.

Теплоизоляция

Для этого используют либо насыпь керамзита, либо плотные плиты пенополистирола. Главное, чтобы утеплитель был жестким. Керамзит обладает несколько худшими параметрами тепло- и звукоизоляции, однако более долговечен и надежен. В большинстве случаев его вполне хватает. Для формирования стяжки на грунтовой поверхности утепление производится в обязательном порядке. Для плит перекрытия в квартире – лишь при необходимости.

Гидроизоляция

Слой гидроизоляции может представлять собой уложенные полосы толстой пленки или рубероидные рулоны. Полосы материала укладываются внахлест примерно по 10-15 см и с заходом на стены на 10 см, в том числе и на выходящие трубы водоснабжения и канализационные сливы, если таковые имеются. В последнем случае необходимо дополнительно промазать трубы и материал теплоизоляции с помощью герметика или мастики до уровня выше, чем будет наливаться раствор. Выполнение гидроизоляции необходимо для таких помещений, как ванна, туалет и кухня. В других комнатах можно ее формировать лишь для защиты квартиры на первых этажах от холода и сырости подвальных помещений.

Подробнее о гидроизоляции пола и стен на примере ванной читайте по ссылке.

Армирование

Производится усиление слоя стяжки с помощью армирования лишь в случаях укладки на грунт. Выполняется с помощью формирования сетки из сваренной арматуры или специальной стальной сетки. Как альтернатива, можно добавить в раствор бетона или цемента добавку в виде фибрина, который представляет собой волокнистый материал из металла или пластика.

Установка дополнительного оборудования

Если необходимо установить систему теплых полов или распределить проводку, то это выполняется именно на данном этапе. Все работы производятся с учетом технологических особенностей. Прокладываются и закрепляются трубы для водяного подогрева пола или нагревательные элементы для электрического теплого пола.

Процесс выполнения стяжки

Расстановка маяков

Примеры расстановки маяков (кликабельно)

Для того чтобы бетонная или цементная стяжка пола получилась ровная, используется система маяков. Это специальные профили-рейки, которые необходимо распределить по полу. Для того чтобы установить маячковую рейку, использовать следует тот же раствор, которым впоследствии будет формироваться сама стяжка. Отступив от стены на 20 см, в пол вкручиваются шурупы по прямой линии параллельно стене. Шляпки шурупов должны быть в итоге в одном уровне. Это можно проверить с помощью ручного или лазерного уровня. Высота, на которой располагаются шляпки, должна быть ниже, чем результирующий слой стяжки на 6 или 10 мм, в зависимости от высоты реек. Расстояние между шурупами лучше всего выбрать в пределах 60-80 см, чтобы маяки, установленные на них, впоследствии не прогнулись.

Следующую линию с шурупами следует располагать уже на расстоянии 1-1,5 м от предыдущей (расстояние должно быть несколько меньшим, чем длина правила, которым будет разравниваться слой бетона или цементного раствора). Накладывается раствор на шурупы и поверх него устанавливается маячковая рейка. Выставив окончательно все рейки в одну плоскость по уровню, необходимо дождаться пока раствор, на котором они лежат полностью схватился и высох.

Использовать маяки необходимо в любом случае. Даже если площадь комнаты, в которой производятся работы совсем маленькая, все равно следует укрепить как минимум два маяка, с помощью которых будет производиться выравнивание по уровню.

Видео: хороший способ расстановки маяков

Подготовка раствора для стяжки

Для этого можно использовать готовые смеси для выравнивания пола, которые в последнее время появились в большом количестве в продаже с различными свойствами и особенностями. Для их приготовления необходимо строго придерживаться инструкции по применению.

Для обычной цементно-песчаной стяжки используются пропорции цемента и песка 1:3. Для лучшей прочности можно добавить мешок клеевой смеси для плитки. В результате полученный раствор не должен сильно растекаться, но и не должен быть сухим.

Бетон лучше всего заказать готовый, это выйдет и экономней, и качественней. Тем более, что бетонная стяжка оправдана лишь для частных домов и первых этажей многоквартирных домов, так что с доставкой проблем не должно возникнуть. Редко когда требуется выполнить стяжку толстым слоем на верхних этажах здания поверх плит перекрытия.

Заливка пола

Лучше всего, если весь процесс заливки пола в одной комнате будет выполнен за один заход. При этом стоит учитывать, что цементный раствор схватывается примерно за 40-60 минут, после этого его уже нельзя будет нормально сравнять, и тем более нельзя добавлять в него воду. Это существенно скажется на качестве результата.

Первой заполняется полоса между маяками в дальней стороне от двери. С помощью правила разравнивается поверхность. При этом правило упирается краями на маяки и с небольшими подвижками из стороны в сторону проводится вдоль них. При необходимости добавляется раствор в местах, где его не хватает. Далее можно заполнять следующие полосы между маяками. Выполнив разравнивание очередного участка, следует проткнуть проволокой в некоторых местах слой раствора. Это необходимо для выпуска воздуха, который мог попасть в толщу раствора во время распределения и выравнивания.

Только спустя несколько часов, или даже день в случае использования обычного цементно-песчаного раствора, можно без особой опаски становиться на поверхность стяжки. Лучше всего использовать лист ДСП или гипсокартона для формирования опорного островка. В это время можно удалить маяки из слоя стяжки и заделать образовавшиеся канавки раствором. Поверхность в этих местах разравнивается кельмой или затиркой.

Видео: пример заливки стяжки

Шлифовка

При использовании бетона в качестве материала заливки следует произвести его шлифовку после полного высыхания. Это поможет выровнять поверхность и подготовить ее для нанесения любого напольного покрытия. Выравнивание бетонного пола можно произвести только в местах, где особенно заметны неровности с использованием шлифовального круга, установленного на угловой шлифмашинке (болгарке).

Действия для наливного пола

Если нужен наливной пол, то для того чтобы получить идеально ровную поверхность, следует сформировать еще один поверхностный слой раствора. Для этого готовится либо достаточно жидкий цементно-песчаный раствор в соотношении 1:2,5, либо используются специальные смеси. К цементно-песчаному раствору можно добавить немного стартовой шпаклевки.

Предварительно всю площадь пола необходимо дополнительно прогрунтовать и увлажнить. Раствор разливают по всей поверхности комнаты сразу и разравнивают с помощью швабры или правила. Распределив его равномерно полу, дается время для полного высыхания. Раствор при этом под силой тяжести и из-за своей текучести самостоятельно приобретет идеально ровную поверхность.

Особо внимательно следует провести финишное выравнивание раствора под стенами, ведь в этих местах, если он не состыкуется с поверхностью стены, образуется небольшой бугорок, который впоследствии так и высохнет волной. Идеально ровная поверхность отлично подойдет для монтажа таких напольных покрытий, как: линолеум, ламинат, ковролин, ковровая плитка и т.п., поскольку через них могут проступить мелкие неровности черновой стяжки.

Моменты, которые следует учесть

• Полностью готовой для дальнейших работ поверхность стяжки будет лишь через неделю или две после ее формирования. Будет ошибкой начинать последующие работы, пока стяжка полностью не просохла.
• Ни в коем случае нельзя ускорят процесс высыхания раствора. Ведь основная прочность бетона и цементного раствора происходит не за счет испарения воды, а за счет сцепления и адгезии. Наоборот, если в течение первого дня видно, что поверхность слишком высохла, лучше увлажнить ее с помощью валика. Для полного высыхания бетонной или цементной стяжки потребуется целый месяц, в течение которого следует уберегать помещение от сквозняков и механических повреждений. Зато в результате получается надежная и прочная стяжка, которая сможет продержаться максимально долгий эксплуатационный период. Если же такое долгое время ожидания не подходит по каким-либо причинам, то лучше обратить внимание на формирование стяжки полусухим или сухим способом. Последний вовсе можно выполнить за один день и сразу же продолжить формирование финишного напольного покрытия. Только следует учитывать, что сухая стяжка имеет целый ряд ограничений и особенностей в плане эксплуатации и определении мест использования.
• В случае наличия сквозняков или излишнего нагрева бетон может покрыться сетью мелких трещин. По своей природе и в виду просыхания раствора, начиная с нижних слоев, такие трещины в большинстве своем появляются по всей глубине стяжки. В итоге это скажется на прочности и влагостойкости слоя и приведет к его скорому разрушению. Если все-таки трещины появились их стоит незамедлительно увлажнить и затереть раствором. Для того чтобы обезопасить себя от образования трещин или любых других повреждений поверхности стяжки можно использовать вместо цемента специализированные сухие смеси, которые содержат в себе дополнительно специальные добавки, придающие бетону большую вязкость, прочность и влагостойкость.

Видео: инструкция по стяжке пола своими руками

***

© 2012-2020 Вопрос-Ремонт.ру

Загрузка…

что еще почитать:

Вывести все материалы с меткой:

Как правильно сделать стяжку пола в частном доме или квартире

Вернуться к статьям Disbon
Подписаться на рассылку

Сделать стяжку пола в частном доме правильно требуется для того, чтобы идеально выровнять его поверхность, создать необходимый уровень жесткости и спрятать инженерные коммуникации в случае такой нужды. В помещениях технического и промышленного типа это может быть финишный этап отделки, то есть, нет необходимости укладывать на нее какие-либо дополнительные материалы.

В случае если вы решили сделать ремонт в частном доме, потребуется сделать стяжку пола правильно в качестве промежуточного слоя между основанием помещения, а также основным финальным покрытием. Чем более качественно она будет изготовлена, тем более долгим сроком эксплуатации будет обладать напольное покрытие в помещении. Ни в коем случае нельзя нарушать технологию укладки стяжки пола.

Помните о том, что экономия на материалах может стать причиной того, что:

• через несколько лет пол просядет;
• на нем появятся дефекты, вмятины, ямы;
• испортится не только финишное покрытие, но и материалы под ним;
• общий вид помещения с испортившейся стяжкой пола будет неэстетичным.

Виды стяжек: как сделать правильный выбор?

Существует несколько разновидностей стяжки, которые используются для того чтобы сделать покрытие пола в частном доме правильно. Как подобрать подходящий вариант, чтобы сделать стяжку? Нужно изучить наиболее распространенные типы и их характеристики.

1. Связанная стяжка пола

Само название данной разновидности определяет его ключевое свойство. Так, данный вид стяжки пола химически связан с его основанием. Для того чтобы сделать такое покрытие, под него не нужно ничего укладывать, то есть в конструкции будет отсутствовать подстилающий слой. Исключение составляют стяжки в частных домах, где необходимо сделать подстилающий слой, изготовленный из керамзита, который позволит выровнять основание.

Как сделать связанную стяжку пола в частном доме правильно? Для этого цементную или бетонную стяжку нужно уложить прямо на рабочей поверхности. Благодаря адгезии, материалы скрепляются. Между представленными слоями отсутствует слой гидро- и теплоизоляции. Используется в следующих случаях:

• нет возможности поднять уровень полов;
• стяжка должна быть очень легкой;
• основание идеально ровное;
• площадь стяжки очень большая.

Связанная стяжка является монолитной, укладывается, как правило, мокрым способом. Отлично подойдет для тех помещений, где будут применяться массивные предметы интерьера, техническая аппаратура, складские объекты, будет вестись активная работа. Для изготовления могут использоваться бетон, цементно-песчаная смесь, наливные полы.

width=»50%»>

2. Стяжка на разделительном слое

Данный вариант в частном доме можно сделать в случае отсутствия необходимости осуществлять теплоизоляцию или звукоизоляцию помещения со стороны пола. Также данную разновидность стяжки стоит сделать, если присутствуют некие ограничения по нагрузке на готовый пол. В отличие от предыдущего варианта, стяжка на разделительном слое никак не связывается химически с основанием пола — это монолитная прослойка для квартир, которая изготавливается на основе цемента или гипса. Смесь при этом разделена от основания пола тонким материалом, чаще всего пленкой. Есть несколько вариантов, в случае которых сделать разделительную стяжку пола в частном доме правильно будет идеальным решением:

• бетонное основание слишком старое, оно стало подвижным. В этом случае стяжка на разделительном слое будет, наверное, единственным вариантом выравнивания покрытия;
• основание пола непригодно для крепкого сцепления стяжки. Например, это можно сделать в случае деревянных покрытий.

width=»50%»>

3. Плавающая стяжка

Еще один вариант — это стяжка пола на изолирующих слоях. Сделать подобный вариант в частном доме — это решение для того, чтобы улучшить ударную звукоизоляцию и теплоизоляцию. Для подобной модификации пола может использоваться полусухая стяжка, так и плиточные материалы (сделать такой вариант можно, но предпочтение ему отдается в редких случаях). Изолирующий слой не прямого контакта с прочими конструктивными элементами помещения. Данные типы стяжек применяются в общественных, административных, хозяйственных помещениях. Конструкция осуществляется следующим образом:

• основание;
• материал-конденсатор;
• изолирующий слой, который указывается в одно или два полотна;
• разделяющие слои;
• стяжка, как правило, цементно-песчаная;
• финальное покрытие.

В большинстве случаев для того чтобы сделать такой вариант в частном доме правильно, рекомендуется предварительно выровнять слой основания легкими стяжками. Основание должно быть очень прочным, сухим и чистым, лучший вариант — это бетон.

width=»50%»>

4. Сборная стяжка

Чтобы сделать сборную стяжку пола в частном доме правильно, может быть использован, практически любой листовой строительный материал:

• фанера;
• листы из гипсоволокна;
• цементно-стружечная плита;
• древесноволокнистые плиты;
• плиты ОСП.

Отличительной характеристикой подобный модификации является меньший удельный вес по сравнению со всеми другими типами. Еще один важный фактор — быстрое возведение без необходимости увлажнения помещения, так как в данном случае используется сухой тип стяжки. Зачастую данные факторы являются решающими.

Данный вариант может использоваться с перекрытием из деревянных балок, ведь несущая способность ограничена. Однако важно помнить, что сборной модификации присуща меньшая механическая прочность, поэтому она не рассчитана на помещения, которые будут использоваться интенсивно. Не рекомендуется также сделать подобный вид в помещениях, где присутствует высокий уровень влаги. Стандартная конструкция – это:

• бетонное основание;
• слой пароизоляции, что важно сделать, так как стяжка сухая. Ее необходимо уберечь от влаги изнутри;
• слой сухой засыпки для выравнивания поверхности;
• слой материала стяжки.

width=»50%»>

Что собой представляет армированная стяжка?

Как понять, что такое армированный вариант выравнивания пола? Это отдельная модификация железобетонного изделия, которое способно выдерживать значительные нагрузки на изгиб, сжатие, растяжение. В данный вид стяжки пола в частном доме закладываются специализированные армирующие элементы, которые выполняют следующие функции:

• правильно предохраняют и защищают покрытие от появления микротрещин при застывании;
• помогают защитить в процессе эксплуатации покрытие от трещин;
• позволяют повысить прочность пола;
• позволяют предупредить проседание пола.

Важно понимать, что армирование в частном доме — это необязательно процесс Правильно ли отдавать предпочтение армированию или отказаться от него? В большинстве случае данное решение принимается индивидуально. Больший процент случаев сама стяжка, если она качественно сделана, правильно справляется со всем функционалом без дополнительного укрепления.

1. Однако армированная стяжка необходима, в случае если покрытие укладывается на плавающее основание, которое отличается ненадежностью, низкой прочностью, вероятными изгибами. Например, если вы решили сделать устройство многослойного пола, когда материал заливается на изоляционные слои.
2. Правильно будет сделать армирование, где предполагаются места повышенной нагрузки, из-за расположения таких объектов, как печи, камины, оборудование, техника, станки. В этом случае надо отдать предпочтение толстым покрытием больше 50 миллиметров. Стандартный слой для квартиры или дома составляет 30 мм — это позволяет выровнять пол.

Для того чтобы сделать армирование правильно применяют металлические сетки, полимерные сетки из пластмассы, изделия из полипропилена, стекла, стали. Как выполнить наиболее надежное армирование в частном доме? Потребуется отдать предпочтение металлическим сеткам, которые способны не только увеличить надежность и долговечность покрытия, но и грамотно распределить нагрузку в слоях и правильно предотвратить разрушение. Сетки из металла сохраняют форму даже при очень толстых стяжках, которые подвергаются существенным нагрузкам. Конечно, такие нагрузки в частных домах не предполагаются, их можно обычно встретить производственных цехах и промышленных помещениях.

Утепленная стяжка пола: описание, строение

Для того чтобы выполнить утепление полов в частном доме правильно и эффективно, хорошим решением будет использовать теплоизолятор при укладке стяжки. На первоначальном этапе, для того чтобы сделать утепление правильно, необходимо подобрать подходящие теплоизоляционные материалы. Подбор нужно осуществлять с тем фактом, что при укладке утеплителя под стяжку пола в частном доме, на него будут действовать специфические условия.

Так, подойдут не все утеплители. Изоляторы должны обладать такими особенностями как:

• повышенная устойчивость к влажности. Вода – это один и основных компонентов раствора для стяжки пола в частном доме. Вот почему при заливке полов утеплитель будет страдать от существенного воздействия воды. В процессе укладки и эксплуатации материал может разрушаться. Необходимо отдавать предпочтение тем материалам, которые не теряют своих технических характеристик, даже если намокают;
• низкий коэффициент теплопроводности. Чем выше будет свойство теплосохранения, тем более тонким слоем материал придется монтировать. Соответственно, конструкция пола будет меньше;
• устойчивость материалов к механическим и физическим нагрузкам. Никогда не стоит забывать, что на полу будут стоять различные предметы мебели.

Так как необходимо сделать стяжку пола в частном доме правильно, необходимо подобрать самый лучший вариант. Среди наиболее распространенных рекомендуется взять те, которые будут отвечать обозначенным характеристикам . Рассмотрим все варианты, которые могут подойти:

1. Пенопласт. Обладает хорошими свойствами теплоизоляции и устойчивостью к влаге, однако в качестве сдерживающего фактора можно назвать невысокую механическую прочность.
2. Экстрадированный пенополистирол. Оптимальный вариант для теплоизоляции под бетонную стяжку. Обладает такими характеристиками, как низкая теплопроводность, повышенная устойчивость к влаге, повышенная прочность, подобный вариант можно использовать даже в случае, если применяется стяжка с армированием.
3. Минеральная вата. Изготавливается из расплавленных базальтовых волокон, которые сливаются друг с другом. Как утепляющий вариант в частном доме может подойти, однако, придется потрудиться. Его необходимо будет на первоначальном этапе защитить от воды, а для этого потребуется сделать обрешетку, в противном случае поверхность пола может провалиться.

Монтаж утеплителя правильно в частном доме можно сделать с двумя с вариантами. Первый способ — это по грунту. Для этого необходимо углубить уровень грунта в подвале, после чего очень тщательно и качественно выровнять его, особенно в том случае, если почва может не выдержать нагрузки, дать усадку и провалится. После того как грунт полностью высохнет он засыпается сухим гравием. Это делается в два этапа, желательно осуществить засыпку два слоя, вторым слоем идет песок. Оба слоя засыпаются приблизительно в 10 сантиметров каждый.

После чего устанавливаются плиты пеноплекса, либо другого утеплителя. Пеноплекс обладает краями, которые обрабатывают специализированным образом, поэтому их очень легко друг с другом стыковать, правильно и плотно, что исключает образование такого дефекта, как мостики холода. После того, как утеплитель уложен, можно дополнительно проклеить стыки с помощью армированной ленты. В случае если осуществляется стяжка пола в подвальных помещениях, можно осуществить укладку второго ряда утеплителя. Утеплитель укладывается слоем в 5-10 см. Сверху на утеплитель укладывают гидроизоляционную мембрану, которую можно заменить обычной полиэтиленовой пленкой, после чего осуществляется укладка армирующей сетки. Последний шаг — обустройство чистовой стяжки. Толщина стяжки пола, которую необходимо сделать в частном доме правильно приблизительно 5 см. В случае, если предполагается интенсивная нагрузка, возможно увеличение толщины до 10 сантиметров.

Второй вариант — это осуществление утеплителя при стяжке пола в частном доме по перекрытию. На первоначальном этапе основание осматривается на предмет дефектов и повреждений. В случае если они есть, их необходимо ликвидировать. Так, места, которые потрескались необходимо заделать, бугорки напротив, отполировать, зашпаклевать ямы и щели. Если никаких дефектов нет, необходимо очистить поверхность от мусора и посторонних предметов. Поверхность бетона необходимо прогрунтовать. Это поможет избавиться от пыли и повысить уровень адгезии. Грунтование может быть осуществлено в один или два слоя. После этого укладываются плиты утеплителя. Сверху утеплитель закрывается гидроизолирующей пленкой, после чего накладывается правильно стяжка пола.

width=»50%»>

Заключение

Как сделать стяжку пола в частном доме правильно? Прежде всего, необходимо подобрать подходящий вариант, в зависимости от ваших требований и интересующих характеристик. Необходимо также подумать о необходимости армирования и утепления. Ответив на все вопросы, вы без проблем сможете приступить к работам.

Как сделать стяжку: основные разновидности, армирование, утепление покрытия: цены, технология, заказать расчет

Наши преимущества

Кратчайшие сроки

устройства полимерных покрытий
за счёт специальных добавок

Точная колеровка

по задумке дизайнера,
широкая цветовая палитра

Отсутствие запахов

экологичность материалов,
работы не препятствуют
производственному процессу

Широкий спектр задач

заказчика от простых до
самых сложных

Европейский опыт

выполнения сложных объектов –
реализация в Европе и России

Устойчивость

высокие механические нагрузки, ударопрочность

Интересные статьи

Пожалуйста оцените статью

0

Оценка статьи (0 голосов)

Как сделать цементную стяжку пола.

Для того, чтобы сделать качественную стяжку нужно учесть множество факторов и соблюсти последовательность.

Цементные стяжки пола помогают выровнять поверхность с помощью специального раствора, который состоит из цемента, песка, воды и специализированных добавок, улучшающие свойства и придающие дополнительную прочность. Цементно-песчаная стяжка-надёжна и прослужит вам много лет. Цементную стяжку используют для помещений любого типа: квартир, домов, складов, саун, магазинов и т.д. в зависимости от назначения выбирается прочность стяжки. Кроме того помимо основного выравнивающего свойства, цементный раствор может стать и финишным покрытием к примеру на складах. Единственным её минусом является длительная сушка.

Преимущества цементной стяжки:

• Ровная поверхность. С помощью стяжки пола можно создать ровную поверхность.
• Долговечность. Сроки службы такой стяжки десятки лет.
• Прочность. Стяжка не деформируется со временем под давлением тяжёлой мебели.
• Маскировка коммуникаций. Внутри стяжки могут находиться: водопроводные, канализационные трубы, электрические провода, система тёплых полов.
• Высокая звукоизоляция. Цементные стяжки обладают неплохой звукоизоляцией, усилить которую можно дополнительно специальными звукоизоляционными материалами.
• Дополнительная теплоизоляция. Цементный слой хорошо удерживает тепло, но вы можете использовать дополнительные материалы, чтобы создать защиту от холода извне, а так же не выпустить тепло из помещения наружу.

Для того, чтобы не возиться с самостоятельным приготовлением цементного раствора и не изучать технологию приготовления, можно купить уже готовую цементную самовыравнивающуюся стяжку GLIMS®FS Screed 1К. Что касается готовых цементных смесей, в них есть весомое преимущество-это различные модификаторы и армирующие волокна, которые способствуют быстрому высыханию и предотвращают трещины при усадке.

GLIMS®FS Screed 1К-высокопрочная цементная выравнивающая стяжка с быстрым набором прочности под повышенные механические нагрузки. Для внутренних и наружных работ. Возможно применение без финишного покрытия.

• Прочность стяжки не менее ≥ 40 МПа через 28 дней
• Не требует механической подготовки основания
• Высокая скорость набора прочности стяжки пола: 30 МПа через 3 суток
• Укладка любых минеральных покрытий на стяжку возможна через 24 часа
• Трещиностойкая
• Цементная стяжка может служить финишным покрытием

Чтобы сделать стяжку своими руками вам потребуются:

1. Направляющие.

2. Гидроуровень.

3. Нож

4.Рулетка

5. Шпатель

6. Мастерок

7. Валик

8. Дрель и насадка для раствора.

9. Ёмкость (не меньше 30л.)

Подготовка поверхности:

1. Прежде всего нужно очистить поверхность от пыли, грязи и старого покрытия. В идеале лучше всего использовать строительный пылесос.

2. Заделать все имеющиеся трещины, выбоины и дыры.

3. Перед тем, как уложить стяжку, нужно выполнить гидроизоляцию. Вы можете взять как цементно-обмазочную, полимерную так и положить обычный плотный полиэтилен, если вы используете второй вариант (полиэтилен), то укладывая его, полиэтилен должен лежать либо одним куском, либо несколькими, но так, чтобы они перекрывали друг друга не меньше чем на 50-100 мм и стыки должны быть проклеены полиэтиленовым скотчем.

4. В тех местах, где стена соединена с полом нужно воспользоваться демпферной лентой-это поможет избежать протекания смеси, а так же появлений трещин на стяжке, когда она будет готова.

Выставляем уровни

От того на сколько правильно вы выставите уровни, будет зависеть ровность вашего пола. Для этого вам нужно найти самую высокую точку, что поможет определиться с толщиной и выставить маяки. В зависимости от того, какой толщины вы сделаете стяжку зависит расход и соответственно количество потраченных денег.

Проводим базовый уровень по периметру. Это должна быть одна замкнутая линия.

Высота начальной метки должна быть не меньше метра от плиты перекрытия.

Как только будет готова начальная линия, можно будет прокладывать линию по всему периметру помещения с помощью линейки-уровня, лазерного уровня или же гидроуровня.

Создав базовый уровень и проложив линию высотой метр от пола, нужно замерить расстояние от неё до пола и поставить точки. Расстояние в разных точках будет разниться.

Самой высокой точкой принято считать ту точку, где минимальное расстояние от базового уровня до пола.

Соединив все точки пола линией мы получим нулевой уровень.

Далее нужно выявить самую высокую точку в помещении, для этого вдвоём натяните нитку на уровне нулевого уровня и пройдите с ней от одной стены к другой.

В том месте, где обнаружите самую высокую точку, от неё нужно отмерить новый нулевой уровень.

Второй нулевой уровень должен превышать самую высокую точку в помещении на 40 мм.

Толщина самой цементной стяжки во всё помещении должна быть одинаковой около 40 мм.

Устанавливаем маяки

Установление маяков является обязательной процедурой, так как именно они способствуют выравниванию стяжки, задав направление.

Маяки имею Т-образную форму и делаются из специальных направляющих, заточенных под эти виды работ. Их так же можно сделать из профиля П-образной формы

Категорически не рекомендуется делать маяки из дерева, так как оно будет забирать воду, что в последствие даст трещины, когда стяжка будет сохнуть.

Маяки должны находиться в строгой параллели друг к другу.

Самые крайние маяки должны располагаться на расстоянии 20 см от стен

Расстояние между маяками должно быть на 30-40 см меньше, чем длина правила.

Для начала нужно сформировать кучки цемента, а после уже укладывть сами направляющие.

Сверху на направляющие устанавливаем уровень, чтобы по всем направлениям пол был ровным.

Установить профили по уровню можно с помощью саморезов, для этого нужно предварительно просверлить отверстия и вставить пробки в перекрытие.

Армируем стяжку

Для того, чтобы предотвратить появление трещин и сделать стяжку надежнее, перед заливкой смеси устанавливают армирующую сетку. Как правило для этой цели используют сетку с размером ячеек 10 или 15 см. Сетка выставляется на подставки на высоту равную примерно середине толщины стяжки (к примеру толщина стяжки-40мм, сетка от пола-20 мм.) Самый востребованный на сегодня вариант армирования из композитных материалов (пластик). Её очевидным плюсом является то, что она не вступает в реакцию с влагой, а это значит дольше сохраняет свои свойства, более того она не электропроводна и не препятствует распространению сигнала Wi-Fi.

Ещё один вариант технологии армированной сетки-это фиброволокно, которое улучшает характеристики, придаёт дополнительную прочность, бетон лучше сопротивляется нагрузкам на изгиб и растяжение.

Размер армирующей добавки может по-разному влиять на характеристики бетона:

6 мм- добавляется в раствор для облицовки и кладки

12 мм- используется для стяжки и различных монолитных бетонных изделий

18-20 мм- используется для конструкций, которые эксплуатируются в экстирмальных условиях, например дамбах.

Преимущества стяжки с фиброволокном перед классической:

— В бетоне фибра становится армирующим элементом, повышая его прочность и эластичность. Бетон становится устойчив к повышенным нагрузкам как динамечским (удары, резонансные колебания), так и статическим (высокое удельное давление на 1м ²) и снизу (усадка дома, подъём грунта при морозе)

— Благодаря хаотичному расположению волокон, бетон удерживается от расслаивания, в отличие от классического варианта. Фибра распределяет влагу равномерно по всему слою стяжки.

— Возрастает сопротивляемость бетона к заморозке/оттаиванию.

— Увеличивается срок службы пола

— Фибра в мокрой стяжке способствует предотвращению её усадки.

Приготавливаем раствор

Для того, чтобы получить качественную стяжку без сюрпризов мы рекомендуем приобрести готовую смесь GLIMS®FS Screed 1К.

Локальный ремонт: Сухую смесь засыпать в емкость с чистой водой из расчета 0,09 л воды на 1 кг сухой смеси (2,25 л на мешок смеси 25 кг) и тщательно перемешать строительным миксером до однородного состояния. Раствор выдержать 5 минут и затем повторно перемешать.

Промышленное нанесение: Для увеличения скорости выполнения работ по укладке стяжки GLIMS PRO FS Screed 1K можно использовать бетоносмеситель. Сухую смесь засыпать в бетоносмеситель с чистой водой из расчета 0,09 л воды на 1 кг сухой смеси (2,25 л на мешок смеси 25 кг) и перемешивать до однородного состояния (от 5 до 10 минут в зависимости от скорости перемешивания). Раствор находится в рабочем состоянии не менее 1 часа после замешивания.

Если вы всё же решили сделать её своей силой, то вам понадобится одна часть цемента и три части строительного песка.

— Смешиваем песок с цементом строительным миксером.

— Наливаем в ёмкость воду и частями вводим в воду смесь ( ни в коем случае не наоборот!)

— Замешивать лучше всего в ёмкости не меньше 30 л дрелью со специальной насадкой-мешалкой. По консистенции раствор должен напоминать густую сметану. Взяв в кулак смесь, она не должна растекаться.

— Можно добавить пластификатор по желанию, он придаст пластичность и эластичность он сократит вероятность появления трещин.

Заливаем раствор

Цементный раствор следует выкладывать от угла, противоположного к выходу. Для начала его укладывают между маяков на 50см., зигзагообразными движениями при помощи рейки (правила) выравнивают по направляющим к себе.

GLIMS®FS Screed 1К наносится на поверхность равномерным слоем от ­15 до 80 мм за один проход и разравнивается правилом. При необходимости нанести слой более 80 мм, рекомендуется послойное нанесение стяжки, но не ранее 24 часов после нанесения предыдущего слоя. Для более точного выполнения работ рекомендуем применение маяков. В течении 60 минут после нанесения стяжки материал остается подвижным с возможностью заглаживания широким шпателем. Хождение по стяжке допустимо не ранее чем через 12 часов. Материал экологически безопасен в применении и эксплуатации. Температурный диапазон эксплуатации стяжки от ­-50 до +70 °С. При работе соблюдайте нормы СНиП и производственной гигиены.

Если основание относительно новое и не требует толстослойного выравнивания, в таких случаях можно использовать самовыравнивающийся наливной состав GLIMS®CF-40 с толщиной нанесения от 5 до 40 мм. Тем самым вы вдвое сократите время выполнения работ, количество требуемого материала и время высыхания. При этом GLIMS®CF-40 не требует нанесения тонкослойного наливного (финишного) пола, т.к. сам создаёт идеально ровную поверхность.

Сколько времени будет сохнуть стяжка?

Для полного высыхания стяжки в среднем понадобится около 3х недель, по мере высыхания стяжку нужно увлажнять валиком, как вариант можно накрыть её плёнкой, что будет препятствовать быстрому высыханию. На всё время работ нужно исключить сквозняки.

На время созревания стяжки влияет нескольких параметров:

1. Температура в помещении

2. Влажность

3. Толщина стяжки

Стяжка под финишную отделку 

На случай, если на стяжку планируется укладка покрытий (ковролин, линолиум и т.д.), то потребуется цементный самовыравнивающийся наливной пол GLIMS®CF-10 для промышленного и бытового применения, т.к. по стяжке будет требоваться только финишное тонкослойное (доводочное) выравнивание.

Подготовка поверхности

Наносится на бетон, цементно-песчаные стяжки и поверх старого цементного пола. Поверхность должна быть сухой, прочной, очищенной от пыли, грязи, краски и масляных пятен. Отслаивающиеся участки и слабый верхний слой бетона удалить шлифованием или фрезерованием. Рекомендуется заделать на поверхности основания все сквозные щели и отверстия. Очищенную поверхность обработать грунтовкой GLIMS®PrimeГрунт с помощью кисти или валика. Если выравнивание выполняется в несколько слоев, грунтование следует производить перед каждым выравнивающим слоем; при этом предыдущий слой должен полностью высохнуть для обеспечения нормального впитывания грунтовки в основание. При возможном поступлении влаги в кухнях и санузлах, на балконах, террасах и верандах перед началом работ рекомендуется произвести дополнительную гидроизоляцию материалами GLIMS®ВодоStop или GLIMS®GreenResin. Заливку GLIMS®CF-10 следует производить через 3 дня после нанесения гидроизоляции. При нанесении и отверждении GLIMS®CF-10 температура основания и окружающей среды не должна быть ниже +5°С.

Приготовление раствора

Сухую смесь засыпать в емкость с чистой водой из расчета 0,22-0,24 л на 1 кг смеси (4,4-4,8 л воды на мешок 20 кг) и тщательно перемешать строительным миксером до однородного состояния. Раствор выдержать 5-7 минут и затем повторно перемешать. Все характеристики пластичности и растекаемости наливной пол приобретает после повторного перемешивания. Раствор находится в рабочем состоянии в течение 25-30 минут.

Технология производства работ

По периметру помещения укрепить демпферную ленту толщиной 3-5 мм. Раствор выливать на подготовленное основание до достижения заданного уровня и дополнительно разгонять распределителем раствора – игольчатым валиком и/или зубчатым шпателем. Заливку пола рекомендуется производить полосами шириной 30-40 см, начиная от угла помещения в сторону выхода. Необходимо обеспечить непрерывность процесса заливки пола как минимум в пределах одной комнаты. Во время заливки по раствору можно ходить в шкрабах или резиновых сапогах в течение 20 минут с момента приготовления смеси. В других случаях поверхность разбивается на несколько участков, выставляется опалубка, подготовленный участок заливается, раствор схватывается (не менее 2 часов), опалубка переставляется и заливается следующий участок. При больших перепадах оснований пола в пределах одного помещения (заливаемого участка) работу следует проводить в II этапа: 

I – заполнение глубоких неровностей (толщиной до 10 мм) и технологическая сушка; 

II – сплошная заливка участка (толщиной не более 10 мм). 

В течение 2-х дней с начала проведения работ необходимо избегать сквозняков и резкого перепада температуры воздуха. Проводить дальнейшие работы можно только после полного высыхания пола. Деформационные швы в помещениях площадью менее 6*6 м² нарезать не обязательно, на больших площадях деформационные швы нарезаются картами не более 6*6 м². Наливной пол GLIMS®CF-10 рекомендован для использования в системе «Теплый пол» в качестве финишного слоя (подготовка основания, приготовление раствора, технология производства работ не меняются). При работе необходимо соблюдать нормы СНиП и производственной гигиены.

Как сделать полусухую стяжку пола своими руками: технология работы

Современное строительство предлагает новые стратегии, которые гарантируют отличный результат в кратчайшие сроки. Полусухая стяжка – немецкая технология, которая зарекомендовала себя высокой эффективностью и незначительными финансовыми затратами. Если работы проводятся професионалами, поверхность не требует обработки и готова для укладки финишного покрытия раньше, чем в случае с обычной мокрой стяжкой.

Технология полусухой стяжки своими руками – простое решение многих собственников, которые хотят сэкономить на ремонте. Подробное описание всех этапов представлено ниже.

Что нужно?

Важно понимать, что скорость и качество стяжки определяется в первую очередь профессиональным оборудованием. Данная технология предполагает использование пневмонагнетателя и виброзатирочной машины. Полусухую стяжку можно делать на монолитной плите, деревянном полу, хорошо утрамбованном и подготовленном грунте. Поверхность должна быть хорошо уплотнена, поверх нее обязательно укладывается пленка, которая обеспечивает гидроизоляцию и предупреждает быстрый уход влаги в основание.

В качестве материала используют цементно-песчаную смесь. Улучшить ее характеристики помогают армированные волокна, в некоторых случаях добавляют керамзит, гранитную крошку.

Полусухая стяжка пола своими руками в квартире станет отличной основой для любого покрытия: плитки, ламината, линолеума.

Пошаговая инструкция для технологии полусухой стяжки своими руками

Процесс включает в себя четыре основных этапа.

1. Подготовка основания. Поверхность очищается от посторонних предметов, заделываются трещины и межплиточные стыки. Монтируется тепло- и звукоизоляция, поверх кладут гидроизоляционный слой: изолон, ППЭ или полиэтилен. По периметру фиксируют демпферную ленту, которая отделяет стены от стяжки. На этом этапе выполняется разметка пола, определяются уровень и границы заливки. Процедура требует опыта и квалификации, чтобы нанести «линию горизонта» по всей квартире. Для наглядной индикации уровня выставляются маяки.
2. Создание рабочей смеси и подача ее на объект. Технология характеризуется быстрым монтажом – передвигаться по полу разрешается через 12 часов. В емкость для смешивания вносят цемент и песок в соотношении 1 к 3,5-1 к 4. Армирующие волокна добавляются из расчета 40 гр на 1 м² (расчет приведен для толщины в 50 мм). К сухим компонентам добавляется жидкость в пропорции 5 частей смеси и 1 часть воды. Соотношение названо для марки цемента М500, оно может варьироваться в зависимости от типа цемента и толщины слоя. Интересуясь, как делать полусухую стяжку пола своими руками, многие не учитывают, что замес должна проводить техника. Только в этом случае получается однородный раствор оптимальной консистенции. Для упрощения размешивания раствора вручную, а также для повышения удобоукладываемости используют пластификатор. Мы рекомендуем применять пластификатор АрмМикс с низким расходом — вам потребуется всего 1 литр на 20 м².
   Готовую смесь пневмонагнетатель подает в помещение, что исключает загрязнение стяжки, попадание в состав посторонних включений.
3. Выравнивание пола. Распределение готовой смеси проводят, ориентируясь на маяки из раствора и лазерный нивелир. Разравнивание выполняют вручную, с помощью правила добиваясь поверхности одного уровня. Процесс требует опыта и квалификации, только в этом случае перепад высоты не будет превышать 2 мм на 2 м, как и у механизированной полусухой стяжки . Поскольку смесь естественным образом теряет влагу, все манипуляции нужно проводить быстро и слаженно.
4. Затирка. Этап предусматривает уплотнение верхнего слоя и создание идеально ровной поверхности, готовой к монтажу финишного покрытия. Оптимальное время затирки – в течение часа: важно, чтобы верхние 2 см покрытия еще не схватились и поддавались обработке. Различают ручную и машинную шлифовку. Первая выполняется теркой, вторая – затирочной машиной, которой управляет оператор в бетоноступах. Для лучшего сцепления на поверхность наносят небольшое количество воды. Машина уплотняет и равняет верхний слой.

Полусухая стяжка своими руками в квартире завершается нарезкой компенсационных швов, площадь карты не должна превышать 36 м². Этот этап снимает напряжение слоя, предупреждает появление трещин и разрывов, позволяет смеси образовать качественный монолитный блок.

Как правильно делать полусухую стяжку пола

При кажущейся простоте процесс требует опыта и специальных знаний. Оптимальное количество людей для обслуживания оборудования составляет 5 человек. Это позволяет вовремя выполнить все операции, чего не всегда удается добиться собственными силами.

Если вас интересует качественная полусухая стяжка пола под ключ, обращайтесь в компанию «Еврострой». Бригада мастеров профессионально выполняет все операции в полном соответствии с немецкой технологией.

4 простых шага к достижению отличных результатов стяжки пола

Вы можете подумать, что стяжка пола так же проста, как заливка обычного цемента, смешанного с заполнителями и водой, на основание пола. При создании окончательной поверхности очень важно избегать любых ошибок, которые могут произойти в процессе, поскольку здесь должно быть достигнуто качество, чтобы гарантировать долговечность. При неправильном применении он может чрезмерно повлиять на качество пола и может оказаться дорогостоящим при попытках ремонта.

Важно:

1. Выберите подходящего поставщика

2. Выберите подходящий тип стяжки пола

3. Правильно выбрать способ замешивания стяжки

4. Убедитесь, что стяжка правильно залита и защищена до высыхания

1. Выбор подходящего поставщика.

На рынке, полном разравнивателей полов, может быть довольно сложно выбрать тот, который обеспечит требуемое качество.Мы рекомендуем поговорить с вашим поставщиком и спросить как можно больше, прежде чем принимать какое-либо решение. Вы сразу узнаете, достаточно ли у поставщика опыта для реализации вашего проекта. Спросите об оборудовании, которое они используют, и доступной рабочей силе. Как только вы выберете того, у кого достаточно опыта, они определенно смогут помочь вам с планированием, выбором правильной смеси стяжки, техники укладки стяжки, а также с учетом вашего желаемого бюджета.

2.Выбор подходящей стяжки пола

На рынке существует довольно много разных типов и марок стяжек. Поэтому решение о выборе для ваших следующих проектов не должно быть быстрым. Каждый тип подходит для разных проектов. Кратко опишем наиболее часто используемые.

Традиционная стяжка: Цемент и песок, смешанные обычно в соотношении 1: 3-5, используются для создания поверхности, подходящей для дальнейшего укладки плитки, деревянного пола, винила и других материалов.Выравнивание необходимо вручную, поэтому требуется более точная работа.

Сыпучая стяжка: Отличный помощник, так как она самовыравнивается и дает отличные результаты. Не подходит для мест, которые могут намокнуть. Обычно используется на больших площадях, например, в промышленных цехах. Недостатком такой стяжки является то, что она не может использоваться в качестве изнашиваемой поверхности и не подходит для использования с цементными материалами.

Быстросохнущие стяжки: Традиционные стяжки должны сохнуть на 1 мм в день согласно отраслевым стандартам.Это означает более 100 дней при стандартной толщине стяжки пола (75 мм). Поскольку обычно в загруженном графике строительства не так много времени, подрядчики выбирают ускоренные стяжки, которые могут высохнуть всего за несколько дней, чтобы быть готовыми к окончательной укладке пола.

3. Правильный способ замешивания стяжки

Еще один момент, который следует принять во внимание, — это способ замешивания стяжки. На ваше решение больше всего влияет то, где находится сайт, и сколько места и времени доступно.

Замешивание стяжки на стройплощадке

Огромным плюсом использования стяжки на месте является то, что она эффективна и экономична, а также подходит для большинства проектов, если над ней работают опытные специалисты.

Ручное перемешивание: Требует много ручного труда, поэтому рекомендуется только на небольших участках.

Смешивание в свободном падении: При смешивании больших количеств стяжки довольно часто используется смешивание в свободном падении. Этот метод подходит для смешивания обычного бетона, но при попытке получить качественную стяжку они часто терпят неудачу.В таком случае результаты бывают низкого качества и легко трескаются, так как люди, отвечающие за смешивание, не всегда могут поддерживать требуемое соотношение и смешивать его должным образом.

Миксеры объемного типа: Смешивание от 1 м3 до огромных количеств, в большинстве случаев это наиболее экономичный и высококачественный метод доставки. Объемные грузовики могут создать смесь для стяжки пола на участке, полностью перемешав все части, в результате чего получится качественная стяжка. Также могут быть добавлены любые добавки.Практически не образуются отходы и экономится много человеко-часов.

Готовые стяжки

Когда завод находится менее чем в 45 минутах от проекта, готовая стяжка пола смешивается и доставляется на площадку автобетоносмесителем. Обычно это используется, когда мы говорим об огромных количествах (десятки м3) стяжки, используемой для промышленных объектов.

4. Убедитесь, что стяжка правильно залита и защищена до высыхания

Выбрав подходящий тип необходимой стяжки и способ ее замешивания, необходимо убедиться, что она нанесена правильно.Пожалуйста, выполните следующие действия:

1. Еще раз проверьте, соответствует ли выбранный тип стяжки цели вашего проекта

2. Убедитесь, что участок, на который вы планируете укладывать стяжку, готов

3. Убедитесь, что площадка водонепроницаема.

4. Обеспечить наличие водопровода на участке

5. Подготовьте стяжку, используя правильное соотношение заполнителей

6. Залить стяжку за один раз, чтобы не было высыхания швов.

7. Поддерживайте чистоту объекта на протяжении всего процесса

8.Дайте стяжке высохнуть не менее 24 часов, прежде чем кто-либо наступит на нее

9. Перед укладкой последнего слоя постарайтесь максимально снизить посещаемость стяжки.

Как засыпать песком для асфальтоукладчика

Для правильной установки асфальтоукладчика нужен песок, а не любой песок. Может показаться, что универсальный песок, песочница, пляжный песок и песок для каменной кладки подойдут, но у них нет той крупности, которая требуется для успешной и долговечной укладки.Для этого необходимо использовать подстилочный песок.

Например, в Install-It-Direct мы засыпали один дюйм подстилочного песка поверх основного материала. Эта подстилка не похожа на песок, которым вы наслаждаетесь на пляже; скорее, он острый и угловатый для фиксации в стыках асфальтоукладчика. После того, как брусчатка установлена, она утрамбовывается в подстилочный песок, чтобы поднять песок между брусчаткой и надежно заблокировать их. Добавляется еще песок и уплотняется сверху до тех пор, пока швы брусчатки не будут полностью заполнены.

Подробнее о процессе установки асфальтоукладчика можно узнать здесь.

