Какой высоты должен быть дверной проем для межкомнатной двери

Точно замерить высоту дверного проема важнее, чем ширину, т.к. пространства для маневра тут почти нет. Стандартная высота дверного полотна равна 2 000 мм. Какой размер дверного проема должен быть как для стандартной, так и нестандартной высоты межкомнатной двери разберем в этом материале.

Стандартная высота дверного проема от чистового пола составляет максимум  2 070 мм. Складывается эта цифра из следующих размеров. Стандартная высота двери 2000 мм + 8-10 мм зазор между полом и дверным полотном, + 70 мм — это ширина наличника. В сумме получается 2 080 мм, но 10 мм нам нужны для того, чтобы наличник сверху плотно примыкал к стене.

Смотрите размеры для раздвижной двери >>>

Минимальная высота для стандартной двери от чистового пола должна быть не менее 2 050 мм. если дверная коробка не телескопическая толщиной 30 мм.  

Если высота проема под межкомнатные двери от чистового пола более 2 070 мм, то обязательно сделайте сужение проема до наклеивания обоев, либо оставьте свисающими обои на несколько сантиметров чтобы они смогли прикрыть сужение проема после установки дверей. Щель над дверью — это одна из 5 наиболее частых проблем, которые проявляются после того, как двери установлены.

Еще 3 проблемы, которые возникают при неправильном подборе размера двери >>>

Если высота проема более 2 150 мм, то правильно будет заказать высокие двери нестандартного размера. Стоить высокие двери будут дороже на 30%, но и выглядеть они будут более солидно.

Если высота проема до потолка, то в этом случае можно сделать сужение дверного проема с помощью стеклянной или глухой фрамуги. Специально заказываемый элемент дверей, представляющий собой часть дверного полотна. 

Максимальная высота дверного проема для межкомнатных дверей

Максимальная высота межкомнатных дверей составляет 2 300 мм.Дверь изготавливается под заказ не менее одного месяца. У некоторых производителей двери можно заказать по высоте любого размера до 2700 мм, кратно 10 мм, а у большинства кратно 50 мм или 100 мм.

Высота межкомнатных дверей

Межкомнатные двери 2000.

        Стандартная высота межкомнатных дверей 2000 мм (2 метра). Складская программа любого магазина на 80 % состоит из дверей именно такой высоты. Для того что бы в ваш проем встала такая дверь он должен быть приблизительно на 6-7 сантиметров выше. То есть идеальный размер проема под двухметровую дверь — 2,07 метра. Подавляющее большинство проемов в российском жилом фонде как советском, так и в новостройках рассчитано именно на такую высоту дверей. Общая высота межкомнатной двери с коробкой, как правило, составляет, 2,06 м.

Двери 2100 и выше.

        Ряд производителей предлагают двери высотой 2100 мм м и 2200 мм. Например, марка Profildoors серия U предлагает несколько своих серий в такой высоте. Такие двери смотрятся без преувеличения роскошно и, как правило, устанавливаются в жилье бизнес класса, офисных и торговых помещениях. Даже если понравившаяся вам модель в стандартном исполнении не имеет такой величины, то вы, наверняка, сможете заказать ее изготовление и специально для вас на фабрике будет изготовлены полотна такого размера. У большинства производителей максимальная высота двери ограничивается 2,1 м. Связано это с тем, что конструктив двери выше становится не устойчив, если только это не цельный массив. Двери из массива могут иметь и большую высоту. Двери высотой более 2 метров дороже стандартных в среднем на 30-35 %.

Межкомнатные двери 1900

        Такая высота дверей постепенно уходит в прошлое. В советском типовом строительстве 60-70 ых годов санузловые и ванные проемы имели именно эту высоту дверей. Сейчас этого стандарта разумеется нет, и при возможности все стараются сделать проемы для своих дверей выше и шире. Такой проем удобнее, практичнее и дверь в нем смотрится более массивно и красиво. Как и в случае с примерами выше, высота проема для вашей межкомнатной двери должна быть на 6-7 сантиметров больше высоты самой двери. Для того что бы она в него встала вместе с коробкой. Соответственно, для полотна размером 1900 мм необходим проем 1960-1970 мм.

Что делать если дверь больше проема?

Допустим, что замер был произведен не верно и ваши двери не влезают в проем по высоте. Это не приятная ситуация, но не безвыходная. Профессиональные установщики при наличии соответствующего оборудования могут подрезать полотно по высоте. 

Подрезать возможно:

• двери из массива
• шпонированные двери
• двери из эко шпона
• дери с некоторыми видами матовых покрытий
• ламинированные двери при определенных условиях.

Подрезать не возможно:

• глянцевые двери
• двери с железной кромкой-окантовкой
• двери с вертикальными стеклами, идущими по всей высоте полотна.

В любом случае конечное решение о подрезке полотен должны принимать сами установщики и лучше положиться на них в этом вопросе. На сколько возможно подрезать дверь? Ответ на этот вопрос зависит от высоты нижней и верхней поперечной конструкции двери. Если бруски, выполняющие эту функцию видны и образуют, например, багет двери, то технически подрезать дверь возможно как минимум на половину ширины этих брусков. Если они не видны, то установщики вряд ли возьмутся подрезать дверь больше чем не 3-5 см. Так как есть опасность срезать поперечную конструкцию двери вообще из за того что она не видна. Вообще нормой подрезки двери считается не больше 3-4 сантиметров.

Золотое правило. Если есть возможность поменять двери на размер меньше, что бы избежать ее подрезки, а именно дверь размером 2 м поменять на дверь 1,9 м – всегда лучше поменять, чем обрезать дверь. В конце этой статьи нужно оговориться, что процедура подрезки дверей совершенно не является чем то авральным и вынужденным. Бывают случаи, когда она технически необходима и выполняется в плановом режиме. Например когда 1 900 полотно маловато для проема, а 2000 великовато. Подрезать полотно на 1-2 см нормальная практика. Определить эту дополнительную и сложную работу должен замерщик и заранее предупредить об этом заказчика.

Высота дверного проема межкомнатной двери без порога: стандарт для установки

Разделы статьи:

На стадии проекта и при дальнейшем возведении многоквартирных домов высота проемов для дверей строго регламентируется согласно государственным требованиями, строительными нормами и правилами. Чего не скажешь о строительстве частных домов. В случае самостоятельного возведения жилища хозяин может ознакомиться с принятыми нормами и стандартами, а как быть покупателям уже готового жилья? И вообще так ли важна высота дверного проема для межкомнатной двери?

Важность стандартов

Стандартные параметры дверных проемов считаются рекомендательными и не требуют обязательного исполнения. Преимуществами размерных стандартов прохода являются:

• Широкий ассортимент дверных полотен стандартных размеров, которые изготавливают все без исключения производители с небольшой (в несколько мм разницей). Поэтому хозяевами просто выбирается понравившаяся модель, которая впоследствии устанавливается без дополнительных монтажных работ и подгонки;
• Экономия бюджета. Двери нестандартных размеров, выполненные на заказ, всегда имеют стоимость на порядок выше стандартизированных моделей. Кроме того, в будущем придется снова столкнуться со сменой дверей, а значит, вновь переплачивать;
• Легкий, простой монтаж. Все комплектующие для дверей: коробки, наличники, доборы, изготовлены согласно общепринятым стандартам.

Стандартные размеры проема

Рекомендации государственных стандартов и требований делают акцент на таких величинах дверного портала как высота и ширина. Глубина проема под межкомнатную дверь пропорциональна толщине стен, которые различаются между собой материалами изготовления и отделки, поэтому не имеет как такового значения.

Размеры прохода могут характеризоваться различными качествами функциональной принадлежности комнаты. Так, например, дверные проемы в кухню, ванную или кладовку оснащены меньшей шириной, чем в жилые комнаты.

Стандартная высота проема для межкомнатной двери, согласно рекомендациям, составляет 2,05 -2,06 м.

Стандартизированная ширина прохода:

• 0,7 – 0,71 м для дверных полотен 600 мм. Рекомендуется устанавливать в ванных комнатах, санузлах, кладовых;
• 0,8 – 0,81 м для полотен 700 мм. Рекомендуется устанавливать на кухне;
• 0,9 – 0,91 м для полотен 800 мм. Рекомендуется устанавливать в спальнях, гостиных, детских;
• 1,0 – 1,01 м для полотен на 900мм, устанавливаются такие двери аналогично полотнам на 800 мм.

Высота проемов для межкомнатных дверных конструкций

В многоквартирных и частных домах с потолками высотой не более 2,7м обычно высота дверного проема варьируется в пределах 2м плюс/минус 10 см. В помещениях с высокими потолками проем для установки межкомнатной двери может достигать 2,3 м. Проемы, в том числе и арочные, что выше этого показателя не относятся к стандартным. Двери под них уже будут изготавливаться в качестве индивидуального заказа.

Кирпичные, блочные здания принято считать стабильно устойчивыми, в них допускается минимальная усадка в течение нескольких лет. Поэтому стандартная высота дверного проема рекомендуемо увеличивается на 1 -2 см с расчетом на будущую усадку. В деревянных домах показатель усадки значительно выше, а длительность процесса составляет около 3 лет и более. Настоятельно рекомендуется при строительстве добавлять к стандартной высоте портала для двери 3–5 см в качестве зазора над коробкой, который впоследствии запенивается монтажной пеной. Отсутствие такого запаса во время усадки провоцирует перекос межкомнатной двери, которая не сможет полноценно закрываться и открываться.

Как рассчитать высоту дверного портала

Высота для проема межкомнатной двери без порога рассчитывается из суммы следующих величин:

• Высота полотна двери. Основная масса полотен межкомнатных дверей имеет высоту 2 м;
• Зазор между поверхностью пола и нижней частью полотна. Обычно хватает 1 см;

;

• Толщина коробочного бруса. Стандартизированная толщина коробки 3 см плюс/минус 0,5 см;
• Зазор под монтажную пену обычно колеблется в переделах 1,5 – 5 см в зависимости от материала изготовления стен.

Считаем (для удобства переведем высоту полотна в сантиметры):

200 + 1 + 3 +1,5 = 205,5 см

Округлим до целого – высота дверного проема составила 2,06 см. Важно учитывать, что эта высота прохода межкомнатной двери оптимальна для кирпичных или блочных домов. В домах, построенных из древесных материалов, под зазор потребуется 5 см, соответственно высота такого проема будет уже 2,09 см. Также стоит отметить, что полученные результаты высчитаны без учета порога.

Высота проема с порогом в кирпичном доме высчитывается по следующей формуле:

200 + 1 + 3 +3 +1,5 = 208,5 см

Как видите, в этом результате учтена толщина коробки не только над дверным полотном, но и под ним, что обусловлено порогом.

Особенности расчета высоты проходов в строящемся доме

В здании с черновой отделкой важно учитывать толщину будущего напольного покрытия, который «съест» несколько сантиметров проемной высоты. Так, например, линолеум имеет толщину в среднем 1см, ламинат 1,5 -2 см, керамическая плитка и клей под ней 2 – 5 см. Также стоит принимать во внимание возможное устройство теплого пола, залегающего на глубину 5-10 см, различных стыков и порожков, фиксирующих зазор между двумя видами напольных покрытий.

Обращаем внимание, что при расчете дверного проема необходимо учитывать и конструкционные особенности: дверной конструкции типа купе для правильной работы требуется зазор в 10 см, поворотный механизм рото-двери скрывается в дополнительной нише, которая является частью проема.

Нестандартные дверные проемы

В случае, если высота дверного проема имеет нестандартные размеры, существует два способа решения: приобретение выполненных под заказ конструкций межкомнатной двери и элементов к ней либо подгонка существующего прохода под стандарт.

Первое обойдется дороже приобретения стандартной продукции, а в будущем при замене дверей снова придется переплачивать.

При втором варианте потребуется, чтобы высота и ширина проема под дверь увеличивались, либо проход уменьшался по периметру. Увеличить проход не всегда возможно из-за наличия конструкционных или планировочных ограничений, например, если стена несущая или проем находится слишком близко к стене. Кроме того, монтажные работы по расширению проема достаточно трудоемкие и дорогостоящие. Самостоятельно провести такие работы возможно, но стоит учитывать то, что скорее всего придется обновлять отделку стен. Существует возможность подрезать дверное полотно, которое высоковато для проема, но не все модели дверей для этого годятся. О возможности уменьшить ту или иную дверь лучше узнать у продавца-консультанта или на сайте производителя.

Уменьшение проема тоже может быть затруднительным, так как в случае большого зазора необходимо будет решать, чем его закрыть, если ширины наличника недостаточно.

Нестандартные проемы часто являются изъявлением желания хозяев при проектировании и строительстве частного дома. Это объясняется тем, что люди стараются привнести в жилище больше функциональности и комфорта, а также создать неповторимый индивидуальный интерьер. Особой популярностью пользуются расширенные проемы гостиной комнаты с установкой двух створок дверных полотен. Такое решение придает помещению визуально более свободное, объемное пространство. Кроме того, увеличенный проход более метра в ширину достаточно практичен, так как легко пропускает крупногабаритную мебель и предметы интерьера. Оформить метровый проем и сэкономить пространство вокруг возможно при помощи установки двери купейного типа.

Как измерить

Чтобы измерить дверной проем для межкомнатной двери понадобятся рулетка, ручка и лист бумаги. Необходимы три показателя: высота, ширина и толщина стены. Дополнительно стоит указать сторону открывания дверной конструкции.
Если в доме имеются старые двери, рекомендуется предварительно их снять и демонтировать комплектующие. Рекомендуется зачистить проем от слоя штукатурки и нижнюю часть порога.

Высота у проема двери измеряется в двух трех местах, меньший показатель и будет считаться основным. Ширину прохода также рекомендуется измерить в 3-4 местах, меньшее значение принять за основное. Использование наименьших показателей позволяет подобрать дверное полотно, которое подойдет по всем размерам.

Допускается измерить само дверное полотно и если оно соответствует общепринятым стандартам, заменить его на новое. Приобретая двери у одного производителя, можно поменять полотно без трудоемкого монтажа: стандартизованная продукция легко взаимозаменяема, а если подобрать полотно в тон предыдущему, достаточно лишь повесить его на петли и врезать ручки.

Совет

Если вы сомневаетесь в снятых мерках, пригласите на дом специалистов-замерщиков, контакты которых можно найти в практически любом строительном магазине или на сайте производителей дверей. Опытный специалист замерит дверной портал в течение получаса и подскажет, какое полотно, коробка и количество доборных элементов двери необходимы. Приятным бонусом является возможность замерить проем без демонтажа старой двери.

Надеемся, что информация этой статьи поможет вам грамотно подойти к расчетам размеров существующего дверного проема и выбрать подходящую дверь.

Какими должны быть высота и ширина дверного проема?

Стандартных дверей нет, есть только стандартные или нестандартные проемы. В любом случае, двери всегда готовятся в соответствии с проемом. Каким должен быть размер дверного проема, мы постараемся разобраться в этой статье. 
 

Какой должна быть высота дверного проема? 

Стандартная высота проема 2000 мм. Мы выясним, какой размер двери должен быть для стандарта, а какой для нестандартной высоты межкомнатной двери. 

Стандартная высота дверного проема от чистового пола составляет не более  2 070 мм. Эта цифра состоит из следующих размеров. Стандартная высота двери составляет 2000 мм + 8-10 мм зазор между полом и дверным полотном, + 70 мм — это ширина наличника. В сумме получается 2 080 мм, но 10 мм нужны для того, чтобы наличник сверху плотно примыкал к стене. 

Минимальная высота стандартной двери от отделочного пола должна быть не менее 2050 мм, это правило применяется, если дверная рама не является телескопической с толщиной 30 мм. Рассмотрим различные случаи высоты открытия: 
 

3. Если высота проема под межкомнатные двери от чистового пола превышает 2 070 мм, то не забудьте сделать сужение проема до наклеивания обоев, либо оставьте свисающими обои на несколько сантиметров, чтобы они могли прикрыть сужение проема после монтажа дверей. Щель над дверью — это одна из наиболее частых проблем, которые проявляются после того, как устанавливаются двери. 

4. Если высота проема более 2150 мм, то основным решением будет заказать высокие двери нестандартного размера. Стоить высокие двери будут дороже. но и выглядеть они будут более внушительно. 

5. Если высота проема почти до потолка, то в этом случае можно сделать сужение дверного проема с помощью стеклянной или глухой фрамуги. Это специально заказываемый элемент дверей, представляющий собой часть дверного полотна. 

Максимальная высота межкомнатных дверей — до 2300 мм. Любая дверь с нестандартной высотой изготавливается на заказ на срок не менее 45 рабочих дней.  

Какой должна быть ширина дверного проема? 

Существует 5 стандартов ширины для межкомнатных дверей и два для входных дверей. Звучит просто, но есть функции, на которые вы обязательно должны обратить внимание. 
 

Стандартная ширина дверных проемов 

Существуют общепринятые стандарты ширины дверных створок от ведущих российских производителей — 600, 700, 800 и 900 мм. Большую часть времени стоимость дверного полотна не менялась от стандартной ширины, за исключением ширины 900 мм.  

Почему двери имеют разную ширину? Ответ очевиден — ведь двери разных размеров. Как правило, в обычной квартире проемы в комнатах рассчитаны на двери шириной 800 мм, двери шириной 700 мм чаще всего вписываются в кухню в дверях, а узкие двери шириной 600 мм чаще размещаются в ванной комнате и туалете. 

Есть еще два стандарта проема шириной 550 мм и 400 мм. Полотна этой ширины выпускаются не всеми производителями, тогда как модельный ряд существенно ограничен. 

Стандартная ширина проема под межкомнатную дверь должна быть на 80-100 мм шире дверного полотна. Таким образом, при покупке дверного полотна шириной 800 мм, ширина дверного проема для него может быть: 

— 880 мм, если дверная коробка обычная толщиной 30 мм, 

— 900 мм, если дверная коробка телескопическая, толщиной 40 мм. 

Нестандартная ширина дверных проемов 

Что делать в ситуации, когда ширина двери не кратна 100 мм и составляет, например, 750 мм? Наиболее распространенный вариант — уменьшить или расширить дверь. Но если ремонт завершен, а отделочные работы уже завершены, а размеры дверей не были учтены, вам придется заказывать нестандартные двери. 

Наименьший размер дверного полотна может быть 300 мм. Такие дверные полотна шириной менее 400 мм могут быть только гладкими и глухими. 
 

Максимальная ширина дверей может доходить до 1100 мм. Широкие двери часто устанавливаются как раздвижные или внутренние перегородки. 

Что делать если высота двери 210 см? Рекомендации в блоге 169.ru

Типовые квартиры имеют стандартные размеры проёмов, поэтому покупка подходящих по размеру дверных полотен не является особой проблемой. В ванных комнатах и санузлах проем обычно имеет высоту 1940-2030 мм, в остальных помещениях высота проемов варьируется от 2040 до 2100 см. Потому мы продаём полотна высотой 1900 и 2000 мм, что позволяет подобрать полотна для всех помещений квартиры или дома.

image001.jpg

Для начала вам необходимо убедиться, что 210 сантиметров — это высота полотна, а не высота проема.Стандартные дверные полотна сами по себе имеют высоту 2000 сантиметров. Зазор у пола поднимает их ещё на 10 см. + верхний зазор подтолкнёт коробку с наличником еще на 3 сантиметра.

ЕСЛИ ВСЕ ЖЕ ЭТО ВЫСОТА ПРОЕМА, ТО У ВАС СТАНДАРТНЫЙ ПРОЕМ И ЛЮБАЯ НАША ДВЕРЬ ВАМ ПОДОЙДЕТ.

Если вы убедились, что проем у вас больше 208 сантиметров по высоте. В таком случае, мы можем предложить вам сузить проем, и за счет замены наличника, данное сужение не будет заметным и можно будет закрыть проем высотой до 215 сантиметров. Так же решением может быть использование классических наличником, с установкой над ними капителью, что так же закрывает высоту в 215 сантиметров.

Если ваш проём выше, его можно сузить, например, перегородкой из пеноблока. Структура пенобетона, из которого изготавливаются блоки, имеет в своем составе мелкие пузырьки воздуха, скрепленные бетоном. Это значительно облегчает вес материала и улучшает его физико-механические свойства. Соответственно, нагрузка на перекрытие от перегородки из пеноблоков будет значительно меньше, что дает дополнительные преимущества для применения отделочных и изоляционных материалов. Но в этом случае, вы столкнетесь с необходимостью небольшого ремонта и чистовой отделки.

Так же можно сделать двери на заказ, из существенных минусов, изготовления двери по индивидуальным параметрам является срок ее производства. Если на доставку уже готовой двери потребуется всего 1-3 дня, то заказанной модели придется ожидать гораздо дольше. Поэтому при срочной необходимости такой вариант вряд ли будет полезен. Ну и конечно же значительное удорожание товара.

Стандартная высота межкомнатных дверей

Высота межкомнатной двери — это высота дверного полотна, которая на 3-5 мм меньше расстояния от уровня чистового пола до уровня внутренней части верхней грани дверной коробки. Этот показатель нужен для выполнения нескольких различных видов работы и часто может быть спутан с высотой дверного блока или высотой дверного проёма. Предлагаем для начала разобраться, какая именно высота нужна вам и для чего вы собираетесь проводить её расчеты.

Значение высоты межкомнатной двери будет зависеть от используемой в конкретной квартире модели дверного блока. В стандартных условиях проведения евроремонта, проёмы под межкомнатные двери делают такими, чтобы устанавливать дверь, в конструкции которой порог не предусмотрен. Если же квартира без ремонта и двери в ней ставились ещё при Советском Союзе, то скорее всего в них есть и порог, высота которого составляет 1-2 см.

Стандартная высота

Эта информация нужна нам для того, чтобы определиться с понятием высоты: от какой до какой точки она будет измеряться. Говоря о дверях вообще выделяют три высоты: дверного проёма, дверного блока или дверной коробки, и дверного полотна. Выясняя, какова стандартная высота межкомнатной двери, скорее всего, речь идет именно о высоте дверного полотна. В многоквартирных домах наиболее часто используемый стандарт — 2000 мм.

В рамки стандартных моделей производители записывают также и полотна с высотой 1900 мм. Для двустворчатой двери, например в гостиную, производители дверей выпускают модели с высотой полотен до 2800 мм. Однако, наиболее распространенной разновидностью будет, как и у одностворчатой модели, высота полотна в 2000 мм. Стандартная ширина таких дверей —120 мм. По 60 мм для каждой створки, если их размеры равноценны или 40 мм для меньшей части и 80 мм для большей створки.

Кроме того существуют и нестандартные габариты для межкомнатных дверей. В данном случае они касаются именно высоты, так как ширина является стандартной характеристикой, которая может иметь несколько значений: 60, 70, 80 и 90 см. Ширина превышающая максимальную (900 мм) или меньше минимальной (600 мм) относится уже к нестандартным габаритам. Особенность таких размеров в том, что при их заказе магазин будет делать значительную наценку. Так, дверь высотой 2400 мм будет стоить на 30-40 % дороже стандартного изделия. Нестандартные высоты дверного полотна — это высоты, отличающиеся на 10 см в большую сторону от стандартной цифры 2 м. Каждые 10 см будут увеличивать стоимость двери примерно на 10%, а максимальный показатель высоты составляет 2400 мм.

Важно также учитывать, что высота двери рассчитывается от уровня чистового пола. Это означает, что все расчеты следует вести от уровня уложенного и готового к эксплуатации напольного покрытия. Если вы заказываете дверной блок на этапе, когда полы ещё не уложены, то учитывайте высоту будущего пола, в зависимости от его конструкции.

Высота дверной коробки и дверного проёма

Если же вам нужна не высота дверного полотна, а высота дверной коробки, то она будет равна высоте полотна плюс 35 мм, если у коробки нет порога. В том случае, когда дверная коробка имеет порог, её высота будет больше высоты полотна на 70 мм. Учитывайте ещё и тот факт, что производители выпускают облегченные дверные блоки с толщиной коробки 25 мм. В этом случае её высота без порога будет больше высоты двери на 25 мм, а с порогом — на 50 мм.

Таблица размеров коробок для разных полотен:

Что касается высоты дверного проёма, то она напрямую зависит от высоты блока или дверной коробки. У моделей без порога со стандартной высотой дверного полотна, высота проёма будет равна 206-210 см. В целом высоты 206 см будет достаточно, так как она рассчитывается из высоты полотна плюс 3.5 см на толщину коробки сверху и плюс 2.5 см на слой монтажной пены, необходимой при монтаже блока. Проёмы высотой 210 см подойдут как для коробок с порогом, так и без. Дверной блок без порога можно установить и в больший проём, так как лишнее пространство можно заполнить пеной — его всё равно будут закрывать наличники.

Индивидуальный подбор высоты

Подводя итоги скажем, что имея дело со стандартными межкомнатными дверями вам скорее всего попадется модель с высотой дверного полотна равной 2 метра или 2000 мм. Тем, кто хочет знать размеры двери для обустройства дверного проёма, нужно знать размеры коробки — её стандартная высота равна 2035 мм для дверного полотна высотой 2000 мм. У моделей с порогом это значение будет 2070 мм. Если же вы находитесь на этапе выбора подходящей вам двери, то для начала узнайте высоту проёма в вашей квартире. При желании можно заказать дверь высотой от 1900 до 2400 мм.

Читайте также: Стандартные размеры межкомнатных дверей с коробкой

Межкомнатная дверь: выбираем размер

Вы определились с цветом межкомнатной двери и типом конструкции, но не знаете какой размер вам подойдёт? Не спешите с покупкой, вначале определите размеры ваших дверных проёмов. Из нашей статьи вы узнаете какие размеры межкомнатных дверей считаются стандартными и как верно замерить дверной проём, чтобы потом не было мучительно больно за потраченное время и деньги.

СТАНДАРТНЫЕ РАЗМЕРЫ МЕЖКОМНАТНЫХ ДВЕРЕЙ

Большинство производителей придерживаются стандартных размеров межкомнатных дверей: высота 2000, ширина 600 мм, 700 мм, 800 мм. Более редкие двери с размером 1900 мм * 550 мм так же можно считать стандартом. Размер учитывает только дверное полотно, коробки и наличники считаются отдельно. Эти размеры оптимально подходят для ГОСТ дверных проёмов.

Напомним, что для разных типов помещений установлены свои стандарты размеров:

• На кухню: ширина полотна — 700 мм, высота полотна — 2000 мм, глубина проема — 70 мм.
• В ванную комнату: ширина полотна — 550 мм или 600 мм, высота полотна — 1900 мм или 2000 мм, глубина проема — от 50 мм до 70 мм.
• В комнаты: ширина полотна — 800 мм, высота полотна — 2000 мм, глубина проема — от 70 мм до 20 мм.

Однако не всегда размеры проёмов стандартны. В этом случае, либо меняют проём, либо делаю дверь на заказ. Изготовление двери на заказ на 30% дороже, чем аналогичная, но стандартная модель.

КАК ПРАВИЛЬНО РАССЧИТАТЬ РАЗМЕР ПРОЁМА ДЛЯ МЕЖКОМНАТНОЙ ДВЕРИ?

Даже если вы уверены, что все проёмы в вашем доме стандартны, всё равно проведите замер. Стены могут оказаться далеко не идеальными. Для такого, чтобы узнать оптимальные для вашего помещения размеры двери, вам необходимо знать следующие параметры:

1. Размеры дверного проёма. Ширину и высоту замеряем в трёх точках и фиксируем наименьшее значение.
2. Толщина дверной коробки. Замер делаем в трёх точках и фиксируем наибольшее значение. Стандартный размер 70 мм.
3. Ширина наличников. Ширина наличников важна, если между дверным проёмом и коробкой образуется большая щель.
4. Наличие и размеры порога. Порог делается из части коробки и соответствует её толщине.
5. Наличие доборов. Если при замере толщины двери вы поняли, что ваш размер далёк от стандартных, то потребуются доборы. Доборы почти у всех производителей имеют стандартную ширину – 100 мм, 150 мм, 200 мм.

Итак, мы сняли все нужные размеры и можем приступить к расчётам. Допустим мы хотим установить межкомнатную дверь размером 2000мм* 800мм с толщиной коробки 25 мм . Тогда мы проведём следующий расчёт:

Расчёт ширины проёма для межкомнатной двери

800 мм (ширина полотна) + (25 + 25) мм (коробка) + (20 + 20) мм (монтажный зазор) + 5 мм (суммарный зазор для свободного входа полотна в коробку) = 895 мм.

Расчет высоты проема для межкомнатной двери

2000 мм (высота полотна) + 25 мм (толщина коробки) + 25 мм (зазор между полом и дверью или порог) + 20 мм (монтажный зазор вверху) + 3 мм (для свободного входа двери в коробку) = 2075 мм.

Округляем значения и получаем, что для двери размером 2000мм* 800мм с толщиной коробки 25 мм нам необходим проём 2080мм*900 мм.

Нестандартные размеры проёмов требуют сужения или расширения. При расширении проёма, в зависимости от материала стены, используют рубку проёма, либо резку. Резка требуется при монолитных стенах, рубка подходит для блоков и кирпича. Сужение проёма выполняется с помощью кирпичной кладки, либо бетонирования.

Декодировано: ширина и высота прозрачного проема

Этот пост был опубликован в Doors & Hardware

В начале моей карьеры в индустрии оборудования было много недоразумений относительно того, как измерить ширину проема дверей в свету. Нормы и стандарты не были конкретными, поэтому на дверях с аварийной фурнитурой некоторые пожарные начальники учитывали проекцию фурнитуры при измерении ширины в свету.С тех пор нормы и стандарты были уточнены и теперь включают инструкции по измерению ширины дверного проема; также определены допустимые выступы на необходимую ширину проема.

Эти требования содержатся в Международном строительном кодексе (IBC), Международном кодексе пожарной безопасности (IFC), ICC A117.1 — Доступные и пригодные для использования здания и сооружения, Стандартах ADA 2010 для доступного дизайна и NFPA 101 — Кодекс безопасности жизни. . Обратите внимание, что минимальная ширина проема в свету применяется не только к дверям на доступном маршруте, но и к дверям на пути к выходу.

Требования к ширине проема в свету:

• Двери обычно должны обеспечивать минимум 32 дюйма ширины проема.
• Ширина проема в свету измеряется между лицевой стороной двери и упором на косяке, когда дверь открыта на 90 градусов. Во многих случаях можно использовать шарнирные петли для увеличения ширины открывания за счет изменения положения двери на 90 градусов.
• Для пар дверей с ручным управлением, по крайней мере, одна створка пары должна обеспечивать 32 дюйма ширины открывания при измерении от лицевой стороны открытой двери до края неактивной створки в закрытом положении (или до стойки. ).При замене существующей пары 30-дюймовых дверей обычно требуется пара с неодинаковыми створками.
• Для пар автоматических дверей стандарты доступности позволяют учитывать полную ширину проема (ширину всех створок в открытом положении) при измерении ширины проема в свету. Добавление автоматических приводов может быть приемлемым способом решения проблем с шириной прохода на существующих дверях. Обратите внимание, что для IBC требуется, чтобы одна створка из пары обеспечивала просвет 32 дюйма, и не различает двери с ручным управлением и автоматические в отношении ширины проема.
• Раздвижные и складывающиеся двери в большинстве мест также должны обеспечивать ширину проема не менее 32 дюймов. Стандарты доступности требуют, чтобы раздвижные двери, в том числе карманные двери, имели оборудование для поверхностного монтажа. Эта фурнитура может помешать дверям полностью открыться; влияя на чистую ширину проема.
• Проемы с дверцами или без них глубиной более 24 дюймов должны обеспечивать ширину проема не менее 36 дюймов (см. Фото справа).
• Не допускаются выступы на необходимую ширину проема между полом и точкой на высоте 34 дюйма над полом.Это не обязательно означает, что ничто не может выступать за дверь; это означает, что ничто не может выступать за 32-дюймовую требуемую ширину в свету (обратите внимание, двери с ручным управлением на доступном маршруте не могут иметь никаких выступов в нижних 10 дюймах высоты двери).
• Допускаются выступы в проем шириной до 4 дюймов на высоте от 34 до 80 дюймов над полом. Поскольку рабочее оборудование необходимо устанавливать на высоте от 34 до 48 дюймов над полом, оборудование не учитывается, если оно не выступает более чем на 4 дюйма в ширину проема.Обратите внимание, что NFPA 101 ограничивает эти 4-дюймовые выступы стороной с петлями проема, на высоте от 34 дюймов до 48 дюймов над полом, исключительно с целью размещения оборудования аварийной сигнализации или оборудования пожарного выхода.
• Выступы в открытый проем шириной более 80 дюймов обычно не ограничены.
• Некоторые типы размещения требуют большей ширины проема; например, больничные двери, используемые для перемещения кроватей, должны обеспечивать ширину проема не менее 41 ½ дюйма.
• Предыдущие выпуски IBC и IFC ограничивали максимальную ширину выходных дверей до 48 дюймов. Этот размер не является максимальной шириной проема в свету, а является максимальным размером двери. Этот максимальный размер был удален из последних выпусков NFPA 101, а также из выпусков 2021 года IBC и IFC.
• В кодах есть исключения для некоторых приложений — например, IBC включает исключения, связанные с некоторыми дверями в жилых помещениях, спальными комнатами Группы I-3, небольшими кладовыми и вращающимися дверями.

Нормы и стандарты также включают требование о минимальной высоте проема в свету. Требуемая минимальная высота обычно составляет 80 дюймов от пола с учетом выступа упора на головку рамы. В большинстве публикаций есть исключение для рычага доводчика или верхнего рычага упора, которому разрешено выступать вниз в требуемую высоту при сохранении размера высоты 78 дюймов. Другие проекции, такие как электромагнитные замки, в настоящее время не рассматриваются в стандартах доступности, однако издание IBC 2021 года включает изменение, которое позволяет автоматическим операторам и электромагнитным замкам проецироваться на расстояние до 78 дюймов.

Существуют некоторые исключения из требований для ширины проема в свету 32 дюйма и высоты проема 80 дюймов, но, как правило, это размеры, которые следует учитывать при определении или поставке дверей и оборудования на доступном маршруте или в средствах передвижения. выход. Ознакомьтесь с применимыми кодами для исключений.

Рисунок: Комментарий Международного строительного кодекса

Вам необходимо войти или зарегистрироваться, чтобы добавить это содержимое в закладки / добавить в избранное.

Грубое открытие двери — Дверь для вашего дома

Черновой проем равен размеру двери, но перед выбором и установкой новых гаражных ворот необходимо определить верхнюю и боковую стороны.Двери выходят за пределы готовой отделки, которую вы видите спереди, что необходимо учитывать при оформлении и подготовке помещения к установке.

Размеры и графики грубых проемов дверей Ez Hang Door

Для стандартной конструкции с деревянным каркасом грубые проемы для дверей и окон, как правило, соответствуют фактическому размеру устройства плюс 2 12 дюймов в высоту и ширину.

Дверь грубое открывание . Если вы работаете над таким проектом, вот руководство, которое поможет вам определить размеры грубого проема в стене.Если вы можете отрезать 24 и забить гвоздь, то у вас есть все навыки, необходимые для обрамления грубых дверных проемов. Разница в высоте незначительна, прибавляет всего 14 дюймов.

Это проем в каркасе внешних стен вмещает входную дверь размером 80 на 36 дюймов. Как оформить дверной проем. Двери, обеспечивающие доступ в ванные комнаты, могут иметь номинальную ширину 24 дюйма.

Приблизительный размер проема стандартной входной двери составляет 82 12 дюймов на 38 дюймов.Создание грубого проема подходящего размера для двустворчатых дверей — задача, которую необходимо выполнять с оптимальной осторожностью. При ширине проема 2 b высоте проема 1 грубый проем будет 38 x 85 для дверной коробки 30 x 70.

Как и в случае с большинством задач по строительству дома, есть тонкая грань между тем, чтобы сделать это и сделать это эффективно, не вызывая головной боли. С лестницей, гвоздями и молотком ты на пути к обустройству своего собственного дома. Обычно это немного, но если ваше грубое отверстие было плотным или точно соответствовало размеру двери и косяка, вы не можете заставить дверь нормально функционировать, не имея места для регулировки.

Дверные косяки имеют толщину 34 дюйма, что в сумме составляет 1 12 дюймов, включая 14 дюймов пространства по периметру для установки регулировочных шайб. Черновой проем для двойного каркаса с косяками обрамлен немного шире, чтобы с трех сторон было дополнительное пространство для дверного косяка. Двери, обеспечивающие доступ в ванные комнаты, могут иметь номинальную ширину 28 дюймов.

Большинство новых дверей имеют длину 6 футов. Чтобы определить правильные приблизительные размеры проема для любой двери, рабочий-строитель добавляет 2 дюйма к ширине внешней двери и 2 12 дюймов к ширине.Все предварительно подвешенные дверные блоки построены с зазором 1,18 внизу двери.

Формула грубого открывания прибавьте к ширине двери прибавьте к высоте двери. Для противопожарных проемов гипсокартон должен заходить как минимум на 12 в раму. Обрамление грубых проемов для окон и дверей стандартных дверных и оконных проемов действительно просто, если следовать некоторым простым правилам размеров.

Далее не все двери абсолютно одинакового размера. Размеры двери зависят от производителя.Если вы хотите установить дверь в своем доме, вам нужно сначала обрамить дверной проем, чтобы подготовить его к установке.

Рама двери Грубое открытие Fine Homebuilding

Рама двери грубое открытие Fine Homebuilding

Грубое открытие Timely Industries

Измерение размера двери Грубое открытие двери Мерфи

Интересно, как вставить дверь Узнайте, как грубо открыть дверной проем

Грубый проем двери патио Роскошная серия Грубый проем двери патио

Схема грубого проема двустворчатой ​​двери Home Deco в 2019

Грубый проем наружной двери Излишки строителей

Грубые размеры проема для дверных рам

Каркас дверной коробки

Грубый проем двери Размеры и диаграммы Ez Hang Door

Внутренняя дверь с грубым открыванием Домашний декоратор 32 дюйма Наружные рамы

Обрамление двери патио грубая работа Ening Doors Ideas

Грубое открытие двери Timely Industries

Грубое открытие двери для 32-дюймовой двери Homeadditionplus Com

Размеры грубого открытия межкомнатной двери Forzus Co

Грубое открытие двери Abner Info

Таблица грубого открытия двустворчатой ​​двери Brainstormgroup Co

Солнечная дверь и Калькулятор обвязки Ro

Подгонка входа для грубых проемов рамы серии F Idp Предварительно обработанная сталь

Pro научит вас трем простым правилам обрамления грубых проемов

Что такое грубый проем для 32-дюймовой двери Грубый проем для двери

Отрегулируйте дверь Грубый размер проема на несущей стене Сделайте сам

Грубый проем внутренней двери Грубый проем наружной двери Удивительный

Грубый проем Timely Industries

Prehung Размер грубого проема двери Размеры двери Дверь грубого открытия

Размеры грубого проема для дверных рам

Двери Измерение грубого проема Builders Surplus

Что такое грубый проем для гаражных ворот 9 7 Bakerstreetdesign Co

Грубый проем для гаражных ворот 8 7 Грубое открытие двери гаража

23 Двустворчатое грубое открытие Готовое открытие для дверей Завораживающее

Грубое открытие внутренних дверей Информация Alraheem

Грубое открытие двери обрамления Layersnlinks Co

32 Грубое открытие двери Размер грубого открытия для дюймов Внешний размер

Размер Гаражных дверей Размеры гаражных ворот Гаражные двери с грубым открыванием

Неровные проемы межкомнатных дверей Cheapiphonex Info

Неровные проемы дверей Fundeuler Co м Co

Грубое открытие двери Дюймовая Внутренняя дверь Грубое открытие для дюймовой двери

Грубое открытие 36-дюймовой внутренней двери Fastcommissions Co

16 футов Гаражная дверь Грубое открытие Двери гаража

Грубое открытие двери Аднанали Ко

Дверь шкафа на 4 фута Грубое открытие

Предварительное подвешивание Двери Грубые проемы Внутренние двери Отлично открываются Для

Грубое открытие двери гаража Информация Evlabs

Грубое открытие двери Сайт Catest

Раздвижная дверь шкафа Грубое открытие Dandk Organizer Четырехдверный холодильник

Грубые проемы для межкомнатных дверей Дюймовая межкомнатная дверь Грубый проем

Обрамление гаражной двери Обрамление гаражной двери Грубое обрамление двери

Внутренняя двойная дверь Размер грубого проема Bulgara Ny Com

Грубое открытие двери кармана Aboutbrands Co

Грубое открытие стальной двери Carolinapereira Co

Неровное открытие 32 дюйма Дверь Bandify Com Co

Таблица размеров грубого открытия окна Umherblodelnd Site

Грубое отверстие полого металла Mesker

Шаг грубого открытия двери кармана 1 дюйм Раздвижной сарай 32 петли

Внутренние двустворчатые двери Размеры грубого открывания Дверные ручки оптом

Грубое открытие двери 36 Грубое открытие двери Что такое грубый

Таблица грубого открытия внутренней двери Laredotennis Co

Фотографии грубого открытия французской двери Интерьер Лучший создатель

Грубое открытие большой двери Countablenouns Xyz

Грубое открытие двери гаража Jorgeluishortua Co

Стандартное открытие двери g Размеры Неровные проемы межкомнатных дверей

Неровные проемы дверных рамок Layersnlinks Co

Грубые проемы межкомнатных дверей Различная мода Информация

Обрамление дверных проемов Обрамление дверных проемов Грубые проемы

Неровные проемы для наружных дверей Kaleidoscopearts Co

Рамы наружных дверей Грубое открытие Грубое открытие наружной двери

Как измерить переднюю входную дверь Замена Наружных дверей

Foxy Стандартная дверь Грубое открытие Moscowbeijing Club

Размеры двустворчатых дверей Грубое открытие Colorcodestudio Co

Грубое открытие 32-дюймовой внешней двери Hmmarketing Info

32-дюймовая дверь с грубым отверстием Tochka Co

с грубым отверстием для внутренних дверей сарая Lasagencias Org

R Грубое открывание двери Грубое обрамление двери 3070 Грубое открытие двери

Что такое грубое открытие для 32-дюймовой двери Информация о подключении

24 Предварительная дверь 24 Грубое открытие двери Грубое открытие двери

Грубое открытие двери Fundeuler Com Co

Карманная дверь Грубые проемы Byrauditoresforenses Co

Что такое грубый проем для 36-дверной Fourpawsphotography Co

24 80 Внутренняя дверь Внутренняя дверь Грубое открытие внутренней двери 24 X

36 Грубое открытие двери Nueveideas Com

Грубое открытие двери 36 Что нужно для A Дюймовая захватывающая рама Lowes

Грубые проемы для межкомнатных дверей Moderndaymothers Info

Грубые проемы французских дверей Linksbee Co

Цветные стандартные дверные грубые проемы Rusmi Top

9 0011 31 Стандартная дверь патио с грубым открыванием Лучшие раздвижные стеклянные двери 2016

Предварительное подвешивание двери с грубым открыванием Affiliatefuture Co

Французская дверь с грубым открыванием Espacebain Co

Размеры грубого открытия двери Маленькие двери Внешние размеры Двери патио

Внешняя дверь с грубым открыванием двери Внутри Дверь грубая

Внутренние двери Грубое открытие Indiayellowpage Info

Грубое открытие двери Внешнее Icecreamtruck Co

Грубое открытие двери гаража Информация Evlabs

Грубое открытие двери наружной двери Gringoviral Информация

Стандартная дверь Гаража Грубое открытие Двери гаража

Как Для обрамления гаражных ворот Прецизионные гаражные ворота в Ноксвилле

Стандартный дверной проем для большого пальца Стандартные гаражные ворота грубое открытие g Размеры

График грубого открывания оконных рам для дверей Дюймовые размеры дверей

Черновые открытия стальных дверей Carolinapereira Co

«,
numPosts: 8,
titleLength: «авто»,
thumbnailWidth: 250,
thumbnailHeight: 170,
noImage: «// 3.bp.blogspot.com/-ltyYh5ysBHI/U04MKlHc6pI/AAAAAAAADQo/PFxXaGZu9PQ/w255-h270-c/no-image.png «,
containerId: «related-post-6570615851753362000»,
newTabLink: false,
moreText: «Подробнее»,
widgetStyle: 3,
callBack: function () {}
};

Черновой проем: Timely Industries

Рама гаражных ворот — Как установить

Вы только что выбрали новую гаражную дверь и готовитесь к ее установке.Хорошая новость в том, что после того, как вы выбрали гаражные ворота, которые вам нравятся, вы уже выиграли половину битвы. Следующим шагом будет каркас грубого проема вашего гаража, чтобы он соответствовал вашей новой гаражной двери.

Сделайте раму для гаражных ворот, чтобы она плотно прилегала к проему. Он также позволяет прикреплять такие элементы, как гусеница и пружина. В этом руководстве мы разделим процесс обрамления гаражных ворот на простые для выполнения шаги.

