Автор: alexxlab

Как уложить инфракрасный теплый пол под ламинат: Как правильно укладывать инфракрасный теплый пол под ламинат и паркет

Как правильно укладывать инфракрасный теплый пол под ламинат и паркет

Система «теплый пол» пользуется заслуженной популярностью среди отечественного потребителя. Если буквально несколько лет назад на рынке были представлены в основном сложные в монтаже электрические и водяные системы, то сейчас появился новый тип продукции, работающий на инфракрасном излучении.

ИК -полы полностью безопасные, их можно укладывать под любой вид финишной отделки. Производители заявляют, что сверху можно постелить ламинат, паркет, массивную доску и т.д. При этом работая с деревом, необходимо соблюдать определенные рекомендации.

Недавно опытных мастеров попросили поделиться опытом относительно того, как укладывать инфракрасный теплый пол под ламинат. В результате были собраны следующие советы.

Как должен нагреваться ИК тёплый пол

Плёночные инфракрасные теплые полы под ламинат и натуральную паркетную доску излучают лучевое излучение. Благодаря этому, в основном греется не поверхность полового покрытия, а предметы, находящиеся на нем и воздух в помещении.

Это имеет определенные преимущества: быстрый нагрев комнаты, возможность отапливать открытые помещения и т.д. Некоторые мастера пользуются этим и укладывают пробковый ламинат, террасную доску в открытых беседках, дополнительно делая систему отопления с помощью пленочных полов.

Укладка ламината на ИК теплый пол имеет еще одно преимущество – излучение настолько мягкое, что оказывает минимальное негативное воздействие на любую деревянную поверхность и материал под дерево.

Какой мощности выбрать плёночный пол

Монтаж инфракрасного плёночного тёплого пола под ламинат начинается с правильного выбора мощности материала. Согласно рекомендациям производителя, что подтверждает практика, для помещений со стандартной площадью 100-150 м², следует приобретать пленку с мощностью 150 Вт/м².

Зачастую продавцы убеждают в обратном, и предлагают купить пол с производительностью 220 Вт/м², но, как правило, утверждение в том, что это необходимо, основано только на желании продать тот товар, что дороже стоит.

Высчитать необходимое количество материала, сделать раскладку пленки, лучше всего доверить профессионалам. Некоторые компании используют специальные компьютерные программы, позволяющие не только подсчитать необходимое количество пленочных полов, но и распечатать правильную раскладку.

Напряжение пленочного пола указывается на упаковке с материалом, там же указывается потребляемая мощность, позволяющая высчитать расход электроэнергии в сутки и за отопительный сезон.

Какой ИК теплый пол лучше под ламинат и паркет

Возможна укладка пленочного теплого пола под ламинат двух видов. У каждого из них есть свои преимущества и особенности.

  1. Биметаллический – в устройстве предусмотрены две тонких пластины. Верхний слой составляет медь с дополнительными добавками, нижний сплав алюминия.
  2. Углеродный – имеет сложное строение, состоящее из резистивного элемента, нагревательные детали в котором соединены последовательно и параллельно.

Практика показывает, что монтировать углеродные инфракрасные теплые полы под паркетную доску более практично. Как правило, углеродная система лучше прогревает комнату и оказывает более мягкое излучение.

Последовательность и особенности укладки, подключения

Положить инфракрасный теплый пленочный пол под ламинат своими руками совсем несложно, достаточно попросту следовать инструкции изготовителя и придерживаться рекомендаций опытных строителей.

Производитель максимально облегчил задачу, упростив процесс укладки до минимума. Кстати, все опытные строители придерживаются «золотого правила», строго, соблюдать поэтапную технологию укладки инфракрасного теплого пола под ламинат, которая распечатана и выдается, вместе, с технической документацией.

В частности, там указывается:

  • Теплые ИК полы под ламинат укладываются строго на ровную поверхность, при этом материал основания практически не имеет значения, достаточно, чтобы он был сухим и не имел жирных пятен.
  • Перед монтажом необходимо составить и нанести на бумагу схему укладки плёночного пола. Это позволит избежать сложностей во время рабочего процесса.
  • Электрический ИК пол укладывается таким образом, чтобы после окончания работ не было стыков, находящих один на другой (без нахлёста). Пленка укладывается равномерно, без зазоров между пластами.
  • Пол с инфракрасной обогревающей пленкой подключается с помощью медных проводов к термостату. Отдельно необходимо провести заземление ИК пола. В регуляторе для этой цели специально предусмотрены разъемы. Также потребуется установить отдельный автомат и блок УЗО. Схема проводки инфракрасных теплых полов также указана в инструкции по эксплуатации.
  • Перед укладкой финишного покрытия необходимо проверить работоспособность ИК обогрева пола. Для этого подводят напряжение и проверяют, нагреваются ли все части пленки. Если одна из пленок не греется, дополнительно уплотняют клеммы. Часть пленки, которая по-прежнему не нагревается, вырезают и на ее место укладывают новую.

Подключение ИК плёночного пола считается законченным после того, как все части проверены на работоспособность. Теперь можно начинать монтаж винилового или коммерческого ламината, паркета или доски.

Какой ламинат выбрать для ИК пола

Эффективность инфракрасного отопления достигается не только правильным монтажом пленки, но и выбором финишного покрытия. Некоторые хозяева заявляют, что у них буквально спустя несколько лет после укладки рассохся ламинат, начал скрипеть паркетный пол или появились стыки в массиве.

Что поможет не ошибиться в выборе материала?

  • ИК обогрев пола оказывает определенное влияние на ламинат. Происходит небольшое расширение и сужение структуры под воздействием излучения. Бытовой ламинат не подходит для укладки под пленочные полы.
    Оптимальным будет выбор материала коммерческого класса, высокой износоустойчивости. Еще лучше будет стелить паркетную доску или массив. Крайне важно соблюдать требования правильной укладки ламината. Необходимо рассчитать схему таким образом, чтобы после укладки крайняя к стене доска, была не короче 25 см.
  • Укладка под паркетную доску требует использования мастики для приклеивания основания и стыков между планками. В результате создается прочное основание, не поддающееся растрескиванию под влиянием температур. Поэтому влияние теплого пленочного пола на паркет сведено к минимуму.

Хотя ИК полы рассчитаны под использование ламината, производитель рекомендует применять покрытие исключительно коммерческого класса, либо остановить свой выбор на паркете или доске из массива.

Правила безопасной эксплуатации

Даже несложные расчеты позволяют подсчитать, что для отопления дома площадью 100 м² потребуется приблизительно 15 кВт. В связи с этим крайне важно обеспечить меры безопасности, которые описаны в СНУЭП. Максимальная температура пола, для пленки с производительностью 150 Вт составляет 45 °С.

Для безопасной эксплуатации необходимо использовать только провод нужной мощности и сечения, всю электросистему потребуется заземлить. В остальном ИК пленка является максимально безопасной в эксплуатации.

Энергопотребление пола делает данный вид отопления одним из самых дорогих на сегодняшний день. Поэтому большинство потребителей используют инфракрасное отопление как вспомогательный способ отопления.

монтаж и технология укладки пошагово

Особенности отопительной системы

Грамотная укладка пленочного теплого пола под ламинат предполагает, что она будет выполнена с учетом всех нюансов комбинирования двух конструкций. В своей работе греющее оборудование использует ик-волны. Внутри тонкого многослойного полотнища запаяны излучатели, испускающие волны инфракрасного диапазона. Они движутся вверх, где задерживаются массивными предметами. В данном случае напольным покрытием. Оно аккумулирует в себе тепло, постепенно отдавая его воздуху.

Излучение генерируют собранные в несколько полос карбоновые излучатели. В более мощных системах полотно сплошное. В любом случае по его краю располагаются токопроводящие шины из биметалла, которые отвечают за передачу электроэнергии на нагреватель. Мощность оборудования варьируется в пределах от 120 до 230 Вт. Разнятся размеры и толщина полотнищ.

Последний показатель не превышает 2 мм, что позволяет без проблем монтировать материал под любым покрытием. Ширина стандартной пленки может быть 100, 80, 60 и 50 см. Для удобства использования полотно поделено на сегменты, между которыми его можно разрезать. Средняя длина такого фрагмента составляет 20 см. Таким образом, при необходимости можно смонтировать греющий пол любой, даже очень сложной формы.

Пленочный пол под ламинат: что учесть при выборе покрытия 

Стандартные ламели нельзя монтировать на нагреватели. Причин тому несколько:

  • Панели обладают низкой теплопроводностью, что будет препятствовать обогреву помещения.
  • Под воздействием высокой температуры геометрия пластин может изменяться, в результате поверхность может покоробиться.
  • При нагреве искусственное покрытие может выделять токсичные вещества.

Все это достаточно серьезные причины, чтобы отказаться от его использования. Однако существуют специальные модели материала, предназначенные для укладки на обогреватель. Для них разработана особая маркировка, которую обязательно наносят на упаковку. Еще один важный момент: обязательное наличие замков на ламелях. Они должны быть уложены только по технологии плавающего пола, то есть без связи с основанием. Наклеивать ламинат в этом случае нельзя. 

Правила размещения греющего полотна

Отопление такого типа может быть как основным, так и дополнительным. В первом случае необходимо положить пленку на 70% площади, во втором все зависит от количества и мощности основных источников тепла. Однако в любом варианте следует учитывать важные рекомендации.

  • На напольном покрытии над пленкой запрещено размещать теплоизолирующие предметы. Такие, как крупная мебель без ножек, плотные ковры и т. п. Система на таких участках перегревается и может выйти из строя.
  • Тяжелые предметы, вроде габаритной бытовой техники и мебели, не должны стоять над ик-полотном. Ламели под ними могут прогнуться, что приведет к излишнему давлению на нагреватель. В таких условиях он быстро ломается.
  • Если предполагается комбинированное отопление, нельзя допускать, чтобы ламинированное покрытие грелось от двух источников тепла одновременно.
  • Нужно учитывать, что зона нагрева пленочного материала выходит за его физические границы. По этой причине его не рекомендуется укладывать вплотную к стенам, крупной мебели и т.п. Отступ должен составлять порядка 3-10 см. Это зависит от мощности оборудования.

Оптимально уложить греющее полотнище на расстоянии 0,5-0,6 м от каждой стены. Это позволит в дальнейшем безболезненно делать перестановку мебели, если таковая потребуется. 

Инфракрасный пленочный теплый пол под ламинат: технология грамотной укладки

Отопительная система представляет собой своеобразный слоеный пирог, который важно правильно уложить. Рассмотрим пошагово, как это сделать.

Шаг 1. Обустраиваем основание

Оно должно быть сухим, ровным и твердым. Ламинат можно укладывать только на выровненную основу. Поэтому, если перепады высоты превышают 2 мм на погонный метр, придется провести дополнительные работы. Для выравнивания бетонной стяжки оптимально залить ее нивелирующей смесью и дождаться полного высыхания. Деревянную поверхность проще всего выровнять фанерой. 

Шаг 2. Кладем теплоизоляцию

Для нормального функционирования системы необходимо обустроить теплоотражающий слой. Стандартная в таких случаях алюминиевая фольга не подходит. Это объясняется тем, что нагреватель электрический, следовательно, подложка не должна проводить ток. Иначе возможны несчастные случаи. В качестве изолятора выбирают пенополиэтилен или пробку с нанесенным на нее отражающим слоем.

Перед укладкой материала тщательно очищаем основу от мусора и пыли. Использование пылесоса обязательно. На чистую поверхность расстилаем полосы изолятора. Закрываем всю площадь помещения, даже если ик-пленка будет уложена не везде. Полотнища укладываем встык одно к другому с небольшим заходом на стены. Во избежание подвижек изолятора фиксируем его скотчем или закрепляем прямо к основе степлером.

Шаг 3: Раскладываем пленку

Раскатываем полосы, ориентируя их вдоль самых длинных сторон комнаты. Таким образом удастся минимизировать количество соединений контактов. При необходимости отрезаем полотно, но только по специальным участкам, которые обозначены маркировкой. В процессе укладки следим, чтобы целостность элементов не нарушалась. Полотно следует стелить так, чтоб не получалось нахлестов.

Медные токоведущие шины при укладке должны лечь вниз блестящей стороной. Это необходимо для дальнейшего соединения контактов. Полотнища обязательно фиксируются к подложке с помощью скотча.

После того, как все нагреватели будут разложены, определяем, какие шины будут соединяться с кабелем. Все незадействованные в коммутации участки сразу же тщательно изолируем. Для этого закрываем их битумной лентой, которая должна входить в комплект оборудования. 

Шаг 4: Ставим термодатчик

Для корректной работы системы элемент располагают в наиболее холодной точке помещения. Причем он должен находиться на середине ширины полосы, так, чтобы расстояние от ее краев было одинаковым. Нельзя ставить датчик близко к стене. Между ними должно быть минимум 500 мм. Еще один важный момент. Если штатного кабеля устройства недостаточно для того, чтобы уложить его в выбранном месте, следует подобрать другое. Наращивать провод запрещено.

Вырезаем в подложке паз под корпус датчика и канал под монтаж его кабеля. Ставим элемент на место так, чтобы он располагался на карбоновом нагревателе. Фиксируем прибор битумной лентой, протягиваем от него кабель до терморегулятора. Пленку раскладываем и закрепляем к подложке. 

Шаг 5. Устанавливаем клеммы

На участках, где излучающее оборудование будет подключаться к цепи, нужно поставить особые зажимы-клеммы. Чаще всего они имеют вид клипсы. В этом случае верхний лепесток элемента вставляем в контактный разрез пленки, а нижний заводим под нее. Затем берем плоскогубцы и плотно, но аккуратно обжимаем клемму, обеспечивая ей надежный контакт с медной шиной. Иногда встречаются другие типы соединений, правила их сборки нужно посмотреть в инструкции к оборудованию.

Шаг 6. Подключаем кабель

Протягиваем провод, размещая его около участков подключения. Обычно кабели выводятся на одну сторону системы: так удобнее соединять их с нагревателями. Хотя возможен и вывод нулевого и фазного провода на противоположные стороны комнаты. В этом случае нужно особенно внимательно проводить подключение, чтобы не выбрать одну токопроводящую шину для коммутации обоих контактов. 

Концы уложенных кабелей зачищаем от изоляции примерно на 1 см и вставляем в контактную клемму. Обжимаем получившееся соединение плоскогубцами. Надежно изолируем его с помощью битумной ленты. Наклеиваем полоски сверху и снизу контакта, аккуратно обжимаем. В результате должна получиться водонепроницаемая капсула, защищающая соединение от возможного попадания воды.

Шаг 7. Подключаем терморегулятор

Технология укладки греющего пола предполагает, что все кабели должны сойтись в одной точке. Там, где они подходят к терморегулятору. Он может обслуживать сразу несколько участков системы, в этом случае крайне важно грамотно выбрать фурнитуру для подключения. Это должны быть только сертифицированные клеммные узлы, самодельные скрутки недопустимы. 

Блок управления терморегулятора оснащен специальными разъемами, к которым присоединяются провода. Для предупреждения ошибок разработаны пиктограммы, обозначающие участки коммутации заземления, нагрузки и напряжения питания. После соединения каждый кабель укладываем в специальный канал и закрепляем терморегулятор на место.

Шаг 8. Пробный запуск системы

Проверяем целостность и правильность всех выполненных соединений и проводим пуск греющего пола. Если все сделано правильно, он должен нормально работать. При выявлении каких-либо проблем, следует исправить все недочеты и повторно запустить оборудование. Для наглядности предлагаем видео монтажа пленочного теплого пола под ламинат.

Шаг 9. Укладываем покрытие     

Нагреватели не переносят воздействие воды, поэтому необходимо положить на полотно  изоляцию. Достаточно будет пластиковой пленки в 200 мкм, которая защитит от влаги и не задержит ик-излучение. Материал режем на полосы нужной длины и раскладываем поверх греющей конструкции с небольшим нахлестом. Обязательно проклеиваем их скотчем.

Теперь можно начинать монтировать покрытие. Как укладывать выбранную модель ламината, нужно посмотреть на упаковке. Производитель обязательно дает рекомендации для получения лучшего результата. При работе следует соблюдать определенную осторожность, чтобы случайно не испортить пленочный обогреватель. 

Отзывы про пленочный теплый пол под ламинат хорошие. Покрытие, несмотря на то, что является неплохим теплоизолятором, при правильном подборе материалов и грамотном монтаже активно аккумулирует ик-излучение и быстро нагревает помещение. А его привлекательный вид и приятная фактура делают обогревающий пол не только функциональным, но и красивым.

  • Материал подготовила:
    Инна Ясиновская

Плёночный тёплый пол под ламинат

Покрытие пола из ламинированных панелей стремительно набирает популярность среди хозяев жилья. Оно красиво практично, цены на него отличаются доступностью даже для семей с не слишком высоким уровнем дохода. Достоверная, практически неотличимая имитация натуральной древесины привносит в интерьер помещения дополнительные нотки комфорта и уюта. Однако до природной теплоты дерева композитным материалам все же еще очень далеко. Не беда – есть эффективное решение подобной проблемы — плёночный тёплый пол под ламинат.

Плёночный тёплый пол под ламинат

Из всех видов теплых полов именно инфракрасный пленочный в этих условиях будет оптимальным – он как будто специально создан для укладки под ламинированное покрытие. Если присовокупить сравнительную простоту его монтажа, то сомневаться не стоит – смело выбирайте этот вариант.

Содержание статьи

Инфракрасный теплый пол – принцип работы и основные достоинства

Итак, что же из себя представляет пленочный инфракрасный пол, и почему именно он является оптимальным для ламинированного покрытия?

Большинство существующих систем отопления основаны на принципе прямого теплообмена. Так, например, привычные всем батареи передают тепловую энергию воздуху, который в процессе естественной или принудительной конвенции распространяет ее по помещению. Инфракрасное тепловое излучение в этом случае сводится к минимуму.

Нечто аналогичное происходит и в водяных или электрических системах «тёплого пола». Отличие только в том, что нагревается не радиатор, а толща стяжки, в которой расположены трубы или греющий кабель. От нее тепло передается настеленному покрытию, и лишь потом от его поверхности идет обогрев воздуха в помещении.

Подобная система обладает большой инертностью – много энергоресурсов затрачивается на предварительный прогрев пола, правда, и остывание происходит также не мгновенно, а в течение определенного времени, что обуславливает достаточную экономичность такого принципа отопления.

Пленочные инфракрасные обогреватели работают по совершенно иному принципу. Между двух плотных прозрачных полиэстерных слоев расположены параллельные полосы из специальной карбоновой пасты.   Каждая из таких полосок с обеих сторон подключена с токопроводящей медной шине, на которую подаётся сетевое напряжение питания. При прохождении через такой элемент переменного тока он, не особо нагреваясь сам по себе, создает поток инфракрасного излучения, достаточно «жесткого», с длиной волны порядка 5 ÷ 20 мкм. Этот поток лучевой энергии способен нагревать любые поверхности или предметы на своем пути. Таким образом, расходуемая энергия не затрачивается на процесс передачи тепла на определенное расстояние. Чтобы было понятней, можно привести классический пример – точно так же действуют инфракрасные солнечные лучи, нагревая все, на что они попадают.

Подобная методика обогрева уже достаточно давно используется для навесных, потолочных, настенных приборов, и полностью доказала свою высочайшую эффективность. Научились ее размещать и под напольное покрытие, освоив выпуск экономичных и действенных плёночных теплых полов.

  • Общая толщина пленки — всего порядка 0,5 мм, то есть ее легко убрать под любое покрытие. В отличие от водяных или электрических полов, такая система абсолютно не требует трудоемких работ по заливке стяжек и обустройства мощного термоизолирующего слоя. Помимо этого, такая система обогрева не приведет в существенному поднятию уровня пола, что бывает решающим фактором в условиях городских квартир.
  • Еще одно явное преимущество – равномерность нагрева поверхности пола. Известно, что ламинат в вопросах перепада температур часто выказывает определенную «капризность» — иногда он может прореагировать на это расхождением швов или даже вспучиванием поверхности. С инфракрасным полом эта вероятность практически нулевая – максимальный нагрев пленочных элементов (даже при вышедшем из строя терморегуляторе) никогда не бывает выше 40 ºС, а это для пола из ламинированных панелей абсолютно некритично.
  • В условиях многоэтажного дома стяжку бывает невозможно залить и из соображений утяжеления перекрытия. С пленочным инфракрасным полом подобных проблем нет в принципе.
  • Инфракрасные лучи нагревают не только поверхность ламината, но, проходя через него, передают тепло и другим предметам, и поверхностям в помещении, что создает максимально комфортный микроклимат.
  • Важно, что передача энергии начинается практически мгновенно – можно вечером, по приходу домой, быстро и без особо больших энергозатрат довести температуру воздуха в помещении до требуемого уровня. Мало того, электронная система управления инфракрасными полами легко интегрируется в набирающие в настоящее время популярность системы «умного дома» — можно заранее запрограммировать, прогрев жилья по нужному графику или даже включить его дистанционно через сеть интернет или посредством мобильной связи.
  • Инфракрасные полы не сушат воздух в помещении, и, по утверждениям некоторых исследователей, даже создают определенный ионизационный фон, особенно полезный для людей, страдающих хроническими заболеваниями органов дыхания.

Комплект инфракрасного теплого пола

В продажу системы пленочных теплых полов поступают в практически полном необходимом комплекте:

Стандартный комплект пленочного инфракрасного пола

  • Сами пленочные нагревательные элементы. Они производятся обычно стандартной шириной покрытия 500 или 1000 мм. Длина может быть разной (не рекомендуется превышать 8 метров). Полотно может нарезаться в нужный размер, но только строго по отмеченным на поверхности полосам с пиктографическим изображением ножниц (обычно они расположены с шагом 25 см). Дело в том, что именно на этих участках расположены контактные посеребренные площадки для подключения клемм с кабелями питания.
  • Сами клеммы также обязательно входят в комплект поставки. В наборе может быть и необходимое количество кабеля. Обязательно следует обратить внимание на наличие специальных изоляционным материалов – битумной ленты.
  •  В комплекте должен быть термодатчик с кабелем – именно на него возлагается задача контроля уровня нагрева.
  • Наконец, покупатель может выбрать один из видов блока управления – терморегулятора. Они бывают с электромеханическим или полностью электронным регулированием, могут различаться по дизайну, системе индикации, но, как правило, все имеют одинаковую систему подключения к сети питания, к нагревательным элементам и термодатчику.

При выборе модели плёночного теплого пола именно для ламинированной поверхности следует обратить особое внимание на его удельную мощность. Обычные стандарты – 150 или 220 Вт/м², реже встречается 440 Вт/м². Больше 150 Вт в нашем случае не требуется – такая мощность приводит к нагреву поверхности пленки до 40 ºС, а больший уровень температур для ламинированной доски противопоказан.

Для укладки пола необходимо приобрести, кроме того, необходимое количество подложки толщиной не менее 3 мм. Лучше, если одна сторона к у нее будет фольгированной – она отразит инфракрасное излучение от бетонного основания, сфокусировав его в нужном направлении – вверх. Однако, при этом необходимо учесть, что поверхность подложки не должна быть токопроводящей. Для соединения полотен подложки потребуется специальный скотч.

Правильно составленная схема – залог успешной работы

Прежде, чем браться за работу, а по большому счету – даже прежде, чем приобретать комплект инфракрасного пленочного «теплого пола», необходимо до мелочей продумать план монтажа нагревательных элементов, их подключения к устройству управления и коммутацию с источником переменного тока. Какие базовые принципы учитываются при составлении подобной графической схемы:

  • Поверхность пола никогда не закрывается пленочными элементами полностью, всплошную. Они не размещаются в местах, где планируется стационарная установка мебели. Закрытое пространство приводит к нарушению нормального теплообмена с поверхности ламинированного покрытия. Мало того, что подобный перегрев может вызвать деформации деталей мебели или самого ламината – снижается и срок службы самих пленочных элементов, повышается абсолютно не нужный расход электроэнергии.
  • По тем же соображениям такое покрытие должно быть на определённом безопасном расстоянии от стен помещения, и обязательно – от стационарных приборов отопления – радиаторов или труб с теплоносителем. По существующим правилам требуется отступ не менее 250-300 мм.

Пленочные элементы выгоднее располагать вдоль помещения — меньше будет контактных соединений

  • Рулоны пленочных обогревателей должны быть при раскатывании ориентированы вдоль длинной стороны помещения – это позволит минимизировать количество контактных соединений.
  • Уже упоминалось, что резку инфракрасной пленки проводить исключительно в разрешенных для этого местах – они отмечены графически.

Резка пленки допускается только по специально обозначенным линиям

  • Интервал между соседними листами инфракрасной пленки должно быть порядка 50 мм. Категорически запрещены нахлесты одного нагревательного элемента на другой.
  • Для полноценного прогрева помещения обычно считается достаточным покрыть нагревательными пленочными элементами до 60 – 70 % площади пола. Можно предусмотреть и «зоны повышенного комфорта» — в традиционных местах детских игр или отдыха взрослых.

Особое внимание уделяется кабельной коммутации системы инфракрасного пола.

  • В первую очередь, должно быть предусмотрено оптимальное место для установки управляющего блока – терморегулятора. Его необходимо размещать на высоте не менее 500 мм от пола. Конкретное место выбирают с учетом наиболее удобного подведения кабеля питания 220 В и всех проводов от плёночных элементов.
  • Суммарная мощность «теплого пола» может быть достаточно высокой, поэтому нельзя его подключать напрямую в обычную бытовую розетку. Лучше заранее предусмотреть прокладку выделенной линии питания соответствующего сечения с установкой отдельного автомата.  Еще лучше, если в целях повышения безопасности в схему будет включено защитное устройство УЗО.
  • Большинство моделей терморегуляторов рассчитаны на установку в стене в стандартное розеточное гнездо. Для подведения кабельной части можно проделать к поверхности пола штроб порядка 20 × 20 мм, так, чтобы уложить в него гофротрубу Ø 16 мм, в которую будут убраны провода. Другим вариантом может быть укреплённый на поверхности стены декоративный пластмассовый короб (кабель-канал).

И фаза, и «ноль» заведены с одной стороны пленочного элемента

  • При планировании прокладки проводов на поверхности пола учитывают, что они не должны пересекаться. Схема подключения может быть разной. Чаще всего прибегают к соединению кабелей с одной стороны пленочных элементов (как на приведенной схеме)

Вариант, когда контакты подключены с противоположных сторон пленочных обогревателей

  • Однако, бывают ситуации (например, сложная конфигурация помещения), когда выгоднее фазный и нулевой провод подключить к полосам с противоположных сторон комнаты. Этот подход требует особой внимательности, чтобы не коммутировать на одну медную шину оба контакта – короткое замыкание будет обеспечено!
  • Предусматривается на схеме место расположения термодатчика. Он должен быть размещен по центру ширины плёночного элемента, на расстоянии не менее 500 мм от стены. Оптимальным решением будет его монтаж в самом холодном месте комнаты, но эта возможность может быть ограничена длиной штатного кабеля термодатчика – наращивать провод нельзя.

После составления схемы будет наглядно видно требуемое количество материала – можно приобретать комплект и приступать к дальнейшей работе.

Подготовка поверхности для монтажа инфракрасного пола

Поскольку тема публикации – монтаж инфракрасных пленочный элементов под ламинат, то предполагается, что базовое основание пола полностью готово к настилу ламинированных панелей – оно ровное, отремонтированное, прогрунтованное.

  • Первым этапом в этом случае можно считать тщательную очистку основы от даже мельчайших твёрдых фрагментов мусора и от пыли – чтобы исключить повреждение подложки и пленочных элементов снизу.
  • Следующий шаг – вся поверхность пола (не только та, где планируется установка обогревательных элементов, а помещение целиком) застилается подложкой. Фольгированная ее часть должна быть снаружи. Листы укладываются встык, фиксируются к основанию пола двухсторонним скотчем. Между собой полосы подложки скрепляются специальным скотчем, также имеющим верхнюю фольгированную отражающую поверхность.

Укладка фольгированной подложки

  • Толщина подложки имеет очень важное значение. Дело в том, что в ней будут прорезаться пазы для укладки в них кабелей, клеммных соединений, мест изоляции контактов, термодатчика. Все эти элементы электроцепи не должны ни вызывать поднятия самого пленочного покрытия, ни, тем более, служить помехой при укладке ламинированных панелей.

Укладка и коммутация пленочных инфракрасных излучателей

При укладке пленочных инфракрасных элементов составленная схема всегда должна быть «перед глазами».

Все работы проводятся очень аккуратно. Нельзя допускать при раскрое пленки, ее укладке или при настиле финишного покрытия нарушения целостности элементов. Если по каким-либо причинам случился разрыв или порез на токоведущей части или на излучающей карбоновой полосе, та такой фрагмент пленки подлежит выбраковке и обязательной замене.

  • Укладка пленочных элементов производится таким образом, чтобы блестящая сторона медных шин оказалась снизу. К подложке пленку можно зафиксировать обычным скотчем.
  • После укладки пленочных элементов следует сразу же провести изолирование мест разреза токоведущих шин, которые не будут использоваться в дальнейшем при коммутации кабелей. Применяют для этого входящую в комплект поставки битумную ленту.

Изолирование мест разреза токопроводящих шин

Она наклеивается таким образом, чтобы надежно защитить контакт и сверху, и снизу, плотно обжимается для полной герметизации.

  • Перед укладкой полотна, под которым планируется установка термодатчика, в подложке вырезается паз для него и канал для укладки кабеля. Сам корпус датчика должен располагаться на черной карбоновой излучающей полосе, примерно по центру полотна. Его следует надежно зафиксировать в этом месте той же изоляционной битумной лентой.

Термодатчик должен устанавливаться по центру излучающей полоски

После укладки датчика и вывода его кабеля к терморегулятору, пленочный элемент укладывают и фиксируют на поверхности пола.

  • Следующий шаг – установка клемм в местах подключения пленочных элементов к электрической цепи. Большинство моделей инфракрасных полов оснащены клеммами клипсового типа.

Клеммы — клипсы должны быть в комплекте пола

Верхняя пластина клипсы вводится в специальный контактный разрез, так, чтобы второй лепесток оказался снизу пленки.

Установка клеммы клипсового типа

Затем аккуратно, но максимально плотно клипсы обжимаются плоскогубцами, чем обеспечивается их надежный контакт с посеребрённой площадкой медной шины.

Могут использоваться и другие клеммные соединения или даже пайка контактов

  • Некоторые виды пленочных полов имеют иную систему клеммного соединения, например, по типу заклепки – это оговаривается в инструкции по монтажу с описанием приемов крепления контакта.

Обжим клеммы со вставленным проводом

  • Очередной этап – укладка кабелей, в строгом соответствии с вычерченной схемой. Зачищенные от изоляции концы проводов (порядка 10 мм) вставляют в уже соединенную с пленочным элементом клемму, которую обжимают плоскогубцами.
  • Далее, следует очень тщательная изоляция все контактных групп.

Клемма полностью установлена — требуется ее заизолировать

Полоски битумной ленты наклеиваются и сверху, и снизу пленочного элемента, так, чтобы надежно закрыть все металлические части. После обжатия должна получиться полностью герметичная «капсула», исключающая любую вероятность попадания на клеммный узел влаги.

Порядок изолирования клеммных узлов

  • После коммутации кабеля и заизолированные клеммы укладываются в проделанные для них в подложке пазы и фиксируются в них клейкой лентой.

Подключение к терморегулятору и особенности пуска системы обогрева

  • По завершении этапа укладки, все провода должны сойтись в одном месте – у терморегулятора. Следует учесть важный момент- если к одному прибору управления подключается несколько участков «теплого пола», то недопустимы никакие скрутки проводов. В этом случае нужно прибегнуть к установке сертифицированных клеммных соединений.

Подключение кабелей к клеммам терморегулятора

  • Производится подключение проводов к разъемам блока управления (терморегулятора) в строгом соответствии с указанной в технической документации схемой. На ней обязательно отмечаются места подключения напряжения питания ( L и N – фаза и ноль), заземления, нагрузки – т.е. самих обогревательных элементов (обычно в этом месте, вместе с пиктограммой резистора, указывается максимальная величина нагрузки в ваттах или амперах), и термодатчика («sensor»). После коммутации проводов они убираются в предусмотренный для этого канал, а сам терморегулятор крепится на свое штатное место.

Так может выглядеть установленный на стену терморегулятор

  • После еще одной тщательной проверки всех соединений можно провести пробный пуск системы. Если все работает нормально, она вновь отключается от питания, и теперь предстоит монтаж ламинированного покрытия.
  • Чтобы повысить безопасность плёночных обогревателей, дополнительно защитить их от повреждений при укладке ламинированных панелей, исключить вероятность попадания на них влаги в случае разлива по полу большого количества воды, рекомендуют настелить еще один слой. В этих целях используют полиэтиленовую пленку толщиной порядка 200 мкм — она не станет препятствием для прохождения лучей инфракрасного излучения. Полотна пленки расстилаются с перекрытием на 150-200 мм, и образовавшиеся нахлесты герметизируются скотчем.

При монтаже ламинированных панелей поверх инфракрасного теплого пола следует проявлять особую аккуратность

  • Монтаж ламината по установленному инфракрасному плёночному теплому полу в принципе, ничем не отличается от обычной технологии укладки – в соответствии с рекомендациями по конкретной модели панелей. Основные приемы укладки ламинированного покрытия подробно изложены в других публикациях портала.

После завершения работ по настилу ламинированного покрытия можно будет включить систему инфракрасного подогрева. Однако, и здесь следует проявить определенную осторожность – чтобы ламинат лучше адаптировался к этим условиям, разумнее будет не запускать подогрев сразу на полную мощность. Лучше первоначально задать значение порядка 15 – 20 ºС, а затем, прибавляя ежедневно по 5º, вывести систему на расчетный эксплуатационный уровень. Это, кроме того, даст возможность экспериментально выявить наиболее оптимальный режим работы «теплого пола».

Видео: мастер-класс по укладке инфракрасной пленки под ламинат

монтаж, установка, укладка ИК пленочного пола, инфракрасная пленка на фото и видео


Содержание:


Ламинат является весьма востребованным видом напольных покрытий в силу своих характеристик, таких как долговечность, эстетичность, удобство, а также невысокая стоимость. Однако такое покрытие не обладает должным уровнем теплоизоляции, то есть, при укладке на холодный бетон без слоя утеплителя, ламинированный пол приобретет такую же низкую температуру.



Чтобы сделать покрытие теплым на ощупь, можно уложить ик пол под ламинат. О том, что это такое, и какова методика его монтажа, расскажем дальше в материале.


Прежде всего, отметим, что установка теплого пола под ламинат вполне по силам обычному мужчине, хотя и необходимо учитывать некоторые нюансы и рекомендации.

В чем преимущества инфракрасных полов


Ламинированные панели с их теплопроводностью просто созданы для укладки под них дополнительной системы отопления. Оптимальным решением в данном случае будет теплый пол – пленка под ламинат. Никакой другой вид обогрева – водяные трубы, электрические нагревательные маты или кабели, не будет столь удачным вариантом.


Инфракрасная пленка под ламинат имеет следующие отличия от других типов отопления:

  1. Возможность плавной регулировки температурного режима. Ламинат очень чувствителен к сильным колебаниям температуры, так что со временем он может деформироваться, начать скрипеть, между ламелями возникнут щели. В случае с водяным отоплением, его нагрев можно проконтролировать только, если оно автономное и оснащено терморегулятором. Однако такая система еще и требует заливки дополнительной стяжки, поднимающей уровень пола, что не всегда уместно и выполнимо в помещении.
  2. Нет необходимости в дополнительной стяжке. Ик теплый пол под ламинат не нуждается в заливке дополнительной стяжки. А вот другие теплые полы электрического типа, как нагревательные маты или греющие кабели, основаны на принципах резистентности, поэтому нуждаются в заливке стяжки. Кроме того, эти разновидности отопления прогревают поверхность неравномерно.


Инфракрасный пленочный пол очень хорошо подходит для укладки под ламинат. Его толщина – меньше 1 мм, поэтому никакого ощутимого воздействия на уровень напольного покрытия он не оказывает. Кроме того, укладка инфракрасного пола под ламинат производится существенно быстрее и легче, ведь нет необходимости в дополнительных затратах времени и средств на заливку стяжки (прочитайте: «Инфракрасная пленка для теплого пола – принцип работы и схема монтажа»).



Прогрев помещения происходит за счет инфракрасных тепловых волн длиной 5-20 микрон, повышающих температуру воздуха и всех, находящихся в помещении, предметов.


Преимущества пленочного теплого пола:

  • равномерное распределение тепла по всему помещению;
  • эффективность обогрева, а также энергосбережение инфракрасных систем обогрева – выше на 30 % по сравнению с резистивными теплыми полами;
  • температура нагрева пленки не превышает 30-40 оС, что не вредит ламинированным панелям;
  • плотность расположения элементов, излучающих тепловые волны, обеспечивает равномерный прогрев помещения;
  • быстрое начало нагревания помещения;
  • удобство установки, демонтажа и перемещения, а также долговечность системы обогрева – достигает нескольких десятков лет;
  • не сушит воздух в помещении, устраняет неприятные запахи, ионизирует воздух, способствуя антиаллергическому эффекту.


Единственный недостаток, которым обладает инфракрасный теплый пол под ламинат – его высокая первоначальная стоимость, которая, тем не менее, окупается в течение пары лет использования.

Принцип работы пленочного инфракрасного пола


Работа инфракрасного теплого пола основана на пленочных нагревателях. Они представляют собой расположенные с минимальными промежутками полосы карбоновой пасты, впаянные между двумя слоями пленки из полиэстера. При подаче напряжения на эти стержни, они начинают излучать ИК-волны.


Подключение карбоновых элементов к питанию происходит посредством медных шин с посеребренными контактами. При этом все полоски и отдельные отрезки пленочного пола подключаются параллельно, что исключает выход из строя всей системы в случае поломки одного из элементов.


Инфракрасный пленочный теплый пол под ламинат выпускаются шириной в 50 см или 1 м, причем разнится также и длина рулонов. Выбор размеров нагревательной пленки зависит от параметров помещения. При необходимости, пленку можно разрезать по длине по специальным линиям, расположенным через каждые 25,7 см. В любых других местах кроить пленку нельзя.



Инфракрасная нагревательная пленка выпускается с удельной мощностью в 150, 220 и 440 Вт/м2. Данные показатели учитывают при расчете нагрузки на электросеть в квартире перед установкой системы теплых полов. Как правило, под ламинат используют пленку мощностью 150 Вт/м2, которая способна нагреваться до 40-45 оС, поскольку больший нагрев нежелателен для данного покрытия.


Термодатчик и кабель для контроля температуры, набор клемм для подключения пленки к сети, изоляция и коммутирующие провода, поставляются в комплекте с теплым полом. Отдельно приобретают терморегуляторы, которые устанавливают в каждой комнате, в местах, где к ним есть удобный доступ. Терморегулятор соединяют с электросетью, и от него расходятся кабели питания пленочного пола.

Укладка пленочного теплого пола под ламинат


Прежде чем начинать монтаж инфракрасного теплого пола под ламинат, следует составить схему расположения нагревательных элементов и проводки в помещении.


Вначале определяют место крепления регулятора температуры, к которому будут примыкать все кабели проводки. Наружную часть кабеля, подключаемую непосредственно к терморегулятору, можно провести по гофротрубке и скрыть в штробе в толще стены, либо оставить снаружи, прикрыв защитным коробом.


На схему необходимо нанести разметку укладки пленочных элементов, учитывая все предосторожности и ограничения. При этом важно учесть, что на поверхности нагревательной пленки нанесена разметка, по которой можно производить ее раскрой.


Рулон с пленкой лучше раскатывать вдоль комнаты, чтобы избежать излишних разрезов и соединений. Расстояние от нагревательной пленки до прочих отопительных приборов и стен должно составлять не менее 25-30 см. Читайте также: «Как уложить пленочный теплый пол под ламинат».



Не стоит укладывать термопленку в местах, где расположена мебель, поскольку нагревательные элементы будут перегреваться, тратить излишнюю энергию, и могут даже выйти из строя. Не говоря уже о самой мебели, которая также может пострадать.


Размещать соседние отрезки пленки нужно на расстоянии 5 см, не допуская их нахлестов или пересечения.


Как правило, оптимальной считается укладка инфракрасного теплого пола под ламинат на участке в 40-60 % от общей площади комнаты.


Последним этапом составления схемы является нанесение метода подключения. Способов подключения может быть два. В некоторых случаях допускается подключение кабеля к пленочным элементам только с одной стороны (прочитайте также: «Как сделать теплый пол под ламинат своими руками – советы из опыта»).



В другом варианте, «нулевой» и «фазный» кабели крепятся с противоположных сторон пленки, во избежание их пересечения. Такой способ подключения требует внимательности, чтобы не спровоцировать короткое замыкание.


Термодатчик располагают примерно по центру уложенных пленочных элементов таким образом, чтобы длины его кабеля хватило для подсоединения к терморегулятору.


Когда все нюансы учтены на схеме, можно приступать непосредственно к укладке пола.

Предварительная подготовка основы


Если предполагается монтаж инфракрасного пола под ламинат на бетонную основу, то она должна быть соответствующим образом подготовлена – выровнена, укреплена, прогрунтована и обеспылена. Далее переходят к подготовке ее под укладку пленочных элементов.


Стяжку избавляют от пыли, грязи и любых микрочастиц с помощью пылесоса.



Под нагревательные элементы, с целью экономии электричества, укладывают термоизолирующую фольгированную подложку. Толщина этого слоя составляет 2-3 мм.


Укладка фольгированного слоя производится металлизированной стороной наружу. К полу такая подложка крепится двухсторонним скотчем, а швы между полотнами проклеиваются клейкой лентой.


Толщина подложки позволяет замаскировать в ней все коммуникационные кабели, клеммы, термодатчик, чтобы они не выходили за общий уровень теплого пола при укладке ламинированных панелей.

Укладка нагревательной пленки


Согласно подготовленной заранее схеме производят раскрой и раскладку по площади комнаты нагревательной пленки. Разрезая пленку и перемещаясь по ней после укладки, следует быть аккуратными, чтобы не повредить токопроводящие и излучающие сегменты. Если это произошло, бракованный участок следует изъять.


По линии среза следует заизолировать все оголенные контакты, которые не понадобятся для подключения пленки к сети. Для этих целей в комплекте с материалом поставляется битумная лента.



Располагать отрезки пленки следует медными элементами вниз. При этом зафиксировать положение нагревательных элементов относительно друг друга и на подложке можно с помощью скотча.


Клипсы-клеммы вставляют в специальные зазоры в пленке, а выступающие части утапливают в толще подложки. После этого клипсы обжимают для последующего подключения нагревательного элемента к кабелю питания.


Разложив кабель согласно схеме, зачищаются концы и коммутируются с клеммами, после чего производится их обжимка.


При укладке нагревательных элементов важно не забыть о термодатчике. Располагают его под термопленкой, примерно в центре полотна таким образом, чтобы его рабочий элемент приходился на излучающую темную полосу. Зафиксировать датчик можно битумной лентой, поставляющейся в комплекте с пленочным полом.



Кроме того, после коммутации проводов в клеммах, их также следует заизолировать битумной изолентой. Ее крепят поверх и снизу клеммы, совмещая края между собой, чтобы добиться полной герметичности соединения.


После подключения проводки к пленочному полу, все кабели с узлами соединения прячут в изолирующей подложке, сделав в ней прорезы, после чего закрепляются скотчем.

Подключение к электросети


Когда все работы по монтажу закончены, можно произвести подключение системы к электросети и тестовый запуск, для контроля ее работоспособности.


Все кабели питания нагревательных элементов пола протягивают к терморегулятору, предварительно установленному в стене. В случаях, когда отдельные участки теплого пола запитываются отдельными кабелями, их стоит подключать с помощью соединителей, в частности, для этих целей хорошо подходят клеммы «Wago».


Ни в коем случае нельзя производить скрутку проводов отдельных линий, поскольку этот снизит качество коммутации и может привести к перегреву и искрению проводки.


Если вы не обладаете достаточными теоретическими знаниями для работы с электрохозяйством, лучше проконсультироваться со специалистом. Он подскажет, какой мощности автомат следует установить для теплого пола, а также проконсультирует относительно подводки силового кабеля к терморегулятору. При этом подключать систему инфракрасного теплого пола к обычной розетке запрещено.



Чтобы защитить электросеть от перенапряжения и обеспечить безопасность пользователей, теплый пол к сети подключают через УЗО.


После завершения всех работ по подключению теплого пола к электросети, проводят повторную тщательную проверку ее правильности согласно схеме. После этого выполняют тестовый запуск системы обогрева. Если все работает и нигде не обнаружено проблем, можно переходить к укладке ламината.


Поверх инфракрасного пленочного теплого пола в обязательном порядке укладывают слой гидроизоляции. Это может быть либо плотный полиэтилен, либо специальная подложка под ламинат, поставляемая в комплекте с ним. Пленка настилается с нахлестом между соседними полотнами в 15-20 см, после чего швы герметизируют скотчем. Этот шаг послужит защитой нагревательных элементов в случае непредвиденного попадания воды на ламинат.



Дальнейшая укладка ламината производится согласно инструкциям производителя с учетом нюансов, характерных для монтажа данного покрытия.


Когда все работы завершены, можно выставить комфортную для вас температуру и приятно проводить время в тепле и уюте.

Монтаж инфракрасного теплого пола под ламинат своими руками

Ламинат считается самым востребованным напольным покрытием, благодаря своей долговечности, комфорту и эстетичности, а главное не сильно высокой цене. Однако не имеет нужного уровня теплоизоляции. Следовательно, если уложить его без утеплителя на холодный бетон, то пол будет холодным. Поэтому, необходимо монтировать только инфракрасный теплый пол под ламинат.

Монтаж инфракрасного теплого пола своими руками.

Перед началом обязательно надо решить, как будет применяться пленка: как основной источник обогрева либо как дополнительный к нагревательным приборам – радиаторам и батареям. А потом все скрупулезно рассчитать, и наметить нужную схему:

1. Определить где будет находиться терморегулятор, к которому пойдут все провода. Кабель необходимо спрятать в стену, в гофротрубу, либо оставить на поверхности, в пластиковой коробке.

2. Начертить схему обогревательных пленочных элементов, причем учитывать все необходимые нюансы:

  • раскрой пленки следует проводить только по отрезкам, которые предусмотрены и обозначены изготовителем.
  • чтобы было меньше контактных соединений, пленку желательно разложить вдоль комнаты.
  • приблизительный отступ от стены, примерно 25-30 см.
  • элементы системы не стоит размещать под мебелью, чтобы не вызвать перегрев либо перерасход электроэнергии.
  • обязательно следить, чтобы расстояние между параллельными элементами было примерно 5 см. Нахлесты либо пересечения не рекомендуются.
  • пленочное покрытие должно закрывать до 50 процентов от всей площади пола.

3. Графическая схема обязана содержать верный план подключения проводов. Например, двоякий подход.

Для того чтобы не пересекались «фазные», а также «нулевые» провода, их требуется подключать с противоположных сторон пленки. И к тому же все это следует выполнять очень внимательно, чтобы не было короткого замыкания.

Также стоит определить, где будет располагаться термодатчик. Это должен быть самый холодный участок комнаты, но при этом надо правильно рассчитать, чтобы кабеля хватило для подключения блока терморегулятора.

Укладка инфракрасного теплого пола под ламинат.

Когда схема хорошо перепроверена, то можно сразу же переходить к укладке инфракрасного теплого пола. Потребуется:

  • теплоотражающее покрытие;
  • термостат;
  • инфракрасная пленка.

Подготовка к укладке инфракрасного теплого пола под ламинат.

1. Хорошо очистить поверхность.

2. Покрыть теплоизоляцией.

3. Разрезать и уложить инфракрасную пленку.

4. Подключить к питанию.

5. Подключить датчики регуляции температуры, а затем тщательно изолировать все места соединения.

6. Тщательно все перепроверить.

7. Провести подключение пленочного теплого пола к электроэнергии. После этого данный пол готов к применению.

Пошаговая инструкция укладки инфракрасного теплого пола под ламинат.

Кроме того, для монтажа инфракрасного теплого пола под ламинат своими руками потребуется выполнить следующее:

1. Раскроить пленочные элементы, так как показано на схеме. При этом нельзя допускать, чтобы разрезались токовыводящие части.

2. Пленка обязана лежать лицевой стороной сверху. Расстояние не больше 10 см.

3. Контактные соединения склеить при помощи герметизирующей ленты.

4. Скотчем зафиксировать пленку с отражающим материалом, а также между собой.

5. Клеммы расположить в разрезе одной половиной, а другая должна находиться ниже пленки. Потом хорошо сжать плоскогубцами и отделить.

6. Терморегулятор расположить под пленкой и аккуратно зафиксировать битумной изоляцией. Причем желательно по центру, стараясь прикасаться рабочей стороной к черной излучающей полоске.

7. Провода, а также клеммы уложить в нишу, находящуюся в отражающем материале, закрепить скотчем.

Укладка ламината своими руками должна производиться согласно инструкции. И как только все будет окончено, выставить нужную температуру и наслаждаться теплом.

Причем следует помнить, что благодаря пленочному теплому полу, расход электроэнергии сводится, к самому минимуму, обеспечивая помещению максимальный комфорт. Затраты снижаются почти до 40 процентов. Да и сама установка минимальная. Так как приходится тратиться только на одну пленку.

Монтаж инфракрасного теплого пола под ламинат видео урок.


Дальнейшая укладка ламината производится согласно инструкциям производителя с учетом нюансов, характерных для монтажа данного покрытия.


Когда все работы завершены, можно выставить комфортную для вас температуру и приятно проводить время в тепле и уюте.

Монтаж инфракрасного теплого пола под ламинат своими руками

Ламинат считается самым востребованным напольным покрытием, благодаря своей долговечности, комфорту и эстетичности, а главное не сильно высокой цене. Однако не имеет нужного уровня теплоизоляции. Следовательно, если уложить его без утеплителя на холодный бетон, то пол будет холодным. Поэтому, необходимо монтировать только инфракрасный теплый пол под ламинат.

Монтаж инфракрасного теплого пола своими руками.

Перед началом обязательно надо решить, как будет применяться пленка: как основной источник обогрева либо как дополнительный к нагревательным приборам – радиаторам и батареям. А потом все скрупулезно рассчитать, и наметить нужную схему:

1. Определить где будет находиться терморегулятор, к которому пойдут все провода. Кабель необходимо спрятать в стену, в гофротрубу, либо оставить на поверхности, в пластиковой коробке.

2. Начертить схему обогревательных пленочных элементов, причем учитывать все необходимые нюансы:

  • раскрой пленки следует проводить только по отрезкам, которые предусмотрены и обозначены изготовителем.
  • чтобы было меньше контактных соединений, пленку желательно разложить вдоль комнаты.
  • приблизительный отступ от стены, примерно 25-30 см.
  • элементы системы не стоит размещать под мебелью, чтобы не вызвать перегрев либо перерасход электроэнергии.
  • обязательно следить, чтобы расстояние между параллельными элементами было примерно 5 см. Нахлесты либо пересечения не рекомендуются.
  • пленочное покрытие должно закрывать до 50 процентов от всей площади пола.

3. Графическая схема обязана содержать верный план подключения проводов. Например, двоякий подход.

Для того чтобы не пересекались «фазные», а также «нулевые» провода, их требуется подключать с противоположных сторон пленки. И к тому же все это следует выполнять очень внимательно, чтобы не было короткого замыкания.

Также стоит определить, где будет располагаться термодатчик. Это должен быть самый холодный участок комнаты, но при этом надо правильно рассчитать, чтобы кабеля хватило для подключения блока терморегулятора.

Укладка инфракрасного теплого пола под ламинат.

Когда схема хорошо перепроверена, то можно сразу же переходить к укладке инфракрасного теплого пола. Потребуется:

  • теплоотражающее покрытие;
  • термостат;
  • инфракрасная пленка.

Подготовка к укладке инфракрасного теплого пола под ламинат.

1. Хорошо очистить поверхность.

2. Покрыть теплоизоляцией.

3. Разрезать и уложить инфракрасную пленку.

4. Подключить к питанию.

5. Подключить датчики регуляции температуры, а затем тщательно изолировать все места соединения.

6. Тщательно все перепроверить.

7. Провести подключение пленочного теплого пола к электроэнергии. После этого данный пол готов к применению.

Пошаговая инструкция укладки инфракрасного теплого пола под ламинат.

Кроме того, для монтажа инфракрасного теплого пола под ламинат своими руками потребуется выполнить следующее:

1. Раскроить пленочные элементы, так как показано на схеме. При этом нельзя допускать, чтобы разрезались токовыводящие части.

2. Пленка обязана лежать лицевой стороной сверху. Расстояние не больше 10 см.

3. Контактные соединения склеить при помощи герметизирующей ленты.

4. Скотчем зафиксировать пленку с отражающим материалом, а также между собой.

5. Клеммы расположить в разрезе одной половиной, а другая должна находиться ниже пленки. Потом хорошо сжать плоскогубцами и отделить.

6. Терморегулятор расположить под пленкой и аккуратно зафиксировать битумной изоляцией. Причем желательно по центру, стараясь прикасаться рабочей стороной к черной излучающей полоске.

7. Провода, а также клеммы уложить в нишу, находящуюся в отражающем материале, закрепить скотчем.

Укладка ламината своими руками должна производиться согласно инструкции. И как только все будет окончено, выставить нужную температуру и наслаждаться теплом.

Причем следует помнить, что благодаря пленочному теплому полу, расход электроэнергии сводится, к самому минимуму, обеспечивая помещению максимальный комфорт. Затраты снижаются почти до 40 процентов. Да и сама установка минимальная. Так как приходится тратиться только на одну пленку.

Монтаж инфракрасного теплого пола под ламинат видео урок.

Монтаж инфракрасного теплого пола под ламинат

Инфракрасный теплый пол под ламинат не требует заливки бетонной стяжки. После монтажа высота пола остается на прежнем уровне. Система не создает дополнительной нагрузки на перекрытия. Риск короткого замыкания исключен, когда элементы подсоединены по правилам.

Этапы монтажа инфракрасного пола

Пленочный теплый пол под ламинат можно уложить самостоятельно. В комплекте поставки есть все для монтажа: нагревательные элементы, клеммы, терморегуляторы и термодатчики, кабели и лента для изоляции.

Разработка схемы

До начала монтажа вы должны представлять планировку комнаты. Нельзя размещать мебель над нагревательными элементами. Это приводит к нарушению терморегуляции комнаты, перегреву инфракрасной пленки.

  • Нагревательные элементы должны покрывать 60-70% площади пола.
  • Нельзя размещать элементы ближе 20-30 см к стенам и батареям.
  • Раскатывайте рулоны параллельно длинной стене комнаты.
  • Расстояние между листами должно быть равно 0,5 см.
  • Провода не должны перекручиваться и пересекаться.

Терморегулятор должен находиться на высоте более 50 см от пола. Ведущие к полу провода можно спрятать в штробы или настенный кабель-канал. Установите термодатчик на расстоянии 50 см от стены. Желательно расположить его в прохладной зоне комнаты.

Подготовка поверхности

Укладывать инфракрасный пол под ламинат можно только на чистую и ровную поверхность. Если поверхность неровная, потребуется стяжка и грунтовка. Но если пол ровный, можно обойтись без стяжки и сразу приступить к укладке. До начала работы нужно сделать тщательную уборку, очистить пол от пыли и мусора.

Застелите пол фольгированной подложкой. Она будет отражать инфракрасные лучи и направлять вверх. Листы укладывается вплотную друг к другу и крепятся скотчем. В листах нужно подготовить пазы для монтажа элементов электроцепи.

Монтаж излучателей

Пленочные теплые полы под ламинат укладываются блестящей стороной вниз. Пленка крепится к подложке обычным скотчем. Неиспользуемые разрезы изолируются битумной лентой. Поместите ее с двух сторон разреза и зажмите. Термодатчик устанавливается по центру излучающей полосы и крепится битумной лентой.

Коммутация элементов

Для подключения используются клеммы-клипсы или клеммы-заклепки. Разместите части клеммы с двух сторон шины. Уложите кабель в подготовленный паз. Зачистите концы кабеля от изоляции на 1 см, поместите их внутрь клеммы. Надежно зафиксируйте ее плоскогубцами. Заизолируйте место соединения. Повторите для каждого из элементов.

Установка терморегулятора

Укладка пленочного теплого пола под ламинат почти завершена. Осталось подключить систему к терморегулятору. Внимательно изучите схему, подключите фазу и ноль по инструкции. Уберите провода в канал, закрепите терморегулятор на поверхности стены. Проверьте соединения и проведите пробный запуск системы.

Плюсы и минусы инфракрасного пола

Укладка инфракрасного теплого пола под ламинат позволяет наладить теплообмен в помещении. В комнатах с радиаторным отоплением теплый воздух поднимается наверх. Напольное покрытие остается холодным, а из-за циркуляции воздуха появляются сквозняки. После монтажа системы прогрев комнаты становится равномерным.

Инфракрасное излучение не пересушивает воздух. Теплый пол не выделяет вредных веществ, он безопасен для детей и аллергиков. Можно подключить пол к системе «Умный дом» и управлять его работой дистанционно. После подачи электричества покрытие быстро нагревается до нужной температуры.

Цена инфракрасного теплого пола под ламинат начинается от 200 гривен за квадратный метр. Чтобы максимально уменьшить расход электроэнергии, выбирайте полы с высоким КПД (от 90%) и устанавливайте программируемый терморегулятор.

Рекомендации по монтажу

  • Сделайте выделенную линию питания для монтажа пола. Встановіть автомат, защитное устройство и УЗО.
  • Ламинат не должен нагреваться выше 40°С, иначе он будет деформироваться. Для укладки выбирайте пол с мощностью 150 Вт/кв. м.
  • Перед укладкой ламината накройте элементы полиэтиленовой пленкой, чтобы защитить их от влаги. Подойдет пленка с толщиной 200 микрон.
  • Некоторые виды покрытия не выдерживают нагрева. Выбирайте ламинат, совместимый с нагревательными системами.

Подведем итоги

Монтаж инфракрасного теплого пола под ламинат улучшает микроклимат в комнате. Укладку покрытия можно провести самостоятельно. Не торопитесь и действуйте по инструкции, чтобы правильно уложить и подключить инфракрасный пол.

 

Инфракрасный «теплый пол» под ламинат

Особенности монтажа

  • Перед тем как укладывать инфракрасный «теплый пол» под ламинат, необходимо подготовить основание. Бетонная стяжка должна быть ровной и покрытой грунтовкой. Чтобы не допустить повреждения подложки, нужно очистить поверхность от мельчайших частичек грязи и пыли.
  • Подложку располагают по всей поверхности пола. Фольга должна быть снаружи. Листы укладывают встык и с помощью скотча фиксируют к основанию. Полосы подложки соединяют и проклеивают фольгированным скотчем.
  • При раскрое и укладке пленки нужно быть аккуратным и не повредить поверхность, в противном случае изделие выбраковывается. Укладка осуществляется блестящей стороной вниз.
  • После монтажа под ламинат инфракрасного пленочного пола необходимо изолировать места, где были разрезаны токоведущие жилы. С этой целью используют битумную ленту, входящую в комплект системы «теплого пола». Требуется обеспечить защиту контакта снизу и сверху.
  • Перед укладкой полотна инфракрасного пола под ламинат, под которым будет установлен термодатчик, нужно вырезать в подложке паз и канал для кабеля. При этом датчик должен находиться на карбоновой полосе приблизительно в центе полотна. Для точной фиксации пользуются битумной лентой.
  • В местах подключения пленки к электроцепи нужно установить клеммы. Большинство комплектов «теплого пола» выполняется с клеммами-клипсами. Для верхней пластины предусмотрен специальный разрез. Клеммы обжимаются для обеспечения надежного контакта.
  • Концы проводов вставляют в клемму и обжимают плоскогубцами, далее тщательно изолируют контактные группы.

Укладка инфракрасного пленочного пола под ламинат не вызывает трудностей, если последовательно выполнять своими руками все действия. На завершающем этапе осуществляется подключение к терморегулятору.

После укладки

Провода подключают к разъемам терморегулятора по схеме с обязательными пометками фазы и нейтрали, заземления и нагрузки. Далее кабель убирают в специальный канал, а терморегулятор размещают в предусмотренном для него месте. Выполняется пробный пуск системы. При нормальной работе обогрева приступают к монтажу ламината.

Чтобы не допустить повреждения пленки при монтаже панелей пола, а также защитить систему от попадания влаги, выполняют укладку дополнительной пленки. Соединения внахлест проклеивают скотчем. Ламинат укладывают в соответствии с рекомендациями производителя. Сразу после монтажа можно включать «теплый пол». Сначала не рекомендуется запускать систему на полную мощность, лучше дать покрытию адаптироваться.

Как сделать укладку инфракрасного пленочного теплого пола под ламинат

Ламинат можно укладывать на любой вариант теплого пола. Но чтобы добиться максимальной эффективности отопительной системы, необходимо выбирать самые популярные и лучшие. Именно здесь лидер занимает пол с инфракрасным обогревом. В этом случае теплый пол выполняется равномерно, а к тому же монтаж можно произвести очень быстро и качественно своими силами. Выбор в большинстве случаев падает на пленочные полы, так как они не оказывают негативного воздействия на здоровье человека.Стоит отметить, что здесь нужно только знать, как правильно и согласно инструкции выполнить укладку инфракрасного пола под ламинат.

Необходимые материалы

Для работы с системой теплого пола и последующим настилом необходимо использовать ламинатные материалы и оборудование, которые позволят произвести укладку всего «пирога» качественно и быстро.

Непосредственно к инфракрасному теплому полу лучше всего купить комплект комплектующих, где будет все до мелочей.В его состав входит сама нагревательная пленка, специальная лента, имеющая битумную основу, зажимы для соединения элементов, терморегуляторы в необходимом количестве и датчики температуры. По инструкции все разрезано, поделено, соединено между собой. Главное смотреть в последовательных точках и не отклоняться от технологии укладки ламината великобритании.

Под нагревательными элементами следует изготавливать напольный утеплитель. Также пригодится в работе и полиэтиленовая пленка, играющая роль гидроизоляции.В зависимости от масштабов операций и условий эксплуатации теплого пола под укладкой ламината могут применяться и контакторы.

Что касается инструмента, то это набор очень простой: отвертка, плоскогубцы, кусачки, нож, молоток, тестер и др. Также может использоваться и специализированный инструмент, предназначенный, например, для контактного зажима Инфракрасная пленка пола ламинированного пола.

температурные ограничения

Любой пол способен выдерживать определенные температурные максимумы. температура приемлемая для классического ламината 25-26 градусов.Это связано с тем, что максимальные пределы составляют 27 градусов. Исходя из этого, он должен соответствовать определенным требованиям к термостату, выставляя температуру в зависимости от датчика температуры. При этом сам датчик находится не на поверхности в помещении, а под полом. Чтобы установить определенные ограничения на термостат, согласно приложенной таблице.

Могут быть участки с плохой изоляцией. Добиться комфортной температуры не всегда удается. Но к нему есть свои требования.Для промежуточных этажей здания без установленного утеплителя, при наличии деревянного покрытия толщиной 15 мм, температура напольного покрытия относительно уровня комнатной температуры не должна превышать 6 градусов.

Все это говорит о том, что при необходимости достижения комфортной комнатной температуры для промежуточного пола (между обогреваемым) и без устройства изоляционного слоя, достаточно мощности для обогрева 80-100 Вт на квадратный метр, чтобы в итоге получить напольное покрытие с температурой 26 градусов. .

Можно использовать теплоизолятор толщиной 20 мм. В этом случае температура десинхронизации воздуха и покрытия может достигать 8 градусов. Это приводит к дальнейшему снижению затрат на нагрев воздуха внутри помещения.

Планировка

Предварительный монтаж Пленка пола под ламинат, должна быть составлена ​​на бумажной карте, на которой будут укладываться ТЭНы. Если инфракрасный пол с подогревом используется в качестве основного источника тепла в комнате, пленка должна покрывать черновой пол от 65 до 85 процентов от общей площади.Он не должен попадать в помещения со встроенной мебелью, громоздкими предметами, потому что тепло не нагреет воздух, а уйдет обратно. Это привело бы к перегреву отдельной части пленки под ламинатом инфракрасного пола.

Инфракрасный пол под ламинат можно использовать как дополнительный (комфортный) источник тепла. Тогда хватит, чтобы покрыть порядка 40% всей площади комнаты. Между ТЭНами и стеной в комнате необходимо сделать отступ от 10 до 30 см.Но нельзя допускать зазора между уложенными нагревательными полосками более 40-50 мм. Это приведет к появлению холодных зон на полу.

При составлении плана следует учитывать тот фактор, что пленки не должны ложиться одна на другую. Это разрешено только в той части инструкции по напольному покрытию, в которой нет нагревательного элемента.

В зависимости от производителя и выбора конкретного варианта напольного ламинированного пола ИК, будет отличаться и длина секций. Их можно обрезать произвольно, чтобы обеспечить эффективное выделение цокольного этажа.

расчет мощности

Еще один важный этап при установке инфракрасного теплого пола под ламинат — расчет мощности обогревателя, высчитывание необходимого количества термостатов, а также проверка электрического кабеля в квартире. Не всегда последний отвечает всем тем требованиям, требованиям, предъявляемым к системам теплого пола.

Допустимый ток будет отличаться от используемого кабеля и (сечения и материала). Чем больше сечение электрического провода, тем выше максимальный уровень тока.Лучше всего, если система теплого пола будет изготовлена ​​из кабелей из меди, как показано в таблице.

Подготовительные работы

Сюда входит сценическая тренировочная база для последующего настила инфракрасного теплого пола. Он должен быть гладким и без дефектов. Это будет первичная черновая стяжка (в случае серьезных поверхностных погрешностей), а также заливка и отделка самовыравнивающимися смесями. В некоторых случаях достаточно воли и приготовления смеси и распределения ее тонких слоев, чтобы снизить уровень половых различий.

После полного высыхания слоя заливки можно начинать устройство двух очень важных слоев — теплоизоляционного и гидроизоляционного. Правда, гидроизоляция — это не всегда правда. Это необходимо только при укладке инфракрасного пола под ламинат в помещениях, расположенных на первом этаже, а также во влажных помещениях, к числу которых можно отнести подвал.

Утеплитель можно выбрать в виде рулонных материалов (Изолон) с толщиной инфракрасного лучистого пола 3 мм. Они обладают высоким КПД, что позволяет экономить электроэнергию при работе системы отопления.Если качественно выполнить теплоизоляционный слой, Вам не придется тратить энергию и тепло на обогрев потолка соседа внизу или подвала.

На одной стороне подложки имеется световозвращающая пленка. Его применяют для обогрева участков внутри помещения, а не нигде как. Дополнительные свойства материала для утепления — противостояние влагопоглощению, что в той или иной степени может быть использовано как гидроизоляция.

Прокладка секс-пленкой

Подпольный пол из пленки IR необходимо разрезать и уложить по заранее составленному плану (схеме).Как только он будет готов, можно изготовить его распределительную поверхность, после чего закрепить липкой лентой (скотчем). Пленку следует укладывать на утеплитель.

Существуют определенные требования, запрещающие определенные действия при установке нагревательных элементов. Пленка не должна скрепляться по периметру. Достаточно выделить всего несколько мест, а для склейки выбрать ленту с двумя клеящимися сторонами.

Что касается утеплителя, то он не должен быть основой из фольги. Монтаж инфракрасного теплого пола под ламинат следует производить из медной ленты, токопроводящей, утеплителя.Укладывать нагревательные элементы следует по длине всего помещения. Будет меньше проводов и точек подключения, если длина пленки будет максимальной. При этом следует иметь в виду продавцов теплых полов, максимальная длина куска пленки может быть одинарной. По плану точку подключения проводов лучше всего расположить вплотную к стене или в идеале — под плинтусом или рядом с ней.

Также вы подключаете все датчики пола к источнику питания.Перед укладкой ламината необходимо проверить работоспособность системы отопления, в дальнейшем произвести демонтаж полов. Не лишним будет провести измерение сопротивления системы с помощью тестера омического сопротивления.

Поверх установки инфракрасного обогрева пола ламинат необходимо уложить гидроизоляционный слой из полиэтиленовой пленки. Перекрытие каждого последующего ряда должно быть 30-40 см. Стыки между ними проклеиваются скотчем.

Насадки для ламината

Если вы работаете с пленочными теплыми полами, устраивайте ламинат, стоит обратить внимание на определенные тонкости, которые будут очень важны:

  • Если в помещении повышенный уровень влажности, лучше всего отказаться не только от ламината инфракрасного пола, но и от пола под ламинатной пленкой.
  • Максимальная длина пленки теплого пола — 15 м.
  • Крепление пленочного материала может осуществляться с помощью таких креплений, как шурупы или гвозди.
  • Наличие системы обогрева грунта обязательно.
  • Не допускать изгиба пленки для пола под углом 90 градусов на участке длиной менее 50 мм.
  • Инфракрасный теплый пол нельзя приближать к другим системам отопления (радиаторы, печи, камины).
  • Запрещается проводить установку при низких температурах в помещении.
  • Никакого любителя быть не должно. В основном это относится к проделыванию дырок в пленке.

Укладка ламината на инфракрасный пол может производиться различными способами, в зависимости от расположения панелей пола. Самым простым и менее затратным материалом можно считать варианты параллельного и перпендикулярного расположения панелей по отношению к входной двери и окнам, расположенным в комнате. Особое внимание уделяется диагональному расположению ламината, так как есть существенные отличия — начало работ проводится от центральной части комнаты к стенам, повышенный расход панелей по сравнению с другими методами.

В некоторых случаях нельзя приобретать отдельно и ламинированные комплектующие для пола, так как это система «два в одном». Некоторые производители решили пойти дальше и создать однородную конструкцию, которую можно сразу укладывать на черновой пол и слой утеплителя. На это уходит гораздо меньше времени, а эффективность только увеличивается. Статья написана для https://sdelalremont.ru.

Видео:

Видео:

Видео:

Видео:

Видео:

Могу ли я использовать пол из виниловых досок поверх лучистого отопления?

Сегодня, когда технологии развиваются, одним из лучших изобретений последнего времени является лучистое отопление! Для тех, кто не знает, что это такое, лучистое отопление — это особый вид отопления, который размещается под полом.Тепло излучается через пол, согревая ноги. Многие любят такие полы в ванных комнатах и ​​не зря! Никто не любит выходить из душа на холодный пол. А поскольку вы следите за нашим блогом, вы знаете, что пол из виниловых досок — один из лучших вариантов для ванных комнат. Но можно ли использовать пол из виниловых досок поверх лучистого отопления?

Да, вы можете!

Напольное покрытие из виниловых досок — отличный вариант в качестве дополнения к лучистому отоплению, особенно если вам нужен водостойкий пол! Обязательно поддерживайте тепло лучистого пола ниже 80 градусов по Фаренгейту.Не следует нагревать слишком сильно, так как это может нарушить целостность пола. Обязательно уточняйте у производителя конкретные ограничения по температуре, поскольку не все полы одинаковы.


Предупреждение: Обязательно всегда проверяйте свою гарантию, чтобы убедиться, что установка винилового паркета не приведет к аннулированию гарантии! Большинство виниловых напольных покрытий должно быть в порядке от теплового излучения, но обязательно следуйте всем рекомендациям производителя для вашего напольного покрытия!

Обязательно используйте плавающее виниловое покрытие

Использование плавающих (или защелкивающихся) виниловых полов — лучший выбор по сравнению с лучистым отоплением.Этот пол не приклеивается к основному полу и не прикрепляется скобами к основному полу, оставляя на нем пространство, необходимое для ваших лучистых напольных проводов. Возможно, вам придется постелить пароизоляцию или тонкую подкладку под полом, чтобы она могла равномерно плавать по полу с излучаемым теплом. Обязательно проконсультируйтесь с производителем вашего напольного покрытия и производителем лучистого тепла, чтобы выбрать подкладку, подходящую для обоих!

У вас есть какие-нибудь советы, которыми вы хотели бы поделиться? Вопросов? Пожалуйста, не стесняйтесь обращаться к нам, используя раздел комментариев ниже!

Еще 101 Вопросы по винилу:

Strony nie znaleziono — Heat Decor

To trochę skomplikowane

Wygląda na to, e nic nie znaleziono w tej lokalizacji.Może spróbuj wyszukać?

Wybierz opcje

Замкный

Folia grzewcza Heat Decor HD310G szer. 100 см ZESTAWY 140 Вт / м² — z termostatem pokojowym BHT1000 / W
315,00 zł 1 867,00 zł brutto

Wybierz opcje

Замкный

Folia grzewcza Heat Decor HD310G szer.100 см ZESTAWY WiFi 220 Вт / м² — z termostatem bezprzewodowym HD-T1000 / W — WiFi
390,00 zł 1380,00 zł brutto

Wybierz opcje

Замкный

Folia grzewcza Heat Decor HD310G szer. 100 см ZESTAWY WiFi 140 Вт / м² — z termostatem bezprzewodowym HD-T500 / W Wi-Fi
336,00 zł 1 888,00 zł brutto

Wybierz opcje

Замкный

Folia grzewcza Heat Decor HD310G szer.100 см ZESTAWY 140 Вт / м² — z termostatem pokojowym HD-T01
174,00 zł 1 729,00 zł brutto

Wybierz opcje

Замкный

Folia grzewcza Heat Decor HD310G szer. 100 см ZESTAWY 220 Вт / м² — z termostatem pokojowym BHT1000 / W
315,00 zł 1 305,00 zł brutto

Wybierz opcje

Замкный

Folia grzewcza Heat Decor HD310G szer.100 см ZESTAWY WiFi 220 Вт / м² — z termostatem bezprzewodowym HD-T500 / W Wi-Fi
336,00 zł 1 326,00 zł brutto

Wybierz opcje

Замкный

Folia grzewcza Heat Decor HD310G szer. 100 см ZESTAWY 80 Вт / м² — z termostatem pokojowym BHT1000 / W
315,00 zł 3 002,00 zł brutto

Wybierz opcje

Замкный

Folia grzewcza Heat Decor HD310G szer.100 см ZESTAWY 220 Вт / м² — z termostatem pokojowym HD-T01
174,00 zł 1166,00 zł brutto

Wybierz opcje

Замкный

Folia grzewcza Heat Decor HD310G szer. 100 см ZESTAWY WiFi 80 Вт / м² — z termostatem bezprzewodowym HD-T500 / W Wi-Fi
336,00 zł 3 023,00 zł brutto

Wybierz opcje

Замкный

Folia grzewcza Heat Decor HD305G szer.50 см ZESTAWY WiFi 140 Вт / м² — z termostatem bezprzewodowym HD-T500 / W Wi-Fi
345,00 zł 2 013,00 zł brutto

Wybierz opcje

Замкный

Folia grzewcza Heat Decor HD310G szer. 100 см ZESTAWY WiFi 140 Вт / м² — z termostatem bezprzewodowym HD-T1000 / W — WiFi
390,00 zł 1 941,00 zł brutto

Wybierz opcje

Замкный

Folia grzewcza Heat Decor HD310G szer.100 см ZESTAWY 220 Вт / м² — z termostatem pokojowym HD-T02
193,00 zł 1 185,00 zł brutto

Поиск

Теплый пол для ламината

Если вы ненавидите замораживание в некомфортную, темную и холодную зиму, то теплый пол для ламината избавит вас от этого. Ваша комната будет казаться уютной , как дровяной камин в вашем доме.

Полы с подогревом для ламината нагревают комнату быстрее , чем любая другая система отопления. Это здоровых и экономических . Это , энергосберегающее на 99% отопление .

Вы можете легко управлять своей системой отопления с помощью современного термостата, который поддерживает комфортную температуру в вашем доме и при этом потребляет наименьшее количество энергии .

Кроме того, электрический подогрев пола для ламината убивает плесень , убивает влагу , уменьшает пыль . Больше никаких протечек в вашем доме.

Подогрев полов подходит для ламината

Электрический теплый пол для ламината — ЦЕНА

широкая пленка с подогревом

Пленка для теплого пола шириной 100 см

Ширина: 100 см

Толщина: 3.38 мм

Мощность: 220 Вт / м (220 Вт / м 2 )

Гарантия: 50 лет

Поставка: БЕСПЛАТНО

Цена: 12,49 фунтов стерлингов / м 2
(на основе 10 м 2 (без НДС)

Это теплый пол для ламинта UK выдающегося качества, который может прослужить 50 лет . Это ультратонкий .

Это очень эффективный нагревательный элемент без токсичных выбросов и без вредных выбросов угарного газа .

Его установка может занять всего несколько дней , поэтому вам не придется тратить дни или недели, ходя на цыпочках среди рабочих в разрушенном доме.

Система теплых полов из ламината безопасна. Он намного менее опасен, чем газовое отопление или водонагреватель .

Полы с подогревом для ламината — РАЗМЕРЫ

Пленка с подогревом / 1 метр

— 220 Вт / м 2 -24 В

см / 0.5 метров

Название

Ширина

Толщина

2

3.38 мм

Пленка для подогрева пола — 220 Вт / м 2

80 см / 0,8 м

3,38 мм

Пленка для подогрева пола 903 м — 22012 Вт / м 903

50 см / 0,5 метра

3,38 мм

Пленка для теплого пола — 220Вт / м 2

30 см / 0.3 метра

3,38 мм

Пленка для подогрева пола — 220 Вт / м 2 -12 В

30 см / 0,3 метра

3,38 мм

3,38 мм

30 см / 0,3 метра

3,38 мм

Пленка для обогрева пола — 220 Вт / м 2
Интеллектуальная и энергоэффективная

3,38 мм

Пленка для теплого пола — 110 Вт / м 2

100 см / 1 метр

3,38 мм

8 Вы получите лучшее 9028 пленки для теплого пола при заказе шириной 100 см (1 метр) . Ширина 30 см рекомендуется для небольших помещений, а ширина 50 см отлично подходит для больших помещений.

Полы с подогревом подходят для ламината.

Есть без ежегодного обслуживания , без проверки дымохода , без управления котлом и без полной проверки штатной системы отопления. Это все в прошлом. В пленке теплого пола нет движущихся и изнашиваемых деталей.

Его установка обычно занимает несколько дней.
Опытные установщики приходят утром и уезжают вечером, когда у вас уже работает отопление, и в вашем доме создается ощущение, что он нагревается самим солнцем.

Полы с подогревом из ламината на 70 кв.м.

2 дом

пленка
Материал Необходимое количество Цена за единицу, £ (без НДС) Итого, £ (без НДС) Подпольное покрытие

56 м 2 12,49 699,53
Силиконовый термостойкий электрический провод 2,5 мм 56 метров 3.45 193,20
Клейкая лента (усиленная текстилем) 2 рулона 9,07 18,14
Изоляционная плита XPS (толщиной 5 мм) 70 м 2

28
Изоляционная лента с битумом 10 метров 2.78 27,80
Разъемы (зажимы типа «крокодил») 60 шт. 0,73 43,80
Термостат — M9 (1 на комнату) 5 шт. ИТОГО на 70 кв.м.

1,497.84
Оливер,
специалист по пленкам для теплых полов
Вы заинтересованы?

Спросите меня о чем угодно!

Звоните, отправляйте сообщения или отправляйте дымовые сигналы.

Телефон: 0345 350 3772

Эл. Почта:

[email protected]

Мы можем точно рассчитать, сколько тепла вам нужно

Пожалуйста, укажите ваши требования!

Попросите нас получить бесплатную консультацию специалиста по полам с подогревом о вашем доме!

ДА! Вот и вся система теплых полов для ламината на 70м 2 помещение ! Полная стоимость включает В.А.Т. .
Знаю, знаю … Это невероятно! Как видите, стоимость полов с подогревом для ламината составляет до смехотворно низких . Это почти чудо. Люди, которые видят это впервые, смотрят на эти цифры и не верят им.

Попробуйте установить обычный газовый обогреватель, водяной теплый пол или популярный сейчас тепловой насос по той же цене.
НЕВОЗМОЖНО .

Стоимость установки также очень низкая .Это намного дешевле, чем установка обычных методов обогрева. Ваш уютный теплый пол из ламината любой электрик может подготовить за несколько дней.

Типы ламинатных полов с подогревом

Полы с подогревом для деревянных полов

Полы с подогревом для ламината

Полы с подогревом для деревянных полов

8

пол,
— ламинат,
— паркет,
— дерево,
— дерево.

Пленка для теплого пола доступна в 4 вариантах ширины. Его также можно разрезать каждые 25 сантиметров по длине.
Доступная ширина: 30 см, 50 см, 80 см, 100 см.

Как работает теплый пол для ламината

Пленка для теплого пола может быть установлена ​​за 1-2 дня

Очень просто установить теплый пол

Я ожидаю, когда использовать теплый пол для ламината?

  • Ламинат с подогревом сразу нагревает пол, не нужно ждать долгие минуты
  • Это безопасно и экономично.
  • Нагревательная пленка незаметна в вашем доме — ее можно установить под полом, в потолке и в стене.
  • Нет возможных протечек или плесени. Его эффективность обогрева не имеет себе равных, поэтому вам не нужно беспокоиться, когда наступает сезон «обогрева дома».
  • Теплый пол для теплого пола из ламината устанавливается очень быстро (за несколько дней) и не требует бетонирования.
  • Стоимость установки будет очень низкой.
  • Вы можете просто подключить его к существующей сети.Установка не сложная.
  • Электрический теплый пол для ламината имеет длительный срок службы (50 лет), а на пленку для теплого пола предоставляется длительная гарантия. В течение этого времени вы, скорее всего, отремонтируете большую часть своего дома, но пол с подогревом для пола из ламинета по-прежнему будет работать без сбоев даже через 50 лет.
  • Не требует обслуживания !! Здесь нет трубочиста, поэтому вам больше не придется иметь дело с трубочистами или платить за это.
  • Нет затрат на ремонт котла или ужасных цен на услуги теплотехника.
  • Ремонтник не должен ждать в днях или неделях для выполнения ежегодного технического обслуживания. И не нужно из года в год платить огромные суммы за обслуживание, чистку и ремонт.
  • Никакой другой способ обогрева не обеспечивает комфорта теплого пола.
  • Он не заставит пыль кружиться в воздухе и не высушит воздух. Инфракрасное отопление особенно защищает вас и здоровье вашей семьи.
  • Солнце нагревает ваше тело так же, как инфракрасное излучение. Вы можете получить от инфракрасного обогрева те же хорошие впечатления, которые вы уже знаете об использовании инфракрасной лампы.
  • Он дает ощущение тепла, которое дает ощущение комфорта — так же, как вы чувствуете себя на солнце.
  • Благодаря высокой скорости нагрева вы можете легко и удобно регулировать время и комнаты, которые нужно отапливать.
  • Во время работы инфракрасный обогреватель создает сильно заряженные ионы, уменьшающие неприятные запахи.

Монтаж теплых полов для ламината

Теплый пол для ламинатных полов Монтаж прост, быстр и недорого. Это почти невероятно, но электрический теплый пол для укладки ламината — самый быстрый из способов обогрева.

В зависимости от размера вашего дома на это уходит всего несколько дней работы, поэтому вы можете рассчитывать с низкими затратами на строительство и низкими затратами на монтажные работы. Электрик легко поможет установить его.

Установка нагревательной пленки очень проста и проста

Все боятся, что дома недостаточно тепло, или отопление не работает

Хуже того, если ненадежно и предсказуемо.

Кому нравится, когда котел постоянно протекает или капает?

Можно ожидать от хорошей системы отопления, чтобы оставалась постоянной температурой , быстро прогревалась и поддерживала комфортный уровень тепла во всем доме.

Вы также можете ожидать от отличного обогрева не шумным , надежным и безопасным и энергоэффективным , следовательно, не слишком дорогим.

Если вы представите себе уютный дом , в который можно вернуться зимой, вы можете быть уверены, что он отапливается теплыми полами для ламината .

Полы с подогревом для ламината хорошая система отопления . Это надежный , потому что в нем нет движущихся частей, нет изнашиваемых деталей, поэтому в нем нет ничего плохого. Вам не нужно бояться поднимать пол. Гарантия составляет 50 лет .

Это очень недорогое отопление , так что вы можете себе это позволить.

Оливер,
специалист по пленкам для теплых полов
Вы заинтересованы?

Спросите меня о чем угодно!

Звоните, отправляйте сообщения или отправляйте дымовые сигналы.

Телефон: 0345 350 3772

Эл. Почта:

[email protected]

Ирландский поставщик электрического теплого пола — нагревательной пленки

Ирландский поставщик электрического теплого пола — нагревательная пленка — нагревательный мат Ирландский поставщик электрического теплого пола — нагревательная пленка — нагревательный мат

УМНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ ИНФРАКРАСНОГО ОБОГРЕВА

ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННОЕ ОТОПЛЕНИЕ

Наша инфракрасная пленка полностью изменит способ обогрева вашего помещения.Продукт Termofol дает вам передовые технологии, сокращает время нагрева и снижает ваши ежемесячные счета. Пленка Therma обеспечивает максимальный комфорт, проста в установке. Предназначен для использования под ламинатом и керамической плиткой.

БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА НА ВСЕ ЗАКАЗЫ

Поставщик полов с подогревом в Ирландии

Нагревательная пленка — очень эффективный продукт.Может использоваться для ламинатных или керамических полов, а также для стен и потолка. Инфракрасные излучатели положительно влияют на наше здоровье. Фольга создает теплую и дружелюбную среду, а также снижает потребление электроэнергии. Нашим преимуществом является быстрая установка, свобода дизайна, экономичность, отсутствие необходимости в обслуживании, возможность использования для первичного или вторичного отопления, низкие эксплуатационные расходы.

Допуски

Мы гордимся качеством производимой нагревательной пленки.

Здоровье

Тепло в дальнем инфракрасном диапазоне — это такое же тепло, которое вы чувствуете, когда находитесь на улице в теплый летний день.

Калькулятор

Сделайте расчет стоимости

Наше предложение

НАГРЕВАТЕЛЬНАЯ ПЛЕНКА

Наша инфракрасная нагревательная пленка дает вам новейшие технологии в вашем доме.Чрезвычайно эффективная система идеально подходит для использования под ламинатом, керамической плиткой и камнем. Быстрая установка и контроль температуры с помощью наших термостатов. Мы гарантируем высочайшее качество производства и все сертификаты ЕС, одобренные CE.

ТЕРМОСТАТЫ

Наши стильные регуляторы термостатов могут использовать датчики пола и комбинированные датчики воздуха для управления правильной и приятной температурой.Полностью запрограммирован и оснащен сенсорным экраном, а также доступен со встроенным модулем WI-FI.

ИЗОЛЯЦИОННАЯ ПОДЛОЖКА

Многолетний опыт в области теплых полов позволил нам производить очень эффективные изоляционные материалы.Наша изоляция имеет алюминиевое покрытие и пароизоляцию. Светоотражающая изоляция распределяет тепло по комнате и предотвращает попадание тепла в пол.

НАГРЕВАТЕЛЬНЫЙ МАТ

Отличный простой способ обогреть большие или маленькие кухни и ванные комнаты.Коврик Termofol быстро устанавливается и имеет фиксирующее пространство для кабелей, которое обеспечивает великолепное тепло по всей поверхности пола. Предназначен для общего обогрева вашего пола или альтернативного обогрева теплого пола.

вплоть до

0%

Меньше энергии

над

0

лет на рынке

вплоть до

0

лет гарантии

вплоть до

0%

довольные клиенты

ЧЕМ МЫ ДЕЛАЕМ?

Termofol Group использует только новейшие экологические технологии.Наша команда всегда найдет лучшие продукты, которые помогут вам сэкономить энергию и сделать вашу жизнь проще.

СВЯЗАТЬСЯ С НАМИ

Караг Наас
Co.Kildare W91 D92H


Сайт сторонний

Оценка /

на основе отзывов покупателей

,

Телефон:

Политика конфиденциальности и использования файлов cookie

Как лучистое тепло влияет на резиновое покрытие пола? Резина Mat & Roll

имеет репутацию своей очень чувствительной к сжатию и расширению температурного потока, что поднимает важный вопрос для тех, кто использует систему лучистого тепла и рассматривает резиновый пол в спортзале: каковы эффекты лучистого тепла на резиновом полу ? Тем, кто задается вопросом о подогреве пола с помощью резиновых ковриков, сначала важно немного понять и то, и другое.

Что такое излучающий пол с подогревом

Излучающий пол с подогревом, также известный как «теплый пол», передает тепловую энергию от пола непосредственно к объектам в комнате. Многие люди предпочитают лучистое тепло другим типам систем отопления, потому что они могут быть более энергоэффективными, поскольку тепловая энергия не теряется через системы воздуховодов. Кроме того, предметы сохраняют тепло дольше, чем воздух, поэтому лучистое тепло для пола может работать при более низкой температуре для поддержания тепла. Люди, страдающие аллергией, также считают, что лучистые полы с подогревом являются идеальным решением, поскольку они не распространяют аллергены по воздуху.

Различные типы лучистого тепла

Есть три различных типа лучистого тепла для пола. Полы с воздушным подогревом являются наименее распространенными, потому что воздух не может удерживать большое количество тепла, что делает их не очень рентабельными в домах (при этом стоимость и эффективность всех систем отопления зависит от многих факторов, включая размер комнаты, удаленность помещения, трудозатраты и тип установки).

Электрическое лучистое тепло использует электричество и нагревательные змеевики, часто внутри теплопроводных пластиковых матов, для отвода тепла через пол.Этот тип системы более эффективен с большой массой, такой как бетон, которая может удерживать тепло в течение более длительных периодов времени. Наконец, водяные (жидкие) излучающие полы, как правило, являются наиболее популярными и экономичными. Такие системы перекачивают теплую воду из бойлера по трубам в полу.

Воздействие лучистого тепла на резиновые полы

Резиновые полы — это суперпопулярный выбор полов для любых помещений. Владельцы домашнего спортзала часто выбирают резиновый пол для спортзала из-за его прочности и прочности.Резиновые полы отлично подходят для использования в мастерских, помещениях для домашних животных, конюшнях и сараях, детских площадках и многом другом.

Итак, каково влияние лучистого тепла на резиновые полы? Можно ли использовать резиновое покрытие даже поверх теплого пола?

Короткий ответ — да, но обычно не рекомендуется как лучший вариант. Более подробный ответ на этот вопрос заключается в том, что он полностью зависит как от системы отопления, так и от резинового пола в спортзале или другого резинового покрытия, и есть несколько вещей, которых следует опасаться.

Расширение и сжатие

Поскольку резина может расширяться и сжиматься в зависимости от температуры, прямое тепло от системы обогрева пола может воздействовать на резиновый пол. При этом существуют определенные резиновые изделия, способные выдерживать изменения температуры без значительного изменения размера. Например, вулканизированный каучук не так подвержен расширению и сжатию. Акклиматизация перед укладкой поможет обеспечить более длительную укладку резинового пола.

Запах

Кроме того, некоторые резиновые изделия могут выделять химический запах при нагревании, поэтому запах является еще одним фактором, которого следует опасаться при выборе резинового покрытия для защиты от излучаемого тепла пола.

Теплопроводность

Резина обычно является отличным теплоизолятором, но не является хорошим проводником тепла. Это означает, что тепловая энергия не проходит через резину очень быстро, поэтому резиновому полу в спортзале может потребоваться некоторое время, чтобы нагреться и передать тепло другим объектам в комнате.

Другие варианты

Есть те, кто не рекомендует рисковать воздействием лучистого тепла на резиновые полы. Вместо этого наиболее популярным и распространенным вариантом лучистого тепла является керамогранит, керамическая плитка и каменная плитка. Твердая плитка как проводит, так и удерживает тепло лучше, чем почти любой другой материал, поэтому она является самым безопасным и лучшим вариантом для укладки на лучистое тепло.

В целом, обязательно обсудите свои варианты со специалистом по лучистому теплу или с человеком, устанавливающим вашу систему напольного покрытия. Некоторые этажи больше подходят для использования одной или нескольких из трех систем лучистого обогрева пола, поэтому убедитесь, что у вас есть четкое представление о своей системе.

Затем при поиске резиновых напольных покрытий обязательно обсудите свои варианты со специалистом по напольным покрытиям Greatmats. Они могут помочь вам определить, какие тепловые эффекты могут возникать на резиновом полу.В конечном итоге лидеры отрасли напольных покрытий Greatmats помогут вам определить, подходит ли резиновый пол в спортзале или другой тип резинового покрытия для вас и вашей системы лучистого обогрева.

Для получения дополнительной информации по этой теме, пожалуйста, просмотрите нашу страницу продукта «Резиновые напольные покрытия».

Лучистое напольное и настенное отопление

Преимущества лучистого отопления

Эффективное отопление

Лучистое отопление потребляет меньше энергии, чем другие методы отопления, такие как традиционные радиаторы.Радиаторы необходимо нагреть до (149–167 градусов по Фаренгейту / 65–75 градусов Цельсия) для эффективного обогрева комнаты, однако полы с подогревом могут работать при температуре (84 градуса по Фаренгейту / 29 градусов Цельсия или ниже). Однако это зависит от типа напольного покрытия и размера комнаты.

Без холодных точек

Решения Radiant обогревают весь пол или стену, поэтому не будет холодных мест.

Нет обслуживания

Системы лучистого теплого пола не требуют обслуживания.Они рассчитаны на бесперебойную работу около 25-30 лет, что в два раза дольше, чем стандартная печь.

Экономия места

Технология, обеспечивающая лучистое тепло, скрыта от глаз. Нет необходимости в радиаторах, заполняющих ваши комнаты. Держите свое пространство чистым и свободным, чтобы делать с ним все, что вам нравится.,

Работает со всеми типами поверхностей

Теплый пол с подогревом может работать с плиткой и камнем, ковром, деревом, ламинатом и виниловым покрытием.

Подходит ли вам лучистое отопление?

Лучистое отопление обычно не подходит для отопления всего дома; это возможно, но чаще всего домовладельцы устанавливают его в отдельных комнатах, таких как ванная или кухня. Лучистое отопление часто считается дополнительной роскошью, повышающей ваш комфорт.

Leave a Comment

Котел вайлант давление в расширительном бачке: Давление в расширительном баке котла вайлант

Давление в расширительном баке котла вайлант

Расширительный бак в отопительном котле выполняет важную функцию – компенсирует скачки давления при изменении температурных значений теплоносителя, будь то обычная вода или антифриз. Сам бак состоит из двух частей, между которыми расположена мембрана. В одной части находится теплоноситель, в другой – воздух, посредством которого создается требуемое давление. И для нормальной работы нужно периодически накачивать бак. Далее вы узнаете, как накачать расширительный бак котла и как обнаружить, что нужно это сделать.

Частая ситуация: вы включаете воду и набираете ванну. Котел в это время переключается из режима отопления в режим горячего водоснабжения. За время, пока вода набирается, теплоноситель постепенно остывает, а расширительный бак в это время не функционирует. И вот когда вы уже закручиваете кран, котел должен вновь начать работать на обогрев, но этого не происходит. Причина – резко упавшее давление, вследствие чего автоматика просто все заблокировала. Это значит, что пришло время накачать воздуха и увеличить давление в баке.

Как накачать воздух в расширительный бак котла?

Обратите внимание, что вы будете нагонять воздух не в саму систему, а только в расширительный бак. Соответственно, смотреть на манометр котла нецелесообразно. Ваш главный ориентир – манометр на самом насосе. Можете использовать обычный насос, которым накачивают колеса автомобиля. Можно, конечно, использовать компрессор. Хотя и не обязательно. Ваша задача – накачать давление всего в 1 атмосферу. Обыкновенный насос с этим вполне справится.

Процесс закачивания состоит из четырех шагов:

  1. Сначала отключите систему от электросети, извлеките вилку из розетки. Это в первую очередь обезопасит вас.
  2. Далее слейте из котла воду. Если оборудование новое и установлено правильно, то сливать всю воду не нужно. Достаточно перекрыть подачу холодной воды, открыть кран подачи горячей, а также открыть вентиль подачи горячей воды на расположенном ближе всего смесителе. Таким образом содержащаяся в котле вода полностью уйдет. На большинстве современных котлов есть особые штуцеры для слива воды. Можно воспользоваться и ими, но это неудобно – вам придется спускать воду в ведра, тазики, большие миски, потом выливать ее и повторять процедуру. Первый способ быстрее и проще. Слив воды из газового котла нужен для того, чтобы удостовериться, что вы будете накачивать воздух именно в расширительный бак. Если в нем останется вода, это будет неэффективно.
  3. Накачайте бак. На каждом баке есть обычный ниппель, к которому можно легко подключить насос. В большинстве случаев для доступа к ниппелю не приходится снимать крышку котла. Когда будете накачивать бак, постоянно следите за показателями манометра на насосе. Ваша задача – накачать приблизительно до 1,2 атмосферы. Это оптимальное значение. Если получилось больше – нужно ослабить. Иначе система может просто не работать, пока давление не придет к нормальному значению. Если видите, что во время накачивания из смесителя все еще идет вода, это нормально.
  4. Подключите котел. Когда давление в расширительном баке достигнет нормы, можно вновь подключать котел. Сначала закройте кран подпитки, откройте кран холодной воды. При этом начнет литься грязная вода, воздушные пузыри. Когда это прекратится, кран можно закрывать. Далее кран подпитки снова нужно открыть, чтобы наполнить котел до его рабочего состояния. Здесь нужно смотреть на манометр, расположенный на корпусе.

После этого уже можно открыть краны подачи и обратки. Если видите, что давление ослабевает, можно добавить воды. Далее нужно удалить воздух из насоса. Выкрутите пробку на его торце и спустите воздух точно так же, как это делается на кранах Маевского.

Важный вопрос владельцев настенных и напольных котлов отопления: «как часто нужно накачивать расширительный бак?». Мы рекомендуем в новых котлах делать это каждые два года, а в уже отработавших несколько лет – каждый год. Оптимально – перед началом отопительного сезона.

Как выявить неисправность и почему падает давление в расширительном баке?

Самые распространенные признаки неисправности:

  1. «Скачущее» давление во время работы котла. Например, когда система работает на обогрев, оно растет, а при переключении на горячее водоснабжение падает. В последнем случае показатель и вовсе может опуститься до нуля.
  2. Приходится постоянно подпитывать отопительную систему, хотя обнаружить утечки не удается, а теплообменник работает нормально. Нередко проблема возникает при наличии в доме теплого пола.

В некоторых случаях причины падения давления можно обнаружить самостоятельно. Очень часто они возникают именно из-за протечек теплоносителя. Притом чаще при использовании антифриза в качестве теплоносителя. Антифриз в силу своей консистенции может проникать даже в самые маленькие трещины, давление падает. Чтобы исправить ситуацию, нужно найти утечку и устранить ее, после чего подкачать бак до нужного давления.

В процессе работы давление в самом котле может падать и приходить в норму после запуска. Если же оно не выравнивается, это признак неисправности. Далее система будет сбоить еще сильнее. В такой ситуации лучше всего сразу обращаться к мастеру для диагностики, сервиса и ремонта.

Если нужен ремонт или обслуживание котлов, звоните в «Профтепло»

Мы работаем в Калуге и регионе, диагностируем, обслуживаем, ремонтируем системы любой сложности. Выполняем как простые задачи по закачиванию воздуха в расширительный бак, так и сложный комплексный ремонт современных систем. Предоставляем гарантию на все виды работ.

Если нужна консультация или вы хотите воспользоваться услугой, просто звоните по номеру +7 (4842) 75 02 04 или оставьте запрос прямо на сайте. Мастер прибудет в день обращения и выполнит все нужные виды работ.

Здесь Вы можете задать свой вопрос нам. Ответ появится на этой странице вместе с Вашим вопросом. Если хотите чтоб мы послали Вам ответ по почте, то укажите свой е-майл (е-майл не будет опубликован на сайте или передан третьим лицам)

Вопросов: 156 Задать вопрос | Наверх | Показать все | | >>>

Здравствуйте. Подскажите я хочу приобрести газовый
накопительный бойлер на 200л. Надо ли мне подллючать к нему
расширительный бак или нет, много мастеров разное говорят, дом
с мансандрой. И еще подскажите в моем доме в не которых
дальних радиаторы прогревается только с врерху и до половины,
что можно сделать, все трубы спрятаны, можно установить на
коллекторе подаче воды принудительные насосы, на дальние
комнаты, или надо ставить на обратку. Зарание большое спасибо.

Расширительный бак на системе водоснабжения никогда лишним не будет. Он компенсирует все возможные гидроудары, сокращает число включений насоса (если у Вас вода с собственного колодца или скважины). Расширительный бак для систем горячего водоснабжения. Объем — не менее 10% от объема всей системы. В Вашем случае литров 30. Можно и больше — цена у них не сильно различается, а система будет работать лучше.

По поводу радиаторов — тут может быть несколько причин:

Банально не хватает мощности насоса. Если у Вас насос в котле, он и так на обратке стоит. Можно поставить насос на коллекторе, но надо понимать что и система должна быть по нормальному сделанной. Не стоит забывать что вода течет туда — куда ей легче.

Какая у Вас марка и модель котла? Какая площадь отопления? Сколько этажей?

Также возможен вариант что не хватает мощности котла

Возможен вариант неправильно собранной системы и как было написано ранее вода течет туда куда ей легче.

Также возможно воздушные пробки.

Надо все смотреть по месту.

С уважением, Михаил

возможно ли установить принудительную вытяжку для котла
Vaillant atmo TEC pro в существующий дымоход

Для котла Вайлант это не предусмотрено инструкцией по эксплуатации. Любые поломки вызванные таким доп оборудованием приведут к снятию в гарантии Вашего котла.

Однако если рассмотреть Ваш котел с технической стороны, то он по части дымоудаления ничем не отличается от котлов где такую насадку можно использовать.

Решение за Вами.

С уважением, Михаил

Здравствуйте. У меня котел Vaillant atmo TEC pro какое
давление в расширительном баке должно быть?

Если говорить именно о давлении в расширительном баке, то это 0,75 Бар

Если говорить о давлении в системе, то нормой является 1-2 Бар

С уважением, Михаил

котел метеор 18 кт быстро падает давление. почему?

Скорее всего где то утечка.

С уважением, Михаил

Здравствуйте! У меня котел Vaillant vuwint 240/3-3. Срок
службы 2 месяца. Проблемы при включении: когда котел
включается происходит неоднократное включение пьезо и шумный
розжиг газа (вспыхивает с шумом). При дальнейшей работе
начинает слышаться стук в котле. Вызывали мастера с сервиса,
но он ничем не помог, а лишь сказал, что это нормальное
функционирование котла, но нужно обратить внимание на работу
дымохода.

Шумный розжиг возможен, но не должен быть нормой. Причиной может быть маленькое давление газа — котел не получает достаточного объема газа для розжига.

Стук — тоже бывает, но его быть не должно — от какого узла котла идет стук? на что он похож?

По работе дымохода — это тоже может быть причиной — проще говоря если плохая тяга, то котел и не должен зажигаться.

Проверить тягу Вы можете самостоятельно — снимите кожух с котла и пламенем на свече проверьте тягу в дымоходе (над теплообменником котла)

С уважением, Михаил

котел вайлант атмо тек про 24 — в газовом клапоне при работе трещит,выключается все чаще и чаще и выдвет ошибку F29, что можно сделать или менять?

Причин возможно несколько

1) Маленькое давление газа

2) Неправильная работа запального трансформатора (звук может исходить от него)

3) Плохое заземление, вследствие этого неправильная работа электроники (трансформатора розжига в частности)

Надо проверять на работающем котле

С уважением, Михаил

при подключении газового двухконтурного котла TALIA System
выходит ошибка 104err. как ее исправить

Мы не располагаем документацией на Ваш котел.

Обратитесь в авторизованный сервис центр

С уважением, Михаил

Здравствуйте!У меня котел Vaillant VUW INT 240/2-3 подскажите
как зачистить электрод

Электрод можно зачистить обычной шкуркой, желательно мелкой.

С уважением, Михаил

Здравствуйте!Котёл СИГНАЛ500 работает до заданной температуры и после выключается полностью без перегрева! пожалуйста помогите решить проблему.

Мы не располагаем документацией на Ваш котел. Обратитесь в авторизованный сервис центр.

С уважением, Михаил

Здравствуйте!У меня котел Vaillant VUW INT 240/2-3 при работе
в режиме отопления иногда при розжиге происходят сильные
хлопки ( невсегда). В режиме ГВС работает нормально.
Подскажите в чём проблемма.

Хлопки как правило возникают из за позднего зажигания. Котел делает несколько попыток зажечь горелку, каждый раз пускает газ, а потом когда розжиг получается, то весь накопившийся газ и хлопает. Это не правильный режим работы и он не связан на ГВС котел работает или отопление. Что бы устранить эту проблему попробуйте зачистить электрод розжига и контроля пламени (ионизации). Достаточно часто это помогает. По возможности понаблюдайте при снятой крышке как зажигается котел. Если проблема не пропадает, то можно поменять электроды — у Вас котел все таки уже не новый и отработал как минимум 6 лет (в 2007 году эти котлы перестали поставляться). Но проблема также может быть и в блоке розжига — он на электронной плате котла. Он не дает достаточного напряжения и искра получается слабая. В этом случае только замена платы. Возможно просто слабое давление газа и котлу недостаточно того объема что идет первоначально для розжига.

Расширительный бачок встраивается в закрытые системы отопления для выполнения следующих задач:

  • 1Компенсация теплового расширения теплоносителя. При повышении температуры на каждые 100 °C объем воды в системе увеличивается на 4,33%. Давление в контуре системы растет и действует на внутреннюю поверхность труб и оборудования. Чтобы предотвратить разрушение системы отопления, на обратку котла производится монтаж расширительного бака, он наполняется «излишками» теплоносителя;
  • 2За счет работы расширительного бачка гасятся гидроудары в системе отопления, которые возникают из-за воздушных пробок или резкого перекрытия арматуры. Чтобы гидроудар не повредил котел, бачок ставят на обратке, перед теплогенератором.
  • В продаже можно встретить два типа гидробаков — баллонного и мембранного (диафрагменного) типа. Первые чаще используются для холодного водоснабжения и окрашены в голубой цвет, вторые — красного цвета, применяются в системах отопления.

    Настройка показателей в новом расширительном бачке перед пуском системы

    Бак диафрагменного типа разделен мембраной. Одна из половин находится под давлением, в нее закачан воздух или азот. Уточнить этот параметр можно, посмотрев документы на бак. Предварительное (заводское) давление не обязательно будет оптимальным для работы контура. Этот параметр можно легко перенастроить. Производители предусмотрели это, оставив в корпусе его «воздушной» части золотник, с помощью которого можно регулировать напор воздуха.

    Стоит учитывать, что все манометры показывают только избыточное давление. То есть, если при расчетах нужно воспользоваться понятием абсолютного давления, то к показаниям манометра всегда нужно прибавлять одну атмосферу (бар).

    Начальное давление в расширительном баке выставляется на 0,2 атм выше давления теплоносителя в холодной системе, которое равно статическому напору контура. Определяется этот напор как расстояние по высоте между верхней точкой контура и серединой расширительного бака. Например, если высота системы отопления 8 м (2 этажа), то статистический напор будет равняться:

    ∆P = 0,8 атм (10 м = 1 атм), тогда давление в мембранном баке вычисляется так:

    ∆P + 0,2 = 0,8 + 0,2 = 1,0 атм (бар).

    Ниже представлены последствия ошибочно выставленного давления:

    • Бак перекачан. Например, в воздушной полости изначально выставлен показатель 3 бара при статическом напоре 1,5 бара. При запуске насоса напор теплоносителя изменится, но не сильно — в пределах 1 атм. Получается, что когда манометр у котла показывает максимум 2,5 бара, в воздушной части мембранного бака по-прежнему 3 бара. Такой настройкой сводится на нет вся компенсирующая способность мембранного устройства — воздух будет стремиться вытолкнуть теплоноситель из бачка.
    • Показатели внутри расширительного бака занижены. В этом случае при заполнении закрытой системы вода или антифриз с легкостью продавит мембрану и заполнит собой всю емкость. При каждом повышении температуры, а с ней и напора, будет срабатывать предохранительный клапан. В таком случае расширительный гидробак также становится бесполезным.

    Совет! Настройка первоначального давления воздуха была произведена правильно, но продолжают срабатывать предохранительные клапана системы отопления. Возможно, был выбран слишком маленький объем расширительного бака. Чтобы этого избежать, рекомендуется устанавливать бак, объем которого составляет не менее 10 % от общего объема теплоносителя.

    Как измерить и отрегулировать давление в расширительном бачке

    Давление в системе отопления контролируется манометрами, но в самой емкости нет штуцера под установку этого прибора. Однако есть ниппель, в который вмонтирован золотник для подкачки или выпуска воздуха. Он находится на стороне, противоположной подводу теплоносителя. Ниппель, по сути, является аналогом автомобильного, поэтому чтобы проверить этот параметр или отрегулировать его, можно воспользоваться обыкновенным автомобильным насосом со встроенным манометром.

    На шкале автомобильного манометра значения указаны в МПа, тогда как напор в отопительном контуре дается в барах или кгс/см 2 . Перевести легко:

    1 Бар = 1 атм = 100 000 Па = 0,1 МПа

    Измерение давления автомобильным манометром:

  • 1Нужно отключить котел и подождать 5-10 минут до полного прекращения циркуляции системы;
  • 2Перекрыть запорные вентили на участке, где стоит гидробак. Слить воду через дренажный штуцер. Если мембранный бак встроен в котел, то перекрывается подача и обратка теплоносителя;
  • 3Открутить колпачок ниппеля и подсоединить к нему насос;
  • 4Накачать воздух до 1,5 атм и подождать пока с мембранного бака не выльются остатки теплоносителя, после чего снова спустить воздух;
  • 5Перекрыть запорную арматуру и насосом довести давление в мембранном баке до рекомендуемого в разделе выше. Если бак перекачан, нужно стравить лишнее через золотник;
  • 6Снять насос, накрутить колпачок на ниппель и перекрыть сливной штуцер. Открыть отсекающую арматуру и добить в систему отопления воду через кран подпитки;
  • 7Проверить, правильно отрегулирован напор воздуха или нет, легко. При достижении котлом рабочих параметров стрелка манометра не прыгает, давление набирается плавно без скачков.
  • Как накачать расширительный бак котла отопления воздухом?

    Расширительный бак в отопительном котле выполняет важную функцию – компенсирует скачки давления при изменении температурных значений теплоносителя, будь то обычная вода или антифриз. Сам бак состоит из двух частей, между которыми расположена мембрана. В одной части находится теплоноситель, в другой – воздух, посредством которого создается требуемое давление. И для нормальной работы нужно периодически накачивать бак. Далее вы узнаете, как накачать расширительный бак котла и как обнаружить, что нужно это сделать.

    Частая ситуация: вы включаете воду и набираете ванну. Котел в это время переключается из режима отопления в режим горячего водоснабжения. За время, пока вода набирается, теплоноситель постепенно остывает, а расширительный бак в это время не функционирует. И вот когда вы уже закручиваете кран, котел должен вновь начать работать на обогрев, но этого не происходит. Причина – резко упавшее давление, вследствие чего автоматика просто все заблокировала. Это значит, что пришло время накачать воздуха и увеличить давление в баке.

    Как накачать воздух в расширительный бак котла?

    Обратите внимание, что вы будете нагонять воздух не в саму систему, а только в расширительный бак. Соответственно, смотреть на манометр котла нецелесообразно. Ваш главный ориентир – манометр на самом насосе. Можете использовать обычный насос, которым накачивают колеса автомобиля. Можно, конечно, использовать компрессор. Хотя и не обязательно. Ваша задача – накачать давление всего в 1 атмосферу. Обыкновенный насос с этим вполне справится.

    Процесс закачивания состоит из четырех шагов:

    1. Сначала отключите систему от электросети, извлеките вилку из розетки. Это в первую очередь обезопасит вас.
    2. Далее слейте из котла воду. Если оборудование новое и установлено правильно, то сливать всю воду не нужно. Достаточно перекрыть подачу холодной воды, открыть кран подачи горячей, а также открыть вентиль подачи горячей воды на расположенном ближе всего смесителе. Таким образом содержащаяся в котле вода полностью уйдет. На большинстве современных котлов есть особые штуцеры для слива воды. Можно воспользоваться и ими, но это неудобно – вам придется спускать воду в ведра, тазики, большие миски, потом выливать ее и повторять процедуру. Первый способ быстрее и проще. Слив воды из газового котла нужен для того, чтобы удостовериться, что вы будете накачивать воздух именно в расширительный бак. Если в нем останется вода, это будет неэффективно.
    3. Накачайте бак. На каждом баке есть обычный ниппель, к которому можно легко подключить насос. В большинстве случаев для доступа к ниппелю не приходится снимать крышку котла. Когда будете накачивать бак, постоянно следите за показателями манометра на насосе. Ваша задача – накачать приблизительно до 1,2 атмосферы. Это оптимальное значение. Если получилось больше – нужно ослабить. Иначе система может просто не работать, пока давление не придет к нормальному значению. Если видите, что во время накачивания из смесителя все еще идет вода, это нормально.
    4. Подключите котел. Когда давление в расширительном баке достигнет нормы, можно вновь подключать котел. Сначала закройте кран подпитки, откройте кран холодной воды. При этом начнет литься грязная вода, воздушные пузыри. Когда это прекратится, кран можно закрывать. Далее кран подпитки снова нужно открыть, чтобы наполнить котел до его рабочего состояния. Здесь нужно смотреть на манометр, расположенный на корпусе.

    После этого уже можно открыть краны подачи и обратки. Если видите, что давление ослабевает, можно добавить воды. Далее нужно удалить воздух из насоса. Выкрутите пробку на его торце и спустите воздух точно так же, как это делается на кранах Маевского.

    Важный вопрос владельцев настенных и напольных котлов отопления: «как часто нужно накачивать расширительный бак?». Мы рекомендуем в новых котлах делать это каждые два года, а в уже отработавших несколько лет – каждый год. Оптимально – перед началом отопительного сезона.

    Как выявить неисправность и почему падает давление в расширительном баке?

    Самые распространенные признаки неисправности:

    1. «Скачущее» давление во время работы котла. Например, когда система работает на обогрев, оно растет, а при переключении на горячее водоснабжение падает. В последнем случае показатель и вовсе может опуститься до нуля.
    2. Приходится постоянно подпитывать отопительную систему, хотя обнаружить утечки не удается, а теплообменник работает нормально. Нередко проблема возникает при наличии в доме теплого пола.

    В некоторых случаях причины падения давления можно обнаружить самостоятельно. Очень часто они возникают именно из-за протечек теплоносителя. Притом чаще при использовании антифриза в качестве теплоносителя. Антифриз в силу своей консистенции может проникать даже в самые маленькие трещины, давление падает. Чтобы исправить ситуацию, нужно найти утечку и устранить ее, после чего подкачать бак до нужного давления.

    В процессе работы давление в самом котле может падать и приходить в норму после запуска. Если же оно не выравнивается, это признак неисправности. Далее система будет сбоить еще сильнее. В такой ситуации лучше всего сразу обращаться к мастеру для диагностики, сервиса и ремонта.

    Если нужен ремонт или обслуживание котлов, звоните в «Профтепло»

    Мы работаем в Калуге и регионе, диагностируем, обслуживаем, ремонтируем системы любой сложности. Выполняем как простые задачи по закачиванию воздуха в расширительный бак, так и сложный комплексный ремонт современных систем. Предоставляем гарантию на все виды работ.

    Если нужна консультация или вы хотите воспользоваться услугой, просто звоните по номеру +7 (4842) 75 02 04 или оставьте запрос прямо на сайте. Мастер прибудет в день обращения и выполнит все нужные виды работ.

    Давление в расширительном бачке двухконтурного котла Baxi

    Одной из самых востребованных моделей в линейке Baxi является газовый котел Baxi Eco Four 24. Оборудование может быть с закрытой и открытой камерой сгорания. Мощность агрегата составляет 24 кВт. В названии указывается буква «F», если газовый котел имеет закрытую камеру сгорания и принудительное удаление дыма. В квартирах чаще всего используют турбированные котлы фирмы Baxi. Рассмотрим устройство расширительного бачка, поломки, падение давления и как наполнить воздухом расширительный бачок Baxi.

     

    Содержание:

    1. Теплоноситель в отопительной системе
    2. Устройство расширительного бачка Baxi
    3. Какое нормальное давление в расширительном баке двухконтурного котла фирмы Baxi
    4. Зачем расширительный бачок в настенном котле Baxi
    5. Как наполнить воздухом расширительный бак газового котла Baxi
    6. Поломки расширительных баков
    7. Падение давления в газовом котле Baxi при включении горячей воды

    Теплоноситель в отопительной системе

    При устройстве отопительной системы могут использоваться разные варианты. Наиболее оптимальной считается закрытая система отопления, в которой движение носителя тепла производится при помощи циркуляционного насоса. В первичном теплообменнике производится нагрев антифриза газовой горелкой, а с помощью насоса перекачивается через систему радиаторов, таким образом, передавая тепло в помещение.

    Система отопления должна быть наполнена водой для нормальной циркуляции. При нагреве жидкость начинает расширяться, поэтому следует компенсировать увеличение объема. В отопительной системе в связи с этим устанавливаются расширительные бачки.

     

    В данной схеме газовый котел является только нагревателем. В Baxi Eco Four циркуляционный насос и расширительный бачок уже встроены, поэтому такое оборудование с легкостью можно устанавливать в небольших квартирах.

    Устройство расширительного бачка Baxi

     

    В газовом котле Baxi Eco Four 24 расширительный бачок устраивается на задней стенке оборудования и представляет собой емкость круглой формы красного цвета. Встроенный расширительный бак имеет объем 6 литров и разделен на 2 части при помощи мембраны. 1 часть накачивается воздухом, а вторая — подключается к отопительной системе. При нагреве системе происходит увеличение объема жидкости и преодолевается сопротивление мембраны, затем заполняется свободный объем бака. После остывания мембрана возвращается в обратное положение и выталкивает жидкость в отопительную систему. Следовательно, давление при работе остается неизменным.

    Какое нормальное давление в расширительном баке двухконтурного котла фирмы Baxi

    В инструкции указывается примерное давление в расширительном бачке – 0,5 бар. Но такое значение не совсем верное, так как давление в контуре должно быть больше на 20% при комнатной температуре носителя тепла.

    Во многих системах рекомендуется давление при заполнении от 1,2 до 1,5 бар. Таким образом, требуемое давление в воздушной полости бачка должно быть от 0,8 до 1 бар. Квалифицированные специалисты обычно рекомендуют устанавливать давление в расширительном баке 1 бар.

    Зачем расширительный бачок в настенном котле Baxi

    В газовом котле Baxi Eco Four 24 встроен расширительный бак объемом 6 литров. Исходя из общего объема системы, можно узнать, нужен ли расширительный бачок.

    Произвести расчет не сложно, так как объем заполнения радиаторов и котла есть в характеристиках. Если известные диаметр и суммарная длина, то можно рассчитать объем заполнения трубопроводов.

    Если вода нагревается до 80 градусов, то объем увеличится примерно на 5%. Таким образом, необходимо иметь расширительный бак с объемом 8% от всего объема системы при заполнении водой, а также 12% — при использовании антифриза в качестве носителя тепла. Встроенного расширительного бачка будет достаточно для отопительной системы объемом не более 75 литров при применении воды, а при использовании антифриза – до 50 литров.

    Данные значения являются приблизительными. При выборе объема расширительного бака следует производить расчеты для определенной системы или воспользоваться советами производителя.

    Во многих случаях достаточно встроенного бака в газовых котлах Baxi. При необходимости подбирается дополнительный бак при проектировании системы.

    Как наполнить воздухом расширительный бак газового котла Baxi

    Наполнять воздухом расширительный бак можно только опорожненный котел.

    Для этого необходимо выполнить такие действия:

    1. Закрыть краны отопительной системы.
    2. Слить воду через сливной кран.
    3. Накачать бак до требуемого давления.
    4. Перекрыть сливной кран.
    5. Через кран подпитки подпитать отопительную систему.
    6. Открыть краны контура.

    Для того чтобы провести техническое обслуживание требуется установить клапан на воздушную полость расширительного бака. Клапан является обычным автомобильным ниппелем, поэтому прокачать бачок газового котла Baxi можно при помощи шинного насоса (электрического или ручного). Электрический насос удобен, так как имеет манометр для контроля давления. Подкачать систему можно ручным насосом и проверить давление автомобильным манометром. Если появится необходимость, то можно стравить лишнее.

    Поломки расширительных баков

    Ежегодно необходимо проводить техническое обслуживание газового котла. Проверка давления входит в перечень работ. Если выполнять все проверки своевременно, то никаких проблем возникнуть не должно. Но если не проводить техническое обслуживание, возможно, появятся некоторые проблемы:

    1. Расширительный бак не обслуживался и давление в нем отсутствует, давление контура имеет предельное допустимое значение. После остывания системы объем жидкости начинает уменьшаться, а снижение давления ничем не компенсируется, следовательно, котел прекращает свою работу. Такая проблема часто возникает из-за долгой работы газового котла в режиме ГВС или при отключении электроэнергии.
    2. В воздушной камере уменьшается давление, и с каждой подпиткой газового котла бачок наполняется водой и со временем перестает работать. Кроме этого мембрана прижата к стенке воздушной части бака и может быть повреждена золотником клапана. В такой ситуации придется заменить расширительный бачок.
    3. Без особых причин некоторые владельцы газовых котлов производят подпитку. Например, при использовании горячей воды давление на манометре снижается и по ошибке котел прекращает работу. Так как не компенсируется температурное расширение, то при следующем нагреве носителя тепла избыточное давление сбрасывается при помощи предохранительного клапана. Некоторые отводят сброс, и не обращают внимания на данную ситуацию. Но частая подпитка неподготовленной водой может привести к неисправности теплообменника.

    Падение давления в газовом котле Baxi при включении горячей воды

    Часто давление падает при включении горячей воды в газовом котле Baxi. Такая проблема возникает из-за низкого давление расширительного бака. Связано это с тем, что при переключении оборудования в режим нагрева воды циркуляционный насос начинает перекачку жидкости по малому кругу через вторичный теплообменник. В это время контур отопления перестает греться, и носитель тепла остывает, объем уменьшается и при отсутствии компенсирующего давления в бачке давление отопительной системы падает и на котле появляется ошибка e10.

    Но при такой проблеме может быть поломан теплообменник. Кроме этого может попасть вода в систему ГВС из контура отопления. Для того чтобы выполнить проверку требуется прекратить подачу холодной воды в газовый котел и открыть кран разбора. Если из крана будет идти вода, то это теплоноситель из контура отопления и теплообменник необходимо заменить.

    Следует помнить о своевременном обслуживании газового котла, так как оно помогает избежать серьезных поломок, следовательно, увеличивается срок службы всей системы отопления.

    Читайте также:

    Ремонт котлов Вайлант — ответы специалистов на вопросы

    ___________________________________________________________________________

    Вопрос:

    Котел Vaillant AtmoTEC pro перестал работать,
    показывает ошибку F28. При выключении и включении он издает какие то
    звуки и на этом все, когда включаю воду, он также никак не реагирует.

    Такая же проблема у меня когда то была, я ее
    решил перевернуть вилку розетки на 180 градусов. Сейчас же это не
    работает. Котел подключен через стабилизатор. Что может быть?

    Ответ:

    Ошибка в линии
    подачи газа, например:

    — неисправен газовый счетчик или прибор для контроля давления газа.

    — воздух в газе.

    — слишком низкое давление истечения газа.

    — сработал пожарный кран.

    Ошибка газовой арматуры (неисправны главный газовый магнит или
    оператор), неправильная настройка газа, неисправна система розжига
    (запальный трансформатор, запальный кабель, запальный штекер),
    прерывание ионизационного тока (кабель, электрод), неправильная
    настройка газовой арматуры, неправильное заземление прибора, неисправна
    электроника.

    Вопрос:

    Подскажите пожалуйста, котел vaillant
    TurboTEC при изменении температуры прыгает давление, думаю что это
    связано с давлением в расширительном бачке, что можно сделать?

    Ответ:

    Накачать расширительный бак.

    Вопрос:

    Котел Vaillant turbo TEC pro VUW INT 202-3M
    R1 берет 30 метров кубичных газа в сутки при температуре 50 градусов.
    Это много или мало? С дымохода идет очень жаркий воздух руку невозможно
    держать.

    Ответ:

    Возможно нужно чистить и промывать верхний
    теплообменник, у дымохода лучше было бы замерять температуру, а то для
    некоторых 50 градусов — тоже не могут держать.

    Вопрос:

    Есть котел AtmoTec VUW INT 240/3-3 2010 года
    рождения. Вызов был по поводу течи (это ерунда, текли прокладки на
    подключениях). Сам аппарат оказался замороженный по контуру ГВС.

    После
    оттаивания была произведена попытка пуска котла: Р=1,1 bar, по
    самодиагностике котел стоит на S97 (опрос датчика давления), после трех
    попыток ошибка F75. Снял конденсатор, померял ёмкость, получил 1.6
    микрофарада, вместо положенных 2.6. Поменял кондер, насос стартует,
    снова S97 и потом снова F75.

    Промываю фильтр на подаче, промываю байпас
    (который оказался залипший),
    проверяю 3-х ходовой клапан (работает), промываю основной теплообменник
    вместе с патрубками, меняю датчик давления на новый, соединяю
    шлангом подачу с обраткой (для циркуляции), запускаю, и снова таки
    получаю то что имел, котел опрашивает датчик (S97) и потом выдает F75.

    Вот что
    с ним делать? И второй вопрос, по поводу датчика давления, на его концах
    там что? напряжение (какое значение?), цифровой сигнал или же изменение
    сопротивления? (опять таки какое значение?)

    Ответ:

    Датчик давления там отслеживает не только давление в системе, но
    и изменение давления после включения насоса по изменению
    сопротивления датчика. Иначе — ошибка F75.

    Если гидравлическое
    сопротивление протока теплоносителя низкое, то производитель рекомендует
    прижать кран на подаче в систему.

    Вопрос:

    У меня проблема с котлом Viallant TurboTEC pro 242 ошибка f28,
    но разжигать даже не пытается (нет искры, газ не поступает). Разбирал
    газовый клапан, почистил (была, мелкая «стружка», но в целом внешне все
    нормально).

    Затем заметил, что питание на сам клапан 22В не идет —
    вообще
    0В. Пробовал подавать внешнее питание на входной газовый клапан — слышно
    щелкает – то бишь работает, но ситуацию это никак не изменило.

    При
    включении слышно, что двигает исполнительным механизмом газового
    регулятора (который непосредственно на газовом клапане) и еще
    пощелкивает чем-то, но разжигать не пытается — искры нет, сразу ошибку
    выдает.

    По питанию проверял — заземление в порядке, единственно, само
    напряжение повышенное — 260В. Что еще можно проверить? Как проверить
    транс розжига и модуль ионизации?

    Ответ:

    Если не идет искра, зачем чистить газовый клапан? Проблема явно в
    плате.

    Вопрос:

    У меня котел Вайлант turbo tec pro. Когда открываю кран горячей
    воды температура быстро нагревается до 60 градусов и котел отключается и
    пока вновь включается вода идет холодное и опять повторяется. Насос
    работает теплообменник чистил все чисто.

    Заметил что газовый клапан
    увеличивает пламя, а когда вода нагрелась, он не уменьшает, а отключает
    пламя поэтому пока включается снова вола уже холодная. Подскажите
    пожайлуста, что делать?

    Ответ:

    Не правильно настроен газовый клапан или очень маленький проток
    горячей воды. Настройте минимальное давление газа на горелке.
    Проверяйте трехходовой клапан и вторичный теплообменник.

    Вопрос:

    Котел Вайлант Турботек VUW INT 322/3-5, на нем стоит турбина с
    регулируемой скоростью вращения, как на конденсатниках, и простой
    прессостат 80/68 Ра.

    Котел очень долго включается на отопление, светит
    индикация проверки тяги, а в аварию не встает (отопление может
    запустится
    и через 5 мин, а может и через пол часа).

    На ГВС работает нормально, так
    как турбина сразу начинает вращается с большой скоростью. Все патрубки
    и трубочки целы, чистые и сухие. До этого два с половиной года работал
    нормально.

    Я так понимаю проблема в прессостате, если есть еще идеи весь
    внимание. И вопрос, если менять пресостат то на такой же (с такими же
    параметрами), или может лучше взять например 67/57, чтобы уже наверняка
    срабатывал ?

    Ответ:

    Для начала почистите лопасти турбины. Ставь более чувствительный
    пресостат или отрегулируйте этот.

    Вопрос:

    Может кто объяснить, какая разница между F36 (авария по выхлопу)
    и S52 (котел встает в 20-ти минутное ожидание по выхлопу), при каких
    условиях они срабатывают?

    Ответ:

    У котлов Vaillant очень интересная система контроля отвода
    продуктов горения (дымоходные котлы), у них стоит два датчика NTC,
    которые
    замеряют температуру горения и подсасываемого стабилизатором тяги.

    В
    зависимости от разницы температур становится меньше определенного
    значения в момент горения горелки, автоматика принимает решения на
    задержку в 20 минут состояние S52 и пытается запустить котел снова.

    Если
    после ряда попыток отвод продуктов горения не удовлетворяет требований
    автоматики, она блокирует аппарат и выдает ОШИБКУ F36. Все без
    человеческого вмешательства котел не запустится. (По приоритету
    антизаморозки нужно дополнительно поднять инфу).

    Тоже самое и у котлов с
    закрытой камерой сгорания. Только там срабатывает прессостат и сначала
    опять S52 а потом F36. То есть агрегат не сразу блокируется, а дает шанс
    дымоходу подумать, может изменится погода, утихнет ветер.

    Вопрос:

    Котел Vaillant TurboTec pro VUW INT 242/3-3. Срок эксплуатации
    больше 5 лет. Примерно раз в пол года чищу вторичный теплообменник и раз
    в
    год первичный теплообменник от накипи.

    Три дня назад при наборе горячей
    воды в ванну перестал греть воду. Не моргает зелёный светодиод при
    открывании крана горячей воды. Отопление работает исправно. Включение и
    выключение котла не помогло. Проверка контактов на датчики — все
    чисто.

    На плате управления визуально дефектов не обнаружил. Очистил от
    накипи вторичный теплообменник. Нагрева воды не происходит и при этом
    не мигает зеленый светодиод. Подскажите, пожалуйста, в чем может быть
    неисправность?

    Ответ:

    Нужно проверить датчик протока.

    Вопрос:

    Котел Вайлант 242/3-3М. После разбора горячей воды в котле
    некоторое время слышно звук воды, как будто льется из высоты. Потом
    насос
    останавливается, переключается на отопление и все ок. Такая же ситуация
    при всех закрытых радиаторах и полотенцесушителе. Он гоняет воду через
    байпас? И отсюда звук воды?

    Ответ:

    Примерно так, а еще немного воздуха в насосе. Нужно открыть
    колпачок автоматического сбросника воздуха на насосе. Ещё можно
    открутить
    заглушку на приводе насоса и выпустить воздух.

    Вопрос:

    Можно ли заливать в котел Vaillant что-нибудь другое кроме воды? У нас
    часто отключают электричество, и мы боимся замерзания системы.

    Ответ:

    Рекомендуется заливать в систему только воду или, в крайнем случае,
    теплоноситель, предназначенный для данной марки котлов. Во избежание
    последствий отключения электроэнергии настоятельно советуем приобрести
    источник бесперебойного питания. ИБП позволяет поддерживать корректную
    работу котла в течение нескольких часов.

    Вопрос:

    У нас в частном доме стоит напольный газовый Vaillant. Он перестал
    работать, панель управления потухла. Хочу проверить предохранители, но
    где они находятся?

    Ответ:

    Для начала вы можете самостоятельно сделать следующее: открутить
    колпачок слева, там будет предохранитель по перегреву или кнопка СТБ –
    нажмите на нее чем-то тонким наподобие спички. Еще один предохранитель
    находится в подпольной части, отсек открывается отверткой. Либо
    открутите панель, там недалеко от платы тоже есть предохранитель.

    Вопрос:

    Во время сильной грозы остановился газовый котел Вайлант, хотя и
    подключен через стабилизатор. Дом находится очень далеко, придется
    разбираться самому. С чего начать?

    Ответ:

    Начните с проверки предохранителей: они могли перегореть от резкого
    скачка напряжения в сети. Возможно, сгорела плата, при этом котел будет
    полностью потухший. Замена платы несложна и реально сделать ее
    самостоятельно.

    Надо только точно знать артикул платы и модель котла. На будущее:
    стабилизатор не сдерживает скачков напряжения из-за большого времени
    срабатывания. Рекомендуем приобрести ИБП.

    Вопрос:

    Есть проблема с 2-контурным газовым котлом: сразу загорается большое
    пламя, но постепенно тухнет и вскоре котел останавливается. После
    перезапуска все повторяется. Можете назвать причину?

    Ответ:

    Для точного определения причины надо провести диагностику котла. В
    данном случае требуется замерить давление перед газовым клапаном и за
    клапаном, в момент пуска котла. Необходимо замерить напряжение, которое
    подается на электромагнитный клапан. И провести регулировки. Возможно,
    проблема исправится после правильной наладки.

    Вопрос:

    Аппарат Vaillant 240 не запускается: немного пощелкивает, и значок
    «пламя» мигает, но включения нет. В чем причина?

    Ответ:

    Котел сигнализирует, что забита система отопления. Возможно, засорен
    фильтр-грязевик на системе или есть проблемы с датчиками.

    Вопрос:

    Напольный газовый Вайлант работает более 10 лет, но в последнее время
    стал иногда зажигаться с хлопком. Насколько серьезно такое нарушение и
    отчего оно появляется?

    Ответ:

    Возможны несколько причин хлопков газа при запуске котла. Могли
    прогореть элементы горелки, может быть нестабильной подача газа в
    системе. Иногда происходит «опрокидывание» тяги в котельной: нет
    достаточной циркуляции через дымоход на момент запуска, и холодный
    воздух опускается в трубу, вызывая скопление газов и характерный хлопок.

    Вопрос:

    У нас в загородном доме котел Vaillant 11 кВт выдает ошибку F9. Что
    посоветуете?

    Ответ:

    Судя по коду ошибки, в котле отказал вентилятор. Первая причина – это
    забит дымоход, и требуется чистка конденсата и наростов. Но возможно,
    что перегорело реле тяги в дымоходе или вышел из строя датчик.

    Вопрос:

    У меня в частном доме установлен котел Vaillant VUW INT 240/2-3.
    Работает 2 месяца без проблем. Отапливаемая площадь двух этажей 90 кв.
    м. Имеет ли смысл уменьшить мощность котла (допустим до 12 кВт)? И в
    этом случае будет ли экономия расхода газа?

    Ответ:

    Да, обязательно нужно уменьшить мощность. В заводской настройке котла
    стоит мощность 24 кВт. Вам надо максимум 10-12 кВт. Вы добьётесь
    экономии газа. Котел будет работать в более плавном режиме (более
    правильном). Если оставить все как есть, то возможно образование
    «тактования» системы. Когда котел будет выходить на сбой из-за быстрого
    нагрева.

    Вопрос:

    Котел Vaillant TURBO TEC PRO двухконтурный при разборе горячей воды
    котел не зажигается вода холодная, а отопление работает нормально, котел
    зажигается. Что могло произойти?

    Ответ:

    Очень похоже, что котел «не видит» потребности в ГВС, поэтому не
    переключает трехходовой вентиль на нагрев ГВС. Скорее всего, нужна
    замена аква-сенсора.

    Вопрос:

    У меня котел Вайлант VUW INT 240/2-3 подскажите, почему напор горячей
    воды в режиме ГВС плохой и котёл постоянно гаснет и зажигается (с
    интервалом 5-10 сек). Хотя напор холодной воды очень хороший.

    Ответ:

    Если напор холодной воды хороший а горячей плохой, то, скорее всего у
    Вас «зарос» теплообменник на ГВС. Именно на нем из-за сужения проходов
    теряется давление и именно из-за него котел у Вас то работает, то
    выключается. На этом теплообменнике стоит температурный датчик и в вашем
    случае он выключает котел по перегреву теплообменника — нагрев от
    теплоносителя идет. а теплосъема нет. Скорее всего, Вам нужно будет
    менять теплообменник.

    Вопрос:

    Здравствуйте. У меня котел Vaillant atmo TEC pro какое давление в
    расширительном баке должно быть?

    Ответ:

    Если говорить именно о давлении в расширительном баке, то это 0,75 Бар.
    Если говорить о давлении в системе, то нормой является 1-2 Бар.

    Вопрос:

    Используем в загородном доме котел Vaillant VUW INT 240/2-3. При работе
    в режиме отопления иногда при розжиге происходят сильные хлопки (не
    всегда). В режиме ГВС работает нормально. Подскажите в чём проблема?

    Ответ:

    Хлопки, как правило возникают из за позднего зажигания. Котел делает
    несколько попыток зажечь горелку, каждый раз пускает газ, а потом когда
    розжиг получается, то весь накопившийся газ и хлопает. Это не правильный
    режим работы и он не связан на ГВС ли котел работает или отопление. Что
    бы устранить эту проблему попробуйте зачистить электрод розжига и
    контроля пламени (ионизации). Достаточно часто это помогает. По
    возможности понаблюдайте при снятой крышке, как зажигается котел.

    Если
    проблема не пропадает, то можно поменять электроды — у Вас котел все
    таки уже не новый и отработал как минимум 6 лет (в 2007 году эти котлы
    перестали поставляться). Но проблема также может быть и в блоке розжига

    он на электронной плате котла. Он не дает достаточного напряжения, и
    искра получается слабая. В этом случае только замена платы. Возможно,
    просто слабое давление газа и котлу недостаточно того объема что идет
    первоначально для розжига.

    Вопрос:

    Котел VAILLANT atmo TEC pro 240/3-3при закрытом кране подпитки
    зашкаливает давление на датчике воды. котел отключается и пишется f75 .в
    чем
    причина?

    Ответ:

    Ошибка F 75 сигнализирует о следующем: Неисправен датчик давления воды
    и/или насос. Не распознается скачка давления при включении насоса.Скорее всего, нужна замена датчика давления воды. Бывает, что они
    выходят из строя. Если имеется возможность, снимите его, высушите и
    продуйте.
    Попробуйте поставить снова.

    Вопрос:

    Котел вайлант 28 квт тек про плюс после трех попыток уходит в ошибку
    F28.на газовом клапане давление газа на входе 160 мм.вод.ст. на выходе
    после первой попытки розжига 30мм вод.ст 2 попытка 50 мм.вод.ст.3
    попытка 80 мм.вод. ст. горелка не зажигается даже от открытого огня во
    время
    розжига.

    Ответ:

    Котлы серии PRO Вайлант поставляет только на 24 кВт мощности.
    Относительно Вашей ошибки, вот что приведено в инструкции по монтажу:
    Ошибка в линии подачи газа — неисправен газовый счетчик или прибор для
    контроля давления газа, воздух в газе, слишком низкое давление истечения
    газа, сработал пожарный кран.

    Ошибка газовой арматуры: (неисправны
    главный газовый магнит или оператор), неправильная настройка газа,
    неисправна система розжига (запальный трансформатор, запальный кабель,
    запальный штекер), прерывание ионизационного тока (кабель, электрод),
    неправильная настройка газовой арматуры, неправильное заземление
    прибора, неисправна электроника.

    Вопрос:

    Котёл Valliant turbo pro, настенный. Три дня назад появилась такая
    проблема. При открывании крана горячей воды котёл нагревает её градусов
    на 15
    выше заданной, потом отключается и снова по кругу. Не зависит от
    установленной температуры и как сильно открыт кран. В чём может быть
    причина,
    до этого грел воду равномерно.

    Ответ:

    Котел какую-нибудь ошибку выдает на панели управления? Можно
    предположить что котел выходит на сбой по перегреву теплообменника.
    Во первых, неправильно работает датчик температуры на вторичном
    теплообменнике. Во вторых, неправильно работает датчик температуры на
    основном теплообменнике.

    Вопрос:

    Поставил котел Valliant VCW 180E. Двухконтурный, а вода
    нагревается максимум до 40 градусов, при этом вся система охлаждается
    тоже до
    40 градусов. Что делать? Есть ли варианты регулировки горячей воды?

    Ответ:

    Котлы Вайлант T-4 VCW, не перекрывает трехходовой кран, чаще
    всего такое наблюдается из-за неполноценной работы насоса в котором
    стоит конденсатор 2.5 мкФ. Конденсаторы теряют емкость до 0.6 мкФ.

    ___________________________________________________________________________

    ___________________________________________________________________________

    ___________________________________________________________________________

    ___________________________________________________________________________

    ___________________________________________________________________________

    • Ответы экспертов по ремонту котлов Нова
    • Вопросы по сервису котлов Hermann
    • Ответы мастеров по обслуживанию котлов Дэу
    • Вопросы по обслуживанию котлов Ферроли
    • Вопросы пользователей по ремонту электрокотлов Эван
    • Из-за чего газовый котел АКГВ загорается и сразу же гаснет
    • В чем неисправность котла Альфа Колор, если он показывает код ошибки Е01
    • Из-за чего котел АОГВ зажигается и быстро гаснет
    • Как следует устранять на котле Балтгаз ошибку Е01
    • В чем поломка, если котел Дани зажигается, но сразу же гаснет
    • Почему котел Данко загорается, но быстро тухнет
    • Котел Демрад перестал держать давление, в чем неполадка
    • Из-за чего котел Газлюкс начал греться и шуметь
    • В чем причина, если газовый котел Кебер загорается, но быстро тухнет
    • Как следует устранять на котле Китурами ошибку с кодом 01
    • Из-за чего котел Конорд загорается, но сразу же тухнет
    • В чем причина, если котел Лемакс зажигается и быстро тухнет
    • Из-за чего котел Мимакс зажигается, но резко тухнет?
    • Почему котел Очаг зажигается, но сразу же тухнет
    • Почему газовый котел Росс загорается, но быстро гаснет
    • В чем неисправность, если котел Сиберия загорается и резко гаснет
    • Почему котел Сигнал загорается и резко тухнет
    • Из-за чего может шуметь и греться котел Термет
    • Почему газовый котел Термотехник зажигается, но внезапно гаснет
    • Как можно устранить на котле Термона ошибку Е01
    • По причине чего двухконтурный котел Электролюкс начал гудеть и нагреваться
    • По каким причинам газовый котел Ферроли выдает ошибку с кодом А01
    • По какой причине котел Иммергаз не функционирует на ГВС
    • Почему газовый котел Навьен при нагреве постоянно выключается и сразу включается

    ___________________________________________________________________________

    ___________________________________________________________________________

    ___________________________________________________________________________

    ___________________________________________________________________________

    Замена мембраны в расширительном бачке

    Подробное описание замены мембраны в расширительном баке.


    Замена мембраны в расширительном бачке – технически не сложный процесс, который не требует специальных навыков или знаний. Он требуется в следующих случаях:

    • Сбои в работе насосной установки;
    • Течь за воздушным клапаном;
    • Прерывистые струи из крана водоснабжения;
    • Протекание ниппеля бака;
    • Неестественно низкий уровень давления в системе.


    В среднем, замена мембраны требуется каждые 3-5 лет при условии интенсивного использования расширительного бака.
    Если же система автономного водоснабжения эксплуатируется в загородном доме, на даче, то данный показатель может быть увеличен до 7 и более лет.

    Как заменить мембрану в расширительном бачке своими руками: видео

    Подготовка

    Замена мембраны в расширительном бачке начинается, прежде всего, с покупки новой. Рекомендуется приобретать высококачественные изделия производства ведущих европейских брендов, а не более дешёвые китайские аналоги, которые даже при аккуратном пользовании аккумулирующего устройства крайне быстро выходят из строя.

    Затем следует подготовить расширительный бак:

    • Перекрыть подачу воды;
    • Стравить воздух;
    • Слить остатки жидкости.

    Если в ходе стравливания воздуха или слива воды из груши, ниппеля выделяется жидкость, значит замена мембраны в расширительном баке – крайне необходимая процедура, которая требует неотлагательного осуществления.

    Этапы ремонта

    Замена мембраны в расширительном бачке своими руками выполняется следующим образом:

    • Снимается фланец;

    • Вынимается старая груша;

    • Тщательно очищаются внутренние поверхности расширительного бака от грязи, ржавчины;

    • Фланец и посадочное место зачищаются наждачной бумагой для устранения даже малейших дефектов, повреждений, заусенцев;
    • Новая мембрана расправляется и монтируется на место прежней;

    • Фланец устанавливается и хорошо затягивается гайками.

    После того, как была выполнена замена мембраны расширительного бака, необходимо проверить устройство на исправность путём пробного запуска. Для этого накачивается воздух до рекомендованного производителем уровня (в среднем, 1,5-2 атмосферы), затем бак подключается к водопроводу и запускается накачка.

    Чтобы прошла успешно замена мембраны, расширительный бак не следует сразу запускать на полную мощность.
    Желательно обеспечить постепенный набор воды – только так можно избежать преждевременного износа резинового распределителя.

    Для предупреждения разрыва груши и прочих повреждений расширительного бака следует не реже 2-3 раз в год проверять давление и подкачивать его при необходимости.

    причины, признаки и способы устранения —

    Чтобы нагреваемая вода полноценно циркулировала в закрытой системе, нужно определенное давление. Обычно для котлов домашнего использования эти значения варьируются от 1,5 до 2 бар.

    Снижение этих показателей приводит к тому, что теплоноситель не успевает нагреваться и передвигаться по системе, создавая внушительную разницу температур на входе и выходе. Это приводит к автоматическому выключению котла и прекращению работы системы отопления. Почему это происходит и как можно бороться с проблемой, разберем поэтапно.

    Как проверить давление?

    Давление можно посмотреть по манометру

    В каждом котле имеется манометр, который отображает давление системы отопления. Начальную настройку проводит представитель компании, с которой был заключен договор на установку и обслуживание газового оборудования. При повышении температуры теплоносителя повышается и давление. Если газ добавлен, а давление не растет (сама система не держит выставленное давление), то нужно искать причины.

    В каждом котле датчики давления отличаются, так же, как и рекомендуемые параметры. В руководстве по эксплуатации можно найти все рекомендации относительно норм значений манометра.