Почему песок важен при установке асфальтоукладчика?

Крупнозернистый неровный песок подстилки является неотъемлемой частью укладки асфальтоукладчика. Это элемент, который удерживает ваши брусчатки на месте, обеспечивает надлежащий дренаж и уплотнение, а также способствует структурной целостности. Без прочного основания из основания и песка ваша брусчатка со временем утонет и сместится.Это снизит визуальную привлекательность вашего патио и подъездной дорожки, а также создаст неровные поверхности и опасность споткнуться.

Использование песка для укладки брусчатки служит нескольким целям:

• Удерживает брусчатку на месте
• Позволяет упростить уплотнение
• Обеспечивает надлежащий дренаж
• Делает швы стабильными
• Обеспечивает стабильность и структурную целостность
• Облегчает создание ровной поверхности , ровная поверхность
• Обеспечивает гибкость, чтобы избежать растрескивания и смещения брусчатки
• Является важной частью блокировки брусчатки

Песок — это то, что помогает вашему внутреннему дворику, дорожке или проезжей части функционировать как твердая поверхность, в то же время будучи намного легче ремонтировать и меньше вероятность того, что потребуется ремонт.Брусчатку можно укладывать без песка, но это не лучшая идея. Пропуск этого шага значительно повлияет на стабильность установки, которая со временем наверняка утонет и сместится.

Как залить асфальтоукладчик песком

Перед добавлением песчаного слоя и стяжки вам необходимо подготовить основание, которое будет включать в себя все необходимые выемки грунта, профилирование, уплотнение основания, добавление основания и уплотнение основания. Как только вы это сделаете, пора добавить подстилочный песок.Затем вам нужно будет залить стяжкой из песка — таким методом выровняете поверхность.

Вот пошаговое руководство по добавлению песка и стяжке перед установкой асфальтоукладчиков.

1. Установите направляющие стяжки.

После уплотнения основания установите направляющие стяжки. Вам потребуются две параллельные друг другу направляющие, на которые вы будете размещать стяжку. Вы можете использовать трубы из ПВХ, кабелепровод, металлические перила или все, что у вас есть под рукой. Просто убедитесь, что высота направляющих соответствует желаемой глубине.Если вы делаете слой подсыпки толщиной в один дюйм, вам понадобятся рельсы высотой в один дюйм. Эти направляющие будут направляющими для стяжки, поэтому убедитесь, что вы правильно измерили и разместили направляющие.

2. Добавьте подстилочный песок.

Когда направляющие для стяжки будут на месте, добавьте один дюйм подстилочного песка поверх уплотненного основания.

3. Высыпать песок стяжкой.

Установите стяжку, которая может представлять собой доску 2 × 4 или что-то подобное, с прямым краем, на направляющие для стяжки.Убедитесь, что стяжка достаточно длинна, чтобы опираться на обе направляющие. Встаньте на стяжку между направляющими. Медленно вернитесь назад и потяните стяжку на себя, чтобы выровнять песок между направляющими. Повторяйте этот процесс, пока не выровняете песок для всего проекта.

4. Снимите направляющие стяжки.

После того, как вы закончите выравнивание песка, снимите направляющие для стяжки и используйте шпатель, чтобы заполнить место, где находились направляющие для стяжки.

После того, как вы выровняете песок, вы перейдете к укладке брусчатки и завершению проекта.

Насадки для разравнивания

1. Не ходите по разсыпанному песку и не трогайте его каким-либо иным образом.
2. Не делайте слой песка слишком толстым, иначе он будет слишком мягким и позволит вашим асфальтоукладчикам сместиться и утонуть.
3. Для более точного выравнивания перемещайте стяжку вперед и назад, перемещая ее по направляющим.

Для получения дополнительной информации о том, как залить песчаную стяжку, или поговорить с консультантом по дизайну о вашем проекте брусчатки, позвоните нам по телефону (858) 925-3000. Один из наших консультантов по дизайну с радостью ответит на ваши вопросы или бесплатно предоставит смету.

Как смешать стяжку пола

Как замешать стяжку пола

Меня зовут Энди Паркин, управляющий директор отмеченной множеством наград Speed ​​Screed. Я здесь сегодня, чтобы поговорить о том, как смешивать стяжку для пола.

Нас часто спрашивают «как правильно смешивать стяжку пола», как вы ее смешиваете? Что входит? Что нам делать?

Что ж, сегодня на рынке представлено много типов стяжек, и на прохождение каждого из них потребуется много времени. Я сосредоточусь на самой продаваемой стяжке в Великобритании, а именно на волокнистой стяжке 1: 4, как это определено Британским стандартом.

Что на самом деле можно подмешать?

Я думаю, что это первый вопрос, когда я ищу смесь для стяжки. У вас должно быть правильное оборудование. Вот большие «нет»

• Вы не можете перемешать вручную. Британский стандарт не рекомендует перемешивать его лопатой на доске и переворачивать материал. Это не даст вам достаточного сочетания. Это не даст вам хорошего распределения материалов, цемента, волокон, воды и т. Д.
• Смеситель свободного падения, опять же, это не будет решением для вас, потому что, поскольку это полусухая смесь, она в конечном итоге склеивается, и вы не смешиваете продукт правильно, потому что в итоге получаются шарики стяжки.

Итак, что вам действительно нужно, так это миксер принудительного действия, лопастной миксер (не двуручный венчик). Вы можете приобрести электрические / дизельные версии, или вы можете использовать специальный насос для стяжки, который смешивается в емкости, а затем, когда смешивается, он затем перекачивает в область, где затем укладывается стяжка.

Соотношение смеси

Пропорция смеси — одна часть цемента на четыре части песка, что составляет по весу . Начинаем с добавления половины песка в смеситель принудительного действия. Песок должен соответствовать правильной градации, определенной Британским стандартом. Песок с высоким содержанием лигнита / ила или загрязняющих веществ, которые могут повлиять на производительность, не должны использоваться. Использование такого песка снизит прочность изделия, и приведет к возможным выходам из строя.

После того, как в миксер наберется половина песка, мы посмотрим, как правильно добавить цемент в правильном соотношении.Если, например, вы поместили мешок с цементом на 25 кг, вам потребуется 100 кг песка, чтобы получить соотношение один к четырем.

Вода

Далее добавляется вода, нужно проверить влажность песка. Зимой песок довольно влажный, с повышенной влажностью. Летом он обычно довольно сухой, если только он не поступает непосредственно из моечной установки. Вам нужно посмотреть, сколько воды уже находится в песке, а затем узнать, сколько воды вы собираетесь добавить.Чего вы не хотите делать, так это не заливать достаточное количество воды, и в конечном итоге возникают трудности с укладкой, а также цемент не гидратируется из-за недостатка влаги. В противном случае наливание слишком большого количества воды сделает стяжку слишком влажной для укладки и снизит прочность стяжки.

Волокна

Вы также можете добавить полипропиленовые волокна, иногда называемые полипропиленовыми волокнами. Волокна PP помогают минимизировать растрескивание при усадке. Все, что содержит воду, при высыхании сжимается.Типичная дозировка составляет 900 граммов волокна на кубический метр стяжки. Волокна фактически добавляются в воду, хорошо перемешиваются, а затем оба добавляются в смесь.

Если у вас есть какие-либо смеси для добавления, они должны быть добавлены на этом этапе вместе с волокнами и водой. Это может быть пластификатор, может быть что-то, что поможет стяжке быстрее набрать прочность, тогда это то, что вы бы добавили на этом этапе.

Оставшийся остаток песка добавляется поверх смеси, после чего фактически начинается перемешивание.Смешивание должно быть тщательным, цемент, песок, вода, волокна и т. Д. Должны быть хорошо распределены. Вам не нужны мягкие пятна с карманами песка и т. Д.

Как только это будет выполнено, стяжка готова к работе. Затем вы можете накачать его на место или поместить в тачку и доставить прямо туда, где это необходимо.

Надеюсь, мы ответили на некоторые вопросы, задаваемые вопросом «как правильно смешивать стяжку пола». Если у вас есть дополнительные вопросы, свяжитесь с нами, и мы с радостью на них ответим.

Как залить бетонную стяжку для небольшого дворика

Гладкая плита начинается с комка грязи и прямой 2×4

Бетонная стяжка имеет решающее значение для получения плоской или наклонной плиты, в зависимости от того, что вам нужно. Чем лучше вы сделаете стяжку бетона вначале, тем легче будет плавать и закончить плиту позже.

Если у вас нет магниевой стяжки, используйте прямую 2х4 или что-нибудь прямое и достаточно прочное, чтобы протянуть много бетона.

Как это сделать:

• Используйте фиксированные точки отметки, чтобы задать уклон. Опалубка проста, и можно использовать ориентиры, такие как дно кирпичной кладки. Вы также можете создать фиксированные точки возвышения, насыпав бетон в различные места в пределах зоны перекрытия, до которых может дотянуться стяжка. Эта работа достаточно мала, чтобы в ней не было необходимости.
• Установите один конец стяжки на фиксированную точку и используя контрольные точки для определения противоположного конца, вытяните и заполните бетонную поверхность до ровной поверхности.Скольжение вперед и назад в стороны помогает распределить бетон, избегая карманов и углублений. Используйте ноги, чтобы бить по бетону в низкие места.
• В этом патио есть слив, который можно использовать как ориентир. Это немного ниже того места, где будет верхняя часть дворика, поэтому бетонная поверхность должна быть покрыта перьями. Дэйв использует четырехфутовый 2×4, чтобы повернуть дугу вокруг слива, создавая ровный уклон в слив.

ПРИМЕЧАНИЕ РЕДАКТОРА: БЕТОН ЕДИНСТВЕННЫЙ

Бетон поедает кожу в результате химического процесса, называемого гидратацией.На этом видео Дэвид в шортах и ​​без перчаток. Он носит резиновые сапоги, чтобы защитить ноги, но не надевает перчатки, потому что считает, что не пачкает руки. Мы верим ему и доверяем его суждениям ради его личной безопасности.

Однако следует отметить, что это вещество химически обжигает кожу.

Из NPCA:

«Когда цемент сухой, он содержит оксид кальция, который не представляет особой опасности. Однако при добавлении воды в цемент образуется гидроксид кальция, который является чрезвычайно щелочным с pH от 12 до 13.Нормальная человеческая кожа имеет pH 5,5; Следовательно, влажный цемент может вызвать щелочные (едкие) ожоги кожи, которые прогрессируют и усугубляются без дополнительного воздействия. Рабочий может часами лежать на коже мокрого бетона, не чувствуя дискомфорта; однако цемент микроскопически повреждает кожу. Раннее выявление изменений на коже важно, чтобы можно было предпринять шаги для лечения пораженного участка ».

Бетонные ожоги — это не фейки. Не возитесь с этим. Смотрите несколько отвратительных картинок здесь

—Дэвиду Оделлу принадлежит Odell Complete Concrete в округе Ориндж, Калифорния, а также у него есть канал на YouTube.

Как правильно выполнять цементную стяжку | Сделай это сам.com

Когда вы заливаете цементную стяжку , вы фактически делаете цемент ровным. Это не то же самое, что выравнивание, так как вы можете выровнять цементную стяжку, чтобы она была ровной или наклонной, но стяжка просто означает выравнивание ее между двумя направляющими. Поскольку это последняя и наиболее видимая поверхность вашей цементной дорожки или проезжей части, важно, чтобы вы выполняли этот шаг точно, чтобы вы могли наслаждаться этим районом долгие годы. Вот простое руководство по стяжке цементной стяжки.

Шаг 1. Постройте подслои

Сначала постройте подслои дорожки.Рассчитайте глубину последнего слоя, чтобы вы могли настроить размер границы и определить количество времени, которое вам понадобится, чтобы построить последний слой вашей дорожки.

Шаг 2 — Измерение

Измерьте ширину области, которую вы выравниваете, и определите, какой объем помощи, если таковая имеется, вы ожидаете. Ручная стяжка занимает много времени, но зачастую это лучший способ завершить работу без необходимости покупать или арендовать какие-либо дополнительные инструменты.

Шаг 3 — Обрезка направляющих

Измерьте и отрежьте направляющие по области.Направляющие должны плотно прилегать к земле, чтобы они не двигались. Если у вас прямой проход, используйте 2х4, 2х6 или металлические сваи. Для изогнутых дорожек вы можете использовать кусочки мазонита, вырезанные на настольной пиле, чтобы следовать по дорожке. Все направляющие необходимо каким-то образом закрепить, чтобы они не двигались во время процесса. Деревянные направляющие можно прикрутить к кольям сбоку, мазонит можно прикрепить к кольям с помощью шурупов с внутренней стороны формы.

Шаг 4 — Обрезка пиломатериалов

Для стяжки вырежьте 2х4, что на 1 фут шире, чем дорожка, по которой вы будете работать.Вам нужно будет положить его на направляющие и встряхнуть из стороны в сторону, чтобы он был достаточно длинным, чтобы он не упал с направляющих.

Шаг 5 — Заполните дорожку цементом

Залейте дорожку цементом, начиная с конца подъема, если таковой имеется. Потяните стяжку вниз, перемещая ее из стороны в сторону, убедившись, что вы вытягиваете излишки цемента в любые низкие места. Если цемент на исходе или не становится переполненным, добавьте еще, прежде чем продолжить.Важно, чтобы цемент оставался переполненным на протяжении всего процесса стяжки, чтобы обеспечить заполнение всех нижележащих участков.

Шаг 6 — Гладкий цемент

Продолжайте движение по поверхности дорожки до конца. Поверхность должна быть достаточно ровной, без дырок и крупных неровностей. На этом этапе он может выглядеть немного волнистым, но это будет исправлено на следующем этапе развития вашего пути или плаванием бетона.

Следуя этим 6 простым шагам, вы получите красиво гладкую бетонную поверхность.

Часто задаваемых вопросов по стяжке | Часто задаваемые вопросы

Что такое стяжка? / Что такое стяжка пола? / Что такое бетонная стяжка?

Стяжка

— это тонкий слой специального бетона, который заливается на бетонное основание пола (или даже на пол с подогревом) для создания гладкой ровной поверхности, на которой можно разместить последнее напольное покрытие, такое как ковер или плитка.

Из чего сделана стяжка?

Большинство стяжек изготавливаются из цемента и острого песка для тонкой стяжки или цемента и более крупного заполнителя 6-10 мм для тяжелых или промышленных стяжек.

Существуют ли разные виды стяжки?

Да. Ниже приведены четыре основных типа стяжки, хотя стяжки могут быть изготовлены по индивидуальному заказу с использованием ряда добавок для обеспечения различных качеств.

• Связанная стяжка полностью приклеивается к подготовленному бетонному основанию с помощью специального связующего вещества или грунтовки. Часто применяется, когда необходимы более тонкие стяжки.
• Несвязанные стяжки укладываются на гидроизоляционную мембрану или полиэтиленовую пленку, которая отделяет последний слой стяжки от бетонного основания.Часто применяется для старых бетонных оснований.
• Плавающая стяжка укладывается на слой теплоизоляции, который обычно находится поверх гидроизоляционной мембраны, разделяющей существующее бетонное основание.
• Стяжка для теплого пола по сути аналогична плавающей стяжке, но ее укладывают поверх труб теплого пола вместо изоляционного материала.

Что делает стяжка? / Для чего можно использовать стяжку?

Стяжка

используется для выравнивания бетонного основания.Он обеспечивает гладкую и ровную поверхность, которая лучше всего подходит для укладки напольных покрытий, таких как ковер или плитка. Его также можно использовать для покрытия теплоизоляции или труб теплого пола, предлагая термически эффективное решение.

Почему так важна укладка стяжки?

Стяжка важна для получения гладкой и ровной поверхности основания, которое может быть неровным и небезопасным. Как правило, уровень поверхности пола не должен отличаться более чем на 5 мм на площади 3 метра, и правильно уложенная стяжка может гарантировать это.

Можно ли заливать бетонную стяжку?

Да, основная цель стяжки — залить ею бетонный черновой пол.

В чем разница между бетоном и стяжкой?

И бетон, и стяжка состоят из цемента, заполнителя и воды, но стяжка представляет собой более гладкую и текучую смесь, изготовленную из более мелкого заполнителя. Бетон, с другой стороны, намного крупнее, с более твердыми заполнителями. Дополнительный заполнитель в бетоне придает ему дополнительную прочность и долговечность.

Как долго сохнет стяжка? / Сколько времени нужно для застывания стяжки?

Для высыхания или отверждения стяжки разного типа и толщины требуется разное время. Перед тем, как по нему ходить, следует оставить не менее 24-48 часов, хотя с некоторыми добавками это время можно сократить до 12 часов. В случае интенсивного движения, для укладки напольного покрытия поверх него или для перемещения по нему мебели и инструментов лучше оставить его как минимум на 5–7 дней. Большинство стяжек достигают полной прочности через 28 дней, поэтому для достижения наилучших результатов лучше подождать до этого момента, чтобы использовать выглаженную поверхность.

Как скоро вы сможете ходить по стяжке после ее укладки / заливки / укладки?

Стяжку

следует оставить не менее чем на 24–48 часов перед тем, как по ней ходить. Это время можно сократить с помощью определенных добавок, однако всегда лучше проконсультироваться со своим строителем, прежде чем ходить по стяжке, чтобы убедиться, что вы не повредите ее.

Как скоро я смогу укладывать стяжку плиткой после ее укладки?

Поскольку стяжки (и все продукты на основе цемента) могут давать усадку при высыхании или затвердевании, очень важно дать им полностью затвердеть перед укладкой плитки.На это может уйти до 28 дней, поэтому для достижения наилучших результатов лучше подождать до этого, чтобы уложить последнее напольное покрытие. Однако вы можете поговорить со своим строителем о добавках, которые можно использовать для сокращения этого времени.

Подходит ли стяжка для всех типов полов и всех типов недвижимости?

Да. Стяжку можно использовать как в жилых помещениях, так и в коммерческих и даже промышленных помещениях. Если стяжка будет использоваться в тяжелых условиях, смесь можно адаптировать, чтобы выдержать дополнительный вес и движение.

Как выровнять стяжку?

Стяжку пола следует заливать прямо в нужное место, и для ее выравнивания можно использовать деревянную терку с прямой кромкой. Сначала найдите четыре точки уровня, а затем потяните поплавок по поверхности, используя точки уровня в качестве направляющих.

Также можно использовать наливные стяжки пола; они имеют более текучую консистенцию.

Повреждает ли стяжку солнечный свет?

Технически нет, но пока стяжка застывает, важно, чтобы она сохраняла определенное количество влаги, чтобы обеспечить полную прочность стяжки.Если стяжка укладывается под прямыми солнечными лучами или сильной жарой, ее следует защитить брезентом или полиэтиленовой пленкой, чтобы предотвратить слишком быстрое высыхание.

Можно ли заливать / укладывать стяжку в любую погоду?

Стяжку пола

можно заливать как в сырую, так и в холодную погоду, если температура наружного воздуха остается выше 3 ° C, хотя для достижения наилучших результатов необходимо принять некоторые меры. Поскольку большая часть стяжки укладывается в помещении, эти меры предосторожности обычно включают в себя особую осторожность при транспортировке и хранении материалов, обеспечение водонепроницаемости поверхности и обеспечение того, чтобы стяжка успела полностью затвердеть перед использованием.EasyMix Concrete доставит стяжку за пределы вашего участка, а в очень жаркие дни это приведет к увеличению скорости отверждения.

Самовыравнивающаяся стяжка?

Традиционные стяжки не являются самовыравнивающимися, однако многие современные стяжки могут быть самовыравнивающимися. Они идеально подходят для больших площадей — узнайте больше у поставщика стяжки.

Может ли стяжка быть завершающей отделкой пола?

Да. Многие люди предпочитают покрывать стяжку широким спектром напольных покрытий, от ковра до плитки, но в коммерческих условиях часто бывает более экономически выгодно оставить его незащищенным.

Кроме того, современная тенденция дизайна интерьера к минимализму в индустриальном стиле побудила многих домовладельцев выбрать стяжку в качестве окончательной отделки пола.

У меня теплый пол — нужна ли стяжка?

Да. Стяжка — идеальное решение для полов с подогревом; стяжка защищает систему отопления и дольше сохраняет тепло, что делает ее более экономичной в использовании.

Нужна ли стяжка для мощения?

Стяжка

не обязательна для укладки дорожного покрытия, но она дает некоторые большие дополнительные преимущества, такие как более аккуратный участок и меньше времени и рабочей силы.Простой замедлитель схватывания в смеси сохранит ее работоспособность в течение всего дня, так что вы можете просто положить сверху тротуарную плитку.

Как ухаживать за стяжкой?

Стяжка

не требует постоянного обслуживания или ухода. Если стяжка уложена правильно, в ней не должно быть никаких дефектов или дефектов в будущем.

В чем преимущества смешивания стяжки на месте с помощью объемного миксера?

Между готовой стяжкой и стяжкой, смешанной на месте, очень мало различий, но каждая из них имеет свои преимущества.

Смешанная стяжка на месте предлагает большую гибкость, и с помощью квалифицированного поставщика стяжки, который готов выполнить смешивание, они могут адаптировать смесь в соответствии с вашими потребностями.

Нужна ли стяжка бетонного пола? / Нужна ли стяжка для всех бетонных полов? / Нужна ли стяжка для всех полов?

Да. Без стяжки получить ровный бетонный пол, достаточный для покрытия пола, будет крайне сложно.

Какая минимальная толщина стяжки? / Какой толщины должна быть стяжка пола? / Какая глубина стяжки пола мне нужна?

Минимальная толщина, при которой вы можете укладывать стяжку, будет зависеть от типа стяжки и области применения.Для некоторых тяжелых условий эксплуатации потребуется бетон гораздо большей толщины, чтобы обеспечить его прочность — всегда лучше проконсультироваться с вашим строителем перед заказом.

• Толщина стяжки: минимум 25 мм прибл.
• Толщина бесшовных стяжек: минимум 50 мм прибл.
• Толщина плавающей стяжки: минимум 65 мм прибл.
• Толщина стяжки теплого пола: минимум 65 мм, ок.

Стяжка какой толщины нужна для пола в гараже / плитки / теплого пола?

Для применений, которые будут интенсивно использоваться, например, в гараже, где будет припаркован автомобиль, или на полах с подогревом, обычно лучше всего подходит плавающая стяжка с минимальной толщиной около 65 мм.Тем не менее, каждое приложение индивидуально, и всегда рекомендуется проконсультироваться со своим строителем или профессиональным монтажником, чтобы убедиться, что вы получите правильное решение.

Сколько мне нужно стяжки?

Чтобы узнать, сколько стяжки вам нужно заказать, просто воспользуйтесь нашим калькулятором бетона и позвоните специалистам EasyMix, чтобы разместить заказ.

Стяжка звукоизолирована?

Смеси для стяжки могут быть адаптированы для обеспечения звукоизоляции.Обратитесь к специалисту, чтобы узнать больше.

Можно ли использовать стяжку снаружи?

Стяжка

может использоваться на открытом воздухе, хотя большинство людей предпочитают использовать бетон, так как он легче укладывается и обеспечивает повышенную прочность и долговечность. Тем не менее, стяжка может значительно облегчить такие работы, как укладка дорожного покрытия.

Мой пол неровный — сможет ли стяжка выровняться?

Если бетонный пол в хорошем состоянии и немного неровный, стяжка может быть идеальным решением для его выравнивания при правильной установке.Однако, если пол очень неровный или поврежден, всегда лучше взять его и ретранслировать для достижения наилучших результатов.

Можно ли перекачивать стяжку?

Стяжку

можно перекачивать непосредственно в нужное место с помощью специального насоса для стяжки, хотя в EasyMix в настоящее время мы предлагаем только традиционную доставку по желобу.

Хотите знать, сколько будет стоить стяжка? Вы можете узнать больше о ценах на стяжку на нашей странице цен на стяжку.

Как правильно ухаживать за асфальтоукладчиком Выглаживающая плита

В то время как асфальтоукладчик и катки необходимы для укладки асфальта, выглаживающая плита имеет решающее значение как для качества, так и для плотности асфальтовой дороги.Имея это в виду, владельцы оборудования должны следить за тем, чтобы за их стяжкой правильно ухаживали, чтобы обеспечить качество дорожного покрытия.

«Выглаживающая плита, несомненно, самая важная машина на стройплощадке, и во многих отношениях ее следует рассматривать как точно настроенный инструмент», — говорит Трэвис Колвелл, координатор по маркетингу и коммуникациям компании Carlson Paving. «Это суть всей операции. Короче говоря, ухоженная и правильно выровненная стяжка обеспечивает однородное качество мата, равномерную плотность и превосходную равномерность движения.Стяжка, которая находится в плохом состоянии или не выровнена должным образом, создаст проблемы в мате, которые невозможно исправить, что приведет к низкому качеству, растрескиванию поверхности и, в конечном итоге, преждевременному выходу из строя дорожного полотна ».

Выглаживающая плита, не обслуживаемая должным образом, может не только привести к штрафам, дополнительным расходам и плохой репутации среди клиентов, но и стать причиной неравномерного и преждевременного износа компонентов, что приведет к дорогостоящей преждевременной замене, что отрицательно скажется на стоимости владения.

Читать дальше: Как выглаживающие плиты улучшают характеристики укладки

«Когда вы думаете об асфальтоукладчике в целом, вы должны разбить его на две машины, трактор и выглаживающую плиту», — говорит Брайан Холл, территориальный менеджер VT LeeBoy . «Трактор выполняет работу, а выглаживающая плита приносит прибыль. Если за стяжкой не ухаживать должным образом, это означает разницу между бонусом и посредственностью ».

Ежедневные процедуры Повышение производительности

Ежедневное обслуживание машин — это то, к чему вы привыкли, но не пренебрегайте ежедневными проверками выглаживающей плиты.Перед началом рабочего дня и после очистки выглаживающих плит операторы должны натянуть заднюю кромку своей машины, чтобы проверить плоскостность и предварительно установить корону в главном удлинителе. Как только это будет сделано, выровняйте передний край основной пластины, чтобы проверить наличие свинцовой коронки. Это не только поможет улучшить равномерность укладки мата для лучшего стекания воды, но и обеспечит наличие подходящей свинцовой коронки, чтобы минимизировать и избежать осевых полос.

«Качество асфальтового покрытия — наиболее заметный аспект работы.Каждая часть асфальтоукладчика может быть в отличном состоянии, но если стяжка не отрегулирована и конечный продукт не соответствует требованиям, все остальное не имеет значения », — говорит Холл. «Ожидать качественной работы после того, как вы не пренебрегаете стяжкой, — все равно что ожидать, что ваш автомобиль будет работать без шин. Уход за стяжкой такой же, как и у любого другого вида обслуживания: если вы его игнорируете, вы платите в долгосрочной перспективе. Если утром бригада потратит немного времени на то, чтобы «обнулить» корректировки стяжки и визуально осмотреть состояние стяжки, вы начинаете день, давая своей бригаде наилучшие шансы на успех.”

Перед началом рабочего дня и после очистки выглаживающих плит операторы должны натянуть нитью задний край машины, чтобы проверить плоскостность и предварительно установить корону в основном удлинителе. Как только это будет сделано, выровняйте передний край основной пластины, чтобы проверить наличие свинцовой коронки. Это не только поможет улучшить равномерность укладки мата для лучшего стекания воды, но и обеспечит наличие подходящей свинцовой коронки, чтобы минимизировать и избежать осевых полос.

«В дополнение к ежедневной обвязке вашей машины для обеспечения надлежащего выравнивания подрядчики должны также проводить быструю проверку на предмет проблем центровки», — говорит Колвелл.«Эти проверки должны включать проверку параллельности удлинения основной, угла атаки выдвижения (или предварительной установки угла атаки перед началом работы) и высоты выдвижения (или предварительно установленной высоты выдвижения перед началом работы). Проверяя, что стяжка выровнена и выровнена до начала рабочего дня, подрядчики могут внести необходимые корректировки для получения высококачественных результатов для своих клиентов ».

Точно так же, как начальные осмотры имеют решающее значение для обеспечения правильной укладки стяжки. надлежащее состояние, так же как и уборка в конце дня.Подрядчики должны предпринять простые шаги, чтобы поддерживать стяжку в чистоте и подготовить стяжку к работе на следующий день. Важно удалить любой незакрепленный материал с торцевых ворот и крышек удлинителей стяжки, удалить излишки материала и нанести на стяжку разделительный состав. Чистая стяжка способствует правильной работе машины и помогает достичь желаемого качества мата.

Читать дальше: Как избавиться от отложений асфальта

«Так же, как вы должны содержать асфальтоукладчик в чистоте, вы также должны содержать в чистоте и выглаживающую плиту, и это относительно легко сделать», — говорит Кевин Нейзен, менеджер по продукции Roadtec. .«Удостоверьтесь, что передняя стена, а также торцевые ворота очищены начисто. Дно тоже нужно очистить. Каждый из них должен выполняться в конце каждой смены ».

Незавершение уборки в конце дня только ухудшит положение подрядчиков на следующее утро.

«Очистка критически важна, а горячую стяжку намного легче очистить и снять все, чем холодную», — говорит Джим Холланд, вице-президент по продажам Vögele в Wirtgen America. «Убедитесь, что все материалы очищены и что между гидравлическими насадками не скапливается холодный материал.Вы должны убедиться, что это выбито, чтобы на следующий день у вас не было никакого связующего материала. Также убедитесь, что любой материал, просочившийся между основной частью и удлинителями, не образовался между элементами или «Неравномерный износ плит выглаживающей плиты может быть индикатором того, что бригада неправильно устанавливает плиту перед укладкой», Андерсон с Caterpillar говорит. «Ровность можно быстро и легко проверить в полевых условиях, проведя струну по задней кромке (задней кромке) плиты выглаживающей плиты.Это следует делать всякий раз, когда устанавливаются новые плиты стяжки или когда на мате появляются различия текстуры, которые проявляются в виде продольных полос. «Вибрационные двигатели».

Ежедневные проверки стяжки должны включать визуальный осмотр плит стяжки на предмет накопления материала на стяжке. Если они есть, убедитесь, что он удален, а поверхность стяжки — чистая и однородная. Кроме того, убедитесь, что Чтобы проверить наличие отложений материала внутри стяжки, они могут существенно повлиять на регулировку и даже вызвать повреждение стяжки.

«Чистая стяжка — фактор безопасности, — говорит Генри Полк, менеджер по продукции для асфальтоукладчиков BOMAG. «Стяжки с мусором и налипанием асфальта представляют опасность пожара. Чистые стяжки также легче регулировать и обслуживать ».

Проверка на преждевременный износ

Бригады укладчиков знают, что для стабильного производства высококачественного асфальтового покрытия стяжку также необходимо регулярно проверять на износ и повреждения.

«Проверка выглаживающей плиты на плоскостность и износ плиты выглаживающей плиты имеет решающее значение для укладки гладкого мата с однородной текстурой», — говорит Джон Андерсон, глобальный консультант по продажам компании Caterpillar Inc.

Выглаживающие плиты, передние планки, датчики температуры, нагревательные элементы, удлинительные трубки, пластины предварительного отсечения, кривошипы регулировки глубины, а также двигатели и валы вибрационных и трамбующих элементов — все это изнашиваемые детали выглаживающей плиты. Эти части находятся в непосредственном контакте со смесью и являются неотъемлемой частью функции надставки.

Вам необходимо ежедневно проверять толщину плит стяжки с помощью штангенциркуля или микрометра, принимая во внимание металл, использованный в конструкции плит, и тип укладываемой смеси.Когда плиты стяжки изношены до минимальной толщины, указанной в руководстве по техническому обслуживанию, плиты стяжки следует заменить для оптимальной работы стяжки.

«Неравномерный износ плит выглаживающей плиты может быть признаком того, что бригада неправильно настраивает плиту перед укладкой», — говорит Андерсон. «Ровность можно быстро и легко проверить в полевых условиях, проведя струну по задней кромке (задней кромке) плиты выглаживающей плиты. Это следует делать всякий раз, когда устанавливаются новые плиты стяжки или когда на мате появляются различия текстуры, которые проявляются в виде продольных полос.

Читать дальше: 10 советов по качеству асфальтового покрытия

«Когда плиты стяжки изнашиваются, шпильки, удерживающие плиты стяжки на стяжке, обнажаются и вызывают проблемы с текстурой мата. Этот эффект аналогичен износу автомобильных тормозных колодок до «следов износа», которые трутся о роторы и издают визжащий звук, указывая на то, что тормозные колодки изношены и нуждаются в замене. Если вы видите выступающие шпильки, пора заменить плиты стяжки! Вы заметите продольные полосы на коврике, когда произойдет такой сильный износ.”

Компоненты поддержки расширения также имеют решающее значение для обеспечения того, чтобы расширение не только работало параллельно с основным, но и для поддержания заданных настроек при выравнивании. Неправильно отрегулированные или изношенные втулки могут привести к перемещению удлинителей, что ухудшит качество мата и приведет к чрезмерному износу других компонентов стяжки.

«При установке задних стяжек торцевые ворота часто повреждаются, когда бригада втягивает удлинитель быстрее, чем использованный верхний слой материала», — говорит Нейзен.«Важно убедиться, что бригада должным образом обучена правильному использованию оборудования и осведомлена об окружающей среде на рабочем месте. Заблаговременное планирование поможет предотвратить случаи, когда ресурсы должны быть потрачены на вывоз материала вручную ».

Регулировка ровного коврика

В начале каждого дня подрядчикам необходимо не только проверять стяжку на предмет повреждений, но и убедиться, что она правильно отрегулирована. Правильно выровненные стяжки помогут продлить срок службы ваших пластин и направляющих, в то время как выровненная стяжка вызовет преждевременный износ, сократит срок службы пластин и отрицательно повлияет на качество мата.

«Перед началом рабочего дня оператор должен проверить точки буксировки и глубинные винты, чтобы убедиться, что все точки установлены в центральное положение», — говорит Холл. «Таким образом, когда асфальт ударяется о стяжку, глубина стяжки одинакова и не возникает чрезмерного давления на тыльную сторону плиты стяжки. Иногда оператор замечает, что удлинители несут слишком большой или слишком маленький вес стяжки, оставляя тень на части готового мата.Иногда это можно отрегулировать «на лету», но это может означать, что стяжку необходимо вернуть на уровень. Это также повлияет на количество асфальта и глубину укладки материала. Слишком маленькая глубина асфальта повлияет на срок службы работы, а слишком большая заставит подрядчика переедать материал, который он рассчитал для работы, и стоить ему денег в виде перерасхода тоннажа ».

После того, как стяжка была перемещена или даже оставлена ​​на ночь, вам также необходимо убедиться, что она снова «обнулена», прежде чем начинать укладку.

«Когда машины перемещаются, они потенциально могут столкнуться, сдвинуть и удариться, поэтому вам просто нужно проверить это выравнивание перед троганием с места и убедиться, что выглаживающая плита обнулена, чтобы вы знали, где находится ваше нулевое положение», — говорит Холланд. «Вы должны делать это каждый раз, когда будете перемещать асфальтоукладчик, но вы также должны быть уверены, что кто-то испортил машину за ночь.

«Потому что теоретически, если вы припаркуете машину и у вас все будет настроено, если никто не прикоснется к ней, вы просто сможете на следующий день снять тот же тип материала и отправиться в путь.Но иногда кто-то выходит и что-то ослабляет, а они не возвращают их в прежнее положение ».

Поэтому перед началом работы всегда проверяйте ровность стяжки.

«Стяжка может иметь положительный или отрицательный угол атаки», — добавляет Нейзен. «Когда вы обнуляете кривошипы, выглаживающая плита выравнивается спереди назад. Если он не ровный, его необходимо отрегулировать перед началом работы. Линия — лучший способ измерить угол атаки.”

Также важно выбрать стяжку, которую не только легко выровнять, но и такую, которая будет сохранять и удерживать свои настройки в течение длительных периодов времени.

«Стяжка, которая быстро выходит из строя, означает больше времени простоя, затрачиваемого на повторное выравнивание стяжки, негативное влияние на качество мата и сокращение срока службы компонентов», — добавляет Колвелл.

У каждого производителя есть свои собственные процедуры для выравнивания выглаживающей плиты, но основные принципы существуют для всех платформ:

1. Поднимите выглаживающую плиту и выдвиньте фиксаторы выглаживающей плиты с обеих сторон машины, затем опустите выглаживающую плиту так, чтобы тяговые рычаги были опираясь на замки.Это для безопасности!

2. Установите левый и правый гидроцилиндры буксирного устройства в одинаковое положение.

3. Используйте рукоятки регулировки глубины, чтобы выровнять поверхность выглаживающей плиты с помощью тягово-сцепных устройств под углом 90 °. У каждого производителя есть свои собственные процедуры для выравнивания выглаживающей плиты, но основные принципы существуют для всех платформ.

4. Уберите всю заднюю кромку регуляторы на основной стяжке.

5. Проверьте стяжку, чтобы убедиться, что на ней нулевой выступ (плоский).Протяните струну по ширине основной стяжки примерно на 25 мм (1 дюйм) за передним краем плиты стяжки. Поместите две проставки равного размера между линией струны и стяжкой. Используйте третью прокладку такого же размера в качестве калибра, чтобы проверить зазор между плитой стяжки и линией струны.

6. Установите струну по ширине основной стяжки сразу за носовой перекладиной (приблизительно 25 мм или 1 дюйм). Поместите две проставки одинакового размера между линией струны и плитой выглаживающей плиты на расстоянии примерно 25 мм (1 дюйм) от конца плиты выглаживающей плиты.Используйте третью прокладку такого же размера в качестве калибра, чтобы проверить зазор между плитой стяжки и линией струны в центре плиты стяжки. Проведите шнур по ширине задней кромки основной стяжки на расстоянии примерно 25 мм (1 дюйм) от хвостовой части. Используя те же распорки, поместите распорку под каждый регулятор внешнего края, используйте третью распорку, чтобы проверить пластину на предмет правильного зазора на каждом регуляторе. Поверните регуляторы, как требуется, чтобы выровнять стяжку, при этом расстояние между линией струны и плитой стяжки будет одинаковым.

7. Затем проверьте соотношение удлинителей стяжки и основной плиты стяжки.

8. Как и на основной плите, втяните все регуляторы задней кромки и используйте струну и проставки, а также используйте регуляторы для выравнивания задней кромки удлинителей.

Важно обратиться к руководству по эксплуатации стяжки, чтобы узнать о допусках и регулировках для выравнивания стяжки в соответствии со спецификациями производителя.

Когда стяжка взламывается, есть большая вероятность того, что она выйдет из строя.

«На любой стяжке, особенно новой, металл наблюдается расширение и сжатие», — говорит Холланд. «Когда вы разбиваете его, у вас есть циклы нагрева, и все может двигаться, поэтому вам просто нужно это проверить».

Всегда проверяйте нагрев

Стяжке требуется постоянный, равномерный нагрев, чтобы гарантировать, что она опускается. качественный мат Как правило, если во время укладки не обнаруживаются дефекты покрытия, стяжка находится в хорошем состоянии, но любые дефекты могут указывать на неисправность нагревательного элемента.

«Визуально проверяйте текстуру поверхности асфальтового покрытия за стяжкой и расширителями, когда асфальтоукладчик стартует с начальной точки», — говорит Андерсон. «Следите за тем, чтобы поверхность мата не рвалась из-за холодных участков стяжки. Горячая смесь прилипает к плитам холодной стяжки. Разрыв мата из-за холодной плиты стяжки происходит из-за того, что бригада не дает достаточно времени для нагрева стяжки, или из-за того, что один или несколько нагревательных элементов не работают должным образом ».

На многих асфальтоукладчиках расширители нагреваются не так быстро, как основные плиты стяжки, в результате чего смесь разрывается и уносится только за расширителями.Большинство асфальтоукладчиков показывают температуру плиты стяжки в реальном времени во время первоначального прогрева и во время укладки.

«Некоторые асфальтоукладчики имеют встроенные системы мониторинга, поэтому их легко проверять на нашей регулярной основе в течение дня и убедиться, что все ваши нагревательные элементы работают должным образом», — говорит Холланд. «В некоторых бумагах этого нет, поэтому вам придется проводить ручную проверку ежедневно или еженедельно, в зависимости от рекомендаций, но вам необходимо убедиться, что нагревательные элементы работают должным образом.”

Если что-то не так, стяжка может продолжать нагреваться, однако, как только оператор будет уведомлен о том, что стяжка не нагревается должным образом, это должно быть осмотрено квалифицированным механиком. Эта система раннего предупреждения может предотвратить простои, вызванные внезапными, неожиданными отказами нагревательных элементов.

«Оператор может быстро определить, остыла ли стяжка, поскольку она начнет волочить асфальт», — говорит Холл. «Каждой бригаде следует иметь под рукой инфракрасный термометр для измерения температуры стяжки, если они подозревают наличие проблемы.Проверьте нагрев стяжки в нескольких местах с помощью термостата, чтобы убедиться, что он равномерно распределяется по плитам. Быстрое решение проблем с подогревом электрической стяжки — проверка отдельных предохранителей на нагревательных пластинах ».

Не забывайте проверять нагревательные элементы, чтобы холодная смесь не прилипала к стяжке при запуске. Подробные проверки и регулировки следует проводить только в том случае, если очевиден неравномерный износ или имеются дефекты мата, такие как полосы на мате. Иногда бывает трудно определить, являются ли дефекты мата результатом плохого ухода за стяжкой или неправильной установки и укладки.

Хотя есть много вещей, которыми вы не можете управлять на строительной площадке, обучение вашей бригады и уход за выглаживающей плитой являются двумя основными факторами, которые могут способствовать успеху операции по укладке дорожного покрытия.

Универсальный дистиллятор Доктор Губер «Арома» (нержавейка + медь) с кубом на 21 литров

Информация о товаре

Смотровые стекла, которые входят в основу колпачковой колонны позволяют визуально контролировать процесс перегонки, а два высокоточных термометра чётко делить на фракции (голова, тело, хвост) получаемый дистиллят.

Колонна полностью разборная, что упрощает мойку, транспортировку и хранение установки. Данная конфигурация оборудования состоит из деталей набора «конструктор», на базе которого собраны все бытовые установки Доктор Губер. Конструкция позволяет собирать как Арома колонну, так и работать в режиме Потстилл.

При заказе вы можете исключить или добавить необходимое количество комплектующих. Например, уменьшить или увеличить количество колпачковых уровней или диоптров, тем самым повысить или сократить разделительный уровень колонны(степень очистки напитка).

Медные детали, входящие в состав дистиллятора «Арома медь» , адсорбируют на своей поверхности сернистые соединения, которые накапливаются при сбраживании в сусле и имеют неприятный запах, тем самым улучшается органолептика напитка. Особенно хорошо медь проявляет себя при работе с зерновыми брагами, при приготовлении виски или хлебного вина.

Перед применением медные элементы необходимо выдержать в горячем растворе лимонной кислоты в течение 15-20 мин!

Дозировка лимонной кислоты 40 г на 10 л воды. Температура раствора ≈ 80℃.

Комплектация

1. Фланец со смотровым стеклом и ниппелем для присоединения термометра, нерж/медь : 1 шт
2. Диоптр 3″: 3 шт
3. Колпачковый уровень, нерж/медь D74 мм: 4 шт
4. Сферический переходник, нерж/медь: 1 шт
5. Трубчатый мини-дефлегматор 125 мм, нерж/медь: 1 шт
6. Универсальный трубчатый холодильник 275 мм: 1 шт
7. Отводы 90° (один с ниппелем для присоединения термометра): 2 шт
8. Штуцер «ёлочка» на приёмный колпак”: 1 шт
9. Приёмный колпак: 1 шт
10. Термометр: 2 шт
11. Шланг силиконовый: 1м
12. Набор силиконовых прокладок и нержавеющих хомутов

Универсальный дистиллятор Доктор Губер «Арома» (нержавейка + медь) без куба

Информация о товаре

Смотровые стекла, которые входят в основу колпачковой колонны позволяют визуально контролировать процесс перегонки, а два высокоточных термометра чётко делить на фракции (голова, тело, хвост) получаемый дистиллят.

Колонна полностью разборная, что упрощает мойку, транспортировку и хранение установки. Данная конфигурация оборудования состоит из деталей набора «конструктор», на базе которого собраны все бытовые установки Доктор Губер. Конструкция позволяет собирать как Арома колонну, так и работать в режиме Потстилл.

При заказе вы можете исключить или добавить необходимое количество комплектующих. Например, уменьшить или увеличить количество колпачковых уровней или диоптров, тем самым повысить или сократить разделительный уровень колонны(степень очистки напитка).

Медные детали, входящие в состав дистиллятора «Арома медь» , адсорбируют на своей поверхности сернистые соединения, которые накапливаются при сбраживании в сусле и имеют неприятный запах, тем самым улучшается органолептика напитка. Особенно хорошо медь проявляет себя при работе с зерновыми брагами, при приготовлении виски или хлебного вина.

Перед применением медные элементы необходимо выдержать в горячем растворе лимонной кислоты в течение 15-20 мин!

Дозировка лимонной кислоты 40 г на 10 л воды. Температура раствора ≈ 80℃.

Комплектация

1. Фланец со смотровым стеклом и ниппелем для присоединения термометра, нерж/медь : 1 шт
2. Диоптр 3″: 3 шт
3. Колпачковый уровень, нерж/медь D74 мм: 4 шт
4. Сферический переходник, нерж/медь: 1 шт
5. Трубчатый мини-дефлегматор 125 мм, нерж/медь: 1 шт
6. Универсальный трубчатый холодильник 275 мм: 1 шт
7. Отводы 90° (один с ниппелем для присоединения термометра): 2 шт
8. Штуцер «ёлочка» на приёмный колпак”: 1 шт
9. Приёмный колпак: 1 шт
10. Термометр: 2 шт
11. Шланг силиконовый: 1м
12. Набор силиконовых прокладок и нержавеющих хомутов

Самогонные аппараты Доктор Губер: отрицательные отзывы и положительные

Рынок самодельного алкоголя постепенно выходит на цивилизованный уровень. Немалую роль в этой ситуации играет качественное заводское оборудование, такие как доктор губер самогонный аппарат. Инженеры из Санкт-Петербурга придумали эту конструкцию много лет назад, а теперь регулярно ее усовершенствуют, внося необходимые корректировки в последующие аппараты. На сегодняшний день это представитель профессионального оборудования, купить который необходимо тем, кто уже разбирается в самогоноварении, точно знает технологию производства, и планирует «варить» не столько самогон, сколько элитные напитки на его основе.