Общие сведения о грубых проемах гаражных ворот

Очень важно понимать разницу между грубым открыванием и готовым открыванием.В сфере установки гаражных ворот мы называем «грубое открытие» или «грубое обрамление» размером проема до того, как будет применено готовое обрамление. Черновой проем должен быть немного больше размера гаражных ворот, чтобы оставалось место для рамы.

Готовый проем — это оставшееся отрицательное пространство после установки каркаса. Готовый проем должен быть того же размера, что и ваша новая гаражная дверь, или немного меньше. Например, если дверь составляет 16 на 7 футов, то готовый проем двери гаража также должен быть 16 на 7 футов.

Стандартные и рулонные гаражные ворота работают иначе, чем другие типы ворот для жилых помещений. В то время как гаражные ворота закрываются от грубого открытия, двери, такие как шкафы и входные двери, помещаются в их готовые проемы.

Как обрамить гаражные ворота

Чтобы обрамить дверь, вы должны установить перемычку, два ряда боковых косяков и обрамление для крепления направляющей, а также центральный кронштейн пружины. Выполните следующие шаги, чтобы подготовить черновой проем для вашей новой гаражной двери:

Шаг 1: Соберите расходные материалы

Вам понадобится рулетка, карандаш, циркулярная пила или ленточная пила и немного пиломатериалов размером 2 на 6 дюймов. .Также можно использовать косяки для гаражных ворот из ПВХ вместо пиломатериалов. Вам понадобится достаточно пиломатериалов, чтобы в два раза больше высоты вашего гаража от пола до потолка и в два раза больше высоты каждой стороны чернового проема. Вам также понадобится пиломатериал, чтобы выровнять ширину заголовка и расстояние между заголовком и потолком.

Вам нужно будет выбрать, какой материал использовать для косяков, прежде чем рассчитывать размер готового проема гаражных ворот. Многие рамы изготавливаются из дерева, но также можно выбрать дверной косяк из ПВХ.От толщины используемого материала будет зависеть размер проема гаража после установки рам.

Шаг 2: Измерьте грубый проем гаражных ворот

Прежде чем добавлять обрамление, грубый проем должен быть больше, чем гаражные ворота, которые вы выбрали. Расстояние между полом гаража и черновым коллектором должно быть на полтора дюйма больше, чем высота ваших новых гаражных ворот. Например, в стандартных воротах гаража высотой семь футов коллектор должен быть на восемь с половиной дюймов выше готового пола.

Сам жатка должна быть на девять дюймов шире двери. Ширина грубого проема должна быть на три дюйма больше ширины двери, измеренная между левым и правым краями. Итак, в гаражных воротах шириной 12 футов грубый проем будет шириной 15 дюймов.

Шаг 3: Установите косяк головной части

Накладки дверцы — это деревянные доски по обе стороны от проема и верхнего коллектора. Установщики дверей иногда называют два с каждой стороны «боковыми косяками», а один над дверным проемом — «косяком головы».”

Очень важно сначала установить передний косяк, чтобы боковые косяки могли прилегать к нему заподлицо. Измерьте заголовок, чтобы он соответствовал горизонтальному проему гаража, который должен быть длиной гаражных ворот плюс девять дюймов. После того, как вы обрежете пиломатериал размером 2 на 6 дюймов или косяк из ПВХ до нужной высоты, прикрепите его к жатке с помощью гвоздей. Толщина заголовка должна перекрывать разницу между грубым проемом и высотой гаражных ворот.

Шаг 4: Измерьте высоту от пола до потолка

Вам нужно будет добавить две части каркаса на стене гаража рядом с проемом.Эти рамы прикрепят рельсы гаражных ворот к стене. Вы можете услышать, что эта рама именуется «стойкой ворот» вашим установщиком гаражных ворот. Эти косяки впишутся в ваш гараж по высоте от пола до потолка.

После того, как вы измерили высоту, отрежьте два куска пиломатериала точно на эту высоту.

Шаг 5: Прикрепите стойку ворот

Используйте гвозди для обрамления, чтобы прикрепить две части стойки ворот к внутренней поверхности стены гаража. Вы захотите натолкнуться на косяк, который вы установили на третьем шаге.

Шаг 6: Установите боковые косяки

Отрежьте два куска пиломатериалов или дверных косяков из ПВХ на новую высоту вашего проема. Боковые косяки будут касаться нижней части уже установленного косяка. Эти косяки должны быть точной высотой ваших гаражных ворот за вычетом 1/4 дюйма, чтобы они не касались земли. Прикрепите дверные косяки с помощью обрамляющих гвоздей.

Мы рекомендуем использовать двухсторонние косяки, чтобы выдержать этот вес, поэтому вам потребуется установить по два триммера слева и справа.После того, как вы установили боковые косяки, дверной проем должен иметь те же размеры, что и ваша новая дверь.

Шаг 7: Прикрепите каркас центрального кронштейна

Измерьте расстояние между верхней частью установленной вами перемычки и потолком. Отрежьте кусок пиломатериала до этой высоты и отцентрируйте его над жаткой. Ваш установщик гаражных ворот будет использовать этот кусок каркаса, чтобы прикрепить центральный кронштейн пружинной системы ваших гаражных ворот.

Советы по обрамлению гаражных ворот

Вот несколько быстрых советов по правильному обрамлению гаражных ворот:

• Подождите, пока стена не встанет на место, чтобы установить головные и боковые косяки.
• Чтобы предотвратить впитывание влаги и гниение, оставьте боковые косяки на 1/4 дюйма над бетонным полом.
• Если вы решите использовать однодюймовый материал, например, доски размером 1 на 2, 1 на 3 или 1 на 4 дюйма, уменьшите длину и высоту заголовка соответственно.
• Никогда не используйте обработанный пиломатериал для дверных косяков, это приведет к коррозии стали и проедает дыры в алюминии.

Обратитесь в компанию Halo Overhead Doors, чтобы обрамить вашу гаражную дверь

Halo Overhead Doors — единственный главный дилер Clopay® в Хьюстоне, штат Техас.Если вы уже выполнили наши инструкции по обрамлению гаражных ворот или ищете опытного дилера, который изготовит для вас каркас, мы можем помочь. Мы можем установить гаражные ворота, которые будут приветствовать вас каждый день и радовать вас каждый раз, когда вы подъезжаете к дому.

Узнайте больше о наших услугах по установке гаражных ворот и узнайте, почему наши дружелюбные и опытные специалисты по обслуживанию — лучшая команда, которая сможет оборудовать ваш дом новыми гаражными воротами. Свяжитесь с нами сегодня, чтобы получить помощь с обрамлением и установкой ваших новых гаражных ворот.

5 Измерения перед заказом новой двери

Измерение гаражных ворот не так просто, как примерное измерение ширины и высоты проема. Необходимо учитывать другие размеры, чтобы убедиться, что пружины, направляющая, оборудование и устройство открывания гаражных ворот правильно подогнаны. При установке новых гаражных ворот необходимо также учитывать расстояние между клавишами для свободного пространства над головой, бокового пространства и заднего помещения.

Несоблюдение требований к высоте помещения, боковому пространству или подсобному помещению приведет к огромным временным и финансовым нагрузкам.В следующей статье я объясню, как измерить и спланировать установку гаражных ворот, а также измерить существующие двери. Это пошаговое руководство поможет вам правильно измерить проем гаражных ворот с первого раза.

Какого размера должен быть мой черновой проем?

Как правило, грубый проем должен быть точно такого же размера, как и дверь, которую вы собираетесь установить. Обычная дверь для одного автомобиля размером 9 футов в ширину на 7 футов в высоту также должна иметь грубый проем шириной 9 футов и высотой 7 футов.При измерении гаражных ворот сначала всегда указывается ширина, а затем высота. Таким образом, 9 × 7 подразумевает дверь шириной 9 футов и высотой 7 футов.

Некоторые строители устанавливают приблизительную ширину проема гаражных ворот до 8’10 ”или 8’11” для двери шириной 9 футов, так что металлические стойки двери упираются в дверные косяки. В этом нет необходимости, но некоторые строители утверждают, что это дает несколько важных преимуществ — уменьшение количества дребезжания в ветреную погоду и обеспечение лучшей герметичности в климате с сильным снегопадом.Он также скрывает неокрашенные металлические окрашенные торцевые стойки некоторых дверей от воздействия из-за отсутствия уплотнения по периметру.

В то время как ширина двери может быть уменьшена на грубых проемах, высота двери почти всегда подбирается так, чтобы точно соответствовать приблизительной высоте проема. Дверь, естественно, будет сидеть примерно на 1/2 дюйма от пола из-за нижнего алюминиевого фиксатора и уплотнения. Установка двери выше, чем приблизительная высота проема, также может вызвать проблемы с требованиями к свободному пространству над головой.

Скорее всего, тот, кто сконструировал ваш черновой проем, хорошо поработал, чтобы все оставалось ровным и квадратным, но в случае, если вы переделываете проем, важно выполнить несколько измерений ширины и высоты.

Вместо измерения от центра жатки и косяков вы можете рассмотреть возможность проведения двух измерений ширины и высоты со смещенными позициями. Это гарантирует, что в жатке не будет обычных провалов в бетоне или уклонов. Это становится все более важным для высоких дверей в старых зданиях.

Если вы измеряете существующую гаражную дверь, которую нужно заменить, вы должны измерить как грубый проем, так и конфигурацию панели существующей гаражной двери. В то время как гаражные ворота высотой 7 футов имеют (4) 21-дюймовые секции, 8-футовые гаражные ворота состоят из (2) 21-дюймовых и (3) 18-дюймовых секций.Некоторые двери вагонов и коммерческие двери имеют (4) секции по 24 дюйма.

Важно соответствовать существующей конфигурации, особенно если в одном гараже установлено несколько дверей бок о бок. Вы хотите, чтобы они имели одинаковую конфигурацию панели и макет.

Что делать, если некоторые измерения не ровные или квадратные?

Неровный пол с провалами, вершинами или наклоном — обычное дело. Гаражные ворота никогда не устанавливаются под уклон пола.Вместо этого можно отрегулировать нижний фиксатор и уплотнение. Вместо стандартного плоского фиксатора 2 дюйма и нижнего уплотнения шириной 3 3/4 дюйма используются регулируемые фиксаторы и более широкие уплотнения.

Регулируемый алюминиевый профиль с боковыми стенками 3 ″ в форме буквы «U». Пройдите через нижнюю часть двери, чтобы она соответствовала наклону пола. Затем в фиксатор устанавливается немного более широкий нижний уплотнитель, чтобы обеспечить лучшее уплотнение.

Все гаражные ворота должны иметь защитный уплотнитель по периметру, называемый виниловым упором.Этот тип уплотнения прибивается как к косяку двери, так и к перемычке, чтобы закрыть дверь и закрыть любые щели. Гвозди подходящего цвета устанавливаются на расстоянии 18 дюймов друг от друга, чтобы закрепить VDS на месте.

Сколько места нужно оставить для открывалки?

Механизмы открывания гаражных ворот с приводом от дышла имеют направляющие высотой около 2 1/2 дюймов. Если над дверью мало места, необходимо учитывать это дополнительное пространство. Если вы хотите установить устройство открывания на существующую дверь, вам потребуется около 3 дюймов дополнительной высоты для установки рельса и монтажного кронштейна над валом торсионной пружины.

Пространство для боковых сошников с промежуточным валом аналогично стандартным сошникам. Кожух сошника расположен над линией торсионной пружины. Из-за этого требуется 4 дюйма пространства над торсионным валом.

1. Измерение ширины

Измерьте ширину готового проема в самом широком месте. Снимайте измерения как с уровня земли, так и с уровня глаз — если рамка не квадратная. Вы будете измерять ширину двери от одной стороны проема до другой.Чтобы предотвратить раскалывание и создание небезопасных условий, двери для жилых домов лучше всего оформить деревянным каркасом размером 2 x 6 дюймов. Ищите отверстия не квадратной формы и непрочные гниющие доски. Никогда не устанавливайте гаражные ворота на небезопасную дверную коробку.

2. Измерение высоты

Измерьте высоту готового проема в его самой высокой точке. Обязательно поищите неровности как в полу, так и в перекрытии. На неровном полу может потребоваться более широкое нижнее уплотнение двери или использование регулируемого нижнего фиксатора.Если бетонный пол еще не был залит, вам нужно будет проконсультироваться со строителем, чтобы определить толщину готового пола — вычтите это из ваших измерений.

3. Измерение высоты

Как правило, для всех гаражных ворот рекомендуется минимальная высота 18 дюймов — если у вас очень большие ворота коммерческого размера, лучше всего 24 дюйма высоты. Это позволяет установить практически любой тип открывателя, оборудования или комбинации треков. Конечно, вы можете обойтись меньшим свободным пространством, но это сильно ограничивает вас некоторыми конфигурациями дверей.

Большинство людей забывают, что высота по высоте — это не просто измерение от верхнего края до потолка — это измерение от верхнего края до ближайшего препятствия. Несмотря на то, что у вас может быть 3 фута свободного пространства над дверью, если у вас есть труба или воздуховод на 10 дюймов над коллектором в движении двери, это представляет проблему. Вам придется либо преодолевать препятствие с помощью высокоподъемной гусеницы, либо под препятствием, обрамляя проем.

Самый простой способ измерить высоту на дверях жилых домов — это измерить расстояние от коллектора до ближайшего препятствия.Учитывая, что жилые двери имеют высоту менее 9 футов, вы можете легко использовать стандартную рулетку и увидеть очевидные препятствия.

Второй метод — это измерение от пола до ближайшего препятствия и вычитание высоты двери. Этот метод можно использовать для более высоких дверей, если у вас нет лестницы. Лазерная лента пригодится для проемов коммерческих размеров, которые также не имеют должного освещения.

4. Измерьте пространство сбоку

Вертикальные направляющие в проеме требуют места для того, чтобы L-образные кронштейны правильно прикрепили к дверным косякам.Стандартные жилые рельсы устанавливаются «ногой наружу», где кронштейны косяка выступают наружу к наружной стене и фиксируются стопорными болтами. С каждой стороны гаражных ворот требуется минимум 4 дюйма бокового пространства для жилой 2-дюймовой вертикальной направляющей. Для коммерческих дверей со стандартным подъемником требуется 6 дюймов пространства.

Боковое пространство измеряется от дверного косяка до ближайшего препятствия, обычно стены . Помимо кронштейнов гусеницы, требующих места для крепления, также требуется место для трубы или вала для торсионных пружин.Типичная шахта или труба на гаражных воротах шириной 16 футов на самом деле имеет размеры 16 футов 10 дюймов. Конечно, трубку можно разрезать с каждой стороны, но минимальная сторона трубки составляет около 16 футов 8 дюймов.

Стандартные открыватели дышла с системой рельсов и J-образных рычагов почти всегда устанавливаются в пределах ширины двери, но боковые открыватели предъявляют особые требования к боковому пространству. Для двигателя и корпуса устройства открывания промежуточного вала Liftmaster 8500 требуется 8 дюймов пространства до ближайшего препятствия (боковой стенки).

5.Измерение Подсобное помещение

Подсобное помещение, также называемое «глубиной», — это измерение от жатки до ближайшего препятствия за ходом двери над головой. Подсобное помещение важно, поскольку оно гарантирует, что дверь, устройство открывания и горизонтальные направляющие будут иметь достаточно места для установки.

Подсобное пространство для открывателей

• На моих стандартных гаражных воротах 9 × 7 горизонтальные направляющие примерно на 18 дюймов длиннее, чем высота двери моей двери (8 футов 6 дюймов)
• Моя стандартная направляющая открывателя с цепным приводом и двигатель выступают на 36 дюймов дальше дверь в открытом положении (всего 130 ″ от коллектора)

Размеры складывающейся двери

В отличие от секционных гаражных ворот, которые соединяются вместе с помощью петель, рулонные двери скатываются в бочку и установите над коллектором.Диаметр ствола увеличивается пропорционально высоте, толщине и изоляции внутри завесы. Измерение высоты и ширины откатных ворот во многом такое же, как и для секционных ворот, но требования к высоте и боковому пространству сильно различаются.

Неровное проем складывающейся двери

Измерьте высоту и ширину проема в самом высоком и широком месте. Ищите неровности, такие как косяки, которые не являются квадратными. Секционные ворота могут иметь ширину 30 футов, тогда как рулонные (листовые) ворота обычно останавливаются на ширине около 20 футов.Чтобы получить более широкую дверь в бочкообразном стиле, вам понадобится рулонная стальная дверь, а не листовая (рулонная). Рулонные стальные двери прочны, потому что они состоят из блокируемых планок, а не из одного сплошного листа.

Высота складной двери

Если вы собираетесь установить складную дверь, но не знаете, какую модель или функции вы хотите, лучше всего оставьте себе 24 дюйма свободного пространства. Минимальная высота потолка для дверей типа «бочонок» зависит от толщины занавеса и высоты двери.Для более высоких отверстий требуется больше места для головы, поскольку по мере того, как дверь закатывается, диаметр ствола увеличивается.

То же самое можно сказать и о раздвижных дверях с изоляцией и дверях из более толстой стали. Для моделей мини-хранилищ начального уровня, таких как m650, требуется всего 18 дюймов, в то время как для стальных дверей модели 2500 26 калибра требуется 23 дюйма.

Если вы планируете добавить крышку капота или изоляцию, вам нужно будет добавить дополнительные 2 дюйма пространства.

Боковое пространство для складных ворот

Боковое пространство для откатных ворот выше, чем для секционных ворот. Вам потребуется не менее 9 дюймов бокового пространства с каждой стороны откидной двери. Если вы будете устанавливать открывалку сбоку, вам потребуется 24 дюйма пространства как минимум с одной стороны. Фактическое пространство, необходимое для сошника, зависит от устанавливаемой модели.

Измерительные наконечники

О чем следует помнить при измерении.

• Если вы измеряете работу с незавершенным полом, обязательно проконсультируйтесь с подрядчиком или домовладельцем, чтобы определить, насколько высокой будет заливка бетона.Если вам нужно установить гаражные ворота до того, как будет закончено покрытие пола, вам придется изменить вертикальную направляющую, чтобы компенсировать это. Всегда компенсируйте неровные участки пола в бетоне, где вода может просочиться в гараж.
• Всегда следите за тем, чтобы электрическая розетка была в пределах досягаемости автоматического открывалки. Большинство электрических открывалок поставляются с шнуром питания длиной 4 фута. Не рекомендуется использовать удлинитель.
  Проверить все деревянные работы в гараже. Убедитесь, что конструкция достаточно надежна — обратите внимание на расколотые, покоробленные или гнилые доски.Опять же, вся работа по дереву должна выполняться с использованием досок 2 x 6.
• Убедитесь, что вертикальный раскос выходит на 24 дюйма за высоту двери. Концевые опорные пластины должны быть закреплены на уровне пружинной линии.
• Убедитесь, что у вас есть пружинная колодка для центральной опорной пластины и пружинной линии, в которую можно закрепить. Он будет установлен в пространстве над головой в центре гаража.
• Обратите внимание на любые препятствующие конструкции, такие как воздуховоды, трубы и электрические шнуры, которые могут помешать установке ваших гаражных ворот.
• Наиболее распространенные размеры гаражных ворот — 8 × 7, 9 × 7 и 16 × 7. Никогда не предполагайте, что дверь стандартного размера — измерьте все двери самостоятельно.

Как увеличить проем гаражных ворот? (Ширина и высота)

Пока я пишу это, наша металлическая гаражная дверь застряла на рельсах, кажется, уже в сотый раз, так что совершенно новая дверь может быть в порядке. Было бы хорошо, когда я это сделаю, сделать все шире, но разве это сложная работа?

Чтобы увеличить проем гаражных ворот на 4–6 дюймов в ширину или высоту, вам необходимо снять устройство открывания гаражных ворот и поручни и переставить их, чтобы они соответствовали гаражным воротам большего размера.В качестве альтернативы вам нужно будет снести и перестроить одну из боковых стен гаража, чтобы создать более широкое пространство, а затем установить новые двери.

Давайте углубимся в тему увеличения пространства для гаражных ворот более подробно, узнаем, как это сделать и сколько это стоит…

Можно ли расширить проем гаражных ворот? (Насколько это сложно?)

Многие специалисты говорят, что расширить проем гаражных ворот можно. Эта работа требует навыков обрамления и не подходит для среднего домашнего мастера, но вы можете довольно легко расширить гаражные ворота на 6 дюймов с обеих сторон.

Если есть розетки или выключатели, которые нужно переместить, вам может понадобиться электрик, а если фасад вашего гаража кирпичный, вам может понадобиться каменщик.

Большинство строителей делают проем гаражных ворот лишь немного меньше, чем гаражные ворота. Итак, хотя вы можете использовать имеющиеся у вас поручни и открывалку, вам нужно будет купить одну или две новые двери. Если новые двери значительно тяжелее, вам может потребоваться новый открыватель. Проверьте характеристики своего старого открывателя.

По мнению некоторых историков, Генри Форд был первым человеком, у которого возникли проблемы с размером проема ворот гаража.История гласит, что Форд в 1896 году построил свою первую машину в угольном сарае, а затем понял, что дверь сарая слишком мала, чтобы вынуть его творение (что не говорит о его инженерном гении).

Форд импровизировал, выбив кирпичную стену.

По сути, это то, что вам тоже нужно сделать.

Ознакомьтесь со стандартными размерами гаражных ворот и ценами, а затем измерьте свой гараж. Вот удобное руководство по измерению. Если вам не нужно изменять высоту (перемычку), тогда работа заключается в вырезании или выбивании нескольких дюймов в боковом пространстве .

Сначала удалите устройство открывания гаражных ворот и поручни — вы, вероятно, сможете использовать их для новой двери. Затем отметьте на боковых стенах комнаты, где должен быть новый проем. Убедитесь, что вы учли электропроводку и переключатели.

Убедитесь, что для новой двери достаточно места по высоте, длине и глубине. Достаточно ли откроется дверь, чтобы в нее поместился ваш автомобиль (грузовик, прицеп, багажник на крыше и т. Д.)? Достаточно ли у вас места в гараже? Затем купите дверь.

Когда вы дважды, трижды проверили свои измерения, позвольте начать демонстрацию.Подумайте, можно ли повторно использовать какие-либо шпильки. Вырежьте или выбейте сантиметры в боковых комнатах. Закрепите новый проем и установите или замените внешнюю отделку. Установите новую дверь.

Если вы находитесь на этапе планирования и думаете о том, чтобы перейти от двух одинарных гаражных ворот к одной двойной, вот несколько вещей, которые следует учесть. Двойные гаражные ворота имеют тенденцию быть более доминирующими в архитектурном плане. Гаражные ворота — крупные архитектурные элементы. Доминирование можно свести к минимуму или уравновесить с помощью двух дверей. Одна большая двойная дверь преобладает.

Также учитывайте стоимость: хотя большинство двустворчатых дверей стоят столько же, сколько две одиночные двери, для двух одиночных дверей требуется два открывателя. Если вы живете в холодном климате, открывая двойную дверь, вы пропускаете больше холодного воздуха, чем одинарная.

Наконец, если ломается устройство открывания ворот гаража, в гараже с двумя дверьми вы застряли. С двумя одинарными дверьми и двумя открывающимися дверьми вы, вероятно, сможете выбраться наружу.

Многие сайты, предлагающие советы по увеличению гаражных ворот, вместо этого предлагают советы по организации вашего гаража.Подъемники для жилых автомобилей, складные верстаки, хранилища на потолке или выемка из гаража — все это хороший совет.

Можно ли поднять гаражную дверь на высоту? (Это сложно?)

Многие гаражные ворота можно переделать и поднять на 4–6 дюймов. Гораздо больше, и вы говорите об изменении высоты вашего гаража, что непросто. Изменить высоту потолка намного сложнее, чем просто расширить проем гаражных ворот .

Высота гаража — это пролет над дверным проемом и под крышей.Конструктивно перемычка обрамлена. Она помогает поддерживать крышу. Увеличение высоты дверного проема требует повторного обрамления перемычки (заголовка), а иногда и подъема крыши (буквально).

Можно ли это сделать? Наверное, да, но это не лучший проект своими руками. Вам понадобится строитель.

Многие люди не беспокоятся о расходах на увеличение высоты гаража — они просто строят новый. Если у вас есть дом на колесах, высокий грузовик или вам нужно дополнительное место для оборудования или снегоуборочных отвалов, сначала получите оценку нового отдельно стоящего гаража — такого, который разработан для ваших нужд.

Или поищите альтернативные конструкции гаражных ворот. Если ваш автомобиль поместится под существующей высотой потолка, то есть несколько альтернативных вариантов дверей, которые стоит изучить. Есть двери, которые подходят снаружи гаража. Или дверь, которая помещается в боковой карман и скользит на направляющих.

Вот отличное видео для простой регулировки высоты примерно на 4 дюйма.

Сколько стоит увеличить гаражную дверь?

Homeguide сообщает, что гаражные ворота шириной 9 футов x 8 футов H будут стоить от 400 до 2800 долларов.Если вам нужна новая открывалка и установка, это будет от 250 до 600 долларов. Для двойных дверей, 18 футов W на 8 футов H, дверь будет стоить от 800 до 5 500 долларов .

Вот отличный справочник по стоимости отдельных дверей.

Если ваш нынешний гараж слишком мал, чтобы позволить себе большую дверь, вам нужно будет расширить весь гараж. Эксперты говорят, что средняя стоимость расширения вашего гаража будет составлять от 16 000 до 40 000 долларов. Средняя стоимость квадратного фута варьируется от 30 до 70 долларов.Верхняя и нижняя крайние затраты варьируются от 4500 до 80 000 долларов.

Homelight говорит, что если вы ищете только пару футов, диапазон колеблется от 2000 до 12000 долларов.

Конечно, есть много переменных. Ваш тип сайдинга, есть ли структурные проблемы, какой тип напольного покрытия вы хотите, ваш тип кровли, материалы для каркаса, а также стоимость рабочей силы и разрешений в вашем районе.

Если вы страдаете от шока от наклеек, подумайте, что увеличенный гараж повысит ценность вашего дома.Вы не вернете 100% своих денег, но вы получите чуть больше 60%, что составляет лишь немногим меньше площади вашей кухни.

Вот справка по этим затратам, оцененным Homelight в феврале 2021 года.

=

Каковы некоторые распространенные размеры гаражных ворот?

Стандартная одностворчатая дверь имеет ширину 8 футов и высоту 7 футов. Стандартная двойная дверь шириной 16 футов и высотой 7 футов .

Началось строительство новых домов для более широких и высоких гаражных ворот с учетом тенденций в области автомобильных верхних багажников и высоких грузовиков.В новых домах гаражные ворота часто увеличивают ширину и высоту. Одиночные двери будут иметь ширину 9 футов и 8 футов в высоту.

Какие самые широкие гаражные ворота доступны?

Самая большая дверь гаража для дома имеет ширину 20 футов и высоту 12 футов. Такая большая дверь с архитектурной точки зрения доминирует для большинства домов. Если вам нужно большое гаражное место, рассмотрите отдельно стоящий гараж .

Отдельно стоящие гаражи могут быть построены по индивидуальному заказу или изготовлены. Они могут соответствовать стилю вашего дома и добавить рабочее пространство.Чердачное пространство можно оформить под офис или даже небольшую жилую площадь. Средняя стоимость отдельно стоящего гаража — 50 000 долларов.

Заключение

Хотя это не работа для тех, кто стесняется проектов по благоустройству дома, увеличить размер проема гаражных ворот можно, если вы будете под рукой по дому. В противном случае я бы попросил профессионала сделать это за вас.

Гаражи являются частью основной «добавочной стоимости» вашей собственности, поэтому, если вы испортите это, пытаясь взять это на себя, вы можете принести больше вреда, чем пользы.

Как уже упоминалось, на момент написания нам нужно починить нашу сломанную гаражную дверь — но, оценив ее, я думаю, что я обязательно кого-нибудь попаду — или рискну, вероятно, запереться в гараже . И да, я делал это, прежде чем пытаться исправить это в прошлом! 🙂

Что такое грубое отверстие для полых металлических рам?

Beacon Commercial Door & Lock обычно поставляет полые металлические рамы от Steelcraft. Steelcraft — это бренд Allegion. Согласно Allegion, это грубые отверстия для различных полых металлических рам Steelcraft.(Изображения взяты из руководства Steelcraft Shop Manual)

Сначала определите тип вашей рамы (рамы Steelcraft серии F являются наиболее распространенными), а затем определите тип вашей стены.

Приблизительные размеры отверстий одинаковы для сварных (SUA) или сбивных (KD) рам

Для трехсторонних рамок F, FN, FE, DE, MU и четырехсторонних заимствованных световых рам:

• N ew Masonry Walls : ПРИМЕЧАНИЕ — для этой конструкции стены нет приблизительного размера проема или размера.
  • Для рам в условиях кирпичной кладки или стен с оберткой каркас устанавливается на место, прикрепляется к полу, и стена возводится или возводится вокруг каркаса.

• Существующие каменные стены : грубый проем = общая ширина рамы плюс 1/2 дюйма и общая высота рамы плюс 1/4 дюйма.
  • Пример: Для одинарной двери 3070 грубый проем рамы будет 40-1 / 2 ″ x 86-1 / 4 ″

• Стены с деревянными карнизами : грубый проем = общая ширина рамы плюс 1/2 дюйма и общая высота рамы плюс 1/4 дюйма.
  • Пример: Для одинарной двери 3070 грубый проем рамы будет 40-1 / 2 ″ x 86-1 / 4 ″

• Стены со стальными стержнями : ПРИМЕЧАНИЕ — для этой конструкции стены нет приблизительного размера проема или размера.
  • Если используется утопленный Z-образный анкер, то рама ДОЛЖНА быть установлена ​​на место, а затем возведена стена.

Для трехсторонних рам DW, K и четырехсторонних заимствованных осветительных рам:

(Эти каркасы гипсокартона устанавливаются после установки гипсокартона):

• Трехсторонняя рама = ширина дверного проема (размер заказа) плюс от 1 1/2 ″ минимум до 2 ″ максимум и высота дверного проема (размер заказа) плюс от 1/2 ″ минимум до 1 ″ максимум.
  

рейтинг 2021, отзывы, обзор цен

Стиральная машинка малютка: принцип её работы и фотообзор прибора

Что представляет собой миниатюрная стиральная машинка: это бытовой прибор, состоящий из нескольких основных деталей, которые принимают непосредственное участие в работе.

[show/hide]

1. Корпус, или бак для белья — пластиковый корпус, который рассчитан на вместительность четырёх, а иногда шести килограммов белья.
2. Активатор, который приводит в движение воду вместе с загруженной одеждой. По внешнему виду напоминает винт.
3. Мотор, который приводит в движение непосредственно активатор. Эти два механизма работают синхронно с момента запуска электроприбора.
4. Панель управления. Устройство, которое отвечает за режим стирки и назначает ей время, заданное пользователем при помощи встроенного реле.
5. Конденсатор. Механизм, который активно контролирует перепады электрического напряжения, вследствие чего риск выхода двигателя из строя сводится к минимуму.

Съёмная крышка, сливной шланг и подставка — это обязательные комплектующие стиралок «Малютка».

Давайте разберёмся, в чем же заключается принцип работы бытовой техники с активатором запуска. Процесс можно назвать поэтапным, так как в бак в первую очередь заливается вода (вручную или при помощи вводного шланга), затем загружается допустимое количество белья (максимальный вес предусмотрен в руководстве к стиральной машинке), насыпается порошок.

Для миниатюрных стиральных машин с активаторным мотором можно использовать порошок для ручной и автоматической стирки.

Во время запуска реле активируется винт, который способствует быстрому вращению белья внутри бака стиральной машинки. По окончании работы таймера стирка останавливается, грязная вода удаляется из ёмкости. Если допускается режим полоскания, чистая вода повторно поступает в устройство.

Для полоскания белья необходимо заменять воду и добавлять в неё кондиционер-ополаскиватель.

Достоинства и недостатки стиральной машины «малютка»

Всякая бытовая техника подходит нам по одним параметрам, а по другим — мы стараемся от неё отказаться. Однако, не все мы учитываем ряд весомых преимуществ и мизерных недостатков, которыми может обладать даже миниатюрная бытовая техника. Давайте подробнее подойдем к этому вопросу.

В первую очередь поговорим о том, какими положительными качествами обладает машинка активаторного типа:

• мини-модель стиральной машинки — это мобильное устройство. Прибор успешно транспортируется, может хранится даже в кладовках или под раковиной. Приблизительная масса составляет до 10 кг, плюс-минус 500 г;
• устройство называют универсальным. «Малютка» отлично справляется со стиркой любого типа белья, включая даже деликатные ткани и лёгкую обувь. Единственное, что вам нужно предусмотреть для безопасности вещей, так это приобрести специальный мешочек;
• экономный расход электроэнергии. Стиральная машина расходует минимум электричества, так как весь процесс стирки занимает около 15 минут, плюс отдельное полоскание. Устройство не греет воду самостоятельно. Современные модели уже обладают А, А+, А++ классом энергопотребления;
• надёжность и хорошая работоспособность. В конструкции прибора отсутствуют замысловатые механизмы, соответственно, сломаться может лишь реле или активаторная деталь, что в наше время успешно меняется, да и вероятность поломки прибора невелика.

Многие пользователи пытаются запускать «Малютку» без воды, для отжима. В Малютке такой функции — нет, а холостым вращением вы можете лишь сломать ее.

Не забываем о нескольких слабых сторонах электроприбора:

• высокий уровень шума. Именно это может повлиять на нежелание пользоваться мини бытовым прибором. Во время ночного времени суток пользоваться техникой неуместно, а, к сожалению, на стирку у многих запланирован целый вечер;
• прибор не способен идеально очистить габаритные полотна (например, плед, одеяло или комплект постельного белья). Эти вещи придется стирать вручную.
• малая производительность. Миниатюрная модель стиральной машинки не приспособлена для стирки больших объемов белья, поэтому на выходе цикла вы получаете всего лишь 2-3 кг эффективно отстиранных вещей;
• низкая безопасность. Устройство работает от электричества, поэтому вы должны отключать его от сети, если собираетесь вынимать постиранное белье из бака. В противном случае вы рискуете получить поражение током.

Вы можете при полоскании задавать меньший интервал времени.

Если говорить о комфортности, то машинки миниатюрного типа существенно уступают свои позиции автоматическим агрегатам, так как те проводят полный цикл стирки без вмешательства человека.

ТОП лучших мини-стиральных машинок «Малютка»

Редакция специально для вас собрала модели, которые продолжают выпускаться компаниями-производителями. Все заявленные варианты в этом разделе признали свою востребованность не только благодаря компактным габаритам, но и хорошим результатом стирки. Для достоверности предлагаем вам реальные отзывы от пользователей.

1. Славда WS-60PT полуавтоматического типа

Устройство с большим режимом цикла. Предназначено не только для стирки, но и для полоскания. Имеет возможность залива воды. Активаторная стиральная машина приспособлена к отжиму, так как оснащена дополнительным отсеком.

С полуавтоматом стирка белья проводится в несколько раз быстрее.

Цена: ₽  5 600

2. Фея СМ-2 с минимальной вместительностью

Когда в доме будет такой миниатюрный прибор, вы сможете выполнять ежедневную стирку, чтобы освежить вещи без ущерба для электроэнергии и водоснабжения. Машинка допускает стирку любой одежды, при этом не требует большого количества воды.

Чтобы полоскание белья было приятным, добавьте в воду кондиционер.

Цена: ₽  2 800

3. RENOVA WS-50PT с качественной «начинкой»

Неплохая модель стиральной машинки, которая справится с быстрой стиркой белья на даче и в загородном доме. Предусмотрен режим отжима, что облегчает незапланированную ручную стирку.

Если потребовалось разобрать малютку, обязательно вкрутите все винты на место после разборки.

Цена: ₽  5 400

4. Candy Aquamatic 1D1035-07

Старайтесь не помещать горячее постиранное белье в ледяную воду. Такое явление посадит вещи из шерсти и синтетики.

Полноценная стиральная машина-автомат, выполняющая полный цикл стирки. Имеет максимальное соответствие с более габаритными моделями. Такое устройство выполняет безупречную стирку без дополнительных полосканий вручную, имеет способность самостоятельно разогревать воду.

После того как определились с выбором мини стиральной машинки, почему бы не продумать место расположения маленькой помощницы в доме? Если вы планируете использовать бытовую технику на даче, то предоставьте оборудованию безопасное хранение.

Цена: ₽  17 000

Какую лучше купить стиральную машинку «малютку»: независимое мнение редакции 

Наша команда проанализировала все качества и преимущества моделей, предложенных в предыдущем разделе. На основании полученных результатов рекомендуем купить одну из двух следующих моделей: стиральную машинку Candy Aquamatic 1D1035-07 или более бюджетный вариант – RENOVA WS-50PT.

Перед стиркой в малютках позаботьтесь о предварительно разогретой воде, так как устройство не имеет встроенного ТЭНа.

По опросам пользователей эксперты редакции сделали вывод, что два прибора одинаково хорошо служат и считаются долговечными.  Для изготовления обоих этих моделей был идеально подобран пластик, который не стареет со временем и не приобретает желтизну (разумеется, если соблюдается уход). Поэтому мы рекомендуем купить любую из этих машинок, чтобы забыть о стирке, как об очередной рутине.

Если вы хотите постирать постельное белье в машинке «малютка», можно попытаться закинуть в бак по одной вещи поочередно.

Подготовим стиральную машинку «Малютка» к стирке

Для реализации стирки даже небольшого количества белья, вы должны верно подготовить к этому сам бытовой прибор. Если машинка будет установлена не по уровню или же будет переполнена, ни о какой эффективности очистки белья не может быть и речи.

Не рекомендуется пользоваться прибором с открытой крышкой.

Давайте разберемся, что необходимо предусмотреть.

1. Установим нашу «малютку» на возвышенной поверхности. Пусть это будет перекладина на ванной или в душевой кабине. Вам нужно сделать так, чтобы воду можно было заливать и сливать без усилий. Если пользуетесь прибором в частном секторе, вам достаточно подключить сливной шланг и закупорить его до тех пор, пока он не понадобится.
2. Позаботьтесь о том, чтобы прибор стоял в горизонтальном положении. Если устройство будет хоть немного наклонено, есть риск перелива воды через борты бака.
3. Теперь, когда эти нюансы предусмотрели, нужно залить воду в бак. Сделать это можно при помощи шланга или ведра. Можете набрать горячую воду прямо с крана, однако её не желательно кипятить, так как в процессе образуется много частиц, которые могут сыграть злую шутку с вашими вещами.

Во время отжима в активаторной стиральной машинке бельё должно быть аккуратно и равномерно разложено.

Если планируется стирка за стиркой, периодически давайте стиральной машинке отдохнуть, так как она имеет слабый мотор, который попросту может сгореть.

Особенности пользования стиральной машинкой «Малютка»

Независимо от модели миниатюрной стиральной машины, эксплуатационные характеристики являются идентичными для большинства аналогичных приборов. Поэтому существуют единые правила для эксплуатации мобильной бытовой техники.

Для сильно загрязненного или детского белья можно выбрать максимальное время стирки или прокрутить его дважды.

1. После того, как все вещи для стирки подготовлены, пора наконец приступать к самой процедуре обработки белья. Для этого загрузите вещи в воду, засыпьте моющее средство и проверните тумблер на необходимое количество времени. Обычно это 5-10 минут.
2. После первого цикла в этой же воде можно стирать остальные вещи, но только в том случае, если в первом заходе стиралось только светлое белье. Далее можете постирать цветное и черное, при необходимости добавьте стиральный порошок.
3. Функция полоскания происходит аналогично функции стирки. Выложите постиранное белье в тазик, затем смените воду (желательно, чтобы она была теплой), погрузите туда бельё и снова запустите пятиминутный режим стирки.
4. Если устройство обладает баком с центрифугой, поместите бельё в ёмкость после стирки и запустите режим отжима на панели управления.
5. По окончании цикла стирки позаботьтесь о домашней помощнице: слейте грязную воду, по возможности прополосните бак и протрите его насухо. На некоторое время рекомендуется оставлять крышку открытой – это убережет вашу технику от заселения грибков.

При помощи таких простых правил по использованию вы сможете добиться от прибора большого срока службы.

Образование запаха в бочке стиральной машины необходимо исключить, иначе такое зловонье передастся одежде.

О правилах безопасности во время эксплуатации «Малютки»

Простые правила безопасности при пользовании таким электроприбором, как стиральная машинка «Малютка», помогут не только уберечь устройство от поломок, но и сохранить ваше здоровье.

Следите за правильностью комплектации устройства, когда приобретаете новое.

Следующие условия должны быть выполнены в обязательном порядке:

• обязательно находитесь недалеко от устройства: оставив его без присмотра вы рискуете упустить прибор из-под контроля;
• не устанавливайте прибор прямо на землю или на металлические поверхности, которые отлично проводят ток;
• во время стирки одновременно не касайтесь стиралки и заземлённых предметов;
• если заметили дефекты электричества на приборе (поврежден кабель или по какой-то причине не запускается реле), отключите прибор от сети;
• не подогревайте воду прямо в пластиковом баке машинки, её нужно набирать сюда уже горячей.

Знайте для себя, что стиральная машинка «Малютка» — это единственный прибор, который берёт ситуацию в свои руки в случае, если ваше жилье не обустроено стационарным водопроводом, поэтому соблюдайте правила безопасности, чтобы не приходилось покупать нового помощника.

Часто причиной поломки становится фланцевое кольцо, обязательно проверяйте его во время разборки.

Ремонт своими руками: делаем стиральную машинку «Малютка» у себя дома

Каждый знаком с чувством огорчения, когда ломается стиральная машина. Казалось бы, вам необходимо отдавать прибор в сервис и бесконечно искать запчасти для ремонта. Однако, этого не скажешь о мини стиралках «Малютка»: проблемы с этим прибором даже нельзя назвать фатальными, так как они легко решаются даже на любительском уровне. Всё, что вам необходимо знать, – это как разобрать прибор и изучить схему его работы.

После устранения поломки на «малютке» включать её необходимо не ранее, чем через 15 минут после ремонта.

Как безошибочно разобрать стиральную машинку «мини» и не повредить конструкцию

Пластиковый бак бытовой техники легко поддается разборке, даже если вы не знаете с чего начать. Рекомендуем посмотреть небольшую видеоинструкцию по данному вопросу.

Как устранить проблемы с активатором?

Причин неработающего подвижного элемента (т.е. активатора) предостаточно. Если это не поломка, то вызвать его «нежелание» работать могут следующие факторы.

1. Перегрузка бака стиральной машины. За счёт этого мотор не может привести в движение лопасти, которые бы заставили бельё вращаться. Помните, что нельзя превышать указанный лимит белья, а лучше укладывать его меньше нормы.
2. Перекошен активатор. Такая проблема будет заметна, если вдруг после стирки на вашей одежде появились потертости или даже дыры. Избавиться от такого дефекта можно путем установки нового активатора или смещения этого прибора (при условии, что он рабочий).
3. Посторонние предметы. Часто от одежды остаются нитки и кусочки ткани в баке. Они имеют свойство наматываться на вал, после чего машинка перестает правильно крутить мотор, затем устройство отключается.

Подвижность активатора напрямую влияет на процесс стирки. Если он будет медленно крутить, бельё не отстирается, поэтому попытайтесь своевременно решить проблему неисправности.

«Малютка» критически боится ударов, поэтому даже простой урон её на пол, может повлиять на правильную функцию прибора.

Зачем устранять протечки?

Если вы заметили, что корпус вашей миниатюрной помощницы начинает течь, не оставляйте проблему без внимания. Со временем такое явление повредит встроенный рабочий механизм. Вы только представьте, что будет, если влага попадет на электрику. Здесь пахнет коротким замыканием и неприятностями для пользователя. Поэтому устраните проблему как можно скорее: запаяйте трещину или воспользуйтесь другим типом герметика.

Повреждения уплотнительных резинок, также могут стать причиной течи.

Как устранить проблемы с электрикой

Попробовать отремонтировать электрическую цепь на стиралке можно, используя схему мини-машинки. По ней чётко видно, где должны замыкаться и размыкаться контакты.

Если вы не разбираетесь в электрической схеме машинки «малютка», то лучше доверьте ремонт профессионалу.

Уважаемые читатели, с нетерпением ждем ваших вопросов в комментариях, а если вы электрик и имеете навык в ремонте, делитесь советами – будем очень рады.

Стиральная машина Малютка с отжимом: инструкция и ремонт

В понимании многих стиральная машина – это сложная конструкция с автоматическим режимом стирки и большим набором рабочих программ. Но есть и другие устройства, с меньшим количеством функций, но все так же хорошо выполняющих свое предназначение. Одно из них – стиральная машина Малютка с отжимом и без него.

Общая информация

Малюткой называется не одна конкретная модель стиральных машин, а все небольшие по размеру устройства. И это независимо от серии и фирмы-производителя.

