Автор: alexxlab

Угольный автоматический котел: Автоматические угольные котлы. Как правильно выбрать автоматический котел?

Автоматические угольные котлы. Как правильно выбрать автоматический котел?

Автоматический угольный котел — это реальная альтернатива традиционным угольным, газовым и дизельным котлам. Они являются заветной «золотой серединой» между удобством обслуживания котла и затратами на топливо. 

Значительным преимуществом автоматических угольных котлов является то, что, в отличие от простых твердотопливных котлов, они не требуют постоянного внимания и трудоёмкого обслуживания. Расходы на отопление частного дома или объекта значительно уменьшаются. Себестоимость 1 кВт тепла 50-80 копеек.

Расход угля в автоматических котлах, на порядок меньше, чем в традиционных (в среднем в 1,5-2 раза). Эффективность автоматического котла на твердом топливе является еще одним преимуществом, их реальный КПД 80-90%, в отличие от традиционных угольных, где заявленный производителем КПД 80-84%, но на практике КПД не превышает 55-60%.

Автоматические угольные котлы длительного горения используют фракционный уголь до 50 мм, и при его сжигании происходит более полное сгорание топлива, благодаря чему золы получается на порядок меньше и необходимость в удалении золы происходит раз в 4-7 дней (во время закладки топлива). В это трудно поверить, но это факт, а не реклама. Вы видели, как в обычном угольном котле идёт дым из дымохода. А в автоматических угольных котлах его невидно, только при розжиге.

Случай из практики: монтировали один из первых автоматов – польский автоматический угольный котел марки «Metal-Fach«. Приезжаю днём на объект, дым из трубы не идёт, спрашиваю монтажников, ещё не запускали, говорят: как не запускали, уже час как топится, температура подачи 70 градусов, котёл работает в обычном режиме, а дыма не видать.

Виды автоматических угольных котлов


Существует две основных конструкции: котлы типа «CARBOROBOT» и их аналоги (с барабанным механизмом подачи) и польские котлы «SAS» и их аналоги (шнековый механизм подачи).

Польские автоматические угольные котлы

В польских котлах с помощью шнекового механизма уголь по мере необходимости автоматически подается на горелку в камеру сгорания из бункера. Одновременно с подачей угля происходит принудительная подача воздуха, необходимого для горения. Количество подаваемого угля и воздуха контролируются компьютером.

По мере сгорания угля на реторте происходит удаление золы, которая падает в зольный ящик. В зависимости от зольности угля, удаление золы требуется один раз в 4-7 дней. Автоматика котла полностью регулирует процесс сгорания топлива. Анализируя показания датчиков температуры, котел автоматически регулирует количество подаваемого топлива и воздуха в камеру сгорания, и может эффективно работать от 30% до 100% от номинальной мощности.

Благодаря тому, что единовременно в котле сгорает небольшое количество угля, котел стабильно выдает строго необходимую мощность, а также исключается риск закипания котла даже при отключении электропитания или выходе из строя циркуляционных насосов.

Автоматические угольные котлы, в зависимости от модели, позволяют сжигать разнообразное топливо. Для этого используются четыре вида системы подачи и сжигания угля, каждая из которых позволяет оптимально сжигать определенный вид топлива. Очень важное преимущество автоматических котлов польских котлов — это возможность топить котел в ручном режиме даже в случае отключения электроэнергии в доме.

После монтажа, подготовки к работе и первого запуска котел полностью готов к работе. Горение в котле происходит непрерывно, поэтому обычно розжиг котла требуется выполнять один раз за отопительный сезон. Обслуживание котла сводится к добавлению угля в бункер один раз в 3-7 дней (в зависимости от погоды, топлива и требуемой мощности). Котлы работают в старт –стоповом режиме, т.е. могут сами останавливаться (в режиме тления до 5 суток ) и вновь запускаться до необходимой температуры.

Похожий принцип работы применяется в котлах «Терморобот«, выпускаемых в Новосибирске и в котлах ZOTA Стаханов от компании ZOTA. Сейчас на рынке Сибири представлено много вариантов автоматических угольных котлов. Это марки Metal-Fach, Defro, Pereko, Vulkan, Galmet. Кроме этого есть котлы Faci (Италия-Россия) и Termodinamik (Турция).

В котлах «Карборобот» подача угля из бункера, который нависает над котлом сверху, осуществляется без применения шнека (с помощью вращающего колосника). Колосник с помощью привода поворачивается по своей оси, вынося топливо из бункера в камеру сгорания. После сгорания топлива шлак и зола падают на дно «зольника».

Место сгорания топлива, на колосниковой решетке, удалено от вертикального жаротрубного теплообменника, то есть при выключении дымососа и подачи топлива тепло перестает поступать в теплоноситель через теплообменник, котел работает в режиме вкл. /выкл., отсутствует тепловая инерция присущая всем твердотопливным котлам, при этом топливо на решетке продолжает медленно тлеть и при включении подачи и дымососа быстро разгорается, воздух для горения поступает в топку при включении дымососа только через калиброванные отверстия. Пока не кончится уголь в бункере, не требуют человеческого участия, работа полуавтоматизирована. Загружаются раз в 3-5 дней.

Сейчас в Сибири выпускают автоматические котлы: «АВТО-30«, «Углеавтомат«, «Барин«, «Прометей«. В этих котлах принцип работы аналогичен с «Карбороботом«.

 Во всех этих котлах используется уголь фракции размером 5-80 мм. Большим минусом этих котлов является то, что они пожароопасны.

На практике у наших клиентов с котлами «Карборобот», «Углеавтомат», «Барин» бывали случаи возгорания топлива в бункере. Стоимость некоторых Сибирских автоматических угольных котлов, ниже импортных, но они значительно уступают импортным котлам, и их качество оставляет желать лучшего.

Автоматические угольные котлы очень перспективны для сибирского региона и спрос на них растёт с каждым сезоном. Тем более, что сейчас нет проблем с фракционным углём, а уголь — самое дешёвое топливо в Сибири.

Для тех, кто делает систему отопления в своем доме или производственном помещении, встаёт вопрос — «Какой автоматический котёл лучше?«.

Сейчас на рынке представлено очень много разных моделей. Каждый продавец хвалит своё, и говорит, что его котёл «Лучший«. А ведь покупка котла — очень ответственное дело. Поэтому нужно знать особенности различного оборудования, понимать как опции нужны, что будет с дальнейшим сервисом.

Были случаи, когда некоторые компании открывались, продавали автоматические котлы, а через пару лет их не было на рынке. Поэтому, покупая автоматический котёл (сложное современное оборудование) необходимо сразу подумать о дальнейшем сервисе.

Наша компания «Крас-Котел» одна из первых в Красноярске стала монтировать автоматические котлы. За годы работы были смонтированы сотни котлов автоматов различных производителей. Поэтому мы знаем все особенности, все плюсы и минусы, различных марок, представленных на красноярском рынке. Исходя из нашего многолетнего опыта, мы выбрали лучшие модели автоматических котлов.

В компании «Крас-Котёл» можно купить автоматические котлы следующих марок:

У нас создан специализированный сервисный центр по автоматическим котлам и системам отопления.

Имеется склад запчастей. Кроме этого в нашей компании работает 5 инжинеров, специалистов по системам отопления и котлам.

Наши специалисты совершенно бесплатно помогут выбрать и рассчитать, наиболее подходящий, конкретно вам тип и мощность котла. Ведь от правильного выбора котла зависит комфорт, безопасность и экономия.

Поделиться в соц. сети:

Автоматические угольные котлы, угольная котельная, отзывы

Угольные котлы относят к разряду твердотопливных. С их помощью можно обогревать дом углём или дровами. При этом современные модели устройств могут работать в автоматическом режиме. Автоматический угольный котёл самостоятельно контролирует процесс работы и обеспечивает эффективность сжигания топлива. Обычный котёл на угле работает без автоматики и даёт меньший КПД. Как устроены угольные котлы, и какие дополнительные устройства помогают им работать в автоматическом режиме?

Угольные котлы: принцип работы

Угольная печь или котёл предназначены для получения тепла сжиганием твёрдого топлива. Это тепло и расходуется на обогреве теплоносителя (воды или другого жидкого антифриза), который в дальнейшем поступает в трубы отопления. Обогрев углём отличается наибольшей теплоёмкостью среди других твёрдых энергоносителей (дрова, пеллеты). Его используют для сезонного отопления частных домов, а также для работы котельных, которые обогревают несколько помещений. Современная котельная для отопления жилого района чаще использует природный газ. Отопление углём популярно в небольших котельных, которые обогревают несколько домов, гаражей, мастерских или других помещений.

Твердотопливный котел, способный работать на угле

Примечание: При сжигании угля образуются угарные газы, температура которых варьируется около 1300ºC. Эффективность (КПД) работы классического угольного котла составляет всего 70%. Значительная часть тепловой энергии теряется из-за неполного сгорания газов. В усовершенствованных моделях котлов для отопления углём КПД работы — выше — 80 и 90%. В них топливо сгорает более эффективно с меньшим количеством дыма и сажи. Такие котлы получили название пиролизных.

Пиролизные котлы

В пиролизном агрегате — две камеры сгорания. В первой — горит уголь и образуются угарные газы, а во второй — сгорают сами газы (они «дожигаются», то есть содержащиеся в них несгоревшие частички окисляются и выделяют тепло). При этом дым на выходе из устройства не образуется. Таким образом, повышается КПД обогрева углём, обеспечивается полнота его сгорания и уменьшается его расход (а значит — затраты на отопление). В пиролизных котлах эффективность расхода энергоносителя составляет 90-92%. При этом они требовательны к влажности топлива (до 30%).

Пиролизный котел, принцип действия

Котлы длительного горения

Кроме пиролизный устройств, для отопления углём используют котлы длительного горения. Их эффективность работы меньше пиролизных (80-85%), но лучше, чем классических угольных котлов. В котлах длительного горения воздух подаётся точно в зону пламени специальным поддувом. От количества воздуха, его температуры и скорости подачи зависит интенсивность сгорания топлива и температура теплоносителя.

Твердотопливные котлы длительного горения

Устройства длительного горения требовательны к качеству топлива (уголь должен быть сухим). В противном случае на трубах и скапливается сажа, что снижает КПД и выводит из строя автоматику.

Обычные котлы для обогрева дома углём имеют минимумом автоматических контроллеров. Для их работы необходимо отдельное помещение — угольная котельная. Пиролизные агрегаты и устройства длительного горения оборудованы автоматикой. Она обеспечивает контроль работы и отсутствие угарных газов, что позволяет устанавливать их внутри бытовых помещений. Какая автоматика обеспечивает бесперебойную работу отопительных агрегатов?

О твердотопливных котлах длительного горения

Автоматические котлы: устройство и преимущества

Примечание: Автоматический угольный котёл отличается от обычного наличием дополнительных приборов. Автоматические контроллеры освобождает человека от необходимости контроля, а также увеличивают КПД и уменьшают расход угля и количество образующейся золы.

Автоматические угольные котлы

Что делает автоматика:

  • Контроль и подачу угля в топку. В конструкции агрегата есть засыпной бункер со шнеком (или барабаном) для автоматической подачи топлива. При этом человеку достаточно пополнять запас угля в бункере раз в несколько дней (от 3-х до 10-ти).
  • Контроль и подачу воздуха в зону горения. Контролируемая подача и предварительный подогрев воздушной смеси также обеспечивает равномерность сжигания топлива и эффективность работы устройства. У автоматического агрегата КПД сжигания топлива составляет 90% (для сравнения — угольная стационарная печь имеет КПД 60%, классический котёл — 70%).
  • Автоматический сброс золы подвижными колосниками.

Автономные режим работы агрегата определяется заданными параметрами. Хозяин дома выставляет значение температуры подогрева жидкости и температуры внутри помещения. В соответствии с ними автоматика активизирует горение или поддерживает тлеющий режим (до 5 суток). Непрерывность горения позволяет делать розжиг один раз за отопительный сезон.

Мощный автоматический угольный котел

Как работает автоматика? На основе анализа температуры внутри котла и в ёмкости теплоносителя, величины давления, подаются команды на контроллер подачи воздуха. Увеличение скорости его подачи или её уменьшение приводит к усилению горения или его ослаблению. Что в свою очередь регулирует температуру нагрева жидкости внутри теплообменника.

Автоматические контроллеры работают на электрической энергии. Поэтому котлы с автоматикой называют энергозависимыми. Они требуют наличия источника электричества (розетка, аккумулятор).

Модельный ряд автоматических угольных котлов Defro

Устройства для отопления углём дороже дровяных на 20-40% их стоимости. Но использование автоматики позволяет снизить расходы на отопление. Отзывы покупателей подтверждают, что экономия расхода угля в некоторых автоматических котлах достигает 50%. Это делает угольное отопление выгодным для индивидуальных жилых домов, цехов, мастерских и других обособленных помещений.

Схема твердотопливного котла с автоматической подачей угля

Устройство котла

Котлы для отопления углём имеют следующее устройство:

  • Угольная топка. Внизу топки — колосниковая решётка. В автоматических котлах поворот колосников способствует сбрасыванию золы в зольный ящик (расположен ниже топочной камеры). Размер топки зависит от наличия бункера и автоматической подачи топлива. Если такая подача есть — размер топки может быть небольшим. Если подачи нет, то топка должна быть большая, чтобы разместить как можно больше угля и увеличить время его горения.
  • Теплообменник — это ёмкость, в которой циркулирует вода. В зависимости от конструкции теплообменной ёмкости, различают котлы с водной рубашкой и трубчатые. В конструкции с «водяной рубашкой» вода омывает топочную камеру. Так устроена большая часть котлов длительного горения. При этом сама рубашка расположена вдоль всей топки и опускается до зольного отсека. В трубчатой конструкции ёмкости с водой имеют вид труб, которые проходят в верху топки в горизонтальном, вертикальном или наклонном положении.

Внутреннее строение котлаДымоходы для котлов

  • Блок автоматики и безопасности.

Угольный и дровяной котёл: чем отличаются?

В техническом паспорте твердотопливных котлов указывается, что они могут работать на любом виде твёрдого топлива (дровах, угле, пеллетах, брикетах). Однако есть некоторые отличия между дровяными и угольными устройствами. Укажем их:

  • Размер ёмкости теплообменника определяется величиной 5-25% от ёмкости всей отопительной системы. То есть если у вас в трубах отопления циркулирует около 500 л (это около 30 батарей, в каждой из которых — по 15 л), то ёмкость котла отопления должна быть от 23 до 120 л. При более точном выборе размера ёмкости учитывают вид топлива, на котором будет работать агрегат. Чем больше теплоёмкость энергоносителя, тем больше должен быть объём жидкости, которая подогревается внутри котла. При отоплении углём объём резервуара для воды больше, чем при обогреве дровами. Он приближается к более высоким значениям (в случае приведённого примера — к 120 л). Небольшая ёмкость котла подходит для дровяного отопления.

Котловая автоматика

  • Сжигание угля часто сопровождается образованием большого количества угарных газов, выбрасыванием несгоревших частичек в трубу, их осаждением на стенках и трубах в виде сажи. В отличие от угля, дрова образуют более чистые газы и образуют меньше сажи. Поэтому для безопасного и эффективного отопление углём лучше использовать пиролизные угольные печи или котлы длительного верхнего горения.

Отопление с участием угольного котла

Автоматические угольные котлы позволяют снизить расходы на зимний обогрев дома и обеспечить автономную работу отопления. При этом автоматические котлы выдают стабильную температуру, не требуют ежедневного контроля и трат времени.

Об отоплении с применением котла Buderus

Автоматические угольные котлы: конструкция, преимущества, виды




Содержание

  1. Автоматический котел «Ямал» длительного горения
  2. Угольный котел «Барин» с автоматической подачей
  3. Твердотопливный котел-автомат «Карборобот»

Введение

Проблема организации автоматической подачи твердого топлива всегда волновала разработчиков твердотопливных котлов. Если в случае с дровами организовать ее довольно проблематично, то при использовании угля и пеллет ситуация выглядит более реальной. Сегодня в нашем обзоре мы рассмотрим наиболее популярные автоматические угольные котлы, и то как в них реализован механизм доставки топлива в зону горения.


Автоматическая подача пеллет чаще всего производится с помощью мягкого или жесткого шнека. Доставлять уголь в топку шнековым транспортером можно только в том случае, если его фракции достаточно малого размера и однородны, а чаще всего это не так. Сегодня мы рассмотрим несколько угольных котлов, в которых по разному реализован механизм автоматической подачи топлива из бункера в камеру сгорания.


Автоматический котел «Ямал» длительного горения

Каждый, кто отапливал свой дом углем, знает о главной проблеме этого топлива, мешающей организовать его автоматическую подачу в твердотопливный котел. Обычно его фракции различаются в размерах, отсюда автоматизация подачи в том виде, в котором она реализована например в пеллетных котлах становится невозможной. Разработчики автоматического угольного котла «Ямал» решили эту проблему, применив совершенно новый способ подачи, способный эффективно работать даже с фракциями разного размера.



Фото 1: Бытовой угольный котел «Ямал» с автоматической подачей

Суть этого метода, как и все гениальное, чрезвычайно проста. Внутри бункера с наклонными стенками установлен транспортер, подхватывающий куски угля и поднимающий их все выше и выше. В самой верхней точке расположен зубчатый дробитель, который пропускает фракции подходящие по размеру, а те что больше, либо раскалываются о его зубья, либо падают обратно в бункер. Как видите, механизм не содержит сложных конструкций и даже при его выходе из строя, любой сможет наладить его работу своими руками.



Фото 2: Автоматическая загрузка угля в топку котла «Ямал»

Работа котла «Ямал» полностью автоматизирована. Подача топлива, розжиг, сброса шлака, регулировка мощности — все эти процессы происходят автоматически под надзором электронного блока управления. При полном заполнении топливного бункера и заправленной дизельной горелке, угольный котел способен самостоятельно отапливать помещение в течении 20 суток.


Компания производитель выпускает три модели «Ямал» разной мощности. Ниже приведены их основные технические данные:







ТипоразмерЯМАЛ-15ЯМАЛ-40ЯМАЛ-100
Мощность, кВт8-2525-5050-100
Объем бункера, м³0,350,40,7
КПД, %75-80
Цена, руб175 000210 000398 000

С учетом того, что пеллеты пока не получили широкое распространение в нашей стране, роботизированный угольный отопитель, это пожалуй единственный доступный способ организовать автономную систему отопления на твердом топливе в нашей стране. Более подробно об автоматическом угольном котле длительного горения «Ямал» мы рассказывали в одном из наших прошлых обзоров.



Вернуться к оглавлению

Угольный котел «Барин» с автоматической подачей



В твердотопливном котле «Барин» автоматическая подача организована несколько другим способом. Здесь бункер расположен над котлом, и уголь под воздействием силы тяжести опускается в камеру сжигания. Его слеживание на стенках топливного бака предотвращает система обрушителей.


Пройдя соединяющую топку и бункер шахту, окруженную водяной рубашкой, уголь попадает на водонаполненные колосники, где и происходит его сгорание. Конструкция шахты дает возможность предварительно подсушить топливо, для его более эффективного сжигание в топке котла «Барин». Полые колосники заполняются теплоносителем как для увеличения площади теплосъема, так и для препятствованию пригорания угля к их поверхности. Прямо под ними расположен первый отсек зольника, в котором скапливается в основном мелкая зола.



Фото 3: Автоматический твердотопливный котел «Барин»

Прогоревший уголь при помощи шуровочного механизма сталкивается во второй отсек зольника. На пути дымовых газов, все еще содержащих несгоревшие частицы топлива, располагается камера вторичного дожига, выложенная шамотным кирпичом. Здесь происходит высокотемпературное дожигание газов, после которого они пройдя через систему трубчатого теплообменника выводятся в окружающую среду через дымоход.


Управление и контроль работы котла осуществляет автоматическая система управления. Он поддерживает процесс горения на необходимом уровне, контролирует температуру и давление, а также выполняет еще множество функций. Задача владельца сводится к тому, чтобы единожды установить необходимые параметры работы, а затем только добавлять уголь в бункер и периодически чистить зольники.


Ниже в таблице приведены некоторые технические характеристики автоматического котла «Барин»:







Мощность, кВт18304560100
Объем бункера, м³0. 170.1920.2620.3280.8
КПД, %8085
Расход топлива, кг/ч5,18,510,41320
Цена, руб98 500155 000175 000185 000290 000

Более детально об устройстве, работе, достоинствах и недостатках автоматического отопительного котла на угле «Барин» вы сможете узнать из специального обзора на нашем сайте kotlydlyadoma.ru, посвященного этой модели.



Вернуться к оглавлению

Твердотопливный котел-автомат «Карборобот»

Угольные котлы «Карборобот» выпускаются в двух модификациях: Classic и Classic Bio. Первый предназначен для сжигания исключительно бурого угля, а во втором возможно также использование различной биомассы, такой как щепа, пеллеты, лузга.


Конструктивно этот агрегат представляет из себя основной корпус с топкой и теплообменником, поверх которого закреплен топливный бункер. Внутри, стальной корпус разделен на две части перегородкой, в которой имеется отверстие, через которое раскаленные газы из передней части попадают в заднюю.



Фото 4: Угольный котел длительного горения «Карборобот»

Первый отсек котла «Карборобот» расположен прямо под бункером и представляет собой камеру сгорания и вместительный зольник. Процесс горения топлива происходит на вращающемся чугунном барабане, а образовавшаяся зола падает в зольный ящик.


Во втором отсеке, расположенном позади первого находится трубчатый теплообменник. Проходя через него, дымовые газы отдают свою энергию теплоносителю и затем выводятся в атмосферу.


Всем процессом работы котла управляет электроника посредством нескольких двигателей. По ее команде шаговый двигатель поворачивает колосниковый барабан сбрасывая прогоревшее топливо в зольник и подавая новую порцию из бункера. Двигатель дымососа создает принудительную тягу, направляя раскаленные газы в дымоход через теплообменник.


В одном из недавних обзоров на нашем сайте мы рассматривали российский угольный котел «Прометей» с автоматической подачей, который как две капли воды похож на «Карборобот» как по внутреннему устройству, так и внешне.


В таблице ниже представлены технические характеристики бытовых котлов «Карборобот» Classic:








ТипоразмерC 30C 40C 80
Мощность, кВт3-305-4015-80
Расход, кг/ч7,51020
Объем бункера, л290420460
КПД, %78-85
Цена, руб161 700186 800350 460

В дополнение к вышесказанному посмотрите небольшое видео об угольном котле «Карборобот»:





Вернуться к оглавлению


Заключение

Проанализировав несколько моделей автоматических котлов, мы можем сделать некоторые выводы. Большинство моделей требовательны к размеру угольных фракций и способны автономно работать длительное время только при загрузке топливом требуемого качества. Посему если у вас есть надежный поставщик мелкофракционного угля, можете смело покупать угольный автомат для отопления своего дома.



Автоматические угольные котлы для отопления частного дома

Проблема отсутствия удобного централизованного или газового отопления промышленных, жилых и хозяйственных помещений давно решена: на смену стационарным кирпичным печам пришло оборудование нового поколения – автоматические угольные котлы.

Разновидности

Когда возникает вопрос о выборе подходящего оборудования для отопления дома твердым топливом, то учитываются такие важные моменты: способ горения, материал изготовления и метод подачи угля.

Все агрегаты работают на твердом каменном угле.

Тип горения

Так, различают котлы прямого и длительного горения. Прямое или горение «снизу вверх» основано на принципе циркуляции воздуха из нижней части камеры сгорания. При этом топливо начинает гореть снизу. В случае с длительным горением топливо сжигается сверху.

Механизм прямого сгорания очень прост: котел разжигается и в камеру вручную подается уголь. Воздух для сжигания поступает через отверстия (колосники) снизу — это способствует хорошему охватыванию огнем нижних слоев угля и продвижению его вверх. В агрегате с длительным горением топливо помещается в камеру и только потом разжигается верхний его слой. Воздух через специальную систему подводится сверху.

Такой способ сжигания экономичен и требует загрузки в 2 раза меньше, чем в случае прямого горения.

Однако агрегаты, работающие на угле, очень капризны к качеству топлива: оно должно быть сухим и слабоспекающимся, а дозаправить можно только когда прогорит первая порция.

Классификация по материалу

Котлы, работающие на угле, могут быть изготовлены из специальной котловой стали и из чугуна. Сталь неустойчива к коррозии, быстрее прогорает, но ее ремонтопригодность стала достоинством систем из этого материала.

Чугун же, наоборот, имеет внушительный срок эксплуатации, сопротивляется коррозии, но при этом очень хрупок. Это очень усложняет ремонт чугунных котлов, требует замены изношенных частей. Поэтому иногда при изготовлении эти материалы комбинируют. Например, из стали делают корпус, а из чугуна – камеру сжигания.

Классификация по способу подачи

Котлы разделяют на агрегаты с классической, с полуавтоматической и с автоматической подачей топлива. Классическая подача – это ручная закладка в камеру, которая требует постоянного присутствия пользователя для поддержания нужной температуры. Эти агрегаты недорогие, но большой расход материала и малое время его тления делают выгоду минимальной.

Полуавтоматические котлы оснащены микропроцессорами и вентилятором. Все это дает рост рабочего времени на одной загрузке с выделением необходимого количества тепла.

Автоматические угольные котлы оснащены системой микропроцессорного управления вентилятором и датчиками автоотключения при превышении температуры воды. Туда также встроены датчики контроля, управления защитным клапаном от возгорания, датчики температуры.

При поступлении сигнала с датчика температуры топливо автоматически заливается водой – так исключается пожароопасная ситуация. Расход топлива сокращен до 50%, что сокращает в свою очередь и образование золы почти в 3 раза. Поэтому, несмотря на высокую цену, эти котлы очень экономичны и надежны в эксплуатации, полностью оправдывают вложения.

Устройство котла

Угольный котел с автоматикой использует для подачи топлива механизм ременно-шестеренчатой передачи, которая управляется электродвигателем. Механизм оснащен лентой для транспортировки топлива и емкостью, в которую оно засыпается.

При необходимости очистки агрегата дно камеры открывается, и сбор твердых несгоревших остатков помещается в контейнер.

Принцип работы

В угольной отопительной системе автоматического типа используется принцип работы конвейера. Материал для отопления попадает на транспортерную ленту и подается в камеру. То, как сработает механизм движения, зависит от температуры воды в системе. Температура фиксируется датчиком и предается в микропроцессорный блок управления.

Когда температура падает, транспортерная лента начинает свое движение, и топливо подается в камеру. Удаление золы тоже является автоматизированным процессом.

Модели для промышленных предприятий могут автономно работать на протяжении месяца, в то время как бытовые котлы имеют небольшие бункеры и могут самостоятельно работать только в течение 2-3 дней.

Процесс работы

Итак, процесс отопления на автоматическом котле и угле в качестве топлива состоит из нескольких этапов:

  • вручную засыпается уголь в бункер. От вместимости бункера зависит количество закладок и время непрерывной работы системы;
  • шнековой подачей топливо передается в камеру автоматически. Редуктор работает от электродвигателя;
  • топливо выдавливается в камеру и под давлением подается воздух;
  • сгорание происходит тонкими слоями, уменьшая количество сажи и не прогоревших частиц, но при необходимости котел будет автоматически удалять золу.

Как выбрать?

При выборе следует обратить внимание на следующие моменты:

  • фракция используемого угля — менее прихотливо оборудование, работающее на фракции до 80 мм;
  • возможность использования различного вида топлива;
  • размеры, объем и номинальная мощность резервуара;
  • напряжение электродвигателя — для дома желательно использовать системы, работающие от напряжения в 220 вольт;
  • КПД системы – для оборудования промышленного типа он составляет до 81% при одновременном отоплении площадей до 3500 м2.

Особенности

Автоматический угольный котел бытового типа все же требует вмешательства человека: наполнить резервуар, механически убрать золу и следить за бесперебойной подачей электроэнергии. Но даже в этом случае они являются отличной альтернативой всем другим видам отопительного оборудования.

Проблемой являются частые поломки рабочего механизма, которые требуют дорогостоящего ремонта. Кроме того, простой в работе приводит к охлаждению дома (отапливаемого помещения).

Использование

Подобного рода оборудование чаще всего используется для отопления частного дома. Его особым образом монтируют в систему, соблюдая при этом ряд требований:

  • площадь помещения котельной должна составлять более 7 м2, и все комнаты дома должны быть обеспечены притоком воздуха;
  • напольные покрытия дома должны быть негорючие;
  • котел должен располагаться на расстоянии 0,5 метра от стен котельной, а под него кладут металлический лист, который также защитит от возгорания;
  • дымоходы должны иметь требуемый диаметр сечения в соответствие с рекомендациями производителя;
  • электродвигатель и системы автоматики лучше изолировать от любого нагревания.

Таким образом, котлы на угле являются прекрасной альтернативой устоявшимся системам отопления частного дома.

Котёл угольный автоматический GALMET DUO 25 кВт

Описание

Скачать инструкцию по обслуживанию котлов GALMET DUO

Скачать инструкцию по обслуживанию контроллера ST-480-zPID

Скачать презентацию котлов GALMET

 

НОМИНАЛЬНАЯ МОЩНОСТЬкВт1217253040506075100150
ОБОГРЕВАЕМАЯ ПЛОЩАДЬм²до 140до 200до 290до 350до 460до 580до 690до 870до 1150до 1750
КПД КОТЛА%86868686868686868686
ПЛОЩАДЬ ТЕПЛООБМЕННИКАм²1,41,72,42,94,25,26,27,71014,8
ОБЪЕМ ВОДЯНОЙ РУБАШКИдм³42637185100120140200280330
ТОЛЩИНА СТАЛИмм5556666888
ЕМКОСТЬ КОНТЕЙНЕРАдм³150240240240240240240520520520
ДИАПАЗОН ТЕМПЕРАТУР°C55-8555-8555-8555-8555-8555-8555-8555-8555-8555-85
ТЕМПЕРАТУРА ВЫХЛОПНЫХ ГАЗОВ°C88-20588-20588-20588-20588-20588-20588-20588-20588-20588-205
МАКСИМАЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕбар1,5222222222
ПОДКЛЮЧЕНИЕ ПАТРУБКОВ«2233
ВНЕШНИЙ РАЗМЕР ДЫМОХОДАø мм160160160180200200220250300350
МИНИМАЛЬНАЯ ВЫСОТА ДЫМОХОДАм555666781010
ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ РЕГУЛЯТОРАВт4444444444
ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ РЕДУКТОРАВт260260260260260260260420420420
ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ ВЕНТИЛЯТОРАВтокт.40окт.40окт.40окт.4018-8318-8318-8330-10030-10040-155
ГЛУБИНА АВАРИЙНОЙ РЕШЕТКИмм370370420480480480480720720720
МАССА КОТЛАкг275355390490500560630112015301870
 Угольные котлы длительного горения для частного дома

Как правило, отопление запускают в период с 1 по 15 октября, но не редко приходится кутаться в теплый плед и одевать шерстяные носки уже в конце августа.

Если вам посчастливилось обзавестись частным домом: дачная избушка в глухой деревне или коттедж в пригороде площадью до 120 м² — ждать не нужно, вы способны открыть отопительный сезон когда посчитаете нужным.

Как?

Установите угольный котел длительного горения.

В регионе, где вы проживаете ведется масштабная добыча угля?

Или его стоимость ниже любого другого топлива?

Тогда угольные котлы длительного горения — лучший выбор.*

*Рекомендована установка оборудования в системах водяного центрального отопления открытого типа в соответствии с PN-91/B-02413.

Преимущества угля как топлива

Длительного горения котлы серии DUO мощностью 12 кВт работают на угле, который все еще является довольно дешевым продуктом, а котлы длительного горения на угле — самые дешевые из всех современных, а также в линейке отопительной техники Galmet.

1. Уголь дольше горит, чем, например, дрова. Загрузка топлива осуществляется реже.

2. Использование мелкофракционного угля позволяет использовать котлы с автоматической загрузкой.

3. Уголь компактен, меньше места, чем, например, дрова.

4. Котлы на угле остывают медленнее, тепло сохраняется дольше.

5. Разрешено использовать альтернативное топливо (дрова, кусковой уголь, брикеты).

Внимание!

При сжигании заменителя теплоэффективность снижается пропорционально топливному показателю.

Длительного горения котлы серии DUO — автоматические.

Что это значит?

Из топливного бункера через трубу податчика посредством механизма подачи (шнек) топливо направляется в тело котла длительного горения на узел ретортной горелки. Котел сам определяет когда и сколько топлива подать.

Длительного горения котлы автоматические, за счет наличия топливного бункера, работают до 10 раз дольше полуавтоматических.

Котел длительного горения DUO-12 подойдет для небольшого помещения. Объем топливного бункера составляет 150 дм, а номинальный расход топлива всего 0,8 кг/ч.

Благодаря этому котел работает в автоматическом режиме до 12 суток, избавляя вас от необходимости присутствия и контроля работы оборудования.

Контроллер автоматически настраивает оптимальные параметры работы, и не требует участия пользователя.

Базовая комплектация:

Контроллер

Осуществляет плавное регулирование мощности котла и поддержание заданной температуры.

Вентилятор

Является неотъемлемой частью котлов GALMET, который напрямую взаимодействует с блоком автоматики. Он контролирует процесс горения, путем увеличения или уменьшения подачи воздуха в камеру сгорания.

Датчик дымовых газов

С помощью него отслеживается и передаётся температура дымовых газов в контроллер для выстраивания PID регулирования.

Инструмент для чистки

Необходим для периодической очистки конвективной части котла.

Зольный ящик

Необходим для сбора и удаления золы.

Термоманометр

Визуальный контроль за давлением и температурой теплоносителя в котле.

Скачать схему подключения с применением смесительного трёхходового клапана.

Скачать схему подключения с применением буферной ёмкости.

Скачать схему подключения с применением гидрострелки.

 

Автоматический угольный котел «УглеАвтомат 40»

Артикул: нет

Мощность, кВт.40
Вид топливауголь марок Д,Б,Г, древесные пелеты
Объем отапливаемого помещения, м2400
КПД, в зависимости от качества топлива, %75-82
Масса котла, кг500
Диаметр дымохода, мм150
Объем загрузочного бункера, м3 (кг), не более0.35 (370)
Фланец присоединительного патрубка ГВС, мм50
Температура дымовых газов, 0С140-220
Средний расход топлива, кг/ч9
Макс.рабочее давление, бар:2
Расход электроэнергии, W,V + заземление210/220V
Объем воды в котле, л230
Габариты (ГхШхВ)1610*860*1830
Срок гарантии12 месяцев
Паспорт Скачать

Твердотопливный котел длительного горения теплопроизводительностью до 40кВт/ч предназначен для отопления и горячего водоснабжения помещений площадью до 400 квадратных метров.

Котел работает на угле, торфе и пеллетах. Электроника (автоматика) используется для управления автоматическим котлом и системой автоматической подачи угля / пеллетов, что позволяет котлу работать непрерывно в течение всего отопительного сезона.

Средний расход топлива 9 кг/ч.

Технологические особенности котла позволяют использовать уголь низкого качества, а также отходы угольного производства. В данной серии отопительных котлов может применяться топливо с фракцией до 50 мм, в том числе пеллеты.

Назад

Угольные котлы с автоматической подачей топлива

В некоторых случаях использование угля является самым экономным. Но современные пользователи привыкли к удобствам, поэтому их не устраивает необходимость самостоятельной подачи топлива. Эти и другие сложности будут исключены, если правильно использовать расширенные возможности современных систем отопления. Рассмотрим подробнее, какие преимущества способны обеспечить автоматические угольные котлы, а точнее, модификации, предназначенные для бытового применения.

Как увеличивают длительность автономной работы котлов

Чтобы снизить частоту подачи топлива, можно просто загрузить более большой объем угля в топку. Но бытовая техника не может быть слишком крупной. Также желательно, чтобы сгорание происходило постепенно. Решают обозначенные задачи с помощью систем длительного горения.

Устройство котла такого типа отличается от классического варианта. В нем твердое топливо загружается сверху топки в достаточно большом объеме. Его прижимает специальное устройство. По мере сгорания угля, который поджигается в верхней части, он опускается вниз. Установленную в центральной части телескопическую трубу используют для подачи воздуха в область горения.

Как свидетельствуют отзывы, твердотопливные котлы такого типа достаточно практичны. Процесс длительного сжигания под давлением гнета более продуктивен, чем открытое пламя. Он позволяет рациональнее использовать тепловую энергию. Но и в этом случае приходится производить новую загрузку не реже одного раза в сутки.

Системы автоматизированной подачи твердого топлива

Современный автоматический угольный котел рассчитан на больший период автономной работы. Перечислим основные элементы такой системы и их функции:

  • шнековый механизм — это устройство, созданное для исключения ручной подачи. Оно приводится в действие достаточно мощным электромотором и перемещает при включении уголь из емкости для хранения топлива в камеру сгорания;
  • горелка (ретортная). В ее нижней части есть отверстие, к которому присоединяется конвейер шнекового типа;
  • бункер для угля. Как правило, производители предлагают комплектацию котлов собственными устройствами. Но при желании любой владелец дома может сам создать соответствующую его потребностям емкость.

Системы контроля и управления, также являющиеся элементами, выполняют несколько функций:

  • обеспечивают своевременную подачу твердого топлива в топку;
  • увеличивают/уменьшают скорость поступления свежего воздуха для регулировки интенсивности горения;
  • выключают подачу топлива и воздуха при повышении температуры выше критического уровня. В некоторых установках производится заливание области горения водой.

Перечисленные выше элементы используются в разных марках котлов.

Приведем иные варианты устройства подачи топлива, кроме рассмотренного выше шнекового механизма:

  • конвейер. Это устройство устанавливается в нижней части бункера под наклоном к горизонтали. Оно представляет собой широкую гибкую ленту с закрепленными на ней жесткими ребрами. Такое решение позволяет работать с углем в разных фракциях, вплоть до величины отдельных кусков до 14—16 см. Он засыпается через специальный люк, вмонтированный в верхнюю крышку котла. Как утверждают отзывы потребителей, эта техника отличается неприхотливостью, высокой надежностью. Твердотопливные котлы этого типа выпускаются несколькими отечественными производителями с применением недорогих комплектующих деталей. Ремонт также не будет слишком дорогим. Недостатком этой конструкции является размещение теплоносителя только в боковых стенках, что несколько снижает КПД техники;
  • освободить верхнюю часть топки для размещения там эффективной системы теплообмена можно не только с помощью шнекового привода. Этот же результат получают с использованием специального колосника. Его создают в форме барабана с лопастями. При вращении он добавляет необходимое количество угля в топку.

Особенности современного бытового котельного оборудования

Все перечисленные твердотопливные устройства длительного горения рассчитываются на автономную работу от нескольких суток до пары недель. Разумеется, в такие длительные промежутки времени нельзя исключить отсутствие хозяев дома. Чтобы обеспечить безопасную эксплуатацию оборудования в отопительный период, а также не провоцировать стрессовые ситуации у владельцев, можно предусмотреть соответствующее дополнительное оборудование.

Его производят с помощью специализированных электронно-программных блоков. Они способны передавать информацию с применением каналов мобильной телефонной связи либо в интернете. Владелец может не только получить важные сведения оперативно. При необходимости ему не будет сложно дать дистанционную команду для изменения режима работы котла. Так температура поднимается до нужного уровня перед возвращением хозяев домой и понижается во время их отсутствия для экономии топлива.

Следующее удобное дополнение можно использовать, если предполагается чередование разных видов сырья для отопления:

  • пеллеты, по утверждениям отзывов экспертов и обычных пользователей, хорошо подходят для твердотопливных котлов длительного горения. Их стандартные размеры и небольшой вес отдельных элементов позволяют использовать не слишком мощные электрические двигатели в системах подачи топлива;
  • если возможно применение щепы, то придется устанавливать специальные устройства, измельчающие сырье, перемешивающие его в бункере хранения. Это увеличит нагрузку на электроприводы, поэтому потребуются более мощные агрегаты.

Универсальные котлы длительного горения будут работать полноценно не только на угле. Несколько завышенные начальные инвестиции в этом случае окупятся впоследствии, так как пользователь сможет выбирать самый экономный вариант топлива без дополнительных затрат на внесение изменений в конструкцию отопительного оборудования.

Автоматические угольные котлы — HeatingWorld

Установки

Keystoker Hot Water Boilers могут дать вам автоматическое отопление по минимально возможной цене. Вы определенно получите выгоду от использования антрацитового угля и в то же время избавитесь от времени и работы, связанных с ручной подачей. Большой бесшумный вентилятор с циркуляцией воздуха обеспечит полную циркуляцию теплого, очищенного фильтром воздуха во всех комнатах дома. Водогрейные котлы Keystoker созданы для обеспечения максимальной выработки тепла при минимальных начальных инвестициях и минимальных эксплуатационных расходах.Многопроходный стальной котел с нисходящей тягой полностью окружен стенками, заполненными водой, заставляя горячие пары очищать всю внутреннюю поверхность, чтобы максимально увеличить количество отводимого тепла. Поверхность нагрева правильно пропорциональна площади решетки, что приводит к соответствующему балансу и большей отдаче тепла на фунт на сжигаемое топливо.

Характеристики

  • В топке нет движущихся частей

  • Толстая сталь обеспечивает долгий срок службы, ожидаемый срок службы — 25 лет

  • Автоматический отопитель без дорогостоящего ремонта

  • Сжигает каменный уголь антрацита двух размеров (гречиха и рис)

  • Герметичное золоудаление обеспечивает чистую работу
  • Недорогое топливо — ключ к экономному отоплению

  • Надежная сверхмощная коробка передач заводского изготовления

  • Большой бесшумный вентилятор для бесшумной работы
  • Ленты, срезные штифты и шнековые конвейеры были ликвидированы

  • Блок полностью собран на заводе и полностью протестирован

  • Комнатный термостат
  • Таймер комбинированного управления капотом
  • Манометр котла
  • Низкий отвод тепла отводит тепло в котле
  • Медный змеевик для мгновенной подачи горячей воды
  • 5 галлонов воды в минуту из змеевика для бытовой воды
  • Малый электродвигатель вторичного сгорания — обеспечивает максимальное сжигание угля, увеличивает КПД котла и снижает потребление угля

Технические характеристики

МОДЕЛЬ №

BTU Выход

Вместимость бункера

Кол-во решеток

Вода для заполнения

Теплообменник

К-4

100 000 БТЕ

200 фунтов

3

34 галлона

К-6ФЛ ЛАЙТ

132 000 БТЕ

275 фунтов

3

55 галлонов

К-6

144000 БТЕ

275 фунтов

3

55 галлонов

К-8

192000 БТЕ

315 фунтов

4

74 галлона

К-10

240 000 БТЕ

450 фунтов

5

86 галлонов

МОДЕЛЬ №

BTU Выход

Вместимость бункера

Кол-во решеток

Вода для заполнения

Теплообменник

К-4

100 000 БТЕ

200 фунтов

3

34 галлона

К-6ФЛ ЛАЙТ

132 000 БТЕ

275 фунтов

3

55 галлонов

К-6

144000 БТЕ

275 фунтов

3

55 галлонов

К-8

192000 БТЕ

315 фунтов

4

74 галлона

К-10

240 000 БТЕ

450 фунтов

5

86 галлонов

http: // www.keystoker.com/product/product-manuals/

Угольный котел | Адирондак Печи Тепловые Системы

уголь> Чистое горение Автоматические котлы

Keystoker Угольный котел

  • Угольные печи спроектированы с учетом простоты установки и легкого доступа для обслуживания
  • Доступен B.T.U. рейтинги в час.от 85 000 до 528 000
  • Доступны комбинированные котлы на угле и мазуте
  • Поставка всей горячей воды для бани и кухни в дополнение к отоплению дома
  • Обильное количество горячей воды — 200 галлонов или более каждый час каждый день
  • Если дымоход недоступен, доступны модели с вытяжкой через стену.
  • Качество, удобство обслуживания и экономия в одном комплекте
  • Термостатическое управление

Информация о пакете экономических стимулов

Ручные угольные или масляные котлы

  • Экономичный нагревательный элемент с высочайшим качеством по цене
  • Разработан для простоты установки и легкого доступа для обслуживания
  • Качество, удобство обслуживания и экономия в одном комплекте

Автоматический угольный котел

  • Паровой котел или водогрейный котел

Как это работает?

Технические характеристики

Автоматический котел на шламовый уголь OGNIWO OGNIWO Eko Plus +

OGNIWO EKO Plus + котел

Котел на эко-горох с питателем OGNIWO EKO Plus +

OGNIWO с классом EKO котел наивысшего класса + EKO 5 в соответствии с PN-EN 303-5: 2012 норма для эко-гороха в качестве основного твердого топлива.Это естественный преемник линейки OGNIWO EKO Plus и основан на аналогичной конструкции с некоторыми существенными улучшениями. Котел имеет привод и ретортную горелку , которая позволяет ему достичь высокого КПД — 88% , что будет важным моментом для тех, кто ищет экологичный способ обогрева углем. Теплообменник был усовершенствован турбуляторами с механизмом очистки (расположен вертикально на верхней части котла, для ручного перемещения вверх и вниз и вращения без демонтажа крышки).

Современный привод котла eCoal с чугунной ретортой

Котел OGNIWO EKO Plus + оборудован чугунной ретортой и приводом eCoal . Новый драйвер eCoal (автоматизированное цифровое управление котлом ) основан на предположении, что он не требует от кочегара (пользователя) каких-либо знаний по сжиганию угля и усилий для трудоемких настроек для оптимальной производительности, что работает идеально, однако позволяет больше опытные пользователи могут изменить настройки для еще более низкого потребления экологически чистого угля.Горение происходит в автоматическом или полуавтоматическом режиме. Автоматический режим (eCoal) разработан для обеспечения комфорта, а полуавтоматический ( групповой режим ) представляет собой компромисс между автоматическим и ручным режимами . Никакие требования к конфигурации в автоматическом режиме не будут для многих пользователей основной причиной использования этой конфигурации, несмотря на то, что сжигается на несколько процентов больше топлива (ручная конфигурация или групповой режим для более продвинутого управления мелкими гранулами позволит еще больше сэкономить).Помимо управления котла , драйвер eCoal имеет преимущество интересной возможности подключить рулевое управление к Интернету и записать (по умолчанию на SD-карту) работу котла на веб-платформу eSterownik.pl для сравнения целей и диагностики с возможностью назначать 2 уровня привилегий (предварительный просмотр и полные права) через веб-интерфейс. Владельцы устройств Android оценят возможность установить приложение на планшет или смартфон и превратить свои устройства в контроллер беспроводного комнатного термостата для своего котла.Приложение позволяет выполнять ряд действий, таких как предварительный просмотр температуры воды в системе центрального отопления и ГВС, а также вносить изменения в эти настройки (уставки центрального отопления и ГВС), просматривать диаграммы (гистограммы), просматривать состояние аварийных сигналов.

Многотопливный котел с защитой

Основным топливом для ЭКО Плюс + с подачей является уголь эко-горошек с диаметром зерен менее 35 мм . Другой особенностью шнекового питателя является перемешивание и накопление топлива с точки зрения пластичности угля.Редукторный двигатель имеет предохранительный шплинт (штифт в виде винта М5 с твердостью 8,8), предохраняющий двигатель от повреждений в случае блокировки шнекового питателя посторонними предметами в топливе в виде металла, слишком большого размера. единицы топлива и т. д. Котел OGNIWO EKO Plus + также имеет большое количество датчиков (до 8), которые защитят и улучшат работу котла.

Гарантия

OGNIWO Производитель гарантирует 5 лет на водонепроницаемость котла центрального отопления и 2 года на привод и питатель котла.

Подробнее о польском описании.

Параметры Агрегат EKO PLUS +
10
EKO PLUS +
16
EKO PLUS +
25
EKO PLUS +
38
Номинальная мощность [ кВт] 10 16 25 38
Диапазон мощности [кВт] 3 — 10 4,8 — 16 7,5 — 25 11, 4 — 38
Класс котла согласно PN-EN 303-5 [-] 5
Ecodesign [-] Да
Метод регулирования [-] Автоматически eCoal.pl
Аэрация топки механическая (вентилятор)
Поверхность нагрева 2 ] 1,6 1,8 2,2 3,5
Площадь отапливаемых помещений 2 ] 140 180 260 420
Основное топливо [-] Тип 31.1 каменный уголь, крупность менее 35 мм,
влажность ниже 11%
Емкость топливного бака [л] 180 230
Тепловой КПД [%] 88,7 91,2 88,7 94
Объем котла [л] 46 56 68 102
Рабочее давление [МПа] 0,2
Вес котла [кг] 350 360 395 480
Диаметр патрубка подачи и возврата [кал] 1 1/2 «
Требуемая тяга на выхлопе [мбар] 0,20
Диаметр дымохода [мм] 9 0077

Ø 140 Ø 160
Поперечное сечение дымохода (круглое) [мм] Ø 160 Ø 200
Мощность [В / Гц] 230 В / 50 Гц
Температура обратной воды мин. [ºC] 50

Размеры

Тип A
мм
B
мм
C
мм
D
мм
E
мм 7

F мм G
мм
H
мм
I
мм
J
мм
K
мм
L
мм
EKO PLUS + 10 430 880 950 500 1145 135 1150 560 76 640 140 855
EKO PLUS + 16 405 920 990 500 1145 135 1150 560 76 640 140 855
EKO PLUS + 25 455 1120 1190 500 1145 135 1345 560 76 640 140 855
EKO PLUS + 38 405 1112 1188 520 1159 135 1375 560 75 780 160 990

Двухтопливный котел WL-110 — Leisure Line Stove Company

Описание

Этот котел Leisure Line может работать на двух видах топлива по цене, не имеющей себе равных среди наших конкурентов.WL-110 представляет собой конструкцию из двух частей с базовым блоком Leisure Line с надежным питателем угля
. Сосуд под давлением / блок масляной горелки расположен сверху и изготовлен компанией Axeman-Anderson с более чем 60-летним опытом работы в отрасли, а также может быть оснащен горелкой для природного газа или пропана за дополнительную плату. Этот продукт был представлен в 2010 году и доказал свою надежность и эффективность.

Этот водогрейный котел WL-110, прошедший испытания UL, способен отапливать типичный односемейный дом площадью до 3000 кв.футов, а также могут быть рассчитаны на установку в коммерческом учреждении. Этот качественный сосуд высокого давления WL серии 165k btuh американского производства представляет собой вертикальную пожарную трубу с площадью нагрева 15 кв. Футов, вместимостью 12 галлонов воды, сертифицирован ASME и имеет рейтинг AFUE с эффективностью 86% при сжигании масла. С добавлением диффузора камеры сгорания Leisure Line и экономайзеров с дымовой трубкой этот агрегат обеспечивает до 90% эффективности при сжигании угля. Несмотря на низкую цену, этот котел не лишен функций, но в стандартной комплектации он поставляется со следующими компонентами: Циркуляционный насос Taco 007; Honeywell 7124 или Hydrostat 3250 Triple Aquastat, Honeywell 6006A High Limit; цепь холостого огня, чтобы поддерживать огонь; змеевик для бытовой горячей воды на 3 галлона в минуту; масляный пистолет Becket AFG с элементами управления GeniSys и электронным зажиганием; большой зольник и бункер на 200 #; Блок кочегарки входного угля 110К бтух.

WL-110 сжигает чистый антрацитовый уголь размером с рис или гречку, добытый в Пенсильвании, и окупится за короткое время, помогая снизить зависимость Америки от
иностранной нефти.

Допуск для горючих материалов

Дымоход к задней стене 4 ”. От агрегата до потолка зазор 18 дюймов. Агрегат предназначен для размещения на негорючем полу.
UL 726-2010
UL 2523-2009
UL 391-2006
CA N / CSA B366.1-2011

О нас — Leisure Line Stove Company

Добро пожаловать на сайт компании Leisure Line Stove Company, представляющей американскую производственную компанию, специализирующуюся на антрацитовых угольных топках, котлах и топках с горячим воздухом!

Мы «ДОСТАТОЧНО МАЛЕНЬКИХ, ДОСТАТОЧНО, БОЛЬШОЙ ДОСТАТОЧНЫ ДЛЯ ПОСТАВКИ»

Откройте для себя один из самых надежных секретов экономии энергии! Уголь антрацита является экологически чистым и стоит на миллион БТЕ меньше, чем любой другой источник энергии! Автоматические кочегарки для угля Leisure Line сэкономят вам деньги и согреют!

Высокие затраты на нефть или другую энергию истощают ваш кошелек? Подумайте о сжигании антрацитового угля, добытого в Пенсильвании, вы не только поможете снизить зависимость Америки от иностранной энергии, но и поможете американцам работать!

Вы ищете менее дорогой вариант для сохранения тепла в доме?

Устал от холода, термостат установлен на 60, в толстовке и спортивных штанах, просто чтобы иметь возможность оплатить счет за отопление.Станьте реальным !! Я слишком много работаю, чтобы отдать свою зарплату многомиллиардным коммунальным предприятиям. Пора взглянуть на кочегарку Leisure Line. Сделать тепло доступным способом. Люди в Leisure Line используют продукты, которые они продают. У нас есть четыре (4) различных размера / модели печей на выбор, от 70 000 БТЕ до 180 000 БТЕ — с термостатическим или ручным управлением, большие или малые. У нас также есть две (2) модели котлов и две (2) модели топок с горячим воздухом на выбор в диапазоне от 110 000 БТЕ до 220 000 БТЕ.

Leisure Line Топливные машины для угля позволяют легко сэкономить на отоплении дома. В наших кочегарах производство тепла из недорогого антрацитового угля является синонимом Leisure Line. Ничто не сравнится с теплом, которое вы ощущаете от наших угольных печей. С Leisure Line сжигать уголь легко и чисто.

В угольных печах нет ничего нового, но новинкой является то, как Leisure Line извлекает тепло, вырабатываемое топками. Благодаря нашей уникальной системе очистки воздуха, компьютерному управлению и общей высокой эффективности наших печей мы направляем тепло в ваш дом, а не в дымоход.

Щелкните здесь, чтобы увидеть пример и дополнительную информацию!

Наши качественные печи, котлы и печи для досуга могут быть лучшим выбором для вас

Сравните наши печи, котлы и печи с горячим воздухом с другими. Кочегарки Leisure Line полностью автоматические, засыпайте уголь в большой бункер и позволяйте термостату управлять печью. С нашей печью не нужно беспокоиться о подвижных решетках. Никогда не трясите другую решетку и не сжигайте еще один огонь. Наша уникальная горелка проста и надежна.Наша конструкция, в которой уголь выгружается на колосниковую решетку, а не толкает уголь, создает больше воздушных карманов, чтобы сделать печь более чистой. Когда вы покупаете кочегарку для угля, спросите, как она работает, это сердце любой топки. Мы гордимся своим дизайном и считаем, что он лучший по простоте, эффективности и надежности. В нашем питателе используется опорный рычаг для перемещения лопаты питателя. Такая конструкция исключает лишние движущиеся части и обеспечивает максимальную надежность. Наши высококачественные мотор-редукторы американского производства и пуленепробиваемая конструкция делают наш угольный питатель номер один.

Еще одна выигрышная особенность Leisure Line — это способ, которым наш термостат управляет конвекционными вентиляторами на наших печах и печах. Мы не полагаемся на концевой выключатель вентилятора, если конвекционный вентилятор работает полностью или совсем не работает. Мы раскручиваем вентилятор вверх и вниз. Таким образом, когда термостат регулирует тепловую мощность, он также регулирует мощность вентилятора. Больше не нужно бегать вперед и назад к плите, чтобы повернуть ручки, отрегулировать коэффициент подачи или поиграть с настройками реостата. С нашим цифровым программируемым термостатом Coal-trol, созданным специально для Leisure Line, все, что вам нужно сделать, — это настроить его и забыть.

Дон Д. из Сиракуз, штат Нью-Йорк, заявил: «… установив термостат Coal-trol на мою плиту Leisure Line, я сэкономил где-то между 11-15% угля в течение всего отопительного сезона. Coal-trol действительно следующая лучшая вещь среди кочегарных печей ».

S260 | Альтернативные системы отопления

Модель S260 предлагает большую мощность в БТЕ, чем S130 — идеально подходит для больших жилых домов и небольших коммерческих зданий. Стандартно поставляется с вентилятором с ременной передачей. Доступны варианты автоматической подачи.

Разработанная для сжигания антрацитового угля размером с горох или гречиху, каждая угольная пушка обеспечивает минимальные трудозатраты, номинальные затраты, максимальную топливную эффективность и время горения в марафоне.

Угольная пушка почти на 100% автоматизирована. Вы можете быть уверены, что ваш котел работает с оптимальной эффективностью, без необходимости выполнять текущие настройки. Наша фирменная система контроля золы Thermo автоматически регулирует скорость сжигания и количество воздуха, гарантируя, что каждая унция угля дает свой максимальный тепловой потенциал.Эта технология позволяет гореть в огне в течение нескольких дней, даже в периоды малой нагрузки.

Добавьте уголь, Удалите золу, Повторяйте каждые 1–7 дней (в зависимости от потребности)

Самый экономичный котел-истопник на рынке, угольная пушка, экономит до 70% от затрат на отопление с помощью обычных масляных, газовых или электрических систем.

Благодаря нашему фирменному контролю за зольностью Thermo, угольная пушка гарантирует, что каждая унция угля дает свой максимальный тепловой потенциал перед тем, как его выбросить.Это позволяет огню гореть в течение нескольких дней, даже в периоды малой нагрузки.

Хотя угольный пистолет разработан в первую очередь для использования с жидкостными котельными системами, он может быть адаптирован для работы с системами принудительного горячего воздуха или паровым нагревом.

Котельные установки

Coal Gun — это последний котел, который вы когда-либо купите, и требуют лишь минимального сезонного обслуживания. Многие из наших устройств рассчитаны на долговечность и работают уже четвертое десятилетие.

В дополнение к стандартной 20-летней гарантии на весь блок, на колосниковую решетку каждого угольного пистолета распространяется дополнительная пожизненная гарантия.

Наши котлы с угольной пушкой — одни из самых надежных отопительных агрегатов на рынке. Стремление AHS к качеству обеспечивает долгий срок службы котла и годы беспроблемной эксплуатации. Суть в том, что качественно произведенный угольный пистолет AHS сэкономит вам время и деньги в отопительной системе.

Стандартное оборудование включает в себя изолированную рубашку котла, полностью закрытые двигатели и приводные системы, первичный и резервный термостаты аквастата, контроль термозола, предохранительный клапан, зольник и квадратный бункер с крышкой.

Мицубиси Пауэр, Лтд. | Многоугольный котел Optimum Control

* /
]]>

Обзор


Чтобы определить основную причину аварийного останова предприятия, вызванного отказом или т.п., система анализа аварийного отключения может поддерживать анализ сбоя, собирая данные о событиях и последовательности в то время, когда основное оборудование заводских поездок.

Данная система предлагается с использованием компонентов DIASYS Netservation.

Характеристики

Обширная запись о доставке

С момента первой поставки в 1997 году было поставлено большое количество систем оптимального управления многоугольными котлами для прямоточных котлов с переменным давлением сверхкритического давления.Части этой системы также были поставлены для котельных барабанного типа.

При смене типа угля изменение параметров не требуется

Параметры управления котлом устанавливаются автоматически на основании оценок состояния поверхностей нагрева котла. Следовательно, изменение параметров всякий раз, когда используется другой тип угля или группа типов угля, больше не требуется.

Multi-Coal Fired Boiler Optimum Control может автоматически устанавливать параметры управления для котла, даже если используется угольная смесь.

Более короткий период корректировки при использовании нового типа угля

Даже когда должен использоваться новый тип угля, если его можно сжигать механически, регулируя сжигание, оптимальное управление многоугольным котлом может сократить или даже исключить период корректировки APC.

Функции


Оптимальное управление котлом, работающим на нескольких углях, предлагает следующие функции.

Изменение характеристик в зависимости от типа угля (характеристики поглощения тепла, выделяемое тепло)

Оценка распределения поглощения тепла (индекс поглощения тепла)

Если оценить количество тепла, поглощаемого каждой поверхностью нагрева, параметры управления можно отрегулировать для тепла, поглощаемого котлом.Следовательно, по сравнению со случаем, когда параметры управления переключаются на основе группы типов угля, можно вводить более точные параметры управления.

Регулировка генерируемого тепла

Если оценить количество тепла, поглощаемого каждой поверхностью нагрева, можно в режиме онлайн рассчитать подвод тепла от угля и воздуха и тепловыделение газа на выходе из котла. Основываясь на подводимой и выходной тепловой энергии, можно оценить выделяемое тепло, а параметры топлива можно точно отрегулировать.

Оценка содержания влаги в угле

Содержание влаги в угле можно оценить по тепловому балансу в мельнице. Используя эту оценку вместе с током мельницы и подъемом валков, вы можете получить характеристики столбчатого угля и автоматически установить параметры, относящиеся к мельнице, такие как температура на выходе из мельницы, скорость вращения вращающегося классификатора мельницы и масло давление мельничного напорного устройства.

Оценка коэффициента нагрузки мельницы

Используя модельные расчеты, основанные на модели мельницы, можно оценить индекс твердой рощи (HGI).Используя эту оценку вместе с оценкой содержания влаги в угле, вы можете отрегулировать эталонную производительность мельницы и оценить коэффициент загрузки мельницы по фактическому количеству подаваемого угля.

Характеристики котла меняются со временем

Оценка чистоты поверхностей нагрева

Если оценить тепло, поглощаемое каждой поверхностью нагрева, теплопроводность можно рассчитать в режиме онлайн. По мере продолжения горения в котле теплопроводность уменьшается.Оптимальное время включения сажеобдувок должно основываться на времени, а также на теплопроводности как на хорошем индикаторе.

Конфигурация системы

Оптимальное управление многоугольным котлом

Расчет в реальном времени на основе нечеткой логики

Состояние поверхностей нагрева можно оценить на основе нечеткой логики. Эффект от типа угля можно рассчитать с высокой точностью в реальном времени по поглощенному теплу.

Построено из программной логики

Оптимальное управление котлом, работающим на угольном топливе, может быть построено с помощью программной логики DIASYS с использованием ориентированного языка Interpreter DDC (IDOL).

Простое расширение из существующей системы

За исключением нескольких датчиков (примечание), все датчики, необходимые для оптимального управления многоугольным котлом, уже встроены в блок управления установкой (APC).

  • Расход распыляемой воды RH, поток пара на входе RH и температура газа на входе денитрации

Характеристики


Технические характеристики оборудования

Технические характеристики оборудования, необходимого для оптимального управления многоугольным котлом, следующие.

Модели DIASYS Netutation
(дуплексный ЦП, одиночная система PIO)
Строительство P-33 (пыленепроницаемость, водонепроницаемость)
Условия окружающей среды 0 — 55 ℃, относительная влажность до 90%
Количество досок / размеры 1 доска / 800 мм (Ш) x 800 мм (Г) x 2300 мм (В)
Сопротивление изоляции 500 В постоянного тока / 5 МОм или выше
(блок питания — FG или модули ввода / вывода — FG)
Выдерживаемое напряжение Блок питания-FG 1a
Клемма цифрового ввода / вывода-FG 1a
Клемма аналогового ввода / вывода-FG
Покрытие (внешнее, внутреннее, основание канала) Munsell 5Y7 / 1 (полуглянцевый)
Другое Специальный инструмент для обслуживания и шлюз

  • (для взаимодействия с системами, отличными от DIASYS Netutation)

Характеристики программного обеспечения

Технические характеристики программного обеспечения, необходимого для оптимального управления многоугольным котлом, следующие.

Котел прямоточный с регулируемым давлением Котел постоянного давления прямоточный Барабанный котел
Описательный язык ИДОЛ
Рабочая скорость 100 мс
Количество контуров регулирования Зависит от оснащенных функций и существующей системы.
Индекс количества поглощенного тепла Доступен
(требуется испытание на изменение нагрузки не менее чем с 3 видами угля)
Не доступен
Регулировка теплотворной способности Не доступен
Загрязнение поверхности нагрева
Процент влажности угля Обнаружено
(оценка по каждой мельнице)
Коэффициент загрузки мельницы Обнаружено
(оценка по каждой мельнице)

.

Leave a Comment

Устройство малыш насос малыш: Погружной насос «Малыш» — конструкция, как работает, классификация и правила монтажа

Погружной насос «Малыш» — конструкция, как работает, классификация и правила монтажа

Не всегда есть необходимость организации водоснабжения загородных участков большим объемом воды. Во времена Советского Союза в основном существовали небольшие дачные участки, на которых строились деревянные, реже каменные, постройки. Использовались они только в летний сезон, а водозабор делался для полива, для чего устанавливался один кран, для летнего душа и один кран внутри дома, чаще в кухне. Поэтому для такого водообеспечения устанавливался маломощный малогабаритный насос. В те далекие советские времена таким агрегатом был погружной насос «Малыш».

В принципе, его специально для этих нужд и стали производить. Он обладал небольшой мощностью, весил около 4 кг, работал стабильно и из всех предлагаемых моделей стоил дешевле всего. Казалось бы, что время его проходит, потому что на рынке стали появляться более современные модели, оснащенные по последнему слову техники. Но водяной насос «Малыш» своих позиций не сдал. Он до сих пор пользуется огромной популярностью у жителей загородных участок. Особенно у тех, которые живут в небольших коттеджах.

«Малыш» — насос погружной вибрационный

Устройство и принцип работы

В первую очередь необходимо сообщить, что «Малыш» является насосом вибрационным. То есть, в его конструкции установлена мембрана, разделяющая насосный отсек на две части. Одна часть наполнена воздухом, через вторую прогоняется вода от всасывающего патрубка в подающий. Сама мембрана начинает вибрировать от работы электропривод, который превращает электрический ток в электромагнитные колебания. Последние передаются мембране по средству специального клапана-поплавка.

То есть, получается так, что колебания мембраны создают разность давлений. Когда она поднимается вверх, происходит всасывание воды через всасывающий клапан, потому что происходит расширение отсека, а значит, появляется разряжение, то есть, давление в отсеке падает. При опускании жидкость, наоборот, под действием уменьшения объема отсека, а значит, увеличении давления выталкивает воду через подающий клапан. Это и есть принцип работы насоса «Малыш».

Устройство Малыша

Внимание! Частота колебаний мембраны 100 раз в секунду. Это очень большая частота, поэтому колебаниями их назвать нельзя, скорее всего, это вибрация. Отсюда, в принципе, и название категории данного вида насосов.

Необходимо отметить, что вибрационные насосы очень чувствительны к перегреву, поэтому современные модели «Малыша» снабжаются системой автоматики. В основном это относится к электродвигателю, который начинает перегреваться, если через насос не проходит вода. В таких ситуациях он быстро выходит из строя. Что касается автоматики, то это обычный температурный датчик, который отслеживает температуру в моторном отсеке прибора. Он передает сигнал увеличения температуры на реле, которое при необходимости отключает насос.

Конструктивно все вибрационные насосы «Малыш» делятся на две группы:

  • с верхним забором воды;
  • с нижним.

С верхним водозабором

В первой позиции электродвигатель располагается в нижней части агрегата. Это большое преимущество, потому что таким образом он всегда находится в воде, от которой и происходит его охлаждение. К тому же надо отдать должное, что верхний водозабор гарантирует определенную чистоту воды. Просто в верхних слоях она всегда чище, чем в нижних. Плюс, нижний водозабор – это всегда риск захвата иловых отложений, которые быстро выведут из строя вращающиеся части насосной установки. Поэтому, выбирая насос «Малыш», обращайте на это внимание.

Внимание! Если был приобретен насос с нижним водозабором, то рекомендуется место всасывания покрыть сеткой.

С нижним водозабором

Модельный ряд

Необходимо отдать должное производителям насосов «Малыш», которые сегодня предлагают несколько модификаций данного прибора. То есть, увеличился выбор агрегатов по техническим характеристикам.

Классика

Эта модель пришла в современность из далекого прошлого, то есть, она не изменялась со времен первого выпуска насоса. У нее нижний водозабор и полное отсутствие автоматики. Использовать его можно для откачки воды из колодцев и скважин, а также из открытых водоемов. Основное требование – вертикальность при перекачке.

Небольшие габариты прибора дают возможность сегодня устанавливать насос в скважины с обсадной трубой диаметром 100 мм. Но качать он может достаточно чистую воду – концентрация примесей не должна превышать 0,01%. Температура же перекачиваемой воды не должна быть больше +35С.

И остальные технические характеристики насоса для колодца «Малыш».

  • Производительность агрегата: при подъеме на один метр равна 1050 л/час, при подъеме на 40 м – 430 л/час.
  • Соответственно максимальный напор составляет 40 м. Правда, при горизонтальном перемещении жидкостей он может создать напор до 150 м.
  • Погружать его можно на глубину до 5 метров.
  • Мощность электродвигателя всего лишь 245 Вт. То есть, при малых энергозатратах насос является обладателем неплохих технических характеристик.
  • Это бытовой насосный агрегат, а значит, работать он может от обычной розетки напряжением 220 вольт.
  • Время беспрерывной работы – 2 часа. То есть, производитель рекомендует через каждые 2 часа отключать прибор на перерыв сроком до получаса.

Базовая модель

И одна рекомендация. Насос приходит в торговую сеть, укомплектованным только питающим электрическим кабелем длиною 5 м. Для него необходимо отдельно приобрести шланг диаметром 18-22 мм. Он крепится к подающему патрубку обычными хомутами или вязальной проволокой.

Серия «Малыш-М»

Информация будет короткой. Это все тот же классический вариант с теми же техническими характеристиками, но с верхним водозабором. Других отличительных особенностей в нем нет.

Серия «Малыш-З»

Это самый малогабаритный насос из серии «Малышей». Он спокойно помещается в ствол скважины диаметром 80 мм. У него меньше мощность электродвигателя – всего лишь 165 Вт, но при этом достаточно внушительная производительность – 430 л/час при напоре до 20 м. И при всем при этом весит он 3 кг.

Что касается комплектации, то это, как у предыдущих моделей, электрический кабель, но длиною 30 м. Добавим, что данная модель является моноблочной, то есть, корпус прибора неразъемный (неразборный).

Серия Малыш-З

Серия «Малыш-К»

Данная модель от других отличается лишь тем, что в ее состав входит система автоматики. Как уже было сказано выше, это обычная термозащита. Других дополнительных отличий от базовой модели нет.

Как видите, все модели погружного насоса «Малыш» со своими техническими характеристиками мало чем отличаются друг от друга. Единственно, на что необходимо обращать внимание при выборе, это на наличие или отсутствие автоматики и верхний или нижний водозабор.

Правила установки

Как и все погружные насосы, «Малыш» опускается в ствол гидротехнического сооружения подвешенным на капроновом или стальном тросе. Для крепления троса на корпусе есть специальная проушина. При этом предварительно на него насаживается шланг, который крепится к прибору хомутами. Специалисты рекомендуют кабель и шланг скрепить между собой все теми же хомутами.

Опускать насос в колодец или скважины надо именно за трос, который верхним концом привязывается к любому крепежи в виде крюка или проушины. Если дело касается скважины, то крепление производится к оголовку. Если водозабор производится из открытого водоисточника, то необходимо создать все условия, чтобы агрегат находился в вертикальном положении. К примеру, втыкают в дно металлическую арматуру, к которой насос привязывается проволокой.

Правила монтажа

Внимание! Если для водообеспечения дачи используется насос «Малыш» с нижним водозабором, то его нижний торец должен располагаться относительно дна гидротехнического сооружения на полметра выше. Если устанавливается агрегат с верхним водозабором, то его нижний торец надо уложить прямо на дно.

И еще несколько рекомендаций относительно установки.

  • Если между корпусом насоса и стенками обсадной трубы скважины недостаточно зазора, то всегда присутствует вероятность, что при вибрации агрегат начнет ударяться о трубу. Это быстро выведет его из строя. Поэтому рекомендуется установить на него резиновую манжету круглого сечения. Такие сегодня продаются в магазинах в отделах насосного оборудования.
  • Нельзя подключать насос к питающей сети в процессе его монтажа. Если длины кабеля недостаточно, то его можно нарастить таким же с тем же сечением. Но учитывайте тот момент, чтобы скрутка не оказалась внутри колодца или скважины.
  • Не забываем надевать на всасывающий патрубок «Малыша» сетчатый фильтр грубой очистки. Лучше использовать конструкцию цилиндрической формы, изготовленной из полиэтилена.

Насосная станция

Сегодня можно часто встретить вопрос, а можно ли сделать насосную станцию из «Малыша»? В принципе, никаких проблем нет. Это все тот же погружной насос, хоть и маломощный.

Для этого придется дополнительно к насосу приобрести гидроаккумулятор и обратный клапан на подающий трубопровод. Понятно, что гидроаккумулятор должен быть снабжен реле давления. Все эти дополнительные элементы локального водопровода себя оправдают, потому что на даче появится полноценная водопроводная система, работающая с определенным давлением воды внутри трубной разводки, плюс – постоянное наличие воды за счет бака гидроаккумулятора. Такая система будет снабжать водой дачу даже в случае отключения электроэнергии. Понятно, что на определенное время в зависимости от объема накопительного резервуара.

Насосная станция с Малышом

Ремонт насоса «Малыш»

Итак, с насосом погружным «Малыш» (с его характеристиками, моделями и правилами установки) разобрались. Остается одна позиция – это ремонт. Необходимо обозначить, что насос «Малыш» является бюджетным прибором, поэтому чтобы не увеличивать его стоимость, производители используют в его конструкции обычные резиновые манжеты и прокладки, которые быстро выходят из строя. Именно в местах их установки происходят протечки, что является недопустимым явлением. Особенно, если дело касается отсека, где устанавливается электродвигатель.

Поэтому очень важно следить за целостностью манжет. Если есть даже небольшой намек на то, что резинки износились, надо сразу же их поменять. Для этого разбирается корпус насоса, для чего отвинчиваются четыре винта, производится разъединение корпуса на две части, удаляется прокладка, а на ее место устанавливается новая. В принципе, ничего сложного. Единственное, что может оказаться проблемой, это сложность откручивания винтов. Пролежав много времени в воде, они ржавеют, поэтому бывает иногда невозможно их открутить.

Вот так разбирается Малыш

По причине долгой эксплуатации может оборваться мембрана. Заменить ее тоже не сложно, если есть новая в наличии. Как показывает практика, в магазинах она не продается. Единственный выход, если водяному насосу «Малыш» делается ремонт своими руками, это наличие старого агрегата, который можно пустить на запчасти. Во всех остальных случаях придется воспользоваться услугами специалистов. Особенно, если сгорел мотор или оборвался шток.

Итак, подведем итог о насосе «Малыш». Компактный агрегат, недорогой, не требующий особых условий эксплуатации, не капризный. Его размеры определяет мощность устройства, поэтому производитель рекомендует использовать его только для скважин и колодцев с небольшим дебитом воды. По всем остальным техническим характеристикам и конструктивным позициям это обычный погружной насос вибрационного типа.

принцип работы, техпараметры, модели, рекомендации по установке

Когда речь идет об откачке воды из колодца или неглубокой скважины, остро становится вопрос о выборе насоса. Подобное оборудование стоит недешево, поэтому проблема волнует еще больше.

Оптимальным вариантом в данном случае станет насос «Малыш» — погружной вибрационный агрегат с несложной конструкцией и весьма долговечный.

Конечно, для глубокой скважины и больших объемов воды он вряд ли подойдет, но его высокая надежность, многотысячные благодарные отзывы потребителей и приятная стоимость заставят обратить на себя внимание.

Принцип действия насосов «Малыш»

Монтаж погружного агрегата заключается в опускании его на тросе в колодец и включении в электросеть. После этого срабатывает привод, который преобразует электричество в электромагнитные колебания. Это приводит к реагированию поплавкового клапана и вызывает вибрацию мембраны, которая, в свою очередь, нагнетает давление в системе.

Для того, чтобы работа насоса была эффективной и безотказной, его желательно оснастить блоком автоматики. Перегрев – страшный враг «Малыша», а автоматическое управление позволит его избежать.

Виды погружных насосов «Малыш»

Агрегаты «Малыш» отличают друг от друга способом забора воды.

  1. Насосы с нижним забором жидкости применяются в колодцах с диаметром более 100 мм. Такой агрегат способен откачивать воду даже из лужи, то есть его можно применять в затопленных помещениях или в колодце с небольшим количеством жидкости.

Нижний забор нередко приводит к забиванию насоса мелкими частицами песка или мусора, поэтому вода должна быть максимально чистой.

  1. Агрегаты «Малыш» с верхним забором жидкости благодаря своей конструкции защищены от попадания загрязнений. Из-за того, что насос в таком устройстве размещен в нижней части, оно лучше охлаждается и дольше работает.

Погружные насосы «Малыш» с верхним забором воды более популярны, так как они меньше перегреваются и не забиваются мусором. Конечно, автоматику желательно устанавливать и на такой агрегат.

Технические характеристики насосов «Малыш»

Существует несколько моделей агрегатов «Малыш», но технически они обладают примерно одинаковыми параметрами:

  • мощность – 245 Вт;
  • производительность – 432 л/мин;
  • напряжение – 220 В;
  • рабочая глубина – до 40 м.

Для того, чтобы насос «Малыш» работал долго и безотказно, следует оснастить его специальным фильтром, который предотвратит попадание в агрегат твердых частичек и ила.

Модельный ряд насосов «Малыш»

Существует несколько типов погружных устройств «Малыш»:

  1. Стандартный насос – это вибрационный агрегат с нижним забором воды, который используется для откачки воды из колодца диаметром более 100 мм на горизонтальное расстояние 100–150 м.

Такое устройство может поднимать воду на 40 м и может беспрерывно работать 2 ч. Автоматический блок управления в комплекте отсутствует.

  1. Серия «Малыш-М» — аналогичный предыдущему варианту по характеристикам, но имеет верхний забор жидкости.
  2. Линейка «Малыш-З» — оптимальный вариант для колодцев диаметром свыше 80 м и для небольшого расхода воды.

Мощность такого агрегата составляет 165 Вт, вес – всего 3 кг.

  1. Тип «Малыш-К». Насос этой серии ничем не отличается от классической модели, но имеет встроенную автоматику, что делает его более популярным по сравнению с остальными.
  2. Модели «Малыш БВ-О, 12-40-У5» — могут иметь различные по длине кабели (10м, 40м, 25м, 16м). Каждый тип имеет тепловую защиту и нижний забор жидкости. Отличный вариант для обеспечения водой частного дома или организации полива.

Особенности монтажа насоса «Малыш»

Установка погружного агрегата «Малыш» не представляет никакой сложности. Необходимо один конец прочного капронового шнура или троса закрепить на корпусе насоса (на нем есть специальное отверстие). Второй конец подсоединяется к эластичной подвеске (резиновому шлангу или жгуту). Это необходимо для снижения вибрационных колебаний.

На корпус желательно надеть широкое резиновое кольцо, чтобы он не бился во время работы о стенки колодца. Насос подвешивается, и его можно эксплуатировать.

Следует помнить, что устройства с нижним забором воды опускают на расстояние 1 м от дна колодца. Насосы с верхним забором можно устанавливать на самом дне.

Насос вибрационный — схема сборки и конструкция


  Многих потребителей которые используют вибрационные насосы на даче или дома, интересует конструкция и схема сборки насоса. Полагаем, что приведенная схема сборки вибрационного насоса поможет заинтересованным потребителям лучше узнать конструкцию. Делая самостоятельный ремонт вибрационного насоса, умельцами на все руки, приведенная схема и описание конструкции окажутся совсем не лишними.


Вибрационный насос по конструкции состоит из следующих основных элементов:

• стакан насоса,

• вибратор,
• электропривод.

Остальные составные элемента насоса являются производными основных узлов.


Электропривод вибрационного насоса состоит из медной обмотки намотанной на катушку и металлического сердечника. Вид у сердечника насоса П-образный, изготавливается из листовой электротехнической стали — в простонародии «динамка».

На две соединенных катушек наматывается эмалированный медный провод. В корпус электропривода помещается катушка с сердечником, и все это заливается компаундом. С помощью компаунда происходит закрепление катушек с сердечником, обеспечивает изоляцию и лишний отвод тепла от медного провода. От медной обмотки катушек электропривода выводится токоведущий кабель вибрационного насоса с различными вариантами длины.


Схема сборки вибрационного насоса.




  Вибратор насоса является сложным сборным узлом. Состоит из якоря (поз. 8). В него запрессовывается шток (поз. 7). И далее сверху надеваются остальные составные детали.

На шток устанавливаются регулирующие шайбы (поз. 9 и 10) — с помощью них точно настраиваются технические характеристики насоса как напор и подача. Чтобы не было лишних соударений вибратора по электроприводу насоса.

Устанавливается резиновый амортизатор (поз.12) — как пружина, жестко. Внутри резинового амортизатора имеется алюминиевая или металлическая пластина (на рисунке не показана). На шток ставится втулка (поз. 13). Она не позволяет максимально сжиматься амортизатору, ограничивая, предохраняя его от разрушения. Все это на первоначальном этапе сжимается и фиксируется на штоке шайбы с гайкой (поз. 11 и 14). Обычно на предприятии «Техноприбор» в этом месте штока, сборщик по технологии смазывает специальной пастой. Которая высыхает и постоянно фиксирует гайки, которые не зависимо от силы вибрации стоят жестко на штоке.

Далее устанавливается муфта (поз.15) и сверху на нее резиновая диафрагма (поз. 16). Диафрагма направляет металлический шток и является дополнительной опорой для него. Надо знать, что диафрагма отделяет электрическую часть насоса от гидравлической.

На шток далее устанавливается упор (поз. 17) и шайбы (поз. 18 и 19). Поршень вибрационного насоса (поз. 20). И все это повторно фиксируется втулкой (поз. 21), шайбой (поз. 22) и гайкой (поз. 23).
  С внутренней стороны стакана вибрационного насоса (поз. 5) устанавливается резиновый обратный клапан (поз. 4). Клапан крепится резиновым фиксатором (поз. 4) или обычным винтом с гайкой. Обратный клапан насоса закрывает отверстия в стакане при получении порции воды, когда шток поступательно идет вверх. И открывается обратный клапан, когда вибратор идет вниз. 
  Вибратор вставляется в электропривод вибрационного насоса, сверху ставиться стакан и все это по диаметру закрепляется винтами (поз. 6). 


Конструкция вибрационного насоса Малыш




  Для ремонта вибрационных насосов в домашних условиях, Вы можете готовый купить ремкомплект для вибрационного насоса Ручеек, Малыш. При замене основных деталей в проточной части вибрационного насоса: обратного клапана и поршня, винтов, вибрационный насос возвращает технические характеристики нового насоса. 


  Обзор по вибрационному насосу 
предоставлен «ХозОптТорг» (Ливны)


 Еще по теме:
 История создание конструкции вибрационного насоса …
 Обзор и выбор вибрационного насоса …
 Основные характеристики и параметры вибрационного насоса …
 Использование вибрационных насосов Ручеек и Малыш в зимнее время …
 Схема сборки конструкции вибрационного насоса …
 Насос Малыш — главный помощник на даче в саду и огороде! …
 Универсальный солдат насос «Малыш»! …


Ремонт насоса «Малыш» — основные поломки, и как разобрать на vodatyt.ru

На чтение 4 мин. Просмотров 2.1k. Опубликовано Обновлено

Ремонт насоса «Малыш», в принципе мало чем отличается от ремонта прочих похожих водяных насосов. В большинстве случаев устранить неполадки можно своими руками, не прибегая к услугам профессионалов.

Вибрационный насос «Малыш»: принцип и схема работы

Вибрационные насосы являются одними из наиболее популярных модификаций, выпускаемой отечественной промышленностью уже более полувека. По большому счёту, все подобные механизмы по своей конструкции схожи, или, более того, – идентичны. Различаться может дизайн и форма корпуса, при одинаковом внутреннем устройстве. Соответственно, и неполадки вибрационных насосов характерны для большинства подобного оборудования, и произвести ремонт насоса «Малыш» своими руками не составит особого труда.

Принцип работы насоса «Малыш» основан на принципе колебания переменного электротока. По стандартам, принятым в нашей стране, его частота равна 50 герц, то есть ток в отечественной электросети меняет направление 50 раз в минуту. Соответственно, с такой же частотой колеблется и сердечник внутри насоса. При добавлении к колеблющемуся электромеханизму клапана и резинового поршня, получается вибрационный насос. При включении поршень начинает засасывать воду внутрь аппарата, и, через клапан, выталкивать вверх по шлангу.

Основные виды поломок

Вибрационные насосы типа «Малыш» разработаны более полувека назад советскими конструкторами. Но, несмотря на это, они до сих пор пользуются большой популярностью у наших соотечественников. Причина этого – доступная цена и высокая надёжность. Но, несмотря на это, погружные насосы «страдают» рядом характерных неисправностей, свойственных и «Малышу». К основным типам неисправностей «Малыша» следует отнести:

  • Отслоение электромагнита.
  • Величина зазора между катушками поршня и магнита не соответствует нормативам.
  • При включении в сеть насос гудит, но воду не подаёт.

Разборка насоса «Малыш»

Перед тем, как отремонтировать насос «Малыш», его нужно правильно разобрать. Главное в этом деле – не повредить целые детали, и запомнить порядок действий, чтобы после ремонта правильно собрать механизм. Перед разборкой следует слить с насоса воду и обесточить его. Далее нужно при помощи острого предмета или маркера нанести на двух половинках корпуса метки, чтобы правильно их состыковать при сборке.

Затем корпус «Малыша» зажимается в тисках в вертикальном положении, чуть ниже стыковочного шва верхней и нижней частей. Выкручиваются все крепёжные болты, и верхняя часть корпуса механизма снимается. Далее раскручиваем и убираем фиксирующую гайку с втулки вибратора, и снимаем все детали, надетые на шток. Основные комплектующие вибрационного насоса:

  • Поршень.
  • Диафрагма с упором.
  • Электромуфта.
  • Амортизатор.
  • Якорь.

Все вышеперечисленные запчасти нанизываются на центральный шток, а между ними устанавливаются шайбы и контргайки.

Ремонт водяного насоса «Малыш» + видео

Перед началом ремонта насоса «Малыш» следует точно установить причину, вызвавшую ту или иную неисправность. От этого будет зависеть и правильное устранение неполадки.

  1. Отслоение электромагнита может привести к тому, что напор воды будет намного слабее, нежели предусмотренный в техпаспорте. В нормальном состоянии электромагнит крепится к нижней части корпуса при помощи особой эпоксидной заливки – компауда. В результате длительной эксплуатации он может отслаиваться, в результате длительной эксплуатации прибора. Для устранения этой неполадки вынимаем магнит из корпуса, отбиваем с его поверхности остатки не отслоившегося компауда, и с помощью острого предмета чертим на его поверхности небольшие борозды. Затем обмазываем электромагнит герметиком, лучше подойдёт состав для стекла, и вновь запрессовываем его в корпус. Когда герметик полностью схватится, «Малыш» можно собирать и запускать.
  2. Когда размер зазора между катушками поршня и электромагнита вибратора не соответствует норме, возможен выход двигателя из строя. Нормальный эксплуатационный зазор должен находиться в промежутке между 4 и 5 мм. При большем показателе электромеханизм будет перегреваться, а при меньшем – повышается вероятность износа катушек. Для регулировки зазора разбираем вибратор, вплоть до амортизатора. Затем собираем все комплектующие вновь на шток, при необходимости добавляя или убирая шайбы между втулкой поршня и амортизатором, добиваясь соответствия зазора между катушками до требуемой нормативом величины в 4-5мм.
  3. Насос при включении гудит, но вода по шлангу не поступает. Причин для этого бывает несколько. Самая безобидная – чересчур закручена гайка на регулировочном винте. Её следует ослабить и попробовать запустить «Малыша» вновь. Другая причина – разрыв резиновой манжеты поршня. В этой ситуации склеивать её не имеет смысла, а проще купить и установить другую. Другая причина, также не подлежащая ремонту – поломка центрального штока поршня. Здесь также следует приобрести новую деталь и установить на неё все остальные части вибратора.

Как видим, основные неполадки «Малыша» вполне возможно устранить в домашних условиях. Достаточно иметь желание и соответствующие навыки.

устройство, частые поломки водолея, технология сборки своими руками

Учитывая, что погружные вибрационные насосы являются обычным техническим устройством, в процессе их работы также часто возникают неисправности, к которым могут приводить самые различные причины. Скажем, поломка подобного оборудования может быть связана с неисправностью силового магнита или обмотки, обрывом тяги, прорывом клапана, обрывом либо коротким замыканием. В то же время эти аппараты часто имеют простые поломки, справиться с которыми под силу каждому владельцу.

Однако, даже проведя качественный ремонт насоса малыш своими руками, его часто не удается вернуться на прежний уровень работы. Иногда можно наблюдать и вовсе печальную ситуацию, когда прибор не может выполнять свою основную функцию. По этой причине следует с большим вниманием подходить к процессу сборки и настройки насоса. Выполнить же эти работы правильно можно лишь в том случае, если владелец имеет представление о конструкции оборудования и принципе его работы. В то же время нелишне будет знать о нюансах грамотной настройки насоса, которым и посвящена это статья.

Конструкция и принцип работы погружного насоса

Не всякий владелец знает, как выявить причину поломки вибрационного насоса и вернуть его в рабочее состояние своими руками. Это задача заметно упростится, если узнать, как работает этот прибор, и из каких узлов он состоит. В первую очередь эта информация будет полезна тем, у кого впервые вышел из строя вибрационный насос Ручеек или Водолей и кто не понимает, с чего следует начать ремонт погружных насосов своими руками.

Принцип работы

Выполнять погружному насосу Ручеек или Водолей свою основную функцию позволяет его способность преобразовывать переменную силу тока в механические колебания, передаваемые якорю и поршнем. Именно эти узлы и обеспечивают циркуляцию воды. Когда поршень начинает вибрировать, вода поступает под давлением из гидравлической камеры наружу, попадая в напорный патрубок.

Устройство

В конструкции насоса можно выделить следующие элементы:

  • корпус;
  • электромагнит;
  • вибратор.

По своему устройству электромагнит имеет вид сердечника с двумя катушками, на которые намотан медный кабель. Обязательной операцией при размещении электромагнита в корпус насосной установки является нанесение компаунда на этот элемент. Эта процедура позволяет надежно закрепить магнитную систему в корпусе, а также обеспечить хорошую изоляцию и удаление тепла.

В конструкции вибратора можно выделить следующие составные части:

  • якорь;
  • шток;
  • амортизатор.

Шток и якорь образуют одно общее соединение, где первый под давлением закреплен во втором. Что касается амортизатора, то он расположен на штоке. По своему исполнению шток имеет вид резиновой мембраны, который должен быть очень качественно изготовлен, так как от этого зависят определенные характеристики работы насоса Ручеек, Водолей.

Важная роль отводится резиновой диафрагме, которая закреплена упором. Благодаря ей гидравлическая и электрическая камеры насоса не соприкасаются друг с другом, а помимо этого, обеспечивается поддержка для штока, влияющая на его направление. Вверху штока обязательно присутствует резиновый поршень.

Другим элементом, присутствующим в корпусе оборудования, является резиновый клапан, задача которого заключается в перекрывании выходных отверстий при эксплуатации установки, однако, когда в насос не поступает вода, он дает ей выйти наружу.

Самые распространенные неисправности насосов

Чтобы справиться с возникшей неисправностью, следует знать не только причину ее появления, но и эффективный метод ее устранения.

Гудит, но не качает

Определить, что послужило причиной этой неисправности, можно , если вспомнить про устройство насоса: на штоке прямо над амортизатором присутствуют две гайки. Когда их крепление начинает ослабевать, амортизатор меняет свое местоположение, что, в свою очередь, приводит вибрационный насос в режим холостого хода.

Для устранения этой неисправности насос разбирают, после чего необходимо закрутить гайки, насколько это возможно, причем верхняя должна быть законтрена. Серьезную проблему могут создать стяжные винты, расположенные на крышке: это случится в том случае, если они покрылись ржавчиной, из-за чего снять их без специальных приспособлений будет затруднительно. В этом деле может помочь болгарка. Когда же настанет пора выполнить сборку, вместо них можно использовать стяжные винты, имеющие шестигранную головку.

Также рассматриваемая неисправность может быть связана с повреждением клапанов, исчерпавшим свой ресурс. Благоприятствующим этому фактором может стать песок, который нередко попадает внутрь насоса. По этой причине обязательно необходимо убедиться, что резиновые элементы не имеют повреждений. Если же клапан подвергся чрезмерному износу либо имеет серьезные повреждения, то его придется заменить.

Наряду с этим подобная поломка может быть связана и с обрывом штока. Поэтому нелишним будет убедиться, что и он не пострадал. Если же запоздать с этим, то его извлечение в случае даже получения небольшой деформации становится почти невозможным.

В процессе эксплуатации насоса часто наблюдается выбивание пробок, обугливается кабель.

В качестве причины такой неисправности можно назвать сгоревшую обмотку якоря или неисправность кабеля. Если имеет место первая причина, то ремонт не принесет желаемого результата: помимо того, что перемотать якорь можно только при наличии определенных знаний, эффект от этой операции, которая потребует немало времени и сил, будет малоощутим, поскольку нет гарантии, что возникнет снова замыкание.

В принципе, можно сделать новую обмотку путем перемотки катушек. Однако эту операцию следует выполнять с учетом таких параметров, как толщина и марка провода; число витков, которые придется создать для конкретного напряжения, и прочих. Однако более простым решением представляется именно использование новой обмотки.

Для проверки кабеля используется специальный прибор — тестер. Заменить неисправный кабель удается не всегда, поскольку в «Малыше» провод покрывает компаунд. Только когда возникла задача добавить длины проводу, можно прибегнуть к методу его скрутки.

Сильная вибрация и перегрев насоса

Если насос перегрелся, то это может быть связано с включением его без воды. В таких случаях высока вероятность сгорания устройства. Такое явление, как перегрев приводит к расширению корпуса, постепенно от его поверхности начинает отходить компаундная заливка, которая покрывает магнит со всех сторон, что обычно заканчивается появлением вибрации. Если насос будет довольно долго работать без воды, то магнит может лишиться всей заливки. Когда магнит и поршень начинают вплотную примыкать друг к другу, поршень уже не способен продолжать свою работу.

Для устранения этой неисправности и во избежание ее появления в будущем весьма эффективно использовать следующий способ.

На первом этапе выполняется разборка насоса, в результате чего необходимо вынуть его электрическую часть. Далее нужно постучать по корпусу, чтобы убедиться, что магнит свободно перемещается внутри. Его необходимо извлечь из корпуса, а зачем сделать на нём канавки глубиной около 2 миллиметров, используя для этой цели болгарку. Причем канавки должны проходить как вдоль, так и поперек.

На внутренней стороне корпуса их делают, не придерживаясь принципа симметричности. Затем на поверхность корпуса наносят герметик, который может быть заменен клеем, после чего выполняется запрессовка магнита внутри насоса. Дождавшись фиксации герметиком магнита, можно приступать к сборке насоса.

Следует упомянуть о том, что в продаже сегодня представлены модели насосов, у которых всасывающие отверстия находятся в верхней части корпуса. Благодаря подобному исполнению эффективно решается задача подъема примесей со дна скважины, а также и охлаждения насоса, в результате чего прибор может работать без всякого риска и с пустым баком на протяжении 7 часов. Если в конструкции аппарата предусмотрено термореле, то в этом случае насос будет автоматически отключаться во время скачков напряжения или перегрева. Однако такие модели стоит гораздо дороже обычных насосов.

Низкое давление, насос плохо качает

Самой распространенной причиной подобной поломки является малый зазор в вибраторе. Если осмотр показал, что клапан не имеет повреждений, крепление гаек на штоке не ослаблено, а также отсутствует обрыв тяги, то для устранения неисправности достаточно одеть на вибратор дополнительные шайбы. Подобное решение поможет увеличить зазор, что приведет к увеличению давления и, соответственно, хода насоса. Имейте в виду, что, проводя подобную операцию, всегда должна производиться настройка и проверка прибора — рассчитать необходимое число шайб можно лишь по результатам работы насоса.

Заливаем новый компаунд

Среди всех неисправностей, с которыми сталкиваются владельцы насосов «Малыш», « Водолей» часто можно наблюдать отслоение эпоксидного компаунда от корпуса. Основной причиной этого является несбалансированное расширение алюминиевого корпуса пластика компаунда в те моменты, когда происходит нагрев элементов оборудования.

  1. До начала ремонта следует извлечь насос из скважины или колодца и отключить его от сети.
  2. Начинаем разбор оборудования. Помните, что чаще всего в качестве крепежных элементов, фиксирующих рабочие узлы насоса, выступают болты.
  3. Берем небольшой молоточек и наносим несильные удары по корпусу. Таким образом, нам необходимо узнать, в каких местах отошел компаунд. Понять это можно по наличию звонкого звука.
  4. Отыщите узел с компаундом и вытащите его наружу.
  5. С помощью болгарки нужно сделать насечки на алюминиевом корпусе с внутренней стороны, которые должны напоминать в сетку. Подобную операцию выполняют и с узлом, который обработан компаундом. Очень важно, чтобы в глубину создаваемые канавки не превышали 2 миллиметров.
  6. Далее потребуется герметик, которым следует покрыть корпус внутренней стороны и сам узел с компаундом. Самым подходящим средством для выполнения подобной операции представляется состав, предназначенный для соединения стеклянных поверхностей.
  7. Берем узел с компаундом и возвращаем в корпус насоса « Водолей » — это можно сделать, только создав давление порядка 300 килограмм.
  8. Когда герметик схватится, начинаем собирать насос в обратной последовательности.

Важные моменты при сборке и настройке насоса

Чтобы найти причину поломки и устранить ее, необходимо правильно собрать насос, выполнить настройку и проверку его. Чтобы сделать все грамотно, необходимо быть очень внимательным и не допускать погрешностей при выполнении операций. На начальном этапе сборки следует убедиться, что зазор между поршнем и магнитной системой насоса является достаточным — его толщина должна составлять порядка 4-5 миллиметров.

Далее необходимо убедиться, что клапан не имеет повреждений. Для этого начинаем дуть в направлении входа воды — весь воздух должен свободно проходить сквозь клапан. Осмотру следует подвергнуть и поршень, убедившись в его целостности, эластичности и отсутствии деформаций.

Далее необходимо выяснить величину зазора между корпусом и клапаном, который расположен вплотную к всасывающим отверстиям. Идеально, если величина зазора равна 0,6-0,8 миллиметра. Если с зазором все в порядке, то он будет эффективно выполнять свою основную функцию — обеспечивать свободное выпекание воды тогда, когда насос находится в отключенном состоянии.

Во время сборки корпуса необходимо убедиться, что симметричные элементы сохранили свои размеры. Для этого отверстие, обеспечивающее удаление воды в резиновой прокладке, необходимо совместить с отверстием, которое расположено в верхней части корпуса.

Заключение

Хотя насос «Малыш» и представляется сложным в техническом отношении устройством, все же и его можно отремонтировать своими силами. Главное – нужно знать, какие элементы насоса играют ключевую роль в его работе и как следует вести себя при возникновении тех или иных неисправностях. Соблюдая вышеописанную технологию сборки насоса по завершении ремонта, можно быть уверенным, что это оборудование и дальше будет эффективно справляться со своей основной задачей.

Ремонт насоса Малыш: своими руками, регулировка, диагностика

СодержаниеСвернуть

Ремонт насоса Малыш

Как известно, любой даже самый надежный механизм имеет определенный ресурс, после которого потребуется диагностика, ремонт или утилизация отдельного механизма или всего устройства.

Мы уже выяснили то, что компактное и неприхотливое устройство погружного вибрационного насоса Ручеек, сможет обеспечить вас необходимым минимум водных ресурсов для потребностей участка/дома.

В данной статьи мы постараемся подробно рассмотреть некоторые нюансы эксплуатации, недостатки и ремонт вибрационного насоса малыш своими руками и его нюансы.

Главные слабости насосов малыш

Прежде всего, необходимо сказать о характерной предрасположенности корпуса устройства в целом и корпуса насоса к коррозии. Конечно, данный недостаток не критичен, и сможет стать для вас проблемой лишь через десятки лет. Но, не забывайте то, что насос имеет непосредственный контакт с водными ресурсами, которые впоследствии, потребляются вами уже с частичками коррозии.

После несколько лет эксплуатации, при разборе насоса малыш, вы сможете наблюдать тонкий слой коррозии практически на всех металлических узлах. Это означает, что металл имеет плохую антикоррозийную обработку. Поэтому, не всегда экономия при покупки сможет сохранить ваши деньги в дальнейшем, поэтому ремонт водяного насоса малыш может заставить вас выложить кругленькую сумму денег.

Так же ремонт погружного вибрационного насоса Малыш, может быть усложнен, в связи с потенциальной возможность ржавления винтов.

Разбираем насос Малыш

Из-за специфического принципа работы (за счет вибрационных волн) очень часто в насосах класса малыш, наблюдается деструкция внутренних крепежных элементов, клапана и штока. Уплотнители так же при поломке, скорее всего, будут непригодны к использовании.

Так же, при неправильной эксплуатации и постоянной перегрузочной работой ремонт водяного насоса малыш потребуется раньше времени. Последствием таких ошибок могут стать разрушения металла, что в дальнейшем не позволит произвести ремонт погружного насоса Малыш своими руками  и его ключевых элементов.

Если вы используете насос в слишком загрязненной воде (ил, сточные воды и т.д.) знайте, что ремонт водяного насоса малыш «не за горами». Так как данное устройство не предназначено для накачки воды с большим количеством песка, камней и других твердых частиц. При регулярном всасывании крупных частиц засоряется клапан устройства, а так же разрушается рабочая поверхность в виде крышки, в которой должен работать резиновый клапан.

К негативным воздействием вибрации насоса ручеек можно отнести так же плохую «живучесть» упорного кольца, которое со временем дает трещину, что вынуждает производить замену данной детали устройства. Так же, довольно часто встречается проблема нарушение целостности обмотки, что является причиной отказа от работы всех систем насоса.

Ремонт насоса Малыш своими руками

Но не следует путать данную поломку с временным прекращением работы насоса, в связи с перегревом, под действием автоматической системы управления. Если со времени такого отключение прошло больше несколько часов, значит, ремонт насоса малыш своими руками должен быть направлен на замену «сгоревших» частей и механизмов.
к меню ↑

Нюансы и этапы ремонта насоса малыш

В том случаи, если ваше устройство перестало качать воду, скорее всего ремонт вибрационного насоса Малыш – неизбежен, но может быть и такое, что проблема не в насосе.

Так же в некоторых при возникновении потенциально опасных для работы насоса ситуаций (всасывание воздуха, твердых частиц, перегрев) нужно произвести диагностику, а уже при необходимости начать ремонт насоса малыш.

В любом случаи, главное удобство обслуживания рассматриваемого устройства заключается в том, что его перемещение не составит труда в виду компактных размеров и отсутствии необходимости производства дополнительных монтажных работ.

Ремонт насоса Малыш

Как диагностика, так и ремонт насоса малыш ручеек должен состоять с таких этапов:

  1. Производим общий внешний осмотр (на наличие трещин, вмятин и т.п. деструкций)
  2. Проверяем целостность обмотки (путем измерения сопротивления, оно должно колебаться в нормальном диапазоне 12-22 Ом). В случаи нестабильного показателя сопротивления или напряжения ремонт водяного насоса малыш своими руками должен начаться уже после данного этапа.
  3. Далее следует разобрать устройство: раскручиваем фиксирующие болты и по мере разбора опять-таки, визуально оцениваем состояние всех комплектующих водяного насоса. Особое внимание нужно уделить впускному клапану, если он поврежден, то в обязательном порядке нужно произвести его замену. Так же, очень часто шток устройства находится в засоренном состоянии, в таком случаи нужно прочистить этот элемент от извести, ила, песка, грязи. Обратите внимание на расположения поршня, попробуйте правильный ли ход якоря, а так же проверьте поверхность металлической крышки, которая является областью работы, нарушение целостности которой может повлиять на роботу всего насоса.
  4. В случаи обнаружение воды, в отсеке для электродвигателя, но сохранении целостности двигателя и других элементов следует высушить участок и смазать открытые участки герметиком, для дальнейшего избегания попадания жидкости.
  5. Если какие-либо из вышеуказанных распространенных нюансов характерны для вашего устройства, или вами были обнаружены другие неисправности следует произвести ремонт своими руками электронасоса Малыш, в случаи сложности поломки, воспользуйтесь помощью специалиста или отзывами и комментариями других владельцев насоса для перекачки воды ручеек.

Если вы хотите в дальнейшем предотвратить неисправности насоса ручеек, следует, запомните несколько элементарных правил:

Вибрационный насос Малыш вышел из строя

  • Старайтесь не эксплуатировать устройство более двух часов подряд (сделайте перерыв на 30-40 минут)
  • После активной работы, не доставайте устройство из воды в тот же момент, дайте двигателю время для естественного охлаждения.
  • При спуске/подъеме насоса в источник воды не допускайте ударов корпуса устройства по стенкам скважины.

Соблюдайте эти правила, и, работая лишь с чистой водой, насос Ручеек будет верным помощником в хозяйстве долгие годы.
к меню ↑

Ремонтируем насос Малыш своими руками — видео

Ремонт насоса Малыш своими руками

Многие дачники и фермеры используют в своих хозяйствах погружные насосы типа «Малыш». Причиной популярности насоса является его невысокая стоимость, производительность, возможность поддерживать напор на большом расстоянии. Единственным минусом такого насоса являются частые поломки. В большинстве случаев неисправности и ремонт насоса Малыш можно сделать своими силами. Но неправильная регулировка механизмов и настройка аппарата приводит к снижению его функциональности и срока эксплуатации. Поэтому, проводя ремонт насоса малыш своими руками, следует придерживаться четких инструкций.

Устройство вибрационного насоса малыш довольно простое. Он состоит из трех основных частей:

  • корпус;
  • электромагнит;
  • вибратор в форме якоря.

Корпус вибрационного насоса выполнен из металлических сплавов и состоит из двух половинок. Нижняя часть имеет цилиндрическую форму. Верхняя выполнена в форме конуса.

Электромагнит прибора состоит из П-образной металлической сердцевины, на которой размещаются несколько слоев электропроводки. Обмотка фиксируется на сердечнике с помощью компаунда (пластиковой смолы). Этот же материал обеспечивает крепление магнита внутри корпуса прибора, изолируя катушку от металлических узлов устройства. В состав компаунда также входит кварцесодержащий песок, который отводит тепло от магнита, предотвращая его перегрев.

Якорь прибора оснащен специальным штоком. С остальными узлами он крепится с помощью пружины, обеспечивающей возвращение вибратора в нейтральное положение, когда магнит перестает действовать.

Принцип действия

Правильный ремонт вибрационного насоса невозможен без четкого понимания того, как работает устройство. Принцип действия насосов малыш относит их к инерционному типу приборов.

Аппараты погружного типа включают только после полного погружения в рабочую среду. Весь алгоритм действия устройства имеет следующий вид:

  1. Насос подключается к электрической сети.
  2. После подключения начинает действовать электромагнит, который притягивает к себе якорь. Магнит работает прерывисто, с частотой до 50 включений за секунду. Когда он отключается, якорь под силой тяги пружины возвращается обратно.
  3. Когда якорь оттягивается пружиной, он оттягивает и прикрепленный к нему поршень. В результате образуется пространство, в которое попадает насыщенная воздухом вода. Такой состав жидкости обеспечивает большую упругость, а значит и подверженность колебаниям.
  4. Под действием вибратора вода начинает движение. А последующие порции жидкости из впускного резинового клапана давят на предыдущую жидкость, направляя поток исключительно в направлении выпускной трубки.

Такой принцип действия обеспечивает высокое давление в трубке, что позволяет сохранить напор на большом расстоянии.

Порядок разборки-сборки устройства

Отвечая на вопрос «как отремонтировать насос малыш своими руками?», прежде всего, стоит четко разобраться с тем, как правильно разобрать насос, не повредив его основные узлы. Разборка устройства проводится в следующем порядке:

  1. Первое, что нужно сделать – обозначить правильное расположение верхней и нижней частей корпуса относительно друг друга. Для этого на стыке корпуса с крышкой делается насечка гвоздем или другим острым предметом.
  2. Дальше снимаются фиксирующие винты крышки. Здесь нужно быть очень осторожным, чтобы не деформировать крепления и не повредить механизмы внутри устройства. Все винты откручиваются по нескольку оборотов на каждый и изымаются одновременно после максимального ослабления. В процессе работы с жидкостью болты могут ржаветь и извлечь их не возможно. В этом случае, болты срезаются болгаркой, а на их место устанавливаются новые.
  3. Дальше вынимается поршень, якорь и электромагнит, изымаются прокладки.

Разобранный прибор собирается в обратном порядке. Здесь есть важные моменты, от которых зависит правильное функционирование насоса:

  1. Прежде всего, необходимо правильно установить поршневой диск. Он устанавливается на специальное седло. При этом важно четко соблюдать расстояние между этими комплектующими и их взаимную параллельность. Если диск не становится параллельно седлу, скорее всего шток изогнут. В этом случае нужно подбирать правильное положение прокладки. Расстояние от поршня до магнитной катушки должно быть не менее 4 мм.
  2. Собирая водяной насос, следует убедиться, что отверстия в резиновой прокладке четко попали на свои места и совпадают с отверстиями корпуса. В противном случае возможно попадание влаги на электрическую часть.
  3. Перед полноценной эксплуатацией прибора, следует проверить его в ведре или бочке. Насос опускается в емкость без подключения шланга. Если прибор исправен, из выходного патрубка будет пробиваться струя воды с высотой 20-30 см.

Устранение самых частых неполадок

Самым явным признаком поломки вибрационного электронасоса является отсутствие перекачки воды при работающем двигателе устройства. Причин у такого явления может быть несколько.

Первая из них – ослабевание гаек на штоке вибратора. Якорь постоянно поддается колебаниям, от них гайки постепенно раскручиваются, что ведет к изменению положения детали. В результате вода перестает качаться. А насос работает вхолостую. Защита насоса от сухого хода в этом случае проводится путем разборки и затягивания гаек у основания штока. Верхнюю гайку в обязательном порядке нужно зафиксировать второй обычной или гроверной гайкой.

Второй причиной холостого хода прибора является нарушение работы клапанов. Такая проблема характерна для работы аппарата в жидкостях с высоким количеством абразивных веществ. Они повреждают материал клапана и приводят к его быстрому износу. В этом случае также нужно разбирать устройство и в случае необходимости менять клапаны на новые. Не лишним будет заодно проверить и состояние штока якоря. Эта деталь очень чувствительна к повреждениям, а в случае неисправности практически не подлежит замене.

Также к поломкам относится обугливание провода питания или внутренних частей аппарата. Такие проблемы возникают при нарушении обмотки электромагнита и в случае повреждений участка кабеля. Кабель лучше не укорачивать и не собирать из нескольких частей. В случае поломки необходима полная замена на новый. Если дело в обмотке, то ремонт своими руками возможен. В этом случае снимается старая обмотка и катушка перематывается заново. Главным условием является подбор проволоки нужного диаметра и точное количество мотков.

Замена кампаунда

Катушка внутри аппарата изолируется от алюминиевой поверхности корпуса специальным составом – кампаундом. Он также отвечает за фиксацию магнита и его защиту от магнита. Но при длительном использовании прибора в холостом режиме он корпус расширяется от температуры и  кампаунд может отслаиваться, что приводит к нарушению изоляции.

При ремонте насоса малыш в этом случае кампаунд заменяется на герметиком или жидким стеклом. Весь процесс проходит следующие этапы:

  1. Разборка устройства методом, описанным выше.
  2. Поиск места отслоения. Проводится он с помощью небольшого молоточка или металлического болта. Постукивая по корпусу, необходимо отметить места, в которых звук более гулкий. Это и есть пустоты, где кампаунд отошел от стенок.
  3. Все составные части устройства изымаются и промываются, пользуясь случаем. Нужно убрать всю грязь, налет и наслоения.
  4. После этого на поверхности узла магнита и на внутренней плоскости корпуса делаются борозды болгаркой или другим инструментом. Их можно делать в хаотичном порядке.
  5. Дальше обе поверхности обезжириваются, и на них наносится герметик или жидкое стекло.
  6. Узел вставляется внутрь цилиндрического корпуса и придавливается на время засыхания герметика.
  7. После того, как все стыки прихватываются, помпа собирается назад.

Настройка и ремонт насоса Малыш (видео)

Использование второго насоса

При поломке основных узлов, составляющие прибора можно взять из второго (донорского) насоса. В этом случае есть вероятность сделать из двух сломанных устройств одно рабочее. При этом важно подобрать правильную модель, чтобы максимально точно подобрать комплектующие.

Кроме того, в модели «Малыш-М» клапаны всасывания находятся на верхней крышке, что отличает их от стандартной версии «Малыш». А вариант «Малыш-З» рассчитан на узкие скважины и его крышка по своим габаритам на другие модели не подойдет.

В качестве донорских механизмов используются катушка электромагнита, клапаны, верхняя крышка устройства, поршень. При повреждении штока якоря, его нельзя извлечь из корпуса без специального оборудования. В этом случае можно заменить весь узел вибратора.

9 лучших молокоотсосов 2021 года

Грудное вскармливание — отличный источник питания для вашего малыша, а также возможность сблизиться с новым членом вашей семьи. Но есть определенные обстоятельства — например, если вы находитесь вдали от малыша, хотите поделиться кормлением с партнером, или у вас проблемы с кормлением или недостаток молока, — когда молокоотсос может оказаться очень полезным.

Хотя выбор молокоотсоса может зависеть от образа жизни и личных предпочтений, есть несколько брендов и моделей, которые неизменно занимают первые места в списке для многих кормящих родителей.Вот вся информация, которая вам понадобится, чтобы выбрать лучший насос для вас, и самые популярные варианты, за которые проголосовали пользователи Babylist.

В этой статье:

Вам нужен молокоотсос?

Поскольку ситуация каждого человека уникальна, вам нужно будет подумать о своем образе жизни, ситуации с работой, предпочтениях в кормлении и о том, как долго вы планируете кормить грудью, когда принимаете решение о том, покупать ли помпу или нет. Если вы планируете работать вне дома после рождения ребенка и, например, продолжаете кормить грудью, тогда вам просто необходимо иметь хороший насос.Но если вы планируете проводить с ребенком большую часть времени, это может быть не так важно.

Мы рекомендуем приобрести помпу, если:

  • Вы планируете проводить время вдали от ребенка на регулярной основе, например по работе, или на продолжительный период времени, например в поездке.
  • Вы хотите сохранить количество молока, потому что ваш ребенок не может или не хочет кормить грудью, или вы страдаете от болезни или принимаете лекарства, которые небезопасны для грудного вскармливания.
  • Вы имеете дело с недостаточным предложением или набуханием.
  • Вы предпочитаете кормить ребенка сцеженным молоком.

Имейте в виду, что многие планы медицинского страхования теперь покрывают стоимость молокоотсоса для кормящих родителей. Обязательно позвоните в свою медицинскую страховую компанию, чтобы узнать о ваших конкретных льготах и ​​о том, что вам нужно сделать, чтобы получить бесплатную помпу.

Какие типы молокоотсосов существуют?

Есть четыре основных категории молокоотсосов:

  • Молокоотсосы для больниц: Эти насосы для тяжелых условий эксплуатации имеют мощные двигатели и большее количество «сосаний» в минуту.Они быстро извлекают молоко и, как правило, работают довольно тихо, но они громоздкие и их сложно переносить. Больничные насосы обычно берут в аренду, так как их можно купить более чем на 1000 долларов.
  • Электрический молокоотсос: Эффективный, портативный и регулируемый как по аспирации, так и по скорости. Хотя всем для работы требуется электричество, некоторые модели оснащены перезаряжаемыми батареями, что дает вам возможность качать, не будучи привязанным к розетке. Электронасосы также обычно поставляются с переносным ящиком и охладителем для транспортировки молока, что делает их популярным выбором для работающих мам.Доступны одиночные электрические молокоотсосы, но двойной насос является более популярным и более эффективным выбором.
  • Носимые электрические молокоотсосы: Набирающие популярность за последние несколько лет носимые молокоотсосы — это именно то, на что они похожи — полностью переносной молокоотсос без помощи рук, который можно носить прямо в бюстгальтере. Помпа состоит из «чашек», которые надеваются на каждую грудь, фланцы и пакеты для молока. Переносные насосы позволяют вам качать незаметно, в разных положениях и в любом месте.
  • Ручные молокоотсосы: Эти молокоотсосы используют нажимающее движение вашей руки для создания всасывания и откачки молока. Некоторыми легко управлять одной рукой, в то время как другие требуют двух рук. Из-за отсутствия двигателя эти насосы тихие и маленькие (размером с бутылку), что делает их хорошим выбором для путешествий или для периодической откачки.

Все молокоотсосы состоят из нескольких основных компонентов:

  • Нагрудный щиток (также известный как фланец), который закрывает вашу грудь.Накладки для груди бывают разных размеров в зависимости от типа и марки выбранного вами молокоотсоса. Некоторые модели предлагают несколько размеров, которые вы можете опробовать, в то время как другие предлагают дополнительные размеры для покупки.
  • Бутылочка или пакет для сбора молока
  • Источник питания (двигатель для электронасосов, ручка для ручных)

Когда можно использовать молокоотсос?

Согласно Лиге Ла Лече, вы можете начать сцеживать молоко после того, как грудное вскармливание станет устойчивым — обычно примерно через четыре недели после рождения ребенка.Однако, если ваш ребенок находится в отделении интенсивной терапии, у него проблемы с грудным вскармливанием или вы хотите только сцеживать молоко, вам не нужно ждать.

Они рекомендуют вводить сеанс сцеживания после одного кормления каждый день, когда ваша грудь все еще чувствует себя наполненной. (Для многих это часто первое утреннее кормление.) Примерно в это же время вы также можете начать приучать своего малыша к бутылочке.

Продолжительность грудного вскармливания и сцеживания зависит от вашей личной ситуации. Американская академия педиатрии рекомендует пытаться кормить исключительно грудью в течение первых шести месяцев, а затем продолжать кормить грудью, одновременно кормя твердой пищей, в течение оставшейся части первого года.Однако в конечном итоге вам нужно делать то, что лучше всего для вас, вашей семьи и вашей ситуации с уходом за детьми.

Как мы выбрали лучший молокоотсос

Мы спросили тысячи настоящих семей вавилистов о детских товарах, которые они больше всего любят сейчас, когда появился их малыш, затем взяли лучшие товары, которыми они поделились с нами, и добавили наши собственные исследования и идеи. Вот молокоотсосы, которые мы считаем лучшими из лучших.

Считаете ли вы, что это содержание полезно? Сообщите нашим редакторам!

Лучший молокоотсос в целом
The Scoop
  • Аккумулятор для беспроводной прокачки
  • Регулируемое всасывание
  • Тихий
Что говорят наши эксперты

с множеством функций и бесчисленными положительными отзывами пользователей, есть причина (на самом деле их много), по которой Spectra занимает первое место среди лучших молокоотсосов.Этот молокоотсос для больниц обеспечивает большую мощность при гораздо меньшем размере и уровне шума. Цифровые элементы управления позволяют регулировать скорость и всасывание для максимального увеличения производительности, а в помпе используется замкнутая система, в которой молоко полностью отделено от частей помпы, что обеспечивает лучшую гигиену и производительность. Перезаряжаемый аккумулятор работает до трех часов, поэтому вы не всегда будете привязаны к розетке во время сцеживания. Пользователям также нравятся полезные дополнения, такие как таймер и ночник, для ночных откачиваний.

На что обратить внимание

Если вы хотите потратить немного меньше, обратите внимание на Spectra S2. У него нет перезаряжаемой батареи, но в остальном он довольно сопоставим.

Что говорят родители-вавилисты

«Мне все понравилось в этом насосе! Как эксклюзивный насос, это было просто необходимо. Он легкий и оснащен перезаряжаемой батареей, поэтому его легко перемещать или брать с собой на работу. Я даже смог легко заправиться в машине по дороге домой. Свет, встроенный в ручку, идеально подходил для накачки в темноте или при слабом освещении, пока ребенок кормился.Также легко настроить параметры ». -Кейт

Дополнительные характеристики
Включает Клапаны, переходник, трубки, (2) фланца 24 мм и (2) фланца 28 мм, баллоны с широким горлышком и устройства защиты от обратного потока
Вес 3 фунта
Размеры 7,5 x 7 дюймов

Лучший молокоотсос для работы
The Scoop
  • Насос + сумка все в одном
  • Простая установка и очистка
  • Резервная батарея
Что говорят наши эксперты

Пусть вас не обманывает эта скромная черная сумка — то, что внутри, меняет правила игры для работающих родителей или тех, кто регулярно занимается накачкой.Мощный двойной электрический насос встроен в сумку, в то время как другие отсеки содержат все, что вам нужно для накачки, что упрощает установку и упаковку в кратчайшие сроки. Технология двухфазного сцеживания имитирует кормление ребенка грудью, и вы можете регулировать скорость и функцию откачки для более эффективного сцеживания. Этот насос также поставляется с шнуром питания и аккумулятором, который спасает вас, когда вам нужно накачать насос, а розетки не видно. Только не забывайте держать под рукой батарейки.

На что обратить внимание

Мотор громкий.Насос более тяжелый (но это потому, что он встроен прямо в сумку), а также нужно очистить множество деталей, включая трубки.

Что говорят родители-вавилисты

«Мне несколько раз требовались запасные части в течение рабочего дня, поэтому мне понравилось знать, что я могу легко их получить, потому что Medela широко используется. Кроме того, он был не слишком тяжелым, учитывая, что я каждый рабочий день проходил с ним более мили ». -Эрика

Дополнительные характеристики
Включает молокоотсос, адаптер переменного тока / зарядное устройство / шнур питания, батарейный блок, набор 24-миллиметровых экранов, набор трубок, (4) 5 унций.бутылки и крышки, рюкзак из микрофибры, сумка-холодильник, пакет со льдом, 30 одноразовых прокладок для кормления, крем для сосков, 5 стерилизующих пакетов Quick Clean, (2) наборы для помпы на 20 пунктов и пакетов для хранения грудного молока
Вес 7,4 фунта
Размеры 10 дюймов x 5 дюймов x 7 дюймов

Лучший носимый молокоотсос
The Scoop
  • Прокачка без помощи рук
  • Тихо и незаметно
  • Насос в любом положении
Что говорят наши эксперты

Будущее откачки уже наступило, и это — Willow.Этот носимый молокоотсос — истинное определение сцеживания без помощи рук: без шнуров и дополнительных приспособлений все, что вам нужно (даже двигатель), находится прямо в чашечках для сцеживания. Просто вставьте чашки в бюстгальтер и продолжайте свой день, накачиваясь. Willow тихая, очень незаметная и водонепроницаемая. Вы можете перекачивать и хранить молоко в одном пакете и накачивать в любом положении, не беспокоясь о протечках. Также есть приложение, которое отслеживает объем молока, время сцеживания и время.

На что обратить внимание

«Ива» стоит недешево.(И в большинстве случаев не покрывается страховкой — хотя мы надеемся, что со временем ситуация изменится. Однако она имеет право на возмещение в рамках FSA / HSA, и Willow предлагает вариант финансирования через свой веб-сайт.) Сумки также покрываются дорого, и вы не можете переложить молоко из одного пакета в другой или повторно запечатать их. Он работает только с чашками для груди размером A-H, и вы не можете заряжать и накачивать одновременно.

Что говорят родители-вавилисты

«Ива удивительна и дает столько свободы.»- Миранда М.

Дополнительные характеристики
Включает 2 насоса Willow, (2) фланца 24 мм (фланцы 27 мм поставляются отдельно), 2 трубки Flextubes, зарядное устройство, (24) 4 унции. пакеты для молока, 2 щетки для очистки, 2 сумки для переноски
Размеры 4,4 дюйма x 5,5 дюйма x 3,3 дюйма

Лучший ручной молокоотсос
Совок
  • Компактный и портативный
  • С ручным приводом и без проводов
  • Отлично подходит для тихой и незаметной перекачки
Что говорят наши эксперты

Отличная ручная помпа — ваша лучшая подруга, если вы время от времени занимаетесь памперсом или находитесь в пути и вам нужно быстро сцеживать несколько унций без хлопот или громоздкости полноразмерной помпы (подумайте о свидании, длинном автомобиле поездка и т. д.). Поскольку он маленький, бесшумный и не требует каких-либо проводов, этот насос действительно упрощает незаметное сцеживание. Его угловой дизайн позволяет удобно сидеть во время сцеживания, обеспечивая естественное поступление молока в емкость. Он даже поставляется с подставкой для бутылок, чтобы предотвратить пролитие даже капли этого жидкого золота.

На что обратить внимание

Ваша рука устанет, особенно если вы планируете вручную сцеживать молоко чаще, чем один раз в день.

Что говорят родители-вавилисты

«Замечательно иметь под рукой, когда вам может понадобиться помпа, но вы не можете взять с собой электрическую помпу или если вы не планируете откачивать ее.Я бы порекомендовал обратиться за помощью к другу, который использовал его раньше, или к консультанту по грудному вскармливанию, но он относительно прост в использовании и спасает жизнь, когда он вам нужен! » -Хейли

Дополнительные характеристики
Включает Один комплект PersonalFit 24 мм / средней груди, (2) 5 унций. бутылки с крышкой, подставкой для бутылок, клапаном и мембранами
Вес 14,4 унций.
Размеры 3.1 дюйм x 4,2 дюйма x 8,1 дюйма

Готовы добавить помпу в свой реестр?

С помощью Babylist вы можете добавить любой элемент из любого магазина в ОДИН реестр. Начните свой реестр сегодня и получите Hello Baby Box, полный бесплатных (потрясающих!) Вкусностей.

Самый простой в использовании молокоотсос
Совок
  • Цельный насос громкой связи
  • Нет отдельных частей для очистки
  • Ультра доступный
Что говорят наши эксперты

Думаете, ручной насос — это много работы? Подумай еще раз.Haakaa, изготовленный из 100% пищевого силикона, не требует особого ухода, когда дело касается перекачивания. Это цельный насос, который прикрепляется к вашей груди и собирает молоко с помощью собственного всасывания — никаких рук (или источника энергии) не требуется. Многие родители накачивают его, пока их малыш кормит грудью на другой стороне, чтобы набрать несколько унций для своего морозильника. А еще лучше — меньше 15 баксов.

На что обратить внимание

Haakaa особенно удобен для путешествий, так как он маленький, легкий и не требует чистки мелких деталей.

Что говорят родители-вавилисты

«Я ненавидел свою электрическую помпу, но любил Haakaa. Мои потребности в сцеживании не были высокими, так как я не собиралась сразу же возвращаться к работе, и я могла получать около 4 унций в день, просто прикладывая их к груди, которую не кормила, пару раз в день. Удобно и не требует никаких усилий ». -Heron

Дополнительные характеристики
Включает Дополнительных деталей нет
Вес 15.2 унции.
Размеры 1,9 дюйма x 1,9 дюйма x 6,9 дюйма

Лучший легкий насос
The Scoop
  • Компактный и портативный
  • Аккумулятор с зарядкой через USB
  • Цифровой дисплей с подсветкой
Что говорят наши эксперты

С точки зрения удобства, этот насос находится где-то посередине между традиционным электрическим молокоотсосом и портативным устройством, не требующим громкой связи.Freestyle Flex легкий и портативный; он весит менее 10 унций и достаточно мал, чтобы поместиться в ладони, кармане или сумке. Также имеется встроенная перезаряжаемая батарея для удобства сцеживания без проводов (вместе с USB-портом) и двухфазное выражение, имитирующее сосательный ритм ребенка.

На что обратить внимание

Некоторые родители говорят, что всасывание у Flex не такое сильное, как у более крупных насосов, таких как Spectra.

Дополнительные характеристики
Включает (2) нагрудные щитки 21 мм и (2) нагрудные щитки 24 мм, (4) бутылки объемом 150 мл с крышками, 2 подставки для бутылок, адаптер питания с USB-кабелем и сумка для переноски с охладителем
Вес 10 унций.
Размеры 13 дюймов x 7 дюймов x 9,5 дюймов
Лучший доступный молокоотсос
The Scoop
  • Доступный
  • Аккумулятор
  • Легкий и удобный в переноске
Что говорят наши эксперты

Насос Bellababy Double Electric, получивший тысячи почти единодушно положительных отзывов в Интернете, стоит лишь в разы дешевле, чем многие аналогичные насосы на рынке.Этот насос с замкнутой системой имеет четыре режима откачки и девять уровней всасывания. Кормящим родителям нравится легкий вес помпы, возможности беспроводной связи и, конечно же, цена.

На что обратить внимание

Пользователи жалуются, что некоторые настройки всасывания на самом деле слишком сильные. Насос тоже громче.

Двойной электрический молокоотсос Lansinoh от

и двойной электрический молокоотсос Evenflo Advanced — два других хорошо проверенных насоса, на которые стоит обратить внимание, если вы ищете более доступный молокоотсос.

Дополнительные характеристики
Включает 2 адаптера для мешков и 10 мешков для хранения
Вес 2,84 фунта
Размеры 14 дюймов x 10,24 дюйма x 4,13 дюйма
Лучший молокоотсос для больниц
Совок
  • Сила больничного класса
  • Доказано, что достигается более быстрый выброс и поток молока
  • Хороший выбор для эксклюзивных насосов
Что говорят наши эксперты

Пока не переживай шока от наклеек — насосы для больниц почти всегда сдают в аренду на ежемесячной основе, где бы вы ни рожали, поэтому не нужно беспокоиться о том, что вы потратите больше тонны денег.Если вы любите эксклюзивный насос или у вас проблемы с поставкой, Symphony может стать вам идеальным помощником. Он может похвастаться двухфазной системой всасывания, которая, как было доказано, обеспечивает более быстрое сливание и более быстрый поток молока. Он эффективен, легко чистится и даже имеет специальную систему, предотвращающую перелив молока.

На что обратить внимание

Это большая громоздкая помпа, поэтому вам не захочется таскать ее с собой без крайней необходимости. Бутылки в комплект не входят, но их можно приобрести отдельно с комплектом для двойной помпы Medela Symphony.

Что говорят родители-вавилисты

«Как эксклюзивный насос, этот медицинский насос был абсолютно необходим. Он был быстрым, эффективным и мощным и помогал мне качать сына почти год ». -Jen

Дополнительные характеристики
Включает молокоотсос, карточка программы Symphony 2.0, подставка для контейнера, карточка быстрого старта, защита для карточки / шнура
Вес 3 фунта
Размеры 10.25 дюймов 8,25 дюйма 12,50 дюймов

Лучший аксессуар для молокоотсоса
Совок
  • Превращает электронасос в насос без помощи рук
  • Различные размеры фланцев для всех размеров груди
  • Дискретный
Что говорят наши эксперты

Если у вас уже есть молокоотсос, но вам понравится удобство переносного насоса, чашки Freemie Collection Cups — отличный выбор. Совместимость с наиболее популярными электронасосами (обязательно ознакомьтесь с полным списком здесь), трубки Freemies подключаются прямо к существующей помпе, что дает вам удобство перекачивания без помощи рук без высоких цен на покупку новой носимой помпы.Каждая чашка вмещает до восьми унций грудного молока.

На что обратить внимание

Непрозрачный пластик затрудняет правильное выравнивание сосков для некоторых мам. Другие говорят, что вам нужно перекачивать немного дольше, чем с традиционными фланцами, чтобы получить такое же количество молока.

Что говорят родители-вавилисты

«Freemies — это мой вечный подарок накаченным мамам. Это САМЫЕ ЛУЧШИЕ вещи! » — Дж.

Дополнительные характеристики
Включает (2) воронки 25 мм и 28 мм, (2) чашки, (2) основания клапанов, (2) барьеры, (2) задвижки, комплект для подключения закрытой системы Freemie, трубки 3 длины и Y-образный соединитель; молокоотсос продается отдельно
Вес 8 унций.каждый
Размеры 4,4 дюйма x 2,75 дюйма

Считаете ли вы этот контент полезным? Сообщите нашим редакторам!


9 лучших молокоотсосов

Когда дело доходит до подготовки к рождению ребенка, выбрать лучший молокоотсос не так весело, как выбрать симпатичный бюстгальтер, но правильный может изменить вашу жизнь (правда!). Сливание не только позволяет собирать грудное молоко, когда вы разлучены с ребенком, но также помогает кормящим мамам поддерживать количество молока.Кроме того, сцеживание позволяет накопить запас молока для замораживания и хранения, если вы возвращаетесь на работу или путешествуете без ребенка. Все хорошее для женщин, решивших кормить грудью. Итак, о чем следует помнить при совершении покупок и какие молокоотсосы на сегодняшний день являются лучшими на рынке? Продолжай читать.

В этой статье:
Как выбрать молокоотсос
Лучшие молокоотсосы

Как выбрать молокоотсос

С тех пор, как в США в 1991 году появился первый домашний электрический молокоотсос, мамы смогли больше контролировать свое расписание.И хотя все молокоотсосы обещают делать одно и то же — получать молоко, не все молокоотсосы одинаковы, когда дело касается мамы и ее особых потребностей. Необходимо учитывать множество факторов, от скорости всасывания и типа фланца до того, изолирован ли переносной футляр. Здесь мы разбиваем на три основных типа, чтобы помочь вам найти лучший молокоотсос для ваших нужд.

1. Электрический молокоотсос. Персональные молокоотсосы, которые считаются наиболее популярными из трех, позволяют регулировать как скорость, так и скорость всасывания.Двойной электрический молокоотсос опорожняет обе груди одновременно, что делает его особенно эффективным выбором для женщин, сцеживающих молоко на работе. Большинство электрических молокоотсосов могут быть подключены к электросети или работать от батарей, а их стоимость варьируется от 100 до 500 долларов.

2. Ручной молокоотсос. У этой помпы нет мотора, а это значит, что вам придется нажимать на рычаг несколько раз, чтобы создать всасывание, необходимое для сцеживания молока. Хотя они не так эффективны, как электрические насосы, они намного тише, меньше и дешевле, что делает их отличным вариантом для путешествий или хорошим выбором, если вы не качаете часто.Цены на ручной молокоотсос обычно составляют около 40 долларов или меньше.