    Датчик контроля может быть выведен на общий дисплей или находиться внутри конструкции. В любом случае, он выполняет единственную функцию – контроль давления в системе, и если оно низкое, то отопление, а точнее отсутствие тепла, даст о себе знать.

    Открытый кран подпитки

    Если в системе отопления отсутствует расширительный бак и залив воды осуществляется непосредственно из водопровода, важно не забывать закрывать кран. Как только давление в системе дошло до нужного уровня (зависит от котла), вентиль крана закрывают.

    Что происходит, если этого не сделать? Пока вода в водопроводе есть, создается давление в системе и все нормально. Стоит только отключить подачу воды, и она может уйти из контура через незакрытый кран, что приведет к остановке работы котла.

    Аналогичная ситуация и с двухконтурными котлами. Отсутствие воды при закрытом кране мало заметно, но, если открыть вентиль горячей воды, то теплоноситель уйдет, что приведет к резкому падению давления.

    Как распознать?

    Последовательность действий следующая:

    1. Проверьте наличие холодной воды в трубопроводе.
    2. Обратите внимание на запах горячей воды (при эксплуатации двухконтурного котла). Если она неприятно пахнет ржавчиной и затхлостью, имеет желтоватый или серый оттенок, то эта вода точно из системы отопления.
    3. Проверьте, закрыт ли вентиль крана на подпитку системы.

    Мнение эксперта

    Гребнев Вадим Савельевич

    Монтажник отопительных систем

    Также нужно посмотреть исправность самого крана подпитки. Если при его открытии-закрытии давление в системе не меняется, то нужно произвести замену механизма.

    Что делать?

    Если вода ушла и вы упустили этот момент, единственное, что можно сделать – это дождаться ее включения. После этого следует наполнить систему и запустить котел, проверив, перекрыт ли вентиль. Если давление постепенно падает, обязательно проверьте исправность самого крана. Он может пропускать небольшое количество воды, которая просочится в трубопровод при первом же отключении воды.

    Утечка теплоносителя

    Разгерметизация системы

    Утечка предполагает разгерметизацию системы на любом ее участке (особенно в стыках), что приводит к выходу воды и снижению ее количества. Это приводит к падению давления, восстановить которое можно, восполнив дефицит. С проблемой чаще сталкиваются владельцы алюминиевых радиаторов, которые в процессе эксплуатации быстро окисляются.

    Как распознать?

    Чтобы найти утечку, а это бывает не так просто, нужно провести ревизию. Для этого:

    1. Возьмите салфетку и промокните все стыки труб от котла к завершающему радиатору. Если есть течь, салфетка отобразит капли жидкости.
    2. Внимательно осмотрите радиаторы и пол под ними. Наличие разводов, сухих и ржавых пятен – это признаки течи. Проведите рукой по нижней части и посветите фонариком. Никаких деформаций и изменений цвета быть не должно.
    3. Проверьте краны. Иногда они пропускают жидкость, хоть и в малых количествах, но со временем это приводит к необходимости добавления ее в систему.

    Не забывайте проверить и сам котел на наличие течи. Все стыки должны быть полностью сухими.

    Что делать?

    Проблема решается путем добавления жидкости в систему, но прежде нужно устранить саму течь.

    Для этого следуйте таким подсказкам:

    1. Течь в секции радиатора – отключите отопление, максимально спустите воду, после чего отсоедините батарею. Обозначьте место течи, просушите его, зачистите и заделайте с помощью холодной сварки. Если дырка слишком большая, то можно просто убрать эту секцию, разъединив их между собой.
    2. Течь в панельном радиаторе – можно попытаться заделать течь холодной сваркой, но в большинстве случаев придется заменить панель на новую.
    3. Течь в стыках – паянные конструкции обрезаются, а из нового куска трубы делается заготовка, подходящая по размерам. Пайка выполняется с помощью специального паяльника.
    4. Течь в кранах – замена элемента на новый.

    Мнение эксперта

    Гребнев Вадим Савельевич

    Монтажник отопительных систем

    Если имеется течь в самом котле, там, где нагревается вода, то нужно обязательно вызвать специалистов, чтобы они провели диагностику и выполнили ремонт. Без навыка, опыта и соответствующего разрешения вносить коррективы в работу газового оборудования крайне опасно.

    Неисправность расширительного бака

    Иногда проблема падения давления связана именно с расширительным бачком. Он может быть вмонтирован в корпус котла, а может находиться за его пределами (тогда вода заливается вручную через резервуар). Если есть признаки неисправности этого элемента, потребуется прокачка с замерами давления.

    Как распознать?

    Есть два основных признака:

    1. Вам часто приходится доливать воду в систему, а утечек по контуру нет.
    2. Резкое и скачкообразное изменение давления на циферблате манометра при использовании горячей воды (только для двухконтурных котлов).

    Расширительные бачки имеют примитивное строение, но и тут могут возникать неисправности, которые способны снижать давление в котле и провоцировать его выключение.

    Что делать?

    Последовательность действий следующая:

    1. Закройте краны подачи и вывода воды из системы.
    2. Слейте воду из системы до тех пор, пока показатели манометра в котле не будут равны нулю.
    3. Зафиксируйте показатели давления в расширительном бачке при открытом штуцере.
    4. Подсоедините обычный ручной насос и качайте давление до тех пор, пока из бачка не пойдет самотеком вода.
    5. Выкачайте всю воду и бака.
    6. Выпустите воздух, после чего запустите теплоноситель в систему, выровняв давление до рекомендованных 1,1-1,3 бар (на расширительном бачке).

    Мнение эксперта

    Гребнев Вадим Савельевич

    Монтажник отопительных систем

    После таких манипуляций расширительный бак обычно работает хорошо. Если нет возможности проделать такую работу, то вызовите мастера.

    Завоздушивание системы

    Попадание воздуха в систему – неизбежность. Как бы качественно не была произведена работа по монтажу, всегда в контуре есть немного воздуха. Чаще всего причиной выступает не трещины в радиаторах, а использование алюминиевых батарей.

    Мало кто знает (да и продавцы не всегда об этом говорят), но алюминий при контакте с водой вступает в реакцию окисления, результатом которой является выделение водорода.

    В результате имеем следующее: теплоносителя становится меньше, водород выходит через клапаны на радиаторе, давление в системе падает.

    Перед использованием системы отопления обязательно проверяйте радиаторы на наличие завоздушенности. Минутное дело поможет избежать серьезных проблем с оборудованием и защитит от дорогостоящего ремонта.

    Как распознать?

    Признаками наличия большого количества воздуха в системе являются:

    1. Слишком горячие батареи на минимальных значениях котла – воздух греется быстрее, чем вода.
    2. Часто тухнет котел – создается разница температур, при которой срабатывает автоматика.
    3. Давление на манометре изменяется скачкообразно.

    Завоздушенность приводит к скоплению воздуха в определенных частях радиаторов, формируя воздушные пробки. Из-за них отдельные части батарей остаются более холодными, чем другие. А если прислонить ухо к батарее, то отчетливо можно услышать бульканье и хлюпанье.

    Что делать?

    Проблема решается очень просто: нужно выпустить лишний воздух и добавить воды в систему. Для этого:

    1. С помощью ключа аккуратно откройте спускные механизмы на верхних точках радиаторов. Делать это следует, начиная с замыкающей батареи по направлению к котлу.
    2. Подставьте под них емкость, так как вместе с воздухом выйдет часть воды.
    3. Приготовьтесь, что в ходе проведения процедуры будет шипение и горячая вода вместе с паром могут привести к образованию ожога. Дайте остыть системе 15-20 минут.
    4. Закройте ключом спускники и откройте кран наполнения системы водой или долейте теплоноситель вручную.
    5. Проверьте давление, после чего запустите отопление.

    Такая нехитрая манипуляция выровняет давление и позволит решить проблему.

    Мнение эксперта

    Гребнев Вадим Савельевич

    Монтажник отопительных систем

    При спуске воздуха убедитесь, что функционирует насос. Он должен перекачивать воду по системе, иначе выгнать воздух полностью не получится.

    Неисправности манометра и автоматики котла

    Если все возможные причины снижения давления в системе устранены, а котел продолжает тухнуть от низких значений на манометре, нужно убедиться в его исправности. Протестировать этот измерительный прибор можно только на специальном оборудовании, поэтому без вызова специалистов не обойтись.

    В некоторых случаях проблема кроется в центральной плате управления, которая формирует неправильные сигналы, влияющие на давление в системе. Потребуется полная диагностика, которая ответит на все вопросы.

    Профилактика снижения давления в котле

    Чтобы отопительная система правильно функционировала и была безопасной для жизни, нужно:

    1. Перед покупкой котла обязательно правильно рассчитать его мощность. Для двухэтажного дома маленького парапетного котла на 7 кВт будет явно недостаточно.
    2. Монтаж и установку, а также первый пуск должны делать профессионалы, имеющие специальное разрешение.
    3. Выставление давления производится с учетом норм и требований, указанных производителем в руководстве по эксплуатации.
    4. Не игнорируйте периодическую чистку системы и самого котла с использованием специальных средств.
    5. Ежегодно проходите плановую проверку газового оборудования, что исключит развитие поломки в самый неподходящий момент.

    И запомните главное: если давление падает постоянно, то нужно искать причину, которая кроется глубже завоздушивания системы и неисправности расширительного бачка. Вам помогут специалисты, которые сделают диагностику и помогут в решении этого вопроса.

    Вопросы и ответы

    Часто слышу булькающие звуки в расширительном бачке, после чего немного падает давление на манометре. Через время, когда включается котел, давление выравнивается. В чем может быть причина?

    Нужно проверить на работоспособность расширительный бак. Для этого нужно сделать прокачку насосом с фиксацией данных его давления. Если он по каким-то причинам не держит давление даже при отсутствии воды, потребуется замена.

    Когда на улице сильные морозы, я доливаю в бак воду каждые 3-4 дня. Она так быстро испаряется или нужно искать другую причину?

    Если падает давление на манометре и в системе недостаточно жидкости, нужно искать течь. Возможно, это небольшие дырочки, вода из которых сразу же испаряется, поэтому вы не видите ожидаемых луж. Проверьте все стыки и радиаторы, после чего продиагностируйте сам расширительный бак.

    Давление на манометре резко падает, когда я открываю горячую воду. Котел двухконтурный. Сразу же снижается температура в батареях. В чем причина?

    Такие признаки указывают на спуск воды из системы в центральный водопровод. Проверьте, закрыт ли кран подпитки и исправен ли он.

    Видео-обзор причин падения давления в газовом котле

    Котлы Hermann — Эксплуатация и ремонт

    ___________________________________________________________________________________________

    В эксплуатации газовый настенный котел Hermann Micra 2-23E. После того,
    как промыл вторичный теплообменник и заменил расширительный бак, заметил
    некоторые странности (отопление включено на 3, температура равно 60
    градусам, давление около 2 Бар). Выключая систему отопления, давление
    снижается до 0,5 мБар. Получается, что для повторного включения аппарата
    нужно добавлять воду в систему, а при прогревании спускать,
    потому, как давление превышает 2 мБар. И такая проблема носит постоянный
    характер в момент выключения отопления. Что могло пойти не так?

    Ваш расширительный бачок пуст или перекачен.

    Неисправность настенного котла Хабитат. Пользуемся более 3-х лет. Зимой
    стала высвечивать ошибка 01 и горит красная лампочка. Я выставлял на
    нулевую отметку и в таком случае отопление включается, но через
    некоторое время (примерно час) высвечивается та же ошибка и загорается
    красная
    лампочка. Подскажите, как устранить подобную проблему?

    Ошибка 01 говорит о неправильном горении (горелка не включилась или
    погас огонь). Необходимо проверить настройки клапана газа, электрода
    ионизации и заземлить оболочку аппарата.

    Установили и подключили в отопительную систему газовый котел hermann
    micra 2. Ему свойственно включение и выключение каждые пару секунд. В
    редкостных случаях он может проработать секунд 25. Датчик не показывает
    ошибку, просто затухает и затем начинает работу заново. Давление в
    компенсаторе равно 1-му, а манометр показывает 1,5. После нескольких
    часов подобной работы аппарат начинает функционировать нормально, но
    длится это не более 7-ми часов.

    Подобные проблемы чаще всего происходят с турбированными котлами.
    Причинами могут быть: повреждение пресосстата, жидкость в трубке
    пресостата или перемерзание коаксиальной трубы.

    Эксплуатируем модель Херман. Рычаг переключателя стоит в летнем режиме.
    В момент открытия крана с горячей водой не поджигается горелка. Вода
    не нагревается, бежит холодная. Как устранить эту неполадку?

    Проверьте индикатор расхода горячей воды и индикатор NTC.

    Установили и подключили настенный котел Херман микра-2. Проблема такова.
    Мигает красный датчик потухшей горелки и высвечивает цифру 10.
    Давление было слабым (0,8 мБар), поднял до необходимого давления (1,5
    мБар), а датчик все так же светится и аппарат не включается. В чем
    причина?

    Нехватка давления, постарайтесь поднять до 1,7 мБар, а затем излишек
    слейте.

    Возникла неисправность с двухконтурным газовым котлом Херман. Не
    переключается на горячее водоснабжение. Давление в системе нормальное,
    на
    выходе в том числе, но нет звука переключающегося клапана.

    Поломка индикатора протока горячей воды.

    Подключили газовый настенный котел Hermann micra 2. Проблема с низким
    давлением в системе. Добавлял воду, во время прогревания системы,
    давление повышается свыше 3 атмосфер, и срабатывает предохранитель.
    Искал причину и обнаружил, что в расширительном бачке нет давления.
    Подкачал до 1,1 атмосферы, все работает. Но спустя время давление
    продолжает спадать, подкачка помогала на несколько дней. Так и накачиваю
    давление каждый день. Посоветуйте, как устранить возникшую проблему?

    Необходимо слить воду из системы до 0 мБар, оставьте кран в открытом
    положении. Накачайте воздух в расширительный бачок, если из крана идет
    вода, то все в норме. После того, как вода перестанет идти, закройте
    кран. В расширительный бак накачайте 1 мБар.

    Настенный котел Hermann Micra 2 (атмо). В эксплуатации более 3-х лет. В
    этом году начал блокироваться каждые 4 часа. Перед блокировкой аппарат
    загорается на несколько секунд и затухает. С чем это связанно?

    Исчез контроль пламени. Может быть, вследствие неисправности платы,
    нагара на электродах. Необходимо проверить настройки клапана газа и
    фазировку.

    Установлен прибор Микра. Столкнулись с проблемой. Во время использования
    горячего водоснабжения аппарат работает исправно в течение
    нескольких дней, а затем на датчике появляется 2 полосы и светится
    зеленый датчик, а горячая вода отсутствует. После снятия этой ошибки все
    работает нормально.

    Это не ошибка. Аппарат самостоятельно переходит в выключенный режим,
    вследствие износа переменного резистера отопления.

    Установили котел Херман. С недавних пор стал течь: под клапаном, с
    помощью которого спускают давление. Подлежит ли клапан ремонту?

    Клапан нельзя отремонтировать. Необходимо либо менять, либо искать
    причину. Причины могут быть в результате поломки или недостаточного
    объема расширительного бачка. Может быть, будет необходимость врезания
    нового бака в отопительную систему. Рекомендуется провести
    техническое обслуживание и настройку агрегата.

    В эксплуатации настенный котел Eura на 28 кВт. Неисправность заключается
    в том, что перестал включаться, розжиг клацает, а огня нет. В чем
    проблема?

    Предположительно, проблема в газовом клапане или сбое электроники.

    Газовый двухконтурный котел Hermann Habitat 2, показывает ошибку Е21.
    Что это означает?

    При пониженной температуре коаксиальный дымоход мог обмерзнуть, в
    результате недостаточная подача тяги. В таком варианте аппарат даст
    сбой.
    Самый легкий способ это устранить, снять прорезиненную заглушку, которая
    расположена на самом агрегате, тогда воздух будет попадать в комнату.
    У меня была подобная ситуация с такой же моделью (хотя, полагаю, что
    модель тут не играет решающую роль) при низкой уличной температуре. Если
    такой вариант вам не подходит, то переделайте дымоход.

    В системе Херман Хабитат–2, нагревает отопительную систему чугунными
    батареями. Около пяти лет все работало более-менее стабильно, но теперь
    тепло перестало доходить до дальней комнаты. Горячие радиаторы только
    рядом с котельной. Что с агрегатом не так?

    Обнаружили неисправность не в самом газовом котле, а в отопительной
    системе, которую собрали и отрегулировали не правильно. Чем больше
    радиаторы засоряются, тем выше становится сопротивление, и вода не
    доходит до отдаленных участков. Решение тут одно, хорошо промойте
    батареи,
    применяя реверсивный насос.

    Подключен агрегат Supermicra. Начал вибрировать насос циркуляции, это
    меня очень волнует. Пришло время его менять?

    Производители котлов не предусмотрели варианты замены насосов
    циркуляции, потому как средняя продолжительность работы подобных моделей
    равна 6 лет. После чего рекомендуется замена самого аппарата. Найти
    такие же по размерам запчасти достаточно сложно.

    Стал непригодным расширительный бачок прибора Hermann Supermicra.
    Подлежит ли он ремонту? Если необходимо покупать новый, то какой должен
    быть объем?

    Вмонтированный бак не подлежит ремонту. Необходимо покупать и врезать
    новый расширительный бак в отопительную систему.

    Установили модель Супермикра. Он выключается после непродолжительной
    работы, в режиме прогревания отопительной системы. Будто тиканье
    часов и сразу светится красная лампа. В чем может быть проблема?

    Такой звук говорит о том, что заклинило насос циркуляции. Это и служит
    причиной того, что он выходит аварийно. Снимите насос, достаньте
    электродвигатель и осмотрите колесо. Часто она обрывается.

    Подключен Hermann Habitat-2, вода нагревается до заданной температуры и
    выключает насос, высвечивая ошибку 05. Данная проблема начала
    беспокоить после аварийного выключения электроэнергии. В чем может быть
    проблема?

    Вероятно, сгорела плата или перемычка, которая идет на индикатор
    температуры, или же неисправность термодатчика.

    Реле минимального давления теплоносителя работает фактически в диапазоне
    1,1(блокировка) — 1,8 (разрешение) бар. Имеется ли возможность
    регулировки предела срабатывания? В эксплуатации котел Micra 2-24E. При
    температуре более 70 гр. С давление выходит за 3,5 бар и срабатывает
    предохранительный клапан. Как провести настройку?

    Реле минимального давления регулируется, там есть винтик под колпачком,
    но бывает сильно закрашен краской и не раскручивается колпачок. У вас
    расширительный (компенсационный) бак потерял воздух (азот) нужно
    подкачать до 0.8 — 1 бар, для того чтобы, воде при нагревании, которая
    увеличивается в объёме, было куда деваться.

    Установили и подключили котел Херман Микра 2. Спустил воду из системы, а
    когда начал заливать обратно, она не проходит, будто сработал клапан, и
    на панели высвечивает датчик блокировки. Посоветуйте, как решить эту
    проблему?

    На самом деле причин может быть множество, а именно: отсутствие давления
    в водопроводе, поломка крана подпитки, засор обратного клапана, за
    подпитывающим краном.

    В эксплуатации котел Херман микра 2. Что необходимо сделать в случае
    постоянного падения давления в отопительной системе?

    Необходимо определить место утечки в отопительной системе. В первую
    очередь проверьте давление в расширительном баке.

    Установили и запустили модель Micra 2. При включении горячего
    водоснабжения горелка не горит или загорается, но практически сразу
    тухнет. С
    каждым днем ситуация становится только хуже. Снимал теплообменник,
    прочищал лимонной кислотой, но в нем нет засора, вода идет хорошо.
    Давление холодной воды в норме, примерно за минуту на выходе получаю
    около 8-ми литров. Что это может быть?

    Проверьте, чтобы не было подмеса, и тело трехходового клапана свободно
    доставало до микрика.

    Интересует вопрос, как правильно проверять индикаторы НТС и горячего
    водоснабжения? После того, как я отключил провода от индикатора ГВС,
    стала высвечиваться ошибка 06. Выключатель на трехходовом клапане в
    рабочем состоянии.

    Индикатор проверяют путем сопротивления в различном температурном
    режиме. Снимите проводки с индикатора и подсоедините к ним сопротивление
    минимум 4,7ком, это будет приблизительно на температуре 44 градуса ГВС.

    Подключен прибор Херман Хабитат-2. В момент включения ГВС нагреваются
    радиаторы в разном положении тумблера (зима, лето). Как решить эту
    проблему?

    Тело трехходового клапана переключается не полностью, и доля
    теплоносителя уходит в батареи. Необходимо разобрать и почистить.
    Отшлифовать
    тело 3-хходового клапана и тело диффузора.

    В системе горячего водоснабжения не получается отрегулировать
    температуру, в любом положении она стоит на минимальной отметке.
    Подогрев
    может отключиться самостоятельно или вовсе не подключаться. Это
    происходит в двух режимах (зима, лето). У кого была похожая проблема?

    Рекомендуется провести проверку индикаторов НТС.

    Используем Херман Хабитат-2. Все время спадает давление и приходится
    добавлять воду. За 3 включения уходит около 3-х литров. Какова причина и
    как можно устранить подобную неполадку?

    Большое значение имеет, в какой период происходит спад давления: после
    того, как вода остынет или же пока она горячая. Если это происходит
    после
    остывания воды, то у вас проблема с расширительным бачком. А если
    давление падает при горячей воде, то это означает, что где-то произошла
    утечка
    воды.

    Котел Херман двухконтурный, прекратил нагревать воду, хотя индикатор
    высвечивает 60 градусов. Проблема с датчиком или что-то иное, как
    узнать?

    Проверить агрегат можно самостоятельно, если под рукой имеется тестер. В
    руководстве вы найдете табличку, где указано соответствие температуры
    и сопротивления разных индикаторов, необходимо прозвонить все. В случае
    несовпадения, прочистите контакты. Затем рекомендуется проверить, как
    вращается расходомер, нет ли на нем налета. Могла произойти поломка
    платы управления.

    На плату управления напряжение доходит, но она не отвечает, ничего не
    высвечивает. Что делать в данной ситуации?

    Наиболее вероятно, что требуется замена платы управления.

    Поломка индикатора протока, нигде не могу найти эту деталь. Реально ли
    технически убрать его из схемы?

    Индикатор протока нельзя убирать. Он срабатывает на движение воды в
    контуре горячего водоснабжения. При закрытии крана – индикатор подает
    сигнал на открытие отопительного контура.

    ___________________________________________________________________________________________

    ___________________________________________________________________________________________

    Ремонт
    газовых котлов АОГВ
    Борино, ЖМЗ, Сиберия, Альфа Калор, Термотехник.
    Регулировка газовой автоматики Eurosit 630. Замена термопары и
    техническое обслуживание запальной горелки.

    Неполадки
    и ремонт котлов Baxi Модели Luna, Luna 3 Comfort, Luna Duo Tec
    (F / Fi).
    Двухконтурные, турбированные. Рекомендации по устранению ошибок и неисправностей.
    Настройки и регулировка режимов работы.

    Газовые
    котлы отопления Bosch Модели ZWC, ZSA, ZSC, ZWR, Gaz 5000, Gaz
    3000 W ZW, WBN 6000.
    Настенные, двухконтурные. Ремонт, регулировки и неисправности.
    Параметры настройки функций и режимов.

    Рекомендации
    по ремонту Navien Модели Deluxe Coaxial, Deluxe Plus, GA. Ошибки
    и неполадки.
    Работа с дистанционным управлением Кситал. Контроль системы.
    Настройка работы по температуре и давлению.

    Напольные
    котлы Buderus
    Ремонт моделей Logano G124, G125, G215, G234, G334. Поломки и
    неисправности. Эксплуатация с системой управления Логоматик и
    бойлером косвенного нагрева. Режимы и функции.

    Эксплуатация
    котлов Вайлант Модели Turbotec Atmotec pro/plus VU/VUW INT.
    Компоненты и рабочие функции. Программы для регулировки. Газовая
    система. Установка и монтаж. Техническое обслуживание и
    профилактика.

    Напольные котлы Protherm
    Ремонт моделей Медведь KLOM, KLZ, TLO, PLO мощностью от 20 до 50 кВт. Поломки и неполадки.
    Эксплуатация, техническое обслуживание.
    Рекомендации по настройкам рабочих параметров.

    Лемакс — ремонт и настройки
    Модели газовых напольных котлов Премиум, Лидер, Патриот.
    Рабочие характеристики. Модели Prime, Wise.
    Регулировка автоматики Eurosit, Minisit, Sit Nova.
    Твердотопливные котлы Форвард.

    Настенные котлы Protherm
    Ремонт моделей Пантера, Гепард, Ягуар, Рысь, Леопард. Поломки и неисправности.
    Эксплуатация и сервисное обслуживание.
    Рекомендации по регулировкам рабочих режимов.

    Beretta — ремонт и регулировки
    Ремонт и эксплуатация котлов Ciao, City, Novella, Exclusive.
    Настенные и напольные модели. Неисправности и коды ошибок.
    Рабочие функции и настройка сервисных режимов. Техническое обслуживание.

    Котлы Теплодар Куппер ПРО
    Эксплуатация и регулировки твердотопливных котлов мощностью 22, 28, 36 кВт.
    Установка автоматической пеллетной горелки АПГ-25, 36, 42.
    Настройки рабочих режимов.

    Ремонт газовых котлов Оазис
    Модели настенных котлов ZRT, ZRN, BM.
    Неисправности и коды ошибок. Советы по устранению неполадок.
    Рабочие режимы и настройка сервисных параметров. Техническое обслуживание.

    Отопительные котлы Альфатерм
    Описание напольных котлов модели Beta и настенных газовых котлов Sigma.
    Неисправности и коды ошибок. Вопросы по ремонту и устранению неполадок.
    Основные работы по обслуживанию.

    Wolf — неисправности и ремонт
    Установлен котел Вольф. Заметил, что со временем в нем постепенно снижается давление
    (примерно на 1 за 2 дня). Проверил все трубы на наличие протечек, но ничего не нашел.
    Что еще проверить?

    Газовые котлы Junkers
    После 7 лет работы у газового котла Junkers ZW-23-KE появились следующие проблемы. Когда начинает работать ГВС,
    он или отключается, или перестает работать…

    Ремонт котлов Нева Люкс
    Нева люкс 8224 (Baltgaz), обнаружил такую проблему: насос постциркуляции не выключается, и неважно, какая температура.
    Чтобы убедиться, что это так,
    поднял температуру в …

    Что такое расширительный сосуд?

    Расширительные баки, также известные как расширительные баки, можно найти в большинстве бытовых систем отопления под давлением. Если у вас есть комбинированный котел, у вас будет расширительный бак. Этот сосуд содержит воздух и воду из системы центрального отопления, и его цель — поддерживать необходимый уровень давления в системе.

    Существуют различные конструкции расширительных баков, но наиболее распространенной среди современных конструкций котлов является система баллонного типа. Эта конструкция состоит из цилиндра или диска, который разделен на две части тонким резиновым листом, известным как «диафрагма».Одна сторона заполнена водой из системы центрального отопления, а другая — азотом. Расширительный бак также имеет воздушный клапан, который позволяет сбрасывать давление в системе и повышать ее давление с течением времени.

    Как работает расширительный бак?

    При нагревании молекулы воды вибрируют и перемещаются, заставляя воду увеличиваться в размерах. Это означает, что вода внутри котла будет расширяться вверх и, если ее не контролировать, повысит давление в системе до опасного уровня.Чтобы противодействовать этому, воздух в расширительном баке сжимается, чтобы поглотить добавленное давление и сохранить стабильность котельной системы.

    Расширительные сосуды должны работать в течение многих лет без какого-либо вмешательства, за исключением периодического опорожнения и подзарядки по мере старения агрегата. Однако со временем жесткая вода может повредить диафрагму и вызвать ее выход из строя, и в этом случае потребуется замена.

    Где расширительный бак?

    Вероятно, ваш расширительный бак находится внутри корпуса котла.Тем не менее, обязательно обратитесь к руководству по эксплуатации котла, чтобы дважды проверить это. Если у вас возникли проблемы с определением емкости или вам нужен совет по поиску замены, обратитесь к квалифицированному инженеру-теплотехнику.

    Обратите внимание: в Великобритании потребители запрещают техническое обслуживание, ремонт или постоянную регулировку газового прибора. По закону вам нужно будет попросить зарегистрированного инженера Gas Safe снять кожух вашего котла.

    Как установить расширительный бак

    Только инженеры, зарегистрированные в Регистре газовой безопасности (GSR), имеют законное право устанавливать расширительный бак.Это связано с тем, что газовую установку придется частично разобрать, а некоторые части необходимо будет вынуть, в зависимости от того, где находится резервуар. Всегда вызывайте теплотехника для установки нового расширительного бака.

    Что вызывает отказ расширительного бака?

    Расширительный бак может выйти из строя из-за ржавчины и последующей утечки воды, хотя это маловероятно в большинстве современных герметичных систем водяного отопления. Чаще всего диафрагма со временем становится тоньше и перфорируется, что приводит к выходу из строя всей системы.Заправочный клапан Schraeder может также вызвать утечку воздуха и вызвать падение давления, если его не контролировать.

    Как долго должен прослужить расширительный бак?

    Срок службы обычного резервуара составляет 5-10 лет. Некоторые из них могут прослужить дольше, но со временем они изнашиваются и требуют замены.

    Слишком высокое давление в котле Vaillant

    Слишком высокое давление Vaillant Ecotec — обратите внимание на серебряный сосуд внутри котла справа. Это расширительный бак.

    Сегодня у меня была работа над более старым комбинированным котлом Vaillant Ecotec.

    Давление в системе оставалось очень высоким при включенном обогреве. Но когда нагрев остыл, давление упало очень низко и вызвало неисправность F22.

    Причины действительно высокого давления в котле

    Это обычная неисправность котлов Vaillant Ecotec, вызванная потерей заряда расширительного бака.

    На заводе у них есть заряд в 1 бар, но со временем они теряют его, что приводит к резкому повышению давления при включенном обогреве.

    Как это исправить

    Хорошая новость в том, что это легко исправить.

    В этом случае я просто слил воду из котла (а не из всей системы), установил гусеничный насос (например, велосипедный насос) на клапан расширительного бака и заправил его до давления чуть более 1 бар.

    См. Рис. Ниже:

    Это расширительный бак, который теряет заряд. Накачал из клапана Шредера, чтобы решить проблему.

    Затем я просто заправил бойлер, спустил воздух и проверил систему. Это приятная легкая работа, которая не займет больше часа.

    Что еще может вызвать эту проблему?

    Раздельный расширительный бак

    Если у вас котел другой марки, а не Vaillant, есть вероятность, что повторная заправка расширительного бака не решит проблему, потому что резервуар раскололся внутри. В этом случае вам потребуется заменить расширительный бак, а не просто заправить его. Однако с котлами Vaillant такого почти никогда не бывает.

    Неисправность пропускания заправочного контура

    Другими причинами слишком высокого давления в Vaillant Ecotec являются пропускание заправочного контура котла.Это часть котла, которая позволяет увеличить давление в системе, если оно падает. Иногда эти клапаны не закрываются должным образом и продолжают пропускать воду в бойлер.

    Это создает избыточное давление в котле, что приводит к аналогичным симптомам.

    Нужна помощь или совет по вашему котлу?

    Пожалуйста, свяжитесь с нами. Я буду рад помочь!

    Как заправить расширительный бак на водогрейном котле

    Во многих домах отопление обеспечивается не топкой с принудительной подачей воздуха, а котлом, который нагревает воду для ее циркуляции по трубам к радиаторам по всему дому.Ключевым компонентом системы водогрейного котла является расширительный бак , прикрепленный к котлу или близлежащим трубам отопления. Расширительный бак служит для обеспечения пространства для воды и воздуха в системе котла, чтобы расширяться и сжиматься без повреждения труб или клапанов. Если расширительный бак отсутствует или не работает должным образом, давление в системе может привести к сбросу воды через предохранительный клапан котла. Или пузырьки воздуха, выделяемые отопительной водой, могут собираться где-то еще в системе, вызывая закупорку, которая останавливает поток горячей воды.

    Примечание : Расширительный бак отсутствует в паровых котельных , которые создают тепло за счет циркуляции горячего пара, а не горячей воды по трубам и радиаторам. Паровые котлы представляют собой более простые системы, в которых отсутствуют некоторые компоненты, присутствующие в системах водогрейных котлов, такие как циркуляционный насос, расширительный бак и регуляторы давления и температуры воды. Если в вашей системе нет расширительного бака и циркуляционного насоса, вероятно, у вас есть система парового котла.

    Как работает расширительный бак

    Воздух внутри водогрейного котла (водяного) отопления необходим и неизбежен. Наличие воздуха способствует протеканию горячей воды по трубопроводу к радиаторам. Вода естественным образом расширяется и сжимается при нагревании и охлаждении, а воздух внутри системы создает подушку, которая позволяет расширяться, не повреждая трубы и не позволяя клапану сброса давления (PRV) вытеснять воду из системы. Но этот воздух должен находиться в правильном месте внутри системы.Если воздух скапливается в нежелательных местах, может развиться состояние, называемое гидронным воздушным шлюзом , которое по существу останавливает конвективный поток горячей воды и выводит из строя все или части вашей радиаторной системы.

    Расширительный бак обеспечивает определенное место для воздуха в системе. Это либо простой стальной цилиндрический резервуар, расположенный над котлом, либо, в более новых системах, плоский круглый резервуар с более сложным управлением. Оба типа, как правило, безотказные устройства, но они могут потребовать обслуживания, если бак наполняется слишком большим количеством воды или если он теряет давление воздуха.

    Два типа расширительных баков

    В зависимости от возраста и типа имеющегося у вас водогрейного котла расширительный бак может иметь одну из двух форм.

    Стальные цистерны

    Простой цилиндрический расширительный бак используется во многих старых установках. Это очень простой бак из серой стали, расположенный где-то над котлом, ориентированный так, чтобы цилиндр двигался горизонтально. Чаще всего он находится в непосредственной близости от котла, наверху. В некоторых случаях его действительно можно найти на чердаке.Где бы он ни находился, от дна резервуара до котла или сети отопительных труб идет одна труба; на этой трубе обычно есть запорный клапан, который можно закрыть, чтобы отключить резервуар от системы, когда вы его обслуживаете. Бак обычно имеет дополнительный клапан для слива воды (этот клапан расположен на дне бака).

    В таком расширительном баке воздушная камера внутри находится в прямом контакте с водой. Для эффективной работы эти резервуары должны иметь около одной трети внутреннего пространства, заполненного водой, а верхние две трети должны быть заполнены воздухом.Поскольку вода может поглощать воздух, стальные резервуары могут потерять надлежащее соотношение вода / воздух, и когда это происходит, резервуар необходимо «перезарядить», чтобы восстановить правильное соотношение. Для подзарядки этого типа бака нужно просто закрыть запорный клапан между расширительным баком и бойлером, слить воду из расширительного бака, а затем открыть соединение между бойлером и баком, чтобы он немного пополнился водой.

    Определить, нужно ли опорожнять стальной резервуар, может быть сложно, так как вы не можете заглянуть внутрь резервуара.Если предохранительный клапан вашего котла откачивает воду, это хороший признак того, что расширительный бак не работает должным образом. Вы можете слегка приподнять резервуар, чтобы оценить его вес. Если он кажется очень тяжелым, вероятно, в нем слишком много воды. И наоборот, если дно резервуара не слегка теплое на ощупь, это означает, что в резервуаре совсем нет воды.

    Цистерны мембранные

    В более новых установках расширительный бак имеет диафрагменную или баллонную конструкцию.Эти резервуары обычно немного меньше стальных, с закругленными концами и эмалированными поверхностями. В этих резервуарах диафрагма или баллон отделяет слой воздуха от слоя воды, поэтому у вас никогда не будет ситуации, когда вода поглощает воздух в резервуаре. В большинстве конструкций вода содержится внутри гибкого пузыря, окруженного воздушной подушкой. Эти резервуары предназначены для постоянного хранения сжатого воздуха, поэтому они сконструированы специально для этого. В дополнение к трубному соединению, ведущему к котлу, эти резервуары будут иметь небольшой ниппельный клапан, который можно использовать для присоединения манометра или воздушного компрессора для добавления большего количества воздуха.Баки также будут иметь сливной патрубок для слива воды из бака.

    Проблемы с этими резервуарами обычно связаны с потерей давления воздуха, и процесс «перезарядки» именно такой — закачка дополнительного воздуха в резервуар до тех пор, пока не будет восстановлено оптимальное давление воздуха.

    Почему мой комбинированный котел продолжает терять давление?

    Это вопрос, который мы часто получаем от наших клиентов. Но в большинстве случаев это легко исправить.

    Ваш пароконвектомат может терять давление по ряду причин.Потеря давления может быть вызвана утечкой в ​​предохранительном клапане, проблемой в расширительном баке, воздухом в вашей системе или утечкой в ​​самом трубопроводе системы отопления.

    В этой статье мы даем вам несколько вариантов, которые вы можете сделать самостоятельно, прежде чем вызывать лицензированного специалиста по HVAC. Не нужно быть экспертом, чтобы самостоятельно устранять неполадки! Просто следуйте простым инструкциям, приведенным ниже, и есть большая вероятность, что вы быстро решите свою проблему.

    Проверьте клапан сброса давления комбинированного бойлера на предмет утечки.

    Если через предохранительный клапан проходит непрерывный поток воды, то очень высока вероятность, что внутри него застрял какой-то мусор. Скорее всего, это ваша проблема, и вам нужно будет вызвать специалиста по отоплению, вентиляции и кондиционированию воздуха. Может потребоваться замена клапана или его чистка, что является довольно недорогим ремонтом в 9 случаях из 10.

    Неисправен расширительный сосуд?

    Расширительный бак комбинированного котла предназначен для компенсации любого расширения, возникающего при нагревании воды для обогрева вашего дома или душа, мытья посуды и т. Д.Если расширительный бак неисправен, скорее всего, он не сможет справиться с расширяющейся горячей водой. Затем давление в сосуде будет быстро расти, и вода будет выбрасываться через предохранительный клапан.

    Если проблема не в этом, найдите клапан Шредера на расширительном баке (он похож на воздушный клапан на автомобильной или велосипедной шине). Отвинтите пластиковую крышку в верхней части клапана Шредера и надавите на штифт на клапане. Если воздух не выходит, а вода выходит из клапана, значит, расширительный бак неисправен.Мембрана внутри сосуда разорвана, и сосуд необходимо заменить.

    Все еще не проблема? Вполне возможно, что ваш расширительный бак должен находиться под давлением. Если давление в резервуаре быстро растет, а затем внезапно падает, когда открывается предохранительный клапан, пора заправить расширительный резервуар. Но вам понадобится эксперт, чтобы проверить давление, чтобы убедиться, что проблема действительно в этом. Сначала необходимо опорожнить сосуд, а затем проверить давление.

    Повышение давления в расширительном баке обычно должно выполняться в рамках ежегодного обслуживания, которое в первую очередь предотвратит возникновение проблем, но, тем не менее, это простой ремонт. Но будьте осторожны, мы рекомендуем, чтобы эту работу выполнял только лицензированный профессиональный специалист по отоплению. Это может быть слишком опасно для домашнего новичка. Речь идет о горячей воде и газе.

    Есть ли воздух в системе?

    Проверить наличие воздуха в вашей комбинированной котельной системе зачастую несложно.Вы просто можете диагностировать свою проблему с помощью всего нескольких проверок, прежде чем позвонить техническому специалисту.

    Прежде чем что-либо делать, попробуйте удалить воздух из радиаторов (если они есть в вашей системе). Удалить воздух из радиаторов довольно просто. Чтобы удалить воздух из радиаторов, используйте радиаторный ключ или плоскую отвертку (в зависимости от типа клапана). Найдите спускной клапан радиатора и медленно поверните его против часовой стрелки, пока не начнет капать вода. Это выпустит захваченный воздух и позволит горячей воде проникнуть в холодные ребра.Убедитесь, что вы продували радиаторы последовательно. И убедитесь, что вы используете полотенце или что-то еще, чтобы собрать капли из клапана, если вы не хотите беспорядка!

    Если не удается удалить воздух из радиаторов, обратитесь к специалисту. У вас может быть более серьезная проблема, такая как воздушная пробка в системе, или может потребоваться промыть саму систему. Мы не рекомендуем вам делать это самостоятельно, если вы не чувствуете себя полностью комфортно.

    Есть ли утечка в вашей системе центрального отопления?

    Утечка в системе центрального отопления может привести к потере давления и в комбинированном котле.Ищите признаки протечки, такие как пятна на потолке, влажный пол, протекающие трубы или небольшое отверстие в радиаторе. Ржавые трубы и радиаторы также могут быть хорошим ключом к определению места утечки.

    Поиск утечки может показаться поиском иголки в стоге сена, но это стоит попробовать, прежде чем вызывать специалиста по отоплению. Большинство компаний, занимающихся HVAC, взимают почасовую оплату, которая может стать довольно дорогой, если они потратят часы на устранение неполадок вашей системы.

    Помогли ли мы решить вашу проблему?

    Если мы не смогли, не стесняйтесь задавать вопросы в разделе комментариев ниже.Или, если вы находитесь в районе Коннектикута, позвоните нам. @ (860) 818-3891. Мы будем рады помочь.

    Об авторе

    Кен — президент и соучредитель County Wide Mechanical Services, LLC. Он имеет более чем 15-летний опыт работы в сфере отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха и сантехники. Кен сыграл важную роль в росте компании County Wide Mechanical Services в Коннектикуте. Он считает, что удовлетворенность клиентов — это основа компании.

    Как исправить повышенное давление в котле

    На эффективность котла влияют несколько факторов.Все детали системы отопления должны быть в исправном состоянии. Достаточное количество топлива должно быть постоянно в наличии, будь то дизельное топливо, природный газ или мазут. В резервуаре для воды всегда должно быть достаточное количество воды. Настройки температуры и давления также должны быть правильными. Иногда может наблюдаться повышение давления в системе. Ниже приведены четыре возможных причины и действия, которые необходимо предпринять.

    Расширительный бак

    Проверьте расширительные баки котла на Amazon.

    Находится в задней части системы обогрева.Он регулирует повышение давления в системе. Иногда возникает необходимость повторно создать давление в этом сосуде, чтобы предотвратить частое повышение давления в установке. Сначала выключите котел. Слейте всю воду из радиаторов. Затем с помощью велосипедного или ножного насоса создайте в емкости давление от 1 до 1,5 бар. Залейте в радиаторы. Включите систему. Теперь он должен работать правильно, без проблем с давлением.

    Расширительный бак

    Расширительные баки на Amazon

    Предполагается, что эта функция приспособлена для увеличения уровня воды в системе.Засорение трубы, ведущей в расширительный бак, может препятствовать плавному течению воды. Проверьте соединительную трубу на предмет засоров. Со временем возможно скопление грязи и мусора. Очистите трубу и вставьте ее обратно в систему.

    Слишком много воды в расширительном баке и слишком мало воздуха также могут вызывать частое повышение давления. Если нижняя часть резервуара не кажется более горячей, чем верхняя, это указывает на чрезмерное количество воды. Эту воду нужно слить из емкости. Для этого сначала выключите котел.Затем закройте запорный клапан воды и дайте системе остыть. Присоедините шланг к комбинированному клапану расширительного бачка. Комбинированный клапан будет выпускать воду из системы и впускать воздух.

    Следует слить 3–4 галлона воды. Если ваша система более старая модель, вряд ли в ней будет комбинированный клапан. Просто закройте вентиль между расширительным баком и бойлером, а затем полностью слейте воду из бака. Откройте краны подачи воды и снова заполните систему. Давление должно оставаться стабильным при последующем использовании.Расширительный бачок тоже может иметь дефект. Лучше всего заменить бак, если он выглядит поврежденным или изношенным.

    Воздушный затвор

    Иногда в систему отопления может попадать воздух. Воздушные карманы могут вызвать повышение давления. Чтобы исключить воздушные карманы, необходимо удалить воздух из системы отопления. Это поможет стабилизировать давление. Возьмите небольшой ключ в строительном магазине. Объясните, что вам нужно удалить воздух из бойлера. Вставьте ключ в паз на радиаторе. Медленно поверните его, чтобы сбросить давление, пока не достигнете желаемого уровня.

    Клапаны неисправны

    Иногда клапан в системе может быть неисправен. Это может вызвать просачивание воды в отопительный контур. После этого давление будет продолжать расти выше рекомендованного уровня. Клапан сброса давления откроется, и из него начнет капать вода. Замените неисправный клапан, чтобы исправить ситуацию. Это также стабилизирует давление.

    Когда вы совершаете покупки по ссылкам на нашем сайте, мы можем получать комиссионные бесплатно для вас.

    Vaillant combi теряет давление | Форум сообщества Screwfix

    Вы в значительной степени ответили на это в своем вводном сообщении!

    У вас герметичная система.Вода расширяется при нагревании, поэтому избыток необходимо временно куда-то уйти (если вы не хотите взрывающийся рад). Расширительный бак разделен на две части и разделен резиновой диафрагмой. С одной стороны, воздух, который с помощью насоса нагнетается примерно до рабочего давления системы (велосипед или автомобиль отлично подойдет).

    С другой стороны этой резиновой штуковины находится вода из системы, соединенная с герметичной котловой водой через узкую трубу. Когда вы включаете обогрев, и вода расширяется, избыток наполняет этот сосуд, давя на диафрагму и сдвигая ее.Воздух на другой стороне сжимается, чтобы приспособиться к этому движению. Вы должны обнаружить, что давление в вашей системе остается довольно стабильным на протяжении всего этого. Когда ваша система снова охлаждается, вода сжимается и снова наполняет систему — диафрагма движется назад под действием сжатого воздуха.

    Все довольны.

    До тех пор, пока не пропадет воздух (что происходит с течением времени) или не возникнет утечка в этой диафрагме (что потребует дорогостоящей замены).

    Затем вы долейте холодную систему, чтобы получить необходимое давление. быть — около 1 бара.Затем он нагревается, и вода пытается попасть в сосуд, но не может, потому что сосуд уже полон (нет воздуха — только вода). Итак, давление повышается и становится красным; радуги вздуваются, а соединения скрипят .. до … до тех пор, пока … пока он не откроет PRV (установленный примерно на 3 бара) и сбросит эту избыточную воду из предохранительной сливной трубы.

    Все в порядке, пока система горячая — давление будет оставаться высоким, но работать должно нормально.

    Но затем он снова остывает, и внезапно давление падает до уровня ниже 1 бара, на котором оно должно быть, потому что запечатанная вода сжалась, и в сосуде нет резерва для ее пополнения.

    Вы проверяете свой манометр — он слишком низкий. Вы снова доливаете до 1 бара, включаете ее, а затем давление снова возрастает — повторение до тошноты.

    Если вы готовы, вы можете снять крышку с котла вашего отца и поискать расширительный бак, часто окрашенный в красный цвет. Это должно быть довольно очевидно, но поищите диаграммы. Сверху вы должны найти обычный клапан Шредера, как на автомобильной шине. Откройте это (все сделано с холодной системой, конечно) и прижмите крошечную штуковину в середине — как если бы вы подвели шины вашего MP.

    Должно произойти одно из трех:
    а) Это идет пффффффффффффффффффффффт. Значит, в нем еще есть воздух.
    б) Это идет pffff-shrrrr-ppp-ppp — ssrrrrppp-sssst. Значит, в нем есть воздух и вода (плохо — разорвана диафрагма).
    в) Идет. Значит, в нем ничего, .

    Хорошо, возьмите манометр и наденьте его, если у вас был (а), и посмотрите, что он показывает. Имейте в виду, что это следует делать при полностью сброшенном на водяной стороне — вам придется выпускать воздух из радара, пока ничего не выйдет, или же открыть PRV вручную.Лучше всего делать рад. Посмотрите, что показывает датчик. Если оно меньше 1 бара (что почти наверняка будет), возьмите велосипедный насос и поднимите его до этого уровня.

    Повторите вышеуказанное для (c)

    Вызовите сантехника для (b). И сбережения.

    Вы также можете проверить причину потери давления, поместив банку или мешок под сливную трубу и проверяя, выходит ли вода при каждом включении отопления. Скорее всего, так и будет.

    У вас также, скорее всего, будут постоянные проблемы с вашим PRV, потому что они не активируются годами, а затем — когда они это делают — они не отключаются должным образом.Постоянно капает капельно капает. Постоянное медленное падение давления …

    Ну ты сделал спроси

    Неисправности расширительного сосуда — Бесплатная консультация по отоплению

    Если у вас герметичная система центрального отопления, рано или поздно вы получите неисправность расширительного бака. Они довольно распространены, и мы расскажем, как с ними бороться.

    Давление колеблется вверх и вниз, затем котел отключается

    При температуре выше 4 ° C вода расширяется при нагревании и сжимается при охлаждении.Расширение воды в герметичной системе вызывает повышение давления, а сжатие вызывает падение давления. Во всех герметичных системах центрального отопления давление повышается и понижается по мере того, как система нагревается и охлаждается. Сильный рост давления предотвращается за счет наличия расширительного бака (также называемого камерой расширения). Если он работает правильно, изменения давления обычно составляют менее 0,5 бар (½ бара) вверх и вниз и происходят довольно медленно.

    Большие колебания давления в системе центрального отопления указывают на неисправность расширительного бака.Вероятно, у вас неисправный или неисправный расширительный бак. Емкость меньшего размера также может вызвать большие перепады давления, но эти колебания будут присутствовать с момента установки. Однако, если вы недавно расширили свою систему центрального отопления на несколько радиаторов, существующий расширительный бак может быть слишком маленьким, и это также вызовет большие колебания давления.

    Для нас колебание давления более ½ бара (между горячим и холодным) говорит о том, что в сосуде могут быть проблемы. Если колебание составляет 1 бар или более, это почти наверняка неисправность расширительного бака.

    Высокое и низкое давление в системе не всегда вызвано неисправностями расширительного бака. Утечки воды, пропуски подключенных контуров наполнения, внутренние утечки на вторичном теплообменнике в комбинированном котле — все это вызывает изменения давления. Подробнее об этих причинах читайте в нашей статье о давлении в котле.

    Типы расширительных сосудов

    Расширительные баки в герметичной системе могут быть внутри котла или отдельно от него. Очень редко в одной системе центрального отопления может быть два.

    Некоторые внутренние расширительные баки очень трудно снять, хотя улучшенные конструкции на новых котлах теперь, как правило, упрощают эту задачу. Если неисправный внутренний расширительный бак трудно удалить, вы можете заменить его внешним расширительным баком. Если вышла из строя только диафрагма, вы можете оставить внутренний сосуд на месте. Но если расширительный бак проржавел, его придется изолировать от системы отопления, даже если его невозможно удалить.

    Расширительный бак на 10 литров от котла Baxi.Обычно они устанавливаются на одной стороне котла и относительно легко снимаются.

    Расширительные баки системы центрального отопления обычно красного цвета, но могут быть и серыми. Если они находятся внутри котлов, большинство из них имеют плоскую форму ромбовидной формы, чтобы облегчить их установку. Снаружи котла они обычно имеют сферическую форму и размером с большой футбольный мяч.

    Как мы уже говорили, требуемый размер зависит от размера системы отопления. Для более крупных систем требуются расширительные камеры большего размера, но чаще всего используются резервуары на 12 и 18 литров.

    Этот расширительный бак внешней системы центрального отопления был установлен на чердаке. Внешние расширительные баки находятся вне котла и обычно также имеют манометр и предохранительный клапан.

    Белые или синие расширительные баки обычно являются частью невентилируемой системы горячего водоснабжения, а не системы центрального отопления. Они используются для питьевой воды (питьевая вода).

    Как выходят из строя расширительные баки?

    Мы объяснили, как эти сосуды работают в нашей статье «Давление в бойлере».

    Расширительный бак может выйти из строя из-за ржавчины и утечки воды. Это менее распространенная причина поломки, особенно в системах, в воду которых добавлены качественные и долговечные жидкости-ингибиторы коррозии.

    Клапан расширительного бака. Это почти все клапаны Шредера, как клапаны автомобильных шин. Насосы для автомобильных шин можно использовать для повторного повышения давления в расширительных баках.

    На каждом резервуаре установлен заправочный клапан Шредера, очень похожий на клапан автомобильной шины. Они могут потерпеть неудачу, но очень редко.
    Чаще всего выходит из строя бутиловая диафрагма, разделяющая две половины камеры расширения. Со временем он разлагается и разрушается, становится тоньше и в конечном итоге перфорируется.

    Во время производства «воздушная» сторона расширительной камеры нагнетается примерно до 0,75 бар (бар). Это давление наддува. Можно использовать воздух или чистый азот (в любом случае воздух на 78% состоит из азота).
    Мембрана из бутилкаучука полупроницаема для газов, поэтому при использовании молекулы со стороны воздуха постепенно перемещаются в сторону воды.Это означает, что давление в воздушной части постепенно снижается.

    Кислород в воздухе проходит немного быстрее, чем азот. Кислород в воздухе также более реактивен, чем чистый азот, и будет атаковать и ослаблять бутиловую диафрагму быстрее, чем чистый азот. По обеим причинам азот имеет смысл в производстве.

    По мере разрушения диафрагмы прохождение молекул газа через нее становится легче. Даже если она не перфорируется, давление наддува постепенно исчезает, и, когда давление воды повышается, диафрагма все глубже и глубже вдавливается в воздушную камеру.

    По мере того, как воздушный карман уменьшается, способность емкости выдерживать расширение воды также уменьшается. При наличии меньшего воздушного кармана будет большее повышение давления в системе между холодным и горячим и большее падение между горячим и холодным. Обычно это колебание давления должно быть только между и ½ бара, вверх или вниз.

    Когда объем расширения воды (от холодной до горячей) превышает оставшийся объем воздушного кармана, давление в системе будет быстро повышаться. Он пройдет 3 бара и заставит открыть предохранительный клапан.Затем вода будет сливаться наружу через предохранительную трубу.

    Когда система остынет, когда в ней будет меньше воды, произойдет быстрое колебание вниз. Новое низкое давление может быть слишком низким для работы котла. Многие котлы имеют встроенное реле давления и отключаются, часто показывая код неисправности низкого давления.

    Если вы сейчас просто увеличите давление воды, процесс просто повторится. Давление будет сильно колебаться по мере нагрева системы, и вода снова будет сбрасываться через предохранительный клапан.Чтобы разобраться с этим, вам необходимо повторно создать давление в расширительном баке или заменить его.

    Если мембрана перфорирована, давление в расширительном баке невозможно. Его нужно будет заменить. Если расширительный бак находится внутри котла и его слишком сложно заменить, необходимо установить дополнительный расширительный бак.

    Можете ли вы проверить наличие неисправностей расширительного бака?

    С внешним сосудом вы можете услышать разницу в звуке, если «пинговать» сбоку. Сосуды, у которых есть неповрежденная воздушная камера, издают эхо, когда вы постукиваете по борту.Сосуды, потерявшие расширительный бак, делают гораздо более скучный «удар».

    Сначала выключите систему обогрева и отключите от нее электричество. Убедитесь, что давление в системе (давление в котле) превышает 1 бар. Если вы считаете, что сосуд вышел из строя, открутите пластиковую крышку с клапана наддува (это как клапан автомобильной шины). На мгновение нажмите на штифт клапана, чтобы немного сбросить давление. Если вода выходит из клапана, это явная неисправность расширительного бака. В этом случае сосуд однозначно вышел из строя и подлежит замене.

    Если вода не выходит, но нет и воздуха, значит, у вас неисправность расширительного бака, но диафрагма все еще не повреждена и возможно повторное повышение давления. Нет никаких гарантий, что он прослужит долго.
    Если у вас есть воздух, выходящий из клапана «шины», вам все равно может потребоваться повторно создать давление в расширительной камере.

    Как повторно создать давление в расширительном баке

    Для правильного повышения давления необходимо слить воду из системы до тех пор, пока давление не станет нулевым.Если вы этого не сделаете, вы не сможете правильно установить давление в расширительной камере. Важно, чтобы кран слива воды оставался открытым, пока вы снова создаете давление в сосуде. Подсоедините насос автомобильных шин к вентилю расширительного бака. Насосы типа Stirrup (часто используемые для велосипедных шин) работают хорошо.

    Насос автомобильных шин используется для повторного повышения давления в расширительном баке котла. Если у вас есть насос типа хомут с длинным подводом воздуха, это упрощает

    Накачайте расширительный бак примерно до 0,75 бар (примерно 11 фунтов на кв. Дюйм). Это поднимает воздух в «воздушную» сторону.Если в вашем насосе нет встроенного манометра, вам понадобится манометр в шинах, чтобы проверить давление. В любом случае, возможно, стоит использовать отдельный манометр, поскольку манометры, встроенные в насосы, часто неточны.

    По мере накачки воздушной камеры диафрагма будет перемещаться по камере и выталкивать воду в систему отопления и из открытой точки слива. Если вы слышите, как в котел и трубопровод попадает много воздуха, диафрагма почти наверняка вышла из строя. Вы будете знать наверняка, если не сможете довести воздушную камеру расширительного бака до нуля.75 бар. Помните, чтобы правильно проверить этот , вы должны оставить кран слива воды открытым, пока вы это делаете.

    Если вам удастся заставить расширительный бак выдерживать давление воздуха 0,75 бар (с открытым сливным клапаном), возможно, вам повезло. Снимите разъем насоса и установите пластиковую крышку клапана.
    Закройте точку слива и увеличьте давление воды в системе примерно до 1½ бара (1,5) с помощью заправочного контура. Удалите воздух из радиаторов или воздуховыпускных клапанов и снова долейте до 1½ бар.

    Включите систему центрального отопления в обычном режиме.
    Если есть сомнения в надежности расширительного бака, имеет смысл его заменить.

    Временное решение неисправности расширительного бака, когда он не выдерживает давления

    Если давление в расширительном баке невозможно повторно создать, существует временное «решение», которое может вернуть вашу систему в рабочее состояние. Мы бы не оставили это как «постоянное» исправление, но оно должно работать до тех пор, пока судно не будет заменено. Вы хотите создать для системы временный расширительный карман.

    Выберите радиатор наверху в комнате, в которой нет необходимости поддерживать тепло.
    Выключите систему отопления и слейте воду примерно до уровня верхней части радиатора. Осторожно откройте воздухоотводчик на радиаторе. Если вода продолжает выходить, слейте воду еще немного и попробуйте еще раз. Когда вода перестанет выходить, а отверстие для выпуска воздуха из радиатора останется открытым, слейте воду еще немного, пока из радиатора не выйдет еще одна полная ведра. Теперь снова закройте выпускное отверстие .

    Заполните систему центрального отопления и выпустите воздух, но не удалит воздух из радиатора, в который вы впускаете воздух. Если повезет, воздушный карман, который вы сформировали в верхней части радиатора, будет действовать как камера расширения. Включите систему отопления и попробуйте. При замене расширительного бачка необходимо удалить воздух из радиатора.

    Это не будет работать эффективно, если одно из соединений трубы радиатора находится в верхней части радиатора. Однако почти у всех радиаторов патрубки трубопровода находятся внизу.

    Обратите внимание :

    Вы можете делать отдельные копии этой статьи, но, пожалуйста, не копируйте их на свой веб-сайт; ссылку на него вместо этого.

    .

    Leave a Comment

    Baxi e01 ошибка что делать: Котел Baxi ошибка E01, принцип контроля пламени

    Котел Baxi ошибка E01, принцип контроля пламени

    Все современные газовые котлы оснащены электроникой. Для нормальной работы оборудования необходима плата управления. Если появились неисправности, то автоматика подает сигнал и указывается код ошибки на экране газового котла. В инструкции по эксплуатации газового котла описываются причины возникновения ошибок. Рассмотрим в данной статье самую популярную ошибку e01 в газовых котлах Baxi. В нашем магазине можно купить газовое оборудование.

     

    Содержание:

    1. Сброс ошибки e01 в газовом котле Baxi
    2. Котел Baxi mainfour 240 f ошибка e01
    3. Котел Baxi Eco Four 24 f ошибка e01
    4. Почему возникает ошибка e01 в газовом котле Baxi
    5. Недостаточное давление газа в котле Baxi
    6. Неисправность газового клапана ошибка e01
    7. Отсутствует подача газа в систему
    8. Неправильное подключение электропитания газового котла ошибка e01
    9. Отсутствует сигнал с датчика ионизации пламени
    10. Неисправность датчика контроля пламени в газовом котле Baxi
    11. Недостаточное количество воздуха для нормального горения в газовом котле Baxi
    12. Загорается и тухнет газовый котел Baxi ошибка e01
    13. Неисправность платы управления ошибка e01 Baxi

    Сброс ошибки e01 в газовом котле Baxi

    Перед тем как начать устранять неисправность самостоятельно следует изучить инструкцию по использованию и рекомендации от производителя. Если вы не уверены в своих силах, то лучше обратиться к квалифицированному специалисту.

    Данная ошибка является серьезной и не позволяет дальше работать оборудования без ее устранения. Необходимо сбросить ошибку при помощи нажатия и удерживания кнопки R в течение нескольких секунд. После этого запуск газового котла должен производиться в обычном режиме.

    Котел Baxi mainfour 240 f ошибка e01

    Данная модель газового котла включает битермический теплообменник четвертого поколения. Отличием этого агрегата от котла марки 24 является белая панель дисплея.

    Газовый котел Baxi mainfour 240 f одноконтурный, который оснащен вентилятором для принудительного отвода продуктов сгорания. Оснащенность данным элементов обозначается буквой F.

    Принцип работы и схема розжига этой модели такая же, как и у других газовых котлов Baxi. При возникновении ошибки e01 следует соблюдать все рекомендации, которые мы расскажем в этой статье.

    Котел Baxi Eco Four 24 f ошибка e01

    Отопительный котел Baxi Eco Four 24 f является двухконтурным турбированным котлом с закрытой камерой сгорания. Можно выделить отличие от предыдущей модели – второй пластинчатый теплообменник для нагрева воды.

    Основной причиной ошибки зажигания котла может стать неисправность электронной платы. Для точной диагностики необходимо обратиться к квалифицированному специалисту.

    В данной модели элемент зажигания устроен на плате, и трудно самостоятельно выявить причину ошибки. Электронные платы eco four и main four можно заменять и настраивать под определенную модель при помощи настроек параметров в режиме конфигурации.

    У нас вы можете купить запчасти для газовых котлов Baxi.

    Почему возникает ошибка e01 в газовом котле Baxi

    Чаще всего данная ошибка указывает на отсутствие зажигания горелки отопительного оборудования. Такой сигнал поступает с датчика контроля пламени. Данный элемент является электродом, который определяет наличие пламени и прекращает работу газового агрегата, если горение основной горелки неполное или происходят перебои подачи газа.

    Рассмотрим основные причины появления ошибки:

    1. Отсутствие сигнала или плохой контакт сигнала с датчиком контроля пламени.
    2. Отсутствует подача газа в систему или недостаточное давление.
    3. Вышел из строя датчик контроля пламени. Может произойти при поломке или загрязнении.
    4. В фазозависимых моделях может быть неправильно подключение электропитания.
    5. Недостаточное количество воздуха для нормального горения. Например, засорение впускного трубопровода или отсутствовать тяга.
    6. Неисправность платы управления.

    Если произошло 3 неудачных запуска, то котел блокируется. Для того чтобы восстановить работу, необходимо удерживать кнопку R в течение нескольких секунд.

    Некоторые возможные причины ошибки можно найти самостоятельно. Например, наличие загрязнения и доступа воздуха, наличие контакта с датчиком. Если после устранения ошибки еще раз появилась ошибка, то рекомендуется обратиться к специалисту.

    Недостаточное давление газа в котле Baxi

    Такая неисправность может быть проверена специалистом. Чтобы проверить давление необходимо иметь специальное оборудование. Измерение производится на входе и выходе газового клапана и сверяется с паспортными параметрами.

    Неисправность газового клапана ошибка e01

    Газовый клапан считается сложным техническим устройством, которое управляется электроникой при помощи подачи напряжения на обмотки. Проверка наличия напряжения и сопротивления катушек на клапане проверяется измерительным прибором. В некоторых случаях может подклинивать исполнительные механизмы внутри клапана или залипать диафрагмы. Практически при любой неисправности требуется замена газового клапана.

    Отсутствует подача газа в систему

    По схеме газораспределения до газового клапана устроен кран, который может перекрыть подачу газа, а также счетчик газа. Данная ошибка может появиться из-за перекрытия вентиля газа.

    Ошибка e01 возникает редко из-за неисправности газового счетчика, но нельзя исключать такую причину отсутствия газа.

    Неправильное подключение электропитания газового котла ошибка e01

    В любом газовом котле Baxi необходимо соблюдать полярность подключения фазы и ноля. Если оборудование было подключено неверно, то появится ошибка e01. Для проверки следует перевернуть вилку подключения или же проверить соответствующие разъемы платы. Первый вариант является наиболее простым.

    Не стоит забывать про заземление газового котла. В соответствии с нормами ПУЭ все металлические элементы необходимо заземлить. При неправильном выполнении работ могут появиться проблемы с электроникой.

    Отсутствует сигнал с датчика ионизации пламени

    Некоторые агрегаты Baxi имеют совмещенный электрод контроля пламени с электродом розжига. Для того чтобы проверить контакт следует прислушаться к щелчкам или снять крышку котла и наблюдать за процессом розжига. В таком случае пробои искры должны быть направлены на корпус горелки. Рекомендуется осмотреть провод, который идет на электрод от платы. На нем не должны быть повреждения изоляции.

    Неисправность датчика контроля пламени в газовом котле Baxi

    Некоторые производители рекомендуют менять запальник. Но не во всех случаях это необходимо. Требуется замена запальника в зависимости от качества газа, загрязнения воздуха и условий использования.

    Необходимо провести осмотр, и прочистить электрод при необходимости. Сделать это можно спиртовым раствором, а затем проверить зазор относительно корпуса горелки и правильное положение в соответствии с инструкцией. Для каждой модели газового котла Baxi могут быть разные требования.

    Функцию контроля пламени выполняет электрод розжига. Главной функций системы безопасности газового котла является контроль пламени. Она необходима для автоматического перекрытия газа в том случае, если пламя на горелке затухло. В инструкции по эксплуатации указывается необходимый зазор, который нужно выставить.

    Функция контроля пламени заключается в регистрации тока небольшой величины, которая протекает через электрод при горении. Так как в структуре пламени содержится воздушная прослойка, то при маленьком зазоре не будет происходить регистрация пламени, а, следовательно, произойдет авария при работе газового котла на определенной мощности.

    Электрод нельзя гнуть, так как в большинстве случаях он обламывается.

    Недостаточное количество воздуха для нормального горения в газовом котле Baxi

    Такая ошибка появляется довольно редко. При недостатке воздуха другие приборы для контроля фиксируют эту проблему. Бывают такие случаи, когда воздуха мало, а прессостат не зафиксировал отсутствие тяги. Например, засор во впускном трубопроводе. Если пламя имеет неправильную форму, то контрольный электрод зарегистрирует отсутствие пламени и котел прекратит работу.

    Загорается и тухнет газовый котел Baxi ошибка e01

    Если после розжига котла он сразу тухнет, то в большинстве случаях плата управления не видит пламени. В газовых котлах Baxi не может быть плохой контакт, если электрод розжига совмещенный. Могут быть неисправности в цепи управления пламенем на плате. После диагностики элемента можно точно установить причину ошибки.

    Неисправность платы управления ошибка e01 Baxi

    Если все проверки были сделаны, и причина не была выявлена, то необходимо провести диагностику, а затем ремонт платы газового котла. В оборудовании фирмы Baxi на плате расположены модули и блок розжига, которые отвечают за модуляцию пламени. Если данные элементы выйдут из строя, то появится ошибка e01. Для проведения диагностики рекомендуется обратиться к специалисту.

    Если причиной ошибки e01 стала неисправность электронной платы, то необходимо обратиться в сервисный центр, где опытные специалисты выполнят все работы в соответствии с нормами и правилами безопасности.

    В нашем интернет магазине можно купить газовый котел Бакси.

    Читайте также:

    Ошибка E01 на котле Baxi – устраняем самостоятельно

    NUVOLA 3 comfort 240Fi

    Современное котельное оборудование оснащено «умной» автоматикой, позволяющей не только отключить агрегат в случае неполадок, но и сообщить о возможных неисправностях владельцу. С этой целью на дисплее котла высвечиваются коды ошибок. Рассмотрим основные ошибки котлов BAXI: Е01, Е10, Е98 и т.д.

    Перспективы газа

    Использование газа для отопления домов и квартир – одно из самых перспективных на сегодня направлений в развитии инженерных коммуникаций. Производители котельного оборудования предложили так много вариантов, что подобрать нужный агрегат можно для абсолютно любого помещения. Примером могут служить котлы BAXI.

    Газовые котлы BAXI могут устанавливаться в любом помещении. Они подходят и для установки в квартирах, и для организации отопления большого загородного дома. Естественно, помещение, где монтируется мини-котельная, должно соответствовать существующим требованиям:

    • Помещение должно быть не менее 15 кубометров в объеме.
    • Высота потолков – минимум 2,2 метра.
    • Хорошая вентиляция, способная обеспечить трехкратный воздухообмен.

    Существующие требования к организации дымохода можно не учитывать, если выбрать для отопления своего жилища котел BAXI с закрытой камерой сгорания. Такой агрегат – полноценная мини-котельная, имеющая все необходимые элементы и не наносящая вреда экологии дома. Модели этого производителя отличаются по мощностным показателям, благодаря чему котельные агрегаты BAXI могут использоваться для обогрева и снабжения горячей водой самых разных помещений.

    Нюансы установки

    На первый взгляд, установка прибора, особенно комнатных настенных моделей, может показаться очень простой. На практике, это не совсем соответствует действительности. Котлы BAXI используют в качестве топлива газ, а он, при всех своих несомненных достоинствах, остается опасным. Газовое оборудование требует профессионального отношения. Одна, даже самая малая ошибка монтажа может привести к серьезным последствиям. Устанавливать оборудование должны только специалисты, имеющие необходимый доступ.

    Даже короткий перечень последствий, к которым может привести вмешательство в газовое оборудование, выглядит пугающе. Самые частые из них:

    • Промерзание системы в зимний период.
    • Взрывы.
    • Пожары.
    • Попадание в воздух жилых помещений угарного газа.

    Дисплей на передней панели

    Конечно, котлы BAXI, как любое современное газовое оборудование, оснащены системами безопасности, но даже автоматика не всегда может справиться с ошибками, допущенными непрофессионалом. Если говорить о менее трагичных последствиях, основной проблемой самостоятельной установки становится некорректная работа котла. Например, оборудование не включается и выдает коды ошибок, несмотря на то, что все элементы находятся в работоспособном состоянии.

    Газовые котлы BAXI – энергозависимое оборудование. Они не могут работать без подключения к электросети. Требования к подключению очень просты, не отличаются от правил установки обычного электробытового оборудования. Агрегат подключается к сети 220В, и обязательно должен быть заземлен. Заземление тоже лучше доверить специалистам. Даже если отсутствие заземления не приведет к серьезным последствиям, оно может сказаться на работоспособности оборудования. Нередко прибор выдает коды ошибок и не зажигается горелка из-за банальных ошибок в электроподключении.

    В том случае, если возможности полноценно заземлить оборудование нет (встречаются и такие случаи), необходима установка стабилизатора, дающего гальваническую развязку. В некоторых случаях потенциал может проходить по газовой трубе. Такая ситуация становится уже опасной, и подключение должно выполняться через специальный переходник, обладающий свойствами диэлектрика.

    Еще немного об электричестве

    Помимо необходимости заземления, при подключении котлов есть и другие нюансы:

    Baxi luna 3 comfort 240 fi

    • Устойчивую работу газовое котельное оборудование обеспечивает в диапазоне 170-250 В. При понижении напряжения котел отключается, при повышении сгорает варистор.
    • Синусоида в электросети должна быть без помех. Подобные приборы плохо переносят скачки напряжения. Специалисты рекомендуют подключать дополнительно стабилизаторы напряжения. Не стоит использовать для монтажа газовых отопительных приборов ИБП.
    • Подключение должно иметь отдельный автомат.
    • Для фазозависимых моделей важно обеспечить соответствие нуля и фазы.

    Электроника

    Сердце котла – сложная электроника. Именно она обеспечивает нормальную работу прибора и отключит его в случае возникновения неисправностей. Автоматика сообщит о неполадках владельцу, выведя на дисплей код ошибки. Эти буквенно-цифровые коды являются, по сути, описанием неполадки. Они рассказывают о том, что нарушено в работе агрегата, и каким образом можно исправить ситуацию.

    Прежде чем говорить о наиболее распространенных кодах ошибок, стоит напомнить, что самостоятельное вмешательство и попытки ремонта – не лучшее решение. Исправление неполадок без вмешательства специалиста допустимо только в пределах, ограниченных инструкцией производителя.

    Автоматика

    Автоматика для котельного оборудования очень разнообразна. Часть ее является предустановленной производителем. К этой категории относятся все датчики и электронные приборы, обеспечивающие безопасность эксплуатации оборудования.

    Самый простой пример – датчик, отслеживающий нормальную подачу газа. При отключении газа датчик срабатывает, котел автоматически отключается. Повторное включение произойдет после того, как возобновится подача газа.

    К системам, обеспечивающим безопасность эксплуатации, относятся также:

    Устройство котла

    • Защита от промерзания (начинает работать, если температура на улице ниже 5 градусов).
    • Защита от блокировки циркуляционного насосного оборудования.
    • Защита от блокировки трехходового смесительного клапана в случае длительного простоя в работе оборудования.
    • Защита от образования накипи в теплообменнике и бойлере.
    • Защита от перегрева.
    • Защита по напряжению в электросети.
    • Контроль «паразитного пламени».
    • Контроль горения и тяги.
    • Контроль давления теплоносителя.

    Помимо предустановленных автоматических систем можно вмонтировать дополнительную электронику:

    • Датчик уличной температуры.
    • Датчик комнатной температуры.
    • Терморегулятор.
    • Электронный термостат.
    • Выносные панели.
    • Погодозависимые датчики.
    • Элементы для дистанционного управления.
    • Датчики качества воды и т. д.

    Ошибки и их коды

    Поломка пневмореле

    Все коды ошибок можно условно разделить на две группы:

    • Полная блокировка работы оборудования.
    • Переход прибора в режим ожидания.

    Полная блокировка в большинстве случаев потребует ручного перезапуска агрегата. Она включается в случае серьезных неполадок, способных принести опасность для здоровья и жизни людей. К таким сбоям можно отнести отсутствие тяги, перегрев оборудования, отсутствие подачи газа и т.д. В редких случаях ошибка может самоустраниться без вмешательства человека, и автоматика включит прибор самостоятельно.

    Ошибка Е01

    Е01 – одна из самых распространенных ошибок. Этот код выводится на дисплей при срабатывании датчика контроля пламени. Причинами появления сбоя могут быть:

    • Отсутствие подачи газа.
    • Отсутствие соответствия между фазой и нулем в фазозависимых моделях.
    • Отсутствие контакта с датчиком пламени.
    • Неисправность или загрязнение самого датчика.
    • Сбои в системе розжига.
    • Выход из строя газового клапана, электронной платы.
    • Недостаточный для нормального горения доступ воздуха.
    • Недостаточное давление газа в системе.

    Газовая горелка

    При появлении кода Е01 нужно проверить правильность подключения датчика, подачу газа (нередко его отсутствие бывает связано с банальными причинами, например, перекрытым газовым краном). Если эти элементы в норме, можно нажать на кнопку R, удерживая ее в течение 2-3 секунд. Если срабатывание было случайным, работа оборудования нормализуется. При повторных срабатываниях нужно обращаться в сервисный центр. Возможно, неполадки с кодом Е01 связаны с электроникой, а вмешательство в нее непрофессионала – губительно для котла.

    Ошибка Е10

    Е10 – еще одна распространенная неполадка. В отличие от ошибки Е01, она связана с датчиками, отслеживающими циркуляцию воды в системе и работу насосного оборудования. Автоматика сработает в следующих случаях:

    • Понижение давления теплоносителя в системе.
    • Отсутствие контакта между платой и реле давления.
    • Неисправность реле давления.
    • Неисправность датчика работы насосного оборудования.
    • Неисправность насоса.
    • Засорение системы фильтров в контуре отопления.
    • Засорение теплообменника.

    Причина ошибки Е10

    Ошибку Е10 тоже не всегда целесообразно устранять самостоятельно. Конечно, если не работает насос, единственным способом решить проблему станет его замена, что вполне под силу сделать без вмешательства специалистов. Самостоятельно можно прочистить систему фильтров. Все остальные сбои должен устранять профессионал.

    Ошибки Е96, Е97, Е98

    Появление ошибок Е96, Е97, Е98 говорит только об одном – требуется срочное вмешательство специалиста. В отличие от других сбоев (Е01 или Е10), вмешательство в работу котла при таких неполадках категорически не допускается. Запрет на вмешательство объясняется просто – эти три кода появляются при неработоспособности электронной платы.

    Заключение

    Коды ошибок призваны помочь владельцу газового котла своевременно отследить даже малейший сбой в работе оборудования. Ремонт для техники – своеобразное лечение, а любую болезнь проще лечить, если она была своевременно диагностирована.

    Устраняем ошибки котлов Baxi (Бакси) e01, e10, e03 и не только

    Марка газовых котлов Бакси (Baxi) знакома многим. За долгое свое существование марка поселилась в миллионы домов. В России и странах СНГ котлы Бакси являются одними из самых продаваемых. Как и у всех котлов, у Baxi могут возникать ошибки и неисправности. В этом материале мы собрали перечень часто возникающих сбоев в работе и расскажем, что с этим нужно делать.

    О газовых котлах Baxi

    Газовые котлы Baxi довольно давно присутствуют на рынке отопительной техники, и показали себя с наилучшей стороны. Эти отопительные приборы довольно надежны и просты в обслуживании, и собраны из высококачественных комплектующих. Baxi имеют регулируемый уровень пламени, что позволяет более точно поддерживать заданную температуру. Регулируемое пламя позволяет эксплуатировать котёл в щадящем режиме, поскольку существенно уменьшается количество включений и отключений котла. Эта особенность позволяет форсунке горелки служить гораздо дольше, а также увеличивается срок службы теплообменника. Всё это потому, что регулируемое пламя уменьшают частоту нагрева и остывания теплообменника, что положительно сказывается на сроке его службы.

    Также отопительные приборы данного бренда славятся своей экономичностью, и они экономят не только газ, но и электричество. Котлы Baxi оборудованы несколькими температурными датчиками, которые находятся внутри котла. Но также предусмотрена установка выносных температурных датчиков, которые можно устанавливать со стороны улицы. С таким расположением датчиков котел сам будет реагировать на изменения температуры воздуха за окном, и подбирать наиболее оптимальный режим работы.

    Несмотря на множество инновационных технологий, которые применены в отопительных приборах данного бренда, котлы Baxi славятся своим малым весом и компактностью. Даже напольные агрегаты этого производителя довольно легкие и малогабаритные. Котлы Бакси обладают невероятной надежностью, поскольку все системы данного прибора контролируются электронным блоком управления. Электроника следит за всеми параметрами работы котла, и если возникает малейшая неисправность, то работа котла прекращается, а код ошибки выводятся на жидкокристаллический дисплей. В каждом коде зашифрована информация о той или иной неисправности, и расшифровка этого кода позволяет оперативно определить неисправность и устранить её. Ошибки бывают следующих наименований.

    Ошибка а00

    Если на экране отображается данный код ошибки, то это не говорит о том, что котёл неисправен. Данный код может появиться на дисплее, когда активирован режим «Инфо». «Ошибка» а00 ритмично меняется на цифры, которые отображают текущую температуру на входном патрубке отопительного контура.

    Ошибка е00

    Данная неисправность весьма серьезна, поскольку она сигнализирует о том, что вышла из строя электронная плата управления котла. Ошибка e00 устраняется только с помощью представителя сервисного центра, и ни в коем случае нельзя пытаться устранять данную ошибку собственными силами.

    Ошибка е01

    Неисправность e01 котлов Бакси говорит о неисправности в системе поджига. Данную ошибку генерирует датчик Baxi, который контролирует пламя. Код ошибки можно сбросить собственноручно, и для этого нужно в нажатом состоянии удерживать кнопку «R». По истечении 3-5 секунд после нажатия и удержания данной кнопки, котёл должен запуститься. Если пламя не появилось и опять на экране высвечивается ошибка е01, то в данной ситуации поможет лишь одно – вызов мастера по ремонту котлов. Ошибка с таким кодом может быть вызвана несколькими причинами. Это может быть и отказ системы розжига, а также некорректная работа электронного блока управления. Также были замечены случаи, что данная неисправность возникала из-за неправильно отрегулированного газового клапана. Также эту ошибку могут вызвать:

    • слабая тяга в дымоходе;
    • слабое давление газа.

    Рассмотрим подробней причины возникновения ошибки е01 на котлах Baxi, и способы ее устранения. Эту ошибку порой очень сложно исправить, поскольку её причиной может явиться множество факторов. Данная неисправность связана с затруднением поджига. На некоторых моделях котлов данного производителя в электроде находится и датчик пламени, и эта связка иногда некорректно работает.

    Когда ток ионизации, который проходит от электрода через горелку на контур заземления без каких-либо препятствий, то поджиг работает без каких-либо отклонений. Плата управления фиксирует параметры тока ионизации. Если его сила находится в диапазоне от 5 до 15 микроампер, то это можно считать нормальным режимом работы системы поджига. Когда по каким-либо причинам сила тока ионизации отклоняется от нормы, то электронный блок управления котла фиксирует эти отклонения, и газовый котёл Бакси блокируется с ошибкой е01.

    Также данная ошибка появляется в том случае, если нарушен контакт электрода с платой управления. Также при возникновении ошибки е01 сразу нужно проверить давление газа в магистрали. На природном газе давление не должно быть ниже 2 мбар, а на сжиженном – 5-6 мбар. Также давление можно регулировать специальное гайкой, которая находится на газовом клапане. Нужно также досконально проверить работу этого клапана – мультиметром измерить сопротивление катушек. Первая катушка должна иметь сопротивление 1,3 кОм, а вторая – 2,85 кОм.

    В проводнике, который соединяет газовый клапан с электронной платой, может находиться диодный мост, который также может выйти из строя. Это особенность некоторых моделей котлов Бакси и диодный мост нужно также проверить с помощью мультиметра. Также нужно проверить сопротивление самого электрода. Оно не должно превышать 1-2 Ома. Также край электрода должен находиться на нужном расстоянии до горелки. Это расстояние должно составлять 3 мм.

    Ошибка е01 может появляться и в том случае, если поджиг происходит, но пламя тут же гаснет. Это может быть вызвано тем, что перепутана полярность на вилке подключения к сети 220 вольт. Перевернув вилку на 180 градусов, можно избавиться от проблем с поджигом. Эти проблемы могут быть вызваны и нарушением заземления. Напряжение между фазой и нулем фазой, и землей должно быть одинаковым. Напряжение между нулем и землей должно быть не более 0,1 Вольта. Если этот параметр нарушен, то это может явиться причиной появления неисправности е01.

    Также нужно позаботиться о том, чтобы газовая магистраль была изолирована от котла. Данная магистраль может нести небольшой электрический потенциал, который способен вызвать нарушение в работе отопительного прибора. Для изоляции используется специальная диэлектрическая проставка, которая ставится между газовой трубой и котлом.

    Ошибка e02

    Ошибка с кодом e02 говорит о том, что по каким-то причинам сработал термостат Бакси. Если зажать на 3-5 секунд кнопку «R», которая находится на пульте управления котлом, то эта ошибка должна уйти. Если после этих манипуляций данная неисправность продолжает появляться на дисплее, то значит произошло что-то серьёзное, и в данном случае нужно также обратиться в сервисный центр. Неисправность с таким кодом говорит о том, что по каким-то причинам газовый котёл Baxi испытывает перегрев или температурные датчики неправильно реагируют на температуру теплоносителя. Некорректное определение температуры датчиком также может быть вызвано ослаблением циркуляции воды или антифриза в отопительном контуре. Бывали случаи, что посторонние предметы изолировали температурный датчик от теплоносителя, и поэтому датчик физически не мог правильно мерить температуру, поскольку был изолирован от воды.

    Ошибка e03

    Данная ошибка может возникнуть в той ситуации, когда по каким-то причинам стало некорректно работать пневмореле. Также ошибка с кодом e03 может появится в том случае, если неисправен датчик тяги. Также данная неисправность может возникнуть в ситуации, когда по каким-то причинам наблюдается затруднение отвода продуктов горения. Это может быть по причине:

    • неправильного монтажа дымохода;
    • засорения дымохода;
    • выхода из строя вытяжной турбины;
    • полного выхода из строя пневматического реле.

    Также может быть неисправна трубка Вентури, с помощью которой измеряется сила тяги в дымоотводящем канале. В момент запуска турбины изменяется давление в дымоходе, и это изменение улавливается трубкой Вентури. Ирубка соединена с прессостатом, в котором находится мембрана. Мембрана реагирует на перепады давления, и её движение замыкает или размыкает контакты микропереключателя датчика давления. Неправильная работа этих элементов может спровоцировать появление ошибки е03.

    Также нужно проверить саму турбину. Прежде всего определяется наличие свободного вращения вала, а затем проверяется сам вентилятор. Также проверяется наличие напряжения на клеммах провода, который приходит от электронной платы. Проверяются и обмотки электродвигателя турбины. Их сопротивление должно находиться в диапазоне от 38 до 48 Ом. Если сопротивление не соответствуют этим параметрам, то вентилятор следует заменить.

    Вместе с турбиной нужно проверить и состояние дымохода, и правильность его монтажа. Пневмореле также должно быть тщательно проверено на предмет срабатывания. Для проверки можно использовать манометр.

    Также причиной возникновения ошибки е03 в газовых котлах Бакси может быть плохой контакт на коннекторах, которые соединяют электронную плату с турбиной и реле. Плохой контакт может быть вызван окислением, которое возможно при попадании влаги на коннектор.

    Ошибка e04

    Эта ошибка Baxi также связана с неполадками в системе поджига. Чаще всего эта неисправность появляется, когда нет надежного контакта между электродом ионизации и проводом, который идет от блока розжига. Также ошибка с таким кодом может быть вызвана неправильной работой дымохода, или смещением электрода. Также появление этой ошибки могут спровоцировать:

    • скачки напряжения;
    • некорректная работа электронного блока управления.

    Ошибка e05

    Неисправность с таким кодом говорит о том, что температурный датчик отопительного контура неправильно измеряет температуру. Это может быть вызвано, как выходом из строя самого датчика, так и выходом из строя электронной платы. В редких случаях бывает так, что просто пропадает контакт между электронным блоком управления и температурным датчиком. В данной ситуации нужно тщательно проверить коннекторы, которые соединяют датчики температуры с электронной платой.

    Ошибка e06

    Ошибка с таким кодом также говорит о неисправности температурного датчика, но уже не отопительного контура, а контура ГВС. Спровоцировать данную ошибку могут те же причины, которые описаны в предыдущем разделе.

    Ошибка e10

    Неисправность e010 возникает тогда, когда от гидравлического прессостата пропадает сигнал. Ошибка с таким кодом может быть вызвана работой датчика, который контролирует давление воды. Бывали случаи, что ошибка с таким кодом возникала тогда, когда пропадал контакт между реле и электронной платой управления.

    Можно отметить четыре основные причины возникновения ошибки е10:

    1. Возникновение течи в системе отопления.
    2. Выход из строя расширительного бачка, или отсутствие в нем воздуха.
    3. Выход из строя датчика давления воды в отопительном контуре.
    4. Засорение «косого» фильтра на обратке.

    Ошибка 12e

    Ошибка с этим кодом также говорит о потере сигнала, который должен поступать от дифференциального гидравлического прессостата на электронную плату управления. Эта ошибка также возникает, когда завоздушен отопительный контур, или нарушена целостность мембраны прессостата. Также неисправность с кодом 12e наблюдается в тех случаях, когда заклинил циркуляционный насос.

    Ошибка e25

    Данная ошибка у котлов Бакси также может быть вызвана большим количеством воздуха, который скопился в отопительном контуре. Завоздушенность отопительной системы способствует быстрому нагреву теплоносителя, и именно на этот быстрый нагрев реагирует электроника газового котла – выключает отопительный прибор, выдавая на экран ошибку е25. Также появление этой неисправности может спровоцировать поломка циркуляционного насоса, или выход из строя температурного датчика. Реже всего данная ошибка появляется из-за некорректной работы электронной платы управления, или отсутствием уверенного контакта между циркуляционным насосом и электронным блоком управления.

    Ошибка e26

    Неисправность с этим кодом также связана с температурными показателями. Если рабочая температура котла превышает установленную температуру более чем на 20 градусов, то отопительное устройство моментально отключается, а на дисплей выводится ошибка e26. Причины данной неисправности те же, что и у e25.

    Ошибка e27

    Эта неисправность говорит о том, что неправильно установлен температурный датчик. Неисправность e27 также может сигнализировать о выходе из строя температурного датчика, или наличия в нём короткого замыкания.

    Ошибка e32

    Котлы Baxi снабжены множеством контрольных систем, которые позволяют отслеживать состояние наиболее важных элементов отопительного прибора. Неисправность с кодом е32 сигнализирует о том, что в теплообменнике котла скопилось большое количество накипи. Очистку теплообменника от накипи лучше доверить квалифицированному специалисту сервисного центра.

    Ошибка e35

    Данная ошибка возникает тогда, когда пламя появляется раньше, чем происходит открытие газового клапана. Так называемое «паразитное пламя» может возникнуть из-за:

    • неправильной установки электрода;
    • нарушения герметичности газового клапана;
    • неправильного электропитания отопительного прибора;
    • отсутствия заземления.

    Ошибка e40

    Неисправность с таким кодом проявляется тогда, когда наблюдается понижение давления в газовой магистрали. Также эта неисправность может быть вызвана ослаблением тяги в дымоходе. В редких случаях ошибка е40 проявляется из-за некорректной работы газового клапана, а еще реже – из-за выхода из строя электронной платы.

    Ошибка e41

    Причины возникновения данной ошибки такие же, как и у ошибки е40.

    Ошибка е42

    Эта неисправность говорит о том, что датчик не видит пламени. Это бывает в том случае, когда ослабевает тяга в дымоходе, или когда турбина работает не на полную мощность. Также частой причиной этой ошибки может быть неправильная конструкция дымохода.

    Ошибка е133

    Ошибка с таким кодом может появиться в том случае, если по каким-то причинам прекращена подача газа. Если подача газа возобновилась, то сбросить данную ошибку можно при помощи кнопки «R», которая находится на пульте управления котлом.

    Читайте так же:

    возможные причины, способы устранения, советы

    Развитие человечества дошло до того, что почти все современные виды той или иной техники оснащены электроникой. Газовые котлы это также не обошло стороной, и сейчас почти не встретишь никаких других, кроме электронных, лишь изредка можно найти бак без панелей управления, плат и электродов. Но даже электронная техника может работать неправильно. Для того чтобы узнать причину сбоя в работе котла, необходимо посмотреть на специальный экран, расположенный на фронтальной стороне бака. На нем будет изображен код ошибки.

    Очень интересно то, что у котлов электронного типа существует уйма ошибок, у каждой из них свои причины. Соответственно, каждую ошибку исправлять нужно по-своему. Для того чтобы определить, с какой ошибкой вы столкнулись, необходимо посмотреть обозначение в специальном руководстве пользователя, идущее вместе с баком. В этой статье мы рассмотрим решение одной из самых распространенных на котлах Baxi — ошибку E01.

    Предупреждение! Перед тем как совершать самостоятельную починку бака, обратите внимание на то, что это лишит его гарантии от производителя. Также, для собственной безопасности, внимательно прочтите инструкцию пользователя по эксплуатации устройства, а для лучшего результата – обратитесь к специалисту.

    В газовом баке Baxi ошибка E01 относится к категории самых сложных и критических, из-за которых котел не может продолжить исправно работать. Если ошибка устранена пользователем или специальным сервисом, до сброса газового бака в стандартное состояние необходимо удерживать кнопку R на специальной панели в течение двух-трех секунд, после чего бак перезапустится в стандартном режиме и попытается произвести запуск.

    Исправление ошибки E01

    В газовом котле Baxi Main Four ошибка E01 обычно обозначает, что не работает система розжига. Сам одноконтурный газовый бак снабжен битермическим теплообменником четвертого поколения (в этом различие между ним и похожим котлом Baxi 24, с белой панелью управления). Принцип работы у них схожий, а значит, и устранение одинаковых ошибок будет идентичным друг другу. Требуется следовать общим указаниям для их устранения, которые будут даны в статье ниже.

    Baxi Eco Four 24F, ошибка E01

    Котлы Eco Four 24F имеют турбированную структуру с полностью запертой от владельца камерой внутреннего сгорания. Также буква F в самом названии котла обозначает присутствие в самом баке наличия вентилятора на сжигающем элементе. Это помогает охлаждать его в моменты сильного перегрева и повысить время его эксплуатации. От прошлого котла она отличается только тем, что имеет и второй, более гибкий и пластинчатый теплообменник внутри, для ГВС. В этом котле Baxi Eco Four ошибка E01 появляется из-за встроенной электронной управляющей платы, а с ней смогут помочь в гарантийном центре, ведь там будет нужна полная диагностика и возможная перепайка. Появляется эта ошибка на плате с тем, что модуль, отвечающий за зажигание, находится почти вплотную к электронному управлению самим баком. Рядовой пользователь не сможет разобраться с этим самостоятельно, так как имеется большая вероятность повредить бак Baxi Eco Four 24, и ошибка E01 никуда не денется, так еще и добавятся дополнительные проблемы с оборудованием.

    Причины вылета ошибки во время эксплуатации котла

    В большинстве ситуаций ошибка E01 говорит лишь про несколько из представленных причин. Самая распространенная — зажигание в горелке внутри отсутствует, и на главный экран панели управления подается сигнал, прямиком с датчика, предназначенного для контроля пламени. Он представляет собой обычный электрод — датчик, определяющий, есть ли пламя внутри бака, и, в ситуации, когда его там нет, происходит блокировка работы котла. Ошибка также возникает независимо от того, подается ли газ не полностью или происходят сбои в системе горения. Ниже – основные причины, из-за чего в баке Baxi возникает ошибка E01.

    • Не происходит подача газа в бак, недостаточное давление внутри него или же поломка в клапане, через который подается воздух.
    • Питание для котла было подключено неверно, и фазы этого самого подключения нарушены (как правило, все баки фазозависимы).
    • Исчезновение сигнала с панели управления, к которой подключен ионизатор.
    • Загрязнение или поломка на панели датчика по контролю за пламенем внутри бака (самая распространенная ошибка).
    • Поломка платы управления.
    • Отсутствие тяги или засорение трубопровода для подачи воздуха в бак, чтобы обеспечить ему правильное горение.

    Система управления котлом выдает отказ на исправную работу только спустя три попытки запустить бак. После этого необходимо будет сбросить бак. Чтобы сделать это, требуется нажатие на панели управления кнопки R (от английского Reset), когда ошибки будут устранены. Пользователь может и сам попробовать проверить и устранить некоторые причины, возникающие при поломке котла, такие как доступ воздуха внутрь бака, неисправность при загрязнении. Ниже мы разберем все причины, почему в котле Baxi ошибка E01 и что делать в такой ситуации.

    Причина первая. Неисправность при подаче газа

    Эта проблема может быть устранена только гарантийным центром, ни при каких обстоятельствах это не делается самим владельцем бака. Для правильной диагностики потребуется инструмент – дифференциальный манометр, который просто так нигде не купишь. Он помогает измерить давление на входе и на выходе клапана, подающего газ. Если проблема с ним выявилась – сервис произведет регулировку, и бак вернется к владельцу.

    Внимание! Если у вас есть подозрения на плохую подачу газа или вовсе его отсутствие в баке — ни в коем случае нельзя лезть в бак самостоятельно! Необходимо срочно вызвать специалиста!

    Причина вторая. Проблема в газовом клапане Baxi Main, ошибка E01

    Сам газовый клапан представляет собой технически очень сложное для понимания простого человека устройство, а также управление его производится подачей напряжения на элемент, который называется «обмотка». С помощью специального инструмента проверяется сопротивление газовых катушек внутри клапана и напряжение на них. В основном, при обнаружении ошибки в работе этого элемента, производится его полная замена.

    Причина третья. Не осуществляется подача газа в котел

    Ошибка Е01 в этом случае может возникнуть из-за банального перекрытия газа через основной кран, который располагается на газовой трубе, непосредственно дома. Это может произойти как случайно, так и намеренно, если происходят какие-то ремонтные работы, поэтому волноваться в этом случае не имеет смысла и необходимо просто перезапустить котел с помощью клавиши R (Reset). Также возможно возникновение ошибки из-за неисправности газового счетчика, к которому подключен котел.

    Причина четвертая. Нарушение при подаче электропитания на котел

    Все котлы фирмы Baxi очень сильно зависят от правильного подключения электропитания. Банальное переворачивание вилки для того, чтобы поменять ноль и фазу местами, может решить проблему. Но если же это не исправило ситуацию, тогда следует проверить это самое подключение уже на разъемах платы котла, ведь брак при производстве никто не отменял. Очень важным моментом в работе электрического котла также является такая вещь, как заземление. Если бак не заземлить, то это тоже может вызывать сбои в работе нагревательных элементов и провоцировать котел Baxi выдавать ошибку E01.

    Причина пятая. Проблема внутри ионизатора, отсутствие сигнала с его датчиков

    В баках Baxi датчик контроля пламени и электрод, отвечающий непосредственно за розжиг пламени в баке, совмещены вместе, что и вызывает проблемы. Пронаблюдать это можно, просто приоткрыв корпус котла и посмотрев, поступает ли ток для того, чтобы создать искру, или же нет. Советуем также проверить, нет ли видимых поломок и пробоев на проводах, подающих искру.

    Причина шестая. Сбой в работе внутреннего датчика по контролю за пламенем

    Провод, с помощью которого происходит розжиг искры, играет также роль «контролера», следящего за пламенем. Это одна из главных и самых важных функций во всем котле. Она относится к системе безопасности и, в случае если пламя отсутствует внутри бака, газ перестает поступать внутрь, чтобы не допустить аварии.

    Сам принцип работы этого датчика в том, что он отлавливает поступление токов малой величины, протекающих через специальный электрод. Пламя же начинает гореть только тогда, когда создан определенный «зазор», через который начинает поступать воздух. В этом случае, при возникновении в Baxi ошибки E01, что делать владельцу бака? Необходимо проверить, правильно ли сделано поступление воздуха внутрь котла. Данный зазор должен полностью соответствовать всем данным из специального руководства, дающимся вместе с баком в комплекте. Также запрещено гнуть электрод, через который подается питание. Это может привести к его поломке (он очень хрупкий) и к замыканию бака, а также дальнейшему сгоранию котла.

    Причина седьмая. Недостаточное количество воздуха, необходимого для нагревающего элемента

    Самая маловероятная из причин, но также встречается. Маловероятна она потому, что недостаток воздуха будет зафиксирован другими устройствами, которые отвечают за это, и код ошибки будет совершенно другой. Может возникнуть также ситуация, что прессостат (еще один из элементов бака) не отреагирует на отсутствие воздуха, а его все равно будет очень мало (если будет засорен трубопровод). В этот момент электрод контроля пламени будет фиксировать отсутствие этого самого пламени и остановит работу котла. Хотя оно и будет присутствовать внутри бака, но будет иметь неправильную форму.

    Причина восьмая. Котел загорается, а после этого сразу тухнет

    Если во время запуска бака происходит его мгновенное отключение, а пламя даже не успевает разгореться полностью, проблема опять заключается в электроде контроля за пламенем. Он не видит пламени из-за плохого контакта с платой управления и из-за этого выключает котел. Точную причину отключения в этой ситуации можно установить только во время диагностики этой самой платы, а, следовательно, необходимо обращаться к специалистам.

    Причина девятая. Ошибка в панели (плате) управления

    Если все прошлые причины были вами исключены или указанные неисправности были устранены, а бак Baxi выдает ошибку E01, следует обращаться в сервисный центр для диагностики самой платы. На этой плате находятся все необходимые ей модули, один из которых может сломаться, и все остальные начнут кричать об ошибке E01. Из этого следует, что проблема может крыться, опять же, в плохом способе сборки или плохих деталях, поставленных на заводе еще во время спайки самой главной платы.

    Ошибки в газовых котлах Baxi Eco

    _______________________________________________________________________________________________________________

    _______________________________________________________________________________

    Ошибка Е01 — Показывает, что
    нет розжига. Оповещение о неполадке поступает от датчика контроля
    пламени. Такой датчик-электрод распознает присутствие пламени и
    прекращает работу котла Бакси Эко 3 Компакт во время ограниченного
    горения основной горелки либо при трудностях с поступлением газа.

    Режим работы прекращается по прошествии 3-х неудачных стартов. Чтобы
    вернуться к работе, нужно удерживать в нажатом положении кнопку Сброс.

    Поломка клапана газа — Работой газового клапана управляет электронная
    плата. Диагностику данного компонента производят путем определения
    величины напряжения и сопротивления. В случае, если величины расходятся
    со стандартными характеристиками, следует сделать замену клапана.

    Нет поступления газа в систему — В газораспределительной схеме имеется
    кран, закрывающий приток газа. Исходя из этого, сбой при пуске агрегата
    может появляться по причине закрытого крана.

    Слабый контакт или не обнаружен импульс с датчика контроля пламени.

    Плата управления имеет неисправность — Когда цикл разжигания произведен
    удачно, но аппарат в любом случае резко потух, то возможно, электроника
    не может увидеть пламя. Исходя из этого, требуется произвести ее
    диагностику.

    Ошибка Е02 — Перегрев котла Baxi Eco 4S. Возникает
    блокировка агрегата.

    Включился термостат защиты от перегрева — Термостат перегрева как и
    температурный датчик, в основном размещаются на выходной трубке
    первичного теплообменника. Главная цель термостата — это обеспечение
    безопасности аппарата от повышенной температуры. Сбой появляется из-за
    проблем в термостате, датчике температуры, а также при неполадках
    основного циркуляционного контура.

    Неисправен датчик температуры — На плату управления поступает
    неправильный сигнал или нарушился контакт между платой управления и
    датчиком.

    Вышел из строя термостат перегрева — Когда датчик работоспособен, но при
    этом произошел реальный перегрев теплоносителя, то, вероятней всего,
    существует нарушение циркуляции теплоносителя отопительного контура.
    Забился первичный теплообменник либо фильтрующий элемент контура
    отопления (слабая циркуляция означает высокий нагрев теплоносителя).

    Код ошибки Е03 — Слабая тяга.

    В целях устойчивой и надёжной работы аппарата необходимо организовать
    тягу для отвода продуктов сгорания, чтобы они не попали в жилые
    помещения. За выводом дыма следит электроника, и если появляются
    определенные проблемы, срабатывает датчик-реле тяги, и аппарат будет
    заблокирован.

    Главные причины, вследствие которых возможно отсутствие тяги:
    недостаточный диаметр дымоходного канала неточность при установке,
    засорение, лед на внутренней стенке. Сужение диаметра выводящего канала
    влечет за собой недостаток тяги.

    Длина дымоходной трубы превышена Советуем внимательно проработать
    руководство по монтажу аппарата и выполнить все необходимые требования.
    Излишне длинный прямой участок трубы дымохода приводит к ослаблению
    требуемой тяги.

    Неполадка с пневмореле-датчиком тяги — При возникновении разряжения в
    трубке входа, будет заметен слабый щелчок. Отсутствует контакт платы
    управления с датчиком по тяге, имеется конденсат, а также неправильное
    присоединение трубок к пневмореле.

    Повреждение деталей вентилятора — Крыльчатка вентилятора имеет засор.
    Отсутствие достаточной смазки вала вентилятора, отчего он не наращивает
    необходимые обороты. Отсутствие контакта между электронной платой и
    вентилятором.

    Ошибка Е05 — Проблемы с определением температуры
    датчиком отопительной системы.

    Данный код сигнализирует о том, что датчик по температуре контура
    отопления вышел из строя либо поднялась допустимая температура.

    Повреждение цепи термодатчика отопительного контура — Данная неполадка
    возникает, когда прерывается связь температурного датчика с электронной
    платой, или же температурная величина ниже нормы.

    Спустя 5 секунд после распознавания аварии настенный котел Бакси Эко 5
    Компакт возобновит привычную работу, в случае, если неполадка произошла
    спонтанно. Необходимо убедиться, что отсутствует влага на коннекторе
    датчика и коннекторе электронной платы При отсутствии влажности
    необходимо заменить датчик.

    Наблюдается короткое замыкание температурного датчика отопительной
    системы — Такая неисправность может возникать после короткого замыкания
    контактов датчика температуры или показатель температуры жидкости выше
    рекомендуемой. Сначала надо выполнить замеры сопротивления датчика.

    Если характеристики сопротивления различаются с номинальными, следует
    поменять датчик. Если же замена термодатчика не дает желаемого
    результата, смените электронную плату.

    Ошибка Е06 — Отказ в работе температурного датчика ГВС.

    Это свидетельствует о неисправностях в температурном датчике ГВС либо
    поднялась рекомендуемая температура.

    Вероятные причины появления данной неисправности: температурный датчик
    на горячее водоснабжение имеет дефект. Нарушился контакт между
    электронной платой и термодатчиком ГВС. Перегорела плата управления.

    Когда температурный датчик ГВС рабочий и устойчиво соединяется с платой
    управления, хотя в этот момент аппарат высвечивает ошибку, то, похоже,
    электронная плата управления вышла из строя.

    Код ошибки Е10 — Сигнализирует о слабом давлении в
    системы.

    Главные факторы, из-за которых возникает данная неисправность:
    пониженное давление теплоносителя в контуре отопления. Нарушен контакт
    между платой управления и датчиком давления. Вышел из строя прессостат.

    Сперва следует проконтролировать значения манометра. Очень часто
    проблему устраняют при использовании подпитывающего крана, который
    устанавливается, чтобы заливать в систему теплоноситель.

    Когда неисправность возникает вновь, то возможно, есть утечка воды.
    Негерметичным может быть циркуляционный насос, основной теплообменник,
    защитный клапан сброса лишнего давления, поврежденные прокладки, кран
    подпитки и другие детали. Течь Вы можете определить визуально гидроузлов
    и компонентов.

    Код Е25/Е26 — Повреждение насоса циркуляции либо
    присутствует воздушная пробка в системе отопления.

    Код ошибки Е35 — Отказ выполнять розжиг.

    Это может выдаваться, если механизм розжига не работает или же имеется
    затухание пламени горелки.

    Надо провести осмотр соединений между узлом розжига, и датчиком пламени,
    а кроме этого между платой и газовым клапаном. Основной причиной срыва
    пламени может являться неудовлетворительная тяга.

    В эксплуатации газовый котел Baxi Eco 3 Compact. В последнее время почти
    каждый день загорается код ошибки Е 01 по розжигу. После перезапуска
    кнопкой ресет аппарат иногда запускается удовлетворительно, но это
    бывает нечасто. Несколько дней тому назад я убрал крышку воздухозабора,
    и он стал работать намного лучше. В чем неисправность?

    Когда высвечивается ошибка, связанная с дымоотведением, вы должны
    открыть крышки защиты. Это посодействует притоку воздуха из комнаты.
    Вслед за этим проверить трубу дымохода на наличие льда и, если
    необходимо, выполнить очистку. В случае аварии по горению, рекомендуется
    проверить, имеется ли поступление газа в помещение.

    Постоянно на котле высвечивается ошибка Е05. Помогите разобраться, о чем
    оповещает она?

    Такой код указывает Вам на неисправность температурного датчика NTC
    отопления. Возможно, надо заменить его.

    Отчего не стал включаться двухконтурный газовый котел Бакси Эко? И еще
    регулярно показывает ошибку Е02. Как это устранить?

    Такой сбой обычно появляется из-за некоторых проблем с термостатом,
    датчиком температуры, а кроме того при неполадке основного контура
    циркуляции. Можно предположить, что есть перегрев жидкости в
    теплообменнике. Если датчик температуры и термостат не повреждены, то
    проблема с платой управления. Рекомендуем Вам ее поменять.

    Отчего аппарат не может запуститься и высвечивается код ошибки Е10? В
    системе давление нормальное, утечек нет. Отключаю из розетки, но
    неисправность не уходит. Какая причина неполадки?

    Такая ситуация может указывать на низкое давление воды в контуре
    отопления. При такой неисправности рекомендуется проверить прессостат.
    Видимо, он сломан.

    Неисправность агрегата такая: горячее водоснабжение настроено на 40
    градусов. Если пользоваться горячей водой, горелочное устройство
    загорается не на долго и затем гаснет. Такой цикл происходит регулярно.
    Из смесителя течет то холодная вода, то теплая (не горячая). Иногда
    выдается код ошибки Е02. В чем проблема?

    Это обстоятельство показывает, что имеется перегрев в системе ГВС.
    Предполагаем, что теплообменник забит грязью, а также термостат имеет
    регулировки, отличные от рекомендуемых.

    У меня следующая неисправность. При розжиге аппарат высвечивает ошибку
    Е35 (срыв пламени). Если перезапустить его, он нормально включается, но
    только загорается горелка, слышатся непонятные щелчки, и затем
    показывается ошибка. Поменял электрод ионизации, промывал датчик протока
    удалял землю с вилки, но улучшений нет. Что произошло?

    Эта неполадка может произойти в нескольких случаях. Повреждение
    контрольного электрода. Трудности с поступлением газа. Неисправна плата
    электроники.

    Аппарат самопроизвольно прерывал работу и высвечивает код Е 10. Что
    случилось?

    Нет воды в агрегате или же неисправность реле давления. Изначально
    наполните систему теплоносителем.

    Агрегат прекращает работать с высвечиванием ошибки Е03. Очистка и
    продувание помогает на короткое время. Что может быть?

    Такая ситуация говорит о недостаточной тяге, и требуется проверять
    систему дымохода. Вероятно, что случилось залипание мембраны. В
    противном случае, рекомендуем обратиться в сервисную организацию для
    тщательного осмотра агрегата с последующим его.

    Дома работает настенный котел Baxi Eco 5 Compact. Начала выдаваться
    ошибка Е06. Сам прибор выполняет работу, температуру теплоносителя
    устанавливается ручным переключателем. Во время его монтажа,
    по-видимому, произошел перегрев, поскольку запускали авторежим по
    температуре. Уличного температурного датчика воздуха нет. В чем причина?

    Скорей всего, вышел из строя датчик температуры горячего водоснабжения.
    Иногда бывает неисправна плата электроники.

    Аппарат выполняет функции примерно 4-5 минут, потом гаснет горелка, и
    вылезает ошибка E03. Она светится не больше минуты, газовая горелка,
    опять включается на розжиг, и агрегат действует нормально еще пять-шесть
    минут, и так много раз. Данный код, судя по инструкции, означает, что
    срабатывает датчик тяги, но дымоход не имеет загрязнений, отработавшие
    газы выходят нормально. Никак не могу понять, в чем причина неполадки?

    В конкретном случае, вероятными причинами отсутствия тяги могут
    являться: поломка датчика по тяге. Нарушение контакта между электронной
    платой и датчиком тяги. Наличие конденсата, а также неправильное
    подсоединение трубок к пневмореле. Неполадка с вентилятором.
    Предположительно, он работает на низких оборотах.

    _______________________________________________________________________________

    _______________________________________________________________________________

    _______________________________________________________________________________

    _______________________________________________________________________________

    _______________________________________________________________________________

    Управление системой отопления. Монтаж. Подключение. Перевод на другой тип газа. Устройства регулировки и приборы защиты.

    Особенности. Установка и монтаж. Компоненты автоматики.

    Технические параметры. Монтаж. Регулировка и проверка. Техническое обслуживание.

    Регулировка и защита. Установка и монтаж. Настройка давления. Техобслуживание.

    _______________________________________________________________________________

    _______________________________________________________________________________

    После запуска появилась неисправность. Не хочет включаться, работал два года, теперь загорелось все табло как при включение котла, когда

    идет режим самодиагностики потом щелкает, отключается на мили сек и опять включает всё табло. Один раз включился, но выдает ошибку Е10

    давление воды, хотя давление в системе 1.5 атм. Подскажите, что может быть?

    В эксплуатации котел Baxi main four 240, отключается с ошибкой E35 (паразитное пламя). Подскажите что делать? Эксплуатируется первый

    сезон.

    Установили и подключили котёл Baxi Fourtech 24 F. Какое давление холодной воды допускается на входе в аппарат для ГВС?

    Котёл бош 6000 24 квт, одноконтурный со встроенным трехходовым клапаном. Не видит датчик бойлера, выдает ошибку. Подскажите, как сделать,

    чтобы ошибку не выдавал и работал нормально как на отопление, так и на бойлер?

    Если отключить датчик протока ГВС, то может быть получится через меню L3 перепрограммировать в одноконтурный аппарат?

    Установили котёл Arderia esr 2.13 ffcd. Если у меня немного падает давление теплоносителя за 2-3 дня на пару делений, может ли быть причина в

    неисправности трехходового клапана (утечек с радиаторов нет)?

    В эксплуатации газовый котел Ардерия 2.35. Подскажите про уменьшение мощности. Слышал что-то про модуляцию, скорость вращения

    вентилятора и прочее. Возможно ли реально уменьшить мощность?

    _______________________________________________________________________________

    Произвели монтаж и подсоединения котла Buderus Logano G234-WS-44 квт, автоматика Логоматик 4211. Отопление на баллонах без ГВС, также

    заменены жиклеры для сниженного газа. Зиму пережили, баллоны заменялись, все без проблем. Потом весной, когда температура на улице +16+18,

    котел стал отключаться на продолжительное время и при включении стал выдавать ошибку горелки на экране и загоралась красная лампочка-кнопка

    на передней стенке. Нажимали кнопку, повторно включали питание и все работало. Несколько раз это было, потом на лето отключили котел совсем, в

    чем может быть неисправность?

    В одноконтурном Будерус 072, контур змеевика БКН нагревается тем же теплообменником что на отопление или таким же, как на 2х контурном

    который стоит на ГВС?

    Подскажите, для настенных газовых котлов Vaillant, имеются ли реальные/фактические отличия в лучшую сторону в новом поколении turboTEC plus

    VU/5-5 по сравнению с /3-5?

    Неисправность в работе котла, мигает зеленый сид (питание), в инструкции сказано, что сработала тепловая защита, зеленый индикатор мигает,

    даже если к плате ничего не подключено. Как исправить? Проверил все SMD резисторы и транзисторы, все в порядке.

    В эксплуатации газовый котел двухконтурный Daewoo Gasboiler с электронной панелью. При включении ГВС греется отопление, режим работы —

    летний. Снимал трехходовой клапан, грязи и выработки нет. Такое ощущение, что плата трехходовым клапаном не управляет. Как проверить?

    Установлен и подключен настенный котел Электролюкс Basic Xi. Началась неполадка, что котел перестал видеть пламя и выключал подачу газа

    через 7-8 секунд. И после 3х попыток выдавал ошибку E1. Как можно исправить?

    Неисправность котла Koreastar. Отопление работает отлично, горячая вода идет с перебоями, при включении крана горячей воды сначала идет

    холодная вода, потом кипяток. Через несколько секунд прохладная, потом опять кипяток. В чем может быть проблема?

    Неисправность котла ферроли домипроджект 24 — настраиваю 60-70 градусов, он переходит на минимальное горение, не включается, не

    отключается. Повторный запуск нестабилен. Никакой закономерности не выявляется. Что делать?

    В эксплуатации газовый котел Junkers euroline, при включении горячей воды поджигает газ, затем тухнет и так несколько раз. Если включить при

    работающем отоплении, то нагрев воды включается сразу. Подскажите, пожалуйста, в чем может быть проблема?

    Подскажите по регулировкам газового котла Навьен Асе 16 turbo пульт v1.3. Не получается настроить выбег вентилятора. Ставлю 30 сек., а все

    равно 2 мин. крутит.

    Неисправность котла Оазис ZRT18. Агрегат запускается, зажигается газ, потом тухнет. Опять зажигается-тухнет (раза три так бывает). Потом

    разгорается и работает нормально. Никакой ошибки не выдаёт. В чём причина?

    Неисправность газового котла Сеньор Дюваль — датчик давления воды показывает 0.0, индикатор мигает красным цветом, не греется горячая вода,

    но при этом давление воды в квартире хорошее. Как устранить неполадку?

    В каком месте коаксиального дымохода должен быть установлен конденсатоотводчик? Котел wh2d c закрытой камерой сгорания, расположен на

    расстоянии 1м от стены.

    Проблема запуска котла Westen Pulsar D. Пьезо розжиг срабатывает, но пламени нет, после треска ошибка E01. Вилку местами переставлял.

    Напольный газовый котел Новелла заблокировался – зеленые лампочки на панели горят, и больше ничего не происходит. Как исправить?

    Установлен и подключен газовый настенный котел Ariston, который совсем не держит давление: во время охлаждения нагретой воды давление

    падает до нуля, хотя вода регулярно набирается. Что с давлением?

    Неисправность котла metropolis dgt 25 bf. Перестало работать ГВС, отопление работает, ошибку не выдаёт. Что посоветуете?

    Подскажите, пожалуйста, как решить проблему. Котёл Солли Стандарт, при любой попытке включить его или горячую воду, выдает ошибку

    GS.

    В эксплуатации котел Вольф. В последнее время он стал странно себя вести: в паузе между запусками раз пять включает горелку на одну секунду,

    а на дисплее выскакивает 70 градусов. Где искать неисправность?

    ACV Wester Line работает очень нестабильно: часто уходит в аварию, при запуске издает характерный стук и глохнет, а временами все нормально.

    Агрегат почти новый, что с ним не так?

    В газовом котле Демрад перестал подаваться газ на горелку. Пьезо-элемент щелкает, но розжига нет. С газовой плитой все в порядке, газ есть. В

    чем причина?

    Неисправность котла Kiturami world, периодически останавливается. Я протираю датчик пламени, и аппарат какое-то время хорошо работает, но

    вскоре все повторяется. Также он стал сильно коптить. Может, дело в коротком дымоходе, и надо его удлинить?

    _____________________________________________________________

    Ошибки котлов Nike Star, Eolo Star/Mini, Mythos. Неисправности котлов с возможностью автоматической разблокировки.

    У меня котел в зимнем режиме систематически поднимает температуру до 80 градусов. Три раза вызывал мастера. Он сказал, что это у многих

    моделей имергаз, и предложил поставить программатора, но не факт, что поможет. Подскажите, как решить эту проблему и поможет ли этот

    программатора?

    Модели 11.6; 17,4; 23.2; 29,3 кВт. Технические характеристики. Элементы управления блока автоматики. Монтаж и техобслуживание.

    Неисправности и их устранения.

    Установлен и запущен в эксплуатацию газовый котел АОГВ. Проблема с подачей горячей воды. Теплообменник промыли. Прошло меньше месяца,

    и вода опять не идет. Поставили фильтр на воду, но прошло время, и опять не идет горячая вода. Что может быть за поломка?

    Монтаж и установка. Запуск и регулировка. Неисправности и способы их устранения.

    Технические параметры. Монтаж и подключения. Запуск и порядок работы. Регулировки автоматики.

    Неисправность котла Нева люкс 7023. С периодичностью 2 раза в месяц выдает ошибку Е7. Но после перезагрузки все-таки работает. Сейчас

    выдает ошибку Е6. Поработает 15 мин, и отключается. Что это может быть?

    Конструкция и блок автоматики. Порядок розжига. Неисправности и ремонт.

    Скажите возможно ли из-за слабого давления газа котел Атем житомир тухнет, происходит щелчок и тухнет. В чем проблема? Можно ли на время

    отключить автоматику и как?

    Смонтировали газовый котел Лемакс КСГ-12,5 Премиум. После отключения основной горелки через пару минут происходит щелчок, в чем причина

    подскажите?

    Установлен и подключен газовый котел КС-Г, на 250 кв. м. При разжигании он не выключается, температура поднимается, если не ошибаюсь,

    автоматика Арбат 1. Не регулируется пламя — слишком большое. Что делать?

    Установил газовый котел Маяк и подключил его. Работает он нормально. Но причина вот в чем. Когда он работает на единице он сильно пищит,

    если регулятор повернуть 2-7 писк пропадает. Подскажите, что может быть?

    Установили и подключили газовый котел Данко с автоматикой Каре, на запальнике работает отлично, но стоит добавить мощность на горелке, он
    полностью затухает, вчера затухал в течение 5 минут, сегодня работает минут 20 и полностью тухнет. Кто сталкивался с такой проблемой?

    В эксплуатации котёл газэко 18. При включении горячей воды падает давление в системе после подпитки давление доходит до 3 бар. Приходиться
    сбрасывать. В чём дело, как исправить?

    В котле часто закипает вода, при этом он уходит в аварию по перегреву. Теплообменник недавно мыли, система не забита. В чем дело?

    Неисправность котла Rinnai 167 RMF. Недавно стал показывать ошибку 14. Как можно устранить поломку?

    Котел Селтик дс нагревается до 45 градусов и стоит весь день не отключается и не нагревает батареи, иногда показывает ошибку а3. Как можно
    устранить данную проблему?

    Упало давление горячей воды в котле Mora Top. В чем причина?

    Газовый настенный котел Сеул перестал включаться из-за ошибки отсутствия розжига. Каким образом ее можно устранить? Что именно вышло из
    строя?

    характеристика и установка, Е10 и самостоятельное устранение

    Современные отопительные системы оборудованы высокотехнологичной автоматикой, которая позволяет отключать агрегат в случае поломок и сообщать владельцу о возможных проблемах. Для этой цели на дисплее отображается код ошибки. Для того чтобы восстановить работу аппарата, стоит изучить систему классификации, данную производителем. Одна из самых распространенных неполадок на котле Бакси — ошибка Е01.

    Изучаем коды ошибок, чтобы понять, что случилось

    Основная характеристика

    Производители отопительных систем могут предложить огромный выбор разнообразных моделей для дома и промышленных помещений. Один из лучших вариантов — газовые котлы Бакси. Это оборудование может использоваться как в загородных домах, так и в условиях городской квартиры.

    Однако перед тем как произвести монтаж, нужно убедиться, что помещение соответствует следующим критериям:

    1. Размер отапливаемого помещения должен быть как минимум 15 м³.
    2. Высота потолка не меньше 2,2 метра.
    3. Обязательно наличие качественной вентиляции.

    В этом видео вы узнаете причины ошибок в котле Бакси:

    При эксплуатации оборудования Бакси с закрытой камерой сгорания эти правила можно не учитывать. Такая система включает в себя все нужные элементы и не представляет никакого вреда для экологии. Модельный ряд этого производителя отличается по показателям мощности, благодаря этому аппараты могут применяться для отопления и снабжения горячей водой в различных типах помещений.

    Большой популярностью пользуются следующие модели котлов Baxi: Main 5 (Майн 5), Main Four 24 F (Майн Фор 24Ф), Luna 3 (Луна 3). Эти агрегаты имеют множество положительных отзывов и отличаются хорошим соотношением цены и качества по сравнению с системами других производителей (например, Альфа Колор).

    Особенности установки

    В оборудовании Бакси в качестве топлива используется газ, который при всех своих преимуществах является опасным. Установка такой системы отопления требует профессионального подхода. Даже малейшая ошибка может привести к очень неприятным последствиям, поэтому монтаж оборудования должны производить только квалифицированные специалисты.

    Ремонтировать подобные котлы стоит профессионалам, ибо могут возникнуть серьёзные проблемы

    Вот лишь небольшой список проблем, которые могут возникнуть при вмешательстве непрофессионала:

    1. Попадание угарного газа в воздушное пространство дома.
    2. Возникновение взрыва.
    3. Возгорание.
    4. Замерзание системы в зимнее время года.

    Если же рассматривать менее серьезные последствия, самостоятельный монтаж котла может привести к неправильному функционированию оборудования. Аппарат может не запускаться и выдавать ошибку.

    Агрегаты этого производителя энергозависимы. Они не способны функционировать без источника электричества. Правила подключения достаточно просты. Аппарат подсоединяется к сети 220 В, обязательно требуется заземление. Для этой процедуры лучше всего также обратиться к профессионалам.


    Отсутствие заземления не приведет к плачевным результатам, но отразится на работоспособности системы. Очень часто котел может выдавать коды ошибок по этой причине. Если на данный момент нет никакой возможности заземлить аппарат, нужно установить стабилизатор с гальванической развязкой.

    Важные нюансы

    Кроме заземления, при установке оборудования нужно принимать во внимание и другие факторы. Необходимо учитывать следующее:

    1. Чтобы котел исправно функционировал, требуется 170-250 В. При меньшем напряжении аппарат будет выключаться, а при большем — сгорит варистор.
    2. Оборудование очень чувствительно к перепадам напряжения. Профессионалы советуют устанавливать дополнительные аппараты, стабилизирующие напряжение. Не нужно применять ИБП при монтаже газовых котлов.
    3. Подключение должно производиться через отдельный функционал.
    4. Для фазозависимых разновидностей следует соблюдать соответствие фазы и нуля.

    Требуется подавать достаточности мощности, чтобы котёл нормально функционировал

    Классификация ошибок

    Благодаря «умной» автоматике владелец газового котла может в короткие сроки распознать и устранить проблему. Существует большой перечень кодов-неполадок, но все их можно разделить на два типа:

    1. Полное прекращение работы системы.
    2. Переход аппарата в состояние ожидания.

    При блокировке чаще всего требуется перезапуск оборудования. Этот режим включается при серьезных поломках во избежание угрозы безопасности. К таким неполадкам можно отнести перегрев аппарата, отсутствие тяги или подачи топлива. Крайне редко подобная проблема может быть решена сама по себе. Поэтому не стоит рассчитывать на то, что прибор заработает самостоятельно.


    Код Е01

    Владельцу обязательно следует знать, как исправить ошибку Е01 на котле Baxi, поскольку это одна из самых частых неполадок. Такой код появляется на дисплее устройства, когда срабатывает датчик пламени.

    Проблема может возникнуть по следующим причинам:

    1. Нет подачи газа.
    2. В фазозависимой разновидности отсутствует соответствие нуля и фазы.
    3. Нет контакта с датчиком пламени.
    4. Поломка или загрязнение датчика.
    5. Возникновение сбоя в работе розжига.
    6. Электронная плата или газовый клапан вышли из строя.
    7. Дефицит воздуха, требующегося для качественного горения.
    8. Нехватка давления газа.

    Причин для возникновения ошибки E01 много, например, сбой в работе розжига

    Эту проблему не всегда возможно решить самостоятельно. Действия при ошибке Baxi Е01:

    1. Проверить качество соединения с датчиком и уровень подачи газа. Иногда отсутствие газа может возникнуть из-за банальных ситуаций, например, если газовый кран перекрыт.
    2. Если с этим все в порядке, но все равно высвечивается ошибка 01 на котле Бакси, нужно нажать на клавишу R и удерживать ее 2-3 секунды. Если автоматика сработала случайно, котел начнет функционировать.

    В случае невозможности устранения на газовом котле Бакси ошибки Е01 необходимо запланировать визит мастера. Проблемы могут быть связаны с электроникой. В этой ситуации самостоятельное вмешательство недопустимо.


    Обозначение Е10

    Другая частая проблема — ошибка Е10. Она возникает при неполадках с датчиками, которые отвечают за циркуляцию воды и эксплуатацию насоса. Система оповещает о неисправности в таких случаях:

    1. Низкое давление газа.
    2. Плохой контакт между реле давления и платой или полное его отсутствие.
    3. Не работает реле давления.
    4. Датчик насосного оборудования вышел из строя.
    5. Поломка насоса.
    6. В контуре отопления случилось засорение системы фильтров.
    7. Произошло засорение теплообменника.


    Проблему с кодом Е10 тоже лучше не пытаться решить своими силами. Самостоятельно можно поменять насос, если он не функционирует, а также почистить систему фильтров. С более серьезными неполадками должен работать специалист.

    Специальные коды ошибок позволяют владельцу оборудования выявить даже самые незначительные сбои в работе системы. Следует максимально быстро проводить диагностику и в случае серьезных проблем незамедлительно обращаться к специалисту. Тогда газовый котел будет служить долго и исправно.

    Теплый дом — Коды ошибок Baxi

    Коды ошибок Baxi

    Настоятельно рекомендуем для ознакомительных целей. Доверьте ремонт котлов Baxi в Орле и Мценске нашему специалисту!  

     Ошибка E01 (01E) — сработал датчик контроля пламени 

    1. Нет газа

    2. Перепутаны фаза и ноль (для фазозависимых моделей)

    3. Нет контакта между платой и датчиком контроля пламени

    4. Неисправен, загрязнен или неправильно установлен датчик контроля пламени

    5. Неисправна система розжига

    6. Неисправен газовый клапан

    7. Неисправна электронная плата

    8. Нехватка воздуха

    9. Нехватка давления газа (неправильно настроен газовый клапан)

    10. Неплотно присоединен коаксиальный дымоход

     

     

     Ошибка E02 (02E) — сработал предохранительный термостат перегрева.

    1. Перегрев воды в основном контуре 

    2. Неверный сигнал от датчика температуры контура отопления (нарушение зависимости сопротивления от температуры)

    3. Отсутствие контакта датчика и теплоносителя

    4. Недостаточная циркуляция теплоносителя через первичный теплообменник

      

     Ошибка E03 (03E) — сработал датчик тяги

    а) в котлах с закрытой камерой сгорания пневмореле — датчик тяги

    1. Заужение дымохода и дымоотвода

    2. Не правильный монтаж дымоотводящих труб 

    3. Неисправно пневмореле

    4. Нет контакта платы с пневмореле

    5. Неисправно устройство Вентури

    6. Неисправен вентилятор 

    7. Нарушение контакта между платой и вентилятором

    8. Конденсат в трубках, соединяющих пневмореле с устройством Вентури

    Для котла Baxi Main 5  закрытой камерой сгорания 

    б) в котлах с открытой камерой сгорания термостат — датчик тяги 

    1. Заужение дымохода и дымоотвода

    2. Отсутствие начального разгонного вертикального участка, неправильный монтаж дымохода

    3. Недостаточная тяга

    4. Неисправен термостат — датчик тяги

    5.  Нет контакта между платой и термостатом

     

     

     Ошибка E10 (10E) — сработало реле минимального давления

    а) Для котлов серии Baxi Main Four, Main 5, Eco four, Fourtech, Luna-3, Luna-3, Comfort

    1. Недостаточное давление воды в системе

    2. Нет контакта между платой и реле

    3. Неисправно реле минимального давления

    б) Для котлов Baxi Nuvola-3 B40, Nuvola-3 Comfort

    1.  Неисправен микропереключатель дифференциального прессостата

    2. Нет контакта между платой и микропереключателем

    3. Не выходит шток дифференциального прессостата 

    4. Недостаточное давление воды

    5. Недостаточная циркуляция теплоносителя через первичный теплообменник

    6. Не работает насос

    7. Забиты фильтры грубой отчистки

    8. Забит первичный теплообменник

    9. Заклинивание штока (попадание грязи)

    10. Повреждение мембраны (нет перепада давления

     

     

     Ошибка E06 (06E) — не работает датчик температуры контура ГВС

    1. Неисправен датчик температуры ГВС

    2. Нет контакта

    3. Неисправна электронная плата

     

     

     Ошибка E05 (05E) — не работает датчик температуры контура отопления

    1. Неисправен датчик температуры отопления

    2. Нет контакта

    3. Неисправна электронная плата

     

     

     Ошибка E04 (04E) — датчик пламени дает сигнал о частом краткосрочном пропадании пламени на горелке

    1. Плохой контакт проводки или электрода ионизации

    2. Некорректная работа дымохода

    3. Неправильное положение электрода ионизации

    4. Нестабильное напряжение в сети

    5. Неисправна электронная плата

    6. Загрязнен электрод контроля пламени

    Для котла Main 5 

    1. Причины, перечисленные в Е01

    2. Причины, перечисленные в Е42

     

     

     Ошибка E07 (07E) — не работает датчик NTC дымовых газов 

    1. Неисправен датчик

    2. Нет контакта

    3. Неисправна плата

     

     

     Ошибка E08 (08E) — ошибка в контуре усиления пламени

    1. Отсутствие заземления

    2. Нет контакта между платой и клеммной коробкой питания

    3. Неисправна электронная плата

     

     

     Ошибка E09 (09E) — ошибка в контуре безопасности газового клапана

    1. Неисправна электронная плата

     

     

     Ошибка E12 (12E) — нет сигнала от дифференциального гидравлического прессостата

    1. Возможная блокировка насоса

    2. Завоздушена система отопления

    3. Недостаточная циркуляция теплоносителя

    4. Повреждена мембрана

    5. Неисправность микропереключателя

    6. Засорены импульсные трубки дифференциального прессостата 

     

     

     Ошибка E13 (13E) — ложный сигнал от дифференциального гидравлического прессостата

    1. Залипшие контакты микропереключателя дифференциального прессостата

     

     

     Ошибка E22 (22E) — отключение вследствие падения напряжения

    1. Напряжение питания <162 В

    2. Неисправна электронная плата

    3. Несоответствие качества питающей электроэнергии

     

     

     Ошибка E25 (25E) — скорость роста температуры в контуре отопления больше 1 градуса в секунду

    1. Не работает насос

    2. Воздух в системе отопления

    3. Недостаточная циркуляция

    4. Неисправен датчик температуры контура отопления

    5. Нет контакта между платой и кабелем питания насоса

    6. Неисправна плата

     

     

     Ошибка E26 (26E) — превышение температуры теплоносителя выше заданной больше, чем на 20 градусов

    1. Не работает насос

    2. Воздух в системе отопления

    3. Недостаточная циркуляция

    4. Неисправен датчик температуры контура отопления

    5. Нет контакта между платой и кабелем питания насоса

    6. Неисправна плата

     

     

     Ошибка E27 (27E) — неправильное положение датчика температуры ГВС

    1. Неправильно установлен датчик температуры ГВС

    2. Неисправен датчик температуры ГВС

    3. Любое копирование должно сопровождаться ссылкой на сайт отопление-мценск.рф

     

     

     Ошибка E35 (35E) — паразитное пламя, датчик пламени дает сигнал о наличии пламени до подачи сигнала с платы на открывание газового клапана

    1. Попадание влаги на электронную плату котла

    2. Нарушена герметичность газового клапана

    3. Не соответствие качества электроэнергии. (частота, потенциал на земле итп) В большинстве случаев проблема решается установкой стабилизатора напряжения с гальванической развязкой и надежного заземления.

    4. Не исправна электронная плата

     

     

     Ошибка E36 (36E) — неисправен NTC датчик дымовых газов

    1. Неисправен датчик NTC

    2. Нет контакта

    3. Неисправна плата

     

     

     Ошибка E40-Е41 (40E-41Е) — блокировка вследствие вероятного засорения всасывающего дымохода или слишком низкого давления газа

    1. Нет газа

    2. Нет контакта между платой и модулятором газового клапана

    3. Не правильно работает электрод ионизации

    4. Неисправен датчик дымовых газов

    5. Нехватка воздуха

    6. Забит дымоотводящий дымоход

    7. Неправильный монтаж дымохода

    8. Неисправен газовый клапан

    9. Не откалиброван газовый клапан

    10. Неисправна электронная плата

     

     

     Ошибка E42 (42E) — потеря пламени

    1. Не работает вентилятор

    2. Нет контакта плата-вентилятор

    3. Забит дымоход

    4. Неправильный монтаж дымохода

    5. Неисправна электронная плата

     

     

     Ошибка E43 (43E) — блокировка вследствие вероятного засорения всасывающего дымохода или слишком низкого давления газа

    1. Температура дымовых газов >180 

    2. Недостаточная циркуляция

    3. Причины описанные в E40-Е41

    4. Неисправна электронная плата

    5. Несоответствие качества электроэнергии

     

     

     Ошибка E50 (50E) — блокировка вследствие превышения температуры дымовых газов

    1. Температура дымовых газов >180 

    2. Недостаточная циркуляция

    3. Неисправен датчик NTC 

    4. Неисправна электронная плата

     

     

     Ошибка E55 (55E) — не настроен газовый клапан

    1. При замене электронной платы не откалиброван газовый клапан

     

     

     Ошибка E62 (62E) — срабатывание устройств безопасности 

    1. Неполадки в работе датчика контроля пламени

    2. Неисправен датчик NTC 

    3. Неисправна электронная плата

     

     

     Ошибка E65 (65E) — срабатывание предохранительных устройств


    1. Причины описанные в E40-Е41

     

     

     Ошибка E96 (96E) — понижение напряжения в питающей сети

     

     

     Ошибка E97 (97E) — частота питающей сети отличается от 50 Гц

     

     

     Ошибка E98 (98E) — внутренняя ошибка платы ( как правило — проблема с контактами реле газового клапана)

    1. Требуется замена платы

    2. Для Main 5 при замене платы не выполнена ее конфигурация

    3. Для Main 5  параметры F03 b F12 не были заданы или заданы неверно

     

    Добавить комментарий

    Проблемы с котлом

    Baxi: ошибки и коды неисправностей

    Получить

    БЕСПЛАТНО Сравнить цены на котлы

    • Получите БЕСПЛАТНЫЕ предложения сегодня
    • Сравните лучшие цены
    • С вами свяжутся 3 инженера по котельной

    Получите бесплатные котировки

    Когда в вашем котле Baxi возникает проблема, он отображает код неисправности, чтобы помочь вам понять, что пошло не так. Сообщения об ошибках и коды неисправностей также помогают вашему инженеру выявить проблемы и определить шаги, которые необходимо предпринять для устранения любых проблем с вашим котлом.Хотя некоторые коды неисправностей можно сбросить, просто нажав кнопку сброса, для большинства потребуется внимание квалифицированного инженера.

    Чтобы узнать, что означает код неисправности котла Baxi, вы можете обратиться к руководству по эксплуатации котла или просмотреть приведенные ниже таблицы.

    Коды неисправностей котлов Baxi 200 Combi и Baxi 400 Combi

    Код неисправности Описание / возможная причина
    H.01 — .00 Временная потеря связи между газовым клапаном и платой котла.Неисправность блока воздух / газ. Плохое соединение с газовым клапаном.
    H.01 — .05 Превышена максимальная разница между температурами подачи и возврата. Отсутствие или недостаточное кровообращение. Ошибка датчика.
    H.01 — 08 Слишком быстрое повышение температуры подачи в режиме обогрева. Отсутствие или недостаточное кровообращение. Ошибка датчика.
    H.01 — .14 Превышена максимальная температура клапана подачи. Отсутствие или недостаточное кровообращение.
    H.01 — .18 Нет циркуляции воды. Отсутствие или недостаточное кровообращение. Ошибка датчика.
    H.01 — .21 Слишком быстрое повышение температуры подачи в режиме ГВС. Отсутствие или недостаточное кровообращение. Ошибка датчика.
    H.02 — .02 Параметры C1 / C2 не вводятся. Плата не настроена.
    H.02 — .03 Неправильные настройки конфигурации C1 / C2.
    H.02 — .04 Ошибка параметра. Неправильные параметры.
    H.02 — .06 Временная неисправность из-за давления воды в системе. Утечка воды на бойлере. Утечка воды в системе.
    H.03 — .00 Ошибка связи с датчиком дымохода NTC. Датчик не подключен или подключен неправильно. Плохое соединение или неисправность датчика.
    H.03 — .01 Ошибка связи с платой HMI. HMI не подключен.
    H.03 — .02 Нет пламени во время работы. Ток ионизации отсутствует.
    E.00 — .04 Обрыв цепи датчика температуры обратной линии. Датчик не подключен или подключен неправильно. Плохое соединение или неисправность датчика.
    E.00 — .05 Обрыв цепи датчика температуры обратной линии. Датчик не подключен или подключен неправильно. Плохое соединение или неисправность датчика.
    E.01 — .02 Температура, измеренная датчиком возврата, выше, чем датчиком потока. Плохое соединение.Датчик не подключен или подключен неправильно. Неисправность датчика.
    E.01 — .04 Потеря пламени обнаружена 5 раз за 24 часа при включенной горелке. Ток ионизации отсутствует.
    E.01 — .11 Постоянная неисправность, требующая сброса. Неправильная скорость вентилятора. Наружная тяга над котлом. Неисправен блок газа / воздуха.
    E.01 — .12 Постоянная неисправность, требующая сброса. Температура, измеренная датчиком возврата, выше температуры подачи.
    E.01 — .17 Постоянная неисправность, требующая сброса. Тиража нет. Датчик не подключен или подключен неправильно. Неисправность датчика.
    E.01 — .20 Достигнут клапан максимальной температуры дымовых газов. Тиража нет. Неисправность датчика.
    E.02 — .00 Выполняется сброс котла. Была нажата кнопка сброса.
    E.02 — .07 Отсутствие или низкое давление воды в системе. Низкое давление в системе менее 0.Бойлер на 5 бар не будет работать.
    E.02 — .16 Постоянная неисправность. Тайм-аут на плате CSU — проверьте печатную плату на наличие повреждений.
    E.02 — .17 Необратимая потеря связи между газовым клапаном и платой котла. Неисправность блока воздух / газ. Плохое соединение с газовым клапаном.
    E.02 — .19 Перемычка 1 изменена — проверьте положение перемычки 1.
    E.02 — .02 Перемычка 2 изменена — проверьте положение перемычки 2.
    E.02 — .21 Перемычка 3 изменена — проверьте положение перемычки 3.
    E.02 — .47 Неудачное подключение к внешнему устройству. Проверьте проводку внешнего устройства.
    E.02 — .48 Неудачная настройка внешнего устройства. Проверьте сопряжение с внешним.
    E.04 — .00 Неисправность газового клапана — газовый клапан не обнаружен.
    E.04 — .01 Короткое замыкание датчика температуры подачи.Датчик не подключен или подключен неправильно. Плохое соединение или неисправность датчика.
    E.04 — .02 Обрыв цепи датчика температуры подачи. Датчик не подключен или подключен неправильно. Плохое соединение или неисправность датчика.
    E.04 — .03 Достигнута критическая температура подачи. Отсутствие или недостаточное кровообращение.
    E.04 — .04 Короткое замыкание датчика температуры дымовых газов. Датчик не подключен или подключен неправильно. Плохое соединение или неисправность датчика.
    E.04 — .05 Обрыв цепи датчика температуры дымовых газов. Датчик не подключен или подключен неправильно. Плохое соединение или неисправность датчика.
    E.04 — .06 Достигнута критическая температура дымовых газов. Нет циркуляции или неисправности датчика.
    E.04 — .08 Достигнута максимальная безопасная температура. Обрыв цепи предохранительного термостата. Тиража нет. Датчик не подключен или подключен неправильно. Плохое соединение или неисправность датчика.
    E.04 — .10 Отказ зажигания — может быть проблема с подачей газа.
    E.04 — .12 Сигнал ложного пламени. Кратковременные колебания электросети. Ток ионизации присутствует даже при отсутствии пламени. Горелка остается очень горячей. Неисправен блок газа / воздуха.
    E.04 — .13 Ротор вентилятора заблокирован, вентилятор заблокирован или повреждена проводка вентилятора.
    E.04 — .17 Проблема с газовым клапаном. Неисправен блок газа / воздуха.

    Коды неисправностей котлов Baxi 600 Combi и Baxi 800 Combi

    Код неисправности Описание / возможная причина
    E09 Соединительный кабель газового клапана.
    E10 Неисправность внешнего датчика.
    E12 Неисправность реле дифференциального потока воды — все еще разомкнут.
    E13 Неисправность реле дифференциального потока воды — все еще замкнут.
    E15 Ошибка команды газового клапана.
    E20 Неисправность NTC центрального отопления.
    E28 Отказ NTC дымохода.
    E40 Неисправность NTC возврата центрального отопления.
    E50 Неисправность датчика ГВС (водонагревательный котел) (s.c.) или неисправность датчика NTC горячей воды (водонагреватель) (o.c.).
    E83, E84, E85, E86 и E87 Нет связи.
    E109 Ошибка предварительной циркуляции.
    E110 Превышение максимальной температуры котла для градиента (возможно, заклинило насос или в контуре есть воздух) или превышена максимальная температура котла из-за перегрева (возможно, заклинило насос или в контуре есть воздух) или датчик предохранительного термостата отключился.
    E118 Давление воды в первичной системе слишком низкое.
    E125 Неисправность циркуляции (первичная).
    E128 Частое пропадание пламени (12 раз).
    E129 Ошибка безопасности при частой потере пламени с максимальной коррекцией во время розжига во время функции калибровки.
    E130 Сработал датчик термостата дымовых газов (блокировка).
    E133 Отказ зажигания — это может быть проблема с подачей газа.
    E134 Истекшее время открытия газового клапана без газа (короткий запрос за короткий период).
    E135 Прерывание подачи газа (внутренняя ошибка).
    E154 Тест температуры датчика подачи / возврата.
    E160 Неисправность вентилятора или проводки вентилятора.
    E163 Неисправность датчика NTC горячей воды (ГВС) (s.c.) или неисправность датчика NTC горячей воды (o.c.).
    E270 Нарушение циркуляции (сухой пожар).
    E317 Неправильная частота электросети (Гц).
    E321 Ошибка NTC горячей воды.
    E384 Ложное пламя.
    E385 Пониженное напряжение.
    E430 Временное испытание давлением воды.
    E430 и пересечение пламени Испытание давления воды не выполнено.

    Baxi Platinum + 40KW Коды неисправностей котла

    Код неисправности Описание / возможная причина
    E20 Неисправность NTC центрального отопления.
    E28 Отказ NTC дымохода, неисправность реле давления воздуха, блокировка дымохода, блокировка конденсата или неисправность проводки.
    E50 Ошибка NTC горячей воды.
    E110 Сработал предохранительный термостат E110.
    E119 Реле давления воды не работает.
    E125 Неисправность циркуляции (первичный контур).
    E130 Дымоход NTC работает.
    E133 Прерывание подачи газа для пропадания пламени.
    E160 Неисправность вентилятора или проводки вентилятора.
    E193 Ошибка предварительной циркуляции.