В большинстве случаев такие устройства имеют одну функцию – стирка. Но иногда в них есть встроенная система отжима. Часто вещи в процессе портятся, поэтому разговор о стирке деликатных вещей не ведется.

Стиральная машина Малютка СМ-1 Отрада

Малютка и Малютка-2 – разновидность стиральных машин активаторного типа. Управление ими осуществляется с помощью поворотных переключателей и встроенного таймера.

Стиральная машинка Малютка-2 и Малютка работает довольно просто:

1. Сначала в нее необходимо залить необходимое для стирки количество воды. Можно использовать горячую воду, но подойдет и холодная.
2. Положить в машинку грязные вещи и добавить стиральный порошок.
3. Установить таймер на указанное в инструкции время.
4. Включить машинку.

Стиральная машина малютка с отжимом

Предварительное замачивание можно делать непосредственно в машинке. Достаточно положить туда вещи и залить их водой с моющим средством. Оставить на некоторое время. После провести обычную стирку.

Малютку не нужно подключать к водопроводу. Воду следует заливать самостоятельно и потом сливать. Все банально просто.

Стиральная машина малютка в розовом цвете

Стиральная машина Малютка с отжимом и без – незаменимая вещь на даче. Она не занимает много места и подойдет для использования даже там, где нет водопроводной системы. Также ее можно поставить в общежитии, где всегда дефицит свободного места.

Устройство и принцип работы

Если разобрать стиральную машину Малютка, можно увидеть, что она состоит из трех основных элементов:

1. Барабан, в котором осуществляется основная часть работы.
2. Мотор и активатор, благодаря которым возможно движение барабана.
3. Система управления с установленным таймером и самыми простыми командами.

Активаторная стиральная машина Малютка

Согласно инструкции, в Малютке нет насосов, электроники и фильтров. Это значительно облегчает ее ремонт.

Итак, Малютка осуществляет стандартную ручную стирку. Своими руками можно выбрать температуру воды, прополоскать или заранее замочить вещи.

Преимущества и недостатки

Как и любое другое устройство, Малютка имеет свои преимущества и недостатки.

К плюсам можно отнести несколько пунктов:

1. Скромные габариты. Как говорилось выше, эту машинку легко установить где-нибудь на даче или в студенческом общежитии. Также устройство легко транспортировать, поскольку вес разных моделей колеблется от 7 до 15 кг. Благодаря таким параметрам его можно хранить в кладовой, на балконе или даже под мойкой.
2. Экономичность. Полный цикл стирки занимает примерно 5-6 мин. За это время машинка тратит совсем немного электроэнергии. Даже если в ней будет функция отжима, этот показатель практически не изменится.
3. Простота конструкции. Состоит всего из трех основных элементов, ремонт которых не составит труда.
4. Машинку Малютку можно назвать универсальной. Она подходит для использования в местах с водопроводной системой и без нее, например, на даче.
5. Стоимость устройства гораздо ниже, чем у машинок-автоматов. Продается стиральная машина Малютка на Авито или в специализированных магазинах бытовой техники.

Малютка-полуавтомат вид сверху

Есть у данного изделия и недостатки:

1. Не у всех моделей есть функция отжима. Это создает определенные трудности. Если же она все же есть, стоимость устройства значительно повышается.
2. За один раз нельзя постирать большое количество вещей. Максимальная вместимость составляет 4 кг. В Малютке не получится постирать все постельное белье, большой плед или одеяло.
3. Согласно отзывам, машинка сильно шумит в процессе работы.

На Авито можно купить одну из моделей такой стиральной машины. Ее цена зависит от набора функций.

Правильная эксплуатация

Независимо от того, новая машинка или бывшая в употреблении, например, купленная с рук на Авито, в первую очередь обращать внимание стоит на правильность ее установки. Устройство должно стоять на деревянной решетке или резиновом коврике, который будет обеспечивать ее устойчивость. Это первое правило использования.

Есть и другие:

1. Чтобы вещи хорошо отстирывались, необходимо делать предварительное замачивание (на полчаса). После этого можно начинать стирку.
2. Машинка не греет воду. Поэтому делать это нужно самостоятельно.
3. Если из крана течет жесткая вода, в процессе стирки следует использовать специальные смягчающие средства.
4. Время от времени устройство необходимо протирать влажной тряпкой с моющим средством. Ни в коем случае нельзя использовать спирт.
5. После работы машинку необходимо насухо вытереть. Оставшаяся влага может привести к появлению ржавчины или плесени.
6. Перед стиркой из карманов одежды необходимо вынуть все мелкие вещи, поскольку они могут вывести устройство из строя.
7. Одежда должна быть застегнута на все имеющиеся застежки.

Соблюдение всех этих рекомендаций поможет продлить срок службы Малютки и исключит необходимость проводить частый ремонт.

Устранение неполадок

Несмотря на простоту конструкции, ремонт стиральной машины Малютка иногда все же требуется. Сделать его можно своими руками. Как именно, подскажут видео.

Существует несколько типов поломок. К примеру, если устройство не включается, в первую очередь необходимо проверить, исправна ли розетка. Возможно, потребуется определить наличие электроэнергии. Для этого нужен мультиметр или специальный индикатор. Также стоит обратить внимание на исправность электрощита.

Если с проводкой, розеткой и щитком все в порядке, следует осмотреть шнур машины, потому что могут быть переломлены жилы. В таком случае шнур нужно заменить.

Почти все поломки можно устранить, если разобрать машинку. Сделать это несложно.

В процессе работы следуйте правилам:

1. Сначала, согласно инструкции, нужно отключить устройство от сети.
2. Подождать примерно 5 мин. Этого времени достаточно, чтобы разрядить конденсатор. Только после этого конструкцию можно разбирать. Как это правильно сделать, показано на фото.
3. Малютку нельзя включать до тех пор, пока она полностью не будет собрана.

Стиральную машину Малютка можно с уверенностью назвать универсальным устройством. Она подходит для использования в условиях отсутствия водопровода. Отличается простотой в уходе и ремонте. Разобрать машинку и устранить неисправности можно даже в домашних условиях. Продают такие изделия в специализированных магазинах или на Авито и других подобных сайтах.

принцип работы, ТОП – 5 лучших моделей

Рынок стиральных машин предлагает продукцию с современной оснасткой. Это техника создана с использованием наиболее современных технологий, доступных на сегодняшний день. Но наряду с такими машинами есть еще стиральные машины, так называемого, активаторного типа. Это вращающийся диск с выступами. Такие машинки − наследие социалистической, советской эпохи. Одной из таких, живущих доселе, является стиральная машина «Малютка».

Что такое стиральная машина «Малютка»?

СМ «Малютка» − машинка, относящаяся к классу малогабаритных. Это предельно простой аппарат, основной и единственной функцией которого является стирка, а после замены воды и полоскание. Таймер устройства запускает его в работу, которая длится 5-7 минут. Есть отдельные модификации, в которых предусмотрен отжим белья и подогрев рабочей среды. Принцип работы устройства активаторный.

Современные «Малютки» оснащаются фильтрующим узлом, улавливающим ворс и пух. Во многих приборах есть два режима работы: «Обычный» и «Деликатный». Конструктивно машинки исполнены в виде бака с диском активатора внутри. Если предусмотрен отжим, то в баке два отсека: один для стирки, а другой для отжима. Снаружи бака установлены сливной шланг и сетевой провод. Машинка заливается водой из шланга или ведра.

Устройство и принцип работы стиральной машины «Малютка»

Классическая СМ «Малютка» включает в себя бак для белья, внутри которого установлен диск активатора с лопастями. При вращении диска происходит перемешивание воды с моющими средствами и загруженным бельем. Таким образом, в «Малютке» происходит процесс стирки. Диск активатора приводится в движение электродвигателем, управляемым простейшим таймером в виде обыкновенного реле времени.

В цепь питания двигателя включен конденсатор, призванный защищать двигатель от скачков напряжения. В современных стиральных машинках вмонтирован ТЭН электрический для повышения температуры воды в баке. В остальном принцип работы остался неизменным. В машине можно замачивать белье, прополоскать его или постирать вручную, в зависимости от пожелания владельца. Есть модели с реверсом и отжимом.

У машины очень простой принцип работы. Исходя из рекомендаций изготовителя в бак загружается некоторое количество грязного белья. Вода и моющие средства заливаются в прибор вручную, и таким же образом вода доводится до необходимой температуры. Далее процесс запускается таймером. После окончания стирки вещи извлекаются из машины вручную, и таким же образом сливается вода. При необходимости можно залить чистую воду и белье прополоскать.

Плюсы и минусы

Главное достоинство данной техники − габариты. Машинка без проблем помещается в автомобильный багажник. Малый вес, от 8 до 15 кг, позволяет без проблем перемещать аппарат в необходимое место. Аппарат можно хранить на лоджии или в кладовке.

Еще одно немаловажное достоинство − ее экономичность. Малое время работы, от 5 до 20 минут, затрачивает мало электроэнергии, а отжим в течение 5 минут также не отнимает много электричества. Ну и простоту конструкции тоже можно поставить в плюс машинке. Это всего лишь бак с установленной простой электрической частью, что существенно снижает стоимость обслуживания и ремонта.

Итак, плюсы СМ «Малютка»:

• малый размер;
• отсутствие сложности в конструкции и управлении;
• небольшой вес;
• непродолжительный цикл работы;
• экономичность;
• практичность.

К недостаткам аппарата следует отнести:

• отсутствие отжима во многих моделях;
• малая загрузка − всего 2-5 кг белья;
• шумность.

Критерии выбора стиральной машины «Малютка»

Выбор «Малютки» может быть обусловлен в первую очередь ее ценой и простотой, как в эксплуатации, так и в обслуживании. Это наилучший выбор для непредвзятого пользователя, живущего в частном доме, вдали от города. Машинка завлекает покупателя немудреной конструкцией, такой же эксплуатацией. Вдали от сервисных центров такой аппарат легко починить в домашних условиях, имея минимальный набор инструментов.

Эксплуатация машины не требует подводки водопровода, в ней нет сложной электроники, устройство мобильное и малогабаритное. С такой техникой легко справятся пожилые пользователи, которым сложно разбираться с высокотехнологичными стиральными машинами. «Малютка» подойдет для молодых матерей, которым надо простирнуть детскую одежду или какую-то легкую свою.

Машинка экономична в плане использования электроэнергии. Рабочий режим у нее не превышает 20 минут, что при небольшой мощности мотора не сильно отразится на бюджете пользователя. В устройстве, помимо стирки, можно замачивать и полоскать белье, причем полоскать вещи можно как вручную, так и машиной.

Подведя итог критериям выбора, можно выделить основные, а именно:

• машинка хороша для семьи с одним ребенком;
• для одинокого человека;
• для дачи;
• в качестве основной стиральной машины, в этом случае лучше приобрести аппарат с реверсом.

Топ-5 лучших моделей стиральных машин «Малютка»

Миниатюрные устройства отечественным производителем выпускаются давно. Помимо базовой модели, есть несколько аналогичных, не уступающих, а кое в чем и превосходящих базовую «Малютку». Отличий немного – больший вес загрузки и опции второстепенного плана.

АГАТ

Полуавтоматическая машинка с загрузкой белья сверху, также активаторная. Основное отличие – реверс диска. Аппарат является прототипом базовой модели. Машинка славится качественной стиркой и экономичностью. Вес − 7 кг, мощность электродвигателя − 370 Вт. Машинка комплектуется таймером от 1 до 15 минут.

ФЕЯ СМ-2

Миниатюрный стирочный аппарат «ФЕЯ» очень прост в использовании, интуитивно понятно управляется, в машинке надежный электродвигатель. По мнению потребителей, это надежная машинка для долговременной эксплуатации. В нее можно загрузить 2 кг белья, чего вполне достаточно для дачных условий. Вес устройства − 14 кг, размеры – 47х45х44 см.

Для повышения эффекта от стирки белье лучше замочить на некоторое время в машинном баке. При активаторном типе стирки белье обрабатывается щадяще, в отличие от барабанной стирки. Аппарат вибрирует при работе, поэтому устанавливать его необходимо на прочную и нескользящую поверхность. В машинке также замечено растрескивание сливного шланга, но это случается спустя некоторое время.

ФЕЯ 2П

Это усовершенствованный вариант предыдущей машинки. Особенность – ТЕНы для подогрева рабочей среды. Температура держится на одном уровне на всем этапе стирки. Также расширен функционал второстепенных функций, а именно:

• возможна половинная загрузка;
• допускается регулировка температуры;
• контроль пены и водного уровня для безопасности.

Бак машины композитный, корпус усилен, несмотря на то, что изготовлен из пластика. Гарантия на изделие – 2 года.

СМ Принцесса 1

Полупрозрачный корпус машины – одно из ее отличий. Это машина с небольшими размерами – 44х36х34 см. Комплектуется пятнадцатиминутным таймером и вмещает 1 кг белья. Заполнение водой происходит через шланг. Машинка комплектуется резиновыми упорами, переносной ручкой, мощность двигателя − 140 Вт, при массе 5 кг. Машинка с реверсом. Гарантия − 1 год.

Rolsen WVL-300S

Наиболее вместительная машина, вмещает 3 кг белья. Размеры аппарата − 51х37х37 см. Есть центрифуга для отжима, скорость вращения – 300 об./мин, центрифуга устанавливается при отжиме вместо стирочного диска. Недостатки – шумность и большая длительность процесса стирки.

Как правильно использовать стиральную машину «Малютка»

Использование всего модельного ряда СМ «Малютка идентично, за исключением некоторых особенностей, вызванных дополнительными функциями отдельных модификаций. Процесс никаких сложностей не представляет. Стоит лишь придерживаться правил подключения и размещения. Необходимо помнить, что техника безопасности превыше всего.

Выбор места для установки

Перед использованием следует решить, где устройство будет располагаться. Изготовители рекомендуют учесть ряд нюансов по установке:

1. Использовать «Малютку» следует только в теплом помещении, оптимально − ванная или аналогичное помещение в доме. Принеся машинку в дом из холода, ей необходимо дать прогреться в течение 4 часов.
2. Обеспечить доступ к водопроводу и электросети беспрепятственно. От стен до прибора должно быть не менее 5 см. Это минимальное расстояние, позволяющее снизить как шум, так и вибрацию машины.
3. Для удобства пользователя машинку следует поставить над ванной на решетку из дерева. Под дно машинки желательно подложить коврик из мягкой резины.
4. Основание, на котором будет размещена машина, должно быть ровным, без перекосов и не скользким.

Особо стоит отметить, что питающая розетка должна быть с заземлением.

Подготовка места

Как уже упоминалось, в рабочей зоне «Малютки» не должно быть посторонних предметов, мешающих ее работе. Место должно быть чистым. В процессе стирки не следует вмешиваться в уже текущий процесс, любое вмешательство допускается только после окончания рабочего процесса. Сливной шланг следует заранее определить, куда будет сливаться вода. Во избежание попадания брызг на электрическую часть машины, следует заранее защитить ее от этого.

Процесс стирки белья в машине «Малютка»

Перед стиркой белье следует рассортировать. Белые и цветные вещи смешивать между собой не стоит. Светлые, темные и цветные ткани стираются по отдельности. Порядок стирки следующий:

1. Шланг для слива следует направить вверх и закрепить его неподвижно в этом положении.
2. Загрузить в бак грязное белье, при этом, не превышая допустимый полезный вес.
3. Засыпать или залить в бак моющее стирочное средство. Желательно использовать средства с малым пенообразованием, это улучшит качество стирки.
4. Залить воду в машинный бак до уровня, указанного в нем внутри.
5. Подключить машинку к сети, выставить необходимое время стирки и запустить ее.
6. После завершения машина отключится, если необходимо, процесс можно запустить повторно.

Техника безопасности при использовании машинки «Малютка»

Выполнение правил безопасности при эксплуатации любого электроприбора позволяет избежать многих проблем и продлить срок их службы. Это в равной мере относится и к стиральным машинам. К требованиям по уходу за миниатюрным стиральным прибором относится:

1. Запрещается оставлять включенную в сеть машинку без присмотра.
2. Притрагиваться к включенной сетевой вилке руками, тем более мокрыми.
3. Ни в коем случае не греть воду в машине электрическим кипятильником.
4. Устанавливать машинку на землю, а также пользоваться на полу из металла.
5. Подключенный прибор нельзя кантовать включенным в электрическую сеть или заполненным водой.
6. Эксплуатировать машину с дефектами электрической части.

Работая с машиной, следует избегать вблизи ее применения легковоспламеняющихся жидкостей и использовать при работе машины растворители.

Как отремонтировать стиральную машину «Малютка» своими руками

Стиральные машины неавтоматического типа с активаторным рабочим приводом стирают белье и одежду методом активной циркуляции воды с добавлением моющего средства. Диск активатора может располагаться в наклонной или вертикальной плоскости в нижней части машинного бака.

ВНИМАНИЕ!

Данное бытовое устройство не отличается конструктивной сложностью, поломки сможет устранить любой специалист-электромонтажник.

Типичные неисправности машин данного типа:

• машина вместо стирки гудит, а впоследствии отключается;
• диск активатора медленно вращается или пробуксовывает при работе;
• загруженное белье очень мнется, в нем образуются дыры, и все это сопровождается повышенным машинным шумом;
• в корпусе машины замечены протечки;
• протечки в сливном шланге;
• машина не включается;
• прибор гудит, активатор не вращается;
• стирка вскоре после начала останавливается, корпус машины греется;
• при включении машины чувствуется запах горелой электропроводки.

Классическая «Малютка» состоит из пластикового бака с установленным в него активатором с лопастями. Он приводится во вращение электродвигателем, который запускается таймером. Он же задает время работы двигателя. В состав таймера включено реле времени. От скачков сетевого напряжения двигатель защищен конденсатором.

Более современные СМ «Малютка» дополняются ТЕНами для подогрева воды и иногда центрифугами для отжима. Принцип функционирования у них похожий.

Разборка

С профилактической целью и для ремонта устройство необходимо разобрать. При разборке у специалиста будут две основные части машины: бак и узел, в который установлен двигатель и электрическая начинка.

Последовательность действий следующая:

1. Извлечь из корпуса пробку, а точнее, из задней его части.
2. Снять активатор, для этого надо двигатель застопорить подходящей отверткой.
3. Снять активатор можно ключом, который легко можно сделать самому.
4. Кожух двигателя необходимо снять, для этого придется открутить шесть болтов.
5. Извлечь выключатель, а с корпуса убрать крепеж. Устройство разобрано и в дальнейшем готово к ремонту или профилактике.

Активатор и связанные с ним проблемы

Функции его могут быть нарушены из-за следующих проблем:

1. Перегрузка бака. В данном случае превышен допустимый лимит по загрузке бельем. Устраняется снижением загрузки машинки, и через некоторое время процесс стирки возобновляют.
2. Засорение вала активатора из-за накопления грязи. Для устранения проблемы бак опустошают, снимают активатор и чистят узел от загрязнений.
3. Смещение оси активатора. От этого дефекта страдает ткань, в ней появляются дыры. Возникает вибрация аппарата и повышенный шум. «Лечится» удалением загрузки, разборкой машинки и удалением дефекта, чаще всего заменой.

Устранение протечки

Протечки в машинах этого типа могут быть по следующим причинам:

1. По стенке бельевого бака. Такое бывает из-за ослабления кольца уплотнительного. Для устранения придется снять активатор, достать кольцо и заменить на аналогичное. Купить его можно в магазине или сделать самому.
2. Течь воды по оси активатора. Виной этому фланцевый узел. Следует открутить болты, крепящие кожух, вынуть деталь и заменить кольцо пружинное или уплотнительную резинку.
3. Протечка шланга. Шланг в таких машинах резиновый, а он со временем растрескивается, что ведет к появлению течи при работе. Устраняется заменой детали.
4. Течь в корпусе бака. Бак машинки пластиковый и, как следствие, не прочный. При неаккуратном обращении может появиться трещина, что грозит порчей аппарата и белья. Если трещина небольшая, ее можно заклеить герметиком или наложить заплатку. Еже ли трещина большая, тогда необходима замена всего корпуса машины, или с техникой придется расстаться навсегда. Пользоваться такой техникой опасно.

Ремонт электродвигателя

Алгоритм действий следующий:

1. Демонтаж активатора.
2. Вскрытие корпуса.
3. Удаление закрывающего электродвигатель кожуха.
4. Демонтаж узлов фланца.
5. Снятие шайбы на валу мотора.
6. Удаление декоративных элементов кожуха.
7. Выкручивание крепежа.
8. Отсоединение резинового уплотнителя с разборкой корпуса.

Затем проверяются электрические компоненты. Для этого необходим мультиметр с режимом омметра. С его помощью определяют неисправность проводки и полупроводников:

1. При визуальном осмотре деталей, если они окислены, их очищают и проверяют вновь.
2. При обнаружении неисправной проводки разрыв устраняют с помощью специальной колодки. Скрутка в этом случае нежелательна.

При осмотре тщательно изучается вся проводка, и все, что вызывает сомнения, подлежит замене или ремонту. При ремонте с участием полупроводниковых деталей, производимом самостоятельно, желательно сверяться с электрической схемой аппарата.

В случае обнаружения серьезной поломки, к примеру, полного сгорания обмоток двигателя, рекомендуется отказаться от ремонта или приобрести новую машинку. Расходы в обоих случаях будут примерно равны. В машинах такого типа установлен асинхронный однофазный мотор, имеющий две обмотки.

Замена сальника

От качества его функционирования зависит работа электродвигателя. Если деталь пропускает воду, стоит ждать короткого замыкания в обмотках двигателя. Сальник расположен на примыкающей границе бака и двигателя. Для визуализации сальника придется снять активатор. Если он серьезно поврежден, то понадобится замена всего активатора. В этом случае резьбой разрушается втулка, на которой вал монтируется.

Профилактика «Малютки»

Срок эксплуатации устройства можно продлить, если регулярно проводить профилактику. Сюда входит смазка движущихся частей электродвигателя. Для этой цели подойдут густые смазки типа ЦИАТИМ-201, ФИОЛ и аналогичные. Подшипники скольжения лучше смазать минеральным маслом.

Заключение

Стиральные устройства типа «Малютки» − хороший помощник в местах с отсутствующим водопроводом. Конечно, современные машины качественнее отстирывают любые вещи, но стоят такие устройства несравненно дороже СМ «Малютка». Эта машинка находит своего пользователя в лице дачника, одинокого человека, в деревнях, у пожилых людей. Есть машинки побольше и поменьше, с дополнительными функциями и без них, но в любом случае, пока на них есть спрос, предложения будут удовлетворяться.

принцип работы, инструкция по эксплуатации мини-стиралки, фото

Благодаря новым технологиям с каждый годом появляются все новые предметы для облегчения физического труда. Стиральные машины автомат стали обычным предметом бытовой техники, который есть практически в каждом доме. Среди множества моделей стиралок есть очень компактные, которые носят название «Малютка». Что представляет собой такая мини-модель и как ей пользоваться?

Устройство стиральной машинки «Малютка»

В магазинах бытовой технике представлен широкий ассортимент современных стиральных машин с кучей программ, но большим спросом пользуется малогабаритная модель»Малютка». Так принято называть все стиральные машинки маленьких размеров, независимо от производителя или модели. Эта техника относится к устройствам активаторного типа и, конечно, по оснащенности уступает автоматическим аналогам.

Популярность «Малюток» объясняется просто. Стиральная машина-автомат стандартных размеров стоит немало, и разместить ее зачастую довольно сложно. Другое дело мини-машинка, которую легко установить в любом помещении. При необходимости ее очень просто транспортировать в нужное место. К тому же стоит она совсем дешево.

Такая машинка имеет очень простую конструкцию и отличается легкостью и мобильностью. «Малютка» состоит из пластикового бака, в котором происходит стирка. В основном такие модели могут только стирать и работать в реверсном режиме. В таком режиме барабан крутится в обратную сторону, улучшая качество стирки. Маленький агрегат оснащен таймером, позволяющим управлять всем процессом.

В такую машину нужно заливать воду самостоятельно, причем любой температуры. В емкость загружается грязное белье и затем включают машину на определенное время с помощью таймера. Для стирки машине нужна вода и доступ к электросети. В стандартных моделях за один раз можно постирать до 3 кг белья. Цикл 1 стирки занимает не более 10 минут, а мыльный раствор при необходимости используется несколько раз. Белье загружается вертикально, поскольку крышка расположена сверху. В нижней части корпуса есть отверстие для слива воды.

Более современные модели имеют функцию отжима и оснащены центрифугой. После окончания стирки грязную воду сливают и в бак устанавливают центрифугу после чего загружают постиранные вещи. Теперь можно включить функцию «отжим», чтобы полностью закончить стирку. Есть также модели, оснащенные двумя баками:

• для стирки и полосканий;
• отжима белья.

Белье переложить можно только вручную, что очень неудобно и требует участия человека. Вес «Малютки» около 10 кг.

Стиральная машина «Малютка» 2 :инструкция по эксплуатации

Маленькие машинки очень популярны среди людей, проживающих в общежитиях. Их часто покупают молодые мамы, дачники. Стирать в такой машине очень просто, но ее нельзя оставлять без присмотра во время стирки.

Для начала в бак необходимо залить через верхний люк воду нужной температуры, загрузить туда белье и моющее средство. Теперь машинку можно включать в сеть и выставлять на таймере время. Двигатель запускается и «Малютка» стирает пока не отключиться таймер.

В машине очень удобно замачивать сильнозагрязненные вещи и оставлять их там на время. Это поможет качественней постирать вещи. Грязная вода после стирки или полоскания сливается в ручном режиме. Есть агрегаты со съемной центрифугой, а также модели с двумя емкостями — для стирки и отжима.

Рекомендуется во время стирки подложить резиновый коврик под машину, чтобы она не двигалась. У нее малый вес и в процессе стирки она может смещаться от работы электродвигателя. Обязательно после окончания стирки нужно протереть внутреннюю и внешнюю поверхность машины от влаги.

Преимущества стиральных машинок «Малютка»

Несмотря на то что появилось множество моделей машин-автоматов, которые выполняют самостоятельно весь процесс стирки от начала и до конца, «Малютка» остается востребованной. Это объясняется несколькими важными аргументами:

• компактность;
• легкий вес;
• можно добавлять вещи во время стирки;
• простая эксплуатация;
• не нуждается в дополнительном уходе;
• экономия воды, электроэнергии и моющих средств;
• небольшая стоимость.

Компактные модели — это отличный вариант, для небольшой стирки. Особенно удобна мини стиральная машина «Малютка» в семье с новорожденным. Есть возможность не включать ежедневно большой агрегат, а стирать всего несколько минут с помощью маленькой помощницы, экономя время и затраты.

Такие маленькие модели всегда можно размесить в любой квартире, комнате общежития, багажнике машины, дачном домике. В агрегате отсутствуют сложные системы и технологии, поэтому такая машина прослужит долгое время без ремонта при правильной эксплуатации.

Правильный выбор

Купить стиральную машину такой категории несложно. Однако при выборе следует учитывать некоторые особенности. Максимальная загрузка в такой технике может быть от 1 до 6 кг. Этот показатель нужно учитывать, поскольку слишком крупные вещи с малой загрузкой не постирать.

Маленький вес и габариты являются главными критериями при выборе мини машины, но несмотря на это нужно обратить внимание на ее параметры. Некоторые модели отличаются по размерам, поэтому их нужно знать точно, чтобы машина смогла свободно разместиться в выбранном месте.

Правильный выбор мини стиральной машинки поможет сэкономить средства и это не отразится на качестве стирки. Такая техника всегда надежна, проста в эксплуатации, поэтому прослужит долгие годы.

Стиральная машинка малютка

принцип работы, плюсы и минусы, использование

Home » Стиральная машина «малютка»: принцип работы, плюсы и минусы, использование

Стиральная машина «малютка»: принцип работы, плюсы и минусы, использование

Наряду с современной стиральной техникой-автомат, есть устройства активаторного типа. Это компактные, простые агрегаты без технологических изысков и девайсов. Наиболее популярные представители – стиральные машины «малютка» и их аналоги. Мини-стиралки в сравнении с полнофункциональными собратьями имеют как плюсы, так и минусы. Целесообразность применения портативного агрегата зависит от условий его эксплуатации.

Содержание:

Устройство и принцип работы

«Малютка» – малогабаритный стиральный аппарат активаторного типа. Это не только название конкретной модели, но и обозначение всех приборов небольших размеров, наделенных минимальным набором опций независимо от компании изготовителя и серии выпуска.

Устройство любой «малютки» абсолютно понятно. Основные конструктивные узлы техники:

1. Пластиковый бак для белья. Большинство модификаций рассчитано на загрузку 1-4 кг, максимальная вместительность отдельных стиралок – 6 кг.
2. Активатор. Вращающийся диск с лопастями, расположенный на дне или боковой стенке корпуса машинки. Элемент отвечает за перемешивание белья, дополнительное назначение – обеспечение прочности пластикового бака.
3. Электрический двигатель. Мотор приводит в движение сердце «малютки» – активатор.
4. Конденсатор. Модуль сглаживает перепады сетевого напряжения и предупреждает выход электродвигателя из строя.
5. Модуль управления. Каждая компактная стиралка имеет встроенное реле времени и ручку управления на корпусе. Механизм позволяет задавать время стирки исходя из загрязненности вещей и типа ткани.

В базовую комплектацию входят: съемная крышка, сливной шланг и подставка.

В основе работоспособности агрегатов лежит принцип функционирования воздушно-пузырьковых полуавтоматических аппаратов активаторного типа. По сути, машинка решает единственную задачу – выполнение основного цикла стирки

Принцип работы «малютки» прост. В бак закладывается грязное белье, засыпается порошок и наливается вода. После агрегат подключается к сети, задается время работы.

Электродвигатель провоцирует вращение лопастей активатора, и белье начинает интенсивно перемешиваться.

В конструкции не предусмотрен насос, электронные модуль и клапаны. Машинка не подключается к водопроводу – бак наполняется вручную

По завершении цикла грязная вода сливается через шланг. При желании машинку можно использовать и для полоскания вещей. Цикл повторяется по аналогии с предыдущим, но на этот раз выбирается меньший интервал, моющее средство не используется.

Большинство моделей способны работать в реверсном режиме – изменение вектора движения активатора существенно улучшает качество стирки. Более продвинутые «малютки» оснащены опцией подогрева воды и баком с центрифугой для отжима

Сильные стороны агрегата

Простой конструктив, минимальный набор функций объясняют невысокую стоимость портативной техники. Однако, кроме доступной цены, мини-машинки обладают рядом преимуществ по сравнению с более продвинутыми агрегатами.

Аргументы в пользу «малютки»:

1. Мобильность. В среднем, вес аппарата составляет порядка 8-10 кг, а габариты позволяют перевозить стиралку в багажнике легкового авто. Компактность – несомненный плюс в стесненных условиях. Мини-машинку можно хранить в кладовке, под раковиной или на балконе.
2. Экономичность. За весь цикл стирки расходует немного электроэнергии. Некоторые модели последнего поколения соответствуют самым экономичным классам энергопотребления А, А+, А++.
3. Быстрота стирки. В отличие от полнофункциональных стиралок, «малютка» справляется с работой за 10-15 минут. На полоскание в машине отводится еще 5 минут.
4. Надежность. В конструкции нет сложных механизмов, поэтому и ломаться особо нечему. Даже в случае выхода из строя отдельного элемента, ремонт обойдется в разы дешевле, чем восстановление стиральной техники полного цикла.
5. Универсальность. Аппарат подходит для любых типов ткани, рассчитанных на машинную стирку. Единственное замечание: особо деликатные вещи желательно помещать в специальный мешок.

Мини-машинка автономна – не зависит от централизованного водопровода и канализации. Это оказывается решающим фактором при выборе «малютки» для дачи.

Такой агрегат – оптимальный вариант для сезонного использования, а также для студентов и людей, проживающих в арендованном помещении

Недостатки миниатюрной модели

Исходя из пользовательских отзывов, можно выделить несколько явных минусов мини-стиралок:

1. Невысокая производительность. За один цикл машинка способна выстирать до 2-3 кг белья. С габаритными и тяжелыми вещами, например, комплектом постельного белья, гардинами, пледом или верхней одеждой «малютка» не справится. Их придется стирать вручную.
2. Шумная работа. Некоторые отказываются от активаторной техники из-за высокого гула. В отличие от полностью автоматизированной стиралки, мини-агрегат не получится эксплуатировать в вечернее или ночное время.
3. Повышенные требования к технике безопасности. Вода – отличный проводник тока. Поэтому все манипуляции с бельем надо выполнять после отключения прибора от сети.

В плане комфортности пользования и практичности «малютки» значительно уступают своим последователям – барабанным машинкам-автомат. Мини-агрегаты не способны подстроить режим стирки под определенный вид одежды или тип загрязнения.

Даже модели с отжимом требуют дополнительного участия человека – воду надо сначала слить, а затем переложить вещи в центрифугу

Виды компактных приборов для стирки

Большинство агрегатов для экспресс-стирки выпускаются отечественными производителями. Машинки находятся приблизительно в одном ценовом сегменте, основные отличия моделей: максимально допустимый вес загрузки и наличие второстепенных опций.

Малютка Агат с реверсом – классика жанра

Переносная машинка полуавтомат с верхней загрузкой и активатором, размещенным на дне бака. Модель является прототипом классической стиральной машины «Малютка», главное преимущество – реверсное вращение диска с лопастями.

Дополнительные характеристики: вес агрегата – 7 кг, таймер работы – в пределах 1-15 минут, мощность – 370 Вт, габариты корпуса – 45*45*50 см

Ориентировочная стоимость – 50 у. е. Пользователи отмечают высокую экономичность машинки и хорошее качество стирки.

Полуавтомат активаторного типа Фея СМ-2

Популярная, проверенная временем модель мини-агрегата Фея СМ-2 имеет простое, понятное управление и надежный двигатель. Отзывы многих пользователей свидетельствуют о долговечной, бесперебойной работе помощницы.

По европейским стандартам качество стирки активаторных модификаций соответствует классу F. Если принять эталонную работу за 100%, то Фея СМ-2 очищает около 85% загрязнений

Однако это убеждение спорное. Проведенные испытания показали, что активаторное устройство обеспечивает более аккуратный режим чистки в сравнении с машинкой-автоматом. Чтобы повысить качество стирки, некоторые пользователи практикуют предварительное замачивание белья непосредственно в баке «малютки».

Из недостатков можно отметить: вибрацию корпуса в рабочем режиме и растрескивание сливного шланга со временем. Средняя цена на модель – 50-55 у. е.

Стиральная машинка с подогревом

Технически усовершенствованный вариант предыдущей модели – Фея-2П. Отличительная черта – наличие ТЭНа для подогрева воды. Нагревательный элемент поддерживает оптимальную температуру на протяжении всего процесса стирки.

Расширен и второстепенный функционал:

• предусмотрен режим половинной загрузки;
• возможность выставления температуры;
• комплекс безопасности: контроль уровня воды и пены.

Производитель укрепил саму конструкцию. Корпус выполнен из обычного пластика, а бак – из композитного полимера.

Параметры стиралки: производительность – 2 кг вещей за цикл, вес агрегата – 15 кг, размер – 53*53*48 см, расход электроэнергии – 0,3 кВт*ч/кг, программатор – поворотно-двусторонний. Гарантия изготовителя – 2 года, цена – 70 у. е.

Бюджетный вариант экспресс-стирки с Принцессой

Машинка Принцесса СМ-1 интересна своим функционалом наравне с миниатюрными габаритами. Агрегат способен работать в четырех режимах – выбор осуществляется посредством выключателя. На борт аппарата встроен активатор реверсивного типа.

Корпус изделия изготовлен из композитного пластика, вес мини-стиралки – всего 5 кг, а грузоподъемность — 1 кг. Индекс водонепроницаемости IPX4.

Пользователи положительно отзываются о работоспособности и качестве стирки. Наряду со всеми плюсами Принцесса СМ-1 имеет конкурентоспособную стоимость – около 60 у. е.

Габариты мини-стиралки – 34*44*36 см, длина шнура – 1,5 м, гарантия – 1 год. Дополнительный комплимент в сторону модели – привлекательный дизайн, бело-голубой окрас

«Малютки» с функцией отжима

Некоторые модели полуавтоматических стиралок укомплектованы центрифугой. По окончании стирки, белье из бака вынимается, вода сливается и вовнутрь емкости устанавливается специальная насадка. Выстиранные вещи помещаются обратно, и выставляется режим отжима.

Для удобства пользования производители предлагают альтернативный вариант – машины с двумя резервуарами. В первом осуществляется стирка, полоскание, во втором – отжим.

Представители «малюток» с центрифугой:

• VilGrand V105 – 5 кг, отжим – 300 об/мин;
• Mir MWM 228 – 2,5 кг, скорость вращения насадки – до 300 об/мин;
• ST 22-30-03 – загрузка – 3 кг, отжим – 300 об/мин;
• Vimar VWM 61 – 6 кг, скорость работы центрифуги – 300 об/мин.

Практически все машины активаторного типа обеспечивают невысокое качество отжима, соответствующие классу E. То есть белье после обработки в центрифуге теряет до 10-30% влаги.

В таблице отображены характеристики ST 22-30-03. Дополнительные параметры агрегата: мощность – 170 Вт, максимальный период одной стирки – 15 минут, 1 скорость отжима, температура воды – до 55 °C, вес прибора – 6 кг

Пошаговый инструктаж по использованию агрегата

Порядок эксплуатации «малюток» большинства модификаций идентичен. Стирка не вызовет никаких сложностей, если придерживаться основных правил по размещению и подключению стиралки. Главное – соблюдать нормы техники безопасности.

Выбор и подготовка места

Прежде всего, следует определиться с оптимальным расположением машинки. Производители техники советуют учесть ряд нюансов установки:

1. Стиралка не должна находиться в холодном помещении. Температурные резкие перепады крайне нежелательны для двигателя. Если агрегат только принесли с улицы, то подключение надо выполнять спустя 3-4 часа.
2. Надо обеспечить беспрепятственный доступ к водозаборной точке и розетке. Минимальное расстояние до стен – 5 см. Этот зазор поможет избежать повышенного шума от вибрации техники.
3. Для удобства слива машинку можно поставить на деревянную решетку над ванной. Желательно под днище подложить резиновый коврик.
4. Основание под прибором должно быть прочным и ровным – перекосы недопустимы.

Розетка под стиральную машину обязательно должна иметь заземление.

Во избежание случайного попадания водных брызг на электроприбор, рекомендуется накрыть кожух полиэтиленовой пленкой или куском ткани. При этом вентиляционные отверстия должны быть открытыми

Последовательность действий при стирке

Далее необходимо рассортировать белье по типу и цвету материи. Чтобы не испортить светлые вещи, их надо стирать отдельно от цветных.

Последующий порядок работ:

1. Развернуть сливной шланг краем вверх и зафиксировать в таком положении.
2. В бак поместить белье, соблюдая максимально допустимый вес загрузки.
3. Добавить в емкость моющее средство. Предпочтение лучше отдать препаратам с небольшим образованием пены – это повысить эффективность стирки.
4. Наполнить бак водой до отметки, обозначенной на внутренней стороне корпуса.
5. Подключить агрегат к сети, выставить таймер и запустить «малютку» в работу.

По истечении времени машина автоматически отключится. При необходимости – цикл можно повторить.

По завершении работы стиралку надо отключить от сети, опустить шланг и слить грязную воду. Остатки жидкости удалить, наклоняя бак в сторону отверстия

Перед полосканием емкость очистить и наполнить водой – температура жидкости около 30-40 °C. Белье загрузить, выставить таймер на 2-3 минуты и включить машинку. По окончании стирки и опустошения бака, емкость и крышку надо вытереть насухо тканью.

Основы техники безопасности

Соблюдение правил подключения и эксплуатации позволит предотвратить аварийные ситуации, а также продлит срок пользования машинкой.

Базовые требования по обслуживанию и уходу за мини-стиралкой:

1. Нельзя оставлять работающий прибор без надзора.
2. Прикасаться мокрыми руками к включенной вилке категорически запрещено.
3. Табу установлено на подогрев воды в баке электрическим кипятильником.
4. Машину нельзя устанавливать на землю, а также выполнять стирку, находясь на металлическом полу.
5. Запрещено переносить агрегат, подключенный к сети или наполненный водой, а также эксплуатировать оборудование с признаками электрических дефектов.

Машину надо устанавливать подальше от воспламеняющихся средств. Для стирки нельзя использовать растворители.

При эксплуатации нельзя одновременно касаться корпуса работающей машины и заземленных элементов: ванной, батарей водяного отопления или трубопровода

Видеообзор современных «малюток»

Стиральная мини-машинка Принцесса в действии. Наглядная демонстрация возможностей, оценка достоинств и недостатков:

Устройство, принцип работы, обзор функций полуавтоматического агрегата WS 30ET. Подробная инструкция по стирке хлопчатобумажных вещей:

«Малютка» – незаменимый помощник в ситуациях, где нет доступа к водопроводу. Более качественно отстирывают белье модели с реверсивным активатором, а наличие центрифуги несколько облегчает и ускоряет процесс. Выбор объема бака зависит от количества пользователей – для семьи из трех человек подойдет машинка на 3-4 кг.

Похожие статьи

Стиральная машина Малютка со стиркой белья без отжима и полоскания

Чтобы понять, стоит или нет приобретать мини стиральную машинку Малютку, рассмотрим характеристики. Малютка – модель, которая продолжает пользоваться популярностью несмотря на то, что появилась более усовершенствованная техника. Компактность, легкость и возможность быстро постирать вещи – далеко не все преимущества.

Недостатки

Но вначале несколько слов о недостатках.

Автоматические стиральные машинки появились не зря, ведь если бы Малютка была идеальным вариантом, то другие приборы хозяйкам и покупать бы не хотелось.

• Вместительность бака для загрузки белья небольшая, что не дает возможности стирать одновременно большое количество вещей. Сколько же белья закладывать? В зависимости от модели, бак может в себя вмещать от 2 до 4 кг сухого белья для одного цикла. Поэтому, если вы хотите затеять в один день большую стирку, придется загружать вещи несколько раз. Также будьте готовы к тому, что стирка и полоскание одеял полностью ляжет на ваши плечи;
• Не все модели Малютки обладают полезной функцией отжима. Большинство приборов ориентированы исключительно на стирку, а полоскать и отжимать белье приходится потом самостоятельно. Более дорогие машинки имеют 2 отделения: одно для стирки, другое – для отжима, как у центрифуги. Но помимо более высокой цены следует понимать и то, что такие приборы более тяжелые и габаритные, что устраивает далеко не всех;
• Некоторым хозяйкам не нравится то, что стиральная машинка Малютка создает много шума;
• Необходимость каждый раз переставлять стиральную машинку в ванную перед работой – еще один минус. У многих такая техника выходит из строя по той причине, что, стоя в ванной, машинка подвергается влаге, а малейшее попадание влаги в мотор может привести к поломке;
• В устройствах такого типа нет индикаторов температуры, множества режимов по видам ткани и специальных отсеков для порошка;
• Заливать и сливать воду придется самостоятельно.

Малютка схожа с центрифугой, которая в свое время считалась высшим достижением. Но на них обязательно следует обращать внимание, чтобы потом не удивляться покупке.

Преимущества

Остановимся подробнее на плюсах использования такой техники.

• Огромным положительным моментом, выгодно отличающим Малютку от других машинок, является небольшой вес и маленький размер. Агрегат весит 7-15 кг в зависимости от модели. Небольшие вес и габариты позволяют без усилий перемещать машинку в нужное место. Большинство хозяек предпочитает ставить машинку под раковину, использовать вместо тумбы;
• В отличие от автоматов, все модели Малюток очень экономичны: даже со стиркой и отжимом вместе они потребляют меньше электроэнергии, чем машина-автомат тратит только на цикл стирки;
• Также следует упомянуть и о продолжительности работы. В то время как машинка-автомат будет стирать одежду час, Малютка справится с этим за 7-20 минут. Полосканием придется заняться самостоятельно или сделать это в режиме стирки. Отжим, если он есть в конструкции вашей модели, также займет немного времени – не более 5 минут;
• Также в машинке этого типа вы можете выбрать один из двух режимов: обычный или деликатный;
• Многие отмечают и то, что в то время, как внутренние детали машинок-автоматов быстро приходят в негодность из-за жесткости воды и использования агрессивных моющих средств, с малюткой такое не случается. Вы можете заливать в нее любую воду – это никак не повлияет на работу. Вам не придется покупать дорогие средства, чтобы детали машинки не портились;
• Для малогабаритных и съемных квартир такие установки хороши еще и тем, что их не нужно подключать к водопроводу. Залив воды в резервуар производится обычным способом – через шланг или ковшиком. Слив осуществляется через шланг. Также совсем необязательно предусматривать в ванной специальную розетку для машинки – достаточно использовать при необходимости удлинитель, если стираете вы не каждый день.