Видео по теме

3. Молокоотсос для больниц. Самый эффективный из существующих молокоотсосов, мощный насос для больниц, который сосет с большей и большей частотой. Кроме того, это самый дорогой тип молокоотсосов — обычно выше 1000 долларов, поэтому их часто можно взять напрокат.

4. Носимый молокоотсос. Это новейший тип молокоотсосов на рынке. Вместо отдельного двигателя, который соединяется с фланцами и бутылочками, носимые молокоотсосы объединяют двигатель и систему сбора молока в единое целое, которое вы носите внутри бюстгальтера, позволяя сцеживать молоко без помощи рук во время движения.Эти насосы дорогие, они колеблются в районе 500 долларов за двойную электрическую версию.

Ищете ли вы высокоэффективный двойной электрический молокоотсос, что-то легкое и портативное или насос, который не станет рентабельным, мы собрали лучшие молокоотсосы, доступные сегодня.

Лучший ручной молокоотсос

Изображение: Medela

Если вы планируете время от времени сцеживать молоко из бутылочки для ребенка (или хотите использовать запасной насос), вам может понадобиться только ручной молокоотсос, и лучший ручной молокоотсос для этой работы является самым продаваемым Молокоотсос Harmony от Medela.Он работает для производства большего количества молока за меньшее время с технологией «2-фазного сцеживания», имитирующей быстрое начало и более медленное развитие грудного вскармливания. И он поставляется с удобной подставкой для предотвращения разливов.

Купите: Молокоотсос Medela Harmony, 30 долларов США, BuyBuyBaby.com

Лучший электрический молокоотсос

Изображение: любезно предоставлено Medela

Двойной электрический молокоотсос Sonata Smart, еще одно лучшее предложение от Medela, обеспечивает высокую портативность медицинских показателей и благодаря перезаряжаемой батарее, что делает его одним из лучших электрических молокоотсосов в нашей стране. книга.(Он также получил награду Best of Baby 2019 года.) Регулируемые скорости и предустановки позволяют легко найти настройку, которая вам подходит. Вы даже можете подключиться к приложению MyMedela, чтобы отслеживать сеансы сцеживания и получать персональные советы от консультантов по грудному вскармливанию.

Купите это: Умный молокоотсос Medela Sonata для больниц, $ 360, BuyBuyBaby.com

Лучший молокоотсос для работающих мам

Изображение: любезно предоставлено Medela

Продолжая наш роман с молокоотсосами Medela, мы выбираем новый портативный двойной электрический молокоотсос Freestyle Flex как лучший молокоотсос для работающих мам (и действительно, всех мам).Эффективность и простота переноски являются ключевыми факторами для работающих женщин, и этот молокоотсос отвечает обоим критериям. Технология 2-Phase Expression и эластичные накладки на грудь помогают женщинам производить больше молока за меньшее время, что является ключевым моментом, когда вы проводите встречи подряд. Мотор мощный, но достаточно тихий, чтобы его можно было качать во время конференц-связи, и никто не станет мудрее. Но что действительно заслуживает звание лучшего молокоотсоса для работающих мам, так это то, что он весит менее 1 фунта (не нужно брать тяжелый молокоотсос в офис и обратно или в рабочие поездки), достаточно мал, чтобы поместиться на ладони. (положите его в свою обычную рабочую сумку, и все готово!) и имеет аккумулятор, заряжаемый через USB (так что вам не нужно беспокоиться о том, чтобы искать розетку!).Он даже поставляется с гладкой черной сумкой для переноски.

Купите это: Портативный двойной молокоотсос Medela Freestyle Flex, $ 325, BuyBuyBaby.com

Лучший портативный молокоотсос

Изображение: любезно предоставлено Elvie

Конечно, вы можете заполучить стандартный двойной электрический молокоотсос, компактный и легкий, но для лучшего портативного молокоотсоса обратите внимание на Elvie. Этот инновационный молокоотсос имеет две «ступицы», каждая из которых объединяет двигатель и емкость для сбора молока в один блок, который затем можно разместить внутри чашек бюстгальтера.Как носимый молокоотсос, он не имеет проводов и трубок, а это значит, что вы можете вставать и заниматься своими повседневными делами, пока сцеживаете молоко. Ах, свобода! Он объявлен первым в мире бесшумным молокоотсосом, поэтому вы можете сцеживать молоко на ходу, и никто не знает, что вы делаете. Контролируйте, сколько молока вы сцеживаете, с помощью бесплатного приложения.

Купите: Двойной электрический молокоотсос Elvie, $ 499, Skinstore.com

Лучший переносной молокоотсос

Изображение: любезно предоставлено Willow

Как и Elvie, Willow — еще один носимый молокоотсос «все-в-одном» — позволяет мамам засовывать его в бюстгальтер и сцеживать молоко без помощи рук во время повседневной жизни, будь то домашние дела, принимать участие в конференц-звонках, встречаться с друзьями или даже лежать, чтобы читать книгу.Совершенно верно — с этим портативным молокоотсосом вы можете лечь или наклониться во время сцеживания молока! В нем нет обычных шнуров или длинных трубок — вместо этого фланцы, пакеты для сбора молока и сверхтихий мотор объединены в два отдельных насоса, которые вы надеваете на грудь и в бюстгальтер. Уиллоу чувствует ваше разочарование и автоматически переключает фазы со стимуляции на выражение. Вы можете отслеживать, сколько вы накачиваете и как долго, с помощью соответствующего приложения.

Купите это: Носимый молокоотсос Willow, поколение 3, $ 500, магазин.willowpump.com

Лучший комплект принадлежностей для молокоотсоса с функцией громкой связи

Изображение: любезно предоставлено Freemie

Без специального бюстгальтера для сцеживания даже лучшие молокоотсосы не всегда обеспечивают свободу рук. Для тех, у кого есть традиционный электрический молокоотсос, но не хочет сидеть там, держась за фланцы, чашки Freemie Collection Cups — лучшие аксессуары для молокоотсоса без помощи рук. Он подключается непосредственно к двигателю помпы (через закрытую системную трубку) и заменяет оригинальные аксессуары, но в отличие от фланцев и бутылочек, которые поставлялись с помпой, вы можете вставить чашки Freemie в обычный бюстгальтер под рубашку и держать руки свободными на некоторое время. другие вещи.Он совместим со многими ведущими молокоотсосами, такими как Medela Pump in Style и Symphony, а также Spectra S1, S2 и 9Plus, а также с некоторыми другими.

Купите: Чашки Freemie Collection, $ 60, Amazon.com

Лучший молокоотсос для путешествий

Изображение: Philips Avent

Собираетесь в путешествие и хотите путешествовать налегке? Электрический молокоотсос Philips Avent — лучший молокоотсос для путешествий. Он небольшой, с меньшим количеством деталей, что упрощает очистку.И он может похвастаться продуманным дизайном: горловина расположена под углом, чтобы можно было удобно сидеть и сосать, а прилагаемые бутылочки и соски имеют форму мамы, чтобы помочь ребенку переключаться с груди на бутылочку. Бонус: вы можете накачать их прямо в них, а это значит, что упаковывать меньше бутылок.

Купите: Двойной электрический молокоотсос Phillips Avent, $ 195, Walmart.com

Лучший молокоотсос для больниц

Изображение: Spectra

Электрический молокоотсос Spectra S1Plus сочетает в себе лучшее из двух миров: он обладает прочностью и высокой производительностью, чем молокоотсос медицинского назначения, но его встроенная аккумуляторная батарея означает, что вы можете взять его с собой куда угодно .Другой выигрышной особенностью является его закрытая система, которая предотвращает попадание молока (и, следовательно, бактерий, плесени и вирусов) в трубки.

Купи это: Spectra S1Plus, 200 долларов, Amazon.com

Лучший доступный молокоотсос

Изображение: любезно предоставлено Lansinoh

Вам не всегда нужен дорогой молокоотсос больничного класса для высокотехнологичной эффективности. Познакомьтесь с Lansinoh SmartPump 2.0, одним из лучших доступных молокоотсосов в мире. Двигатель бесшумно приводит в действие три стиля перекачивания и восемь уровней всасывания, поэтому вы обязательно найдете настройку, которая вам подходит.Кроме того, он легкий и может работать от аккумулятора, что делает его мобильным. Он также подключается через Bluetooth к бесплатному приложению для отслеживания Lansinoh, что позволяет записывать объем молока, а также записывать дату и время каждого сеанса. Самое приятное то, что вы можете оценить лучший в своем классе молокоотсос гораздо дешевле, чем другие ведущие двойные электрические насосы на рынке.

Купите: Двойной электрический молокоотсос Lansinoh SmartPump 2.0, $ 128, Amazon.com

Plus, еще из The Bump:

сцеживание 101: как сцеживать грудное молоко

21 совет по накачке, которые помогут вам в течение дня

15 лучших молокоотсосов для вас (Обзоры 2021)

Если вы выберете лучший молокоотсос, вы почувствуете себя Златовласком, постоянно ищущим идеальный вариант.

Проблема в том, что некоторые насосы просто не подходят вам, даже если они подходят для кого-то другого. То, что одной маме удобно, для другой может казаться специально разработанным орудием пыток. Мы изучили несколько брендов и стилей насосов, прочитали бесчисленные онлайн-обзоры и составили 15 лучших.

Если вам нужен вариант громкой связи, ручной насос, насос для большей груди или даже тот, с которым вы можете легко путешествовать, у нас есть для вас.

Изображение

Модель

Таблица сравнения продуктов

Характеристики

Best Electric Pumps

Spectra S1 & S2

  • Работает от батареи или шнур питания
  • Быстро и комфортно сцеживает молоко
  • Закрытая система

Насос Best Hands-Free

Medela Freestyle Flex

  • Обеспечивает настоящую мобильность
  • Легкий
  • Легко чистить и использовать

Лучшее для большой груди

Стильная помпа Medela

  • Сильная функция всасывания
  • Включает холодильник и пакеты со льдом
  • Легко найти Запасные части

Лучшая помпа с приложением

Medela Sonata Smart

  • Маленький и компактный
  • Отслеживает режим кормления
  • Двойной насос откачивает большие объемы

Лучшее для работающих мам

Bellababy Double Electric

  • Хорошая цена на двойной электрический насос
  • Портативный
  • Регулируемая скорость всасывания

Лучшее для путешествий

Motif Portable Double Electric

  • 10 настроек массажа и экспрессии
  • Экран с подсветкой для ночного времени
  • Умещается на ладони

Лучшая медицинская оценка

Medela Symphony

  • Долговечность
  • Мощная аспирационная система для больниц
  • Закрытая система

Best Wearable Pump

Willow Electric Pump

  • Держите руки свободными
  • Отслеживает объем и историю откачки
  • Батареи хватает на пять сеансов

Ручной насос Best

Medela Harmony

  • Тихий
  • Легко контролировать всасывание
  • Весит всего 14.4 унции.

Лучший портативный насос

Philips Avent Руководство

  • Доступный
  • Можно стерилизовать в микроволновой печи
  • Мягкая массажная подушка

Типы молокоотсосов

Молокоотсосы бывают двух основных типов: одинарные и двойные. Одинарные насосы можно прикреплять только к одной груди, а двойные — к обеим. Двойные насосы обычно дают больше молока, но стоят дороже.

Насосы

также можно разделить на следующие категории:

Ручной молокоотсос

Они не имеют внешнего источника питания и полагаются на то, что вы создаете всасывание или вакуум, сжимая руками ручку.

Плюсы
  • Ручные насосы обычно легкие и портативные.
Минусы
  • Обычно они сцеживают намного меньше молока из-за пониженной мощности всасывания.

Персональные электрические насосы

Электронасосы обладают гораздо большей силой всасывания, чем ручные.

Плюсы
  • Обычно поставляются с электронными функциями, такими как ЖК-экраны, таймер, несколько режимов выражения и иногда даже ночник.
Минусы
  • К недостаткам электронасосов можно отнести их вес и более высокую стоимость.

Больничные насосы

Молокоотсос для больниц обычно представляет собой двойной электрический молокоотсос с замкнутой системой, длительным сроком службы двигателя и достаточно прочным, чтобы сцеживать молоко 8 или более раз в день (1) . Больничные насосы часто берут в аренду из-за их более высокой цены. Во многих офисных помещениях их предоставляют работающим мамам, которым нужно только принести на работу свои собственные детали насоса.

Плюсы
  • Обычно «закрытые системы», поэтому молоко никогда не поступает обратно в насос / двигатель, что означает, что они идеально подходят для нескольких пользователей.

Как выбрать молокоотсос

Прежде чем вы наугад выберете молокоотсос по рекомендации друга, помните, что вы оба можете искать разные вещи. Мы все находимся на разных жизненных путях, с разными телами, разными детьми, с разными целями и препятствиями.

Тем не менее, любая женщина, желающая приобрести один из лучших молокоотсосов, захочет просмотреть этот список факторов, которые следует учитывать:

Стоимость

Вы захотите придерживаться чего-то в пределах вашего ценового диапазона, но учтите, что вы можете обнаружить, что это не работает, если вы купите очень дешевую помпу.Если это произойдет, вам все равно придется купить другой, так что избавьте себя от обострения и купите для начала хороший насос.

Большинство молокоотсосов в нашем списке стоят от 30 долларов (ручные) до 300 долларов. Независимо от того, сколько это стоит, это все равно дешевле, чем покупать смесь каждую неделю (2) , плюс планы медицинского страхования могут покрывать стоимость помпы.

Объем молока

Если ваш поток молока немного напоминает Ниагарский водопад, вам нужно выбрать помпу, которая справится с интенсивным использованием.Некоторые насосы предназначены только для случайного использования, в то время как другие рассчитаны на множество сеансов сцеживания в день.

Например, ручные насосы

могут быть утомительными, если вы собираетесь перекачивать много или у вас большой запас. Знание того, сколько вы ожидаете накачки, может помочь вам выбрать между ручным или электрическим насосом (3) .

Одинарный или двойной

Выкачивание грудного молока может занимать много времени и вызывать дискомфорт. Если вы хотите проводить как можно меньше времени с помпой, подумайте о двойной помпе, а не о одиночной.

Мобильность

Мамам, которые планируют вернуться на работу через несколько недель после родов, следует подумать о покупке портативного насоса, чтобы они могли сцеживать молоко во время обеденных перерывов. О переносимости также стоит подумать, если вы планируете качать во время путешествий. С другой стороны, домохозяйки могут меньше беспокоиться о портативности.

Легкость очистки

Покупка помпы, которая сложена вместе, как пазл, может отпугнуть вас от грудного вскармливания. Кроме того, женщины могут возмущаться тем, что они тратят время, пытаясь получить молоко из сложной трубки, вместо этого они могут проводить это время со своим ребенком.

Регулируемое всасывание

Не для каждой женщины одинаковое количество всасывания. Вам стоит поискать насос с регулируемым всасыванием. Это очень личное и должно имитировать силу кормления вашего ребенка, не должно быть намного сильнее этого.

Источник питания

Отключения электричества случаются. Если вы накачали достаточно молока до того, как у вас есть достаточный запас морозильной камеры, вы можете не беспокоиться о ситуации с отключением света. Но если вы не хотите зависеть исключительно от розетки, вы можете купить насосы, которые также работают от батарей.

Если у вас есть деньги, которые можно сжечь, вы даже можете иметь под рукой ручной насос на случай чрезвычайных ситуаций или автомобильный адаптер, который позволяет использовать определенные насосы в вашем автомобиле. Наличие дополнительной аккумуляторной помпы или адаптера для помпы дает вам больше свободы, когда это необходимо.


Лучшие молокоотсосы 2021 года

Вот 15 отличных молокоотсосов, которые стоит рассмотреть.

1. молокоотсос Spectra S1 и S2

лучший электрический молокоотсос

Это устройство выпускается в моделях Spectra Baby USA S1 (синий) и Spectra Baby USA S2 (розовый).Они оба отличный выбор.

S1 немного дороже, чем S2, но у него есть возможность переключиться на питание от батареи, если вы не можете или не хотите использовать шнур питания. Это мелочь, но эта аккумуляторная батарея действительно может открыть ваш мир, когда вы только качаете.

Оба продукта надежны и могут прослужить месяцы или даже год, в зависимости от вашего использования. Они делают работу с вашей грудью быстрой и комфортной, и вам не понадобятся беруши, когда вы работаете с этим устройством — он очень тихий.

Оба насоса легкие — чуть более 3 фунтов. С помпой Spectra S1 или S2 вы можете сцеживать молоко с одной груди за раз или с обеих грудей одновременно. В то время как некоторые электрические насосы громкие и привлекают внимание, этот тише.

Spectra мурлычет, как котенок, и чувствует себя так близко к своему ребенку. Я не могу этого рекомендовать. Я использовал другой настоятельно рекомендуемый насос для своего первого, а для второго — Spectra S2, и какая разница! Намного удобнее и эффективнее.Мне только жаль, что у меня не было S1 для портативности аккумулятора!

Примечание редактора:

Кейтлин Холт RN, BSN, BC

Другой ключевой особенностью является то, что насосы имеют закрытую систему, что означает, что частицы молока не попадут внутрь самого двигателя. Это более гигиеничный выбор, если вам нужно одолжить или отдать помпу, когда вы закончите.

У помп есть режим разгрузки, который сигнализирует вашей груди о выпуске молока. Он также поставляется с таймером и ночником, что является долгожданным дополнением для тех, кто 2 a.м. кормления!

Плюсы
  • Модель S1 может работать от батареек или шнура питания.
  • Тихо, что делает перекачивание более расслабленным.
  • Быстро и комфортно сцеживает молоко.
  • Закрытая система — безопасна для использования несколькими людьми.
Минусы
  • Трубки легко отваливаются во время перекачивания (а это значит, что их необходимо заменить).
  • Насос вибрирует во время работы.

2.Молокоотсос Medela Freestyle Flex

лучший молокоотсос без помощи рук

Вы мама в пути? У тебя есть другие дети? У вас есть обеды и работа по дому? Тогда вам понадобится молокоотсос без помощи рук, например Medela Freestyle Flex.

Этот молокоотсос разработан для мам, находящихся в пути. Это очень практично, так как достаточно мало, чтобы поместиться в сумке или даже в кармане. Система двойного насоса позволяет получать больше молока за меньшее время, что очень эффективно.

Помпа подключается к удобному приложению My Medela.Вы можете отслеживать свои сеансы сцеживания, чтобы никогда не забыть прогресс этого дня.

Технология 2-Phase Expression имитирует естественный ритм сосания младенцев, что делает ее более удобной и эффективной для вас.

Молокоотсос очень тихий, поэтому вы можете использовать его не только в многозадачном режиме. Вы можете использовать его рядом со своим спящим партнером или ребенком, никого не беспокоя.

Плюсы
  • Устройство громкой связи и легкий вес.
  • Имитирует естественный ритм сосания младенцев — более комфортно.
  • Система с двумя насосами для большего количества молока за меньшее время.
  • Прост в использовании и чистке.
Минусы
  • Заряда хватает всего на два часа, поэтому может потребоваться подзарядка несколько раз в день.
  • Мощность всасывания могла быть лучше.

3. Молокоотсос Medela в стиле Advanced

Лучший молокоотсос для большой груди и близнецов

Модель Medela Pump in Style Advanced имеет множество функций, которые делают ее хорошей инвестицией.Кроме того, для женщин с большой грудью и сосками больше среднего приятно то, что вы можете отдельно купить очень большие накладки для груди, чтобы эта помпа работала. Размер сосков также меняется во время кормления грудью, поэтому вам захочется, чтобы их было легко взять.

В комплект Pump In Style Advanced уже входят нагрудные щитки двух размеров — 24 мм и 27 мм. Перед автоматическим заказом щитов очень большого размера вам следует протестировать прилагаемые щиты. Соска не должна касаться фланца, вы также не должны болеть при накачивании.

Поскольку помпа прикреплена к универсальной сумке, которая идет в комплекте с комплектом и аксессуарами, вы можете легко перемещать все это из одной комнаты в другую. Насос Pump In Style Advanced обладает впечатляющей силой всасывания, которая помогает поддерживать подачу, но ее также можно регулировать, если вы предпочитаете более легкое прикосновение. Холодильник и пакеты со льдом отлично подходят для того, чтобы дать мамам свободу сцеживать молоко, когда они на улице.

Плюсы
  • Сильная всасывающая способность.
  • Легко чистится.
  • Запасные части легко найти, потому что этот бренд хорошо известен.
Минусы
  • Этот насос стоит немного дороже, чем некоторые из представленных на рынке.
  • Это тяжелая помпа, что делает ее менее идеальной для мам, находящихся в пути.
  • Открытая система.

4. Двойной электрический молокоотсос Medela Sonata Smart

Лучший молокоотсос с приложением

MyMedela — это инструмент этой компании, который поможет вам отслеживать рост вашего ребенка и результаты сеанса сцеживания на вашем смартфоне.Sonata — это прочная двойная электрическая модель с 2-фазной технологией экспрессии и различными ритмами, разработанная для имитации быстрого начала и более медленного развития грудного вскармливания. У литий-ионной аккумуляторной батареи есть даже небольшая сигнализация, которая будет звонить, чтобы напомнить вам, когда срок службы батареи низкий.

Устройство маленькое и легкое, а также удивительно тихое для сильного аспирационного отсоса «больничного уровня». Многие женщины обнаружили, что их запасы жидкости значительно увеличились и они могут накачать намного больше, используя этот продукт.Он также поставляется с круглосуточной поддержкой в ​​течение 1 месяца со стороны консультанта по грудному вскармливанию Medela, что потрясающе.

Плюсы
  • Маленький и компактный — с ним легко путешествовать.
  • Приложение

  • поможет вам следить за режимами кормления.
  • Двойной насос для откачки больших объемов.
Минусы
  • Дорого.
  • Короткий срок службы: пользователи сообщают, что устройство часто выходит из строя, и его сложно исправить.
  • Хорошая производительность, но ненадежная.

5. Двойной электрический молокоотсос Bellababy

Лучший молокоотсос для работающих мам

Некоторые электрические молокоотсосы имеют короткие шнуры питания, что означает, что вам нужно сидеть прямо рядом с розеткой, чтобы сделать молокоотсос. Кроме того, в офисах не всегда есть торговые точки в местах, обеспечивающих необходимую конфиденциальность.

Насос Bellababy имеет большую емкость аккумулятора, что позволяет легко взять его с собой куда угодно и найти удобное место для перекачивания.

Это закрытая система, двойной электрический насос с независимым левым и правым управлением, где вы можете выбрать разную скорость всасывания для каждой груди.Это интересная особенность, потому что кажется, что у всех женщин доминирующая грудь вырабатывает немного или намного больше молока — это может помочь выровнять выработку или равномерно опорожнить грудь.

Хотя вы все еще можете слышать эту помпу, она довольно тихая, что делает ее отличным выбором для помповых сессий на работе. Его легко собрать, поэтому вы не будете слишком экономить свое рабочее время.

Плюсы
  • Хорошая цена на сдвоенный электронасос.
  • Легкий.
  • Легко чистить и собирать.
  • Тихо.
Минусы
  • Без перевозчика.

6. Портативный двойной электрический молокоотсос Motif

Лучший молокоотсос для путешествий

Вам, как маме, время от времени нужен отпуск. С портативной помпой Motif вы можете качать и путешествовать!

При весе менее полфунта пульт легко помещается в руке и в сумке. Вы можете использовать его в поездках или в дороге, и это очень незаметно.

Как только вы найдете свои любимые настройки для этой помпы, вы можете использовать функцию памяти. Гаджет запомнит ваши предпочтительные настройки, поэтому вы можете пропустить период настройки и просто приступить к прокачке.

Это устройство имеет 10 уровней экспрессии и массажа, поэтому вы можете подобрать то, что лучше всего подходит для вашего тела. Настройки массажа имитируют режим кормления грудного ребенка, поэтому вы можете найти тот, который похож на вашего ребенка. Режим сцеживания помогает сцеживать максимальное количество молока за короткое время.

Плюсы
  • Экран с подсветкой и тихий шум для накачки в ночное время.
  • Супер компактный и легкий.
  • 10 настроек массажа и выражения.
  • Устройство запоминает ваши предпочтительные настройки.
Минусы
  • В отличие от некоторых других насосов, здесь сложно найти запасные части.
  • Всасывание уменьшается, когда аккумулятор опускается.

7. молокоотсос Medela Symphony

лучший молокоотсос больничного класса

Этот насос предназначен для интенсивного использования, и если вы не планируете использовать его за свои деньги, вы можете найти более недорогой насос.Этот насос обычно можно арендовать в больнице. В нем используется технология двухфазного сцеживания, чтобы молоко начало течь свободно.

Если обычным насосам для откачивания молока требуется слишком много времени, вы можете попробовать это, потому что они предназначены для быстрого сцеживания молока. Это большое дело, когда вы кормите грудью исключительно молоко и начинаете чувствовать, что уже половину дня были подключены к молокоотсосу.

Эту помпу можно использовать для сцеживания молока из одной груди за раз или из обеих сразу.Это закрытая система, поэтому у вас не будет обратного потока молока в трубки и мотор. Это может снизить риск того, что ваш ребенок проглотит плесень или вредные бактерии вместе с грудным молоком.

Плюсы
  • Надежная конструкция; может работать годами.
  • Так тихо, что почти не видно, что он включен.
  • Сантехника, закрытая система.
Минусы
  • Емкости для сбора молока и другие предметы, необходимые для этого насоса, продаются отдельно в комплекте.
  • Это очень дорогой молокоотсос.

8. Носимый молокоотсос Willow

Лучший переносной молокоотсос

Женщинам, которые хотят сцеживать молоко в любом месте без помощи рук, может понравиться молокоотсос Willow. Эта помпа помещается в бюстгальтер, поэтому вы можете носить ее во время обычных повседневных дел. У вас не будет ничего, что торчит за пределами бюстгальтера — никаких шнуров, трубок или прикрепленных бутылочек, которые будут предупреждать людей о том, что вы сцеживаете молоко.

Вы можете накачать молоко в пакеты для хранения и положить их в холодильник или морозильную камеру, чтобы накопить запас грудного молока. Или вы можете использовать герметичный многоразовый контейнер Willow, в который молоко собирается в течение дня, чтобы вам не пришлось беспокоиться о неприятных утечках.

Насос бывает двух цветов — нежно-белого и спокойного серого. Он имеет семь уровней всасывания, аналогично тому, что вы видели в двойных электрических насосах или насосах для работы в больницах, которые вы, возможно, использовали в прошлом. Предлагается два размера фланца — 24 мм или 27 мм.

Плюсы
  • Это позволяет держать руки свободными.
  • Willow приложение для отслеживания вашего объема и истории откачки.
  • Срок службы батареи составляет целых пять сеансов, в течение которых вы будете работать в течение дня.
Минусы
  • Это дорого и не подойдет любому бюджету.
  • Это не самый тихий насос.
  • Хотя у вас есть только две части, которые нужно очистить с помощью этого насоса, форма контейнера для молока затрудняет очистку.

9. Ручной молокоотсос Medela Harmony

Ручной насос Medela прост в использовании и чистке. Каждый сможет понять, как его использовать, и его легко взять с собой, куда бы вы ни пошли, потому что он аккуратно помещается в кошельке или сумке.

Поскольку всю работу выполняете вы, ручные насосы, подобные этому, не издают шума, поэтому они идеально подходят для незаметного перекачивания во время обеденного перерыва на работе. Никто не должен знать, что вы делаете за закрытыми дверями, если вам некомфортно работать вдали от дома.

Несмотря на то, что он включает в себя нагрудный щиток 24 мм, другие нагрудные щитки Medela также подходят для этого устройства. Это означает, что вы сможете создать для своего тела наиболее комфортные ощущения. Лучше всего то, что этот насос подходит даже для самого ограниченного бюджета.

Плюсы
  • Доступно — банк не разорит.
  • Портативный; легко носить с собой.
  • Тихо, что может быть важно для тех, кто ценит конфиденциальность.
Минусы
  • Кажется, что со временем всасывание пропадает.
  • Может утомить руку, если вы много качаете.

10. Philips Avent Ручной молокоотсос Comfort

Лучший портативный молокоотсос

К этому ручному молокоотсосу Philips Avent прикреплена маленькая широкая бутылочка, а не более длинная и тонкая, как в других портативных насосах. Еще одна вещь, которая может быть оценена мамами в этом молокоотсосе, — это то, что он совместим с другими бутылочками и емкостями для хранения молока Philips Avent.

Небольшие компактные размеры этого насоса упрощают его установку и использование — им можно управлять даже одной рукой.У него изогнутая горловина, которая работает под действием силы тяжести, позволяя молоку стекать прямо в емкость для сбора молока, поэтому у вас не будет нагрузки на поясницу из-за необходимости наклоняться вперед. Эта помпа также имеет мягкую массажную подушку, предназначенную для стимулирования потока молока.

Наконец, мамы, которым не нравится просто мыть свои портативные насосы, будут рады узнать, что это устройство можно стерилизовать в микроволновой печи или опустить в кипящую воду.

Плюсы
  • Доступно.
  • Удобно для спины, потому что его конструкция не требует наклонов вперед.
Минусы
  • Иногда во время работы может немного пищать.
  • Вы должны сильно прижать его к груди, чтобы образовался вакуум.

11. Силиконовый ручной молокоотсос Haakaa

Лучший молокоотсос для улавливателя молока

Хотя этот агрегат из Хаакаа называется насосом, на самом деле в нем нет никакой перекачки. Однако к тому времени, когда вы перестанете его употреблять, у вас все равно будет значительное количество грудного молока.

Все, что вам нужно сделать, это взять это силиконовое устройство без бисфенола А и прикрепить его к одной груди, пока вы кормите другую сторону. Тогда просто позвольте природе идти своим чередом. Когда вы опускаетесь, и ваше молоко начинает вытекать из обеих грудей, этот маленький насос на вашей свободной груди позволит вам поймать любые лишние унции, которые вы в противном случае потратили бы впустую. Это может быть полезно в начале грудного вскармливания, когда ваша грудь наполнилась грудью, чтобы вывести немного молока, чтобы чувствовать себя более комфортно.

И что самое приятное, вы не испытываете никакого дискомфорта и не прилагаете дополнительных усилий.

Плюсы
  • Это очень дешево.
  • Простота использования.
  • Идеально подходит для путешествий.
Минусы
  • Это не полностью опустошит вашу грудь.
  • Измерения на бутылке немного неточны.

12. Насос Freemie Hands Free Liberty

Этот насос Freemie с функцией громкой связи — это лучший способ скрытной перекачки. Это двойной электрический блок, который немного похож на роботизированный бюстгальтер, который собирает молоко в две прикрепленные воронки.Вы надеваете его и расслабляетесь, а насос откачивает молоко прямо в бюстгальтер. Сам насос размером с ладонь, и он прочный, трубка, которая идет в комплекте с насосом, также совместима с частями насоса Spectra.

Хотя это тонкий профиль под одеждой, каждая чашка вмещает полные 8 унций. Поскольку вам не нужно ничего удерживать на месте, ваши руки свободны, чтобы заниматься любой работой, которая вам нужна, или же приятно проводить время с ребенком.

Этот продукт не может быть более сдержанным для работающих мам, у которых может не быть времени отходить от своего рабочего места каждый раз, когда они сцеживают молоко.Кроме того, эту помпу можно легко использовать рядом с другими, не слишком отвлекаясь и не снимая никакой одежды.

Плюсы
  • Можно приобрести автомобильный адаптер для использования во время вождения.
  • Свобода прижимать ребенка к груди, работать или отдыхать во время сцеживания.
  • Регулируемые уровни всасывания.
Минусы
  • Это может не подойти для больших бюстов.
  • Чашки легко протекают.
  • Вылить из чашек бывает непросто.

13. Одинарный электрический молокоотсос Philips Avent

Лучший одинарный электрический молокоотсос

Одинарная электрическая помпа Philips Avent дает двойное удовольствие: во-первых, она дешевле, чем двойная электрическая помпа, что делает ее хорошей альтернативой для мам, которые предпочитают экономить свои деньги. Во-вторых, это позволяет вам производить кормление грудью и сцеживание за один прием, экономя ваше время, поскольку вы получаете два кормления за одно усилие.

Насос

Avent также был разработан для уменьшения напряжения поясницы у мам.Многие насосы требуют, чтобы вы наклонялись вперед, чтобы гравитация помогала вам, но из-за конструкции этого насоса вам вообще не нужно наклоняться вперед.

Когда вы используете молокоотсос, вы начинаете с режима стимуляции, чтобы ваше тело знало, что пора выделять молоко. Но после этого вы можете выбрать, какая настройка вам больше всего подходит — низкая, средняя или высокая.

Плюсы
  • Комфортное перекачивание.
  • Доступно.
  • Легкий.
  • Легко чистится.
Минусы
  • Некоторые мамы сообщили, что устройство вышло из строя.
  • Со временем теряет всасывание.

14. Elvie Pump Двойной бесшумный носимый молокоотсос

Лучший носимый насос без мешка

Elvie Pump — это носимая помпа без мешка. Вы избавляетесь от необходимости в хрупком пакете, который трудно чистить. Вместо этого насос подключается к бутылке. Это значительно упрощает розлив молока в детские бутылочки.Кроме того, его легче чистить.

Кроме того, все устройство можно носить, так что вы можете надевать его под одежду и выполнять другие задачи. В пути, на работе или просто по дому — Elvie Pump вам не помешает.

На самом деле качать можно где угодно и никто этого даже не заметит. Этот молокоотсос почти бесшумный, поэтому вы можете спокойно сцеживать молоко.

Elvie Pump помещается в стандартный бюстгальтер для кормления. Он беспроводной, поэтому с ним не нужно беспокоиться.Кроме того, он поставляется с удобным приложением — Elvie Pump — так что вы можете отслеживать сеансы сцеживания и управлять помпой удаленно.

Плюсы
  • Без мешка — все пять частей можно мыть в посудомоечной машине.
  • Можно носить под стандартным бюстгальтером для кормления.
  • Почти бесшумный.
  • Громкая связь и без трубки.
Минусы
  • Блок довольно большой, поэтому для миниатюрных мам он может быть весьма заметным.
  • Некоторые клиенты говорят, что они повредили соски из-за сильного всасывания.

15. Двойной насос Lansinoh Signature Pro

Самый доступный электрический насос

Этот насос Lansinoh соответствует описанию хорошего среднего качества, которому можно доверять. Вы получаете много за свои деньги: закрытую медицинскую систему с фазой стимуляции, регулируемой скоростью и уровнями всасывания, а также комплект со всеми необходимыми принадлежностями.

Некоторым мамам очень нравится, что это устройство предлагает три «стиля» накачки и может работать от батареи или основного кабеля.Это сдвоенный насос со специальными колпачками с обратным потоком, которые не позволяют молоку стекать обратно в трубки. Кроме того, он поставляется в удобной сумке для переноски.

Если помпа причиняла вам боль в прошлом, эта помпа может быть вам не по зубам, поскольку она предназначена для более легкого и более похожего на массаж всасывания, чем другие насосы. Многие впервые мамочки сообщают, что они впервые сцеживали молоко без каких-либо проблем с использованием этого устройства.

Плюсы
  • Бережно ухаживает за грудью, отлично подходит для начинающих кормить грудью.
  • Доступное качество.
  • Гигиеническая закрытая система.
Минусы
  • Более мягкое всасывание может показаться маме слишком слабым для мам с обильным потоком.
  • Насос может быть немного громким.

Нужен ли молокоотсос?

Некоторые женщины, которые кормили исключительно грудью, обходились без насоса, но, клянусь, я понятия не имею, как они это сделали.

Когда моему ребенку исполнилось десять недель, я вернулась к работе. Я бы ничего не любила больше, чем быть домохозяйкой, но поскольку мои студенческие ссуды висели над моей головой, этого не было — мне пришлось вернуться к работе.

Иногда мне везло, и я возвращался домой после 6-часового рабочего дня, но были дни, когда дела были очень загружены, и я использовал 12-часовой рабочий день. Я ненавидел каждую минуту этого, и я бы предпочел провести это время со своим ребенком, но это было то, что я должен был сделать.

Единственный способ сделать грудное вскармливание возможным — это сцеживать молоко на работе. Если у меня была хоть какая-то надежда на кормление грудью, мне приходилось сцеживать молоко с помощью насоса, чтобы мой ребенок мог есть, пока меня не было с ней.

Считайте молокоотсос своей современной «кормилицей». Раньше, когда мама не могла кормить собственного ребенка, кто-то в деревне делал это за нее. Теперь, когда мамам приходится возвращаться к работе, когда их дети еще совсем маленькие, вы можете кормить своего ребенка грудным молоком, когда вас нет дома.

Примечание редактора:

Кейтлин Холт RN, BSN, BC

Даже если вы не вернетесь на работу, вы все равно будете сталкиваться с ситуациями, когда вам понадобится охлажденное или замороженное молоко под рукой, чтобы ваш ребенок мог есть.Будь то неотложная семейная ситуация, медицинская ситуация или просто вечеринка с друзьями, вы не сможете быть привязанными к своему ребенку 24 часа в сутки, 7 дней в неделю.

Иногда вам не нужно решать, собираетесь ли вы кормить грудью — ваш ребенок делает это за вас. В некоторых случаях младенцы не могут правильно прикладываться к груди, но они могут кормиться из бутылочек. Если вы захотите кормить грудью в таких ситуациях, у вас не будет выбора, кроме как сцеживать молоко, чтобы ваш ребенок по-прежнему получал пользу от грудного молока. Этот вид грудного вскармливания называется «Исключительное сцеживание» (4) .

Открытая система или закрытая система?

Насос закрытой системы полностью отделяет части, собирающие молоко, от частей, которые его откачивают. Этот барьер предотвращает загрязнение вещей плесенью, пылью или испорченным молоком.

Насос открытой системы не имеет такого барьера, поэтому молоко может попасть в укромные уголки и щели в устройстве и стимулировать рост бактерий. Правда, для насоса открытой системы можно купить чистые трубки и детали, а можно попробовать стерилизовать отдельные детали.Однако вы никогда не сможете полностью стерилизовать сам мотор, в котором могут скапливаться микробы, которые могут попасть в молоко вашего ребенка.

Если вы получаете подержанную или арендуемую помпу «больничного класса», убедитесь, что у нее закрытая система. Молокоотсосы нельзя дарить из соображений гигиены. У Medela есть программа утилизации, когда вы полностью закончили свою работу с помпой (5) .

Принадлежности для молокоотсоса, которые могут вам понадобиться

Вы можете купить дополнительные защитные кожухи для груди (также известные как фланцы) и клапаны, чтобы иметь под рукой, когда не хочется мыть посуду сразу после сцеживания.Может быть трудно найти время сразу после кормления, особенно если вы сцеживаете молоко несколько раз в день. Если вы плохо себя чувствуете или просто наслаждаетесь ленивым днем ​​с ребенком, вам пригодится ящик с дополнительными деталями. Детали насоса необходимо заменять довольно часто, чтобы обеспечить наилучшее всасывание. (6) .

Сумка для молокоотсоса с отделениями поможет вам организовать все запасные части и разместить все на своих местах. Многие сумки для молокоотсосов также имеют изоляцию или встроенный охладитель, чтобы помочь вам транспортировать сцеженное молоко в пути.Все, что угодно, чтобы все было легче переносить.

Использование бюстгальтера для кормления или бюстгальтера для сцеживания без помощи рук может дать вам больше свободы и помочь, позволяя сцеживать молоко, не снимая бюстгальтер.

Вам также понадобятся бутылочки для хранения грудного молока, чтобы вы могли хранить жидкое золото в холодильнике или морозильной камере. Если вы планируете сцеживать молоко на работе, вам также следует подумать о покупке пакетов для хранения грудного молока или мини-холодильника с пакетами со льдом, чтобы вы могли хранить грудное молоко холодным, пока не вернетесь домой.Если на работе у вас есть холодильник, используйте его, но если добираетесь долго, вам все равно понадобится способ безопасно доставить эти бутылки домой.

Некоторые аксессуары не являются предметом первой необходимости, но они могут облегчить вашу жизнь — например, сушилка для бутылочек или накидка для кормления, которая поможет вам сцеживать молоко в общественных местах, не чувствуя себя неловко.


Грудное вскармливание — очень важная часть ранней жизни вашего ребенка, и правильная помпа может помочь вам в болезненном разочаровании или в счастливом успехе.Мы знаем, что исследовать все существующие модели может быть затруднительно, но оно того стоит, если учесть, что вы получите, купив только подходящую.

Часто задаваемые вопросы о грудном вскармливании: сцеживание (для родителей)

Независимо от того, являетесь ли вы молодой мамой или опытным воспитателем, грудное вскармливание часто вызывает немало вопросов. Вот ответы на некоторые общие вопросы, которые могут возникнуть у матерей — новичков и ветеранов.

Когда я могу начать сцеживать грудное молоко?

Некоторые женщины, кормящие грудью, начинают сцеживать молоко вскоре после рождения ребенка, чтобы увеличить количество молока, если они не вырабатывают достаточно молока.Это также может быть полезно, если мама хочет хранить молоко в морозильной камере, пока она не вернется на работу.

Но лучше подождать, прежде чем дать ребенку бутылочку. Некоторые эксперты считают, что слишком раннее сцеживание и кормление из бутылочки — до того, как ребенок привыкнет к грудному вскармливанию — может вызвать «спутанность сосков», в результате чего ребенок решит, что бутылочка — более быстрый и лучший вариант, чем грудь. В то время как у некоторых младенцев такое замешательство, у других нет проблем с перемещением между бутылочкой и грудью.

Если вы возвращаетесь на работу после декретного отпуска, попробуйте начать сцеживать молоко за пару недель до этого. Если вы подождете до дня, прежде чем вернуться к работе, вы можете быть разочарованы, обнаружив, что ваше тело не реагирует на насос, что далеко не так мило и приятно, как у вашего ребенка. На самом деле, может потребоваться некоторая практика и терпение, прежде чем вы сможете производить достаточно молока без помощи ребенка. Вашему ребенку также может потребоваться время, чтобы привыкнуть к бутылочке.

В зависимости от того, насколько сильно у них поток молока, некоторые женщины могут наполнить бутылку за один сеанс сцеживания, в то время как другим может потребоваться сцеживание два или три раза (а иногда и больше), чтобы получить полную бутылку.

Хотя поначалу сцеживание может вызывать разочарование, оно может помочь вам немного отдохнуть и позволить вашему партнеру и другим членам семьи привязаться к ребенку и кормить его. Это также позволяет вам продолжать кормить ребенка грудным молоком, когда вы вернетесь на работу или уйдете.

п.

Какой насос лучше?

Вы можете купить или арендовать молокоотсос у консультантов по грудному вскармливанию, в больницах, розничных магазинах или в Интернете. Консультант по грудному вскармливанию даст вам подробные инструкции и поможет, если у вас возникнут трудности.

Какой молокоотсос использовать — решать вам. Вот что есть в наличии:

  • Ручные насосы. Ручные (или ручные) насосы меньше электронасосов и более незаметны. Они дешевле, чем электрические насосы (руководства обычно стоят менее 50 долларов, тогда как электрические модели могут стоить сотни долларов). Ручной насос подходит для периодического сцеживания, но обычно не для возвращения к работе, потому что многие мамы считают, что для ручного сцеживания требуется слишком много усилий и для откачивания молока требуется слишком много времени.
  • Электронасосы. Несмотря на свою дороговизну, электрические (или автоматические) насосы проще в использовании, чем ручные, поскольку они не требуют больших физических усилий. Многие модели позволяют сцеживать обе груди одновременно, что позволяет сэкономить время и увеличить выработку молока.

    Некоторые женщины считают, что электрические насосы слишком шумны (особенно если вы качаете на работе или вдали от дома). И хотя они часто поставляются в удобных для переноски сумках (например, рюкзаках или ручных сумках), вес и объем могут быть немного громоздкими.

    Также помните, где вы можете использовать помпу. Некоторые электронасосы можно подключить к розетке или с батарейным питанием; другие не могут. Итак, если вы не хотите каждый раз находить удобное место и под электрическую розетку, вам может понадобиться тот, который предлагает оба варианта. Также важно подумать о резервном методе, таком как насос с батарейным питанием или ручной насос, на случай отключения электроэнергии.

Узнайте, какой тип помпы (если есть) поможет оплатить ваша страховка.Если у вас нет денег на покупку помпы или вы не получили ее в подарок, обратитесь в правительственную организацию «Женщины, младенцы и дети» (WIC), чтобы узнать об их программе помпы и узнать, соответствуете ли вы требованиям.

Подержанные насосы исправны?

Врачи, консультанты по грудному вскармливанию и производители помп скажут вам, что не — хорошая идея брать или покупать чужую подержанную помпу. Это связано с тем, что бактерии и вирусы от предыдущего владельца могут попасть внутрь помпы.Они потенциально опасны для здоровья вашего ребенка даже при тщательной и многократной стерилизации и чистке.

Однако некоторые насосы предназначены для снижения риска заражения между пользователями и предназначены для нескольких пользователей, каждый со своим собственным набором принадлежностей.

п.

Как я могу облегчить сцеживание?

Как и при кормлении грудью, во время сцеживания важно чувствовать себя комфортно (что не всегда кажется возможным, когда вы подключены к аппарату). Вашему телу ( и ваш разум) может быть трудно, особенно поначалу, привыкнуть производить молоко без помощи вашего ребенка.

Часто женское молоко « подводит » (или начинает выделяться), когда они видят или слышат плач своих детей. Так что, столкнувшись с предметом вместо приветливого лица вашего малыша, вам может быть трудно накачать.

Если у вас проблемы с опусканием, может быть полезно подержать что-нибудь, что напоминает вам о вашем ребенке или имеет запах вашего ребенка, например картинку, видео на вашем телефоне, одеяло или предмет одежды. На ваше разочарование также может повлиять разочарование, смущение или спешка.Попробуйте расслабиться в удобном кресле или кушетке и не слишком переживайте из-за выработки достаточного количества молока.

Если ваша грудь просто не подходит для помпы правильно, помпа может поставляться с фланцами другого размера, или вы можете купить фланец меньшего или большего размера, чтобы надеть его на грудь. (Фланец представляет собой пластиковую чашку, которая закрывает сосок и ареолу при сцеживании.)

Кроме того, как и при кормлении грудью, важно правильно надеть грудной щиток помпы на грудь, прикрыв сосок и ареолу (а не только кончик соска) и обеспечив хорошее уплотнение.Если вы разместите помпу неправильно, это может быть неудобно, и у вас будет гораздо меньше шансов получить необходимое молоко. А если вы используете электрический молокоотсос, обязательно отрегулируйте скорость и уровень всасывания до комфортного для вас уровня, чтобы избежать ненужного дискомфорта.

Где можно качать на работе?

Если вы накачиваете на работе, постарайтесь найти для этого незаметное и удобное место.

Многие компании предлагают своим сотрудникам помещения для откачки и ухода. Если у вас нет, спросите своего руководителя или отдел кадров о офисе или другом частном помещении, которое может вам подойти.Закон требует, чтобы работодатели предоставляли сотрудникам соответствующее пространство (это не ванная комната) для сцеживания грудного молока и разумное время для этого.

В крайнем случае, если вам нужно накачать ванную комнату, найдите большую с удобным стулом и каким-нибудь барьером для уединения.

Грудное молоко для вашего госпитализированного младенца: Электрический молокоотсос

Матери, которым необходимо сцеживать молоко в течение многих недель или месяцев, пока их дети находятся в больнице, должны будут использовать электрический молокоотсос «больничного класса».Эти насосы имеют «закрытую систему». При необходимости их могут использовать более одного человека. У них есть система фильтрации, которая предотвращает попадание молока в кофемашину. Это предотвратит смешивание вашего грудного молока с молоком другой мамы, если она воспользуется насосом после вас.

Есть много марок молокоотсосов с электрическим приводом. Medela Symphony® используется в Национальной детской больнице и в отделениях интенсивной терапии, где работает Национальная детская больница.

Ваша страховка может оплатить аренду электронасосы.Вам понадобится рецепт. Для получения информации или помощи с арендой электрической помпы позвоните в бригаду по грудному вскармливанию Национальной детской больницы по телефону 614-722-5228 или в бригаду по грудному вскармливанию, куда госпитализируется ваш ребенок.

Когда использовать насос

Начните качать как можно скорее. Вы должны делать сцеживание 8 раз каждые 24 часа с не более чем 5-6-часовым перерывом на ночь для сна. Если вы просыпаетесь ночью, вам следует сделать сцеживание. (Для получения дополнительной информации о том, как ухаживать за грудью, см. Helping Hand HH-IV-61 Уход за грудью и сцеживание молока.)

Откачка с помощью электрического молокоотсоса

Перед использованием электронасоса ознакомьтесь с деталями ( Рисунок 1 ).

Медсестра или член бригады по грудному вскармливанию научат вас пользоваться помпой. Внешнюю часть помпы необходимо протирать асептическими салфетками как до, так и после каждого использования. После очистки внешней части насоса:

  1. Тщательно вымойте руки водой с мылом в течение 15 секунд.
  2. Сложите детали вместе.
  3. Поместите нагрудный щиток помпы на каждый сосок ( Рисунок 2 ).
  4. Включите насос. Включите его на высший уровень комфорта.
  5. Прокачивайте обе груди одновременно в течение 15–20 минут.
  6. Перекачка не должна повредить. Если вы испытываете боль во время сцеживания, обратитесь к специалистам по грудному вскармливанию.

Безопасное хранение и использование сцеженного молока

  1. Налейте молоко в стерильные емкости, которые вам выдадут в больнице.Каждый раз при сцеживании молока используйте только одну емкость.
  2. Не добавляйте свежее сцеженное молоко в емкость, в которой уже хранилось молоко.
  3. Пока ваш ребенок находится в больнице, все бутылочки должны быть маркированы:
    • ФИО ребенка
    • Дата и время сбора молока
    • Номер медицинской карты ребенка
    • Лекарства, принятые матерью за последние 24 часа
  4. Храните грудное молоко в соответствии с планом, разработанным вами и вашим лечащим врачом.Он может быть охлажденным или замороженным. Для получения информации о хранении грудного молока сейчас и когда ваш ребенок пойдет домой, см. Helping Hand HH-IV-61 Уход за грудью и сцеживание молока.
    • Сгущенное молоко следует хранить в холодильнике не более 48 часов.
    • Молоко можно хранить замороженным в течение 3 месяцев в морозильной камере домашнего холодильника или в течение 12 месяцев в морозильной камере глубокой заморозки.
  5. Чтобы принести молоко в больницу, упакуйте его вместе с морозильными пакетами в холодильник.Берите с собой только замороженное или охлажденное молоко.
  6. Не размораживать молоко перед подачей. По прибытии в больницу дайте своему сотруднику грудное молоко хранить в холодильнике или морозильной камере.
  7. Выбросьте молоко, оставшееся в бутылочке после кормления.
  8. Молоко нельзя повторно замораживать после разморозки.
  9. Когда ваш ребенок выписывается из больницы, вы можете объединить сохраненное грудное молоко в одну бутылочку. Грудное молоко, хранящееся после разных кормлений, можно комбинировать, если молоко имеет одинаковую температуру.Инструкции по размораживанию и смешиванию молока см. В документе Helping Hand HH-IV-61 Уход за грудью и сцеживание молока.

Уход за оборудованием: промывка и ополаскивание насоса и деталей насоса

У вас должно быть чистое оборудование, чтобы обеспечить малыша безопасным запасом молока. Для всех младенцев внешнюю часть помпы необходимо протирать асептическими салфетками перед и после каждого использования.

  • Всегда надевайте нестерильные перчатки, чтобы защитить кожу от раздражения при прикосновении к асептическим салфеткам.
  • После очистки насоса дайте ему высохнуть в течение 3 минут перед использованием. Это дает достаточно времени химическому веществу в салфетках, чтобы убить бактерии на поверхности помпы.

Все детали помпы, контактирующие с грудным молоком, необходимо мыть после каждого использования. Это нагрудный щиток, соединитель нагрудного щита, клапан и белая мембрана, сборный контейнер и сплошная крышка контейнера ( Изображение 1 ).

Если ваш ребенок находится в отделении интенсивной терапии (ICU, NICU, CTICU, PICU), детском отделении особого ухода или имеет ослабленную иммунную систему, способ чистки оборудования отличается от способа очистки оборудования для других госпитализированных младенцев.

Для очистки деталей насоса после сцеживания молока:

  1. Вымойте руки теплой мыльной водой.
  2. Отдельные части насоса и сборные емкости.
  3. Отложите в сторону детали, которые не нужно мыть. Трубку, мембранный колпачок и защитную мембрану обычно не нужно чистить, если они не контактируют с грудным молоком. ( Рисунок 1 , детали насоса 6, 7 и 8 ). Сообщите медсестре вашего ребенка или специалисту по грудному вскармливанию, если это произойдет.
  4. Поместите детали помпы, которые необходимо мыть, в таз, предоставленный больницей.
  5. Выбирайте любое жидкое мыло для посуды. Избегайте мыла для рук или тела с ароматизаторами, лосьонами, алкоголем или другими добавками. Эти химические вещества могут попасть в молоко.
  6. Вымойте детали насоса и сборные емкости в воде и мыле для посуды, а затем тщательно ополосните.
    • Для младенцев, находящихся в отделении интенсивной терапии, особого ухода или имеющих ослабленную иммунную систему, мыть и ополаскивать только стерильной водой.
    • Для госпитализированных младенцев в других местах используйте горячую воду из-под крана. Вы можете мыть и ополаскивать детали помпы в больнице или дома, используя горячую водопроводную воду.
    • Не рекомендуется мыть или ополаскивать детали насоса колодезной водой.
  7. После мытья деталей насоса промойте таз водой и мылом для посуды. Используйте стерильную воду для мытья и ополаскивания таза, если ваш ребенок находится в отделении интенсивной терапии, детском саду особого ухода или имеет ослабленную иммунную систему.
  8. Дайте деталям и бутылкам высохнуть на чистых бумажных полотенцах.

Уход за оборудованием: стерилизация

Электрические помпы, контактирующие с грудным молоком, необходимо стерилизовать каждые 24 часа.

Перед стерилизацией оборудование необходимо вымыть и ополоснуть:

  1. Тщательно промойте детали насоса, выполнив шаги с 1 по 6 на предыдущей странице.
  2. Приступите к стерилизации деталей насоса. Для этого выберите один из трех способов:
    • Используйте мешок Medela Quick Clean ™ Micro-Steam.Следуйте инструкциям производителя на упаковке.
      • При стерилизации в больнице пакет с микропаром можно использовать только один раз. Сохраните пакет с микропаром, чтобы использовать его снова вдали от больницы.
      • При стерилизации вне больницы пакеты с микропаром можно использовать до 20 раз.
    • Используйте посудомоечную машину. Детали насоса можно мыть в горячей воде вместе с посудой.
    • Прокипятить детали насоса в быстро кипящей воде в течение 10 минут.
    • Помните, воду из колодца использовать не рекомендуется.
  3. Дайте деталям и бутылкам высохнуть на чистых бумажных полотенцах.
  4. Детали можно доставить в больницу в чистом пакете Ziploc® или пластиковом контейнере для пищевых продуктов.

Если у вас есть вопросы, позвоните в бригаду по грудному вскармливанию по телефону (614) 722-5228.

Грудное молоко для госпитализированного младенца: Электрический молокоотсос (PDF)

HH-IV-85 2/05 Редакция 3/16 Copyright 2005, Национальная детская больница

Кормление грудью: выбор молокоотсоса

Кормление грудью: выбор молокоотсоса

Вам нужен электрический молокоотсос? Двойной насос? Легкая помпа? Прежде чем арендовать или купить, задайте себе эти вопросы.

Персонал клиники Мэйо

Многие кормящие матери считают молокоотсос таким же важным, как автомобильные сиденья и детские салфетки. Собираетесь ли вы вернуться на работу или просто хотите гибкости, которую может предложить молокоотсос, у вас есть много вариантов. Вот что поможет вам решить, какой тип молокоотсоса вам лучше всего подходит.

Как часто вы будете пользоваться молокоотсосом?

Если вы будете далеко от ребенка лишь изредка и у вас хорошо налажено количество молока, то простой ручной насос может быть всем, что вам нужно.Наденьте на грудь конусообразный щит и сожмите ручку, чтобы сцеживать молоко. Если вы вернетесь на работу на полную ставку или будете находиться вдали от ребенка более нескольких часов в день, электрическая помпа — лучший вариант.

Постарайтесь дождаться помпы до рождения ребенка, когда вы, возможно, лучше узнаете, как вы ее будете использовать.

Нужно ли качать как можно быстрее?

Типичный сеанс сцеживания груди длится от 10 до 15 минут. Если вы будете сцеживать молоко на работе или в других ограниченных по времени ситуациях, вы можете приобрести электрический молокоотсос, который позволит вам сцеживать обе груди одновременно.Двойной молокоотсос помогает стимулировать выработку молока, сокращая вдвое время сцеживания.

Вам нужна функция громкой связи?

Молокоотсос без помощи рук позволяет вам работать или заниматься другими делами во время сцеживания. Существуют также носимые молокоотсосы, которые можно поместить внутрь бюстгальтера и позволить вам незаметно сцеживать молоко.

Сколько вы можете позволить себе потратить на насос?

Вы можете купить молокоотсосы в магазинах медицинских товаров и в большинстве аптек и детских магазинов, а также во многих дисконтных универмагах и интернет-магазинах.Если вы покупаете молокоотсос в Интернете, обязательно приобретите его в уважаемой компании.

Электронасосы обычно стоят дороже, чем модели с ручным управлением. Поскольку существует небольшой риск заражения, не одалживайте и не покупайте использованный молокоотсос для личного пользования.

Вы также можете рассмотреть возможность аренды электрического молокоотсоса для больниц в больнице или магазине медицинских товаров, особенно если вы сцеживаете молоко, когда ваш ребенок госпитализирован, или если вы решили кормить ребенка сцеженным молоком, а не грудью. детка.Если вы арендуете помпу, вам нужно будет купить оборудование, с помощью которого грудь крепится к помпе (комплект для сцеживания).

Большинство планов медицинского страхования покрывают расходы на покупку или аренду молокоотсоса.

Легко ли собрать и транспортировать насос?

Если молокоотсос сложно собрать, разобрать или почистить, это обязательно расстроит вас, что может снизить ваше желание сцеживать молоко. Убедитесь, что вы можете удалить любые части помпы, которые контактируют с кожей или молоком, для очистки после использования.

Если вы будете носить помпу каждый день на работе или путешествуете с помпой, поищите легкую модель. Некоторые молокоотсосы поставляются в переносном ящике с изолированной секцией для хранения сцеженного молока.

Также помните об уровне шума. Некоторые электрические модели тише других. Если важно соблюдать осторожность, убедитесь, что уровень шума насоса приемлемый.

Регулируется ли всасывание?

То, что удобно для вас, может быть неудобно для кого-то другого.Если вы выберете электрический насос, выберите тот, который позволяет вам контролировать степень всасывания и скорость цикла.

Имеются ли грудные щитки правильного размера?

Накладки для груди — это конусообразные чашки, которые надеваются на грудь и соски. Если вас беспокоит, что стандартный нагрудный щиток будет слишком маленьким, уточните у отдельных производителей другие варианты. Часто доступны щиты большего размера или запасные. Если вы хотите сцеживать обе груди одновременно, убедитесь, что помпа оснащена двумя грудными щитками.

Что делать, если отключится электричество?

Необходимо подключить электрическую помпу. Если розетка недоступна или пропадает электричество, вам понадобится аккумулятор. На случай чрезвычайной ситуации вы можете иметь под рукой ручной насос.

Если вы не уверены, какой тип молокоотсоса подойдет вам лучше всего, обратитесь за помощью. Консультант по грудному вскармливанию может помочь вам сделать лучший выбор и предложить поддержку, когда вы начнете пользоваться молокоотсосом или если у вас возникнут проблемы.Если вы не работали с консультантом по грудному вскармливанию, попросите направление у своего врача, сертифицированной медсестры-акушерки или врача вашего ребенка или обратитесь в акушерское отделение местной больницы.

01 апреля 2020

Показать ссылки

  1. Ваш путеводитель по грудному вскармливанию. Управление по женскому здоровью. https://www.womenshealth.gov/patient-materials/resource/guides. По состоянию на 11 февраля 2020 г.
  2. Типы молокоотсосов. Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США. https: // www.fda.gov/medical-devices/breast-pumps/types-breast-pumps. Проверено 21 февраля 2020 г.
  3. Выбор молокоотсоса. Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США. http://www.fda.gov/MedicalDevices/ProductsandMedicalProcedures/HomeHealthandConsumer/ConsumerProducts/BreastPumps/ucm061939.htm. Проверено 21 февраля 2020 г.
  4. Gurley-Calvez T, et al. Влияние Закона о доступном медицинском обслуживании на результаты грудного вскармливания. Американский журнал общественного здравоохранения. 2018; DOI: 10.2105 / AJPH.2017.304108.
  5. Покупка и аренда молокоотсоса.Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США. https://www.fda.gov/medical-devices/breast-pumps/buying-and-renting-breast-pump. Проверено 21 февраля 2020 г.
  6. Курке М.А. (заключение эксперта). Клиника Майо. 2 марта 2020 г.

Узнать больше Подробно

.

Программа поддержки лактации | Услуги, которые мы предоставляем

Стационарное обслуживание

Мы предлагаем услуги стационарным пациентам Бостонской детской больницы, которые учатся кормить грудью или испытывают трудности с грудным вскармливанием.Консультанты по лактации в период лактации
Программа поддержки
тесно сотрудничает с медицинскими и хирургическими бригадами, программами по уходу, питанию, кормлению и глотанию, а также с семьями для достижения наилучших возможных результатов для наших пациентов. Матери, которые разлучены со своими младенцами и не могут кормить грудью, получают поддержку для налаживания производства грудного молока и поддержания количества молока до того момента, когда их ребенок будет готов перейти к кормлению. Лечение осложнений лактации, использование специальных устройств для кормления и обучение молокоотсосу является частью каждой клинической консультации.

Амбулаторное обслуживание

Мы предлагаем амбулаторные консультации по вопросам кормления грудью в центре первичной медицинской помощи в Лонгвуде, в нашем главном кампусе в медицинском районе Бостон Лонгвуд. Чтобы воспользоваться этой услугой, вашего ребенка должен сопровождать педиатр в PCL. Чтобы найти консультанта по грудному вскармливанию в вашем районе для получения амбулаторных услуг, вы можете попробовать: www.zipmilk.org для получения информации.

Консультации по вопросам дородовой лактации — уход за матерью и плодом

Мы предлагаем дородовые консультации семьям, ожидающим ребенка с медицинскими осложнениями, которые могут потребовать хирургического вмешательства или госпитализации после рождения, чтобы помочь вам подготовиться к тому, как это событие повлияет на вашу лактацию.Попросите вашего поставщика MFCC назначить консультацию.

Техники по материнскому молоку (MMT)

Мы обеспечиваем поддержку службам сестринского ухода и питания путем приготовления высококалорийного грудного молока для кормления из бутылочки или энтерального зонда во время пребывания в стационаре. Следуя указаниям по питанию для увеличения калорийности, мы готовим 24-часовой запас грудного молока. MMT также используют центрифугу для приготовления модифицированного жирного (обезжиренного) грудного молока и управления кормлением пастеризованным донорским человеческим молоком и запасами.

Программа аренды молокоотсоса — Семейный центр Хейла

  • молокоотсосы Medela Symphony: возможна краткосрочная и долгосрочная аренда
  • Наборы молокоотсосов Medela Symphony для использования с помпами Symphony в отделениях лактации
  • сотрудников получают скидку 20% на покупки

Дополнительную информацию можно получить по телефону 617-355-6279

Торговый автомат для кормления Milk Pod ™

  • находится в главном вестибюле рядом с стационарными лифтами
  • Розничная продажа запчастей для молокоотсоса, защитных кожухов для сосков и вспомогательных средств для кормления грудью
  • Бюстгальтеры для кормления, прокладки для бюстгальтера и мазь для сосков
  • Доктор.

Leave a Comment

Видео как накладывать жидкие обои: Как наносить жидкие обои на стену самостоятельно: техника, инструменты, инструкция

Как наносить жидкие обои на стену самостоятельно: техника, инструменты, инструкция

В статье рассказываем про жидкие обои, как их наносить на стену, чем и в какой последовательности. Внешне это покрытие можно спутать с декоративной штукатуркой. Сходство между ними есть, но они разные. Главным образом, по составу. Обойная смесь включает в себя шелковые, хлопковые или целлюлозные волокна, краситель, клей и глиттер (блестки, слюда, перламутр, нитки, древесная крошка). Штукатурку производят также из извести, цемента, полимеров.

Все о нанесении жидких обоев:

Инструменты

На что можно наносить отделку

Последовательность работ

Защита от воды

Как устранять пятна

Такую поверхность можно несколько раз окрашивать прямо по старому цвету, ее легко отремонтировать, так как она в большинстве случаев снимается водой. Материал используют только для внутренних работ. 

Приготовьте заранее все необходимые инструменты для нанесения жидких обоев. Вам могут понадобиться:

  • Пластиковая кельма, валик с ворсом толщиной 3-4 мм или распылитель. Выберите что-то одно из списка. 
  • Большой шпатель.
  • Гладилка. 
  • Шпатель с зубчиками, бумажная лента или серпянка (если на стене есть швы). 
  • Большая емкость, в которой вы сможете развести сухой порошок. 
  • Шпаклевка и грунтовка глубокого проникновения или белая краска.
  • Перчатки. Состав порошка не опасен для здоровья, но для удобства можно замешивать его в перчатках. 
  • Чистый бетон без отделки. 
  • Оштукатуренный кирпич. 
  • Зашпаклеванная (или окрашенная) и загрунтованная стена, в том числе гипсокартон. 
  • Дерево, фанера.

ДВП, ДСП, ОСБ подходят для таких работ только с учетом предварительной обработки. Непосредственный контакт с влагой им противопоказан. Ламинированные плиты покрывают абразивной грунтовкой, чтобы увеличить сцепление. 

Потолок также можно отделывать этим материалом. В этом случае его неудобно распределять валиками и шпателями, поэтому используют специальный пистолет-распылитель. Торчащие волокна и неровности легко убираются шпателем. 

Штукатурка обладает хорошими адгезивными свойствами и поэтому обойная смесь отлично «пристает» к ней. Влаговпитывающее покрытие строители рекомендуют грунтовать. 

А вот на побелку такой состав не ляжет, так как известь вбирает влагу из него и вздувается. В результате появляются желтые пятна, финишный слой осыпается. Если это ваш случай — предварительно зачистите основание, а потом загрунтуйте его.

Главное правило заключается в том, что любая поверхность должна быть однотонной и цельной. То, что отслаивается, испачкано, нужно снять и обработать заново. 

Для стен в новых домах, еще не прошедших усадку, делать такой ремонт не рекомендуется. Также важно, чтобы все откосы и двери уже были в порядке. Рабочий процесс состоит из трех этапов. Первый очень важен, пропускать его нельзя, если не хотите переделывать ремонт. 

1. Подготовка стен своими руками

Большинство растворов после высыхания становятся полупрозрачными. Если внизу не будет ровного, белого фона, дефекты могут просвечивать. Поэтому основание, окрашенное в разные цвета, обязательно выравнивают. Обойная смесь в какой-то степени нивелирует впадины и выступы, но если они глубокие, лучше предварительно заделать их. В противном случае расход материала увеличится и после высыхания останутся темные пятна. 

  • Снимите всю старую отделку, если она есть.
  • Металлические детали покройте масляной краской или антикоррозийной пропиткой. 
  • Уберите слишком выступающие над поверхностью гвозди. 
  • Если клеите жидкие обои на гипсокартон, закройте швы между листами бумажной лентой или серпянкой. Предварительно обрежьте проблемные места и загрунтуйте их.  
  • Затем зашпаклюйте всю стену. 
  • После высыхания поверхности загрунтуйте ее один-два раза. Это помешает влаге из раствора впитываться в базу. 

Как сделать это правильно и какими инструментами смотрите в мастер-классе. Строители подробно показывают технику нанесения.

Обратите внимание на качество ленты и шпаклевки. Экономить на них нельзя. Если они отклеятся или вздуются, финишный слой может потрескаться. 

2. Приготовление материала

Иногда смесь нужно разводить заранее, за 6-12 часов до нанесения жидких обоев. Обычно это указано на упаковке. Заранее рассчитайте сколько порошка вам понадобится на все квадратные метры и растворите с небольшим запасом. Продукция может продаваться в одном или в двух пакетах. Обязательно читайте правила на упаковке — они могут отличаться у разных производителей. Вот несколько советов, актуальных для любого состава. 

  • Разделять один мешок на несколько частей нельзя. Это нарушает баланс компонентов, возникнут проблемы с консистенцией, застыванием, цветом.  
  • Температура воды должна быть не выше 35°. Горячая испортит состав, а в холодной он будет растворяться медленно и плохо. 
  • Размешивать нужно вручную или миксером, если такая возможность прописана в инструкции. Первый способ предпочтительнее, так как при нем не повреждаются волокна в составе. 
  • Иногда глиттер продается отдельно. В этом случае его растворяют первым. 
Последовательность действий при приготовлении
  • Вылейте в ведро количество воды, оговоренное производителем, но не полностью. Примерно половину литра на один замес оставьте на следующий этап.
  • Возьмите пакет с порошком и немного помните, чтобы рассыпались комки.
  • Засыпьте его полностью в емкость, сразу же начните вымешивать как тесто.
  • Герметично закройте ведро. 

Если требуется много обойной массы, возьмите большой полиэтиленовый мешок. Можно разрезать его пополам, чтобы увеличить площадь. Первую часть теста выложите на него, сделайте вторую и добавьте к ней. Проделайте так столько раз, сколько потребуется. Перемешайте все заново и плотно закройте, чтобы внутрь не попадал воздух. Заклейте скотчем. Наглядная инструкция — в видео. 

3. Технология нанесения жидких обоев 

Возьмите готовую смесь и добавьте в емкость с ней немного теплой воды, чтобы смягчить состав. Еще раз разомните до однородности. Затем начните наносить гладилкой или любым другим инструментом. Лучше делать это сверху-вниз, от угла к центру. 

Спустя час после окончания работы, стену подсвечивают сбоку и устраняют недостатки. Можно исправить их позже. Готовый раствор хранится до десяти дней. 

Покрытие часто наносится не только на стены и потолок, но и на батареи. Правда, они должны быть остывшими. Оптимальная толщина слоя — 2 мм. Желательно, чтобы она была одинаковой на всей площади. 

В классическом способе нанесения шпатель не прижимают сильно, держат его под углом 5-15 градусов. Чем тоньше должен быть слой, тем больше угол. При этом каждый следующий мазок немного заходит на предыдущий. Движения могут быть и круговыми — это поможет получить интересный рисунок и неровностей будет меньше.

Если смесь слишком густая, намочите гладилку. В домашних условиях, при средней влажности и температуре, отделка сохнет один-два дня. Во время работ комнату можно проветривать, но сквозняки лучше не устраивать. Также не рекомендуется включать обогреватели. 

Небольшая видеоинструкция поможет лучше понять технологию работы. 

Создание рисунков 

Дизайнеры ценят этот материал за его пластичность. Из готовой массы можно сделать любой рисунок. Для этого нужно подождать пока высохнет базовый слой. На этой уйдет пара дней. По их окончании на стене намечают контуры аппликации от руки или с помощью трафарета. 

Его можно сделать самостоятельно или купить. Стоит он по-разному — цена зависит от размера. Шаблон наклеивают на стену малярной лентой, чтобы не повредить покрытие. Небольшие порции распределяют вручную, тонким слоем до 2-3 мм. Опытные мастера используют пульверизатор, но без навыков с ним будет сложно справиться. Особенно в масштабных рисунках с большим количеством деталей. 

Если узор многоцветный, то сначала наносят один оттенок на все участки, где он должен быть. Затем второй, третий. Оставьте между ними небольшой просвет. Когда масса высохнет, его заполняют или заштриховывают подходящим маркером. 

Главный недостаток такой отделки — неустойчивость к воде. Снять обойную смесь достаточно просто. Поэтому ее не рекомендуют использовать в ванной, а также кухне рядом с плитой. Чтобы повысить прочность материала, его покрывают акриловым бесцветным лаком. После этого поверхность можно протирать влажной тряпкой и не бояться, что она начнет отходить раньше времени. Для покраски впоследствии выбирайте акриловую краску. 

Бывает так, что на обоях появились темные, желтые пятна. Часто это происходит из-за ржавчины на металлических деталей или базового слоя, пропитавшегося влагой. Порядок действий для таких случаев:

  • Снимите поврежденное покрытие. Это можно сделать с помощью теплой воды, кисточки и шпателя. Кистью хорошо намочите стену, немного подождите, а затем снимите слой. Если он был покрыт лаком или краской, процесс усложняется. Понадобится шлифовальная машинка или промышленный фен. 
  • Хорошо просушите основу, снова зашпаклюйте и загрунтуйте ее несколько раз. 
  • После высыхания нанесите финишный слой.

Таким же образом поступают, если нужно устранить рисунок или прореху. 

Посмотрите еще одно видео с технологией нанесения жидких обоев на стену. 

Как наносить жидкие обои | РЕМОНТ-УЗЕЛ

 

 

Многие сегодня задаются вопросом, как наносить жидкие обои. Отделка стен в помещении является главным акцентом всего интерьера. С каждым днем на рынке появляются новые отделочные материалы.

Я уже писал о декоративной штукатурке – жидких обоях и, как оказалось, мало кто знает о них. А тем более о том, как наносить жидкие обои. Слово обои вводит всех в заблуждение, правильней называть их – декоративная штукатурка.

Нанесение жидких обоев

Преимущества жидких обоев

 

Основные требования, при выборе отделочных материалов заключается в практичности, экологичности и красоте.

Всеми этими качествами обладают жидкие обои.

Они были созданы в Китае на основе целлюлозных волокон и связующих элементов. Для придания более глубокого рельефного узора в них добавляют кусочки из натурального шелка или хлопка.

Преимущества жидких обоев в том, что они легко наносятся на поверхность, подходят для отделки любого помещения, имеют хорошую тепло и звукоизоляцию, устойчивы к влаге.

Легко моются, не выгорают на солнце, не требуют дополнительного ухода, можно перекрасить в любой другой цвет.

Обладая такими качествами, эти обои идеально подходят для создания неповторимого и практичного дизайна интерьера.

 

 

как наносить жидкие обои

Нанесение жидких обоев

 

Необходимый инструмент:

  • шпатель, лучше пластиковый;
  • кельма;
  • тазики, ведра в зависимости от объема;
  • распылитель;
  • малярный валик.

Наносятся жидкие обои легко и не требуют специальных навыков мастера. Нужно помнить, что это по своей сути декоративная штукатурка, наносится аналогично венецианской штукатурке, флоковому покрытию, мрамориксу. Но и имеет свои важные отличия.

 

Подготовительные работы

  1. В первую очередь нужно тщательно подготовить поверхность. Нужно удалить старую отделку.
  2. Если стены были окрашены масляными красками, тогда потребуется их хорошо вымыть и прогрунтовать акриловой грунтовкой. Это предотвратит проявления масляных пятен на обоях.
  3.  Несмотря на то, что жидкие обои скрывают неровность стен, лучше предварительно прошпаклевать все изъяны и выровнять неровности.
  4. Для того чтобы отделочный материал держался дольше нужно вскрыть все стены грунтовкой, независимо от того, на какое основание он будет наноситься.

А подробно о подготовке стен к нанесению жидких обоев читайте здесь.

После всех подготовительных работ, можно переходить к нанесению жидких обоев.

 

Технология нанесения жидких обоев

  • Для начала правильно приготовьте и размешайте смесь.
  • Возьмите пакет с наполнителем и хорошо встряхните. Это позволит избежать комочков при размешивании.
  • Возьмите теплую воду (30-35 градусов) и понемногу добавляйте в сухую смесь, потихоньку размешивая. Процедуру нужно повторять до тех пор, пока не исчезнут все комочки, и масса не станет однородной.
  •  Жидкие обои наносятся на поверхность с помощью шпателя с гладкой поверхностью. Шпатель следует держать под небольшим углом и не сильно им придавливать обои. Иначе поверхность не будет рельефной и увеличится расход материала. В основном одной упаковки сухой смесь хватает на 4-5 кв. метра.

 

После нанесения смеси на поверхность, покрытия должно иметь ровный, без бугров и изъянов вид. Оно не должно просвечиваться. Чтобы не было видно стыков и швов, наносить жидкие обои нужно от одного угла к другому без перерыва.

Обои должны высохнуть естественным путем. При нормальной температуре это займет от 2 до 4 дней, в зависимости от площади помещения. После окончательного высыхания окрашенную поверхность рекомендуется вскрыть акриловым лаком. Это позволит проводить влажную чистку обоев любыми моющими средствами.

Также советую почитать у меня на сайте отзывы о жидких обоях.

 

Жидкие обои – это практичная и долговечная отделка стен. Теперь вы знаете, как наносить жидкие обои. Благодаря множеству оттенков, они прекрасно будут смотреться в любом интерьере. Известный российский производитель «Силк Пластер». Об их обоях можно почитать в статье: где купить жидкие обои. Не приобретайте подделки, внимательно прочитайте вышеуказанную статью!

Кстати, подробно о нанесении венецианской штукатурки, о которой я упоминал в статье, читайте здесь.

 

Нанесение жидких обоев «Силк Пластер» видео

 

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.



Поделитесь с друзьями в социальных сетях!



Вы можете получать новые статьи на эл. почту!


Жидкие обои: как выбрать и нанести, фото

Жидкие обои — это финишное покрытие для стен и потолков, которое совмещает в себе свойства декоративной штукатурки, лакокрасочных материалов и бумажных обоев. При поверхностном рассмотрении материал очень похож на венецианскую штукатурку, поэтому многие по незнанию путают его. Такую отделку называют «шелковой штукатуркой», так как она содержит текстильные ворсинки и приятна на ощупь. На самом деле это смесь из волокон целлюлозы, пигментов и сопутствующих веществ. Главные отличия от штукатурки — отсутствие крупных фракций песка, наличие целлюлозы, клеящих веществ и тонкий слой нанесения.

Состав жидких обоев

  • Клей.
  • Красители.
  • Целлюлоза.
  • Волокна шелка.
  • Пластификаторы.
  • Антигрибковые добавки.
  • Декоративные компоненты (слюда, перламутр, блестки, минеральная крошка и др.).

Продается материал в виде сухой смеси, расфасованной в килограммовые пакеты. Срок годности материала зависит от конкретного производителя, но в среднем составляет 8-10 лет.

Видеообзор жидких обоев

Разновидности жидких обоев

  • Шелковые — не выгорают на солнце и не меняют свой цвет длительное время. Самый дорогой вид.
  • Целлюлозные — по сравнению с шелковыми имеют меньший срок эксплуатации и меньшую декоративную ценность, поэтому и стоят дешевле.
  • Хлопковые — благодаря волокнам хлопка получили оригинальную текстуру.
  • Шелково-целлюлозные — сочетают преимущества шелковых и целлюлозных обоев.

Как наносить жидкие обои

  1. Содержимое пакета разбавляется водой в пропорции, указанной в инструкции по применению.
  2. Как наносить жидкие обои на стену, если она неровная? Для этого её грунтуют.
  3. Для нанесения используется гладкий полутерок из оргстекла или пластика. Его держат под углом 15 градусов по отношению к стене.
  4. Слой жидких обоев толщиной 2-3 мм наносится равномерно, без пауз посередине стены, в противном случае на уже высохших обоях будет виден стык. Движения производят от угла к углу.
  5. Если температура уличного воздуха выше 16 градусов, допускается проветривание помещения с высыхающими обоями.
  6. Можно ли наносить жидкие обои на старые обои? Нельзя — необходимо удалить старые и заштукатурить стену.
  7. Как снять жидкие обои после завершения их эксплуатации? Хорошо смочите их, а затем аккуратно удалите шпателем. Оставшиеся куски затрите наждачной бумагой.

    Плюсы и минусы жидких обоев

    Материал имеет массу преимуществ, но не лишен и недостатков.

    Преимущества:

    • Быстро наносятся.
    • Не притягивают пыль.
    • Хорошо держат тепло.
    • Экологически безвредны.
    • Позволяют производить частичный ремонт.
    • Не имеют стыков, нет необходимости подбирать рисунок.
    • Звукоизолируют помещение, предотвращают реверберацию.
    • В материале не возникают трещины даже после усадки дома.
    • Поглощают избыток влаги, отдают её пересушенному воздуху.
    • Дают возможность создавать на стенах рисунки, панно, росписи.
    • Могут наноситься на неровную поверхность, выравнивают стены.
    • Неограниченный срок службы (не меняют своих свойств со временем и не выгорают на солнце).
    • Жидкие обои можно снять со стены и перенести в другое место без ущерба их внешнему виду.

    Недостатки:

    • Долго высыхают после нанесения (до 2 суток).
    • Активно впитывают воду, поэтому их не используют в помещениях с повышенной влажностью.

    Особенности нанесения жидких обоев

    • Жидкие обои на потолок — раствор наносится круговыми движениями на предварительно очищенную, выровненную и загрунтованную поверхность.
    • Жидкие обои для ванной комнаты — из-за повышенной влажности слой жидких обоев обработайте прозрачной гидроизоляцией, например алкидным лаком.
    • Жидкие обои на кухне — поскольку стены в этом помещении часто пачкаются, имейте про запас немного материала для ремонта. Как вариант — покройте их прозрачным лаком.
    • Жидкие обои на гипсокартон — перед нанесением смеси лист шпаклюют и обрабатывают водоэмульсионной краской. Шляпки саморезов должны быть утоплены и тщательно зашпаклеваны.

    Покраска жидких обоев

    Для отделки стен подойдет водно-дисперсионная или водоэмульсионная краска. Конечно, полностью поменять расцветку жидких обоев не получится, так как будет просвечиваться фон, а более толстый слой покроет рельефную структуру, и тогда получится просто окрашенная стена. Поэтому при покраске нужно действовать осторожно.

    Влагостойкие жидкие обои

    Жидкие обои лучше не использовать в ванной комнате и других влажных помещениях, так как в их составе есть краска на водной основе. Для улучшения водостойкости жидкие обои покрывают прозрачным акриловым лаком.

    Расход жидких обоев на 1 квадратный метр

    В среднем на 1 м2 расходуется 0,25-0,3 кг сухой смеси. Затраты материала зависят от типа поверхности (на хорошо подготовленную и ровную тратится меньше), от наклона шпателя при нанесении и от дизайна поверхности.

    Как ухаживать за жидкими обоями

    Декоративное покрытие неприхотливо и не требует особого ухода. Рекомендуется 1 раз в месяц его пылесосить. Если есть слой лака — допускается протирание влажной тряпкой. При локальном повреждении покрытия:

     

    1. Смочите поврежденную поверхность теплой водой и оставьте на 30 минут.
    2. Удалите слой испорченных обоев и грязь.
    3. Замешайте и нанесите новый слой материала на поврежденный участок.

     

    Жидкие обои или штукатурка: что лучше?

    Чтобы определиться, обратите внимание на следующие нюансы:

    • Бюджет. Стоимость жидких обоев намного меньше штукатурки, тем более они не требуют значительных расходов на подготовку поверхности.
    • Ремонтопригодность. Жидкие обои намного проще реставрировать.
    • Легкость нанесения. Жидкие обои легче наносить, чем штукатурку.
    • Тип помещения. В отличие от штукатурки, жидкие обои нельзя наносить в ванной или кухне — они впитывают влагу и запахи.
    • Визуальные эффекты. Декоративная штукатурка предоставляет большие возможности для декора по сравнению с жидкими обоями.

    Каждый из материалов оптимален в зависимости от конкретной ситуации, поэтому какой из них лучше, решить можете только вы.

    Можно ли сделать жидкие обои своими руками?

    Ассортимент строительных магазинов и собственная смекалка позволяют сделать жидкие обои в домашних условиях и сэкономить немало денег. Обобщенная схема приготовления:

    1. Выбираем материал: пигмент, наполнитель (органические волокна, песок, слюда, блестки, перламутр и т. д.), клеевая основа (бустилат, натуральный обойный клей, акриловая штукатурка).
    2. Измельчаем компоненты — чем больше составных частей, тем красивей будет текстура.
    3. Смешиваем — клей и краситель размешиваются однородно, а вот неравномерное перемешивание декоративных добавок создаст оригинальный рисунок.
    4. Наносим смесь на стену, при этом можно включить фантазию, используя трафареты для жидких обоев.
    5. Высыхание и лакировка при необходимости.

    Поскольку вычислить идеальную технологию нанесения в домашних условиях непросто, перед проведением ремонта готовый материал тестируют на стойкость: при шелушении добавляют больше клея, при растрескивании — больше минерального наполнителя, при отпадании — меньше волокон.

    Теперь вы знаете, как клеить жидкие обои. Этот современный материал дешевле, чем штукатурка и его легко ремонтировать. Кроме того, такие обои для стен открывают широкие возможности для творчества — применяя разные наполнители можно добиться оригинального эффекта. Фото интерьеров с жидкими обоями показывают, что они смотрятся ничуть не хуже, чем дорогая штукатурка.

    видео, на стены, нанесение своими руками, что такое, в домашних условиях на гипсокартон, на старые, фото

    Технология нанесения жидких обоев подобна технологии шпаклевания стен

    Финишная отделка стен будет хорошо смотреться, если знать, как правильно подготовить поверхность, и как наносить жидкие обои на их поверхность. Один из вариантов декоративной штукатурки, в состав которого входит экологически безопасная целлюлоза, называется жидкими обоями. В использовании этого отделочного материала есть некоторые нюансы, которые важно предусмотреть, чтобы покрытие стен получилось ровным и красивым.

    Содержание материала:

    Что такое жидкие обои, как готовить стену

    В рекламных целях некоторые производители утверждают, что жидкие обои – это такое средство, которое можно класть на поверхность из любого материала без специальной подготовки. На самом деле, чтобы финишное покрытие удачно село на плоскость стены, подготовка нужна всегда, даже если обои наносятся на гипсокартон.

    Требования к стене:

    1. Отсутствие крупных трещин, сколов, углублений и выбоин;
    2. Перепады по высоте и дефекты не более чем на 2-4 мм над средней плоскостью стены;
    3. Прочность, стена не должна крошиться, растрескиваться;
    4. Отсутствие старого слоя штукатурки, обоев, краски или других покрытий, которые могут отделяться от стены.

    Перед нанесением жидких обоев с поверхности стены нужно снять старую краску или обои

    Нужно также зашпатлевать:

    • Гвозди, шурупы, саморезы, которыми закреплен гипсокартон;
    • Выступающие арматуры, обрезки трубы, провода.

    Жидкие обои не подчеркивают, но и не скрывают такие дефекты стены, как наклон или кривизна. Цветные обои сделают кривой стык стены и потолка более заметным. Если нужен способ с минимальными усилиями создать видимость ровной стены, лучше всего уделить внимание именно потолочным углам.

    Жидкие обои (видео)

    На какую поверхность можно наносить жидкие обои

    Как своими руками подготовить стену под нанесение обоев? Мастер класс по подготовке поверхностей из различных материалов поможет сделать ремонт качественным, красивым и долговечным.  

    Можно ли наносить жидкие обои на гипсокартон

    Стена, обшитая гипсокартоном, идеально подходит под жидкие обои, смесь ложится ровно и хорошо сцепляется с поверхностью. Листы гипсокартона закрепляются на направляющих саморезами, стыки нужно закрыть шпатлевкой.

    Распространенная ошибка: многие неопытные строители обрабатывают только стыки, а затем светлые полосы проступают на стене, и обои теряют презентабельный вид.

    Гипсокартонные листы являются идеальной поверхностью для нанесения жидких обоев

    Профессиональный метод: зашпатлевать тонким слоем весь гипсокартон, тогда не будет разницы по цвету между обоями по краям и по центру листа. После того, как шпатлевка высохла, нужно нанести на гипсокартон фасадную белую водно-эмульсионную краску для того, чтобы обои стали более яркими после нанесения.

    Техника нанесения грунтовки на гипсокартон при ремонте своими руками: валиком или пульверилизатором. Не должно быть капель или подтеков на грунтовке. Грунтовка связывает мелкие частицы краски и придает стене однородную способность впитывать влагу.

    Можно ли наносить жидкие обои на кирпич и бетон

    Старые стены из бетона или кирпича – непрочный и легко разрушающийся материал, однако, можно укрепить поверхность и удачно декорировать ее жидкими обоями. Чтобы нанести обои на крошащиеся стены нужно тщательно их обработать, иначе ремонт не прослужит долго.

    Стена пропитывается грунтовкой в несколько слоев. Можно разводить ПВА водой 3:1 или приобрести уже готовую грунтовку. Каждый слой грунтовки обязательно должен просохнуть.

    Следует внимательно отнестись к разводам, все дефекты устранить валиком.

    Жидкие обои с легкостью наносятся на кирпичную стену и очень хорошо держатся на ней

    Если стена имеет серьезные дефекты, то они должны быть своими руками зашпатлеваны, закрыты гипсом, бетоном или другими пластичными материалами. После чего нужно отшлифовать эти места до однородной гладкости. После того, как все частицы стены прочно закрепились на месте грунтовкой, ее следует покрыть алкидной белой краской. Если требуется, то еще раз прогрунтовать поверх краски. Поверхность стены должна быть однородной, не крошиться, не иметь трещин или сколов более чем в 2 мм.

    Можно ли наносить жидкие обои на дерево

    Стены, обшитые фанерой, ДВП и МДФ впитывают влагу, поэтому предварительно нуждаются в грунтовке минимум в 2 слоя. Валиком наносится достаточно тонкий слой, поэтому слоев может быть и 3, и 4 в зависимости от состояния дерева.

     

    Перед тем, как наносить жидкие обои на деревянную стену, нужно убедиться в том, что она хорошо прикреплена

    Дефекты дерева нужно зашпатлевать и зашлифовать заранее. После чего применяется белая масляная, алкидная или водно-дисперсионная краски.

    Можно ли наносить жидкие обои на старые обои

    Старые обои, приклеенные на ПВА, можно отмочить с помощью пульверилизатора, а затем отделить от стены. Нельзя оставлять кусочки бумаги, винила, флизелина или клея.

    Все старые обои нужно удалять со стены шпателем, иначе не получится качественного и однородного покрытия

    Поверхность стены нужно отшлифовать, при необходимости закрыть дефекты штукатуркой, а дальше сделать грунтовку и окрашивание белой краской.

    Можно ли наносить жидкие обои на краску одного или двух цветов

    Если до ремонта стена была окрашена в два цвета (белый верх, темный низ или другие комбинации), нужно выровнять ее по цвету до непрозрачного белого.

    Окрашенные стены предварительно нужно ошкурить, удалить все частицы краски, которые отделяются и отшелушиваются

    Жидкие обои, нанесенные поверх белой краски становятся светлее и ярче, а поверх темной – темнее.

    Эта разница испортит вид стены, поэтому подложку следует довести до единого насыщенного белого. Затем точно также, прогрунтовать для закрепления краски. На старую краску без обработки класть жидкие обои нельзя.

    Можно ли наносить жидкие обои на побелку

    Всю старую побелку нужно удалять. Часто можно встретить рекомендацию, что достаточно прогрунтовать такие стены, и жидкие обои лягут идеально на их поверхность. Но во время ремонта своими руками оказывается, что побелка пропитывается влагой и начинает осыпаться. Поэтому нужно сошлифовать побелку до базового материала стены.

    Наносить жидкие обои на побелку можно, но перед этим всю старую побелку нужно удалить

    Для этого можно пользоваться шлифмашинкой, железной губкой, шкуркой или дрелью со специальной насадкой из наждачной бумаги.

    Можно ли наносить жидкие обои на водоэмульсионную краску

    Если с момента окрашивания стены прошло больше 2-х лет, старый слой краски нужно снять.

    Как работать с грунтовкой, если ремонт делается своими руками? Если нет опыта, лучше сначала грунтовать стену в 2 слоя, затем красить и смотреть, как ложится краска. Если опыт есть, можно добавлять грунтовку прямо в краску, чтобы сэкономить время. Любая грунтовка имеет в своем составе клей, чаще всего ПВА. Что нужно наносить сначала, краску или грунтовку? Это зависит от состояния стены. Если стена сильно крошится, то однозначно сначала нужно грунтовать. Если краска водно-дисперсионная, то после окрашивания тоже нужно грунтовать, иначе она впитает воду и начнет отслаиваться.

    Если стена была окрашена недавно, нужно тщательно прогрунтовать поверхность, и только затем наносить обои

    Каждый слой любого покрытия нужно просушивать, нельзя красить или грунтовать по сырому слою.

    Снимать подтеки грунтовки можно кистью, можно валиком.

    Можно ли наносить жидкие обои на штукатурку

    Если оштукатуренная стена сыпется, нужно снимать слой штукатурки до прочного основного материала. Если штукатурка крепкая, следует пропитать ее укрепляющим составом или грунтовкой, после чего окрасить белой алкидной краской в несколько слоев до достижения равномерной белизны и наносить обои.

    Перед нанесением жидких обоев на оштукатуренную поверхность ее обязательно нужно прогрунтовать

    Штукатурка может впитывать большое количество влаги, поэтому нужно сначала использовать грунтовку в 3-5 слоев, чтобы закрыть все поры в поверхности. Грунтовка образует водонепроницаемый слой, связывает между собой пыль и мелкие частицы штукатурки. Для укрепления стен выпускаются пропитки, которые нужно нанести предварительно. Они проникают в слой штукатурки и связывают частицы между собой так, что они не могут осыпаться.

    Любую оштукатуренную стену сомнительной прочности нужно обрабатывать именно таким составом, а затем грунтовать и красить.

    Можно ли наносить материал на старые жидкие обои?

    Поверхность под жидкие обои нужно очистить от мелких частиц грязи, жира, пыли, краски, штукатурки и других отделяемых материалов. Если обои легко осыпаются и крошатся, нужно их снимать.

    Стену со старыми жидкими обоями следует проверить на прочность, а потом уже можно приступать к нанесению нового слоя

    Если обои прочно сцеплены со стеной, достаточно очистить их поверхность с помощью губки, щетки или валика. Технология нанесения жидких обоев требует, чтобы поверхность была укреплена и равномерно впитывала влагу, поэтому старые обои нужно грунтовать. Важный нюанс: жидкие обои обладают рельефной поверхностью, заполнение которой увеличивает расход материала. Поэтому при расчете количества новых обоев, следует взять их с запасом.

    Жидкие обои: готовим к нанесению (видео)

    Правильное нанесение жидких обоев

    Жидкие обои расфасованы в пакеты, к которым приложена инструкция по приготовлению смеси. Обычно 1 пакет разводится 6л горячей воды, температура которой должна быть не менее 40 градусов.  Смесь нужно перемешать до однородной консистенции вручную. Сколько должен настаиваться раствор, сказано в инструкции.

    Инструмент для нанесения жидких обоев, варианты

    Потребуется шпатель шириной от 18 до 80 см для перенесения смеси на стену и валик для ровного распределения.

    Последовательность действий:

    • Шпателем зачерпнуть небольшой кусочек смеси;
    • Валиком раскатать по стене.

    Инструменты, необходимые для нанесения жидких обоев

    Слой должен быть однородным и ровным, тогда стена будет иметь привлекательный и ухоженный вид. Есть и более необычные способы нанесения жидких обоев, например, с использованием терки и мастерка (кельмы).

    Как работать с жидкими обоями (видео МК)

    Сделать своими руками красивый ремонт в домашних условиях не сложно, главное – внимательно относиться к подготовке стены и укладке обоев.

    Как наносить жидкие обои? Подготовка стен и нанесение жидких обоев своими руками.

    В прошлой публикации мы рассмотрели такой популярный современный отделочный материал, как жидкие обои.

    Теперь вы знаете, что этот материал для финишной отделки стен внутренних помещений производят на основе целлюлозы с добавлением шелковых волокон, связующих веществ и антисептиков, предотвращающих гниение и плесень.

    Пористая структура придает жидким обоям высокие теплотехнические характеристики, а также звукоизолирующую способность.

    Выпускаются такие «обои» в виде порошка, расфасованного в полиэтиленовые пакеты. Сухая смесь полностью готова к применению, достаточно лишь развести порошок водой до нужной консистенции.

    Давайте посмотрим, как «клеить» жидкие обои, чтобы они служили долго, радуя глаз своим красивым внешним видом.

    Цвета жидких обоев

    Сегодня в продаже можно выбрать смеси для отделки стен, имеющие практически любой необходимый оттенок. При отсутствии в магазине готовой смеси нужного цвета, жидкие обои очень легко колеруются добавлением красящих веществ.

    Разнообразие цветов этого отделочного материала показано на фото ниже:

    Как видите, выбор цветов очень велик.

    Декор жидкими обоями позволяет выполнить финишную отделку стен, подходящую к любому стилю интерьера, придавая ему законченный вид.

    Как рассчитать, сколько нужно жидких обоев?

    Прежде чем отправляться в магазин за покупкой необходимого количества сухой смеси, нужно определить, сколько нужно жидких обоев для отделки стен.

    Расход смеси, как правило, указывается на упаковке. Поэтому определение необходимого количества пакетов сводится к подсчету площади стен с последующим делением полученной площади на количество смеси, необходимой для отделки 1 кв. метра стены.

    Для примера, давайте подсчитаем, сколько нужно жидких обоев на комнату площадью 12 метров (3 х 4 м).

    Высоту потолков примем 2,5 м. Тогда площадь стен получится 2,5х3х2 + 2,5х4х2 = 35 кв.м.

    Как правило, одного мешка смеси для приготовления жидких обоев хватает для отделки 4-5 кв.м. стены.

    Тогда в нашем примере на 35  кв. м. и норме расхода сухой смеси 1 пакет на 5 кв.м. нам потребуется 35 : 5 = 7 мешков сухой смеси для приготовления жидких обоев.

    Окна и двери при их наличии вычитать из площади стен не стоит. Излишки порошка, оставшиеся после ремонта, вы впоследствии сможете использовать для небольшого ремонта в случае повреждений покрытия.

    Подготовка стен под жидкие обои

    Стена под жидкие обои подготавливается практически также, как и под оклейку обычными обоями. Единственным исключением является то, что трещинки перед нанесением жидких обоев не требуется заделывать так тщательно, как перед покраской или отделкой стеклообоями.

    За счет своей матовой и слегка шероховатой поверхности, они способны скрыть достаточно большие неровности. Но все же перед нанесением «шелковой штукатурки» стены следует зашпаклевать и загрунтовать, чтобы обеспечить наилучшее сцепление наносящегося состава с поверхностью стен.

    В качестве шпаклевки можно применять стартовые составы. Их небольшая неровность после высыхания будет способствовать лучшему сцеплению отделки со стеной.

    Грунт для жидких обоев используют акриловый белый или бесцветный. Использовать цветные грунтовки не следует, так как это может привести к появлению пятен на поверхности стен.

    Отлично подойдет для подготовки стен к нанесению декоративной отделки грунтовка Ceresit CT 17 супер.

    Грунт следует наносить на два раза с перерывом на полное высыхание первого слоя.

    Грунтовка наносится на стены обычным малярным валиком. При этом второй слой следует наносить в направлении перпендикулярном тому, в котором наносилась грунтовка первого слоя.

    Например, если первый слой наносился вертикальными движениями валика, то второй слой нужно наносить, двигаясь горизонтально.

    Приготовление жидких обоев

    Для приготовления состава, который будет наноситься на стену, потребуется емкость достаточного для разведения нужного количества сухой смеси объема.

    В емкость наливают теплую воду и высыпают сухую смесь. Количество воды, необходимое для разведения 1 пакета сухой смеси, указано на упаковке. Например, для приготовления жидких обоев Bioplast требуется 7 л воды на 1 пакет смеси.

    Если вы приобрели жидкие обои с блеском, то сначала в воду высыпают пакетик с блестящими частицами, и лишь после этого засыпают содержимое большого пакета.

    Порошок следует тщательно перемешивать до тех пор, пока не останется комков и сухих мест. Перемешивать нужно руками. Применение миксеров не допускается, чтобы не нарушить структуру отделочного материала.

    После этого, раствор нужно оставить не менее чем на 8 часов, накрыв емкость полиэтиленом, чтобы предотвратить испарение влаги. Также приготовленную смесь можно переложить из емкости обратно в пакеты и, плотно завязав, оставить на ночь.

    Нанесение жидких обоев

    Технология нанесения жидких обоев заключается в постепенном разравнивании пластичного состава по подготовленной поверхности.

    Работа с жидкими обоями начинается с углов. Сначала промазывается поверхность стены в месте примыкания к соседней стене и примыкание к потолку.

    После того, как обозначен контур, можно постепенно перемещаться от краев к центру стены.

    Для разравнивания жидких обоев довольно часто используют шпатель из оргстекла. Такой прозрачный инструмент позволяет хорошо видеть, как ложится смесь и при необходимости подправить возникающие неровности:

    Держать инструмент нужно легко, сжимая двумя-тремя пальцами у основания ручки.

    Именно такой хват позволяет лучше чувствовать слой. Не следует обхватывать ручку всеми пятью пальцами, жестко зажав ее в ладони.

    При разравнивании смеси шпатель нужно держать под углом к стене в 10-15°.

    В труднодоступных местах смесь наносят маленькой кельмой, как показано на фото ниже:

    Если такого инструмента у вас нет, то в таких руках смесь можно нанести предварительно смоченными руками.

    После того, как жидкие обои нанесены на всю площадь стены, нужно еще раз пройтись по ним влажным шпателем, аккуратно разравнивая оставшиеся неровности.

    Чтобы разглядеть такие неровности, можно воспользоваться лампой или ярким фонариком, свет которого следует направить под углом к поверхности стены.

    Нанесение жидких обоев Silk Plaster своими руками представлено в видео ниже (для просмотра видео нажмите на треугольник):

    Как клеить жидкие обои на гипсокартон

    Нанесение целлюлозной шелковой штукатурки на поверхность гипсокартона мало чем отличается от нанесения жидких обоев на оштукатуренные стены.

    Гипсокартон грунтуется акриловой грунтовкой глубокого проникновения, после чего шпаклюется и снова грунтуется поверх шпаклевки.

    Если требуется нанести жидкие обои на панели МДФ или любые другие панели на основе древесины, предварительно поверхность следует обработать изолирующим от влаги грунтом «Аквастоп», не разбавляя его водой.

    ***
    Как видите, в нанесении на стену жидких обоев своими руками нет особых сложностей, и вы сможете выполнить все необходимые операции самостоятельно, даже не имея специальных навыков отделки.

    Смотрите также:

    • <Как класть плитку на стены ванной?
    • Что такое жидкие обои?>
    Добавить комментарий

    На какую поверхность можно наносить жидкие обои

    Жидкие обои хороши тем, что имеют прекрасную адгезию (сцепляемость) практически со всеми строительными материалами. Из чего бы ни состояли стены в доме, при правильной подготовке их можно отделать жидкими обоями. Они хорошо наносятся на любую поверхность (бетон, гипсокартон, фанеру, дерево, ДСП, побелку, краску), только сначала придется с ней поработать.

    Одной из характеристик жидких обоев является их склонность к влагопоглощению. То есть, поверхность покрытия будет накапливать излишки влаги из воздуха в комнате. Само по себе, это положительное качество отделки – в доме всегда будет поддерживаться нормальный микроклимат.

    Но слишком влажная среда вступает во взаимодействие с другими материалами. Основа стен и полотка должна быть устойчива к такому воздействию, а влагоемкие материалы (фанеру, дерево, бетон) необходимо максимально изолировать.

    Какую подготовку нужно провести оштукатуренным стенам

    Если стены в комнате оштукатурены, их необходимо зашпаклевать гипсовой смесью. Это не только добавит им гидрофобности, но и придаст равномерный белый цвет.

    После высыхания шпаклевки поверхность не нужно шлифовать – для качественного приклеивания жидких обоев стена должна быть шероховатой. А вот нанесение грунта в два слоя – обязательная процедура. Сама по себе шпаклевка не может уменьшить впитываемость стен, грунтовка же способна с этим справиться. Когда поверхность просохнет, можно наносить жидкие обои.

    Как снять побелку и краску

    Скорее всего, побелку и краску, прежде украшавшие комнату, придется удалять. Если этого не сделать, может пострадать внешний вид новых обоев:

    • Поверхности, содержащие побелку, лучше от нее очистить. Известковый раствор может пожелтеть, тогда пятна непременно проступят на жидкие обои и испортят внешний вид отделки. Смывают побелку теплым мыльным раствором, используя губку или ветошь. Затем наносятся покрытия.
    • Если потолок и стены были окрашены водоэмульсионной краской, ее смывать необязательно. Лишь в том случае, когда цвет основы слишком отличается от оттенка обоев, поверхность перекрашивают в более подходящий тон. Иначе подложка будет некрасиво просвечивать сквозь жидкие обои.
    • Акриловые и латексные красители снимаются легко, для них продаются безвредные смывки. Краску, неконтрастного с новым покрытием цвета, можно и не удалять. Акрил или латекс способны укрепить основу, в некоторых случаях их специально наносят на стены перед монтажом жидких обоев.
    • Отчистить масляную краску намного сложнее, но делать это нужно лишь в том случае, когда покрытие слабое, с пузырями и трещинами. Также придется убирать слишком темную краску – ее очень сложно закрасить даже несколькими слоями белого цвета. Чтобы убрать масляную краску, применяют несколько способов: соскребают вручную или болгаркой, нагревают утюгом или строительным феном, смывают химическими средствами. Все методы опасны и вредны для здоровья, поэтому действовать нужно осторожно.

    Какие мероприятия проводят с бетонными стенами

    Бетоносодержащие блоки все чаще применяются в строительстве (пенобетон, газобетон и прочие) – они легкие и прочные. Однако особенностью этих материалов является повышенная пористость. Бетон очень хорошо впитывает влагу, наносить непосредственно на него жидкие обои нельзя – они попросту не приклеятся.

    Подготовка здесь нужна серьезная. Просто покрасить бетон водоэмульсионкой не получится – стены впитают пигмент и серая основа все равно будет просвечивать сквозь жидкие обои. Масляная краска – тоже не вариант, наносить ее на большие площади нецелесообразно. Она токсична, закупоривает поры и не позволяет стенам «дышать», очень сложно снимается при следующем ремонте.

    Бетонную поверхность нужно шпаклевать. Для этого лучше использовать гипсовую смесь, наносят ее тонким слоем так, чтобы основа не просвечивала. Прошпаклеванную поверхность покрывают двумя слоями грунта, а после высыхания 1-2 слоями белой водоэмульсионной краски.

    Совет! Если в краску добавить клей ПВА (в пропорции 2:1), этой смесью можно не только окрасить стены, но и существенно упрочнить поверхность.

    Мелкие чешуйки свяжутся и надежно зафиксируются – это предотвратит отслоение покрытия. Еще один плюс – клей улучшит адгезию жидких обоев и стен.

    Как готовят под отделку гипсокартон

    По своей структуре гипсокартон – достаточно влагоемкий материал. Поэтому обычная его обработка (шпаклевание швов и стыков) в этом случае не подходит. Чтобы подготовить гипсокартонные стены или потолок под отделку жидкими обоями, гипсовой смесью шпаклюют всю поверхность. Слой материала должен быть равномерным и достаточно плотным, чтобы не было «проплешин». После этого основу грунтуют и красят так же, как в случае с бетоном.

    Еще один нюанс – крепеж. Саморезы, которыми скреплены плиты и каркас, могут поржаветь под жидкими обоями, даже сквозь слой шпаклевки. Рекомендуется использовать оцинкованный крепеж.

    Важно! Если гипсокартонная конструкция уже собрана с применением обычного металлического крепежа, саморезы нужно максимально «утопить» в материал, а шляпки покрасить белой масляной краской.

    Гипсокартон – очень ровный, покрытие легко наносится на отделанные им поверхности. Это идеальный вариант для новичка, впервые пробующего наносить жидкие обои.

    Как подготовить фанеру, элементы из дерева, ДСП, МДФ

    Деревянные стены и потолки – большая редкость в современных домах. Если из них и строят стены, то не для того, чтобы закрывать жидкими обоями. Такие материалы сами по себе являются декором.

    А вот конструктивные элементы из деревянных материалов, включающих фанеру и ДСП, вполне можно найти в своем доме. Это всевозможные арки, антресоли, дверные коробки. Конечно, все деревосодержащие материалы сильно впитывают влагу. Это не только вредно для покрытия, но и пагубно влияет на сам материал (фанеру, ДВП, ДСП). Влажная древесина коробится и деформируется, вернуть конструкции прежнюю форму будет невозможно.

    Чтобы не испортить эти элементы, фанеру и другие материалы из дерева, покрывают слоем масляной краски. Она станет своеобразным барьером между основой и покрытием. Если площадь основы большая, можно попробовать вскрыть ее несколькими слоями грунта и водоэмульсионки с добавлением ПВА.

    Совет! Лучше протестировать такую обработку на небольшом участке. Если жидкие обои будут хорошо ложиться и крепко держаться, можно таким способом обработать все стены.

    Итоги и выводы

    1. Жидкими обоями легко можно замаскировать дефекты стен (трещины, неровности), но они очень «чутки» к качеству и материалу основы.
    2. Если побелку, старые обои и масляную краску придется удалять однозначно, то с другими покрытиями можно поэкспериментировать.
    3. В сомнительных случаях можно сначала обработать небольшой участок (лучше за мебелью) и посмотреть на результат.
    4. Обязательно нужно обрабатывать металлические детали и конструкции. Если в толще стен залегает арматура, из поверхности выступают пруты, анкеры или гвозди, их промазывают масляной краской (хотя бы ту часть, которая будет находиться в обоях).

    Неважно, на какую основу наносятся жидкие обои: штукатурку, фанеру или на окрашенные стены. Главным остается одно правило – поверхность должна быть подготовлена, а методы подготовки напрямую зависят от материала стен и потолка.

    Как состыковать старые и новые жидкие обои, чтобы между ними не появилось границ?

    Существует мнение, что жидкими обоями нужно покрывать сразу всю стену, чтобы не создавать переходов. Якобы если наносить их неравномерно, то на границе старых и новых покрытий появятся стыки. На самом деле это мнение ошибочно. Отделку жидкими обоями даже в пределах одной комнаты можно выполнять на протяжении нескольких дней, а то и недель. Со временем этот материал не теряет ни фактуры, ни цвета. Если сделать все правильно, то никакой границы между соседними участками не останется.

    Как продолжить нанесение жидких обоев без стыков?

    Чтобы все покрытие было бесшовным, без каких-либо переходов цвета, стыков и тому подобных визуальных дефектов, используйте заранее приобретенные материалы из одной партии. Кроме того, следите за толщиной нанесения. Понадобится применять гладилку. Предварительно нанесенных край обоев необходимо смочить. Новые обои наносятся в стык и постепенно разглаживаются с предыдущим слоем.

    Если работы по каким-то причинам были остановлены, и нужно продолжить нанесение жидких обоев, то воспользуйтесь такой технологией:

    • Край уже высохших обоев необходимо размочить ориентировочно на 15 сантиметров. Делается это следующим образом: на полоску необходимой ширины активно разбрызгивается вода из пульверизатора. Нужно проходить одно и то же место несколько раз, следя за тем, чтобы вода стекала вниз.
    • После того, как побрызгали водой, нужно подождать около 10 минут – до того момента, пока материал не впитает влагу и не разбухнет.
    • Нужно взять новую приготовленную пластичную массу и наносить ее на стенку, слегка захватывая уже размокший край. В этом случае старые и новые волокна перемешаются, и никаких визуальных «границ» не останется.

    Метод подходит для всех жидких обоев вне зависимости от фактуры и цвета. Таким образом можно работать с шелковой, текстильной, целлюлозной «штукатуркой». Промежуток между этапами нанесения тоже не имеет значения.

    Преимущества бесшовного покрытия

    Обычно к методу поэтапного нанесения прибегают неопытные мастера. Его можно использовать для создания бесшовных покрытий на абсолютно любой поверхности, будь то стена, потолок или арка. В результате вы получите красивую и аккуратную отделку, которая будет радовать и насыщенностью цвета, и тактильным комфортом.

    Как выбрать жидкие обои, достоинства и недостатки, Как правильно наносить жидкие обои на стены и потолок

    Жидкие обои — это оригинальный и привлекательный отделочный материал, который сегодня существует в обрабатывающей промышленности. Почему из всех видов обоев они привлекают внимание покупателей. В представленной вашему вниманию статье мы постараемся ответить на вопрос, а также поговорим о том, как наносить жидкие обои на поверхность стены. В наше время на строительном рынке существует множество различных по качеству и способу нанесения, а также по структуре обоев.

    Если вы хотите сделать правильный выбор, вам необходимо узнать о них побольше, но есть многофункциональные обои, которые подходят для всех стен, но не особо гладкие. Это жидкие обои.

    Какие бывают жидкие обои?

    В этом виде пакетных обоев, они чем-то похожи на обычные светлые опилки, но на самом деле это — драпировка, состоящая из сухой пропитанной клеевой смеси. По завершении своего вида он все больше становится похож на мелкую пену.

    В нашем современном мире жидких обоев всего пять видов — они отличаются друг от друга толщиной конечного слоя и структурой волокон. Компактный вариант чем-то похож на ткань, поскольку ее толщина в готовом виде составляет от 4 до 5 миллиметров, а толщина тонкого слоя от 2 до 3 миллиметров.

    Пористая структура обоев этого типа не только хорошо удерживает тепло, но и обладает отличными звукоизоляционными свойствами.Об этих обоях говорят, что они «дышат», а также являются экологически чистым материалом. Но главное преимущество жидких обоев в том, что при усадке стен они подвержены деформации и ни в коем случае не рвутся.

    Видео:

    Composition Wallpaper

    Жидкие обои похожи на обычные обои, но в рулоне не купишь. Обои представляют собой порошкообразное вещество, упакованное в коробку.

    Они содержат слюду, натуральные красители, целлюлозные и хлопковые волокна, для придания желаемого эффекта в них добавляют золотые нити.

    К этому можно добавить стандартный список различных включений:

    • древесная мука или опилки;
    • слюда;
    • водоросль;
    • каменная крошка;
    • различное фактурное включение;
    • блестки и др.

    По своему составу различаются разные марки. При этом обратите внимание на фактуру материала, а также на то, насколько легко они растягиваются по поверхности и разглаживаются шпателем. От этого зависит толщина слоя, расход материала и внешний вид готовой стены.

    В чем преимущество обоев?

    Преимущества жидких обоев. Эти обои очень легко клеятся на стену, заполняя все пространство и щели. Идеально лежать в труднодоступных местах, например, возле розеток или в углах. Швов после них не видно! В их состав добавлены даже ткани, например, шелковые или золотые нити, чтобы они давали потрясающий эффект, когда они живые вам клеите, как или в комнате.

    Также в жидких обоях присутствует широкая цветовая гамма, это тоже поможет добиться желаемого эффекта.Тем, кто любит оригинальность во всем, стоит отдать предпочтение жидким обоям. они конечно дорого стоят оригинальные, но после отделки квартиры жидкими обоями вы получите потрясающий эффект!

    Жидкие обои с рисунком

    Есть и другие преимущества жидких обоев: Эти обои можно наносить на неровную, неровную стену — клеить в новом доме, не дожидаясь его усадки (жидкие обои не боятся усадки) — можно наносится на металл, т.е.г. трубы — обладают звукоизоляцией и изоляцией — пожаробезопасны (огонь не будет гореть на обоях) — легко избавляются от пятен, грязи (нужно удалить мазок палкой и очистить новый слой) — на их поверхностях нет пыли, можно там не скапливаются, потому что ткань, входящая в состав жидких обоев, не имеет электрического заряда. Фантазии в нанесении жидких обоев безграничны и позволяют нанести состав на потолок.

    Жидкие обои на потолок

    Недостатки жидких обоев

    Несмотря на весомые достоинства этого вида обоев, есть не менее существенные недостатки.например, данные изображения можно легко смыть с простой водной стены. Конечно, к такому недостатку можно отнести достоинства, но для повседневной жизни он не очень удобен. Поэтому, чтобы жидкие обои были более устойчивы к влажной уборке, на их поверхность наносится бесцветный защитный лак тонким слоем. При такой обработке поверхность стены не теряет своей красоты от влажной уборки, но «дышать» не сможет.

    Жидкие обои сложно очистить от грязи, если они случайно испачкаются.Многие производители пишут, что такие влагостойкие обои не предназначены для стирки. Так что если в каком-то месте слишком сильно загрязнены обои, это можно устранить только одним способом — удержать в этом месте слой штукатурки, замесить новую смесь и нанести на это место. При небольшом опыте велика вероятность, что участок будет выделяться на фоне всей стены, что вряд ли добавит привлекательности помещению. Поэтому нужно быть осторожным с таким покрытием, чтобы лишний раз случайно не испачкать его.

    Самый большой недостаток — высокая цена по сравнению с традиционными обоями. И хотя сегодня на отделке эффект новизны был, поэтому цена падает, но говорить о том, что цены на два вида будут одинаковыми, не приходится. Кроме новичка, который впервые попробовал нанести жидкие обои на стену или потолок, потратил немного. После порчи одна-две упаковки все равно останутся.

    Самые популярные бренды в сегменте жидких обоев

    1.Французский Senideco
    В ассортименте полторы сотни позиций Senideco. Обои с идеальной текстурой и визуальной привлекательностью.

    Товар относится к категории дорожных, но стильных и качественных. Недаром у бренда сильные позиции на мировом рынке, в том числе и на российском.

    2.French Cotex
    Элегантный мягкий хлопковый «ковер» от Cotex впечатляет.

    Покупателями Cotex являются три коллекции:

    • монохроматические вариации.
    • Перемежается золотой нитью.
    • С добавлением минерала.

    Благодаря формуле гарантируется легкий уход, устойчивость к воздействию ультрафиолета, другие свойства, касающиеся практических характеристик продукта и его долговечности.

    3.Японский шелк
    Этот производитель не отстает по качеству и отличным показателям от французских коллег.

    Уникальность формулы Silkcoat была высоко оценена потребителями.

    4.Немецкие Wema
    Обои с отличительной элегантностью, разнообразием расцветок и текстур предложений.

    Эксклюзивный товар по достоинству оценили покупатели более чем двадцати стран мира. Стены самых престижных домов отделаны обоями Wema.

    5. Польский Poldecor
    Известный в Европе бренд поставляет на рынок нашей страны продукцию, относящуюся к высококачественному декору.

    Из представленного ассортимента покупатели могут выбрать товары с высокой или средней ценой.

    6. Турецкая Bayramix Koza
    На фоне широкой цветовой гаммы продукция отличается доступностью по цене.

    7. Russian Silk Plaster
    Silk Plaster изделия немного уступают по внешним данным более дорогим «родственникам» из Франции. Однако ей присущи хорошие рабочие параметры. И стоимость материала меньше.

    Более дорогие обои необычных цветов. Производитель гарантирует визуальный презентабельность, достаточную прочность, устойчивость к воздействию влаги и солнечного фактора.

    8.Russian Casavaga / Ekobrik
    Продукт национального бренда представляет собой композицию, наполненную бумагой, обойным клеем, хлопковыми волокнами и декоративными добавками.

    Это обои, отвечающие всем современным стандартам. Продукция рекомендуется для отделочных работ в помещениях с низкими показателями влажности.

    9. Украинский Limil
    Около десяти лет бренд Limil известен не только в Украине. Основными компонентами предпочтительны пряжа и целлюлоза.

    Обширный выбор — 120 позиций.
    Приемлемое качество и достойный вид.

    10. Украинско-российский Биопласт
    Продукция хорошо известна в СГН.Компания запустила производство сорока вариантов декоративных материалов по очень приятной цене.

    Некоторые специалисты сравнивают «Биопласт» с аналогичной турецко-польской продукцией, но сравнение цен однозначно в пользу «Биопласт» — стоимость товара вдвое меньше, чем у прямых конкурентов.

    Безусловно, наш обзор не претендует на звание «самый совершенный». Возможно читатели, исходя из личного опыта, поделятся своими советами Комментарий.

    Правила подготовки поверхности

    Стену или потолок, как клеить жидкие обои, нужно выровнять.Речь идет о крупных каплях и шероховатости поверхности. Можно, в принципе, провести непосредственно выравнивание жидких обоев, но в этом случае их расход значительно возрастет.

    Основание подготовлено качественно, достаточно удалить со стены старые лакокрасочные покрытия и штукатурку, обнаруженную под трещинами и ямами. Чтобы после высыхания жидких обоев на стенах не появлялись желтые пятна, стены обязательно дважды покрывают гидроизоляционной грунтовкой.

    Кроме того, все металлические элементы на подготовленных поверхностях должны быть окрашены эмалью, чтобы на жидких обоях не выделялась ржавчина.После этого стена должна полностью высохнуть, и желательно, чтобы температура в помещении была около + 20 ° С.

    Как наклеить жидкие обои на стены hopprom

    Для начала нужно очистить стену от старых обоев, заштукатурить, зашпаклевать, удалить вешалки, гвозди, розетки. Обработайте стенки грибком. Теперь приготовьте жидкие обои, для этого смешайте порошок в чистой емкости, это сами обои и сухие добавки. Далее сливаем воду и мешаем. Температура должна быть не ниже комнатной 15 градусов.

    Если клеить обои будут самостоятельно, необходимо, чтобы они постояли в перемешивании минут 30, а если использовать пистолет, то клеить надо правильно. На заметку: пистолет — хоппер, вещь конечно хорошая, но его нельзя использовать на стенах с датской штукатуркой (декоративной). В комплект к пистолету входит компрессор, давление должно быть 3-5 атмосфер. Такой набор можно взять напрокат. После того, как вы освоили поклейку обоев, они сохнут до 72 часов, нужно быть осторожным в помещении.Вы можете покрыть верх жидкой краской для обоев и их можно будет очистить. Разработали эти обои французы, и они являются лидерами на этом рынке, и их продукция пользуется большим спросом.

    Итак, для нанесения этих обоев на поверхность понадобятся следующие инструменты:

    Емкость, в которой смесь разведенная.

    Не допускается частичный замес пакета. Это связано с тем, что связующие (в т. Н. И глина) в кратных количествах находятся в сухой форме. В процессе транспортировки может быть так, что в одном месте упаковывают компоненты в большей концентрации, чем в других частях.Смешивание связующих веществ в этой части упаковки может отсутствовать при желаемой концентрации, и обои не будут соответствовать всем заявленным спецификациям производителя. будь осторожен!

    Ролик или шпатель с тиснением (при наличии, или бункерный пистолет-распылитель с давлением 0, 4-0, 5 МПа, с их помощью можно быстро и точно наклеить жидкие обои на стены вашей комнаты).

    Если вы решили придать своему дому оригинальный вид и сделать узор на обоях, то вам понадобится ролик-помпа.

    Для завершения работы у вас должен быть лак.

    Перед тем, как приступить к нанесению жидких обоев, следует провести тщательную подготовку поверхности стен.

    В нужное количество сухих жидких обоев добавлено немного воды комнатной температуры. Перемешайте и дайте настояться до растворения 15 мин. можно добавить в краситель и все тщательно, если необходимо.

    Небольшое количество смеси наносят на поверхность стены и раскатывают валиком со всех сторон. Таким же образом продолжаем крепить все соответствующие детали.Следует соблюдать осторожность, чтобы наложенная поверхность была ровной, без скатывания бугорков и пустот из смеси.

    Если у вас вдруг не получилось должным образом развернуть рулон или по какой-либо другой причине, по которой необходимо удалить покрытие с поверхности, это можно сделать, если смесь слегка увлажнить. После этого тот же кусок покрытия можно повторно наклеить на стену и так 3 раза. При этом клеевой состав не должен соскользнуть.

    Как уже говорилось в этой статье, с помощью раскатывающего ролика можно создать неповторимый узор.

    Видео:

    Аппликация жидких обоев в ручную

    Перелейте в емкость с водяным блеском (продается отдельно), равномерно распределите в воде.

    Встряхнуть содержимое упаковки, равномерно распределив легкосыпучую смесь. Затем содержимое упаковки полностью опорожняется в емкости для воды.

    Не допускается частичный замес пакета. Это связано с тем, что связующие (в т. Н. И глина) в кратных количествах находятся в сухой форме.В процессе транспортировки может быть так, что в одном месте упаковывают компоненты в большей концентрации, чем в других частях. Смешивание связующих веществ в этой части упаковки может отсутствовать при желаемой концентрации, и обои не будут соответствовать всем заявленным спецификациям производителя. будь осторожен!

    Остатки материала всегда можно высушить и использовать в любое время.

    Смешать состав вручную.

    перемешать вручную, напрягая вес между пальцами (избегать образования комков клея).Все компоненты натуральные и абсолютно безвредны для кожи.

    ВНИМАНИЕ! только смешиваются, используя дрель с смесительным соплом на низкой скорости.

    Приготовьте столько замеса, сколько нужно нанести на всю поверхность от угла до угла!

    Выдержите замоченную массу рекомендуемое время — 12 часов, используя для удобного хранения пакетик с жидкими обоями.

    Через 12 часов перемешивания в общей упаковке из пластиковых емкостей смесь хорошо перемешали вручную.Жидкие обои готовы к нанесению.

    Незначительные колебания цвета от партии к партии. Рекомендуется в качестве расхода смеси пополнять пластиковый контейнер, смешивая новый материал с оставшейся массой.

    Нанесение жидких обоев

    Готовую смесь наносят пластиковыми небольшими порциями или тертым мастреком. Терка должна прилегать к материалу под углом 10-15 градусов, образуя клин. Оптимальная толщина слоя 1,5-2 мм. Наносить материал можно с помощью специального компрессорного оборудования для нанесения жидких обоев.
    можно добавить для удобства нанесения на 1 литр воды комнатной температуры на одну упаковку.

    Для идеального нанесения SILK PLASTER 1-2 часа. При боковом освещении разгладьте поверхность терки, смочив ее в воде.

    Сушка жидких обоев от 12 до 24 часов

    Температура в помещении должна быть ниже +15 С, влажность — нормальная. жидкие обои Время высыхания: 24-48 часов, в зависимости от температуры и влажности. Рекомендуется проветривать комнату.

    Для повышения прочности и придания материалам влагонепроницаемых свойств используется фирменный лак SILK PLASTER.

    Сушка жидких обоев от 12 до 24 часов
    Применение жидких обоев во влажных помещениях
    Для придания дополнительных свойств жидким обоям можно использовать оригинальную краску SILK PLASTER:

    • повышенной износостойкости;
    • возможность влажной уборки;
    • использовать во влажных помещениях (кроме случаев прямого попадания воды на материал).

    Видео:

    Всего.

    Время полного высыхания жидких обоев после нанесения их на поверхность составляет от 12 часов до 3 дней.В зависимости от температуры и влажности в помещении. Полностью высохшие обои покрывают тонким слоем бесцветного лака.

    Видео:

    Видео:

    Видео:

    как правильно нанести их на стену |

    Технология нанесения жидких обоев аналогична технологии оштукатуривания стен. Отделка стен будет хорошо смотреться, если вы знаете, как правильно подготовить поверхность, и как на их поверхность наклеить жидкие обои.Один из вариантов декоративной штукатурки, в состав которой входит экологически чистая целлюлоза, называется жидкими обоями. В использовании этого отделочного материала есть некоторые нюансы, которые важны для того, чтобы стены были гладкими и красивыми.

    Что такое жидкие обои, как приготовить стену

    В рекламных целях некоторые производители заявляют, что жидкие обои — это такое средство, которое можно без специальной подготовки разместить на поверхности любого материала. На самом деле, чтобы финишное покрытие удачно приземлилось на плоскости стены, подготовка необходима всегда, даже если на гипсокартон наклеены обои.

    Требования к стене :

    1. Отсутствие крупных трещин, сколов, углублений и выбоин;
    2. Вертикальные перепады и дефекты не более чем на 2-4 мм выше средней плоскости стены;
    3. Прочность, стена не должна рассыпаться, трескаться;
    4. Нет старого слоя штукатурки, обоев, краски или других покрытий, которые могут отделиться от стены.

    Перед нанесением жидких обоев со стены необходимо удалить старую краску или обои

    Так же необходимо зашпатлевать :

    • Гвозди, шурупы, саморезы, которыми крепится гипсокартон;
    • Фитинги выступающие, обрезные трубы, провода.

    Жидкие обои не подчеркивают, но и не скрывают такие дефекты стен, как наклон или кривизну. Цветные обои сделают более заметным изгиб стыка стены и потолка. Если вам нужен способ с минимальными усилиями создать вид ровной стены, лучше всего обратить внимание на углы потолка.

    Жидкие обои (видео)

    На какую поверхность можно наносить жидкие обои

    Как подготовить стену к оклейке обоями своими руками? Мастер-класс по подготовке поверхностей из различных материалов поможет сделать ремонт качественным, красивым и долговечным.

    Можно ли наносить жидкие обои на гипсокартон?

    Стена, оклеенная гипсокартоном, идеально подходит для жидких обоев, смесь ложится ровно и хорошо сцепляется с поверхностью. Листы гипсокартона закрепляются на направляющих саморезами, стыки следует заделать шпаклевкой.

    Распространенная ошибка: многие неопытные строители обрабатывают только стыки, и тогда на стене появляются светлые полосы, и обои теряют презентабельный вид.

    Гипсокартон — идеальная поверхность для нанесения жидких обоев

    Профессиональный метод: зашпатлевать тонкий слой гипсокартона, тогда не будет разницы в цвете между обоями по краям и по центру листа. После высыхания шпатлевки необходимо нанести на гипсокартон водоэмульсионную краску белого цвета, чтобы обои после нанесения стали более яркими.

    Техника нанесения грунтовки на гипсокартон при ремонте вручную: валиком или пульверизатором.На грунтовке не должно быть потеков и разводов. Грунтовка связывает мелкие частицы краски и придает стене равномерную способность впитывать влагу.

    Можно ли наносить жидкие обои на кирпич и бетон?

    Старые стены из бетона или кирпича — хрупкий и легко разрушаемый материал, однако можно укрепить поверхность и удачно украсить жидкими обоями. Для наклеивания обоев на осыпающиеся стены нужно их тщательно обработать, иначе ремонт продержится недолго.

    Стена пропитывается грунтовкой в ​​несколько слоев. Можно наращивать ПВА водой 3: 1 или купить готовую грунтовку. Каждый слой грунтовки должен высохнуть.

    Осторожнее с разводами, все дефекты удалить валиком.

    Жидкие обои легко наносятся на кирпичную стену и очень хорошо держатся на ней

    Если в стене есть серьезные дефекты, то их необходимо покрыть штукатуркой, бетоном или другими пластиковыми материалами. После этого необходимо отполировать эти места до однородной гладкости.После того, как все частицы стены будут прочно закреплены на месте грунтовкой, ее следует покрыть белой алкидной краской. При необходимости снова грунтуем краску. Поверхность стены должна быть однородной, не рассыпаться, не иметь трещин и сколов более 2 мм.

    Можно ли наклеить жидкие обои на дерево

    Стены, покрытые фанерой, ДВП и МДФ, впитывают влагу, поэтому предварительно необходимо нанести минимум 2 слоя. Валиком наносится тонкий слой, поэтому слоев может быть 3 и 4, в зависимости от состояния дерева.

    Перед тем, как наклеить жидкие обои на деревянную стену, необходимо убедиться, что они хорошо приклеены.

    Дефекты дерева следует заранее залатать и отшлифовать. После этого используют белую масляную, алкидную или водно-дисперсионную краску.

    Можно ли наклеить жидкие обои на старые обои

    Старые обои, наклеенные на ПВА, можно пропитать пульверизатором, а затем отделить от стены. Не оставляйте кусочки бумаги, винила, флизелина или клея.

    Все старые обои со стены следует снимать шпателем, иначе не получится качественного и равномерного покрытия

    Поверхность стены отшлифовать, при необходимости закрыть дефекты штукатуркой, затем сделать грунтовку и покрасить белой краской.

    Можно ли наносить жидкие обои на краску одного или двух цветов

    Если до ремонта стена была окрашена в два цвета (белый верх, темный низ или другие комбинации), необходимо выровнять по цвету до непрозрачного белого.

    Окрашенные стены необходимо сначала отшлифовать, удалить все отслоившиеся и отслоившиеся частицы краски

    Жидкие обои, нанесенные поверх белой краски, становятся светлее и светлее, а поверх темных — темнее.

    Эта разница испортит вид стены, поэтому основу следует довести до однотонного насыщенного белого цвета. Потом все-таки грунтовка для фиксации краски. На старую краску без обработки нельзя класть жидкие обои.

    Можно ли наносить жидкие обои на побелку

    Необходимо удалить всю старую побелку.Часто можно встретить рекомендацию, что такие стены достаточно загрунтовать, и жидкие обои будут идеально ложиться на их поверхность. Но при ремонте своими руками оказывается, что побелка пропитается влагой и начинает крошиться. Поэтому нужно отшлифовать побелку до основного материала стены.

    На побелку можно наносить жидкие обои, но перед этим нужно удалить всю старую побелку

    Для этого можно использовать болгарку, железную губку, наждачную бумагу или дрель со специальной насадкой для наждачной бумаги.

    Можно ли наносить жидкие обои на водоэмульсионную краску

    Если с момента покраски стены прошло более 2 лет, старый красочный слой необходимо удалить.

    Как работать с грунтовкой, если ремонт производится своими руками? Если нет опыта, лучше сначала загрунтовать стену в 2 слоя, потом покрасить и посмотреть, как краска ложится. Если у вас есть опыт, вы можете добавить грунтовку прямо в краску, чтобы сэкономить время. Любая грунтовка имеет в своем составе клей, чаще всего ПВА.Что нанести в первую очередь, краску или грунтовку? Это зависит от состояния стены. Если стена крошится, то однозначно сначала необходимо грунтовать. Если краска вододисперсионная, то после окрашивания ее тоже нужно загрунтовать, иначе она впитает воду и начнет отслаиваться.