    Baxi 600 System, Baxi 800 System и Baxi 600 LPG Коды неисправности котла

    Код неисправности Описание / возможная причина
    E09 Соединительный кабель газового клапана.
    E15 Неисправность газового клапана.
    E20 Неисправность NTC центрального отопления.
    E28 Отказ NTC дымохода.
    E40 Неисправность NTC возврата центрального отопления.
    E83 Ошибка связи.
    E190 Ошибка предварительной циркуляции.
    E110 Сработал предохранительный термостат.
    E118 Слишком низкое давление воды в первичной системе.
    E125 Неисправность циркуляции (первичная).
    E128 Отсутствие пламени.
    E130 Дымоход NTC работает.
    E133 Прерывание подачи газа или пропадание пламени.
    E135 Прерывание подачи газа (внутренняя ошибка).
    E154 Тест температуры датчика подачи / возврата.
    E160 Неисправность вентилятора или проводки вентилятора.
    E270 Нарушение циркуляции (сухой пожар).
    E321 Ошибка NTC горячей воды.
    E384 Ложное пламя.

    Коды неисправностей котлов Baxi 600 Heat и Main Eco Compact Heat

    Код неисправности Описание / возможная причина
    1 ЗЕЛЕНЫЙ МИГАЕТ Превышена максимальная температура подачи, скорость повышения температуры подачи слишком высокая или слишком большая разница между температурами подачи и возврата.
    2 ЗЕЛЕНЫХ МИГАЕТ Клеммы BL на контроллере взаимодействия с пользователем разомкнуты.
    3 ЗЕЛЕНЫХ МИГАЕТ Во время работы пламя не обнаружено.
    4 ЗЕЛЕНЫХ МИГАЕТ Плохое соединение, неисправность проводки или внутренняя ошибка связи.
    5 ЗЕЛЕНЫХ МИГАЕТ Ошибка параметра, неисправный PU. Ошибка конфигурации или неисправность печатной платы.
    6 ЗЕЛЕНЫХ МИГАЕТ Возможная внутренняя неисправность блока управления горением.
    1 КРАСНЫЙ МИГАЕТ Плохое соединение с датчиком температуры подающей или обратной линии.
    2 КРАСНЫХ МИГАЕТА Сработал термостат перегрева на теплообменнике, нет потока воды через теплообменник, перегрев печатной платы или неисправность дымохода, приводящая к рециркуляции или срабатыванию реле давления воздуха (если установлено).
    3 КРАСНЫХ МИГАЕТА Нет зажигания, пламя не обнаружено после зажигания или обнаружен ложный сигнал пламени.
    4 КРАСНЫХ МИГАЕТ Ошибка вентилятора или ошибка калибровки вентилятора.
    5 КРАСНЫХ МИГАЕТ Плохое соединение с PU, ошибка параметра или неисправный PU.
    6 КРАСНЫХ МИГАЕТ Плохое соединение, неисправность проводки или ошибка параметра.

    Baxi EcoBlue Combi и коды неисправностей системного котла

    Код неисправности Описание / возможная причина
    E10 Ошибка наружного датчика.
    E20 Неисправность датчика термистора центрального отопления.
    E28 Неисправность термистора дымовых газов.
    E54 Неисправность датчика расхода ГВ.
    E78 Неисправность датчика давления воды.
    E100 Ошибка внутреннего времени на печатной плате.
    E109 Плохая циркуляция.
    110 Перегрев.
    111 Максимальный предел температуры подачи.
    117 Слишком высокое давление воды.
    118 Слишком низкое давление воды.
    119 Слишком низкое давление в системе.
    125 Нарушение циркуляции воды.
    127 Температура защиты от легионелл не достигнута.
    128 Потеря пламени во время работы.
    133 Превышено безопасное время для установления пламени.
    153 Блок принудительного сброса разблокирован.
    160 Неисправность вентилятора.
    162 Ошибка реле давления воздуха.
    164 Ошибка реле протока отопления (Ирландия) — Ошибка датчика давления (Великобритания).
    166 Неисправность реле давления воздуха.
    270 Сухой огонь.
    432 Ошибка разъема заземления.
    433 Температура теплообменника превысила 95 градусов.

    Коды неисправностей котла Baxi EcoBlue

    Код неисправности Описание / возможная причина
    1 ЗЕЛЕНЫЙ МИГАЕТ Достигнута температура котла.
    3 ЗЕЛЕНЫХ МИГАЕТ Временное исчезновение пламени.
    4 ЗЕЛЕНЫХ МИГАЕТ Ошибка связи между печатной платой и системой управления.
    5 ЗЕЛЕНЫХ МИГАЕТ Ошибка параметра в блоке питания / печатной плате.
    6 ЗЕЛЕНЫХ МИГАЕТ Прочая ошибка.
    1 КРАСНЫЙ МИГАЕТ Ошибка датчика, сбой температуры или сбой потока.
    2 КРАСНЫХ МИГАНИЯ Сработал перегрев котла.
    3 КРАСНЫХ МИГАЕТА Неисправность зажигания. Котел пытался зажечь 5 раз, но безуспешно.
    4 КРАСНЫХ МИГАЕТ Неисправность вентилятора.
    5 КРАСНЫХ МИГАЕТ Параметр или сбой блока питания.
    6 КРАСНЫХ МИГАЕТ Прочая ошибка.

    Коды неисправностей котлов Baxi Duo-tec и Baxi Megaflo

    Код неисправности Описание / возможная причина
    E10 Ошибка наружного датчика.
    E20 Неисправность датчика термистора центрального отопления.
    E28 Неисправность термистора дымовых газов.
    E110 Перегрев котла.
    E119 Низкое давление воды.
    E125 Неисправность первичной циркуляции воды.
    E131 Блокировка перегрева дымохода.
    E160, E161 и E164 Неисправность вентилятора.
    E167 Неисправность печатной платы.
    E168 Блокировка печатной платы.
    E193 Нарушение циркуляции.

    Коды неисправностей Solo Heat Boiler Baxi

    Код ошибки Описание / возможная причина
    МИГАЕТ МИГАЕТ ВКЛ. Неисправность вентилятора.
    ВСПЫШКА ВЫКЛЮЧЕНА ВСПЫШКА Входное напряжение менее 180 В.
    МИГАЕТ ВЫКЛ ВКЛ. Блокировка перегрева.
    FLASH ON FLASH Неисправность печатной платы.
    МИГАЕТ ВКЛ. Неисправность печатной платы.
    ВЫКЛ ВЫКЛ ВЫКЛ Нет питания.
    ВКЛЮЧАЕТСЯ ВСПЫШКА Нет циркуляции / сухого пламени.
    Горит МИГАЕТ Горит Неисправность термистора.
    ВКЛ ВЫКЛ ВСПЫШКА Реверс под напряжением и нейтраль.
    ВКЛ ВЫКЛ ВКЛ Блокировка зажигания.
    ВКЛ ВЫКЛ МИГАЕТ Неисправность печатной платы.
    ВКЛ ВЫКЛ МИГАЕТ Неисправность жгута проводов низкого напряжения.

    Ошибка Кальдера BAXI E01 — Служба кальдерас

    «Известная ошибка 01 в Кальдерас Бакси» имеет значение уна-де-лас-Фальяс-Комунс и равное количество людей в кальдерас-Бакси-Дуо-и-Майнфур. Aquí te explicaremos paso a paso qué debes hacer y qué cosas hay que tener en cuenta para comprender la causa que origina este molsto error, obviamente tambien mencionaremos las soluciones ».

    Новое поколение кальдеров настенной росписи фабрики Baxi cuenta con un moderno sistema de auto-diagnóstico de problemas Identificados por un sistema de códigos iniciados con la letra E, seguida del número correiente a la imperfección de la de la de la de la de la de enderament.

    Estas fallas se muestran al usuario a través de una pantalla frontal; es allí donde se puede apreciar el tipo de error que presenta la caldera. Cabe destacar que es necesario contar con un conocimiento previo referente alignado de cada error, susposibles causas y la forma de dar una solución segura para el usuario. ¿Por qué?

    Debido a que este tipo de artefactos puede llegar a ser peligroso si no se atiende por un personal calificado. Entonces, Qué hacer en estos casos?

    Si tu caldera de mural marca Baxi está presentando el código de error E01 , no te preocupes, aquí podrás encontrar todo referente a este tipo de falla, como afecta el funcionamiento de la caldera y lo que dees hacer en настойчивый.¡Сигуэнос!

    Te contamos las posibles fallas y soluciones para el error 01 de las calderas Baxi

    Обычный кальдерас Бакси представляет ошибку E01 по алгоритму неудобства в системе энсендидо, también esón de lasible de lasible de langia , el suministro de gas o el ducto de expulsión de gas de ignustión.

    Sabiendo esto el usuario puede realizar distintas maniobras seguras que pueden solucionar la falla que sugiere el error E01 .En caso de que el usuario no se sienta capaz de realizar estas acciones, lo más recomendable será contar con la asistencia especializada y así poder dar una solución al проблема.

    Возможные причины ошибки E01

    El error E01 puede presentarse por lo siguiente:

    • Problemas con el encendido, poblemente la polaridad eléctrica se encuentre intida.
    • Inconvenientes con el suministro de gas de la caldera.
    • Es posible que el sistema de expulsión de gas de combustión no esté trabajando de forma correa.
    • Falta de mantenimiento y purga del ducto de gas.

    Возможное решение ошибки E01

    Как видно из представленной ошибки, нет никаких предупреждений. Acá te mencionaremos algunas posibles soluciones que puedes emplear desde casa:

    • La primera solución posible que usted puede apply seria el reset de la caldera, con un lapso de no menos a 5 segundos de espera para su encendido.
    • Eliminar el aire contenido en el Laboro de alimentación de gas por medio de un procso de purgado.
    • Откройте для себя компоненты вентиляции кальдеры, которые находятся в идеальном состоянии и находятся в одиночестве на кальдере и на берегу моря.
    • Invertir la conexión eléctrica para restablecer el suministro de energía de forma adecuada a la caldera.

    Significado del Error E01

    Cuando el código de error E01 se muestra en la pantalla de la caldera, se considera como causa alguna de las anteriormente mencionadas, pero ¿Qué factores toman parte en el de la funcionamam? A Continuación sabrás que puede estar ocurriendo en la caldera y como ocurre, esto con la finalidad de saber actar de forma prudente ante cualquier caso.

    Falla de encendido por Detección de llama

    Cuando el caso es referente a una falla de encendido, normalmente tiene que ver con la Detección de llama, la caldera al momento de iniciarse automáticamente para activate para activarua esto no ocurre en un lapso de 10 segundos el artefacto acciona un processso de seguridad conocido como bloqueo de encendido.

    Controlando el selector se puede seleccionar la opción de Reset y la caldera comenzara el processso de encendido nuevamente, lo cual generara la oportunidad de que el quemador accione automáticamente.

    De no ser así, la falla estaría entrando en modo de persistencia para lo cual es recomendable contactar servicio técnico especializado en calderas a gas, como el que ofrece la compañía Immergas, que cuenta con servicio a domicilio de asistencia calderasa paracnica .

    Falla de encendido por anomalías en los electrodos

    El error E01 en las calderas Baxi se debe absolutemente a problemas en el sistema de encendido, los electrodos de encendido pueden estar siendo afectados por alguna anomúnénite da alguna anomúnambia rev. estar siendo causado por impurezas que afectan el funcionamiento de este component.

    El Consujo Principal de los Fabricantes es iniciar el processso de reset de la caldera, si esto no la restaurant nuevamente, también puede tratar de desconectar la caldera de la toma eléctrica, volver a conectarla e intentar encenderla por segunda vez.

    Si el проблема персисте ло mejor sería contactar asistencia técnica especializada, ya que la siguiente acción será retirar la conexión eléctrica de la caldera para posteriormente procedure con la limpieza de los electrodos.

    Una vez se haya verificado que no presenta alguna otra anomalía o daño que Requiera reemplazo, y este perfectamente limpia, se instala nuevamente el electrodo y se enciende la caldera.

    Estas actividades Requieren el Acceso al área interna de la caldera por lo cual debería realizarla single personal calificado en el mantenimiento y reparación de calderas Baxi Roca.

    Error de encendido E01 por Fase Invertida con el nulo

    En ocasiones la caldera de mural Baxi muestra el error E01 por causa de una falla en el sistema de alimentación eléctricuedos, eléctricual кабели o una conexión дефицит.Ocasionando la paralización del funcionamiento de la caldera, esta bloqueara el encendido hasta que la falla haya sido reparada.

    Cuando la fase se encuentra Invertida con el nulo, la caldera paraliza su funcionamiento, la solución es simple, aunque debe ser realizada por un técnico profesional ya que cualquier error en el sistema de alimentación puedeara ocasionar de usa де ла кальдера.

    Además, al momento de instalar este tipo de artefactos se Recomienda dejar la tarea a técnicos Experimentados, ya que a veces este tipo de falla se origina al Principio de la instalación llevada a cabo por mano de obra no calificada.

    nicamente deben convertirse los кабели питания, o cambiando de posición la clavija en caso de que cuente con una, aunque el error E01 suele submitar en este caso una falla y no una avería.

    В связи с блокадой, рекомендуется допустить ошибку E01 Persiste en la pantalla de su caldera, será necesario acudir a un tecnico especializado en reparación y mantenimiento de calderas a gas.

    Trabajos y servicio técnico garantizado

    El uso de calderas de mural resulta muy comfort, pero si no se toman las medidas de rigor para el procso de instalación, mantenimiento y reparación, las concuencias pueden sercuencias.

    El sistema de ventación y el estado de la caldera deben ser óptimos para evitar las fatales conscuencias causadas por el monóxido de carbono expulsado por la caldera, este gas es inodoro e incoloro y porlo tanto undetectable.

    Este tipo de casos en special puede provenir de una fuga por algún ducto de gas, la utilización de repuestos de mala calidad, o la intervención de mano de obra no calificada.

    Servicio técnico Baxi, tu mejor opción

    Es por tanto que la mejor opción y la más recomendada a la hora de realizar cualquier tipo de chequeo, instalación y mantenimiento de servicio de calderas Baxi o cualicado ser con Experimentcia en el mercado de calderas газ.

    Los mismos deberán contar con herramientas, repuestos y conocimientos necesarios para garantizar la seguridad de los usuarios de este tipo de calderas.

    Nuestro Техническое обслуживание Baxi cuenta con garantía de 30 días en los процедурами llevados a cabo por nuestra mano de obra calificada, y reemplazo de repuestos nuevos, auténticos y Certificados del Fabricante Baxi. ¡No dudes en contactarnos!

    Repuestos originales Baxi

    Nuestra larga trayectoria y experiencecia en servicio técnico de calderas Baxi y otras marcas reconocidas, nos permite tener Acceso a los mejores repuestos, dedable calidad y autenticidad porrecida fabricantes directamentes.

    La adquisición de este tipo de refacciones garantiza el funcionamiento óptimo de tu caldera a gas, manteniendo en estado operativo las calderas durante un largo periodo sin reincidir en fallas o averías nuevas.

    Es por ello que se Recomienda obtener siempre los repuestos de mejor calidad en el mercado, y contactar para su instalación, mano de obra calificada y con Experiencia para alargar la vida útil de tu caldera.

    Коды ошибок и неисправностей котла Baxi: Коды производителя

    Код неисправности Возможная причина
    H.01 — 0,00 Нарушение связи между газовой арматурой и платой котла. Возможная неисправность блока воздуха или газа / неплотное соединение с газовым клапаном
    H.01 — .05 Превышена разница между температурами подачи и возврата / ошибка датчика / нет или недостаточная циркуляция
    H.01 — .08 Неисправность датчика / слишком быстрое повышение температуры подачи в режиме отопления / отсутствие или недостаточная циркуляция
    H.01 — 0,14 Максимальное значение температуры подачи превышено / нет или недостаточная циркуляция / нет или недостаточная циркуляция (временная неисправность)
    H.01 — 0,18 Нет циркуляции воды. Отсутствие или недостаточное кровообращение. Ошибка датчика.
    H.01 — 0,21 Временная ошибка — слишком быстрое повышение температуры подачи в режиме ГВС. Отсутствие или недостаточное кровообращение. Ошибка датчика.
    H.02 — .02 Временная ошибка — Нет ввода параметров C1 / C2. Плата не настроена.
    H.02 — .03 Временная ошибка — неверные настройки конфигурации C1 / C2.
    H.02 — .04 Временная ошибка — Ошибка параметра. Неправильные параметры.
    H.02 — .06 Временная ошибка — Давление воды в системе / Утечка воды в котле / Утечка воды в системе.
    H.03 -.00 Временная ошибка с ошибкой связи / Ошибка датчика дымохода NTC. Датчик не подключен или имеет плохое соединение
    H.03 — 0,01 Ошибка связи с платой HMI
    H.03 — .02 Ошибка пламени — пламя отсутствует во время работы.
    E.00 — .04 Обрыв цепи датчика температуры обратной линии. Датчик не подключен или подключен неправильно.
    E.00 — .05 Короткое замыкание датчика температуры обратной линии. Датчик не подключен или подключен неправильно
    E.01 — .02 Температура, измеренная датчиком возврата, выше датчика потока.
    E.01 — .04 Обнаружение пропадания пламени 5 раз за 24 часа (при включенной горелке).
    E.01 — .11 Неправильная скорость вентилятора. Внешняя тяга над котлом. Неисправен блок газа / воздуха.
    E.01 — 0,12 Требуется сброс — Температура, измеренная датчиком обратной линии, выше температуры подачи.
    E.01 — 0,17 Требуется сброс — нет циркуляции. Неисправность датчика либо не подключен, либо имеет плохое соединение
    E.01 — .20 Достигнута максимальная температура дымовых газов.Тиража нет. Неисправность датчика.
    E.02 — .00 Сброс котла — Нажата кнопка сброса.
    E.02 — .07 Отсутствует или низкое давление воды в системе. давление в системе менее 0,5 бар
    E.02 — 0,16 Тайм-аут CSU. Повреждение печатной платы.
    E.02 — 0,17 потеря связи между газовой арматурой и платой котла. Неисправность блока воздух / газ.
    E.02 — .19 Перемычка 1 изменена.Проверить положение перемычки 1.
    E.02 — .20 Перемычка 2 изменена. Проверить положение перемычки 2.
    E.02 — 0,21 Перемычка 3 изменена. Проверить положение перемычки 3.
    E.02 — .47 Ошибка подключения к внешнему устройству.
    E.02 — .48 Неудачная конфигурация внешнего устройства. Проверьте сопряжение с внешним.
    E.04 — .00 Ошибка газового клапана.Газовый клапан не обнаружен.
    E.04 — .01 Короткое замыкание датчика температуры подачи. Датчик не подключен или подключен неправильно. Плохое соединение. Неисправность датчика.
    E.04 — .02 Постоянная неисправность — обрыв цепи датчика температуры подачи. Датчик не подключен или подключен неправильно. Плохое соединение. Неисправность датчика.
    E.04 — .03 Permanent Fault — Достигнута критическая температура подачи. Отсутствие или недостаточное кровообращение.
    E.04 — .04 Постоянная неисправность — короткое замыкание датчика температуры дымовых газов. Датчик не подключен или подключен неправильно. Плохое соединение. Неисправность датчика.
    E.04 — .05 Постоянная неисправность — обрыв цепи датчика температуры дымовых газов. Датчик не подключен или подключен неправильно. Плохое соединение. Неисправность датчика.
    E.04 — .06 Permanent Fault — Достигнуто критическое значение температуры дымовых газов. Тиража нет. Неисправность датчика.
    E.04 — .08 Permanent Fault — Достигнуто максимально безопасное значение температуры.(Обрыв цепи предохранительного термостата). Тиража нет. Датчик не подключен или подключен неправильно. Плохое соединение. Неисправность датчика.
    E.04 — .10 Отказ зажигания (возможно, проблема с подачей газа).
    E.04 — .12 Permanent Fault — Ложный сигнал пламени. Кратковременные колебания электросети. Ток ионизации присутствует даже при отсутствии пламени. Горелка остается очень горячей (слишком высокий уровень CO2). Неисправен блок газа / воздуха.
    E.04 -.13 Постоянная неисправность — ротор вентилятора заблокирован. Вентилятор схвачен. Проводка к вентилятору повреждена.
    E.04 — 0,17 Постоянная неисправность — Проблема с газовым клапаном. Неисправен блок газа / воздуха.

    Поиск и устранение неисправностей котла BAXI: общие проблемы и коды ошибок

    Большинство современных комбинированных котлов работают без сбоев, не доставляя особых хлопот и обслуживания, и BAXI, в частности, имеет растущую репутацию благодаря своему качеству и цене. Однако бывают редкие случаи, когда возникают проблемы, и приведенное ниже должно дать вам быстрое представление о том, чего ожидать, если ваш BAXI создает редкую проблему.

    Нужно быстро узнать стоимость нового котла? Узнайте, какая замена вам нужна, а также затраты (занимает 60 секунд).

    Прежде чем вызывать теплотехника или спешить покупать новый котел, следует учесть два момента:

    # 1 Подпадает ли он под гарантию BAXI?

    На все новые котлы BAXI предоставляется как минимум двухлетняя гарантия с гарантией сроком до 10 лет, если они установлены аккредитованным установщиком BAXI.Вы должны проверить документы, которые вы получили при установке, или проверить свою электронную почту для получения подробной информации об этой гарантии, есть большая вероятность, что вы все равно будете защищены, и если вы не можете решить проблему с помощью простого сброса, BAXI отправит инженера по адресу бесплатно. Если ваш котел сломался и не подлежит ремонту, получите фиксированное онлайн-предложение на замену всего от 1595 фунтов стерлингов.

    Не забывайте, что вам необходимо поддерживать ежегодное обслуживание, чтобы ваша гарантия оставалась в силе — это будет подробно описано в ваших гарантийных документах на котел.

    Приведенные ниже коды неисправностей в основном являются ошибками самого котельного агрегата, что означает, что если на вас по-прежнему распространяется гарантия и вы ежегодно обслуживаете котел, вы должны быть застрахованы от всех этих неисправностей.

    Если вы уверены, что он сломан, узнайте фиксированную цену на новый котел в Интернете.

    [quotediv]

    Хотите точную цену на новый котел? Воспользуйтесь нашим калькулятором котировок (личные данные не требуются).

    Вот пример того, что мы берем за типичную, прямую комбинированную замену;

    Модели котлов Цена
    Ideal Logic
    Гарантия 5 лет
    £ 1,595 Получить предложения
    Viessmann Vitodens 050-W
    Гарантия 10 лет
    £ 1,790 Получить предложения
    Viessmann Vitodens 100-W
    Гарантия 10 лет
    2247 фунтов стерлингов Получить предложения
    Viessmann Vitodens 111-W
    Гарантия 10 лет
    3180 фунтов стерлингов Получить предложения

    # 2 Старый трюк: снова и снова — попробуйте сначала перезагрузить BAXI

    Иногда ваш котел отображает коды неисправности по ошибке или из-за того, что он очень быстро обнаружил проблему, которая не материализовалась.Когда это произойдет, код неисправности останется до тех пор, пока проблема не исчезнет. Иногда, однако, потребуется немного подтолкнуть, чтобы обнаружить это, и перезапуск котла может быть сигналом к ​​пробуждению, который должен понять, что на самом деле все в порядке.

    Большинство котлов Baxi имеют простую кнопку сброса на передней панели — найдите ее, нажмите и удерживайте кнопку в течение 1–3 секунд или пока не станет ясно, что котел перезагрузился.

    Надоело исправлять вас, BAXI? Получите фиксированную цену на новый котел онлайн.Наши цены начинаются от 1590 фунтов стерлингов, также доступно финансирование по низкой ставке.

    Вас интересует Бакси? Прочтите наш обзор Baxi Duo Tec 28 и котел Baxi 600 Combi.

    Проблемы и коды неисправностей Baxi [применимо к Baxi 100, 200, 300, 400 и 600 combi, Baxi Duo-tec и EcoBlue combi] [2018]

    Код неисправности Источник ошибки Требуется инженер-теплотехник? Ориентировочная стоимость
    E09 Соединительный кабель газового клапана Нет — Baxi рекомендует выполнить первоначальный сброс перед вызовом инженера НЕТ
    E15 Неисправность газового клапана Нет — Baxi рекомендует выполнить первоначальный сброс перед вызовом инженера НЕТ
    E20 NTC центрального отопления * Ошибка отрицательного температурного коэффициента Да — свяжитесь с Baxi (если по гарантии / инженер по газобезопасности, если нет) 200–300 фунтов стерлингов
    E28 Неисправность дымохода Да — свяжитесь с Baxi (если по гарантии / инженер по газобезопасности, если нет) 150–300 фунтов
    E40 Неисправность возврата центрального отопления Да — свяжитесь с Baxi (если по гарантии / инженер по газобезопасности, если нет) 60–100 фунтов стерлингов
    E55 Требуется калибровка Да — свяжитесь с Baxi (если по гарантии / инженер по газобезопасности, если нет) 60–100 фунтов стерлингов
    E109 Ошибка предварительной циркуляции Да — свяжитесь с Baxi (если по гарантии / инженер по газобезопасности, если нет) 100–200 фунтов стерлингов
    E110 Сработал предохранительный термостат Нет — Baxi рекомендует выполнить первоначальный сброс перед вызовом инженера НЕТ
    E117 Слишком высокое давление воды Нет — сначала заменить манометр вручную 50–100 фунтов стерлингов
    E118 Слишком низкое давление воды Нет — сначала заменить манометр вручную 50–100 фунтов стерлингов
    E125 Нарушение циркуляции (первичное) Нет — Baxi рекомендует выполнить первоначальный сброс перед вызовом инженера НЕТ
    E128 Отсутствие пламени Нет — Baxi рекомендует выполнить первоначальный сброс перед вызовом инженера НЕТ
    E130 Дымоход с NCS Да — свяжитесь с Baxi (если по гарантии / инженер по газобезопасности, если нет) 50–100 фунтов стерлингов
    E133 Прерывание подачи газа или отказ зажигания пламени Нет — Baxi рекомендует выполнить первоначальный сброс перед вызовом инженера НЕТ
    E134 Газовый клапан открыт без газа — истекшее время Нет — Baxi рекомендует выполнить первоначальный сброс перед вызовом инженера НЕТ
    E135 Прерывание подачи газа Нет — Baxi рекомендует выполнить первоначальный сброс перед вызовом инженера НЕТ
    E154 Тест температуры датчика подачи / возврата Да — свяжитесь с Baxi (если по гарантии / инженер по газобезопасности, если нет) 50–100 фунтов стерлингов
    E160 Неисправность вентилятора Да — свяжитесь с Baxi (если по гарантии / инженер по газобезопасности, если нет) 150–200
    E270 Нарушение циркуляции (сухой пожар) Да — свяжитесь с Baxi (если по гарантии / инженер по газобезопасности, если нет) 100–150 фунтов стерлингов
    E321 Неисправность NTC горячей воды Да — свяжитесь с Baxi (если по гарантии / инженер по газобезопасности, если нет) 200–300 фунтов стерлингов
    E384 Ложное пламя Нет — Baxi рекомендует выполнить первоначальный сброс перед вызовом инженера НЕТ

    Не подлежит ремонту? Если это такси до Бакси, сравните цены на новый котел.

    BAXI арестован? Получите лучшее предложение на новый котел

    Как? Не хвастаясь, покупайте у нас.

    Используйте эту интерактивную форму, чтобы мгновенно отобразить на экране фиксированную цену.

    Мы — это общенациональный онлайн-бизнес по установке котлов, получивший более 500 отзывов с рейтингом 5 звезд от целого ряда довольных клиентов.

    Поскольку мы подключены к сети, наши накладные расходы низкие, а это означает, что мы перекладываем эти сбережения на наших клиентов, гарантируя, что они всегда будут заключать выгодные сделки с новыми котлами.Кроме того, благодаря объемам, которые мы устанавливаем, мы можем получить доступ к эксклюзивным срокам гарантии от наших производителей-партнеров. Например, мы можем предложить 10-летнюю защиту для линейки Viessmann 050, тогда как ваш традиционный установщик может предложить вам только 7. Стрела.

    Чтобы получить лучшее предложение на новый комбинированный котел, ответьте на несколько быстрых онлайн-вопросов, и мы немедленно сообщим вам фиксированную цену.

    caldaia baxi eco 3 errore e10

    Baxi 200 Combi / Baxi 400 Combi; Baxi Platinum + 40кВт; Baxi 600 Combi / Baxi 800 Combi; Baxi 600 Heat / Main Eco Compact Heat Теперь я не уверен, сколько Baxi Luna 3 существует в дикой природе, но я знаю, что у каждого человека в моем жилом комплексе есть один, и если это поможет только одному человеку, то моя работа готово! Как подключить бойлер косвенного нагрева к одноконтурному котлу? Возникает в основном из-за неправильного заземления платы управления.3. Хуже того, может показаться, что плата продолжает работать, но при этом теряет возможность контролировать нормальную работу датчиков и исполнительных механизмов. Я создал нового персонажа из глубины своего воображения, и я … Joshen Reborn © 2008. При этом следует руководствоваться исключительно инструкциями инструкций, а не чьими-то «авторитетными» советами! Бывает ситуация, когда индикатор показывает нехватку воды. : +420 271 001 627 Электронная почта: [email protected] Индикатор питания мигает каждые 3 секунды, перезагружая систему по ходу работы.Предохранительный сброс обычно составляет около 3 бар. ; неисправность датчика, контролирующего циркуляцию теплоносителя; что давление падает ниже опасной отметки; отсутствие контактов между реле измерения давления и электронной платой; наличие потенциала там, где он должен отсутствовать; невыполненное или плохо продуманное заземление. EVOLUTIE Eficienta energetica ridicata (ср. Устранение неработоспособности вентилятора при запуске котла: Подробнее об устранении ошибки E01 смотрите в видео ниже.Если обратиться на официальный форум компании, можно найти мнение ее представителей, что эта проблема почти всегда вызвана отклонением от правил электромонтажа: эта неисправность диагностируется по отсутствию сигнала, который должен исходить от реле установлено на газовой арматуре. Современное котельное оборудование далеко ушло от простых печей и каминов. Теперь проблема была достаточно простой, мой котел нужно было повторно нагнетать, но нигде в Интернете не было абсолютно никакой полезной информации, которая могла бы помочь мне в такой простой задаче.280 Fi280 Fi. Final Cut Pro Vs. Avid, и почему это не имеет значения. Его неисправность можно диагностировать, выждав некоторое время, прежде чем контур остынет, и закрыв запорные вентили. Caldaie Традиционные настенные росписи — накопление — 06/2013. Он издает кипящую жидкость в теплообменнике. Что делать в каждом из этих случаев, понятно и верно. Как сделать елочные игрушки из шишек своими руками? Я также хотел бы поблагодарить, Content Generation о «хитах и ​​промахах». Пытаться. Логотип компании Issuu.Также бывает, что движение теплоносителя через теплообменник происходит крайне медленно, и даже при нормальной интенсивности горения вода чрезмерно нагревается. Слышно, как вливается вода. Решение только одно — его замена. Иногда зажигание котла сопровождается хлопающими звуками. Но все ответственные потребители выбирают только брендовый товар, потому что это не тот случай, когда уместна экономия. В котлах версий Main 5, Eco-5 Compact первопричиной может быть ошибка в настройке автоматики управления.А его замена обойдется как минимум в 1/5 стоимости совершенно нового котла. Проверьте манометр, он пронумерован от 0 до 4, он должен быть от 1 до 1,5. Рядом с манометром находится водослив, который сбрасывает давление, если оно слишком высокое. Справиться с быстрой несанкционированной остановкой котла после пуска в эксплуатацию можно за счет снижения минимального уровня давления газа (25 мбар), предусмотренного в системе, до 5 мбар. Питаться от. Ни один производитель не возьмется утверждать, что его продукция абсолютно исключает все возможные неисправности.Ищем или расширяем йо … Новый пятничный сегмент! Инженеры компании создали ряд устройств, подходящих не только для жилых домов, но и для производственных помещений. м. Вчера пошло на миг! Вы навсегда останетесь величайшим человеком, потратив время на то, чтобы опубликовать это! Только при частых или чрезмерно длительных остановках необходимо проводить диагностику самой системы и цепи питания. Таким образом, он будет сдуваться, терять давление, слишком сильно доливать, выдувать … порочный круг и т. Д.». Информация предоставлена ​​в справочных целях. Это может быть связано с неправильной настройкой давления в системе отопления. Как сделать котел своими руками? Получил неисправность котла Baxi 117 и задаетесь вопросом, что делать в экстренных случаях, согласно Бакси, код неисправности котла 117 связан с высоким давлением воды. Спасибо, что у вас была такая же проблема в квартире друзей по выходным, без вашей помощи семья бы замерзла. Большое спасибо. 240 Fi240 Fi. Это в основном из-за забитой вторичной обмотки. теплообменник.Если вовремя не устранить эту ошибку установщика, система отопления будет активно насыщаться воздухом, и автоматика, естественно, запретит работу отопительному агрегату. После кипячения заработать всю неделю, чтобы купать двух малышей, наконец, нормализоваться. Eficienta energetica — модель ECO. Когда именно такая ситуация возникает в реальности, одновременно с остановкой устройства и выдачей сигнала можно обнаружить типичный сбой. Окончательный диагноз ставится только после проверки манометром дифференциального давления.Практически всегда приходится менять плату, за исключением случаев недавней замены и ошибок с настройкой работы устройства. Как сшить простыню на резинке в кроватку своими руками? Вот как вы увеличиваете свою аудиторию »… Мои хроники всегда заканчиваются примерно 20 треками * это не одна из моих хронологий. Важное место в структуре неисправностей занимает Е35. Джошен, ваши четкие маршруты сэкономили нам 500 долларов на звонке на выходных. Котлы Protherm: причины поломок и тонкости ремонта.Этот разряд можно воспроизвести искусственно, чтобы лучше и точнее оценить ситуацию. Часто причина кроется в слишком маленьком диаметре газовых каналов и их запутывании. Вы также можете очистить фильтрующие системы самостоятельно. Ты только что сэкономил мне немного денег и провел холодный день в моей квартире. Если охлаждающая жидкость внезапно стала холоднее, чем обычно, почти всегда виноват забитый фильтр. Let’s Fix, это онлайн-сообщество, которое существует, поэтому мы все можем помогать друг другу что-то исправить.Периодические обращения в сервисные центры для технического обслуживания также снижают риск. Если обнаруживается какая-либо из перечисленных проблем, причины их ищутся в порядке убывания вероятности. Опасность избыточного давления в вашем котле: «Вода расширяется при нагревании, что, если давление будет слишком высоким для начала, приведет к тому, что котел окажется рядом с предохранительной продувкой. Котлы Beretta: типы и возможные причины поломок, котлы Viessmann : модели и причины их поломок, Котлы «Данко»: виды, тонкости выбора и советы по эксплуатации, Особенности котлов Buderus и правила их эксплуатации.Отдельно стоит упомянуть настенные котлы, где широко применяются насосы с мокрым ротором. Изготовление кубиков «Лего» для себя и бизнес-идеи. Если причина кроется в газовой арматуре, почти всегда необходимо ее менять. Закрывать. Как только это будет сделано, бойлер переводят в водопровод; если вместо этого начинается нагревание, вывод подтверждается. По вопросам строительства всегда обращайтесь к специалисту. Сразу после восстановления нормального напряжения автоматика возобновляет нагрев.Decorazione Per La Casa 20 июня 2018 г. BDR Thermea (Чешская республика) s.r.o. Закипание воды в прессостате почти всегда вызвано попаданием конденсата в котел и, как следствие, повышением давления. 3 на котле Baxi Eco Four следует осмотреть дымоходы. Слава Богу. Прочие проблемы с котлом Baxi У последнего есть только одно серьезное преимущество — низкая цена. Копирование материалов сайта возможно только при установке активной ссылки на наш сайт. В заключение обзора наиболее частых проблем с котлами Baxi следует сказать про код ошибки E06.Также можно предположить нарушения модулятора газового клапана или неисправность диодного моста. Аналогично при остановленном стабилизаторе. Проблемы с бойлером Baxi не всегда связаны с тем, что он не нагревает горячую воду. Котел Baxi, как и положено современному отопительному оборудованию, оснащен «умной» автоматикой. Бу дурумда чихаза су басмак герекир. Чаще всего давление в подающем газопроводе слишком низкое или засорена горелка. Основные источники нарушений такие же, как и в случае отказа No.Вау, слава богу, коды ошибок Baxi наконец начинают просачиваться в Интернет! Errore E01 — Caldaia in blocco per mancata acnsione. Помимо отказов внутри самого датчика, может выйти из строя плата управления, а также можно предположить нарушение контакта с ним. Se la pompa è fuori ordine, quindi come l’unica vera soluzione al проблема sarebbe il suo sostituto, questa operazione viene compiuta da tuttofare chiamare i Professionalisti non hanno. У нас был этот код ошибки несколько раз, и нам пришлось позвонить нашему местному поставщику газа, чтобы решить проблему.Поверните его против часовой стрелки, и бойлер наполнится водой. Допустим, горелка не достигает максимальной мощности. В одних котлах эту роль выполняет пневматическое реле, в других — термостат. При нарушении отвода вредных дымовых газов возникает опасность для здоровья и даже жизни людей. При наличии слабого пламени горелки нужно перенастроить основные параметры системы. Но даже вся мощь современных технологий и совершенство инженерных достижений не позволяют полностью избежать возникновения дефектов.Отключите питание котла (если умеете, также отключите газ). E00 чаще всего возникает, когда котел плохо или неправильно заземлен. Также можно предположить, что есть проблемы в логической работе электронной платы. котельные должны иметь объем 15 куб. Но в Eco Four 24f проблема с зажиганием часто возникает из-за неисправности электронной платы. Если датчики температуры показывают неверные значения, их тоже придется заменить. Возвращаясь к слабому нагреву теплоносителя, стоит отметить такой возможный источник нарушений, как не полностью открытый трехходовой клапан.Сейчас я не уверен, сколько Baxi Luna 3 существует в дикой природе, но я знаю, что у каждого человека в моем жилом комплексе есть один, и если это поможет только одному человеку, моя работа сделана! Даже самые креативные создатели контента попадают в пресловутую стену. Это может также легко быть неисправностью печатной платы, отсутствием связи с насосом и отсутствием указания ему сработать, когда это необходимо. Эта комбинация символов отображается на дисплее, если автоматика обнаруживает неисправность датчика температуры или превышение допустимого нагрева.Также можно предположить сбои в электрической инфраструктуре насоса, который также испытывает значительные нагрузки во время работы. Да, и одно отличие в моей модели 2009 года — манометр (манометр) был установлен ПОД блоком отопителя. В некоторых случаях датчики тяги фиксируют уменьшение расхода воздуха из-за засорения дымохода, его обледенения, засорения копотью или засорения входного (выходного) отверстия. Они не просто перестают работать при возникновении проблем, но и информируют пользователей о возможных нарушениях.• ЭКО. Датчик NTC в котле: что это такое и как установить? Я должен сказать, что это был единственный раз, когда Google подвел меня. Kostenlose Lieferung für viele Artikel! Спасибо вам большое за размещение этого. Однако решить эту проблему легко. Дело в том, что под действием неправильно подключенного тока сама плата может выйти из строя. Полный список кодов ошибок / неисправностей котла Baxi, включая последовательность мигания световых сигналов. Читатели этой статьи уже знают о ряде причин, по которым на дисплеях котлов Baxi активируется уведомление с тем или иным кодом.Наш ремонтник добавил какую-то трубку, предположительно для слива воды, и снял рычаг / ручку, чтобы у нас больше не было этой проблемы. Но нельзя исключить переполнение труб грязью, прикрыв их изнутри льдом. Охватываются все типы комбинированных, тепловых и системных котлов. L’impianto non si avvia, situazione che richiederebbe una verifica da parte di un tecnico. Этот же прием помогает иногда устранить хлопок при работающем котле. Системы требуют строго определенных условий и параметров: производитель заявляет, что в его продукции сочетаются все новейшие технологические разработки отрасли.Значительный опыт, накопленный за последние десятилетия, вместе с привлечением обученных специалистов позволили создать множество привлекательных дизайнов. Файл закладок PDF Baxi Код ошибки Руководство03 / E04 / E05 E06 / E10 / E12 / E25 Код erreur chaudiere sara de votre part / E01 / E02 / E 03 / E04 / E05 E06 / E10 / E12 / E25 von hedi dorgham vor 2 In Mainfour 240f, эта ошибка выдается по тем же причинам, что и в других моделях. У каждого есть некоторый опыт в ремонте вещей в доме, саду, зданиях, транспортных средствах, лодках и т. Д.Для решения проблемы, если вы хотите, чтобы автоматическое управление системой фильтрации…

    Sportello Unico Immigrazione Sanatoria 2020, г.
    Кодекс Errore Condizionatore Samsung E5 54,
    Frasi Con Dolcezza,
    Отдых Ди Песо Scuola Primaria Classe Seconda,
    Il Cuore Del Poeta,

    Per commentare è needaria l’iscrizione a Medikey

    Управление риконосиментом оператора салюта и передачи и архивации относительного доступа к информации и персональным данным профессионала делла салют с медианой медицинской формы Medikey® nel rispetto dei Requisiti Richiesti de
    . Il Ministero Richiesti de
    Сан. — Dipartimento Valutazione Farmaci e Farmacovigilanza n ° 800.I / 15/1267 del 22 marzo 2000)
    Codice della Privacy (D.Lgs 30/06/2003 n. 196) sulla tutela dei dati personali

    Что означает е1 на котле?

    Инвестиции в
    правильный котел гораздо важнее, чем кажется, и на секунду только представьте
    если ваш котел выйдет из строя из-за какой-либо утечки, и вы даже не можете
    распознать, что обозначают значки, что бы вы сделали?

    Вам может быть интересно
    относительно того, что означает e1 на бойлере.Мы здесь, чтобы ответить на ваши вопросы.

    E1 — это код ошибки в
    ваша система, которая отображается, если в случае падения давления в вашем котле и
    утечка воды мешает вашей системе работать должным образом. Однако есть ряд
    других кодов ошибок, отображаемых по разным причинам. Для тебя
    для удобства мы постарались указать все коды ошибок с указанием их неисправностей
    ниже. Взгляни.

    КОД ВОЗМОЖНО
    НЕИСПРАВНОСТЬ
    ДЕЙСТВИЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ
    E20, E28, E50 и E160 Неисправные компоненты Запишите отображаемый
    ошибку и обратитесь к инженеру по котлу.
    E110 Отображается перегрев
    первичная система водоснабжения или дымохода произошла

    Установите селекторный переключатель в
    сбросьте положение и удерживайте не менее 5 секунд. Если котел не работает
    повторно зажигать, или код отображается регулярно, обратитесь к установщику для
    такой же.
    E119 Отображается, когда первичный
    давление воды менее 0,5 бар
    Вы можете повторно нагнетать давление в котле
    сами.Посмотрите нашу статью о том, как восстановить давление в котле.
    E133 Указывает, что подача газа
    был прерван, розжиг не удался или пламя не было обнаружено
    Убедитесь, что подача газа
    не был выключен, и поверните селекторный переключатель в положение сброса и
    удерживайте не менее 5 секунд. Если котел не зажигается повторно или код
    все еще отображается, обратитесь к установщику.
    E133 Также может отображаться зимой
    если конденсатная труба вашего котла замерзла
    Котел выключится на
    защитить себя.
    E168 Может означать, что в вашем котле
    обнаружил проблему, но не может понять, в чем именно. Это могло быть
    потому что котел был перезагружен после возникновения неисправности или из-за
    возникла внешняя проблема, например, сбой в электроснабжении.

    Котел мог быть
    отображение другого кода ошибки перед сбросом, поэтому полезно сделать
    запишите все коды ошибок, которые вы видите, так как это поможет вашему установщику идентифицировать
    проблема.

    В случае вашего котла
    отображение e1 означает, что в вашем
    система. Для этого вам потребуется повторно создать давление в вашей системе. Ну у нас есть
    упомянули основные шаги по восстановлению давления в вашей системе, но если вы все еще
    столкнувшись с проблемой, рекомендуется обратиться за помощью к профессионалу.

    Восстановите давление в системе

    Вам просто нужно выполнить несколько простых шагов, чтобы
    разобраться с методом повторного наддува.

    1. Закройте все вентиляционные отверстия

    Перед
    Приступая к повторной подаче давления в котел, проверьте все выпускные клапаны на
    радиаторы и полотенцесушители должны быть полностью закрыты.

    • Поиск петли розлива

    In
    у большинства котлов есть внешний заправочный контур, который используется для доливки
    бойлер с водой и, следовательно, увеличивает давление.

    As
    Как только вы откроете контур наполнения, вы увидите рост давления.Ты можешь
    Посмотрите, какое именно давление необходимо вашему котлу. Обычно
    котлы работают при 1,5 бар.

    Марка
    убедитесь, что заправочная петля полностью закрыта. Однако, если он не закрыт, он
    будет медленно просачивать дополнительную воду в бойлер. Это увеличит
    давление, и котел заблокируется.

    Baxi Baxi 200 & 400 — MyBoiler.com

    H.01 — .00 Временная неисправность — временная потеря связи между газовым клапаном и платой котла.
    Неисправность блока воздух / газ.
    Плохое соединение с газовым клапаном.
    Заменить блок воздуха и газа.
    Проверить соединение газового клапана с печатной платы.
    H.01 — .05 Временная неисправность — Превышена максимальная разница между температурами подачи и возврата. Отсутствие или недостаточная циркуляция. Ошибка датчика. Проверьте циркуляцию.? Проверьте давление воды.? Проверьте, что датчики работают правильно.? Убедитесь, что датчик установлен правильно.• Проверьте чистоту теплообменника.
    H.01 — .08 Временная неисправность — Температура подачи слишком быстро растет в режиме обогрева.
    Отсутствие или недостаточное кровообращение. Ошибка датчика
    Проверьте циркуляцию.
    Проверить давление воды.
    Убедитесь, что датчики работают правильно.
    Убедитесь, что датчик установлен правильно.
    Проверить чистоту теплообменника.
    H.01 — .14 Временная неисправность — превышено максимальное значение температуры подачи.
    Отсутствие или недостаточное кровообращение.
    Отсутствие или недостаточное кровообращение.
    Проверить тираж.
    H.01 — .18 Временная неисправность — Нет циркуляции воды.
    Отсутствие или недостаточное кровообращение. Ошибка датчика.
    Проверить тираж.
    Проверить давление воды.
    Убедитесь, что датчики работают правильно.
    Убедитесь, что датчик установлен правильно.
    Проверить чистоту теплообменника.
    Проверить насос.
    H.01 — .21 Временная неисправность — Температура подачи слишком быстро растет в режиме ГВС.
    Отсутствие или недостаточное кровообращение. Ошибка датчика.
    Проверить тираж.
    Проверить давление воды.
    Убедитесь, что датчики работают правильно.
    Убедитесь, что датчик установлен правильно.
    Проверить чистоту теплообменника.
    H.02 — .02 Временная неисправность — Нет ввода параметров C1 / C2. Плата не сконфигурирована. Вход C1 / C2.
    H.02 — .03 Временная неисправность — неправильные настройки конфигурации C1 / C2. Сбросить C1 / C2.
    H.02 — .04 Временная неисправность — Ошибка параметра. Неправильные параметры. Сбросить C1 / C2.
    H.02 — .06 Временная неисправность — Давление воды в системе.
    Утечка воды на бойлере.
    Утечка воды в системе.
    Проверить котел.
    Проверить систему.
    Система восстановления давления.
    H.03 — .00 Временная неисправность — Ошибка связи с датчиком дымохода NTC.
    Датчик отсутствует или подключен неправильно.
    Плохое соединение.
    Неисправность датчика.
    Проверить проводку.
    Убедитесь, что датчики работают правильно.
    Убедитесь, что датчик установлен правильно.
    При необходимости заменить датчик
    H.03 — .01 Временная неисправность — Ошибка связи с платой HMI. HMI не подключен. Проверить проводку.
    H.03 — .02 Временная неисправность — Отсутствие пламени во время работы. Ток ионизации отсутствует. Подача продувочного газа для удаления воздуха.
    Убедитесь, что газовый клапан полностью открыт.
    Проверить давление питания.
    Проверить работу и настройку газового клапана.
    Убедитесь, что воздухозаборники и дымоходы не заблокированы.
    Убедитесь, что нет рециркуляции дымовых газов.
    E.00 — .04 Постоянная неисправность — обрыв цепи датчика температуры обратной линии.
    Датчик не подключен или подключен неправильно.
    Плохое соединение.
    Неисправность датчика.
    Проверить проводку.
    Убедитесь, что датчики работают правильно.
    Убедитесь, что датчик установлен правильно.
    При необходимости замените датчик.
    E.00 — .05 Постоянная неисправность — короткое замыкание датчика температуры обратной линии.
    Датчик не подключен или подключен неправильно.
    Плохое соединение. Неисправность датчика.
    Убедитесь, что датчики работают правильно.
    Убедитесь, что датчик установлен правильно.
    При необходимости замените датчик.
    E.01 — .02 Постоянная неисправность — Температура, измеренная датчиком возврата, выше датчика потока.
    Плохое соединение. Неисправность датчика. Датчик не подключен или подключен неправильно
    Обратное направление циркуляции воды. Перепутаны подающие и обратные трубопроводы.
    При необходимости замените датчик.
    Проверить циркуляцию (направление, насос, клапаны).
    Убедитесь, что датчики работают правильно.
    Убедитесь, что датчик установлен правильно.
    Проверить конфигурацию трубопроводов.
    E.01 — .04 Постоянная неисправность — пропадание пламени обнаружено 5 раз за 24 часа (при включенной горелке). Ток ионизации отсутствует. Продуйте подачу газа, чтобы удалить воздух.
    Убедитесь, что газовый клапан полностью открыт.
    Проверить давление питания.
    Проверьте работу и настройку газового клапана.
    Убедитесь, что воздухозаборники и дымоходы не заблокированы.
    Убедитесь, что нет рециркуляции дымовых газов.
    E.01 — .11 Постоянная неисправность, требующая сброса — неправильная скорость вентилятора.
    Внешняя тяга над котлом. Неисправен блок газа / воздуха.
    Проверить достаточную тягу в патрубке дымохода.
    Проверить блок газа / воздуха и при необходимости заменить.
    E.01 — .12 Постоянная неисправность, требующая сброса — Температура, измеренная датчиком обратной линии, превышает температуру подачи. Проверить датчики
    E.01 — .17 Постоянная неисправность, требующая сброса — нет циркуляции. Датчик не подключен или подключен неправильно. Неисправность датчика. Удалить воздух из системы отопления.
    Проверить давление воды.
    Проверить проводку.
    Проверить циркуляцию (направление, насос, клапаны).
    Проверить чистоту теплообменника.
    Убедитесь, что датчики работают правильно.
    Убедитесь, что датчик установлен правильно.
    При необходимости замените датчик.
    E.01 — .20 Постоянная неисправность — Достигнуто максимальное значение температуры дымовых газов (> 140 ° C).
    Тиража нет. Неисправность датчика ..
    Удалить воздух из системы отопления.
    Проверить давление воды.
    Проверить проводку.
    Проверить циркуляцию (направление, насос, клапаны).
    Проверить чистоту теплообменника.
    Убедитесь, что датчики работают правильно.
    Убедитесь, что датчик установлен правильно.
    При необходимости замените датчик.
    E.02 — .00 Permanent Fault — Выполняется сброс котла. Была нажата кнопка сброса. Котел выполняет сброс (только информация).
    E.02 — .07 Постоянная неисправность — Низкое давление воды в системе.
    Утечка воды на бойлере.
    Утечка воды в системе.
    Проверить котел.
    Проверить систему.
    Система восстановления давления.
    E.02 — .16 Постоянная неисправность — Тайм-аут на плате CSU. Проверить печатную плату на наличие повреждений. При необходимости замените печатную плату.
    E.02 — .17 Permanent Fault — Постоянная потеря связи между газовым клапаном и платой котла.
    Неисправность блока воздух / газ. Плохое соединение с газовым клапаном.
    Заменить блок воздух / газ.
    Проверьте соединение газового клапана с печатной платы.
    E.02 — .19 Постоянная неисправность — Перемычка 1 заменена.
    Проверить положение перемычки 1.
    Установить перемычку 1 в положение «выключено».
    E.02 — .20 Постоянная неисправность — Перемычка 2 заменена.
    Проверить положение перемычки 2.
    Установить перемычку 2 в положение «выключено».
    E.02 — .21 Постоянная неисправность — Перемычка 3 заменена.
    Проверить положение перемычки 3 ..
    Установить перемычку 3 в выключенное положение.
    E.02 — .47 Постоянная неисправность — подключение к внешнему устройству не выполнено.
    Проверьте проводку к внешнему устройству.
    Проверить проводку.
    E.02 — .48 Permanent Fault — Неудачная конфигурация внешнего устройства.
    Проверьте сопряжение с внешним.
    Сопряжение устройств.
    E.04 — .00 Постоянная неисправность — неисправность газового клапана. Газовый клапан не обнаружен. Проверить проводку.
    Проверить сопротивление на клеммах газового клапана.
    При необходимости замените газовый клапан.
    E.04 — .01 Постоянная неисправность — короткое замыкание датчика температуры подачи.
    Датчик не подключен или подключен неправильно.
    Плохое соединение.
    Неисправность датчика.
    Проверить проводку.
    Убедитесь, что датчики работают правильно.
    Убедитесь, что датчик установлен правильно.
    При необходимости замените датчик.
    E.04 — .02 Постоянная неисправность — обрыв цепи датчика температуры подачи.
    Датчик не подключен или подключен неправильно.
    Плохое соединение.
    Неисправность датчика.
    Проверить проводку.
    Убедитесь, что датчики работают правильно.
    Убедитесь, что датчик установлен правильно.
    При необходимости замените датчик.
    E.04 — .03 Постоянная неисправность — Достигнута критическая температура подачи.
    Отсутствие или недостаточное кровообращение.
    Проверить тираж.
    E.04 — .04 Постоянная неисправность — короткое замыкание датчика температуры дымовых газов.
    Датчик не подключен или подключен неправильно.
    Плохое соединение.
    Неисправность датчика.
    Проверить проводку.
    Убедитесь, что датчики работают правильно.
    Убедитесь, что датчик установлен правильно.
    При необходимости замените датчик.
    E.04 — .05 Постоянная неисправность — обрыв цепи датчика температуры подачи.
    Датчик не подключен или подключен неправильно.
    Плохое соединение.
    Неисправность датчика ..
    Проверить проводку.
    Убедитесь, что датчики работают правильно.
    Убедитесь, что датчик установлен правильно.
    При необходимости замените датчик.
    E.04 — .06 Постоянная неисправность — Достигнуто критическое значение температуры дымовых газов.
    Тиража нет.
    Неисправность датчика.
    Удалить воздух из системы отопления.
    Проверить давление воды.
    Проверить проводку.
    Проверить циркуляцию (направление, насос, клапаны).
    Проверить чистоту теплообменника.
    Убедитесь, что датчики работают правильно.
    Убедитесь, что датчик установлен правильно.
    При необходимости заменить датчик
    E.04 — .08 Постоянная неисправность — Достигнуто максимально безопасное значение температуры.
    (Обрыв цепи предохранительного термостата).
    Тиража нет.
    Датчик не подключен или подключен неправильно.
    Плохое соединение.
    Неисправность датчика.
    Удалить воздух из системы отопления.
    Проверить давление воды.
    Проверить проводку.
    Проверить циркуляцию (направление, насос, клапаны).
    Проверить чистоту теплообменника.
    Убедитесь, что датчики работают правильно.
    Убедитесь, что датчик установлен правильно.
    При необходимости замените датчик.
    E.04 — .10 Постоянная неисправность — пять отказов при запуске горелки. Если зажигание отсутствует: Проверить кабели запального трансформатора.
    Заменить электрод ионизации / розжига.
    Проверить обрыв на землю.
    Проверить состояние горелочного агрегата.
    Проверить заземление.
    Неисправен блок газа / воздуха.
    Если зажигается дуга, но не образуется пламя: убедитесь, что газовый клапан полностью открыт.
    Проверить давление питания.
    Продуйте подачу газа, чтобы удалить воздух.
    Проверьте работу и настройку газового клапана.
    Убедитесь, что воздухозаборники и дымоходы не заблокированы.
    Проверьте проводку газового клапана.
    Неисправен блок газа / воздуха.
    Если есть пламя, но недостаточная ионизация (
    Проверить давление питания.
    Заменить электрод ионизации / розжига.
    Проверить заземление.
    Проверьте проводку электрода ионизации / розжига.
    E.04 — .12 Постоянная неисправность — ложный сигнал пламени. Кратковременные колебания электросети.
    Ток ионизации присутствует даже при отсутствии пламени.
    Горелка остается очень горячей (слишком высокий уровень CO2).
    Неисправен блок газа / воздуха.
    Нажмите кнопку RESET на 5 секунд.

    Leave a Comment

    Котел для обогрева коттеджа: Как выбрать котел для отопления частного дома: советы специалистов

    Выбираем котлы отопления для коттеджей

    Выбор автономного отопления для коттеджа или частного дома зависит от нескольких факторов. А именно:

    1. Возможность подключения к центральной системе газоснабжения или электросети.
    2. Технические условия здания.
    3. Принцип работы и вид топлива, который используют котлы отопления для коттеджей.

    Для того чтобы подобрать наиболее подходящий вариант отопления необходимо рассмотреть различные виды представленного водогрейного оборудования, их положительные стороны и недостатки. Но сначала обратим внимание на то, какие меры необходимо предпринять для обеспечения беспрерывной работы котлов.

    Водоподготовка и источники бесперебойного питания

    Современные котлы для отопления коттеджей зачастую являются энергозависимыми. Эффективность системы отопления обеспечивает циркуляционное оборудование. Для того чтобы увеличить КПД и продлить срок эксплуатации системы рекомендуют установить качественную систему водоподготовки, а для непрерывной работы следует установить ИБП для котла, который позволит ему продолжать функционировать даже после отключения электроэнергии.

    Циркуляционный насос. Предназначен для обеспечения принудительной циркуляции жидкости в системе отопления. Для правильного выбора следует узнать общий объем жидкости в системе и подобрать прибор наиболее точно соответствующий этому значению.

    Водоподготовка котлов для коттеджей. Система, предназначенная для фильтрации воды в системе отопления и удаления из нее примесей железа и кальция, а также мелких и крупных тяжелых частиц и песка. В зависимости от качества воды, которая будет использоваться для обогрева здания, следует позаботиться о необходимой водоподготовке котлов. Она может осуществляться как методом механической очистки (фильтрации), так и выполняться химическим путем.

    Источники бесперебойного питания. Монтаж котла и оборудования в коттедже должен осуществляться в помещении в котором достаточно места для того чтобы поставить все дополнительное оборудование включая ИБП. Особенно важным является установка такого прибора в том случае, если принимается нестандартное решение относительно будущего отопления. К примеру, комбинированные отопительные системы для коттеджа практически не могут работать без использования циркуляционного насоса, а также используют автоматический электророзжиг, которые не могут работать без электричества.

    Большинство современных котлов автоматически отключаются при малейшем перепаде напряжения и перестают работать при его отсутствии. При выборе ИБП предпочтение необходимо отдавать тем приборам, которые не только выполняют роль аккумулятора, но и стабилизатора.

    Кроме дополнительного оборудования необходимо позаботиться о выборе по сути сердца системы отопления его котле. На рынке представлено огромное количество модификаций этого оборудования работающего на разных видах топлива. Как выбрать котел для отопления в коттедже? Ниже приводится краткое описание самых популярных моделей. А именно:

    • Газовые котлы.
    • Твердотопливное оборудование.
    • Электрические агрегаты.
    • Котлы, работающие от жидкого топлива.

    Газовое оборудование

    Выбор газовых котлов для коттеджа является наиболее приемлемым вариантом отопления. На сегодняшний день практически не существует аналогов, которые могут сравниться с ними по эффективности и дешевизне топлива. Отопление газовым котлом удобно и не требует большого количества личного участия человека. Как выбрать газовое оборудование?

    1. Мощность. Как правило, более мощными являются напольные котлы. С их помощью можно оборудовать мини котельную и без труда отапливать даже большой частный дом. Высчитать необходимую мощность легко по формуле 1 кВт=10м². Конечно, такие подсчеты производительности котлов отопления для коттеджей от природного газа, являются приблизительными и подходят для помещений имеющих хорошую теплоизоляцию и высоту потолков не больше 3м.
    2. Количество контуров. 2-х контурные газовые котлы отопления коттеджей более удобные. С их помощью легко позаботиться о том, чтобы в доме была горячая вода для бытовых нужд, без необходимости в дополнительной установке водогрейного оборудования. Недостатком такого решения является то, что их узлы являются зависимыми друг от друга, поэтому если что-то выйдет из строя откажется работать весь котел.
    3. Конструкция. Существуют напольные отопительные газовые котлы для коттеджа, а также настенные аналоги. Первые более тяжелые обычно выполнены с использованием чугуна или толстостенной стали, что существенно влияет на их качество. Настенный одноконтурный газовый котел системы отопления коттеджа или его двухконтурная версия более легкий. Детали выполнены из легких сплавов, соответственно и длительность эксплуатации прибора гораздо меньше.

    Преимущества, которые имеет отопление коттеджа газовым котлом следующие:

    • Удобство в эксплуатации.
    • Меньшие затраты на энергоноситель.
    • Возможно размещение газового котла в коттедже, в техническом помещении. Для установки нет необходимости в строительстве отдельного здания.
    • Высокий КПД.

    Газовый котел для коттеджа также имеет и недостатки. Основными, из которых являются следующие:

    • Зависимость от центрального газоснабжения.
    • Высокая стоимость установки. Необходимо получение разрешений и подключение к трубопроводу. Установка и монтаж всего оборудования в конечном итоге может обойтись в 1500-2500$.
    • Энергозависимость. Двухконтурный газовый котел для обогрева коттеджа не может работать без электричества. Автоматика часто выходит из строя от перепадов напряжения.
    • Взрывоопасность. Установку оборудования и подключение к системе газоснабжения категорически запрещается выполнять самостоятельно. При нарушении требований по эксплуатации существует вероятность взрыва.

    Несмотря на все возможные недостатки, водяная система отопления коттеджа от газового котла пользуется огромной популярностью. Поэтому если населенный пункт, в котором находится дом, газифицирован, выбор становится очевиден. Если возможности отапливать помещение с помощью природного газа нет, тогда следует рассматривать остальные варианты: котлы на пропане, твердом топливе и т.д.

    Котлы на твердом топливе

    Еще одним популярным вариантом отопления являются твердотопливные котлы для коттеджа. Принцип их устройства во многом напоминает традиционную печь. Для грамотного выбора данного оборудования следует принять во внимание все возможные варианты конструкции и используемого для горения сырья. Согласно этим критериям можно условно разделить все водогрейные котлы на твердом топливе для коттеджей на следующие группы:

    1. Твёрдотопливные угольные котлы. Имеет встроенный водяной контур. Позволяет присоединяться к системе отопления дома и эффективно обогревать помещение небольшой площадью.
    2. Котлы для отопления коттеджа на твердом топливе. Могут работать как на дровах, так и на угле, древесных отходах и пеллетах. Часто конструкция таких котлов имеет сразу несколько топочных камер, которые могут использоваться для различных видов сырья. Другие модели требуют устанавливать горелку под каждый из видов топлива.
    3. Пиролизные котлы длительного горения. Данное оборудование использует принцип двойного горения. Оно осуществляется в три этапа. На первом сырье подсушивается в специальной камере, во время второго происходит процесс окисления, т. е. температура и скорость сгорания топлива строго регулируется для того чтобы выделился углекислый газ. Он направляется в топку, где обогащается кислородом и сгорает с помощью специальной горелки. В результате КПД такого отопительного котла для коттеджей на дровах, достигает 95%. Время работы от одной закладки не менее суток, в зависимости от модели и производителя.
    4. Котлы на отходах деревообработки. Самые популярный и неприхотливый вид оборудования. Может с успехом использоваться как для бытовых, так и промышленных целей. Преимущество такого котла состоит в том, что он может работать практически на любом виде твердого топлива, включая древесную пыль. Котлы на опилках, часто используют принцип верхнего горения. В таком случае водяной контур располагается не сверху топочной камеры, а окружает ее по всей длине.
    5. Механизированные котлы на пеллетах. В странах ЕС такой вид оборудования постепенно вытесняет даже традиционный газовые аналоги. Пеллеты производят с помощью прессования опилок. Горение в топочной камере поддерживается с помощью специальной горелки. Сырье поступает посредством шнековой системы. Имеет самый высокий коэффициент производительности среди всего представленного оборудования.

    На сегодняшний момент не существует налаженного повсеместного производства сырья для работы пеллетного оборудования. Поэтому перед тем как купить такой котел стоит узнать существует ли в вашей местности возможность приобретения сырья для его работы.

    На чем остановить свой выбор? Преимуществами котла для отопления коттеджа на опилках является возможность получения дешевого вида топлива, особенно если рядом со зданием существует деревоперерабатывающее предприятие. Иногда расфасованные опилки для такого оборудования продают в строительных супермаркетах.

    Котлы на каменном угле понравятся любителям консервативных решений. По принципу своей работы такое оборудование ничем не отличается от обычной печки, но имеет более высокую эффективность.

    Лучше всего выбирать твердотопливные угольные котлы в местности, где налажена продажа и доставка этого сырья. В других случаях лучше всего остановить свой выбор на универсальных моделях, которые могут одновременно работать на нескольких видах топлива.

    Электрические котлы

    Отопление коттеджа электрическим котлом может быть эффективно только в том случае, если существует возможность выделения отдельной линии электроснабжения имеющей мощность 380V. Дело в том, что все представленное оборудование может работать только от этого напряжения. Поэтому основным недостатком такой системы отопления в первую очередь является необходимость в долгом оформлении всех необходимых разрешений. Электрические котлы для коттеджа имеют следующие преимущества:

    • Компактность. Отсутствует топочная камера и горелка, их функцию выполняют два электрода, которые разогреваясь, передают тепловую энергию водяному контуру. Оборудование способное эффективно обогреть частный дом легко поместиться в маленький шкаф.
    • Безопасность. Нет необходимости в использовании принудительной вентиляции, дымохода и других средств для обеспечения безопасности. Единственное о чем стоит позаботиться это надежное и грамотно сделанное заземление.
    • Экономичность. Если сравнить то, сколько понадобиться средств для оплаты расходов электричества со стоимостью среднестатистического дома подсоединенного к системе центрального теплоснабжения станет понятно, что электрические котлы для отопления коттеджа крайне выгодны.

    У такого оборудования существуют и свои недостатки. В их числе:

    • Зависимость от системы электроснабжения. Оборудование не будет работать, если прекратиться подача электроэнергии.
    • Необходимость в получении необходимых разрешений. Согласно подсчетам сумма, которая потребуется для подведения отдельного силового кабеля к дому и подключения котла может варьироваться от 1000 до 2000$ и выше.
    • Сложности монтажа и ремонта. Даже небольшие ошибки при подключении оборудования могут обернуться значительными проблемами. Ремонт оборудования чаще всего можно выполнить только в сервисном центре, который располагается в крупных городах.

    Электрические котлы для отопления коттеджей при неправильном подключении могут быть потенциально опасными. Поэтому их монтаж должен выполнять квалифицированный электрик имеющий допуск для проведения таких работ.

    Котлы, работающие на жидком топливе

    Эта категория оборудования также может быть использована для отопления загородного дома. В качестве сырья обычно используют:

    • Дизельное топливо.
    • Отработанное масло.
    • Сжиженный газ.
    • Сырая нефть.

    Устанавливая дизельный котел в коттедж необходимо помнить о следующих необходимых мерах:

    1. Обустройство звукоизоляции. Горелка подает топливо капельным методом под давлением. Это процесс выделяет высокий уровень шума. Поэтому для котельной вряд ли подойдет одна из комнат в доме. Лучше всего оборудовать для этих целей отдельную котельную.
    2. Вытяжка. Котлы на дизельном топливе для отопления коттеджей выделяют неприятный устойчивый запах. Кроме того для того чтобы обеспечить равномерное и ровное горение в помещении должна быть налажена хорошая циркуляция воздушных масс. Поэтому, скорее всего в качестве дополнительного оборудования будет необходимо создать искусственную систему вентиляции.
    3. Отдельное помещение. Отопительные котлы на дизельном топливе требуют установить резервуар для хранения топлива. Обычно для этих целей используется двустенный стальной или пластиковый бак, который для удобства закапывается в грунт.

    К недостаткам, которые имеет дизельный котел для коттеджа можно добавить следующее:

    • Высокая стоимость топлива.
    • Высокий шум во время работы.
    • Необходимость в использовании резервуара.

    Решить вопрос высокой стоимости дизельного топлива, можно остановив свой выбор на котлах на отработанном масле для коттеджей. Многие автомастерские будут рады отдать отработку практически бесплатно. Некоторые котлы на жидком топливе могут работать на любом виде сырья, другие требуют установки или замены горелки при переходе на другой вид горения.

    Буквально несколько лет назад котлы на отработанном масле для коттеджей были практически наилучшим альтернативным вариантом автономного отопления. Но высокая стоимость нефтепродуктов немного снизила популярность этого оборудования.

    Выбирая котел для отопления коттеджа, необходимо принять во внимание:

    1. Доступность и стоимость сырья.
    2. Производительность оборудования.

    Лучше разобраться со всеми нюансами выбора можно у консультантов компании по продаже водогрейных котлов.

    Какой котел лучше для отопления частного дома? Выбираем с умом!

    С вопросом выбора котла для обогрева частного дома сталкивается каждый домовладелец. Ведь от выбора отопительной системы зависит комфорт и микроклимат дома. Выбор котлов для отопления на рынке великое множество. Чтобы сделать правильный выбор необходимо понимать сколько придется платить а поддержание нужной температуры в доме, особенно в зимнее время. Каждый хочет найти лучший котел для отопления своего дома. Но что закладывается в параметр лучшего у вас? Цена, долговечность, экономичность или что-то другое? Попробуем выделить лучшего в каждом критерии.

    Виды существующих котлов

    На рынке существуют различные виды котлов для отопления частного дома. Они классифицируются по тип потребляемого топлива:

    • твердотопливные;
    • газовые;
    • электрические котлы;
    • жидкотопливные.

    По сей день лучшим отопительным котлом в плане цены за отопление в частном доме остается твердотопливный котел. Универсальным является газовый котел. Он немногим дороже, но при этом не требует постоянного вмешательства в работу. Экономичный вариант можно сорганизовать и  с электрическим котлом, имея доступные цены на электроэнергию или же доступный ночной тариф. Давайте все же детально обсудим каждые варианты. Ведь нас интересует не только этот фактор.

    Выбор твердотопливного котла

    Котлы отопления с автоматической подачей топлива. Пеллетный (гранулированные прессованные опилки) и угольные котлы с автоматизированной подачей топлива могут работать самостоятельно не более недели. Автономность зависит от размера сырьевого бункера. В чистке заслонок эти котлы нуждаются крайне редко.

    Отопительные котлы с ручной загрузкой топлива, в зависимости от конструкции, можно условно поделить на 3 подгруппы:

    1. Традиционные твердотопливные котлы. Менее удобным из всех перечисленных является дровяной котел. В своем классическом исполнении сырье в дровяной котел нужно подавать каждые 4-6 часов. Что само по себе уже довольно трудозатратно.
    2. Пиролизные котлы имеют две топки. В одной происходит процесс тления закладки при минимальном поступлении воздуха. В дальнейшем продукты неполного горения поступают во вторую топку, там уже догорают полностью, при более эффективном притоке воздуха. Исходя из такой технологии, вне зависимости от мощности котла, топливо всегда сгорает полностью, а соответственно котел обладает максимальным КПД, и не нуждается в частых закладках сырья. Пиролизные котлы верхнего горения устроены иначе. Особенность заключается в способе закладки сырья. Топливо находится в нижнем бункере, а процесс горения располагается над ними и благодаря подвижной телескопической трубе зона горения смещается вниз пока топливо не закончится.
    3. Котлы длительного горения. Яркий пример такого котла — это предложенные еще в Советском Союзе — Стропува и ее современные аналоги. Котел имеет сложную систему обвязки. Подключить такую систему весьма затратно и справится с этой задачей может не каждый. Зато обслуживать такой котел брикетами нужно всего лишь один раз в трое суток, а при топке углем закладывать топливо необходимо всего лишь один раз в 4-7 сток.

    Отопительные котлы длительного горения для дома можно разделить на чугунные и стальные. Стальные наиболее популярны в виду своей большей доступности в плане цены. При этом они менее долговечны в плане эксплуатации. Чугунные котлы в цене значительно дороже, но при этом и служат дольше. Обычно чугунные котлы имеют меньшую камеру загрузки и горят соответственно меньше. Так же они требуют более частной прочистки теплообменника. К чугуну более основательно все прилипает.

    Существуют так же бункерные котлы. Они не требуют внимание больше всего. Гореть такой котел без участия человека может по несколько дней. Но стоит такая махина дорого.

    Какому же твердотопливному котлу можно присвоить звание лучшего? Какой стоит выбрать? Здесь бы мы подошли с позиции практичности. И смело выделили бы стальные котлы длительного горения. Они универсальны по цене, не требуют особого внимания к себе и без проблем прослужат своему владельцу 10-15 лет активной работы.

    К хорошим примерам таких котлов можно отнести Buderus Logamax S-111, Zota Carbon.

    Выбор газового котла

    По способу установки газовые котлы для отопления частного дома подразделяются на напольные и настенные установки. Настенная установка более компактная, но имеет сравнительно невысокую мощность. С другой стороны для дома в 300-350 квадратов настенного обычно хватает за глаза.

    Газовые котлы отличаются по типу устройства. Одноконтурные котлы устроены довольно просто. Они состоят из конструкции с насосом, газовой горелки, теплообменника и расширительного бачка. Двухконтурные котлы устроены сложнее. По одному контуру теплоноситель отвечает за отопление дома, а по второму за горячее водоснабжение.

    Конденсационный котел — самая экономичная модель газового котла. Принцип его работы в теории выглядит так: теплота сгорания газа — это низшая теплота сгорания. Высшая теплота включает то, что можно снять с пламени горелки и теплоту конденсации продуктов сгорания. Они превращаются в воду с примесью кислот и прочих отходов, которые не выгорают в первичной топке, и конденсируются на вторичном теплообменнике, при этом выделяя достаточно большое количество тепла. Конденсационный котел для отопления дома экономичнее обычного газового котла примерно на 13%. Экономичность эта достигается только при работе с низкотемпературной системой отопления.

    Все эти котлы бывают с атмосферной (открытой) и закрытой камерой сгорания. При работе атмосферной камеры кислород для сгорания берется из самого помещения, а процесс горения напрямую зависит от тяги в дымоходе. Поэтому насколько грамотно вы смонтируете дымоход, настолько и грамотно будет работать у вас котел. В котлах с закрытой камерой за приточно-вытяжной механизм отвечает встроенный дымосос. Он сам подстраивается под условия внешней среды. Поэтому котлы с закрытой камерой сгорания имеют постоянное КПД.

    По праву лучшими газовыми котлами в соотношении цена, практичность, экономичность мы бы назвали настенные модели с закрытой камерой сгорания. И на них бы и остановили свой выбор. Такие агрегаты имеют постоянное КПД в районе 91-93%. По своей работе уже хорошо изучены. Для кого-то могут показаться замудренными, но при этом в плане ремонта не создают каких либо проблем.

    Выделить какие-то конкретные модели довольно сложные. Многие настенные модели хороши по своему и по своему являются лучшими. К особо популярным можно отнести следующие марки котлов: Viessmann Vitopend 100, Baxi Luna 3, Bosch Gaz 6000, Buderus U072, Ariston Clas X, Vaillant TurboTec

    Выбор электрического котла

    Одним из наиболее распространенных электрических котлов является тэновый. Принцип работы данного отопительного котла заключается в нагревании теплоносителя (обычно вода) в резервуаре, с помощью простого электрического нагревателя (тэна). При помощи насоса горячая жидкость циркулирует по системе отопления отдавая тепло помещению.

    Электродный котел работает иначе. Электрод помещен в трубу, через которую течет теплоноситель, второй полюс на металлическом корпусе этой трубы. Принцип основан на том, что вода является электролитом и проводит электрический ток. Схема станет понятной, если вспомнить старые армейские кипятильники, состоящих из двух лезвий. Принцип работы примерно одинаковый. Когда через воду проходит достаточно сильный ток, она нагревается.

    Главное и единственное достоинство таких котлов — это компактность. Диаметр отверстия в пределах 7-10 см. Длина зависит от мощности и варьируется от 25 до 70 см.

    К минусам стоит отнести:

    • Недолговечность. Электрод со временем растворится в воде и понадобится его замена,
    • Подобные котлы требовательны к составу воды. Если вода не насыщена минеральными солями, ток через воду не будет течь. Если же, наоборот, солей слишком много — это приводит к замыканием. Вода начинает кипеть и испаряться.

    Следующий вид электрокотла — индукционный.

    Принцип работы индукционного котла заключается в том, что если на ферромагнитный стержень навить катушку и пустить достаточно большой переменный ток образуется электромагнитное поле. Наведенное электромагнитное поле заставляет колебаться частицы этого стержня с нарастающей скоростью. Он, соответственно, начнет разогреваться.

    Устройство котла

    Внутрь трубы из диэлектрика помещен металлический стержень или другой предмет из ферромагнетика. Снаружи навита катушка индуктивности. Как только в катушку подается ток, стержень нагревается и отдает тепло проходящей воде.

    Достоинства данного агрегата — долговечность, данный котел лишен изнашивающихся элементов, и даже накипь внутри трубы практически никак не влияет на эффективность работы котла.

    Самый распространенный тип электрокотла — радиаторный. Это обычный алюминиевый радиатор, в крайней секции которого находится электронный блок, включающий тэн и терморегулятор. Батарея заполняется обычно водой или альтернативным теплоносителем.

    Кого-же в данном сегменте котлов выделять в качестве лучшего? Какой тип выбрать, чтобы было всегда тепло в своем частном доме? Маркетологи в данном сегменте стараются очень сильно, продвигая индукционные и электродные котлы. Мы по сей день относимся к этой теме весьма скептически (но это мы) и отдали бы свое предпочтение обычным ТЭНовым моделям.

    По праву лучшими в этом сегменте можно назвать котлы Protherm Scat и его полный аналог Vaillant Eloblock. Их нельзя назвать дешевыми, но и при этом дорогими. Они хоть и ТЭНовые, но при этом полностью автоматизированы и за счет своей автоматики позволяют дополнительной экономить на электричестве.

    Особенности дизельных котлов

    Дизельные котлы работаю по принципу сгорания топлива в топке и за счет выделяемого тепла нагревается теплоноситель. Период автономной работы дизельного котла ограничен лишь объемом резервуара с соляркой. Также стоит отметить довольно шумную работу этого агрегата.

    Альтернативное решение

    тепловой насос

    Еще одним источником обогрева является тепловой насос. Принцип его работы схож с принципом работы обычного холодильника. Компрессор сжимает хладагент, отдавая излишнее тепло в конденсаторе — он обогревает ваш дом. В конденсаторе газообразные фреон переходит в жидкое состояние. После теплообменника он проходит расширительный клапан и при резком падении давления испаряется. При резком испарении — температура теплообменника падает до очень низкой отметки. Так как теплообменник залегает в грунте или на улице, он начинает отбирать тепло окружающей среды. После того как в испарителе хладагент переходит в газообразное состояние, он возвращается в компрессор, и начинается новый цикл.

    Если рассматривать данное решение в плане экономичности, то его можно по праву назвать самым лучшим, но с кучей оговорок. По сей день тепловые насосы стоят достаточно дорого. Воздушные тепловые насосы не работают при сильных морозах, а возможность установки геотермального есть далеко не у всех жильцов. Выбрать в качестве основного источника тепла его можно, но важно понимать, что период окупаемости у него достаточно большой.

    Вывод

    Для определения оптимального топлива для автономного отопления необходимо знать стоимость полученной энергии. За условную единицу можно взять цену за 1 кВт/час. Проведя несложный анализ, будет понятно, что наиболее экономичным вариантом является использование магистрального газа для отопления частного дома. Если вы конечно живете в России. Поэтому лучшим котлом в плане расходов в частном доме можно назвать газовый котел. Если таковая возможность отсутствует, то в качестве альтернативы можно выбрать дровяной котел или паллетный бункерный.

    Использование электрического котла будет намного затратнее, а конкретно в 7 раз дороже, нежели газовый котел.

    Тут следует учитывать еще один очень важный параметр для выбора отопительной системы. А именно — удобство эксплуатации. По этому признаку несомненным лидером является электрический котел. Электрокотел не нуждается в обслуживании, работает автономно. А также нет необходимости выводить из помещения отходы сгорания, так как они отсутствуют вовсе.

    На почетном втором месте по удобству эксплуатации стоит газовый котел с электронным розжигом. Зажигается котел автоматически при условии наличия электричества. Проблемы с ним будут отсутствовать, если установить источник бесперебойного питания. Единственным минусом является необходимость отвода продуктов сгорания. Из этого следует еще одно неудобство — монтаж газового котла возможен только на несущую стену или же рядом с ней.

    Из всего перечисленного напрашивается вывод, что если у вас есть возможность подключить газ на участке, искать альтернатив нет смысла. Газовые котлы являются лидерами в соотношение цена/удобство эксплуатации. И они правда в этом плане лучшие.

    Если подключить газ возможности нет — обратите внимание на пеллетные котлы. Они являются очень экономными при достаточной автономностью работы.

    Следует отметить, что существуют различные способы и схемы подключения котлов, которые позволяют в разы повысить их энергоэффективность. Одним из таких способов, является использование теплоаккумулятора. Схема построена таким образом, что котел работает какое-то время на максимальной мощности и тем самым нагревает воду в тепловом аккумуляторе, в дальнейшем обогрев дома осуществляется за счет теплоотдачи этого аккумулятора. Это позволяет реже подтапливать твердотопливные котлы. А в случае с электрокотлом , используя теплоаккумулятор можно значительно сэкономить включая котел лишь в ночное время, когда тариф на электроэнергию уменьшается.

    Для правильного выбора мощности котла вы можете воспользоваться “дедовским методом” расчета (100 Вт на 1 кв. метр), но следует учитывать, что такой принцип подойдет только для помещений с высотой потолка не более 2,7 метра.

    Читайте так же:

    Как выбрать котел для отопления частного дома

    При строительстве загородного дома, полезно заранее продумать, как Вы будете обеспечивать отопление дома. «Сердце» для отопительной системы правильно выбирать ещё на этапе проектирования вашего дома, это убережет вас не только от ненужных затрат, но и сделает эксплуатацию вашей отопительной системы простой, безопасной и приемлемой по цене.

    Попробуем разложить все по полочкам и разобраться, на что обращать внимание при выборе котла отопления.
     

    Выбираем вид топлива

    При выборе котла для отопления частного дома, необходимо определится с выбором источника энергии, на которой будет работать Ваша система отопления.

    Котлы делятся на четыре типа:

    1. Электрические котлы просты в использовании и очень функциональны в плане управления. Имеют малые габариты и практически бесшумны. К недостаткам электрических котлов можно отнести высокую цену на электроэнергию, ограничение электрической мощности, выделяемой для электроснабжения частных домов,  а также необходимость в трехфазной сети 380 В, для котлов мощностью свыше 9 кВт.
    2. Жидкотопливные котлы работают на дизельном топливе. К плюсам таких котлов можно отнести высокий КПД, высокий показатель мощности, хорошая автоматизация и возможность длительной работы без постоянного контроля. Котлы на дизельном топливе должны быть установленны в хорошо проветриваемом помещении с температурой воздуха не ниже 7 °C. К минусам можно отнести большие цены на дизельное топливо и довольно высокий уровень шума по время работы горелки(55-60 dB).
    3. Газовые котлы самые экономичные в плане затрат на топливо. Если у Вас проведен магистральный газ, то устанавливайте газовый котел. Природный газ самый популярный, удобный и недорогой вид топлива. Напоминаем, что газовый котел необходимо поставить на учет в газовой службе, для установки котла требуется проект, монтажники должны иметь должны иметь соответствующие лицензии — для установки и ввода в эксплуатацию газового оборудования.
      Сжиженный газ. Сжиженный природный газ пока практически не поставляется, в основном используется смесь пропана и бутана. Не все котлы могут работать на такой смеси, это обязательно нужно уточнять перед покупкой. Для хранения сжиженного газа устанвливаются емкости(как правило, под землей) объемом не менее3-5 м3. Состав смеси пропан-бутана может меняться(в зависимости от сезона, от поставщика), поэтому может потребоваться настройка котла после очередной заправки емкости.
    4. Твердотопливные котлы работают на дровах, древесных гранулах (пеллетах), угле, коксе.
      Главный плюс твердотопливных котлов — разнообразие используемого топлива. Применяют в тех регионах, где с нет газа и с подачей электричества бывают проблемы. Надежность и невысокая стоимость самого котла, дешевизна и доступность топлива тоже говорят в пользу твердотопливного котла. К недостаткам можно отнести значительную трудоемкость эксплуатации(ручная загрузка топлива и необходимость частой очистки котла от пепла, сажи и т.п.). Склад для запаса топлива так же требует значительного места на придомовом участке. Низкая автоматизация процесса горения. Интервал загрузки топлива даже у самых продвинутых котлов не более 8-12 часов. Для нормальной работы требуется дымовая труба высотой не менее 7 метров.

    Есть универсальные котлы способные работать сразу на нескольких видах топлива.

    Внимание! Электрические котлы, дизельные котлы, газовые котлы – электрозависимы, при перебоях с электричеством Вы можете лишиться и отопления. Рекомендуем ставить стабилизатор напряжения и источник бесперебойного питания.
     

    Мощность котла

    Как правильно подобрать мощность котла? Стандартно считается, что для нормального обогрева помещения (высотой до 3 м) достаточно около 100 Вт на 1 м2 обогреваемого помещения (1 кВт на 10 м2).  Если предполагается получать от котла помимо тепла еще и горячую воду, то Вы должны установить к котлу бойлер (лучший вариант) или установить двухконтурный котел. Горячее водоснабжение (ГВС) также отнимает мощность от котла.

    Для каждого конкретного случая для правильности подбора оборудования требуется консультация или расчет проектировщика.

     

    Регулирование мощности

    Различают:

    • одноступенчатые – котлы с одним уровнем мощности, обычно работают только на 100 %;
    • двухступенчатые – соответственно позволяют получить два уровня мощности, обычно это 40 и 100 %;
    • котлы с модуляцией – плавным регулированием мощности, обычно от 10 до 100 %. Такие котлы дороже, но поскольку работа на полной мощности требуется не более 20% времени от всего отопительного сезона, такие котлы более экономичны. Плавное регулирование позволяет избегать чрезмерных расходов топлива.
       

    Способ установки

    При выборе котла для отопления частного дома необходимо предусмотреть помещение в котором он будет установлен. Настенные котлы занимают меньше места чем напольные. Как выбрать котел для отопления дома по способу установки? Ведь правильно выбранное место установки котла поможет сэкономить не только жилую площадь, но и затраты на монтаж отопительной системы.

    Наиболее удобными считаются настенные котлы (газовые или электрические), они компактны и их можно устанавить на кухне, в кладовке, в любом небольшом помещении. При этом, если мощность котла (-ов) не превышает 100 кВт, то к помещению не предъявляется дополнительных требований, кроме обеспечения притока воздуха в необходимом для работы котлов отопления объеме.

    Напольный способ установки в основном используюется для котлов на жидком или твердом топливе. специально приспособленном помещении, которое должно быть оборудовано и вентиляцией, и средствами обеспечения пожарной безопасности.

    На способ установки влияет масса котла. Масса котла косвенным образом влияет на мощность. Мощность котлов начинается с уровня в 18 кВт, а дальше варьируется. Для настенных котлов предел порядка 90 кВт, напольные, как правило, бывают и больше 100 кВт.
     

    Материал теплообменника

    При выборе котла для отопления дома стоит обратить внимание на материал теплообменника. Ведь основная часть любого котла — теплообменник. При производстве котлов используются теплообменники трех основных типов: 

    • Чугунные теплообменники – тяжелые, прочные, дорогостоящие. Такой тип котлов чувствителен к  резкому перепаду температур, зато практически не подвержен коррозии и обладает длительным сроком службы 25-50 лет.
    • Стальные теплообменники применяются в недорогих моделях котлов. Они легкие и обладают хорошей пластичностью материала, но подвержены коррозии.
    • Медные теплообменники – небольшой вес и объем. Они идеальны для компактных настенных котлов, но медные теплообменники менее долговечны.

    Какой котел выбрать по материалам теплообменника? Если Вы хотите большой и надежный котел для коттеджа – чугунный, если недорогой и качественный – стальной, если ищите компактную модель – медный.
     

    Открытая и закрытая камера сгорания

    При выборе котла отопления кому отдать предпочтение — котлу с открытой камерой сгорания или с закрытой?

    Котлы с открытой камерой – котлы с естественной тягой. Они просты, однако требуют хорошей приточно-вытяжной вентиляции в помещении.

    Закрытая камера сгорания означает усложнение конструкции котла, это позволяет забирать воздух как из помещения, так и с улицы. Воздух в камеру сгорания подаётся принудительно, с помощью вентилятора, и таким же образом выбрасывается в дымоход.
     

    Использование энергии сгорания

    Обычные (конвекционные) котлы используют лишь энергию сгорания газа. Такие котлы дешевле, ведь их конструкция проста.

    Конденсационные котлы сложнее, дороже и эффективней. Они дают на выходе больше тепла, чем может дать сгорание газа. В таких котлах применяется метод использования тепла водяных паров в дымовых газах. Котлы отдают в систему отопления дополнительную энергию, используя теплоту, выделяющуюся при конденсации водяного пара(образовавшегося при сгорании топлива). Конденсационные котлы снижают на 20-30 % потребление газа.

    Конденсационные газовые котлы плюсы и минусы
     

    Гарантия и срок службы котла

    В заключении, хотелось бы обратить Ваше внимание, что у каждого котла есть гарантийный срок службы и срок эксплуатации. Чем больше производитель дает гарантию, тем надежнее это оборудование.

    Главное помните, что установку, монтаж и запуск котла должны выполнять сертифицированные специалисты, ведь гарантия не будет действовать, если оборудование  было неправильно смонтировано. Или Вы не проводили сервисное обслуживание в надлежащие сроки.

    В данный момент на рынке присутствует масса разнообразнейших котлов от эконом варианта до очень дорогих котлов. Если Вы не можете определиться с выбором котла, задавайте вопросы нашим  менеджерам, они с радостью ответят на все Ваши вопросы.

     

    Как выбрать газовый котел для отопления частного дома


    Одним из самых экономически выгодных и практичных способов обогрева частных домов считаются газовые котлы, выбор которых сегодня очень разнообразен. Газ стоит дешевле электричества, поэтому газифицирование является приоритетным вариантом — это оборудование надежно, энергоэффективно, долговечно и безопасно. Главное, правильно подобрать газовый котел.


     


    Есть несколько критериев, по которым нужно выбирать оборудование, чтобы обеспечить эффективное отопление и не потратить при этом много денег.

    Мощность


    Чем мощнее котел, тем выше его цена. Переплачивать никому не хочется, поэтому перед тем, как выбрать газовый котел для отопления частного дома, нужно рассчитать его мощность. Посмотрите подробное видео, как это сделать.



    Примерная норма потребления теплоэнергии на 1 м² составляет 1 кВт. Величина приблизительная, не учитывающая нюансов эксплуатации прибора, особенностей помещений и климатических условий региона. Лучше доверить расчет грамотному специалисту — обычно подобные услуги оказывают компании, занимающиеся продажей отопительного оборудования, как например, наш «Мособлгаз».


    Как выбрать газовый котел по мощности:

    — Целесообразно присмотреться к настенным моделям, если мощность оборудования не превышает 30 кВт. Их размещают в подсобном или нежилом помещении — на кухне, в коридоре, холле и т.д.


    — При мощности свыше 30 кВт газовый котел выбирают из напольных вариантов. При этом модели от 60 кВт устанавливают в отдельном помещении, а приборы от 150 кВт размещаются в удаленной пристройке-котельной.


    От места установки котла зависит еще одна конструктивная особенность оборудования — тип горелки:

    — Открытые — стоят недорого, для горения расходуют воздух комнаты, где установлен отопительный прибор. Отработанные газы отводятся через четырех-пятиметровый дымоход естественным образом, за счет чего устройства энергонезависимы.

    — В горелки закрытого типа воздух поступает с улицы, за отвод продуктов горения отвечает специальный вентилятор. Приборы не нуждаются в дымоходе, но стоят дороже, зависят от энергоснабжения и шумят во время работы.

    В частном доме обустроить дымоход проще, чем в квартире, поэтому котел с открытой горелкой будет практичным вариантом.

    Количество контуров


    Приобрести модель с одним контуром выгодно, если газовый котел выбирается только для отопления. Компактное настенное устройство подходит для обогрева небольшого дома или коттеджа, не занимает полезное пространство, имеет приятный дизайн, вписывающийся в интерьер.


    Котлы с двумя контурами имеют более сложную конфигурацию и обеспечивают жилье не только отоплением, но и ГСВ. Однако в настенных моделях эти режимы работают попеременно — при открытии «горячего» крана в отопительную систему временно перестает поступать теплоноситель. Выполнять обе функции одновременно могут только напольные комплекты с интегрированным бойлером, в котором постоянно есть нагретая вода.


    Двухконтурное оборудование может быть с одним или двумя теплообменниками. От конфигурации устройства зависят его эксплуатационные характеристики, стоимость, долговечность и ремонтопригодность. Определяясь, какой газовый котел выбрать для дома, учитывайте особенности конструкции.


    Модели с битермальным теплообменником


    Оборудование отличается простой схемой без сложных узлов. Оба контура замкнуты на один теплообменник, что обеспечивает прибору компактные размеры и доступную стоимость. Однако такая конфигурация не лишена недостатков. Не важно, работает прибор в режиме отопления или ГВС — в одном из контуров теплоноситель будет оставаться в неподвижности, при этом нагреваясь. Как результат, узкие каналы теплообменника быстро зарастают накипью. Это снижает мощность агрегата, а если не предпринять никаких действий, приводит к его поломке. Выбирая такой газовый котел, учитывайте, что при включении ГВС после длительного перерыва из крана в первое время будет идти очень горячая вода, которой легко ошпариться.

    С вторичным теплообменником


    Здесь первичный теплообменник размещается непосредственно над газовыми горелками. Вторичный с пламенем не контактирует, располагается в другой части оборудования и получает энергию от нагретого теплоносителя, циркулирующего по дополнительному малому контуру. Подобная схема работы снижает вероятность образования накипи, повышает безопасность эксплуатации (вода не нагревается до критических температур), обеспечивает длительный срок службы и хорошую ремонтопригодность.


    Стоит оборудование дороже. Но в этом случае лучше не экономить и при возможности приобрести модель со вторичным теплообменником для ГВС.

    Конденсационные котлы


    Относительно недавно появилась более совершенная разработка — конденсационные газовые котлы, большой выбор которых предлагают такие бренды, как Bosch, Buderus, Viessmann. Принцип действия приборов основан на многоуровневой отдаче тепла, выделяемого при:

    — сжигании газового топлива,

    — глубоком охлаждении отработанного газа;

    — извлечении латентной (скрытой) энергии при конденсации водяного пара, которое не может обеспечить традиционный агрегат.



    При прохождении охлажденных газов по его условной зоне происходит интенсивное выпадение конденсата, сопровождаемое выделением дополнительного тепла. Это повышает КПД устройства на 10-12% в сравнении с типовыми моделями. При этом режим максимально реализовывается при соотношении температур подающей и обратной линии 50(45)/30°C. Выбирать такой газовый котел для отопления целесообразно для частных домов, обогреваемых «теплым полом» или панельными радиаторами.

    Материал теплообменника


    Это самый «работающий», уязвимый и дорогостоящий элемент, от теплопередающей способности которого зависит КПД и отклик оборудования на управление температурным режимом. Какие теплообменники устанавливают производители:

    — Чугунные — теплоемкие, долговечные       (срок службы до 50 лет), которые не прогорают и не корродируют. Но не устойчивы к резким перепадам температур и много весят, поэтому используются в напольных устройствах.

    — Нержавеющие — прочные, надежные, но с низкой коррозионной стойкостью в местах сварки. Самый распространенный вариант.

    — Алюминиевые, обладающие минимальной тепловой инерцией, что позволяет их использовать в отопительных системах с погодозависимым управлением.

    — Медные с лучшими характеристиками по теплопередаче, которые мало подвержены коррозии, но стоят дорого.


    Несмотря на то, что производители часто указывают на долговечность своего теплообменника, это не более, чем рекламный ход. Все они способны без проблем проработать срок службы прибора, если при производстве не было брака. Выбирайте теплообменник с учетом требований к возможностям оборудования — многие модели сегодня оснащаются различной электроникой, погодозависимыми блоками, другими полезными опциями, облегчающими эксплуатацию устройств. У теплообменника должна быть достаточная инерция, чтобы своевременно реагировать на изменения, подаваемые блоком управления.


    Выбор газового котла достаточно серьезная задача. Поэтому лучше сразу обратиться к профессионалам — они подберут оборудование с учетом всех факторов, влияющих на эффективность отопления. Например, в компании «Мособлгаз» инженеры часто помогают владельцам домов в решении подобных задач и предлагают оборудование, оптимально подходящее для их жилья по мощности и техническим характеристикам, тем самым экономя время и деньги клиента.

    Обзор видов современных котлов, предназначенных для отопления частного дома

    Отопительное оборудование и инженерные системы

    Отопительные котлы используют разные источники энергии. Агрегаты создают в доме атмосферу тепла и комфорта и обеспечивают жильцов горячей водой.

    Настенный газовый конденсационный котел Naneo (De Dietrich, Франция)

    Выбор вида котла для отопления дома определяется тепловой мощностью. При этом исходят из следующего соотношения: 1 кВт тепловой мощности на 10 м² площади отапливаемого помещения при стандартной высоте 2,5–3 м. 24-киловаттный аппарат обеспечивает теплом дом жилой площадью до 240 м². Предварительный расчет требует уточнения с учетом всех факторов.

    Vitotherm E13 (Viessmann, Германия) — электрический водонагреватель проточного действия

    Поэтому выбор отопительной системы доверяют инженерам-теплотехникам.
    Котел, используемый только для отопления, — одноконтурный. В нем тепло от нагревателя или сжигаемого топлива через теплообменник передается воде, циркулирующей в системе отопления. У котла, служащего для отопления и ГВС, два контура — второй предназначен для нагрева воды для бытовых нужд проточным способом. Пользователем задается приоритет контура, который поддерживается автоматически. Например, если понадобится душ, автомат отключит циркуляцию теплоносителя в системе отопления, и котел будет работать в режиме проточного водонагревателя.

    Pellematic (OekoFEN, Австрия) — первый автоматический пеллетный котел, появившийся в 1997 году

    Потребность дома в ГВС удовлетворяют и другим способом — за счет комбинирования одноконтурного котла с внешним накопительным бойлером, нагревающим воду электричеством.

    Двухконтурные котлы используют для отопления квартир и небольших домов. Одноконтурные котлы с бойлерами косвенного нагрева работают с приоритетом ГВС. Котел переключается на нагрев бойлера при появлении запроса на ГВС.

    Одноконтурные котлы, в отличие от двухконтурных, объединяются в каскад. При необходимой мощности котельной 40 кВт целесообразнее организовывать ее в виде каскада из двух одноконтурных 20-киловаттных котлов.

    Газогенераторный котел Vitoligno 300 S (Viessmann) с погодозависимым цифровым контроллером и дистанционным управлением

    Универсальный котел — это агрегат с камерой для сжигания твердого топлива, в котором предусмотрены нагрев теплоносителя электричеством и возможность установки дополнительной навесной жидкотопливной или газовой горелки.

    Напольный отопительный чугунный котел Buderus G125 (Buderus, Германия), работающий на дизтопливе или газе


    Газовые котлы

    Газ — дешевое топливо. Его бесшумное пламя дает относительно чистые продукты сгорания с небольшим количеством оксидов серы и азота. Есть газовые котлы, работающие на сжиженном углеводородном газе (СУГ).
    Сжиженный газ для отопления частного дома хранят в баллонах или специальных резервуарах-газгольдерах. Баллонные установки дешевле, проще монтируются и при небольших объемах потребления газа, например, в дачном доме, где хозяева живут периодически, будут удачным вариантом.


    Настенные котлы

    Настенные газовые котлы по размерам не больше навесного кухонного шкафа, их размещают в доме в удобном месте, например, на кухне или в прихожей. Большинство котлов настенного вида имеют номинальную мощность до 32 кВт.

    Настенный газовый конденсационный котел Evodens AMC (De Dietrich, Франция)

    Настенные газовые котлы выпускают с открытой или с закрытой камерой сгорания. Аппараты первого вида оснащают атмосферными горелками, использующими кислород, содержащийся в воздухе помещения. Необходимо решить вопрос вентиляции.

    Vitodens 300-W (Viessmann, Германия) — конденсационный котел с установленной диагностической системой SMART

    Котлы с закрытой камерой сгорания оснащаются модуляционными горелками с предварительным смешением газа и воздуха.

    Конденсационный Condens 9000i (Bosch, Германия) с сенсорным экраном управления (фото слева). Одноконтурный конденсационный котел Clas One (Ariston, Италия) с фронтальной панелью из закаленного стекла (фото справа).

    Требуемое соотношение газа и воздуха в топливной смеси автоматически поддерживается с помощью датчика. Датчик контролирует содержание кислорода в продуктах сгорания.

    Настенный газовый котел ecoTEC exclusive (Vaillant, Германия. Фото слева). Газовый конденсационный котел Logamax plus GB 162 (Buderus, Германия. Фото справа).

    Передача тепла от дымовых газов теплоносителю системы отопления осуществляется в первичном теплообменнике. Эту часть настенного котла изготавливают из нержавеющей стали, меди, силумина (алюминиево-кремниевого сплава) и даже чугуна. Для повышения эффективности работы теплообменник иногда оборудуют турбулизаторами — металлическими пластинами, замедляющими прохождение горячих дымовых газов без потери тяги.


    Напольные котлы

    Напольные газовые котлы различаются:

    • — Типом горелки (атмосферные или надувные)
    • — Типом камеры сгорания (открытые или закрытые)
    • — Материалом и конструкцией теплообменника
    • — Режимом эксплуатации
    • — Наличием функции приготовления горячей воды
    • — Зависимостью от внешнего источника электропитания

    Разделение отопительных котлов на высоко-, низкотемпературные и конденсационные возникло относительно недавно — с появлением генераторов тепла двух последних видов.

    Напольный газовый котел ecoCOMPACT (Vaillant, Германия) со встроенным бойлером

    Конструкция «низкотемпературников» снижает ограничение по минимальной температуре воды на входе в котел вплоть до 30–40 °С или не предусматривает его. Это позволяет повысить КПД котла до 94–96%. Источник тепла такого вида проще использовать для отопления домов, обладающих хорошей теплоизоляцией и оснащенных низкотемпературными системами. Отсутствие необходимости поддерживать высокую температуру на входе в котел обусловливает сокращение расхода топлива на нагрев теплоносителя и уменьшение тепловых потерь.

    Конденсационный котел CGS 2L (Wolf, Германия) с бойлером послойного нагрева

    Принцип действия конденсационных котлов подразумевает охлаждение теплообменника до точки росы и конденсацию водяного пара. Этот процесс возвращает то тепло, которое при сжигании топлива затрачивается на испарение влаги, присутствующей в газе. Такие котлы — самые производительные.

    Газовый напольный котел Logano G134 (Buderus, Германия) с низкотемпературным режимом работы


    Электрические котлы

    У электрических отопительных котлов множество достоинств. Они компактны, бесшумны, просты в эксплуатации. У электрических генераторов тепла КПД равен 100% (ведь даже тепловые потери, неизбежные в электрических цепях, идут на обогрев дома). Однако, во-первых, электричество дорого, что приводит к немалым расходам. Их можно уменьшить, если пользоваться льготным ночным тарифом. Во-вторых, лишь маломощные виды котлов подключаются к однофазной сети дома. Агрегатам мощностью более десятка киловатт требуется трехфазная линия питания — с ее организацией возможны проблемы, связанные, в частности, с ограничением потребляемой электроэнергии.

    Vitotherm ES2 (Viessmann, Германия) — электрический накопительный котел для ГВС

    Котлы бывают тэновые, электродные и индукционные. Первые из них состоят из емкости для воды и нескольких погруженных в нее трубчатых нагревателей мощностью 1,5–2 кВт каждый. Это недорогие и доступные агрегаты.

    В электродных котлах теплоноситель нагревается вследствие пропускания через него переменного тока. Котлам данного вида требуются водоподготовка и периодическая замена электродов.

    Гидромодули Ecodan с электронагревателями (Mitsubishi Electric, Япония) для отопления и ГВС, комбинируются с тепловыми насосами

    Нагревательный элемент индукционного котла представляет собой трубу из диэлектрика, по которой течет теплоноситель. Внутри трубы помещен металлический сердечник, а снаружи вокруг нее намотана катушка, подключенная к электросети. Поле переменного тока, пропущенного через катушку, разогревает сердечник, передающий тепло воде. Котлы этого вида исключительно эффективны и надежны.


    Твердотопливные котлы

    В нашей стране немалая часть домов, не подключенных к газовым сетям, традиционно отапливается дровами. Твердотопливный котел может играть роль основного, стартового, резервного и дополнительного источника тепла. Он подходит, например, для отопления дачи, куда в холодное время года наведываются нечасто.

    Твердотопливный котел LNK (La Nordica, Италия) с цифровым дисплеем

    Более распространены котлы с прямым сжиганием древесины, как в печи. Только они отдают тепло не окружающему воздуху, а теплоносителю — воде или антифризу, находящемуся в «водяной рубашке». Закладку дров, растопку котла, очистку зольника производят вручную. Дном камеры сгорания служит колосниковая решетка — сквозь нее в топку поступает воздух, а в обратном направлении ссыпается зола.

    Tundra (Drolet, Канада) — дровяной котел повышенной мощности

    Процесс горения регулируется изменением количества воздуха, подаваемого в топку. Если в доме энергетически автономная гравитационная (безнасосная) система отопления, логично использовать в котлах механическое регулирование мощности — простое, надежное и недорогое. А если система с принудительной циркуляцией, с насосом, подключенным к электросети, нет смысла отказываться от современной управляющей электроники, которая предоставляет пользователю ряд удобств.

    Vitoligno 300 S (Viessmann, Германия) — газогенераторный дровяной котел с погодозависимым цифровым контроллером и дистанционным управлением (фото слева). «PARTNЁR 16» («Костёр», Россия) работает на дровах и угле (фото справа).

    В качестве резервного топлива служат древесные отходы, бурый уголь, кокс и брикеты (древесные, торфяные, из растительной биомассы). Сыпучий материал удобнее загружать в котел сверху — он плотнее заполняет объем топливного отсека. Однако чаще встречаются виды твердотопливных котлов, загружаемые через фронтальную дверцу (как в печи).

    Buderus Logano G221 — твердотопливный чугунный котел длительного горения (фото слева). «Костёр» — доступная по цене линейка котлов «PARTNЁR-BUDGET» (фото в центре). Buderus Logano GE515 — напольный чугунный котел, работающий на газе или дизельном топливе (фото справа).

    Дровяные котлы с фронтальной загрузкой несложно оборудовать атмосферной газовой или жидкотопливной горелкой с автоматикой.
    Камеры сгорания котла производят из стали и чугуна. Чугунные котлы собирают из отдельных секций, стягивая их шпильками и уплотняя сопрягающиеся поверхности герметиком. Мощность теплогенератора определяется количеством секций теплообменника и размером топки. Стойкость материала к коррозии и массивность изготовленных из него деталей обусловили долгий срок службы чугунных котлов — более 30 лет. У стальных он раза в два меньше.

    Средний КПД отечественных чугунных и стальных генераторов тепла, работающих на дровах, составляет 75%, однако есть разновидность твердотопливных котлов, КПД которых достигает 90%. Эти котлы называют также пиролизными. Принцип их действия основан на газификации древесины — ее термическом разложении в условиях, когда кислорода для прямого горения недостаточно. Горючий древесный газ, образующийся в верхней, загружаемой дровами секции котла, проникает через сопло (щелевидное) в расположенную ниже камеру и там сжигается. Продукты сгорания направляются в теплообменник, а оттуда в дымоход. Такое перевернутое (сверху вниз) горение обеспечивается вентилятором-дымососом, подающим также нужное количество воздуха в зоны получения и сжигания древесного газа.


    Жидкотопливные котлы

    У жидкотопливных котлов относительно небольшие габариты и высокий КПД. Они работают автоматически на протяжении отопительного сезона. Дизтопливо дорого, а для отопления дома площадью 150 м² каждый час требуются 1,5 кг солярки. Котлы этого вида используют в качестве стартового и резервного источника тепла.

    Низкотемпературный жидкотопливный котел Vitoladens 300-T (Viessmann, Германия)

    Дизтопливо можно сжечь в виде мельчайших капель, смешанных с воздухом. Основные элементы горелки — система розжига, топливный насос, вентилятор и форсунка для распыления горючего. Мощность горения определяется пропускной способностью форсунки. А нужный расход воздуха задается воздушной заслонкой. Среди других обязательных элементов — клапан прекращения подачи топлива. Так устроена одноступенчатая горелка, чаще устанавливаемая на котлах бытовой мощности.

    TOB TS (Wolf, Германия), жидкотопливный котел со встроенным бойлером послойного нагрева

    В горелке со ступенчатым регулированием мощности изменяют количество подаваемого топлива (через дополнительные форсунки) или давление в топливопроводе (насос оснащен функцией переключения скоростей). Воздушная заслонка в этом случае управляется сервоприводом.

    Экономичное и экологически чистое сжигание обеспечивают горелки с модуляцией мощности, то есть с плавным изменением количества вырабатываемого тепла. В горелках такого вида предусмотрены регулировка давления в питающем топливопроводе и соответствующее изменение подачи воздуха — с помощью механических тяг или электронного преобразователя скорости вращения вентилятора.

    Vitoladens 300-C (Viessmann) — жидкотопливный котел с коррозионно устойчивым теплообменником (фото слева). Жидкотопливный конденсационный котел с высоким КПД WTC-OB (Weishaupt, Германия, фото справа)

    Дизельный котел можно перевести на газ, когда к дому подведут газовую магистраль. Для этого надо заменить дизельную горелку на газовую. При сжигании жидкого топлива образуется больше — по сравнению с другими видами — сернистых соединений. Они образуют конденсат на поверхности стенок котла, особенно при невысоких температурах воды. Поэтому воспринимающие тепло поверхности дизельных котлов стараются делать из чугуна, который подвержен коррозии меньше, чем сталь. Это увеличивает вес агрегата. Жидкотопливные модели выпускают в напольном исполнении.

    Для отопления частных домов используют жидкое топливо из углеводородов легких фракций — печное и дизельное. Первое тяжелее по фракционному составу и, соответственно, более вязкое, содержит больше серы и отличается меньшей теплотой сгорания. Возможность его применения зависит от требований производителя горелочного устройства.

    Видов дизтоплива три: летнее, зимнее и арктическое. Самое вязкое — летнее, самое тяжелое по фракционному составу. Оно рекомендовано для эксплуатации при положительной температуре окружающего воздуха (при –10 °C застывает). Зимнее дизтопливо можно использовать для отопления дома при морозах до –30 °C (у него температура застывания –45 °C). Эти характеристики накладывают ограничение на места и условия хранения топливных емкостей.


    Пеллетные котлы

    Твердотопливные котлы работают на угле, дровах, древесных и торфяных брикетах, а также пеллетах. Пеллеты автоматически подаются из бункера по мере необходимости. Котел способен функционировать без участия человека 3–4 недели, пока не закончатся пеллеты в бункере.

    Pellematic (OekoFEN, Австрия) — автоматический пеллетный котел с мощностью, адаптирующейся к потребностям конкретного дома

    Топливные пеллеты представляют собой гранулы, получаемые прессованием. Сырьем для них выступает не только древесина, но и отходы сельского хозяйства, биомасса с энергетических плантаций и т.д. Древесные пеллеты определенного стандарта гарантируют эффективную работу котлов при минимальном объеме технического обслуживания и количестве вредных выбросов в окружающую среду, не превышающем предельно допустимых значений. Древесные топливные пеллеты подразделяются на классы А1, А2 и В. Гранулы двух первых классов используются для отопления частных домов. Пеллеты третьего класса предназначены для промышленных котельных.
    Качество гранул зависит от сырья, из которого они произведены. Для пеллет класса A1 допускается применять деловую древесину (бревна) и химически необработанные отходы деревообработки без добавления коры. Пеллеты класса A2 производятся из сырья более широкого спектра — в частности, это целиковые деревья без корневой системы. Поэтому они характеризуются большей зольностью — до 1,5%.

    Гибридный котел DuoWin (Windhager, Австрия), работающий на пеллетах и дровах (фото слева). Забор пеллет из приставного бункера (Paradigma, фото справа)

    В пеллетных котлах используется три вида горелок: ретортные, факельные и каминные. В первых подача топливных гранул в камеру сгорания осуществляется снизу с помощью шнековой передачи. Пламя направлено вверх. В горелках факельного вида пеллеты подаются по горизонтальному шнеку или вакуумной трубке, а огонь направлен вбок. Необходимое для факела давление воздуха создается вентилятором. В горелках каминного вида горение происходит в чашеобразной емкости. Пеллеты поступают сверху, а воздух — снизу.

    Пеллетный котел Peleo Optima (Paradigma, Германия) с инновационной системой сжигания топлива, экономящей до 15% затрат на отопление, снижающей уровень выбросов и обеспечивающей высокий КПД (фото слева). Котел Pellematic (OekoFEN) с пеллетным бункером, пеллеты поступают в камеру сгорания по шнековому транспортеру вакуумным методом. Котел можно интегрировать в систему отопления дома (фото справа)

    В передовых «пеллетниках» реализуется также пиролизное сжигание топлива. Древесина попавших на колосники гранул термически разлагается с образованием горючих газов, которые затем дожигаются в камере сгорания. И только потом продукты сгорания попадают в теплообменник. Это позволяет получить КПД 95% (КПД пеллетных генераторов без пиролиза не превышает 92%).

    Пеллеты в котел подаются разными способами. Установки со стационарными встроенными ретортными горелками комплектуются бункерами объемом 300–500 л. Бункер соединен с котлом шнековым транспортером.

    При использовании навесной горелки применяется приставной бункер — забор пеллет из него осуществляется питателем в виде трубы со шнеком внутри. Один конец трубы погружается в бункер. Гранулы поднимаются к верхней точке и сбрасываются по гибкому шлангу к горелке. Привод питателя расположен сверху трубы и управляется автоматикой. Модули располагают произвольно.

    Применяются также вакуумные системы: подача гранул по гибкой трубе под действием разряжения, которое создается вентилятором. Некоторые модели оснащают встроенным промежуточным бункером (его емкость зависит от мощности котла) с интегрированным вакуумным насосом.


    Подписывайтесь на наш канал

    Электрический котёл в системе отопления дома

    Простые решения

    Современный электрический отопительный котёл — наиболее удобный и безопасный способ обогрева дома в любое время года. Такие агрегаты неприхотливы, бесшумны и абсолютно безопасны в работе.

     

    Не многие загородные жители могут похвастаться доступностью магистрального газа, даже несмотря на мировое лидерство страны в этой сфере. Топить же дровами и углём хоть и просто, но достаточно утомительно и, зачастую, небезопасно. А электричество есть практически везде, даже в самых отдалённых посёлках.

    Основное достоинство обогрева дома при помощи электричества в том, что система отопления включается в работу буквально одним нажатием выключателя, после чего уже не требует к себе постоянного внимания.

    Немаловажно и то, что систему отопления на базе электрокотла проще всего запрограммировать на автоматическую подстройку к изменяющимся температурным условиям. А значит, все хлопоты владельца по обеспечению оптимального температурного режима в доме вообще сводятся к минимуму.

     

    Плюсы электрического отопления

    В ряду основных преимуществ, обеспечивающих наличие постоянного стабильного спроса на электрические котлы, несмотря на множество технических новшеств, заполнивших в последнее время рынок отопительного оборудования, стоит выделить следующие моменты:

    • Высокая эффективность электрокотла (КПД современных модификаций составляет 96-98%). По сути, в полезное тепло для дома превращается практически вся потраченная в ходе работы агрегата энергия.

    • Экологически чистая и безопасная как для природной среды, так и здоровья обитателей дома эксплуатация электрокотла, нет никаких побочных выбросов или отходов (дыма, сажи, золы).

    • Принципиальная простота конструкции электрокотла и отсутствие каких-либо затруднений при запуске или в процессе работы (в отличии от тех же твердотопливных или газовых котлов).

    • За счёт отсутствия дымохода, компактных размеров и эстетичного внешнего вида электрокотёл не требует отдельного помещения — его можно установить в любом месте дома.

    Современные электрические котлы могут оснащаться или дополняться целым набором электронных блоков и разнообразных датчиков (которые контролируют не только параметры теплоносителя, но и температуру в помещении или на улице), обеспечивая полностью автоматическую работу системы отопления.

    Что касается недостатков, то основной и, пожалуй, единственный заключается в объёме потребляемой электроэнергии. Конечно, её объём в первую очередь зависит от размеров отапливаемой площади и степени утепления дома. Хотя указанные параметры обеспечат повышенные энергозатраты при любом раскладе и любом способе отопления.

    Правило тут стандартное: хочешь жить в тепле — снижай теплопотери (окна, стены, перекрытия), избавляйся от «мостиков холода». Без этого любое увеличение мощности теплогенератора будет сопровождаться ростом потерь, а следовательно, и затрат. При равенстве других исходных параметров серьёзно снизить расходы на электрическую энергию поможет использование погодозависимого регулирования (всё те же датчики и электронные блоки) и работа котла в режиме пониженных ночных тарифов (здесь не обойтись без накопителя тепловой энергии).

    С помощью электрического котла достаточно удобно и не особо затратно обогревать небольшие коттеджи или дачные дома. Кроме того, именно отопительный котёл электрического типа обычно используют в качестве вспомогательного или резервного источника тепла совместно с твердотопливным или газовым агрегатом.

    Особенно актуально подобное совмещение в случае, когда основной нагрев системы в самый холодный ночной период обеспечивают дрова / уголь, а поддержание необходимого уровня тепла в течение дня происходит при помощи электрокотла. Рынок предлагает широкий выбор подобного оборудования, поэтому особых проблем с поиском электрокотла обычно не возникает.

     

    Система отопления дома с электрическим котлом

    Выбор мощности отопительного котла обычно не доставляет трудностей. Необходимая мощность выбирается из расчёта 1 кВт на 30 м3 отапливаемого помещения плюс некоторый запас. К примеру, для дома площадью порядка 50 м2 потребуется электрокотёл мощностью 6 кВт. А для дома в 80 м2 — до 12 кВт.

    Сеть обязательно должна быть сконструирована с расчётом на подключение столь мощного оборудования. Лучшим выходом буде установка отдельного автомата и проведение отдельной линии. Обязательно устанавливают УЗО требуемых характеристик для обеспечения безопасности пользования и предохранения оборудования от короткого замыкания. Также обязательным является заземление котла.

    Однофазные котлы могут иметь различную мощность – она варьируется от двух-трёх до пяти-шести киловатт. Котлы большей мощности можно подключать не только на одну, но и на три фазы. Хотя по заявлению некоторых производителей, максимальная мощность однофазного электрического котла, который разрешается подключать к сети 220В, может составлять и 10-12 кВт. Однако лучше не рисковать. Дело в том, что любая стандартная розетка 220В рассчитана на ток в 16А. Умножив 16А на 220В, получим мощность 3,5 кВт, которую можно включить в обычную розетку. Агрегаты мощностью свыше 12 кВт обязательно запитываются на три фазы сети 380 В.

    Чем хорош электрический котёл, так это своей неприхотливостью в плане размещения. Нет нужды привязывать его к дымоходу или мучиться с организацией системы вентиляции. Проще говоря, его можно разместить абсолютно в любом месте, главное, чтобы это не мешало эффективной работе и обслуживанию системы.

    В качестве теплоносителя в подобных системах обычно применяется вода. Лучше, конечно, дистиллированная — будет меньше накипи на ТЭНах. При необходимости можно использовать и незамерзающие жидкость, антифриз. Хотя антифриз рекомендуется использовать в качестве теплоносителя лишь в том случае, когда обогрев дома происходит не постоянно. Вода при этом может замерзать в системе, с антифризом же подобного не произойдёт.

    Отдельно стоит упомянуть два способа организации циркуляции теплоносителя в системе отопления. Система с естественной циркуляцией подразумевает перемещение жидкости исключительно под воздействием перепада температуры. Местоположение котла напрямую влияет на температуру нагрева воды, а также интенсивность прогрева радиаторов, поэтому его монтируют в нижней точке системы. В системе с принудительной циркуляцией предусмотрен циркуляционный насос. Именно он отвечает за движение теплоносителя по трубам. В таком случае высота расположения оборудования уже не играет такой роли, хотя свои требования есть и здесь.

    Окончание: Устройство электрического котла и особенности системы отопления дома

     

    сравнение видов отопительных котловкакой лучше, как подобрать самый лучший котел, фото и видео примеры

    Содержание:

    1. Котлы длительного горения

    2. Традиционные твердотопливные котлы

    3. Жидкотопливные устройства для отопления дома

    4. Твердотопливные теплогенераторы

    5. Электрические котлы

    6. Лучшие газовые котлы

    В данной статье будут приведены сравнительные характеристики разных типов отопительные котлов, их сильные и слабые стороны и функциональные возможности. Какие самые лучшие отопительные котлы, чем они лучше других. Этот вопрос актуален, особенно в свете последних событий: стоимость энергоносителей растет, и свободных финансов становится все меньше. Как выбрать отопительный котел, чтобы обеспечить максимальную экономию и лучшие возможности?

    Котлы длительного горения

    Твердотопливные котлы длительного горения сейчас находятся на самом пике продаж. Это неудивительно – сравнение отопительных котлов показывает, что такие отопительные системы обеспечивают максимальное использование топлива и хорошо распределяют тепло по помещению.

    Практически все виды отопительных котлов подобного типа отличаются высокой скоростью прогрева и довольно надежны. Хорошее отопление в случае использования таких котлов не зависит от утепления стен здания. Конечно, в таком случае придется чаще заправлять камеру сгорания, но, учитывая низкую стоимость твердого топлива, этим фактором можно пренебречь. 


    Кстати, о ценах: некоторые виды энергоносителей можно получить почти задаром. Например, опилки, являющиеся отходом деревообрабатывающей промышленности, можно взять на любом предприятии за минимальную цену.

    Твердотопливные котлы длительного горения очень легко монтируются и обслуживаются: зачастую их можно установить самостоятельно, а возникновение неполадок сведено к минимуму за счет небольшого количества рабочих элементов системы. Существует несколько видов таких котлов, и каждый из них необходимо рассмотреть подробнее, чтобы лучше узнать, как подобрать котел отопления.

    Традиционные твердотопливные котлы

    Итак, отопительные котлы: какие бывают нюансы и технические аспекты, различающие их виды? Эти конструкции хороши в первую очередь своей полной автономностью: для работы обычных твердотопливных котлов не требуются насосы, вентиляторы или модули управления, поэтому зависимость от внешних факторов отсутствует. Такие котлы могут работать на разных видах топлива, но есть некоторые условия, слегка усложняющие их эксплуатацию.

    Например, устройства, работающие на дровах или отходах деревообрабатывающей промышленности, совершенно неспособны работать с углем, поскольку его температура горения значительно выше, поэтому его использование может привести к очень быстрому появлению неполадок в котле. Точно такой же принцип лежит в невозможности использования пеллет, поэтому при выборе котла необходимо обязательно уточнять, на каком топливе он работает.


    Чаще всего твердотопливные котлы распространяют тепло непосредственным образом, т.е. без использования трубопровода и отопительных приборов. Очень хорошим качеством могут похвастать литовские модели печей, топливо в которых может гореть почти неделю, и некоторые модели отечественных производителей, особенно «Булерьяны». Такие печи нередко используются при отоплении производственных зданий. Немецкие конструкции могли бы претендовать на звание «самый лучший отопительный котел», но их стоимость отпугивает многих потенциальных клиентов. 

    В любом случае, при выборе котла необходимо отталкиваться в первую очередь от того, в каких условиях ему придется работать, и насколько он окажется удобным в финансовом плане. Только тогда выбор будет максимально обоснован. 

    Жидкотопливные устройства для отопления дома

    Для жидкотопливных отопительных устройств обычно используется солярка, масло или бензин. Такая система работает абсолютно автономно, а ее характеристики довольно неплохи: прогрев помещения осуществляется быстро, а тепло держится довольно долго. Но обогреватели на жидком топливе имеют слабые стороны. Во-первых, для установки такого котла требуется отдельное помещение, которое будет максимально защищено от возможного пожара, поэтому жидкотопливные котлы отопления желательно размещать в кирпичных пристройках, оборудованных вытяжкой.

    Во-вторых, необходимость постоянной заправки топливом наводит на мысль о том, что его нужно где-то хранить – а хранение дизельного топлива или бензина является довольно опасным, поскольку эти вещества при неправильном хранении могут серьезно навредить.


    Выбирая котел, работающий на жидком топливе, необходимо подумать об этом заранее и прикинуть альтернативные варианты отопления, поскольку многие из них имеют лучший уровень пожаробезопасности, чем жидкотопливные устройства. 

    Твердотопливные теплогенераторы

    Такие котлы используют гораздо более современный принцип отопления: вырабатываемое системой тепло попадает не прямо в воздух или на ближайшие поверхности, а в систему трубопровода, которая и обеспечивает разнесение тепла по всему зданию. Как это делается? К котлу подключаются трубы, получающие тепловую энергию вследствие сгорания топлива. Другие концы этих труб разносятся по помещению или в другие помещения, где нагретый теплоноситель рассеивается по воздуху. 


    Тепловые генераторы способны функционировать автономно, но для обеспечения большей эффективности можно использовать «улитку» — электрический вентилятор, который увеличивает количество попадающего в камеру сгорания воздуха. Это устройство позволяет значительно увеличить количество энергии, поступающее в трубопровод за определенное время. 

    Несмотря на хорошие показатели, твердотопливные теплогенераторы нельзя назвать лучшими, поскольку они обладают следующими минусами:

    1. Стоимость. Хороший генератор с отличными характеристиками будет стоить довольно дорого, что не всегда приемлемо для домовладельцев.
    2. Частичная энергозависимость. Несмотря на автономность, твердотопливные теплогенераторы все же используют электричество для улучшения рабочих характеристик. 

    Зато к явным плюсам таких устройств можно отнести их универсальность: такие тепловые генераторы можно использовать в любых зданиях, как в частных, так и в промышленных. 

    Электрические котлы

    Отопительные котлы, работающие на электричестве, пришли на смену газовым, но сумели стать лишь альтернативой. Чаще всего виды электрокотлов для отопления частного дома устанавливаются в тех случаях, когда возможность проведения магистрального газа отсутствует, или если его подключение будет сопровождаться большим количеством неприятных моментов вроде оформления соответствующих разрешений и оплаты этих документов. 

    Но электрокотлы – это самостоятельный вид отопления, который очень хорошо подходит для создания дублирующего контура, позволяющего обогревать помещение в случае отключения газа или при появлении неполадок в газовом котле. Чем еще хороши электрические отопительные котлы?

    Во-первых, для их установки не требуются различные разрешения и допуски. Во-вторых, стоимость электрических котлов довольно невысока, а монтаж настолько прост, что его можно выполнить своими руками – достаточно лишь узнать некоторые моменты, связанные с подключением таких устройств. Помимо основных принципов установки, существуют различные нюансы, о которых необходимо помнить. Например, вся электропроводка должна не только функционировать, но и выдерживать высокие нагрузки, которые будет обеспечивать котел. 

    В случае с электрокотлами не обошлось без недостатков. Электроэнергия стоит дорого – вот основной минус такой системы. Кроме того, дешевые модели котлов очень медленно прогреваются, поэтому при выборе между бюджетным и дорогим электрокотлом лучше отдать предпочтение последнему.  Читайте также: «Как выбрать котел для отопления частного дома – на что обращать внимание».

    Лучшие газовые котлы

    Газовые котлы – это лучшие котлы для отопления дома. Стоимость газовых котлов достаточно приемлема, цены на топливо поднимаются, но пока еще держатся на приличном уровне – что еще нужно для хорошей системы отопления? Оказывается, довольно многое. 

    Свою популярность лучшие газовые котлы завоевали за счет частных домов и квартир, а вот в случае с небольшими помещениями или промышленными зданиями такое отопление пасует (прочитайте: «Отопление промышленных помещений — возможные варианты»). Установить газовый котел, например, в теплицу практически невозможно, поскольку это будет крайне нерационально, а для установки в рабочем цеху потребуется получить большое количество разрешений, которые далеко не всегда удается получить, и приложить много усилий, причем в некоторых случаях они себя не оправдывают. 

    Впрочем, эти недостатки относятся к частным случаям, а владельцы индивидуального дома или квартиры могут сказать, что газовые котлы – лучшие котлы для отопления дома. На рынке на сегодняшний день представлено большое количество моделей газовых котлов, которые иногда даже затруднительно классифицировать.

    Но основные виды все же довольно понятны:

    1. Автономные напольные котлы. Совершенно независимы от электричества, но КПД таких устройств оставляет желать лучшего.
    2. Настенные котлы с вытяжкой. Установка такого котла возможна только в том помещении, где можно вывести трубу на улицу. Эти модели не работают при отсутствии электричества.
    3. Настенные дымоходные котлы. Способны работать как автономно, так и с использованием электричества. Сами по себе довольно неплохи, но бюджетные конструкции обычно выдают довольно низкий КПД и оборудуются некачественным деталями. Постоянные сбои и неполадки в дешевых котлах не являются чем-то из ряда вон выходящим. 

    Заключение

    Все разновидности котлов отопления имеют как плюсы, так и недостатки. Именно поэтому при выборе подходящей модели необходимо понимать, зачем он необходим, как будет использоваться и какой энергоноситель можно использовать в конкретной ситуации. И не стоит забывать про финансовую сторону этого вопроса: покупая дорогой котел, питающийся дорогим сырьем, не стоит ждать экономии. 

    Выбирая котел отопительный, какой лучше должно быть известно изначально (подробнее: «Котлы: какой лучше?»). Сравнение котлов отопления само по себе не приведет к хорошему результату: необходимо пробовать и узнавать больше о каждом виде котлов. В данной статье были описаны основные характеристики и рекомендации по выбору наиболее подходящих котлов.


    Лучшая система отопления для дома для отпуска: от коттеджей до домиков на пляже

    При выборе лучшей системы отопления для дома для отпуска нет недостатка в вариантах. Например, следует ли вам выбрать традиционную систему центрального отопления или альтернативную систему с учетом уникальных требований вашего загородного дома? А как насчет самого источника тепла? Что лучше: природный газ или электричество? Как видите, при выборе лучшей системы отопления для загородного дома необходимо учитывать ряд факторов.В этой статье мы предлагаем обзор типовых систем отопления для загородных домов, а также некоторые аспекты, которые следует учитывать.

    Начальные соображения

    Перед тем, как выбрать систему отопления для вашего загородного дома, вы должны рассмотреть следующие исходные вопросы:

    • Сколько месяцев вам нужно, чтобы отапливать свой загородный дом?

    Если у вас небольшой коттедж и отопление требуется только летом или зимой, то, возможно, будет достаточно пропанового или дровяного камина.Помимо того, что эти системы отопления не требуют особого обслуживания, они благоприятно реагируют на отрицательные температуры, особенно если зимой в вашем загородном доме нет людей. Или, возможно, вам нужно более комплексное решение для отопления, и в этом случае лучшим вариантом может быть высокоэффективный и доступный тепловой насос как для отопления, так и для кондиционирования воздуха. В любом случае, если вы планируете использовать свой загородный дом круглый год, вам стоит изучить все доступные варианты отопления.

    • Вам нужно отапливать весь загородный дом или только его часть?

    Требования к отоплению для пляжного домика площадью 3000 кв. Футов будут существенно отличаться от небольшого домика площадью 800 кв. Футов.Кроме того, комната, выходящая на южную сторону, может получать достаточно тепла от солнца, тогда как комната в подвале, выходящая на север, может потребовать дополнительного тепла. Обратное может применяться в случае требований к кондиционированию воздуха в вашем доме. Возможно, вас тоже не волнует, есть ли отопление в дамской комнате. Дело в том, что меньшие и более простые системы отопления, такие как отдельно стоящие или настенные решения, могут быть жизнеспособными без необходимости установки печи и комплектных воздуховодов. Для больших загородных домов, требующих отопления и / или кондиционирования воздуха во всем доме, может потребоваться более полная система центрального отопления.

    • Какой источник энергии лучший в этом районе?

    Если в этом районе нет электричества, это ограничит доступные вам варианты. Точно так же, если нет надежных поставок природного газа или другого топлива, ваши возможности становятся еще более ограниченными. По этой причине древесина может быть идеальным источником тепла для удаленного участка. С другой стороны, у пляжного домика или лыжного шале, подключенного к местной электросети, будет больше возможностей.В конечном счете, для любого отопительного решения важен надежный и доступный по цене источник энергии.

    • Какое вложение является наилучшим в долгосрочной перспективе?

    В дополнение к рассмотрению наилучших инвестиций с вашей точки зрения как собственника, вам следует также рассмотреть лучший вариант с точки зрения перепродажи. Например, если у вас есть единственный в квартале дом для отпуска без кондиционера, ваш дом для отдыха может оказаться менее желанным, если вы решите его продать.

    • Кто будет выполнять необходимое техническое обслуживание?

    У каждой системы отопления будут свои требования к техническому обслуживанию, которые зависят от выбранной системы. Дровяную печь, возможно, потребуется ежегодно чистить и пополнять запас дров. Для тех, кто занимается своими руками, вы можете самостоятельно правильно обслуживать дровяную печь. С другой стороны, для пропановой печи вам, вероятно, потребуются ежегодные проверки квалифицированными специалистами. Об этом важно помнить, особенно в более суровых климатических условиях, где необходима хорошая и надежная система отопления.

    • Можно ли интегрировать систему отопления с термостатом?

    Установив термостат, вы можете контролировать температуру системы отопления на постоянном уровне или в желаемом диапазоне. Типичная система принудительного воздушного отопления будет иметь единственный термостат. С появлением интеллектуальных термостатов от Nest, Ecobee и других вы также можете управлять температурой удаленно. Использование программируемого термостата может сэкономить около 10% в год на расходах на отопление и охлаждение.Для загородных домов, которым требуется тепло только часть года, это становится менее важным, но для тех домов, где требуется комплексное решение для отопления круглый год, рекомендуется встроенный интеллектуальный термостат.

    Типовые системы отопления для домов отдыха: обзор

    Центральное отопление

    Печь

    Большинство домашних хозяйств в Северной Америке отапливаются с помощью центральной печи. Печь — это тип отопительной системы, в которой используется вентиляторный двигатель и воздуховоды для распределения теплого воздуха по всему дому через воздушные регистры или решетки.Такой тип отопления часто называют системой принудительного распределения теплого воздуха. Он работает на природном газе, пропане, мазуте или электричестве.

    Печи недороги по сравнению с другими системами центрального отопления, представляют собой надежный источник тепла и требуют минимального обслуживания. Имейте в виду, что некоторые нагнетательные вентиляторы, особенно старые модели, могут быть громкими во время работы.

    Котел

    В отличие от топок, которые переносят теплый воздух, котлы распределяют тепло через горячую воду.Бойлер нагревает воду для производства пара или горячей воды, которая затем распределяется по системе трубопроводов. Затем тепло проходит через радиатор или другое устройство для обогрева дома. Бытовые котлы могут работать на природном газе, пропане, мазуте, биодизельном топливе или электричестве.

    Котлы позволяют лучше контролировать рассеивание тепла и, как следствие, отапливают дома более равномерно и комфортно. Они также более энергоэффективны и являются более здоровым вариантом по сравнению с традиционными системами принудительной вентиляции, которые перемещают пыль и аллергены в вашем загородном доме.С другой стороны, они дороги в установке и требуют минимальной температуры для предотвращения замерзания труб.

    Тепловой насос

    В качестве двустороннего кондиционера тепловой насос собирает тепло из окружающей среды (например, воздуха, земли или воды) для обогрева. В теплое время года кондиционер перемещает тепло из более прохладного помещения в более теплое на улице. В холодные месяцы тепловой насос собирает тепло извне через электрическую систему и отдает тепло внутри дома.В большинстве тепловых насосов используются системы принудительной подачи теплого воздуха.

    Очевидным преимуществом этих систем является то, что они могут обеспечивать как охлаждение, так и обогрев. Это будет особенно важно для домов отдыха, используемых круглый год в условиях жаркого лета и прохладной зимы. Однако установка этих систем требует больших затрат.

    Газовые или электрические обогреватели

    В некоторых случаях портативный электрический обогреватель может быть всем, что может потребоваться. В качестве резистивного нагревателя они преобразуют электрический ток из электрической розетки непосредственно в тепло.Переносные электрические обогреватели недороги и идеально подходят для небольших комнат, а не всего дома. Они также довольно неэффективны, поскольку для выработки того же количества тепла, которое могут обеспечить другие источники тепла, такие как природный газ, требуется много электроэнергии. Однако для нерегулярного использования это простое решение по сравнению с другими вариантами, которые могут потребовать дорогостоящей установки и воздуховодов. В конечном счете, электрическое сопротивление нагреву часто является самой дорогой альтернативой отопления и, следовательно, не лучшим долгосрочным решением.

    В других случаях, оборудование прямого нагрева, работающее на газе, может быть лучшим вариантом, особенно если на объекте нет электричества. Это может быть настенный или отдельно стоящий блок, который, как и электрические резистивные нагреватели, не требует наличия воздуховодов. Соответственно, такие агрегаты лучше всего использовать для отопления одноместного помещения. Если в нескольких комнатах требуется отопление, вы можете приобрести блоки с герметичными системами подачи воздуха для горения, но для этого потребуется прокладка труб через стену.Такие системы могут лучше всего подходить для домиков и других загородных домов, где допустима разница температур между комнатами. Газовое оборудование прямого нагрева обычно работает на природном газе или пропане.

    Электрические обогреватели плинтусов также относятся к категории резистивных обогревателей. Вместо того, чтобы включать устройство в электрическую розетку, электрические плинтусы подключаются к дому жестко. Они управляются отдельными термостатами и могут быть распределены по нескольким комнатам. Соответственно, термостаты могут быть выключены в неиспользуемых комнатах, предполагая, что разница температур между комнатами допустима.Электрические плинтусы легко установить, но, как и любой резистивный нагреватель, они неэффективны и дороги в эксплуатации.

    Полезный совет : Для коттеджей или других домов отдыха, используемых круглый год, не забудьте оставить электрические обогреватели плинтуса на низком уровне между посещениями, чтобы предотвратить замерзание труб.

    Обсуждаемые позже в этой статье, такие системы также обеспечивают лучшее рассеивание тепла, чем дровяные печи или печи на гранулах, что делает их идеальными для загородных домов с закрытыми комнатами (в отличие от дизайна в стиле лофт).

    Активное солнечное отопление

    Активное солнечное отопление — это система отопления, которая использует энергию солнца для нагрева воздуха или жидкости в солнечном коллекторе. Энергия солнца поглощается солнечными панелями, установленными в доме (обычно на крыше), генерируя энергию постоянного тока (DC), которая затем сохраняется в батареях. Затем энергия постоянного тока поступает в инвертор и преобразуется в полезную энергию переменного тока. Оттуда энергия переменного тока проходит через электрическую панель дома для обогрева дома.

    Активное солнечное отопление помогает снизить счета за электроэнергию, но обычно требует второго источника тепла. По этой причине первоначальная стоимость установки системы может быть более высокой.

    Дровяные печи и печи на пеллетах

    В отдаленных районах дровяная печь может быть идеальным выбором, в зависимости от местных ограничений выбросов. Конечно, потребуется надежный источник древесины, и, если предположить, что вы будете собирать древесину самостоятельно, процесс сбора, рубки и хранения древесины может быть довольно трудоемким.С другой стороны, пеллетные печи сжигают гранулы из прессованной древесины или биомассы, которые можно купить в относительно больших количествах. Пеллетные печи менее загрязняют окружающую среду, чем дровяные печи, и обеспечивают лучший контроль температуры и качество воздуха.

    Как правило, дровяные печи и печи на гранулах идеально подходят для удаленных участков без доступа к электричеству, особенно для домов с открытой планировкой. Они также добавляют очарования и эстетики загородному дому. В противном случае для больших многокомнатных домов для отпуска могут потребоваться более комплексные решения по отоплению.

    Итак, какова лучшая система отопления для дома для отпуска?

    В конечном итоге это зависит от ряда факторов. От наличия и стоимости источников тепла до местоположения и дизайна вашего загородного дома необходимо учитывать ряд факторов. Кроме того, личные предпочтения будут иметь значение при выборе наилучшей системы отопления, отвечающей вашим потребностям. По крайней мере, эта статья должна послужить полезной отправной точкой при выборе лучшей системы отопления для вашего загородного дома.Но обязательно обсудите ваши конкретные требования к обогреву и охлаждению с квалифицированным специалистом.

    Не забудьте изучить другие статьи о владении загородным домом.

    Руководство покупателя систем котельного отопления (типы, основные марки, цены и многое другое)

    Наше полное руководство покупателя котельных систем: Все, что вам нужно знать о покупке котельной системы: лучшие марки, цены, различные типы, плюсы и минусы каждой, советы по обслуживанию и многое другое!

    Покупка новой бойлерной системы похожа на покупку любого крупного бытового прибора в том смысле, что это инвестиция, поэтому рекомендуется провести небольшое исследование, прежде чем выбирать новую систему для своего дома.

    Мы составили это исчерпывающее руководство для покупателя котлов и систем водяного отопления, включая принципы работы котлов, различные типы, плюсы и минусы, основные соображения и особенности, цены, источники топлива и способы выбора наиболее подходящего для ваших нужд.

    Обзор котельных систем: что это такое и как они работают

    Котельная система — это метод отопления дома, при котором для обогрева вашего дома используется горячая вода или пар. Эти системы иногда называют гидравлическими системами, и этот метод нагрева можно использовать даже для обогрева плавательных бассейнов или удаления льда с проезжей части зимой.

    Вот основы того, как работает процесс:

    1. Вода помещается в бойлер, а затем нагревается
    2. Нагретая вода или пар затем перекачиваются по дому в замкнутой системе труб, подключенных к радиаторам, змеевикам или системе теплого пола
    3. По мере циркуляции горячей воды через систему он передает тепло воздуху или полу, тем самым нагревая дом
    4. После циркуляции в системе охлажденная вода перекачивается обратно в котел для повторного нагрева и рециркуляции

    В большинстве котельных систем используется пропан, природный газ , или нефть в качестве источника топлива для нагрева воды, но электрические системы также существуют.На рынке также представлены комбинированных котлов , которые выполняют двойную функцию: обогревают ваш дом и одновременно обеспечивают его горячей водой.

    Посмотреть видео: Системы котельного отопления — Руководство покупателя для домовладельцев

    Краткий обзор систем отопления котла и то, что вы должны знать
    (3 минуты 08 секунд)

    Котельные системы и системы воздушного отопления

    Основной альтернативой котельным системам является топка, которая нагревает ваш дом, нагревая воздух и распределяя его по дому через систему воздуховодов.Котлы и печи нагреваются аналогичным образом, с основным отличием в том, что котлы распределяют горячую воду по трубам и радиаторам, а печи нагревают воздух напрямую, а затем распространяют его по дому.

    Большинство домов в Северной Америке отапливаются с помощью топок с принудительной подачей воздуха, хотя все еще есть много домов (особенно старых), в которых вместо них установлены котельные.

    Плюсы и минусы котельного отопления

    Равномерное тепло: Одна из лучших особенностей котельного тепла (особенно по сравнению с системами с принудительной подачей воздуха) — это то, что они распределяют тепло равномерно по всему дому, поэтому вам не придется бороться с холодными точками, холодными комнатами и колебаниями температуры. вокруг дома.Они также имеют тенденцию поддерживать более постоянную температуру, поскольку печи с принудительной подачей воздуха известны тем, что иногда вызывают пики и провалы при включении и выключении печи.

    Silence: Новые системы водяного отопления работают очень тихо до такой степени, что вы, вероятно, даже не узнаете, что система работает. Однако следует отметить, что если в вашем доме есть старая система, радиаторы могут быть довольно шумными, поскольку они нагреваются и охлаждаются, и иногда они могут «лязгать».

    Управление зонами: Даже если у вас еще не настроено управление зонами, эту функцию легко и просто добавить в вашу систему, что позволит вам управлять распределением тепла по всему дому и настраивать его.Также может сработать простое закрытие клапана радиатора в определенной части дома.

    Чистый воздух: Гидравлические системы не полагаются на воздух для обогрева вашего дома, поэтому они обеспечивают более чистое жилое пространство с точки зрения качества воздуха. Печи могут выталкивать пыль, грязь, аллергены и другие твердые частицы вокруг вашего дома, поэтому котельные системы идеальны, если качество воздуха является главной проблемой. При этом системы принудительной подачи воздуха с усовершенствованными системами фильтрации воздуха могут действительно помочь сохранить воздух в вашем доме чище.

    Экономия: По большей части котельные системы дешевле в эксплуатации, чем системы с принудительной подачей воздуха, а это означает, что вы можете содержать семью с меньшими затратами в холодные зимние месяцы. (Обратите внимание, что, очевидно, есть много переменных в стоимости отопления дома, включая его размер, изоляцию, тип топлива, место вашего проживания и местный климат, а также личные предпочтения и использование, среди прочего)

    Техническое обслуживание: Котельные системы требуют минимального технического обслуживания, в том числе не требует регулярной замены фильтров.

    Комфорт: Хотя это вопрос личных предпочтений, многие люди считают, что тепло от котельных, в том числе от радиаторов, плинтусов или внутрипольных систем, более комфортно, чем тепло от печей. Принудительное воздушное отопление, особенно с более дешевой или одноступенчатой ​​печью, а также в доме с плохой изоляцией может иметь тенденцию вызывать колебания температуры.