Принцип работы Малютки

Прежде чем рассмотреть механизм работы, следует несколько слов сказать об устройстве Малютке. Машинка состоит из 3 основных частей:

• Активаторного модуля и двигателя;
• Модуля управления;
• Барабана.

Именно наличие активаторного модуля, двигателя и модуля управления обеспечивают работу конструкции.

Как стирать – четко прописано в инструкции к Малютке. Вначале следует засыпать стиральный порошок в резервуар, затем налить необходимое количество воды нужной температуры. Внутри барабана есть минимальная и максимальная отметки, на которые нужно обращать внимание.

Если залить воды меньше, стирка не будет эффективной, а при повышении уровня вода может просто выливаться даже из-под закрытой крышки.

После этого в машинку закладывается отсортированное белье, закрывается крышка. На нужное время заводится таймер и выбирается один из двух предлагаемых режимов, машинка включается в розетку, а затем специальной кнопкой. Через определенное таймером время, устройство остановится само.

Некоторые современные модели оснащены функцией реверса, когда барабан внутри емкости крутится то в одну, то в другую сторону. Это позволяет предотвратить скручивание и запутывание белья.

По окончании стирки машинка выключается, из нее достаются вещи, а вода сливается через шланг.

Что собой представляют мини-машинки?

Мини машинки представляют собой относительно небольшие и легкие устройства. Функционал агрегатов сводится к минимуму – это только стирка или же стирка с отжимом. Ничего не автоматизировано, все приходится регулировать вручную, но постирать белье можно за несколько минут.

Свое название (Малютки) стиральные мини-машинки получили именно ввиду небольших размеров и легкости. Благодаря небольшому весу и размеру, прочности корпуса и отсутствию необходимости подключения к электрической сети и водопроводу, Малютку можно даже возить с собой на дачу или же переносить в другую квартиру.

Конструкции хоть и вышли из моды, но по сей день пользуются большой популярностью у хозяек, которые привыкли экономить и довольствоваться минимальным функционалом. В магазинах бытовой техники подобных агрегатов не так много, но все же есть производители, выпускающие технику такого типа целыми линейками под заказ. Если вы любите постирать, не жалеете времени на домашнюю работу, хотите экономить и при этом содержать вещи в чистоте – Малютка именно то, что нужно. Тем более, что выбрать для нее место не составит трудности в любом уголке даже маленькой квартиры.

Стиральная машина малютка — Клуб чистоты

Стиральные машины для нас стали обыденной реальностью, без которой большинство людей не представляют себе жизни. Однако не все знают о существовании любопытных приборов – машин для стирки «Малютка». Эти приборы имеют максимально простую и понятную конструкцию, не мешающую при этом хорошо справляться со своей работой. Многие хозяйки уже давно оценили полезные свойства машинки для стирки «Малютка». Такое название носят практически все стиральные агрегаты, имеющие небольшие габариты. Функциональные возможности таких установок, по понятным обстоятельствам, тоже сжаты. Машины эти работают по принципу приборов активаторного типа. Больше всего данные агрегаты подходят для тех, у кого есть загородная дача. Все, что нужно для работы машинки, это наличие источника воды (колодец, скважина) и электрическая энергия. Воду можно залить, воспользовавшись ведром или шлангом. Установку можно возить в багажнике практически любой машины, что актуально при частых переездах. Многие задают вопрос, для чего нужна «Малютка», если она способна работать только в одном режиме стирки? Поэтому следует разобраться в назначении этого крохотного агрегата, а также выяснить его достоинства и некоторые недостатки.

Особенности «Малютки»

Стоимость машины данного класса начинается от 44-х долларов, что позволяет разместить ее не только у себя дома, но и на даче, не боясь ее потерять. Поработав на дачном огороде, многие берут всю грязную одежду с собой, чтобы заняться стиркой дома, но, если купить стиральную машину Малютка в дачный домик, вы избавите себя от лишних хлопот. Даже если эту машинку украдут, что маловероятно, вы легко справитесь с утратой. Главная особенность приборов этого класса в том, что они максимально просты и удобны. Машинки состоят всего из трех узлов: модуля для управления, бака и двигателя. Некоторые агрегаты оснащены реверсом, который не дает белью рваться и перекручиваться в цикле стирки.

Дает дополнительное удобство в эксплуатации таймер, хоть он и механический. Многие агрегаты созданы без специальной центрифуги, из-за чего отжим возможет только в ручном режиме. Тем не менее можно приобрести модель с функцией отжима. В этом случае после завершения стирки и слива воды, белье вытаскивают и ставят в бак центрифугу. Затем грузят туда белье для последующего отжима. У некоторых хозяек есть стиральная машина Малютка, имеющая сразу два бака. Один бак предназначен для основного цикла стирки вместе с полосканием, а другой для отжима постиранных вещей в центрифуге. Правда перекладывать белье придется вручную.

Достоинства и недостатки

Плюсом машин типа «Малютка» является отсутствие необходимости в водопроводе, поскольку вода наливается вручную через верхний загрузочный люк.

В канализации тоже нет надобности, так как слив отработанной воды осуществляется собственноручно. Потребителей этот прибор привлекает следующим:

• небольшими габаритами, позволяющими машину легко перевозить и устанавливать в тесных помещениях;
• простым и понятным исполнением, дающим возможность легкой эксплуатации;
• весом всего примерно 8 кг., что позволяет справиться с ней в одиночку;
• экономичным циклом стирки;
• скоростью стирки.

Если на большинстве стандартных стиральных машинах цикл самой быстрой стирки занимает 30 минут, то стиральная машинка Малютка с отжимом может справиться с работой за 10 минут. Минут 5 уходит на основную стирку, 3 минуты на полоскание, а ручной отжим не отнимет больше двух минут. Также этот небольшой, но полезный агрегат может стирать самые разнообразные типы вещей. Часто такой вид машинок для стирки привлекает молодые семьи, которые снимают квартиру и вынуждены часто переезжать. Машина компактная, весит немного, поэтому перевозить ее очень удобно.

Вещи в таком приборе можно стирать часто и в небольших объемах, в отличие от стандартных агрегатов для стирки. Для желающих сэкономить подойдет стиральная машина Малютка б/у, и без того низкая цена которой, будет практически символической. Приобрести такой агрегат можно через интернет или через специальные технические магазины. Не лишним будет посетить сайты с тематическими объявлениями. Активаторные приборы для стирки примечательны загрузкой в вертикальном исполнении, что также является достоинством. Из недостатков помимо малой функциональности и наличию механической системы управления, можно выделить следующее:

• Невозможность постирать вещи массой более двух килограммов или крупногабаритное белье.
• Шумность прибора, по сравнению с обычными стиральными машинами.
• Потребность в ручном отжиме при использовании некоторых машинок.
• Скручивание белья во время цикла стирки. Такая проблема встречается только в тех моделях, на которых не установлен реверс.
• Необходимость подогревать воду, чтобы добиться качественной стирки.
• Нет режимов стирки для того или иного типа ткани.

Рекомендации по использованию и профилактике

Если у вас бу стиральная машина Малютка или совершенно новая, первым делом после покупки нужно уделить внимание правильной установке прибора. Приобретя новую модель, осмотрите ее на наличие всевозможных заводских дефектов. Выберите место, где будет располагаться машинка, после чего положите деревянную решетку или лучше резиновый коврик. Это сделает прибор более устойчивым при работе.

Некоторые люди жалуются, что агрегат плохо отстирывает вещи, но при этом стирают в холодной воде. Чтобы избежать подобных неприятностей, следует предварительно разогревать воду до необходимой температуры. Сильно грязные вещи можно заранее замочить перед стиркой. Достаточно положить их в бак с порошком стиральным и водой на минут 30. Не забывайте перед полосканием вещей менять воду в машинке.

Для лучшего понимания всех особенностей прибора вы можете посмотреть видео по использованию стиральной машины Малютка которое расположенно ниже в этой статье. Если вы хотите, чтобы ваш малогабаритный агрегат прослужил долго, осуществляйте уход за ним следующим образом:

1. Берите во внимание степень жесткости воды, заливаемую в прибор вместе с порошком. При повышенной жесткости воды рекомендовано использовать специальные смягчающие средства.
2. Производите влажную уборку машины снаружи. Для этого смочите нежесткую тряпку в неабразивном средстве для мытья. Не используйте для этого спирт.
3. Нельзя оставлять машинку после стирки с каплями воды внутри. Из-за этого может появиться ржавчина, плесневые грибы или бактерии. Протирайте хорошенько влагу внутри машинки и оставляйте крышку прибора открытой на несколько часов.
4. Опустошайте все карманы брюк, курток и рубашек перед тем, как загрузить их в машинку. Посторонние вещи могут повредить прибор.
5. Одежду перед погружением в агрегат рекомендуется застегнуть на пуговицы или молнии, чтобы не допускать сильного скручивания.

Ремонт «Малютки»

Для примера будет использована стиральная машина Малютка 2, которая имеет более интересный дизайн, по сравнению с предыдущей моделью, но в конструкции особо не отличается. Надо помнить, что многие виды неисправностей можно устранить своими руками, не тратя деньги и время на вызов мастера. Если вдруг машинка перестала включаться, не спешите переживать, а первым делом проверьте исправность розетки и наличие электроэнергии в сети. Просто подключите в розетку любой электрический прибор, в исправности которого вы уверены. Если у вас имеется вольтметр, мультиметр или индикатор напряжения, можете применить их для контроля напряжения в сети.

Следующим шагом проверьте электрощит, находящийся в коридоре. Возможно, потребуется ремонт розетки или замена электрических проводов. Если причина не выявлена, проверьте сетевой шнур «Малютки» и вилку. Можно даже прощупать шнур руками и почувствовать, что в определенном месте нет привычной жесткости. Это свидетельствует о переломе токоведущих жил. В этом случае лучше приобрести новый шнур или провести качественную изоляцию после скрутки проводов.

Практически все другие неисправности можно устранить, если разобрать прибор. Тем не менее устроен он несложно, поэтому ремонт стиральной машины малютка не займет много времени. Запомните только, что за устранение неисправностей можно браться только после того, как будет обесточен агрегат. Лучше выждите минут 5 после отключения вилки из розетки, чтобы полностью разрядился конденсатор, установленный в цепи двигателя. Не пытайтесь включить машинку до полной сборки.

Распространенной поломкой является сильный гул, после которого прибор отключается под действием теплового реле. Причиной этого является, как правило, перегруз агрегата. Чтобы устранить эту проблему, нужно вытащить из прибора часть вещей и переждать четверть часа.

Этого времени будет достаточно для того, чтобы тепловое реле снова сомкнуло свои контакты. Повторно включите в сеть агрегат, который должен продолжить функционирование, если отсутствуют другие неполадки. Если же вал электрического двигателя застопорен различными предметами (пуговицами, нитками, частицами ткани), придется разобрать прибор.

Поскольку стиральная машина Малютка цену имеет невысокую, вас не должен сильно пугать самостоятельный ремонт и вскрытие установки. Сняв крышку с прибора, поставьте его кожухом напротив себя. Из задней части агрегата вытащите пластмассовую пробку, используя при этом кончик ножа, ножниц или шила. Вращайте потихоньку активатор, пока отверстие кожуха не будет совмещено с отверстием в крыльчатке мотора. Затем необходимо ввести отвертку в ротор двигателя, чтобы затормозить его. Свободной рукой выкрутите активатор, но помните, что существуют модели, где он выкручивается по часовой стрелки или против. Сильно не прикладывайте силу, чтобы не сорвать резьбу. Вынув деталь, изучите вал мотора. При необходимости вытащите посторонние предметы и покрутите выходной вал руками. Если вращение вала плавное, то соберите все в обратной последовательности, не забыв застопорить вал при вкручивании активатора. Проверьте работоспособность агрегата без белья и воды, но потратьте на это не более трех секунд.

Как видите, ничего сложного в ремонте машинок данного класса нет. В случае неподдающегося ремонту случая, вы всегда можете найти стиральные машины Малютка в СПб по низким ценам.

автокресел: информация для семей

Одна из самых важных задач, которые вы выполняете как родитель, — это обеспечение безопасности вашего ребенка, когда он едет в автомобиле.

Ежегодно тысячи маленьких детей гибнут или получают травмы в автокатастрофах. Правильное использование автомобильных сидений помогает обезопасить детей. Но из-за того, что на рынке представлено так много разных сидений, многие родители находят это подавляющим. Если вы будущие родители, рассмотрите возможность работы с сертифицированным специалистом по безопасности пассажиров (специалистом CPST или CPS) до рождения ребенка, чтобы обеспечить безопасную поездку домой из больницы.

Тип сиденья, которое требуется вашему ребенку, зависит от нескольких факторов, включая возраст, размер и потребности в развитии вашего ребенка. Вот дополнительная информация Американской академии педиатрии (AAP) о выборе наиболее подходящего автомобильного сиденья для вашего ребенка.

Посетите здесь, чтобы просмотреть список производителей автокресел и автокресел.

Обзор типов автокресел:

Эта таблица представляет собой краткое руководство о том, с чего начать поиск. Важно продолжить исследование, чтобы узнать о каждом сиденье, которое вы используете.

Автокресла могут быть установлены либо с помощью ремня безопасности автомобиля, либо с его системой ЗАЩЕЛКИ (нижние крепления и ремни для детей). LATCH — это система крепления автомобильных сидений безопасности. Для установки сиденья вместо ремня безопасности можно использовать нижние фиксаторы, и многим родителям легче использовать их в некоторых автомобилях. Верхний страховочный ремень всегда следует использовать с сиденьем, обращенным вперед, независимо от того, используете ли вы ремень безопасности или нижние крепления для его фиксации.Ремень безопасности и система ЗАДВИЖКИ одинаково безопасны, поэтому лица, осуществляющие уход, должны использовать одну или другую, в зависимости от того, что лучше всего подходит для них, в качестве автокресла и своего автомобиля. В общем, каергеры должны использовать только 1 из 2 вариантов, если автокресло и производители транспортных средств не говорят, что можно использовать 2 системы одновременно.

Автомобили с системой LATCH имеют нижние анкеры, расположенные на заднем сиденье, в месте соединения подушек сиденья. Крепления ремня безопасности расположены за сиденьем, либо на панели за сиденьем (в седанах), либо на спинке сиденья, потолке или полу (в большинстве минивэнов, внедорожников, хэтчбеков и пикапов).Все автокресла, обращенные вперед, имеют привязные ремни или соединители, которые крепятся к этим анкерам. Почти все пассажирские автомобили и все автокресла, изготовленные 1 сентября 2002 г. или позднее, оборудованы для использования LATCH. См. Руководство по эксплуатации транспортного средства для получения информации о максимальном весе ребенка, которому разрешено использовать верхний страховочный трос.

Все нижние анкеры рассчитаны на максимальный вес 65 фунтов (общий вес включает автокресло и ребенка). Родители должны ознакомиться с рекомендациями производителя автокресла относительно максимального веса, который может выдержать ребенок при использовании нижних якорей.На этикетке новых автомобильных сидений безопасности указан максимальный вес.

ПРИМЕЧАНИЕ. Ремни безопасности— Если вы устанавливаете автомобильное сиденье с помощью ремня безопасности вашего автомобиля, вы должны убедиться, что ремень безопасности фиксируется, чтобы надежно удерживать сиденье. В большинстве новых автомобилей вы можете заблокировать ремень безопасности, полностью вытянув его, а затем позволив ему втянуться, чтобы ремень безопасности плотно прилегал к автомобильному сиденью. Кроме того, многие автомобильные автокресла имеют встроенные фиксаторы, поэтому вы можете заблокировать ремень, не запирая его отдельно.Обратитесь к руководству по эксплуатации транспортного средства для получения подробной информации о том, как ваш ремень безопасности фиксируется.

Середина заднего сиденья — Самое безопасное место для езды для всех детей младше 13 лет — заднее сиденье. Если возможно, ребенку будет лучше сидеть на заднем сиденье посередине. Однако иногда трудно установить автомобильное сиденье плотно посередине, если сиденье автомобиля узкое или неровное. Кроме того, многие автомобили не имеют нижних якорей для среднего положения сиденья.Безопаснее всего поставить автокресло так, чтобы его можно было плотно установить с помощью нижней системы крепления или ремня безопасности; в некоторых случаях это положение может быть по обе стороны от заднего сиденья, а не посередине. Специалист по безопасности детей-пассажиров (специалист CPST или CPS) может помочь вам решить, в каком месте лучше всего установить автокресло вашего ребенка в вашем автомобиле.

AAP рекомендует всем младенцам ездить лицом против движения, начиная с первой поездки домой из больницы.Все младенцы и дети ясельного возраста должны сидеть лицом против движения как можно дольше, пока они не достигнут максимального веса или роста, разрешенного производителем их автокресла. Большинство трансформируемых сидений имеют ограничения, позволяющие детям кататься против хода движения в течение 2 лет и более. Когда младенцы вырастают из своего кресла, обращенного только против направления движения, необходимо установить трансформируемое кресло, устанавливаемое лицом назад. Все родители могут получить помощь по установке от CPST, чтобы убедиться, что их детское кресло установлено правильно.

Типы сидений, обращенных назад

Доступны три типа сидений, обращенных назад:
только против движения, трансформируемый и моноблок.Когда дети достигают максимального веса или длины, разрешенной производителем их сиденья, устанавливаемого только против направления движения, они должны продолжать ездить лицом назад в трансформируемом или универсальном сиденье.

Сиденья, обращенные только назад

• Используются для младенцев весом от 22 до 35 фунтов и от 26 до 35 дюймов, в зависимости от модели.
• Маленькие, с ручками для переноски.
• Обычно идут с подставкой, которую можно оставить в машине. Сиденье защелкивается в основании и выходит из него, поэтому вам не нужно устанавливать сиденье каждый раз, когда вы его используете.Родители могут купить более одной базы для дополнительных транспортных средств.
• Следует использовать только для путешествий ребенка (не спать, не кормить и не использовать в других целях вне автомобиля).

Трансформируемые сиденья (используются против направления движения)

• Могут использоваться лицом назад, а позже «преобразованы» в сиденье лицом вперед для детей старшего возраста, когда они перерастут либо ограничение по весу, либо ограничение по длине для детей старшего возраста. Это означает, что ваш ребенок может использовать сиденье дольше. Однако трансформируемые сиденья крупнее детских сидений, они не имеют ручек для переноски или отдельных оснований и предназначены для размещения в автомобиле.
• Многие из них имеют более высокие ограничения по весу, обращенному назад (до 40–50 фунтов) и высоте, чем у сидений, устанавливаемых только против направления движения, что делает трансформируемые сиденья идеальными для больших младенцев и детей ясельного возраста.
• Иметь 5-точечный ремень безопасности, который крепится на плечах, бедрах и между ног.
• Следует использовать только для путешествий ребенка (не спать, не кормить и не использовать в других целях вне автомобиля).

Сиденья «все в одном» (используются против направления движения)

• Могут использоваться против движения, лицом вперед или в качестве усилителя позиционирования ремня.Это означает, что сиденье может использоваться вашим ребенком дольше по мере его роста.
• Часто они больше по размеру, поэтому важно проверить, подходят ли они к транспортному средству, когда они повернуты против хода движения.
• Не имеют удобной ручки для переноски или отдельной базы; однако они могут иметь более высокие ограничения по весу, обращенному назад (до 40–50 фунтов), и высоте, чем у сидений, устанавливаемых только против направления движения, что делает универсальные сиденья идеальными для более крупных младенцев и детей ясельного возраста.

Советы по установке сидений, обращенных назад

Перед установкой сиденья обязательно прочтите руководство по эксплуатации автомобиля и руководство по эксплуатации автомобильного кресла.

При использовании сиденья, обращенного назад, помните следующие советы:

• Поместите ремни на сиденье, обращенном назад, в прорези, которые находятся на плечах вашего ребенка или ниже.
• Убедитесь, что привязная привязь плотно прилегает (вы не можете зажать пальцы при проверке ремней привязной привязи на плечах ребенка) и что нагрудный зажим находится в центре груди, даже в подмышечных впадинах ребенка.
• Убедитесь, что автокресло плотно установлено в автомобиле с помощью нижних анкеров или пристегнутого ремня безопасности.Многие автомобильные кресла безопасности имеют встроенную систему блокировки, которая удерживает ремень безопасности заблокированным. Если оно есть у вашего сиденья, следуйте рекомендациям производителя по его использованию. Если вы можете переместить сиденье по пути ремня более чем на дюйм из стороны в сторону или спереди назад, оно недостаточно туго.
• Никогда не ставьте обращенное назад сиденье на переднее сиденье автомобиля с активной подушкой безопасности переднего пассажира. Если подушка безопасности надувается, она ударится о спинку автомобильного сиденья, прямо о голову вашего ребенка, и может вызвать серьезные травмы или смерть.
• Если вы используете трансформируемое сиденье или сиденье «все в одном» в положении «лицом назад», убедитесь, что ремень безопасности или нижняя фиксирующая лямка проложены по правильному пути ремня. Для уверенности ознакомьтесь с инструкциями, прилагаемыми к автокреслу.
• Убедитесь, что сиденье установлено под правильным углом, чтобы голова вашего ребенка не шлепнулась вперед. Ознакомьтесь с инструкциями, чтобы узнать, какой угол подходит для вашего сиденья, и как при необходимости отрегулировать угол. Все сиденья, обращенные назад, имеют встроенные индикаторы наклона.
• Обратитесь к инструкциям по обеспечению безопасности автомобильного кресла и руководству по эксплуатации транспортного средства, чтобы узнать, может ли автомобильное сиденье касаться спинки сиденья перед ним.
• Проблема по-прежнему не устранена? Обратитесь к сертифицированному CPST в вашем районе, кто может вам помочь.

Общие вопросы

Что делать, если ступни моего ребенка касаются спинки автомобильного сиденья?

• Это очень распространенная проблема родителей, но они не должны беспокоить их. Дети очень гибкие и всегда могут легко найти удобное положение на сиденье, обращенном против движения.Травмы ног у детей, сидящих сзади, очень редки.

Что мне делать, если мой ребенок ссутулился в автокресле?

• Вы можете попробовать положить плотно свернутое приемное одеяло с обеих сторон ребенка. Многие производители разрешают использовать плотно свернутый небольшой подгузник или ткань между паховой лентой и вашим ребенком, если это необходимо, чтобы предотвратить сутулость. Не кладите набивку под ребенка или за ним и не используйте какие-либо вставки для автомобильного сиденья, если они не поставляются вместе с сиденьем или не были изготовлены производителем для использования с этим конкретным сиденьем.

Почему я должен одевать ребенка в более тонкие слои одежды, прежде чем пристегивать его или ее к автомобильному сиденью?

• Объемная одежда, в том числе зимние куртки и зимние комбинезоны, может сжаться при аварии и оставить ремни слишком ослабленными, чтобы удерживать ребенка, что приведет к повышенному риску травм. В идеале, оденьте ребенка более тонкими слоями и при необходимости оберните его пальто или одеялом поверх пряжек.
  См. Советы по безопасности зимних автокресел от AAP .

Нужны ли недоношенным детям специальное автокресло?

Автокресло должно быть одобрено для веса ребенка. Очень маленькие дети, которые могут безопасно сидеть в полу-откинутом положении, обычно лучше подходят для сидений, устанавливаемых только против движения. Новорожденных, рожденных недоношенными, следует обследовать, пока они еще находятся в больнице, чтобы убедиться, что они могут безопасно сидеть в полусиде. Младенцы, которым необходимо лечь в горизонтальном положении во время путешествия, могут ехать в автомобильной кровати, соответствующей Федеральному стандарту безопасности автотранспортных средств 213. Во время пребывания в больнице их следует повторно обследовать, чтобы убедиться, что они могут безопасно лежать в автомобильной кровати.

Перед установкой сиденья обязательно прочтите руководство пользователя транспортного средства и руководство по эксплуатации автомобильного кресла.

Любой ребенок, который перерос ограничения веса или роста, установленного против направления движения для его трансформируемого сиденья, должен использовать сиденье, обращенное вперед, с ремнями безопасности как можно дольше, вплоть до максимального веса или роста, разрешенного производителем автомобильного сиденья. Детям лучше всего как можно дольше кататься в кресле с привязью, по крайней мере, до 4 лет.Если ваш ребенок перерастает сиденье до достижения 4-летнего возраста, подумайте о том, чтобы использовать сиденье с ремнем безопасности, одобренным для большего веса и роста.

Типы автомобильных удерживающих устройств, обращенных вперед

Можно использовать четыре типа автомобильных удерживающих устройств, обращенных вперед:

• Трансформируемые сиденья: Сиденья можно «преобразовать» из положения, установленного против движения, в положение, установленное лицом вперед. К ним относятся сиденья «все в одном».
• Комбинированные сиденья с ремнем безопасности: Сиденья можно использовать лицом вперед с ремнем безопасности для детей весом от 40 до 65 фунтов (в зависимости от модели) или без ремня в качестве усилителя (до 100–120 фунтов, в зависимости от модели). модель).
• Встроенные сидений: Некоторые автомобили оснащены встроенными сиденьями, обращенными вперед. Ограничения по весу и росту различаются. Не используйте встроенное сиденье до тех пор, пока ваш ребенок не достигнет максимального веса или роста, разрешенного для вашего автомобильного кресла-трансформера, обращенного назад. Прочтите руководство по эксплуатации вашего автомобиля, чтобы узнать, как использовать эти сиденья.
• Дорожные жилеты: Жилеты могут носить дети от 22 до 168 фунтов и могут быть альтернативой традиционным сиденьям, обращенным вперед.Они полезны, когда в автомобиле сзади установлены ремни безопасности, предназначенные только для колен, для детей с определенными особыми потребностями или для детей, вес которых превышает допустимый для автомобильных сидений безопасности. Эти жилеты обычно требуют использования верхнего ремня.

Советы по установке сидений, обращенных вперед

Перед установкой сиденья обязательно прочтите руководство по эксплуатации автомобиля и руководство по эксплуатации автомобильного кресла.

Важно, чтобы автокресло было плотно установлено в автомобиле, а ремни безопасности плотно прилегали к ребенку.

Чтобы переключить трансформируемое сиденье или универсальное сиденье из положения, обращенного назад, в положение, обращенное вперед:

• Переместите плечевые ремни ремня безопасности в прорези или в положение, которое находится на плечах ребенка или чуть выше них. Ознакомьтесь с инструкциями, прилагаемыми к сиденью, чтобы убедиться, что вы правильно закрепляете плечевые ремни.
• Возможно, вам придется отрегулировать угол наклона сиденья, чтобы оно сидело в автомобиле более вертикально. Чтобы убедиться, ознакомьтесь с инструкциями.
• При использовании ремня безопасности убедитесь, что он проходит по направлению движения ремня безопасности (обязательно следуйте инструкциям по автокреслу) и что ремень безопасности заблокирован и затянут.Многие автомобильные кресла безопасности имеют встроенную блокировку, чтобы ремень безопасности оставался заблокированным. Если оно есть у вашего сиденья, следуйте рекомендациям производителя по его использованию.
• При использовании нижних анкеров убедитесь, что вес вашего ребенка плюс вес сиденья не превышает 65 фунтов. В руководстве и на наклейках сбоку для большинства сидений теперь указан максимальный вес ребенка для использования якорей. Если ребенок весит слишком много, воспитатели должны использовать ремень безопасности для его установки.
• Всегда используйте привязь, когда можете.Ремень — это ремень, который крепится к верхней части автомобильного сиденья и плотно удерживает сиденье, соединяясь с точкой крепления в вашем автомобиле (часто на спинке сиденья или задней полке; см. Руководство по эксплуатации вашего автомобиля, чтобы узнать, где крепится привязь. якоря в вашем автомобиле). Ремни обеспечивают важную дополнительную защиту, удерживая автокресло и голову вашего ребенка от слишком большого смещения вперед при аварии или внезапной остановке. С сентября 2000 года все новые легковые автомобили, минивэны и легкие грузовики должны иметь страховочные якоря.Сиденья, обращенные вперед, снабжены ремнями для ремня безопасности. Всегда следует использовать привязь, пока ваш ребенок не достиг максимального предела веса для привязки привязи. Информацию о максимальном предельном весе и расположении анкеров страховочного ремня см. В инструкциях по автокреслу и в руководстве по эксплуатации транспортного средства.
  Посмотрите видео Как установить автокресло, обращенное вперед

Общий вопрос

Что делать, если я вожу больше детей, чем тех, кого можно безопасно пристегнуть на заднем сиденье?

• Лучше избегать этого, особенно если в вашем автомобиле есть подушки безопасности на переднем сиденье.Все дети младше 13 лет должны ездить на заднем сиденье. В случае крайней необходимости, ребенок в сиденье лицом вперед с привязью может быть лучшим выбором для езды впереди. Просто убедитесь, что сиденье автомобиля отодвинуто как можно дальше от приборной панели (и подушки безопасности).

Детские сиденья предназначены для детей старшего возраста, которые переросли свои сиденья, обращенные вперед. Все дети, вес или рост которых превышает лимит, установленный лицом вперед для их автомобильного кресла безопасности, должны использовать дополнительное сиденье с ремнем безопасности до тех пор, пока ремень безопасности транспортного средства не будет установлен должным образом, обычно, когда они достигают 4 футов 9 дюймов в высоту и в возрасте от 8 до 12 лет. возраста.Большинство детей не смогут пристегнуться к большинству автомобильных ремней безопасности без усилителя до 10–12 лет. Все дети младше 13 лет должны ездить на заднем сиденье. В инструкциях, прилагаемых к автомобильному автокреслу, указаны ограничения по высоте и весу для автокресла. Как правило, ребенок перерос сиденье, обращенное лицом вперед, в любой из следующих ситуаций:

• Он достигает максимального веса или роста, разрешенного для его сиденья с помощью ремня безопасности. (Эти ограничения указаны на сиденье и в руководстве по эксплуатации.)
• Его плечи находятся над верхними прорезями для ремня безопасности
• Верхние части его ушей достигли верха сиденья.

Типы бустерных сидений

С высокой спинкой и без спинки — это 2 стандартных типа бустерных сидений . Они не поставляются с ремнями безопасности, но используются с поясными и плечевыми ремнями безопасности в вашем автомобиле, так же, как едет взрослый. Они созданы для того, чтобы поднять ребенка так, чтобы поясные и плечевые ремни безопасности плотно прилегали к самым прочным частям тела ребенка.

Большинство сидений-бустеров не прикрепляются к автомобильному сиденью ремнем безопасности или нижними анкерами и ремнем, а просто опираются на автомобильное сиденье и удерживаются на месте после того, как ремень безопасности пристегнут над ребенком. Однако некоторые модели детских сидений можно прикрепить к сиденью автомобиля и удерживать на месте с помощью нижних анкеров и ремня вместе с поясными и плечевыми ремнями. (В настоящее время только несколько производителей автомобилей предлагают встроенные бустерные сиденья.)

Советы по установке бустерных сидений

При использовании бустерного сиденья всегда читайте руководство пользователя транспортного средства и руководство по эксплуатации автомобильного сиденья перед установкой сиденья.Бустерные сиденья часто имеют пластиковый зажим или направляющую для правильного позиционирования поясного и плечевого ремней транспортного средства. См. Руководство по эксплуатации автокресла для получения инструкций по использованию зажима или направляющей.
Детские сиденья должны использоваться с поясными и плечевыми ремнями. При использовании детского кресла убедитесь, что:

• Поясной ремень находится низко и плотно прилегает к бедрам вашего ребенка.
• Плечевой ремень пересекает середину груди и плеча вашего ребенка и снимается с шеи.
• Посмотрите видео: Как использовать детское сиденье

Если ваше детское сиденье имеет нижние якоря или крепления, обратитесь к руководству по установке для получения инструкций по установке.

Общие вопросы о дополнительных сиденьях

Что делать, если в моей машине на заднем сиденье только поясные ремни?

Поясные ремни подходят для сидений, устанавливаемых только против движения, трансформируемых и обращенных вперед, которые имеют ремни безопасности, но никогда не могут использоваться с дополнительными сиденьями. Если в вашем автомобиле есть только поясные ремни, используйте сиденье лицом вперед с ремнями безопасности и более высокими ограничениями по весу. Вы также можете

• Проверить, можно ли установить плечевые ремни в вашем автомобиле.

• Используйте дорожный жилет (ознакомьтесь с инструкциями производителя об использовании только поясных ремней и об использовании поясных и плечевых ремней).

• Подумайте о покупке другого автомобиля с поясным и плечевым ремнями на заднем сиденье.

В чем разница между бустерами с высокой спинкой и бустерами без спинки?

• Оба типа бустеров предназначены для поднятия вашего ребенка, поэтому ремни безопасности подходят правильно, и оба уменьшают риск травмы вашего ребенка при аварии. Бустеры с высокой спинкой следует использовать в автомобилях без подголовников или с низкими спинками сидений. Многие сиденья, которые выглядят как бустеры с высокой спинкой, на самом деле являются комбинированными.Они поставляются с ремнями безопасности, которые можно использовать для маленьких детей, а затем снять для детей старшего возраста. Бустеры без спинки обычно дешевле и их легче переносить с одного автомобиля на другой. Бустеры без спинки можно безопасно использовать в автомобилях с подголовниками и высокими спинками сидений.

Ремни безопасности предназначены для взрослых. Дети должны оставаться в кресле-бустере до тех пор, пока взрослые ремни безопасности не пристегнутся правильно, обычно, когда дети достигают роста около 4 футов 9 дюймов и достигают возраста от 8 до 12 лет.Большинство детей не могут пристегнуться одним ремнем безопасности до 10–12 лет. Когда дети достаточно взрослые и достаточно большие, чтобы использовать один автомобильный ремень безопасности, они всегда должны использовать поясные и плечевые ремни безопасности для наилучшей защиты. Все дети младше 13 лет должны ездить на заднем сиденье.

Использование ремня безопасности:

Ремень безопасности для взрослых установлен правильно, когда:

• Плечевой ремень проходит через середину груди и плеча, а не на шее. или горло.
• Поясной ремень низкий и плотно прилегает к бедрам, а не к животу.
• Ваш ребенок достаточно высок, чтобы сидеть на спинке автомобильного сиденья, не сгибая колен, и может комфортно оставаться в этом положении на протяжении всей поездки.

Другие моменты, которые следует учитывать при использовании сиденья ремни включают:

• Убедитесь, что ваш ребенок не засовывает плечевой ремень под руку или за спину. Это оставляет верхнюю часть тела незащищенной и увеличивает провисание системы ремней безопасности, подвергая вашего ребенка риску серьезной травмы в результате аварии или резкого торможения.
• Никогда не позволяйте никому «разделять» ремни безопасности. Все пассажиры должны иметь собственные автомобильные сиденья или ремни безопасности.

Общий вопрос

Я видел продукты, в которых говорится, что они могут помочь сделать ремень безопасности лучше. Должны ли мы получить один из них?

• Нет, эти продукты не одобрены и не могут быть использованы. На самом деле они могут мешать правильной установке ремня безопасности, заставляя поясной ремень заходить слишком высоко на живот или ослабляя плечевой ремень.Они могут даже повредить ремень безопасности. Это правило распространяется и на автокресла; не используйте дополнительные продукты, если они не поставляются с сиденьем или не одобрены производителем сиденья. На эти продукты не распространяются федеральные стандарты безопасности, и AAP не рекомендует их использовать. Пока дети ездят в креслах, соответствующих их росту, им не нужно использовать дополнительные приспособления.

При покупке автокресла помните о следующих советах:

• Ни одно место не является «лучшим» или «самым безопасным».» Лучшее сиденье — это то, которое соответствует размеру вашего ребенка, правильно установлено, хорошо вписывается в ваш автомобиль и правильно используется каждый раз, когда вы ведете машину.
• Не выбирайте только по цене. Более высокая цена не означает, что сиденье безопаснее или проще в использовании.
• Избегайте бывших в употреблении сидений, если вы не знаете их историю.
• 
  Посмотрите видео: На что обращать внимание при покупке автокресла

Никогда не используйте автокресло, которое:

• Слишком старый. Посмотрите на этикетке дату изготовления сиденья. Уточните у производителя, как долго он рекомендует использовать сиденье.
• Имеются видимые трещины.
• Не имеет этикетки с датой изготовления и номером модели . Без них вы не сможете проверить, отозвано ли место.
• Не поставляется с инструкциями . Они нужны вам, чтобы знать, как пользоваться сиденьем. Инструкции можно найти на веб-сайтах производителя или связавшись с ним.
• Отсутствуют детали . Подержанные автомобильные сиденья часто поставляются без важных деталей. Обратитесь к производителю, чтобы убедиться, что вы можете получить нужные детали.
• Был отозван. Вы можете узнать об этом, позвонив производителю или позвонив в Национальную администрацию безопасности дорожного движения (NHTSA) по горячей линии безопасности транспортных средств по телефону 888 / 327-4236. Вы также можете посетить
  Веб-сайт NHTSA.
• Не используйте сиденья, которые попали в аварию средней или тяжелой степени.Сиденья , которые попали в небольшую аварию, могут быть безопасными в использовании, но некоторые производители автомобильных сидений рекомендуют заменять сиденье после любой аварии, даже незначительной. NHTSA считает аварию незначительной, если выполняются все следующие ситуации:
• Транспортное средство можно увести с места аварии.
• Ближайшая к автомобильному сиденью дверь автомобиля не была повреждена.
• В автомобиле никто не пострадал.
• Не сработали подушки безопасности.
• Вы не видите никаких повреждений автокресла.
• Если у вас есть особые вопросы по автокреслу, обратитесь к производителю.

Передние подушки безопасности устанавливаются на все новые автомобили. При использовании с ремнями безопасности подушки безопасности хорошо защищают подростков и взрослых; однако подушки безопасности могут быть очень опасными для детей, особенно для тех, кто едет на сиденьях, повернутых назад, а также для дошкольников и детей младшего школьного возраста, которые не имеют надлежащих средств защиты. Если в вашем автомобиле есть подушка безопасности переднего пассажира, младенцы на задних сиденьях должны ездить на заднем сиденье.Даже в случае аварии на относительно низкой скорости подушка безопасности может надуть, удариться о автомобильное сиденье и вызвать серьезную травму головного мозга и смерть.

Транспортные средства без заднего сиденья или заднее сиденье, не предназначенное для пассажиров, не лучший выбор для путешествий с маленькими детьми; однако в некоторых из этих автомобилей подушку безопасности можно отключить, если переднее сиденье необходимо для ребенка-пассажира. Дополнительную информацию см. В руководстве по эксплуатации вашего автомобиля.

Боковые подушки безопасности доступны в большинстве новых автомобилей. Боковые подушки безопасности повышают безопасность взрослых при боковом ударе. Прочтите руководство по эксплуатации вашего автомобиля, чтобы узнать больше о подушках безопасности в вашем автомобиле. Прочтите инструкции к автомобильному креслу и руководство по эксплуатации транспортного средства, чтобы узнать, как разместить сиденье рядом с боковой подушкой безопасности.

О совместном использовании автомобилей

Если вашего ребенка ведет кто-то другой, убедитесь, что:

• Автокресло, которое будет использовать ваш ребенок, правильно подходит к транспортному средству, используемому для перевозки.
• Используемое автокресло соответствует возрасту и размеру вашего ребенка.
• Лицо, ответственное за транспортировку вашего ребенка, знает, как правильно установить и использовать автокресло.

Программы по уходу за детьми и школы должны иметь письменные инструкции по перевозке детей, в том числе

• Все водители должны иметь действующие водительские права. лицензия. В некоторых штатах водители школьных автобусов должны иметь специальный вид прав.
• Соотношение персонала к количеству детей при транспортировке должно соответствовать или превышать требования, предъявляемые к классной комнате.
• Каждый ребенок должен находиться под присмотром во время транспортировки, будь то школьный персонал или родитель-волонтер, чтобы водитель мог сосредоточиться на вождении.
• Школьный персонал, учителя и водители должны знать, что делать в чрезвычайной ситуации, знать, как правильно использовать автомобильные сиденья и ремни безопасности, а также знать другие требования безопасности.

Об автомобильных креслах безопасности в самолетах

Федеральное управление гражданской авиации (FAA) и AAP рекомендуют надежно пристегивать детей весом менее 40 фунтов в сертифицированных детских удерживающих устройствах во время полета.Это поможет обезопасить их во время взлета и посадки или в случае турбулентности. Большинство сидений, обращенных назад, трансформируемых и обращенных вперед, можно использовать в самолетах, но дополнительные сиденья и дорожные жилеты — нет.

Прочтите руководство по эксплуатации своего кресла и найдите на автомобильном сиденье этикетку, на которой написано: «Это удерживающее устройство сертифицировано для использования в автомобилях и самолетах». Вы также можете рассмотреть возможность использования удерживающего устройства, предназначенного только для использования в самолетах и ​​одобренного FAA. Дети старшего возраста могут использовать ремень безопасности в самолете или продолжать использовать свое автомобильное кресло в самолете, если оно предназначено для использования в самолете и ребенок не превысил предел веса или роста кресла.Помните, что вашему ребенку потребуется подходящее автокресло, чтобы использовать его в пункте назначения. Для получения дополнительной информации посетите
Веб-сайт FAA или
Веб-сайт CARES (Детские ремни безопасности для самолетов).

Если вам нужна помощь в установке

Если у вас есть вопросы или вам нужна помощь с установкой автомобильного автокресла, найдите сертифицированного специалиста по безопасности пассажиров (CPST или CPS). Списки сертифицированных CPST и станций установки детских кресел доступны на следующих сайтах:

Важные напоминания

Будьте хорошим примером для подражания. Убедитесь, что вы всегда пристегиваете ремень безопасности. Это поможет вашему ребенку выработать привычку пристегиваться на всю жизнь.

Убедитесь, что каждый, кто перевозит вашего ребенка, использует правильное автомобильное сиденье или ремень безопасности в каждой поездке, каждый раз. Постоянное использование автокресла — хорошее воспитание, уменьшение суеты и недовольства, а также безопасность для вашего ребенка.

Никогда не оставляйте ребенка одного в машине или около нее и запирайте автомобиль, когда он не используется. Любая из следующих ситуаций может произойти, если ребенок остался один в автомобиле или около него.

• Ребенок может умереть от теплового удара, потому что температура может достигать смертельного уровня за считанные минуты.
• Быть задушенным стеклоподъемниками, ремнями безопасности, люком или аксессуарами.
• Включите передачу и приведите автомобиль в движение.
• Движение задним ходом при трогании с места.
• Застрять в багажнике автомобиля.

Всегда читайте и следуйте инструкциям производителя автомобильного автокресла. Если у вас их нет, напишите или позвоните в отдел обслуживания клиентов компании. Персонал спросит у вас номер модели, название сиденья и дату изготовления. Адрес производителя и номер телефона указаны на наклейке на сиденье. Кроме того, обязательно следуйте инструкциям в руководстве по эксплуатации вашего автомобиля по использованию автокресел. Инструкции некоторых производителей могут быть доступны на их веб-сайтах.

Не забудьте заполнить и отправить по почте регистрационную карточку, прилагаемую к автокреслу. Вы также можете зарегистрировать свое место на сайте производителя. Это будет важно в случае отзыва автокресла

Следуйте инструкциям производителя по очистке автокресел. Обычно разрешается чистка, но не дезинфекция. Это связано с тем, что дезинфицирующие средства могут снизить защиту сиденья и ремней безопасности.

Дополнительная информация

_{Хотя AAP не является организацией, занимающейся тестированием или установлением стандартов, в этой статье излагаются рекомендации AAP на основе рецензируемой литературы, доступной на момент ее публикации, и излагаются некоторые факторы, которые родители должны учитывать перед выбором и использованием автокресло.}

_{Рисунок 1 адаптирован из Министерства транспорта США, Национального управления безопасности дорожного движения (НАБДД). ЗАЩЕЛКА делает установку детского автокресла такой же простой, как 1-2-3. Вашингтон, округ Колумбия: НАБДД; 2011. Публикация DOT HS 809 489.}

_{Рисунок 4 от Bull MJ, Engle WA; Комитет Американской академии педиатрии по предотвращению травм, насилия и отравлений и Комитет по плодам и новорожденным. Безопасная транспортировка недоношенных детей и новорожденных с низкой массой тела при выписке из больницы. Педиатрия . 2009. 123 (5): 1424–1429.}

Информация, содержащаяся на этом веб-сайте, не должна использоваться вместо медицинской помощи и рекомендаций вашего педиатра. Ваш педиатр может порекомендовать лечение по-разному, исходя из индивидуальных фактов и обстоятельств.

Автокресла и автокресла

Объяснение деталей транспортного средства и автокресла

Каждое автокресло необходимо устанавливать с помощью нижних анкеров или или ремня безопасности, чтобы закрепить его на месте, но не обоих одновременно.Если вы решили использовать ремень безопасности для установки автокресла, обратите особое внимание на то, как «заблокировать» ремень безопасности в соответствии с руководством по эксплуатации автомобиля. Если автокресло установлено лицом вперед, используйте шнурок, если он доступен. Перед установкой автокресла убедитесь, что вы понимаете назначение и расположение деталей автомобиля и автокресла, которые используются при установке.