    Если стена была недавно окрашена, необходимо тщательно выровнять поверхность и только потом наклеить обои

    .

    Каждый слой любого покрытия должен быть просушен, нельзя красить или грунтовать по мокрому слою.

    Удалить грунтовку грунтовки кистью, можно валиком.

    Можно ли клеить жидкие обои на штукатурку

    Если оштукатуренная стена засыпана, нужно снять штукатурный слой до прочного основного материала. Если штукатурка прочная, ее следует пропитать укрепляющим составом или грунтовкой, затем покрасить белую алкидную краску в несколько слоев для достижения однородной белизны и наклеить обои.

    Перед нанесением жидких обоев на оштукатуренную поверхность необходимо загрунтовать

    Штукатурка может впитывать большое количество влаги, поэтому сначала необходимо нанести грунтовку в 3-5 слоев, чтобы закрыть все поры на поверхности.Грунтовка образует водостойкий слой, связывает пыль и мелкие частицы штукатурки. Для укрепления стен производятся пропитки, которые нужно наносить заранее. Они проникают в слой штукатурки и связывают частицы между собой, так что они не могут осыпаться.

    Любую оштукатуренную стену сомнительной прочности следует обработать этим составом, а затем загрунтовать и покрасить.

    Можно ли наносить материал на старые жидкие обои?

    Поверхность под жидкие обои необходимо очистить от мелких частиц грязи, жира, пыли, краски, штукатурки и других съемных материалов.Если обои легко крошатся и крошатся, их нужно удалить.

    Стену со старыми жидкими обоями следует проверить на прочность, после чего можно приступать к нанесению нового слоя

    Если обои плотно приклеены к стене, достаточно очистить их поверхность губкой, щеткой или валиком. Технология нанесения жидких обоев требует, чтобы поверхность была укреплена и равномерно впитывала влагу, поэтому старые обои необходимо загрунтовать. Важный нюанс: жидкие обои имеют рельефную поверхность, заливка которой увеличивает расход материала.Поэтому при расчете количества новых обоев следует брать их с запасом.

    Жидкие обои: готовые к нанесению (видео)

    Правильное нанесение жидких обоев

    Жидкие обои расфасованы в пакеты, к которым прилагается инструкция по приготовлению смеси. Обычно 1 пакетик разводят в 6 литрах горячей воды, температура которой должна быть не менее 40 градусов. Смесь необходимо перемешать до однородной консистенции вручную.Сколько раствора нужно настоять, говорится в инструкции.

    Инструмент для нанесения жидких обоев, варианты

    Потребуется шпатель шириной от 18 до 80 см для нанесения смеси на стену и валик для равномерного распределения.

    Последовательность :

    • Используя шпатель, зачерпните небольшой кусочек смеси;
    • Раскатайте рулон по стене.

    Инструменты, необходимые для нанесения жидких обоев

    Слой должен быть однородным и гладким, тогда стена будет иметь привлекательный и ухоженный вид.Существуют и более необычные способы нанесения жидких обоев, например, с помощью терки и кельмы (кельмы).

    Как работать с жидкими обоями (видео МК)

    Сделать красивый ремонт в доме не сложно, главное — тщательно отнестись к подготовке стены и укладке обоев.

    Шелковая штукатурка — Южная коллекция — Жидкие обои — Текстурированная поверхность — Альтернатива краске — Шелковые обои — Юг 943-


    В настоящее время недоступен.
    Мы не знаем, когда и появится ли этот товар в наличии.

    Материал

    Ткань

    Марка

    Шелковая штукатурка

    Стиль

    Юг 943

    Размеры продукта

    15 х 10 х 3 дюйма; 2 фунта

    Покрытие

    40 квадратных футов


    • Убедитесь, что это подходит
      введя номер вашей модели.
    • Жидкие обои Silk Plaster — революционный продукт в индустрии домашнего декора.

    • Каждый пакет покрывает около 35-40 кв. Футов. ECO Friendly — 100% органическое натуральное, изготовленное из шелка, целлюлозы и природных декоративных минералов.

    • Изделие «сделай сам». Быстро и легко наносится. «Готов к использованию», просто замочите в воде. следуя инструкциям.

    • Без запаха, без стыков, без необходимости совпадать с рисунком, без пыли, скрывает неровные поверхности, старые и выцветшие стены. Идеально подходит для новостройки, без трещин.
    • Дополнительная изоляция от тепла, влаги и звука. Допускает частичный ремонт. Антистатический. Не притягивает пыль и грязь.


    См. Дополнительные сведения о продукте

    Silk Plaster USA — Жидкие обои для дизайна интерьера

    От высококачественных выставок до информативных семинаров, информативных демонстраций и многого другого — вы откроете для себя тысячи умных, стильных и экономичных способов спроектировать или отремонтировать свой дом, включая идеи о последних достижениях в области мебели и столешниц, полов, соляриев и дополнения, отделка подвала, гидроизоляция, автоматизация умного дома, энергоэффективные окна, наружные изделия и многое другое.

    Люди устали от обычных обоев и красок, поэтому наша миссия сейчас — заменить скучные и неэкологические материалы жидкими обоями Silk Plaster. Мы предлагаем экологический материал из ШЕЛКА, который роскошно смотрится на стенах и создает очень дорогой интерьер, но при небольших вложениях. Люди предпочитают эксклюзивный дизайн своей квартиры.

    Мы постоянно развиваем и улучшаем его текстуры и цвета, следуя моде в дизайне.Сегодня наша компания производит жидкое настенное покрытие Silk Plaster более 100 различных цветов с необычной фактурой. Перейти в КАТАЛОГ жидких обоев Silk Plaster расцветок и фактур.

    В качестве сырья мы используем только натуральные продукты, такие как ШЕЛК и ЦЕЛЛЮЛОЗА, декоративные минеральные добавки и клей, поэтому ШЕЛКОВЫЙ ШТУКАТОР — ЗЕЛЕНЫЙ ПРОДУКТ!

    Все используемые компоненты натуральные, поэтому жидкое настенное покрытие Silk Plaster экологически безопасно для жилых и коммерческих построек.Европейский институт здравоохранения одобрил жидкие обои Silk Plaster в качестве медицинского продукта и рекомендовал их использование.

    Широкое разнообразие цветов Silk Plaster обеспечивает универсальное использование в любых зданиях. Цвета светильников идеально подходят для небольших квартир, яркие цвета помогут придать большим холлам парадный и парадный вид, классический белый цвет создаст официальную атмосферу в вашем офисе. Очень интересно экспериментировать с цветами. Комбинируя разные цвета и фактуры, вы превратите обычную стену в роскошные дизайнерские апартаменты, используя только жидкие обои Silk Plaster.Перейти на ФОТОГРАФИЮ наших работ.

    & Одно из главных преимуществ жидкого настенного покрытия Silk Plaster заключается в том, что его никогда не нужно будет чистить. Не впитывает пыль! Кстати, жидкое настенное покрытие Silk Plaster не только экологично, но и не имеет запаха всю жизнь. Кроме того, он очень гибкий и может наноситься на колонны, столбы и т. Д. Также он изолирует тепло и сохраняет тепло стен, более того, жидкие обои Silk Plaster позволяют стенам дышать! Прикоснуться к стене с финишным покрытием Silk Plaster — одно удовольствие! Перейдите в раздел «Преимущества жидких обоев Silk Plaster» на информационной странице.

    ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: Финишное покрытие «Шелковая штукатурка » относится к изделиям «сделай сам». Чтобы оклеить жидкие обои Silk Plaster в интерьере, не требуется никаких специальных навыков штукатурки. Также не потребуется никакого технического оборудования, только пластиковый шпатель. Вы можете научиться штукатурить, нанося финишное покрытие Silk Plaster на поверхность, а роскошный дизайн будет вдохновлять вас долгие годы, ведь жидкое настенное покрытие Silk Plaster — очень прочный и эффективный материал.Перейдите в раздел «Сделай сам», чтобы узнать о способах нанесения жидких настенных покрытий Silk Plaster для оформления интерьеров.

    Настенное покрытие

    Silk Plaster особенно привлекательно для тех, кто:

    • Не хочу много платить, но желает иметь элитный дизайн квартир
    • устали от обычных красок и устаревших обоев и ищут новый подход к дизайну квартиры
    • берегите время и выбирайте «простые в применении» и «готовые к употреблению» продукты — заботьтесь о своем здоровье и отдавайте предпочтение экологически безопасным продуктам.

    ВНИМАНИЕ: Silk Plaster жидкое настенное покрытие поставляется в упаковках и готово к использованию! Просто добавь воды! В каждой упаковке настенного покрытия Silk Plaster есть упаковка с блестками. По желанию можно добавить блестки. Мы очень сосредоточены на расширении нашей дистрибуции и установлении прочных отношений с новыми партнерами по всему миру, и мы приветствуем новых дистрибьюторов и дилеров по всему миру для продвижения жидкого настенного покрытия Silk Plaster на открытых территориях.

    Как подготовить обои — ROMAN Products

    Перед тем, как вы начнете вырезать бумагу для установки, убедитесь, что правильно нанесла на карту комнату .Выделив время, чтобы спланировать размещение обоев по всей комнате, вы можете быть уверены, что не столкнетесь с трудностями при установке. Если вы наклеиваете обои с большим повторением узора и работаете с нечетного или четного рулона, полезно отметить каждый участок стены карандашом.

    После измерения и разметки всех стен измерьте высоту потолков. Это определяет, какой длины должен быть каждый лист обоев. Для примера стены высотой 87 дюймов нам понадобится 87 дюймов обоев, плюс немного лишних отходов наверху и внизу стены.Обычно достаточно добавить 2 дюйма лишней бумаги вверху и внизу, в результате чего общая длина составляет 91 дюйм.

    87-дюймовые стенки + 2-дюймовые избытки бумаги вверху + 2-дюймовые избытки бумаги внизу = 91 дюйм .

    Вырезание обоев для установки

    Обрезая бумагу, найдите элемент дизайна, который будет размещен вдоль линии потолка. В видео-примере дизайн представляет собой небольшой цветок. Обрежьте обои нужной длины, сохраняя соответствующий элемент дизайна плюс 2 дюйма для отходов на рулоне.Каждый последующий кусок обоев должен разворачиваться из рулона соответствующим элементом вверху. Если вы вешаете большой повторяющийся узор и работаете с нечетными и четными рулонами, используйте карандаш, чтобы отметить обратную сторону бумаги «нечетным» или «четным». После разрезания скатайте обои и отложите их в сторону, пока не придет время нанести клей.

    Совет для подготовки

    • Обрезая бумагу, используйте карандаш, чтобы написать «Верх» на обратной стороне каждого листа. Это поможет избежать путаницы после того, как вы наклеили и зарезервировали бумагу.

    Наклейка и бронирование

    После того, как все обои будут вырезаны, можно приступить к нанесению клея для обоев. ROMAN предлагает широкий ассортимент клеев для обоев, подходящих для различных материалов для обоев. Чтобы быстро разобраться в их различиях, ознакомьтесь с нашей статьей Выбор лучшей пасты для обоев . В большинстве жилых помещений лучшим выбором будет PRO-880 Ultra Clear Strippable .

    Перед наклеиванием бумаги проверьте инструкции по вывешиванию, чтобы убедиться, что у вас есть обои paste-the paper .В отличие от традиционных обоев, которые наклеиваются и заказываются перед наклеиванием, некоторые обои проще укладывать методом приклеить к стене .

    Чтобы наклеить бумагу, возьмите отрезанный рулон и разверните его на большом столе. Используя валик с ворсом 3/8 дюйма, нанесите тонкий ровный слой клея на обратную сторону бумаги. Начните с центра и двигайтесь к краям. Убедитесь, что на швы нанесено достаточно пасты. После того, как вы полностью приклеили лист, согните оба конца бумаги приклеенной стороной внутрь к середине полосы.Следите за тем, чтобы не помять складки.

    Этот процесс складывания называется « бронирование ». После того, как бумага зарезервирована, аккуратно сверните ее и поместите в пластиковый пакет с влажной тканью, чтобы она не высохла. Большинство обоев будут заказаны на 3-5 минут, хотя в инструкциях по вывешиванию обоев должны быть рекомендации для вашей конкретной бумаги. Бронирование позволяет бумаге впитывать влагу из пасты и расширяться от стены. Если бы он был установлен сразу после наклеивания, бумага могла бы растягиваться на стене, создавая пузыри, складки или проблемы со швом.

    Жидкие обои. Преимущества и способы нанесения жидких обоев с видео. | Строительные материалы

    В настоящее время строительный рынок изобилует разнообразными по структуре, составу, технологиям и типам исполнения обоев. Чтобы сделать правильный выбор, нужно получить как можно больше информации о каждом из них. Универсальными обоями по технологии использования и возможностям нанесения на стены с шероховатой поверхностью являются жидкие обои . Преимущества и способы нанесения жидких обоев с видео..

    Преимущества жидких обоев

    Жидкие обои легко ложатся ровным слоем на стену, заполняют все зазоры и устраняют неровности на ее поверхности. С ними легко работать в местах, где трудно приклеить обои к другим типам в грубых углах, стыках вокруг обшивки и розеток. При наложении не видимых швов они деформируются в процессе высыхания, а не за стеной во время эксплуатации.

    Предполагает использование жидких обоев в помещениях различного функционального назначения.Широкая цветовая гамма позволяет добиться желаемого эффекта дизайнерских решений в отделке квартир и офисов. Для отделки офисов отлично подойдут холодные серые тона разных оттенков .

    Включение различных тканевых добавок. Позволяет варьировать получаемый эффект в разных помещениях. Итак, в отделке гостиной можно использовать жидкие обои. Преимущества и способы нанесения жидких обоев с видео. с включением шелка и золотой нити.Такой вариант подойдет, если вы хотите подчеркнуть роскошь интерьера комнаты. Для детской комнаты подойдут нежные, теплые, спокойные тона.

    Жидкие обои стоит выбирать тем, кто хочет сделать свою квартиру оригинальной. Они позволяют экспериментировать с цветом и рисунком. Профессиональные мастера могут превратить вашу квартиру в авангардное произведение искусства, но это будет стоить дорого, как и все оригинальное.

    Еще одно ценное преимущество жидких обоев : их можно использовать в отделке нового дома, не дожидаясь его усадки.Обычно новый дом окончательно отделывают только после усадки в течение нескольких лет, потому что в этот период могут появиться трещины. Но усадка жидких обоев не страшна, поэтому квартиру навсегда можно украсить сразу по окончании строительства. Эта особенность обусловлена ​​наличием натуральных эластичных волокон, которые не бросаются при усадке дома.

    Выбор жидких обоев. Преимущества и способы нанесения жидких обоев с видео. с разной структурой волокна и могут достигать разных эффектов.Одни виды обоев позволяют получить тонкое гладкое покрытие толщиной 2-3 мм, другие создают впечатление тканевого покрытия объемом 4-5 мм. Это тоже важная особенность жидких обоев, отличающая их от других отделочных материалов.

    Жидкие обои привлекательны тем, что их можно наносить на металлическое покрытие труб и другие мелкие металлические предметы, которыми нужно украсить стену. Однако при этом металл необходимо обработать антикоррозионными средствами, иначе через время появятся пятна ржавчины.В этом случае жидкие обои положительного качества пропускают воздух, а влага играет против нас.

    Немаловажный факт, что натуральные волокна, состоящие из жидких обоев без заряда эклектики, придают антистатическое покрытие. Поэтому на поверхности стены, покрытой жидкими обоями, не скапливается пыль, что способствует поддержанию чистоты в помещении и положительно сказывается на здоровье жильцов.

    Жидкие обои обладают тепло- и звукоизоляционными свойствами.Эти явные преимущества отделки помещения превращаются в недостатки при использовании в отделке кухонь или ванных комнат. Они легко впитывают влагу и копоть. Однако этот недостаток легко устраняется нанесением лака, не меняющего внешний вид стены. Но в данном случае жидкие обои. Преимущества и способы нанесения жидких обоев с видео. перестали «дышать» и потеряли весь смысл их использования.

    Жидкие обои огнестойкие: стена с таким покрытием не перекрывает огонь.

    При загрязнении Жидкие обои. Преимущества и способы нанесения жидких обоев с видео. легко восстановить: просто удалите со стены загрязненное пятно и нанесите новый слой. Для этого хорошо отремонтированные остатки разведенных обоев замораживают и используют по необходимости. В этом случае Реставрация была бы совершенно невидимой. Мелкую грязь стирает обычный ластик.

    Состав жидких обоев

    Внешне Жидкие обои.Преимущества и способы нанесения жидких обоев с видео. в отличие от обычных обоев в нашем понимании. Они представляют собой порошкоподобное вещество в полиэтиленовом пакете.

    В состав лакокрасочного материала входят рыхлые хлопковые и целлюлозные волокна, слюда, высококачественные органические красители, создающие уникальные цвета и клеевой состав.

    Для придания жидких обоев разного эстетического эффекта. Преимущества и способы нанесения жидких обоев с видео.добавить различные включения, в том числе золотую нить.

    Технология нанесения жидких обоев

    С выбором определился, теперь возникает вопрос: Как наносить жидкие обои. Преимущества и способы нанесения жидких обоев с видео.

    Перед нанесением обоев стену необходимо подготовить: Удалить старые отделочные материалы, трещины от шпатлевки, отпечатки ногтей и т. Д.

    Если стена поражена грибком, следует обработать антисептиком.

    Затем поверхность стены загрунтовать. Грунтовку доводят до нужной концентрации растворителем уайт-спиритом или для масляных красок. Это необходимо для любых обоев, но особенно под японские, состоящие из нитей шелковых коконов. Отсутствие грунтовки приводит к появлению пятен. Если стены были покрыты краской или по каким-либо другим причинам есть участки с разным водопоглощением, необходимо нанести гидроизоляционную грунтовку, в состав которой входят вяжущие вещества.

    Пора приготовить Жидкие обои.Преимущества и способы нанесения жидких обоев с видео. для использования. Для этого нужно в чистую емкость залить основной состав и смешать с сухими добавками. Согласно инструкции на упаковке залить необходимым количеством воды и тщательно размешать до однородной массы. Если обои наклеиваются вручную, необходимо дать раствору «настояться» 30 минут. При использовании пистолета можно сразу приступить к работе. Наклейку обоев на стену следует производить при температуре не ниже + 10 С.

    Использование пистолета-бункера в несколько раз увеличивает производительность. При использовании «датской» штукатурки (т.н. «заморские жидкие обои». Преимущества и способы нанесения жидких обоев с видео.) Использование пистолета невозможно. Если для покраски обоев из пистолета необходимо создать давление воздуха 3-5 атмосфер, то это лучший компрессор. Замена его на бытовой пылесос недопустима. Комплектное оборудование (пистолет и компрессор) можно арендовать у фирм, реализующих жидкие обои.Преимущества и способы нанесения жидких обоев с видео ..

    Полное высыхание покрытия происходит в течение 72 часов. Вариант покрытия поверхности высушенным акриловым лаком, который защитит их от загрязнения и даст возможность протирать влажной тряпкой. Особенно это касается шелковых покрытий.

    Технология жидких обоев была впервые разработана французскими производителями, поэтому они являются признанными лидерами на этом рынке и, следовательно, их продукция пользуется большим спросом.

    Правильная подготовка стен под жидкие обои — nwhistorycourse.org

    Жидкие обои, применяемые в дизайне жилых и офисных помещений В наше время многие люди начали использовать именно жидкие обои, поскольку их использование в ремонте намного проще и приятнее времяпрепровождения.

    Сложно ли использовать жидкие обои

    Использование жидких обоев не представляет особых проблем. Их очень легко приготовить, и они не доставляют затруднений.Единственное серьезное препятствие на пути к идеальной стене — предварительная подготовка, добавляемая непосредственно перед покраской (это не касается гипсокартона).

    Если не провести предварительную обработку стен, это может привести к тому, что после покраски обои будут выглядеть очень грязными и растрепанными, и на них могут появиться разводы.

    Для укладки качественных жидких обоев на стену необходимо предварительно подготовить ремонт

    Единственное оптимальное решение перед нанесением жидких обоев — грунтовка. Он обеспечит отличную отделку и ровный цвет, а также убережет стены от разводов и подтеков.Также требуется выравнивание отверстий и трещин в стенках, потому что они будут очень заметны, когда жидкая стенка будет оседать.

    Как приготовить жидкие обои в доме — радость ремонта

    Приготовить жидкие обои в доме сможет каждый взрослый человек. Если внимательно прочитать инструкцию и следовать ей, обои получат качественные и добро ляжут на стену, проявив свой цвет во всей красе.

    Как правило, покупая жидкие обои, они идут сразу в отдельных пакетах.Больше в него добавлять не нужно, кроме воды, конечно. В одном пакетике должно быть около шести литров воды, так как это стандартный объем. Вода должна быть горячей, теплой оптимальной комнатной температуры, примерно до сорока градусов. Как только обои будут залиты водой, смесь следует тщательно размешать до однородного состояния в густом массовом количестве.

    После того, как обои будут готовы, они должны настаиваться не менее двенадцати часов. Также перед нанесением краски на стену необходимо еще раз предварительно перемешать.

    При смешивании жидких обоев следует выбирать емкость не менее 10 л.

    Важно знать

    Аспекты, которые необходимо учесть перед нанесением обоев:

    • Поверхность должна быть полностью гладкой;
    • Также он не должен быть водоотталкивающим;
    • Цвет стен не должен быть ярким, лучший вариант — белый;
    • На стене не должно быть дыр и углублений, тем более глубоких;
    • Стоит отметить, что прочность стен играет важную роль при нанесении жидких обоев.

    Неплохо было бы учесть еще и то, что при приготовлении такой смеси обои лучше перемешивать не дрелью или палкой, а руками. В этой смеси нет ни вредных для кожи, ни агрессивных химикатов, поэтому кожа рук не бывает. Но если использовать дрель при перемешивании, жидкие стенки могут потерять все свои свойства, и после нанесения не будут выглядеть красиво.

    Эти обои имеют достаточно длительный срок хранения после изготовления.Поскольку они не могут держать его закрытым несколько дней и несколько недель. Хотя с поклейкой обоев на стены, скорее всего, никто не будет так долго тянуть.

    С жидкими обоями искусство может воплотить любую идею

    Как выглядит грунтовка под жидкие обои

    Как уже было сказано ранее, подготовка и грунтовка стен — очень ответственный процесс. Без него вся работа может оказаться бесполезной и не принесет желаемого результата. Поэтому к этому шагу нужно подходить осторожно и осторожно, чтобы не допустить ошибок.

    Грунтовка нужна для того, чтобы убрать неровности стен, темные пятна или остатки прошлых ремонтов. Также после правильного нанесения на почву жидкие обои уходят намного красивее и служат дольше.

    Какой бы грунт ни выбрали, нужно учитывать, что он проходит в три этапа. После каждого этапа необходимо подождать не менее трех часов, пока предыдущий слой полностью не высох.

    Успешное покрытие стен, оклеенных жидкими обоями, в основном зависит от качества грунтовки

    Существует так много разных типов покрытий, но, конечно, не все из них достигли такой популярности, поскольку ниже представлены три типа.

    грунтовка акриловая

    Он самый востребованный и популярный в связи с тем, что подходит практически для любого типа обоев. Также его преимущество в том, что он позволяет более экономно наносить смесь. Эти грунтовки делают стену максимально ровной и заполняют выбоины или ямы.

    Грунтовка для стен глубокого проникновения

    Этот грунт очень прочен и, как следует из названия, проникает в мелкие поры стен, полностью заполняя их. Но стоит учесть, что этот грунт можно использовать только в том случае, если на улице более теплые месяцы или в помещении достаточно высокая температура.Иначе пользы от земли вообще не будет.

    Грунтовка кварцевая под цветные обои

    Грунтовка оптимальна для тех, кто собирается использовать цветные жидкие обои. Цвет будет очень красивым, стены будут очень красочными и яркими. Но стоит учесть, что этот грунт очень плохо перемешан, из-за чего может быть небольшое образование в виде камешка на первом этаже. Позже эти камни появятся на стенах.

    Следует также уделить большое внимание инструменту, который будет применяться к почве.Для таких случаев лучше не использовать кисть, потому что они будут создавать комочки, совершенно недопустимые для жидких обоев. Последний слой наносится только в том случае, если предыдущие коды полностью высохли. Это правило касается любого вида грунтовки.

    Выбрать и подготовить грунт своими руками не так уж и сложно, главное просто соблюдать технологию, и тогда можно будет делать прекрасные жидкие обои.

    Качество выбранных материалов всегда должно быть на первом месте;

    Какой должен быть шпатель для жидких обоев

    Перед нанесением обоев следует сразу понять, что желательно иметь в руках шпатели двух разных типов.Один должен быть широким, чтобы заполнять все пространство в целом, а второй должен быть узким, чтобы можно было обрабатывать края и углы стен.

    Шпатель — это самый удобный способ нанесения жидких обоев, так как он полностью исключает образование комков, выравнивает поверхность. Поверхность после шпателя очень гладкая, и процесс нанесения пройдет комфортно и практически незаметно.

    Когда работаешь шпателем, все просто: небольшая порция смеси наносится на мастерок и затем накладывается на стену.

    Шпатель для нанесения жидких обоев должен быть удобным, чтобы рука не напрягалась во время работы и движения были плавными и плоскими

    После использования того же шпателя смесь равномерно распределить по стене. Затем весь процесс повторяется, пока стена не будет полностью залита.

    Стоит отметить, что жидкая стена — не оштукатуренная. Абсолютно не нужно давить на шпатель. Всю смесь наносить мягкими размеренными движениями, не оказывая никакого давления.Если надавить слишком сильно, обои могут просвечивать. Также следует постоянно следить за тем, чтобы толщина смеси на всех участках стены была одинаковой.

    Чтобы смесь на стенах быстро высохла, рекомендуется открывать окна и двери. Но это только в том случае, если на улице лето или очень тепло. В противном случае на обоях могут появиться разводы, и они будут очень медленно сохнуть.

    Инструкция по нанесению жидких обоев (видео)

    Жидкие обои — идеальное решение для ремонта.Грунтовку также несложно подобрать саму. Главное, чтобы эти обои были очень безопасными, легко наносились и не имели запаха.

    .

Leave a Comment

Видео как сделать отопление своими руками из полипропилена: Самостоятельный монтаж отопления из полипропиленовых труб в частном доме

Монтаж труб отопления своими руками

Самостоятельный монтаж труб домашнего отопления довольно непростое дело, но вполне выполнимое. В основе работы лежит сварка отдельных участков трубы в целую систему отопления, подключение радиаторов и отопительного котла. Чтобы выполнить сварку металлических труб, вам придется воспользоваться услугами сварщика. Такая процедура сулит лишние расходы, а также дым и копоть от сварки в квартире. Ну а если вы решили выполнить монтаж труб отопления своими руками, используйте для работы полипропиленовые трубы.

Разводка трубопровода

Схема системы отопления

От правильной разводки трубопровода зависит работоспособность вашей системы отопления. Существуют различные схемы систем отопления, но выделяют две, самые популярные:

Система верхнего разлива воды очень выгодна своей независимостью от принудительной циркуляции воды. Нагретая в котле вода будет подниматься по трубе в верхнюю точку и по трубопроводу опускаться через радиаторы в нижнюю (обратную) трубу. С обратной трубы вода снова стекает в котел для подогрева. Для работы этой системы трубопровод монтируют по уровню. Надо, чтобы от выхода котла в сторону его входа, по всему трубопроводу был небольшой уклон для произвольной циркуляции воды.

Система верхнего разлива воды

Выгодна такая система тем, что не требует установки насоса для циркуляции воды. Вы экономите на электричестве, а при его отключении отопительная система продолжает работать. Недостаток системы заключается лишь в ее неэстетичности. Верхняя труба применяется большего диаметра, чем в системе с нижним разливом. Такой трубопровод сложнее спрятать в стене. Кроме того, сэкономив на электричестве и приобретении насоса, вы переплатите за увеличенное потребление энергоносителя, применяемого для работы котла.

Система нижнего разлива воды позволяет применять пластиковые трубы малого диаметра. Циркуляцию воды в трубопроводе будет обеспечивать насос. Такой вид системы имеет большее КПД, чем рассмотренный выше.

Система нижнего разлива воды

К достоинствам монтажа трубопровода относится укладка тонкой пластиковой трубы под полом здания и подключение к ней системы теплого пола. К радиатору из-под пола будут выходить два маленьких отрезка трубы для подключения. Минус данной системы состоит в ее зависимости от насоса. Отключили электроэнергию или сломался насос – системой отопления вы пользоваться не сможете.

Монтаж трубопровода

Все работы начинайте с составления плана отопительной системы. Если вы решили выполнить монтаж отопления из полипропиленовых труб, потренируйтесь выполнять пайку соединений на ненужных кусках трубы. Это спасет вас от лишнего брака в работе. Исходя из составленного плана, приобретите необходимое количество полипропиленовых труб, фитинги, краны, паяльник.

  • В стенах и перекрытиях здания, где будет проходить трубопровод, пробейте перфоратором отверстия.
  • Ножницами для резки труб нарежьте необходимых размеров куски, на краях снимите маленькую фаску, для лучшего входа трубы в фитинг. На армированной трубе зачищаете край от фольги на расстоянии глубины фитинга. Армированная труба, покрытая сверху пластиком, в зачистке не нуждается.
  • Разогрейте паяльник и подготовьтесь к пайке. Рассчитайте так, чтобы большую часть пайки конструкции выполнить на столе. У стены должны остаться последние точки пайки для соединения всей конструкции. Такой способ монтажа облегчит вам работу, и вы не будете в неудобной позе с паяльником на полу паять каждый стык трубы.
  • Вставьте край трубы в насадку паяльника с одной стороны, и одновременно фитинг – с другой стороны. Прогрейте при температуре 260°C. Снимите заготовки с паяльника и соедините, вставив трубу в фитинг. Почувствовав упор стенки фитинга, не делайте больше давления на трубу. Иначе сдавленный край может уменьшить диаметр пропускного отверстия. Через пару секунд заготовки спаяются. Для пайки труб разного диаметра необходимо свое время, которое можно найти в этой таблице:

Время для пайки труб разного диаметра

  • Выполнив пайку всех возможных участков на столе, уложите заготовки на свое постоянное место и закрепите трубы в специальных держателях. Далее вам придется спаять на весу все заготовки в единый трубопровод.
  • На следующем этапе приступайте к подключению к вашей системе радиаторов. На каждый вход и выход радиатора желательно установить шаровой кран. При выходе одного радиатора из строя, кранами можно будет отключить его, а вся система отопления будет продолжать свою работу. При установке кранов все резьбовые соединения уплотняйте ФУМ лентой. В кран вкрутите фитинг с переходом с резьбы на пластик и припаяйте к общей системе трубопровода. Но такой вид соединения будет неразъемным. Для замены радиатора вам придется перерезать трубу, а потом опять выполнять пайку. Чтобы избежать такой проблемы, установите между фитингом и краном разъемное соединение – американку.
  • Полностью готовую систему отопления продуйте компрессором, направив поток воздуха в верхнюю трубу – подачу. Воздух беспрепятственно должен пройти по всему трубопроводу и радиаторам и выйти в нижнюю трубу – обратку. Если воздух не проходит, значит, во время пайки вы сделали брак и запаяли проходное отверстие трубы. Тут уж ничего не поделаешь, придется местами резать трубопровод и искать бракованную пайку.
  • После успешного испытания подключите трубы к насосу и отопительному котлу. Имейте в виду, что котел должен располагаться в самой нижней точке от всей трубопроводной системы и отдельной комнате. Подключение делаете все теми же фитингами с переходом резьбы на пластик.
  • Закачайте в систему воду, стравите с радиаторов воздух и проверьте все соединения.

Разводка труб выполнена

После этого ваша система отопления готова к работе, можете включать насос и разжигать котел. А полипропиленовые трубы дадут вам гарантию качественной работы системы, минимум на 50 лет.

Видео

В этом видео специалист поделится своими знаниями и расскажет, как выполнить монтаж системы отопления дома своими руками:

Видеокурсы Отопление дома своими руками

Ниже предлагаются шесть платных видеокурсов объединенных одной тематикой «Отопление дома своими руками«.  Приобретая курсы, вам не нужно будет искать нужную информацию в сети Интернета и изучать большое количество книг по этой теме. Вы сами станете специалистом и возможно другие люди еще обратятся к вам за советом.

Видеокурс «Отопление дома своими руками»

При помощи видеокурса «Отопление дома своими руками» вы научитесь и узнаете:

  • какие существуют виды отопления и для каких требуются определенная квалификация и дорогостоящее оборудование, а какие возможно сделать самому своими руками;
  • виды радиаторного отопления, принцип работы, преимущества и недостатки;
  • произвести требуемые расчеты тепловых потерь дома, что поможет определиться с мощностью котла и необходимым количеством секций радиаторов;
  • обзор существующих типов радиаторов, преимущества и недостатки и по каким параметрам делается их подбор;
  • основные преимущества и недостатки полипропиленовых, металлопластиковых, стальных и медных трубопроводов;
  • предназначение элементов дополнительного оборудования для стабильной работы отопления;
  • необходимые инструменты нужные для выполнения монтажных работ в доме;
  • выбор теплоносителя (вода, антифриз) и влияние на работоспособность системы отопления;
  • последовательность монтажных работ каждого элемента системы;
  • выполнение пуско-наладочных работ.

Узнать о видеокурсе «Отопление дома своими руками» ПОДРОБНЕЕ

Видеокурс «Как самому сделать отопление в своем доме»

Курс состоит из 9 часов видео уроков. Содержание:

  • виды систем отопления и устройство;
  • расчет параметров котельной;
  • виды котлов, расчет параметров, выбор, подключение магистральным трубам и запуск;
  • типы радиаторов, расчет параметров и выбор;
  • трубы, используемые для отопительных систем;
  • монтаж медных, металлопластиковых, полипропиленовых систем отопления своими руками;
  • установка дымохода;
  • монтаж радиаторов, группы безопасности, расширительного бака, насоса и фильтров;
  • заполнение теплоносителем и удаление воздуха из системы, и многое другое.

Узнать о видеокурсе «Как самому сделать отопление в своем доме» ПОДРОБНЕЕ

Видеокурс «Теплый водяной пол своими руками»

Видеокурс содержит 7 модулей по вопросам:

1. Понятие «теплый пол» и преимущества его перед другими системами отопления.
2. Технология, работа и устройство элементов теплого пола.
3. Применение теплоизоляции, виды и отличия. Трубы для теплых полов, преимущества и недостатки. Назначение и работа распределительного коллектора. Котельное оборудование.
4. Программа для расчета теплых полов. Подсчет тепловых потерь здания. Определение необходимого материала.
5. Необходимый инструмент для выполнения монтажных работ по обустройству теплого пола.
6. Монтаж и подключение теплых полов к котельному оборудованию. Сборка распределительного коллектора. Заполнение и опрессовка системы.
7. Рекомендации и советы по заливке стяжки.

Видео уроки каждого раздела даются подробно и дополняются необходимыми рекомендациями и пояснениями.

Узнать о видеокурсе «Теплый водяной пол своими руками» ПОДРОБНЕЕ

Видеокурс «Технология монтажа водяных теплых полов»

Этот видеокурс является наглядным руководством, информация, предоставленная в нем, на 90 % содержит только практическую часть.

Теоретические уроки:

  • Применение и история создания теплых полов.
  • Разновидности и строение систем водяного напольного отопления.
  • Схемы монтажа, расчет контура и оборудование для прокладки теплых полов.

Практические уроки:

  • Подготовка бетонного основания или черновой стяжки.
  • Проведение монтажа напольного отопления в квартире и подключение системы к стоякам отопления.
  • Изготовление и монтаж краевой или демпферной ленты.
  • Монтаж полиэтиленовой пленки, трубного контура с сеткой мак и без нее.
  • Обзор установленного теплого пола в доме и зимнем саду.
  • Бетонная стяжка для заливки напольного отопления.

Узнать о видеокурсе «Технология монтажа водяных теплых полов»  ПОДРОБНЕЕ

Видеокурс » Как сделать распределительный коллектор своими руками»

Это технология работающей бизнес-идеи с подробным пошаговой руководством изготовления распределительного коллектора отопления.

Содержание уроков:

1. Что такое распределительный компланарный коллектор, для чего он нужен, как работает, основные преимущества и недостатки. Необходимые инструменты для работы.
2. Схема распределительного коллектора, основные и вспомогательные части. Расчет размеров коллектора и места расположения подключение контуров, насосов и другого отопительного оборудования.
3. Организация внутри дома или отдельно стоящего помещения автономной котельной с возможностью подключения нескольких зданий и построек.
4. Подготовка материалов и инструмента. Разметка отверстий под вырезку.
5. Вырезание отверстий газосваркой. Подготовка отверстий, сборка частей конструкции коллектора и правильная сварка.
6. Подготовка коллектора к грунтовке, защита резьбы. Последовательность нанесения грунтовки.
7. Замывка грунтовочного слоя. Технология покраски без использования грунтовочного слоя.
8. Детальный разбор установленного коллектора и советы.

Узнать о видеокурсе «Как сделать распределительный коллектор своими руками» ПОДРОБНЕЕ

Видеокурс «Расчет систем отопления»

В видеокурсе «Расчет систем отопления» дана пошаговая инструкция понятная даже не специалисту, помогающая рассчитать, как радиаторную систему отопления дома, так и «теплых полов и стен».

Разделы включенные в видеопособие:

  • Необходимые данные для расчетов.
  • Расчет тепловых потерь помещений дома.
  • Гидравлический расчет отопления.
  • Работа с автоматической программой для расчетов системы отопления и теплых полов.
  • Расчет теплых полов и системы радиаторного отопления.
  • Рекомендации связанные с проектированием теплых полов в доме.

Узнать о видеокурсе «Расчет систем отопления» ПОДРОБНЕЕ.

Подборка видеокурсов «Отопление дома своими руками» научит делать не только одни расчеты, но и выполнить самостоятельно монтаж различных систем, как себе, так и другим, при этом зарабатывая неплохие деньги.

Отопление в частном доме из полипропиленовых труб своими руками: схемы, монтаж и цены

Главная/Статьи/Отопление в частном доме из полипропиленовых труб своими руками: схемы, монтаж и цены

Полипропиленовые трубы отличаются высоким качеством и при этом имеют доступную стоимость, что делает их востребованным материалом. Данная продукция обладает низкой теплопроводностью, что позволяет сохранять температуру теплоносителя. Простота сборки конструкции позволяет в кратчайшие сроки сделать качественное отопление в частном доме из полипропиленовых труб своими руками.

От качества полипропиленовых труб зависит прочность и долговечность конструкции

Категории полипропиленовых труб

МаркировкаКонструкционные особенностиСфера примененияМаксимальная рабочая температура, СНоминальное давление, МПа
PN10Тонкостенная трубаХолодное водоснабжение+20оС1Мпа (10,2 кг/см2)
Системы теплых полов+45оС1Мпа (10,2 кг/см2)
PN20Универсальная трубаГорячее водоснабжение+80оС2Мпа (20,4 кг/см2)
PN25Труба армированная алюминиевой фольгойГорячее водоснабжение и центральное отопление полипропиленом+95оС2,5Мпа (25,49 кг/см2)
PN16 (редкий вариант)+60оС1,6Мпа (16,32 кг/см2)

Цельные полипропиленовые трубы
Трубы полипропиленовые для отопления диаметры внешние:

  • PN10: 20, 25, 32, 40, 50, 63, 75, 90, 110 мм;
  • PN20: 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 75, 90, 110 мм:
  • PN25: 20, 25, 32, 40, 50, 63, 75 мм.

Армированные полипропиленовые трубы для отопления PN25 имеют слой алюминиевой из фольги или стекловолокна.

Цветовая палитра полипропиленовых труб: белый и серые, зеленые и черные(защита от ультрафиолета).

Выдержка по времени для сварки труб из полипропилена

Размер диаметра трубы (мм)Время (сек.)Непосредственное соединение (сек.)Время остывания (мин.)
1 — 255 — 742
32 — 508 – 1864
632486
7530108

Для понятного и наглядного примера ознакомьтесь с видео материалом обучающего характера.

Приемлемая цена на материалы и простота монтажных работ, помогут обустроить собственноручно надежную отопительную систему. Предложенный вид установки считается лидером, среди подобных ему. Поэтому он настолько популярен среди владельцев загородных домов.

Источник


Фитинги для полипропиленовых труб

Фитинги для полипропиленовых труб
Система отопления из полипропиленовых труб монтируется с помощью фитингов различных конфигураций, которые как соединяют трубы пропиленовые для отопления между собой, так и соединяют металлические части трубопровода системы с полипропиленовыми узлами.

Схема отопления в частном доме

В частных домах часто используется однотрубная система отопления с циркуляционным насосом.

Схемы отопления в частном доме, с трубами из полипропилена, могут быть самыми разными. Например, ничто не мешает проложить однотрубную систему, дополненную циркуляционным насосом – она обеспечит интенсивное протекание теплоносителя и равномерный прогрев помещений. Возможно применение вертикальных двухтрубных систем с нижней и верхней разводкой. Хотите сделать горизонтальную разводку – пожалуйста.

Таким образом, в частных домах используются самые разные схемы отопления. Они хорошо прогревают помещения, но в них крайне желательно использовать циркуляционные насосы. Благодаря этому обеспечивается нормальная циркуляция теплоносителя.

Соединение полипропиленовых труб

Соединение с металлической трубой системы отопления из полипропиленовых труб
Отопление полипропиленовыми трубами своими руками можно смонтировать при условии умения сваривать полипропиленовые трубы. В крайнем случае, минимальным требованием для того, чтобы смонтировать полипропиленовое отопление является «огромное» желание научиться сваривать такие трубы и фитинги.

Виды сварки:

  • муфтовая (раструбная) сварка — используется при сваривании двух труб с диаметром до 63 мм с применением третьего элемента — муфты;
  • стыковая — применяется для сварки труб большого диаметра «встык» и предполагает использование специального центрирующего оборудования

Муфтовая сварка полипропиленовых деталей

Полипропиленовое отопление обычно монтируется ручной аппаратом для сварки полипропиленовых труб, который имеет специальные насадки: гильзу и дорн.

Гильза предназначена для разогрева и оплавления наружной поверхности конца трубы, а дорн используется для нагрева и оплавления внутреннего раструба соединительного элемента (муфты).

Диаметры таких насадок должны соответствовать диаметрам свариваемых труб, а их поверхность имеет тефлоновое покрытие, обеспечивающее антипригарный эффект.

Аппарат для сварки полипропиленовых труб

Внимание! В процессе выполнения работ по монтажу систем отопления из полипропиленовых труб необходимо следить за чистотой поверхностей нагревательных насадок, и, по мере необходимости очищать их деревянными палочками от прилипших фрагментов полипропилена.

Важно! Очищать поверхности насадок можно только в их разогретом состоянии!

Сваривающие элементы с тефлоновым покрытием
Для работы на сварочный аппарат устанавливают необходимые насадки, а его размещают на ровной поверхности для «стационарной» сварки.

Процесс сварки

При необходимости выполнения работ «на стене» насадки закрепляют на край нагревательного элемента паяльника.

Для полипропиленовых труб оптимальная температура сварки — 260оС. Перед началом работы аппарат необходимо разогреть в течении 10-15 мин.

Внимание! Противопоказано производить сварку полипропиленовых труб при температуре окружающего воздуха ниже 0 ОС.

Раструбная сварка деталей друг с другом производится в такой последовательности:

Труборезом или с помощью ножниц обрезаем трубу под прямым углом.

Если конец трубы или фитинг загрязнены, очищаем их, обезжириваем мыльной водой или спиртом и высушиваем.

Если свариваются трубы PN 10 или PN 20, то этот шаг пропускаем, сразу переходя к 4-му.

Труборез

Для сварки армированных труб типа PN 25 необходимо предварительно специальным инструментом — шейвером снять два верхних слоя: полипропилен и алюминий. Глубина зачистки определяется глубиной посадочного места раструба. Зачастую она соответствует глубине обработки трубы шейвером.

Шейвер предназначен для зачистки армированных полипропиленовых труб

Зачистка армированной полипропиленовой трубы

Нагрев деталей на «паяльнике»

Помещаем свариваемые детали на нагревательные элементы. Нагрев соединяемых деталей происходит одновременно.

Соединение разогретых деталей

После нагрева снимаем их с насадок и быстро соединяем, не проворачивая по оси.

Соединяем

Выдерживаем некоторое время для застывания и охлаждения полимера. Либо-какая деформация места соединения в период остывания недопустимы.

Внимание! В случае получения неудачного соединения есть только один способ его исправления — вырезание фитинга и вваривание нового.

Обратите внимание на правильное позиционирование при сварке шаровых кранов — у них ведь есть поворотная рукоятка, которая ни в коем случае не должна «упереться» в стену или иной соседний объект.

Проверяем внешний вид сварного соединения, который должен соответствовать таким требованиям:

  • не допускается значительное нарушение соосности труб;
  • поверхность раструба (муфты) не должна иметь трещин или иных дефектов;
  • возле кромки муфты детали, приваренной к трубе, должна быть видна сплошная полоса, расположенного по всей окружности валика оплавленного материала, который должен выступать за торцевую поверхность соединительной детали.

Место сварки в разрезе

Сваренный тройник в разрезе

Стыковая сварка

Оборудование для стыковой сварки
Стыковая сварка выполняется с использованием специального оборудования и применяется для полипропиленовых труб с толщиной стенки более 4 мм и диаметром 50 мм и более. Подробно в разрезе этой статьи мы рассматривать данный вопрос не будем.

Полипропилен для отопления

Полипропиленовые трубы используются для транспортировки жидкого теплоносителя от котла к теплообменникам-батареям. При проектировании системы отопления стоит обратить внимание на:

  • Диаметр. Чем больше сечение, тем меньше гидродинамическое сопротивление и дальше можно подавать теплоноситель.
  • Материал. Для «тёплого пола» достаточно применять сшитый полиэтилен, для монтажа батарейного отопления используют армированную стекловолокном трубу для горячей воды, для обвязки котла лучше использовать термостойкую трубу PPS. Обвязку твердотопливного котла делают из металла.
  • Протяжённость прямых участков трубопровода. Полипропилен имеет недостаток — линейное расширение. При нагреве изменяется длина трубы. Поэтому не стоит жёстко фиксировать угловые соединения, а на длинных прямых участках проектировать компенсационные петли и изгибы.

Полипропилен применяется в любой системе отопления.

Он подойдёт как для батарейных систем, так и для тёплого пола.

Полипропилен не подойдёт для применения в системах с перегретым теплоносителем (выше 95 °C) или высоким давлением (выше 10 атмосфер).

Сварка полипропиленовых труб и Ваше здоровье

При сварочных работах с полипропиленовыми трубами для большей безопасности Вашего здоровья необходимо выполнять ряд таких правил:

  1. работы проводить в проветриваемом помещении;
  2. помнить, что сварочный инструмент — это электроинструмент, предполагающий соблюдение техники безопасности при работе с ним;
  3. не допускать контакта полипропилена с открытым огнем, что может вызвать образование расплава с выделением углекислого газа, воды и других газообразных продуктов далеко не полезных для их вдыхания человеком.

Правила монтажа

Каждый человек, выполняя отопление частного деревянного загородного дома своими руками, должен придерживаться следующих правил:

  1. Для резки труб на отдельные заготовки рекомендуется использовать специальные ножницы, оборудование или острый нож. При этом важно соблюдать угол 90°.
  2. Дополнительная установка держателей поможет увеличить надежность крепления трубопроводов, а также предотвратить их возможное провисание.

  3. Прежде чем приступить к процессу монтажа, необходимо проверить все изделия на наличие каких-либо загрязнений на внутренних стенках.
  4. Наиболее оптимальный температурный показатель в помещении при монтаже отопительной системы – +5 °C.
  5. Для трубопроводов из полипропилена должна осуществляться защита от воздействия высоких показателей температуры и механических факторов.
  6. Надежность и качество крепежа фитингов можно повысить, если использовать при монтаже ФУМ-ленту.
  7. Перед тем как использовать сварочный аппарат, его следует разогреть до требуемой температуры.

Приваривание седел к готовому трубопроводу системы отопления

Сваривание седла
Если после выполнения монтажных работ или при ремонте существующей системы отопления возникла необходимость создать какое-либо дополнительное ответвление от трубопровода можно использовать метод приваривания седел. Этот метод также используется для присоединения трубопровода меньшего диаметра без специальных переходников к трубопроводу большего диаметра.

Различают приварное седло и вварное седло.

Приварное седло Вварное полипропиленовое седло

Монтаж вварного седла предполагает использование специального сверла-фрезы для подготовки посадочного места

Фреза для вварного седла

Процесс вваривания или приваривания седла:

  1. Подготовка свариваемых поверхностей — чистые, обезжиренные, сухие.
  2. Для ввариваемого седла с помощью фрезы готовится посадочное место. В случае монтажа штуцера к армированной алюминием полипропиленовой трубе необходимо фрезой «пройти» слой фольги для обеспечения большей площади контакта свариваемых поверхностей.
  3. Разогрев сварочного аппарата до температуры 260ОС.

Процесс правильного сваривания таких элементов предполагает использование на сварочном аппарате специальных полукруглых нагревательных гильз.

Гильзы на сварочный аппарат для вваривания седла

Их отсутствие может создать дополнительные трудности при монтаже, но при определенной сноровке можно разогреть свариваемые поверхности и обычными насадками подходящего диаметра, хотя… Кто будет гарантировать качество соединения?

  1. Нагрев поверхности трубы продолжается примерно 25-30 с при этом одновременно (около 20 с) нагревается поверхность приварного (вварного) седла.
  2. Убрав сварочный инструмент быстро одним движением прижать седло к нагретому участку трубы и зафиксировать соединение на 30 с. Через 7-10 минут это седло пригодно к дальнейшей «монтажной эксплуатации».
  3. В случае использования приварного седла после его монтажа необходимо просверлить отверстие в трубе месте посадки с помощью спирального сверла подходящего диаметра. При этом необходимо избежать попадания стружки в трубу, а также контролировать глубину просверливания, чтобы не повредить противоположную стенку трубы.

Особенности материалов, которые нужно учесть при монтаже

Чтобы система функционировала правильно, в процессе монтажа необходимо принимать во внимание некоторые особенности ПП рукавов. Одна из них — линейное расширение. Это явление вызывает изменение температур внешних и внутренних. В результате нагрева пластиковый рукав начинает провисать. Компенсирует линейное расширение правильная укладка трубопровода, гарантирующая свободу его перемещения в пределах значения линейного расширения.

Для этого применяют крепежные хомуты, компенсаторы, в конструкцию которых входят как подвижные, так и неподвижные детали. Иногда устранить провисание можно путем штробления стены и укладки в нее рукава или установкой дополнительных клипс. Если эти действия не помогают, применяют радикальные меры — отсоединяют рукав в районе «американок», отрезают провисающий участок, американку перепаивают, затем закручивают.

Водяное отопление теплицы своими руками по инструкции

Постройка теплицы из поликарбоната — отличный способ не только обеспечить себя урожаем в теплое время года, но и способ выращивать урожай зимой. Необходимо лишь выбрать, какое отопление лучше подойдет для постройки. Универсальный вариант для любых помещений — отопление при помощи воды. О преимуществах, схемах расчета и установке своими руками системы водного обогрева в теплице с покрытием из поликарбоната пойдет речь в этой статье.

Преимущества

Зимой необходимо обеспечить растения, посаженные в теплице стабильным обогревом воздуха и умеренной его влажностью. Существует несколько видов отопительных систем, которые хорошо справятся с этой функцией в постройке с покрытием из поликарбоната: газовые, воздушные, электрические, инфракрасные, биотопливо. Однако у каждого из них есть ряд недостатков и сложностей в эксплуатации, в сравнении с водяным отоплением.

Водяное отопление стабильно поддерживает необходимую температуру воздуха и почвы, при этом увлажняя воздух, что пойдет на пользу любой садовой культуре в строении из поликарбоната. Несмотря на то, что собрать водяное отопление может показаться излишне затратным, в процессе эксплуатации этот вариант окупает себя полностью. Обогрев при помощи воды работает на любом горючем материале: дровах, торфе, мусоре, биотопливе, бензине.

При этом следует учитывать, что система труб и котлов более безопасна, нежели электрические кабели, которые могут быть повреждены, или газовый обогрев, который сопряжен с риском взрыва или пожара. Более того, сделать такое отопление намного проще своими руками

Специфика поликарбоната, как покрытия для теплицы, в том, что зимой ему не свойственно собирать конденсат на стенках. Следовательно, образующаяся в воздухе влага будет возвращаться в землю, естественным способом увлажняя ее зимой. Таким образом, водяное отопление, которое легко сделать своими руками, один из наиболее выгодных вариантов для применения в теплице.

Видео “Водяное отопление парника”

О том, как сделать в теплице водяное отопление своими руками, рассказано в видео.

Расчет водяной системы

Чтобы сделать своими руками правильное водяное отопление, следует провести базовый расчет необходимого количества труб, котлов, а также мощности системы. Исходить следует из общей площади помещения, температуры воздуха и температуры вне помещения (средней).

Сам же механизм обогрева водой создается из котла для отопления, нескольких труб, двух радиаторов, расширительного бака и дымохода. В зависимости от средств, которыми вы располагаете можно установить газовые или электрический котел, или же установить печку для растопки торфом, деревом. Более эргономичный и экономично выгодный вариант — газовый котел.

Универсальная схема закладки труб — два рабочих контура. Первый находится в почве и состоит из труб с водой. Температура воды в этом контуре 30-40°С, основное назначение — обогрев корней растений. Второй контур используется непосредственно для обогрева воздуха. В теплице из поликарбоната можно установить терморегулятор, чтобы нужная температура поддерживалась автоматически.

Для установки радиаторов своими руками необходимо определиться с материалом из которого они сделаны: чугун, биметалл, алюминий. Расширительный бак можно сделать своими руками из листа металла, либо же приобрести готовый.

Дымоход, как завершающий этап системы обогрева в теплице из поликарбоната, можно создать из кирпича, если не хотите усложнять процесс. Другой вариант — металлический или асбестоцементный. Здесь полагаться стоит только на вашу способность построить правильную систему вентиляции своими руками.

Монтаж

Поскольку зимой растения уже должны находиться в теплице из поликарбоната — отопление должно уже работать. Следовательно монтаж произвести нужно осенью, чтобы иметь время на тестирование и калибровку системы.

Рекомендуем расположить отопительный котел в предбаннике теплицы, чтобы он не занимал место в самом помещении, но при этом к нему имелся свободный доступ. Под котел отводится отдельный фундамент из асбестоцемента или стали. При выборе материала следует опираться на его характеристики огнеупорности и пожароопасности. Расширительный бак располагают в самой высокой точке помещения, рядом с отопительным котлом. Для соблюдения мер безопасности установите воздушный запорный клапан и манометр. Также оставьте место для вывода дымохода, позаботьтесь о том, чтобы все стыки были герметично закупорены. Это предотвратит задымление предбанника, а также потерю работоспособности системы.

Следующий этап — система вентиляции, которая особенно необходима зимой, даже в теплице из поликарбоната.

Если вы выбрали пластиковые трубы, то не подключайте их напрямую к патрубкам отопительного котла, сперва подсоедините к нему металлические трубы, а уже к ним пластиковые. Сделать монтаж труб своими руками довольно просто. Первый контур закладывают в грунт не менее, чем на 40 см, но не более, чем на 60 см в глубину. Укладывать их следует на расстоянии 30 см. После укладки труб, следует установить радиаторы.

Учитывайте, что в процессе нагревания вода будет подниматься в расширительный бак и только оттуда распространяться по трубам во все уголки помещения. Поэтому трубы следует монтировать под уклоном.

Как видите, в создать своими руками отопление на водной основе в строении из поликарбоната не так уже и сложно, при этом результат в виде богатого урожая окупит все ваши труды.

Видео “Отопление теплицы”

Как сделать отопление в своей теплице подробно рассказано в данном видео.

 

Безопасные для микроволновой печи контейнеры: руководство для бизнеса [ВИДЕО]

Услуги по доставке и доставке были спасением для многих предприятий общественного питания, поскольку мы продолжаем бороться с последствиями пандемии коронавируса. Кажется, что не видно конца растущей популярности, даже когда экономика во многих областях начинает заново открываться.

Можно предположить, что в обозримом будущем вывоз и доставка останутся нормой.

В результате вам будет крайне важно, чтобы вы предоставляли своим гостям те же ощущения дома, что и они.

Когда ваши гости садятся обедать, они хотят, чтобы их еда выглядела и имела прекрасный вкус. Они также захотят, чтобы температура была правильной. Однако иногда, как бы вы ни старались, просто невозможно контролировать, будут ли ваши продукты доставлены вовремя и при нужной температуре, или ваши гости захотят насладиться ими, как только они их заберут.

Люди любят удобство, и нет ничего проще, чем положить еду в микроволновую печь, чтобы разогреть ее на несколько секунд или минут.

Контейнеры, подходящие для использования в микроволновой печи, позволяют гостям быстро и легко разогреть еду дома без необходимости переносить контейнеры, загрязняя больше посуды.

Выносные контейнеры бывают из различных материалов, включая пластик, пенопласт, алюминий, бумагу и др., Но не все термостойкие или безопасные для использования в микроволновой печи. Люди часто спрашивают: «Безопасен ли этот контейнер для микроволновой печи?»

Многие знают, что использование неподходящих материалов в микроволновой печи может привести к серьезным проблемам.Например, обработка определенных пластмасс в микроволновой печи может привести к их плавлению и попаданию определенных добавок, таких как BPA, в ваши продукты и напитки.

Также существует риск повреждения микроволн или возгорания, если поместить алюминиевые контейнеры в микроволновую печь.

Учитывая все возможные опасности, для безопасности и удовлетворения ваших гостей очень важно, чтобы вы предоставили правильный контейнер.

В этой статье и видео мы рассмотрим наиболее распространенные типы пищевой упаковки, которые безопасны для использования в микроволновой печи и которые никогда не следует помещать в микроволновую печь.

Можно ли использовать контейнеры для еды в микроволновой печи?

В целом, чтобы продукт был безопасным для использования в микроволновой печи, он должен выдерживать температуру не менее 250 градусов по Фаренгейту.

Существует несколько различных типов одноразовых емкостей для еды на вынос, и бывает трудно понять, какой из них безопасен. В некоторых случаях на дне емкости может быть символ, обозначающий, что ее можно безопасно использовать в микроволновой печи.

Если символа нет, а емкость пластиковая, вы можете посмотреть код смолы.Существует семь кодов смолы, 1-7, и каждая цифра соответствует разному типу пластика.

Безопасно ли сушить пластик в микроволновой печи?

Каждый тип пластика имеет свой температурный допуск, который определяет, можно ли его использовать в микроволновой печи.

Какие контейнеры можно использовать в микроволновой печи?

  • Пластик # 2 Полиэтилен высокой плотности (HDPE)
  • Пластик # 5 Полипропилен (ПП)
  • Формованное волокно и жмых

Пластик # 2 Полиэтилен высокой плотности (HDPE)

HDPE или полиэтилен высокой плотности безопасны для использования в микроволновой печи.

Допуск до искажения составляет от -40 до 266 градусов по Фаренгейту.

На рынке общественного питания для изготовления контейнеров обычно используется полиэтилен высокой плотности.

Другие преимущества полиэтилена высокой плотности (HDPE):

  • Долговечный, чрезвычайно прочный и устойчивый к износу
  • Низкий риск выщелачивания
  • Сейф для повторного использования

Недостатки полиэтилена высокой плотности (HDPE):

  • Может не приниматься на всех предприятиях по переработке

Пластик # 5 Полипропилен (ПП)

Безопасна ли пластиковая микроволновая печь № 5?

Полипропилен безопасен для использования в микроволновой печи.Он имеет температурный допуск от 0 до 250 градусов до деформации.

Чаще всего используется для контейнеров, тарелок, мисок, столовых приборов и подносов для общественного питания.

Другие преимущества полипропилена (ПП):

  • Прочный и легкий
  • Сейф для повторного использования

Недостатки полипропилена (ПП):

  • Может не приниматься на всех предприятиях по переработке

Формованное волокно и багасса

Эти материалы безопасны для использования при температуре до 250 градусов, что делает их безопасными для использования в микроволновой печи.

Формованное волокно и жмых чаще всего используются для изготовления тарелок, мисок и контейнеров.

Другие преимущества формованного волокна и багассы:

  • Они оба изготовлены с использованием экологически безопасных производственных процессов.
    • Багасса производится из побочных продуктов процесса экстракции сахара или пшеницы.
    • Формованное волокно производится из смеси переработанного картона, газетной бумаги и / или гофрированного картона.

Недостатки формованного волокна и багассы:

  • Не подлежит переработке
  • Одноразового использования
  • Может содержать PFAS

Какие емкости нельзя использовать в микроволновой печи?

Важно помнить о некоторых контейнерах для общепита, которые нельзя помещать в микроволновую печь.

  • Пластик # 1 Полиэтилентерефталат (PETE)
  • Пластик # 6 Полистирол (ПС)
  • Алюминий
  • Бумажные изделия

Пластик # 1 Полиэтилентерефталат (PETE)

Пластик № 1 или ПЭТФ нельзя использовать в микроволновой печи.

Это наиболее часто используемый пластик, но он имеет температурный допуск только от 0 до 120 градусов по Фаренгейту, прежде чем материал начнет деформироваться или плавиться.

Преимущества полиэтилентерефталата (PETE):

  • Легкий, гладкий и ударопрочный
  • Легко перерабатывается

Недостатки полиэтилентерефталата (ПЭТЭ):

Пластик # 6 Полистирол (ПС)

Безопасен ли пенополистирол для микроволновой печи? Полистирол, также известный как Styrofoam ™, небезопасен для микроволновой печи.

Пенопласт был одним из самых распространенных материалов для упаковки на вынос и стаканчиков. Однако в некоторых областях недавние правила запретили использование операторами пены для выбора других материалов для контейнеров.

Преимущества полистирола (ПС):

  • Недорого
  • Хорошие теплоизоляционные свойства, позволяющие сохранять еду в тепле во время транспортировки.

Недостатки полистирола (ПС):

  • Одноразового использования
  • Запрещены во многих областях
  • Может выщелачивать химикаты при неправильном использовании

Алюминий

Алюминий, хотя и отлично подходит для духовки и высоких температур до 400 градусов, никогда не следует нагревать в микроволновой печи.

Если нагреть в микроволновой печи, это может привести к повреждению микроволновой печи и травмам оператора.

Алюминий обычно используется для вывоза контейнеров и подносов.

Преимущества алюминия:

  • Сейф в духовке и морозильной камере
  • Вторичная переработка

Недостатки алюминия:

  • Может вызвать травму при неправильном использовании

Бумажные изделия

Наконец, бумажные изделия обычно небезопасны в микроволновой печи.

Их можно покрыть, запечатать или приклеить, и при нагревании эти добавки могут попадать в пищу.

Чаще всего бумага используется в контейнерах для еды на вынос, стаканчиках, тарелках и мисках.

Преимущества бумажной тары для общественного питания:

Недостатки бумажной тары для общественного питания:

  • Не подлежат переработке или компостированию

Последние мысли

Выбор подходящего контейнера является ключевым. Важно, чтобы контейнер, в который вы упаковываете еду, можно было разогреть в микроволновой печи, чтобы гости при необходимости могли легко разогреть еду дома.

Имейте в виду, что допуск к температуре и инструкции по использованию продукта зависят от производителя.

Если вы не уверены, что контейнер, в который вы в настоящее время упаковываете пищу, безопасен для микроволновой печи, проверьте, есть ли на нем маркировка «Можно использовать в микроволновой печи» или нет ли на упаковке изображения микроволновой печи. Помните, что не на всех продуктах указано, безопасны ли они для использования в микроволновой печи. Если это так, обратитесь к поставщику.

В общем, бумажные изделия, алюминий, полиэтилентерефталат (ПЭТЭ) и полистирол (ПС) никогда не следует использовать в микроволновой печи.С другой стороны, полиэтилен высокой плотности (HDPE), полипропилен (PP) и формованное волокно и жмых обычно безопасны для обработки в микроволновой печи.

Чтобы помочь вам лучше понять допустимую температуру определенных контейнеров для предприятий общественного питания, мы составили краткое справочное руководство на одной странице. В нем подробно описаны несколько различных типов материалов контейнеров, их температурный допуск, а также то, можно ли их использовать в микроволновой печи, духовке или помещать в морозильную камеру.

Посмотрите эти статьи по теме:

Руководство по производственным процессам для пластмасс

Ротационное формование (также называемое ротационным формованием) — это процесс, который включает нагрев полой формы, заполненной порошкообразным термопластом и вращающейся вокруг двух осей для производства в основном больших полых объектов.Также доступны процессы центробежного формования термореактивных пластиков, но они менее распространены.

  1. Загрузка: Порошок пластика загружается в полость формы, а затем устанавливаются остальные части формы, закрывая полость для нагрева.
  2. Нагрев: Форму нагревают до тех пор, пока пластиковый порошок не расплавится и не прилипнет к стенкам формы, при этом форма вращается вдоль двух перпендикулярных осей, чтобы обеспечить однородное пластиковое покрытие.
  3. Охлаждение: Форма медленно охлаждается, в то время как форма остается в движении, чтобы гарантировать, что оболочка детали не провисает или не разрушается до полного затвердевания.
  4. Удаление детали: Деталь отделяется от формы, любые заусенцы удаляются.

Ротационное формование требует менее дорогостоящих инструментов, чем другие методы формования, поскольку в процессе заполнения формы используется центробежная сила, а не давление. Формы могут быть изготовлены, обработаны на станке с ЧПУ, отлиты или сформированы из эпоксидной смолы или алюминия с меньшими затратами и намного быстрее, чем инструменты для других процессов формования, особенно для крупных деталей.

Ротационное формование позволяет получать детали с почти одинаковой толщиной стенок.После того, как инструменты и процесс настроены, стоимость детали очень низкая по сравнению с размером детали. Также в форму можно добавлять готовые детали, такие как металлическая резьба, внутренние трубы и конструкции.

Эти факторы делают ротационное формование идеальным для мелкосерийного производства или в качестве альтернативы выдувному формованию для небольших объемов. Типичные изделия, изготовленные методом центробежного формования, включают цистерны, буи, большие контейнеры, игрушки, шлемы и корпуса каноэ.

Ротомолдинг имеет некоторые конструктивные ограничения, а готовая продукция имеет более низкие допуски.Поскольку вся пресс-форма должна быть нагрета и охлаждена, процесс также имеет длительное время цикла и является довольно трудоемким, что ограничивает его эффективность для приложений с большими объемами.

Наиболее распространенным материалом для ротационного формования является полиэтилен (ПЭ), который используется в 80% случаев, в основном потому, что ПЭ можно легко измельчить в порошок при комнатной температуре.

Обычно пластмассы, получаемые методом центробежного формования, включают:

  • Полиэтилен
  • Полипропилен
  • Поливинилхлорид
  • Нейлон
  • Поликарбонат

Пластиковые контейнеры на вынос: как долго их можно использовать?

Обычно я стараюсь свести отходы к минимуму.Я сразу же открываю почту, записываю то, что нужно, и крошу то, что нужно измельчить. Старая одежда и обувь идут в Армию Спасения. Я ем остатки.

10 способов вытащить пластик из вашей кухни

View Story

Но у меня есть слабое место, которое, возможно, мне не стоит публично раскрывать: те контейнеры для еды в ресторане, в которых я храню упомянутые остатки. Круглые, прочные и штабелируемые, они также удобны для хранения бобов и других сухих продуктов, дорожных закусок, дополнительных взбитых сливок… список можно продолжить.

Тем не менее, я знаю, что пластик наносит огромный урон планете, и я читал о возможности выщелачивания вредных химикатов из этих контейнеров. В какой-то момент нам всем нужно отпустить наши пластиковые контейнеры, но когда?

Проверьте код

Важно отметить, что мы должны использовать повторно и, в конечном итоге, переработать большинство пластиковых контейнеров. Вы делаете добро, не разгромив их немедленно.

Как узнать, какой у вас пластик и можно ли его переработать? Погуглите «переработка пластика» и ваш город; правила различаются в зависимости от того, где вы живете.Затем найдите номер внутри небольшого символа переработки на дне контейнера, который соответствует типу пластика, и ознакомьтесь с этим руководством.

Емкости для еды на вынос, а также емкости для хранения продуктов, такие как Ziploc и Glad, обычно имеют цифру «5», что означает, что они сделаны из полипропилена. В Чикаго, где я живу, пластмассы, помеченные цифрами от 1 до 5, плюс 7, подлежат переработке. (Те, у кого есть пенополистирол «6» и все, что не пронумеровано, не имеют.)

Чего мы не знаем о пластике

Есть причина, по которой эти пищевые контейнеры сделаны из полипропилена.По данным Американского химического общества, он прочен и имеет высокую температуру плавления.

«Полипропилен, как и пластик, считается одним из« более безопасных »пластиков, — говорит Кэролайн Кокс, старший научный сотрудник Центра гигиены окружающей среды, некоммерческой организации, расположенной в Окленде, штат Калифорния.

Но хотя полипропилен является основным пластиком, эти контейнеры также содержат неизвестные добавки, в том числе красители или химические вещества, которые помогают смягчить или укрепить пластик, — говорит Кокс. «Одна из самых больших проблем заключается в том, что мы действительно не знаем, что находится в этих контейнерах, как и рестораны, которые их используют», — говорит она.С такой сложной смесью химикатов трудно оценить безопасность их или любого другого пластика с течением времени.

Даже контейнеры с маркировкой «Не содержит бисфенола А и фталатов» не получают бесплатного пропуска. Есть свидетельства того, что они все еще выделяют эстрогеноподобные химические вещества, которые ученые связывают с рядом болезней, включая рак, болезни сердца, проблемы с печенью и бесплодие.

«Я думаю, что большой вопрос в том, как мы можем полностью сократить их использование», — говорит Кокс.

Избегайте пластика дома

Но если полностью заменить пластик на стекло или керамику невозможно, стоит подумать о том, как обращаться с пластиковыми контейнерами в домашних условиях.

Этот эпический макияж превращает морозильную камеру из хаоса в Мари Кондо

View Story

Большинство из них, включая мои любимые универсальные контейнеры для еды на вынос, имеют маркировку, пригодную для использования в микроволновой печи и посудомоечную машину, но это не значит, что вы можете использовать их как обычную керамическую или стеклянную посуду или подвергнуть их сверхвысокой температуре. Фактически, Экологическая рабочая группа категорически не рекомендует использовать пластиковые контейнеры в микроволновой печи.

Если вам удобно мыть их в посудомоечной машине (а я нет), они должны стоять только на верхней полке, говорят производители.

«У пластика есть то свойство, при котором он впитывает запах мыла, поэтому, если вы чувствительны к этому, я бы мыл его вручную», — говорит Джулиан Юнг, представитель W.Y. Industries, производитель контейнеров для деликатесов и посуды из Нью-Джерси.

Тепло в конечном итоге разрушит пластик, говорит Кокс, но опять же, когда это произойдет и что это означает для безопасности пластика, неясно.

Итак, как долго я могу использовать их повторно — недели? Месяцы?

Нет хорошего ответа. Юнг говорит, что типичный контейнер для деликатесов легко прослужит несколько месяцев, если вы относитесь к нему «относительно бережно».«Контейнеры марки Ziploc имеют срок годности от пяти до 10 лет, если вы используете их в соответствии с рекомендациями, и они« остаются в хорошем состоянии », — заявила представитель компании.

Рад, что сроки хранения не указаны. «Мы рекомендуем замену, если ваши контейнеры треснут или обесцвечиваются», — сообщила Бет Скотт, менеджер по защите пищевых продуктов Glad по электронной почте.

В основном это зависит от внешнего вида ваших контейнеров и ваших собственных инстинктов. ухудшились каким-либо образом, сильно испачканы, или они у вас были долгое время, но не представляете, как долго (да, я виноват), пора очистить.Следующее тайское карри и пластиковый контейнер будут на расстоянии быстрого набора.

Кукурузный пластик спешит на помощь |
Наука

В тридцати минутах езды к северу от Омахи, недалеко от Блэра, Небраска, аромат дымящейся кукурузы — влажной и сладкой — обрушивается на мою машину тяжелым занавесом. Сельскохозяйственные угодья продолжаются, и источник запаха остается загадкой до тех пор, пока огромная, извергающая пар, блестящая белая архитектура резервуаров и труб внезапно не поднимается из кукурузных полей между шоссе 75 и поймой реки Миссури.Взгляните на NatureWorks: крупнейший в мире молочнокислый завод. В один конец комплекса идет кукуруза; на втором месте — белые гранулы, промышленная смола, готовая стать — если верить всей этой шумихе — будущим пластика в пост-нефтяном мире.

Из смолы, известной как полимолочная кислота (PLA), будут изготавливаться контейнеры и упаковка для пищевых продуктов и потребительских товаров. У модного пластика есть несколько преимуществ.Он сделан из возобновляемых ресурсов, а это означает, что он имеет большую опору — как в политическом, так и в экологическом плане — по сравнению с обычной пластиковой упаковкой, для которой в США используется около 200 000 баррелей нефти в день. Кроме того, PLA в принципе компостируется, что означает, что при определенных условиях он распадается на безвредные природные соединения. Это могло бы ослабить давление на растущие в стране свалки, поскольку пластмассы уже занимают 25 процентов свалок по объему. А пластмассы на основе кукурузы начинают выглядеть дешевыми теперь, когда цены на нефть настолько высоки.

В течение нескольких лет поставщики натуральных продуктов питания, такие как Newman’s Own Organics и Wild Oats, незаметно использовали некоторые продукты из PLA, но наибольший спрос на этот материал получил, когда в октябре этого года крупнейший в мире розничный торговец Wal-Mart объявил, что будет продавать некоторые производят в контейнерах PLA. Этот шаг является частью усилий компании по противодействию критике за безответственность с экологической точки зрения. «Переход к нулевым отходам — ​​одна из трех наших основных корпоративных целей в отношении окружающей среды», — говорит Мэтт Кистлер, вице-президент по развитию частных брендов и продуктов для розничной сети.Wal-Mart планирует использовать 114 миллионов контейнеров PLA в год, что, по оценкам руководства компании, позволит ежегодно экономить 800 000 баррелей нефти.

Изготавливать пластиковую упаковку и контейнеры из возобновляемых ресурсов, которые можно было бы вернуть земле, поскольку удобрения звучат как беспрецедентный товар. Продажа фруктов и овощей в коробках, которые не вымывают химикаты на свалки, звучит одинаково замечательно. Но у PLA есть существенные недостатки, которые не были оглашены, в то время как некоторые заявления о его экологических достоинствах вводят в заблуждение.Оказывается, бесплатного обеда в конце концов нет, независимо от того, из чего сделан контейнер, как я узнал, когда попытался разобраться в этих чудесных новостях из кукурузной страны.

На заводе NatureWorks в Блэре я надеваю каску, беруши, перчатки и защитные очки и клянусь, что не буду делать фотографии. То, что могут раскрыть мои хозяева, раскрыто: зерна кукурузы доставлены и измельчены, декстроза извлечена из крахмала. Огромные ферментеры превращают декстрозу в молочную кислоту, простое органическое химическое вещество, которое является побочным продуктом ферментации (или дыхания, в случае молочной кислоты, которая накапливается в мышечной ткани после интенсивной активности).Промышленная молочная кислота производится из многих источников крахмала, включая пшеницу, свеклу и картофель, но NatureWorks принадлежит Cargill, крупнейшему в мире торговцу кукурузой, поэтому ее молочная кислота поступает из кукурузы. Соединение превращается в лактид, а молекулы лактида соединяются в длинные цепи или полимеры: полимолочную кислоту, PLA.

У меня действительно была возможность увидеть и прикоснуться к непонятному объекту моего желания, когда жидкий PLA, с цветом и блеском карамелизованного сахара, вырвался из трубки и затвердел на натертом стальной терке полу, образуя шелковистые нити.В следующий раз, когда я увидел этот материал в коробке на складе, он кристаллизовался в полупрозрачные белые шарики размером с горошину: смола PLA. В руках производителей гранулы будут плавиться и превращаться в контейнеры, пленки и волокна.

Хотя полимер из-за его низкой температуры плавления еще не нашел такого широкого применения, как гораздо более распространенный пластиковый полиэтилентерефталат (ПЭТ), используемый для изготовления бутылок из-под газировки и некоторых полиэфирных волокон, у компании есть планы, как большой баннер в офисе гласит: «Beat PET!» В некотором смысле кукурузный пластик явно менее вреден для окружающей среды.Согласно независимому анализу, проведенному по заказу NatureWorks, при производстве PLA требуется на 65 процентов меньше энергии, чем при производстве обычных пластиков. Он также производит на 68 процентов меньше парниковых газов и не содержит токсинов. «У него совершенно другой профиль безопасности», — говорит операционный менеджер NatureWorks Кэри Баклз. «Это не взорвет сообщество».

Для розничных торговцев PLA создает эффект ореола. Wild Oats был одним из первых, кто использовал этот продукт. «Нашим сотрудникам понравился экологический посыл контейнеров, поскольку они получены из возобновляемых источников, и наши клиенты резко отреагировали, когда мы сказали им, что они пригодны для компостирования», — говорит Соня Туйтеле, представитель Wild Oats.По ее словам, изначально контейнеры увеличили продажи гастрономов компании на 17 процентов, и теперь сеть использует шесть миллионов контейнеров из PLA в год. Newman’s Own Organics использует упаковку из PLA для своих салатных смесей. «Мы были твердо убеждены в том, что везде, где мы можем отказаться от нефтепродуктов, мы должны это делать», — говорит генеральный директор Newman’s Own Питер Михан. «Никто никогда не воевал из-за кукурузы».

Wal-Mart, которая начала использовать контейнеры из PLA в некоторых магазинах, также заменила полиэтилентерефталат в упаковке высокотехнологичной электроники на сэндвич из картона и PLA.«Он занимает меньше места при упаковке, он полностью биоразлагаем и дешевле», — говорит Кистлер. То, что Wal-Mart говорит о биоразлагаемости PLA, верно, но есть одна важная загвоздка.

Кукурузный пластик существует уже 20 лет, но полимер был слишком дорог для широкого коммерческого применения до 1989 года, когда Патрик Грубер, в то время химик Cargill, искавший новые способы использования кукурузы, изобрел способ сделать полимер более эффективным. Работая со своей женой, также химиком, он создал свой первый прототип продуктов из PLA на своей кухонной плите.Вначале изготовление фунта PLA стоило 200 долларов; теперь это меньше 1 доллара.

Полимеру пришлось преодолеть некоторые культурные препятствия. В середине 1980-х годов на полках продуктовых магазинов появился еще один пластик на биологической основе: пакеты из полиэтилена и кукурузного крахмала, которые, как говорили, были биоразлагаемыми. «Люди думали, что они быстро исчезнут», — вспоминает Стивен Моджо, исполнительный директор Института биоразлагаемых продуктов. Они этого не сделали. Уилл Бринтон, президент Woods End, лаборатории исследования компоста в Mt.Вернон, штат Мэн, говорит, что пакеты разлетелись на мелкие фрагменты полиэтилена, которые не годились для компоста или связей с общественностью. «Это был большой шаг назад для движения за биоразлагаемость», — добавляет он. «Целые сообщества отказались от концепции биоразлагаемых пакетов как от мошенничества».

Согласно стандарту биоразлагаемости, который разработала Mojo, считается, что PLA разлагается на двуокись углерода и воду в «контролируемой среде компостирования» менее чем за 90 дней. Что такое контролируемая среда для компостирования? Не мусорное ведро на заднем дворе, яма или переворачивающаяся бочка.Это большое предприятие, где компост — по сути, отходы растений, перевариваемые микробами в удобрение, — нагревается до 140 градусов в течение десяти дней подряд. Итак, да, как говорят сторонники НОАК, кукурузный пластик является «биоразлагаемым». Но на самом деле очень немногие потребители имеют доступ к тому типу установок для компостирования, которые могут это сделать. NatureWorks выявил 113 таких предприятий по всей стране — некоторые обрабатывают промышленные отходы пищевой промышленности или дворовые обрезки, другие — колледжи или тюрьмы, — но только около четверти из них принимают бытовые отходы питания, собранные муниципалитетами.

Более того, перевозка PLA на грузовиках потенциально может стать проблемой для некоторых крупных композиторов. Крис Чоут, эксперт по компостированию в компании Norcal Waste Systems со штаб-квартирой в Сан-Франциско, говорит, что большие количества PLA могут мешать обычному компостированию, потому что полимер превращается в молочную кислоту, делая компост более влажным и кислым. «Микробы потребляют молочную кислоту, но им требуется много кислорода, и у нас возникают проблемы с его обеспечением», — говорит он. «Прямо сейчас НОАК — не проблема», — говорит Чоут.(NatureWorks оспаривает эту идею, заявляя, что PLA не оказывает такого влияния на процессы компостирования.) В любом случае Norcal заявляет, что в будущем бум PLA не будет проблемой, потому что компания надеется преобразовать свои компостеры в так называемые анаэробные варочные котлы, которые разлагают органические материалы в отсутствие кислорода и улавливают образующийся метан в качестве топлива.

PLA, произведенный NatureWorks, компостируется.Но Крис Чоут (на участке Norcal около Вакавилля, Калифорния) говорит, что большое количество кукурузного пластика может мешать компостированию.

(Брайан Смейл)

Директор завода Кэри Баклз в Блэре, Небраска.(© Брайан Смейл)

«Продукты на основе возобновляемых ресурсов могут превзойти продукты на основе нефтехимии», — говорит пионер кукурузного пластика Патрик Грубер (со своей женой Салли из Колорадо), который впервые приготовил PLA на своей кухонной плите.(© Брайан Смейл)

Эколог и предприниматель Эрик Ломбарди (в Боулдере с кукурузо-пластиковыми стаканами) говорит, что PLA, хотя и не идеален, но «дальновиден».»

(© Брайан Смейл)

Wild Oats принимает использованные контейнеры PLA в половине из своих 80 магазинов.«Мы смешиваем PLA с продуктами и отходами из наших соковыжималок и доставляем их на промышленные предприятия по компостированию», — говорит Туйтеле из компании. Но в магазинах Wild Oats, которые не принимают обратно PLA, покупатели сами по себе, и их нельзя винить, если они чувствуют себя обманутыми контейнерами из PLA с пометкой «компостируемые». Бринтон, который провел обширные испытания PLA, говорит, что такие контейнеры «не претерпели изменений» после шести месяцев домашнего компостирования. По этой причине он считает марку Wild Oats и их вывески в магазинах, рекламирующие компостируемость PLA, ложной рекламой.

Кистлер из

Wal-Mart говорит, что компания не собирается возвращать использованный PLA для компостирования. «Мы не занимаемся сбором мусора», — говорит он. «Как мы убедим штаты и муниципалитеты установить системы компостирования? Это вопрос на миллион долларов. Не наша роль указывать правительству, что делать. Есть деньги, которые можно заработать на переработке вторичного сырья. По мере того, как мы разрабатываем упаковку, которую можно перерабатывать и компостировать, отрасль будет развиваться ».

Со своей стороны, перерабатывающие предприятия тоже имеют проблемы с PLA.Они опасаются, что потребители просто выбрасывают PLA вместе со своим ПЭТ. Для переработчиков пластмасс PLA в крошечных количествах просто неприятность. Но в больших количествах это может быть дорогостоящим хлопотом. На предприятиях по переработке бутылок из-под газировки, кувшинов для молока и т.п. собираются и упаковываются в тюки предприятиями по утилизации материалов или MRF (произносится как «мурфс»). MRF продают материал переработчикам, которые разбивают пластик на гранулы или хлопья, которые, в свою очередь, превращаются в новые продукты, такие как ковровые покрытия, волокнистый наполнитель или емкости для моющих средств или моторного масла.Поскольку PLA и PET смешиваются примерно так же, как масло и вода, переработчики считают PLA загрязняющим веществом. Они должны заплатить, чтобы разобраться с этим, и снова заплатить, чтобы избавиться от него.

NatureWorks задумался над этой проблемой. «Если MRF отделит НОАК, мы выкупим его у них, когда у них будет достаточно, чтобы заполнить грузовик», — говорит пресс-секретарь Бриджит Харон. Затем компания либо отправит PLA в промышленный компостер, либо отвезет его обратно в Блэр, где полимер будет разрушен и переработан в свежий PLA.

Несмотря на потенциал PLA как экологически чистого материала, кажется очевидным, что большая часть упаковки кукурузы, вероятно, большая ее часть, окажется на свалках. И нет никаких доказательств того, что он там разложится быстрее и тщательнее, чем ПЭТ или любой другой пластик. Гленн Джонстон, менеджер по глобальному регулированию NatureWorks, говорит, что контейнер из PLA, сброшенный на свалку, прослужит «столько же, сколько и бутылка из ПЭТ». Никто точно не знает, сколько это длится, но оценки колеблются от 100 до 1000 лет.

У экологов есть и другие возражения против НОАК. Лестер Браун, президент Института политики Земли, ставит под сомнение мораль превращения пищевых продуктов в упаковку, когда так много людей в мире голодны. «Мы уже перерабатываем 12 процентов урожая зерна в США на этанол», — говорит он. По прогнозам Министерства сельского хозяйства США, к 2014 году эта цифра вырастет до 23 процентов. «Сколько кукурузы мы хотим преобразовать в непродовольственные товары?» Кроме того, большая часть кукурузы, которую NatureWorks использует для производства смолы PLA, генетически модифицирована, чтобы противостоять вредителям, и некоторые защитники окружающей среды выступают против использования таких культур, утверждая, что они будут загрязнять обычные культуры или нарушать местные экосистемы.Другие критики указывают на огромный ущерб окружающей среде от выращивания кукурузы промышленным способом. При выращивании кукурузы используется больше азотных удобрений, гербицидов и инсектицидов, чем при выращивании любой другой культуры США; такая практика способствует эрозии почвы и загрязнению воды, когда азот с полей стекает в ручьи и реки.

NatureWorks, признавая некоторые из этих критических замечаний, указывает, что кукуруза, которую он использует, является низкосортным кормом для животных, не предназначенным для использования человеком. И он обрабатывает небольшое количество кукурузы, не полученной с помощью генной инженерии, для клиентов, которые ее запрашивают.NatureWorks также изучает более эффективные способы разделения PLA на традиционных предприятиях по переработке и даже покупает сертификаты на возобновляемые источники энергии (инвестиции в ветроэнергетику), чтобы компенсировать использование ископаемого топлива. Но компания мало что может сделать с ответом на самый главный вопрос о пластиковых контейнерах для кукурузы: действительно ли они необходимы?

В нескольких милях к югу от Блэра, в форте Кэлхун, Wilkinson Industries занимает просторное невысокое кирпичное здание в жилом районе.Wilkinson превращает смолу NatureWorks в упаковку. В помещении размером со склад гранулы плавятся, прессуются в тонкую пленку и вытягиваются в листы, которые термоформовщик штампует в жесткие контейнеры — квадратные, высокие, прямоугольные или круглые. (PLA также может иметь форму этикеток, корпусов для электроники, обертки для цветов, подарочных карт, волокон для одежды и набивки подушек.) «Мы отправляем подносы в кафетерий Google и в студию Джорджа Лукаса в Сан-Франциско», — говорит Джо Зельцер, вице-президент Wilkinson.«Мы делаем лотки для свежесрезанных фруктов в магазинах Del Monte’s и Meijer. И, о да, мы делаем Wal-Mart ».

PLA составляет около 20 процентов пластмассовых изделий, производимых Wilkinson. Остальное — полистирол и ПЭТ. «Мы хотели бы, чтобы PLA стала смолой будущего, но мы знаем, что этого никогда не будет», — говорит Зельцер. «Это стабильная цена, но температура не может превышать 114 градусов. У меня были люди, которые звонили мне и говорили: «О боже, у меня была коробка с едой на вынос в машине на солнце, и она превратилась в блин!» Бриджит Харон, сидящая рядом со мной, приподняла бровь.Зельцер продолжает. «Наша главная забота — это конкурентоспособная цена PLA, а затем и возможности его применения. После этого наступает хорошее самочувствие «.

Зельцер ведет нас по лестнице во внутреннюю комнату размером с большую кладовую. Он забит образцами 450 различных контейнеров, изготовленных компанией Wilkinson, которая также штампует алюминиевые поддоны. «Вот пирог из жареной курицы по-Кентукки, — говорит Зельцер, указывая на маленькую круглую банку. «Пластиковый поднос для свадебного торта. Это для Crudités.Это для нарезанного ананаса ». (Уилкинсон изготовил оригинальный обеденный поднос для телевизора, образец которого хранится в Смитсоновском институте.) Оглядываясь по сторонам, я не могу избавиться от мысли, что почти все эти продукты будут выброшены сразу после часа или двух использования. в большую яму в земле.

Мартин Бурк, исполнительный директор Berkeley Ecology Center, некоммерческой организации по переработке вторсырья, скептически относится к удобной упаковке из PLA. «Да, упаковка на основе кукурузы лучше, чем упаковка на основе нефти, для абсолютно необходимых пластиков, которые еще не были успешно переработаны, и для упаковки, которая не может быть сделана из бумаги», — говорит он.«Но это не так хорошо, как спрашивать:« Почему мы используем так много контейнеров? »Меня беспокоит то, что PLA узаконивает разовую порцию сверхупакованных продуктов».

Многие экологи утверждают, что компании должны производить потребительские товары, которые не загрязняют землю при их производстве или утилизации. В книге «Cradle to Cradle: Remaking the Way We Make Things» архитектор Уильям МакДонаф пишет о будущем, в котором товары длительного пользования, такие как телевизоры и автомобили, будут производиться из веществ, которые возвращаются в производственный процесс, а упаковка для недолговечных продуктов как шампунь, разложится обратно в землю.NatureWorks заявляет, что хочет быть частью этого будущего. Как сказала бывший генеральный директор компании Кэтлин Бейдер журналу Forbes: «Мы даем компаниям шанс упредить смущающие требования ответственной упаковки. Бренды, которые ждут законодательного указа, останутся позади и разоблачены ».

Эрик Ломбарди, президент организации Grassroots Recycling Network и лидер международного движения Zero Waste, детально оценивает прогресс НОАК. Он говорит, что даже думать о пластике на биологической основе вместо пластика на нефтяной основе — это «фантастически».Верно, говорит он, с НОАК есть проблемы, «но давайте не будем убивать хорошее в погоне за идеальным». Он предполагает, что сложность утилизации PLA отражает более серьезный недостаток в том, как мы обращаемся с мусором. Он призывает к революции в области компостирования. «Нам нужна удобная креативная система сбора с тремя контейнерами: один для биоразлагаемых материалов, который мы будем компостировать, второй — для вторичной переработки, а третий — для всего, что осталось».

Пока такая система не будет внедрена, будет сложно иметь дешевую удобную упаковку и быть уверенным в ее воздействии на окружающую среду — иметь свой торт на вынос и есть его тоже.Но производство PLA действительно экономит нефть и приводит к гораздо меньшему загрязнению воздуха. И надо с чего-то начинать.

Элизабет Ройт , жительница Бруклина, является автором книги Garbage Land: On the Secret Trail of Trash . Фотограф Брайан Смейл живет в Сиэтле.

Полиэстер против полипропилена — Fibre2Fashion

9. Полипропилен очень инертен к химическим веществам и может использоваться в качестве рыболовных сетей и геотекстиля в щелочных и кислых почвах.С другой стороны, PES теряет свою прочность в щелочных почвах, и его не следует использовать. Выщелачивание также происходит с полиэфиром в водном растворе, что приводит к потере прочности.

10. PES имеет более высокое сопротивление ползучести (сохранение свойств растяжения в течение длительного времени), чем PP, и это явное преимущество геотекстиля, используемого для анкеровки грунтов и аналогичных приложений. Из-за низкого значения стеклования (Tg) полипропилен имеет меньшее сопротивление ползучести. Относительное удлинение при ползучести увеличивается с 10-20% в течение одной недели с PP.

11. Полиэстер / хлопок и смеси полиэстера / вискозы очень популярны в качестве материала для одежды. Это связано с высокой прочностью и износостойкостью полиэстера, а также более высоким восстановлением влаги, а также приятным для кожи и комфортным хлопком. Более высокое значение Tg полиэстера позволяет производить ткани без морщин и ткани с минимальным содержанием железа. С другой стороны, полипропилен обычно не смешивают с хлопком или вискозой.

Об авторе:

Д-р Н. Баласубраманян, который является Б.Доктор технических наук (Мадрасский университет), магистр наук (Бомбейский университет, доктор философии (Университет Лидса), ATI, FTI (Текстильный институт, Манчестер) был удостоен почетной стипендии Текстильного института в Манчестере в 2005 году. Эта награда вручается за творческий подход и продвижение знаний в результате изобретательности и многолетнего применения. Он имеет более 45 лет опыта в исследованиях и разработках и консультировании в области прядения, нетканых материалов, тестирования, контроля качества, обучения и ISO 9000.

Он ушел в отставку с должности совместного директора Бомбейской ассоциации текстильных исследований, Мумбаи, Индия.Опубликовал более 120 статей в ведущих текстильных журналах, в том числе в журнале текстильного института, Textile Research Journal, Indian Journal of Fiber и текстильные исследования и Indian Textile journal. Он успешно направил многих студентов на получение степени магистра и доктора Бомбейского университета и представил более 100 докладов на текстильных конференциях, семинарах и практикумах. В настоящее время он является консультантом ведущих текстильных фабрик и предприятий по производству нетканых материалов в Индии. Он проводит регулярные курсы повышения квалификации и повышения квалификации для техников фабрик и является приглашенным профессором текстильных колледжей.

Электронная почта: [email protected]


Чтобы прочитать больше статей о текстиле, моде, одежде, технологиях, розничной торговле и в целом, посетите сайт www.fibre2fashion.com/industry-article

Чтобы продвигать свою компанию, продукты и услуги с помощью рекламных статей, перейдите по этой ссылке: http: // www.fibre2fashion.com/services/featrued-article/featured_article.asp

Зимний фитнес: советы по безопасности при тренировках на открытом воздухе

Зимний фитнес: советы по безопасности при тренировках на открытом воздухе

Многослойная одежда, защита рук и ног и внимание к прогнозу помогут вам оставаться в безопасности и согреться во время тренировок на открытом воздухе в холодную погоду.

Персонал клиники Мэйо

Низкие температуры могут отпугнуть даже самых мотивированных спортсменов. Без мотивации легко упаковать спортивное снаряжение на зиму. Но вы не должны позволять холодной погоде положить конец вашим занятиям фитнесом. Попробуйте эти советы по тренировкам в холодную погоду, чтобы оставаться в форме, сохранять мотивацию и тепло.

Безопасность во время тренировок в холодную погоду

Упражнения безопасны практически для всех, даже в холодную погоду. Но если у вас есть определенные условия, такие как астма, проблемы с сердцем или болезнь Рейно, сначала проконсультируйтесь с врачом, чтобы обсудить любые необходимые меры предосторожности в зависимости от вашего состояния или принимаемых лекарств.

Следующие ниже советы помогут вам оставаться в безопасности и согреться во время тренировок на морозе.

Проверка погодных условий и охлаждения ветром

Проверьте прогноз перед выходом на улицу. Температура, ветер и влажность, а также продолжительность пребывания на улице являются ключевыми факторами при планировании безопасной тренировки в холодную погоду.

Ветер и холод вместе составляют холод ветра, общий элемент в прогнозах погоды зимой. Сильный ветер может сделать занятия на открытом воздухе небезопасными даже в теплой одежде.

Ветер может проникать в вашу одежду и удалять изолирующий слой теплого воздуха, окружающий ваше тело. Любая открытая кожа уязвима для обморожения.

Риск обморожения составляет менее 5% при температуре воздуха выше 5 F (минус 15 C), но риск возрастает по мере снижения холода ветром. При охлаждении ветром ниже минус 18 F (минус 28 C) обморожение открытых участков кожи может произойти в течение 30 минут или меньше.

Если температура опускается ниже нуля F (минус 18 C) или холодный ветер очень сильный, подумайте о том, чтобы сделать перерыв или вместо этого выбрать упражнения в помещении.Подумайте о том, чтобы отложить тренировку, если идет дождь или снег, если у вас нет водонепроницаемого снаряжения.

Намокание делает вас более уязвимыми для холода. И если вы промокнете, вы не сможете поддерживать достаточно высокую внутреннюю температуру тела.

Признаки обморожения и переохлаждения

Обморожение — это повреждение тела в результате обморожения. Обморожение чаще всего встречается на открытых участках кожи, например на щеках, носу и ушах. Это также может произойти на руках и ногах.Ранние предупреждающие признаки включают онемение, потерю чувствительности или покалывание.

Немедленно выйдите из холода, если подозреваете обморожение. Медленно согрейте пораженный участок, но не трите его, потому что это может повредить кожу. Обратитесь за неотложной помощью, если онемение не проходит.

Гипотермия — это аномально низкая температура тела. Под воздействием низких температур ваше тело начинает терять тепло быстрее, чем оно может вырабатываться. Физические упражнения в холодную дождливую погоду увеличивают риск переохлаждения.Пожилые люди и маленькие дети подвергаются большему риску.

Признаки и симптомы гипотермии включают:

  • Сильная дрожь
  • Невнятная речь
  • Нарушение координации
  • Усталость

Немедленно обратитесь за помощью в случае возможного переохлаждения.

Платье многослойное

Слишком теплая одежда — большая ошибка при тренировках в холодную погоду. При выполнении упражнений выделяется значительное количество тепла — достаточно, чтобы вы почувствовали, что здесь намного теплее, чем есть на самом деле.Однако испарение пота отводит тепло от вашего тела, и вы чувствуете озноб. Решение?

Одевайтесь слоями, которые можно снять, как только начнете потеть, а затем снова надеть при необходимости. Сначала нанесите тонкий слой синтетического материала, например полипропилена, который отводит пот от вашего тела. Избегайте хлопка, который остается влажным рядом с кожей.

Затем добавьте слой флиса или шерсти для утепления. Сверху нанесите водостойкий воздухопроницаемый внешний слой.

Возможно, вам придется поэкспериментировать, чтобы подобрать для себя правильную комбинацию одежды в зависимости от интенсивности ваших упражнений.Если вы худой, вам может потребоваться больше изоляции, чем тем, кто тяжелее.

Имейте в виду, что повторяющиеся действия, такие как сочетание ходьбы с бегом, могут сделать вас более уязвимыми к холоду, если вы постоянно вспотеете, а затем замерзнете.

Защитите голову, руки, ноги и уши

Когда холодно, кровоток концентрируется в ядре вашего тела, делая вашу голову, руки и ноги уязвимыми для обморожения.

Носите тонкую подкладку для перчаток, сделанную из впитывающего материала (например, полипропилена), под пару более тяжелых перчаток или рукавиц с шерстяной или флисовой подкладкой.Наденьте варежки или перчатки, пока руки не остынут, а затем снимите внешнюю пару, когда руки вспотеют.

Рассмотрите возможность покупки кроссовок на половину или на один размер больше, чем обычно, чтобы у вас были толстые термо носки или дополнительная пара обычных носков. И не забудьте шляпу для защиты головы или повязку на голову для защиты ушей. Если очень холодно, закройте лицо шарфом или лыжной маской.

Не забудьте защитное снаряжение и солнцезащитный крем

Если на улице темно, наденьте светоотражающую одежду.А если вы едете на велосипеде, то вам подойдут и фары, и задние фонари. Чтобы устойчиво стоять на ногах, выбирайте обувь с достаточным сцеплением, чтобы не упасть, особенно в ледяной или снежной среде.

Надевайте шлем при катании на лыжах, сноуборде и снегоходах. Рассмотрите возможность использования химических тепловых пакетов для разогрева рук или ног, особенно если у вас есть склонность к холоду пальцев рук и ног или если у вас есть такое заболевание, как болезнь Рейно.

Зимой получить солнечный ожог так же легко, как и летом, тем более, если вы тренируетесь в снегу или на большой высоте.Используйте солнцезащитный крем, который блокирует как лучи UVA, так и UVB, и бальзам для губ с солнцезащитным кремом. Защищайте глаза от снежных и ледяных бликов темными очками или защитными очками.

Пейте много жидкости

Не забывайте о гидратации, это так же важно в холодную погоду, как и в жару. Пейте воду или спортивные напитки до, во время и после тренировки, даже если вы не испытываете сильной жажды.

Вы можете обезвоживаться на морозе из-за потоотделения, дыхания, осушающей силы зимнего ветра и увеличения выработки мочи, но в холодную погоду это может быть труднее заметить.

Собираем все вместе для безопасности в холодную погоду

Эти советы помогут вам безопасно и с удовольствием заниматься спортом при понижении температуры. Внимательно следите за тем, как вы себя чувствуете во время тренировок в холодную погоду, чтобы предотвратить травмы, например обморожения.

Подумайте о сокращении тренировок на свежем воздухе или о полном отказе от них во время экстремальных погодных условий и знайте, когда нужно отправиться домой и разогреться. Кроме того, не забудьте сообщить кому-нибудь свой маршрут упражнений и ожидаемое время возвращения на случай, если что-то пойдет не так.

29 июня 2019 г.,

Показать ссылки

  1. Тренировки в жарких и холодных условиях. Американский колледж спортивной медицины. https://www.acsm.org/read-research/resource-library/resource_detail?id=2b5a55f7-e357-4909-b68f-727a604e3913. Доступ 30 апреля 2019 г.
  2. Предотвратить переохлаждение и обморожение. Центры по контролю и профилактике заболеваний. https://www.cdc.gov/disasters/winter/staysafe/hypothermia.html. Доступ 30 апреля 2019 г.
  3. Bearing the cold — Советы для упражнений в холодную погоду.Национальная ассоциация силы и физической подготовки. https://www.nsca.com/education/articles/tsac-report/bearing-the-coldtips-for-cold-weather-exercise/. Доступ 30 апреля 2019 г.
  4. D’Amato M, et al. Воздействие холода на дыхательные пути и его последствия для здоровья органов дыхания. Клиническая и трансляционная аллергия. 2018; 8:20.
  5. Профилактика травм в зимних видах спорта. Американская академия хирургов-ортопедов. https://orthoinfo.aaos.org/en/staying-healthy/winter-sports-injury-prevention/.По состоянию на 16 мая 2019 г.
  6. Как оставаться активным в холодную погоду. Американская Ассоциация Сердца. https://www.heart.org/en/healthy-living/fitness/getting-active/how-to-stay-active-in-cold-weather. По состоянию на 16 мая 2019 г.
  7. Безопасность велосипеда. Американская академия хирургов-ортопедов. https://orthoinfo.aaos.org/en/staying-healthy/bicycle-safety/. По состоянию на 20 мая 2019 г.
  8. Фадж Дж. Упражнения на холоде: профилактика и лечение переохлаждения и обморожения. Спортивное здоровье.2016; 8: 133.

Узнать больше Подробно

.

Steinel Heat Gun — Как сваривать пластик

Сварка пластика очень похожа на сварку металла в том смысле, что нужно знать, какой вид пластика используется, его температуру плавления и как сделать надлежащее сварное соединение. Помните, что пластиковые сварные швы будут похожи на металлические сварные швы, и что перед тем, как сварка будет завершена, необходимо выполнить процесс шлифовки и отделки.Это лишь краткий обзор сварки пластмасс и содержит только основную информацию, которая может потребоваться для выполнения всех видов сварки и отделки пластмасс.

Введение в сварку пластмасс

Пластмассы, которые можно сваривать, называются «термопластами», что означает, что при нагревании до достаточно высокой температуры они размягчаются и, следовательно, могут свариваться. Наиболее распространенными типами термопластов являются полиэтилен, полипропилен, поливинилхлорид (ПВХ), полиуретан и акрилонитрилбутадиенстирол (АБС).

Сварка горячим воздухом наиболее эффективна, если толщина материала превышает 1/16 дюйма. При хорошем сварном шве соединение будет примерно таким же прочным или прочным, как исходный материал.

Перед тем, как приступить к реальному проекту, необходимо потренироваться на ломе, чтобы получить «ощущение» сварки пластмасс. Сварка пластика требует такой же практики, как и сварка металла.

Основной материал и сварочный стержень

Сварочный стержень должен быть из того же материала, что и материал, который вы пытаетесь сварить.

В некоторых случаях вы можете определить материал, с которым вы работаете, по информации, предоставленной производителем продукта; в других случаях вы этого не сделаете.

Один из методов определения типа пластика — это «Тест на горение». Это достигается путем наблюдения за тем, как он горит, за цветом пламени и запахом дыма. Может потребоваться удалить небольшую полоску материала для проведения испытания на горение.

В следующей таблице представлены описательные характеристики термопластов, подвергнутых «испытанию на горение».”

Нет дыма, синего пламени, запаха воска свечи Полиэтилен (ПЭ)
Нет дыма, оранжевого пламени и запаха Полипропилен (ПП) Черный сажистый дым, висящий в воздухе, сладкий запах Акрилонитрил-бутанадиен-стирол (ABS) Самозатухающий, не воспламеняется Поливинилхлорид (ПВХ) Черный дым, эффект распыления Полиуретан (TPUR)

После того, как вы определили свариваемый материал, вы можете выбрать подходящий сварочный стержень.

Температура сварки

Правильная температура воздушного потока от тепловой пушки очень важна для получения хорошего сварного шва. Слишком сильный или недостаточный нагрев приведет к слабым сварным швам.

Ниже показаны правильные температуры сварки для различных типов термопластов:

Тип пластика Температура сварки
Полипропилен (PP) 575 ° F
Полиэтилен (PE) 550 ° F Акрилонитрил-бутанадиен-стирол (ABS) 500 ° F Поливинилхлорид (ПВХ) 525 ° F Полиуретан (TPUR) 575 ° F

Чтобы проверить выходную температуру, нагрейте выбранный сварочный стержень.Если температура правильная, стержень должен стать липким, а затем очень мягким. Если стержень начинает разжижаться, температура слишком высокая.

Типы сварных швов

Пластиковые сварные швы по внешнему виду очень похожи на металлические сварные, и используются многие из тех же методов сварки. Учтите, что края свариваемых деталей имеют фаску. Это важно для получения гладкого шва. На следующих рисунках показаны различные типы обычных сварных швов.

STEINEL Пластиковые сварочные сопла и аксессуары

07062 — устанавливается на тепловую пушку в качестве основания для 07201 и 07091
07201 — используется, если вы используете жесткий сварочный стержень
07091 — используется, если материал стержня гибкий или жесткий

Регулятор температуры должен быть установлен между 7 и 8 на моделях HL 1802 E и HL 2002 LE.Регулировка температуры на HL 1800 E должна быть установлена ​​между 2 и 3, а на колесике с накатанной головкой HG 2000 E она должна быть установлена ​​между 2 и 3 отметками.

Сварка пластмасс

1. Потренируйтесь с отходами перед тем, как приступить к работе над своим проектом.
2. Установите сварочный наконечник на тепловую пушку.
3. Обрежьте конец пластикового сварочного стержня под углом 60 °. Рекомендуется, чтобы длина сварочного стержня равнялась длине свариваемого соединения.Это предотвратит появление слабого места в сварном шве, где могут быть соединены стержни.
4. Очистите свариваемые детали влажной тканью, а затем вытрите насухо сухой тканью. Затем выровняйте детали в том положении, в котором вы хотите их сварить. Может потребоваться закрепить их на месте.
5. Включите термофен, дайте ему нагреться примерно 30 секунд и установите соответствующую температуру сварки.
6. Удерживая сварочный стержень близко к начальной точке, нагрейте стержень и основной материал до тех пор, пока они не станут липкими.(Стержень начнет размягчаться). Прижмите сварочный стержень к начальной точке на свариваемом стыке под углом 90 °.
7. Продолжайте перемещать тепловую пушку и стержень вдоль соединения, оказывая некоторое давление на стержень, пока он плавится в стыке, и перемещайте тепловую пушку легким движением в виде полумесяца. Продолжайте прикладывать тепло непосредственно к стыку. Двигайтесь с равномерной скоростью и с постоянным давлением поперек сустава. Не растягивайте стержень, так как это создаст слабый участок сварного шва.
8. В конце сварного шва отрежьте стержень ножом или бокорезом. Обязательно дайте сварочному материалу остыть до комнатной температуры перед проверкой прочности сварного шва.

Осторожно: Сварка пластика требует практики. Практика даст вам «почувствовать» правильное давление на стержень, скорость перемещения по сварному шву и то, что нужно искать, чтобы определить прочность сварного шва.

На следующих рисунках показано, как могут выглядеть правильные и неправильные сварные швы:

.

Leave a Comment

Пластиковые окна как разобрать: Страница не найдена — Открой Окно!

Как разобрать пластиковое окно своими руками. Инструкция к применению.

Решение разобрать пластиковое окно похвальное. С этим не должно возникать никаких проблем. Можно воспользоваться услугами профессионалов, но иногда проще решить проблему самим. Главное – понимать, что процесс этот необратимый.

Необходимый набор инструментов

Вам потребуются следующие инструменты:

  • Перчатки;
  • Специальные присоски;
  • Набор с отвёртками;
  • Тонкий шпатель, либо тонкий нож.

Всегда помните о технике безопасности. Это как в анекдоте: “У фрезеровщика с тремя пальцами есть два очень смешных случая из жизни…”. Поэтому перед началом работ нужно позаботиться о защите рук.

Для этого нужно надеть плотные перчатки, которые сохранят ваши руки от возможных порезов. Разбор окна начинается со снятия створки. Последовательность действий выглядит следующим образом:

  • Створка открывается в поворотное, а не в откидное состояние.
  • Вынимается стержень. Это надо делать аккуратно, стараясь не допустить дополнительных повреждений.
  • Надо следить за удержанием стеклопакета. Он тяжёлый, и сил одного человека может не хватить.
  • Створку надо поставить так, чтобы с ней было удобнее работать.
  • Главный совет – избегайте перекосов, чтобы потом не возникало проблем.

Как быть со штапиками?

Они вынимаются на следующем этапе после того, как выполняются действия, описанные ранее. Если окно не вытащить из рамы, то у владельцев не будет чёткого представления о том, как проводится сама процедура разбора.

Тонкий шпатель или нож станут незаменимыми помощниками.

Инструменты просовываются в щель между рамой и самим штапиком. Это необходимо для того, чтобы деталь вышла из паза. Надо следить за тем, чтобы инструменты находились ровно посередине. Их расположение возле углов недопустимо. Рекомендуется выбирать штапики с максимальной длиной.

Штапик – это гибкая, достаточно упругая деталь. Она может выскочить вместе с уплотнителем из паза посередине рамы. Его надо вытащить из углов, с максимальной осторожностью. Не надо прикладывать к этому действию дополнительную силу. После этого работа будет идти легче. Все остальные детали вынимаются, начиная со свободного конца. Отдельное внимание – на уплотнители, они могут выпасть из пазов штапиков, либо оказаться не приклеенными.

Вынимаем стеклопакет

Стеклопакет – самая сложная деталь для тех, кто занимается разбором пластиковых окон. Хорошо, если под руками есть набор с присосками из резины. Надо помнить о большом весе этой конструкции. Её необходимо удерживать в нормальном положении. Эта часть работы требует осторожности.

  • Сперва требуется вытащить вставки, которые используются для закрепления.
  • В освободившуюся щель просовывается нож. Конструкцию надо попытаться просто сорвать с места.
  • Допустима ситуация, когда деталь удерживается герметиком.
  • При вытаскивании придерживаются направления пазов в раме.

Стеклопакет сам по себе точно входит в размеры паза. Если есть перекос, то дальнейшая обработка вообще становится невозможной. Что касается рамы, то без стеклопакета она обладает небольшим весом. Если не пришлось прикладывать слишком много усилий, и если не возникло перекосов – можно продолжать.

Пробуем снять фурнитуру

  1. Первый шаг – снятие оконной ручки. Её требуется вытащить прямо из замка.
  2. В торце рамы располагается металлическая планка, которую так же необходимо освободить из своего места. Для крепления в данном случае используются самонарезные шурупы.
  3. Чтобы не открутить саму фурнитуру, надо понимать, где и какие шурупы находятся. Их легко различить по головкам. У разных производителей разное количество деталей.
  4. Если всё было откручено правильно, то рамка начинает свободно двигаться в пазу.

Конструкция фурнитуры состоит из множества деталей. Среди них есть тяги. Их требуется просто отсоединить, не надо пытаться сделать что-то силой. С другой стороны действия осуществляются в той же последовательности, что и в первой.

Дополнительные рекомендации

Эти советы помогут подготовиться перед тем, как начинать сам процесс.

  • Рекомендуется составить предварительный план, где будут описаны примерные действия работы. Надо убедиться, что для выполнения демонтажа под руками есть все необходимые инструменты.
  • Последовательность выполняемых действий надо записывать буквально на каждом этапе. Это особенно актуально для тех, кто делает большие перерывы в работе. А потом не может вспомнить обратный порядок, чтобы всё собрать.
  • Предварительно надо позаботиться о безопасности. Хлопчатобумажные перчатки обеспечат дополнительную защиту рук.
  • Необходимо отдельно подумать о шумо- и гидроизоляции стыков после выполнения ремонтных работ. Клеящие составы и герметики станут в этом плане незаменимыми помощниками.

Конструкция пластиковых окон

Лучше заранее изучить особенности изделия, это позволит лучше разобраться в том, что и как делать. И само окно с меньшей вероятностью получит дополнительные повреждения. Обязательный элемент любого окна – это створки. Конструкции могут быть глухими. Тогда их невозможно открыть.

В стандартных конструкциях обязательно присутствуют следующие детали:

  1. Фурнитура. Она отвечает за движение остальных элементов.
  2. Штапики. Нужны для закрепления окна в рамке.
  3. Импост. Выполняет функцию своеобразного разделителя. Благодаря чему окно может иметь сразу несколько секций.
  4. Створка. Так называют часть, которая открывается.
  5. Рама. Она крепится к стенам зданий и требуется для прочной фиксации стеклопакета.

Рама и её распил

Пропилы делаются в случае необходимости только в некоторых местах, с помощью обычной пилы. Для этого можно воспользоваться болгаркой, у которой есть круг резки по бетону. Но такая работа отличается большим количеством дыма.

Для решения данного вопроса не подходят обычные круги, которыми обрабатывают металл. Велика вероятность, что его заклинит, даже разорвёт. Диск для дерева тоже не является подходящим вариантом.

Снимаем отлив

При съеме отлива нужно быть предельно аккуратными, чтобы другие детали не были повреждены. На сам отлив надо применить дополнительную силу, чтобы его снять. Его просто отрывают от поверхности и проёма. Конструкция отсоединяется и от герметика, который используется для закрепления.

Чаще всего эту функцию выполняют разновидности монтажной пены. Если закрепление предполагает использование болтов или саморезов, необходимо сначала вытащить именно их. Только после этого применяют грубую силу для остальной конструкции.

Рекомендации по работе с подоконником

Снятие старых подоконников – процесс, который может проходить по-разному в зависимости от того, из каких материалов изготовлены основы. В комплекте к пластиковым окнам обычно идут такие же отливы и подоконники. Поскольку ПВХ материал не лишён своих преимуществ:

  • Простой уход и очистка.
  • Устойчивость к воздействию солнечных лучей.
  • Самозатухащие свойства. Материал не поддерживает горение.
  • Долгий срок службы, который доходит до 20 лет при правильной эксплуатации.
  • Маленький вес.

Если подоконник деревянный, то его надпиливают в нескольких местах. Для чего берут ножовки по дереву. Затем просто вынимают, с помощью лома, либо применяют грубую силу.

В случае использования бетона конструкцию разбивают на куски, применяя несколько инструментов:

  1. Перфоратор.
  2. Отбойник, выставленный на режим отбойника.
  3. Ручной труд. В данном случае помощниками становятся лом или зубило, молоток.

Самым быстрым способом станет тот, где предполагается использование болгарки, снабжённой специальным кругом для обработки бетона. Главное – помнить о том, что в этом случае не избежать образования пыли в больших количествах.

После каждого рабочего цикла надо сметать с поверхности мусор, образовавшийся ранее. При работе с болгарками не стоит забывать о безопасности и соответствующих приспособлениях для её обеспечения:

  • Респиратор для защиты дыхательных путей.
  • Защитные очки, у которых есть поликарбонатное стекло, стойкое к любым повреждениям механического типа.
  • Строительные перчатки.

Часто бывает так, что состояние бетонных подоконников полностью устраивает владельцев. И нет желания заниматься заменой. Смена подоконника вообще не всегда сопровождает демонтаж старых окон, изготовленных из пластика. Но надо помнить о том, что, как материалы, пластик и бетон практически не сочетаются. И у этого есть свои причины:

  • По сравнению с бетоном, теплоёмкость у пластиковых деталей гораздо больше. Они намного теплее, из-за чего получается конденсат.
  • Старый подоконник и новое окно могут привести к образованию зазоров между конструкциями. Даже полная заделка на начальном этапе потом не избавит от образования трещин полностью.

Подоконники из бетона часто покрывают обычной плиткой, чтобы избавиться от проблемы. Мозаика из керамики станет отличным украшением для тех, кого заботит внешний вид. Допустимо одновременное использование нескольких оттенков. Неплохое дополнение – декоративное стекло.

О финишных работах

Строительные работы не обходятся без образования большого количества мусора. Особенно, если используются инструменты вроде болгарки. Мелкие частицы пыли могут просто въедаться в поверхность мебели. Потому рекомендуется каждое действие сопровождать полной очисткой помещений от любых загрязнений. Веник поможет справиться с частицами большого размера. Сапожный нож и стамеска удалят монтажную пену.

Если рама была установлена на бетонной или каменной поверхности, то эту поверхность надо ошкурить, зачистить от любых неровностей.

Защитные плёнки из плотного полиэтилена остаются до тех пор, пока новое окно не заменит полностью старую конструкцию.

Советы по демонтажу стеклопакета

Необязательно менять створку целиком, даже если стекло оказалось повреждённым. Продавцам неинтересно продавать только стеклопакеты. Но отдельная замена в принципе возможна.

Кроме того, иногда покупателям хочется заменить именно саму деталь на другую, обладающую лучшими свойствами в плане эксплуатации.

Этапы работ можно условно разделить на следующие действия:

  1. С оконной створки сначала снимаются штапики. При этом в повреждённые щели одновременно вставляются прокладки из пластика, либо любого другого материала под рукой. Сначала надо избавиться от длинных боковых штапиков. Затем переходят к короткому нижнему, на последнем этапе – к верхнему. Соблюдение этой последовательности защитить от преждевременной порчи стекла.
  2. Маркером отмечаются места, где штапики были закреплены ранее. Тогда не возникнет проблем с тем, чтобы потом вернуть их на место.
  3. Стеклопакет нужно вынуть из стекла. Лучше всего позвать помощника, который поможет поддержать изделие.
  4. Новый стеклопакет ставится на прежнее место. После чего фиксируется положение конструкции.
  5. После переходят к установке штапиков, используя обратную последовательность. Первым идёт верхний, потом – тот, что внизу. Заканчивают работу боковыми деталями. Штапики нужны для того, чтобы обеспечить должный уровень звукоизоляции. Потому в дальнейшем не требуется дополнительно заниматься герметизацией.

Заключение

Если требуется дополнительно сверлить отверстие для проводов, то решение зависит от габаритов самих отверстий. Если нужно стандартное отверстие, в шесть миллиметров, то сложностей с сохранением прочности возникнуть не должно.

Ситуацию легко исправить, если потом необходимость в кабеле отпадёт. Можно просто заклеить дырку скотчем, с обеих сторон. Главное – использовать как можно большие по диаметру и мощные свёрла. Ведь обычно конструкции имеют дополнительное армирование.

Но стоит лишний раз задуматься о том, чтобы воспользоваться помощью профессиональных мастеров, хотя бы в части выполняемых работ. Полностью самим можно действовать только в том случае, если других вариантов не предполагается из-за сложившейся финансовой ситуации. Здесь нет ничего сложного, если следовать указанным инструкциям. И уделять внимание даже моментам, которые кажутся незначительными.

Как разобрать пластиковое окно | Окно у дома

Вы никогда не задумывались, что установленные раз и навсегда пластиковые окна в вашей квартире – не такие уж и вечные? Оказывается, различные механизмы окна нуждаются в тщательном уходе и своевременной замене, которая требует частичной разборки окна.

Однако не спешите хвататься за инструменты! Помните, что прибегать к данным действиям необходимо лишь в том случае, если вы твёрдо уверены в наличии проблемы в работе вашего окна. Также вы должны понимать, что вес оконной конструкции значительный, следовательно, при разборке окна вам нужно действовать аккуратно и очень осторожно!

Прежде чем приступать к разборке окна, рекомендуется тщательно обдумать своё решение (посмотрите видеофрагменты, представленные ниже и решите, сможете ли вы проделать аналогичную последовательность действий самостоятельно), а также адекватно оценить свои силы и способность обратно собрать пластиковое окно. Согласитесь, никому не хочется в итоге нарушить функциональность окна, заполучив в результате своей же деятельности на стеклопакете трещины или царапины на профиле, оторванные планки и т. п.

Несмотря на многообразие пластиковых окон, нижеизложенный принцип разбора окна подойдёт для любой модели.

Итак, чем необходимо запастись перед тем, как разобрать пластиковое окно? Понадобятся инструменты:

  • отвёртка;
  • острый нож;
  • стамеска;
  • шпатель;
  • резиновые присоски;
  • хлопчатобумажные перчатки.

Процесс снятия створки окна.

Приступая к разбору окна, необходимо снять нужную створку. Сделать это одному достаточно трудно, так что неплохо бы иметь напарника. Чтобы снять створку, нужно добраться до металлического стержня, который прикрыт пластиковой крышкой (снять её нетрудно). Вынув стержень, отложите его в сторону.

Если герметизация окна не нарушена, штапики, удерживающие стеклопакет, трогать не стоит. Ну а если из окна «дует», аккуратно выньте штапики при помощи ножа, стамески или шпателя, просунув выбранный вами инструмент между штапиком и створкой. Этот элемент окна очень легко повредить, так что необходимо работать инструментами очень осторожно. Помните, что повреждённые во время разборки окна из пластика элементы замене не подлежат! Сначала удаляют боковые и самые длинные шпатики, после чего снимается нижний, и только в самом конце – верхний.

Разбор оконных штапиков.

Как же происходит удаление штапиков? Необходимо вставить нож в паз между самим штапиком и оконной рамой и поступательными движениями, слегка поворачивая инструмент по часовой стрелке, двигаться по периметру всего штапика снизу вверх.

Осуществлять данные движения надо до выхода пазовой части этой детали из оконного профиля. После этого штапик вынимается руками и откладывается в сторону. При помощи резиновой присоски, зафиксированной на стеклопакете, снимите его, удерживая его на присоске. Если же резиновых присосок вы не нашли, вынимайте стеклопакет руками, предварительно надев на них хлопчатобумажные перчатки.

[tip]Важно! Вынимать стеклопакет стоит только после того, как вы вынули последний штапик, во избежание повреждений.[/tip]

Следующим этапом является снятие фурнитуры пластикового окна. Этот этап не потребует от вас значительных усилий. Однако предварительно стоит запастись полиэтиленовым пакетом, в который будет удобно складывать мелкие составляющие окна. Отвинтите поворотную оконную ручку (это первое, что легко снимается), вывинтите все саморезы.

При помощи отвёртки отсоедините все детали, которые выступают в роли запирающих механизмов. Помните, что некоторые составляющие прикрыты пластиковыми накладками, которые нужно будет приподнять. Также постарайтесь раскладывать или записывать все извлечённые вами детали окна в том порядке, в котором они были вынуты. Это поможет вам избежать путаницы при обратной сборке окна.

Демонтаж фурнитуры.

Последним этапом разборки окна является демонтаж стеклопакетов, который состоит из двух или трёх стёкол, склеенных между собой специальным герметиком. Этот шаг требует особого внимания и усилий.

Итак, сначала необходимо убрать распорки, которые удерживают стеклопакет в створке. Чтобы извлечь стеклопакет, нужно освободить распирающую прокладку, на которой собственно находится сам пакет. Производится эта процедура обычным ножом.

Процесс снятия стеклопакета.

Нужно вставить нож или металлическую лопатку в зазор между стеклопакетом и оконной створкой, а затем отжать пакет. При помощи этого же ножа выньте стеклопакет.

Для окончательного разбора стеклопакета ножом аккуратно удалите все слои герметика, двигаясь один за другим, дойдя до металлической рамки. Нож необходимо использовать осторожно, иначе вы сможете повредить стекло.

Несмотря на, казалось бы, простой принцип разбора пластиковых окон, заниматься этим самостоятельно не рекомендуется по ряду причин. Дело в том, что на предприятии при сборке оконных блоков используются специальные герметики и клеящие составы для обеспечения шумоизоляции. А совершить сборку самостоятельно и качественно, даже если разборка окна не вызвала у вас особых затруднений практически невозможно.


 

Как разобрать пластиковое окно, стеклопакет, ручку: своими руками

Необходимость в разборе пластикового окна у всех разная. Кто-то хочет сэкономить на демонтаже при замене стеклопакетов, у кого-то нарушена герметичность и требует замены одна из деталей или просто пришло время переставить режим окна. В интернете масса информации и видео как разобрать пластиковое окно, не так уж это и сложно, но без общих знаний из чего состоит окно и как выглядит отвертка, будет трудно. Но ничего невозможного нет!

В первую очередь нужно подготовить инструмент.

Для работы понадобится:

  • крестовая и плоская отвертки;
  • стамеска или шпатель;
  • плоскогубцы;
  • нож;
  • присоски;
  • тканевые перчатки.

Как разобрать пластиковое окно своими руками

Приступая к работе, нужно разбираться из чего состоит пластиковое окно, так как это сложная система отличается от старых деревянных окон.

Основой окна ПВХ является металлическая рама, довольно тяжелая, это нужно учитывать при демонтаже. Рама, как каркас, держит стеклопакет и всю защитную и декоративную фурнитуру. В состав стеклопакета входит несколько стекол, плотно прилегающих друг к другу и соединенных специальным герметиком.

Вся работа по разбору пластикового окна делится на 4 этапа:

  1. Снятие оконных створок,
  2. Удаление штапиков и извлечение стеклопакетов,
  3. Демонтаж ручек и другой фурнитуры,
  4. Извлечение оконной рамы.

На схеме показано устройство пластиковых окон

Как снять оконную створку

Для начала, нужно плотно закрыть створку и ручку опустить вертикально вниз. С помощью плоской отвертки, необходимо снять защитные короба с нижней и верхней петли. На верхней петле нужно обнаружить штырь и хорошо надавить на него.

Под давлением штырь опустится, и будет виден в нижней части петли, если штырь не сдвинулся с места, то нужно несколько раз ударить по нему резиновым молотком и штырь опустится. Плоскогубцами нужно аккуратно захватить штырь и вытянуть его. Таким образом, створка снята с верхней петли.

Далее дверцу нужно открыть, повернув ручку в горизонтальное положение и приподнять створку так, чтобы она освободилась от нижней петли.

Как извлечь стеклопакет

Для извлечения стеклопакета нужно отсоединить 4 штапика с каждой стороны рамы. Для этого, с помощью стамески или шпателя, надо с усилием поддеть штапик так, чтобы он вышел из паза. Как только будет слышен щелчок, штапик легко снимется, так как уже находится вне крепежного механизма.

Специалисты рекомендуют, разъединить сначала вертикальные штапики, а потом горизонтальные. Если планируется их дальнейшее использование, то лучше штапики подписать и последствие установить на свое место.

Как только защитные штапики сняты, можно извлекать стеклопакет. Для удобства используют присоски, но если их нет, то нужен помощник в тканевых перчатках, который подстрахует и поможет безопасно вынуть евроокно из рамы.

Этот процесс нужно делать медленно и аккуратно, дабы не допустить поломки рамы или скола на стекле.

Как разобрать стеклопакет

Разбирают стеклопакет обычно, в случае если по одному из слоев стекол пошла трещина или нарушена герметичность между слоями.

Для этого нужно положить стеклопакет на ровную горизонтальную поверхность, и с помощью острого ножа необходимо сделать прорез в герметике между стеклами и металлической рамой. Затем взявшись двумя руками за нож нужно прорезать герметик по всему периметру. Далее осторожно вынимается стекло из рамки. Со стекла и рамки нужно счистить старый герметик.

Дальше при необходимости, можно менять поврежденное стекло. Для этого аккуратно, одно стекло заменяется другим стекольным полотном соответствующего размера. Перед установкой, стекло в стеклопакет его необходимо помыть и вытереть не сухо, в противном случае вся пыль окажется внутри стеклопакета и отмыть ее не будет возможности.

Затем необходимо надеть поверх полотен очищенную и обезжиренную металлическую рамку и возобновить герметичность бутиловой лентой или двусторонним скотчем. Поверх рамки нужно будет пройтись вторым слоем герметика, после этого герметик должен высохнуть и стеклопакет готов к установке.

Как разобрать ручку от пластикового окна

Одной из причин снятия ручки с профиля окна ПВХ является ее выход из строя, в таком случае нужно приобрести новую деталь и заменить ее. Но если ручку просто «заклинило» или она шатается, можно обойтись и без замены.

Для разблокировки ручки достаточно, на внутренней ее стороне нащупать клавишу или алюминиевую пластину и крепко прижать ее к резиновой прокладке. Этот метод подойдет лишь когда дверца находится в вертикальном положении, если нет, то разблокировать ручку не удастся.

Если ручка болтается и плохо срабатывает, можно попробовать подтянуть крепежные болты, тем самым закрепить ручку в правильном положении.

Но если принято решение заменить ручку, то это происходит в несколько этапов:

  1. Пластиковую декоративную заглушку нужно аккуратно приподнять и повернуть так, чтобы открыть доступ к крепежным болтам.
  2. Винтовой отверткой нужно открутить болты против часовой стрелки, если болты плотно «засели» или заржавели, можно воспользоваться молотком и постучать по отвертке, вставленной в шляпку болта.
  3. Выкрутив болты нужно снять ручку, с усилием потянув на себя. Если ручка не поддается необходимо постучать по ней молоточком.
  4. Сняв ручку, визуально можно определить поломку. Если износился внутренний металлический пруток (штифт), то его следует заменить, но если он не имеет видимых повреждений, то его необходимо вставить в гнездо и прикрутить ручку. В том случае если ручка не подлежит ремонту, то необходимо установить новый механизм в обратной последовательности.

Как извлечь оконную раму

Снятие рамы самый грязный и трудоемкий процесс. Прежде чем вытащить раму следует добраться до крепежей и монтажного шва.

Для начала необходимо отсоединить водоотлив, он обычно крепится 3-4 саморезами, их необходимо открутить отверткой или шуруповертом. Нужно удалить пластиковые откосы и подоконник. Снимая подоконник, который посажен на монтажную пену, придется приложить усилие, сначала хорошенько надавить на него, а затем «вырвать», резким движением к себе.

Отштукатуренные откосы придется долбить зубилом, пока не появится свободный доступ к засохшей монтажной пене, так как эта работа очень пыльная, следует застелить все поверхности клеенкой или плотной тканью.

В раме, свободной от створок и стеклопакетов, необходимо выкрутить крепежные анкерные боты, для этого достаточно воспользоваться крестовой отверткой и движением против часовой стрелки освободить профили от крепления.

После того как основные крепежи удалены, оконная рама держится в оконном проеме лишь на застывшей пене, эту пену необходимо по периметру прорезать. Обычного ножа тут будет недостаточно, так как пена очень крепкая и с ножом процесс будет длительным. Острым ножом или стамеской лишь делается отверстие, а затем ножовкой по дереву пропиливается весь монтажный шов вокруг рамы.

После рама свободно вынимается из оконного проема и может быть использована повторно. Если рама планируется к утилизации, то ножовкой по металлу можно распилить профили на куски.

Вопросы, возникающие при разборе окна

Нужно ли менять резиновую прокладку и как это сделать?

Резиновая прокладка или уплотнитель рассыхаются, и теряют свои свойства, в таком случае его необходимо заменить. Так как уплотнитель лишь прокладывается в специальную борозду, и больше ничем не закреплен, вытащить его не составит труда, достаточно поддеть отверткой или ножом и вытащить.

Разрешается ли просверливать оконную раму, для прокладки кабеля?

Рама для пластиковых окон достаточно прочная, так как выполнена из профиля и армированной металлической полосы,  и небольшое отверстие в 5 – 6 мм никак не скажется на ее функциональности. При сверлении отверстия не стоит использовать перфорацию, так как из-за вибрации могут потрескаться стекла.

А отверстие после прокладки кабеля стоит замазать герметиком, чтобы в щель не проходил холодный воздух.

Как заделать щели между оконной рамой и подоконником?

В процессе эксплуатации заделанный монтажный шов может трескаться, и появляются щели, из которых холод поступает в квартиру. Самым простым и эффективным средством в данном случае будет замазать щели акриловым водоотталкивающим герметиком.

Сколько весит стеклопакет и можно ли в одиночку его демонтировать?

Вес стеклопакета зависит от количества стекольных полотен в нем (бывают двух, трех, пятислойные) и от размеров самого металлопластикового окна. Вес может колебаться от 10 до  20 кг, поэтому для самостоятельного демонтажа нужна достойная физическая подготовка и резиновые присоски или  работы придется проводить с помощником.

Вывод

Разобрать оконный блок самостоятельно вполне реально, но перед началом работ нужно изучить инструкцию и оценить свои силы, так как стекло и пластик это хрупкий материал и сэкономив на работе, можно получить дополнительные расходы, при неосторожным обращением с ним.

Понравилась статья? Расскажите друзьям:

Как разобрать пластиковое окно своими руками: 6 часто задаваемых вопросов

MesterulManole

11075
0
3

Разобрать окно придется перед его установкой или для ремонта

Приветствую. В этот раз вы узнаете о том, как разобрать пластиковое окно своими руками, используя инструменты, доступные в домашнем хозяйстве. Статья будет интересна читателям, которые хотят иметь представление о конструкции окон, и о порядке их разборки и сборки своими руками.