Качественный дистиллятор

При самостоятельном изготовлении крепких алкогольных напитков важно иметь проверенное оборудование, которое обеспечит комфортный и недорогой процесс дистилляции. В этой модели доктор губер дистилляторе присутствуют элементы как классического самогонного аппарата со всеми его достоинствами, так и ректификационной колонны.

За счет использования колонны с контактными элементами и встроенным световым индикаторам в двух областях удается мониторить температурные показания в зоне захода пара и на участке испарительного куба. Комплект доктор губер миджет оснащается парой вспомогательных термометров. Они оснащены цифровыми датчиками для более точного измерения данных.

Параметры аппарата

Самогонные аппараты доктор губер выпуска 2015 и 2016 годов слабо отличаются от друг от друга. Однако некоторые различия существенно  повышают эксплуатационные качества. Нынешний последний экземпляр дистиллятор доктор губер с легкостью вписывается в премиальную линейку аналогичных аппаратов.

Важно знать, что в конструкции присутствуют два инженерных решения, позитивно влияющих на получаемый конечный продукт. Эти новаторства смогут оценить не только высокие профессионалы, но и недавно начавшие свой путь любители изготовления крепких напитков:

1. 
   В дне имеется алюминиевая прокладка, вмонтированная между двух пластов нержавеющей стали. За счет этого осуществляется более эффективное рассеивание тепловой энергии. Разная теплопроводность материалов снижает риск возникновений ситуаций, когда брага станет подгорать. При этом процесс перегонки проходит заметно быстрее.
2. 
   Модель оснащена не одним, как обычно, а двумя термометров. Этот способ контроля обеспечивает комфортный режим во время дистилляции, исходя из того напитка, который требуется вывести в итоге.

Желающие получать первичную дистилляцию могут дистиллятор доктор губер купить, чтобы обрабатывать любое сырье. Это важно при производстве таких напитков, как кальвадос или виски с джином, в которых должен оставаться особый аромат.

ВИДЕО: Как приготовить кальвадос

В случае, когда понадобится использовать колонну в миджет самогонном аппарате, цена которого включает обе конструкции, все примеси будут удалены. Этому способствует усовершенствование модели. В целом, принцип ректификационной колонны построен на удалении всех примесей, включая сивушные масла. На выходе можно получить 96% спирт, который подходит далеко не каждый. Все же вкус самогона должен оставаться с характерной отдушкой, которая и отличает его от чистейшего медицинского спирта. Для тех же, кто хочет разобраться в устройстве ректификационной колонны и в чем ее отличие от обычного дистиллятора, предлагаем почитать статью «Самогонный аппарат или ректификационная колонна: что выбрать?».

Разновидности моделей и характеристики

Параметры моделей, которые имеются у компании-изготовителя самогонных аппаратов доктор губер, способны удовлетворить любого пользователя. Стоит отметить наличие емкостей в 13,21, 36 л. Эти форматы обеспечивают скорость получения готового продукта примерно по 2,0 л/час. Значение расхода охлаждающей воды у самогонного аппарата миджет доходит до шести десятков литров за час.

Компания-изготовитель позаботилась о наличии качественных соединений труб между собой в устройстве ректификационной колонны для домашнего спиртзавода. Все они надежно герметизированы при помощи качественных хомутов. Сборка интуитивно понятная и обеспечивает высокую степень герметизации в продолжении всего времени дистилляции.

Большим преимуществом для желающих купить доктор губер окажется то, что в комплекте идут разнообразные приспособления, легко монтируемые в любую модель. Это обеспечивается за счет модульной конструкции миджет доктор губер, перенявшей принцип конструктора.

Спецификация Доктор Губер

Финишной продукцией доктор губер (видео на сайте) является высококачественный спирт. Во время ректификации выполняется деление полученных в ходе брожения жидких взвесей на максимально чистые составляющие. У них отличается температура кипения, что позволяет использовать данное свойство на практике в своих целях. В итоге из выходного отверстия поступает качественный этиловый спирт.

Самогонный аппарат доктор грю легко умещается на любой кухне даже в малогабаритной квартире. Прежде чем купить самогонный аппарат доктор губер, стоит узнать его базовую комплектацию:

• 
  рабочая полость  и колонна, изготовленная из пищевой качественной нержавеющей стали;
• 
  цифровые термометры со шкалой точность до 0,10С;
• 
  соединительные насадки на краны и рабочие патрубки;
• 
  крепежные хомуты, гайки и разводные шланги.

Усовершенствованная модель

Дистиллятор доктор губер, отзывы о котором в большинстве случаев положительные, способен при необходимости перестраиваться. Современный миджет самогонный аппарат после переустановки может даже применяться в качестве пивоварни. Некоторые крепления, которые легкодоступны на сайте доктор губер, преобразят установку в минипивоварню. При этом она будет способна обрабатывать достаточно сложную рецептуру напитков даже из сусла повышенной плотности.

Конструкцию бака доктор губер магазин предлагает многослойную. Такое решение позволяет работать с плитой любого типа. Если же кто-то предпочитает работать с суслом высокой плотности, то ему доктор губер купить рекомендуем с встроенным парогенератором. Он обеспечит перегонку даже твердых элементов в высококлассный спирт.

Для желающих купить аппарат модели 2015 года, порекомендуем его для двух основных функций:

• 
  ректификация;
• 
  дистилляция.

Данный самогонный аппарат миджет, цена которого оправдывается достойным качеством, оснащен ректификационной модульной колонной. Она собирается в нескольких вариантах, напрямую влияющих на технические возможности аппарата.

Центральной частью является модульный элемент, имеющий обратный колпачок. За счет такого новаторства удается конденсировать примеси, имеющие более высокий температурный показатель для испарения.

На данную конструкцию получен авторский патент, поэтому доктор грю самогонный аппарат купить можно только с этой новинкой, которой ни у кого нет.

И хотя стоимость самогонного аппарата по сравнению с аналогичными другого производства на 20-30% дороже, он позволяет экспериментировать со вкусом напитка и получать действительно элитные спиртосодержащие продукты. Он предназначен для тех, кто хочет узнать вкус другого алкоголя, отличного от домашнего.

В комментариях вы можете оставлять любые сообщения, связанные с работой самогонного аппарата Доктор Губер, приводить рецепты, способы приготовления браги и перегонки. Здесь же можно обсудить цены, качество, плюсы и минусы доктора грю.

ВИДЕО: Как работает самогонный аппарат, модель «Арома компакт 2015» — Доктор Губер

ВИДЕО: Модель «Миджет 2016» Доктор Губер

Доктор губер самогонный аппарат арома компакт видео

Самогонный аппарат, модель «Арома компакт 2015». Доктор Губер

Арома от Доктора Губера. Первые впечатления

Cамогонный аппарат Миджет 2017 (Краткий анонс)

Дистиллятор «Арома» 4 уровня: виноградный самогон. Доктор Губер

Медовый самогон на Арома колонне

Обзор самогонного аппарата «Симпл 2018»

Дистиллятор «Арома 2013». Доктор Губер.

Тест дистиллятора «Доктор Губер» (модель 2017 г.)

Самогонный аппарат «Миджет» 2017. Обзор универсальной системы.

Кальвадос на самогонном аппарате Доктор Губер

Также смотрите:

• Коктейли из самогона в домашних условиях
• Сколько нужно чипсов 1 литр самогона
• Сколько должна стоять бражка на самогонку
• Как прегнать второй раз самогон
• Домашние заготовки самогон рецепт
• Стеклянный дефлегматор или сухопарник
• Настой самогона на пчелах
• Кок можна обрад запох от самогона
• Брага в дубовой бочке
• Самогонный аппарат в городце
• Рецепт второго перегона самогона
• Сухие или другие дрожжи лучше для самогона
• Варианты самогонного аппарата и возможность изготовления
• Самогон изготовление из пшеницы
• Температура нагрева браги при перегонке

Главная »
Лучшее »
Доктор губер самогонный аппарат арома компакт видео

основные технические особенности и мнения потребителей

Самогонные аппараты Доктор Губер: отзывы, плюсы и минусы

4 (80%) 1 голосов

Постепенно рынок самогонных аппаратов в нашей стране заполняется качественным оборудованием, произведённым промышленным способом. Один из таких дистилляторов — самогонный аппарат «Доктор Губер». Это творение санкт-петербургских инженеров появилось на рынке в 2008 году и с тех пор постоянно совершенствуется и модернизируется. Дистиллятор «Доктор Губер» пользуется популярностью и занимает достойную нишу среди качественных заводских самогонных аппаратов отечественного производства.

Это оборудование необходимо приобретать уже опытным винокурам, которые не только хорошо разбираются в процессе самогоноварения, но и планируют производить не столько обычный самогон, сколько элитные и эксклюзивные напитки.

Основные технические особенности

Самогонный аппарат «Доктор Грю», как ещё называют «Доктор Губер», это практически профессиональное оборудование для производства крепких напитков в домашних условиях. По сути, это не просто дистиллятор, а домашний спиртзавод. Сейчас наибольшей популярностью от этого производителя пользуются последние модели — самогонный аппарат «Миджет» 2015 и 2016 года. Обычный дистиллятор 2016 года не имеет особых отличий от модели предыдущего года. Однако, некоторые небольшие различия в конструкции сильно влияют на эксплуатационные свойства. «Миджет» 2016 года можно смело относить к оборудованию премиум-класса для настоящих профессионалов.

Ключевое отличие самогонного аппарата «Доктор Грубер» от оборудования других производителей состоит в конструкции дна перегонного куба. Дно бака представляет собой три слоя разных металлов — между двумя слоями нержавеющей стали находится слой алюминия. Разница в теплопроводности материалов позволяет дну ёмкости нагреваться равномерно, благодаря чему ускоряется процесс перегонки, и исключается риск пригорания браги. Самогонный аппарат «Доктор Губер» можно использовать на любом типе нагревателя, кроме того, в продаже имеются модели в комплектации со встроенным парогенератором.

Ещё один плюс — наличие двух термометров. Один устанавливается на крышке перегонного бака, второй в верхней части упрощённой ректификационной колонны. Это значительно упрощает весь процесс перегонки, так как можно выставить необходимую температуру для получения любого напитка.

Не стоит думать, что аппарат недоработан из-за упрощённой ректификационной колонны. Это сделано преднамеренно, так как основная задача аппарата — получение первичного спиртного напитка из разнообразного сырья. Такое оборудование приобретают те самогонщики, которые собираются производить более экзотические напитки, нежели обычный самогон — виски, кальвадос, джин, граппу, коньяк и так далее. А получение этих продуктов подразумевает сохранение вкуса и аромата изначального сырья. Если вам потребуется получать спирт-ректификат — для этого отдельно продаётся ректификатор от производителя.

Комплектация аппарата

Производитель предлагает на выбор перегонные баки на 13, 21 и 36 литров. При выборе объёма куба вы сможете ориентироваться по количеству продукта, которое хотите получить за один раз. Положительной особенностью является то, что все приспособления, которые идут в комплекте или же приобретаются дополнительно, легко монтируются и устанавливаются на любую модель. Таким образом, можно собрать аппарат именно по своему вкусу и потребностям.

Производительность аппарата в среднем до двух литров готового продукта в час. Этот показатель зависит от сырья и типа получаемого напитка, а также от приспособлений, установленных в конструкцию оборудования.

Кроме всего прочего, можно приобрести качественную ректификационную колонну, способную получать практически чистый высококачественный спирт. В продаже имеется специальное приспособление, превращающее самогонный аппарат даже в домашнюю пивоварню.

Самогонный аппарат «Арома»

Несколько в стороне в модельном ряду производителя «Доктор Губер» находится самогонный аппарат с названием «Арома». Это оборудование стоит в разы дешевле других аппаратов «Доктор Губер», однако и спектр получаемых напитков меньше. Тем не менее, качество исполнения остаётся на том же высоком уровне. Материалы при изготовлении аппарата используются такие же качественные, однако присутствует ряд недостатков — дистиллятор часто забивается остатками сырья, холодильник небольшой, что значительно уменьшает производительность, зачастую аппарат выходит из строя из-за колебаний температуры.

Мнение потребителей

В плане качества как самого дистиллятора, так и получаемого продукта нареканий к аппарату нет. Самогонный аппарат «Доктор Губер» действительно является высококачественным домашним небольшим спиртзаводом, удобным в эксплуатации и обладающим огромным выбором производимых напитков из самого различного сырья. Аппарат обладает привлекательным и аккуратным внешним видом, подойдёт в качестве шикарного и дорого подарка и отлично будет смотреться на любой кухне. Большой недостаток аппарата — его цена. Самогонный аппарат «Доктор Губер» стоит на 20-30 процентов дороже, чем аппараты с аналогичным набором функций от других производителей.

Если вы всё же решили приобрести этот самогонный аппарат, не забывайте — это оборудование не для любителей, а для профессионалов домашнего самогоноварения. Если вы пока только собираетесь попробовать себя в роли винокура, то лучше на первое время купить что-нибудь попроще и подешевле. Но в том случае, когда выбор сделан окончательно, то не сомневайтесь — самогонный аппарат «Доктор Губер» не подведёт, будет радовать вас самыми разнообразными напитками и прослужит очень долгое время при правильном обращении.

Самогонные аппараты «Термосфера» — обзор возможностей

Самогонные аппараты от производителя ООО «Термосфера» выделяются среди установок промышленного производства в первую очередь внешним видом. Аккуратные, компактные, сделанные на высоком технологическом уровне. Кажется, что в них предусмотрены все мелочи, необходимые при дистилляции. Так ли это?

Попробуем рассмотреть самогонные аппараты более пристально. Сравнение с другими моделями производиться не будет — это другая тема, просто рассмотрим заявленные и реальные возможности моделей серии «Термосфера» с позиции получения качественного самогона и других напитков в домашних условиях.

Особенности самогонных аппаратов «Термосфера»

Самогонный аппарат «Термосфера Источник»

Это конструктивно самый простой аппарат серии, но далеко не такой примитивный, как значительная часть бытовых дистилляторов кустарного изготовления. В комплект поставки входят:

1. перегонный куб;
2. царга высотой 30 см;
3. проточный холодильник;
4. термометр;
5. ТЭН;
6. Сливной кран;
7. Прокладки, гайки, барашки, хомуты, переходник на кран.

Самогонный аппарат «Термосфера Источник»

ТЭН и сливной кран входят в комплект опционно — можно заказать аппарат как с ними, так и без них. Разновидностями баков аппарат комплектуется в полном объеме. Выбрать можно емкость от 12 до 30 литров, оборудованную сливным краном, ТЭНами, разъемом для подключения парогенератора, указателем уровня жидкости.

Как видим, к конструкции бака создатели аппарата подошли ответственно и постарались расширить возможности аппарата до уровня запросов не только любителей, но и людей профессионально занимающихся изготовлением домашних алкогольных напитков.

Под словом «профессионально» подразумевается не производство на продажу, а изготовление элитных напитков для собственного потребления. На самогонном аппарате «Источник» вполне возможно сделать любой из продуктов, получающийся после дистилляции — ракию, чачу, бренди, шнапс, кальвадос.

Возможность подключения парогенератора позволяет получить даже такой сложный напиток, как солодовый виски. Но для этого нужно полностью освоить азы дистилляции и тщательно соблюдать технологию приготовления исходного сырья.

Самый простой напиток, под который приспособлен «Источник» — сахарно-дрожжевой самогон первой перегонки. Для этого нужен аппарат минимальной комплектации. Снимаем с него царгу и устанавливаем только холодильник — дистиллятор готов. Продуктивность аппарата достигает 2 л/ч.

Для повторной перегонки используем расширенную комплектацию — устанавливаем царгу с сеткой внутри, на нее холодильник. Термометр, предохранительный клапан и предварительный мини холодильник используются в обоих вариантах сборки.

Несколько слов о холодильнике — в аппаратах «Термосфера» используются очень эффективные конденсаторы, позволяющие получить дистиллят температурой не более 20С при нормальном давлении воды. Заслугой этому гофрированная трубка змеевика на 5 витков диаметром 12 мм. Площадь теплообмена достаточно высока, поэтому конденсация и охлаждение происходит быстро. Такие холодильники — характерная черта всех моделей этого бренда.

Самогонный аппарат «Источник Люкс» отличается от классического варианта расширенной комплектацией — вместо царги с насадкой Панченкова используется колпачковая арома-колонна с четырьмя тарелками. Работа ее более сложная, чем царги, но позволяет получить как спирт высшей очистки, так и сложные дистилляты специфического вкуса и запаха. Модификация «Люкс» почти вдвое дороже «Классик».

Самогонный аппарат «Гейзер Классик»

Отличается по внешнему виду наклонным холодильником Димрота, установленном на царгу высотой 340 мм. Как и предыдущая модель может вместо царги оборудоваться колпачковой колонной, получая при этом название самогонный аппарат «Гейзер Люкс». Обе разновидности аппарата могут использоваться со снятыми царгой или колонной, в режиме обычной дистилляции.

Термосфера «Гейзер Люкс»

Термосфера «Гейзер Классик»

Это не только упрощает работу с ними, но и позволяет получить дистиллированную воду для разбавления спирта, при изготовлении водки, например, или для иных целей.

Самогонный аппарат «Гейзер Люкс» может оборудоваться ТЭНами, парогенератором и сусловарочным котлом. Работа на аппаратах «Гейзер» несколько отличается от дистилляции на установках обычного типа, поэтому перед началом перегонки следует внимательно изучить прилагаемую к нему инструкцию.

«Термосфера с сухопарником»

Этот аппарат с баком на 15 или 30 литров предназначен для сторонников традиционных технологий самогоноварения. Он оборудован обычным сухопарником и проточным холодильником. Кроме них, в аппарате предусмотрен разъем для парогенератора, сливной кран и термометр. ТЭН в этой модели не используется.

Термосфера с сухопарником

Кроме аппаратов в сборе, купить можно дистилляторы для использования на баках различной конструкции, дополнительные царги, ректификационные колонны и прочее оборудование для усовершенствования имеющихся у покупателя самогонных аппаратов различных конструкций.

Плюсы и минусы аппаратов «Термосфера»

Как и у любых качественных устройств плюсов значительно больше — продуманная конструкция, универсальность, уровень изготовления, использование автономных нагревателей, предохранительные клапаны и указатели уровня жидкости, что очень актуально при работе, как с ТЭН, так и с парогенератором.

Минусы — цена, особенно на аппараты с колпачковой колонной. К недостаткам можно отнести и сложность поддержания оптимального температурного режима при работе с царгой и колонной, но люди, покупающие такой аппарат, знают, как с ним обращаться. А для новичков предназначены более простые модели дистилляторов.

Общее впечатление от аппаратов «Термосфера» — положительное.

Универсальный дистиллятор Доктор Губер «Миджет» 2.0 (медь) с кубом на 21 литров

Универсальный дистиллятор Доктор Губер «Миджет» 2.0 (медь) с кубом на 21 литров

Универсальный «Миджет» 2. 0 — новый уровень оборудования для приготовления домашних алкогольных напитков. Качественно, удобно и компактно! Не сравнится с предыдущими моделями по своим конструкционным преимуществам и не имеет аналогов в мире.

ВНИМАНИЕ! При выборе аппарата с кубом в комплектации «Медь» перегонный куб поставляется с нержавеющей конической крышкой и медным фланцем.

«Миджет» 2.0 – принципиально новая универсальная система, разработанная конструкторами компании Фабрика Доктор Губер. Принцип работы колонны, а также внешнее исполнение защищены целой группой патентов.

Универсальность заключается в возможности получать как дистилляты различной крепости, так и проводить процесс ректификации для изготовления спирта крепостью 96.6% об.

Преимущества конструкции

1.     Компактность и высокая производительность

Холодильник и доохладитель спирта конструкции Фабрики Доктор Губер позволяют сократить габариты аппарата и получить компактную установку с высокими показателями производительности. Допустимая рабочая мощность до 4 кВт.

2.     Прямое воздействие на флегмовое число, уход от дефлегматоров 

Особенность конструкции колонны дает возможность напрямую воздействовать на количество возвращаемой в колонну флегмы, регулируя крепость продукта на выходе. В результате можно отказаться от морально устаревших дефлегматоров.

3.     Независимость от напора и перепадов температуры охлаждающей жидкости 

С уходом дефлегматоров стабильность работы колонны не зависит от колебаний температуры и меняющегося напора охлаждающей жидкости. Пользователю необходимо лишь подать достаточное для охлаждения паров спирта количество воды.

4.     Покапельный отбор на высоких мощностях 

Конструкция позволяет отрегулировать скорость отбора продукта от быстрой струи до покапельного отбора на любой мощности в диапазоне от 0 до 4 кВт включительно. Благодаря чему можно проводить отбор головной фракции даже на высоких мощностях. Это позволяет уйти от работы на низких мощностях, где часто встречается импульсный нагрев.

В отличие от стандартных колпачковых уровней, входящие в комплектацию «Миджет» 2.0 уровни «моно-арома» делают работу колонны одинаково стабильной как на малых мощностях, так и на высоких. Ограничений по минимально подаваемой мощности нагрева нет.

Для данной конструкции подходят перегонные и пароводяные котлы диаметром 32 и 46 см.

На выбор вы можете укомплектовать систему «Миджет»:

• Перегонным кубом с пароводяным нагревом (парогенератор встроен), который позволит работать со средами любой вязкости без риска подгорания сусла.
• Перегонным кубом с ферромагнитным дном для работы с внешним источником нагрева.
• Перегонным кубом со встроенным ТЭНом Позволяет работать без использования внешних источников нагрева, а так же исключает наличие импульсного режима, присущего индукционным плитам. Перегонный куб с ферромагнитным дном универсален: может работать с любым типом нагревательных плит (электрические, керамические, газовые, индукционные). Мы рекомендуем использовать индукционную плиту. Она имеет ряд существенных преимуществ: КПД в 2 разы выше, чем у традиционной плиты, цифровая индикация мощности, таймер авто отключения, безопасность.

Индикация температуры ведется в двух точках аналоговым термометром: в перегонном кубе и в колонне. 

Характеристики универсального аппарата «миджет» 2.0

• Применяемая марка нержавеющей стали: AISI 304
• Применяемая марка меди: M1
• Производительность в режиме дистилляции: до 5 л/ч
• Производительность в режиме ректификации (с колонной Торнадо 2.0): до 2 л/ч
• Диаметр колонн: 76 мм
• Размер коробки с аппаратом: 70×50×12 мм;
• Вес коробки с аппаратом: 8,82 кг
• Вес аппарата: 7,12 кг

Гарантия: 3 года (не распространяется на термометр и прокладки)
Страна производства: Россия

Комплектация

Миджет медь

1. Сумка-чехол Миджет 2.0: 1 шт.
2. Голова Миджет 2.0: 1 шт.
3. Стакан непрерывного измерения c доохладителем: 1 шт.
4. Смотровой диоптр 3″: 3 шт.
5. Уровень «моно-арома», нерж/медь: 3 шт.
6. Уровень «моно-арома» с центральным изливом, нерж/медь: 1 шт.
7. Зажим Гофмана: 1 шт.
8. Насадка РПН медная: 2 шт.
9. Быстросъемные соединения: 4 шт.
10. Биметаллический термометр: 1 шт.
11. Хомуты и прокладки для сборки колонны в любых конфигурациях.
12. Cиликоновая трубка диаметр 10 мм: 1 метр
13. Cиликоновая трубка диаметр 5 мм: 1 метр

Внутри Doctor Aromas

У вас когда-нибудь возникало ощущение, что компании знают о вас больше, чем вы о них? Иногда мы тоже это чувствуем, поэтому сегодня мы поговорим с вами немного более личным. Мы хотим, чтобы вы узнали нас с самого начала, как все начиналось и куда мы хотим идти. Итак, продолжайте читать и загляните внутрь нашей семьи Doctor Aromas.

Все началось еще в 1993 году, когда наш главный врач Марсело Зеликович начал ароматизировать общественные туалеты в небольшом городке в Аргентине.Он обслуживал многих клиентов, следя за тем, чтобы в их туалетах пахло совсем не так, как они есть. Когда он увидел успех своей работы и то, насколько довольны его клиенты, он решил переехать в Буэнос-Айрес, чтобы продолжать развивать свой бизнес.

Марсело и его отец Грегорио Зеликович с первым прототипом кондиционера в апреле 1993 года.

В Буэнос-Айресе один из его клиентов заметил, что его ванная комната ужасно пахнет, но его магазин пахнет ванной.В поисках источника Марсело пришло в голову, что неприятный запах магазина исходит от кондиционера. Он обнаружил, что вентиляционное отверстие на крыше выходило прямо на самый пахнущий ручей во всем Буэнос-Айресе, и послеобеденный ветерок пробуждал их всех. Благодаря этому к нему пришла идея ароматизировать пространство через кондиционер. Если зловонный воздух может равномерно распределяться через кондиционер, почему не может быть лучшего из запахов? Он разработал первый прототип продукта, который мы все знаем и любим, наши дозаторы DA, и вскоре после этого он переехал в Майами в 2003 году, чтобы произвести революцию в том, как мы ароматизируем наши дома.

Итак, как мы получили свое имя? Если честно, это довольно увлекательная история. Когда Марсело начал обслуживать здания в Майами, ему нужно было что-нибудь надеть, чтобы защитить свою одежду от загрязнения. У его друга был магазин форменной одежды, и он предложил ему лабораторный халат (да, лабораторный халат). На следующий день после того, как он купил пальто, он пошел на службу как обычно, но на этот раз в своем новом снаряжении. Как только он вошел в здание, главный инженер заметил, во что он был одет, и закричал: «Смотрите, доктор Аромас прибыл.Сразу после этого название перешло от Bosem Corp (что на иврите означает духи) к Doctor Aromas. Забавно, правда?

Интересный факт: 70% команды Doctor Aromas — женщины с большими возможностями! С прекрасными улыбками 😁 #girlpower

Мы можем с гордостью сказать, что мы сильно выросли за последние несколько лет и стали любимой компанией Флориды по производству домашней парфюмерии. То, что начиналось с небольшого выставочного зала с 3 сотрудниками, теперь превратилось в потрясающий склад с более чем 25 людьми со всего континента (буквально) и самой крутой служебной собакой Умой.Мы все работаем вместе, чтобы предоставить вам лучшие продукты и лучший сервис, о котором вы можете только мечтать.

Наша любимая собака Ума отдыхает в офисе!

Doctor Aromas цель — вызвать чувство благополучия. Мы хотим создать уникальный опыт для каждого из наших клиентов (и их гостей), когда они входят в свой дом. Мы уделяем внимание не только хорошему аромату, но и высокому качеству наших продуктов. Если вы все еще читаете на этом этапе, мы хотим знать, как вы описываете чувство, которое испытываете при использовании Doctor Aromas у себя дома? Поделитесь этим в нашем разделе комментариев ниже!

Самодельный прибор «Домовёнок»: отзывы покупателей

Самостоятельное разведение в России имеет давние традиции.Даже в советское время наиболее требовательная к качеству алкоголя часть населения производила алкогольные напитки самостоятельно в квартирах, коттеджах, частных домах и т. Д. Сегодня картина повторяется. Вседозволенность, отсутствие жесткого контроля над нормативными актами, борьба с контрафактом, проводимая, назовем вещи своими именами, после рукавов, приводит к тому, что алкогольная продукция не только не удовлетворяет запросы населения, но иногда и представляют угрозу для здоровья и жизни.Но если во времена развитого социализма на газовых плитах в домах пивоваров стояли поделки из молочных фляжек, емкостей переносных доильных аппаратов, чугуна и т. Д., То сегодня их место спокойно занимают красавцы из нержавеющей стали. стальные укомплектованы термометрами, заводская регистрация. Пример — самодельный прибор «Домовёнок».

Каким должен быть правильный самодельный аппарат?

Хорошее «орудие труда» — это уже 50% успеха самогонщика.Самодельный прибор «Домовенок» изготовлен из пищевой нержавеющей стали. Это не самый дешевый материал, но затраты полностью оправданы.

Самогон — товар, не терпящий неосторожного подхода к выбору упаковки. Дешевый пластик, резина, необработанное железо, техническая медь, а также другие «неправильные» материалы могут легко стереть все старания самогонщика. У процесса дистилляции есть одна особенность. После конденсации в самогоне, как на фото после проявки, выявляется запах всего, с чем контактировал продукт в процессе производства.

Поэтому самогон, производимый на лесных подземных мини-заводах, не отличается ароматом (брожение в пластиковых или капроновых емкостях, дистилляционный куб — это железно-стальная бочка без внутреннего покрытия).

Чтобы домашние напитки имели запах и вкус именно этого самогона, а не обожженного пластика, ТС «Домовенок» изготавливается только из проверенных, одобренных ГОСТом пищевых материалов.

Основные опции для пивовара

Только русская водка, которая продается в наших магазинах, имеет ректификационное происхождение.А потом, как известно, это название означает незаслуженный напиток. Настоящая русская водка — это не что иное, как рафинированная зерновая кружка двойной сублимации.

Чтобы самогон радовал своим вкусом и приятным ароматом, самогонный аппарат должен иметь:

1. Хороший кулер.

Продукт из змеевика не должен капать горячим, продолжая испаряться, — он должен течь холодным. Конструкция кулеров данной модели построена таким образом, что холодная вода через тонкие стенки очень эффективно забирает тепло от паров спирта, конденсируя их и исключая потери.

2. Сухой контейнер.

Благодаря этому простому устройству самогон становится сильнее и чище. Часть воды с небольшим количеством спирта в виде конденсата оседает в сухой ячейке и используется в качестве сырья для следующей гонки. Гипсокартон исключает попадание в готовое изделие браги, иногда сильно выкипающей.

Первая модель прибора «Домовёнок»

По логике вещей ТСЖ «Домовёнок-1» как первая в модельном ряду должна быть самой простой по конструкции.Его там не было. Начинающим самогонщикам можно порекомендовать третью модель — классический самогон, у которого нет никаких вариантов, кроме элементарной перегонки.

Следует отметить, что при определенных условиях простая техника является оптимальной. Когда, например, за самогоном гонят из качественного превосходного сырья (солод, хвастовство фруктов и т. Д.), И вы хотите максимально сохранить весь букет ароматов, чрезмерная очистка будет вредна.

Самодельный аппарат «Домовёнок» первой модели — настоящий мини-ликеро-водочный завод.По структуре сухая ячейка напоминает в миниатюре ректификационную колонну. Комбинируя и направляя поток паров из перегонного куба, можно работать как в режиме простой перегонки, так и получать спирт-сырец крепостью до 80%.

Изменение формы дистилляционного куба

Важная деталь самогона-испарителя (дистилляционный куб). Производители элитных крепких спиртных напитков даже в форме куба придают большое значение. Считается, что даже небольшая вмятина на теле перегонки привносит в букет напитка его тонкие нотки.

По форме испаритель отличается от «Домовионок-2». Автономный аппарат оснащен компактным дистилляционным кубом, который замечательно работает даже в стесненных условиях обычной маленькой кухни. В остальном вторая модель повторяет первую, что позволяет производить как простой самогон, так и продукт ректификации.

Для большой компании

Отдельно стоит остановиться на пятой модели линейки «самоуправляющиеся». Этот классический дистиллятор по сути является дистилляционной колонной благодаря простым, но эффективным решениям для повышения производительности.

Самодельный аппарат «Домовионок-5» выполнен по классической схеме конденсатора обратного потока. За счет измененной формы орошения в виде ректификационной колонны и объемного холодильника с отстойником высотой 50 мм пятая модель дает на выходе крепость около 70-80%.

Впечатляет и качество чистки изделия: противоположного духа дешевого самогона не видно.

Что говорят об приборах

Что говорят об приборах «Домовёнок»? Отзывы о самогонном устройстве разные — все зависит и от модели, и от стажа самогонщика и вида получаемого спирта.

Любители хорошего зернового самогона (со специфическим запахом) оставляют отличные отзывы об аппарате «Домовенок-3» — это самогонный аппарат в чистом виде. В дизайне нет ничего лишнего. Он прост в использовании и знаком старым самогонщикам советской школы. Особенно нравится простота устройства и максимальная способность сохранять ароматы сырья.

«Домовенок-3» покупают в основном жители городов, которые хвалят его за небольшие габариты, позволяющие хранить товар в городской квартире.Также важно организовать производство на маленькой кухне.

Надо сказать, что первую и вторую модели чаще покупают люди, добившиеся определенных успехов в пивоварении, желающие немного поднять планку своего мастерства, разнообразить возможности и разнообразие продукции. Как уже отмечалось, конструкция кулера и сухой камеры, возможность совмещать потоки паров позволяют получать как самогон в чистом виде, так и сырой спирт.

Способы избавиться от запаха тела

Дорис Обинна

Когда дело доходит до запаха тела, поддержание чистоты или чистота — это самое большое оружие в вашем арсенале, но при этом избавьтесь от пота.По словам эксперта, чаще всего запах вызывает слишком много пота.

Запах тела чаще всего возникает в следующих местах: ступни, пах, подмышки, гениталии, волосы на лобке и другие волосы, пупок, задний проход, за ушами, остальная часть кожи, в меньшей степени.

Едкий запах тела не придаст вам такой уверенности, когда вы окажетесь на публике. Часто вы замкнуты, потому что людям неприятен запах вашего тела. На данный момент вы обеспокоены проблемами со здоровьем и хотите немного сэкономить на средствах личной гигиены, а также иметь запасной план, когда ваш аппликатор дезодоранта иссякнет.

Эккриновые железы, расположенные почти на каждой части тела, производят охлаждающий пот, в основном состоящий из воды. Согласно исследованиям, апокринные железы, расположенные в подмышечных впадинах и в паху, среди других областей, производят пот, который выполняет ряд функций, одна из которых — работать как своего рода система удаления отходов, которая разгружает микроскопические частицы. жир и прочее.

Эксперты говорят, что пот апокринных желез — большая проблема с запахом тела.Бактерии питаются жирами и другими выделениями, а продукты их жизнедеятельности производят характерный зловонный запах, который сообщает о вашем присутствии еще до того, как вы войдете в комнату. После интенсивной тренировки вы заметите, что ваш пот пахнет нормально, не очень хорошо, но, по крайней мере, чистым и здоровым. Подождите пару часов, и начавшееся безумие бактериального кормления превратит ваш здоровый пахнущий пот во что-то довольно мерзкое.

Сила запаха, который производит человек, зависит от того, сколько пота выделяют его или ее железы, а также от количества бактерий на коже.Люди с сильным запахом под мышками переносят в два-три раза больше подмышечных бактерий, чем другие люди. Лучший способ предотвратить появление запаха тела — тщательно и регулярно смывать пот и бактерии. Мойте область подмышек и паха водой с мылом, предпочтительно дезодорантом, не реже одного раза в день, а при необходимости — чаще.

По словам медицинского эксперта Олалекана Сандей, запах тела — это запах бактерий, растущих на теле, но на самом деле это результат того, что бактерии расщепляют белок на определенные кислоты.

Он сказал: «Когда от тела исходит запах, который другим может показаться неприятным, это называется запахом тела. Запах тела обычно становится очевидным, если не принять меры, когда человек достигает половой зрелости. Люди, страдающие ожирением, те, кто регулярно ест острую пищу, а также люди с определенными заболеваниями, такими как диабет, более восприимчивы к запаху тела.

«Люди, которые слишком много потеют, например, люди с гипергидрозом, также могут быть восприимчивы к запаху тела. Однако часто уровень соли в их поте слишком высок, чтобы бактерии могли разрушиться.Это зависит от того, где происходит повышенное потоотделение и какой тип потовых желез задействован.
«Пот для человека практически не имеет запаха. Это быстрое размножение бактерий в присутствии пота и их расщепление пота на кислоты, что в конечном итоге вызывает неприятный запах ».
Также специалист по семейной медицине Хина Сайед сказала, что запах тела может действовать как мощное зеркало, отражающее состояние вашего здоровья.

«Обычно простой душ может уменьшить зловоние.Но в некоторых случаях может потребоваться более систематический подход, направленный на устранение запаха у источника. Некоторые состояния и болезни даже производят фирменный аромат », — сказал он.

Когда его спросили, как узнать, есть ли у кого-то проблема, он сказал: «Вы начинаете с определения, являются ли запахи тела физиологическими. Например, если вы много потеете, и ваш пот всегда пахнет определенным образом, это нормально. Но если вы заметили изменение запаха или потеете больше, чем обычно, это стоит изучить.”

Сайед сказал, что некоторые люди потеют больше, чем другие. Например, дети, переживающие период полового созревания, могут издавать характерный запах, как и люди с избыточным весом или ожирением. Диабет также может вызывать неприятные запахи тела.

«Но если вы заметите резкое изменение количества или запаха пота, это может указывать на проблему со здоровьем. Состояния, варьирующиеся от сверхактивной щитовидной железы до менопаузы, могут вызывать чрезмерное потоотделение ночью или днем. Если проблема не медицинского характера, чаще используйте дезодорант; часто принимайте душ и носите легкую одежду », — сказал он.

Причины

Sunday сказал, что запах тела вызывается бактериями, разрушающими пот, и в значительной степени связан с апокринными железами.

Он сказал: «Эти железы находятся в груди, области гениталий, веках, подмышках и ухе. В груди они выделяют капли жира в грудное молоко. В ухе они способствуют образованию ушной серы. Апокриновые железы кожи и век — это потовые железы.

«Большинство апокринных желез кожи расположены в паху, подмышечных впадинах и вокруг сосков.На коже они обычно имеют запах. Это ароматические железы.
«Апокриновые железы в основном отвечают за запах тела, потому что выделяемый ими пот богат белком, который бактерии легко расщепляют».

Причины запаха ног

Большинство людей носят обувь и носки, что затрудняет испарение пота, в результате чего бактериям выделяется больше пота, который расщепляется на вонючие вещества.

Влажные ступни также повышают риск развития грибка, который также может издавать неприятный запах.
Вонючие ноги представляют меньшую социальную проблему, чем запах подмышек, потому что неприятный запах обычно содержится в обуви и носках.

Однако запах может стать очевидным, если человек с вонючими ногами посетит дом, где перед входом снимают обувь, как это принято в разных странах и домах.

Чтобы решить эту проблему, мойте ноги не реже одного раза в день теплой водой, чтобы убить бактерии. После этого обязательно тщательно высушите ноги, в том числе между пальцами ног.

Обратите внимание, что бактерии размножаются на омертвевшей коже. Если на подошвах ног есть участки омертвевшей кожи, удалите их пемзой. Спросите у фармацевта специальные дезодоранты для ног и антиперспиранты. Если у вас спортивная стопа, не используйте дезодоранты или антиперспиранты. Лечите грибковую инфекцию соответствующими лекарствами.

По возможности ходите босиком или хотя бы регулярно снимайте обувь.

Защита от запаха

Следующие шаги могут помочь контролировать запах подмышек:
Держите подмышки в чистоте: регулярно мойте их, используя антибактериальное мыло, и количество бактерий будет снижено, что приведет к уменьшению запаха тела.

Волосы: Волосы в подмышечных впадинах замедляют испарение пота, давая бактериям больше времени, чтобы расщепить их на вонючие вещества. Было обнаружено, что регулярное бритье подмышек помогает контролировать запах тела в этой области.

Дезодорант или антиперспирант: Дезодоранты делают кожу более кислой, что затрудняет размножение бактерий. Антиперспирант блокирует потоотделение желез, что снижает потоотделение. Однако некоторые исследования показали, что антиперспиранты могут быть связаны с раком груди или риском рака простаты.Это исследование предполагает, что текущие исследования не позволяют сделать окончательных выводов о рисках спреев-антиперспирантов.
Лечебные процедуры

Следующие шаги могут помочь контролировать запах тела:

Мыть ежедневно теплой водой: принимать душ или ванну не реже одного раза в день. Помните, что теплая вода помогает убить бактерии, присутствующие на вашей коже. Если погода исключительно жаркая, подумайте о том, чтобы купаться чаще, чем один раз в день.

Одежда: Натуральные волокна позволяют коже дышать, что способствует лучшему испарению пота.Натуральные волокна включают шерсть, шелк или хлопок.
Избегайте острой пищи. Карри, чеснок и другие острые продукты могут сделать пот некоторых людей более острым. Некоторые эксперты считают, что диета с высоким содержанием красного мяса также может повысить риск развития более быстрого запаха тела.

Хлорид алюминия: это вещество обычно является основным активным ингредиентом антиперспирантов. Если ваше тело не реагирует на домашние средства, упомянутые выше, поговорите с фармацевтом или врачом о подходящем продукте, содержащем хлорид алюминия.Внимательно следуйте полученным инструкциям.
Ботулинический токсин: это токсин, вырабатываемый Clostridium botulinum; это наиболее ядовитое биологическое вещество из известных. Однако сегодня очень маленькие и контролируемые дозы используются в различных областях медицины. Относительно новое лечение доступно для людей, которые чрезмерно потеют под мышками.

Пациенту делают около 12 инъекций ботулотоксина в подмышечные впадины, процедура не должна длиться более 45 минут.Токсин блокирует сигналы от мозга к потовым железам, что снижает потоотделение в целевой области. Один курс лечения может длиться от двух до восьми месяцев.

Согласно Сандеру, когда самопомощь и лекарственные меры неэффективны при лечении сильного запаха тела, врач может выполнить хирургическую процедуру, называемую эндоскопической торакальной симпатэктомией (ETS), которая разрушает контролирующие потоотделение нервы под кожей под подмышками.
«Эта процедура является крайней мерой и может привести к повреждению других нервов и артерий в этой области.Это также может увеличить потоотделение в других частях тела, известное как компенсаторное потоотделение », — сказал он.

Последние новости, нигерийцы теперь могут работать в Нигерии и получать зарплату в долларах США. Нажмите здесь, чтобы подать заявку сегодня .

Обзор диссертаций и диссертаций по академической программе

Представленные здесь данные включают в себя все диссертации, представленные в цифровом виде в МГУ, что является требованием примерно с 2011 года, в общей сложности 7 442 диссертаций и диссертаций по 152 программам.Полная коллекция включает в себя гораздо больше элементов, которые были недавно отсканированы, но еще не содержат достаточно согласованных метаданных, чтобы их можно было сюда включить.

Сейчас просматривают: [все программы]

Выберите программу
Бухгалтерский учет (5) Реклама (10) Афро-американские и африканистические исследования (46) Сельское хозяйство, экономика пищевых продуктов и ресурсов (161) Американские исследования (24) зоотехника (98) Антропология (96) Прикладной анализ поведения (28) Прикладная математика (30) Астрофизика и астрономия (19) Биохимия и молекулярная биология (84) Биохимия и молекулярная биология — токсикология окружающей среды (12) Биологическая наука — межведомственная (12) Биомедицинская инженерия (3) Биостатистика (16) Биосистемная инженерия (92) Деловое администрирование (25) Бизнес Администрирование — Бухгалтерский учет (2) Деловое администрирование — Деловые информационные системы (6) Деловое администрирование — Финансы (11) Деловое администрирование — Логистика (4) Деловое администрирование — Маркетинг (13) Деловое администрирование — Управление операциями и снабжением (8) Деловое администрирование — Организация Поведение — Управление человеческими ресурсами (15) Бизнес-администрирование — Стратегический менеджмент (5) Информационные бизнес-системы (1) Клеточная и молекулярная биология (61) Клеточная и молекулярная биология ology — Экологическая токсикология (5) Химическая инженерия (107) Химия (349) Химия — Экологическая токсикология (2) Исследования чикано / латиноамериканцев (10) Развитие детей (5) Гражданское строительство (119) Клинические лабораторные науки (6) Коммуникация (95) Коммуникативные науки и расстройства (39) Устойчивое развитие сообщества (74) Сообщество, сельское хозяйство, отдых и исследования ресурсов (48) Сравнительная медицина и интегративная биология (81) Вычислительная математика, наука и инженерия (3) Информатика (181) Управление строительством (26) Уголовное правосудие (85) Критические исследования в области грамотности и педагогики (18) Земледелие и почвоведение (104) Земледелие и почвоведение — экологическая токсикология (6) Учебная программа, обучение и педагогическое образование (217) Цифровая риторика и профессиональное письмо (14) Экология , Эволюционная биология и поведение (9) Экономика (119) Образование (1) Управление образованием (1) Руководство в сфере образования (3) Политика в области образования (70) Психология образования и образовательные технологии (91) Электротехника (34 2) Инженерная механика (17) Английский язык и литература на английском языке (71) Энтомология (103) Экологический дизайн (51) Экологическая инженерия (46) Экологические науки о Земле (14) Эпидемиология (81) Финансы (3) Рыболовство и дикая природа (224) Рыболовство и Дикая природа — Экологическая токсикология (3) Пищевая наука (55) Пищевая наука — Экологическая токсикология (7) Судебная медицина (47) Лесное хозяйство (55) Французский язык (9) Французский язык и литература (5) Генетика (57) Генетика — Экологическая токсикология ( 3) География (122) Геологические науки (43) Германистика (13) Здоровье и информирование о рисках (1) Высшее, взрослое и непрерывное образование (140) Исследования латиноамериканской культуры (20) Латиноамериканская литература (1) История (90) Садоводство (57) ) Человеческое развитие и семейные исследования (105) Питание человека (40) Человеческие ресурсы и трудовые отношения (3) Производственные отношения и человеческие ресурсы (3) Информация и СМИ (83) Интегративная биология (39) Дизайн интерьера и управление объектами (3) Журналистика (15) K-12 Управление образованием (53) Кинезиология (141) Лаборатория Исследования в области фармакологии и токсикологии (2) Клинические науки о крупных животных (19) Лингвистика (51) Логистика (3) Материаловедение и инженерия (78) Математика (97) Математическое образование (41) Измерения и количественные методы (47) Машиностроение (246) ) СМИ и информация (32) Микробиология — токсикология окружающей среды (4) Микробиология и молекулярная генетика (77) Музыкальные композиции (3) Музыкальное дирижирование (2) Музыкальное образование (36) Музыкальное исполнение (1) Теория музыки (3) Музыковедение (14) Неврология (45) Неврология — токсикология окружающей среды (3) Сестринское дело (27) Управление операциями и снабжением (4) Организационное поведение — Управление человеческими ресурсами (4) Упаковка (97) Патобиология (12) Патобиология — токсикология окружающей среды (2) Патология (10) Фармакология и токсикология (29) Фармакология и токсикология — токсикология окружающей среды (21) Философия (53) Физические науки — межведомственные (7) Физика (214) Физиология (47) Планирование, проектирование и строительство (22) Биология растений (81) Селекция растений, Генетика и биотехнология ogy — Земледелие и почвоведение (44) Селекция, генетика и биотехнология — Садоводство (19) Селекция, генетика и биотехнология — Биология растений (2) Патология растений (64) Политология (73) Психология (280) Связи с общественностью (2) ) Консультант по реабилитации Образование (30) Розничная торговля (6) Риторика и письмо (65) Школьная психология (60) Изучение второго языка (65) Клинические науки о мелких животных (3) Социальная работа (38) Социология (102) Специальное образование (19) Статистика (60) Стратегический менеджмент (4) Устойчивый туризм и управление охраняемыми территориями (13) Обучение английскому языку носителей других языков (33) Телекоммуникации, информационные исследования и СМИ (14) Городское и региональное планирование (25) Зоология (47)

Некоторые названия программ были изменены для пояснения вывода.