Глоссарий по автокреслам

Автозапчасти

Нижние анкеры

Используется для установки автокресла с помощью нижних анкерных креплений

Нижние анкеры находятся как минимум в двух задних сиденьях автомобиля.Каждое место для сидения с нижним креплением имеет две небольшие горизонтальные планки, расположенные в пространстве между спинкой автомобильного сиденья и нижней подушкой («спинка сиденья»).

Тросовый анкер

Используется для крепления ремня автокресла к автомобилю

Обычно в автомобиле имеется не менее трех якорей для страховочного ремня. В седанах они обычно расположены над / за задним сиденьем автомобиля на задней полке. В некоторых более крупных транспортных средствах, таких как фургоны, пикапы и внедорожники, эти анкерные крепления можно найти на задней части автомобильного сиденья, на полу, потолке или в другом месте.

Чтобы не путать анкерные крепления с другим оборудованием, например, креплениями для багажа, внимательно прочитайте руководство по эксплуатации вашего автомобиля, чтобы узнать, где они находятся в вашем конкретном автомобиле.

Детали автокресла

Прикрепите верхний ремень автомобильного сиденья к анкеру в автомобиле.

Закрепите нижние анкерные крепления автомобильного сиденья к нижним анкерам в автомобиле.

Нижние анкерные крепления

Используется для установки автокресла в автомобиле с нижними креплениями

Трос

Используется для крепления автокресла лицом вперед и ограничения движения головы вперед при аварии

Ремень расположен в верхней задней части трансформируемого автокресла, комбинированного и универсального автокресла. Он регулируется и оснащен крючком и ремнем, которые крепятся к одному из якорей страховочного ремня вашего автомобиля.Большинство автокресел в Соединенных Штатах, повернутых назад, не используют шнурки для установки. Однако установки различаются от модели к модели, поэтому вы должны внимательно ознакомиться с инструкциями для вашего конкретного автокресла и руководством по эксплуатации вашего автомобиля.

Следуйте инструкциям производителя автокресла относительно того, когда и как использовать шнурок для вашего конкретного сиденья. NHTSA рекомендует всегда использовать страховочный трос с обращенным вперед автокреслом, устанавливаемый вместе с ремнем безопасности вашего автомобиля ИЛИ нижними креплениями, если это разрешено как автокреслом, так и производителями транспортных средств.ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: Оба метода установки предназначены для работы с ремнем безопасности, чтобы обеспечить высочайший уровень безопасности для детей-пассажиров, удерживаемых на обращенных вперед автокреслах.

Нижний предел веса анкера

Нижние анкеры имеют ограничения по весу, установленные производителями автомобилей и автокресел. Вы можете определить нижний предел веса якоря, проверив предупреждающую этикетку или схемы установки, расположенные сбоку от автокресла. Если на вашем автокресле нет этикетки, вы можете определить максимально допустимый вес ребенка для использования нижнего якоря, вычтя вес автокресла (обычно указывается в руководстве по эксплуатации автокресла) из 65 фунтов.

Нижний предел веса якоря = 65 фунтов — вес автокресла

Знайте факты

Как только ваш ребенок перерастет ограничения, установленные производителем транспортного средства или автокресла для нижних анкеров, прекратите использовать нижние анкерные крепления и переустановите автокресло, используя ремень безопасности транспортного средства.

Автокресло безопасности (для родителей)

Почему автокресла важны?

Использование автокресла, также называемого детским автокреслом, — лучший способ защитить ваших детей, когда они находятся в машине.Автомобильные аварии — одна из основных причин смерти и травм среди детей. Поскольку автокресла спасают жизни, использование автокресла является законом во всех штатах США.

Но безопасность вашего ребенка зависит от правильного выбора автокресла и его правильного использования. Лучшее автокресло — это то, которое соответствует весу, размеру и возрасту вашего ребенка, а также вашему автомобилю.

Вот несколько вещей, которые нужно знать, чтобы выбрать сиденье, подходящее для вашего ребенка:

• Выберите сиденье, которое соответствует Федеральному стандарту безопасности автотранспортных средств 213 или превышает его.Об этом будет сказано на этикетке сиденья.
• Узнайте, как установить сиденье и использовать ремни безопасности перед первой поездкой ребенка. Не полагайтесь на витрины магазина, которые покажут вам, как это сделать.
• Чтобы получить помощь или дважды проверить правильность установки, посетите пункт проверки детских автомобильных кресел, созданный федеральным правительством по всей стране. Вы также можете получить помощь от многих местных отделов здравоохранения, групп общественной безопасности, больниц, правоохранительных органов и пожарных служб.Обязательно попросите сертифицированного специалиста по безопасности детей-пассажиров.
• Будьте осторожны при использовании подержанного автокресла:
  • Если вы знаете, что сиденье попало в аварию, не используйте его. Он может быть поврежден незаметным для вас образом.
  • Не используйте сиденье, у которого отсутствуют детали или нет даты изготовления и номера модели. Если нет руководства по эксплуатации, не используйте сиденье. Также проверьте место на предмет рекомендуемого «срока годности».
  • Если у вас есть какие-либо сомнения относительно истории сиденья, или если на нем есть трещины или другие признаки износа, не используйте его.Отзыв автокресла — обычное дело. Обратитесь к производителю и спросите, как долго можно безопасно использовать сиденье. Если сиденье было отозвано, производитель может предоставить запасную часть или новую модель.
• Обязательно заполните регистрационную карточку продукта, чтобы сразу узнавать об отзыве.

Младенцы рождаются в детских креслах (обращенных назад) или в трансформируемых креслах. По мере взросления дети переключаются на сиденья, обращенные вперед, прежде чем перейти на детское сиденье. Вот краткое изложение того, какое сиденье использовать, когда.

Какие типы автокресел?

Детские кресла (от рождения до 22-35 фунтов)

Детские кресла лучше всего подходят для новорожденных и младенцев. Вам нужно будет купить другое сиденье, когда ваш ребенок перерастет его. Автокресла предназначены для защиты младенцев от рождения до тех пор, пока они не достигнут 35 фунтов (около 16 килограммов), в зависимости от модели.

Детские автокресла всегда следует устанавливать лицом к задней части автомобиля. У маленького ребенка гораздо меньше шансов умереть или получить серьезные травмы, когда он сидит лицом назад.Это потому, что спинка автокресла будет удерживать голову, шею и туловище ребенка при аварии. В этом возрасте шея ребенка обычно недостаточно сильна, чтобы удержать голову при аварии.

Американская академия педиатрии (AAP) рекомендует, чтобы младенцы и дети ясельного возраста ездили в сиденье, обращенном назад, до тех пор, пока они не достигнут максимальных пределов веса и роста, рекомендованных производителем сиденья. Эксперты по безопасности говорят, что нужно делать это в зависимости от роста ребенка, а не возраста , а не лет. Маленькие дети могут оставаться против движения до 3–4 лет.

Автокресла только для младенцев удобны, поскольку они предназначены для использования в качестве переноски, кресел или качалок, когда они не используются в автомобиле. Многие модели отсоединяются прямо от основания, позволяя оставить основание в автомобиле. Некоторые из них можно вставить в коляски, чтобы катать. Если ваш ребенок находится в детском автокресле вне автомобиля, никогда не ставьте автокресло на высокую поверхность, например на кухонную стойку, комод или пеленальный столик.

Детские кресла

просты в использовании, но не позволяйте ребенку проводить на одном сиденье слишком много времени дома или в детском саду.Слишком много времени в автокресле может ограничить движения ребенка и возможности для стимуляции, которые важны для развития сенсорных и моторных навыков.

Стоит ли использовать трансформируемое сиденье?

Сиденья-трансформеры предназначены для защиты детей:

• от рождения до 18 кг (40 фунтов) лицом назад
• до 65 фунтов (30 кг) или даже 80 фунтов (36 кг) лицом вперед, в зависимости от модели

Сиденья-трансформеры могут располагаться в разных положениях в зависимости от возраста и роста ребенка:

• Они смотрят назад, пока ребенок не будет готов лицом вперед (не достигнет ограничения по весу или росту, установленному для этого сиденья).
• Затем их можно развернуть и «преобразовать» в сиденье, обращенное вперед.

Некоторые автокресла известны как «все-в-одном» или «3-в-одном», потому что они преобразуются из заднего положения в сиденье переднего сиденья в бустерное при удалении ремня безопасности.

Трансформируемых сидений:

• тяжелые и не очень портативные
• следует использовать только для путешествий (не вне автомобиля)
• может быть экономичным, потому что вам может не понадобиться покупать отдельное детское кресло
• — хороший вариант для более крупных младенцев, которые переросли свое детское кресло и при этом должны быть обращены назад.

Если вы используете трансформируемое сиденье:

• Убедитесь, что он подходит вашему ребенку.Маленький ребенок в большом кресле может быть не лучшим вариантом.
• Не используйте модель с подносом для новорожденных. Щит заходит на них слишком высоко. В случае аварии лицо ребенка может удариться о поднос.

Сиденья, обращенные только вперед (20-80 фунтов)

Обращенные вперед автокресла предназначены для защиты детей весом от 20 до 80 фунтов (примерно от 10 до 36 кг) и более, в зависимости от модели.

Всем детям, которые переросли установленный для их автокресла рост или вес, установленный против направления движения, следует как можно дольше использовать автокресло, обращенное вперед, с полным ремнем безопасности.Им следует переключаться на детское кресло-бустер, которое опирается на ремни безопасности для взрослых в автомобиле, только когда они превышают ограничение по высоте и весу для своего обращенного вперед автокресла.

В некоторых автомобилях есть встроенные или встроенные автокресла. Как и другие автокресла, обращенные вперед, встроенные сиденья предназначены для детей, которые переросли свое автокресло, обращенное назад. Некоторые переоборудованы в бустерные сиденья с фиксацией ремня безопасности. Пределы веса и роста могут отличаться, поэтому обратитесь к руководству пользователя.

А как насчет подушек безопасности?

В сочетании с ремнями безопасности подушки безопасности защищают взрослых и подростков от серьезных травм во время столкновения.Они спасли жизни и предотвратили множество серьезных травм. Но маленькие дети могут получить травмы или даже погибнуть, если они едут на переднем пассажирском сиденье, когда открывается подушка безопасности.

Подушки безопасности

разработаны для взрослых. Они должны открываться с большой силой (до 200 миль в час), чтобы защитить от травм мужчину среднего роста весом 165 фунтов (75 кг). Хотя эта сила подходит для взрослых и детей постарше, она может быть опасна для маленьких детей и может привести к травмам головы и шеи.

Защитите своего ребенка или малыша от травм подушкой безопасности, соблюдая следующие правила:

• Никогда не ставьте детское кресло спинкой назад на переднее сиденье автомобиля с подушкой безопасности на стороне пассажира.
• Установите детские автокресла на заднее сиденье.
• Если у вас нет выбора и вы должны поместить ребенка впереди (то есть, если ваша машина двухместная или автокресло не помещается на заднем сиденье), отодвиньте пассажирское сиденье как можно дальше назад. идти.
• Все дети младше 13 лет должны всегда ездить на заднем сиденье и по возможности посередине заднего сиденья. Все пассажиры должны быть пристегнуты ремнями безопасности.
• Закон разрешает автопроизводителям устанавливать ручной выключатель, который временно отключает подушку безопасности на стороне пассажира.В соответствии с рекомендациями Национальной администрации безопасности дорожного движения, если вы должны поместить ребенка в детское кресло-бустер на переднее сиденье, и в вашем автомобиле есть этот выключатель, используйте его, чтобы отключить подушку безопасности на всю поездку. Не забудьте снова включить подушку безопасности, когда снимаете детское сиденье.

Дополнительную информацию о безопасности детей в автомобилях можно найти в Интернете по адресу:

Лучшие детские автокресла на 2021 год

Выбор подходящего автокресла для младенцев может быть мучительным решением, особенно для молодых родителей.Предназначен для легкого перехода из автомобиля в коляску, не отстегивая и не беспокоя потенциально

…Прочитайте больше

Выбор подходящего автокресла для младенцев может быть мучительным решением, особенно для молодых родителей. Детское автокресло, предназначенное для легкого перехода из автомобиля в коляску, не расстегивая и не беспокоя потенциально спящего ребенка, незаменимо, будь то ваш первый или четвертый ребенок.В отличие от трансформируемого автокресла, детское автокресло является портативным и не пристегивается непосредственно к сиденью. Они также могут использоваться в качестве переноски или качалки, и большинство из них могут вставляться в коляску с дополнительной системой или адаптером. В автомобиле детское автокресло фиксируется на основании, установленном в автомобиле. Многие родители предпочитают покупать несколько баз, которые хорошо помещаются во всех их транспортных средствах, а также в других транспортных средствах, в которых может перевозиться ребенок. Детские автокресла также предназначены для установки без основания с использованием ремней безопасности.

Все детские автокресла обращены только против движения и соответствуют или превосходят требования безопасности, установленные Национальным управлением дорожного транспорта и безопасности. Большинство из них рассчитаны на детей весом от пяти до 35 фунтов. В некоторых из них могут разместиться младенцы, весящие не менее четырех фунтов. У них также есть ограничения по росту от 30 до 32 дюймов, и младенцы обычно переходят из младенческого возраста в трансформируемые автокресла в возрасте от девяти до 18 месяцев. Однако способность опекуна поднять автокресло из автомобиля с привязанным к нему младенцем может ограничить его использование даже раньше.

При выборе подходящего сиденья необходимо учитывать множество факторов, в том числе размер автомобиля, безопасность, простоту использования и совместимость с системами прогулочных колясок. Бюджеты также играют огромную роль в поиске, поскольку некоторые детские автокресла стоят столько же, сколько и вся система путешествий вместе взятых. Цена также должна быть принята во внимание, учитывая короткое время, в течение которого можно использовать детские автокресла.

С появлением новых братьев и сестер родители, возможно, смогут извлечь больше пользы из дорогого детского автокресла, но то, как долго оно прослужит, зависит от долговечности продукта.Срок годности автокресел обычно составляет пять или шесть лет после даты производства, хотя можно найти такие, которые могут прослужить до девяти лет. Однако в случае столкновения средней или серьезной тяжести все должны быть списаны. Покупка подержанных сидений не рекомендуется. Всегда проверяйте наличие недостающих деталей, трещин или других признаков износа.

Безопасность также имеет первостепенное значение, когда дело доходит до выбора автокресла, и нервные родители могут искать дополнительные функции безопасности, такие как регулируемые ножки груза, стержни с защитой от отскока и датчики, чтобы вселить уверенность в том, что их новорожденный будет защищен (и не забыт) в транспортных средствах.Независимо от того, какую модель они выберут, родители должны быть уверены, что все детские автокресла проходят строгие стандарты NHTSA и краш-тесты.

Читать меньше

9 лучших детских автокресел 2021 — Детские автокресла для новорожденных

амазонка

Если вы рожаете в больнице, первое, что вы сделаете как родитель после отъезда, — это отвезете ребенка домой.Пока есть мифы — только мифы! — о больницах, которые не разрешают родителям уезжать с новорожденными без предварительной демонстрации того, что у них есть гиперспецифический тип детского автокресла, обращенного назад, есть важные сведения, которые следует знать, прежде чем впервые пристегивать ребенка в автомобиле. Хотя законы о автомобильных сиденьях различаются в зависимости от штата, во всех штатах США требуется, чтобы дети использовали автокресло. Для ваших первых поездок с новорожденным детское автокресло может быть лучшим вариантом для вас.

Специалисты по воспитанию детей и продуктам в Маленькой лаборатории Института надлежащего домашнего хозяйства тестируют все необходимое для младенцев, малышей и детей, от детских колясок до игровых домиков и всего остального. Чтобы найти лучшие детские автокресла , мы оцениваем безопасность, обслуживание клиентов компании и простоту использования, включая установку, угол наклона и регулировку ремня безопасности, снятие держателя с базы , а затем проводим наши испытания на транспортных средствах различных размеров в каждой конфигурации. подробно в инструкции по эксплуатации.Вот лучшие детские автокресла для покупки:

На что обращать внимание при покупке детского автокресла

Многие трансформируемые автокресла безопасны для новорожденных, но детские автокресла разработаны специально с учетом потребностей младенца, предлагая дополнительная адресная поддержка шеи, головы и спинного мозга . (Бустерные автокресла, с другой стороны, разработаны для детей постарше, которым больше не нужна поддержка детских и трансформируемых автокресел.) Как правило, детские автокресла также меньше, чем трансформируемые варианты, что обеспечивает более легкий доступ к вашему ребенку, когда он садится. и из машины.Вот некоторые аспекты, которые следует учитывать при выборе детского автокресла:

• Ограничения по высоте и весу : Для каждого детского автокресла будут указаны ограничения по высоте и весу. Как только ваш ребенок достигнет максимального веса, обычно до 32 дюймов или 35 фунтов, пора переходить на более просторное автокресло.
• Вес багажника : многие детские автокресла можно установить с основанием, прикрепленным к вашему автомобилю, что позволит вам не беспокоить вашего ребенка внутри переноски, когда вы переносите его за пределы своего автомобиля, и легко защелкните переноску обратно в багажник. базу на вашем следующем диске.Убедитесь, что переноска достаточно легкая, чтобы вам было удобно поднимать ее с основания, когда ребенок находится внутри.
• Совместимость с прогулочными колясками : Коляски обычно совместимы с рядом колясок, что расширяет возможности использования некоторых колясок, которые нельзя использовать при рождении, что значительно упрощает перемещение из точки А в точку Б с новорожденным.
• Простота установки : Наши специалисты обнаружили, что самым сложным аспектом испытаний было крепление автокресла к транспортному средству. Многие сиденья требовали большой прочности, а некоторые сиденья лучше подходят для определенных автомобилей.Перед покупкой обратите внимание на размер автокресла и размер заднего сиденья вашего автомобиля. Если вам нужна помощь с установкой, обратитесь к профессионалу.
• Срок годности : Все автокресла имеют срок годности, обычно от 6 до 10 лет с даты изготовления. Если вы надеетесь использовать автокресло для нескольких детей, обратите внимание на срок годности и никогда не используйте автокресло, которое ранее попало в аварию.

Реклама — продолжить чтение ниже

1

Лучшее детское автокресло в целом

Детское автокресло KeyFit 30

Chicco
амазонка.ком

199,99 долл. США

Это детское автокресло привлекло внимание специалистов нашей лаборатории своей простотой установки, которая имеет решающее значение для обеспечения безопасности вашего ребенка. Кроме того, переноска защелкивается из основания автокресла прямо в ряд совместимых прогулочных колясок, что упрощает весь процесс транспортировки. Plus одобрен для младенцев весом от 4 фунтов со съемной опорой для головы и тела. Тем не менее, стоит отметить, что этот багажник весом 9,5 фунтов является более тяжелым по сравнению с аналогичными вариантами.

• Диапазон веса: 4-30 фунтов
• Диапазон высоты: до 30 дюймов
• Вес носителя: 9,5 фунтов

• Тяжелее других аналогичных вариантов

2

Лучшее детское автокресло

SnugRide Детское автокресло SnugLock 35

В ходе дорожных испытаний наши профессионалы обнаружили, что это автокресло легко установить, и им понравился расширенный диапазон веса, который он может вместить — от 4 фунтов со вставкой для новорожденных до 35 фунтов.Он также предлагает несколько положений откидывания и может быть установлен с основанием или без него с использованием европейского ременного пути. Лучше всего то, что это сиденье предлагает отличную стоимость менее 150 долларов , но оно тяжелее для детских автокресел и весит чуть менее 8 фунтов.

• Диапазон веса: 4-35 фунтов
• Вес носителя: 7.8 фунтов

• Тяжелее некоторых аналогичных автокресел

3

Лучшее детское автокресло для небольших автомобилей

Детское автокресло Liing

Клек
buybuybaby.com

399,99 долл. США

Для небольших автомобилей или для установки нескольких автокресел в ряд лучше всего подойдет узкое автокресло.Модель Clek Liing выделялась в тестах своей узкой рамой, ширина которой составляла чуть менее 17 дюймов (). Его основание также предлагает семь положений откидывания, или сиденье может быть установлено без основания через европейский путь ремня. Большой навес защищает ребенка от солнца, а переноска совместима с рядом колясок. Однако это место стоит дороже — от 400 долларов.

• Диапазон веса: 4-35 фунтов
• Диапазон высоты: до 32 дюймов
• Вес носителя: 9 фунтов

4

Комбинированная коляска Best Infant Car Seat

Детское автокресло и коляска

Doona
амазонка.ком

1 099,99 долл. США

Нашим специалистам нравится этот уникальный дизайн 2-в-1, который предлагает легкий переход от автокресла к коляске без дополнительных деталей . Вы также можете установить автокресло с основанием или без него, что делает его отличным вариантом для путешествий или городской жизни. Держатель тяжелее, чем автономные автокресла, однако, как правило, поднимать его нужно только при входе в автомобиль и выходе из него. Хотя она отлично подходит для людей с ограниченным пространством, в ходе испытаний мы обнаружили, что коляска немного короче для высоких родителей.

• Диапазон веса: 4-35 фунтов
• Диапазон высоты: до 32 дюймов
• Вес-носитель: 16,5 фунтов

• Тяжелее других автокресел
• Не подходит для высоких родителей в режиме коляски

5

Лучшее легкое детское автокресло

Детское автокресло Pipa Rx с базой Relx

Нуна
bloomingdales.ком

319,95 долл. США

При весе всего 7,6 фунта это легкое автокресло так же легко переносить, как и установить его в автомобиль . Регулируемое основание Relx включает в себя откидывающуюся стабилизирующую ножку, предназначенную для поглощения большего количества ударов дорожных неровностей и обеспечения более плавной езды вашего ребенка, но автокресло также можно установить, используя только ремень безопасности, когда вы путешествуете по другой дороге. транспортных средств. Элегантный дизайн функциональный, магнитный капюшон UPF 50+ и совместимость с прогулочными колясками.Однако в ходе испытаний наши специалисты обнаружили, что это дорогое автокресло немного сложнее чистить, чем другие варианты.

• Диапазон веса: 4-32 фунта
• Вес носителя: 7,6 фунтов
• Возможна установка с основанием или без него

• Сложно чистить

6

Самое простое в уходе детское автокресло

Детское автокресло Mico Max Plus

Макси-Коси
амазонка.ком

299,99 долл. США

159,99 руб. (23%)

Совместимая с широким спектром прогулочных систем, с защитой от боковых ударов для ребенка и контурной ручкой для переноски для родителей, Mico Max Plus спроектирована так, чтобы добраться до места назначения максимально плавно. Но укачивание, срыгивание и даже случайные выбросы могут случиться в самый неподходящий момент. К счастью, наши профессионалы обнаружили, что беспорядок не подходит для этого автокресла с его съемной подушкой , которая легко очищается в стиральной и сушильной машинах .

• Диапазон высоты: до 32 дюймов
• Вес-носитель: 9,6 фунтов

7

Самое простое в установке детское автокресло

Детское автокресло Mesa

UPPAbaby
амазонка.ком

299,99 долл. США

Стильное автокресло Mesa не требует догадок при установке благодаря системе SmartSecure. В этом используется индикатор герметичности, который меняет цвет с красного на зеленый, когда основание установлено правильно, вместе с самовтягивающимися разъемами LATCH для надежной посадки. Автокресло также оснащено ремнем без перетяжки, который регулируется вместе с подголовником для растущего ребенка, сводя к минимуму вероятность неправильной установки. При цене от 300 долларов и выше этот выбор будет более дорогим, однако в сочетании с коляской Vista или Cruz он предлагает множество конфигураций для полной системы путешествий.

• Диапазон веса: 4-35 фунтов
• Диапазон высоты: до 32 дюймов
• Вес носителя: 9,9 фунтов

8

Лучшее детское автокресло для маленьких детей

Детское автокресло B-Safe 35

В то время как это автокресло более громоздкое со стальным каркасом и облицовкой из пеноматериала по бокам, интернет-обозревателям нравится, что оно предлагает ребенку красивую, плотную посадку.Съемная подголовник обеспечивает еще большую поддержку маленьким новорожденным , и в ходе испытаний мы обнаружили, что эту модель относительно легко установить с основанием или без него.

• Диапазон веса: 4-35 фунтов
• Диапазон высоты: до 32 дюймов
• Вес носителя: 10 фунтов

• Более крупногабаритные, чем аналогичные автокресла

9

Лучшее детское автокресло со встроенным датчиком

Детское автокресло Aton 2

Cybex
buybuybaby.ком

279,99 долл. США

Это автокресло имеет высокие рейтинги краш-тестов и оснащено технологией SensorSafe, которая отправляет предупреждение в определенных небезопасных ситуациях , например, если ваш ребенок расстегивает ремень безопасности или если температура в автомобиле становится слишком высокой. Наши специалисты обнаружили, что это сиденье легко установить с основанием, которое имеет несущую ножку для дополнительной устойчивости, но было немного сложнее установить с использованием европейского пути прохождения ремня. И чуть менее 280 долларов, это слишком дорого.

• Диапазон веса: 4-35 фунтов
• Диапазон высоты: 17-30 дюймов
• Вес носителя: 9,5 фунтов

• Сложно установить с использованием европейского ленточного тракта

Этот контент создается и поддерживается третьей стороной и импортируется на эту страницу, чтобы помочь пользователям указать свои адреса электронной почты.Вы можете найти больше информации об этом и подобном контенте на сайте piano.io.

Реклама — продолжить чтение ниже

Детские автокресла предназначены только для автомобилей (как не использовать детское автокресло)

Детские автокресла имеют решающее значение для обеспечения безопасности младенцев при их транспортировке в автомобилях или других транспортных средствах. Вот для чего они предназначены — и это из всех , для которых они должны использоваться, иначе последствия могут быть смертельными.

Когда у вас есть одно из детских автокресел, которое отсоединяется от базы и его можно переносить, очень заманчиво оставить ребенка в нем после транспортировки. Если он спит, вы можете привести его куда угодно и дать ему поспать (никто не хочет будить спящего ребенка), пока вы выполняете работу по дому или навещаете, или что бы вы ни делали. Если вы оставляете его с няней, автокресло кажется ему удобным местом для сна. А когда вы дома, автокресло может показаться отличным местом, чтобы положить ребенка, когда вам нужно освободить руки.

За исключением того, что все это не является хорошей идеей.

В исследовании, опубликованном в журнале Pediatrics , исследователи рассмотрели информацию об 11 779 случаях смерти младенцев, связанных со сном. Они обнаружили, что 3% этих смертей произошли от устройств для сидения, из них 63% — от детских автокресел.

Большинство этих смертей произошло в доме ребенка и в присутствии родителя или опекуна, но риск был выше, когда о ребенке заботился поставщик услуг по уходу за ребенком или няня.Были и другие факторы риска:

• человек, наблюдающий за ребенком, спал (34%)
• История употребления наркотиков матерью во время беременности (24%)
• вдыхание табачного дыма (23%)
• новорожденных, родившихся до 37 недель беременности (23%)
• предмет (как одеяло) есть (20%)
• новая среда сна (18%)
• с низкой массой тела при рождении (16%).

Также был более высокий риск, когда ребенок был неплотно пристегнут к сиденью — и когда ребенок оставался одного в машине.

Вот почему Американская академия педиатрии рекомендует использовать детские автокресла только для путешествий . Они были созданы для того, чтобы обезопасить детей в случае аварии или другого дорожного происшествия. Они не были предназначены для обеспечения безопасности младенцев во время сна; для этого младенцы должны находиться на ровной твердой поверхности без каких-либо постельных принадлежностей или чего-либо еще вокруг них.

Как минимум, если вы приносите ребенка внутрь на его автокресле, вы должны

• Не спускайте с него глаз
• убедитесь, что он надежно пристегнут, так же, как вы делаете это в машине.

Но лучше просто вытащить его. Если нет детской кроватки, люльки или другого безопасного места, чтобы положить его туда, куда вы собираетесь, возьмите с собой переносную. Если у вас есть вопросы, поговорите со своим врачом о наиболее безопасном и доступном варианте. Если вы дома и ребенку нужно внимание, и вам нужно освободить руки, подумайте о переноске для ребенка.

Удобство — ключ к тому, чтобы родительская жизнь работала нормально. Но безопасность превыше всего.

В качестве услуги для наших читателей Harvard Health Publishing предоставляет доступ к нашей библиотеке заархивированного контента.Обратите внимание на дату последнего обзора или обновления всех статей. Никакого контента на этом сайте, независимо от даты,
никогда не следует использовать вместо прямого медицинского совета вашего врача или другого квалифицированного клинициста.

Комментарии для этой публикации закрыты.

Мать арестована после рождения ребенка, трехлетнего мальчика увезли в раскаленной машине Бейкерсфилда.

БЕЙКЕРСФИЛД, Калифорния (KABC) — Женщина из Бейкерсфилда была арестована после того, как оставила новорожденного и трехлетнего ребенка в своем фургоне на автомобиле. жарким летним днем ​​- и чуть не наехал на прохожих, которые пытались вмешаться.

Дети женщины были переданы под опеку Службы защиты детей после инцидента, который был заснят на видео сотрудником магазина.

38-летней Мелиссе Медель предъявлено обвинение в жестоком обращении с детьми и, возможно, другие обвинения.

Инцидент произошел в среду в ресторане Bakersfield FoodMaxx. Покупатели и работники магазинов впервые были привлечены к фургону после того, как трехлетний мальчик вышел из машины и бродил по парковке, плакал и искал свою мать.

Свидетели говорят, что женщина вышла на улицу и начала ругать и бить мальчика.

«Она устно ругала его перед всеми в магазине», — сказала Майра Лоу, работник FoodMaxx, которая записала большую часть инцидента. «Это было громко, и это привлекло всеобщее внимание. Она ударила этого маленького мальчика. Она потянула его за волосы, очень сильно трясла, когда тянула за волосы, а потом, как я уже упоминал, у маленького мальчика не было рубашки. Она ударила этого маленького мальчика. мальчик, ударив того маленького мальчика открытой ладонью, хлопнув его по телу.»

Вскоре прохожие поняли, что в машине был еще один ребенок, которым оказался месячный мальчик.

Двигатель фургона был оставлен включенным, и кондиционер работал, но внутри все еще было жарко. автомобиль, — говорит Ло.

«Весь фургон, все окна были подняты. Фургон действительно ехал. В конце концов, мальчик отпер дверь, чтобы мы смогли сесть в фургон, и воздух не был даже таким холодным. Машина была включена, кондиционер был включен, но внутри было жарко.«

Группа людей попыталась встать за фургоном, чтобы женщина не уехала, как они вызвали заместителей шерифа, но это не сработало. Люди кричали на нее, что ее новорожденный даже не пристегнут.

« Мы пытались стоять за фургоном, чтобы не позволить ей уйти, но в итоге она села в фургон, и ей было все равно, что мы там вернулись. Она чуть не ударила нас своим фургоном и уехала, как маньяк, даже не пристегнув детей внутри фургона ».

Медель, который позже находился в мотеле в этом районе, был взят под стражу и был привлечен к уголовной ответственности. обвинение в умышленной жестокости, по данным шерифа округа Керн.

Можно ли класть плитку на плитку

Укладка плитки Рекомендации по укладке плитки 

1. В каких случаях укладка плитки на плитку не рекомендуется?

Один из самых экономичных способов – укладка плитки на плитку – при определенных обстоятельствах не может быть применим. К ним относятся следующие:

• 
  Если под старым покрытием находятся изношенные коммуникации, и нет ревизионных люков для доступа к ним;

• 
  При обнаружении на старой керамике трещин различного размера

• 
  Если при простукивании пола выявлены пустоты

• 
  Небольшие габариты комнаты: новый слой сделает помещение визуально еще меньше

• 
  Если кафель старый, и на нем образовалась «паутина» трещин, что говорит не только о большом скоплении грязи, но и возможном наличии грибка

• 
  Сильный уклон поверхности.

Если пол неровный, то необходимо снять старый керамический слой, полностью выровнить поверхность и только тогда приступать к укладке новой декоративной плитки. Работать можно при температуре воздуха в помещении не меньше 10° тепла, а пола – не ниже +5°. 

2. Осмотр поверхности

Если принято решение об укладке новой керамики на старую, то обязательно необходимо тщательно подготовить основание для проведения дальнейших работ. Осмотр состояния старого кафеля проводится следующим образом:

• 
  Проверить, как расположен в пространстве пол в ванной комнате при помощи строительного уровня. Выравнивания поверхности клеем недостаточно, если есть сильные уклоны в сторону или обнаружены неровности.

• 
  Обратить внимание на выпавшие куски плитки на полу, отколы, трещины и любые другие недостатки.

• 
  Простучать старое покрытие, используя молоток. Плитка отслоилась от основания, если отчетливо слышны звонкие звуки. В этом случае укладка нового керамического слоя на старый невозможна.

• 
  Осмотреть все швы. Они должны быть целыми: не крошиться и не выпадать.

• 
  Проверить пол на наличие шатающихся отделочных элементов.

Внимание! Если при осмотре выявлено больше 10% дефектов пола на всей площади ванной комнаты, то следует демонтировать старое покрытие, очистить поверхность и клеить новую отделку. Укладывать плитку на плитку на пол в этом случае нецелесообразно.

Популярные товары:

3. Подготовительные шаги

Чтобы после укладки керамики на старый плиточный слой декоративное покрытие не соскальзывало по причине отсутствия прочной основы, необходимо добиться отличного сцепления слоев друг с другом. При этом старая плитка должна быть достаточно шероховатой. На этапе подготовке к укладке обязательно нужно очистить старую поверхность от загрязнений. Даже если на первый взгляд кажется, что плитка чистая, на ней за все время эксплуатации образовался тончайший жировой налет, который способен помешать приклеиться двум плиточным слоям. Для обеспечения оптимальной шероховатости керамики можно воспользоваться одним из следующих вариантов:

• 
  Обработать верхний глянцевый керамический слой грунтовочным составом

• 
  Снять не более 60% слоя при помощи болгарки и сделать насечки через каждые 3 см.

Для создания шероховатой поверхности идеально подойдет грунтовка «бетон-контакт». При нанесении она плотно удерживается даже на глянце, а клеевой состав хорошо схватывается на шершавом плиточном слое. Второй способ способствует созданию прочного соединения между плитками, благодаря удалению части слоя и нанесению множества насечек. Однако есть определенные минусы указанных способов. От болгарки остается слишком много грязи, а покупка грунтовочного слоя – это дополнительные финансовые затраты. 

4. Порядок проведения процесса

Процесс укладки нового декоративного керамического слоя на старый практически ничем не отличается от обычного, однако определенные отличия между ними есть. Чтобы швы новой керамики не совпали со старыми, при выкладке первого ряда необходимо сразу предусмотреть этот нюанс. Рекомендуемая высота гребенки на шпателе – от 10 до 15 мм. Очищенную поверхность необходимо обработать клеем, предназначенным для керамики, и оставить его до полного высыхания. Новую керамику следует вытереть от пыли сначала влажной тряпкой, затем сухой. При помощи валика нанести специальную грунтовку, если выбран соответствующий способ подготовки поверхности. Время высыхания бетон-контакта составляет минимум два часа. 

При работе с болгаркой для очищения поверхности от глазури обязательно нужно использовать специальные очки. Это защитит глаза от попадания мельчайших крупинок керамики и частиц пыли. Подготовленная любым из указанных способов поверхность при помощи гладкого шпателя покрывается специальным клеевым составом, предназначенным для вашего покрытия. Используя рельефный инструмент, покрытие становится шероховатым. Кладка новой керамики может происходить любым удобным способом. Опытные мастера советуют производить затирку всех швов спустя минимум три дня с момента укладки, так как специальный клей для керамики достаточно медленно высыхает. Пользуются спросом такие клеевые составы, как Юнис, гарантирующие стойкое и надежное покрытие, купить которые вы сможете в сети наших фирменных магазинов.

Внимание! Укладка новой декоративной керамики поверх старой поднимает уровень пола на 3–4 см. Поэтому напольный уровень должен быть меньше указанной высоты. Для практичности рекомендуется установить на входе в комнату маленький порог, который при протечке воды обезопасит коридор от попадания влаги.  

При соблюдении основных правил по подготовке поверхности положить новое керамическое покрытие на старую плитку не составит труда. Важно провести внимательный осмотр пола перед началом работ, выявить все дефекты и только тогда приступать к очистке поверхности и укладке. По времени и финансам этот способ считается наиболее оптимальным, а при грамотном подходе покрытие получится надежным и прочным. 

Как положить керамическую плитку на пол (ФОТО и ВИДЕО)

Как положить керамическую плитку на пол? Такой вопрос интересует многих людей, задумавших большой ремонт в своей квартире, и желающих в целях экономии все сделать своими руками. Керамический пол давно уже стал не новомодным элементом интерьера, а практичным и долговечным покрытием в ряде помещений квартиры. Вопрос укладки кафеля вполне можно решить самостоятельно, но при проведении работ стоит прислушаться к советам опытных специалистов.

О чем эта статья

Особенности укладки кафельной плитки

Керамический плиточный пол делается в тех помещениях квартиры, где на него часто попадает вода и грязь, а также при повышенных истирающих нагрузках. К таким помещениям относятся: туалет, ванная, кухня, прихожая, балкон. Именно в них достаточно часто применяется напольное плиточное покрытие.

Керамическая плитка или кафель обладает рядом несомненных преимуществ: высокая прочность на истирание, водостойкость, возможность мытья с применением химическим моющих средств, долговечность, красивый внешний вид. Современный рынок строительных материалов позволяет подобрать плитку по цвету, форме, размеру, структуре. Наиболее востребованы формы в виде квадрата и прямоугольника с размером стороны от 10 до 40 см. Кафельную плитку на пол наиболее часто выбирают размером 25х25 или 20х30 см. Выбор размера кафеля во многом определяется площадью помещения: естественно, что в маленькой комнатушке не будет смотреться плитка, например, размером 40х40 см.

Для того чтобы укладывать плитку своими руками, необходимо определить основные параметры пола. Они зависят от таких факторов:

• качество и тип основы пола: бетонный, деревянный и т. п.;
• площадь пола и функциональное назначение помещения;
• общий стиль дизайна;
• степень механической нагрузки.

В целом обустройство керамического плиточного пола включает следующие этапы: подготовительные работы, изготовление основы пола (черновой пол), укладка плитки и этап облагораживания.

При кладке кафеля используется обычно целая плитка, но, как правило, размер пола не позволяет обойтись только такими элементами, а требует вставок разной ширины. В таких случаях возникает необходимость резки керамики. Наиболее качественно такую работу можно провести с помощью специального станка для резки плитки (плиткорезательный станок). Если требуются единичные разрезания, то их можно обеспечить ножовкой по металлу, стеклорезом или болгаркой.

Как формируется внешний вид пола

Уложить кафель на пол можно в разных вариантах, что обеспечивает необходимый внешний вид покрытия. Выделяются следующие основные схемы укладки плитки:

1. Основной тип укладки или вариант шов в шов. Этот способ признается самым простым и распространенным: уложенный друг над другом кафель образует линии стыка в обоих направлениях. Качество работы оценивается по прямизне и однородности толщины линий. Можно реализовать способ с использованием как квадратной, так и прямоугольной плитки. Основное преимущество — наименьшее количество отходов.
2. Укладка с увязкой или в разбежку. При укладке плитки 1 ряда смещаются относительно плиток смежного ряда (чаще всего на половину плитки).
3. Диагональная укладка. Этот способ интересен тем, что создает более оригинальный рисунок по сравнению с предыдущими вариантами. Смотрится этот вид богаче, а кроме того, создает иллюзию расширения площади. Проблема заключается в более сложном проведении кладки и появлении дополнительных отходов. При диагональной укладке межплиточные швы образуют линии, расположенные по отношению к стенам под углом 45°.
4. Шахматный вариант. Такой метод подразумевает применение кафеля 2 контрастных цветов, чередующихся в шахматном порядке. Сама укладка может обеспечиваться основным типов или в разбежку.
5. Модульный способ предусматривает использование плиток разных размеров (минимум 3 типоразмера). В этом случае, разные плитки формируются в композиции в виде небольшого квадрата (модуля). Далее такие модули чередуются по принципу укладки плитки шов в шов, в разбежку и даже по диагонали. Таким методом создаются своеобразные орнаменты, которые на первый взгляд кажутся хаотичными, но на самом деле строго ритмичны. В этом способе можно применять однотонную и разноцветную плитку.
6. Линейный вариант. Данный способ является одним из вариантов основного типа укладки, но подразумевает применение 2 контрастных плиточных расцветок, для формирования чередующихся линий.
7. Мозаика. На полу можно создать целое живописное панно при использовании плитки размером 10х10 см разной расцветки.

На какой состав крепится плитка

Для того чтобы надежно и качественно класть керамическую плитку на пол, как правило, рекомендуется использовать 3 типа составов: грунтовка, основной раствор и затирочная масса. Грунтовка наносится тонким слоем на основу пола с помощью кисти или валика и предназначена для лучшей адгезии основного раствора. Ее изготавливают из жидкого цементного раствора с добавлением клея.

Для надежного крепления плитки лучше всего использовать специальный клеевой состав. Такой раствор выходит из готовой сухой смеси и разводится с водой, согласно инструкции. В то же время некоторые исполнители предпочитает использовать самодельные растворы. Наиболее простой и дешевый раствор выходит путем смешения цемента и песка в пропорции 1:2 или 1:3 с разведением водой до получения сметанообразной консистенции.

Более надежным считается состав на основе цементно-песчаного раствора с добавлением клея. Раствор готовится из расчета 1 часть цемента на 3-4 части песка. В качестве клеевой добавки применяется клей ПВА, вводимый в количестве 4-5% от объема раствора.

Как готовится основа пола

Укладка напольного покрытия из керамической плитки требует прочной, идеально ровной основы, причем не допускается каких-либо ее колебаний или вибраций. Задача достаточно просто решается, если пол обустраивается на бетонном перекрытии или уже имеющейся бетонной стяжке. Такое основание уже по заложенной конструкции подразумевает достаточную механическую прочность и устойчивость. В этом случае подготовка основания сводится к выравниванию чернового пола по уровню для гарантии ровной поверхности.

На бетонном перекрытии изготавливается бетонная стяжка в виде заливки цементно-песчаным раствором (пропорция 3:1) с применением цемента не ниже М400. Формирование чернового пола осуществляется в 3 этапа:

• заделка дефектов перекрытия и грунтовка поверхности;
• заливка стяжки;
• наложение финишного выравнивающего слоя.

Если стяжка изготавливается в помещении, где очень вероятна протечка воды, то рекомендуется дополнительное формирование гидроизоляционного слоя: битум, рубероид, пластиковая пленка. Вместо цементно-песчаного раствора нередко используется более надежный самовыравнивающийся состав на цементной основе. Такой раствор просто необходим, когда толщина стяжки не превышает 3 см.

Более сложную подготовку основы требует деревянный пол. Основу для плиточного покрытия на нем можно обеспечить сухим или мокрым путем. В 1 случае деревянный пол укрепляется листами ДСП или фанеры. При мокром способе производится бетонная заливка.

В любом варианте работы начинаются с укрепления деревянной основы, а для этого удаляется деревянный настил, проводится ревизия и укрепление лагов, а затем пространство между ними заполняется керамзитом или шлаком. После такой операции возвращается или делается новый настил из досок.

При формировании бетонного слоя работы проводятся в таком порядке. Зазоры между досок шпаклюются, а поверх них настилается гидроизоляция из рубероида и металлическая армирующая сетка. Стяжка осуществляется путем заливки раствора толщиной 3-5 см, причем заливку следует производить по маячкам для обеспечения горизонтальности поверхности.

Как осуществляется плиточная укладка

После того как завершатся все работы по обустройству чернового пола, проводится тщательный контроль ровности его поверхности с помощью строительного уровня. При необходимости обеспечивается дополнительное выравнивание путем штукатурки неровностей. Далее проводится точный замер площади и составляется схема укладки плитки с расчетом необходимого их количества, требуемой резки.

Работы по монтажу кафельного покрытия рекомендуется начинать с так называемой сухой укладки, когда плитка ложится на свои места, но не крепится раствором. Это позволяет уточнить потребность в разрезанных плитках и составить план рисунка при его наличии. Между плитками в углах обязательно устанавливаются шаблоны-крестики, которые позволяют обеспечить равномерность ширины шва, что очень важно для внешнего вида покрытия.

1 ряд кафеля формируется у стены, противоположной двери. Этот ряд целиком формируется из целых элементов. Если предусмотрен рисунок на полу, то укладка обычно начинается с него. Для закрепления плитки клей накладывается на поверхность пола участками площадью не более 1 м², масса выравнивается с помощью шпателя зубчатого типа. Уложив плитку, проверяется ее горизонтальность и ровность расположения по отношению к соседним элементам. Если кафель выделяется по высоте, то следует плитку осадить путем легкого постукивания резиновой киянкой. Наоборот, когда она несколько просела, то ее надо поднять и добавить клеевого раствора. Вначале рекомендуется уложить цельные элементы, а потом заполнять оставшиеся места разрезанным кафелем.