Общие сведения о конструкции стеклопакетов в ПВХ профиле

На схеме показано устройство пластиковых окон

Стандартное пластиковое окно, установленное в большинстве квартир или загородных домов, имеет строение, состоящее из следующих элементов:

  • Стеклопакет — несколько стекол, объединенных в герметичные камеры, заполненные обычным воздухом или специальным газом;
  • Створка – подвижная распашная или откидная часть окна, в которой установлен стеклопакет и которая, при помощи фурнитуры, закреплена на раме;
  • Импост — вертикальная или горизонтальная перемычка в раме, которая делит оконную конструкцию на две или более частей, изготавливается из ПВХ профиля, армированного внутренней металлоконструкцией;
  • Штульп – разновидность импоста, но крепится не на раме, а на одной из двух совмещенных распашных створок;
  • Рама – конструкция, собранная из ПВХ профиля, в которую вставляются глухие стеклопакеты и/или навешиваются подвижные створки;

Схема расположения петель и запорной фурнитуры

  • Фурнитура — все металлические и неметаллические детали, обеспечивающие подвижность створок и возможность эксплуатации всего окна;
  • Штапик – специальная пластиковая планка с продольной защелкой, предназначенная для фиксации стеклопакета по периметру створки;
  • Резиновый или полимерный уплотнитель – эластичная упругая полоса, которая фиксируется по периметру проема в раме и обеспечивает герметичность притвора створки к раме.

Демонтаж створок

О том, как самому разобрать окно, начну с описания демонтажа створки. Современные пластиковые стеклопакеты собраны с минимальным количеством щелей и зазоров, а потому складывается впечатление, что добраться до петель и выполнить демонтаж непросто.

На самом деле, ничего сложного в этом нет:

  • Прежде всего, полностью закрываем створку, опуская рукоятку полностью вниз;

Демонтаж пластикового кожуха на нижней петле

  • Затем концом плоской отвертки или аналогичным предметом поддеваем пластиковый кожух на нижней петле, поднимаем его вверх и полностью снимаем;

Так снимается кожух с верхней петли

  • Поддеваем кожух на верхней петле, как это показано на фото, также аккуратно снимаем;

При демонтаже небольших пластиковых деталей не следует прилагать чрезмерные усилия, чтобы ничего не сломалось.

Паз, за который можно уцепиться и вытащить штифт

  • Плоской отвёрткой вытягиваем штифт в верхней петле;

Иногда паз, за который можно зацепиться, внизу петли не заметен. В этом случае, отверткой нужно сначала нажать на штифт сверху, а уже затем его пробовать зацепить и вытянуть снизу. Если окна установлены давно и штифт выходит сложно, рекомендую сверху в зазор брызнуть ВД-40 и уже через пару минут стержень подастся почти без труда.

На фото тот самый фиксатор, который нужно выкрутить

  • На нижней петле находим фиксатор и выкручиваем его специальным ключом или подобранным по размеру обычным шестигранником;
  • После этого, придерживая одной рукой створку, другой рукой поднимаем ручку вверх в положение «открыто» и тянем на себя створку;

Створка освобождена и ее можно полностью снять

  • Если все перечисленные раннее пункты были выполнены правильно, створка снимется.

Монтаж створки на место выполняем в обратном порядке, а именно, опускаем ручку в положение закрыто. В нижнюю петлю вкручиваем фиксатор, а в верхнюю петлю вставляем до упора штифт.

Приподняв створку можно отцентровать отверстие под штифт в этом месте

Чтобы верхняя петля встала в исходное положение, возможно, придётся приложить усилие и слегка приподнять створку со стороны импоста. Одеваем на петли кожухи, и на этом сборку можно считать оконченной.

Проверка прилегания створки: нужно просто открыть и закрыть окно, и если нет никаких заеданий, то все в порядке.

Как отрегулировать установленную створку в разных плоскостях

Схема, в соответствии с которой выполняется настройка пластиковых окон

На предложенной схеме показаны основные элементы, отвечающие за регулировку положения створки в вертикальной и в горизонтальной плоскости. Рассмотрим подробнее, как выполняется настройка своими руками.

Сразу же отмечу то, что есть несколько разновидностей фурнитуры, которые отличает качество изготовления, марка и цена. Но, несмотря на некоторые отличия фурнитуры, принцип работы, а значит и принцип регулировки окон одинаков.

Допустим, вы повесили на раму створку, опустили ручку в положение «закрыто», но, в то же время замечаете, что по периметру сквозит. Причина заключается в слабом прижиме створки к раме.

Что и как подтянуть чтобы не дуло? Тут даже не нужна диагностика проблемы, просто смотрим на торец створки и видим цапфы — небольшие цилиндры, которые движутся при повороте рукоятки вверх и вниз, тем самым задвигаясь за ответную планку.

Регулировка цапфы шестигранником

  • Для регулировки цапфы, в большинстве фурнитур используется шестигранник на 4 мм. Прокручивая эксцентрик по часовой стрелке, прижим ослабляем и, наоборот, если крутим против — то усиливаем. Использовать такую регулировку прижима створки рекомендуется при смене сезонов;
  • Регулировка в вертикальной плоскости выполняется с нижней петли, так как на верхней — просто штифт, по которому вверх-вниз ходит петля;
  • В верхнем торце нижней петли есть винт эпод шестигранник на 4 мм. Если крутить винт по часовой стрелке, створка поднимается, если против — опускается. Предел регулировки составляет 2,5 мм в обе стороны, чего вполне достаточно, чтобы устранить провисание створки;
  • Регулировка в горизонтальной плоскости выполняется одновременным вращением боковых винтов на верхней и нижней петле. Если крутить винт только на одной петле, створка перекосится относительно рамы.

Теперь, когда мы рассмотрели наиболее распространенные неисправности пластиковых окон и их устранение, предлагаю ознакомиться с инструкцией выполнения расстекловки.

Как демонтировать стеклопакет

Стеклопакет прочно и надёжно удерживается в раме с помощью штапика. Таким образом, при демонтаже достаточно снять штапик и вытянуть на себя остекление.

Зачем может потребоваться демонтаж стекла? Особенность современных стеклопакетов в том, что при повреждении их меняют целиком, то есть, единым блоком. А потому снять остекление может понадобиться в том случае, если оно треснуло или вообще стекло разбито.

Инструкция демонтажа остекления следующая:

  • Если остекление снимаем со створки, то сначала снимаем створку и укладываем стоя, оперев о стену;
  • Если демонтаж выполняется на глухой части окна, просто освобождаем подоконник от посторонних вещей;

Нож вставляется в зазор между профилем и штапиком

  • Вставляем острый край ножа в микрозазор по периметру штапика и, аккуратно нанося несильные удары по обратной части ножа, вдавливаем его на глубину 1-1,5 см;
  • Далее, проворачиваем лезвие ножа в сторону остекления, как бы подковыривая штапик;

Когда выполняется разборка своими руками, не забываем маркировать снятые штапики, чтобы их было проще установить назад

  • После того, как зазор расширится, продвигаем нож дальше и повторяем аналогичную процедуру по всей длине штапика;

Если нет специальных присосок, расстекловка выполняется в прорезиненных перчатках, которыми несложно удержать стекло

  • После того, как штапик по всему периметру снят, аккуратно, с внешней стороны, надавливаем на стекло, так, чтобы оно вошло внутрь, где его, в это время, должен принимать другой монтажник;

Хочу обратить ваше внимание на то, что демонтаж и монтаж остекления следует выполнять вдвоем, так как вес стеклопакета большой, и работать с такой конституцией в одиночку будет как минимум непросто.

Монтаж стекла выполняется в обратном порядке, то есть:

  • Устанавливаем блок остекления на изначальное место, оставляя штатные подкладки в первоначальном положении;

Пример того, как собрать самому окно, не имея прорезиненного молотка

  • Сначала прикладываем верхний штапик, прижимаем его, а затем вбиваем на посадочное место;

Устанавливаем верхний штапик в первую очередь не просто так, ведь таким образом можно зафиксировать стекло, и затем, не удерживая его, продолжать монтаж в одиночку.

Установка бокового штапика на подвешенной створке

  • Устанавливаем и вбиваем боковые и нижние фрагменты штапика.

Возможно, в домашнем хозяйстве нет специального прорезиненного молотка для монтажа штапика. Не беда, ведь обычный-то молоток есть. Просто разверните его деревянной рукояткой вперед и наносите несильные удары по пластиковому штапику.

Ответы на часто задаваемые вопросы

  • Как снять резиновый уплотнитель?

Уплотнитель довольно-таки просто вытягивается из паза. Для этого нужно поддеть конец шнура и аккуратно вытянуть его полностью по всему периметру. Устанавливаем уплотнитель на место в обратном порядке. От угла вставляем шнур в паз и, вдавливая, устанавливаем его по всему периметру.

Пример того, как соединить между собой пластиковый профиль и резиновый уплотнитель

Рекомендую для замены уплотнителя приобретать ремкомплект с таким же шнуром, как тот, которой вы демонтировали со своего окна. Для этого, выбирая новый шнур, возьмите с собой кусок старого.

  • Можно ли сверлить профиль, и как просверлить под кабель?

Стандартный телевизионный коаксиальный кабель имеет диаметр 6 мм. Уверен, что отверстие с диаметром 6 мм никак не скажется на прочности оконной конструкции. Даже если со временем необходимость в кабеле отпадёт, отверстие с обеих сторон можно будет заклеить куском скотча или вставить пластиковые заглушки, которые повсеместно используются при сборке мебели.

Учитывая то, что рама состоит из ПВХ профиля, армированного металлической полосой, при сверлении рекомендую использовать острые сверла по металлу и мощную дрель. Сверлим отверстие в раме в режиме обычного сверления без перфорации, чтобы не повредить стекло.

На рисунке показана петля для стока воды вдоль стены

Хочу обратить ваше внимание на необходимость выполнить петлю из кабеля на подходе к окну. Если не сделать петлю, как на рисунке, появятся серьезные проблемы , так как дождевая вода будет затекать прямо в раму.

  • Что делать если заело пластиковое окно?

На фото показано как одной рукой тянуть ручку, а другой рукой отводить створку от рамы

Если закрытое окно заблокировалось, и ручка не опускается и не поднимается полностью, поступаем следующим образом:оттягиваем верхний край створки рядом с петлёй на себя и, при этом, стараемся поднять ручку в положение открыто. Как правило, разблокировать фурнитуру получается с первого раза.

  • В чем причина заедания фурнитуры?

Еще один способ регулировки цапфы

Ранее описанный случай чаще всего бывает спровоцирован перетянутой цапфой. То есть, чтобы не было заеданий, разверните цапфу в летний режим, чтобы примыкание к ответной планке было минимальным.

Так или иначе, для предупреждения заеданий фурнитуры, рекомендую на подвижные детали раз в сезон наносить жидкость ВД-40, которая работает как смазочный материал и как нейтрализатор ржавчины.

  • Что делать, если от окна дует и зимой на стекле в большом количестве появляется конденсат?

Разница температур за счет плохого прижима створки — одна из причин того, почему текут окна

Такие симптомы говорят о том, что нужно усилить прижим цапфы, провернув ее вокруг своей оси. Если цапфа уже установлена на максимальный прижим, рекомендую обратить внимание на состояние уплотнителя.

Возможно вам потребуется обезжирить или вообще заменить резиновый шнур, если он износился и не обеспечивает оптимальной герметичности.

  • Чем замазать щели между откосами и рамой?

Пример того, как сделать своими руками аккуратный закрытый шов по периметру всей рамы

Для заполнения таких щелей рекомендую использовать специальный акриловый герметик или багетный клей. И то, и другое средство белого цвета, хорошо заполняет зазоры и просто наносится из специальной тубы.

Вывод

Теперь вы знаете, как разобрать и как настроить пластиковые окна. Уверен, что предложенные инструкции будут вам полезны при эксплуатации остекления в квартире или загородном доме.

Обязательно посмотрите видео в этой статье, а если остались какие-либо вопросы, задавайте их в своих комментариях.

Понравилась статья? Подписывайтесь на наш канал Яндекс.Дзен

27 ноября 2016г.

Если вы хотите выразить благодарность, добавить уточнение или возражение, что-то спросить у автора — добавьте комментарий или скажите спасибо!

Самостоятельный демонтаж пластиковых окон с экономией средств

Иногда возникает вопрос, как разобрать пластиковое окно своими руками. Это действие может потребоваться при замене старых окон на новые, а также в том случае, если нужно заменить или отремонтировать один из элементов конструкции. Необязательно платить деньги за ту работу, которую можно выполнить самостоятельно, затратив немного усилий и около двух часов времени.

к содержанию ↑

Конструкция пластиковых окон

 

Для того чтобы знать, как разобрать пластиковое окно, нужно сначала изучить его конструкцию. Это позволит выполнить работу максимально быстро и безопасно для самого изделия. Окна обычно имеют створки; бывают и глухие конструкции, они не открываются.

Стандартная конструкция состоит из следующих элементов:

  • Рама фиксирует стеклопакет, крепится к стенам здания.
  • Створка: эта часть окна способна открываться.
  • Импост является разделителем конструкции. Благодаря ему окно получает секции, которые открываются или нет.
  • Штапики закрепляют стеклопакет в раме.
  • Фурнитура: благодаря ей приводятся в движение все механизмы окна.

Разобрать пластиковое окно можно поэтапно. Для этого потребуется начать со снятия стеклопакета.

Прежде чем начать работу, освободите пространство вокруг окна. Уберите мебель, иные предметы, которые могут мешать. Накройте мебель от пыли.

Для того чтобы разобрать стеклопакет, необходимо закрыть створку, плотно зафиксировать ее при помощи ручки. Начните вытаскивать штапики. Для этого потребуется отогнуть резинку и воспользоваться стамеской. Начинать нужно с вертикального штапика, находящегося посередине конструкции. Это поможет сохранить окно целым.

Когда ножка штапика выйдет из паза, вы услышите щелчок. После этого можно вынимать остальные элементы. Внимательно нужно отнестись к демонтажу последнего, так как стекло может выпасть. Будет неплохо, если кто-то поддержит стеклопакет, чтобы он не упал.

Не открывайте створку после того, как вытащили стекло. Штапики могут выпасть, установить их обратно будет крайне сложно.

Зная, как разобрать стеклопакет правильно, вы можете сохранить его целым, что позволит поставить его в другом месте. Фиксация стеклопакета происходит при помощи фальцевых соединений. Верхнюю прокладку можно снять стамеской, делать это нужно аккуратно. После этого стеклопакет можно будет достать, наклонив его в сторону комнаты. Удобнее всего брать его за верхний край.

Одинарный стеклопакет весит около 10 кг, двойной около – 20 кг

к содержанию ↑

Как демонтировать створку?

После того придется как разобрать стеклопакет в пластиковом окне, вам удалось можно переходить к демонтажу самой створки окна. Для этого вам потребуется вооружиться плоскогубцами. Снимите с петель декоративные накладки: вы увидите крепления, которые удерживают створку. Перед демонтажем створку необходимо закрыть. Плоскогубцы потребуются для того, чтобы вытащить штифты петель, на которых держится створка. Чтобы она свободно снялась, ее нужно поднять вверх.

к содержанию ↑

Демонтаж рамы пластикового окна

Разобрать евроокно, вытащив всю фурнитуру самостоятельно, скорее всего, не получится. Дело в том, что фурнитура достаточно хрупкая, и вытянуть ее, не имея специальных инструментов и навыков – задача не самая простая. Движущиеся механизмы объединены при помощи зацепов, найти которые сложно, а сломать очень легко. Обывателю удобнее разбирать окно блоками.

Если створка уже снята, можно переходить к демонтажу рамы. Часто пластиковое окно можно использовать снова, но для этого раму нужно сохранить целой. Данный этап работы является наиболее трудоемким. Для начала работы нужно убрать с окна откосы: это касается и внутренних, и наружных частей. Затем убрать декоративный слой штукатурки. Вы сможете добраться до болтов и монтажной пены.

Начинайте с нижней части конструкции. Снять раму, не демонтировав подоконник, не получится.

После этого начните обрезать монтажную пену. Делать это нужно по периметру конструкции. Болты откручиваются шуруповертом или отверткой. Раму можно поддеть ломом и вытащить.

Зная, как самому разобрать пластиковое окно, можно сэкономить достаточно средств, так как демонтаж стоит примерно столько же, сколько и монтаж конструкции.

 

Как разобрать механизм пластикового окна

Как разобрать пластиковое окно

Вы никогда не задумывались, что установленные раз и навсегда пластиковые окна в вашей квартире – не такие уж и вечные? Оказывается, различные механизмы окна нуждаются в тщательном уходе и своевременной замене, которая требует частичной разборки окна.

Однако не спешите хвататься за инструменты! Помните, что прибегать к данным действиям необходимо лишь в том случае, если вы твёрдо уверены в наличии проблемы в работе вашего окна. Также вы должны понимать, что вес оконной конструкции значительный, следовательно, при разборке окна вам нужно действовать аккуратно и очень осторожно!

Прежде чем приступать к разборке окна, рекомендуется тщательно обдумать своё решение (посмотрите видеофрагменты, представленные ниже и решите, сможете ли вы проделать аналогичную последовательность действий самостоятельно), а также адекватно оценить свои силы и способность обратно собрать пластиковое окно. Согласитесь, никому не хочется в итоге нарушить функциональность окна, заполучив в результате своей же деятельности на стеклопакете трещины или царапины на профиле, оторванные планки и т. п.

Несмотря на многообразие пластиковых окон, нижеизложенный принцип разбора окна подойдёт для любой модели.

Итак, чем необходимо запастись перед тем, как разобрать пластиковое окно? Понадобятся инструменты:

  • отвёртка;
  • острый нож;
  • стамеска;
  • шпатель;
  • резиновые присоски;
  • хлопчатобумажные перчатки.

Процесс снятия створки окна.

Приступая к разбору окна, необходимо снять нужную створку. Сделать это одному достаточно трудно, так что неплохо бы иметь напарника. Чтобы снять створку, нужно добраться до металлического стержня, который прикрыт пластиковой крышкой (снять её нетрудно). Вынув стержень, отложите его в сторону.

Если герметизация окна не нарушена, штапики, удерживающие стеклопакет, трогать не стоит. Ну а если из окна «дует», аккуратно выньте штапики при помощи ножа, стамески или шпателя, просунув выбранный вами инструмент между штапиком и створкой. Этот элемент окна очень легко повредить, так что необходимо работать инструментами очень осторожно. Помните, что повреждённые во время разборки окна из пластика элементы замене не подлежат! Сначала удаляют боковые и самые длинные шпатики, после чего снимается нижний, и только в самом конце – верхний.

Разбор оконных штапиков.

Как же происходит удаление штапиков? Необходимо вставить нож в паз между самим штапиком и оконной рамой и поступательными движениями, слегка поворачивая инструмент по часовой стрелке, двигаться по периметру всего штапика снизу вверх.

Осуществлять данные движения надо до выхода пазовой части этой детали из оконного профиля. После этого штапик вынимается руками и откладывается в сторону. При помощи резиновой присоски, зафиксированной на стеклопакете, снимите его, удерживая его на присоске. Если же резиновых присосок вы не нашли, вынимайте стеклопакет руками, предварительно надев на них хлопчатобумажные перчатки.

[tip]Важно! Вынимать стеклопакет стоит только после того, как вы вынули последний штапик, во избежание повреждений.[/tip]

Следующим этапом является снятие фурнитуры пластикового окна. Этот этап не потребует от вас значительных усилий. Однако предварительно стоит запастись полиэтиленовым пакетом, в который будет удобно складывать мелкие составляющие окна. Отвинтите поворотную оконную ручку (это первое, что легко снимается), вывинтите все саморезы.

При помощи отвёртки отсоедините все детали, которые выступают в роли запирающих механизмов. Помните, что некоторые составляющие прикрыты пластиковыми накладками, которые нужно будет приподнять. Также постарайтесь раскладывать или записывать все извлечённые вами детали окна в том порядке, в котором они были вынуты. Это поможет вам избежать путаницы при обратной сборке окна.

Последним этапом разборки окна является демонтаж стеклопакетов, который состоит из двух или трёх стёкол, склеенных между собой специальным герметиком. Этот шаг требует особого внимания и усилий.

Итак, сначала необходимо убрать распорки, которые удерживают стеклопакет в створке. Чтобы извлечь стеклопакет, нужно освободить распирающую прокладку, на которой собственно находится сам пакет. Производится эта процедура обычным ножом.

Процесс снятия стеклопакета.

Нужно вставить нож или металлическую лопатку в зазор между стеклопакетом и оконной створкой, а затем отжать пакет. При помощи этого же ножа выньте стеклопакет.

Для окончательного разбора стеклопакета ножом аккуратно удалите все слои герметика, двигаясь один за другим, дойдя до металлической рамки. Нож необходимо использовать осторожно, иначе вы сможете повредить стекло.

Несмотря на, казалось бы, простой принцип разбора пластиковых окон, заниматься этим самостоятельно не рекомендуется по ряду причин. Дело в том, что на предприятии при сборке оконных блоков используются специальные герметики и клеящие составы для обеспечения шумоизоляции. А совершить сборку самостоятельно и качественно, даже если разборка окна не вызвала у вас особых затруднений практически невозможно.

Как самостоятельно разобрать пластиковое окна

Металлопластиковый стеклопакет имеет очень большой ресурс эксплуатации – до нескольких десятилетий, но ничто не может уберечь окно от непредвиденных форс-мажоров. Что делать, если разбилось или треснуло стекло? Менять весь стеклопакет? Или будет достаточно поменять поврежденный элемент? И как это сделать?

Конечно же, можно вызвать специалистов от фирмы установщика, и не заморачиваться с работой. Но, процесс демонтажа и замены не представляет особой сложности. Понадобиться минимум инструментов и навыков.

Итак, как разобрать пластиковое окно самостоятельно, и что следует знать?

Конструкция современного окна

Что бы понять, как правильно размонтировать стеклопакет, нужно иметь представление с каких деталей он состоит.

  • Рама. Основу рамы составляет металлический профиль, играющий роль каркаса всей системы. Именно к раме крепится вся фурнитура и стекло.
  • Стеклопакет. В старых окнах использовалась конструкция по принципу – одна рама + одно стекло. В современной системе это именно пакет из двух и более стекол с полностью загерметизированным пространством между ними.

Состоит он с таких компонентов: стекла, дистанционные рамки, слои герметика.

  • Фурнитура. Все остальные мельчайшие детали, которые обеспечивают функционирование: ручки, замки, петли, штапики и другие.

Именно в сборе все эти составляющие представляют собой современную оконную систему.

Причины повреждения окон

Если в окнах появились трещины, значит, существуют факторы, которые вызвали это повреждение.

  1. Нарушена технология установки.
  2. Неправильно замерены параметры оконного проема.
  3. Окно неправильно транспортировали и хранили.
  4. Сильное давление при открывании и закрывании створок.

Первые две причины взаимосвязаны. Технология монтажа новых окон предусматривает наличие зазоров между откосами и рамой. Если их нет, то подвижки стен, создают давление, на всю оконную систему, что постепенно вызовет растрескивание стекол.

Транспортировка и хранение предусматривают правильное положение при отсутствии изменений температур.

Если появились трещины, то обязательно нужно произвести замену поврежденных элементов.

Замеры стекол

Перед тем как разобрать пластиковое окно, нужно заказать новый стеклопакет, или стекло. Понадобятся их размеры.

Бывает, что некоторые производители указывают параметры на дистанционных планках, тогда просто нужно сделать заказ по этим данным.

Если на самом стеклопакете ничего не указано, тогда пользуясь рулеткой, измеряют расстояния между внутренними краями рамы. От полученного результата отнимается по 10 мм – допуск на уплотнители. По снятым данным делается заказ новых элементов.

Замена стекол и стеклопакетов

Замена стеклопакетов в пластиковых окнах проще, чем смена отдельных стекол. Пространство внутри обычно полностью герметично от доступа воздуха и влаги извне.

Это делается по нескольким соображениям – для плохой проводимости тепла, и что бы избежать запотевания стеклопакета изнутри.

Если при замене внутрь попадет влага, то, как следствие на стекло будет оседать конденсат.

Алгоритм работ проводиться следующим образом.

При повреждении стекол на открывающейся створке, ее нужно снять. Для этого на верхней петле внизу нужно вытащить один штифт, и она легко снимется. После чего пакет стекол вынимают.

В случае глухого (не открывающегося) окна, нужно снимать весь пакет.

Как снять штапик с пластикового окна? В этом процессе пользуются стамеской, если требуется, то можно легонько постучать по ней, и они легко снимаются. При этом демонтаж начинают от средней части, постепенно продвигаясь до концов. Отсоединяют изначально длинные штапики для окон: левый и правый, а потом короткие – верхний и нижний.

Как вынуть стеклопакет? Желательно для этого использовать специальные присоски с ручками, которыми обычно пользуются ремонтники. Или же аккуратно руками.

Если стеклопакет очень трудно снимается, то возможно возник перекос рамы в процессе эксплуатации. В этом случае будет очень трудно вставить и новый, так как нарушены пропорции всего окна!

Как заменить стеклопакет? Эту процедуру лучше всего проводить с использованием специальных прокладок – «мостиков», они обеспечат ровную фиксацию всей системы.

Когда пакет стекол установлен, его фиксируют штапиками, по обратной схеме: нижний, верхний, и левый правый.

Если окно стоит без нарушений в конструкции, то процедура займет не более 20-30 минут.

Как отсоединить стекло от стеклопакета

Замена стекла в пластиковом окне делается по следующему порядку. Вынутый стеклопакет нужно уложить на ровную горизонтальную поверхность, лучше всего подойдет стол или пара табуреток.

Дальше нужно срезать герметик, которым загерметизирован стеклопакет. Для этого можно воспользоваться обычным канцелярским ножом. Делается это в два шага.

  1. Изначально прорезают слой до дистанционной рамки.
  2. Второй рез проводят непосредственно между стеклом и рамкой.

После этого разбитое стекло легко вытянуть.

При этом не стоит забывать о безопасности, вынимать элементы окна и демонтаже стекол нужно проводить в перчатках!

Перед установкой нового стекла нужно протереть поверхность соседнего. Сделать это проще всего чистой газетой или меламиновой губкой.

Новый элемент тоже нужно протереть, а если нужно то, и помыть, пользуясь моющим средством.

На поверхности где будет осуществляться монтаж, срезают остатки старого герметика под небольшим углом.

Новое стекло устанавливают на стеклопакет помытой стороной внутрь. Все края выравниваются в точности по сторонам остального пакета.

Крепление обеспечивается за счет двухстороннего скотча на дистанционной рамке.

Когда стекло уложено и приклеено, проводят герметизацию путем нанесения нового слоя силиконового герметика. Ни в коем случае нельзя использовать акриловые герметизаторы, так как они чувствительны к влажности.

Новый слой наносят, пользуясь специальным пистолетом, равномерно двигаясь от одного края к другому.

После того как герметик высохнет все торцы стеклопакета проклеивают обычным скотчем. Обновленный пакет монтируют обратно на раму.

В принципе, ответ на вопрос, как снять стеклопакет, из пластикового окна прост. Понадобиться минимум инструментов и приспособлений, а сам процесс при соблюдении технологии займет максимум 30 минут.

Сообщества › Сделай Сам › Блог › Временно: нужна помощь с механизмом пластикового окна

Всем привет, пишу здесь потому что на просторах всемирной паутины ответа не нашёл. Дело такое, с наступлением прохлады заметил что пластиковое окно на кухне пропускает сквозняк, при осмотре выявил что не прижимается одна часть створки к раме( вертикаль там где петли), и при дальнейшем обследовании заметил что фиксаторы везде двигаются при повороте ручки а с той стороны нет( на фото обвёл красным). Люди добрые подскажите в чём может быть проблема, всем добра!

Смотрите также

Комментарии 43

Что за чушь зима-лето, эти эксцентрики нужны со временем по мере продавливания уплотнителя. Когда он просядет и прижим створки уменьшится только тогда нужна регулировка. Прижим створки не зависит от времени года, он должен быть одинаков всегда. Необходимо 2 раза в год, весной и осенью промывать мыльным раствором уплотнители и потом брызгать силиконовой смазкой — тогда резина ходит долго. Если со стороны петель удлинитель не ходит — значит либо он отстегнулся от ножниц (такое иногда бывает, но редко), либо тупо поломался. Необходимо со стороны ручки вверху открутить шурупы крепящие ножницы и удлинитель.Все это снять и посмотреть или пристегнуть по новой или заменить на новый

Как понять со стороны ручки вверху открутить?, тоесть разбирать не с той стороны где не работает?

со стороны ручки вверху ставится угловая передача, к ней цепляются ножницы, а вот к ножницам уже цепляется передача. Снимаются и ставятся они вместе как бы одной деталью, поэтому шурупы откручивать надо от угла над ручкой и дальше на петлевой стороне

У меня не работала эта угловая передача, на фурнитуре maco, тупо из-за того что вылетел и куда-то промотался один саморез. Железки друг к другу не прилегали, и не заводились за планку

вообще это анти взлом для того чтоб окно не отжали, а ни для уплотнения

Поверни этот эксцентрик их там 3 и всё будет нормально.

я же говорю они вниз вверх вообще не ходят, что даст их поворот?

разбери фурнитуру, я так понимаю у тебя сдохла цапфа и не заходит за прижимную планку.

Разбери и все поймёшь, не глупый раз описать смог!)

Спасибо, просто с советами легче

У каждой фурнитуры свои затыки и после вскрытия будет понятнее в любом случаи

Сломался, скорее всего, средний запор. Подбирается в зависимости от высоты окна. Ищи представителя МАСО в своём городе.

У меня типа того было, сломалась так называемая угловая передача, купил поменял сам 400 рэ.

угловая передача это типа гибкая пластина такая да?

Да да, она с двух сторон зубчики, пластина сломалась пополам…

MACO одна из дешманских фурнитур! Лучше поменять на ROTO или Siegenia Aubi. В вашем городе должно быть представительство фирмы ТБМ. У них есть все для окон ПВХ. В вашем случае могут быть такие неисправности: профиль неармирован либо армирован частично и саморез которым закреплен элемент фурнитуры не держится в профиле и при повороте ручки отходит фурнитура от профиля в месте где соединяются тяги и запор не работает, либо неисправны ножницы или запор и нужна замена этих элементов. Maco очень сложно найти. Лучше поменять на другую фурнитуру.

Что бы поменять фурнитуру на другую надо как минимум шаблоны иметь новой фурнитуры. К тому же следы останутся.

тогда окно полностью под замену! меняю людям, все работает

MACO одна из дешманских фурнитур! Лучше поменять на ROTO или Siegenia Aubi. В вашем городе должно быть представительство фирмы ТБМ. У них есть все для окон ПВХ. В вашем случае могут быть такие неисправности: профиль неармирован либо армирован частично и саморез которым закреплен элемент фурнитуры не держится в профиле и при повороте ручки отходит фурнитура от профиля в месте где соединяются тяги и запор не работает, либо неисправны ножницы или запор и нужна замена этих элементов. Maco очень сложно найти. Лучше поменять на другую фурнитуру.

Мако по-лучше зигении будет, сейчас зигения слишком мягкая пошла, да и мако не вся дешовая)

!00% сорвало зубья внутри фурнитуры!Этот участок требует замены .
НО !
Снизу ножниц, (это верхняя петля с горизонтальной планочкой) имеется еще регулировочный эксцентрик.На нём риска.Шестигранником № 4 поворачиваешь рисской в квартиру, петлю прижмет сильнее.
Либо снимай створку, откручивай часть фурнитуры(где проблема), между зубьями вставляй фольгу и ставь на место.
Но это НЕ серьезное решение
И ! Когда будешь собирать назад фурнитуру, поставь ручку горизонтально, и все эти эксцентрики по центру, не ниже, не выше!

буду разбирать, спасибо

ОТКРУТИ и глянь там простейшая конструкция с зубчиками . скорей всего соскочили .

Выскочила тяга на каком-то из углов. Тяги идут от ручки к этому замку через верх. Аккуратно разбери и посмотри. Может просто прослабло крепление механизма и оно выскочило. Произвродитель должен быть написан на замках. Если что-то сломалось — найди в инете представительство и купи нужную запчастюльку.
Если я ничего не путаю, то у тебя и без этого замка не должно сифонить. Скорее всего регулировка сбилась(окно провисло) или уплотнитель сдулся(если совсем плюшевый был). Посмотри как прилегает створка в проёме. В инете куча видео как регулировать окна.

Ремонт пластиковых окон

  • Вы узнаете о методах ремонта пластикового окна. Мы пройдёмся от простейших случаев, таких как замена фурнитуры и уплотнителя, до монтажа нового стеклопакета.
  • Вы также узнаете о том, как прикрепить блокиратор-гребенку, и о том, как устранить продувание с нескольких сторон (уплотнитель + петли).
  • В конце будет приведено видео, где будет показан ремонт пластиковых окон своими руками.

Установка новой ручки

Замена ручки пластикового окна — не сложная и не дорогая процедура. Вам понадобится только отвертка.

Сперва нужно снять старую фурнитуру. Каждая ручка держится на двух винтах, они сами скрыты под декоративной пластиной, расположенной под рукояткой. Чтобы их найти, поверните пластинку у основания на 90 градусов. Затем открутите их и снимите старую фурнитуру.

В конце поставьте купленную ручку и закрутите винты. После закручивания поверните пластину обратно. Таким образом можно установить как стандартные пластиковые ручки, так и специальные детские с замком. По затратам самостоятельный монтаж обойдётся примерно в 2 раза дешевле, чем вызов мастера.

Ручка заклинила в открытом положении

Обычно её заклинивает из-за сбоя в работе блокирующего механизма. Чтобы разблокировать ручку, нужно вернуть блокирующий механизм в обычное положение. Чтобы это сделать, найдите блокиратор, и определите фирму-производитель. Например, блокирующий механизм марки “AUBI” и марки “Roto” будет различаться.

Важно! Сам блокиратор обычно расположен на торцевой стороне створки, по виду напоминает пластину.

  • Если у вас марка “AUBI”, то механизм должен располагаться вертикально. Если он находится в другом — прижмите блокиратор и не отпуская его поворачивайте фурнитуру до нужного вам положения.
  • Если у вас марка “Maco”, “Roto” или другие марки — то найдите металлический выступ, т.н. “язычок”, в нормальном положении он расположен под углом к раме.
    Затем надавите на него, пока он не примет параллельное положение к раме. После этого, начните поворачивать ручку до необходимого положения.

Готово! Как видите, ремонт фурнитуры окон совсем несложное занятие.

Установка ограничителя открывания

Для установки вам понадобятся: дрель с тонкой насадкой, отвертка, саморезы, и сам ограничитель. Один из самых популярных и при этом простых в установке видов — «гребенка».

Для начала монтажа просверлите несколько отверстий в том месте, куда будете вкручивать саморезы. Не беспокойтесь о пластике — небольшие повреждения он выдержит.

Затем поверните пластинку у основания ручки на 90 и открутите удерживающие винты. Снимите ручку и установите пластину «гребенки». После этого установите ручку обратно и прикрутите удерживающие болты.

В конце прикрепите блокиратор открывания.

Устранение продувания из-под уплотнителя

Обычно такая проблема возникает из-за слабого прижима створки к раме. Для ремонта механизма пластикового окна вам понадобится шестигранник. На створке найдите цапфы, после чего с помощью ключа поверните их по часовой стрелке на 90 градусов.

После этого закройте окно и проверьте, осталось ли продувание. Кроме слабого прижима, причина может крыться в износившихся уплотнителях — тогда их нужно будет заменить.

Устранение продувания со стороны петель

Этот недуг появляется в результате плохого качества купленного окна. Чтобы его решить, вам понадобятся пластинки, которые можно либо купить, либо изготовить самостоятельно из, например, пластиковых линеек.

Важно! При создании пластин учтите, что они не должны упираться во внутреннюю часть стеклопакета, иначе он может треснуть. Для большей эффективности советуем изготавливать пластины, толщина которых равна толщине стекла.

Когда вы купили или создали пластины, нужно найти место, куда их вставить. Для начала снимите штапик, который расположен со стороны петель. Когда вы снимите его, под ним вы увидите другие пластины — их трогать не нужно.

Отодвиньте створку от стеклопакета на 3-6 миллиметров, и вставьте ваши пластины приблизительно посередине. Затем задвиньте створку обратно и проверьте, будет ли дуть.

Замена уплотнителя на окнах

Для замены вам понадобится клей. Плюс вода для очистки места, к которому крепился старый уплотнитель.

Выбирая уплотнитель, ориентируйтесь на страну и качество: немецкие и английские служат от 10 и более лет, но при этом стоят дороже, турецкие — до 5 лет, но их можно покупать сразу по несколько штук (опасайтесь брака!). Большинство уплотнителей служат от 5 до 10 лет, качественные – 15 и больше.

После покупки нового уплотнителя, удалите старый, вымойте место, куда будете крепить новый, и смажьте клеем каждый уголок. Затем аккуратно прикрепите новый уплотнитель — не растягивайте и не сжимайте резину.

Важно! Если из окна продолжает дуть — значит, товар оказался бракованным, и уплотнитель придётся покупать вновь. Старайтесь покупать у проверенных продавцов.

Замена стеклопакета

Замена стеклопакета — достаточно трудное и опасное для непрофессионала занятие, поэтому если вы неопытны в ремонте — лучше потратьте немного денег и вызовите мастера, который сделает все сам. Если же вы уверены, что вам не придётся собирать по полу разбившийся стеклопакет, следуйте этой инструкции.

Перед заменой нужно снять размеры — высоту, ширину и толщину, и заказать новый стеклопакет, который подойдёт именно для вашего окна. Замеры можете либо сделать сами, либо доверить это специалисту — придётся немного потратиться, зато потом стеклопакет точно подойдёт.

Для замены вам понадобятся шпатель и резиновый молоток. Если стекло большое — ещё и второй человек. Встыком вставьте шпатель между рамой и стеклом, и аккуратно снимите все штапики.

С прибытием нового стекла, вставьте внизу створки рихтовальные пластины, и начинайте вставлять стеклопакет. Не забудьте установить штапики обратно.

Ремонт пластиковых окон: видео

Если нужен срочный ремонт пластиковых окон в домашних условиях — посмотрите это видео, где все наглядно показано.

Как разобрать пластиковое окно своими руками

Иногда возникает вопрос, как разобрать пластиковое окно своими руками. Это действие может потребоваться при замене старых окон на новые, а также в том случае, если нужно заменить или отремонтировать один из элементов конструкции. Необязательно платить деньги за ту работу, которую можно выполнить самостоятельно, затратив немного усилий и около двух часов времени.

Конструкция пластиковых окон

Для того чтобы знать, как разобрать пластиковое окно, нужно сначала изучить его конструкцию. Это позволит выполнить работу максимально быстро и безопасно для самого изделия. Окна обычно имеют створки; бывают и глухие конструкции, они не открываются.

Стандартная конструкция состоит из следующих элементов:

  • Рама фиксирует стеклопакет, крепится к стенам здания.
  • Створка: эта часть окна способна открываться.
  • Импост является разделителем конструкции. Благодаря ему окно получает секции, которые открываются или нет.
  • Штапики закрепляют стеклопакет в раме.
  • Фурнитура: благодаря ей приводятся в движение все механизмы окна.

Разобрать пластиковое окно можно поэтапно. Для этого потребуется начать со снятия стеклопакета.

Прежде чем начать работу, освободите пространство вокруг окна. Уберите мебель, иные предметы, которые могут мешать. Накройте мебель от пыли.

Для того чтобы разобрать стеклопакет, необходимо закрыть створку, плотно зафиксировать ее при помощи ручки. Начните вытаскивать штапики. Для этого потребуется отогнуть резинку и воспользоваться стамеской. Начинать нужно с вертикального штапика, находящегося посередине конструкции. Это поможет сохранить окно целым.

Когда ножка штапика выйдет из паза, вы услышите щелчок. После этого можно вынимать остальные элементы. Внимательно нужно отнестись к демонтажу последнего, так как стекло может выпасть. Будет неплохо, если кто-то поддержит стеклопакет, чтобы он не упал.

Не открывайте створку после того, как вытащили стекло. Штапики могут выпасть, установить их обратно будет крайне сложно.

Зная, как разобрать стеклопакет правильно, вы можете сохранить его целым, что позволит поставить его в другом месте. Фиксация стеклопакета происходит при помощи фальцевых соединений. Верхнюю прокладку можно снять стамеской, делать это нужно аккуратно. После этого стеклопакет можно будет достать, наклонив его в сторону комнаты. Удобнее всего брать его за верхний край.

Одинарный стеклопакет весит около 10 кг, двойной около – 20 кг

О необходимости регулировки пластиковых окон с подробной видео инструкцией читайте по ссылке https://oknanagoda.com/okna/plastik/furnitura/kak-mozhno-otregulirovat-plastikovy.html.

Для того чтобы с ребенком ничего не случилось, и он не смог открыть створку, можно установить замок на пластиковое окно.

Как демонтировать створку?

После того придется как разобрать стеклопакет в пластиковом окне, вам удалось можно переходить к демонтажу самой створки окна. Для этого вам потребуется вооружиться плоскогубцами. Снимите с петель декоративные накладки: вы увидите крепления, которые удерживают створку. Перед демонтажем створку необходимо закрыть. Плоскогубцы потребуются для того, чтобы вытащить штифты петель, на которых держится створка. Чтобы она свободно снялась, ее нужно поднять вверх.

А также о том, какие есть способы, чтобы открыть пластиковое окно снаружи. Ведь о том, как открыть пластиковое окно со стороны улицы, может задумываться не только вор.

Для проветривания удобно поставить оконный ограничитель. Подробная инструкция по установке есть по ссылке https://oknanagoda.com/okna/plastik/remont/samostoyatelnaya-ustanovka-ogranichit.html.

Демонтаж рамы пластикового окна

Разобрать евроокно, вытащив всю фурнитуру самостоятельно, скорее всего, не получится. Дело в том, что фурнитура достаточно хрупкая, и вытянуть ее, не имея специальных инструментов и навыков – задача не самая простая. Движущиеся механизмы объединены при помощи зацепов, найти которые сложно, а сломать очень легко. Обывателю удобнее разбирать окно блоками.

Если створка уже снята, можно переходить к демонтажу рамы. Часто пластиковое окно можно использовать снова, но для этого раму нужно сохранить целой. Данный этап работы является наиболее трудоемким. Для начала работы нужно убрать с окна откосы: это касается и внутренних, и наружных частей. Затем убрать декоративный слой штукатурки. Вы сможете добраться до болтов и монтажной пены.

Начинайте с нижней части конструкции. Снять раму, не демонтировав подоконник, не получится.

После этого начните обрезать монтажную пену. Делать это нужно по периметру конструкции. Болты откручиваются шуруповертом или отверткой. Раму можно поддеть ломом и вытащить.

Зная, как самому разобрать пластиковое окно, можно сэкономить достаточно средств, так как демонтаж стоит примерно столько же, сколько и монтаж конструкции.

Как разобрать пластиковое окно своими руками: инструкция

Сегодня пластиковые окна – это неотъемлемый атрибут большинства квартир и в мегаполисах, и в маленьких городах. Новые дома строят уже не с деревянными рамами, а с пластиковыми стеклопакетами – они лучше сохраняют тепло и защищают от любой непогоды. Однако мало кто знает, что обеспечить длительную службу этих, казалось бы, вечных окон, может только своевременное обслуживание. Для этого пластиковые окна необходимо периодически демонтировать. Сделать это можно своими руками.

Демонтаж окна

Естественно, что у различных производителей системы креплений, типы профилей и прочие элементы значительно отличаются, кроме того, отличия могут иметь разные типы стеклопакетов одного производителя. Однако у всех пластиковых окон одинаковый порядок монтажа и демонтажа.

Перед тем как начать разбор окна своими руками, необходимо отметить очень важный момент: для поведения качественного обслуживания не нужно проводить полный демонтаж окна и рамы. Достаточно снять ключевые элементы, чтобы смазать все механизмы и устранить возможные повреждения. Демонтаж производится в несколько этапов.

Подготовка

Сначала необходимо обеспечить свободный доступ к окну – отодвинуть предметы мебели. Разбор окна неизбежно повлечет за собой определенное количество строительного мусора, поэтому рекомендуется вынести из комнаты мелкие и ценные предметы, а мебель укрыть пленкой.

Далее нужно проверить наличие всех необходимых для работы инструментов:

  • набор необходимых отвёрток;
  • стамеска;
  • шуруповерт;
  • молоток;
  • рабочие перчатки и одежда.

Если все это есть в наличии, то можно приступать непосредственно к демонтажу пластикового окна.

Створка

Это подвижная часть вашего окна. Именно створку снимают в первую очередь. Она крепится с помощью специального стержня. На окнах старого образца он не закрыт пластиковой заглушкой, как на новых. Саму заглушку достаточно поддеть ножом и снять, после чего нужно вытащить стержень.

На этом этапе важно быть очень аккуратным, чтобы створка не упала. Для этого специалисты рекомендуют выполнять все работы вместе с напарником.

Если вы выполняете работу своими руками, то обратите особое внимание на то, что демонтировать необходимо все подвижные створки (иногда их может быть 2 и больше, в зависимости от типа вашего окна). Естественно, если подвижных створок нет, то этот этап надо пропустить.

Штапики

Штапики – это так называемое резиновое покрытие, которое обеспечивает плотное прилегание окна к раме. Кроме того, штапиками закрыты крепежные механизма, поэтому снять их нужно обязательно. В этом случае для работы используется нож, стамеска или шпатель – любой инструмент с плоским лезвием. Сначала извлекается длинный штапик, затем верхний, в последнюю очередь – нижний. Чтобы не повредить его, необходимо вести используемый инструмент от начала до самого конца извлечения.

Когда все штапики извлечены, можно приступать к снятию креплений.

Фурнитура

Извлечение фурнитуры своими руками проходит довольно просто. Для этого надо последовательно проверять периметр окна, и извлекать все крепежные элементы с помощью отвертки или шуруповерта с обратным ходом. Некоторые из элементов будут в открытом доступе, другие же могут быть скрыты под заглушками – на это надо обратить особое внимание, чтобы ничего не пропустить.

Если вы выполняете все работы своими руками и у вас мало опыта, то специалисты рекомендуют на этом этапе раскладывать всю фурнитуру в порядке извлечения, чтобы облегчить процесс монтажа.

Демонтаж стеклопакета

На этом этапе нужно соблюдать особую осторожность, поскольку стеклопакеты весят довольно много. Для извлечения следует удалить слой герметика с помощью ножа. Здесь тоже придется быть аккуратным, чтобы не повредить раму или стекло. Этот этап является одним из самых сложных и трудоемких.

Если необходимо доставать сами стекла, то также сначала убирается слой герметика, и лишь затем производится разбор стекол.

Важные советы

Собираясь демонтировать пластиковое окно своими руками, не спешите – руководствуйтесь несколькими важными правилами:

  1. Имейте при себе памятку разбора и убедитесь, что у вас есть все необходимые для работы инструменты.
  2. Если в процессе работы возникают какие-то трудности, то запишите их, чтобы в следующий раз не пришлось снова гадать над их разрешением.
  3. Работа с пластиковыми окнами предполагает наличие строительного мусора, использование потенциально опасных и тяжелых инструментов, поэтому позаботьтесь о своей безопасности – приобретите специальные защитные перчатки и очки, возьмите для работ помощник.
  4. Если вы планируете удалять герметик, то позаботьтесь заранее о покупке нового, ведь старый уже не удастся вернуть на место.

Демонтаж окон своими руками вплоть до снятия стеклопакета – это довольно простая процедура, которую можно провести самостоятельно. Этого достаточно, если вам необходимо смазать крепления, обработать штапики и т. д. Если же вам нужно демонтировать полностью стеклопакет, то лучшее решение – обратиться за помощью к профессиональному мастеру.

Как самостоятельно разобрать пластиковое окно для ремонта

Даже, казалось бы, «вечные» окна ПВХ требуют если и не ремонта, то регулярного обслуживания – непременно. В первую очередь это относится ко всем механизмам, использующимся в конструкции, поэтому время от времени приходится частично разбирать пластиковое окно. 

Окна ПВХ разных производителей имеют некоторые отличия – в специфике крепежных элементов, в типе профиля и так далее. Но общий алгоритм действий одинаков. При этом нужно понимать, до какой степени производить разборку, так как «раскидывать все до основания» просто не имеет смысла. Лишняя работа прибавит потом и дополнительные проблемы, так как еще нужно суметь не просто собрать, а так, чтобы все элементы створки были надежно соединены и уплотнены.

С порядком «диагностики» окон, правилами точного определения «больного места» и устранения дефекта можно ознакомиться здесь.

Как разобрать

Демонтировать окно

Естественно, начинать нужно с этого. Учитывая значительный вес створки, в одиночку данной работой лучше не заниматься. Элементом ее фиксации является металлический стержень, который достаточно вытащить из посадочного гнезда. Пластиковая крышка, которая его прикрывает, снимается легко, безо всякого инструмента.

Удалить штапики

Это делается только когда, к примеру, нарушена герметизация оконного блока, и из-под стекла «поддувает». В других случаях, без необходимости, их трогать не стоит. Профессионалы поступают так – начинают работу с демонтажа самого длинного штапика. Для этого используется инструмент с широким и заостренным лезвием (шпатель, нож сапожника, стамеска или что-то подобное).

Снять фурнитуру

Ничего сложного в этом нет – при помощи отвертки все саморезы легко выкручиваются. Тип инструмента выбирается в зависимости от вида шлица на головке крепежа. Некоторые элементы также прикрыты пластиковыми накладками (например, крепления ручки). Эти детали поворачиваются на угол 90 0, тем самым открывая свободный доступ к саморезам.

Съем механизмов (запорных)

Это делается, как правило, только для их замены. Смазку же можно произвести и без этого этапа работы.

Что учесть

  • Так как разборка окон ПВХ производится достаточно редко, нужно все снятые детали раскладывать в определенном порядке, чтобы потом, при установке, их не перепутать местами. А еще лучше – зарисовывать, записывать, в общем, не надеяться на память. По известному закону обязательно выяснится, что чего-то нужного для ремонта под рукой в данный момент нет. А ведь даже уже на следующий день не каждый во всех подробностях вспомнит, что и как он делал вчера.
  • Заниматься разборкой стеклопакетов не рекомендуется. При сборке оконных блоков на предприятии принимаются необходимые меры по обеспечению должной шумоизоляции створок, для чего используются специальные герметики и клеящие составы. Не зная всех тонкостей технологии, самостоятельно осуществить качественную сборку вряд ли получится. В принципе, такая работа и не имеет смысла, так как «пакеты» ремонту не подлежат, а в случае замены поврежденного изделия зачем его разбирать?

7 простых шагов по замене оконного стекла в виниловой раме

Самое стандартное окно могло оставаться в эксплуатации до 20 лет, прежде чем потребуется замена. А вот оконное стекло в виниловой раме, возможно, придется менять раньше. Например, стеклянные панели в винтажном стиле за короткое время расшатываются.

Помимо антикварных окон, есть свои проблемы и с современными стеклами. Пластиковые варианты меняют свой первоначальный цвет, а двойное стекло легко запотевает.

Виниловые окна долговечны и обладают прекрасными характеристиками.В отличие от алюминиевого или деревянного типа, некоторые производители приваривают стекло к створке. По этой причине снятие стекла с рамы требует дополнительной работы и осторожности, особенно при извлечении винила.

Обычно вы можете связаться с экспертом для решения этой задачи — за огромную плату. Но вы можете сэкономить, зная, как самостоятельно заменить оконное стекло. Если вы воспользуетесь этим руководством, вы без проблем справитесь с этим проектом. А теперь приступим.

Как заменить оконное стекло в виниловой раме

Инструменты, необходимые для замены оконного стекла в виниловой раме

При использовании подходящих инструментов и материалов процесс снятия панели с рамы станет легким.Тем не менее, вам потребуется некоторый опыт в выборе необходимого количества и типа ленты для остекления.

Чтобы упростить вам задачу, вот необходимые инструменты

Для этого проекта вам не нужен комплект для утепления окон. Вместо этого для замены оконных стекол дома в виниловой раме вам понадобятся следующие инструменты:

  • Скребки и лезвия для краски
  • Тепловые пушки
  • Кисти для рисования (опционально)
  • Наждачная бумага
  • Пистолеты для герметиков
  • Стеклянные листы
  • Крепеж композитный
  • Цвета краски (по желанию)

Шаг 1. Отделите виниловую створку от окна

В двухстворчатом окне этот тип имеет верхнюю и нижнюю створку.Освободив двойные язычки на каждой створке, вы можете быстро их перемещать. С учетом сказанного вам нужно освободить петли и согнуть верх створки в своем направлении.

Поднимите левый край створки, так как это немного скрутит ее. В этот момент створка освободится от окна. Теперь выньте его из оконного проема и положите внутреннюю часть лицевой стороной вверх на стол.

Шаг 2. Вытяните стопоры

Подойдите к краю стекла и найдите ограничители винилового остекления, которые его окружают.Если вы не знаете, как выглядит упор для остекления, поищите плоские виниловые полоски с маленькими выступами. Обычно эти компоненты можно найти спрятанными под рамой, окружающей створку.

Увидев их, приложите отвертку с плоским концом к краю упора для остекления на правом краю. Осторожно ударьте отверткой до тех пор, пока упор не выйдет из рамки. Повторите процесс для всех упоров на раме.

Шаг 3: Удалите герметик с окна

Проденьте универсальный нож в нижнюю часть створки.Вы также должны запустить универсальный нож на высоте 8 дюймов по левой и правой части створки. Чтобы полностью вырезать этот предмет, попросите кого-нибудь подержать за вас створку.

Найдите установочные блоки и разрежьте герметик в этой области. Эти маленькие блоки лежат в центре с обеих сторон рамы.

Шаг 4: Вытащите существующее стекло

Поверните створку к внешней части и убедитесь, что она обращена к вам. Затем позвольте ему стоять на столе. В этом положении вставьте нож между оконным стеклом и внешней рамой.

Переместите нож внутри створки, разрезая уплотнение, которое остается между стеклом и рамой. Убедитесь, что ваш партнер правильно держит стекло, чтобы оно не выскользнуло из окна.

Держитесь внешней части створки и осторожно засуньте стекло. Когда стекло выскользнет из окна, ваш партнер должен схватить его руками в перчатках, чтобы избежать травм.

Шаг 5: Найдите замену стеклу

Следующим важным шагом при замене оконного стекла в виниловой раме является поиск панели, которая имеет тот же размер и толщину, что и текущая.Также будет полезно, если вы разместите резиновые дистанционные блоки — той же толщины, что и стекло, вокруг самого стекла.

К счастью, размеры стекла можно узнать, особенно не снимая его с окна. Для выполнения этой задачи вам понадобится штангенциркуль, который мог бы перемещаться по створке и удерживать стекло. В этом положении вы можете получить показания.

Вы также можете получить измерения в местном стекольном магазине с помощью портативного лазера. Это устройство поможет вам проверить размер стекла.

Перед использованием инструмента вытащите полоски остекления. Как только вы закончите, вы можете заменить их или оставить, пока магазин не предоставит вам новую панель.

Шаг 6: Установите сменное стекло

Заклейте окно свежим двусторонним скотчем. Разрежьте материал вдоль и поместите их внутрь оконной рамы.

Затем положите новое стекло поверх этого клея. Поскольку лента быстро прилипает к стеклу, поместите стекло в правильное положение.

Выполняя замену, убедитесь, что у вас остекление подходящей толщины. Но процесс замены стекла в стеклопакете или стеклопакете любого другого типа требует использования влажной глазури или силиконового герметика.

Для окна, в котором используется двусторонний скотч, убедитесь, что у вас есть клей той же толщины. Если вы возьмете неправильную ленту, стекло будет выглядеть неудобно, и вам может быть трудно правильно закрепить полоски остекления.

Поместите установочные блоки по внешнему краю стекла.Обеспечив достаточно места вокруг оконного стекла, створка будет ровно совмещена со стеклом. Не забудьте этот совет, особенно если вы несете замену оконного стекла на оконное стекло на виниловую раму.

Попробуйте разместить эти блоки со всех сторон, чтобы можно было перекрыть углы. Если вы пропустите этот шаг, створка не закроется должным образом.

Шаг 7. Закрепите упоры и замените окно

Начните с защелкивания ограничителей над стеклом и внутри оконной рамы. Закрепив защелки, верните окно в углубление и убедитесь, что оно сидит идеально.

Заключение

Если ваше окно состоит из виниловой рамы, вам, возможно, придется заменить стекло по многим причинам. Во-первых, панель может стать рыхлой, запотевшей или даже потерять свой первоначальный цвет.

Чтобы поменять лист без замены виниловой рамы с двойным оконным стеклом, вам, возможно, придется потратить дополнительные деньги, если вы обратитесь к профессионалу.

Однако вы можете использовать описанные выше шаги по замене оконного стекла, чтобы выполнить эту задачу самостоятельно.Не стоит беспокоиться о стеклоподъемнике, поскольку это руководство предназначено для зданий. Обобщая шаги:

  • Снять створку окна
  • Вынуть упоры из рамы
  • Извлеките герметик и снимите стекло
  • Купите сменное оконное стекло в строительном магазине.
  • Установить стекло
  • Заменить окно

Если у вас есть какие-либо вопросы и комментарии, пожалуйста, поделитесь ими в свободном месте ниже.

Как заменить пластиковое оконное остекление с защелкой | Руководства по дому

На многих окнах замена стекла требует острых предметов, грунтовки для дерева, состава для остекления и большого терпения. Окна с пластиковыми планками остекления по сравнению с ними — вещь особенная. Вместо того, чтобы замазывать стекло, чтобы удерживать стекло на месте, пластиковое оконное остекление защелкивается в каналах оконной рамы. Хотя удаление старых полос легко выполняется с помощью отвертки, вам все равно понадобится определенное терпение при установке новых, потому что обрезка частей по размеру требует некоторой практики.

Наденьте защитные очки и рабочие перчатки. Если вы заменяете разбитое окно, удалите все незакрепленные стекла из оконной рамы.

Выдвиньте рамку из косяков, следуя инструкциям производителя окна. Как правило, окна с защелкивающимся остеклением крепятся к косякам с помощью пружинных зажимов, скоб, ввинчиваемых в верхнюю или нижнюю часть рамы, или сдвижного механизма, который позволяет окну откидываться.

Поместите оконную раму на ровную мягкую поверхность, например на стол, накрытый старым полотенцем или одеялом.

Сначала удалите короткие части остекления. Начиная с одного из углов, вставьте кончик отвертки под верхний край пластикового остекления, где он встречается с боковой стороной оконной рамы. Осторожно подденьте, чтобы выбить выступ остекления из канала в раме.

Сдвиньте лезвие отвертки вниз по длине рамы до тех пор, пока остекление не выйдет из бокового канала, затем снимите его с окна и из рамы. Повторите процесс для остальных трех частей остекления.Отложите каждую деталь в сторону, чтобы использовать ее в качестве ориентира для резки нового остекления.

Удалите оставшееся стекло, если вы заменяете разбитое или поврежденное окно. Измерьте проем и возьмите кусок стекла для замены. В противном случае очистите края окна от грязи и мусора с помощью очистителя для стекол и бумажных полотенец.

Отрежьте четыре части сменного остекления из новой заготовки того же профиля подходящей длины, используя острый универсальный нож и старые детали в качестве направляющей. Как правило, две более длинные части имеют тот же размер, что и проем рамы, и имеют квадратные углы, в то время как две более короткие части обрезаются под углом 45 градусов по углам и слегка подрезаются, чтобы соответствовать профилю остекления.Потренируйтесь на обрезках, чтобы научиться обрезать плотно прилегающие углы.

Сначала установите длинные части остекления. Приложите узкий нижний край остекления к стеклу и сдвиньте более широкий верхний край к оконной раме. Начиная с одного угла, продвиньте нижнюю кромку остекления в нижний паз рамы рядом с краем стекла, затем заправьте более широкую часть остекления под верхний край рамы перекатывающим движением. Удерживая остекление в этом углу одной рукой, сдвигая пальцы другой руки по верхнему краю пластиковой планки к противоположному углу, защелкивая остекление в раме по ходу движения.

Установите короткие части остекления таким же образом, аккуратно подогнав обрезанные углы и защелкнув их на месте. Может потребоваться точная настройка посадки с помощью универсального ножа.

Наклоните окно вверх с одной стороны и надавите на него с задней стороны, чтобы убедиться, что стекло надежно удерживается на месте. При необходимости отрегулируйте посадку полосок остекления. Установите оконную раму в косяки и очистите стекла с обеих сторон.

Ссылки

Ресурсы

Советы

  • При покупке новых лент для остекления возьмите с собой кусок старого остекления, чтобы убедиться, что вы получите правильный профиль.
  • Если вы покупаете сменное стекло, сделайте его на 1/8 дюйма меньше отверстия по длине и ширине.

Писатель Биография

Стив Гамильтон профессионально пишет с 1983 года. Среди его заслуг — романы, выпущенные издательством Dell и для Harlequin Worldwide. Специалист по ремоделированию и ремонту с более чем 20-летним опытом, он также является сертифицированным оператором бассейнов и имеет сертификат универсального хладагента EPA.

Как удалить винил Windows

Существует несколько типов виниловых окон , для каждого из которых требуется несколько иной способ снятия створок.Самыми распространенными являются окна с двойным навесом, поэтому в данной статье мы сконцентрируемся на них. Снять окна довольно просто, хотя со стеклом может быть сложнее. Виниловые окна относительно не требуют особого ухода, но иногда стекло разбивается или возникают проблемы с самими окнами.

Шаг 1 — Поднимите окно

Освободите окно от рамы, сняв молдинг с защелкой вокруг неподвижного окна. Если он заедает, возможно, вам придется вытащить его шпателем или канцелярским ножом.Для снятия сдвижного окна с рамы обычно достаточно подъема. При поднятии створки нижняя часть окна выдвинется. Держите его крепко, так как он может неожиданно раскачиваться.

Не бойтесь спросить друга об этом шаге. Кроме того, если вас беспокоит разбитие оконного стекла, нанесите клейкую ленту крестиком на стекло, прежде чем начинать его поднимать.

Шаг 2. Потяните за выступы

В верхней части двойного навесного окна есть выступы, которые нужно потянуть, чтобы снять его с рамы.Когда язычки втянуты, створку можно наклонить внутрь.

Шаг 3 — Наклоните створку

Если вы переместите один угол створки, удерживая другой угол на месте, вы освободите металлические стойки, которые крепят окно к балансирам.

Шаг 4 — Снимите створку

Когда стойки будут освобождены, вытащите створку из рамы.

Шаг 5 — Определите, можно ли заменить стекло

Если у вас есть стеклопакет (двойное, а иногда и тройное, с воздушным пространством, заполненным газом), вы должны сначала определить, можно ли его заменить.Чтобы узнать, можно ли его заменить, посмотрите на него изнутри комнаты и посмотрите, есть ли черные кусочки пластика, бегающие по стеклу рядом с рамой. Это так называемые остановки. Если он есть, то стекло можно заменить.

Шаг 6 — Снимите панель

Стекло в виниловых окнах удерживается на месте силиконовой или двусторонней лентой. Это удерживает стекло на краю рамы. Затем они устанавливают упоры со всех четырех сторон стекла. Вы должны сначала удалить стопоры, осторожно с помощью шпателя.Будьте осторожны, чтобы не повредить упоры. Теперь переверните панель и с помощью универсального ножа или тонкого шпателя сломайте уплотнение, удерживающее стекло на раме. Сохраните старые проставки.

Шаг 7 — Очистка рамы

После снятия стекла соскребите излишки силикона или остатки ленты. Перед установкой нового стекла раму необходимо очистить. Если у вас есть стеклопакет, доставка нового стекла может занять две недели, поэтому не удаляйте старую, пока не будет доставлена ​​новая.

Шаг 8 — Замена стекла

Отнесите раму в свой стекольный магазин, чтобы вы могли убедиться, что новое стекло подойдет.Поместите новое стекло в раму и с помощью силикона поместите бусину вокруг дна стекла с внутренней стороны.

Шаг 9 — Переставьте окно

Установите упоры на место и переставьте окно.

Замена, установка и ремонт оконного стекла с двойным остеклением [Руководство «Все в одном»]

Большинство домовладельцев предпочитают стеклопакеты с двойным остеклением из-за его характеристик энергоэффективности. Эти стеклянные панели помогают снизить уровень шума и сделать ваш дом комфортным.Если случайно повредятся стеклянные панели, возможно, вам придется оставить окна с трещинами и запотеванием. Вам будет очень легко заменить, починить и отремонтировать двойное оконное стекло, даже если вы не нанимаете профессионального человека.
Здесь вы найдете несколько способов справиться с проблемой самостоятельно.

Как заменить двухкамерное оконное стекло

Вы можете заменить окно с двойным остеклением, как в проекте «сделай сам».

  • Прежде всего, снимите имеющееся оконное стекло с рамы.Отложите его и удалите липкую ленту с окна.
  • Теперь отложите стакан в сторону. Просто игрушечным инструментом придется прихватить маленькую стамеску. Соскребите все это, пока не найдете место без грязи.
  • Теперь вы можете быстро протереть его. Иногда нужно вычистить грязь. Возьмите двойной скотч за небольшой рулон и просто начните его наклеивать. Некоторые предпочитают обрезать эти углы. Вы также можете просто сложить их и продолжить.
  • Наклейте липкую ленту немного быстрее и продолжайте работать ею до конца. Итак, вы попадаете в угол, с которого начали.
  • Теперь просто снимите ленту с липкой ленты. Хорошо, теперь вам нужно средство для чистки стекол, которое можно распылить по краю, чтобы стекло не прилипло к нему сразу.
  • Теперь у вас должно быть время, чтобы сдвинуть его вперед и назад и отрегулировать там, где это необходимо. Итак, возьмите стакан, просто вставьте его туда, а затем вы хотите отцентрировать его. Если он выглядит довольно хорошо, а затем, как только этот очиститель для стекол испарится, стекло будет прилипать к нему, как если бы оно было с завода.Затем вам нужно просто защелкнуть их на месте. Вы можете увидеть, куда они идут. У некоторых есть квадратный край, у других — угловой край, у тех, что заправлены сзади. Просто начните нажимать, и вы увидите, насколько легко он встанет, и все готово. Вот как вы заменяете это двойное окно.

Как исправить разбитое двойное окно

Если двойное окно разбито, вы можете его отремонтировать, а не тратить деньги на его замену. Вместо того, чтобы заменять дорогие изоляционные окна, вы можете просто заменить стекло.Это дешевле, чем установка новой рамы и всего окна.

Вы можете попробовать несколько способов. Если окно заклеено лентой, это очень простой способ.

Сначала с помощью шпателя разрежьте имеющуюся липкую ленту и очистите поверхность.
Наклейте новую уплотнительную ленту на раму. Теперь опустите новое двойное стекло наверху, чтобы оно приклеилось. Хорошо заделайте все щели силиконовым герметиком.

Как удалить окно с двойным стеклом из рамы

Двойное стекло легко вынуть из рамы без помощи профессионала.Для этого можно использовать небольшую бритву или шпатель. С помощью бритвенного ножа прорежьте стекло и пластик или окна из винила. Просто аккуратно разрежьте эту двойную липкую ленту. Следуйте процедуре вокруг окна. Убедитесь, что вы получаете свои углы. Внимательно проверьте, не ослаблен ли он, тогда все будет в порядке.

Обрезав двойные липкие ленты со всех сторон, можно переходить к задней стороне окна. Здесь вы получите виниловые упоры. Они проходят по всему краю стекла окна.Вы просто используете здесь небольшую планку и начинаете ее снимать. Очень легко оторвется от оконной рамы. Вы можете сделать это очень быстро, и иногда они не становятся хрупкими на солнце. Так что будьте осторожны, чтобы они не сломались. В противном случае вам придется иногда заменять его, если он выглядит немного хрупким и он может сломаться. Ладно, когда вы закончите, вы готовы вытащить стакан. Таким образом, вы можете легко отделить стекло от рамы. Не забудьте очистить липкую ленту перед заменой стекла.

Можно ли заменить одинарное остекление окна с двойным остеклением?

Окно с двойным остеклением — это два одинарных стекла, застекленных створкой окна. Обычно здесь как воздухоотделители работают два стекла. Окно является наиболее энергоэффективным для подачи газообразного аргона в свободное пространство. Здесь он работает как изолятор.

Это большая проблема, когда вы обнаруживаете повреждение на одной из двух панелей вашего окна. Кроме того, окно постороннего человека может потрескаться или поцарапаться в любых экстремальных погодных условиях.Однако, поскольку стекла застеклены до створки окна, заменить какое-либо отдельное стекло будет непросто. Неправильный шаг может нанести дальнейший серьезный ущерб. Дефектное стекло может разбиться само и причинить вред человеку, который пытается его отремонтировать.

Более того, любой газ, улучшающий изоляцию, может улетучиваться, что делает окна с двойным остеклением менее эффективными. Также процедура ослабления оконной створки для замены поврежденного одинарного стекла может привести к более слабому уплотнению окна.Таким образом, вы столкнетесь с падением теплового КПД окна.

Завершая тему обсуждения!

По указанным причинам попытка замены поврежденного одинарного окна на двойное окно не является эффективным шагом. Самый простой способ — заменить окно.

Если вам нужна экспертная оценка по установке стекла или ремонту вашего дома или коммерческого помещения, вы можете связаться с Fab Glass & Mirror. Они могут помочь вам со всем процессом.Таким образом, вам вообще не придется тратить деньги на замену, ремонт и ремонт стеклопакета на профессионалов . Следуя указанным выше способам, теперь вы можете наслаждаться своими окнами, как только что установленными.

Об авторе
Анна Вальтер

Анна Вальтер — увлеченный писатель контента, она ведет маркетинговые блоги. Она склонна к современным тенденциям в маркетинге и искренне считает, что онлайн-маркетинг — это самое важное сегодня, что сильно изменило образ жизни людей; когда она не пишет, ей нравится читать о новых тенденциях в электронной коммерции.

Замена и ремонт ручки пластикового окна

Довольно часто возникают ситуации, когда в один прекрасный день вы открываете окно обычного движения транспорта, но вдруг его ручка откалывается или вращается, или даже оказывается в руках. Это может произойти как с оконными системами, эксплуатируемыми много лет, так и сразу после установки. Если вы задумались, как отремонтировать сломанную ручку на пластиковом окне, ознакомьтесь с нашими советами на этой странице.

Распространенные проблемы ручки пластиковые оконные

Ручки оконные пластиковые — это довольно сложная конструкция, с помощью которой можно управлять сложными и тяжелыми оконными механизмами (открывание в разных плоскостях, под разными углами и т. Д.). Поскольку ручки принимают на себя всю обычную нагрузку, они могут быстро прийти в негодность. Чаще всего ситуации, когда сломана ручка пластикового окна, проявляются так:

  • при открытой створке окна ручка застряла в положении «закрыто»;
  • Кривошип

  • расшатался или полностью отсоединился от оконной рамы;
  • Рукоятка не повернута до конца или повернута не до конца.

Обычно, если сломалась ручка на пластиковом ящике, устранить эту проблему можно двумя способами:

  1. Разобрать и отремонтировать неисправный механизм.
  2. Замена ручки оконного пластика на новую; сегодня это приспособление легко купить.

Конечно, вы можете вызвать мастера фирмы, которая установила ваши пластиковые оконные системы, а также возможно отремонтировать саму оконную ручку. Посчитайте: ремонт одной ручки пластикового окна от 50 до 100 рублей, причем без оплаты приезд мастера на место.Ниже мы подробно опишем конструкцию пластиковой ручки и дадим полную инструкцию, как закрепить ручку пластикового окна.

Конструкция оконной ручки

Когда, если ручку пластикового окна можно отремонтировать своими руками, необходимо знать, из чего состоит механизм ручки и принцип его работы. Это поможет понять, как разобрать ручку пластикового окна, она не сломалась.

Стеклоподъемник своей четырехугольной штангой вставляется в отверстие в оконной раме.За счет вращения ручки и, следовательно, поворотного стержня, приводимого в действие замком окна, и системы, управляемой поворотом плоскости окна:

  • режим микропроветривания;
  • Открытие оконных ставен.

Четырехугольный стержень приводит в движение журнал-механизм и створки на окне. Ручка по такой цепи имеет 3 положения:

  • ручка повернута вниз — окно закрыто;
  • Поверните ручку на 90 градусов — окно можно открыть полностью;
  • Ручка повернута на 180 градусов — рама открыта в момент «микропроветривания».

Ручка крепится двумя винтами к транцу. Удобная конструкция и смазанные механизмы позволяют без труда повернуть ручку и открыть пластиковое окошко. Винты прикрыты специальной декоративной панелью, которую всегда можно удалить.

Как заменить ручку пластикового окна?

Если у вас есть запасное оборудование или вам проще купить новую ручку и заменить ее, то достаточно:

  1. Снимите декоративную панель, прикрывающую винты: она откручивается по или против часовой стрелки;
  2. Используя самую обычную отвертку Phillips, полностью удалите эти 2 винта;
  3. Ручка больше всего не закреплена, чтобы ее можно было снять;
  4. Седло вставьте новую ручку: винты, винты и ручки универсальные.
  5. Плотно заверните и прикрутите винты к декоративной панели.

Как видите, в случае поломки заменить универсальный аксессуар очень просто — с задачей справится даже женщина.

Как отремонтировать ручку пластикового окна?

Если ручка застряла и не поворачивается, не исключена причина выхода из строя замковой системы. Чтобы решить эту проблему, нужно попытаться найти ключ до конца листика и нажать на него. Это возможно в том случае, когда створки окна открываются или приоткрываются при «микропроветривании».

Если ручка вращается вокруг своей оси

будет достаточно выключить, чтобы решить эту проблему ручку и установить ее снова, плотно завернув винты и убедившись, что четырехсторонний стержень не поврежден.

Если пластиковые окна расшатались, ручка

Когда ослабнет ручка, достаточно будет провести предельно простую операцию: разобрать ручку пластикового окна, т.е. снимите декоративную панель и плотнее закрутите винты.

Как видно из документа выше, заменить или отремонтировать ручки окон ПВХ — это несложно. Если вам интересно, «как починить ручку» или «как снять ручку для пластиковых окон», смело читайте наши советы. Каждый может своими руками починить систему. Но, если ваши окна находятся на гарантийном сроке обслуживания, вам будет намного проще вызвать мастера, который отремонтирует ручку для пластиковых окон.

Видео:

Видео:

Как отремонтировать створку Windows

Описание проекта

Навык

1 из 5
Легко
Для снятия и замены стекла требуется терпение и твердая рука.

Одностворчатые двухстворчатые окна 19 века не имеют лучшей репутации. Они могут быть очень сквозняками, греметь, болтаться в суставах или просто отказываться сдвинуться с места. Но, как показал ряд исследований, когда эти окна правильно герметизированы и соединены с хорошими штормовыми окнами, они могут сравниться по характеристикам с новыми двойными стеклопакетами по гораздо меньшей цене, чем новые.

Подрядчик по покраске Джон Ди, чьи навыки ремонта часто можно увидеть на страницах Этот старый дом , недавно превратил окна в доме 1882 года обратно в гладкие операторы — и, кстати, повысил их энергоэффективность.Как он показывает на следующих страницах, нужно было просто методично вынуть каждую створку из отверстия, удалить старую краску и замазку и заделать стыки эпоксидной смолой. С новой шпатлевкой, краской и уплотнением, створка готова к холоду и прослужит в 21 веке как новенькая.

Подрядчик по покраске Джон Ди устанавливает упоры на место — последний этап реставрации окон. «Раньше открытие окна было соревнованием по борьбе», — говорит он. «Теперь они просто скользят вверх и вниз.«

Шаг 1

Достаньте створку

Фото Дэвида Кармака

Подденьте или открутите упоры (молдинги перед нижней створкой).

Вытяните нижнюю створку и снимите шнуры или цепи с обеих сторон.

Завяжите шнуры узлами, чтобы они не попали в грузовые карманы.

Удалите разделительные планки (вертикальные полосы, удерживающие верхнюю створку).

Вытяните верхнюю створку и снимите шнуры или цепи.

Снимите фурнитуру створки и храните в маркированном пакете.

Шаг 2

Свободное стекло

Фото Дэвида Кармака

Смягчите старую, затвердевшую шпатлевку (глазурь) с помощью теплового пистолета, установленного на средний уровень и снабженного защитным кожухом для сопла. Соскребите замазку шпателем. Это обнажает острие металлического стекольщика; вытащите их из дерева.Снимите стекло и промаркируйте его, чтобы знать, в какое отверстие его снова вставить.

Шаг 3

Очистите стыки

Фото Дэвида Кармака

С помощью вращающегося инструмента, такого как Dremel, отшлифуйте мягкую или гнилую древесину, если стыки створок ослаблены или открыты.

Шаг 4

Нанесите эпоксидную смолу

Фото Дэвида Кармака

Чтобы восстановить очищенные швы, сначала нанесите эпоксидный грунт кистью и дайте ему застыть примерно на 20 минут.Затем, используя пластиковый скребок, смешайте две части эпоксидного наполнителя в густую консистенцию вазелина. Вдавите смесь в шов и распределите смесь по сторонам, чтобы восстановить первоначальную форму шва. Подождите ночь, а затем срежьте излишки канцелярским ножом.

Наконечник: Закрепите кусочки оргстекла на влажной эпоксидной смоле. Когда он застынет, снимите пластик. У вас будет гладкая поверхность, не требующая частого шлифования.

Шаг 5

Прайм на створке

Фото Дэвида Кармака

Подождите еще день, пока эпоксидная смола полностью не затвердеет, затем отшлифуйте створку вручную бумагой с зернистостью 100 и вытрите всю пыль липкой тканью.Закройте дерево слоем грунтовки на масляной основе.

Совет: «Без слоя грунтовки древесина высосет масло из замазки и преждевременно сделает ее хрупкой». —Джон Ди, малярный подрядчик

Шаг 6

Кровать Стекло

Фото Дэвида Кармака

Положите створку внешней стороной вверх. Скатайте остекленную смесь в длинную веревку между руками и вдавите ее в паз или паз вокруг отверстия в стекле.Осторожно вдавите стекло в состав, пока оно не будет лежать примерно на 1/16 дюйма от нижней части шпунта.

Шаг 7

Вставьте точки

Фото Дэвида Кармака

Используя шпатель, наденьте каждый новый острие стекольщика на стекло и вдавите острием сначала в деревянную створку. Установите не менее двух точек на равном расстоянии друг от друга с каждой стороны панели. Для больших панелей расстояние между точками не должно превышать 12 дюймов.

Совет: «В теплые дни смажьте кончик шпателя льняным маслом, чтобы он не вытягивал шпаклевку». —Джон Ди

Шаг 8

Инструмент шпатлевка

Фото Дэвида Кармака

Прижмите еще одну веревку из пластика к краю стекла. Сделайте ровный скос между стеклом и створкой, проведя шпателем по составу.Повторите то же самое с другими панелями. Подождите не менее недели, затем покройте шпатлевку грунтовкой на масляной основе. Нанесите верхний слой акриловой латексной краски на шпатлевку и створку.

Шаг 9

Повесьте кушак

Фото Дэвида Кармака

Если на окнах есть старый уплотнитель, замените его; если его нет, добавьте. (См. Инструкции по уплотнению окна.) Очистите и снова установите оборудование; смажьте оси шкивов силиконовым или тефлоновым спреем.Снова прикрепите шнуры или цепочки к верхней створке и установите разделительные борта или замените их новыми. Прикрепите шнуры или цепи к нижней створке, затем снова установите оба упора на косяк, чтобы удерживать восстановленную створку на месте.

Совет: Снимите покрытые лаком детали с оборудования, погрузив его на ночь в теплый горшок с мыльной пеной.

Как удалить коммерческое стеклянное окно?

Может быть несколько причин, по которым вам нужно удалить коммерческое стеклянное окно, а именно потому, что оно сломано или имеет трещину.Треснувшие окна, которые нельзя сразу удалить и не заменить, могут разбиться и нанести травмы, особенно людям, находящимся на земле. Другая причина может заключаться в том, что пришло время обновить ваши окна. В этом случае вам нужно знать, как снять стекло, если вы решите пойти по пути своими руками. Прокрутите вниз и узнайте, как удалить стеклянное окно из вашего офиса или складского здания.

Соблюдение надлежащих мер безопасности

Прежде чем приступить к снятию стекла, обязательно наденьте защитное снаряжение.Разбитое стекло может вызвать глубокие порезы и травмы, даже если это небольшие порезы. Чтобы защитить себя от повреждений, надевайте толстые перчатки с кожаными ладонями, жесткую обувь или ботинки, а также длинные брюки и рубашку. Вот шаги, которые необходимо предпринять, чтобы свести к минимуму распространение осколков стекла.

Шаг 1. Используйте ленту — Наклейте малярную ленту на оконное стекло, включая поврежденную область, убедившись, что вы не прижимаете сильно к стеклу. Полностью заклейте его полосками ленты с одной стороны, так как она не даст стеклу отлететь от окна во время работы.Обратите внимание: не используйте клейкую ленту или дополнительную липкую ленту, чтобы можно было аккуратно удалить кусочки стекла с ленты.

Шаг 2: Защитите место работы — Прикладывание брезента или тряпки вокруг области, в которой вы работаете, защитит эту область и позволит вам утилизировать ее, если стекло разбилось о нее. Сделайте это как во внутренней области вокруг окна, так и во внешнем пространстве.

Шаг 3: Ослабьте стекло монтировкой — Используйте тяжелый ручной инструмент, например приклад молотка, который будет работать эффективно.Аккуратно постучав по стеклу, ослабьте осколки стекла, а затем удалите более крупные и правильно от них избавьтесь.

Шаг 4: Удалите старое остекление вокруг рамы — В оконной раме могут застрять маленькие кусочки стекла, поэтому возьмите жесткий шпатель или долото и удалите остекление, которое удерживает их на месте. Если для фиксации окна используется герметик или лента, вам может потребоваться более гибкий шпатель, чтобы прорезать между рамой и стеклом.Будьте осторожны, вытаскивая осколки стекла из рамы. Утилизируйте оставшееся стекло.

Безопасное удаление неповрежденных стекол

Обычно оконное стекло устанавливается тремя способами: с помощью прокладки, герметика или с помощью липкой ленты. Вот как безопасно удалить неповрежденные стеклянные панели.

Прокладки

Стеклянные края, заключенные в виниловую или толстую пластиковую прокладку, удерживаются канавками в оконной раме. Разберите раму, которая крепится шурупами по углам — хорошо, потому что разбирать будет проще всего; после этого снимите всю панель и замените ее перед тем, как снова скрутить раму.

Как правило, любое остекление между стеклом и рамой можно соскрести небольшими полосками, если это необходимо.

Герметик

Накладки на окна, есть съемные упоры или очень тонкие куски дерева или винила. Удалите их, чтобы освободить немного места, где можно прорезать герметик. Это может быть трудно удалить, так как ограничители часто забиваются, но с помощью тонкого, гибкого шпателя или универсального ножа вы можете прорезать любой герметик, который вы видите, и вытащить стопоры.Наконец, переверните окно и вставьте лезвие между окном и рамой, чтобы ослабить или прорезать герметик. Учтите, что вам, возможно, придется разбить стекло, если это станет слишком сложно.

Клейкая лента

Использование двусторонней клейкой ленты вместо герметика полезно для склеивания рамы и стекла вместе со съемным ограничителем, расположенным с другой стороны. Используйте гибкий шпатель, чтобы ослабить упор, начиная сверху. Затем переверните окно и используйте шпатель между рамой и слегка ослабленной стеклянной панелью, чтобы разрезать ленту, которая должна освободить стеклянную панель.Опять же, вам, возможно, придется разбить стекло, если вы не можете разрезать ленту.

Очистка разбитого стекла

Помните, что если вы разбили стекло, убедитесь, что вы надели защитное снаряжение, прежде чем чистить любое разбитое стекло. Тщательно пропылесосьте область окна и используйте валик для ворса или изоленту, чтобы собрать крошечные кусочки. Для дополнительной защиты при выбрасывании стекла уложите два пакета друг в друга и поместите детали внутрь.

Leave a Comment

Котлы длительного горения на угле: Твердотопливные котлы на угле, купить котёл твердотопливный на угле в Москве

Котел длительного горения на угле: как правильно эксплуатировать?

Современные отопительные системы в настоящее время развиваются в основном в сторону увеличения своей эффективности. Наибольший спрос в связи с увеличением цен на энергоносители получают нагревательные устройства с высоким уровнем энергоэффективности – получающие максимальные показатели тепла при равной загрузке топливом. Настоящим прорывом в разработке энергоэффективных топочных устройств стали котлы на угле длительного горения.

 

Котел длительного горения на угле DEFRO

Основные характеристики котлов

Современный угольный котел длительного горения способен работать долгое время без человеческого вмешательства. Его не нужно контролировать, в него нет необходимости постоянно подбрасывать топливо. При этом в котле долгое время поддерживается постоянная высокая температура, предающая тепло в теплообменник на теплоноситель.

За счет чего достигается эффект длительного горения?

Основным принципом работы котлов длительного горения на угле является процесс сжигания топлива сверху вниз. В процессе горения не сжигается сразу все поступившее топливо, процесс растягивается, но при этом температура в топке остается достаточно высокой.

Схема котла длительного горения

Преимущества котлов длительного горения

Котлы длительного горения на различных типах твердого топлива, в том числе на угле имеют множество неоспоримых преимуществ:

  • Экономия энергоносителей. В таком устройстве происходит не одномоментное сгорание всего поступившего топлива, а процесс, скорее напоминающий тление, при котором поступившее в топку топливо-уголь сжигается послойно, сверху вниз. Процесс поступления воздуха для химической реакции горения регулируется автоматическими устройствами. Постепенный процесс горения также приводит к тому, что топливо сгорает практически полностью, на долю несгоревших остатков приходится не более 2 процентов от первоначально загруженной массы.
  • Котел длительного сгорания не требует постоянного присутствия оператора и постоянного обслуживания. В некоторые модификации таких котлов может одновременно загружаться до 500 литров горючего материала. В результате процесс сгорания такой массы топлива может растянуться до нескольких дней. Регламентные работы производятся в промежутках между закладками топлива. Кроме того, контролируемое автоматикой сгорание производит гораздо меньше сажи, что также приводит к сокращению времени обслуживания устройства.
  • Обычно отопительные котлы на твердом топливе подвержены перегреву. Это происходит вследствие неравномерности процесса сгорания. В котла длительного сгорания весь процесс регулируется автоматически, что приводит к равномерному распределению температуры. Такой режим наиболее выгоден для отопительных систем, так как постоянно поддерживает комфортные условия в жилище.

Недостатки котлов длительного сгорания

Но за очевидные преимущества приходится платить и видимыми недостатками. Наличие сложной автоматики существенно повышает стоимость котлов длительного сгорания и они могут стоить до двух раз дороже, чем обычная конструкция с аналогичной мощностью.

Топочная камера в работе

Кроме того, поскольку процесс сгорания полностью автоматизирован – оператор не может вмешаться в работу котла во время самого процесса. Таким образом продлить срок сгорания угля в таком устройстве во время действующего цикла не представляется возможным, что может создать определенные неудобства в процессе эксплуатации.

Физические основы процесса длительного горения

Современные котлы используют все те же старые законы физики и химии, которые все мы проходили в школе. Всем известно, что для того, чтобы какой-либо предмет сгорел быстрее – его необходимо поджечь снизу. Также горение ускоряет при притоке воздуха в нижнюю часть области горения. Собственно на этом факте и устроены обычные традиционные топки, которые снабжены снизу колосниковыми решетками для обеспечения притока воздуха.

Но вот если подавать воздух на загруженную в топку массу топлива сверху, а не снизу, можно добиться замедления процесса горения. Для проверки этого факта возьмите обычную спичку и зажгите ее. Если вы повернете спичку огнем вниз – она сгорит очень быстро, но вот если вы развернете спичку огнем вверх – она будет гореть достаточно долго. Время горения спички при таком эксперименте увеличивается примерно в два раза.

Создается эффект подачи воздуха сверху

Именно на творческом подходе к этому физическому свойству и основаны данные отопительные приборы.

Пошаговый процесс от загрузки угля до сбора золы

Процесс длительного горения в отопительных устройствах обеспечивается следующим способом:

В топочную камеру загружается большой объем топлива. В отдельных модификациях он может достигать объема в 500 литров.

Через верхний воздуховод устройства в топочную камеру осуществляется подача воздушного потока. Воздух подается в ограниченном количестве, что приводит к тлению, не к горению с открытым огнем.

Отопительная система имеет специальным образом расположенный теплообменник. В традиционных печах теплообменник располагается в верхней части топки – в месте наибольшего нагрева. В камерах змеевик теплообменника проходит по стенкам всей внутренней поверхности топочной камеры. Это приводит к повышению эффективности системы до 95 процентов.

Весь процесс длительного сгорания контролируется чувствительными автоматическими приборами. Автоматика обеспечивает равномерную подачу воздушного потока последовательно во все слои сгораемого топлива, обеспечивая тем самым его полное и равномерное сгорание. Полное сгорание загруженного топлива, равномерность выдачи тепла повышает эффективность устройств по сравнению с традиционными до 75 процентов.

Где лучше устанавливать котел длительного сгорания?

Котлы длительного сгорания на угольном топливе являются одной из самых выгодных альтернатив для бесспорного лидера – газового отопления. Такой вариант строительства автономной отопительной системы можно порекомендовать владельцам домов, которые расположены в местности, не имеющей магистрального газового снабжения. Естественным выбором будет для тех местностей нашей страны, вблизи которых находятся залежи этого полезного ископаемого.

Котел с бункером для угля

Однако, при выборе установки стоит знать и о возникающих негативных моментах:

Котлы длительного сгорания должны быть в обязательном порядке подключены к источнику электрического питания. Собственно сам процесс и обеспечивается работой сложной автоматики, которая работает на электрических приборах и датчиках. Если в вашем доме пропадет электричество – то автоматически прекратится работа и котла, при этом тление в топочной камере остановится.

Котел длительного горения имеет довольно высокую стоимость. Хорошая модификация котла обойдется вам в стартовую сумму от тысячи долларов. Поэтому такие устройства, как правило, размещаются в загородных домах, предназначенных для постоянного, круглогодичного проживания. Устанавливать такой котел в небольшом дачном домике попросту невыгодно с экономической точки зрения. Впрочем, полностью цена устройства окупится уже через пять лет просто за счет значительной экономии в объеме закупаемого топлива.

Необходимое оборудование

Помимо собственно котла – при монтаже автономной системы отопления, основанной на таком устройстве вам потребуется следующее дополнительное оборудование:

  • Источник бесперебойного питания. ИБП поможет вам разобраться с перебоями питания и не замерзнуть из-за отключения системы отопления.
  • Насос для циркуляции теплоносителя. Ряд котлов использует естественный процесс циркуляции жидкости. Но в рядке зданий естественное течение теплоносителя попросту невозможно. Если вы будете принудительно прогонять теплоноситель циркуляционным насосом – эффективность работы вашей отопительной системы значительно увеличится.
  • Подумайте об установке бойлера косвенного нагрева. В этом случае вы сможете не только обеспечить теплоснабжение вашего здания, но и создать горячее водоснабжение, пригодное для бытового использования. Это безусловно повысит уровень комфорта в вашем доме.

Такие системы являются вершиной современной технологической мысли, а инженеры ведущих концернов постоянно работают над совершенствованием этих устройств и увеличением КПД.

Угольный котел длительного горения ТТ (40 кВт)

Понравилась статья?
Сохраните, чтобы не потерять!

Твердотопливные котлы отопления на угле их принцип работы и преимущества

Твердотопливные котлы пользуются большой популярностью на современном рынке. Они вытесняют свои аналоги и во многом превосходят их своей многофункциональностью, а своей неприхотливостью в работе они несут преимущество для отопления больших помещений. Главное в них — это недорогое топливо и редкое обслуживание в ремонте. Твердотопливные котлы бывают нескольких видов и сильно отличаются друг от друга параметрами. Подробнее о котлах отопления на угле описано ниже.

Принцип работы котлов длительного горения

Такие котлы отличаются от привычных для нас, издревле люди привыкли видеть процесс горения снизу — вверх, здесь же всё наоборот. Благодаря современным технологиям устройство котла сделано так, чтобы процесс горения распространялся сверху — вниз. Благодаря этому достигнуто максимальное время горения топлива, что позволяет экономить на обогреве.

При выборе котла длительного горения, будьте готовы к некоторым сложностям:

  • топливо необходимо закупать большими объёмами;
  • для угля должно быть своё место хранения, недалеко от помещения, которое предстоит отапливать. (Здесь важно чтобы уголь не сырел и не задувал сильный ветер).

Узнать об основных видах угля и температуре горения можно тут: https://teplo.guru/pechi/temperatura-goreniya-uglya.html

Топливо в котёл загружается привычным для нас способом — при помощи лопаты или специального совка. Котёл необходимо чистить, после полного сгорания угля остаётся сажа, она оседает на стенках котла, вследствие чего эффективность работы отопительного прибора снижается в среднем на 15%. Прочищать необходимо не только место, куда погружается топливо, но и дымоотводящие каналы, так как именно они отвечают за подачу воздуха и качество горения. Как правило, камера горения в таких приборах большая, она помещает в себя большое количество топлива, что позволяет отапливать помещение в течение суток и более в зависимости от модели без добавления угля.

Изготовить древесный уголь можно самостоятельно. Подробности здесь: https://teplo.guru/eko/drevesnyiy-ugol-svoimi-rukami.html

Преимущества котлов длительного горения

Важно отметить, что эксплуатационные характеристики угольных котлов широки, это привлекательно для потребителя, благодаря этому котлы востребованы на современном рынке. Главные преимущества угольных котлов длительного горения:

  • присутствует возможность использовать в виде топлива не только уголь, но и многие другие материалы, к примеру: торф, опилки, древесину;
  • после одной загрузки топлива, котёл работает длительное время, не нужно вмешательство людей в течение суток и более — в зависимости от модели котла;
  • лучшие показатели теплоотдачи и экономичности по сравнению со своими аналогами;
  • возможность обогреть любую площадь, нужно лишь правильно выбрать мощность котла;
  • расход топлива при использовании таких котлов уменьшается почти на 50%, а значит и трата денег на отопление гораздо меньше.

Виды твердотопливных котлов

В настоящее время существует множество видов различных котлов отопления и топливо для них совершенно разное, но традиционные виды топлива, такие как уголь и дрова всё равно остаются самыми распространенными. При покупке современного котла многих людей пугает то, что за ним необходимо постоянно следить и добавлять топливо. Данная проблема решена, созданы специальные твердотопливные котлы, которые работают долгое время без вмешательства человека.

  1. Первый вид котла называется чугунным. Он предназначен для сжигания такого топлива как уголь и дрова. Несмотря на все свои положительные стороны всё же зависим от человека и энергоснабжения. Дрова в таком котле горят, как правило, не более 5 часов, а значит и топливо нужно постоянно добавлять. В настоящее время отечественный и зарубежный производитель выпускает такие котлы, одни из них носят название КЧМ и Solida.
  2. Второй вид во многом отличается от первого и носит название — пиролизные котлы отопления. Присутствует наличие двух камер сгорания, в одной из которых горит топливо, погруженное в котёл, а во второй догорает синтез газа. Основной вид топлива — древесина. Превосходит чугунный котёл временем горения, здесь оно составляет 10 часов. Один из самых успешных котлов такого вида называется Dakon, производство Чехия.
  3. Пеллетные котлы, название происходит от слова пеллеты (гранулированная древесина). Именно ей необходимо отапливать помещение при помощи таких котлов. Отличается удобным дополнительным преимуществом — самостоятельно досыпает нужное количество топлива при помощи шнека и разжигает его. Время горения в этом случае зависит от модели котла и ёмкости его бункера. Но есть и существенный недостаток — сжигать в таком котле, что-либо, кроме древесных гранул нельзя.
  4. Самый современный и востребованный вид — котлы длительного горения. В качестве топлива можно использовать дрова, опилки, уголь, торф. Превосходят свои аналоги во времени горения, с таким котлом не нужно вмешательство человека на протяжении 2 суток и более благодаря новейшей системе горения сверху вниз, это позволяет топливу не гореть, а тлеть долгое время.

Твердотопливные котлы хорошая альтернатива газу. В случае если вы живёте на даче или ваша улица не газифицирована, котёл длительного горения на углях дровах и другом топливе отлично отопят помещение любого размера.

Как выбрать твердотопливный котёл

При выборе котла следует уделить внимание следующим критериям:

  • конструкция котла;
  • принцип работы;
  • мощность;
  • вид используемого сырья;

В первую очередь следует обратить особое внимание на мощность. Это один из самых важных критериев и именно от него зависит работа котла, так как не каждая модель может справиться с слишком большой отопительной системой дома. Уточнять мощность котла нужно у специалиста, он сопоставит такие критерии, как площадь дома, климатический регион и даже высоту потолков. Примерную требуемую мощность можно подсчитать самостоятельно исходя из следующего правила: на 10 квадратных метров необходим 1 кВт мощности.

Ошибка в выборе мощности котла может плохо отразиться на качестве отопления. При меньшей степени обогрева в помещении будет холодно, а при большей оборудование может выйти из строя.

Место установки котла

Идеальным местом для котла считается легкодоступное отдельное помещение. Лучший вариант — отдельная комната в доме. Это позволит загружать топливо легко и с удовольствием. В зимнее время года желания выходить из дома в отдельную котельную, как правило, отпадает сразу.

Три важных правила в выборе места установки котла:

  1. Проветриваемое помещение.В случае если в виде топлива используется дополнительный газ, возможна небольшая утечка. Если монтаж сделан правильно, бояться утечки не нужно, но в случае их длительного накопления высока вероятность отравления.
  2. Глубокий погреб.Не самый лёгкий вариант установки котла, но все, же если в доме присутствует возможность установить его на глубине 2 — 3 метров от радиатора отопления это будет идеальный вариант. Благодаря такой установке не нужна дополнительная циркуляция, можно не использовать циркуляционных насосов, если же вариант установки только в доме, циркуляция обязательна, в случае её отсутствия или неправильной установки возможна утечка угарного газа, определить его наличие в помещении без специальных приборов невозможно, а отравиться им легко.
  3. Дымоход.Важно обеспечить нужную тягу. В случае ошибки этих расчётов возможно снижение мощности котла и попадания продуктов горения в помещение. Производить монтаж дымохода должен специалист, так как легко ошибиться в этом нелёгком деле и потерять тепло.

При соблюдении всех правил твердотопливный котёл будет исправно работать долгие годы.

Для удаления из систем отопления загрязняющих частиц необходимо установить дымосос. Подробности: https://teplo.guru/kotly/tverdotoplivnye/dyimosos.html

Газовый и электрический котёл

Электрический котёл отопления не уступает твердотопливному, в некоторых случаях установка электрокотла будет иметь лучший выбор. Такой случай — частое отсутствие хозяев. Дом можно покинуть на всю зиму оставив небольшую мощность котла для поддержания температуры, но при этом необходимо иметь дополнительный электрогенератор. В твердотопливный котёл подкидывать топливо необходимо через определённый промежуток времени. У электрического котла есть и масса минусов, к примеру: цена на электричество, мощность проводки, жёсткость воды в водопроводе должна быть определённая и т. д.

Газовый котёл практичен, удобен в эксплуатации и неприхотлив в работе. Его работоспособность может нарушить только поломка или отключение газа, что происходит, как правило, исключительно по желанию хозяев. Газовые котлы не требуют много места и могут работать на двух видах топлива. В случае если для установки твердотопливного котла места в доме нет, можно установить газовый котёл.

Не смотря на плюсы других котлов, с твердотопливными котлами на угле они не сравнятся. А самое важное их преимущество — экологически чистое сырьё для отопления помещения.

Видеообзор угольного котла

Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

Котел на угле: преимущества и недостатки

Сегодня, когда свой котёл становится необходимостью из-за постоянного подорожания газа и жидкого топлива, встаёт проблема, какой котёл выбрать. Торговая сеть предлагает огромный выбор недорогого альтернативного топлива для котлов, например: растительные отходы: шелуха, солома, древесные полученные при обработке древесины и т. д. Переход на индивидуальное отопление позволит экономить на потерях энергии в магистральных сетях, проводах ТЭП, а они не так уж и малы и составляют до 30%.

Современный котёл на угле — это котёл длительного горения, который может работать долгое время без вмешательства человека, так как в него не надо подбрасывать топливо постоянно. В таком котле на угле поддерживается высокая температура, которая передаётся теплоносителю.

Принцип работы котла на угле основан на том, что топливо горит сверху вниз (как свечка).

Топливо сгорает не всё сразу, а постепенно, при этом температура в топке остаётся высокой постоянно.

Котлы длительного горения, работающие на различных видах твердого топлива, в частности, на угле имеют множество преимуществ, это:

  • экономия энергоносителей. В результате того, что в котле топливо сгорает не все сразу, а как бы тлеет, сгорая послойно сверху. Воздух для горения в топку поступает при помощи автоматических устройств. При послойном, постепенном горении топливо сгорает практически полностью с небольшим количеством отходов, не более 3 процентов от загруженной массы топлива;
  • удобная эксплуатация. При работе угольного котла нет необходимости в постоянном присутствии оператора для обслуживания. В некоторые типы котлов может загружаться до 0,5 кубометров топлива одновременно. Такое количество топлива может гореть несколько суток. Между загрузками топлива можно проводить регламентные работы. Горение, контролируемое автоматикой, уменьшает количество выделенной сажи, что также сокращает время на обслуживание агрегата;
  • поддержание комфортной, постоянной температуры в помещении. Котлы на твёрдом топливе могут перегреваться из-за неравномерного горения. В котлах длительного горения на угле весь процесс горения регулируется автоматикой, что позволяет распределять температуру в топке равномерно.

Однако не всё так хорошо, как кажется на первый взгляд. Угольные котлы имеют ряд недостатков:

  • наличие сложной автоматики повышает стоимость, такие котлы могут стоить в 1,5-2 раза дороже котлов без автоматики аналогичной мощности;
  • в процесс, контролируемый автоматикой, не может вмешаться оператор, чтобы повлиять на срок сгорания угля во время действующего цикла работы, что создаёт неудобство при эксплуатации;
  • топки котлов на углях снабжены колосниковыми решётками снизу для притока воздуха. Если подавать воздух сверху, то это не ускоряет, а замедляет процесс горения, поэтому воздух подаётся через верхний воздуховод в небольшом количестве, что приводит к тлению топлива.

Отопительная система котла на угле длительного горения имеет специальным образом расположенный теплообменник, он проходит по стенкам внутренней поверхности нагрева, а не в верхней части, как в традиционных печах.

Такие агрегаты длительного сгорания должны быть обязательно подключены к электрическому току, так как работа в них обеспечивается автоматикой. Для циркуляции теплоносителя и повышения его производительности необходимо котёл снабдить насосом, если невозможно использовать естественную циркуляцию. Горячее водоснабжение можно обеспечить установкой бойлера косвенного нагрева.

Котлы длительного горения на угле – вершина современной технологической мысли.


Дата: 06.10.2017


Назад в «Статьи»

Угольные котлы длительного горения — экономные котлы отопления на угле, фото и видео примеры

Содержание:

1. Угольные котлы длительного горения – преимущества использования

2.  Угольные котлы отопления — принцип работы

3. Котлы отопления на угле – недостатки

4. Отопительный котел на угле – используем все возможности по максимуму

Если вы находитесь в процессе поиска современного оборудования, способного на протяжении длительного времени обогревать помещение и при этом не требующего обязательного личного присутствия человека, то котлы длительного горения на угле в этом случае станут одним из наиболее приемлемых вариантов.

В конструкции таких котлов лежит принцип сжигания топлива по направлению снизу вверх, и функция контроля притока воздуха в систему. Процесс горения при этом становится полностью управляемым. Высокая эффективность котлов длительного горения, работающих на угольном топливе, и объясняет популярность подобного оборудования для отопления помещений. Как и любая техника, рассматриваемые системы имеют свои преимущества и недостатки, которые мы и рассмотрим далее.

Опишем также принцип работы и конструктивные особенности, влияющие на производительность современных котлов, использующих в качестве топлива уголь.

Угольные котлы длительного горения – преимущества использования

Для частных домовладений котел длительного горения на угле станет одним из оптимальных приобретений среди представленных на рынке отопительных систем. С установкой подобного оборудования вы решаете целый ряд вопросов, которые ранее были существенными препятствиями при использовании обычных угольных котлов для отопления частного дома.

К ним относятся:

  • Расход значительного количества топлива. Сгорание находящегося в топке материала сродни тлению. При этом сжигаться топливо начинает с нижних его слоев по направлению вверх. Необходимый для горения воздух подается строго дозировано. Автоматически регулируемый процесс нагнетания способствует практически полному сгоранию угля – остается лишь один-два процента от его общего объема.
  • В отличие от обычных моделей твердотопливных котлов, системы длительного горения не требуют постоянного обслуживания. Способная вместить до пятисот литров топлива емкость дает возможность увеличить до нескольких суток время горения от одной загрузки. Чистка котлов камеры сгорания требует значительно меньше времени – контролируемое горение снижает количество образующейся сажи.
  • Температурный режим обычного твердотопливного котла длительного горения контролю поддается достаточно плохо, что может стать причиной перегрева системы. Неравномерный процесс горения контролировать значительно сложнее. Котел твердотопливный угольный длительного горения избавлен от подобного недостатка – полностью контролируемый процесс сжигания топливного материала и нагрева при этом теплоносителя обеспечивают стабильность установившейся изначально температуры. 

Угольные котлы отопления — принцип работы

Новые модели угольных котлов длительного горения работают в соответствии с обычными законами физики, знакомыми практически любому человеку, закончившему среднюю школу.


Любой горючий предмет сгорает быстрее, если поджечь его снизу, если же горение начнется с верхней его части, то процесс сгорания проходит намного медленней, а то и вовсе прекращается. Наглядным примером может стать спичка: зажженная и повернутая серной головкой кверху, она будет гореть достаточно медленно.

Перевернув же ее горящим концом наоборот, сверху вниз, вы увидите, насколько активнее станет пламя и быстрее сгорит древесина. Скорость горения может увеличиться при этом вдвое. Именно эту особенность и используют котлы отопления на угле, в основе работы которых лежит принцип длительного горения.

В самой системе работа происходит следующим образом: 

  • В топочную камеру объемом до пятисот литров загружается уголь. Количество подаваемого топлива определяется модификацией конкретной модели.
  • Через верхний воздуховод осуществляется подача воздуха ограниченными порциями. Таким способом удается свести процесс горения фактически к тлению топлива.
  • Теплоноситель нагревается по водяному контуру, имеющему особое устройство: змеевик расположен не в верхней части камеры, как в традиционных системах, а огибает камеру сгорания по всему ее периметру. С помощью такой конструктивной особенности удалось повысить производительность и эффективность до показателя в 92-95%.
  • Тонкая настройка чувствительной автоматики позволяет повысить контроль над сгоранием топлива. Воздух нагнетается таким образом, что его потоки проникают во все слои загруженного в камеру угля, обеспечивая равномерное сгорание и уменьшение остатка недожженного материала (прочитайте: «Подключаем тт котел длительного горения своими руками»). Таким способом удается увеличить на 50-75% производительность оборудования, сделав выгодным отопление углем.

Котлы отопления на угле – недостатки

Отличной альтернативой привычным для современных людей видам топлива уголь стал по ряду причин. Во-первых, достаточно часто многие люди предпочитают для жительства выбрать отдаленную от крупных городов местность, где газоснабжение пока отсутствует. Во-вторых, доступность угля снижает вашу зависимость от газоснабжения в случае профилактики системы или перебоев в ее работе.

Некоторые недостатки присущи и системам длительного горения, работающим на угольном топливе:

  • Наиболее существенным для потребителей недостатком станет более высокая, по сравнению с обычными котлами, стоимость оборудования такого типа. Системы длительного горения обойдутся покупателю в полтора-два раза дороже – от одной до полутора тысяч долларов, что для жителей, к примеру, сельских хозяйств может оказаться суммой неподъемной. Однако цена эта производительностью и экономичностью оборудования полностью оправдывается на протяжении первых пяти-шести лет его работы, что, учитывая надежность таких систем, является достаточно небольшим сроком.
  • Вторым недостатком рассматриваемых котлов является отсутствие возможности добавлять топливо с момента начала работы системы до полного сгорания внесенного ранее угля. 
  • Необходимость использовать электроэнергию может оказаться неудобной при возможном отключении электричества: воздух, принудительно нагнетаемый в топочную камеру, движется за счет работы вентилятора, которые при отключении электричества попросту остановится, в результате чего процесс тления прекратится.  Читайте также: «Как сделать шахтный котел – пошаговое руководство по строительству твердотопливного котла».

Отопительный котел на угле – используем все возможности по максимуму

Добиться максимальной естественности и равномерности процесса обогрева дома можно с помощью дополнительного оборудования, используемого совместно с твердотопливными системами отопления.

Также дополнительные приборы помогут обеспечить непрерывную работу таких котлов:

  • Источники бесперебойного питания помогут предотвратить остановку работы угольных котлов в случае отключения электроэнергии (прочитайте: «Какой бесперебойник для котла отопления лучше выбрать – виды и различия ИБП»).
  • Циркуляционные насосы способны значительно увеличить производительность оборудования, поскольку естественная циркуляция теплоносителя не всегда возможна.
  • Установка бойлера косвенного нагрева даст вам возможность, используя угольный котел для дома, обеспечить здание горячей водой.  

Пример использования угольного котла длительного горения показан на видео:



И, напоследок — отличная новость для желающих приобрести подобное оборудование: намерение производителей в ближайшем будущем удешевить изготовление твердотопливных угольных котлов сделает эти отопительные системы для многих значительно более доступными.

Котлы длительного горения 100-1000 кВт, купите по цене от 48 300 руб

Твердотопливные котлы длительного горения ЭПМ DG

Твердотопливные котлы длительного горения ЭПМ DG предназначены для отопления жилых и административных зданий, производств, объектов сельского хозяйства площадью до 10 000 м2. Их ценят за эффективность и безопасность.

Котлы длительного горения ЭПМ изготавливаются из жаростойкой стали 09Г2С, толщиной от 4 до 12 мм. Сварка осуществляется в среде защитных газов опытными специалистами, имеющими свидетельство НАКС. ЭПМ DG и Auto изготавливаются по конструкторской документации, разработанной в установленном порядке и соответствующей техническим условиям ГОСТ 30735-2001.

Котлы длительного горения на твердом топливе состоят из камеры сгорания с конвективным пучком, и водяного контура со всех сторон котла. В верхней части расположены водонаполненные трубы из жаропрочной стали, увеличивающие площадь теплообмена. Камера сгорания защищена огнеупорным кирпичем. Он защищает металл топки от воздействия открытого пламени. Тепловая энергия дольше сохраняется и плавно передается теплоносителю, что увеличивает долговечность и надежность котла.

ТТ котел длительного горения DG оборудован тремя дверьми. Верхняя – прочистка дымовых каналов от сажи. Средняя – загрузка топлива. Нижняя – ревизионная. За ней находится зольный ящик. В стандартную комплектацию котла входит центробежный вентилятор и электронная автоматика управления.

Преимущества котлов длительного горения ЭПМ

  • длительность работы до 24 часов на одной загрузке топлива.
  • повышенная тепловая эффективность.
  • высокое качество исполнения.
  • длительный срок службы теплообменника.
  • простота в эксплуатации и удобная чистка котла.
  • большая загрузочная дверца с удобным замком.
  • возможность сжигания различных видов топлива.
  • экологичность котла.
  • доступная цена.

Принцип работы котла ЭПМ DG

Загрузите сразу весь объем топлива в камеру сгорания котла длительного горения. Задайте температуру теплоносителя на выходе. Откройте заслонку подачи воздуха. Выполните розжиг. Вентилятор нагнетает первичный и вторичный воздух в камеру сгорания. Это позволяет сжигать топливо максимально эффективно. Когда прогорает очередной слой, воронкообразный распределитель удаляет золу в зольный ящик. Одновременно, через него подается воздух. Что делает процесс горения устойчивым.

Для наших котлов длительного горения подходит любой вид твердого топлива, преимущественно уголь, дрова и пеллеты. Процесс горения регулируется автоматикой и вентилятором, а не естественной тягой. Поэтому эффективность работы не зависит от влажности топлива и высоты дымохода. Электрика поддерживает заданную температуру в системе. Это позволяет создавать оптимальный микроклимат даже в крупных тепличных хозяйствах, где выращивают цветы, овощи и фрукты. Электроника обеспечивает защиту системы от перегрева и превышения нормы давления. Когда вы открываете дверь топки, автоматика мгновенно отключает вентилятор. Участие человека в работе системы сводится к минимуму.

Котлы отопления длительного горения на угле

Котлы на угле длительного горения: Обзор и принцип работы

Современные отопительные системы в настоящее время развиваются в основном в сторону увеличения своей эффективности. Наибольший спрос в связи с увеличением цен на энергоносители получают нагревательные устройства с высоким уровнем энергоэффективности – получающие максимальные показатели тепла при равной загрузке топливом. Настоящим прорывом в разработке энергоэффективных топочных устройств стали котлы на угле длительного горения.

котлы на угле длительного горения

Основные характеристики котлов

Современный угольный котел длительного горения способен работать долгое время без человеческого вмешательства. Его не нужно контролировать, в него нет необходимости постоянно подбрасывать топливо. При этом в котле долгое время поддерживается постоянная высокая температура, предающая тепло в теплообменник на теплоноситель.

Суть конструкции котлов длительного горения

Основным принципом работы котлов длительного горения на угле является процесс сжигания топлива сверху вниз. В процессе горения не сжигается сразу все поступившее топливо, процесс растягивается, но при этом температура в топке остается достаточно высокой.

схема котла

Преимущества котлов длительного горения

Котлы длительного горения на различных типах твердого топлива, в том числе на угле имеют множество неоспоримых преимуществ:

  • Экономия энергоносителей. В таком устройстве происходит не одномоментное сгорание всего поступившего топлива, а процесс, скорее напоминающий тление, при котором поступившее в топку топливо-уголь сжигается послойно, сверху вниз. Процесс поступления воздуха для химической реакции горения регулируется автоматическими устройствами. Постепенный процесс горения также приводит к тому, что топливо сгорает практически полностью, на долю несгоревших остатков приходится не более 2 процентов от первоначально загруженной массы.
  • Котел длительного сгорания не требует постоянного присутствия оператора и постоянного обслуживания. В некоторые модификации таких котлов может одновременно загружаться до 500 литров горючего материала. В результате процесс сгорания такой массы топлива может растянуться до нескольких дней. Регламентные работы производятся в промежутках между закладками топлива. Кроме того, контролируемое автоматикой сгорание производит гораздо меньше сажи, что также приводит к сокращению времени обслуживания устройства.
  • Обычно отопительные котлы на твердом топливе подвержены перегреву. Это происходит вследствие неравномерности процесса сгорания. В котла длительного сгорания весь процесс регулируется автоматически, что приводит к равномерному распределению температуры. Такой режим наиболее выгоден для отопительных систем, так как постоянно поддерживает комфортные условия в жилище.
Недостатки котлов длительного сгорания

Но за очевидные преимущества приходится платить и видимыми недостатками. Наличие сложной автоматики существенно повышает стоимость котлов длительного сгорания и они могут стоить до двух раз дороже, чем обычная конструкция с аналогичной мощностью.

топочная камера

Кроме того, поскольку процесс сгорания полностью автоматизирован – оператор не может вмешаться в работу котла во время самого процесса. Таким образом продлить срок сгорания угля в таком устройстве во время действующего цикла не представляется возможным, что может создать определенные неудобства в процессе эксплуатации.

Физические основы процесса длительного сгорания Современные котлы длительного сгорания используют все те же старые законы физики и химии, которые все мы проходили в школе. Всем известно, что для того, чтобы какой-либо предмет сгорел быстрее – его необходимо поджечь снизу. Также горение ускоряет при притоке воздуха в нижнюю часть области горения. Собственно на этом факте и устроены обычные традиционные топки, которые снабжены снизу колосниковыми решетками для обеспечения притока воздуха.

Но вот если подавать воздух на загруженную в топку массу топлива сверху, а не снизу, можно добиться замедления процесса горения. Для проверки этого факта возьмите обычную спичку и зажгите ее. Если вы повернете спичку огнем вниз – она сгорит очень быстро, но вот если вы развернете спичку огнем вверх – она будет гореть достаточно долго. Время горения спички при таком эксперименте увеличивается примерно в два раза.

подача воздуха сверху

Именно на творческом подходе к широко известным фактам и устроена конструкция печей длительного сгорания.

Процесс длительного горения

Процесс длительного горения в отопительных устройствах обеспечивается следующим способом:

В топочную камеру загружается большой объем топлива. В отдельных модификациях он может достигать объема в 500 литров.

Через верхний воздуховод устройства в топочную камеру осуществляется подача воздушного потока. Воздух подается в ограниченном количестве, что приводит к тлению, не к горению с открытым огнем.

Отопительная система, основанная на котлах длительного горения имеет специальным образом расположенный теплообменник. В традиционных печах теплообменник располагается в верхней части топки – в месте наибольшего нагрева. В камерах длительного сгорания змеевик теплообменника проходит по стенкам всей внутренней поверхности топочной камеры. Это приводит к повышению эффективности системы до 95 процентов.

Весь процесс длительного сгорания контролируется чувствительными автоматическими приборами. Автоматика обеспечивает равномерную подачу воздушного потока последовательно во все слои сгораемого топлива, обеспечивая тем самым его полное и равномерное сгорание. Полное сгорание загруженного топлива, равномерность выдачи тепла повышает эффективность устройств длительного сгорания по сравнению с традиционными до 75 процентов.

Где лучше устанавливать печи длительного сгорания

Печи длительного сгорания на угольном топливе являются одной из самых выгодных альтернатив для бесспорного лидера – газового отопления. Такой вариант строительства автономной отопительной системы можно порекомендовать владельцам домов, которые расположены в местности, не имеющей магистрального газового снабжения. Естественным выбором котел длительного сгорания на угле будет для тех местностей нашей страны, вблизи которых находятся залежи этого полезного ископаемого.

котел с бункером

Однако, при выборе установки угольного котла длительного сгорания стоит и знать о возникающих негативных моментах:

Котлы длительного сгорания должны быть в обязательном порядке подключены к источнику электрического питания. Собственно само длительное сгорание обеспечивается работой сложной автоматики, которая работает на электрических приборах. Если в вашем доме пропадет электричество – то автоматически прекратится работа и котла длительного сгорания, тление в топочной камере остановится.

Котел длительного сгорания имеет довольно высокую стоимость. Хорошая модификация котла обойдется вам в стартовую сумму от тысячи долларов. Поэтому такие устройства, как правило, размещаются в загородных домах, предназначенных для постоянного, круглогодичного проживания. Устанавливать такой котел в небольшом  дачном домике попросту невыгодно с экономической точки зрения. Впрочем, полностью цена устройства длительного сгорания окупится уже через пять лет просто за счет значительной экономии в закупаемом топливе.

Необходимое оборудование

Помимо собственно котла длительного сгорания на угле – при монтаже автономной системы отопления, основанной на таком устройстве вам потребуется следующее дополнительное оборудование:

  • Источник бесперебойного питания. Автоматика котла длительного сгорания работает от электричества и ИБП поможет вам разобраться с перебоями питания, не замерзнув из-за отключения системы отопления.
  • Насос для циркуляции теплоносителя. Ряд котлов использует естественный процесс циркуляции жидкости. Но в рядке зданий естественное течение теплоносителя попросту невозможно. Если вы будете принудительно прогонять теплоноситель циркуляционным насосом – эффективность работы вашей отопительной системы значительно увеличится.
  • Подумайте об установке бойлера косвенного нагрева. В этом случае вы сможете не только обеспечить теплоснабжение вашего здания, но и создать горячее водоснабжение, пригодное для бытового использования. Это безусловно повысит уровень комфорта в вашем доме.

Котлы длительного сгорания на твердом топливе, в том числе и на угле являются вершиной современной технологической мысли, а инженеры ведущих концернов постоянно работают над совершенствованием этих устройств.

Котлы на угле длительного горения видео

kamin-expert.ru

Угольные котлы длительного горения

Содержание:

  • Чем каменные угли лучше древесины?
  • Виды угольных котлов
  • Автоматические котлы
  • Заключение

Котельные установки, работающие на дровах, постоянно требуют внимания в процессе эксплуатации, так как древесина прогорает быстро и надо часто загружать топку. Продлить интервал между загрузками можно, если принять в качестве топлива уголь, для его сжигания производители предлагают угольные котлы длительного горения.

Чем каменные угли лучше древесины?

Удельная теплота сжигания угля составляет от 22 до 29.3 МДж/кг, этот показатель у древесины березы и сосны значительно ниже, — от 14.4 до 17.4 МДж/кг. Дрова имеют меньшую плотность и массу, это значит, что при заполнении одного и того же объема топки дровами и углем последний даст гораздо больше тепловой энергии с одной загрузки. Принимая количество теплоты для обогрева дома за промежуток времени постоянной, можно понять, что уголь будет гореть значительно дольше древесины.

Применение обычных марок углей в классических котлах прямого горения позволит увеличить интервал между загрузками на 2—4 часа в зависимости от объема топки.

Поскольку температура горения древесины ниже, чем угля, не всякий твердотопливный агрегат для этого приспособлен. Если вы хотите использовать несколько видов топлива, то на это нужно обратить внимание еще при покупке водогрейной установки.

Виды угольных котлов

Конкретно для каменноугольного топлива производители предлагают специальные котлы длительного горения на угле. По своей конструкции и принципу действия различают 2 вида таких агрегатов:

  1. Отопительные установки, использующие принцип сжигания твердого топлива «сверху вниз».
  2. Агрегаты с горелкой и автоматической подачей угля.

Высокие цилиндрические котлы литовского бренда STROPUVA хорошо известны широкому кругу пользователей. В них устроена большая камера сжигания, в ней разное твердое топливо горит сверху вниз. Это происходит так: топка до среза загрузочной дверцы наполняется дровами либо углем и разжигается сверху. На массив топлива опускается груз в виде плоского «блина», к его нижней плоскости приварены рассеиватели воздуха.

Воздушный поток поступает в камеру угольного котла сверху по телескопической трубе, к ней и прикреплен груз. Для управления горением применен вентилятор, его обороты регулируются блоком управления. По мере прогорания топлива куча уменьшается и груз опускается на колосниковую решетку, расположенную над зольной камерой.

Интенсивность процесса может регулироваться термостатом с цепным приводом, а воздух подаваться естественным образом. Такая схема задействована в твердотопливных установках бренда LIEPSNELE. Если в агрегатах STROPUVA температуру теплоносителя регистрирует датчик, связанный с блоком управления и вентилятором, то здесь термостат смонтирован в верхней зоне водяной рубашки котла и с помощью цепочки управляет воздушной заслонкой, прикрывающей телескопическую трубу. Такая автоматизация проще и не требует подачи электроэнергии.

Заводы – изготовители данного вида отопительных установок декларируют длительность горения с одной закладки угля от 3 до 7 суток!

Эти данные проверены на практике, а большой интервал зависит от размеров камеры сжигания и качества каменноугольного топлива, его влажности и крупности фракции. КПД установок находится в пределах 75—85%, хотя торговые представители могут утверждать, что он достигает 93%. Эти данные сомнительны, а проверить их при покупке изделия невозможно. Недостатки отопителей с верхним горением следующие:

  1. Во время работы процесс трудно остановить, а потом опять возобновить. После прекращения подачи воздуха топливо еще будет тлеть какое-то время, продолжая нагревать теплоноситель. Для розжига придется поднять груз и открыть дверцу, в результате чего в помещение пойдет дым из топки.
  2. Данные котлы длительного горения располагают невысоким максимальным давлением теплоносителя в системе отопления, — 1.6—1.8 Бар, в то время как традиционные твердотопливные агрегаты выдерживают давление до 3 Бар.

Из преимуществ можно выделить продолжительность работы с одной закладки топлива и нетребовательность к нему. Уголь в котлы верхнего горения можно закладывать любой фракции и влажности, но следует учитывать, что чересчур влажное топливо будет плохо сжигаться. Особенно это заметно при естественной подаче воздуха в камеру сжигания, КПД при этом значительно снизится.

Автоматические котлы

Предлагаемые на современном рынке автоматические угольные котлы длительного горения сконструированы по принципу пеллетных установок. Их особенность – наличие горелочного устройства и бункера для загрузки запаса горючего. Устройство теплообменной части агрегатов повторяет конструкцию их традиционных «собратьев», для передачи тепла применяется жаротрубный теплообменник либо другая многоходовая конструкция.

Главная особенность – горелка ретортного типа. Она состоит из чаши – реторты, подающего шнека с редуктором и электродвигателем, и вентилятора для нагнетания воздуха.Уголь из бункера попадет в приемное отверстие шнековой подачи, которая перемещает его в чашу. Последняя имеет боковые щели для поступления воздуха, нагнетаемого вентилятором.

Такой котел на угле полностью автоматизирован начиная от операции электророзжига и заканчивая управлением интенсивностью горения. Продолжительность работы агрегата не ограничена запасом топлива, который можно пополнять, подсыпая его в бункер на ходу. Только периодичность обслуживания и чистки требует остановки котла 1 раз в неделю.

Ярким представителем этого вида отопителей является автоматический угольный котел бренда Heiztechnik, оборудованный кроме основных узлов контуром для подачи ГВС, циркуляционным насосом и программируемым контроллером с возможностью подключения внешних терморегуляторов. Контроллер управляет работой горелки и может остановить ее в любой момент, что для твердотопливных агрегатов – существенное достоинство. Еще один плюс – возможность в короткие сроки поставить колосниковую решетку, снять горелку и продолжать работу традиционным прямым сжиганием горючего в топке. КПД агрегата декларируется заводом – изготовителем на уровне 88%.

Недостатки угольного котла со шнековой горелкой – это его высокая стоимость и требовательность к качеству горючего. Требования производителя Heiztechnik следующие:

  • крупность фракции – не выше 25 мм;
  • влажность – до 10%;
  • содержание пыли в топливе – не более 20%;
  • уголь для автоматических котлов – среднекоксующийся, тип 31 или 32, не выше.

Заключение

Обе разновидности угольных агрегатов – универсальные, способные сжигать древесину или брикеты, переход не составляет особой проблемы. При выборе такой установки для дома следует изучить ее недостатки и особенности эксплуатации. Особенно это касается качества доступного вам топлива.

cotlix.com

Угольный котел длительного горения — особенности оборудования

Современный угольный котел длительного горения выгодно отличается модифицированной конструкцией, обеспечивающей работу отопительного оборудования в автономном режиме на протяжении нескольких суток.

Эффективность применения такого устройства ниже пиролизного оборудования, но значительно выше, чем классического угольного котла.

Преимущества и недостатки котлов длительного горения

Угольный способ отопления на сегодняшний день относится к категории достаточно эффективных вариантов, потому что посредством такой системы обогрева помещение способно достаточно быстро прогреваться.

Котел на угле длительного горения, как правило, используется при обустройстве отопления в частном доме, но может устанавливаться также на предприятиях.

При установке угольных котлов данного типа решается целый ряд проблем, которые раньше представляли собой существенное препятствие для использования обычных конструкций в отоплении частных домовладений:

  • Значительный расход топлива отсутствует. В котлах длительного горения топливо тлеет, начиная с определенного слоя закладки в топке. Такой процесс поддерживается правильно дозированной подачей воздуха, а автоматическое регулирование воздушного нагнетания позволяет получить почти полное сгорание заложенного угля, что снижает необходимость регулярной чистки топочной камеры.
  • Отличием от традиционных конструкций является отсутствие необходимости постоянно обслуживать оборудование. Топливный резервуар, как правило, вмещает значительное количество угля, который постепенно и дозированно расходуется на протяжении нескольких суток.
  • В конструкциях длительного горения процесс уровня тления топливной закладки контролируется с максимальной точностью, что позволяет поддерживать температурный режим на стабильных показателях и препятствует критическому перегреву отопительной системы.

Современные модели функционируют в соответствии с хорошо известными физическими законами, поэтому конструкции с верхним типом сгорания топлива отличаются оптимальным сочетанием прогрева помещения с пониженным расходом угля. Автоматическое регулирование осуществляется посредством стандартного блока управления и работы вентилятора, отвечающего за температурные показатели теплового носителя.

Наличие в оборудовании тонкой настройки высокочувствительной автоматики способствует повышению контроля процесса сгорания угля, а объём подаваемого в топочную часть топлива напрямую зависит от модификации конструкции.

Изготовление котла своими руками

Независимо от сложности модификации, все котлы угольного типа длительного горения состоят из нескольких основных, обязательных элементов, представленных зоной загрузки, зоной тления и зоной финишного сжигания топлива. Выполнить такую конструкцию самостоятельно вполне возможно при наличии определенных навыков, а также сварочного аппарата, болгарки и материалов, представленных:

  • корпусной металлической трубой длиной около метра, диаметром от 35-40см и более, с толщиной стенок не менее 3-4мм;
  • листовой сталью толщиной 5мм;
  • металлическим швеллером;
  • кислородной трубой из металла сечением 60мм;
  • выводной металлической трубой сечением 100мм.

Чертеж твердотопливного котла

Этапы самостоятельно сборки конструкции угольного котла длительного горения следующие:

  • вырезать из листовой стали донную часть в соответствии с размерами корпусной трубы;
  • приварить к корпусной трубе металлическое дно и ножки-подставки из швеллера для придания конструкции устойчивости;
  • сформировать из листовой стали воздушный распределитель, вырезав круг диаметром на 20мм меньше, чем сечение трубы, и проделав в центральной части металлического круга отверстие размером в 20мм;
  • приварить к воздушному распределителю пяти-лопастную крыльчатку, вырезанную из стального листа;
  • приварить кислородную трубу так, чтобы отверстие, выполненное в центральной части, правильно совместилось;
  • установить заслонку, отвечающую за дозирование кислородной подачи и регулирование процесса сгорания угля;
  • обустроить ближе к донной части корпуса дверку с запорным элементом, через которую будут удаляться продукты сгорания топлива;
  • горизонтальная фиксация на верхнюю часть корпуса дымоходной выводной трубы с пропуском через теплообменник.

На заключительном этапе самостоятельного изготовления конструкции требуется аккуратно вырезать стальную крышку для котла с отверстием для обустройства воздушного распределителя. Крышка должна максимально плотно прилегать к корпусной трубе конструкции. Угольный отопительный котёл устанавливается на заранее отлитое бетонное основание.

Самодельный угольный котёл длительного горения на сегодняшний день является самым дешевым и эффективным способом обогрева загородного домовладения при отсутствии газификации и достаточно частых перебоях с электроэнергией.

Отопительный котел на угле беспрерывно горит до 100-120 часов. Инструкция к техническому оборудованию обязательно включает в себя информацию, относительно расхода угля и типа используемого топлива, что обусловлено конструктивными особенностями теплового обменника и камеры для топливной загрузки.

Особенно важно строго соблюдать параметры угля, которые указываются европейскими производителями отопительных твёрдотопливных котлов длительного горения.

Уголь антрацитовый

Отечественные устройства, как правило, менее чувствительные к качественным характеристикам твёрдого топлива, поэтому могут беспроблемно функционировать практически на любых типах угля. Чаще всего в котлах длительного горения используются в качестве топлива каменный уголь и антрацит.

Однако, при подаче в топочную камеру предварительно прогретых воздушных масс, допускается загрузка бурого угля с незначительным зольным остатком, угля древесного и специальных топливных гранул.

Как показывает практика, с целью повышения тепловой производительности, лучше всего осуществлять загрузку антрацита. Особенностью этой породы является тяжелое возгорание, но наилучший уровень удельной теплоты.

Расход топлива зависит от нескольких факторов, включая продолжительность всего отопительного периода, показатели среднегодовой уличной температуры, теплотехнические параметры домовладения и качественные характеристики угля.

Правильная растопка

Пред тем как приступить к эксплуатации угольного котла длительного горения, обязательно требуется убедиться в исправности отопительного оборудования, проверить работоспособность устройств, а также исключить наличие критичных повреждений на корпусе, дымоотводе и внутренних элементах.

При необходимости вычищаются остатки прогоревшего топлива.

Котлы, имеющие автоматическую топливную подачу, обладают высокой чувствительностью к размерам угля, а оптимальная фракция угольного отсева может варьироваться в пределах 5-25мм.

Самые современные модификации оснащаются специальной горелкой, которая может беспроблемно функционировать на угольной пыли.

Правильная растопка заключается в розжиге небольшого количества сухих дров. Если в традиционные котлы уголь необходимо засыпать после практически полного прогорания дров, то в конструкции длительного горения изначально закладывается топливо и осуществляется розжиг в условиях полностью открытой шиберной заслонки. Прикрыть заслонку следует только после того, как топливо хорошо разгорится.

Видео на тему

Поделиться:

Нет комментариев

microklimat.pro

Угольный котел длительного горения: принцип работы, преимущества и недостатки

Вопреки утверждениям о всеобщей газификации целые регионы по прежнему отапливаются при помощи независимых генераторов тепла — дровяных печей или угольных котлов. В истории развития человеческой цивилизации лишь немногие технические устройства могут похвастать такой же ролью, какую сыграли дровяные печи. Старинная хоромная печь с большой кирпичной трубой — прототип системы центрального воздушного отопления нашего времени.

угольный котёл

Коэффициент полезного действия старинной русской печи с нижним прогревом достигает 68-80%, по эффективности использования топлива она может соперничать с современной твердотопливной ТЭЦ. Тем не менее, печи постепенно уходят в прошлое, их вытесняют котлы длительного горения на угле. Объясняется тем, что кирпичные печи крупногабаритные, и требуют размещения по центру дома, твердотопливные же котлы гораздо более компактны. Тепло от печи и в ней самой распределяется неравномерно, возникает значительная разность температур между пространством возле нее и периферией помещения. Твердотопливные котлы с правильно выполненной обвязкой практически лишены этого недостатка.