Домашнее пивоварение. Подбор оборудования и рецепты

В нашей стране технологию домашнего пивоварения освоило практически все трудоспособное население. И странно винить в этом Советское правительство, а точнее лично М.С. Горбачева, придумавшего «сухой закон», раз уж мы варили, мы варим и будем варить, независимо ни от чего. Конечно, злоупотребляют напитком единицы, остальные предпочитают наслаждаться качеством настоящего самогона и элитных напитков, приготовленных на его основе.

Почему мы говорим о качестве? Потому что для многих самогон ассоциируется с мутной жидкостью с неприятным запахом, опасной даже для наружного применения. Фактически, процесс домашнего заваривания с соблюдением технологии дает кристально чистый крепкий напиток с ярко выраженным вкусом. В статье мы расскажем об основах домашнего пивоварения и расскажем, что это за процесс.

Основные термины

Многое из того, что будет перечислено ниже, известно большинству, но, тем не менее, для точности и дальнейшего понимания вы должны сначала понять термины.

• Самогон — прозрачный напиток крепостью 48-60 °. Изначально имеет нейтральный алкогольный вкус; сторонние ароматы добавляются во время настаивания.
• Домашнее пивоварение — технологический процесс получения алкогольного напитка, в процессе которого варят сусло.
• Брага — сахаросодержащее сусло, которое производится из обработанных дрожжей и выбранного основного продукта. В процессе ферментации образуется этиловый спирт, газ и побочные продукты.
• Спиртовая машина — конструкция для получения спиртосодержащей жидкости путем варки сусла, в процессе которой состав разделяется на фракции. Состоит из перегонного куба, охлаждающего устройства, змеевика и аккумулятора (коллектора).
• Первач — спиртосодержащая жидкость, полученная при первой перегонке сусла. Содержит токсичные примеси, отличается мутным цветом и резким запахом.
• «Головы» — концентрация метанола и ацетона, кипящих при более низких температурах, чем этанол.В процессе фракционной перегонки их отсекают и их количество сводят к минимуму.
• «Хвосты» — сивушные масла, которые отделяются при более высокой температуре, чем создаваемая в дистилляционном аппарате. Они также отсекаются в процессе повторной перегонки и дополнительно оседают в сухой камере при выходе из холодильника.

Отдельно следует отметить, что качество напитка напрямую зависит от объема перегонки.Поговорка «Меньше — лучше» здесь работает на 100%.

Основные этапы домашнего пивоварения

Правила домашнего пивоварения фиксируют 4 основных этапа в приготовлении этого чудесного напитка:

1. Подготовка сырья.
2. Ферментация.
3. Перегонка сусла.
4. Очистка полученного напитка
5. Ароматизация — необязательный, но рекомендуемый шаг для усиления вкуса и придания ему яркого аромата.

Для тех, кто только осваивает азы самогона, желательно иметь полностью оборудованный аппарат, где есть:

• ареометр для определения крепости готового напитка;
• термометр для контроля температуры перегонки;

Манометр

• — прибор для измерения давления в перегонном кубе.

Классические виды сырья и способы их обработки

Как написано в бессмертном романе «Двенадцать стульев», самогон можно сделать даже из табурета, и это будет табурет. Современное производство не предлагает таких крайностей, а потому лучшими продуктами для получения хорошего сусла будут крахмал и сахаросодержащие ингредиенты.

В зависимости от времени года и финансового состояния для приготовления сусла используются:

• кукуруза;
• картофель;
• сахар;
• фруктово-ягодный торт;
• ягоды и фрукты и др.

Крахмалистые продукты

Высшее качество — это зерно, в частности пшеница, не зря, именно пшеничная водка всегда была в приоритете. На втором месте целые фрукты и ягоды, из которых делают безалкогольные напитки с низким содержанием алкоголя. Картофель также дает мягкий вкус, но менее интенсивный аромат. Самым неприятным будет самогон из сахарной свеклы и жмыха, но такой напиток тоже готовят и употребляют.

Концентрация крахмала и сахара в зернах и корнях:

Все эти продукты содержат большое количество крахмала.Для превращения крахмала в глюкозу используется техника желатинизации — сначала продукт обильно увлажняют, затем нагревают, чтобы удалить крахмал и перевести его в водорастворимое состояние. Далее необходимо осахаривать полученную пасту, для чего вы используете солод (сама процедура описана ниже в разделе «Ферментация»).

Если не использовать солод или специальные ферменты, сусло просто скиснет, а сам напиток будет иметь отвратительный вкус.

Во избежание закисания сделайте следующее.

1. Сырье замачивают так, чтобы можно было сварить жидкую кашу.
2. Варят до состояния «альдента» — когда зерна или корни еще не полностью проварились.
3. Добавлен солод или ферментные препараты для осахаривания.
4. Дрожжи добавляются и отправляются на определенное время, пока сусло не забродит.
5. Сусло дистиллированное и получился самогон.

ВИДЕО: Как приготовить пюре из дикорастущих пшеничных дрожжей

Это ингредиенты для приготовления сусла с высоким содержанием сахара.В основном используют яблоки, виноград, малину, калину и другие ягоды. В жмыхе также содержится большое количество сахара, но его недостаточно для получения качественного сырья.

Концентрация кислоты подавляет активность кислот, поэтому кислые ягоды и фрукты сначала варят, чтобы нейтрализовать кислоту, а затем добавляют пищевую соду из расчета ≈20 г. на литр сусла.

Чтобы понять, с каким именно сырьем лучше работать, приводим табличные значения выхода спирта (96%) и водки (40 °) по отдельным продуктам.Данные были получены производителем спирта Waldemar Strieter (Германия).

Стадия брожения

Самая длинная стадия, которая уже предшествует самой дистилляции. В процессе брожения образуются этиловый спирт, вода и СО2, которые при перегонке разделяются на фракции.

Время брожения напрямую зависит от количества сахара в приготовленном сусле, но не должно быть слишком большим — как только концентрация этила превышает 10 °, брожение прекращается.Наоборот. Если сахара недостаточно, этил выделяется крайне медленно и мало, поэтому смесь может просто скиснуть.

Процедура осахаривания

Если вы работаете с крахмалистыми продуктами (зерно, картофель или чистый крахмал), осахаривание необходимо проводить правильно и здесь есть определенные тонкости.

1. Крахмал разводится водой до жидкого состояния.
2. Предварительно вскипятить воду, при этом воду с крахмалом медленно налить тонкой струйкой, постоянно помешивая и не давая пасте образоваться.
3. Когда весь крахмал выльется, выключите плиту и поставьте чашку с раствором в холодную воду. Его необходимо охладить до температуры 68-60 ° С. Далее добавить солод, солодовое молоко или готовые ферментные продукты.

Как приготовить солодовое молоко

1. Зерно (пшеница, рожь, ячмень) предварительно проросшие.
2. Пророщенное зерно хорошо просушивают и растирают до образования кашицы.
3. Разбавить водой до кремообразного состояния.

После смешивания раствора крахмала и солодового молока емкость с жидкостью оставляют на 3–3 раза.5 часов в теплом месте. Желательно использовать аккумулятор или укутать одеялом — температура должна оставаться в районе 60 ° С. Вот и все, процесс осахаривания крахмала завершен.

Как выбрать дрожжи

Именно в процессе жизнедеятельности грибов выделяется этиловый спирт, соответственно нужно:

1. Выберите подходящие дрожжи
2. Используйте правильную концентрацию.

Если дрожжей много и начинает выделяться большое количество этила (более 13%), оставшиеся грибы погибнут, и стадия брожения не достигнет определенного конца.

Для приготовления качественного сусла необходимы «живые» дрожжи — прессованные, свежие, влажные с характерным ароматом. Цвет однородный, края не пересыхают. Сухие дрожжи малопригодны — хотя это тоже живой одноклеточный организм, их концентрации недостаточно для получения качественного сырья.

На протяжении всей процедуры брожения нужно поддерживать определенную температуру 18-30 ° С. Для этого чан с затором поставить в теплое место, но при этом контролировать, чтобы не превышал 30 ° С. °, иначе грибы погибнут.Если вдруг это случилось, аккуратно слейте верхний слой и добавьте свежие дрожжи.

По внешнему виду и запаху можно определить, что сусло готово к перегонке:

• вкус сусла горьковатый с легким кисловатым привкусом;
• на поверхности нет пены и пузырьков воздуха;
• запах сладковатый, но довольно мягкий.

Процесс дистилляции

Технология домашнего пивоварения не ограничивается только этим этапом, это как раз тот самый механизм получения этилового спирта из сброженного сусла.

Для этого используется самогонный аппарат — он может быть как самодельным, так и заводским.

Само сусло переливается в герметичный перегонный куб, где нагревается до определенной температуры. От чистоты и состава напитка зависит, насколько правильно поддерживается температура на каждом этапе.

Весь процесс можно разделить на следующие стадии (дистилляция):

1. Интенсивный нагрев до температуры 66-68 ° C, когда начинают отделяться первые примеси.Затем температуру постепенно доводят до 78 °. Важно делать это медленно, чтобы часть сусла не вылилась.

Напиток, полученный при первой перегонке, содержит более 50% вредных примесей, в том числе ацетон и сивушные масла. Его употребление чревато пищевым отравлением и даже летальным исходом.

1. Поддержание температуры около 78–82 ° С — самый продолжительный этап, во время которого выделяется основная масса этила. После второй перегонки продукт уже можно употреблять, но, если он не используется, концентрация сивушных масел все еще очень высока.

Периодически проверяйте содержание алкоголя в сборе ареометром или по старинке старомодным способом — поджигая ложку. Как только жидкость перестанет гореть, выключите нагрев.

1. В просе третьей перегонки температура повышается до 87-90 ° C, чтобы начать отделение тяжелого фюзеляжа.

На протяжении всего процесса домашнего заваривания температура в холодильнике (змеевике) контролируется — она ​​не должна подниматься выше 30 ° С.Этот баланс обеспечивается постоянной циркуляцией холодной воды.

ВИДЕО: Как сделать качественный самогон

Очистка готового продукта

Поскольку мы хотим научить вас готовить чистый продукт, вам необходимо научиться правильно его очищать. После второй перегонки, даже при наличии сухой посуды, в ней все равно остается часть посторонних веществ, вредных для здоровья и вкуса. Опытные мастера не рекомендуют делать третью перегонку, так как она убирает сам вкус самогона.

Некоторые органические соединения невозможно удалить в процессе кипячения затора — их точка кипения намного выше (см. Таблицу).

Для избавления от вышеперечисленных органических соединений практикуют несколько этапов:

• химикат первой перегонки;
• фракционный путем повторной перегонки;
• химикат после второй перегонки;
• фильтрация.

1. На первом этапе используют слабый раствор перманганата калия, для чего берут 2 грамма, растворяют в 50 мл воды очищенной и разводят до литра самогоном.Оставьте примерно на 10 минут, затем процедите через хлопчатобумажную ткань.
2. Фракционная перегонка означает повторное разделение полученного напитка на фракции, но это не гарантирует полной очистки, поскольку, например, невозможно разделить изомерный амиловый спирт с самой высокой температурой кипения.

Концентрацию тяжелых примесей можно снизить, разбавив напиток до 45 °.

1. На этом этапе используется активированный уголь или древесный уголь, полученный из плодовых поленьев.Это метод высочайшего качества, при котором пористый уголь поглощает до 85% примесей.

В емкость засыпается самогон и засыпается уголь из расчета 150-180 гр. на каждые 3 литра. Настаивать 15-20 дней, периодически сильно встряхивая (не реже 2 раз в день). Процедить через хлопчатобумажную ткань.

Освоить технологию домашнего пивоварения на самом деле не сложно. Главное — соблюдать порядок, выдерживать температуру и последовательность на каждом этапе. Но самое главное — сделать качественное сусло и работать на исправном самогонном аппарате.

ВИДЕО: Как сделать качественный самогон с минимальными затратами

На различных этапах технологического процесса изготовления самогона возникает необходимость в использовании целого ряда специального и вспомогательного оборудования. К специальному оборудованию относится установка для перегонки сусла, конструктивные схемы которой предлагаются для детального рассмотрения. Поскольку процесс перегонки сводится к нагреванию сырья и конденсации образующихся паров, весь диапазон различных конструкций перегонных аппаратов можно представить одной схематической диаграммой:

Рисунок 3

Для получения самогона необходимо:

Нагрейте емкость 1 так, чтобы образовавшиеся пары спирта поднимались по каналу 2;

Охладить пары в емкости 3 до жидкого состояния;

Очищайте продукт непрерывно или отдельно;

Набрать самогон в емкость 4;

Соблюдайте меры безопасности.

Качество получаемого самогона зависит не только от сырья, рецептуры и правильности технологического процесса, но и во многом от конструкции перегонного аппарата. Используя приведенную здесь общую информацию, вы сможете изготовить большое количество самых разнообразных конструкций самогонных аппаратов.

Эффективность домашнего пивоварения заключается в увеличении выхода самогона на единицу сырья, снижении энергозатрат, управляемости процесса и улучшении очистки получаемого продукта.Иногда эффективностью пренебрегают, и для достижения «супер качества» требуются огромные затраты. Например, в России в XVIII-XIX веках на получение 1 литра самогона уходило до 30 кг пшеницы и ржи.

Каждый из предложенных ниже вариантов конструкции имеет свои достоинства и недостатки, поэтому каждую конструкцию можно рассматривать как набор взаимозаменяемых модулей; Итак, при выборе финального варианта самогонного аппарата желательно учитывать доступные возможности использования готовых элементов (например, в качестве испарителя часто используется скороварка или эмалированный резервуар).Следует помнить, что излишне сложная конструкция аппарата вовсе не гарантирует качество и эффективность домашнего пивоварения. Ниже приведены некоторые схемы наиболее распространенных конструкций самогонных аппаратов. Первые две конструкции (рис. 4 и рис. 5) относятся к классу изотермической перегонки.

Принцип работы этой конструкции очень прост: при нагревании затора 6 спиртосодержащий пар поднимается вверх, пока не коснется холодного дна емкости 2, где он конденсируется и перетекает в сборник самогона 3.

Структурная схема, представленная на рис. 5, мало отличается от предыдущей, но более эффективна, чем она, да и качество полученного продукта несколько выше.

Устройство простое в изготовлении за счет использования готовых элементов, удобное для использования в любых условиях. Главный недостаток — необходимость периодически снимать таз с охлаждающей жидкостью для удаления самогона из приемной емкости.

На рис.6 представлена ​​конструкция самогонного аппарата для изотермической перегонки, прототипами которого являются представленные выше конструктивные схемы. Смысл доработки заключается в установке дополнительной воронки и патрубка, за счет чего появляется возможность выносить приемную емкость (сбор самогона) за пределы испарителя. Воронку следует установить либо на проволочную корзину, либо на штатив, установленный на дне емкости. Стык между холодильником и емкостью покрывают по кругу слоем теста.В результате предотвращается взрыв в случае превышения давления. В процессе работы тесто не дает испаряться спиртосодержащим парам, поэтому в помещении будет не специфический запах выпивки, а аромат свежего хлеба.

Аппарат для перегонки (рис. 7) представляет собой обычную скороварку. Для этого снимите вентили с крышки скороварки 1 и замените их заглушками для трубки 3 и термометра 2. Трубка 3 вместе с краном 4 подключается к холодильнику с принудительным водяным охлаждением 5.Направление входа и выхода воды показано на рисунке. Чем холоднее вода, тем эффективнее работает машина. Холодильник подключается к приемной колбе 7 стакан

.

трубка 6, имеющая удлиненный узкий конец, который должен доходить почти до дна колбы 7, но не касаться ее.

В колбу 5 наливают 3–4 см кипяченой воды и опускают узкий конец стеклянной трубки холодильника для получения гидрозатвора. Затем колбу погружают в баню с холодной водой.Перед началом перегонки холодильник 5 соединяют шлангами с водопроводным краном и сливают воду. После этого начинают разогревать сусло, постепенно добавляя огонь, пока оно не закипит. После закипания сусла скорость нагрева снижается и достигается равномерное интенсивное кипение.

После заполнения приемной колбы 7 примерно наполовину ее опускают так, чтобы конец трубки холодильника не был погружен в самогон, и перегонка продолжается без гидрозатвора.По окончании перегонки отключают нагреватель, разбирают аппарат и промывают емкость и каналы.

Конструкция аппарата для перегонки самогона (рис. 8) отличается компактностью и допустимостью комплектации отдельных элементов, но имеет невысокую производительность.

Данная версия аппарата используется для перегонки сусла и ароматизированных растворов в небольших количествах (0,2–0,5 л). На асбестовое сито 2, закрепленное на треноге 1, положить

колба 3 с плотно закрепленными в горловинах пробками.В верхней пробке делается отверстие для термометра 4, а в боковой — для трубки 6 с краном 5, соединяющим колбу с конденсатором 7. Колба 3 выбирается так, чтобы перегоняемая жидкость занимала 2 / 3 его объема.

На рисунке 8 показана структурная схема устройства, аналогичного предыдущему.

В аппарате используются водяная баня 1, каплеуловитель 3 и специальный холодильник с принудительным водяным охлаждением 6. Колба 2 помещается в емкость с водой 1, создавая тем самым водяную баню.Кусочки керамики помещаются в колбу 2, что обеспечивает равномерное кипение затора. Каплеотделитель 3 улавливает капли жидкости, попадающие в трубопровод вместе с паром, в результате чего концентрация сиропа увеличивается. Направление движения воды в холодильнике 6 показано на рисунке.

Это наиболее широко используемый вариант. Его еще называют перегонным кубом или перегонным кубом со змеевиком.

Дистилляционный куб состоит из большой емкости 1, закрытой крышкой 2, на которой находится термометр 3 и трубопровод 4 с краном 5.К трубопроводу подсоединен змеевик 6, погруженный в емкость 7 с холодной водой. В баке 7 воду по возможности делают проточной. Производительность такого устройства составляет 0,6–0,8 литра в час. После однократной перегонки концентрация самогона получается в пределах 32–42.

Емкость 1 заполняется водой не более чем на 2/3 ее объема и доводится до кипения. Часто делают такую ​​ошибку: приближаются к точке кипения (78 ° C) с неоправданно высокой скоростью нагрева.В результате сусло «выплевывается» в трубопровод, после чего перегонка прекращается. Чтобы привести устройство в рабочее состояние, необходимо промыть «загрязненный» трубопровод.

Правильно будет вести процесс следующим образом: когда температура затора поднимается до 75 ° C, скорость нагрева снижается и достигается такое стабильное кипение, что нагрев полностью контролируется.

Данная версия устройства включает дополнительную емкость с водой для очистки и повышения концентрации самогона.Он состоит из емкости 1, двух термометров 2, трубки 3, служащей для защиты от резкого повышения давления, трубопровода 5 с краном 4, дополнительной емкости 6, холодильника 7 и колбы для продукта 8.

Здесь необходимо соблюдать следующую последовательность операций: сначала в емкости 6 нагревается вода, затем в емкости 1 нагревается сырье и начинается дистилляция. Спиртосодержащие пары, представляющие собой смесь паров спирта и водяного пара, проходят через резервуар 6, в котором поддерживается температура воды 80–82 ° C (температура кипения спирта 78 ° C)

Когда пар проходит через воду, водная составляющая пара конденсируется и остается в емкости 6, а пары самогона, избавляясь от воды, концентрируются.Затем пары спирта поступают в холодильник 7 и, конденсируясь, перетекают в колбу 8.

Естественно, часть паров спирта конденсируется в резервуаре 6, поэтому вода здесь обогащена спиртом. По окончании перегонки воду из емкости 6 необходимо перелить в емкость 1 и снова отогнать.

Самогон различных конструкций по-прежнему относится к основному оборудованию, но для нормального обеспечения всего технологического процесса получения самогона требуется ряд вспомогательного оборудования: различные емкости для приготовления сусла, соединительные шланги, термометры, фильтры и т. Д.

Дефлегматор. В промышленных условиях качественные спирты получают на ректификационной колонне. Ректификация — это разделение продуктов испарения на отдельные компоненты по температуре кипения. Конструкция ректификационной колонны достаточно сложна, требует строгого соблюдения температурного режима и принудительной закачки паров, выделяющихся при перегонке. Его использование целесообразно только при крупносерийном производстве.

В домашних условиях с помощью обратного холодильника можно получить известный по химическому составу самогон высокого качества (рис.12).

Дефлегматор — устройство для отделения паров основного вещества (в нашем случае этилового спирта) от веществ, кипящих при более высокой температуре (сивушных масел). Принцип его работы заключается в использовании градиента температуры по всей высоте дефлегматора, причем высота для каждой конструкции самогона подбирается таким образом, чтобы в верхней горловине постоянно поддерживалась температура 78 ° С. дефлегматора, что соответствует температуре кипения этилового спирта.Пары с более низкой точкой кипения осаждаются на нижних уровнях обратного конденсатора и снова попадают в испаритель.

Термометры. Для контроля температуры смеси во время ферментации можно использовать обычный термометр, а для дистилляции требуются специальные термометры со шкалой до 120 ° C.

Влагомер. Для определения процентного содержания алкоголя или так называемой «крепости» напитка используется специальный прибор — ареометр, измеряющий удельный вес жидкости с диапазоном измерения 0.820 -1,00.

Следует помнить, что самогон, полученный из разного сырья, а также настоянный с различными добавками, при одинаковом содержании спирта, может существенно различаться по удельному весу. Поэтому показания ареометра не всегда соответствуют действительности.

Ареометр можно сделать своими руками. Для этого небольшой тяжелый груз (дробь, кусочки свинца) помещают в пробирку высотой 60–90 мм и закрывают пробкой. В пробку вставляется тонкий деревянный стержень длиной 100–150 мм.Пробирку помещают в емкость с дистиллированной водой с температурой 20 ° C и, изменяя вес груза, тонкий стержень почти полностью скрывается в воде. В этом положении на штанге делается отметка. Для определения верхнего предела измерения прибор помещают в калиброванный спиртовой раствор с концентрацией 80 °. Расстояние между верхним и нижним пределами делится на определенное количество частей (например, 10). Устройство готово.

Емкости, контейнеры.Следует помнить, что не всю посуду можно использовать для домашнего пивоварения. Лучшая тара — дубовая бочка, стеклянная бутылка и эмалированная цистерна. Допускается использование алюминиевой посуды непродолжительное время. Различные пластиковые контейнеры можно использовать только в том случае, если они имеют маркировку «для еды». Совершенно недопустимо использование медной и железной тары.

Соединительные элементы и уплотнения. При использовании самогонного аппарата любой конструкции возникает необходимость в использовании различных трубок, шлангов, заглушек и т. Д.Следует помнить, что продукты брожения и дистилляции являются химически активными веществами, поэтому для подключения отдельных единиц оборудования по возможности используйте нержавеющую сталь, стекло или специальную резину.

Если вы не уверены, что у вас достаточно знаний, энергии и времени, чтобы заниматься самогоном — эта статья для вас!

Самый простой рецепт сахарного сусла.

Как поставить затор

Нам нужно:

1. Емкость для ферментации из пищевого материала (пищевой пластик, стекло, нержавеющая сталь, алюминиевые бидоны для молока и т. Д.))
2. Сахар

Если вы используете наш 30-литровый бродильный чан, вы можете приготовить в нем около 20-25 литров домашнего пива. Мы покупаем воду в бутылках (или можем использовать из-под крана, но всегда фильтрованную), родниковую или колодезную воду. Нам нужно 20 литров. Немного нагрейте воду примерно до 35-40 градусов С. В теплой воде легче растворить сахар. Добавьте в воду 5 кг. сахар, из расчета 1: 4, размешать до полного растворения. У нас получится около 23 литров сусла.

Затем готовим дрожжи к внесению.Лучше использовать специализированные дрожжи. по сравнению с обычной выпечкой они выигрывают от многих факторов:

1. Дрожжевой запах менее и обычно более приятный, что в конечном итоге сказывается на качестве и вкусе самогона;
2. Меньшее пенообразование
3. Поскольку специализированные дрожжи более устойчивы к спиртам, пиво будет крепче и, соответственно, выход конечного продукта будет выше
4. Спиртовые дрожжи, ферментированные бри, производят меньше вредных примесей.

Рассчитать необходимое количество дрожжей достаточно просто: на 1 литр сусла нам понадобится около 3,5-4,5 граммов спиртовых дрожжей. Соответственно 23 л. пюре нам понадобится 80-100 гр. дрожжи. Налейте в небольшую миску 1 литр. теплой, но не горячей воды (30-35 градусов С) и растворите в ней 50г. Сахара. Затем добавляем наши дрожжи. Через некоторое время на поверхности начнут появляться пузырьки, а значит, дрожжи начали работать.

Ждем примерно 10-15 минут и выливаем полученное вещество в приготовленное нами сусло.Емкость закрываем герметично и ставим гидрозатвор. Налейте немного воды в уловитель запаха.

Брожение начнется через 10-30 минут. Первые два дня желательно перемешивать затор, так как сверху образуется пленка, препятствующая поступлению кислорода.

За активностью брожения можно следить по срабатыванию гидрозатвора, чем чаще он срабатывает (булькает), тем активнее брожение.

Процесс брожения может занять от одной до трех недель.Вы также можете определить окончание брожения по активности водяного затвора. Узнать, готово ли затор или нет, можно двумя способами: по вкусу (затор не должен быть сладким, иначе не будут переработаны все сахара и нужно будет добавить дрожжи для возобновления брожения) и с помощью сакрометра (показание 0 -2%).

Когда затор будет готов, можно вынести его на холод (но не на мороз) для осветления, если нет такой возможности дать, просто постоять пару дней, чтобы дрожжи, которые активно работают, опустились до дно и не попадает в перегонный куб и не портит вкус самогона.

Налейте отстоявшийся домашний квас в дистилляционный куб. Проще всего это сделать с помощью шланга, чтобы не задеть дрожжевой осадок. Бачок самогонного аппарата наполняем на ¾, например, 12 литров. Заливаем в бак 9 литров сусла Дистиллятор устанавливаем на куб и ставим самогонный аппарат на источник тепла, подаем охлаждающую воду, а в холодильник заливаем холодную воду, при этом воду в целях экономии отключаем.

Ждем пока градусник покажет 79-80 градусов, после этого впускаем воду.Первые капли, как правило, наступают при температуре 80-83 градуса. Первый самогон, который у нас есть, нельзя есть ни в коем случае. В терминологии самогонщиков это называется «голова». «Голова» состоит из низкокипящих ядов, ацетона и метанола. Берем примерно 130 мл из 9 литров сусла. «Головы» т.е. первые капли и нещадно выливаются.

Далее выбираем продукт, для которого все было запущено — «сердце самогона», продолжаем выбор, пока он не окажется в «потоке» («поток» — это то, что капает из аппарата, но еще не вошло в емкость, в которую собираем самогон) спирт не станет 40% об.Вы можете измерить количество алкоголя в «потоке», используя спиртометр и небольшую колбу на 25-100 мл.

Затем останавливаем выделение. В оставшемся настое «бардового» спирта мало, но много сивушных масел. Если вы хотите продолжить подбор «хвостов» (самогон крепостью в «потоке» менее 40%), то продолжайте менять тару до тех пор, пока в «потоке» не будет 15-20% спирта. Не смешивайте «хвосты» и «самогонное сердце». В дальнейшем «хвосты» можно будет переливать в куб при последующих перегонках сусла.

В классическом самогонном аппарате (например, в самогонном аппарате Brendimaster), как правило, из 9 литров самогона получается 1,3-1,5 литра 58-62% самогона.

Важно !!! При перегонке не позволяйте затору нагреваться выше 95-96 градусов С.

Важно !!! Будьте предельно осторожны при работе с газом. Крепкий самогон — легковоспламеняющаяся жидкость. Не допускайте контакта самогона с открытым источником возгорания.Это может привести к возгоранию!

После окончания перегонки выключите ТЭН, во избежание ожогов дайте самогону остыть и отработанная «барда» вылетит.

Очистку можно производить несколькими способами, но здесь мы опишем самый простой и наиболее распространенный — очистку активированным углем. Необходимо использовать кокосовый или березовый активированный уголь. Рекомендуем — кокосовый, так как пористость у него выше, а соответственно и впитывающие (очищающие) свойства тоже выше.

Для очистки пропустите самогон через уголь, а не бросайте его в него. Так как уголь при взаимодействии со спиртом более часа начинает выделять альдегиды.

Для фильтрации самогона можно использовать специализированную колонку или стеклянную или нержавеющую воронку. Не используйте угольные фильтры с пластиковой воронкой или кувшином. крепкий алкоголь вступает во взаимодействие с пластиком, даже пищевым.

Для улучшения вкуса полученный самогон можно вторично перегонять. Предварительно разводя его до содержания спирта 20-30%.Дистилляция проводится точно так же, как и в первый раз, за ​​исключением того, что теперь мы можем вынуть «голов» вдвое меньше, чем в первый раз, т.е. если в первый раз мы вынули 130 мл. тогда на этот раз мы выберем 65 мл.

Для того, чтобы без проблем получить самогон, необходимо иметь соответствующее оборудование.Одного самогона все равно мало.
Ниже представлено оборудование — покупное и самодельное, необходимое для производства самогона. Все они проверены в работе и показали свою необходимость и достаточность.

По каждому элементу оборудования есть комментарии по его использованию и изготовлению.

Не стоит пугаться такого большого списка — все это либо легко покупается, либо просто изготавливается. Чтобы приобрести приобретенное оборудование, вам нужно найти либо ближайший к вам магазин, либо выбрать интернет-магазин.

Самое главное в оборудовании для изготовления самогона. Самогонных аппаратов великое множество. Выбор самогона по-прежнему — отдельный вопрос, он рассматривается на многих сайтах и ​​пока не будет здесь затронут. Отмечу требования — материал емкости (куб) сосуда должен позволять работать с индукционной плитой. Это важное требование, о котором подробнее будет сказано ниже. Кроме того, очень важным требованием является то, чтобы толщина металла днища аппарата была не менее 1 мм.
Вместимость куба определяет начальное количество затора. Для моего случая емкость куба 12 литров.

Здесь начинается процесс. В качестве емкости для домашнего пива удобнее всего использовать пластиковую тару любого вида, важно, чтобы она была для пищевых продуктов. Емкость должна быть герметично закрытой. Очень желательно отметить объем воды. Удобнее всего это делать перманентным маркером.
Для подсоединения к гидрозатвору необходимо герметично вдавить штуцер шланга в емкость.Необходимый объем емкости для самогона в литрах определяется объемом куба самогонного аппарата (см. Страницу производства самогона).

СУХАЯ ВАННА (ДЕФЛЕГМАТОР)

Для этого уловитель запаха для стирки подключается следующим образом.
Заливная трубка (погруженная в воду) герметично соединена с емкостью с бельем. Выходной патрубок через гибкую трубку выводится в вентиляцию дома.
В этом случае запаха просто нет.

Впускную трубку удобно сделать длинной, чтобы ее можно было напрямую соединить с емкостью для стирки. То же касается и выпускной трубы — ее длины должно хватить, чтобы доходить до вентиляционной решетки.

Купить уловитель запаха можно готовый — предложений очень много. В этом случае нужно посмотреть, можно ли подключить выход гидрозатвора к вентиляции.

Необходимое оборудование для приготовления самогона.Их используют для очистки и фильтрации самогона и самогона. Удобнее всего использовать стеклянные бутылки. На одной из емкостей необходимо отметить объем жидкости, проще всего перманентным маркером.

На конце жесткой трубки с помощью ножа сделаны надрезы, чтобы предотвратить закупоривание трубки в тесном контакте с дном контейнера.

Основание представляет собой силиконовую трубку длиной около 1,3 метра. К нему подсоединяется жесткая пластиковая трубка (70 см), куда плотно прилегает эта силиконовая трубка.Дополнительно соединение герметизируется силиконовым герметиком и обматывается изолентой. Он используется с фильтром и в комплекте с ним для начальной фильтрации затора.

Основное назначение — регулирование температуры перегонного куба. Совершенно необходимая вещь, так как мы по градуснику определяем момент отсечки хвостов и момент перехода на меньшую мощность при второй перегонке самогона.

Зажим необходим для регулировки скорости потока жидкости по шлангам.Шланг проходит внутрь зажима, и регулировка производится с помощью крылатого большого пальца. Этот прибор самодельный, сделан из того, что было под рукой. Дизайн определяется имеющимися материалами. Используется для очистки после первой перегонки.

В качестве оборудования для самогона — комплект из 3-х спиртомеров:
— 0… 40%
— 40… 70%
— 70… 100%
Дополнительно — мерный стакан.
Такой набор продается в любом специализированном магазине самогона.
Можно использовать один универсальный спиртометр, но точность упадет.

Воронка 1–3-литровая нарезанная ПЭТ-бутылка. Используется как обычная воронка, если положить в нее бинт или вату — получаем фильтр. Его главное достоинство — объем.
Воронка 2 — специализированная, используется для очистки после первой перегонки. Это отрезная пол-литровая бутыль, в горлышко которой вставлен одноразовый шприц объемом 20 мл. Шприц нужно вставлять плотно, не всегда получается. Нам нужно забрать пару бутылочек со шприцами. Можно надеть шприц на силиконовый герметик.
На втором фото видно, что кончик шприца оплавлен, то есть отверстие закрыто. Вместо стандартного отверстия было проделано около 10 маленьких отверстий с помощью нагретой иглы. Количество и диаметр этих отверстий подбираются экспериментально, условие — за 2 минуты из воронки должен вытечь 1 литр воды. Это очень важно, так как от скорости потока зависит время контакта самогона с активированным углем.

Маленькая банка с маркировкой после 100 мл, большая банка с маркировкой после 500 мл.Маленькая банка используется для отбора «головок» при второй перегонке самогона, большая — для основного продукта.

АВТОМОБИЛИ С ЭТИКЕТКАМИ

СПИРИТОМЕТРЫ (АРЕОМЕТРЫ)

Используется для первоначальной фильтрации смывки. Фильтр изготовлен из ситечка для чая. В сетчатом фильтре выполнено отверстие по диаметру жесткой трубки ШЛАНГА 1. Оно надевается на жесткий наконечник ШЛАНГА 1, предохраняет шланг от засорения крошкой при фильтрации белья.

Можно обойтись без гидрозатвора, но не очень желательно.Он служит двум целям:

Сначала — не допускает попадания воздуха из помещения в емкость с бельем, то есть кислорода, который является вредным окислителем.

Во-вторых — при соответствующем подключении запах затора убирает запах брожения в вентиляцию, то есть запах затора в помещении отсутствует.

ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ КЛАПАН ДЛЯ BREGA

Совершенно необходимая вещь для качественного самогона. В моем устройстве он не нужен (продвинутая конструкция), но в подавляющем большинстве случаев незаменим.Вы можете купить сухой горшок, а можете сделать его самостоятельно.

Сухопарник представляет собой герметичную тару объемом 1 … 2 литра. В емкость вносятся две трубки — входная от самогонного аппарата и выходная, идущая к змеевику. Внизу есть сливное отверстие, которое во время работы закрывается.
Принцип работы очень простой. Пары самогона, попадающие в емкость пароварки, расширяются и охлаждаются. В этом случае тяжелые фракции конденсируются и собираются на дне сухой ямы.То есть это дополнительное удаление хвоста.

Для удаления конденсата во время работы в нижней части имеется сливное отверстие (можно и без него).
Обратите внимание, что входная трубка заканчивается в нижней трети емкости, а выходная трубка заканчивается в верхней трети.
Если вы сделаете сухой горшок самостоятельно, то проще всего использовать стеклянную банку с завинчивающейся крышкой. Вариантов изготовления в интернете огромное количество.
Трубки, соединяющие пароварку с самогонным аппаратом и змеевиком обязательно
должен быть силиконом.

Если вы только начинаете, то первое время можете обойтись без присоски, просто нужно раньше хвосты отрезать.

Шланг 2 изготовлен из силиконовой трубки. Трубка не очень жестко прикреплена к алюминиевому уголку. Есть возможность перемещать трубку по углу. Шланг предназначен для удаления смывки с осадка после нанесения бентонита. Перемещая силиконовую трубку по углу, меняем точку забора жидкости. Длина уголка 70 см, длина трубки 1.8 метров.

Воронки

Если у вас дома есть индукционная печь, ею проще пользоваться. Но если духовка обычная, то очень желательно — индукционная плита.
Причем у плитки должно быть много ступеней регулировки мощности (не менее 5).
Причины:
Процесс перегонки занимает несколько часов, значительно сокращается ресурс основной плиты.
Надо плавно регулировать мощность.

Если нет желания или возможности возиться с Шлангом 1 и Шлангом 2, можно купить готовые сифоны.Единственное, понадобится дополнительный дюралюминиевый уголок.

Напитки на спиртовой основе пользуются спросом на протяжении веков, а самогон считается одним из самых популярных напитков в России всех времен. Натуральный продукт всегда славился своим качеством и эффектом. Им заплатили за помощь, сделку отметили, с ним провели свадьбы и провожали в последний путь, его положили на стол, приветствуя дорогого гостя.

В России было огромное количество оборудования для производства самогона.Было известно множество методов изготовления алкогольной «твердой валюты», и многие из них актуальны и по сей день. Сегодня любой желающий может купить настоящий самогон и приготовить напиток в рамках закона. Для этого достаточно собрать по рецепту необходимые компоненты и подготовить систему к приготовлению.

Самогонные аппараты и мини-ликеро-водочные заводы «Доктор Губер»

Самогонный аппарат можно приобрести по разным ценам, в разной комплектации по желанию клиента, с доставкой и без.Магазин «Фабрика Доктор Губер» предлагает широкий ассортимент устройств и систем для производства натуральных продуктов в домашних условиях. У нас вы можете купить самогонный аппарат от производителя «Завод Доктор Губер» любого формата: дистилляторы, мини-винокурни, установки и сложные системы, подходящие для достижения цели. Производимые компанией самогонные аппараты сочетают в себе качество материалов, продуманность системы, соблюдение принципов процесса и воплощение традиций приготовления напитка.Цена на самогон по-прежнему зависит от используемых технологий, количества используемых материалов, желаемых характеристик и требований потребителей.

Если вам нужно купить самогонный аппарат для производства алкоголя и вы ищете компанию, в рекомендациях которой вы можете быть уверены, то обращайтесь в «Завод Доктора Губера», магазин высококачественного оборудования для домашнего пивоварения.

Доктор Хубер занимается производством и продажей самогонных аппаратов, которые прослужат вам долгие годы.Приобретенное оборудование каждый раз удивляет своими возможностями и в трудную минуту непременно доставит поток вкусных дистиллятов из своей пробоотборной установки из нержавеющей стали.

Оборудование для производства спирта условно можно разделить на несколько категорий:

• Дистилляционная колонна (ректификатор) — это аппарат, создающий чистый этиловый спирт, не имеющий вкуса и запаха, пригодный для дальнейшего использования в качестве основы для крепких алкогольных напитков.Это важный агрегат среди оборудования для домашнего пивоварения.
• Дистилляторы, представленные на сайте, несколько отличаются от классического варианта колонн и сочетают в себе функциональность, которая обычно содержит самогонный аппарат в сочетании с ректификационной колонной. Если вы решили купить самогонный аппарат, рекомендуем обратить внимание на дистилляционное оборудование.
• Фабрики Ministill производства «Фабрики Доктора Губера» — это уникальные механизмы.Их можно использовать не только для приготовления спирта, но и для процесса пивоварения.

Объемы производства устройств варьируются в зависимости от пожеланий заказчиков. Регулярно изготавливаем самогонные аппараты на заказ. В основном это относится к пивоваренным установкам больших объемов (мини-ликеро-водочные заводы, пивоварни).

«Завод Доктор Губер» позиционирует себя не просто как магазин оборудования для домашнего пивоварения. Мы готовы поддержать наших клиентов в их начинаниях. Поэтому на нашем сайте вы найдете интересную информацию о предстоящем процессе дистилляции, а также о наиболее удобных методах производства.Выбрав агрегаты на нашем сайте, вы сможете уточнить их характеристики и получить необходимую инструкцию по эксплуатации оборудования для производства спирта и ароматических дистиллятов. Мы верим, что каждый клиент, который к нам приходит, становится нашим единомышленником и будет рад ощутить вкус настоящего изделия ручной работы.

Оборудование и аксессуары для домашнего пивоварения

Каждый аппарат из ассортимента оборудования для домашнего пивоварения, который вы здесь найдете, индивидуален. Его конструкция, система работы и реализация продуманы и выполнены специалистами «Фабрики доктора Губера».Успех в создании таких систем заключается в том, что сотрудники нашей компании являются специалистами в области современных биотехнологий, у нас есть собственный конструкторский отдел, а также производственная база.

Зайдя на наш сайт, вы можете не только купить самогонный аппарат, но и выбрать аксессуары, которые будут практически незаменимы, если вы подойдете к вопросу серьезно и нацелитесь на качественный результат. При необходимости онлайн-консультант ответит на все интересующие вас вопросы относительно того, какое устройство купить для приготовления самогона в домашних условиях, в форме переписки в чате.Вы также можете заказать обратный звонок, и менеджер магазина свяжется с вами в удобное время.

Продажа самогонных аппаратов «Завод Доктор Губер»

Предлагаем удобный формат доставки оборудования для производства алкоголя курьерской службой «Доктор Губер» или удобными для Вас транспортными компаниями. Вы также можете забрать покупку самостоятельно, придя в офис или в магазин самогонных аппаратов «Фабрики доктора Губера». Например, купить самогонный аппарат в Москве можно в 4 официальных точках продаж.Подробные адреса отделений «Доктор Губер» Вы можете найти в разделе (Санкт-Петербург, Москва, Краснодар, Тюмень).

Купить дистиллятор для самогона несложно. Оплата может производиться онлайн в нашем интернет-магазине, наличными или безналичным расчетом, в зависимости от пожеланий клиента.

Если вы все еще думаете, где купить самогонный аппарат, отбросьте сомнения и оставьте заказ в нашем интернет-магазине. Мы свяжемся с вами и предложим лучший вариант конфигурации дистиллятора для домашнего использования и порекомендуем пару интересных рецептов из нашей Книги Знаний, которыми вы сможете удивить своих друзей и родственников.Кроме того, вы можете приобрести в подарок оборудование для самогона и сделать виновнику торжества незабываемый сюрприз.

ДОЛЖНЫ ПРОЧИТАТЬ: Внезапная потеря запаха и вкуса свидетельствует о росте COVID-19 в Нигерии.

Где-то в середине мая 35-летний Джозеф Осигве начал замечать внезапную потерю чувства вкуса и запаха. Он не мог почувствовать запах еды своей жены; он думал, что ее еда, которая раньше была неотразимой, казалась безвкусной.Симптомы ухудшились.

«Я начал замечать, что больше не чувствую запаха купального мыла или духов. Я пришел к выводу, что что-то не так, когда купил бальзам и растер им нос, но ничего не почувствовал », — сказал г-н Осигве, правозащитник.

Медицинский термин того, что испытывал мистер Осигве, — аносмия — потеря обоняния и агевзия — сопутствующее ослабление вкусовых ощущений.

В апреле Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) включила потерю запаха и вкуса в список менее распространенных симптомов коронавируса, также известного как COVID-19.

В последние недели несколько нигерийцев обратились в социальные сети с жалобами на симптомы, подобные тем, которые испытывал г-н Осигве, во время или после лечения лихорадки.

Растущее число жалоб спровоцировало опасения по поводу коронавируса среди нигерийцев. Удивительно, но официальной реакции органов здравоохранения по поводу симптомов не последовало.

Шип?

Сообщение Тунде Аджайи, пользователя Twitter, в котором лагосианцы просят поставить отметку «Нравится» в его ветке, если они испытали внезапную потерю запаха и вкуса, собрали более 3300 лайков в течение дня.

Г-н Осигве сказал, что, осознав, что он мог заразиться коронавирусом, он попытался пройти тестирование, но сначала ему отказали. Позже его проверили после того, как он настоял.

«Я пошел в центр тестирования на COVID-19 NCDC (Нигерийский центр контроля заболеваний) в Абудже, чтобы проверить себя, но они отказались меня принять. Некоторые сотрудники сказали мне, что то, что я представил, на самом деле не является симптомом COVID-19, потому что я не выезжал, и нет никаких записей о том, что я контактировал с известным пациентом COVID19, у которого был положительный результат.

«Они сказали, что это мелочь, которая проясняет все, но когда я настаивал в течение двух дней, они неохотно проверили меня», — сказал он.

У г-на Осигве положительный результат на COVID-19.

Загадка

Растущая потеря обоняния и вкуса вызвала несколько дебатов не только в Нигерии, но и во всем мире, поскольку вирус коронавируса неумолимо сохраняется.