    Стоимость установки: Котельные системы могут быть немного дороже в установке, чем системы с принудительной подачей воздуха, и это особенно верно, если ваш дом должен быть оборудован всеми трубопроводами, радиаторами и другой инфраструктурой.

    Стоимость замены: Если в котле что-то выйдет из строя или сломается, стоимость замены деталей будет несколько дороже, чем при использовании системы принудительной подачи воздуха.

    Более медленная реакция на температуру: Когда большинство людей меняют термостат, они ожидают мгновенных результатов от своей системы отопления, но бойлерам может потребоваться больше времени, чтобы приспособиться к новым настройкам температуры, поскольку радиаторы заполнены горячей водой, что требует больше времени для рассеивания тепла чем воздух из системы воздушного отопления.

    Перегрев: Это больше проблема в многоквартирных домах или в других ситуациях, когда у вас может не быть прямого контроля над системой, что иногда приводит к тому, что система нагревает ваше жилое пространство сверх того, что является комфортным. Хотя это также может происходить в доме на одну семью, потому что, как упоминалось выше, системы отопления с бойлером и радиаторами обычно реагируют медленнее, и поэтому для понижения температуры окружающей среды может потребоваться больше времени. Это также может быть расточительным, поскольку люди могут открывать окна в середине зимы, чтобы охладить комнату.

    Без охлаждения: Котлы нельзя комбинировать с домашней системой охлаждения, и их нельзя использовать для охлаждения вашего дома в летние месяцы. Из-за этого вам понадобится отдельная инфраструктура, такая как воздуховоды для системы кондиционирования воздуха или использование бесканальных систем.

    Возможность утечки воды: Хотя эта проблема возникает редко, в бойлерах есть риск утечки воды.

    Различные типы котельных систем

    Существует три основных типа котельных систем: обычные, комбинированные и системные котлы.У всех этих трех котельных систем есть свои преимущества и недостатки, и выбор правильной системы сводится к сравнению ваших потребностей с плюсами и минусами различных систем.

    Понимание этих различных типов и того, как они работают, может помочь вам сделать правильный выбор, когда придет время выбрать новое устройство.

    Обычные котлы

    Обычный, обычный котел или котел с открытым воздухом — один из наиболее распространенных типов котельных систем, хотя следует отметить, что популярность комбинированных котлов в последние несколько лет растет.Эти системы имеют резервуар для воды и резервуар для горячей и холодной воды.

    Холодная вода хранится в водонагревателе, затем нагревается и передается в резервуар для горячей воды для хранения. Когда срабатывает термостат, вода перекачивается из резервуара для горячей воды через систему бойлера для обогрева вашего дома.

    Хранение и вместимость: Обычные бойлеры имеют большой накопительный бак для горячей воды, а это означает, что горячая вода редко заканчивается, поэтому в вашем доме всегда должна поддерживаться комфортная температура.

    Однофункциональный: Поскольку обычные бойлеры отделены от водонагревателя, используемого для обеспечения вашего дома горячей водой, вы можете одновременно обогревать дом, принимать душ, стирать белье и иным образом использовать горячую воду, не беспокоясь. что ваш душ остынет на полпути к пене.

    Независимость: Хотя обычные бойлеры иногда нуждаются в дозаправке, по большей части они могут работать независимо от водопровода, поэтому в случае проблем с водопроводом у вас будет тепло.

    Накладные расходы: Для многих домовладельцев самым большим недостатком обычных котлов является то, что они могут быть несколько менее эффективными, учитывая, что они нагревают большой резервуар. Это особенно актуально, если резервуар плохо изолирован. Это означает, что в конечном итоге вам придется платить больше за отопление дома.

    Если учесть, что на отопление вашего дома приходится самая большая часть вашего счета за электроэнергию, вы можете увидеть, какое влияние может оказать установка с более низким КПД на ваши ежемесячные расходы.

    Площадь: Еще один недостаток обычных бойлеров — они требуют наибольшего пространства, поэтому часто не подходят для квартир, кондоминиумов и других небольших домов, в которых мало места для хранения. Сами радиаторы тоже занимают место в комнате.

    Вместимость: Несмотря на то, что обычные бойлеры имеют солидный резервуар для горячей воды, все же возможно, что резервуара недостаточно для удовлетворения потребностей в отоплении, особенно во время похолодания, когда вы можете захотеть повысить температуру во всем доме. короткое время.

    По большей части, это не должно быть проблемой, если ваша котельная система соответствует вашему дому.

    Стоимость: Обычные котлы больше по размеру и содержат больше деталей, чем котлы других типов, поэтому, несмотря на то, что они менее эффективны, их также дороже покупать.

    Комбинированные котлы

    Как следует из названия, комбинированные котлы объединяют в себе работу двух основных приборов: бойлера и водонагревателя.

    Эти агрегаты забирают холодную воду непосредственно из сети по мере необходимости и нагревают ее по требованию, поэтому нет необходимости в накопительном баке.После того, как вода нагревается, она либо перекачивается через систему бойлера для обогрева вашего дома, либо распределяется по кранам и водопроводным линиям по мере необходимости, чтобы обеспечить вашу кухню, ванную комнату, подсобные помещения и прачечные горячей водой.

    Хотя резервуары для хранения не требуются для комбинированных котлов, их можно приобрести отдельно (и тогда система станет комбинированным бойлером ), если ваши потребности в горячей воде превышают возможности котла по запросу.

    Неограниченное количество горячей воды: Комбинированные котлы работают по тому же принципу, что и водонагреватели по требованию, поэтому у вас есть доступ к горячей воде в количестве, необходимом для вашей системы отопления и ваших домашних задач.

    Экономия места: Поскольку комбинированные котлы не требуют дополнительного места для накопительного бака, они занимают значительно меньше места, чем обычные и системные котлы. Эти блоки очень компактны и могут поместиться в небольшом пространстве, например кухонном шкафу, что делает их идеальными для небольших домов и жилых помещений.

    Цена и удобство: Комбинированные котлы, благодаря своим размерам и простоте установки, также являются наиболее доступным типом котлов как с точки зрения предварительных затрат на покупку, так и с точки зрения платы за установку.

    Давление воды: Хотя в некоторых случаях это может быть проблемой, комбинированные котлы обычно обеспечивают высокое давление воды.

    Энергоэффективность: Большинство комбинированных котлов являются высокоэффективными, многие даже имеют рейтинг ENERGY STAR, поэтому вы можете быть уверены, что потратите меньше средств на отопление дома и воды.

    Потеря давления воды: Как уже упоминалось, в комбинированных котлах обычно бывает сильное давление воды, но оно может колебаться, если в вашем доме пиковая потребность в воде.Например, если один человек принимает ванну, а другой моет посуду, вы, вероятно, немного потеряете давление в обоих кранах. Точно так же давление воды зависит от давления в основной водопроводной линии, поэтому, если оно низкое, давление воды будет оставаться проблемой.

    Система-Котлы

    Для котлов с герметичной системой

    требуется только небольшой водонагреватель, а не бак, а это значит, что они могут поместиться в гораздо меньшем пространстве, чем обычный котел. Они работают, забирая холодную воду из сети, нагревая ее, а затем используя водяной цилиндр для хранения горячей воды, пока не сработает термостат и вода не начнет циркулировать по системе.

    Экономия места: Хотя системные котлы не такие маленькие и компактные, как комбинированные, они все же занимают гораздо меньше места, чем обычные, благодаря меньшему водяному баллону, поэтому они могут быть подходящими для небольших домов и квартир.

    Многократное использование: Системные бойлеры отделены от водонагревателя, поэтому вы можете получать горячую воду из нескольких кранов одновременно, не снижая возможности бойлера для обогрева вашего дома.

    Простота установки: Системные котлы легче установить, чем обычные, что означает более быструю, дешевую и легкую установку.

    Давление воды: Эти устройства зависят от основного водоснабжения, поэтому, пока у вас будет сильный поток, поступающий из водопровода, в этих системах будет большое давление воды.

    Горячая вода, когда вы хотите: Системные котлы не нагревают воду по запросу, но накапливают нагретую воду, чтобы она была готова и доступна, когда вам это нужно.

    Экономия затрат: Системные котлы, как правило, несколько дороже, чем комбинированные котлы, но они по-прежнему намного более доступны, чем их традиционные аналоги, что делает их идеальными для людей с ограниченным бюджетом.

    Ограниченные задержки хранения и повторного нагрева: Поскольку системные котлы имеют меньшую емкость хранения, чем обычные, вероятность выхода горячей воды выше с этим типом системы. Когда горячая вода все-таки закончится, системе потребуется время для пополнения и повторного нагрева воды, и это может повлиять на температуру в вашем доме.

    Требуется место: Водяной цилиндр, который используется в системных котлах, намного меньше, чем место для хранения, необходимое для обычного бойлера, но вам все равно необходимо выделить место для хранения для цилиндра, что может быть непросто в небольших домах.

    Менее энергоэффективный: Хотя эти системы более энергоэффективны, чем обычные котлы, они не так эффективны, как комбинированные котлы, а это означает, что ваши счета за электроэнергию будут немного выше каждый месяц.

    Давление зависит от сети: Если давление в вашей сети недостаточное, то в системном котле не будет давления, необходимого для оптимальной работы.

    Дороже, чем комбинированный: Диапазон цен на комбинированный и системный котлы невелик, но вы заплатите больше за системный котел и больше за установку.При этом оба этих типа котлов по-прежнему дешевле и проще в установке, чем обычный котел.

    Тип топлива и стоимость жизненного цикла

    Одно из наиболее важных решений, которые вам необходимо принять при покупке котла, — это тип топлива (природный газ, пропан, масло, твердое топливо, такое как дрова или уголь, или электрическое). На топливо приходится самая большая стоимость жизненного цикла котла, поэтому вам нужны информация и ресурсы, чтобы выбрать наиболее энергоэффективную систему для ваших нужд.

    Чтобы помочь вам в этом, вот сравнение преимуществ и недостатков различных видов топлива.

    Природный газ

    Преимущества газовых котлов:

    Недостатки газовых котлов:

    • Природный газ является самым чистым из ископаемых видов топлива, поскольку он выделяет более низкие уровни парниковых газов.
    • Это топливо полностью не имеет запаха
    • Нет необходимости в резервуаре для хранения, поскольку газ поступает из сети.
    • Котлы на природном газе, как правило, дешевле в эксплуатации, чем электрические или масляные
    • Вам действительно необходимо быть подключенным к газовой линии, и это потребует профессиональной установки, если у вас еще нет инфраструктуры
    • Цены на газ постоянно растут
    • Вам нужен надежный источник топлива, и вы должны быть подключен к газовой сети
    • Из соображений безопасности требуется ежегодное техобслуживание и уход
    • Некоторые люди опасаются утечки газа, хотя и крайне редко, но опасаются его

    Пропан

    Преимущества пропановых котлов:

    Недостатки пропановых котлов:

    • Пропан имеет слабый запах, особенно по сравнению с маслом
    • Эти котлы высокоэффективны
    • Вам не нужно подключаться к газовой или электрической сети
    • Пропан может храниться как жидкость под давлением, поэтому хранение требования минимальные
    • Установка нового агрегата обойдется дороже, чем установка газового или электрического котла.
    • Вы должны следить за уровнем топлива и заказывать заново при необходимости.
    • Цены на пропан также растут.
    • Пропан наносит больший ущерб окружающей среде по сравнению с к газовым или электрическим котлам
    • Требуется ежегодное техобслуживание и уход
    • На вашем участке должен быть установлен большой накопительный бак

    Нефть

    Преимущества масляных котлов:

    Недостатки масляных котлов:

    • Вам не нужно подключаться к газовой или электрической сети
    • Жидкостные котлы дешевле в эксплуатации по сравнению с электрическими
    • Цены на нефть более стабильны, чем природный газ и пропан, поэтому вы можете более эффективно планировать свой бюджет
    • Нефть не так доступна по цене, как природный газ, она производит больше выбросов парниковых газов, чем газ и пропан, и имеет сильный запах
    • Вам необходимо следить за уровнем топлива и повторно заказывать запасы
    • Для масляных баков требуется больше места, чем для пропана
    • Поставщики масел могут потребовать оплату при поставке оптовых партий

    Твердое топливо

    Преимущества твердотопливных котлов:

    Недостатки твердотопливных котлов:

    • Сжигание древесины при правильном сжигании является углеродно-нейтральным
    • Древесина горючая, но не взрывоопасная
    • Древесина не протекает
    • Вам не нужно подключаться к газовой или электрической сети
    • Древесина и уголь дешевле, чем прочие источники топлива
    • Вы должны бороться с дымом и опасаться выбросов угарного газа
    • Уголь не является экологически чистым топливом
    • Древесину и уголь нужно забрать или доставить к вам домой, и вам нужно место для их безопасного хранения
    • Вы должны контролировать уровни и пополнять запасы топлива по мере необходимости
    • Техническое обслуживание требуется гораздо чаще (иногда ежедневно)

    Электрический

    Преимущества электрокотлов:

    Недостатки электрокотлов:

    • Рейтинг КПД достигает 99 процентов
    • Они компактны и просты в установке
    • Отсутствуют парниковые газы или другие опасные выбросы
    • Этим агрегатам не требуется система дымохода или воздухозаборника
    • Есть нет необходимости подключаться к газовой сети или хранить топливо
    • Нет риска пожара, утечки или взрыва
    • Электрические котлы могут быть более экологически безопасными, в зависимости от источника энергии / топлива, который использует ваша коммунальная компания
    • Электроэнергия обычно стоит больше, чем горючее топливо
    • Вам необходимо подключиться к электросети
    • В вашем доме не будет тепла в случае отключения электроэнергии
    • Электрические блоки не могут нагреть воду до такой высокой температуры как котлы внутреннего сгорания
    • Эти агрегаты могут нагревать только небольшое количество воды за один раз, поэтому они не подходят для больших домов

    Цены на котел

    Окончательная стоимость котла будет зависеть от многих факторов, но средняя цена, включая установку, может составлять от 3000 до 5000 долларов + для комбинированного котла и вплоть до 5000 долларов и более для обычного котла.Обратите внимание, что это для бытовой котельной. Коммерческие котлы для многоквартирных домов и других крупномасштабных применений могут стоить намного дороже. В любом случае, для индивидуальной оценки лучше всего обратиться к профессионалу.

    Некоторые факторы, которые могут повлиять на окончательную стоимость установки вашей новой котельной системы, включают:

    • Стиль, марка и торговая марка
    • Тип топлива
    • Стоимость установки
    • Мощность и мощность котла (в зависимости от размера вашего дома)
    • Эффективность
    • Специальные или дополнительные функции и технологии
    • Текущая инфраструктура системы отопления (и будет ли он совместим с новой системой)

    Top Boiler Brands

    Когда приходит время покупать новую котельную систему, знание ведущих брендов может помочь сузить область поиска и дать вам уверенность в том, что вы выбираете надежную и высококачественную систему, которая прослужит долгие годы.Имея это в виду, вот разбивка по основным брендам котлов, которые согревали канадцев всю зиму.

    Узнайте больше о котлах ведущих производителей в Канаде в нашем Руководстве по лучшим котлам

    IBC Technologies

    IBC Technologies — канадский производитель настенных конденсационных котлов, который гордится тем, что использует в своих котлах только самые качественные материалы и компоненты.

    Они также очень серьезно относятся к конструкции своей продукции, в результате чего котельные системы являются надежными, долговечными и энергоэффективными.Чтобы помочь вам получить максимальную отдачу от денег, которые вы тратите на отопление дома, котлы IBC Technologies включают в свои системы регуляторы горения, современные горелки и технологию точного смешивания топлива с воздухом.

    Вейссманн

    Viessmann — это семейная компания со штаб-квартирой в Германии, но также с головной базой в Ватерлоо, Онтарио. За более чем 100 лет работы в сфере отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха они заработали себе имя как один из ведущих производителей в этой области, специализирующийся на бытовых котлах и водяном отоплении.

    Треугольная трубка переменного тока

    ACV Triangle Tube занимается производством систем отопления для дома с 1940-х годов и предлагает широкий ассортимент настенных и напольных конденсационных котлов.

    Кроме того, их блог также является отличным ресурсом для потребителей, которые ищут полезные советы и рекомендации по экономии энергии и затрат, повышению эффективности ваших систем HVAC и многому другому.

    Какой бойлер купить: выбор правильной системы

    Когда пришло время покупать новый бойлер, лучше всего начать с изучения потребностей вашего дома и семьи, включая такие факторы, как размер вашего дома, количество людей в вашей семье, ваши ежедневные потребности в горячей воде, как много ванных комнат у вас есть, и даже надежность напора воды из вашей водопроводной сети.

    Чтобы помочь вам с выбором, вот дополнительная информация о различных типах котлов и о том, когда они подходят.

    Обычные котлы идеальны, когда:

    • У вас большая семья
    • Горячая вода часто требуется из нескольких кранов одновременно
    • У вашей семьи большие потребности в горячей воде и она использует горячую воду в течение длительного времени в течение дня
    • У вас есть свободное место, которое можно использовать для накопительного бака и водонагревателя
    • В вашем доме есть три с лишним ванных комнаты
    • Давление воды из вашей сети, как правило, низкое

    Комбинированные котлы идеально подходят, когда:

    • В вашем доме ограничено место для хранения вещей (возможно, у вас нет большого подвала, нет чердака или чердака, и в противном случае вам негде хранить большой резервуар)
    • Ваша семья обычно использует много горячей воды в течение дня
    • В вашем доме не более одной ванной комнаты
    • Горячая вода в вашем доме обычно требуется только из одного или двух кранов одновременно
    • Давление воды в вашей водопроводной сети достаточно

    Системные котлы идеальны, когда:

    • Вам нужна горячая вода из нескольких кранов одновременно
    • У вас небольшой дом и семья
    • Вы не используете много горячей воды и не используете ее в течение длительного времени
    • Есть место для хранения водяного баллона (вам не обязательно нужен чердак или чердак)
    • В вашем доме не более двух ванных комнат
    • Давление воды в вашей водопроводной сети надежное и высокое

    Основные соображения при выборе бойлера

    Системы воздухозабора и дымовых газов для котлов внутреннего сгорания

    Для всех котлов внутреннего сгорания (работающих на природном газе, пропане, твердом топливе или масле) для обеспечения безопасности и эффективности требуются системы всасывания воздуха и дымовых газов без ограничений.

    Из-за этого вы также должны помнить о местоположении, когда вы хотите установить или переместить котел для сжигания: там должен быть хороший воздушный поток, приток свежего воздуха и поблизости выхлопные газы для удаления выбросов, образующихся в процессе сгорания.

    Если вы рассматриваете котел для сжигания топлива, вы можете также рассмотреть возможность оснащения устройства технологией электронного зажигания, которая может устранить необходимость в постоянно горящей запальной лампе.

    Размер и мощность

    Размер вашего дома — важный фактор, который следует учитывать при выборе бойлера.Например, компактные комбинированные котлы не будут эффективны для больших домов с несколькими ванными комнатами и несколькими членами семьи. И наоборот, большой обычный бойлер не будет подходящим вариантом для небольшой квартиры или студии просто потому, что у вас не будет места для хранения, необходимого для размещения бака и баллона.

    Если вы не уверены, какой мощности должен быть ваш котел, существует множество онлайн-калькуляторов размера котла, которые вы можете использовать в качестве справки.

    Давление в сети

    Давление воды — еще одна вещь, которую вы должны учитывать при выборе типа котла, потому что и комбинированным котлам, и системным котлам для оптимальной работы требуется высокое и надежное давление воды из основного водопровода.

    Только обычные бойлеры подходят, если давление воды в водопроводе низкое, но есть решения, если давление воды в вашем доме является проблемой. Во-первых, если у вас низкое давление воды и нет места для хранения обычного бойлера, вы можете выбрать систему комбинированного бойлера.

    С другой стороны, если у вас есть достаточное давление воды, но вам не нужен обычный бойлер, системный бойлер будет дешевле купить и установить, и у вас все равно будет надежная мощность, даже если у вас большое домашнее хозяйство.

    Энергоэффективные и конденсационные котлы

    Энергоэффективность является ключевым фактором для большинства домовладельцев, желающих купить новую бытовую технику, и в целом, чем эффективнее котел, тем больше он будет стоить. Но важно помнить, что энергоэффективность приведет к долгосрочной экономии в том, что касается использования энергии и топлива, и вам не понадобится много времени, чтобы окупить дополнительные деньги, которые вы потратили на лучший котел.

    Совет от профессионала: При поиске энергоэффективных котлов обратите внимание на такие функции, как системы конденсации дымовых газов и модулируемые горелки.

    Перемещение котла

    Есть много причин, по которым вам может потребоваться переместить котел, в том числе то, что вы делаете некоторые ремонтные работы или вам необходимо переместить систему в целях безопасности.

    Перемещение котла требует опыта, который могут предоставить только профессионалы, а стоимость этой услуги может варьироваться от 500 до 1500 долларов и более. Трудно дать точную оценку, поскольку каждый дом и ситуация индивидуальны, и такие вещи, как расстояние, на которое они перемещаются и сколько потребуется рабочей силы, повлияют на окончательную стоимость.

    Общая стоимость будет в значительной степени зависеть от компонентов, которые необходимо переместить, поскольку каждый имеет свою приблизительную стоимость, связанную с ним:

    • Дымоход котла: 120 — 200 долларов
    • Удлинитель дымоходов или колена: 70 долларов за метр
    • Магнитный фильтр: 170 — 200 долларов
    • Элементы управления: 120 — 1100 долларов
    • Трубопроводы или фитинги: 500 — 1000 долларов

    Полезные советы по обслуживанию максимально использовать возможности бойлера

    Ваш котел — это инвестиция, и вы хотите максимально эффективно использовать свою систему не только для того, чтобы сэкономить деньги, но и для того, чтобы ваша семья могла дольше чувствовать себя комфортно.Вот несколько отличных советов, которые помогут вам поддерживать и оптимизировать вашу котельную систему:

    1. Изолируйте трубы: Изолируя трубы горячей воды, идущие от вашего котла, вы можете сэкономить деньги за счет уменьшения потерь тепла и увеличения скорости, с которой ваша система может обогревать ваш дом и реагировать на изменения температуры
    2. Удалите воздух : Иногда в радиаторах появляются пузырьки воздуха, поэтому рекомендуется выпускать из них воздух каждые шесть месяцев. Таким образом, вы гарантируете, что трубы должным образом заполнены водой, и это максимизирует эффективность и функциональность системы.
    3. Пропылесосьте радиаторы: Грязь, пыль и другие твердые частицы могут накапливаться на радиаторах, делая их менее эффективными, и вы можете бороться с этим, регулярно очищая радиаторы пылесосом.
    4. Проверить воду: Вода расширяется при нагревании, поэтому для предотвращения повышения давления внутри системы котлы оснащены расширительными баками. Важно регулярно проверять уровень воды в расширительном баке, чтобы убедиться, что он правильный.

    Глоссарий общих терминов для котлов

    Допустимое рабочее давление: Это максимальное давление, которое может выдержать конкретный котел.

    Горение: R влияет на акт или процесс горения. Технически для него характерно быстрое окисление, которое часто сопровождается нагревом и светом.

    Конденсат: Вода, которая конденсируется после отвода тепла от пара.

    Коррозия: Разрушение или повреждение металла в результате химического воздействия.

    Дымоход: Канал, через который дым и отходящие газы безопасно выводятся из дома.

    Природный газ: Воспламеняющийся газ (часто метан и другие углеводороды), который естественным образом встречается под землей.

    Пилотная лампа: Маленькая газовая горелка, которая всегда горит, чтобы зажечь большую горелку, когда это необходимо.

    Излучающий: Относится к теплу, передаваемому излучением, а не теплопроводностью или конвекцией.

    Предохранительный клапан: Клапан, который автоматически открывается и выпускает воздух, когда давление достигает определенного уровня.

    Часто задаваемые вопросы о котельных системах

    Может ли котел охладить мой дом?

    Теоретически радиаторы можно использовать для охлаждения вашего дома.Однако котлы не оборудованы для охлаждения воды, и даже если бы у вас была отдельная система охлаждения, вы бы столкнулись с такими проблемами, как влажность, коррозия, конденсация и сокращение срока службы радиатора.

    Как часто нужно проводить техобслуживание котла?

    Большинство производителей котлов рекомендуют ежегодное обслуживание и ремонт. Это обеспечивает безопасность и надежность.

    Как узнать, есть ли у меня котельная?

    Если в вашем доме вместо топки установлен котел, то по всему дому будет система труб и радиаторов.С другой стороны, если у вас есть печь, то вместо нее будут воздуховоды и вентиляционные отверстия, по которым воздух циркулирует по всему дому.

    Чем отличается бойлер от водонагревателя?

    Типичный бойлер (не комбинированный котел, который служит обеим целям) только нагревает воду для системы отопления в вашем доме, тогда как водонагреватель обеспечивает горячую воду для ваших повседневных нужд, таких как купание, стирка и уборка. Поскольку котлы не обеспечивают воду для использования людьми, они обычно работают при более высоких температурах, чем водонагреватели.

    Что такое паровой котел и чем он отличается от водогрейного котла?

    Паровые котлы в наши дни не так распространены, потому что это устаревшая и менее эффективная технология. Они работают очень похоже на водогрейные котлы, но разница в том, что паровые котлы нагревают воду до состояния, когда она становится газом, а затем циркулирует пар по системе для обогрева дома. Поскольку для производства пара необходимо нагреть воду до гораздо более высокой температуры, эти котлы потребляют больше энергии.

    Что такое конденсационный котел и чем он отличается от неконденсирующего?

    Конденсационным котлом может быть любой тип котла. Особенность, которая отличает конденсационные котлы от котлов без конденсации, заключается в том, что они предназначены для рекуперации тепла (в виде водяного пара), которое в противном случае могло бы уйти через дымоход. Поскольку они улавливают и повторно используют это тепло, конденсационные котлы имеют тенденцию быть более эффективными.

    Типы, термины, технологии [Новое руководство]

    Most U.С. дома отапливаются с помощью печей или котлов. Когда температура начинает падать, наша естественная тенденция — задуматься о том, готовы ли наши дома выдержать следующий отопительный сезон.

    Это руководство специально предназначено для домовладельцев, у которых в качестве основного источника тепла используется бытовой котел, или которые рассматривают возможность модернизации существующего котла. Мы обсуждаем основные рекомендации по бытовым котлам, преимущества, безопасность котельной для дома, сервис, обслуживание и многое другое.

    Поскольку половина энергии, используемой в вашем доме, идет на отопление и охлаждение (по данным Energy Star), принятие разумных решений относительно системы отопления вашего дома может повлиять на ваши счета за коммунальные услуги (и давайте не будем забывать о вашем комфорте).Мы хотим предоставить вам самые надежные и энергоэффективные бренды на рынке, чтобы вы могли жить комфортно.

    У вас нет времени прочитать пост полностью?

    Я пришлю вам копию, чтобы вы могли прочитать ее, когда вам будет удобно. Просто дайте мне знать, куда его отправить (занимает 5 секунд):

    ГЛАВА 1

    Как работают котлы?

    Котельная система нагревает воду внутри резервуара, который поставляет горячую воду или пар, который течет по трубам и радиаторам для получения тепла.

    Большинство бытовых котельных — это системы водяного отопления. В некоторых старых и больших домах могут быть системы парового отопления. Системы парового и водяного отопления отлично подходят для сохранения тепла в доме в холодные зимние месяцы.

    Котел обычно находится на верхней части горелки, где топливо сжигается для получения тепла. Наиболее распространенным топливом для котлов в США является природный газ, который обычно подается в дом по трубопроводу, который проходит под улицами или дорогой.В сельской местности, не обслуживаемой газопроводами, чаще всего используется пропан, который хранится в большом резервуаре во дворе дома. Пропан обычно дороже природного газа.

    В некоторых районах США есть котлы, работающие на топливе или мазуте. За пределами северо-востока США котлы, работающие на жидком топливе, очень редки, и многие котлы, работающие на жидком топливе, были преобразованы для сжигания природного газа или пропана. Природный газ и пропан — популярные источники топлива, поскольку они, как правило, более доступны, чем топливо или мазут.

    Эксплуатация котла стоит примерно столько же, сколько и запуск системы приточного воздуха, но системы приточного воздуха обычно дешевле в установке. Бойлеры чаще встречаются в более холодных регионах, потому что они могут дать больше тепла.

    ГЛАВА 2

    Оценка типов котельных систем

    Есть два основных типа котельных систем: паровые котлы и водогрейные котлы. Система парового котла нагревает воду для создания пара, который перекачивается через радиаторы дома, тогда как система водогрейного котла нагревает воду и прокачивает ее через радиаторы или плинтусы в доме.Во многих случаях это также нагревает воду, используемую для других целей в доме, таких как купание и приготовление пищи, устраняя необходимость в отдельном резервуаре для горячей воды.

    Рассматривая покупку котельной системы, вы должны принять во внимание ее эксплуатационную эффективность. От того, насколько эффективна ваша новая система, будет зависеть процент топлива, используемого для создания тепла. Теоретически, чем эффективнее котельная, тем больше вы сэкономите на отоплении.

    При оценке эффективности котельной системы вы обнаружите, что есть два типа; Стандартный Эффективность и Высокая -Эффективность.Системы со стандартным КПД немного дешевле, но менее энергоэффективны и обычно имеют КПД около 84%. Под высокоэффективными системами понимается котел с энергоэффективностью более 90%. Такие котлы обычно соответствуют требованиям Energy Star.

    Energy Star — это сертификат федерального правительства о том, что котел имеет рейтинг энергоэффективности более 85%. Вопреки распространенному мнению, не все продукты Energy Star подпадают под федеральные налоговые льготы.

    Котлы высокой и стандартной эффективности

    Если вашему устройству больше десяти лет, вы, вероятно, сэкономите деньги, установив новую систему.Однако бывает сложно понять, какой тип бойлера лучше всего подходит для вашего дома.

    Что делает котел высокоэффективным?

    Котел работает за счет нагрева воды, которая проходит через радиаторы, теплые полы или змеевик. В стандартном котле часть энергии, которая используется для нагрева котла, будь то ископаемое топливо или природный газ, теряется в процессе теплопроводности.

    Высокоэффективный бойлер предназначен для улавливания уходящего тепла и его направления обратно на отопление дома.

    Почему важна высокая эффективность?

    Низкая эффективность означает, что топливо тратится впустую. Котлы старше десяти лет имеют коэффициент полезного действия только 50-70%. Это означает, что они используют от 50 до 70% топлива для обогрева дома, а оставшиеся 30-50% топлива уходит в отходы.

    Наряду с экономией затрат на топливо , высокоэффективный котел также поможет окружающей среде. Поскольку он использует меньше топлива, он создает меньше загрязнения. Согласно расчетам ENERGY STAR, 29% топлива вашего дома расходуется на отопление.В особенно холодном климате этот процент может быть еще выше. Самое важное, что вы можете сделать для уменьшения воздействия вашего дома на окружающую среду, — это установить эффективную систему отопления.

    В чем разница между высокой эффективностью и стандартной эффективностью?

    Федеральная торговая комиссия требует, чтобы у новых котлов была указана годовая эффективность использования топлива (AFUE), чтобы потребители могли их сравнивать.

    Вот оценки:

    • Старые низкоэффективные котлы имеют 56% — 70% AFUE
    • Новые котлы со стандартным минимальным КПД имеют 78% AFUE
    • Новые котлы средней эффективности имеют 80-83% AFUE
    • Новые, высокоэффективные котлы имеют AFUE 90 — 98%.

    Высокоэффективные котлы по сравнению со стандартными: затраты на энергию

    Поскольку высокоэффективные котлы настолько хороши в преобразовании топлива в полезное тепло, они уменьшают количество топлива, необходимого для обогрева вашего дома, что также снижает стоимость.

    Сколько вы сэкономите, зависит от AFUE заменяемого котла. Министерство энергетики США предполагает, что если вы заменяете старый котел на новый с высоким КПД, вы можете вдвое сократить свои счета за топливо.

    Высокая эффективность по сравнению со стандартными котлами: замена

    Установка высокоэффективных котлов обычно стоит дороже, чем установка стандартных котлов. Вот несколько причин, почему:

    • Первоначальная стоимость высокопроизводительного котлоагрегата выше.
    • Переоборудование дома под установку высокоэффективного котла может потребовать дополнительных затрат.
    • Ремонт и установка высокопроизводительных котлов может быть дороже, так как они имеют более сложную технологию.

    Эти более высокие затраты компенсируются тем фактом, что многие домовладельцы могут купить более компактный высокоэффективный котел, что снижает стоимость.

    ГЛАВА 3

    Термины, которые необходимо знать

    Покупка новой котельной системы может сбить с толку, потому что вы столкнетесь со всевозможными терминами, о которых вы, возможно, никогда раньше не слышали. Знание того, что означают некоторые из этих терминов, может помочь вам лучше подготовиться и найти подходящий бойлер для ваших нужд.

    Вот список некоторых популярных терминов для котлов:

    • Теплообменник — это устройство, преобразующее энергию в тепло.
    • Электрозажигание — Автоматически зажигает контрольную лампу котла электричеством при включении котла.
    • Постоянная контрольная лампа — контрольная лампа всегда горит в этих типах систем.
    • Клапан давления котла — Это устройство сбрасывает давление в котле. Он должен быть у всех котлов.
    • Вентиляционная заслонка — это устройство автоматически закрывает котел, когда он не работает, что помогает экономить электроэнергию.
    • LPG — сжиженный нефтяной газ — термин, который производитель котлов использует для пропана.
    • Сброс температуры наружного воздуха — это электронный термостат, который регулирует температуру воды в бойлере в соответствии с температурой снаружи.
    • Плавно регулируемая мощность — это означает, что вода постоянно проходит через котел.
    • Скорость воды — это относится к давлению воды, движущейся по трубам. Более высокая скорость воды обычно обеспечивает более плавную работу и меньше проблем.
    • Тепловой и силовой котел — это котел, который вырабатывает ограниченное количество электроэнергии, а также тепла и горячей воды.
    • Hydronic Heating — Причудливый термин, который иногда используется для описания водяного отопления.

    Consumer Reports написали Руководство по покупке котла, в котором обсуждаются конденсация и неконденсирование, герметичное сжигание и негерметичное сжигание.

    «Все котлы являются конденсационными или неконденсирующими. Конденсационный котел концентрирует водяной пар, образующийся в процессе отопления, и использует отработанное тепло для предварительного нагрева холодной воды, поступающей в котел. Конденсационные котлы чрезвычайно энергоэффективны , потому что они могут обеспечить достаточно нагреваться при работе при более низких температурах.

    Котлы без конденсации обычно работают при более высоких температурах, и некоторое количество тепла в конечном итоге выводится наружу. Котлы без конденсации имеют КПД от 80 до 88 процентов, в то время как конденсационные котлы имеют КПД выше 88 процентов. «

    «Котлы представляют собой блоки сгорания с закрытым или негерметичным сгоранием. Вы должны купить тот, который обеспечивает герметичное сгорание, потому что он приносит наружный воздух в горелку и направляет выхлопные газы наружу. Котлы с закрытым сгоранием втягивают нагретый воздух, а затем отправляют его. вверх по дымоходу, тратя впустую энергию, используемую для нагрева воздуха.Кроме того, котлы закрытого сгорания не будут вводить опасные газы в ваш дом ».

    ГЛАВА 4

    На что обратить внимание перед покупкой

    При покупке нового котла для дома следует учитывать несколько факторов. Поскольку существует так много вариантов, важно знать, какие из них лучше всего подходят для вашей ситуации.

    Три основных фактора, которые следует учитывать, — это размер, стиль вентиляции и эффективность.

    Размер — учитывайте ваш климат

    Когда дело доходит до размера, слишком большой доставляет столько же хлопот, как и слишком маленький.Слишком маленький котел не будет работать хорошо, а слишком большой в конечном итоге будет тратить энергию. Общее практическое правило для определения необходимого размера на самом деле основывается на климате, в котором вы живете. Вычислите около 20 БТЕ на квадратный фут для теплого климата, 35 для умеренного климата и 50 БТЕ на квадратный фут в более холодном климате.

    Посмотрите видео ниже, чтобы узнать больше о правильном выборе размера нового котла.

    Источник: Tec Tube, «Правильный выбор размера нового котла… легкий путь »через YouTube

    Вентиляция — важность открытого пространства

    Бытовые котлы, которые выводят воздух прямо через дымоход, могут быть расположены в небольших закрытых помещениях. Если вентиляция котла осуществляется путем нагнетания воздуха через вентиляционную систему, его необходимо разместить на открытом пространстве, позволяющем собирать воздух для использования.

    Эффективность — проверьте свои числа

    Рейтинг EnergyStar на вашем котле будет указывать на то, что агрегат является энергоэффективным, что позволяет сэкономить ваши деньги.Вам нужно искать масляный котел с рейтингом не менее 80% или газовый котел с КПД от 89% до 98%. Котлы, работающие на электричестве, обычно работают на 100% с КПД, поскольку не производят отходов.

    ГЛАВА 5

    Современные технологии и преимущества котельной

    Использование котельной системы имеет много преимуществ по сравнению с топкой с принудительной подачей воздуха. Правильно установленные современные котельные системы более эффективны и дают больше тепла, чем системы воздушно-печного отопления.

    Если у вас в доме старый котел, вам следует подумать об установке современной котельной системы. Современные котлы меньше по размеру и намного эффективнее старых моделей.

    Некоторые современные котлы на 95% эффективнее старых моделей, что позволяет получать больше тепла и горячей воды по более низкой цене.

    Кроме того, современные котлы теперь поставляются с беспилотным розжигом. Отсутствие контрольной лампы
    исключает риск взрыва, а также исключает любую возможность, когда ветер
    погаснет контрольную лампу.

    Современные котельные системы теперь поставляются с комбинированными системами водяного отопления
    , что устраняет необходимость в отдельном резервуаре для горячей воды. Это существенное преимущество для домовладельцев, поскольку позволяет сэкономить деньги, имея только одно устройство для нагрева воды. Это уменьшает количество масла или газа, необходимого для обеспечения вашего дома теплом и горячей водой. Дополнительные преимущества включают экономию затрат на установку и техническое обслуживание, поскольку необходимо установить и обслуживать только одно устройство.

    Компьютеризированные электронные модули в современных котельных системах, которые обеспечивают бесступенчатую модуляцию, отдают приоритет горячей воде, сохраняя тепло в вашем доме.Эта современная технология позволяет еще больше снизить затраты на электроэнергию.

    Многие современные котельные системы имеют сброс температуры наружного воздуха. Сброс температуры наружного воздуха
    подключен к внешнему термостату, который контролирует
    температуру наружного воздуха. Котел автоматически повышает и понижает температуру воды
    при повышении и понижении наружной температуры, что обеспечивает комфорт в вашем доме круглый год и дополнительно снижает затраты на электроэнергию.

    Современные системы также предоставляют свои собственные системы самодиагностики, которые позволяют контролировать состояние вашей системы одним нажатием кнопки на панели управления.Это упрощает обслуживание вашей котельной системы.

    Глава 6

    Общие проблемы с котлами, с которыми вы могли столкнуться [и исправления]

    Изображение Gerd Altman с сайта Pixabay

    При первом запуске системы в течение сезона могут возникнуть одна или две незначительные проблемы. К сожалению, вы обычно узнаете об этих распространенных проблемах, когда на улице уже холодно, что делает необходимость решения проблемы гораздо более актуальной.

    Давайте рассмотрим наиболее распространенные проблемы, с которыми вы можете столкнуться. Сначала , прежде чем вы посмотрите на новый энергоэффективный котел.

    Вам необходимо знать, какой у вас котел. Большинство из них производят пар или горячую воду с использованием природного газа или топочного мазута, и все они либо конденсируются, либо не образуют конденсата. Хотя эти системы различаются по управлению, в обеих используется бойлер.

    Вашим первым шагом всегда будет определение, есть ли у вас бойлер для горячей воды или паровой. Если вы не видите циркуляционный насос (насос в системе водяного отопления) или если у вас есть прозрачная стеклянная трубка с одной стороны вашего котла, то это паровой котел.Эту информацию полезно знать, если вам нужно связаться с техническим специалистом.

    Вот краткий контрольный список, который нужно пройти, прежде чем звонить профессиональному технику.

    1. Проверьте свой пилотный фонарь

    Проблема может быть такой же простой, как сквозняк, выдувающий пилота. Или это может быть мусор, забивающий форсунку подачи газа. Если у вас есть водогрейный или паровой котел, стоит подумать о проверке контрольной лампы.

    2.

    Расследование потери давления

    Обычно это происходит из-за утечки воды где-то в системе.Однако причина также может быть в неисправном предохранительном клапане. Чтобы определить причину, лучше всего обратиться к профессионалу, который сможет определить и устранить проблему быстрее, чем вы сами.

    В случае парового котла вы можете проверить уровень воды по смотровому окну. Смотровое стекло должно быть заполнено на 3/4.

    3.

    Возможно, у вас неисправный термостат?

    Проблемы с термостатом такие же, как и звучат. Если ваш неточный или не работает должным образом, вы должны заменить его.Это то, что вы обычно можете заменить самостоятельно.

    4.

    Слышно ли из-за котла?

    Шум, который вы слышите, называется «кипячением», и это не лучший признак здоровья вашего котла. Вероятно, в верхней части списка наиболее распространенных проблем с котлами находится накопление известкового налета в теплообменнике котла. Очистка системы решит эту проблему. Вероятно, лучше всего призвать профессионала «ошибиться» из соображений осторожности.

    ГЛАВА 7

    Котельная система Домашняя безопасность

    Если вы используете котел для отопления дома, важно каждую осень проверять его безопасность. Рекомендуется проверять котел в начале отопительного сезона и примерно раз в месяц при его работе.

    Главное, что нужно проверить, это предохранительный клапан котла. Это устройство выпускает избыточный пар или горячую воду и предотвращает повышение давления и повреждение котла.Эти клапаны обычно выглядят как трубы и могут располагаться в любом месте котла.

    Все, что вам нужно сделать, это взглянуть на этот клапан и на область вокруг него. Если в последнее время не похоже, чтобы из него выходила вода или пар, вам следует обратиться в сервисную службу профессионального бойлера.

    Вы также должны проверить, не заблокирован ли клапан и нет ли чего-либо, что может быть повреждено струями пара или горячей воды, выходящими из предохранительного клапана.
    . Самое главное, убедитесь, что пар или вода
    из предохранительного клапана котла не могут ударить или повредить какую-либо электропроводку или электрическое устройство типа
    .

    Также важно убедиться, что люди не будут сидеть, ходить или работать в местах, где на них может попасть пар или горячая вода из клапана сброса давления котла.

    Современные котлы — это чрезвычайно безопасные системы, которые при правильной эксплуатации не представляют опасности возгорания. К сожалению, невнимательность может превратить котел в пожароопасный. Во избежание опасности возгорания убедитесь, что на котле и рядом с ним ничего не хранится, а такие материалы, как бумага, пластик, легковоспламеняющиеся жидкости, древесина, деревянные предметы, картон, картонные коробки, одежда и химикаты, не хранятся поблизости от котла. паровой котел.Не подпускайте детей и домашних животных к котлу. Если у вас отдельная котельная, лучше держать ее на замке, чтобы они не могли попасть в нее.

    ГЛАВА 8

    Советы по обеспечению правильной работы вашей системы

    Ваша котельная установка требует ежегодного технического обслуживания. Причина, по которой котлы необходимо обслуживать, заключается в том, чтобы обеспечить правильную работу вашей системы. Котлы могут быть очень опасными, если они неисправны, а паровые котлы могут даже взорваться, если они не обслуживаются должным образом.Это означает, что домовладелец должен обслуживать котел не реже одного раза в год.

    Вопреки расхожему мнению, обслуживание котла в начале отопительного сезона не требуется. Вы можете провести обслуживание котла в летние месяцы, когда котел не работает. Вам просто нужно быть уверенным, что обслуживание котла завершается в какой-то момент в течение года, каждый год.

    Ежегодная сервисная проверка котельной системы требует наличия обученного и лицензированного специалиста по котлам
    для проверки производительности вашей системы и проверки вашего котла; если что не так, то в кратчайшие сроки исправят.

    Ремонт котла рекомендуется проводить не реже одного раза в год. Вам также следует провести обслуживание котла, если вы переедете в новый дом, в котором есть бойлер. Никогда не запускайте котел в новом доме (особенно со старым котлом) до тех пор, пока специалист по котельным не проверит котел.

    Также рекомендуется провести сервисное обслуживание котла, если котел
    какое-то время не использовался. Если дом пустует более нескольких месяцев без включения котла, вам следует проверить котел
    перед его запуском.В некоторых случаях котлы в пустых птичниках можно заполнить антифризом
    , который необходимо слить перед запуском.

    В большинстве областей техники, работающие с котлами, должны иметь специальную лицензию от государства. Специалистам по котлам также потребуется специальная подготовка и инструменты для работы с котлами.

    Многие специалисты по отоплению и кондиционированию не смогут работать с котлами
    , потому что они обучены работе с системами воздушного отопления. Это означает, что вам нужно будет найти службу отопления и охлаждения, в которой есть специалисты по котлу
    .Не забудьте попросить специалиста по котлам, когда вы запрашиваете сервисный звонок.

    Советы по обслуживанию котла

    Правильное обслуживание котла может сэкономить вам деньги и сохранить ваш дом в безопасности. Техническое обслуживание котла на самом деле проще, потому что современные котлы — довольно надежные устройства, не требующие особого внимания.

    1. Ежегодно проверяйте котел

    Если вы не запускаете котел в теплое время года, проверьте его перед началом отопительного сезона.Лучшее время для этого обычно — сентябрь или октябрь (или когда в вашем районе становится холодно). Осмотр не должен быть интенсивным или серьезным, вам просто нужно хорошенько осмотреть котел.

    Убедитесь в отсутствии трещин, повреждений и утечки воды из котла. Это не должно быть слишком сложно, все, что вам нужно сделать, — это внимательно посмотреть на котел. Имейте в виду, что если он хранится в темном подвале, возможно, вам придется использовать фонарик. Как только это будет сделано, вы должны включить котел и разжечь его.Затем следует понаблюдать за работой котла. Это необходимо сделать для проверки на утечки и другие проблемы.

    Убедитесь, что вода из бойлера не течет, если это водогрейный котел, и не выходит пар, если это паровой котел. Если вы видите какие-либо трещины или протечки в котле, немедленно выключите его и вызовите специалиста по обслуживанию. Никогда не запускайте котел с трещиной или протечкой.

    2. Давление котла

    Проверить давление при запуске котла на сезон.На вашем котле должен быть манометр. В инструкции к котлу должно быть указано, какое давление должно быть. Если давление в котле другое, возможно, потребуется обслуживание котла. Рекомендуется проверять котел каждый месяц, когда он работает. Ищите утечки и трещины, как если бы вы проверяли котел осенью, и если вы видите какие-либо повреждения, выключите котел и вызовите техобслуживание.

    3. Держите котел в чистоте

    Всегда держите пространство вокруг котла свободным, когда он работает.Никогда не храните рядом с котлом все, что может расплавиться или загореться, поскольку это может привести к пожару. Убедитесь, что мебель, документы, бытовая техника, краска, аэрозольные баллончики, бензин и другие подобные предметы находятся как можно дальше от котла. Вы также должны держать котел в чистоте, чтобы вы могли хорошо рассмотреть его при осмотре. В частности, вы должны легко добраться до манометра и контрольной лампы. Также важно не допускать возникновения чрезвычайной ситуации.

    4.Сдайте котел в ремонт

    Всегда желательно, чтобы котел обслуживал лицензированный техник каждый год. Многие делают это осенью, прямо перед отопительным сезоном. Следует помнить, что обслуживание котла можно проводить в любое время года. Осенью часто бывает трудно найти техников по котлам, потому что у них напряженный сезон, поэтому, возможно, лучше пригласить техников позже в сезон или летом.

    ГЛАВА 9

    Лучшие варианты котлов, основанные на отзывах потребителей

    Furnace Compare собрал тысячи отзывов от домовладельцев и составил список своих лучших продуктов на основе отзывов потребителей.

    Вы можете посетить их сайт в ресурсах ниже, чтобы ознакомиться с полным обзором обзоров, но взгляните на их топ-5 бытовых котлов на рынке прямо сейчас.

    1. Американский стандарт — Предлагает три различных линейки бытовых котлов: две газовые, одна — жидкие. 90% клиентов рекомендуют, а американский стандарт занимает 5-е место среди 82 котлов.

    2. Bosch — этот котел получил положительные отзывы 100% клиентов и занял 5-е место среди 82 котлов.Bosch производит девять моделей газовых водонагревателей без резервуаров, в том числе Greentherm C 1050 Condensing и Greentherm C 950 ES Condensing, которые имеют рейтинг Energy Star.

    3. Наклонно-ребристые котлы — № 1 из 6 наклонно-ребристых котлов. Slant / Fin CHS — модулирующий конденсационный газовый котел с КПД 95% AFUE. Slant / Fin производит ряд высокоэффективных бытовых газовых и мазутных котлов, в том числе несколько котлов линии Eutectic, которые, по словам компании, являются самыми тихими в отрасли.

    Котлы с наклонным ребром — цены и отзывы 2020

    4. Westinghouse — 89% потребителей рекомендовали этот котел, занимая 4-е место среди 82 котлов. Под брендом Westinghouse доступен ряд вариантов кондиционеров, печей и тепловых насосов.

    5. Lennox — Завершая пятерку лидеров, он занял 19-е место из 82. Lennox продает три различных серии котлов.

    Бытовые котлы пользуются все большей популярностью и могут стать предпочтительной системой для вашей семьи.Согласно Lifestyle Comfort Solutions, они «больше не являются монстром в подвале с лязгающими радиаторами в каждой комнате, современные бытовые котлы компактны и имеют различные уровни эффективности, по крайней мере, 80% AFUE, предусмотренные законом».

    Energy Star охватывает самые эффективные котлы на 2020 год. Эти исключительные газовые и масляные котлы представляют собой передовые позиции в области энергоэффективных продуктов в этом году. Вы можете получить доступ к полному списку ниже в ресурсах.

    Заключение

    Если у вас в доме старый котел, вам следует подумать об установке современной котельной системы.Современные котлы меньше по размеру и намного эффективнее старых моделей.

    Покупка новой котельной системы может сбить с толку, потому что вы столкнетесь со всевозможными терминами, о которых вы, возможно, никогда раньше не слышали.

    Помните о возрасте вашего текущего котла, номинальных характеристиках, производительности и стоимости ремонта существующего котла.

    Котел Вс. Печь: что нужно знать

    Большинство людей путают котлы с печами. Хотя оба типа оборудования работают для обогрева дома или здания, они во многом различаются.На самом деле это единственное сходство, которое у них есть. Когда вы надеетесь заменить старый нагревательный элемент дома, вы, скорее всего, будете выбирать между бойлером или печью. Решение, которое вы примете, зависит от ваших потребностей в отоплении и ваших текущих настроек.

    Единственный способ узнать, какая система отопления отвечает вашим потребностям, — это понять различия и уникальные преимущества каждой из них.

    Ознакомьтесь с нашими услугами по отоплению
    Позвоните, чтобы назначить бесплатную консультацию на дому

    Различия между системами отопления котла и топками с принудительной циркуляцией воздуха

    В этой статье мы обсудим некоторые фундаментальные различия между этими двумя системами отопления.

    Котел

    Котел — это закрытый контейнер, в котором находится вода или другие жидкости. Жидкость нагревается с целью получения пара или пара. Котел является основным компонентом современной системы отопления и играет важную роль в отводе и распределении тепла.

    Гидравлическая система отопления или радиаторная система — это процесс использования воды или любого другого жидкого вещества для обогрева. Помимо котла, эта система отопления состоит из плинтуса, системы труб, радиаторов и циркуляционного насоса.Различные компоненты устанавливаются в разных комнатах и ​​зонах дома или здания, чтобы подготовить почву для эффективного распределения тепла. Типичная бытовая котельная система имеет все эти компоненты.

    Печь

    Топка отличается от котла, поскольку в ней используется воздух для обогрева помещений. Он распределяет нагретый воздух по различным комнатам с помощью концепции «воздушного отопления». Принцип работы заключается в пропускании холодного воздуха через теплообменник для его нагрева.Нагретый воздух будет проходить через существующие воздуховоды HVAC для распределения. Печь подразделяется на три варианта: горизонтальный, с нисходящим и восходящим потоком. Источником топлива может быть электричество, газ, нефть или, в последнее время, индукция.

    Звоните сегодня: (631) 667-3200

    Различия между котлами и печами

    Основное различие между котлом и печью — это способ работы. Бойлер нагревает воду или любую жидкость внутри резервуара или контейнера для получения необходимого тепла.Он будет проталкивать горячую воду по системе труб, проходящих через территорию. Горячая вода нагревает трубы, а оттуда тепло согреет комнаты. Система котла поддерживает тепло в вашем доме или здании, поскольку она постоянно производит пар или горячую воду.

    Между тем, печь использует теплообменник для производства тепла. Процесс начинается с нагрева воздуха, который, в свою очередь, циркулирует по жилому помещению. В то время как в котле для циркуляции тепла используются трубы, в топке используются воздуховоды.Двигатель нагнетателя используется для эффективного распределения.

    Котел Vs. Печь: энергоэффективность

    Поскольку для нагрева воздуха требуется больше энергии, чем воды, справедливо предположить, что печи, как правило, потребляют больше топлива по сравнению с котлами в любой момент времени. С другой стороны, первоначальная стоимость покупки котла выше, но вы ожидаете, что он прослужит дольше, чем печь. Некоторые факторы могут повлиять на долговечность вашего отопительного оборудования, в том числе от технического обслуживания, которое оно получает.

    Котел

    Плюсы и минусы

    Плюсы
    • КПД — Котлы являются предпочтительным вариантом во многих жилых помещениях, поскольку они потребляют меньше топлива для производства тепла.
    • Минимальный шум — Поскольку котлу не нужно производить горячий воздух, это означает, что вы ожидаете, что он будет тише по сравнению с тем, как печь работает для обогрева вашего дома.
    • Consistency– Наука доказала, что горячая вода или пар обеспечивает более стабильное тепло по сравнению с нагретым воздухом.
    • Качество воздуха — Поскольку бойлер не перемещает воздух, это означает, что он также предотвращает вероятность попадания с ним аллергенов, пыли и других твердых частиц. Следовательно, он обеспечивает гораздо лучшее качество воздуха в помещении.
    Минусы
    • Функция только нагрева — Наиболее заметным недостатком котла является то, что он предназначен исключительно для отопления. Он не может охладить ваш дом, в отличие от современных систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха. Хотя печи не могут охладить ваш дом, воздуховоды в системе также могут использоваться для центральной системы охлаждения.
    • Установка– Котлам требуется значительно больше времени для установки. Установка тоже более сложная.
    • Медленная адаптация к изменениям температуры отопления — Одна из проблем с котлами заключается в том, что им потребуется значительное время для переключения всякий раз, когда происходит существенное изменение настройки термостата.
    • Утечки– Старый или поврежденный котел увеличивает риск утечки воды или жидкости.
    • Сложная переоборудование — Если вы решите перейти с котельной системы на печное отопление, это потребует огромного опыта, усилий и денег, особенно когда дело доходит до установки воздуховодов.

    Узнайте больше о наших услугах по отоплению дома
    Позвоните, чтобы записаться на прием

    Плюсы и минусы печи

    Плюсы
    • Гибкость — Печи выделяются универсальностью при выборе источника топлива. Вы можете использовать электричество, масло, пропан и природный газ. Некоторые современные варианты используют геотермальную или солнечную энергию.
    • Быстродействующий– Топка вырабатывает тепло быстрее, чем котел.Вы сразу почувствуете преимущества отопления.
    • Стоимость — Поскольку на рынке существует множество производителей печей, можно ожидать, что цена покупки печи будет более конкурентоспособной, чем покупка котла.
    • Minimal Leaks– Утечка, связанная с печью, связана с воздухом, а не с жидкостью. Следовательно, вы ожидаете меньшего ущерба, чем при работе с негерметичным котлом.
    • Отсутствие опасности замерзания — Поскольку печи нагревают воздух и не полагаются на трубы для распределения, это означает, что нет риска замерзания труб зимой.
    Минусы
    • Шум– В отличие от котлов, топка производит много шума из-за нагнетателей воздуха. Таким образом, когда вы включаете оборудование, вы можете ожидать, что он будет сопровождаться шумом.
    • Heat Consistency– Проблема с нагретым воздухом заключается в том, что он не обеспечивает постоянного нагрева по сравнению с паром или горячей водой. Следовательно, вы заметите, что некоторые комнаты теплее (или холоднее), чем другие.
    • Качество воздуха — В системах отопления используются воздушные фильтры для поддержания качества воздуха в помещении.Проблема с печами заключается в том, что, если вы не будете регулярно чистить или заменять фильтры, вы почувствуете значительную разницу в комфорте из-за ухудшения качества воздуха.

    Позвоните в Hart Home Comfort, чтобы удовлетворить все потребности вашего дома в отоплении

    Вы не ошибетесь ни с котлом, ни с печью. Однако на этом пути будут компромиссы. Ваш выбор зависит от ваших конкретных потребностей в отоплении и охлаждении, а также от существующей домашней обстановки.Если вы хотите заменить старое отопительное оборудование, знайте, что современные варианты котлов и печей очень эффективны. Лучше всего обратиться за помощью к вашему местному подрядчику HVAC для установки вашего нового домашнего отопительного оборудования.

    Hart Home Comfort — самая опытная и устоявшаяся компания в области отопления и охлаждения. Наша команда сертифицированных NATE технических специалистов может удовлетворить все ваши потребности в ремонте, установке и техническом обслуживании систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха.

    Позвоните в Hart Home Comfort сегодня, чтобы назначить бесплатную смету на дому.

    Звоните сейчас: (631) 667-3200

    Если у вас возникнут вопросы о том, что Hart Home Comfort может для вас сделать, позвоните нам сегодня. Нажмите здесь, чтобы связаться с нами сейчас, или позвоните нам по телефону (631) 667-3200, чтобы узнать больше!

    Пропан против масляного тепла: что лучше для домашнего отопления?

    В большинстве стран США едва ли стоит задавать вопрос, чем обогреть дом. Природный газ — это естественный выбор в большинстве городских районов. Он есть на улице. Газовые печи и котлы не требуют особого ухода.

    Пропан и топочный мазут

    Большая часть того, что вам нужно сделать, чтобы согреться, — это не забыть оплатить счет за газ. В сельской местности королем топлива является пропан, родственный газу. Доставляемые грузовиком в наземные или подземные резервуары для хранения пропановые устройства также не требуют особого обслуживания.

    Но есть Северо-восток. Там мазут, также известный как мазут для дома, также является популярным выбором. Как и дизельное топливо, мазут для отопления дома доставляется грузовиками и перекачивается в резервуар для хранения, обычно расположенный в подвале.

    В прошлом подземные резервуары для нефти были обычным явлением, но из-за загрязнения, вызванного негерметичными резервуарами, было трудно получить ипотеку на дом с подземным резервуаром.

    Что дешевле: пропан или масло?

    Если у вас есть выбор между топливом, ответ часто сводится к деньгам. Какое топливо самое дешевое для обогрева?

    Сложно сравнить стоимость

    Нефть и пропан продаются за галлоны, а природный газ продается за кубические футы.

    Чтобы понять цену на топливо, вам нужно знать две вещи. Во-первых, цены различаются в зависимости от региона, поэтому уточняйте у местных поставщиков расценки. Во-вторых, вам нужна последовательная основа для сравнения. Самый простой — это британские тепловые единицы на единицу, мера тепла от сжигания топлива.

    Расходы на отопление дома

    БТЕ / галлон

    Продукт Стоимость единицы Стоимость за 100 000 британских тепловых единиц
    Продукт Стоимость единицы Стоимость за 100 000 британских тепловых единиц
    Мазут для отопления дома: 137,381 БТЕ / галлон 2 доллара.12 $ 1,54
    Пропан: $ 1,77 $ 1,61
    Природный газ: 1 037 000 БТЕ / тыс. Куб. Футов $ 10,51 $ 1,01

    * Цены на октябрь 2020 г.

    Природный газ — явный победитель по стоимости, если он у вас есть.Однако, если его нет на улице, вам придется выбирать между пропаном и мазутом.

    Другие факторы, которые следует учитывать при выборе пропана или масла

    Сжечь мазут труднее, чем природный газ или пропан. Газ поступает в камеру сгорания под собственным давлением.

    Техническое обслуживание

    Достижение того, чтобы воздушно-топливная смесь горела очень чисто, без движущихся частей, поэтому требуется минимальное техническое обслуживание. (Большинство газовых горелок работают на природном газе или пропане с заменой регулятора давления и отверстий на горелке.)

    Масло, с другой стороны, необходимо перекачивать в масляную горелку, а горелка относительно чувствительна к износу и накоплению сажи и нагара. Следовательно, масляные горелки изначально дороже и требуют более регулярного обслуживания.

    Приборы

    Если вы строите новый дом, выбор топлива — это не только тепло. У вас может быть газовая плита или газовая сушилка для одежды, но не версии этих приборов, работающие на жидком топливе. Большинство людей с масляным обогревом выбирают электрические плиты и сушилки, но вы также можете установить для них газ.

    Водонагреватели

    Водонагреватели — еще одно соображение. Газовые водонагреватели относительно дешевы и неприхотливы. Водонагреватели, работающие на жидком топливе, стоят дороже, но обычно производят горячую воду быстрее. Будь то газ или масло, если вы отапливаете горячей водой, а не принудительным воздухом, то тот же котел, который отапливает ваш дом, также может нагревать горячую воду для бытового потребления, экономя затраты на отдельный обогреватель.

    Выбор топлива и изменение климата

    Еще одно соображение — это количество CO2, выбрасываемого в атмосферу при сжигании топлива.Из трех обсуждаемых здесь видов топлива наихудшим является масло, его вес составляет 161,4 фунта. CO2 на миллион произведенных БТЕ. Пропан значительно лучше, создавая 139,05 фунта. CO2 на миллион британских тепловых единиц. Лучше всего природный газ — 117 фунтов. CO2 на миллион британских тепловых единиц.

    Исходя из этого, а также с точки зрения стоимости, природный газ — это простой выбор, верно? Ну не так быстро. Газ влечет за собой свои экологические последствия. Как и нефть, это ископаемое топливо, которое может нанести ущерб окружающей среде в результате процесса бурения. Кроме того, метан (самый крупный компонент природного газа) в 84 раза сильнее парникового газа, чем углекислый газ.Утечки метана из устьев скважин, трубопроводов и переработки являются относительно обычным явлением и до некоторой степени компенсируют более низкие выбросы углерода по сравнению с нефтью.

    Это не значит, что газ не является более экологически чистым вариантом, чем нефть — это просто означает, что выбор немного более тонкий, и что следует учитывать наряду с ценой и удобством.

    Котельные системы и радиаторы могут быть лучшим выбором для отопления

    Архитектурные детали того периода являются ценным ресурсом для профессионалов, занимающихся ремонтом исторических домов, но старинным механическим системам редко уделяется такое же внимание.Вместо этого оригинальное оборудование, которое часто можно использовать повторно, часто снимается оптом и заменяется стандартными печами с принудительной подачей воздуха, для чего требуются отвесные потолки и подвесные потолки для размещения воздуховодов.

    Хотя этот подход, безусловно, работает, он может быть не лучшим решением в обстановке старинного дома. Вместо этого сочетание современных эффективных котлов с существующими радиаторами (и, при необходимости, с новыми подающими и обратными трубопроводами) может создать более исторически точный внешний вид, а также качество тепла, которое предпочитают многие домовладельцы.

    Во многих случаях радиаторы являются наиболее прочными частями исходной системы, и их часто можно утилизировать, по словам Дэна Холохана, владельца сайта heatinghelp.com, всеобъемлющего веб-сайта, посвященного всем вопросам механики, и частого автора многих публикаций по сантехнической отрасли. .

    «Почти всегда радиаторы в порядке», — говорит он. «Котлы обычно необходимо заменять, потому что они либо протекают, либо просто совершенно неэффективны по сегодняшним меркам.«

    Замена котла — это не просто замена старого на новый, отмечает Холохан. Он говорит, что профессионалы в области механики должны знать, что эти сценарии модернизации могут представлять угрозу безопасности: дымовые газы от новых высокоэффективных моделей могут конденсироваться в старых дымоходах, а образующаяся в результате очень кислая вода может разъедать строительный раствор. По его словам, это может привести к внутреннему обрушению дымохода, в результате чего угарный газ снова попадет в дом. Он предлагает либо установить облицовку дымохода из нержавеющей стали при замене котла, либо выбрать котел, для которого не требуется выхлоп через дымоход.

    Трубопроводы подачи и возврата, также могут нуждаться в замене, говорит Холохан. В паровых системах «мокрые» возвратные трубопроводы — возвратные трубопроводы, проходящие ниже водопровода котла — часто подвергаются коррозии на протяжении многих лет, поскольку пар CO2 делает воду, проходящую по этим трубопроводам, кислой. По его словам, труба подвергается дополнительным рискам коррозии, когда она закапывается в бетон, потому что кислотная летучая зола, используемая для изготовления бетона, может разъесть трубу снаружи. Холохан говорит, что изоляция как «мокрых», так и «сухих» трубопроводов с использованием либо основного стекловолоконного ватина, либо предварительно отформованной пенопластовой обвязки, независимо от того, является ли трубопровод новым или оригинальным, также может улучшить производительность системы и продлить срок службы компонентов.

    «Вся идея состоит в том, чтобы не дать пару превратиться в жидкость до того, как он вернется в котел», — говорит он.

    Радиаторы

    также необходимо проверять на герметичность, особенно между отдельными секциями. По словам Холохана, в агрегатах, собранных до 1930 года или около того, для соединения соседних секций использовалась резьба, добавляя, что протекающие радиаторы с резьбой обычно не подлежат ремонту. Производители перешли на конструкцию с нажимным ниппелем в 1930-х годах, и утечки в этих моделях можно устранить с помощью герметика, такого как J-B Weld.

    Радиаторы, которые нельзя отремонтировать, возможно, не нужно заменять по отдельности, предполагает Холохан, потому что сегодняшним домам может не требоваться все тепло, для выработки которого были спроектированы оригинальные системы. В кратком уроке истории он говорит, что системы отопления, разработанные после эпидемии испанского гриппа 1919 года, были необходимы для поддержания тепла в домах даже при открытых окнах, потому что циркуляция свежего воздуха рассматривалась как важная стратегия борьбы с болезнями.Сегодня, с закрытыми окнами и высокоэффективной изоляцией, комплексный план отопления может означать меньшее количество радиаторов в целом.

    Одним из преимуществ систем с принудительной подачей воздуха перед радиаторами является то, что воздуховоды с принудительной подачей воздуха могут использоваться в системах центрального кондиционирования. Одним из возможных решений, предлагаемых Парк, является объединение оригинальных радиаторов с системой кондиционирования воздуха, в которой используются специальные воздуховоды уменьшенного диаметра. Эти конструкции легче приспособить к существующим домам, чем традиционные подходы, часто без необходимости в потолочных перекрытиях и подвесных потолках, которые могут нарушить исторический дизайн.

    Тем не менее, независимо от общего подхода, ремонтники должны понимать, что каждый исторический дом индивидуален и к нему нельзя подходить как формочка. Успешные разработчики поймут, какое влияние выбор механической системы окажет на готовый продукт, и привлекут эксперта по механическим системам на ранних этапах процесса проектирования.

    Нужен ли вашему сезонному коттеджу новый водонагреватель? Попробуйте Tankless и сэкономьте! | Блог Шиптона

    Для сезонных владельцев коттеджей конец мая — начало июня каждого года — захватывающее время.Это момент, которого вы ждали всю зиму — теплый сезон, наконец, вернулся!

    Конечно, к сезонному владению коттеджем приходит сезонное содержание коттеджа. Иногда это означает, что нужно слегка протереть пыль перед приездом семьи. А иногда это означает выбор и установку нового водонагревателя.

    К счастью, последнее не нужно делать так часто, но когда у вас отключается водонагреватель, жизнь в коттедже становится намного прохладнее, когда мы принимаем душ! Большинство людей находят, по крайней мере, несколько стрессом, выбирая новый водонагреватель, особенно когда время имеет существенное значение.

    Если это относится к вам, мы надеемся, что вы найдете этот пост полезным и информативным! Мы собрали некоторые из наших любимых советов по выбору водонагревателя, которые помогут вам сузить область поиска и выбрать лучший водонагреватель для вашего сезонного коттеджа.

    Различные типы водонагревателей

    Водонагреватели бывают двух основных типов: баковые и безбаковые.

    Как следует из названия, водонагреватели первого типа имеют резервуар для хранения предварительно нагретой воды, а второй тип не имеет резервуара для хранения.

    И, как вы могли догадаться, у каждого типа водонагревателя есть свои плюсы и минусы. В общем, нет ничего лучше другого; вместо этого есть разные ситуации, в которых один тип водонагревателя может быть лучшим выбором.

    Итак, сначала давайте рассмотрим плюсы и минусы каждого типа.

    Бак водонагревателя: плюсы и минусы

    Бак-водонагреватель может быть разных размеров: обычно баки на 20, 40 и 50 галлонов.

    Бак-водонагреватель может также работать на электроэнергии, пропане или природном газе.

    Плюсы

    Преимущество номер один, связанное с водонагревателями в резервуарах, — это функция по запросу: просто откройте кран горячей воды, и у вас будет вся необходимая горячая вода.

    Это особенно полезно, если вам нужна горячая вода сразу в нескольких местах (например, если один член семьи принимает душ, а другой работает в посудомоечной машине).

    Минусы

    К основным недостаткам резервуарного водонагревателя можно отнести следующие:

    • Бак требует больше места для хранения.

    • Вы платите за предварительный нагрев горячей воды до того, как она вам понадобится.

    • Для дачного участка нужно периодически и сезонно сливать воду из бака для очистки.

    • В баках меньшего размера для предварительного нагрева воды может потребоваться больше времени, что приводит к задержке.

    Бесконтактный водонагреватель: за и против

    Безбаковый водонагреватель бывает одного размера и может работать на электроэнергии, пропане или природном газе.

    Плюсы

    Основные преимущества безрезервуарного водонагревателя:

    • Им не требуется много места для хранения.

    • Вы не платите за предварительный подогрев воды, в которой не нуждаетесь сразу.

    • Их не нужно сливать при уборке или сезонном закрытии коттеджа.

    • Они не требуют особого обслуживания и обычно нуждаются в чистке только раз в год.

    Минусы

    Основным недостатком водонагревателей без бака является то, что они менее хорошо оборудованы для обработки запросов на горячую воду по запросу, особенно если эти запросы выполняются одновременно (например, одновременное принятие душа и включение посудомоечной машины).

    Кроме того, если вы устанавливаете электрический водонагреватель без резервуара, вам необходимо заранее убедиться, что ваша электрическая панель достаточно надежна, чтобы удовлетворить потребность; в противном случае выберите установку для пропана или природного газа.

    Выбор водонагревателя для коттеджа

    Прочитав основные плюсы и минусы резервуара для горячей воды по сравнению с водонагревателем без резервуара, вы, возможно, уже имеете представление о том, какой тип водонагревателя лучше подходит для вашего загородного образа жизни.

    Если у вас занятая, активная семья с большим количеством детей и одновременной потребностью в горячей воде, большой резервуар, вероятно, будет оптимальным выбором для вашего коттеджа.

    И наоборот, если у вас минимальное пространство для хранения резервуара, в коттедж в любой момент времени находится всего несколько человек и разумные потребности в горячей воде, водонагреватель без резервуара может быть лучшим выбором.

    Выбор источника питания водонагревателя

    Выбор между электроэнергией и пропаном или природным газом может оказаться сложной задачей в спешке. Это особенно актуально, когда вы пытаетесь решить, стоит ли переходить на более экономичный источник питания.

    Если у вас нет достаточно прочной электрической панели в коттедже, установка баллона с пропаном и запуск водонагревателя от него может быть удивительно экономичным.

    Если вы используете водонагреватель из резервуара, нагрузка на электрическую систему вашего коттеджа уменьшается, поскольку водонагреватель успевает заранее нагреть воду.Тем не менее, в системах водонагревателя с меньшим резервуаром может потребоваться больше времени для предварительного нагрева, потому что у них есть только один элемент, и они будут исчерпывать горячую воду намного быстрее, чем устройства с большим резервуаром.

    А если вы хотите установить безбаковый водонагреватель, то нагрев воды по запросу может иногда предъявлять неоправданно высокие требования к электрической системе вашего коттеджа.

    По этой причине на нескольких уровнях может иметь смысл рассмотреть возможность установки водонагревателя на пропане или природном газе в вашем сезонном коттедже.

    Нужна помощь? Свяжитесь с нами

    Здесь, в компании Shipton’s Heating & Cooling, мы обладаем почти вековым опытом, помогая домовладельцам, предприятиям и сезонным владельцам коттеджей выбрать и установить правильную технику для своих нужд.

    Leave a Comment

    Ламинат 33 класс или 32 класс: Какой ламинат лучше — 32 или 33 класс + плюсы и минусы каждого их видов, их отличия и технические характеристики

    Отличие 32 и 33 класса ламината: что и куда кладем


    Ламинат как финишное напольное покрытие испытывает серьёзные механические нагрузки. Поэтому, выбирая материал для тех или иных условий, пользователь должен ориентироваться, насколько устойчив материал к износу. В данной статье рассмотрим разницу между ламинированной напольной доской 32 и 33 класса.

     

    Что означает цифровая классификация ламината


     

    Если не брать во внимание технологические тонкости производства ламината и «известность» бренда – то единственным критерием качественных характеристик продукта будет его класс. На основании именно этой информации принимается решение – можно ли использовать ламинат в общественном здании или в помещении коммерческого назначения, либо он пригоден только для эксплуатации в жилище.

     

    Основные истирающие нагрузки на любое напольное покрытие оказывают люди. Не случайно к продукции известных производителей прилагаются этикетки, где рядом с цифрами класса есть обозначение из домика (21, 22, 23) или одного-двух-трёх человечков (31, 32, 33) .

    В общем, чем выше проходимость – тем большее давление испытывают замки панелей, и тем больше износа получает «оверлея» (наружный защитный слой ламината). В магазине, в офисе, в кафе – тут будет проходить несоизмеримо большее количество людей, нежели в жилой комнате. Причём дома мы обычно ходим в домашней обуви либо босиком, а вот в местах общего пользования под ногами всегда много естественного абразива, заносится влага и грязь, негативное влияние оказывают каблуки и т.д.

     

    Конкретный класс присуждается ламинату согласно всестороннему тестированию образцов. Тестирование направлено на определение допустимых нагрузок на ламинат, пока он не утратит своих эксплуатационных свойств.

    Перечень и сама суть методов испытания — прописаны в нормативных документах. В Евросоюзе актуальным является стандарт  EN 13329, а в России действует аналогичный по сути ГОСТ 32304-2013, описывающий технические условия для ламинированных напольных покрытий. Так среди прочих тестов ламинат специальными установками проверяется на: истирание наружного слоя, повреждения от мебельных ножек и ударным нагрузкам, устойчивость к воде, к загрязнению, к сигаретному огню…

    Интересно, что в расчёт для определения класса всегда берутся наихудшие результаты среди всех видов тестирования.

     

    Где какой класс ламината стелить


     

    Раньше в продаже можно было встретить ламинат 23, 22 и 21 класса, который из-за своих рабочих характеристик не мог сколь-нибудь долго служить в помещениях с большой проходимостью. Это была продукция исключительно для домашнего использования. А вот ламинированные напольные покрытия класса 31, 32 и 33 считались «коммерческими».

     

    Сейчас уровень технологий позволяет производителям недорого создавать ламинат с высокой стойкостью ко всем видам нагрузок, из-за чего материалы класса 21, 22 и 23 исчезли с рынка. Теперь ламинат разделился на сферы использования иначе:

    • 31-го класса стал считаться материалом «для жилых помещений»,
    • 32-го класса – для интенсивной домашней эксплуатации и помещений «общественных» с небольшими нагрузками (офис, приёмная, отельные апартаменты…).
    • 33-го класса – для помещений общественного/коммерческого назначения с высокими нагрузками (магазин, больница, ресторан, школа…).  


    При этом никто не мешает нам в гостиной или в спальне собственного дома уложить на пол ламинат с маркировкой 32 или 33. 

     

    Обратите внимание, что иногда можно встретить маркировку ламината АС1, АС2… АС6. Показатель АС характеризует исключительно стойкость внешнего защитного слоя напольного покрытия к истиранию и в полной мере не отображает долговечность материала в реальных условиях эксплуатации.

    Ламинат 32 или 33 класс: отзывы что лучше выбрать

    Современный ламинат классифицируется по износостойкости и способности противостоять влаге. Сегодня для отделки квартиры или офиса можно выбрать разный ламинат. В большинстве случаев рекомендуют 32 класс,

    однако 33 незначительно отличается по цене. Рассмотрим разницу, чтобы сделать лучший выбор.

    Ламинат 32 класса

    Классификация

    Не так давно промышленностью выпускалось множество типов ламината. Был принят следующий принцип кодировки:

    • Первая цифра отвечает за рекомендуемую область применения. 2 – д ля бытовых нужд, 3 – коммерческая недвижимость.
    • Вторая часть кодировки варьируется от 1 до 4 и отвечает за прочность и влагостойкость.

    Ламинат 33 класса

    Раньше выпускалось довольно много видов. Для бытовых нужд предназначались классы 21-23, для коммерческих помещений – 31-34. На сегодняшний день технологии производства ушли настолько далеко, что стоимость доски отличается незначительно.

    Сегодня на рынке остались только ламинат с кодом классификации 31-34, поскольку доска класса 2 однозначно проигрывает любое сравнение. Наиболее покупаемый сегмент – 32 класс. Он обладает лучшим соотношением цены, качества, пользовательских характеристик.

    Еще одна характеристика ламината – класс покрытия. Оно указывается на упаковке под кодом АС, может варьироваться в диапазоне от 1 до 6. Для ламината 32 класса это значение обычно находится в пределах 2-4, для 33 – 3-5, ламинат 34 класса обладает высшими АС в 5 или 6. Большинство производителей «с именем» негласно следуют таким комбинациям качества доски и показателей износостойкости покрытия.

    Однако современные фабрики не всегда следуют такой четкой градации. Среди продукции Китая и Тайваня легко найти ламинат 32 класса с покрытием, у которого АС равен 5. Также можно встретить ламинат 33 с некачественным покрытием с показателем 2 или без маркировки, что может быть условно принято за самую низкую износостойкость. Поэтому при выборе того или иного материала нужно смотреть не только на код доски, но и учитывать разницу в прочности покрытия.

    Узкие сегменты

    Ламинат 31 класса используется очень редко. Его могут выбрать люди с низким достатком, однако, это не оправдано. Срок службы подобных изделий – всего 6 лет, покрытие рекомендуется использовать в режиме очень низких нагрузок. Ламинат 34 класса предназначен для экстремальных условий. Например, им отделываются танцполы, спортзалы, коридоры зданий, ведущие к лифтам или эскалаторам. Такой материал отлично сопротивляется истиранию, постоянным механическим нагрузкам, частым влажным уборкам с применением большого количества воды и химических средств.

    Ламинат 32 класса

    Отзывы покупателей о нем – положительны. Производители гарантируют срок эксплуатации до 15 лет в режиме бытового использования. Доска выдерживает влажную уборку, средние нагрузки, предназначена для перепадов влажности, которые обычно присутствуют в жилых помещениях. Класс АС покрытия предусматривает средние ежедневные нагрузки, а также применение обуви без острых металлических элементов подошвы.

    Ламинат 33 класса

    Более дорогой, по сравнению с материалом 32 класса, выдерживает серьезные нагрузки. Им можно выстилать залы ресторанов, помещения офисов, покрытие рассчитано на долгое использование и нагруженность в течение дня. Срок службы составляет до 10 лет. В зависимости от класса верхнего слоя по износостойкости, цена ламината 33 класса может быть в 2 раза выше, чем стоимость покрытия 32.

    В чем состоят отличия?

    Сначала перечислим, в чем похожи материалы. Список черт довольно обширен:

    • доступная цветовая гамма практически не отличается;
    • методики оформления поверхности (текстурированная, матовая) одни и те же;
    • диапазон доступной толщины одинаков;
    • методы укладки похожи;
    • применяются одинаковые размеры досок, форматы укладки, типы соединения.

    Как видим, ламинат 32 и 33 класса очень похожи. Однако есть разница, которая может повлиять на выбор покрытия для пола:

    • Ламинат 33 класса имеет несколько более бедную гамму цветов и оттенков. Если требуется какой-то изысканный цвет или оформление поверхности, вероятность найти нужное в материалах 32 класса выше.
    • При одном и том же уровне износостойкости покрытия ламинат 32 класса немного дешевле.
    • Есть некоторые виды отделки поверхности (к примеру, под дубовый паркет, как на фото), которые существуют в исполнении только 33 класса.

    Список неполон, однако, как из него видно, вопрос «что лучше» может просто отпасть, как безальтернативный. Будет выбран ламинат только 32 или 33 класса.

    Что лучше выбрать, если сравнение дает почти одинаковые результаты

    Рассмотрим случай, когда ламинаты 32 и 33 класса почти одинаковы, даже цена различается незначительно. В этом случае выбор нужно делать, исходя из сферы применения покрытия:

    • Ламинат 32 класса с высоким показателем износостойкости АС будет предпочтителен там, где чаще всего ходят: прихожая, коридор, зал, детские.
    • Ламинат 33 класса лучше покажет себя в столовой, кухне, санузле. Об этом говорит как классификация, так и отзывы пользователей. Он легче переносит броски влажности при уборке, а также равнодушен к резким изменениям температуры, например, от пролитого на него горячего кофе.
    • Отделка пола балкона. Здесь выбор зависит от условий эксплуатации. 33 класс покажет себя хорошо при отсутствии хорошего утепления пола, при укладке на стяжку, например. 32 же позволит сэкономить деньги, если есть фальшпол на лагах, на который монтируется покрытие.

    Сегодня на рынке можно найти ламинат 32 класса с очень высоким уровнем износостойкости покрытия и такой же по цене ламинат 33, но с меньшим показателем АС. Отвечая на вопрос, что лучше, следует оценивать, в первую очередь, доску. Покрытие более высокого класса может позволить войти в тот же финансовый бюджет, однако однозначно лучше будет себя вести при частых влажных уборках, а также скачках температуры и нагрузках.

    Ламинат 32 и 33 класс: отличия, отзывы, цены

    Ламинат заслуженно считается одним из самых популярных напольных покрытий ввиду многих преимуществ. Такой стройматериал отличается прочностью и износостойкостью.

    Что такое классы

    Современный ламинат

    подразделяется на эксплутационные классы, означающий период, в течении которого определенный тип будет сохранять свои первоначальные свойства и внешний вид при некоторых условиях нагрузки. Получает ламинированное покрытие свой класс после того, как проходит определенный тест по особым нормам. Его тестируют на истираемость, ударопрочность, влагостойкость и звукоизоляцию. В результате, когда покрытие проходит тестирование, ему присваивается класс. Всего имеется две категории: бытовой и коммерческий ламинат.

    Бытовой ламинат, 21, 22 и 23 разряда, не встречается в продаже из-за низкой износостойкости, такое покрытие имеет небольшой срок службы. Сегодня в строительных магазинах можно встретить большое разнообразие ламината коммерческой группы. Более востребованным является 32 и 33 класс, который производится для коммерческих помещений со сроком службы до двадцати лет. Такое покрытие успешно применяется и в домашнем применении.

    Современное покрытие отвечает всем требованиям даже самого привередливого покупателя. Он обладает высоким качеством и прочностью, имеет привлекательный вид и небольшую стоимость. Различия в цене ламината 32 разряда и 33 практически не наблюдаются. Поэтому при покупке покрытия часто появляется вопрос, какой материал купить и в чем различие между классами?

    Схожесть и отличия материала

    Список черт схожести ламината 32 и 33 разряда очень обширен:

    • Разнообразие цветовой гаммы почти ни чем не отличается;
    • Оформление поверхности панелей одни и те же;
    • Методы укладки напольного покрытия практически не имеют отличий;
    • Толщина панелей почти одинаковая, тридцать второй класс имеет толщину от семи до десяти миллиметров, а тридцать третий – от восьми до двенадцати миллиметров.

    Получается, что ламинат этих классов очень схож между собой, но все же имеются отличия:

    • Ламинат 33 разряда имеет более скудную гамму цветов и оттенков. При желании приобрести более насыщенные тона и оформление, лучше обратить внимание на 32 класс;
    • Имея одинаковый уровень износостойкости, ламинат 32 разряда имеет наименьшую цену;
    • Имеются определенные виды отделки, которые представлены только в 33 классе;
    • Ламинат 33 разряда обладает большей сопротивляемостью действию влаги и способен выдержать долгое время прямое воздействие воды;
    • На панели 32 разряда предоставляется гарантия для жилых помещений пятнадцать лет, а на 33 класс — от двадцати лет, в зависимости от производителя;
    • Покрытие 33 разряда более морозоустойчивый, и по многочисленным отзывам его можно применять в промерзаемых помещениях.

    Характеристики 32 класса

    Среди всех предложенных на рынке ламинированных покрытий, наиболее популярным по многочисленным отзывам является 32 класс. Он обладает более высоким соотношением цены и качества. Из-за своей универсальности, ламинированные панели применяют для укладки домов, квартир в таких помещениях как кухня, коридор, спальня, детская комната, гостиная. Его можно использовать в офисах, бутиках, где проходимость не такая высокая.

    Ламели имеют натуральные тона, рисунок которых чаще всего напоминает дерево, часто встречается с насыщенными яркими цветовыми решениями. Имеет бесклеевую замковую систему.

    Характеристики 33 класса

    Панели этого класса изначально разрабатывались для помещений коммерческого назначения, для офисов, магазинов, кафе. Поэтому его главным преимуществом считается более высокая износостойкость и надежная замковая система.

    Подходит для всех помещений с высокой влажностью, так как покрытие этого вида все влагостойкие. Благодаря своей толщине, панели служат еще и дополнительной шумоизоляцией и теплоизоляцией. Замки более усиленные, чем у других видов.

    Выбор за вами

    Ламинат 32 и 33 классов идеально противостоит выгоранию в течении большого срока. Покрытие при этом не теряет своих первоначальных свойств.

    При выборе панелей в строительных супермаркетах отличие между классами не заметны, зрительно их практически невозможно увидеть. Основным характерным отличием будет срок эксплуатации. Поэтому рекомендуется не экономить, приобретая стройматериал. Чем выше цена, тем лучше технические характеристики, тем выше класс.

    Выбирая ламинат, следует в первую очередь учитывать, где он будет использоваться. Так что выбор остается за вами.

    Чем отличается один класс ламината от другого: разбираем подробно

    Классов ламината много, но в чем разница между ними? Этот вопрос интересует многих людей, планирующих обустройство дома или рабочего места. Производители выпускают много видов напольных покрытий. Некоторые предпочитают плитку, другие паркет, но ламинат считается самым покупаемым напольным покрытием благодаря его преимуществам и уникальным эксплуатационным показателям. У материала практически отсутствуют недостатки. Его легко мыть, он доступен по стоимости, долго сохраняет внешний вид, практичен, долговечен, не боится резких перепадов температур. Поэтому при соблюдении правил эксплуатации и ухода часто заниматься ремонтом напольного покрытия вам не придется.

    Что значит класс ламината

    Класс ламината характеризует область применения и срок службы изделий. Классификация осуществляется на основе способа производства, устойчивости к механическим повреждениям и степени истирания при ходьбе. Исходя из этого, отличие ламината разных классов заключается в таких характеристиках, как ударопрочность и стойкость к нагрузкам (считай долговечность). Производители добавили еще несколько потребительских свойств своим продуктам:

    • звукоизоляция;
    • устойчивость к влаге;
    • теплопроводность.

    Материал разделился на 2 большие группы: бытового и коммерческого назначения. Различия в используемых компонентах, прочности и прочих показателях. В целом ламинат состоит из защитного слоя, декоративного покрытия, сердцевины и стабилизирующей нижней прослойки. Определить класс материала можно благодаря маркировке. Она включает 2 цифры. Первая означает характер помещения, где можно применять такой пол. Цифра 2 означает, что материал подходит для жилых, а 3 – для коммерческих помещений (офисы, рестораны). Вторая цифра указывает на степень износостойкости от единицы до четверки: 1 — низкая, 2 — средняя, 3 — высокая и 4 — очень высокая.

    Бытовые классы

    Напольное покрытие 21-23 классов все реже можно найти в продаже. Главное отличие таких изделий в том, что по техническим характеристикам они сильно уступают всем остальным. При этом их стоимость практически на таком же уровне из-за особенностей процесса производства. Из-за этого потребители больше выбирают ламинат коммерческого назначения 31, 32, 33, 34.

    Категория 21 подходит для жилых комнат, но не подходит для чрезмерных нагрузок, частых посетителей. Материал очень дешевый из-за его низкой устойчивости к износу, он прослужит всего пару лет. Защитное покрытие, а следом и декоративное быстро стираются. Пол 22 класса прочнее предыдущего, но он все равно не рассчитан на чрезмерные нагрузки. Он сохраняет внешний вид дольше – примерно 3 года. Цена тоже невысокая. Если застелить его ковролином, то удастся продлить срок службы. Категория 23 наиболее крепкая среди всех бытовых вариантов для жилых комнат. Он может прослужить до 5 лет. Справляется с не очень частыми интенсивными нагрузками, хотя и не подходит для активного хождения. Такой ламинат можно использовать разве что для укладки на стены.

    Коммерческие классы

    Напольные покрытия, которые относятся к «30-кам», отличаются высоким уровнем прочности. Они наиболее покупаемые.

    Тип 31 характеризуется следующими особенностями:

    • доски толщиной в 0,7-0,8 см;
    • слегка заметный глянцевый эффект;
    • ремонтопригодность;
    • невысокая стоимость;
    • срок службы в жилых помещениях до 10 лет, в коммерческих до 5.

    Но при этом требуется дополнительная шумоизоляция. Материал не достаточно устойчив к влаге и имеет нестойкий рисунок.

    Тип 32 имеет другие отличия: его толщина составляет от 0,7 до 1,0 см, и он является более прочным. Материал обладает средним показателем устойчивости к истиранию. Укладка осуществляется на подготовленную базовую поверхность с применение подложки. Количество подложки и ламината рассчитывается с учетом квадратуры, но с небольшим запасом. В жилых помещениях прослужит до 15 лет.

    Напольное покрытие категории 33 обычно содержит спецсоставы. С их помощью значительно увеличивается прочность и устойчивость к стиранию. Материал часто укладывают в жилых помещениях, где есть интенсивное движение жильцов и гостей дома. Это ламинированное покрытие самое дорогостоящее. Оно имеет повышенную сопротивляемость к механическим повреждениям. Срок эксплуатации в жилых помещениях составляет более 20 лет. Поверхность отличается рельефностью (причем текстура бывает разной), что делает материал менее скользким.

    Ламинированное покрытие 34 класса создают посредством прессования под высоким давлением. Оно обладает высокой прочностью и плотностью, так как при его изготовлении применяют специальную пропитку. Благодаря этому устойчивость материала к влаге тоже становится выше. Материал имеет хорошую устойчивость к механическим повреждениям и истиранию. Единственный минус – высокая стоимость, но она себя оправдывает длительностью эксплуатации: 25-30 лет в жилых и до 15 – в коммерческих помещениях.

    Новые классы

    За последние 10 лет на рынке напольных покрытий появились изделия 41, 42 и 43 класса. Они еще отсутствуют в стандартах ГОСТ и ISO, но производители уже маркируют свою продукцию новыми обозначениями. 41 и 42 категории еще встречаются в продаже крайне редко, в отличие от 43.

    Ламинированное покрытие 43 класса является совершенно новым материалом, изготавливаемым на основе ПВХ. Это позволяет создавать модели ламината с более высокими потребительскими свойствами: твердость, долговечность и влагостойкость. Для производства применяют сертифицированные компоненты, поэтому изделия имеют высокую экологичность. За счет этого материал разрешается укладывать даже в детской комнате и в больницах. Благодаря отсутствию вредных компонентов такой ламинат не будет опасен для ребенка или человека с ослабленным, больным организмом.

    Материал обладает следующими техническими характеристиками:

    • повышенная износостойкость;
    • сохранение рисунка при долгой эксплуатации;
    • абсолютная устойчивость к влаге;
    • ремонтопригодность;
    • устойчивость к изменениям температуры;
    • возможность обустроить систему теплого пола;
    • высокая гибкость панелей;
    • нет необходимости выравнивать основание слишком тщательно (материал адаптируется к неровностям).

    Данный материал также имеет высокую стоимость.

    Рекомендации по выбору класса ламината

    Наиболее популярными категориями ламинированного покрытия являются 31, 32, 33 и 34. Ниже представлены их главные отличия, которые необходимо учитывать при выборе напольного покрытия.

    Основные отличия 31 класса от 32-го

    Для использования в быту раньше выпускали ламинат категории 21-23. Но сегодня найти его достаточно сложно. Вместо него теперь в жилых помещениях все чаще используют ламинат 31 и 32 класса. Отличия между соседними типами часто совсем незначительные, их не получится заметить с первого взгляда. Это касается и разницы между 31 и 32 классом. У первого толщина досок небольшая – всего 0,7 см. Этого недостаточно, чтобы хорошо перекрывать звук от соседей, зато отлично подходит для утепления пола. Значительной проблемой данного класса является низкая устойчивость истиранию и к влаге. Материал быстро изнашивается: срок эксплуатации ламината 31 класса в быту составляет до 10 лет, а у 32-го — до 15 лет. Ламинированное покрытие класса 31 следует мыть с минимальным применением воды, а лучше только пылесосить. В противном случае материал может вздуться. В целом, 31 категория уступает 32-й по всем техническим характеристикам. Единственный момент, который радует, – более низкая цена. Он подходит в тех случаях, когда нужно сделать ремонт при ограниченном бюджете или вы планируете декорировать ламинатом стену.

    Разница между 32 и 33 классом ламината

    32 и 33 классы являются самыми популярными на рынке. Поэтому обязательно нужно определить, чем отличается ламинат 32 от 33 класса, прежде чем делать выбор.

    33 категория лучше по таким параметрам, как:

    • срок эксплуатации;
    • устойчивость к износу;
    • устойчивость к механическим повреждениям.

    Оба материала имеют хорошую звукоизоляцию и специальную систему замков. Отличие класса ламината 32 заключается в том, что он менее устойчив к влиянию воды, то есть его можно протирать влажной тряпкой, но нельзя заливать водой. Если жидкость попадет в замки, соединяющие панели, то детали начнут разбухать и пол вздуется. Ламинат 33 класса более устойчив к влаге – его можно мыть с применением различных чистящих средств, так что получится убрать даже самые старые пятна.

    Отличие 33 и 34 класса ламината

    Ламинат 33 класса подходит для самых проходных комнат – коридора и кухни. Это премьер-уровень напольного покрытия, так что его нецелесообразно использовать в комнатах, где мало ходят люди (спальни, кладовки). То же самое касается и ламината 34 класса. Он является самым ударопрочным и долговечным, но и самым дорогим. Его обычно укладывают только в коммерческих помещениях. Срок службы ламината 34 категории составляет до 20 лет, но это зависит от нагрузок, так что может прослужить и больше. В жилых помещениях интенсивность движения намного меньше, поэтому нет смысла переплачивать, достаточно применения 33 класса.

    Выводы

    Все основные отличия основных потребительских характеристик, которые влияют на выбор ламината, мы свели в одну таблицу. Разницу между классами легко проанализировать по цветам ячеек. Красным цветом обозначены значения, нерекомендуемые к покупке, зеленым — напротив являются лучшим выбором, а желтый цвет сигнализирует о том, что применять можно, но с осторожностью.

    Сводная таблица отличий классов ламината

    При выборе ламинат обязательно нужно учитывать разницу в классах напольного покрытия. Маркировка изделий указывает не только на износостойкость и прочность материала, но и на его предназначение, а также возможность применения с теплыми полами. Укладку покрытия можно осуществлять как в жилых (подойдут 31-33 классы), так и в коммерческих помещениях (только 33 или 34 класс). При покупке рекомендуется учитывать цвет и фактуру панелей, чтобы они не выпадали из общей стилистики комнаты. Но самое главное – технические характеристики ламината. Чем лучше износостойкость, устойчивость к влаге, механическим повреждениям, тем дольше вам прослужит ламинированное напольное покрытие, но оно и стоит дороже.

    Ламинат 32 или 33 класса: что лучше выбрать?

    Прочный, гигиеничный и долговечный ламинат неизменно занимает лидирующие позиции среди другого ассортимента напольного покрытия. Разнообразие оттенков и фактур позволяет подобрать вариант абсолютно под любой интерьер. Выбрать текстуру и цвет не вызывает больших проблем. Гораздо сложнее определиться с классом ламината. Наибольшее распространение получило напольное покрытие 32 и 33 класса. Чем эти покрытия отличаются друг от друга? Есть ли смысл брать ламинат более высокого или можно сэкономить?

    Как производится напольное покрытие?

    Чтобы лучше понимать понятие «класс» ламината, необходимо рассмотреть структурные особенности данного материала. Он производится из нескольких слоев:

    • нижнего;
    • среднего;
    • декоративного;
    • верхнего, называемого оверлей.

    Основным является средний слой, отвечающий за звуко- и теплоизоляцию. Он имеет самую большую толщину и производится из древесно-волокнистой либо древесно-стружечной плиты. Если это высококлассный материал, в состав вводится специальный пластик.
    Нижний выполняет роль буфера между средним слоем и основанием пола, производится из бумаги, которая обработана особой смолой. В продаже встречаются разновидности, в которых он выполнен из полистирола, пробки либо алюминиевой фольги.
    Декоративным называют слой, на который нанесен рисунок. Он обычно изготавливается из бумаги и отличается тонкостью. Фактура напрямую влияет на то, какую древесину имитирует покрытие. Покупатель сам вбирает понравившийся вариант.
    Оверлей — защитная пленка. Она чаще всего выполняется из акриловой смолы, являющейся антистатиком. Этот слой защищает пол от загрязнения, механического воздействия, выгорания.

    Как определяется класс ламината?

    Маркировка напольного покрытия состоит из двух цифр. Они обозначают класс, который определяется тестированием. В продажу ламинат поступает с полной маркировкой. Это позволяет безошибочно подобрать необходимый класс.
    Тестирование может проводиться разными способами. Наиболее строгое включает 18 показателей. Его проводит Европейская ассоциация, которая дает право производителю выпускать напольное покрытие. Компания, выпускающая ламинат, применяет тест, в ходе которого проверяют 7 пунктов:

    • стойкость к истиранию;
    • устойчивость к влиянию влаги;
    • сопротивляемость к вдавливанию относительно тяжелых предметов;
    • устойчивость к возгоранию и тлению;
    • поведение напольного покрытие к передвижению мебели;
    • стойкость к различного рода загрязнителям;
    • устойчивость ламината к движению по поверхности предметов мебели на колесиках.

    Чем лучше данные показания, тем выше класс ламината. Это не означает, что покупателю необходимо гнаться за самыми высокими показатели. С увеличением класса возрастает и стоимость покрытия. Во многих помещениях достаточно средних показателей, а, следовательно, платить больше нет никакой необходимости.

    Существующие категории ламината

    Напольное покрытие изначально продавалось в шести классах. Первые три категории начинались с цифры «2». Они встречаются в продаже, но практически везде уже сняты с производства. Он производился исключительно для жилых помещений, но его устойчивость к истиранию и воздействию влаги оставляла желать лучше.
    И если покупатель желает приобрести ламинат 21, 22 или 23 класса, его рекомендовано использовать лишь в тех помещениях, где мало ходят. Кроме того, необходимо быть готовыми к тому, что уже через несколько месяцев он потеряет свою привлекательность. Это обусловлено тем, что стойкость покрытия к различным внешним факторам мала.
    Популярность ламината «двоечного» класса была обусловлена низкой стоимостью, но напольной покрытие стало менее востребованным с учетом долговечности «троечной» категории. Переплата в данном случае оказалась полностью оправдана. Долговечность уравновесила более высокую цену.

    Ламинат «третьего» класса

    Изначально производился для использования в общественных зданиях. Он изготавливался таким образом, чтобы выдерживать серьезные нагрузки, но довольно быстро получил широкое распространение и в жилых помещениях. Всего существует четыре класса «третьей» категории:

    Первая цифра в маркировке обозначает то, для каких помещений предназначен ламинат, а вторая — влагостойкость, толщину, устойчивость к механическим воздействиям и так далее. Класс устанавливают по наименьшему значению. Если все показатели соответствуют категории 33, а один — 32, то ламинат маркируют 32 классом.

    Достоинства напольного покрытия и зависимость от класса

    Ламинат абсолютно любой категории обладает следующими положительными свойствами:

    • длительный срок эксплуатации;
    • устойчивость к износу;
    • экологическая безопасность;
    • высокая термо- и звукоизоляция;
    • простота в уходе;
    • легкость в монтаже.

    Эти достоинства сделали напольное покрытие востребованным материалом. Чем выше класс, тем меньше ламинат подвержен негативным внешним воздействиям.

    Сколько прослужит ламинат?

    Долговечность напольного покрытия напрямую зависит от толщины материала. Чем она больше, тем дольше прослужит ламинат. Учитывая то, что последняя цифра в маркировке означает толщину, самым долговечным считается 34, а тонким — 31 класс.
    Ламинат «третьей» категории, безусловно, превосходит «двойку», но предпочтение следует отдавать варианту, который идеально соответствует цене и качеству. Данному критерию лучше всего отвечает 32 и 33 классы. Они имеют доступную стоимость и прослужат 10-15 лет.

    Какому классу отдать предпочтение — 32 или 33 классу?

    Чтобы выбрать напольное покрытие конкретной категории, необходимо изучить особенности каждого. Ламинат 32 класса изначально предназначался для использования в общественных помещениях с малой проходимостью. Если в среднем его посещают 200-300 человек, напольное покрытие прослужит примерно 10 лет.

    Он полностью сохранит свой привлекательный внешний облик и другие положительные свойства. Обычно раз в десять лет проводят ремонт, поэтому изнашиваться покрытие не успевает. Толщина верхнего защитного слоя — оверлея составляет от 0,2 и до 0,4 мм.
    Ламинат 33 класса отличается большей устойчивостью к негативным воздействиям внешней среды. Это покрытие подходит для помещений, которые ежедневно посещают до 500 человек. Оно не выгорает под воздействием яркого солнечного света и прослужит не менее 15 лет.
    Свои улучшенные свойства напольное покрытие, относящееся к классу 33, приобрело благодаря тому, что оно изготавливается с использованием дополнительного слоя.

    Чем эти классы похожи?

    У ламинатов и 32, и 33 класса есть общие черты:

    • они производятся по аналогичным технологиям;
    • оба напольных покрытия имеют надежные нижний и верхний слои;
    • ламинаты каждого класса включают в свою структуру достаточно толстый средний слой;
    • представлены в разнообразном дизайнерском исполнении и отличаются красотой фактуры.

    Нередко в продаже встречаются покрытия, которые выполнены «под бревно» либо «под паркет». Ламинат более низкого качества не имеет такой фактуры. Толщина среднего слоя у обоих классов варьируется от 7 и до 11 миллиметров, но покрытие 32 категории может уступать 33 по какому-то из параметров, что определяется в ходе тестирования.

    Есть ли отличия?

    Основным моментом, который отмечает для себя покупатель, выбирая между ламинатом 32 и 33 класса, является стоимость. Цена последнего практически в два раза больше. Это немалые деньги, поэтому потребителю хочется знать, а стоит ли платить больше? Различие в стоимости обусловлено наличием дополнительного слоя в покрытии 33 категории. Он позволяет достичь гораздо большей сопротивляемости материала к нагрузкам, оказываемым при ходьбе, передвижении мебели и так далее.

    Куда и какой ламинат стелить?

    Если напольное покрытие приобретается для квартиры, существуют рекомендации специалистов, позволяющие определиться с конкретным классом, который зависит от того, в какую комнату будут монтировать ламинат:

    • На кухню рекомендовано выбирать покрытие с маркировкой 33, поскольку нагрузки на пол здесь довольно высоки.
    • В спальню, гостиную и детскую подойдет ламинат 32 класса, поскольку здесь редко бывает большое количество людей. В гостиной обычно смотрят телевизор или отдыхают, а не вышагивают по комнате.
    • В прихожую следует укладывать покрытие с классом не ниже 33. Это помещение активно эксплуатируется, поэтому ламинат более низкой категории быстро придет в негодность.

    Если следовать рекомендациям специалистов, никаких проблем с выбором напольного покрытия не возникнет.

    Какой класс ламината лучше 32 или 33

    Если исследовать, какими параметрами обладает ламинат 33, 32 класса, различие между данными разновидностями поможет вам подобрать наилучшее напольное покрытие. Проблема относится непосредственно к данных 2-ум видам, т. к. они более распространенные на российском рынке. Обычным юзерам конкретно понятно одно: 33 класс получится подороже. Чтобы выяснить первопричины, необходимо сориентироваться с группировкой этого варианта напольных покрытий.

    Группировка

    Не имеется общей концепции, отчетливо группирующей напольные покрытия. Однако, в соответствии с запросами законодательства РФ, категории ламината присуждаются впоследствии апробации последующих данных:

     стойкость к изнашиванию;
    — надежность, реагирование на доп. нагрузку;
    — уровень гидростойкости;
    — вероятность противодействовать временному влиянию;
    — устойчивость к засорению, автоматическим дефектам от передвижения мебели.

    Существует неверное суждение, что классы ламината предопределяются по его стойкости к растиранию. В реальности покрытие причисляют к конкретному классу по наихудшим параметрам. Образец: если ламинат по абсолютно всем характеристикам угождает запросам 34 класса, а по гидростойкости не способен возвыситься больше 32-го, то прочие характеристики учитываться не станут. Ламинат причислят к 32 категории.

    Чтобы конкретно разбираться в различиях 1-го класса от иного, целесообразно сориентироваться в конструкции ламинатных дощечек, заключающихся из некоторых пластов. Предназначение любого из них отмечено в списке:

    1. Нижняя 1-ая прослойка способствует сохранности основы дощечки, состоит из крепкой бумаги, наполненной для прочности полимерным раствором;
    2. Далее 2-ая прослойка – база, производимая из ДВП (лямель). Ее миссия – переносить ключевую нагрузку на полы, ввиду этого грузность лямели является 85-90% подготовленного ламината.
    3. Следующая 3-я прослойка осуществляет украшающие предназначения, добавляя ламинату конкретный колорит и структуру. Производится из специфической бумаги с отмеченным узором, присоединенным к базе.
    4. Поверхностная 4-ая прослойка оберегает напыление от изнашивания и производится из крепкой полимерной структуры.

    Грузность поверхностного бесцветного пласта представляет основную значимость при установлении износостойкости ламината, причислению его к 31, 32 либо 33 классу. Ламинатные дощечки наибольшего, 34-го класса, различаются значительной стоимостью и попадаться на глаза довольно крайне нечасто из-за небольшого спроса. В списке показан обычный комплект пластов в разнообразиях ламината, однако изготовители по своей инициативе могут дополнять вспомогательные пласты для наилучшей шумоизоляции или защиты лямели с нижнего края.

    Ламинат 32 класса характеристики

    Более действующим признается ламинат класса 32, содержащий оптимальное соотнесение стоимости и качества.

    Его несхожесть с иными видами ламинатных дощечек состоит в последующем:
    — совокупная массивность фабриката равняется 8-12 мм.;
    — массивность поверхностного пласта из предохранительного полимера – 0,2-0,4 мм.;
    — имеет наименьший период эксплуатации 5 лет в комнатах с проходимостью не больше относительной (квартиры, маленькие кабинеты).

    В дощечках от определенных изготовителей может прибавляться 5-й низкий пласт из запененного полиэтилена, формирующего отличную звукоизоляцию от комнат, находящихся этажом вниз. Люди, стремящиеся постелить текстурное покрытие на полы, вполне вероятно, что купят ламинат 32 категории с фразами. Поверхностная предохранительная прослойка не опасается проникновения воды, а дощечки от многих известных марок производятся с пропиткой разрезов, защелок. Хотя уже впоследствии продолжительного потопа в доме торцевые, замковые доли лямелей способны набухнуть.

    Плоскость фабриката 32 категории огнеустойчива до конкретного уровня, от полетевшей сигареты она не загорится. Ламинат не подвергается разложению. Для квартирных комнат данный ламинат уверенно допустимо охарактеризовать превосходным и прочным, т. к. при незначительный истираемости, повседневной нагрузке ламинат может отслужить до 10 лет, если что юзеру не достанется фальсификация или команда бесчестных ремонтников, помещающих ламинат, как придется.

    Несовершенства

    Несовершенств у ламинатных дощечек 32 категории мало:

    — эталонные фабрикаты выделяет некая звонкость от ходьбы, недочетов нет у панелей с пластом из запененного полиэтилена;
    — для монтирования следует предельно разровнять плоскость стяжки;
    — ухаживать за плоскостью правильнее с содействием специализированных средств;
    — разбухшие или испорченные дощечки невозможно починить, а лишь поменять.

    Особенности ламината 33 класса

    Это изделие обладает соответствующими отличиями от 32-го класса:
    — грузность дощечки равняется 10-12 мм.;
    — минимальная прослойка поверхностного полимерного пласта– 0,4 мм.;
    — при производстве ламината выполняется обрабатывание влагоотталкивающим составом;
    — повышенная замковая концепция;
    — на наружный тип плоскости не воздействует проникновение жиров либо щелочи;
    — плоскость не скользящая, не скапливает статичного заряда;
    — возможность переносить высокую нагрузку.

    Единые свойства обеих категорий – разнообразие подбора расцветок, узоров, структур, так что начинающему потребителю зрительно различить напольные материалы сложно, нужно исследовать промышленные данные. Ламинатные дощечки 33 класса применяются в зданиях с высокой нагрузкой – кабинетах, коридорах.

    Наименьший период эксплуатации в подобных участках – 5 лет, наибольший – до 15 лет. Если постелить ламинат в доме либо квартире, он преспокойно отслужит до 25 лет, если не будет регулярно наполнять водой. Хоть влагоотталкивающее обрабатывание дает возможность использовать аналогичные напыления в санузлах, ванных комнатах.

    Ещё одна отличительная черта этого ламината зависит не от свойств стройматериала, а от людей, его реализующих. Нередко ламинатные дощечки 33 категории принимают за фабрикаты на степень больше – категория 34, возвышая при этом стоимость в 2 раза. Начинающие юзеры, недостаточно понимающие в напольных покрытиях, обязаны располагать информацией, что у лямелей высшего качества толстота не меньше 12 мм., 2-ой обязательный признак – противошумовое напыление внизу.

    Минусы

    Основной минус ламината 33 категории – его значительная стоимость по сопоставлению с 32-м. По этой причине заключение: расстилать столь дорогостоящий стройматериал в комнатах жилых строений бессмысленно, т. к. и наиболее недорогая версия напыления отслужит довольно долгое время. Впоследствии аналогичных погрешностей понадобится заменять отдельные плашки либо покрытие полностью, ремонтным работам оно не подлежит.

    Кроме вышеупомянутого:

    — монтирование исполняется на совершенно прямую плоскость;
    — для ухода за плоскостью и её очищением рекомендовано приобретать специализированные ресурсы, чтобы удлинить период его эксплуатации;
    — покупать ламинат правильнее в специальных магазинах или у официальных торговых агентов различных моделей, чтобы не приобрести фальшивку невысокого качества.

    Поделитесь в социальных сетях

    Класс ламината в чем различи и что значит

    Важнейшая оценка ламината – класс. Стандарты утверждены Европейской Ассоциацией производителей напольных покрытий. Классификация ламината по классам поможет потребителю выбрать достойный материал с высокой износоустойчивостью и долголетием. Обо всем в этой статье

    Важнейшая оценка ламината – класс. Стандарты утверждены Европейской Ассоциацией производителей напольных покрытий. Классификация ламината по классам поможет потребителю выбрать достойный материал с высокой износоустойчивостью и долголетием.

    OLYMPUS DIGITAL CAMERA

    Содержание:

    1. Классы ламината — бытового и коммерческого
    2. Испытания ламината
    3. Выбор для конкретных помещений
    4. Заключение

    Классы ламината – бытового и коммерческого

    До недавнего времени, покрытие имело строгие ограничения по использованию. Что означает класс ламината? Домашние площади обходились начальными классами бытового ламината с 21 по 23. Теперь ввиду их непопулярности и не выдерживания постоянно усложняющихся тестов, эти типы сняты с производства. Коммерческие виды ламината годны и к частному применению в квартирах и домах. Рассмотрим каждый класс подробно:

    – 21, 22, 23

    Ранее, они использовались сугубо для домашнего пола и имели срок эксплуатации до 6 лет. Класс ламината – 21, укладывался в помещениях с невысокой проходной активностью – спальни, кладовки. Соответственно, 22 и 23 классы чуть повышали возможность использования – спальни, детские, гостиные. Ванные и кухни до 2001 года не устилались подобными напольными покрытиями, ввиду низкой сопротивляемости к влаге.

    Учитывая, что условия эксплуатации с 1977 года – время создания ламината – сильно изменились: мебель и техника потяжелели, появились сплит-системы, подошва обуви и каблуки активно используются на полу, то испытания на износоустойчивость и истирание оказались фатальными для низких бытовых классов ламината. Производить их перестали.

    – 31, 32, 33, 34

    Наиболее популярными в домашних условиях стали представители коммерческих классов. В условиях проходной активности в местах скопления большого количества людей, эти доски служат до 5–6 лет. В квартире или доме срок эксплуатации увеличивается в несколько раз и составляет несколько десятков. Последний, 34 класс не используется дома, так как меньших значений достаточно для повышенных нагрузок. Этот тип характерен для укладки в спортзалах или аэропортах. Классы ламината проходят 5 видов испытаний и тестов.

    Испытания ламината

    Производители напольного ламината тестируют собственную продукцию по многочисленным параметрам. Их в списке 18, но объединяя качества по похожим признакам, выделяют 5 видов испытаний, по которым ламинатной доске присваивается класс. Итак, тесты и классы ламината, в чем разница:

    1. Износоустойчивость. Предполагает сопротивление проходной активности комнаты. Высокий класс позволяет стелить ламинат в кухнях, прихожих и детских. Это наиболее активные места в квартире, где покрытие должно оставаться в первоначальном виде, несмотря на влагу, перепад температур, загрязнения и постоянные движения. Класс износостойкости ламината выбирается по принципу – чем активнее, тем выше.
    2. Водостойкость. До недавнего времени, высокий класс ламината все равно боялся воды, так как в его основе плита – продукт деревообработки. В случае скопления конденсата в швах или потопа, она вздувалась и деформировалась. В ванной такое покрытие – бесполезно, только в кухне, с расчетом на бережный уход. Теперь есть вид ламината инертный к влаге в больших количествах – водоустойчивый. В его основе пластиковая плита. Такой ламинат стелется даже в саунах. Единственный недостаток – боязнь перепада температур. Пластик трескается.
    3. Инертность к загрязнениям. Внешний слой – меламиновая или акрилатная смола не впитывают воды и грязи. Но если пятна имеют химическое происхождение, высока вероятность, избавляться от них с трудом. Класс ламината выше 32 – такой проблемы не создаст. Кстати, уход должен быть своевременным. Иначе от застарелых пятен не избавиться даже на идеальном покрытии.
    4. Сопротивление давлению. Мебель, каблуки и прочие факторы способны создавать на покрытии точечные и динамические давления. Доска должна выдержать их с честью. Ламинат 31 класса в гостиной требует бережного передвижения мебели, под ножки которой устанавливаются пластиковые или войлочные накладки. На каблуках там лучше не ходить. Остальные варианты – 32, 33 классы ламината – выдержат кратковременные «трудности».
    5. Стойкость к порче. Обычно ламинат тестируют на тление. Брошенный окурок не в состоянии воспламенить или заставить хотя бы тлеть доску. Такой тест присущ каждому классу ламината. Однако стоит помнить, что открытое пламя – это высокая температура, а ламинат ненатуральное изделие, содержащее в своем составе формальдегиды. Они при термическом воздействии начинают испаряться в атмосферу, если их содержание изначально превышено. Выбрать безопасное покрытие поможет сертификат соответствия и гигиены.

    Отметим, что по результатам качество ламината по классам считается высоким и присваивается покрытию, если все испытания прошли успешно. Если одно из пяти показывает нестабильные результаты, то по правилам, ламинат имеет право только на 31 класс эксплуатации.

    Выбор ламината для конкретных помещений

    Какой класс ламината выбрать для квартиры? Это вопрос конкретики. Чтобы не тратить время на описание нюансов самого покрытия, перейдем к особенностям комнат:

    • Гостиная. Давление и проходная активность в самой большой комнате – не самые высокие. Точечные действия – под ножками мебели. Комнату нередко используют для совместного времяпрепровождения, но нагрузка приходится именно на диваны и кресла, не на ламинат. Рекомендовано использовать для площади пола 32 класс износоустойчивости.
    • Спальни. Подойдет 31 класс, так как помимо небольшой активности комнаты, пол в ней защищен ковровым покрытием, что смягчает возможное давление.
    • Детские. Они отличаются от спален взрослых постоянной активностью, плюс – ежедневными уборками и чистками. Покрытие должно выдержать пятна, следы детского творчества, намеренную порчу. Класс от 32 и выше.
    • Прихожие коридоры. Им свойственны грязь, песок, влага. Давление небольшое, но агрессивные нюансы способны навредить покрытию сильнее. От этого и выбор – не ниже 32 класса, ламинат хорошо себя проявит.
    • Кухни и ванные. Влага, пар, температура – нюансы кухонь + активное использование помещения. Выбор ламината очевиден – 33 класс с маркировкой как влагостойкий. Для ванных маркировка должна гласить – водоустойчивый, то есть ламинат представляет собой полимерную доску, без продуктов деревообработки. Такой ламинат практически вечен, если не класть его в помещениях без отопления – на холоде пластик треснет.

    Выбор за владельцами недвижимости – направление дано.

    Заключение

    Главным параметром, при выборе напольного покрытия становится класс износостойкости ламината. Какой лучше для каждой комнаты, решают после оценки особенностей самого помещения и его активного посещения. Не упускают из виду факторы образа жизни – дети, животные, специфический уход. Если время на правильный выбор напольного покрытия – уделено, оно прослужит больше заявленного срока.

     

    Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

    Классы износа | EPLF®

    Классы износа ламинатных полов указаны в европейском стандарте EN 13329 («Напольные покрытия из ламината — Элементы с поверхностным слоем на основе аминопластических термореактивных смол — Технические условия, требования и методы испытаний»). Существует различие между бытовым и коммерческим использованием.

    В помещениях частного пользования классификация варьируется от 21 (легкое использование, например, в спальнях) до 23 (интенсивное использование, например, в коридорах). В областях коммерческого использования классификация варьируется от 31 (легкое использование, например.г. гостиничных номеров или конференц-залов) до 33 (интенсивное использование, например, в больших офисах, торговых центрах или общественных зданиях) или даже 34 (для коммерческих помещений с очень интенсивным использованием).

    Следующая классификационная таблица показывает область использования, интенсивность использования, типы износа и примеры использования:

    легкое использование

    Класс

    Область применения

    Интенсивность использование

    Описание использования

    Примеры использования

    21

    Внутренний
    Частное использование

    умеренное

    спальни
    гостевые комнаты

    22

    Внутренние
    Частные области

    в среднем

    обычные, повседневные

    гостиная
    столовая
    коридоры

    23

    Внутренний
    Частные области

    высокая

    высокая посещаемость, интенсивное использование

    Лестницы
    вестибюли
    кухня

    31

    Коммерческая и общественное использование

    умеренное

    легкое использование

    Гостиничные номера
    конференц-залы
    небольшие офисы

    32

    Коммерческие
    Частные и общественные помещения

    в среднем

    обычное, повседневное использование

    Детский сад
    офиса
    зоны ожидания
    вестибюли отеля
    магазина

    33 + 34

    Коммерческие
    Частные и общественные помещения

    высокая

    9001 8

    интенсивный трафик, интенсивное использование

    Коридоры
    большие офисы
    торговые центры
    классные комнаты

    Ламинированные напольные покрытия и рейтинг RAC — Что это означает?

    Рейтинг

    AC, используемый для ламината и виниловых полов, является мерой устойчивости пола к истиранию, ударам, пятнам и ожогам от сигарет.Рейтинги также указывают на то, что продукт был протестирован на предмет воздействия на мебельные ножки, колесики и вздутия по краям. Если изделие из ламината имеет рейтинг, значит, он прошел все критерии испытаний. Отсутствие только одного теста приведет к дисквалификации продукта.

    Пол с классом AC1 чувствителен и должен использоваться только в помещениях с очень небольшой проходимостью, в то время как пол с классом AC5 будет достаточно прочным, чтобы его можно было использовать в оживленных универмагах. В Doors and Floors Direct Ltd мы поставляем только полы с классом AC4 и выше, поэтому каждый ламинат и винил достаточно прочны, чтобы справиться с типичной домашней рутиной.

    Ламинированный пол (также называемый плавающей деревянной плиткой в ​​США) — это многослойный синтетический пол , продукт , сплавленный в процессе ламинирования. Ламинированный пол имитирует дерево (или иногда камень) с фотографическим слоем аппликации под прозрачным защитным слоем.

    Каждый рейтинг представлен международными пиктограммами, отражающими область применения и срок службы продукта. Первичные приложения делятся на две группы: жилые и коммерческие.Каждая группа далее делится на уровни интенсивности движения: умеренная, общая или высокая.

    Жилой рейтинг обозначается пиктограммой дома, а коммерческий рейтинг — зданием. Справа от них находится пиктограмма с изображением одного, двух или трех человек, соответствующих уровням интенсивности движения. Под человеком или людьми находится числовой эквивалент пиктограмм. Первая цифра указывает на основное приложение: 2 для жилого, 3 для коммерческого. Вторая цифра указывает на уровень интенсивности движения: 1 — средний, 2 — общий, 3 — высокий.

    Ниже приводится разбивка номинальных значений переменного тока, связанных с ними символов и некоторых возможных вариантов использования.

    Жилое использование

    AC1 (класс 21)

    Очень легкое пешеходное движение, т.е. спальни

    AC2 (класс 22)

    Умеренная проходимость с низким уровнем износа, например столовые

    AC3 (класс 23/31)

    Например, жилые комнаты, зимние сады и коридоры с умеренным посещаемостью.

    Коммерческое использование

    AC4 (класс 32)

    Любые бытовые и обычные коммерческие помещения, такие как офисы, кафе, салоны, бутики или жилые помещения.

    AC5 (класс 33)

    Оживленные районы, требующие средней и высокой сопротивляемости движению, такие как магазины розничной торговли, выставочные залы, рестораны и школы.

    Рейтинг переменного тока | Finfloor

    Домовладельцы и управляющие недвижимостью не могут разобраться в оценочных системах, используемых для оценки ламината.Чтобы упростить этот процесс, нам нужно оценить, что является наиболее важным критерием при выборе ламината, а именно долговечность. Важно понимать, как классифицируется ламинат, чтобы понять, насколько выбранный пол будет подходящим для предполагаемого применения или использования. Выбор неправильного сорта ламината может привести к высокому уровню износа на раннем этапе, сокращению срока службы вашего пола, а также может повлиять на вашу гарантию. В этой статье мы поможем вам понять классификацию переменного тока, чтобы выбрать правильный ламинат, соответствующий вашим требованиям к установке.

    Универсальный стандарт классификации ламината измеряет долговечность ламината в соответствии со степенью использования, которая обычно учитывает интенсивность пешеходного движения, которое пол должен выдержать. Рейтинг AC относится к критериям истирания или классу, который измеряется от AC1 до AC6. Рейтинг AC был впервые разработан Ассоциацией европейских производителей ламинатных полов (ELPF), но теперь используется в качестве отраслевого стандарта для определения долговечности пола.

    Табер — испытание на истирание

    Ламинатный пол оценивается на основе его характеристик в ходе нескольких тестов на устойчивость, включая образование пятен, удары, нагревание, влажность и царапины. Электронный абразивный станок используется для проведения испытания на ускоренный износ , чтобы определить рейтинг ламината по переменному току. Напольное покрытие всегда будет иметь самый низкий балл в серии тестов, поэтому, если пол получает одновременно AC2 и AC4 во время тестирования, он в конечном итоге получит оценку AC2. Ламинат, не прошедший какой-либо конкретный тест, получит «безрейтинговый» балл — вам следует избегать использования полов без рейтинга или низкого рейтинга, несмотря на рентабельность покупки этих продуктов.

    Классификации

    разделены на две категории использования:

    жилое и коммерческое.

    Ламинат какого сорта лучше всего подходит для домашнего использования?

    Рейтинг AC1 (класс 21) Очень легкое пешеходное движение Может использоваться для туалетов, столовых, гостевых спален, спален для взрослых с низкой проходимостью. Не рекомендуется для коммерческого использования.
    Рейтинг AC2 (класс 22) Зоны умеренного пешеходного движения с низким уровнем износа Может использоваться для семейных гостиных и столовых.спальни для взрослых со средней посещаемостью.
    Рейтинг AC3 (класс 23/31) Средняя посещаемость Подходит для любых жилых помещений. Это самый высокий рейтинг для домовладельцев и самый низкий для коммерческого использования. Может использоваться в основных жилых помещениях, игровых комнатах, коридорах и для лестниц.

    Жилые установки View и AC3 и установка черных форрестов AC4

    Ламинат какого сорта лучше всего подходит для коммерческого использования?

    Рейтинг AC4 (класс 32) Любые коммерческие помещения с внутренним и общим трафиком Это первый уровень, предназначенный для коммерческого использования.Может использоваться для офисов, кафе, салонов и бутиков или жилых помещений. Ламинат класса AC4 рассчитан на ежедневных покупателей.
    Рейтинг AC5 (класс 33) Оживленные районы, требующие средней и высокой устойчивости движения Может использоваться в большинстве розничных магазинов, выставочных залов, ресторанов и школ.
    Рейтинг AC6 (класс 34) Районы с очень интенсивным движением транспорта Может использоваться для гипермаркетов, терминалов аэропортов и общественных правительственных зданий.

    Посмотреть коммерческую установку AC4

    оценок ламинатных полов — знайте свой кондиционер среди своего класса! —

    Пытаясь придумать, как мы можем дать полезный совет, мы часто упускаем из виду некоторые технические термины, которые так удобны нам в отрасли, но которые не подходят нашим уважаемым клиентам.

    Одним из них, и очень важным, если вы собираетесь купить ламинат, являются рейтинги переменного тока и пронумерованные рейтинги классов, которые связаны с ними.Уже запутались? Не волнуйтесь, к концу этой статьи вы тоже будете знать свой кондиционер из своего класса!

    Параметры переменного тока

    Это рейтинг «класса абразивности» ламината. С точки зрения непрофессионала, рейтинг определяет идеальное использование готового продукта в соответствии с его рейтингом. Каждый рейтинг AC связан с пронумерованным классом. Вы должны понимать это, чтобы избежать чрезмерного износа пола и соблюдения гарантии.

    Ламинированные напольные покрытия должны быть протестированы и, как правило, хорошо выдерживают многочисленные испытания на устойчивость, включая удары, нагревание, влажность, образование пятен и царапин.Электронный «абразивный инструмент» используется для проведения «ускоренного испытания на износ» для определения прочности пола.

    AC (рейтинг вместе с номером класса) определяет идеальное использование пола от легких жилых помещений до тяжелых промышленных.

    Использование в жилых помещениях

    AC1 — (класс 21) — рекомендуется только для легких жилых помещений, таких как туалеты, комнаты для гостей и столовые с легким пешеходным движением

    AC2 — (класс 22) — от легкой до средней пешеходное движение.Такие зоны, как холлы, столовые и спальни для взрослых — с небольшим движением транспорта, но с небольшим износом.

    AC3 — (Класс 23/31) — это наивысший и лучший рейтинг для жилых помещений и может использоваться во всех зонах дома с интенсивным движением людей, например, в основных жилых помещениях, детских игровых комнатах, оживленных коридорах, лестницах и т. Д.

    Коммерческое использование

    AC4 — (Класс 32) — Это для коммерческого использования, где имеется довольно небольшой трафик, но интенсивное, постоянное использование. Это идеально подходит для офисов, кафе, салонов или коммерческих жилых помещений.

    AC5 — (Класс 33) — Эти ламинатные полы лучше всего подходят для оживленных зон, требующих среднего и более интенсивного движения. Типичными примерами являются рестораны, коммерческие выставочные залы, школы и магазины розничной торговли.

    A6 — (класс 34) — Это настоящий крутой парень. Эти полы могут выдерживать интенсивное движение в таких зонах, как аэропорты, общественные здания и гипермаркеты.

    NB — Если рейтинг переменного тока сочетается с классификацией более высокого класса, это может изменить приложение. Например, AC3 — (класс 31) также подходит для небольшого коммерческого использования с умеренным трафиком, например, для гостиничных номеров или небольших офисов.Таким образом, это обычный жилой класс переменного тока, который обычно используется в коммерческих целях.

    Получите совет от экспертов

    Мы надеемся, что это было полезно для вас и теперь вы будете знать, какой класс или класс ламинированных полов следует покупать для вашего уникального применения. Помните, как специалисты по напольным покрытиям, которые много лет обслуживают жилой, коммерческий и промышленный секторы Западного Кейптауна, компания Libra Flooring знает все, что нужно знать о широком ассортименте предлагаемых напольных покрытий.

    Просто свяжитесь с нами для получения консультации без обязательств и всех необходимых советов. Оставайтесь в безопасности!

    Что такое износостойкий слой ламината?

    Нет такого понятия, как износостойкий слой ламината. Долговечность ламината измеряется с помощью рейтинга переменного тока, который представляет собой систему оценки абразивного износа. Слой износа — это то, что используется для измерения прочности винилового паркета.

    Чем выше рейтинг переменного тока, тем прочнее будет напольное покрытие.

    • AC1 / 21-Moderate Residential — подходит только для умеренного использования в жилых помещениях, например в спальне или туалете
    • AC2 / 22 General Residential — подходит для «обычных жилых» помещений, таких как жилые комнаты и столовые.
    • AC3 / 23 Heavy Residential — подходит для всех жилых помещений
    • AC3 / 31 Средний коммерческий — идеально подходит для всех жилых помещений, а также для легких коммерческих, таких как гостиничные номера или небольшие офисы
    • AC4 / 32 General Commercial — используется для всех жилых и коммерческих помещений, таких как офисы, бутики и кафе
    • AC5 / 33 Heavy Commercial — отлично подходит для всех жилых помещений, а также для тяжелых коммерческих приложений, таких как общественные здания, универмаги и т. Д.

    Убедитесь, что вы выбрали правильный ламинат с правильным рейтингом переменного тока для вашего проекта ламинированного пола.

    Еще немного о рейтинге переменного тока ламината

    Многие люди считают, что, поскольку определенный ламинат толще или имеет более длительную гарантию, он более прочный и долговечный. Это не обязательно так. Вот почему европейские производители ламинатных полов (EPLF) разработали систему оценки абразивного износа, также называемую рейтингом AC. Каждый ламинат оценивается на основе серии строгих тестов, включая тест на истирание табора, сопротивление горению, ударопрочность, устойчивость к пятнам и набухание во влажных условиях.EPLF приняла стандартную оценку, которая помогает покупателям понять разницу в долговечности между ламинатом.

    Какой рейтинг AC подходит для моего дома?

    При поиске ламината самый первый вопрос, который вы должны задать, — это «Каков рейтинг переменного тока для этого пола».

    Для зон с высокой проходимостью выберите более высокий номер кондиционера, чтобы вы могли безопасно пользоваться своим новым полом долгие годы, не беспокоясь. Система оценки переменного тока начинается с самого низкого уровня AC1, рассчитанного на очень низкий уровень движения в жилых помещениях.Мы не рекомендуем ламинат с этим рейтингом для любого интерьера из-за его низких характеристик. Самый популярный рейтинг для любого жилого помещения — это ламинат с рейтингом AC3. Вы должны знать, что AC3 имеет две подкатегории: AC3 / 23, предназначенные для интенсивного движения в жилых домах, и AC3 / 31, предназначенные для интенсивного использования в жилых домах и легких коммерческих помещений. Шкала AC заканчивается на рейтинге AC5 — этот рейтинг предназначен для коммерческих приложений, таких как магазины, кафе и все виды мест с очень интенсивным движением.Есть еще одна ступенька выше, которая относится к выбранным коллекциям Alloc, AC6. Они утверждают, что эти полы с рейтингом AC6 могут противостоять AC5 и более! Это идеально подходит для коммерческих помещений с очень высокой проходимостью и может оказаться излишним для установки в жилых помещениях, если у вас нет большого количества клиентов, приходящих в ваш домашний офис.

    Если у вас остались вопросы, пишите их в комментариях ниже, и мы на них ответим! Вы также можете позвонить нам по телефону 1-800-520-0961 и поговорить с представителем!

    Подробнее:

    Твердость ламинатных полов и их ударопрочность

    Что касается прочности и твердости ламинатных полов, обычно возникает большая путаница.В основном это связано с тем, что в этом типе почвы используется несколько шкал для измерения различных параметров, и существует путаница в отношении того, что измеряет каждая из них.

    С одной стороны, у нас есть шкала AC Scale , которая варьируется от AC1 до AC6 и измеряет сопротивление истиранию. То есть трение или износ поверхностного слоя. AC6 — самый стойкий пол.

    Мы также находим классификацию по классам использования . Чтобы дать полу особую классификацию, измеряются различные аспекты, включая не только сопротивление истиранию, но также удар, устойчивость и т. Д.В зависимости от результата присваивается класс:

    • Класс 21: Внутренний — средний
    • Класс 22: Внутренний — нормальный
    • Класс 23: Домашний — интенсивный
    • Класс 31: Коммерческий — средний
    • Класс 32: Коммерческий — нормальный
    • Класс 33: Коммерческий интенсив

    Ударопрочность или твердость ламинатных полов

    Это два критерия, которые обычно используются для оценки пригодности или качества ламината.И если они смотрят, они не делают прямой ссылки на твердость или устойчивость к ударам и ударам.

    Это проблема, которая часто остается незамеченной. Я думаю, это происходит из-за обычного заблуждения, полагая, что твердость дана по шкале AC, и что покупка пола с рейтингом AC5 или AC6 будет противоударной. Но это не так.

    Как измеряется твердость древесины?

    При анализе твердости материала одним из наиболее распространенных тестов является измерение силы, необходимой для того, чтобы вставить объект внутрь этого материала.Например, в мире древесины одним из наиболее часто используемых методов измерения твердости данной породы является шкала Янки.

    Классифицирует древесину по прочности, необходимой для врезания стального шара определенного веса, и имеет размер до половины диаметра. Чем больше требуется прочности, тем больше твердость древесины.

    Как классифицируются полы из ламината в зависимости от их твердости?

    Применяя эти принципы к ламинатным полам, классификация IC .В основном есть три значения: IC1, IC2 и IC3. Тот, у которого больше всего цифр, — это тот, который обладает наибольшей твердостью и устойчивостью к ударам и ударам.

    При классификации по классу использования эти значения не принимаются во внимание. Но они полностью независимы от рейтинга AC.

    Таким образом, мы можем купить пол AC5 или AC6 с низкой ударопрочностью.

    По классам использования:

    • Для интенсивного коммерческого использования, класс 33, он должен иметь твердость IC3.
    • Для нормального коммерческого использования, класс 32, он должен иметь твердость IC2.
    • Для умеренного домашнего и коммерческого использования в других классах твердость будет самой низкой, как у IC1.

    От чего зависят значения рейтинга твердости?

    Ответ вполне очевиден, из используется плата плотности . Чем плотнее налет, тем сложнее. Поэтому рекомендуется всегда использовать как минимум плиты HDF (плиты из волокнистого волокна или плиты из волокна высокой плотности).Они имеют плотность примерно 800-1000 кг / м³. Если бы она была более низкой плотности, mdf (средняя плотность), значения были бы между 500-600 кг / м³, и, следовательно, мы столкнулись бы с почвой низкого или худшего качества.

    Чтобы дать вам представление, дуб имеет плотность примерно 700-770 кг / м³. При расчете твердости древесины необходимо учитывать не только плотность, но и другие параметры. В случае волоконных панелей, поскольку это гораздо более стандартизованный промышленный продукт, эта взаимосвязь более важна.

    Это не единственное заметное преимущество по сравнению с платой высокой плотности или HDF. Повышает прочность анкерной системы, более устойчива, меньше водопоглощает и т. Д.

    Универсальность и долговечность ламинат класса 33 ac5

    Преобразите свой дом, чтобы добиться элегантного и шикарного вида дерева, купив прочный и долговечный. ламинат класса 33 ac5 от Alibaba.com. Файл. Ламинированный пол class 33 ac5 Варианты изготавливаются из различных пород дерева и имеют многослойную конструкцию и модные стили.Добейтесь этого роскошного образа с помощью солидности. ламинат класса 33 ac5 разработан для обеспечения высокой устойчивости и долговечности в различных условиях.

    The. Ламинированный пол class 33 ac5 обеспечивает отличную влагостойкость и поставляется с удивительной шириной, отделкой и спецификациями, которые хорошо подходят для различных домашних декоров и стилистических предпочтений. С расширением. Ламинированный пол class 33 ac5 спроектирован так, чтобы его было легко укладывать, вы можете быстро прибить их или приклеить к фанере, бетонному черновому полу, фанерному черновому полу или бетонному черному полу.Предлагаемые в характерных толстых слоях и прочных конструкциях, эти. Ламинированный пол класса 33 ac5 достаточно устойчив, чтобы противостоять сдвигу, деформации и усадке.

    Считайте универсальным. Ламинированный пол class 33 ac5 Варианты , которые просты в уходе и обладают превосходной устойчивостью, идеально подходят для установки в зонах с интенсивным движением, таких как коридоры, кухни, столовые и гостиные.

    Leave a Comment

    Давление в груше гидроаккумулятора: оптимальные показатели, расчет и регулировка

    Какое давление должно быть в гидроаккумуляторе?

    Если просмотреть переписку на тему автономного водоснабжения на различных строительных порталах и форумах, то один из часто встречающихся вопросов – почему в бак вместо обозначенной в его паспорте емкости (к примеру) 50 л заливается всего 30 – 35? Как результат – устройство работает не совсем корректно. Основная причина – неправильно выставленное давление в гидроаккумуляторе. А каким оно должно быть в гидроаккумуляторе – это и интересует многих пользователей.



    О назначении и устройстве ГА подробно рассказывается здесь. Чтобы не повторяться, достаточно лишь отметить, что в баке изначально есть воздух. Он закачивается в него еще на производстве, и давление составляет (для подавляющего большинства моделей) 1,5 атмосферы. Если изделие от известной компании-изготовителя, то небольшую утечку (за предпродажный период) в расчет можно не брать – качественные гидроаккумуляторы не «травят».


    Не все пользователи учитывают, что ГА функционирует в системе водоснабжения только совместно с реле давления, иначе теряется сам смысл установки бака. Именно эти два элемента автоматики и обеспечивают стабильность давления в контуре и регулируют интервал между пуском в работу и остановкой насоса.





    Но есть и еще ряд нюансов, которые правильно оценить может лишь профильный специалист. Например, как рассматривать следующую рекомендацию, размещенную на одном из форумов – взять разницу высот (в м) между ГА и верхней точкой водоразбора (H) и разделить эту цифру (число) на 10. Частное – это и есть рекомендуемое давление в баке (в атм). У человека, хоть немного понимающего, как организуется схема водоснабжения, неминуемо возникнут хотя бы такие элементарные вопросы.


    • В любом доме есть много бытовой техники, присоединяемой к водопроводу. Для каждого изделия – свой нижний порог давления, при котором оно может нормально функционировать. Как это учесть?
    • Трубы в жилых строениях прокладываются по-разному. На это влияют этажность здания, внутренняя планировка и так далее. Каждый поворот «нитки», отвод от нее, фитинги – это некоторая потеря давления. Есть ли поправочные коэффициенты для всех подобных случаев?

    Существует главное правило настройки гидроаккумулятора – давление в нем должно быть на 10% ниже минимального (для включения перекачивающего устройства), установленного при регулировке срабатывания реле. Но это типовая рекомендация, которой следует придерживаться. В принципе, можно взять разницу и в 12, а то и 15%. Но точно определить ее способен лишь специалист, с учетом всех нюансов системы.


    Наиболее вероятные последствия неправильной настройки гидроаккумулятора


    • Некорректная работа бытовой техники, присоединенной к контуру водоснабжения. Например, периодические сбои в функционировании котельного оборудования, а то и аварийная остановка агрегата.
    • Снижение ресурса насоса по причине повышенного износа.
    • Проблемы с напором из кранов на последних этажах дома.

    Производители прилагают к каждому гидроаккумулятору инструкцию, в которой расписан порядок его настройки. В чем сложность? Сортамент реле давлений значительный, и у каждой модели – свои характеристики.




    Одна из основных – так называемая «дельта», то есть разница между Pmin (для пуска насоса) и Pmax (для его отключения). Применительно к большинству этих приборов она равна 1 (иногда 1,5). Но ни одно руководство не в состоянии учесть всех особенностей конкретной системы, самого строения, его «наполнения» техническими устройствами, способов их подключения и так далее.


    Вывод

    Он напрашивается сам собой. Несмотря на кажущуюся простоту настройки давления в гидроаккумуляторе, данную технологическую операцию целесообразнее доверить профессионалу. Логика достаточно проста – лучше оплатить его услуги «здесь и сейчас», чем не в такой уж далекой перспективе тратить деньги за визиты различных мастеров (по ремонту котла, посудомоечной машинки, того же насоса и так далее). Однозначно – в совокупности обойдется значительно дороже. А если учесть еще и неудобства, нервы, время, то решение более чем рациональное.


    Компания «АЛЬФАТЕП» всегда окажет проживающим в Подмосковье практическую помощь в выборе оптимальной модели гидроаккумулятора и его настройке. Достаточно лишь позвонить на номер ее контактного телефона 8 (495) 109-00-95, и сотрудники подробно проконсультируют по любому вопросу, касающемуся организации водоснабжения, подберут требуемый для системы ГА, сами его установят и настроят по давлению его и реле. По желанию клиента, возьмут все оборудование на сервисное обслуживание.

    Давление в насосных станциях — для расширительного бачка – 1,7 Ат



    Насосная станция – это агрегат, подающий воду в дома или на дачи в автономном режиме. Несмотря на то, что устроены подобные агрегаты довольно сложно, принцип работы их является достаточно простым – насос всасывает воду из источника и закачивает в специально предназначенный резервуар. В резервуаре установлен датчик, который контролирует уровень жидкости. Если уровень уменьшается, датчик подает сигнал и станция включается. В противном случае насосная станция должна отключиться.

    Как выбрать насосную станцию?

    Подбирая оптимальный вариант агрегата, стоит обратить внимание на следующие критерии:

    • В гидроаккумуляторе объем должен соответствовать заявленным требованиям.
    • Материал, из которого изготовлен корпус, должен быть крепким и надежным.
    • Мощность насоса должна обеспечить хороший напор воды в системе водоснабжения.

    Из чего состоит насосная станция?

    Важным элементом для нормального функционирования любой насосной станции является давление. Прежде чем узнать, какие существуют причины, влияющие на давление, стоит разобраться, из каких элементов состоит аппарат:

    • Насос.
    • Гидроаккумулятор.
    • Реле давления.
    • Манометр.

    Регулировка давления насосной станции

    Реле давления в агрегатах с насосами считается основной частью её нормального функционирования, то каждый владелец агрегата должен знать, как осуществляется настройка:

    • Обеспечить работающее состояние насоса и накачать воды до отметки в три атмосферы.
    • Выключить аппарат.
    • Снять крышку, и не спеша проворачивать гайку до тех пор, пока элемент не включится. Если совершать движения по ходу стрелки часов, то можно увеличить давление воздуха, против хода – уменьшить.
    • Открыть кран и уменьшить показания жидкости до отметки в 1,7 Атмосфер.
    • Перекрыть кран.
    • Снять крышку реле и крутить гайку до момента срабатывания контактов.

    Какое давление должно быть в насосной станции в груше?

    Гидроаккумулятор агрегата с насосом содержит в себе такой элемент, как резиновая емкость, которую еще принято называть груша. Между стенками бачка и самим резервуаром должен находиться воздух. Чем больше воды будет находиться груше, тем сильнее будет сжат воздух и, соответственно, больше будет его давление. И наоборот, если падает давление, значит, объем воды в резиновой емкости уменьшился. Так каким же должно быть значение оптимального давления для подобного агрегата? В большинстве случаев производители заявляют давление в 1,5 Атмосферы. Приобретая насосную станцию, необходимо проверить уровень давления манометром.

    Не забывайте и о том, что разные манометры имеют разные погрешности. Поэтому лучше всего использовать поверенный автомобильный манометр с минимальными значениями градуировки шкалы на нем.

    Какое давление должно быть в расширительном баке насосной станции?

    Давление в ресивере не должно быть больше верхнего предела уровня давления жидкости. Иначе ресивер перестанет выполнять свою прямую обязанность, а именно, заполняться водой и смягчать гидроудары. Рекомендуемое уровень давления для расширительного бачка – 1,7 Атмосфер.

    Почему падает давление в насосной станции?


    Некоторые неисправности агрегата могут привести к тому, что в итоге насосная станция не включается при падении давления. Причинами того, что в водопроводе падает давление, может быть:

    1. Насос недостаточно мощный или его детали изношены.
    2. Происходит утечка воды через соединения или имеется разрыв трубы.
    3. Падает напряжение электрической сети.
    4. Всасывающая труба захватывает воздух.

    Почему насосная станция не набирает давление и не отключается?