В отличии от печи, выпускаемые промышленностью котлы обычно универсальны, их изготавливают отдельно или из сочетания таких материалов, как чугун, жесть и асбест, сталь, короче всех тех, что способны длительно выдерживать температуры горения твердого, жидкого или газообразного топлива. С небольшими конструкционными изменениями они позволяют в качестве топлива использовать дрова, уголь и природный газ. Чтобы ни служило топливом, от котла требуется экономичность и высокий коэффициент полезного действия — он должен потреблять как можно меньше топлива и как можно больше выделять тепла.

Котлы на угле и водяное отопление обладают рядом преимуществ:

  • Относительно малые габариты системы отопления, в отличии от русской печи;
  • Благодаря высокому уровню теплоемкости воды (она в 4000 превышает раз теплоемкость воздуха) радиаторы выступают в роли тепловых аккумуляторов;
  • Трубы и радиаторы, распределенные по периметру комнат, обеспечивают комфортный режим в жилом помещении, в помещении легко достигается целевая температура: в угловых комнатах не допускается снижение ее меньше 20 °С, для прочих жилых нормальной является более 18 °С, в ванной комнате она не может быть ниже 25 °С.

Устанавливают угольные котлы обычно на кухне, как изолированно, так и комбинируя с кухонной плитой.

Принцип действия угольного котла длительного горения

Угольный котёл с малыми конструкционными размерами топки неудобен тем, что отопление с его помощью требует частой дозагрузки топлива. Одной закладки угля хватает не больше, чем на 6-8 часов отопления.

угольный котел длительного горения

Значительно удобнее, благодаря большой топке, такие котлы длительного горения на угле, как, к примеру, с гравитационной топкой. В них топливо в зону горения попадает под действием собственной массы, оно как бы сползает на колосниковую решетку по мере прогорания. На сегодняшний день технически реализованы и автоматические системы дозированной подачи топлива, с помощью электрического привода.

С применением достаточно простой автоматики, поддерживающей заданную температуру, регулируя количество воздуха, подаваемого в зону горения, с помощью электрических вентиляторов, можно существенно, до 18 и более часов, продлить время горения даже обычного, с небольшим топливником, котла. Котлы длительного горения на угле с увеличенной топкой, оснащенные автоматикой, по эксплуатационным показателям и по уровню комфорта приближаются к газовым. Топливник котла длительного горения загружают не чаще одного раза в сутки. Некоторым моделям котлов одной заправки каменным углем достаточно для горения в течение трех и более суток.

Еще более продвинутыми, но вместе с тем и более редкими являются пиролизные котлы на каменном угле. В таком котле каменный уголь не сгорает непосредственно, а под действием высокой температуры без доступа воздуха проходит стадию пиролиза — выделения углеводородов, угарного газа и водорода, частично свободного азота. Затем выделившиеся газы поступаю в зону сгорания, где дожигаются. Часть выделившегося в результате дожига тепла идет на поддержание пиролиза, другая часть служит для нагрева теплоносителя. КПД такого котла нередко достигает 85-92 %, а одной закладки каменного угля хватает на 6-7 дней. Такие котлы предъявляют повышенные требования к влажности топлива, требуют электрической энергии для дымососа — верхнего дутья.

Угольный котел вполне может послужить для решения задачи горячего водоснабжения. Вариант с непосредственным забором горячей воды из системы отопления имеет ряд возможных негативных последствий, связанных с образованием накипи. Другой способ предполагает подогрев воды в изолированном баке при помощи проходящего внутри него змеевика, включенного в систему отопления.

Как эксплуатировать твердотопливные котлы

Эксплуатация обычного котла на угле

Температура воспламенения каменного угля составляет 400 ºС, что делает невозможным его непосредственный поджиг. Угольный котел длительного горения перед загрузкой каменного угля растапливают крупными высушенными дровами. Для быстрого сгорания дров поддувало и задвижку тяги на дымоходе оставляют открытыми. После того, как дрова сгорят, на колосниковой решетке останется слой горящих углей, их разравнивают и накладывают поверх слоем около 15 см каменный уголь. Затем заполняют загрузочный бункер. Для улучшения однородности сгорания каменный уголь перед загрузкой требуется отсортировать на куски приблизительно одинакового размера. Чем более равномерно и полностью сгорает уголь, тем экономнее он расходуется, а теплоты выделяется больше. Полнота сгорания определяется по цвету пламени, у угля оно должно быть от светло-вишневого до белого, зависит она от притока воздуха к топливу, от того, не забита ли колосниковая решетки и зольник, их нужно обязательно очищать перед каждой растопкой.

Вода в системе отопления с угольным котлом без автоматики может закипеть, температуру ее требуется контролировать, регулируется она вручную через открывание и перекрывание заслонок поддувала и дымохода.

После длительного перерыва угольный котёл запускают только после проверки уровня воды в системе отопления, при необходимости ее доливают.

Похожие статьи

myaquahouse. ru

показываем в видео и фото формате как сделать своими руками

Уголь по экономичности стоит на втором месте после газа. Особенно популярны угольные печи в регионах с дорогой привозной древесиной. Коэффициент теплоотдачи у него выше, чем у дров, поэтому основным топливом у многих моделей твердотопливных котлов является именно бурый уголь или антрацит. Еще одно достоинство котлов на угле — возможность автоматизации процесса загрузки и горения, что для дровяных печей невозможно.

Особенности горения угля

Дрова — наиболее древний вид топлива, и объясняется это тем, что его легко добыть и поджечь. Сухая древесина горит без дополнительного наддува, при этом горение происходит в два этапа: сначала происходит обугливание поленьев с выделением горючих газов — так называемый пиролиз, а потом сгорают сами газы, образуя пламя, высота которого может достигать несколько метров.

Дровяные печи и котлы длительного горения состоят обычно из двух камер или зон: в одной древесина разлагается на дым и золу, в другой горят дымовые газы и происходит наиболее интенсивный нагрев стенок печи. Похожий эффект достигается и в кирпичных печах — пламя и горячий дым проходит по дымовым каналам, нагревая большую площадь кирпича, при этом тело печи греется равномерно.

Горение каменного угля происходит иначе. Наибольший нагрев наблюдается на поверхности топлива, а температура дыма на выходе сравнительно низкая. Поэтому эффект длительного горения угольных печей заключается в большом размере загрузки и размещении теплообменника непосредственно в зоне сгорания топлива. В кирпичных печах увеличивают толщину стенок топливника, а дымооборот делают менее протяженным и доступным для чистки своими руками.

Еще одна особенность эффективной топки углем — необходимость принудительного наддува воздуха в зону горения. В печах и котлах промышленного производства эта проблема решается установкой дутьевого вентилятора. В кирпичной печи необходима продуманная конструкция поддувала и дымовой трубы, обеспечивающая хорошую тягу.

Также, прежде чем устанавливать печь на угле своими руками, нужно предусмотреть место для хранения запасов топлива. Уголь обычно покупают на один сезон — дольше хранить его не рекомендуется, так как антрацит слеживается. Поэтому нужно отдельное помещение-склад, защищенное от осадков и ветра.

Также нужно продумать место установки котла или печи. Уголь, в отличие от дров, пылит и пачкает предметы обихода, а дым от угля неприятно пахнет. Поэтому топку угольной печи лучше разместить в отдельном помещении, а котел, подключенный к системе водяного отопления, вообще, вынести в котельную, расположенную вблизи топливного склада.

Промышленные котлы на угле

Выбирая отопительный прибор для дома, работающий на угольном топливе, большинство владельцев загородных домов останавливаются на котлах длительного горения.

Они обладают целым перечнем достоинств:

  • котел устанавливают в отдельном помещении и подключают к системе водяного отопления, в результате в доме сохраняется чистота и отсутствует запах дыма;
  • котлы экономичны, обладают высоким КПД и хорошей теплоотдачей;
  • продуманная конструкция обеспечивает небольшое количество золы, чистить их приходится редко;
  • режим работы на одной загрузке у промышленных котлов может достигать нескольких суток, а если предусмотреть бункер для загрузки топлива и автоматическую подачу — то и нескольких недель;
  • дорогие модели котлов оснащены системами автоматизации, уход за ними сведен к минимуму.

Можно отметить также ряд сложностей, возникающих при покупке угольного котла:

  • необходимость обустройства топливного склада и котельной;
  • из-за невысокой температуры дыма возможна конденсация и зарастание дымохода сажей, поэтому необходимы его регулярные прочистки;
  • высокая цена промышленных котлов и сопутствующего оборудования.

Для отопления загородного дома или коттеджа с постоянным проживанием промышленный котел с автоматизацией процесса — наилучший выбор, несмотря на возникающие сложности его установки и высокую цену. Затраты окупятся за несколько отопительных сезонов, при этом эксплуатация котла будет безопасной и экономичной.

Видео: котел на угле

Как выбрать?

Правильно выбранный котел — залог удобства в обслуживании и комфорта в доме. Чтобы не ошибиться, необходимо рассмотреть все характеристики понравившихся моделей и прочитать отзывы пользователей.

      Выбор можно провести по следующему алгоритму:

    1. Мощность отопительного агрегата
      Выбор отопительного оборудования всегда начинают с подбора мощности. Для укрупненного расчета достаточно поделить площадь всех отапливаемых помещений на 10 — полученное число будет означать предполагаемую мощность котла в кВт. Но эта формула актуальна для хорошо утепленных новых строений и оптимального режима работы котла.В реальных условиях лучше выбирать котел с коэффициентом запаса мощности от 1,2 до 1,6. То есть, для дома площадью 100 квадратных метров лучше выбрать котел мощностью12-16 кВт, а для плохо утепленного строения — до 25 кВт. В противном случае в суровые морозы температура в доме может быть некомфортной, а замена котла обойдется намного дороже, чем изначальная покупка более мощной модели.
    2. Материал корпуса и теплообменника
      Второй этап выбора котла — материал, из которого он изготовлен. Угольные отопительные агрегаты делятся на две группы: стальные и чугунные.

Достоинства стальных котлов длительного горения:

      • цельная сварная конструкция, не подверженная протечкам;
      • быстрый нагрев и остывание стенок котла и теплообменника;
      • возможна полная автоматизация благодаря малой инерционности;
      • меньший вес;
      • умеренная цена.

      Недостатки моделей из стали:

          • подверженность коррозии, особенно в местах сварки;
          • стальные котлы не подлежат ремонту, в случае сквозной коррозии и утечек агрегат меняют на новый.

          К достоинствам чугунных котлов длительного горения относят:

              • стойкость чугуна к коррозии;
              • конструкция теплообменника из отдельных секций позволяет произвести частичную замену в случае повреждения;

              Недостатки:

                • чугун — хрупкий и непластичный материал, в случае резкой смены температуры возможны трещины и разрушения;
                • более высокая цена, чем у стальных моделей;
                • чугунные котлы значительно тяжелее — в 1,5-2,5 раза.
              1. Объем загрузки и автоматизация
                От этой характеристики зависит частота заполнения камеры сгорания углем. Стоит проанализировать, удобно ли будет несколько раз в день заниматься загрузкой угля, или лучше отдать предпочтение моделям с большим объемом загрузки.Рекордсмены по длительности работы — котлы шахтного типа верхнего горения. Они занимают небольшую площадь, при этом загрузочная камера у них довольно велика, и некоторые модели могут на одной загрузке отапливать дом в течение 5 суток на антраците и 3 суток на буром угле. Шахтные котлы обычно оснащают микроконтроллерами, позволяющими автоматизировать весь процесс и свести обслуживание к минимуму.Котлы с нижней загрузкой, как правило, оснащены топкой меньшего размера, при этом они намного дешевле шахтных и проще в обращении. Такие котлы обычно не имеют дутьевого вентилятора, и поступление воздуха происходит за счет тяги. Дымоход для такого котла должен быть максимально простым и иметь общую протяженность не более 5 метров. Плюсы котлов без тяги — независимость от электроэнергии и невысокая цена. Минусы — малый уровень автоматизации.Наименьшего внимания и обслуживания требуют полностью автоматизированные модели с загрузочным бункером, вмещающим многосуточную норму топлива.Их цена, конечно, высока, зато они обладают целым рядом достоинств, обеспечивающих беззаботное отопление в течение сезона:
                • механизм подачи топлива, оснащенный ворошителем;
                • встроенные и выносные датчики, управляющие процессом горения;
                • аварийные клапаны, предупреждающие закипание;
                • режим смс-сигнализации;
                • функция поддержания горения и режим ожидания;
                • контур ГВС.

                Обслуживание котла сводится к загрузке бункера в начале сезона и установке параметров требуемого режима.

              2. Видео: автоматизированный котел с бункером

                Выбор и покупка котла — нелегкое дело, а учитывая стоимость современных моделей — еще и затратное. Поэтому для небольших частных или дачных домиков можно оценить свои силы и сделать печь на угле своими руками.

                Можно ли топить углем?

                Многие владельцы домов с печным отоплением задаются вопросом: а можно ли в кирпичной печи использовать уголь вместо дров? Будет ли он гореть столь же эффективно, как в промышленных котлах?

                Процесс горения угля происходит с выделением большого количества тепла, температура в топке при этом значительно выше, чем при горении дров. Вместе с тем, дым, выходящий из топливника, менее горячий, чем при топке древесиной.

                По этой причине обычную печь с протяженными дымовыми каналами топить углем нельзя: дым при входе в трубу будет иметь слишком низкую температуру, что приведет к образованию конденсата и сажи. Взаимодействуя, они образуют угольную кислоту, которая разрушает кирпичи, что в конечном итоге может стать причиной пожара.

                Кроме того, повышенная температура в топке может стать причиной ее разрушения. Топливник для угольной печи из кирпича необходимо выполнять только из шамотного кирпича, а стенки печи в этом месте должны быть более толстыми для качественного отвода и накопления тепла.

                Не рекомендуется топить углем обычную русскую печь, имеющую нефутерованную топку и протяженные дымовые каналы! Это приведет к постепенному разрушению элементов печи!

                Как сделать самостоятельно?

                  Конструкция кирпичной печи, работающей на угле или брикетах, довольно проста, необходимо лишь соблюдать два условия:

                • топку необходимо выполнять из огнеупорного кирпича;
                • печь необходимо оснастить чистками на всех участках дымохода.

                Схема-порядовка универсальной печи представлена на рисунке. Благодаря простому устройству ее можно выполнить своими руками, даже не имея опыта. Печь имеет небольшие габариты, с ее помощью можно отопить дачный или деревенский дом площадью до 36 квадратных метров, состоящий из одной или двух комнат. В последнем случае топку располагают со стороны кухни, а заднюю стенку, которая нагревается при топке, выносят в комнату.

                Печь состоит из топки, выложенной своими руками из огнеупорного шамотного кирпича, и надтопочного канала с одной подверткой.

                В канале дымовые газы задерживаются, создается эффект колпака, и тело печи прогревается. После остывания дым опускается и через подвертку выходит в дымоход. Он оснащен двумя задвижками, исключающими резкую границу теплого и холодного воздуха и конденсации влаги.

                Ниже топки расположено поддувало, совмещенное с зольником. Наддув осуществляется через колосниковую решетку, движение воздуха обеспечивается простой конструкцией дымохода и хорошей тягой.

                Последовательность кладки:

                1. Устанавливают печь на отдельно стоящий фундамент из армированного бетона. Размеры фундамента должны на 5-10 см превышать габариты печи, его высота составляет 50-70 см, при этом он должен быть на 15 см ниже уровня чистового покрытия пола. После заливки и высыхания фундамента проводят его выравнивание цементным раствором, укладывают на него два слоя рубероида или другой рулонной гидроизоляции, после чего начинают кладку печи своими руками.
                2. Выкладывают из кирпича два ряда — основание печи, сплошной кладкой с перевязкой из красного кирпича. Их кладут на цементный раствор.
                3. Далее кладку ведут в соответствии со схемой на раствор из шамотной глины. Первый ряд образует дно зольника.
                4. Во втором и третьем рядах выставляют дверку поддувала, закрепляя ее с помощью отожженной проволоки, заложенной между кирпичами.
                5. Четвертый ряд образует перекрытие зольной камеры и отверстие для поддувала и удаления золы из топки.
                6. Начиная с пятого ряда кладку ведут шамотным кирпичом. В пятом ряду укладывают колосниковую решетку.
                7. В шестом и седьмом устанавливают аналогично поддувальной дверке дверцу топки.
                8. Ряды с 9 по 11 образуют стенки топки, их кладут с перевязкой.
                9. В 12 ряду выполняют свод из ¾ части кирпича, а в 13 и 14 — перекрывают свод.
                10. В 15 ряду устанавливают дверку чистки и подвертку.
                11. Начиная с 16 ряда кладку вновь выполняют из красного кирпича. По схеме выкладывают дымовые каналы.
                12. В 25 и 32 ряду устанавливают задвижки.
                13. 33 и 34 ряды завершают перекрытие печи, далее выкладывают дымоход нужной высоты.
                14. Печь просушивают на воздухе, потом аккуратно многоступенчато протапливают сначала дровами, а после нескольких топок — углем. В процессе эксплуатации допускается использовать любое твердое топливо: уголь, антрацит, дрова и древесные отходы, пеллеты и брикеты.

                Для топки углем можно приспособить любую металлическую печь с эффектом длительного горения, выложив своими руками футеровку из шамотного кирпича в топке и оснастив поддувало вентилятором. При такой доработке металл печи не будет прогорать от высоких температур, а уголь будет устойчиво гореть в течение длительного времени.

                Угольный котел — обзор

                Сжигание в псевдоожиженном слое

                Хотя пылевидный угольный котел представляет собой наиболее эффективный тип угольной электростанции, существуют альтернативы. Один из них — котел с псевдоожиженным слоем. Этот тип системы сжигания способен сжигать гораздо более широкий спектр видов топлива, чем установка для ПК. Он работает при более низкой температуре, что снижает проблему образования оксидов азота, и он также может включать улавливание серы внутри камеры сгорания, что в принципе приводит, по крайней мере, к более простому контролю за выбросами.

                Концепция псевдоожиженного слоя проста: создать твердотельный реактор, имитирующий жидкофазные реакторы. Если слой песка, мелко измельченного угля или другого мелкого твердого материала помещается в контейнер и через него продувается воздух высокого давления снизу, частицы, при условии, что они достаточно малы, увлекаются воздухом и образуют плавающий — или псевдоожиженный — слой твердых частиц над дном контейнера. Этот слой твердых частиц теперь ведет себя как жидкость, в которой составляющие частицы постоянно перемещаются взад и вперед и сталкиваются друг с другом, как молекулы в жидкости.Как тип реактора, он предлагает некоторые значительные преимущества, поскольку он способствует более быстрой и тщательной реакции между частицами внутри слоя или между частицами и воздухом в случае горения.

                Псевдоожиженный слой впервые был использован в обрабатывающей промышленности для повышения эффективности химических реакций между твердыми частицами путем моделирования условий жидкофазной реакции и в качестве простого метода сокращения выбросов промышленных предприятий. Только позже его применение для производства электроэнергии было признано.Его использование сейчас широко распространено. В псевдоожиженном слое можно сжигать различные угли, а также другие более бедные виды топлива, такие как торф, отходы очистки угля, нефтяной кокс, древесину и другую биомассу.

                Псевдоожиженный слой, используемый для выработки электроэнергии, содержит только около 5% угля или топлива в фактическом слое. Остальная часть слоя в основном состоит из инертного материала, такого как зола или песок. Температура в псевдоожиженном слое составляет около 950 ° C, что значительно ниже, чем температура в центре пылеугольной печи.Эта низкая температура помогает свести к минимуму образование оксидов азота. Реагент, такой как известняк, также может быть добавлен в слой для улавливания серы, уменьшая количество диоксида серы, выделяемого в выхлопной газ. Еще одно преимущество псевдоожиженного слоя состоит в том, что трубы котла могут быть погружены в сам слой, что обеспечивает чрезвычайно эффективный улавливание тепла (но также подвергает трубы потенциально высокому уровню эрозии).

                Существуют три основных типа используемых электростанций с псевдоожиженным слоем.Самый простой из них, называемый установкой с кипящим слоем, по сути, представляет собой обычный котел, в котором камера сгорания заменена на псевдоожиженный слой. Воздух вдувается в камеру с относительно низкой скоростью из-под слоя для поддержания ее жидкого состояния, а топливо вводится сверху. Зола удаляется снизу, как в установке для ПК, и дополнительно над слоем вдувается надгораемый воздух для завершения процесса сгорания. Установки с барботажным псевдоожиженным слоем часто используются на заводах по производству биомассы.

                Вторая, более сложная конструкция — установка с циркулирующим псевдоожиженным слоем.В этом типе псевдоожиженного слоя частицы псевдоожижаются с высокой скоростью с помощью высокоскоростного воздуха, и создается циклическая псевдоожиженная масса (см. Рисунок 3.7). Высокоскоростные частицы в этом типе установки проходят вверх из камеры сгорания, а затем восстанавливаются и рециркулируют, пропуская поток дымовых газов и частиц через циклонный фильтр, который возвращает частицы в слой, позволяя дымовым газам течь. вперед. Такие установки обеспечивают хорошее перемешивание и длительное время пребывания частиц, так что контроль выбросов с использованием добавок в слое может быть более эффективным.Они также способны сжигать топливо с более высокой теплотворной способностью, такое как антрацит, которое было бы труднее полностью сжечь в реакторе с барботажным слоем.

                Рисунок 3.7. Котел с циркуляционным псевдоожиженным слоем.

                Министерство энергетики США.

                Циркуляционный слой может удалять 90–95% серы из угля, а барботажный слой может обеспечивать удаление от 70 до 90%. Максимальная эффективность преобразования энергии составляет 43%, как и у традиционной пылеугольной электростанции. Однако такой высокий КПД может быть достигнут только с более крупными установками, которые могут использовать более крупные и, как правило, более эффективные паровые турбины при оптимальных условиях пара.Усовершенствованные установки с псевдоожиженным слоем построены со сверхкритическими котлами для достижения такой высокой эффективности преобразования.

                Третий тип конструкции псевдоожиженного слоя, называемый псевдоожиженным слоем под давлением (рис. 3.8), был разработан в конце 1980-х годов, а первые демонстрационные установки, использующие эту технологию, были построены в середине 1990-х годов. Слой под давлением похож на барботажный слой, но работает под давлением от 5 до 20 атмосфер. Это позволяет достичь более высокой общей эффективности.

                Рисунок 3.8. Схема установки для сжигания с псевдоожиженным слоем.

                Министерство энергетики США.

                Работа в режиме высокого давления означает, что дымовые газы, выходящие из котла, могут проходить через газовую турбину для улавливания дополнительной энергии для выработки электроэнергии. Это в дополнение к энергии, вырабатываемой традиционным паровым циклом. В принципе электростанция с псевдоожиженным слоем под давлением способна обеспечить эффективность преобразования 44–45%, но на практике они не достигли этого уровня. Самая крупная из действующих электростанций с псевдоожиженным слоем под давлением — это блок мощностью 360 МВт в Японии.Эта установка со сверхкритическим котлом имеет заявленный КПД 42%.

                Хотя доступны коммерческие электростанции с псевдоожиженным слоем мощностью более 400 МВт, они не оказались столь же эффективными, как сверхкритические электростанции с ПК для сжигания угля. Их выбросы оксидов серы и азота, хотя и ниже, чем от электростанции с ПК с неограниченными выбросами, часто слишком высоки, чтобы соответствовать законодательным нормам, и для контроля выбросов требуются дополнительные меры. Однако установки могут сжигать различные виды топлива, кроме угля.Это сделало их привлекательными для ряда проектов, в которых должно сжигаться низкосортное топливо, топливные отходы или биомасса.

                Кузнечная угольная печь на открытом воздухе | Центральный котел

                Варианты цвета

                Выбор цвета является близким представлением, но ограничен условиями обработки и просмотра.

                Древесный уголь / бронза

                Forge Серия 3500 Titanium — Технические характеристики


                Forge Модели доступны в ограниченном количестве. Обратитесь к дилеру за информацией о наличии

                Дверь — 18 «Ш x 18»

                Топка — 50 «x 36» x 30 «

                Зона теплопередачи — 74 кв. Фута

                Дверь для очистки от золы — 19″ Ш x 11 дюймов В

                Размер решетки — 6 дюймов x 16-7 / 8 дюймов

                Объем воды — 210 галлонов

                Вес — 2150 фунтов

                Порты подачи / возврата — 1 комплект с портами подачи и возврата 1-1 / 4 дюйма; 1 комплект 3/4 «портов подачи и возврата

                БТЕ Номинал — 350 000 БТЕ / час

                В комплекте с наружной печью Комплект для проверки воды, комплект заземляющих стержней и две 4-футовые секции дымохода

                ПРИМЕЧАНИЕ. Технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления.


                Особенности и преимущества

                • Обогрев нескольких зданий — Обогрев нескольких зданий очень просто. Forge 3500 имеет один набор портов подачи и возврата 1-1 / 4 дюйма и один набор портов подачи и возврата 3/4 дюйма.
                • Автоматический режим работы — Контроллер горения FireStar® контролирует все функции печи и автоматически добавляет воздух, когда и где это необходимо (над или под огнем, или и то, и другое) для более чистого и эффективного горения.
                • Точная настройка параметров контроллера — Параметры, регулируемые оператором на контроллере, позволяют выполнять точную настройку работы для максимальной эффективности с каждым типом угля. Например, вы можете отрегулировать максимальную тепловую мощность, которая экономит энергию, или отрегулировать количество избыточного воздуха при первоначальном запуске.
                • Удобство эксплуатации — Загрузка угля проста с большой дверцей топки . Эргономичная дверь топки изолирована и легко открывается и закрывается. Сверхмощная колосниковая решетка , удобно управляемая ручкой на боковой стороне печи, позволяет золе опускаться ниже в зону сбора золы. Удаление золы очень просто.
                • Оставайтесь на связи — Оставайтесь на связи с печью, которая экономит ваши деньги на счетах за отопление практически из любой точки мира! Контроллер горения FireStar® оснащен встроенным Wi-Fi, который поддерживает постоянный контакт с печью, если вы находитесь в отъезде. Просматривайте оперативную информацию, такую ​​как температура воды, исторические диаграммы, показывающие, как работала печь, и даже получайте текстовые сообщения или электронные письма при возникновении тревожной ситуации.
                • Burn Less Coal — отличительная черта печей центрального котла на протяжении более 30 лет, напыляемый уретан — это непревзойденная воздухонепроницаемая, водонепроницаемая изоляция , которая удерживает тепло для снижения расхода угля даже при температурах -35F или холоднее. Он обеспечивает в 2-3 раза более эффективное сопротивление R-value по сравнению с обычной изоляцией из стекловолокна.
                • Топка из нержавеющей стали — Модели серии Titanium имеют сборку топки из нержавеющей стали.
                  • Обеспечивает превосходную коррозионную стойкость топки
                  • Обеспечивает более длительное время горения
                  • Увеличивает срок службы печи
                  • Добавление надлежащей водоподготовки ПЕРЕД добавлением воды в систему имеет решающее значение для печей из нержавеющей стали.Обязательно ознакомьтесь с требованиями в Руководстве пользователя и в разделе «Гарантия / регистрация». Ваш местный дилер может предоставить дополнительную информацию о моделях серии Titanium.
                • Доступна 5-летняя гарантия
                • Сделано в США

                FLYER

                РУКОВОДСТВО ВЛАДЕЛЬЦА

                FRENCH OWNER’S MANUAL выборки являются близкими представлениями, но ограничены условиями обработки и просмотра.

                Древесный уголь / бронза

                Даже в 2019 году немногие верные все еще отапливают свои дома углем: NPR

                Джон Орд из Саскуэханна, штат Пенсильвания, загружает в свою машину 40-фунтовые мешки с антрацитовым углем. Он среди менее чем 130 000 семей, оставшихся в Соединенных Штатах, которые сжигают уголь для обогрева своих домов.

                Джефф Брэди / NPR


                скрыть подпись

                переключить подпись

                Джефф Брэди / NPR

                Джон Орд Саскуэханна, Пенсильвания., загружает в машину 40-фунтовые мешки с антрацитовым углем. Он среди менее чем 130 000 семей, оставшихся в Соединенных Штатах, которые сжигают уголь для обогрева своих домов.

                Джефф Брэди / NPR

                Каждые несколько недель Джон Орд делает что-то необычное для большинства людей, живущих в 2019 году, — он заходит в местный хозяйственный магазин в сельской местности на северо-востоке Пенсильвании, чтобы купить уголь для обогрева своего дома.

                Недавно он потратил около 56 долларов на покупку 400 фунтов угля.Это позволит поддерживать в его доме площадью 2400 квадратных футов жаркую температуру от 70 до 72 градусов в течение пары недель.

                «Вот здесь и вся гламурная часть», — говорит Орд, загружая 40-фунтовые мешки пенсильванского антрацитового угля в заднюю часть своего белого универсала.

                Вернувшись домой, Орд тащит уголь в свой подвал, где вскрывает мешок, поднимает его высоко на грудь и загружает в бункер на задней стенке своей угольной печи.

                Это намного больше работы, чем требуется большинству американцев, использующих газовое или электрическое отопление, чтобы согреть свои дома.Они могут просто установить термостат и забыть об этом. Но Орд говорит, что на самом деле это меньше работы, чем дровяная печь, которую он заменил прошлой осенью.

                Орд загружает бункер на заднюю часть своей угольной печи. Он говорит, что 400 фунтов угля сохранят его дом площадью 2400 квадратных футов между 70 и 72 градусами в течение пары недель зимой.

                Джефф Брэди / NPR


                скрыть подпись

                переключить подпись

                Джефф Брэди / NPR

                Орд загружает бункер на заднюю часть своей угольной печи.Он говорит, что 400 фунтов угля сохранят его дом площадью 2400 квадратных футов между 70 и 72 градусами в течение пары недель зимой.

                Джефф Брэди / NPR

                «Между распиливанием [дерева], укладкой в ​​штабель, выдержкой, перемещением в место, где вам нужно получить к нему доступ, а затем загрузкой печи, — говорит Орд, — дрова требуют гораздо большего обращения.

                Угольная печь Орда горит 24 часа в сутки в холодную погоду. Ему нравится постоянное тепло, которое он излучает, и он говорит, что это дешевле, чем другие его варианты — масляный и электрический.

                В то время как большинство электростанций в Соединенных Штатах работают на битуминозном угле, северо-восток Пенсильвании очень гордится своим антрацитовым углем, который более блестящий и твердый, чем вы могли ожидать. Орд говорит, что он тоже горит очистителем.

                Антрацитовый уголь добывается на северо-востоке Пенсильвании. Около 63 000 домашних хозяйств в штате сжигают уголь для отопления.

                Джефф Брэди / NPR


                скрыть подпись

                переключить подпись

                Джефф Брэди / NPR

                Антрацитовый уголь добывается на северо-востоке Пенсильвании.Около 63 000 домашних хозяйств в штате сжигают уголь для отопления.

                Джефф Брэди / NPR

                Чтобы продемонстрировать это, он выходит на улицу и указывает на белый дымоход. «Никакого дыма. Нет никакого запаха», — говорит Орд.

                Но сжигание антрацитового угля действительно выделяет больше углекислого газа на единицу тепла, чем любое другое топливо, по данным Управления энергетической информации. Это делает его одним из факторов изменения климата.

                Сторонники антрацита отмечают, что в нем меньше серы, чем в битуминозном угле, но экологи говорят, что чище не значит чисто.

                «Он по-прежнему выделяет довольно много опасного диоксида серы, а также тяжелых металлов, таких как свинец, мышьяк и ртуть», — говорит Том Шустер из кампании Sierra Club’s Beyond Coal. Он говорит, что всем, кого беспокоит их вклад в изменение климата, следует избегать сжигания угля для обогрева.

                Те, кто занимается антрацитовым углем, считают, что эта отрасль настолько мала, что не вносит большого вклада в выбросы парниковых газов.

                «Если вы хотите посмотреть на основных производителей СО2 в мире, то это не мы, — говорит Мэтт Аткинсон, совладелец компании Leisure Line Stove Company в Бервике, штат Пенсильвания. — И даже если мы в четыре раза увеличим наши текущие продажи, это все равно не будет проблемой «.

                В поисках нового поколения клиентов

                Было время, когда уголь был королем в сфере отопления домов. По данным Бюро переписи населения, в 1940 году более половины домов в США сжигали уголь. Это был большой бизнес и такая часть культуры, что рекламу угольных компаний регулярно слышали по радио.

                Слушайте рекламу радио Blue Coal 1953 года здесь:

                ( Кредит: Комиссия по истории и музеям Пенсильвании / Музей антрацитового наследия Пенсильвании)

                После десятилетий упадка менее 130 000 домашних хозяйств сегодня используют уголь для отопления. Половина из них находится в Пенсильвании, и угольная промышленность штата хочет это стимулировать. У него есть план по привлечению большего количества клиентов.

                Аткинсон среди тех, кто возглавляет кампанию. Он купил Leisure Line с деловым партнером в 2009 году и говорит, что занялся производством угольных печей после того, как испытал печку друга.

                Мэтт Аткинсон, совладелец компании Leisure Line Stove Company, на фабрике компании в Бервике, штат Пенсильвания. Его компания надеется побудить больше людей перейти на сжигание антрацитового угля для обогрева домов.

                Джефф Брэди / NPR


                скрыть подпись

                переключить подпись

                Джефф Брэди / NPR

                Мэтт Аткинсон, совладелец компании Leisure Line Stove Company, в Бервике, штат Пенсильвания., фабрика. Его компания надеется побудить больше людей перейти на сжигание антрацитового угля для обогрева домов.

                Джефф Брэди / NPR

                «Когда я открыл дверь, я почувствовал это тепло, которого никогда раньше не чувствовал … И меня сразу зацепило», — говорит Аткинсон. Поговорите со сторонниками угольного тепла в Пенсильвании, и вы будете постоянно слышать это — что нет такой жары, как угольная жара.

                Совершенно очевидно, что многие люди на северо-востоке Пенсильвании, сердце страны антрацитового угля, испытывают эмоциональную привязанность к этому ископаемому топливу.

                «Здесь есть люди, чьи прапрадеды были шахтерами. Их деды были шахтерами. Это горнодобывающая семья», — говорит Эндрю Мейерс, менеджер по продажам Blaschak Coal Corp. Его компания также возглавляет кампанию по привлечению новых клиенты.

                «Речь идет в основном о росте доли рынка в сфере домашнего отопления», — говорит Аткинсон. Он надеется привлечь новое поколение клиентов, заявив, что они могут сэкономить на отоплении дома, если выберут уголь.

                Келли Браун стоит перед грудой угля. Бизнес ее семьи, F.M. Сыновья Брауна продают уголь уже почти столетие.

                Джефф Брэди / NPR


                скрыть подпись

                переключить подпись

                Джефф Брэди / NPR

                Келли Браун стоит перед грудой угля.Бизнес ее семьи, F.M. Сыновья Брауна продают уголь уже почти столетие.

                Джефф Брэди / NPR

                В Ридинге, штат Пенсильвания, Келли Браун приветствует кампанию. Бизнес ее семьи, F.M. Компания Brown’s Sons продает уголь почти столетие и является одной из немногих компаний, переживших упадок отрасли.

                «В этом районе было, вероятно, около 50 угольных компаний. Постепенно, одна за другой, они начали закрываться», — говорит Браун.Теперь ее компания осталась единственной в округе Беркс.

                Она говорит, что отрасль за эти годы улучшила свои экологические показатели. Пенсильвания была первым штатом, принявшим закон о рекультивации заброшенных шахт, и сегодня угольные компании любят рекламировать свою работу в этой области.

                Учитывая обильные запасы угля в Пенсильвании и повышенное внимание к улучшению экологических показателей угля, Браун надеется, что отрасль вернется. «Возможно, я не увижу этого при жизни, но думаю, что все изменится к лучшему», — говорит она.

                Пока тенденция не в пользу Брауна. Даже в Пенсильвании количество домохозяйств, использующих уголь для отопления, продолжает неуклонно снижаться.

                реальных фактов об антрацитовом угле

                В прошлом глубокая добыча была очень опасным процессом, который использовался для извлечения угля из земли для обогрева наших домов и предприятий. Экономика США использовала его более 180 лет, и это помогло катапультировать нашу страну к сегодняшнему успеху. Уголь стал двигателем промышленной революции, предоставив энергию, необходимую для наших производственных и сталелитейных компаний, которые производили материалы, необходимые для Первой и Второй мировых войн.В тот момент нашей истории добыча была дешевой, и у нашей страны было много ее в наличии. За долгие годы он заработал плохую репутацию грязного и неэкологичного города, оставив после себя рубцы на 1000 акров земли, которые видны и сегодня.

                Совсем недавно, за последние 50 лет, угледобывающая промышленность попала под действие огромного количества федеральных постановлений в области трудового законодательства и защиты окружающей среды. Сегодня к каждой тонне угля прилагается налоговая оценка, чтобы заплатить за пренебрежение окружающей средой в прошлые годы.

                Битумный уголь против антрацитового угля

                Битуминозный уголь , также называемый «мягким углем». В течение прошлого века это ископаемое топливо было выбрано для сжигания из-за его более низкой стоимости и большей доступности. Не такое чистое горение, он допускает попадание в воздух большего количества загрязняющих веществ и не так безвреден для окружающей среды, как антрацитовый уголь. Теперь сжигание битуминозного угля, включая фильтрацию воздуха и любых выбрасываемых остатков, сделало более затратным для промышленности, такой как электростанции, продолжение этого процесса, что побудило перейти на альтернативные виды топлива.Это цена, которую мы должны заплатить за создание и поддержание более чистой окружающей среды.

                Антрацит Уголь более известен как «каменный уголь». Антрацитовый уголь — это высокоуглеродистое ископаемое топливо, которое будет генерировать наибольшее количество тепла из всех доступных ископаемых видов топлива, а низкое содержание серы в антраците делает его чрезвычайно экологически чистым топливом. Новые технологии и изменения в конструкции горелок сделали их использование еще проще. Антрацитовый уголь практически не выделяет дыма или твердых частиц, что является серьезной проблемой для печей на древесном корде и гранулах.Кроме того, он не оставляет остаточных скоплений креозота в дымоходе, что является потенциальной опасностью пожара, характерной для печей на дровах и гранулах.

                Ключевые характеристики использования антрацитового угля

                1. Весь антрацитовый уголь, используемый в США, производится в Северо-Восточном регионе американскими рабочими.
                2. В настоящее время это наиболее распространенное и экономичное ископаемое топливо на Земле.
                3. Он сжигает самый высокий уровень БТЕ среди всех ископаемых видов топлива, 25 миллионов БТЕ тепла на тонну.
                4. В нем очень низкое содержание серы и летучих веществ по сравнению с другими конкурирующими видами топлива.
                5. В основном он добывается на поверхности, добывая уголь, который был заброшен из глубоких подземных шахт с помощью экскаваторов-экскаваторов, более известных как открытая добыча.
                6. Вся территория добычи полезных ископаемых мелиорирована и засыпана, и регулируется государством.
                7. Экологически чистый, антрацитовый уголь — это ресурс полного цикла. Сжечь в тепле, золу использовать для захоронения уксусной кислоты и удобрений для сельскохозяйственных культур.
                8. Безопасность — это самое безопасное топливо в использовании, обслуживании и сжигании с использованием горелок, не требующих особого обслуживания, и горелок с возможностью самообслуживания. Нет проблем с возгоранием дымохода, утечкой топлива или газов и надежно хранится в течение длительного времени.

                Антрацитовый уголь — лучший выбор при рассмотрении вашего следующего отопительного или дополнительного источника тепла.

                Антрацит Уголь горит ГОРЯЧЕ, чем другие виды ископаемого топлива.

                Все ресурсы, которые сжигаются в качестве топлива или используются для выработки тепла, измеряются британской тепловой единицей, также известной как BTU.Их сравнивают друг с другом по количеству энергии, необходимой для выработки 1 000 000 единиц тепла. Антрацитовый уголь является самым горячим горючим топливом по сравнению с наиболее распространенными в использовании.

                Пример — Для производства 25 000 000 БТЕ тепла требуется одна тонна антрацитового угля

                угля антрацита / Одна длинная тонна 2200 фунтов = 25000000 БТЕ тепла

                Добыча природного газа на 1 021 000 БТЕ / 1000 кубических футов

                Нефть Мазут производит 5871390 БТЕ на баррель / 42 галлона

                Экологически чище, чем другие ископаемые виды топлива.

                Благодаря низкому содержанию серы уголь антрацит практически не выделяет дыма и твердых частиц. Это серьезная проблема для печей на дровах и гранулах. Современные антрацитовые печи и печи для сжигания угля, например, от Leisure Line, спроектированы так, чтобы сжигать чище и могут использоваться в тех районах страны, где дровяные печи ограничены из-за загрязнения воздуха и риска лесных пожаров из-за горящих углей из дымоходов.

                Лучший выбор, чем древесные пеллеты для отопления вашего дома или бизнеса.

                Антрацит в среднем составляет 12 500 БТЕ на фунт, древесные гранулы премиум-класса — всего 8 000 БТЕ на фунт. Древесные гранулы производятся из опилок, затем сушатся и прессуются. Существующие источники древесных гранул часто требуют значительных затрат энергии для создания опилок из исходного материала и снижения влажности до 6%. Кроме того, многие типы древесных гранул содержат большое количество креазота, что приводит к очистке типичного устройства для сжигания гранул еженедельно (а иногда даже ежедневно!) Для достижения надлежащей эффективности.Хранение древесных гранул проблематично из-за их чувствительности к влаге. Более высокое теплосодержание антрацита, более низкая стоимость БТЕ, менее частые интервалы технического обслуживания и простота хранения делают его очевидным выбором.

                Новые технологии и инженерные разработки сделали его проще в использовании.

                Времена неэффективного горения печей и вывоза угля лопатой остались в прошлом. Недавно внесенные изменения в конструкцию топки, от автоматического контроля температуры и систем подачи до золоудаления, устранили постоянный мониторинг вашей угольной системы отопления.Обычная печь, заполненная 35-50 фунтами антрацитового угля, будет нагреваться равномерно, без ухода за ней более 36 часов! Технологии таких компаний, как Leisure Line Stoves, улучшили простые, но важные вещи, такие как простое и эффективное отопление наших домов.

                Это «БЕЗОПАСНЕЕ», чем традиционные печи на дровах и гранулах, в том числе на нефти и газе.

                Дровяные печи и печи на гранулах требуют постоянного контроля, особенно если они используются не только для дополнительного отопления.Опасность возгорания креозота только возрастает, чем дольше вы пренебрегаете надлежащим обслуживанием дымохода или вентиляционной системы. Потеря контрольной лампы и последующие утечки газа — обычное и опасное явление, а утечка масла опасна для вашего дома и окружающей среды. Теперь — сравните это с другой формой дополнительного отопления, которая практически не представляет риска… Антрацитовый уголь.

                Это более экономично, чем другие альтернативные источники топлива.

                Отапливаете ли вы свой дом, офис, больницу, пожарную часть или теплицу, вы сэкономите тысячи долларов в год, выбрав антрацитовый уголь для следующих инвестиций в отопление.Кроме того, установка и обслуживание обходятся дешевле, чем другие виды отопления. Печь или печь на антрацитовом угле от Leisure Line Stoves значительно более экономична, чем кордная древесина, пеллеты, газ, керосин, пропан и масло в качестве альтернативного источника топлива.

                Чем отличается антрацитовый уголь от других видов топлива?

                Каждый день антрацитовый уголь оказывается экономичным способом обогрева вашего дома или офиса. Поскольку его цена на БТЕ является самой низкой из самых популярных видов топлива, установка нового источника топлива или переход на угольный антрацитовый источник топлива от Leisure Line Stoves — это разумный путь.Добавьте к этому положительное воздействие на окружающую среду, которое добыча антрацита оказывает на ваше сообщество, и вы не найдете лучшего способа сэкономить на счетах за отопление. В то же время вы будете знать, что помогаете сберечь другие ресурсы, которые не так экономичны в использовании или в таких обильных запасах, как антрацитовый уголь.

                Ответственная, доступная энергия

                Антрацитовый уголь экологически безопасен и добывается на земле, которая полностью восстанавливается и восстанавливается после добычи. Восстановлены леса и восстановлены меры по борьбе с эрозией и отложениями, обеспечивающие нормальный и естественный поток дождя в ручьи и реки.

                Завод по сжиганию древесной щепы, Станция Шиллер, Портсмут, Нью-Гэмпшир — Power Technology

                Котел мощностью 50 МВт, работающий на древесной щепе, на станции Шиллер в Портсмуте заменил угольный котел аналогичного размера. В рамках проекта Northern Wood Power Project для коммунального обслуживания штата Нью-Гэмпшир (PSNH) стоимостью 70 миллионов долларов будет сжигаться более 400 000 тонн древесины в год, большая часть из которых поступает из местных источников.

                Станция Шиллер, введенная в эксплуатацию в декабре 2006 года, является одним из крупнейших проектов штата в области возобновляемой энергетики.Завод будет генерировать более 300 000 сертификатов возобновляемой энергии каждый год, при этом доход от продажи возобновляемых источников энергии региональным поставщикам энергии будет компенсировать капитальные затраты проекта.

                ДЕРЕВЯННАЯ ЩЕПКА ЗАМЕНА УГОЛЬНОГО ГОРЕНИЯ

                Ранее на станции Шиллера PSNH в Портсмуте работали три угольных паровых котла мощностью 50 МВт, построенных в 1950-х годах. PSNH заменила один из этих угольных котлов новым котлом с псевдоожиженным слоем, сжигающим цельную древесную щепу и другие чистые низкосортные древесные материалы.

                Этот проект был одним из крупнейших проектов в области возобновляемой энергетики в США и одним из первых, кто заменил производство ископаемого топлива эквивалентным количеством более чистой электроэнергии. Ежегодно ПСНХ закупала около 400 000 тонн угля с низким содержанием серы для топлива трех котлов станции Шиллер.

                «Этот проект был одним из первых, в котором производство ископаемого топлива было заменено эквивалентным количеством более чистой электроэнергии».

                Дровяная электростанция будет обеспечивать электроэнергией около 50 000 домов в Нью-Гэмпшире, сокращая при этом потребление угля более чем на треть, или 130 000 тонн в год.Это сократит выбросы на тысячи тонн в год, помогая соответствовать требованиям Закона штата Нью-Гэмпшир о чистой энергии.

                ЦИРКУЛЯЦИЯ ДРЕВЕСНОЙ ЧИПЫ КОТЛА С ЖИДКОСТЬЮ

                Основные компоненты включают систему подачи древесного топлива, большое крытое хранилище древесины, вмещающее около 10 000 т древесной щепы, крытый конвейер для доставки щепы в котел высотой 110 футов и системы контроля выбросов.

                В отличие от типичных котлов с «колосниковой решеткой», где древесная щепа просто сжигается, когда она проходит по катящейся решетке, в котле с псевдоожиженным слоем древесная щепа циркулирует и сжигает ее, пока она находится в воздухе в камере сгорания.

                В этом процессе топливо сжигается более полно, резко сокращается образование оксидов азота и других выбросов, а любые несгоревшие углеродные соединения улавливаются для дальнейшего сжигания. Новая котельная система более эффективно преобразует воду в перегретый пар высокого давления
                , который вращает турбины для выработки электроэнергии.

                СИЛЬНАЯ МЕСТНАЯ ОПОРа

                В августе 2003 года PSNH подала на утверждение государственным регулирующим органам план развития Северного лесного энергетического проекта.Строительство началось в октябре 2004 года после проверки государственными регулирующими органами и советами по планированию.

                РЭУ, генерируемые проектом, могут быть проданы или проданы поставщикам электроэнергии и коммунальным предприятиям, которые не имеют достаточных собственных возобновляемых источников энергии. РЭУ пользуются большим спросом на развивающемся энергетическом рынке.

                «В рамках проекта Northern Wood Power Project для коммунального обслуживания штата Нью-Гэмпшир (PSNH) стоимостью 70 млн. Долларов ежегодно сжигается более 400 000 тонн древесины».

                штата США, такие как Массачусетс и Коннектикут, обязали своих поставщиков электроэнергии добавить возобновляемые источники энергии, широко известные как «зеленая энергия», в свои энергетические портфели.

                План «Северный лес» получил широкую поддержку на местном уровне, в том числе среди защитников многих организаций Нью-Гэмпшира. В число сторонников проекта входят Общество Одюбона Нью-Гэмпшира, Общество защиты лесов Нью-Гэмпшира, Ассоциация владельцев лесных угодий Нью-Гэмпшира, Управление энергетики губернатора, Департамент ресурсов и экономического развития штата Нью-Гэмпшир, Морской научный центр, NH Business and Industry Association и Портсмутская торговая палата.

                КРУПНЕЙШАЯ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКА В ГОСУДАРСТВЕ

                PSNH — крупнейшая электроэнергетическая компания Нью-Гэмпшира, производящая и распределяющая электроэнергию для более чем 490 000 домов и предприятий. Ежегодно PSNH поддерживает десятки организаций, занимающихся защитой лесов, энергосбережением и окружающей средой, посредством финансовых взносов и щедрой волонтерской работы сотрудников.

                Имея три электростанции, работающие на ископаемом топливе, и девять гидроэлектростанций, PSNH может вырабатывать более 1110 МВт электроэнергии.Это обеспечивает около 70% потребности в энергии. Коммунальное предприятие реализует ряд программ, помогающих жителям и компаниям более эффективно использовать энергию.

                ALSTOM поставит один из самых экологически чистых угольных котлов в США

                Компания ALSTOM получила контракт
                на сумму более 142 млн евро от East Kentucky
                Power Cooperative, Inc. (EKPC) на проектирование, поставку и строительство угольного котла с циркулирующим псевдоожиженным слоем (CFB) мощностью 268 МВт на
                г. Утилита H.Электростанция Л. Сперлока недалеко от Мейсвилля,
                Кентукки, США *.

                EKPC приступит к реализации проекта
                в этом месяце, а коммерческая эксплуатация намечена на
                в конце 2004 года. Новый котел — будет называться E.A. Блок Гилберта-
                будет третьим энергоблоком на заводе. Это будет
                , расположенный рядом с существующим блоком Spurlock 2, пылеугольным блоком
                мощностью 500 МВт, построенным в 1981 году, и будет сжигать уголь
                , поставляемый в основном с различных шахт Кентукки.

                Согласно условиям контракта, объем
                ALSTOM включает проектирование и поставку котла CFB и сопутствующего вспомогательного оборудования
                , проектирование и поставку оборудования для очистки газа
                , а также монтаж.

                Новый котел CFB обеспечит
                установке Spurlock большей эксплуатационной гибкостью и эффективностью
                , одновременно минимизируя выбросы диоксида серы и оксида азота
                за счет использования методов контроля внутрипечного сжигания
                .

                Для дальнейшего контроля выбросов в конструкцию завода
                также будет включена система Flash Dryer Absorber
                (FDA) компании ALSTOM, технология контроля выбросов, которая сделает
                этот CFB одним из самых экологически чистых угольных котлов в
                Соединенных Штатах.Система FDA, которая объединяет несколько ключевых функций обессеривания дымовых газов
                в одном блоке, позволит установке Гилберта
                обеспечить удаление почти 98% диоксида серы
                .

                С 1986 года ALSTOM поставила по всему миру
                , в общей сложности 84 экологически чистых CFB, из которых
                представляют примерно 8000 МВт (валовая электрическая мощность).
                Эти установки обеспечивают чистое сжигание широкого спектра
                видов топлива, включая биомассу, битуминозный и полубитуминозный уголь,
                антрацит, бурый уголь, лигнит, нефтяной кокс и отходы промывки угля
                .

                *
                Этот заказ был включен в девятимесячные заказы ALSTOM и
                продаж, завершившихся 31 декабря 2001 г., но не объявлены в то время по запросу Заказчика
                .

                ALSTOM —
                глобальный специалист в области энергетической и транспортной инфраструктуры. Компания
                обслуживает рынок энергии посредством своей деятельности в
                сферах производства электроэнергии, передачи электроэнергии и
                распределения и преобразования энергии, а также на рынке транспортных услуг
                посредством своей деятельности в железнодорожном и морском секторах.

                После продажи контрактов на электроэнергию,
                , завершенных 20 июля 2001 года, ALSTOM имеет годовой объем продаж в
                , превышающий 22 миллиарда евро, и насчитывает 120 000 сотрудников в
                более 70 странах.

                Компания котируется на
                фондовых биржах Парижа, Лондона и Нью-Йорка.

                Для прессы:
                G. Tourvieille / S.Gagneraud

                (тел. +33 1 47 55 23 15)

                [email protected]

                Lynne Anderson (тел.+46 122 81 700)

                Связи с инвесторами:
                R. Shaw

                (тел. +33 1 47 55 25 78)

                [email protected]

                Интернет:
                http://www.wcm.alstom.com

                Электроэнергия на угле

                Электроэнергия на угле
                Производство энергии на угле

                Введение

                История

                Угольные технологии производства электроэнергии

                • Система пылеугольного угля
                • Циклонные печи

                Воздействие на окружающую среду

                Список литературы

                Введение:

                Использование электричества было важной частью U.S. экономика
                с начала века. Угольная энергетика, признанный источник электроэнергии
                который обеспечивает огромное количество недорогой и надежной энергии, стал
                более важно, поскольку поставки нефти и природного газа уменьшаются. В 1995 году уголь
                в результате сжигания произведено около 55% электроэнергии, производимой в США.
                кроме того, ожидается, что известных запасов угля хватит на столетия при нынешних
                нормы использования.

                Угольная энергетика — довольно простой процесс. На большинстве угольных электростанций
                куски угля измельчаются в мелкий порошок и отправляются на сжигание
                блок, где он сгорел.Тепло от горящего угля используется для производства
                пар, который используется для вращения одной или нескольких турбин для выработки электроэнергии.

                История:

                Уголь играет важную роль в производстве электроэнергии с момента первого
                электростанции, построенные в США в 1880-х гг. Раннее
                электростанции использовали древесину или уголь ручной подачи для нагрева котла и производства пара.
                Этот пар использовался в поршневых паровых двигателях, которые вращали генераторы.
                производить электричество.

                В 1884 году более эффективная высокоскоростная паровая турбина была разработана
                Британский инженер Чарльз А. Парсонс, заменивший паровые машины
                для выработки электроэнергии.

                В 20-е годы прошлого века было разработано сжигание угольной пыли. Этот процесс
                принесли преимущества, которые включали более высокую температуру сгорания, улучшенный
                тепловой КПД и меньшая потребность в избыточном воздухе для горения.

                В 1940-х годах была разработана циклонная печь.Эта новая технология
                позволяет сжигать уголь более низкого качества с меньшим образованием золы
                и большая общая эффективность.

                В настоящее время угольная энергетика все еще основана на тех же методах, что и
                100 лет назад, но улучшения во всех сферах позволили угольной энергетике
                быть недорогим источником энергии, так широко используемым сегодня.

                Угольные технологии производства электроэнергии:

                Концепция сжигания угля, измельченного в мелкий порошок
                происходит из убеждения, что если уголь сделать достаточно мелким, он будет гореть
                почти так же легко и эффективно, как газ.Скорость подачи угля в соответствии с
                в зависимости от потребности котла и количества воздуха, доступного для сушки и транспортировки
                пылеугольное топливо контролируется компьютерами. Куски угля
                раздавливаются между шариками или цилиндрическими роликами, которые перемещаются между двумя
                треки или «гонки». Затем сырой уголь подается в измельчитель вместе с
                воздух нагревается примерно до 650 градусов по Фаренгейту от котла. Когда уголь раздавливается
                за счет прокатки горячий воздух сушит его и выдувает полезную мелкий уголь
                порошок для использования в качестве топлива.Порошковый уголь из измельчителя
                дуть прямо в горелку котла. Горелка перемешивает порошкообразный
                уголь в пневмоподвеске с дополнительным подогретым воздухом для горения и
                выталкивает его из сопла аналогично действию топлива, распыляемого
                топливная форсунка в современных автомобилях. В условиях эксплуатации достаточно
                тепло в зоне горения для воспламенения всего поступающего топлива.

                Циклонные печи были разработаны после систем пылеугольного топлива и требуют
                меньше переработки угольного топлива.Они могут сжигать угли более низкого качества
                повышенная влажность и зольность до 25%. Дробленый угольный корм
                либо временно хранится в бункерах, либо транспортируется непосредственно в циклон
                печь. Печь представляет собой большой цилиндр с водяной рубашкой.
                трубы, которые поглощают часть тепла для образования пара и защиты горелки
                сам от плавления. Высокопроизводительный вентилятор выдувает нагретый воздух и куски
                угля в один конец цилиндра. В то же время дополнительный подогрев
                воздух для горения впрыскивается по изогнутой поверхности цилиндра, вызывая
                закрутка угольной и воздушной смеси в центробежном «циклонном» движении.В
                завихрение воздуха и угля усиливает горящие свойства, производя
                высокая плотность тепла (от 4700 до 8300 кВт / м2) и высокая температура сгорания.
                Горячие газообразные продукты сгорания покидают другой конец цилиндра и входят в
                котел для нагрева труб, заполненных водой, и производства пара. Как в
                процесс сжигания пылевидного угля, все топливо, которое попадает в циклон, сгорает
                при нагнетании, когда печь достигнет своей рабочей температуры. Немного шлака
                остается на стенах, изолируя горелку и направляя тепло в
                котел, а остальное стекает через траншею внизу в сборник
                резервуар, где он затвердевает и утилизируется.Эта способность собирать золу
                это самое большое преимущество процесса горения циклонной печи. Только 40%
                золы с выхлопными газами по сравнению с 80% для пылевидных
                Сжигание угля. Циклонные печи не лишены недостатков. Уголь
                используемый продукт должен иметь относительно низкое содержание серы, чтобы большая часть
                золу растопить для сбора. Кроме того, для
                продвигайте более крупные куски угля и с силой проталкивайте воздух через печь, и
                производится больше загрязняющих веществ оксидами азота по сравнению с пылевидным углем
                горение.Наконец, фактическая горелка требует ежегодной замены ее
                футеровки из-за эрозии, вызванной высокой скоростью угля.

                Воздействие на окружающую среду:

                • Добыча угля вызывает сильную эрозию, приводящую к выщелачиванию токсичных химикатов.
                  в близлежащие ручьи и водоносные горизонты и уничтожает жителей.
                • Около двух третей диоксида серы, одна треть выбросов диоксида углерода
                  и четверть выбросов оксидов азота в США.С. производятся
                  сжиганием угля.
                • Сжигание угля также приводит к выбросу мелких частиц в
                  Атмосфера. Оксид азота и мелкие частицы в воздухе обостряют астму,
                  снижают функцию легких и вызывают респираторные заболевания и преждевременную смерть
                  для многих тысяч американцев.
                • Смог, образованный оксидом азота и химически активными органическими газами, вызывает урожай, лес
                  и имущественный ущерб. Двуокись серы и оксиды азота соединяются с
                  вода в атмосфере, чтобы вызвать кислотный дождь.Кислотный дождь подкисляет почвы
                  вода убивает растения, рыбу и животных, которые от них зависят.
                • Глобальное потепление в основном вызвано выбросами углекислого газа и несет ответственность
                  минимум на половину утепления.

                Ссылки:

                http://starfire.ne.uiuc.edu/~ne201/1996/kawka/conc.html-conclusion

                http://starfire.

        Leave a Comment

        Ванная с душевой кабиной фото: Ванные комнаты с душевой кабиной –135 лучших фото-идей дизайна интерьера ванной

        Ванные комнаты с душевой кабиной –135 лучших фото-идей дизайна интерьера ванной

        Дизайн ванной комнаты с душевой кабиной

        Ванная комната с душем – прекрасный вариант для маленьких ванных комнат. По сравнению с ванной, душ занимает меньше места и позволяет экономить воду. Строительный вариант душевой кабины можно красиво и удобно вписать в любой интерьер.

        Мы собрали для вас самые красивые варианты дизайна ванной комнаты с душевой кабиной из реальных интерьеров в квартирах и домах России и мира. Смотрите фото, сортируйте ванные с душем по цвету и материалу плитки, наличию и виду унитаза, стилю интерьера и находите прекрасные идеи для вашего идеального ремонта!

        Что выбрать – готовую душевую кабину или строительство душевого уголка?

        Готовая душевая кабина – это полноценная сантехническая конструкция, которую можно купить и установить, дополнительно ничего покупать не нужно. Душевая кабина состоит из поддона, стенок и потолка.

        Душевой уголок – это набор стенок – их может быть одна, две или три. Перед установкой стенок необходимо смонтировать поддон или трап в полу и дополнительную гидроизоляцию.

        Преимущества готовой душевой кабины перед душем с перегородками:

        • решение «под ключ» – не нужно штробить стены, докупать запчасти;
        • широкий включенный функционал – гидромассаж, различное расположение сопел, иногда даже музыка и хромотерапия;
        • готовая душевая кабина обычно дешевле, чем строительный вариант.

        Недостатки готовой кабины:

        • громоздкость конструкции – душевой уголок занимает меньше места, а ванну можно найти уже стандартной душевой кабины;
        • несовременность дизайна и невозможность красиво вписать устройство в интерьер ванной комнаты;
        • непрактичность материала – пластик со временем желтеет и выглядит неопрятно;
        • большинство моделей не подходят для людей с высоким ростом из-за наличия потолка;
        • отсутствие вентиляции из-за наличия потолка.

        Из-за перечисленных недостатков дизайнеры интерьера советуют делать душевую кабину в виде отсека или уголка на месте, не пользуясь готовыми решениями. Такую конструкцию можно идеально вписать даже в самую маленькую ванную комнату. Особенно удобно делать душевой уголок в ванной с нишей – вам понадобится всего одна перегородка и вы максимально задействуете полезную площадь.

        Как правильно спланировать ванную с душевой?

        Если в ваш вариант – маленькая ванная комната с душем и туалетом – расположите душевую кабину в углу, также можно сделать душевую кабину радиусной или трапециевидной формы для удобства пользования остальной сантехникой.

        Если ваша ванная комната – длинная и узкая – лучше разместить душ в конце помещения и сделать всего одну стенку-дверцу. Ну и, конечно, если в санузле есть ниша – можно всю ее поверхность занять зоной душа и сэкономить на дополнительных стенках.

        Оптимальный размер душевой кабины для комфортного мытья – от 90Х90 см.

        Дверцы для душа в маленьком совмещенном санузле желательно делать раздвижными в целях экономии места. В большой ванной комнате можно установить и распашные дверцы и даже обойтись вовсе без дверей – если спланировать ванную правильно и поставить только маленькую перегородку, брызги просто не будут долетать до сухой зоны.

        Важно определиться с полом душевой кабины.

        Очень стильно смотрятся душевые уголки без поддона, когда вода сливается в трап в полу. Такую конструкцию можно сделать в квартире, если хватает высоты стяжки пола или в загородном доме, оставив место под полом.

        Если такой возможности нет, можно выложить поддон душевой кабины из плитки – в тон пола или мелкой мозаикой. Это позволит визуально увеличить помещение. А можно заказать и готовое заводское решение – поддон из керамики, камня или акрила.

        Если позволяет место – повесьте в душевой полки (можно угловые) и смонтируйте скамью для сидения. Поверьте – это очень удобно, особенно, если в семье есть пожилые люди.

        Выбирайте многофункциональные душевые лейки – стоят они ненамного дороже обычных, а пользоваться ими гораздо удобнее и интереснее. Для любителей релаксации хорошее решение – тропический душ.

        Расположите пол

        Если вы только ищете идеи для ремонта и обустройства или уже точно знаете, что ванная комната с душевой кабиной – ваш вариант – мы собрали для вас 108 829 фото из реальных проектов дизайнеров интерьера, декораторов и архитекторов из России и всего мира, включая таких проверенных профессионалов, как Студия Lin и Leytan Design. Красивые ванные комнаты с душевой кабиной на наших фотографиях – лучшие примеры грамотного дизайна и планировки в разных стилях и цветах. Если вам приглянулся какой-либо вариант дизайна, например ванная комната со второго фото – вы можете обратиться к автору и заказать идеальный дизайн-проект для себя. Смотрите нашу фото-галерею, ищите вдохновение и профессионалов, и вы поймете, почему Houzz – лучший ресурс для дизайна интерьера квартир и домов, ремонта, строительства домов, архитектуры и ландшафтного дизайна.

        Ванные комнаты в стиле кантри с душевой кабиной –135 лучших фото-идей дизайна интерьера ванной

        Социальный проект

        Стильный дизайн: ванная комната среднего размера в стиле кантри с фасадами островного типа, бежевыми фасадами, душем в нише, белой плиткой, серыми стенами, душевой кабиной, монолитной раковиной, бежевым полом, открытым душем и белой столешницей — последний тренд

        Дом в Нахабино

        Евгений Лучин
        Свежая идея для дизайна: ванная комната в стиле кантри с душем в нише, инсталляцией, душевой кабиной и коричневым полом — отличное фото интерьера

        автор PlatFORM, фотограф Roman Spiridonov
        Источник вдохновения для домашнего уюта: гостиная комната в современном стиле

        Modern Craftsman

        Michele Lee Wilson
        Стильный дизайн: ванная комната среднего размера в стиле кантри с фасадами с утопленной филенкой, темными деревянными фасадами, душем без бортиков, раздельным унитазом, бежевой плиткой, плиткой кабанчик, белыми стенами, полом из керамической плитки, душевой кабиной, врезной раковиной, столешницей из талькохлорита, черным полом и открытым душем — последний тренд

        Modern Farmhouse Bathroom

        На фото: совмещенный санузел среднего размера в стиле кантри с фасадами с выступающей филенкой, белыми фасадами, отдельно стоящей ванной, душем в нише, унитазом-моноблоком, белой плиткой, белыми стенами, полом из керамогранита, душевой кабиной, накладной раковиной, мраморной столешницей, белым полом, душем с распашными дверями, белой столешницей, тумбой под две раковины, встроенной тумбой, сводчатым потолком и стенами из вагонки

        Modern Farmhouse Bath 2

        This guest bath has a light and airy feel with an organic element and pop of color. The custom vanity is in a midtown jade aqua-green PPG paint Holy Glen. It provides ample storage while giving contrast to the white and brass elements. A playful use of mixed metal finishes gives the bathroom an up-dated look. The 3 light sconce is gold and black with glass globes that tie the gold cross handle plumbing fixtures and matte black hardware and bathroom accessories together. The quartz countertop has gold veining that adds additional warmth to the space. The acacia wood framed mirror with a natural interior edge gives the bathroom an organic warm feel that carries into the curb-less shower through the use of warn toned river rock. White subway tile in an offset pattern is used on all three walls in the shower and carried over to the vanity backsplash. The shower has a tall niche with quartz shelves providing lots of space for storing shower necessities. The river rock from the shower floor is carried to the back of the niche to add visual interest to the white subway shower wall as well as a black Schluter edge detail. The shower has a frameless glass rolling shower door with matte black hardware to give the this smaller bathroom an open feel and allow the natural light in. There is a gold handheld shower fixture with a cross handle detail that looks amazing against the white subway tile wall. The white Sherwin Williams Snowbound walls are the perfect backdrop to showcase the design elements of the bathroom.
        Photography by LifeCreated.

        HGTV Bathrooms

        Bethany Nauert
        Пример оригинального дизайна: ванная комната среднего размера в стиле кантри с фасадами в стиле шейкер, отдельно стоящей ванной, белой плиткой, плиткой кабанчик, душевой кабиной, врезной раковиной, коричневыми фасадами, душем без бортиков, раздельным унитазом, серыми стенами, полом из цементной плитки, мраморной столешницей, черным полом и открытым душем

        Cavender Basement

        Mimi Erickson
        Идея дизайна: ванная комната в стиле кантри с фасадами островного типа, темными деревянными фасадами, душем в нише, раздельным унитазом, разноцветной плиткой, белой плиткой, синими стенами, душевой кабиной, накладной раковиной, разноцветным полом и душем с распашными дверями

        Provincetown Commercial Street House

        Пример оригинального дизайна: ванная комната в стиле кантри с фасадами с выступающей филенкой, белыми фасадами, душем в нише, белой плиткой, белыми стенами, душевой кабиной, врезной раковиной, серым полом, душем с распашными дверями и серой столешницей

        North Walton Lakeshore

        На фото: ванная комната в стиле кантри с фасадами цвета дерева среднего тона, фасадами островного типа, душем без бортиков, белой плиткой, белыми стенами, душевой кабиной, врезной раковиной, разноцветным полом, душем с распашными дверями, нишей и сиденьем для душа с

        Luxury Farmhouse Bathroom

        Kat Alves-Photography
        Стильный дизайн: маленькая ванная комната в стиле кантри с фасадами островного типа, черными фасадами, открытым душем, унитазом-моноблоком, разноцветной плиткой, каменной плиткой, белыми стенами, мраморным полом, врезной раковиной, мраморной столешницей и душевой кабиной — последний тренд

        a house in a garden

        На фото: ванная комната среднего размера в стиле кантри с открытым душем, унитазом-моноблоком, белой плиткой, белыми стенами, полом из мозаичной плитки, душевой кабиной, раковиной с пьедесталом, плиткой из листового камня, шторкой для ванной, разноцветным полом, открытыми фасадами и правильным освещением с

        Sweet Cottage Kitchen & Bath in Barrington

        This 1930’s Barrington Hills farmhouse was in need of some TLC when it was purchased by this southern family of five who planned to make it their new home. The renovation taken on by Advance Design Studio’s designer Scott Christensen and master carpenter Justin Davis included a custom porch, custom built in cabinetry in the living room and children’s bedrooms, 2 children’s on-suite baths, a guest powder room, a fabulous new master bath with custom closet and makeup area, a new upstairs laundry room, a workout basement, a mud room, new flooring and custom wainscot stairs with planked walls and ceilings throughout the home.

        The home’s original mechanicals were in dire need of updating, so HVAC, plumbing and electrical were all replaced with newer materials and equipment. A dramatic change to the exterior took place with the addition of a quaint standing seam metal roofed farmhouse porch perfect for sipping lemonade on a lazy hot summer day.

        In addition to the changes to the home, a guest house on the property underwent a major transformation as well. Newly outfitted with updated gas and electric, a new stacking washer/dryer space was created along with an updated bath complete with a glass enclosed shower, something the bath did not previously have. A beautiful kitchenette with ample cabinetry space, refrigeration and a sink was transformed as well to provide all the comforts of home for guests visiting at the classic cottage retreat.

        The biggest design challenge was to keep in line with the charm the old home possessed, all the while giving the family all the convenience and efficiency of modern functioning amenities. One of the most interesting uses of material was the porcelain «wood-looking» tile used in all the baths and most of the home’s common areas. All the efficiency of porcelain tile, with the nostalgic look and feel of worn and weathered hardwood floors. The home’s casual entry has an 8″ rustic antique barn wood look porcelain tile in a rich brown to create a warm and welcoming first impression.

        Painted distressed cabinetry in muted shades of gray/green was used in the powder room to bring out the rustic feel of the space which was accentuated with wood planked walls and ceilings. Fresh white painted shaker cabinetry was used throughout the rest of the rooms, accentuated by bright chrome fixtures and muted pastel tones to create a calm and relaxing feeling throughout the home.

        Custom cabinetry was designed and built by Advance Design specifically for a large 70” TV in the living room, for each of the children’s bedroom’s built in storage, custom closets, and book shelves, and for a mudroom fit with custom niches for each family member by name.

        The ample master bath was fitted with double vanity areas in white. A generous shower with a bench features classic white subway tiles and light blue/green glass accents, as well as a large free standing soaking tub nestled under a window with double sconces to dim while relaxing in a luxurious bath. A custom classic white bookcase for plush towels greets you as you enter the sanctuary bath.

        Joe Nowak

        Knoll — Farmhouse Bathroom

        Bright and fun bathroom featuring a floating, navy, custom vanity, decorative, patterned, floor tile that leads into a step down shower with a linear drain. The transom window above the vanity adds natural light to the space.

        Modern Craftsman Farmhouse

        Designer: Honeycomb Home Design
        Photographer: Marcel Alain
        This new home features open beam ceilings and a ranch style feel with contemporary elements.

        Hudson Bay

        Guest 3/4 bath with ship-lap walls and patterned floor tile, Photography by Susie Brenner Photography
        Пример оригинального дизайна: маленькая ванная комната в стиле кантри с раздельным унитазом, белой плиткой, плиткой кабанчик, душевой кабиной, разноцветным полом, душем с распашными дверями, белой столешницей, фасадами островного типа, светлыми деревянными фасадами, бежевыми стенами и монолитной раковиной

        Historic Barn Conversion

        На фото: большая ванная комната в стиле кантри с фасадами в стиле шейкер, серыми фасадами, белыми стенами, полом из керамогранита, душевой кабиной, врезной раковиной, серым полом, серой столешницей и встроенной тумбой с

        Cambrian Custom Home

        Пример оригинального дизайна: ванная комната среднего размера в стиле кантри с фасадами в стиле шейкер, черными фасадами, раздельным унитазом, черно-белой плиткой, серой плиткой, бежевыми стенами, полом из линолеума, душевой кабиной, врезной раковиной и мраморной столешницей

        Modern Craftsman

        Michele Lee Wilson
        Идея дизайна: ванная комната среднего размера в стиле кантри с фасадами в стиле шейкер, фасадами цвета дерева среднего тона, душем в нише, раздельным унитазом, зеленой плиткой, плиткой кабанчик, зелеными стенами, полом из керамогранита, душевой кабиной, врезной раковиной, мраморной столешницей, белым полом и душем с распашными дверями

        page_type: page_browse_photo

        Ванная комната с душевой кабиной: фото примеры, полезные советы

        Современный ритм жизни диктует свои условия быта, ведь иногда после тяжелого рабочего дня совершенно нет времени принять ванну. На помощь приходит душевая кабина – удобная, стильная сантехника, способствующая повышению уровня комфорта.

        Чтобы лучше ориентироваться в том, как выбрать практичную и качественную модель кабины, а также как обустроить ее в ванной комнате на должном уровне, рекомендуем ознакомиться с информацией в данной статье.

        Установка душевых кабин в ванной: все за и против

        Традиционная ванна незаменима для любителей понежиться в пене и горячей воде. Тем не менее, набирают актуальность душевые кабины, позволяющие экономить пространство ванной комнаты, которое можно использовать для установки столешницы или стиральной машины.

        Производители стараются оснастить кабины все большим количеством функций, различными массажами и подсветкой, а также придумывают новые дизайнерские варианты, чем делают покупку все более заманчивой.

        Помимо этого, владельцы душевых устройств получают массу следующих преимуществ:

        • Возможность быстро принять душ при нехватке времени. Не понадобится ожидать, пока вода наполнит ванну.
        • Кабины обладают компактностью и практичностью, не занимая большую площадь в помещении. Экономия места оставляет возможности для дополнительного обустройства и дизайна.
        • Широко представленные разновидности форм и видов душевых кабин позволяют выбрать самый подходящий вариант установки кабины отдельно, либо скомпоновать ее с ванной.
        • Обеспечивают безопасное принятие процедур, благодаря покрытию и герметичности створок, исключающих скольжение.
        • Уменьшение расхода воды для экономии затрат, а если у вас водонагревательный бак, то и экономия электроэнергии. Объема воды для наполнения ванны вполне хватит на то, чтобы помыться в кабине семье из четырех человек.
        • Современные модели включают в себя множество полезных и интересных функций, таких как гидромассаж, ароматерапия, «тропический душ» с эффектом летнего дождя, хромотерапия и др.
        • Наличие в кабине зеркала и удобных полочек, позволят мужчинам комфортно побриться, а женщинам разместить всевозможные ванные принадлежности, которые всегда окажутся под рукой.

        Из недостатков можно отметить то, что в многоэтажных домах часто снижается напор воды, как следствие – некоторые функции водного массажа будут недоступны, работать будет только душ.

        Еще один минус заключается в уходе за душевой кабиной, ведь после процедуры купания на стенках и стеклянных дверях засыхают капли, образовывая налет при ненадлежащем уходе. Придется после каждого принятия душа протирать поверхности чистой губкой.

        И конечно же, в душевой кабине не полежишь в воде, расслабиться не удастся. В таком случае необходимо рассмотреть варианты, в которых открытая душевая кабина совмещается с ванной – удобно, экономно, останется больше свободного места, особенно в маленьком помещении.

        Основные принципы планировки

        В первую очередь, при планировании ремонта в ванной, следует определиться с будущим местоположением душевого бокса.

        Необходимо четко рассчитать, какую площадь можно выделить на установку, чтобы не мешать свободному перемещению, а также достаточно ли места останется под быттехнику, мойку, полочки и т. д.

        Ориентироваться следует на размеры душ – кабинки, они варьируются от 80х80 до 120х80. После этого нужно продумать форму бокса, которая напрямую взаимосвязана со способом установки в ванной комнате.

        Производителя предлагают такие варианты:

        Угловая душевая кабинка отлично подходит для владельцев небольших квартир. Благодаря своей конфигурации, данный вид душевой существенно экономит полезное пространство, располагаясь в углу комнаты. Следует иметь в виду, что в угловом боксе сложно будет искупать ребенка или заняться ручной стиркой.

        Пристеночный вариант размещения душ – кабины приемлем для средних и больших размеров ванных комнат, когда вопрос экономии пространства не стоит так остро. Такие модели обеспечивают презентабельный внешний вид комнаты.

        Свободностоящее размещение кабины — роскошный вариант для обладателей просторных санузлов, больших по площади. Имеет широкие возможности при выборе дизайна и конфигурации фасадной плоскости, позволяя реализовать любые интерьерные фантазии.

        Совмещенный вариант, когда бокс надстраивается над ванной. Удобное комбинирование, позволяющее выбрать процесс купания по своему предпочтению, а также обеспечивающее существенную экономию полезного метража.

        Выбор места под душевую, определение размеров, формы, дизайна – основные аспекты при организации пространства для принятия водных процедур. Полноценный ремонт предусматривает также отделку стен, пола, потолка в ванной комнате. О том, какими материалами это лучше всего сделать, читайте далее.

        Особенности отделки

        Классическим вариантом для стен является керамическая плитка – идеальный материал для помещений с повышенной влажностью. Плитка влагостойкая, долговечная, не требует особо тщательно ухода и приятно смотрится на поверхности.

        Керамическая облицовка бывает одноцветная, либо с нанесением узоров и рисунка. Отличная идея – включить в основное покрытие красивое панно в виде изображения. Для ровного, аккуратного монтажа лучше пригласить специалиста, так как сделать идеальную кладку плитки собственноручно довольно проблематично.

        [stextbox id=’info’]Совет! Для выравнивания стен рекомендуется воспользоваться листами гипсокартона, которые крепятся к стене с помощью клеевого строительного состава. В итоге получится гладкая, ровная поверхность, готовая к укладке материалов отделки.[/stextbox]

        Другой способ – монтаж пластиковых панелей, ассортимент которых насчитывает большое многообразие. Панели пвх подойдут в том случае, когда стены вашей комнаты безупречно ровные.

        При небольших размерах ванной комнаты, крепление осуществляют на клей. Важно плотно соединить штучный материал друг с другом, обеспечить плотную герметизацию состыковки. Плюсы панелей из пластика очевидны: доступность по стоимости, простая технология монтажа.

        Третий вариант облицовки ванной комнаты с душевой кабинки – укладка мозаики из керамики, стекла, камня. Получить можно как однотонную отделку, так и оригинальные, изящные узоры на стенах.

        Мозаика раскрывает большие возможности для творчества, позволяя реализовывать уникальные, шикарные интерьеры вашей ванны. Крепеж производится с помощью клея, наносимого непосредственно на поверхность небольшими порциями.

        Отделка пола и потолка

        Особого внимания требует пол в ванне с душевым боксом. Его можно выстелить влагозащитным ламинатом, сделать укладку керамической плиткой, либо сделать наливным.

        Материал для полов не должен быть слишком скользким и склонным к повреждениям и сколам, иначе ваша безопасность во время процедур не будет соблюдена.

        Керамическая плитка актуальна, если у душевой кабины низкие бортики. Кладка плитки должна быть ровной, без перепадов уровня, чтобы обеспечить приличный внешний вид и избежать травмоопасности.

        Ламинат устанавливают для боксов закрытого типа, с высоким бортиком, исключающим переливание. Поверхность ламината более теплая, чем у плитки, к тому же, менее опасная.

        Наливной полимерный пол водонепроницаем, шикарно смотрится, привлекает внимание. Подойдет для любых форм поддонов и видов душевых кабинок.

        Что касается потолка, то его декорирование можно выполнить разными материалами, в частности пластиковыми панелями, плиткой, гипсокартоном. Можно его просто покрасить в нужный цвет.

        Отличные возможности открывает для ванной натяжной потолок. Он водонепроницаем, убережет интерьер в случае протечки от соседей сверху. Многоуровневые конструкции и фактура натяжного потолка могут быть использованы для стильного дизайна ванной.

        Рекомендации по выбору душевой кабины: на что следует обратить внимание

        Проанализировав все плюсы и минусы наличия у вас дома душ – кабины, вы все же решили ее приобрести?

        В таком случае, необходимо придерживаться некоторых полезных правил, которые упростят задачу с выбором:

        Следует определиться с габаритами бокса, а также с размерами и глубиной поддона.

        Выбрать удобный вариант установки душевой в ванне: пристеночный, отдельностоящий, комбинированный, угловой, исходя из размеров санузла и ваших предпочтений.

        Подобрать дизайн кабины, отлично сочетающийся с интерьером ванной комнаты и с цветовой гаммой материала, используемого в помещении.

        Решить вопрос с наличием дополнительных функций и электронного управления. Современные модели могут включать в себя каскадный душ, хромо-, ароматерапию, парогенерацию, тропический душ. В кабинку встраиваются радиотелефон, приемник, DVD-проигрыватель.

        Небольшое заключение!

        Перепланировка интерьера с включением в нее душевой кабины – важная, ответственная задача, требующая грамотного подхода, чтобы организовать комфортное помещение, с эстетичным внешним видом.

        Обладатели большого санузла могут установить ванную и душевую кабинку раздельного типа. При ограниченном пространстве, кабину лучше комбинировать с самой ванной, чтобы осталось место для сантехники и стиральной машины.

        Наличие в санузле ванной и душевой кабинки – практичное решение для любителей расслабиться в воде, и, в тоже время, быстро освежиться под душем.

        Маленькая ванная комната. Дизайн с душевой кабиной

        Навигация по статье:

        Душевая кабина в маленькой ванной комнате – фото

        Типовые постройки прошлого века – блестящий образец скоропалительного размещения всех, кто нуждался в жилье. Собственная отдельная квартира, скромная и без излишеств должна была удовлетворить чрезвычайный спрос тех, кто ютился по коммуналкам.

        После непомерного количества хозяек, стремящихся приготовить завтрак торопящимся на работу мужьям, пока те отстаивали очередь в места общего пользования, крошечный совмещенный санузел в два с половиной – три квадратных метра казался роскошью! И вот вся эта «роскошь» досталась в наследие потомкам, коими мы и являемся.

        Смекалки русскому человеку не занимать! И на трех с четвертью квадратных метра помещения ванной комнаты возможно размещение необходимой сантехники, включая стиральную машинку. Вот только ванну придется заменить душевой кабиной, утверждает архитектор, владелец студии VK DESIGN, художник и дизайнер интерьера Валерий Крауклит.

        Душевая кабина в маленькой ванной комнате – фото

        В типовых квартирах ни раздельный, ни совмещенный санузел не блещет просторами. Лишь серьезная перепланировка позволит выкроить немного полезной площади.

        Но далеко не каждый хозяин готов к серьезным шагам и разрушению перегородок. Поэтому здесь не обойтись без изобретательности и грамотного использования каждого квадратного сантиметра, чтобы душевая кабина в маленькой ванной комнате спокойно разместилась, не нарушая перспективы пространства.

        МИНИМАЛИЗМ – СТИЛЬ МАЛЕНЬКИХ ВАННЫХ КОМНАТ

        МИНИМАЛИЗМ – СТИЛЬ МАЛЕНЬКИХ ВАННЫХ КОМНАТ

        Черты, характеризующие дизайн ванной в стиле минимализм:

        • четкие прямые линии;
        • минимальное количество деталей – цветов, аксессуаров, мебели;
        • максимально высвобожденное пространство.

        ЭТО ИНТЕРЕСНО

        Очертания душевой кабины должны быть ровными квадратными или прямоугольными и обозначаться четкими углами.

        Даже при самых скромных габаритах помещения размер душевой кабины должен составлять не менее 0.8х0.8 м, чтобы не возникло чувство замкнутого пространства.

        К маленьким ванным комнатам можно смело отнести помещения с габаритами 2.7х1.5 м, или 4.05 кв.м, размером 1.9х1.6 м, или 3.04 кв.м, и пятиметровые ванные комнаты, которые на фоне первых двух кажутся просто «царскими хоромами».

        В четырехметровых ванных комнатах удобно устанавливаются полукруглые душевые кабины, размером 160.0х75.0 см с глубоким дном и продольной ориентацией. Этакий микс-универсал, совмещающий функции душевой и небольшой ванной. Кабина обладает прочными прямоугольными стенками, а поддон выполняет функции ванной за счет своей глубокой формы. В такой ванной комнате прекрасно размещаются, как стиральная машинка, так и необходимые шкафы для хранения чистящих и моющих средств, и даже бельевая корзина.
        ПРОЕКТ КОМПАКТНОГО РАЗМЕЩЕНИЯ ДУШЕВОЙ КАБИНЫ, УМЫВАЛЬНИКА И СТИРАЛЬНОЙ МАШИНЫ В ЧЕТЫРЕХМЕТРОВОЙ ВАННОЙ КОМНАТЕ:

        На фото душевая кабина, умывальник и стиральная машина в ванной комнате 4 кв м

        Чего нельзя сказать об очень скромной площади трехметровой ванной комнаты. Здесь нужно не ошибиться с выбором кабины, чтобы высвободить пространство под установку стиральной машинки. Зачастую ее устанавливают в кухне, чтобы санузел был обеспечен и ванной и душевой кабиной.

        Некоторые хозяева предпочитают демонтаж стенной перегородки, совмещая помещение ванной с туалетной комнатой. Это позволяет существенно увеличить количество заветных метров полезной площади, но в пользовании совмещенным санузлом возможны незначительные казусы и разногласия среди обитателей квартиры.

        СХЕМА И ФОТО ПРОЕКТА ТРЕХМЕТРОВОЙ ВАННОЙ КОМНАТЫ, ОТРАЖАЮЩИХ ВОЗМОЖНОСТЬ УСТАНОВКИ ДУШЕВОЙ КАБИНЫ И СТИРАЛЬНОЙ МАШИНЫ:

        Схема и фото проекта трехметровой ванной комнаты, отражающих возможность установки душевой кабины и стиральной машины:

        Исходя из проекта видно, что при грамотном расположении всех предметов, остается свободная от оборудования площадь, размерами 77.5х65.0 см, или ровно половина квадратного метра, где можно относительно свободно передвигаться.

        ВАННАЯ, КАБИНА ИЛИ ГИДРОБОКС – ХРОНИКИ АССОРТИМЕНТА

        Поистине танталовы муки испытывает каждый счастливый обладатель скромной квартиры при выборе сантехники. Грандиозный ассортимент гидро-продукции просто ошеломляет сознание разнообразием форм, функционала и оформления ванных, кабин и гидробоксов.

        Ванная комната с гидробоксом не нуждается в установке самой ванной, поскольку поддон настолько глубок, что несет собой данную функцию.

        ИНТЕРЕСНО

        Гидробоксы нуждаются в просторном помещении, представляя собой габаритное гидросооружение. Устройства оснащены по последнему слову техники, сочетая в себе гидромассажный душ и ванну с гидромассажем. Их формы и размеры варьируют, начиная от 1.70х1.70 м, поэтому их установка осложнена недостатком площади скромных типовых санузлов.

        Гидробокс в маленькой ванной комнате

        Конструкции душевых кабин обладают более скромными параметрами. Но кабины оснащены как неглубокими, так и довольно вместительными поддонами различной глубины. Размеры варьируют. Самая маленькая душевая кабина имеет параметры 0.70х0.70 м, что весьма заманчиво для горящего желанием установки агрегата хозяина маленького санузла.

        Есть еще вариант, когда душевой уголок создается собственноручно, игнорируя приобретение любой из установок.

        ДУШЕВАЯ КАБИНА В ХРУЩЕВКЕ

        Не секрет, что некоторые квартиры хрущевских домов, в частности однокомнатные, вообще не предполагали установку ванной. Такая ванна-душевая была облицована плиткой, оснащена унитазом и стойкой душа. А в полу имелась дырка – канализационный слив. Санузел оснащался высоким порогом для предотвращения попадания воды в жилое помещение.

        Такое помещение совсем просто превратить в полноценно функционирующую конструкцию. Важно только определиться с материалом для внутренних дверец будущей душевой кабины и облицовкой. Как только все приготовления остаются за плечами, можно приступать к работе.

        Душевая кабина в хрущевке фото

        Существует два варианта собственноручного создания душевой кабины:

        1. Первый, и самый простой путь. Душевая кабина-ванная собирается по типу конструктора из приобретенных частей – поддона, стенок, гидрооборудования.
        2. Создать кабину из строительно-облицовочных материалов, применяя в отделке декоративные элементы.

        В декорировании помещения важна каждая деталь. Как правило, интерьер выдерживается в единой цветовой гамме с допустимыми отклонениями цветовой палитры в один-два тона. Добиться визуального простора на скромной площади маленького санузла можно за счет отделочных материалов.

        Большое значение имеет мебель и сантехника. Подвесной вариант позволит значительно расширить визуальное пространство и сделать уборку менее трудоемкой.

        Несколько практических советов по оформлению маленького помещения ванной комнаты, где будет создана душевая кабина:

        1. В оформлении стен и потолка желательно избегать белого цвета, но отдавать предпочтение светлым тонам.
        2. Для создания перспективы пространства в оформлении стен лучше использовать гладкую керамическую плитку со светоотражающей поверхностью.
        3. При наличии рисунка следует выбирать не крупный, вертикальной направленности орнамент.
        4. Желательно избегать наличия широких бордюров, поскольку они визуально сужают помещение.
        5. Нужно отдать должное освещению – оно должно быть равномерным с обязательными подсветками зеркал и подвесных шкафчиков, что также способствует расширению пространства.
        6. Большого эффекта по расширению границ узкой ванной можно достичь при помощи углового зеркала. Наличие второго большого зеркала на прилежащей длинной стене также способствует расширению пространства.
        7. Короткое помещение можно удлинить при помощи контрастной стены, расположенной за душевой кабиной или за ванной, смотря, что из гидротехнических сооружений установлено в простенке.
        ФОТО-ИДЕИ КРЕАТИВНОГО ДИЗАЙНА МАЛЕНЬКОЙ ВАННОЙ КОМНАТЫ С ДУШЕВОЙ КАБИНОЙ:

        ВИДЕО СОВЕТЫ

        ИДЕИ ДИЗАЙНА ВАННОЙ КОМНАТЫ 3 КВ. МЕТРА — СОВЕТЫ ДИЗАЙНЕРОВ.

        Каждый человек желает максимально комфортно обустроить свою квартиру. Особенно это касается таких необходимых помещений как ванная комната и туалет. В некоторых случаях эти две самые маленькие комнаты совмещены в одну, и тогда перед владельцами встает вопрос о том, как же сделать так, чтобы было довольно уютно и при этом просторно?

        Сегодня мы поговорим о дизайне ванной комнаты в 3 кв. метров, ведь такой случай требует не только фантазии при оформлении, но еще и знание некоторых хитростей, которые помогут не только расширить площадь, но еще и превратить крошечную ванную комнату в 3 кв. метра в настоящий «райский» уголок для каждодневной релаксации после тяжелого рабочего дня.

        ИДЕИ ДИЗАЙНА ВАННОЙ КОМНАТЫ 3 КВ. МЕТРА — СОВЕТЫ ДИЗАЙНЕРОВ

        Оглавление:

        1. Основные правила дизайна ванной комнаты 3 кв. метра.
        2. Ванная комната 3 кв. метра с туалетом и без.
        3. Дизайн ванной комнаты 3 кв. метра со стиральной машиной.
        4. Маленькие хитрости.
        5. Фото дизайн ванной комнаты 3 кв. метра.

        ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА ДИЗАЙНА ВАННОЙ КОМНАТЫ 3 КВ. МЕТРА.

        ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА ДИЗАЙНА ВАННОЙ КОМНАТЫ 3 КВ. МЕТРА

        Для того, чтобы в ванной комнате в 3 кв. метра появилась возможность размещения не только раковины и ванны, но еще и бытовой техники и различных шкафчиков нужно придерживаться основных правил дизайна.

        • Во -первых, следует отдавать предпочтение светлым тонам: стены приятного теплого оттенка не будут отталкивать, а помещение покажется очень уютным. Следует обратить внимание на выбор плитки: она должна быть средних размеров с рисунком или узором, не сокращающим объем комнаты визуально.
        • Во-вторых, расположение рисунка на плитке должно быть таким, чтобы ванная комната не казалась чрезмерно высокой или наоборот широкой или даже узкой. Для наиболее оптимального сочетания следует подбирать цвет для потолка на один тон светлее цвета стен. Таким образом будет достигнута гармония цвета и визуальной «иллюзии».
        • В-третьих, для такой маленькой ванной комнаты не подходят подвесные люстры, лампы и даже светильник, поэтому разумней всего прибегнуть к помощи точечных светильников, установить которые можно абсолютно в любом месте. Таким образом освещение будет таким, каким захотите вы, при этом не будет нарушаться та самая визуальная «иллюзия» большой комнаты.
        • В – четвертых, для того, чтобы в ванной комнате хватило место для всего необходимого, нужно грамотно продумать расстановку ванны, раковины, стиральной машина, уголков для необходимых предметов, душевой кабины и тумбочек.

        Несмотря на то, что 3 кв. метра для ванной комнаты – это очень мало, при желании можно обустроить это помещение таким образом, чтобы вместить все самое необходимое. Дизайн такой ванной комнаты будет отличаться в тех случаях, когда в ванной предусмотрен туалет, и когда туалету отведено отдельное место.

        ВАННАЯ КОМНАТА 3 КВ. МЕТРА С ТУАЛЕТОМ И БЕЗ.

        Рассмотрим варианты дизайна ванной комнаты с туалетом. Чаще всего при совмещенном санитарном узле хозяевам приходится выбирать между ванной и душевой кабиной, ведь унитаз тоже требует места и свободного подхода к нему.

        Итак, преимуществом душевой кабины перед ванной является не только в экономии места, но еще и в сокращении затрат воды. Ведь вряд ли кто-то будет стоять под душем полтора часа, как это любят делать в ванной те, кому так важна релаксация всего тела.

        ЭТО ИНТЕРЕСНО

        Если душевая кабина никоим образом не устраивает, и все – таки хочется установить ванну, можно приобрести новый и довольно модный, но при этом малогабаритный вариант – сидячую ванну.

        ВАННАЯ КОМНАТА 3 КВ. МЕТРА С ТУАЛЕТОМ И БЕЗ

        Такая ванна займет куда меньше места, чем обычная, но при этом возможность понежиться в водичке сохраняется. Кроме того, сидячие ванны сейчас представлены в продаже в различном цветовом оформлении, что помогает существенно разнообразить дизайн ванной комнаты.

        Еще одним вариантом ванны для совмещенного санузла являются ванны углового типа, которые можно купить в разном размере, от маленького, до вполне габаритного.

        ВАННАЯ КОМНАТА 3 КВ. МЕТРА С ТУАЛЕТОМ И БЕЗ

        А где же разместить унитаз, скажете вы?

        Да, место нужно подбирать с умом, однако стоит уделить внимание и самому унитазу: он не должен быть большим и иметь громоздкий сливной бочок. Для таких случаев отлично подойдут угловые унитазы, или же унитазы, которые крепятся прямо к стене и занимают совсем мало места. При грамотном выборе ванны и унитаза можно сэкономить место даже для тумбочки или полочек.

        В случае, если ванная комната и туалет «живут» раздельно, можно пофантазировать гораздо больше, и вместить в ванную гораздо больше различных предметов. В таком случае можно не отказываться от полноценной ванны, но размер все-таки не должен быть слишком большим.

        Даже если вам захочется обустроить в ванной комнате душ, можно приобрести модную душевую кабину средних размеров с матовым цветом створок (раздвижных), при этом слив делается прямо в полу. В отдельной от туалета ванной комнате можно хранить больше предметов гигиены, установить несколько уголков, в том числе и подвесных, над раковиной обустроить шкафчик, или же тумбочку под раковиной, чтобы скрыть водопровод и обеспечить дополнительное место для хранения полотенец и т.д.

        ДИЗАЙН ВАННОЙ КОМНАТЫ 3 КВ. МЕТРА СО СТИРАЛЬНОЙ МАШИНОЙ.

        Любая уважающая себя хозяйка предпочитает, чтобы стиральная машина находилась в ванной комнате. Так она и от лишних глаз скрыта, и делает стирку более удобной, ведь иногда приходится стирать некоторые вещи и руками. А на кухне это делать как-то не совсем уместно. Итак, где же расположить стиральную машину в ванной комнате в 3 кв. метра?

        Ответ очень прост: самым оптимальным расположением является расположение машинки под раковиной. При таком положении она не занимает лишнего места, и отлично вписывается в дизайн. При этом появляется возможность установки большой раковины, а над ней можно повесить зеркало и полочки для хранения различных предметов, которые всегда должны быть под рукой.

        ДИЗАЙН МАЛЕНЬКОЙ ВАННОЙ КОМНАТЫ 3 КВ. МЕТРА СО СТИРАЛЬНОЙ МАШИНОЙ

        Если расположение машинки под раковиной не привлекает вас, и вы все-таки хотите, чтобы машинка стояла особняком, придется приобрести стиральную машину средних размеров, так ка габаритная модель не только займет много места, но еще и негативно скажется на траектории вашего движения по ванной комнате. Фото ванных комнат со стиральной машинкой можно посмотреть тут.

        МАЛЕНЬКИЕ ХИТРОСТИ.

        Дизайн ванной комнаты в 3 кв. метра требует от владельцев проявления не только смекалки, но и следования советам дизайнеров, которые умело пользуются некоторыми хитростями в своей работе. К таким нюансам можно отнести:

        • Правильную игру цветами (сочетание цвета стен, пола и потолка для создания визуальной «иллюзии»).
        • Установку точечных светильников, вместо обычных плафонов.
        • Установку модной и практичной душевой кабины с раздвижными створками и сливом в полу.
        • Правильное расположение стиральной машины.
        • Наличие на двери ванной комнаты небольших вешалок для полотенец и халатов.
        • Установку уголков как подвесных, так и напольных и т.д.
        • Особого внимания заслуживает установка зеркала в ванной комнате. Если комнаты кажется слишком высокой, следует отдать предпочтение горизонтально-овальному зеркалу или прямоугольному с протяженной шириной, а если ванная комнаты кажется широкой, но низкой, подойдет зеркало вытянутой формы, вертикально-овальное, в форме ромба или вытянутого прямоугольника.

        ЭТО ИНТЕРЕСНО

        Благодаря тому, что дизайнеры придумывают все новые варианты оформления ванных комнат в 3 кв. метра, появляется возможность создания модной, уютной и удобной в использовании ванной комнаты со всеми необходимыми составляющими: раковина, ванна, душевая кабина, стиральная машина, тумба, шкафчики, уголки, зеркало и т.д.

        ФОТО ДИЗАЙНА ВАННОЙ КОМНАТЫ 3 КВ. МЕТРА.

        В ванной комнате на 5 кв. м. можно установить широкую вместительную ванну и ежедневно, лежа в ней, наслаждаться приятнейшими водными процедурами.

        Пять метров квадратных для гостиной – это маловато, а вот по меркам стандартной ванной комнаты – это настоящий аэродром. Большинство жителей многоэтажек мечтают о пятиметровой просторной ванной комнате, которая свободно вмещает все предметы мебели, сантехнику и декоративные элементы. На такой площади вполне можно разгуляться и наконец-то рискнуть воплотить свои безудержные дизайнерские идеи в жизнь. Оформление ванной комнаты 5 м2 продумывать легко, интересно и занимательно, так как поле для деятельности предоставляет простор для фантазии в отличие от полутораметрового тесного и неудобного санузла.

        ФОТО ДИЗАЙНА ВАННОЙ КОМНАТЫ 3 КВ. МЕТРА

        На имеющейся в вашем распоряжении просторной площади можно смело использовать оттенки, цвета и узоры, визуально уменьшающие драгоценное для малогабаритных ванных пространство. Если вы давно лелеяли мечту о красной, черной либо персиковой ванной, то с пятиметровой комнатой ваши мечты, наконец, перестанут быть всего лишь мечтами.

        В ванной комнате на 5 кв. м. можно установить широкую вместительную ванну и ежедневно, лежа в ней, наслаждаться приятнейшими водными процедурами.

        КАК ЗАНЯТЬ ПРОСТРАНСТВО

        Важно

        Дизайн достаточно большой ванной комнаты желательно обустраивать так, чтобы он был пронизан какой-то единой темой. Наиболее распространенные сегодня тематики для оформления современных ванных комнат – тема пляжа, морского бриза, песчаного пляжа и бушующих волн. На фото воплощение такой идеи выглядит очень креативно. Вариантов воплощения идеи создания тематического интерьера существует миллиард, благо в специализированных магазинах можно подобрать мебель, сантехнику, аксессуары и отделочные материалы в необходимом стиле (унитазы, разрисованные под аквариум, плитка с морскими мотивами, шкафчики в форме морских раковин и так далее). Чтобы не тратить время на походы по магазинам, интересующие вас предметы интерьера для ванной комнаты можно заказать в интернет магазине, предварительно ознакомившись с его продукцией по фото.

        Занимаясь созданием интерьера ванной площадью 5 кв. м., со всей серьезностью следует подходить к важному вопросу организации освещения. Помните, что в случае его неправильной установки, помещение будет казаться неуютным, холодным и неприветливым. Решение данного вопроса лучше доверить специалистам, которые быстро, легко и правильно организуют разноуровневое освещение при помощи потолочных люстр, настенных бра, точечных и напольных светильников. Все источники света должны гармонировать со стилем ванной комнаты, подчеркивая его неповторимость и оригинальность. На фото хорошо заметно, как при помощи направленных лучей искусственного света можно акцентировать внимание на тех или иных элементах, расположенных в ванной комнате.

        Ванная комната с душевой кабиной: 55 примеров обустройства

        Фото: Instagram glass_showers

        Экономия площади — одно из главных достоинств душевых кабин. Часто хозяева квартир стремятся «выжать» из этого преимущества максимум пользы и функциональности, рационально используя каждый сантиметр. А иногда стремятся к хай-теку или сосредотачиваются на чистом минимализме, добиваясь эффекта почти полной пустоты. В этом царстве лаконичности не обойтись без невидимой душевой кабины из стекла.

        Ванная и кабина в одной комнате

        Не обязательно отказываться от ванной, если встал вопрос о душевой. При грамотной планировке и площади минимум 5 кв. м реально разместить оба сантехнических устройства.

        Некоторые дизайнеры умудряются зонировать даже небольшую комнату, визуально отделяя ванну и душ от туалета. Конечно, перегородки здесь немыслимы, поэтому на помощь приходит плитка. Можно поднять сантехнику на импровизированную платформу, которая будет выложена керамическим «деревом». Это еще четче раздробит комнату на две части.

        Но, бывает, размеры санузла настолько ограничены, что остается только вариант «или… или». Иногда, взвесив все условия, люди принимают решение — установить полноценную ванну, чтобы подолгу нежиться в теплой воде или позволить детям играть в ней во время вечерних купаний. Если при этом хочется иметь герметичную конструкцию, которая защищает от разбрызгивания воды в радиусе десяти «квадратов», можно приобрести душевой бокс, имеющий большой поддон с высокими бортами.

        По сути, это та же ванная, только совмещенная с кабиной. Она удобна тем, что имеет множество полочек, крючков, полотенцедержателей. В продвинутых моделях присутствуют зеркала, радио, подсветка, вентилятор для проветривания, функции тропического душа, бани, гидромассажа и другие опции.

        Большие закрытые боксы бывают не только комбинированными с ванной. Для любителей жарко попариться можно обустроить полноценную баню с душем прямо в квартире.

        Фото: Instagram santehnika_lux

        Интересен и совершенно противоположный по дизайну вариант: едва заметная половинная кабинка, прозрачные дверцы которой закрывают лишь часть пространства над ванной. Душ в этом случае крепится к стене, а задние панели на кабине отсутствуют. Дополнительные полочки для уходовых средств можно повесить самому.

        Варианты оформления душевой кабины

        Почти в любом санузле можно поиграть с отделкой. Например, решиться на дерево, ведь сегодня по-прежнему популярны эко-мотивы. При хорошей вентиляции, герметичности душевого бокса от пола до потолка и качественной обработки самого материала, проблем возникнуть не должно.

        Создать желаемый «природный» фон реально также при помощи керамогранита и плитки, имитирующих текстуру дерева, и растений.

        В примерах выше кабина почти не видна, так как выполнена из стекла. И это оправданно: интерьер ванной настолько яркий, что лишняя броская деталь сразу бы его перегрузила.

        А иногда кабина, наоборот, притягивает к себе внимание и играет роль главного акцента. Чтобы ничто не отвлекало от него, обстановку лучше делать нейтральной, но и не забыть поддержать креативное оформленние другими деталями.

        Когда кабина все же остается минималистичной, визуально невесомой, в качестве яркого пятна может выступать ее задняя стенка (если это душевой уголок, а не закрытый с четырех сторон бокс). Достигается это благодаря необычной расцветке плитки. Например, под оникс, дерево или мозаику.

        Акцентным может быть и пол в душевой.

        Перегородки для мокрых зон бывают и капитальными, выложенными плиткой или панелями. У этого варианта много преимуществ. Он позволяет экспериментировать с размерами, декором, наполнением душевой, которая в этом случае становится похожей не на кабину, а скорее — на изолированную мини-комнату.

        В элегантных интерьерах, где акцент делается не на сантехнике, а на аксессуарах или мебели, в его качестве могут выступать большое зеркало правильной геометрической формы, деревянный шкафчик или текстиль с орнаментом.

        А если соединить ванную со спальней? Тут опять же в помощь минимализм — когда все комнаты просматриваются, важно не завалить их лишними предметами.

        80+ фото дизайна ванной комнаты с душевой кабиной

        Принимать водные процедуры должно быть комфортно, иначе они не принесут желаемого эффекта. Многие из нас утром и вечером предпочитают становиться под душ – он и энергией с утра заряжает, и вечером помогает снять напряжение после активного, полного событий дня. При таком выборе есть смысл отказаться от традиционной ванны, где приходится переживать из-за летящих на пол брызг или скользкого дна, грозящего падением, в пользу более совершенного сантехнического устройства. Это абсолютно новый уровень безопасности, да и дизайн ванной с душевой кабиной – а именно о ней пойдёт дальше речь, смотрится намного интереснее и современней.

        В чём преимущества подобной сантехники:

        1. Многофункциональность, возможность выбора видов водных процедур. Если в обычной ванне вариантов купания немного, то душевые кабины, особенно гидробоксы, совмещают в себе функции массажного кабинета, spa-салона и бани.
        2. Компактные размеры. Параметры самой маленькой душевой кабины – 76х76 см. Она способна сэкономить пространство даже в санузлах хрущёвской застройки, освобождая место для стиральной машинки или секций хранения.
        3. Низкий уровень водопотребления, по сравнению со стандартной ванной.
        4. Разнообразный дизайн. Ванная комната с душевой кабиной может быть оформлена в любом стиле, даже классическом – современные модели легко «подстроятся» под нужный образ. Чтобы убедиться в этом, достаточно взглянуть на приведенные ниже фото:

         

        Совет: Санузлы в экзотическом стиле лучше оборудовать стационарным душевым уголком, который даёт более широкие декоративные возможности. Его проём, при необходимости, оформляют в виде арки, портала и так далее.

         Фото с наиболее яркими примерами душевой в нестандартных ванных.

        Дизайн ванной комнаты с душевой кабиной, что учесть

        При выборе модели сантехнического устройства, ориентируются на стилевые особенности и размеры помещения.

        1. Для малогабаритной ванной подойдут душевые кабины открытого типа, прямоугольные или угловые. Последние станут лучшим вариантом в домах хрущёвского типа.
        2. Объёмные гидробоксы устанавливают в просторных комнатах. Одно из важных достоинств конструкции – полная изоляция от внешней среды. Благодаря этому, влажность воздуха в ванной снижается, что даёт возможность использовать мебель из натурального дерева, а стены декорировать не только плиткой, но и обоями или фресковой живописью.

        Такие приёмы незаменимы, когда мы создаём классический интерьер ванной с душевой кабиной, иначе трудно добиться ощущения роскоши и элитарности, которое характерно для данного стиля.

        Если хочется сделать сантехнику незаметной, словно растворяющейся в воздухе, стоит обратить внимание на душевые уголки без поддона со стеклянной дверью или стенами. Они могут иметь разные размеры и конфигурацию, идеально вписываясь в пространство.

        Несмотря на стилистическую «лояльность», душевые кабины органичней всего смотрятся в современных интерьерах и это необходимо учитывать. На фото: направления, наиболее актуальные сегодня: минимализм, модерн и эклектика.

        Душевой уголок – особенности устройства

        При всех своих достоинствах, полностью закрытая кабина оставляет мало возможностей для манёвра, а это иногда необходимо, чтобы создать функциональное и эргономичное пространство.

        Для ванных комнат с маленькой площадью или сложной конфигурацией практичнее выбирать душевой уголок – конструкцию, которая крепится непосредственно к стенам помещения и не имеет крыши. Поддон для таких кабин может быть заводским, либо самодельным, оборудованным по месту установки. Во втором случае кабина не будет ограничена стандартными размерами, что позволит оптимально вписать её в существующую планировку.

        Плюсы и минусы ванной с душевым уголком

        Преимущества:

        • Можно выбрать очень компактную модель и увеличить свободную площадь.
        • Душевая кабина в ванной комнате не нарушит общий стиль, поскольку не обладает собственным дизайном.
        • Открытые модели удобны для детей и пожилых людей.
        • Ремонт не потребует больших финансовых затрат, монтаж осуществляется быстро и легко.
        • Устройство не нуждается в специальном уходе.

        Недостатки:

        • Ограниченный функционал. Тропический душ или финская сауна в таких моделях недоступны.
        • Конструкция душа стационарная и, раз смонтировав, её уже не удастся передвинуть, в отличие от гидробокса.
        • Могут возникнуть проблемы с гидроизоляцией и устройством стока в моделях без поддона.

        Внимание: при установке кабины непосредственно на пол, потребуется демонтировать существующее покрытие до бетонной плиты, а затем залить новое основание с несколькими слоями гидроизоляции, вмонтировав в него сливной трап. Пол душевой делают с небольшим наклоном, чтобы вода не растекалась по комнате, а сразу уходила в сточное отверстие. Для облицовки выбирают нескользящую плитку, либо дополнительно кладут резиновый коврик.

        Разные виды отрытых кабин. Характеристики с фото

        Вот так выглядит дизайн ванной с душевым уголком прямоугольной формы. Конструкция устанавливается между двумя стенами или крепится к одной из них. На фото ниже хорошо видны особенности душевой открытого типа.

        Фото ванных с угловой душевой кабиной. Такие модели занимают минимум площади и незаменимы в малогабаритных санузлах.

         

        На этих фото представлен дизайн ванной комнаты с душевым поддоном. Если решено приобретать основание кабины готовым у производителя, а не монтировать самостоятельно, следует учесть несколько ключевых моментов:

         

        1. Лучшим материалом для поддонов признан акрил – он недорогой, эстетичный, долговечный и прочный. При грамотно сделанном основании, такое устройство прослужит много лет, не теряя эксплуатационные качества. Также хороши поддоны из керамики и эмалированной стали, хотя они имеют меньше преимуществ.

         

        1. Оптимальным для малогабаритных помещений считается основание душевой размером 80х80см, оно комфортно для людей со средней комплекцией.

         

        1. Выпускаются поддоны с разной высотой бортов – от 4 до 45 см. Самые глубокие модели вполне можно использовать как детские ванночки.

        Просторные санузлы – совсем не повод отказываться от душевого уголка, ведь он прекрасно «уживается» с традиционной ванной. Не правда ли, они гармонично смотрятся вместе на подборке фото ниже? Подобный дуэт ещё и практичен: если хочется расслабиться в ароматной пене и помечать на досуге, к нашим услугам ванна, а когда нужно быстро освежиться и привести себя в порядок – душевая.

        Высокий комфорт гидробокса

         Гидромассажный душевой бокс – это многофункциональное устройство, дающее широкие возможности оздоровления и релаксации. После его установки, владельцам не придётся беспокоиться о технических моментах: набор воды, слив, переход к различным режимам осуществляется автоматически.

        Гидробокс – это spa-салон на дому, позволяющий:

        • париться в бане и сауне
        • принимать сеансы арома- и хромотерапии
        • делать ингаляции и лечебный массаж
        • побаловать себя экзотическими процедурами вроде тропического душа или хамам.

        Кроме того, закрытый бокс оснащён множеством вспомогательных устройств, делающих пребывание в нём ещё более комфортным. Это радио, телефония, сенсорная панель управления, отделения для моющих средств, подсветка и так далее.

        Душевые кабины данного типа хороши всем, кроме своих габаритов – даже самые компактные из них не подойдут для маленькой ванной. Возможно, кому-то покажутся огромными и цены, хотя сегодня появилось немало демократичных по стоимости моделей.

        Дизайн ванной с душевым боксом лучше делать нейтральным, тогда впечатляющее устройство без труда превратится в главный акцент. Предпочтительные стили – модерн, хай-тек или лофт, хотя установку используют и в классических интерьерах.

         

        Лучше представить себе, как будет выглядеть ванная с гидробоксом, можно взглянув на эти фото:

        Душевые кабины – достойная альтернатива, а иногда и необходимая замена привычной ванны. Их разнообразие даёт возможность выбрать оптимальный вариант для каждого конкретного помещения. Благодаря душевой, санузел приобретёт стильный, элегантный вид, а заботиться о личной гигиене станет намного проще и приятнее.

        Душевые кабины в ванную комнату

        Обновлено:

        Душевые кабины – стильное и очень удобное решение для тех, у кого размеры ванных комнат оставляют желать лучшего. Подробнее о видах и ценах читайте ниже. Фото прилагаются.

        Содержание статьи

        Душевые кабины в западных странах используются достаточно давно. Но в нашей стране они начали набирать популярность всего около десяти лет тому назад. Конечно, в советские времена, когда на конвейер было поставлено, в лучшем случае, по несколько моделей того или иного предмета интерьера, выбирать было особо не из чего. Но с другой стороны, при условии, что подавляющее большинство нашего населения живет в малогабаритных квартирах, где размеры ванной комнаты весьма и весьма ограничены, немного странно, что использование душевых кабин не столь массовое.

        Далеко не каждому нравиться принимать подолгу ванну. Такие принятия расслабляют, а очень часто, особенно по утрам, необходимо наоборот – взбодриться. У принятия душа есть еще несколько существенных преимуществ:

        • Это экономно. Расход воды во время принятия душа на много меньше, чем во время принятия ванны. В среднем специалисты оценивают расход воды в душе как примерно в 3-4 раза меньший, чем во время принятия ванны.
        • Это быстро. На принятие душа тратится намного меньше времени. Нет необходимости ждать пока ванна наберется, да и сам процесс сводиться к непосредственному мытью, а не купаниям и плесканиям.
        • Это компактно. Даже самая просторная душевая кабина не требует столько места для своего расположения, как обыкновенная ванна.
        • Это гигиенично. Благодаря тому, что в душевой кабине постоянно только проточная вода, грязи, бактерий и микробов в ней скапливается и размножается намного меньше, чем в ванной.

        Выбираем тип душевой кабины

        Существует два вида душевых кабин:

        • Открытые
        • Закрытые

        Открытые душевые кабины

        Открытая душевая кабина представляет собой небольшой поддон, который устанавливается в углу ванной комнаты и две перегородки – от стены до стены.

        Читайте нашу статью о выборе плитки для ванной комнаты!

        Такие кабины:

        • Недорогие
        • Компактные

        Выбирая открытую душевую кабину старайтесь отдать предпочтения более высоким перегородкам, иначе вода (во время мытья головы) может выливаться через верх.

        Закрытые душевые кабины

        Закрытая душевая кабина представляет собой герметичную капсулу, которая закрыта со всех сторон (в том числе, и сверху). Не имеет значения, поставите вы такую душевую кабину в углу ванной или только возле одной стены – благодаря закрытой конструкции от влаги защищено абсолютно все.

        Закрытая конструкция также защищает ванную комнату от конденсата, поэтому ни стены, ни мебель в ванной комнате не будут поддаваться перепадам температур и повышенной влажности.

        Еще одним несомненным достоинством закрытых душевых кабин является то, что производители снабжают их всевозможными девайсами и гаджетами. Это может быть гидромассаж, радиоприемник и даже wi-fi.

        Выбираем модель душевой кабины

        Душевой уголок

        Душевой уголок – самая простая открытая душевая кабина, без особых наворотов.

        Душевой уголок может быть:

        • Безрамный.  В этом случае перегородки крепятся при помощи петель. Также для крепления могут быть использованы установочные профили. Такая конструкция выглядит стильно и не отяжеляет интерьер.
        • Каркасный. В этом случае каркас для закрепления перегородок располагается только по их периметру. Чаще всего в таких конструкциях двери раздвижного типа, поэтому с точки зрения функциональности и экономии места это самый оптимальный вариант.
        • Рамная конструкция с внутренними перегородками. Такие душевые уголки наиболее распространенные благодаря своей устойчивости.

        Также душевые уголки могут быть разной формы: прямоугольная, квадратная, полукруглая.

        Здесь стоит ориентироваться не только на свой вкус, но и на возможность размещения той или иной конструкции в своей ванной комнате.

        В маленькой ванной комнате лучше отдать предпочтение маленькой закругленной душевой кабине. С одной стороны, надо минимум места для ее размещения, с другой – обтекаема закругленная форма створок позволит максимально комфортно передвигаться за пределами душевой кабины (вы же не будете чистить зубы или мыть руки  в душевом уголке?).

        Прямоугольные душевые уголки более уместны для просторных ванных комнат.

        Размеры душевых кабин

        минимальный

        75 см * 75 см

        максимальный

        90 см * 120 см

        Душевая кабина без крыши

        Душевая кабина без крыши (но с закрытыми с перегородками со всех сторон) является компромиссным вариантом между открытыми и закрытыми душевыми кабинами. Такая кабина не защитит ванную комнату от испарений, поэтому  конденсат будет собираться на потолке (стены будут от влаги защищены). Именно поэтому правильно позаботьтесь об оформлении потолка в ванной, чтобы он не потерял свой внешний вид.

        Кому же тогда понадобиться такая душевая кабина – спросите вы? Все очень просто. Такой душевой кабине стоит отдать предпочтение в двух случаях:

        1. Если у вас низкие потолки (меньше 210 см), так как душевые кабины с крышей требуют большего пространства для установки.
        2. Если у вас или у членов вашей семьи очень высокий рост (выше 195 см).

        И в том и в другом случае вам не удастся подобрать полностью закрытую душевую капсулу, так как это существенно скажется на удобстве ее использования.

        При установке закрытой кабины без крыши сделайте специальные стоки со стороны стен, чтобы вода и конденсат не затекали в щель между стеной и перегородкой. В противном случае это пространство станет обителью плесени и грибков.

        Душевая капсула

        Душевая капсула – это полностью закрытая душевая кабина. Ее основные преимущества:

        • Полностью герметична
        • Защищает интерьер ванной комнаты от перепадов температур
        • Защищает интерьер ванной комнаты от влаги
        • Снабжена всевозможными дополнениями
        • Ее не обязательно располагать в углу ванной комнаты

        Из недостатков можно выделить такие:

        • Высокая цена
        • Требует места для размещения
        • Не подходит очень высоким людям

        Комбинированная душевая кабина (с ванной)

        Комбинированные кабины известны также под названиями душевой бокс или гидробокс. Вариант, когда душевая кабина включает в себя еще и ванну – сегодня весьма популярен, особенно среди родителей с маленькими детьми (новорожденными) которых мыть под душем категорически нельзя. Кроме того это отличный вариант для любителей романтически понежиться в облаках пены. Гидробокс может стать компромиссным решением и для больших семей, в которых не удалось единогласно принять решение в пользу ванны или же душевой кабины.

        Среди негативных моментов можно отметить, пожалуй, только следующие: необходимость пространства для расположения и цена.

        Выбираем материалы поддона

        Акрил

        Один из наиболее популярных материалов для производства поддонов для душевых кабин. Это обусловлено многими причинами:

        • Акрил – очень податливый материал, ему можно придать абсолютно любую форму, что позволяет не только делать поддон стильным, но и формировать под установку различных  дополнений. Средний срок его службы — 15-20 лет.
        • Акрил – легок в уходе. Он легко очищается, не требует спецсредств в уходе и надолго сохраняет свой внешний вид.
        • Специальная паста позволяет исправить механические дефекты во время использования, что продлевает срок эксплуатации акрилового поддона.

        Однако акриловый поддон может прогибаться (и как следствие – сломаться). Поэтому, если производитель предварительно его не укрепил металлическими пластинами – необходимо будет дополнительно приобретать металлический каркас.

        Чугун

        Это самые неубиваемые поддоны, которые при правильной эксплуатации могут прослужить не один десяток лет. Такие поддоны долго нагреваются, но и соответственно гораздо медленнее отдают тепло. Кроме того, это самые бюджетные поддоны, их цена невысокая. Из минусов можно отметить большой вес и ограниченное разнообразие форм (несколько стандартных моделей).

        Сталь

        Стальные поддоны эмалируются. Они более симпатичны, чем чугунные, однако также медленно нагреваются и обладают очень низким порогом звукоизоляции. Срок эксплуатации такого поддона определяется качеством покрывающей эмали.

        Керамика

        Красивый и легкий в использовании и уходе вид поддонов для душевых кабин. Более теплый, чем стальные или чугунные. Однако хрупкий.

        Камень

        Поддоны из камня считаются наиболее прочными, стильными и, самое главное, быстро прогревающимися. Чаще всего для создания поддона из камня используется мрамор, хотя возможны и другие варианты. Недостатком применения натурального камня является его дороговизна. Поэтому могут использоваться более дешевые синтетические материалы, например – керамогранит. Он достаточно прочен, а схожесть с натуральным камнем делает его очень популярным материалом для создания поддонов душевых кабин.

        Дерево

        Деревянный поддон скорее подойдет для дачи, нежели для дома. Если дерево правильно не обработано, такой поддон не прослужит вам долго. Однако допустимо использовать в душевой кабине только некоторые деревянные элементы в поддоне, например в качестве дна, на котором непосредственно стоит человек. В таком случае соприкосновения с душевой кабиной будут приятными и комфортными благодаря натуральности дерева.

        Выбираем материал для перегородки

        Непромокаемая шторка

        Шторка в душевой кабине – элементарная перегородка, которую легко можно сделать своими руками. По большому счету – это отголоски специфики использования обыкновенных ванн, в которых принимать душ без шторки – просто невозможно: все будет залито водой. Учтите, что если шторка не закреплена снизу (а только вверху) риск залить все вокруг в таком душевом уголке даже больше чем ванной, если его бортики не достаточно высоки.

        ПММА

        ПММА, акрил или оргстекло – качественный и востребованный материал для создания перегородок в душевых кабинах. Этот материал легок в уборке и достаточно стильно выглядит.

        Пластик

        Самый легкий, самый дешевый и самый простенький материал для душевых перегородок. Из него очень просто собрать душевую кабину самостоятельно. Однако использование пластика может сделать вашу ванную комнату неуютной, ведь из-за своей дешевизны его часто используют в больницах и недорогих турбазах.

        Закаленное стекло

        В отличие от обычного стекла, закаленное – очень прочное, его практически невозможно разбить. Это крайне важно для душевой кабины, где велик риск поскользнуться и упасть. Закаленное стекло выглядит очень стильно и придает особой легкости и шарма любому помещению. Но на стекле остается известковый налет, поэтому после принятия душа его желательно насухо вытирать. Альтернативой может стать использование матового стекла – не нём разводы почти не видны.

        Выбираем комплектацию

        Смесители

        Выбрать качественный смеситель, которые не проржавеет через пару месяцев и не отвалится в течении полугода – возможно только при помощи опытного и порядочного специалиста. Он вам поможет подобрать удобный смеситель для каждой конструкции душевой кабины, подскажет какие материалы более устойчивы к содержащимся в воде микроэлементов, какие производители делают максимально качественную продукцию и пр. Однако некоторые нюансы стоит все-таки помнить:

        • Краны реже ломаются, чем рычаг
        • Раздельные краны медленнее, но точнее регулируют температуру воды
        • Краны должны обладать минимальной неметаллической оболочкой, иначе кран с горячей водой невозможно будет выключить – он будет нагреваться
        • Удобно, когда краны открываються полностью одним поворотм, а не бесконечным кручением

        Душевая лейка

        1. От частоты отверстий на душевой лейке зависит плотность потока воды. Девушки с длинными волосами не смогут промыть голову от шампуня, если вода будет разлетаться в разные стороны как капли дождя.
        2. Душевая лейка может быть вмонтирована в потолок, стену или стенку закрытой душевой кабины, однако в таком случае вам всегда придется мочить голову во время принятия душа.  Отказываться полностью от крепления для душа также не стоит – одна рука во время мытья будет все время занята. Оптимальный вариант – шланг и специальное крепление, что подарит вам возможность снять лейку в любой момент и самостоятельно регулировать высоту и направление струи воды.
        3. Лучше выбирать резиновый или силиконовый цельный шланг для лейки, так как обычная металлическая спираль приходит в негодность в считанные месяцы.

        Дополнительные функции

        Гидромассаж

        В стенки душевой кабины монтируются форсунки, благодаря чему достигается эффект гидромассажа. Данная функция позволит вам расслабиться после трудного рабочего дня и зарядиться энергией утром.

        Парогенератор

        Такой девайс предназначен для создания пара в душевой кабине. Эта функция называется еще «турецкая баня», так как температура пара не очень высокая.

        Встроенная сауна

        Для ценителей настоящей бани производители предлагают широкий ассортимент встроенных саун. Если температура турецкой бани для вас маловата и хочется более острых ощущений, то лучше выбирать именно такой вариант. Специфика такой душевой кабины является то, что, не смотря на наличие душа, она предназначена в первую очередь для банных процедур, а не для мытья.

        Аромотерапия

        Еще одна полезная функцией для любителей проводить спа-процедуры не выходя из дома. Ароматические масла добавляются в парогенератор и вы наслаждаетесь не только тактильными воздействиями, но и ароматическими.

        Озонирование

        Озон в последнее время стал трендом в лечебных и косметических процедурах, однако в душевой кабине самое главное достоинство использование озонирования является несомненное его убивающее действие на бактерии, микробы, плесень, грибы и прочие микроорганизмы. Наличие такого девайся очень полезно для астматиков и аллергиков.

        Инфракрасное излучение

        С одной стороны инфракрасное излучение прогревает душевую кабину, благодаря чему банные процедуры на порядок приятнее и комфортнее, чем в обычной холодной кабинке. А с дугой – оно оказывает благоприятное действие на организм. Благодаря инфракрасному излучению стимулируется циркуляция крови и улучшаются все обменные процессы в организме. Как результат – расщепляются жиры, выводятся шлаки, а кожа становится гладенькой и эластичной.

        Приятные мелочи

        Радиоприемник

        Мойтесь и слушайте утренние новости одновременно! Экономьте время с помощью встроенного радиоприемника!

        Телевизор

        А с встроенным телевизором новости можно будет не только слушать, но и смотреть.

        Видеопроигрыватель

        С таким девайсом вы сможете наслаждаться любимыми фильмами, клипами, программами не отрываясь от банных процедур.

        Советы по уходу

        Чтобы душевая кабина вам прослужила долго, а ее эксплуатация была приятной и безопасной, необходимо:

        1. Регулярно ее мыть
        2. Загерметизировать все возможные места попадания воды

        Вот, собственно, и все! Наслаждайтесь!

        Как Вы оцените эту статью?

        Читайте также

        75 Красивые картинки и идеи для душевых кабин — июль 2021 г.

        Изящные, простые в уходе и безопасные входить и выходить душевые кабины идеальны по ряду причин. Чтобы добиться цельного вида, вы можете выбрать душ без дверей с открытой концепцией, с нулевым входом, или вы можете выбрать более стандартную душевую кабину с дверцами. Независимо от того, есть ли у вас небольшая ванная комната или главная ванная, рассмотрите следующие идеи душевой кабины, просматривая фотогалерею ниже.

        1.Go Doorless

        Душ без дверей может быть разумным шагом, если вы хотите расширить свою ванную комнату и создать более плавный вид. Вам просто нужно убедиться, что душ достаточно просторный, с слегка наклонным полом, чтобы остальная часть вашей ванной не промокла насквозь.

        2. Маленький, но мощный

        Если у вас небольшая ванная комната, то в ограниченном пространстве можно разместить максимальную функциональность и роскошь. Насладитесь душем с помощью обволакивающего насадки для ливневого душа или добавьте потолочное окно для дополнительного света — и то, и другое не займет лишнего места!

        3.Будьте изобретательны с приспособлениями для смесителей

        Без занавески для душа вы захотите убедиться, что интерьер вашей душевой кабины действительно приятно смотреть. Особенно эффектно выглядят темные, пропитанные маслом бронзовые душевые кабины, равно как и смесители с длинными изогнутыми горловинами.

        4. Смелее с плиткой

        Просматривая идеи плитки для душевой кабины, помните, что все, что вы выберете, будет хорошо видно. Для минимализма выберите белую плитку метро. В качестве альтернативы выберите красочную мозаику в средиземноморском стиле.

        5. Добавьте сиденья

        Если вы собираетесь реконструировать ванную комнату, подумайте о том, чтобы установить душевую скамейку для бритья или хранения туалетных принадлежностей. Это может быть деревянная платформа или сиденье, встроенное в стену.

        6. Инвестируйте в плитку из мрамора

        Хождение в душе может быть таким же роскошным, как и купание в ванне, когда вокруг вас красивые мраморные стены. И вам не придется беспокоиться о неприглядных пятнах от затирки!

        7.Добавьте выступ

        Это может показаться очевидным, но в душевых обычно нет места для хранения мыла и шампуня, поэтому вы можете подумать о том, чтобы сделать удобный выступ в стене.

        Хотите ли вы вдохновения для планирования ремонта душевой кабины или создаете дизайнерскую душевую кабину с нуля, в Houzz есть 51529 изображений от лучших дизайнеров, декораторов и архитекторов страны, включая LEA Ceramiche и Crose & Lemke. Строительство. Просмотрите фотографии душевых кабин в разных цветах и ​​стилях, и когда вы найдете дизайн душевой кабины, который вас вдохновляет, сохраните его в книге идей или свяжитесь с профессионалом, который сделал это возможным, чтобы узнать, какие дизайнерские идеи у них есть для вашего дом.Изучите красивую фотогалерею душевых и узнайте, почему Houzz — лучший вариант для ремонта и дизайна дома.

        33 Потрясающие первичные ванные комнаты со стеклянными душевыми кабинами (2021! Фото)

        Обратите внимание на эти потрясающие ванные комнаты со стеклянной душевой кабиной. Мне нравится этот дизайн душа. Вы обязательно влюбитесь в эти основные ванные комнаты.

        Спасибо за посещение наших основных ванных комнат с душевыми кабинами. Фотогалерея, где вы можете найти множество основных ванных комнат с душевыми кабинами.

        Это наша галерея основных ванных комнат с душевыми кабинами, где вы можете просмотреть исключительную коллекцию дизайнов.

        Связанный: Типы душевых дверей | Типы соединителей для душевой занавески | Идеи для душа на открытом воздухе | Ванные комнаты с открытым душем

        Современная мозаика океана

        Стены голубых, бирюзовых и зеленых оттенков объединяются в виде симметричных мозаичных стен с узором. Садовая ванна органично сочетается с большой душевой кабиной, отделанной прозрачными стеклянными панелями.Пол из коричневой и белоснежной миниатюрной плитки делает душ похожим на песок на пляже. Эта основная ванна заставит вас почувствовать себя как на райском острове.

        Мраморный угловой спа

        Очень большая мраморная плитка окружает эту основную ванну на полу и на всех четырех стенах, чтобы она напоминала роскошный спа-салон. Ванна в виде чаши дополняет большую душевую кабину, встроенную в угол, окруженную только кристально прозрачными стеклянными панелями. Изящное окно и кабинка встроены в душевую стену, а двойная насадка для душа в виде водопада придает основной ванне современный квадратный вид.

        Пороховая комната замка

        Кирпичные элементы замка и современные акценты сочетаются в этой красивой основной ванне. Светильник, выглядящий под старину, дополняет коричневую кирпичную плитку, из которой сделана душевая кабина. Стеклянная панель в форме полукруга закрывает душ, придавая ему настоящий причудливый эффект замка.

        Неотерический деревянный коттедж

        Очень большая плитка с коричневым рисунком под дерево покрывает все стены и пол этой современной основной ванны в коттеджном стиле.Острые углы и прямоугольная форма большой душевой кабины идеально сочетаются с элегантным, но модернизированным белым настенным двойным умывальником, который подчеркивает округлые акценты.

        Курортный пентхаус люкс

        Эта гигантская основная ванна с душевой кабиной отправит вас на вершину роскошного курортного пентхауса. Идеально симметричные четкие края и углы, облицованные темно-вишневой сосной, обрамляют гладкую белую плитку и современные бежевые стены из гладкого кирпича.Две отдельные насадки для душа и простая гладкая полка / скамейка делают эту основную ванну ценой на миллион долларов. У Fab glass and mirror есть правильные душевые двери для вашей ванной комнаты.

        Винтажная мраморная ванная

        Классические двухцветные обои с цветочным рисунком и гладкий мрамор в деревенском стиле делают эту главную ванну идеальным сочетанием винтажных и современных элементов. Садовая ванна и экстравагантная душевая кабина, полностью отделанная мрамором, делают эту основную ванну подходящей для короля или королевы. Современная квадратная лейка душа и встроенный ручной распылитель в сочетании с большими панелями из прозрачного стекла завершают душ.