По данным Американской академии отоларингологии — хирургии головы и шеи, растет число сообщений о людях, которые дали положительный результат на заболевание, но не имели заметных симптомов, за исключением загадочной потери или снижения обоняния.

В Южной Корее, где тестирование было широко распространено, 30 процентов из 2000 пациентов, у которых были положительные результаты, испытали аносмию в качестве основного симптома, согласно недавнему отчету The Times.

Но некоторые эксперты в области здравоохранения заявили, что потеря обоняния и вкуса не обязательно означает, что у человека коронавирус. Они говорят, что лучший способ узнать, есть ли у человека заболевание, — это пройти тестирование на болезнь.

Говорят, что даже если есть ссылка, просто потерять обоняние недостаточно, чтобы с уверенностью сказать, что у вас коронавирус.

Годвин Нтадом, глава Национальной программы ликвидации малярии Нигерии, говорит, что единственный способ узнать, есть ли у кого-то коронавирус, — это пройти тест на коронавирус.

«Все сводится к тестированию, потому что вам нужен диагноз, чтобы подтвердить, есть ли у кого-то малярия, поскольку вам нужно тестирование, чтобы точно установить, является ли человек положительным на COVID-19», — сказал он.

Многие нигерийцы, недавно жаловавшиеся на потерю чувства вкуса и запаха, связывают это с малярией.

Валентин Осонду, житель Абуджи, который поделился подобным опытом, сказал, что его тест показал, что у него «высокозлокачественная малярия».

Он сказал, что не тестировал на коронавирус, но использовал схему лечения, рекомендованную другом, у которого также была потеря обоняния и вкуса.

«Я лечил малярию почти неделю, но это не помогло. Обострилась потеря обоняния и вкуса. Друг посоветовал мне купить имбирь, чеснок и лайм, а затем сварить их вместе.Это то, что я пил каждое утро и получаю сам », — пояснил он.

Однако г-н Нтадом сказал, что неправильно связывать частоту сенсорной депривации с малярией без надлежащего диагноза.

«У нас не сезон малярии, поэтому на этот вопрос сложно ответить без диагноза. Граница между обеими болезнями очень тонкая. Они синонимичны лихорадке, слабости тела и затрудненному дыханию ».

Ифунанья Эзейгве, медсестра общественного здравоохранения, сказала, что даже если аносмия была включена как один из симптомов COVID-19, «существует также дифференциальная диагностика, при которой кто-то может потерять обоняние и вкус и по-прежнему оставаться отрицательным к коронавирусу».

Медленные испытательные мощности Нигерии

С тех пор, как г-н Осигве попытался пройти тестирование, и ему сначала отказали, NCDC обновил свое определение случая общих симптомов COVID-19, включив в него внезапную потерю обоняния и / или вкуса.

«Внезапная потеря вкуса и запаха с лихорадкой, головной болью или насморком может быть # COVID19. Пожалуйста, не игнорируйте эти симптомы. Немедленно позвоните на горячую линию штата, чтобы договориться о тесте », — сообщил NCDC в понедельник, через несколько недель после того, как агентство отрицало, но в конечном итоге проверило г-на Осигве.

Но, учитывая ограниченные возможности Нигерии в области тестирования, маловероятно, что людям, основными симптомами которых является потеря вкуса и запаха, будет уделено незамедлительное внимание.

Эти зарегистрированные потери обоняния и вкуса обычно требуют массового обследования на коронавирус и «заслуживают серьезного рассмотрения для самоизоляции и тестирования лиц, проявляющих такие симптомы», — сказал президент Национальной ассоциации врачей-резидентов (NARD). , Алию Сокомба.

Но факт остается фактом: у правительства нет возможности проверять людей, которые должны пройти проверку. Наше определение случая все еще ограничено. Люди с критическими нарушениями даже не проходят тестирование из-за отсутствия наборов для тестирования, не говоря уже о людях, страдающих от потери обоняния и тестов », — пояснил он.

28 апреля правительство Нигерии объявило о своей цели — протестировать не менее двух миллионов человек в течение следующих трех месяцев.

Почти на полпути к достижению амбициозной цели в 90 дней страна еще не покрыла 10 процентов из двух миллионов.

Нигерия по-прежнему проводит от 900 до 1400 тестов в день в 26 молекулярных лабораториях страны, подтвердил источник PREMIUM TIMES.

По состоянию на 22 июня Нигерия провела немногим более 115 760 тестов своего предполагаемого 200-миллионного населения и обнаружила более 20 000 инфицированных. Из них более 7000 получили лечение и выписаны, а погибло более 500 человек.

На неоднократные звонки и текстовые сообщения исполнительному директору NCDC Чикве Ихеквеазу с просьбой выяснить, как агентство расширит тестирование, чтобы включить людей с симптомами потери обоняния и вкуса, на момент публикации не было получено ответа.

Министр здравоохранения Осаги Эханир также не дала окончательного ответа на вопрос о текущей тенденции во время заседания президентской рабочей группы в прошлый четверг.

Однако министр намекнул на возможность появления в стране нового штамма COVID-19.

Самолечение

Но на фоне споров, связанных со странными симптомами, многие нигерийцы прибегли к самолечению.

В отличие от г-на Осигве, несколько нигерийцев, делящихся своим опытом в социальных сетях, похоже, не проходили никаких тестов на COVID-19.

Анайо Ачо, менеджер по ИКТ из Лагоса, прибегнувший к самодиагностике, поделился своим опытом с PREMIUM TIMES.

«Все началось с лихорадки, которую я лечил основными лекарствами от малярии, которая прошла, но затем у меня началась потеря обоняния. Я не мог нормально есть.

«Я поискал информацию в Интернете, а также посетил фармацевта, который посоветовал мне использовать хлорохин, витамин С и некоторые другие лекарства, и все нормализовалось в течение нескольких дней.

«Я не пытался пройти тесты на COVID-19, потому что я знаю, что лекарства, которые я получил,« вычистят »вирус, если он действительно был в моем организме», — рассказал он.

Г-н Ачо — один из пяти других, опрошенных этой газетой, которые прибегали к различным средствам самолечения.

Смесь имбиря, чеснока и лайма была преобладающим домашним лечением, как объяснил г-н Осонду.

Другие использовали противомалярийный препарат хлорохин и родственный препарат гидроксихлорохин, который был запрещен в Нигерии в 2005 году из-за большого количества неудач в лечении, вызванных лекарственной устойчивостью.

«Если у кого-то вроде меня могут быть эти симптомы и положительный результат теста на COVID-19, как насчет людей с такими же симптомами, которые не проходили анализы», — спросил г-н Осигве, который недавно был выписан из изолятора в больнице общего профиля Асокоро.

После двухнедельного лечения у него был отрицательный результат.

«У нас больше людей, которые являются носителями этого вируса, чем мы знаем, потому что люди с сильной иммунной системой могут оставаться в течение 10 дней и все еще ходить и делиться им».

NCDC неоднократно предостерегал нигерийцев от самолечения, особенно при появлении симптомов, аналогичных COVID-19.

Раствор

Некоторые эксперты в области здравоохранения посоветовали правительству, как справиться с ситуацией.

Толу Фейкай, врач общественного здравоохранения,

сказал, что NCDC нужны научные доказательства, чтобы расширить тестирование, чтобы охватить такие симптомы, как потеря обоняния.

«NCDC зарегистрировал более 17 000 (сейчас больше) случаев в Нигерии. Я уверен, что у них есть записи об отдельных симптомах, которые проявляют пациенты.

«С его помощью они могут посмотреть, возникали ли эти симптомы в значительной части случаев на ранних стадиях. Затем все сводится к преобладанию доступности тестовых наборов.

«Если у них будет много тестовых наборов, тогда, поскольку они планируют протестировать два миллиона в следующие два месяца, странные симптомы станут одним из критериев для тестирования COVID19, но если нет большого количества тестовых наборов, они будут предусмотрительно в тестировании.

«Это вопрос баланса между наукой и доступностью ресурсов».

Роланд Айгбово, президент отделения Национальной ассоциации врачей-резидентов (NARD) в Абудже, сказал, что единственный вариант для NCDC — это улучшить возможности тестирования в учебных и специализированных больницах.

«Это сделано для того, чтобы процесс тестирования был менее громоздким и более доступным. При активной передаче в сообществе больше людей должно проходить тестирование с меньшими затруднениями », — сказал он.

Для Эмеки Онвуали, врача общественного здравоохранения, работа не только в NCDC.

«Чем занимается Национальное Ориентационное Агентство? В этот период им также следует очень громко убеждать людей пройти тестирование на любой симптом болезни, а не только на COVID-19 », — сказал он.

«Привычка лечиться в домашних условиях и заниматься самолечением глубоко въелась в ткань страны.Это не то, что можно исправить без массовых информационных кампаний ».

Стигма, дезинформация

Г-н Фэйки, врач, сказал, что по-прежнему существует стигма и дезинформация, связанные с пандемией, заставляющие людей сопротивляться посещению изолятора.

Согласно опросу, проведенному в апреле, около трех из десяти нигерийцев считают, что у них есть какая-то форма иммунитета к коронавирусу.

Опрос, проведенный национальной службой опросов NOIPolls Limited, показывает, что плохие знания и восприятие вируса по-прежнему широко распространены, даже несмотря на то, что проверяющие факты и чиновники здравоохранения работают над предоставлением точной информации и спасением жизней.

«Правительство должно через Национальное агентство ориентации (NOA) проводить просветительские мероприятия среди широких масс. Многие нигерийцы больше не относятся к коронавирусу серьезно, и это опасно.

«Религиозные и традиционные лидеры, выступающие за открытие мест отправления религиозных обрядов, должны быть более сосредоточены на информировании людей о том, почему они должны пройти тестирование», — сказал г-н Фейкай.

фото лучших навесов и козырьков над крыльцом из поликарбоната, где заказать, цены, своими руками, навес для автомобиля, терраса, во дворе частного дома, пристроенные

В чем секрет популярности навесов из поликарбоната? Почему этот материал выбирают чаще, чем другие? Неужели все дело только в низкой стоимости, или есть и иные особенности, о которых стоит знать? Как не ошибиться, выбирая навес к дому впервые? Как может выглядеть эта конструкция, и зачем она вообще нужна? Мы подготовили для вас всю необходимую информацию о навесах и козырьках из поликарбоната, а также выбрали 50 лучших фото-примеров!

Навесы из цветного поликарбоната смотрятся очень эффектно

Заказать навес?

Мы изготавливаем навесы из поликарбоната и стекла.

По ценам есть акционные навесы — навес для машины под ключ 3.6 x 6.3 = 63.000 руб!!!
навес для 2 машин под ключ 5.7 x 6.3 = 128.000 руб!!!

Необходимая сварка выполняется в процессе производства с использованием защитного газа, что обеспечивает высокое качество сварных соединений.

Также в заводских условиях выполняется покраска. Высокотемпературная сушка покрашенного слоя обеспечивает высокую прочность и качество защитного уличного покрытия.

Прочность наших конструкций обеспечена правильными расчётами нагрузок (все расчёты соответствуют действующему стандарту).

Сроки производства и поставки заказанных конструкций укладываются в 2 недели. Монтаж конструкции занимает один-два дня.

№ навеса	размер навеса по кровле, ш*д	размер по крайним стойкам, ш*д	3d эскиз с размерами	накрываемая площадь	цена навеса, включая монтаж и доставку (под ключ)
ширина навесов 3,4 м.
3	3,4 * 5,3	3,0 * 5,0	3d эскиз	18	61 490
4	3,4 * 6,3	3,0 * 6,0	3d эскиз	21,6	69 190
5	3,4 * 7,4	3,0 * 7,1	3d эскиз	25,2	77 990
6	3,4 * 8,5	3,0 * 8,2	3d эскиз	28,8	82 390
7	3,4 * 9,5	3,0 * 9,0	3d эскиз	32,5	92 290
ширина навесов 4,4 м.
16	4,4 * 3,2	4,0 * 2,9	3d эскиз	14	46 090
17	4,4 * 4,2	4,0 * 3,9	3d эскиз	18,5	60 390
18	4,4 * 5,3	4,0 * 5,0	3d эскиз	23,2	71 390
19	4,4 * 6,3	4,0 * 6,0	3d эскиз	27,7	80 190
20	4,4 * 7,4	4,0 * 7,1	3d эскиз	32,4	92 290
21	4,4 * 8,5	4,0 * 8,2	3d эскиз	37	104 390
22	4,4 * 9,5	4,0 * 9,0	3d эскиз	41,7	115 390
23	4,4 * 10,6	4,0 * 10,0	3d эскиз	46,3	120 890

Почему люди выбирают поликарбонат

Давайте разберемся с тем, что представляет собой этот материал. Поликарбонат – это твердый полимерный пластик. Он широко используется не только в строительстве, но и для производства линз, компакт-дисков, деталей компьютера.

Красивое сочетание цветов и необычная форма навеса

Может быть:

• Сотовым
• Монолитным.

  Таблица размеров навесов

Сотовый поликарбонат – это несколько тонких пластин, соединенных между собой перемычками. В поперечном разрезе лист разделен ячейками, и находящийся в них воздух обеспечивает хорошие теплоизоляционные свойствам материала.

Из поликарбоната можно сделать удобную террасу для отдыха

Монолитный поликарбонат – это сплошной лист полимера без пустот и ячеек. Это универсальный строительный материал, который обладает отличной светопропускной способностью, и может заменить обычное стекло.

Среди преимуществ материала стоит выделить:

• Доступную цену. Поликарбонат дешевле, чем металл, стекло и древесина.

  Отличное место для отдыха всей семьи по доступной цене

• Легкий вес, который обеспечивает простоту монтажа. Сотовый поликарбонат в 16 раз легче стекла.

  Простой и недорогой навес из поликарбоната

• Пожаробезопасность. Не воспламеняется и не способствует распространению огня.

  Простая и удобная конструкция

• Стойкость к перепадам температур. Поликарбонат отлично переносит эксплуатацию в температурном диапазоне от -40 до +120 градусов Цельсия.

  Цветной козырек для офисного здания

• Надежность и долговечность. Правильно сделанный навес из этого материала прослужит вам не одно десятилетие.

  Под пожаробезопасным козырьком из поликарбоната можно разместить мангал

• Гибкость и пластичность. Можно создавать конструкции различных дизайнерских форм.

  Хороший пример использования яркого цветного покрытия

• Многообразие расцветок. Поликарбонат выпускается всех возможных цветов, что дает возможность подобрать материал, идеально вписывающийся в стиль здания.

  Аккуратный козырек с коваными элементами

• Простоту ухода. Чтобы очистить покрытие навеса от загрязнений, не понадобятся дорогостоящие моющие средства. Он отлично моется обычной мыльной водой.

  Козырьки из поликарбоната на кованых опорах украсят собой любой дом

Не удивительно, что при таком количестве полезных свойств, поликарбонат так популярен как материал для строительства навесов. Давайте разберемся с тем, каким может быть навес к дому?

Еще один пример красивых кованых элементов навеса

Этот материал очень часто используют для кровли балкона

Такой навес для балкона можно изготовить всего за несколько недель

Красивое оформление балкона с помощью поликарбоната

Козырек над входом

Козырек над входом служит защитой крыльца от дождя, снега и других неблагоприятных факторов. Он может крепиться к зданию на подвесах или устанавливаться на дополнительные опоры. Материалом каркаса служит дерево, сталь или алюминий.

Стильный козырек сложной формы

Очень красиво и интересно смотрятся навесы из поликарбоната на кованом каркасе. Цветочные мотивы, сложные геометрические формы кованых элементов придают внешнему виду козырька роскоши и шика. Такие конструкции хорошо вписываются в стиль старинных зданий и классических частных домов.

Необычный козырек для дома из бруса

Навес над входом из поликарбоната не только отлично выполняет свою основную функцию, но и служит гармоничным дополнением экстерьера, а в некотором случае – ярким акцентом, которые может полностью изменить визуальное восприятие внешнего вида дома. Благодаря многообразию расцветок, материал можно идеально подобрать под цвет здания.

Кованые навесы смотрятся особенно эффектно

Такой козырек украсит даже самый обычный дом

Стильное кованое изделие для вашего двора

Оригинальный полукруглый козырек

Козырек сложной формы, выполненный по индивидуальному эскизу

Аккуратный козырек с коваными элементами

Простой козырек над лестницей

Большой по размерам и красивый навес над крыльцом

Классический козырек из цветного поликарбоната

Навес перед входом можно украсить цветами

Навес для автомобиля

Преимущества строительства навеса к дому для автомобиля очевидны:

• Это возможность сэкономить деньги на возведении гаража.

  Навес для автомобиля, пристроенный к кирпичному дому

• Это очень удобно, если нужно срочно уезжать и нет времени загонять авто в гараж.

  Большой по размеру навес на несколько автомобилей

• Это место, в котором можно разместить машину гостей, нагрянувших в гости.

  Можно расположить рядом несколько навесов, выполненных в одном стиле

• Ремонтом автомобиля гораздо приятнее заниматься на свежем воздухе, чем в душном закрытом помещении.

  Навес для гаража с использованием кованых элементов

При проектировании такой конструкции учитываются габариты вашего автомобиля, а также выбирается такая часть здания, к которой удобно подъехать.

Навес на два автомобиля стандартного размера

Оригинальная форма купола может существенно повлиять на общее визуальное восприятие конструкции

Цветной навес для автомобиля

Уютная терраса

Распространенный вариант установки навеса из поликарбоната к дому – это создание террасы для летнего отдыха. Она может размещаться непосредственно перед главным входом или с боковой части здания. Устанавливаются столы и стулья, высокая пожаробезопасность материала позволяет поместить на такой террасе мангал.

Это отличное место для детских игр

И это еще один пример того, как разнообразие расцветок позволяет сделать идеальную конструкцию на свой вкус. Под полностью прозрачной крышей очень приятно находиться во время теплого летнего дождя. Говорят, что за стекающими каплями воды можно наблюдать бесконечно. Тонированное покрытие защитит от ярких солнечных лучей и ультрафиолета. Интересный эффект освещения создают яркие листы цветного поликарбоната.

Полностью закрытая терраса с крышей из поликарбоната

Интересное и незабываемое оформление террасы

Зачем ехать отдыхать, если у вас такая терраса?

Красивая терраса из поликарбоната и металла

Тонированное покрытие защитит вас от яркого солнечного света

Уютная терраса для семьи и друзей

Поликарбонат сочетается с любыми цветами каркаса

Удачное сочетание нескольких цветов поликарбоната

Необычное оформление террасы

Дерево — экологически чистый натуральный материал, который обладает приятным запахом

Где заказать навес?

Есть люди, которые ни в чем не доверяют мастерам, считая, что самому делать проще и дешевле. Но такой вариант хорош только для тех, кто профессионально занимается строительством, четко знает всю технологию процесса, да к тому же, может купить материалы у знакомых дешевле, чем в строительном магазине или на рынке. Чем рискуют остальные:

• Значительно переплатить, приобретая материал по завышенной стоимости, и неправильно рассчитав необходимое количество.
• Потратить не одну неделю, чтобы разобраться с технологией и попробовать сделать навес своими руками.
• Попросить помощи у соседей или друзей, которые не являются мастерами своего дела, и которым так или иначе тоже придется заплатить.
• Допустить ряд ошибок, которые приведут к появлению скрытых дефектов в навесе, и уничтожат всю работу на корню.

  Вот так просходит строительство навеса

Именно поэтому стоит доверять профессионалам! Компания Навес Мастер занимается производством навесов, козырьков, беседок и теплиц уже 12 лет. В нашем арсенале – сотни удачно выполненных проектов, качество которых подтверждено сроком их эксплуатации.

Лучшие мастера, которые не только знают и любят свое дело, но и относятся к нему с максимальной ответственностью, сделают вам навес по индивидуальному заказу всего за 2-4 недели. Вас приятно удивят доступные цены и ежедневная помощь грамотного консультанта, который ответит на все ваши вопросы.

Не тратьте время и силы зря. Заказав изделие сегодня, вы сможете насладиться отличным отдыхом в ближайшее время.

Любые оригинальные проекты по желанию заказчика!

Post Views:
973

Козырьки из поликарбоната над крыльцом (55 фото): привлекательно, эстетично и практично

Поликарбонатный козырек над крыльцом — простой способ защитить вход в дом от непогоды, и при этом подходящий к любому стилю экстерьера

Козырьки из поликарбоната над крыльцом – это небольшой навес, одной стороной плотно примыкающий к фасаду дома. Он выполняет как чисто практические, так и декоративные функции, добавляя дому презентабельности, без него входная группа смотрелось бы достаточно уныло. С козырьком крыльцо выглядит в целом как законченная и цельная архитектурная композиция.

Содержание

Две из самых популярных готовых конструкций козырьков для крыльца

Поликарбонат — светопрозрачный материал, и несущие элементы видны сквозь него

Из поликарбонатных листов делают индивидуально спроектированные навесы для крыльца

Козырек над крыльцом: функции и особенности

Основная функция козырька над крыльцом – это защита входа и крыльца от дождя, снега, града и солнечных лучей. Простой пример – какой бы надежной и хорошо защищенной и облицованной не была входная дверь, под влиянием солнца, ветра и влаги она начнет терять свою первоначальную презентабельность. Со временем на ней появятся пятна, начнет шелушится краска, проявится ржавчина. Конечно, все это можно устранить, но это потребует временных и финансовых затрат. Кроме того, попавшая зимой в замок влага может вызвать заклинивание (иногда – полное повреждение) механизма – вы просто не сможете открыть его, потому что он замерз — ситуация, которая, к сожалению, достаточно хорошо знакома многим автомобилистам.

Для наклонного козырька из прямых листов поликарбоната следует сразу предусмотреть отвод дождевой воды

Другой момент – отведение воды. Во-первых, козырек позволяет выйти из дома и спокойно открыть зонт. Или наоборот, придя домой, закрыть зонт, и, не суетясь и не уклоняясь от неприятного дождя, достать ключи, открыть дверь и зайти в дом. И, кстати, вытереть ноги о сухой коврик. Во-вторых, вода, в том числе и стекающая с крыши, отводится от крыльца, что снижает негативное воздействие на него природных факторов. Кроме того, можно не опасаться, что выйдя из дома зимой, придется балансировать на скользких обмерзших ступенях, что особенно опасно, если крыльцо высокое.

Минималистичная конструкция козырька на тяжелом металлическом каркасе над крыльцом дома в современном стиле

Если в вашей местности нет проблемы сильных снегопадов — можно выбрать пергольный козырек — без наклона

Козырек над входом из поликарбоната достаточно эффективно отражает солнечные лучи. Это помогает снизить тепловую нагрузку на стены, в результате летом в доме будет немного прохладнее, что, в свою очередь, позволит сэкономить электроэнергию – меньше будет работать кондиционер.

Козырек из гнутого монолитного поликарбоната на стальных опорах над двойной входной дверью

Поликарбонатный козырек-навес на вертикальных опорах, дополненный металлическими панелями ажурной лазерной резки

Основные требования к козырьку

Жесткость конструкции. Козырьку придется выдерживать достаточно значительные нагрузки – водный поток, снегопады (нагрузка, которую создает скапливающийся снег, достаточно большая, поэтому здесь важно верно подобрать форму, при которой снег будет «сползать» с козырька), сильный ветер (козырек не должно сорвать). Поэтому, чтобы придать достаточную устойчивость конструкции, потребуется ферма (основание), для чего могут использоваться различные материалы:

• металлические уголки – позволяет получить визуально легкие, современные и привлекательные навесы. Лучше всего для их соединения использовать сварку, она выглядит эстетичнее, чем если будет использовано болтовое соединение

Соединение листов поликарбоната

• дерево – постепенно теряет свою привлекательность, прежде всего из-за плохой совместимости с современными материалами, такими как литой или сотовой поликарбонат. В прочем, если речь идет о доме из бруса или оцилиндрованного бревна, то для сохранения единства стиля других вариантов нет. Из-за использования достаточно тяжеловесных кровельных покрытий, при достаточно большой площади козырька, для обеспечения безопасности и надежности конструкции, потребуется установка опорных столбов, что в целом визуально утяжеляет конструкцию

Большой козырек над крыльцом дома в восточном стиле

Дерево и металл в подчеркнуто массивной конструкции прозрачного поликарбонатного козырька

• кованный каркас – такой козырек придаст дому аристократичности, сделав входную группу торжественнее и наряднее. Но при этом – это самый затратный вариант

Прозрачный поликарбонатный (или из стекловолокна) козырек, обрамленный изящной ковкой — правильный выбор для классического экстерьера

Площадь козырька. Идеальный размер – это когда козырек полностью прикрывает входную дверь и всю площадь крыльца плюс 30-40 см вокруг него. Впрочем, навес можно продлить до подъездной дорожки – тогда, выйдя из автомобиля, вам не придется перебегать под дождем. Или же, расширив козырек над крыльцом, получить навес над террасой. Правда, в этом случае придется устанавливать дополнительные опоры – такой вариант проще и эффективнее, чем увеличивать толщину несущих балок конструкции.

Два в одном — небольшой навес для патио и козырек над входом в дом

Асимметричный горизонтальный козырек большой площади

Нестандартная опора из стальных двутавров для большого козырька над входом

Способ значительно затенить окна первого этажа — продленный козырек из цветного поликарбоната

Односкатный длинный поликарбонатный козырек вдоль витрин незаменим для задерживания ультрафиолета

Форма козырька. Прежде всего, она должна обеспечивать надежное водоотведение и, как говорилось выше, препятствовать скоплению снега. Кроме того, она должна гармонировать с общим архитектурным решением фасада дома. По форме козырек может быть односкатным, двускатным, арочным, шатровым и т.д.

Брутальный дизайн двускатного козырька над крыльцом дома в индустриальном стиле

Кованый козырек, дополненный настенными фасадными светильниками в кованых корпусах

Простейший, самый доступный, готовый козырек, изготовленный серийно

Козырек-навес для патио, достаточно легкий, чтобы не нуждаться в вертикальных опорах

Совет! Проектируя форму навеса, особенно большой площади, сразу предусмотрите установку системы водоотлива – это значительно увеличит эффективность защиты от дождя.

Козырьки над дверью из поликарбоната: популярное решение

На сегодняшний день одно из самых популярных решений – это светопрозрачная конструкция козырька, основу которой составляет металлическая рама, а в качестве кровельного материала используется поликарбонат. Такое вариант имеет множество преимуществ:

• поликарбонат — очень крепкий и надежный материал. Вот видео эксперимента, на котором показано испытание на прочность козырька, изготовленного из поликарбоната:

Как видим, поликарбонат достаточно гибок и ударопрочен, поэтому не треснет при резких пиковых нагрузках, хорошо выдерживает и длительные статические нагрузки.

• поликарбонат – очень практичный материал, после установки он практически не требует дальнейшего ухода (за исключением – его стоит периодически мыть, когда на нем будет скапливаться пыль)

Из ухода поликарбонатному козырьку на металлическом каркасе может понадобиться только периодическое мытье с помощью воды из садового шланга

• поликарбонат очень пластичен, что позволяет изготовить из него навесы сложной, в геометрическом отношении, конструкции
• поликарбонат долговечен, он не подвержен коррозии или гниению, отлично противостоит любым природным факторам, он может эксплуатироваться в диапазоне температур от -50С до +220С. Единственный недостаток – со временем, у недорогих сортов поликарбоната из-за влияния ультрафиолета может несколько поблекнуть первоначальный цвет покрытия
• он хорошо пропускает свет (блокируя при этом ультрафиолет), поэтому под козырьком не будет темно. Кроме того, прозрачный поликарбонат в общем делает всю конструкцию оптически легкой, не отягощающей фасад здания

Поликарбонатный козырек с максимальным светоотражением

Продленный на очень большую входную группу гнутый поликарбонатный козырек

Совет! При проектировании обязательно стоит предусмотреть установку на козырьке фонаря, который будет освещать подходы к дому. А чтобы свет не горел зря, оснастить этот фонарь датчиком движения – он будет срабатывать, когда кто-то подойдет к крыльцу

Горизонтальный полупрозрачный козырек из монолитного поликарбоната в деревянной раме

• ценовая доступность – поликарбонат дешевле, чем обычное стекло, металл или дерево

Самый простой козырек, приобретенный в готовой конструкции, будет выглядеть отлично, если его дополнить подходящими по цвету и стилю аксессуарами (фонари, почтовые ящики, перила)

Очень красивы и удобны козырьки над входной дверью из прозрачного монолитного поликарбоната — они просматриваются со второго этажа дома

Облегченная конструкция козырька ддя узкого входа в дом со стандартной шириной двери

• небольшой вес – благодаря чему его достаточно легко монтировать, а сама рама изготавливается тонкого металлического (алюминиевого) профиля
• пожаробезопасность – поликарбонат не горит и не поддерживает горение

Листы монолитного поликарбоната точно так же рассеивают свет, как и листы сотового

Скрытая подсветка входной группы под цветным поликарбонатным козырьком. Очень удобно будет сделать ее сенсорной

Небольшой прямой козырек из листов цветного поликарбоната

Поликарбонат (как монолитный, так и сотовый) выпускается во множестве расцветок, поэтому всегда есть возможность подобрать такой оттенок, который лучше всего подойдет под общий стиль дома. Именно поэтому козырек над входом из поликарбоната на только способен долго и эффективно выполнять свои практические функции, но стать не просто гармоничным декоративным дополнением экстерьера, но и при определенном подходе – ярким акцентом, который сможет полностью видоизменить восприятие экстерьера дома.

Навес над крыльцом частного дома

«С голубого ручейка начинается река», а входная группа в дом начинается с крыльца и навеса над ним. Это своеобразная визитная карточка каждого хозяина жилища. Козырек над крыльцом, фото примеры удачных решений смотрите в галереях, несет на себе не только огромную эстетическую нагрузку, украшая фасад дома, но и выполняет массу практических функций, главная из которых — защищать уличную пристройку от атмосферных осадков, делая вход в дом более комфортным.

В этой статье мы разберемся, какие варианты навесов над крыльцом бывают, какие материалы используются для строительства, рассмотрим наиболее удачные, красивые и почти универсальные дизайнерские решения для таких пристроек. И конечно сделаем акцент на том, как правильно рассчитать размер козырька для крыльца, какие параметры необходимо учитывать при проектировании, и как сделать навес над крыльцом своими руками.

Конструктивные особенности навесов, крыш и козырьков

Крыльцо частного дома с навесом может быть совсем маленьким, либо напротив, опоясывать весь периметр здания, его размеры зависят исключительно от потребностей владельцев зданий. Но все-таки существуют некоторые правила, которые следует соблюдать, пристраивая навес над крыльцом своими руками, чтобы козырек соответствовал всем строительным нормам, был безопасен в процессе эксплуатации, и прослужил верой и правдой долгие годы.

Круговой козырек над крыльцом из металлочерепицы на столбчатом фундаменте

Отметим, что на сегодняшний день самые востребованные конструкции – это козырьки над крыльцом из поликарбоната с металлической профильной или кованой основой, и навес над крыльцом из металлочерепицы на деревянных стропилах. Если первый вид козырьков больше подходит к каменным, кирпичным и бетонным сооружениям, это может быть и частный загородный дом, и общественное заведение: больницы, школы, ТЦ и пр., то козырьки из дерева востребованы для крыльца частного дома из бревен, бруса, а так же для зданий с фасадом, облицованным под дерево. Справедливости ради, следует уточнить, что навес над крыльцом кованный с разным кровельным материалом подходит как для частных домов, так и для офисных зданий. Основное правило успеха в этом случае —  современный дизайн козырька и грамотное сочетание материалов.

Вальмовая крыша над крыльцом, покрытая черепицей

Опора для козырька

В зависимости от способа опирания пристройки, крыша может держаться на вертикальных столбах, либо висеть на специальных кронштейнах на стене дома. Расположение точек опор зависит, главным образом, от того, в каком состоянии находится несущая стена состояния, от габаритов и материалов для козырька. Так же немаловажную роль для вида опорной конструкции играет дизайн крыльца с навесом, фото хорошо это демонстрируют. Таким образом, навес может быть пристроен к дому и являться частью здания, а может быть самостоятельным строением, с собственным фундаментом и опорами. Принципиально, опоры для навеса можно разместить на верхней площадке крыльца, скрепив конструкцию анкерами, либо выкопать отдельные ямы и зацементировать столбы, предварительно устроив гравийно-песчаную подушку.

Кованые козырьки над крыльцом, фото конструкции со сложной геометрией

Опоры для козырьков изготавливаются из разных материалов, самые простые и легкие, безусловно, из дерева, но они нуждаются в предварительной обработке антисептиком и пожаробезопасным составом. Вряд ли что может сравниться с красотой дерева, а возможности современной резки, позволяют приобрести красивые ажурные элементы по очень сходной цене, эстетический эффект от такого декора вполне компенсирует все затраты.

Козырек над крыльцом, фото деревянной пристройки на столбах

Металлические столбы и кронштейны из профилированных труб, пожалуй, самые популярные конструкции для навесов над крыльцом, они могут быть как простой, так и сложной криволинейной формы, поэтому подходят практически для любого экстерьера. И деревянные, и металлические опоры требуют финишной отделки красками и лаками, так как подвержены негативному воздействию агрессивных осадков.

И, наконец, самыми красивыми и изящными опорами для козырьков по праву считаются кованые изделия. Изысканные и вычурные кронштейны в процессе эксплуатации только приобретают неповторимый колорит времени, подчеркивая самобытность здания, его историю и архитектурную индивидуальность.

Навесы над крыльцом из поликарбоната заняли лидирующие позиции в этом виде строительства

Тип крыши

По форме крыша над крыльцом может быть односкатная, двускатная, арочная и даже шатровая. Как правило, каркас козырька изготавливают из того же материала, что и опорные конструкции, хотя при строительстве навеса вполне могут сочетаться и металл с деревом, бетонные столбы с металлическим каркасом и т.д.

Навес над крыльцом из металла с кровлей из профнастила

Если вы планируете построить навес над крыльцом своими руками, безусловно, следует руководствоваться стилистикой фасада здания, но, прежде всего для козырька, следует выбирать материалы легкие, но прочные, чтобы не нагружать несущие стены.

Односкатная крыша, как правило, бывает небольшого размера, внутренней стороной опирается  на стену дома, с наклоном от фасада для стекания осадков. У двускатного навеса скаты имеют наклон, направленный к бокам от крыльца. У арочных козырьков наклон направлен, так же как и у двускатных крыш, иногда выстаиваются полуарочные козырьки, тогда  сторона крыши возле стены делается прямой, и устраивается выше уровня переднего края, чтобы снег и влага беспрепятственно скатывались за пределы крыльца. Шатровые округлые или секционные навесы, можно назвать самыми практичными, они закрывают крыльцо от осадков со всех сторон.

Устраивая козырек над крыльцом из дерева, следует учитывать, что шаг между стропилами не должен быть больше 300 мм. Для металлических конструкций расстояние рассчитывается индивидуально.

Капитальный бетонный навес для входной двери

Кровля

Что касается кровельного материала, которым покрываются навесы над крыльцом, фото к статье иллюстрирует разные дизайнерские решения, то для односкатных и двускатных козырьков подходит любой материал: шифер, толь, профлист, металлочерепица и даже ветки, листья и камыши. А вот сложные конструкции козырьков целесообразно покрывать поликарбонатом или мягкой черепицей, такая кровля очень надежная, легкая и прочная, и сама по себе может стать украшением навеса. Рынок строительных материалов предлагает поликарбонат и черепицу в разных цветовых решениях, поэтому всегда можно подобрать подходящую расцветку под цвет кровли основного здания, возможно под зелень во дворе или небо, и даже сделать крышу акцентным пятном.

Если решено делать козырек над крыльцом своими руками, следует помнить, что перед укладкой кровельного материал стропила должны обшиваться обрешеткой. Профлист, шифер, и пр. жесткие материалы можно стелить на обрешетку с шагом до 300 мм, положив на нее слой гидроизоляции. Для мягкой кровли на козырьке стропила необходимо укрыть сплошным слоем обрешетки: листовым материалом либо рейками, примыкающими друг к другу.

Полузакрытый навес из поликорбаната

Эскиз и размеры

Перед тем, как построить навес над крыльцом, необходимо выполнить эскиз козырька, в котором следует учесть основные требования к параметрам конструкции. Так, крыша по бокам должна нависать над крыльцом не менее чем на 300 мм с каждой стороны, а уклон составлять не менее 20^о, чтобы снег беспрепятственно скатывался вниз. Высота козырька в самой нижней точке не должна быть меньше 2200 мм. Стандартный навес, который прикрывает крыльцо, и одновременно не перегружает фасад здания, имеет размеры 2 м в ширину, и 1 м в глубину.

Устройство навеса из дерева, подвесной козырек

При выборе материалов и конструкции навеса необходимо учитывать такие нагрузки, как толщина снегового покрова и сила порывов ветра в регионе.

Когда принято решения о форме, размерах и материалах для навеса, следует нарисовать схему дома, и дочертить козырек, с соблюдением масштаба. В самостоятельном проекте козырька необходимо отразить размеры, точки опоры, а при необходимости предусмотреть отдельный фундамент для навеса.

Схема небольшого деревянного козырька, такие конструкции целесообразно устраивать на даче

Как сделать козырек над крыльцом, поэтапная инструкция

Строительство навеса над крыльцом — процесс не сложный, но требующий четких расчетов, точного соблюдения технологии, и умения держать инструмент в руках. Но здесь есть существенный нюанс, если для металлических козырьков требуется купить готовый каркас, или иметь сварочный аппарат, то деревянные навесы можно сделать своими руками и подручными инструментами. Поэтому, далее мы подробно разберем, как сделать козырек над крыльцом из дерева.

Полукруглый навес из металла и поликарбоната, схематично основные несущие элементы козырька

За основу козырька возьмем самостоятельную деревянную пристройку над входной дверью, на опорах-столбах, с односкатной крышей, этакую избушку-веранду на курьих ножках.

А вы знаете, почему избушки в сказках именно на курьих ножках? На самом деле, еще в древности люди заметили, что после пожаров, на болотистых местностях, остатки деревьев хвойных пород стоят остовами веками, не гниют, не портятся. Народ в то время был смекалистый, и сразу понял, в чем дело. Оказывается, если бревно из сосны обкурить в густом дыму на углях, то смола под термообработкой образует прочный защитный слой, древесина становится практически неуязвимой, ничего ей не страшно: не вода, ни микроорганизмы, ни гниль ее не берет. Поэтому, при строительстве, столбчатый фундамент делали из таких обкуренных бревен, и дома на таком основании стояли больше века. Это уже потом, в сказках, придумали рисовать эмоциональные, бегающие избушки на гигантских куриных ножках.

Сначала необходимо перенести чертежи козырька на местность, аккуратно отмерить размеры, забить по периметру колышки, сныть верхний слой почвы.  Для пристройки навеса размером 2*1 м, высотой 2,2 м потребуется 2 столба-бревна, длиной 2,5 м, и 2 по 2,7м, обработанные противогрибковыми антисептиками, водоотталкивающими и огнезащитными составами. Те части опор, которые будут вкопаны в землю, необходимо обкурить или обмазать мастикой.

Для установки вертикальных опор по углам выкапываются ямы глубиной 0,7 м, на дно насыпается слой в 200 мм песка, на него слой щебня в 200 мм, все трамбуется. Мешается бетон, на дно наливается немного раствора, устанавливается столб, выравнивается по уровню, строго вертикально, желательно сделать подкосы для фиксации столбов в таком положении, доливается бетонная смесь, чтобы ямка была полностью заполнена. Через 7 суток, когда бетон схватится, опоры подпиливаются до нужного уровня, напоминаем, что минимальная высота навеса должна быть 2,2 м.

Схемы основных видов навесов для крыльца

Далее, из брусков делается обвязка столбов по периметру, обязательно проверяйте геометрию периметра, чтобы бревна не завалились в стороны. Столбы у фасада прикрепляются к несущей стене основного строения при помощи анкеров или металлических уголков, таким образом, мы привязываем две конструкции вместе.

Поверх бревен-опор укладываются лаги, на которые крепятся стропила, с шагом 200-300 мм, для этих целей вполне подойдут деревянные бруски с поперечным сечением 50*50 мм.

Конусный навес на столбах надежно защищает крыльцо от осадков

Чтобы конструкция была герметичной, щель между фасадом дома и пристройкой необходимо тщательно заделать. Для этого подойдет полоса из оцинкованного металла, которую необходимо согнуть вдоль, та часть, которая примыкает к дому, должна быть заглублена в фасад. Полосу промазывают жидкой битумной смолой, и прикручивают саморезами. Иногда для герметизации используют полиуретановую пену, но она со временем разрушается от воздействия УФ-лучей и влаги.

А вот далее все зависит от ваших потребностей, можно стропила укрыть профлистом, поликарбонатом или шифером, на этом изготовление навеса над крыльцом можно считать законченным. Но рачительные хозяева понимают, что такой козырек не долговечен, поэтому на стропильную систему кладется слой гидроизоляции, это может быть рубероид или пароизоляционная мембрана, крепится она к стропилам с помощью обрешетки – это могут быть рейки 20*20 мм, а для мягкой кровли лучше использовать доски, плотно подогнанные друг к другу. На обрешетку укладывается кровельный материал.

Даже маленький кованый козырек способен стать украшением фасада

В конце делаем отлив. Водосточный желоб крепится параллельно фасада здания, к внешнему краю крыши, чуть с уклоном.  На углу водостока фиксируется цепь, по которой вода будет аккуратно стекать на землю. Далее можно приступать к отделке навеса, его оформление зависит от дизайна и бюджета на козырек.

Обязательно посмотрите видеоролик, в котором подобраны готовые образцы козырьков перед крыльцом из разных материалов.

Читайте больше о выборе и установке козырька

Из чего сделать легкий козырек?

Козырек над крыльцом из поликарбоната — самый простой вариант защитить входную группу от осадков. Выглядит легко и воздушно, можно изготовить своими руками. Козырьки и навесы над входом, фото хорошо это иллюстрирует, лучше делать из цветного, сотового поликарбоната, толщиной 10-12 мм. Прочный материал с ребрами жесткости выдержит сложные механические и климатические нагрузки. Перед покупкой попробуйте слегка скрутить лист, если пошли трещины — материал не качественный. Сгибать только поперек, чтобы ребра жесткости были перпендикулярно изгибу.

Козырек над крыльцом чаще устанавливается на металлический каркас. Менсолы- продаются готовые, так же можно самостоятельно изготовить из металла, для красоты добавить серийные украшения из ковки. Для поликарбонатного навеса глубиной 1-1,2 м достаточно кронштейна с прилеганием к стене на 0,6 м и вогнутой диагональю. Монтаж листа производится на специальное крепление с термошайбой, на торцы следует установить заглушки.

Как правильно рассчитать размер крыши крыльца?

Согласно нормативного регламента верхняя площадка должна быть 1,5 размера ширины входной двери (1,2 1,5 м), удобная ширина крыльца не менее 0,8 м.  Крыша крыльца должна выходить за габариты ступеней на 0,2-0,3 м, чтобы вода не стекала на входную группу.

Крыльцо с крышей из поликарбоната, фото ниже, может быть очень скромных размеров, и наоборот, целый крытый комплекс перед домом. В целях экономии, необходимо учитывать стандартные размеры листа: 6000
2050 мм, можно купить половинку – 3000 мм /2050 мм и четвертинку — 1500/2050 мм, как раз хватить для небольшого навеса, чтобы защитить верхнюю площадку от осадков. Резаный край рекомендуется обработать мелким абразивом, чтобы обеспечить лучшее примыкание стыковочных и торцевых планок. При монтаже более габаритных конструкций не забудьте приобрести стыковочную планку, с помощью которой можно эстетично и герметично заделать стык. Крепить поликарбонат наружу только стойкой стороной к ультрафиолету, маркировка указана на защитной пенке.

Что следует учесть перед тем как сделать навес над крыльцом?

Перед тем как сделать козырек над крыльцом необходимо определиться с размерами и материалами для изготовления. Козырьки бывают вантовые (подвесные на верхних держателях) – конструкции небольших габаритов из легких материалов, консольные – крепятся с помощью закладных в тело стены и опорные — на столбах, колоннах, стенах, угловых держателях, упирающихся в стену. Вынос подкосов не менее трети от выноса навеса.

Когда определились с параметрами козырька, необходимо вокруг крыльца организовать отмостку, чтобы ливневые воды не размыли грунт, а если дом выше 2 этажей, то обязателен монтаж водосточной трубы. Для маленьких козырьков каркас делают в виде держателей или простой рамки, для навесов побольше рекомендуется сделать фермы с дополнительным усилением, а при ширине в 3,5 метра ферменная стропильная система обязательна. На коньковых кровлях и в местах с большими ветровыми нагрузками необходимы дополнительные крепления для кровельного материала.

Какие навесы сейчас в моде?

Привычный навес над крыльцом частного дома все увереннее заменяют маркизы. По сути, это кровля из прочной ткани, влагостойкая, невыгорающая от УФ лучей, хорошо защищающая от осадков и выдерживающая град. Стационарные маркизы известны с давних времен – навесы над входом с тканевой крышей.

Интерес представляют современные выдвижные системы, в которых можно регулировать степень открывания и угол наклона. Регулируются навесы в зависимости от интенсивности солнца, чтобы контролировать освещенность помещения. Маркизы устанавливают не только над дверью, но и над окнами. Но это не только козырек на дом, если дополнительно защитить крыльцо вертикальными маркизами, то получится закрытая терраса, которая при необходимости легко превращается в открытый навес. А если в комплекте купить вертикальные стойки, которые можно устанавливать даже в мягкий грунт, то перед домом получится целая беседка.

Как построить быстро козырек своими руками?

Козырёк над крыльцом своими руками проще всего построить из бруса. Изготовление изделий из дерева не требует специального оборудования, достаточно ножовка и молотка. Чертежи можно сделать от руки, предварительно рассчитав размер пристройки.

Держатели делают в виде прямоугольного треугольника, с катетами 0,6 и 0,9 м, короткая сторона прочно прикрепляется к стене анкерами. Конструкция стягивается поперечными брусками, элемент у стены дополнительно притягивается к дому. Дерево обрабатывается защитными составами, красится. Кровельным материалом послужит шифер, профлист. Так же можно приобрести на рынке готовые держатели из труб либо кованые, прикрепить их к стене над крыльцом, поверх уложив лист поликарбоната.