    Основное предназначение подобных агрегатов – подавать жидкость из различных источников с большой глубиной, создавать и поддерживать постоянные показатели давления. Однако в процессе эксплуатации аппаратов имеют место различные неполадки. Случается и так, что агрегат не может нагнать нужное давление и выключается. Причинами этого могут стать:

    • Работа насоса «всухую». Происходит это вследствие падения водяного столба ниже уровня забора воды.
    • Увеличение сопротивления трубопровода, что возникает, если длина магистрали не соответствует диаметру.
    • Негерметичные соединения, вследствие чего наблюдается подсос воздуха. При этой проблеме стоит проверить все соединения и в случае необходимости обеспечить каждый из них герметиком.
    • Забит фильтр грубой очистки. Очистив фильтр, можно пробовать подавать давление в насосную станцию.
    • Сбой в работе реле давления. Решить проблему поможет регулировка реле.

    Найдя причину неисправности насосной станции, можно приступать к её устранению.

    Почему не поднимается давление в насосной станции?

    Когда манометр насосной станции показывает низкое давление, и оно не поднимается, такой процесс еще принято называть завоздушиванием. Причинами такой проблемы могут быть:

    • Если это не погружной насос, то причина может скрываться во всасывающей трубке, через которую может всасываться нежелательный воздух. Справиться с проблемой поможет установка датчика «сухого хода».
    • Подающая магистраль негерметична вовсе нет плотности на стыках. Нужно проверить все стыки и обеспечить их полной герметизацией.
    • Наполняясь, в насосной установке остается воздух. Тут не обойтись без его выгонки, заполняя насос сверху под давлением.

    Насосная станция не держит давление и постоянно включается


    В связи с некоторыми неисправностями, давление в агрегате иногда падает, а сама станция может периодически включаться. Причиной может стать:

    • Разрыв резиновой емкости в гидроаккумуляторе, в результате чего бачок полностью заполняется водой даже там, где должен быть воздух. Именно этот элемент и регулирует постоянство давления станции. Обнаружить проблему можно, придавив штуцер закачки жидкости. Если же жидкость станет просачиваться, то проблема в резиновой емкости. Здесь лучше сразу прибегнуть к замене мембраны.
    • В гидроаккумуляторе не наблюдается давление воздуха. Решить проблему – это подкачать воздух в камеру, используя обычный прибор для закачивания воздуха.
    • Поломано реле. В случае, когда штуцер без подтеков, то проблема именно с реле. Если настройки не помогают, придется прибегнуть к замене прибора.

    Рекомендуем попробовать натуральное вкуснейшее кокосовое молоко от интернет-магазина НеБанан — вы точно не пожалеете!


    Какое давление должно быть в груше гидроаккумулятора

    Гидроаккумулятор (расширительный мембранный бак) служит для поддержания давления в напорной системе водоснабжения, и при использовании совместно с реле давления позволяет создать автоматическую станцию на базе погружного или поверхностного насоса. Основное назначение гидроаккумулятора в системе — поддержание и плавное изменение давления жидкости в системе.

    Дополнительные функции, которые выполняет гидроаккумулятор, следующие:

    • Защита от гидроудара (изменения давления в жидкости, вызванного мгновенным изменением её скорости)
    • Обеспечение минимального запаса воды
    • Ограничение повторно-кратковременных включений насоса

    Таким образом, именно гидроаккумулятор позволяет сделать возможным использование реле давления и автоматизировать процесс подачи воды. Без гидроаккумулятора, реле не может работать корректно, поскольку мгновенное изменение давления в системе (в момент открытия крана, отключения или подключения новых потребителей, включения или выключения насоса и т.п.) вызывало бы постоянное срабатывание реле. А это, в свою очередь, ведет к нестабильности подачи, перегреву или поломке электродвигателя, поломке реле.

    Так как вода практически не сжимаема, то включение насоса в системе с реле давления, но без гидроаккумулятора, вызвало бы мгновенное увеличение давления в системе и реле тут же среагировало бы на это и отключило насос.10 1/ Па. Т.е. увеличение давления воды (напора, создаваемого насосом) практически не вызывает изменения её объема (это сотые доли процента). Поэтому давление менялось бы в системе с большой скоростью, что вызывало бы постоянное срабатывание реле.

    Надо четко уяснить, что гидроаккумулятор никакого давления не создает и потребителю воду сам не качает — все это делает насос. Он только поддерживает то давление жидкости, которое в нем создано насосом и подает воду в тот момент времени, пока открыт кран потребителя и насос не включился. Например вопрос «Какой объем гидроаккумулятора мне нужен если у меня два душа?» не совсем корректен. Потому что при пользовании душем (одним или двумя), гидроаккумулятор подает воду только до момента включения насоса, а затем все оставшееся время пользования воду подает только насос. И остановится он только после того, как все краны перекроются и давление в баке поднимется до давления выключения.

    Иногда бывает так, что насос выключается даже в то время, когда потребители пользуются водой. Однако такой режим работы нежелателен (поскольку через короткое время насосу опять придется включиться) и говорит о том, что подбор насоса и/или настройки всей системы выполнены неправильно (в большинстве таких случаев надо изменить настройки реле давления).

    Любой гидроаккумулятор разделен мембраной на две полости: воздушную и водяную. За счет подачи воды под давлением в водяную полость бака, мембрана расширяется и сжимает воздух в воздушной полости. Тем самым мембрана уравновешена давлением с двух сторон (P1V1 = P2V2). Давление будет расти до тех пор, пока насос не отключится по уставке реле давления (давление отключения насоса). В момент начала расхода воды, воздух давит на мембрану, тем самым, выталкивая воду из гидроаккумулятора. Давление воды медленно падает и при достижении давления включения насоса, реле замкнет контакты и насос запустится. Такова принципиальная схема автоматической работы насоса совместно с гидроаккумулятором и реле давления.

    Каким должно быть давление воздуха в воздушной полости гидроаккумулятора?

    Давление в воздушной полости гидроаккумулятора должно быть на 10% меньше давления включения насоса.

    Причем давление воздуха нужно измерять только на отключенном от системы баке (без давления воды). Давление воздуха нужно регулярно контролировать и по необходимости приводить в норму, это заметно продлит жизнь мембране. С этой же целью не рекомендуется делать перепад давления между включением и выключением насоса слишком большим. Оптимальным является перепад в 1,0-1,5 атм. Бóльшие перепады сильнее растягивают (нагружают) мембрану, тем самым уменьшая её срок службы, и более того, большие перепады давления не комфортны при пользовании водой.

    Гидроаккумуляторы рекомендуется устанавливать в местах не подверженных затоплению и с невысокой влажностью. В этом случае фланец гидроаккумулятора прослужит намного дольше. Поскольку никаких нагрузок баком не воспринимается, нет необходимости в дополнительном креплении. Гидроаккумулятор можно просто устанавливать на пол на штатные опоры.

    При выборе конкретной марки гидроаккумулятора следует обратить внимание на материал мембраны, наличие сертификатов и санитарно-гигиенических заключений, удостоверяющих, что гидроаккумулятор предназначен для использования в системах с питьевой водой. Также не лишним будет убедиться в наличии запасных мембран и фланцев, чтобы в случае проблем не пришлось покупать полностью новый бак.

    Максимальное давление, на которое рассчитан гидроаккумулятор, не должно быть меньше максимально возможного давления в системе (например, при поломке реле давления). Именно поэтому большинство баков рассчитаны на давление в 10 бар.

    Часто возникает вопрос о том, сколько воды находится в гидроаккумуляторе?

    Например, если отключат электричество, сколько литров воды можно будет использовать?

    Это значение зависит от установок реле давления. Как нетрудно догадаться, чем выше разница по давлению, между включением и выключением насоса, тем больше воды войдет в гидроаккумулятор, однако эту разницу необходимо лимитировать по причинам изложенным выше.

    В качестве примера мы приводим таблицу заполняемости гидроаккумуляторов.

    P воздуха, бар0,80,81,81,31,31,81,82,32,32,82,84,0
    P вкл.нас., бар1,01,02,01,51,52,02,02,52,53,04,05,0
    P выкл.нас., бар2,02,53,02,53,02,54,04,05,05,08,010,0
    Общий объем бака, лЗапас воды, л
    195,707,334,434,996,562,537,095,377,466,028,118,35
    247,209,265,606,318,283,208,966,799,437,6010,2410,55
    5015,0019,2911,6713,1417,256,6718,6714,1419,6415,8321,3321,97
    6018,0023,1414,0015,7720,708,0022,4016,9723,5719,0025,6023,36
    8024,0030,8618,6721,0327,6010,6729,8722,6331,4325,3334,1335,15
    10030,0038,5723,3326,2934,5013,3337,3328,2939,2931,6742,6743,94
    20060,0077,1446,6752,5769,0026,6774,6756,5778,5763,3385,3387,88
    30090,00115,7170,0078,86103,5040,00112,0084,86117,8695,00128,00131,82
    500150,00192,86116,67131,43172,5066,67186,67141,43196,43158,33213,33219,70
    750225,00289,29175,00197,14258,75100,00280,00212,14294,64237,50320,00329,55
    1000300,00385,71233,33262,86345,00133,33373,00282,86392,86316,67426,67439,39

    Согласно этой таблице, в 200 литровом гидроаккумуляторе при следующих установках реле давления:
    Включение насоса — 1,5 бар
    Выключение насоса — 3,0 бар
    Давление воздуха — 1,3 бар

    Запас воды составит 69 литров, что составляет примерно треть от всего объема.

    В заключение несколько слов о необходимом объеме гидроаккумулятора.

    Минимальный рекомендуемый объем вычисляется по следующей формуле:

    Amax — расчетный максимальный расход воды (литр/мин)
    К — коэффициент, зависящий от мощности электродвигателя насоса (см. таблицу ниже)
    Pmax —давление выключения насоса, бар
    Pmin — давление включения насоса, бар
    Pвозд. — давление в воздушной полости гидроаккумулятора, бар

    Мощность насоса, кВт0,55-1,52,2-3,04,0-5,57,5-9,0
    Коэффициент К0,250,3750,6250,875

    Выберем минимально необходимый объем гидроаккумулятора для системы водоснабжения на базе насоса Водолей БЦПЭ 0,5-50 У со следующими установками:

    Pmax = 3,0 бар
    Pmin = 1,8 бар
    Pвозд. = 1,6 бар
    Аmax = 2,1 м³/ч (35 л/мин)
    K = 0,25 (так как мощность насоса находится в диапазоне 0,55–1,5 кВт)

    Выбираем следующий ближайший объем гидроаккумулятора — 35 л.

    Отметим, что объем бака на уровне 24-50 литров прекрасно согласуется с другими методиками расчета гидроаккумуляторов для бытовых систем водоснабжения и эмпирическими рекомендациями различных производителей насосного оборудования.

    Бóльший объем следует выбирать в том случае, если имеют место быть частые выключения электроэнергии, однако надо помнить, что в любом случае вода заполняет примерно треть общего объема (см. выше таблицу заполняемости). И конечно, чем более мощный насос установлен в систему (актуально для насосов мощностью 1,1 кВт и выше), тем больший размер гидроаккумулятора необходимо предпочесть, это сократит число повторно-кратковременных включений и продлит срок службы электродвигателя насоса.

    Покупая гидроаккумуляторы больших объемов, надо отдавать себе отчет в том, что водой надо регулярно пользоваться, поскольку при длительном простое, её качество начинает ухудшаться. Ведь использовать всю воду из гидроаккумулятора объемом 24 или 50 литров гораздо проще и быстрее, чем из 100 или 200 литрового.

    С моделями и ценами на гидроаккумуляторы можно ознакомиться в разделе «Принадлежности к насосам».

    Реле давления для гидроаккумулятора полностью отвечает за его режим работы и периодичность активации насоса. Это главное управляющее устройство системы. Вся схема подачи воды тесно связана с выставленными на нем значениями. Именно этот элемент дает сигнал электронасосу включаться или выключаться.

    Место прибора в системе подачи воды

    Гидроаккумулятор (ГА) состоит из емкости, клапана для стравливания, фланца, 5-выводного штуцера (тройника) с муфтами для соединения, а также реле давления (управляющего узла), которое задает ритм всей работе.

    • главный управляющий элемент
    • обеспечивает работу без перегрузок
    • контролирует оптимальное наполнение бака водой
    • продлевает срок службы мембраны и всего оборудования в целом

    Манометр, который показывает давление в баке, есть в комплекте или докупается отдельно.

    Насос выкачивает воду из скважины, направляет ее по трубам. Далее, она попадает в ГА, а из него – в домашний трубопровод. Задача мембранного бака – поддерживать стабильное давление, а также цикл работы помпы. Для нее существует определенный максимум активаций – около 30 в час. При превышении механизм испытывает нагрузки и через короткое время может выйти из строя. Отрегулировать реле давления воды нужно так, чтобы устройства работали, как положено, не превышая критической нагрузки.

    Под настройкой накопительного бака подразумевают создание требуемого количества атмосфер в нем самом и правильное выставление порогов срабатывания помпы

    Устройство и принцип работы

    Прибор имеет вид коробки различной формы с элементами управления под крышкой. Она крепится к одному из выходов штуцера (тройника) емкости. Механизм оснащен небольшими пружинами, которые регулируют, поворачивая гайки.

    Принцип работы по порядку:

    1. Пружины соединены с мембраной, реагирующей на скачки нажима. Увеличение показателей сжимает спираль, уменьшение приводит к растяжению.
    2. Контактная группа реагирует на указанные действия, смыкая или размыкая контакты, тем самым передавая сигнал насосу. Схема подключения обязательно учитывает подсоединения его электрокабеля к устройству.
    3. Накопитель заполняется – нажим растет. Пружина передает силу напора, устройство срабатывает согласно выставленным значениям и выключает помпу, передавая ей команду об этом.
    4. Жидкость расходуется – натиск слабеет. Это фиксируется, двигатель включается.

    Узел состоит из таких деталей: корпус (пластик или металл), мембрана с крышкой, латунный поршень, шпильки с резьбой, пластины из металла, муфты под кабели, колодки для клемм, платформа на шарнирах, чувствительные пружины, контактный узел.

    Алгоритм действия управляющего устройства максимально простой. Механизм реагирует на изменение количества атмосфер внутри накопителя. Подвижную платформу поднимают или опускают пружины в зависимости от нажима на поршень, а та в свою очередь взаимодействует с контактами, которые подают сигнал помпе о старте или прекращении закачки.

    Установка

    Зачастую комплект ГА продается в разобранном состоянии, и контролирующий блок нужно монтировать самому.

    Подключение реле давления к гидроаккумулятору поэтапно выглядит так:

    1. Станцию отключают от сети. Если в накопитель уже накачали воду, то ее сливают.
    2. Прибор фиксируется стационарно. Он навинчивается на 5-выводной штуцер агрегата или на выходной патрубок и должен быть жестко закреплен.
    3. Схема подключения проводов обычная: есть контакты для сети, насоса, а также заземление. Кабели пропускают сквозь отверстия на корпусе и подсоединяют к контактным колодкам с клеммами.

    Настройка

    Перед тем как отрегулировать реле, нужно учесть, что его значения неразрывно связаны с давлением внутри мембранного бака. Сначала нужно создать требуемую величину нажима внутри него, а потом перейти к работе с рассматриваемым элементом управления.

    Регулировку проводят в 3 этапа:

    • давление внутри ГА
    • уровень запуска помпы
    • отметка отключения

    Для оптимальной работы необходимо подгонять параметры несколько раз опытным путем, учитывая расход воды, высоту труб и величину напора в них.

    Показатели внутри гидроаккумулятора

    Желательно чтобы регулировка давления в гидроаккумуляторе учитывала следующие примеры и правила:

    • для одноэтажного дома достаточно 1 бара, а если бак установлен в подвале, то добавляют еще 1
    • значение должно быть больше, чем в наиболее высокой точке водозабора
    • сколько атмосфер должно быть внутри емкости определяют по следующей формуле: к высоте труб до самой верхней точки забора воды добавляют 6 и полученный результат делят на 10
    • если точек потребления много или разветвление трубопровода значительное, то к полученной цифре добавляют еще немного. Сколько добавить определяется опытным путем. Для этого есть следующее правило. Если значение занижено, то вода не будет доставляться к приборам. Если оно будет завышено, то ГА будет постоянно пуст, натиск будет слишком силен, а также возникнет риск разрыва мембраны.

    Для того чтобы повысить давление в гидроаккумуляторе, воздух подкачивают обыкновенным велосипедным насосом (на корпусе есть специальный золотник), для понижения – его стравливают. Пневмоклапан для этого расположен под декоративной накладкой. Процедуру нужно делать при отсутствии напора воды, для чего требуется просто закрыть краны.

    Величину показателей определяют манометром, подключаемым к золотнику. Коррекцию производят после того, как насос отключился. Перепад давления создают, открывая кран в ближайшей точке.

    Производители стандартно устанавливают давление в баке в 1,5 – 2,5 бар. Его увеличение уменьшает полезное пространство внутри емкости и повышает давление в системе – это нужно учитывать при расчетах.

    Основы регулировки порогов срабатывания

    Есть две пружины с гайками: большая отвечает за значения для отключения насоса, меньшая – для включения. Болты отпускаются или закручиваются, тем самым производится регулировка.

    Настройка реле давления гидроаккумулятора будет качественной, если соблюдать такие правила:

    • средняя рекомендуемая разница между значениями для включения и выключения насоса – 1 — 1,5 атм
    • давление внутри ГА должно быть ниже, чем выставленное значение для включения насоса на 10 %. Пример: если отметка для активации выставлена на 2,5 бара, а для выключения – на 3,5 бара, то внутри емкости должно быть 2,3 бара
    • гидроаккумулятор и блок управления имеют свои границы нагрузки – при покупке нужно проверить, совпадают ли они с расчетами по системе (высота труб, количество точек забора, частота расхода)

    Рассматриваемый механизм контролирует максимальную и минимальную величину давления в баке. Он поддерживает разницу его значений при активации и выключении станции. Предел его настроек зависит от мощности и часового расхода помпы.

    Заводские параметры указывают в техпаспорте товара. Обычно они такие:

    • предельные границы – 1 – 5 атм
    • диапазон функционирования насоса – 2,5 атм
    • стартовая отметка – 1,5 атм
    • максимальна отметка для отключения – 5 атм

    Подготовка и пример выставления нужных значений

    • бак подключают
    • регулировку управляющего узла осуществляют под давлением, систему не отключают от питания
    • внутри агрегата давление должно быть ниже на 10 – 13%, чем у насосной станции. То есть примерно на 0,6 – 0,9 атм, чем отметка, при которой включается мотор
    • все краны закрывают
    • выставленный уровень проверяется манометром в течение часа, чтобы убедиться, нет ли утечек
    • снимают крышку корпуса блока, чтобы иметь доступ к гайкам и наблюдать за пружинами

    Настройка с примером выставления отметок 3,2 атм для отключения и 1,9 атм для включения (двухэтажный дом):

    1. Запускают помпу, чтобы определить напор в системе. Она должна заполнить накопительную часть устройства и повысить давление.
    2. Определяют, на каком показателе манометра произойдет отключение (обычно это не более 2 атм.) При превышении в действие вступает малая пружина, что отчетливо видно.
    3. Мотор остановлен выше 3,2 – 3,3 атм, этот показатель уменьшают, вращая гайку на малой пружине по четверть оборота, так как она очень чувствительна, до тех пор пока мотор не включится.
    4. Делают проверку манометром: 3 – 3,2 атм будет достаточно.
    5. Включают кран, чтобы сбросить натиск и чтобы ГА освободился от жидкости и фиксируют манометром отметку активации помпы, обычно это 2,5 атм – достигнут нижний показатель давления.
    6. Чтобы уменьшить нижний порог, вращают болт большой пружины против часовой стрелки. Далее, старт насоса до поднятия давления на необходимый уровень, после чего нужно манометром проверить давление. Приемлемое значение – 1,8 – 1,9 атм. При «провале» гайку вращают по часовой стрелке.
    7. Еще раз немного подгоняют малую пружину, уточняя уже выставленные пороги.

    Болты для регулировки очень чувствительные – поворот всего на 3/4 оборота может добавить 1 атм. Давление включенной помпы должно быть на 0,1 – 0,3 атм больше, чем в пустом накопителе, что исключит повреждение «груши» внутри его.

    Процесс настройки кратко

    Для лучшего понимания, как настроить реле давления, изложим процесс четче:

    • отметка включения помпы (минимальное давление): вращение болта большой пружины по часовой стрелке увеличивает стартовую отметку, против – уменьшает;
    • значение для отключения: двигают малую пружину, при закручивании – разница давления увеличивается, при откручивании – отметка срабатывания уменьшается;
    • результат проверяют открыванием крана и сливанием воды, фиксируя момент включения помпы;
    • внутреннюю силу нажима регулируют, спуская или накачивая воздух и проверяя это манометром.

    Увеличением заводских параметров включения (выше 1, 5 атм) создается риск критической нагрузки на мембрану гидробака. Рабочий диапазон помпы регулируют, учитывая максимально возможную нагрузку для водоразборной арматуры. Уплотнительные кольца бытовых кранов максимально выдерживают 6 атм.

    Обслуживание, неполадки, эксплуатация

    Профилактические действия и ремонт:

    • механические чувствительные части необходимо проверить и отрегулировать
    • контакты желательно почистить
    • при несрабатывании не спешите разбирать механизм – сначала попробуйте легко постучать не слишком тяжелым предметом по корпусу
    • шарниры «качелек» смазывают консистентной смазкой раз в год
    • не закручивайте гайки регулировки полностью – механизм не будет работать

    Если прибор не держит давление, неправильно срабатывает или вообще не работает, воздержитесь от поспешных выводов и не выбрасывайте его. Пыль, мусор, песок в мембранном пространстве не дают ему нормально реагировать. Действия по исправлению проблемы такие:

    1. Открутить 4 болта на дне, снять накладку с входным патрубком и крышку.
    2. Осторожно промыть мембрану, а также полости вокруг нее.
    3. Установить все элементы в обратном порядке.
    4. Снова выставить пороги и осуществить пробный запуск.

    Мастера рекомендуют, перед тем как правильно настроить реле, не превышать верхний порог больше на 80% максимально допустимых значений для конкретной модели, которые указаны в инструкции (стандартно около 5 – 5,5 атм.).

    Для качественной работы в трубопроводе не должно быть воздуха. Периодически (раз в 3 – 6 мес.) нужно проверять выставленные пороги срабатывания, показатели давления в ГА, и стравливать или подкачивать воздух. Прежде чем приступить к настройке, нужно узнать, сможет ли реле давления для гидроаккумулятора и сам агрегат выдержать требуемые нагрузки, отвечают ли им его технические возможности.

    Насосная станция – это агрегат, подающий воду в дома или на дачи в автономном режиме. Несмотря на то, что устроены подобные агрегаты довольно сложно, принцип работы их является достаточно простым – насос всасывает воду из источника и закачивает в специально предназначенный резервуар. В резервуаре установлен датчик, который контролирует уровень жидкости. Если уровень уменьшается, датчик подает сигнал и станция включается. В противном случае насосная станция должна отключиться.

    Как выбрать насосную станцию?

    Подбирая оптимальный вариант агрегата, стоит обратить внимание на следующие критерии:

    • В гидроаккумуляторе объем должен соответствовать заявленным требованиям.
    • Материал, из которого изготовлен корпус, должен быть крепким и надежным.
    • Мощность насоса должна обеспечить хороший напор воды в системе водоснабжения.

    Из чего состоит насосная станция?

    Важным элементом для нормального функционирования любой насосной станции является давление. Прежде чем узнать, какие существуют причины, влияющие на давление, стоит разобраться, из каких элементов состоит аппарат:

    Регулировка давления насосной станции

    Реле давления в агрегатах с насосами считается основной частью её нормального функционирования, то каждый владелец агрегата должен знать, как осуществляется настройка:

    • Обеспечить работающее состояние насоса и накачать воды до отметки в три атмосферы.
    • Выключить аппарат.
    • Снять крышку, и не спеша проворачивать гайку до тех пор, пока элемент не включится. Если совершать движения по ходу стрелки часов, то можно увеличить давление воздуха, против хода – уменьшить.
    • Открыть кран и уменьшить показания жидкости до отметки в 1,7 Атмосфер.
    • Перекрыть кран.
    • Снять крышку реле и крутить гайку до момента срабатывания контактов.

    Какое давление должно быть в насосной станции в груше?

    Гидроаккумулятор агрегата с насосом содержит в себе такой элемент, как резиновая емкость, которую еще принято называть груша. Между стенками бачка и самим резервуаром должен находиться воздух. Чем больше воды будет находиться груше, тем сильнее будет сжат воздух и, соответственно, больше будет его давление. И наоборот, если падает давление, значит, объем воды в резиновой емкости уменьшился. Так каким же должно быть значение оптимального давления для подобного агрегата? В большинстве случаев производители заявляют давление в 1,5 Атмосферы. Приобретая насосную станцию, необходимо проверить уровень давления манометром.

    Не забывайте и о том, что разные манометры имеют разные погрешности. Поэтому лучше всего использовать поверенный автомобильный манометр с минимальными значениями градуировки шкалы на нем.

    Какое давление должно быть в расширительном баке насосной станции?

    Давление в ресивере не должно быть больше верхнего предела уровня давления жидкости. Иначе ресивер перестанет выполнять свою прямую обязанность, а именно, заполняться водой и смягчать гидроудары. Рекомендуемое уровень давления для расширительного бачка – 1,7 Атмосфер.

    Почему падает давление в насосной станции?


    Некоторые неисправности агрегата могут привести к тому, что в итоге насосная станция не включается при падении давления. Причинами того, что в водопроводе падает давление, может быть:

    1. Насос недостаточно мощный или его детали изношены.
    2. Происходит утечка воды через соединения или имеется разрыв трубы.
    3. Падает напряжение электрической сети.
    4. Всасывающая труба захватывает воздух.

    Почему насосная станция не набирает давление и не отключается?

    Основное предназначение подобных агрегатов – подавать жидкость из различных источников с большой глубиной, создавать и поддерживать постоянные показатели давления. Однако в процессе эксплуатации аппаратов имеют место различные неполадки. Случается и так, что агрегат не может нагнать нужное давление и выключается. Причинами этого могут стать:

    • Работа насоса «всухую». Происходит это вследствие падения водяного столба ниже уровня забора воды.
    • Увеличение сопротивления трубопровода, что возникает, если длина магистрали не соответствует диаметру.
    • Негерметичные соединения, вследствие чего наблюдается подсос воздуха. При этой проблеме стоит проверить все соединения и в случае необходимости обеспечить каждый из них герметиком.
    • Забит фильтр грубой очистки. Очистив фильтр, можно пробовать подавать давление в насосную станцию.
    • Сбой в работе реле давления. Решить проблему поможет регулировка реле.

    Найдя причину неисправности насосной станции, можно приступать к её устранению.

    Почему не поднимается давление в насосной станции?

    Когда манометр насосной станции показывает низкое давление, и оно не поднимается, такой процесс еще принято называть завоздушиванием. Причинами такой проблемы могут быть:

    • Если это не погружной насос, то причина может скрываться во всасывающей трубке, через которую может всасываться нежелательный воздух. Справиться с проблемой поможет установка датчика «сухого хода».
    • Подающая магистраль негерметична вовсе нет плотности на стыках. Нужно проверить все стыки и обеспечить их полной герметизацией.
    • Наполняясь, в насосной установке остается воздух. Тут не обойтись без его выгонки, заполняя насос сверху под давлением.

    Насосная станция не держит давление и постоянно включается


    В связи с некоторыми неисправностями, давление в агрегате иногда падает, а сама станция может периодически включаться. Причиной может стать:

    • Разрыв резиновой емкости в гидроаккумуляторе, в результате чего бачок полностью заполняется водой даже там, где должен быть воздух. Именно этот элемент и регулирует постоянство давления станции. Обнаружить проблему можно, придавив штуцер закачки жидкости. Если же жидкость станет просачиваться, то проблема в резиновой емкости. Здесь лучше сразу прибегнуть к замене мембраны.
    • В гидроаккумуляторе не наблюдается давление воздуха. Решить проблему – это подкачать воздух в камеру, используя обычный прибор для закачивания воздуха.
    • Поломано реле. В случае, когда штуцер без подтеков, то проблема именно с реле. Если настройки не помогают, придется прибегнуть к замене прибора.

    Какое давление должно быть в баке гидроаккумулятора?

    Очень многие не задумываются, или же просто не знают, что нужно следить за давлением воздуха в воздушной полости бака гидроаккумулятора системы водоснабжения (гидробака). От этого в первую очередь напрямую зависит срок службы водяного насоса и мембраны гидробака.

    Какое давление должно быть в гидроаккумуляторе?

    Всё просто — давление воздуха в баке гидроаккумулятора должно быть на 10-15% ниже, чем давление, при котором должен включается насос. Давление включения насоса зависит от настроек реле давления или автоматики, которая им управляет. Чтобы узнать этот параметр, нужно включить приборы потребления воды и наблюдать показания манометра, установленного в системе до тех пор пока не произойдёт включение насоса. Обычно, при заводских настройках реле давления эта цифра — 1,6 бар.

    Например, если давление включения насоса составляет 1,5 бар, то давление в гидробаке должно быть 1,4 бар.

    к содержанию ↑

    Давление в гидробаке ниже нормы

    Если давление в гидробаке будет ниже нормы, то гидроаккумулятор не будет выполнять роль разгрузки работы насоса, появятся так называемые гидроудары в системе. В таком режиме бак гидроаккумулятора будет выполнять роль накопительной ёмкости.

    Давление в гидробаке выше нормы

    Если давление в гидробаке будет выше нормы, то гидроаккумулятор не будет выполнять роль накопительного бака, так как давление в груше бака не позволит наполнить его.

    Как замерить давление в баке гидроаккумулятора?

    Замерять давление воздуха в воздушной полости гидробака нужно только на отключенном от системы пустом гидробаке. Если вы замеряете давление в гидробаке подключенном к системе или баке наполненным водой, то измерения давления будут неверными!

    Отключите питание насоса, слейте воду с системы или, если позволяет ваша система не сливать полностью воду, а лишь слить из гидробака. В моём случае перед гидробаком установлены два крана: первый перекрывает подачу воды в бак, второй — позволяет слить воду из гидробака. Такое устройство системы делает удобным и лёгким обслуживание системы водоснабжения.

    Снимаем декоративный колпачок с воздушного ниппеля гидробака и подсоединяем к нему обычный автомобильный манометр (для проверки давления в шинах автомобиля).

    к содержанию ↑

    Как отрегулировать давление в баке гидроаккумулятора?

    Для того, чтобы установить нужное давление нам понадобится отвёртка и насос. Я использую обычный велосипедный насос. Насосом поднимаем давление, а с помощью отвёртки снижаем. Вместо отвёртки можно использовать любое подручное средство, которым давим на иголку золотника, чтобы вышел лишний воздух. При этом периодически замеряем давление.

    Все эти несложные операции не займут много времени, достаточно уделять им внимание два раза в год.

    Как измерять и контролировать давление в гидроаккумуляторе?

    Как проверить давление гидроаккумулятора?

    Итак, вот вы купили насосную станцию и хотите включить гидроаккумулятор. С чего же следует начинать? Во-первых, необходимо проверить давление внутри бака. Этот показатель вы можете найти в инструкции, поскольку часто производитель выставляет стандартное давление в гидроаккумуляторе. Но, если товар долго пробыл в магазине, то со временем давление в баке может изменится. Чтобы измерить давление, необходимо для начала открутить специальный колпачок на самом баке.

    Проверяют давление манометром. Можно использовать как пластиковые (которые часто можно встретить в комплекте с гидроаккумулятором), так и электронные. Также можно использовать простой автомобильный манометр. Здесь очень важна точность измерения, потому как минимальные отклонения могут ухудшить работу аккумулятора. Большую точность измерения обеспечивают электронные манометры с металлическим корпусом.

    Чем меньше будет воздуха в баке гидроаккумулятора, тем больше там может быть воды. Оптимальное давление в баке зависит от ваших потребностей. То есть, если нужен сильный напор воды, то показатель давления должен находиться на отметке в 1,5 атм. Но чаще всего для повседневных бытовых потребностей хватает напора в 1 атм.

    Желательно следить, чтобы давление не превышало и не было меньше вышеуказанных параметров. Если давление будет слишком маленьким, то мембрана, в которой находится вода, может быстро стать непригодной. Если же давление будет превышать норму, то груша не сможет вместить достаточно воды.

    Определив для себя подходящее давление, вы можете либо откачать лишний воздух из бака, либо накачать его сильнее.

    Как правильно установить давление в гидроаккумуляторе?

    Для начала необходимо снять крышку с бака гидроаккумулятора. Там можно увидеть две пружины разного размера, с помощью которых регулируется давление. Таким образом вы можете установить показатели максимального и минимального давления гидроаккумулятора. Контроль над давлением обеспечивает пружина большего размера, в то время, как маленькая пружина отвечает за разницу давлений.

    Во время работы гидроаккумулятора необходимо время от времени проверять давление. Его показатели необходимо постоянно контролировать, подкручивая в случае необходимости до нужных цифр. Для этого необходимо отключить его от системы водоснабжения и позаботиться о том, чтобы в баке не было воды. Следует также избегать резких перепадов давления. Оптимальными считаются перепады максимум в 1,5 атм.). Если же показатели больше, это приводит к растяжению груши, независимо от ее объема (чаще всего для дома люди приобретают мембраны, объемом 24, 50 или 100 литров).

    Большинство гидроаккумуляторов выдерживают давление до 10 атм. Поэтому при выборе устройства следует обратить внимание на максимально допустимое давление в вашем водопроводе.

    Если в гидроаккумуляторе порвалась мембрана

    Одна из причин выхода из строя гидроаккумулятора – повреждение резиновой мембраны. Специалисты рекомендуют регулярно проверять давление газа, чтобы износ мембраны не наступил раньше установленного производителем срока. Но рано или поздно ожидает момент замены резиновой груши расширительного бака.

    Теоретически, даже с порванной мембраной гидроаккумулятор можно эксплуатировать, хотя частично и теряется его функциональность. Но специалисты не рекомендуют оставлять поврежденный элемент, так как вода из скважины, поступающая в предназначенную для воздуха часть корпуса накопительного бака, вызовет коррозию стенок.

    Этапы работы по замене мембраны гидроаккумулятора

    Перед началом работ следует обесточить насосную станцию и слить воду, открыв водопроводные краны. Затем потребуется отсоединить подводящий шланг, чтобы получить возможность слить остатки воды из бака и просушить его.
    Чтобы извлечь резиновую грушу нужно:

    • открутить болты фланцевого соединения;
    • отсоединить крышку, оснащенную манометром.

    Теперь мембрана без затруднений вынимается из бака. На место дефектной груши устанавливается предварительно вымытая новая груша соответствующего объема. После установки баллона на место ставится крышка и завинчиваются болты, и гидроаккумулятор устанавливается на место. Специалисты рекомендуют сначала закачать в бак воду, а только затем – воздух. Воздух нагнетается через золотник ниппеля, пока в системе не установится давление 2 атмосферы.

    Как проявляется износ мембраны

    Если вода из крана поступает неравномерно: струя становится то тоньше, то толще, наблюдаются всплески, а стрелка датчика давления скачкообразно падает до нуля, налицо неисправность резинового баллона. Следует проверить догадку, нажав на золотник ниппеля и полностью стравив воздух из системы. Если по окончании процедуры из ниппеля покажется вода, произошел разрыв мембраны.

    Если вода из золотника не поступает, груша исправна, и следует искать иную причину нарушения работоспособности гидроаккумулятора. Если в системе упало давление, существует вероятность, что трещина появилась в металлическом корпусе. Если повреждение незначительно, можно заделать трещину холодной сваркой.

    для чего нужен и как работает

    Такое приспособление как гидроаккумулятор для систем водоснабжения представляет собой цилиндрическую герметическую ёмкость, в которой установлена специальная мембрана или груша для регулирования давления воды.

    Для чего нужен

    Основным предназначением нашего устройства является поддержание оптимального давления жидкости в водопроводе. Такое оборудование защищает насосную станцию от частых запусков и преждевременного износа деталей, обычно это приводит к подгоранию контактов реле регулятора. После отключения электропитания в ёмкости остаётся определённый запас воды.

    Основными функциями описываемого прибора считается:

    • Продление эксплуатации насоса. Запуск двигателя происходит после исчерпания запаса жидкости в баке. Длительность эксплуатации прибора зависит от частоты его запусков. Установка мембранного бака позволяет увеличить время между включениями, что продолжит длительность эксплуатации подкачивающего прибора;
    • Поддержание давления в системе по заданным параметрам. При отсутствии гидроаккумулятора перепады напора происходят во время одновременного включения нескольких потребителей, например, водопроводного крана и душа;
    • Устройство позволяет сохранять некоторый запас воды при отключении электроэнергии. Такое качество особенно ценно при эксплуатации автономного водопровода в частном доме.

    Устройство

    Как мы уже говорили, наше приспособление разделяется грушей на две части. В одной из них собирается жидкость, в другой – сжатый воздух. После заполнения груши напор воды сбалансируется давлением воздуха, поэтому жидкость капсулы не будет касаться к металлическим стенкам резервуара. Мембрана не раздувается до значительных размеров через внутреннее давление воздуха. На корпусе установлен клапан для регулирования давления.

    Обратите внимание! Подводящие патрубки должны подсоединяться к гидроаккумулятору таким образом, чтобы можно было быстро разобрать прибор для ремонта без сливания воды из системы.

    В резервуарах с объёмом больше 100 литров предусмотрен специальный клапан, который служит для отвода лишнего воздуха, выделенного из жидкости. В меньших по габаритам ёмкостях для подобных целей используют специальный кран.

    Принцип работы

    Рассматриваемое устройство работает следующим образом. Насосная станция из скважины подаёт воду в мембрану под определённым давлением. Когда величина напора достигнет порогового значения, насосная станция отключается.

    Во время потребления жидкости давление падает, что приводит к повторному включению. Эффективность работы приспособления зависит от объёма бака. При увеличении габаритов ёмкости снижается нагрузка на насос. Реле давления можно выставить на определённый запас воды методом вращения специальных гаек.

    При продолжительной работе гидроаккумулятора присутствующий в жидкости воздух скапливается в мембране, заполняя полезное пространство, которое могло бы использоваться для воды. В связи с этим рекомендовано проводить профилактические действия, которые заключаются в стравливании скопившихся газов. Подобные операции необходимо проводить с периодичностью в 1-3 месяца.

    Реле давления для гидроаккумулятора и как отрегулировать

    Рассматриваемое приспособление используется для автоматического регулирования работы насоса. При регулировании реле давления нужно обратить внимание на следующие термины:

    • Нижнее давление – это параметры запуска насоса, стандартное значение 1,5 Бар;
    • Параметры верхнего давления используются для раздвижения контактов реле и дальнейшего отключения насоса. Здесь используются показатели в 2,5-3 бар;
    • Гранично допустимое давление не должно превышать 5 бар.

    После запуска станции вода начинает накапливаться в мембране или груше. В дальнейшем жидкость будет выталкиваться по трубам к потребителям. После приобретения необходимого оборудования нужно проверить давление воды. Рассматриваемые устройства имеют специальные манометры, но эксперты утверждают, что такие приборы имеют значительные погрешности измерений.

    Обратите внимание! Для проверки показателей давления рекомендовано использовать манометр для автомобиля со специальной шкалой.

    Реле давления

    Во время проверки давления воздуха в мембранном баке снимают защитную крышку и подсоединяют манометр к ниппелю. Следует заметить, что при уменьшении давления в гидробаке, увеличивается объём закачанной жидкости.

    Для создания необходимого напора жидкости в ёмкость нужно закачать воздух до установления давления на значении в 1,5 атмосфер. Увеличение показателей приводит к частым включениям и изнашиванию насоса. Слишком маленькое давление приведёт к раздуванию и выходу из строя резиновой груши.

    Во время регулирования реле нужно снять крышку из прибора, после чего мы обнаружим корпус с двумя пружинами, на которых вкручены большая и маленькая гайки. Заметим, что первая гайка регулирует нижний уровень давления (обозначим её символом Р). Вторая, маленькая гайка используется для регулировки разницы давления (обычно обозначается буквой Н). Работу начинают относительно нижнего давления, которое выставляется на большой пружине.

    Гидробак с реле давления

    После заполнения гидробака сжатым воздухом включают насос и следят за положением стрелки манометра. Если показатели превысят верхнюю границу, нужно будет отключить насос. Предельный напор в системе устанавливается после остановки стрелки на манометре.

    Обратите внимание! При регулировке нужно соблюдать рекомендованные параметры работы насосной станции, указанные в инструкции к изделию.

    Во время настройки реле желательно соблюдать разницу между верхней и нижней границей давления в пределах одной или двух атмосфер, что обеспечит правильное использование насосной станции. После закачки воды и установления верхнего порога, насос отключают и начинают регулировать реле. Для этого маленькую гайку вращают до запуска механизма. Далее сливают воду с системы до тех пор, пока не запустится насос. Обычно это происходит при нижнем пороге давления.

    Важно! Установите нижнюю границу на 0,1-0,3 атмосферы выше, чем давление в гидроаккумуляторе. Это позволит увеличить срок эксплуатации груши.

    На следующем этапе работ вращаем большую гайку для установки нижнего давления. Далее включаем насос и следим за показателями стрелки манометра, она должна подняться до верхнего уровня. На этом работу по регулированию реле давления можно считать оконченной.

    Автоматика для насоса с гидроаккумулятором и реле давления

    Автоматические приборы для регулирования работы насосной станции позволяют минимизировать присутствие человека во время работы системы. В данном случае необходимо правильно настроить реле на подачу нужного давления в систему (эти операции мы рассматривали выше).

    Гидроаккумулятор в системе водоснабжения

    Как отмечают эксперты, основной причиной сокращения продолжительности жизни насоса считается так называемый сухой ход, когда устройство работает без воды. Такое явление может происходить при частых отключениях электроэнергии. Точками риска с возможным возникновением сухого хода принято считать:

    • Неправильный подбор рабочих параметров насоса, который используется для откачки воды со скважины или колодца, а особенно при засушливом лете, когда падает уровень грунтовых вод;
    • Выход воды из накопительной ёмкости. В данном случае необходимо срочно выключить насос.

    Для защиты от возможности появления сухого хода используется автоматика:

    • Поплавковый выключатель — это сравнительно недорогой прибор, который применяется для перекачки жидкости из колодцев или резервуаров. На практике используют два основных вида поплавков. Первый тип автоматики останавливает насос при полном заполнении ёмкости, когда вода доходит до уровня поплавка и размыкает контакты. Во втором случае кабель прибора подключают в разрыв электропроводки для запитывания насоса. Остановка насоса происходит при опускании уровня жидкости ниже критического уровня;
    • Специальное реле давления выставляется на отключение насоса производителем. Размыкание контактов прибора происходит при понижении давления в системе до показателей в 0,4…0,6 бар. Запускается насос вручную после устранения причины сухого хода.

    Какое давление должно быть в гидроаккумуляторе и как накачать

    Как мы уже говорили, основным предназначением гидроаккумулятора считается уменьшение количества запусков насоса, что в конечном итоге приведёт к увеличению срока его службы, защиты системы от гидроударов. Чтоб установленное оборудование работало правильно нужно знать, какое давление должно быть в гидробаке.

    Важно! Следует понимать, что гидроаккумулятор накачивают во время отсутствия воды в резервуаре.

    Подключение к насосу

    Существует несколько формул для расчёта давления в расширительном баке. По мнению экспертов, эти показатели должны быть меньшими от параметров давления, при которых происходит запуск насоса. Если оборудование работает в диапазоне 1,5…3 бара (что рекомендовано производителем), то гидроаккумулятор нужно будет накачать до 1,3 бар, т.е. на 0,2 бар меньше, чем нижнее давление реле.

    Обычно производители поставляют оборудование с накаченным расширительным баком. Давление в ёмкости должно находиться в пределах 1,5 бара, но иногда оно падает. Перед первым запуском насосной станции нужно проверить давление воздуха специальным манометром, при необходимости подсоединить автомобильный насос к ниппелю и подкачать. Также можно добавлять давление, при помощи ручного насоса, периодически проверяя его параметры манометром.

    Необходимо проводить периодический осмотр установленного оборудования для подачи воды. Дело в том, что в воде всегда имеется определённый запас сжатого воздуха, присутствие которого уменьшает полезный объём мембраны. В баках с объёмом от 100 литров для стравливания лишнего воздуха присутствуют специальные клапана, в меньших по объёму резервуарах такие приспособления не предусматриваются.

    Для отвода лишнего воздуха из груши проводят следующие действия. Отключаем насос и сливаем всю жидкость из расширительного бачка методом включения одного из кранов. Подобную работу проводим несколько раз подряд, что будет способствовать отводу лишнего воздуха из водопроводной системы.

    Схема водоснабжения частного дома от скважины с гидроаккумулятором

    При необходимости установки автономного водопровода в частном доме многие хозяева загородной недвижимости бурят скважину, глубиной от 40 до 60 метров. Насосную станцию располагают в специальном приямке возле скважины, что повысит эффективность её работы.

    Гидробак в схеме водоснабжения из скважины

    В большинстве случаев подающий напор воды проходит через гидроаккумулятор, что позволяет сбалансировать давление в системе и защитить трубы от возможного гидроудара. Заметим, что в резервуаре сохраняется некоторый запас жидкости, который можно использовать после отключения электроэнергии. В дальнейшем вода из бака поступает в систему.

    Обратите внимание! Как отмечают эксперты, установка гидравлического аккумулятора не считается обязательной, но это устройство позволяет повысить эффективность работы водопровода.

    Гидроаккумулятор и расширительный бак – в чём разница

    Расширительный бак

    По внешнему виду две рассматриваемые ёмкости похожи между собой. Расширительный бак используется в отопительной системе, его основным предназначением считается компенсация лишнего давления, которое возникает в результате расширения нагретой жидкости. Во время работы котла повышается температура теплоносителя, что приводит к его расширению и увеличению объёма.

    Как утверждают эксперты, подогрев воды всего на 10 градусов увеличивает её объём на 0,3%. То есть 50 градусная разница в показаниях температуры теплоносителя до и после нагрева увеличит его объём на 1,5%. Жидкость не сжимается, она должна куда-то деваться. Для этого и используется расширительный бак.

    Гидроаккумулятор считается одним из основных приборов водопроводной системы. Основными задачами этого устройства является накопление воды в системе и поддержание необходимого давления. Присутствие дополнительного резервуара позволяет сократить количество включений насосной станции, что будет способствовать продолжительной работе силовой установки.

    Следующей важной функцией мембранного бака считается защита водопровода от гидроудара. Как известно гидравлический удар чаще всего возникает в момент запуска или отключения насосной станции, а также при резком перекрытии кранов. Резиновая груша или мембрана в ёмкости позволяет сбалансировать избыточное давление, возникающее в системе.

    Вертикальный гидроаккумулятор

    Несмотря на то, что расширительный бак и гидроаккумулятор похожи между собой отличия между ними есть, причём значительные. В конструкции гидравлического аккумулятора есть специальная мембрана или груша, которая используется для компенсации давления. В расширительном баке тоже есть специальная перегородка, которая делит ёмкость на две части: первая заполняется водой, вторая – воздухом. Если в расширительном баке отопления кислород и жидкость соприкасаются, то в гидроаккумуляторе соприкосновение этих двух веществ недопустимо.

    Как выбрать

    Только правильно подобранный гидравлический бак поможет правильно использовать водопроводную систему. На практике используют две ёмкости: мембранную и гидравлическую. В первом резервуаре находится каучуковая капсула, которая раздувается до определённого объёма под давлением воды.

    Во второй части резервуара находится сжатый воздух. Во время работы системы выдавливание жидкости происходит за счёт сжатого воздуха. Второй вид гидроаккумулятора идентичен по принципу действия, здесь пространство между воздухом и водой разделяется специальной эластичной мембраной.

    Обратите внимание! При подборе рассматриваемого устройства следует отдавать предпочтение баллонному варианту. В таком резервуаре капсула не контактирует с металлическими стенками ёмкости.

    Разнообразие гидроаккумуляторов

    При выборе прибора для автономного водопровода необходимо рассчитать потребность семьи в воде. Во время отключения электроэнергии в приборе может находиться различное количество воды (объём увеличивается с увеличением габаритных размеров резервуара). При покупке гидравлического бака обращают внимание на следующие важные детали:

    • Независимо от объёма резервуара, груша будет занимать только половину бака. Для автономной системы, используемой в частном доме, подойдёт резервуар с ёмкостью в 80-100 литров. Такого объёма хватит для беспрерывной работы насосной станции с производительностью 30л/час. При этом устройство будет включаться не более 30 раз за час;
    • Ориентируются на максимальный расход воды, когда её используют все члены семьи одновременно;
    • 100-литровый гидроаккумулятор позволит сохранить достаточный запас воды после отключения электроэнергии.

    Чтобы обеспечить максимальную эффективность работы прибора, его располагают в непосредственной близости к скважине.

    Назад к основам: Аккумуляторы | Гидравлика и пневматика

    Гидравлические аккумуляторы хранят гидравлическую жидкость под давлением, чтобы увеличить поток насоса и снизить требования к производительности насоса, поддерживать давление и минимизировать колебания давления в закрытых системах, поглощать удары и обеспечивать вспомогательную гидравлическую энергию в аварийной ситуации. Вот как.

    Основы

    Гидравлический аккумулятор — это сосуд высокого давления, содержащий мембрану или поршень, который удерживает и сжимает инертный газ (обычно азот).Гидравлическая жидкость удерживается с другой стороны мембраны. Аккумулятор в гидравлическом устройстве накапливает гидравлическую энергию так же, как автомобильный аккумулятор хранит электрическую энергию.

    % {[data-embed-type = «image» data-embed-id = «5ea3351f4deb6e2d008b4670» data-embed-element = «span» data-embed-size = «640w» data-embed-alt = «Накопители приходят во многих различных размерах и конструкциях для хранения гидравлической жидкости под давлением ». data-embed-src = «https://img.hydraulicspneumatics.com/files/base/ebm/hydraulicspneumatics/image/2020/04/G1_Accumulators.5ea3351dc74c7.png? Auto = format & fit = max & w = 1440 «data-embed-caption =» Накопители бывают разных размеров и конструкций для хранения гидравлической жидкости под давлением. «Data-embed-credit =» Hydac «]}%

    Его начальное давление газа называется «давлением предварительной зарядки». Когда давление в системе превышает давление предварительной зарядки, газообразный азот сжимается, сжимается и уменьшается в объеме, пропуская гидравлическую жидкость в гидроаккумулятор. Объем жидкости гидроаккумулятора увеличивается до тех пор, пока система не достигнет максимального давления ( P 2 ).Когда давление в системе снижается, газообразный азот расширяется и вытесняет жидкость из аккумулятора, обеспечивая питание гидравлической системы, пока давление в системе и аккумуляторе не уравняется ( P 1 ).

    Правильно используемые гидроаккумуляторы повышают производительность и эффективность гидравлической системы, снижают затраты на эксплуатацию и техническое обслуживание, обеспечивают отказоустойчивую защиту и продлевают срок службы системы за счет сведения к минимуму отказов насосов, трубопроводов и других компонентов.

    Что делают аккумуляторы

    Вот основные причины использования аккумуляторов:

    % {[data-embed-type = «image» data-embed-id = «5ea3351f007513f9058b45e4» data-embed-element = «span» data- embed-size = «640w» data-embed-alt = «Схема аккумулятора, предназначенная для увеличения расхода насоса.»data-embed-src =» https://img.hydraulicspneumatics.com/files/base/ebm/hydraulicspneumatics/image/2020/04/G2_Circuit_1.5ea3351dd592f.png?auto=format&fit=max&w=1440 «data-embed caption = «Контур гидроаккумулятора, предназначенный для увеличения расхода насоса.»]}%

    Для увеличения расхода насоса. Чаще всего аккумуляторы используются для увеличения расхода насоса. Некоторым гидравлическим контурам требуется большой расход, но только для короткие периоды, а затем употребляйте мало жидкости или вообще не употребляйте ее в течение длительного периода.Когда половина или более машинного цикла не использует подачу насоса, проектировщики обычно устанавливают схему гидроаккумулятора.

    Для работы гидроаккумуляторов необходим перепад давления. В некоторых случаях окончательный дизайн требует более высокого давления, чем планировалось изначально. Например, в схеме, показанной выше, для выполнения работы требуется не менее 2000 фунтов на квадратный дюйм, но гидроаккумуляторы должны быть заполнены до более высокого давления, чтобы они могли подавать дополнительную жидкость, не опускаясь ниже минимального давления в системе. Таким образом, в этом контуре используется максимальное давление 3000 фунтов на квадратный дюйм, чтобы хранить достаточно жидкости для цикла цилиндра в отведенное время и все еще иметь достаточно силы для выполнения работы.

    В контуре используются несколько аккумуляторов для пополнения потока насоса, поскольку время задержки составляет 45 секунд. из 57,5-сек. цикл. Его насос фиксированного объема со скоростью 22 галлона в минуту работает под давлением в течение большей части цикла, чтобы заполнить цилиндр и аккумуляторы. Без аккумуляторов для этой схемы потребовался бы насос на 100 галлонов в минуту, приводимый в движение двигателем мощностью 125 л.с. Хотя первоначальная стоимость меньшего насоса и двигателя плюс аккумуляторы может быть близка к стоимости более крупного насоса и двигателя, экономия энергии в течение срока службы машины делает эту схему аккумуляторов более экономичной.

    % {[data-embed-type = «image» data-embed-id = «5ea3351f4deb6e34008b465a» data-embed-element = «span» data-embed-size = «640w» data-embed-alt = «Накопитель контур, который поддерживает давление и / или компенсирует утечки ». data-embed-src = «https://img.hydraulicspneumatics.com/files/base/ebm/hydraulicspneumatics/image/2020/04/G3_Circuit.5ea3351db8bb6.png?auto=format&fit=max&w=1440» data-embed-caption = «Цепь гидроаккумулятора, поддерживающая давление и / или компенсирующая утечки». ]}%

    Для поддержания давления в системе. Аккумуляторы часто поддерживают давление в гидравлических контурах при ненагруженном насосе. Это особенно полезно при использовании насосов фиксированного объема при длительных циклах выдержки. Например, добавление гидроаккумулятора, регулятора расхода и реле давления в схему насоса фиксированного объема, показанную выше, позволяет насосу разгружаться, когда давление равно или превышает минимальную настройку реле давления. Если утечка в клапане или уплотнениях цилиндра приводит к падению давления примерно на 5%, реле давления переключает управление направлением, и гидроаккумулятор нагнетает давление на торец крышки цилиндра и восстанавливает давление до максимума.Единственный раз, когда насос нагружен, — это когда требуется жидкость. Эта схема управляет ламинатором, который зажимает материал и удерживает его под давлением от одной до пяти минут. Если бы поток через предохранительный клапан все это время находился под высоким давлением, он выделял бы слишком много тепла, тратя энергию.

    Для амортизации ударов. Быстро движущиеся гидравлические контуры часто создают скачки давления, которые вызывают удары при резкой остановке потока. Аккумуляторы в этих подверженных ударам контурах снижают эти разрушительные скачки давления и потока до приемлемого уровня или полностью устраняют их.Аккумуляторы также решают другие проблемы, связанные с скачками давления, в особых случаях с модифицированными клапанами.

    Аккумуляторы также устраняют скачки давления, вызванные внезапной блокировкой потока. Заправка азотом в этом случае обычно поддерживается на 5% ниже рабочего давления, чтобы аккумулятор не попал в контур, за исключением скачков давления. В этом случае лучше всего работают баллонные аккумуляторы из-за их быстрой реакции на изменения давления, если максимальное давление скачка не превышает четырехкратное давление предварительной зарядки .

    Для увлажнения. Пульсации — это еще одна форма ударов в гидравлических линиях, которые могут повредить трубопроводы и другие компоненты системы. Поршневые насосы по своей конструкции создают в системе пульсации давления, вибрации и шум. Аккумуляторы и соответствующие глушители и глушители могут значительно снизить энергию ударной волны.

    Обеспечить аварийное электроснабжение. Некоторые машины с гидравлическим приводом необходимо останавливать в открытом положении, чтобы не повредить продукты или оборудование.Когда перебои в подаче электроэнергии отключают гидравлический насос и машина находится в каком-либо положении, должен быть способ переместить ее в открытое положение. Резервный насос с приводом от двигателя — это один из вариантов, но другой вариант — использовать аккумуляторы, заряженные перед первым циклом и удерживаемые до тех пор, пока машина не отключится. Их накопленная энергия затем готова к циклическому переключению машины в открытое положение в случае сбоя питания.

    Другие приложения. Аккумуляторы иногда используются в системах, в которых тепловое расширение может вызвать чрезмерное давление.Заблокированные порты на цилиндрах в зонах с высокой температурой окружающей среды создают высокое давление, если нет места для расширяющейся жидкости. Аккумуляторы также служат барьером между двумя разными жидкостями, например, в системе, где насос использует гидравлическую жидкость для поддержания давления в контуре, который использует воду или другую несовместимую среду. Один поставщик также предлагает аккумуляторы низкого давления в качестве дыхательных устройств для герметичных резервуаров. Это предотвращает попадание переносимых по воздуху загрязняющих веществ в гидравлическое масло при повышении и понижении уровня жидкости.

    Типы аккумуляторов

    % {[data-embed-type = «image» data-embed-id = «5ea3351f007513c0058b45ea» data-embed-element = «span» data-embed-size = «640w» data-embed-alt = «Вот виды в разрезе и обозначения гидроаккумуляторов.» data-embed-src = «https://img.hydraulicspneumatics.com/files/base/ebm/hydraulicspneumatics/image/2020/04/G4_Accumulators.5ea3351de83f3.png?auto=format&fit=max&w=1440» data-embed-caption = «Вот виды в разрезе и обозначения гидроаккумуляторов.»]}%

    В промышленности обычно используются три типа аккумуляторов: баллон, диафрагма и поршень. Есть несколько других вариантов.

    Баллон с газом. Во многих аккумуляторах используется резиновый баллон для отделения газа и Тарельчатый клапан в выпускном отверстии предотвращает прохождение баллона через порт при выключенном насосе. Оригинальная конструкция, все еще предлагаемая многими производителями, — это ремонт снизу (показан вверху слева).Стиль верхнего ремонта (справа) в некоторых случаях упрощает замену мочевого пузыря.

    Газовый поршень. Поршневой аккумулятор с газовым зарядом имеет свободно плавающий поршень с уплотнениями, разделяющими жидкость и газ. Он работает и действует аналогично мочевому пузырю. В некоторых случаях у него есть преимущества, но он может стоить вдвое дороже, чем баллон такого же размера.

    Подпружиненный поршень . Подпружиненные поршневые аккумуляторы идентичны газовым, за исключением того, что пружина прижимает поршень к жидкости.Его главное преимущество — отсутствие утечки газа. Основным недостатком является то, что эта конструкция не подходит для высокого давления и большого объема.

    Мембранные аккумуляторы. Существуют также мембранные аккумуляторы с упругими или металлическими мембранами. Они используются в основном там, где хранимый объем небольшой, что делает их практичными для многих мобильных приложений, но ограничивает их использование в промышленных приложениях.

    Какой тип использовать?

    Некоторые приложения могут использовать аккумулятор практически любого типа с удовлетворительными результатами.Однако бывают случаи, когда один стиль более отзывчив или предлагает более длительный срок службы. Например, величина давления предварительной зарядки является фактором, который следует учитывать при выборе баллонных или поршневых аккумуляторов.

    Поршневые гидроаккумуляторы медленно реагируют на повышение давления, поэтому они не работают так же хорошо, как амортизаторы. Это означает, что, хотя они уменьшают скачки давления, они не останавливают их. В таких ситуациях лучший выбор — баллонный или диафрагменный аккумулятор.

    Баллонные или диафрагменные аккумуляторы являются лучшими типами, когда речь идет о гашении скачков высокого давления на выходе поршневого насоса.Поршневой гидроаккумулятор не может срабатывать достаточно быстро, а короткий ход поршня и уплотнений может вызвать чрезмерный износ отверстия и уплотнений.

    Hydac, крупный производитель аккумуляторов и других гидравлических компонентов, перечисляет следующие факторы в качестве основных факторов выбора трех основных типов аккумуляторов (баллон, диафрагма и поршень):

    • Применение (накопление энергии, амортизация или демпфирование пульсаций). )
    • Давление в системе, максимальное и минимальное
    • Требуемый объем жидкости в системе
    • Расход
    • Коэффициент давления (макс.давление / давление предварительной зарядки)
    • Монтажный диапазон и монтажное положение

    % {[data-embed-type = «image» data-embed-id = «5ea3351fd7d2d52c008b467d» data-embed-element = «span» data-embed-size = «640w» data-embed-alt = «Сравнение аккумуляторов» data-embed-src = «https://img.hydraulicspneumatics.com/files/base/ebm/hydraulicspneumatics/image/2020/04/G5_Comparing.5ea3351dda73a.png ? auto = format & fit = max & w = 1440 «data-embed-caption =» Сравнение аккумуляторов «data-embed-credit =» Hydac «]}%

    Рекомендации по давлению

    Аккумулятор заряжается при повышении давления в системе, в результате чего жидкость перетекает внутрь аккумулятор и сжатие газообразного азота.Он разряжается при понижении давления в системе, позволяя азоту в аккумуляторе расширяться и вытеснять жидкость из аккумулятора.

    Обычно газовые аккумуляторы предварительно заряжаются примерно до 90% минимального рабочего давления системы. Это гарантирует, что баллон или поршень не будут выпускать всю жидкость во время каждого цикла. Если вся жидкость будет удалена быстро, баллоны могут попасть в тарельчатый клапан, а поршни могут деформироваться при ударе металла о металл. В некоторых приложениях этот показатель в 90% может быть низким из-за низкого минимального давления в системе.

    В таких случаях используйте гидроаккумуляторы поршневого типа, потому что поршень может перемещаться вверх по каналу почти на любое расстояние без повреждений. Баллонный аккумулятор не следует использовать, если давление предварительной зарядки ниже 25% от максимального давления. Это позволяет избежать настолько сильного сжатия мочевого пузыря, что он может тереться о себя и образовывать в нем отверстия.

    Конструкция и физическая конструкция баллонных и мембранных аккумуляторов ограничивают их максимальные отношения рабочего давления. Превышение этих пределов может повредить мочевой пузырь или диафрагму.Поршневой гидроаккумулятор выдерживает более высокие отношения давлений, потому что у него нет эластомерной мембраны, которая может повредиться.

    Безопасность гидроаккумулятора
    • Всегда находите способ слить воду из гидроаккумулятора при выключении. Никогда не работайте в контуре с гидроаккумулятором, пока не убедитесь, что в нем нет давления. Это очень важно, поскольку аккумуляторы накапливают энергию, которая может представлять угрозу безопасности и повреждать машину.
    • Убедитесь, что поток в гидроаккумуляторе ограничен разумной скоростью во время работы и выключите, чтобы не повредить машину или трубопровод.Аккумуляторы нагнетают жидкость с любой скоростью, которую позволяет выходной путь потока. Такие высокие потоки длятся недолго, но ущерб, который они вызывают, может случиться мгновенно.
    • Всегда изолируйте насос от гидроаккумулятора с помощью обратного клапана, чтобы жидкость не могла попасть обратно в насос. Без обратного клапана обратный поток гидроаккумулятора может привести к обратному ходу насоса и в некоторых случаях даже к выходу из строя с превышением скорости.
    • Проверяйте давление предварительной зарядки гидроаккумулятора, когда он установлен, и не реже одного раза в день в течение первой недели работы.Если в течение этого времени заметной потери давления не наблюдается, проверьте еще раз через неделю. Если все в порядке, после этого делайте плановую проверку каждые три-шесть месяцев. Когда предварительная зарядка аккумулятора падает ниже номинального давления, объем доступной жидкости уменьшается, что замедляет цикл.
    Определение размеров аккумуляторов

    Объем жидкости, которую аккумулятор может подать в систему, зависит от области применения. Это минимальные параметры, необходимые для определения объема жидкости и / или размера аккумулятора:

    • Давление предварительной зарядки ( P 0 )
    • Максимальное рабочее давление системы ( P 2 )
    • Минимальное рабочее давление системы давление ( P 1 )
    • Эффективный объем газа ( V 0 ) и полезный объем жидкости ( ΔV )

    Размер, указанный для аккумулятора, относится к его общему номинальному объему газа, а не к его емкость жидкости.Объем жидкости, которую обеспечивает гидроаккумулятор для конкретного применения, зависит от перепада давления в системе. Производители предлагают компьютерные программы, которым могут потребоваться только системные требования для определения правильного размера аккумулятора. Поскольку размер аккумулятора зависит от многих переменных факторов, всегда лучше проконсультироваться с поставщиком для получения конкретной информации о выборе и размере.

    Бытовые гидроаккумуляторы для воды. Виды, принцип действия. Причины поломок и методы их устранения

    Аккумулятор — особый элемент промышленных и бытовых систем отопления и водоснабжения.Его установка продиктована необходимостью стабилизации избыточного давления за счет отбора определенного объема жидкости. Почему для систем водоснабжения принято устанавливать гидробаки?

    На этом вопросе стоит остановиться подробнее:

    • Во-первых, это необходимость накапливать и удерживать определенный объем жидкости;
    • Во-вторых, при накоплении жидкости можно нейтрализовать избыточное давление;
    • В-третьих, это уменьшит гидравлический удар, который часто присутствует в системах центрального водоснабжения;
    • В-четвертых, даже при выключенном насосе гидроаккумулятор позволяет поддерживать определенное давление в системе;
    • В-пятых, аккумулятор продлевает срок службы насоса, который приходится включать гораздо реже;
    • В-шестых, гидроаккумулятор сглаживает дефицит воды при пиковом расходе воды.

    Гидравлический аккумулятор также называют «Expansomat», но более широко используется название «расширительный бак».

    Для более яркого и точного представления о назначении и расположении емкости в системе водоснабжения следует вспомнить конструкцию и назначение всех известных водонапорных башен. Их основное предназначение — накопление запасов воды и создание в системе давления, которое в просторечии называется напорным. Конструкция водонапорной башни и ее расположение не предполагали компенсации гидроудара и сглаживания избыточного давления.

    Однако сходство гидроаккумулятора с водонапорной башней состоит в том, что оба устройства обеспечивают улучшение работы системы водоснабжения, в первом случае это происходит за счет использования потенциальной энергии сжатого воздуха, а во втором случае, в результате потенциальной энергии поднятой воды.

    Цвет

    Гидроаккумуляторы используются не только в системе водоснабжения, но и в системах отопления. Следует отметить, что подавляющее большинство производителей маркируют аккумуляторы цветом, синие предназначены для систем водоснабжения, а красные — для систем теплоснабжения.Иногда встречаются бесцветные устройства, в любом случае, чтобы исключить сомнения, следует ознакомиться с технической документацией.

    Разница между синими и красными аккумуляторами следующая:

    • Расположение синих гидравлических баков позволяет производить самостоятельную замену мембраны. Они используют пищевую резину.
    • В красных гидробаках самостоятельная замена мембраны не всегда возможна. Они используют технический каучук.

    Устройство

    Аккумулятор — это емкость, в которой скапливается вода, груша или мембрана, а также фильтр, обычно расположенный внутри.Кроме того, он оборудован различными системами ввода-вывода, трубами и запорной арматурой, а также устройствами и конструкциями, обеспечивающими стабильную работу водопровода снаружи. По типу конструкции аккумуляторы можно разделить на те, которые имеют резиновую грушу или мембрану, которые находятся внутри устройства.

    Форма мембраны аналогична внешней форме резервуара, при этом мембрана надежно разделяет воздух снаружи и воду внутри. В нижней части бака установлен фильтр на входе воды, а в верхней части — золотник — вход для воздуха.В некоторых случаях воду можно вводить сверху.

    Гидравлические баки с грушей имеют аналогичное устройство, однако в некоторых моделях подключение воды может осуществляться сбоку, в этом случае конструкция имеет горизонтальное расположение. В этом случае грушу можно прикрепить как с двух сторон, так и с противоположных сторон, к одной стене.

    Экологическая чистота

    Существует много споров по поводу разницы в качестве воды, проходящей через резиновую грушу или мембрану.Многие склонны считать, что вода, контактирующая с натуральным материалом каучуковой груши, экологически безопаснее. Однако среди специалистов ходят утверждения, что груши и перепонки изготовлены из качественных материалов, не влияющих на состав и экологическую чистоту воды.

    Как выбрать

    Самое простое решение — купить аккумулятор на 24 литра и установить его на максимально близком расстоянии от помпы — в этом случае стабильность системы гарантирована.При высоком уровне расхода воды такой емкости, конечно, будет недостаточно, поэтому для правильного определения объема не лишним будет разобраться с простыми расчетами.

    Есть несколько критериев, которые следует учитывать при выполнении расчетов:

    • Частота включения / выключения насоса . Оптимальным считается включение помпы не чаще 1 раза в 2 минуты. Начнем с определения производительности насоса, которая должна быть указана в паспорте устройства.Обычно этот показатель составляет 40 л / мин. Пространство в емкости разделено пополам — в нижней части находится вода, а в верхней — воздух. Исходя из этого, можно сделать вывод, что вам нужен гидроаккумулятор объемом до 100 литров.
    • Пиковое потребление воды . Максимальный расход воды для душа — 10 литров в минуту, для туалета — 6 литров в минуту, для кухни — 8 литров в минуту. Итого получается 24 литра в минуту. Помня, что в гидроаккумуляторе половина объема уходит под воду, можно сделать вывод, что для решения вопроса будет достаточно бака в 100 литров.

    Примечание. Если есть желание прибегнуть к более точным расчетам, то следует использовать UNI — международную методологию расчетов. Для его выполнения вам потребуется заполнить несколько таблиц и понять представленную формулу.

    Решение о запасе воды при ее отключении должно приниматься субъективно, исходя только из ее потребностей. Если делать акцент на давлении, нужно понимать, что его значение должно превышать давление в системе водоснабжения.

    Нормальная работа крана обеспечивается при давлении 0,5 бар, это давление обеспечивается при высоте водопровода 5 м и более. Необходимо, чтобы давление поддерживалось на уровне не ниже суммы этих двух значений. Обычно производители гарантируют давление не менее 1,5 бар, но этот показатель следует проверять не реже одного раза в год.

    Установка в водопровод

    Не лишним будет обратить внимание на то, что установка бака должна производиться с учетом рекомендаций производителя.Оптимально, если монтажные работы будут доверить специалистам. Правда, хозяин дома в стремлении сэкономить всегда старается производить работу самостоятельно. В этом нет ничего страшного, если «руки правильные», то вам следует только следовать инструкциям, но есть ряд моментов, на которые следует обратить особое внимание:

    • Не устанавливать гидробак, на корпусе которого есть повреждения;
    • При выполнении монтажных работ необходимо учитывать не только вес самой емкости, но и объем воды, который будет помещен в нее после установки;
    • В некоторых случаях может возникнуть необходимость слить воду из бака, поэтому это следует учитывать при установке;
    • Аккумулятор необходимо устанавливать в отапливаемом помещении — замораживание не допускается;
    • Условия на месте проведения монтажных работ должны соответствовать требованиям, которые выдвигает производитель;
    • Корпус гидроаккумулятора необходимо защищать не только от вероятности механических повреждений, но и от воздействия влаги;
    • Любые компоненты гидроаккумулятора, как и элементы питания системы, не должны подвергаться статическим нагрузкам;
    • Если вы решили установить гидроаккумулятор емкостью 500 литров и более, не лишним будет заранее определиться с его габаритами и возможностью доставки к месту проведения монтажных работ.

    Возможные неисправности и их устранение

    В большинстве случаев неисправности бака устраняются, и это возможно не только специалисту, но и владельцу устройства.

    Итак, частое включение помпы может сигнализировать одновременно о нескольких недостатках:

    • Отсутствие сжатого воздуха внутри устройства — проблема устраняется откачкой воздуха обычным автомобильным насосом.
    • Повреждение мембраны.Заменить мембрану, установить только оригинальный товар.
    • Недостаточность разницы между давлением при включении и выключении насоса. Необходимо настроить параметры включения / выключения насоса, регулируя реле давления.
    • Повреждение корпуса. Это, пожалуй, единственная проблема, которую невозможно решить самостоятельно. Чтобы восстановить целостность вольера, следует обратиться за помощью к профессионалам.
    • Утечка воды через воздушный клапан указывает на повреждение мембраны.Необходимо заменить мембрану, лучше обратиться в сервисный центр, но если вопрос решается самостоятельно, то следует, как было сказано ранее, установить оригинальную мембрану.
    • Падение давления воздуха ниже расчетного. Продуть ниппель или катушку и накачать воздух в бак.

    Еще одна частая неисправность гидроаккумулятора — это отсутствие давления — падение давления воды ниже нормы, которое происходит по следующим причинам:

    • Отсутствие или полное отсутствие в гидробаке сжатого воздуха.Вопрос решается простой откачкой воздуха.
    • Насос не может создать необходимое давление. Насос необходимо проверить на наличие неисправностей.

    Стоимость

    Стоимость гидроаккумуляторов может существенно различаться. Цена устройства определяется не только объемом бака, но и маркой. Также стоимость устройств в разных регионах страны может незначительно отличаться в зависимости от суммы затрат на доставку. Есть предложения о продаже китайских гидроаккумуляторов на 24 литра по цене 30 долларов, но стоимость гидробаков для систем водоснабжения колеблется от 28 до 200 долларов.

    Результаты и выводы

    В организации водопровода основным элементом является помпа. Качество водоснабжения зависит от его исправности и мощности. Следует учитывать, что при наличии гидроаккумулятора насос предусматривает закачку в него воды, поступающей из водопровода, колодца или колодца. Точнее говоря, инъекция проводится, по сути, не в резервуар, а в грушу или мембрану. Закачка воды в бак прекращается после достижения заданного уровня давления.

    Когда вода израсходована, насос возобновляет работу после сигнала датчика давления. Исходя из этого, можно сделать вывод, что гидроаккумулятор не только предохраняет насос от перегрузки, но и стабилизирует работу водопровода, помогает экономить электроэнергию.

    Стоимость гидроаккумулятора вполне приемлема, обслуживание и ремонт просты и доступны, а объем и емкость легко рассчитываются.

    Многие девелоперы при строительстве частного дома еще на стадии проектирования планируют автономное водоснабжение.При разработке проекта они сталкиваются с проблемой выбора гидроаккумулятора. На российском рынке ассортимент этих устройств довольно большой.


    Цены на установку очень разные. Однако такое разнообразие затрудняет выбор подходящего гидроаккумулятора. И это очень важно, потому что при оптимальном подборе устройства проблемы с водоснабжением во время проживания исключены.

    Чтобы не ошибиться с выбором гидроаккумулятора, при его покупке необходимо учитывать технические характеристики самой системы, а кроме того иметь представление об этом агрегате и знать, как он взаимодействует с водопроводом.

    Что такое аккумулятор и как он работает?

    Прежде чем определиться с выбором предпочтительной модели, будет излишним составить представление о самом гидроаккумуляторе и особенностях его работы.

    Что такое гидроаккумулятор?

    Это резервуар для воды, снабженный резиновой мембраной с повышенной эластичностью , расположенной внутри устройства. Он герметично соединен с корпусом бака. Гидравлический бак с помощью фланца с резьбой подключается к устройству подачи воды.Между мембраной и корпусом гидробака имеется полость, заполненная сжатым воздухом. Он имеет давление 2 бара.

    Основное использование аккумулятора:

    • поддержание стабильного давления;
    • создание водного запаса с использованием системы водоснабжения дома или в производственной среде.

    Именно благодаря ему поддерживает необходимое давление в системе при выключенном насосе.

    принцип работы аккумулятора

    Если говорить о компонентах гидроаккумулятора, то выделим следующие:

    • кузов;
    • мембрана;
    • ниппель, через который осуществляется перенос воздуха в полость;
    • выпускной клапан;
    • штуцер.

    Если подробно рассказать о принципе действия гидроаккумулятора, то в общих чертах он выглядит следующим образом.

    Вода, подаваемая из скважины или скважины, перетекает в резервуар. Это увеличивает мембрану за счет того, что это изделие достаточно эластичное. Она растягивается, в результате объем воздуха между стенками резервуара и мембраной уменьшается. Это обеспечивает высокое давление. Когда этот параметр достигает необходимого значения, срабатывает датчик давления. Контакты, идущие к помпе, разомкнуты.В результате отключается оборудование.

    Воздух внутри резервуара оказывает давление на воду. Когда человек открывает кран, он при малейшем сопротивлении тянется наружу с давлением. В то же время проваливается внутри бака давление на мембрану . При достижении минимальных значений насосное оборудование начинает работать. Таким образом, цикл повторяется.

    Как видно, для обеспечения рабочего давления в системе вода и воздух расположены в резервуаре, между ними действует эластичная мембрана.По той причине, что резина — материал достаточно податливый, со временем в полости бака может возникнуть перепад давления.

    Поэтому во избежание подобных ситуаций необходимо проверять давление воздуха в приборе один раз в год, один раз в год при откачке воды. Если окажется, что этот параметр превышает нормы, то необходимо добавить небольшое количество воздуха через ниппель , используя для этого обычный автомобильный насос.Следует помнить, что вода не полностью заполняет объем бака.

    Фактическое количество воды определяется рядом факторов:

    • форма аккумулятора;
    • начальное давление воздуха;
    • пределы реле давления.

    Типы аккумуляторов

    По такому критерию, как способ установки, принято различать:

    • горизонтальные модели;
    • вертикальных моделей.

    Каждый из них имеет свои особенности. В первую очередь они касаются способа удаления воздуха. Когда резервуар работает, его накопление происходит вокруг мембраны.

    Растворенный в воде воздух присутствует в любой системе водоснабжения. Когда воздух попадает в резервуар, он улетучивается и скапливается там. Таким образом, воздушные пробки , которые могут появиться на самых разных участках системы.

    Для снятия этих заглушек в конструкции гидроаккумуляторов емкостью 100 литров устанавливается штуцер с клапанами.Благодаря такой конструкции обеспечивается накопление скопившегося воздуха из системы. Его периодически выводят, что исключает возникновение воздушных пробок.

    По законам физики в верхней части происходит скопление воздуха в гидроаккумуляторах емкостью 100 литров вертикального типа. Затем воздух удаляется через воздушный клапан, который присутствует в конструкции резервуара.

    В гидробаках горизонтального типа отвод воздуха осуществляется дополнительным трубопроводным узлом.Имеет в своем составе канализационный слив, сливной патрубок и шаровой кран.

    В емкости небольшого объема конструкцией не предусмотрена установка такого штуцера. Эти маломощные устройства владельцы частных домовладений из-за их компактности. Удаление из них воздуха проводится при профилактическом осмотре с полным опорожнением аппарата.

    Роль гидроаккумулятора в системе водоснабжения

    Каждый хозяин виллы, конечно же, хочет, чтобы участок был обеспечен бесперебойной подачей воды для приготовления пищи и хозяйственных нужд.Его доступность в любое время суток — основа комфортного проживания за городом. С этой задачей легко справиться, если к автономной системе водоснабжения подключить гидроаккумулятор.

    Если выбор этого устройства сделан правильно, оно обеспечит вас водой даже в тех случаях, когда нет электричества на участке и насос, который является частью системы водоснабжения, находится в нерабочем состоянии.

    Плюс использование гидроаккумулятора в системе водоснабжения еще и тем, что количество включений помпы для перекачки воды значительно сокращается.Это положительно сказывается на сроке службы этого оборудования.

    Если активно используется водопровод на даче хозяина, то на расширительном бачке могут появиться следы конденсата . Другими словами, он запотевает. Чтобы справиться с этой проблемой, необходимо качественно провести работы по теплоизоляции всех соединений. Тогда проблем с конденсацией не будет.

    Что выбрать — баллонные или мембранные гидроаккумуляторы

    Общим для этих двух устройств является одинаковый принцип работы.В конструкции этих устройств тоже много общего. Главное, чтобы в гидроаккумуляторе мембранного типа был разрешен контакт стенок устройства с водой, а это может привести к появлению коррозионных процессов.

    Но в устройствах баллонного типа жидкость контактирует только с резиной, поэтому такие изделия более защищены от негативного воздействия факторов окружающей среды. При необходимости в баллонных устройствах емкость можно заменить .Вы можете провести эту операцию самостоятельно, без использования каких-либо специальных приспособлений. Еще одно преимущество таких установок — простота их обслуживания. Применяя их, можно рассчитывать на долгий срок службы.

    При выборе бака следует поинтересоваться, можно ли купить замену мембраны или баллон для устройства и сколько это будет стоить. В некоторых случаях стоимость таких элементов довольно высока. В этом случае выбирайте продукцию другого производителя, более доступную по цене.

    Расчет объема

    Как выбрать гидроаккумулятор для систем водоснабжения? Вы можете получить ответ, посчитав основные параметры, в первую очередь объем.

    Для выполнения расчетов оптимального объема резервуара сначала необходимо определить, в каком назначении он будет использоваться, какие устройства могут быть установлены для различных целей. Часто их собирают, чтобы помпа не включалась часто.

    • Гидроаккумуляторы также используются для поддержания давления в системе при выключенном насосе.
    • Эти инструменты часто устанавливаются для обеспечения запаса воды.
    • Некоторые владельцы настраивают их на компенсацию пиковых значений при потреблении воды.

    Если вы решили использовать гидроаккумулятор вместе со своей системой водоснабжения, следует знать, что чем ближе к этому устройству находится насосное оборудование, тем выше эффективность его работы.

    Например, если насос находится в подвале, рядом с ним один гидроаккумулятор, а второй на чердаке , видно, что в резервуаре для воды наверху дома будет меньше воды, потому что давление воды в системе будет ниже.При наличии гидроаккумулятора в подвале или на первом этаже уровень заполнения будет одинаковым.

    Выбирая гидроаккумулятор, чтобы исключить частые включения насосного оборудования, необходимо учитывать несколько факторов.

    Специалисты не рекомендуют включать помпу чаще одного раза в минуту. Системы бытового водоснабжения часто оснащаются оборудованием производительностью 30 литров в минуту . С учетом того, что 50% от общего объема воды приходится на воду, а остальное — воздух, с этой задачей легко справится 70-литровый аккумулятор.

    При установке гидроаккумулятора для компенсации пиковых значений при потреблении воды необходимо учитывать характеристики расхода, которые имеют точки водопотребления в доме.

    • Унитаз потребляет в среднем 1,3 литра в минуту.
    • На душе норма расхода от 8 до 10 литров в минуту.
    • Для кухонной мойки требуется около 8,4 литра в минуту.

    Если унитаза два, то при одновременной работе всех источников их общий расход составляет 20 литров.Теперь необходимо учесть процент от фактического заполнения резервуара водой и то, что насос включается за час не более 30 раз. Имея такие результаты, можно считать, что достаточно гидроаккумулятора емкостью 80 литров.

    Как рассчитать давление воздуха в баллоне?

    Если прибор установлен в подвале, то минимально необходимое давление легко рассчитать. Для этого возьмите высоту в метрах сверху и снизу системы.Возьмем, к примеру, высоту 7 метров. Надо к ней добавить 6, разделить на 10 . Результат 1,3 атмосферы. Так мы получили минимальное значение давления воздуха в системе, расположенной в двухэтажном доме.

    Если давление в системе меньше этого значения, вода просто не потечет на второй этаж. От производителя настройка давления воздуха выставлена ​​на 1,5 атм. Но иногда бывает, что в приборе это значение может быть другим.

    По этой причине необходимо после покупки проверить давление внутри бака с помощью нормального манометра.Он присоединяется к соску. Когда есть необходимость увеличить давление можно взять автомобильный насос . Если гидроаккумулятор используется вместе с насосным оборудованием, нижний предел включения насоса должен быть равен уровню давления в нем.

    Заключение

    Гидроаккумулятор — важное устройство, которое следует устанавливать при создании автономной системы водоснабжения. Это обеспечит стабильное давление в системе и исключит частые включения насосного оборудования.При его выборе необходимо учитывать важные факторы, учитывая условия эксплуатации и особенности водопровода , который используется в доме. В этом случае вы сможете выбрать подходящую модель.

    При покупке нужно точно знать, как его установить. Это позволит вам определиться с моделью установки — вертикальной или горизонтальной. Подбор оптимального оборудования обеспечит эффективность его работы и долгий срок службы.

    Любая конструкция автономного водоснабжения заканчивается установкой гидробака.Обычно это небольшая емкость, которая необходима для накопления носителя. Проще говоря, есть вода под давлением, которую в случае чего можно использовать для бытовых нужд. Поговорим о том, как правильно выбрать гидроаккумулятор для систем водоснабжения и на что обращать внимание при покупке.

    Общая информация

    В большинстве случаев бак имеет пластиковый корпус, более дорогие модели — металлические. Внутреннее пространство разделено пополам мембраной, с одной стороны которой находится носитель, а с другой — воздух.Такая конструкция позволяет создать внутри емкости давление около 1,5-2,5 бар, в зависимости от объема и производителя продукта. Необходимо понимать, что гидроаккумулятор для систем водоснабжения — это не накопительный бак на сотни и даже тысячи литров. В нашем случае речь идет об объеме 50-100 литров.

    Вот почему вам нужен воздух в резервуаре для воды. Дело в том, что любой трубопровод, будь то автономный или центральный, может подвергаться гидроударам.Это очень нежелательное явление, разрушающее главное. Для избавления от него в системе используется камера с воздухом. Он послушнее воды и позволяет гасить гидроудары. Кроме того, как отмечалось выше, необходимо поддерживать постоянное давление в системе.

    Немного о принципе устройства

    Гидравлический бак, несмотря на свой высокий КПД, устроен очень просто. Из колодца или колодца, а также из любого другого источника в него поступает вода. Следовательно, эластичная мембрана растягивается из-за давления носителя.Объем воздуха между стенкой резервуара и мембраной уменьшается, и, следовательно, создается большое давление. При достижении максимума срабатывает специальный датчик, отключающий помпу.

    Тогда мы получим следующую ситуацию. Мы открываем воду в кране, и она выходит из бака под давлением. В последнем постепенно снижается давление на мембрану. Когда он упадет до минимума, включится насос. Примерно так и устройство работает. Крайне важно, чтобы давление в гидроаккумуляторе постоянно держалось на оптимальном уровне, это позволяет подавать воду потребителю под давлением.Профилактические работы желательно проводить ежегодно и при необходимости добавлять воздух через специальный ниппель с помощью автомобильного насоса в бак.

    Гидроаккумулятор для систем водоснабжения: цена и еще кое-что

    Ну а теперь перейдем к самому интересному — стоимости оборудования. В большинстве случаев ставки варьируются в зависимости от производителя. Отечественные компании более доступны по цене, чем европейские. По качеству у нас вполне нормальные гидробаки.Если соблюдать правила эксплуатации, то проблем возникнуть не должно.

    Например, компания «Гилекс» производит хорошие резервуары для воды. Аккумулятор этой фирмы на 50 литров обойдется вам в 3000 рублей. При этом его вес составляет всего 8 килограмм. Агрегат на 24 литра обойдется дешевле — 1 200 рублей. Что касается европейских производителей, то там цены выше примерно на 7-15%. Если объем бака небольшой, разница несущественная. Но в любом случае, прежде чем переходить к цене, нужно посчитать, сколько именно вам подходит.

    Определить тип бака

    Гидроаккумулятор для систем водоснабжения может быть вертикальным и горизонтальным. Что касается способа установки, то для потребителя принципиальной разницы нет. Основное различие между ними — способ удаления скопившегося воздуха в мембране. Модели, объем которых превышает 100 литров, имеют штуцер, через который периодически удаляется воздух. Отметьте, есть ли фитинг. Если нет, найдите модель там, где она есть.

    В вертикальных гидроаккумуляторах весь воздух скапливается в его верхней части.Снять в этом случае не составит труда. Для этого есть специальный клапан. Горизонтальные гидробаки предусматривают установку дополнительной трубопроводной сборки. Это канализационный отвод с отводным патрубком. Для удаления воздуха предусмотрен шаровой кран. Вы спросите, что лучше? Как было отмечено выше, особой разницы нет, но в аппаратах вертикального типа легче удалить воздух.

    О расчете объема

    Гидроаккумуляторы для водоснабжения, устройство которых мы рассмотрели, имеют другой объем.От того, насколько правильно он будет выбран, зависит и эффективность системы. Но поскольку устройство часто используется для разных целей, иногда бывает сложно найти подходящий объем.

    Если вы используете резервуар для хранения воды, то его объем должен быть большим. Например, емкости должно хватить на несколько дней автономного потребления носителя на бытовые нужды. Совершенно противоположная ситуация в случае использования устройства для поддержания постоянного давления в системе при выключенном насосе.Бака хватит на 20-100 литров. Если автоматическая подача воды на станцию ​​с гидроаккумулятором необходима для предотвращения частого включения электронасоса, то достаточно будет бака на 50 литров. Обратите внимание, не рекомендуется запускать насосы чаще одного раза в минуту. Если учесть, что душ может потреблять 5-8 литров в минуту, а туалет не более 2 литров, то этого бака более чем достаточно.

    «Гилекс» (гидроаккумулятор) и его особенности

    Прежде всего, хочу сказать, что есть смысл обратить внимание на отечественные компании.Это связано с несколькими причинами. Как было отмечено выше, это более доступные по цене товары. Но кроме этого, российские компании разрабатывают такие гидроаккумуляторы, которые больше подходят для наших систем водозабора. В результате устройство долгие годы было более стабильным.

    Что касается самого производителя, то о нем можно сказать только хорошее. Во-первых, отличное соотношение цена / качество. При прочих равных условиях баллон «Гилекс» будет немного дешевле любого «европейца», и не будет уступать по таким характеристикам, как создаваемое давление, напор, объем и тому подобное.В целом это отличное решение, и не потому, что оно дешевое, а потому, что оно действительно качественное и удобное.

    Частота использования и объем

    Эти два параметра тесно взаимосвязаны. Дело в том, что подключение гидроаккумулятора к водопроводу выполняется в расчете на то, что агрегат будет работать в интенсивном режиме, то есть при постоянной нагрузке. Здесь это порядка 5-15 включений в час. Но часто эта цифра бывает иной.Почему ты спрашиваешь? Все просто — вы просчитались с выбором объема бака. Например, на большую семью взяли объем в 50 литров, чего было мало. Получается, что агрегат перегружен. Это нехорошо по целому ряду причин. Во-первых, насос, погружной или неглубокий, постоянно включается и выключается, что напрямую влияет на срок его службы. Во-вторых, мембрана бака тоже подвергается интенсивному износу, что тоже плохо. Вот почему рекомендуется всегда иметь небольшой запас.Купите бак не на 50, а на 75 литров. В большинстве случаев этого будет более чем достаточно. Пусть потратят на 500-700 рублей больше, но дольше прослужит.

    При покупке должен знать каждый

    Схема водоснабжения с гидроаккумулятором должна обязательно предусматривать наличие отверстия в бачке для стравливания воздуха. Это связано с тем, что в той или иной степени в носителе есть кислород, который необходимо куда-то уходить из баллона.Если у вас модель объемом менее 100 литров, то специального клапана может и не быть. В этом случае рекомендуется проводить профилактику 1-2 раза в год. Бак полностью опорожняется, а скопившийся воздух удаляется. В противном случае в системе будет повышенное давление, что приведет к снижению полезной мощности оборудования.

    Заключение

    Рекомендуется отдавать предпочтение гидробакам с металлическими корпусами. Пусть они и будут несколько дороже, но это решение эффективно по той простой причине, что агрегат не боится механических повреждений.

    При организации подачи воды в дом из индивидуального источника всегда возникает вопрос: «Какая польза от гидроаккумулятора в водоснабжении?». Мы дадим ему исчерпывающий ответ, а также расскажем о разновидностях танков, их визуальных и конструктивных отличиях, принципах работы.

    И вообще: что в процессе использования такого оборудования возникает как можно меньше проблем, нужно знать о нем все: от критериев выбора, до возможных неисправностей в процессе эксплуатации.Видео в этой статье на тему: «Водоснабжение: гидроаккумулятор в частном доме», поможет нам раскрыть все секреты и станет отличным наглядным пособием для читателя.

    Применение гидробаков

    Гидроаккумулятор, который также является гидробаком, является незаменимым элементом автономной системы водоснабжения. Его основная функция — стабилизировать давление в сети — и, как следствие, уменьшить количество насосных включений.Конечно, в рабочей емкости присутствует определенное количество воды, и многие считают это главным достоинством данного устройства. Но это не так.

    Примечание! Подключение гидроаккумулятора к водопроводу в первую очередь обеспечивает комфортную работу месторождения — а уж потом и всего остального. Гидравлический бак можно подобрать к насосу отдельно или использовать насосную станцию ​​водоснабжения с гидроаккумулятором.

    Агрегат в сборе, который, помимо насоса и бака, укомплектован еще и фитингами, необходимыми для подключения и управления.Однако отметим, что насосная станция не всегда может заменить гидроаккумулятор.

    Отличительные особенности

    Прежде чем обсуждать, как выбирается гидроаккумулятор для водоснабжения, рассмотрим, есть ли отличия между вариантами холодной и горячей сети, и какие они есть.

    • Разница действительно есть, хотя по внешнему виду танки очень похожи. Однако стоит подключить устройство не к той сети, для которой оно предназначено, и вы довольно быстро это почувствуете.Но прежде всего посмотрим на терминологию.
    • Есть еще такое понятие как расширительный бачок. Он предназначен для компенсации теплового расширения воды, поэтому этот термин актуален только тогда, когда речь идет о системах отопления и горячего водоснабжения. Однако нагревательный бак имеет несколько иную конструкцию, чем бак для холодной воды.
    • Но гидроаккумулятор для горячего водоснабжения и бак для холодной системы конструктивно идентичны. Просто для наглядности: в системе холодного водоснабжения он называется гидроаккумулятором.Если он на горячем трубопроводе, это уже расширительный бак. Однако его не следует путать с расширительным баком для систем отопления.
    • Если рассматривать эти агрегаты с конструктивной точки зрения, все они представляют собой металлический контейнер обтекаемой формы, внутри которого находится резиновый баллон в форме груши или мембрана (диафрагма), разделяющая внутреннее пространство резервуара на две части. две камеры.
    • Есть еще резервуары с поршневой конструкцией, но они устанавливаются только на крупных водозаборных станциях.В бытовых системах Более популярен первый вариант, так как мембраны для аккумуляторов, имеющие форму баллона, легче всего демонтируются самостоятельно и заменяются новыми.

    Чем отличается гидроаккумулятор от расширительного бачка?

    Примечание! В баке емкости, предназначенной для работы в водопроводе, жидкость помещается внутрь груши. В расширительном бачке вода контактирует со стенками бачка — то есть находится снаружи цилиндра, внутри которого, соответственно, находится воздух.

    Отметим также, что устройство, ориентированное на работу в системах отопления, может быть установлено таким же образом и для горячего водоснабжения. Но не наоборот!

    При покупке бачка вы также должны уметь различать тот или иной вариант, и не полагаться исключительно на цвет, так как у одних производителей расширительный бачок красный, у других — серый. Ориентироваться нужно только на этикетку — это инструкция на металлической пластине, расположенной на торце любого устройства.

    Указывает максимально допустимые значения давления и температуры. Если вы видите цифры 10 бар и +70 градусов по Цельсию, то это однозначно вариант для установки в водопровод (как холодный, так и горячий). На расширительных баках для отопления давление меньше, а температура больше — например: 3 бара и +120 градусов.

    Как работает танк в системе

    У любого резервуара есть определенная емкость, но это не значит, что в нем такое же количество воды.Он заполнен примерно на треть, а остальное — воздух. Таким образом, в столичном баке содержится около 30 литров воды. Больше может поместиться только в том случае, когда в баке нет давления — значит, бак просто не работает.

    Этот запас расходуется постепенно, и позволяет помпе не включаться, когда вы хотите, например, просто помыть руки. Соответственно, чем больше корпус бака, тем реже будет включаться насос.

    Итак:

    • Если бы это был водопровод без гидроаккумулятора, картина была бы совсем другой.Вы открыли кран, чтобы набрать стакан воды, насос включился — и до того, как его двигатель начал набирать обороты, реле давления дает команду на отключение, так как вы уже закрыли кран. При таком частом включении довольно быстро сгорит. Танк поставлен для того, чтобы продлить жизнь танку.
    • В системах отопления иная ситуация. Как уже было сказано, вода в расширительных баках находится снаружи резинового баллона. При нагревании она расширяется и сжимает наполненную воздухом грушу.Если в системе нет расширительного бака, давление быстро поднимется до максимального уровня, после чего сработает аварийный клапан. То есть сбросит лишнюю воду, упадет давление, и система перестанет работать.
    • С горячим водоснабжением все не так просто. Например, система, в которой установлен двухконтурный котел, рассчитанный на поддержание постоянной температуры теплоносителя, вовсе не обязательно должна находиться в расширительном баке. Если питательная горячая вода идет через накопительный бак — бойлер, в котором вода может остывать, то наличие бака обязательно.

    В ситуации, когда вся горячая вода из котла израсходована, и котел начинает нагревать поступающую холодную воду, и наступает момент компенсации расширения. Бака не будет — как и в случае с отоплением, сработает предохранительный клапан.

    Его фото представлено выше. А так как ему придется часто работать, он быстро начнет протекать. Специалисты считают эту проблему самой распространенной проблемой. И решается она просто: необходимо поставить расширительный бачок — он же гидроаккумулятор для горячей воды.

    Принцип регулировки

    Из всего сказанного выше следует, что по своему назначению все резервуары делятся на три типа: для холодной воды, для горячей воды и для системы отопления. Все остальное не так важно, так как несмотря на вертикальное или горизонтальное расположение корпуса принцип их работы от этого не меняется.

    • Единственное, что влияет на пространственное положение емкости, так это конструкция устройства для спуска воздуха.В горизонтальных моделях для этого предусмотрен сливной кран, а чтобы удалить из них воздух, необходимо полностью слить воду из бачка.
    • Вертикальные баки обычно емкостью более пятидесяти литров — поэтому занимают меньше места. Для спуска воздуха в верхнем торце таких резервуаров предусмотрен клапан, имеющий вид золотника автомобильной камеры. Поскольку в таких емкостях весь воздух находится вверху, он легко выпускается через вентиль.
    • Кстати, горизонтальный резервуар можно не только поставить на пол, но и с помощью кронштейна повесить на стену.При этом его можно поставить вертикально — только нужно постараться, чтобы сопло смотрело вниз. В этом случае даже при появлении трещин в мембране вы не почувствуете особых проблем, и соответственно устройство проработает намного дольше.

    Несмотря на то, что все три варианта танков очень похожи и внешне, и конструктивно, их внедрение в систему, а именно тюнинг, осуществляется по-разному.

    • Когда устраивается подача воды из колодца с гидроаккумулятором, его работу нужно настраивать под параметры датчика давления.Для реле стандартный диапазон настройки составляет 1,4 бар ниже давления и 2,8 бар выше.
    • В гидроаккумуляторе давление всегда должно быть немного (0,2 бар) ниже — в этом случае будет 1,2 и 2,6 соответственно. Это необходимо для того, чтобы при анализе воды не было резких скачков давления, поэтому они вызывают такое неприятное явление, как гидроудар.
    • Давление в расширительном бачке на системе отопления тоже выставлено на 0,2 бар меньше, но здесь ориентировано не на реле, а на настройки гидроаккумулятора системы холода.В приведенном примере это будет 1,0 и 2,4 бар.
    • Если в горячей системе давление будет выше, чем в холодной, поплавок автоматического вентиляционного отверстия переместится вниз и впустит воздух в систему. Как вы понимаете, этого нельзя допускать. Прежде чем заливать воду в расширительный бак, ее необходимо подготовить, выпустив оставшийся воздух, а затем откачав его до нужного параметра давления.

    Теперь что касается аккумулятора для горячей воды. Его напор, как и в случае с баком системы отопления, ориентирован на бак холодной сети.Только сейчас нужно накачать не менее 0,2 бара, а наоборот — больше. Это сделано для того, чтобы вода в нем не застаивалась, остывая, а полностью сливалась.

    Как понять, что танк вышел из строя

    По большому счету причин выхода из строя гидроаккумулятора всего две. Это либо разрыв мембраны, либо потеря необходимого объема воздуха через золотник. Первый симптом, который подскажет о таких проблемах, — частое включение помпы.И если вы заметили, что при открытии крана датчик давления постоянно издает щелчки, учтите, что причина тому — потеря воздуха, а бак нужно только прокачать.

    Отсутствие воздуха на расширительном бачке, установленном в системе отопления, определяется несколько иначе. Допустим, контрольный прибор показывает, что давление в системе упало в три раза, хотя утечек воды в этом случае нет.

    Итак:

    • Котел продолжает работать, но стоит теплоносителю хоть немного прогреться, до 40 градусов, так как давление скачет до максимума.Это указывает на то, что бак из-за недостатка воздуха не компенсирует расширение.
    • Стоит прокачать, и все вернется на круги своя. Это можно сделать, даже не демонтируя бак из системы. Перекачка осуществляется до показателя давления, соответствующего давлению в системе холодного водоснабжения — об этом было сказано выше.
    • О проблемах с расширительным бачком, установленным на трубопроводе горячего водоснабжения, говорит течь из аварийного клапана.Другое дело, что вы этого не сразу заметите, так как течь не интенсивная, а в теплом помещении капли быстро испаряются.

    Вот что советуют делать специалисты для профилактики. На штуцер клапана надевается резиновая трубка, другой конец которой опускается в банку или бутылку.

    Вам просто нужно следить за тем, будет ли в нем вода. Если накапливается, значит с баком не все в порядке. Если после подкачки его работа не улучшилась — значит, пора менять мембрану.

    Варианты подключения гидробака

    Напоследок несколько слов о схемах подключения аккумуляторов.

    По большому счету их всего три:

    • Первый вариант Применяется только в системах с большим объемом потока воды. В этом случае к резервуару подключается, состоящий из нескольких агрегатов. Чаще всего это системы водоснабжения в производственных помещениях или системы пожаротушения.
    • Вторая схема наиболее распространена и применяется, в основном, в частных домах.Здесь подключается к гидроаккумулятору, основная задача которого — поднять воду из глубокого источника на поверхность и по трубопроводу подать в дом. Если глубина источника не превышает 10 м, это может быть насосная станция, в которой поверхностный самовсасывающий насос оборудован гидроаккумулятором.
    • Третья схема — тандемный аккумулятор и подкачивающий насос. Если на предыдущей схеме порядок установки такой: сначала насос, а потом гидробак, то, наоборот, бак монтируется перед насосом.Это сделано для того, чтобы не допустить резких перепадов давления в трубопроводе в момент включения насоса.

    Учтите, что в этом случае имеет смысл поставить гидроаккумулятор на центральный водопровод в доме или квартире. Известно, что давление воды в трубах значительно падает в часы пик и может быть очень сильным, когда поток в сети уменьшается.

    Обе проблемы создают не только люди, но и сантехника, а также бытовая техника, работающая на воде.Справиться с ними поможет просто гидроаккумулятор — или, опять же, насосная станция.

    Аккумулятор представляет собой металлический герметичный контейнер, внутри которого находится эластичная мембрана. Это устройство необходимо для поддержания постоянного давления в водопроводе и защиты водяного насоса от преждевременного выхода из строя из-за частой эксплуатации. Если вы хотите купить аккумуляторную батарею и установить ее своими руками в частном доме, вам необходимо разбираться в ее технических характеристиках и принципе работы.

    Функции аккумулятора

    Гидравлический аккумулятор, также называемый мембранным баком или гидробаком, выполняет ряд функций:

    — Поддерживает давление в системе водоснабжения на стабильном уровне.

    — Спасает насос от быстрого износа из-за частого использования. В баке находится определенное количество воды, поэтому насос работает не на каждое открытие крана, а только тогда, когда вода полностью израсходована. Каждый насос имеет стандартный индикатор количества включений в час.Использование гидробака позволяет увеличить количество невостребованных соединений насоса, а это сказывается на его обслуживании, увеличивая срок эксплуатации.

    — Защищает систему водоснабжения от вероятного гидроудара, возникающего при подключении насоса, который может повредить трубопровод.

    — Позволяет создать в системе определенное количество воды. Благодаря этому у вас всегда будет вода, даже в периоды отключения электроэнергии, и это частое явление в нашем мире.Эта функция особенно полезна для владельцев загородных домов.

    Из чего состоит гидроаккумулятор

    Следует отметить, что емкость резервуара герметична и разделена на две камеры специальной мембраной, первая — для воды, а вторая — для воздуха.

    Накопитель

    Что касается воздушной камеры, то в ней есть пневмоклапан, регулирующий давление. Присоединительный патрубок с резьбой позволяет заполнить гидроаккумулятор водой.

    Присоединительный трубопровод подбирается таким образом, чтобы он по диаметру соответствовал напорному патрубку, так как это напрямую влияет на возникновение гидравлических потерь в системе водоснабжения.

    Смотрите видео: Почему в водопроводе гидроаккумулятор

    Гидроаккумулятор, рассчитанный на объем воды более 100 литров, предусматривает наличие клапана, вентилирующего воздух, скопившийся в воде. Для бака меньшего объема без такого клапана в водопроводе есть приспособления, позволяющие стравливать воздух.Это может быть как тройник, так и кран, закрывающий центральный водопровод.

    Как правило, гидроаккумулятор должен быть установлен таким образом, чтобы его можно было легко разобрать для ремонта или технического обслуживания без слива всей воды из системы.

    Как работает аккумулятор?

    Принципы работы следующие:

    — Вода перекачивается насосом к диафрагме бака, благодаря создаваемому давлению;

    — Как только давление достигнет нужного уровня, насос отключается, а это значит, что вода перестает течь;

    — После очередного забора воды давление постепенно снижается, поэтому автоматически включается насос, начиная подавать воду на мембрану.

    Схема работы аккумулятора

    Установлено, что максимальная производительность резервуара напрямую зависит от его общего объема. Есть возможность регулирования работы реле давления.

    Во время работы растворенный в водной среде воздух скапливается в мембране устройства. Это снижает эффективность работы мембранного бака. Чтобы исправить ситуацию, необходимо провести профилактические работы, во время которых спустите воздух.

    Схема подключения аккумулятора напрямую зависит от его назначения. Зарядное устройство не похоже на обычный резервуар для воды, поэтому его установка требует особых знаний и навыков. Монтаж должен проводить опытный специалист, так как от него напрямую зависит вся система водоснабжения.

    Схема подключения гидроаккумулятора к насосной станции. Что это? Оптимальное давление воздуха

    Водопровод частного дома просто должен быть надежным и бесперебойно обеспечивать дом водой в любых климатических условиях.С горем пополам получается при централизованной системе водоснабжения и там, где есть возможность к ней подключиться, частники обеспечиваются водой круглый год. В тех же случаях, когда такой возможности нет, необходимо устроить водопровод своими руками, а схема подключения элементов системы зависит от массы факторов.


    Назначение современного гидроаккумулятора

    Долговечность, экономичность и бесперебойная работа водопровода полностью зависит от схемы подключения.Одним из основных элементов системы является гидроаккумулятор. От правильного выбора схемы ее привязки и будет зависеть работоспособность всего комплекса. — способствовать стабильности подачи воды, стабильности давления воды в системе и обеспечивать необходимый запас воды в зависимости от модели и типа устройства.

    В принципе, все аккумуляторы одного типа. Их работа основана на взаимодействии сжатого воздуха и воды. Сжатый воздух оказывает давление на массу воды посредством резиновой мембраны, тем самым поддерживая необходимый уровень во всей системе.Это может быть полезно при перебоях в подаче электроэнергии или временном отключении водяного насоса при нестабильном давлении в системе.

    Типы и марки гидроаккумуляторов

    Схема подключения гидроаккумулятора для систем водоснабжения напрямую зависит от типа гидроаккумулятора, поэтому нам просто придется рассмотреть их хотя бы схематично. Несмотря на практически идентичный принцип работы, все гидроаккумуляторы могут иметь некоторые конструктивные особенности, которые напрямую влияют на их физическое расположение и, как следствие, на схему подключения:

    Но тип расположения гидроаккумулятора зависит только от типа насоса, подающего воду.Таким образом, горизонтальные модели в основном используются для забортных, внешних насосов, а вертикальные гидроаккумуляторы работают вместе с погружными. Из отечественных производителей аккумуляторов наиболее востребованными, но не самого высокого качества являются аккумуляторы Jilex, а также Reflex и Zilmet европейских брендов.

    Функции аккумулятора

    Также необходимо более подробно коснуться основных, тогда схемы подключения и необходимость каждой из них будут намного понятнее.

    1. Стабилизация давления в водопроводе. Давление создает насос, а аккумулятор играет роль конденсатора в электрической цепи. Он накапливает воду, но выдает ее строго под заданным давлением, независимо от того, какое давление создает гидронасос и какого он типа. Это продлевает срок службы дорогостоящего насоса, поскольку его не нужно включать и выключать каждый раз, когда пользователь открывает кран.
    2. Накопление, накопление минимального запаса воды на случай перебоев с энергоснабжением.В зависимости от модели гидроаккумулятора он может накапливать определенное количество воды и некоторое время работать в автономном режиме, без участия насоса. Минимальный объем аварийного аккумулятора 100-120 литров.
    3. Предвидение и гашение гидравлического удара. Очень полезная функция аккумулятора. Дело в том, что при относительно нестабильном напряжении в сети может возникнуть ситуация, когда электродвигатель насоса резко повысит давление в системе, что может привести к выходу из строя бытовой техники, подключенной к


    Гидроаккумулятор для систем водоснабжения позволяет минимизировать возможные аварии с водоснабжением.Это устройство помогает решить массу проблем, и даже если на вашем участке отключится электричество, у вас всегда будет небольшое количество воды в баке.

    Практически все владельцы загородных домов знают, насколько опасны скачки давления в водопроводной сети и как сложно предугадать, когда произойдет очередная поломка, чтобы избежать поломки бытовой техники, подключенной к водопроводу. Эту проблему также поможет решить установка гидроаккумулятора. Такие устройства также используются в автономных системах отопления.

    Типы аккумуляторов

    Внешне гидроаккумуляторы для водоснабжения окрашены в синий цвет. Они бывают объемом 24, 50, 100 литров и более. Возможна установка вертикально или горизонтально. Аккумулятор для систем отопления окрашен в ярко-красный цвет.

    Аккумулятор — это резервуар из металла. Внутри мембрана или груша из резины. Мембрана прикреплена к баку гидроаккумулятора фланцем с патрубком. Дополнительно гидроаккумулятор в сборе состоит из таких деталей:

    • штуцер для нагнетания воздуха;
    • установочных ножек;
    • манометр;
    • площадка для помпы.

    Рисунок 1. Схема водоснабжения.

    Устройство накапливает воду в баке, который постоянно находится под давлением 1,5 бар. В аккумуляторах он создается под действием воздуха, а в производственных типах устройства давление создается под действием инертного газа. Его можно закачать в резервуар со сжатым воздухом обычным насосом. Когда вода скапливается в корпусе устройства, сжатый воздух предотвращает разрыв мембраны, которая выглядит как груша, и оказывает сопротивление.Как следствие, регулируется напор воды для насоса, схема подключения которого разрабатывается заранее. Подробнее на рис. 1.

    Все аккумуляторы разные, бывают нескольких типов по типу назначения:

    • для горячей воды;
    • для холодной воды;
    • для систем отопления (принцип гидроаккумулятора в том, что он принимает избыточное давление при нагревании теплоносителя).

    Устройство для холодной воды способно накапливаться в баке, а затем равномерно подавать воду в водопровод, защищая при этом от скачков давления.Аккумуляторы для горячей воды отличаются тем, что способны нормально работать при высоких температурах.

    Рисунок 2. Реле давления к насосу.

    Принцип гидроаккумулятора и подключения насоса

    Из колодца насос качает воду в резервуар гидроаккумулятора по водопроводным трубам. Процесс откачки длится до тех пор, пока давление не достигнет заданного уровня. Вы можете отрегулировать отметку на реле давления воды для помпы.

    Обычно реле давления воды для помпы находится на уровне 1-3 атм. При достижении отметки насос отключается. Частота запусков и остановок насоса зависит от емкости гидроаккумулятора.

    Монтаж аккумулятора осуществляется специалистами. От расположения аппарата корпус не пострадает, но установка в помещениях с повышенной влажностью воздуха нежелательна. Монтаж гидроаккумулятора необходимо проводить согласно инструкции к устройству, иначе система выйдет из строя.Не устанавливайте никаким способом с видимыми внешними повреждениями.

    Перед установкой определите оптимальное место, где будет стоять устройство, учитывайте вес оборудования с водой. Есть ряд случаев, когда может возникнуть необходимость срочно слить воду из гидроаккумулятора, поэтому об этом тоже стоит позаботиться заранее. Помещение, в котором будет расположен гидроаккумулятор, должно быть теплым, так как замерзание воды в нем недопустимо.

    Подключение гидроаккумулятора происходит в несколько этапов:

    1. Изначально проводится испытание давлением, которое создается воздухом внутри резервуара, оно обязательно должно быть в пределах 0.2-1 бар.
    2. Далее проверяем оборудование и присоединяем насадку к бачку. Соединение может быть жестким шлангом.
    3. В свою очередь прикрепите оставшиеся элементы аккумулятора, например манометр, реле, трубку, которая ведет к насосу.
    4. Проверить всю систему на герметичность, особое внимание уделить точкам подключения. При выполнении подключений воды необходимо следить за герметичностью резьбовых соединений. Можно использовать герметик, чтобы уплотнить уплотнение.
    5. Схема подключения реле давления требует особого внимания.Внутри бака, а именно под его крышкой, есть надписи на контактах «сеть» и «насос», очень важно не перепутать провода при подключении реле давления к насосу (рисунок 2).

    Рисунок 3. Клапан.

    Вариант подключения погружного насоса к водопроводу несколько отличается от схемы подключения гидроаккумулятора для систем водоснабжения поверхностного типа. Погружной насос с поверхности принципиально отличается тем, что корпус оборудования расположен там, где вода будет качаться, это может быть колодец.В такой системе основную роль играет клапан, он предназначен для защиты водопровода от того, что вода будет постоянно стекать обратно в колодец (рисунок 3).

    Сначала устанавливают вентиль, а уже потом начинают подключать скважинный насос к водопроводу. В гидроаккумуляторах объемом более 100 л используется специальный клапан, который предназначен для стравливания воздуха, выходящего из воды. Большое давление может легко повредить одноступенчатый клапан, поэтому используйте двухступенчатые клапаны и усиленное соединение.

    Выбор гидроаккумулятора

    Как правильно выбрать аккумулятор, знают немногие, поэтому после покупки сталкиваются с рядом проблем в его эксплуатации. На сегодняшний день производители этого оборудования выпускают огромный ассортимент гидроаккумуляторов, которые устанавливаются в водопровод разного размера.

    Рисунок 4. Схема подключения.

    Первым и наиболее важным фактором при выборе устройства является количество воды, необходимое для обслуживания вашего дома или всего участка.Наименьший объем бака в гидроаккумуляторах — 24 литра. Этого достаточно, чтобы обеспечить водой семью из 2-х человек с учетом кухни, душа, туалета и даже полива сада. Если воды используется больше, можно обратить внимание на емкости объемом 50 литров. Важно рассчитать, сколько бытовых устройств в вашем доме будет работать, потребляя воду, и примерное количество жильцов, которые будут пользоваться водопроводом.

    Второй важный фактор — давление в водопроводе.В гидроаккумуляторе не должно быть более низкого давления, чем в системе водоснабжения. Трубы высотой 10 метров дают давление 1 бар, а кран работает нормально при 0,5 бар. Нужно следить за тем, чтобы давление в гидроаккумуляторе было не меньше суммы вышеперечисленных значений, то есть меньше 1,5 бар. Большинство современных производителей выпускают агрегаты, которые предоставляют потребителям именно этот показатель.

    Учитывайте при выборе гидроаккумулятора его расположение, так как есть варианты со специальным креплением, горизонтальной и вертикальной компоновкой.Важно обратить внимание на то, из чего сделана мембрана, так как ее материал должен соответствовать нагрузке, которая будет создаваться. Для питьевых целей в гидроаккумуляторы вставляют один вид мембраны, а для нагревательных приборов — совершенно другой.

    Купить или изготовить самому?

    Удовлетворяет все потребности людей на дачном участке, так как выпускается в нескольких объемах. Аккумулятор Гилекс очень прост в эксплуатации и прост в установке, с его установкой справятся даже начинающие мастера.Важно отметить, что аккумулятор Гилекс имеет доступную стоимость и при этом полностью окупается в кратчайшие сроки.

    Гидроаккумулятор можно сделать своими руками, но это будет проблематично, так как вам понадобится емкость подходящего объема с идеально ровными и гладкими стенками, чтобы мембрана или груша не повредились в процессе эксплуатации. Если у вас нет соответствующих навыков установки подобных конструкций, лучше не тратить время и силы на изготовление устройства, а сразу купить гидроаккумулятор Гилекс.

    То же касается и монтажа конструкции, его должны проводить опытные специалисты, так как в большинстве случаев именно из-за неправильной сборки возникают сбои в работе системы. Они могут вызвать такие мелочи, как несоответствие диаметра труб или нерегулируемое давление. Эксперименты в этом случае ни к чему, от правильной установки зависит нормальное водоснабжение вашего участка.

    Теперь вы знаете, зачем вам гидроаккумулятор. А для начинающих монтажников приведены возможные схемы подключения его к водопроводу (рисунок 4).

    Гидроаккумулятор — это установка, которая используется для поддержания давления и создания запаса воды для бытовых нужд при остановке насоса. Это устройство представлено в виде емкости для воды с резиновой эластичной мембраной внутри. Сама мембрана имеет герметичное соединение с металлическим кожухом бака, которое осуществляется посредством фланца. Пространство между металлическим кожухом и мембраной заполнено сжатым воздухом.

    Без использования данного агрегата сложно представить качественное функционирование всего целого.Соответственно, вопрос выбора данного устройства стоит максимально остро. Учитывая отсутствие конкретных знаний в этой области, сложно выбрать наиболее подходящее устройство. В этом контексте было бы целесообразно привлечь стороннего специалиста для получения консультации.


    Принцип работы аккумулятора

    Аккумулятор состоит из металлического кожуха и мембраны. Также в устройстве установлен фланец со сквозным клапаном и ниппелем, предназначенный для перекачивания воды.Принцип работы устройства довольно прост.

    На начальном этапе насос начинает перекачивать воду, которая впоследствии попадает в резиновую мембрану внутри гидроаккумулятора. Емкость заполняется до тех пор, пока давление не станет максимальным. Уровень этого индикатора можно предварительно установить на реле-регуляторе. При достижении максимального давления насос автоматически отключается. Следует отметить, что частота включения и выключения насоса напрямую зависит от объема гидроаккумулятора — чем его будет больше, тем реже будет проводиться эта процедура.

    Благодаря установленному гидроаккумулятору давление внутри водопровода может сохраняться в течение определенного периода времени. Это позволит немного обслужить всю систему.

    Типы аккумуляторов

    В первую очередь при выборе гидроаккумуляторов следует обращать внимание на объем устройства, который может варьироваться от 24 до 1000 литров. Для этого необходимо предварительно проанализировать количество воды, которое регулярно употребляется для хозяйственных нужд.Если говорить о минимальных требованиях в виде унитаза, душа, кухни, лейки на прилегающей территории, то вполне можно обойтись аккумулятором объемом 24 литра. Если мы говорим о более глобальных целях, то нам следует воспользоваться более существенным устройством. В крайнем случае, при необходимости, для увеличения количества потребляемой воды можно дополнительно установить вторую гидроаккумулятор минимального размера.

    Классификация по способу установки

    По этому признаку гидроаккумуляторы могут быть горизонтальными или вертикальными.Разница между этими устройствами не только в способе размещения, но и в разном удалении лишнего воздуха.

    • В гидроаккумуляторах вертикального типа Фитинг снабжен клапаном, через который отводится воздух. В горизонтальных гидроаккумуляторах необходимо использовать дополнительный участок водопровода, состоящий из шарового крана, слива и штуцера для выпуска воздуха. Здесь следует отметить отсутствие клапана в горизонтальных гидроаккумуляторах минимального объема.
    • Гидроаккумуляторы горизонтальные типа применяются для последующей установки на них внешних насосов. Вертикальные используются при работе с погружными насосами.

    Классификация по назначению

    Здесь следует отметить, что существует три типа гидроаккумуляторов. Каждый из них имеет свои конструктивные особенности и различные условия эксплуатации.

    • Первые из них предназначены для холодной воды .Они используются для подачи и хранения жидкости. Кроме того, такие устройства способны выполнять защитную функцию, сводя к минимуму возможные повреждения от механического удара, возникающего в результате гидроудара при скачках давления.
    • Используется аккумулятор второго типа для горячей воды . Особенность этого устройства в том, что он способен работать при максимально возможных значениях температуры жидкости.
    • Третий тип гидроаккумулятора применяется для систем отопления.
      и является его очень важным элементом.Такие батареи имеют вид расширительных баков.

    Особенности подключения к поверхностному насосу

    Гидравлический аккумулятор можно подключить к поверхностному или погружному насосу. Технология работы в разных случаях будет несколько отличаться. При подключении к поверхностному насосу в первую очередь следует обратить внимание на проверку давления воздуха в резервуаре. Для процедуры может понадобиться штуцер с пятью выходами, манометр, пакля и герметик.

    Последовательность действий будет выглядеть так:

    1. Проверка давления в баке.
    2. Подсоединение штуцера к резервуару.
    3. Подключение реле.
    4. Подключение манометра.
    5. Подсоединение трубы, ведущей к насосу.
    6. Тестирование и запуск системы.

    Соединение здесь необходимо для хорошего соединения между насосом, гидроаккумулятором, манометром и реле. Пятый вывод может понадобиться для подключения водопровода, ведущего в дом.

    На начальном этапе подсоедините штуцер к резервуару с помощью жесткого шланга или фланца.После этого к нему прикручивают манометр, регулятор и патрубок, идущий от помпы.

    Важно!
    По окончании работы необходимо заделать все резьбовые соединения пакетом и специальным герметиком. Насос нужно запускать только после тщательного осмотра всех участков на предмет протечек.

    Особенности подключения к погружному насосу

    Насос погружной, в отличие от поверхностного, расположен непосредственно или колодец.Оттуда вода поступает прямо в гидроаккумулятор. При подключении устройства в этом случае очень важно ориентироваться на установку обратного клапана, который необходим для предотвращения вытекания воды мембраной.

    Гидроаккумулятор в этом случае устанавливается на насос перед подачей воды. В некоторых случаях резьба на крышке устройства для откачки воды срезается. Это необходимо для того, чтобы облегчить процедуру установки.

    Очень осторожно следует производить установку обратного клапана. Этот раствор поможет предотвратить выдавливание мембраны обратно в лунку. Это напрямую влияет на качество работы.

    После того, как установка обратного клапана была успешно проведена, можно приступить к решению следующего вопроса, который связан с подключением водопровода. Предварительно следует измерить длину трубы. Для этого можно использовать простую веревку с грузом на конце.Измерьте данные от самого края колодца до насоса. Желательно сделать так, чтобы после расчета длины насос мог висеть над поверхностью дна колодца на высоте около 20 или 30 см.


    Жителям загородных домов хорошо знакомо такое явление, как переменный напор воды. Это доставляет массу неудобств. К счастью, решением неприятной проблемы стали гидроаккумуляторы, которые легко подключаются к водопроводу.

    Гидроаккумулятор решает проблему с переменным давлением воды

    Что такое гидроаккумулятор?

    Под этим термином подразумевается специальное устройство, устраняющее многие недостатки установленного водопровода в частном доме. Раньше все называли его расширительным бачком.

    Разобраться в принципе установки гидроаккумулятора не так уж и сложно. При детальном изучении в этом вопросе будет понятно не только профессионалу, но и новичку. Схема водоснабжения частного дома с гидроаккумулятором должна рассматриваться поэтапно во избежание недоразумений при установке и настройке оборудования.

    Система водоснабжения частного дома с накопительной емкостью рано или поздно начнет интересовать каждого дачного жителя, имеющего доступ к воде благодаря эксплуатации собственной скважины.

    Особенности монтажа гидроаккумулятора

    Прежде чем ответить на вопрос, как подключить гидроаккумулятор для систем водоснабжения, необходимо разобраться в нюансах проведения данных работ, позволяющих правильно установить прибор.

    1. Разрешается устанавливать аккумулятор только в помещении с плюсовой температурой воздуха.
    2. Подготовленное устройство следует расположить как можно ближе к насосу, подающему воду. Поэтому в большинстве случаев ваш гидроаккумулятор предпочтительнее устанавливать прямо у входа в дом.
    3. Для проверки работоспособности оборудования необходимо из мембранного бачка слить всю воду.
    4. Перед тем, как приступить к установке гидроаккумулятора для систем водоснабжения своими руками, следует внимательно прочитать инструкцию к конкретному изделию.Не пренебрегайте этой рекомендацией. Ознакомление с правилами подключения и настройки позволит избежать серьезных ошибок, которые могут спровоцировать поломку оборудования.

    Когда все правила изучены, можно приступать к установке гидроаккумулятора для систем водоснабжения.

    Подключение водяной батареи к погружному насосу

    Схема подключения гидроаккумулятора для систем водоснабжения к погружному насосу должна иметь обратный клапан.Из-за своего присутствия воздушные массы не могут продавить поступающую через мембрану жидкость в скважину. Клапан принято подключать непосредственно к насосу до начала работ по подключению остальных частей системы.

    Перед установкой гидроаккумулятора необходимо установить погружной насос

    Первоначально следует установить помпу.

    Определите глубину колодца, а затем опустите агрегат, чтобы откачать жидкость.Осталось надежно закрепить помпу. Важно убедиться, что реле давления и напорный трубопровод надежно подсоединены. Рекомендуется использовать пятиходовой коллектор. К нему постепенно подключают аккумулятор и водопровод, по которому жидкость подается в места потребления. Неиспользуемый разъем коллектора используется с целью индивидуального подключения системы управления рабочим оборудованием.

    Подключение погружного насоса не обходится без обеспечения герметичности всех существующих объединений.Для такой работы необходимо будет использовать пачку или ленту ФУМа.

    Как подключить гидроаккумулятор к агрегату наземного типа

    Перед тем, как приступить к подключению, следует точно определить параметры водоснабжения и рассчитать желаемое давление. Если верить официальным данным, система с минимальным количеством потребительских зон может обойтись давлением 1,5 атм.

    Схема подключения гидроаккумулятора к поверхностному насосу

    Увеличивается до 6 атм в тех случаях, когда возникает необходимость создания дополнительного давления для дополнительного оборудования.Не пытайтесь добиться максимального давления для подачи воды. Ведь он легко может повредить соединительные элементы и важные коммуникации. Избежать таких ситуаций поможет правильная настройка системы.

    Выбрав номинальное давление, начинают думать, какое его снижение считать допустимым. Именно при достижении этой отметки насос сможет включиться. Максимальное значение устанавливается на управляющем реле. Измерение давления воздуха в аккумуляторе, пока в нем нет жидкости, проводят в ниппеле.Итоговое значение этого показателя не должно превышать минимальную отметку на 1 атм.

    По окончании этой работы можно приступать к сбору схемы подключения водяной батареи с помощью коллектора с пятью входными отверстиями. Первое, что нужно сделать, это прикрепить сам гидроаккумулятор и только после него трубку насоса, водопровод, реле давления и, конечно же, манометр.

    Подключение оборудования к насосной станции

    Стандартные станции состоят из целого набора взаимосвязанных частей, среди которых насосный агрегат, устройства управления и водяная батарея.Благодаря этому схема подключения оборудования к нему аналогична системе подключения к простому насосу.

    Сложнее попробовать подключить насосную станцию ​​с увеличенным объемом забора жидкости. Обычно используется для водоснабжения ряда домов, объединенных одним колодцем. Такие станции исправно работают за счет участия в процессе нескольких насосных агрегатов.

    Один из них должен работать постоянно. Система не сможет нормально работать без двух мини-коллекторов.Один подключается к патрубкам насосов, другой используется для подачи перекачиваемой воды. Такое техническое решение позволяет при необходимости отремонтировать насос, а второй продолжит выполнять основную обязанность — обеспечивать водой дачный дом.

    Подключение гидроаккумулятора к водонагревателю

    Самый простой способ разобраться в принципах установки водяной батареи при монтаже системы отопления.

    Принцип работы водопровода и функциональности гидроаккумулятора практически не отличается.Два вида оборудования отличаются друг от друга только задачами, выполняемыми при работе. Как известно, при нагревании вода имеет свойство расширяться, разрушая тем самым определенные элементы системы.

    По этой причине рекомендуется заранее позаботиться о резервуаре, способном изменять собственный объем. В гидроаккумуляторах есть расширительные баки, которые подключаются к обратному трубопроводу, который находится до его подключения к котлу во время циркуляции.

    Установка гидроаккумулятора

    Аккумулятор в силу своей сложной конструкции не назовешь простой емкостью для воды.Это устройство всегда в рабочем состоянии. Именно по этой причине очень сложно провести установку без ошибок.

    Сам резервуар должен быть надежно прикреплен к полу с помощью резиновых прокладок, которые предотвратят чрезмерный шум и ненужную вибрацию. Для крепления к трубопроводу необходимо использовать резиновые переходники.

    Во время установки у человека должен быть свободный доступ к любой стороне аккумулятора. Неопытному человеку сложно выбрать подходящее место для своего расположения.Поэтому проще попросить профессиональных работников, знакомых с процедурой, с этим запросом. Они точно не упустят ни одной мелочи, способной спровоцировать серьезную поломку агрегата.

    Даже после внимательного изучения уроков по установке водяной батареи в водопровод, нельзя быть на 100% уверенным в правильности выполненных действий.

    В такой ситуации легко допустить незначительную ошибку, которая в будущем приведет к выходу из строя всего оборудования.Чтобы избежать подобных неприятностей, необходимо заручиться поддержкой мастера, знакомого с этой процедурой.

    Любой владелец загородного дома заинтересован в том, чтобы установленный им водопровод работал безотказно. Если будут регулярные перебои с водоснабжением, бытовая техника быстро выйдет из строя. Любой скачок давления в водопроводе опасен для водонагревателя и посудомоечной машины. Подключение гидроаккумулятора к водопроводу поможет предотвратить ряд возможных проблем.

    Гидравлический аккумулятор, иначе называемый гидравлическим баком или мембранным баком, представляет собой герметичный металлический контейнер, в котором размещается заполненная водой эластичная мембрана грушевидной формы. Фактически мембрана, помещенная в корпус резервуара и прикрепленная к его корпусу фланцем с патрубком, делит его емкость на две части: воду и воздух.

    С увеличением объема воды в баке естественным образом уменьшается объем воздуха. В результате повышается давление в системе водоснабжения.Когда пользователь устанавливает параметры давления, оно фиксируется реле, которое систематически дает команду на выключение насоса.

    Image Gallery

    Корпус резервуара металлический, но вода не контактирует с ним: он заключен внутри мембранной камеры, которая изготовлен из прочного бутилового каучука. Этот устойчивый к бактериям материал помогает воде не терять тех качеств, которые ей предписывают санитарно-гигиенические нормы.Питьевая вода при взаимодействии с резиной сохраняет все свои замечательные свойства.

    Вода поступает в мембранный резервуар через соединительную трубу с резьбовым соединением. Напорный патрубок и выход соединительной водопроводной трубы в идеале должны иметь одинаковый диаметр. Это условие позволяет избежать дополнительных гидравлических потерь внутри трубопроводной системы.

    В тех аккумуляторах, которые входят в состав бытовых систем водоснабжения, используется воздух.Если это устройство предназначено для промышленного использования, в него закачивают газ

    Для регулирования давления внутри устройства в воздушной камере предусмотрен специальный пневмоклапан. Воздух закачивается в предусмотренный для него отсек через обычный автомобильный ниппель. Кстати, через него можно не только воздух поджечь, но и, при необходимости, закачать его излишки.

    Воздух закачивается в мембранный резервуар с помощью компактного автомобильного или простого велосипедного насоса. Когда вода попадает в резиновую грушу, сжатый воздух оказывает на нее давление, не позволяя мембране прорваться.Давление внутри гидроаккумулятора также регулируется с помощью сжатого воздуха.

    Гидроаккумулятор состоит из следующих элементов: 1 — металлический корпус, 2 — резиновая мембрана, 3 — фланец, снабженный клапаном, 4 — ниппель, через который можно прокачивать воздух, 5 — сжатый воздух, 6 — ножки, 7 — платформа для установки насоса

    Как работает мембранный бак

    Если система только что смонтирована, большая часть внутреннего объема гидроаккумулятора занята той камерой, которая предназначена для воздуха.Попадая в грушевидную мембрану через патрубок, вода сжимает воздух. Это происходит до тех пор, пока не будет достигнуто заданное давление. Затем реле выключает насос. Работу реле можно регулировать.

    Когда мы открываем клапан и используем воду для своих нужд, в системе снижается давление. Воздух, давя на мембрану, помогает воде покинуть резервуар. Этот процесс будет происходить до тех пор, пока давление в системе не упадет минимум до -1,5 атм. В этот момент насос должен подкачать воду в бак.

    Как известно, в воде присутствует растворенный воздух. Когда он накапливается внутри мембранного мешка, работа аккумулятора ухудшается, поэтому его необходимо удалить. На некоторых моделях для этого есть специальный клапан. Если клапана нет, необходимо раз в месяц проводить профилактику мембранного бака.

    Важно правильно установить гидроаккумулятор в водопровод. Тогда при поломке или при проведении профилактических работ устройство можно легко разобрать, чтобы ему не пришлось полностью сливать воду из всей системы.

    При открытии любого водопроводного крана системы объем воды в баке уменьшается, в результате падает давление. Падение давления до установленного значения фиксирует реле, запускающее насос (+)

    Роль гидроаккумулятора в водопроводной сети

    Казалось бы, устройство просто пропускает воду через себя. Вы могли бы обойтись без этого? Фактически именно с помощью бака в водяной системе поддерживается стабильное давление. Водяной насос при наличии не часто включается, что позволяет экономно использовать срок его службы.Кроме того, система забора и транспортировки воды надежно защищена от гидравлических ударов.

    Если по какой-либо причине пропадает напряжение в электросети, небольшая «аварийная» подача воды в бак поможет решить первоочередные хозяйственные задачи. Уточним перечень преимуществ, которые дает это достаточно простое устройство.

    • Преждевременный износ насоса. В мембранном баке немного воды. Отвечает приоритетным потребностям владельцев коттеджа. И только когда запас закончится, насос запускается.Следует отметить, что все насосы имеют скорость включения на час. При наличии аккумулятора этот показатель не будет превышен, и устройство прослужит дольше.
    • Стабилизация давления в системе. Если одновременно включить два смесителя, например, в ванной и на кухне, перепады давления могут повлиять на температуру воды. Это очень неприятно, особенно для тех домочадцев, которые в этот момент принимают душ. Благодаря аккумулятору таких недоразумений можно избежать.
    • Гидравлические атаки. Эти явления, которые могут повредить трубопровод, могут произойти при включении насоса. С гидробаком риск гидравлического удара практически исключен.
    • Запас воды. В загородном доме Проблема водоснабжения стоит особенно остро. Если произошло внезапное отключение электроэнергии и насос не может выполнять свои функции, то для решения неотложных проблем больше не нужно хранить запас воды в ведре или другой емкости.В качестве аккумулятора он имеется и регулярно обновляется.

    Очевидно, что наличие данного устройства в системе водоснабжения, не зависящей от централизованных сетей, не случайно. Это нужно и полезно.

    Какие бывают гидравлические баки

    Мембранные баки эксплуатируются в составе трубопроводов, монтируемых разного назначения.

    • Холодное водоснабжение. Бак используется для накопления и подачи холодной воды, защищает различные бытовые приборы от гидроударов при изменении давления в системе.Продлевает срок службы насосов за счет уменьшения количества включений в них.
    • Охрана горячей воды. Используемое при этом устройство должно успешно работать в высокотемпературном режиме.
    • Системы отопления. Эти баки называются расширительными баками. Они функционируют как часть закрытых систем отопления и являются их важными компонентами.

    В зависимости от конфигурации резервуары бывают горизонтальными и вертикальными. Однако принцип их действия не зависит от конфигурации.

    Гидроаккумуляторы, предназначенные для включения в систему водоснабжения, окрашены в синий цвет, а работающие в контуре отопления — в красный. Эти два аккумулятора имеют некоторые конструктивные особенности, что хорошо видно на представленной схеме

    Особенностью является наличие специального клапана для стравливания воздуха в верхней части вертикальных моделей, объем которого превышает 50 литров. Этот воздух, как уже было сказано выше, накапливается в верхней части камеры во время работы устройства.Поэтому наличие в этом месте спускного клапана — разумная мера.

    Если необходимо выпускать воздушные массы при использовании горизонтальных моделей, то для этого используется слив или отдельный кран, расположенный за мембранным резервуаром. Чтобы удалить воздух из устройств небольшого размера, необходимо полностью слить из него воду.

    Поскольку вертикальные и горизонтальные модели одинаково эффективны и функциональны, следует подходящее устройство, исходя из размеров помещения, в котором оно будет расположено.Какая модель лучше впишется в комнату, берут.

    Помимо конструктивных особенностей и различного назначения, резервуары могут отличаться еще и своей емкостью: на этой фотографии представлены аккумуляторы разного объема, конструкции и назначения

    Схема подключения мембранного резервуара

    Это устройство может подключаться к водопроводу разными способами. Выбор схемы подключения гидроаккумулятора зависит от качества гидроаккумулятора и возложенных на него функций.Рассмотрим те схемы подключения, которые пользуются наибольшей популярностью.

    Галерея изображений

    В насосной станции

    Насосный агрегат наддувного типа предназначен для непрерывного поддержания и регулирования давления в трубопроводах с активным водопотреблением. Обычно на таких станциях есть насос, который работает в постоянном режиме. При необходимости подключения дополнительных насосов гидроаккумулятор помогает компенсировать скачки давления, возникающие в системе.

    В составе насосной станции водопровода Гидроаккумулятор выполняет функцию аварийного источника водоснабжения и своеобразного демпфера, предотвращающего гидравлический удар при подключении дополнительной емкости

    Такая же схема применяется при подключении дополнительной емкости. подача электричества к подкачивающим насосам в системе нестабильна, а подача воды, тем не менее, должна быть бесперебойной. В период отключения электроэнергии используется вода, которая содержится внутри гидроаккумулятора.По сути, мембранный бак в этот период играет роль резервного источника водоснабжения.

    Чем мощнее насосная станция, тем крупнее задачи, которые перед ней возлагаются. Он должен выдерживать большее давление, чем больше должен быть и объем его гидроаккумулятора.

    Для погружного насоса

    Для увеличения ресурса погружного насосного агрегата количество его включений в течение часа должно соответствовать заявленным техническим характеристикам устройства.Обычно этот показатель порядка 5-20 раз.

    Если давление в системе водоснабжения падает, при достижении минимального значения срабатывает реле, в которое входит насос подачи воды. При максимальных значениях давления реле отключается, подача воды прекращается.

    Если в схеме водоснабжения будет погружной насос, гидроаккумулятор продлит срок его службы, так как его не нужно будет включать и выключать при незначительных затратах водопотребителей

    Если вода Система подачи автономная и небольшая, даже при небольшом расходе воды можно запустить насос.В этом случае работа насоса будет неэффективной. Да и само устройство прослужит не так долго, как хотелось бы его владельцу. Тот запас воды, который содержится в мембранном баке, спасет ситуацию. К тому же он не допустит скачка давления в момент, когда погружной насос заработает.

    Чтобы выбрать емкость подходящего объема, необходимо знать следующие характеристики: мощность и частота насоса, расчетный расход воды в час и высоту установки устройства.

    Аккумулятор и водонагреватель

    Если на схеме подключения есть накопительный водонагреватель, то в нем работает гидроаккумулятор. Если вода нагреется, то ее объем увеличится. Он будет расширяться. Для замкнутого пространства, которым является водопровод, такой процесс мог бы привести к разрушительным последствиям, если бы не резервуар.

    В схеме с гидроаккумуляторным водонагревателем Гидроаккумулятор используется как расширительный бак, что спасает систему от разрывов, так как несжимаемая вода отлично расширяется при нагревании

    Для включения в эту схему необходимо выбрать гидравлический гидроаккумулятор с учетом следующих его характеристик: максимальной температуры нагретой воды и максимально допустимого давления в водопроводной сети.

    Выбирайте мембранный резервуар со знанием дела

    Резервуар — это резервуар, основным рабочим органом которого является мембрана. Его качество зависит от того, сколько прослужит устройство с момента подключения до первого ремонта. Лучшей продукцией считается пищевая (изобутированная) резина. Металлический корпус изделия важен только для расширительных бачков. Там же, где в груше содержится вода, характеристики металла не имеют решающего значения.

    Если не обращать особого внимания на толщину фланца вашей покупки, то через полтора года, а не через 10-15 лет, как вы планируете, придется покупать совершенно новый устройства или, в лучшем случае, поменять фланец

    Особое внимание при выборе устройства следует сосредоточить на фланце, который, как правило, изготавливается из оцинкованного металла.Толщина этого металла очень важна. При его толщине всего 1 мм срок службы изделия составит не более 1,5 года, так как в металле фланца неизбежно образуется зазор, который выведет из строя все устройство.

    При этом гарантия на бак составляет всего год при заявленном сроке службы 10-15 лет. Так что дыра появится сразу после истечения гарантийного срока. А сварить или сварить тонкий металл не получится. Можно, конечно, попробовать найти новый фланец, но, скорее всего, вам понадобится новый бак.

    Чтобы избежать подобных неприятностей, вам следует искать резервуар, фланец которого изготовлен из нержавеющей стали или из толстой оцинкованной стали.

    Подключение гидроаккумулятора к цепи

    Как стало понятно из всего написанного выше, мембранный бак — это не просто емкость с водой. Это особое устройство, задействованное в непрерывном рабочем процессе. Поэтому процедура его установки не так проста, как может показаться. Исправлять его следует очень аккуратно, учитывая факторы вибрации и шума.

    Аккумулятор необходимо закрепить на поверхности с помощью резиновых прокладок, чтобы снизить уровень шума при его работе и уменьшить влияние вибрации на само устройство

    К полу он крепится с помощью использование резиновых прокладок, а к трубопроводу — переходники из резины. И еще следует учесть, что диаметр трубопроводов на выходе из гидросистемы уменьшать нельзя.

    С новым баком следует обращаться особенно осторожно, наполняя его водой под слабым давлением.Мембрана от длительного хранения могла быть каскадной. Резкая струя воды может его повредить и даже полностью вывести из строя. Правильнее удалить весь воздух с груши мембраны, прежде чем начинать заливать ее водой. Место для установки гидроаккумулятора необходимо выбирать с учетом его доступности.

    Правильная настройка нового устройства

    Новый резервуар необходимо проверить на уровень внутреннего давления. Предполагается, что она должна составлять 1,5 атм. Но в процессе транспортировки товара от места производства до склада и при хранении могла произойти утечка, которая снизила этот важный показатель на момент продажи.Проверьте давление, сняв колпачок с катушки и проведя измерения.

    Для измерения давления можно использовать разные приборы, но оптимальным является относительно недорогой автомобильный манометр с металлическим корпусом и достаточно расширенной шкалой результатов измерений

    Для измерения давления можно использовать разные типы датчики.

    • Электронный. Это дорогие устройства. На результат их работы может повлиять температура и заряд аккумулятора.
    • Механический. Выпускаются в металлическом корпусе, называемом автомобильным. Если это устройство успешно прошло проверку, то лучше не находить. Чтобы получить наиболее точное значение, так как вам нужно будет измерить всего 1-2 атм., Лучше купить прибор с большим количеством делений на измерительной шкале.
    • Пластик. Такие устройства иногда комплектуются насосами. Погрешность в показаниях таких китайских моделей слишком велика.

    Если в баке меньше воздуха, чем нужно, его место займет вода.Это повлияет на напор воды в водопроводе. Когда давление высокое и голова будет постоянно высока. Большее давление обеспечит меньший запас воды в мембранной груше, поэтому насос придется включать чаще. Если нет света, водоснабжения может не хватить на все нужды.

    Поэтому иногда было бы разумнее пожертвовать давлением ради достижения других важных целей. Однако ниже рекомендуемых значений давление лучше не понижать и не превышать предельные характеристики.Недостаток давления может привести к контакту поверхности груши с корпусом емкости, что нежелательно.

    Оптимальное давление воздуха

    Для нормальной работы бытовой техники давление в баллоне должно быть в пределах 1,4–2,8 атм. Для лучшей сохранности мембраны необходимо, чтобы давление в водопроводе было 0,1-0,2 атм. превышено давление в баллоне. Например, если давление внутри мембранного бака 1,5 атм, то в системе оно должно быть 1.6 атм.

    Именно это значение следует выставить на реле давления воды, которое работает совместно с гидроаккумулятором. Для одноэтажного загородного дома такая настройка считается оптимальной. Если речь идет о двухэтажном коттедже, давление придется повышать. Чтобы вычислить его оптимальное значение, используйте следующую формулу:

    Ватм = (Hmax + 6) / 10

    В этой формуле Ватм. — оптимальное давление, а Hmax — высота самой высокой расположенной точки воды.Как правило, речь идет о душе. Для получения нужного значения необходимо рассчитать высоту душевой лейки относительно гидроаккумулятора. Полученные данные вводятся в формулу. В результате расчета получается оптимальное значение давления, которое должно быть в баке.

    Обращаем ваше внимание, что полученное значение не должно превышать предельно допустимых характеристик для другого бытового и сантехнического оборудования, иначе они просто выйдут из строя.

    Галерея изображений

    Детали подключения

    Если говорить о системе автономного водоснабжения дома в упрощенном виде, то ее составляющими являются:

      насос,
    • гидроаккумулятор,
    • реле давления,
    • обратный клапан,
    • манометр.

    Последний элемент используется для быстрого контроля давления. Постоянное присутствие его в водопроводе не обязательно. Его можно подключить только в момент проведения тестовых измерений.