Следует помнить, что корректировка уложенной плитки может осуществляться в течение 14-18 минут, пока клеевой состав еще имеет жидкую консистенцию. Полное отвердение массы происходит через 1-1,5 суток, когда можно удалить крестики.

Окончательное облагораживание пола производится путем затирки швов. Для этих целей лучше использовать специальный затирочный состав, который разводится до консистенции густой сметаны. Обычно применяется цветной раствор в тон кафеля. Его можно приобрести с нужным оттенком или приготовить самому путем добавления пигментов. В последнем случае приобретается обычная затирочная масса белого цвета.

Затирка швов осуществляется с помощью резинового шпателя (мастерка). Использование именно резинового инструмента необходимо для исключения повреждения поверхности кафеля. Всю лишнюю массу следует сразу же убрать с использованием губки. При необходимости для обеспечения повышенной водостойкости рекомендуется швы покрыть водоотталкивающим составом.

Инструмент, который потребуется при укладке керамической плитки на пол своими руками:

• плиткорезательный станок или болгарка;
• резиновая киянка;
• шпатель обычный металлический;
• шпатель зубчатого типа;
• резиновый шпатель;
• отвертка;
• емкость для раствора;
• кисть малярная или валик;
• рулетка;
• линейка металлическая;
• строительный уровень;
• губка.

Керамическая плитка на полу помещений с повышенной влажностью — это необходимый элемент обустройства квартиры. Стоимость такого покрытия можно значительно снизить, если работы по укладке кафеля обеспечить своими силами.

Укладка керамической плитки на пол: как положить своими руками.

Керамическая плитка на полу привлекательна для владельцев квартир и домов по целому ряду характеристик. За ней легко ухаживать, можно подобрать интересный рисунок, манипулировать визуальным ощущением пространства. Укладка керамической плитки на пол – работа, которую нетрудно выполнить своими руками. При этом отдача теплых полов под таким покрытием будет весьма эффективной, что еще больше увеличивает привлекательность керамики.

Вариации укладки

Непременное требование для качественного результата

Чтобы качественно своими руками положить керамику на пол, нужно тщательно подготовить основание. Это может быть бетонная стяжка или жесткий настил из досок, фанеры на лагах.

Укладка керамогранитной плитки на пол, равно как и обычной, своими силами по подготовленной поверхности позволит легко устроить электрические теплые полы из пленочных нагревателей. В этом случае гарантируется долговременная бесперебойная работа системы.

Ремонт существующего покрытия

Если бетонная стяжка в доме или квартире хорошего качества, с приемлемой разницей уровней поверхности, прочная – можно провести косметический ремонт, если он требуется. Для этого:

• поврежденные или начавшие рассыпаться участки удаляются, образовавшиеся углубления заполняются клеевым составом для плитки и затираются;
• чтобы укладывать керамическую плитку без ненужных сложностей, стоит по возможности срезать болгаркой наплывы бетона или выступающие, резкие выступы раствора на стяжке;
• крупные трещины зачищаются, поперек их направления делаются прорези болгаркой на расстоянии 10-15 см, после чего шов заполняется клеевым составом и поверхность затирается.

После проведения такого ремонта стяжка готова к окончательной обработке. На нее можно легко своими руками положить плитку, работая равномерным слоем клея, тщательно контролируя уровень верхней плоскости керамики.

При ремонте существующей стяжки работы проводятся только в том случае, если разница уровней покрытия достигает 5-10 мм. Именно столько требует технология укладки керамической плитки на пол, чтобы достичь оптимальных показателей качества покрытия. Если биение высот больше и черновой ремонт не поможет его нивелировать – необходимо делать предварительное выравнивание.

Заделка трещин

Работы по предварительному выравниванию

Так как технология укладки керамической плитки на пол требует определенной разницы высот основания на погонном метре поверхности, для получения хороших показателей имеет смысл сделать слой наливной смеси поверх существующей стяжки.

Этот метод рационален по цене и качеству полученного покрытия, если использовать составы на основе цемента или гипса. Они недороги, быстро сохнут, требуют минимальной квалификации исполнителя.

Устройство полов из керамической плитки, под которую делается предварительное выравнивание – должно тщательно оцениваться в разрезе допустимой нагрузки на междуэтажное перекрытие. Если речь идет о слое выравнивания в 5-10 мм и планируется класть керамическую плитку на стяжку – проблемы вряд ли возникнут. Но если хочется сделать укладку керамогранита на пол, который имеет большую массу – существующую стяжку лучше удалить.

Делать нивелирующую стяжку предварительного выравнивания нужно после процедуры предварительной подготовки поверхности, о которой будет рассказано позже. Так можно снизить как расход материала, так и улучшить срок службы и прочностные характеристики наливного слоя.

Создание новой стяжки

Если существующая стяжка не находится в хорошем состоянии, имеются следы воздействия влаги вследствие ее капиллярного вертикального движения вверх, есть следы разрушений и значительная разница уровней – такое основание под керамическую плитку даже не рассматривается.

Укладка плитки должна проводиться только после демонтажа старой и создания новой стяжки. Последняя может делаться сразу несколькими методиками, например:

• проводится зачистка до междуэтажного перекрытия, убирается мусор, укладывается гидроизолятор и утеплитель. После этого делается установка маяков, размещается демпферная лента и настилается стяжка из цементно-песчаной смеси;
• если биение высот по междуэтажному перекрытию не превышает 100 мм, устройство полов из керамической плитки может делаться при помощи одного наливного слоя смеси класса “толстый пол”.

Для лучших результатов в разрезе стоимости можно сделать два слоя стяжки, предварительный и финишный. При этом можно снизить общую массу и стоимость готового покрытия. Есть и другие методики создания ровного основания, чтобы провести монтаж керамической плитки на пол. Однако перечисление их всех – не входит в содержательную сферу данной статьи.

Новое основание в виде новой стяжки

Выбор материала по долговечности

Чтобы плитка, уложенная на пол своими руками, служила долго и не теряла своего внешнего вида, необходимо приобретать продукт нужного класса износостойкости. Соответствующая маркировка нанесена на упаковке керамики. Материалы разделяют по характеристике PEI:

• класс I относится к самому мягкому. Он подойдет, если планируется класть плитку на стену;
• II – если положить такую плитку на пол своими руками, она будет долго служить только при хождении по ней в войлочных тапочках;
• III – подойдет как для укладки плитки на стену в помещениях с необходимостью частой и тщательной уборки, так и для среднестатистических квартир, а также офисов с низкой проходимостью людей.

Оптимален по цене и качеству класс IV. Он прочен, износостоек, такая керамическая плитка в квартире прослужит долго без необходимости изменять устоявшиеся привычки хозяев. Самый дорогой, лидирующий по износостойкости класс V ориентирован на помещения с огромной проходимостью людей, например, торговые центры и крупные магазины.

Оценка качества продукта

Покупая плитку, стоит оценивать ее качество по визуальным признакам и маркировке продукта. По характеру реакции на химию и ультрафиолет разделить отдельные изделия просто.

Упаковки маркируются как АА – самые стойкие изделия, А – незначительные изменения наблюдаются при длительном воздействии, В – малая и средняя реакция, С – потеря эстетики за относительно короткий срок. Если планируется делать покрытие из керамической плитки на пол своими силами – следует отдать предпочтение продукту с маркировкой АА.

Аналогично различают сорта керамики. Он определяется по цвету маркировки, нанесенной на упаковку. От красного (1 сорт) до зеленого (3 сорт). Но оценивать продукт можно и визуально. Это имеет не меньшее значение, чем знание, как положить керамическую плитку на пол.

1. Осматривается поверхность. Она должна быть ровной. Если речь о керамике с глазурью – не допускаются наплывы и пузыри покрытия.
2. Не должно быть сколов по краю и площади, мелких сетчатых или крупных трещин.
3. Хорошая геометрия – залог того, что знание, как правильно укладывать покрытие, совпадет с реальностью. Чтобы оценить правильность угловых и линейных размеров, а также граней плитки – нужно уложить несколько элементов рядом и посмотреть на совмещение и наличие зазоров.
4. Полезно проверить влагостойкость. Для этого смачивается тыльная сторона плитки. Она не должна интенсивно вбирать влагу.

Для напольных покрытий следует выбирать прочную, тяжелую керамику с толщиной не менее 8 мм. Она сможет выдержать нагрузку и удары от падения тяжелых предметов, если знать, как уложить ее правильно.

Рекомендуется для кухонь, ванных комнат, санузлов выбирать нескользящую плитку. Это может быть продукт с матовой поверхностью, ребристой. Более интересными визуальными характеристиками обладает керамика со специальным абразивным или корундовым покрытием поверхности.

Характеристики плитки

Подготовка основания для укладки

Перед тем, как делать укладку плитки или керамогранита на пол, поверхность необходимо подготовить. Для этого делают:

Отдельно стоит рассмотреть бетон и случай, когда новое покрытие кладется на существующую керамику. В первом случае (бетон) второе грунтование рекомендуется сделать составами на эпоксидной основе. Во втором (кладка на плитку или другое невпитывающее основание) – провести обработку смесями класса бетонконтакт для образования прочной и шероховатой поверхности, к которой хорошо пристанет клей.

Как работать с плиткой

Существует множество алгоритмов, как класть плитку, если рассматривать удобство работы и манипулирование визуальным пространством. К примеру:

• отдельные функциональные зоны помещения можно разделить, используя отдельные структуры укладки или разделенные рисунки;
• в небольших помещениях, а также для начинающих мастеров – удобнее работать плиткой, начиная от свободной, дальней от двери стены;
• в больших комнатах укладку следует делать от центра. Для этого делается разметка шнурами, которые протягиваются от середин противоположных стен.

Укладка может проводиться классическими рядами с образованием сетки швов. Популярен диагональный способ, однако для такого рода работы потребуется больше материала и аккуратности.

Есть и методика кирпичной кладки, когда плитки в каждом последующем ряду смещаются относительно предыдущего на половину размера. Отдельно рассматриваются художественные алгоритмы создания рисунка, требующие большого планирования.

Укладка от стены наиболее проста

Как работать с керамогранитом

Керамогранитную плитку на пол следует класть только от центра комнаты. При этом подрезанные части будут располагаться по периметру помещения. Сложность работы с керамогранитом обуславливается особым характером предложений размеров готового продукта. Он разделяется не по геометрии, а по дельте допусков.

Каждый типоразмер называется калибром. Например, для плитки 300х300 допускаются калибры в 298х298 или 302х302 мм. Зачастую подобрать элементы из керамогранита, если по какой-то причине закупленного материала не хватило – очень трудно. Поэтому закупать плитку необходимо всегда с запасом.

Техники формирования рисунков на полу – сходны с правилами работы с керамикой, за исключением того, что укладку нужно делать от центра. Дополнительно, керамогранит представляет большую свободу творчества в плане создания интересных рисунков укладки.

Керамогранит укладываем только от центра

Методика укладки керамики

Рассмотрим, как класть керамическую плитку. Для этого используется широкий спектр готовых клеевых составов. Алгоритмика работы выглядит так:

• шпателем наносится слой клея;
• он разравнивается зубчатым шпателем;
• нижняя поверхность плитки смачивается водой из пульверизатора;
• используя пластиковые крестики, элемент укладки ставится на свое место с формированием ровных швов.

Укладка постоянно проверяется на уровень поверхности. Выступающие плитки достукиваются резиновой киянкой. Если элемент находится ниже горизонта, его необходимо снять и добавить немного клея.

Методика укладки керамогранита

Работа с керамогранитом отличается некоторой сложностью. Во-первых, используются специальные клеевые составы, предназначенные для работы с невпитывающими материалами. Во-вторых, существуют две методики укладки покрытия. Выглядят они так:

• плитки укладываются без шва. При этом нужна солидная квалификация исполнителя и высокое качество подготовки основания. В результате образуется сплошное, визуально привлекательное покрытие;
• плитки укладываются со швом. При этом методика работы следующая: каждая плитка располагается вплотную на клеевое основание к уже собранному покрытию, без шва, затем при помощи специальных клиньев отодвигается. Цель такого действия – получить чистый промежуток, свободный от клея.

Работа с керамогранитом несколько отличается от керамики. Перед использованием материал следует очистить от защитного слоя. Восковой – удаляется теплой водой с моющим средством. Парафин – счищается шпателем.

При укладке керамогранитной плитки на слой клея у мастера есть 10-15 минут. В течение этого времени нужно сформировать швы, подогнать позицию элемента, произвести выравнивание уровня.

Клеевые составы для керамогранита имеют одну особенность: они усаживаются. Поэтому делать укладку рекомендуется без остановки, чтобы не делать поправку на то, что собранное до перерыва покрытие стало ниже уровнем и нужно учитывать этот фактор при выравнивании.

Общие советы по работе

Начинающим мастерам не рекомендуется покрывать клеем большую площадь. Оптимальная механика действий – работать по одной плитке. С ростом сноровки можно увеличивать площадь, покрываемую клеем за один раз.

Перед тем, как затирать швы – необходимо выждать определенное время для схватывания и полного отвердевания клеевого состава. Оно составляет в среднем 48 часов для плитки и минимум 72 – для керамогранита. В процессе сушки в помещении не должно быть сквозняков, по покрытию нельзя ходить. Для затирки используются любые предлагаемые на массовом рынке составы.

Заканчивается работа удалением остатков затирочной смеси и тщательной очисткой поверхности плитки или керамогранита. Если все было сделано аккуратно и не спеша, уложенное покрытие прослужит долго, в полной мере раскрывая положительные качества выбранных отделочных материалов.

Как положить плитку на деревянный пол: способы, технология укладки

Облицовка полов керамикой широко распространена, так как керамическая плитка – материал прочный, а к прочности финишной отделки напольных поверхностей предъявляются повышенные требования. Однако срок службы даже самого дорого кафеля зависит от прочности его фиксации на основании, материал которого не всегда располагает к облицовке таким способом.

Рассмотрим, как положить керамическую плитку на деревянный пол – одно из таких «трудных» оснований, так как древесина и керамика любого вида значительно различаются по физическим характеристикам – твёрдости, плотности, деформативности и т.д.

Кроме того, конструкции из дерева изменяют свои линейные размеры и конфигурацию под воздействием не только тепла, но и влаги, что ещё более усложняет задачу качественной укладки кафеля на деревянное основание.

Оценка целесообразности отделки пола плиткой

Облицовка деревянной поверхности кафелем – нежелательный выбор способа отделки. Древесина значительно уступает камню в твёрдости, подвержена гниению и мало предсказуемым деформациям под воздействием температурных и влажностных факторов. Кроме того, дощатый настил, покрытый сверху герметичной оболочкой из керамики и клея, теряет возможность испарять своей поверхностью влагу, поступающую в материал снизу – в такой ситуации процесс гниения древесины ускоряется в разы.

Таким образом, после отделки керамикой основания из дерева теряют несущую способность гораздо быстрее, чем без облицовки, что нарушает целостность и снижает долговечность самой керамической оболочки.

Эти факторы вынуждают к выполнению до начала отделочных работ дополнительных операций, значительных по финансовым затратам:

• Восстановление несущих характеристик (ревизия, ремонт, замена) облицовываемого основания, утраченных вследствие износа.
• Повышение прочностных и гидрофобных свойств древесины.

Поэтому, если есть возможность заменить деревянное основание каменным, это следует сделать – результатом будет конструкция, в прочности и долговечности которой не будет сомнений.

Но в некоторых ситуациях замена основания из древесины бетонным невозможна без реконструкции межэтажного перекрытия, например, если оно смонтировано на несущих деревянных балках. В этом случае плитку приходится класть на имеющийся настил.

В северных лесных регионах плитка на деревянном полу в деревянных домах – ситуация распространённая, оправданная отдалённостью рынка строительных материалов и доступностью древесины, обладающей, к тому же, высокими теплоизоляционными свойствами. При этом керамикой часто отделывают даже бревенчатый пол, чтобы защитить его прямого контакта с открытой влагой.

Основные способы укладки плитки на деревянный пол

Методов облицовки деревянного напольного основания керамической плиткой существует несколько, выбор технологии зависит от условий эксплуатации помещения, бюджета и, при самостоятельном исполнении, наличия навыков в производстве составляющих операций. Но любой из применяемых способов требует предварительной ревизии имеющегося деревянного основания с выполнением ремонта по её результатам.

Подготовка дощатого пола к настилке кафеля

Деревянный настил, независимо от его состояния, необходимо разобрать, чтобы проверить состояние лагов. Бруски, повреждённые гнилью, необходимо заменить новыми.

Когда лаги смонтированы на цементном основании, лучше избавиться от деревянного пола полностью и выполнить в необходимом объёме засыпку керамзитом с последующей стяжкой, поверх которой произвести укладку кафеля.

Древесину настила и лагов необходимо также тщательно осмотреть на наличие следов поражения короедом – поражённые элементы изымаются, сжигаются и заменяются новыми. Все деревянные конструкции перед монтажом предварительно должны быть просушены, очищены от отслаивающейся старой краски, обработаны антисептиком, например, «Антижук», и покрыты двумя слоями гидрофобного состава – нитролаком или горячей олифой. Если пол граничит снизу с нежилым помещением, то вместо олифы можно использовать более дешёвые составы на основе битума.

Основание под плитку должно быть статичным, иначе по керамике пойдут трещины – по стыкам плитки или самим листам. Для обеспечения необходимой статичности дощатого настила расстояние между лагами должно быть не более 0,4 м. Если компоновка имеющихся брусков не отвечает данному требованию, то лаги придётся переложить правильно, или добавить к ним дополнительные промежуточные элементы.

Подготовка деревянного основания под укладку плитки

Переборку лагов производят под контролем пузырькового уровня,чтобы верхние их грани были горизонтальны и располагались водной плоскости. Между лагами и несущими балками перекрытия не должно быть зазоров – бруски должны опираться на брёвна во всех точках пересечения.

По окончании монтажа лагов производят укладку на них досок.

Дощатый настил монтируется с продольным зазором в 1 см между досками – для увеличения площади испарения влаги с его нижней поверхности, граничащей с первым этажом или подвалом. По периметру комнаты между стенами и полом также выполняется зазор в 1 см.

Поперечные стыки досок должны устраиваться только на лагах.

По окончании монтажа у дощатого настила должны отсутствовать:

• Повреждённые доски.
• Выпуклости и впадины на поверхности.
• Подвижные и слабо зафиксированные элементы.
• Провисание досок без нагрузки.
• Прогиб элементов под тяжестью человека среднего веса.
• Скрип под нагрузкой.

Укладка плитки на «мокрую» стяжку поверх дощатого настила

Эта технология рекомендуется, в том числе, для помещений с повышенной влажностью воздуха и непродолжительным прямым контактом с водой – кухне или комнате, в которой планируется установка ванны. Для бани, где пол подолгу залит водой, способ не применим.

Поверх настила из досок, толщина которых в этом случае должна быть не менее 4 см,укладывают слой ДСП (древесно-стружечная плита) или фанеры толщиной 8-10 мм, располагая листы встык друг другу, но оставляя 1 см зазора со стеной. ДСП и фанеру, если она без заводской пропитки, предварительно покрывают гидрофобным составом, например, гидрофобной пропиткой для дерева «Усадьба» или нитролаком. Крепёж листов к доскам выполняется саморезами с шагом в 10-15 см, располагая метизы на стыках вразбежку.

По окончании настилки фанеры или ДСП по периметру комнаты по стене вдоль последнего уложенного слоя необходимо приклеить демпферную ленту шириной 100 мм – для нейтрализации температурных расширений будущей стяжки.

Поверх фанеры стелют 2 слоя плотной полиэтиленовой плёнки, которая продаётся метражом в рулонах. Первый слой необходимо положить, располагая полосы целлофана параллельно, с напуском друг на друга в 5 см и нахлёстом на стены – в 10 см вверх. Внутренние поверхности напусков промазываются битумной мастикой, чтобы затем склеить их между собой. Если помещение – будущая кухня, то нахлёст плёнки на стену также приклеивается к основанию мастикой. Второй слой полиэтилена нужно уложить идентично первому, но полосы направить перпендикулярно нижним. Затем битумной мастике дают 2-3 дня на высыхание, и – гидроизоляция деревянного основания под мокрую стяжку готова.

Несущую стяжку под керамическую плитку проще всего выполнить из приготовленного самостоятельно цементно-песчаного раствора – 4 объёмные части крупнозернистого песка, 1 часть цемента и вода. В раствор для повышения стойкости к растрескиванию добавляют полипропиленовую или стекловолоконную фибру с длиной волокна 12 мм из расчёта 600 г на 1 м³ бетона.

Добавка в бетон фиброволокна, армирующего стяжку, особенно эффективна при включении в состав раствора также какого-нибудь недорогого пластификатора, например, «Хардпласт», «Докпласт», «Суперпласт» или клея ПВА в составе воды для затворения.

Если комната – прихожая или коридор квартиры,дома, то на пол в таких помещениях часто предпочитают клеить керамогранит – материал твёрдый и плотный, стойкий к истиранию. Если есть опасения растрескивания основания под воздействием веса жильцов в сочетании с этим тяжёлым отделочным материалом, можно выполнить армирование стяжки сеткой с размером ячеи 8х8 или 10х10 см, самостоятельно связанной из стеклопластиковой арматуры диаметром 6-7 мм.

В технологии «мокрой» стяжки, учитывая высокую теплопроводность бетона и наличие под ним теплоизоляции в виде слоёв древесины, присутствует техническая возможность устройства «тёплых» полов – до укладки раствора смонтировать электрический контур подогрева. Решение – за владельцем жилья.

Стяжка без учёта напольной системы отопления выполняется слоем толщиной 3-4 см с предварительным устройством маячков для обеспечения ровности. По окончании укладки раствора помещение закрывают, и, начиная с 3-го дня, выполняют ежедневное смачивание поверхности до насыщения водой, но без затопления. За неделю после укладки бетон набирает 70% прочности, после чего увлажнение прекращают, и ждут полного высыхания основания. Когда стяжка приобретёт равномерный светло-серый цвет, можно приступать к укладке керамической плитки.

При качественно выровненном основании кафель лучше класть на плиточный клей, реализуемый в виде готовых сухих смесей – это сэкономит не только время, но и материал, так как позволит использовать минимально допустимую толщину клеящего состава.

После окончания укладки плитки выполняют затирку швов.

Учитывая наличие под стяжкой деревянного основания, не следует подвергать такой пол чрезмерным нагрузкам, например, от большого аквариума или бойлера значительной ёмкости.

Настилка плитки на «сухую» стяжку поверх деревянных полов

Суть способа заключается в укладке поверх дощатого настила слоя сыпучего материала, который после выравнивания становится базой для монтажа твёрдого листового основания под кафельную облицовку.

Способы сухой подготовки деревянного пола под укладку керамической плитки

Данная технология менее трудоёмка, но для помещений с повышенной влажностью и, тем более, прямым контактом ограждающих конструкций с водой, не применима. Кроме того, способ имеет ещё один недостаток – слой сухой засыпки значительно повышает уровень полов.

Поэтапное исполнение:

1. На дощатом настиле после его ревизии и ремонта устраивается гидро- и пароизоляция – укладываются 2 слоя технического полиэтилена. Полосы каждого слоя стелются с напуском друг на друга и вверх на стены, но поверхности нахлёстов можно не проклеивать, достаточно закрепить кромки скотчем. Первый слой кладётся перпендикулярно доскам настила, второй – параллельно им.
2. Поверх изоляции стелется слой армирующей сетки-серпянки, которая равномерно распределит по поверхности давление от сыпучего материала и не даст ему продавить плёнку над зазорами между досок настила. Если сетка полосовая, а не холст, то полосы кладут перпендикулярно доскам с напуском друг на друга в 10 см.
3. На сетку насыпают сухой керамзитовый гравий (фракция 5-10 мм) слоем от 10 см, выравнивают его рейкой и уплотняют ручной трамбовкой.
4. На керамзитовую подушку под контролем пузырькового уровня кладут два слоя древесно-стружечной, а лучше – цементно-стружечной плиты (ЦСП) толщиной 16-20 мм. Листы укладываются встык компоновкой «вразбежку», зазоры на всю глубину заполнятся герметиком и после отверждения шлифуются, ряды нижнего и верхнего слоёв располагают перпендикулярно друг другу – парный настил такой конструкции обладает большей статичностью.
5. Поверх двухслойного основания из деревоплит выполняют грунтование с последующей укладкой сплошного слоя сетки-серпянки, которую необходимо прикрепить к полу степлером – армирующий холст повысит надёжность фиксации плитки к ЦСП.
6. На уложенную без складок и зафиксированную на основании сетку можно наклеивать керамическую плитку – одним из готовых составов, предусматривающих нанесение тонким слоем, в том числе, и на основе цемента.
7. Швы кафельной облицовки затирают влагостойкой смесью подходящего цвета.

После монтажа плитки не следует торопиться с её затиркой – лучше подождать пару недель, чтобы влага из клея испарилась через стыки.

Финишная отделка дощатого пола керамической плиткой технически возможна, но, с учётом интенсивности эксплуатации этого основания, требует продуманной подготовки его поверхности – кафель нужно не просто наклеить, но и обеспечить достаточно долговечную стойкость фиксации. Поэтому,планируя укладку плитки на деревянную конструкцию, следует всё же просчитать и возможность её замены каменной – иногда расходы на подготовку дерева к облицовке керамикой соизмеримы со стоимостью отделки.

—>

способы укладки, рекомендации + видео

Пыл желающих покрыть деревянный пол керамической плиткой охлаждает обычно «ледяной душ» несовместимости материалов основы и облицовки. Древесине свойственно расширяться, сужаться, меняя размеры от нестабильности влажно-температурного фона. Слишком чувствительную к линейным подвижкам напольную керамику приведет в непригодность ретивое движение пиломатериалов. Появятся трещины, сколы, выкрошатся швы, открепятся от основы элементы, если самостоятельный исполнитель не узнает, как правильно осуществлять работы. Перечисленные неприятности не будут угрожать мастерам, изучившим секреты и правила настила керамического покрытия.

Почему нежелательно совмещать керамику и древесину

Облицовку полов из дерева керамическим покрытием обоснованно считают не шибко разумной затеей, потому что:

• покрывать «теплое» дерево «холодным» кафелем смысла особого нет;
• под влагоотталкивающей напольной керамикой, посаженной на плиточный клей, дерево почти не дышит, из-за чего начинает гнить и разрушаться;
• срок службы строительной керамики существенно превышает эксплуатационные сроки бруса и досок черновой основы;
• прочная, слабо истираемая керамика легко колется при линейном расширении соседних элементов;
• деревянный пол не отличается статичностью, требующейся для укладки керамических изделий.

Древесина может проигрывать плитке по эстетическим параметрам, но и это не очень уж убедительный аргумент. Ведь кафель в основном используют не из-за красоты рисунка, а из-за санитарно-гигиенических плюсов. Применение его в качестве защиты перекрытий из дерева от влаги – вопрос спорный, хотя и может являться причиной настила керамики в деревянной бане, в душевой, на кухне или в совмещенном санузле. В общем, там, где нужна постоянная влажная уборка.

Предположим, причина имеется, есть материал и желание уложить керамическое покрытие на деревянную основу. Осталось выяснить, как и какими способами это можно будет сделать, и выбрать рациональную технологию.

От укладки напольной плитки в новом доме следует отказаться наотрез, как и от обустройства полов с новыми перекрытиями из дерева в любом другом строении. Необходимо дождаться окончания интенсивной усадки. Это 2-3 года как минимум.

Как положить керамическую плитку на деревянный пол

Деревянный пол — это многослойный бутерброд, созданный частично или полностью из пиломатериалов. Перечисление всех вариаций на его тему будет излишне продолжительным, рассмотрим лишь часто встречающиеся типы. Для проведения работ по обустройству пола из древесины домашним мастерам в основном достаются:

• только лаги, оставшиеся после демонтажа истершихся половиц и поврежденной подложки;
• настил из влагостойкой фанеры, листов ОСП или ДСП, безусловно, с лагами под ним;
• дощатый пол в хорошем состоянии, т.е. не новая (!), но слабо изношенная конструкция с напольным покрытием.

От состояния пола, доставшегося «в наследство», зависит количество ремонтных операций, а не выбор схемы обустройства. Т.к. процесс крепления керамических составляющих к любому типу поверхности выполняется согласно стандартному алгоритму, все отличия заключаются в подготовке.

В любом случае потребуется создать ровную, прочную и относительно статичную основу, пригодную для укладки керамики. Рассмотрим, как.

Деревянный пол обязательно нужно подготовить к укладке плитки. В следующей статье расскажем несколько способов: https://pol-master.com/pol-pokritiya/plitka/texnologiya-ukladki-plitki-po-derevyannomu-polu.html.

Первый метод: сухое выравнивание

Самый распространенный и технологически обоснованный способ выравнивания полов. Одновременно производится формирование относительно стабильного чернового слоя из влагостойкой фанеры или аналогичного листового материала, пригодного для укладки напольного покрытия. Для реализации сухого выравнивания есть масса различных методов, таких как:

• готовые наборы регулируемых полов с винтовыми пластиковыми опорами, благодаря которым установить лаги или сразу фанерные листы можно в считанные часы;
• самостоятельное сооружение системы лаг или точечных опор поверх «крепкого» дощатого настила с последующей укладкой листового материала;
• настил дублирующего слоя фанеры на существующую фанерную подложку;
• крепление разрезанной на четверти фанеры, ГКЛВ, OSB саморезами непосредственно к выровненным половицам.

Понятно, что завершающим штрихом сухой подготовки будет древесностружечная плита, фанера или аналог, благодаря которому сможет быть выполнена укладка плитки на деревянный пол.

Листовые продукты прессовки шпона или древесных отходов нельзя признать абсолютно неподверженными линейным подвижкам. Правда, равнозначной с древесиной прыти они не проявляют. Однако для крепления кафеля поверх выравнивающих листов необходимо приобрести полиуретановый двухкомпонентный клеевой состав, отличающийся эластичностью, а не обычный плиточный клей.

Перед креплением керамических элементов созданное фанерное покрытие шлифуют вдоль швов. Затем стыки между элементами заполняют герметиком или приобретенным для предстоящей работы клеем, поверхность обрабатывают совместимой с ним грунтовочной пропиткой.

К плюсам сухих способов создания подложки:

• возможность повысить изоляционные качества путем укладки утеплителя: пенопласта, минваты, засыпки керамзита между лагами;
• минимальная нагрузка на деревянные перекрытия, не отличающиеся железобетонной прочностью;
• скорость выполнения, отсутствие технологических перерывов, ощутимо «затягивающих» ремонт.

Минусы есть. Сухое выравнивание обязательно «съест» часть высоты потолка. Между отделанной и неотделанной частью пола появится перепад, который придется декорировать под ступеньку или небольшой порожек.

Учтите, что по строительным правилам пол в гигиенических помещениях необходимо занижать хотя бы на пару см, чтобы при аварийных или случайных протечках вода не заливала полы в смежных комнатах. Так что, если после сухого выравнивания, к которому следует приплюсовать толщину керамического покрытия, поверхность будет существенно возвышаться над окружающим полом, применение сухой технологии нежелательно.

Возможно, что вас заинтересует подробное руководство по укладке керамической плитки на пол, которое вы можете прочитать тут: https://pol-master.com/pol-pokritiya/plitka/rukovodstvo-po-ukladke-kafelya-na-pol.html.

Видео: система регулируемого пола

Метод второй: «мокрая» стяжка

Или облегченный вариант традиционного типа выравнивания. Заливка стяжки в легко-щадящей форме требуется потому, что несущей способности перекрытий из дерева недостаточно для устройства полноценного слоя выравнивания. Есть еще специфическая особенность: стяжка по деревянным полам должна быть отсечена, как от подстилающей основы, так и от стен. Т.е. устраивать ее нужно по типу плавающего пола с деформационным зазором по периметру и вокруг пересекающих перекрытие коммуникаций.

Благодаря применению плавающей схемы деревянные элементы пола смогут двигаться, сколько им заблагорассудится, а керамика с монолитной подготовкой будут лежать неподвижно.

Стандартной толщиной стяжки, заливаемой на деревянный пол, считается 3 см. Увеличивать мощность нежелательно, потому что вместе с тем увеличится вес. Сокращать тоже не стоит, иначе она будет достаточно надежна. Незначительные отклонения в обе стороны допускаются.

Процесс заливки стяжки на деревянный пол по шагам:

• Пол разбираем до бруса для подробнейшей диагностики. Все деревянные составляющие пола, вызывающие малейшее сомнение в надежности, демонтируем, заменяем аналогами. Если между лагами шаг больше 50 см, усиливаем систему путем установки дополнительного бруса. Между торцами лаг и стенами строения должен остаться зазор в 1 см. Все детали пола обязательно обрабатываются антисептическими пропитками перед обратной сборкой.
• Сооружаем настил под будущую заливку. Подойдут старые доски, толщиной 4 см, если они пригодны к дальнейшей эксплуатации. Шпунтованный материал не нужно сплачивать. Между досками надо оставить примерно по 1 см для вентиляции. Точно также поступаем с необрезной доской в случае замены изношенных половиц. Если доски укладывать плотно, то в настиле придется высверливать вентиляционные отверстия.
• К доскам поперек их направления крепим четвертованную влагостойкую фанеру толщиной не менее 12 мм или другие плиты из прессованных отходов деревообработки. Элементы располагаются по принципу кладки кирпича, крепятся оцинкованными саморезами через 20 см. Крестообразных состыковок быть не должно. Между листами обязательно оставляются зазоры приблизительно в 3 мм.
• Сооруженный настил перекрываем гидроизоляцией. Лучше использовать битумную или парафиновую бумагу, пергамент или пергамин. Не запрещен толстый полиэтилен. Для формирования монолитного изоляционного ковра рулонные материалы укладываем с нахлестами и крепим скотчем. По периметру нужно создать нечто типа бортиков с заходом на стены min 10 см. Их для удобства тоже крепим кусочками скотча к стенам.
• Вдоль стен прокладываем демпферную ленту, толщиной 0,8-1,0 см, шириной 10 см, на трубы одеваем гильзы.
• Заливаем стяжку заводской нивелирующейся смесью или самодельным выравнивающим составом. Для его приготовления потребуется 2 части просеянного и промытого крупнозернистого песка, жидкое стекло в том же количестве. Затворить самодельную смесь нужно одной частью воды без биогенных и техногенных загрязнений.

Как только залитый слой застынет, может укладываться плитка на деревянный пол с созданной сверху него независимой от перекрытия подготовкой.

При проведении облицовочных работ любых помещений с помощью кафеля приходится укладывать не только целые плитки, но и их части. При этом возникает вопрос, как резать кафель так, чтобы края получались ровными. Про специальные инструменты, с помощью которых можно это сделать, расскажем в материале: https://pol-master.com/pol-pokritiya/plitka/kak-rezat-kafel.html.

Метод третий: экспресс-вариант

Заключается в креплении к дощатому полу листов влагостойкого гипсокартона с помощью двухкомпонентного полиуретанового клея, эластичная структура которого не нарушается от подвижек древесины.

Предварительно мастеру нужно провести ревизию конструкции и ремонт, если в нем имеется необходимость. С целью увеличения жесткости пола ГКВЛ можно укладывать в два слоя так, чтобы швы верхнего ряда не совпадали со швами нижнего.

Гипсокартонная подоснова под плитку сооружается по аналогии с предыдущими схемами по типу плавающего пола, согласно чему по периметру помещения следует оставлять технологический зазор. Стыки заполняют герметиком, потом всю площадь грунтуют универсальным праймером.

Оставленный по периметру температурный шов после укладки напольного покрытия и обрезки излишка изоляции рекомендуют заполнить герметиком и закрыть сверху плинтусом. Нужно это для того, чтобы вода при выполнении влажной уборки не просачивалась, не копилась там и не портила стройматериалы.

Мнение эксперта

Виктор Каплоухий

Благодаря разносторонним увлечениям пишу на разные темы, но самые любимые — техника, технологии и строительство.

Лучшим способом укладки керамической плитки на деревянный пол считается вариант с двухслойной конструкцией из гипсоволоконных плит, которые устанавливаются с перекрытием швов и монтируются к основанию при помощи саморезов по дереву. При этом следует обратить внимание на некоторые важные моменты:

1. Черновой пол необходимо обязательно гидроизолировать. Для защиты от влаги в данном случае лучше всего подходит битумная гидроизоляция. В отличие от различных полимерных плёнок водоотталкивающий состав этого типа наносится в жидком виде и проникает в верхние слои древесины. Благодаря такому способу обработки удаётся не только защитить деревянное основание от различного рода протечек, но и предотвратить появление грибков.
2. Если для укладки кафеля будет использоваться клей в виде сухой смеси, то гипсоволоконные листы необходимо пропитать грунтом глубокого проникновения (например, Грунт №6 производства Artisan). Поскольку цементосодержащие клеи разводятся до нужной консистенции водой, мы имеем один негативный фактор: внедряясь в структуру гипсоволоконной плиты, влага изменяет линейные характеристики ГВЛ – из-за разбухания материала его габариты растут, а после испарения жидкости уменьшаются. Эти подвижки могут привести к растрескиванию межплиточных швов, а в некоторых случаях – и к повреждению керамической плитки. Тонкий слой грунтовки как раз и послужит барьером, который не даст влаге впитываться в ГВЛ. Если же вы решите использовать готовую двухкомпонентную эпоксидно-полиуретановую композицию, то дополнительная обработка не потребуется.
3. Улучшить технические характеристики даже самого недорогого плиточного клея можно при помощи латексной добавки, например, марки Latexcol –м от производителя Litokol. Пластификатор подходит для любых составов на цементной основе и позволяет повысить их эластичность, прочность и водостойкость.

Много вопросов наших читателей касается обустройства тёплого пола. Если необходимо смонтировать его поверх деревянного и закрыть сверху керамической плиткой, то поступают следующим образом. ГВЛ защищают водонепроницаемой плёнкой, поверх которой укладывают строительную сетку с ячейкой 100×100 мм. К последней крепят трубы напольного отопления, выполняют мокрую стяжку толщиной не менее 3 см и укладывают керамическую плитку. При монтаже электрической системы тёплого пола типа от бетонной стяжки можно отказаться – в этом случае кабель внедряется в слой плиточного клея. Что касается требования, по которому пол в санитарно-гигиенических помещениях должен находиться ниже уровня других комнат, то в наше время его можно считать неактуальным. Используя систему предупреждения протечек, которая автоматически перекрывает подачу воды при намокании уложенных на пол датчиков,  вы сможете уменьшить риск затопления до минимума.

Приведенные три метода устройства подготовки – лишь подсказка, требующая доработки с учетом технической конкретики объекта. Вариаций на тему сооружения своеобразного неподвижного «подноса» над свободно движущейся деревянной основой намного больше. Важно учесть принцип: жесткая подложка не должна разрушать пол и наоборот, черновой пол не должен разрушать стяжку с прикрепленной к нему плиткой.

Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

Как положить керамическую плитку на деревянный пол: правила укладки кафеля

Чистовое покрытие в частном доме или городской квартире укладывается на бетонное основание или на лаги — по сути каркас, сделанный из бруса. Второй вариант больше подходит для паркета, доски, ламината или линолеума. Отделка должна быть гибкой, поскольку конструкции из древесины очень подвижны. Под воздействием влаги и температурных перепадов брус меняет свои размеры. Он может высохнуть или наоборот разбухнуть. При быстром высыхании его может «повести». Изделия из керамики или цемента обычно крепятся на стяжку, иначе есть риск появления трещин. Однако использовать такой способ удается не всегда. Бывают случаи, когда возникает вопрос — как положить плитку на деревянный пол. Отвечаем на него сегодня в статье.

Правила укладки плитки на деревянный пол

Плюсы и минусы

Выбор материалов

Пошаговая инструкция

Рассмотрим плюсы и минусы решения, чтобы сделать правильный выбор. 

Преимущества

Укладка плитки на деревянный пол — это огромный риск, но у такого метода есть и преимущества.

• Экономия средств в случае, если лаги находятся в удовлетворительном состоянии.
• Экономия времени — чтобы схватилась стяжка, ей требуется не один день.
• Плита перекрытия может иметь значительный перепад по уровню. Чтобы его исправить, придется израсходовать огромное количество бетонной выравнивающей смеси. При большом перекосе ее не удастся положить одним слоем — иначе она треснет из-за неравномерной усадки в процессе схватывания и высыхания. Следовательно, придется ждать, когда схватится сначала первое, затем второе покрытие. Проблему можно решить в течение одного или нескольких дней, собрав выравнивающую конструкцию из дерева. Чтобы поверхность была строго горизонтальной, брусья придется снизу обтесать, проверяя их по уровню.
• Бетонный раствор весит в несколько раз больше, чем древесина. В старых зданиях, где стены и перекрытия сильно изношены, лаги позволят их разгрузить. Такая технология даст возможность не создавать нагрузок сверх допустимого предела.
• Кафельная, цементная и минеральная плитка обычно используется в кухнях, коридорах и санузлах. Эти помещения в отличие от жилых комнат имеют небольшую площадь и вытянутую форму, что снижает нагрузку на каркас.
• В домах с деревянными перекрытиями, например, в срубах, такой способ является наиболее подходящим. Бревна должны дышать. При устройстве стяжки они будут накапливать влагу, что приведет к их постепенному разрушению. Единственный выход — создание вентилируемого основания для чистовой отделки. Керамика и цементный раствор не пропускают воздух. Он должен проникать внутрь по краям со стороны плинтусов. Это пространство лучше сделать свободным, оставив возле стен небольшие щели в облицовке, закрыв их решеткой. Владельцы коттеджей, которые полагают, что в ванной нужна хорошая гидроизоляция, часто упускают из вида тот факт, что перекрытию также требуется вентиляция.

Недостатки решения

Если есть возможность не прибегать к такому техническому решению, ей следует воспользоваться. Чтобы отделка продержалась хотя бы десять лет, все работы должны быть выполнены безупречно. К сборным элементам каркаса и чернового покрытия предъявляются самые высокие требования. В противном случае неизбежно появление трещин, сколов, отслоений.

• Подвижность основания в результате температурно-влажностных деформаций.
• Чтобы кафель, изделия из натурального камня, цемента, а также кладочный раствор не дали трещину, их допускается класть на лаги, прослужившие около двух лет. Брусья должны высохнуть и отлежаться под воздействием большой массы. Это сделает их структуру более стабильной. При ремонте выполнить такое условие не всегда представляется возможным. Необходимыми свойствами обладает высококачественная древесина твердых пород, но найти ее не просто.
• Пожероопасность материалов.
• Меньшая прочность несущей конструкции, по сравнению со стяжкой.
• Древесина не только деформируется под воздействием влаги, но еще и разрушается.
• Пористая структура при высокой влажности может стать средой для появления грибков, плесени и бактерий. Проблема решается, если обеспечить каркасу вентиляцию и не закрывать его наглухо покрытием, не пропускающим воздух. В этом случае исключается нормальная гидроизоляция.
• Работы можно выполнить своими руками, если иметь столярные навыки. Без них изготовить и подогнать сборные элементы будет сложно. В этом случае лучше вызвать мастера.

Плитка

К отделке предъявляется единственное требование — она должна быть легкой. Изделия из цемента и натурального камня обладают слишком большой массой. Оптимальный вариант — тонкое керамическое покрытие. Закупать его нужно с запасом на случай, если некоторые изделия окажутся бракованными или несколько плиток разобьется.

Клей

Клей на основе строительного раствора весит больше, чем ПВА или «жидкие гвозди». Отличия по массе могут показаться незначительными, но этим фактором не следует пренебрегать.

Лаги

В квартирах, как правило, используются старые лаги. Если они находятся в нормальном состоянии, лучше их и оставить. В сухой среде температурно-влажностные деформация им уже не грозит. В случае, когда нужны новые детали, брус лучше покупать в строительных магазинах. Если он полежал на рынке под открытым небом и пропитался сыростью, использовать его не стоит даже при наличии сертификата качества. Влажность не должна превышать 12%.

В качестве сырья чаще всего применяется ель, пихта, сосна. Наибольшей твердостью обладает лиственница, но стоит она дороже.

При большой высоте конструкции сечение желательно взять побольше — 200 х 150 либо 220 х 180 мм. Иначе элементы придется склеивать по вертикали. Чем шире сечение, тем больше даст деформаций основание.

Для создания каркаса лучше всего подходят изделия первого или второго сортов. Третий сорт отличает большое количество сучков, неровностей в структуре, делающих ее плотность неравномерной. Эти дефекты приведут к тому, что в некоторых местах покрытие просядет, появятся трещины в отделке.

Для защиты от воздействия грибков и бактерий потребуется антисептическая пропитка, например, «Пирилакс». Средство не только борется с микроорганизмами, но еще и повышает огнестойкость.