Какой кровельный материал выбрать на деревянный навес к дому?

Входная группа – это малая архитектурная группа, которая выполняет не только практическую функцию защиты крыльца, но и несет эстетическую нагрузку, и должна гармонично вписываться в общий архитектурный ансамбль. По рекомендации специалистов, кровля на деревянный навес к дому должна быть из того же материала, которым покрыта основная крыша — это в идеале. Практическое же строительство показывает, что деревянный козырёк над крыльцом можно покрыть любым материалом, который бы деликатно вписался в экстерьер. Если не уверены, возьмите образцы материала и выберите кровлю на месте.

Например, благодаря прозрачности поликарбоната кровля из него воздушная и почти невидимая, поэтому этот материал универсален. Небольшой козырек можно покрыть шифером или профлистом под цвет основной крыши. На большой деревянный навес к дому с опорами и двухскатной крышей подойдет мягкая черепица, она так же бывает разного цвета, поэтому можно подобрать близкую расцветку.

Как заделать стык между козырьком из поликарбоната и стеной?

Козырек над крыльцом из поликарбоната не обеспечивает плотное прилегание листа к стене, чтобы избежать подтеков на фасаде, необходимо выполнить герметизацию стыка. В продаже можно найти специальный пристенный профиль, как на фото. Козырьки из поликарбоната, по отзывам, все равно подтекают, профиль не обеспечивает надежной герметизации.

Чтобы справится с проблемой, предварительно стык нужно обезжирить, обработать грунтом, затем заполнить его силиконовым бесцветным герметиком и только потом крепить планку. Герметик можно смешать с минеральным утеплителем и этой смесью плотно законопатить стык. Большую щель заделывают фасадной резиной. Дополнительно следует соорудить отлив из оцинкованной стали.

Из какого металла лучше делать навес?

Навес над крыльцом из металла – практичный и красивый вариант защитить вход в дом. Металлический каркас способен выдержать любую кровлю. Самый красивый – кованый, самый практичный – из нержавейки, он не подвержен коррозии. Своими руками каркас для малых и средних козырьков в ширину до 2 м следует варить из усиленного профиля сечением 20*20 мм, стенка 2 мм. Для больших конструкций уголок или труба 40*40 мм, толщина стенки не менее 2 мм.

Чтобы снизить вес, можно применить профиль 20*40, но потребуются дополнительные чертежи и схемы с расчетом ребер жесткости. Толщина профиля обусловлена весом кровельного материала и снеговыми нагрузками. Для легких материалов, например, поликарбоната, можно сделать более изящные навесы из металла, фото. Для фермы Полонсо можно использовать сталь, оцинкованные трубы и алюминий. Расчет сечения трубы и толщина стенки в каждом случае проводится индивидуально, так как эти критерии зависят от габаритов постройки.

Какую стропильную систему выбрать для навеса?

Устройство стропильной системы для навеса зависит от дизайна крыши основного дома и архитектурных особенностей фасада знания. Чаще всего устраивают одно- или двухскатную крышу, чтобы не перегружать экстерьер дизайнерскими излишествами. На даче или в частном доме целесообразно построить односкатный навес своими руками, перед тем как делать каркас, достаточно просчитать угол наклона крыши. Чтобы рассчитать конструкцию, сечение несущих элементов, ветровую нагрузку, следует руководствоваться разделом 2. 01.07-85 СНиП, так как с ростом крутизны уклона скатов и увеличением размера постройки увеличиваются и нагрузки. Средний угол наклона односкатной крыши над крылечком 20-25^о.

В зависимости от уклона используются и разные кровельные материалы. Для рулонных допустимо и 5^о, металлочерепица кладется на скат с уклоном на менее 30^о, в регионах с большим количеством осадков 45^о. Профлист можно уложить на крышу с уклоном 9-20^о.

Для каких навесов подходит металлочерепица?

Козырек над крыльцом из металлочерепицы подойдет для всех видов кровли основного дома. Металлочерепица бывает разного цвета, поэтому подобрать нужный оттенок не составит труда. Это очень бюджетный материал, легкий и практичный. За счет малого веса металлочерепица практически не создает нагрузок, поэтому не требуется сооружение громоздкого каркаса. Но материал очень шумный, поэтому посторонние звуки будут беспокоить во время града и дождя.

Навес из металлочерепицы своими руками сооружается в несколько этапов. Стропильная система накрывается обрешеткой, рейками или влагостойкой фанерой. Первый лист кладется с выносом до 40 мм, второй с боковым нахлестом, без перекосов и зазоров. Следующий ряд кладется с заходом на предыдущий не менее чем на 100 мм. Для фиксации используют саморезы с ЭПДМ прокладкой. На стыке скатов устанавливается уплотнители, на которых и фиксируется коньковая планка.

навес над крыльцом и входом в частном доме своими руками, готовые проекты

Традиционное использование кровельных материалов при строительстве навесов, козырьков сменяет применение инновационного материала поликарбоната. Обладание уникальными свойствами позволило значительно расширить формы и существенно снизить технические требования к конструкциям.

Поликарбонат представляет собой полимерный пластик, широко применяемый на многих участках строительства. Зарекомендовал себя как высокопрочный материал с небольшим удельным весом. Стал сегодня альтернативной заменой панелям ПВХ. Изготовление листов происходит при помощи обработки, экструзии гранул поликарбоната.

Особенности

Предназначение козырьков и навесов – защита ограниченного пространства от стихий внешней среды: дождя, снега, ветра и интенсивного солнечного света. Конструкция возводится при помощи опор, формы воплощают в себе все фантазии оборудующего владельца от простых до эксклюзивных дизайнерских решений.

Основа популярности поликарбоната состоит из особенностей качеств и характеристик этого материала:

• пластичность и способность пропускать свет расширяет варианты применения;
• легкий вес позволяет использовать облегченные несущие опоры;
• способность переносить большие перепады температур;
• теплоизолирующие свойства, тепло сохраняется во всей конструкции;

• разнообразие готовой цветовой гаммы листов из поликарбоната, благодаря чему можно выбрать то, что подойдет больше всего в конкретном случае;
• легкость и приятность работы при монтаже, разрезать лист можно при помощи обычного канцелярского ножа, не требует особых приспособлений и инструментов;
• несмотря на светопропускающую способность, поликарбонат фильтрует и защищает от ультрафиолетового излучения;
• крепление к каркасу возможно при помощи обычных саморезов;
• основная техническая характеристика материала – его прочность, достигнутая благодаря его вязкости;

• довольно высокая степень пожаробезопасности;
• обладает высокой способностью к шумоизоляции;
• придает законченной конструкции эстетический, гармоничный вид.

Это далеко не весь ряд особенностей этого материала. Перечислены выше только его распространенные достоинства, на которые опираются заказчики при выборе материала.

Поликарбонатные козырьки чаще всего размещаются над дверью или сварной лестницей. Такая своеобразная крыша может быть на подвесах и иметь различные узлы. Желательно, чтобы присутствовала красивая отделка. Обшить изделие можно самостоятельно.

Виды

Учитывая особенности и преимущества конструкций козырька из поликарбоната допустимо разделение их по видам.

Простые односкатные

Простой в исполнении вариант, требующий минимальных вложений. Предназначен для сооружений с одним наклоном ската, при изготовлении и монтаже не требуют дополнительных усилий. Работы по установке доступны даже непрофессионалу.

Односкатная конструкция не потребует при монтажных работах сгибания профиля. Поэтому не встает ограничений при выборе толщины исходного материала.

При возведении конструкции из такого рода покрытия не потребуется использование строительных лесов, применяются только продольные и поперечные балки.

Чаще всего этот вид используется для пристройки к стоящему дому или любому другому строению.

Из недостатков выделяется малый угол уклона полученной кровли, в результате чего зимой на ней обязательно будут накапливаться залежи снега и потребуется чистка.

Арочные навесы и козырьки

Доступные по цене, аналогично неприхотливые в установке, имеют дугообразный вид. Основным отличием от первого варианта является законченность и эстетичность готовой конструкции. Изготовление выгнутого каркаса и увеличение площади покрытия требуют дополнительных финансовых вложений.

Данный вид особенно популярен на сегодняшний день. Их можно увидеть в частных дворах и в городах при обустройстве крытых стоянок, автобусных остановок и галерейных проходов между зданиями.

Форма полукруга позволяет беспрепятственно снегу сходить под собственным весом, а вот в дождь вода стекает по обе стороны укрытия. Приятной особенностью является то, что весьма мала вероятность повреждения такой кровли, так как опущенные боковины предохраняют от сильных ветряных порывов. Подходит данный вид и для небольших козырьков, и для установки кровли над крупными сооружениями.

При самостоятельном выполнении трудностью становится сгибание профиля.

Многоскатные конструкции

Представляет собой конструкцию, соединяющую в себе несколько видов скатов: как прямых, так и выгнутых. Такое сочетание приводит к увеличению затрат на готовое изделие.

При строительстве основной трудностью становится выбор правильного угла соединения скатов, однако существенно вырастают эксплуатационные характеристики готовой конструкции.

Опущенные торцы дают лучшую защиту поверхности:

• от стихий природы – ветра и осадков;
• углы наклона предотвращают накопление залежей снега;
• каркас сооружения изготавливается более жестким, что повышает прочность конструкции в целом.

Применяется для автостоянок, обустройства мангальной зоны, кровлей павильонов и беседок.

Сложные или каскадные навесы

Соединяют в себе все виды конструкций. Требуют разработки проектов и чертежей, больших финансовых вложений. Работы по установке должны выполнять высококвалифицированные специалисты. Клиент получает эксклюзивную дизайнерскую постройку в соответствии со своими индивидуальными пожеланиями.

Область применения такого вида кровли – монтаж над летними садами, лестничными пролётами, беседками и иными сооружениями.

Такой способ изготовления кровли особенно важен с эстетического взгляда на законченную конструкцию, а благодаря расположению сводов каскадом осадки уводятся в сторону.

Проекты и чертежи

Долговечность конструкции может быть гарантировано только при правильном подборе размеров каркаса и технических характеристик поликарбоната, его толщины и качества.

До начала строительства проект сооружения составляется при использовании следующих параметров:

1. назначение конструкции козырька;
2. при выборе учитывают климатические условия местности;
3. технические характеристики постройки.

Это могут быть:

• стоянки для автомобилей с входом в здание;
• летний душ;
• бассейн открытого типа;
• барбекю и мангал;
• места для отдыха;
• игровые детские площадки;

• калитки и ворота;
• торговые точки;
• открытые летние площадки и террасы кафе и ресторанов;
• теплицы;
• арка;
• навес;
• козырек.

Производится расчет комплектующих стоек, листов поликарбоната и направляющих.

При самостоятельном сооружении легких построек в виде навесов или козырьков имеется возможность прибегнуть к расчету при помощи онлайн-калькулятора. Для проектировки более сложных конструкций следует прибегнуть к помощи специалистов.

На примере козырька в виде наглядно рассмотрим составление чертежа и проекта.

Перед тем как сделать своими руками навес из поликарбоната, потребуется составить подробные чертежи конструкции. Но это возможно только после определения места его расположения, так как от этого зависит точки опоры каркаса.

Месторасположение выделяет три вида законченных сооружений.

1. Отдельно стоящее, самостоятельное. В зависимости от размеров требует обустройство фундамента. Все точки опоры выполнены в виде столбов по его периметру.
2. Пристройка. Каркас для такой конструкции делают балочно-опорным. Одна из сторон ската имеет точки опоры на отдельно стоящие стойки. Вторая сторона опирается на балку, закрепленную на стене здания. При использовании для связки пристройки с органической конструкцией металлических закладных на несущую стену метод крепления называют консольно-опорным.
3. Традиционные козырьки. Как правило, они крепятся консольным методом к закладным в стене помещения.

Каркас своими руками

Первоначальной задачей и первым этапом является создание проекта, расчет исходных материалов и создания чертежа:

1. планируем размер постройки с учетом ее местоположения;
2. при выборе варианта кровли принимаются во внимание нагрузки от осадков и ветра;
3. дизайнерские решения оформления каркаса и цвет листов выбирают из общей концепции окружающих сооружений.

Собрав всю информацию, можно приступить к расчету исходных материалов и чертежей каркаса. При составлении чертежа используются точные габариты и форма кровли, технические параметры и материал опор и самого каркаса, количество крепежных элементов и их характеристики.

Особое внимание следует обратить на стандартный размер всех типов листов из поликарбоната. Поэтому стыки между ними обязательно должны попадать на обрешетку.

Ширина профильных прогонов учитывается исходя из параметров самого кровельного материала.

Высота будущей конструкции напрямую зависит от пожеланий пользователя, тем не менее рекомендовано, чтоб самая низкая точка кровли располагалась на уровне примерно 180 см от пола.

Для создания каркаса опорные стойки рассчитываются при соблюдении следующих стандартов:

• минимальное допустимое сечение сорок на сорок миллиметров;
• если опоры будут изготавливаться из металла, толщину выбирают от одного миллиметра;
• толщину фундаментных столбов закладывают с величиной, большей более чем на десять миллиметров от взятого сечения опорных стоек;
• глубина фундамента составляет минимально полметра;
• для стропил используется профиль сечением не менее двадцати миллиметров, для обрешетки толщина используется от пятнадцати миллиметров.

Для правильного изготовления каркаса своими руками чертежи необходимо составить очень точно и подробно.

Если в планы входит строительство своими руками конструкции площадью от восьми квадратных метров, создание проекта, чертежи и расчет материалов лучше доверить специалистам. Площадь кровли над такой постройкой довольно большая, и уровень нагрузки способен рассчитать только специалист. Ошибки в расчетах приводят к деформации каркаса или полному обрушению всей постройки.

Выбор материала для каркаса на строительных рынках достаточно широк и разнообразен.

Для конструкций из поликарбоната обычно применяют следующие материалы.

1. Металлопрофиль. Обладает долговечностью при эксплуатации. Неприхотлив и требует минимального ухода в виде обработки средствами против коррозии. Из недостатков можно выделить большой вес каркаса и его высокую цену.
2. Трубы из металлопроката, например, алюминиевый профиль. Достоинства те же, что у металлопрофиля. Из минусов – круглое сечение не столь удобно для сварочных работ или прочих способов крепления.
3. Деревянный брус, оцилиндрованный или профильный. Экологически чистый, живой материал, если каркас постройки стилизуется под определенный дизайн. При выполнении работ своими руками необходим плотницкий навык, дерево требует определенного ухода, и эксплуатационные качества его не так долговечны.

Монтажные и отделочные работы

Листы из поликарбоната представлены на строительных рынках в двух классических вариантах исполнения.

Сотовые

Представляют из себя ударопрочные панели с матовой или прозрачной поверхностью. Внутри оболочки располагаются воздушные шары с ребрами жесткости, ориентированными на всю длину панели. Данный вид обладает повышенным теплосбережением, увеличенной прочностью и малой массой. Особенностью является возможность изменять форму, сгибать листы в холодном их состоянии. Актуально их использование в конструкциях, имеющих сложную геометрию.

Толщина, предлагаемая производителями, имеет в ассортименте варианты изделий от четырех до двенадцати миллиметров включительно.

Монолитные

Имеют оптически абсолютно прозрачный внешний вид. Внутри отсутствуют пустоты. Листы менее гибкие, что не сказывается на ударопрочности материала.

На данный момент в продаже уже имеются новые инновации монолитного поликарбоната с антиабразивным покрытием и волнообразный вариант исполнения. Последний вариант внешне походит на металлочерепицу, и уже довольно часто применяется для ремонта кровли.

Стандартный размер листов составляет 210 сантиметров шириной и длиной шесть, двенадцать метров.

Для несложного козырька из поликарбоната подойдет толщина листа четыре, восемь миллиметров. В регионах, где выпадение осадков в виде снега повышено, или наблюдаются довольно сильные порывы ветра, толщину выбирают от десяти миллиметров.

По желанию строительные рынки предлагают услугу по нарезке заготовок. Обычно для минимизации отходов длину делают кратно ширине листа.

Для монтажных работ потребуется следующий набор материалов и инструментов:

1. листы поликарбоната – цвет выбирают в соответствии с цветовой гаммой здания;
2. каркас козырька;
3. сварочный аппарат;
4. набор саморезов;
5. электродрель и шуруповерт;
6. рулетка и уровень;
7. химический карандаш.

Перед началом процесса монтажа козырька или навеса над входной группой необходимо сделать точную разметку мест крепления каркаса к зданию.

При помощи дрели необходимо сделать отверстия для крепления каркаса к стене.

При установке каркаса необходимо присутствие двух человек. Массивность и размеры не позволят произвести установку силами одного работника. Каркас должен быть надежно зафиксирован, от этого зависит безопасная эксплуатация конструкции.

По окончании установки основы козырька производится установка заготовок из листа поликарбоната. Если используется несколько заготовок, следует помнить о том, что монтаж надо проводить не встык. При нагреве поликарбонат имеет свойство расширяться, и для исключения деформации необходимо оставлять небольшой зазор.

Торцевые участки козырька обрабатываются специальной герметизирующей лентой, заводя ее при установке в профиль каркаса.

Стыки листов выполняются при использовании сварки, швы обрабатываются наждачной бумагой. Места соединения конструкции и здания также требуют обработки герметиком.

По окончании монтажа козырька с поликарбоната снимается защитная пленка, и он готов к эксплуатации.

Советы и рекомендации

Из практического опыта установок козырьков из поликарбоната можно выделить пять основных советов и рекомендаций.

1. В первую очередь следует обратить внимание на качество исходного материала. Сырье для хорошего листа должно быть однородным по составу. Качество определяется визуально отсутствием пузырьков, посторонних примесей и поверхностью с отсутствием изъянов.
2. Тщательно относимся к толщине поликарбоната. Для стандартного листа шестимиллиметровой толщины характерен вес один килограмм триста грамм. Для качественного продукта каждые 2 мм равны потере или увеличению массы на полкило.
3. Защита от ультрафиолета наносится производителем в виде специального слоя светостабилизатора на внешней стороне листа. Отсутствие защитного слоя является показателем низкого качества материала.
4. На защитной пленке производителем наносится маркировка товара: название торговой марки, наименование защитного слоя и рекомендации по монтажным работам. кроме этого, у продавца должна быть в наличии вся документация, подтверждающая качество товара.
5. Рекомендовано внимательно относиться к выбору комплектующих: шайбы для крепления листов необходимо использовать из поликарбоната.

Красивые примеры

Роскошь и великолепие сочетает в себе красивый кованый козырек. Элегантно выполненная защита от дождя и ветра придаст зданию законченный вид.

Козырек над крыльцом из карбоната, выполненный в форме большого навеса, – прекрасное решение для варианта обустройства площадки летнего кафе. Такая конструкция не только защитит посетителей от непогоды, но и составит с основным помещением единый ансамбль.

На приусадебных участках козырек из поликарбоната вполне может превратиться в открытую террасу. Многофункциональность конструкции напрямую зависит от фантазии и желания потребителя.

О том, какие бывают козырьки из поликарбоната, смотрите в следующем видео.

Козырек над входом из поликарбоната — виды и чертежи (фото, видео)

Навесы, располагающиеся над входом в жилое, коммерческое или административное здание, называют козырьком. Этот архитектурный элемент, обладающий высоким декоративным потенциалом, выполняет важные практические задачи, он служит защитой крыльца от снега, дождя или остальных погодный неурядиц. Несмотря на унитарное назначение козырька, он не должен нарушать стиль, дизайн сооружения, поэтому для его строительства применяют эстетичные, долговечные, но устойчивые к воздействию влаги материалы. В этой статье мы расскажем, что собой представляет козырек над входом из поликарбоната.

Содержание статьи

Функции

Навесы, защищающие вход в здание от атмосферных явлений, являются обязательным архитектурным элементом каждого здания. Они вошли в привычную жизнь много веков назад, причем конструкция, размер козырька зависели от климатических особенностей местности. Северные скандинавские страны отдавали предпочтение широким, длинным навесам, хорошо защищающим от ливней или снега. А южные регионы, в которые дождь считался большой редкостью, украшали дома компактными навесами. Козырек над крыльцом выполняет следующие задачи:

1. Укрывает входящих или выходящих из здания от дождя или града. Он должен обеспечивать достаточно места, чтобы человек мог свернуть или раскрыть зонт, найти ключи.
2. Защищает посетителей здания от обрушения снеговых масс с крыши. В зимнее время на поверхности крыши скапливается большое количество снега, который при падении может сильно травмировать человека, входящего в здание.
3. Служит местом крепления вывесок и рекламных щитов. Красивые, оригинальные козырьки из поликарбоната служат прекрасным местом размещения вывесок в коммерческих и административных зданиях.

Современные навесы из поликарбоната, который обладает рекордной ударопрочностью и износоустойчивостью, служат не менее 15-10 лет, выдерживая интенсивные снеговые и ветровые нагрузки в любой климатической зоне.

Преимущества материала

Сравнение прочности

Важно! Опытные архитекторы советуют рассчитывать размеры и конструкцию козырька в соответствии с посещаемостью здания. Частный жилой дом можно оборудовать небольшим навесом, укрывающим 2 человека. А коммерческие и административные здания, через которые проходит ежедневно тысячи людей, нуждаются в более просторном козырьке.

Виды

В то время, когда для строительства навесов использовали только дерево и металл, конструкционные возможности архитекторов сильно ограничивались техническими характеристиками этих материалов. Распространение поликарбоната кардинально изменило подход к строительству этого архитектурного элемента. Он позволяет создавать легкие, ударопрочные, светопрозрачные навесы практически любого цвета и формы. Козырьки из поликарбоната бывают следующих видов:

• Прямой. Промой козырек для крыльца представляет собой лист поликарбонатного пластика, горизонтально зафиксированный на стене здания с помощью консольного метода крепления. Этот вид навесов считается наиболее простым в исполнение, однако, для него подходит только монолитный поликарбонат, который стоит дороже сотового.

  Прямой навес над входом из поликарбоната

• С подзором. Козырек с подзором отличается от прямого тем, что имеет фронтальный бортик, обеспечивающий лучшую защиту от ветра и дождя.
• Односкатный. Навес над крыльцом односкатного типа, благодаря особенностям конструкции, прекрасно отводит атмосферную влагу, но не защищает от косого дождя и ветра.

  Односкатный навес над входом из поликарбоната

• Двухскатный. Двухскатный козырек монтируется из двух листов поликарбоната, расположенных под углом друг к другу. Такая конструкция может закрыть крыльцо целиком, включая ступени.

  Двухскатный навес над входом из поликарбоната

• Арочный. Этот вид козырька оптимально вписывается в архитектурный стиль современных зданий. Многоярусные, цветные арочные конструкции смотрятся легко и отлично выполняют защитные функции.

  Арочный навес над входом из поликарбоната

• Купольный. Козырек этого вида обладает формой, напоминающий купол. Он смотрится эксклюзивно и оригинально, однако, стоимость такой конструкции довольно высока.

  Купольный навес над входом из поликарбоната

Обратите внимание! Главное качество, отличающие поликарбонат от силикатного стекла, гибкость и прозрачность. Благодаря этим свойствам, из этого недорогого и долговечного материала создают сложные, фигурные, многослойные конструкции. А разнообразная цветовая гамма поликарбонатного пластика увеличивает декоративный потенциал козырька над входом в здание.

Виды каркаса

Козырек из поликарбоната состоит из каркаса и непосредственного кровельного покрытия. На каркас возлагается опорная и несущая функция, поэтому материалы, используемые для монтажа, выбираются прочные, долговечные и погодоустойчивые. От качества опорных элементов зависит срок эксплуатации навеса. Они изготавливаются из следующих материалов:

1. Дерево. Древесина считается самым доступным по цене материалом для сооружения каркаса козырька. Она легкая, прочная и гармонирует с внешним видом загородных домов из бруса или бревна. Однако, натуральное дерево под воздействием влаги, со временем гниет. Чтобы увеличить срок эксплуатации козырька на таком каркасе, все деревянные элементы обрабатываются антисептическими препаратами.

   Деревянный каркас

2. Металл. Для сооружения каркаса козырька используют металлопрофиль квадратного или круглого сечения. Этот материал обладает высокой прочностью, устойчивостью к коррозии и долгим сроком службы. Но металлический каркас больше весит и дороже стоит. Кроме того, сборку осуществляют с помощью сварки, что усложняет монтажные работы.

   Металлический каркас

3. Ковка. Кованный каркас для козырька, состоящий из множества завитков или узоров, выглядит очень презентабельно и оригинально. Стоит заметить, такая конструкция, созданная вручную по индивидуальным эскизам, стоит очень дорого. Кроме того, она обладает большим весом, поэтому надежно выполнить крепление непросто.

   Кованный каркас

Учтите, что срок службы качественного поликарбоната составляет не менее 15-20 лет, поэтому для каркаса нужно выбирать материал с таким же сроком эксплуатации. Деревянный каркас для козырька требует ежегодного нанесения антисептика, а потом полной замены через 5-7 лет использования. А металлический каркас из оцинкованной стали прослужит долгие годы, не требуя практически никакого ухода.

Видео-инструкция

Козырьки из поликарбоната над крыльцом

Козырек или навес над крыльцом — современное дизайнерское решение при создании входной группы здания. Такие конструкции из поликарбоната надежны и выглядят очень изящно. Они делают входную группу легкой и воздушной. Солнцезащитные навесы — это лучшее решение для защиты крыльца дома от солнца и осадков. Готовые козырьки из поликарбоната можно купить со скидкой по цене 3900 руб за шт. Оперативная доставка со склада в Москве.

Цены и производители

Навесы над крыльцом

Разнообразные виды архитектурно-фасадных конструкций зданий надежно защищают их от атмосферных осадков и придают внешнему виду изысканную привлекательность.

Передовые технологии позволяют выполнить козырьки для крыльца из различных кровельных материалов любой сложности. Использование современных материалов обеспечивают многолетнюю службу изделия. Сегодня навесы из монолитного и сотового поликарбоната пользуются повышенным спросом. Козырек из поликарбоната может иметь самые разнообразные формы: дугообразную, арочную, наклонную, куполообразную и комбинированную.

Легкий, прозрачный и долговечный поликарбонат позволяет создавать любую по сложности изготовления арочную конструкцию. Главным достоинством данного материала является высокая степень прочности и гибкости. Как правило, для изготовление каркаса используют конструкционную или нержавеющую сталь. Козырьки над входом украсят своим неповторимым видом загородный дом или дачу, магазин или офис. Продукцию можно заказать в готовом виде, либо заказать изготовление предоставив необходимые размеры.

Защита от солнца и дождя

Такие солнцезащитные козырьки устанавливают при монтаже входных групп торговых комплексов и бизнес-центров, также стало модным устанавливать их в загородных домах. Особо популярны стали фасадные светопрозрачные козырьки и навесы из поликарбоната.

Каковы их преимущества и почему они так часто используются при строительстве коммерческих и частных сооружений? Они обладают небольшим весом. Масса одного козырька, к которому прилагается также крепеж и герметик — около 4 кг. Данные конструкции состоят из легких листов поликарбоната и каркаса из прочного полипропилена, ими практически не создается нагрузка.

Основные характеристики козырьков

•  Пропускные способности: Уникальное решение для фасадов частых домов (при хорошей погоде они пропускают солнечные лучи, а при ветре и в дождь защищают дом). Если Вы хотите избежать попадания лучей солнца, можно у нас выбрать матовый поликарбонат в двух цветах серебристый и бронзовый, который обеспечивает тень и прохладу.





• Эстетичность и красота: Прелесть любого архитектурного и ландшафтного дизайна не будет испорчена козырьком, ведь материал очень удачно может сочетаться с металлом, бетоном, кирпичом, деревом и многими другими материалами.





• Длительная эксплуатация: Данный материал отличает не только длительный срок службы, но то, что его внешний вид практически не изменяется со временем. Высокая механическая устойчивость позволяет ему не бояться обледенения, града, снега и ветра, ему не страшны перепады температур, он не будет деформироваться либо трескаться в российском климате.





• Доступность: Это одна из главных черт, которая сделала его популярным и доступным материалом, используемым над крыльцом. При очень невысокой стоимости самого козырька, используя вложенную подробную инструкцию по монтажу, можно быстро и просто произвести его установку самостоятельно.




 

Козырёк над входной дверью из поликарбоната своими руками: фото и виды навесов

Козырек над дверью, выполненный из поликарбоната, будет служить не только надежной защитой крыльца от дождя и снега, но и позволит оформить вход в дом в неповторимом стиле. Этот современный и эстетически привлекательный материал на сегодняшний день является лучшим решением не только защиты крыльца от атмосферных осадков и солнца, но красивого оформления входа в дом. Доступность материала и несложный процесс монтажа, позволят сделать козырек над входной дверью из поликарбоната своими руками.

Конструкция и оформление козырька из поликарбоната


Вернуться к оглавлению

Содержание материала

Преимущества поликарбоната для козырька

Среди преимуществ поликарбоната для обустройства крыши навеса над входной дверью можно выделить следующие:

Чертеж с размерами козырька из поликарбоната

• доступная стоимость и простой монтаж;
• высокие износостойкие качества, длительный срок эксплуатации;
• ударопрочность и устойчивость при механических воздействиях;
• стойкость к ультрафиолету и перепадам температур;
• гибкость и незначительный вес;
• эстетически привлекательный вид и разнообразие цветов;
• прост в уходе.

Все это делает возможным использовать поликарбонат для изготовления навесов, чтобы не только обеспечить надежную защиту крыльца и двери от негативного воздействия атмосферных осадков, но и подчеркнуть стиль дома.

Вернуться к оглавлению

Виды козырьков из поликарбоната

Свойства такого материала, как поликарбонат определяют и разнообразие возможных вариантов конструкций, которые могут быть следующих видов.

Вариант конструкции козырька из поликарбоната

1. Односкатные, они наиболее простые в изготовлении и, как правило, крепятся непосредственно на стену здания. Возможны три варианта козырьков с одним скатом:
   • прямой, при его изготовлении необходимо использовать прочный пластик, способный выдержать снеговую нагрузку зимой;
   • прямой с подзором, который защитит от дождей косого направления и может быть использован для размещения вывесок рекламного характера;
   • с уклоном, такой навес исключает скопление воды и снега на навесе за счет подобранного угла уклона.
2. Двускатные, такие конструкции обеспечивают водосток, а также защиту от ветра. Оптимальным каркасом для такой конструкции будут вертикальные опорные столбы.
3. Арочный, данный вид является наиболее популярным, поскольку гибкость поликарбонатных листов позволяет спроектировать и воплотить оригинальный дизайн, сочетаемый с высокой функциональностью навеса.

   Пример арочного козырька из поликарбоната

4. Купольный, также определяется свойствами поликарбоната, его гибкостью и прочностью. Сочетание такой конструкции с другими современными материалами будет содействовать престижу и неповторимости всего здания, выполняя при этом свои основные функции.

Надо отметить, что проектируя конструкцию над входом из поликарбоната необходимо учитывать и общий дизайн здания, чтобы обеспечить общее единство формы и функциональности навеса. Фото оригинальных навесов из поликарбоната над входом можно увидеть ниже.

Оформление и дизайн различных навесов и козырьков из поликарбоната

Вернуться к оглавлению

Виды каркасного основания для навеса из поликарбоната

Как правило, дизайн козырька определяется не только его формой, но и основанием или каркасом, на который крепится навесная конструкция.
Материалом для несущего навеса над крыльцом дома могут быть самые разнообразные материалы.

1. Дерево. Наиболее доступный вариант, идеально подходит для изготовления каркаса своими руками. Отделкой могут служить резные элементы конструкции либо окраска или лакировка деталей. Недостатком данного варианта является подверженность древесины гниению, частично исключить которую помогает ее обработка специальными составами.

   Конструкция деревянного каркаса козырька

2. Алюминиевый профиль. Практичный и долговечный материал для изготовления каркаса. Его монтаж также может быть выполнен самостоятельно, поскольку алюминий легко режется и гнется, что позволяет придать деталям необходимую форму. Однако высокая стоимость алюминиевого профиля делает данную конструкцию менее привлекательной для потребителя.
3. Металлические трубы либо профиль. Прочный и износостойкий материал. Простая конструкция навеса может быть закреплена на болты самостоятельно, однако оптимальным вариантом соединения опорных деталей служит электросварка. Необходимо отметить, что применение для каркаса металлических элементов существенно утяжелит конструкцию, что, соответственно, необходимо учитывать при проектировании опор либо настенных креплений.

   Сборка каркаса козырька из металлических труб

4. Металл крафт. Его использование создает эффект кованого изделия и позволяет создать сложные ажурные узоры. Работа с данным материалом требует специальной подготовки и оборудования, поэтому исполнение каркаса целесообразно доверить профессионалам. Однако основа для навеса, выполненная из крафт металла, может быть уникальной и служить неповторимым украшением дома.

Альтернативным вариантом каркаса служат крепления для козырька в виде кронштейнов. Этот способ используется, когда навес имеет небольшой размер и очень легкий вес. Смотрите в видео процесс изготовления каркаса под козырек из поликарбоната.


Вернуться к оглавлению

Как сделать козырёк из поликарбоната своими руками

Приступая к самостоятельному изготовлению навеса необходимо:

• определиться с формой козырька из поликарбоната;
• оценить свои финансовые и технические возможности, а также опыт строительных работ;
• выбрать оптимальный вариант материала для устройства каркасного основания.

Инструкция изготовления козырька над дверью из поликарбоната позволит выполнить все работы качественно и технологически правильно.

Чертеж с размерами козырька из поликарбоната

1. Проектирование козырька.
   Началом любого строительства является составление детального проекта и продумывания всех деталей и элементов. При проектировании нужно учитывать:
   • тип материала каркасной основы, а также размер будущей конструкции определяет общий вес козырька, который необходимо учитывать при разработке технологии крепления и подборе крепежа;
   • расположение листов должно быть выполнено таким образом, чтобы ребра жесткости сотового поликарбоната располагались под уклоном, чтобы обеспечить свободный отток конденсата;
   • крепление непосредственно к стене допускается, если вынос козырька составляет не более 2-х метров;
   • большой навес, вынос которого более 2-х метров, рекомендуется опирать на дополнительные вертикальные опоры;
   • шаг обрешетки должен составлять не более метра, чтобы обеспечить устойчивость навеса к снеговой нагрузке;
   • для оптимальной защиты входной двери козырек над крыльцом дома должен быть шире, чем дверь на 60-80 см.
2. Монтаж каркаса.
   В зависимости от типа используемого материала и размера навеса, технология монтажа обладает своими особенностями, однако ключевые моменты остаются неизменными, в том числе:

   Процесс монтажа каркаса под поликарбонат

   • на основании чертежей, детали каркаса нарезаются в размер, и делается разметка точек крепления;
   • узлы конструкции последовательно фиксируются струбцинами и закрепляются между собой болтами, саморезами либо привариваются;
   • готовая конструкция при необходимости грунтуется и окрашивается, сварные швы предварительно тщательно зачищаются.
3. Крепление к стене.
   Для небольших навесов, технология монтажа конструкции каркаса следующая:
   
   • на стену наносится разметка, и просверливаются отверстия в точках крепления;
   • далее конструкция закрепляется к стене посредством анкерных болтов либо саморезов — «глухарей» соответствующего диаметра и длины;
   • выбор крепежа зависит от материала как стен здания, так и каркаса.

   Когда требуется установить навес большого размера, то:

   • первоначально устанавливаются и бетонируются вертикальные столбы-опоры;

     Схема для монтажа столбов опор под козырек

   • далее всю конструкцию собирают по месту в соответствии с чертежами.
4. Закрепление листов поликарбоната.
   Крепление листов поликарбоната осуществляется с учетом рекомендаций производителя и с использованием штатных соединительных элементов, в том числе:
   • герметизирующей ленты, которая приклеивается на торцы листов;
   • амортизационные шайбы с внешней крышкой, обеспечивающие герметичность точек крепления;

     Шайбы для крепления листов поликарбоната

   • соединительные профили, позволяющие состыковывать листы между собой;
   • торцевые планки, которые препятствуют попаданию влаги внутрь, а также выполняют декоративную роль.

После завершения монтажа конструкции, примыкающие к стене планки герметизируется кровельным герметиком.

Таким образом, поликарбонат, как материал для изготовления козырька над входной дверью, будет выгодным решением, которое обеспечит как надежную защиту крыльца и входной двери от атмосферных осадков, так и послужит украшением дизайна дома.

Изготовление навеса из поликарбоната своими руками позволит сократить финансовые затраты на его обустройство.

Плюсы и минусы навесов из поликарбоната

Концепция навеса из поликарбоната не нова, но мы наблюдаем возрождение интереса к этому варианту, поскольку компании ищут уникальные способы защиты своих дверных проемов и окон.

Что такое навес из поликарбоната?

Он изготовлен из панелей из термопластичного полимера, широко известного как Lexan. Панели могут быть прозрачными, полупрозрачными или непрозрачными, а также окрашенными. Поскольку этот материал сильно отличается от тканевых или металлических навесов, он предлагает интригующую альтернативу для создания оконных и дверных навесов.

Вы можете использовать плоские панели, чтобы сформировать крышу навеса из поликарбоната, и добавить боковые панели, чтобы создать конфигурацию в стиле коробки. Навес из поликарбоната также может состоять из арок или слегка изогнутых форм, использоваться отдельно для формирования «брови» или последовательно для создания зубчатого эффекта. А поскольку материал гибкий, ему можно придать другие формы, например купол.

Этот материал прекрасно смотрится с нержавеющей сталью или другим простым обрамлением, или он может выглядеть элегантно с филигранными опорами для панелей с каждой стороны.

Маркиза из поликарбоната дает множество преимуществ.

Эти маркизы — хороший выбор для защиты людей, дверей и окон от солнца и непогоды, когда вам нужны все функциональные преимущества маркизы с минимальным визуальным воздействием на фасад вашего здания. Это может быть важно, когда вы беспокоитесь о сохранении исторического «присутствия» вашего экстерьера, не прикрывая красивой каменной кладкой или интересными с архитектурной точки зрения лепными украшениями окон и дверей.

И наоборот, навес из поликарбоната может быть очень простым, минималистичным дополнением к любому стилю здания или бизнеса.

Поликарбонат чрезвычайно прочен и долговечен. Ожидаемый срок службы обычно составляет 10-15 лет, при этом большинство производителей предлагают гарантию на 10 лет и более. Вот почему:

• Благодаря высокой ударопрочности материал практически не ломается. Возможно, вам не понадобится пуленепробиваемое стекло, но любой бизнес, расположенный в Нью-Йорке или в любом из близлежащих районов, хочет, чтобы навес мог выдерживать ураганный ветер.На это подойдет навес из поликарбоната.
• Поликарбонат обладает выдающимися оптическими свойствами, блокируя до 99% ультрафиолетовых лучей солнца, не блокируя естественный свет, что делает его отличным вариантом для защиты людей и имущества. Эти же свойства позволяют навесу из поликарбоната противостоять повреждениям от солнца, снега или дождя, таким как коробление, выцветание, пожелтение или другое изменение цвета.
• Он обладает высокой устойчивостью к экстремальным температурам и холоду, поэтому служит дольше, чем многие другие типичные строительные материалы для навесов.Он также огнестойкий.
• Он очень легкий, позволяет разместить легкую раму без ущерба для прочности или долговечности. Транспортировка и установка менее обременительны, что помогает снизить затраты.

Есть и недостатки.

Поликарбонат может быть дороже других материалов. Вы можете слышать об альтернативе, известной как АБС (акрилонитрил-бутадиен-стирол), которая значительно дешевле, но обратите внимание, что она также менее долговечна или термостойка, что делает ее неоптимальным выбором для коммерческих навесов.

Поликарбонат можно поцарапать или повредить, он очень чувствителен к абразивным и щелочным чистящим средствам. Спросите своего профессионала в области навесов о покрытиях для навесов из поликарбоната, которые могут помочь защитить поверхность. Это также не лучший вариант, если вы собираетесь пройти сертификацию LEED или ваш бизнес заботится об устойчивом развитии, поскольку производственный процесс не является экологически чистым.

Навес из поликарбоната не поддается детальной отделке. По сути, это — это украшение, поэтому он идеально подходит для ультрасовременного элегантного вида, но не подходит для любого архитектурного стиля.Таким образом, эти навесы получают очень высокие оценки за функциональные преимущества, а не столько за поддержку возможностей коммерческого маркетинга, доступных с другими типами навесов, особенно тканевыми.

Маркиза из поликарбоната визуально отличается от маркизы других типов. Это правильный вид для вашего приложения? Коммерческая компания по производству навесов может помочь вам оценить плюсы и минусы в зависимости от потребностей вашего бизнеса и бюджета.

Лучшие навесы из поликарбоната за деньги

Вы ищете всепогодный навес, который может стоять круглый год?

Если вы пытаетесь спастись от палящего солнца Аризоны или вам нужно что-то, что выдержит бостонскую метель, навесы из поликарбоната — отличный вариант.

Мы исследовали более 40 различных навесов из поликарбоната и сузили его до четырех лучших вариантов.

Если вы торопитесь, наш выбор №1 — модель mCombo 38 ″ x 116 ″.

Когда мы исследовали все продукты, мы учитывали их цену, отзывы покупателей и качество их компонентов. Мы исключили маркизы с номером

. Мы отдаем предпочтение продуктам, которые представляют собой «комплекты навесов из поликарбоната все в одном».Некоторые компании продают товары, которые содержат только листы и рамы, но это сложно для среднего домовладельца.

Наконец, мы будем рады услышать от вас. Если вы купили одну из наших рекомендаций или даже другую навес для ПК, не стесняйтесь присылать нам свои мысли о своем продукте. Я хочу, чтобы наша информация была как можно более актуальной, чтобы, если нам нужно что-то удалить, потому что это не соответствует вашим потребностям, ИЛИ вы найдете то, что, по вашему мнению, следует добавить в наш список.Дайте нам знать.

Ниже мы создали список часто задаваемых вопросов (FAQ), который поможет вам в принятии решения о покупке.

Навесы из поликарбоната представляют собой неотдвижную шторную конструкцию. Они предназначены для круглогодичного хранения. Рамы состоят из АБС-пластика, алюминия или оцинкованной стали, и типы перечислены в порядке возрастания прочности, причем АБС является самым слабым, а сталь — самым прочным.

Между каждым рычагом рамы находится лист поликарбоната. Это тип жесткого пластика того же типа, который используется в пуленепробиваемых стеклах. Он обладает удивительной прочностью, будучи легким. Некоторые маркизы имеют полые листы для снижения веса конструкции.

Это один из наиболее простых в установке типов. Поскольку листы твердые, они не будут покачиваться или двигаться во время установки.

В случае тканевых навесов вы можете начать с прикрепления кронштейнов к дому, а затем прикрепить кассету или кронштейны к кронштейнам.

При использовании маркизы этого типа большинство гидов рекомендует полностью монтировать маркизу и раму на земле. Это будет самый простой способ идеально выровнять листы.

После того, как маркиза будет полностью собрана на земле, вы можете прикрепить ее к дому. Мы рекомендуем, чтобы на установке было несколько человек, которые будут удерживать ее на месте, пока кто-то будет устанавливать кронштейны.

Панели навесов из поликарбоната представляют собой плоские или слегка изогнутые листы.Они прикреплены к металлическому каркасу, и лучшие производители соединяют их резиновыми уплотнениями класса EPDM.

Одним из основных преимуществ маркизы этого типа является то, что вы можете расширить ее, подключив несколько панелей. Резиновые уплотнители предотвратят протекание воды между ними, а сами панели невероятно долговечны.

Панели могут быть прозрачными, тонированными или полностью непрозрачными. Независимо от цвета, вы хотите убедиться, что вы получаете сплошные панели.В некоторых более бюджетных вариантах используются пустотелые панели. Они по-прежнему обеспечивают защиту от непогоды и УФ-излучения; однако они не могут выдержать почти столько же веса снега, если вы живете в более холодных местах.


Большинству людей я бы порекомендовал приобрести комплект, содержащий все монтажное оборудование и идеально разрезанные листы поликарбоната.

Мы считаем, что только опытные домашние мастера могут даже подумать о том, чтобы взяться за этот проект, если у них есть уникальный дизайн или ограничения, которые не позволяют им использовать стандартный пакет.

Для этой группы хардкорных создателей у нас есть несколько советов по этой теме.

Мы настоятельно рекомендуем эти листы. Можно купить листы стоимостью менее 6 долларов, но они имеют толщину 3 мм. Это чуть более половины толщины самых легких из рекомендуемых нами продуктов. Меня беспокоит их способность удерживаться на месте во время шторма или противостоять любой суровой погоде.

Когда дело доходит до кронштейнов, мы предпочитаем более прочную нержавеющую сталь алюминию по тем же причинам.

Наконец, мы не являемся лицензированными подрядчиками, и это не является советом по строительству. Это также причина того, что мы не включаем конкретные планы. Мы просто просмотрели поликарбонатные листы для людей, которые хотят построить навес, и делимся тем, что, по нашему мнению, лучше всего совершенно бесплатно, всем, кто читает наш сайт.


Последнее обновление: 29 июля 2021 г.

Изготовление дверного навеса своими руками

Навес над входной дверью делает приятным стоять и болтать с посетителями.А когда вы ищете ключи от дома под проливным дождем, дверной навес защитит вас от самых плохих погодных условий. Самостоятельно построить навес над входной дверью проще, чем вы думаете. Используя акрил или поликарбонат и каркас из дерева или алюминия, вы можете построить дверной навес, который будет соответствовать внешнему виду вашего дома. В этом блоге мы даем вам пошаговые инструкции о том, как взяться за этот проект.

Чтобы сделать дверной навес своими руками, вам понадобится:

.

• Пластиковый лист (акрил или поликарбонат)

• Пиломатериал для каркаса (твердая древесина, консервированная древесина) 35 х 35 мм.