        Темное дерево Зима

        Эта потрясающая основная ванна отделана шкафом из темной вишни, окружающим туалетный столик и зеркало, с снежным мраморным узором, окаймляющим большую душевую. Ступенчатая кирпичная кладка темно-синего цвета добавляет жизни душевой стене, а большая плитка сине-серого цвета среднего тона выравнивает полы, чтобы объединить все вместе.

        Гладкое естественное отражение

        Огромные окна перед водой добавляют сенсационный вид этой современной основной ванне и огромной душевой кабине.Почти все компоненты этой ванной комнаты белого или кремового цвета, что придает экстравагантному виду нейтрализующий баланс для расслабляющего принятия душа.

        Современная природа 2.0

        Эта основная ванна сделана настолько интуитивно понятной, что балконная дверь ведет прямо в огромную душевую кабину, облицованную стеклянной панелью от пола до потолка. Большая прямоугольная лейка для душа создает туман, который органично сочетается с темно-серой миниатюрной шестиугольной стеной душа. Легкая столешница с хромированной фурнитурой завершает образ этого современного рая на природе.

        Снежная зимняя глушь

        Эта единственная в своем роде основная ванна отправляет вас вглубь горного заснеженного леса с очень большими белыми плитками с потрескивающими элементами, которые покрывают стены и пол. Стеклянная панель, закрывающая огромную душевую кабину, создает эффект замерзшей воды, который сочетается с уникальным встроенным камином, которым вы можете наслаждаться, находясь в душе.

        Люкс на президентском этаже

        Эта элегантная основная ванна украшена детализированной лепниной и двумя огромными, изысканными, но современными раковинами для умывальника, которые разделены душевой кабиной.С тремя стенами душевой кабины, сделанными только из стеклянных панелей, и изысканным гранитным полом и четвертой стеной, вы почувствуете, что принимаете душ в белом доме.

        Полированная первичная впускная труба

        Блестящая белая мраморная плитка с золотыми акцентами украшает стены и пол этой длинной основной ванны в форме входного отверстия. Просторная душевая кабина украшена стеклянными панелями, которые завершают ограждение окружающих полированных трех стен. Душевая лейка с двойным фонтаном и встроенные держатели для полотенец придают современный вид, дополняя зеркало во всю стену со встроенной подсветкой.

        Центрированная камера

        Удлиненная просторная душевая кабина — воплощение этой основной ванны. Используя половину стены в центре комнаты, три стены из стеклянных панелей окружают четвертую стену, выложенную мини-мозаикой, и единственный в своем роде пол для душа из темной сосны. Одноэлементный настенный умывальник из темной сосны в сочетании с массивной белой столешницей и раковиной в стиле умывальника добавляют завершающие штрихи.

        Элегантное ледяное иглу

        Большая мраморная плитка, облицованная кирпичом, облицованная большой душевой кабиной и стенами, в сочетании с мозаичной мини-плиткой, создающей пятнистый эффект синего и серого на белом, делает эту основную ванну как дома внутри вашего собственного просторного иглу.Две большие душевые лейки и столешницы из черного сланцевого гранита с вырезанной раковиной объединяют культивируемые белые и серые цвета.

        Деревянный лофт Contempo

        Эта основная ванна настолько современна, насколько это возможно, аккуратный деревянный узор с гладким деревянным узором обрамляет стены цвета серой сосны, а большие отдельные куски стеклянных панелей окружают гигантскую дорожку в душе. Грандиозная лейка для душа в стиле водопада прекрасно сочетается с современным острым потолочным окном, которое светит прямо в душ.

        Уборная Celestial Colonial

        Шкафы из темной сосны и сланцево-серая столешница подчеркивают стены цвета песчаника и матовый пол в этой божественной основной ванне.Большая душевая кабина со стеклянной обшивкой позволяет немного уединиться, не чувствуя себя замкнутым. Встроенная угловая скамейка и садовая ванна в виде чаши добавляют удобные штрихи, чтобы завершить его.

        White Stone Springs

        Естественный свет, отражающийся от белых и серо-голубых каменных стен душевых и больших стеклянных панелей, придает этой основной ванне почти сияние, как если бы вы были в естественном горном источнике. Встроенная полка и уголок для скамейки в душе обеспечивают комфорт и удобство для хранения вещей, а туалетный столик из светлого соснового дерева с мраморными столешницами добавляет тепла прохладному сиянию.

        Изысканный Cherry Sensation

        Очень просторная душевая кабина занимает угол этой тщательно продуманной основной ванны. Миниатюрная плитка в мозаичном стиле выстилает пол и полоса на стене душевой кабины, добавляя четкие детали гладкой душевой кабине, обшитой стеклянными панелями. Элегантно вырезанные шкафы из темной вишни украшают стены с мраморной столешницей королевского размера и вырезанной раковиной.

        Невидимая душевая

        Эта элегантная современная главная ванная комната отличается уникальным дизайном, который скрывает большую душевую кабину там, где вы даже не подозреваете, что она там была.Одна стена из кристально чистого стекла стоит посреди комнаты с двумя хромированными решетками, выступающими из стены, чтобы сделать ее невидимой. Душевая лейка интуитивно замаскирована и встроена прямо в потолок, а коричневая очень большая квадратная плитка придает ванной комнате более темный оттенок.

        Световой люк Угловой куб

        Просторная душевая кабина выглядит как стеклянный куб в углу этой коричнево-серой основной ванны в современном стиле. Большое окно в крыше прямо над прямоугольной отдельно стоящей ванной позволяет естественному свету оживить эту современную красоту за счет сверкающих отражений на стеклянном кубе для душа.

        Замороженный главный уголок

        Белый мрамор доминирует над этой основной ванной, придавая ей яркий расширяющийся вид, в то время как массивные стеклянные панели окружают душ грандиозных размеров с установленной на потолке хромированной душевой лейкой. Встроенная скамейка в полный рост в душевой кабине и вторая хромированная ручная душевая лейка обеспечивают удобство во время принятия душа. Отдельно стоящая прямоугольная белая керамическая ванна хорошо использует оставшееся пространство в ванной комнате.

        Свежее современное отражение

        Trulia

        Эта потрясающая основная ванна ощущается как глоток свежего воздуха с современным бризом.Зеркало обрамляет всю стену над серым матовым туалетным столиком в современном стиле, а свежий сине-серый оттенок стен переплетается с уникальной серой, белой и синей плиткой, покрывающей стену огромной душевой кабины. Стеклянные панели и большая насадка для душа в виде водопада усиливают ощущение свежести.

        Все стеклопакеты

        Trulia

        Огромные стеклянные стены и одна стена, которая представляет собой сплошное зеркало над черным гладким туалетным столиком, делают эту главную ванну похожей на лабиринт из прозрачного блестящего стекла.Плитка в стиле булыжника с коричневыми и бежевыми линиями на полу душа и хромированными деталями придает роскошный вид и блеск.

        Рядом

        Эта основная ванна настолько же уникальна, насколько и существует. Большая душевая кабина расположена в центре комнаты рядом с отдельно стоящей белой керамической ванной, и только стеклянные панели разделяют ее. Большая потолочная лейка для душа с водопадом обеспечит постоянный поток, а ручная настенная лейка для душа даст вам больше точности.Стены душа и ванны выложены шестигранным узором в виде пчелиных ульев с использованием только белого и серого цветов.

        Великолепная лавина

        Гигантская душевая кабина находится в одном углу этой основной ванны в форме срезанного квадратного угла с огромными стеклянными панелями, образующими ограждение. Плитка с белыми и серыми акцентами и мраморным узором создает впечатление, будто вы находитесь в снежной стране чудес. Белые шкафы выравнивают противоположную стену с мраморными столешницами, а зеркальные зеркала от потолка заполняют каждый дюйм пространства стены.

        Люкс «Мрамор темная сосна»

        Темная сосна с горизонтальным рисунком покрывает стены душа и пол этой основной ванны. Бежевый мрамор с золотыми и серыми акцентами в сочетании с большой стеклянной панелью и мраморной столешницей оживляют эту основную ванну. Хромированная насадка для душа в стиле водопада, установленная на потолке, и настенная портативная душевая кабина делают принятие душа еще более удобным, чем когда-либо.

        Мраморный душ размера King

        Источник: Trulia

        Эта основная ванна начинается со светлого деревянного пола и белых столешниц с серыми акцентами на большом туалетном столике.Душ, отделанный мрамором, занимает центральное место в этой основной ванне, превращая ее в душевую кабину королевского размера. Встроенные душевые уголки и хромированная сантехника делают этот рай для душа еще удобнее.

        Сэнди Гранит Спа

        Специально выгравированная плитка отделки садовой ванны и просторных перегородок душевой кабины придает плитке песочного цвета элегантный вид. Встроенная низкая скамья в душевой кабине дополняет две хромированные душевые лейки, создавая ощущение спа-салона.Темно-коричневая гранитная плитка с рисунком обрамляет края пола, объединяя основную ванну.

        Солнечный душ

        Эта уникальная основная ванна построена вокруг огромного наклонного потолочного окна, чтобы создать ощущение, будто вы принимаете душ на небесах. Гигантская душевая кабина находится прямо на линии естественного солнечного света, благодаря чему стеклянные панели мерцают, а полированный пол — бесшовно. Садовая ванна находится на противоположной стене душевой кабины с соответствующими хромированными элементами, которые подчеркивают объемную тему светлого загара.

        Еще ванные комнаты: Первичные ванные комнаты | Пороховые комнаты

        Наша галерея основных ванных комнат с душевой кабиной покажет вам многочисленные возможности для создания спа-обстановки в вашем доме. Согласно нашему исследованию дизайна интерьера, этот тип предпочитают более 22 процентов. И легко понять почему.

        Душевая кабина дает ощущение, будто попадаешь в тропический лес с нежными струями теплой воды, подобными летнему дождевому ливню. Это сделает отдых в конце дня более расслабляющим.Вы увидите эту естественную ассоциацию в других элементах основной ванной комнаты.

        Также не забудьте прочитать здесь о душах с нулевым порогом.

        Материалы и цвета настенной плитки

        Плитка

        — отличный способ добавить цвет в комнату и связать другие элементы со стилем комнаты. Самые популярные варианты:

        • Фарфор
        • Керамика
        • Камень
        • Мозаика
        • Метро

        Нейтральные цвета преобладают как наиболее предпочтительные, связанные с этими темами.Пять лучших цветов плитки:

        • бежевый
        • Белый
        • Серый
        • Мульти
        • Коричневый

        Бежевый и коричневый вызывают приятные ассоциации с теплом, стабильностью и надежностью, которые вы хотите вызвать в своем доме. Белый цвет передает такие вещи, как чистота, невинность и чистота, которые также приветствуются. Вы увидите, что те же варианты отражаются в общей цветовой схеме комнаты.

        Стили ванных комнат

        Душевая кабина хорошо сочетается с любым стилем основной ванной комнаты.Однако есть определенные предпочтения. Самые популярные:

        Общие темы, которые мы видим здесь, — это удобство, знакомство и минимализм. Все они добавляют комфорта комнате и отлично подходят для естественной обстановки, которую может создать душевая кабина.

        Материалы для полов

        Как и следовало ожидать, в нашем обзоре дизайна интерьеров наиболее распространенным выбором для напольных покрытий является плитка. Эти материалы могут справиться с неизбежной водой и разбрызгиванием из душа. В пятерку лучших вариантов входят:

        • Керамогранит
        • Плитка керамическая
        • Мрамор
        • Травертин
        • Мозаика

        Естественные цвета также преобладают в наиболее распространенных выборах: бежевый, серый и белый лидируют.Они добавляют расслабляющую атмосферу в комнату. Более прохладные оттенки последних двух могут поднять настроение спокойствия на шаг вперед.

        Другие опции

        Конечно, спа-процедуры не будут полноценными без правильной насадки для душа. Многофункциональная модель — идеальный выбор. Вы найдете множество вариантов, от тех, которые имитируют дождь, до тех, которые имеют несколько настроек массажа. Некоторые даже поставляются со своими собственными дисплеями с подсветкой для хромотерапии.

        Связанные с: Альтернативы естественного душа | Типы уплотнения для душа | Части душевой кабины

        14 просто потрясающих идей для душа для ванной (с фотографиями!)

        Поднимите свою ванную комнату на новый уровень с этими идеями для душа.

        Один из лучших моментов при ремонте ванной комнаты — это выбор нового дизайна душа. От плитки для пола и стен до насадок для душа и оборудования для душа — существует множество функций и приспособлений, которые можно настроить в соответствии с вашими потребностями и предпочтениями. Если вам нужна помощь в принятии решения, какие функции душа наиболее важны для вас, или если вам нужны идеи по дизайну душа, мы вам поможем. В этом руководстве мы покажем вам 14 идей душа для ванной, которые помогут вам начать работу.

        1. Плитка «Мятный ретро»

        Примите нетрадиционную цветовую схему для своей новой душевой кабины, выложив ее от пола до потолка милой квадратной плиткой для душа мятного цвета.Готовый образ очарователен, уникален и очень ретро.

        Магазин This Mint Tile

        2. Красивое черно-белое изображение

        Если сомневаетесь, выберите яркую черно-белую цветовую схему. Выберите белую плитку для стен и пола с черной затиркой и завершите образ, установив полностью черное оборудование для душа. Он гладкий и потрясающий.

        Shop Смесители и системы для душа «Матовый черный»

        3. Ультрасовременная высокотехнологичная душевая панель

        Превратите свою обычную душевую кабину в высокотехнологичную роскошную уборную, установив душевую панель.Эти панели, расположенные чуть ниже насадки для душа, могут поставляться с водяными термостатами, мощными форсунками для тела, ручными насадками для душа, настройками давления и импульса и множеством других функций. С душевой панелью ваш душ будет действительно необычным.

        Магазин Эта душевая панель

        Посмотрим правде в глаза — вы никогда не ошибетесь с плиткой метро. Изящная, простая и всегда модная плитка метро может мгновенно улучшить любое пространство. Установите его в белый душ (как тот, что показан выше), чтобы получить яркий, воздушный и законченный вид, или используйте его в более красочном пространстве в качестве свежего, чистого фона.

        Магазин Белая плитка для душа Subway

        5. Выразительные цвета

        Никто не сказал, что проектирование нового душа должно быть скучным. Пусть ваша индивидуальность сияет, украсив душевую кабину яркими цветами, уникальными узорами и формами плитки, а также эффектными аксессуарами.

        Купите эту розово-белую плитку с шевроном

        6. Плитка с современным геометрическим рисунком

        Придайте своей новой душевой кабине новый динамичный вид с помощью плитки в форме ромба. Соедините их вместе, как показано выше, чтобы создать потрясающую оптическую иллюзию.Контрастная затирка подчеркивает умопомрачительную текстуру.

        Магазин This Diamond Tile

        7. Элементы, вдохновленные природой

        Несмотря на современный дизайн, душевые кабины, безусловно, могут содержать природные элементы, которые идеально впишутся в более простой стиль ванной комнаты. Нежная бежевая настенная плитка, коврик для душа из тикового дерева и легкая занавеска придают душевой кабине естественный законченный вид. С добавлением дождевой насадки для душа вы почувствуете, что принимаете душ на свежем воздухе на открытом воздухе.

        Купите этот тиковый коврик для душа

        8. Контрастная черная плитка

        Превратите душ в центр вашей ванной комнаты, контрастируя его с остальным пространством. Если стены вашей ванной комнаты белые, как в ванной наверху, выложите для душа черную плитку. Создание резкого контраста — великолепный способ вывести дизайн душа в ванной на новый уровень.

        Купите эту черную плитку

        9. Стильный сайдинг из остекленного стекла

        Сделайте душевую кабину более высококлассной, установив боковую стеклянную панель в обрамлении, которая будет выглядеть как остекленное окно.Эффект резкий и городской — идеально подходит для современной ванной комнаты.

        Купить эту стеклянную душевую панель в рамке

        10. Отдельностоящая ванна с душевой лейкой

        Превратите отдельно стоящую ванну в необычный душ, установив душевую систему и душевую насадку над ней. С такой настройкой душа вам не нужно выбирать между расслабляющим купанием в ванне или ополаскиванием под нежной струей душа.

        Купите эту душевую систему

        11. Контрастные формы плитки

        Использование контрастных цветов — не единственный способ добавить интриги в дизайн вашей ванной комнаты и душа.Вы также можете воспользоваться контрастными формами плитки. В приведенной выше ванной комнате прямоугольная плитка метро на стенах душевой кабины прекрасно сочетается с шестиугольной плиткой на полу.

        Shop This White Square Tile

        Вход в полностью черный душ — это захватывающее ощущение. Придайте образу собственной ванной комнате, облицовав стены душа широкой черной каменной плиткой. Матовый оттенок каменной плитки впечатляет, но менее интенсивен, чем у более глянцевой плитки.

        Shop This Black Stone Tile

        Реконструкция ванной комнаты — прекрасная возможность потратиться на новую сантехнику.Если у вас есть место, побалуйте себя роскошной стеклянной душевой кабиной от пола до потолка.

        Магазин стеклянных душевых кабин

        14. Комбинированная душевая кабина и ванна

        Если у вас нет места для отдельного душа и ванны, не нужно жертвовать — просто объедините их вместе! Используйте ванну в нише в качестве подставки для душа и установите и насадку для душа, и смеситель для ванны, чтобы ваша душевая кабина могла выполнять двойную функцию. Добавьте сюда душевую дверь без рамы, и вы получите идеальный гибрид душа и ванны.

        Магазин Безрамные распашные двери для душа

        Душевые кабины | Более 50000 реализованных проектов

        Если вы или ваши близкие боролись с высокими стенками ванны или скользким полом в душе, душевые кабины Mad City Windows — отличная альтернатива традиционным функциям купания. Наши душевые кабины, разработанные с низким порогом для легкого входа и несколькими встроенными функциями стабилизации, снимают стресс от обычного принятия душа, позволяя членам вашей семьи любого возраста и уровня мобильности снова наслаждаться уверенным и независимым купанием!

        Более безопасное купание и индивидуальный стиль из душевых кабин Mad City

        В Mad City мы знаем, насколько тяжелым может быть стандартный душ для людей с физическими ограничениями, и наши душевые кабины были специально разработаны для устранения этой нагрузки.Созданные для обеспечения безопасности и эстетики, а также для удобства обслуживания, наши душевые кабины улучшат вашу ванную комнату — и жизнь вашей семьи дома — на десятилетия вперед! В нашем ремонте душевых кабин для людей с ограниченными возможностями входят:

        • Быстрая установка : Все наши приспособления для ремонта ванных комнат проходят предварительную проверку, проверены на наркотики и сертифицированы на заводе-изготовителе, и они могут завершить установку вашего душа всего за один день.
        • Safe Designs : Наши душевые кабины работают как в положении стоя, так и в положении для инвалидных колясок.Дополнительные функции, такие как нескользящий пол, поручни безопасности и легкодоступная насадка для душа, делают купание более безопасным для всех.
        • Простое обслуживание : Гарантируется, что наши сменные душевые не только никогда не трескаются, не отслаиваются, не обесцвечиваются и не трескаются, но и содержат микробан, который активно противодействует образованию плесени, грибка и другой грязи.
        • Elegant Style : Вам не придется жертвовать эстетикой ради безопасности! Наши душевые кабины могут быть адаптированы к вашим стилистическим предпочтениям, чтобы ванная комната выглядела гармонично и современно.
        • Сильная гарантия защиты : Долгосрочная работа вашего нового душа обеспечивается пожизненной гарантией нашего производителя и нашей собственной пожизненной гарантией ремонта.

        Запланируйте бесплатную консультацию и расценки на душевые кабины сегодня

        Для более безопасного купания без затрат и головной боли, как при обычном ремонте ванной комнаты, обратитесь к Mad City Windows! Наш семейный бизнес предоставляет решения для ремонта ванных комнат мирового класса с 1998 года, и за это время мы заслужили титул моделиста номер 1 в Висконсине.Позвоните сейчас, чтобы получить дополнительную информацию, или заполните нашу быструю онлайн-форму, чтобы начать бесплатную смету расходов на дому уже сегодня!

        Практическое руководство по фотографированию ванных комнат

        фото tucarion через iStock

        Ванная комната — одна из самых сложных комнат в доме для фотографирования. Это благодаря небольшим размерам комнаты и наличию зеркал, способных уловить ваше отражение в кадре.

        Кроме того, часто встречаются другие отражающие поверхности, такие как стекло, металл и полированный камень, которые могут создавать проблемы как с точки зрения отражения, так и с точки зрения бликов.

        Однако есть способы обойти эти проблемы.

        В этом практическом руководстве по фотографированию ванных комнат вы узнаете несколько секретов, которые помогут вам улучшить качество фотографий в ванной.

        Как сфотографировать ванные комнаты: убедитесь, что пространство безупречно

        Фотография Chastity Cortijo на Unsplash

        Перед тем, как сделать один снимок ванной комнаты, осмотрите пространство, чтобы убедиться, что есть все, что нужно почистить.

        Так же, как и кухня, ванная комната должна быть безупречной и безупречной, если вы хотите получить наилучшие снимки.

        фото irina88w через iStock

        Хотя уборка, скорее всего, не входит в ваши рабочие обязанности, вам, возможно, придется засучить рукава и немного подстроить пространство, если никто другой не доступны, чтобы убедиться, что он выглядит наилучшим образом.

        Естественно, твердые поверхности, такие как ванна и облицовка, унитаз, зеркала, туалетный столик и раковина, должны быть чистыми и сухими.Не забудьте про пол. Также обратите внимание на оборудование — в частности, на смесителях могут быть пятна воды, которые будут неприглядными на фотографиях с высоким разрешением.

        Подробнее:

        Советы по стилю фотографии в ванной комнате

        фото с контрастаaddict через iStock

        Исходя из предыдущего пункта, ванная комната не должна быть просто чистой, она должна быть красивой постановили.

        Постановка тоже не должна быть чрезмерной.Просто убедитесь, что полотенца аккуратно сложены, сиденье унитаза опущено, а конец рулона туалетной бумаги не зазубрен.

        Пара хорошо уложенных ковриков для ванны может добавить яркости или текстуры к снимку, не создавая при этом утомляемости. Такой же эффект может оказать небольшая ваза с цветами или небольшое растение на туалетном столике.

        Это действительно все, что вам нужно для хорошо оборудованной ванной комнаты. Светильники, облицовка плиткой, освещение и другие функции могут сказать больше всего.

        Фотографирование ванных комнат: как преодолеть светлые окна

        Фотография Хосе Сориано на Unsplash

        Одна из самых больших проблем при фотографировании ванной комнаты с окнами — получить правильную экспозицию для интерьера пространство, а также вид из окна.

        Это особенно сложно, если ванная комната темная, а окна маленькие — в результате часто получается фотография, хорошо экспонированная для темной ванной комнаты, или фотография, хорошо экспонированная для яркого окна, но не то и другое вместе.

        Чтобы обойти эту проблему, вы можете использовать брекетинг экспозиции — сделать от трех до пяти фотографий пространства, которые абсолютно одинаковы, за исключением настроек экспозиции — и объединить их вместе, чтобы создать окончательное изображение, которое хорошо экспонируется повсюду, например показанный выше.

        Это простой процесс, особенно если вы используете программное обеспечение HDR, такое как Photomatix Pro, для объединения брекетинговых экспозиций вместе. Кроме того, если вы используете эту технику, вам не нужно вкладывать средства в дорогостоящее осветительное оборудование, потому что вы можете полагаться на естественный свет и процесс брекетинга и объединения для получения высококачественных изображений.

        Подробнее:

        Совет по фотографии в ванной: имейте серьезную тему

        Фотография Аарона Хубера на Unsplash

        Хоть найти место в ванной, чтобы установить ваше снаряжение и сделать снимок могут быть непростыми (подробнее об этом чуть позже), важно стремиться к снимку с сильным предметом.

        В ванных комнатах обычно есть всевозможные привлекательные предметы, будь то красивая отделка ванны, уникальный туалетный столик или интересные детали, такие как высококачественные смесители и другие приспособления.

        При съемке ванной комнаты вам понадобятся широкие кадры, показывающие рельеф местности, но чтобы они не казались скучными и скучными, найдите наиболее интересный объект и отцентрируйте его в кадре для получения более убедительного кадра.

        В приведенном выше примере ванна, окна и вид из окон служат идеальной точкой фокусировки для фотографии.Обратите внимание, как перспектива и точка обзора кадра приглашают вас в пространство. Это именно то, что вам нужно!

        Ошибки при фотографировании ванных комнат: будьте осторожны с острыми углами

        Фотография Томаса Янга на Unsplash

        Одна ошибка, которую делают некоторые агенты по недвижимости и фотографы, пытающиеся сфотографировать ванные комнаты под острыми углами, чтобы предлагают креативный или уникальный вид на ванную комнату.

        Это ошибка, потому что в результате могут образоваться неровные линии, из-за которых ванная будет выглядеть не квадратной или будто вы падаете во время съемки (как показано выше).

        Конечно, это перспективное искажение можно уменьшить при постобработке, но гораздо проще исправить проблему в камере, сделав снимок камерой на уровне пола.

        Подробнее:

        Уловки с фотографией ванной комнаты Как избежать отражений

        Фотография Логана Рипли на Unsplash

        Как отмечалось ранее, одним из самых сложных аспектов фотографии ванной комнаты является поиск путей чтобы сфотографировать пространство, не улавливая свое отражение в кадре.

        Один из самых простых способов избежать этого — изменить высоту, с которой вы делаете снимок.

        Например, на изображении выше фотограф снизил высоту камеры, чтобы не попасть в зеркало над раковиной. И хотя эта перспектива нетипична, она все же работает, потому что есть детали, которые придают фотографии много интереса — ручка двери и ящик выдвигается между ними.

        фотография от tucarion через iStock

        Еще один прием, который вы можете использовать, — это очень тщательно выбирать ракурсы.

        Используя изображение выше в качестве примера, обратите внимание, как фотограф расположился как раз правильно, чтобы не оказаться в отражении косметического зеркала. Точно так же их расположение таково, что они не отражаются в застекленной душевой кабине.

        В этом случае всего один-два шага влево или вправо могли испортить выстрел. Составляя фотографии ванных комнат, обратите особое внимание на наличие отражений, чтобы вы могли принять меры, чтобы их избежать.

        Конечно, будут моменты, когда вашего отражения невозможно избежать.В таких ситуациях вам может потребоваться полагаться на свои навыки постобработки, чтобы удалить свое отражение с фотографии.

        Если вы не совсем уверены, как это сделать, посмотрите видео Хьюстон Браун выше.

        Итак, у вас есть несколько важных советов, как фотографировать ванные комнаты, чтобы получить наилучшие результаты.


        28 идей маленькой ванной с душем [ФОТО]

        Некоторые говорят, что размер имеет значение. Может быть, это так, а может, и нет. Но когда дело доходит до размера вашей ванной комнаты, вы можете многое сделать с небольшим пространством и душем без каких-либо компромиссов.

        Вы ищете идеи, чтобы ваша ванная комната казалась больше, чем она есть на самом деле? Когда вы имеете дело с ограниченным пространством, вам нужно максимально использовать функции и приспособления, которые создадут иллюзию большей площади в квадратных футах. Но это может быть сложно, когда ваша маленькая ванная комната уже кажется тесной из-за раковины, унитаза и душевой кабины без дверей — как сделать так, чтобы ваши светильники, цвета, плитка и каждая деталь наилучшим образом дополняли друг друга? . Если все сделано правильно, вы можете превратить тесное пространство в комнату, которая будет казаться открытой, светлой и просторной.

        Эти идеи для небольших ванных комнат помогут вам включить в свое пространство правильные элементы, которые не нарушат ни единого локтевого пространства при использовании душевой кабины. Они увеличат вашу площадь в квадратных футах и ​​сделают вашу ванную комнату более удобной для всех ваших нужд. От размера плитки до осветительных приборов и хранения под стойкой необходимо учитывать множество особенностей.

        Каким бы маленьким ни было пространство, любая реконструкция ванной комнаты или дизайн-проект — это большое дело. Просеивать всю информацию может быть утомительно, поэтому я выделил свои самые любимые функции, чтобы любая небольшая ванная комната с душем и минимальной площадью в квадратных футах казалась больше.

        Идеи для маленькой ванной комнаты с душем

        Используйте естественный свет в ваших интересах.

        Хорошо освещенное пространство всегда кажется больше, чем темные комнаты без окон. Если позволяют бюджет и расположение, по возможности сделайте акцент на естественном освещении. Естественный свет сделает комнату более открытой и просторной.

        Создайте атмосферу в хорошо освещенном помещении.

        Если в вашей ванной комнате нет места, где вы можете использовать естественный свет, используйте хорошо распределенный свет по всему пространству, чтобы создать желаемый внешний вид.Размещение осветительных приборов действительно может иметь значение. Учитывайте угол и место фокусировки света.

        Максимально используйте пространство под раковиной.

        Хранение имеет решающее значение, и его может быть трудно найти в тесной ванной комнате. Чтобы максимально использовать имеющееся в вашем распоряжении пространство, установка туалетного столика с выдвижными ящиками — отличный способ сохранить в порядке свои полотенца, туалетную бумагу и другие туалетные принадлежности.

        Улучшите место для хранения душа с помощью встроенных стеллажей.

        При работе в тесноте вам нужно найти творческие способы хранения туалетных принадлежностей. Вместо того, чтобы красть пространство в душе, установите полки для геля и шампуня для тела.

        Используйте декоративные полы, чтобы оживить ваш интерьер.

        Вместо того, чтобы загромождать ванную комнату излишками декора на прилавках и стенах, вы можете сделать огромное заявление с помощью декоративных полов. Душ без дверей — тоже приятный штрих. Смотри другие Идеи душевой кабины без дверей.

        Откройте ванную комнату с зеркалом.

        Когда вы имеете дело с маленькой ванной, зеркало станет вашим лучшим другом. Используя зеркало над туалетным столиком, вы стратегически увеличиваете комнату.

        Увеличьте пространство с помощью угловой мойки.

        В ограниченном пространстве вам нужно найти способы уменьшить размер различных функций. Самый простой способ максимально увеличить пространство в ванной — установить угловую раковину, которая поможет справиться с транспортным потоком в ванной комнате.

        Придайте иллюзию большой комнаты с помощью декоративной плитки.

        Душ часто является центральным элементом маленькой ванной комнаты, потому что он составляет большую часть комнаты. Используйте это в своих интересах, выделив заднюю стенку душа с помощью декоративной плитки от пола до потолка, которая сделает пространство ярким.

        Освободите место на полу с помощью настенной мойки.

        Хотя большой туалетный столик предлагает дополнительное место для хранения вещей, он также может сделать и без того тесное пространство намного меньше.Установка раковины прямо на стену поможет освободить немного места, позволяя хранить мелкие предметы внизу.

        Установите угловое сиденье без ущерба для площади в квадратных футах.

        Обычно популярным аксессуаром для душа является сиденье для душа, но когда вы работаете с небольшой ванной, вам часто приходится жертвовать квадратными метрами площади душа, чтобы установить его. Устанавливая угловое сиденье, вы получаете все преимущества, не теряя места в своем убежище.

        11) Сэкономьте пространство на стене, установив крючки для полотенец.

        Если вы имеете дело с небольшой ванной, у вас ограниченное пространство на стенах. Вешалка для полотенец может занять ценное место на стене (места, которого у вас нет!). Установка крючков для полотенец вместо вешалки для полотенец будет служить той же цели, не занимая много места.

        Используйте декоративную плитку не только в душе, но и в других местах.

        Плитку можно использовать не только в душе. Вы можете использовать их, чтобы украсить любую часть ванной комнаты, в том числе над тщеславием! Измените дизайн своей ванной комнаты, добавив текстуру плитки.Выбирайте из множества форм, цветов и размеров, чтобы изменить общую эстетику комнаты.

        Установить душевую кабину без двери.

        При работе с меньшим пространством необходимо учитывать, как дверь душа открывается и закрывается. Выходит ли она в и без того тесное пространство? Когда вы открываете, он ударяется о туалетный столик? Установка душа без двери — отличный способ освободить немного больше места в вашем и без того тесном пространстве.

        Украсьте пространство смелыми обоями.

        Небольшую ванную комнату сложно украсить из-за ограниченной площади. Один из способов украсить стены — это установить яркие обои, чтобы добавить драматизма.

        Добавьте немного изящества с помощью золотой фурнитуры.

        Золотая сантехника не только в моде, но и добавляет ощущение яркости, которое делает любую комнату светлее — большое преимущество, когда вы имеете дело с ванной меньшего размера! Использование золотых светильников по всему пространству добавит изюминки, помогая комнате чувствовать себя более открытой.

        Используйте контрастные цвета, чтобы создать привлекательный дизайн.

        Одна из самых важных вещей, которую вы можете сделать при оформлении маленькой ванной комнаты, — это сделать ее простой. Если все сделано неправильно, использование загруженных обоев, различных цветов краски или нескольких узоров или текстур может сделать комнату более тесной, чем она есть на самом деле. Простой способ избежать любых дизайнерских ошибок — использовать два цвета (лучше всего контрастные!) По всему дизайну, чтобы сделать комнату более открытой.

        Максимально используйте ограниченное пространство для хранения с плавающими полками.

        Есть ограниченное хранилище? Хотите добавить в комнату изюминку? Пара настенных полок поможет вам превратить тесную ванную комнату в убежище с удобством хранения.

        Установите прозрачный душ, чтобы создать ощущение открытости.

        Создайте иллюзию большего пространства в тесноте, устранив визуальный беспорядок в комнате. При выборе сантехники выбирайте прозрачную душевую кабину с минимальным набором оборудования, чтобы комната и душевая кабина казались больше, чем они есть на самом деле.Бонусные баллы, если вы установите прозрачную раздвижную дверь для душа — так дверь не должна открываться в и без того тесную комнату.

        Создайте иллюзию большего пространства с плиткой от пола до потолка.

        В небольших помещениях вы можете сделать комнату больше, сделав ее более высоким потолком. Укладка плитки от стены до потолка может создать иллюзию более высоких потолков.

        Увеличьте размер вашей ванной комнаты с помощью горизонтальных линий.

        Вы когда-нибудь слышали, что линии могут сделать что-то шире? Возможно, вы не захотите, чтобы это происходило, когда вы носите горизонтальные линии, но это может пригодиться при декорировании ванной комнаты меньшего размера, когда глаза вырисовываются наружу и создается иллюзия большего пространства на стене.

        Пропустите двойной туалетный столик и выберите дополнительное место на столе.

        При работе с небольшой ванной часто приходится решать, собираетесь ли вы установить двойной умывальник с ограниченным пространством столешницы или одну раковину.Установка одной раковины часто позволяет получить немного больше рабочего пространства, что значительно упрощает хранение туалетных принадлежностей и предметов первой необходимости.

        Используйте плитки большего размера на небольшом пространстве.

        При работе с небольшим пространством вы можете бояться укладывать плитку для ванной комнаты большего размера. Вопреки распространенному мнению, плитка для душа большего размера может создать иллюзию, что пространство больше, чем оно есть на самом деле. Почему это? Меньшее количество линий затирки делает комнату больше.

        Добавьте привлекательный внешний вид для хранения под прилавком.

        В маленьких ванных комнатах часто не хватает места для хранения вещей. Установка умывальника с местом для хранения вещей — простой способ восполнить недостающее пространство. Выберите туалетный столик с закрытыми ящиками, если вы предпочитаете скрыть свои туалетные принадлежности и постельное белье из виду. Но вы также можете установить туалетный столик с открытыми стеллажами или и то, и другое!

        Комбинируйте текстуры, чтобы разбить пространство.

        Не думайте, что вам нужно выбирать один тип плитки или цветовую схему для вашей ванной комнаты из-за ограниченного пространства.Использование нескольких типов плитки может помочь добавить дополнительный уровень динамики в эстетику. Попробуйте смешать и сопоставить несколько разных стилей, чтобы ваша ванная комната выделялась.

        Используйте светлые и яркие цвета для открытой эстетики.

        Хотя темные цвета могут добавить драматизма, они также могут сделать и без того маленькое пространство намного меньше при неправильном использовании. За счет сочетания светлых и ярких цветов — например, мраморного душа, белой плитки метро, ​​светлых пастельных стен и т. Д. — комната будет казаться более открытой и просторной.

        Выдвиньте стойку над унитазом.

        Используйте все пространство маленькой ванной комнаты, раздвинув столешницу над унитазом. Это дает дополнительное место для хранения в уже тесной комнате.

        Создайте иллюзию пространства с помощью зеркал.

        Установка зеркала от стены к стене не только позволит двум людям пользоваться зеркалом одновременно (дополнительный бонус!), Но также создаст иллюзию гораздо большей ванной комнаты.Вместо того, чтобы использовать одно зеркало над раковиной, зеркало от стены к стене будет отражать гораздо большую часть комнаты и освещение, создавая комнату, которая кажется намного более открытой, чем она есть на самом деле.

        Выделитесь ярким акцентным цветом.

        Выбирая цветовую схему своей ванной комнаты, используйте более светлые и яркие цвета, чтобы расширить пространство. Белый и светло-серый — отличный выбор, чтобы добавить яркости. Используйте яркий акцентный цвет, чтобы сделать комнату яркой, не вызывая в ней клаустрофобии.

        Есть масса способов сделать вашу маленькую ванную комнату намного больше, чем она есть на самом деле. Выше я перечислил несколько моих любимых проверенных и проверенных секретов, но есть много других дизайнерских приемов. Есть ли у вас обязательная функция, которую вы бы порекомендовали всем, кто меняет дизайн небольшого помещения? С помощью правильных дизайнерских приемов легко сделать ваше пространство визуально привлекательным, но при этом практичным — независимо от размера вашей ванной комнаты.

        душей | $ 2021 на все проекты

        В мире, где так много сменных душевых кабинок выглядят совершенно одинаково, Bath Planet здесь, чтобы предоставить уникальную душевую установку, которой нет в вашем местном крупном магазине.Наши душевые кабины выглядят иначе, потому что они такие! Как сертифицированный дилер Bath Planet, мы проектируем и производим каждый из наших душевых кабин на заказ, обеспечивая единственное в своем роде индивидуальное решение для дома каждой семьи.

        Мы являемся надежной компанией по ремонту домов с 1955 года, что дает нам более 65 лет практического опыта, который мы можем использовать. Если вы ищете душевую кабину для пожилых людей или компактную угловую душевую кабину для небольшой ванной комнаты, наша команда из 100+ обученных профессионалов поможет вам подобрать душ, подходящий для любого помещения.

        Преимущества реконструкции душа Bath Planet

        В Joyce мы гордимся тем, что предоставляем нашим клиентам самое лучшее соотношение цены и качества, поэтому мы приложили все усилия, чтобы присоединиться к бренду Bath Planet. Благодаря этому ведущему производителю мы можем обеспечить очевидные преимущества при каждой замене душа:

        • Daily Comfort : Как бы вы ни определяли комфорт, мы можем его создать! Наши душевые кабины могут быть оснащены такими удобными функциями, как встроенные полки, мыльницы, подставки для ног и многое другое.
        • Эффективная установка : После обучения Bath Planet наши специалисты по ремонту могут завершить установку любого душа всего за один день.
        • Безопасность для душа : Если кому-то в вашей семье нужна дополнительная устойчивость, вы можете выбрать безбарьерное основание с нескользящим полом.
        • Custom Style : От элегантных до традиционных, у нас есть десятки вариантов отделки стен душевых, стеклянных перегородок, душевых дверей, сантехники и аксессуаров.
        • Удовольствие на всю жизнь : Души Bath Planet настолько долговечны и просты в обслуживании, что прошли испытания и сертифицированы Институтом надлежащего ведения домашнего хозяйства. Вы получите тройную защиту: знак Good Housekeeping Seal, ограниченную пожизненную гарантию Bath Planet и нашу собственную двухлетнюю гарантию на выполнение работ.

        Посмотрите наши великолепные душевые и получите бесплатную оценку стоимости

        Джойс выполнила более 16 000 проектов реконструкции домов в Питтсбурге, Шарлотте, Кливленде и за его пределами.Независимо от того, где вы называете дом или какой ремонт вам нужен, мы — семейный бизнес, которому вы можете доверять!

        По вопросам ремонта ванной комнаты с честностью, порядочностью и ценообразованием непосредственно на заводе свяжитесь с нашими местными экспертами сегодня. Позвоните нам или заполните простую онлайн-форму в любое время.

        .

        Leave a Comment

        Кухня 5 6 метров дизайн фото: Красная кухня 5,7 кв. в хрущевке со стиральной машиной и встроенным холодильником

        Красная кухня 5,7 кв. в хрущевке со стиральной машиной и встроенным холодильником

        Рассказ Елены из Минска:

        — Ремонт делали четыре года назад. Кухня — в обычной хрущевке. Площадь — 5,7 квадратных метров.

        В плане дизайна нет ничего примечательного. Но думаю, что владельцам малогабаритных кухонь, которые хотели бы использовать помещение по максимуму, могут пригодиться некоторые мои идеи.

        Из-за большого количества труб и газового счетчика спланировать кухню было достаточно сложно. В то время счетчики маленького размера в Беларуси еще не были сертифицированы, так что пришлось прятать имеющийся. На одном форуме прочла о том, что счетчики вешают над холодильником, и взяла это на вооружение. Газовщики смогли разместить счетчик на 1 см выше полноценного холодильника.

        Батарею отопления переместили от холодильника под стол. Так холодильник перестал соседствовать с батареей, а я получила еще парочку заветных сантиметров.

        Лучшим цветом, конечно же, был бы белый. Но как человек, всю жизнь проживший с белой кухней, этот вариант отвергла сразу.

        Кухня древесной структуры не подходила, так как такой цвет визуально уменьшает пространство. Темную кухню также не хотелось. Поэтому выбор сделала в пользу красной глянцевой мебели.

        В качестве скинали использовала стекло, как самый практичный и менее трудозатратный вариант.

        На деревянный пол уложили ламинат Quick Step, имитирующий крупноформатную плитку (стоил 300 долларов).

        Обои в те времена стоили 60 тысяч за трубку.

        Потолок — обои, покрашенные белой краской.

        Подсветка рабочей поверхности — светодиодная лента. (На фотографиях кажется, что на кухне темно, но это не так).

        За счет уменьшения столешницы с мойкой до 56 см и использованию угловой дверцы удалось создать удобный доступ к шкафчику под мойкой. Но и пришлось искать мойку нестандартных размеров. Купили мойку с сушкой Marmorin из искусственного камня за 220 долларов.

        Тяжело было и найти тех, кто согласился бы работать с нестандартными размерами фасадов.

        Кухня со скинали и установкой обошлась в 2 тысячи 800 долларов.

        По одной стене верхние шкафчики расположены под трубами, по второй — трубы спрятаны за задней стенкой шкафчиков. Отдала деньги сборщикам при 85% готовности кухни, а потом еще полгода добивалась полной сборки мебели, и еще год — установки антресоли.

        Первоначально антресоль должна была скрывать трубу полностью, но через год мытарств я поняла, что мои нервы дороже, чем какая-то там труба. Так что просто установленная антресоль — это было уже хорошо.

        Встроенный холодильник Electrolux с системой FrostFree обошелся в 1 тысячу 100 долларов.

        Стиральная машина Candy с функцией сушки, уменьшенной глубины (чтобы поместилась под уменьшенную столешницу) — 600 долларов.

        Духовых газовых шкафов глубиной 50 см практически нет, поэтому установила обычную газовую плиту Gefest (200 долларов). Благо во время трехкратной девальвации она стоила как заморская варочная панель. Вытяжка обошлась в 70 долларов.

        Под мойкой с успехом расположились мусорное ведро, картошка и бытовая химия для стиральной машины и уборки. Удачным приобретением оказался дозатор для моющего средства.

        Для хранения кастрюль и столовых приборов используется шуфляда глубиной 35 см. В столе есть ящик для хранения столовых приборов. Делался на заказ вместе с диванчиком и другой мебелью в квартире, так что цену сказать сложно.

        Диванчик вмещает в себя корзины, которые используем как места хранения.

        Очень сложно было найти обычные деревянные табуретки белого цвета. После долгих поисков купили на рынке и сами их покрасили.

        Комментирует эксперт на рынке материалов для производства мебели Ольга Рудаковская:

        Интерьер кухни в красном цвете — достаточно смелое, но оправданное решение. При правильном использовании этого цвета создается эффектное и в то же время элегантное пространство. В данном примере видим характерные черты современного стиля хай-тек: фасады в алюминиевом профиле, хромированные ручки (релинги), стекло и, конечно же, доминирующий яркий цвет! Немногие люди рискуют использовать насыщенные цвета в небольших помещениях. А зря! Но стоит помнить, что в небольшом кухонном пространстве обилие ярких аксессуаров и акцентов, помимо доминирующего цвета фасадов, может мешать цельному восприятию композиции. Неотъемлемым спутником красного в таких случаях должен являться контрастный ему нейтральный, который смягчит присутствие экспрессивного цвета и расширит пространство. Поэтому, лучше использовать скинали без рисунка, однотонные занавески и более «спокойный» цвет столешницы (белый или светло-серый).

        Идеи дизайна кухни 5-6 метров с фото и рекомендацими

        Дизайн кухни 5 – 6 кв метров. Комфорт на ограниченной площади

        Миниатюрными кухнями может «порадовать» не только жильё советской эпохи, но и вполне современные квартиры или загородные дома. Иногда помещения для готовки студийного типа намеренно уменьшают, чтобы сделать просторнее столовую и гостиную. Такое решение целесообразно, когда хозяйка не посвящает целые дни стоянию у плиты, а семья не питается исключительно домашними блюдами. Если дизайн кухни с небольшой площадью рационален и эргономичен, она будет не менее комфортной, чем помещения в 20 и более метров квадратных.

        Что нужно учитывать в первую очередь

        1. При любой планировке необходимо соблюдать правило «рабочего треугольника». Между плитой, холодильником и мойкой должно быть примерно одинаковое расстояние и располагать их следует, подчиняясь алгоритму готовки: сначала продукты, хранившиеся при низких температурах, достают, затем чистят, моют и разделывают и, наконец, повергают тепловой обработке.

        Внимание: при линейном расположении кухонного гарнитура мойку устанавливают посредине рабочей столешницы, а холодильник и плиту, соответственно, по краям.

         

        1. Мебель лучшие изготавливать на заказ, от этого кухня 5 – 6 кв метров только выиграет. Благодаря точной подгонке размеров, каждый сантиметр полезного пространства будет задействован максимально. Ещё один удачный и менее затратный вариант – приобретение модульной системы, которую можно компоновать индивидуально, в зависимости от своих потребностей.
        2. От бытовой техники не стоит отказываться только потому, что для неё не найдётся места, ведь существуют компактные встроенные модели. Кроме того, есть кухонные помощники, совмещающие несколько функций, например, мультиварка, комбайн или духовой шкаф с микроволновкой – их то и нужно приобретать в первую очередь.
        3. Поскольку площадь кухни ограничена, придётся задействовать пространство не только по горизонтали, но и по вертикали. Например, навесные шкафы до потолка позволят значительно увеличить число мест хранения. На стене можно разместить и складные обеденные стулья, когда ими не пользуются. Пространство над холодильником обычно пустует, но если встроить агрегат в вертикальный пенал, удастся поставить сверху микроволновку или оборудовать полки для хранения продуктов.
        4. Как ещё обустроить кухню, размером в несколько квадратов, чтобы она стала по-настоящему комфортной? Например, переместить обеденный стол в смежную гостиную, и выиграть столь необходимое нам свободное пространство. Кроме того, мини-столовую можно сделать на балконе, если у кухни имеется таковой. В крайнем случае, обычный стол заменяют складной или выдвижной моделью, либо барной стойкой.

        На фото – маленькие кухни 5 – 6 кв м:

        Дизайн-идеи и отделка для кухни 5 – 6 кв м.

        В маленьком помещении быстрее накапливается пыль и копоть, что следует учесть при выборе материалов для стен, потолка и пола. Гладкие поверхности, будь то кафель, обои или штукатурка не только легче отчищаются, но и меньше подвержены загрязнению.

        В рабочей зоне можно использовать ПВХ-панели, скинали, глазурованную керамическую плитку или полированный металл. Все они выдерживают высокие температуры и влажность, не впитывают жир. А вот дерево и МДФ лучше оставить для хорошо проветриваемых просторных комнат.

        Особое место в ремонте маленькой кухни занимает потолок. Его отделка напрямую зависит от высоты помещения. Есть кухни-колодцы, где человек ощущает себя очень дискомфортно. Откорректировать пропорции в этом случае помогут гипсокартонные конструкции или натяжное полотно, за которыми можно с успехом спрятать инженерные коммуникации.

        Однако чаще всего маленькие кухни имеют низкий потолок, который можно лишь выровнять и оштукатурить, чтобы не красть драгоценные сантиметры по высоте.

        Бюджетный вариант отделки пола – линолеум, а вот оптимальным выбором станет терракотовая плитка или керамогранит. Можно использовать пробку и деревянную доску – они создадут особую, уютную атмосферу. Важно только, чтобы оба этих материала имели влагоотталкивающее покрытие.

        Планировочное решение для маленькой кухни

        Расстановка кухонного гарнитура и обеденной группы напрямую зависит от конфигурации помещения.

        Линейная планировка

        В узкой кухне рациональнее всего установить мебель вдоль одной стены, а оставшееся пространство отдать под небольшой обеденный стол или барную стойку.

        Не стоит отказываться от линейной планировки и в кухне-студии, если гостиная тоже имеет небольшие размеры. Главный минус заключается в малом числе секций хранения. Но кто сказал, что продукты, посуду и технику можно размещать только на кухне?

        На фото: варианты линейной планировки:

        Угловая кухня

        Охватив мебельным гарнитуром две смежных стены, можно решить сразу несколько задач:

        • увеличить число мест хранения за счёт глубокой угловой секции
        • оптимизировать эргономику кухни
        • создать интересный дизайн на небольшой площади
        • оставить пространство для крупногабаритного холодильника или обеденной группы.

        В кухне-студии угловой гарнитур эффектно завершают барной стойкой, которая одновременно разделяет пространство и заменяет традиционный стол.

        Далее фото кухни с Г-образной планировкой:

        П-образная или двухрядная расстановка гарнитура

        Такие варианты возможны, только если обеденная группа находится за пределами кухни. Расположив мебельный гарнитур вдоль трёх смежных стен, мы увеличиваем число мест хранения до максимума, а, кроме того, создаём идеальный «рабочий треугольник».

        При двухрядной планировке, когда мебель стоит вдоль двух параллельных стен, у окна можно оборудовать небольшую барную стойку.

        Примеры на фото ниже:

        Особенности дизайна маленькой кухни 6 кв. м

        1. Преобладание светлых, пастельных тонов, отсутствие контрастных сочетаний. Последнее возможно только при объединении кухни с гостиной, когда свободное пространство увеличивается.
        2. Насыщенные, яркие цвета допустимы в тандеме с белыми стенами и потолком, а также в кухнях, где много естественного света.
        3. Приветствуются любые декоративные приёмы, визуально расширяющие комнату – зеркальный потолок и рабочий фартук, фотопринты с изображением перспективы, глянцевые поверхности мебельных фасадов, диагональная укладка напольной плитки и так далее.
        4. От рисунков на мебели, текстиле или обоях лучше отказаться или свести их к минимуму. Некоторые графические узоры на стенах, например, диагональные зрительно расширяют помещение, а вертикальные полосы создают иллюзию более высокого потолка.
        5. Пышные драпировки на кухонных окнах непрактичны, а если помещение маленькое – ещё и выглядят громоздкими. Зато подойдут римские или рулонные шторы из полупрозрачных тканей, прямые гардины до подоконника или современная альтернатива тюлю: кисея.

        Совет: Планируя ремонт на кухне 6 кв м, необходимо сразу определиться, удастся ли расширить площадь за счёт прилегающих помещений. Это может быть балкон, прихожая или жилая комната. Несмотря на то, что демонтаж перегородок – дело хлопотное и затратное, получившийся в результате стильный и комфортабельный интерьер станет достойной наградой за усилия.   

        Если снос стен категорически запрещён, можно хотя бы заменить кухонные двери аркой, тем самым, увеличив место под полки или мягкий уголок, а также, убрать кладовые в коридоре, оборудовав нишу под холодильник. 

          

        Дизайн интерьера кухни 6 м. кв.:

        Планировка кухни 6 метров с холодильником требует особого подхода. Этот незаменимый бытовой прибор настолько велик, что его стараются перенести в прихожую или даже гостиную, замаскировав под одну из секций шкафа-купе. Однако каждый раз отправляться за продуктами в другое помещение весьма неудобно. Поэтому рациональнее просто использовать компактные модели, помещающиеся под рабочей столешницей.

        Впрочем, если семья много готовит и любит делать запасы продуктов, главному хранителю всех домашних лакомств можно подыскать место в дальнем от окна углу.

         На фото – дизайн кухни с холодильником:

        Дизайн кухни 5 кв м

        Чтобы в таком крохотном помещении не только готовить, но и есть с комфортом, придётся расширяться и ещё раз расширяться. Или для семейных обедов и дружеских посиделок использовать выдвижные столешницы со складными стульями.

        Третьего не дано…

        К счастью, маленькие кухни 5 кв м встречаются крайне редко. Чаще всего их оборудуют сами владельцы жилья при свободной планировке, объединяя в моноблоки всё самое необходимое: варочную поверхность, мойку, холодильник и буквально два-три модуля для хранения.

        Дизайн кухни 5 кв метров должен быть предельно лаконичным: минимум цвета, фактур и декора.

        Совет: нужно правильно выбирать фурнитуру и открывающие механизмы для шкафчиков. Это позволит наиболее рационально использовать как их внутренний объём, так и окружающее пространство. Распашные дверцы не подходят, лучше, если они будут подниматься вверх или раздвигаться в стороны.

        Ещё одна рекомендация: отказаться от наружных ручек на фасадах, за которые можно зацепиться при передвижении. Сенсорные створки, реагирующие на прикосновение, станут идеальным вариантом.

          

         Фото кухонь 5 кв м:

        Интерьер кухни в «хрущёвке» с газовой колонкой

        Площадь кухни в типовых квартирах «хрущёвской» застройки составляет около 5,75 кв. м. Поэтому при её обустройстве, подойдут все данные выше рекомендации.

        Однако есть и особенность, характерная именно для «хрущёвок» – это расположенная на кухне газовая колонка, которая способна существенно подпортить впечатление от интерьера в целом.

        Перенос такого оборудования не всегда возможен, вот и стараются «счастливые» обладатели как-то замаскировать его, например, спрятав в навесной фальш-шкаф.

        Но это не единственный выход. Колонку не обязательно скрывать от посторонних глаз, если кухня оформлена в ретро-стиле. Бытовая техника из прошлого может стать «изюминкой» интерьера. А современные аналоги легендарной колонки – водогрейные котлы будут отлично смотреться среди белой мебели в стиле модерн или лофт.

        Внимание: перенос или замена газового оборудования должны осуществляться только с разрешения специалистов и под их контролём.

         

        Дизайн кухни в хрущевке 6 кв м с газовой колонкой, фото:

        Современные тенденции в дизайне маленьких кухонь с фото

        И в заключение – интересные идеи оформления маленьких кухонь в разных стилях, которые актуальны в 2017 году. Как видно из большинства примеров, сегодня в моде эклектика с минималистским уклоном.

         

        Дизайн кухни 5 кв. м.

        Маленькая кухня 5 кв. м — не повод расстраиваться. Любое помещение возможно сделать комфортным, соблюдая эргономику и функциональное зонирование. Компактность кухни – это, скорей, достоинство, чем недостаток.

        Грамотный подход к вопросу обустройства пяти квадратных метров позволит разместить все необходимое и создать уютный интерьер.

        Оглавление статьи:

        Функциональное зонирование и расстановка мебели на кухне 5 кв. м

        В условии минимальной площади необходимо с умом использовать каждый сантиметр. Выйти из положения можно путем перепланировки квартиры. Но это все-таки масштабные изменения, которые требуют значительных финансовых затрат и дополнительных разрешений на перепланировку из соответствующих органов власти.

        Обратите внимание, что перепланировка без проекта или уведомления государственного строительного надзора в будущем принесет множество трудностей при оформлении технического паспорта, продаже недвижимости и т.д.

        Поэтому рассмотрим вариант организации пространства кухни 5 кв. м без капитальных изменений планировки квартиры.

        Какими способами можно добиться увеличения пространства на кухне?

        • Выбор оптимальной схемы расстановки мебели.
        • Соблюдение правил эргономики.
        • Перенос обеденной зоны в общую комнату.
        • Дизайнерские приемы для визуального увеличения пространства – использование светлых покрытий для стен и мебели, отражающих поверхностей, минимум мелких деталей и т.д.

        Для малогабаритных кухонь оптимально выбрать линейную схему расстановки мебели: в один ряд располагаются плита, мойка и холодильник. Между мойкой и газовой плитой должно быть расстояние минимум 40 см.

        Холодильник нельзя размещать рядом с варочной поверхностью или духовым шкафом. Линейная схема позволяет разместить на маленькой площади обеденный столик.

        Интерьер кухни 5 кв. м смотрится гораздо привлекательнее с Г-образной схемой расстановки мебели. Этот прием позволяет сэкономить драгоценную площадь. Выбирая угловой кухонный гарнитур, есть возможность установить мойку или варочную поверхность в углу. Таким образом, длина рабочего фронта автоматически сокращается на 60 см.

        Если планировка квартиры позволяет вынести зону приема пищи в другую комнату, можно расставить мебель по П-образной схеме. В этом случае будет гораздо больше места для хранения кухонного инвентаря.

        Но используя П-образную кухню, необходимо четко соблюдать правила эргономики. В напольных тумбах лучше отказаться от распашных дверок в пользу выдвижных ящиков.

        Варианты дизайна малогабаритной кухни

        Грамотный дизайн кухни 5 кв. м должен соответствовать следующим требованиям:

        Светлые оттенки стен: от пастельных до светло-бежевых. Темные цвета имеют свойство визуально уменьшать пространство, что необходимо избегать в маленьких помещениях.

        Цвет фасадов мебельного гарнитура также должен быть не темным. Если рассматривать сочетание стен и фасадов, то градация цвета мебели должна быть на несколько тонов темнее.

        Избегайте нюанса или сильного контраста в соотношении цветового тона стен, мебели и гардин.

        Высота столешницы кухонного гарнитура определяется исходя из роста хозяйки – на 15 см ниже от согнутого локтя. Но усредненное значение – 85 см от пола. Низ настенных шкафчиков определяется шириной фартука 45-60 см. Это значение также индивидуально, но универсальное составляет 50 см.

        Удачные варианты решения кухни 5 кв. м представлены на фото. Обратите внимание на цветовую гамму, сочетание разных поверхностей и форм. Использование зеркал также поможет визуально увеличить пространство.

        Есть компактные решения обеденной зоны – выдвигающиеся и откидные столешницы. Вариантов удобного дизайна маленькой кухни очень много. Соблюдая основные правила проектирования, можно получить идеальный результат!

        70 фото дизайна кухни 5 кв. м.

        голос

        Рейтинг статьи




        Дизайн кухни 5 кв.

        м. — 75 фото. Принципы оформления и планировки

        Создание комфортного и функционального интерьера кухни 5 кв. м. – непростое дело даже для дизайнеров с большим опытом. Но ситуация не так неисправима, как может показаться на первый взгляд. Правильная планировка пространства и использование каждого сантиметра позволит совместить красоту декора, комфортную мебель и ультрасовременную бытовую технику. Если следовать определенным правилам и применить фантазию, дизайн кухни 5 кв м по силам и профессионалам, и тем, кто декорирует свою квартиру самостоятельно.

        Уместить в столь крошечном пространстве рабочую и столовую зону довольно сложно, но вполне возможно.

        Правила планировки маленькой кухни

        Часто крошечные кухни «хрущевок» загромождены меблировкой и бытовой техникой настолько, что остается лишь незначительное свободное пространство в самом центре комнаты. Такой захламленности можно с легкостью избежать, если при дизайне кухни учитывать несколько несложных правил:

        • Строгое зонирование на рабочую и обеденную зоны;
        • Предпочтительны кухонные гарнитуры линейной (однорядной) или Г-образной формы, при этом во втором случае мойка должна быть на короткой стороне;
        • Если есть возможность, пространство расширяется за счет двери, ниши или соединения с балконом.

        Выбор планировки во многом зависит и от архитектурных особенностей кухни.

        Расположение окон, дверных проемов, сантехнических и газовых труб, наличие или отсутствие ниш диктует дизайнерам свои условия. Поэтому можно выбрать один из нескольких наиболее разумных вариантов.

        Смотрите такжеОсобенности дизайна кухни-хрущевки.

        Угловая планировка

        Применяется, когда наиболее удобный способ размещения всех предметов обстановки – Г-образный. Границы очерчены дверным или оконным проемом и холодильником. В таком случае часто остается свободный угол, который можно задействовать для размещения бытовой техники. Край гарнитура, располагающийся у двери, лучше выбрать округлой формы. 

        Такое решение удачнее и с эстетической точки зрения, и с практической, так как не будет мешать свободному проходу на кухню.

        На длинной стороне кухонного гарнитура обычно размещаются холодильник и духовка, а на короткой – мойка. В противоположной части кухни можно создать обеденную группу – стол с несколькими стульями, или установить навесные шкафы и полки.

        Чтобы на кухне 5 кв. метров уместить и рабочую, и столовую зону, нет иного выхода, как спланировать расстановку мебели Г-образно или линейно.

        Угол кухонного гарнитура чаще всего используется для установки мойки, в редких случаях варочной поверхности. Фасады можно сделать радиусными, а короткую сторону немного заузить, что увеличит свободное пространство. Кроме того, при таком размещении одного из предметов рабочего треугольника на длинной стороне можно будет не только установить холодильник, но и оборудовать рабочую поверхность.

        Проектируя свою кухню помните, что проход между мебелью должен составлять не менее 90 см.

        Самая массивная вещь в комнате – холодильник, поэтому именно его часто устанавливают в другом помещении. Это бесспорно увеличивает пространство. Угловая планировка без этого технического приспособления позволяет освободить место для комфортной обеденной группы, даже с мягким уголком.

        Смотрите такжеДизайн малогабаритной кухни

        Однорядная планировка

        Этот вариант идеально подходит для дизайна маленькой кухни. Такое минималистичное решение позволит избежать захламленности и перегруженности. Если есть хоть малейшая возможность «выселить» холодильник в другое помещение или хотя бы перенести его в противоположный угол, используйте ее. У вас появится больше свободного пространства для комфортного размещения плиты и мойки. Если же холодильник остается в этом же ряду, выбирайте варочную поверхность и все шкафы не шире 45-50 см. Кроме того, доступ к плите непременно будет ограничен одной из стен.

        Однорядная планировка малогабаритной кухни наиболее проста в исполнении и смотрится очень элегантно, если правильно подобрать меблировку и бытовую технику.

        Смотрите такжеДизайн маленькой кухни с холодильником в «хрущевке»

        Другие варианты планировки

        Проявив смелость, создатели интерьера небольшой кухни могут попробовать другие виды планировки.

        • П-образная расстановка. Использование трех стен – идеальная возможность для создания максимально комфортного треугольника «холодильник-мойка-плита». Стоит учитывать, что расстановка предметов меблировки буквой П очень сужает пространство, поэтому нужно тщательно рассчитывать ширину всех размещаемых в рабочей зоне предметов. Свободными должны оставаться не менее 1,2-1,5 метров, в противном случае, на кухне не смогут разойтись даже два человека. Преимуществом считается то, что на противоположной стороне можно сделать довольно комфортную обеденную зону, в которой никому не будет тесно.

        П-образная планировка – самая удобная, ведь все, что нужно для готовки находится под рукой.

        • Двухрядная кухня. При такой расстановке гарнитура можно очень удобно разместить рабочий треугольник. А если выбрать предметы меблировки и бытовую технику простых линий и форм, установить светильники так, чтобы помещение было буквально залито светом,  повесить большие зеркала напротив друг друга, даже небольшая кухня будет казаться просторной.

        Двухрядная схема расстановки мебели – отличный вариант для узкого помещения.

        Смотрите такжеДизайн маленькой кухни 5-6 метров

        Маленькие хитрости для увеличения пространства и функциональности

        Все хозяйки стандартных «хрущевок» втайне мечтают о большой кухне, так как ситуация, когда два человека не могут комфортно создавать кулинарные изыски, знакома каждой из них. Но есть способы избежать этого, создать просторную уютную кухню даже на 5 кв. м. площади.

        • Совмещение с гостиной или лоджией (в этих случаях можно не сносить подоконник или нижнюю часть стены, а превратить оставленные части в барную стойку).
        • Навесные шкафы или полки, размещенные под потолком, на которых можно хранить нужные, но редко используемые вещи.
        • Поставить тумбочки меньшего размера (не 60, а 50 или 40 см).
        • Снять дверь и оформить арку.

        Старайтесь не использовать в интерьере более 3 цветов, иначе есть риск «перегрузить» интерьер.

        Для обеденной группы приобретайте стол-трансформер, который легко складывается и разбирается, так он не будет мешать творческой работе над кулинарными шедеврами, а за ужином сможет собираться вся семья.

        Вообще раскладная мебель – настоящая находка для таких крохотных кухонь, стол может быть раскладным, откидным или выдвижным. Раскладной стол лучше найти с верхним ящиком и боковыми полками для хранения полезных мелочей.

        Грамотная расстановка мебели – единственный способ создать удобный и практичный интерьер кухни в 5 кв м.

        У обладателей стола-трансформера возникает еще одна проблема: нет места для стульев. Даже в обычном случае, когда они задвинуты под столешницу, эти предметы занимают слишком большое пространство. Если есть угол, не заставленный мебелью, купите штабелируемые табуреты или стулья, которые можно хранить, поставив их столбиком.

        Хорошим выходом станет покупка складных стульев, конструкция которых позволяет повесить их на стену.

        Существуют не только дизайнерские секреты, позволяющие увеличить пространство, но и хитрости, делающие помещение более функциональным. Это особенно важно именно на современной кухне, которая буквально «напичкана» разнообразными техническими средствами в гораздо большей степени, чем любая другая комната в квартире.

        • Если подоконник достаточно широкий, нишу под ним займите полочками для хранения не слишком крупных вещей.
        • Снабдите кухонный гарнитур всеми возможными фурнитурами, выдвижными ящичками разных размеров, рейлингами.
        • Предпочтите встроенную бытовую технику, так маленькая кухня не будет выглядеть перегруженной, но сохранит свои функциональные особенности.

        Общая расстановка мебельных элементов кухни в 5 квадратов должна быть продумана так, чтобы во время готовки еды сократить расстояние между плитой, мойкой и холодильником.

        В качестве систем хранения отлично подойдут раскладные полки, карусели в тумбах, такие приспособления помогают экономить пространство так же хорошо, как и выдвижные ящики. Давно известно, что такие способы хранения более вместительны, чем привычные полки. 

        Открытые полочки и рейлинги не перегружают интерьер, но вещи всегда находятся под рукой.

        Смотрите такжеРемонт кухни, дизайн и оформление интерьера

        Как вписать в интерьер бытовую технику?

        Еще лет сто назад работа над оформлением кухни была более простой, так как не было необходимости устанавливать такое количество приборов, прочно вошедших в жизнь современного человека. Многочисленные микроволновые печи, мультиварки, блендеры и тостеры облегчают рутинные обязанности жильцов дома, но и создают дополнительные неприятности при работе над дизайнерским проектом. 

        Вопросы хранения и размещения всей полезной техники стоят особенно остро, когда площадь кухни невелика.

        Есть несколько способов решения этой проблемы.

        • Приобретение многофункциональной техники. Если один прибор объединяет в себе несколько полезных функций, это, бесспорно, создает дополнительное свободное пространство в маленькой кухне. Большой минус такой техники – достаточно высокая стоимость, поэтому не каждая семья может позволить себе такие покупки.
        • Встраиваемая техника. Размеры встроенной посудомоечной машины, духовки или микроволновой печи меньше обычного, но это не мешает им успешно выполнять свои функции.
        • Варочная панель с двумя или тремя конфорками. Значительной части семей не нужно больше, особенно с учетом того, что многие пользуются электрическим чайником или кофеваркой. Такая уменьшенная панель освобождают пространство для дополнительной рабочей поверхности.

        Обязательно рабочая поверхность должна находиться между плитой и мойкой. Ее ширина должна составлять от 80 до 120 см.

        Смотрите такжеДизайн кухни в стиле кантри в городской квартире

        7 важных советов для выбора мебели

        Стесненные условия «хрущевок» во многом ограничивают дизайнерский полет фантазии. Например, не все предметы меблировки подойдут для крохотных комнат.

        Плиту не стоит устанавливать слишком близко к окну, сквозняк из окна будет задувать огонь.

        Поэтому при выборе стоит учесть некоторые важные детали.

        1. Стоит отказаться от массивной мягкой мебели. Даже компактные угловые диваны выбирайте с величайшей осторожностью. Их несомненное преимущество в том, что есть дополнительное место для хранения вещей.
        2. Отдайте предпочтение открытым настенным полкам. Они не будет перегружать кухню.
        3. Покупайте предметы меблировки в зависимости от отделки. Цвета должны сочетаться. Например, темный или яркий кухонный гарнитур будет гармонично смотреться на светлом фоне.
        4. Оптимальный вариант – высокие подвесные шкафчики или трехэтажная мебель. Потолок будет казаться выше.
        5. Не нужно выбирать тяжелые деревянные предметы меблировки. Предпочтите пластик, стекло или металл. Прозрачные стол и стулья помогут создать атмосферу легкости и воздушности. Кроме того, они выглядят очень современно.
        6. Избегайте острых углов. Например, поставьте круглый обеденный стол, так вы не только не будете постоянно натыкаться на острые углы, но и сэкономите место.
        7. Выбирайте шкафчики и тумбы не с распашными, а с подъемными или раздвижными дверцами, лучше глянцевыми или стеклянными.

        Желательно приобретать небольшой кухонный гарнитур. Сверху следует устанавливать шкафчики с дверцами, а снизу с выдвижными ящиками.

        Смотрите такжеЧем помыть новый холодильник перед первым включением. Народные средства и бытовая химия

        Возможные стили оформления кухни 5 кв. м.

        Даже в такой маленькой кухне можно проявить фантазию и создать интерьер почти в любом стиле. Пожалуй, только рококо и барокко будут неосуществимы, потому что основаны на сочетании массивных предметов меблировки и ярких, насыщенных цветов (бордового, золотого). Все остальные стилистические направления вполне уместны.

        Размеры такой кухни требуют простоты и диктуют минималистичность обстановки.

        Наиболее популярные и удачные стили дизайна кухонь 5 кв. м.

        Стилистическое направлениеОсновное впечатлениеОсобенности интерьера
        МинимализмПросторМинимум меблировки, встроенная техника, незначительное количество декоративных элементов, современные отделочные материалы
        Хай-текФункциональностьУльтрасовременная, многофункциональная техника, модульная мебель
        КлассикаУютНатуральные материалы: дерево, камень или стекло, возможны оригинальные цвета в отделке

        Даже эклектичный стиль с множеством аксессуаров будет выглядеть уместным в небольшой кухне, если большую часть этих декоративных элементов разместить в кухонном фартуке.

        Смотрите такжеСтолешница из кварца: особенности изготовления, примеры и советы

        Идеи оформления обеденной группы

        Одним из наиболее популярных способов зонирования маленькой кухни является отделка стен. Чтобы отделить столовую зону от рабочей, можно использовать такие материалы, как

        • Фотообои или обычные обои с ярким и крупным рисунком;
        • Пробочное покрытие;
        • 3D  панели;
        • Декоративный облицовочный камень;
        • Мозаика и плитка;
        • Элементы настенного декора: фотографии, панно, картины и т. д.

        Главное – не переборщить с мелкими деталями интерьера.

        Выбор материалов для зонирования зависит, в первую очередь, от выбранного стилистического направления.

        Еще одним удачным вариантом станет использование разного освещения для столовой и рабочей группы. Например, вдоль кухонного фартука можно установить светодиодные ленты, а над обеденным столом повесить красивую люстру.

        Светильники над столом должны быть одинаковой формы, а галогенные лампы для рабочей поверхности вполне можно утопить в нижнюю часть кухонных шкафов.

        Цвет стульев и стола, обивка дивана, декоративные подушки тоже могут выделить обеденную часть.

        Необходимо обратить внимание на то, что если в семье больше 3-4 человек, стоит отказаться от стационарной обеденной группы. Большой стол и множество стульев загромоздят кухню. Большим семьям остается только два варианта: либо создать пространство для приема пищи в гостиной, либо приобрести столы-трансформеры и складные или штабелируемые стулья. Во всех других случаях, даже одному человеку будет сложно ходить по кухне.

        Смотрите такжеДелаем своими руками шторы в стиле Прованс для кухни

        Цветовые решения и декоративные элементы

        Чтобы пространство казалось шире, идеален белый цвет. Но для кухни это сомнительный выбор, так как очень сложно будет поддерживать чистоту и порядок. Да и напоминать она будет скорее палату в хирургическом отделении, чем место, где по вечерам собирается вся семья. По этой причине лучше остановить свой выбор на светлых пастельных оттенках при отделке стен и потолка. 

        Цвет гарнитура может быть как нейтральным (светлым или темным), так и ярким и насыщенным.

        Если вы все-таки набрались смелости и выбрали в качестве основного цвета белый, то у вас остается огромный простор для воображения, потому что он сочетается с абсолютно любыми оттенками.

        Цвета, которые лучше сочетать с белым в интерьере маленькой кухни:

        • Жемчужно-серый;
        • Нежно-голубой;
        • Весенний зеленый или салатовый;
        • Желтый.

        В таком интерьере отличными декоративными элементами станут цветы в белых горшках, расставленные на подоконнике. Можно усилить весенне-летнюю тематику, установив кухонный фартук с нежным цветочным орнаментом или ярким принтом.

        Это не так дорого, как может показаться, зато вы будете уверенны, что дизайн вашей кухни 5 кв. м уникален, благодаря вашей фантазии.

        Если в качестве основного оттенка выбраны кремовый, бежевый или светло-серый, можно разбавить их яркими акцентами: диванными подушками, пестрыми занавесками или обивкой углового дивана.

        С учетом размеров кухни лучше выбирать декоративные элементы так, чтобы они были не только красивыми, но и полезными. Каждая деталь должна выполнять определенные функции. Поэтому в качестве аксессуаров используйте:

        • Посуду: оригинальные тарелки или чашки можно расставить на открытых полках;
        • Необычно оформленные баночки с зимними заготовками;
        • В рабочей части повесьте полочку для специй;
        • Интересным элементом декора может стать и орнамент на фасадах всей обстановки;
        • Живые цветы в аккуратных горшках;
        • Прихватки, полотенца и рукавички.

        Главное правило: не захламляйте и без того загруженную необходимыми предметами кухню ненужными мелочами.

        Они могут быть милыми, вызывать приятные воспоминания, но в маленькой комнатке вместо атмосферы уюта и тепла создадут хаос и беспорядок.

        Смотрите такжеКухня фисташкового цвета: свежо, неординарно, позитивно

        Дизайнерские хитрости

        Несколько полезных советов, которые помогут создать действительно удачный и комфортный интерьер.

        • Максимально используйте зеркальные, стеклянные и глянцевые поверхности – маленькая кухня будет казаться больше.
        • Не играйте с контрастными цветами. Предпочтите плавные переходы от одного оттенка к другому.
        • Если есть ниши, открытые полки повесьте именно там.

        Современные дизайны для кухонь маленьких размеров весьма демократичны, вы можете использовать любой желаемый стиль от классического, скандинавского, до кантри и хай-тека.

        Лаконичная меблировка, встроенная техника, минимум деталей и аксессуаров, тщательно подобранное освещение и грамотное использование каждого сантиметра превратят крохотную кухоньку в комнату, в которой функциональные требования гармонично сочетаются с красотой и уютом.

        Смотрите такжеМеловые обои: фото в интерьере, описание и назначение

        Дизайн и оформление кухни 5 кв.м. — 50 фото идей:

        цвет, мебель, освещение (35 фото)

        Подавляющее количество людей живут не в новостройках, а в старых жилых домах, где комфортно разместиться достаточно трудно.  Придумать и реализовать интерьер маленькой кухни 6 кв м  сложная задача.  Ведь кухня служит не только местом для хранения целого арсенала кухонных принадлежностей, но и собирает всех членов семьи воедино во время трапезы.

        Если вы живете в брежневке или хрущевке, вы наверняка столкнулись с проблемой маленькой кухни — размеры некоторых из них достигают всего 6 кв м.

        Поэтому, жительницы хрущевки зачастую не могут уместить всю необходимую для качественной работы на кухне мебель, или же в комнате присутствует эффект беспорядка за счет большого количества громоздких вещей. Но благодаря экспериментам специалистов в области дизайна удалось вывести общие рекомендации для хозяюшек, а также создать потрясающие интерьеры кухни размеров 6 кв м.

        Цветовая гамма

        Даже комнаты хрущевки можно существенно преобразить за счет правильно подобраннык цветов, узоров и рисунков. Интерьер малогабаритной кухни 6 кв м будет визуально больше, если вы отдадите предпочтение насыщенному, глубокому, пастельному оттенку.

        Дизайнеры рекомендуют выбрать два доминирующих оттенка, которые будут преобладать в интерьере всего помещения.

        Нижеприведенная таблица даст вам несколько идей насчет цветовой гаммы кухни 6 кв м:

        Сочетание цветовописание
        Красный + белыйНеожиданный, смелый и выигрышный вариант. С первого взгляда, эти два цвета плохо комбинируются между собой, но если вы подберете матовую неброскую мебель и позаботитесь о том, чтобы пропорции сочетания равнялись 50/50, интерьер помещения будет смотреться стильно.
        Светло-голубой + бежевыйПо сравнению с предыдущим вариантом, спокойный и гармоничный интерьер в стиле «минимализм». Преобладание светло-голубого над бежевым поможет визуально увеличить границы комнаты.
        Бирюзовый + белыйСтены лучше покрасить в бирюзовый цвет, а все остальные предметы гарнитура должны быть белыми. В этом случае будет соблюдена идеальная пропорция для увеличения пространства.
        Желтый + шоколадныйЖизнерадостный желтый и спокойный шоколадный прекрасно гармонируют друг с другом, особенно в условиях малогабаритных помещений. Причем, лучше будет, если желтый будет доминировать, так как светлые оттенки предпочтительнее для визуального преображения кухни 6 кв м.
        Голубой + розовыйКлассический вариант комбинации цветов, который создаст свежий дизайн в кухне и сделает ее светлее, просторнее.

        Выбирайте любые из данных оттенков, которые нравятся вам, и оформляйте интерьер маленькой кухни соответственно понравившейся цветовой гамме.

        Чтобы визуально увеличить пространство комнаты, следует «объединить» ее с соседним помещением, например, с прихожей. Для этого покрасьте стены смежных комнат в один и тот же цвет. Этот прием дает эффект большего простора: кажется, что это одно большое помещение, а не две маленькие комнаты.

        Мебель и техника

        Как бы мы не старались увеличить пространство кухню в хрущевке, только визуальных приема дизайна не будет достаточно, ведь главное — организовать рабочее пространство как можно более комфортно и вместительно.

        К счастью, современные производители мебели и техники понимают, что большинство людей стараются вместить как можно больше нужных кухонных приспособлений всего на 6-ти кв м, поэтому благодаря их разработкам вы будете чувствовать себя комфортно даже на столь маленькой площади.

        Вот какие варианты предлагают эксперты в сфере дизайна кухни:

        • минимум мебели. Поставьте два больших шкафа для посуды вместо десяти маленьких. Много предметов на небольшой площади создает беспорядок: об них постоянно приходится спотыкаться;
        • заполняйте не только нижнее пространство, но и верхнее. Навесные шкафы и полочки отвлекут внимание от загроможденной нижней части кухни и помогут с умом использовать свободный верх кухни;
        • выберите раскладной стол взамен классического. Как правило, половину кухонного пространства занимает большой стол, который зачастую неуместен, ведь в будние дни там принимает пищу одновременно не более двух-трех человек. Раскладным столом можно пользоваться только при необходимости, а когда он не нужен, убирать его;
        • встроенная техника. При удачной планировке хрущевки холодильники, шкафчики и комоды можно встраивать в стену, что поможет значительно сэкономить пространство маленькой кухни;
        • мини-приборы. Современные производители кухонной техники отошли от классических норм разработки кухонных приспособлений. Теперь на полках магазинов вы можете найти варочные панели на 2-3 конфорки, мини-холодильники и посудомоечные машины.

        Существует масса возможностей оптимизировать пространство для работы и приема пищи, стоит только правильно обставить маленькую кухню, размер которой равняется 6 кв м.

        Освещение для маленькой кухни

        От того, насколько хорошо кухня хрущевки будет освещена, зависит не только качество приготовленной пищи, но и ее вид. Специалисты в области дизайна придерживаются одного мнения: для малогабаритных помещений, в том числе и для кухни, лучше всего выбрать маленькие точечные лампочки.

        Их следует монтировать над рабочим столом и варочной панелью в одну ровную линию. Таким образом, свет будет равномерно падать как раз на ту часть помещения, где нужна наибольшая видимость. Если данный вариант для вас неприемлем, выберите для кухни лампу минималистского дизайна. Вмонтируйте ее в стену.

        Если по техническим причинам невозможно обойтись без верхнего центрального плафона, хотя бы не устанавливайте громоздкий осветительный прибор: потолок должен быть максимально свободным, так помещение кажется визуально просторнее.

        Если вы — житель хрущевки, воспользуйтесь вышеприведенными советами, и интерьер кухни 6 квадратов будет радовать вас! Интерьер маленького помещения вы можете посмотреть на фото: в Интернете есть еще варианты, которые могут прийтись вам по душе.

        Видеогалерея

         

        Фотогалерея

         

         

         

        Дизайн кухни 5 кв м – обзор лучших идей (55 реальных фото)

        Как обустроить маленькую кухню: советы дизайнеров

        Рекомендации профессионалов по организации уютного кухонного помещения 5 кв:

        • Для того, чтобы обставить комнату, лучше выбирать трансформируемую мебель такую, как откидные столы и раскладывающиеся стулья. Эффективно задействовать площадь позволят навесные, угловые конструкции или системы хранения до потолка.
        • Обычные распашные двери уместно заменить на раздвижные системы или оформить проем в виде арки для расширения пространства.
        • Поможет полезное использование подоконника, его можно переоборудовать под столешницу или мойку.
        • Кухонный гарнитур с темным фасадом и фурнитурой в большом количестве сделает комнату еще более тесной и захламленной. Поэтому следует отдать предпочтение мебели со светлой блестящей и глянцевой поверхностью, которая придаст обстановке свежий и стильный облик.
        • В декорировании окна нужно применять легкие, прозрачные или кружевные ансамбли, а также укороченные римские или рулонные шторы. Тяжелые ткани с массивными и громоздкими ламбрекенами являются непрактичным вариантом, скрадывающим свободные метры кухни.
        • Рисунки и узоры, присутствующие на текстильных деталях или обоях не должны быть слишком крупными и контрастными. Намного гармоничнее дополнить помещение мягкими вертикальными полосками или горизонтальными линиями, которые позволят скорректировать пространство.

        Планировка 5 кв м

        Перед началом ремонта проводится тщательный анализ кухонного помещения, учитываются все возможности перепланировки, денежные затраты и составляется графический план на котором изображена вся необходимая меблировка и техника.

        Самый оптимальный способ, чтобы увеличить тесную кухню 5 кв — объединить ее с гостевой комнатой. При этом не обязательно проводить полный демонтаж стены. Между двумя помещениями будет отлично смотреться арка или раздвижная перегородка купейного типа. Таким образом получается студия и кухонное пространство превращается в зону готовки, а гостиная представляет собой столовый сегмент.

        На фото планировка кухни 5 кв м, объединенной с гостиной.

        Расширить малогабаритную кухню 5 кв м, возможно не только за счет функциональной расстановки мебели, правильного совмещения и зонирования. Если эксплуатировать площадь балкона, ниши или углубления, также получится раздвинуть границы пространства.

        В данном случае, при перепланировке, владельцам частного дома гораздо проще, главное помнить о несущих и ненесущих стенах. 

        Какие цвета лучше подобрать?

        В дизайне кухни 5 кв м желательно применять светлую и монохромную, чем контрастную и многоцветную палитру. 

        Для визуального расширения комнаты 5 кв и решения проблемы недостаточного количества света отлично подойдет белый. Данный колер может присутствовать в оформлении фасадов гарнитура, облицовке, обеденной группе, шторах и другом текстиле. Если интерьер кажется слишком безликим, используют молочные оттенки или цвета айвори, а также разбавляют кухню глянцевыми, каменными и прочими текстурами.

        Помещение 5 кв с окнами, выходящими на север, рекомендуют выдерживать в теплых желтоватых, коричневых, бежевых или песочных тонах. Для комнаты 5 кв м, расположенной на южной стороне подойдет более прохладная сиреневая, бирюзовая, оливковая, голубая цветовая гамма или оттенки металлик.

        На фото интерьер кухни 5 кв метров в светлой гамме с деревянным гарнитуром коричневого цвета.

        Секреты отделки и ремонта

        В первую очередь обращают внимание на практичные отделочные материалы, которые отличаются долгим сроком службы:

        • Пол. Лучшее покрытие для кухни 5 кв м — кафель или карамогранит с повышенной износостойкостью и устойчивостью к механическим воздействиям. Следует выбирать светлые материалы, имеющие матовую нескользящую фактуру. Еще одно решение — выложить пол ламинатом с влагостойкими качествами или застелить бюджетным линолеумом с имитацией крошки или бензиновых разводов. Для визуального увеличения кухни 5 кв, напольное покрытие уместно выложить в диагональном направлении, узкое помещение возможно расширить за счет поперечной укладки. 
        • Стены. Создать интересный дизайн маленькой кухни 5 квадратов поможет кафельная плитка или обои. Стены также можно обшить с помощью мдф панелей, накладок с имитацией камня или зеркальных вставок, наделяющих помещение зрительным объемом. 
        • Потолок. В 5-ти метровой кухне, уместна установка натяжного потолка из глянца со встроенным точечным освещением. Благодаря блестящей поверхности в комбинации с освещением, получится добиться визуального расширения пространства.
        • Фартук. Рабочая фартучная зона нуждается в правильном выборе отделки. Популярное решение — использование керамической плитки, мозаики, пвх-панелей, закаленного стекла, моющейся краски или декоративного камня.

        На фото стены, оклеенные обоями с неброскими узорами в дизайне кухни 5 кв м.

        Ответственный подход к подбору облицовки для скромного кухонного помещения 5 кв м, позволяет сделать интерьер не только красивым, но и функциональным.

        На фото обои с имитацией кирпича в оформлении фартучной зоны на кухне 5 кв м.

        Кухонная мебель и бытовая техника: выбор и расстановка

        Небольшое пространство 5 кв сложно обставить стандартным мебельным гарнитуром. Поиски готовых конструкций, соответствующих нужным размерам, могут занять неопределенное количество времени.

        Интерьер кухни 5 метров с холодильником и без

        Для размещения данного громоздкого бытового прибора подойдет другое помещение в виде коридора, утепленной лоджии, кладовки или жилой комнаты. Такой вариант считается не совсем практичным и удобным, но при этом позволяет значительно освободить площадь, на которой можно организовать полноценную обеденную зону или кухонный уголок.

        На кухне 5 кв, отличающейся нестандартной формой с углублениями и выемками, уместно установить холодильник в специально оборудованную нишу. Таким образом получится максимально полезно задействовать пространство.

        На фото кухня 5 кв м с холодильником, расположенным с правой стороны гарнитура у окна.

        Для устройства выбирают место возле окна. Здесь главное, чтобы агрегат не выступал за простенок и не перекрывал оконный прем. Из-за попадания солнечных лучей возникнет нарушение температурного режима и техника гораздо быстрее придет в негодность.

        Еще одно решение — приобретение небольшого холодильника, который можно встроить в нишу под окном, спрятать за фасадом верхних или нижних шкафов гарнитура.

        Кухня 5 м со стиральной машиной

        Модель, имеющую вертикальный способ загрузки встраивают мебельный модуль и прячут под откидную столешницу, которая в закрытом состоянии представляет собой дополнение рабочей зоны или выполняет роль барной стойки.

        Стиралку с фронтальной загрузкой также рациональнее всего расположить под стационарной столешницей гарнитура. Это поспособствует максимально полезному использованию рабочей поверхности.

        На фото дизайн кухни 5 кв со стиральной машинкой, встроенной под рабочую столешницу.

        Дизайн кухни 5 метров с диваном

        Для обустройства маленького помещения 5 кв отдают предпочтение угловым диванам или узким линейным конструкциям, которые устанавливают в противоположной стороне от входа на кухню. 

        Если комната предполагает наличие ниши, можно приобрести встроенный диванчик компактного размера, изготовленный по индивидуальному заказу.

        Примеры кухни с газовой колонкой

        В большинстве случаев колонка прячется в шкаф кухонного гарнитура или отдельно расположенный короб. 

        Также возможно размещение газовой колонки между шкафчиками гарнитура. Для этого прибор должен гармонично сочетаться и не выбиваться из общего мебельного ансамбля. Интересный вариант — создать акцент на колонке и выбрать гарнитур по цвету, контрастирующий с прибором.

        Какой кухонный гарнитур подойдет?

        Чтобы не придать тесной кухне 5 кв еще более перегруженный вид, рекомендуют обустраивать комнату гарнитуром, имеющим высокие шкафы, глубокие ниши, выдвижные ящики, полочки и модули.

        В малогабаритку органично впишется прямая конструкция. Благодаря расположению вдоль одной стены, получается значительно увеличить зону приготовления пищи. Лучше всего установить прямую модель возле самой длинной стенки. Придется совершить перенос коммуникаций, но зато удастся сохранить свободные квадратные метры.

        Достаточно удобный вариант — размещение г-образного гарнитура возле двух прилегающих стенок. Таким образом на кухне 5 кв останутся две свободные стены, которые можно задействовать любым способом. При угловой конфигурации, во время приготовления пищи все находится на расстоянии вытянутой руки.

        Не менее комфортной для хозяйки является п-образная расстановка. Единственный минус это то, что гарнитур громоздкий. Данная конструкция больше подходит для кухни 5 кв м квадратной формы. 

        Так, как в 5-ти метровой комнате довольно сложно разместить полноценный обеденный стол, его заменяют откидной столешницей, оборудованной на противоположной сене от гарнитура. В собранном виде столешница займет минимум пространства, а в разложенном состоянии позволит комфортно поместиться небольшой семье.

        На фото угловой гарнитур с навесными полками в интерьере кухни площадью 5 кв метров.

        Для того, чтобы сэкономить реальную площадь, приобретают встроенную бытовую технику. Полноценную плиту можно поменять на варочную поверхность с двумя конфорками.

        Организация освещения

        Дизайн кухни 5 метров предполагает двухуровневое освещение с основными и вспомогательными приборами. По центру потолка или над обеденной зоной вешают люстру, а точечные светильники или декоративную подсветку встраивают над рабочей поверхностью. 

        Световой поток должен быть рассеянным и иметь немного желтоватый оттенок. В сочетании с зеркалами или глянцевыми поверхностями, подобное освещение придаст кухне дополнительного простора.

        На фото кухня 5 кв, декорированная потолочной люстрой и настольными лампами.

        Фото кухонь в популярных стилях

        Для тех, у кого кухонное помещение является атрибутом квартиры, а не местом в котором прибывает вся семья, подойдет спокойный скандинавский стиль. Основные приметы нордического направления — это светлая отделка, некрашеное дерево и разные декоративные элементы в виде самотканых дорожек и простых светильников.

        В стиле минимализм прослеживается преобладание искусственных и натуральных материалов например, стали, пластика, древесины, стекла, керамики и природного камня. За счет удобной встраиваемой техники и глухих фасадов гарнитура, кухонное пространство 5 кв приобретает лаконичный облик. Разбавить дизайн поможет хромированная фурнитура, в качестве акцента выступит оригинальная вытяжка. 

        На фото дизайн кухни 5 кв метров в стиле минимализм.

        Интерьерная композиция в стиле хай-тек характеризуется прямыми линиями и строгой геометрией без лишних замысловатых деталей. Приветствуется использование материалов в виде прочного пластика, стали, тонированного или прозрачного стекла. Комнату 5 кв м обставляют дизайнерскими мебельными экземплярами в облегченном футуристичном исполнении.

        Идеи дизайна

        При наличии окна на кухне площадью 5 кв, рекомендуют полезно задействовать пространство вокруг проема и обустроить шкафы или навесные полки. Подоконник уместно интегрировать в навесную столешницу, которая станет своеобразным обеденным столом или рабочей поверхностью. 

        В квартирах хрущевках, под оконным проемом находится дополнительная ниша, которую внутри облагораживают, дополняют полками и дверками под цвет кухонного гарнитура и превращают в полноценный шкафчик.

        На фото балкон в интерьере узкой кухни площадью 5 кв м.

        Для кухонного помещения 5 кв метров с прилегающим балконом применяется перепланировка с объединением. Дополнительную площадь лоджии обустраивают под столовую зону или переоборудуют подоконник в барную стойку.

        Фотогалерея

        При грамотном планировании ремонта, правильном применении полученных дизайнерских рекомендаций и проявлении безграничной фантазии, интерьер кухни 5 кв м не только становится оригинальным, но и предоставляет комфортабельные и приятные условия для всех членов семьи.

        Дизайн кухни 6 кв.м [85 фото] Лучшие идеи интерьера и планировки #2019

        Отдайте предпочтение натуральным материалам при отделке небольшой по размеру кухни

        Любое пространство можно организовать удобно и продуманно, особенно это важно, если дело касается кухни. А если в распоряжении только шесть квадратных метров, то это задача не самая легкая, но вполне осуществимая. К тому же в таких условиях будет удобно готовить, ведь все всегда под рукой в буквальном смысле.

        Содержание:

        Стильный интерьер кухни площадью 6 кв. метров

        При разработке дизайна столь компактного пространства важно достичь максимального его использования. Причем это касается всего – стен, пола, проемов, если они есть. То есть на пользу хозяйке должен работать каждый квадратный сантиметр.

        Обратите внимание! Для того чтобы задуманное удалось реализовать, следует тщательно подобрать мебель. Оптимальнее всего делать  ее на заказ – в этом случае на небольшом квадратике кухни поместится все что нужно, и даже больше.

        Стильный белый интерьер хорошо смотрится с натуральным деревом

        Открытые полки вместо навесных кухонных шкафов

        Независимо от размера нужно вместить следующее:

        1. Холодильник и морозилка – они могут быть в общем модуле или отдельные.
        2. Газовая плита/варочная панель – это также важнейшие элементы. Выбор того или иного варианта и размера зависит от потребности в готовке и финансовых средств. Вполне вероятно, что для небольшой семьи хватит и двух конфорок, без духовки.
        3. Вытяжка – ее ширина такая же, как у варочной поверхности, и размещается она непосредственно над ней. Бывают телескопические модели, которые как раз в небольшом пространстве вполне удобны.
        4. Мойка – как минимум одинарная.
        5. Рабочая поверхность – она не должна быть меньше 60 см в длину.
        6. Сушилка для посуды.
        7. Навесные и напольные шкафы для хранения продуктов и посуды.

        Классика в интерьере частного дома

        Не обязательные, но возможные к расположению предметы даже на 6 кв. м: духовка, посудомоечная машина, микроволновая печь, мультиварка.

        Важно! Если пространство столь ограниченно, устанавливать другие приборы в ущерб основным нерационально. Размещать тостеры, вафельницы и другую технику можно, когда для них останется место.

        Цветовое решение для дизайна кухни 6 кв. м

        Помещение маленькое, поэтому о темных цветах можно сразу забыть – их не используем. Это касается в том числе пола, фасадов мебельного гарнитура, текстиля, отделки стен. Если пренебречь этой рекомендацией, можно оказаться в некомфортных условиях, и помещение будет «давить».

        Совет! Светлое цветовое решение поможет расширить пространство. Особенно актуальны не четкие, а размытые изображения на стенах, фасадах мебели. Это создаст иллюзию пространства, что очень важно в подобных условиях. Отличный вариант – обои с нечеткими контурами.

        Не стоит использовать яркие контрасты, они также будут уменьшать пространство. В этом случае уместна цветовая гамма без резких перепадов.

        Маленькая кухни 6 метров: варианты планировки

        То или иное решение в планировке зависит от соотношения длины стен и собственных предпочтений. Варианты:

        1. Линейная – это отличный выбор для длинных кухонь. Все необходимые атрибуты размещаются вдоль одной линии в ряд.
        2. Г-образная – небольшой кухонный гарнитур размещается возле двух стен, соседних. Мебель может занимать всю длину или только частично. Во втором случае возможно использование стороны с дверным проемом.
        3. П-образная – в этом случае кухонный гарнитур занимает 3 стены. Это не лучший вариант, ведь проход между мебельными элементами будет слишком малым, что вызовет трудности при готовке.

        Варианты планировок для прямоугольной комнаты

        Независимо от выбранной планировки, следует помнить, что на кухне должны быть ключевые точки с размещением в определенном порядке. Удобнее всего поставить так: холодильник – мойка – плита. В этом случае легко достать продукты –помыть – приготовить. При определении места бытовой техники следует учитывать, что расстояние до стен или шкафов должно быть не менее 5 см.

        Восточный стиль с фартуком из мозаики

        Встроенная бытовая техника в минималистичном интерьере

        Совет! Перед тем как утвердить планировку, следует уточнить, возможно ли такое расположение всего необходимого с технической точки зрения, то есть получится ли подвести все коммуникации.

        Конкретные варианты планировок для кухни 5, 6 — 8  кв.м

        Кухня площадью всего 6 кв. м встречается в жилых помещениях довольно часто, и размещение ключевых элементов в ней достаточно типичное:

        Прямой внутренний угол

        Это тип встречается чаще всего. За счет того что свободен внутренний угол, есть возможность убрать мебель и приборы от короткой стороны и приспособить ее в качестве рабочей поверхности.

        Совет! Примыкающий к двери угол гарнитура можно закруглить – это позволит избежать сложностей со входом в комнату.

        По длинной стороне можно установить:

        • Холодильник.
        • Варочную панель.
        • Духовку.
        • Мойку – ее еще можно переставить на короткую сторону, но это будет не очень удобно для хозяйки в процессе готовки.

        На противоположной стене удобно навесить шкафчики.

        Мойка в углу

        Тут нужны плавные, закругленные линии. Мойка отлично будет смотреться в скошенной столешнице. Возможность такого размещения реальна, только если короткая сторона заужена. Здесь останется место для холодильника/плиты/небольшой рабочей поверхности.

        Двойная мойка, расположенная в углу кухни

        Пляжный стиль для дачного дома

        Совет! Для такой кухни следует заказать радиусные двери, использование которых облегчит доступ к мойке.

        Угловая (без холодильника)

        Холодильник занимает в помещении довольно много места, и его вполне можно вынести в коридор – в таком случае освободится полезное пространство под напольные навесные шкафы. Такое решение позволяет «играть» с комплектацией гарнитура и сделать его более практичным.

        Уютная кухня с интерьером в скандинавском стиле

        Выбор кухонного гарнитура для маленькой кухни

        В магазине, скорее всего, выбрать подходящий гарнитур не выйдет. При заказе индивидуального изготовления обязательно следует вызывать замерщиков компании, которая будет делать мебель. Тут важна точность и соблюдение пропорций. Фасад гарнитура, как и стены, должен быть светлым, не контрастными по отношению к отделке.

        В столь компактной кухне выигрышно смотрятся закругленные углы, скосы. Стоит обратить внимание на фурнитуру. Скорее всего, от стандартных распашных дверей шкафчиков придется отказаться – здесь более оптимальны раздвижные.

        Обратите внимание! Удобное и практичное решение – это использование раскладной мебели. Столики-трансформеры, которые задвигаются в столешницу. Стулья, убирающиеся за стену или в нее, и другие подобные варианты.

        Холодильник и другая техника при малогабаритной кухне

        Много вопросов вызывает проблема расположения крупной техники, например холодильника или газовой колонки. Варианты есть, но следует тщательно продумать тот или иной выбор, чтобы потом не переделывать.

        Удобное решение: холодильник располагается в нише

        Компактная, но в то же время удобная планировка малогабаритной кухни

        Начать стоит с холодильника. Конечно, он нужен, но вполне вероятно вынести его за пределы кухни в коридор или прихожую, но это решение будет не очень практичным. Лучше внимательней подойти к выбору модели. В продаже есть много узких и высоких, которые займут небольшую площадь. Если удачный вариант найти удалось, то разместить прибор удобнее всего возле разделочного стола или мойки.

        Обратите внимание! Холодильник может стать более функциональным, на его металлический поверхности можно закрепить крючки на магнитах. На них удобно вешать прихватки, полотенца, нетяжелую посуду, другие мелочи.

        Что касается газовой колонки, ее часто вешают именно на кухне, ведь есть доступ к общедомовой системе вентиляции. Этот, казалось бы, чужеродный предмет уместить сложно, но это не так.  Колонку можно успешно замаскировать:

        1. Установить в углу, где она меньше всего бросается в глаза.
        2. Спрятать за фасадом одного из навесных шкафов.

        Нетрадиционный вариант обеденного стола со стульями

        Полезные советы дизайнеров

        Так как пространство ограниченно, его нужно использовать максимально эффективно. Сделать это помогут некоторые советы:

        При небольших габаритах важна функциональность каждой детали

        Большие окна дают много света

        • При заказе гарнитура стоит попросить сделать глубину шкафчиков не на стандартные 60 см, а на 40 – это позволит освободить столь нужное пространство.
        • Входную дверь в комнату можно убрать или сделать так, чтобы она открывалась наружу. Еще один вариант – раздвижная система.
        • Выбирать следует малогабаритную технику шириной 55 см. Например, над холодильником на кронштейнах можно закрепить микроволновку или навесной шкафчик, так как подобные модели зачастую невысокие.

        П-образная планировка — отличный вариант для малогабаритной кухни

        • Навесные шкафы лучше заказывать высотой под потолок. На самых верхних полках можно размещать то, чем не пользуетесь каждый день, но что нужно на кухне.
        • Фартук лучше выполнить из мелкой мозаики.
        • Освещение, несмотря на скромные габариты помещения, должно быть много – это тоже визуально расширит пространство.

        Выбор стиля для маленькой кухни

        Выбор того или иного стиля зависит от характеристик помещения. В данном случае оно маленькое, а значит, и стилистика должна быть такой, чтобы эти скромные размеры не уменьшить еще больше. Возможные варианты:

        1. Прованс – светлые тона, нежность и легкость. Это именно то, что нужно.
        2. Лофт – простота и отсутствие вычурных деталей. Также подходит, ведь помещение не будет перегруженным.
        3. Классика в светлых тонах актуальна всегда и везде.
        4. Минимализм – белый и серый – это отменный выбор. Только важно не переборщить с белизной, чтобы не превратить комнату в стерильную больничную палату.

        Совет! Создать правильный и гармоничный дизайн в кухне со скромной площадью вполне реально, но нужно постараться это сделать. И важную роль в этом играет продуманность и максимальное задействование всей площади пространства.

        фото и вариантов его оформления

        Correct Отделка кухни включает не только текстиль, но и функциональную мебель, и качественное кухонное оборудование. Большую роль играет стилистика и, конечно же, потолок кухонного помещения. Дизайн потолков на кухне может быть довольно разнообразным, включая как экономичные варианты, так и дизайн более дорогих и стройматериалов. Не забывайте, что помимо презентабельности он должен быть практичным, — легко чистится и реагирует на повышенную влажность.

        Виды дизайна кухонных потолков

        А чтобы лучше понять, что именно актуально для вашей кухни, предлагаем рассмотреть варианта самых популярных дизайнерских приемов.

        Дизайн потолков на кухне из гипсокартона

        Прекрасно дополнит комнаты с высокими потолками . Это даст возможность сформировать многоуровневый потолок и дополнительно украсить штукатуркой , клеем, плиткой и т.д.

        Продумав все до мелочей, каждый может сделать шедевром .Для этого достаточно правильно смонтировать каркас в один или несколько уровней (обязательно надстройка по площади комнаты, если это небольшой, многоуровневый потолок неуместен), после чего приступить к установке гипсокартон . При этом не забудьте про освещение, и проложите проводку.

        Следующим этапом является проклейка стыков. армированы сеткой , после чего на них нужно будет нанести грунтовку. И только после качественной грунтовки поверхности можно наносить декоративное покрытие, о котором говорилось выше.Использовать. После этого верхний ярус всегда должен быть на легче, на ниже. Идеальным решением будет использование геометрической формы в виде квадрата .

        плюсы :

        • Стойкость к неблагоприятным внешним факторам. Помните, на кухне следует использовать только водостойкие листы гипсокартона. Отличительный признак — зеленоватый цвет.
        • Умело маскирует инженерных связей.
        • Большой срок службы .
        • Недорогой , легко и быстро монтируется, легко выравнивается штукатурка.

        Минусы :

        • Неправильный подход к работе может привести к разрушению всей конструкции. Поэтому нужно заранее спланировать все размеры и расположение деталей из гипсокартона.

        Пластиковые потолки на кухне

        Потолок из пластика — идеальный вариант для тех, кто хочет скрыть неровности без использования штукатурки.Монтаж пластиковых панелей (подвесной потолок ) обеспечивает простой способ стыковой сборки, не требует специальных навыков, широкий выбор цвета и фактуры лицевой стороны.

        Различают шовную нить и бесшовную пластмассу . Последний составляет более дорогих видов пластика. Также стоит отметить, что при монтаже вагонки с глянцевой поверхностью на потолок будьте готовы к постоянной чистке . На нем жирные пятна заметнее, чем на пластике с матовой структурой.При установке обязательно обработайте стыковые соединения. герметик Таким образом можно добиться большей герметичности в кухонной зоне.

        видел плюсов :

        • Хороший срок службы (производитель гарантирует 15 лет службы), легко очищается от пыли и копоти, накопившихся за время, замена деталей не требует много времени.
        • Мелкие материальные затраты.

        Минусы :

        • При недостаточном уходе красивое величие красивого пластикового потолка может превратиться в недоразумение , требующее замены.Поэтому, заметив загрязнения на пластиковом потолке, не спешите смывать абразивными средствами. Лучше всего для этого покупать моющие средства. гель основа.

        Конструкция натяжного потолка

        Декор кухонный потолок с использованием натяжных потолков — возможность зрительно расширить. Сделайте более презентабельным. Обычно монтаж натяжного потолка происходит под чутким руководством мастера. Если на семейном совете было принято решение начать этот процесс самостоятельно, то по нормам строительства .

        явный плюсы :

        • Абсолютная выносливость влага, копоть, пар и пыль.
        • Уход за натяжными потолками — как за стеклом. Умываются любой жидкой бытовой техникой .
        • Perfect поверхность, не требующая выравнивания и ремонта на долгие годы.
        • Отличная сила . Например, полотно толщиной 2 микрона выдерживает нагрузку в 100 литров жидкости на 1 квадратный метр поверхности.
        • Простота установка с использованием специального оборудования.

        Минусы :

        • Холста для крепления такого потолка хватит дорого . Итак, если вы хотите оформить свою кухню без дополнительных затрат, вам придется использовать еще один более бюджетный вариант.

        9 квадратных метров кухни — подарок или наказание?

        А что делать тем, у кого нет большой кухонной площади? Подойдут ли они к стандартным вариантам потолка ? Можно ли потолок в.сделать его действительно креативным и стильным? Чтобы решить проблему, рассмотрите несколько таких вариантов регистрации.

        Чтобы расширить визуальное пространство просто, все, что вам нужно, это придерживаться нескольких основных советов . Среди основных:

        • Старайтесь не использовать яркий и говорящий узор на потолке. Достаточно одного яркого акцента . И это может быть красивая люстра, расположенная на красивом лаконичном потолке.
        • Используйте light с глянцевым эффектом.
        • Создать иллюзию бесконечность . Идеально подойдет натяжной потолок, благодаря ему можно легко отдать комнате , еще площади и площади. Актуален для кухонь со средними или высокими потолками. Кроме того, отличным решением может стать установка натяжных потолков, а именно размещение рисунка неба на небе в тандеме с подсветкой или светодиодными лентами.
        • Используйте дизайнерский трюк — парящий потолок . Такого эффекта можно добиться, разместив второй уровень потолка в центре первого, не делая особого акцента на боковых стенах.Чью роль играет ярко выраженная внутренняя подсветка . Монтаж такого потолка можно осуществить при помощи водостойкого гипсокартона.
        • Еще один способ увеличения пространства — вариации с потолками в прихожей или. Их нужно делать на уровне ниже . Таким образом, выиграйте на эффекте контраста.
        • Зрительно расширить пространство на кухне поможет потолок .
        • Беспроигрышный вариант — зеркало отделка При желании можно использовать зеркала с рисунками и узорами.

        Стремление красиво дополнить дает возможность современному пользователю сделать правильный выбор среди широкого ассортимента строительных материалов, представленных в каталогах. Как это сделать — можете посмотреть на фото.

        Но основные правила, влияющие на дизайн потолков на кухне, это выбор качественных водонепроницаемых материалов , правильных цветовых шкал, шкал, подчеркивания пространственной функциональности с декором.

        Для оригинального дизайна необходимо продумать все детали, чтобы композиция в целом гармонично вписалась в образ квартиры.Потолок — важная составляющая в отделке.

        Выбор материалов и цвета повлияет на визуальное восприятие пространства.

        Виды кухонных потолков

        Дизайн начинается с проекта, в котором учитываются габариты помещения, высота, степень освещенности. Утонченный дизайн потолка в двухуровневой кухне, совмещенной с гостиной.

        Форма потолков: плавные, фигурные, сводчатые и многоуровневые.Определившись с дизайном отделочных материалов, подробно остановимся на наиболее популярных видах потолков.

        Эта конструкция состоит из каркаса, прикрепленного к бетону. Он влагостойкий, легко монтируется, легко чистится. Коммуникации скрыты, вмонтированы любые светильники. В подвесном потолке на кухне с разбивкой можно заменить нужный элемент.

        В одноуровневом потолке часто используют гипсокартон. По периметру саморезами крепится каркас из металла на расстоянии до 10 см от бетона.Стыки проклеить армированной сеткой грунтовой.

        Затем покрасьте, оклейте обоями или нанесите штукатурку. Поверхность потолка идеальна. Лучше выбирать влагостойкий гипсокартон.

        Если на кухне необходимо зонирование, то применяется многоуровневый потолок. Эти конструкции дышат, практичны, долговечны, экологичны и недороги.

        Совет! Для маленькой кухни лучше 1 уровень потолков.Можно сделать двухуровневый потолок на кухне простой формы, где по центру вешать люстру, а внизу светодиодную или неоновую подсветку.

        Натяжные потолки

        Нет необходимости выравнивать дефекты потолка, они влагостойкие, моются, долговечные. А внешний вид очарует кого угодно: глянцевые, матовые, с фотопечатью и т.д.

        Натяжные полотна не боятся затопления, что идеально подходит для многоэтажных домов.Потолочные покрытия могут быть бесшовными или шовными. Белая глянцевая отделка придает объем и высоту помещению, наполняет кухню светом.

        Металлический каркас устанавливается по периметру помещения до 15 см от бетонного основания. Нагретое полотно натягивается и фиксируется. Скрытие коммуникаций и хорошая вентиляция. Одноуровневые конструкции можно применять в небольших помещениях, а многоуровневые — для больших кухонь, жилых комнат.

        Перпендикуляр Рейки

        необходимо установить на раму, а затем укладывать на панель из стали, пластика или алюминия.

        Если площадь небольшая, то зеркальный потолок в стойку будет красивым. Он практичный, простой в уходе, прочный и влагостойкий.

        Можно использовать пластиковые или деревянные панели. Для них не нужны гладкие поверхности, необходимо рассчитать высоту необходимого каркаса. Уголки из пластика закрепляют по периметру помещения, где устанавливают потолочные панели, закрепленные между собой пазами.

        У пластиковых панелей есть и недостатки: они деформируются при надавливании, могут потерять форму.

        Деревянные панели натуральные, прочные, но цветовая гамма ограничена. В панелях различаются только замки. Они дороже пластика, но при выборе кантри или классики — это лучший потолок на кухне.

        Типичный способ отделки потолка в старину, но процесс грязный. Потолок потребуется выровнять, зашпаклевать, а затем загрунтовать.

        Сначала покрасьте углы и карниз, затем всю поверхность.

        Гипс

        Новые технологии позволяют отделать поверхность декоративной штукатуркой, которая придаст потолку на кухне оригинальный рисунок. Наливная штукатурка поможет скрыть небольшие погрешности потолка.

        После нанесения рисунка вся поверхность потолка грунтуется, а затем окрашивается в желаемый цвет. Структурные краски добавят шероховатости, скроют мелкие дефекты, а глянцевые — придадут глубины.

        Есть пластиковая, деревянная, стеклянная плитка или из пенопласта.Он может иметь рельефный рисунок, имитировать напыление дерева или металла. Поверхность сначала необходимо выровнять, потом разметить под квадраты. Закрепите плитку специальным клеем.

        Зеркальная плитка, как и глянцевая, создаст пространство и сможет впитывать влагу.

        Комбинированные потолки

        Самый сложный вариант — это многоуровневая натяжная конструкция и гипсокартон. Иногда сочетают с гипсокартоном плитку или штукатурку.

        Фигуры на потолке изображены на эскизе, затем устанавливают каркас.Сначала монтируют гипсокартон, а затем натяжной материал. Здесь можно применять разные текстуры, цвета и освещение.

        Теперь вы знаете, как сделать потолок на кухне. С любым потолком можно создать стиль и гармонично вписаться в антураж (мебель, бытовая техника, текстиль).

        Фото дизайна потолка на кухне

        Функциональность, которой сегодня обладает кухонное помещение, впечатляет.Там не только готовят и едят, там принимают гостей, чай с друзьями, устраивают семейные посиделки самых разных направлений. Кухня совмещена с гостиной, ее стараются разделить на зону готовки и столовую и, наконец, превращают в небольшую ветвь гостиной.

        Все это предопределяет следующую ситуацию — необходимо соответствующим образом оформить кухню. А это значит, и выберите стиль интерьера, и мебель, и поиграйте с цветом, декором, дизайном.И один из пунктов предстоящей работы — потолок.

        Дизайнерские потолки на кухне: варианты

        Если выбрать самые популярные варианты оформления кухонных потолков, то получится четверка лучших. Это и доступно, и относительно просто, и универсально. Такие варианты гармонично вписываются практически в любой дизайнерский замысел.

        Варианты оформления потолка:

        1. Покраска . Дешево и сердито. Кроме того, кто сказал, что советская традиция побелки потолка не терпит перемен — сегодня вы можете выбрать любой цвет, и он сотворит чудо преображения.Конечно, выбирайте цвет с учетом других особенностей кухни.
        2. Натяжная конструкция . Практично и элегантно. А на кухне это очень удобно, жирные пятна с такого потолка можно вытереть, и от них не останется и следа. Так что не только гостиная — место для натяжных потолков.
        3. Плитка потолочная . Дешево и популярно, но дизайн таких тарелок представлен в огромном выборе.
        4. Гипсокартон строительный .Такой натяжной потолок, который можно сделать своими руками, может воплотить в жизнь любую задумку.

        Материал выбрать легко, обычно только по цене и схожести предпочтений всех домочадцев, а вот дизайн и цвет — в этом случае самые противоречивые. И, конечно же, учтите все хитрости визуализации — например, определенные виды потолка помогут визуально расширить кухню.

        Какой потолок выбрать на кухню (видео)

        Кухня с низким потолком: дизайн верхней плоскости

        Существует несколько вариантов дизайна такого потолка.Самый простой способ, на первый взгляд, — это потолок того же цвета, что и стены.

        В однотонном потолке со следующими характеристиками :

        • Благодаря такому решению будет стерта граница между потолком и стенами, что само по себе визуально увеличивает пространство;
        • А вот реализовать такую ​​задумку не так уж и просто, например, установка разделительного багета запрещена;
        • Мебель тоже не должна контрастировать со стенами и потолком, в идеале — даже теряться на их фоне;
        • Выбор цвета — только в пределах светового диапазона.

        Если эта идея вас не обманывает, и вы не хотите визуально совмещать стены и потолок, есть другой вариант. Вертикальные линии.

        Он стар как мир, но всегда работает. Вертикальные плоские полосы — здесь лучшее решение «приподнять» потолок, но есть одно «но» — идеально гладкие кухонные стены.

        А вот натяжной конструкции не место на такой кухне — понятно, что она только усугубит проблему и подчеркнет ее.

        Как визуально поднять потолок (видео)

        Цветовое решение потолка: что важно для кухни

        Кухня бывает разной по стилю, маленькой или большой площади, а также по цветовой гамме. Не менее важен цвет поверхности потолка.

        Считается, что дизайнерская концепция предполагает некую гармонию потолка и пола, конечно, по цвету.

        Советы по выбору цвета потолка :

        • Сегодня в моде насыщенные яркие цвета, такие как марсала.Но можно использовать их в довольно просторном кухонном помещении, отделка которого в основном представлена ​​нейтральными цветами. Светлые стены, пол и даже зона потолка психологически очень сильно давят на анализаторы.
        • Светлые тона с зонированием внутри — очень круто смотрится, например, акцент сделан на обеденную зону.
        • Кухня в стиле ретро, ​​например, в синем цвете подразумевает нежно-голубое решение потолка. Белый цвет срежет в этом случае единое пространство, заставив кухню как бы распасться на части.

        Часто при покраске потолка используются цвета мебели, используемой на кухне.

        Пластиковые потолочные панели

        Из панелей тоже можно придумать что-нибудь интересное для оформления потолка.

        Чем хороши пластиковые панели:

        1. Широкий выбор . С цветочными узорами, геометрическими, абстрактными, однотонными — действительно, есть из чего выбрать.
        2. Простая установка .Конструкция, например, из гипсокартона тоже требует обрешетки, но разрезать детали в случае с панелями проще.
        3. Материал прочный и долговечный Также считается хорошим звукоизолятором, не боится ультрафиолета и влаги.
        4. Не боится пластика и высоких температур
          , не горит, чистится легко.
        5. Условно безопасный , так как некоторые добавки снизили его вредные свойства до предела.

        Теперь как узнать, сколько именно панелей вам нужно. Для этого площадь потолка делится на зону одной панели. Площадь конкретной панели указывается на упаковке, либо уточняйте у продавца. Площадь потолка — это стороны потолка, умноженные друг на друга. К отрубам обычно добавляется 15 процентов, а окончательное число округляется до целого числа.

        Обрешетка под панель может быть как металлической, так и деревянной.

        Еще один аргумент в пользу таких панелей — их имеет смысл покупать именно для потолка кухни, поскольку он более подвержен действию той же сажи.А еще пластик отлично чистится, чистится, и вам не придется тратиться на специальные средства — своевременное мытье потолка обычным мыльным раствором, и вы можете не беспокоиться о грязном потолке.

        Дизайн кухни, потолок кухни, фото (видео)

        Чтобы определиться, как сделать потолок на кухне, в первую очередь лучше изучить, что предлагает современный рынок, и выбрать то, что лучше всего подходит для вашей кухни. Сегодня можно выбрать самые разные материалы для потолка на кухне.Это дерево, гипсокартон, ПВХ, пластик и так далее. Для начала можно погуглить фото потолка на кухне и решить, что вам нужно. Необходимо выдвинуть стойкость к влаге, перепадам температур, чтобы загрязнения легко смывались.

        Отштукатурить потолок и не заморачиваться

        Один из самых распространенных видов отделки на кухне — штукатурка. Она не боится капель влаги, а покрытие не так-то просто повредить. Если вы не знаете, как выбрать потолок на кухне, просто все оштукатурите, выровняйте и забудьте.

        Среди других достоинств можно выделить:

        • штукатурка не боится температурного воздействия, ей не дачный, ни мороз, ни сильная жара;
        • легко мыть. Можно много раз стирать и не беспокоиться о сохранности покрытия;
        • недорогой вариант под ремонт.

        Ремонт потолка на кухне с помощью имеет свои недостатки:

        • штукатурка впитывает жир, поэтому потолок придется часто мыть;
        • этот материал также поглощает запахи;
        • не спасает соседей от потопа.На поверхности еще останутся разводы, либо штукатурка начнет отслаиваться.

        Чтобы оштукатуренный потолок не выглядел очень убого, лучше всего оштукатурить всю декоративную штукатурку, а не самую обычную. Декоративная штукатурка держится дольше, чем обычно, и смотрится намного эффектнее.

        Может лучше гипсокартон?

        Отделка гипсокартоном позволяет воплотить на кухне даже самый смелый дизайн потолка.Также не нужно выравнивать поверхность перед установкой. Это значительно снижает затраты на ремонт. Конечно, потолок из гипсокартона на кухне будет уместен при хорошем функционировании. Если вы мечтаете о кухне в классическом стиле, то двухуровневый потолок на кухне подчеркнет аристократизм помещения.

        Обратной стороной такой отделки является то, что потолок сложно мыть, а если вытяжка все же отсутствует, потолок быстро теряет внешний вид.

        Покраска потолка

        Если вы уже выбрали гипс или штукатурку, то после отделки поверхность нужно будет покрасить. Самым несложным вариантом будет использование водной эмульсии. Его легко чистить, а через время можно и освежиться новым слоем. Но если вы хотите как-то защитить потолок от затопления и перепадов температур, то лучше использовать силикон или акриловую краску.

        Современный пластик

        Потолок кухни из панелей ПВХ по желанию — распространенный вариант.Пластик имеет ряд преимуществ, отличающих его от других:

        • невысокая стоимость материала;
        • не нужно выравнивать поверхность перед установкой;
        • простота ухода;
        • флуд не страшен.

        Причем при повреждении такие панели легко заменить, потому что заменяется поврежденный участок, а не весь материал.

        К недостаткам пластика можно отнести его горючесть.При воспламенении пластик выделяет токсичный газ. Также материал не устойчив к ударам. При малейшем воздействии механической силы панель ломается или сильно деформируется.

        Все будет в металле

        Если вам, казалось, понравилась идея пластиковых панелей, но из-за легковоспламеняющегося материала и подверженности повреждениям вы хотите чего-то другого, тогда вы можете выбрать металлические панели. Металлические потолки на кухне пользуются популярностью благодаря своей прочности и разнообразию выбора.Также следует отметить следующие преимущества:

        • длинных линий;
        • относительно не дорогой материал;
        • не подвержен пожарам и затоплениям.

        Такой выбор потолка на кухне раньше воли будет практичным. Потолок прослужит долго, его легко чистить, он не боится перепадов температур. Однако это очень экологичный материал. Да, если вы хотите что-то такое, например, двухуровневый потолок на кухне, да еще и надежное, то смело останавливайте свой выбор на металлических панелях.

        Натяжной потолок

        Почему-то при выборе потолков многие отказываются от такого варианта, как натяжные потолки на кухне. Может ничего. Натяжной потолок состоит из нескольких профилей, между которыми натягивается либо тканевая основа, либо пленка. И сейчас цена на такие потоки более чем доступная. Тем более, что в Интернете так пестрят фото натяжных потолков на кухне. Ткань для потолка более прочная, не боится перепадов температур.Также ткань с «разливом» пропускает воду, но частично. Пленка боится острых предметов и рвется при малейшем прикосновении к ним. Но при этом пленка не пропекает воду полностью. Пленочный натяжной потолок легко снимается, а потом снова крепится (путают с натяжными потолками на кухне).

        Плюсы перед другими опциями:

        • простота установки;
        • легкий уход;
        • устойчивость к влаге.

        Натяжные потолки также имеют свои недостатки, среди которых:

        • невозможность произвести установку самостоятельно;
        • материал «боится» острых предметов;
        • чувствительность к температурным колебаниям.

        Натяжные потолки без проблем удовлетворят даже самый интересный дизайн потолка на кухне, чему способствует их разнообразие, а также простота используемых материалов.

        Каждый из приведенных выше вариантов имеет свои плюсы и минусы. Если вы не можете определиться с выбором потолка на кухне, то в этом случае правильно оцените возможности семейного бюджета и желаемый эффект. Если вы устали от постоянных наводнений, но хотите жить как человек, натяжные потолки станут идеальным вариантом.Если вы хотите как-то обновить интерьер и выровнять потолки, то декоративная штукатурка ваша. Если потолки неровные, то гипсокартон вам в помощь. Если вы хотите, чтобы этот ток был красивым и вечным — тогда металлические или пластиковые панели будут правильным выбором.

        50 фото красивых потолков на кухне

        9

        В каждом доме дизайну кухни уделяется большое внимание.В этой комнате, как правило, много времени проводят все члены семьи. Приготовление пищи связано с тем, что температура постоянно меняется, поэтому дизайн потолков на кухне требует особого внимания.

        Вам необходимо ознакомиться с вариантами, которые используются при оформлении кухонного потолка:

        1. Использовать побелку. Этот метод довольно просто реализовать, но довольно сложно поддерживать.

        Побелка кухонного потолка

        2. Покрасьте потолок в определенный цвет.Цвет краски выбрать можно, но такой вариант не практичен.

        Пурпурный потолок на кухне

        3. Наклеить обои. Вы сможете подобрать определенный узор. Однако при уходе за этим материалом требуются специальные инструменты.

        Кухня оклеена обоями на потолок

        4. Оформление потолка на кухне из плитки. Вы можете выбрать разные цветовые решения, создать оригинальный орнамент.

        Кухонная потолочная плитка

        5.Подвесные потолки, которые легко чистить. Существуют самые разные варианты оформления, отличаются прочностью.

        Подвесной потолок на кухне

        Вы можете выбрать современный дизайн потолка на кухне, который подходит для вашей комнаты. На данный момент используются самые разные стили помещений, которые практичны.

        Требования к потолку на кухне

        Выбирая потолок на кухню, следует руководствоваться особенностями этого помещения.Учитывая то, что приготовление пищи связано с постоянным повышением температуры, необходимо выбрать вариант, отвечающий следующим требованиям:

        • Практичность. Потолок должен легко очищаться простыми моющими средствами.
        • Прочность. Конструкция должна быть рассчитана на длительное использование.
        • Надежность. Существуют строгие требования к устойчивости потолочной конструкции.
        • Освещение.Необходимо продумать такой вариант, который позволит реализовать правильное распределение световых лучей.
        • Гармоничное сочетание с мебелью, расположенной на кухне. Вам нужно правильно подобрать сочетание цветов.

        Потолок должен гармонировать с интерьером кухни.

        На данный момент предлагается довольно много материалов, позволяющих реализовать любые проекты.

        Выбор дизайна потолков на кухне

        Необходимо сделать предварительный эскиз кухонного помещения.Вы сможете составить план кухни, на котором будет отражено расположение мебели, плиты, мойки, холодильника, стола. Затем подбирается дизайн стен.

        Дополнительно подбирается напольное покрытие и дизайн потолка на кухне. Такое решение позволит выбрать желаемый цвет, а также вариант организации освещения.

        Пример проекта потолка кухни

        Если ваша кухня небольшая, имеет смысл отдать предпочтение потолку светлых тонов на кухне.Такое решение позволит зрительно увеличить объем рабочего помещения.

        Светлый потолок визуально увеличивает пространство

        Использование потолков натяжного типа позволит разделить просторную кухню на несколько отдельных зон. Разделение может быть выполнено с применением разных цветов, а также может быть реализовано разное освещение.

        Зонирование кухни при помощи потолка

        Использование побелки для украшения потолка на кухне

        Если вы решили реализовать самое простое решение, то потолок на кухне, покрытый побелкой, станет отличным вариантом.В этой ситуации вы можете самостоятельно побелить комнату, что не требует особых затрат.

        Однако у традиционной побелки есть ряд существенных недостатков:

        • На покрытии образуются разводы и разводы, от которых довольно сложно избавиться.
        • Температура на кухне постоянно меняется, поэтому побелка быстро теряет привлекательный вид.
        • Если вы хотите постоянно поддерживать кухню в идеальном состоянии, вам часто придется делать ремонт.

        Побелка потолка — самый экономичный способ

        Метод довольно дешевый, но недолговечный. Есть смысл задуматься о современном дизайне потолка на кухне, который рассчитан на годы эксплуатации.

        Покраска потолка на кухне

        Как правило, популярен белый цвет краски. Такое решение позволяет зрительно увеличить размер кухни. Такой способ отделки можно реализовать самостоятельно.

        Однако покраска имеет ряд недостатков:

        • Материал недолговечный, поэтому достаточно часто перекрашивать потолок.
        • Со временем появляется желтизна, от которой сложно избавиться.
        • Если краска начала трескаться, то потолок на кухне придется ремонтировать полностью.
        • Есть отслоение краски.

        Покраска потолка в белый цвет визуально увеличивает пространство

        Способ довольно простой, но есть смысл выбрать более интересный вариант.Вы сможете воплотить современные идеи в дизайне кухни любого типа.

        Отделка потолка на кухне обоями

        Вы сможете приобрести обои моющегося типа, предназначенные для украшения потолка. На данный момент можно комбинировать материал разных цветов, создавая стильный орнамент.

        Яркие обои с орнаментом на потолке кухни

        Можно разделить пространство на несколько зон, что позволяет реализовать дизайн потолка на кухне в оригинальном стиле.Недорогой способ оформления пространства можно реализовать самостоятельно.

        Однако, несмотря на определенные преимущества, обои на потолке кухни подвержены деформации, поскольку температура постоянно меняется. Придется постоянно клеить края обоев.

        В процессе эксплуатации материал теряет яркость, поэтому покрытие потолка приходится часто обновлять.

        Гипсокартонные потолки на кухне

        Если вы решили оформить комнату в современном стиле, то есть смысл обратить внимание на фото потолка на кухне из гипсокартона.Такой вариант позволит получить стильный вариант дизайна кухни.

        Достоинствами потолка данного типа являются:

        • Возможность реализовать самые разнообразные варианты отделки.
        • Вы можете заказать одноуровневую или многоуровневую конструкцию.

        Двухуровневый гипсокартонный потолок на кухне

        • Есть прекрасная возможность закрыть все дефекты потолка.
        • Под этим материалом можно спрятать множество проводов.

        Конструкция из гипсокартона скроет все коммуникации на потолке

        • Такой потолок на кухне отлично моется, что позволяет поддерживать постоянную чистоту.
        • Достигнута отличная звукоизоляция.
        • Дизайн рассчитан на годы использования.
        • Стоимость таких потолков приемлема для любого покупателя.
        • Установка выполняется быстро.

        Гипсокартон прост в установке.

        Если вы решили выбрать современный дизайн потолка на кухне из гипсокартона, то стоит позаботиться о надежности конструкции. Для расчета необходимой нагрузки необходимы точные измерения.

        Процесс обмера и монтажа лучше доверить специалистам, хорошо знакомым с нюансами потолков гипсокартонного типа. Вы получите стильный дизайн, рассчитанный на длительный срок эксплуатации.

        Пластиковые потолки кухонные

        Если вы хотите получить современный дизайн потолков на кухне, но при этом сэкономить, то самым разумным решением будет использование пластика.Этот материал позволяет реализовать интересные решения.

        Пластиковый потолок на кухне

        Преимущества пластиковых конструкций:

        • Достаточно низкая стоимость, что позволит сделать недорогой ремонт.
        • Возможность получить стильное решение, которое украсит кухню.

        Стильный пластиковый потолок для кухни

        • Материал отлично поддается стирке, что позволяет поддерживать постоянную чистоту.
        • Можно поэкспериментировать с организацией интересного расположения лампочек, что позволит создать неповторимый вариант освещения.
        • Можно отлично замаскировать недостатки потолка.

        Пластик маскирует недостатки потолка

        • Если какой-либо элемент приходит в негодность, его можно быстро заменить на новый.
        • Этот материал отлично адаптируется к влаге, поэтому не боится затопления.

        Вы сможете подобрать прокладку шовного или бесшовного типа.Первый вариант дешевле. Пластиковый потолок на фото кухни выглядит довольно привлекательно, можно стильно украсить комнату.

        Бесшовные пластиковый потолок

        Реечные потолки для украшения кухни

        Если вы хотите получить простой, но стильный дизайн потолков на кухне, имеет смысл познакомиться с вариантом стоечного типа. Для оформления используются специальные панели, которые собираются довольно просто.

        Реечный потолок на кухне

        Потолок на фото кухни позволяет увидеть достоинства стеллажа:

        • Есть возможность поэкспериментировать с дизайном.
        • Вы сможете собрать конструкцию желаемого типа.
        • Вариант с закрытыми швами применяется специально для кухни.
        • Этот материал довольно просто чистить, поэтому на вашей кухне всегда будет чисто.
        • Доступен из алюминия или пластика.
        • Вы можете выбрать белый, золотой или зеркальный потолок.

        Реечный потолок чистить довольно просто.

        Если вам необходимо зрительно увеличить пространство, то модель зеркального типа станет отличным решением.Дизайн выглядит стильно и элегантно.

        Если вы хотите оформить кухню в традиционном стиле, то вам стоит обратить внимание на дизайн потолка на кухне белого цвета. Такой вариант всегда гармонично вписывается в интерьер любого типа.

        Натяжные потолки для кухни

        Если вы хотите воплотить в жизнь современный дизайн потолка на кухне, то одним из беспроигрышных вариантов станет конструкция натяжного типа. На данный момент дизайнеры готовы предложить множество дизайнерских приемов.

        Натяжной потолок в современном дизайне кухни

        Вы сможете комбинировать самые разные цвета, получая оригинальный орнамент. Возможен заказ одноуровневой или многоуровневой конструкции. Такой дизайн позволит получить следующие преимущества:

        • Потолок на кухне, рассчитанный на годы эксплуатации.
        • Умение реализовывать самые интересные решения.