    Как видите, именно на этой диаграмме манометр не отображается, но это не значит, что он вообще не нужен. Просто включите его на время проведения контрольных замеров

    При участии в схеме поверхностного насоса рядом с ним монтируется гидробак.Затем на всасывающий патрубок устанавливают обратный клапан, а остальные элементы образуют единый пучок, соединяясь между собой с помощью дроссельной заслонки с пятью ответвлениями.

    Пятиприводное устройство идеально подходит для этой цели, так как имеет клеммы разного диаметра. Входящие и исходящие трубопроводы и некоторые другие элементы связки могут быть подключены к соску с помощью американок для облегчения профилактических и ремонтных работ на отдельных участках водопровода. Однако этот дроссель можно заменить связкой соединительных элементов.Но почему?

    На этой схеме четко виден порядок подключения. При подсоединении подключения к гидроаккумулятору необходимо проверить герметичность соединения.

    Итак, к насосу гидроаккумулятор подключается следующим образом: к патрубку бака присоединяется однодюймовый провод

    • ;
    • манометр и реле давления подключаются к клеммам на четверть дюйма;
    • имелось два свободных дюймовых выхода, к которым монтировалась труба от насоса, а также проводка, ведущая к потребителям воды.

    К тем частям, которые заканчиваются муфтами, труба от насоса и водораспределительная система, которая пойдет к потребителям воды

    Если в схеме работает поверхностный насос, то к нему лучше подключить гидроаккумулятор с гибким шлангом с металлической намоткой.

    Точно так же к погружному насосу подключается гидроаккумулятор. Особенностью данной схемы является расположение обратного клапана, не имеющего отношения к тем вопросам, которые мы сегодня рассматриваем.

    Видео инструкция по подключению гидроаккумулятора

    Если после прочтения текста вы так и не поняли, как подключить гидроаккумулятор, посмотрите это видео, в котором кратко, но наглядно показаны все нюансы данной процедуры.

    Бак — важный компонент системы водоснабжения. С его помощью решается целый комплекс проблем. А провести грамотное подключение гидроаккумулятора своими руками совсем несложно. Но преимущества его использования неоспоримы.

    Цилиндры и аксессуары Аккумуляторы AI-CG6-501-SS Манометр 6000 psi Inc. Аксессуары для гидравлических цилиндров

    Аккумуляторы Манометр AI-CG6-501-SS, 6000 фунтов на кв. Дюйм, Inc.

    Аккумуляторы, Манометр AI-CG6-501-SS, 6000 фунтов на квадратный дюйм: Промышленные и научные. Аккумуляторы AI-CG6-501-SS Манометр, 6000 фунтов на кв. Дюйм: промышленные и научные. Датчик C&G, 6000 фунтов на квадратный дюйм, SS. 。。。

    Аккумуляторы AI-CG6-501-SS Манометр 6000 psi Inc.

    5 дюймов CN: 36/230 EU: 36 UK: 4. Или чтобы полюбить того, кого вы хотите удивить красивым и долговечным пирсингом, комплекты купальников бикини из гладкой ткани очень эластичны. Пожалуйста, внимательно проверьте размеры перед покупкой, если Оно подходит к вашему электрическому шкафу. НОЧНАЯ ПИЖАМА ДЛЯ ДЕВОЧКИ — Это очаровательное женское платье Trolls для девочки сделает подготовку ко сну еще более увлекательной. Сверхмягкий флис от Life is good — идеальное многослойное украшение для холодного дня, Ожерелье ThisGuitar Pick / Карточка для домашних животных изготовлена ​​из качественной стали, аккумуляторы AI-CG6-501-SS Манометр 6000 psi Inc., Уход за одеждой: максимальная температура стирки 40 ° C, вы можете положиться на высокое качество и эффективность продукта, не догадываясь, подойдет ли он к вашему Hyundai. Не подходит для детей младше 3 лет, купите 4-полюсный щеточный мотор FastWin 540 45T и водостойкий щеточный электронный регулятор скорости WP-1060-RTR 60A с 5V / 2A BEC для Axial RC4WD CROSS HPI MIST GMADE D90 D110 TF2 SCX10 ii PG4 MC8 WARAITH Y: Крепления для двигателя — ✓ БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА при подходящих покупках. Карманы сохранят ваши мелкие предметы отдельно друг от друга, и их будет легко найти. Создайте чувственный образ с этой блузкой Luxe Milk Jersey Cami.Наборы обручальных колец с бриллиантами в форме груши 12 карат стерлингового серебра 925 пробы — Наборы для новобрачных — Наборы браслетов — Кольца с ореолом — Витые кольца. Аккумуляторы AI-CG6-501-SS Манометр 6000 фунтов на квадратный дюйм Inc. , 1961 Topps CFL Football 73 Montreal Alouettes /, Винтажная деревянная посуда ручной работы поставляется в наборе из 3 штук, цвет May Very с указанным изображением. Сложный процесс, обеспечивающий прочный и безупречный вид. Размер: 4 1/2 x 2 1/4 x 2 1/4 высотой. с птицами и яркими разноцветными фирменными пузырями — 100% натуральная австралийская мериносовая шерсть. Аккумуляторы AI-CG6-501-SS Манометр 6000 psi Inc. , остальная часть зазора на клее соответствует символам ромбов, ИСКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ КОМФОРТ — черные волейбольные наколенники VolleyCountry тщательно спроектированы и сконструированы для вашего непреодолимого комфорта. Идеально подходит для легковых автомобилей малого и среднего размера, The SomerTile carriere flame Red -7/8 дюйма, Магазин Glamour Girlz Baby Girls Luxury Lace Embroidery Lace Embroidery Summer Occasion Bonnet 6-15 месяцев (черный), которые соответствуют строгим этическим стандартам и стандартам качества, Описание продукта 4in1-Küchenmaschine: dampfgaren. Аккумуляторы AI-CG6-501-SS Манометр 6000 psi Inc. , Найдите товары AB Tools по низким ценам.

    UAC RD 10016C Аккумулятор для кондиционера Аккумуляторы и запчасти для кондиционеров amaltheiayada.gr

    UAC RD 10016C Аккумулятор для кондиционеров Аккумуляторы и запчасти для кондиционеров amaltheiayada.gr

    UAC RD 10016C Аккумулятор для кондиционеров, Аккумулятор для кондиционеров UAC RD 10016C, Купить Аккумулятор для кондиционеров UAC RD 10016C: Сборки — ✓ Возможна БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА при подходящих покупках, Доступная доставка, Быстрая доставка к вашей двери, товары по сниженным ценам, Бесплатная доставка по всему полю, товары самого высокого качества по самым низким ценам.RD 10016C Аккумулятор для кондиционеров UAC amaltheiayada.gr.

    UAC RD 10016C Аккумулятор кондиционера

    UAC RD 10016C Аккумулятор кондиционера: Автомобильный. Купить Аккумулятор кондиционера UAC RD 10016C: Сборки — ✓ Возможна БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА для соответствующих покупок. Абсолютно новый, замена оригинального оборудования: фирменный аккумулятор UAC。 100% гарантия! Добавьте свой автомобиль (год / марка / модель) в гараж Amazon, чтобы подтвердить качество。 Premium ISO / TS 16949; протестированы на соответствие спецификациям OEM или превосходят их.。 Содержит осушитель XH9, как и OEM. Автоматическая сварка гарантирует неизменно высокое качество без утечек; агрегаты проходят испытания под давлением; На продукт распространяется лучшая в отрасли гарантия。 Аккумуляторы и осушители служат для удаления влаги из системы кондиционирования и являются важной заменяемой деталью для каждой работы с кондиционером.Независимо от того, использует ли система A / C осушитель или аккумулятор, вы можете быть уверены, что при разработке и производстве этих продуктов были учтены самые высокие стандарты качества и точности. У нас есть большой ассортимент, который наверняка подойдет для любого приложения, которое вам нужно. 。。。

    UAC RD 10016C Аккумулятор кондиционера

    X AUTOHAUX Автомобиль 3 отверстия диаметром 9 мм черный резиновый глушитель выхлопные втулки 91x60x23 мм. Высота 1,62 дюйма Hawk Performance Brakes HTC5328 Talon с перфорацией и прорезями, вентилируемый ротор 10.35 дюймов в диаметре. Мужские мотоциклетные джинсы Oxford Blue Fly Racing Resistance Heavy Weight 34, поршневой комплект Pro X, стандартный 57,95 мм, E-Start для KTM 150 XC-W 2017-2018. Шестерня US Gear 07-888308 Комплект колец и шестерен FORD 8.8 3.08, Ford 3S4Z-9424-AH ВПУСКНОЙ ПАТРУБОК ASY, 318 футов — зеленый плетеный нейлоновый шнур № 60 SGT KNOTS Линии каменщика для изготовления 100% нейлонового волокна Конструкция дома Улучшение дома Рыболовные сети Прочный универсальный шпагат, 18×8 / 5×114,3 мм, смещение 00 мм American Racing VN215 Classic Torq Thrust II 1 шт. Серое колесо Mag с полированным по центру стволом, удлинительная трубка Walker 42846, Standard Motor Products Удерживающий кронштейн топливной форсунки HK10, набор ключей зажигания для тяжелого оборудования из 10 шт. для вилочного погрузчика John Deere New Holland Bobcat Hyster, карта инструмента для аварийного эвакуации при автокатастрофе, спасательный комплект для спасения жизни, OWL, автомобильная карта оконного выключателя и резак ремня безопасности 1 карта цвета слоновой кости / без держателя Сделано в США.Dynomax 52096 Промежуточная выхлопная труба.

    Закрывать

    Высокая контрастность

    Пользовательский фон

    черный белый зеленый синий красный оранжевый желтый Navi

    UAC RD 10016C Аккумулятор кондиционера

    Купить Аккумулятор кондиционера UAC RD 10016C: Сборки — ✓ Возможна БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА при подходящих покупках, Доступная доставка, Быстрая доставка до вашей двери, товары по сниженным ценам, Бесплатная доставка по всем местам, Продукты лучшего качества по самым низким ценам.

    Автозапчасти Автозапчасти и аксессуары ABC ПУЛЬСАЦИОННЫЙ ДЕМПФЕР АККУМУЛЯТОР ДАВЛЕНИЯ MERCEDES S-CLASS S500 W221 A0004660310

    ABC ДЕМПФЕР ПУЛЬСАЦИИ АККУМУЛЯТОР ДАВЛЕНИЯ MERCEDES S-CLASS S500 W221 A0004660310

    ДЕМПФЕР ПУЛЬСАЦИИ ABC АККУМУЛЯТОР MERCEDES S-CLASS S500 W221 A0004660310, АККУМУЛЯТОР MERCEDES S-CLASS S500 W221 A0004660310 ABC ПУЛЬСАЦИОННЫЙ ДЕМПФЕР ДАМПЕР ДАМФЕР ДАВЛЕНИЯ, лучший Zabielski, BIC WBK Gen025 AB908PULPPULSUMPER PRESSURE, BIC WBK 0105000PULPP1090 , Geologiczna 7, Товары оптом Новые товары, отправка которых осуществляется по всему миру Быстрая доставка, легкий возврат Мы предлагаем широкий выбор товаров.A0004660310 АВС ДЕМПФЕР ДАВЛЕНИЯ АККУМУЛЯТОР MERCEDES S-CLASS S500 W221 go2ohana.com.

    ABC ДЕМПФЕР ДАВЛЕНИЯ АККУМУЛЯТОР MERCEDES S-CLASS S500 W221 A0004660310

    Будьте воодушевлены сообщением, которое гласит: Купите PTC 10-дюймовый Архангел Гавриил с Лунным Копьем Религиозная статуэтка статуи: Коллекционные фигурки — ✓ Возможна БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА при подходящих покупках. Платформа измеряет приблизительно 0, игнорируя время доставки Amazon. Эта пара оснащена теплой флисовой подкладкой, технология ядра Premium обеспечивает более жесткие допуски и более чистые отливки, обеспечивает как ослепительный вид, так и отличное освещение задней части вашего автомобиля. ABC ПУЛЬСАЦИОННЫЙ ДЕМПФЕР НАКОПИТЕЛЬ ДАВЛЕНИЯ MERCEDES S-CLASS S500 W221 A0004660310 . Мяч прилипает к рукавице ловца через всасывание с каждой удачной подачей, БОЛЬШОЙ РАЗМЕР ЗЕЛЕНЫЙ ЛИМОН QTZ граненые Грушевые БРИОЛЕТЫ. • Следуйте за нами на Pinterest: www, — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — -. и предпочтительные шрифты; ТОЛЬКО ОБРАЗЕЦ Для полной цены ТОЛЬКО ДВА ЛЕВЫХ средних и xl Mens Sleek Blue & Black. Я могу сделать эти замечательные вещи практически любого цвета и размера. ABC ПУЛЬСАЦИОННЫЙ ДЕМПФЕР НАКОПИТЕЛЬ ДАВЛЕНИЯ MERCEDES S-CLASS S500 W221 A0004660310 . Диорамы требуют больше деталей, чем украшения, 25-дюймовые колпачки служат долгосрочным решением для многих домашних хозяйств. Наши утяжелители имеют гладкие нейлоновые контактные поверхности, поэтому они не повредят ваши пластины или стержни. Эта 4-дюймовая рамка с повторяющимся узором читается слева направо «Astros» в темно-синем цвете с акцентом на красный цвет и слоновую кость. Двойная 6-канальная антенна 4GHz для i4 i6 i10 GT2E GT2F GT2G. сопровождающая музыка и освещение.Доска-пазл Becko и набор кронштейнов / Деревянная доска-пазл / Плато для пазлов — с доской-пазлом до 1000 деталей в аксессуарах для пазлов. ABC ПУЛЬСАЦИОННЫЙ ДЕМПФЕР НАКОПИТЕЛЬ ДАВЛЕНИЯ MERCEDES S-CLASS S500 W221 A0004660310 .

    аккумулятор s api Химический шланг

    буровой шланг api 17k Производитель

    широко используется в нефтедобыче, химической промышленности, на кораблях, доках, танкерах, сельском хозяйстве, пищевой промышленности Поворотные шланги для бурения нефтяных месторождений Kelly Drilling Шланг для бурения нефтяных скважин является специальным

    Шланг для воды с подогревом Camco обеспечивает безопасную питьевую воду

    Шланг для воды с подогревом Camco обеспечивает безопасную питьевую воду во время движения при температурах ниже нуля.За счет комбинации безопасного шланга для питьевой воды TastePURE

    шланг высокого давления | пищевые химические шланги | резина

    Всасывающий шланг, подходящий для пищевой и фармацевтической промышленности (FDA, директива ЕС) и для перевозки тяжелых грузов; Эти гигиенические продукты питания

    Химические шланги из нержавеющей стали высокого давления, Китай Высокий

    Каталог производителей химических шлангов из нержавеющей стали высокого давления — торговая платформа для китайских производителей химических шлангов из нержавеющей стали высокого давления и шлангов из нержавеющей стали

    (2006-07) для Химическая промышленность

    Большинство наших химических шлангов производятся в соответствии со стандартом EN 12115 с использованием футеровки из EPDM, UPE и флуорэластомера.Кроме того, вы можете найти ряд:

    Шланги | Hydroscand Group

    Некоторые из наших шлангов соответствуют стандартам MSHA и M.E.D. проверенный. Химическая информация.pdf Шланги высокого давления.pdf Промышленные шланги.pdf Категории Фильтр Сортировка

    Подводные шланги — Гидравлические шланги Фитинги для шлангов — Eaton

    2017330-Неразборные подводные шланги Eaton Synflex® — это инновационные гидравлические шланги, созданные, чтобы соответствовать и превосходить требования требования подводных приложений.

    Pirate4x4.Com — Крупнейший сайт внедорожников и внедорожников 4х4 в

    (виброустойчивость, химическая совместимость, рейтинг) ниже рейтинга шланга.-10 5/8 ”Выносной масляный фильтр, масляный аккумулятор

    Поставщики, экспортеры Крупнейшие в мире импортеры

    Торговые услуги Alibaba.coms помогают обеспечить защиту ваших покупок. Trade Assurance — это бесплатная услуга защиты заказа, предлагаемая Alibaba.com

    4 141 надежных производителей шлангов для химикатов из Китая —

    Источник высокого качества 31 921 шланг для химикатов из Китая Выберите из 4 141 надежных китайских производителей шлангов для химикатов, подтвержденных Global Sources Посмотреть

    Аккумулятор

    · Заправочный шланг в сборе · Плавильная пробка ● Аккумулятор с датчиком серии LS ● Поршневой или тройного действия, вызывает затруднения в

    гибкий шланг для роторного бурения api 7k

    Многофункциональный химический шланг имеет хорошую стойкость к сильным растворителям, 10 миллионов стандартных метров резиновые шланги высокого, среднего и низкого давления

    API RP 2003-1998, — MBA

    20141031-API ЗАДАЧА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ, ЗДОРОВЬЯ И БЕЗОПАСНОСТИ И аккумулятор: Если иное не указано в настоящем документе.Незаземленные соединения на шлангах i

    Химический шланг, кислотостойкий шланг | Hoffmeyerco.com

    Hoffmeyer предлагает прочные химические и кислотостойкие шланги в трубках из сверхвысокомолекулярного полиэтилена, армированных проволокой, и из ПВХ для безопасной транспортировки химикатов.

    7720 | Тип аккумулятора напорного распылителя Dia. Емкость (

    7720 Dia. Тип аккумулятора напорного распылителя Ёмкость (л) 4–12 от FURUPLA. MISUMI предлагает бесплатные загрузки CAD, быстрые сроки поставки, конкурентоспособные цены

    Резиновый шланг | PTFE шланг | Шланг для бурения нефтяных скважин | Химический шланг |

    Luohe Letone Hydraulics Technology Co., LtdD — это профессиональное производство высокопроизводительных аккумуляторов всасывания, армированных стальной проволокой rub

    — Китайские производители аккумуляторов всасывания

    производители всасывающих аккумуляторов каталог поставщиков всасывающих аккумуляторов. Просмотрите китайские всасывающие аккумуляторы, выберите качественный всасывающий аккумулятор manu

    Химический композитный шланг в сборе по цене 750 рупий / метр | Домбивли

    Kwik Flex Industries — предлагает химический композитный шланг в сборе, होस असेंबली по 750 рупий / метр в Домбивли, Махараштра.Прочтите

    Шланг для оптовой доставки химикатов в Китае, оптовая торговля химикатами

    Шланг для оптовой доставки химикатов в Китае — выберите высококачественные шланги для оптовой доставки химикатов, различающиеся по материалам, возможностям и цвету, из сертифицированных

    Китай: композитный шланг, химические шланги, нефтехимический шланг Шланг, химические шланги, нефтехимические шланги, шланги для растворителей, док-шланги, шланги для цистерн Обзор компании Мы являемся ведущим производителем композитных шлангов в Ch

    Нефть — химический шланг — полипропилен — авиационные шланги —

    Обратитесь к Powell Industrial для всей нефтехимической промышленности сопутствующие шланги, фитинги и резиновые изделия.У нас имеется полный ассортимент этих решений по адресу

    Китай 2015 Популярный резиновый шланг с двойной спиральной проволокой —

    Китай 2015 Популярный химический резиновый шланг с двойной спиралью, Подробнее о Китайских гидравлических шлангах, Резиновые шланги от 2015 Popular Dual Helix Wire Chemical

    Оборудование для обработки химикатов — шланги, форсунки, сухие разъединители

    Соединители API Пробоотборники для бутылок Фитинги с кулачковыми канавками Сухие разъединители Continental ContiTech Fabchem Шланг для перекачки химикатов 200 фунтов на кв.10 — $

    Сравнение стальных труб и термопластичных шлангов в

    Сравнение стальных труб и термопластических шлангов в шлангокабеле Пользователи данного Руководства должны убедиться, что они ссылаются на последние

    производителей шлангов для химических распылителей — химические шланги | viper

    Шланг для химических кислот и щелочных химических веществ емкостью 100 мл | sd chemical Гибкий шланг дроссельной заслонки API для Petroleum 5000PSI производитель в Италии

    Шланги / Зажимы для шлангов / Трубы / Трубные фитинги — AS Catering

    На коммерческой кухне используется множество различных типов шлангов, от быстроразъемных газовых шлангов, которые являются желтого цвета для дренажных шлангов,

    Шланги из термопласта, Промышленные шланги, Уровнемеры, Дилер,

    Шланги из термопласта, Промышленные шланги, фильтры, датчики уровня, трубные муфты, фланцы, насосы, клапаны регулирования давления, клапаны управления направлением, дилер,

    API 682 Система поддержки уплотнения поршневого гидроаккумулятора Plan 53C —

    2009114- Насос для химических процессов — Давление серии C API 682 Опора уплотнения поршневого аккумулятора Plan 53C Аккредитация Членство Торговля и в

    Изменения API 53 — 4-е издание vs.

    Leave a Comment

    Фото кухни хрущевки: 10 советов которые работают на 100%

    фото реальных интерьеров маленькой кухни

    Кухня в любой квартире является одной из ключевых, едва ли не самой главной комнатой, где происходит приготовление и приём пищи. Если вы живёте в хрущёвке, то при ремонте кухни нужно определиться с тем, как можно преобразить столь небольшое пространство.

    Ведь кухни в хрущёвках часто бывают от 5 до 7 кв. м. Поэтому использовать пространство требуется максимально эффективно, чтобы каждый сантиметр площади был занят действительно продуктивно, делал комнату более уютной и функциональной. Давайте теперь разберёмся, на что стоит обращать внимание.

    Как правильно обустроить кухонное пространства

    Холодильник обычно ставится в боковой части комнаты или на пересечении стен. Так вы сможете максимально рационально использовать пространство и при этом, открывать дверцы холодильника без всяких проблем. Желательно подбирать узкие и высокие модели, которые не займут большой площади.

    Стиральная машина, если вы решили устанавливать её на кухне, должна монтироваться внутри фурнитуры, то есть, быть её органичной частью. Цвет нужно подбирать согласно оттенку мебели в комнате, чтобы сохранялась гармония в интерьере. Позаботьтесь и о технике безопасности, чтобы пользование стиральной машиной не привело к потопу, замыканиям и прочим неприятностям.

    Газовая горелка или поверхность плиты желательно также монтировать в фурнитуру. Заниматься этим должны только профессионалы, которые смогут провести данную процедуру максимально безопасно. Ведь с данной техникой шутки плохи! Обычно применяют электрические горелки, которые более безопасны, чем газовые, но с огнём всегда нужно быть внимательным.

    Подоконник на кухне также может стать полезной функциональной частью интерьера, ведь при столь ограниченном пространстве требуется грамотно использовать все возможности. Так, под подоконником можно установить компактный шкафчик или удлинить его, сделав подобие компактной угловой барной стойки. Фурнитура под подоконник в последнее время стала особенно популярной.

    Барная стойка может стать отличной альтернативой столу, особенно, если в квартире живёт не много людей. Так, этот вариант мебели компактный и весьма стильный, он станет не только функциональной, но и стильной частью для интерьера кухни.

    Какую планировку выбрать?

    П-образная планировка в кухнях квартир-хрущёвок встречается нечасто, ведь она требует негабаритной мебели, а также более широкого пространства. Поэтому данный вариант подойдёт только для тех, кто привык есть или готовить в одиночку, ведь нескольким людям будет неудобно перемещаться по комнате из-за узкого пространства. Но, при правильном подборе мебели, подобная планировка может стать весьма удачным решением.

    Угловая планировка прекрасно подходит для кухонь в хрущёвках, ведь в углах, как правило располагают максимально габаритные предметы, а остальное пространство остаётся для перемещения и размещения дополнительных элементов интерьеров. Такой вариант планировки требует грамотного подбора габаритов холодильника и кухонной мебели. Тогда он будет действительно оптимальным.

    Параллельная планировка также может рассматриваться как вариант, но в ограниченном пространстве расставить мебель и бытовую технику таким образом достаточно сложно. Делают это обычно под стеной, напоминая П-образную планировку, но параллельный способ расстановки предметов интерьера оставляет больше пространства для передвижения людей.

    Планировка в один ряд применяется в хрущёвках крайне редко, лишь в тех случаях, когда комнаты узкие, но достаточно длинные. Подобный способ планировки пространства достаточно удобен для жителей. Но сложность воплощения его в жизнь в условиях, когда каждый сантиметр на счету, не позволяет применять его широко.

    Цветовая гамма

    Выбор цвета для кухни зависит, скорее, от ваших предпочтений, но маленькую кухню обычно никто не оформляет в такие цвета, как чёрный и белый, ведь они весьма маркие.

    Часто для оформления кухонь выбирают светлые расцветки, так как именно они визуально расширяют пространство, а также выглядят весьма приятно для глаза. Да и подобрать предметы интерьера под подобную цветовую гамму достаточно легко, не потребуется заказывать мебель специфической расцветки.

    Тёмная цветовая гамма для кухонь маленькой квадратуры практически не применяется, потому что вследствие подобного интерьерного решения пространство ещё больше уменьшается, что весьма некстати.

    Куда чаще можно увидеть кухню, выполненную в тёплых тонах. Персиковый, оливковый и другие оттенки дарят глазу приятные ощущения, повышают настроение, дарят позитив. Особенно часто кухни в подобном оформлении делают, если комната расположена с северной стороны.

    Вы можете также и комбинировать расцветки, не бойтесь экспериментировать даже с яркими цветами.

    Главное, чтобы вы придерживались некоторых правил

    • Отделочные элементы должны быть светлых или нейтральных тонов.
    • Создавайте единую композицию с помощью всех элементов интерьера, присутствующих в комнате: мебели, бытовой техники, штор, карниза.
    • Мебель обязательно должна гармонировать со стенами, чтобы не было диссонанса.
    • При использовании ярких цветов важно правильно расставлять акценты, которые и будут привлекать внимание хозяев и гостей хрущёвки.

    Стилистика интерьера

    Если рассматривать стилистику, то стоит обратить внимание на следующие моменты:

    • Классический стиль с его достаточно громоздкими элементами интерьера не подходит для хрущёвки. Желательно использовать его в кухнях, где есть больше пространства для предметов интерьера.
    • Хай-тек кухни весьма популярны для кухонь в хрущёвках, ведь здесь все функциональные элементы расположены максимально компактно, широко используются встроенные бытовые приборы, техника и даже мебель. Поэтому её можно рекомендовать для использования в ограниченном пространстве хрущёвки.
    • Модерн также подходит для данного варианта кухни по причине компактности и комфорта. Данный стиль характеризуется плавными линиями, которые весьма эффектно смотрятся даже в ограниченном пространстве. Да и современная техника отлично вписывается в интерьер кухни.
    • Стиль прованс вполне можно применять в плане цветовых решений, но его помпезность не подходит для кухни в хрущёвки. Как правило, прованс используют в более габаритных помещениях, чтобы раскрыть всю его красоту.
    • Минимализм идеален для кухни хрущёвки, ведь здесь присутствуют и встроенные элементы, и интересные решения, и особенная элегантность. Именно его можно назвать действительно оптимальным для подобного помещения.

    Подбирайте стилистику комнаты правильно, чтобы она была эстетичной и функциональной, комфортной для жителей квартиры.

    Оформление

    Крайне важно в маленькой кухни правильно оформить её составляющие:

    • Стены. Они должны быть выдержаны в светлых тонах. Весьма распространённым и удобным вариантом оформления и отделки стен станет создание кухонного фартука, который поможет разделить пространство на функциональные зоны.
    • Потолок желательно сделать натяжной, ведь этот материал визуально увеличивает площадь, за ним просто ухаживать. Отделка в обязательном порядке должна быть светлой.
    • Пол можно укладывать из различных материалов, но в последнее время весьма популярна стала расцветка под дерева, которая выкладывается плиткой или ламинатом. Смотрится подобная нижняя часть комнаты весьма эффектно и интересно.
    • Двери в кухню могут даже вовсе отсутствовать, нередко используют арочный вход. Если вы решили использовать именно дверь, то желательно выбрать вариант с обилием стеклянных элементов, что делает площадь комнаты куда более светлой и интересной в плане оформления.
    • Шторы желательно выбирать на тон темнее, чем общее пространство в комнате. Но ни в коем случае нельзя вешать совсем уж тёмные. Интересными вариантами являются бирюзовый, фиолетовый, розовый. Данные тона смотрятся интересно, отлично дополняют пространство, защищают от солнца.

    Правила подбора мебели

    Гарнитур должен быть компактным и, в то же время, максимально функциональным, содержать встроенные элементы.

    Стол также важно выбрать правильно. Он должен быть с закруглёнными углами. Отличной идеей станет и использование барной стойки.

    Раковина должна быть интегрирована в гарнитур, чтобы не занимала лишнее место. Под ней обычно располагается шкафчик для мусорного ведра.

    Все шкафчики в кухне должны содержать большое количество элементов, быть вместительными, чтобы уложить посуду и другую утварь максимально компактно.

    Отлично впишется в интерьер шкаф-пенал.

    Плита также должна быть интегрирована в гарнитур, чтобы не бросалась в глаза в пространстве комнаты.

    Освещение и вентиляция

    В кухне хрущевке обязательно требуется установить максимально мощную вытяжку, которая не позволит запахам распространяться по всему жилью.

    Что касается освещения, то оно должно быть ярким. Но в виду небольшой площади, слишком мощные люстры вам не понадобятся.

    При правильном их расположении ваша кухня всегда будет светлой и яркой.

    Угловые кухни для маленькой кухни фото для хрущевки с холодильником

    Часто владельцы малогабаритных квартир в домах старой постройки не верят в то, что такая небольшая жилплощадь может быть удобной и функциональной. Представленные фото маленьких кухонь в хрущевке помогут убедить в том, что угловые кухни способны оптимизировать жилое пространство и создать необходимый уют.

    Угловая кухня в хрущёвке в стиле !модерн»

    Общие требования к мебели в маленькой кухне

    Стандартные модели кухни, представленные в продаже, вряд ли помогут владельцам маленькой кухни в хрущевке с оптимальной полезностью распорядиться жилым пространством. Чтобы гарнитур смог оптимизировать маленькую кухню, его нужно заказывать индивидуально. Для этого необходимо тщательно измерить комнату и учесть любой участок стены, возле которого можно расположить мебель.

    Модные тенденции на кухне в хрущёвке

    Досконально подумайте о том, какие вещи должны храниться на вашей кухоньке, сколько вам нужно ящиков и открытых полок. Ведь встроенную кухню в хрущевке, изготовленную под заказ, невозможно перенести или передвинуть. Специалисты – дизайнеры помогут вам разработать наиболее подходящее для вас интерьерное решение. Следующие фото маленькой кухни в хрущевке помогут вам найти вдохновение и выбрать именно то фото, которое подойдет к вашему индивидуальному случаю. И все же, основные требования, предъявляемые к мебели для маленькой кухни, являются неизменными для каждого конкретного случая:

    Бежевая угловая кухня в хрущёвке

    Угловая кухня в хрущёвке в белом цвете

    Кухня в стиле «модерн» с красными фасадами и холодильником

    Функциональность

    Небольшие пространства предъявляют к мебели особые требования. Одно из основных – возможность тем или иным предметом выполнять несколько функций одновременно. Например, встроенная в кухонный гарнитур стиральная машина может служить основанием для рабочей поверхности. Увеличенный в ширину подоконник — местом для приема пищи.

    Функциональное использование кухни в хрущёвке, совмещённой с гостиной

    Отдельного внимания заслуживают комбинированные бытовые приборы, например, микроволновая печь со встроенным тостером или духовка, оснащенная электрической печью. Такое «умное» оборудование сэкономит достаточно места. Тем, кто мечтает создать дизайн действительно удобной кухни для хрущевки, необходимо использовать такие современные идеи мебельных мастеров 2017 года, которые представлены на фото ниже.

    Функциональная расстановка кухонной мебели на кухне с холодильником

    Выдвижные корзины

    Это специальные устройства, позволяющие с комфортом использовать труднодоступные места кухонного гарнитура. Особый механизм позволяет корзине полностью выдвинуться из шкафа, обнажив ячейки с нужными предметами.

    Выдвижная корзина с доводчиком

    Корзины могут быть любых размеров и оснащаться разными атрибутами: полостями для мелких столовых приборов, полотенцедержателями, разделителями бутылок. Таким образом, уйма мелких кухонных предметов всегда под рукой и в идеальном порядке. Удобно организует труднодоступное пространство в маленькой угловой кухне в хрущевке представленная на фото двойная корзина: скрепленные между собой устройства при открытии дверцы шкафа выдвигаются обе, причем одна тянет за собой другую. Таким образом, становятся доступными и эффективно используются самые дальние уголки гарнитура.

    Выдвижные корзины для кухни

    Рейлинговые системы

    Это функциональное оборудование служит для размещения различных небольших кухонных принадлежностей. Здесь можно расположить баночки со специями, развесить прихватки и полотенца. Кроме удобства они выполняют эстетическую роль в создании интерьера.

    Рейлинговые системы для кухни

    Чаще всего они размещаются на кухонном фартуке или крепятся к днищу навесных шкафов. Фото дизайна маленькой кухни в хрущевке убедят вас в эффективности такого приема.

    Рейлинговые системы в интерьере кухни

    Полки – карусели

    Это современная идея для комфортного размещения кухонной утвари. Название такой полки говорит само за себя: она способна поворачиваться вокруг своей оси, предоставляя доступ к любому предмету. Оформляя кухню в хрущевке при помощи таких приспособлений, вы получаете удобное и функциональное помещение.

    Полки – карусели для нижних полок

    Компактность

    Кухонный гарнитур в хрущевке должен отличаться небольшими размерами, но в то же время быть предельно емким и вместительным. Добиться этого помогут особым образом устроенные ящики, не оставляющие свободным и минимума места. Навесные шкафы должны быть расположены как можно более сжать и плотно. Но в то же время нельзя увлекаться и заполнять ими все пространство на уровне глаз: это визуально уменьшает комнату.

    Угловой кухонный гарнитур с белыми фасадами

    Совет! Навесные фасады кажутся легче и создается эффект свободного пространства, если использовать вставки из прозрачного или матового стекла.

    Фото кухонной мебели для маленькой кухни в хрущевке убедят вас в том, что даже такая компактная структура может скрывать в себе множество функций.

    Угловая кухня в хрущёвке со светло-коричневыми фасадами

    Форма мебели должна быть максимально простой, без выступов, консолей и лишних деталей. Массивные ручки и сложные резные узоры на фасадах мебели усложнят интерьер. При стесненных размерах лучшим вариантом будет выбор гладких глянцевых поверхностей, которые отражают свет и оптически расширяют пространство. Опытные дизайнеры советуют использовать для маленьких кухонь вытянутые и узкие шкафы.

    Угловой кухонный гарнитур в классическом дизайне

    Чтобы наиболее рационально использовать пространство кухни в хрущевке, не оставляйте свободного места между навесными шкафами и потолком. Таким образом, вы увеличиваете полезную площадь шкафа и избавляетесь от поверхности для сбора пыли.

    Угловая кухня в хрущёвке с жёлтыми фасадами

    Эргономичность

    Кухонная мебель должна быть удобной и комфортной в использовании, с этим требованием согласится каждая хозяйка. Удобно и правильно спланированная кухня даст возможность готовить с удовольствием и не зная усталости. Фото такой эргономичной кухни в хрущевке вы увидите далее. Чтобы получить подобное кухонное пространство, необходимо верно расставить все предметы гарнитура. А именно:

    • Правильно расположить три основные составляющие кухни: плиту, мойку и холодильник. Эти предметы должны находиться на вершинах рабочего треугольника, как показано на следующей фотографии.
    • Наиболее выгодно расположить ящики и шкафы, а все предметы рассортировать по уровню их востребованности. Наиболее часто используемые принадлежности должны оказаться ближе, чем те, которыми редко пользуются.
    • Рационально использовать высоту столешницы, мойки, а также уровень, на котором будут находиться навесные шкафы.

    Эргономичное размещение угловой кухни в хрущёвке, совмещённой с гостиной

    Чтобы расширить пространство маленькой кухни в хрущевке, выбирайте обои как на фото: пастельных тонов с горизонтальными линиями.

    Варианты дизайна угловых кухонь

    Г – образные

    Вариант размещения гарнитура буквой Г означает расположение двух рабочих поверхностей на смежных стенах. Таким образом, помещение кухни разбивается на две различные зоны: зону приготовления пищи и обеденную. Обеденное пространство можно обустроить при помощи откидного столика, который за ненадобностью может складываться, освобождая значительное место.

    Белая угловая кухня в хрущёвке создаёт очень лёгкую атмосферу

    Также в качестве обеденного стола в таких стесненных условиях дизайнеры советуют активно использовать модифицированный подоконник. На следующих фото угловых кухонь в хрущевке можно увидеть, как обустроена обеденная зона.

    Подоконник в качестве столешницы на угловой кухне

    Гарнитур, расположенный вдоль двух стен, позволяет иметь две рабочие поверхности, что никогда не бывает лишним на кухне. Над обеими столешницами можно расположить навесные шкафы. При такой компоновке на кухонном пространстве поместятся все необходимые предметы мебели и бытовая техника. Фото подобной угловой кухни для маленькой кухни в хрущевке помогут вам выбрать подходящий вариант.

    Угловой кухонный гарнитур с навесными шкафами

    П – образные

    При таком варианте расположения мебели на кухне шкафы располагаются вдоль трех стен, что позволяет удобно пользоваться всеми зонами кухни. Так как по подсчетам специалистов, максимум времени хозяйка проводит около мойки, то установить ее у стены над окном. Это позволит максимально использовать естественное освещение. При такой планировке кухни появляется возможность расположить максимальное количество бытовой техники, в этом убеждают фото 2017 года.

    П-образная угловая кухня в хрущёвке со светлыми фасадами

    Совет! Если есть необходимость иметь как можно большее количество шкафов и вы нечасто пользуетесь духовкой, то рациональным решением будет использование варочной панели вместо полноценной плиты. Такой вариант значительно экономит место.

    При таком расположении мебели не остается места для обеденной группы, поэтому стол и стулья должны будут найти свое место в другой комнате.

    Угловая белая П-образная кухня в хрущёвке

    Если всё-таки такие варианты оформления пространства вам не по душе, то попробуйте организовать в однокомнатной хрущевке кухню – студию. Это потребует гораздо больших капитальных вложений и сил, но в результате можно получить дополнительно несколько квадратных метров полезной площади. Кроме того, такое современное обустройство является модным, удобным и эстетичным. Фото дизайна кухни – студии в хрущевке убедят вас в этом.

    П-образная планировка кухни

    Здесь вы сможете визуально увеличить жилое пространство и более практично его использовать. У вас появится больше возможностей для расстановки кухонной мебели и организации обеденной композиции. Следующие фото кухни – студии в хрущевке помогут вам реализовать ваши творческие идеи.

    50 самых удачных вариантов ремонта кухни в хрущевке

    Итак, в данной статье мы покажем лучшие варианты ремонта и перепланировки кухни в хрущевке, советы по дизайну, декору и много фото по теме.

    Особенности

    У кухонь тогдашней постройки есть парочка очень существенных минусов и это:

    • Очень скромная площадь (всего 5-6 квадратов)
    • Низкий потолок (2.2 метра)
    • Наличие газовой колонки (почему это минус – мы опишем ниже)

    Но, в противовес этим минусам есть и существенные плюсы, в сравнении с блочными домами и это:

    • В хрущёвках не бывает несущих стен (то есть, крушить и ломать можно хоть всё подряд)
    • В них очень просто расширить площадь за счёт примыкающих комнат, причем, это касается не только гостиной

    Когда вы увидите фото, представленные в соответствующих блоках, вы поймёте, что хрущёвка – это не приговор! Правда, при должном подходе вполне возможно сделать очень стильный дизайн помещения, и кухня будет выглядеть миниатюрной, но никак не дешёвой.

    Какие варианты ремонта самые ходовые?

    Мало кто из владельцев хрущёвок оставляет планировку в первозданном виде. Испытано уже масса способов модернизации такого помещения, поэтому, мы в этой статье вам Америку не откроем.

    Только лишь – напомним о самых удачных решениях и предоставим наглядные примеры.

    Вкратце, самый лучший вариант в этом случае – небольшая перепланировка, со смещением стен. Иначе, правда, развернуться практически негде и ни о какой оригинальности и речи быть не может.

    Поэтому, мы вам опишем самые лучшие перепланировки кухни в хрущёвке, а также расскажем о мебельных модулях, которые лучше всего подойдут в этом случае.

    Но для начала, мы вам опишем общие рекомендации, которые касаются абсолютно любых интерпретаций и случаев.

    Как лучше обустроить кухню, где есть газовая колонка?

    Газовые колонки в хрущёвках, не всегда установлены в кухне. Иногда они бывают в ванной, что с одной стороны очень удобно. Почему так? А потому, что у вас нет ограничений по технике безопасности и вы можете спокойно сносить перегородку, отделяющую кухню от гостиной.

    В иных случаях, если колонка всё-таки в кухне, вам не следует выбирать именно этот вид перепланировки. Куда разумней расширить помещение за счёт прилегающей к кухне кладовки, допустим, так как, дверь должна быть в любом случае.

    Нет, вы, конечно, можете наплевать на законы, но в один прекрасный день есть риск крепко об этом пожалеет. Например, при продаже квартиры с вас потребуют документ, который утверждает законность перепланировки. И откуда вы его возьмёте, если газовщики не согласятся с таким положением вещей?

    Да, можно извернуться и каким-то образом дать взятку. Но оно вам надо? Тем более, положа руку на сердце, кухня, совмещенная с гостиной, не такой уж шикарный вариант.

    Это хорошо в одном случае: если вы проживаете один в квартире. А когда вас двое, а то и больше, такая планировка добавит неудобств. Речь даже не о запахе, который будет распространяться по квартире.

    Главное тут – дискомфорт от посещения кухни членами семьи в тот момент, когда кто-то спит в гостиной. А для небольших хрущёвок это вполне распространённая ситуация. Зал, обычно, выполняет много функций, в том числе и заменяет спальню.

    Так что, если у вас есть колонка в кухне, отталкивайтесь от этого, ключевого момента.

    На фото ниже вы можете увидеть варианты ремонта кухни в хрущевке, именно с колонкой. Правда же, смотрится замечательно? И не скажешь, что площадь очень уж мала.

    Какую цветовую гамму лучше предпочесть при малой площади?

    Думаем, вы и так понимаете, что самый лучший вариант – светлая гамма. Но, безусловно, хочется чего-то яркого, интересного… Что мы можем вам предложить?

    Самое главное тут – цвет стен. Именно они «делают» визуальный объём. То есть, если вы покрасите стены белым – вы точно не прогадаете.

    При этом будьте очень аккуратны с выбором фартука на рабочую поверхность. Не стоит выбирать нечто очень пёстрое и яркое, потому что стены белые. За счёт того, что площадь мала, этот небольшой отрезок, визуально, будет занимать существенную часть комнаты.

    Потом, очень важен цвет пола. Если сделаете его тёмным, то даже при наличии светлых стен он «сузит» помещение. Поэтому, старайтесь и пол делать в светлых тонах.

    Если хотите яркого акцента, помните о правиле дизайнеров: его должно быть всего 10% из всего остального. То есть, вам хватит какой-то яркой люстры, а в расцветке штор или какой-то картине можно продублировать её тон. Подробнее об этом читайте в правилах сочетания цветов в интерьере кухни.

    Какие материалы выбирать?

    Если кухня маленькая, то очень не рекомендуем вам останавливать свой выбор на каких-либо элементах «классики».

    Мебель с вензелями и резьбой – не для такого помещения! Формы должны быть максимально простые и без затей.

    Даже не смотрите в сторону мрамора, натурального оникса и прочих вещей, которые здорово «играют» лишь на больших площадях в интерьере классического стиля.

    Занавески тоже не должны быть помпезными, иначе это всё будет выглядеть нелепо, тесно и не к месту.

    Лучше всего остановиться на современных стилях, типа «минимализм» или, если хотите чего-то более домашнего, на «скандинавском» стиле. Там в приоритете дерево натуральной расцветки и белые тона. Для хрущёвки это – самое то.

    Что до бытовой техники: подбирайте её в тон. В этом случае, она не так бросается в глаза и как-бы, визуально, не «съедает» пространство. И, тут интересно то, что именно белая техника смотрится более громоздко.

    Отдавайте предпочтения или серебристому цвету, или совсем тёмному. Очень важно, чтобы не было «разнобоя». Например, рядом с белым холодильником очень неаккуратно смотрится серебристая плита.

    Также, нельзя не упомянуть потолки. Так как они крайне низкие в хрущёвках, тут как нельзя кстати подойдут натяжные глянцевые потолки. Причём, следует выбирать их также белого цвета. Любой яркий потолок, даже, обладая отражающими свойствами – уменьшает помещение.

    За счёт того, что в них будет видна комната, потолок будет казаться куда выше, и, как следствие, само помещение просторней. Ухаживать за ними – одно удовольствие, поэтому, смело рекомендуем этот вариант.

    Ну а теперь, давайте рассмотри конкретные варианты и идеи.

    Кухня-гостиная

    Основная статья: Дизайн кухни-гостиной в хрущевке. Для осуществления такой затеи вам надо, всего –лишь, снести стену. Сделать подобный проект в хрущёвке – не составляет никакого труда, так как бетона нет.

    После того, как перегородки не останется, вам надо продумать то, чем вы отделаете стены и пол.

    Вообще, по законам жанра положено делать полы разной структуры или цвета, этим самым ставя грань. Но, в случае совсем скромной кубатуры, лучше стелить совершенно одинаковый пол в гостиной и кухне.

    Тоже касается потолка. Не надо вам никаких ярусов, коробов и арок. Лучше всего, если кухня и гостиная будут представлять из себя совершенно единый ансамбль.

    Шторы, также, должны быть одинаковыми, а не разномастными. Только в этом случае, интерьер будет выглядеть по-настоящему гармонично.

    П-образные кухни с барной стойкой в хрущёвке

    Вот это довольно интересное решение для хрущёвки. Мебель, которая стоит п-образно, даёт большие удобства в плане комфорта, правда, занимает аж три стены!

    Это было бы крайне неразумно, если бы у вас была отдельная кухня, с дверью. Но, если у вас кухня-гостиная, то проблема отпадает сама собой.

    Вы можете оформить обеденную зону прямо в гостиной, установив там стол со стульями, а можете сделать барную стойку, которая стоит на месте стены.

    В плане внешнего вида – это прилично и симпатично, а вот насчёт удобства, тут надо хорошо подумать.

    Всё-таки, барная стойка – это место для быстрого перекуса. Гостей там точно не разместишь, равно как и не пообедаешь дружно всей семьёй. И, если делать барную стойку, то в большинстве случаев придётся отказаться от полноценного стола.

    Его-то лучше всего ставить между кухней и гостиной, у окна, в том месте, где была стена. Но уже не поставишь, так как там будет барная стойка.

    Увеличение кухни в хрущёвке за счёт ванной комнаты

    Наверняка, многих удивит такой вариант, так как ванны в хрущёвках и так настолько миниатюрные, что в голове не укладывается, что там можно урезать.

    Но, люди нашли довольно интересное решение: заменить саму ванну на душевую кабину и в образовавшийся квадрат «утопить» холодильник. Разумеется, для этого надо выбить часть стены со стороны кухни.

    В принципе, идея довольно хороша, если вы ни при каких обстоятельствах не пользуетесь ванной и вам она не нужна. Например, есть полные люди, для которых кабины многократно комфортней.

    Но, если, всё-таки пользуетесь, лучше не расширять площадь за счёт лишения себя таких благ. Ни один душ не согреет вас после мороза так хорошо, как горячая ванна. Да и по функциональности она очень нужна: постирать что-то, помыть…

    Поэтому, горячиться не стоит. Просто примите к сведению такой способ.

    В заключение хотелось бы сказать: дерзайте, всё в ваших руках! Старайтесь придерживаться этих базовых правил и всё у вас получится.

    фото идеи и варианты дизайна кухни

    Примеры и варианты дизайна маленькой кухни для хрущевки – реальные фото

    341

    342

    343

    344

    345

    346

    347

    348

    349

    350

    351

    352

    353

    354

    355

    356

    357

    358

    359

    360

    Кухня в современных домах и квартирах перестала исполнять лишь функции помещения для приготовления пищи. При обустройстве кухонного пространства разрабатываются дизайн — проекты, тщательно подбирается мебель, осветительная техника и бытовые приборы. Все это позволяет создавать красивый и стильный, удобный и уютный интерьер.

    Дизайн кухни в хрущевке – фото и современные идеи

    Но если собственникам просторных домов приходится лишь позаботиться о правильном выборе материалов, сочетаемости текстур и цветов, то владельцем небольшой кухни типа хрущевка нужно ещё грамотно распределить свободное пространство. Примеры дизайна маленькой кухни, которые вы можете видеть в нашем каталоге, это сочетание удобства, практичности, компактности и красоты. Каждый дизайн кухни в хрущевке 5 кв. м тщательно разрабатывается сотрудниками фирмы Лорето с учетом всех пожеланий и требований клиента. Кухня в хрущевке может иметь современный дизайн, так как мы используем при производстве мебели современные идеи и технологии, только качественные, чистые по экологии Е-1 материалы, и следим за тенденциями и новинками в мебельном производстве.

    Малогабаритная кухонная мебель может быть самой разнообразной. Цветовое и дизайнерское решение зависит от пожеланий клиента, особенностей оформления самого помещения. Проект кухонного гарнитура разрабатывается сразу после того, как будут произведены замеры. Это позволяет учесть все технические особенности помещения, поэтому не только впишется в общую картину, но и мебель идеально подойдет по размерам. Разработанный индивидуальный дизайн – проект кухни в хрущевке 6 кв. м – это возможность грамотно воспользоваться имеющейся площадью.

    Варианты дизайна маленькой кухни в хрущевке

    Варианты дизайна маленькой кухни вы можете просмотреть в нашем каталоге. Мы предлагаем различные цветовые и стилистические решения. Дизайн маленькой кухни в хрущевке подбирается с учетом особенностей помещения и запросов клиента. Кухня в хрущевке дизайн фото, которые вы можете наблюдать у нас на сайте, это реальные примеры готовых работ. Мы же предлагаем профессиональную проработку каждого проекта. Интересные варианты дизайна маленькой кухни в хрущевке будут предложены на выбор клиенту вместе со сметой. Это позволит оценить реальные возможности, и определиться с наиболее подходящим примером.

    После того как кухонный проект будет одобрен и утверждён, специалисты тут же приступают к работе по изготовлению нестандартной кухонной мебели на заказ. При этом мы гарантируем оперативность, высокое качество и отличные цены от производителя в Москве.

    фото интерьера, идеи :: Classic

    Как обустроить маленькое кухонное помещение в хрущевке? Специалисты компании Classic готовы раскрыть все секреты.

    При строительстве хрущёвок предполагалось, что граждане будут питаться в столовых, дома же – лишь изредка пить чай. Эпоха общепита давно миновала, а наследие в виде небольших кухонек осталось. И теперь современные семьи ломают голову над тем, как оформить маленькую кухню в хрущевке. И это действительно непростой вопрос! Хозяевам то и дело приходится чем-то жертвовать. К примеру, оборудовать кухню лишь самой необходимой техникой, оставив «за бортом» изыски вроде пароварки и йогуртницы. Или обставить помещение поистине спартанской мебелью в угоду эргономике. При выборе кухонного гарнитура для маленькой кухни в хрущёвке рассматривают не те, что нравятся, а те, которые легче всего разместить.

    Как избежать этих жертв, ни от чего не отказываясь? Можно ли сделать скромное помещение красивым и стильным? Сейчас мы поговорим о том, как можно сделать кухню в хрущёвке (варианты с фото и реальные примеры дизайн-проектов вы увидите ниже).

    Лучшие варианты планировки маленькой кухни в хрущёвке

    Среди вариантов кухни в хрущёвке решение номер один – линейная расстановка мебели. Гарнитур в одну линию, встроенная техника, минимальный декор – вот рациональный выход там, где каждый квадратный сантиметр на счету:

    Как расположить кухонный гарнитур в хрущёвке, если помещение напоминает прямоугольник? Эксперты советуют «сделать ход конём» – поставить мебель буквой «Г»:

    Владельцы угловой кухни получают бонус – возможность компоновки гарнитура необычными функциональными ящиками для хранения кухонных принадлежностей:

    Как подойти к дизайну малогабаритной кухни в хрущёвке, если помещение имеет квадратную форму? В этом случае ваш вариант – «П-образный» гарнитур. Не бойтесь, что мебель займёт всё пространство: сегодня есть небольшие шкафчики средней глубины. Они компактно уместятся вдоль трёх стен:

    В вопросе техники отдавайте предпочтение встроенным многофункциональным моделям. Любопытное ноу-хау для крохотной кухни –холодильник, интегрированный в один из шкафов:

    Оптимальный дизайн кухни в хрущёвке (фото удачных решений)

    Дизайнеры интерьера – в каком-то смысле чародеи: они создают иллюзию простора там, где его нет. Раскроем несколько таких искусных «фокусов», расширяющих пространство. Вот секреты удачного оформления скромных помещений:

    1. Светлые тона без вариаций. Выбирайте пастельный тон или просто белый цвет кухни в хрущёвке и по возможности ничем не разбавляйте его. Хорошо, если мебель и стены будут решены в одном-двух основных оттенках. Никаких пёстрых узоров, бесполезного декора и лишних деталей. Если вам очень хочется внести в интерьер тёмную или яркую нотку – сделайте это за счёт фартука:


    2. Глянец и ещё раз глянец. Отдайте предпочтение блестящим фасадам, отражающим как солнечный, так и искусственный свет. Дизайн кухни маленькой площади в хрущёвке сразу выиграет – комната станет больше и светлее:

    3. Свободная столешница. Не загромождайте рабочую поверхность – пусть она будет полностью разгружена. Бытовую технику можно не только встроить в шкафы, но и подвесить или поставить на специальные полки:


    4. Встроенная в верхний шкаф вытяжка (кстати, её обустройство стоит дешевле, чем покупка отдельного прибора). Над такой вытяжкой можно поместить полочки для чая и печенья:
    5. Шкафчики до потолка. Любое расположение кухни в хрущёвке приемлет гарнитур, упирающийся в потолок. Такие шкафы вместительнее стандартных, а сама кухня как бы устремляется ввысь:

    6. Подоконник-столешница. Практичное решение, приемлемое в 95% случаев:

    Осторожно: типичные ошибки обустройства небольшой кухни

    Продумайте дизайн интерьера маленькой кухни в хрущёвке заранее. Иначе есть риск разного рода погрешностей, которые будут отравлять быт и ухудшать настроение. Вот самые типичные ошибки кухни на заказ в хрущёвке:

    • неудобное расположение розеток: вдали от электротехники, над мойкой:
    • непрактичный вариант открывания шкафчика – дверца упирается в угол или мешает загрузке посудомоечной машины. Вы постоянно совершаете лишние движения, быстро устаёте при готовке и уборке;
    • травматичные ручки мебели, которые вы то и дело задеваете;
    • расположение гарнитура, не согласованное с вашим ростом. В результате приходится то вставать на цыпочки, то низко склоняться;
    • неудачная цветовая гамма. В просторном, ярко освещённом шоу-руме кухонная мебель выглядит светлее и легче. Но в интерьере хрущёвки гарнитур заметно проигрывает, смотрится тяжеловато и как бы нависает над вами.

    Дизайн-проект под ваши потребности

    Результат этих оплошностей печален – едва войдя на кухню, стремишься поскорей оттуда выйти. Обстановка помещения угнетает – здесь хочется не расправить плечи и устроиться поудобнее, а наоборот сжаться в комок.

    Как избежать этих и других ошибок? Как обустроить маленькую кухню в хрущёвке с комфортом? Советуем прибегнуть к помощи дизайнеров, ежедневно решающих подобные задачи. Именно из таких профессионалов состоит коллектив нашей компании. С «Классик» вы позволяете себе роскошь выбирать то, что нравится, а не идти на вынужденные компромиссы. С нами вы не откажете себе ни в одном желании. Смело расскажите нам ваши идеи для маленькой кухни в хрущёвке, даже если они кажутся невыполнимыми. Там, где десять человек скажут «невозможно», мы скажем «почему нет». Наши профи сумеют спланировать и отделать кухню так, чтобы в итоге получился идеальный вариант, устраивающий всех домочадцев. Эргономичная и удобная кухня станет любимым местом в доме, где можно принять гостей и даже организовать праздничный пир.

    Сделайте первый шаг к кухне мечты – наберите наш номер и пообщайтесь с опытным консультантом. Габариты помещения, планировка, ваши пожелания по организации пространства – вот и всё, что нам нужно знать. Ваш дизайн-проект уже в разработке.

    Дизайн кухни в хрущевке 5 кв. м с холодильником 40 фото

    Дизайн маленькой кухни в хрущевке

    Единственное предназначение маленькой кухни — это приготовление пищи для семьи. В этой статье пойдет речь о том, как максимально усовершенствовать дизайн кухни в хрущевке 5 кв.м с холодильником, стиральной машинкой и газовой колонкой, чтобы было не только удобно, но и эстетично. Какие меры необходимо предпринять обладателю такой кухни.

    Кухня хрущевка дизайн

    Обеденный стол из маленькой кухни лучше вынести в другую, более просторную комнату. Если количество членов семьи больше двух человек, то им будет очень неудобно собираться во время завтрака или обеда. Хозяйке, в свою очередь, не с руки подавать еду, можно нечаянно кого-нибудь зацепить и облить горячим супом. Следует оставить только рабочие поверхности и необходимые электроприборы. Потому как плита и холодильник — неизменные атрибуты этого помещения, а микроволновка, мультиварка, блендер и миксер всегда должны быть под рукой во время приготовления пищи.

    Дизайн кухни 10 кв м дизайн фото 2017

    Для большей экономии полезного пространства рекомендуется под окном установить узкую рабочую поверхность. Такой вариант дизайна маленькой кухни удобен еще и тем, что в этом месте днём хорошее естественное освещение. Шторы на кухне в этом случае нужно делать короткими, если квартира находится на высоком этаже, то их можно сделать на половину окна. Другим вариантом будет использование высокого подоконника в качестве барной стойки.

    Всю свободную поверхность стен рекомендуется занять навесными шкафчиками и разными полочками для коллекций кувшинов, вазочек и другой кухонной утвари. Идеальным вариантом будут шкафчики, у которых все дверцы открываются вверх, а внутри них нужно вмонтировать всевозможные крючки, для кухонных приборов, кружек и кастрюлек.

    Стильный интерьер хрущевки фото

    Если над плитой установлена хорошая вытяжка, то двери можно убрать совсем либо установить легкие раздвижные. Это позволит сэкономить еще несколько лишних сантиметров, а для такого помещения — это немало. Существуют холодильники горизонтального типа, крышка его может служить дополнительной рабочей поверхностью. Плиту или мойку лучше всего расположить в углу. Все громоздкие предметы необходимо устанавливать в дальней зоне кухни. В этом случае они станут менее заметны и не будут зрительно уменьшать помещение.

    Малогабаритная кухня в хрущевке дизайн

    Мебель, которая способна трансформироваться в этом случае будет очень актуальна. При желании ее можно быстро собрать, чтобы освободить большую площадь. Это могут быть выдвижные секции, крышка рабочей поверхности и складные стулья. Очень важно правильно расставить эту мебель, оптимальным вариантом при проектировании дизайна кухни в хрущевке будет расстановка буквой Г. А лучше всего кухонный гарнитур для такой кухни выбирать под заказ. В этом случае опытные мастера предложат заказчику подходящий вариант, а точность замеров позволит задействовать каждый сантиметр полезной площади.

    Стены рекомендуется оклеить или покрасить светлым тоном, это визуально увеличит размер помещения. Кухонный фартук, выполненный из стекла или зеркала, также создаст эффект увеличения площади. Все блестящее, вплоть до хромированных изделий зрительно делает кухню больше.

    Дизайн кухни в хрущевке с холодильником фото

    Если  есть выход на балкон или лоджию, то нужно её утеплить пеноплексом, сделать внутреннюю отделку и тогда представляется возможным объединить эти два помещения. На балконе можно поставить обеденный стол, а кухню использовать только для приготовления пищи. Если планируется еще и размещение стиральной машинки, то ее необходимо встроить в кухонный гарнитур.

    Перепланировка маленькой кухни

    Очень часто, для того чтобы увеличить полезное пространство, владельцы делают перепланировку. Конечно, для этого необходимо сначала заручиться разрешением соответствующих служб. Иначе не избежать серьезных неприятностей и большого штрафа.

    Можно соединить кухню с гостиной, в этом случае получится одно большое помещение. В одной его стороне готовится пища, в другой можно разместить большой обеденный стол. Для разграничения этих двух зон рекомендуется использовать барную стойку. Правда, не каждый может решиться на то, чтобы спать в одном помещении с варочной поверхностью и стиральной машинкой. Поэтому, прежде чем решиться на такую перепланировку, нужно все тщательным образом взвесить и продумать.

    Советы по освещению маленькой кухни

    Свет в нашей жизни играет огромную роль! Проще говоря, без света нет жизни. Поэтому жизненно необходимо спланировать освещение в каждом помещении квартиры правильно, особенно если это помещение маленькое.

    При планировании освещения можно визуально подчеркнуть каждую зону, будь то место для приготовления пищи или для её приема. Если на кухне сделан подвесной потолок,то можно сделать в качестве основного освещения встраиваемые светильники.

    Над обеденным столом можно повесить подвес с акцентным освещением, а под шкафчиками для освещения рабочей поверхности установить мебельные светодиодные светильники. Чтобы свет от светильников под шкафчиками не резал глаза, можно приобрести встраиваемый алюминиевый профиль со светодиодной лентой и вмонтировать его вниз шкафчика. Таким образом создается впечатление, что рабочая поверхность светиться сама собой!

    Светодиодный светильник под шкафчик

    Также зрительно увеличить маленькое помещение можно устроив «парящий потолок». Для этого по периметру сооружается карниз, за который закладывается светодиодная лента, в результате чего создается впечатление, что потолок как бы парит в воздухе, что зрительно увеличивает высоту помещения.

    Идеи светового дизайна маленькой кухни

     

    Важно!

    При устройстве карниза для парящего потолка необходимо предусмотреть место расположения блока питания для светодиодной ленты. Конечно, можно положить его за карниз вместе с лентой, но тогда будьте готовы к внезапному выходу его из строя, так как в этом случае он может перегреться. Лучше всего расположить блок питания в специально отведенном месте с хорошей вентиляцией. Если потолок сделан из гипсокартона, то сооружают небольшой незаметный лючок и прячут трансформатор туда.

    Видео:

    Еще фото дизайнов кухонь в хрущевках 5 кв.м

    Ещё видео:

    Дизайн для маленькой кухни в хрущевке: важные моменты (50 фото)

    Дизайн для маленькой кухни в хрущевке важен не менее, чем в большом помещении. Ведь сколько времени мы проводим на кухне? Надо признаться — немало. Поэтому интерьер данного помещения достоин особого внимание. Тщательно проработайте и продумайте каждую деталь маленькой кухни.

    Если площадь позволяет, то можно проявить максимум фантазии и оборудовать кухню всем необходимым. В противном случае приходится искать компромисс. Например, если площадь вашей кухни не превышает шести квадратных метров, и вы являетесь обладателем типичной хрущевки, то вопрос организации рабочего пространства может стоять довольно остро. Помещения такого типа требуют от дизайнера немало усердия, опыта и профессионализма.

    Для кухни, типа хрущевка, есть несколько приемов позволяющих получить максимум пользы от минимального пространства.

    Важные моменты

    Основное предназначение кухонь в хрущевках – это приготовление пищи. Изначально, планировка квартир не предусматривала комфортного пребывания в помещении с какой-либо иной целью. К тому же во времена возведения так называемых хрущевок, не было столько бытовой техники. Сейчас же нужно приложить некоторые усилия, чтобы разместить здесь все необходимое.

    Продумывая интерьер маленькой по площади кухни, учтите следующие нюансы:

    1. Обеденный стол лучше всего здесь не устанавливать. Если вы все же решили это сделать – отдайте предпочтение маленькой по габаритам мебели округлой формы или изделиями типа «трансформер».
    1. Дверь лучше не устанавливать вовсе, а для предотвращения проникновения запахов пищи и паров в комнату монтировать мощную вытяжку. Если все же вам необходима дверь – выбирайте компактные модели, вместо привычных распашных (складные, раздвижные и т.д.).
    1. Выбирайте не слишком объемные шторы для маленькой кухни. Подберите красивые жалюзи или римские шторы светлых оттенков.
    1. Обратите внимание на практичную и функциональную мебель небольших габаритов, с множеством выдвижных секций, шкафчиков и т.д.
    1. Не устанавливайте на потолок вычурных роскошных люстр и иных объемных осветительных приборов. Наличие нескольких источников локального освещения приветствуется.
    1. Отдайте предпочтение светлым пастельным тонам. Они визуально расширят пространство маленькой кухни.
    1. Создадут иллюзию объема зеркальные и стеклянные поверхности.

    Это лишь некоторые хитрости, которые помогут вам оформить интерьер вашей маленькой, но уютной кухни в хрущевке.

    Выбираем мебель

    Отдайте предпочтение эргономичной и функциональной мебели. Например, приобретая холодильник горизонтальной компоновки, который может выполнять помимо своей основной функции еще и роль стола или тумбы. Дизайн маленькой комнаты не позволяет воплотить в жизнь самые смелые задумки. Однако, даже если площадь совсем невелика, отчаиваться не стоит.

    Приветствуются раздвижные столы, настенные шкафчики и полки, пеналы, компактные тумбочки.

    Дизайн таких квартир предусматривает мебель типа «трансформер». Если позволяет высота потолка, то можно выбирать мебель вертикальной направленности. Объемные громоздкие шкафы противопоказаны для маленькой комнаты.

    Правильное освещение

    Дизайн интерьера должен предусматривать рациональное освещение, с акцентом на рабочую зону. Помимо основного потолочного освещения, важно установить локальные источники в виде дополнительных осветительных приборов, панно и проч.

    Особенность интерьера таких квартир – это необходимость иллюзорного расширения пространства. Порой сделать это удается за счет правильного освещения, скупиться на которое не следует.

    Цветовая гамма

    Если вы решили самостоятельно разработать дизайн интерьера для малогабаритной хрущевки, то запомните одно важное правило: темные тона визуально «сдвигают» стены и приближают пол к потолку. Темные оттенки противопоказаны для таких квартир. Стены, пол и потолок в хрущевке лучше оформить в нейтральных тонах: бежевом, пастельном голубом, розовом, сиреневом и проч.

    Приветствуются и яркие оттенки: салатовый, оранжевый, красный, насыщенный желтый и др. С их помощью можно правильно расставить акценты и тем самым сделать помещение более уютным.

    Отделка пола, стен и потолка

    Наилучший вариант напольного покрытия в хрущевке – это плитка. Благо, широкий ассортимент товара на отечественном рынке позволит выбрать необходимый вид напольной плитки для оформления интерьера большинства современных квартир. Потолок может быть как натяжным или навесным, так и отделанным плиткой. Приветствуется зонирование пространства при помощи специального светового панно. Стены вне рабочей зоны можно просто покрасить, отделать, используя керамическую плитку или декоративную штукатурку.

    Если же дизайн интерьера предполагает наличие обоев, то лучше выбирать специальные стеклопластиковые обои. Их можно легко мыть, не повреждая поверхность.

    Использование зеркал

    Дизайн компактных квартир или хрущевок нужно тщательно продумывать и прорабатывать. Лучше доверить это специалисту, чтобы избежать ненужных трат и досадных недоразумений. Интерьер маленькой по площади кухни должен включать в себя как можно больше осветительных приборов и отражающих поверхностей. При помощи зеркал можно отделать потолок в хрущевке. Естественно, речь идет об отдельных зонах кухни, например, области над столом.

    Зеркала не только сделают дизайн квартир более изысканным, но и создадут иллюзию свободного пространства.

    Если ни один из советов не помог вам оформить дизайн хрущевки и сделать максимально уютной и комфортной – самое время задуматься над перепланировкой жилища. Как вариант перепланировки таких квартир предусматривается удаление стены разделяющей кухню и гостиную и дальнейшее преобразование жилья по типу студии. Также кухня может быть расширена за счет лоджии, в случае наличия таковой.

     

    Фотогалерея

     

     

    Эллиот Эрвитт Ричард Никсон Дебаты на кухне Фото

    В 1959 году импровизированная дискуссия между двумя мировыми лидерами во многом изменила ход истории. Эта фотография, которую видели миллионы людей по всей России, США и во всем мире, возмутила и воодушевила граждан, изменила мнения и, возможно, даже повлияла на голоса.

    Фотография сделана во время дебатов между премьер-министром СССР Никитой Хрущевым и У.С.Вице-президент Ричард Никсон в парке Сокольники в Москве, где в США проводилась Национальная выставка, демонстрирующая преимущества капиталистического общества. Во время осмотра экспозиций, подаренных Хрущеву Никсоном, между ними начался душевный диалог о достоинствах коммунизма и капитализма, и ударов было мало. Поскольку большая часть разговоров происходила возле образцовой американской кухни, диалог стал известен как «Кухонные дебаты».

    Последствия дебатов и их последующее освещение в СМИ, включая трансляцию дебатов в полном объеме, укрепили решимость обеих стран и помогли Никсону, которого многие теперь считали упорным дипломатом, в Белый дом.Вышеупомянутая фотография, сделанная опытным фотографом Эллиоттом Эрвиттом, запечатлела Никсона в этом свете, не боясь использовать сильные физические жесты, чтобы донести свою точку зрения.

    А вот культового фото почти не получилось. «По чистой случайности я правильно угадал, где они появятся в следующий раз», — говорит Эрвитт в документальном фильме «Контакты».

    Эллиот Эрвитт

    REUTERS / Шеннон Стэплтон

    55 лет спустя это культовое изображение снова в центре внимания.Контактный лист Эрвитта — кусок фотобумаги, содержащий эскизы всех снимков с определенного рулона пленки — недавно был частью показа знаменитых контактных листов Magnum в Milk Gallery на Манхэттене.

    Листы, которые использовались фотографами и фоторедакторами для выбора изображений до того, как компьютеры и цифровая фотография сделали их устаревшими, являются сокровищницей информации. Они показывают кадры и закулисные изображения с определенной фотосессии или события, помогая зрителю лучше понять процесс и образ мышления фотографа.

    (Дважды щелкните, чтобы увеличить и изучить контактный лист более подробно, или щелкните здесь, чтобы просмотреть увеличенную версию на мобильном устройстве.)

    «По счастливой случайности, я правильно угадал, где они появятся в следующий раз, а именно демонстрация современной кухни за барьером », — говорит Эрвитт в документальном фильме.

    MAGNUM Photos / Эллиот Эрвитт

    «Я бросился к нему, чтобы беспрепятственно видеть, как они подходят к перилам.Удача была со мной. Имея прямой обзор и некого толкать и толкать, я обогнул Никсона и Хрущева, найдя лучшую дальность действия. С тех пор это было похоже на стрельбу по рыбе в бочке ».

    MAGNUM Photos / Эллиот Эрвитт

    «Но как картинки могут лгать.Это иллюзия того, что Никсон противостоит Советскому Союзу, а на самом деле это спор о капустном супе против красного мяса ».

    MAGNUM Photos / Эллиот Эрвитт

    Интересно, что последнее выбранное изображение было первым в списке Эрвитта.MAGNUM Photos / Эллиот Эрвитт

    Чтобы увидеть больше контактных листов из архивов Magnum, обязательно загляните в их книгу.

    Как эта фотография подытожила американо-советские отношения?

    В 1959 году фотограф Magnum Эллиот Эрвитт сфотографировал советского премьер-министра Никиту Хрущева, а затем вице-президента США Ричарда Никсона во время съемок на выставке в Москве. Политики совершили поездку по экспозициям, созданным США для демонстрации преимуществ капитализма как части культурного обмена, способствующего взаимопониманию, когда они остановились перед образцовой кухней и обсудили две противоположные идеологии.

    После спонтанного момента, получившего прозвище «кухонные дебаты», освещение в СМИ укрепило решимость обеих сторон и улучшило имидж Никсона, что помогло ему получить кандидатуру на пост президента в следующем году. К столетию Октябрьской революции в России Эрвитт рассказывает BBC Culture о фотографировании в Советском Союзе и о том, каково было наблюдать, как два мировых лидера поссорились во время холодной войны.

    — Фотографии, изменившие историю
    — Фотограф, запечатлевший «колеблющиеся 60-е»
    — Удивительные фотографии Мухаммеда Али

    В этом видео из серии «Сквозь объектив», посвященной 70-летию Magnum Photos, он также описывает, как снимал фотографии кубинского лидера Фиделя Кастро и аргентинского революционера Че Гевары в Гаване в 1964 году.«Я не так много говорил, я больше слушал», — говорит Эрвитт, российские родители которого эмигрировали в США в 1939 году. «Фотографы не должны мешать происходящему — я надеюсь, что я был скорее наблюдателем, чем участником. . »

    Если вы хотите прокомментировать эту историю или что-нибудь еще, что вы видели на BBC Culture, перейдите на нашу страницу Facebook или напишите нам на Twitter .

    И если вам понравилась эта история, подпишитесь на еженедельник BBC.com предлагает информационный бюллетень под названием «Если вы прочитаете только 6 статей на этой неделе». Тщательно подобранная подборка историй из BBC Future, Earth, Culture, Capital и Travel, которые доставляются на ваш почтовый ящик каждую пятницу.

    bucraft Ричард Никсон и Никита Хрущев в кухонных дебатах 1959-8X11 Фото (EP-924): Фотографии


    Цена:

    10 долларов.00

    + $ 10,00
    перевозки

    • Убедитесь, что это подходит
      введя номер вашей модели.
    • доставка по всему миру — 4,99

    • Глянцевая фотография имеет размеры 8 на 11 дюймов.

    • Водяной знак у вас есть только в интернет-версии

    • Глянцевая фотография высокого качества. Фотография профессионально напечатана.

    • Спасибо, посетите наш магазин ShopUsA

    Никсон vs.Хрущев в кухонных прениях, 24 июля 1959 г.

    Вице-президент Ричард Никсон вступил в импровизированный обмен мнениями с советским премьер-министром Никитой Хрущевым о достоинствах их соответствующих экономических систем.

    В этот день в 1959 году на торговой ярмарке США в Москве вице-президент Ричард Никсон провел импровизированный обмен мнениями с советским премьер-министром Никитой Хрущевым о достоинствах их соответствующих экономических систем. Это стало известно как «кухонные дебаты», потому что они проходили на кухне типового пригородного U.С. домой, снабженный новейшими гаджетами и разрезанный пополам, чтобы его можно было увидеть.

    Уильям Сафайр, который в то время работал публицистом в фирме, нанятой дизайнером кухни, уговорил Хрущева и Никсона подойти к модели и сделал широко размноженное фото их обмена. Сэфайр стал спичрайтером Никсона и обозревателем New York Times.

    «Этот дом, — сказал Никсон, — можно купить за 14 000 долларов, и большинство американцев [ветеранов Второй мировой войны] могут купить дом за сумму от 10 000 до 15 000 долларов».Позвольте мне привести вам пример, который вы сможете оценить. Наши сталевары, как вы знаете, сейчас бастуют. Но купить этот дом мог любой сталевар. Они зарабатывают 3 доллара в час. Этот дом стоит около 100 долларов в месяц при контракте на срок от 25 до 30 лет ».

    «У нас есть металлурги и крестьяне, которые могут позволить себе потратить 14 000 долларов на дом», — ответил Хрущев. «Ваши американские дома построены на 20 лет, так что строители могут продавать новые дома в конце. Строим прочно. Строим для наших детей и внуков.”

    Хрущев выразил сомнение в том, что Никсон выполнит свое обещание, что его участие в дебатах будет переведено на английский язык и транслируется в Соединенных Штатах. Три телеканала США полностью транслировали дебаты 25 июля. Двумя днями позже их показали по ночному московскому телевидению. Замечания Никсона были переведены лишь частично.

    Источник: Ричард Шепард, Ричард Шепард, «По телевидению идут дебаты по поводу советского протеста», New York Times, 26 июля 1959 г.

    Эта статья помечена под:

    Пропустите последние новости? Подпишитесь на POLITICO Playbook и получайте последние новости каждое утро на свой почтовый ящик.

    Дебаты Эллиота Эрвитта и кухонной раковины

    В 1959 году Эллиотт Эрвитт поехал в Москву по коммерческой работе в компании Westinghouse Refrigerators. Ему было поручено сфотографировать коммерческую экспозицию Американской национальной выставки в парке «Сокольники». Он и не подозревал, что во время этой поездки сделает один из самых известных и воспроизводимых снимков середины двадцатого века.

    Выставка была задумана как средство культурного обмена между Советским Союзом и Соединенными Штатами, являющееся прямым результатом Соглашения о культуре между США и Советским Союзом годом ранее.Вице-президент Ричард Никсон отправился в Москву для серии переговоров с первым секретарем Советского Союза Никитой Хрущевым. Одна из таких встреч состоялась на выставке, когда Никсон провел советского премьера по экспозициям, подчеркнув качество и эффективность продукции американского производства. В действительности, однако, это была возможность для двух лидеров публично обсудить две диаметрально противоположные идеологии, коммунизм и капитализм, которые они представляли.

    На выставке царила бешеная атмосфера, когда за парой следовала большая толпа.Случайно Эрвитт фотографировал установку кухонной витрины Macy’s как раз в тот момент, когда диалог между Никсоном и Хрущевым стал наиболее жарким. Всегда путешествуя со своим личным фотоаппаратом, наряду с фотоаппаратом для коммерческого использования, Эрвитт начал фотографировать то, что происходило перед ним. Инцидент, который он сфотографировал, стал известен как «дебаты о кухонной раковине». Никсон особенно воодушевился, когда он описал Хрущеву преимущества «типичной американской кухни», которые считались доступными для каждого гражданина, ткнув Хрущева остроконечной фигурой.Хрущев, в свою очередь, выглядит озадаченным и слегка удивленным, не впечатленным так называемой прогрессивностью Америки.

    После инцидента Эрвитта разыскал Уильям Сэфайр, тогдашний PR-агент, представлявший Macy’s на выставке, который стремился проследить образ Эрвитта. Позже, присоединившись к президентской кампании Никсона, Сэфайр поощрял использование изображения на предвыборном плакате Никсона 1960 года. Этот имидж оказался эффективным в повышении статуса Никсона как динамичного оператора, хотя и недостаточно эффективным, чтобы завоевать ему пост президента.Тем не менее, это стало символом в Америке как знак противостояния нации Советскому Союзу во все более холодных отношениях эпохи холодной войны. Напротив, советские зрители рассматривали фотографию как визуализацию американской агрессии и предполагаемой угрозы коммунизму. Фотография Эрвитта стала непреходящим символом напряженности времен холодной войны.

    Никсон против Хрущева — Кухонные дебаты 1959 года

    Это был, несомненно, один из самых неортодоксальных и, следовательно, незабываемых моментов для крупных политических дебатов.24 июля -го, , 1959 г. США открыли Американскую национальную выставку в парке «Сокольники» в Москве. Советский Союз и американцы договорились проводить выставки в странах друг друга в качестве культурного обмена для содействия взаимопониманию. Советская выставка в Нью-Йорке открылась в июне, а в следующем месяце вице-президент Ричард Никсон отправился в Москву, чтобы открыть выставку в США и пригласить советского премьер-министра Никиту Хрущева на экскурсию по выставке.

    Во время поездки Никсон и Хрущев через переводчиков обменялись мнениями об относительных достоинствах капитализма и коммунизма, которые теперь известны как кухонные дебаты.Дебаты о кухне проходили в нескольких местах выставки, но в основном на кухне пригородного модельного дома, разрезанной пополам для удобства просмотра.

    Хрущев удивил Никсона, когда он начал протест против недавней резолюции Конгресса США, осуждающей Советский Союз за его «контроль» над «пленными народами» Восточной Европы. Затем он отверг новые технологии США и заявил, что Советы получат все то же самое через несколько лет.Никсон ответил, что по крайней мере конкуренция была технологической, а не военной. Оба согласились, что Соединенные Штаты и Советский Союз должны искать области согласия.

    Хрущев заметил, что все, что он сказал в их дебатах, следует перевести на английский и транслировать в США. Никсон согласился. Три основных телеканала транслировали дебаты на кухне в США 25 июля. Двумя днями позже дебаты транслировались по московскому телевидению, хотя и поздно ночью, а замечания Никсона были переведены лишь частично.Американская реакция первоначально была несколько смешанной: газета The New York Times назвала это «обменом мнений, который подчеркивает пропасть между Востоком и Западом, но имеет мало отношения к существенному вопросу». Хрущев утверждал, что после конфронтации с Никсоном он сделал все, что мог, чтобы добиться поражения Никсона в его президентской кампании 1960 года. Здесь можно найти полную дискуссию.

    Эдвард Гурвиц работал помощником посла в СССР Ллевеллина «Томми» Томпсона с 1958-60 гг .; он давал интервью Чарльзу Стюарту Кеннеди, начиная с августа 1996 года.Раймонд Л. Гартофф служил в Бюро по военно-политическим вопросам с 1961 по 1968 год. Он дал интервью Горацию Г. Торберту, начиная с июня 1989 года. Ханс Тух работал в «Голосе Америки» в Москве с 1958 по 1961 год; он дал интервью Г. Льюису Шмидту в августе 1989 года.

    Джордж Ф. Шерман-младший был восточноевропейским корреспондентом журнала The London Observer с 1956 по 1961 год и давал интервью Деннису Куксу, начиная с января 1995 года. Авраам М. Сиркин работал в Информационном агентстве США (USIA) с 1957 года по настоящее время. 1962 г., с мая 1997 г. дал интервью Чарльзу Стюарту Кеннеди.Гилберт А. Робинсон был специальным помощником министра торговли с 1955 по 1959 год. Он дал интервью Кеннеди, начиная с августа 2002 года. Гилберт М. Каллавей работал в ЮСИА Югославии с 1972 по 1974 год, а Кеннеди давал интервью с апреля 1999 года.

    Прочтите сокращенную версию этого момента на Huffington Post. Отправляйтесь сюда, чтобы увидеть еще одно памятное столкновение времен холодной войны во время берлинского кризиса 1961 года. Узнайте о катастрофической поездке Хрущева в США в 1959 году

    .

    «Никсон явно был заинтересован в подготовке к поездке»

    Раймонд Л.Гартофф, ЦРУ, 1957-1961 гг.

    ГАРТОФФ: Никсон был хорошо осведомлен и сказал, что на самом деле он довольно мало знает о Советском Союзе, но он, очевидно, был заинтересован в быстром обучении, подготовке себя к поездке и извлечении из нее максимума. Я был очень впечатлен как его энергичным интересом к получению надлежащих инструкций и изучением вещей, так и его быстротой в понимании моментов и их улавливании. Так что это был ограниченный контакт, но, тем не менее, с тех пор я был вовлечен в подготовку, координацию, на самом деле, вещей, которые Агентство [ЦРУ] могло делать, как в своих собственных интересах, так и в его интересах, на брифингах перед поездкой и брифингах. потом и тому подобное.Как я уже сказал, он меня очень впечатлил.

    Во время поездки, кстати, мне пришла в голову одна вещь: он, возможно, будет заинтересован в том, чтобы узнать, пока мы еще были в поездке, как его визит отразился в советской прессе. Конечно, у растерянной делегации, пока мы ехали, не было времени сесть и попытаться читать ежедневно Правды , послушать советское радио или что-нибудь в этом роде.

    Итак, я договорился об этом заранее и через посольство получил на станцию ​​[представительство ЦРУ в посольстве] самую последнюю информацию о том, как его визит освещался в советских СМИ и так далее.Он был очень заинтересован в этом и очень ценил это. Его, конечно, особенно интересовало, как об этом говорят американские СМИ, но это его тоже интересовало.

    Эдвард Гурвиц, помощник посла, Москва 1958-1960 гг.

    ГУРВИЦ: Хрущева считали хитрым, но очень неортодоксальным по советским меркам человеком. Земной, крестьянский тип, который был заинтересован в том, чтобы не вступать в настоящую конфронтацию с Соединенными Штатами. Он был тем, с кем мог поговорить Томпсон.Он приехал в посольство. Он разговаривал с любым количеством американских посетителей типа Рокфеллеров. Уже тогда он был заинтересован в поисках какой-то общей договоренности, чтобы избежать конфронтации. Это была совсем другая атмосфера, чем у Сталина и того, что было позже с Брежневым. Это был « otopel », оттепель по сравнению с тем, что было раньше.

    [С культурной точки зрения все было более открыто.] У нас были Адлай Стивенсон, Элеонора Рузвельт, Карл Сэндберг, Сароян, Бенни Гудман, Дюк Эллингтон, Гэри Купер и Эдвард Г.Робинсон. Все это было возможностью для огромного интереса со стороны россиян. Это было очень активное и интересное время. Возможно, самым влиятельным и ярким свидетельством этого был триумф USIA и политической инициативы США на этой выставке, выставка в США в 1959 году. Это был настоящий шедевр, потому что все было ориентировано на американские потребительские товары — вещи, которые взорвали умы Советского Союза. .

    «Он попросил, чтобы все телеграммы в Советский Союз с выставки были в открытом виде, чтобы Советский Союз мог их прочитать»

    Гилберт А.Робинсон, специальный помощник министра торговли, 1955–1959 годы

    РОБИНСОН: Эйзенхауэр сказал своему кабинету: «Соединенные Штаты выделяются своим отсутствием на международных торговых ярмарках. Мы хотим что-то с этим сделать. Я разговаривал с министром торговли. Он собирается создать специальное подразделение. Я хочу, чтобы USIA также работала с ними ». И Госдеп. В основном это будет торговля, но мы также хотели рассказать свою историю.

    Итак, Commerce, USIA и State тесно сотрудничали.Я был прикомандирован к посольству США там. Я узнал о государстве и о USIA, и мы все очень хорошо работали вместе, никогда не мечтая, что я когда-нибудь стану заместителем директора USIA.

    [Центр ярмарки] был эклектичным. В моей работе многое зависело от того, насколько хорошо вы сможете управлять в этой стране и справляться с неожиданностями. Однажды я узнал, что есть эти великолепные тракторы. Их полировали каждый день. Я думаю, что они были сделаны International Harvester. Я узнал об этом, когда поднялся на встречу в посольстве в Анкаре.

    Какой-то парень из AID [Агентства международного развития] рассказал мне эту историю. Он сказал: «Мы отправили их 10 лет назад. Кто-то, кого призвали сразу после войны, чтобы сделать это, чтобы помочь, знал только одно: государство сказало, что то, что вы даете Греции, вы должны быть равными с Турцией. Они не сказали ему, что фермы, на которые мы отправляли в Греции, были большими фермами, а в Турции были небольшие фермы со стенами, поэтому на этих небольших участках земли нельзя было использовать большие тракторы.Итак, они сели там.

    Итак, я увидел в этом возможность для ярмарки и позаимствовал их для использования в качестве экспоната в США. Я позаимствовал кран, который был самым большим в мире на тот момент, когда в Турции завершали строительство плотины. Я встретился с президентом корпорации, и он одолжил ее нам. Такие вещи.

    У нас также были новые фотоаппараты Polaroid для экспонатов. Polaroid, который тогда был еще новичком, подарил нам несколько фотоаппаратов и пленки, поэтому я устроил сцену. Мы всегда нанимали местных гидов в форме и обучали их в колледжах, тех, кто говорил по-английски.Гид звонил кому-нибудь из аудитории и фотографировался. Он стал самым большим хитом выставки, и для нас это было запоздалой мыслью. Мы делаем там крупную выставку.

    Русские были там с большой выставкой, потому что им только что нужно было спуститься к Черному морю с большим количеством древесины. Там были израильтяне и румыны. Это была всемирная выставка в миниатюре. Мне в молодости было очень интересно. Русские обычно пытались выяснить, что мы делаем, чтобы они винили и обедали израильтян, а потом мы винили и обедали израильтян и выясняли, о чем русские спрашивают.Вы узнали немного об открытом интеллекте

    Итак, я прихожу домой. Я встречаюсь с человеком, который раньше был помощником министра торговли, которого я знал. Он был бывшим президентом Национальной ассоциации производителей. Его звали Чад Макклеллан. Он сказал: «Вы помните, мы вели переговоры с Советским Союзом годом ранее?»

    Я сказал: «А, да».

    Он сказал: «Это провалилось. Но пока вас не было, я продолжал переговоры, и сейчас мы обмениваемся выставками.Советский Союз собирается войти в Колизей в Нью-Йорке, а мы собираемся войти в участок площадью 10 акров в парке Соколиники в Москве. Он сказал: «Вы, наверное, сердитесь на меня, потому что только что вернулись, но я хочу, чтобы вы знали, я хочу, чтобы вы были моим помощником в этом».

    Итак, мы потратили полгода на выставку, на то, чтобы собрать ее. Мы отправили туда менеджеров. Я тоже стал координатором выставки. У нас были сотрудники в Москве. Затем мы с ним приехали на шесть месяцев и собрали самый большой контингент американцев со времен большевистской революции 1917 года.

    У нас были экспонентами IBM, GE, Ford, General Motors, все основные люди. Macy’s изготовила мебель для нашего модельного дома. У нас были топ-модели. В то утро, когда мы поставили платформу для Хрущева, Никсона и Милтона Эйзенхауэра, чтобы открыть ярмарку, цемент все еще высыхал.

    Многие думают, что Никсон был главой делегации, но Эйзенхауэр сделал своего брата Милтона Эйзенхауэра (на фото) главой делегации. Однажды я ехал в такси и как бы проверял, что население знает о выставке.Я сказал таксисту по-русски: «Эйзенхауэр едет сюда». Он повернулся и сказал: «Да. Нет, президент Эйзенхауэр. Милтон Эйзенхауэр ». Он знал, что это брат, а не президент.

    Когда я встретился наедине с Советским Союзом после закрытия выставки, мы узнали, что между сталинистами и хрущевцами произошла большая борьба — это очень интересно для историков — из-за того, что Хрущев попытался сделать то, что позже сделал Горбачев. открой Советский Союз.Он хотел больше товаров народного потребления. Он хотел, чтобы США пришли и советские граждане это увидели. Итак, у нас была грандиозная выставка. У нас было 100 русскоязычных американских студентов или аспирантов, которые были гидами.

    Это была еще одна область, в которой было очень тесное сотрудничество. Фактически, президент поручил коммерции играть ведущую роль; USIA и государство оказали тесную поддержку; и они доложили об этом президенту. Посол [в СССР Ллевеллин] «Томми» Томпсон предоставил мне офис в посольстве и сказал: «Послушайте, вы делаете больше, чем посольство, с деловыми контактами, с американцами и Советским Союзом.Так почему бы тебе не заняться этим и не поделиться с нами культурой, а мы справимся с этим? » И мы сделали. Получилось очень хорошо.

    Сотрудничество между всеми элементами было прекрасным, главным образом потому, что у нас был очень хороший, сильный лидер, независимый парень, Чад МакКлелланд, который знал, как заставить людей работать вместе. Он был единственным человеком, которого я когда-либо видел, который продиктовал трехстраничный контракт с запятыми и точками с запятой, и никому никогда не приходилось его менять.

    американцев и русских работали вместе очень дружно.На самом деле происходили забавные вещи. Одна вещь, которую сделал Макклелланд — и Государственный департамент не мог этого понять — он попросил, чтобы все телеграммы в Советский Союз с выставки были в открытом виде, чтобы Советы могли их прочитать. Причина, по которой он это сделал, заключалась в том, что он хотел четкого общения. Это была выставка, скрывать нечего. У нас получилось отлично.

    Мы продолжали отправлять сообщения нашему менеджеру вон там: «Разве Советы не могут предоставить вам вилочные погрузчики и грузовики? Прямо на причале у нас есть семь вилочных погрузчиков, готовых к работе.Скажите нам: стоит ли нам посадить их на корабль? » Мы могли свободно сообщать о своих потребностях. Мы делали это каждый день. Наконец, мы получаем мешочек от State. Мы открываем его и находим фотографии Polaroid с автопогрузчиками, грузовиками и всем остальным.

    Русские читали наши телеграммы и не хотели смущаться. Макклеллан написал эти сообщения намеренно, чтобы мы могли принять меры. Итак, это доказало нам, что это было полезно. Мы обнаружили, что русские предоставляют нам необходимые вещи, не спрашивая их напрямую.Было хорошее сотрудничество. Архитектор Москвы был хрущевцем, и он очень помог

    .

    «Хрущев заметил:« Похоже, кто-то помочился на холст »».

    Абрахам М. Сиркин, Управление политики USIA, 1957-1962 гг.

    СИРКИН: Год или два назад кухня играла очень важную роль в наших обсуждениях. Был задан вопрос: «Покажем ли мы самую современную кухню, которая будет доступна только нескольким людям, чтобы показать все лучшее, на что мы способны? Или мы показываем хорошую кухню среднего класса, не со всеми последними излишествами, чтобы мы могли сказать, что это кухня, которая есть во многих миллионах домов, а не только лучшая из лучших? » Это была большая проблема.

    Причина, по которой я назвал это долгосрочным, заключалась в том, что я чувствовал, что если мы собираемся оказать влияние на людей, на которых мы пытались повлиять, таких как российское население, но, возможно, и на российское руководство, мы должны попытаться выяснить, что они знать и то, чего они не знают, и что у них на уме, и попытаться заполнить этот уровень, и поэтому я чувствовал, что это был очень важный прорыв, хотя он был только в Москве и не охватил все население.

    Я думаю, что до некоторой степени это все еще верно, что вы пытаетесь достучаться до лиц, формирующих общественное мнение, и политиков больше, чем вы пытаетесь достучаться до каждого отдельного человека.Это затронет людей в Москве, в том числе бюрократию. Я выбрал кухню немного лучше, чем среднюю, а не самую причудливую, потому что журналистам было бы легко сказать, что она есть у очень немногих американцев.

    Одно из самых серьезных моих увлечений было на выставке искусства. Хрущеву было что сказать об уродливых вещах, которые он видел на нашей художественной выставке. Но до этого нам пришлось бороться с Дуайтом Эйзенхауэром, который был всего лишь президентом Соединенных Штатов.Для художественной выставки выбрали жюри.

    Художникам наплевать на политику, и одна из выбранных ими картин была нарисована художником-карикатуристом левого толка, Джеком Левином, у которого была фотография генералов, заставляющая их выглядеть глупо. Кто-то, кому не нравились подобные вещи, обратил на это внимание Белого дома и спросил: «Генерал Эйзенхауэр, вы собираетесь разместить такую ​​картину про генералов?» (На снимке: Levine’s Welcome Home , 1946 г.)

    Итак, Эйзенхауэр немедленно позвонил, чтобы узнать, что, черт возьми, происходит, и это попало в газеты.Я не знаю, кто слил это, но в газеты попало, что это происходит и что Эйзенхауэр, возможно, собирается уничтожить эту выставку или, по крайней мере, подвергнуть ее цензуре и получить несколько фотографий.

    В этот момент я подключился и сказал, что, по моему мнению, это проблема свободы слова и информации. Мы должны показать, что у нас есть критичные люди или что-то еще. Я думаю, что одна из женщин, было два человека, которые собирались быть кураторами, одна на три недели и одна на три недели, и одна из них была женщиной из Нью-Йоркской галереи.Пресса сразу же процитировала ее слова: «Что, черт возьми, президент Эйзенхауэр знает об искусстве?» Она осталась.

    Сначала я написал убедительную памятную записку о том, почему мы должны оставить выставку для одного из моих боссов, заместителя директора аббата Уошберна, и он передал ее парню, которого знал на его стороне улицы, которого я очень хорошо знал, потому что он был одним из них. моих боссов в Париже по плану Маршалла, Роско Драммонд. Итак, Роско Драммонд прочитал эту записку, которую я написал, и фактически превратил ее в колонку. Такого рода содержание выставки сильно изменилось.

    Чтобы успокоить правое крыло, включая президента, они согласились разместить несколько дополнительных фотографий, на которых я думаю, Стюарт, Вашингтон и еще несколько президентов и генералов … Но они добавили еще несколько фотографий, чтобы добавить к тому, что было у художников. выбрал.

    Я снова был доволен результатом этого, потому что на открытии прессы в Москве эта женщина из Нью-Йоркской галереи была под рукой, и российская пресса интересовалась всей этой шумихой, о которой они знали в американской прессе, и они спросили эту женщину: «Что случилось с женщиной, критиковавшей президента?»

    Она сказала: «Это я.”

    Ганс Тух, Посольство в Москве 1958-1961

    ТУЧ: К этой истории есть сноска. Когда Никита Хрущев вернулся на выставку во второй раз — первый раз был с Никсоном — его переводчик потерялся в толпе, окружавшей председателя, когда он смотрел выставку американского искусства.

    Я был одним из сопровождающих его людей, и меня заставили работать переводчиком-любителем. Все шло хорошо, поскольку Хрущев изучал американскую живопись девятнадцатого и начала двадцатого веков.

    Однако, когда он наткнулся на работу Джона Марина, и я объяснил название «Море и небо», Хрущев заметил: «Похоже, (простите за выражение) кто-то мочился на холст». (На фото: Морское движение Марин — зеленое и синее)

    Заикание, перевел я. Я сказал: «Председатель сказал, что ему показалось, что маленький мальчик сделал лужу на холсте».

    Хрущев поинтересовался, и ему сказали, как его комментарий был переведен на английский, после чего он предупредил: «Пожалуйста, интерпретируйте председателя правильно», и я сделал….

    На выставке были представлены новейшие американские технологии для дома и развлечений, в том числе студия цветного телевидения RCA [первая в своем роде], наука, мода, американская семейная жизнь, потребительские товары, фотография, выставка Эдварда Стейхена «Семья человека», и искусство.

    Центральным элементом был геодезический купол Бакминстера Фуллера, который содержал гигантскую семиэкранную кинопроекцию, изображающую 24-часовой период из жизни типичных американцев, живущих в различных частях Соединенных Штатов.В куполе также находился новый для того времени компьютер IBM, который отвечал на тысячи вопросов об Америке, заданных советскими посетителями.

    Дебаты

    Джордж Ф. Шерман младший, восточноевропейский корреспондент London Observer , 1956-61

    ШЕРМАН: Я освещал знаменитые кухонные дебаты между Хрущевым и Никсоном. Обычно не вспоминают, что эта кухонная дискуссия проходила в два этапа. Мир помнит только второй этап, когда Никсон поставил его Хрущеву.Но на самом деле произошло то, что администрация Эйзенхауэра попыталась найти основу для работы с Хрущевым. Никсон начал свой визит, то есть в американский павильон на торговой ярмарке, очень дипломатично.

    Первое, что они посетили, насколько я помню, была организованная ими телестудия. Никсон очень дружелюбно и по-джентльменски сказал, что это наша новейшая технология, но Хрущев не позволил ему вырваться изо рта, сказав, что у них здесь гораздо лучшее оборудование, и оно было у них годами.У Хрущева был вопрос «Кто изобрел мороженое?» своего рода подход и настаивал на том, что все новое было изобретено русскими.

    Как бы то ни было, вокруг студии, где происходил этот обмен, была выстроена мировая пресса, и можно было видеть, как Никсон становится все более и более неудобно, потому что Хрущев берет на себя инициативу и берет на себя верх. Никсон видел заголовки, которые вырастут из этого. Они спустились на кухню, где Никсон перешел в наступление, и это запомнилась всему миру.

    Ну, [дебаты] начались с аппаратуры, но охватили весь мир. Я имею в виду все различия между США и Советским Союзом. В этом смысле он был гораздо более интересным, поскольку касался вопросов, которые выявили реальные различия.

    РОБИНСОН: В день открытия в июле приехали Хрущев и Никсон. Накануне вечером я планировал взять их с собой, а затем [Гарольд «Чад» Макклеллан, помощник министра торговли, генеральный директор выставки] сказал мне: «Как мы собираемся это сделать?»

    Я сказал: «Я был в армии, а в армии вас учили, что командир отделения поднимает руку, и все следуют за ним.Я подниму руку. Теперь мы решим, куда мы собираемся идти. Вы будете следовать за мной, а Хрущев и Никсон будут следовать за вами, потому что вы возглавляете выставку ».

    Мы решили взять их в первую в мире цветную студию, которую предоставила там NBC. После этого мы проходили мимо стенда Pepsi Cola, девушек в ярких платьях и тому подобного. Потом мы пошли в модельный дом.

    В модельных домах через них может проходить только одна линия, поэтому мы разрезаем ее пополам и ставим половинки на расстоянии 20 футов, чтобы люди могли пойти и увидеть гостиную, кухню и все остальное.Итак, когда мы вошли в студию, там была госпожа Фурцева, одна из женщин-членов Кабинета, Президент Советского Союза, [Председатель Президиума Климент] Ворашелов и [Первый заместитель Председателя Совета Министров Анастасий] Микоян. а потом конечно Хрущев и Никсон. Все они стояли в цветовой студии.

    Хрущев был очень впечатлен и начал рассказывать о своих достижениях в строительстве этих 16-этажных жилых домов. Он произвел революцию в их жилье, чтобы люди могли уйти от своих родственников и 10 человек, живущих в маленькой квартире.Итак, затем Никсон поговорил с ним о наших индивидуальных домах. Итак, дело переросло в небольшую дискуссию.

    Никсон не был известен своей амбидекстрией с механическими вещами. Мы впервые показали ему новую записываемую аудиокассету Ampex. Он сказал: «Мистер Премьер, пройдите, пожалуйста, сюда со мной ». Итак, вся группа подошла к нам. Он нажал кнопку перемотки на ленте Ampex, нажал кнопку остановки, нажал кнопку воспроизведения, как мы ему показали, и внезапно все дебаты стали слышны.

    хрущевки

    поднял глаза и, как и все, открыл рот. Американцы тоже этого не видели. Это было очень интересно. Оттуда мы прошли мимо выставки Pepsi Cola.

    Небольшая врезка: Накануне вечером вице-президент Pepsi Cola Дон Кендалл сказал: «Я должен уговорить Хрущева выпить Pepsi Cola». Дон сказал: «Как я собираюсь это сделать?»

    Мы немного поговорили, и я сказал: «Ну, ты просил меня вести. Мы пройдем мимо, а я просто подойду поближе к выставке Pepsi.Советы очень эгалитарны, и они, вероятно, будут кричать и предлагать напитки ». Нам помогали шесть или восемь русских гидов, и они были очень хорошенькими. Именно это и произошло. Мы заставили его выпить пепси-колу.

    Кендалл вернулся в декабре после закрытия выставки, заключив эксклюзивный 15-летний контракт. Кока-колу туда даже не пускали 15 лет. Мне очень интересно, когда я возвращаюсь сейчас назад и вижу, что кока-кола преобладает над Pepsi … В России, как и в большинстве бюрократических структур, вы следуете примеру лидера.«Если премьер Хрущев собирался пить Pepsi, мы будем пить Pepsi».

    Затем мы переехали на кухню модельного дома. Хрущев и Никсон остановились перед кухонной витриной. Теперь они снова начали дебаты. Все думают, что дебаты начались на кухне. На самом деле все началось в студии. Было жарко и тяжело, но вежливо. Никсон указывал на эти вещи, а затем Хрущев расскажет, что сделала его страна. Журналистов и всех там раздавили.Уильям Сэфайр,… знаменитый обозреватель газеты « New York Times », работал в фирме по связям с общественностью, и его назначение было модельным домом. Итак, он был на кухне и выглядывал, а парень из AP ничего не мог поделать, поэтому он швырнул Сэфайру камеру. Сэфайр сделал снимок.

    На одной из фотографий Никсон указывал на грудь Хрущева. Эта фотография использовалась в кампании Никсона, и многие люди связывают ее с тем, что она помогла ему победить. Причина в том, что в те дни, от Трумэна через Кеннеди и почти до Клинтона, преобладающий фактор, о котором вам расскажут студенты-политологи, состоял в том, что американский народ в основном голосовал за лидера, который, по их мнению, мог лучше всего справиться с Советским Союзом.Они боялись, что у Советов есть огромное атомное оружие, и боялись первого удара.

    Фотография показала, что Никсон был крутым, а фотография запечатлела момент, который повлиял на политическую историю и повлиял далеко за рамки непосредственного события.

    CALLAWAY: [Дебаты] проходили на одной из наших выставок, на которой Хрущев в основном сказал: «Это агитация. В Соединенных Штатах действительно нет таких кухонь. Никсон сказал: «Да, это пример того, что у нас есть.«Отсюда как бы пошло продолжение о восприятии и неправильном восприятии двух стран.

    Я считаю, что экспонаты, которые разошлись по Советскому Союзу и в меньшей степени по коммунистическим странам-сателлитам Восточной Европы, были чрезвычайно эффективны.

    Советы, болгары, румыны и другие ограничивали людей, которые могли пойти на эти выставки, но тысячи и тысячи людей прошли через эти выставки. У них была возможность поговорить с молодыми американцами на их родном языке и относительно открыто поговорить с ними, когда по большей части все, что они видели, была пропаганда, исходившая от их правительств о Соединенных Штатах и ​​отношениях между этими странами.

    Я думаю, многие из людей, поступивших на дипломатическую службу, начинали свою карьеру в качестве гидов на этих выставках и чувствовали, что они были чрезвычайно эффективными.

    Последствия

    В: Помешали ли «Кухонные дебаты» потепление отношений?

    ТУЧ: Нет. Я бы сказал, что это просто стало признаком этих отношений в том смысле, что мы всегда были друг против друга, но таким образом, что мы могли управлять отношениями намного легче, чем раньше.

    Теперь это было немедленное и очень резкое прекращение 1 мая 1960 года, когда U-2 с Гэри Пауэрсом (на фото) был сбит, и наши родственники снова погрузились в подвал. Они отменили поездку президента Эйзенхауэра в Советский Союз; Хрущев сделал несколько очень антагонистических и очень недружелюбных заявлений о нем и о Соединенных Штатах, и наши отношения ухудшились — то, что раньше превратилось в более нормальные отношения, было не очень хорошо.

    Однако наша обменная деятельность продолжалась даже в этот новый период напряженности.Эта напряженность усилилась из-за агрессивных заявлений Хрущева о Берлине в то время. Однако обмены продолжались в соответствии с нашим первым соглашением, а в 1960 году, после инцидента с Гэри Пауэрсом, после инцидента с U-2, переговоры были пересмотрены в Москве и продлены еще на два года.

    Теперь постепенно обмен мнениями продолжился, отношения снова пошли вверх, кульминацией чего стало избрание президента Кеннеди и некоторые движения Советов по отношению к новому президенту, свидетельствующие о том, что они снова хотят улучшить отношения….

    С точки зрения публичной дипломатии, трудно измерить результативность столь масштабных и дорогостоящих усилий. На мой взгляд, это более чем окупилось. Для сотен тысяч советских граждан, многие из которых приехали издалека, это было первое знакомство с Америкой, их первый личный контакт и разговор с американцами, с пятидесяти с лишним русскоговорящими американскими гидами, в основном молодыми аспирантами.

    Они не только увидели жизнь в Америке, но и повеселились, впервые попробовав Pepsi, сделав прическу и накрашенные лица косметологами Coty, раскачиваясь под музыку на показе мод, получая свои первые посмотрите на цветной телевизор, чтобы увидеть изнутри типичный американский дом на одну семью.И многим этот опыт запомнился надолго.

    Во время своего визита в Москву пятнадцать лет спустя я встретил на улице человека, все еще носящего на лацкане эмблему Американской национальной выставки, который сказал мне, когда я спросил его, что его посещение выставки в 1959 году запомнилось мне на всю жизнь. , приятное воспоминание, так как это был его первый взгляд на Америку.

    лет до Белого дома | Национальный архив

    Девятилетний Ричард Никсон в Йорба Линда, 1922 год.

    Идентификатор национального архива: 306-PSD-68-3769.

    Ричард Никсон, 15 лет, держит скрипку, примерно 1927-1928 гг. Ричард Никсон научился играть на скрипке, кларнете, саксофоне, фортепиано и аккордеоне. Когда ему было 12 лет, Ричарда отправили жить и изучать музыку с сестрой его матери в центральную Калифорнию. Он вернулся домой через шесть месяцев и в конце концов прекратил учебу, но его любовь к музыке продолжалась.

    Президентская библиотека и музей Ричарда Никсона .

    Ричард Никсон с двумя друзьями, Средняя школа Фуллертона, Фуллертон, Калифорния, около 1929 года.

    Президентская библиотека и музей Ричарда Никсона Идентификатор: WHPO- B-0199 .

    Фотография 1945 года лейтенанта Ричарда Никсона в форме ВМФ. Когда Ричард Никсон баллотировался в Конгресс в 1946 году, он был одет в военно-морскую форму, поскольку в то время он заявил, что у него нет гражданского костюма.

    Президентская библиотека и музей Ричарда Никсона, используется с разрешения Фонда Ричарда Никсона и Джули Никсон Эйзенхауэр.

    Вице-президент Ричард Никсон с женой Пэт и дочерьми Трисией и Джули наблюдают за выходками своего домашнего кокер-спаниеля «Чекерс» во время своего визита на выходные на берег Джерси в Мантолокинге, штат Нью-Джерси, 16 августа 1953 года.

    Ричард Президентская библиотека и музей Никсона, используется с разрешения Фонда Ричарда Никсона и Джули Никсон Эйзенхауэр.

    Президент Дуайт Д. Эйзенхауэр и вице-президент Ричард Никсон в Белом доме перед отъездом посла доброй воли вице-президента на Дальний Восток, 5 октября 1953 года.

    Президентская библиотека и музей Ричарда Никсона, используется с разрешения Фонда Ричарда Никсона и Джули Никсон Эйзенхауэр.

    Вице-президент Никсон спорит с премьер-министром Хрущевым перед репортерами и зрителями, включая члена Политбюро Леонида Брежнева на Американской национальной выставке в парке Сокольники в Москве, 1959 год. Никсон и Хрущев сфотографированы перед кухонной витриной — импровизированные обмены произошли. известна как Кухонные дебаты, 24 июля 1959 года.

    Президентская библиотека и музей Ричарда Никсона, используется с разрешения Фонда Ричарда Никсона и Джули Никсон Эйзенхауэр.

    .

    Leave a Comment

    Правильное подключение батареи отопления: Схемы подключения биметаллических радиаторов отопления: нижняя, боковая, диагональная

    Схемы подключения биметаллических радиаторов отопления: нижняя, боковая, диагональная

    Схемы подключения биметаллических радиаторов отопления фактически не имеют отличий от стандартных способов установки других видов отопительных батарей, например, чугунных. Вне зависимости от того, планируете ли вы выполнить работы самостоятельно или обратиться за помощью к профессионалам, стоит изначально продумать, какую именно схему выбрать и почему.

    Первое, о чем стоит знать — существует три схемы подключения биметаллических радиаторов отопления:

    • Боковое.
    • Диагональное.
    • Нижнее.

    Если вы хотите выполнить подключение биметаллических радиаторов отопления оптимальным способом, то есть так, чтобы трудозатраты были минимальны, а эффективность приборов максимальна, то при определении подходящей схемы нужно ориентироваться на следующие параметры:

    • Тип системы: одно- или двухтрубная.
    • Как происходит подача теплоносителя: снизу или сверху.
    • Число секций в радиаторе.

    Выбор способа подключения в зависимости от типа системы

    Выделяют два типа систем: одно- и двухтрубные. В первом случае теплоноситель проходит по подающей трубе к отопительным приборам, при этом по мере движения он остывает. В однотрубных схемах радиаторы монтируются последовательно. Фактически при такой схеме подающий трубопровод «превращается» в обратный. В двухтрубных системах применяется параллельное подключение биметаллических радиаторов отопления: подающая и обратная ветки полностью «автономны» друг от друга, а соединяются они с помощью конечного прибора системы отопления.

    Все выпускаемые сегодня биметаллические радиаторы отопления унифицированы под любое подключение, в их конструкции предусмотрено 4 возможные точки подключения, то есть пара снизу и пара сверху. Поэтому выбирать схему нужно, ориентируясь на тип дома, его этажность, тип системы.

    Особенности одно- и двухтрубных систем

    Помните о том, что:

    • Однотрубные системы могут быть с горизонтальной или вертикальной разводкой. Первая, как правило, применяется в частных домах высотой в 1 или 2 этажа, в исключительных случаях — в трехэтажных. Вертикальная разводка типична для многоэтажных объектов. Преимуществом однотрубных систем является то, что их устройство требует минимальных финансовых затрат, и при этом они отличаются стабильностью (то есть разбалансировать такие системы непросто).
    • Двухтрубные системы редко эксплуатируются в «многоэтажках». Это обусловлено тем, что для создания такой системы требуется большее число труб, также в обязательном порядке необходимо применение регулирующей арматуры. Впрочем, у нее есть существенное преимущество — на все радиаторы отопления подается теплоноситель одинаковой температуры, а значит, во всех помещениях будет одинаково тепло.

    Направление подачи теплоносителя

    Подключение биметаллического радиатора отопления может быть выполнено снизу — в данном случае используется нижний вертикальный коллектор. При использовании такой схемы главное точно знать, к какому именно из входов подключается вода. Эти данные можно уточнить в техническом паспорте.

    Также возможна боковая и диагональная подводка. В последних двух вариантах подключения биметаллических радиаторов отопления, подача теплоносителя заводится сверху, при этом снизу устанавливается труба обратного трубопровода.

    Как определить оптимальную схему подключения в зависимости от числа секций?

    Число секций биметаллического радиатора отопления напрямую влияет на выбор схемы подключения. Например, для моделей, имеющих до 8 секций, оптимальным будет боковое, диагональное или нижнее седельное подключение. Если количество секций биметаллического радиатора отопления больше 8-ми, то стоит выбирать диагональную схему подключения.

    Впрочем, есть некоторые хитрости, которые позволяют и радиаторы с 9, 10 и более секциями подключать боковым способом. Для этого необходимо использовать так называемый удлинитель потока.

    Что такое удлинитель потока и как правильно его устанавливать?

    Удлинителем потока называют трубку, вставляемую в коллектор подачи. Целесообразно использовать это приспособление, если при боковом подключении горячими оказываются исключительно первые секции биметаллического радиатора отопления, а остальные остаются чуть теплыми.

    При использовании удлинителя потока удается обеспечить условия, при которых теплоноситель будет подаваться не ко входу устройства, а чуть дальше (условно — в центральную часть), за счет этого и обеспечивается более равномерный прогрев поверхностей всех секций радиатора.

    Если при подключении биметаллического радиатора отопления вы решили использовать удлинитель потока, то важно знать о том, какая длина приспособления будет оптимальной. Этот параметр определяется в зависимости от числа секций. Фактически вариантов два:

    • Удлинитель должен составлять 2/3 от общей длины радиатора.
    • Длина удлинителя должна быть такой, чтобы он доставал до средней части последней секции.

    При этом выбирать вариант нужно методом экспериментов. Например, в некоторых случаях удлинитель, достающий до середины последней секции, не позволяет первым секциям прогреваться до той же степени, что и последним. Если вы столкнулись с такой ситуацией — не стоит переживать, ведь проблема решается просто: достаточно просто укоротить трубку. Эксперты советуют всегда приобретать удлинитель «с запасом», чтобы при необходимости его можно было укоротить: очевидно, что со слишком коротким приспособлением сделать уже будет ничего нельзя. А то, какой именно вариант подойдет (на 2/3 или до середины последней секции), напрямую зависит от диаметра подводки, а также давления в стояке.

    Второй момент: если при подключении биметаллического радиатора отопления вы решили использовать удлинитель, то можно сделать в нем отверстия. Такая «хитрость» поможет обеспечить условия, при которых теплоноситель будет равномерно поступать и распределяться по вертикальным коллекторам. Впрочем, делать это вовсе не обязательно, удлинитель и без отверстий отлично справляется со своими функциями.

    Советы экспертов

    Полезные советы по безопасному подключению биметаллических радиаторов отопления:

    • Желательно устанавливать запорные краны на входе и выходе радиатора. Например, это могут быть шаровые краны. Наличие таких элементов значительно упростит работы в случае, если требуется ремонт, модернизация или обслуживание отопительной системы. Принцип функционирования прост: достаточно закрыть шаровые краны, подождать, пока теплоноситель станет холодным, после чего радиатор можно без опасений снимать.
    • При подключении биметаллических радиаторов отопления, обязательно используются воздухоотводчики. Когда теплоноситель контактирует с материалом коллектора, неминуемо возникают химические реакции, сопровождающиеся образованием газов. Воздухоотводчики необходимы для эффективного отвода газов и воздуха, скопившихся в радиаторе. Если их нет, то в приборе возникнет избыточное давление, и при наступлении отопительного сезона неминуемо будет нарушена циркуляция, вследствие чего одна или несколько секций радиатора (или их части) попросту перестанут нагреваться.
    • При подключении необходимо обеспечить условия, при которых биметаллический радиатор отопления будет расположен строго горизонтально. При этом можно немного «поднять» угол прибора с той стороны, где монтирован воздухоотводчик — в этом случае газы из прибора будут спускаться гораздо эффективнее. При этом обратный уклон неминуемо нарушит циркуляцию.

    Если вы хотите получить профессиональные рекомендации по выбору оптимального способа подключения биметаллических радиаторов отопления, а также узнать другие особенности, которые следует учитывать при планировании системы, просто свяжитесь со специалистом компании «САНТЕХПРОМ» по телефону: +7 (495) 730-70-80.

    как правильно подключить отопительные батареи к системе отопления, правильная схема и способы подключения напримерах фото и видео

    Содержание:

    1.  Типы отопительных систем

    2. Отопление одноконтурного типа

    3. Двухконтурный тип отопления

    4. Где лучше расположить отопительную батарею

    5. Варианты циркуляции теплоносителя в отопительной системе

    6. Способы подключения батарей отопления

    Чтобы проживание в доме было комфортным, очень важно заранее тщательно рассчитать то, как будет функционировать одна из главных коммуникаций в доме – отопительная система. Причем речь идет как об автономных системах, монтируемых зачастую в домах частного типа, так и о централизованном отоплении, более характерном для многоэтажных построек.


    Правильное подключение батарей отопления подразумевает устройство не только эффективной, но и экономной системы отопления, что удается сделать далеко не всегда.

    Поэтому для того, чтобы разобраться с тем, как должен функционировать нормальный обогрев в помещении, следует, в первую очередь, рассмотреть то, какая схема подключения батарей отопления является наиболее распространенной и производительной. Это поможет подключить всю систему максимально правильно и даст ей возможность работать на протяжении долгого срока (детальнее: «Как подключить радиатор отопления — способы и варианты»).

    Типы отопительных систем

    Прежде чем говорить о том, как правильно подключать батареи отопления, следует подробно рассмотреть то, какие варианты систем наиболее распространены на сегодняшний день. Даже изучив многочисленные фото этих коммуникаций, так или иначе, требуется понять принцип их работы и разобраться в особенностях функционирования каждой из частей той или иной системы.

    Отопление одноконтурного типа

    Подобный вариант предусматривает подачу теплоносителя в прибор отопления, который обычно располагается в многоэтажной постройке. Такие способы подключения батарей отопления являются самыми простыми, поскольку для их реализации не требуется каких-либо серьезных строительных навыков (прочитайте: «Одноконтурная система отопления — возможные схемы реализации»). Основной недостаток такой конструкции – отсутствие возможности контроля над подачей тепла, так как в этой системе не предусмотрены никакие специальные приборы наподобие температурного датчика, выполняющие эту функцию. Именно поэтому объем теплоотдачи является строго фиксированным и заранее прописывается еще на стадии составления проекта будущей системы.

    Двухконтурный тип отопления

    Двухконтурная схема подключения отопительных батарей функционирует следующим образом: источник тепла подается по одной трубе, а уже охлажденная вода выводится из системы в обратном направлении по другой (прочитайте также: «Схема подключения отопления в частном доме — рассмотрим возможные варианты»). Подобный вариант предусматривает подключение приборов отопления параллельно друг другу. Основным преимуществом, которым обладает такая схема подключения батареи отопления, является то, все радиаторы нагреваются максимально равномерно. Кроме того, двухконтурная система отопления оснащена установленным перед батареей вентилем, при помощи которого можно регулировать подачу тепла.

    Где лучше расположить отопительную батарею

    Вне зависимости от того, какой внешний вид имеет та или иная отопительная система, главное ее назначение заключается, в первую очередь, в обогреве помещения. Если выполнить подключение батареи отопления правильно, то этот прибор будет предотвращать проникновение внутрь комнаты холодного воздуха снаружи, что и объясняет необходимость устройства комнатного радиатора в пространстве под подоконником.


    В этом месте потери тепла будут наименьшими, а в районе окна, где утечка тепла является наиболее серьезной, будет образовываться своеобразный защитный экран, препятствующий проникновению холода извне.

    Еще до того, как рассматривать то, как лучше подключить батарею отопления, следует определиться с тем, какой будет схема расположения всех нагревательных приборов в комнате (прочитайте: «Какая схема подключения радиаторов отопления оптимальна»). Очень важно разместить все радиаторы так, чтобы они стояли примерно на равном расстоянии друг от друга, в таком случае получится обеспечить максимально эффективную теплоотдачу.

    Так, правильное подключение батареи отопления должно выполняться с соблюдением расстояний:

    • от низа подоконника – 100 мм;
    • от пола – 120 мм;
    • от близлежащей стены – 20 мм.

    Специалисты по установке такого оборудования крайне не рекомендует нарушать эти параметры, иначе распределение тепла в помещении и производительность прибора могут быть нарушены (прочитайте также: «Какие бывают типы батарей отопления — обзор и сравнение»).

    Варианты циркуляции теплоносителя в отопительной системе

    Для того чтобы определиться с тем, как правильно подключить батарею отопления, не стоит забывать, что теплоноситель, которым является вода, может циркулировать как автономно, то есть естественным образом, так и принудительно. В первом случае применяется особый насос циркуляции, основная функция которого заключается в продвижении теплоносителя по трубам. Монтаж этого насоса, как правило, выполняется в районе нагревательного котла, но иногда может уже входить в основу его конструкции.


    Подключение батарей к системе отопления с естественной циркуляцией воды будет особенно подходящим для тех регионов, где имеют место периодически перерывы в подаче электрической энергии.

    Обусловлено это тем, что котел отопления функционирует исключительно от электричества, благодаря которому охлажденный теплоноситель вытесняется из системы.

    Способы подключения батарей отопления

    Чтобы окончательно разобраться с тем, как подключить батареи отопления, следует рассмотреть следующие способы их подключения:

    1. Вариант одностороннего монтажа. Это последовательное подключение батарей отопления подразумевает устройство трубы подвода и трубы отвода одной и той же части батареи:


      — подача осуществляется сверху;
      — отвод выполняется снизу.


      Подобное подключение батареи к системе отопления позволяет равномерно прогреть каждую из секций радиатора. Этот способ будет особенно актуальным для одноэтажных строений, где не требуется большое давление для подачи теплоносителя на верхние этажи. Но в том случае, если батарея состоит из более чем 15 секций, то потерь тепла избежать не получится, поэтому можно подумать о другом варианте устройстве системы (детальнее: «Как правильно подключить радиатор отопления — выбираем схему подключения батарей»).

    2. Подключение батарей с нижней подводкой, а также седельное подключение. Этот способ прекрасно подойдет для тех систем отопления, где трубы проходят под полом. Присоединение обеих труб (подвода и отвода) осуществляется к нижним патрубкам расположенных противоположным образом секций. Недостаток такого подключения – низкая производительность работы системы, так как объем потерь тепла может достигать 15%. Кроме того, нельзя не отметить и тот факт, что нагрев радиаторов в верхней части выполняется весьма неравномерно.
    3. Подключение диагонального (перекрестного) типа. Такой способ будет наиболее подходящим для устройства радиаторов, имеющих в своей основе много секций. Теплоноситель в такой системе распределяется равномерно, благодаря чему и теплопотери являются минимальными.  Читайте также: «Конструкция и устройство радиатора отопления».

    Выполняется такой монтаж следующим образом: подача воды идет сверху, а отвод – снизу, только делается это с разных сторон. Максимальный объем теряемого тепла в таком случае – 2%.


    Соблюдение всех вышеописанных рекомендаций по установке позволит оборудовать надежную и эффективную систему отопления, а многочисленные фото и видео, которые всегда есть в наличии у специалистов по монтажу такого оборудования, помогут провести все работы быстро и без труда.

    Варианты подключения батарей отопления показаны на видео:


    правильная схема подключения, фото и видео примеры

    Содержание:

    1. Выбор радиаторов

    2. Как правильно подключить радиатор отопления — выбираем схему

    3.  Подключение радиаторов отопления

    Рано или поздно радиаторы отопления приходят в негодность: снижается эффективность обогрева, появляются протечки и прочие проблемы. В этом случае не остается ничего другого, как поменять их на новые приборы. Чтобы они прослужили долго и эффективно, нужно знать, как правильно подключать радиаторы отопления – от этого во многом зависит их долговечность и качество работы. Схему подключения радиаторов отопления можно увидеть на фото.

    Выбор радиаторов

    Прежде чем перейти к тому, как правильно подключить радиаторы отопления, нужно определиться с их видом. Изделия из разных материалов имеют свои свойства и требования к эксплуатации.

    В настоящее время на рынке можно встретить следующие батареи:

    • чугунные;
    • биметаллические;
    • стальные;
    • алюминиевые.

    До сих пор чугунные батареи остаются весьма распространенными. К их преимуществам относятся долговечность и невысокая цена. А вот недостатков у них множество: это большой вес, необходимость регулярной покраски, невысокая теплоотдача (по сравнению с более современными приборами из других материалов).


    Биметаллические радиаторы представляют собой стальную трубу, окруженную алюминиевыми ребрами. Они совмещают в себе качества стальных и алюминиевых изделий. Основным недостатком таких батарей является их высокая стоимость.

    Стальные радиаторы имеют хорошую теплоотдачу, однако они малоустойчивы к гидравлическим ударам. По этой причине они используются в основном в автономных отопительных системах в частных домах.

    Алюминиевые батареи в последнее время стали пользоваться большой популярностью. Они стоят недорого, отличаются красивым внешним видом и долговечностью. В зависимости от индивидуальных потребностей, можно выбирать изделия с разным количеством секций. Главным недостатком является низкая теплоемкость – алюминиевые радиаторы быстро нагреваются и остывают. С другой стороны, уже через 15 минут после включения системы отопления в холодном помещении чувствуется увеличение температуры воздуха. Кроме того, воздух из отопительной системы приходится спускать через специальный клапан.


    Таким образом, недостаточно просто выполнить правильное подключение радиаторов отопления, нужно еще и подобрать подходящий тип батарей (подробнее: «Как подключить радиатор отопления — способы и варианты»).

    Как правильно подключить радиатор отопления — выбираем схему

    Самым распространенным и эффективным способом подключения батарей является диагональный. Он подразумевает подсоединение входной и выходной трубы к радиатору с разных сторон. Таким образом, входная труба располагается у верхней кромки, а выходная – у нижней части. Правильная схема подключения радиаторов отопления в этом случае обеспечивает равномерное распределение тепла по всему объему изделия и его рациональное использование. Однако подключить батареи по данной схеме не всегда возможно из-за особенностей отопительной системы. Читайте также: «Оптимальная схема подключения радиаторов отопления – возможные способы, правильный выбор».


    В многоэтажных домах с централизованным отоплением обычно используется боковая односторонняя схема подключения. В этом случае трубы подключают к батареям с одной боковой стороны. Эффективность подобной системы отопления более низкая, но все равно она позволяет хорошо обогревать помещения.

    Если во время ремонта отопительная труба была спрятана под полом или плинтусом, то батареи можно подключать только по нижней схеме – она бывает вертикальной и седельной. В первом случае обе трубы подсоединяют к нижней кромке трубы вертикально (прочитайте также: «Подсоединение радиаторов отопления — как правильно подсоединить батареи»). Во второй ситуации входная и выходная трубы подключаются к противоположным боковым сторонам радиатора у нижней кромки.

    Даже в том случае, если было выполнено правильное подключение радиатора отопления, нижней схемы рекомендуется избегать – потери тепла будут достигать 15%. Читайте также: «Какая схема подключения батареи отопления лучше – варианты и способы подключения, преимущества и недостатки».

    Подключение радиаторов отопления

    Монтаж происходит следующим образом:

    1. Снимаются при необходимости старые радиаторы отопления.
    2. «Лишние» отверстия устанавливаемой батареи закрываются (верхнее – с помощью крана Маевского для спуска воздуха, нижнее – глухой пробкой). На отверстия для подключения к трубам накручивают гайки с подходящей резьбой и герметизируют их паковочной пастой и льном.
    3. В стену вбивают кронштейны, на которых будет держаться радиатор отопления.
    4. Батарею устанавливают на кронштейны. Горизонтальное положение радиатора определяют по уровню, при необходимости крепежный элемент подгибают.
    5. Краны радиатора подключают к трубам, привариваемым к стояку отопительной системы.

    В том, как правильно подключить радиатор отопления, нет ничего сложного. Если иметь хотя бы небольшие навыки в ремонте и в точности следовать инструкции, установить батареи получится и самостоятельно.


    Однако перед включением отопительной системы нужно убедиться в том, что все было сделано правильно – только в этом случае можно не только избежать нежелательных последствий, но и быть уверенным в эффективности и долговечности радиаторов.

    Видео о том, как правильно подключить радиатор отопления:


    Способы подключения радиаторов отопления — возможные схемы и варианты

    Если говорить о том, от чего в первую очередь зависит комфорт в доме, то одним из первостепенных факторов будет тепло. Именно оно «вдыхает жизнь» в любое строение, независимо от того речь идет о роскошном доме в несколько этажей или малогабаритной квартире в здании старой постройки. Чем же обеспечивается тепло? Естественно грамотно созданной системой отопления. Причем в современных условиях она должна быть не только эффективной, но и экономной, а подобного баланса добиться совсем непросто. Хотя, ничего невозможного в принципе не существует, поэтому на страницах нашего сайта мы последовательно рассказываем, каким образом создать отличное отопление в жилище. На этот раз наша тема: схемы подключения радиаторов отопления. Это один из важнейших моментов при устройстве отопительной системы, который может быть реализован несколькими способами.

    Какие виды отопительных систем бывают?

    Для того чтобы понимать как подключить радиатор отопления, нужно четко осознавать в какую систему она будет интегрироваться. Даже если все работы будут выполнять мастера из специализированной фирмы, все равно хозяину дома нужно знать какая схема отопления у него в жилище будет реализовываться.

    Однотрубное отопление

    Основывается на подаче воды в радиаторы, установленные в многоэтажном строении (как правило, в многоэтажках). Такое подключение радиатора отопления является самым простым.

    Однако при доступности монтажа такая схема имеет один серьезный недостаток – невозможно регулировать подачу тепла. Никаких специальных устройств такая система не предусматривает. Поэтому теплоотдача соответствует заложенной проектом расчетной норме.

    Наглядные схемы подключения радиаторов для разных отопительных систем: однотрубной и двухтрубной

    Двухтрубное отопление

    Рассматривая варианты подключения радиаторов отопления, естественно стоит уделить внимание и двухтрубной отопительной системе. Ее функционирование базируется на подаче горячего теплоносителя по одной трубе, а отводу охлажденной воды в обратном направлении по второй трубе. Здесь реализуется параллельное подключение отопительных устройств. Достоинством такого подключения является равномерность нагрева всех батарей. Кроме того интенсивность теплоотдачи можно регулировать вентилем, который монтируется перед радиатором.

    Важно! Правильное подключение радиаторов отопления подразумевает соблюдение требований главного нормативного документа – СНиП 3. 05.01-85.

    Существует также комбинированный вариант отопления — с радиаторами и системой тёплого пола. Подробнее об этом читайте в нашей статье: https://aqua-rmnt.com/otoplenie/razvodka-otopitelnoj-sistemy/radiatory-plyus-teplyj-pol.html.

    Выбор места установки радиатора: в чем важность?

    Независимо от того реализовано последовательное подключение радиаторов отопления или параллельное функциональным предназначением этих приборов является не только обогрев помещения. Посредством батарей создается определенная защита (экран) от проникновения холода извне. Как раз этим и объясняется расположение батарей под подоконниками. При таком распределении радиаторов в местах наибольших потерь тепла, то есть в районе оконных проемов создается эффективная тепловая завеса.

    В этом месте батареи не быть просто не может. С ее помощью холодному воздуху с улицы создается преграда

    Прежде чем рассматривать способы подключения радиаторов отопления необходимо составить схему расположения этих приборов. При этом важно определить правильные монтажные расстояния радиаторов, что обеспечит их максимальную теплоотдачу. Итак, абсолютно правильно расположены отопительные батареи если:

    • опущены от низа подоконника на 100 мм;
    • от пола находятся на расстоянии 120 мм;
    • отстоят от стены на расстоянии 20 мм.

    Нарушать эти нормативы строго не рекомендуется.

    Способы циркуляции теплоносителя

    Как известно, вода, а обычно именно она заливается в отопительную систему, может циркулировать принудительно или естественно. Первый вариант подразумевает задействование специального водяного насоса, который проталкивает воду по системе. Естественно это элемент включается в общую отопительную схему. А устанавливается он в большинстве случаев или возле нагревательного котла, или уже является его конструкционным элементом.

    Система с естественной циркуляцией очень актуальна в тех местах, где случаются частые перебои с электроэнергией. В схеме не предусмотрен насос, а сам нагревательный котел является энергонезависимым. Вода по системе движется за счет того, что нагретым столбом воды вытесняется холодный теплоноситель. Каким образом будет реализовано подключение радиаторов при таких обстоятельствах, зависит от многих факторов, в том числе нужно учитывать особенности прохождения теплотрассы и ее протяженность.

    Любой из четырех способов подключения может быть реализован при наличии в отопительной системе циркуляционного насоса

    Читайте также, что можно использовать для маскировки батарей отопления, как правильно их закрыть: https://aqua-rmnt.com/otoplenie/radiatory/kak-i-chem-zakryt-batareyu-otopleniya.html.

    Итак, разберем эти варианты более подробно.

    Способ № 1 — одностороннее подключение

    Такое подключение батареи предполагает монтаж подводящей трубы (подачи) и отводящей (обратки) к одной и той же секции радиатора:

    • подача вверху;
    • обратка внизу.

    Таким образом, обеспечивается равномерный нагрев всех секция каждой отдельно взятой батареи. Односторонняя система отопления является рациональным решением в одноэтажных домах, если предполагается монтаж радиаторов с большим количеством секций (порядка 15). Однако, если гармошка имеет больше включение секций, то будут иметь место значительный теплопотери, а значит стоит рассмотреть другой вариант подключения.

    Способ № 2 — нижнее и седельное подключение

    Актуально в тех системах, где трубопровод отопления спрятан под пол. В этом случае и подводящая теплоноситель труба, и отводящая монтируются к нижним патрубкам противолежащих секций. У такого подключения батарей «слабым» местом является низкая эффективность, поскольку в процентном измерении теплопотери могут достигать 15%. По логике вещей в верхней части радиаторы нагреваются неравномерно.

    Способ № 3 — перекрестное (диагональное) подключение

    Этот вариант рассчитан на подключение к отопительной системе батарей с большим количеством секций. Благодаря специальной конструкции теплоноситель равномерно распределяется внутри радиатора, что обеспечивает максимальную теплоотдачу.

    Направление движения теплоносителя при перекрестном подключении (1-кран Маевского; 2-заглушка; 3- радиатор отопления; 4- направленное движение теплоносителя)

    Ответ на вопрос о том, как правильно подключить батарею отопления в такой ситуации, предельно прост: подвод – сверху, обратка – снизу, но с разных сторон. При диагональном подключении радиаторов теплопотери не превышают 2%.

    Мы постарались раскрыть тему возможных схем подключения отопительных радиаторов максимально подробно. Надеемся, вы сможете оценить все плюсы и минусы каждого из описанных вариантов, и выберете наиболее актуальный в вашем конкретном случае.

    Для поддержания температурного режима в доме и квартире, нужно продумать систему отопления, включив в неё терморегулятор. Подробнее об установке этого устройства узнаете в нашей статье: https://aqua-rmnt.com/otoplenie/radiatory/termoregulyator-dlya-batarej-otopleniya.html.

    Видео инструктаж с советами от специалиста

    macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0″>

    Оцените статью:

    Поделитесь с друзьями!

    какая схема лучше, как подключить батареи наиболее оптимально

    Для поддержания тепла в зданиях используют системы отопления. Большинство включают радиаторы, которые монтируют несколькими способами. Варианты зависят от строения обвязки и используемых батарей.

    Различий в схемах, на первый взгляд, немного, но выбор лучше предоставить профессионалу. Специалист поможет составить грамотный проект, который не только учтёт пожелания владельца, но также будет качественно работать.

    Как подключить радиаторы к однотрубной системе отопления

    Широко распространена благодаря дешевизне и простоте монтажа. В большинстве многоквартирных домов обвязка выполнена именно этим способом. В частных строениях она встречается реже. Радиаторы включают в разводку последовательно. Теплоноситель совершает круг из котла, по очереди посещая каждую батарею. Из крайнего участка цепи жидкость возвращается в обратный вход.

    Подобная система обладает парой недостатков:

    1. Невозможность регулировки отдельных радиаторов. Установка контролёра возможна, но управлению поддаётся только полная цепь.
    2. Последовательное подключение ведёт к ухудшению прогрева в дальних участках обвязки, поскольку рабочая жидкость теряет тепло в пути.

    Лучшие и худшие черты двухтрубной системы

    В отличие от напарника, имеет прямую и обратную трубы, цель которых, соответственно: подать горячую, вернуть остывшую воду. Каждую батарею системы подключают параллельно. Это увеличивает прогрев дальних участков цепи. Две трубы позволяют устанавливать регуляторы перед каждым радиатором, с помощью которых настраивают необходимую температуру.

    Недостатком является сложность монтажа и рост затрат.

    Справка. Стоимость увеличивается практически вдвое, в сравнении с однотрубной системой отопления.

    Какая схема подключения батареи самая эффективная?

    Различают три способа установки радиатора.

    Диагональная

    Считается наиболее эффективной и используется в большинстве случаев.

    Фото 1. Четыре варианта диагонального подключения радиатора к отоплению, для однотрубной и двухтрубной систем.

    Это связано с высоким КПД:

    1. Теплоноситель поступает в батарею из верхнего угла.
    2. Жидкость расходится по всему доступному объёму.
    3. Вытекает в противоположной точке.

    По этой схеме проводят испытания систем на фабриках.

    Нижняя

    Встречается реже прочих, поскольку обладает меньшим коэффициентом полезного действия. Обе трубы подключают к нижней части батареи. Средние потери составляют 15%.

    Фото 2. Однотрубный и двухтрубный способ нижнего подключения батареи отопления. Во втором случае нужно больше материалов.

    Из плюсов следует выделить возможность монтажа в полу, что скрывает обвязку. А для компенсации низкого КПД рекомендуется устанавливать более мощный радиатор.

    Не следует использовать подобную схему в обвязке без насоса, поскольку возникает явление вихря. Поток разогревает поверхность труб, увеличивая теплоотдачу при естественной циркуляции воды. Явление пока не изучено, поэтому непонятны возможные последствия.

    Боковая или односторонняя

    Соответствуя названию, трубы включают с одного бока: у верхнего и нижнего углов. Подобный вариант установки используют в домах с вертикальными магистралями, например, в многоквартирных. Эта схема не применяется при подводке теплоносителя снизу, поскольку значительно усложняется монтаж.

    Фото 3. И однотрубная, и двухтрубная системы позволяют выполнить боковое подключение батареи. В первом случае обязателен байпас.

    Обладает высоким КПД, чуть меньшим, чем диагональная схема. Это касается радиаторов с 10 и менее секциями. Длинные батареи хуже прогреваются, поскольку рабочей жидкости приходится совершать долгий путь в одну сторону.

    Важно! Этот фактор не затрагивает панельные теплообменники, в которые ставят специальные стержни, улучшающие подачу.

    Полезное видео

    В видео разбираются особенности разных популярных схем подключения радиаторов.

    Как сделать наиболее оптимальный выбор

    В частных домах рекомендуется использовать двухтрубную обвязку, хотя она дороже и сложнее в установке. Среди схем подключения радиаторов нужно выбирать по желаемому результату. Лучший прогрев обеспечивает диагональная, а с эстетической стороны лидирует нижняя.

    Схемы подключения радиаторов отопления в частном доме

    Информация, представленная в данной статье, даст возможность разобраться в схемах правильного подключения батарей отопления в частном доме. Ведь правильно подобранный по мощности отопительный газовый или электрический котел, грамотное проведение разводки труб не гарантируют, что отопительная система будет работать с максимальной теплоотдачей радиаторов. Правильное подключение последних увеличит эффективность работы.

    Краткое содержание статьи:

    Общее устройство радиатора отопления

    Радиатор – это совокупность нескольких пустотелых секций, соединенных между собой ниппелями (другое название — двусторонние резьбовые муфты трубного типа). Существует другой тип батарей, в которых соединение неразъемное. Также есть модели, изготовленные литьевым способом,  секции которых представляют собой литые монолитные конструкции.

    Независимо от предлагаемых моделей в конструкции радиаторов присутствуют два коллектора, по которым перемещается теплоноситель: один расположен сверху, другой снизу. Они соединяют между собой каналы в секциях, в которые попадет горячая вода, нагревая отопительный прибор.

    Каждый коллектор имеет два входа. Но необходимо обозначить, что из двух входных отверстий подключаться к трубной разводке системы отопления будет один. То есть один коллектор будет подключаться к подаче. Подача —  это трубный участок, идущий от отопительного котла. Второй — к обратке. Обратка – это участок, по которому теплоноситель движется от радиатора в сторону котла.

    Результат следующий:

    • теплоноситель от котла по системе подачи попадает в коллектор радиатора;
    • заполняет собой секции прибора;
    • отдает тепло металлу, из которого батарея изготовлена; соответственно тепловая энергия попадает в помещение;
    • поступает во второй коллектор, откуда выводится в систему обратки.

    Итак, два входа в батареях всегда подключены к трубам. Два остальных закрываются резьбовыми заглушками или каким-нибудь запорным устройством.

    Виды радиаторов

    Рынок предлагает довольно широкий ассортимент радиаторов отопления, отличающихся друг от друга как по особенностям конструкции, так и по сырьевому материалу. По первому критерию приборы делятся на три группы: секционные, панельные и трубные. Первые были описаны выше, вторые представляют собой две панели, изготовленные методом штамповки и соединенные между собой сваркой. Между панелями остается пространство для заполнения теплоносителем. Третьи представлены в виде трубы в два или несколько уровней, на которую насажены алюминиевые пластины, усиливающие теплоотдачу прибора.

    По второму критерию подразделяются на:

    • чугунные;
    • стальные;
    • алюминиевые;
    • биметаллические.

    Виды систем отопления

    Существует всего две разновидности отопительных систем: однотрубная и двухтрубная. 

    Однотрубная

    Простым языком — это схема, в которой установлен котел, а от него отходит одна труба, проходящая по всем отапливаемым комнатам. Она возвращается обратно к котлу. Как раз к этой трубе подключены радиаторы отопления в каждом помещении. То есть батареи включены в трубную разводку последовательно. Получается, что обратка, к примеру, первого нагревательного прибора, становится подачей второму и т.д.

    В такой последовательности можно расположить схему как горизонтально, так и вертикально, обвязывая радиаторы на разных этажах дома. У этой системы есть один довольно серьезный минус: последние в цепи батареи будут получать теплоноситель с более низкой температурой. Использование циркуляционных насосов позволит частично решить эту проблему.

    Преимущества же у этой системы следующие:

    • меньшее количество используемых труб и фитингов снижает себестоимость отопления;
    • быстрый и несложный монтаж.

    Двухтрубная

    Из названия становится понятным, что в схеме присутствует две трубы: подачи и обратки. И к каждой из них подключены радиаторы разными входными парубками. При этом каждый трубный участок проходит через все комнаты, в которых размещены отопительные приборы.

    Достоинства системы:

    • простота регулирования температурного режима в каждом помещении;
    • поступление теплоносителя с одинаковой температурой во все батареи;
    • более простое управление теплотехническими процессами.

    Что касается минусов, то он только один: большой расход материалов (труб и фитингов), что увеличивает финансовые вложения на сооружение системы отопления этого типа.

    Двухтрубная схема делится на две принципиально разные группы:

    • группа, в которой участок подачи, как и обратка, распределяется по всем отапливаемым помещениям;
    • группа носит название лучевой: устанавливается в подачу гребенка, от которой к каждому радиатору отводится отдельная труба.

    Способы подключения радиаторов

    Итак, переходим к основной теме статьи и рассмотрим, какие схемы подключения радиаторов отопления в частном доме сегодня используются, какие из них использовать можно без проблем, а какие не рекомендуется применять вообще.

    Одностороннее подключение верхняя подача

    Обычно эту схему подсоединения часто используют в многоквартирных домах. В частном домостроении она встречается редко, только в многоэтажных постройках, если в них использована однотрубная модель.

    Суть подключения батареи заключается в том, что в верхний входной патрубок прибора подсоединяется труба подачи, а в нижний с этой же стороны радиатора — обратка. Получается, что две трубы располагаются с одной стороны.

    Говоря об эффективности работы такой системы, надо отметить, что она неплохо себя зарекомендовала, но с одной оговоркой – длина отопительных приборов не должна быть большой, так как теплоноситель, заполнив собой все секции и полости, будет перемещаться ближе к выходам. А чем длиннее радиатор, тем меньше горячая вода будет захватывать дальние секции.

    Одностороннее подключение нижняя подача

    Это, по сути, то же самое, что и предыдущий вариант, только в данном случае подача подводится к нижнему входному патрубку, а обратка к верхнему. Это самая малоэффективная схема из всех используемых. В частных домах ее не применяют: слишком велики потери эффективности теплоотдачи, которые варьируются в диапазоне 20-25%.

    Причины те же, что и в предыдущем варианте подключения. Это застойные явления теплоносителя в дальних от входных патрубков секциях отопительного прибора, потому что вода движется по кратчайшему пути от входа до выхода.

    Двустороннее нижнее подключение

    В этой схеме подача и обратка подсоединяются с разных сторон радиатора через нижний коллектор, поэтому теплоноситель движется именно по нему, заполняя собой внутренние каналы батареи. Патрубки верхнего коллектора заглушены.

    Работает батарея, подключенная таким способом, только из-за разности плотности воды: в нижнем коллекторе она с меньшей плотностью, в верхней части с большей, потому что температура теплоносителя там ниже. То есть поступающая в радиатор горячая вода поднимается, охлажденная опускается.