• Монтажные планки и мебельные уголки

• Винты с плоской головкой 4 мм и шайбы 4 мм

• Сверло из быстрорежущей стали 4,5 мм для сверления отверстий в пластиковом листе

• Сверло HSS 3 мм для сверления крепежных отверстий

• Сверло из быстрорежущей стали 8,5 мм для пробивки отверстий в раме

• Сверло по камню 8 мм для ударных пробок

• Циркулярная пила для твердых пород дерева

Основы создания дверных навесов своими руками

Прежде чем приступить к работе над этим проектом, важно решить, какие материалы вы собираетесь использовать для своей рамы и навеса.Большинство типов пластиковых листов идеально подходят для этого применения. Например, Clear исключительно надежен и почти не ломается. Прозрачные и цветные акриловые листы также идеально подходят для изготовления дверных навесов своими руками и позволяют подобрать дверной навес по цвету вашей входной двери или внешнему виду вашей собственности. Конечно, то, как вы возьметесь за проект, будет зависеть от материала, который вы используете для своей рамы. В нашей демонстрации мы покажем вам, как сделать дверной навес с деревянной рамой.

Изготовление пластиковой маркизы для двери своими руками

Хотя пластиковые листы довольно легкие, несущая конструкция и крепление к стене должны быть прочными.Ветер, дождь или снег могут стать причиной тяжелой нагрузки на навес входной двери. И убедитесь, что навес вашего крыльца расположен так, чтобы стекала дождевая вода. Поддержите купол с помощью распорных угловых балок по углам, которые обеспечивают прочную конструкцию.

Шаг 1. Закажите пластиковые листы для навеса на крыльце

После того, как вы определились с типом пластикового листа, который вы собираетесь использовать для дверного навеса, закажите его прямо у нас. Мы нарежем для вас все листы любой формы, которая вам нужна.
Всегда делайте навес входной двери на 20 сантиметров шире дверной коробки, чтобы можно было надежно прикрепить навес по внешним углам. Первым этапом сооружения навеса является закрепление балки над дверной коробкой. Прикрепите эту опорную балку к стене с помощью молотковых пробок. Основание опорной балки находится на 10 сантиметров выше дверной коробки.

Наконечник: Подогните верх балки под углом так, чтобы каркас навеса поддерживался по максимальной площади поверхности.

Шаг 2. Изготовьте каркас дверного навеса

Если вы делаете каркас дверного навеса из дерева, используйте прочную, устойчивую к атмосферным воздействиям породу дерева, предпочтительно твердую древесину со знаком качества FSC. Возьмите квадратную рейку размером не менее 35 на 35 мм и распилите три части, составляющие опоры дверного навеса: балки стены, опоры и распорку. Отрежьте верх стеновых балок таким же углом, что и настенная плита.

Важно: Просверлите отверстия в стенных балках для крепления к стене. Прикрепите стенные балки к стене с помощью молотковых дюбелей. Если балки уже прикреплены, просверлить монтажные отверстия может быть непросто.

Используйте мебельные уголки и соединительные планки, имеющиеся в вашем местном хозяйственном магазине, для создания каркаса, как показано на фотографии ниже:

Шаг 3. Прикрепите навес двери DIY к стене

Отметьте на стене отверстия для дюбелей и просверлите отверстия.Навес должен выдерживать погодные и ветровые нагрузки, поэтому мы рекомендуем использовать ударные заглушки не менее 80 миллиметров. Теперь прикрепите раму тента к стене с помощью молотковых пробок.

Шаг 4. Просверлите отверстия в пластиковом дверном навесе.

Когда вы закончите каркас, прикрепите пластиковый лист. Начните с предварительного сверления крепежных отверстий в пластике. Положите лист на ровную поверхность и по краю приклейте малярный скотч. Оставьте защитную пленку на листе, чтобы не поцарапать.Отметьте просверленные отверстия, следя за тем, чтобы минимальное расстояние до края было как минимум в два раза больше толщины листа. Поэтому, если вы используете лист толщиной 4 мм, край просверленного отверстия должен находиться на расстоянии не менее 8 мм от края. Если вы просверлите отверстие 4 мм, то проведите линию в 10 мм от края. Отметьте отверстия на клейкой ленте на расстоянии 10 см друг от друга. Теперь просверлите все отверстия в пластиковом листе. Положите лист на деревянную поверхность, по которой можно дать сверлу врезаться. Оставьте малярную ленту и защитную пленку на месте!

Шаг 5: Прикрепите пластиковый лист к каркасу навеса

Сначала просверлите отверстия в каркасе, затем поместите пластиковый лист поверх него.Удерживайте лист на раме с помощью винтовых зажимов. Затем, используя сверло меньшего размера, просверлите все отверстия в передней части каркаса. Используйте сверло на 1 мм меньше, чем просверленные отверстия в пластиковом листе. Чтобы не дребезжать, приклейте поролоновую ленту между пластиковым листом и рамой. Теперь прикрутите пластиковый лист к каркасу с помощью винтов с плоской головкой и шайб. Если вы не будете осторожны, винты с потайной головкой могут треснуть пластиковый лист при их затягивании, поэтому начните с прикручивания верхнего края к настенной пластине.Затем прикрутите пластиковый лист к левому настенному кронштейну, а затем к правому.

Шаг 6: Заделайте соединение со стеной

Чтобы дождь не просачивался между рамой и стеной, заполните зазор силиконовым герметиком или акриловым герметиком для наружных работ.

Очистка акриловых дверных навесов своими руками

Мы рекомендуем регулярно чистить дверной козырек антистатическим очистителем для пластика.Если пластик очень грязный, сначала смойте большим количеством воды и одной каплей чистящего средства. Очень важно обильное количество воды и частое полоскание ткани. Таким образом, вы не будете перемещать грязь по листу вперед и назад, так как она может поцарапать ее. Когда пластик полностью очистится, дайте ему высохнуть на воздухе. Не трите его насухо, так как это также вызовет царапины. Если пластик не слишком грязный, но вы хотите защитить его от грязи, откажитесь от мыльной воды и нанесите антистатический очиститель непосредственно.

Другие идеи для изготовления акриловой маркизы своими руками

Конечно, существует бесконечное множество способов изготовления дверных навесов, как вы можете видеть на фотографиях наших клиентов ниже.Например, вы можете сделать дверной навес из прозрачного акрила и нержавеющей стали или выбрать красный тонированный акрил с бамбуковой рамой. Боковой возвратный навес из серого акрила с каркасом из оцинкованных стальных трубок дает очень стильный результат. Вы вдохновились на создание такого?

Заказ пластиковой пленки для навеса двери своими руками

Планируете ли вы сделать навес для крыльца своими руками? В нашем интернет-магазине вы найдете формованный акриловый лист и поликарбонат различной толщины и цвета.Мы вырезаем для вас все листы любой нужной формы. Если вы не уверены в толщине, воспользуйтесь нашим бесплатным калькулятором толщины или свяжитесь с нами для получения бесплатной консультации.

Другие блоги, которые могут вас заинтересовать

Дверной навес серии PC1200

Комментарии клиентов

Заказан один комплект дверного навеса PC1200; мы были так довольны, что заказали еще 3 комплекта для других дверей.

Было приятно вести дела с компанией.Все навесы своевременно доставлены в хорошем состоянии; все они были без проблем установлены на бетонные стены, залитые крошечными ракушками (использовались винты для бетона, а не поставляемые).

В нашем последнем доме были алюминиевые навесы (воздух океана имеет тенденцию разъедать отделку, и нам пришлось перекрашивать) все окна и двери. В этом доме мы решили выбрать более элегантные навесы. Обожаю бронзовый оттенок: немного уменьшает солнечные блики, но при этом позволяет видеть сквозь них.Маркизы обеспечивают защиту от дождя, помогая предотвратить гниение нижней части дверей. Все пережили палящее летнее солнце, зимний мокрый снег и снег. Не знаю, каков срок службы материала этих навесов, но пока они все еще выглядят новыми и хорошо держатся. Не ждите проблем с очисткой их от сосновой пыльцы весной. Качество очень хорошее. Для нас они были хорошей инвестицией и отлично смотрятся в доме. :-)) Мы счастливы, отдыхающие.:-)))

K.V., Южная Каролина

Нам очень нравится наш новый навес от General Awnings. Нам нравится тот факт, что он прозрачен и имеет высокотехнологичный вид по удивительной цене. Мы установили его в квартире на втором этаже для наших арендаторов, и им нравится тот факт, что он не затемняет дверной проем и не блокирует свет, проникающий через их фрамугу, но может защитить их от непогоды.

Как и любую другую сборку, сделанную своими руками, собрать ее оказалось немного сложнее, чем первоначально казалось.Чтобы натянуть кромку на резиновую трубку, нужно использовать молоток, который не упоминается в инструкции. На второй край мы нанесли немного смазки на резиновую трубку, что упростило установку кромки на трубку. :).

Следующей проблемой была его установка. Вероятно, это работа из трех человек, но мы с мужем выполняли ее как работу из 1,5 человек. Стоять на лестнице на палубе второго этажа, поддерживая одну сторону навеса, для меня не работало, поэтому я помогал, где мог, с земли.В идеале у вас должно быть два человека на лестницах с каждой стороны и помощник на земле. Так бы все пошло быстрее.

Несмотря на эти проблемы, мы бы купили и, вероятно, купим еще одну для другой двери, и я думаю, что моя мама теперь тоже хочет купить одну.

S.F., Огайо

Мы выбрали прозрачный навес, потому что у нас есть маленькая собака, которая отказалась (примечание «отказалась») использовать дверцу для собаки во время дождя. Следовательно, необходимо закрыть собачью дверь, но есть окно в гостевую комнату, которая была бы совершенно темной с обычным навесом.Отсюда и наш поиск «прозрачного» навеса, который пропускал бы естественный свет.

Этот тент оказался САМЫМ ЛУЧШИМ приобретением, которое мы сделали! Мы нашли инструкции, которым легко следовать. Сборка вообще не заняла времени. Там, где мы живем, бывает много ветра, и мы рады сообщить, что он оказался прочным и ветроустойчивым. Мы рекомендуем и ДЕЙСТВИТЕЛЬНО рекомендуем этот навес всем! Благодарим вас за создание продукта, полностью идентичного изображенному на вашем сайте!

л.Ф., Калифорния

Мы очень обрадовались нашему навесу. Это действительно придало нашей входной двери правильный вид. Я не мог дождаться дождя, чтобы стоять под ним с утренним кофе 🙂

S.M., Грузия

Я очень доволен покупкой маркизы. Я купил это, чтобы защитить дверь гаража, выходящую на юг, от солнечных лучей, падающих на дверь летом, но, что более важно, чтобы защитить дверь от дождя. До установки этого красивого навеса дождь попадал в дверь и просачивался в пол моего гаража каждый раз, когда шел дождь.Обе эти проблемы теперь полностью исчезли. После 16 лет, что я владел своим домом и вытирал дождевую воду на полу гаража, моя проблема была решена. Я очень доволен первоклассным качеством маркизы. И это именно то, что я хотел. Я бы без колебаний порекомендовал эту компанию кому-либо, потому что мой опыт работы с компанией и их продуктом был потрясающим.

P.C., Калифорния

Чем отличаются поликарбонат, оргстекло и стекло?

За время работы мы часто отвечаем на вопросы наших клиентов о материале покрытия, подходящем для пергол и навесов.Каждый день мы сталкиваемся с вопросами: -Мне нужно накрыть дверь навесом, чтобы защитить ее от ветра и дождя, какой материал может быть лучшим для этой крышки? -Мне нужна пергола размером 400 см х 600 см: не могу определиться между оргстеклом, поликарбонатом или стеклом, в чем разница между этими материалами?

В этой статье мы постараемся проиллюстрировать разницу между этими тремя материалами.

Стекло

Прозрачность. Прозрачность стекла очень хорошая с коэффициентом прозрачности от 0.От 80 до 0,90. Сопротивление. Стекло, обычно используемое в беседках и навесах, подвергается термической обработке. Обработка используется для повышения сопротивления, в этом случае она может достигать механической прочности 170 Н / мм2, устойчива к термическому удару, а в случае разрушения осколки становятся мало острыми. Лист закаленного стекла толщиной 4 мм имеет ударное сопротивление с силой, равной 10 джоулям. Что касается воспринимаемой нагрузки, хороший стеклянный навес может выдерживать от 80 до 150 кг / кв.м в зависимости от модели используемого покрытия. Тем не менее, у стекла есть два основных дефекта: во-первых, это очень тяжелый материал, имеющий удельный вес 26 490 Н / м3, поэтому необходима важная опора для пластин, которая гарантирует герметичность при установке.Еще одним «недостатком» стекла является то, что оно легко разбивается. Фактически, закаленное стекло может создавать так называемый «эффект паутины», дающий эти неприглядные признаки разрушения даже при небольшом воздействии, этот эффект проявляется даже после всего несколько лет установки. На наш взгляд, это не самый подходящий материал для укрытий и навесов.

Оргстекло

Полиметилметакрилат (ПММА), также называемый оргстеклом по названию производителя, является одним из самых потребительских пластиковых материалов.Прозрачность. Он очень прозрачный с коэффициентом прозрачности около 0,93. Сопротивление. Обладает хорошей устойчивостью к ударам, атмосферным воздействиям, влаге и отличной стойкостью к химическим веществам. Он не ломается, его можно экструдировать или отливать. Экструдат имеет более однородную толщину, но менее прозрачен в отличие от отливки. Пластина толщиной 4 мм при ударе имеет сопротивление 12 Дж. Поддерживаемая нагрузка в случае снега, прошедшего соответствующие испытания, может составлять до 150 кг / кв.м. Оргстекло — хороший материал для кровли, хотя он промышленно используется в мебельном секторе, поскольку, если его использовать на улице, со временем он может затвердеть и потрескаться.Его также можно легко поцарапать, поэтому он требует хорошей очистки и ухода. Он также имеет тенденцию к желтению со временем. Для тех, у кого нет больших потребностей, может быть материал для укрытия.

Почему именно поликарбонат?

Поликарбонат, сложный полиэфир угольной кислоты, получаемый из органического соединения, называемого бисфенолом, которое используется в синтезе пластмасс. Когда мы говорим о поликарбонате, мы используем два ключевых слова: прочность и твердость. Поликарбонат, используемый при строительстве навесов и крыш, — это компактный поликарбонат (PCC).Его обработка упрощена, поскольку его можно сгибать в холодном состоянии, учитывая высокую пластичность. Для наших козырьков и покрытий после нескольких исследований мы решили использовать компактные листы поликарбоната толщиной 4 мм, устойчивые к ультрафиолетовому излучению. Это кажется лучшим решением, и наши клиенты подтверждают это каждый день. Прозрачность. Имеет индекс прозрачности 0,86. Сопротивление. Он обладает отличной ударопрочностью, не ломается, очень устойчив к атмосферным воздействиям и не требует термоформования. Лист компактного поликарбоната толщиной 4 мм выдерживает нагрузку до 200 Дж.Нагрузка, поддерживаемая навесом, прошедшим строгие испытания в случае снегопада, может достигать 170 кг / м2. Гарантия на листы — десять лет. Этот пластиковый материал более устойчив к царапинам и ударам, помимо того, что он обладает более высокой эластичностью, чем другие пластиковые материалы, и имеет меньшую склонность к пожелтению по сравнению с оргстеклом. Тем не менее, возможное пожелтение со временем решается обработкой пластин ультрафиолетом, которые, таким образом, устойчивы к воздействию солнца.

На Луну с поликарбонатом!

Да, он считается лучшим материалом даже в индустрии космических самолетов.Действительно, в самолетах используются новые сополимеры поликарбоната для экструзии, что снижает их вес и обеспечивает оптимальную безопасность. Благодаря хорошему светопропусканию и защите от ультрафиолета он показан при производстве направляющих, деталей сидений или линз. Также согласно стандарту ASTM E662 поликарбонат имеет очень низкий уровень токсичности, удовлетворяющий требованиям токсичности, предъявляемым авиакомпаниями, в отличие от оргстекла. Он также используется в составе костюмов космонавтов во время выходов в открытый космос для изоляции от внешнего мира.

ALTAIR DOOR CANOPY

ALTAIR DOOR CANOPY

Магазин не будет работать корректно, если куки отключены.

Похоже, в вашем браузере отключен JavaScript.
Для наилучшего взаимодействия с нашим сайтом обязательно включите Javascript в своем браузере.

Навес Altair — это элегантное решение для покрытия дверей и окон, сделанное из несущих рычагов из оцинкованной стали и практически небьющейся поликарбонатной панели, обеспечивающей защиту от дождя или солнечного света.Дверные козырьки Altair доступны в следующих вариантах ширины: 1500, 3000 и 4500.

Элегантный, декоративный и практичный дверной навес Altair помогает защитить крыльцо, дверь и окна от непогоды. Изготовлен с опорными кронштейнами из оцинкованной стали с порошковым покрытием и прозрачной панелью из поликарбоната со 100% защитой от ультрафиолета; Альтаир фильтрует вредные ультрафиолетовые лучи, которые могут привести к выцветанию и шелушению двери, а также предотвращают со временем пожелтение.

Его передний желоб и скрытая прокладка отводят дождь и снег в стороны, сохраняя свободный вход. Этот продукт «Сделай сам» изготовлен из высококачественных материалов, обеспечивающих долговечность в течение многих лет использования, а его система блокировки упрощает сборку.

• Практически небьющийся
• Устойчивый к атмосферным воздействиям
• Прочный и долговечный
• Простая сборка своими руками
• 100% защита от ультрафиолета
• Не требует обслуживания

В чем разница между лексаном, макролоном и поликарбонатом?

Все это торговые марки для листового поликарбоната, производимого разными компаниями, но фактически все они производятся одинаково, поэтому все свойства разных марок очень похожи. Если вам нужны какие-либо разъяснения по этому поводу, напишите нам по электронной почте или позвоните в офис продаж.

В чем разница между поликарбонатом и акрилом?

Оба являются пластиковыми листами, но оба листа производятся с использованием разных компонентов, что означает, что конечные произведенные листы очень разные. Поликарбонат — практически небьющийся материал, и его формы и формы сильно отличаются от акрила. Акрил намного лучше подходит для изготовления дисплеев, вывесок и многих других приложений. Поликарбонат имеет класс огнестойкости 1, в отличие от акриловых материалов класса 3/4.

Какова огнестойкость листов поликарбоната?

Листы поликарбоната

относятся к классу огнестойкости 1, что означает, что они являются самозатухающими.

Какая стоимость доставки?

Доставка зависит от самого большого размера заказываемого вами поликарбонатного листа, наши расходы на доставку варьируются от 7,50 до 25,00 фунтов стерлингов, в некоторых районах взимается дополнительная плата за доставку. Когда вы добавляете какие-либо товары в корзину, в корзине появляется калькулятор доставки.

Сколько времени займет доставка моего заказа?

Мы стремимся доставить все заказы в течение 14 рабочих дней с момента размещения заказа на нашем веб-сайте. Если вам нужна более быстрая доставка, пожалуйста, свяжитесь с нами, чтобы обсудить ваши требования.

В чем разница между твердым поликарбонатом и многослойным поликарбонатом?

Solid Поликарбонат — это цельный кусок пластика, прозрачный, как стекло, многослойный поликарбонат, состоящий из множества слоев поликарбоната. Многослойный поликарбонат обычно используется в зимних садах.

Могу я собрать?

Да, вы можете забрать в нашем отделении в Шеффилде. Пожалуйста, подождите 3 дня. Если вам нужно забрать раньше, свяжитесь с нами, чтобы проверить, возможно ли это.

Могу ли я заказать образцы?

Да, вы можете заказать образцы всех наших продуктов за небольшую плату. Если вы затем разместите заказ на сумму более 200 фунтов стерлингов, мы предоставим вам образцы на сумму до 10 фунтов стерлингов в счет вашего заказа.Вы можете просмотреть нашу страницу с образцами здесь.

• Эконом (7-10 рабочих дней) £ 7,95
• Economy Plus (5-7 рабочих дней) £ 9,95
• Экспресс-доставка (3-5 рабочих дней) £ 14.95
• Сверхбыстрая доставка (1-3 рабочих дня) £ 19.95 Только категория Palsun и Clear Acrylic
• Эконом (6-8 недель) £ 42.00 Только категория навесов и навесов стандартного размера
• Доставка на следующий день (при заказе до 12:00) £ 29.95 Акриловые листы Palsun и Clear только категории

Настроить


МАГАЗИН ПОЛИКАРБОНАТОВ ЯВЛЯЕТСЯ ТОРГОВЫМ НАЗВАНИЕМ CENTURY PLASTICS LIMITED, КОМПАНИЯ № 2558642 © МАГАЗИН ПОЛИКАРБОНАТОВ ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ.


TheLAShop 6.5ft навес, навес, оконная дверь, поликарбонат

Этот высококачественный 6,5-дюймовый навес для патио изготовлен из 2 полных прозрачных полых листов поликарбоната с защитой от ультрафиолета и прочных кронштейнов из пластикового сплава, которые могут защитить ваш входной дверной проем или окна.Листы поликарбоната можно легко обрезать до нужной ширины. Рассчитан на дождевую и умеренную снеговую нагрузку, может использоваться как дверная, оконная маркиза. Маркизы обладают хорошей атмосферостойкостью, безопасны, просты и готовы к установке.

Характеристики:

• 2 полных листа ПК с бесшовной поверхностью гарантируют отсутствие утечки света и воды, намного лучше, чем те, которые состоят из 4 соединительных элементов
• Обеспечивает отличную защиту от ультрафиолета, дождя и снега
• Специально разработан для защиты от атмосферных воздействий и коррозии
• Безопасный, простой и готовый к установке
• Монтажное оборудование входит в комплект
• Может использоваться как в жилых, так и в коммерческих целях

Спецификация:

• Варианты: прозрачный черный / прозрачный белый / коричневый черный / зеленый черный / зеленый белый
• Черная / белая алюминиевая полоса : 37 3/8 «
• Черный / белый пластиковый настенный кронштейн: 38 9/16 «x 10 1/4» x 2 3/8 «
• Грузоподъемность: 33 фунта / кв.фут (15 кг / кв.м)
• Прозрачный черный / Прозрачный белый / Черный кофе:
  • Полый лист из поликарбоната: 37 5/8 «x 38 3/4» x 3/16 «
  • Габаритные размеры (ДхШхВ): 79 1/8 «x 38 9/16» x 10 1/4 «
  • Вес нетто: 6 кг (13,23 фунта)
• Зеленый Черный / Зеленый Белый:
  • Размер листа ПК (ДхШхГ): 38 3/4 x 37 13/16 «x 3/16»
  • Габаритные размеры (ДхШхВ): 79 1/8 «x 39 9/16» x 10 1/4 «
  • Вес нетто: 12,1 фунта.

В коплект входит:

• 2x полый лист ПК
• 3x Кронштейн ABS
• 4x алюминиевая полоса
• 1 набор винтов и пластиковых анкеров
• 1x Руководство пользователя

Примечание. Нижняя часть кронштейна маркизы должна быть не менее чем на 4 дюйма (10 см) выше любого дверного проема или оконной рамы.

.

как не прогадать с размером

Наличники – комплектующая деталь для дизайна дверной коробки. Есть определённые государственные стандарты дверных проёмов, соответственно и размеров панелей. Но часто необходим индивидуальный подход для определения параметров (ширина планки). Перед покупкой необходимо учесть все детали: особенности материала, виды, тип монтажа, нестандартные подходы к выбору и дизайну обрамления (экошпон, телескопическое обрамление).

Размерные стандарты наличников

Показатель ГОСТ определяющий размеры обрамления необходимо учитывать, если речь идёт о стандартном дверном полотне. Сегодня это показатель:

Учитывая эти цифры, ширина наличника варьируется

Чаще всего, используют пластину шириной 70 мм.

Если межкомнатные двери нестандартные – исходить из их размеров, но важно помнить, что пластина перекрывающая щель должна быть не меньше 30 мм. Сильно широкий наличник будет не только уменьшать полезную поверхность, но и смотрится грубо.

Для планок из металла и древесины оптимальная ширина:

Случается, что из-за особенностей интерьера дверной проём близко расположен к прилегающей стене или к мебели. В этом случае нужно выбрать планку поуже, чтобы наличники не упирались.

Учитывая особенности дизайна и материала можно выделить такие типы панелей:

• Модели с декоративными элементами: 50 -80 мм. Самые распространённые и подходящие для стыков – пластины шириной 64 мм.
• Полукруглый тип обрамления подходит под разные стили, ширина – 70 мм.
• Фигурные планки – тут нет чётких показателей, ведь размер напрямую зависит от сложности декора.

Панели необходимо установить с одной или двух сторон. На одну сторону при проёме 90 см понадобится 2,5 планки. При покупке обрамления двери, нужно учесть, что размер должен быть на 10-15 см больше длинны коробки (215 – 220 см). Для межкомнатной перегородки достаточно 5 планок.

Расчёт доборной планки

Доборная планка или добор – декоративное приспособление. Он необходим если стена толще коробки на 70-75 мм. Выполняет функцию расширения, если коробка уже самой стены. Длина элемента соответствует длине наличников. В основе – ДСП, ДВП, фанера или другие древесно-плитные  стройматериалы. Поверхность имеет разную текстуру (плёнка, тонкий срез древесины).

Размеры зависят от выбранного производителя. Расчёты ширины по формуле:

• Т ст – Ш к (толщина стены минус ширина коробки)

Необходимо 2,5 добора на стандартную дверь (без порога): приобрести 3 штуки (округляется в большую сторону).

На что обратить внимание при покупке обрамления

Чтобы наличники гармонично вписывались в общий интерьер, нужно обратить внимание на такие характеристики:

• Размер (ширина и длинна): если дверь стандартная, можно просто попросить консультанта показать стандартные наличники. Если двери делались на заказ – исходить из их параметров.
• Материалы. Подбирать под полотно или детали дизайна. Панели делают из разных стройматериалов: метал, дерево, МДФ, ПВХ, бумага прессованная и другие.
• Текстура. Цвет зависит от тона полотна, плинтуса и других деталей интерьера. Все зависит от вкусов.

Популярностью пользуется инновационный материал – экошпон. Он в мелочах повторяет текстуру дорогих пород деревьев. Материал экологически чистый.

• Формы. Можно выбрать любую, учесть зазоры.
• Способы крепления (жидкие гвозди, гвозди, замок и другие).
• Декоративные детали.

Виды наличников

Стандартные дверные наличники – узкие панели (по стандарту приблизительно 70 мм шириной) для скрытия щели между коробом и стеной. Классификация по форме панели:

• Плоские наличники.
• Закругленные (симметричные, каплеобразные).
• Фигурные. Тыльная сторона выполнена в определённой текстуре. Ширина их нестандартная: 90 мм и больше. Не все производители выпускают этот вид панели.

Первые два вида самые распространённые благодаря своей доступности, привлекательной стоимости.

По способу крепления коробки: стандартные, телескопические.

Телескопический наличник – панель, загнутая в виде буквы «Г». Эта «буква» фиксируется в коробке. Преимущество: форма позволяет подправить ширину короба под стену проёма (1 – 1,5 см). Такая форма позволяет сэкономить драгоценное время на установку и деньги на покупку доборов. Благодаря специальному креплению наружная часть не повреждается гвоздями. Телескопические наличники крепятся к стене. Форма, как и у стандартных, а цена немного больше.

Особенности крепления

Есть несколько способов прикрепить наличники:

• Гвозди. Подойдут финишные, сверху можно замаскировать (например карандашом восковым). Это самый надёжный способ.
• Жидкие гвозди (клей). На светлых панелях скрыть гвозди очень трудно, поэтому используют этот способ установки.
• Стыковка. Концы аккуратно спиливают под углом (45 градусов).
• Стыковка под углом 90 градусов – популярна сегодня, благодаря прямым линиям. Подойдёт для плоских панелей. С закругленными наличниками есть нюанс: верхний необходимо сузить, чтобы не выпирал.

Проблемы при установке

Если ремонт был сделан заранее, а до двери руки дошли только сейчас, может возникнуть проблема. Наличники времён СССР на порядок шире современных, и при установке по периметру останется просвет стены. Есть два выхода: переклеить обои или покупать не стандартное полотно.

Проблема зазора, но только верхней части дверного проёма возможна из-за недочётов. Необходимо оставить запас обоев.

Про установку и размеры наличников на видео:

Дополнение к наличникам

Капители – это дополнение к наличникам, элемент декора. Это такая накладка, в древнегреческом стиле придаёт дороговизны классическому интерьеру двери. Бывают двух видов:

• С карнизом (колоны с перемычкой – козырёк, как бы лежит на колонах).
• Без карниза (колонны самостоятельные).

Чаще устанавливают со стороны парадного входа. Двери смотрятся представительно и дорого.

Ширина двери, коробки, полотна дверной конструкции

Разделы статьи:

В настоящее время для производителей межкомнатных дверных конструкций практически не существует ограничений в таком параметре как ширина дверей. Имеется лишь два относительно ограничивающих фактора: требования противопожарной безопасности и инженерные особенности, влияющие на принцип распределения веса изделия. Однако негласные стандарты все же существуют, поскольку многие производители в процессе создания ориентируются на габариты проемов в постройках советского типа.

Ширина межкомнатных дверей

В большинстве случаев двери, выпущенные в разных странах, существенно отличаются практически по всем параметрам. Однако ширина межкомнатных дверей при этом фактически одинаковая. Отечественные фабрики-производители выпускают изделия в диапазоне от 55 до 90 см. Кроме этого производится выпуск полотен с шириной в 40 см. Однако такие узкие полотна используются лишь в качестве перекрытий для маленьких кладовых и в виде двустворчатых конструкций, автоматически увеличивая тем самым общую ширину изделия до 80 см.

Для каждой двери с определенной шириной имеется непосредственное прямое назначение:

• Двери с габаритами в 55 см используются в малогабаритных квартирах и помещениях в качестве перекрытий для туалетной и ванной комнат;
• Изделия с шириной в 60 см также устанавливаются в виде дверей для санитарных помещений. Кроме того, такие изделия используются в качестве створок для двупольных дверей;
• Габариты в 70 см предназначены для размещения в кухонных проемах;
• Изделия, ширина которых составляет 80 и 90 см, используются в качестве межкомнатной двери в детских, спальнях и гостиных. Часто подобные полотна устанавливаются как вторые входные двери.

Данные габариты являются наиболее востребованными. Однако при необходимости большинство заводов занимаются производством конструкций под заказ по индивидуальным замерам. Однако превышение ширины в 90 см не рекомендуемо в силу инженерных особенностей креплений и принципа распределения нагрузки на петельные механизмы и раму. Единственным вариантом, допускающим превышение ширины полотна до 110 см, является установка такой створки в систему раздвижного типа.

Двери от европейских производителей также имеют максимум в 90 см. Минимальные изделия имеют ширину в 60 см, а шаг составляет 10 см.

Двустворчатые двери

Благодаря использованию двустворчатых моделей, дверь может открываться на ширину от 80 до 180 см. Створки, составляющие изделие, не обязательно имеют одинаковые размеры. Довольно часто конструкция состоит из ассиметричных элементов. При этом в большинстве случаев меньшее полотно может фиксироваться и использоваться только в случае необходимости перемещения габаритных предметов.

Наиболее востребованными комбинациями двустворчатых конструкций являются изделия с общей шириной полотен в 140 см.

Коробка для дверного проема

Ширина коробки, используемой в качестве основного крепежного элемента для межкомнатной двери, в первую очередь зависит от типа изделия. Для современных конструкций компании-производители выпускают несколько видов изделий:

• Коробка охватывающего типа;
• Торцевая рама;
• Угловая рама.

Каждый из элементов имеет свое предназначение и используется в определенных условиях. Так изделия охватывающего типа рассчитаны на большую глубину стен и габаритные тяжелые полотна. Изделия торцевого типа монтируются в тонких перегородках из гипсокартона. Однако учитывая частоту использования, конструкция может потребовать усиления при помощи металлического каркаса. При этом ее габариты остаются без существенных изменений.

Рама углового типа является универсальной в плане установки и подходит практически к любым стенам и проходам. Ее конструкция состоит из совокупности нескольких элементов в виде коробки, доборов и наличников. Система имеет раздвижные пазы, что позволяет использовать ее как для тонких стен, так и для монтажа с поверхностями большой глубины.

Однако в большинстве изделий ширина дверной коробки стандартная и равна 7,5 см.

Ширина наличников

Поскольку любой наличник, по сути, является декоративным элементом, его основная функция — это закрытие неэстетичных технических зазоров и следов монтажа. Таким образом, ширина используемых в конструкции деталей обналички, в первую очередь, напрямую зависит от размеров монтажных зазоров межкомнатных дверей. Кроме того, на размеры данных декоративных элементов влияет и их внешний вид. Так изделия бывают:

• Прямоугольной формы;
• Фигурные.

Независимо от особенности прямоугольного наличника и принципа его изготовления в виде закругленного либо ровного элемента, его ширина имеет диапазон размеров от 4 до 10 см. Наиболее гармонично выглядят изделия, размером в 7 — 7,5 см. Такие наличники позволяют не только эффективно закрыть зону монтажа, но и украшают внешний вид конструкции, придавая ей визуальную завершенность.

Однако прямоугольные наличники имеют свои стандарты в зависимости от общего конструктивного вида. Так полукруглые изделия чаще всего имеют наиболее универсальный размер в 7 см. Наличники, имеющие плоскую поверхность, чаще всего представлены на рынке изделиями с диапазоном размеров в 5 -8 см. Оптимальным вариантом для подобных элементов является ширина наличника межкомнатной двери, равная 6,4 см.

Изделия фигурного типа практически не имеют ограничений, как и строгих рекомендаций. Подобные элементы могут иметь абсолютно разные габариты, напрямую зависящие от внешнего вида и оформления деталей. Таким образом, декоративные элементы могут быть как в виде тонких резных полос, так и широких лент с выдающимися завитками и узорами.

Подбор оптимальных размеров

Осуществлять подбор деталей обналички рекомендуемо еще на этапе покупки самой межкомнатной двери, поскольку изделия должны сочетаться не только по цвету и текстуре, но и дополняя друг друга создавать общую конструкцию. При выборе изделий с небольшой шириной при насыщенных цветах основного полотна наличник может просто визуально теряться и быть практически незаметным.

Использование широкого элемента наличника способно сделать общий вид конструкции несуразным и визуально тяжелым. Потому наилучшим решением является установка изделия стандартных габаритов.

Кроме того, на выбор вида и размера наличника могут влиять предметы мебели, расположенные в помещении. С помощью деталей обналички можно достаточно просто гармонизировать общий вид интерьера. Так при расположении дверного полотна в непосредственной близости к перпендикулярной стене либо габаритной мебели, использование наличников меньшей толщины, не соприкасающихся с преградами, позволит визуально увеличить пространство.

Размеры дверного проема

Практически всегда дверь подбирается под размеры проема и его ширина стандартно превышает габариты двери на 8 – 10 см. Таким образом, для дверного полотна межкомнатной двери размером в 90см необходим проем от 98 до 100 см шириной. Однако в настоящее время довольно часто производится перепланировка проемов в виде таких мероприятий:

• Уменьшение ширины прохода;
• Расширение проема;
• Перенос места расположения двери.

Сужение производится довольно часто в старых квартирах с большими двустворчатыми конструкциями. В таком случае проем, максимально составляющий 200 см, может быть застроен до уровня в 90см в любое из направлений. При незначительном уменьшении прохода рекомендуется выполнять данную процедуру одновременно с обеих сторон.

Расширение проема допустимо до максимально возможного уровня в 200 см для монтажа двустворчатой дверной конструкции, либо можно увеличить проем до 100 см под стандартную одностворчатую распашную либо раздвижную дверь.

Процедура расширения в большинстве случаев выполняется при помощи отбойного молотка. Однако перед существенным увеличением прохода обязательно необходимо изучить техническую документацию помещения и дома, а также получить соответствующие разрешения от архитектурной комиссии. Такие меры необходимы, поскольку стена, в которой расположен проем, может быть несущей и любые работы по ее изменению способны повлечь за собой образование трещин и даже обвал.

Для осуществления переноса прохода, независимо от того будут ли меняться общие габариты проема либо нет, также необходимо получение специального разрешения.

Ширина наличника межкомнатной двери: как выбрать

При оформлении дверного проема немалое значение имеет ширина наличника для межкомнатной двери. Её подбирают индивидуально, в зависимости от дизайна конструкции и прочих условий интерьера. Тем не менее существуют определенные параметры ГОСТ относительно их размеров. Также следует учитывать визуальные качества изделий. Итак, давайте рассмотрим, как подобрать оптимальный вариант.

Наличники маскируют технологические зазоры и придают двери завершенный привлекательный вид

Предназначение и виды наличников

Наличники на двери – что это такое? По своей сути это важная комплектующая конструкции для оформления проема, которая позволяет скрыть технологические зазоры и одновременно выполняет декоративную функцию. Чтобы максимизировать все положительные качества этих изделий, ГОСТ устанавливает некоторые требования касательно расположения и размеров обрамления для двери.

Наличники выполняют следующие функции:

• маскируют дефекты, крепления и зазоры между стеной и дверным коробом;
• придают проему аккуратный завершенный вид;
• акцентируют внимание на проходе;
• увязывают двери с остальными деталями интерьера.

Без наличников дверной проем теряется на фоне стены, обрамление позволяет акцентировать на нем внимание или же, наоборот, вписать в общий дизайн.

Наличники используются при установке обычных распашных дверей с коробкой, а также при монтаже раздвижных систем или обустройстве порталов и арок. При этом очень важно подобрать подходящий тип изделия. Для того чтобы облегчить процесс выбора нужно рассмотреть, какие бывают типы наличников. На сегодня можно выделить следующие виды в зависимости от используемых материалов:

• металлические;
• деревянные;
• МДФ и прочих производных древесины;
• ПВХ;
• из прессованной бумаги.

Разновидности дверных наличников в зависимости от материала изготовления

Относительно каждой отдельной категории существуют свои ограничения по ГОСТ. Тем не менее особо жесткие критерии отсутствуют, поэтому дизайн и конфигурация изделий могут кардинально отличаться друг от друга.

Также виды дверных наличников различаются по способу крепления:

• Простые. Являются независимыми и монтируются с помощью клея или гвоздей.
• Телескопические. Имеют замковое соединение и соединяются с коробкой или доборами.

Что касается формы, они могут быть прямоугольными, фигурными по краям, резными, с закруглениями и т. д. Особенно это касается изделий из древесины.

По способу крепления различают простые и телескопические наличники

Что нужно учитывать при выборе

Для того чтобы проем вашей межкомнатной двери выглядел идеально и максимально естественно вписывался в общий интерьер, важно подобрать подходящие наличники. Чтобы облегчить процесс выбора, можно разбить все важные нюансы на несколько категорий:

• Размеры. Дверной наличник должен полностью закрывать все недостатки проема и при этом выглядеть естественно. Длина элементов зависит непосредственно от габаритов проема и плинтусов, а ширина наличников для двери подбирается индивидуально с учетом стандартов ГОСТ.
• Материал. Детали должны органично сочетаться с коробкой и полотном. Лучше всего подбирать их из одного и того же материала. Здесь также существуют свои стандарты ГОСТ на наличники из древесины, металл, МДФ и т. д.
• Форма. Это больше вопрос декора, но в некоторой степени форма играет роль и в плане выполнения других функций, в частности маскировки зазоров.
• Цвет. От того, какие по цвету будут наличники напрямую зависит итоговый результат. Они могут подбираться в тон двери, под плинтус, стены или быть абсолютно контрастными. Самыми популярными являются изделия, имитирующие текстуру и оттенок древесины разных пород.
• Тип монтажа. Имеется в виду способ крепления: гвозди, клей или замок на коробе. Также важно учитывать способ соединения конструкции: под прямым углом или со срезом в 45 градусов.
• Дополнительные элементы. Это различные декоративные элементы, например, капитель. Это вопрос индивидуальных предпочтений и дизайнерской задумки.

Форма и цвет — основные характеристики, которые стоит учитывать при выборе наличников

Как подобрать подходящую ширину

Отдельно стоит обратить внимание на процесс подбора размеров наличников. Учитывая, что они бывают наборными, стандартными по высоте и ширине, важно правильно подобрать нужные параметры. Что касается заказных комплектующих, здесь вопрос частично снимается. Главное при этом соблюдать рекомендации ГОСТ.

Стандартная ширина обычного дверного наличника составляет в среднем 7-10 см. Такие изделия имеют органичный вид и в достаточной мере акцентируют внимание на дверном проеме. Если же сделать их более широкими, во-первых, это скрадет часть полезной площади на стене, а во-вторых, будет смотреться несколько грубовато, хотя в некоторых случаях это вполне уместно.

Стандартные размеры деревянного наличника

Что касается минимальных значений, ширина наличников, будь то изделие из металла или древесины, может быть сокращена до 4 см. Делать обрамление еще тоньше зачастую нет смысла, поскольку это будет выглядеть не очень красиво, да и скрыть технологический зазор таким образом вряд ли удастся, так как расстояние между стеной и коробом должно быть не менее 3 см.

Если дверной проем располагается слишком близко к стене или мебели, возможно, придется выбрать меньшую ширину наличников, чтобы они не упирались в преграду. Особенно это актуально для толстой древесины.

Выбирать наличники для оформления дверного проема рекомендуется еще при заказе самого полотна и короба. Это позволит вам увязать общую концепцию дизайна и не ошибиться с расцветкой. Что касается ширины, придерживайтесь стандартов, если не хотите в дальнейшем столкнуться с проблемами разного рода.

Рекомендуем посмотреть видео

Установка межкомнатных дверей купе своими руками: видео, фото в интерьере

Наличники – декоративная, накладная, плоская или профилированная планка, предназначенная для закрытия щели между дверной коробкой и стенным проемом. Изготавливаются обычно из:

• дерева;
• МДФ;
• фанеры;
• различных видов пластмасс;
• экошпона;
• металла;

Наличник

По внешнему виду различают:

• наличник скругленный.
• плоский.
• фигурный наличник.

Также, по способу установки на дверной коробке, наличники могут быть:

• накладные;
• телескопические.

Что такое эко шпон?

Экошпон — совсем недавно появившийся инновационный искусственный материал, в мельчайших деталях копирующий и повторяющий структурное строение и внешний вид, ценных пород дерева. Исходя из своего названия, совершенно экологически чистый и отличающийся уникальными эксплуатационными качествами, на порядок выше всех применяемых ранее для изготовления дверных и оконных наличников, материалов.

ГОСТы наличников для межкомнатных дверей

На основание того, что наличник является технологически — комплектующей деталью, он имеет обязательные государственные стандарты. Нужно сразу отметить, что размерные ГОСТы относятся только к стандартным дверям.

Стандартная ширина наличника межкомнатной двери, может изменяться в диапазоне от 6 до 10 сантиметров. Наиболее часто используемым по своей ширине наличником, считается планка шириною 70 миллиметров.

При установке коробки и полотна изготовленных индивидуальным размерам, ширина дверного наличника межкомнатной двери определяется соответственно общим ее размерам. В любом случае, в силу тонкостей установки дверей проем, ширина перекрывающей щель планки, не может быть меньше 30 мм.

Телескопические наличники

Название телескопический ассоциируется с чем-то выдвигающимся. По отношению непосредственно к самой планке, это будет несколько не верно. Так как сам наличник после изготовления представляет собой постоянную, не изменяющуюся форму. А вот за счет своего конструктивного строения и способа монтажа на дверную коробку, он и получил свое название.

То есть, он состоит из трех частей, две из которых — сам наличник в виде уголка. И третья — доборная планка.

Ширина телескопического наличника (уголков) межкомнатной двери стандартна и составляет 60, 70 и 80 миллиметров. А вот ширина до борной рейки может быть от 80 до 120 мм при необходимости.

Установка на коробку дверей производиться следующим образом: одна из полочек уголка вставляется в специальный паз расположенный на торцевой части дверной лутки. Другая же сторона — в такую же прорезь, но на до борной рейке. Изменяя глубину вставки можно тем самым увеличивать или уменьшать ширину самого наличника. При правильной установке такого типа дверной фурнитуры, создается впечатление единого целого, как наличника, так и дверной коробки.

Телескопические планки применяются только для дверей, у которых дверная коробка на несколько сантиметров уже толщины стенного проема.

Двери Софья – экошпон и телескопические нащельники

Объединяет все эти, казалось бы совершенно разные по смыслу и назначения слова — фабрика межкомнатных дверей Софья.

Российская производственная компания Софья наряду с выпуском обычных, стандартных межкомнатных дверей из мебельного шпона, первой освоила производство дверных полотен, коробок и сопутствующей фурнитуры из нового, стремительного завоевывающего популярность — экологического шпона.

Продукция этой фирмы неоднократна отмечена на различных национальных и международных конкурса и сертифицирована по стандарту ISO 9000

На счету компании несколько коллекций межкомнатных дверей, перегородок и погонажных изделий над созданием которых вместе с молодыми, талантливыми российскими дизайнерами, трудились и известные итальянские мастера.

Смотрите также:

Размеры межкомнатной двери: ширина, длина, стандартная высота наличника

Законченный вид дверь имеет только с наличниками и в дверной коробке. Дверное полотно должно свободно находится в коробке. Учитывая это, ширина дверных межкомнатных коробок межкомнатных дверей должна быть больше стандартного полотна.Это обстоятельство обеспечит удобный вход для всех комнат. Услуги монтажа включают присутствие специальных инструментов. главным из них является уровень. Межкомнатная дверь должна быть выставлена строго вертикально, тогда полотно будет плотно прилегать к лутке/дверной коробке/. Основные и стандартные размеры межкомнатных дверей, ширина которых составляет при высоте 2000 мм. представлены:

-600 мм.

-700 мм.

-800 мм.

-900 мм.

Наименьшая величина соответствует минимальному размеру комнаты. Поэтому ванную и туалет закрывают дверьми, имеющими два верхних показателя. Кухня обычно представлена в 700 мм, а все остальные большие комнаты двумя нижними показателями. В любом случае стандартная ширина межкомнатных дверей позволяет беспрепятственно занести необходимую мебель и предметы обихода.