        Натяжной потолок поможет воплотить любые дизайнерские идеи

        • Стильное освещение комнаты, которое выглядит дорого и роскошно.
        • Возможность проектирования нескольких уровней.
        • Очистка выполняется простыми инструментами.

        Натяжной потолок легко чистится

        • Вы можете полностью скрыть все недоработки и изъяны.
        • Конструкция отлично адаптируется к постоянным перепадам температуры.
        • Этот тип конструкции обладает отличной влагостойкостью.
        • Многолетняя эксплуатации.

        Натяжной потолок, устойчивый к перепадам температур

        Вы можете заказать любой вариант натяжного типа.Потолок на кухне фото натяжного типа позволит выбрать наиболее оригинальное решение. Однако есть смысл провести тщательное планирование.

        Как выбрать натяжной потолок на кухне

        Перед тем, как создать эскиз, необходимо выполнить правильные измерения. Если ваша кухня имеет небольшую высоту, то есть смысл остановиться на варианте, имеющем только один уровень.

        Если у вас просторная комната, то современный дизайн потолка на кухне предусматривает несколько уровней, что смотрится шикарно.Вы можете использовать материалы нескольких цветов, что позволит создать стильный декор.

        Эскиз натяжного потолка для кухни

        Имеет смысл обратиться к профессионалам, которые самостоятельно изготовят и установят натяжные потолки. Такой раствор позволит получить идеальную поверхность, которая смотрится очень аккуратно.

        Помощь дизайнера в выборе кухонных потолков

        Если вы решили заказать потолок на кухне натяжного типа, есть смысл обратиться к дизайнеру.Специалист учтет общий стиль вашей комнаты, что позволит вам подготовить уникальный проект.

        Это решение имеет следующие преимущества:

        • Вам будет предложен вариант, соответствующий вашему типу комнаты.
        • Вы получите эксклюзивный дизайн собственной кухни.
        • В проекте отражены характеристики вашей кухни.
        • Изначально выберите стильный вариант расположения подсветки.
        • Можно создать интересную композицию из множества лампочек.

        При выборе дизайна потолка на кухне обращайтесь к дизайнерам

        Это решение принимается исходя из характеристик и размеров вашей кухни. Сразу можно составить смету для расчета количества необходимых материалов.

        Вы можете выбрать матовые или глянцевые потолки. Опытный дизайнер предложит вам вариант потолка на фото кухни, который позволит выбрать желаемый вариант.

        Особенности современных кухонных потолков

        На данный момент предлагается огромный выбор способов декорирования потолка кухни.Если вы хотите получить стильный вариант, то есть смысл обратить внимание на следующий вид конструкции:

        • Варианты из гипсокартона. Они идеально смоделированы, что позволяет реализовывать самые разные решения.
        • Реечные потолки, которые можно собрать самостоятельно.
        • Конструкции пластикового типа, которые достаточно просты в уходе и эксплуатации.
        • Варианты натяжного типа, отлично выдерживающие влагу, а также многочисленные температурные колебания.

        Эти опции рассчитаны на годы использования. Вы сможете установить конструкцию один раз, благодаря чему современный дизайн потолка на кухне будет радовать вас долгое время.

        Хотите получить стильный дизайн за небольшую цену? Идеальным решением будет конструкция стеллажного типа, которая выглядит оригинально, но имеет доступную цену.

        Стильный реечный потолок на кухне

        Хотите внедрять изысканные решения? Вашему вниманию предлагается фото потолка на кухне подвесного типа.Можно поэкспериментировать с освещением, сочетанием цветов и материалов.

        Отлично смотрятся матовые решения на кухне. Такая поверхность всегда выглядит аккуратно, что значительно упрощает процесс ухода.

        Матовый дизайн потолка на кухне

        Если ваша кухня совмещена с гостиной, имеет смысл заказать потолки натяжного типа, позволяющие разделить комнату на несколько зон. Вы сможете применить многоуровневую конструкцию.

        Зонирование кухни Подвесные потолки

        Такое решение позволит выделить пространство, предназначенное специально для кухни.Вы можете выбрать разные варианты освещения для кухни или гостиной. Особенно привлекательно смотрится такой дизайн потолка на кухне.

        Шикарные потолки на кухне

        При отделке частного дома большое внимание уделяется кухне. Как правило, это помещение служит еще и гостиной. Следовательно, дизайн потолка на кухне должен быть изысканным.

        Вы сможете подобрать конструкции подвесного типа, выполненные из атласа.Выглядят такие варианты богато и дорого. Имеет смысл заказывать потолки у производителей. Они сами смогут произвести замеры, чтобы произвести качественный монтаж.

        Сатиновый подвесной потолок на кухне

        Самостоятельный монтаж подвесных конструкций не требуется. Эта работа требует определенных знаний, поэтому ее должны выполнять профессионалы. Вы можете заказать потолок на кухню современного типа «под ключ», что является довольно выгодным решением.

        Фотогалерея — дизайн потолков на кухне

        000

        000

        000

        000

        000

        000

        Большинство кухонных стоек имеют высоту 36 дюймов и предназначены для идеализированной версии женщин.- Quartz

        До того, как женщины все сгорбились над экранами, применяя фильтры и вытаскивая хэштеги к фотографиям еды, мы сгорбились над раковинами, мыли посуду и следили за плитой. Сегодняшние кухни могут иметь больше машин, но они по-прежнему наполнены структурированной и искусственной женственностью, от фартуков до розовых KitchenAids. Все соответствует, даже женщине, тело которой кухня была спроектирована, чтобы соответствовать, хотя и неточно, с почти столетия назад, когда инженеры измерили тысячи женщин, чтобы попытаться сделать работу по дому более удобной.

        За последние 100 лет кухни выросли, стены рухнули, а количество бытовой техники увеличилось, но главный герой кухни — стандартизированная женщина — остался прежним. Как и высота столешниц, мойки и духовки.

        До 1930-х годов высота кухонной поверхности, как и одежда, была разной, как и у людей, причем кухни и одежда соответствовали образам женщин в них, а не наоборот. Инженеры даже стремились сделать задачу точнее. По их словам, работа на кухне была бы менее утомительной, если бы стойки и раковины были подходящей высоты для женщин, которые ими пользуются.

        Одна из тех инженеров, Кристин Фредерик, изучала женщин на работе, чтобы создать диаграмму, сочетающую рост рабочей поверхности с ростом женщины; Например, женщина ростом 5 футов 6 дюймов (1,68 метра) будет наиболее комфортно со своими столешницами и дном раковины на высоте 31 дюйма от пола. Она написала, что правильная высота в сочетании с эффективной планировкой кухни может облегчить приготовление пищи.

        Но тогда американская промышленность ради более эффективного производства нуждалась (и все еще нуждается) в стандартах.Спустя два десятилетия после того, как Фредерик создала свою диаграмму, стандартизация взяла верх, и не только в США, но и в других частях мира. Кухня, сделанная на заказ, исчезла. Хотя сделать регулируемые стулья и велосипеды достаточно просто, гораздо сложнее создать индивидуальную настройку для всей комнаты, заполненной кусками дерева и гранита, зажатыми между тяжелыми, дорогими, заводскими приборами.

        Стандарты стали руководить не только деятельностью, как имел в виду Фредерик, но и физическими объектами. Модернистская эстетика — простые формы с небольшим количеством орнаментов, чистые углы в 90 градусов — стала нормой.

        Все остальное поднималось к раковине — прилавки, плита, шкафы сходились на высоте 36 дюймов над полом.

        Это не сулило ничего хорошего женщине, для которой проектировалась и производилась эта новая кухня одинакового размера. Раковина была первым стандартизированным кухонным предметом. Он стал частью сплошной столешницы — опускание или подъем на одну высоту без каких-либо приборов, внешний вид, который полностью соответствовал минималистским линиям модернизма. Все остальное поднялось, чтобы встретиться с раковиной — прилавки, плита, шкафы — все сходилось на высоте 36 дюймов над полом, — пишет Лесли Лэнд в своем исследовании модернизма и кухонь.Это было слишком много для женщины среднего роста 5 футов 3 дюйма (и слишком высоко даже для сегодняшней средней американки 5 футов 4 дюйма).

        Может быть, эта высота была вызвана тем, что 31-дюймовое основание раковины — что на самом деле было близко к подходящей высоте для женщины ростом 5 футов 3 — делало край раковины высотой, удобной для рекламы. Возможно, это произошло потому, что, как пишет Лэнд, другой инженер, Лилиан Гилбрет, при проектировании демонстрационных кухонь имела в виду женщину ростом 5 футов 7 дюймов, планировку которых основывались на исследованиях движения женщин на работе.Может быть, это было произвольно. Неважно — он был установлен, давая обществу критерий, по которому можно было бы одинаково измерить женщину и ее пространство. В рекламе можно увидеть, как она стоит рядом с раковиной, а монтажник на согнутом колене держит линейку и с тоской смотрит вверх.

        Эти новые кухни, возможно, выглядели иначе, но перед ними стояла та же дилемма: они были либо способом сделать неизбежную работу менее обременительной, снабженной предметами, которые предположительно подходят женщинам, либо способом убедиться, что кухня пригодна только для женщины, в частности.Была ли новая кухня реалистичным ответом на существующие общественные структуры, которые держали женщин на кухнях? Или это привело к усилению сексизма, объявив кухню пространством, специально приспособленным для женских тел?

        Благодаря дизайну, основанному на упрощенных идеалах, а не на реальности, женщины перестали подходить ни к кухне, ни к одежде.

        Сегодня на наших кухнях все еще есть 36 дюймов, и в них все еще есть женщины, в основном; в гетеросексуальных парах в США женщины готовят 78% обедов и покупают 93% еды.И хотя мы едим меньше домашних блюд и больше продуктов, приготовленных на рынке, в рекламе этих продуктов по-прежнему фигурируют, по большей части, стереотипно заботливые женщины, улыбающиеся матери, главной заботой которых является забота о своих семьях и которые в своих карикатурах стоят для коммерциализированной версии современной женщины: продуктивной, но все же женственной.

        Стандартизируя кухню, дизайнеры также стандартизировали женское тело, создав пространство, в котором комфортно может быть только человек с определенной формой тела.Примерно тогда же впервые были стандартизированы размеры одежды. До того, как Американская ассоциация почтовых отправлений запросила исследование женского тела для разработки стандартов, размеры женской одежды основывались только на бюсте, как и мужская одежда с тех пор, как солдатская униформа стала униформой в 1800-х годах. Ассоциация хотела простых, но точных размеров, потому что хотела меньше прибыли; Таким образом, размеры были способом повысить эффективность продаж.

        Одной из таких вещей была идея идеального тела.После того, как все измерения были выполнены, размеры по-прежнему основывались на бюсте, а экстраполированная фигура в виде песочных часов заполняла остальную часть одежды.

        Стандарты красоты существовали всегда, но только в 20 веке эти стандарты, как и кухня, были объединены с единообразными измерениями. Проблема в том, что стандартизаторы ошиблись; с дизайном, основанным на упрощенных идеалах, а не на реальности, женщины перестали подходить ни к кухне, ни к одежде.

        Таким образом, решение должно быть противоположным единообразию: настройка.Лучший способ подойти всем, как и лучший способ сделать кухню более удобной, — это создавать предметы, адаптированные к индивидуальному телу, а не к идее индивидуального тела. Возможно, нам стоит последовать за увлечением своими руками с его приготовлением джема и маринованием, его вязанными вручную свитерами и цыплятами, выращенными на заднем дворе; возможно, нам следует вернуться на 100 лет назад, идя извращенно против расширения прав женщин (но сохраняя при этом эти права), к тому времени, когда каждая кухня была сделана для человека внутри нее, а каждая рубашка — для человека внутри.

        Вы можете следить за Рэйчел в Твиттере @explainedbacon

        Камбуз или коридорная кухня: план и размеры

        Кухня-камбуз, иногда называемая «коридорной» кухней, очень распространена в квартирах и в старых, небольших домах, где более обширная L-образная кухня или кухня открытой планировки нецелесообразна. Это считается эффективным дизайном, который больше всего подходит для домов с отдельными пользователями или, возможно, парами. В доме, где несколько поваров регулярно готовят еду одновременно, потребуется тщательно спланированная камбузная кухня.В некоторых случаях кухня с камбузом может быть довольно большой по площади, но все равно будет иметь те же пропорции.

        Основная форма

        Основная форма кухни-камбуза — это узкая прямоугольная комната с большинством приборов и столешниц, расположенных вдоль двух длинных стен, а на торцевых стенах есть входные двери или окна. Термин «камбуз» используется из-за сходства с формой кухонных помещений на камбузе кораблей.

        Основные размеры

        • Кухня-камбуз может иметь любую длину, если разделить кухню на несколько рабочих зон.Длина рабочей зоны на кухне-камбузе (например, рабочего треугольника) должна составлять максимум восемь футов.
        • Ширина кухни-камбуза должна составлять от семи до 12 футов с минимумом трех футов между противоположными столешницами. Три фута прохода между столешницами — это минимум, и его лучше всего зарезервировать для одноместных кухонь. Оптимальным является расстояние от четырех до пяти футов между столешницами.

        Основные элементы дизайна

        Столешницы

        • Включает две столешницы на противоположных стенах на оптимальной высоте столешницы (обычно в высоту 36 дюймов).
        • Каждая столешница должна быть относительно одинаковой длины, чтобы обеспечить максимальную рабочую поверхность и привлекательные визуальные пропорции.

        Шкафы

        • Следует использовать шкаф оптимальной высоты, если нет особых соображений. Как правило, это базовые шкафы высотой 36 дюймов, при этом верхние стенные шкафы начинаются на высоте 54 дюйма над полом.
        • Базовые шкафы должны быть минимум 24 дюйма в глубину и иметь достаточное пространство для ног.
        • Верхние шкафы следует использовать там, где требуется дополнительное место для хранения. В пространствах над холодильником и плитой можно разместить специальные шкафы, предназначенные для этих пространств.
        • Запрещается ставить верхние шкафы над раковиной.

        Рабочий треугольник

        • Традиционный кухонный рабочий треугольник — расположение основных зон приготовления, хранения и приготовления пищи — должен быть равносторонним треугольником с каждой рукой одинаковой длины.Неправильные треугольники неудобны на камбузных кухнях.
        • В рабочем треугольнике отдельный элемент должен располагаться примерно по центру напротив элементов на облицовочной стене. Было показано, что это создает наиболее эффективную организацию работы.
        • Бок-о-бок холодильник можно использовать как центральный элемент треугольника, но если вы используете стандартный холодильник, расположите его как один из элементов на стене, состоящей из двух элементов.
        • Петли холодильника должны располагаться на внешнем углу треугольника так, чтобы прибор открывался из центра треугольника.
        • Если рабочий треугольник узкий из-за ограниченного пространства, центральный элемент можно расположить не по центру от холодильника, чтобы дать ему больше места для открывания.

        Прочие соображения

        • Если кухня открыта с обоих концов, создается сквозной транспортный коридор — вам понадобится пространство шире, чем минимум три фута, чтобы обеспечить движение транспорта.
        • Если кухня открыта только с одной стороны, это самый эффективный вариант, так как это снижает количество пешеходов в помещении.
        • Установите раковину перед окном или проходным отверстием в стене. Благодаря этому кухня становится больше и ярче.
        • Убедитесь, что у вас есть соответствующий уровень освещения для рабочих задач. Это может включать в себя светильник над раковиной и рабочее освещение под шкафом в дополнение к центральному потолочному светильнику.

        Планы малых домов 5х6 м, шатровая крыша, 1 спальня

        Описание

        Просмотры сообщений:
        5 548

        Планы небольших домов 5 × 6 м, шатровая крыша, одна спальня 15 × 19 футов.Эта вилла моделируется САМ-АРХИТЕКТОРОМ. Одноэтажная вилла. В нем 1 спальня. Стандартное восточное время. Цена около 8-11k usd Только строительство, без мебели.

        Планы малых домов 5 × 6 Планы первого этажа Имеет:

        Во-первых, автостоянка находится на внешней стороне дома. Хорошая Терраса входа перед домом 0,5х2 метра. Когда мы идем от входной двери, небольшая гостиная со столовой 2,5 × 3,7 метра идеально подходит для этого дома, она красивая и современная. Ярко Кухня 1.5х3 метра, чисто и красиво. Санузел мультирум размером 1,5х2 метра. Стиральная машина находится перед туалетом.

        Размер главной спальни 2,6 × 3,6 метра, в ней есть большое стеклянное окно с кроватью размера «queen-size», стол для макияжа и шкаф.

        Экстерьерные планы небольших домов 5 × 6 :

        Точно так же, как и цвет бордюра крыши, мы выбираем сочетание темного и светлого цвета вместе с большой стеклянной дверью и окном, чтобы дом выглядел таким красивым и современным.

        Черепица:

        Наконец, вальмовая крыша изготавливается из цементной черепицы, покрывающей гипсокартонный потолок. Это делает дом простым и современным.

        Задний уровень:

        Даже это задняя часть дома, мы тоже хотим, чтобы она выглядела красиво. В этом доме есть большая дверь, чтобы выйти из дома.

        Дом Краткое описание:

        Первый этаж:
        -Парк находится за пределами дома
        -Гостиная
        -Кухня и столовая
        -Кладовая

        -Главная спальня

        -Общая ванная

        Первый этаж:
        Черепица

        УБЕДИТЕСЬ, ЧТО ВЫ ПРОВЕРИЛИ бесплатные образцы планов

        3D-вид птицы:

        Дизайн интерьера 3d:

        Для дизайна интерьера этого дома мы делаем простой дизайн, так как это снизит стоимость строительства.

        Высота 3d:

        Планы макетов PDF:

        Купить этот план дома:

        Это план в формате PDF, доступный для мгновенной загрузки.

        Дом с 1 спальней, 1 ванной и мини-стиральной / сушильной машиной.

        Размер здания: 15 футов в ширину, 19 футов в глубину. 5х6 метров 1 этаж

        Тип крыши: Вальмовая крыша (цементная черепица или другой поддерживаемый тип)
        Фундамент: Бетон или другой поддерживаемый материал

        Обратный план см. В другой модели.

        ПЛАНЫ ВКЛЮЧАЮТ:

        Опора, балка, колонна План расположения

        Габаритный план внешней / внутренней стены

        План балки крыши

        План крыши

        Планы высот

        Планы поперечных сечений

        План расположения потолочного освещения

        Вы покупаете PDF-файл для этого плана.Распечатайте его, когда захотите, столько раз, сколько захотите.

        План распечатывает на бумаге формата А4.

        ТАМОЖЕННЫЕ ПЛАНЫ:

        К сожалению, в настоящее время я не могу создавать индивидуальные планы.

        ОТКАЗ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ:

        Эти планы были созданы мной и не были подготовлены и не проверены лицензированным архитектором и / или инженером.

        Я не представляю и не считаю себя лицензированным архитектором и / или лицензированным инженером.

        Наслаждайтесь этими тарифами, но используйте их по своему усмотрению.

        Ваши файлы будут доступны для скачивания после подтверждения оплаты.

        Я не принимаю возврат, обмен или отмену. Но, пожалуйста, свяжитесь со мной, если у вас возникнут проблемы с вашим заказом.

        Страница в Facebook: Сэм Архитектор
        Группа в Facebook: Идея домашнего дизайна
        Дополнительные планы Скачать на Youtube: Канал Сэма Фоаса
        Если вы думаете, что этот план полезен для вас. Пожалуйста, поставьте лайк и поделитесь.

        Другой План дома:

        Новый дизайн дома 12 × 14 метров 40 × 46 футов
        Лучшие проекты небольших домов 9 × 6 метров 30 × 20 футов
        Дизайн небольших коттеджей 9 × 6 метров 30 × 20 футов
        Планы этажей небольших домов 9 × 6 метров 30 × 20 футов
        Планы фермерского дома 9 × 6 метров 30 × 20 футов
        Современный дизайн небольшого дома 7 × 7 метров 23 × 23 футов
        Планы небольших домиков 7 × 7 метров 23 × 23 футов
        План дома 23 × 23 футов 7 × 7 метров
        Дом малого дизайна 7 × 7 метров 23 × 23 футов с одной кроватью
        Чертеж плана дома 6 × 10 метров 20 × 33 футов 2 кровати

        Связанные

        5 рецептов фритюрницы, кроме картофеля фри

        После заказа фритюрницы в постели в 3 а.м., оставив коробку без присмотра на несколько недель, а затем, наконец, открыв ее и попробовав, многие люди с энтузиазмом готовят картофель фри. Затем они делают их снова. И снова. И мы этого не осуждаем. Картофель фри во фритюрнице определенно лучший домашний картофель фри, который мы когда-либо пробовали. Но есть еще много всего, что можно приготовить во фритюрнице, которая на данный момент является ИТ-прибором (извините, InstaPot, мы свяжемся с вами, когда на улице не будет 400 градусов). Вот 5 рецептов фритюрницы, с которых вы начнете свое путешествие за границу.Вы уже слышите эти шипящие звуки?

        5 рецептов фритюрницы, кроме картофеля фри

        Яблочный картофель фри

        Во-первых: картофель фри с яблоками. Они идеально подходят для позднего завтрака, они приятно сладкие с захватывающим хрустом. Внезапно картофель становится таким устаревшим.

        Эти яблочные картофелины такие сладкие. | Бриттни Чанг для LIVEKINDLY

        Яблочный картофель фри

        Состав

        • 1 среднее нарезанное яблоко
        • 1 столовая ложка крошек крекера
        • 1/2 чайной ложки корицы
        • 1/2 чайной ложки сахара
        • Пищевой спрей
        • В сочетании с: карамельным соусом для окунания

        Препарат

        1. 1

          Время приготовления: 425 градусов по Фаренгейту в течение 5 минут.

        2. 2

          Положите яблоки в миску и сбрызните их кулинарным спреем.

        3. 3

          Посыпьте крошками крекера Грэма и перемешайте.

        4. 4

          Разложите ломтики в корзине фритюрницы.

        5. 5

          Посыпать ломтики сахаром с корицей.

        6. 6

          Затем запекайте во фритюрнице в течение 5 минут при температуре 425 градусов по Фаренгейту и наслаждайтесь!

        Темпура из сладкого картофеля

        В картофель фри из сладкого картофеля? Мы собираемся поразить вас.Хрустящие снаружи и мягкие внутри, эти маленькие золотые шарики счастья станут постоянным спутником этого бургера на растительной основе.

        Да, вы даже можете приготовить темпуру из сладкого картофеля на скорую руку. | Бриттни Чанг для LIVEKINDLY

        Темпура из сладкого картофеля

        Состав

        Тесто

        • 1/2 стакана кукурузного крахмала
        • 1/4 стакана муки
        • 1/4 стакана содовой
        • 2 сладких картофеля, нарезанных тонкими ломтиками

        Соус для макания

        • Соус сёю или соус понзу

        Препарат

        1. 1

          Нарезать сладкий картофель тонкими ломтиками.

        2. 2

          Добавьте сухие ингредиенты в большую миску. Не стесняйтесь добавлять любые другие специи / приправы по вашему выбору. Хорошо перемешать.

        3. 3

          Добавьте содовую и взбивайте, пока тесто не станет однородным.

        4. 4

          Обмакнуть сладкий картофель в кляр и равномерно посыпать панировочными сухарями.

        5. 5

          Как только все будет хорошо размазано и покрыто, добавьте во фритюрницу (убедитесь, что кусочки не касаются друг друга) и жарьте при температуре 380 градусов F в течение 10 минут (перевернув половину). При необходимости обжарьте порциями.

        6. 6

          Переложите на тарелку и отставьте, чтобы он остыл.

        7. 7

          Подавайте темпуру вместе с соусом или используйте любой соус по своему выбору. Наслаждаться!

        S’mores

        Вы правильно прочитали. Да, вы можете приготовить S’mores в фритюрнице. Идеально подходит для вечеринки в пятницу вечером с парой друзей, а также является идеальным элементом для полноценного ухода за собой.Соедините с красным вином и сделайте , а не , напишите своему бывшему.

        Подается десерт. | Бриттни Чанг для LIVEKINDLY

        S’mores

        Состав

        • 4 веганских крекера Грэма, сломанных пополам
        • 4 зефира
        • 1 веганский темный шоколад

        Препарат

        1. 1

          Отрежьте небольшой ломтик от дна каждого зефира и приклейте его к крекеру.Это сохранит его во время приготовления.

        2. 2

          Время приготовления: 375˚F / 191˚C в течение 7-8 минут или пока зефир не станет золотисто-коричневым.

        3. 3

          Добавьте желаемое количество шоколада Hershey’s и посыпьте другим крекером.

        4. 4

          Снова поставить во фритюрницу еще на 2 минуты или пока шоколад не начнет таять.

        Наггетсы тофу

        Этот постный вариант фаст-фуда. McFave можно бесконечно перекусить, и он идеально подходит для 14 накопленных вами соусов.

        Приготовьте соусы для макания. | Бриттни Чанг для LIVEKINDLY

        Наггетсы тофу

        Состав

        • Блок твердого тофу на 16 унций

        Влажные ингредиенты

        • 1/2 стакана несладкого миндального молока
        • 1 1/2 столовой ложки кукурузного крахмала
        • 1 1/2 столовой ложки молотых семян льна
        • 1/4 чайной ложки соли

        Состав панировочных сухарей

        • 1 чашка панировочных сухарей панко
        • 1/2 чайной ложки чесночного порошка
        • 1/2 чайной ложки копченой паприки
        • 1/4 чайной ложки соли

        Гарнир

        Сторона

        Препарат

        1. 1

          Нажмите на тофу: заверните блок тофу в бумажные полотенца.Поставьте тарелку или сковороду на завернутый тофу и положите поверх него пару тяжелых книг. Дайте тофу настояться 20 минут. (Вы можете пропустить этот шаг, если получите супертвердый сорт)

        2. 2

          В небольшую миску добавьте миндальное молоко, кукурузный крахмал, молотые семена льна и 1/4 чайной ложки соли. Хорошо взбейте, чтобы смешать, затем отложите, пока тофу не будет готов.

        3. 3

          Разогрейте духовку до 400 градусов по Фаренгейту и выстелите большой противень пергаментной бумагой

        4. 4

          В другой небольшой миске смешайте панировочные сухари, чесночный порошок, копченый перец и 1/4 чайной ложки соли.Отложите в сторону.

        5. 5

          Нарежьте прессованный тофу пополам вдоль, затем на кубики равного размера.

        6. 6

          Еще раз взбейте влажные ингредиенты. Смажьте каждый кубик тофу влажными ингредиентами, а затем смесью из панировочных сухарей. Смажьте смесь панировочных сухарей, чтобы получить как можно больше тофу.Выложите на подготовленный противень с пергаментной бумагой.

        7. 7

          Выпекать 15 минут, затем перевернуть и выпекать еще 15 минут, пока они не станут золотистыми и хрустящими. Подавайте сразу с любым соусом для макания и наслаждайтесь

          .

        Чипсы Тортилья

        Пропустите ряд с закусками и поджарьте свои собственные чипсы из тортильи.Идеально сочетается с вашей любимой сальсой или с рецептом тако с джекфрутом, который ваш друг-гурман постоянно настаивает.

        Просто добавьте гуак. | Бриттни Чанг для LIVEKINDLY

        Чипсы Тортилья

        Состав

        • 6 6-дюймовых кукурузных лепешек
        • Масляный спрей авокадо
        • Морская соль
        • В сочетании с гуаком или сальсой

        Препарат

        1. 1

          Время приготовления: 400 градусов по Фаренгейту в течение 4 минут (проверьте их и переместите чипсы) Готовьте еще 2-3 минуты

        2. 2

          Установите температуру фритюрницы на 350 градусов по Фаренгейту.

        3. 3

          Нарежьте кукурузные лепешки треугольниками. Я сложил лепешки, разрезал их все пополам сразу, а затем разделил на 9 треугольников.

        4. 4

          Поместите чипсы из тортильи в корзину фритюрницы и сбрызните их кулинарным спреем. Посыпать солью и варить 4-6 минут.Выньте корзину и протестируйте фишки. Если чипсы по-прежнему не хрустящие, продолжайте готовить еще 2 минуты.

        5. 5

          Заявление об ограничении ответственности: время приготовления зависит от того, какой тип фритюрницы вы используете. Если указанные выше настройки не работают, отрегулируйте соответственно.


        LIVEKINDLY здесь, чтобы помочь вам ориентироваться на растущем рынке экологически чистых продуктов, которые продвигают добрую планету.Все наши подборки курируются редакционной группой. Если вы покупаете что-то, на что мы ссылаемся на нашем сайте, LIVEKINDLY может получать комиссию.

        Об авторе

        Стивен Милиоти — журналист, редактор и стратег по контенту бренда, который писал статьи на такие темы, как мода, дизайн, коммерция и культура для таких изданий, как The New York Times, Elle и New York Magazine. Он имеет степень бакалавра журналистики Нью-Йоркского университета и степень магистра американских исследований Колумбийского университета и живет в Нью-Йорке со своей тайской собакой-спасателем Мали.

        Сделай сам оружейный шкаф

        Оружейный шкафчик в Эллен цена деревянные полы Дом 1000 столярных деревянных полов придумывают украшения, лишенные компьютерного программного обеспечения. Если вы сгруппируете поиск во всемирной паутине по запросу Brawl, вы откроете страницы шкафчика для хранения торпед там самолетов. Вы из них Самодельные планы оружейного шкафа-5.

        На тренировке в мастерской может потребоваться безопасное оружие, если вы возьмете его с железом или рубанком. Я сделал это для своей фанеры, закрыв шурупом стыки фанерной стороны.Это легко, так как у вас уже есть все необходимое для создания сейфа для оружия. 08. Внутренний эффект для создания сейфа для оружия. Потому что это безопасно для оружия.

        17 июня 2015 г. · Деревянные гайки и болты своими руками Планы PDF Скачать Деревянные гайки и болты Деревянные планы кроватей для малышей Гайки и болты из дерева Изготовление планов для обеденного стола домашние развлечения мебель из дерева работа своими руками планы дома для игр планы на полки для бокалов дома мебель для развлечений обработка дерева своими руками планы деревенские планы коробок для игрушек…

        На этой графике «Журнальный столик для оружейного шкафа своими руками» преобладают 15 цветов, включая солнечный тротуар, джаз, желтую эмульсию, тамаринд, базар, пепельную лощину, северный край, дробитель черепов Латунь, Белый, Сефид Белый, Слоновая Кость, Цыганская Танцовщица, Пар, Медовая роса, Крепость Гномов.Он создает такое красивое сочетание цветов, вдохновленное этим изображением.

        7 апреля 2020 г. · Кетика менчари унтук менйимпан баранг-баранг унтук кеперлуан прибади дан органисаси биснис, тидак ада ян мемилики гарис ян лебих луас дари лемари пеньимпанан дари лемари пенгаман янмари лемари лебакар, лемари пенгаман янмари лемарий тербакар.

        Бесплатные планы DIY Gun Cabinet Обучающие видеоролики из дерева 20 ноя 2020 (☑ Пошаговые чертежи) | Бесплатные планы DIY Gun Cabinet Полные инструкции от начала до конца.Как получить бесплатные планы шкафа для самостоятельного изготовления оружия для загрузки, пожалуйста, для 1 последнего обновления 2020/11/20 подождите … Загрузка, пожалуйста, подождите …

        лучшие из деревянных ящиков скачать бесплатно Бесплатные планы в формате PDF Бесплатные планы для простого шкафа для оружия. Планы простого оружейного шкафаСкачать. Построить простой оружейный шкаф из огнестрельного оружия необходимо как для того, чтобы не допустить попадания в руки злоумышленников Easy Wood Table Projects, так и для обеспечения защиты от ударов. Также планы на постройку Плана Простого Оружейного Кабинета.

        Планы простых домов с двускатной крышей

        17 лучших домов с двускатной крышей 1.

        Простые проекты домов с двускатной крышей .

        Мансардные окна на дома вид изнутри.
        24 простых дома с двускатной крышей Фото.
        Возможно, вам понадобятся следующие данные, которые мы добавили.

        Одинарная низкоскатная крыша правильной формы без множества фронтонов и пролетов и с минимальной детализацией, не требующей особого мастерства.
        36 типов крыш для домов Иллюстрированные примеры дизайна крыш Откройте для себя 36 различных типов крыш для дома.Имбирь — это один из наших очаровательных проектов небольших домов с двускатной крышей.

        Щелкните изображение для увеличения размера изображения и получения дополнительных сведений.
        Дом с двускатной крышей, тип дизайна, Керала, планы этажей дома 2.
        Дизайн крыши скатной перголы для деревообработки Pdf 5.

        Простые планы дома с двускатной крышей. Уникальный дизайн с остроконечной крышей.
        И может быть построен участок площадью 164 кв.м.
        Спальня дома с двускатной крышей типа Design Kerala Home.

        Конструкция двускатной крыши 6.
        Включает в себя комбинированный сарай «долина бабочек» с двускатным бедром, остроконечным капотом с А-образной рамкой и многое другое.
        Мы предоставляем вам все файлы, чтобы вы могли редактировать их самостоятельно или своим подрядчиком-архитектором.

        Дом на сваях с двускатной крышей.
        Обратите внимание на простоту конструкции Simple Никаких слуховых окон и сложных конструкций крыши.
        Но сами дома проще в строительстве и, следовательно, дешевле.

        В этой галерее представлены потрясающие иллюстрации дизайна крыш, поэтому вы можете легко увидеть различия между типами крыш.
        Небольшой современный дом общей площадью 60 кв.м.
        Спальня дома с двускатной крышей типа Design Kerala Home.

        Его функциональный дизайн сумел вместить все необходимое в это пространство — небольшую кухню, ванную комнату с собственным окном, гостиную или столовую.
        Спальня Дом с двускатной крышей Дизайн Керала Идея Спальня Дом с двускатной крышей Дизайн Керала Идея через 2.Несмотря на то, что это простое бунгало с двускатной крышей, в нем есть все черты стандартного дома.

        Он стоит на деревянных опорах с главным входом сзади и удивительным крытым и огороженным крыльцом спереди.
        Простые планы домов 66 Mt 2020 Ft Описание двускатной крыши.
        По ссылке скачать — цокольный этаж — фасад первого этажа — jpg 3d фото — файл эскиза — файл Autocad Все план планировки Примечание.

        Он имеет две спальни стандартного размера и общий туалет и ванну.Во многих случаях это внешний вид.
        Планы автомобильного гаража Планы трех дизайнов Магазин 4.

        Дом на сваях с двускатной крышей простой стильный дизайн обустройство дома.
        Простые планы дома могут обеспечить теплую комфортную среду при минимизации ежемесячной ипотечной ссуды.
        План 28920jj Открытые 3 спальни с очарованием фермерского дома Архитектурный дизайн Планы дома Планы домов Ферма Ранчо Планы домов.

        Простые планы дома с двускатной крышей вдохновляют.Простые планы дома, которые могут представлять собой единую плоскую крышу правильной формы без множества фронтонов или бухт и минимальную партию, измененную, чтобы соответствовать вашим уникальным планам дома в стиле односкатной крыши, лучшие простые двускатные маленькие изображения на крышах мансардных окон.
        15 свежих планов домов с двускатной крышей 1.

        Строительство слухового окна сарая Кейп-Код.
        Этот список можно продолжать и продолжать на протяжении всего строительства.
        Это значительно снижает общую стоимость.

        Ниже представлены 19 лучших фото-сборников планов домов с фото двускатной крыши в высоком разрешении.Ключевые слова тега группового плана крыши: изображения 3.
        Отсутствуют мансардные окна, несколько фронтонов или их комбинация.

        Добро пожаловать обратно на сайт «Планы жилищного строительства», на этот раз я покажу несколько галерей о домах с двускатной крышей.
        Слово простой в простых планах дома относится к дому, а не к планам.
        Готовый двускатный архитайзер с треугольной крышей Готовый фронтонный архитайзер с треугольной крышей через 4.

        Возможно, вам понадобятся следующие данные, которые мы добавили.Наши планы относительно этих домов содержат столько же деталей и информации, как и любые другие наши наборы чертежей.
        Простые планы дома 6х7 с навесом 2 спальни.

        Участок с земельным участком шириной 115 метров и глубиной 143 метра.
        Дизайн планов дома.
        После завершения оплаты вы сделаете это.

        Простые планы домов с двускатной крышей Уникальный тип Мансардные окна Стили обрамления plandsgclub 64 Посещено гостем Последнее изменение.Пристройка двускатной крыши 7.

        Leave a Comment

        Как настроить отопление в доме обратку и подачу: где проходят, разница температур между ними, давление на радиаторах

        где проходят, разница температур между ними, давление на радиаторах

        От того, насколько эффективно налажена работа системы отопления в доме, будет зависеть комфорт семьи в зимний период. Если батареи нагреваются плохо, необходимо устранить неисправность, а для этого важно знать, как устроено отопление в целом.

        Водяной обогрев пространства представляет собой источник тепла и теплоноситель, который разносится по батареям. Подача и обратка присутствует в одно- и двухтрубной системах. Во второй, чёткого распределения нет, трубу условно принято делить пополам.

        Особенности подачи в системе отопления

        Подача тепла идёт сразу от котла, жидкость при этом разносится по батареям от основного элемента — котла (или же центральной системы). Она характерна для однотрубной системы. Если её усовершенствовать, то возможна врезка труб ещё и на обратку.

        Фото 1. Схема отопления для частного двухэтажного дома с указанием труб подачи и обратки.

        Где проходит обратка

        Если говорить кратко, то схема обогрева состоит из нескольких важных элементов: отопительный котёл, батареи и расширительный бак. Чтобы тепло поступало по радиаторам, необходим теплоноситель: вода или антифриз. При грамотном построении схемы, теплоноситель нагревается в котле, поднимается по трубам, увеличивая свой объём, а все излишки при этом попадают в расширительный бак.

        Исходя из того, что батареи наполнены жидкостью, горячая вода вытесняет холодную, та, в свою очередь, попадает еще раз в котёл для последующего нагрева. Постепенно градус воды увеличивается и достигает нужной температуры. Циркуляция теплоносителя при этом может быть естественной или гравитационной, осуществляемой при помощи насосов.

        Исходя из этого, обраткой можно считать теплоноситель, который прошёл весь контур, отдавая тепло, и уже охлаждённый снова попал в котёл для последующего нагрева.

        Отличия между ними

        Разница между описанными понятиями состоит в следующем:

        • Подача представляет собой теплоноситель, который идёт по радиаторам от источника тепла.
        • Обратка — жидкость, которая прошла всю схему, и остыв снова попала к источнику тепла для последующего нагрева. Следовательно, происходит на выходе.
        • Отличие в температуре: обратка холоднее.
        • Отличие в установке. Водовод, который прикреплён к верхней части батареи, является подачей. То, что крепится к низу — обратка.

        Важно! Необходимо соблюдать некоторые советы. Вся система должна быть полностью заполнена водой или антифризом. Поддерживать скорость движения жидкости, её циркуляцию и давление не менее важно.

        Разница температур на радиаторах

        Разница температур должна составлять 30 °C. При этом на ощупь батареи будут примерно одинаковыми. Важно следить, чтобы перепад этих значений не был слишком большим.

        Фото 2. Схема отопления для 6 радиаторов: указаны изменения температуры подачи и обратки на каждом из них.

        Полезное видео

        В видео рассматривается вопрос: где лучше поставить циркуляционный насос, на подаче или обратке?

        Итоги сравнения

        Подводя итоги, становится понятно, что однотрубная система разводки с обраткой имеет наибольшую перспективу, особенно для многоэтажных домов. Простота монтажа, низкая стоимость и небольшое количество коммуникаций всё-таки имеют преимущество перед двухтрубной с подачей.

        Однако не стоит забывать, что с помощью двухтрубной схемы, возможно регулировать температуру нагрева для каждого прибора по отдельности.

        Правильная балансировка как способ экономии на отоплении

        Расходы на отопление частных жилых домов, особенно с большой площадью, существенно бьют по карману даже обеспеченных людей. В целях экономии денежных средств многие собственники устанавливают регулируемые системы отопления. Однако даже при таком решении порой сумма в счетах за отопление уменьшается незначительно или не изменяется вовсе. Это верный признак некорректной работы системы. Когда поток теплоносителя распределён неоптимальным образом, расход топлива в котле остаётся высоким, а насос потребляет большое количество электроэнергии. Для реального уменьшения расходов потребуется настроить, или, как говорят специалисты, отбалансировать систему отопления.

        Правильная балансировка как способ экономии на отоплении

        В доме должно быть тепло

        Впервые о необходимости регулировки систем отопления заговорили в Дании ещё 40 лет назад, после бунта квартиросъёмщиков. Люди не хотели арендовать крайние комнаты в малоэтажных домах, так как в этих помещениях было холоднее, чем в других, а за тепло приходилось платить столько же, сколько тем, кто жил поблизости от внутридомового котла или входа теплоцентрали. Причина недотопа заключалась в том, что теплоноситель, двигаясь по одной трубе через всё здание, охлаждался по мере нагревания помещений. И, несмотря на небольшую площадь таунхаусов (от 150 до 300 кв. м), до отдалённых комнат тепло просто не доходило. Замеры показали разницу между начальными и угловыми помещениями порядка 10 градусов. Тогда инженеры предложили заменить одну трубу, которая шла последовательно через все радиаторы, на две, подходящие к каждой батарее. По первой должен был подводиться теплоноситель, а по второй — удаляться уже отработанная жидкость. Трубы получили название «подачи» и «обратки». Такое решение действительно позволило независимо регулировать подачу теплоносителя в батареи, гибко настраивая обогрев помещений.

        Идею создания двухтрубных систем быстро подхватили частные домовладельцы, так как подобные решения дали ещё одно значительное преимущество — маленький размер радиаторов. Батареи стало проще интегрировать в интерьер и «прятать» от посторонних глаз. Другой вопрос — как большее количество труб отразилось на стоимости монтажа. «На самом деле принципиальной разницы с точки зрения выгоды между устройством одно- и двухтрубной системами нет. Установка первой обойдётся дешевле максимум на 10%, — поясняет Сергей Орлов, специалист по монтажу систем отопления и водоснабжения. — Так, для реализации системы с «подачей» и «обраткой» подойдут радиаторы с меньшим числом секций и трубы меньшего диаметра, в то время как пользователь переплачивает за радиаторы и трубы большего размера, устанавливаемые в однотрубную систему. А благодаря минимальной потере давления за счёт распределения температуры теплоносителя в каждой ветке можно подобрать циркуляционный насос небольшой мощности».

        Для того чтобы извлечь выгоду из всех преимуществ двухтрубной системы, включая гибкую настройку температурного режима в каждой комнате, понадобится гидравлическая балансировка. «Корректная и грамотная настройка позволит создать во всех помещениях оптимальный микроклимат, а также сэкономить от 7 до 20% потребляемого топлива, — комментирует Екатерина Семёнова, инженер Департамента бытового оборудования, «ГРУНДФОС», Россия. ».

        Что надо знать домовладельцу о балансировке систем отопления

        На первый взгляд кажется, что ничего сложного в настройке нет. Температуру в комнатах можно отрегулировать без специальных измерительных приборов, самостоятельно, руководствуясь субъективными ощущениями: где-то сделать теплее, а где-то — прохладнее. Но зачастую результат не оправдывает ожидания, так как обычный пользователь не учитывает законы гидравлики: увеличение проходного сечения балансировочного вентиля одного радиатора будет приводить к уменьшению расхода на другом радиаторе. И здесь важно поймать тот самый баланс.

        «В неотбалансированной системе отопления для прогрева всех комнат в доме циркуляционному насосу приходится работать с повышенной нагрузкой, что ускоряет его износ и порой вызывает шум в трубах. В таких случаях о температурном комфорте, равно как и об экономии, придётся забыть, — говорит Максим Немков, руководитель монтажного направления компании «Мир Комфорта Самара», осуществляющей услуги по проектированию, монтажу и обслуживанию инженерных сетей. — Как показывает практика, нежелательно устраивать систему отопления самостоятельно — слишком высока вероятность ошибок. К таким, например, относится подбор котлов и насосов с необоснованным запасом вследствие неучтённой теплоёмкости комнат. Профессионалы же не допускают подобных неточностей в своей работе».

        Для минимизации рисков домовладелец должен владеть нужной информацией и постоянно контролировать работу монтажников. Так, если мастер уверяет, что вполне достаточно проектирования системы отопления и настройки оборудования в соответствии с вычислениями инженера, то лучше обратиться в другую компанию. Реальные условия всегда отличаются от теоретических: например, методики расчёта тепловых потерь не учитывают конкретных особенностей здания, из-за чего появляются отклонения требуемой температуры теплоносителя от проектных значений. Это рядовая ситуация, но, если оставить её без внимания, система будет работать некорректно.

        Сама балансировка может осуществляться двумя способами. «Классический» подразумевает наличие проекта системы отопления, по которому, подкручивая балансировочные вентили, настраивается требуемый расчетный расход через каждый радиатор. Но наличие проекта, сделанного без ошибок, сейчас явление не частое. Да и реальная система может отличаться от расчетной. В случае же, если проектной документации нет, прибегают к «экстренному» способу. В таких случаях используется электронный термометр, измеряющий температуру на любой поверхности. С его помощью настраивается одинаковая температура на выходе всех отопительных приборов посредством балансировочных клапанов. «К общим недостаткам существующих способов можно отнести отсутствие универсального подхода и большие временные затраты. В среднем балансировка занимает около одного рабочего дня, проводят её как минимум два человека», — делится опытом Анатолий Корсунь, профессиональный монтажник. Понятно, что для бригады специалистов такие временные затраты не выгодны, поэтому в стремлении отработать как можно больше объектов ими совершаются нелепые ошибки. А в результате страдает точность балансировки, что нивелирует экономию, ради которой, собственно, всё и затевалось.

        В борьбе за правильные настройки выигрывает искусственный интеллект

        Пока что картина вырисовывается мало понятная: и сэкономить хочется — пятая часть коммунальных расходов на отопление! — и тонкостей слишком много. Даже если будет всё сделано грамотно, результат, увы, не гарантирован. «Обычно балансировка проводится перед отопительным сезоном, но в сильные морозы выясняется, что комнаты имеют разную теплозащиту, о чём собственник, как оказалось, забыл предупредить. Домовладелец по своему усмотрению увеличивает расход теплоносителя в холодных помещениях, после чего все работы по настройке системы идут насмарку», — говорит Сергей Орлов (монтажник).

        Исправить названный недостаток позволяют специальные компьютерные программы расчета систем отопления, которые, в отличие от ручных методов, учитывают подавляющее большинство факторов. Они с высокой точностью определяют требуемый расход теплоносителя. Остаётся лишь выставить рекомендуемые регулировки балансировочных клапанов. Понятно, что для такого способа балансировки необходимо обладать навыком использования подобных программ расчета, а также иметь в системе специальные балансировочные вентили с градуировкой. Если же в систему были установлены балансировочные клапаны без специальной градуировки, при настройке этих клапанов необходимо будет измерять расход специальными расходомерами, чтобы достигнуть значений расчетных расходов в каждом радиаторе. Всё это вкупе с необходимостью специальной запорной арматуры либо специальной измерительной техники делает процедуру для «новичков» очень сложной.

        Но с развитием беспроводной связи и переходом от кнопочных мобильных к смартфонам компьютерный метод балансировки стал проще и доступнее: никакой специальной подготовки не требуется. Первыми его реализовали инженеры Концерна GRUNDFOS: они предложили рынку циркуляционный насос ALPHA3 с модулем связи ALPHA Reader и разработали приложение GRUNDFOS GO Balance для «умных» телефонов и планшетных компьютеров.

        Как уверяют домовладельцы, опробовавшие новинку, теперь балансировку можно провести самостоятельно и с высокой точностью. Весь процесс занимает около часа (для домов площадью до 200 кв. м) и проводится в несколько этапов. Сначала нужно смонтировать в системе новый насос и оснастить его модулем связи. Затем следует скачать, установить и запустить бесплатное приложение в непосредственной близости от модуля связи, чтобы смартфон и насос «нашли» друг друга. Далее остаётся лишь следовать простым и понятным инструкциям: программа попросит ввести данные о существующей системе и измерить точный расход теплоносителя на каждом радиаторе. После ввода необходимых сведений утилита рассчитает требуемый расход для каждой батареи, и на экране появятся два значения: текущее и рекомендуемое. Останется лишь отрегулировать балансировочный клапан до совпадения реального расхода с расчётным.

        «Необходимость в подобном инструменте назрела уже давно, и специалисты GRUNDFOS стали первыми и единственными, кто предложил такое решение. Ещё до старта продаж нового продукта были размещены предзаказы на всю ближайшую поставку ALPHA3 и Alpha Reader, — рассказывает Екатерина Семёнова («ГРУНДФОС»). — И это неудивительно, ведь, как я уже отметила ранее, хорошо отлаженная система позволяет сэкономить до 20% топлива (газ, уголь, дрова). Кроме того, сами насосы GRUNDFOS серии ALPHA3 отличаются низким потреблением электроэнергии: они на 87% экономичнее обычных установок, за что признаны самыми энергосберегающими в своём классе».

        Мобильные технологии — двигатель прогресса. Они помогают нам не только справиться с вполне рядовыми бытовыми вопросами, но и сэкономить. И как знать, возможно, в будущем инженеры порадуют домовладельцев ещё более интеллектуальными решениями.

        Ремонт системы отопления

        В этой статье перечислены основные неисправности, которые могут случиться с системой отопления частного дома, а также приведены способы их устранения. Устранение неисправностей системы отопления можно разделить на два вида. Ремонт системы отопления своими руками можно производить в части разводки системы отопления: радиаторах и арматуре. Все неполадки, которые возникают в части котельной и оборудовании требуют специальных знаний и опыта, поэтому ремонт системы отопления, связанный с оборудованием, лучше доверить специалистам.

        Те вопросы, которые хозяин дома может решить сам, приведены ниже.

        Внимание! Если запуск системы отопления производится первый раз после монтажа или первый раз после долгого простоя, то ей необходимо дать выровняться. На это может уйти от пары дней до нескольких недель. Это время системе понадобится для того, чтоб нагреть дом и полностью освободиться от воздуха, пока это не сделано, говорить о нормальной работе не приходится. В это время Вам необходимо время от времени спускать воздух с радиаторов и подпитывать систему в случае необходимости.

        Если система отопления выровнялась и остались неполадки, то можно приступить к выяснению причин и устранению.

        Неполадки, которые можно устранить своими руками:

        не греет батарея или плохо греет батарея или несколько батарей

        падает давление в системе отопления

        скачет давление в системе отопления

        обратка горячая, а подача холодная

        нет циркуляции или плохая циркуляция в системе отопления

        Если не греет или плохо греет один или несколько радиаторов, то первым делом необходимо проверить, нет ли в них воздуха с помощью воздухоотводчиков. Если из спускников идет вода, а радиатор все равно не греет, то нужно убедиться, что оба крана этого радиатора открыты (такая невнимательность может часто иметь место). Следующим шагом нужно проверить, не забит ли радиатор. Для этого другие радиаторы отопления, которые греют и находятся на одной ветке с неработающим, нужно перекрыть, чтоб вся вода пошла через этот радиатор. Если он стал греть, значит он не забит. В этом случае необходимо провести гидравлическое выравнивание ветки. Простым языком, необходимо прикрыть остальные радиаторы на ветке, чтоб больше досталось неработающему. Нужно быть готовым, что выравнивание займет не один день, потому что система отопления может медленно реагировать на изменение настроек. Если краны перед радиатором полностью открыты, а он холодный, то он забит (крайне низкая вероятность). В основном, могут не греть последние радиаторы на ветке. Но это всегда можно устранить гидравлическим выравниванием. Если кто-то вам скажет, что «туда не докачивает» или «недостаточная мощность насоса», не спешите верить и трогать насос или трубы. Для того, чтоб насос «не докачал» нужно при монтаже системы отопления сильно «постараться». Если один или несколько последних радиаторов не греют даже после работы с кранами, то может иметь место воздушная пробка в трубах (см. нарушение циркуляции в системе отопления).

        Еще раз акцентируем внимание на том, что система отопления после запуска должна поработать несколько дней или даже недель. В системе растворен воздух, он постепенно выходит на автоматических воздухоотводчиках и при ручном обезвоздушивании радиаторов. Это приводит к потере давления. На первых порах частая подпитка системы отопления — нормальное явление. Если система работает больше месяца, а давление падает, то можно проверить такую версию. При неправильном расчете объема расширительного бака возможны скачки давления в системе отопления, в результате чего может срабатывать предохранительный клапан и сбрасывать воду, как результат при остывании — падение давления. Если с этим все в порядке, то тогда имеет место негерметичность системы, что мало приятно, нужно искать течь.

        За компенсацию изменения объема системы отопления отвечает расширительный бак. Поэтому, если давление при изменении температуры изменяется в большом диапазоне, то причина в расширительном бачке: либо он сломался, либо имеет место неправильный расчет объема расширительного бака. Это может привести к срабатыванию предохранительного клапана или к остановке котла по причине недостаточного давления. см. давление, объем системы отопления и подбор расширительного бака.

        Почему обратка горячая, а подача холодная? Это явление редкое. Его можно наблюдать, когда насос установлен наоборот и без обратного клапана. Также такое возможно вследствие работы насоса теплого пола. Когда пол только запущен и нагревает конструкцию, он работает на полную мощность и может при определенных обстоятельствах изменить циркуляцию в контуре радиаторов. Когда пол нагреется, это может самоустраниться. Если трубы спрятаны, то нужно проверить, не перепутаны ли трубы (подача с обраткой). Можно разными способами: водой или просто дунуть.

        Котел работает, точно работает насос, а циркуляции в системе отопления нет. Опять таки первым делом проверяем воздух в радиаторах. Затем, проверяем запорную арматуру (краны), которые где-нибудь могут быть закрыты по невнимательности. Следующий шаг — прочистка фильтра перед котлом и в других местах, если имеются. Это в 90% случаев решит вопрос, даже если система отопления недавно смонтирована. Если нет — то проверяем трубы отопления на возможность появления воздушных пробок в трубах (см. монтаж системы отопления). Если в разводке отопления имеются такие участки, то временно решить проблему можно, слив под напором воду из радиатора. который находится за петлей, поток воды выгонит воздух из петли. По возможности на большие петли нужно врезать автоматический воздухоотводчик. Это исключит проблему в будущем. Если в результате вышеперечисленных мер циркуляция не восстановится, то нужно обратиться к специалистам.

        Попутная схема отопления – устройство, применение, как делается

        Попутная схема разводки отопительного трубопровода отличается тем, что является саморегулирующейся. Если она собрана правильно, то после монтажа ее настраивать не нужно. На каждом радиаторе в этой системе должна возникнуть одинаковая разница давлений между подачей и обраткой. Каждый отопительный прибор в попутной схеме работает в одинаковых гидравлических условиях.

        Как устроена попутка

        Одинаковая разница давлений на радиаторах возникает потому, что сумма длин подачи и обратки для каждого одинаковая. Это можно наглядно увидеть на схеме. Возьмите любую батарею из системы, и оцените суммарную длину подающего и отводящего трубопровода до котла.

        Т.е. все отопительные приборы находятся в одинаковых условиях автоматически, а это именно то, что на других схемах добиваются тонкой настройкой и добиться иногда не могут. Например, сложная настройка у лучевой схемы, где каждая батарея подключена длинной парой трубопроводов к одному коллектору. Длины этих трубопроводов разные, радиаторы взаимно влияют друг на друга, поэтому систему приходится тщательно регулировать.

        Диаметры трубопроводов

        Желательно, чтобы диаметр магистрального трубопровода (и подачи и обратки) был бы одинаков на протяжении всего кольца, за исключением подключения последнего радиатора. Где с точки разветвления на предпоследний, можно использовать меньший диаметр, ведь это будет уже не магистраль, а отвод на последний в схеме отопительный прибор. Т.е. конечный отрезок и подачи и обратки может быть с меньшим диаметром.

        Выдержка одного значительного диаметра магистралей необходима, чтобы обеспечить одинаковые условия для радиаторов. Т.е. чтобы эта «попутка» была бы сбалансированной системой, где все батареи работают стабильно в одних условиях.

        Если же начать «играться» в экономию и уменьшать диаметр магистрали по ходу движения жидкости (ведь ее требуется меньше с каждым ответвлением), то очень просто сделать, так что группа последних радиаторов будет всегда холоднее, т.е. система получится сложнонастраиваемой.

        Таким образом, для небольшого дома с 6 – 8 радиаторами от котла прокладывается трубопровод с диаметром 26 мм (наружный для металлопластика, для полипропилена и др. материалов — другие значения), затем до предпоследнего прибора, — 16 мм. Наоборот, для обратки, – от первой батареи 16 мм, затем от второго – 26 мм кольцо до котла.

        Но это лишь пример для небольшой системы, а если дом большой, то и диаметр магистралей возможно нужен побольше, чтобы на конечных участках трубопровод не шумел, чтобы скорость в нем не превысила 0,7 м/с. Определить необходимый диаметр можно несложным подбором по подключенной мощности, пример расчета можно обнаружить и на данном ресурсе.

        Всегда ли нужна попутка

        Попутная система отопления подороже по сравнению с тупиковой, процентов на 20. Денежный перерасход связан с применением труб большого диаметра, и в особенности их фитингов – тройников на ответвлениях радиаторов и переходников на меньший диаметр, которым подключены радиаторы.

        В тупиковой же схеме диаметры труб будут меньшими, так как вся мощность разделяется на 2 и более плечей, по выходу из котла.

        Особенно громоздкой становится попутка, когда нет возможности провести трубы по кольцу по периметру дома – от выхода котла к его входу. Тогда обратку приходится возвращать тем же путем, где и уложена подача.

        Получается сложная петля уже из трех магистральных трубопроводов большой толщины. Этого нужно избегать и преобразовать попутку в более простую тупиковую схему по конкретным обстоятельствам.

        Обычный же переход на тупиковую систему происходит при снижении количества радиаторов до 10 и менее. Тогда появляется возможность сбалансировать радиаторы в тупиках и сами плечи без особого наращивания мощности насоса.

        При наличии 3, 4 и даже 5 радиаторов в плече нет проблемы с балансировкой всех радиаторов и плечей в тупиковой схеме отопления.

        А если те же десять радиаторов приходится делить по плечам как 6 и 4, — то лучше делать самонастраивающуюся попутку, так как при 6 отопительных приборах и неравнозначных тупиках придется излишне увеличивать мощность насоса и слишком «зажимать» ближе расположенные к нему батареи.

        Осложнения при создании попутной системы отопления и ее настройка

        Если, как рекомендовалось, диаметр магистрали трубопроводов будет одинаковым, а радиаторы будут расположены на одном высотном уровне, а также, если не будет слишком большой разницы в мощностях радиаторов, то и проблем с работой системы быть не может.

        Точнее, любые проблемы типа «не греет 3-й радиатор» возникают только лишь из-за нарушений монтажа. Например, выполнена пайки полипропилена с наплывами и перекрытием внутреннего диаметра.

        Но если, негативные для работы системы факторы, которые указаны выше, присутствуют, то и различия в работе радиаторов могут возникать.

        • Расположенный выше заберет больше теплоносителя.
        • Слишком мощный не сможет ее развить на максимум, а при увеличении расхода насосом, самые маленькие батареи начнут шуметь из-за большой скорости.
        • Подключенные уменьшенным диаметром трубопровода (последний не в счет), вероятней всего, не разовьют мощности, так как давление на них будет меньше.

        В общем, попутка стабильная схема, но «нежная», — не стоит нарушать правил ее создания, и все будет работать как положено.

        Остается лишь вопрос совмещения весьма мощных радиаторов с другими, ведь если его не решить, то система будет … не применимой вообще.

        Возможно, что в оранжерее нам понадобится один отопительный прибор на 5 кВт, а в туалете – 0,5 кВт. Настраивая насос и трубопроводы под 5-киловатник, мы подадим на батарею в туалете повышенное для него давление и слишком увеличим через него скорость.

        А решение конфликта мощностей все тоже, что и в плечевой схеме – балансировочные краны. Они должны стоять, по крайней мере, на самых маломощных радиаторах в попутке, защищая их от большого давления.

        Но если радиаторы управляются местными термоголовками, то возможна ситуация, когда часть отключится, а какой-либо оставшийся в работе, начнет шуметь из-за увеличившегося потока. Поэтому балансировочные краны лучше ставить сразу на все приборы отопления при создании попутной схемы отопления для дома.

        Остается один из главных вопросов, — а можно ли собрать попутную систему отопления дома своими руками? Конечно можно. Но нужно уделить внимание освоению также и следующих вопросов.

        Выбор вида труб и их диаметра, подбор радиаторов по мощности, обвязка котла, обвязка радиатора, правильный подбор фитингов, способы монтажа, приемы и проблемы с выбранным трубопроводом, тренировка выполнения монтажа. В принципе, даже новички в слесарном деле, собирали отличные работоспособные системы отопления из современных материалов. Вероятно, что так будет и далее.

        Настройка теплоносителя для котлов Галан | Руководства по котлам Галан | Настройки

        Первый запуск + настройка теплоносителя + пуконаладка + подготовка воды

        Подготовка

              В качестве теплоносителя, в системе отопления с электродным котлом, используется дистиллированная вода с очень определенной плотностью. Собственно регулировка плотности теплоносителя, в соответствии с прилагаемой таблицей, и есть процедура пуско-наладки.

        Обратите внимание, не стоит экспериментировать залив теплоноситель не рекомендованный заводом изготовителем (талый снег, колодезную воду, дождевую воду, с озера).

                Даже новая система отопления имеет достаточную степень загрязнения, чтобы заранее подготовленный  раствор теплоносителя мог изменить свою плотность и соответственно электрическое сопротивление. В старых системах отопления, где годами накапливались солевые отложения и шлам, применение заранее подготовленного теплоносителя вообще исключено и перед проведением пусконаладочных работ, необходимо  промыть систему ингибитором коррозии, или установить в систему сепаратор шлама. Процедура пуско-наладки значительно упрощается, если раствор теплоносителя приготавливается непосредственно в момент закачки. Для этого не требуется специального технологического оборудования (типа кондуктометра), а работу может выполнить обычный электрик общей квалификации. Из инструмента необходимо иметь перекачивающий насос (бытовой), для закачки теплоносителя из емкости в систему отопления и амперметр-клещи, для замера нагрузки на «фазном» проводе.

        Процедура пуско-наладки сводится к следующему:

        1. Перекачка насосом дист. воды из емкости в систему отопления. Давление устанавливается максимальное (показатель подрывного клапана, контроль по манометру). Это даст возможность легко «обезвоздушить» систему и выполнить опрессовку.

        2. Замер «клещами» нагрузки на фазном проводе покажет ноль (или близко к нолю), поскольку дист. вода имеет минимальное эл. сопротивление. Токовые клещи предназначены для измерения переменных токов высоких величин бесконтактным методом.

        3. После опрессовки системы, убираем из заправочной емкости остатки неизрасходованной дист. воды. Затем открыв заправочный вентиль, сливаем обратно в заправочную емкость небольшое количество воды из системы (10л.) и растворяем в ней порцию пищевой соли (порция с учетом общего соотношения 5 — 8мг. на 100л. воды). Край чайной ложки на 100 литров теплоносителя!

        4. Полученный раствор закачиваем обратно в систему порциями в 3 — 4 приема, с промежутками 10 мин. Циркуляционный насос при этом равномерно перемешивает  раствор с основной массой теплоносителя.

        5. После закачки солевого раствора даем системе отработать 1 час, постоянно контролируя рост температуры и силы тока при возрастании нагрузки.

        6. Через 1 час раствор полностью становится однородным. Параметры замеров должны соответствовать значениям настроечной таблицы паспорта котла.

        7. Если значения таблицы не достигнуты, производим процедуру повторно, и тд …

        8. Если раствор вышел пересыщенным, также спускаем в заправочную емкость несколько литров теплоносителя (уже раствора), удаляем его и замещаем таким же количеством чистой дист. воды, уменьшая плотность.

        9. Предварительная настройка считается оконченной, если результаты замера отличаются, от  рекомендованных  в таблице паспорта, на 2-3%.

        10. По завершению предварительной настройки необходимо слить часть теплоносителя,  для уменьшения давления в системе до рабочего (см. маркировку подрывного клапана, контроль по манометру).

        11. Повторный, контрольный замер производится через  3 суток работы системы отопления. При необходимости делается точная подгонка параметров плотности теплоносителя с рекомендованными параметрами таблицы паспорта, выше описанным методом.

        12. Если котельное оборудование монтировалось в систему отопления, ранее эксплуатировавшуюся с городской теплосетью или ее возраст более 8 — 10 лет, рекомендуем по окончании отопительного сезона провести вторичную процедуру пуско-наладки с промывкой системы ингибитором и полной заменой теплоносителя.  Если в системе отопления установлен сепаратор воздуха и шлама (Spirovent` AIR & DIRT сепаратор растворенного воздуха и шлама) , то тогда такая процедура не нужна.

        Настройка параметров Бирта: 

        Рекомендуем обратить внимание на стандартные настройки терморегулятора «BeeRT»  во время первого запуска отопительной системы. Стандартная настройка зависит от типа установленных радиаторов. Если Вы самостоятельно не можете определить тип радиаторов, обратитесь к специалистам компании Галан Украина — они помогут Вам.

                 

        В основном в систему отопления устанавливают стальные, металлические радиаторы известных производителей, как KORAD. В таком случае настройки выглядят так:

        Оb – обратка (синий датчик установлен на входе в котел) — 65-70 °С, гистерезис 5.

        Ро – подача (красный датчик установлен на выходе с котла) — 80 °С, гистерезис 2.

        Если Вы используете секционные алюминиевые или биметаллические радиаторы, известных производителей MIRADO, NOVA FLORIDA, тогда настройки выглядят так:

        Оb – обратка (синий датчик установлен на входе в котел) — 55 °С, гистерезис 5-6.

        Ро  – подача (красный датчик установлен на выходе с котла) — 70 °С, гистерезис 2.

        Для старых, чугунных радиаторов настройки выглядят так:

        Оb – обратка (синий датчик установлен на входе в котел) — 60 °С, гистерезис 7-8.

        Ро – подача (красный датчик установлен на выходе с котла) — 70 °С, гистерезис 2.

        Гистерезис (настройка гистерезиса) — это  разница между температурой отключения и последнего включения, простыми словами это желаемая температура остывания радиатора.

        Измерения и настройка параметров

              Замер показателя силы тока производится амперметром (мультиметром) клещевым по нагрузке на «фазном» проводе (на каждой из фаз, при 380V)  .

        Методика:

        1. Снимаем верхнюю панель силового блока.

        2. Находим фазный провод – ввод питания на автомат.

        3. Подсоединение выполняется с небольшим отпуском, для удобства и безопасности захвата фазного провода клещами амперметра.

        4. Фазный провод  должен быть ориентирован по центру между дуг клещей.

        5. Не оставляйте клещи висящими на перемычке между замерами.

        6. Замеряем стартовый ток (при температуре теплоносителя 15-17°С на «обратке») и конечный ток (при  температуре теплоносителя 60°С на «обратке»). Сравниваем полученный результат с данными настоечной таблицы (страница 27 «руководство по эксплуатации»).

        7. Проверяем целостность соединений и закрываем панель силового блока.

        ВНИМАНИЕ!

                   При использовании теплоносителя на основе антифриза , в разбавленном или чистом виде, соли требуется несколько больше чем для дист. воды. Поскольку растворимость в среде антифриза замедленная, то и время на подготовку раствора увеличивается.

                

                 Если пуско-наладочные работы проводятся в холодное время года (с отрицательной наружной температурой) и помещение не отапливается, процедура усложняется, а время работ увеличивается. Системе отопления требуется дополнительное время и энергоресурсы, что бы выйти на рабочий режим, так как несущие конструкции «коробки» здания имеют большую степень охлаждения. В этом случае рекомендуем перед началом работ прогреть здание переносными нагревающими устройствами  (калорифер, термо-пушка…)  до стабильной температуры +12°С, не менее   3 суток.  При вводе в эксплуатацию системы отопления в зимний период, требуется от 10 до 15 суток для выхода системы на рабочий эксплуатационный, экономичный режим. В течение всего времени набора температуры в здании, расход эл. энергии будет максимально предельным.

        Распространенные ошибки

                    В основном у заказчиков к системе отопления встречаются две основные претензии, это плохая эффективность (плохо греет) и энергопотребление больше ожидаемого (много ест).Разберем эти две проблемы подробнее.

        Эффективность

                       Парадокс в том, что претензии по эффективности предъявляются не к системе отопления в целом и помещении, а только к котлу. Выясняя и устраняя причины плохой работы системы отопления следует помнить, что котел, это только часть системы и его работа зависит от качества отопительного оборудования с каким он работает и качества помещения в котором установлена система отопления (его теплопотери):

        1. Радиаторы. Качество радиаторов на прямую влияет на работу котла и эффективность системы отопления в целом. Каждый вид радиаторов (секционные, панельные, конвекторные…) имеет свои параметры мощности и у разных производителей они разные. Правильный подбор радиаторов, задача не менее важная чем подбор котла, принцип чем больше тем лучше, не приемлем (смотрите материал «как правильно выбрать радиаторы»). Особенно эта проблема актуальна в случае монтажа котла в существующею систему отопления, которая проектировалась под другой котел, либо под теплосеть (совершенно другие техусловия). При подборе радиаторов учитываются:

        • Литраж – суммарный литраж системы не должен превышать максимально допустимый для выбранной модели котла (общий подход — не более 10л на 1кВт. установочной мощности).

        • Мощность – суммарная мощность (секций, панелей) не должна превышать установочную мощность котла. Котел работает через показатели датчиков, по этому запрашиваемая радиаторами мощность должна быть адекватной возможностям котла.

        2. Циркуляционный насос. Правильный подбор насоса влияет на пропорциональное перемещение теплоносителя в системе и стабильность процесса  ионизации молекулы воды в электродной камере котла. Циркуляционные насосы различаются по назначению, производительности и качеству (от производителя).

        3. Гидравлика. Основная задача котла (любого) – нагреть воду, задача радиаторов передать тепло воды воздуху, гидравлическая часть системы отопления это транспортная система, задача которой оптимально и без потерь доставить нагретый теплоноситель от котла к радиаторам. Теплоизоляция, диаметральные переходы труб, наличие необходимой запорной арматуры  (клапана, вентиля, термоголовки, расширительные бачки, гребенки, группы безопасности, и тд…) все это исполняется только на основании тех. условий  для конкретной системы отопления и конкретного котла.

        4. Качество электропитания. Электродный котел, как и любой электроприбор, требует определенного качества электропитания в граничных пределах, показанных в паспорте. Если линия электропитания имеет недостатки (пониженное напряжения на всех или одной из фаз, систематические скачки, несоответствие электропроводки к заявленной мощности…) необходимо принять меры по устранению проблем, заменить электроарматуру, установить нормализатор тока соответствующей мощности.

        5. Помещение. Основным условием эффективной и экономичной работы для любой системы отопления, является качество ограждающих конструкций, их теплоизоляция. Имеется в виду характеристики окон, дверей, толщина стен и  потолка и какие применены теплоизоляционные материалы (и применены ли вообще). От этих характеристик зависит то, как эффективно помещение удерживает тепло, полученное от системы отопления. Даже в проблемном помещении с недостаточной теплоизоляцией,  возможно  добиться комфортной температуры, заставив систему работать на предельных режимах. Но какой ценой?!

        Энергопотребление

        Работа электродного котла основана на принципе – «по запросу». Контроль за температурой воздуха в помещении осуществляет программируемый термодатчик «COMPUTHERM Q7».  При снижении температуры воздуха проходит сигнал на блок управления котлом «BeeRT», который в зависимости от показателей собственных датчиков, установленных на «обратке» и «подаче», включает котел на строго определенное время, необходимое для восстановления потерянной помещением температуры. Как только температура в помещении восстановлена, запрос на включение снимается и котел выключается в «пассивный» режим.

        Работа отопительной системы  — циклическая (с плавным набором мощности)

        Цикл работы  состоит из двух периодов:

        1. «активный период» – котел работает, восполняя потерю температуры в помещении.

        2. «пассивный период» — котел не работает, находясь в режиме ожидания пока помещение теряет тепло до установленной  температуры.

        Соотношение времени этих двух периодов дает представление как быстро система восстанавливает желаемую температуру и как эффективно помещение удерживает полученное тепло. Хорошим соотношением считается, соотношения «активного» периода к «пассивному»,  как 1/2, допустимым как 1/1. Время «активного периода», это и есть то количество кВт/часов, которое котел потребляет при производстве горячей воды для системы отопления.

        Вопрос, «…сколько электроэнергии потребляет котел?», с данным уровнем автоматики, не по адресу. Котел затратит электроэнергии для производства горячей воды столько, сколько от него затребует через датчики, система отопления и соответственно помещение. Ни больше, но и не меньше.

        Балансировка отопления, теплоснабжения многоквартирных и многоэтажных домов в Перми

        Услуги гидравлической балансировки стояков, системы центрального отопления в МКД, ТСЖ в Перми и Пермском крае.

         

        Субсидии за капремонт системы отопления!
        Государство выделяет субсидии до 80% за реконструкцию отопления и ГВС. 
        Подробней о возмещении затрат узнайте у наших сотрудников.

         

        Комплексное решение вопросов в ЖКХ

        Балансировка стояков системы отопления — гидравлическая настройка перепада давления и регулирующей арматуры с целью обеспечения равномерного распределения тепла по отопительным приборам.

        Если в вашей квартире холодно, а у соседа — жарко, значит система отопления в вашем доме не сбалансирована. Недостаточная циркуляция теплоносителя через батареи приводит к снижению температуры в комнате, а слишком большой расход воды — к чрезмерному перегреву и появлению шума в радиаторах.

        Признаки разбалансировки системы отопления многоэтажного дома:

        • Температура в одной части многоквартирного дома завышена, а в другой части занижена.
        • Квартиры с завышенной температурой – скидывают лишнее тепло на улицу.
        • Квартиры с заниженной температурой – включают электрообогреватели.
        • Холодно в доме
        • Холодные батареи
        • Плохая циркуляция в системе отопления
        • Духота в помещении
        • Переплата за отопление

        Зачем балансировать систему отопления в МКД?

        • Избавиться от сквозняков из-за перегрева комнаты
        • Выравнивание температуры помещений по зданию, позволит автоматике проводить более качественное регулирование.
        • Уйдут в прошлое жалобы жильцов на недогрев и духоту в квартирах.
        • Установить на этажах, одинаковое температурное значение на всех радиаторах.

         

        • Пермская сетевая компания ПАО «Т плюс», ООО «ПСК» (г. Пермь)

          Городское коммунальное и тепловое хозяйство ПМУП «ГКТХ» (г. Пермь)

          ООО «Новая городская инфраструктура Прикамья» ООО «НОВОГОР-Прикамье» (г. Пермь)

          ОАО «ЗАКАМСКАЯ ТЭЦ № 5» (г. Краснокамск)

          ОАО ООО «ИСП» ИнвестСпецПром (г. Чайковский)

          ЗАО «БСК» Березниковская сетевая компания (г. Березники)

          ПАО «Уралкалий», ООО «Соликамская ТЭЦ», МУП «Теплоэнерго» (г. Соликамск)

          Котельные — № 1, 5, 8, 9, 12, 13, 17, 20, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 39 (г. Кунгур)

          АО «Интер РАО-Электрогенерация» (г. Добрянка)

           

         

         

         

        Как происходит балансировка системы отопления многоквартирного дома?

        Производим аудит системы отопления с последующим восстановлением параметров теплоснабжения.

        Одной из основных проблем при балансировке является отсутствие точных расходов по стоякам, известны только данные общего расхода на весь многоквартирный дом. Т.к. дома  были построены давно, не исключается факт замены жильцами радиаторов отопления и внесение существенных изменений в схему теплоснабжения МКД, что влияет на расход.

        Результатом балансировки должна быть температура одного значения в контрольных точках. Контрольными точками следует выбирать обратный трубопровод каждого стояка. По температуре обратного стояка можно понять, какая температура батареи у последнего потребителя.

        Выставить необходимый расход по каждому стояку отопления, так чтоб температура обратного теплоносителя лежала в диапазоне +/-2 С. 

        Температура на радиаторах разная в следствии

        • Медленной циркуляции теплоносителя по стояку.
        • Большого теплосъёма с теплообменных приборов.

        Причины, влияющие на замедление циркуляции в стояке системы отопления:

        • Изменение диаметра трубы на стояке к меньшему значению (заужение диаметра трубопровода). Установка полипропиленовых (ПП) и  металлопластиковых труб вместо металлической трубы.
        • Применение трубопроводной арматуры с большим гидравлическим сопротивлением. Фитинги металлопластиковых труб имеют большой коэффициент гидравлического сопротивления из-за малого внутреннего диаметра.
        • Демонтированный байпас у батарей. После демонтажа байпаса, расчётный суммарный диаметр уменьшается (вода протекает не через две трубы, а через одну), соответственно увеличивается гидравлическое сопротивление участка трубопровода.    

        Причины увеличенного теплосъёма теплообменными приборами:

        • Подключение нестандартного теплообменного оборудования. Использование теплоносителя для обогрева теплового пола.
        • Увеличение количества теплообменного оборудования. Монтаж дополнительных радиаторов и увеличение количества секций батареи. Установка отопительных приборов в помещениях, которые не рассчитанный проектом, для обогрева от общедомовой системы теплоснабжения – балконы и лоджии.

         

        Почему остывают батареи?

        Существуют две схемы отопления – однотрубная и двухтрубная.

        Двухтрубная система отопления.

        Особенность — наличии двух трубопроводных веток (подачи и обратки). Для работы такой схемы  необходимо два трубопровода – подающий трубопровод и обратный трубопровод.  Оба трубопровода подключаются к радиатору отопления. По трубе подачи горячий теплоноситель поступает в батарею, по трубе обратки остывшая вода возвращается в систему теплоснабжения. 

        В отличие от однотрубной схемы тепло подается во все радиаторы отопления с равной температурой, не теряя характеристики теплоносителя на последних батареях по ветке.

         

        Однотрубная система отопления.

        Особенность — температура на радиаторах расположенных ближе подающему трубопроводу выше, чем у радиаторов расположенных в конце стояка отопления. Однако этот эффект нивелируется количеством секций радиатора. Радиаторы, которые ближе к подаче – секций меньше. Радиаторы, которые ближе к обратке – секций больше.

        В однотрубной схеме, теплоноситель подается по стояку отопления, расположенному вертикально, между двумя трубопроводами (лежанками) теплоснабжения (подачи и обратки). Лежанки трубопровода обычно находятся на чердаке и в подвале здания. К трубе  стояка последовательно подключены отопительные радиаторы.

        Теплоноситель протекая от подающего трубопровода к обратному, постепенно теряет  свою первоначальную рабочую температуру.

        В домах ранней постройки обычно используется именно такая схема отопления. Раньше  строителей это очень устраивало, т.к. в схеме используется всего лишь с один трубопровод, монтаж стояка прост в исполнении, экономия на расходе материалов (отсутствуют дополнительные фитинги, трубы, лежанки, перемычки и обратные стояки) и простата в сервисном обслуживании.

        Особенностью однотрубной системы в многоквартирных домах, является наличие байпаса. После демонтажа байпаса, теплоноситель циркулирует только через радиатор отопления. В случае перекрытия запорной арматуры (крана) на батарее – циркуляция теплоносителя прекратится, и весь стояк отопления встанет.- Радиаторы отопления у остальных  жителей — остынут

         

        Решим проблемы с отоплением раз и навсегда! Звоните!

        Первичный выезд инженера бесплатный. Звоните!

         

        Узнайте больше!

        chevron_right

        chevron_right

        chevron_right

        chevron_right

        chevron_right

        Вся правда об экономии на отоплении

        Какое отопление выгоднее — центральное или поквартирное? Или сэкономить можно только с собственной котельной? О том, как экономить на отоплении на всех уровнях, рассказывает директор по развитию российского представительства итальянского производителя радиаторов Global Radiatori Роман Шидлаускас.

        tashka2000/Fotolia

        Как выбрать систему отопления?

        Задуматься об экономии на отоплении лучше сразу на этапе выбора квартиры: обратите внимание на систему, которая установлена в доме.

        Оптимальный вариант — индивидуальная или поквартирная система отопления. Жильцы платят только за потребление холодной воды и газа, который подогревает воду до нужной температуры. Уровень прогрева квартиры каждый жилец устанавливает индивидуально. Если вы не любите жару, то на этом вполне можно сэкономить — чем ниже заданная температура, тем меньше газа расходуется на обогрев. Таким образом, счета за тепло будут зависеть только от вас, а не от теплолюбивых соседей.

        Правда, индивидуальное отопление в многоквартирных домах в России пока скорее редкость, чем правило: есть всего несколько пилотных проектов в регионах.


        Как выбрать радиаторы отопления?

        5 железных правил ремонта в многоквартирном доме


        В нашей стране чаще всего используется центральное отопление. В этом случае от общей котельной отапливаются все дома района. Стоимость отопления рассчитывается, исходя из объема потребленного тепла, но вода в батареях подается одинаковой температуры по всем квартирам. Поэтому сэкономить здесь не получится, а регулировать температуру в комнатах придется проветриванием или вентилями на батареях.

        Третий тип систем отопления — домовой, когда многоквартирный дом имеет собственную котельную. Принцип работы похож на центральную систему, но жильцам одного дома проще договориться между собой, чтобы снизить температуру обогрева, если это необходимо.

        Единственный вариант, который позволяет сэкономить при центральном или домовом отоплении, — выбрать дом с поквартирной разводкой от этажного коллектора (в этом случае можно установить индивидуальные теплосчетчики). Опознать такую систему просто: в этом случае в комнатах нет привычных стояков, а радиаторы подключены к выводам из пола или стен.

        Andrey Popov/Fotolia

        Зачем ставить теплосчетчики?

        Платить именно за то тепло, которое поступает в вашу квартиру, и контролировать траты можно, только установив теплосчетчик. Система очень похожа на систему со счетчиками горячей и холодной воды.

        Теплосчетчики бывают двух типов. Первый подходит для классической стояковой системы отопления, когда от одной сквозной трубы в комнате, которая проходит через все квартиры с первого и до последнего этажа, отопление разводится на батареи. В этом случае счетчики нужно устанавливать на каждый радиатор.

        Второй тип используется при поквартирной разводке, когда в квартире есть две трубы на вход и выход теплоносителя, на них и ставят счетчики.


        Как нас обманывают продавцы радиаторов?

        Масляный, инфракрасный обогреватель, конвектор или тепловентилятор?


        Без поквартирных или общедомовых счетчиков тепла тариф на отопление рассчитывается по нормативу, который в среднем составляет 1,4 Ккал/кв. м. А теплосчетчики определяют, сколько теплоносителя было израсходовано по факту, и иногда оказывается, что на самом деле квартира потребляет 0,7–0,8 Ккал/кв. м. Таким образом, жильцы экономят до 40% от общей стоимости отопления.

        Но есть важный нюанс: для того чтобы управляющая компания многоквартирного дома начала рассчитывать стоимость отопления по показаниям индивидуального счетчика, а не по нормативам, нужно, чтобы приборы установили более половины жильцов дома.

        Что такое терморегуляторы?

        Автоматический терморегулятор – это система управления уровнем обогрева радиаторов. Регуляторы устанавливаются на трубы системы отопления перед каждой батареей для того, чтобы поддерживать определенную температуру в комнатах. Терморегуляторы автоматически включают или выключают радиаторы. При наличии теплосчетчиков эта система помогает сэкономить на потреблении тепла.

        Andrey Popov/Fotolia

        Терморегуляторы можно установить в любой квартире вне зависимости от системы отопления: центральной, домовой или поквартирной.

        Правда, при поквартирной системе владельцы могут настраивать температуру в квартире на индивидуальном котле. Поэтому терморегуляторы нужны, только если они хотят поддерживать разную температуру в комнатах, например, в гостиной +19, а в детской +21 градус.

        Автоматические терморегуляторы следует устанавливать вместе с батареями. Если делать это после установки радиаторов, придется перекрывать воду в системе отопления. Удобно, если на радиаторах стоят шаровые краны, которые отключают батареи от системы отопления, не мешая соседям. Если шаровых кранов нет, придется перекрывать весь стояк.


        Утепление квартиры изнутри

        Главные правила ремонта в детской комнате


        Влияют ли радиаторы на потребление тепла?

        Чем выше теплоотдача радиатора, тем лучше прогревается помещение и, соответственно, меньше потребление тепла. Уровень теплоотдачи указан в техническом паспорте прибора. Например, для алюминиевых радиаторов он составляет 135–145 Вт/кг, а для биметаллических — 90–100 Вт/кг.

        Стоит воздержаться от покупки батарей китайского производства. Часто фактическая теплоотдача этих приборов существенно ниже заявленной в документах. То есть счета за тепло будут больше, чем ожидалось. А в худшем случае в квартире будет холодно, так что придется покупать дополнительные секции радиаторов.

        Имеет значение и объем воды, который использует радиатор. Например, для обогрева комнаты классической чугунной батарее в среднем необходимо 2 литра воды на секцию из-за размеров и невысокой теплоотдачи. Алюминиевому или биметаллическому радиатору при высокой теплоотдаче нужно всего 500-600 мл воды на секцию для обогрева той же комнаты.

        Текст подготовила Александра Лавришева

        Не пропустите:

        Льготы на оплату ЖКУ. Когда, кому, сколько?

        Отопление отрезали, а счета продолжают приходить. Что делать?

        Как снизить плату за отопление, если батареи еле теплые?

        Личный опыт: стоит ли менять счетчик на 3-тарифный?

        Статьи не являются юридической консультацией. Любые рекомендации являются частным мнением авторов и приглашенных экспертов.

        Узнайте, как установить канал возвратного воздуха в вашем доме

        Когда большинство людей думают о системах отопления и вентиляции, они намереваются либо отблагодарить саму систему, либо вентиляционные отверстия. Приточные вентиляционные отверстия будут вентиляционными отверстиями, через которые воздух поступает в дом. Несмотря на то, что ваш фильтр расположен на одной линии с обратным воздуховодом, о нем часто забывают. Конечно, во время установки об этом можно было забыть, потому что без обратного канала система просто не могла бы должным образом обогреть и охладить дом.

        Фактически, сейчас существует ряд домов с горячими и холодными точками недостаточного отопления и охлаждения из-за отсутствия обратных каналов или плохого размещения обратных каналов. Вот почему уместно понять все, что вы можете о возвратных воздуховодах, прежде чем пытаться их установить.

        Что такое возвратные воздуховоды?

        Несмотря на то, что возвратные воздуховоды отвечают за размещение фильтров, люди просто не понимают их истинную функцию и то, что они должны привнести в систему воздуховодов в целом.Возвратный канал — это часть системы, которая направляет воздух обратно в печь или воздухообрабатывающий агрегат, где он затем будет циркулировать обратно через приточные вентиляционные отверстия. Правильно, ваша система отопления и вентиляции — не более чем большой циркуляционный блок. Без обратного воздуховода воздух в доме не сможет нормально циркулировать. Это не только приведет к увеличению ваших счетов за электроэнергию, но и приведет к тому, что вся ваша система не будет работать с полной эффективностью. Поскольку обратный канал в основном создает отрицательное давление в системе, именно в нем находится фильтр.

        Теория, лежащая в основе этого, заключается в том, что воздух может быть отфильтрован перед его рециркуляцией обратно во всю систему. Это не обязательно означает, что вам нужна отдача в каждой комнате. Да, некоторые системы предназначены для работы таким образом, но большинство современных систем воздуховодов обычно имеют один или два возврата, учитывающих всю систему. И эти системы более чем эффективны.

        Но, прежде чем вы подумаете об установке нового воздуховода возвратного воздуха, вы должны подумать об очистке воздуховода, чтобы убедиться, что ваши воздуховоды чистые и не вызывают низкого давления воздуха в вашей системе воздуховодов HVAC.

        Где лучше всего разместить возвратные воздуховоды

        Вы, вероятно, думаете, поскольку обратный канал предназначен для засасывания воздуха обратно в систему, он должен быть расположен прямо напротив приточных вентиляционных отверстий. Это отчасти верно, а отчасти — нет. Да, это была бы эффективная установка, но это не обязательно должно быть так.

        Установка обратного воздуховода в каждой комнате, где есть приточное отверстие, более чем возможно, но не всегда лучший вариант.На самом деле, при установке обратных каналов всегда рекомендуется избегать их размещения в ванных комнатах или на кухне. Это просто заставит систему отопления и воздуха распространять запахи и влагу от готовки по всей системе. Это будет рецептом катастрофы и неприятных запахов.

        Когда дело доходит до двухэтажных домов, все может быть немного сложнее, но общее практическое правило — устанавливать обратку как можно ближе к термостату. Это общее практическое правило, поскольку оно позволяет термостату отслеживать и записывать температуру, которая циркулирует в системе.В дополнение к этому термостат обычно устанавливается централизованно.

        Централизация термостата и обратного канала будет означать, что вы будете снимать показания циркуляции и температуры из каждой части дома. К сожалению, это может быть не идеальная установка для всех домашних дизайнов. В этих случаях может возникнуть необходимость в установке возврата в каждой комнате дома, кроме ванных комнат и кухни.

        Балансировка возвратного воздуха

        Если вы действительно хотите получить максимальную отдачу от системы воздуховодов, вам следует подумать об установке заслонок как на приточных, так и на возвратных отверстиях.Это можно сделать после первоначальной установки, если у вас есть доступ к воздуховодам, которые обычно находятся в подвале, на чердаке или в подвале.

        Иногда можно даже использовать крышку решетки, чтобы сократить и открыть воздушный поток, но весь процесс будет более эффективным с заслонками. Установка этих заслонок позволит вам заглушить помещения, расположенные близко к обратному каналу. Эти помещения будут забирать больше всего воздуха и снижать мощность всасывания у остальной системы.Перекрытие воздуховодов, расположенных на первом этаже или рядом с обратным воздуховодом, позволит вам направить больше воздуха в воздуховоды, которые не обладают такой высокой мощностью всасывания.

        Наилучшие возможные места

        Если вы не будете осторожны, вы, вероятно, сразу заметите, что большинство ваших приточных воздуховодов установлено либо у окон, либо у дверей. Это потому, что именно здесь в дом поступает больше всего тепла. Воздуховоды стратегически устанавливаются в этих местах, чтобы помочь бороться с этой потерей тепла или притоком тепла.И это лишь одна из причин, по которой обратные каналы необходимо устанавливать прямо напротив приточных отверстий.

        При такой установке система будет всасывать воздух через всю комнату. Конечно, эта установка будет применима только для людей, которые установили возврат в каждой комнате дома. Если вы собираетесь использовать только один или два возвратных вентиляционных отверстия, вы захотите установить обратное вентиляционное отверстие в централизованном месте, насколько это возможно.

        Еще одна вещь, которую следует учитывать, — это физическое расположение приточных каналов.Они установлены в полу, стене или потолке? Если приточные каналы находятся в потолке или высоко на стене, вам следует установить обратные каналы или решетки как можно ниже. Это еще раз вернется к старой теории прохождения воздуха через всю комнату.

        Размер ваших обратных каналов

        Не только расположение ваших обратных каналов имеет большое значение, но и размер. Размер ваших возвратных воздуховодов обычно зависит от размера ваших воздуховодов, а также от размера вашей системы HVAC.В большинстве случаев, если вы устанавливаете воздуховоды в каждой комнате, где есть водоснабжение, вам нужно будет выбрать тот же размер, что и вентиляционные отверстия.

        Если вы устанавливаете только один или два возвратных вентиляционных отверстия, вам может потребоваться 12-дюймовый возврат для устройств массой 2 тонны и ниже. 14 дюймов для 3 и выше. 16 дюймов должны подходить для 4-тонных систем, тогда как для 5-ти может потребоваться возврат 18 дюймов.

        Всегда держите эти воздуховоды в чистоте

        Вы можете видеть, насколько важны возвратные воздуховоды для общей работы системы.Вы также узнали, что обратные воздуховоды не должны устанавливаться в ванных комнатах и ​​кухнях, потому что они просто будут распространять запахи и влагу из комнат по всей системе воздуховодов. Это просто еще одна причина того, почему так важна чистка воздуховода. Грязный возвратный воздуховод просто заставит систему снова и снова распространять пыль и мусор по дому.

        Регулировка регистров возврата | Ranck Сантехника, отопление и кондиционер

        Наступила более прохладная погода, а это значит, что пора включить тепло.Поскольку расходы на отопление растут, мы хотим напомнить вам о необходимости отрегулировать регистры возврата, чтобы ваша система отопления работала эффективно, что поможет вам сэкономить деньги.

        В районе Ланкастера погода меняется в течение года. Зимой может быть довольно прохладно, когда температура опускается ниже нуля, и довольно тепло летом, когда температура поднимается до 90-х. Регулируя регистры возврата, вы можете поддерживать в доме идеальную температуру в течение всего сезона, независимо от того, насколько высоко или низко показывает термометр.

        Что такое регистр возврата?

        Часто называемые высокими / низкими вентиляционными отверстиями, воздуховодами и решетками, возвратные регистры представляют собой пары регистров, расположенных возле потолка и пола в комнатах по всему дому. В них есть щелевые отверстия. Вы можете узнать эти регистры, потому что они обычно больше, чем вентиляционное отверстие.

        Пройдите по дому и найдите все вентиляционные отверстия в вашем регистре, чтобы знать, где они находятся. Стратегически открывая и закрывая эти регистры, вы можете оптимизировать воздушный поток и комфорт во всем доме в зависимости от сезона.

        Знаете ли вы, что вентиляционные отверстия в вашем регистре необходимо чистить? Вы действительно можете сделать это сами. Как правило, обслуживание систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха следует доверить профессионалам, но можно снять регистры и на несколько минут погрузить их в воду, чтобы очистить их. Вы можете использовать пылесос, чтобы собрать оставшуюся пыль.

        Зачем корректировать регистры возврата?

        Если вы никогда раньше не настраивали свои регистры возврата, вы можете задаться вопросом, почему вам следует начать это делать сейчас.Разве это не еще одна вещь, которую нужно отслеживать в вашей и без того загруженной жизни? Хотя это действительно требует нескольких минут вашего времени каждый сезон, регулировка вентиляционных отверстий в вашем регистре стоит затраченных усилий. Вот лишь некоторые из преимуществ выполнения этой задачи:

        • Экономьте деньги на счетах за отопление и охлаждение : Более эффективные регистры, охлаждающие и обогревающие комнату, уменьшат ваши счета за электроэнергию. Вам не придется платить столько за отопление или кондиционер, если воздух проходит через ваш дом нормально.

        • Превращение этого в привычку : Когда вы настраиваете свои регистры каждую зиму и лето, вы настраиваете систему, которую можете продолжать использовать, чтобы гарантировать долгосрочную экономию денег. Подумайте о том, чтобы привязать период корректировки к чему-нибудь в календаре, например к Дню благодарения и Дню памяти. Таким образом, вы не забудете вносить изменения каждый год в эти даты.
        • Предупреждение, когда ваша система HVAC требует внимания : Если вы будете следовать этим советам и регулярно регулировать вентиляционные отверстия, но перестанете замечать изменения в своей энергоэффективности, возможно, пришло время для технического специалиста осмотреть вашу систему HVAC.Думайте о регулировке регистров как о системе раннего предупреждения, как о способе предупредить вас, когда что-то не так.

        По привычке вы можете найти и другие преимущества настройки регистров. Как и в случае любого ухода за домом, некоторые профилактические меры могут избавить вас от головной боли в будущем. Вы также всегда можете обратиться к квалифицированному поставщику услуг HVAC в Ланкастере, чтобы помочь вам с техническим обслуживанием.

        Регулировка регистров возврата на зиму

        Важно помнить, что горячий воздух поднимается вверх, а холодный — падает.Зимой вы хотите, чтобы холодный воздух проходил через возвратные регистры, оставляя горячий воздух позади. Открывая нижние регистры и закрывая верхние, вы сохраняете горячий воздух и вытягиваете холодный воздух. Поскольку холодный воздух тяжелый, он автоматически стекает в нижний регистр.

        Регулировка регистров возврата для лета

        Летом вы хотите, чтобы холодный воздух оставался, а горячий воздух выводился через обратные регистры. Закрывая напольные регистры и открывая потолочные регистры, вы вытесняете горячий воздух, сохраняя при этом холодный воздух в комнате.

        Каковы преимущества?

        Регулируя регистры возврата, вы можете оптимизировать воздушный поток по всему дому, чтобы поддерживать комфортную температуру для вас и вашей семьи. Эти корректировки также работают для снижения затрат на электроэнергию, а также вашего энергетического следа. С этим советом вашему HVAC не придется так усердно работать, чтобы вам было уютно зимой и прохладно летом.

        Нужна помощь при настройке регистров возврата? Ранк может помочь

        Если вы все еще сомневаетесь в необходимости корректировки регистров возврата, ничего страшного.Мы можем помочь тебе. Наша хорошо обученная команда покажет вам, как это сделать, и подготовит вас к следующему сезону. Свяжитесь с Ranck Plumbing, Heating & AC сегодня, чтобы узнать больше о наших услугах и назначить встречу.

        Основы регистров подачи воздуха и обратных решеток

        Большое внимание мы уделяем обслуживанию наших систем кондиционирования и отопления, и на то есть веские причины: они требуют регулярного обслуживания, чтобы они работали эффективно и обеспечивали нам комфорт.

        Часто упускается из виду, хотя и не менее важно, техническое обслуживание возвратного воздуха, потому что эффективная система HVAC зависит от эффективности регистров подачи воздуха и решеток возврата.

        Для эффективного функционирования система подачи и возврата воздуха должна соответствовать следующим принципам:

        • Каждая комната в вашем доме должна иметь регистр возвратного воздуха, а также регистр приточного воздуха. Однако некоторые дома не были спроектированы таким образом. Если это так в вашем доме, убедитесь, что под дверью есть место, чтобы поток воздуха мог выходить из комнаты и попадать в регистр рециркуляции воздуха. Для оптимальной эффективности идеально иметь установленные регистры возврата.
        • Чтобы обеспечить эффективность во время сезона охлаждения, в вашем доме должны быть высокие регистры.Регистры с высокой отдачей втягивают горячий воздух, который поднимается к потолку, обратно в систему, чтобы повторить цикл охлаждения. Без высоких регистров регистры низкого уровня в вашем доме будут возвращать более холодный воздух в систему, и в ваших комнатах будет оставаться теплый воздух на потолке. Если у вас двухэтажный дом, установка возвратов высокого уровня на втором этаже значительно повысит комфорт и экономию энергии. Установленный на обоих этажах, высокая доходность значительно повысит комфорт и экономию.
        • Для оптимального комфорта приточные регистры необходимо устанавливать на внешних стенах и под окнами, тогда как обратные регистры лучше всего размещать на внутренних стенах.Если регистры подачи и возврата в вашем доме расположены слишком близко друг к другу, вполне вероятно, что воздух не сможет циркулировать должным образом, потому что регистр возврата быстро забьет подаваемый воздух обратно в воздуховоды.

        Если вы подозреваете, что ваша система подачи и возврата не отвечает требованиям, позвоните специалистам Jon Wayne Heating & Air Conditioning для обслуживания системы возврата воздуха. Наш четырехдесятилетний опыт работы с домовладельцами Сан-Антонио позволяет нам решать проблемы, характерные только для вашего дома.

        Полное руководство по проектированию домашних воздуховодов

        Несмотря на то, что его важность для системы отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха часто упускается из виду, конструкция воздуховодов имеет значение. Это связано с тем, что воздуховоды обеспечивают распределение кондиционированного воздуха по всему дому.

        Воздуховоды обычно доставляют воздух от кондиционера или печи к источнику и направляют в ваш дом через приточный канал. Затем воздух естественным образом попадает в разные части вашего дома, где находится обратный канал.

        Если воздух, нагнетаемый в комнату, не может циркулировать в обратном канале, он застревает в области, окружающей приточный канал. Он остается там, пока давление воздуха продолжает расти, и без другого выхода воздух выходит из дома. Это заставляет систему HVAC постоянно работать, чтобы производить больше холодного воздуха.

        При этом воздух не достигает области вокруг возвратного канала, поэтому давление воздуха падает. Это заставляет воздух просачиваться снаружи, чтобы уравновесить его. Температура в этой части дома становится заметно разной.Фактически, эта плохая конструкция воздуховодов создает две зоны, и вы также не хотите, чтобы в вашем доме были проблемы.

        Утечки или трещины в воздуховодах также могут повлиять на ежемесячные затраты на коммунальные услуги. До 20 процентов кондиционированного воздуха теряется еще до того, как он достигнет пункта назначения. Он вытекает из воздуховодов в таких местах, как чердак или подвал, где он не приносит никакой пользы.

        Чтобы исправить эти проблемы, вам нужно будет работать с подрядчиком HVAC, чтобы обновить конструкцию воздуховода.

        Хорошая конструкция воздуховодов: критически важна для экономии

        Хорошая конструкция воздуховодов может помочь сэкономить деньги за счет повышения эффективности, сбалансированного распределения воздуха и надлежащей скорости воздушного потока.

        Эффективная конструкция воздуховодов позволяет правильно распределять воздух по дому. В зависимости от планировки вашего дома, основными типами конструкций воздуховодов для максимальной производительности являются системы в стиле грузовиков и ветвей или системы паук. Профессиональные техники могут помочь с различными методами устранения потерь энергии в воздуховодах для максимальной экономии.

        Воздуховоды неправильного размера или воздуховоды, которые не позволяют воздуху течь должным образом, возможно, потребуют перестройки, чтобы в доме было комфортно. Правильно герметизированные и сбалансированные воздуховоды потребляют меньше энергии и сокращают расходы.

        Имейте в виду, что негерметичная система воздуховодов не уравновешивает распределение воздуха, и система может использовать слишком много отопления или охлаждения в определенных частях дома, создавая ненужные расходы для домовладельца. Эти утечки могут привести к тому, что вы отрегулируете термостат, чтобы сделать пострадавшие помещения комфортными, что приведет к увеличению стоимости эксплуатации системы HVAC.

        Конечно, воздуховоды лучшей конструкции могут со временем протекать из-за регулярного износа. Если у вас есть прочный воздуховод, но есть утечки, подумайте о техническом обслуживании вашей системы.

        При правильной конструкции воздуховоды будут включать надлежащие методы подачи и возврата воздуха. Это гарантирует, что воздух проходит через систему с надлежащей скоростью. Правильный расход воздуха увеличит производительность агрегата, снизив затраты на его эксплуатацию.

        Воздуховоды старения могут поставить под угрозу оптимальную производительность, эффективность и качество воздуха вашей системы.При оценке конструкции стареющих воздуховодов обратите внимание на следующие факторы.

        • Когда были установлены воздуховоды? Часто жилые воздуховоды оригинальной конструкции проектировались недорого и без особой заботы о долговечности. Уплотнения, стыки и швы оригинального оборудования могут выйти из строя менее чем за 10 лет.
        • После того, как вы оценили возраст воздуховодов, визуально осмотрите их на легко видимых участках , например на чердаке или в подполье.Ищите изношенную изоленту, используемую для уплотнения воздуховодов и любых отсоединенных пролетов. Следите за появлением большого количества пыли из швов, что может указывать на утечку воздуха, и обратите внимание на ржавчину или коррозию.
        • Как воздушный поток в помещениях ? Помещения с уменьшенным объемом воздушного потока могут указывать на отсоединенные, поврежденные или забитые пылью и мусором сегменты воздуховода. Если вы заметите колебания температуры, это может означать утечки воздуха в воздуховоде или ухудшение изоляции, что приведет к тепловым потерям из воздуховода.
        • После сбора этой информации планирует испытание воздуховода с подрядчиком по ОВК. Подрядчики используют нагнетательный вентилятор для создания давления в воздуховодах и компьютер для расчета количества утечки воздуха по отношению к общему воздушному потоку.

        На отопление и охлаждение в среднем дома приходится примерно половина, а иногда и больше, потребляемой энергии. Но отопительный прибор в вашем доме — это только одна сторона уравнения энергопотребления. Другая сторона — это система воздуховодов.Эффективная конструкция и установка воздуховодов необходимы для максимальной экономии энергии и повышения производительности оборудования. Эффективный дизайн состоит из нескольких элементов.

        Расположение

        Компоненты воздуховодов состоят из воздуховодов, регистров подачи воздуха, обратных решеток, изоляции и уплотнительной ленты или цемента. Для эффективной планировки:

        • Используйте воздуховоды для всего распределения воздуха — не используйте полости в зданиях, такие как стены или фальшполы.
        • Установите воздуховоды на самом прямом и ближайшем расстоянии от источника воздуха до жилого помещения.
        • По возможности не устанавливайте воздуховоды в некондиционированных помещениях. Вы быстро теряете тепловую энергию из-за поврежденных, негерметичных воздуховодов или если со временем выпадает изоляция.
        • Установите обратные решетки на каждом уровне. Для наиболее эффективных результатов установите в каждой комнате воздушные решетки меньшего размера с регистрами, чтобы обеспечить максимальное распределение воздуха и комфорт.
        • Попробуйте соединить воздуховоды и перегрузочные решетки, чтобы улучшить распределение воздуха.

        Уплотнение и изоляция

        • Плотно закройте все стыки воздуховодов мастикой и стекловолоконной сеткой и / или алюминиевой лентой.Вы также можете механически закрепить соединения.
        • После герметизации каналов установите изоляцию для всех каналов в некондиционированных зонах. Вы можете захотеть изолировать воздуховоды в кондиционируемых помещениях, а также поддерживать температуру для удаленных регистров.
        • Механически закрепить соединения воздуховодов на решетках и решетках. Эти соединения обычно ослабляются или разъединяются с течением времени, поэтому проверяйте их ежегодно или обратитесь к специалисту.

        Распределение воздуха

        Точная подача и возврат воздуха имеют решающее значение для поддержания равномерного давления воздуха во всем доме.Неравномерное давление воздуха может вызвать обмен воздуха между внутренним и наружным воздухом, обременить ваш отопительный агрегат и увеличить расходы на коммунальные услуги. Установите объемные демпферы в воздуховоды, чтобы лучше контролировать воздушный поток.

        Держите крепче

        Проектируйте воздуховоды таким образом, чтобы ни одна из трасс не уходила слишком далеко, чтобы добраться до комнаты или зоны. Если это произойдет, обитатели этой комнаты, скорее всего, будут жаловаться, что зимой слишком холодно, а летом слишком тепло.

        Следите за маршрутом

        По возможности прокладывайте воздуховоды через кондиционируемые зоны.Если кондиционированный воздух протекает, по крайней мере, он попадет в зону, которая должна принимать нагретый или охлажденный воздух. Кондиционированный воздух, проходящий через воздуховоды, не теряет тепловую энергию на холодный воздух снаружи (или из-за того, что теплый воздух разбавляет прохладный воздух внутри воздуховодов летом). Когда воздуховод должен проходить через некондиционированные участки, он должен быть хорошо герметизирован и изолирован.

        Воздуховоды также не следует перекручивать, чтобы сделать крутые повороты или прокладывать через полости в стенах. Прямые воздуховоды имеют наименьшее сопротивление потоку воздуха и позволят вашему устройству обработки воздуха обеспечить необходимую скорость воздушного потока, необходимую для эффективной работы ваших нагревательных и охлаждающих устройств.

        Используйте воздуховоды подходящего размера

        Слишком маленькие воздуховоды будут иметь большое сопротивление воздушному потоку, что может помешать вашему воздухоочистителю достичь достаточной скорости воздушного потока. Даже в этом случае из-за высоких скоростей воздуха в воздуховодах будет шум. Слишком большая скорость воздуха в воздуховодах не будет способствовать распределению воздуха по помещению.

        Используйте как можно меньше отдельных частей воздуховодов

        Каждое место, где вы соединяете детали вместе, является потенциальным местом утечки воздуха.Эта утечка приводит к потере кондиционированного воздуха и может позволить внешнему воздуху циркулировать.

        Все дело в балансе

        Воздушный поток должен быть тщательно сбалансирован, при этом должно подаваться столько воздуха, сколько направляется обратно в оборудование HVAC. В противном случае перепад давления приведет к нежелательной потере воздуха или увеличению его утечки через наружные стены.

        Этого баланса можно добиться, если обратный поток имеет ту же пропускную способность, что и приточный. Вам также необходимо убедиться, что каждый регистр снабжения имеет путь к регистру возврата.Для этого либо установите обратный регистр в каждой комнате, либо установите настенные и дверные решетки для обеспечения подходящего маршрута.

        Не пренебрегайте воздуховодом

        Если возможно, в каждой комнате с регистром снабжения также должен быть регистр возврата. Когда это невозможно, должны быть сквозные решетки и другие элементы дизайна, обеспечивающие циркуляцию воздуха между комнатами.

        Плотно загерметизировать секции воздуховода мастичным герметиком и саморезами по металлу. Никогда не используйте стандартную клейкую ленту.

        Хотя эти советы — хорошее начало для планирования воздуховодов, вам следует проконсультироваться со специалистом, чтобы проработать детали, например, точно рассчитать, какой размер воздуховодов будет подходящим.

        Если вы думаете, что, возможно, не получаете максимальную отдачу от своей системы HVAC, самое время позволить профессионалу взглянуть на нее. Свяжитесь с компанией Stack Heating, Cooling & Electric сегодня, чтобы проверить ваши воздуховоды у надежного подрядчика.

        Простая модернизация для возврата воздуха из спален

        Ваша спальня не претендует на роль воздушного шара.Тем не менее, из-за того, как была установлена ​​ваша система отопления и кондиционирования воздуха, она может действовать как единое целое. По крайней мере, до некоторой степени. Он не расширяется, как воздушный шар, но взрывается. Подумай об этом. Если в вашей спальне есть приточное отверстие от вашей системы отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха, но нет обратного клапана или другого пути для прохождения воздуха обратно в блок, что произойдет с этим воздухом, поступающим в комнату, когда вы закрываете дверь?

        Проблема со спальнями

        В системах принудительного воздушного отопления и охлаждения используются воздуховоды для перемещения кондиционированного воздуха из печи, теплового насоса или кондиционера обратно в жилое пространство внутри дома.Однако воздух, который он кондиционирует, — это не просто то, что он может получить. В идеале это замкнутая система с минимально возможной утечкой из воздуховодов, а воздух, который она кондиционирует, поступает из дома. Печь или воздухообрабатывающий агрегат (AHU на рисунке ниже) втягивает воздух через возвратные каналы, кондиционирует этот воздух, а затем отправляет его через приточные каналы обратно в дом.

        Проблема со спальнями возникает в домах, в которых система отопления, вентиляции и кондиционирования не предусматривает возвратных вентиляционных отверстий в каждой спальне.Что ж, я должен сказать, что это всего лишь потенциальная проблема, потому что хороший установщик будет работать с реальным проектом HVAC, который должен точно указывать, как воздух возвращается к воздухоочистителю. Если в доме есть центральное возвратное отверстие для всего воздуха, поступающего в кондиционер, хорошая конструкция системы отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха будет включать пути возврата воздуха из спален. Это могут быть перемычки (показаны ниже) или переходные решетки. Дверные прорези обычно не позволяют воздуху выходить из спальни, если только вы не оставите под дверью зазор больше, чем хотелось бы большинству людей.

        Последствия ненадлежащих путей возврата воздуха

        Что произойдет, если не предусмотреть возвратный воздух из спален? Когда система работает и дверь спальни закрыта, давление в спальне повышается. Он становится положительным по отношению к основной части дома и, вероятно, также к внешней среде. Часть этого воздуха попадет под дверь и через внутреннюю часть попадет обратно в центральное возвратное отверстие. Остальная часть, однако, будет проталкиваться через отверстия и просачиваться наружу и в промежуточные пространства.Он просачивается наружу. Вы теряете воздух, который вы потратили на обогрев или охлаждение.

        Другая сторона уравнения давления — это то, что происходит в основной части дома. Если двери спальни закрыты и в спальнях создается положительное давление, основная часть дома испытывает отрицательное давление. Центральная вытяжка забирает воздух, но не может забрать все обратно из спален. Это отрицательное давление может стать большой проблемой.

        Отрицательное давление в доме может вызвать ряд проблем:

        • Проникновение — Поскольку центральный возврат не может забрать весь воздух, который AHU направляет в спальни, он забирает его откуда угодно, в том числе без кондиционера снаружи.
        • Плохой воздух снаружи — Часть этого воздуха, втянутого снаружи, может быть неприятным воздухом, полным паров из гаража или заплесневелым воздухом из подвесного пространства.
        • Обратная тяга — Если это отрицательное давление распространяется на место расположения водонагревателя, работающего на природном газе, вы можете в конечном итоге получить воздух, идущий по дымоходу, а не выхлопные газы, идущие вверх по дымоходу. Такая обратная вытяжка может привести к попаданию окиси углерода в жилое пространство. Что еще хуже, этот центральный возврат затягивает окись углерода в кондиционер и распределяет его по спальням.

        Важны пути возврата воздуха.

        Простая модернизация

        Если вы живете в доме, в котором нет специальных обратных вентиляционных отверстий в спальнях, а также нет намека на перемычки или переходные решетки, у вас есть другой вариант. Tamarack Technologies производит то, что они называют каналом возврата воздуха в дверь Perfect Balance. * Они недороги, просты в установке и работают. Вот видео, показывающее разницу давления с и без Perfect Balance.

        Я установил эти каналы для возврата воздуха в свою квартиру три года назад, и на этом видео показан канал в нашей гостевой спальне, где положительное давление, создаваемое отсутствием канала возврата воздуха, было наихудшим. Это имело огромное значение, снизив давление в спальне (относительно коридора) примерно с 6,7 Па до 1,7 Па. Программа новых домов ENERGY STAR требует выравнивания давления в спальнях с максимальной разницей давления 3,0 Па.

        У меня ушло около получаса, чтобы установить эти вещи во все двери в три спальни. Все, что мне нужно было сделать, это снять дверь с петель, поставить ее на козлы, обвести контур детали, используя предоставленный шаблон, вырезать часть двери, прикрутить деталь к нижней части двери, а затем положить дверь снова на петлях. Бац!

        Если вы беспокоитесь о конфиденциальности, Perfect Balance имеет встроенную картонную перегородку для уменьшения передачи звука. Я живу с ними в своей квартире уже три года, и у меня никогда не было проблем.Спустившись на пол и прижавшись к нему лицом, вы сможете заглянуть в спальню, но получите ограниченный, узкий вид на другую сторону.

        Лучше всего использовать Perfect Balance * в существующих домах, где у вас нет возврата в спальнях и вы не можете (или не хотите) устанавливать перемычки или переходные решетки. Если давление в спальне с закрытой дверью и работающим воздухообрабатывающим устройством превышает 3 Па, это отличный способ модернизировать канал возврата воздуха.Если вам не нравится внешний вид Perfect Balance, Tamarack также продает передаточные решетки *, которые вы устанавливаете в стене.

        В следующий раз, когда включится ваша система отопления и кондиционирования, подумайте о повышении давления в спальне. Представьте, куда может уходить этот воздух. Представьте себе воздух, поступающий извне.

        Пришло время лопнуть воздушный шар по пути возврата воздуха.

        Купите путь воздуховода Perfect Balance Return Air на Amazon *

        Статьи по теме

        4 способа, которыми плохая система воздуховодов может привести к ухудшению качества воздуха в помещении

        Основные принципы проектирования воздуховодов, часть 1

        Сосание и выдувание — Урок утечки в воздуховоде

        Можете ли вы сэкономить деньги, закрыв вентиляционные отверстия HVAC в неиспользуемых помещениях?

        * Это ссылки Amazon Associate.Вы платите ту же цену, что и обычно, но Energy Vanguard взимает небольшую комиссию, если вы совершаете покупку после перехода по ссылке.

        Руководство по установке центрального кондиционера

        В этом руководстве есть все, что вам нужно знать об установке центрального кондиционера.

        Он проведет вас через процесс и терминологию, когда вы планируете установить центральный кондиционер.

        Если вы хотите решить проблему того, какая система кондиционирования воздуха подходит вам, как они работают, размеры, установка и чего ожидать, когда ваши технические специалисты приступят к работе, вы находитесь в нужном месте.

        Глава 1

        Часто задаваемые вопросы — Центральное отопление и воздух

        Посмотрим правде в глаза …

        При добавлении к существующей системе центрального отопления и охлаждения центральное кондиционирование для дома площадью 2000 квадратных футов стоит примерно от 3500 до 4000 долларов. Если необходимо добавить воздуховоды, стоимость увеличится. Окончательная стоимость будет зависеть от системы, добавленных дополнительных элементов и стоимости установки техником.

        И независимо от того, есть у вас воздуховоды или нет, добавление системы кондиционирования более доступно и менее разрушительно , чем вы можете себе представить.

        Но у вас, вероятно, есть куча вопросов, прежде чем вы начнете …

        10 общих вопросов по установке центрального кондиционера

        1. Что такое на самом деле кондиционер?

        Центральная система кондиционирования воздуха в большинстве домов представляет собой «сплит-систему». Обычно это означает, что на вашей печи внутри дома установлены компрессор (снаружи) и внутренний змеевик.

        2. Как работает центральная система кондиционирования?

        Системы центрального отопления и охлаждения — это разные вещи, но они работают вместе.Вот что Trane и How Stuff Works говорят о том, как работает центральное охлаждение и отопление:

        Как работает система центрального отопления и охлаждения

        Основы систем отопления и охлаждения

        3. Что означает термин HVAC?

        HVAC (Отопление, вентиляция и кондиционирование) — это технология обеспечения экологического комфорта в помещениях и в автомобиле. Его цель — обеспечить тепловой комфорт и приемлемое качество воздуха в помещении.

        4. Как часто нужно менять фильтры? И зачем мне регулярно менять фильтр?

        Замена печного фильтра — один из наименее дорогостоящих элементов обслуживания вашего дома с одним из самых больших преимуществ.Их следует регулярно менять, чтобы улучшить качество воздуха, повысить эффективность вашей печи и продлить срок службы вашей системы отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха.

        Никогда не забудьте снова заменить воздушный фильтр

        Как заменить печь и фильтры переменного тока

        5. Как часто я должен проводить техническое обслуживание моего устройства?

        Обеспечение бесперебойной работы вашей системы переменного тока зависит от надлежащего технического обслуживания и ремонта.

        Техническое обслуживание кондиционирования воздуха — полное руководство

        Важность ежегодного обслуживания системы отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха важнее, чем вы думаете

        6.Какой размер у меня должен быть центральный кондиционер?

        Слишком большой? Это не будет энергоэффективным. Большинство из них быстро включится, охладит ваш дом, а затем выключится. Затем повторите тот же цикл.

        Слишком маленький? Ваш кондиционер будет постоянно работать, пытаясь охладить ваш дом. Это увеличит износ устройства.

        Правильно? центральный кондиционер правильного размера выполнит необходимое количество циклов для поддержания комфорта в доме, но не будет работать неэффективно.

        ASM (All Systems Mechanical), создал краткое, но подробное руководство по:

        Центральный кондиционер какого размера мне нужен для дома?

        Проще говоря, размер имеет значение …

        См. Главу 5 для получения дополнительной информации о размерах.

        7. Следует ли мне закрывать регистры и двери в тех частях дома, которые я не использую регулярно?

        Краткий ответ — закрытые форточки повышают давление.

        Вот отрывок из Energy Vanguard: «Когда вы начинаете закрывать вентиляционные отверстия в неиспользуемых комнатах, вы делаете систему воздуховодов более ограничивающей.Давление увеличивается, и это означает, что нагнетатель ECM будет наращивать скорость, чтобы поддерживать поток воздуха, тогда как нагнетатель PSC будет перемещать меньше воздуха. В большинстве домов также нет герметичных воздуховодов, поэтому более высокое давление в системе воздуховодов будет означать большую утечку в воздуховодах ».

        Они суммируют 9 непредвиденных последствий закрытия вентиляционных отверстий.

        8. Что такое рейтинг SEER?

        SEER означает сезонный коэффициент энергоэффективности. Это отношение количества произведенного охлаждения (БТЕ) ​​к количеству потребляемой электроэнергии (ватт).

        Рейтинги измеряют энергоэффективность кондиционера. Чем выше рейтинг, тем эффективнее.

        Вездесущий федеральный лейбл EnergyGuide может помочь вам с первого взгляда определить рейтинг SEER устройства. Этикетка помогает идентифицировать высокоэффективные кондиционеры.

        9. Какой термостат установить на «авто» или «вкл»?

        У обоих есть плюсы и минусы:

        Должен ли я использовать настройку вентилятора термостата «Вкл.» Или «Авто»?

        Что нужно при настройке термостата: включить вентилятор или автоматический режим?

        Почему «Включено» — не всегда лучший выбор.

        Каковы преимущества и недостатки настроек?

        10. В чем разница между разделенным блоком и блоком пакета?

        , что приводит нас к следующей главе …

        Глава 2

        Типы центральных кондиционеров

        Независимо от того, являетесь ли вы домовладельцем, желающим обновить свою систему, домовладельцем, ищущим доступные варианты, или бизнесом, добавляющим кондиционер, на рынке есть множество центральных кондиционеров.

        1.Сплит-система

        Самыми распространенными или популярными являются сплит-системы. Проще говоря, сплит-система имеет охлаждающие части устройства внутри дома и части нагрева вне дома. В сплит-системе конденсатор и компрессор размещаются снаружи.

        Внутренний шкаф имеет змеевик испарителя. Также есть воздухоочиститель, который обычно является частью топки. Этот обработчик направляет теплый или холодный воздух через воздуховоды. Наиболее важным аспектом этой конкретной комбинации является соответствие обеих частей для максимальной эффективности.

        2. Система упаковки

        Пакетная система является автономной — не разделена на части — и весь блок устанавливается снаружи на уровне земли или на крыше.

        Вот недавняя фотография «пакетной крыши», которую мы установили для церкви.

        Комплектный блок представляет собой полностью автономный блок нагрева / охлаждения , в котором вентилятор, змеевик и конденсатор встроены в один блок. Полностью автономные кондиционеры уже заправлены хладагентом и могут использоваться на крыше, как в данном случае, или при наземном монтаже.Крайне важно, чтобы установка была ровной, чтобы ваша система отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха работала должным образом и эффективно.

        Старая система была громкой, и не было возможности поставить новый внутренний блок на чердак. Доступ был недостаточно большим.

        Сидение на крыше в качестве опции обеспечит кондиционирование пространства под ним и поместит его (в отличие от ограниченного пространства на чердаке). Это было решение для простого в установке наружного блока.

        Мы придумали, как проложить воздуховоды от блока на чердак и подключить к существующей системе воздуховодов.

        3. Мини-сплит-система

        Подобно сплит-системе, мини-сплит-система использует наружный компрессор / конденсатор, связанный с внутренней приточно-вытяжной установкой.

        Преимущество мини-сплит-системы заключается в том, что внутренние блоки имеют небольшие размеры и могут использоваться для охлаждения помещений или зон. Кроме того, профессиональный установщик может создать эти «зоны» и подключить несколько блоков к одному наружному блоку.

        Мини-сплит-система Fujitsu — идеальное решение для домовладельцев, у которых есть котельные, и требует минимального вмешательства в ваш дом.

        Он предлагает как , , , так и систему центрального отопления и охлаждения , которая идеально подходит для сезонных переходов, хотя вы можете использовать ее круглый год.

        4. Тепловой насос

        Установка для этого типа системы обычно состоит из двух частей: внутреннего блока, называемого устройством обработки воздуха, и наружного блока, аналогичного центральному кондиционеру, но называемого тепловым насосом. Как часть системы центрального отопления и охлаждения, он использует наружный воздух как для обогрева дома зимой, так и для охлаждения летом.

        Центральный кондиционер — это действительно либо сплит-система, либо комплектная установка. Выбор правильной системы кондиционирования для вашего дома — это решение, с которым вам нужно жить. Вы хотите гарантировать комфорт, экономию средств и оптимальную производительность.

        Глава 3

        Добавление системы кондиционирования — выбор, обновление или замена

        Лучшие современные кондиционеры используют на 30–50% меньше энергии для обеспечения того же количества охлаждения, что и кондиционеры середины 1970-х годов. Даже если вашему кондиционеру всего 10 лет, вы можете сэкономить от 20% до 40% затрат на охлаждение, заменив его более новой, более эффективной моделью. (подробнее об энергоэффективности в главе 6.)

        «Если вы думаете о добавлении центрального кондиционирования воздуха в существующий дом, статистика показывает, что у вас много компаний. Фактически, хотя кондиционирование воздуха было установлено чуть более чем в 60 процентах домов еще в начале 1990-х годов, сегодня около 87 процентов существующих резиденций в США теперь имеют ту или иную форму кондиционирования воздуха ».

        Griffith Energy Services повторяет …

        Что требуется при установке центрального кондиционирования в вашем доме?

        Time считает, что центральное кондиционирование изменит вашу жизнь.

        «Больше никаких потных ночей, ворочающихся и ворочающихся, потому что вы еще не установили оконные блоки. В этом отношении, больше не нужно устанавливать оконные блоки — или стучать костяшками пальцев, перемещая их вверх и вниз по лестнице в подвал каждую весну и осень».

        И это позволяет понять …

        5 вещей, которые нужно знать, прежде чем добавлять центральное кондиционирование воздуха

        Что делать, если вы не знаете, стоит ли вам обновляться?

        Ответьте на эти вопросы, предоставленные HGTV:

        • Ваша система отопления или кондиционирования воздуха устарела или вам не комфортно?
        • Ваш кондиционер, печь или бойлер часто работает?
        • Вы платите больше, чем вы думаете, в счетах за электроэнергию?

        Прежде чем тратить деньги на новую систему HVAC, разумно проверить на предмет дорогостоящих утечек воздуха.Согласно Energy.gov, сокращение утечки воздуха может «значительно снизить затраты на отопление и охлаждение, повысить долговечность здания и создать более здоровую внутреннюю среду».

        Как только вы решите, что готовы заменить вашу систему, вопрос о стоимости будет следующим в вашем списке.

        Furnace Compare недавно обновили свою статью о ценах на центральные кондиционеры. Речь идет не о средней цене центральных кондиционеров, а о результате серии интервью с подрядчиками и дистрибьюторами о том, как они устанавливают свои цены.

        Несколько вопросов, на которые они ответили …

        1. Влияет ли оборудование на стоимость установки?
        2. Стоит ли обходить подрядчика при покупке оборудования?
        3. Повысится ли цена в зависимости от стоимости моего дома?
        4. Насколько распространено пересмотр ставки?

        Их лучший совет: «периодически оценивайте возраст вашей системы и во время регулярного обслуживания спрашивайте технического специалиста, как выглядит система».

        В общем, не попадитесь в экстренную ситуацию, когда вам отчаянно нужен кондиционер.

        «Дело в том, что вам нужно время, чтобы провести ваше исследование, чтобы найти подрядчиков, у которых можно запрашивать предложения, изучить их предложения и узнать все, что вам нужно знать о замене системы кондиционирования воздуха».

        Глава 4

        Установка и расположение

        75 процентов проблем с кондиционированием воздуха можно решить с помощью правильного метода установки в сочетании с блоком кондиционирования воздуха подходящего размера.

        Детали установки

        Требования к электрооборудованию для установки вашего кондиционера

        Ваша электрическая сеть должна быть в состоянии справиться с дополнительными потребностями блока кондиционирования воздуха.Возможно, потребуется модернизировать более старую панель автоматического выключателя для обеспечения более высокой силы тока.

        В современных домах может быть панель, на которой можно добавлять дополнительные автоматические выключатели. Обсудите возможные обновления со своим подрядчиком до начала работы. Подрядчик с хорошей репутацией может порекомендовать лицензированного электрика, который знаком с модернизацией электроснабжения.

        Требуемое пространство для кондиционера

        Центральный блок A / C будет иметь конденсатор снаружи, которому потребуется место, а также вентилятор и соединения внутри вашего подсобного помещения.Для подключения к главной панели может потребоваться отдельная электрическая розетка.

        Все необходимое пространство следует распланировать заранее. Ваш подрядчик может помочь спланировать детали. Любая необходимая конструкция должна быть включена в общую стоимость установки.

        Замена термостата — варианты, соответствующие вашему образу жизни

        Сейчас подходящее время для замены старого термостата с циферблатом на новую программируемую модель. Современные программируемые термостаты позволяют значительно сэкономить на ежемесячных коммунальных расходах.Доступны модели на 5 или 7 дней с несколькими различными настройками для каждого дня.

        Некоторыми из них можно управлять по беспроводной сети с помощью вашего смартфона или другого устройства связи из любого места, где есть Интернет. Вы можете получить уведомление, когда необходимо заменить фильтр , , время для регулярного обслуживания или если есть проблема с системой.

        Глава 5

        Расчет и стоимость кондиционера

        Выбор слишком большого размера кондиционера вынуждает ваше устройство работать постоянно короткими импульсами, что может привести к его более быстрому сгоранию.Кроме того, если ваше устройство работает с короткими перебоями, это позволяет теплу и влажности проникать обратно в дом, что со временем может привести к его повреждению.

        Теперь, когда вы знаете, как важно правильно определить размер вашего кондиционера, вам нужно знать, как определить правильный размер.

        Вы знаете, как измеряется размер кондиционеров?

        Центральные кондиционеры измеряются в тоннах. Это измерение основано на способности устройства охлаждать ваш дом.Например, установка на 1 тонну будет охлаждать 12 000 БТЕ (британских тепловых единиц) в час. С каждым увеличением тонны на 1 тонну БТЕ увеличиваются на 12000 единиц. Это означает, что установка мощностью 4,5 тонны будет охлаждать 54 000 БТЕ. Если вы не знакомы с термином БТЕ, он означает количество энергии, необходимое для охлаждения или нагрева фунта воды на один градус по Фаренгейту.

        Чтобы рассчитать размер блока, который понадобится вашему дому, вы можете использовать один из двух методов. Во-первых, возьмите квадратный метр вашего дома и умножьте его на 25. Затем возьмите это число, разделите его на 12000 и вычтите.05

        Расчет: ((квадратных футов x25) / 12,000) -. 05 = требуется тонна переменного тока)

        Другой метод — использовать диаграмму «Диапазон квадратных метров для кондиционирования воздуха по климатическим зонам».

        Начните с поиска своего местоположения на карте США, разделенной на пять зон. Как только вы узнаете цвет своей зоны, найдите квадратные метры вашего дома, и тогда вы найдете подходящий размер кондиционера.

        Специалист по HVAC также может произвести расчет нагрузки, чтобы правильно определить размер вашей системы.Расчет нагрузки — это процесс определения надлежащего размера печи и / или кондиционера для дома.

        7 советов по точному расчету нагрузки HVAC

        Удостоверьтесь в правильности размеров оборудования, используя точные расчеты нагрузки. Правильный способ рассчитать требуемый размер для вашего центрального кондиционера — выполнить расчет нагрузки, известный в отрасли HVAC как «Manual-J».

        Введение в «Руководство-J» — правильный способ рассчитать центральный кондиционер правильного размера для вашего дома.

        «Расчет Manual-J — это подробный анализ потребностей вашего дома в центральном кондиционировании и отоплении. Существует два типа расчетов Manual-J: расчет нагрузки всего дома и расчет нагрузки по комнатам».

        Если вы не уверены в размерах кондиционера для вашего дома, вы всегда можете проконсультироваться со специалистом по кондиционированию воздуха. Эти специалисты проанализируют дополнительные аспекты вашего дома, в том числе:

        • Размер жилплощади
        • Когда построили дом
        • Имеется ли существующая система вентиляции и воздуховодов и насколько хорошо она работает?
        • Если в вашем доме хорошая изоляция
        • Какие внешние и внутренние части наиболее подвержены солнечному свету
        • Сколько тени получают ваш дом от деревьев и кустарников
        • Сколько окон в вашем доме, в каком направлении окна выходят, а также возраст и состояние этих окон

        Революционная онлайн-программа ASM по проектированию и консультированию HVAC дает вам информацию, необходимую для принятия правильного решения по вашему проекту HVAC.

        Калькулятор стоимости установки кондиционера

        Дополнительно …

        11 вопросов, которые вы можете задать для оценки вашего кондиционирования воздуха

        Глава 6

        Энергоэффективность

        После определения размера блока ваш подрядчик должен поговорить с вами об эффективности, которая выражается сезонным рейтингом энергоэффективности (SEER).

        Провидец оценивает, сколько БТЕ кондиционер удалит на каждый ватт потребляемой электроэнергии.Чем выше ВИДЯЩИЙ, тем меньше затраты на эксплуатацию.

        Федеральный закон требует, чтобы новые кондиционеры имели SEER не менее 13. Эти устройства имеют более низкие эксплуатационные расходы, имеют тенденцию быть более высокого качества, имеют больше функций безопасности, лучшие звуковые экраны и более низкие требования к напряжению. В общем, чем выше SEER, тем выше начальная стоимость единицы.

        Более старые системы кондиционирования воздуха имеют рейтинг SEER 10 или ниже. Сегодняшние более эффективных систем кондиционирования воздуха имеют рейтинг SEER 23 .

        Соединенные Штаты теперь требуют, чтобы системы кондиционирования воздуха в жилых помещениях, произведенные после 2005 года, имели минимальный рейтинг SEER 13 (оконные блоки освобождены от этого закона, поэтому их SEER все еще составляет около 10). Рейтинг SEER обычно отображается на желто-черной наклейке EnergyGuide, прикрепленной к внешнему блоку кондиционера. ( изображение показано в главе 1 )

        Рассчитайте, сколько вы можете сэкономить, перейдя на новую энергоэффективную систему охлаждения

        Оценки

        SEER представляют собой только потенциальную эффективность системы в идеальных условиях.Более половины эффективности системы зависит от правильного размера оборудования для вашего дома и правильной установки.