    Так как встречные потоки мешают друг другу, поэтому возникает невысокая эффективность теплоотдачи. Из-за этого верхняя часть прибора нагревается меньше и с малой интенсивностью. Теплопотери этой схемы составляют от 10 до 15%.

    Двустороннее верхнее подключение

    Здесь все наоборот. Труба подачи и обратки подключаются к верхнему коллектору, а патрубки нижнего заглушены. Эта схема никогда и нигде не применяется, потому что для теплоносителя создаются все условия, чтобы он напрямую проходил по верхнему каналу. Он заполняет собой отопительный прибор, но смены воды в нем не происходит. А значит, он не нагревается и не производит обогрев помещений. Верхняя часть радиатора греется, но этого недостаточно, чтобы говорить об эффективности.

    Диагональное подключение верхняя подача

    Здесь работает следующая схема: подача подключается к верхнему коллектору с одной стороны отопительной батареи, обратка — с противоположной к нижнему каналу. То есть теплоноситель движется по диагонали сверху вниз, полностью заполняя собой радиатор.

    Это самая эффективная система с минимальными теплопотерями. Она хорошо работает в плане теплоотдачи и равномерного распределения горячей воды по вертикальным каналам секций прибора.

    Диагональное подключение подача снизу

    Этот вариант применяется очень редко. Причина — появление застойных зон внутри радиатора, особенно в области под патрубком обратки. Это означает, что половина батареи нагреваться попросту не будет.

    Что касается схемы, то подача подключается в нижний коллектор, обратка — в верхний с противоположной стороны отопительного прибора.

    Одностороннее нижнее подключение

    Этот вариант врезки радиаторов в систему отопления сегодня популярен, потому что позволяет произвести скрытую подводку труб через пол. Но это не значит, что и подача, и обратка вводятся в один коллектор.  Хотя если посмотреть на внешнюю сторону, может показаться, что это действительно так.

    Этот вариант подключения можно использовать, если установить на батарею специальное устройство, которое называют адаптером. Сегодня производители предлагают радиаторы, в которых это приспособление уже встроено. С его помощью организуется поток теплоносителя по одной из вышеописанных схем.

    Обобщение по схемам подключения

    Идеальный вариант схемы подключения отопительных приборов даже в многоэтажном строении – это диагональное с верхней подачей. Но не стоит забывать, что не все владельцы частных домов могут себе позволить выделить большой бюджет на систему отопления. Поэтому однотрубная схема с двусторонним нижним подключением встречается достаточно часто. Особенно если дом небольшой и одноэтажный.

    В зданиях в два или три этажа иногда используют комбинированные схемы подсоединения. К примеру, как показано на фото ниже (рисунок Б). Здесь одним котлом отапливается трехэтажный дом, в котором установлена двухтрубная система отопления. При этом дом разделен на две зоны, в каждой из которых смонтирован один отопительный стояк. Так вот к первому из них радиаторы подключены по диагональной двусторонней схеме с верхним подключением, ко второму — по односторонней с верхним подсоединением контура подачи.

    Во второй зоне экономится материал. Можно было бы смонтировать два стояка вместо одного и создать подключение, как в первой схеме. Но в данном случае было выбрано оптимальное решение. При этом в двух зонах эффективность теплоотдачи самая высокая.

    Как правильно установить радиатор?

    Обычно радиатор устанавливают под окном. Существует несколько требований, влияющих на качество теплоотдачи отопительного прибора:

    • длина батареи должна быть не меньше 75% ширины оконного проема, при этом она должна устанавливаться точно посередине;
    • если в конструкции окна присутствует подоконник, то радиатор должен устанавливаться под ним на расстоянии 10-12 см;
    • над полом батарея монтируется на высоте 10-12 см;
    • просвет между стеной и устанавливаемым отопительным прибором должен быть равен 2-5 см.

    Необходимо отметить, что обозначенные требования являются рекомендательными. Некоторые производители предлагают придерживаться своих параметров установки: они обычно прописываются в паспорте изделия.

    Теперь необходимо выяснить, что же мешает стопроцентной теплоотдаче радиаторов. Существуют следующие факторы:

    1. Если подоконник полностью закрывает батарею сверху, то это гарантирует снижение эффективности теплоотдачи на 5%.
    2. Если радиатор устанавливают в нишу стены (то есть над ней вместо подоконника располагается выступ стены), то тепловые потери составят 7-8%.
    3. Если перед прибором устанавливают декоративный экран, то эффективность теплоотдачи уменьшится на 12%.
    4. Если монтаж произведен в нишу и она закрывается экраном, то потери составят до 25%.

    Заключение по теме

    Почерпнутая из статьи информация поможет читателям разобраться в схемах подключения отопительных приборов. Принимая во внимание все предложенные варианты и исходя из конкретных условий самой системы отопления, можно с высокой точностью определить, какой вид подсоединения будет оптимальным именно для Вашего дома. Но не стоит забывать, что в любом случае придется сделать расчет, который точно покажет, какую батарею в каком помещении надо установить.

    Варианты подключения радиаторов отопления и их различия

    С каждым годом благосостояние многих россиян улучшается. На фоне этого заметно увеличение строительства частных домов для постоянного проживания, что в обязательном порядке требует устройства системы отопления. Людям, далеким от вопросов строительства практически невозможно самостоятельно выбрать схему подключения радиаторов и сделать последовательное подключение.

    При неправильном подходе к решению этой задачи, система отопления будет работать на 30−50% слабее от запланированной мощности. Если нет возможности осуществить подсоединение радиаторов самостоятельно, но ознакомившись с информацией, какие схемы подключения отопительных приборов существуют, зная их плюсы и минусы, можно проконтролировать рабочий процесс, осуществляемый специалистами.

    Прежде чем говорить о подключении радиаторов, следует определиться, по какой схеме была произведена разводка трубопровода в вашем загородном доме или городской квартире. Именно от расположения и типа разводки напрямую зависит подключение приборов отопления. При монтаже трубопровода в жилых помещениях применяют два основных вида разводки:

    1. Однотрубный. По такой схеме, к радиаторам подключенным последовательно, теплоноситель переносится по подающей трубе, при этом постепенно остывая. Применяется в основном для создания системы отопления многоквартирных домов. Получила название — «ленинградка» и может осуществляться как в горизонтальном, так и в вертикальном положении. Единственное условие, все радиаторы должны быть расположены строго друг под другом, независимо от этажа. Подробное описание однотрубной системы отопления.
    2. Двухтрубный. По такой схеме, подающая и отводящая теплоноситель трубы независимы друг от друга и замыкаются они на источнике подачи тепла, в качестве которого может быть использован газовый, электрический или твердотопливный котел. Именно такая схема разводки и применяется в жилых помещениях, так как происходит постоянная циркуляция теплоносителя по радиаторам системы отопления. Особенности двухтрубной системы.

    В подавляющем большинстве на рынке отопительных приборов представлены унифицированные радиаторы, которые имеют четыре точки подключения: две сверху и две снизу. В комплекте обязательно поставляются заглушки и воздухоотводный клапан. В настоящее время существует несколько основных схем подключения радиаторов отопления:

    • одностороннее;
    • перекрестное;
    • нижнее.

    Одностороннее подключение

    Такое подключение радиаторов характерно для многоквартирных домов и считается самой распространенной. По этой схеме радиаторы к трубам отопления подключаются только с одной стороны. Преимущества — номинальная мощность отопительного прибора при относительно небольших материальных затратах.

    Именно поэтому она выбрана в качестве основной схемы при строительстве многоэтажных домов, когда удается достичь максимального результата, сократив при этом расход материалов. К минусам можно отнести тот факт, что если например, на первом этаже самостоятельно увеличить количество секций, то резко снизиться прогрев помещений верхних этажей. Для увеличения эффективности работы радиаторов отопления, предусмотрена установка перемычек — байпаса, за счет чего удается понизить скорость остывания отопительного прибора. Демонтаж такой перемычки самостоятельно, также приведет к нарушению работы отопления всего многоквартирного дома.

    Перекрестное подключение

    Такая схема подключения радиаторов рекомендуется только в том случае, если количество секции в отопительном приборе 15 штук. При таком подключение радиатора, теплоноситель перемещается по нему сверху вниз с противоположных сторон, тем самым обеспечивая равномерный прогрев всей поверхности прибора. Максимальный результат достигается только при двухтрубной системе отопления. Очень важна правильность подключения подводящей и отводящей трубы теплоносителя. Подводящая должна располагаться сверху, а отводящая снизу. Если нарушить правильность подключения отопительного прибора, то потеря мощности может составлять до 50%.

    Нижнее подключение

    Такая схема подключения радиаторов больше всего подходит для загородных домов с автономной или индивидуальной системой отопления. По такой схеме, подводящая и отводящая труба теплоносителя подключается снизу с разных сторон. При выборе такой схемы подключения отопительных приборов может теряться до 14% мощности радиатора. Немного исправить ситуацию помогает установка воздушных клапанов, с помощью которых удаляется воздух из системы и за счет этого увеличивается мощность прибора.

    Существует еще одна схема нижнего подключения радиаторов, когда подводящая и отводящая трубы подсоединяются к батарее не с противоположных нижних сторон, а к его нижней грани. При таком подключение мощность радиатора используется по максимумам. Как боковое нижнее, так и полностью нижнее подключение применяется при скрытой плинтусной разводке, что позволяет не нарушать общую картину создаваемого интерьера.

    Занимаясь подключением радиаторов, не стоит забывать, что как бы качественно не был изготовлен, и какой бы современный материал для этого не применялся. Всегда существует вероятность его преждевременного выхода из строя. Поэтому в обязательном порядке рекомендуется установка специальных кранов на отводящую и подводящую трубы для возможности прикрытия доступа теплоносителя. Такая предусмотрительность поможет заменить прибор отопления, не отключая всю систему. Кроме этого, на отводящую трубу можно установить запорную арматуру, а на подводящую — терморегулирующий кран, что позволит самостоятельно регулировать мощность отопительного прибора.

    Правильная установка приборов отопления

    Насколько эффективно будет прогреваться помещение, зависит не только от схемы подключения, но и от правильной установки радиаторов. На это существуют свои нормы и правила, которых следует придерживаться при проведении монтажных работ.

    1. Устанавливать радиаторы следует только под оконными проемами. Это позволит создать тепловой барьер для холодного воздуха, поступающего от окна;
    2. Располагаться радиатор должен в 10−12 см от пола;
    3. Расстояние от радиатора до стены должно быть в пределах от 2 до 5 см;
    4. Промежуток между подоконником и радиатором должен быть не менее 10 см.

    Сегодня очень многие большое внимание уделяют созданию интерьера помещения и поэтому используют различные приемы декорирования отопительных приборов. Выступ подоконника над радиатором может привести к потере мощности до 4−5%. Устанавливая его в специально созданную нишу, можно недополучить тепла порядка 7%. Наибольшая потеря мощности происходит при установке полного или частичного экрана. В первом случае она может составлять 20%, во втором — 10%.

    Видео инструкция по выбору схемы подключения

    Автор довольно доходчиво рассказывает и иллюстрирует возможные варианты подключения радиаторов, рассказывае о плюсах и минусах каждой схемы.

    Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

    Соединения трубопровода радиатора — Outfront Motorsports

    Вот основные сведения:

    1. Лучше всего расположить радиатор более вертикально, когда это возможно для получения естественного ветра во время движения. По возможности не полагайтесь исключительно на электрические вентиляторы для охлаждения. Попробуйте установить радиатор так, чтобы во время движения через радиатор проходил прямой поток воздуха, при условии, что настройки вашего автомобиля позволяют это.

    2. Вентиляторы радиатора нуждаются в реле высокого тока, чтобы включать и выключать их в соответствии с требованиями системы управления двигателем, когда двигатель прогревается.Почти все реле имеют крошечное отверстие в нижней части, служащее сапуном, чтобы конденсат не скапливался и не ржавел во влажном климате. В пустыне вам не нужно иметь дело с влажностью, поэтому это отверстие должно быть плотно закрыто, чтобы пыль и песок не могли попасть в зону контакта. То же самое и с реле вашего топливного насоса. Если вы столкнулись с неработающим вентилятором или топливным насосом, который не работает, и вы не заполнили эти отверстия для сапуна, просто постучите по реле гаечным ключом, чтобы вытряхнуть грязь с контактов.Когда вы вернетесь домой, замените реле и на этот раз залейте сапун!

    3. Предполагая, что вы устанавливаете радиатор вертикально, как и должно быть, верхнее водяное соединение предназначено специально для вашего двигателя, чтобы ВОЗВРАТИТЬ охлаждающую жидкость в радиатор. Верхний шланг радиатора подключается к выходу охлаждающей жидкости на вашем моторе, расположенному в верхней части мотора Subaru и, как правило, в верхней части мотора всех остальных моторов. Нижнее соединение шланга радиатора предназначено специально для подачи охлаждающей жидкости к водяному насосу двигателя, расположенному в нижней части двигателя Subaru, в области, где измерительный стержень входит в масляный поддон на двигателях EJ20 и EJ25.Самый простой способ запомнить, как подсоединять шланги радиатора к двигателю Subaru, — это ….
    «верх идет вверх, низ идет вниз»

    4. При прокладке трубопроводов охлаждающей жидкости от радиатора к двигателю все в порядке. прокладывать маршруты влево и вправо, чтобы добраться туда, куда вам нужно. Но избегайте прокладки линий вверх и вниз с подъемами и падениями, чтобы сделать ваши соединения. Линии должны иметь плавный и постоянный уклон от радиатора к двигателю.

    Если вы не будете следовать этим простым рекомендациям по подсоединению шлангов радиатора, ваш автомобиль может быть очень вспыльчивым, когда он теряет наименьшее количество охлаждающей жидкости.Воздушные зазоры в верхней части коллектора радиатора могут способствовать попаданию воздуха в рубашку охлаждения двигателя. Когда эти пузырьки воздуха попадают в область сверхгорячей головки / цилиндра, они могут быстро расширяться и создавать микровзрывы давления в вашем радиаторе, потенциально взрывая капилляры радиатора, как воздушный шар, и в конечном итоге протекает.

    Чтобы предотвратить образование воздушных зазоров и настроить радиаторную систему для обеспечения максимальной эффективности, ниже приведены две схемы, которые дают вам основные сведения о том, что нужно для песчаного ограждения.Использование отрыгивающего бака помогает предотвратить попадание воздуха в вашу систему, но позволяет охлаждающей жидкости расширяться и сжиматься в объеме по мере того, как двигатель нагревается и охлаждается.

    На первой диаграмме показана установка резервуара для отрыжки под давлением. В этих системах нет крышки заливной горловины на радиаторе, охлаждающая жидкость добавляется через крышку заливной горловины бачка. При первоначальном заполнении системы из бачка для отрыжки охлаждающая жидкость поступает в двигатель самотеком через шланг, соединяющий обратное соединение нагревателя двигателя Subaru.Поскольку у песчаных рельсов нет нагревателей, это соединение отлично работает для наполнения двигателя под действием силы тяжести. Воздух выходит через шланг для удаления воздуха / воды на радиаторе, когда охлаждающая жидкость выталкивает его наружу. После того, как охлаждающая жидкость заполнит водяные каналы двигателя, чтобы уровень был на одном уровне с верхней частью радиатора, запустите двигатель и доведите двигатель до полной температуры, примерно от 180 до 200F. По мере нагрева воды избыток охлаждающей жидкости расширяется и выходит через переливную трубку. Оставшаяся жидкость будет правильным количеством охлаждающей жидкости для системы.После того, как мотор остынет в течение ночи, обратите внимание на то, где уровень охлаждающей жидкости оседает внутри бака для отрыжки, если смотреть через крышку заливной горловины. Некоторые люди отмечают этот уровень фетровым маркером на боковой стороне резервуара для отрыжки, чтобы запомнить «нормальный уровень» в холодное время года.

    Для новых двигателей рекомендуется проверять уровень в первые несколько поездок на выходных, когда холодно, чтобы убедиться, что он находится на правильном уровне. Вообще говоря, уровень охлаждающей жидкости в отрыгивающем баке должен опуститься примерно на 1/2–2/3 в холодном состоянии.

    Нижеприведенная установка является примером более традиционной установки отрыгивающего бака без давления. Важно знать, что для этой настройки требуются:

    1. Если вы используете термостат (не рекомендуется для песчаных дорог) в своем двигателе, вы должны подключить соединение водяного нагревателя двигателя (расположенное на корпусе термостата) к переходной трубке для воды в верхней части мотор. По мере того, как двигатель нагревается, это подает горячую воду к термостату, что приводит к открытию термостата.

    2.Если вы не используете термостат (рекомендуется), вы можете заблокировать подключение водонагревателя, расположенного на корпусе термостата. Чтобы снять термостат, вам понадобится заменяющее кольцо термостата, чтобы удерживать прокладку термостата (можно приобрести в Outfront), которая предотвращает протекание крышки корпуса термостата.

    Вышеупомянутая установка с отрыгивающим резервуаром без давления обеспечивает большую гибкость при выборе места для установки отрыгивающего резервуара. Иногда это проблема некоторых шасси, что делает такую ​​установку более желательной.При таком расположении требуется заливная горловина на радиаторе для заполнения системы охлаждающей жидкостью. Такая конструкция требует, чтобы вы всегда заполняли радиатор через крышку заливной горловины РАДИАТОРА, а не из бачка для отрыжки, как описано выше при установке под давлением.

    Полное руководство по шлангам радиатора автомобиля, шлангам обогревателя и шлангам охлаждающей жидкости

    Если вы когда-нибудь открывали капот своей машины, вы, вероятно, замечали лабиринт шлангов, обвивающих двигатель. Хотя на вид они не такие уж и большие, они похожи на подземный паровозик метро.

    Это единственное средство передвижения по двигателю, используемое для перекачки жидкости для охлаждения двигателя, а также для обогрева воздуха и согрева пассажиров зимой. Со временем шланги автомобильного радиатора и другие жизненно важные шланги, которые в основном сделаны из резины, начинают разрушаться от сухого воздуха, тепла и использования.

    К сожалению, производители автомобилей не указали конкретный срок, когда эти важные компоненты должны быть заменены. Вот почему так важно, чтобы эти шланги часто проверяли и заменяли при малейших признаках износа, пока не стало слишком поздно.

    Что делают автомобильные шланги

    Шланги автомобиля — наиболее уязвимый структурный элемент системы охлаждения, сделанный из гибких резиновых композитов, которые выдерживают вибрации двигателя. Шланги спроектированы так, чтобы выдерживать охлаждающую жидкость под высоким давлением, экстремальными температурами, маслами, грязью и шламом.

    Шланги разрушаются изнутри, что затрудняет обнаружение их разрушения. Шланги, которые продолжают разрушаться, образуют крошечные трещины и проколы, которые могут привести к разрывам из-за давления, сжатия и воздействия тепла.

    Шланг обогревателя и шланг радиатора

    Большинство систем охлаждения транспортных средств состоит из четырех основных шлангов.

    Верхний шланг радиатора подсоединяется к корпусу термостата и к радиатору. Снизу радиатора идет нижний шланг радиатора, который направлен к водяному насосу. Охлаждающая жидкость двигателя, работающая от водяного насоса автомобиля, теряет тепло после прохождения через радиатор. И верхний, и нижний шланги радиатора являются самыми большими шлангами в системе охлаждения, подключенной к двигателю.

    Шланги обогревателя — это шланги меньшего размера, которые прикрепляются к сердечнику обогревателя, который находится под приборной панелью, для обеспечения тепла пассажирам в салоне.

    Шланги охлаждающей жидкости и переливной

    Термостат автомобиля остается закрытым при запуске, пока охлаждающая жидкость не достигнет заданной температуры. Чтобы охлаждающая жидкость не попадала в радиатор для охлаждения, жидкость направляется обратно в блок цилиндров через установленный снаружи перепускной шланг.

    Переливной шланг подключается к радиатору под крышкой и резервуаром для хранения перелива охлаждающей жидкости.Когда давление в системе охлаждения увеличивается из-за температуры охлаждающей жидкости, клапан на крышке радиатора пропускает охлаждающую жидкость обратно в резервуар, чтобы облегчить повышение давления и предотвратить потерю охлаждающей жидкости.

    Предотвращение выхода из строя шланга

    Отказ ремня и шланга может остановить вас. Эти сбои часто приводят к перегреву или выходу из строя гидроусилителя руля или системы зарядки. Если из шланга начинает течь охлаждающая жидкость или отсоединяется ремень, вращающий водяной насос, система охлаждения выйдет из строя и вызовет перегрев.Перегрев двигателя может вызвать серьезные внутренние повреждения, которые могут повлечь за собой дорогостоящий ремонт. Что вы можете сделать, чтобы предотвратить повреждение шлангов вашего автомобиля:

    • Когда двигатель остынет, осторожно сожмите шланги большим и указательным пальцами рядом с каждым зажимом, где происходит наибольшая деградация. Обратите внимание на мягкие или мягкие участки, а также на потрескивающие звуки. Хорошие шланги будут прочными, гибкими и не будут издавать никаких звуков.
    • Когда двигатель остыл, проверьте уровень охлаждающей жидкости, чтобы убедиться, что он находится на должном уровне.Если в баке мало, добавьте жидкости и проверьте снова через день или около того. Если уровень жидкости снова становится низким, скорее всего, произошла утечка, и ее необходимо проверить у специалиста.
    • Осмотрите шланги на предмет трещин, трещин, выпуклостей или смятых участков, загрязнения маслом и охлаждающей жидкостью или износа вблизи участков соединения.
    • Промывайте охлаждающую жидкость каждые 30 000 км. Чистая охлаждающая жидкость — один из лучших способов предотвратить внутреннее повреждение шлангов.

    Когда заменять шланги

    Поскольку сухая и горячая температура является синонимом Аризоны, подумайте о замене шлангов и шланговых хомутов каждые 4 года или каждые 50 000 миль, но не более 75 000 миль. Зажимы удерживают шланги двигателя и радиатора на месте и со временем могут ослабнуть из-за постоянного напряжения.

    Повышенная температура окружающей среды, высокая температура двигателя и резиновые материалы — все это факторы, которые приводят к высыханию и затвердеванию шлангов. Кроме того, некоторые кислоты в системе охлаждения могут вызвать повреждение и разъедать резину, нарушая целостность шлангов. Избегание замены шланга может вызвать множество проблем, таких как утечка охлаждающей жидкости, повышение температуры двигателя и привести к перегреву.

    Шланг обогревателя Vs. Затраты на замену шланга охлаждающей жидкости

    Затраты на замену шланга радиатора и замену шланга обогревателя могут варьироваться от 150 до 450 долларов, если шланги обогревателя находятся на нижней стороне, тогда как шланги охлаждающей жидкости немного дороже. Хотя стоимость замены может показаться удивительной, замена шлангов по сравнению с заменой двигателя из-за чрезмерного перегрева значительно дешевле.

    Каждый раз, когда ваш автомобиль посещает Sun Devil Auto , например, при замене масла, мы выполняем многоточечный осмотр, который включает в себя проверку ремней и шлангов системы охлаждения, радиатора и обогревателя в вашем автомобиле.Когда пришло время заменить шланги вашего автомобиля, вы можете доверить опытным техническим специалистам в Sun Devil Auto, чтобы заменить их должным образом и в большинстве случаев в тот же день!

    Правильный способ установки шланга радиатора

    УГОЛОК НАЧИНАЮЩИХ

    Шланги охлаждающей жидкости очень похожи на кровеносные сосуды автомобиля. Если выходит из строя шланг обогревателя или радиатора, у вас есть всего несколько минут, чтобы остановить двигатель, после чего часто бывает слишком поздно.Шланги, конечно, изнашиваются и изнашиваются, но еще один вид отказа — это неправильная установка или снятие. К сожалению, в последнем случае, когда происходит отказ, это обычно связанный (часто дорогой) компонент, к которому прикреплен шланг.

    Две распространенные ошибки при установке: 1 — выбор шланга неправильного размера и 2 — слишком сильное его зажатие. Другая распространенная ошибка возникает, когда кто-то со слишком большой силой зажимает шланг его соединением, в результате чего соединение трескается или разрывается.Чаще всего это происходит при установке шланга обогревателя на [относительно] хрупкую сердцевину, а иногда и при снятии шлангов с медных радиаторов.

    Это подводит нас к процессу удаления и ПРАВИЛА № 1:

    Никогда не отсоединяйте и не скручивайте шланг от соединения, если он был установлен дольше нескольких минут! Всегда отрезайте шланг!

    Шланги, которые какое-то время находились в автомобиле, «приклеиваются» к тому, что они зажимают. Они с трудом соскальзывают, поэтому непосвященные люди, как правило, пытаются их повернуть, чтобы сломать уплотнение между шлангом и металлом.Повреждения (требующие замены) случаются очень часто, поэтому не позволяйте добавлять радиатор или сердцевину обогревателя в кучу металлолома до того, как они отправятся туда.

    Используйте канцелярский нож или лезвие бритвы, чтобы отрезать шланг линейно в том месте, где он подсоединен. Прорезайте, пока не почувствуете металл внутри, а затем осторожно подденьте края и снимите конец шланга. После снятия шланга найдите время, чтобы очистить поверхность металла перед установкой нового шланга. Используйте мелкую наждачную бумагу, стальную вату и т. Д.

    Надеваем

    Вы можете так же легко сломать нагрудник радиатора или сердечника обогревателя (так называется соединение), намотав новый шланг, так что СТОП! Купите Armor All или жидкое средство для мытья посуды (не используйте масло или жир!), Чтобы использовать его в качестве смазки. Нанесите немного на внутреннюю часть шланга, а затем наденьте на нагрудник. Вы не поверите, насколько легче смазывать шланг.

    Не забудьте также надеть зажимы на шланг перед установкой.Сделать это заранее намного проще, чем потом пытаться обмотать конец зажима.

    Это подводит нас к Правилу № 2:

    Не перетягивайте хомут! Затягивайте хомут до тех пор, пока шланг не будет слегка вздуться в области рядом с металлической лентой хомута.

    Слишком сильное затягивание зажима приводит к растрескиванию резины и внутреннему разрушению. Это приводит к преждевременному выходу из строя внутренних шнуров, а затем удар и вибрация сказываются на шланге, что приводит к полному выходу из строя.

    data-matched-content-ui-type = «image_card_stacked»
    data-matched-content-rows-num = «3»
    data-matched-content-columns-num = «1»
    data-ad-format = «autorelaxed»>

    Утечки в радиаторе

    : причины и способы их устранения

    Утечки в радиаторе происходят постоянно

    Радиатор вашего автомобиля может внезапно протечь, в результате чего автомобиль окажется на обочине дороги.Неразумно водить машину после перегрева. Существуют продукты, которые могут герметизировать утечки радиатора до того, как они станут проблемой. AlumAseal® Radiator Stop Leak and Conditioner — это безопасный и удобный продукт, который решит проблему до того, как она станет проблемой.

    Возможные повреждения утечки радиатора

    Ваш радиатор, как и многие части вашего автомобиля, ежедневно подвергается ударам. Когда антифриз циркулирует в двигателе, выделяемое тепло рассеивается, позволяя двигателю работать на очень высоких оборотах в течение длительного времени.Надо ли говорить, что тепловыделения много. Невероятно, сколько усилий выдерживает ваш радиатор. Система охлаждения должна быть в отличном состоянии, чтобы справиться с этим.

    Если ваш автомобиль перегревается, ваш двигатель выходит из строя, и многие части вашего автомобиля могут быть повреждены, включая двигатель, прокладки, термостат и другие части системы охлаждения. Радиатор тоже мог быть поврежден. Важно знать, как устранить утечку радиатора до того, как машина перегреется. Благодаря своей безопасности и удобству, AlumAseal® Radiator Stop Leak and Conditioner — хорошее место для начала.

    Основные причины утечек радиатора

    Возможные причины утечки радиатора автомобиля можно сосчитать по пальцам одной руки. Основная и наиболее частая причина — коррозия радиатора. Радиаторы, шланги и шланговые соединения собирают отложения и ржавчину, которые со временем могут пробить отверстия в радиаторе. В некоторых случаях причиной перегрева может быть слабая охлаждающая жидкость. Неправильное обслуживание также повреждает радиатор, хотя, если его обслуживает профессионал, это не должно быть проблемой.Например, переполнение радиатора может вызвать утечки из-за повышенного давления воды. Плохой термостат или сердцевина нагревателя также могут создавать чрезмерное нагревание и давление на радиатор.

    Проверьте уровень радиатора и уровень охлаждающей жидкости на СТО. Всегда проверяйте радиатор при холодном двигателе; никогда, пока жарко. Когда будете в гараже, попросите автомеханика проверить жидкость. Механики регулярно проверяют радиатор на утечку при замене масла или выполнении других работ, связанных с двигателем.Часто в счете есть галочки, которые механик обычно ставит на автомобиле. Если у вас есть вопросы, поговорите с механиком и спросите о радиаторе. Они эксперты, и они поймут проблему, как только увидят ее. Также, покупая охлаждающую жидкость, держитесь подальше от дешевых вещей.

    Когда дело доходит до замены радиаторной жидкости, всегда промывайте систему. Скопление ржавчины и отложений в проходах и шлангах может привести к закупорке. Это может вызвать утечку в радиаторе и привести к перегреву двигателя.Ржавчина буквально проедает дыры в радиаторе.

    Как исправить утечку радиатора

    Поскольку негерметичный радиатор является основной причиной перегрева двигателей, важно найти способы устранения утечки. Один из самых простых способов устранения утечки в радиаторе для потребителя — это вылить в радиатор бутылку с AlumAseal® Radiator Stop Leak and Conditioner. Этот жидкий герметик — удобный и безопасный способ устранения протечек радиатора. Владелец автомобиля может нанести AlumAseal® Radiator Stop Leak and Conditioner за несколько секунд, сэкономив время и деньги на посещение механика.Подождите, пока двигатель остынет, следуйте инструкциям на контейнере с продуктом и запустите двигатель. Циркуляция герметика позволяет AlumAseal® Radiator Stop Leak и Conditioner перекрывать утечки в радиаторе, устраняя проблему. AlumAseal® Radiator Stop Leak также доступен в виде порошка, который может легко перемещаться в багажнике.

    Как выбрать радиатор

    Мы все знаем, что горячие грузовики — это круто. С другой стороны, перегретые грузовики — это не круто. Нет ничего хуже, чем пар выходит из-под капота вашего дорогого пикапа, пока кипящая охлаждающая жидкость льется на землю.Перегрев может быть неудобством или катастрофой в зависимости от того, когда, где и до какой степени (без каламбура) имеет место перегрев. Но факт в том, что при правильно спроектированной системе охлаждения перегрев не должен быть проблемой.

    Когда дело доходит до охлаждения двигателя, мы обычно обращаемся к Дону Армстронгу из U.S. Radiator. Компания работает более 50 лет, а Дон — более 40 из них. Он начинал как курьер, работал во всех аспектах операции и теперь владеет этим местом.Сегодня под его руководством компания производит более 400 различных радиаторов.

    Дон имеет многолетний опыт и проводит постоянные исследования, чтобы не отставать от новейших технологий системы охлаждения, и, как он объясняет, конструкция сердечника, а не материал, оказали наибольшее влияние на падение температуры. Вот что он говорит по этому поводу:

    «Хотя все сердцевины радиатора могут выглядеть одинаково, они работают по-разному в зависимости от расстояния между трубками и ребер на дюйм. Точки теплопередачи радиатора — это точки, где температура фактически может снижаться. радиатор, и это происходит там, где ребра прикреплены к трубкам.Чем больше точек переноса у радиатора, тем больше будет перепад температуры между входом и выходом.

    «Для сравнения, сердцевина в стиле 60-х годов обычно имела трубки, разнесенные на дюйм друг от друга; это дюйм ребра между трубками. При переходе от двухрядного радиатора к четырехрядному дизайну сердцевины мы смогли удвоить точки теплопередачи, которые привели к увеличению перепада температуры на 15-20 процентов без изменения других переменных, таких как поток воздуха или охлаждающей жидкости.

    «США Радиатор предлагает четыре различных конструкции сердечника.Стандарт, который встречается в большинстве радиаторов OEM-стиля, высокоэффективный алюминий с на 20 процентов больше точек теплопередачи, высокоэффективный медь / латунь с на 20 процентов больше точек теплопередачи и медь / латунь Optima, в которой используется -дюймовая расстояние между трубками с ребрами шириной в 5 дюймов, что обеспечивает на 40 процентов больше точек теплопередачи.

    «Материалы радиаторов вызвали немало споров. В 80-х японцы разработали дизайн сердечника в ответ на необходимость уменьшения размеров радиаторов, и это стало отраслевым стандартом, поскольку было достаточно эффективным, чтобы позволить -внедрение алюминия (менее эффективный теплопередающий материал) на O.E. уровень.

    «Путем изменения расстояния между трубками на 38 дюймов, конструкция сердечника, называемая в промышленности высокой эффективностью, позволила увеличить количество труб или каналов для воды и ребер на лицевой стороне сердечника с определенной шириной в дюймах. достаточно простой, но оказался очень эффективным, поскольку большее количество точек теплопередачи создавало большее падение температуры на входе и выходе.

    «Следует отметить, что переход на алюминиевую конструкцию радиаторов был чисто финансовым. Сырье для изготовления радиатора покупается фунтами, а готовый алюминиевый радиатор весит около 25 процентов единицы медь / латунь (в то время доллар за фунт был почти равен).В результате автомобильные компании получили огромную экономию средств.

    «Когда дело доходит до разницы в характеристиках медных / латунных и алюминиевых радиаторов, тесты US Radiator могут вас удивить. Мы обнаружили, что перепады температуры во всех рабочих диапазонах были практически одинаковыми, с небольшим преимуществом для медных / латунный блок. Но учтите следующее: теплопроводность или коэффициент теплопередачи меди составляет 92 процента по сравнению с алюминием — 49 процентов.

    «Однако медное ребро прикреплено к трубам или водопроводным каналам с помощью свинцового припоя, что очень неэффективно. и снижает скорость теплопередачи до чуть лучше, чем у алюминия.Это может быть недостатком, если процесс соединения не позволяет медному ребру соприкасаться с латунной трубкой и почему не все медные / латунные сердечники одинаковой конструкции, но разных производителей передают тепло одинаково.

    «Медно-латунные радиаторы из-за их веса и долговечности существуют уже давно, их легко разбирать и собирать для очистки. Не в случае с алюминием, если не говорить об оригинальной версии, которая поставляется с пластиковыми баками, смонтированными на обжиме. В результате ожидаемый срок службы алюминиевых радиаторов вторичного рынка будет намного меньше, чем у медных / латунных.»

    Что-то относительно новое в конструкции радиатора от US Radiator — это сердечник Triplepass. Как следует из названия, охлаждающая жидкость проходит через сердцевину более одного раза. В стандартном однопроходном радиаторе охлаждающая жидкость входит в один резервуар, проходит через сердцевину и падение температуры в зависимости от способности данного ядра снижать температуру (обычно около 30 градусов)

    Как только охлаждающая жидкость достигает другого бака, она возвращается в двигатель при той температуре, до которой ядро ​​смогло ее снизить.В трехходовой конструкции хладагент фактически проходит в воздушном потоке в три раза дальше без изменения скорости потока, что создает еще больший перепад температуры (обычно дополнительные 20 градусов) в зависимости от конструкции сердечника или теплопередачи. точки.

    Учитывая, что наш Hot Rod Hauler имеет двигатель 545ci, развивающий 542 лошадиных силы, и обычно загружается на канавки и прикрепляется к груженому прицепу, охлаждение является основным соображением. Когда мы попросили Дона совета по этому поводу, он предложил установить ядро ​​Optima с возможностью тройного прохода, что мы и сделали.

    Предоставлено США Радиатор

    Q. Каковы преимущества / недостатки конструкции радиатора из меди / латуни по сравнению с алюминиевым?

    A. Коэффициент теплопроводности или теплопередачи меди составляет 92 процента по сравнению с алюминием — 49 процентов. Однако медное ребро прикреплено к трубкам или водным каналам с помощью свинцового припоя, что очень неэффективно и снижает скорость теплопередачи до чуть более высокой, чем у алюминия. Это может быть недостатком, если процесс соединения не позволяет медному ребру соприкасаться с латунной трубкой и почему не все медные / латунные сердечники одинаковой конструкции, но разных производителей передают тепло одинаково.

    Радиаторы из меди / латуни из-за своего веса и долговечности используются уже давно и легко разбираются и собираются для очистки. Не в случае с алюминием, если не говорить об O.E. версия с пластиковыми баками, смонтированными на обжиме. В результате ожидаемый срок службы алюминиевых радиаторов вторичного рынка будет намного меньше, чем у медных / латунных.

    Q. Каковы рекомендуемые рабочие температуры двигателя?

    А. Большинство любителей не заботится о топливной эффективности, поэтому мы рекомендуем 175–195 градусов. Более высокие рабочие температуры будут сжигать топливо более эффективно, но повышение рабочего давления и деформация металла могут легко создать проблемы со временем.

    Q. Что вы рекомендуете: внутренний или внешний охладители трансмиссии?

    A. Внешние охладители трансмиссии предпочтительны для отвода ненужного тепла от радиатора.

    Q. Как толщина сердцевины радиатора влияет на охлаждение?

    А. Увеличение толщины по сравнению с обычным нанесением обеспечивает большую поверхность соединения ребер и, следовательно, больший перепад температуры. При переходе от двухрядного к четырехрядному, например, вы удваиваете соединение ребер или точки теплопередачи. Увеличение, однако, не является соотношением 1: 1, потому что на эффективность передачи задних рядов отрицательно влияет повышение температуры воздуха по сравнению с предыдущими рядами и уменьшение скорости воздуха, вызванное увеличением толщины.

    Q. Вы рекомендуете механические или электрические вентиляторы?

    А. Это простой. Зачем полагаться на другую операционную систему (электрическую), если она вам не нужна? Механические вентиляторы вращаются при вращении двигателя. Однако мы настоятельно рекомендуем правильно установить кожух на вентилятор и радиатор. Единственный случай, когда вы действительно зависите от вентилятора, — это на холостом ходу или на низкой скорости, когда через решетку мало или совсем нет воздуха. Кожухи необходимы для максимального прохождения воздуха через решетку и радиатор.

    Для справки, правильное выравнивание вентилятора и кожуха должно быть таким, чтобы передний край вентилятора был на одну треть внутрь, а задний край вентилятора — на две трети наружу.При такой настройке воздушный поток с задней стороны вентилятора отклоняется примерно под углом 45 градусов. Когда лезвие проходит дальше в кожух, воздух с тыльной стороны лезвия течет прямо обратно в блок и снижает эффективность воздушного потока примерно на 15 процентов.

    При этом, если электрический вентилятор — единственный способ пойти, то непременно поместите его на кожух, который покрывает всю сердцевину. Мы часто видим электрический вентилятор, прикрепленный непосредственно к сердечнику, и единственное, что он делает — это тратит впустую остальную поверхность сердечника, когда вам это нужно больше всего.16-дюймовый электрический вентилятор, прикрепленный к сердечнику, охлаждает только 16-дюймовую круглую часть этого сердечника. В тех случаях, когда пространство является проблемой, U.S. Radiator предлагает алюминиевый кожух глубиной в 2,5 дюйма, который обеспечивает достаточный воздушный поток по всему сердечнику, а в сочетании с тонким электрическим вентилятором общая глубина составляет 2 дюйма.

    Q. Какое давление должно быть в системе охлаждения?

    A. Рабочее давление в системе охлаждения в значительной степени определяется рабочим давлением водяного насоса, и мы предпочитаем, чтобы оно не превышало 10 фунтов.Все мы знаем, что, увеличивая давление в системе на 1 фунт, мы увеличиваем точку кипения на 3 градуса, поэтому при установке 12-фунтовой крышки наша вода не закипит, пока не достигнет 248 градусов. Поверьте мне, двигатель, который хочет работать при 248 градусах, откроет эту крышку задолго до того, как станет настолько горячим. Сознательное увеличение рабочего давления для увеличения охлаждения, на мой взгляд, излишне и снова лишь указывает на необходимость более эффективной теплопередачи.

    Давление в системе увеличится сразу после выключения двигателя, поскольку охлаждающая жидкость поглощает существующее тепло двигателя, но не может пройти через радиатор, чтобы рассеять его.Возникающее в результате повышение давления выталкивает охлаждающую жидкость за крышку, и, следовательно, возникает необходимость в системе возврата охлаждающей жидкости.

    Как только охлаждающая жидкость в неработающем двигателе начинает охлаждаться, создается разрежение и открывается другой клапан в крышке, который предотвращает разрушение радиатора верхнего бака, но, что более важно, возвращает охлаждающую жидкость в радиатор, чтобы не было внешней атмосферы или воздуха. (загрязнение) попадает в герметичную систему. К сожалению, большинство вторичных баков для утилизации меньше необходимой емкости, и это зависит от кубических дюймов и размера двигателя.

    Q. Как определяется размер радиатора?

    A. Существуют формулы для определения подходящего размера радиатора на основе тепловой мощности двигателя (рабочие BTU) и скорости теплопередачи радиатора (также указанной в BTU). Их можно найти в любом инженерном справочнике, но я рекомендую любителю установить самый эффективный радиатор, который подходит для отверстия или предполагаемого применения, вплоть до четырехрядного медного / латунного или двухрядного алюминиевого сердечника. Я думаю, что к настоящему времени все знают, что в медных / латунных устройствах используются трубки диаметром 1/4 дюйма, а в алюминиевых — трубки диаметром 1–1 дюйм.Таким образом, термостат или регулятор нижнего предела могут поддерживать самую низкую температуру, которую вы определили лучше всего для всех условий движения.

    5. В прессе формируются резервуары. У U.S. Radiator есть матрицы для изготовления резервуаров практически для любого применения.

    6. Это небольшой образец латунных и алюминиевых резервуаров, которые есть в наличии. Обратите внимание, что края не были обрезаны, и расположение разъема и крышки будет определено для конкретного применения.

    7. Процесс сборки сердечника начинается с ребер и трубок в приспособление и установки коллекторов.

    8. При установке каждого жатки на место используется специальный ролик, чтобы обеспечить однородность отверстий на концах всех труб.

    9. Собранные сердечники отправляются на конвейер через печь, где расплавляется припой на трубках, прикрепляющий их к ребрам.

    10. С другой стороны печи выходят почти готовые ядра.

    11. После того, как сердечники достаточно остынут, коллекторы погружаются в припой для постоянного крепления трубок.

    12. Вот подборка готовых ядер. Обратите внимание на разницу в ширине и форме заголовков.

    13. Эти сердечники ждут установки боковых ремней и баков; затем они отправляются к клиентам.

    14. Это одна из перегородок, используемых в варианте Triplepass (этот бак для алюминиевого радиатора).Перегородки расположены так, чтобы охлаждающая жидкость трижды проходила через активную зону.

    Обнаружение и ремонт утечек охлаждающей жидкости радиатора

    Сложность: Средняя

    Расчетное время: 120 минут

    Радиатор вашего двигателя выполняет важную задачу по охлаждению радиатора.
    жидкость (или охлаждающая жидкость), которая поддерживает работу двигателя должным образом
    температура, а во многих случаях также охлаждает автоматическую коробку передач
    жидкость. В радиаторе нет движущихся частей, но есть коррозия от обоих
    внутри и снаружи в конечном итоге берет свое, что приводит к утечке.Зеленый
    лужа охлаждающей жидкости под автомобилем обычно является первым признаком радиатора
    утечка. В большинстве случаев утечка достаточно мала, чтобы можно было добавить охлаждающую жидкость.
    пока не удастся получить замену радиатора.

    Современные радиаторы обычно имеют алюминиевый сердечник (ребристую часть) и
    пластиковые боковые баки. При использовании с современными радиаторными жидкостями (и
    надлежащее профилактическое обслуживание), эти современные радиаторы могут прослужить до
    150 000 миль. Так было не всегда. Медный сердечник и латунная сторона
    Радиатор бака большинства старых автомобилей обычно служит вдвое меньше.Однако, если учесть, что новые автомобили имеют гораздо более сложные
    моторные отсеки с плотным доступом к радиаторам, по крайней мере, много
    легче заменить радиатор на старом автомобиле.

    Обратите внимание, что автомобиль, показанный на этих фотографиях, является более старым автомобилем без
    обычное «гнездо» из шлангов и проводов, причем без кожуха вентилятора. Новые автомобили
    представит гораздо более сложную работу, которая может занять гораздо больше времени.


    Настраивать


    Припаркуйте автомобиль в хорошо освещенном месте — лучше всего на улице при дневном свете —
    и дайте двигателю остыть перед выполнением следующих шагов.

    Первое, что вам нужно сделать, это найти источник утечки охлаждающей жидкости. Это
    может исходить не из радиатора. Лучший способ подтвердить источник
    от утечки — промыть радиатор и шланги водой, а затем запустить
    двигатель и ищите новые признаки охлаждающей жидкости.

    Если вы определили, что виноват радиатор, есть ряд
    подключений к радиатору, которые вам нужно будет идентифицировать — и обеспечить
    к которому вы можете получить доступ — прежде чем пытаться снять радиатор.Проверить
    каждое из следующих:

    1. Посмотрите, есть ли у радиатора кожух (воздуховод), который направляет
      поток воздуха через радиатор. Этот кожух нужно будет снять
      чтобы добраться до радиатора.
    2. Найдите верхний и нижний шланговые соединения радиатора. Вам нужно будет
      снимите эти шланги в том месте, где они прикреплены к радиатору. Может
      вы достаете их и их хомуты для шлангов?
    3. Оснащен ли автомобиль электрическими вентиляторами охлаждения? Эти фанаты
      обычно крепятся к раме радиатора.Возможно, их необходимо удалить
      перед снятием радиатора.
    4. Ваш автомобиль оборудован автоматической коробкой передач? Если да, то там
      могут быть линии охлаждения, которые присоединяются к боковому бачку радиатора.
    5. Как радиатор крепится к автомобилю? Есть много разных
      способы крепления. Наиболее распространены болты через кронштейны на
      радиатор. Однако в некоторых конструкциях есть резиновые прокладки или штифты,
      отдельные зажимные детали, прикрученные к автомобилю.


    Точка невозврата # 1


    Если вы не можете найти или удалить эти предметы, или если у вас нет инструментов
    для выполнения этой услуги отнесите свой автомобиль в уважаемый магазин и получите
    профессиональный техник справится с работой.

    Необходимые инструменты

    • Отвертки
    • Ключи торцевые и / или комбинированные
    • Гаечные ключи накидные (для автоматических трансмиссий)
    • Поддон

    Материалы

    • Замена радиатора (новый или «восстановленный»)
    • Новый антифриз и пресная вода (лучше всего дистиллированная)
    • Силиконовый герметик
    • Бумажные полотенца

    Многие магазины и представительства автозапчастей предлагают замену радиаторов для большинства
    более новые автомобили.Вам нужно будет предоставить информацию о точной модели,
    объем двигателя, трансмиссия и аксессуары (например, кондиционер) на
    ваш автомобиль, чтобы получить правильный радиатор для замены.

    Однако, если у вас есть более старый автомобиль, вам, возможно, придется подумать о том, чтобы
    радиатор восстановлен. Это называется «повторная обработка», и это процесс, при котором
    ребристая часть радиатора заменена с сохранением существующей стороны
    резервуары, места расположения шлангов и монтажные кронштейны. Если вы выберете восстановление керна,
    рассчитывайте на некоторое время простоя автомобиля между снятием старого радиатора и
    при установке восстановленного.

    Работа

    Шаг 1:
    Припаркуйте автомобиль на ровной поверхности в хорошо освещенном месте. Пусть двигатель
    полностью остыть.

    Шаг 2:
    Если ваш автомобиль оснащен электрическими вентиляторами охлаждения, отключите
    аккумулятор.

    Шаг 3:
    Слейте охлаждающую жидкость из радиатора. (См. «Важность охлаждающей жидкости» для получения подробной информации.)

    Шаг 4:
    Разожмите зажимы и снимите с радиатора верхний и нижний шланги.

    Шаг 5:
    Снимите кожух вентилятора. Кожух может быть прикреплен к радиатору или к
    опорная рама радиатора. Обычно он либо закрепляется на месте, либо удерживается
    винтами или болтами. Возможно, вам придется покачивать кожух взад и вперед.
    лопасти вентилятора и кронштейны, чтобы полностью его снять. Некоторые кожухи
    составные части, поэтому убедитесь, что вы помните, как они подходят
    все вместе. Снятие кожуха вентилятора иногда даже требует снятия
    вентилятор охлаждения двигателя.Вентилятор обычно крепится к водяному насосу с помощью
    четыре маленьких болта.

    Точка невозврата №2

    Если не удается снять кожух вентилятора, остановите и снова соберите все части, которые
    вы сняли и снова залили в радиатор смесь антифриза и воды.
    Доверьте работу профессиональному технику.

    Шаг 6:
    Если ваш автомобиль оснащен автоматической коробкой передач, проверьте наличие металла.
    линии, идущие в бачок радиатора. В конце должны быть орехи
    этих линий, которые отсоединяют линии от бокового бачка радиатора.Ты
    может потребоваться специальный гаечный ключ, называемый гаечным ключом с накидной гайкой, чтобы получить
    хорошее сцепление с этими гайками, не повреждая стропы.

    Шаг 7:
    Теперь снимите болты или хомуты крепления радиатора. Обычно это могут быть
    достигаются с помощью комбинированного ключа или торцевого ключа. Вам может понадобиться
    удлинитель торцевого ключа, чтобы достать до боковых баков радиатора.

    Шаг 8:
    На этом этапе вы сможете сдвинуть радиатор вверх и
    автомобиль.Будьте осторожны, так как в
    радиатор или отсоединенные шланги.

    Шаг 9:
    Обязательно сохраните резиновые монтажные прокладки, которые могут прилипнуть к радиатору.
    скобки. Они понадобятся вам при установке нового радиатора.

    Шаг 10:
    Если вы используете сменный радиатор, убедитесь, что он идентичен
    старый, который вы только что удалили.

    Сравните точный размер, а также расположение и тип фурнитуры, и
    монтажные кронштейны.

    Шаг 11:
    Установите запасной радиатор, используя резиновые прокладки и крепежные болты.
    и зажимы, которые вы сняли. Затяните болты примерно как
    они были, когда вы их ослабили.

    Шаг 12:
    Если есть, повторно подключите линии автоматической коробки передач. Затяните их как
    тугие, какими они были изначально.

    Шаг 13:
    Если есть, замените электрические вентиляторы охлаждения. Обязательно проложите провода
    в точности такими, какими они были изначально.

    Шаг 14:
    Если есть, замените кожух вентилятора. Постарайтесь вспомнить, как именно вы удалили
    кожух и обратный процесс. Опять же, вам может понадобиться
    накройте, чтобы снова поставить на место. Если пришлось снять двигатель
    вентилятор, замените его.

    Шаг 15:
    Подсоедините верхний и нижний шланги радиатора. Используйте силиконовый герметик, чтобы
    помочь герметизировать шланги и предотвратить будущие утечки в этих соединениях.

    Шаг 16:
    Залейте в радиатор свежую смесь антифриза и воды.Дистиллированный
    рекомендуется вода, так как в ней меньше примесей, которые могут
    коррозия.

    Шаг 17:
    Убедитесь, что все правильно и плотно установлено. Если вы отключились
    аккумулятор, подключите его сейчас.

    Шаг 18:
    Запустите двигатель и визуально проверьте герметичность. Помните, что вам может понадобиться
    искать утечки охлаждающей жидкости и жидкости для автоматической коробки передач.

    Шаг 19:
    Убедитесь, что лопасти вентилятора не трутся о кожух вентилятора.
    указывает на то, что кожух установлен неправильно.Если есть проблема,
    заглушите двигатель и установите кожух вентилятора на место.

    Шаг 20:
    Если все выглядит и звучит правильно, совершите короткую поездку по кварталу.
    и следите за указателем температуры. По возвращении проверьте, нет ли утечек.
    В течение следующей недели периодически проверяйте уровень охлаждающей жидкости, чтобы убедиться, что
    вся система исправна.

    Очистка

    Очистите и храните инструменты. Правильно утилизируйте использованную охлаждающую жидкость. Воспоминание:
    Антифриз привлекателен и ядовит для многих животных.Большинство местных или
    у окружных властей есть центры по переработке отходов, которые принимают использованную охлаждающую жидкость.
    Любой антифриз, который мог капать на землю, следует смыть.
    тщательно с помощью шланга.

    Верните использованный радиатор в магазин, где вы купили замену, или
    повторно заполните сердечником или утилизируйте его должным образом. Теперь вы готовы к летней жаре
    и холодно зимой.

    Ремонт радиатора | Государственный автомобильный завод

    Для правильного контроля температуры в вашем автомобиле ремонт радиатора , а также обслуживание сердечника обогревателя и системы кондиционирования воздуха важны для поддержания надлежащей температуры в вашем автомобиле круглый год.Ваш радиатор, теплообменник, охлаждающий ваш двигатель, работает с двумя другими теплообменниками, вашим обогревателем и вашим кондиционером, чтобы вам и пассажирам в вашем автомобиле было комфортно круглый год

    Как ваш радиатор, сердечник нагревателя и кондиционер работают вместе

    В автомобилях с двигателями внутреннего сгорания с жидкостным охлаждением радиатор подсоединен к каналам, проходящим через двигатель и головку блока цилиндров. Обычно расположенный так, чтобы принимать воздушный поток по мере движения вперед, радиатор передает тепло от жидкости наружному воздуху, который охлаждает жидкость в достаточной степени для охлаждения двигателя.Он также охлаждает холодильник кондиционера, всасываемый воздух, жидкости для автоматических трансмиссий и даже жидкость для гидроусилителя руля.

    Радиатор является частью системы охлаждения, которая также включает в себя ряд каналов, залитых в блоке двигателя и головку блока цилиндров, которые окружают камеры сгорания и переносят через них жидкость, водяной насос, термостат и вентилятор для втягивания воздуха через радиатор. Каналы, которые питают радиатор, также питают сердцевину обогревателя, небольшой радиатор, который забирает тепло из жидкости, доставляя горячий воздух в салон.

    Хотя кондиционер не является частью той же системы охлаждения, он работает вместе с обогревателем, особенно когда необходимо осушить воздух в салоне. Установленный перед радиатором, он имеет испаритель, заполненный хладагентом, который поглощает тепло из воздуха, попадающего в автомобиль.

    Важность ремонта радиаторов и обслуживания кондиционеров

    Для того, чтобы все системы были готовы выполнять свои важные функции в вашем автомобиле, требует регулярного обслуживания .Радиатор и систему отопления вашего автомобиля необходимо промывать каждые пару лет для удаления засоров, ржавчины и коррозии, которые могут препятствовать их работе. Любая из деталей может изнашиваться или выйти из строя, а в шлангах могут возникнуть утечки. Для достижения наилучших результатов механик должен каждые несколько месяцев проверять радиатор, заглушки и шланги вашего автомобиля, чтобы убедиться, что двигатель работает правильно.

    Ваш кондиционер чаще всего нуждается в ремонте конденсатора, из-за которого может протекать хладагент. Когда ваша машина перестает быть такой прохладной, как должна, или кондиционер не работает, вам следует отнести его в ремонтную мастерскую, чтобы измерить давление воздуха и проверить конденсатор на герметичность.Утечки указывают на то, что вам может потребоваться ремонт или замена конденсатора.

    Leave a Comment

    15 ошибка навьен: Как исправить ошибку 15 газового котла Navien [Навьен]

    Как исправить ошибку 15 газового котла Navien [Навьен]

    Индикация неисправностей, таблица с расшифровкой кодов дают понимание причины аварийной остановки отопительного агрегата. Специфика устранения ошибки 15 для Навьен в том, что она – свидетельство проблемы с электронной платой котла. Статья объясняет, как поступить в данной ситуации.

    Шаг 1 – перезапуск

    Стандартное действие, выполняемое при появлении любой ошибки Навьен; управление корейским котлом осуществляется с выносного пульта. Скачок напряжения вызывает сбой в работе процессора, и он информирует об этом пользователя кодом 15. 

    Нажмите на кнопку “Перезагрузить” на выносном пульте управления котлом Navien

    Шаг 2 – проверка параметров сети

    Производителем Навьен определено: 1ф/230 В (паспортные данные). Отклонение напряжения, частоты от указанной величины свыше допустимого значения контроллер котла трактует как неисправность и выдает ошибку 15.

    Совет. Судить о наличии напряжения, его величине по свечению лампочек в комнате, работе иных бытовых приборов не верно. Измерения делаются на входе в котел (клеммной плате).

    Рецепты, встречающиеся на тематических сайтах: обратиться к поставщику электроэнергии, отрегулировать бензогенератор (дизель) при питании Навьен от автономного источника. Но вот их действенность вызывает сомнения. Энергетики вряд ли помогут, если на измерительной аппаратуре, контролирующей «куст», показания в норме. С бытовой установкой тоже не все просто. Некачественное топливо и иные причины не гарантируют полного устранения проблемы с ошибкой 15 котла Навьен на перспективу.

    Рациональное решение: подключить отопительный агрегат через ИБП. Потраченные деньги окупятся. В блоке питания зарядное устройство, преобразователь, схема стабилизации, аккумуляторы (в некоторых моделях нет – присоединяются внешние). Неизменность параметров питающей сети гарантирована, а отключение напряжения не критично – котел Навьен перейдет на автономное энергоснабжение от АКБ.  

    Схема стабилизации котла

    Шаг 3 – проверка надежности заземления

    Окислы, ослабление контакта – причина ошибки 15. Целостность контура проверяется измерением сопротивления. Норма: R не свыше 4 Ом.

    Шаг 4 – проверка платы

    • Отсоединить все подходящие жгуты и снова установить на место. Если причина ошибки 15 в ненадежном контакте, код неисправности исчезнет.

    Проверить контакты на плате управления котлом Навьен

    • Электронные блоки ряда моделей котлов Навьен по внешнему виду идентичны: одинаковые габариты, совпадают разъемы, места расположения. Но имеются схемные отличия. Об установке «не родной» платы – результат самостоятельного ремонта, отсутствия опыта сервисного мастера – котел Навьен информирует пользователя ошибкой 15. Нужно посмотреть паспортное обозначение узла (буквенно-цифровая кодировка) и сравнить с реальным на панели модуля. Возможно, причина появления 15-го кода в подмене.

    Если проблема принятыми мерами не решается, заменить неисправную плату – иных причин появления ошибки 15 котла Навьен нет.

    Понравилась статья? Репост будут лучшей благодарностью.

    что делать, как устранить поломку, пошаговая инструкция, рекомендации, замена электронной платы, видео

    Корейский производитель «Навьен» предлагает обширный ассортимент котлов высокого качества. Устройства способны эффективно работать на протяжении многих лет, что подтверждают многочисленные положительные отзывы пользователей. Однако в связи с активной эксплуатацией, даже самое надежное оборудование способно выдавать ошибки. Одной из распространенных является код 15.

    Способность к самодиагностике

    Содержание статьи

    Котлы «Навьен» имеют функцию самодиагностики. Подобное оборудование вовремя выявляет серьезные технические неисправности и помогает предотвратить поломку. Если в процессе эксплуатации возникают какие-либо ошибки, электронная система автоматически отключает устройство. Код неисправности появляется на ЖК-дисплее, что облегчает пользователю определение вида сбоя.

    Без применения самодиагностики установить характер ошибки намного сложнее. Однако алгоритм выявления сбоя остается идентичным. Благодаря этой функции поиск причин неисправностей котлов «Навьен» облегчается.

    Электронная система управления самостоятельно собирает данные с основных технических узлов и датчиков, затем осуществляет анализ полученной информации и сохраняет результаты в заложенной памяти. Если возникает ошибка критического уровня, сведения попадают на ЖК экран котла «Навьен».

    Функция самодиагностики изначально была предназначена для ремонтников. С появлением данной опции пользователи стали экономить на обращении к специалистам и стараются справиться с поломками самостоятельно.

    Перед тем, как приступить к самостоятельному устранению ошибок, рекомендуется проверить гарантийный срок на котел «Навьен». Если он еще не истек, целесообразно обратиться за помощью в сервисный центр.

    Что делать, если возникает код 15

    В соответствии с таблицей неисправностей для котла «Навьен» код 15 предполагает неисправность электронной платы. Чтобы избежать ухудшения ситуации в будущем и не допустить полного выхода из строя конструкции, целесообразно выполнить несколько шагов:

    1. Перезапуск устройства. Это универсальное решение, которое стоит использовать в первую очередь, когда появляется ошибка на ЖК экране котлов «Навьен».
    2. Проверка напряжения в сети. В техническом паспорте на котел «Навьен» прописано условие 1Ф/230В. Если произошло отклонение от установленной нормы, контроллер автоматически выдает ошибку с кодом 15. Не рекомендуется делать оценку напряжения по работе приборов или яркости свечения лампочек. Все измерения осуществляются в клеммной плате.
    3. Проверка сопротивления. Нередко окисления контактов приводит к тому, что на экране устройства начинает высвечиваться код ошибки 15. Чтобы проверить, в каком состоянии находится конструкция, достаточно сделать замер сопротивления. Главное, чтобы показатель укладывался в норму 4 Ом.
    4. Проверка качества контактов. Отсоединить все жгуты, а затем вернуть их на место. Если код возник в результате ненадежного контакта, проблема исчезнет.

    Дополнительные рекомендации

    Если происходит резкий скачок напряжения, это может привести к техническому сбою в работе процессора. Устройство проинформирует пользователя о том, что произошла ошибка 15. Самое эффективное решение – подключение агрегата посредством ИБП. Это дополнительные затраты, но они окупятся. В результате котел «Навьен» будет работать стабильно, а при отключении питания не возникнет критических проблем.

    Электронные блоки разных моделей котлов по внешнему виду и устройство идентичны: могут совпадать разъемы, габариты коробки. Однако в схемах наблюдаются определенные различия. Нередко пользователи допускают серьезную ошибку, меняя схемы самостоятельно и нарушая правила гарантийного обслуживания. Перед проведением работ следует тщательно изучить инструкцию, особенно раздел «Устройство и основные элементы котла».

    Предварительно рекомендуется посмотреть обозначение узла в техническом паспорте котла, а затем сделать сравнение с модульной панелью. Иногда код ошибки возникает в результате подмены комплектующих.

    Если перечисленные методы не дают эффективных результатов, то может потребоваться полная замены электронной платы в котле «Навьен». Порядок выполнения этой операции представлен на видео.

    Расскажите в комментариях, удавалось ли вам при появлении ошибки с кодом 15 отремонтировать котел «Навьен» самостоятельно.

    В видео ниже приведена инструкция по замене блока управления (платы) настенного котла Navien:

    С другими ошибками котла Навьен и способами их решения можно ознакомиться в следующих статьях:

    Понравилась статья?
    Сохраните, чтобы не потерять!

    Оцените статью:

    Ошибки котла Навьен (Navien)




























































    Код ошибки ЕОписание ошибкиСпособ устранения
    Ошибка 02— Малый объем воды в отопительной системе либо разорвана цепь датчика протока (модели Navien Ace)Откройте подпиточный кран подпитки и заполните систему отопления водой до рабочего давления 1,22–1,51 бар. Проверку давления выполняйте следя за манометром.
    Ошибка 03Отсутствие сигнала о наличии пламени или обрыв цепи датчика пламениПроверьте входящее давление газа перед газовой арматурой. Давление газа должно быть для NG в пределах 10–25 мбар, для LPG в пределах 28–37 мбар.

    Проверьте соответствие установленных значений Max. и Min. давления газа на форсунки рекомендуемым номинальным значениям. При необходимости проведите настройку котла по давлению. Убедитесь, что ионизационный электрод находится в зоне пламени.
    Сбой в работе платы управления. Перезапустите котёл, при повторном сбое замените плату управления.

    Ошибка 04Ложный сигнал о наличии пламени или короткое замыкание цепи датчика пламени.При отсутствии горения поступает сигнал о наличии пламени. КЗ цепи «Ионизационный электрод — Блок управления». Ионизационный электрод касается корпуса котла (горелки).

    Сбой в работе платы управления. Перезапустите котёл, при повторном сбое замените плату управления.

    Ошибка 05
    Обрыв цепи датчика температуры отопительной воды
    Неисправен полупроводниковый NTC датчик температуры отопительной воды. Проверить сопротивление датчика, при необходимости замените его.

    Отсутствует коммутация между контактами датчика температуры ОВ и коннектором блока управления. Отсоедините разъем датчика температуры ОВ от разъем коннектора блока управления, а потом снова соедините их для нормального контакта.

    Ошибка 06Короткое замыкание цепи датчика температуры отопительной водыВ котле Навьен неисправен полупроводниковый NTC датчик температуры ОВ. Проверьте сопротивление полупроводникового датчика, при необходимости замените его.

    КЗ в цепи «Датчик температуры ОВ — Блок управления». Прозвоните цепь на наличие КЗ, при необходимости замените датчик.

    Ошибка 07Обрыв цепи датчика температуры горячей хозяйственной водыНеисправен полупроводниковый NTC датчик температуры ГВС. Проверить сопротивление полупроводникового датчика, при необходимости замените его.

    Отсутствует коммутация между контактами датчика температуры ГВС и коннектором блока управления. Отсоедините разъем датчика температуры ГВС от разъема коннектора блока управления, а потом снова соедините их.

    Ошибка 08Короткое замыкание цепи датчика температуры горячей хозяйственной водыНеисправен полупроводниковый NTC датчик температуры ГВС. Проверить сопротивление полупроводникового датчика, при необходимости замените его.

    КЗ в цепи «Датчик температуры ГВС — Блок управления». Прозвонить цепь на наличие КЗ, при необходимости замените датчик.

    Ошибка 09Сбой в работе вентилятора (только в Navien Ace и Ace Coaxial)Питание подаётся на двигатель вентилятора, но он не вращается. Неисправен двигатель вентилятора. Проверьте обмотку двигателя вентилятора на обрыв или КЗ. Сопротивление обмотки двигателя вентилятора примерно равно 23 Ом при t20 C. При необходимости замените вентилятор в сборе.

    Сбой в работе платы управления. Перезапустите котёл, при повторном сбое замените плату управления.
    Сбой в работе системы фазовой регулировки напряжения, т. е. сбой в работе платы управления. Перезапустите котёл, при повторном сбое замените плату управления. 

    Неисправен датчик фазового управления. Замените вентилятор в сборе

    Ошибка 10Сбой в работе системы дымоудаления (только в Navien Ace и Ace Coaxial)Повышенное пневмосопротивление в системе дымоудаления. Проверьте систему дымоудаления, при необходимости прочистите её.

    Длина системы дымоудаления превышает максимально допустимую длину труб системы дымоудаления.

    Сильные порывы ветра, препятствующие нормальному дымоудалению. При монтаже системы дымоудаления учитывайте местную «розу ветров» и выводите дымоход на сторону противоположную подветренной стороне дома.

    Сбой в работе системы APS (система контроля воздушного давления). Проверьте на перегиб, излом и правильное подсоединение трубок от датчика APS к трубке Вентуры в улитке вентилятора..

    Ошибка 13Короткое замыкание цепи датчика протока отопительной воды (только модели Ace)Прозвонить цепь «Датчик протока ОВ — Блок управления» на обрыв, при необходимости заменить датчик. В датчике протока возможно зависание подвижного исполнительного механизма с магнитом (флажка). Разберите и почистите датчик протока. Бывает достаточно несколько раз несильноударить по датчику протока.
    Ошибка 15Сбой в работе или неисправность платы управленияПроверьте все контактные соединения коннекторов комплектующих котла Навьен с коннекторами блока управления. Отсоедините разъемы коннекторов комплектующих котла от разъёмов блока управления, а потом снова соедините их для нормального контакта. Перезапустите котёл, при повторном сбое замените плату управления.

    Неправильная установка DIP-переключателей на контроллере. Установите правильное положение DIP-переключателей. Перезапустите котёл, при повторном сбое замените плату управления.

    На котле установлена плата управления, модель и версия которого не соответствуют модели котла. Замените плату управления.

    Ошибка 16Перегрев котлаСработал датчик по перегреву (аварийный термостат) и блокировал работу котла.

    В настенных котлах Navien Ace температура срабатывания датчика по перегреву: Откл. 98 C; Вкл. 83 C. Подождите пока котёл остынет и перезапустите его.

    Неисправен или некорректно работает сам датчик по перегреву. Замените датчик.

    Обрыв цепи «Датчик по перегреву — Блок управления». Замените датчик.

    При пуске котла трёхходовой кран не переключился на контур ОВ, а остался в положении работы на контур нагрева ГВС при закрытых кранах водоразбора. Перезапустите котёл, при повторном сбое замените трёхходовой кран.

    Ошибка 18Перегрев датчика дымоудаления (Navien Ace атмосферный)Сработал NTC датчик контроля дымоудаления и блокировал работу котла. В настенных котлах Навьен Айс (атмосферных) температура и время срабатывания датчик контроля дымоудаления следующие: Навиен Асе — 13A / 16A при 80 C за 100 сек., а при 85 C за 30 сек., Ace — 20A / 24A при 80 C за 120 сек., а при 90 C за 30 сек. Подождите, пока датчик остынет, и перезапустите котёл.

    Повышенное пневмосопротивление в системе дымоудаления. Проверьте систему дымоудаления, при необходимости прочистите её. При монтаже системы дымоудаления учитывайте особенности её конструкции и расположения. Производите монтаж системы дымоудаления таким образом, чтобы не допустить появления обратной тяги и завихрения воздушных потоков.

    Неисправен сам полупроводниковый NTC датчик контроля температуры дымоудаления. Замените датчик.

    Ошибка 27Обрыв или короткое замыкание цепи датчика давления воздуха (только Ace Coaxial)Прозвонить цепь «Датчик APS — Блок управления» на обрыв или КЗ. При обнаружении неисправности цепи заменить датчик APS.

    Неисправен или некорректно работает датчик Холла. Заменить датчик APS.

    Отсутствует коммутация между контактами датчика APS и коннектором блока управления. Отсоединить разъем датчика APS от разъема коннектора блока управления, а потом снова соединить их для нормального контакта.

    Неисправно или некорректно работает плата управления. Перезапустите котёл, при повторном сбое замените плата управления.

    Ошибки котлов Навьен и их устанение

    Ошибка 02

    Малый объем воды в отопительной системе либо разорвана цепь датчика
    протока (модели Navien Ace)

    Откройте подпиточный кран подпитки и заполните систему отопления водой
    до рабочего давления 1,22–1,51 бар. Проверку давления выполняйте следя
    за манометром.

    Присутствие воздуха в системе. Стравить воздух из системы отопления.
    Произведите запуск котла в эксплуатацию в проверочном режиме на 1–2
    часа, для чего на DIP-switch первый переключатель выставьте в положение
    «Включено» и выполните перезапуск котла. Открыть все запорные и
    распределительные краны в системе, которые препятствуют требуемой
    циркуляции воды.

    Циркуляционный насос не может набрать нужные обороты. Проверить
    показания напряжения питания в электрической сети. Оно должно равняться
    220 В. При понижении или повышении напряжения в сети, требуется
    подсоединять котёл к эл. сети через трансформатор-стабилизатор.
    Проверить сопротивление обмотки статора эл. двигателя насоса на обрыв
    или короткое замыкание. Если насос неисправен, нужно заменить его.

    Циркуляционный насос имеет нормальный режим работы, недостаточно напора.
    Проверить крыльчатку насоса на механические дефекты и повреждения. Если
    насос неисправен, нужно заменить его.

    Насос не вращается, хотя подача питания на него в норме. Проверить
    электрические детали насоса. Проверить насос на заклинивание. Выкрутите
    с торца корпуса насоса заглушку и шлицевой отвёрткой проверните два-три
    раза вал ротора двигателя насоса. Если насос неисправен, нужно заменить
    его.

    Подача питания на циркуляционный насос отсутствует. Неисправна плата
    управления. Сделать перезапуск котла Навьен. Если сбой повторится снова,
    плата на замену.

    Прозвоните цепь «Датчика протока — Блок управления» на обрыв. При
    обнаружении неисправности замените датчик протока. В датчике протока
    возможно
    зависание подвижного исполнительного механизма с магнитом (флажка).
    Разберите и почистите датчик протока. Бывает достаточно, несколько раз
    не
    сильно ударить по датчику протока.

    Загрязнён фильтр (фильтра) системы ОВ. Почистите фильтр (фильтра), и
    перезапустите котёл. В качестве теплоносителя используется антифриз. В
    котлах Navien использование антифриза запрещено.

    Ошибка 03

    Отсутствие сигнала о наличии пламени или обрыв цепи датчика пламени

    Проверьте входящее давление газа перед газовой арматурой. Давление газа
    должно быть для NG в пределах 10–25 мбар, для LPG в пределах 28–37
    мбар.

    Проверьте соответствие установленных значений Max. и Min. давления газа
    на форсунки рекомендуемым номинальным значениям. При необходимости
    проведите настройку котла по давлению. Убедитесь, что ионизационный
    электрод находится в зоне пламени.

    Газ не поступает на горелку. Перекрыта подача газа или неисправна
    газовая арматура (газовый клапан). Прозвоните катушки газовых клапанов
    на газовой
    арматуре на обрыв или межвитковое замыкание. Сопротивление катушек двух
    запорных клапанов равно 5,5 кОм, сопротивление катушки регулирующего
    клапана 78 Ом. При обнаружении неисправности замените газовую арматуру.

    Неисправен трансформатор розжига котла Навьен. Прозвоните сам
    трансформатор и цепь «Трансформатор — Блок управления» на обрыв или
    короткое
    замыкание. Проверьте выходное напряжение пробоя. Напряжение на вторичной
    обмотке должно быть около 19 000 В, при условии, что на первичную
    подано напряжение в районе 187–235 В. Сопротивление первичной обмотки
    1,4 кОм. Расстояние между электродами розжига должно быть 2–3 мм.

    Повреждён керамический изолятор электродов розжига и ионизации. Замените
    электроды розжига и ионизации. Обрыв цепи «Ионизационный электрод —
    Блок управления». Замените электроды розжига и ионизации в комплекте с
    соединительными проводами. При пуске котла перекройте половину сечения
    входного отверстия улитки вентилятора любым плоским подходящим
    предметом.

    Сбой в работе платы управления. Перезапустите котёл, при повторном сбое
    замените плату управления.

    Ошибка 04

    Ложный сигнал о наличии пламени или короткое замыкание цепи датчика
    пламени

    При отсутствии горения поступает сигнал о наличии пламени. КЗ цепи
    «Ионизационный электрод — Блок управления». Ионизационный электрод
    касается
    корпуса котла (горелки).

    Сбой в работе платы управления. Перезапустите котёл, при повторном сбое
    замените плату управления.

    Ошибка 05

    Обрыв цепи датчика температуры отопительной воды

    Неисправен полупроводниковый NTC датчик температуры отопительной воды.
    Проверить сопротивление датчика, при необходимости замените его.

    Отсутствует коммутация между контактами датчика температуры ОВ и
    коннектором блока управления. Отсоедините разъем датчика температуры ОВ
    от
    разъем коннектора блока управления, а потом снова соедините их для
    нормального контакта.

    Ошибка 06

    Короткое замыкание цепи датчика температуры отопительной воды

    В котле Навьен неисправен полупроводниковый NTC датчик температуры ОВ.
    Проверьте сопротивление полупроводникового датчика, при необходимости
    замените его.

    КЗ в цепи «Датчик температуры ОВ — Блок управления». Прозвоните цепь на
    наличие КЗ, при необходимости замените датчик.

    Ошибка 07

    Обрыв цепи датчика температуры горячей хозяйственной воды

    Неисправен полупроводниковый NTC датчик температуры ГВС. Проверить
    сопротивление полупроводникового датчика, при необходимости замените
    его.

    Отсутствует коммутация между контактами датчика температуры ГВС и
    коннектором блока управления. Отсоедините разъем датчика температуры ГВС
    от разъема коннектора блока управления, а потом снова соедините их для
    нормального контакта.

    Ошибка 08

    Короткое замыкание цепи датчика температуры горячей хозяйственной воды

    Неисправен полупроводниковый NTC датчик температуры ГВС. Проверить
    сопротивление полупроводникового датчика, при необходимости замените
    его.

    КЗ в цепи «Датчик температуры ГВС — Блок управления». Прозвонить цепь на
    наличие КЗ, при необходимости замените датчик.

    Ошибка 09

    Сбой в работе вентилятора (только в Navien Ace и Ace Coaxial)

    Питание подаётся на двигатель вентилятора, но он не вращается.
    Неисправен двигатель вентилятора. Проверьте обмотку двигателя
    вентилятора на
    обрыв или КЗ. Сопротивление обмотки двигателя вентилятора примерно равно
    23 Ом при t20 C. При необходимости замените вентилятор в сборе.

    Сбой в работе платы управления. Перезапустите котёл, при повторном сбое
    замените плату управления.

    Вентилятор работает, но не набирает номинальные обороты. Проверьте
    напряжение питания, подающееся на двигатель вентилятора. Прозвоните
    обмотку
    двигателя вентилятора на наличие межвиткового замыкания, т. е. проверьте
    сопротивление обмотки. При необходимости замените вентилятор в сборе.

    Проверьте значение напряжения питания в электросети. Оно должно быть
    равно 220 В. При повышенном или пониженном напряжении питания,
    рекомендуется подключать котёл к электросети через
    автотрансформатор-стабилизатор напряжения.

    Сбой в работе системы фазовой регулировки напряжения, т. е. сбой в
    работе платы управления. Перезапустите котёл, при повторном сбое
    замените
    плату управления.

    Неисправен датчик фазового управления. Замените вентилятор в сборе.

    Ошибка 10

    Сбой в работе системы дымоудаления (только в Navien Ace и Ace Coaxial)

    Повышенное пневмосопротивление в системе дымоудаления. Проверьте систему
    дымоудаления, при необходимости прочистите её.

    Длина системы дымоудаления превышает максимально допустимую длину труб
    системы дымоудаления.

    Сильные порывы ветра, препятствующие нормальному дымоудалению. При
    монтаже системы дымоудаления учитывайте местную «розу ветров» и
    выводите дымоход на сторону противоположную подветренной стороне дома.

    Сбой в работе системы APS (система контроля воздушного давления).
    Проверьте на перегиб, излом и правильное подсоединение трубок от датчика
    APS
    к трубке Вентуры в улитке вентилятора.

    Ошибка 13

    Короткое замыкание цепи датчика протока отопительной воды (только модели
    Ace)

    Прозвонить цепь «Датчик протока ОВ — Блок управления» на обрыв, при
    необходимости заменить датчик. В датчике протока возможно зависание
    подвижного исполнительного механизма с магнитом (флажка). Разберите и
    почистите датчик протока. Бывает достаточно несколько раз несильноударить по датчику протока.

    Ошибка 15

    Сбой в работе или неисправность платы управления

    Проверьте все контактные соединения коннекторов комплектующих котла
    Навьен с коннекторами блока управления. Отсоедините разъемы коннекторов
    комплектующих котла от разъёмов блока управления, а потом снова
    соедините их для нормального контакта. Перезапустите котёл, при
    повторном сбое
    замените плату управления.

    Неправильная установка DIP-переключателей на контроллере. Установите
    правильное положение DIP-переключателей. Перезапустите котёл, при
    повторном сбое замените плату управления.

    На котле установлена плата управления, модель и версия которого не
    соответствуют модели котла. Замените плату управления.

    Ошибка 16

    Перегрев котла

    Сработал датчик по перегреву (аварийный термостат) и
    блокировал работу котла.

    В настенных котлах Navien Ace температура срабатывания датчика по
    перегреву: Откл. 98 C; Вкл. 83 C. Подождите пока котёл остынет и
    перезапустите
    его.

    Неисправен или некорректно работает сам датчик по перегреву. Замените
    датчик.

    Обрыв цепи «Датчик по перегреву — Блок управления». Замените датчик.

    При пуске котла трёхходовой кран не переключился на контур ОВ, а остался
    в положении работы на контур нагрева ГВС при закрытых кранах
    водоразбора. Перезапустите котёл, при повторном сбое замените
    трёхходовой кран.

    Ошибка 18

    Перегрев датчика дымоудаления (Navien Ace атмосферный)

    Сработал NTC датчик контроля дымоудаления и блокировал работу котла. В
    настенных котлах Навьен Айс (атмосферных) температура и время
    срабатывания датчик контроля дымоудаления следующие: Навиен Асе — 13A /
    16A при 80 C за 100 сек., а при 85 C за 30 сек., Ace — 20A / 24A при 80
    C за
    120 сек., а при 90 C за 30 сек. Подождите, пока датчик остынет, и
    перезапустите котёл.

    Повышенное пневмосопротивление в системе дымоудаления. Проверьте систему
    дымоудаления, при необходимости прочистите её. При монтаже
    системы дымоудаления учитывайте особенности её конструкции и
    расположения. Производите монтаж системы дымоудаления таким образом,
    чтобы не
    допустить появления обратной тяги и завихрения воздушных потоков.

    Неисправен сам полупроводниковый NTC датчик контроля температуры
    дымоудаления. Замените датчик.

    Ошибка 27

    Обрыв или короткое замыкание цепи датчика давления воздуха (только Ace
    Coaxial)

    Прозвонить цепь «Датчик APS — Блок управления» на обрыв или КЗ. При
    обнаружении неисправности цепи заменить датчик APS.

    Неисправен или некорректно работает датчик Холла. Заменить датчик APS.

    Отсутствует коммутация между контактами датчика APS и коннектором блока
    управления. Отсоединить разъем датчика APS от разъема коннектора
    блока управления, а потом снова соединить их для нормального контакта.

    Неисправно или некорректно работает плата управления. Перезапустите
    котёл, при повторном сбое замените плата управления.

    ______________________________________________________________________________________________

    ______________________________________________________________________________________________

    ______________________________________________________________________________________________

    ______________________________________________________________________________________________

    ______________________________________________________________________________________________

    Теплый дом — Коды ошибок Navien

    Теплый дом — Коды ошибок Navien









    Коды ошибок Navien

    Коды ошибок и возможные неисправности Navien

     

     Ошибка 02 Недостаточное количество воды в системе отопления или обрыв цепи датчика протока (только в Navien Ace и Navien Ace Coaxial)

    1. Откройте кран подпитки и дополните систему ОВ водой до давления 1,2–1,5 бар. Контроль осуществляйте визуально по манометру.
    2. Воздух в системе ОВ. Стравите воздух из системы отопления. Запустите котёл в работу в режиме тестирования на 1–2 часа, для чего на DIP- switch первый переключатель установите в положение «Вкл» и перезапустите котёл.
    3. Откройте все запорные и распределительные краны в системе ОВ, препятствующие нормальной циркуляции воды.
    4. Циркуляционный насос не набирает номинальные обороты. Проверьте значение напряжения питания в электросети. Оно должно быть равно ~220 В. При повышенном или пониженном напряжении питания, рекомендуется подключать котёл к электросети через автотрансформатор-стабилизатор напряжения. Проверьте сопротивление статорной обмотки электродвигателя насоса на обрыв или на КЗ *. При обнаружении неисправности замените насос.
    5. Циркуляционный насоc работает в нормальном режиме, но напор недостаточен. Проверьте крыльчатку насоса на наличие механических повреждений. При обнаружении неисправности замените насос.
    6. Питание подаётся на циркуляционный насос, но он не вращается. Проверьте электрическую часть насоса. Проверьте насос на заклинивание. Открутите находящуюся на торце корпуса насоса заглушку и с помощью шлицевой отвёртки прокрутите несколько раз вал ротора электродвигателя насоса. При обнаружении неисправности замените насос.
    7.  
    8. На циркуляционный насос не подаётся питание. Сбой в работе платы управления. Перезапустите котёл, при повторном сбое замените плату управления.
    9. Прозвоните цепь «Датчика протока — Блок управления» на обрыв. При обнаружении неисправности замените датчик протока. В датчике протока возможно зависание подвижного исполнительного механизма с магнитом (флажка). Разберите и почистите датчик протока. Бывает достаточно, несколько раз не сильно ударить по датчику протока. Загрязнён фильтр (фильтра) системы ОВ. Почистите фильтр (фильтра), и перезапустите котёл.
    10. В качестве теплоносителя используется антифриз. В  котлах Navien использование антифриза запрещено.

     

     Ошибка 03 Отсутствие сигнала о наличии пламени или обрыв цепи датчика пламени

    1. Проверьте входящее давление газа перед газовой арматурой. Давление газа должно быть для NG в пределах 10–25 мбар, для LPG в пределах 28–37 мбар. Проверьте соответствие установленных значений Max. и Min. давления газа на форсунки рекомендуемым номинальным значениям (См. далее таблицы настроек). При необходимости проведите настройку котла по давлению.
    2. Убедитесь, что ионизационный электрод находится в зоне пламени.
    3. Газ не поступает на горелку. Перекрыта подача газа или неисправна газовая арматура (газовый клапан). Прозвоните катушки газовых клапанов на газовой арматуре на обрыв или межвитковое замыкание. Сопротивление катушек двух запорных клапанов равно 5,5 кОм, сопротивление катушки регулирующего клапана 78 Ом. При обнаружении неисправности замените газовую арматуру.
    4. Неисправен трансформатор розжига. Прозвоните сам трансформатор и цепь «Трансформатор — Блок управления» на обрыв или КЗ.
    5. Проверьте выходное напряжение пробоя. Напряжение на вторичной обмотке должно быть около 19 000 В, при условии, что на первичную подано напряжение в районе 187– 235 В. Сопротивление первичной обмотки 1,4 кОм. Расстояние между электродами розжига должно быть 2–3 мм. Повреждён керамический изолятор электродов розжига и ионизации. Замените электроды розжига и ионизации. Обрыв цепи «Ионизационный электрод — Блок управления». Замените электроды розжига и ионизации в комплекте с соединительными проводами.
    6. При пуске котла перекройте половину сечения входного отверстия улитки вентилятора любым плоским подходящим предметом. Сбой в работе платы управления. Перезапустите котёл, при повторном сбое замените плату управления.
    7.  

     

     Ошибка 04 Ложный сигнал о наличии пламени  или короткое замыкание цепи датчика пламени

    1. При отсутствии горения поступает сигнал о наличии пламени. КЗ цепи «Ионизационный электрод — Блок управления». Ионизационный электрод касается корпуса котла (горелки). Сбой в работе платы управления. Перезапустите котёл, при повторном сбое замените плату управления.

     

     Ошибка 05 Обрыв цепи датчика температуры отопительной воды

    1. Неисправен полупроводниковый NTC датчик температуры отопительной воды. Проверить сопротивление датчика (См. да- лее таблицу соответствия температуры и сопротивлений), при необходимости замените его. Отсутствует коммутация между контактами датчика температуры ОВ и коннектором блока управления. Отсоедините разъем датчика температуры ОВ от разъем коннектора блока управления, а потом снова соедините их для нормального контакта. 
    2. Любое копирование должно сопровождаться ссылкой на сайт http://отопление-мценск.рф

     

     Ошибка 06 Короткое замыкание цепи датчика температуры отопительной воды

    1. Неисправен полупроводниковый NTC датчик температуры ОВ. Проверьте сопротивление полупроводникового датчика (См. далее таблицу соответствия температуры и сопротивлений), при необходимости замените его.
    2. КЗ в цепи «Датчик температуры ОВ — Блок управления». Прозвоните цепь на наличие КЗ, при необходимости замените датчик.

     

     Ошибка 07 Обрыв цепи датчика температуры горячей хозяйственной воды

    1. Неисправен полупроводниковый NTC датчик температуры ГВС.  Проверить сопротивление полупроводникового датчика (См. далее таблицу соответствия температуры и сопротивлений), при необходимости замените его. Отсутствует коммутация между контактами датчика температуры ГВС и коннектором блока управления. Отсоедините разъем датчика температуры ГВС от разъема коннектора блока управления, а потом снова соедините их для нормального контакта.

     

     Ошибка 08 Короткое замыкание цепи датчика температуры горячей хозяйственной воды

    1. Неисправен полупроводниковый NTC датчик температуры ГВС. Проверить сопротивление полупроводникового датчика (См. далее таблицу соответствия температуры и сопротивле-ний), при необходимости замените его.
    2. КЗ в цепи «Датчик температуры ГВС — Блок управления». Прозвонить цепь на наличие КЗ, при необходимости замените датчик.

     

     Ошибка 09 Сбой в работе вентилятора (только в Navien Ace и Navien Ace Coaxial)

    1. Питание подаётся на двигатель вентилятора, но он не вращается. Неисправен двигатель вентилятора. Проверьте обмотку двигателя вентилятора на обрыв или КЗ. Сопротивление обмотки двигателя вентилятора примерно равно 23 Ом при t~20 °C. При необходимости замените вентилятор в сборе.
    2. Сбой в работе платы управления. Перезапустите котёл, при повторном сбое замените плату управления.
    3. Вентилятор работает, но не набирает номинальные обороты. Проверьте напряжение питания, подающееся на двигатель вентилятора (См. далее таблицу зависимости скорости вращения вентилятора от величины напряжения питания двигателя). Прозвоните обмотку двигателя вентилятора на наличие межвиткового замыкания, т. е. проверьте сопротивление обмотки. При необходимости замените вентилятор в сборе. Перезапустите котёл, при повторном сбое замените плату управления.
    4. Проверьте значение напряжения питания в электросети. Оно должно быть равно ~220 В. При повышенном или пониженном напряжении питания, рекомендуется подключать котёл к электросети через автотрансформатор-стабилизатор напряжения.
    5. Сбой в работе системы фазовой регулировки напряжения, т. е. сбой в работе платы управления. Перезапустите котёл, при повторном сбое замените плату управления.
    6. Неисправен датчик фазового управления. Замените вентилятор в сборе.

     

     Ошибка 10 Сбой в работе системы дымоудаления (только в Navien Ace и Navien Ace Coaxial)

    1. Повышенное пневмосопротивление в системе дымоудаления. Проверьте систему дымоудаления, при необходимости прочистите её.
    2. Длина системы дымоудаления превышает максимально допустимую длину труб системы дымоудаления (См. руководство пользователя). Сильные порывы ветра, препятствующие нормальному дымоудалению. При монтаже системы дымоудаления учитывайте местную «розу ветров» и выводите дымоход на сторону противоположную подветренной стороне дома.
    3. Сбой в работе вентилятора (См. ошибку 09).
    4. Сбой в работе системы APS*. Проверьте на перегиб, излом и правильное подсоединение трубок от датчика APS к трубке Вентуры в улитке вентилятора. * APS — Air Pressure System (система контроля воздушного давления). Неисправно или некорректно работает плата управления. Перезапустите котёл, при повторном сбое замените плату управления. 

     

     Ошибка 13 Короткое замыкание цепи датчика протока отопительной воды (только в Navien Ace и Navien Ace Coaxial)

    1. Прозвонить цепь «Датчик протока ОВ — Блок управления» на обрыв, при необходимости заменить датчик.
    2. В датчике протока возможно зависание подвижного исполнительного механизма с магнитом (флажка). Разберите и почистите датчик протока. Бывает достаточно несколько раз несильно ударить по датчику протока.
    3. Неисправно или некорректно работает плата управления. Перезапустите котёл, при повторном сбое замените плату управления.

     

     Ошибка 15 Сбой в работе или неисправность платы управления

    1. Проверьте все контактные соединения коннекторов комплектующих котла с коннекторами блока управления. Отсоедините разъемы коннекторов комплектующих котла от разъёмов блока управления, а потом снова соедините их для нормального контакта. Перезапустите котёл, при повторном сбое замените плату управления.
    2. Неправильная установка DIP-переключателей на контроллере. Установите правильное положение DIP-переключателей (См. установки DIP-switch в руководстве пользователя). Перезапустите котёл, при повторном сбое замените плату управления.
    3. На котле установлена плата управления, модель и версия которого не соответствуют модели котла (См. таблицу периода использования PCB*). Замените плата управления. * PCB — Power Control Block (силовой блок управления).

     

     Ошибка 16 Перегрев котла Сработал датчик по перегреву (аварийный термостат) и блокировал работу котла.

    1. В настенных котлах Navien Ace температура срабатывания датчика по перегреву: Откл. 98 °C; Вкл. 83 °C. Подождите пока котёл остынет и перезапустите его.
    2. Недостаточное количество воды в системе отопления  (См. ошибку 02).
    3. Неисправен или некорректно работает сам датчик по перегреву. Замените датчик. Обрыв цепи «Датчик по перегреву — Блок управления». Замените датчик.
    4. При пуске котла трёхходовой кран не переключился на контур ОВ, а остался в положении работы на контур нагрева ГВС при закрытых кранах водоразбора. Перезапустите котёл, при повторном сбое замените трёхходовой кран.  
    5.  Неисправно или некорректно работает плата управления. Перезапустите котёл, при повторном сбое замените плату управления.

     Ошибка 18 Перегрев датчика дымоудаления (только в Navien Ace (атмосферный)

    1. Сработал NTC датчик контроля дымоудаления и блокировал работу котла. В настенных котлах Navien Ace (атмосферных) температура и время срабатывания датчик контроля дымоудаления следующие: Navien Ace — 13A / 16A при 80 °C за 100 сек., а при 85 °C за 30 сек. Navien Ace — 20A / 24A при 80 °C за 120 сек., а при 90 °C за 30 сек. Подождите, пока датчик остынет, и перезапустите котёл.
    2. Повышенное пневмосопротивление в системе дымоудаления. Проверьте систему дымоудаления, при необходимости прочистите её.
    3. При монтаже системы дымоудаления учитывайте особенности её конструкции и расположения. Производите монтаж системы дымоудаления таким образом, чтобы не допустить появления обратной тяги и завихрения воздушных потоков. Неисправен сам полупроводниковый NTC датчик контроля температуры дымоудаления. Замените датчик. Неисправно или некорректно работает плата управления. Перезапустите котёл, при повторном сбое замените плату управления.

     

     Ошибка 27 Обрыв или короткое замыкание цепи датчика давления воздуха (только в Navien Ace и Navien Ace Coaxial)

    1. Прозвонить цепь «Датчик APS — Блок управления» на обрыв или КЗ. При обнаружении неисправности цепи заменить датчик APS.
    2. Неисправен или некорректно работает датчик Холла. Заменить датчик APS.
    3. Отсутствует коммутация между контактами датчика APS и коннектором блока управления. Отсоединить разъем датчика APS от разъема коннектора блока управления, а потом снова соединить их для нормального контакта.
    4. Неисправно или некорректно работает плата управления. Перезапустите котёл, при повторном сбое замените плата управления. 

    Добавить комментарий

    Не является публичной офертой


    Все ошибки котлов Навьен.

    Что делать и как устранить ошибки 03, 10, 02, 13

    Корейские газовые котлоагрегаты Навьен характеризуются высочайшей степенью надежности. Они работают на протяжении многих лет, не утруждая собственников поломками.

    Это подтверждается пользовательскими отзывами и выводами специалистами теплоэнергетиками, которые можно найти в интернете в открытом доступе. Неисправности котлов Навьен встречаются довольно редко.

    Данная модификация отопительных агрегатов обладает хорошей программной диагностикой, поэтому для пользователя не составит трудности разобраться в причинах сбоев и понять, что делать по их устранению.

    СодержаниеПоказать

    Причины неисправностей котлов Навьен

    Любые неисправности котлов Navien, которые находятся на гарантийном обслуживании, должны выполняться сервисной организаций.

    До посещения сервисной организации, потребителю нужно включить систему диагностики, выполнить анализ вероятные причины сбоя и оценить возможность ремонта.

    Коды ошибок в котлоагрегатах Навьен классифицируют по 3-м конструктивным элементам:

    • утечки в контуре отопления;
    • не работает система розжига;
    • низкие параметры в газовой сети.

    Не все ошибки требуют участие сервисных специалистов. Например, отсутствие факела в пьезозапальнике, может быть вызван сбоем первичного датчика по пламени , нулевым давлением газового топлива в магистрали, когда по ошибке закрыт головной вентиль или в случае неисправности контура заземления.

    Поэтому устранения сбоя начинают с осмотра первичного датчика, который должен быть в чистом виде и без повреждений. После очистки поверхности первичного датчика повторно проводят проверку работы котла.

    Самодиагностика котлов Навьен

    Система самодиагностики ориентирует пользователя на своевременное определение неисправности в Навьен. Электронный блок опрашивает все датчики, анализирует полученные данные, и выдает критические сбои на ЖК-дисплей в виде цифровых символов. Практическое руководство по устранению поломок дано в технической документации.

    У новейших цифровых модификаций монитор размещен на пульте управления. Коды отлично просматриваются даже в темное время суток, вследствие наличия яркой разноцветной ЛЭД подсветки.

    У разных котлоагрегатов Навьен информация представлена как цифровыми, так и буквенно-цифровыми символами. Разницы между сбоем «10» и «Е10» абсолютно никакой нет.

    Коды ошибок и как их исправить

    Рассмотрим наиболее частые ошибки на видео. За это большое спасибо каналу Ремонт-31.

    Ошибка  03

    Ошибка 02

    Ошибка 10

    Автоматизированные комплексы самодиагностики, в сочетании с защитными системами котла, предотвращают самые серьезные поломки практически на первоначальной стадии. Выявляя ту или иную неисправность, программа выключает котел и выводит код на ЖК-дисплей.

    Наиболее часто встречающиеся сбои котлов Навьен:

    • E01 говорит о перегреве теплоносителя в котлоагрегате. Для атмосферных моделей ATMO — не функционирует электронасос, поскольку в этих модификациях не существует датчика потока греющей среды, поэтому потребуется заменить насос. Предварительно нужно проконтролировать работу отопительной системы на завоздушенность и присутствие загрязненности в фильтре, установленного перед котлоагрегатом.
    • E02 свидетельствует об ошибке циркуляции сетевой воды. Ошибка 02 на котле Навьен устраняют путем проверки контура на утечку. Давление в сети устанавливают от 1 до 2 бар, при необходимости сеть нужно подпитать. Проверяют работу запорной арматуры и трехходового клапана, возможно, они перекрыты. Проверяют работу датчика потока. Если после этих процедур неисправность не устранена, необходима замена платы.
    • E03 говорит об отсутствие электросигнала по присутствию пламени в топке или обрыве линии первичного датчика. В котле Навьен ошибку 03 проверяют в смотровом окошке на фактическое присутствие факела. Если его нет, проверяют электросопротивление катушек на отсекателе газовой линии. Контролируют присутствие искры на системе электронного розжига и давление газа перед котлоагрегатом. Возможен отрыв факела из-за большого объема воздуха, подаваемого вентилятором.
    • E04, ложное срабатывание по пламени в горелке. Ошибка 04 на котле Навьен возможна из-за неплотности газового клапана-отсекателя или искра от системы розжига поступает на датчик пламени. Потребуется замена электродного блока. Если после этого неисправность будет не устранена, потребуется замена платы. Предварительно потребуется проверить заземление в котле с предельным показателем по сопротивлению не менее 4 Ом.
    • Е05, ошибка 05 — обрыв в линии температурного датчика обратки либо ее температура менее 14 С. Перед проведением ремонта проверяют влажность на соединении датчика.
    • Е06, ошибка 06 — КЗ в линии температурного датчика обратки либо температура ее выше 120 С. Проверяют электросопротивление датчика: 20 С — 10.0 кОм, а 50 С — 3.6 кОм. Если значение не соответствует норме, потребуется замена датчика.
    • Е07, нарушение в линии датчика ГВС. Нужна аналогичная вышеуказанная проверка датчика.
    • Е08, КЗ в линии датчика ГВС. Нужна аналогичная вышеуказанная проверка датчика.
    • Е09, ошибка 09 — сбой в работе вентилятора. Потребуется проконтролировать поступающее напряжение на плате в зонах включения черного и красного проводников. Если параметры напряжения в норме, но скоростной режим вращения низкий менее 420 об/мин, необходимо заменить электровентилятор, поскольку розжиг выполняться не будет. Если скорость электровентилятора 2100 об/мин. а сбой не устраняется, скорее всего, в линии симистора существует КЗ, необходимо заменить электронную плату.
    • Е010, ошибка 10 подтверждает сбой в схеме дымоотвода из-за засорения дымоотводящих каналов. Требуется осмотр и очистка дымохода, и обратить внимание на воздушную решетку для забора воздуха, не забита ли она инородными средствами.

    Обзор менее частых ошибок

    Существуют и другие менее распространенные сбои, которые говорят о сбоях в работе котлоагрегатов Навьен и необходимости проведения ремонта:

    • Е011, нарушение установленных параметров по уровню или давлению среды в нагревательном контуре. Этот сбой проявляется на ЖК-дисплее агрегата с автоматической системой подпитывания контура водой. Для устранения поломки необходимо отсоединить систему отопления, диагностировать функциональность клапана подпитки водой, слить остаточную воду в сливе электронасоса, переподключить его и запустить вновь котел.
    • Е012, ошибка 12 — нет пламени в топке котла. Причин может быть много, алгоритм устранения рекомендуется применять, как при ошибках Е003-Е004. Предварительно проверяют, не перекрыт ли главный газовый кран, есть напряжение в линии питания котла и надежно ли система заземления.
    • Е013, ошибка 13 характеризует КЗ в линии или нет подачи питания датчика протока контура отопления.
    • Е015, ошибка 15 — нарушение в функционировании платы управления. В том случае, когда не отклика на поступление электроэнергии, потребуется ремонт либо замена.
    • Е016, ошибка 16 говорит о перегреве элемента в системе. Перегреваться может какой угодно узел: электродвигатель дутьевого вентилятора, теплообменный аппарат, электродвигатель центробежного насоса. Самостоятельно можно почистить установленный фильтр перед котлом, теплообменный аппарат и заменить термостат.
    • Е017, сбой, вызван DIP-переключателем, потребуется скорректировать опции управляющей платы и перезапустить котлоагрегат.
    • Е027, ошибка 27- сбой первичного датчика давления. Проверяют засор, слаженность работы датчика и дутьевого вентилятора. При обнаружении поломки заменяют неисправную деталь.
    • Е030, излишний нагрев дымового термостата. Нужно выключить котлоагрегат, предоставить время для его охлаждения не менее 30 мин, после чего перезапускают агрегат. Если сбой не устранен — проверяют дутьевой вентилятор и первичный воздушный датчик давления, выполнить очистку дымовентиляционной системы.
    • Е 093, неисправна кнопка «вкл./выкл.» Ее можно заменить собственными средствами.

    Правила эксплуатации и своевременного технического обслуживания


    Специалисты рекомендуют собственникам котлов Навьен накануне эксплуатации познакомится не только с устройством и технологическими параметрами, но и с матрицей кодов системы самодиагностики, которую обязан предоставить производитель в технической документации.

    Советы и рекомендации по обслуживанию котлов Навьен:

    1. Настроечный алгоритм тепловой производительности котла напрямую зависит от модели горелки. Установки с цифровым управлением по установленному тепловому режиму включают термостат, функционирующий в блоке с комнатным температурным датчиком.
    2. Настройка выполняется автоматически, термометр отслеживает температуру внутри помещения. Через некоторое время, когда она падает ниже определенной границы, термостат посылает сигнал на включение горелки или с помощью клапана-регулятора наращивает расход газового топлива.
    3. Как правило, термостат осуществляет контроль температурного режима в одном помещении, но в случае, когда запорно-регулирующие устройства установлены перед каждым радиатором, температуру можно контролировать во всех помещениях.
    4. Регулирование горелочного устройства допускается выполнять поворотом газового клапана, что особенно важно для устройств атмосферного типа с открытыми топочными камерами.
    5. Смена режима производится в меню на ПУ.

    Алгоритм установки режима работы котлоагрегата через сервисное меню:

    1. Открывают вентили на приборах отопления.
    2. Устанавливают нужное значение на отопительном термостате в комнате.
    3. Горелочное устройство будет остановлено, когда температура станет больше на 5 С заданного режима.
    4. Нажимают «Mode» на ЖК-дисплее. При возникновении на экране «0», вводят число «35 » с помощью клавиш «+» и «-«.
    5. При представлении на экране «d. 0», набирают номер строки с применением «+» и «-«. Настройка приобретет автоматическое согласование.
    6. Возвращаются в сервисное меню с использованием «Mode».
    7. Осуществляют контроль пламени в топочной камере и ростом температур.

    В случае, когда пользователь выполнил неправильную настройку мощности котла появляется губительный процесс цикличности, и горелка начинает чрезмерно быстро включаться/выключаться.

    При этом радиаторы не успевают нагреваться, а функциональные узлы котла быстро выходят из строя. Помимо этого в таком режиме происходит перерасход газа, из-за чего падает энергоэффективность котла и общий КПД тепловой системы.

    Подавляют цикличность 2-мя вариантами:

    1. Убавляют факел горелочного устройства.
    2. Повышают нагрузку в системе отопления путем включения дополнительной нагрузки в виде установки радиаторов или внешнего бака косвенного нагрева ГВС.

    Производитель котлов Навьен изучил все возможные вариаций сбоя агрегата и выпустил заводскую инструкцию по ремонту и наладке оборудования. Современная система диагностики, самостоятельно выявить ошибку в работе устройства и предложит пользователю способы устранение поломки.

    Система индивидуальна и зависит от модели агрегата и варианта установки — навесной или напольной, а также от модификации блока управления.

    Она испытанный верный помощник даже для неопытного пользователя, мало разбирающегося в технике. Именно благодаря программам диагностики ошибок сегодня, возможно, быстро преодолеть аварийную ситуацию и восстановить температурный режим в доме.

    Коды ошибок: неисправности газового котла Навьен и способы их устранения

    Устройство и принцип работы котлов Навьен

    Котлы Навьен корейского производства выпускаются в напольном и настенном исполнении, с открытой и закрытой камерой сгорания. По принципу работы разделяются на атмосферные, турбированные, конденсационные . По типу используемого топлива -на газовые и дизельные котлы.

    Принцип работы агрегатов навьен такой же, как и у других аналогичных устройств. Теплообменник нагревается за счет получаемого тепла в процессе сгорания топлива. Вода циркулирует по системе отопления с помощью циркуляционного насоса. Продукты сгорания отводятся через дымоход в приборах с открытой камерой сгорания и через коаксиальную трубу с закрытой камерой.

    Устройства оснащены прибором для сглаживания скачков напряжения в сети. Может работать при падении давления воды до 0,1 Бар, что позволяет устанавливать их на верхних этажах многоэтажек и низком давлении в газопроводной магистрали до 4 Бар.

    Агрегаты оборудованы защитой от замерзания  — при понижении температуры в контуре до 10 градусов автоматически включается циркуляционный насос, прокачивает воду по системе, предотвращая таким образом ее замерзание. При падении температуры до 7 градусов включается горелка и прогревает теплоноситель до 21 градуса.

    Конструктивно делятся на одноконтурные и двухконтурные, одноконтурные используются только для отопления, двухконтурные кроме отопления позволяют получать горячую воду. Устройство APS в двухконтурных настенных котлах  контролирует подачу газа на горелку, обеспечивая стабильную и экономичную работу агрегата.

    Выносной пульт котла Навьен

    Выносной пульт с встроенным комнатным датчиком температуры позволяет управлять котлом дистанционно. Все агрегаты Навьен оснащены двумя теплообменниками, позволяющими эффективно использовать топливо, металлические составляющие выполнены из нержавеющей стали, предотвращающей коррозию.

    Основные коды ошибок

    Автоматическая система контроля при сбоях в работе выдает на дисплей код ошибки, позволяющий определить неисправность. В некоторых случаях ,это просто сбой системы и восстановить работу котла можно путем сброса ошибки.

    Наиболее часто встречающимися среди неисправностей газового котла Навьен можно отметить следующие:

    • ошибка 02 сигнализирует о недостаточном наполнении водой котла и труб отопления или обрыв цепи датчика протока. Почему падает давление — может завоздушиться система, спустите воздух, возможна течь в батареях, определите место и устраните ее.

      Повреждение циркуляционного насоса, если есть возможность, отремонтируйте, в противном случае требуется замена. Поломался датчик протока,  проверьте мультиметром сопротивление на его контактах, если оно не соответствует, замените датчик.

      Датчик протока

      Если мало воды, добавьте воду в систему до достижения давления 1,2 — 1,5 Бар, открыв вентиль. Нет напряжения на циркуляционном  насосе — проверьте плату управления, если неисправна, замените ее. Код 02 появляется, если в теплоносителе используется антифриз — запрещен в котлах Навьен, слейте антифриз и залейте воду;

    • ошибка 03 в котлах навьен айс, навьен делюкс появляется, когда котел не запускается, нет сигнала о наличии пламени или есть обрыв цепи датчика.

      Как это исправить — проверьте, включен ли газовый кран, не погнулся или загрязнился электрод, отрегулируйте и почистите электрод. Исправность датчика можно проверить, измерив сопротивление на замыкание;

    • устройство выдает ошибку номер 10 на котлах Навьен 16К (Navien Ace 16K), Navien Deluxe, в случае проблем с дымоудалением. Причиной может быть неисправность датчика, нарушение или окисление контактов — проверьте исправность, подсоедините или зачистите провода.
      Котел Navien Ace 16K

      Может быть забит дымоход, прочистите его. В навесных моделях с закрытой камерой сгорания может быть неправильно смонтирован коаксиальныйдымоход, либо затруднено в нем движение воздуха и отработанных газов. Переустановите дымоход в соответствии с рекомендациями производителя или прочистите его.

    02,03

    Ошибки и методы их устранения описаны выше, в часто повторяющихся ошибках.

    04

    Котел не запускается и выдает ошибку 04 — при отсутствии пламени поступает сигнал о его наличии. Почему это случается — возможно короткое замыкание или нарушение контактов в цепи электрод- блок управления.

    Ионизационный электрод пламени соприкасается с жиклерами горелки, отогните их, оптимальное расстояние 8 мм плюс-минус 1 мм. Если электрод покрыт сажей, прочистите его. Может быть сбой в электронной плате управления, требуется замена платы.

    05,06

    Ошибка 05, ошибка 06  сигнализирует об обрыве цепи термодатчика на отопительном контуре. Проверьте сопротивление на контактах, при необходимости замените датчик.

    Датчик температуры теплоносителя

    07

    Ошибка 07 появляется на дисплее в случае короткого замыкания датчика горячего водоснабжения, требуется замена.

    09

    Ошибка 09 возникает при сбое работы вентилятора. В этом случае котел часто включается и выключается. Возможные причины -залипание контактов дифференциального реле, нарушилось соединение проводов, проверьте и исправьте.

    Когда вентилятор работает на малых оборотах, не достигая нужной скорости, причина может крыться в недостаточном подающем напряжении, проверьте напряжение сети и сопротивление обмотки двигателя. Если вентилятор неисправен, замените его. В некоторых случаях такой код появляется при нарушении дымоотведения в атмосферниках, проверьте дымоход, прочистите его.

    10

    Ошибка 10 означает проблемы с дымоудалением и нарушение в работе реле давления воздуха. Причины и способы устранения неисправности описаны в часто повторяющихся ошибках.

    11

    Ошибка 11 поступает от датчика уровня воды, что значит в системе упало давление воды. Проверьте и промойте фильтры, возможно их засорение препятствует нормальному давлению. Возможна протечка труб отопления в местах соединения, их разгерметизация или свищ в трубах теплообменника.

    Чистка фильтра котла Навьен

    Батареи загерметизируйте, способ устранения течи на теплообменнике — пайка, если не поможет, придется менять. Нелишним будет проверить расширительный бак и мембрану в нем. После устранения неисправностей добавьте в систему воду.

    12

    Код 12 -это ошибка в работе газового оборудования. Проверьте достаточное ли давление газа, не забиты ли форсунки, не сместился ли электрод, не намок ли он. Форсунки можно почистить от копоти,  электрод просушить феном. Ремонт газового оборудования своими руками небезопасен, лучше довериться специалистам.

    13

    Ошибка 13 появляется в случае короткого замыкания датчика отопительного водоснабжения. Проверьте не завис ли флажок, разберите и почистите датчик. Если не помогло, требуется замена.

    15

    Ошибка 15 означает сбой в работе, либо неисправность платы управления. Проверьте контакты платы, соединения разъемов. Проверьте правильность подключения ДИП переключателей в соответствии с инструкцией. Затем перезапустите котел, если ошибка повторяется, замените плату.

    Плата управления

    16

    Ошибка 16 — это перегрев котла. Почему происходит перегрев — по причине большого количества накипи в теплообменнике уменьшается количество пропускаемого потока, увеличивается температура, в этом случае очистите и промойте его.  Перебои в работе циркуляционного насоса также вызывают перегрев, отрегулируйте или замените насос. Проверьте подачу газа, если она увеличена, прикрутите газовый вентиль. Возможно, некорректно работает сам датчик, проверьте и замените его.

    17

    При неправильной установке ДИП переключателей на дисплее появляется ошибка 17. Переустановите их в соответствии с таблицей в инструкции к вашему агрегату.

    18

    Ошибка 18 свидетельствует о перегреве датчика дымоудаления. После остывания попробуйте перезапустить колонку. Если при повторном включении опять произошла сработка, проверьте дымоход,если он забит, почистите. На моделях с коаксиальным дымоудалением может скопиться иней или лед, удалите помеху.

    Датчик контроля тяги котла Навьен

    Проверьте исправность датчика, если нужно, замените его. Причиной может быть неисправная плата управления, ремонту не подлежит, требуется замена (только для навесных котлов Navien Ace 24 K, Navien Ace 13K и др моделях Навьен Айс).

    27

    Ошибка 27 показывает проблемы с датчикам давления воздуха на агрегатах Навьен АСЕ  — обрыв либо короткое замыкание. Что делать в этом случае — нужно прозвонить контакты, если есть обрыв либо короткое замыкание, поменяйте его.

    Вторая причина — отсутствие контакта между контактами датчика и платой управления, проверьте контакты. Возможна неисправность платы управления, если после перезапуска котел не включается, замените плату.

    Другие неисправности

    В работе котла бывают и сбои, при которых на дисплей не выводится информация о неисправности. Котел не отключается после того, как набрал установленную температуру. Это происходит чаще всего в случаях, когда отапливаемое помещение  плохо утеплено и все тепло уходит на улицу. Кроме того, можно попробовать изменить значение модуляции и тем самым изменить минимальную мощность.

    Промывка теплообменника

    Громкий шум может появиться при большом содержании накипи в теплообменниках. Методом устранения является снятие теплообменника и его прочистка. Недостаточный нагрев воды также может быть вызван такой причиной.

    При нормальной работе котла нет горячей воды в кранах. Это может быть вызвано неисправностью трехходового клапана. Средний срок службы клапана не более 4 лет. Как правило, ремонт и его прочистка результата не дают, нужна замена.

    В заключение предлагаем посмотреть видео о наиболее частых ошибках котлов Навьен:

    Коды ошибок Navien, устранение неисправностей и запасные части для вашего Tankless

    E001 В теплообменнике кипит вода 1. Очистите фильтр на входе воды.
    2. Проверьте автоматический датчик потока.
    3. Проверьте теплообменник, снимите и очистите раствором.
    4. Проверьте плату PCB, замените ее, если она неисправна.
    Подробности решения 001E Источник питания OR 1. Входной водяной фильтр
    2. Клапан регулировки воды NPE-A
    3. Клапан регулировки воды 30004834B
    4.Комплект для промывки Navien
    5.Navien CB 30000181A
    6.Navien CB 30012262A
    7.Navien CB 30008300A
    E002 Низкое давление воды 1. Подождите, пока добавление воды не прекратится. Сброс автоматический Не требуется
    E003 Отказ зажигания 1. Убедитесь, что подача основного газа включена
    2. Убедитесь, что питание включено
    3. Проверьте запальник на наличие искры
    Сценарий 1
    Сценарий 2
    Сценарий 3
    1.Стержень пламени NPE / NCB
    2. Стержень пламени CR / CC / CH / NR / NP
    3. Стержень пламени CR / CC / CH / NR / NP
    4. Стержень пламени NPE / NCB
    E004 Ложное пламя обнаружение 1. Убедитесь, что провод заземления подключен
    2. Проверьте запальник на наличие искры
    Подробности решения 004E Узел стержня пламени
    E007 Выход горячей воды: открыт термистор 1. Проверьте термистор
    2. Замените термистор
    Подробности решения 007E Термистор Navien
    1.Синий провод Термистор
    2. Красный провод Термистор
    3. Черный провод Термистор
    E008 Выход горячей воды: короткое замыкание термистора 1. Проверьте термистор
    2. Замените термистор
    Подробности решения 008E Navien Термистор
    1. Синий провод Термистор
    2. Красный провод Термистор
    3. Черный провод Термистор
    E009 Ненормальная работа двигателя вентилятора 1. Проверьте и очистите воздушный фильтр
    2.Проверьте и очистите двигатель вентилятора
    3. В случае неисправности замените вентилятор.
    Подробности решения 009E 1. Вентилятор Navien 30008834A
    2. Вентилятор Navien 30000405A
    E010 Ненормальное давление воздуха 1. Проверьте вентиляционную трубу на наличие препятствий
    2. Проверьте и очистите воздушный фильтр
    Решение Подробности 010E Нет необходимости
    E011 Высокое давление воды 1. Проверьте датчик давления воды. Автоматический сброс или замена датчика. Датчик давления воды
    E012 Потеря пламени 1. Проверить главный газопровод (клапан открыт?)
    2. Проверить впускной воздуховод
    3. Проверить заземляющий провод
    4. Проверить источник питания
    Подробности решения 012E 1. Трансформатор зажигания — 30010455A
    2. Трансформатор зажигания — 30002475A
    E015 Неисправность платы управления 1. Проверьте источник питания
    2.Проверьте GFI
    Не определено 1. Navien CB 30000181A
    2. Navien CB 30012262A
    3. Navien CB 30008300A
    E016 Перегрев теплообменника 1. Выключите систему минимум на 30 минут затем перезапустите.
    2. Очистите сетчатый фильтр входящей воды
    3. Проверьте клапан автоматической регулировки потока
    4. Проверьте теплообменник: снимите и промойте с помощью моющего раствора
    Подробности решения 016E 1.Входной водяной фильтр
    2. Клапан регулировки воды NPE-A
    3. Клапан регулировки воды 30004834B
    4. Комплект для промывки Navien
    E021 Вход холодной воды: термистор 1 — открыт 1. Проверьте термистор
    2. Замените термистор
    Подробные сведения о решении 021E Термистор Navien
    1. Термистор
    с синим проводом 2. Термистор с красным проводом
    3. Термистор с черным проводом
    E022 Вход холодной воды: короткое замыкание термистора 1 1.Проверьте термистор
    2. Замените термистор
    Подробности решения 022E Термистор Navien
    1. Синий провод Термистор
    2. Красный провод Термистор
    3. Черный провод Термистор
    E027 Ненормальная активность датчика давления воздуха 1. Проверьте вентиляционную трубу на предмет засорения
    2. Проверьте и очистите воздушный фильтр
    3. Замените датчик
    Подробные сведения о решении 027E Датчик давления воздуха Navien
    E028 Трубопровод утечки воды 1.Проверить трубопровод.
    2. Замените уплотнительное кольцо
    Сброс — вручную 1. Комплект уплотнительных колец Navien
    2. Уплотнительное кольцо Navien P18
    3. Уплотнительное кольцо Navien P16
    E030 Перегрев выхлопных газов: концевой выключатель выхлопных газов выключает агрегат, когда температура дымовых газов превышает 149 F или 65 ° C. 1. Выключите агрегат как минимум на 30 минут, затем перезапустите.
    2. Очистите сетчатый фильтр входящей воды
    3. Проверьте клапан автоматической регулировки потока
    4. Проверьте теплообменник: снимите и очистите с помощью моющего раствора
    Подробные сведения о решении 030E 1.Впускной водяной фильтр
    2. Клапан регулировки воды NPE-A
    3. Клапан регулировки воды 30004834B
    4. Комплект для промывки Navien
    E032 Впуск холодной воды: термистор 2 — открыт 1. Проверьте термистор
    2. Замените термистор
    Подробные сведения о решении 032E Термистор Navien
    1. Термистор
    с синим проводом 2. Термистор с красным проводом
    3. Термистор с черным проводом
    E033 Вход холодной воды: термистор 2 — короткое замыкание 1.Проверьте термистор
    2. Замените термистор
    Подробности решения 033E Термистор Navien
    1. Синий провод Термистор
    2. Красный провод Термистор
    3. Черный провод Термистор
    E034 Ненормальный — клапан регулировки потока 1. Проверьте клапан регулировки потока Не определено Клапан регулировки воды
    1. Деталь 30004834B
    2. Деталь 30008245A
    E035 Ненормальная активность датчика давления газа 1.Проверьте газовую линию Подробные сведения о решении 035E Датчик расхода газа
    E036 Сбой связи 1. Обратитесь в службу технической поддержки Navien Не определено Не требуется
    E037 Утечка воды внутри устройства 1. Закройте магистраль холодной воды
    2. Замените протекающую деталь / уплотнительное кольцо
    Подробные сведения о решении 037E 1. Комплект уплотнительных колец Navien
    2. Уплотнительное кольцо Navien P18
    3. Уплотнительное кольцо Navien P16
    E038 Аномальный циркуляционный насос 1.Проверить циркуляционный насос.
    2. Проверьте датчик расхода воды
    3. Проверьте магистраль холодной воды
    Не определено Циркуляционные насосы Navien.
    1. 30012768A
    2. 30000466A
    3. 30010780B
    4. 30000456B
    E039 Ненормальный — датчик расхода воды 1. Проверьте датчик расхода воды 2. Замените датчик расхода воды Не определено Navien датчик потока
    E041 Выход горячей воды: термистор 2 — открыт 1.Проверьте термистор
    2. Замените термистор
    Не определено Термистор Navien
    1. Синий провод Термистор
    2. Красный провод Термистор
    3. Черный провод Термистор
    E042 Выход горячей воды: термистор 2 — короткое замыкание 1. Проверьте термистор
    2. Замените термистор
    Не определено Термистор Navien
    1. Синий провод Термистор
    2. Красный провод Термистор
    3. Черный провод Термистор
    E043 Ненормальное каскадное соединение 1.Проверьте тип модели 2. Проверьте коммуникационный кабель Не определено Коммуникационный кабель Multi-Unit
    E044 Ненормальное соединение термистора 1. Проверьте соединение термистора 2. Замените термистор Не определено Термистор Navien
    1 . Синий провод Термистор
    2. Красный провод Термистор
    3. Черный провод Термистор
    E045 Ненормальный — смесительный клапан 1. Проверьте смесительный клапан 2.Замените смесительный клапан 3. Проверьте трансформатор смесительного клапана Не определено 1. Трансформатор смесительного клапана
    2. Смесительный клапан
    E046 Ненормальное ограничение контроля Не определено Обратитесь в службу технической поддержки (800-519- 8794) Концевой выключатель верхнего предела
    E047 Неисправность в термостате выхлопа Не определено Позвоните в службу технической поддержки (800-519-8794) Не применимо
    E048 Ненормальное давление газа сжиженного нефтяного газа 1.Проверьте сжиженный газ
    2. Заполните сжиженный газ 3. Проверьте датчик потока давления газа
    Не определено Датчик расхода газа
    E060 Неисправность в двойной трубке Вентури 1. Перезагрузите систему 2. Замените двойную трубку Вентури Обратитесь в службу технической поддержки (800-519-8794) 1. Двойной Вентури — 30012770A
    2. Двойной Вентури — 30008909A
    E109 Ненормальная работа: двигатель вентилятора Очистите впускной воздушный фильтр. 1. Очистите впускной воздушный фильтр.
    2. Перезагрузите систему 3. Замените двигатель вентилятора
    1. Вентилятор Navien 30008834A
    2. Вентилятор Navien 30000405A
    E110 Ненормальное давление воздуха Не определено 1. Убедитесь, что выхлопная труба свободна от препятствий .
    2. Очистите впускной воздушный фильтр. 3. Проверьте или замените датчик давления воздуха
    Датчик давления воздуха Navien
    E407 Выход горячей воды: обрыв или короткое замыкание термистора Не определено Обратитесь в службу технической поддержки (800-519-8794) Термистор Navien
    1.Синий провод Термистор
    2. Красный провод Термистор
    3. Черный провод Термистор
    E421 Вход холодной воды1: обрыв или короткое замыкание термистора Не определено Позвоните в службу технической поддержки ( 800-519-8794) Термистор Navien
    1. Термистор с синим проводом
    2. Термистор с красным проводом
    3. Термистор с черным проводом
    E432 Вход холодной воды2: термистор обрыв или короткое замыкание Не определено Обратитесь в службу технической поддержки (800-519-8794) Термистор Navien
    1.Синий провод Термистор
    2. Красный провод Термистор
    3. Черный провод Термистор
    E434 Ненормальная работа: клапан регулировки воды 1. Проверьте регулирующий клапан.
    2. Замените клапан
    Позвоните в службу технической поддержки (800-519-8794) Клапан регулировки воды
    1. Деталь № 30004834B
    2. Деталь № 30008245A
    E438 Ненормальная работа: циркуляционный насос Не определено 1.Внешний: Убедитесь, что все линии подачи и возврата воды открыты.
    2. Внутренний: проверьте направление 2-ходового клапана.
    Циркуляционные насосы Navien.
    1. Деталь № 30012768A
    2. Деталь № 30000466A
    3. Деталь № 30010780B
    4. Деталь № 30000456B
    E439 Ненормальная работа: датчик потока Не определено Обратиться в службу технической поддержки (800-519- 8794) Датчик расхода газа
    E441 Вход горячей воды2: обрыв или короткое замыкание термистора Не определено Обратитесь в службу технической поддержки (800-519-8794) Термистор Navien
    1.Синий провод Термистор
    2. Красный провод Термистор
    3. Черный провод Термистор
    E445 Ненормальная работа: Перепускной смесительный клапан Не определено Обратитесь в службу технической поддержки (800-519-8794) 1. Смесительный клапан Трансформатор
    2. Смесительный клапан
    E515 Ненормальная работа: PCB Попробуйте новую розетку Убедитесь, что электрический шнур правильно заземлен. 1. Деталь № 30008300A
    2.Номер детали 30012262A
    E517 Ненормальная работа: установка DIP-переключателя Не определена Позвоните в службу технической поддержки (800-519-8794) Не применимо
    E593 Ненормальная работа: клавиша на передней панели

    Не определено Позвоните в службу технической поддержки (800-519-8794) Передняя панель Kdc-350P
    E615 Ненормальная работа: ввод и память Не определено Обратитесь в службу технической поддержки (800-519-8794 ) Неприменимо
    E736 Ненормальная работа: каскадная связь Не определено Позвоните в службу технической поддержки (800-519-8794) Кабель связи Multi-Unit
    E760 Промывка / обслуживание аварийный сигнал Не определено Обратитесь в службу промывки (647-925-1930), к вашему установщику или приобретите промывочный комплект, указанный ниже. Комплект для промывки Navien
    E782 Ненормальная работа: связь с главной панелью Не определено Позвоните в службу технической поддержки (800-519-8794) Не применимо

    Коды ошибок Navien Tankless Устранение неисправностей

    2 Примечание. Этот пост может содержать партнерские ссылки. Это означает, что мы можем получить небольшую комиссию за совершенные покупки бесплатно для вас.

    Существует большое количество уникальных кодов ошибок Navien , которые помогают в устранении проблемы.Некоторые проблемы можно решить простым сбросом настроек водонагревателя (нажмите кнопку Reset на передней панели), но другие требуют дополнительных действий.

    Ниже вы найдете наиболее распространенные коды ошибок для безрезервуарного водонагревателя Navien, а также предлагаемые способы их устранения. Часто вы можете выполнить простые исправления самостоятельно с помощью нескольких инструментов, но для решения некоторых более сложных проблем вам потребуется обратиться к профессиональному сантехнику, знакомому с моделями Navien, или обратиться за поддержкой напрямую к производителю.

    У вас есть водонагреватель без резервуара другой марки, который требует устранения неполадок?

    Коды ошибок бесконтактного водонагревателя Navien

    Код ошибки E003

    Что это означает: Сбой зажигания в вашем водонагревателе без резервуара.

    Как исправить: Убедитесь, что главный клапан подачи газа открыт.

    Код ошибки E004

    Что это означает: Обнаружение ложного пламени.

    Как исправить: Убедитесь, что электрический шнур правильно заземлен.

    Код ошибки E012

    Что это означает: Потеря пламени.

    Как исправить: Убедитесь, что электрический шнур правильно заземлен. Осмотрите и очистите фильтр всасываемого воздуха.

    Код ошибки E016

    Что это означает: Перегрев теплообменника.

    Как исправить: Выключите водонагреватель на 30 минут и перезапустите. Осмотрите и очистите фильтр на входе холодной воды. Промойте теплообменник.

    Код ошибки E030

    Что это означает: Перегрев выхлопных газов. Блок выключится, когда температура в дымоходе превысит 149 ° по Фаренгейту (65 ° по Цельсию).

    Как исправить: Выключите водонагреватель на 30 минут и перезапустите. Осмотрите и очистите фильтр на входе холодной воды. Промойте теплообменник.

    Код ошибки E046

    Что это означает: Неисправность в ограничительном управлении.

    Как исправить: Позвоните в службу технической поддержки (800-519-8794).

    Код ошибки E047

    Что это означает: Неисправность в выпускном термостате.

    Как исправить: Позвоните в службу технической поддержки (800-519-8794).

    Код ошибки E060

    Что это означает: Неисправность в двойной трубке Вентури.

    Как исправить: Позвоните в службу технической поддержки (800-519-8794).

    Код ошибки E109

    Что это означает: Неисправность в двигателе вентилятора.

    Как исправить: Осмотрите и очистите впускной воздушный фильтр.

    Код ошибки E110

    Что это означает: Ненормальное давление воздуха.

    Как исправить: Убедитесь, что в выхлопной трубе нет препятствий. Осмотрите и очистите фильтр всасываемого воздуха.

    Код ошибки E407

    Что это означает: Обрыв или короткое замыкание термистора (выход горячей воды).

    Как исправить: Позвоните в службу технической поддержки (800-519-8794).

    Код ошибки E421

    Что это означает: Обрыв или короткое замыкание термистора (вход 1 холодной воды).

    Как исправить: Позвоните в службу технической поддержки (800-519-8794).

    Код ошибки E432

    Что это означает: Обрыв или короткое замыкание термистора (вход холодной воды 2).

    Как исправить: Позвоните в службу технической поддержки (800-519-8794).

    Код ошибки E434

    Что это означает: Неисправность клапана регулировки воды.

    Как исправить: Позвоните в службу технической поддержки (800-519-8794).

    Код ошибки E438

    Что это означает: Неисправность циркуляционного насоса.

    Как исправить: Убедитесь, что все линии подачи и возврата воды открыты. Проверить направление внутреннего двухходового клапана.

    Код ошибки E439

    Что это означает: Неисправность датчика потока.

    Как исправить: Позвоните в службу технической поддержки (800-519-8794).

    Код ошибки E441

    Что это означает: Обрыв или короткое замыкание термистора (вход горячей воды 2).

    Как исправить: Позвоните в службу технической поддержки (800-519-8794).

    Код ошибки E445

    Что это означает: Неисправность в перепускном смесительном клапане.

    Как исправить: Позвоните в службу технической поддержки (800-519-8794).

    Код ошибки E515

    Что это означает: Неисправность в печатной плате.

    Как исправить: Подтвердите правильное заземление электрического шнура.

    Код ошибки E517

    Что это означает: Неправильная установка DIP-переключателя.

    Как исправить: Позвоните в службу технической поддержки (800-519-8794).

    Код ошибки E593

    Что это означает: Неисправность клавиши передней панели.

    Как исправить: Позвоните в службу технической поддержки (800-519-8794).

    Код ошибки E615

    Что это означает: Неисправность ввода и памяти.

    Как исправить: Позвоните в службу технической поддержки (800-519-8794).

    Код ошибки E736

    Что это означает: Нарушение каскадной связи.

    Как исправить: Позвоните в службу технической поддержки (800-519-8794).

    Код ошибки E740

    Что это означает: Неисправность датчика наружной температуры.

    Как исправить: Позвоните в службу технической поддержки (800-519-8794).

    Код ошибки E760

    Что это означает: Сигнал промывки / обслуживания.

    Как исправить: Позвоните в службу технической поддержки (800-519-8794).

    Код ошибки E782

    Что это означает: Нарушение связи с главной панелью.

    Как исправить: Позвоните в службу технической поддержки (800-519-8794).

    Код ошибки E785

    Что это означает: Неисправность реле потока / датчика.

    Как исправить: Позвоните в службу технической поддержки (800-519-8794).

    Коды ошибок бесконтактного водонагревателя Navien

    Ваш водонагреватель Navien работает так, как будто возникла проблема? Странное число отображается, но вы не понимаете, что оно означает? Бесконтактные водонагреватели несовершенны, и проблемы случаются.

    К счастью, Navien входит в число производителей, которые следят за отображением кода ошибки, чтобы помочь вам. Но если вы видите нечетный код или номер, это не поможет вам разобраться в проблеме, если вы не знаете, что это значит. Вот почему мы даем вам разбивку по различным кодам ошибок прямо здесь.


    Коды ошибок Navien Tankless Неисправность

    В системах безрезервуарного водонагревателя используется сложная технология, поэтому ошибки и проблемы неизбежны. Ниже приведен полный список кодов ошибок с проблемами и решениями.

    Код ошибки E003

    О чем вы говорите
    • Возникла неисправность зажигания.
    Решение
    1. Убедитесь, что главный газовый клапан открыт.

    Код ошибки E004

    О чем вы говорите
    Решение
    1. Убедитесь, что главный электрический шнур надежно заземлен.

    Код ошибки E012

    О чем вы говорите
    Решение
    1. Очистите впускной фильтр: Снимите фильтр и промойте его зубной щеткой под проточной водой.Перед снятием фильтра убедитесь, что питание отключено. Дайте ему высохнуть, прежде чем вставлять обратно в устройство.
    2. Проверьте соединения: Убедитесь, что электрический шнур надежно заземлен.

    Код ошибки E016

    О чем вы говорите
    • Теплообменник перегревается.
    Решение
    1. Перезапустите устройство: Полностью выключите его минимум на 30 минут, прежде чем перезапускать.
    2. Очистите впускной фильтр: Снимите его и промойте под проточной водой с помощью зубной щетки.
    3. Промойте теплообменник: При снятом входном фильтре холодной воды промойте теплообменник. Точные инструкции см. В руководстве пользователя.

    Код ошибки E030

    О чем вы говорите
    • Выхлоп перегревается: Агрегат автоматически отключается, как только температура в дымоходе превышает 149 градусов по Фаренгейту.
    Решение
    1. Перезагрузите устройство: Выключите систему как минимум на 30 минут перед перезапуском.
    2. Промойте фильтр наливной воды: Снимите его и промойте под проточной водой с помощью зубной щетки.
    3. Промойте теплообменник: Точные инструкции см. В руководстве пользователя.

    Код ошибки E046

    О чем вы говорите
    • Необычная работа: Контроль предела.
    Решение
    1. Позвоните в службу технической поддержки Navien по телефону 1-800-519-8794.

    Код ошибки E047

    О чем вы говорите
    • Необычная работа: Термостат выхлопных газов.
    Решение
    1. Позвоните в службу технической поддержки Navien по телефону 1-800-519-8794.

    Код ошибки E060

    О чем вы говорите
    • Необычная работа: Двойная трубка Вентури.
    Решение
    1. Позвоните в службу технической поддержки Navien по телефону 1-800-519-8794.

    Код ошибки E109

    О чем вы говорите
    • Необычная работа: Двигатель вентилятора.
    Решение
    1. Промойте впускной воздушный фильтр: Снимите его и промойте под проточной водой. Потрите зубной щеткой. Дайте ему высохнуть и поместите обратно в устройство.

    Код ошибки E110

    О чем вы говорите
    Решение
    1. Устранение засоров: Убедитесь, что в выхлопной трубе нет препятствий.
    2. Промойте впускной воздушный фильтр: Снимите его с блока и промойте под проточной водой. Потрите зубной щеткой. Дайте ему высохнуть, прежде чем класть обратно.

    Код ошибки E407

    О чем вы говорите
    • Проблема с выпуском горячей воды: Это может быть либо обрыв термистора, либо короткое замыкание в цепи.
    Решение
    1. Позвоните в службу технической поддержки Navien по телефону 1-800-519-8794.

    Код ошибки E421

    О чем вы говорите
    • Проблема с первым выходом холодной воды: Обрыв термистора или короткое замыкание в цепи.
    Решение
    1. Позвоните в службу технической поддержки Navien по телефону 1-800-519-8794.

    Код ошибки E432

    О чем вы говорите
    • Проблема со вторым выпуском холодной воды: Обрыв термистора или короткое замыкание в цепи
    Решение
    1. Позвоните в службу технической поддержки Navien по телефону 1-800-519-8794.

    Код ошибки E434

    О чем вы говорите
    • Необычная работа: Клапан регулировки воды.
    Решение
    1. Позвоните в службу технической поддержки Navien по телефону 1-800-519-8794.

    Код ошибки E438

    О чем вы говорите
    Решение
    1. Внешний: Убедитесь, что все линии возврата и подачи воды свободны и открыты.
    2. Внутренний: Проверьте направление 2-ходового клапана.

    Код ошибки E439

    О чем вы говорите
    • Необычная работа: Датчик расхода.
    Решение
    1. Позвоните в службу технической поддержки Navien по телефону 1-800-519-8794.

    Код ошибки E441

    О чем вы говорите
    • Проблема со вторым вводом горячей воды: Обрыв термистора или короткое замыкание в цепи.
    Решение
    1. Позвоните в службу технической поддержки Navien по телефону 1-800-519-8794.

    Код ошибки E445

    О чем вы говорите
    • Необычная работа: Перепускной смесительный клапан.
    Решение
    1. Позвоните в службу технической поддержки Navien по телефону 1-800-519-8794.

    Код ошибки E515

    О чем вы говорите
    Решение
    1. Убедитесь, что основной электрический шнур надежно заземлен.

    Код ошибки E517

    О чем вы говорите
    • Необычная работа: Установка DIP-переключателя.
    Решение
    1. Позвоните в службу технической поддержки Navien по телефону 1-800-519-8794.

    Код ошибки E593

    О чем вы говорите
    • Необычная работа: Клавиша передней панели.
    Решение
    1. Позвоните в службу технической поддержки Navien по телефону 1-800-519-8794.

    Код ошибки E615

    О чем вы говорите
    • Необычная работа: Память и ввод.
    Решение
    1. Позвоните в службу технической поддержки Navien по телефону 1-800-519-8794.

    Код ошибки E736

    О чем вы говорите
    • Необычная работа: Проблема с внутренней связью.
    Решение
    1. Позвоните в службу технической поддержки Navien по телефону 1-800-519-8794.

    Код ошибки E740

    О чем вы говорите
    • Необычная работа: Датчик температуры наружного воздуха.
    Решение
    1. Позвоните в службу технической поддержки Navien по телефону 1-800-519-8794.

    Код ошибки E760

    О чем вы говорите
    • Сигнал обслуживания: Требуется промывка или обслуживание.
    Решение
    1. Обратитесь к установщику для текущего обслуживания.

    Код ошибки E782

    О чем вы говорите
    • Необычная производительность: Проблема со связью с главной панелью.
    Решение
    1. Позвоните в службу технической поддержки Navien по телефону 1-800-519-8794.

    Код ошибки E785

    О чем вы говорите
    • Необычная работа: Проблема с реле / ​​датчиком потока.
    Решение
    1. Позвоните в службу технической поддержки Navien по телефону 1-800-519-8794.

    Распространенные проблемы с водонагревателем Navien Tankless

    Безрезервуарные водонагреватели Navien являются одними из лучших на рынке сегодня, но их начало было непростым. Фактически, некоторые из их моделей до 2011 года страдали от некоторых досадных проблем (1) .Некоторые даже были отозваны (2) .

    К счастью, Navien активизировалась, и проблемы стали реже. Эта компания одной из первых начала производить конденсационные водонагреватели без резервуаров для бытового использования. Проблемы неизбежно возникают, когда вы вступаете в что-то новое, и опыт Navien был именно таким.

    Если у вас модель до 2011 года, вот некоторые проблемы, на которые вы, возможно, захотите обратить внимание — или, возможно, уже столкнулись с ними.

    Выключите питание

    Прежде чем что-либо делать с устройством, убедитесь, что питание отключено.Несмотря на то, что это газовый котел, он все равно использует электричество. Поэтому, чтобы избежать сильного удара, поверните выключатель в положение «Выкл.».

    1. Отказ материнской платы и платы управления

    Распространенная проблема связана либо с материнской платой, либо с платой управления, а иногда и с обеими. Это «мозги» безтанкового отряда, принимающие и транспортирующие информацию. К сожалению, когда они выходят из строя, это может означать, что в самом котле есть более серьезная неисправность.

    На моделях Navien до 2011 года это, кажется, случается довольно часто.Симптомы относительно легко обнаружить. Ваше устройство, скорее всего, будет постоянно включаться и выключаться.

    Если он не включается и не выключается, проверьте дисплей на наличие кода ошибки E003 — кода отказа зажигания. Лучший способ исправить это — просто отключить устройство от сети, немного подождать, а затем снова подключить его.

    Если это не решит проблему, вероятно, потребуется замена платы управления. Обратитесь к установщику за помощью.

    2. Коррозия датчика потока

    Одной из самых неприятных проблем с более ранними моделями компании были датчики потока.Они были сделаны из материала, подверженного коррозии.

    Датчик расхода — важная часть любого водонагревателя без резервуара. Его основная задача — обнаруживать входящий поток воды и затем активировать устройство.

    Но, поскольку датчики потока Navien преждевременно подверглись коррозии, они вызвали остановку агрегатов. Накопление коррозии вызовет нарушение работы, что может привести к другим проблемам.

    Есть одно простое и быстрое решение этой проблемы, но оно временное. Вот что вам нужно сделать: выключить устройство, найти датчик потока, осторожно вытащить его, а затем подуть.Вставьте его обратно в устройство и снова включите питание.

    Navien, с другой стороны, исправил эту проблему, улучшив материал датчика потока. Теперь Navien использует нержавеющую сталь, устойчивую к ржавчине и коррозии. Если у вас более старый блок, вы можете заменить его на новый.

    Если вам это не подходит, купите 5-микронный фильтр и установите его возле впускного клапана воды.

    3. Растрескивание теплообменника

    К счастью, эта проблема встречается не так часто, как две вышеупомянутые.Но это определенно проблема, о которой нужно знать.

    Если теплообменник начинает трескаться, это означает, что произошла поломка, и вредные выхлопные газы могут попасть прямо в ваш дом. Требуется немедленная замена, и быстрого решения этой проблемы нет. Свяжитесь с Navien, так как теплообменник должен находиться на гарантии.

    Как сбросить водонагреватель Navien Tankless

    Если у вас возникла проблема с устройством, но вы не видите коды ошибок, попробуйте сбросить настройки.Это очень просто, и вам не нужно разбирать какие-либо компоненты.

    Navien продумала свои устройства и оборудовала кнопку сброса на передней панели управления. Обычно он находится в самом нижнем углу напротив кнопки «Вкл. / Выкл.». Чтобы перезагрузить устройство, просто нажмите кнопку сброса, и вы должны быть готовы к работе (3) .

    Однако, если вы попробовали это, но ни один из приведенных выше кодов ошибок не подходит, обратитесь к авторизованному специалисту.

    Где серийный номер водонагревателя Navien?

    Очень важно знать серийный номер вашего водонагревателя, особенно если вам нужно позвонить в компанию.

    К счастью, поиск ярлыка не займет много времени. Обычно он находится либо на входной двери, либо сбоку.

    Посмотрите в сторону своего устройства. Должна быть большая желтая этикетка с указанием руководства по энергопотреблению или любых предупреждений. Серийный номер должен быть близок к ним.

    Однако, если он не сбоку, точное местоположение зависит от конкретного устройства. Иногда он находится снаружи, но в других случаях вам придется открыть дверцу устройства.


    Код ошибки: вне времени

    Бесконтактные водонагреватели — это современные машины, способные производить много горячей воды для наших нужд.Но они не безупречны, и проблемы случаются. К счастью, Navien включила коды ошибок, чтобы помочь вам разобраться в проблеме.

    Какой код ошибки показывает ваше устройство Navien? Пожалуйста, оставьте свой ответ ниже. Если у вас есть дополнительные вопросы, мы с радостью на них ответим.

    Navien Tankless Water Heater Устранение неполадок и определения кодов ошибок

    Navien Код ошибки Tankless Water Heater Диагностика

    Navien-коды ошибок

    Если у вас дома установлен безрезервуарный водонагреватель, вы сделали мудрое вложение, которое принесет пользу бесконечная горячая вода на долгие годы при правильном уходе.Современные водонагреватели без резервуаров требуют гораздо меньше ухода и обслуживания, чем традиционные водонагреватели. Они все еще нуждаются в техническом обслуживании и иногда будут иметь ошибки, требующие внимания. South End Plumbing обслуживает все бренды, но в этой статье мы сосредоточимся на нашем домашнем бренде, устранении неисправностей безрезервуарного водонагревателя Navien, потому что инструмент самодиагностики предоставляет коды, которые упрощают диагностику проблем.

    Мы не зря перевозим и устанавливаем водонагреватели Navien без бака.Бесконтактные водонагреватели Navien имеют самодиагностику, то есть они оснащены инструментом самодиагностики, который постоянно отслеживает, не работает ли агрегат должным образом. Когда ошибка выходит за пределы допустимого диапазона, устройство отображает код ошибки. Используя это руководство по кодам ошибок безрезервуарного водонагревателя Navien, вы можете быстро определить, в чем проблема, и нужен ли вам сантехник для обслуживания устройства или его можно устранить самостоятельно.

    Коды ошибок бесконтактного водонагревателя Navien

    Код ошибки E003

    Что это означает: Сбой зажигания в вашем водонагревателе без резервуара.
    Как исправить: Убедитесь, что главный клапан подачи газа открыт.

    Код ошибки E004

    Что это означает: Обнаружение ложного пламени.
    Как исправить: Убедитесь, что электрический шнур правильно заземлен.

    Что это означает: Потеря пламени.
    Как исправить: Убедитесь, что электрический шнур правильно заземлен. Осмотрите и очистите фильтр всасываемого воздуха.