Настил

Настил можно сделать из гипсокартона, фанеры, плит ГВЛ и OSB. Мастера также советуют использовать влагостойкие плиты ГВЛВ. Оптимальная толщина — 5 см. При толщине менее 4 см появятся прогибы. Слишком большая масса принесет больше вреда, чем пользы.

Есть несколько способов, как класть плитку на деревянный пол. Выбор зависит от того, в каком состоянии находятся брусья и настил. Следует также учитывать, в каком помещении планируются ремонтные работы. Важно правильно рассчитать нагрузку на конструкцию, и насколько равномерно она будет распределена. Не исключено, что для ванны придется соорудить отдельный постамент.

Как отремонтировать старые лаги и сделать новые

Работы в неотапливаемом помещении лучше проводить в теплое время года. Материал очень капризный и может преподнести множество сюрпризов в виде трещин и перекосов при температурно-влажностных деформациях.

Если каркас в порядке, его нужно очистить и обработать антисептиком, при необходимости стянув и укрепив гвоздями. Расстояние между соседними элементами не должно быть больше полуметра. В противном случае нагрузка на них окажется чрезмерной. При слишком большом шаге придется положить дополнительные детали, служащие для усиления. Чтобы волокна проветривались, нужен зазор со стеной. Одного сантиметра вполне достаточно для создания циркуляции воздуха. Кроме того, благодаря дополнительному пространству при расширении не будет происходить сдавливания элементов.

Не стоит следовать совету заделать щели в перекрытии для улучшения гидроизоляции и защиты от шума. Она потребуется сверху, а снизу материал должен дышать. В данном случае желательно обойтись без мастики.

Если на поверхности заметны следы плесени, их необходимо устранить и обработать изделие защитным составом. При глубоком проникновении деталь придется выбросить и установить на ее место новую. Мастера советуют залить стяжку, но в зданиях с деревянными перекрытиями лучше положить каркас — так будет меньше нагрузок на несущие конструкции. Вес стяжки они могут не выдержать.

Новые брусья крепятся к перекрытию на саморезы. Дополнительную прочность соединению обеспечивают металлические уголки. Для крепления к бревнам допускается использовать гвозди. Элементы проще стыковать впритык, но настоящие профессионалы рекомендуют обрезать торцы таким образом, чтобы при соединении они образовывали замок. Этот совет вряд ли будет полезен тем, кто никогда не работал по дереву. Выточить детали самостоятельно и подогнать их друг к другу под силу только опытному столяру.

Если перекрытие расположено под углом, и его необходимо выровнять, брусья нужно обточить рубанком, чтобы они компенсировали перепад высоты в разных углах помещения.

Места стыковки усиливаются обрезками. Их крепят с боковых сторон при помощи гвоздей.

В ячейки укладывается минеральная вата, плиты из вспененного полистирола или другие изделия, улучшающие теплоизоляцию помещения и препятствующие проникновению шума от соседей снизу. Кроме того, материалы гасят звуковые волны, появляющиеся при ходьбе или падении предметов. Чтобы утеплитель поменьше контактировал с плитой, для него можно сделать полки из тонкой фанеры — так он дольше сохранит свои свойства.

Как сделать настил

Когда каркас готов, его обшивают влагостойкими листами. Использовать старые доски нежелательно. Их можно оставить, если они не прогибаются под нагрузкой и находятся в хорошем состоянии.

Обшивка может иметь один или несколько слоев. Это зависит от толщины плит, листов или панелей, из которых она состоит. Крепление производится с помощью саморезов. Располагать их следует на близком расстоянии друг от друга. Обычно берется шаг от 15 до 20 см. Дополнительную жесткость обеспечит клеевое соединение. Клей наносится по краям. Стыки должны совпадать с лагами, при этом нельзя допускать, чтобы они накладывались друг на друга. Максимальная ширина швов — 3 мм. Для вентиляции между стеной и покрытием необходимо оставлять зазоры шириной 1 см или проделывать небольшие отверстия. Это пространство можно заполнить демпферной лентой с сечением 1 на 10 см или установить приставную доску с такими же размерами.

Во влажных помещениях — кухне и ванной — стыки нужно промазать специальной гидроизоляционной мастикой. Можно использовать мембранную гидроизоляцию. Чтобы не дать воде просочиться внутрь, на стены делаются напуски высотой от 3 до 5 см. Гидроизоляция укладывается на настил, но иногда его располагают между двумя слоями фанеры или другого материала, использующегося при обшивке. Оптимальным будет снизу расположить влагостойкую фанеру, а сверху — гипсокартонные листы. Они крепятся с помощью двухкомпонентного полиуретанового клея. Состав очень эластичен, что позволяет ему компенсировать деформации каркаса. Аналогичными свойствами обладает силиконовый герметик.

Если позволяют перекрытия, можно закрыть слой гидроизоляции армированной бетонной стяжкой толщиной от 1 до 3 см. При такой толщине она будет весить немного. Растрескаться ей не позволит армирующая сетка. Преимуществом такого метода является высокая прочность. Существуют жидкие полимерные составы. Они легче, чем цементный раствор. Растекаясь, они равномерно покрывают всю площадь, создавая идеально ровную поверхность без перепадов по высоте. Схватываются они быстрее бетона.

Как уложить плитку на деревянный пол с настилом или стяжкой

Облицовка проводится так же, как и в обычных условиях, когда основание представляет собой железобетонную плиту или стяжку. Основание должно дать усадку, поэтому с финишной отделкой лучше не спешить и приступить к ней спустя неделю после завершения черновых работ. Начать можно от дальнего края, поскольку взгляд падает в первую очередь на эту часть помещения. Некоторые мастера советуют идти от центра, так как именно он, по их мнению, является визуальной точкой отсчета.

Начать нужно с предварительной раскладки. Так проще рассчитать, насколько нужно обрезать края, примыкающие к стенам. Как ни странно, не редко возникают расхождения с теоретическими расчетами.

Чтобы просверлить отверстие для трубопровод,а применяют алмазные круглые коронки или кольцевые насадки, которые можно использовать с дрелью.

После того как все замеры сделаны, готовится клеевой раствор. Он наносится шпателем на основание. К нему прижимается плитка. Сильно давить на нее нельзя — она может сломаться. Крутить и двигать на растворе ее тоже не следует. На стыках ставятся крестообразные разделители из пластика. Обычный клеевой раствор сохнет в течение суток. Жидкие гвозди схватываются быстрее.

Для затирки швов используются специальные затирочные составы на основе цемента. Швы заполняются ими с помощью шпателя. Смесь заталкивается с таким расчетом, чтобы не оставалось пустот. После этого производится затирка. Использовать лучше специальную терку с резиновой поверхностью. В завершении работ поверхность протирается влажной губкой или мягкой тряпкой.

Посмотрите видео о процессе укладки. 

• Материал подготовил:
  Артем Филимонов

Основа под керамическую плитку — советы и подсказки от профессионалов

Поверхность, на которую укладывается керамическая плитка,  должна отвечать  четырем основным требованиям:

• соответствующая сухость
• отсутствие загрязнений
• надежность
• соответствующая степень адгезии

Все четыре условия довольно редко бывают исполнены одновременно – тогда возникает необходимость в соответствующей подготовке поверхности: очистке, выравнивании, заделывании щелей.

Керамическую плитку можно класть как на старую основу, которая ранее была покрыта иными материалами, так и на вновь возведенную (бетонную или гипсовую).

Основа, которая использовалась раньше

Основа: стена, покрашенная масляной или эмульсионной краской

Отделанные таким образом поверхности представляют наибольшие сложности во время укладывания новой плитки. Во избежание проблем следует удалить слой краски – это можно сделать механическим путем (тщательно отдирая краску) или при помощи дополнительных химических препаратов, облегчающих удаление старых покрытий. Такие препараты способствуют набуханию слоя краски, что значительно облегчает ее отделение, например, шпателем. Если краска очень крепко прилегает к основанию и трудно ее удалить, можно испытать другой способ – легкими ударами по стене попытаться  пробить слой краски.

Основа: старая плитка

Если предыдущий слой плитки держится хорошо, такая поверхность надежна и подходит для нанесения следующего слоя. Силу прилегания старого кафеля лучше всего проверить путем обстукивания – если плитка не издает глухого звука, значит, она хорошо прилегает к поверхности. Если окажется, что часть старой плитки не прочно держится (издает глухой звук), следует ее удалить, а пустые места заполнить выравнивающей массой.

Прежде чем укладывать новую плитку, следует тщательно очистить поверхность старой – обезжирить, промывая поверхность каустической содой, а затем обильно сполоснуть водой. Особое внимание следует уделить очистке швов.

Поверхность после удаления старого кафеля

Если после удаления старого кафеля старый раствор достаточно крепко прилегает к стене, можно ее оставить, удалив  неровности с помощью специальной массы.

Если нельзя положить плитку на старую поверхность, следует отколоть со стен старый раствор. Однако перед укладыванием нового слоя керамической плитки такую стену следует заштукатурить, не забывая о соблюдении вертикали стены. Свежий слой штукатурки должен как следует высохнуть. Если положить новую плитку на влажную штукатурку, то вследствие натяжек, образующихся в высыхающей штукатурке, на плитке могут появиться мелкие царапины и трещины.

Новая поверхность

Новое основание должно быть сухим и «выдержанным» — с момента его нанесения должно пройти от 10-20 дней до нескольких месяцев.

Бетон

Плитку можно класть на основу из бетона, вылитую не менее, чем за  три  месяца до этого. В ином случае натяжки, образующиеся в бетоне во время его высыхания, могут привести к тому, что на плитке появятся трещины. В случае бетонных поверхностей перед укладыванием новой плитки полагается применить грунтовочную эмульсию.

Гипсовые основания

Если вы намерены положить плитку на гипсовую поверхность следует ее загрунтовать специальной  грунтовочной эмульсией.

Такая эмульсия снизит влагопроницаемость поверхности и предохранит клей от слишком быстрого высыхания. По утверждению производителей гипсовой плитки, такая плитка грунтуется еще во время производства, но не помешает  дополнительно её защитить, используя соответствующие препеараты.

Как установить керамическую плитку на пол

Керамическая плитка — это популярное напольное покрытие для ванных комнат, кухонь и холлов благодаря своей превосходной водостойкости, долговечности и простоте. Хотя многие домовладельцы нанимают профессиональных плиточников, укладка керамической плитки для пола также квалифицируется как самостоятельный проект, который домовладельцы могут выполнить недорого и относительно легко.

Успешная укладка напольной плитки — это все о подготовке. Имея прочную основу, удобную планировку и все инструменты и материалы под рукой, фактический процесс укладки напольной плитки с раствором и раствором относительно прост.

Инструменты

• Инструмент для резки плитки: либо пила для мокрой плитки, либо плиткорез для рельсов, также известный как плиткорез с защелкой
• Кусачки для плитки
• Поплавок резиновый для затирки швов
• Кельма для плитки с зубцами для нанесения тонкого раствора
• Мастерок с плоскими краями
• Резиновый молоток
• Распорка для плитки
• Губки большие
• Ковши
• Рулетка
• Меловая линия для обозначения линии на полу
• Уровень пузыря
• Пиломатериалы двое на четыре
• Защитные очки
• Квадрат обрамляющий
• Перчатки резиновые

Материалы

• Плитка
• Раствор тонкостенный
• Раствор
• Средство для удаления помутнения раствора
• Герметик для швов
• Цементная подложка и лента из стекловолокна (опция)

Планирование макета плитки

Рисунок плитки повлияет на количество покупаемых плиток.Сетку легко спланировать и легко установить, потому что нужно разрезать меньше плитки. Плитка по диагонали интересна визуально и помогает визуально открывать меньшее пространство, но резка плитки по диагонали может оказаться сложной задачей. Измерьте площадь комнаты и добавьте 15 процентов, чтобы учесть потери. Или получите точную сумму и поэкспериментируйте с дизайном плитки с помощью онлайн-калькулятора плитки.

Подготовьте основу

Керамическая плитка сама по себе хрупкая, но набирает прочность, когда кладется на твердую негибкую поверхность без зазоров и выступов.Цементная плита, также известная как цементная подложка (CBU) и выпускаемая под торговыми марками, такими как Durock и HardieBacker, обеспечивает прочную основу, идеально подходящую для укладки керамической плитки. Установите панели из цементной плиты, поместив их на слой тонкого раствора и прикрутив их к черновому полу с помощью шурупов, вкрученных через каждые 8 ​​дюймов по периметру панелей. Заклейте швы лентой из стекловолокна, заполните швы тонким слоем и дайте ему полностью застыть.

Сухая укладка плитки

Измерьте все стены, чтобы определить центральную точку каждой стены.Проведите мелом линию между каждой из двух противоположных стен, чтобы создать крестообразный узор. Без раствора или затирки разложите плитки и распорки в линию на каждом плече креста. Идея состоит в том, чтобы не ставить маленькие обрезанные плитки на стену, так как это может вызвать раздражение. Сдвиньте эту крестообразную сборку в любом направлении, чтобы любая плитка, граничащая со стеной, была как можно ближе к половине плитки или больше.

Рассыпать миномет

Возьмите небольшую порцию тонкого раствора с помощью кельмы или плоской стороной зубчатого шпателя и нанесите раствор на цементную плиту.Удерживая плоскую сторону зубчатого шпателя для плитки под углом 45 градусов, распределите раствор по поверхности, пока он не покроет область, выходящую за периметр плитки. Переключитесь на зубчатую сторону того же шпателя и, снова удерживая его под углом 45 градусов и плотно прижимая к цементной плите, расчешите раствор, потянув за шпатель по прямым линиям. Насечки на шпатель автоматически регулируют количество тонкого раствора, наносимого на поверхность.

LUNAMARINA / Getty Images

Укладка плитки

Аккуратно вдавите плитку во влажную пленку, поворачивая ее вперед и назад, чтобы глубже вдавить ее в толщину.Ваша цель — разрушить все выступы в растворе и заполнить пробелы. Время от времени поднимайте плитку и проверяйте обратную сторону, чтобы убедиться в полном покрытии. По мере того, как вы переходите от одной плитки к другой, размещайте разделители плиток по углам, чтобы поддерживать постоянный интервал.

Оставьте расширительный зазор 1/4 дюйма вдоль стен, шкафов и других больших элементов комнаты. Не добавляйте раствор в эти зазоры.

Положите пузырьковый уровень на несколько плиток, чтобы проверить оба уровня и устранить перекосы от одной плитки к другой.Слегка постучите по плитке резиновым молотком, чтобы выровнять ее.

ANRproduction / Getty Images

Разрежьте плитку

Для резки всего нескольких плиток резак для железнодорожной плитки может недорого и эффективно разделить плитку. Приложите неровные стороны с защелками к стене, где плинтусы будут закрывать их. Купите или возьмите напрокат пилу для мокрой плитки для идеально ровных резов. Используйте кусачки для плитки только для обрезки труб, унитазов и других нелинейных разрезов. Всегда надевайте защитные очки при любом режиме резки плитки, чтобы защитить глаза от разлетающихся осколков.

Валентин Семенов / EyeEm

Затирка плитки

После удаления распорок для плитки используйте резиновую терку, чтобы вдавить раствор в швы плитки. Работайте небольшими участками. Затем, удерживая поплавок под углом 45 градусов, плотно проведите длинным краем поплавка по шву плитки. Двигайтесь по диагонали, чтобы раствор не вытягивался из шва. Сложите излишки раствора обратно в ведро для раствора.

Примерно через час после затвердевания участка смочите губку в ведре чистой водой и слегка протрите линии раствора круговыми движениями, чтобы удалить излишки раствора.

Удалить дымку от затирки

На поверхности плитки останется молочно-белая дымка от затирки. После полного затвердевания плитки удалите дымку от затирки, предварительно протерев ее губкой и чистой водой. Затем добавьте 3 унции очистителя дымки на галлон воды или в соответствии с инструкциями к продукту и смочите губку в этом растворе. Протрите этим раствором поверхность плитки, пока не исчезнет дымка.

Запечатайте затирку для плитки

Затвердевшая затирка для плитки будет впитывать воду, если она не заделана должным образом.Запечатайте затирку для плитки, нанеся герметик на отдельные линии затирки с помощью аппликатора с кисточкой или распылением по всей поверхности плитки и удалив излишки с поверхностей плитки.

Полное руководство: Как установить керамическую плитку на пол

Неважно, укладываете ли вы керамическую напольную плитку уже несколько лет или это ваша первая укладка плитки. Вы не можете отрицать, что в этом материале есть красота, которая может добавить очарования любой комнате, будь то кухня, ванная или гостиная. Керамическая плитка завораживает, долговечна и не требует особого ухода. Фактически, вы можете посетить церковь или замок, которым триста лет, и вы можете найти древние плитки, которые до сих пор рассказывают свою историю своим посетителям. Разве не было бы замечательно, если бы вы могли установить напольную плитку , которая прослужит будущим поколениям?

Дело в том, что каким бы прочным и универсальным ни был этот материал, укладка керамической плитки — сложная работа, требующая особого ухода и подготовки.Вы не сможете взяться за этот проект без четкого плана, отличной подготовительной работы и большого терпения. Пройдите через него, и плитка не выдержит внезапных разливов и постоянного износа. Узнайте, как правильно их установить, и вы сможете воспользоваться их прочностью и долговечностью.

Имея это в виду, вот подробное руководство, которое научит вас укладывать керамическую напольную плитку , которая прослужит долгие годы.

Шаг № 1: Оценка и подготовка пола

Перво-наперво: внимательно осмотрите поверхность, на которую вы планируете укладывать напольную плитку .Имейте в виду, что какими бы прочными и долговечными ни были керамические плитки , они потрескаются, если черновой пол неровный или тонкий. Как правило, убедитесь, что черный пол имеет толщину не менее 1 1/8 дюйма. В противном случае он может прогнуться, что приведет к разрушению раствора и поломке плитки. Если вы не уверены, достаточно ли прочно основание, то вам следует на него запрыгнуть. Да, это может показаться глупым, но это отличный способ определить, есть ли сгибание или движение.

Бетонная плита — идеальная основа для установки на пол проекта , но дерево тоже может работать, если оно прочное.

После оценки прочности чернового пола необходимо убедиться, что поверхность гладкая и ровная. Попытка установить напольную плитку напротив выступа приведет к получению неаккуратного вида проекта, который не пройдет проверку временем.

Шаг 2: Измерение

Перед тем, как приступить к фактическому процессу установки, вам необходимо выяснить, сколько керамической плитки вам понадобится и как ее разместить. Вы хотите, чтобы конечный результат выглядел гладким и симметричным, поэтому вам нужно найти центр поверхности, на которую вы будете укладывать плитку.После того, как вы определили начальную точку, измерьте поверхность по бокам.

Обратите особое внимание, если пол не квадратный, потому что определение базовой линии не будет таким очевидным. Постарайтесь найти самую четкую стену и использовать ее в качестве отправной точки. Таким образом, люди будут видеть линии, параллельные стене, что сделает вашу работу ровной и симметричной.

Следующий шаг, который вам нужно будет сделать, — это оценить количество керамической плитки, которое вам понадобится. Вы можете сделать это, используя простое математическое уравнение: вычислите площадь комнаты в квадратных футах и ​​добавьте пять процентов за отходы.

Вот пример: если размер комнаты составляет 10 футов X 12 футов, то общая площадь поверхности составляет 120 футов. Добавьте шесть квадратных футов (пять процентов) для возможной поломки и других отходов. Следовательно, вам нужно будет приобрести достаточно керамической плитки, чтобы покрыть

квадратных футов площадью 126 квадратных футов.

Шаг 3 #: определение макета

Если вы думаете, что подготовительные работы окончены, значит, вас ждет другое дело. Хотя вы, возможно, захотите начать укладку керамической плитки для пола и увидеть, как ваше видение воплотится в жизнь, вам сначала нужно убедиться, что макет будет ровным.Итак, прежде чем вы начнете укладывать плитки на место с раствором, нанесите их сухим способом на поверхность, чтобы определить, ровный ли макет или вам нужно внести какие-либо корректировки.

Убедитесь, что пространство между плитками одинаковое. Не сдвигайте плитки близко друг к другу, чтобы уменьшить ширину линий затирки. Особенно, если у вас большая керамическая плитка, тогда пространство между ними тоже должно быть большим. В противном случае раствор не склеится должным образом и преждевременно разрушится, что приведет к потенциальным утечкам и повреждению водой.

Теперь, когда вы определились с макетом, с помощью карандаша отметьте внешний край плиток, чтобы вы знали, где разместить полосу обрешетки. Этот шаг обеспечит точный обзор того, когда вы будете устанавливать плитки на место с раствором.

Шаг 4: Разрежьте плитки

Сухая компоновка позволяет увидеть, как будет выглядеть окончательный результат, и есть ли какие-либо корректировки, которые вам нужно внести. Например, вы можете заметить, что вам нужно отрезать часть плитки, чтобы она соответствовала поверхности.Вы можете обрезать плитки перед их укладкой или сначала установить полноразмерные пластины, дать им высохнуть, а затем добавить обрезанные.

Поскольку резка керамической плитки для пола — сложная и деликатная работа, вы должны убедиться, что в вашем арсенале есть подходящий инструмент. Плиткорез RUBI, специально разработанный для керамической плитки, обеспечит чистоту и точность резки. Если вы решили резать плитку прямо на ходу, вам понадобятся профессиональные пилы для плитки, подобные этим здесь.Эти портативные пилы для плитки отлично подходят для проектов, требующих выполнения разрезов непосредственно на месте установки. Излишне говорить, что точность имеет первостепенное значение, поэтому вам понадобятся инструменты, обеспечивающие высочайшую точность и качество.

Шаг № 5: Нанесите тонкий раствор

Подготовительная часть наконец-то окончена. Теперь начинается часть, где вы можете установить плитки и воплотить свое видение (или видение клиента) в реальность.

Рассмотрим комнату, в которой вы будете укладывать керамическую плитку для пола .Если мы говорим о кухне, ванной или коридоре, иными словами, о помещениях, подверженных воздействию влаги, обязательно используйте водостойкий клей.

Проверьте этикетку, чтобы определить, сколько времени потребуется клею для высыхания. Сообщите своим клиентам время высыхания и дайте им знать, что в это время им не следует ходить по плитке. В противном случае они могут повредить соединение между плитками, что приведет к их расшатыванию и растрескиванию швов.

Смешайте разбавленный клей с клеем до консистенции, напоминающей майонез.Дайте ему постоять минут десять, прежде чем выкладывать на пол.

Нанесите шпателем тонкий слой отвердевшего материала. Держите его под углом 45 градусов, чтобы равномерно намазать раствор и убедиться, что на нем нет выпуклостей или зазоров.

Шаг 6: Установите керамическую плитку на пол

Осторожно положите плитку на тонкий набор. Расставив кончики пальцев, нажмите на плитку, чтобы она плотно встала на место. Слегка поверните запястье, чтобы распределить клей по поверхности плитки.

Начните с центра комнаты и двигайтесь к стенам. Постоянно надавливайте пальцами во время движения, чтобы не было губы.

Мы действительно рекомендуем вам использовать Rubi Tile Level Quick. Эта система выравнивания идеально подходит для укладки керамической плитки большого формата (минимальный требуемый размер: 12 «x 12») и уровней толщины от 1/8 «до 5/8» с использованием техники двойного склеивания.

Кусачки позволяют регулировать давление в соответствии с толщиной керамической плитки, позволяя пользователю всегда оказывать точное давление, необходимое в любое время, и это облегчает использование системы для пользователей, которые к ней не привыкли.

Благодаря TILE LEVEL QUICK установщик керамической плитки видит, как сокращается время работы и повышается рентабельность монтажных работ, как напольной, так и настенной плитки.

Шаг № 7:

Когда клей высохнет, можно начинать подготовку и нанесение раствора. Смешайте до получения однородной, но твердой пасты. Равномерно распределите раствор и с помощью тупой палки протолкните его между стыками плитки.

Используйте большую губку и воду, чтобы удалить излишки и придать напольной плитке ровный вид.Имейте в виду, что эта часть очень кропотливая и вам нужно будет несколько раз вымыть поверхность, чтобы получить желаемый результат.

После высыхания раствора протрите плитки сухой тканью. Используйте уксус, чтобы удалить грязь или дымку. И последнее, но не менее важное: нанесите герметик, чтобы все было на месте.

Заключение

После нескольких дней напряженной работы ваша работа завершена. Это был трудный и требовательный процесс, но результат того стоит.Более того, поскольку вы выполнили все правильные шаги, проявили терпение и не пропустили ни одну из подготовительных частей, вы уверены, что керамическая плитка для пола прослужит вам долгие годы.

Похлопайте себя по спине. Ты заслуживаешь это. Как и мозаика из древней архитектуры, ваша напольная плитка — это произведение искусства. И, вероятно, это продлится так же долго!

Укладка керамической плитки на пол

Узнайте, как укладывать керамическую плитку на полу, в этом подробном руководстве для самостоятельной сборки, в котором объясняются шаги от подготовки напольной плитки до ее затирки и многое другое.

Хорошо уложенный пол из керамической плитки будет оставаться красивым и простым в уходе на протяжении десятилетий. А установка одного из них — в пределах досягаемости удобного домовладельца. Однако многие домовладельцы неправильно устанавливают керамическую плитку, что приводит к появлению ряда непривлекательных узких плиток вдоль стены, волнистым линиям швов, неровным поверхностям или потрескавшимся линиям раствора. Если вы обратите внимание на следующие советы, вы избежите этих ошибок.

Подготовка пола под плитку

Керамическая напольная плитка прочнее настенной, но плитка или раствор между ними потрескаются, если их неправильно установить на черновой пол, который не прогибается при больших нагрузках.Плитку можно укладывать на бетонную плиту, как показано здесь, или на правильно построенный деревянный черновой пол. Xphantom / Shutterstock.com

Бетонная плита может стать отличным основанием, но она должна быть ровной и ровной. Вы также можете положить плитку на обычный деревянный черновой пол, если черновой пол будет очень прочным. Типичная конструкция состоит из балок пола, расположенных на расстоянии 16 дюймов друг от друга, покрытых листом фанеры толщиной 3/4 дюйма и листом подложки толщиной 1/2 дюйма. Все должно быть прикручено плотно.Типовая схема каркаса пола © Дон Вандерворт, HomeTips

Один простой тест, чтобы определить, достаточно ли прочен ваш черновой пол: попросите большого взрослого прыгнуть по полу; вы не должны ощущать сгибания. Если у вас есть сомнения относительно прочности основания, вызовите специалиста, чтобы проверить основание пола. Или вместо этого установите деревянный или упругий пол.

Укладка плитки вплотную к препятствию затруднена и часто приводит к неряшливой работе. Очистите территорию от любых сантехнических приборов (включая унитаз).Снимите базовую обувь или плинтусы и следите за тем, куда они идут. Избавьтесь от упора в шкафах или запланируйте установку базовой обуви после облицовки плиткой.

Лучше всего укладывать плитку на бетонную основу и / или фанеру или на более толстый слой раствора на фанерный черновой пол. Пол должен быть в основном гладким, ровным и плоским, без высоких выступов. Вы сможете заполнить небольшие углубления при нанесении тонкого раствора.

Плитка обычно укладывается тонким слоем раствора на заднюю панель и фанерный черновой пол.© Дон Вандерворт, HomeTips

Существующий паркетный пол может работать как основа, если он прочно прикреплен, хотя вы можете удалить его, чтобы новый пол не был значительно выше, чем соседние этажи, что может стать проблема в дверных проемах и проемах между комнатами.

Существующий эластичный пол также может служить основой, если пол очень твердый. Обычно не рекомендуется укладывать плитку на существующую глазурованную керамическую плитку, но при желании проконсультируйтесь с профессионалом.Обычно старую плитку лучше выдирать.

Если сделать черновой пол достаточно прочным, а затем добавить керамическую плитку, можно поднять пол над соседним полом. Большинство людей не возражают, если им придется сделать шаг на 1/2 дюйма или около того при переходе из одной комнаты в другую, но подъем более чем на 1/2 дюйма может создать препятствие. Если есть подъем, использование довольно широкого порога сделает его немного менее заметным.

Самый простой в установке порог — это металлическая или тонкая деревянная полоса, которая лежит поверх двух поверхностей пола.Для более изящного решения используйте порог смыва, который находится на том же уровне, что и две поверхности. Установка порога заподлицо требует более аккуратного стрижки, так как плитка (и другая поверхность) должна точно соответствовать ему.

Укладка напольной плитки

Тщательно спланируйте работу, чтобы избежать непривлекательного ряда очень узких плиток на хорошо видном участке. Вы можете измерять и работать с миллиметровой бумагой, но обычно лучше всего класть на пол ряды плитки с пластиковыми распорками, указывающими линии затирки, чтобы получить хорошее представление о том, как закончится макет.Не просто измеряйте плитку, чтобы определить сетку — примите во внимание и ширину линий затирки. Сначала укладывайте плитки сухим способом, без раствора, используя пластиковые распорки, чтобы сохранить аккуратные и регулярные промежутки между плитками. Чиран Влад / Shutterstock.com

Работая с помощником, нарисуйте на полу перпендикулярные линии мелом, указывающие, где вы начнете укладывать плитки. Вы можете использовать пластиковые распорки, чтобы сохранить равные промежутки между плитками, или вы можете захотеть сделать сетку из меловых линий, создав квадраты, каждая из которых будет содержать девять плиток.Затем вы разместите плитки внутри каждой сетки, проверяя стыки для согласованности. Последний метод лучше всего работает, когда плитка имеет слегка неправильную форму.

Более подробные инструкции по укладке плитки см. В разделе «Макет керамической плитки или камня».

Резка плитки для пола

Вы можете резать плитку по ходу дела. Или вы можете установить все полноразмерные плитки в первый день, дать им застыть, а затем установить обрезанные плитки. Ручной резак

помогает делать точные прямые пропилы.QEP

Резак с резаком легко выполняет прямые разрезы. Если вам нужно сделать один или два выреза (насечки), используйте высекающий инструмент. Осторожно покусывайте; может потребоваться несколько попыток, прежде чем вы сделаете желаемую выемку. Если вы делаете много резов, возьмите напрокат мокрую пилу.

Полное обсуждение методов резки керамической и каменной плитки для пола см. В разделе «Как резать керамическую плитку для пола».

Укладка керамической плитки для пола

Смешайте партию тонкоотверждаемого раствора, армированного латексом, следуя инструкциям производителя.Вылейте ложку на пол и распределите ее плоской стороной шпателя с квадратными зубцами. Переверните шпатель и прочешите поверхность зубчатой ​​стороной, чтобы создать как можно более гладкую поверхность. Следите за тем, чтобы не перекрывать линии разметки. Пошаговые инструкции см. В разделе «Нанесение тонкого раствора для плитки».

Если ваша раскладка плитки позволяет это сделать, прикрепите к полу временную линейку для выравнивания первого ряда плиток. © JP Chretien / Shutterstock.com

Уложите плитки в тонкий набор и прижмите их, чтобы убедиться, что они плотно прилегают.Используйте резиновый молоток, чтобы надежно закрепить плитку на основе тонкого раствора. © JP Chretien / Shutterstock.com

Избегайте скольжения плитки более чем на полдюйма или около того. Установите плитки напротив линий разметки или линейки. Надежно закрепите плитку, постучав по ней резиновым молотком. Часто держите линейку — например, уровень — по вершинам соседних плиток, чтобы убедиться, что готовая поверхность будет ровной. Убедитесь, что к плитке прилегает достаточно тонкого слоя, вы можете «смазать» плитки маслом. © JP Chretien / Shutterstock.com

Время от времени поднимайте плитку, чтобы убедиться, что тонкий слой прилегает. Если менее 75 процентов плитки покрыто тонким слоем, возможно, вам придется нанести на плитку сливочное масло: используйте плоскую сторону шпателя, чтобы нанести тонкий слой раствора на обратную сторону каждой плитки перед ее укладкой.

Дайте раствору затвердеть перед затиркой. Часто это занимает менее восьми часов, но во влажной среде это может занять несколько дней.

Плитка для затирки швов

Смешайте партию затирки с добавлением латекса или полимера, зашлифованной в соответствии с инструкциями производителя.Вылейте его на пол и распределите теркой для затирки ламината. Вдавите раствор в швы, двигаясь по крайней мере в двух направлениях во всех точках. Затем наклоните поплавок вверх и удалите излишки раствора с помощью ракеля. Ракель под углом к ​​линиям швов, чтобы терка не впивалась в швы. Наклоните затирочную машину, чтобы нанести раствор в промежутки между плитками. © Кристина Ричардс | Dreamstime.com

Намочите большое полотенце и затем отожмите большую часть воды. Положите полотенце на поверхность и осторожно потяните его назад, чтобы удалить большую часть оставшегося раствора на поверхности плитки, стараясь не удалить раствор в швах.

Работайте с большим ведром с водой и большой губкой, чтобы аккуратно удалить остатки раствора. «Обработайте» линии стыков до постоянной глубины с помощью скрученной губки. Поверхность потребуется несколько раз вымыть; часто меняйте воду в ведре. На следующий день, убедившись, что затирка высохла, отполируйте плитку сухой тканью. Если остается «помутнение» раствора, очистите его уксусом или слабым раствором соляной кислоты и воды.

Рекомендуемый ресурс: Найдите предварительно отобранную местную плитку Pro

О Доне Вандерворте

Дон Вандерворт накопил более 30 лет опыта в качестве редактора зданий Sunset Books, старшего редактора журнала Home Magazine, автора более чем 30 книг по обустройству дома и автор бесчисленных журнальных статей.Он появлялся в течение 3 сезонов на телеканале HGTV «Исправление» и несколько лет был домашним экспертом MSN. Дон основал HomeTips в 1996 году. Подробнее о Дон Вандерворт

Укладка плитки на пол — Как установить керамическую плитку

Облицовка пола сарая на заднем дворе

Керамическая плитка

— один из самых прочных и простых в уходе полов, которые вы можете уложить в офисе или студии на заднем дворе. Помимо физического труда, что не так уж и плохо, керамическую плитку установить довольно просто. Продолжайте читать, чтобы узнать, как это сделать.

краткое описание

1. Установить подкладку
2. Разметка пола квадратными линиями
3. Нанесите тонкий слой на основу и обратную сторону плитки
4. Установите плитку на линию, используя предпочтительные распорки
5. Обрежьте плитку по мере необходимости
6. Установить затирку
7. Установить герметик

инструменты и материалы

• Плитка
• Карандаш
• Набор тонких
• Кельма с зубьями 1/4 «
• ведро для замешивания тонкого набора
• Ведро для пресной воды
• Кусачки для плитки при установке вокруг объекта необычной формы
• Пила для плитки или резак или и то, и другое
• Перчатки резиновые
• Резиновый молоток
• Мел
• Площадь
• Проставки
• Раствор
• Кельма резиновая для затирки швов
• Шлифованный раствор (обычно используют шлифованный раствор для полов и нешлифованный для стен)

шаг 1 Убедитесь, что подкладка подходит для плитки

Если пол вашего сарая бетонный, вам необходимо убедиться, что пол ровный, если в полу есть какие-либо серьезные провалы, вы захотите заполнить их самовыравнивающимся полом.Если есть какие-либо серьезные неровности, вам нужно будет арендовать шлифовальную машину для бетона и сгладить их.

Если вы производите укладку на деревянный черновой пол, вам нужно прикрепить цементную доску к полу перед укладкой плитки. Полное описание того, как установить цементную плиту, можно найти в статье «Установка несущей плиты на полы сарая под напольную плитку».

шаг 2 Разметка квадратных линий на полу

Разместите линии укладки плитки, оторвавшись от стены навеса по крайней мере на одну ширину плитки и проведя линию, параллельную стене навеса или другому желаемому направлению плитки (под углом).Если вы начинаете с полными плитками в дверном проеме, отметьте линию через дверной проем, а затем еще одну линию в комнату на расстоянии одной клетки. Проведите еще одну линию перпендикулярно первой линии под углом 90 градусов. Вы также захотите определить, где будет располагаться плитка в другом направлении, и сделать вторую линию на всю ширину плитки от этой начальной линии. Нарезанные кусочки лучше всего располагать вдоль стен напротив дверных проемов сарая. Итак, начните планировку со стен, у которых есть двери сарая.

Измерьте квадратные метры навеса, умножив длину на ширину в футах. Добавьте 10% к этому числу, чтобы определить, сколько плитки заказывать. 10% предназначены для отходов от кусков, которые вы будете разрезать, и для поломки.

Шаг 3 Резка плитки

резка пилой: Резать плитку просто при использовании подходящих инструментов. Пилы для плитки очень хорошо режут плитку. При резке важно, чтобы на пильное полотно всегда оставалась вода. Без воды лезвие и плитка нагреются и повредят лезвие.

резка по насечке: Плиткорез с надрезом также очень хорошо режет плитку. Он работает, надрезая поверхность, а затем надавливая на две стороны, чтобы защелкнуть плитку вдоль линии надреза.

кусачки: кусачки используются для удаления небольших кусочков плитки за раз. этот инструмент поможет создать на плитке надрезы необычной формы, например круг вокруг фланца пола унитаза. Они используются для вырезания небольших кусочков каждым зажимом инструмента. Когда делается слишком большой укус, вы рискуете образовать большую трещину на плитке.Целесообразно потренироваться на обрезке плитки, чтобы определить, как ваша плитка будет взаимодействовать с кусачками.

, шаг 4 Нанесите Thinset

Mix: Смешайте тонкий набор в соответствии с инструкциями на пакете. Не забудьте оставить на 10 минут после смешивания, а затем снова перемешать в течение нескольких секунд перед использованием. Это нарушает первоначальный «набор» тонкой укладки и дает вам больше времени для укладки плитки на пол сарая.

Распространение: Нанесите тонкий слой зубчатым шпателем.Разложите на полу сарая место, достаточно маленькое, чтобы вы могли дотянуться до него, чтобы укладывать плитку, не вставая на колени при укладке. Приступая к работе, вам следует начать с нанесения тонкого слоя на 1/2 дюйма от линий разметки на полу. Это поможет вам увидеть линию при укладке первого ряда плитки.

Заднее масло: Нанесите тонкий слой на обратную сторону плитки Используйте зубчатый шпатель. Обратное нанесение масла создает намного более прочную связь между плиткой и цементной доской. Наносите масло только на расстояние в пределах 1/2 дюйма от краев плитки, вы не хотите, чтобы тонкий слой смазки попал в стык плитки.

Совет: Используйте губку, чтобы смочить обратную сторону плитки перед нанесением обратной лопатки. Это предохраняет плитку от слишком быстрого впитывания влаги из-за слишком быстрого схватывания, что снижает сцепление.

Шаг 5 Установите плитку на полу сарая

Положите плитку на линию (и): Постарайтесь сначала уложить всю линию и продвигайтесь вперед и назад по линии к выходу. Смешивайте ровно столько растворителя, сколько вы сможете уложить за 45 минут — часа.Вы почувствуете свои возможности во время работы. Постарайтесь установить все плитки от стены к стене по ходу движения, останавливаясь, чтобы сделать надрезы по мере необходимости, чтобы разместить каждую плитку. Если вам действительно нужно оставить место без плитки и вы вернетесь на следующий день, чтобы установить его, вам нужно убедиться, что весь тонкий набор удален. Thinset очень легко чистить, когда он влажный, и очень твердый, когда он высыхает.

Прижмите и выровняйте плитку: Слегка нажмите на поверхность плитки, чтобы вставить ее в тонкий слой.Для этого хорошо подойдет резиновый молоток, или вы можете просто равномерно надавить на него двумя руками. Будьте осторожны, чтобы не выдавить тонкий слой в суставы. Обратите внимание на плитку вокруг плитки, с которой вы работаете, чтобы убедиться, что она одинаковой высоты, поэтому готовый пол будет ровным. Если есть торчащий угол, надавите на него. Используйте доску 2×4 длиной около 3 плиток, чтобы положить ее поверх 3 или 4 плиток после того, как вы уложили их и приблизили к тому, что выглядит плоским. Посмотрите под доску и обратите внимание на зазоры.Вы можете нажать на доску, чтобы попытаться сравнять все плитки до одинаковой высоты, или вы можете нажать на края отдельных плиток.

совет: если вам нужно надавить настолько, чтобы он зажал тонко, образовавшийся между стыком, вы можете использовать распорку для плитки, чтобы соскоблить ее, а затем использовать влажную губку, чтобы очистить ее, прежде чем она высохнет.

распорки: Используйте распорки для создания ровных стыков. Просто подключите их туда, где вы чувствуете, что сустав может двигаться, обычно в углах.

совет: Выбор распорки для плитки может быть сложной задачей. Обнаружение после укладки плитки, что шов затирки не такой, как вы ожидали, может быть очень неприятным. Помимо толщины прокладки, существуют и другие факторы, которые определяют конечную толщину затирочного шва. Некоторые плитки имеют скошенные края, которые позволяют затирке казаться шире. Возможно, будет целесообразно установить два куска плитки и проверить соединение с помощью распорок разного размера.

Совет: старайтесь не вдавливать их в тонкий набор, их труднее вытащить, если они воткнуты в тонкий набор.Если вы можете себе это позволить, вы можете подумать о покупке вдвое большего количества углов, чем у вас есть, и поставить их вертикально примерно на 1/2 дюйма от углов. Благодаря этому их очень легко вытащить из суставов.

шаг 6 Затирка плитки

Затирка: Заливка швов очень проста. Описанная здесь техника — это быстрый профессиональный способ затирки плитки и придания облицовке пола под навес профессионально уложенной плиткой. Начните с очистки любых тонких пятен или разводов на плитке, особенно с краев, где будет затирка.Если сквозь раствор просвечивает какой-либо тонкий слой, вы не сможете удалить его позже, не поцарапав или не расколов раствор. Универсальный нож отлично подойдет для соскабливания тонкого остатка с плитки. Перед заполнением швов протрите плитку, чтобы удалить с нее пыль и другие инородные частицы.

смешать и распределить: Смешайте раствор в соответствии с инструкциями на пакете. Нанесите раствор на стыки с помощью резинового шпателя. Затирайте стыки шпателем под углом 45 градусов к стыку, это поможет обеспечить полное заполнение стыка и снизить вероятность образования пустот.Не беспокойтесь о том, как будет выглядеть стык на этом этапе, следующий шаг с губкой позволит точно настроить внешний вид стыка. Просто заполните стыки шпателем на этом этапе.

губка: Это та часть, где она хорошо выглядит. Окуните губку в ведро с водой, извлеките ее и протрите ею шов затирки один раз. Переверните его и при необходимости снова протрите стык или протрите другой стык. Опустите губку в воду и смойте.Повторить. Часто мойте воду.

совет: Важно не «тереть» швы затирки, чтобы они выглядели так, как вы хотите. Очистка выполняет три функции; сначала удаляет песок из затирки. Во-вторых, он удаляет цвет с затирки, в-третьих, он загрязняет плитку и требует больше работы по очистке.

шаг 7 Герметизация раствора и плитки

Оставьте раствор на ночь, а затем протрите пол влажной губкой. Дайте ему высохнуть и нанесите герметик для затирки раствора и плитки.Если вы установили керамическую плитку, вам нужно герметизировать не плитку, а только затирку. Если вы используете каменную плитку, вам нужно запечатать всю плитку. Герметизация не позволяет плитке впитывать окрашивающие жидкости и облегчает уборку пола в домашнем офисе или под сарай в студии.

Отойдите и полюбуйтесь своим новым плиточным полом сарая!

Как класть плитку на деревянные полы | Руководства по дому

Плитка из керамики, керамогранита и натурального камня служит водостойким и легким в уходе покрытием полов во всем доме.Чтобы не обанкротиться, многие удобные домовладельцы не пользуются услугами профессиональных установщиков и вместо этого предпочитают устанавливать эти материалы самостоятельно. В то время как плитку можно легко укладывать на большинство черных полов, деревянные полы требуют специальной подготовки и ухода, прежде чем они смогут эффективно поддерживать отделку плитки.

Плитка по дереву

Древесина в любой форме может служить плохим черным полом для керамической или каменной плитки. Дерево естественным образом деформируется, скручивается, разбухает и сжимается из-за изменения температуры или влажности.Это движение может привести к растрескиванию или поломке любой плитки, установленной на поверхности дерева. Вместо того, чтобы укладывать плитку прямо на дерево, найдите время, чтобы правильно подготовить древесину для плитки.

Крепление пола

Первый шаг в подготовке деревянных полов к укладке новой плитки включает прикрепление фанерного пола или древесины твердых пород к нижним балкам. Используйте 2-дюймовые винты через каждые 3 дюйма по длине каждой доски, чтобы надежно прикрепить дерево к балкам, затем покройте всю поверхность листами фанеры толщиной 1/2 дюйма.Прикрепите фанеру к деревянному полу внизу с помощью шурупов 1-1 / 4 дюйма через каждые 6 дюймов по краям досок. Это создает устойчивую опорную основу для плитки.