Для стандартной высоты дверей в 1900 мм., эти размеры соответствуют 550 мм. и 600 мм. Но такая компоновка квартиры-большая редкость. Основное и массовое производство сосредоточено на размере высоты в 2000 мм. Исходя из вышесказанного , сам дверной межкомнатный стеновой проем должен быть больше, чем стандартная дверная конструкция. Ориентировочные размеры составляют сумму величин дверного полотна, коробки и допустимого пространства пустоты в целях окончательной регулировки и монтажа. Принято добавлять к существующим габаритам несколько лишних сантиметров. А задекорировать пустоту позволит наличник. Применение его для этих целей идеально. 

Выбор продукции.

На сегодня существует огромный перечень материалов, служащий основой при производстве данных товаров. Помимо классических вариантов, сделанных из ценных пород дерева,а также со стеклянными фрагментами, наша промышленность предлагает модели из:

— Стекла.

— ДВП.

— ДСП.

— МДФ.

— ПВХ пластика.

— Металла.

Возможна комбинация из перечисленного. Огромное многообразие ассортимента всех цветов, расцветок, позволяет сделать любой выбор. Есть бюджетные, эксклюзивные, элитные, на любую сумму и расцветку. Строгие и филенчатые, с матовым стеклом, с вензелями. Они станут украшением комнат вашего жилья. Все произведенные товары отличаются отличным качеством сборки. Элементы для наличников поставляются отдельно. Сам наличник не надо окрашивать, эту проблему решили производители.

Рекомендации.

Делая ремонт, стоит сразу определиться с размерами будущих дверей. Оставлять надо такой межкомнатный дверной проем, чтобы в дальнейшем без проблем осуществилась установка самого изделия. Учитывать придется не только размеры дверного полотна, но и коробку, без которой невозможно ее открытие. Поэтому общей шириной межкомнатной двери считается сложение двух компонентов с небольшим запасом. Он необходим для регулировки и фиксации всей конструкции. В типовых квартирах дверные проемы соответствуют нужным размерам и вопросов по установке не вызывают.Этот зазор затем запенивается и облагораживается при помощи наличника. Производители изготавливают только дверное полотно межкомнатных дверей, не учитывая коробок и наличников. Данные компоненты полностью в вашем распоряжении. Ориентировочная ширина коробок межкомнатных дверей должна быть сантиметра на два шире полотна по всему периметру. Тогда дверь будет свободно закрываться в коробке. Наличник нарезается под 45 градусов по краям, чтобы не было просветов между ними.

Выпускается наличник с различной конфигурацией и шириной, она позволяет закрыть видимое дверное пространство межкомнатной двери. Наличник- это один из главных элементов декорации дверей. Конструкция считается законченной, если врезан замок с ручками. повешены петли на коробку и дверное полотно. Только после этого возможен ее монтаж на дверной проем комнат. Затем, путем предварительного расклинивания по углам коробки, она окончательно выставляется в размеры, и на нее навешивается полотно. Пустоты заполняются пеной, аккуратно обрезается наличник по окантовке проема, закрывая его. С помощью мелких гвоздиков, наличник крепится к коробке. В случае полностью деревянного изделия, возникает момент окраски дверей , коробок и наличников. Проблема решается наличием нужной краски, валика и кисти. Если вы не в состоянии самим совершить все необходимые действия, следует воспользоваться услугой профессионального мастера. Окончательно смонтированная дверь будет великолепно смотреться в любой квартире. Станет законченным довершением интерьера комнат.

размеры узкие, дверные виды проемов, широкий такой капитель МДФ, какие бывают

Ширина наличника межкомнатной двери – важная характеристика, от которой зависит визуальное восприятие конструкции

Наличники – это специальные элементы, предназначенные для закрытия зазора между сенной и дверным коробом. Благодаря наличникам дверное полотно смотрится более выразительным, а сама конструкция – законченной. Подбор элементов имеет множество нюансов, связанных с шириной зазора, расположением двери, габаритами и стилем, в котором выполнено полотно. Какие стандартные размеры имеют наличники и как подобрать подходящие элементы – ищите ниже.

Содержание материала:

Виды и размеры наличников на межкомнатные двери

Сегодня, рынок комплектующих для дверей и окон предлагает огромное количество наличников, различных по форме и размерам. Прежде чем подойти к вопросу о выборе дверной обналички, следует выяснять какие виды наличников существую на сегодня.

Так, по форме наличники для межкомнатных дверей делятся на:

• Плоские;
• Полукруглые или скругленные;
• Рельефные (могут иметь как рельефную, так и резную наружную сторону).

Отдельно выделяют капитель – верхний декоративный элемент обналички. По способу монтажа наличники бывают накладными и телескопическими. Первые крепятся при помощи гвоздей, а вторые имеют специальные монтажные гребни, которые вставляются в паз дверного короба. Элементы отличаются и по размерам. Длина наличников зависит от габаритов проема.

Размеры наличников

Стандартная ширина наличника любой формы составляет 7-10 см: именно такие размеры позволяют скрыть технологический зазор красиво и эффективно.

Декоративные наличники, обычно, имеют ширину в диапазоне 8,5-15 см. Практичные, узкие планки изготавливаются шириной не более 7 см. По материалу изготовления выделяют обналичку, изготовленную из пластика, дерева, металла (в основном алюминия) и древесноволокнистых материалов (например, МДФ).

Когда могут понадобиться узкие наличники на двери

Узкие наличники – это плоские или полукруглые планки с шириной в диапазоне от 3 мм до 7 см. При выборе узких моделей следует учитывать и ширину технологического зазора.

Согласно СНиПам, технологический зазор между стеной и боковыми стойками дверного короба должен составлять не менее 3 мм в ширину.

Для того, чтобы красиво закрыть это расстояние, важно выбирать наличники, которые будут как минимум на несколько мм шире. Кроме того, выбор наличников обуславливается факторами, связанными с расположением дверного проема.

Для двери, находящейся в углу, отлично подойдут узкие наличники

Узкие наличники могут пригодиться в случае, если:

1. Дверной проем располагается слишком близко к обрамляющим его стенам.
2. Дверь находится в углу. Красиво оформить угловую дверь можно, наклеив узкий наличник на более короткую стену.
3. Дверь узкая и вытянутая. Широкий наличник стандартного размера в 7-10 см будет смотреться на узком и высоком полотне достаточно нелепо.
4. Дверное полотно имеет множество декоративных элементов. В таком случае, наличник должен быть как можно менее заметным и выполнять единственную функцию – маскировать технологический зазор между коробом и стеной.
5. Проем располагается между двух, различных по длине стен: такое решение позволит избежать обрезания стандартного наличника.

Нередко простые, узкие наличники приобретают в целях экономии для оформления дверей подсобных помещений: чем уже наличник, тем меньше его стоимость. Хорошо будет смотреться пластиковая неширокая обналичка и на ревизионных люках.

Телескопические наличники на двери: размеры

Телескопические наличники – это планки, которые по всей своей длине имеют изогнутые Г-образные элементы. Именно на эти элементы и происходит монтаж наличника путем вставления его в паз коробки. Такая конструкция позволяет регулировать толщину элемента в пределах нескольких см. Зачастую, их используют, если толщина стены на несколько мм больше толщины дверного короба.

Для фиксации наличников к стене, чаще всего, используют жидкие гвозди: такой способ монтажа простой и не требует много времени.

Таким образом, основным плюсом конструкции является то, что телескопические наличники монтируются без использования гвоздей. Наружная поверхность элемента, при этом, остается гладкой, и выглядит привлекательно.

Телескопические наличники монтируются без использования гвоздей

Стандартная ширина телескопического наличника на дверь – 6-8 см, ширина полки, которую вставляются в паз при монтаже – 4 см по наружной стороне.

Телескопическая обналичка может быть плоской, полукруглой или фигурной. Изготавливаются такие модели из МДФ, ДСП, древесины и металла (алюминия). Опытные строители советуют выбирать деревянные телескопические наличники. Алюминиевые модели, которые вставляются в деревянный паз, со временем могут начать выпадать. Это связано с тем, что дерево крайне отзывчиво к изменениям температурного и режима влажности: дверной короб может со временем усохнуть.

Советы по выбору и ширина обналички межкомнатных дверей

Для того чтобы дверной проем в комнате выглядел естественно, привлекательно и не выбивался из общего оформления комнаты, при выборе обналички следует брать во внимание массу факторов.

Внешний вид проема зависит не только от ширины наличников, но и материала их изготовления, цвета, фактуры, сочетания этих характеристик между собой.

В то же время, наличники должны гармонировать с самой дверью: слишком широкая планка будет выглядеть массивно и визуально перегрузит конструкцию, а узкий наличник будет создавать впечатление незавершенности.

Наличники следует выбирать так, чтобы они гармонировали с самой дверью

Учитывая эти особенности, необходимо следовать следующим рекомендаций при выборе наличников:

1. Для моделей в стиле минимализм выбирают плоские наличники в тон полотна. Ширина таких планок должна находиться в пределах 5-8 см. Для большинства случаев подходят элементы с шириной в 6,4 см.
2. Универсальными считаются полукруглые планки с шириной в 7 см. Такие профили подойдут под конструкции любого стиля. Дизайнеры не советуют выбирать их для узких дверей.
3. Фигурные планки станут идеальным дополнением полотен в интерьерах барокко, прованс. Здесь не стоит выбирать узкие модели: узоры должны хорошо просматриваться. Подходящей станет ширина в 9,5-12 см. Кроме того, лучше, если декоративные элементы будут выполнены из натурального дерева.

Вместе с тем, при выборе элементов необходимо учитывать способ их монтажа (со срезом под прямым или острым углом). Длина планок зависит от высоты дверного проема и того какую ширину имеет напольный плинтус.

Стандартная ширина наличника межкомнатной двери (видео)

Обналичка двери играет важную роль в оформлении дверного проема. Именно наличники позволяют скрыть технологический зазор между стойками дверного короба и стеной, сделав внешний вид полотна завершенным. Выбор элемента зависит от стиля межкомнатной двери, установленной в дверном проеме, габаритов и расположения проема, ширины технологического зазора. Пользуясь вышеперечисленными советами, вы легко сможете подобрать наличники, которые будут справляться со своей основной задачей, одновременно радуя вас своим внешним видом!

Наличники на межкомнатные двери подробное описание размеры

Какие бывают наличники для дверей и какие их особенности? Какое количество наличников требуется для каждого случая? Как они устанавливаются? Что такое капителии для дверей? Какие виды капителей бывают? Что такое карниз, и как он используется?  Эти и другие вопросы мы подробно разберем в данном материале.

Наличники – это элементы комплектации межкомнатных дверей, которые представляют из себя декоративные планки. Они крепятся вокруг дверного проема,  чтобы закрыть щель между дверной коробкой и стеной. Кроме того, обрамляя дверь, наличники выполняют ключевую роль в том, как выглядит дверь в дверном проеме. Исходя из этих функциональных и декоративных задач, разделяют следующие типы наличников:

Какие бывают наличники?

Простые наличники для межкомнатных дверей – это тонкие планки, как правило, шириной 7 см и толщиной от 8 до 10 мм. По форме поверхности наличников выделяют плоские закругленные и фигурные наличники.  К плоским наличникам относятся те наличники, которые имеют плоскую лицевую поверхность. Полукруглые наличники могут быть как симметричные, так и сдвинутые округлостью в одну из сторон, которые называются «каплевидными».

Простые плоские и полукруглые наличники является самым распространенными. Практически все двери эконом-класса имеют один из таких видов наличников.

Еще одним видом простых наличников являются фигурные наличники. Их особенность в том, что лицевая часть имеет определенный рельев (борозды, выпуклость, вогнутость) вдоль наличника.  Такие наличники толще и часто бывают шириной до 90 мм и более. Фигурные наличники придают дверям оригинальность и привлекательность. Стоят они дороже и встречаются далеко не у всех производителей дверей.

Что такое телескопические наличники?

Телескопические наличники для межкомнатных дверей имеют такое название из-за своего способа крепления к коробке. Телескопические наличники —  это наличники, изогнутые на протяжении всей своей длины в виде буквы «Г», т.е. один из краев наличников загнут, образуя элемент для крепления наличника к коробке путем вставки его в паз коробки.  За счет такого способа крепления имеется возможность подогнать ширину коробки под толщину стены дверного проема в пределах 10-15 мм.

Т.е., если толщина стены на пару сантиметров больше толщины коробки (которая, как правило, составляет 7 см), то можно будет обойтись без доборов, раздвинув телескопические наличники, и недостающие 1-2 сантиметра будут закрыты элементами телескопа.

Плюсом телескопических наличников является то, что они крепятся без гвоздей, т.е. лицевая поверхность остается гладкой.  Минусом можно назвать то, что стоят такие наличники почти в два раза дороже и устанавливать их стоит дополнительных денег. Телескопические наличники приклеиваются к с стене и ни в коем случае ни в паз коробки. 

Телескопические наличники для межкомнатных дверей, также как и простые наличники, могут быть плоскими, закругленными и фигурными.

Как устанавливаются наличники на двери?

Крепление наличников к дверной коробке возможно двумя видами и по спомобу крепления и по способу стыковки между собой: 

Способ крепления наличников

1. Прибить финишными гвоздями без шляпки, а малозаметные гвозди скрыть восковым карандашом. Такой способ крепления простых наличников наиболее распространен, т.к. достаточно прочен и надежен. 

2. Приклеить наличники к коробке. Этот способ, в основном, используют при монтаже белых наличников. На белых наличниках гвозди очень заметны и поэтому их замазывают герметиком или приклеивают.

Способ стыковки наличников

1. Стыковка под 45 градусов. Чтобы не было в стыке зазоров, спил должен быть максимально аккуратным.

2. Стыковка под 90 градусов. Используется при установке дверей в современном стиле с прямыми линиями. Применим только для плоских наличников с острыми гранями. Если грани наличника имеют небольшое закругление, то верхний поперечный наличник должен быть тоньше боковых, иначе будет виден его торец на стыках.

Что такое капители для межкомнатных дверей?

Капители для межкомнатных дверей  — это декоративный элемент верхней части наличника, чаще в виде накладки. Капители использовались в древности на античных колоннах. Сегодня у нас в квартирах почти нет колонн, но для придания классическому интерьеру дороговизны, данный элемент активно используется в обрамлении дверей в классическом стиле. В результате наличники по бокам двери образуют вид колонны.  В итоге двери выглядят солидно и представительно. 

Капители — это отдельный самостоятельный комплект наличников, который предлагается чаще для дорогих дверей, и стоит он почти как дверное полотно. Капители чаще устанавливают только с парадной части помещения. Различают капители с карнизом и без карниза.

Капители без карниза  визуально вверху ни во что не упираются и выглядят как самостоятельные колонны. Вверху над дверью между ними обычно перемычка в виде похожего наличника, что и по бокам, но возможно и в виде самостоятельного элемента, похожего на карниз.

Капители без карниза верхней частью упираются в карниз, который выглядит, как козырек в стене, лежащий на колоннах

Что такое карниз?

Карниз межкомнатных дверей — это элемент декора в комплектации дверей, обрамляющий верхнюю часть двери, образуя декоративный выступ над дверью. Карниз придает двери парадность и свойственен для классических стилей интерьеров. Карниз чаще устанавливается в сочетании с капителями, но неплохо выглядит также в сочетании с простыми наличниками.

Комплектация наличников

В стандартную комплектацию для одностворчатой распашной двери входит 5 палок наличников. Это две с половиной палки с одной стороны и две с половиной палки с другой стороны. 

Часто бывает, например, в ванной и в туалете к дверной коробке примыкает плитка и, следовательно, наличников в этом случае требуется только с одной стороны —  2,5 палки.

Для двустворчатой распашной межкомнатной двери требуется шесть палок наличников  — это три палки с одной стороны и три палки с другой стороны.  

При установке раздвижной двери наличники используются только в том случае, если облагораживание проема выполняется комплектующими дверей (доборами и наличниками). .

Возможные проблемы при установке наличников

Если у вас стоит старая дверь, да еще с советских времен с широкими наличниками и вы планируете только поменять дверь, не меняя обои, то у вас может возникнуть следующая ситуация. Наличники у новой двери скорее всего будут уже установлены. В результате этого останется часть незакрытой стены по периметру новой установленной двери. Лучший способ решения данной задачи — это покупать двери с более широким наличником или придется подклеивать обоями или закрашивать незакрытую часть стены

Еще одна ситуация, когда наличников не хватает чтобы закрыть верхнюю часть проема. В большинстве случаев высота дверного проема 2100 мм. без напольного покрытия. Если сложить все составляющие высоты дверного проема:

10 мм — напольное покрытие

10 мм — щель под дверью

2000 мм — высота полотна

70 мм — высота наличника

В итоге может остаться 10 мм зазор.

Чтобы этого зазора не осталось, обязательно оставляйте обои свисающими над дверным проемом на несколько сантиметров. После установки дверей обрезать обои легче, чем подклеивать щель. 

Облицовка дверного проема 101 — Боб Вила

Фото: istockphoto.com

Облицовка дверной коробки, также известная как обшивка дверного проема, устанавливается в первую очередь для того, чтобы скрыть неприглядные зазоры в конструкции, оставшиеся между рамой и гипсокартоном. Но в то время как это сводит к минимуму количество швов в конструкции вашего дома, чистая визуальная граница вокруг двери также может улучшить архитектурную красоту любого дома. Если вы хотите установить новый молдинг дверного проема или обновить существующий, начните с этого руководства по наличию дверного проема.

Детализированные дверные проемы

В новой конструкции один из наиболее распространенных типов дверных проемов состоит из трех отдельных частей: двух длинных частей для боковых сторон двери и одной более короткой части (называемой «головная облицовка») для верхней части дверного проема. дверь. Вы заметите, что панели обшивки имеют небольшой наклон, обычно с одной стороны толще, чем с другой. Более тонкий край будет установлен по направлению к внутренней части дверной коробки, чтобы уменьшить объем дверного проема, в то время как более толстый внешний край соответствует глубине базовой обшивки, чтобы создать сплоченный порог.

Приступая к разработке конструкции дверного проема, домовладельцы найдут широкий выбор вариантов, от простой отделки с полностью плоской поверхностью до более сложных (а зачастую и более широких) вариантов со сложной лепниной и выступами. При поиске любимого стиля нужно учитывать два основных момента — это совместный выбор и размер.

• Многие строители устанавливают дверные проемы с косыми стыками, что позволяет соединять соответствующие детали отделки под равными углами в верхних углах. Другие — особенно те, которые проектируются для домов с высокими потолками — выбирают стыковые соединения, которые характеризуются широким головным кожухом, который опирается на плоские вершины двух боковых панелей кожуха.Этот фасонный стиль корпуса поддается индивидуальному дизайну над дверью, в котором кожух часто является декоративным и детализированным. Независимо от того, выберете ли вы кожух со скосом или встык, вы можете украсить три основных элемента отделки, интегрировав два декоративных блока (называемых розетками) в верхние углы.
• Облицовка дверного проема бывает разной ширины. В то время как обрезка шириной 2 ¼ дюйма является наиболее распространенной, вы часто можете найти ширину до 3 ½ дюймов в домашнем магазине. Все, что шире, обычно заказывается на заказ.Стандартная ширина 2 ¼ дюйма хорошо работает в большинстве новых конструкций, где двери расположены по краям комнаты, и у плотников не будет достаточно места, чтобы установить что-то более широкое.

Фото: istockphoto.com

Материалы дверного проема

То, что вы используете для изготовления дверного проема, так же важно для вашего стиля (и вашего бюджета), как дизайн стыка и ширина отделки. Для домовладельцев и строителей выбор сводится к этим типам кожухов.

• Деревянный каркас для окрашивания , пожалуй, самый популярный вариант лепнины, состоит из голого дерева, которое домовладельцы могут покрасить.Иногда дерево даже загрунтовано — на один шаг меньше, когда приходит время укладывать! Стоимость материала составляет от 1 доллара за линейный фут (LFT) до 2,50 долларов за LFT, в зависимости от ширины и конструкции корпуса. Облицовка из окрашенного дерева, помеченная как «соединенная пальцами», означает, что меньшие куски дерева были соединены вместе, чтобы образовать большую длину. Покраска кожуха эффективно скроет стыки, а вот окрашивание — нет. Если вы собираетесь нанести морилку для дерева, продолжайте читать, чтобы найти другой, более подходящий вариант.
• Обшивка из твердой древесины дороже, чем обшивка для краски, но это лучший вариант для участков, подверженных воздействию влаги (она не коробится) или если вы планируете испачкать молдинг. На древесине твердых пород не будет полос под воздействием пятен и не будет каких-либо стыков, заметно нарушающих дизайн. Простая дубовая обшивка стоит от 1 доллара за LFT, но может стоить до 6 долларов за LFT, особенно если вы выберете более широкий дизайн с декоративными деталями. Будьте готовы потратить еще больше на кожух из экзотических твердых пород дерева, который часто приходится заказывать по индивидуальному заказу.
• Обшивка из древесноволокнистых плит (МДФ) разной плотности , изготовленная из опилок и смолы, представляет собой прочный материал, похожий на обшивку из окрашенной древесины. Здесь также большинство разновидностей грунтованы, чтобы облегчить процесс окраски. Вы можете подобрать простой корпус из МДФ по цене менее 1 доллара за LFT, но затраты на него превышают 3 доллара за LFT для сложных конструкций или окрашиваемых разновидностей, которые имеют тонкий деревянный шпон на поверхности, который можно окрашивать, чтобы соответствовать другим работам по отделке. Имейте в виду, что МДФ разбухает под воздействием воды, поэтому избегайте использования этого материала во влажных помещениях (например, в ванной комнате).

Фото: istockphoto.com

Установка дверной коробки

Хотите сэкономить деньги на рабочей силе, чтобы вложить больше средств в сами материалы? К счастью для вас, любой домовладелец сможет установить стандартную дверную коробку, выполнив несколько простых инструкций. Как только вы познакомитесь с инструментами и техникой, выполнение столярных работ своими руками занимает около 15 минут с каждой стороны двери.

МАТЕРИАЛЫ И ИНСТРУМЕНТЫ, доступные на Amazon.
— Торцовочная пила
— Гвоздезабиватель 18 калибра
— Гвозди 1 дюйм и 2 дюйма
— Столярный клей для дерева

Если вы устанавливаете кожух вокруг одной или двух дверей, подумайте об аренде гвоздезабиватель для чистовой обработки 18-го калибра и торцовочная пила из строительного проката (общая стоимость около 60 долларов в день).Но если вы планируете выполнить более обширные работы по отделке или если вы активный разнорабочий, вы можете вместо этого купить эти предметы. Приличная электрическая торцовочная пила потребительского уровня стоит от 150 до 200 долларов (см. Пример на Amazon), а гвоздезабиватель для чистовой обработки стоит дополнительно от 100 до 150 долларов (см. Пример на Amazon).

Перед установкой любого типа кожуха необходимо определить, где именно его разместить вдоль дверной коробки. Измерьте и проведите линию примерно на дюйма от внутренней части дверной коробки; линия должна быть на одинаковом расстоянии от рамы по бокам и сверху двери.Эта «откосная линия» будет служить ориентиром для установки внутреннего края кожуха. Четверть дюйма дополнительного пространства необходимо, чтобы дверные петли могли работать.

Найдите проверенных местных профессионалов для любого домашнего проекта

+

Резка и установка кожуха будет зависеть от вашего готового проекта.

Фото: istockphoto.com

• Если вы работаете с скошенной обсадной трубой , просто удерживайте часть кожуха на месте, затем сделайте на ней небольшую отметку карандашом там, где верхняя линия откоса пересекает боковые линии откоса.Используя торцовочную пилу, отрежьте угол 45 градусов в месте маркировки. Прикрепите кожух головки к стене с помощью гвоздезабивателя 18-го размера, убедившись, что более длинный край находится сверху. Используйте гвозди длиной 1 дюйм, чтобы прикрепить внутреннюю часть к дверной коробке, и гвозди длиной 2 дюйма, чтобы прикрепить более толстый внешний край к несущему каркасу, который находится под стеновой панелью.
• Теперь измерьте детали бокового кожуха относительно установленного кожуха головки. Удерживая части боковой обшивки на месте, сделайте карандашную отметку в месте пересечения внутреннего угла кожуха головки с внутренней стороной боковой обшивки.С помощью торцовочной пилы вырежьте угол 45 градусов, который будет заподлицо с углом кожуха головки. Соедините края боковых частей и головных частей вместе с помощью столярного столярного клея и прибейте боковые части на месте (той же техникой, которую вы использовали для прибивания кожуха головы). По окончании вытрите излишки клея влажной тканью.
• При установке стыковой обсадной трубы нет необходимости разрезать уголки на части. Просто установите кожух головки так, чтобы он был на уровне линии откоса в верхней части дверной коробки, а затем закрепите гвоздями.Сделайте прямые надрезы на верхних частях боковых панелей обшивки, чтобы они плотно прилегали к обшивке головы, а также закрепите их гвоздями.
• При установке декоративных угловых блоков (или розеток) сначала прикрепите их к стене с помощью пистолета для гвоздей. Затем обрежьте кожух головки и боковую обшивку, чтобы они плотно прилегали между блоками, и прикрепите их к стене с помощью гвоздей.

Домовладельцы могут создавать более сложные дверные коробки, добавляя несколько элементов отделки над оригинальной обшивкой.Общее эмпирическое правило при построении кожуха головы — добавлять все более широкую отделку по мере того, как вы поднимаетесь по стене. Практически любую обрезку можно наложить слоями, чтобы создать желаемый вид; рассмотрите возможность использования поручней для стульев, карнизов для кроватей или вогнутых карнизов. Плотники-профессионалы часто используют коронную лепнину на самом верху сборного кожуха для создания уникального декоративного вида.

Найдите проверенных местных профессионалов для любого домашнего проекта

+

Размер карниза | Home Guides

Марк Моррис Обновлено 10 декабря 2018 г.

Традиционные молдинги для стен подбираются по размеру по вкусу.Есть несколько рекомендаций, которые позволят вашим лепным украшениям соответствовать друг другу, чтобы придать им классический «сбалансированный» вид. В большинстве домов есть по крайней мере плинтус, дверные и оконные рамы, в то время как в других есть до четырех молдингов на одной стене с добавлением короны и перил для стульев. Выбор правильного размера может сильно повлиять на визуальный эффект вашей обрезки.

Плинтус

Плинтус проходит вдоль нижней части стены по отношению к полу. Типичные молдинги плинтуса имеют вырез по верхнему краю, а нижний край — углубление или четверть круга.Большинство плинтусов имеют толщину от 1/2 до 1 дюйма и от 3 до 8 дюймов в высоту. Измерьте размер плинтуса по его соотношению с короной и облицовкой. Плинтус обычно выше ширины корпуса и примерно равен высоте короны. Чем выше корона, тем выше должна быть плинтус для сохранения визуального баланса. Стандартная 8-футовая стена обычно имеет плинтус от 3 до 5 дюймов в высоту, а потолок высотой 10 футов требует от 5 до 7 дюймов.

Обшивка

Обшивка — плоская опалубка, обрамляющая дверные и оконные проемы.Кожух обычно плоский по внешнему краю и сужается к внутренней части рамы. Обычно он меньше, чем плинтус, но может быть настолько широк, насколько высок плинтус. При выборе ширины корпуса учитывайте контраст вашей краски или цветовую схему. Более высокая контрастность выделит молдинги, а более широкие молдинги могут стать подавляющими. Поскольку облицовка визуально является как горизонтальной, так и вертикальной, ширина не так привязана к размеру комнаты, хотя для больших помещений с более высокими потолками требуется несколько более широкая облицовка.Стандартные кожухи от 3 до 4 1/2 дюймов. В более старых домах, например, в викторианском стиле, ширина корпуса часто достигает 6 дюймов.

Корона

Каркас короны обычно пропорционален карнизу плинтуса. Практическое правило: чем выше плинтус, тем выше корона, и наоборот. Стандартная 8-футовая стена будет перекрыта большой декоративной короной. Молдинги на этой высоте обычно составляют от 3 до 5 дюймов. Более высокие стены до 10 футов требуют более крупных карнизов, чтобы поддерживать масштаб.10-футовая стена может обрабатывать молдинги от 5 до 7 дюймов. Для более высоких стен можно создать комбинацию молдингов, чтобы создать композит, уникальный для данной установки.

Направляющая для стула

Направляющая для стула проходит горизонтально вдоль стены примерно на высоте верха обычного деревянного стула, или около 36 дюймов. Их часто устанавливают в сочетании с обшивкой из дерева, которая покрывает нижнюю треть высоты стены. Рельс стула обычно представляет собой молдинги меньшего размера.Большинство направляющих для стульев колеблются от 1 1/2 до 3 дюймов. Обычно перила кресла меньше, чем дверная и оконная обшивка, и примерно в два раза меньше короны или плинтуса. Он, как правило, немного толще плинтуса или корпуса, чтобы верхняя часть стульев не отодвигалась от стены.

Должна ли обшивка двери быть толще плинтуса?

Часто самая сложная часть при ремонте и ремонте дома своими руками — это разобраться во всех мелочах. Если вы добавили или заменили дверь, как узнать, какой плинтус использовать, чтобы сделать цельный и великолепно выглядящий готовый продукт?

Есть много вариантов обивки дверей, плинтусов или любых декоративных молдингов.Как правило, дверная обшивка или обшивка обычно примерно на одну восьмую дюйма толще, чем плинтус. Причина в том, чтобы создать рельеф между обшивкой и плинтусом.

Ваши личные вкусы также неизбежно будут играть роль при выборе. Существует бесконечный выбор толстых, тонких, двух- и трехслойных, декоративных и простых полукруглых форм. Вы можете предпочесть более толстые плинтусы или даже такую ​​же толщину, как дверная обшивка.

Средняя толщина и как они складываются

Дверная облицовка или декоративная накладка — это декоративная кромка вокруг дверной коробки.Основная цель — скрыть «внутренности» дверной коробки там, где она входит в вырез. Обычно это приблизительные размеры, используемые в строительстве. Эта фурнитура стандартного размера позволяет домовладельцам заменять двери в своих домах, если они того пожелают.

Средняя толщина дверной коробки составляет полдюйма (1/2 дюйма). Его толщина может составлять три четверти дюйма (3/4 дюйма). Отделка дверей и окон в комнате обычно одинакова. Это создает визуальный поток и помогает эстетике комнаты.

Плинтус — это декоративная отделка основания стен в комнатах, коридорах и фойе. Толщина может составлять до трех четвертей дюйма. Общее правило, которому следуют большинство установщиков, заключается в том, чтобы толщина плинтуса была примерно на одну восьмую дюйма тоньше, чем дверные и оконные коробки.

Это создает небольшой рельеф в основании дверной коробки, а также допускает небольшие дефекты в способе навешивания двери. Некоторые установщики добавят к плинтусу полоску полукруглой отделки.Это также покрывает небольшие изъяны или неровности пола, которые создают зазоры под плинтусом.

Разные пропилы для разного внешнего вида

Поход на склад пиломатериалов может быть неповторимым занятием. Когда вы заходите в лесной магазин или склад для ремонта дома, различные доступные типы отделки оставят вас в шоке. Существуют вариации дизайна на любой вкус: от простых закругленных краев до декоративных ребристых узоров с инкрустированными розетками по углам.

Если вы подбираете существующую обрезку, вам потребуются точные размеры.Лучше всего иметь при себе небольшой кусок существующей отделки для сравнения. При прямом сравнении вы можете быть уверены, что получаете точное совпадение.

При подгонке планки к плинтусу не обязательно быть настолько точным. Некоторые люди предпочитают простую отделку с более декоративным плинтусом или наоборот. Большинство людей выбирают аналогичный вид плинтуса и отделки, но выбор остается за вами.

Когда вы ходите по магазинам, вам не обязательно иметь предвзятую концепцию. Держите разные доски вместе и посмотрите, как они выглядят.Некоторые уже совпадают; другие будут стилями смешивания и сочетания.

Облицовка двери

Краткое примечание по измерению, чтобы убедиться, что вы покупаете правильное количество материала оболочки. Измерение, вероятно, является самой важной частью любой работы по модернизации.

• Всегда измеряйте по внешнему краю имеющейся дверной обшивки
• Добавьте шесть дюймов к каждому размеру для резки
• Используйте торцовочную пилу для идеальных углов в 45 градусов
• Сделайте свежий надрез на 90 градусов по нижнему краю перед измерением ваша новая доска
• ВСЕГДА измеряйте дважды и один раз отрежьте

Правильные размеры означают только одну поездку на склад пиломатериалов.Доски продаются поштучно и часто бывают заранее отмеренных размеров. Во многих магазинах есть разделочные станции, предназначенные для использования покупателями или управляемые сотрудником. Это позволяет вам покупать только то, что вам нужно, но не забывайте учитывать дополнительные дюймы, чтобы сократить расходы.

Это хорошее видео по установке обшивки двери.

Плинтусы

Плинтусы должны измеряться по нижнему краю. Измерьте всю комнату и сложите свои итоги. Для небольших комнат вы можете использовать отдельные детали для стен менее 8–12 футов.Не забудьте добавить не менее шести дюймов на стену для разрезов.

Для разрезов плинтуса вам нужно будет разрезать доски на углы сверху вниз, чтобы получился угол 45 градусов. Обычно вы можете арендовать составную торцовочную пилу на большинстве местных складов для ремонта дома на день. Аренда относительно недорогая, и сотрудники проката могут показать вам, как правильно ею пользоваться.

При соединении двух досок для получения более длинных стен используйте угловой надрез на шве, чтобы получить более ровный вид. Единственные «квадратные» края плинтусов будут там, где они упираются в дверную обшивку.

Вот видео по установке основной платы, которое может вам помочь.

Древесина Vs. Искусственные материалы

Используете ли вы натуральное дерево или искусственные материалы, это еще одно из ваших личных предпочтений. Хотя большинство строителей предпочитают работать с натуральным деревом, существуют менее дорогие варианты.

Породы дерева

Если вы планируете окрашивать отделку и плинтус для придания естественного вида, лучшим выбором будет древесина твердых пород. Дуб, хотя и является дорогим выбором, придает превосходный вид и добавляет изысканности любому дому.Вы также можете выбрать красное дерево, клен, ясень и множество других лиственных пород, которые доступны.

Вам понадобится шпатлевка для дерева, чтобы заполнить точки, оставшиеся от ваших гвоздей. При покупке планок из твердой древесины всегда внимательно проверяйте наличие деформации и раскалывания.

Сосна — это натуральная древесина, очень популярная из-за более низкой стоимости. На него можно нанести морилку или краску, и с ним относительно легко работать. Отделка сосны обычно не имеет сучков и доступна либо с грунтовкой под краску, либо без грунтовки для получения естественной отделки.

При покупке проверьте его на наличие явных дефектов, узлов, коробления и расколов. Будьте осторожны при разрезании кусков, чтобы не расколоть их. Это мягкая древесина, поэтому она более подвержена появлению трещин и вмятин как во время, так и после укладки.

Синтетическая или искусственная отделка

Искусственным материалом, который доказал свою пригодность для окрашенной отделки и плинтуса, является древесноволокнистая плита средней плотности (МДФ). Он изготавливается из древесных волокон, смолы и других наполнителей, которые затем подвергаются сжатию и формованию.Его можно резать и обрабатывать так же, как натуральное дерево, но при использовании морилки он не будет хорошо смотреться. Если вы выбираете окрашенную отделку и плинтус, МДФ — отличный бюджетный выбор.

Еще более дешевый вариант — литые полиуретановые накладки. Обычно они продаются загрунтованными под краску. Они совершенно не подходят для натуральной отделки, но их можно купить с покрытием под дерево. Хотя они выглядят действительно искусственно. Их можно разрезать острым бритвенным ножом или пилой, как натуральное дерево, но они очень хрупкие.Если ваш бюджет не очень ограничен, это не лучший вариант для долгой жизни.

Считать каждый разрез

Отмерь дважды, отрежь один раз. Эту концепцию невозможно переоценить для любого проекта по благоустройству дома. Точные измерения означают более плотно подогнанные стыки и лучший внешний вид. Это также позволяет сэкономить на материальных затратах, так как у вас не останется времени на замену плохо обрезанных досок.

В этом видео есть отличная информация о маркировке и углах резки для планок и профилей.

Пора заняться делом

Теперь вы знаете основы обшивки двери и толщины плинтуса.Помните, что по общему правилу дверные обшивки будут немного толще плинтусов. Тем не менее, нет жесткого правила, поэтому, если вы хотите другой вид — действуйте.

Покупка Внутренняя лепнина и отделка

Декоративные планки, также называемые формовочными элементами, изящно закрывают стыки между различными поверхностями и материалами. Чаще всего используются кожухи вокруг окон и дверей, а также молдинги внизу стены. Молдинги продаются с широким разнообразием узоров, от простых до декоративных.

Молдинг в виде короны иногда используется для украшения стыка между стеной и потолком, а различные декоративные элементы, в том числе перила для стульев и лепные украшения для картин, используются для добавления интереса к стене или потолку. Если вам нравится устанавливать или ремонтировать кожух камина, детали лестницы, обшивку или обшивку панелями, вы найдете широкий выбор отделки, подходящей для этих ситуаций.

Отделочные элементы идентифицируются по их профилю — как они выглядят, если смотреть с их концов. Вы можете найти диаграммы профилей в домашних центрах и у онлайн-поставщиков, которые помогут вам выбрать правильную доску для ваших целей.

Типы внутренней отделки

Слово «отделка» относится практически ко всем прикладным декоративным элементам, которые вы только можете придумать, включая плинтус, дверные и оконные рамы, перила стульев, перила для картин, лепнину, фронтоны, пилястры, колонны, потолочные медальоны, кронштейны, балки, каминные полы и камины.

Некоторая отделка — это просто плоские доски — например, рейки 1 x 2. Но многое из того, что мы называем отделкой, — это лепка, при которой форма — профиль — вырезана на поверхности плоской доски.Существуют буквально сотни профилей на выбор, хотя вы можете найти только самые популярные на складе у местного поставщика. Типы отделки для внутренних стен

Отделка и молдинги обычно делятся на категории в зависимости от того, где они появляются на стене (хотя некоторые части могут служить двойному назначению, например, плинтус, который используется в качестве дверной коробки). Часто разные виды отделки комбинируются для создания нароста, особенно короны.

Плинтус закрывает пересечение пола и стены и защищает нижнюю часть стены от таких предметов, как мокрая швабра или пылесос.Профиль плинтуса обычно глубже (шире) внизу, чем вверху. За исключением особых случаев, плинтус можно найти в большинстве домов.

Базовый башмак — это обрезка в четверть круга. Две его плоские стороны образуют угол в 90 градусов, который подходит к полу и плинтусу; его третья сторона закруглена. В профиль он выглядит как четверть круга. Базовый башмак слегка обрабатывает плинтус, но также служит для закрытия любого зазора между плинтусом и материалом пола.

Потолочный карниз (также называемый карнизом или карнизом) перекрывает пересечение стены и потолка.Плоские типы применяются в верхней части стены, упираясь в потолок. Корона, которая представляет собой подпружиненный элемент, пересекает перекресток под углом, поэтому его задняя часть состоит из трех частей — широкой плоской центральной области и скошенных краев.

Дверные и оконные наличники создают рамку вокруг дверного или оконного проема и скрывают зазор между косяком и прилегающей стеной. Внешний край кожухов обычно плоский, чтобы обеспечить поверхность для горизонтальной обрезки, например, рельсы стула, чтобы они аккуратно вставлялись встык.

Обшивка стен может покрывать всю стену или ее часть. Это может быть сделано из рам, панелей, бортовых досок, пазогребневых досок или фанеры и реек, в зависимости от того, какой стиль вы хотите достичь. Как правило, если обшивка не покрывает всю стену, ее называют обшивкой, и она проходит либо на одну треть, либо на две трети пути вверх по стене.

Молдинг крышки и задняя полоса имеют ребристые края, которые подходят к верхней части стеновой панели или снаружи плоского корпуса.

Рельс стула устанавливается на высоте примерно 36 дюймов от пола. Он служит для защиты стен от спинок стульев, но также используется для разделения краски и обоев или двух разных цветов краски или просто для создания визуального разрыва в стене.

Багет для картин имеет закругленный верхний край для крепления крючков. Он расположен высоко на стене, поэтому произведения искусства могут висеть на нем, а не на крючках для картин, прибитых к стене.

Советы по выбору внутренней отделки

Чтобы эффективно использовать отделку, лучше всего следовать нескольким основным правилам:

Используйте обрезку последовательно

Ваш дом будет выглядеть лучше всего, если вся отделка будет соответствовать единому архитектурному стилю.В формальных комнатах, таких как гостиные, может быть больше обшивки стен, перил для стульев или причудливых карнизов, чем в спальнях, но вся отделка должна быть в едином стиле.

По всему дому будьте осторожны, чтобы не переборщить с отделкой. Слишком много может превзойти комнату и отвлечь внимание от всех других элементов интерьера, уменьшая, а не увеличивая привлекательность и ценность вашего дома.

Убедитесь, что все элементы отделки сочетаются друг с другом

В рамках любого стиля отделки есть несколько вариантов.В особенности там, где элементы отделки пересекаются, ваш выбор должен соответствовать друг другу. Например, плинтус и поручень стула никогда не должны быть толще дверных и оконных наличников.

Вертикальные элементы на обшитой панелями стене никогда не должны быть толще горизонтальной планки, к которой они примыкают. В случаях, когда пластинчатый рельс встречается с оконным кожухом, конец рельса должен быть обработан с возвратом, чтобы конечное зерно было закрыто.

Развивайте свое мастерство

Когда дело доходит до установки облицовки, важны навыки работы с деревом.Узкие щели почти незаметны при заполнении и шлифовании, но широкие щели и неровные срезы раздражают глаз. Это особенно верно для дерева, которое будет окрашиваться, а не окрашиваться. Если вы собираетесь устанавливать накладку самостоятельно, поэкспериментируйте с разрезами и стыками на древесных отходах, прежде чем работать с настоящей вещью.

Сохраняйте масштаб

Размер вашей отделки и молдингов должен быть пропорционален размеру ваших комнат. К сожалению, нет формул, которые помогли бы определить, что подходит для той или иной конкретной ситуации.

Как показывает практика, плинтус и карниз должны быть сбалансированы, чтобы один не перекрывал другого. В комнатах со стандартным потолком высотой 8 футов ни один плинтус или корона не должны быть выше 6 дюймов. В этих комнатах хорошо работает большинство отделок высотой от 3 1/2 до 6 дюймов.

Более высокие потолки требуют более высокой и глубокой отделки. В помещениях с очень высокими потолками минимальная высота плинтуса и карниза составляет 6 дюймов. Если двери в такой комнате стандартного размера, вы можете сделать их больше, установив широкие наличники или добавив декоративные элементы, такие как фронтон над ними или пилястры рядом с ними.

Установить масштаб и пропорции — непростая задача, особенно в уникальной ситуации. Если вы не доверяете своему собственному глазу, вы можете нанять дизайнера, который определит, что вам следует использовать и где вы должны разместить его, прежде чем вкладывать деньги в материал.

Материалы внутренней отделки

Деревянная отделка обычно прозрачная, то есть на ней нет сучков, которые (если вы не устанавливаете обшивку из сосны с сучками) могли испортить внешний вид. Сосна — один из самых популярных материалов для формовки.

Хотя доступны молдинги из других материалов, дерево остается наиболее распространенным материалом для отделочных досок. В домашнем хозяйстве или на лесном складе вы найдете по крайней мере некоторые из этих вариантов:

Лиственные породы — лучшая отделка. Они устойчивы к деформации и растрескиванию, и на них можно получить красивую окраску. Обычно лучше всего нанести морилку перед установкой детали, а затем подправить обрезанные края и нанести окончательную отделку.

Сосна уже давно является самым распространенным материалом для отделки.Он устойчив к растрескиванию и остается стабильным. Обычно он имеет широкие линии волокон, что означает, что он будет иметь неформальный вид в случае окрашивания. Вот почему его обычно красят. Сосна мягкая, поэтому на ней легко появляются вмятины.

Тополь немного дороже сосны, но он тверже и устойчивее к вмятинам. У него более плотное зерно, поэтому вы сможете хорошо его окрасить. Все-таки тополь обычно расписывают.

Отделка лаковой краской определенно предназначена для окрашивания, а не для морилки, и она дешевле, чем чистая сосна или древесина твердых пород.Некоторые типы поставляются загрунтованными, что является большим плюсом — вам, вероятно, удастся нанести только один слой краски, а не два или три, которые обычно необходимы для голой древесины. Лакокрасочные изделия изготавливаются из различных материалов.

Доска с шипованным соединением изготавливается путем соединения коротких частей. Пальцевый сустав будет непривлекательным, если он испачкается, поэтому такие доски обычно окрашивают. Одни доски с шипом лучше других. Пощупайте стыки, чтобы убедиться, что они идеально гладкие; в противном случае стыки могут быть видны даже после покраски.

Отделка для старых домов

При работе в более старом доме вам может потребоваться подобрать профиль для отделки, который больше не продается. В этом случае у вас есть три основных варианта:

1 Используйте одну или несколько готовых отделок, похожих на старую отделку. Иногда сочетание двух узких частей может имитировать внешний вид одной более широкой. Это может быть достаточно близко, чтобы разница была незаметна.

2 Приготовьте для вас лесозаготовительную фабрику. За установку «ножей», используемых для фрезерования профиля, взимается первоначальная плата.В остальном стоимость линейного фута будет не так уж и плоха. Конечно, это означает, что фрезерование на заказ обходится дорого, если вам нужно всего несколько штук, но становится более разумным, чем больше досок вы покупаете.

3 Начните с чистого пиломатериала и обработайте его самостоятельно. Используйте маршрутизатор с битами маршрутизатора, которые соответствуют или близки к профилю, который вам нужен.

Если ваш дом оформлен в стиле декоративно-прикладного искусства, вы можете обнаружить, что большая часть отделки сделана под квадрат. В этом случае вы можете использовать прозрачные 1-х размерные доски (которые после фрезерования имеют толщину 3/4 дюйма) или попросить лесной склад фрезеровать доски, которые немного тоньше или толще.

Найдите предварительно просеянный внутренний молдинг и отделку Pro

Как правильно выбрать внутренние молдинги для вашего дома

По мере того, как мы строили и реконструировали несколько домов, мы узнали, что отделка и молдинги играют такую ​​большую роль в завершении внешнего вида интерьера.