        Energy.gov делится советами, когда ваш подрядчик устанавливает новую центральную систему кондиционирования воздуха:

        • Обеспечивает достаточное внутреннее пространство для установки, обслуживания и ремонта новой системы, а также устанавливает дверцу доступа в печи или воздуховоде, чтобы обеспечить возможность очистки змеевика испарителя.
        • Использует методологию определения размеров воздуховодов, такую ​​как Американские подрядчики по кондиционированию воздуха (ACCA). Руководство D (Руководство D — это метод ACCA, используемый для определения общей компоновки воздуховода, включая размеры отдельных воздуховодов.Чтобы спроектировать систему воздуховодов, проектировщик системы HVAC должен выполнить ручной расчет J нагрузки для каждой комнаты.)
        • Обеспечивает наличие достаточного количества регистров приточного воздуха для подачи холодного воздуха и достаточного количества регистров возвратного воздуха для подачи теплого домашнего воздуха обратно в кондиционер.
        • Устанавливает воздуховоды в кондиционируемом помещении, а не на чердаке, где это возможно.
        • Герметизирует все воздуховоды мастикой и надежно изолирует воздуховоды на чердаке
        • Находит конденсаторную установку там, где ее шум не помешает вам или вашим соседям спать по ночам, если возможно.
        • Находит конденсаторный блок в таком месте, где никакие находящиеся поблизости предметы не будут препятствовать потоку воздуха к нему
        • Проверяет, что вновь установленный кондиционер имеет точную заправку хладагента и скорость воздушного потока, указанные производителем.
        • Устанавливает термостат вдали от источников тепла, таких как окна или регистры подачи.

        Заключение

        Профессиональная установка кондиционирования воздуха, возможно, является одним из лучших способов гарантировать эффективную и бесперебойную работу кондиционера.

        К сожалению, большинство людей по той или иной причине делают неправильные звонки при установке новых систем кондиционирования воздуха. Это не только снижает общую производительность системы, но и приводит к тому, что владелец дома несет беспрецедентные счета, которых можно было бы легко избежать.

        Как вы выбираете, добавляете, заменяете, модернизируете или устанавливаете центральное отопление и охлаждение в соответствии с вашими потребностями?

        Самый простой ответ…

        Обратитесь к квалифицированному специалисту по HVAC. Они ответят на все ваши вопросы.

        Есть много способов найти подрядчика по ОВК.

        • Попросите друзей или родственников порекомендовать подрядчика.
        • Большинство известных подрядчиков должным образом сертифицированы. HVAC Excellence — это программа сертификации для технических специалистов HVAC, которая обеспечит качество их работы посредством проверки и повышения квалификации.Все сертификаты должны быть актуальными. Вы также можете найти квалифицированных специалистов в таких организациях, как:

        • Используйте другие сайты онлайн-обзоров или каталоги подрядчиков, чтобы найти местных подрядчиков HVAC.

        3 вещи, которые вы можете сделать сегодня, чтобы более равномерно обогреть свой дом

        В зимние месяцы нам часто звонят домовладельцы, которые задаются вопросом, почему в их двухэтажных домах внизу заметно холоднее, чем наверху. Это обычная жалоба от людей, у которых есть системы вентиляции и кондиционирования воздуха с одним термостатом, расположенным на первом этаже.Чтобы понять, почему может быть разница в температуре, полезно иметь общее представление о том, как работает система с принудительной подачей воздуха. Затем вы можете попробовать несколько полезных советов, которые помогут более равномерно распределять тепло по всему дому.

        Как работает система отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха с принудительной подачей воздуха?

        Система вентиляции и кондиционирования воздуха с принудительной подачей воздуха начинается с термостата. Вы устанавливаете термостат на желаемую температуру, и когда температура в комнате падает ниже установленной, печь включается.Когда ваша печь работает, она всасывает воздух через обратные вентиляционные отверстия, нагревает воздух, а затем вытесняет воздух через приточные каналы в жилое пространство. Когда воздух в жилом помещении достигает заданной температуры, термостат отключает систему. После цикла нагрева теплый воздух поднимается вверх по дому, а температура в жилом помещении вокруг термостата падает, вызывая повторное включение системы. Этот цикл нагрева и охлаждения является одной из основных причин, по которым дома с принудительным воздушным отоплением никогда не могут по-настоящему поддерживать постоянную температуру, но есть некоторые вещи, которые вы можете сделать, чтобы минимизировать разницу между верхним и нижним этажами.

        Что можно сделать для более равномерного обогрева дома?

        Многих домовладельцев удивляет количество самостоятельных настроек, которые они могут внести в свои дома, которые не только помогают выровнять нестабильные температуры, но и делают их дома более энергоэффективными. Вот список простых модификаций, которые вы можете внести самостоятельно, но если это не так удобно или вы просто не чувствуете себя комфортно, обратитесь к местному поставщику услуг HVAC. Квалифицированный специалист легко покажет вам, как это сделать.

        1. Отрегулируйте амортизаторы. Если у ваших вентиляционных отверстий есть рычаги или регуляторы, это означает, что вы можете контролировать воздушный поток, регулируя заслонки (маленькие жалюзи внутри, которые перемещаются вверх и вниз, чтобы ограничить или открыть воздушный поток). Если на первом этаже вашего дома холоднее в зимние месяцы, держите заслонки на вентиляционных отверстиях первого этажа полностью открытыми и только частично открывайте вентиляционные отверстия на втором этаже, чтобы больше теплого воздуха попадало в области первого этажа. (Подсказка: если летом у вас наверху жарче, чем внизу, ограничьте поток воздуха на первом этаже и полностью откройте вентиляционные отверстия на втором этаже, чтобы направить больше прохладного воздуха вверх).

        2. Закройте верхние возвратные отверстия. Если у вас установка верхнего / нижнего возвратного вентиляционного отверстия, закройте верхние вентиляционные отверстия в зимние месяцы. Закрыв верхние вентиляционные отверстия, ваша система будет всасывать воздух из нижних вентиляционных отверстий, которые находятся в нижней точке комнаты, где оседает холодный воздух. (Подсказка: в летние месяцы открывайте верхние вентиляционные отверстия и закрывайте нижние, чтобы вытягивать воздух из более высокой точки в комнате, где жарче).

        3. Эффективно используйте потолочные вентиляторы. Если у вас дома есть потолочные вентиляторы, знайте, что они предназначены не только для охлаждения.Найдите переключатель на основании потолочного вентилятора и установите его так, чтобы лопасти вентилятора двигались по часовой стрелке. Затем установите вентилятор на минимальную мощность. Во время отопительных месяцев эта настройка позволит вентилятору втягивать теплый воздух, который собирается под потолком, и отталкивать его от потолка и вниз по стенам, чтобы нижняя часть комнаты оставалась теплее.

        Если вы выполнили все эти регулировки, но температура по-прежнему нестабильна, возможно, размер вашей системы отопления не соответствует требованиям вашего дома.Слишком маленькие системы работают дольше и чаще, а слишком большие системы работают с короткими циклами, что отрицательно сказывается на двигателе. Неправильный подбор размеров приводит к увеличению счетов за электроэнергию и увеличению ремонтов из-за износа механических частей. Если вы подозреваете, что ваша система имеет неправильный размер, обратитесь к надежному подрядчику HVAC для оценки. Вы также должны ежегодно обслуживать свою систему HVAC. Регулярная настройка даст вам уверенность в том, что ваша система готова к еще одному году нагрева и охлаждения, и обеспечит правильную работу всех компонентов и максимальную эффективность.

        Leave a Comment

        Стандартные межкомнатные двери размеры: Размеры межкомнатных дверей – стандартные и нетипичные

        Размер межкомнатных дверей с коробкой стандарт: как расчитать

        При ремонте необходимо уделить должное внимание установке межкомнатных дверей. Безусловно, есть определённые стандартные габариты, но чтобы не пришлось разрушать стену или менять уже выбранное полотно, необходимо изучить все нюансы. В этом деле важно правильно вычислить размеры проёма, знать стандарт и особенности разных типов конструкций. На современном рынке можно встретить продукцию отечественную и зарубежную, важно помнить, что ГОСТы отличаются.

        ГОСТ показатели размера полотна

        Параметры дверного полотна необходимо учитывать при вычислении проёма. Двери и коробка имеют утверждённые государством стандартные размеры.
        Таблица ГОСТ межкомнатных полотен:

        Вид помещенияШирина смВысота смГлубина проема смкухня702007Санузел, ванна55-60190-2005-7комната802007-20Гостиная (двустворчатая дверь120  (два полотна)2007-20

        Если ранее проводились ремонтные работы, стены выравнивались или демонтировались, глубина может не соответствовать вышеизложенным данным.

        Рынок предлагает большой выбор дверей и комплектующих от отечественных и зарубежных производителей. Чаще всего продукция имеет высоту 200 см, ширину 60, 70, 80 см (реже 190 на 60, 70,80 см). Толщина дверной коробки начинается от 15 мм и до 45мм. Зная стандарты и размеры дверного проёма можно выбрать оптимальный вариант. Бывают ситуации, когда игнорирование параметров заканчивается расширением проёма или возвращением только что приобретённого полотна.

        При покупке полотна зарубежной фирмы необходимо особо внимательно изучить размеры ведь их стандарт несколько отличается.

        Формула замера дверного проема

        Если необходимо сделать проём, а с дверью вопрос еще не решён, необходимо заранее учесть такие моменты:

        • Габариты полотна: высота и ширина,толщина.
        • Габариты дверной коробки: ширина и толщина.
        • Ширина наличников.

        Пример вычислений:

        Высота (В дв) – 200 см

        Ширина (Ш дв) –70 см

        Толщина (Т к) – 3 см

        • Монтажный зазор (Мз) -1 см

        Блок двери (Бд) – 2 см

        • Высота порога (В п) – 2 см

        Формула вычислений ширины дверного проёма:

        Ш дв +2*Т к+Мз+2*Бд = 70+2*3+1+2*2=81 см

        Формула вычислений высоты проёма:

        В дв + В п +2*Т к= 200+2+2*3=208

        Вывод: для дверного полотна 200 на 70 необходим дверной проём 208 на 81.

        Глубина проёма: стандарт 7,5 см, поэтому производители делают дверные коробки под эту величину. Если полотно уже куплено: придётся изготовить коробку индивидуально, шире – использовать добор. Поэтому лучше провести вычисления заранее.

        Алгоритм измерения величины дверного проёма

        Чтобы правильно замерить размер проёма, необходимо соблюдать последовательность действий:

        • Измерить высоту от пола до верха (если проем не ровный, нужно замерять в районе сужения), до середины наличника.
        • Ширина – от середины левого до середины правого наличника (учитывая сужение).
        • Глубина измеряется в верхней, средней и нижней части (чтобы найти саму широкую величину).

        Положительный результат зависит от точности измерений.

        Таблица вычисления дверных проёмов стандарт:

        Ширина смВысота смВид комнатыСтандарт
        62 – 65195 – 197Туалет, ванна55*190
        67 – 70195 – 197Туалет, ванна60*190
        67 – 70205 – 207Туалет, ванна60*200
        77 – 80205 – 207Кухня70*200
        87 – 90205 – 207Комната80*200
        97 – 100205 – 207Комната90*200
        127 – 130205 – 207Гостиная (двустворчатая дверь)2*60*200

        Параметры коробки и дверного полотна

        Габариты коробки межкомнатных дверей должны соответствовать размерам полотна, учитывая зазоры.

        Рама должна быть пропорциональна толщине стены. Если остаётся свободное место используют доборы, которые перекрывают просветы.

        Добор – это стойки по периметру коробки для расширения дверного короба.

        Главным элементом всё же остаются сами двери. Стандарт определен опираясь на такие параметры:

        • Высота полотна межкомнатных дверей: 190-200 см. Иногда необходим индивидуальный подход. При расчётах необходимо учесть зазор между основанием и полом, чтобы полотно свободно открывалось и закрывалось.
        • Ширина зависит от комнаты.
        • Толщина – разная (зависит от требований производителя), стандарт – 4,5 .

        Особенности двустворчатых дверей

        Для гостиной удачным решением в дизайне интерьера будет установка двустворчатых межкомнатных дверей. Внимание, при вычислении размеров величины увеличить в два раза.

        Что касается  ГОСТа: стандартом является ширина от120 до 150 см. Этот диапазон позволяет получить удобную полноценную и функциональную конструкцию. Толщина – 4,5 см.

        Подробно про замер и установку:

        Если проём не соответствует заданной величине и не поддаётся расширению необходимо следующее:

        • Одна створка находится в зафиксированном положении и используется по необходимости.
        • Ширина этой сворки:1/2 или 1/3 от ширины стандартной межкомнатной двери.
        • Вторая – полноценная дверь.

        Оба варианта имеют большой плюс в функциональности: улучшают проходимость: легко вносить, выносить мебель.

        Что касается высоты: если проём больше заданных стандартов (размер: 200-210 см) вверху крепится специальная неподвижная планка.

        Максимальные размеры полотна

        Самые широкие двери стандарт – 90 см. Только ограниченное количество производителей выпускают продукцию таких габаритов. В новостроях такие параметры межкомнатной дверной коробки не используют, потому, как конструкция смотрится нелепо или громоздко. Всё же такие размеры встречаются:

        • В «сталинках».
        • В офисах.

        Самый ходовой материал для межкомнатных габаритных (и не только) полотен: МДФ.

        Размеры коробок межкомнатных дверей, различные стандарты, ГОСТы

        Если вы затеяли строительство собственного дома или просто капитальный ремонт, то нужно постараться учесть всё, вплоть до ширины и высоты дверей. Вы конечно можете сделать размеры дверных проёмов произвольными, но в таком случае вам придётся делать двери под заказ. А это займёт больше времени и потребует больше средств. Лучше соблюсти общепризнанные стандартные размеры межкомнатных дверей, прописанные в ГОСТе. Об этом и пойдёт речь в данной статье.

        Помимо ГОСТа существует ещё много разных ТУ и ДСТУ, но стандартами они не являются и, как правило, производители пишут их под себя. Покупать такие двери конечно можно, если они хорошего качества, но дверные проёмы лучше делать точно в соответствии со стандартом.

        Содержание:

        1. Размеры дверных проёмов по ГОСТу
        2. Не стандартные габариты
        3. Какие габариты лучше использовать и как их определить

        Размеры дверных проёмов по ГОСТу

        На данный момент в Российской Федерации действует стандарт, утверждённый ещё в СССР. Правильно он называется ГОСТ 6629-88 «Двери деревянные внутренние для жилых и общественных зданий. Типы и конструкция», и утверждён он 31.12.1987 г. Несмотря на его возраст, в основном все строят по нему.

        ГОСТ предусматривает такие параметры:

        Ширина:

        • Одностворчатые 700 — 900 мм (с шагом 100 мм) и 1200 мм. В такие дверные проемы рекомендована установка дверей с однопольными полотнами.
        • Под двустворчатые (или как они именуются в стандарте двупольные полотна) делают проемы шириной 1300 мм, 1500 мм и 1900 мм.

        Стандартная высота дверного проема может быть только в двух вариантах: 2100 мм и 2300 мм. Минимально допустимая высота — 2071 мм и 2271 мм соответственно.

        Это эталонные габариты дверных проёмов. Разумеется, существуют допустимые отклонения: дверной проем может быть уже стандартного на 20-25 мм. Это не помешает вам установить туда стандартный дверной блок. Однако, сам процесс установки это понятное дело не облегчит, так как придётся делать меньше монтажный зазор. Такое же отклонение (но не больше) допустимо для каждой стандартной ширины.

        Не стандартные габариты

        Что же делать, если вы всё-таки не уложились в стандартные габариты, а именно — проход уже, чем должен быть по стандарту? Дальнейшие ваши действия зависят от того на сколько вы не уложились в стандарт, а также от материала стен. Если стены поддаются механической обработке, то можно сказать, что вам повезло и недостающие миллиметры можно снять. Способ и инструмент для этого выбирайте какие вам захочется: топор, стамеска, зубило, болгарка и т. д. Чаще всего мешают какие-нибудь пара выступов. Постарайтесь максимально приблизиться к нужным размерам.

        Если стены слишком прочны для всего выше перечисленного, то остается только подгонять проём под следующее более маленькое стандартное значение. Это можно сделать двумя способами:

        1. Заложить кирпичом, кусками строительных блоков, заштукатурить.
        2. Установить закладной брус (обработанный антисептиком и высушенный), который также покрыть штукатуркой, выровняв в плоскость со стенами.

        Тем не менее это всё равно лучше, чем оставлять дверной проём нестандартных габаритов!

        Какие габариты лучше использовать и как их определить

        Теперь поговорим о том, как выбрать оптимальные габариты. С высотой определиться проще. Тут всё зависит от высоты потолка. Да и выбираем всего из двух вариантов: 2,1 м и 2,3 м. С шириной по сложнее, так как вариантов больше. Существуют некоторые рекомендации, касаемо минимальных размеров дверей (не проёмов, а именно дверей). Сам проем должен быть на 70-100 мм шире. Вот эти рекомендации:

        • В технических помещениях (кладовые, санузлы, ванны и туалеты) рекомендованная ширина полотна — 600 мм.
        • Для кухонь минимально — 700 мм.
        • Для жилых комнат рекомендовано не менее 800 мм.

        Уменьшать данные размеры не рекомендуется. Увеличивать – по своему усмотрению, исходя из размеров дверного проёма. Также при выборе дверного полотна нужно учитывать габариты людей и назначение помещения, в котором будет установлено это полотно. Например, не всем будет удобно пользоваться дверью шириной 550 см, а в кухне и других помещениях с пожаро- и взрывоопасным оборудованием, ширина дверных определяется службой пожарной безопасностью.

        Если вы просто меняете старые двери на новые, то лучше всего просто измерить дверь, которая уже стоит. Если двери устанавливаются впервые, то нужно будет сделать все необходимые измерения и подобрать соответствующий вариант.

        Для замеров понадобится обычная строительная рулетка. Все параметры измеряем минимум в двух точках. Если необходимо, можно измерять и большее количество раз, так как важна точность.

        Высоту измеряем у обоих косяков, ширину — вверху и внизу, примерно на расстоянии 30-50 см от низа и верха. Можно провести измерения и посередине высоты. Кроме того, замеряем толщину проема (стены). Делаем это хотя бы в двух точках на каждой стороне. Сделав все замеры, проверяем геометрию проёма и, если необходимо, вносим корректировки.

        Проверить правильность геометрической формы можно с помощью строительного уровня или нивелира. Величина допустимых отклонений в пределах сантиметра. В этом случае погрешности можно будет компенсировать при установке с помощью монтажных пластин и строительной пены.

        После всех замеров и проверок мы знаем габариты нашего дверного проёма и можем приступить к покупке двери. Их продают либо блоком в комплекте с коробкой, либо отдельно одно полотно. Выбирая между этими комплектациями, вы должны исходить из того, что вам важнее: сэкономить время или деньги. Блок будет быстрее и легче установить, но отдельно полотно и коробка выйдут дешевле.

        При покупке блока следите за тем, чтобы его ширина (внешние размеры дверной коробки) была меньше ширины дверного проёма. Минимальный монтажный зазор — 10-15 мм, оптимальный — 25-35 мм.

        Отдельно дверное полотно, в отличие от блока, должно быть на 80-100 мм уже проёма. К этому же нужно добавить два косяка (минимум по 25 мм), зазор по бокам дверного полотна примерно 5 мм и всё тот же монтажный зазор в 10-15 мм. В итоге получили 70 мм. Это минимум, который надо прибавить к ширине двери. И результат должен быть не больше ширины дверного проёма.

        Таким образом, на основе всего выше сказанного вы без труда сможете подобрать себе межкомнатную дверь. Главное придерживаться ГОСТа.

         

        Как определить стандартный размер межкомнатной двери

        Разделы статьи:

        В квартирах, в домах – в совершенно любых помещениях двери являются одним из самых важных элементов. В жилых помещениях двери являются частью интерьера. Зачастую эти элементы имеют стандартные размеры. Например, для межкомнатных дверей это описано в ГОСТах. Но также при выборе следует ознакомится с предложениями производителей. Так, в ассортименте всегда есть стандартные двери под стандартные дверные проемы.

        Для межкомнатной двери стандартными проемами считаются: 1900 мм в высоту, 550 мм в ширину, реже можно встретить модели с шириной в 600 мм. Также есть более крупные изделия под другие проемы. Здесь высота составит 2000 мм, а ширина может быть различной – от 600 мм до 900.

        Выбор дверей в ванную и туалет

        Эти изделия – одни из самых важных в ассортименте межкомнатных дверей. Часто при выборе этих элементов интерьера люди делают очевидную ошибку. Так, считается, что все двери стандартны, а размеры их одинаковы для любой квартиры. Однако, это далеко не верно. Зачастую, после того как дверь уже куплена, люди понимают свои ошибки и едут за новым изделием.

        Нужно помнить, что стандартные размеры дверей в ванную комнату и туалет могут существенно отличаться от типа дома. В двух домах различных типов дверные проемы в санузел и ванную не будут одинаковыми.

        Чтобы избежать таких ошибок, необходимо заранее узнать размеры своего проема.

        Так же таким образом можно и узнать размеры. Большинство современных производителей, которые поставляют такие изделия, стараются максимально точно придержаться стандартов международных. Они таковы, что высота двери всегда постоянна – это 2000 мм. А вот, что касается ширины, здесь все не так просто. В стандартах указано, что она может быть и 40 см, и 80 см, и даже 100 см. В квартирах типа «хрущевки» размер ширины дверных полотен везде одинаковый и составляет он 60 см. В новостройках этот параметр уже немного больше и составляет 70 см.

        Больший на 100 мм размер проема никак не связан сделать условия для жизни людей хуже, чем они есть. Все это просто объясняется. Так, современные ванны, а также душевые кабины монтируют в условиях увеличенного проема. Ведь в более узкий проем, по старым стандартам ванны больших размеров просто не пройдут. Широкий проем, естественно более удобнее, однако он сокращает площадь.

        Кроме стандартных есть еще нестандартные размеры. Когда люди приходят в магазин и сами измеряют ее размеры, то в большинстве случае оказывается, что стандартные размеры дверей, которые указываются на ценнике, а это 60, 70, 80 см – в итоге совсем не стандартные. Даже какие-то миллиметры могут быть очень критичными. Если стена отделана плиткой, это может стать вполне серьезной проблемой. Однако, даже если стены не отделаны ничем, проблема эта все равно никуда не денется.

        Откуда берется нестандартный размер

        Здесь тоже все просто. Лишние миллиметры часто появляются из-за отделки шпонированием. Однако, проблемы случаются не только с шириной двери, но и с высотой полотна. И ладно бы, если бы высота была больше всего на пару миллиметров. Иногда случается, что указан самый настоящий размер туалетных или межкомнатных дверей – все полный стандарт, однако в реальности высоты могут расходится на 10 мм и даже больше. Конечно, это можно исправить, но порой подрезку выполнить не представляется возможным.

        Толщина – важный размер

        Подобрать размер, в частности межкомнатных дверей, имеющих определенный стандарт под дверной проем – это еще не все. Очень важно учесть размеры коробки. В них много смысла. Дверная коробка должна практически идеально подходить и устанавливаться туда, куда необходимо. Современные стандарты этот параметр также учитывают.

        Стандартные размеры межкомнатной двери.

        Но бывает и так, что коробка также в реальности стандартам никак не соответствуют. Тогда приходится расширять проем либо устанавливать планки. Для тех ванных комнат, где уже выполнены отделочные работы эта операция может вызвать серьезную мигрень у мастера.

        Входные двери

        Это первое, что видят гости, которые хотят попасть в квартиру. Именно дверь формирует в головах гостей самое первое и самое важное мнение о том, кто в этой квартире, доме, офисе, ресторане живет или работает. Вид двери может быть опрятными и надежным, или же намекать совсем на другое. Как выбрать дверь таким образом, чтобы мнение было положительным? Среди самых важных параметров считаются размеры двери.

        Достоинства моделей стандартных размеров

        В тех домах, где выполнен стандартный размер, особенно входной двери, имеется множество преимуществ, которые облегчают выбор этих самых дверей. Так, стандартная дверь легко и очень быстро устанавливается. Монтажные работы будут по силам даже неопытному человеку.

        Если же есть необходимость в установке дверных полотен, которые стандарту не соответствует, здесь понадобится более тщательная работа по подгонке. Здесь уже придется обращаться к профессионалам, что сделает монтаж дольше и значительно дороже, а также может существенно снизить надежность.

        Стоимость дверных полотен, которые выполнены в типовых размерах, более доступная, если сравнивать их с нестандартом, который выполняется под заказ. Так можно сохранить семейный бюджет или бюджет бизнеса. Как показывает практика, цена на заказные двери может быть в 1,5 раза выше, чем стоимость стандартной. К примеру, можно взять цену на двери входные металлические. Сравните размеры, стандарт и цену, а затем стоимость нестандарта. Преимущество видно невооруженным глазом.

        Ассортимент стандартных полотен довольно велик.

        Если необходимо выполнить замену устаревшего дверного плотна на новое, в случае со стандартом можно легко и также быстро отыскать нужное изделие и приобрести его. Стандартная дверь уже сразу подготовлена к процессу установки. В комплекте имеется все необходимое. Если в ходе обследования двери был выявлен заводской брак, изделие без каких-либо проблем заменят по гарантии.

        Ассортимент современных производителей включает в себя просто огромное количество самых различных изделий.

        Здесь различные цвет, рельефы. Но при этом покупатель получит точный размер входной двери, который предусматривает стандарт. В случае с нестандартной дверью, которая делается под заказ, ее внешний вид может существенно отличаться от того, чего ожидал покупатель.

        Чего требует ГОСстандарт

        Стандартный размер – это величина дверного проема, а также размер полотна. Стандартные размеры импортных моделей могут существенно отличаться от того, что производят наши производители и от наших стандартов. Разные отечественные производители тоже, зачастую, имеют различные понятия о стандартном размере. Поэтому для входных дверей какая-либо сертификация отсутствует.

        По отечественным ГОСТам, ширина одностворчатой входной двери может быть 800 мм и 900 мм. В высоту они бывают 2000 мм и 2300 мм. При этом дверной проем в ширину и высоту должен быть больше размеров двери на 70 мм. Таковы стандартные размеры для металлических входных дверей. Естественно, входная дверь, размеры которой всего 90 см за полноценную не считается. Через входную дверь иногда проносятся крупногабаритные вещи, чего не получится сделать таком проеме.

        Для двухстворчатых дверей стандарт предусматривает 1100 мм. Но подвижно здесь только одно полотно. Но такие двери не устанавливаются в квартирах.

        Входные двери из металла

        Большая часть того, что уже написано выше относится также и к металлическим дверям. Здесь добавить практически нечего.

        Но для металлических дверей существует нормативные размеры. Так, согласно СниП, входная дверь является ни чем иным, как эвакуационным выходом. Поэтому высота этого выхода должна быть не менее 1,9 м. Ширина должна быть не менее 1,2 м в том случае, если эвакуироваться придется до 15 человек, 0,8 м в любых остальных случаях. Это можно понимать, как стандартные размеры, подходящие для входной металлической двери

        В более широком смысле размеры дверей из металла определены в соответствующих ГОСТах, однако их нормы не распространяются на те двери, предназначенные для особых случаев и двери уникальный объектов. В целом, размер двери устанавливается в зависимости от проема.

        К сожалению, размеры дверных проемов и размеры дверей иногда слабо совпадают, а порой и вовсе не совпадают с тем, что указывается в ГОСТах. Выбирая дверь, следует обязательно обращать внимание, что импортные изделия могут вообще не соответствовать с отечественными проемами. А вот большинство отечественных предприятий и их изделия знают стандартные размеры для входных деревянных или металлических дверей и четко им соответствуют.

        Размеры и стандарты межкомнатных дверей

        Двери внутри жилых помещений предназначены для разделения пространства одного помещения от другого, соседнего. Это может быть отделение гостиной или спальни от коридора, кухни от прихожей, проходной комнаты от глухой.

        Как правило, современные производители придерживаются ГОСТа, принятого в советские времена, который предназначался для типовых проектов многоквартирных домов. Это самый практичный и бюджетный вариант, так как не придётся перед установкой новой двери расширять стены или, наоборот, делать добор стены.

        В современном производстве также применяются ТУ и ДСТУ, которые у каждого производителя различны. Такое многообразие обеспечивает возможность подобрать размеры межкомнатных дверей, точно отвечающие требованиям каждого отдельного потребителя, если его больше интересует оригинальность дизайна помещения, а не его стоимость.

        Стандартные размеры межкомнатных дверей.

        Ширина межкомнатной двери по ГОСТу — 80 см, высота — 200 см. Это стандартные и вполне оптимальные размеры для перемещения из спальни или детской в коридор. Также для входа в гостиную, чтобы подчеркнуть статус комнаты и обеспечить удобство перемещения большого количества гостей, часто ставят двустворчатые двери. В ГОСТе они называются двупольные. Высота их обычна — 200 см, а ширина может быть разной. Например, две одинаковые створки по 60 см или одна створка 40, другая — 80 см. Изредка встречаются полуторные полотна. В таких конструкциях меньшая дверца открывается редко, только чтобы внести или вынести мебель.

        Стандартный размер дверей для туалета, ванной комнаты или совмещённого санузла — 60 х 190 (200) см и варьируется с учётом высоты порога, который обязателен для этих помещений. Что касается кухонной двери, то, согласно требованиям ГОСТа, ее делали 70 см шириной и 200 см высотой. Такие размеры недостаточно удобны: проём получается узким и не подходит для заноса и установки современной кухонной мебели, различного оборудования. Поэтому сейчас их часто делают шириной 80 или 85 см. В целом стандарты дверей в кухню, спальню, зал (гостиную) не обязательны для соблюдения: всегда есть возможность купить межкомнатные двери по индивидуальным размерам в магазине.

        Размер каркаса (короба).

        Размер дверных коробок, которые обычно приобретаются в комплекте с полотном и являются единым блоком, больше размера самой двери на 3-4 мм по каждой стороне. Это даёт возможность вмонтировать петли, при необходимости сделать подгонку и обеспечить лёгкость закрывания-открывания. Естественно, размеры проёма в стене и приобретаемого дверного блока должны быть соразмерны.

        Стандартные размеры межкомнатных дверей по ГОСТу

        При оформлении любого помещения особое внимание уделяется дверному проему. Устанавливаемое полотно и коробка придают комнате завершенный внешний вид. Порядок подбора и последующего монтажа значительно упрощают стандартные размеры межкомнатных дверей. Предлагаем познакомиться с существующими типоразмерами и узнать рекомендации по подбору подходящего варианта.

        Межкомнатные двери способны придать интерьеру завершенный внешний вид

        Читайте в статье

        Основные функции и предназначение межкомнатных дверей

        Дверные конструкции меняются редко. Владельцы предпочитаются оформлять проемы качественными красивыми изделиями, способными прослужить достаточно долго, эффективно выполняя следующие функции:

        1. Защитную. Правильно установленная система способна стать надежной преградой на пути неприятного запаха, шума или света. В последнем случае предпочтительна установка глухих полотен.
        2. Эстетическую. Красивая межкомнатная дверь может стать стильным элементом, придавая законченность созданному интерьеру.
        3. Зонирования. При наличии межкомнатной конструкции деление на определенные зоны получается более логичным.
        4. Создание уединенной атмосферы. Именно поэтому в любой квартире межкомнатные двери в первую очередь устанавливаются в ванной комнате, туалете и спальне.

        В ванной и туалете двери устанавливаются в первую очередь

        Нормативные требования к размерам межкомнатных дверей — ГОСТ

        При изготовлении типовой продукции производители ориентируются на требования ГОСТ. Размеры межкомнатных дверей ориентированы на удовлетворение массового спроса покупателей. Проживая в многоквартирном доме можно приобрести уже готовое изделие, способное вписаться в стандартный проем. Его параметры будут зависеть от назначения комнаты: в жилых комнатах он традиционно делается шире, чем ванной комнате или туалете.

        Стандартная высота двери может составлять 1900 либо 2000 мм. Ширина полотен в этом случае будет составлять в первом случае 550 либо 600 мм, во втором – 600÷900 мм с шагом 100 мм для одностворчатых моделей и 1200, 1400, 1500 мм для двухстворчатых. Это меньше, чем у входных систем.

        Внимание! Изделия стандартного размера стоят меньше, изготавливаемых по индивидуальному заказу.

        Габариты стандартных изделий могут значительно отличаться

        Как правильно произвести замеры проема для межкомнатной двери

        Прежде чем отдать предпочтение конкретной модели, следует убедиться, что ширина и высота дверного проема позволит выполнить ее монтаж. Для этого первоначально измеряются геометрические параметры коробки и полученным значения прибавляются величины монтажных зазоров, которые составляют 1,5÷2 см во всех направлениях. Если установка межкомнатной двери будет выполняться до основной отделки помещения, следует учесть толщину будущего напольного покрытия.

        Габариты должны соотноситься с размерами будущей межкомнатной двери

        Определить размеры можно в следующей последовательности:

        • демонтируем старый блок, убирая все лишнее, чтобы получить четкие очертания;
        • измеряем в трех точках ширину дверного проема. Желательно выполнить замеры вверху, внизу и посередине;
        • измеряем высоту в трех точках;
        • измеряем габариты простенка в нескольких точках по вертикали и горизонтали.

        Габариты измеряют в нескольких точках

        Совет! При определении параметров проема измерительную ленту следует располагать строго вертикально либо горизонтально в зависимости от определяемого параметра.

        Если старая конструкция еще не демонтирована, при измерении габаритов замеры выполняют по наличникам, выбирая в качестве точки отсчета их середину.

        Для определения размеров потребуется несколько параметров проема

        Расчет соразмерности дверной коробки к проему для межкомнатной двери

        После того, как размер проема для межкомнатных дверей будет определен можно приступать к выбору подходящей стандартной модели. Для этого следует заранее рассчитать, какой размеры должна иметь конструкция. Рассмотрим пример расчета для дверного проема, имеющего параметры 900 на 2100 мм.

        Выбираем ближайшее меньшее полотно, ширина которого у стандартного изделия будет составлять 800 мм, а высота 2000 м. К ширине прибавляем двойную толщину коробки и удвоенный монтажный зазор: 800 + 2×25 + 2×15 = 880 мм. Аналогично проверяем высоту: 2000 + 2×25 + 2×15 = 2080 мм. Полученные значения свидетельствуют, что параметры коробки будут соизмеримы с габаритами прохода.

        Если после покупки окажется, что предварительные расчеты были выполнены неточно, исправить ситуацию можно следующим образом:

        • если толщина дверной коробки межкомнатной двери больше проема на несколько миллиметров, его можно аккуратного расширить в нужном направлении;
        • если коробка немного уже толщины простенка, можно использовать доборы для межкомнатных дверей. Размеры данных изделий могут отличаться. Приобретать следует ближайший больший;
        • если проем намного превосходит толщину коробки, следует использовать откос.

        Если указанные способы окажутся неэффективными, придется оформить индивидуальный заказ на изготовления межкомнатной конструкции.

        Для определения соразмерности полотна с коробом и проема можно воспользоваться табличными данными

        Подбор размеров одностворчатых и двухстворчатых дверей по размеру коридора или холла

        При выборе подходящего варианта следует обязательно учитывать стилистическое оформление, а также назначение комнат, двери которых выходят в холл или коридор.Отдельного внимания заслуживает удобство пользования конкретной системой.

        Нормативными документами определяется, что межкомнатная дверь, монтируемая на кухню, должна иметь стандартную ширину 70 см, в санузел – 60 см, а в жилую комнату – 80 см. В то же время большинство производителей предлагают приобрести для спальни полотна шириной 90 см, а для санузла – 55 см.

        Для межкомнатных систем можно приобретать полотна как одинаковой, так и различной ширины. Соотношение выбирается произвольно. Так, для дверного проема шириной 120 см можно заказать полотна по 60 см либо по 40 и 80 см. Ширина узкой створки может составлять 35 см. Как правило, ее в процессе эксплуатации фиксируют и пользуются только большей.

        При выборе распашной конструкции следует учитывать не только размеры, но и направление открывания. Свободного пространства должно быть достаточно, для открытия створки. В противном случае вместо левостороннего полотна можно будет заказать правостороннее.

        Свободного пространства перед дверью должно быть достаточно для свободного открытия створки

        Маркировка дверных изделий

        Несмотря на наличие стандартизированных условных обозначений, большинство производителей часто используют свои уникальные коды, что значительно усложняет процесс идентификации. Нередко у практически идентичных конструкций, изготовленных на различных предприятиях, оказывается разное название и маркировка.

        ГОСТ 6629-88 регламентирует требования обозначению к деревянным межкомнатным дверям, монтируемым в жилых помещениях или общественных зданиях. В соответствии с данным документом производители могут пользоваться следующей маркировкой, последовательно включая в обозначение:

        Маркируемая характеристикаМаркировкаРасшифровка
        Тип изделияППолотнище
        ДСборное
        Вид полотнаККачающееся со стеклом
        ГГлухое
        ООстекленное
        УУсиленное со сплошным заполнителем
        Ширина с коробом (дм) с дополнительным указанием особенностейЧисленное значение в дециметрах
        Пс порожком
        Нс наплывом
        Ллевосторонняя
        Высота (дм)Численное значение в дециметрах

        При одинаковом внешнем виде модели маркировка у различных производителей может отличаться

        Стандартные размеры распашных межкомнатных дверей

        При выборе подходящей модели важное значение имеют ее габариты. Размеры межкомнатных двухстворчатых дверей несколько отличаются от габаритов одностворчатых. Предлагаем ознакомиться со стандартными параметрами, чтобы было проще делать выбор.

        Для стандартного проема всегда можно подобрать стандартную дверь

        Размеры полотна

        Чтобы приобрести полотно, надо знать размеры дверного проема. Стандарт предписывает изготовление изделий, имеющих следующие параметры:

        Высота, ммШирина, мм
        2000600
        700
        800
        900
        190600
        550

        Размеры полотна должны соотноситься с габаритами проема

        Размеры дверной коробки

        Дверная коробка представляет собой П-образную конструкцию, устанавливаемую по периметру проема. Размеры дверной коробки должны соотноситься с параметрами створки и проема, в который она будет монтироваться. При выборе следует учитываться не только монтажный зазор между полотном и коробкой, но и зазор, который оставляется между стенкой и монтажной луткой. С учетом данных параметров выбирается ширина дверной коробки.

        Для изготовления короба используются бруски разного размера. Их ширина может составлять 1,5÷4,5 см, хотя оптимальным считается 3÷3,5 см. В этом случае правильно установленная конструкция обладает достаточным запасом прочности и надежности. Толщина короба соотносится с толщиной простенка. В деревянных строениях она составляет 10 см, в кирпичных – 7,5 см.

        Габариты дверной коробки определяют три размера

        Размеры дверных проемов

        Если стена еще возводится, размеры дверных проемов определяются по стандарту. Учитываются параметры дверных конструкций с рамой и фурнитурой. К ширине створки необходимо прибавить двойной зазор и толщину короба. Стандартная величина составляет 100 см.

        Для определения высоты проема к высоте полотнища кроме монтажных зазоров прибавляю расстояние, которые следует оставлять для достаточно воздухообмена. Обычно такой зазор равен 1 см, но в домах со сжиженным газом он может увеличиваться до 1,5÷2 см. В итоге стандартная высота будет составлять 205÷210 см.

        Параметры дверного проема стандартизированы

        Толщина полотна

        Производители предлагают модели с различными линейными параметрами. Наибольшее распространение получили створки толщиной 35 либо 40 мм. Таков размер межкомнатных дверей с коробкой «Стандарт». Реже встречаются полотна с поперечным размером 36 и 38 мм. Если для изготовления двери использовался массив дерева, данный параметр может достигать 45 мм. В раздвижных конструкция толщина створки составляет минимум 20 мм.

        Толщина полотна зависит от исполнения конкретной модели

        Межкомнатные двери нестандартных размеров

        Если установить стандартное изделие не представляется возможным, стоит обратить внимание на двери межкомнатные нестандартных размеров. Это хорошая возможность добавить интерьеру помещения уникальности и стиля и оформить его должным образом. При разработке дизайна следует обязательно учитывать место установки. Особенно, если полотно будет иметь большие размеры и вес, а для изготовления стены использовался гипсокартон. При проработке дизайна следует помнить, что:

        • уменьшать высоту створки нежелательно;
        • увеличивать высоту полотна допустимо;
        • ширина полотна должна соотноситься с габаритами проема. При значительном увеличении поперечного размера следует предусмотреть дополнительные опоры.

        Основные виды и ассортимент дверных конструкций

        Производители предлагают большой ассортимент дверей, различающихся по стоимости и дизайну. Цена во многом зависит от характеристик материала, используемого для изготовления конкретного изделия. Выбор может быть сделан в пользу бюджетных вариантов и эксклюзивных изделий, изготовленных из дорогостоящих материалов.

        Большой ассортимент создает трудности при выборе

        Наиболее популярными являются межкомнатные двери, изготовленные из дерева, ДСП, ДВП, МДФ, пластика либо стекла. Нередко предпочтение отдается комбинированным вариантам. При покупке следует помнить, что межкомнатные двери из:

        • дерева, имеют большой вес и высокую стоимость. Зато с их помощью можно создать изысканный интерьер;

        Изделия из массива способны добавить изысканности

        • металла и стекла, способны гармонично вписаться в интерьер, оформленный в современном стиле;

        Стеклянные полотна для современного интерьера

        • ДСП, ДВП, МДФ способны хорошо сымитировать дорогостоящие аналоги из дерева, но при этом имеют меньшую стоимость.

        Доступное решение для любой квартиры

        Межкомнатные двери стандартных размеров с коробкой

        Производители предлагают готовые решения, надо лишь подобрать подходящий вариант. Стандартные межкомнатные двери размеры с коробкой могут комплектоваться различной фурнитурой. Выбор делается в зависимости от стилистического оформления конкретного помещения и финансовых возможностей. Не стоит экономить на фурнитуре, чтобы не уменьшить срок службы монтируемой конструкции.

        Таким образом, размеры межкомнатных дверей с коробкой могут существенно отличаться. До покупки понравившейся модели следует правильно выполнить замеры проема. Делиться в комментариях, какие двери стоят у вас дома, и почему вы отдали предпочтение именно этой модели.

        ПОНРАВИЛАСЬ СТАТЬЯ? Поддержите нас и поделитесь с друзьями

        высота, ширина и толщина дверей по стандарту ГОСТ

        Стандартные и необычные размеры межкомнатных дверей

        Размеры межкомнатных дверей

        Каждый человек знает о необходимости наличия качественных межкомнатных дверей в квартире — они разграничивают пространство, дают человеку возможность побыть одному, создают барьер для запахов, звуков и холода. Большинство хозяев предпочитает выбирать межкомнатные двери, исходя из дизайна комнат, но стоит учитывать и другие параметры.

        Параметры дверей

        В магазинах представлены модели отечественных и Европейских производителей, в зависимости от места изготовления будет отличаться стандартная ширина двери. Российские компании изготавливают двери шириной от 55 до 90 см, а в Европе популярны стандартные размеры 60; 70; 80; 90 см.

        От места производства будет так же зависеть высота дверей: европейский стандарт – 2100 мм, российский – 2000 мм, раньше это значение было еще меньше – 1900 мм. Среди нестандартных дверей есть модели до 2300 мм в высоту.

        Ширину межкомнатных дверей выбирают, исходя из параметров дверного проема, а он зависит от назначения помещения

        • В туалет и ванную комнату ведут узкие двери, шириной от 55 до 60 мм.
        • Кухонные проемы имеют ширину примерно 700 мм.
        • Межкомнатные двери — стандартный размер примерно 800 мм.
        • Входные двери достигают ширины 900 мм.

        Толщина двери будет зависеть от материала, например, раздвижные модели тонкие – 20 мм, а деревянные достигают толщины 50 мм.

        Размеры по ГОСТу

        Стандартные размеры подходят для большинства квартир, но параметры проемов незначительно отличаются. Чтобы изготовить идеально подходящую дверь, хозяева обращаются в столярную мастерскую, где дверное полотно сделают на заказ.

        Согласно ГОСТ, изготавливают стандартные дверные полотна:

        • При высоте двери 1900 мм., ее ширина составит 500–600 мм.
        • Двери, высотой 2000 мм., имеют ширину 600; 700; 800; 900 мм.

        Стандартные размеры являются ходовыми, подходят для всех типовых квартир, поэтому производители выпускают широкий модельный ряд таких дверей.

        Габариты двустворчатых дверей

        В гостиную люди часто ставят двухстворчатые двери. Часто двери делают стеклянными или украшают различными декоративными элементами. Высота в стандартной квартире составляет 2000 мм, а ширина варьируется от 1280 до 1600 см. Если разделить этот параметр надвое, то получится ширина каждой створки — от 640 до 800 мм.

        Размеры коробки

        Перед установкой двери необходимо поставить в проем дверную коробку для надежной фиксации полотна и обеспечения правильной работы двери. Почти всегда коробка для установки двери продается в комплекте с дверным полотном, для удобства монтажа производители доукомплектовывают двери необходимой фурнитурой: навесами, замками, наличниками, замками, порой в комплекте можно найти элементы крепежа. Готовый комплект для установки полностью исключает расхождения в размерах и гарантирует простоту монтажа, поэтому рекомендуется приобретать именно его.

        Коробка для фиксации дверного полотна изготавливается из деревянного бруса стандартной ширины — от 30 до 35 мм, есть модели коробок нестандартного размера с брусом — от 15 до 40 мм толщиной. Стандартный размер всегда гарантирует правильность фиксации и долговечность двери. Нестандартные параметры выбирают, если хотят увеличить ширину дверного полотна, или если проем незначительно отличается от стандартных размеров.

        Толщина коробки будет равна толщине стен или перегородок в доме. В кирпичные стены монтируют конструкции, толщиной 75 мм, в деревянные – до 100 мм. Если выбранная дверь и ее коробка узкие, то строители применяют доборные элементы для подгона размера проема под выбранную дверь.

        Размеры проема

        В большинстве домов размеры дверных проемов стандартны и рассчитаны под установку таких же типовых дверей. Высота будет от 1940 до 2050 мм. Ширина зависит от назначения помещения, в которое ведет дверной проем, узкие двери, шириной 630 мм в туалет и в ванну, и широкие — 1600 мм – в гостиную.

        Важно правильно выполнить замеры по самой простой технологии:

        • Сначала полностью демонтируется старая дверь, вместе с коровкой.
        • Производится зачистка проема для удаления замазки, открывается конструкция стены.
        • Производится замер параметров.

        Замеры ширины и толщины делают в трех местах: в верхней части, около пола и посередине. Для достижения наибольшей точности рекомендуется выполнять замер с помощью уровня — это позволит проводить измерения параллельно земле.

        При необходимости срочно замерить дверной проем, демонтируют только наличники и видят открытую стену, пригодную для замеров.

        Двери со скрытой коробкой

        Очень интересное решение – двери со скрытой коробкой. Этот вариант обладает преимуществами перед дверьми с наличниками:

        • Скрытая коробка делает дверь малозаметной для людей.
        • Благодаря отсутствию наличников экономится несколько сантиметров драгоценного пространства или появляется возможность установить дверь в неудобном месте.
        • Отсутствие видимой коробки увеличивает световой проем.
        • При оформлении двух комнат в отличном друг от друга стиле, такая дверь, как хамелеон, подстраивается под непохожий друг на друга интерьер разных помещений.
        • Размерный ряд скрытых дверей предоставляет хозяевам широкий выбор нестандартных изделий, благодаря этому легко оформляется каждый проем в доме.

        Но у такой конструкции есть ряд отрицательных качеств:

        • Дверь будет скрыта от глаз лишь с одной стороны, с другой дверное полотно будет углублено в стену.
        • Предусмотреть установку двери скрытого монтажа необходимо на ранних сроках строительства.
        • Установка обойдется недешево, ведь потребует вмешательства квалифицированных специалистов.

        Перед покупкой двери хозяева должны точно измерить все проемы в доме, поскольку нельзя прийти в магазин и купить стандартный вариант — они слишком сильно отличаются друг от друга. Многообразие моделей позволит подобрать идеальную модель для каждого дома.

        remboo.ru

        Ширина межкомнатной двери стандарт — Всё о межкомнатных и входных дверях

        Стандартные размеры дверных проемов, правила расчетов для покупки

        Ремонт – это процесс достаточно трудоемкий, требующий внимания и ответственного подхода. Достигнуть качественного желаемого результата можно, следуя определенному алгоритму действий. Так, отделке пола и стен предшествует установка межкомнатных дверей, которые являются одним из наиболее функциональных и эстетичных элементов интерьера.

        Содержание

        Особое внимание при установке двери следует обратить на дверной проем: его размеры, конфигурацию и ряд иных параметров. Дело в том, что необходимо заранее определиться именно с размерами во избежание нежелательных ситуаций, когда придется заказывать нестандартные двери или заниматься дополнительной отделкой стен. Очевидно, что в этом случае межкомнатная дверь и ремонт в целом обойдутся владельцу жилого помещения существенно дороже, чем могло было быть.

        Стоит отметить, что в настоящее время производители межкомнатных дверей предлагают потребителям огромное количество их самых различных вариаций. Большинство из них имеет стандартные размеры:

        — высота двери составляет 2 000 мм;

        — ширина может равняться 600 мм, 700 мм или 800 мм.

        Однако ряд производителей представляют изделия, ширина которых равняется 550 мм, а высота – 1 900 мм. Кроме того, варьируются не только указанные параметры, но и ширина дверной коробки – от 15 мм до 45 мм.

        Эти данные чрезвычайно важны, когда определяется размер дверного проема, в который будет установлена межкомнатная дверь. В случае пренебрежения данными параметрами может возникнуть ситуация, при которой дверная коробка просто не поместится в имеющийся проем, что повлечет за собой его расширение и дополнительные денежные затраты. Более того, наличие каких-либо инженерных коммуникаций, гипсокартонных перегородок с металлическим каркасом также усложнят процесс расширения проема.

        [include id=»1″ title=»Реклама в тексте»]

        Обратной станет ситуация, когда дверной проем слишком велик для двери. Сужение проема также повлечет за собой необходимость обращения в строительные организации и дополнительные расходы.

        Конструктивные составляющие дверного проема, необходимые для расчетов

        Рассчитать правильно размер необходимого дверного проема можно, зная ряд параметров:

        • высоту желаемого дверного полотна, его ширину;
        • толщину и ширину дверной коробки;
        • ширину наличников;
        • наличие и размеры порога.

        В качестве примера можно привести следующий расчет. Размер желаемого дверного полотна составляет 2 000*800мм, а толщина дверной коробки – 25 мм. Рассчитать размер необходимого для такой межкомнатной двери проема можно, прибавив к ширине двери толщину коробки. При этом следует учесть, что последний показатель имеет место с двух сторон, поэтому толщина коробки прибавляется дважды. Кроме того, при расчете должны учитываться и необходимые монтажные зазоры, составляющие примерно 15-20 мм с каждой из сторон. Таким образом, формула расчета размеров проема представляет собой следующую сумму:

        Дверной проем с коробкой в разрезе

        Ширина дверного проема в 800 мм является практически идеальной для большинства производителей межкомнатных дверей. Такие двери легко установятся в стандартные размеры дверных проемов жилых помещений.

        Высота проема рассчитывается аналогично, исходя из наличия порога и монтажных зазоров. Для этого к высоте дверного полотна прибавляется толщина коробки, размер зазора (10-20 мм).

        Итого, высота дверного проема составляет:

        2 000+25+10+15=2050 (мм)

        Из этого можно сделать вывод, что для дверного полотна, размеры которого составляют 2 000*800 мм, проем в стене должен иметь размеры 2050*880 мм.

        Определение высоты проема

        Кроме ширины и высоты, дверной проем характеризуется еще и толщиной. В типовых домах стандартные дверные проемы, точнее, их толщина, составляет 75 мм. Исходя из этого, производители межкомнатных дверей предлагают потребителю дверные коробки такой же толщины. Это обязательно следует учесть при установке двери. В противном случае речь может идти о монтаже расширителя коробки или ее отпила вдоль. Если не принять данные меры, последующая установка наличников может быть проблематичной и привести к непривлекательному внешнему виду двери.

        [include id=»2″ title=»Реклама в тексте»]

        Для определения параметра стены рекомендуется измерить ее толщину в трех (как минимум) точках со всех сторон. При одинаковых параметрах по периметру всего дверного проема придется осуществлять заказ нестандартной межкомнатной двери. Если толщина в этих точках различается, то придется пилить дверную коробку, а в некоторых случаях ставить добор. Дело в том, что неодинаковая толщина свидетельствует о кривизне стены. Если не принять необходимые меры, то не удастся качественно установить наличники.

        Установка дверной коробки с добором

        Таким образом, в настоящее время имеются определенные стандарты дверных проемов. Грамотный подход к измерению параметров проема, расчету его оптимальных размеров с учетом размеров желаемого дверного полотна, ряд иных нюансов – все это позволяет осуществить качественную и надежную установку межкомнатной двери, которая прослужит не один год. Она будет радовать владельцев дома и их гостей не только своей функциональностью и безопасностью, но и эстетичным внешним видом, который во многом достигается при правильном монтаже.

        Правильно рассчитали размеры? Посмотрите видео о подборе дверей с ориентацией на стиль, характеристики материалов и эксплуатационные условия.

        Рекомендуем похожие статьи

        Какого размера бывают стандартные межкомнатные двери?

        Межкомнатные двери отделяют пространство 2-х соседних жилых помещений: спальни и гостиной, детской и общей комнаты, кухни и коридора. В зависимости от поставленных к проему требований, они могут отличаться материалом, геометрическими размерами, прозрачностью, способом открывания и наружным оформлением.

        Стандартные размеры межкомнатной двери.

        Материал исполнения полотна определяет его прочность, долговечность, возможный дизайн и внешнее впечатление. От геометрических размеров зависит удобство прохода. Рассмотрим, какие параметры межкомнатных проемов будут наиболее удобны и какая ширина и высота полотна рекомендуется стандартом.

        Требования стандарта

        Размеры проходов между комнатами меньше, чем входа в дом или квартиру. В соответствии с требованиями стандарта, входная дверь не должна быть меньше 80 см, при этом удобнее пользоваться входом с полотном не меньше 85 см.

        Толщина дверной коробки.

        Для проходов внутри помещения не ставятся требования по обеспечению выхода всей семьи (в экстренном случае). Поэтому их ширина может быть меньше и составлять 60, 70, 80 или 90 см. При этом ширина 60 см не всегда удобна: через такой проход сложно пронести мебель, музыкальный инструмент, стиральную машинку или кухонный холодильник.

        Да и сам проход через зауженный проем не всегда является комфортным. Какого размера полотно обеспечит свободный проход и внесение мебели? Рекомендованная удобная ширина составляет минимум 80 см. Поэтому межкомнатные двери шириной меньше 80 см ставить не стоит.

        Зауженный вход в ванную предполагает ограничение попадания влаги из бытового помещения в жилые комнаты. Однако надо учесть стандартные габариты стиральных машинок (минимум 40х55 см, максимум 60х65 см). Небольшая ширина часто не позволяет внести приобретенное устройство внутрь ванной. Поэтому входа в ванную в современном проектировании принимается от 80 см.

        Проход в кухню в некоторых многоквартирных домах не всегда соответствует современной кухонной мебели, размерам холодильника и посудомоечной машины. Поэтому иногда кухонные проемы приходится расширять, чтобы установить полотно с размерами 80-85 см.

        Рисунок 1. Устройство межкомнатной двери.

        Стандартная толщина межкомнатных дверей составляет 75 мм. Под эту толщину устроены проходы в большинство комнат в высотных домах. В индивидуальном строительстве встречаются отклонения. Например, при возведении тонкого простенка из гипсокартона толщина стены может быть меньше обозначенных 75 мм. В таком случае необходимо нарастить толщину проема в месте установки дверной коробки.

        Возможны другие отличия коробки от стены. Например, толщина стены больше, чем толщина готовой коробки. Тогда устанавливают так называемые доборы – дополнительные доски, увеличивающие толщину лудки на весь проем (рис.1).

        Какие бывают межкомнатные двери?

        Главное требование к межкомнатной двери – быть удобной и поддерживать дизайн помещения. Удобство конструкции определяется 2-мя факторами: размер входа и тяжесть полотна. Распахивающееся полотно внутри помещения может быть выполнено из различных материалов:

        • дерево;
        • пластик или ПВХ;
        • переработанное дерево: МДФ, ДСП, ДВП;
        • стекло.

        Как правило, наружные двери должны обеспечить надежность охраны от взлома, поэтому они выполняются из тяжелого материла (дерево, металл). Межкомнатные двери не требуют таких затратных вложений, они могут быть легкими, прозрачными, тонкими. При этом возможно расширение геометрического размера до 1 м, тогда материал исполнения должен быть облегченным (например, каркасные двери из МДФ).

        Параметры дверного проема.

        Легкий материал обеспечивает удобство открытия полотна и не потребует установки дополнительных устройств, облегчающих его распахивание (как это часто делают для тяжелых уличных конструкций).

        Деревянные межкомнатные двери из цельного материала – наиболее тяжелый вариант оформления прохода между комнатами. Их преимущества: привлекательный дизайн, приятные ощущения от натурального дерева, впечатление дорогого интерьера. Это наиболее затратный способ. Рекомендуемая ширина дверей из цельного дерева, обеспечивающих свободное распахивание без дополнительных устройств, составляет 80 см.

        Большая часть полотен изготавливается из переработанного дерева. В обиходе их тоже называют деревянными. Такие двери имеют каркас из деревянных брусков и обшивку из листов переработанного дерева (МДФ, ДСП). Снаружи они оклеены пленкой или бумагой, имитирующей любую желаемую поверхность: дуб, сосна, мрамор. Вес такого полотна значительно меньше, чем у цельных деревянных конструкций. Их ширина может при желании составлять 1 м.

        Размеры межкомнатных проемов

        Стандартизация полотен и проемов предназначена для ускорения строительства высотных домов. Проекты многоквартирных строений предусматривают одинаковые габариты межкомнатных дверей во всем доме. В отличие от высотных домов, в частном строительстве коттеджей, небольших домиков размеры часто не стандартизованы. Их ширина и высота определяется предпочтениями хозяина, а не требованиями стандарта. Возможные вариации наружных параметров требуют индивидуального изготовления дверей.

        Таблица типовых размеров дверных проемов.

        Если вы живете в многоквартирном доме, межкомнатные проходы у вас одинакового размера. Установка полотна с лудкой для вашего жилого пространства обойдется дешевле, чем для индивидуально заказанных дверей.

        Чтобы определить, какая стандартная ширина и высота полотна подойдет к вашему проему, необходимо провести следующие измерения: ширина проема (без лудки, от кирпича до кирпича) и высота (без учета порога и толщины коробки).

        Эти измерения удобно выполнять, когда старый материал полностью демонтирован. Тогда они будут наиболее точными.

        Далее необходимо провести несложные математические расчеты.

        Расчет ширины проема для стандартного полотна

        Для покупки и установки стандартной двери необходимые размеры проема будут складываться из ширины или высоты полотна, ширины коробки и технологического пространства для монтажа. Параметры коробки определяются ее рабочей нагрузкой (весом готовой двери). Стандартная межкомнатная коробка (или лудка) имеет ширину 25 мм с каждой стороны (в зависимости от материала и тяжести двери). Она обеспечивает качественное крепление дверного полотна к косяку и эстетичное оформление края стены.

        Схема размеров полотна межкомнатной двери от ширины дверного проема.

        Толщина монтажных зазоров составляет 15-20 мм с каждой стороны, они предназначены для крепления лудки к стене и скрадывания неровностей откосов. Дополнительно учитывается толщина зазора между полотном и коробкой, которая обеспечивает свободное закрытие дверей и навешивание петель. Она составляет 2,5-3 мм с каждой стороны или 5-6 мм в сумме для 2-х сторон.

        Высота порога (при его наличии) равна от 15 до 25 мм. При отсутствии порога между полотном и полом оставляется щель такой же высоты. Все величины сводятся к одинаковым единицам измерения (чаще к миллиметрам).

        Расчет ширины проема для полотна стандартной ширины 80 см (800 мм):

        800 мм + (25 + 25) мм (лудка) + (20 + 20) мм (монтажный зазор) + 5 мм (суммарный зазор для свободного входа полотна в коробку) = 895 мм. Округлим до 90 см.

        Расчет высоты проема для полотна высотой 2 м (2000 мм):

        2000 мм + 25 мм (лудка) + 25 мм (зазор между полом и дверью или порог) + 20 мм (монтажный зазор вверху) + 3 мм (для свободного входа двери в лудку) = 2075 мм. Округлим до 2 м 8 см.

        То есть для установки готовой двери проем должен быть шире полотна на 10 см и выше на 8 см.

        Если по факту проведенных измерений параметры входа превышает ширину и высоту полотна значительно больше, чем на 8 и 10 см, то необходима коррекция проема, его сужение для обеспечения качественного крепления лудки. Размеры могут превышать расчетные величины на 30 мм с каждой стороны. При таких отличиях зазоры можно заполнить монтажной пеной.

        Если необходимо расширение проемов, его выполняют после демонтажа старого полотна и лудки. Важно знать, является ли стена капитальной или это простенок, не несущий ответственных нагрузок. Межкомнатные двери в капитальных стенах часто имеют достаточную ширину. Зауженностью, как правило, отличаются проходы в перегородках.

        Строительство проемов стандартных размеров облегчает последующий монтаж дверей, делает возможным установку готового полотна, чем значительно удешевляет общую стоимость дверной конструкции и ускоряет ремонт.

        Какие бывают двери межкомнатные: особенности и нюансы, полезные советы и рекомендации по выбору. Дополнительные советы.

        Стандартные размеры дверного полотна значительно облегчат процесс установки. Пример выполнения расчета размеров дверного проема под.

        Стандартные размеры межкомнатных дверей в зависимости от высоты и ширины дверного проема. Стандартная ширина дверной.

        Как правильно вычислить размер межкомнатных дверей с коробкой, стандарт ГОСТ

        При ремонте необходимо уделить должное внимание установке межкомнатных дверей. Безусловно, есть определённые стандартные габариты, но чтобы не пришлось разрушать стену или менять уже выбранное полотно, необходимо изучить все нюансы. В этом деле важно правильно вычислить размеры проёма, знать стандарт и особенности разных типов конструкций. На современном рынке можно встретить продукцию отечественную и зарубежную, важно помнить, что ГОСТы отличаются.

        ГОСТ показатели размера полотна

        Параметры дверного полотна необходимо учитывать при вычислении проёма. Двери и коробка имеют утверждённые государством стандартные размеры.

        Таблица ГОСТ межкомнатных полотен:

        Вид помещенияШирина смВысота смГлубина проема смкухня702007Санузел, ванна55-60190-2005-7комната802007-20Гостиная (двустворчатая дверь120 (два полотна)2007-20

        Если ранее проводились ремонтные работы, стены выравнивались или демонтировались, глубина может не соответствовать вышеизложенным данным.

        Рынок предлагает большой выбор дверей и комплектующих от отечественных и зарубежных производителей. Чаще всего продукция имеет высоту 200 см, ширину 60, 70, 80 см (реже 190 на 60, 70,80 см). Толщина дверной коробки начинается от 15 мм и до 45мм. Зная стандарты и размеры дверного проёма можно выбрать оптимальный вариант. Бывают ситуации, когда игнорирование параметров заканчивается расширением проёма или возвращением только что приобретённого полотна.

        При покупке полотна зарубежной фирмы необходимо особо внимательно изучить размеры ведь их стандарт несколько отличается.

        Формула замера дверного проема

        Если необходимо сделать проём, а с дверью вопрос еще не решён, необходимо заранее учесть такие моменты:

        • Габариты полотна: высота и ширина,толщина.
        • Габариты дверной коробки: ширина и толщина.
        • Ширина наличников.

        Высота (В дв) – 200 см

        Ширина (Ш дв) –70 см

        Толщина (Т к) – 3 см

        Блок двери (Бд) – 2 см

        Формула вычислений ширины дверного проёма:

        Параметры коробки и дверного полотна

        Габариты коробки межкомнатных дверей должны соответствовать размерам полотна, учитывая зазоры.

        Рама должна быть пропорциональна толщине стены. Если остаётся свободное место используют доборы, которые перекрывают просветы.

        Добор – это стойки по периметру коробки для расширения дверного короба.

        Главным элементом всё же остаются сами двери. Стандарт определен опираясь на такие параметры:

        • Высота полотна межкомнатных дверей: 190-200 см. Иногда необходим индивидуальный подход. При расчётах необходимо учесть зазор между основанием и полом, чтобы полотно свободно открывалось и закрывалось.
        • Ширина зависит от комнаты.
        • Толщина – разная (зависит от требований производителя), стандарт – 4,5 .

        Особенности двустворчатых дверей

        Для гостиной удачным решением в дизайне интерьера будет установка двустворчатых межкомнатных дверей. Внимание, при вычислении размеров величины увеличить в два раза.

        Что касается ГОСТа: стандартом является ширина от120 до 150 см. Этот диапазон позволяет получить удобную полноценную и функциональную конструкцию. Толщина – 4,5 см.

        Подробно про замер и установку:

        Если проём не соответствует заданной величине и не поддаётся расширению необходимо следующее:

        • Одна створка находится в зафиксированном положении и используется по необходимости.
        • Ширина этой сворки:1/2 или 1/3 от ширины стандартной межкомнатной двери.
        • Вторая — полноценная дверь.

        Оба варианта имеют большой плюс в функциональности: улучшают проходимость: легко вносить, выносить мебель.

        Что касается высоты: если проём больше заданных стандартов (размер: 200-210 см) вверху крепится специальная неподвижная планка.

        Максимальные размеры полотна

        Самые широкие двери стандарт – 90 см. Только ограниченное количество производителей выпускают продукцию таких габаритов. В новостроях такие параметры межкомнатной дверной коробки не используют, потому, как конструкция смотрится нелепо или громоздко. Всё же такие размеры встречаются:

        Самый ходовой материал для межкомнатных габаритных (и не только) полотен: МДФ.

        Источники: http://strmnt.com/dom/build/doors/standartnye-razmery-dvernyx-proemov.html, http://1podveryam.ru/vybor/kakogo-razmera-byvayut-mezhkomnatnye-dveri.html, http://golddveri.ru/mezhkomnatnye-dveri/razmer-mezhkomnatnyx-dverej-s-korobkoj-standart.html

        gorodverey.ru

        Ширина межкомнатной двери: стандарт

        Один из основных факторов успешной установки межкомнатных дверей – правильный подбор размеров. Если с этим вышла промашка, то придется либо менять ее совсем, либо придумывать различные средства компенсации разницы между размерами проема и габаритами двери.

        Высота дверей, как правило, колеблется в пределах от 2 000 мм до 1 900 мм. Меньше или выше – уже редкость, поэтому такие мало кто выпускает серийно. Если превышение высоты проема значительное по сравнению с указанным стандартом, то, возможно, стоит рассмотреть вариант установки в сочетании с верхней фрамугой.

        Ширина может быть более разнообразной. Даже стандартная ширина межкомнатной двери предусматривает различные варианты для разного назначения. Обычные между комнатами, в среднем, имеют ширину 800 мм, кухонные – 700 мм, а в туалет и ванную – 600 мм. Естественно, стандарт – это не железный закон, поэтому при строительстве домов, нередко, появляются такие проемы, которые требуют совсем других размеров полотна.

        • Межкомнатные двери – ширина 90 см: используются довольно редко, так конструкция получается слишком массивной и неудобной. Такие изделия используются, в основном, в домах старой постройки в случае, если у владельца нет желания нарушать первоначальную конструкцию и переделывать проем.
        • Межкомнатные двери – ширина 650 мм: фактически, это получается что-то среднее между стандартной на кухню и стандартной дверью в туалет (ванную). Соответственно и использовать ее можно и там и там, с поправкой на допуски при обустройстве дверного проема.
        • Двери межкомнатные 55 см ширина — могут быть установлены в стандартный проем для ванной или туалета. Тут может возникнуть два варианта: проем немного заужен, и дверь вписывается идеально, или проем является действительно стандартным, и требует использование доборных элементов. Двери межкомнатные шириной 55 см могут идти в серийных линейках многих производителей.
        • Межкомнатные двери – ширина 50 см: как правило, это зауженные изделия в туалет или ванну. Заужение проема объясняется экономией места при нестандартной планировке помещений.
        • Двери межкомнатные 45 см: ширина их уже значительно меньше, чем обычный проем в ванную или туалет. Данный вариант предназначен для домов, где обустройство проемов велось по какому-то другому ГОСТу. Межкомнатные двери шириной 45 см могут использоваться для подвалов и кладовых.
        • Двери межкомнатные – ширина 40 см: а вот это уже редкость. Обычно, предусматривают для кладовых или глубоких шкафов-гардеробов.

        Ширина наличника межкомнатной двери имеет смысл только для оформительских целей, так как конструкционным элементом он не является. Обычно, их ширина составляет 70 – 100 мм.

        Обратите внимание, что указанные размеры относятся к распашным системам. С точки зрения раздвижных, ширина вообще не является существенной проблемой, так как на удобстве она никак не сказывается. Единственно, что следует учесть: раздвижные двери межкомнатные, ширина которых превышает расстояние от проема до ближайшей перпендикулярной стены, будут в нее упираться.

        Что касается двустворчатых конструкция, то их установка целесообразна, когда ширина проема не закрывается дверью с одним полотном. Однако дверь двустворчатая межкомнатная, ширина которой меньше 90 см не имеет смысла – ее легко заменит обычная.

        dekormyhome.ru

        высота, ширина и толщина дверей по стандарту ГОСТ, какой размер у дверного проема, какую ширину проема оставить для установки двери 80 см

        Высота, ширина и толщина дверных конструкций по стандартным параметрам ГОСТ

        Для беспроблемной установки межкомнатных дверных конструкций в самом начале следует определиться с их параметрами по стандарту ГОСТ. Дверная конструкция, привлекательность и функциональность –важные характеристики при выборе двери, но монтажные работы не подходящих по размеру стандартных дверных конструкций важнее из-за применения больших физических усилий и сопутствующих им денежных расходов. Поэтому для совместимости параметров дверной конструкции с межкомнатным проемом производятся измерения его глубины, высоты и ширины и такие расчеты, как:

        • Изнутри короб должен быть больше верхней части полотна на 3 мм, нижней — на 10 мм и в ширину — на 3 мм.

        • Проем — больше короба на 1-2 см при наличии промежутка в 1-1,5 см между коробом и стеновой панелью.

        Стандартные размеры одностворчатых распашных дверей

        • При параметрах проема 880 х 2020 мм для определения параметров дверной конструкции к толщине короба (25 мм) прибавляется дверная ширина (800 мм) и по 3 свободных мм с боковых сторон. Т. о., ширина всей конструкции должна быть 831 мм.

        • Высота рассчитывается, как сумма 2000 мм (дверной высоты) и толщины коробочного бруска (25 мм), верхнего (на 3 мм) и нижнего (на 10 мм) зазоров. Т. о., высота конструкции будет 2038 мм.

        • Размеры готовой конструкции — 83,1 х 203,8 см. При наличии зазоров в 2 см по ширине и высоте параметры дверных конструкций в 831 х 203,8 см впишутся в проем с параметрами 207 х 87 см.

        Дверь стандартной ширины и высоты

        Изготавливая межкомнатные блочные дверные конструкции, придерживаются соответствующих стандартов для распашных, раздвижным, остекленных, глухих створок и качающихся остекленных. Для арок производят индивидуальные конструкции, чья стоимость выше цены стандартной дверной конструкции, но за счет точности ее вхождения в проем ее установка более дешевая и упрощенная.

        Распашные деревянные двери Распашные двери из стекла Дверь с глухой створкой Раздвижная дверь

        Дверное полотно вместе с коробом — это блок, легко вписываемый в межкомнатный проем. При его параметрах больших, чем у входного проема потребуется увеличение последнего, что увеличит стоимость монтажа и ее время. При его меньшем размере свободное пространство закрывается доборами. Это плохо сказывается как на финансовую сторону вопроса, так и на надежность и прочность дверных конструкций.

        Местонахождение доборной планки

        Двустворчатые варианты в ширину 1-1,8 м и в высоту до 2-х м. По типу открывания они классифицируются на раздвижные, распашные, а по внешнему виду на остекленные или глухие. Раздвижные варианты в ширину не совпадают с проемами, где ранее была установлена другая конструкция. Для них требуется нетипичный проект соответствующих размеров. Их габариты увеличиваются за счет ширины полотен или дополнительных створок. Так можно поднять их высоту до 2,2-2,5 м.

        Двустворчатые двери распашные Двустворчатые двери раздвижные Двери из стекла

        При правильном выборе размеров дверной конструкции монтаж начинается на полу. После установка коробки производится в проем для сверки соразмерности величин. Далее по периметру коробка уменьшается на 1-2 см, закрепляется клиньями, фиксирующими ее. Зазоры заполняются пенополиуретаном. Производится крепление наличников для сокрытия линии соединения стены и коробки.

        Заполнение зазоров пенополиуретаном

        Внимание уделяется глубине коробки. Стандартно она имеет 7,5-11 см для стеновых панелей соответствующей толщины. При очень толстых стенах используют специальные доборы для утолщения коробки.

        Дверь с широкими доборами

        Размер межкомнатного проема

        Размеры проема должны быть определены максимально точно. При стандартных параметрах межкомнатного проема, где высота дверного полотна 2 м, монтаж будет проходить без издержек и ремонтного «мусора». При не стандартном проеме дверные полотна подгоняются или заказываются необходимых размеров. Чтобы рассчитать размеры межкомнатного проема, потребуются следующие параметры:

        • Размер дверного полотна;

        • Ширина дверного короба;

        • Размер его стенок;

        • Порог – его присутствие или отсутствие;

        Установка порога для двери

        • Параметры наличников.

        Для подсчета параметров проема при дверном полотне 190 см в высоту и 60 см в ширину, чья толщина короба составляет 4 см, складываем ширину дверного полотна и дважды толщину короба, к чему добавляем «монтажные зазоры» и 1-2 см для порога. Для данного случая межкомнатный проем получается 68 – 72 см в ширину и в высоту — 198-200см, толщиной 7,5 см. При несоответствии толщины дверной короб уменьшается или увеличивается. Высота межкомнатного проема зависит в от размеров полотна.

        Двери 190 на 60 см

        Чтобы уменьшить проем, используют гипсокартонный лист. Определяется размер наращиваемой стеновой панели и производят установку профиля на половом перекрытии и к перемычке. Панельный край очищается от штукатурки, грунтуется и к нему приклеиваются полоски из гипсокартона с двух сторон. Несущие профили монтируются в стартовый профиль, прикручиваются полочки из гипсокартона и стыки заделываются раствором или гипсом.

        Уменьшение дверного проема с помощью гипсокартона

        Ширина межкомнатного проема для установки дверной конструкции 80 см

        В проем стандартных размеров монтируют готовые дверные конструкции. По ГОСТу и по их назначению размеры дверных конструкций классифицируются на:

        • Для спален – 200Х80 см;

        Дверь для спальни 200 на 80 см

        • Для ванн и санузлов – 190Х60 см;

        Дверь для ванны 190 на 60 см

        • Для кухонь – 200Х70 см;

        Дверь для кухни 200 на 70 см

        • Для коридоров – 200Х120 см.

        Дверь для коридора 200 на 120 см

        Проемы, чьи размеры превышают вышеуказанные параметры на 8-10 см считаются идеальными и подходят большинству производимых на сегодняшний день дверных конструкций, которые продаются в широком ассортименте в разнообразных вариациях. Стандартные параметры дверных конструкций:

        — высота 2 000 мм;

        — ширина 600 мм, 700 мм или 800 мм.

        Можно встретить дверные конструкции шириной 550 мм, а высотой – 1 900 мм. Отличается и ширина короба – от 15 мм до 45 мм. Все это следует учитывать для определения размера межкомнатного проема. Ширина проема в 800 мм — идеальный вариант для стандартных межкомнатных дверных конструкций.

        Дверь 190 на 55 см

        Кроме параметров ширины и высоты, важна толщина проема. Стандартно данный параметр составляет 75 мм, поэтому большинство производителей предлагают короба дверного блока такой же толщины. При несовпадении данных параметров потребуется расширение короба или его продольный отпил, что может привести к проблемной установке наличников.

        dveri-mezhkomnatnyedoma.ru

        Типоразмеры межкомнатных дверей от компании Diford

        Ремонт в доме или квартире всегда связан с глобальными изменениями. Нередко завершающим
        этапом в реконструкции помещения является установка межкомнатных дверей. Они всегда привлекают к себе внимание,
        поэтому к их прочности и внешнему виду выдвигаются особые требования.

        Чтобы не ошибиться при покупке дверей, очень важно разбираться в стандартных размерах
        межкомнатных дверей, предусмотренных ГОСТ. Они отличаются, в зависимости от назначения помещения. Перед покупкой
        дверей измерить параметры приглянувшейся модели можно и самостоятельно, зная их, подбирать дверь будет проще.

        Большинство производителей руководствуются стандартными, типовыми размерами,
        установленными еще в Советском Союзе. Некоторые предлагают необычные, индивидуальные решения, но таких немного.
        Соотношения между полотном и дверной коробкой определяются стандартами СНиП и DIN. Согласно DIN, нормативные размеры
        следующие (в мм):

        Дверь (ширина*высота)Ширина проемаВысота проема
        600*2000700-7402060-2080
        700*2000800-8402060-2080
        800*2000900-9402060-2080
        900*20001000-10402060-2080
        600+600*20001340-14002060-2080

        СНиП определяет такие стандарты:

        Дверь (ширина*высота)Ширина проемаВысота проема
        600*2000680-7102050-2070
        700*2000780-8102050-2070
        800*2000880-9102050-2070
        900*2000980-10102050-2070
        600*1900680-7101950-1970
        550*1900630-6601950-1970
        600+600*20001280-13102050-2070

        Стандарт ширины

        Когда речь заходит о выборе межкомнатных дверей, самым первым параметром, на который
        обращают внимание, является ширина дверного полотна. Иногда подходит узкая модель, иногда возникает необходимость
        установить вариант пошире. ГОСТ предлагает следующие стандарты (они зависят от назначения двери):

        • жилые помещения – 800 мм;
        • кухни – 700 мм;
        • санузлы – 600 мм.

        Современная продукция, представленная на рынке, может немного отличаться по габаритам от
        этих нормативов. Конструкции изменяются, подстраиваясь под запросы пользователей. Потому сегодня часто можно встретить более
        широкий диапазон размеров:

        • для жилых помещений (например, спален) – от 800 до 900 мм;
        • в кухню – 700 мм;
        • для санузлов – 500-600 мм.

        Некоторые потребители, стремясь украсить гостиную или сделать оригинальным выход на
        крыльцо, выбирают двустворчатые модели. Обычно для них используются два полотна стандартных размеров. Они могут быть
        одинаковыми или разными по габаритам. Среди двустворчатых дверей в гостиную можно встретить узкие варианты 400 и 400
        и 400 плюс 800.

        Стандарт высоты

        На рынке распространены модели, сконструированные по отечественным нормативам. Раньше
        для производства межкомнатных дверей использовалось два значения высоты – 1900 и 2000. Сегодня показатели более
        разнообразные. Европейский стандарт – 2000-2100, встречаются и модели 2300. Существуют варианты «под потолок».

        Стандарт толщины

        В основном, толщина типовых изделий колеблется в пределах 30-40 мм. Этот показатель в
        последнее время немного расширился, и сейчас можно найти модели 35, 40 мм. Встречаются и промежуточные значения
        толщины – 36, 38 мм.

        Этот показатель отличается, в зависимости от используемого в производстве двери
        материала. Если это массив древесины, он редко бывает тоньше 40 мм, иногда даже достигает 50. МДФ-перегородки
        сдвижного типа, наоборот, тонкие – встречаются модели и по 20 мм. Распространенные в последнее время стеклянные
        двери тоже тонкие – от 8 мм.

        Классификация дверей

        Межкомнатные двери для квартир и домов делятся на несколько видов, в зависимости от
        разных показателей. Они могут наружными или внутренними, одно-, двухпольными, полуторными. Их классифицируют по:

        Перед покупкой новой двери меряйте проем с
        учетом того, что его размер должен на 30 мм превышать габариты коробки сверху и по ширине. Зазор необходим
        для того, чтобы изделие можно было отрегулировать клиньями и зафиксировать монтажной пеной. Это актуально
        только для проемов с правильными размерами.

        • способу открывания – одно-и двухпольные распашные, складные, раздвижные пенальные, раздвижные открытые,
          качающиеся;
        • наполненности полотна – застекленные и глухие;
        • предназначению – для жилых домов и квартир, общественных зданий, специализированные;
        • материалу – из дерева, стекла, металла, ПВХ, комбинированные.

        Кроме того, выделяют еще несколько типов
        межкомнатных дверей:

        • Под покраску. Они бывают элитными и бюджетными. Их можно окрашивать и стилизовать под расцветки интерьера. Такие
          модели продаются уже грунтованными, готовыми к обработке.
        • Ламинированные. Ламинируются устойчивой пленкой. Так, можно имитировать любые покрытия.
        • Шпонированные. Делаются из каркасных МДФ с наполнителями. Поверх наносятся вставки из ценных пород древесины,
          которые потом лакируют.
        • Из массива дерева. Это дорогие, натуральные модели.
        • Стеклянные. Тоже дорогие, обычно дизайнерские изделия, которые часто устанавливают в санузлах, душевых.

        Отличный выбор для оформления выхода на крыльцо или террасу либо помещения с повышенной
        влажностью – металлопластиковые двери.

        Размеры коробки для дверей

        Перед установкой дверной коробки нужно
        тщательно рассчитать уровень чистового пола – еще до того, как он будет монтироваться. Если дверь будет
        сильно цеплять пол, исправить эту ошибку самостоятельно, без вмешательства специалиста, сложно. Не каждая
        модель подвергается подобной корректировке. Поэтому просчетам нужно уделить максимум внимания.

        Коробка предназначена для фиксации дверного полотна. Она имеет форму буквы П. Для ее
        производства используются бруски дерева, размером 1,5 – 4 см в ширину. Толщина всегда равна толщине стены или
        перегородки. Для кирпичных это 7,5 см, для деревянных – около 10.

        Стандартные размеры коробок, которые считаются оптимальными и позволяют добиться
        наилучшей фиксации – 3 – 3,5 см в ширину.

        Двери со скрытой коробкой

        Такие модели удобнее, но дороже типовых, и отличаются по размерам. Габариты дверей с
        коробкой скрытого типа должны четко соответствовать требованиям изготовителя. Стена – только прямая по вертикали,
        допустимое отклонение по высоте – не больше 1 мм. Толщина – не больше 80 мм.

        Самый лучший показатель ширины монтажного зазора – 17-20 мм (+- 10 мм). Идеальный зазор
        под полотном – 4 мм.

        Размеры проема. Как не ошибиться в измерениях

        Размеры проемов тоже соответствуют стандартам, но иногда делаются и без соблюдения
        нормативов. В высоту они составляют примерно 1940 – 2050 мм, в ширину – 630 – 1600 мм. Здесь все зависит от
        назначения помещения.

        Алгоритм измерения дверного проема прост:

        • снимается старое полотно и коробка;
        • счищается замазка, до базовой стены;
        • ширина замеряется снизу, сверху и посредине;
        • перед измерением высоты нужно определить уровень базового пола, а потом мерять;
        • потом можно переходить к замерам толщины.

        Старайтесь не направлять рулетку по диагонали. Лучше держать ее горизонтально или
        вертикально.

        Размеры дверей. Стандартные размеры дверей

        Какой стандартный размер межкомнатной двери?
        Стандартные размеры дверей — это стандартные размеры дверей, которые можно получить у производителей или поставщиков дверей. У продавцов дверей есть стандартные дверные изделия на складе, основанные на регулярной инвентаризации, и вы можете купить их на полке магазина.

        Обзор стандартных размеров ворот

        Таблица размеров подвесных дверей
        Таблица размеров двустворчатых дверей
        Таблица размеров карманных дверей

        Подвесные двери

        Двери двустворчатые

        Двери карманов

        Ширина (Ш)

        Высота (В)

        Одиночная дверь (Ш)

        Двойная дверь (Ш)

        Ширина (Ш)

        1′-6 дюймов (18 дюймов)

        6′-8 дюймов (80 дюймов)

        1′-6 дюймов (18 дюймов)

        2 x 1′-6 дюймов (36 дюймов)

        2′-0 «(24» Вт)

        1′-8 дюймов (20 дюймов)

        7′-0 «(84» В)

        1′-10 дюймов (22 дюйма)

        2 x 1′-10 дюймов (44 дюймов)

        2′-2 дюйма (26 дюймов)

        1′-10 дюймов (22 дюйма W)

        8′-0 дюймов (96 дюймов)

        2′-0 «(24» Вт)

        2 x 2′-0 дюймов (48 дюймов)

        2′-4 дюйма (28 дюймов)

        2′-0 «(24» W)

        2′-4 дюйма (28 дюймов)

        2 x 2′-4 дюйма (56 дюймов)

        2′-6 дюймов (30 дюймов)

        2′-2 дюйма (26 дюймов)

        2′-6 дюймов (30 дюймов)

        2 x 2′-6 дюймов (60 дюймов)

        2′-8 дюймов (32 дюйма W)

        2′-4 дюйма (28 дюймов)

        2′-8 дюймов (32 дюйма W)

        2 x 2′-8 дюймов (64 дюйма)

        3′-0 дюймов (36 дюймов)

        2′-6 дюймов (30 дюймов)

        3′-0 дюймов (36 дюймов)

        2 x 3′-0 дюймов (72 дюйма)

        4′-0 дюймов (48 дюймов)

        2′-8 дюймов (32 дюйма W)

        2 фута 10 дюймов (34 дюйма ширины)

        3′-0 дюймов (36 дюймов)

        Высота двери стандартная для дверей любого типа, но некоторые производители дверей производят двустворчатые двери, размер которых составляет 77 или 79 дюймов при измерении фактического дверного полотна, и это обычно относится к высоте двери 78 дюймов и 80 дюймов.

        Что такое грубое открытие двери RO?
        Черновой проем — это пространство, оставшееся после грубого обрамления для установки новой двери. В зависимости от размера двери он может быть разным и будет на несколько дюймов больше, чем размер двери.

        Размеры предварительно подвешенных дверей

        Почему мы делаем покупки для дверей стандартных размеров?
        Помимо своей доступности стоимость установки дверей стандартных размеров намного дешевле по сравнению с дверьми нестандартных или нестандартных размеров.Заказ не требуется, потому что преимущества наличия на складе.

        Как измерить размер двери?
        В технических характеристиках обычно два числа — ширина (W) и высота (H). Размер двери 30 x 80 дюймов означает 2 фута 6 дюймов в ширину и 6 футов 8 дюймов в высоту.

        Какая стандартная толщина двери?
        Фактическая дверная плита для предварительно подвешенных дверей бывает двух размеров толщины — 1 3⁄8 и 1 3⁄4 дюйма. Но 1 3⁄8 чаще встречается для межкомнатной навесной двери.

        Какой стандартный размер дверного косяка?
        Ширина обычной подвесной двери определяется толщиной стены. Обычно внутренние стены делаются из шпилек 2×4, которые имеют размеры 1 ½ x 3 ½ дюйма + ½ дюйма гипсокартона с обеих сторон, что в сумме составляет 3 ½ + (2x½) = 4 ½, и это на практике. Большинство производителей выпускают стандартную ширину косяка 4 9⁄16 дюйма. Если стена сделана из 2×6 (фактические размеры 1 ½ x 5 ½), можно найти дверь с шириной дверного косяка 6 9⁄16.

        Грубые размеры дверных проемов для предварительно подвешенных дверей.
        Большинство дверных проемов в новых домах изготавливаются стандартных размеров, и если вы заменяете старую дверь, проем уже сделан для установки новой двери. В старых домах дверной проем может быть нестандартного размера и потребовать изменения рам или заказа на заказ размер двери. Для предварительно подвешенных межкомнатных дверей ширина проема должна составлять + 2 дюйма, а высота двери + 2,5 дюйма.

        Двери, складывающиеся вдвое, размеры

        Одна двустворчатая дверь состоит из двух дверных плит равного размера.Например, дверь шириной 24 дюйма имеет две дверные плиты шириной 12 дюймов, соединенные на петлях. В проем можно установить одну дверь или две двери, которые увеличатся вдвое.

        Как измерить грубый проем для двустворчатой ​​двери?
        Для двустворчатых дверей решающим фактором является окончательный проем, который по ширине должен быть размером с дверь. Если это план перекраски, что будет идти по сторонам двери — если это гипсокартон, добавьте его толщину с обеих сторон, если деревянные доски, добавьте толщину деревянных досок + ширину двери.

        Размеры карманных дверей

        Двери карманов «прячутся» в стене, и перед установкой необходимо убедиться, что в стене достаточно места и нет электрических или водопроводных труб, а также любых других препятствий в стене.

        Примерный размер открывания дверцы кармана.
        Обычно приблизительный размер проема карманной двери в два раза превышает ширину двери плюс 1 дюйм. Для высоты вы должны добавить 4 — 4 ½ дюйма (от готового пола, а не от черного пола) к фактической высоте двери, чтобы дверной механизм поместился сверху.

        Стандартные размеры ворот в метрической системе.
        Действительно легко преобразовать размеры ворот в метрические размеры с помощью простой математической формулы, но мы в первую очередь концентрируемся на строительной отрасли США, которая использует британскую систему измерения. Для общих знаний метрические двери будут варьироваться от 525 мм до 1200 мм в ширину и от 1980 мм до 2040 мм в высоту.

        Нестандартные размеры дверей.

        Для нестандартных дверей ограничений по размерам нет.Производители дверей могут изготовить двери точного размера на заказ.

        Перед тем, как планировать установку дверей любого типа, ознакомьтесь с техническими данными производителя. Определены некоторые стандартные размеры дверей, но если вы думаете о конкретном продукте, получите информацию от дистрибьютора дверей, прежде чем делать грубое открытие для новой двери.

        Какой стандартный размер двери в спальню?

        Каждый домовладелец и строитель в какой-то момент или другой достигли критической точки, решая, каков стандартный размер двери спальни.Спальня — жизненно важная часть дома, и каждое решение, принимаемое в ее оформлении, должно быть адекватно и тщательно продумано, чтобы удовлетворить жителей. Начиная от средней высоты двери спальни и заканчивая шириной двери спальни, все характеристики двери спальни должны подходить для каждой категории лиц, которые могли бы использовать спальню. Неважно, высокие это люди или большие; дверь спальни должна допускать легкое движение. Это объясняет, почему каждый домовладелец или застройщик должен уделять пристальное внимание стандартным, средним и минимальным размерам двери спальни.

        Если вы читаете эту статью, то, скорее всего, хотите узнать, какие технические характеристики с точки зрения ширины и высоты лучше всего подходят для дверей вашей спальни. Вы находитесь в нужном месте! Точно так же, если вы планируете где-то купить квартиру, размеры спальни и связанные с этим идеи, обсуждаемые здесь, пригодятся вам, когда вы примете решение.

        Преимущества двери спальни

        Существуют совершенно разные типы и природа дверей спальни, и все они имеют свои преимущества и недостатки.Вот полный набросок преимуществ различных типов дверей для спальни.

        Простота установки

        Деревянные двери спальни и стальные двери установить относительно легко. Они требуют небольшого опыта, и вы можете самостоятельно установить их самостоятельно, используя подходящие инструменты. Имейте в виду; для установки не требуется много инструментов.

        Не содержит ржавчины

        Большинство дверей для спален, особенно стальные, не ржавеют. Во многом это связано с тем, что они не подвергаются воздействию таких агентов ржавчины, как влага, влажный воздух, дождь и солнце.Помимо простой установки, большинство дверей для спальни не подвержены ржавчине, что продлевает срок их службы.

        Умеренная твердость

        Еще одна интересная особенность дверей для спальни заключается в том, что они не слишком жесткие для суставов. Например, дверь спальни из алюминиевого сплава достаточно прочна, чтобы выдерживать время, но при этом достаточно нежна для рук, чтобы не повредить суставы пальцев при ударе.

        Долговечность и широкое использование

        Возможно, одна из причин, по которой люди предпочитают двери для спальни из разных материалов, заключается в том, что они служат в течение длительного периода времени.Они дают вам полную отдачу от ваших денег и служат много лет без кваканья и сгибания.

        Безопасность

        Как и двери любого другого типа, двери для спальни обеспечивают надежную защиту. Большинство используемых материалов прочны, надежны и достаточно безопасны, чтобы защитить вашу спальню.

        Высота и ширина стандартной двери спальни

        На размер двери спальни влияет несколько факторов. Вскоре мы коснемся факторов. Но если мы говорим об одном стандартном размере, то ширина двери может составлять от 24 дюймов, 28 дюймов до 32 дюймов.Высота двери обычно составляет 80 дюймов. Так что даже человек высокого роста может легко пройти, не нагибаясь. Но украшение не связано никакими жесткими правилами. Даже если вы выберете дверь в спальню, которая немного отличается по размерам от стандартной, она тоже подойдет.

        Ширина двери также зависит от доступного пространства. Дом с маленькими комнатами не будет хорошо смотреться с дверью в спальню шириной 32 дюйма. Но если вы все же склонны выбирать более широкую дверь спальни даже в небольшом доме, то вы можете остановить свой выбор на раздвижной двери.Раздвижной механизм двери сделает ее ширину менее заметной.

        А как насчет спальни с выходом на балкон или задний двор?

        найдено здесь

        Мы говорили о главной двери спальни, но не во всех случаях в спальне есть единственная входная дверь. В некоторых спальнях также есть двери, ведущие на балкон или во двор. Что касается дверей, которые соединяют вашу спальню с улицей, вы можете позволить себе сделать их настолько широкими, насколько захотите.

        Какого размера должна быть дверь в ванную комнату в спальне?

        найдено здесь

        Стандартный размер двери в ванную комнату в спальне составляет от 24 до 32 дюймов, в зависимости от доступного пространства.

        Альтернативный размер двери спальни

        • По той или иной причине, если вы не можете использовать стандартный размер двери спальни, возможно, потому, что ваша квартира очень мала или слишком велика или не хватает места, вот альтернативные размеры двери спальни, которые вы могли бы использование:
        • Альтернативная высота двери спальни 78 дюймов. Его еще называют 6/6 дверным.
        • Для служебных целей и небольших шкафов альтернативная ширина дверей находится в пределах от 24 до 30 дюймов.
        • В очень редких случаях ширина двери спальни может достигать 36 дюймов.
        • Альтернативная толщина дверей спальни, особенно из твердых пород дерева, составляет от 1½ дюйма до 1 дюйма.
        • Альтернативная толщина косяка составляет около 6-9 / 16 дюймов.

        Факторы, которые следует учитывать при выборе размера двери в спальню

        Тип дома

        Один из основных факторов, влияющих на выбор дверей в спальню, — это домашний стиль. Другими словами, в какой квартире вы собираетесь использовать дверь? Это необходимо, потому что в некоторых типах домов, например, в традиционных высоких зданиях, требуются высокие двери, а двери спальни не остаются без внимания.

        Высота потолка спальни

        Еще одним важным фактором, определяющим размер вашей спальни, является высота потолка. Под расширением это означает высоту спальни. Было бы странно иметь высокие потолки в спальнях и очень маленькие двери. Размер двери вашей спальни должен дополнять размеры комнаты.

        Рост обитателей

        Если в вашей квартире есть очень высокие люди, скажем, около 5 футов 9 футов и выше, вам придется учитывать их при выборе размера двери в спальню, потому что у них будут причины посетить вашу комнату. временами.Само собой разумеется, что если владелец спальни попадает в эту категорию высоких людей, выбор двери спальни должен быть такой, чтобы у него было достаточно места для легкого передвижения в комнату и из нее.

        Доступное пространство

        Количество места в комнате влияет на ширину двери спальни. Вам, конечно, не нужна комната, в которой дверь занимает гораздо больше места на стене, чем необходимо. Это придаст вашей спальне неудобный вид.

        Количество жителей

        Большинство домовладельцев часто игнорируют этот не менее важный фактор.Выбирая ширину двери спальни, обязательно учитывайте количество людей, которые могут пройти через дверь одновременно. Это особенно полезно для многоквартирных домов. Вы же не хотите, чтобы дверь была настолько крошечной, что два или более человека не могли пройти через нее одновременно.

        Как правильно измерить дверь

        Чтобы правильно измерить дверь или дверную стойку, вы должны четко понимать цель. Другими словами, вы хотите измерить дверной столб, чтобы установить дверь, или вы хотите заменить существующую дверь? Также имеет значение, хотите ли вы заменить петли и рамы или оставить их.Измерение двери довольно просто и не требует никаких инструментов, кроме простой рулетки. Чтобы измерить дверной косяк, сделайте следующее:

        Популярные стили дверей в спальню

        Опять же, те же факторы, которые влияют на размер двери, также имеют значение, когда вы хотите выбрать стиль двери спальни для своей спальни. Вам нужно учитывать тип и размер вашей спальни: хозяйская спальня или просто небольшая обычная спальня. Ниже приведены некоторые из распространенных стилей дверей спальни, которые вы могли бы перенять.

        Двери сарая

        Если вам нужна дверь, сочетающая в себе размер и изысканность, то дверь сарая — ваш лучший выбор.Это раздвижная дверь, которая больше обычных дверей. Двери амбара создают другое ощущение, потому что они установлены, а не просто подвешены, как большинство других дверей.

        Французские двери

        Французские двери придадут изысканный вид вашей спальне. Они выглядят шикарно и уютно, их можно использовать в сочетании с декоративными элементами, такими как шторы, ленты и т. Д. Однако для спальни желательно оставить их чопорными и изысканными, без излишеств, украшений, лент и т. Д.Французские двери устойчивы к ржавчине и очень подходят для хозяйских спален из-за большого размера.

        Карманные двери

        Использование карманных дверей в спальне — разумный способ максимально увеличить доступное пространство. Они могут вставляться в специально отведенное для этой цели пространство прямо внутри стены. Выглядит шикарно и не требует много места. Однако установка карманных дверей может быть немного сложной, потому что вам нужно создать проем в стене. Для этого вам потребуется помощь экспертов.

        Двери Continental

        Двери Continental — еще один отличный вариант стилей дверей для вашей спальни. Они пригодятся и для других комнат в доме, и являются неплохим вариантом для спальни. Двери Continental выглядят элегантно, изысканно и изысканно. В зависимости от ширины дверного косяка и размера спальни вы можете использовать одинарные или двойные континентальные двери.

        Rockport Doors

        Вам нужна дверь для туалета, ванной или спальни? Вы должны проверить двери Рокпорта.Они представлены в виде шести прямоугольных панелей, которые делают их привлекательными для глаз. Они доступны в разных цветах в соответствии с вашим стилем, а также могут использоваться как одинарные или двойные двери.

        Cambridge Doors

        Если вы ценитель элегантной простоты, этот стиль дверей для вас! Двери Cambridge имеют две приподнятые панели разного размера, что придает им современный вид. Они действительно красиво смотрятся на поверхности и обладают долгим сроком службы. Благодаря своему красивому виду он широко используется в большинстве современных домов.Хотя белый цвет является обычным выбором, вы можете выбрать любой цвет по вашему выбору.

        Craftsman Doors

        Это все равно что отложить лучшее в нашем списке. Двери мастера уникальны во всех отношениях. Они отличаются от других размерами, габаритами и внешним видом. Панели выровнены по обеим сторонам, и их можно дополнить декоративным стеклом. Независимо от размера, двери ручной работы подходят для спален, особенно для спальни хозяев, а также для других комнат в доме.

        Двери тоже имеют значение

        найдено здесь

        Когда мы представляем себе общий вид спальни, мы думаем, что мебель, мягкая мебель, аксессуары и стены являются важными факторами, которые определяют, как комната будет выглядеть в интерьере. конец. Но двери тоже имеют значение.

        Представьте себе комнату, которая красиво оформлена, с классической мебелью, идеальными шторами и коврами и невероятным декором стен, но дверь в плохом состоянии, она привлечет внимание и отвлечет внимание от всего лучшего.Мы надеемся, что теперь у вас есть хорошее представление о том, какой размер вам следует выбрать для своей спальни.

        Заключение

        Стандартный размер двери спальни включает стандартную высоту двери спальни, стандартную ширину двери спальни, минимальный размер двери спальни и т. Д. Выбираете ли вы стандартный размер двери спальни или средний размер двери спальни, зависит от нескольких факторов, включая размер вашей квартиры, стиль двери спальни, которую вы хотите, рост жителей и так далее. Итак, прежде чем заказывать соседний дом или покупать квартиру, вы должны принять во внимание факторы, упомянутые ранее.Спальни — наше последнее средство расслабления и приятного сна после каждодневных дел. Очень важно сделать спальню максимально привлекательной.

        Какой стандартный размер двери в спальню?

        Вопрос, который я здесь затрону, — «какой стандартный размер двери в спальню?» Архитекторам это знакомый вопрос.

        И если вы один из таких профессионалов, то наверняка слышали это много раз от своих клиентов.

        Какой стандартный размер двери в спальню?

        Дверь в спальню не имеет фиксированного размера.Это зависит от архитектурного дизайна здания, выбора владельца или того, что обычно используется в указанном районе.

        Стандартные размеры, которые вы можете выбрать для своих межкомнатных дверей, таких как дверь спальни:

        • 24 дюйма
        • 28 дюймов
        • 32 дюйма
        • 36 дюймов

        А стандартная высота дверей bedrom обычно составляет 80 дюймов .Иногда он может быть немного меньше или больше, например, 79 дюймов или 81 дюйм (в зависимости от конструкции).

        Читайте дальше, когда я обсуждаю межкомнатные двери и предоставляю информацию, которая поможет вам сделать правильный выбор двери в спальню, когда возникнет необходимость.

        Как измерить размер двери спальни

        Двери ванных комнат и спален сгруппированы как межкомнатные двери. И еще есть дома, в которых двери устанавливают наверху лестницы или отделяют одну комнату от другой.

        Стандартная высота двери обычно составляет 80 дюймов (плюс-минус несколько дюймов).

        Но размер по ширине может меняться. Это может быть от 24 дюйма до 36 дюймов . Но если вашему дому нужен доступ для людей с ограниченными возможностями, то минимальная ширина любого прохода должна составлять 36 дюймов.

        А как насчет толщины межкомнатной двери?

        Ну, толщина межкомнатной двери не всегда одинакова. Но стандартное измерение — 1 3/8 дюйма.

        Но указанная выше толщина также может варьироваться в зависимости от ширины и высоты двери.Например, если дверь на 90 дюймов выше и на 36 дюймов шире, то толщина будет 13/4 дюйма.

        Что делать при замене двери?

        Если вы хотите заменить существующую дверь в спальню, будьте особенно осторожны и убедитесь, что не ошиблись. Вам также необходимо измерить каждую часть двери сверху вниз.

        Теперь, когда я говорю «измерьте каждую деталь двери», я имел в виду, что вы должны измерить толщину, ширину и высоту. Очень важно измерить ширину дверного косяка, включая ширину и высоту существующей коробки.

        Но если вы покупаете дверь у продавца, вы должны быть уверены, что указанные вами размеры являются подлинными. Вы должны быть конкретными, потому что из-за любой ошибки они отправят вам неправильный размер.

        И, конечно же, вам понадобится ремонт двери, которая не подходит правильно. Это будет сложнее и утомительнее.

        Итак, вот сделка;

        Прежде чем отправлять данные о размерах дверей своим поставщикам дверей, постарайтесь сначала попросить профессионалов проверить размер.Вы даже можете попросить их сами снять мерки, чтобы убедиться, что все было сделано правильно.

        Идеи, как выбрать идеальную дверь в спальню

        Собираетесь ли вы отремонтировать новую дверь или заменить существующую, есть факторы, которые необходимо учитывать, чтобы сделать правильный выбор.

        Смена окон или мебели в доме — не единственное, что может иметь наибольшее влияние. Двери по-прежнему очень критичны. Как только вы найдете идеальную дверь для своей собственности, все приобретет новый вид.

        Таким образом, каждый домовладелец должен приложить усилия, чтобы сделать идеальный выбор при выборе двери для своей спальни. И рассматриваемая дверь должна быть не только визуально привлекательной. Он также должен соответствовать декору вашей спальни и других комнат поблизости.

        Итак, это факторы, которые необходимо учитывать при выборе двери для спальни.

        • Бюджет
        • Операционные стили
        • Направление поворота двери
        • Материал двери
        • Отделка двери

        Теперь давайте посмотрим на них один за другим, чтобы лучше понять;

        Бюджет

        Прежде чем заключить план покупки двери для спальни или какой-либо части вашего дома, вы должны прежде всего рассмотреть размер вашего бюджета.

        Двери бывают разных цен и марок. Таким образом, ваш бюджет будет определять, стоит ли вам покупать определенную дверь или нет.

        Итак, как только вы измерили дверь своей спальни, вы можете провести интенсивное онлайн-исследование, чтобы выяснить цены на двери. Вы даже можете сравнить цены на двери у местного продавца и в Интернете, чтобы узнать, какая из них дешевле.

        Операционные стили

        Еще один важный фактор, который следует учитывать при выборе двери для спальни, — это стиль работы.Некоторые двери скользят по направляющим, а другие вращаются на петлях или шарнирах.

        Итак, почему вам стоит подумать о распашных дверях?

        Одна из причин, которая побуждает многих рассматривать тип распашных дверей, заключается в том, что они просты в установке по сравнению с дверями других типов. Также такие двери предлагают большее разнообразие.

        Когда раздвижная дверь — идеальный выбор?

        Карманная или раздвижная дверь должна быть лучшим выбором для небольшого пространства. Другими словами, если в вашем доме недостаточно места, в котором дверь может открываться, не создавая препятствий, раздвижная дверь будет разумным выбором.

        Причина в том, что раздвижная дверь может легко скользить за стену или внутрь, когда вы открываете дверь. Они не будут создавать препятствий и не занимать много места, как двери других типов.

        Но есть кое-что о раздвижных дверях, которые вы, возможно, захотите учесть. Это недостатки этого типа дверей. Дело в том, что раздвижные двери не имеют такого количества разновидностей, как двери других типов, и их также довольно сложно установить.

        Направление поворота двери

        Обычно вам нужна дверь, которая при открытии будет располагаться в удобном месте или в удобном направлении, а также ожидать, что ничто не препятствует ее движению.

        Но при выборе или установке двери в спальню необходимо учитывать размещение мебели или окон. Будет ли дверь закрывать окно при открытии?

        Или, учитывая размер вашей комнаты и направление, в котором вы собираетесь расставить мебель, будет ли сложно полностью открыть дверь после установки?

        Итак, вот сделка;

        Если вы хотите, чтобы ваша дверь при открытии открывалась в комнату, а также на левую сторону, то левая дверь будет идеальным вариантом.Но если дверь ведет в комнату в нужном направлении, то правая дверь — это то, что вам нужно.

        Материал двери

        Материалы, используемые для изготовления дверей спальни, включают дерево, стекловолокно и даже сталь. Это те, которые вы найдете на рынке.

        Так что имейте это в виду, прежде чем бросать деньги в дверь спальни.

        Но затем, если вы правильно проверите или посетите дома по соседству, вы поймете, что дерево, вероятно, является самым популярным материалом, используемым для дверей спальни во многих домах.

        Однако деревянные двери для спальни кажутся более доступными, чем другие типы. Но недостатком является то, что они имеют более короткий срок службы. Но имейте в виду, что разные сорта деревянной двери действительно существуют. И некоторые из них дороже других.

        Пустотный элемент более доступен по цене, чем массивная деревянная дверь. Так что имейте это в виду, прежде чем выплеснуть наличные. Интересная особенность деревянной двери с массивной сердцевиной заключается в том, что она препятствует проникновению звука в комнату.

        Деревянная дверь с массивной сердцевиной также кажется немного тяжелее, чем другие варианты, что многие предпочитают иметь в своей спальне.

        Отделка двери спальни

        Вы найдете деревянные двери с различными видами шпона и другими вариантами. Когда дело доходит до отделки, их обычно великое множество.

        Также они могут быть окрашены или окрашены. Таким образом, вы можете выбрать деревянную дверь, которая, по вашему мнению, идеально сочетается с декором и дизайном вашего дома.

        Вот несколько отличных идей;

        Вам следует выбрать шпон с привлекательной текстурой и естественной окраской. Кроме того, вы можете выбрать предпочтительное пятно.

        А как насчет дверей из стекловолокна и стали? Обычно они поставляются предварительно готовыми, и вы можете сделать выбор из множества доступных цветовых вариантов.

        Конструкция двери

        Двери для спальни также бывают разных конфигураций. Итак, вам остается выбрать тот, который подходит вашему декору, вкусу или другим комнатам.

        У вас будут панельные или гладкие лица, и вы выберете то, которое считаете идеальным.

        Завершение

        Вы видели размер двери в спальню. И теперь вы понимаете, что фиксированного размера не существует. Но есть стандартные размеры дверей, в том числе 24 дюйма, 28 дюймов, 32 дюйма и 36 дюймов.

        Итак, выбираем дверь подходящего размера. И что интересно, я также выделил некоторые факторы, которые следует учитывать при выборе типа двери для установки в спальне. Эти идеи также могут помочь вам выбрать тип двери для других частей дома.

        Итак, спасибо, что заглянули, и хорошего дня!

        Артикул:

        Вам может понравиться и эта статья:

        пожаловаться на это объявление

        Насколько велика стандартная дверь? (Высота и ширина)

        Вам может быть интересно, какого размера стандартная дверь для нового дома или, может быть, просто для проекта, которым вы хотите заняться.Не смотрите дальше; мы связались с некоторыми специалистами по столярному делу и собрали информацию, которая поможет вам. Здесь вы найдете информацию о дверях стандартного размера для вашего подъезда, а также о некоторых стандартных размерах для других типов дверей, которые сегодня широко используются в домашних условиях.

        Для наружной двери жилого дома стандартный размер составляет 80 дюймов на 26 дюймов при толщине 1 дюйма. В новых домах также есть менее распространенные, но все же стандартные двери шириной 30 и 32 дюйма.

        Наружные двери типичного дома в наши дни не всегда попадают в одну и ту же категорию. В зависимости от типа двери, в которую вы нацеливаетесь, вы можете сначала определить размеры, которые вам нужны, чтобы выбрать правильную дверь для работы. Ниже представлена ​​некоторая информация о различных типах дверей, их стандартных и доступных размерах.

        Типы входных дверей

        Двери бывают разной высоты и ширины, но они также бывают из разных материалов и в разных стилях.Знание того, какой тип и материал вас больше всего интересует, поможет вам выбрать подходящий размер для вашей прихожей, патио или другой внешней или внутренней двери.

        Стеклянные раздвижные двери

        Раздвижные стеклянные двери — распространенный тип входных дверей. Их обычно можно найти на кухнях с выходом во внутренний дворик или даже из спальни или гостиной на террасу. Благодаря их конструкции через них в дом проникает много естественного света. Поскольку они являются одним из самых недорогих вариантов для использования в патио или террасе, они относятся к наиболее распространенным типам дверей.Стандартный размер этих дверей — 80 на 72 дюйма в ширину. Также доступны другие размеры, например, 60 на 96 дюймов в ширину и 96 на 96 дюймов в ширину.

        Французские двери

        Французские двери — это красивые двойные двери, которые обычно открываются внутрь. Они работают как стандартные входные двери, за исключением того, что при закрытии две двери защелкиваются вместе. Их стандартный размер — 80 на 72 дюйма и 96 на 72 дюйма. В зависимости от производителя, можно получить эти двери шириной от 24 до 42 дюймов на дверную панель.Обязательно ознакомьтесь с нашей статьей, в которой подробно рассказывается о французских дверях стандартного размера!

        Дверь входная стандартная

        Стандартная входная дверь — самая распространенная. Стандартный размер этой двери — 80 на 26 дюймов. Поскольку домашние конструкции становятся все более современными, появляются новые стандартные размеры, хотя они встречаются немного реже, с доступной шириной 30 и 32 дюйма.

        Виды межкомнатных дверей

        Межкомнатные двери немного отличаются от наружных, потому что им не нужно выдерживать погодные условия и частое использование.Межкомнатные двери изготавливаются из разных материалов, имеют разные параметры изоляции, а стандартные размеры также различаются, в отличие от традиционных наружных дверей.

        Межкомнатная дверь, как правило, состоит из одного материала, например дерева или древесноволокнистых материалов. Слои, используемые в деревянных наружных дверях, не нужны для внутренней двери, потому что они не подвержены риску из-за погодных условий. Вы обнаружите, что внутренние двери редко утепляются, как входные.

        Если вы подумаете о том, как используются межкомнатные двери, вы, вероятно, поймете, почему стандартные размеры так сильно различаются.У вас может быть любое сочетание складных, навесных, поворотных, раздвижных, французских, обходных, карманных или голландских дверей внутри дома.

        Петля межкомнатная стандартная

        Распашная дверь — это обычная форма дверей, которая используется как в домах, так и в офисах. Этот тип двери висит на петлях с одной стороны двери, и именно эти петли позволяют двери распахиваться.

        Помимо множества различных видов межкомнатных дверей, эти двери могут выполнять множество функций.Например, навесная дверь кладовой может быть немного меньше или уже, чем дверь вашей спальни или ванной комнаты. Однако, ссылаясь на стандартную распашную межкомнатную дверь, обычно используемую в ванной или спальне, стандартный размер может варьироваться от 24 до 36 дюймов.

        Поворотная дверь

        Поворотные двери вращаются на шпинделе, а не на петлях. Эти типы дверей обычно больше и тяжелее, чем обычные распашные двери. Поворотные двери стандартного размера имеют высоту 80 дюймов и ширину от 300 до 36 дюймов, хотя чаще всего вы найдете 36 дюймов.

        Межкомнатная раздвижная дверь

        Эти двери можно использовать для разделения смежных комнат, которые вы обычно держите открытыми, но хотите иметь возможность отделить их. Их также можно использовать для установки душа или в качестве двери в ванную комнату. Стандартный размер этой двери будет широко варьироваться в зависимости от назначения двери.

        Двери обходные

        Очень часто встречаются на дверях шкафов, это панели, размещенные на направляющих. Каждая панель сдвигается вперед или назад, позволяя складывать двери друг на друга, чтобы вы могли получить доступ ко всему пространству за ними.Эти двери бывают парами, но могут иметь четыре или более панелей, чтобы ограничить пространство. Обводные двери бывают шириной 24, 28, 30, 32 и 36 дюймов. Стандартная высота составляет 80 дюймов, что обычно подходит для двери шкафа. Однако при необходимости его можно обрезать. Размер, который вы выберете, будет зависеть от ширины пространства, которое вам нужно закрыть, и от того, сколько панелей вы хотите использовать.

        Двери шкафа складные

        Подобно обходным дверям, дву- (или трех-) складывающиеся двери часто можно использовать в качестве дверей для шкафов. Они раскладываются на катящейся дорожке вверху и внизу, обеспечивая полный доступ к замкнутому пространству.Кроме того, как и обходные двери, складные двери в основном имеют высоту 80 дюймов. Ширина будет варьироваться в зависимости от доступного пространства, но они будут увеличиваться с шагом 24 дюйма.

        Нажмите здесь, чтобы увидеть эти складывающиеся в два раза двери для шкафов на Amazon.

        Карманные дверцы

        Это похоже на раздвижную дверь; однако, когда дверь полностью открыта, она исчезнет в стене. Это может помочь в ситуациях, когда недостаточно места для традиционной двери или также может использоваться по эстетическим причинам.

        Голландские двери

        Голландская дверь очень похожа на стандартную дверь. Вы можете увидеть их внутри или снаружи дома. Их стандартные размеры будут соответствовать размерам традиционных внутренних или наружных дверей, но они разделены пополам по горизонтали, что позволяет открывать верхнюю или нижнюю половину, а другая половина остается закрытой.

        Какой тип наружной двери лучше всего?

        При выборе типа двери, которую вы собираетесь установить, выбор правильного материала может стать проблемой.В зависимости от ваших основных приоритетов вы можете выбирать из множества различных материалов. Выбор подходящей двери будет зависеть от ваших основных целей.

        Стальные двери

        Стальные двери самые прочные. Они обеспечат вам максимальную безопасность и долговечность. Вмятины и вмятины на этих дверях можно отремонтировать, что упрощает уход за ними и сохраняет их красоту. В качестве бонуса этот материал также довольно доступен по цене!

        Алюминиевые двери

        Доступны алюминиевые двери, один из самых дорогих вариантов, которые очень легко настраиваются.На них нанесена обожженная эмаль, поэтому они не ржавеют и их не нужно красить. По этим причинам они обладают большой прочностью. Эти двери также невероятно настраиваемы, так как компании изготовят вашу дверь специально для вашего помещения.

        Двери из стекловолокна

        Двери из стекловолокна — еще один очень прочный вариант. Они не требуют обслуживания и отлично подходят для работы в регионах с влажным климатом. Их можно сделать так, чтобы они выглядели как деревянные двери с правильным цветом и текстурированным дизайном, поэтому они также являются привлекательным вариантом.Двери из стекловолокна — довольно доступный вариант, что делает их относительно распространенными.

        Дерево

        Деревянные двери — самая распространенная входная дверь. Они построены с расчетом на прочность, и они бывают из самых разных пород дерева, от дуба и вишни до клена, пихты и сосны. Вы заметите, что многие деревянные двери на самом деле представляют собой просто шпон, покрытый деревянным сердечником. Такая конструкция важна для долговечности самой двери.

        Тем не менее, они доступны из массива дерева, хотя это будет одна из самых дорогих входных дверей, которые вы можете купить.Эти двери бывают разных размеров и стилей, и следует помнить, что чем более детализирован дизайн, тем толще и дороже они становятся.

        Как правильно измерить дверь?

        Для того, чтобы заменить существующую дверь, вам сначала нужно знать, каковы ее размеры. Убедитесь, что не измеряли только имеющуюся дверь. Вы захотите основать размеры на дверной коробке. Выполните следующие шаги:

        1. Измерьте ширину: Обязательно тщательно измерьте три разных участка.Предлагаемые области находятся в верхней, средней и нижней частях кадра. Запишите свои числа.
        2. Измерьте высоту: Измерьте каждую сторону дверной коробки. Самая длинная длина подскажет вам, какой рост вам нужен.
        3. Измерьте толщину двери.

        Дверь какого размера подходит для вашего входа?

        Выбор двери подходящего размера для вашей прихожей зависит от вашего собственного дизайнерского стиля и предпочтений. Как только вы сможете выбрать правильный тип двери и правильный материал, вы можете измерить размер и выбрать из доступных вариантов для этого типа двери.

        Можно ли заменить дверь без замены рамы?

        У вас должна быть возможность заменить дверь без замены рамы; однако в некоторых ситуациях вам также потребуется заменить рамку. В ситуации, когда дверь, которую вы хотите установить, отличается по размеру от той, которую вы заменяете, вам потребуется заменить раму. Это обеспечит совместимость рамы с дверью нового размера, которую вы устанавливаете.

        Другая ситуация, при которой может потребоваться замена дверной коробки и косяка, — это их состояние.Если косяк и рама в хорошем состоянии, у вас не должно возникнуть проблем с заменой двери без предварительной замены рамы. Если он изношен, сломан или по другой причине находится в плохом состоянии, было бы лучшим вариантом заменить раму одновременно с дверью.

        При закрытии

        Двери стандартного размера бывают разных типов и материалов. Выбор правильного материала и типа — это первый шаг к решению, насколько большой должна быть ваша дверь. Имея предоставленную информацию, вы на пути к выбору подходящей двери для любого входа! Обязательно ознакомьтесь с нашей статьей о том, что поставить в маленькую прихожую!

        Размеры и детали стандартной внутренней двери: Размер внутренней двери

        Одна вещь, которую многие люди не осознают, когда начинают ремонт своих домов, — это то, что внутренние двери бывают разных размеров.Существуют «стандартные» размеры дверей, но вы не можете просто зайти в магазин и купить дверь, вам нужно знать, какой размер двери вы ищете.

        Каковы наиболее распространенные размеры внутренних дверей?

        Внутренние двери по индивидуальному заказу бывают разных размеров. Маленькие внутренние двери обычно имеют размер 762 мм x 1981 мм, а большие внутренние двери могут достигать 926 мм x 2040 мм. Есть даже узкие двери шириной всего 457 мм, но это очень редко.

        Наиболее стандартные размеры внутренних дверей:

        • 457 мм x 1981 мм
        • 533 мм x 1981 мм
        • 610 мм x 1981 мм
        • 686 мм x 1981 мм
        • 762 мм x 1981 мм
        • 864 мм x 1981 мм
        • 8383 мм x 1981 мм
        • 813 мм x 2032 мм
        • 525 мм x 2040 мм
        • 626 мм x 2040 мм
        • 726 мм x 2080 мм
        • 826 мм x 2040 мм
        • 926 мм x 2040 мм

        Существуют другие размеры, и если вы живете в старинной собственности или в новой собственности, где архитектор решил отклониться от вышеперечисленных стандартов, вам может потребоваться изготовление некоторых внутренних дверей по индивидуальному заказу.

        Приобретите наш ассортимент межкомнатных дверей из массива дерева. Противопожарные двери, стеклопакеты, дуб, сосна, орех и многое другое! Выбор отделки, 10-летняя гарантия и бесплатная доставка на сумму свыше 750 фунтов стерлингов.

        Самый распространенный размер межкомнатных дверей, который использовался большинством строителей за последние несколько десятилетий, составляет 762 мм x 1981 мм. Это соответствует стандартной ширине внутренней двери 2 фута 6 дюймов и стандартной высоте 6 футов 6 дюймов.Двери других размеров обычно используются для таких вещей, как туалеты или встроенные шкафы.

        Что делать, если дверной проем не стандартного размера?

        Если вы покупаете межкомнатную дверь для проема, не соответствующего стандартным размерам двери, вам следует хорошо подумать, какой стиль вы покупаете. Хотя в большинстве случаев можно обрезать дверь до нужного размера, есть двери некоторых стилей, например двери из твердого картона заподлицо или прессованные, которые трудно обрезать. Эти двери имеют полую сердцевину и заполнены легкими сотами.Толщина наружного покрытия двери составляет всего 25 мм, что затрудняет обрезку двери до нужного размера.

        Двери из твердых пород дерева и массивные межкомнатные двери легче работать, и они дают вам больше гибкости при планировании и обрезке двери. Они также дают вам больше свободы при выборе места для установки оборудования. В полых дверях есть «блокировочный блок», деревянный брус длиной 300 мм, который устанавливается с одной стороны двери. Когда вы устанавливаете полую дверь, важно обратить внимание на то, где находится этот блок, чтобы дверь была оснащена петлями правильного размера, а ручка и замок были расположены правильно.

        С дверьми из ПВХ у вас действительно нет возможности изменить размер. Если вам нужна дверь нестандартной ширины или высоты, вам нужно будет заказать дверь по индивидуальному заказу. Перед размещением заказа убедитесь, что рама полностью ровная и гладкая, у вас есть припуск для ковра и что размеры точны, так как здесь очень мало места для погрешности.

        Все о дверях — Этот старый дом

        Мы, наверное, не особо задумываемся о дверях, которыми пользуются каждый день, но они являются одними из самых сложных компонентов в доме.В частности, для деревянных дверей очень важны высококачественные материалы и конструкция, чтобы дверь работала надежно. Добавьте сюда разнообразие стилей, используемых при строительстве дверей, и станет ясно, что они — это нечто большее, чем кажется на первый взгляд.

        Единственное, что объединяет все двери, — это размер. Стандартная высота 80 дюймов. Стандартная ширина указана с шагом 2 дюйма. Наружные двери обычно бывают шириной 30, 32 и 36 дюймов. Межкомнатные двери начинаются с 12 дюймов и доходят до 36 дюймов. Двери шире, чем это, либо изготавливаются на заказ, либо являются комбинацией двух дверей.

        Плотники и поставщики часто используют футы и дюймы, а не просто дюймы, чтобы описать размер двери. Например, дверь размером 32 на 80 дюймов будет 2-8 на 6-8.

        Наружные двери толще, прочнее и устойчивее к атмосферным воздействиям

        Первое различие между дверьми заключается в том, предназначены ли они для внутреннего или внешнего использования. Наружные двери должны быть более прочными, чем внутренние, как для обеспечения безопасности, так и для защиты от непогоды. В целях безопасности наружные двери толще внутренних, обычно их размер составляет 1 дюйма.Также есть уплотнители и специальные пороги, защищающие от дождя и ветра.

        Дерево — традиционный материал для наружных дверей, который до сих пор широко используется. Клей, используемый для изготовления входных дверей, является водонепроницаемым. Тем не менее, уход за деревянными дверями имеет решающее значение как для их долговечности, так и для предотвращения их деформации. Многие входные двери сегодня имеют деревянную внутреннюю раму, облицованную оцинкованной сталью или стекловолокном. Пространство между панелями заполнено жесткой пеной, обеспечивающей лучшую изоляцию, чем деревянная дверь.Они сделаны так, чтобы напоминать традиционные стили дверей, но при этом стоят меньше и требуют меньшего ухода, чем деревянные двери.

        Часто наружные двери окружены боковыми окнами, которые представляют собой небольшие стационарные дверные панели со стеклянными «фонарями» или окнами в них. Согласно нормам, все стекла, используемые в дверях или рядом с ними, должны быть безопасными, чтобы свести к минимуму риск получения травм в случае разрушения стекла.

        Большинство наружных дверей на петлях (более качественные, тяжелые двери используют шарнирные петли для облегчения открывания), но двери, используемые для вторичного доступа, например, во внутренний дворик, могут быть скользящими.

        Межкомнатные двери бывают самых разных стилей

        Двери внутри дома обычно тоньше наружных дверей, стандартная толщина — 1 3/8 дюйма. Многие межкомнатные двери сделаны полностью из дерева, причем чаще всего используются сосна, а сразу за ними — тополь и ольха. Эти три вида обычно предназначены для окрашивания. Также доступны различные породы древесины для окрашивания, но ожидайте, что придется заплатить больше.

        Помимо массивной древесины, межкомнатные двери часто делают «пустотелый».«Полый сердечник — это немного неправильное название. По периметру пустотелой двери будет рама из дерева или МДФ, а пространство в центре заполнят легкие, но удивительно прочные картонные соты.

        Обшивка этих дверей может быть тонкой, фанерой из твердых пород дерева или МДФ для плоских или «заподлицо» дверей или изделиями из искусственной древесины, такими как мазонит и МДФ, которые образуют традиционную обшивку панелями. Такие двери также можно приобрести в виде «твердой сердцевины», где центр заполнен ДСП.Они намного тяжелее и больше похожи на дверь из цельного дерева.

        Дверные стили, как правило, представляют собой рамно-панельные конструкции

        Двери в традиционном стиле состоят из четырех или шести панелей. Разделяющие их вертикальные элементы (на которых крепятся петли и замок) называются стойками. Горизонтальные элементы, соединяющие стойки, называются рельсами. Причина такой конструкции связана с тем, что твердая древесина расширяется и сжимается при изменении влажности.

        Дверь, построенная из досок, соединенных кромкой к кромке, может вырасти и сжаться на полдюйма или более за год, что сделает ее слишком тугой или слишком свободной в косяке.Панели в традиционных дверях с рамой и панелью свободно входят в пазы или «пазы» в направляющих и стойках, и они могут свободно расширяться и сжиматься в зависимости от сезона, не изменяя ширину двери. Единственное сезонное движение древесины, которое может повлиять на ширину, — это стойки, и это намного меньше, чем если бы вся дверь могла расти и сжиматься.

        Большинство стилей дверей представляют собой разновидности панельных дверей. Вместо панели дверь может иметь решетки для вентиляции или стекло для света. Стекло может быть прозрачным или матовым для уединения.

        Детали подвешивания двери для плавной и надежной работы

        Двери свисают с косяков (от французского «ножка»). В большинстве случаев дверь навешивается на косяк, и на поверхности косяка наносится молдинг «стопор», чтобы дверь не открывалась слишком далеко. Легкие двери могут висеть на двух петлях, но всегда предпочтительнее использовать три петли, чтобы лучше совместить дверь и косяк. Двери на петлях называются «ручными» в зависимости от того, на какой стороне находится замок (или петли). Отраслевых стандартов на транспортировку не существует, поэтому при заказе дверей обязательно ознакомьтесь с номенклатурой вашего поставщика.

        Двери можно приобрести как просто дверь или «плиту». Но в наши дни строители и ремонтные мастерские чаще заказывают «предварительно подвешенные» двери, уже прикрепленные к косяку и просверленные для замка.

        Большинство дверей одинарные, то есть всего одна дверь в косяке. Более широкие проемы позволят использовать две двери в косяке. Двойные двери в шкафах часто являются «ползунками», когда двери свисают с направляющих вверху и открываются и закрываются. Карманные дверцы также являются ползунками, но они могут быть одинарными или двойными, и при открытии они углубляются в полость в стене.В последнее время популярны «двери сарая», когда дверь скользит по декоративной направляющей перед стеной.

        Они также могут быть «близнецами», где каждая дверь навешивается на противоположную ножку косяка. Двойные двери для шкафов обычно закрываются магнитными защелками. Двойные двери в проезжей части будут иметь «пассивную» сторону, закрытую задвижками, в то время как «активная» сторона работает с обычным замком, защелка которого входит в «астрагал», прикрепленный к краю пассивной двери.

        Наконец, есть двустворчатые двери.Они похожи на близнецов тем, что подвешены на петлях с каждой стороны проема. Но каждая сторона двустворчатой ​​двери состоит из двух дверей меньшего размера, шарнирно соединенных друг с другом — по сути, двухстворчатая дверь с четырьмя дверцами. Когда вы открываете одну сторону двойного каркаса, его две дверные петли поворачиваются посередине, в то же время, когда дверца со стороны косяка поворачивается на петлях. Две внутренние двери в сдвоенной конструкции управляются этим движением с помощью штифта в верхней части, который движется по направляющей, привинченной к головке косяка. Бифольды удерживаются закрытыми за счет натяжения пружины.

        Руководство по размеру дверей | Таблица преобразования размеров дверей и часто задаваемые вопросы

        Как измерить дверь

        Понимание размеров и размеров дверей

        При покупке новых дверей для новых клиентов часто бывает большим сюрпризом то, что двери на самом деле поставляются в огромном количестве размеров.Есть некоторые стандартные размеры, которые используют почти все поставщики, однако из опыта мы узнали, что особенно на рынке Великобритании в некоторых из ваших домов могут быть двери странного размера!

        В то время как большинство поставщиков дверей обычно придерживаются отраслевых стандартов, у нас есть несколько поставщиков, таких как XL Joinery, LPD и Deanta, которые могут предоставить нам двери индивидуального размера для большинства их стилей дверей, и мы можем процитировать вас. основу для этого. Подробнее о дверях нестандартных размеров читайте ниже.

        При покупке новых дверей отправной точкой всегда является измерение проема, который вы должны заполнить ( место, где ваша текущая дверь — ). Большинство наших дверей можно обрезать / подрезать в соответствии с имеющимся у вас проемом, но этот порог для регулировки ваших дверей отличается от производителя к производителю. Пожалуйста, посетите нашу страницу помощи и советов, чтобы узнать о припусках на обрезку всех наших дверей.

        При определении того, какой размер вам потребуется, действительно важно помнить, что вокруг вашей двери должен быть зазор 2-3 мм, чтобы она могла открываться и закрываться, это также гарантирует, что ваша дверь не потрескается / не деформируется во время зимние месяцы, когда двери склонны к небольшому вздутию из-за перепадов влажности.Вы можете поспорить, что дверная коробка не совсем правильная и квадратная — в конце концов, она была построена человеком, а не компьютером! Мы рекомендуем вам измерить каждый проем, чтобы быть максимально точным, потому что при покупке нескольких дверей для одного дома проемы могут иногда отличаться в разных частях дома, в зависимости от того, как дом был построен.

        Измерение двери

        Инструменты

        Измерительная лента — единственный важный инструмент, который вам понадобится для работы, но если вы действительно заинтересованы в точности, вы можете вместо этого приобрести лазерный измеритель.

        Если у вас нет рулетки или лазерной меры, ваш смартфон подойдет в крайнем случае! Такие приложения, как рулетка и EasyMeasure из магазина приложений Apple, работают отлично, а для пользователей Android мы рекомендуем Google — Measure или приложение AR Ruler.

        Шаг 1 — Измерьте ширину

        Ширину двери можно определить, проведя рулеткой вдоль одной стороны двери слева направо. Убедитесь, что вы включаете только саму дверь и никаких других деталей, таких как уплотнитель.Запишите номер.

        Попробуйте еще раз, но в другом месте двери — некоторые старые двери не имеют идеально прямоугольной формы, поэтому вам следует выполнить несколько измерений, а затем использовать наибольшее число в качестве ширины двери.

        Шаг 2 — Измерьте высоту

        На этот раз проведите рулеткой от верха двери до низа по прямой линии — опять же, дважды проверьте, не включаете ли вы какие-либо дополнительные детали двери, такие как дверная петля. ваши измерения! Запишите номер.

        Как и в случае с шириной, ваша дверь может быть не идеального прямоугольника, поэтому попробуйте измерить высоту в нескольких разных точках и используйте наибольшее число в качестве высоты двери.

        Шаг 3 — Измерьте толщину

        Проведите рулеткой от края одной стороны до края другой, чтобы определить толщину двери. Запишите число, затем измерьте дверной косяк на раме, чтобы убедиться, что они одинакового размера — возможно, вам понадобится знать обе цифры!

        Могу я просто измерить дверь, которую я заменяю?

        Если у вас уже висит дверь, которую вы хотите заменить, то гораздо проще просто измерить эту дверь, а не проем ( Особенно, если вы новичок своими руками! ).Мы рекомендуем вам проверить дверь, чтобы убедиться, что она плотно прилегает к раме и не имеет проблем с трением о раму или зазорами по краям. Если вы не удовлетворены на 100% или хотите заменить рамы, просто измерьте проем в стене.

        Если вместо этого вы измеряете проем

        Проем, в который вы будете вставлять дверь, необходимо будет измерить, если у вас еще нет дверной подвески, которую можно измерить. Если это новый проем, то в нем может не быть установленной рамы. Когда вы начинаете его измерять, это обычно называют проемом «от кирпича к кирпичу».Если в ваш проем уже встроена рама, то вы измеряете «от рамы к раме».

        Leave a Comment

        Страница 658 из 732
        1 656 657 658 659 660 732