Укладка основания из цементной плиты

Затем накройте фанеру слоем цементной плиты толщиной 1/2 дюйма. Закрепите цементную плиту тонким слоем тонкого раствора. Закройте швы между каждой доской изолентой для цементных плит, затем прикрутите цементную плиту к полу, используя шурупы для цементной плиты через каждые 6 дюймов по краям.

Укладка плитки

Перед установкой плитки измерьте вдоль каждой стены, чтобы найти центральную точку. Проведите мелом линию от каждой из этих центральных точек к противоположной. Точка пересечения этих линий представляет собой центр комнаты. Начав укладку плитки на этом этапе, вы можете замаскировать любые стены, которые неровные или отвесные. Начните выкладывать плитку по центру, не используя раствор. Продолжайте выкладывать плитки, пока не найдете желаемый макет или узор.Вы можете пронумеровать плитки или сделать быстрый набросок, чтобы упорядочить сложные узоры. Перед нанесением раствора обрежьте плитку по своему рисунку. Надевайте защитные очки и используйте пилу для влажных поверхностей с алмазным диском для получения гладких и ровных разрезов.

Нанесите раствор тонким слоем на небольшой участок пола с помощью зубчатого шпателя. Уложите плитку в раствор, используя распорки, чтобы линии затирки между плитками были ровными. Продолжайте наносить небольшое количество растворителя и укладывать плитку, пока не покроете весь пол.

Затирка плитки

Всемирная ассоциация напольных покрытий рекомендует дать новой плитке высохнуть в течение 12–24 часов перед затиркой. По истечении этого периода ожидания перемешайте раствор в соответствии с инструкциями на упаковке. Правильно перемешанный раствор имеет консистенцию, похожую на арахисовое масло, поэтому важно не использовать слишком много воды. Как только раствор смешан, вылейте небольшое количество раствора на участок пола. Используйте терку, чтобы протолкнуть раствор в швы между плитками.Повторяйте этот процесс до тех пор, пока не заполните все швы затиркой, затем сразу же начните стирать излишки затирки с лицевой стороны плитки, используя влажную губку. Возможно, вам придется протереть плитку несколько раз, чтобы удалить всю затирку с поверхности. Дайте раствору высохнуть в течение 24 часов, прежде чем ходить по плитке.

Укладка виниловой плитки поверх дерева

Укладка виниловой плитки на древесину требует немного меньше подготовительных работ, чем керамическая или каменная плитка. Этот Old House рекомендует прикрепить 1/2-дюймовый лист цементной плиты к деревянному основанию с помощью строительного клея, а затем закрепить 1-1 / 4-дюймовыми гвоздями для подкладки по краям каждой доски.Нанесите выравнивающую смесь по швам, затем отшлифуйте швы наждачной бумагой зернистостью 100. По завершении подготовительных работ уложите плитку в соответствии с рекомендациями производителя.

Ссылки

Writer Bio

Эмили Бич работает в сфере коммерческого строительства в Мэриленде. Она получила аккредитацию LEED от Совета по экологическому строительству США в 2008 году и сейчас работает над получением сертификата консультанта по архитектурному оборудованию от Института дверей и оборудования.Она получила степень бакалавра экономики и менеджмента в колледже Гоучер в Таусоне, штат Мэриленд.

Руководство по укладке керамической плитки: советы и идеи

Вы тот человек, который любит делать ремонт дома своими руками? Вы думаете об укладке керамической плитки самостоятельно? Мы здесь, чтобы помочь! Мы создали простой контрольный список и обзор того, как установить плитку.

Наша цель — максимально упростить процесс изготовления плитки на заказ. При этом наша плитка — это инвестиция, которой хватит на долгие годы.Знайте, что каждая установка плитки уникальна и требует множества дополнительных методов и знаний, которые мы не сможем охватить в этом 101. Если вы не уверены в своих способностях укладывать керамическую плитку, мы рекомендуем изучить шаги и нанять подрядчик. Мы хотим, чтобы вы были на 100% влюблены в свой готовый проект, и важна тщательная установка.

Независимо от того, решите ли вы сделать это своими руками или нанять подрядчика, знание этого процесса будет чрезвычайно полезным на протяжении всего вашего проекта. От планирования вашего проекта до понимания того, чем занимается ваш подрядчик, — всегда полезно узнать больше!

Инструменты:

• Рулетка
• уровень
• Защитные очки (носить на протяжении всего процесса)
• Перчатки латексные
• Поплавок для резиновой затирки
• Зубчатый шпатель
• Малярная лента
• Магазинные Полотенца или сверхпрочные бумажные полотенца и / или тряпки / старые футболки
• Ковши
• Губка для плитки
• Маркер
• Wetsaw
• Наколенники (для напольной плитки)
• Защита органов слуха (для плиткорезов / пил)
• Дрель с лопастью или сильной мешалкой
• Пистолет для герметика
• Шлифовальный камень для разглаживания пропилов
• Депрессор языка или нож для зачистки швов

Материалы:

• Плитка
• Клей или тонкий раствор
• Шлифованный герметик для затирки и плитки
• Гибкий герметик

Шаг 1. Подготовка к макету.

Тщательное планирование и тщательный контроль имеют решающее значение при укладке плитки. Получив плитку, осмотрите все части и разложите их на земле перед местом их установки. Убедитесь, что размеры правильные, и вы довольны организацией вариации плитки. Сделайте сухую раскладку, положив плитку на пол перед укладкой. Убедитесь, что у вас есть 10% дополнительных плиток на случай ошибок в процессе. * Если вы используете наши Марокканские плитки из чешуи рыбы, для них потребуется дополнительная плитка на 20%.

Большая часть нашей плитки поставляется на сетчатой ​​основе, что упрощает подготовку макета! Однако наша плитка метро вылетает. Мы рекомендуем использовать распорки 1/8 дюйма и следовать этим дополнительным указаниям по компоновке:

Все ящики для плитки необходимо открыть и рассортировать перед началом установки. Сложите стопки по 5-10 плиток. Плитка неправильной формы будет выделяться при штабелировании. Некоторая выгибание и / или чашеобразная форма являются нормальным явлением для плитки ручной работы, но плитку со слишком большим изгибом можно вытянуть и использовать для вырезания.Следите за причудливыми углами. Используйте их для разрезов или там, где они будут сливаться с ними. При укладке плитки вокруг электрических коробок используйте самую плоскую плитку, чтобы крышка легко ложилась на стену.

Используйте стопки для сортировки плиток по размеру. Каждая плитка вручную вырезана из глины, поэтому размеры могут быть разными. Переверните каждую стопку на край и отсортируйте по узким, средним и широким размерам. После сортировки по этим группам проверьте длину, перевернув их и отсортировав соответственно. (например, «узкий-короткий», «узкий-длинный», «средн.короткая »,« мед. длинные »и др.). Это поможет позже при выравнивании вертикальной линии затирки.

Используйте плитки одинаковой высоты в каждом ряду, чтобы ваши горизонтальные линии затирки между рядами были относительно однородными. Самые узкие идут в один ряд, средней ширины — в другой, а самые широкие / самые высокие — в другие. Не смешивайте размеры в одном ряду.

При укладке многочисленных рядов плитки для метро помните также о разной длине плитки, чтобы ступенчатые вертикальные линии затирки оставались достаточно выровненными по мере продвижения вверх по стене.Для макетов в стиле сетки вам нужно будет сопоставить размеры плитки по горизонтали, а затем по вертикали в следующем ряду, чтобы линии раствора в обоих направлениях были относительно ровными.

Шаг 2: Укладка плитки.

A. Раствор для смешивания

Смешайте раствор в соответствии с инструкциями на упаковке, используя дрель с лопастью или сильную лопатку для смешивания. Строительный раствор быстро сохнет, для начала смешайте меньшее количество, оттуда вы определите, сколько вы должны делать за раз, в зависимости от вашего темпа.

B. Нанесение строительного раствора

Начиная с середины укладки, нанесите примерно 3 квадратных фута раствора плоской стороной шпателя. Расчешите раствор, удерживая шпатель под углом 45 градусов, создавая текстурированные прямые линии по всей поверхности.

C. Укладка плитки

Осторожно вдавите листы плитки в раствор, слегка повернув для застывания. Продолжайте укладывать плитку, следуя вашей сухой раскладке на земле. На протяжении всего этого процесса используйте свой уровень, чтобы убедиться, что все ровно и аккуратно.

D. Плитка для резки

Когда вы приблизитесь к краю, используйте линейку и маркер, чтобы нарисовать линию, чтобы разрезать плитку. Обрезайте плитку только тогда, когда вы приближаетесь к краю, так как небольшие изменения в размещении могут повлиять на точность вашего исходного макета. При использовании мокрой пилы используйте острое лезвие для точных разрезов и предотвращения сколов плитки или глазури. Если будет видна срезанная кромка, используйте шлифовальный камень, чтобы сгладить кромку перед установкой.

Шаг 3: Плитка с предварительным уплотнением

Мы рекомендуем предварительно герметизировать всю плитку Mercury Mosaics.У нас есть опыт работы с 511 Impregnator Sealer, однако аналогичный прозрачный проникающий герметик, достигающий аналогичных результатов, будет работать. Предварительная герметизация предотвращает впитывание раствора в плитку, что может повлиять на окончательный вид укладки. Чтобы герметик подействовал, нанесите его на чистую плитку как минимум за 24 часа до затирки швов. Этот шаг абсолютно стоит потраченного времени.

Шаг 4: Затирка

A. Подготовка раствора.

Перед затиркой убедитесь, что плиточный клей и герметик высохли не менее 24 часов.Смешайте отшлифованный раствор, как указано на упаковке, возьмите губку и наполните ведро водой.

После смешивания гашение (оставление раствора на 5-10 минут и повторное перемешивание перед использованием) дает жидкости время для полного проникновения в сухой материал и позволяет раствору образовывать прочные химические связи, увеличивающие долговечность. Не добавляйте больше жидкости в раствор, который становится слишком сухим для использования . Выбросьте и вместо этого сделайте еще одну партию. Залейте затирку только на 20-30 минут.Вы нас потом поблагодарите.

B. Заливка швов.

Добавьте раствор и обработайте каждый укромный уголок и трещину резиновым шпателем. Подметайте круговыми движениями, проверьте, нет ли карманов или пузырьков воздуха. Прежде чем затирка высохнет, вам нужно стереть излишки, лежащие на поверхности плитки — если она высохнет, удалить ее будет сложно. Вы будете много использовать ведро и губку! Протрите влажной (не мокрой) губкой не менее трех раз, прежде чем затирка высохнет.

При удалении излишков раствора следите за неровностями и бороздками вдоль линий затирки, особенно там, где плитки заходят внутрь или наружу.Заполните и придайте форму линиям затирки, чтобы они выглядели гладкими и ровными. Обязательно ополаскивайте / отжимайте губку и часто меняйте воду для полоскания. После окончательного протирания губкой «чистой водой» дайте поверхности высохнуть. Затем отполируйте СУХОЙ тканью, чтобы удалить оставшуюся дымку.

Используйте приспособление для отжима языка или зачистной нож, чтобы очистить и удалить излишки раствора. Эти ручные инструменты пригодятся для небольших участков — по сути, их работа заключается в удалении цементного раствора с участков, которым он не нужен. Используйте соответствующий герметик там, где плитка сочетается с любым другим материалом, например, столешницами, шкафами, деревянной отделкой, гипсокартоном и т. Д.Правильная заливка швов всегда важна, но особенно важна для плитки ручной работы.

4. Финальное уплотнение

Когда раствор высохнет, отполируйте плитку досуха в последний раз, чтобы удалить излишки мусора. Дайте раствору затвердеть в течение 72 часов, прежде чем снова герметизировать (вы можете использовать тот же герметик, что и раньше). Этот раунд герметика предназначен для защиты раствора от разливов и обесцвечивания.

Последние этажи:

Бережно обращайтесь с плиткой ручной работы, чтобы быть довольными готовым проектом на долгие годы.Вот блог, который поможет вам сохранить красивую керамическую плитку. Если вам понравилось это руководство, но вы хотите получить полную версию, загрузите наше Руководство по установке плитки.

Плитка метро 2 ″ x6 ″ — узор «елочка» — 913 Старая медь

Large Diamonds — Star Pattern — 130 White, 815W Light Grey, внешняя отделка из различных плиток Subway в 39 London Fog.

Закажите образцы плитки, чтобы увидеть, потрогать и полюбить нашу плитку ручной работы лично. Мы также хотели бы услышать, что вас вдохновляет! Расскажите нам больше о своем будущем проекте и приступайте к делу.

Пост «Как установить керамическую плитку 101» впервые появился на сайте Artisan Tile Company: Керамическая плитка ручной работы от Mercury Mosaics.

Какие у вас варианты подкладки под керамическую плитку? Учебный центр

Плитка, не требующая особого ухода, также чрезвычайно долговечна, эта потрясающая доска идеально подходит для создания стильных полов, акцентных стен, фартуков и столешниц. Керамическая плитка Cabot — серия Torcello цвета Amber Natural Артикул: 15270742

Когда дело касается напольных покрытий, трудно превзойти красоту и долговечность керамической плитки.Керамическая плитка очень прочная, но если ее укладывать на не прочную и жесткую поверхность, вы получите трещины в затирочных швах и сломанную плитку, что ухудшит внешний вид и водонепроницаемость пола. Когда дело доходит до идеального основания для керамической плитки для пола, у вас есть несколько вариантов выбора.

Заказать образцы бесплатно

Получите 5 бесплатных образцов. Кредитная карта не требуется.

Образцы отправляются прямо к вашей двери.

Подложка vs.Черный пол

Перед укладкой керамической плитки важно знать анатомию вашей системы напольного покрытия. Если у вас не бетонный пол, он будет состоять из трех основных компонентов:

• Балки, являющиеся опорными элементами конструкции.
• Черный пол, который обычно представляет собой слой фанеры или ориентированно-стружечных плит (OSB).
• Подложка для керамической плитки — это последний слой, который лежит непосредственно под напольным покрытием.

Укладка напольного покрытия может быть приятным процессом, если вы правильно закрепили его. Керамическая плитка Cabot из керамической плитки Rio Wood в цвете Nova White. Артикул: 15221429

Пол и черный пол вместе должны иметь толщину не менее 1-1 / 8 дюйма для надлежащей поддержки. Если ваш существующий пол покрыт мягким винилом или линолеумом, лучше его удалить, но вы также можете покрыть его подкладкой. Если у вас более одного слоя существующего напольного покрытия или если существующее напольное покрытие повреждено, его необходимо удалить перед укладкой стяжки под керамическую плитку.Если существующий пол был установлен до 1990 года, он может содержать волокна асбеста, и его удаление или шлифовка может быть опасно. В этом случае наймите обученного инспектора по асбесту, чтобы определить, присутствует ли асбест. Если это так, существующий пол можно просто накрыть фанерой или снять профессиональный подрядчик.

Использование подходящей подложки для того типа пола, который вы устанавливаете, имеет важное значение для долговечной и качественной укладки. Но также важно выбрать основание, которое наилучшим образом решит любые проблемы, присутствующие на черновом полу, который должен быть ровным и без зазубрин.

Следующие подкладки под керамическую плитку подходят для укладки.

Бетонная плита

Бетонная плита является хорошим основанием для напольной керамической плитки, так как она похожа на основание из твердого раствора, которое раньше было стандартом для укладки керамической плитки. Однако плита должна быть ровной, идеально ровной и не подвергаться риску оседания или вспучивания. Необходимо соблюдать осторожность, чтобы не класть плитку на деформационные швы плиты, что приведет к образованию трещин в растворе и поломке плитки.

Чтобы определить, является ли существующий пол плоским, переместите линейку по поверхности. Отметьте высокие и низкие точки. Заполните низкие места выравнивающим составом, а выступы отшлифуйте шлифовальной машиной или шлифовальным камнем.

Трещины в бетоне повлияют на вашу плитку. Если вы кладете плитку на бетонную плиту, подумайте об установке разделительной мембраны поверх бетона, чтобы отделить плитку от бетона и защитить плитку от сдвигов в бетоне.Разъединительные мембраны приклеиваются к деревянному или бетонному полу. Лицевая сторона может содержать сетчатый материал, который способствует прочному сцеплению с плиткой и обеспечивает воздушное пространство между плиткой и черным полом, чтобы плитки могли двигаться независимо, ограничивая изломы под напряжением.

Поддерживающая плата

Backer board — это поверхность под плитку, которая поставляется в виде листов, которые вы кладете на черный пол. Подложка приклеивается к деревянному черновому полу с помощью тонкого раствора и закрепляется оцинкованными гвоздями или специальными винтами для подкладки.Поместите гвоздь или шуруп через каждые восемь дюймов. Перед укладкой подкладочной плиты может потребоваться обработать неровный или поврежденный черновой пол другой подложкой, такой как слой раствора или самовыравнивающаяся подложка.

Следующие подкладки обычно используются для плиточного пола во влажных или сухих помещениях поверх деревянного чернового пола:

• Бетонная подкладочная плита (Durock и WonderBoard), которая является стандартным материалом для подкладки плитки. Бетонная опорная плита имеет прочную бетонную основу, а обе стороны облицованы стекловолокном.Он водонепроницаем, что делает его идеальным для установки во влажных помещениях.
• Подложка из волокнистого цемента (HardieBacker и Fiberock), армированная волокном для обеспечения прочности и долговечности.
• Водостойкая гипсовая подкладка, армированная волокном (DensShield).

Пол покрыт прохладой натуральной древесины березы. Керамическая плитка серии Torcello от Cabot в цвете Glacier Grey. Артикул: 15270744

Подложка очень твердая. Вы можете разрезать его универсальным ножом, но вам придется пройти через множество лезвий.Вместо этого используйте резак с твердосплавным лезвием, который работает лучше. Чтобы вырезать опорную плиту, используйте рамный угольник, чтобы направить лезвие. Забейте доску несколько раз, затем сломайте ее, надавливая, пока она не защелкнется вдоль линии счета.

Минометные слои

Слой раствора — это тонкий слой цементного раствора, налитый на черный пол и залитый сеткой. Растворы из строительного раствора уже не так распространены, как когда-то, хотя они все еще широко используются при установке полов в душевых.Тем не менее, они являются хорошим выбором для основания пола с небольшими дефектами или не идеально ровного пола. Кровати из строительного раствора требуют определенных навыков и большого количества времени и могут не подходить для всех домашних мастеров. Они также тяжелые, что может быть проблемой в некоторых домах.

Мембраны

Для укладки, где черновой пол ровный и без изъянов, вы можете использовать мембрану в качестве основы. Эти тонкие и легкие листы полиэтилена заменяют заднюю панель, их гораздо проще разрезать и установить.Мембраны устанавливаются в слой тонкого раствора и покрываются другим слоем тонкого раствора, в который укладываются плитки. Некоторые мембраны содержат армирующую ткань для дополнительной прочности.

Мембраны для изоляции трещин могут использоваться для изоляции плитки от незначительных плоских трещин на черновом полу, в то время как разделительные мембраны используются для отсоединения плитки от черного пола. Связанные звукопоглощающие мембраны уменьшают передачу звука, такого как шаги, падающие предметы и звуки в воздухе, такие как голоса.

Черновой пол несовместим с керамической напольной плиткой s

Некоторые черновые полы полностью несовместимы с плиточным полом и должны быть удалены и заменены подходящим основанием. Никогда не кладите плитку на эти материалы:

• Гипсокартон. Хотя стены из гипсокартона можно облицовывать плиткой, бумажное покрытие на гипсокартоне может порваться, дестабилизируя плитку.
• Полы из нелистового винила. Виниловая плитка, эластичный винил и многослойный винил могут вызвать ряд проблем, включая проблемы с влажностью и смещение.
• OSB или фанера для внутренних работ. Эти материалы разбухают под воздействием воды, что может вызвать растрескивание раствора и плитки.
• Полы ДСП. Вес тонкого материала, плитки и затирки добавляет слишком большой вес ДСП, и он может стать нестабильным, вызывая трещины в затирке и плитке.

Пол, уложенный керамической плиткой, может прослужить долго, если все сделано правильно. Используя подходящую подложку и следуя передовым методам производства плитки, вы сможете без проблем наслаждаться своим плиточным полом своими руками долгие годы.

Заказать образцы бесплатно

Получите 5 бесплатных образцов. Кредитная карта не требуется.

Образцы отправляются прямо к вашей двери.

.

Шпунтовка (шпунтованная доска) ~ Что это?

Бани 2х3Бани 3х3Бани 3х4Бани 3х5Бани 3х6Бани 4х5Бани 4х6Бани 6х6Другой размерЛетние баниЗимние баниС мансардойПроекты клиентовБани из бруса

Шпунтовка (шпунтованная доска) – принято называть вид досок со специальными продольными пазами и такой же формы выступами. Как правило, шпунтовка применяется в устройстве полов и потолков. Минимальный размер, который мы встречали это 22 мм, а максимальный 40 мм.

Как я узнал что такое шпунтовка

Когда я работал в столярке, 14 лет назад, мы с братом увидели как «матерые» строители обрабатывают доски. Они сняли кромку с двух сторон, а потом острогали доски. После чего поставили их на ребро и пилой начали нарезать продольные пропилы. Нас очень удивила такая картина, и мы любопытничали, что они делают и для чего это?

Тогда самый старый шабашник улыбнулся и показал нам секрет. Оказывается, они это делали потолок в колхозной квартире. А при сборе потолка в эти пазы они вбивали куски заранее нарезанной фанеры. Тем самым скрепляли каждое соединение в потолке. Получается, даже если доски потолка рассохнутся, то все равно он останется целым. А так как потолки утеплялись глиной в вперемешку с опилками, то все это не посыплется в дом. К тому же потолок получается более крепкий и хорошо выдерживает нагрузки. Вот такая вот первая наша шпунтовка…

Также в последующем, разбирая старые бани, я обнаруживал такой вид соединений даже у горбылей.

Как сейчас дело обстоит

Шпунтованная доска довольно давно обосновалась на рынке строительства. Эти доски обрабатываются на специальном четырех стороннем станке со всех четырех сторон. Сейчас нередко можно увидеть на них даже пазы для хождения воздуха. Доски делятся на три сорта: A, B, C..  Хочу сразу предупредить, если вам нужны чистовые полы или потолки, то лучше используйте сорт А. Так как другие сорта очень сложно прижимаются. Также рекомендую использовать шпунтовку из одной партии, иначе можно вообще не попадать в пазы, так как фрезы на станках разных производителей могут не совпадать. Немаловажным фактором является влажность древесины. Чем меньше влажность, тем меньше будет щелей между досками.

Мы применяем шпунтовку в основном для монтажа чистовых полов в комнатах отдыха или предбанниках. Полы в бане мы делаем просто из строганной обрезной доски. Для облегчения стока воды. Также почти всегда мы пользуемся шпунтованной доской для монтажа потолков в бане. Даже при усыхании доски сверху на вас ничего не будет сыпаться. Для потолков мы используем шпунтовку 32 мм, для полов 36 мм.

Через год после использования бани мы приезжаем на финишные работы, которые обязательны. В них также входит и вклинивание потолков. Все саморезы на потолках (полах) выкручиваются. Далее шпунтованные доски подбиваются по одной, до тех пор, пока не станет щелей, и саморезы закручиваются обратно. Так полы и потолки снова приобретают красивый полноценный вид.

Легкого вам пара!

Статьи по теме

Отличия шпунтованной доски от обычной обрезной

Шпунтованная доска для устройства напольных покрытий образует ровный гладкий настил. Каждый элемент плотно подогнан друг к другу, как подгоняются планки паркета или ламината. Многие путают шпунтованную доску с обрезной, но между этими двумя материалами имеется целый ряд различий.

Различия между обрезной и шпунтованной досками

Шпунтовка изготавливается на высокоточных деревообрабатывающих станках, и в результате обработки получает лицевую поверхность, не нуждающуюся в дополнительной шлифовке. После монтажа шпунтовку можно покрывать лаком, натирать маслом или воском, не опасаясь, что ворсинки на ней поднимутся. Обрезная доска требует дополнительной обработки.

На кромках каждой доски имеется шип и паз, он формируется специальными фрезами. Замковое соединение позволяет получить покрытие, в котором нет щелей между отдельными элементами. Слово «шпунтованный» происходит от немецкого слова Spund, означающего «продольный выступ». Если в напольном покрытии нет сквозных продольных щелей, такой пол не будет продуваться. Шпунтованные элементы соединяются между собой плотнее, чем обычные доски, и даже доски с вырезом «в четверть», образуя цельную поверхность.

Соединение «шип-паз» не позволяет доскам двигаться вверх-вниз под нагрузкой, это значит, что полностью исключается скрип такого пола. Плотное соединение и точная геометрия шпунта позволяет собрать настил без перепадов высоты на стыках. Конструктивные особенности влияют и на способ монтажа. Шпунт можно монтировать скрытым способом. Крепёжные элементы (саморезы или гвозди) можно устанавливать не через всю толщину доски, а под углом через шип. Тогда снаружи крепёжные элементы будут не видны, так как их головки окажутся скрытыми внутри замкового соединения.

У шпунтовки есть ещё одно важное отличие: на её тыльной стороне способом фрезеровки делаются продольные углубления. В зависимости от вида и категории шпунтованной доски их может быть несколько, с небольшой шириной, или одна или две достаточно широкие канавки. Глубина бороздок 2 – 3 мм. Такие углубления способствуют вентилированию пола изнутри. Непрерывный воздухообмен даёт возможность устраивать качественные и прочные настилы из шпунтованной доски даже там, где наблюдается высокая или переменная влажность. На сплошную несущую основу настил из шпунтовки можно укладывать без монтажа дополнительного каркаса.

Фрезерованные бороздки на тыльной стороне отсутствуют у обычной обрезной доски, зато встречаются не только у шпунта, но и у других качественных пиломатериалов, например, у евровагонки, или блок-хауса.

Шпунтованная доска, и это ещё одно отличие от обычной обрезной, поставляется в продажу в сухом виде – с маленьким процентом влажности после камерной сушки. Принудительная сушка материала необходима, чтобы аккуратно выполнить фрезерование: при фрезеровке пиломатериалов естественной влажности на поверхности образуется много ворсинок.

Шпунт с влажностью 10–18% не будет разбухать, усыхать, коробиться при изменении температурно–влажностного режима. Исключается образование трещин и гниение досок.

Преимущества использованияшпунтованной доски

• Работу по устройству настила можно выполнять с высокой скоростью;
• пол можно неоднократно реставрировать с помощью шлифовальных машин; прочность шпунтового соединения за счёт равномерного распределения нагрузки между элементами настила обеспечивает надёжность, безопасность, отсутствие скрипа;
• шпунт как напольное покрытие выглядит аккуратно и эстетично, не деформируется, не коробится,не образует щелей.

Дополнительное преимущество напольного покрытия из шпунтованной доски: более высокие показатели звукоизоляции и теплоизоляции в сравнении с настилом из обрезной доски.

Вывод. Шпунтованная доска – это обычная доска, подвергнутая дополнительной обработке. Это делает её более удобной и качественной, но увеличивает себестоимость.

Также рекомендуем прочитать другие наши статьи

что это такое? Шпунтовка 36 мм и других размеров для стен и пола в доме, укладка бруса

Что такое шпунтованные доски, где они применяются, чем отличаются от обычных пиломатериалов – все эти вопросы часто возникают у людей, выбирающих древесину для строительства и отделки. Действительно, укладка бруса и других элементов с необычной кромкой позволяет получить прочное соединение, при этом настил остается дышащим, безопасным для экологии и здоровья человека. А вот в том, как выбирать и монтировать шпунтовку 36 мм и других размеров для стен и пола в доме, стоит разобраться более подробно.

Что это такое?

Шпунтованная доска — разновидность пиломатериалов, имеющая особую форму кромки. На одной ее стороне находится продольно расположенный выступ, на другой – паз для его точного вхождения. Шпунтовка доски и значит формирование такого соединения, ее название происходит от немецкого слова spund — пробка, затычка. Пиломатериалы пропускаются через станок для шпунтования, для этих целей отбирается сухая древесина высокого качества. По своим свойствам готовая шпунтовка превосходит аналогичные шипованные элементы.

Разберем подробно процесс изготовления такой доски.

1. Распиловка бревна. На изготовление шпунта годится только сердцевина, остальной материал не используется.
2. Сушка. Полученные заготовки высушивают в термокамере.
3. Станочная обработка. Будущую шпунтованную доску строгают, получая основу с точно заданными геометрическими характеристиками.
4. Фрезеровка. На этом этапе производится нарезка шипов и пазов.
5. Дополнительная обработка. Чаще всего она включает нанесение антисептической или антипиреновой пропитки.
6. Упаковка. Готовый пиломатериал помещают в защитную полиэтиленовую оболочку, исключая изменение уровня влажности в процессе хранения и транспортировки.

Помимо производства досок разных размеров, такая обработка ребер используется при изготовлении бруса, влагостойких плит. Такой способ обработки кромки применяется в тех случаях, когда нужно равномерно распределить нагрузку на материал в объеме. Иногда этот вид досок также именуется паркетным из-за особенностей укладки. Профилированные фасонные пиломатериалы при монтаже образуют замок, исключающий появление сквозных щелей, утечку тепла.

Использование шпунтованной доски довольно разнообразно. При строительстве домов и бань ее применяют в потолочной обшивке, для отделки стен и настила чистового пола.

Обзор сортов

Шпунтованная доска, как и любой фасонный пиломатериал, имеет деление на сорта согласно установленным стандартам. Основные отличия здесь заключаются в наличии и количестве дефектов, которые допускаются при обработке лицевой части изделия. Всего существует 4 сорта.

Экстра

Он также именуется еврошпунтом. Изделия этой категории не имеют различий в цвете по всей поверхности, они однородны, без видимых дефектов, не допускается наличие сучков. Еврошпунт стоит дороже остальных категорий, такая продукция предназначается для использования внутри помещений, выполнения отделочных работ.

Первый

Он чаще обозначается литерой A. Продукция не должна иметь в массиве крупных трещин и сучков. К допустимым отличиям от изделий класса Экстра относятся незначительная разница в цвете поверхности, единичные пятна. Этот сорт также ориентирован на внутреннюю отделку зданий и сооружений, в наружной обшивке не применяется.

Второй

Чаще обозначается литерой B. В продукции этого сорта допускается наличие невыпадающих сучковатых включений в массиве древесины. Не считается дефектом наличие заметных трещин или сердцевины. К браку относится появление на поверхности материала синих пятен и других следов поражения грибковыми инфекциями.

Шпунтованная доска 2-го сорта подходит для внутренней обшивки стен и полов в нежилых помещениях. В жилых зданиях и сооружениях ее используют для облицовки под покраску.

Без дополнительной обработки для чистовой отделки не используется.

Третий

К 3 сорту (или категории C) относят все изделия, имеющие множественные дефекты. Сюда относят шпунтованную доску с трещинами, большим количеством сучков, в том числе выпадающих. Неравномерно окрашенная поверхность, смоляные карманы, растрескивание тоже обозначают принадлежность древесины к 3 сорту.

Ее назначение – настил чернового пола, обшивка стен в нежилых и подсобных помещениях.

Материалы

При классификации различных видов шпунтованной доски значительное внимание уделяется породе древесины, применяемой в процессе производства. Если древесно-стружечная плита часто создается из отходов, здесь к подбору сырья относятся очень серьезно. Наиболее востребованными считаются несколько пород деревьев.

• Хвойные. В первую очередь это ель и сосна, довольно мягкие, но доступные по цене. Такая отделка пола или стен требует дополнительной защиты от внешних воздействий, контакта с влагой. Из-за низкой сопротивляемости истиранию использовать шпунтованную доску из этих материалов можно только в помещениях с невысокой проходимостью.

• Лиственница. Материал с твердой и плотной структурой, отлично подходит для веранд и террас, не боится контакта с влагой. Древесине лиственницы не требуется специальная защитная обработка, она хорошо противостоит гниению, другим внешним угрозам, отличается привлекательным рисунком.

• Липа и осина. Эти породы дерева считаются хорошим выбором для отделки помещений в бане, обладают средней прочностью, высокой влагостойкостью. Липовая и осиновая шпунтовка не предназначена для эксплуатации под значительными механическими нагрузками. Древесина довольно мягкая, плохо противостоит истиранию.

• Кедр. В отличие от мягких хвойных пород этот материал считается твердым и очень прочным. Он хорошо противостоит воздействию влаги, имеет плотную структуру, не подверженную гниению и порче. Кедр высоко ценится за привлекательность рисунка его волокон, выделяет в воздух ароматические вещества, обладающие антибактериальным эффектом.

Такая обшивка стен или пола очень полезна для здоровья живущих в доме людей.

• Дуб, ясень, бук. Твердая древесина этих лиственных пород, использующаяся в производстве шпунтованной доски, относится к категории элитных. Помимо механической прочности, данные породы обладают привлекательной структурой, не требуют дополнительной отделки. Такая древесина долговечна, практична, но стоит довольно дорого.

Это основные породы древесины, которые используются при производстве шпунтованной доски. Выбор конкретного варианта во многом зависит от того, в каких условиях будет производиться ее эксплуатация.

Размеры

Согласно установленным требованиям размерные параметры шпунтованной доски определяются ГОСТом 8242-88. Для нее установлена маркировка ДП, определяющая основное назначение профилированного пиломатериала — для настила пола. Стандартом утверждены типоразмеры ДП-21, ДП-27, ДП-35.

Помимо этого, производители нередко производят шпунтовку по техническим условиям. В этом случае диапазон размеров варьируется в следующих пределах:

• толщина 20, 22, 27, 28, 36, 40, 45, 50, 70 мм;
• ширина в диапазоне 64-250 мм;
• длина от 1 до 6 м, шаг в 50 см.

Стоит учесть, что для фасонных пиломатериалов одним из важнейших показателей качества также является уровень влажности. Для высокосортной продукции он установлен в пределах 9-12%, низкосортные изделия допускают увеличение этой характеристики до 18%. Геометрические параметры доски в области шипа и паза должны быть неизменными, по длине допускается отклонение в 3 мм, по ширине и толщине – не более 1 мм.

Советы по выбору

При выборе подходящей шпунтованной доски для строительных и отделочных работ рекомендуется учитывать ряд основных моментов, имеющих важное значение.

• Сортность материала. Если речь идет о досках для пола, рациональным выбором станет материал класса A. Он довольно хорош для чистовой укладки, при этом стоит не очень дорого. Небольшие включения сучков сделают такое покрытие более «живым» и естественным. Для потолка и стен более предпочтительным решением станет материал сорта Экстра.

• Правильность хранения. Качественная шпунтованная доска поставляется в упаковке из полиэтиленовой пленки. Если речь идет о продукции известного бренда, на защитном покрытии будут напечатаны фирменный логотип и название марки. Упаковка на момент покупки не должна иметь следов вскрытия.

• Тип отделки. Если доска выбирается под последующее окрашивание, можно сэкономить, выбрав материал более низкого сорта. Под слоем лакокрасочного покрытия возможные дефекты видны не будут.

• Порода дерева. Мягкие породы годятся исключительно для обшивки стен, но ель и сосну из-за повышенной смолистости нельзя использовать в нагревающихся помещениях бани или сауны. На пол стоит отбирать шпунтовку из твердых лиственных пород.

• Визуальные характеристики. Важно осмотреть доски перед покупкой, убедиться в том, что они соответствуют указанному сорту, не имеют следов повреждений, полученных за время хранения и перевозки.

Любые следы коробления – изменения правильной геометрии – свидетельствуют о том, что доска не соответствует заявленным требованиям.

• Сухость древесины. Качественная шпунтовка будет издавать звонкий звук при постукивании. Кроме того, в торговых организациях в наличии должны быть специальные приборы для измерения влажности. С их помощью можно убедиться в том, что показатели древесины по этому параметру не превышают установленных 12%.

• Совместимость пазов. У досок из одной партии они должны полностью совпадать. Если этот параметр не удается проверить сразу, в дальнейшем при монтаже могут возникать серьезные проблемы. Глубина паза должна превышать размер шипа, чтобы в процессе монтажа не возникало сложностей со стыковкой элементов. Стоит проверить и расстояние от поверхности доски до углубления и выступа — оно должно быть одинаковым во всей партии.

• Размерные параметры. Оптимальной считается ширина доски 130-150 мм, позволяющая оптимизировать время, затрачиваемое на укладку. Варианты свыше 200 мм могут при высыхании после монтажа менять геометрию на концах, формируя изгиб. Это приведет к появлению ребристости пола или стен. Толщина тоже имеет значение — чем она меньше, тем с более частым шагом придется размещать лаги.

Это основные параметры, на которые рекомендуется обращать внимание при выборе шпунтованных досок для отделки дома, бани, другого объекта жилого или нежилого назначения.

Особенности монтажа

Поскольку шпунтованная доска относится к категории половых, чаще всего ее крепление выполняется именно при монтаже этого покрытия. Не полагаясь на добросовестность производителей и продавцов, укладку производят в 2 этапа с учетом ее возможной усушки и деформации. Выбранные фрезой на производстве пазы и шипы обычно довольно эффективно стыкуются между собой. Поэтому пол при первичной сборке принято крепить к лагам не сплошь, а через несколько половиц, с пропуском в 4-5 досок.

В таком виде покрытие оставляют на год. По истечении этого срока пол тщательно перебирают, устраняют щели, заменяют покоробившиеся элементы. На саморезы сажают уже каждую доску без пропусков. Если пол устраивается в помещениях жилого здания, первоначально его крепят начерно изнаночной стороной наверх, чтобы избежать истирания или загрязнения покрытия. Это позволит получить чистое покрытие.

Способ крепления

Обычно шпунтованные фасонные доски скрепляют не просто в пазы между собой, а еще и фиксируют к основанию. Делается это с использованием разных типов метизов. У гвоздей есть свои преимущества – устойчивость к повреждению при короблении. Они могут погнуться, но не сломаются. Саморез такими достоинствами не обладает, зато позволяет изменять силу нажима или даже заменять поврежденные планки. При выборе крепежа этого типа стоит отдать предпочтение специальным желтым, а не обычным черным винтам по дереву.

Существует несколько способов закрепления шпунтовки на лагах. Выделяют следующие варианты.

1. В пласть. В этом случае гвозди и саморезы оказываются на лицевой поверхности покрытия. Вариант с креплением в пласть не самый эстетичный, зато полностью себя оправдывающий в плане надежности.
2. Со скрытым монтажом в паз. Саморез ввинчивается в его нижнюю плоскость под углом, чтобы шляпка метиза в дальнейшем не помешала шипу входить в крепление. Способ уступает предыдущему в надежности, поскольку при кручении зафиксирована будет только нижняя треть доски. Это приведет к растрескиванию недостаточно сухого материала.
3. В шпунт. Такой способ крепления считается скрытым, предусматривает фиксацию гвоздя или самореза за шип, занимающий до 2/3 толщины. Подгонять настил в этом случае сложнее, но эстетичность покрытия не страдает.

Все потайные способы монтажа требуют предварительного высверливания отверстий в толще материала. При установке под углом нужно выбирать длинные – до 75 мм – саморезы и гвозди с диаметром стержня 4-4,5 мм.

Общие рекомендации

При укладке чистового пола на основе шпунтованной доски на бетон или цементную стяжку используется подложка из древесно-стружечной плиты, позволяющая уменьшить деформационные нагрузки на материал, соединенный в паз. Под листы укладывается гидроизоляция. При обшивке стен применяется пароизоляционная прослойка. Предварительно материал выдерживается в помещении 3-4 дня.

При наличии такой возможности используют лаги и пол укладывают именно на них, даже если внизу бетонное основание.

Есть ряд общих рекомендаций, помогающих облегчить процесс работы. Для выполнения всех необходимых манипуляций, помимо крепежа, понадобятся дрель, молоток, шуруповерт.

Приведем порядок действий.

1. Монтаж гидроизоляционной прослойки.
2. Выставление лаг. Их монтируют по уровню с использованием монтажных клиньев из дерева, пластика. Крепят к бетону при помощи анкерных дюбелей.
3. Монтаж теплоизоляции в виде матов или листов минеральной ваты. Она должна плотно прилегать к краям созданной обрешетки пола. Сверху лучше уложить пароизоляционную пленку.
4. Укладка первого ряда осуществляется с зазором от стены. Достаточно отступить 5-7 мм. На этом расстоянии в пласть крепится доска с пропуском около 10 мм от края всей планки. При фиксации в шип к стене располагают область с пазом.
5. Каждый ряд подбивается или прижимается винтовыми струбцинами. Установка выполняется так, чтобы все элементы стыковались с максимально плотным прилеганием, без зазоров и перекосов.
6. Крепление продолжается, пока половицами не будет застелен весь пол. Если требуется подрезка кромок, лучше заранее подготовить торцовочную пилу. Она позволит получить срез с идеально перпендикулярной геометрией, без сколов и других дефектов.
7. Завершение работ. Последняя доска, используемая в настиле, монтируется с зазором 5-7 мм. Можно использовать подкладку или клин. Крепление производится аналогично первой половице.

Учитывая все эти советы, можно справиться с монтажом шпунтованной доски на пол своими руками наиболее быстро, просто и эффективно.

В следующем видео вы узнаете о том, как сделать пол из шпунтованной доски.

Шпунтовка — Лесопилка

Шпунтованная доска, или шпунтовка – это одна из разновидностей натуральных материалов, использующихся для настила полов.

Длина досок насчитывает шесть метров, толщина – от 30 до 40 миллиметров; иногда она может достигать и 50 миллиметров. Деревянные конструкции имеют в процессе использования столь большие размеры первое время. По этой причине для выполнения изделий из шпунтованной доски применяется древесина хвои: она отличается мягкостью и в меньшей степени подвергается деформации и растрескиванию.

Другие качества имеет береза – это материал, служащий для производства шпунтованных досок. Покрытия, изготовленные из подобной древесины, подвержены влиянию влажности и изменению температуры. Из-за этого для изготовления шпунтованного пола береза берется очень редко.

Шпунтовка выполняется с особым изделием (его называют шпунтом) — на одной из сторон и пазом – на другой. Края, которые имеются у досок, не подвергаются обработке – их только подпиливают и равняют в процессе установки пола. Внешняя верхняя поверхность доски пропитана специальным раствором и имеет гладкое покрытие; что касается нижней поверхности, то она шероховатая.

Выполняя полы из доски, нужно вставить один паз в другой, затем как можно плотнее стянуть их и закрепить гвоздями или саморезами. Основное деревянное покрытие для пола необходимо приготовить заблаговременно.

По сути шпунтовка – это стройматериал для покрытия пола, который активно используют в загородных коттеджах. Сегодня такие элементы выкладывают в городских помещениях очень редко.

Монтаж шпунтованной доски – это неотъемлемая часть транспортной, промышленной, гражданской и других отраслей строительной сферы. Она используется в своем большинстве для установки фундамента сооружений – в тех случаях, когда рытье котлована не представляется возможным.

Причина этому – достаточно серьезное обводнение грунта. Когда происходит подобный процесс, вода может протечь в котлован. Кроме того, почвенный покров может осыпаться, и стены постройки не будут фиксироваться так надежно.

Конструкция ограждений – это несколько стен, изготовленных из деревянных или стальных шпунтовок. У первых есть специальные пазы или гребни – посредством таких элементов и осуществляется фиксация пластин, вследствие которой получается стена. Элементы шпунта опускаются в землю – в ту область, где подошва находится под выработкой.

Вы можете купить подобные изделия, такие как доска пола, плинтус напольный в компании «Лесопилка». Шпунтовка цена у нас максимально разумная – таким образом, наша продукция доступна практически всем.

Противостояние 1: шпунтовка или обрезная доска? | Project-house

Давайте же разбираться во всех плюсах, минусах и назначении данных досок.

1. Шпунтованная доска — это материал, предназначенный в основном для отделки полов ( потолка или обшивки стен). Также может являться основанием для укладки на него ламината или ковролина.

Хвойные породы — для черновой отделки, более дорогие породы (лиственница, ясень, дуб) — для чистовой отделки. Элементарная конструктивная особенность шип-паз позволяет монтировать доски без видимых гвоздей саморезов и т. д. (очень удобно) и выстраивается достаточно в симпатичную композицию пола. Ширина доски: 80-130 мм, толщина 20-35 мм.

Плюсы:

1) Экологичный материал (природный массив, неклееный)

2) Простота сборки, укладки.

3) Прочность.

4) Непосредственно красота и изысканность деревянного эффекта.

5) Неплохой теплоизолятор и звукоизолятор.

6) Универсальность.

7) Долгие эксплутационные сроки.

Минусы:

1) Постоянный уход (нанесение защитных покрытий).

2) Достаточно высокая цена.

3) Доска подвергается короблению.

4) Неудобство хранения (из-за риска деформировать шип или даже паз)

2. Обрезная доска — самый популярный вил досок, производимый из хвойный пород древесины. Она применяется в изготовлении корпусной мебели, сборке каркасных домов, а также внутренней и внешней отделки стен.