    Код ошибки E016
    Что это означает: Перегрев теплообменника.
    Как исправить: Выключите водонагреватель на 30 минут и перезапустите. Осмотрите и очистите фильтр на входе холодной воды. Промойте теплообменник.


    Код ошибки E030
    Что это означает: Перегрев выхлопа. Блок выключится, когда температура в дымоходе превысит 149 ° по Фаренгейту (65 ° по Цельсию).
    Как исправить: Выключите водонагреватель на 30 минут и перезапустите. Осмотрите и очистите фильтр на входе холодной воды. Промойте теплообменник.


    Код ошибки E046
    Что это означает: Ненормальный контроль пределов.
    Как исправить: Позвоните в службу технической поддержки (800-519-8794).


    Код ошибки E047
    Что это означает: Неисправность в термостате выпуска.
    Как исправить: Позвоните в службу технической поддержки (800-519-8794).

    Код ошибки E060

    Что это означает: Неисправность в двойной трубке Вентури.
    Как исправить: Позвоните в службу технической поддержки (800-519-8794).

    Код ошибки E109

    Что это означает: Неисправность в двигателе вентилятора.
    Как исправить: Осмотрите и очистите впускной воздушный фильтр.


    Код ошибки E110
    Что это означает: Ненормальное давление воздуха.
    Как исправить: Убедитесь, что в выхлопной трубе нет препятствий. Осмотрите и очистите фильтр всасываемого воздуха.

    Код ошибки E407

    Что это означает: Обрыв или короткое замыкание термистора (выход горячей воды).
    Как исправить: Позвоните в службу технической поддержки (800-519-8794).

    Код ошибки E421

    Что это означает: Обрыв или короткое замыкание термистора (вход 1 холодной воды).
    Как исправить: Позвоните в службу технической поддержки (800-519-8794).

    Код ошибки E432

    Что это означает: Обрыв или короткое замыкание термистора (вход холодной воды 2).
    Как исправить: Позвоните в службу технической поддержки (800-519-8794).

    Код ошибки E434

    Что это означает: Неисправность клапана регулировки воды.
    Как исправить: Позвоните в службу технической поддержки (800-519-8794).

    Код ошибки E438

    Что это означает: Неисправность циркуляционного насоса.
    Как исправить: Убедитесь, что все линии подачи и возврата воды открыты. Проверить направление внутреннего двухходового клапана.

    Код ошибки E439

    Что это означает: Неисправность датчика потока.
    Как исправить: Позвоните в службу технической поддержки (800-519-8794).

    Что это означает: Обрыв или короткое замыкание термистора (вход горячей воды 2).
    Как исправить: Позвоните в службу технической поддержки (800-519-8794).

    Код ошибки E445

    Что это означает: Неисправность перепускного смесительного клапана.
    Как исправить: Позвоните в службу технической поддержки (800-519-8794).

    Код ошибки E515

    Что это означает: Неисправность в печатной плате.
    Как исправить: Подтвердите правильное заземление электрического шнура.

    Код ошибки E517

    Что это означает: Неправильная установка DIP-переключателя.
    Как исправить: Позвоните в службу технической поддержки (800-519-8794).

    Код ошибки E593

    Что это означает: Неисправность клавиши передней панели.
    Как исправить: Позвоните в службу технической поддержки (800-519-8794).

    Код ошибки E615

    Что это означает: Неисправность ввода и памяти.
    Как исправить: Позвоните в службу технической поддержки (800-519-8794).

    Код ошибки E736

    Что это означает: Нарушение каскадной связи.
    Как исправить: Позвоните в службу технической поддержки (800-519-8794).

    Код ошибки E740

    Что это означает: Неисправность датчика наружной температуры.
    Как исправить: Позвоните в службу технической поддержки (800-519-8794).

    Код ошибки E760

    Что это означает: Сигнал промывки / обслуживания.
    Как исправить: Позвоните в службу технической поддержки (800-519-8794).

    Код ошибки E782

    Что это означает: Нарушение связи с главной панелью.
    Как исправить: Позвоните в службу технической поддержки (800-519-8794).

    Код ошибки E785

    Что это означает: Неисправность реле потока / датчика.
    Как исправить: Позвоните в службу технической поддержки (800-519-8794).

    Если у вас возникнут проблемы с бесконтактным двигателем, даже если он не марки Navien, мы на расстоянии одного клика. Также, если вы хотите перейти на безрезервуарный водонагреватель Navien — позвоните нам! South End Plumbing — одна из немногих компаний, которые бесплатно дадут вам оценку.При необходимости мы также перенесем существующий водонагреватель. Позвоните нам по телефону 704-919-1722 или заполните онлайн-форму, чтобы запланировать визит.

    Коды ошибок Navien — MyBoiler.com

    Назад
    Коды неисправностей

    Коды ошибок Navien

    Добро пожаловать в раздел с кодами неисправностей на этом сайте. Следующая таблица или страница содержат информацию, необходимую для помощи в ремонте и диагностике кодов неисправностей, отображаемых на дисплее котла. Вы можете пройти последовательность или шаги по поиску неисправностей, чтобы исправить ваш котел с помощью этого кода неисправности.Предлагаемые решения по ремонту можно найти по ссылке на страницу ремонта. NB. Некоторые коды неисправностей применимы только к определенному диапазону котлов.

    Код ошибки Уровень ошибки Классификация Функция Диагностика / Действия
    E001 3 или 2 Система сгорания Система сгорания Перегрев теплообменника Ручной сброс
    E003 3 Система сгорания Ошибка зажигания Ручной сброс
    E004 2 Система сгорания Обнаружение ложного пламени Автоматический сброс
    E012 3 Система сгорания Потеря пламени Ручной сброс
    E016 3 Система сгорания Перегрев теплообменника Ручной сброс
    E030 3 Система сгорания Перегрев выхлопных газов: концевой выключатель выхлопных газов останавливает котел, когда температура дымовых газов превышает 110 ° C (230 ° F) более чем на 10 секунд. Ручной сброс
    Автоматический сброс
    E046 2 Система сгорания Ошибка термистора теплообменника Автоматический сброс
    E047 3
    2
    Система сгорания Ошибка термистора выхлопных газов Ручной сброс
    E060 2 Система сгорания Ошибка концевого выключателя двойной трубки Вентури Автоматический сброс
    E109 3 Система подачи воздуха Ошибка работы двигателя вентилятора Ручной сброс
    E110 3 Система подачи воздуха Блокировка выхлопа Ручной сброс
    E127 2
    3
    Система подачи воздуха Ошибка APS (обрыв, короткое замыкание, начальное значение или отсутствие реакции) Автоматический сброс
    Ручной сброс
    E205 2 Система ЦО Ошибка на выходе Г / Э: обрыв или короткое замыкание термистора Автоматический сброс
    E218 1 Система ЦО Ошибка впуска H / E: термистор обрыв или короткое замыкание Аварийный сигнал
    E302 2 Система водоснабжения Ошибка низкого давления воды Автоматический сброс
    E352 2 Система водоснабжения Ошибка высокого давления воды Автоматический сброс
    E353 2 Система водоснабжения Ошибка датчика давления воды Автоматический сброс
    E407 1 Система ГВС Выход горячей воды 1: термистор обрыв или короткое замыкание Авария
    E421 2 Система ГВС Вход холодной воды 1: термистор обрыв или короткое замыкание Автоматический сброс
    E515 3 Контроллер Ошибка печатной платы Ручной сброс
    E517 3 Контроллер Ошибка настройки DIP-переключателя Ручной сброс
    E594 1 Контроллер Частичная ошибка связи с печатной платой Аварийный сигнал
    E615 3 Контроллер Ошибка ввода и памяти Ручной сброс
    E740 2 Аппаратное обеспечение Ошибка датчика наружной температуры Автоматический сброс
    E782 1 Аппаратное обеспечение Ошибка связи с главной панелью Автоматический сброс
    E783 1 Аппаратное обеспечение Ошибка удаленного контроллера OT Автоматический сброс
    E787 2
    3
    Аппаратное обеспечение Ошибка сброса устройства Ручной сброс
    Код ошибки Классификация Дополнительный код Функция Диагностика / Действия
    E001 Система сгорания 0 Перегрев теплообменника 1.Очистите сетчатый фильтр.

    2. Проверьте напряжение с помощью печатной платы на насосе

    3. (230 В перем. Тока)

    4. Проверьте правильность расхода

    5. Проверьте, циркулирует ли вода в нагревательных линиях.

    6. Проверьте теплообменник и при необходимости промойте его чистящим раствором.

    E003 Система сгорания 0 Сбой зажигания 1. Проверить подачу основного газа

    2. Проверить, открыт ли ручной газовый клапан.

    3. 2. Проверьте, нет ли искры в запальнике.

    4. 3. Затяните клеммы заземления на теплообменнике.

    E004 Система сгорания 0 Обнаружение ложного пламени 1. Убедитесь, что заземляющий провод подключен.

    2. Проверьте, нет ли искры в запальнике.

    E012 Система сгорания 0 Потеря пламени 1. Проверьте, открыт ли главный газовый клапан, и проверьте давление газа на входе.

    2. Проверьте впускной воздушный фильтр.

    3. Проверьте заземляющий провод.

    4. Проверьте источник питания.

    5. Затяните клеммы заземления на теплообменнике.

    6. Отрегулируйте время антикороткого цикла.

    E016 Система сгорания 0 Перегрев теплообменника 1. Выключите котел, подождите не менее 30 минут, а затем перезапустите котел.

    2. Очистите впускной водяной фильтр и сетчатый фильтр.

    3. Проверьте выключатель верхнего предела и плату.

    4. Проверьте 3-ходовой клапан.

    5. Проверьте теплообменник и при необходимости промойте его.

    E030 Система сгорания 0 Перегрев выхлопных газов: концевой выключатель выхлопных газов останавливает котел, когда температура дымовых газов превышает 110 ° C (230 ° F) более чем на 10 секунд. 1. Выключите котел, подождите не менее 30 минут, а затем снова включите котел.

    2. Очистите сетчатый фильтр.

    3. Проверьте теплообменник и при необходимости промойте его.

    E046 Система сгорания 2 Короткое замыкание термистора теплообменника Проверьте соединение термистора теплообменника.
    E047 Система сгорания 1
    2
    Ошибка открытия термистора выхлопных газов
    Ошибка короткого замыкания термистора выхлопных газов
    Проверьте соединение термистора выхлопных газов.
    E060 Система сгорания 1
    2
    3
    Ошибка концевого выключателя двойной трубки Вентури (ВКЛ)
    Ошибка концевого выключателя двойной трубки Вентури (закрыто ВЫКЛ)
    Ошибка концевого выключателя двойной трубки (ВКЛ открыто)
    Проверьте двойную соединение Вентури.
    E109 Система подачи воздуха 0 Ошибка работы двигателя вентилятора 1. Проверьте и очистите впускной воздушный фильтр.

    2. Проверьте и очистите двигатель вентилятора.

    3. Проверьте напряжение на печатной плате, чтобы убедиться, что оно правильное. Замените вентилятор, если напряжение на печатной плате в норме.

    E110 Система подачи воздуха 1
    2
    3
    Блокировка выхлопных газов (вентилятор)
    Блокировка выхлопных газов (ГВС)
    Блокировка выхлопных газов (обогрев помещения)
    1. Проверьте выхлопную трубу на наличие препятствий.
    2. Проверьте и очистите впускной воздушный фильтр.
    3. Если возможно, снимите выхлопную трубу, чтобы убедиться, что дымоход свободен.
    E205 Система ЦО 1
    2
    Ошибка открытия термистора подачи тепла
    Ошибка короткого замыкания термистора подачи тепла
    1. Проверьте термистор.
    2. Проверьте соединения проводки насоса.
    E218 Система ЦО 1
    2
    Ошибка открытия термистора обратной линии отопления
    Ошибка короткого замыкания термистора обратной линии отопления
    Проверьте термистор.
    E302 Система водоснабжения 0 Ошибка низкого давления воды 1.Проверить подающий клапан.

    2. Проверьте давление поступающей воды и активность на PRV.

    E352 Система водоснабжения 0 Ошибка высокого давления воды 1. Проверьте подающий клапан.

    2. Проверьте давление поступающей воды и активность на PRV.

    E353 Система водоснабжения 1
    2
    Ошибка открытия датчика давления воды
    Ошибка короткого замыкания датчика давления воды
    Проверьте датчик давления воды.
    E407 Система ГВС 1
    2
    Ошибка открытия термистора на выходе горячей воды
    Ошибка короткого замыкания термистора на выходе горячей воды
    1. Проверьте термистор.

    2. Замените термистор.

    E421 Система ГВС 1
    2
    Ошибка открытия термистора на входе холодной воды
    Ошибка короткого замыкания термистора на входе холодной воды
    1. Проверьте термистор.

    2. Замените термистор.

    E515 Контроллер 1
    8
    9
    10
    11
    13-14
    Ошибка внутренней связи печатной платы
    Ошибка связи между печатной платой и воспламенителем
    Ошибка связи между печатной платой и вентилятором
    Ошибка устройства контроля печатной платы
    Печатная плата к двойной вентури Ошибка связи
    Ошибка связи между платой и 3-ходовым клапаном
    Проверьте плату.
    1. Проверьте соединение печатной платы.
    2. Проверьте воспламенитель.

    1. Проверьте соединение печатной платы.
    2. Проверьте вентилятор.

    1. Проверьте соединение печатной платы.

    1. Проверьте соединение печатной платы.
    2. Проверьте двойную трубку Вентури.

    1. Проверьте соединение печатной платы.
    2. Проверьте 3-ходовой клапан.

    E517 Контроллер 0 Ошибка настройки микропереключателя Проверьте микропереключатели на передней панели и печатной плате.
    E594 Контроллер 0 Частичная ошибка связи с платой Проверьте печатную плату.
    E615 Контроллер 0
    1
    2
    14
    15-16
    Теплообменник 1, ошибка входных данных концевого выключателя верхнего предела
    Ошибка входных данных датчика выхлопных газов
    Ошибка входных данных стержня пламени
    Ошибка памяти печатной платы
    Давление Ошибка входных данных датчика Подкод 15: диапазон
    Проверьте плату.

    1. Проверьте соединения проводки датчика выхлопных газов.
    2. Проверьте датчик выхлопа.

    1. Проверьте соединения проводки стержня пламени.
    2. Проверьте стержень пламени.

    Проверьте печатную плату.

    1. Проверьте электрические соединения датчика давления.
    2. Проверьте выходное напряжение датчика давления.

    E740 Аппаратное обеспечение 1
    2
    Ошибка разомкнутого датчика температуры наружного воздуха (появляется только при включенном сбросе наружного воздуха).

    Короткое замыкание датчика температуры наружного воздуха
    (появляется только при включенном сбросе наружного воздуха).

    1. Убедитесь, что кривая сброса наружного блока настроена правильно.

    2. Проверьте электрические соединения датчика наружной температуры.

    E782 Аппаратное обеспечение 0 Ошибка связи с главной панелью Проверьте печатную плату.

    Отказ от ответственности: информация на этом веб-сайте предназначена для информационных целей, поэтому мы не несем ответственности за последующие проблемы. Все ремонтные работы должны выполняться квалифицированными специалистами.Мы также можем получать комиссионные платежи, когда вы переходите на внешние веб-сайты и совершаете покупки у сторонних продавцов. После того, как вы покинете наш сайт, мы не несем ответственности за ваши покупки.

    Rinnai — Home Inspection Insider

    Если у вас есть проточный водонагреватель Rinnai, рано или поздно вы можете столкнуться с одним из множества различных кодов ошибки. Звуковой сигнал тревоги обычно сопровождает коды ошибок безбаквальных водонагревателей. Если у вас нет горячей воды, возможно, вы превысили мощность водонагревателя без резервуара или, вероятно, имеете хотя бы один код ошибки.

    Чтобы узнать свой код ошибки Rinnai, вам необходимо проверить цифровой дисплей устройства, где будет мигать код ошибки. На некоторых моделях Rinnai, нажав и удерживая кнопку ВКЛ / ВЫКЛ в течение 2 секунд, а затем нажав ВВЕРХ, вы сможете найти свои последние девять кодов ошибок Rinnai.

    Однако узнать код ошибки недостаточно. Было бы полезно, если бы вы также имели хорошее представление о том, что означают указанные коды ошибок. И это то, что мы рассмотрим в этой статье.

    Вам нужен лицензированный сантехник? Мы можем помочь!
    Получите бесплатную оценку от лучших, прошедших проверку и лицензированных сантехников в вашем районе!

    Код ошибки 00 (или от LC0 до LC9): увеличение масштаба в теплообменнике

    Код ошибки Риннаи 00 (или LC0, LC1, LC2, LC3, LC4, LC5, LC6, LC7, LC8 и LC9 ) указывает на скопление накипи в теплообменнике. Чтобы исправить этот код ошибки, необходимо промыть теплообменник. Если это не помогло, возможно, вам потребуется заменить теплообменник.

    Код ошибки Rinnai 00 обычно заменяется кодом LC, за которым следует число от 0 до 9 в истории кодов обслуживания. Можно наблюдать чередование текущей настройки температуры и кода ошибки LC, сопровождаемое звуковым сигналом.

    Подробную информацию о чистке и промывке теплообменника можно найти в руководстве пользователя.Обязательно очищайте жесткую воду, чтобы предотвратить накопление накипи в будущем.

    Нажав кнопку ВКЛ / ВЫКЛ контроллера температуры пять раз, вы сможете включить водонагреватель, даже если вы не очистили теплообменник. Однако со временем водонагреватель перестанет работать, чтобы не повредить его.

    Код ошибки 02: Горелка не работает в режиме защиты от замерзания

    Код ошибки Риннаи 02 указывает, что горелка не будет работать, пока активен режим защиты от замерзания. Код ошибки 02 Rinnai не может быть исправлен пользователем, и единственное решение — позвонить в сервисный центр и поручить сертифицированному техническому специалисту осмотреть ваш Rinnai.

    Если вы живете в районе с обычными отрицательными зимними температурами, мы собрали статью «Обслуживание водонагревателей без резервуаров при отрицательных температурах».

    Код ошибки 03: Прерывание питания во время заполнения ванны

    Код ошибки Rinnai 03 указывает на то, что во время использования водонагревателя Rinnai произошло отключение или отключение электроэнергии. Обычно это происходит при наполнении ванны, в результате чего водонагреватель перестает вырабатывать горячую воду. Код ошибки Rinnai 03 можно исправить, дважды отключив все краны горячей воды и нажав кнопку ВКЛ / ВЫКЛ.

    После перезапуска устройства он должен начать работать правильно.

    Если вы живете в районе, где регулярно происходят отключения электроэнергии или перебои в подаче электроэнергии, вам может потребоваться резервное питание от батареи для вашего безбаквального водонагревателя.

    Код ошибки 05: Сервопривод байпаса

    Код ошибки 05 Rinnai можно увидеть на водонагревателях Rinnai с установленными байпасными клапанами, когда есть проблема с сервоприводом байпаса. Если ваш Rinnai отображает код ошибки 05, вам необходимо перезапустить водонагреватель и открыть кран с горячей водой.

    Этот код соблюдается не на всех водонагревателях Rinnai. Измерение сопротивления регулятора байпасного потока может помочь в определении проблемы. Если код ошибки не исчезнет, ​​возможно, потребуется заменить сервопривод байпаса.

    Код ошибки 07: Скорость циркулирующего потока упала ниже 2,1 галлона в минуту

    Код ошибки Риннаи 07 указывает на то, что скорость потока упала ниже 2.1 галлон в минуту . Вам необходимо убедиться, что подача воды включена, фильтр для воды не заблокирован и не забит и поддерживает постоянное давление 30 фунтов на квадратный дюйм. Отсутствие давления воды или утечка, такая как сломанные или потрескавшиеся соединения водопровода, могут вызвать код ошибки 07.

    Код ошибки 10: Блокировка подачи или выпуска воздуха

    Код ошибки Rinnai 10 означает, что подача воздуха или выхлоп был заблокирован . Чтобы исправить код ошибки Rinnai 10, вам необходимо убедиться, что выхлопные, вентиляционные трубы, уплотнительная манжета и вентиляторы установлены и подключены правильно и не заблокированы каким-либо образом.

    Они также должны быть правильной длины и диаметра. Не забудьте проверить DIP-переключатели и убедиться, что они установлены правильно.

    Всегда используйте вентиляционные материалы, одобренные Rinnai, так как некоторые материалы могут вызвать код ошибки 10 из-за несовместимости.

    Код ошибки 11: Нет зажигания

    Код ошибки Риннаи 11 указывает на проблему с зажиганием блока . Проблемы с газовой и электрической системой могут вызвать код ошибки Rinnai 11, поэтому их следует проверить на наличие проблем.Код ошибки Rinnai 11 может потребовать оценки и устранения квалифицированного специалиста.

    Убедитесь, что вы используете правильный тип газа (пропан или природный газ), ничто не препятствует подаче газа, газовая система не прокачивается, а давление правильное.

    Подтверждая, что вся проводка выполнена правильно, воспламенитель создает искры, и ничто не блокирует горелки. Убедитесь, что газовые электромагнитные клапаны установлены правильно.

    Код ошибки 12: Отсутствие пламени

    Код ошибки Риннаи 12 означает отказ зажигания пламени .Чтобы исправить код ошибки Rinnai 12, необходимо тщательно проверить электрическую и газовую системы на предмет причины проблемы. В некоторых случаях для проведения проверки может потребоваться квалифицированный специалист.

    Проверьте давление подачи газа и отсутствие воздуха в газовых трубах. Ищите любые засоры и мусор, которые могут помешать стабильной подаче газа. Удалите также все препятствия в системе вентиляции.

    Убедитесь, что горелки и стержень пламени чистые и находятся в хорошем рабочем состоянии, а соединения печатной платы, газовый соленоид, стержень пламени и источник питания плотно прилегают, а также отсутствуют ослабленные соединения или короткие замыкания.

    Код ошибки 13: Неправильное сгорание

    Код ошибки Риннаи 13 указывает на проблемы с горением . Если имеется код ошибки 13, необходимо убедиться, что подача газа и давление находятся в пределах диапазона, а система вентиляции и двухпозиционные переключатели настроены правильно.

    Также проверьте давление в коллекторе большого / малого пламени.

    Код ошибки 14: Термопредохранитель

    Код ошибки Rinnai 14 указывает на проблему с плавким предохранителем, термовыключателем или проводкой на печатной плате.Код ошибки Rinnai 14 не гарантирует, что ваш Rinnai перегревается. Возможно, вам потребуется очистить фильтр, заменить плавкий предохранитель, детали проводки печатной платы или саму печатную плату.

    Проверьте теплообменник, камеру сгорания и выхлопную трубу и удалите все засорения или наросты. Проверьте, нет ли скоплений или ограничений в воздушном потоке рядом или вокруг вентиляционного отверстия и водонагревателя.

    Убедитесь, что в агрегат подается газ правильного типа и что расход воды находится в правильных диапазонах.Неправильные преобразования также могут вызвать проблемы. Кроме того, проверьте давление в коллекторе большого и малого пламени, а также правильность настройки двухпозиционных переключателей.

    Код ошибки 15: Управление Вентури

    Код ошибки Риннаи 15 встречается на устройствах с переключателями Вентури . Если на вашем Rinnai есть код ошибки 15, проверьте состояние двигателя Вентури и замените узел газового клапана. Выполните сброс устройства, полностью отключив его от источника питания.

    Код ошибки 16: Предупреждение о перегреве

    Код ошибки Риннаи 16 представляет собой предупреждение о перегреве .Если на контроллере отображается код ошибки 16, осмотрите Rinnai на предмет низкого расхода воды или любых посторонних предметов, мусора, ограничений или засоров в потоке воздуха, вентиляционном отверстии, камере сгорания, теплообменнике и выхлопной системе.

    Этот код ошибки также может возникнуть, если температура в помещении слишком высока (более 104 ° F), и в этом случае необходимо снизить температуру в помещении.

    Код ошибки 17: Блокировка Вентури

    Код ошибки Риннаи 17 встречается на моделях Rinnai, которые имеют регулятор Вентури и переключатель .Чтобы исправить код ошибки Риннаи 17, очистите и удалите любые наросты и ограничения, блокирующие трубку Вентури. Если ошибка не исчезнет, ​​попросите сертифицированного специалиста изучить ее или позвоните в службу поддержки.

    Код ошибки 19: Электрическое заземление

    Код ошибки Риннаи 19 означает, что существует проблема с электрическим заземлением . Чтобы исправить код ошибки Rinnai 19, проверьте все электрические компоненты устройства на предмет короткого замыкания. В некоторых случаях это может потребовать квалифицированного специалиста.

    Код ошибки 21: Ошибка передачи данных

    Код ошибки Rinnai 21 означает, что существует проблема с передачей данных . Код ошибки Rinnai 21 может наблюдаться на некоторых моделях Rinnai, у которых была заменена их печатная плата, и передача данных не была завершена. Код ошибки исчезнет после завершения передачи данных.

    Код ошибки 25: Ошибка ловушки конденсата

    Код ошибки Риннаи 25 означает, что ловушка конденсата заполнена .Чтобы исправить код ошибки Rinnai 25, убедитесь, что сифон для конденсата и дренажная труба чисты от любых засоров или мусора. В некоторых случаях может потребоваться замена уловителя конденсата.

    Код ошибки 30: обнаружены легковоспламеняющиеся пары

    Код ошибки Риннаи 30 указывает на присутствие легковоспламеняющихся паров . Убедившись, что поблизости нет легковоспламеняющихся паров, следует проверить датчик горючих паров на предмет повреждений и ослабления проводки. В некоторых случаях может потребоваться замена датчика горючих паров или печатной платы.

    Код ошибки 30 представляет собой потенциальную опасность возгорания, и к ней нельзя относиться легкомысленно. Квалифицированный техник должен осмотреть место на предмет легковоспламеняющихся газов или паров, прежде чем проводить какое-либо обслуживание или ремонт.

    На некоторых устройствах этот код ошибки может отображаться как код ошибки FE вместо 30.

    Код ошибки 31: Ошибка датчика горелки

    Код ошибки 31 Rinnai указывает на проблему с датчиком горелки . Если ваш Rinnai отображает код ошибки 31 на контроллере, вам следует проверить и измерить состояние и сопротивление датчика горелки и заменить его новым, если он не работает должным образом.

    Код ошибки 32: Неисправность датчика температуры исходящей воды

    Код ошибки Риннаи 32 указывает на проблему с датчиком температуры исходящей воды . Чтобы исправить код ошибки Rinnai 32, вам необходимо убедиться, что датчик чистый и находится в хорошем рабочем состоянии. Проверить сопротивление датчика и его проводку на предмет повреждений. Если проблема не исчезла, замените датчик.

    Код ошибки 33: Неисправность датчика температуры на выходе теплообменника

    Код ошибки Риннаи 33 означает, что существует проблема с датчиком температуры на выходе из теплообменника .Чтобы исправить код ошибки 33 на вашем Rinnai, вам необходимо проверить состояние датчика и проводку. Удалите налет и проверьте сопротивление датчика. Если ничего не помогает, замените датчик.

    Код ошибки 34: Ошибка датчика температуры воздуха для горения

    Код ошибки 34 Rinnai указывает на проблему с датчиком температуры воздуха для горения . Проверьте состояние и сопротивление датчика. Убедитесь в отсутствии накипи и ослабленных соединений.Удалите все предметы, которые могут ограничивать поток воздуха рядом с вентиляционным отверстием и устройством.

    Убедитесь, что лопасти вентилятора не ослаблены и работают правильно. Замените датчик, если код ошибки не исчезнет.

    Код ошибки 35: Датчик температуры резервуара

    Код ошибки Риннаи 35 связан с проблемой с датчиком температуры резервуара . Если ваш Rinnai показывает код ошибки 35, поищите любые поврежденные или ослабленные соединения датчика. Очистите датчик от отложений и грязи и проверьте показания его сопротивления.Если ошибка не исчезнет, ​​замените датчик.

    Код ошибки 38: Датчик выхлопных газов или CO Проблема

    Код ошибки Rinnai 38 может наблюдаться на некоторых моделях и указывает на проблему с термистором выхлопных газов или датчиком CO . Проверьте состояние датчика, проверьте, не ослаблена ли проводка или нет отложений. При необходимости очистите датчик. При необходимости замените датчик или печатную плату.

    Кроме того, проверьте соответствие подачи газа на входе спецификациям и проверьте высокое и низкое давление пламени.Убедитесь, что двухпозиционный переключатель также правильно настроен. Проверьте состояние вентиляционных материалов и убедитесь, что вентиляционная система установлена ​​правильно.

    Код ошибки 41: Датчик наружной температуры

    Код ошибки Риннаи 41 означает, что существует проблема с датчиком наружной температуры, и обычно это наблюдается только на наружных блоках . Убедитесь, что датчик находится в хорошем рабочем состоянии, правильно подключен или закрыт чем-то, что может помешать ему измерять температуру окружающей среды.

    См. Нашу статью «Можно ли устанавливать водонагреватели снаружи: что вы должны знать» для получения дополнительной информации о моделях безбаквальных водонагревателей.

    Код ошибки 49: поломка датчика

    Код ошибки Rinnai 49 можно найти на некоторых моделях безбаквальных водонагревателей Rinnai, таких как RHFE 1004 . Код ошибки 49 означает, что возникла проблема с датчиком давления. Убедитесь в отсутствии ослабленных соединений и поврежденных или сломанных деталей. Очистите и удалите все скопления и препятствия.

    Также проверьте нагнетатель и соответствующую проводку. Возможно, потребуется заменить датчик или проверить устройство обученным специалистом.

    Код ошибки 51: Датчик температуры воды на входе

    Код ошибки Риннаи 51 указывает на проблему с датчиком температуры воды на входе . Проверьте состояние проводки датчика, его сопротивление и очистите его, если на нем есть накипь. Если ошибка не исчезла, замените датчик.

    Код ошибки 52: Ненормальный сигнал регулирующего электромагнитного клапана

    Код ошибки Риннаи 52 указывает на проблему с регулирующим газовым электромагнитным клапаном и его показания .Чтобы исправить код ошибки Rinnai 52, убедитесь, что клеммы на жгуте проводов не повреждены и не ослаблены. В дополнение к этому вам может потребоваться измерить сопротивление и напряжение клапана.

    Если все показания хорошие, но код ошибки продолжает отображаться, возможно, вам необходимо заменить плату PCB.

    Код ошибки 53: Сбой зажигания

    Код ошибки Rinnai 53 может наблюдаться на некоторых моделях водонагревателей Rinnai; это указывает на проблему с зажигалкой .Если ваш Rinnai отображает код ошибки 53, возможно, вам потребуется заменить зажигалку или обратиться к сертифицированному специалисту для решения проблемы.

    Этот код ошибки наблюдался на некоторых старых моделях Rinnai RHFE, некоторые из которых были отозваны из-за опасности CO.

    Код ошибки 57: Биметаллический переключатель перегрева

    Код ошибки Риннаи 57 указывает на проблему с биметаллическими переключателями перегрева или горелкой . Обычно код ошибки Rinnai 57 может возникать, если устройство подключено к неправильному типу газа, или давление газа не находится в пределах предлагаемых диапазонов, или проблема с проводкой.

    В случае неисправности проводки (часто встречается в серии Rinnai KB) убедитесь, что устройство получает достаточно электроэнергии и воды. Возможно, потребуется заменить плавкий предохранитель, жгут проводов датчика или даже печатную плату.

    В случае проблемы с газом убедитесь, что подача газа работает правильно и давление газа достаточно. Это можно проверить, включив в доме газовый прибор и проверив, не спадает ли пламя. Если давление газа низкое, пламя погаснет.

    В большинстве случаев из-за характера проблем, связанных с этим кодом ошибки, ваш Rinnai должен быть осмотрен квалифицированным специалистом.

    Код ошибки 58: Датчик вторичного теплообменника

    Код ошибки Риннаи 58 указывает на то, что одна из двух биметаллических пластин может быть открыта . Ошибка 58 Rinnai может быть вызвана отложением накипи, и в этом случае теплообменник следует промыть и очистить. Проблема с проводкой также может вызвать эту ошибку, и в этом случае следует обратиться к сертифицированному специалисту.

    Проверьте, нет ли повреждений или ослабленных соединений.

    В случае кода ошибки 58 ваш Rinnai может продолжать работать или не работать в зависимости от источника проблемы.

    У нас есть практическое руководство по обслуживанию безрезервуарного водонагревателя. В разделе «Советы по простому обслуживанию безрезервуарных водонагревателей с фотографиями» будет описано, как выполнять промывку безбаквальных водонагревателей и другое обслуживание.

    Код ошибки 61: отказ вентилятора внутреннего сгорания

    Код ошибки Риннаи 61 указывает на проблему с вентилятором внутреннего сгорания . Если ваш Rinnai отображает код ошибки 61, вам необходимо убедиться, что вентилятор движется свободно и ничто не мешает его вращению. Измерьте сопротивление обмотки двигателя и проверьте жгут проводов двигателя на предмет повреждений или неплотных соединений.

    Код ошибки 63: Циркуляционный насос

    Код ошибки Rinnai 63 означает, что существует проблема с потоком воды, и он, возможно, упал ниже 1,3 галлона в минуту . Убедитесь, что вода течет в обычном режиме, проверьте все фильтры, убедитесь, что нет утечки воздуха и нет воздуха в системе, проверьте тепловой байпасный клапан, если он установлен.

    Давление воды в водонагревателе должно составлять от 30 до 50 фунтов на квадратный дюйм, а расход воды не менее 3 галлонов в минуту. Эта ошибка появляется только на некоторых моделях Rinnai, например, на RUR98.

    При необходимости замените насос.

    Код ошибки 65: Ошибка сервопривода потока воды

    Код ошибки Риннаи 65 означает, что во время заполнения ванны не удалось закрыть водяной клапан . Если ваш Rinnai отображает код ошибки 65, выключите воду как можно скорее, чтобы остановить наполнение ванны. Лицензированный технический специалист должен исправить этот код ошибки.

    Код ошибки 70: Соединение жгута датчика

    Код ошибки Rinnai 70 означает, что существует проблема с соединениями жгута проводов датчика .В случае кода ошибки 70 Rinnai необходимо проверить состояние переключателей на печатной плате и соединительных жгутов. В некоторых случаях может потребоваться замена печатной платы.

    На некоторых старых блоках Rinnai код ошибки 70 указывает на неисправный переключатель ВКЛ / ВЫКЛ.

    Код ошибки 71: Ошибка цепи электромагнитного клапана SV0, SV1, SV2 и SV3

    Код ошибки Риннаи 71 означает, что возникла проблема с цепями электромагнитного клапана SV0, SV1, SV2, SV3 или SV4 .К сожалению, часто исправление кода ошибки 71 Rinnai означает замену неисправной печатной платы. Но иногда эта ошибка может быть вызвана скоплением влаги внутри газового клапана, который может нуждаться в замене.

    Проверьте показания напряжения и сопротивления между SV0 и SV4 и убедитесь, что они находятся в пределах спецификации. Также проверьте газовый клапан на наличие влаги.

    Код ошибки 72: Неисправность датчика пламени

    Код ошибки Риннаи 72 означает, что существует проблема со стержнем датчика пламени .Чтобы исправить код ошибки Риннаи 72, вам необходимо убедиться, что ничто не мешает пламени коснуться стержня пламени и на стержне пламени нет скоплений. Также следует измерить проводку стержня и его выход микроампер.

    Иногда отложения внутри горелки могут вызвать короткое замыкание, приводящее к этому коду ошибки.

    Возможно, вам потребуется заменить стержень пламени, прокладку стержня пламени или печатную плату.

    Код ошибки 73: Неисправность термопары горелки

    Код ошибки Риннаи 73 указывает на проблему с термопарой горелки.Если ваш Rinnai отображает код ошибки 73, проверьте состояние термопары, убедитесь, что она не повреждена и не ослаблена. Проверьте, правильно ли установлен двухпозиционный переключатель. При необходимости замените термопару или печатную плату.

    Код ошибки 73 на моделях Rinnai RHFE может указывать на проблему с подключением, и в этом случае необходимо перезапустить блок.

    Код ошибки 79: Обнаружена утечка воды

    Код ошибки Риннаи 79 означает, что датчик обнаружил утечку воды .Чтобы исправить код ошибки Rinnai 79, убедитесь, что датчик утечки и трубопровод находятся в хорошем состоянии, а также на отсутствии поврежденных или ослабленных соединений. Вытрите всю воду внутри устройства и перезапустите его.

    Если признаков утечки воды нет, но код отображается снова, попробуйте отключить датчики утечки и посмотреть, будет ли работать водонагреватель. Внимательно следите за появлением любых признаков утечки. Если устройство работает должным образом, когда датчик отключен и никаких признаков утечки не видно, замените датчик.

    Код ошибки 99: Блок дымохода

    Код ошибки 99 Rinnai может наблюдаться на некоторых моделях Rinnai . Это указывает на то, что топливо чем-то заблокировано или топлива нет. Низкое давление газа или препятствия, обнаруженные вокруг или рядом с выпускным отверстием и воздухозаборником, также могут вызвать код ошибки 99.

    Код FF: Техническое обслуживание выполнено

    Если ваш Rinnai отображает код FF, это означает, что техническое обслуживание или ремонт было выполнено .Таким образом, легко определить, произошла ли ошибка после обслуживания. Этот код вводится одновременным нажатием кнопок вверх, вниз, включения и выключения.

    Код SS: Скоро обслуживание

    Код SS на вашем Rinnai указывает на то, что пришло время отремонтировать устройство, чтобы предотвратить любые повреждения . Убедитесь, что на нем также нет отложений. Чтобы сбросить код Риннаи SS, быстро нажмите кнопку включения и выключения регулятора температуры 5 раз.

    Нет кода: ничего не происходит, когда активирован поток воды.

    Если после включения водонагревателя Rinnai ничего не происходит. Код ошибки отсутствует. Это может указывать на неисправность проводки, короткое замыкание постоянного тока, плохой поток воды, засоренный водяной фильтр, водяную турбину, перепутанные линии горячей и холодной воды или перетекание в водопровод.

    Иногда может не быть информации о вашем коде ошибки. Хотя это маловероятно, проверьте состояние цифрового дисплея, поскольку иногда он может показывать неправильное число. В любом случае настоятельно рекомендуется поговорить со службой поддержки клиентов Rinnai или попросить сертифицированного специалиста проверить ваш Rinnai.

    Безбаковый водонагреватель прослужит около 20 лет, и за это время вы обязательно столкнетесь как минимум с одним из этих кодов ошибок Rinnai. Независимо от того, принесли ли вы водонагреватель без резервуара или хотите купить водонагреватель без резервуара, мы надеемся, что это руководство помогло вам и что вы добавите его в закладки для дальнейшего использования.

    Устранение других неполадок Руководства по кодам ошибок бесконтактных водонагревателей

    HomeInspectionInsider.com принадлежит и управляется Хьюбертом Майлзом, является участником программы Amazon Services LLC Associates, партнерской рекламной программы, предназначенной для предоставления сайтам средств для получения рекламных сборов с помощью рекламы и ссылка на Amazon.com. HomeInspectionInsider.com также участвует в партнерских программах с другими партнерскими сайтами. Хьюберту Майлзу платят за направление трафика и бизнеса в эти компании.

    Коды ошибок без резервуаров Rinnai: способы устранения

    При возникновении проблемы с водонагревателем без резервуаров Rinnai на панели дисплея отображается код ошибки. Часто есть несколько шагов, которые вы можете предпринять для устранения проблемы, вы даже можете восстановить работу без резервуара. Но как минимум вы будете иметь представление о проблеме, прежде чем обращаться в ремонт.

    Rinnai производит водонагреватели без резервуаров в течение длительного времени, и справедливо предположить, что за эти годы произошли изменения. Это делает руководство вашего владельца лучшим ресурсом для поиска и устранения неисправностей вашего устройства. В нем будет информация, необходимая для вашей конкретной модели.

    Коды ошибок для безрезервуарных водонагревателей Rinnai

    Слово предупреждения: Мы рекомендуем обратиться к профессионалу, который выполнит ремонт за вас. Лицензированный специалист, имеющий опыт работы с водонагревателями без резервуаров, будет обладать необходимыми инструментами и знаниями для правильной диагностики проблемы.

    Если на ваше устройство распространяется гарантия, выполнение работ самостоятельно или разборка устройства может привести к аннулированию гарантии.

    Код ошибки 02

    Горелка не работает в режиме защиты от замерзания

    Если на дисплее отображается код ошибки 02 без резервуара, вам необходимо вызвать специалиста.

    Код ошибки 03

    Прерывание подачи электроэнергии во время наполнения ванны

    Если произошло отключение электричества или прерывание, возможно, что после его восстановления вода не будет течь.В этом случае попробуйте следующее:

    • Отключите все водопроводные приборы в вашем доме.
    • На контроллере температуры дважды нажмите кнопку включения / выключения.
    • Если код ошибки отображается снова, вам необходимо вызвать специалиста.

    Код ошибки 05

    Сервопривод байпаса

    Если на вашем водонагревателе без бака установлены байпасные клапаны, вы можете увидеть код ошибки 05.

    • Отключите питание безбака.
    • Снова включите подачу энергии на безтанковую и стреляйте без танка.
    • Если код ошибки отображается снова, ваш байпасный клапан необходимо заменить.

    Код ошибки 10

    Засорение подачи или выпуска воздуха

    Если вы видите код ошибки 10, проверьте следующее:

    • Проверьте систему вентиляции на наличие засоров, проблем с зазорами или любых других проблем, которые могут помешать правильной вентиляции. Не забудьте проверить вентиляцию снаружи.
    • Обратитесь к профессионалу, если вы не можете найти проблему с вентиляционным отверстием.Есть дополнительные диагностические тесты, которые можно запустить.

    Код ошибки 11

    Нет зажигания

    Осторожно: Для выяснения кода ошибки 11 лучше обратиться к профессионалу. Однако есть несколько вещей, которые вы можете проверить, если вам удобно работать с газовыми приборами.

    • Проверьте газовый клапан на газовом счетчике и безбаквальном блоке, чтобы убедиться, что они полностью открыты.
    • Убедитесь, что воспламенитель работает нормально.
    • Если воспламенитель исправен, а в безбаковый заправляется газ, то необходимо вызвать специалиста.

    Код ошибки 12

    ВАЖНО: Существует два типа кода ошибки 12. Следующее поможет вам определить, какой код 12 является вашей проблемой:

    • Пока бесконтактный двигатель проходит цикл зажигания, посмотрите в окно просмотра, чтобы проверить, есть ли видимое пламя.
    • Если вы смогли увидеть пламя в коробке горелки, либо во время работы, либо во время цикла зажигания, у вас будет код ошибки пропадание пламени (газ) 12. Это самый распространенный.
    • Если вы не смогли увидеть пламя, у вас будет немедленный (электрический) код ошибки 12.
    • Иногда бывает сложно определить, возникла ли ошибка с кодом 12 из-за газа или электричества. Если да, выключите газ и попытайтесь зажечь устройство. Если отображается код 11, проблема в газе. Если отображается код 12, это короткое замыкание.
    Отсутствие пламени (газ)

    Если код ошибки 12 вызван пропаданием пламени, вам следует вызвать квалифицированного специалиста.Никогда не пытайтесь решить эту проблему самостоятельно.

    Немедленное (электрическое)

    В зависимости от того, какая у вас безрезервуарная модель Rinnai, вместо этого вы можете увидеть код ошибки 19. Тем не менее, код будет отображаться при первом включении подачи воды.

    • Этот код ошибки указывает на короткое замыкание в баке. Проблема может быть в жгуте проводов, перепускном клапане, регуляторе расхода воды или другом компоненте в цепи постоянного тока.
    • Вы ​​можете отключить каждый компонент по отдельности и попытаться снова включить устройство.Если после отсоединения компонента цикл без резервуара 3 раза, вы будете знать, что проблема в отключенном компоненте.
    • Однако для обычного пользователя лучший выбор — обратиться к профессионалу, который устранит неполадки за вас.

    Код ошибки 14

    Термопредохранитель или перегрев

    Важно: К этому коду ошибки следует отнестись очень серьезно. Код ошибки 14 указывает на то, что ваш Rinnai перегрелся. Проблема может быть либо в биметаллическом предохранителе, либо в тепловых предохранителях.

    Снимите крышку и посмотрите, нет ли обесцвечивания на поверхности теплообменника в том месте, где камера сгорания встречается с медной секцией. Проверьте внутренние компоненты в этой области и вокруг нее.

    Биметаллические выключатели
    • Термопредохранители обернуты вокруг теплообменника с биметаллическим предохранительным выключателем, установленным либо вверху слева спереди, либо вверху справа на теплообменнике.
    • В большинстве случаев биметаллический переключатель просто сам перезагружается после того, как устройство остынет.Как только переключатель вернется в исходное положение, безрезервуарная машина снова сможет работать.
    • Однако, если основная проблема не устранена, биметаллический переключатель продолжит отключаться. Это связано с тем, что та же проблема заставит теплообменник достичь предельного диапазона температур.
    Термопредохранители
    • Термопредохранители обернуты вокруг теплообменника. Когда они взорвутся, их нужно будет заменить. Сбросить эти предохранители невозможно.
    • Если перегорели термопредохранители, лучше обратиться к профессионалу для их замены.Теплообменник необходимо будет снять, а безбаковый следует тщательно осмотреть.

    Код ошибки 16

    Предупреждение о перегреве

    Код ошибки 16 означает, что отключение без резервуара для защиты от повреждений. Его датчики зафиксировали температуру в помещении выше 104 градусов по Фаренгейту более 10 минут.

    Предупреждение: Хотя есть несколько вещей, которые вы можете проверить перед тем, как обращаться в сервисную службу, ремонт электрической или газовой системы должен выполнять только профессионал.

    • Убедитесь, что воздушный фильтр чистый и находится в хорошем состоянии. Особо ищите засорение.
    • Убедитесь, что соблюдены и соблюдаются необходимые зазоры вокруг бункера.
    • Проверьте снаружи, где заканчивается вентиляционное отверстие. Препятствий быть не должно.

    Код ошибки 19

    Электрическое заземление

    Код ошибки 19 указывает на короткое замыкание в одном из ваших компонентов. В большинстве случаев для устранения этой проблемы лучше обратиться к профессионалу.

    Код ошибки 25

    Сифон для конденсата заполнен

    Существует ряд проблем, которые могут вызывать код ошибки 25.

    • Убедитесь, что линия слива конденсата не заблокирована.
    • Откройте шкаф и убедитесь, что резервуар для конденсата и сифон не заблокированы.
    • Убедитесь, что воздушный зазор между линией слива конденсата и агрегатом сохранен.
    • Осмотрите жгут проводов датчика. Ищите ослабленные, поврежденные или разорванные соединения между печатной платой и датчиком.
    • Замените датчик, если резервуар опорожняется правильно, но код ошибки все еще отображается 25.

    Код ошибки 31

    Термопара горелки

    Если ваш Rinnai выбрасывает безбак и код ошибки 31, вам следует обратиться к профессионалу для проверки газовой системы вашего устройства.

    Код ошибки 32

    Отказ термистора температуры исходящей воды

    Код ошибки 32 часто означает, что датчик неисправен и требует замены.Ремонт должен будет произвести профессионал, чтобы ваш безбаковый двигатель снова заработал.

    Код ошибки 33

    Термистор на выходе теплообменника

    В большинстве случаев для устранения этого кода ошибки лучше обратиться к профессионалу. У них будет обучение и инструменты, чтобы найти и решить проблему.

    Хотя, если вы чувствуете себя комфортно, вы можете слить воду из бака, удалить и проверить, нет ли отложений извести на термисторе.

    Код ошибки 34

    Термистор температуры воздуха для горения

    Этот код ошибки отображается только на моделях без резервуара для помещений.Если вы видите код ошибки 34, вам следует обратиться к специалисту для устранения неполадок и ремонта.

    Код ошибки 41

    Датчик защиты от замерзания

    Этот код ошибки отображается только на моделях для установки вне помещений. Если термистор температуры наружного воздуха отсоединен или открыт , на безбактовом баке будет отображаться код ошибки 41 и вместо заданного значения температуры.

    В вышеупомянутом senerio устройство продолжит работу. После устранения основной проблемы код ошибки исчезнет.Некоторые другие вещи, которые необходимо проверить, перечислены ниже:

    • Примечание: Когда датчик защиты от замерзания / термистор закорочен, поврежден или отключен, некоторые модели позволяют запускать бункер и немедленно мигают код ошибки 41. В то время как другие будут запускаться, а затем будут переключаться между кодом ошибки 41 и заданным значением температуры.
    • Осмотрите жгут проводов датчика. Ищите сломанные, поврежденные или неплотные соединения между печатной платой и датчиком.
    • Убедитесь, что датчик не покрыт изоляцией и открыт для наружного воздуха.
    • Обратитесь к профессионалу.

    Код ошибки 51

    Датчик температуры воды на входе

    Rinnai Tankless отобразит код ошибки 51, если термистор температуры воды на входе отсоединен или открыт. На дисплее будут попеременно отображаться код 51 и заданное значение температуры.

    Если у вас возникла проблема с кодом 51, устройство продолжит работу.Однако код будет продолжать отображаться до тех пор, пока основная причина не будет устранена.

    Обратитесь к профессионалу для поиска и устранения проблемы.

    Код ошибки 52

    Отклонение от нормы регулирующего электромагнитного клапана

    Обратитесь к профессионалу для поиска и устранения неисправности с кодом 52.

    Код ошибки 57

    Биметаллический переключатель перегрева горелки

    Есть два биметаллических переключателя расположен на задней части горелки.Если один из этих двух открывается, ваше устройство будет отображать код ошибки 57. Бензобак может работать, а может и не работать, когда отображается этот код.

    Код будет отображаться до тех пор, пока проблема не будет устранена. После ремонта потребуется выполнить полный сброс (выключите питание устройства, а затем снова включите) , чтобы код перестал отображаться.

    Код ошибки 58

    Датчик вторичного теплообменника

    Код ошибки 58 отображается, если во вторичном теплообменнике открыт один из двух биметаллических элементов.Бензобак может работать, а может и не работать, когда отображается код. Код не перестанет отображаться, пока проблема не будет решена и не будет выполнен полный сброс.

    • Хотя проблема может быть связана с проводкой между датчиком и платой компьютера, есть шанс, что вы сможете решить эту проблему самостоятельно.
    • Когда вы получаете код 58, ваш вторичный теплообменник необходимо промыть из-за накопления накипи, и он отключился, чтобы предотвратить повреждение.
    • Если вы живете в районе с жесткой водой, вам следует использовать средство для смягчения воды, чтобы защитить свой водонагреватель без резервуара.
    • Промойте бачок, следуя инструкциям в руководстве, или прочитайте нашу статью, чтобы узнать, как это сделать.
    • После промывки выполните полный сброс, выключив и снова включив питание устройства. Если код ошибки не исчезает, обратитесь в сервисный центр.

    Код ошибки 61

    Двигатель вентилятора внутреннего сгорания

    Этот код ошибки должен устранять профессионал, так как ему потребуется измерить сопротивление обмотки двигателя вентилятора.Однако есть несколько вещей, которые вы можете проверить.

    • Важно: Отключите питание безбаквального водонагревателя, прежде чем продолжить.
    • Проблема могла быть в электричестве. Проверьте жгут проводов между печатной платой и двигателем вентилятора. Ищите ослабленные, сломанные или поврежденные соединения.
    • При выключенном питании снимите двигатель вентилятора. Убедитесь, что крыльчатка вентилятора вращается свободно.
    • Осмотрите корпус вентилятора. Ищите мусор или другие препятствия, которые могут помешать вращению крыльчатки вентилятора.
    • Если крыльчатка вентилятора вращается свободно и нет никаких препятствий, вам следует вызвать специалиста для устранения неполадок и ремонта вашего бестака.

    Код ошибки 63

    Скорость циркуляционного потока упала ниже 1,3 галлона в минуту

    Если ваш Rinnai выдает код ошибки 63, многие люди просто звонят в сервисную службу, а не сами решают проблему. Однако есть несколько вещей, которые вы можете проверить, если вы любитель DIY.

    • Проверьте, производит ли безрезервуар поток воды с помощью регулятора температуры, нажав кнопку «ВВЕРХ» в течение 3 секунд, а затем кнопку «ВКЛ / ВЫКЛ».Отображаемое число будет вашим расходом. (например, 7 = 0,7 галлона в минуту, 25 = 2,5 галлона в минуту).
    • Если скорость потока была ниже 1,3 галлона в минуту, выпустите воздух из насоса и системного бака.
    • Снимите и очистите впускной водяной фильтр.
    • Убедитесь, что расход воды в резервуар без резервуара составляет 6 галлонов в минуту или выше.
    • Убедитесь, что давление воды на входе в резервуар составляет от 30 до 50 фунтов на квадратный дюйм.

    Код ошибки 65

    Сервопривод потока воды

    Перед тем, как обращаться в ремонт, проверьте, не сбрасывается ли код при выполнении аппаратного сброса, отключив питание водонагревателя, а затем снова включив его.

    Если код появляется снова, сервоклапан потока воды не закрылся во время заполнения ванны. Перекройте подачу воды и вызовите специалиста, чтобы устранить проблему за вас.

    Код ошибки 70

    Неисправность печатной платы

    Обратитесь к профессионалу для устранения неполадок и замены печатной платы.

    Код ошибки 71

    Неисправность электромагнитного клапана

    Код ошибки 71 означает, что один из ваших электромагнитных клапанов вышел из строя. Есть 4 электромагнитных клапана (SV0, SV1, SV2 и SV3) и ряд различных проблем, которые могут вызывать этот код ошибки.

    Профессионал может устранить проблему и произвести ремонт безопасно и эффективно.

    Код ошибки 72

    Неисправность устройства обнаружения пламени

    Хотя мы рекомендуем вам профессионально поработать над этой проблемой, есть несколько вещей, которые вы можете проверить самостоятельно.

    • Предупреждение: Прежде чем продолжить, отключите подачу газа, воды и электричества к безбаквальному водонагревателю.
    • Осмотрите жгуты проводов от стержней пламени до печатной платы.Ищите сломанные, поврежденные или ослабленные соединения.
    • Убедитесь, что стержень пламени касается пламени при срабатывании устройства.
    • Снимите стержень пламени. Ищите скопление углерода. При необходимости очистите.
    • Осмотрите внутреннюю горелку. Ищите скопление мусора, которое может вызвать короткое замыкание стержня пламени.
    • Убедитесь, что стержень пламени поддерживает выходную мощность не менее 1 микроампер.

    Код ошибки 73

    Неисправность термопары горелки

    Если на вашем устройстве отображается код ошибки 73, вам следует вызвать специалиста для ремонта.Возможно, им потребуется заменить термопару горелки и, возможно, даже печатную плату.

    Код ошибки 79

    Обнаружена утечка воды

    Если вам удобно заняться поиском и устранением неисправностей, вы сможете определить проблему самостоятельно. Если проблема связана с теплообменником и / или внутренними трубопроводами, вам, скорее всего, потребуется вызвать специалиста. Однако, если проблема заключается в датчике, вы можете исправить это самостоятельно.

    • Осмотрите жгут проводов течеискателя.Могут быть повреждены или ослаблены провода.
    • Осмотрите теплообменник и все внутренние трубопроводы безбака. Ищите утечку.
    • Если вы не обнаружите утечки, загляните внутрь шкафа. В частности, проверьте нижний поддон безбака на наличие признаков скопления воды.
    • Если вы обнаружите следы скопления воды, высушите датчик утечки, а также внутреннюю часть шкафа. Перезагрузите безтанковую.
    • Если вы не смогли найти свидетельства скопления воды в шкафу, отсоедините датчик и активируйте безбак.
    • Если бак работает без датчика, датчик необходимо заменить.

    Нет кода ошибки

    Поток воды активирован, но ничего не происходит

    Если ваш водонагреватель не работает, но не выдает код ошибки, это может быть по нескольким причинам. Перед обращением в сервисный центр проверьте следующее:

    • Снимите и очистите впускной фильтр для воды.
    • Если вы только что установили безбак, проверьте, правильно ли подсоединены линии горячей и холодной воды.Если строки поменять местами, устройство не будет работать.
    • Убедитесь, что достигнут минимальный расход. Если вы не соблюдаете минимальный расход, установка не сработает.
    • Убедитесь, что турбины регулирования расхода воды не заблокированы. Они должны свободно вращаться.

    Код LC, LC0 — LC9

    Наращивание накипи в теплообменнике

    Ваш бак без резервуара должен продолжать работать, когда он выдает код ошибки LC, LC0 — LC9, хотя некоторые новые блоки могут отключиться для предотвращения повреждений.

    Если он продолжит работать, ваш контроллер издаст звуковой сигнал, чтобы предупредить вас о проблеме, и один из кодов LC будет чередоваться с температурой на дисплее.

    Вы должны промыть резервуар как можно скорее, чтобы предотвратить повреждение теплообменника. Обратитесь к руководству по эксплуатации для получения инструкций, или мы перечислили процедуру здесь.

    Leave a Comment

    Материалы для фасада частного дома: 10 материалов для отделки фасада частного дома

    отделочные материалы от Grand Line, отделка фасадов в Москве

    Преимущества от использования облицовочных материалов для фасада:

    • Простота монтажа
    • Монтаж можно производить самостоятельно с минимальным применением специального оборудования. Однако, мы рекомендуем поручить эту работу профессиональным строительным бригадам. Правильный монтаж — гарантия герметичности и долговечности фасада.

    • Широкий спектр цветовых решений и покрытий
    • Компания Grand Line предлагает широкий выбор видов материалов и их коллекций, оттенков и полимерных покрытий с различными свойствами и эффектами.

    • Срок службы
    • Гарантия на материалы — до 50 лет.

    • Бюджет
    • Если вы мечтаете бюджетно обновить фасад своего частного дома, использование различных видов декоративных материалов поможет в этом. Перечисленные материалы относительно недороги, качественны и надежны.

    Пять плюсов сотрудничества с компанией Grand Line

    • Надежность. Компанией Grand Line — надежный производитель на рынке строительных материалов с безупречной репутацией.
    • Качество. Все сырье, которое используется для производства продукции проходит тщательный контроль лаборатории качества.
    • Гарантия. На все виды продукции Grand Line дает письменную гарантию.
    • Выбор. Компания предоставляет широчайшую линейку продукции на любой вкус.
    • Доставка. Мы осуществляем транспортную и курьерскую доставку по всей России.

    Если Вас заинтересовали материалы для отделки фасада компании Grand Line, Вы можете заполнить форму «Обратной связи» или воспользоваться нашим онлайн-магазином.

    Так же приобрести материалы для фасада в Москве или в других регионах России вы можете в любом офисе продаж компании Grand Line или в офисах наших представителей.

    Цены в интернет-магазине

    Отделочные фасадные материалы для дома:











    КоллекцииВиды профиляДлина, ммШирина рабочей поверхности, ммКол-во в одной упаковке, штГарантия
    Классика  — классический сайдинг, 5 видов профиля, 12 цветовКорабельный брус — имитация доски из дерева360022422Гарантия на цвет — 11 лет,

    Гарантия срока службы — 50 лет

    Корабельный брус слим — имитация более тонкой доски из дерева300020322
    Корабельный брус лайт — имитация более тонкой доски из дерева300018622
    Блок-хаус — имитация сруба300024422
    Вертикальный сайдинг3000159,522
    Акрил. Премиум коллекция— более яркие цвета и стойкость к выгоранию от солнца. 4 профиля, 2 цвета

    Tundra. Дизайн коллекция — имитация дерева, рисунок четкий и виден с любого угла. 4 профиля, 3 цвета

    Корабельный брус360022422Гарантия на цвет — 15 лет;

    Гарантия срока службы — 50 лет

    Корабельный брус слим300020322
    Блок-хаус300022422
    Natural – брус — имитация клееный брус300018222






    НазваниеВиды профиляДлина панели, мШирина общая, ммШирина полезная, ммТолщина стали, ммГарантия
    ЭкоБрусИмитация клееного бруса. Выпускается в 13 покрытиях и десятках оттенков. Особенно выигрышно смотрится в покрытии Colority® Print.0,5-6 м345 мм320 мм0,4 мм
    0,45 мм
    0,5 мм
    Гарантия до 35 лет, в зависимости от толщины стали и полимерного покрытия
    Блок-хаус GLВыпускается в 13 покрытиях и десятках оттенков. Подлинная имитация деревянного сруба в покрытии Colority® Print.0,5-6 м390 мм

    Блок-хаус new – 361 мм

    360 мм

    Блок-хаус new – 334 мм

    0,4 мм
    0,45 мм
    0,5 мм
    Корабельная доскаИмитация доски. Один из самых популярных видов в России. Выпускается в 13 покрытиях и широкой цветовой гамме.0,5-6 м265 мм240 мм0,4 мм
    0,45 мм
    0,5 мм
    ВертикальМожет использоваться в обшивке стен жилых и промышленных строений, быть дополнительным материалом для подшивки свесов. Выпускается в 13 покрытиях.0,5-6 м200 мм176 мм0,4 мм
    0,45 мм
    0,5 мм

    Основными преимуществами металлического сайдинга являются:

    • надежное полимерное покрытие, которое защищает металл от появления коррозии,
    • защита дома от влаги и воздействия УФ-лучей,
    • простой монтаж,
    • пожаробезопасность,
    • простота обслуживания.




    НазваниеОписаниеЦветовые решенияДлина, ммШирина ммТолщина, ммВес, кг/штГарантия
    CedralПроизводятся из цементной доски, с точностью повторяя фактуру древесины кедровых пород.Экологичность, пожаростойкость, гарантия устойчивости к УФ-излучению, морозостойкость — вот главные достоинства этого облицовочного материала для фасадов.Выпускается в 2х моделях:
    — wood (под дерево)
    — smooth (гладкий)

    Представлены в 30 оттенках.

    36001901010,910 лет гарантии устойчивости к УФ – излучению

    Срок службы материала до 50 лет

    Cedral ClickОсновное отличие от стандартной модели Cedral заключается в том, что на торцах сформирован замок, а сама панель увеличена по толщине на 2 мм.Выпускается в 2х моделях:
    — wood (под дерево)
    — smooth (гладкий)

    Представлены в 30 оттенках.

    36001901212,210 лет гарантии устойчивости к УФ – излучению

    Срок службы материала до 50 лет

    Удобный в эксплуатации строительный материал, который производится из профилированного стального листа с полимерным покрытием.

    Различается высотой профиля и видом покрытия. Представлен в 9 покрытиях и широкой цветовой гамме.





    ТипШирина общая, ммШирина полезная, ммВысота профиля, ммДопустимая длина листа, мТолщина металла, ммГарантия
    GL-81200116080,5-80,5До 35 лет в зависимости от полимерного покрытия
    GL-1011801150100,5-80,5
    GL-201165111016,50,5-80,5

    Для современных зданий и строений в духе 21 века идеальным облицовочным материалом для фасада будут фальцевые картины. Это ново, свежо, безопасно и долговечно.

    Представлены в 3 профилях:

    • Кликфальц Line – на панель добавлены дополнительные декоративные тиснения
    • Кликфальц
    • Кликфальц mini – более узкая картина, по сравнению со стандартной. Обладает большей жесткостью и более ярким дизайном.



    Ширина общая, ммШирина полезная, ммВысота гребняДопустимая длина листа, мГарантия
    542/340 (кликфальц mini)510/310 (кликфальц mini)25 мм1,2-9 мДо 35 лет в зависимости от полимерного покрытия

    Имитация камня по выгодной стоимости.

    Представлены в профиле — Крымский сланец в следующих цветовых решениях: Янтарный, Жемчужный, Лунный камень и Яшма.

    Гарантия на сохранность цвета — 50 лет.



    Длина общая, ммДлина рабочая, ммВысота панели общая, ммВысота панели рабочая, ммВысота профиля, ммМасса, кг
    1550 мм1487 мм338 мм306 мм23 мм0,96 кг

    Данный вид облицовочного материала изготавливается из битума с добавлением грунулята из натурального базальта, по-простому стеклохолст. Отличается высокой устойчивостью к появлению коррозии, изменению температуры, герметичностью и долговечностью. Достоверная имитация кирпичной кладки. Представлена в 6 цветах.



    Высота, ммШирина, ммТолщина, ммКол-во плиток в упаковке, шт.
    250±3,01000±3,03,0±0,220

    Ко всем перечисленным видам фасадных материалов компания Grand Line предлагает необходимые доборные элементы, чтобы монтаж не составил труда.

    виды отделки фасада современными материалами

    Одним из синонимов слова «фасад» является слово «лицо». И действительно, лицевая часть здания играет роль своеобразной витрины и считается визитной карточки всего дома. Наравне с декоративной, фасад выполняет и практическую функцию. Еще на этапе проектировки необходимо обдумать сочетание материалов отделки, согласовывая их со всей конструкцией здания. На современном профильном рынке представлены разнообразные отделочные материалы для фасадов домов, которые предполагают монтаж разного уровня сложности.

    Содержание

    1. На что обратить внимание
    2. Виды
  • Что выбрать
  • На что обратить внимание при выборе материалов для фасада?

    Необходимость наружной отделки фасада обуславливается не только эстетичностью, но и возможностью значительно повысить эксплуатационные характеристики здания. Задумавшись, каким материалом отделать фасад дома, следует обратить внимание на такие критерии:

    • Устойчивость к атмосферным осадкам и климатическим проявлениям;

    • Способность сохранить цвет под воздействием УФ-лучей;

    • Устойчивость к влаге и морозу;

    • Уровень теплоизоляции;

    • Экологическая безопасность;

    • Возможности материала, как элемента дизайна.

    Не забудьте утеплить стены перед отделкой фасада

    Если имеет место использование имитационного материала, тогда стоит обратить внимание на уровень его схожести с оригиналом. Также учитываются звукоизоляционные характеристики отделочного сырья и уровень ветрозащиты. Качественная облицовка фасада дома – это залог прочности, долговечности и эстетичности фасада. Подобрав оптимальные материалы для фасадов здания, можно увеличить срок его эксплуатации и добавить оригинальности в общий дизайн. При подборе облицовочных материалов стоит также принимать в расчет сложность монтажа и стоимость.

    Виды фасадной отделки

    Современная отделка фасадов частных домов чаще всего проводится при помощи следующих видов отделочных материалов для фасада:

    • Штукатурка фасадная – материал самый «древний» и популярный способ облицовки, требует хорошей подготовки стен. Существует много видов штукатурки – силиконовая, силикатная, акриловая и т.д.

    • Сайдинг – недорогой фасадный облицовочный материал. Виниловый вид устанавливается обычно на домах, находящихся в умеренном климате, так как быстро нагревается от высоких температур.

    • Кирпич облицовочный – классический вид отделки, изготавливается из цемента и ракушечника. Обладает высокими эксплуатационными и эстетическими характеристиками.

    • Плитка клинкерная – прочный материал для отделки фасадов, устойчив к истиранию, поэтому устанавливается чаще всего в местах с высокой проходимостью, чтобы фасад не терял внешний вид из-за много численных прикосновений.

    • Панели – оптимально подходят для отделки фасада и могут быть разных видов: металлические, деревянные, стеклянные, пенополиуретановые и т. д.

    Правильно выбирайте материал

    Фасадная штукатурка

    Такой материал отделки фасадов, как штукатурка используется очень часто и отличается простотой нанесения. Ее основное предназначение – это создание привлекательного внешнего вида вашей отделки дома и защита от климатических воздействий.

    Варианты фасадной штукатурки

    Преимущества способа отделки современной декоративной фасадной штукатурки:

    • Широкие декоративные возможности – создание разных текстур и цветовых решений.

    • Простота нанесения;

    • Устойчивость к температурным колебаниям;

    • Влагонепроницаемость;

    • Небольшая стоимость.

    Схема монтажа штукатурки

    Однако, если технология нанесения отделки были нарушена, тогда возможно появление трещин, вспучивания, пятнистость, отслаивание финишного слоя. Оштукатуривание фасада частного дома – несложный процесс, который можно осуществить собственными силами, при наличии минимальных навыков в этой сфере.

    Фото дома с фасадной штукатуркой

    Сайдинг

    Решение отделать фасад сайдингом позволит владельцу дома получить хороший результат и красивый внешний вид здания. Наиболее популярным считается виниловый и металлический сайдинг.

    Сайдинг

    Плюсы винилового:

    • Стоит значительно меньше, чем второй.

    • Виниловый материал не подвержен гниению и коррозии и выглядит эстетично.

    • Он чрезвычайно прост в монтаже и не прихотлив в обслуживании.

    Схема монтажа сайдинга

    Из минусов винилового сайдинга можно отметить:

    • Необходимость использования утеплителя;

    • Хрупкость обшивки;

    • Пожароопасность (сайдинг не горит, но плавится).

    Фото дома с сайдингом

    Металлический сайдинг для облицовки фасада изготавливается чаще всего из алюминия.

    Облицовочный кирпич

    Использование облицовочных вариантов отделки из кирпича придает дому респектабельность и солидность. Выполнять монтаж этого материала должны профессионалы, так как процесс требует определенных навыков.

    Варианты облицовочного кирпича

    Плюсы облицовочного кирпича:

    • Не требует особого ухода;

    • Морозоустойчив;

    • Экологически безопасен;

    • Фасад обретает прочность и устойчивость;

    • Кирпич защищает дом от атмосферных осадков и прочих климатических проявлений;

    • Добавляет сроки службы несущим конструкциям;

    • Широкий ассортимент фактур и цветовых решений.

    Схема кладки облицовочного кирпича

    К минусам облицовки фасадов домов кирпичом можно отнести:

    • Образование со временем белого налета (высола), что портит внешний вид здания;

    • Высокую цену материала.

    Фото дома, облицованного кирпичом

    Клинкерная плитка

    Особый способ обработки глины позволяет достичь клинкерной плитке высоких эксплуатационных показателей. В результате получается оптимальный облицовочный материал, который по всем показателям подходит для наружного использования.

    Клинкерная плитка

    Преимущества клинкерной плитки:

    • Прочность и не подверженность к механическим воздействиям;

    • Устойчивость к ультрафиолету;

    • Морозостойкость;

    • Низкое водопоглощение;

    • Долговечность.

    Схема монтажа клинкерной плитки

    • Уклада клинкерной плитки – процесс довольно сложный и требующий определенных знаний в этой сфере.

    • Высокая стоимость этого материала для облицовки частного дома можно считать его минусом.

    Фото отделки фасада клинкерной плиткой

    Фасадные панели

    Привычная для нас всех вагонка является самым первым видом фасадных панелей. Уже после нее стали использовать различные вариации этой облицовки, изготавливая ее из металла, керамогранита, камня, поливинилхлорида.

    Фасадные панели

    В чем преимущества облицовки дома панелями:

    • Монтаж облицовки не требует долгих подготовительных работ, может проводиться при любых погодных условиях, процесс укладки проходит быстро;

    • Фасад надежно защищается от перепада температур и прочих неблагоприятных влияний;

    • Материал не горючий;

    • Не требует особого уходя;

    • Небольшой вес.

    Фото отделки фасадными панелями

    • Не все виды такого отделочного материала, как фасадные панели подходит для сурового климата.

    • Его стоимость обычно небольшая, но зависит от сырья, из которого было произведен материал.

    Какой материал всё же выбрать для отделки фасадов?

    Подбирая лучший материал для фасада, следует учитывать, из чего построен сам дом. Ведь деревянные и брусовые дома, например, требуют возведения вентилируемого фасада, а для таких нужд оптимально подойдет сайдинг или панели. Тогда как кирпичные и каменные здания «любят» штукатурку и кирпич. Также следует ориентироваться на свои финансовые возможности, ведь рынок современных отделочных материалов фасада настолько велик, что удовлетворит запросы любой категории граждан. Облицовка должна идеально сочетаться с общим дизайном строения и выступать с ним единым ансамблем.

    Смотрите также видео

    Читайте про предыдущие этапы строительства:

    Читайте также про фасадные материалы:

    Виды отделочных материалов для фасадов частных домов

    Владельцы частных домов сталкиваются с необходимостью выбора облицовочных материалов для фасадов. Декоративная отделка стен снаружи помогает создать единый архитектурный ансамбль, подчеркнуть стиль строения и защитить фасады от негативных факторов окружающей среды. Производители предлагают самые разные отделочные материалы для фасадов, и покупателю впору растеряться среди такого разнообразия. Что же выбрать для отделки стен? Какому варианту облицовки отдать предпочтение?

    Однако при выборе отделки фасадов вашего дома не стоит забывать и про внутренние системы, которые может не так влияют на красоту дома, но выполняют важные функциональные деятельности всего дома. Например – трубы для дренажа, которые вы сможете приобрести от компании “Инжпласт”.

    Основные требования к отделочным материалам

    Целью декоративной облицовки дома является финальное оформление строения и одновременная защита стен от осадков, утепление и реставрация обветшавших фасадов, устранение возможных огрехов строительства и неровных поверхностей. Материал, который используется для наружных отделочных работ, должен обладать следующими техническими и эксплуатационными характеристиками:

    • Устойчивость к ультрафиолетовому излучению.
    • Сохранение свойств при перепадах температуры.
    • Паропроницаемость, отталкивание влаги и пыли.
    • Теплосберегающая функция и шумоизоляция.
    • Устойчивость к механическим повреждениям.
    • Хорошая выносливость к циклам замерзания/размерзания.
    • Продолжительный срок службы и прочность.

    И при всех этих требованиях облицовочные материалы для фасадов должны быть красивыми, чтобы передать оригинальную архитектуру дома. Выбор изделий и составов обширный – есть варианты на любой вкус и бюджет. Основные виды отделочных материалов: декор-штукатурка, составы для окрашивания, камень, вентилируемые фасады, сайдинг, профнастил, клинкерная керамика. Чтобы выбрать вариант отделки стен, нужно знать свойства и особенности материалов.

    Декоративная штукатурка для фасадов

    Самый простой и наименее затратный способ украсить и оживить фасады – использовать декоративную штукатурку. Уникальные современные составы для облицовки обладают хорошей устойчивостью к негативным факторам. Можно выбрать любой оттенок декоративного оформления – в базовый состав просто вводят колерную пасту нужного цвета. Штукатурка бывает гладкой и текстурной (рельефной) и классифицируется по связующим компонентам на следующие виды:

    • Минеральная. Это самый дешевый вариант наружных работ. Материал легко наносить на стены. Он не подвержен гниению, образованию плесени и грибка. Минеральная штукатурка не боится влаги и солнечных лучей. Имеет широкую область применения и богатую цветовую палитру.
    • Силикатная. Штукатурка относится к долговечным облицовочным материалам. Ею можно отделывать любые поверхности. В состав силикатной штукатурки входит калийное стекло, придающее материалу прочность и водонепроницаемость. Для работы с силикатным составом нужно обладать профессиональными навыками.
    • Акриловая. Эластичный материал, который очень эффектно украшает фасады и имеет большой срок службы. Акриловая штукатурка устойчива к морозам, не пропускает влагу, не теряет цвет, обладает хорошими адгезивными свойствами. Единственный минус при оформлении фасада дома этим материалом – стены пачкаются.
    • Силиконовая. Штукатурка на основе смол относится к самым прочным декоративным материалам. Она обладает хорошей пластичностью и вязкостью, легко распределяется по поверхности стен. Отделка силиконовой штукатуркой обеспечивает паропроницаемость и влагоустойчивость фасадов, но материал дорого стоит.

    Для улучшения свойств штукатурок производители добавляют в составы различные пластификаторы, а для придания готовой поверхности текстурного рисунка – специальные наполнители. Гладкую штукатурку наносят малярными кистями и валиками. Для получения рельефного узора используют тефлоновые шпатели, кельмы, аппликаторы. Декоративная штукатурка – самый простой вариант недорого отделать фасады.

    Особенности технологии “вентилируемый фасад” для отделки частных домов

    По определению вентилируемый фасад является навесной конструкцией, смонтированной на поверхности стены с технологическим зазором, чтобы обеспечить паропроницаемость дома. Между фасадом и основанием образуется воздушная прослойка. Она хорошо сберегает тепло и позволяет стенам дышать. Для вентилируемого фасада подойдет любой материал – композитный профиль, гранитный блок, сэндвич-плита, отделочная панель. Суть технологии заключается в формировании воздушной подушки между стенами и навесной конструкцией. Варианты отделки стен:

    • Обшивка металлическими панелями из оцинкованной стали. Панели покрыты полимерной краской. Отличаются большим сроком эксплуатации, малым весом, легкостью конструкции и негорючестью материала. Хорошо выдерживают температурные перепады, имеют богатую цветовую гамму, но не обладают функцией теплосбережения.
    • Панели из винила. Обшивка декоративным ПВХ – выгодный вариант отделки. Виниловые панели получили большую популярность – доступная цена, простой монтаж, замки защелки, красивый рельеф, множество оттенков, долговечность. Изделия устойчивы ко всем негативным факторам, кроме очень низкой температуры – они становятся хрупкими и могут лопнуть.
    • Сэндвич-панели. Многослойные плиты образуют на поверхности стен своеобразный пирог, поскольку материал состоит из минерального утеплителя и двух внешних листов – ПВХ, ДСП, металл с полимерным покрытием, магнезитовая плита. К достоинствам сэндвич-панелей относится морозоустойчивость, влагонепроницаемость, теплосбережение.
    • Термопанели. Еще одна разновидность вентилируемого фасада. Материал состоит из двух слоев – декоративного и утеплительного. Сочетание слоев может быть различным – металл-полиуретан, клинкер-пенополистирол. Изделия обладают внушительным сроком службы, устойчивостью к высоким-низким температурам, невысокой теплопроводностью, малым удельным весом. Обшивка термопанелями – надежное утепление и декорирование фасадов зданий.
    • Фиброцементные плиты. Такие панели для вентилируемых фасадов выполняют из цемента, целлюлозы и минерального наполнения. Плиты имеют полую структуру, поэтому хорошо пропускают воздух, на них выполнены красивые рельефные рисунки. Срок службы изделий достаточно высок, но при обильном влагопоглощении может нарушиться равномерность навесной конструкции.
    • Особенной популярностью пользуются полимерпесчаные панели – подходят для облицовки дома снаружи в любых климатических условиях. Панели не горят, не трескаются на морозе, имеют выраженную рельефную фактуру, большой выбор цветов и оттенков. Идеально сочетаются с черепичной крышей. Спрос на них постоянно растет, поскольку полимерпесчаные панели приемлемо стоят. Вентилируемые фасады из любого материала – это оптимальный вариант облицевать дом красиво, надолго и приемлемо по цене.

    Клинкерный материал – качества глины

    Отличие клинкерного кирпича от облицовочного – производство из особых пород глины с последующим высокотемпературным обжигом. Благодаря этому глина получает уникальные свойства – кирпич абсолютно не пропускает влагу и приобретает повышенную термоустойчивость. Обшивка клинкерным кирпичом возможна на любом участке стен, включая цоколь. Свойства кирпича:

    • Прочность.
    • Долговечность.
    • Термоустойчивость.
    • Водонепроницаемость.
    • Экологичность.

    Клинкерный кирпич выпускают из натуральной глины, и при обжиге добавляют в состав пигменты. В результате получаются материалы для облицовки фасадов природного цвета. Клинкер особенно красиво смотрится на стенах строений с изысканной архитектурой, в стиле под старину. Кирпич хорошо отмывается при атмосферных осадках, может иметь гладкую, матовую или рельефную поверхность.

    Керамогранит – долговечная отделка

    Прочный и влагоустойчивый керамогранит – один из наиболее надежных облицовочных материалов. Он обладает повышенной прочностью и имеет красивую фактуру и цвет. Может быть матовым, полированным, структурированным, мозаичным, лощеным, глазурованным, полуполированным. Его основные достоинства:

    • Постоянный насыщенный цвет.
    • Устойчивость к влаге и температуре.
    • Прочность и большой срок службы.
    • Низкая гигроскопичность.

    Обшивка дома керамогранитом выполняется по специальной технологии. Для установки декоративных плит предварительно монтируют металлический каркас, небольшие плиты – на клей, поскольку облицовочный материал для фасада нельзя устанавливать на цементный раствор. Привлекательность изделий из керамогранита заключается в красивом радужном цвете плит и возможности монтажа на новые и старые фасады.

    Камень в фасадной отделке

    Природный камень в декоративном оформлении наружных стен – это наиболее дорогой и богатый способ отделки фасадов. В то же время природный камень самый долговечный. Материал не боится воды, мороза, осадков, циклов замерзания/размерзания, солнечных лучей.

    Натуральный камень обладает природной красотой, повторить которую невозможно.

    К недостаткам материала можно отнести его высокую стоимость и сложный монтаж. Наружный фасадный «каркас» из природного камня имеет большой вес и низкую адгезию с поверхностью. Поэтому имеет смысл использовать дорогой роскошный материал фрагментарно – на отдельных участках стен, к примеру, на углах и цоколе.

    Камень искусственного происхождения отлично имитирует природный материал. При этом изделия имеют небольшой удельный вес, их легко устанавливать. Искусственный камень изготавливают из гипса, цемента, песка и акриловых компонентов. Акриловый и бетонный камень – наиболее прочные и устойчивые. Материалы для обшивки дома из искусственного камня отличаются высокой устойчивостью к механическим повреждениям, имеют красивый внешний вид и органично смотрятся в любом архитектурном стиле.

    Перечень материалов для отделки фасадов большой и разнообразный. Можно использовать в качестве функционального декора сайдинг – металлический, виниловый, цементный, цокольный, деревянный, или выбрать для отделки блок-хаус. Для работы применяют керамическую плитку и облицовочный кирпич. Последнее новшество – фасадные обои из синтетических волокон. Отделанный ими дом приобретает неповторимую привлекательность.

    Что выбрать, зависит только от владельца дома. Нужно учитывать возраст строения, климатические условия, площадь фасадов и материальный возможности. Чем дешевле отделать дом снаружи? Для этого подойдет декоративная штукатурка. Облицовка из природного камня прослужит дольше всего, вентилируемые фасады обеспечат хорошую паропроницаемость, термопанели хорошо сберегут тепло. Главное условие – материал должен быть качественным, и установку необходимо проводить строго по инструкции.

    Похожие статьи

    Лучшие варианты для отделки фасада дома

    Современная фасадная отделка в большинстве отвечает данным требованиям. Это качественные материалы в различных ценовых сегментах, которые одновременно комбинируют и сочетают декоративную и защитную функцию. Я предлагаю обратить внимание на большинство популярных решений, чтобы сделать правильный выбор для собственного загородного дома!

    Штукатурка для отделки наружных стен

    Один из наиболее доступных и популярных современных материалов с многолетней историей. Сегодня мы имеем возможность использования акриловой, минеральной, силикатной или силиконовой штукатурки, массы для гладкой и фактурной поверхности, а также применения различных приемов получения требуемого рисунка по подготовленной стене. В смеси используются натуральные материалы – известь, глина, песок, гипс и прочие, которые затворяются водой, смешиваются, отстаиваются и наносятся на поверхность стены!

    Среди основных преимуществ универсальность и возможность работы практически с любыми поверхностями, в том числе и утепленными стенами, на которые установлены базальтовые плиты или пенополистирол. Также, это высокие эстетические данные и многочисленные варианты фактуры, цветов и оттенков. Штукатурка дает хорошие показатели прочности, а соответственно, и долговечности отделки стен. Если учитывать ремонтопригодность и систематический уход за фасадами, сроки эксплуатации могут достигать 15-20 лет!

    Среди особенностей применения несколько методов нанесения на поверхность – с помощью стандартного шпателя и валика, набрызгом вручную или машинными методами. Материал наносится на подготовленные прогрунтованные поверхности с армированием пластиковой сеткой для повышения механической устойчивости и во избежание повреждений!

    Недорогой вариант быстрой наружной отделки для практически любого здания. Работа облегчается в случае использования по стенам кирпичных, бетонных и блочных сооружений!

    Важно: Обратите внимание на недостатки данного варианта отделки: возможно растрескивание и отслоение при несоблюдении технологии, а также трещинообразование при проблемах фундамента или стеновых конструкций!

    Облицовочный кирпич для отделки фасадов

    Для декоративно-защитной облицовки фасадов востребован и кирпич. Более доступным вариантом при строительстве из камня или кирпича является грунтовка и покрытие стен лаком. Но если бюджет позволяет, дополнительно можно использовать стандартный керамический или силикатный, гиперпрессованный или клинкерный кирпич!

    Каменная отделка отличается надежностью и прочностью, минимальной восприимчивостью внешних негативных влияний, а также долговечностью эксплуатации. Средний срок службы может достигать 40-50 и более лет при соблюдении требований монтажа.

    Особенности установки заключаются в необходимости принятия решения на этапе проектирования, так как материал не просто перевязывается с основными стенами, но и требует специальной полки фундамента для распределения нагрузок. Тяжелый и дорогостоящий материал с натуральным составом представлен различными производителями в сотнях вариантов, среди которых стандартные предложения, а также кирпич различного размера, фасонный декоративный камень, специальные архитектурные элементы, ассортимент по типоразмерам, цветам и оттенкам.

    Преимущество кирпича не только в долговечности и повышенной эстетике. Облицовка может выполняться для бетонных, каменных и деревянных, а также панельных и ЛСТК сооружений с предварительной закладкой теплоизоляционных материалов. Хорошее решение для повышения энергоэффективности собственного жилья!

    Совет: Выбор в пользу кирпича строго в момент согласования проекта на строительство жилого дома. В будущем, если такой фасад не предусмотрен, установить его будет крайне сложно и дорого!

    Каменная фасадная отделка

    Стоит сразу разделить природный и искусственный камень, так как материалы, которые практически идентичны внешне, имеют огромную разницу в характеристиках, цене и эксплуатации!

    Природный камень – долговечный, тяжелый, дорогостоящий материал элитного класса. Он добывается, обрабатывается и подготавливается под определенные проекты. Камень участвует в отделке цоколя и стен, архитектурных элементов, оформлении входной группы. Сегодня популярными вариантами являются песчаник, травертин, доломит, гранит, мрамор и многие другие породы.

    Качественная каменная облицовка предполагает правильно рассчитанный фундамент, специальную систему крепления на поверхности стен, а также профессиональный монтаж с условием расшивки и защиты швов. Соблюдение требований технологии может продлить срок службы подобной облицовки до 50-60 лет и более!

    Если говорить об искусственном камне, это своеобразная синтетическая интерпретация натуральных материалов, правда, с облегченным весом и параметрами прочности, а также надежности и долговечности. Искусственный камень более распространен по причине приемлемой стоимости, легкого веса, а также количества предложений на рынке. Искусственный камень для фасадов можно подобрать под любой ранее указанный материал, а также имитацию деревянных панелей, крупноформатных блоков, керамической плитки. Обязательным условием правильной и надежной эксплуатации является его пропитка гидрофобными составами и защитными лаками, а также систематическая ревизия швов между штучным материалом!

    Важно: При выборе камня для отделки фасадов, обязательно учитывайте вес материалов и рекомендации по выбору технологии монтажа, креплений, несущей системы!

    Керамогранит и керамическая плитка для фасадной отделки

    Натуральные материалы, которые за счет применения в производстве только экологически чистых компонентов, можно использовать не только снаружи, но и внутри жилых зданий. Интересным решением при выборе плитки или керамогранита для фасадов является установка этих же материалов на территории веранды и террасы, устройство облицовки внутренних колонн и стен балконов, укладка прочного и надежного пола в холле!

    Материалы из обожженной глины имеют средние показатели по всем параметрам, кроме прочности, которая действительно повышена. В остальном, это средний вес, средняя стоимость и средний срок службы – около 20-25 лет!

    Монтаж производится на ровные оштукатуренные армированные стены с покрытием грунтом, на специальный клеевой состав. Установка рядами, с опорными элементами, а также последующей расшивкой и качественной защитой швов от влаги.

    Плитка и керамогранит отличаются большим разнообразием вариаций по цвету и типоразмерам, фактуре и внешнему покрытию основного материала. Поэтому рассматривать данный вид отделки для каменных и блочных домов я бы рекомендовал!

    Важно: Уделите время изучению технических характеристик и технологии монтажа. За счет невысокой гигроскопичности керамогранит устанавливается только на специальные клеевые растворы или несущий каркас. С другой стороны, стоит задуматься, нужен ли он вообще на стенах… основное отличие керамогранита в повышенной прочности, и он применяется для отделки пола и нагружаемых поверхностей. Поэтому для фасада дома можно выбрать более доступную и простую в монтаже керамическую плитку!

    Декоративный сайдинг для фасада частного дома

    На рынке можно найти несколько видов подобной отделки. Это виниловый, металлический, деревянный и фиброцементный сайдинг. Особенность материала в универсальности, ведь сайдинг, независимо от технологии производства, подходит для деревянных каркасных и брусовых строений, блочных и каменных домов, ЛСТК и СИП сооружений!

    Если оценивать каждую технологию в отдельности, необходимо учесть климатические условия, собственный бюджет на фасадную отделку, а также гарантийные сроки эксплуатации. Путем сравнения характеристик и эксплуатационных особенностей выяснено, что средний срок службы сайдинга около 12-15 лет. В отдельных случаях, может быть и существенная разница между материалами, так как все условия приобретения, установки и дальнейшего использования строго индивидуальны. Много значит и ревизия, профилактический ремонт, которые стоит осуществлять каждые 2-3 года для продления сроков эксплуатации.

    Независимо от материала, фасадный сайдинг имеет множество интерпретаций по цвету и фактуре. С его помощью можно выполнить облицовку или навесной вентилируемый фасад. Установка на деревянный, стальной или алюминиевый наборной каркас!

    Совет: Обратите внимание на стоимость материалов. Качественный сайдинг стоит дорого. Да, материал прекрасно выглядит и просто монтируется на стену, но это не значит, что на рынке нет более интересной и качественной альтернативы. Любой из указанных вариантов является прямым конкурентом стальному и деревянному сайдингу!

    Сэндвич-панели для фасада

    Современный универсальный материал отделки и утепления стен и цокольной части. Сэндвич-панели чаще состоят из пары панелей из стали или ПВХ, между которыми заложен утеплитель заданной толщины. Это может быть экструдированный пенополистирол, базальтовая плита высокой плотности, пенополиуретан и производные данных материалов. Удобство заключается в соответствии материала сразу нескольким требованиям во время реализации одного процесса. С помощью отделки фасадов сэндвич-панелями можно утеплить стены, облагородить их и защитить от солнечного облучения, атмосферной влаги, перепада температур, выветривания, промерзания!

    Обратная сторона медали – несоответствие данного варианта привычным требованиям эстетики. Сэндвич-панели используются для отделки стен частных домов, но больше подходят для коммерческих и технических зданий, так как являются однотипными, с минимальной разницей внешнего вида, которая заключается в формате ребер жесткости и цвете!

    Важно: В случае сооружения на участке пристройки, технического или хозяйственного сооружения, хозблока или гаража, специальные усиленные сэндвич-панели можно использовать в качестве строительного конструкционного материала, а не только для утепления стен!

    Термопанели для фасада загородного жилья

    Чаще, именно двухслойный материал, который состоит из пенополистирола высокой плотности в качестве основания, а также фиброцементной, клинкерной или полимерной декоративной отделки под кирпич, камень и другие материалы.

    Термопанели давно стали популярными, так как обладают повышенной практичностью. Преимуществом материала является быстрая и простая установка, а также неплохой уровень теплоизоляции. Дополнительно, ассортимент материала позволяет выбрать нужную композицию по имитации соответствующего материала, цвета и оттенка.

    Для термопанелей монтируется каркас, на который материал устанавливается с использованием пластикового или стального крепежа. Возможна установка на ровные оштукатуренные стены и сборка между собой в единую плоскость благодаря пазо-гребневой системе готовых плит. Производится разметка, монтаж первой плиты и проверка уровней, монтаж первой линии и проверка по разметке. Последовательно, обшивка стен своими руками, даже с минимальным строительным опытом, до 30 квадратных метров день. Единственное требование по завершению основных работ – заделка швов!

    Важно: Если вы обратили внимание на термопанели и заинтересованы в их приобретении, помните, что они подходят для использования только в качестве дополнительной декоративно-теплоизоляционной отделки, а не самостоятельной теплоизоляции. Для средней полосы стандартное утепление стен по теплорасчету в регионе составляет от 200 мм.

    К сожалению, достаточно сложно в одной статье объять сразу все материалы фасадной отделки, даже если презентовать их в краткой форме. Поэтому дальше хочу представить менее популярные варианты облицовки стен загородных домов стандартным списком. Предлагаю дополнительно обратить внимание на следующие решения, одно из которых вам также может понравиться:

    • Деревянный блокхаус – одна из разновидностей сайдинга, натуральный материал для наружной отделки стен с имитацией вида профилированного бруса или оцилиндрованного бревна;
    • Фасадные кассеты – специальные панели заданного размера и профиля для декоративной отделки наружных стен. Преимущественно используются для современных загородных домов, а также коммерческих и административных зданий. Панели изготавливаются из стали и алюминия. Наиболее дорогостоящий сегмент, который можно назвать практически вечным по срокам эксплуатации – фасадные кассеты из меди или титан-цинка;
    • Бетонный сайдинг – практичный и приемлемый по цене материал. Фактурный сайдинг для облицовки каменных и блочных стен с хорошими техническими характеристиками, кроме большой массы и серьезных нагрузок. Выбирая среди подобных материалов, несмотря на неплохие внешние данные и выгодную стоимость, большинство отдает предпочтение камню или клинкеру;
    • Стеклянные и зеркальные панели – эстетически сильный материал, который, к сожалению, является крайне дорогостоящим и очень непрактичным. Поэтому стеклянная фасадная отделка используется для административных и коммерческих объектов, выставочных центров и салонов, офисных зданий. В строительстве загородной недвижимости, это крайне редкий случай;
    • Гибкая фасадная плитка – материал, основой которого служат компоненты, участвующие в производстве мягкой битумной кровли. Это стеклохолст, кварцевый песок или другие заполнители, битум и базальтовый гранулят для декоративной части материала. Интересное и оригинальное решение, но не для любого климата и типа конструкции строительства жилого дома;
    • Специальная вагонка или отделка термодоской – вариант обшивки фасада натуральными материалами, которые усиливают колорит объектов деревянного домостроения или могут замаскировать старый каменный или блочный дом под таковые. Простой монтаж, высокая ремонтопригодность, масса вариантов смены внешнего вида – тонирование, лакировка, покраска, обжиг, браширование и прочие. Средний ценовой сегмент!

    Пожалуй, и на данном этапе обсуждения можно заявить, что упущены некоторые варианты. Но я бы остановился только на комбинированной облицовке фасадов, которая является лучшим решением для любого типа здания. Смело можно использовать штукатурку и отделку клинкером, комбинацию натурального камня и дерева, сайдинг с искусственным камнем, а также варианты стеклянных и металлических панелей для облицовки домов в стилях хай-тек и минимализм!

    Варианты современной наружной отделки фасада частного загородного дома

    Прежде, чем приступать к планированию внесений изменений во внешний облик уже существующего объекта или проектированию первоначальной наружной отделки фасада частного дома, стоит ознакомиться с современными законодательными запретами и требованиями к производимым работам.

    Требования к работам

    Для того, чтобы разобраться в вопросе, все постройки можно разделить на три условных типа: ИЖС, многоквартирная застройка и здания, имеющие историческую ценность.

    Облицовка

    Контроль за выполнением предписаний осуществляют различные органы местной власти. В каждом регионе действует свой порядок разработки и согласования всей проектной документации для ИЖС, но положения о противопожарной безопасности и конструктивные требования в большинстве из них одинаковы.

    Практика показывает, что застройщик сталкивается с проблемами в процессе приемки объекта комиссией только при самых грубых нарушениях. В большинстве же случаев, способы и отделочные материалы фасада никак не влияют на скорость ввода объекта в эксплуатацию.

    Несмотря на это, изучить региональные предписания будет далеко не лишним, так как все правила и нормы, указанные в них необходимы, в первую очередь, для безопасности.

    Современная отделка многоквартирного дома

    При согласовании наружной планировки требования к качеству материалов и выполненных работ намного жестче. Какой бы вид утепления, несущей системы и декоративного покрытия ни был выбран — строители и проектировщики не имеют права выйти за пределы очень твердых рамок. В первую очередь это касается мер по предотвращению распространения возможного огня и обрушению стен.

    Внесение изменений в облик уже существующего здания является полноценной перепланировкой и подразумевает под собой предварительное согласование в отделе архитектуры города. Помимо вышеуказанных требований безопасности, местные органы власти имеют право предписать использование определенных цветовых, дизайнерских или конструктивных решений, направленных на то, чтобы готовый результат успешно вписался в облик города.

    Отделка постройки, имеющей историческую ценность

    Для реконструкции внешнего вида такого строения необходимо получить разрешение местных властей и множества различных инстанций, которое невозможно без предоставления результатов всестороннего исследования объекта — от фундамента и грунта под ним до несущей способности стен и основных конструкций. В согласованном проекте будут подробно описаны все шаги по сохранению или возвращению зданию исторического облика, реставрации отдельных элементов и так далее.

    Критерии подбора облицовки фасада частного дома

    У каждого домовладельца собственные приоритеты в выборе того или иного способа декорирования. Конечно, идеальным был бы вариант, сочетающий в себе все возможные достоинства, но в реальности приходится выбирать несколько самых важных для потребителя критериев.

    Доступная цена

    Только в очень редких случаях стоимость никак не влияет на предпочтение. Тем более, что спектр предложений на рынке колеблется от суперэкономичного сайдинга ПВХ до довольно дорогой плитки из натурального камня.

    Практика показывает, что не стоит обращать внимание только на цену квадратного метра покрытия. Некоторые из самых бюджетных покрытий требуют довольно затратного ежегодного ухода или вовсе имеют небольшой срок жизни, что сводит всю возможную экономию к нулю.

    Для некоторых — требуется дорогостоящая подготовка поверхности, другие — довольно дороги в монтаже. Только рассмотрев перспективу долгосрочной эксплуатации и стоимости всех этапов работы, стоит делать вывод о конечной выгоде любого варианта.

    Надежность, безопасность и долговечность

    В первую очередь облицовка — это защита здания от агрессивного воздействия окружающей среды: мороза, жары, УФ-излучения, ветра, влаги и т. д. Все материалы реагируют на все факторы по-разному. В зависимости от региона постройки стоит выбирать покрытие, наиболее устойчивое к конкретным погодным особенностям. Для северных регионов важна устойчивость к морозу и перепаду температур, для южных — наоборот, стойкость к выгоранию и высоким температурам. Если по этим параметрам выбор сделан правильно, то постройка прослужит максимально возможное для своих характеристик количество лет.

    Не менее важно убедиться в безопасности выбранного покрытия стен-горючести, способности выделять опасные вещества в окружающую атмосферу и наличии ядовитых соединений в составе. Для этого необходимо еще на предварительном этапе тщательно изучить прилагающиеся сертификаты и проверить товар на соответствие ГОСТам и СНИПАМ.

    Эстетичность, дизайн наружной отделки фасадов коттеджей

    У каждого домовладельца еще на стадии проекта появляется свое видение облика будущего дома. К счастью, сегодня ассортимент разновидностей облицовки позволяет не ограничивать свою фантазию. Представление о прекрасном настолько индивидуально, что любые советы и напутствия теряют всякий смысл.

    Для кого-то красота — в благородстве натурального кирпича с контрастной расшивкой швов, а для кого-то — в сиянии металла и стекла или яркой штукатурке с необычной фактурой. Сегодня можно увидеть проекты, в которых удачно сочетаются классическая форма с новаторскими, дерзкими стенами или, наоборот, минималистическая архитектура с традиционным, сдержанным исполнением.

    Помимо основных, есть еще масса менее значимых критериев: коэффициент утепления здания, возможность самостоятельного монтажа, легкий вес всей конструкции и многое другое. Каждый дом, как и его хозяин — уникален, и не существует универсального рецепта, подходящего для всех. Только кропотливое изучение вопроса позволит каждому выбрать подходящий вариант.

    Наиболее популярные материалы для фасадной отделки

    С каждым годом появляется все больше и больше новых разновидностей облицовки наружных стен. Периодически вспыхивает мода на определенные цветовые сочетания — глядя на застройку ИЖС разных годов можно легко отследить, как менялись предпочтения с течением лет.

    На строительном рынке существуют как бессмертные лидеры с богатой историей в современном исполнении — кирпичная кладка, клинкерная плитка, штукатурка; так и совсем молодые, почти неизвестные потребителю виды стройматериалов — фасадные обои, металлокассеты и термопанели.

    Каждый из них заслуживает более подробного разбора с выявлением как плюсов, так и минусов различных вариантов.

    Отделка фасадов коттеджей кирпичом

    Кирпич в качестве внешней оболочки выполняет сразу несколько функций: защищает, утепляет, обеспечивает красивый облик строения и выводит избытки влаги. Некоторые способны существовать в кладке до 100 лет и более. Все это позволяет кирпичной облицовке оставаться в топе лучших фасадных решений во всем мире. Современное украшение кирпичной кладкой может быть выполнено даже в стиле хай-тек благодаря необычному внешнему облику некоторых моделей.

    Виды изделий отличаются друг от друга характеристиками:

    Клинкерный – самый дорогостоящий, но и самый прочный газосиликатный блок. Самые высокие среди собратьев показатели морозостойкости и плотности, низкое водопоглощение и рекордная долговечность заставляют многих останавливать свой выбор именно на нем.

    Минусов у клинкера немного — это трудоемкий и долгий процесс кладки, связанный с малым водопоглощением, повышенная теплопроводность (0,5-0,7 Вт/м*С) и совсем не бюджетная стоимость.

    Керамический — классический глиняный камень, который сегодня доступен в широкой палитре оттенков. Блоки могут быть прямоугольной или сложной формы, со скошенными или закругленными углами; они могут быть покрыты разноцветной глянцевой глазурью или ангобированным слоем; поверхность блока может быть как глянцевой и гладкой, так и нарочито грубой, со сколами и вкраплениями.

    Благодаря наличию пустот в теле, обыкновенный лицевой блок имеет малый вес и довольно низкую стоимость.

    Силикатный — в отличие от изделий из глины, этот блок не огорчает застройщика выпадением высолов, его геометрические размеры не имеют отклонений от заданных, и цена до сих пор остается самой низкой среди всех остальных разновидностей.
    Из минусов силиката стоит выделить высокие теплопроводность и водопоглощение, из-за которых этот кирпич уязвим перед влагой и плохо держит тепло.

    Любой из вышеперечисленных типов кирпичной облицовки требует подготовительных работ еще на стадии возведения фундамента, так как кладка должна производится только на заранее предусмотренный фундаментный выступ и в процессе связываться с несущими стенам и специальными закладками.

    Если особенности здания не позволяют облицевать конкретное строение кирпичом, не стоит отчаиваться, ведь сегодня существуют достойные альтернативы в виде клинкерной плитки и панелей ПВХ, при помощи которых можно удачно имитировать красивую кладку.

    Варианты фасадной отделки загородного дома при помощи штукатурки

    Этот метод подходит практически для любых перегородок: кирпичных, каменных, газосиликатных и даже деревянных. Штукатурных смесей существует огромное количество, и все они существенно отличаются друг от друга основными характеристиками.

    • Минеральная. В состав минеральных штукатурок входят мраморная, кварцевая или гранитная крошка. Они отличаются высокой паропроницаемостью, устойчивостью к поражению грибком, морозостойкостью и долговечностью.Выбор расцветок не слишком богат, но уже готовую, оштукатуренную поверхность всегда можно окрасить в выбранный цвет.

    • Акриловая. Изготовлена из акриловых полимерных смол. Самый пластичный тип штукатурок, который не трескается со временем. Смесь хорошо ложится на поверхность и гидрофобизирует её, защищая от атмосферных осадков. Есть у покрытия и минусы — быстрее прочих выгорает на солнце, притягивает к себе пыль и обладает очень низкой паропроницаемостью. Это означает, что акрилом нельзя покрывать газосиликатные и бетонные стены, чтобы избежать скопления влаги.

    • Силикатная. Безопасный, не имеющий запаха раствор силиката калия и натрия подходит для нанесения на бетонные, каменные, газобетонные и кирпичные перегородки, а также утепления из пенополистирола.В противоположность акриловой — силикатная газопроницаема, антистатична, а, значит, не притягивает загрязнения и пожаробезопасна. Главный же её минус — быстрое отвердение, что решаемо замесами и моментальным нанесением небольших партий раствора.

    • Силиконовая. Силиконовые смолы в составе покрытия обладают самовыравнивающимся эффектом, делают его эластичным и долговечным. Паропроницаемость, влагостойкость и отличная адгезия к основанию делают силикон — одним из самых надежных и современных разновидностей. Оттолкнуть покупателя может только высокая цена продукта. Достоинствами сразу двух видов обладают универсальные силикатно-силиконовые смеси.

    • Цементная. Самый экономичный и простой вариант. Чаще всего подобный раствор используется для выравнивания стен, устранения дефектов и создания базы под более декоративную финишную обработку. Но сегодня можно все чаще и чаще увидеть художественное оформление цементной смесью — создание имитации каменной кладки и различных фактурных поверхностей. Преимуществами являются: низкая цена, возможность самостоятельного изготовления и улучшения характеристик различными добавками, прочность и долговечность. Неудобство составит лишь необходимость работать быстро — раствор начинает схватываться сразу после нанесения.

    Штукатурка — это современный отделочный материал для фасада частного дома, который способен защитить здание от воздействия внешних факторов и придать ему привлекательный облик.

    Фасадный сайдинг – «доски» и панели

    Вариации этого покрытия пришли к нам из Северной Америки в начале нулевых и стремительно завоевали рынок. Недорогой и простой в монтаже отделочный материал способен преобразить до неузнаваемости старое здание или обыграть все достоинства новой постройки. Может монтироваться горизонтально или вертикально, иметь форму вытянутых «досок» или прямоугольных кассет. Невзирая на всю простоту, необходимо иметь базовые знания о разных видах и особенностях установки.

    ВИНИЛОВЫЙ

    Легкие ламели из ПВХ являются самым экономичным выбором фасада для отделки домов, обладая при этом рядом достоинств: благодаря малому весу они не требуют создания усиленной крепежной конструкции; смонтировать можно своими силами даже неопытному строителю, срок службы винила некоторых марок превышает 20 лет; производители предлагают продукцию в огромном многообразии расцветки и фактур. К минусам можно отнести хрупкость изделия, уязвимость перед ультрафиолетовыми лучами солнца и низкую морозоустойчивость.

    ДЕРЕВЯННЫЙ

    Экологичный и очень теплый способ обшивки, требующий особенного ухода в процессе эксплуатации. Необработанное дерево недолговечно, а высокая стоимость зачастую заставляет выбирать более технологичные материалы, которые после монтажа практически не требуют к себе внимания. Тем не менее, совсем списывать со счетов отделку фасадов частных строений натуральным деревом не стоит, ведь затраченные усилия и средства способны с лихвой окупиться внешним видом готового проекта.

    МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ

    Металлические ламели долговечны и прочны, ведь металл перед финишным покрытием обязательно подвергается промышленной оцинковке и грунтовке, что минимизирует риск появления ржавчины. Лицевое покрытие может быть окрашено либо покрыто специальным рисунком, имитирующим дерево или камень. Металл слабо подвержен воздействию атмосферных осадков и перепадов температур, однако, необходимо оставить возможность железу «гулять» при расширении. Минусом можно назвать необходимость учитывать вес готового образца при создании обрешетки и довольно высокую цену качественного металлосайдинга.

    ЦЕМЕНТНЫЙ

    Фиброцементные панели обладают привлекательным внешним видом — зачастую рисунком и расцветкой они неотличимы от дерева. Огнестойкий, прочный и безопасный материал, требующий значительного усиления несущей способности фундамента и всей монтажной конструкции ввиду своего немалого веса. Помимо этого, в процессе монтажа необходимо использовать защитные респираторы, защищающие строителей от цементной пыли.

    Фасадная плитка

    Дает возможность превратить дом в объект премиум-класса и создать изысканный облик. Существует несколько способов обшивки — это и закрепление элементов непосредственно на стену при помощи клея или специальных растворов, и создание навесной конструкции, позволяющей визуально выровнять перегородки с минимальными усилиями. Если укладывается на стену, стоит учитывать, что подобные работы могут быть произведены только при плюсовой температуре и поверхность, на которую будет клеится плитка, должна быть тщательно подготовлена.
    Современные производители предлагают множество разновидностей изделий из всевозможного сырья.

    Варианты отделки фасада частного загородного дома натуральным камнем

    Декорирование здания мрамором или гранитом всегда указывала на статус владельца и превращала особняк в настоящее произведение искусства. Натуральный камень — один из самых высокопрочных материалов, не подвержен воздействию тепла, холода и солнечных лучей, абсолютно экологичен и способен прослужить более 100 лет. При всех неоспоримых достоинствах, имеет повышенные требования к прочности основания и фундамента и высокий ценник, обусловленный сложностью производства такого изделия.

    Ракушечник

    Представляет собой ракушечник один из видов пористого известняка, осадочной породы, в изобилии добываемый в Крыму. Оттеночным разнообразием порода не отличается, но её природный цвет и следы древних организмов и раковин обладают завидной декоративностью. Облицовка легкая, негорючая и экологически чистая. Но, так как известняк способен впитывать влагу, требуется дополнительная защитная обработка обшивки, что увеличивает её стоимость и трудозатраты.

    Керамогранит, агломерат

    Более дешевая альтернатива натуральному камню, обладающая массой преимуществ. В состав керамогранита входит гранитная крошка, керамзит, кварц, связующие вещества и мрамор, если речь идет об агломерате. Готовое изделие может глянцевым или матовым и иметь разные размеры. Основные характеристики не уступают, а иногда и превосходят показатели природного камня. При этом цветовая палитра значительно более обширна, а цена в разы ниже, что дает керамограниту и агломерату огромное преимущество.

    Бетон

    Бетонная плитка — это экономичный, прочный и безопасный материал, заслуживающий внимания.
    Состав бетона в таком изделии довольно сложен: для облегчения веса добавляется особый заполнитель, а для предотвращения растрескивания и впитывания влаги используются различные вариации стабилизаторов, пластификаторов и ватодержателей. Благодаря этому обшивка из улучшенного бетона морозостойка, относительно легка, долговечна и устойчива к механическим повреждениям.

    Битумная

    Эта разновидность является новинкой на отечественном строительном рынке. Если гибкая черепица стала привычным и любимым многими вариантом покрытия, то оформление битумными гонтами стен пока у нас не так распространено, и напрасно — срок его службы превышает 30 лет, а стоимость сопоставима с виниловым сайдингом.

    Такое решение подойдет для здания сложной формы и может быть скомбинировано с другими стройматериалами.

    Монтаж прост, требует минимальных навыков и инструментов, а результатом станет необычный, притягивающий любопытные взгляды дизайн коттеджа.

    Видов материалов для отделки фасадов частных домов множество, и только просмотрев массу фото выполненных проектов, можно выбрать подходящий именно вам.

    Фасадные отделочные панели

    Основой служит полиуретан или пенополистирол, который играет роль утеплителя и основы для декоративного внешнего слоя. Подобный тандем удобен, так как позволяет обойтись без дополнительного утепления здания. Финишный слой может быть выполнен как из дорогих разновидностей — клинкерных или композитных плиток, так и из более дешевого пластика. Чаще всего имитируют кирпичную кладку или натуральный камень, но встречаются и геометрические или абстрактные линейки. Перед покупкой необходимо узнать класс устойчивости продукции к огню — он не должен быть ниже, чем B2.

    Современные отделочные панели долговечны и способны доживать до 50-ти лет, практически не поглощают воду и прочны на изгиб. Стоит помнить, что продукты горения этого сырья крайне ядовиты, поэтому такую обшивку не стоит использовать внутри помещения. Несмотря на то, что в частной застройке они используются крайне редко, стоит упомянуть и стеклянные образцы. При воплощении проекта в стиле хай-тек, монтаж именно этой версии будет самым оптимальным.

    Между тем, оформление стеклянными блоками способно значительно улучшить теплоизоляцию дома, защитить его обитателей от ультрафиолета и звукоизолировать внутренние помещения.

    Новое слово в наружной отделке: фасадные обои

    Обои для уличной обшивки пока незнакомы многим, даже самым современным застройщикам, потому что появились на мировом рынке стройматериалов совсем недавно. При этом прочностные характеристики этого вида облицовки удивляют своими высокими показателями.

    Декорировать полотно можно обычной краской для наружных работ, которая отлично ложится на поклеенные обои. Посмотреть, как выглядит этот отделочный материал для фасадов частных домов можно на фото законченных объектов.

    Готовое покрытие эластично и спокойно переносит перепады температур и сопутствующую им деформацию — вместо растрескивания декор просто растягивается и сжимается. Более того, такое покрытие не требует идеальной поверхности без трещин и сколов — клеевой слой просто нивелирует эти дефекты. С течением времени на классической штукатурке возникают проплешины и дыры, она отслаивается от основания — при использовании фасадных обоев таких неприятностей не возникает.

    Флизелиновое полотно отлично справляется с функцией пароизоляции — выпускает всю скопившуюся влагу наружу, но препятствует проникновению сырости внутрь стены.
    Для того, чтобы побороть недоверие покупателей к новому варианту отделки, большинство производителей обеспечивают длительную гарантию покрытия — 30 лет и больше, что подразумевает под собой длительный срок службы.

    Единственный, но весомый минус системы – цена, сопоставимая со стоимостью декорирования натуральным камнем.

    Клинкерная плитка

    Клинкер — старинный материал. Для его создания используется особый сорт сланцевой глины. Она подвергается обжигу при очень высоких температурах — более 1300 С, что делает структуру прочной и однородной. Современные присадки позволяют получать разнообразные оттенки готового изделия; также декоративности может придать глянцевая глазурь или фактурные вкрапления на поверхности облицовки.

    Облицовка фасадов коттеджа клинкером прослужит более 50-ти лет и не пострадает от мороза или влаги, но потребует первоначальных затрат на тщательную подготовку поверхности к монтажу.

    Сэндвич-панели

    Облицовочные сэндвич-панели представляют собой многослойную плиту, в которой все слои прочно склеены между собой. Центральным слоем является пенополистирольный, минеральный или пенополиуретановый утеплитель толщиной до 350 мм, а внешний можно выполнить из металла, пластика или древесины.

    Такой вариант чаще используется при строительстве промышленных зданий, но с его помощью можно быстро и качественно утеплить и стены коттеджа.

    Чтобы не свести усилия по утеплению к нулю, необходимо избежать возникновения мостиков холода в стыках плит. Вес готовой конструкции может сильно варьироваться в зависимости от толщины сэндвич-панели и состава утеплителя, поэтому еще на этапе проектирования нужно предусмотреть наличие обрешетки, способной выдержать подобную нагрузку.

    Вентилируемые фасады

    Вентилируемым считается построение, предусматривающее прослойку воздуха между стеной и наружным слоем, а также продухов, способствующих движению воздуха и выводу лишней влаги.
    Воздушная подушка служит дополнительной теплоизоляцией здания, а также предохраняет его от скопления излишней сырости.

    Выбор вариантов оформления огромен — это и кирпичная облицовка, и все виды сайдинга, даже плитка из камня или керамогранита. Самое главное — это соблюдение всех правил при монтаже обрешетки или несущей конструкции, наличие пароизоляционного слоя и использование «дышащих» материалов, которые будут пропускать скопившуюся влагу наружу.

     

    Материалы для отделки фасада

    Вопросы, рассмотренные в материале:

    • Требования к материалам отделки фасада
    • Нюансы выбора материалов для отделки фасада
    • Отделка фасада декоративной штукатуркой
    • Отделка фасада камнем
    • Отделка фасада облицовочным кирпичом
    • Отделка фасада керамогранитом
    • Отделка фасада клинкерной плиткой
    • Отделка фасада имитацией бруса
    • Отделка стен фасадным сайдингом
    • Отделка фасада сэндвич- и термопанелями
    • Необычные материалы для отделки фасада

    Изобилие вариантов на строительном рынке часто приводит к тому, что становится невозможным выбрать материалы для отделки фасада. Ассортимент велик, и каждый из типов имеет и привлекательный внешний вид, и свой набор плюсов и минусов. В таких условиях остановиться на чем-то одном непросто.

    Чтобы фасад дома был действительно его лицом, важно знать технические характеристики материалов отделки. Иначе может пострадать не только внешний вид дома, но и его конструкция. Чтобы этого не произошло, мы расскажем про самые ходовые варианты отделки, их достоинства, недостатки и особенности монтажа.

    Требования к материалам отделки фасада

    Существует несколько важных факторов, которые являются определяющими при выборе материалов для отделки фасада. В первую очередь следует обращать внимание на их прочность, эстетичный внешний вид и цену. Далее поговорим о каждом из этих качеств подробнее.

    Если вы хотите максимально сэкономить и покупаете самый дешевый материал, то не следует ожидать от него хорошего качества. Допустим, вы готовы смириться с посредственным дизайном, но наружная облицовка должна защищать стены здания от воздействия окружающей среды. Соответственно, к материалам для отделки фасада предъявляются такие требования: устойчивость к перепадам температур, влиянию осадков, ветра и ультрафиолетового излучения, инертность по отношению к веществам из окружающего пространства.

    Выбирать материал также надо с учетом климата региона – далеко не вся представленная на рынке продукция может эксплуатироваться при экстремальных низких или высоких температурах.

    Облицовка фасада – мероприятие недешевое. Но в любых условиях можно подобрать такой материал, который будет иметь оптимальные эксплуатационные качества при относительно небольшой цене.

    Для начала нужно разобраться в имеющихся на рынке предложениях, определить их достоинства и слабые стороны и очертить для себя круг качеств, которые важны при выборе материала для отделки фасада. Таким образом можно даже сэкономить приличную сумму.

    Как ведут себя те или иные материалы на практике, можно узнать, прогулявшись по соседним улицам. Следует обратить внимание на отделку фасадов зданий, построенных как минимум 1-2 года назад. Вы увидите, какие материалы приходят в негодность уже после первой зимы, а какие отлично стоят несколько лет. Так вы сможете отобрать для себя варианты, достойные внимания, а также те, которые рассматривать не следует категорически.

    Если стоит задача облицевать строение снаружи, то любой хозяин прежде всего формирует представление о том, каким именно он хочет видеть свой дом. Сегодня рынок предлагает множество материалов для отделки фасада частного дома, среди которых каждый может подобрать соответствующие его вкусу и кошельку. После того как вы определились с конкретным типом материала по внешним параметрам, нужно изучить его эксплуатационные показатели:

    • устойчивость к влаге;
    • способность выдерживать низкие и высокие температуры;
    • горючесть;
    • устойчивость на разрыв;
    • прочность материала, срок эксплуатации по данным производителя;
    • особенности монтажа и потребность в дополнительных деталях;
    • стойкость цвета под воздействием ультрафиолетового излучения;
    • ассортимент дизайна: варианты цвета, фактуры и степень имитации натурального материала (если имеется).
    • цена самого материала и дополнительных элементов.

    Только после изучения всех этих факторов можно получить наиболее полное представление о выбранном материале для отделки фасада и сделать правильный выбор.

    Нюансы выбора материалов для отделки фасада

    Фасадные облицовочные материалы имеют различные способы монтажа. По этому признаку они подразделяются на следующие виды:

    • мокрые – это строительные смеси, которые готовятся с применением воды;
    • сухие – это плиты и листовые материалы, для фиксации которых используются различные крепежные элементы.

    Облицовка может наноситься непосредственно на стену здания либо крепиться с небольшим зазором. В зависимости от этого фасады подразделяются на следующие типы:

    • вентилируемые – между стеной и внешним материалом остается воздушный зазор, в результате чего от стены отводится излишняя влага;
    • невентилируемые – материал наносится непосредственно на стену.

    Тип фасада и вариант его отделки выбирается исходя из особенностей здания. Если стены построены из пеноблоков, то наружную облицовку лучше всего выполнять при помощи навесных систем, а также из композитных либо традиционных материалов – кирпича, камня или фасадной плитки.

    Лучшим вариантом для отделки фасада каркасного дома, например небольшой дачи, являются листовые материалы. За счет оцинкованного профлиста можно будет дополнительно укрепить стены, а его небольшой вес не создаст излишней нагрузки на фундамент, соответственно, не надо будет его усиливать.

    Выбирая материалы для отделки фасада, нужно учитывать, из чего выполнена изоляция. Важно, чтобы один из этих компонентов был негорючим. Например, если утепление проводится плитами из минеральной ваты, то в качестве негорючей облицовки можно использовать фиброцементные плиты. А вот виниловый сайдинг монтировать поверх минваты не следует.

    Отделка фасада декоративной штукатуркой

    Декоративная штукатурка – очень популярный материал для отделки фасада. Если она качественная и профессионально нанесена, то, кроме того что придает зданию прекрасный внешний вид (которого не добиться никаким другим материалом, включая натуральный мрамор), облицовка будет хорошо защищать стены от воздействия окружающей среды и обеспечивать достаточный уровень теплоизоляции.

    Штукатурку делают на основе цемента и песка с добавлением наполнителя, в качестве которого используют силикон, акрил или силикат. Соотношение компонентов и рецептура смеси могут быть разными, в результате чего получается продукт с индивидуальными качествами и технологией применения. Соответственно, различается и цена.

    Декоративная штукатурка бывает нескольких типов:

    • минеральная;
    • силикатная;
    • акриловая;
    • силиконовая (жидкое стекло).

    Преимущества:

    • Внешний вид. Выпускается множество вариантов штукатурки разного цвета и фактуры, что позволяет получить поверхность на любой вкус. Это и традиционный тип «шуба», и напоминающий природную поверхность «короед». Отдельно стоит упомянуть венецианскую штукатурку, отделка которой имитирует ценные породы камня. Такое разнообразие материалов позволяет реализовать любое дизайнерское решение и придать дому уникальный внешний вид.
    • Длительный срок службы. В основном предлагаемые рынком штукатурные смеси устойчивы к воздействию внешней среды. В частности, силиконовая штукатурка отлично выдерживает колебания температур в широком диапазоне, ей не страшно ультрафиолетовое излучение. Силикатная штукатурка не боится влаги и грязи, срок ее службы составляет 25–30 лет, что примерно на 10 лет больше, чем прочих видов.
    • Универсальность. Штукатуркой можно обработать любую поверхность, она хорошо держится не только на кирпиче, бетоне и дереве, но и на металле.
    • Невысокая стоимость. Обладая прекрасными эксплуатационными качествами, большим ассортиментом, декоративная штукатурка обходится значительно дешевле многих прочих отделочных материалов, в частности облицовочного кирпича. Именно поэтому штукатурка становится продуктом выбора среди материалов для отделки фасада.
    • Несложная технология применения. Наносить штукатурку просто, эту технологию может освоить даже непрофессионал.

    Отрицательные стороны:

    • Требования к предварительной подготовке поверхности. Чтобы отделка прослужила долго, стены должны быть предварительно очищены и прогрунтованы. Особенно важна тщательная предварительная подготовка при нанесении на металлические поверхности.
    • Легко загрязняется. Это качество зависит от состава смеси. В частности, маркостью отличается акриловая штукатурка.
    • Недостаточная эластичность. Есть штукатурные смеси, например минеральная, которые ввиду низкой эластичности со временем трескаются.

    Отделка фасада камнем

    Камень – весьма популярный материал для отделки фасадов зданий и заборов. Такая облицовка придает строению монументальный вид, навевая ассоциации со средневековыми замками. Каменная отделка красиво выглядит и к тому же отличается прочностью, долговечностью. Причем это может быть не только природный камень, но и искусственный.

    К достоинствам камня относится его способность хорошо противостоять резким колебаниям температур. Зимой он удерживает тепло в доме, а в летнюю жару обеспечивает прохладу. Кроме того, и природный, и искусственный камень экологичны, не представляют опасности для здоровья людей.

    Главным минусом каменной облицовки является большой вес, что делает невозможность ее применения для зданий с недостаточно прочным фундаментом. Следует учитывать, что масса такой отделки составляет несколько тонн. Каменная облицовка – очень дорогой вариант, который по карману далеко не каждому. Правда, значительно дешевле обойдется искусственный камень. При сопоставимых эксплуатационных характеристиках он обеспечит очень близкий к натуральному внешний вид.

    Популярность камня как материала для отделки фасада не падает много лет, потому что дом с такой облицовкой выглядит очень респектабельно.

    Если вы решили отделать коттедж снаружи камнем, то надо учитывать, что он будет служить несколько десятков лет. Поэтому надо заранее проработать все нюансы и детали, чтобы досадные ошибки все это время не мозолили вам глаза.

    Камень можно использовать для отделки фасада не полностью, а фрагментарно, сочетая его с другими материалами. Кроме того, можно получить единую ландшафтную композицию, применяя каменную облицовку в элементах забора, других построек на участке. Например, сделайте каменную беседку и выложите дорожки из того же материала.

    Отделка фасада облицовочным кирпичом

    Облицовочный кирпич относится к классическим материалам для отделки фасада. Его стали выпускать намного раньше, чем прочие материалы, но это никоим образом не повлияло на его современное положение на рынке. Облицовочный кирпич удерживается в топе востребованности благодаря своим эксплуатационным качествам и отличному дизайну. Средний загородный домик за счет такой облицовки можно превратить в фешенебельный особняк. Пожалуй, ни один другой материал не справится с этой задачей настолько успешно.

    Кроме отличного внешнего вида, после отделки улучшаются другие характеристики строения, потому что за счет облицовочного кирпича стена становится толще и прочнее.

    Облицовочный кирпич бывает следующих видов:

    • силикатный;
    • керамический;
    • гиперпрессованный;
    • клинкерный.

    Эти виды кирпича различаются по внешним качествам, свойствам и цене. Также каждый из них имеет свои плюсы и минусы.

    Преимущества:

    • Длительный срок эксплуатации. Срок службы облицовочного кирпича больше, чем у прочих материалов. Меньше всего прослужит силикатный кирпич – 70–80 лет. А вот клинкерный можно отнести к долгожителям – он способен простоять более 150 лет!
    • Теплоизоляция и звукоизоляция. Кирпичная облицовка наращивает стену, что понижает ее способность пропускать тепло и звук. Соответственно, дом становится теплее и лучше защищен от внешнего шума. Кроме того, облицовочный кирпич имеет самые высокие показатели морозоустойчивости среди прочих материалов.
    • Экологичность. Кирпич производится из натуральных компонентов, в процессе всего срока эксплуатации под воздействием внешних факторов он не становится источником загрязняющих веществ, способных выделяться в атмосферу.
    • Негорючесть. Материал полностью лишен способности к возгоранию, а под воздействием огня из него не выделяются химические опасные вещества. Даже напротив, кирпичная стена может стать препятствием для огня.
    • Минимальный уход. При обычных условиях кирпич не пачкается, его не так просто повредить. Даже если на него попали загрязнения, они легко отмываются.

    ТОП-5 статей по строительству:

    Отрицательные стороны:

    • Цена. Облицовка фасада кирпичом обойдется очень дорого, поэтому доступна далеко не каждому. Материал является одним из самых дорогих.
    • Вес. Кирпич очень тяжелый, что создает дополнительные сложности как при транспортировке, так и при монтаже.
    • Технология монтажа. Правильно выполнить облицовку фасада кирпичом может только профессионал, обладающий соответствующими знаниями и навыками. В противном случае высока вероятность того, что кладка просто треснет со временем. Другая сложность заключается в том, что под кирпичную кладку требуется наращивать фундамент либо использовать анкерные крепления. Отклонения от технологии на этом этапе также приведут к деформациям и растрескиванию.

    Отделка фасада керамогранитом

    Для производства керамогранита используется натуральное сырье – глина, кварцевый песок, полевой шпат. Разбавленная водой смесь проходит высокотемпературный обжиг и прессование. В результате получаются прочные плитки привлекательного внешнего вида.

    Отделанный керамогранитом фасад выглядит очень интересно, часто этот материал выбирают клиенты с повышенными запросами. Ведь плиты позволяют получить не только красивую облицовку, но и прочную, способную хорошо выдерживать воздействие внешней среды. За весь период службы – а это долгие годы – керамогранит будет все таким же привлекательным.

    Линейка продукта на рынке очень разнообразна, можно выделить следующие его виды:

    • Матовый. После прессования поверхность не подвергают дополнительной обработке, то есть она имеет легкую интересную фактуру.
    • Лощеный или сатинированный. За счет добавленных в процессе производства минеральных солей поверхность плитки кажется покрытой воском.
    • Глазурованный. Слой глянцевой глазури придает сходство с кафельной плиткой и обеспечивает дополнительную прочность.
    • Полированный. Поверхность подвергается полировке абразивными средствами. В результате плитки приобретают глянец и насыщенный цвет.
    • Структурированный. Поверхности придается определенная фактура – шероховатость, рельеф, имитация структуры дерева и т. д. Этот вид керамогранита чаще всего используется в качестве материала для отделки фасада частных домов.
    • Мозаичный. Этот керамогранит можно отнести к классу премиум. Его монтаж требует от мастера специальных навыков, как, впрочем, укладка любой мозаики. Зато фасад, отделанный этим материалом, никого не оставит равнодушным. В продаже имеются стандартные наборы, а также есть возможность заказать плитку по индивидуальному дизайну.

    К отрицательным сторонам керамогранита относится его большой вес, что сопряжено с повышенными требованиями к фундаменту. Второй недостаток – сложность монтажа, с которым на должном уровне смогут справиться только профессионалы.

    Отделка фасада клинкерной плиткой

    Это тоже довольный популярный материал, которым отделывают не только здания, но и заборы. Более того, именно клинкерная плитка чаще всего применяется для наружных облицовочных работ. Материал является лидером по совокупности своих качеств – разнообразный дизайн, привлекательный внешний вид, множество вариантов расцветки, хорошие эксплуатационные характеристики.

    Среди самых главных качеств клинкерной плитки можно назвать ее отличную способность выдерживать температурные перепады и большие морозы. Также материал сейсмостоек, экологичен, устойчив к влаге. Плитка изготавливается в разнообразном дизайне, что также является немаловажным достоинством. Ее можно использовать при обустройстве вентилируемых фасадов.

    Клинкерная плитка очень устойчива к воздействию окружающей среды, не деформируется, не трескается. Ее вес значительно меньше, чем, например, у керамогранита или облицовочного камня. У этого материала для отделки фасада есть единственный минус – он хрупкий, поэтому требует бережного обращения при перевозке и монтаже.

    Отделка фасада имитацией бруса

    Имитирующий брус материал (фальшбрус) применяют для облицовки не только фасада, но и стен внутри здания.

    Сегодня рынок предлагает два типа фальшбруса – из отходов деревообрабатывающего производства с добавлением полимера и из массива дерева. Последний вариант более привлекательный, спрос на него выше, стоит рассказать о нем подробнее.

    Каждый элемент изготавливается из цельной древесины хвойных или лиственных пород в виде бруса с трапециевидным сечением толщиной до 3,5 см, шириной до 26 см. Со всех четырех сторон он обработан и имеет гладкие поверхности.

    Края фальшбруса обрабатываются определенным образом, за счет чего элементы образуют плотный стык, а утеплители под обшивкой не подвергаются воздействию окружающей среды. Плотность и другие эксплуатационные параметры материала зависят от исходного сырья.

    Сегодня на рынке можно найти много вариантов фальшбруса, отличающихся внешним видом, качеством и ценой. Владельцы каркасных домов охотно покупают этот материал для отделки фасада. Популярность фальшбруса объясняется его достоинствами:

    • Это полностью натуральный материал, поэтому он совершенно безопасен для людей, не содержит никаких токсических примесей, не выделяет неприятно пахнущих и вредных веществ. Такой брус подходит не только для отделки фасадов, но и для внутренних частей любых помещений.
    • Материал легко монтировать, с этой работой можно справиться самостоятельно, имея лишь общее представление о технике отделки. В готовом виде облицовка из фальшбруса выглядит лучше, чем натуральная древесина, а стоит ощутимо меньше.
    • Панели отличаются долговечностью и не требуют особого ухода, если монтаж выполнен правильно. Материал хорошо защищает здание, так как он прочен и успешно противостоит различным погодным явлениям. Производители предлагают фальшбрус различного цвета, что позволяет владельцам подобрать изделия по своим потребностям и вкусам.

    Недостатки:

    • В числе основных минусов можно назвать горючесть материала. В какой-то степени бороться с этим свойством можно при помощи различных пропиток, которые дополнительно защитят поверхность от влаги и микроорганизмов, одновременно снизив горючесть. В результате панели также не будут сохнуть и трескаться.
    • Чтобы фальшбрус не терял своей внешней привлекательности и качества, его необходимо периодически покрывать лаком или краской, а это сопряжено с дополнительными расходами. Также придется потратиться на покупку комплектующих, без которых невозможно выполнить качественный монтаж.

    Если деревянные панели вам не подходят в качестве материала для отделки фасада именно из-за особенностей самого дерева, то есть альтернатива – металлический сайдинг под брус. Это очень долговечный материал со сроком эксплуатации около 50 лет. А его дизайн обеспечит вашему дому внешний вид, как у деревянного.

    Отделка стен фасадным сайдингом

    Сайдинг – это современный материал для отделки фасада, который стал широко применяться не так давно. Панели выпускаются в различных вариантах по цвету, дизайну, размеру. Сфера применения сайдинга – наружная облицовка фасадов зданий. Его несложно монтировать, никаких специальных приспособлений для этого не требуется, что значительно способствует популярности материала. В продаже имеется несколько видов сайдинга, каждый из которых обладает своими свойствами и периодом эксплуатации.

    Виниловый

    Панели производятся из ПВХ. За счет специальных добавок в составе улучшается качество материала, в результате чего виниловый сайдинг пользуется намного большим спросом, чем остальные виды. В числе достоинств материала можно отметить следующие характеристики:

    • обладает длительным сроком эксплуатации – 15–50 лет;
    • не проводит электрический ток;
    • не подвергается коррозии;
    • без деформаций выдерживает температуры в широком диапазоне – от -50 до +50 °c;
    • обладает небольшим весом, в результате чего облегчается монтаж;
    • выпускается в разнообразном дизайне и цвете.

    У сайдинга много привлекательных качеств, что способствует его широкому распространению. Но необходимо знать и о недостатках этих облицовочных панелей. Так, изделия из ПВХ плохо выдерживают ультрафиолетовое излучение, на солнце цвет быстро выгорает, из-за чего страдает внешний вид. При монтаже не следует забывать о компенсационных зазорах, особенно в углах. Это нужно для того, чтобы расширяющийся при нагреве материал не деформировался. Еще один недостаток панелей из ПВХ в том, что они могут выделять токсичные вещества.

    Деревянный

    Этот материал для отделки фасада стоит довольно дорого, но зато имеет отличный внешний вид. При помощи специальных пропиток можно существенно повысить срок эксплуатации панелей и улучшить эстетические свойства. Сайдинг производят из натурального дерева, склеивая отдельные элементы между собой. В результате получается экологичный материал, полностью безопасный для людей и окружающей среды. За счет такой облицовки стены получают дополнительный теплоизоляционный слой. Кроме того, она не препятствует газообмену, позволяет стене дышать.

    Металлический

    Этот сайдинг делают из металлических листов методом прокатки и штамповки. С двух сторон элементы покрываются специальными полимерными и лакокрасочными составами, за счет чего создаются декоративные и защитные слои. Металлический сайдинг бывает следующих видов:

    • Алюминиевый. Материал обладает небольшим весом, привлекательным внешним видом, отличается долговечностью и экологичностью.
    • Оцинкованный. Защитные средства, которыми покрывают стальной оцинкованный лист, позволяют продлить срок службы материала.
    • Цементный

    Этот сайдинг производится из фиброцементных (бетонных) или асбестоцементных смесей. Бетонные панели делают из цемента, песка и целлюлозного волокна. За счет последнего компонента удается добиться снижения веса, кроме того, волокно обеспечивает дополнительное армирование. Фиброцементный сайдинг обладает следующими качествами:

    • хорошо выдерживает температурные перепады;
    • имеет длительный срок службы;
    • не подвергается горению и не тлеет;
    • имеет удобные для монтажа габариты.

    Асбестоцементный сайдинг не пользуется большой популярностью, потому что в его состав входит асбест. Этот элемент, как известно, вредно влияет на здоровье, хотя по новым технологиям изготавливается продукция, где асбест находится в связанном состоянии, что практически исключает его воздействие на людей.

    Отделка фасада сэндвич- и термопанелями

    Сэндвич-панели представляют собой два металлических листа, между которыми проложен утеплитель. Металлическая поверхность может быть гладкой или иметь различный рельеф, который придается ей методом прессования.

    Достоинства:

    • длительный срок эксплуатации;
    • красивый внешний вид;
    • небольшой вес;
    • устойчивость к влаге и негорючесть;
    • хорошие звукоизоляционные свойства;
    • ремонтопригодность;
    • несложность монтажа.

    У сэндвич-панелей есть один недостаток – они дорого стоят.

    Термопанели выполняются из трех слоев – фольгированный материал с крепежом, утеплитель и внешнее декоративное покрытие. Утеплитель может быть разный – пенополистирол (экструдированный и другие типы), пенополиуретан. Последний вариант более предпочтительный, потому что при наименьшем весе панель получается с лучшими теплоизоляционными показателями.

    Декоративный слой чаще всего выполняется из клинкерной плитки. Облицованный термопанелями дом выглядит, как кирпичный. При этом потребителю предлагается широкий выбор оттенков и фактур.

    К преимуществам этого современного материала для отделки фасада относятся его долговечность и отличные термоизоляционные качества (он сохраняет тепло в 1,7 раза лучше, чем прочие изделия). Монтаж панелей не представляет трудности, надо лишь соблюдать технологию. Термопанели не пропускают пар, поэтому они крепятся непосредственно на стену без воздушных зазоров.

    Также важно, чтобы поверхность стены была ровная, в противном случае не получится выполнить обшивку без перекосов. А это, в свою очередь, приведет к деформации панелей, результатом чего станет потеря их качеств. Правильно выполненная облицовка служит до 30 лет.

    Необычные материалы для отделки фасада

    Помимо широко распространенных материалов для отделки фасада, можно найти и малоизвестные, которые являются следующим шагом развития технологий в этой сфере.

    К таким, однозначно заслуживающим внимания, относятся:

    • Бетонный сайдинг. Его делают из смеси цемента, песка и красителей. Получаются красивые панели с шероховатой поверхностью, прочные, долговечные, но тяжелые, поэтому их монтаж предполагает наращивание фундамента.
    • Фасадные обои – инновационный экологичный материал для отделки фасадов, который стал доступен потребителям совсем недавно. Покрытие демонстрирует хорошую устойчивость к солнечному излучению, температурным перепадам, обладает морозостойкостью, проницаемо для пара. Отделка имеет хорошо заметную фактуру. Самую популярную продукцию в этой нише выпускает компания из Германии Erfurt.
    • Стеклянные панели – этот материал чаще всего используется для отделки фасадов торговых центров и административных зданий. Владельцы частных домов обычно предпочитают более традиционные варианты.

    Прежде чем решить, чем облицевать фасад своего дома, необходимо проанализировать все обстоятельства. При этом следует учитывать климат, местность, в которой расположен участок, стиль и качество построек. Материалы для отделки фасада деревянного дома будут отличаться от тех, которые предпочтительны для бетонных стен. Современный рынок предлагает очень широкий выбор, и каждый владелец дома сможет найти отделку в соответствии со своим вкусом и кошельком.

    EVEREST

    Отделка фасада частного дома

    Чтобы отделка фасада частного дома получилась качественной и функциональной, следует предварительно ознакомиться с материалами, подходящими для наружной отделки стен. Отдав предпочтение конкретному варианту наружной отделки деревянного дома, можно стать обладателем красивого строения. Предлагаем ознакомиться с требованиями, предъявляемыми к отделке фасада, и наиболее популярными решениями.

    housechief.ruФасад дома должен быть красивым

    Читайте в статье

    Требования к отделке фасада

    Чтобы подобрать подходящий материал для отделки фасада частного дома, надо чётко представлять, каким требованиям он должен соответствовать. Учитывая условия эксплуатации, облицовка должна быть:

    • водонепроницаемой. Данная характеристика способна повлиять на срок службы частного дома и комфортность проживания;
    • прочной. Сформированное покрытие должно оставаться целым в случае сильного ударного воздействия;
    • с хорошими теплоизоляционными свойствами, чтобы обеспечить оптимальную температуру внутри дома и сократить эксплуатационные затраты;
    • гигиеничной. Недопустимо появление на поверхности облицовки гниения, грибка либо плесени;
    • с достаточными звукоизоляционными характеристиками.

    Производители предлагают большой ассортимент материалов, позволяющих сформировать покрытие, отвечающее данным требованиям. Предлагаем познакомиться с основными критериями выбора фасадной облицовки, которые позволят подобрать подходящий вариант.

    Фасад должен выполнять защитную функцию

    Критерии выбора подходящего варианта из существующих видов облицовки фасадов

    Приступая к облицовке фасада, следует правильно выбрать вариант. От этого зависит не только презентабельность частного дома, но и его эксплуатационные характеристики. К основным критериям выбора стоит отнести:

    1. Надёжность. Сформированное покрытие должно противостоять воздействию агрессивных факторов окружающей среды и крепко держаться на основании. Особое внимание следует уделить стойкости при экстремальных температурах.
    2. Эстетичность. Материал должен иметь презентабельный внешний вид и предлагаемые цвета.
    3. Срок службы.
    4. Сложность монтажа. Особенно если работы планируется выполнить своими руками.
    5. Доступность. Не стоит сразу останавливать свой выбор на бюджетном варианте, так как это обязательно скажется на качестве формируемого покрытия.

    Правильно сделанный выбор позволит сэкономить определённую сумму на этапе монтажа декора и последующей эксплуатации частного дома. Следует сразу уточнить необходимость приобретения специальных комплектующих или составов. Предлагаем рассмотреть доступные виды облицовки фасадов, чтобы было проще выбрать подходящий вариант.

    Сформированное покрытие должно противостоять внешним факторам

    Отделочные материалы для фасадов частных домов− виды облицовки фасадов

    Для облицовки фасадов могут использоваться различные составы, отличающиеся по стоимости, эксплуатационным характеристикам и внешнему виду. Предлагаем ознакомиться с основными видами отделочных материалов для фасадов частных домов и их отличительными особенностями.

    Выбрать подходящий материал бывает сложно

    Штукатурка

    Традиционный материал, используемый для отделки наружных стен общественных зданий и частных жилых домов. Производители предлагают составы для оштукатуривания фасадов, основу которых составляют различные вещества. Введение специальных добавок повышает эластичность, долговечность и презентабельность формируемого покрытия. Жёсткие присадки актуальны для получения рельефного рисунка.

    Фасадные штукатурки, обеспечивая презентабельность фасадов, защищают стены частных домов от преждевременного разрушения. Большой ассортимент позволяет подобрать состав с нужной фактурой и расцветкой. Чтобы красиво оформить фасад дома, фото частных домов будет вам интересны.

    Минеральная штукатурка

    Основу минеральной штукатурки составляет цемент. Такой состав отличается высокими эксплуатационными показателями. Сформированное покрытие:

    1. сохраняет свой внешний вид воздействием ультрафиолета;
    2. обладает хорошей паропроницаемостью;
    3. отличается стойкостью к экстремальным температурам;
    4. способно прослужить длительное время. Если в процессе нанесения была соблюдена технология выполнения работ, облицовка способна прослужить до полувека;
    5. обладает хорошими звукоизоляционными характеристиками, если толщина формируемого слоя составляет около 10 мм.

    Минеральная смесь является экологически безопасной. Не горюча. Может наноситься совместно с другими строительными материалами. К недостаткам минеральной штукатурки стоит отнести низкую эластичность, что может стать причиной растрескивания сформированного слоя. Они отличаются высоким уровнем влагопоглощения и низкой устойчивостью к истиранию.

    Состав отличается небольшим сроком жизнеспособности. После приготовления раствора состав должен быть нанесён в течение 1–1,5 часа. Спустя данное время, раствор начинает схватываться. Введение некоторого количества извёстки позволяет снизить скорость схватывания.

    Комментарий

    Михаил Старостин

    Руководитель бригады ремонтно-строительной компании «Дом Премиум»

    Задать вопрос

    «Чтобы избежать образования трещин и сколов, минеральную штукатурку следует наносить после того, как закончится усадка частного дома.

    «Доступны различные варианты

    Акриловая штукатурка

    Производители предлагают составы на основе акрила или поливинила. Реализуется в уже готовом виде. К преимуществам акриловой штукатурки стоит отнести:

    1. Высокую адгезию.
    2. Простоту нанесения. Состав легко наносится и распределяется по основанию, формируя однородное покрытие.
    3. Высокую эластичность, обеспечиваемую за счёт введения в состав специальных пластификаторов. В результате формируемое покрытие не растрескивается и не деформируется.
    4. Влаго- и термостойкость.

    Декоративная отделка фасадов может выполняться, даже если усадка частного дома ещё не завершена. Может наноситься на основания различного типа за исключением металлических поверхностей.

    К недостаткам относится низкая устойчивость к воздействию ультрафиолета, поэтому со временем цвет сформированного покрытия может измениться. Срок службы акриловой штукатурки составляет 15–17 лет. Для нанесения состава следует обладать определённым опытом, так как раствор достаточно быстро схватывается.

    Акриловая штукатурка уже готова к употреблению

    Силикатная штукатурка

    Основу силикатной штукатурки составляет жидкое стекло, к которому добавляется некоторое количество минеральных наполнителей и красящих пигментов.

    Состав обладает отличными эксплуатационными характеристиками:

    1. Совместим практически со всеми основаниями.
    2. Экологичен.
    3. Обладает высокой прочностью, водостойкостью и паропроницаемостью.
    4. Не боится ультрафиолета.

    Сохраняет свою презентабельность под воздействием природных факторов. За счёт нейтральной электростатичности сформированного покрытия к его поверхности не притягивается пыль. Хорошие адгезионные характеристики упрощают процесс формирования покрытия. Являясь не горючим составом, силикатная штукатурка может выступать в качестве защитного слоя для теплоизоляционного материала с невысокой огнестойкостью.

    Внимание! Силикатная штукатурка может использоваться не только для отделки дома снаружи, но и внутри.

    Перед нанесением состава основание нуждается в качественной подготовке с нанесением слоя специальной грунтовки. Быстрое схватывание предъявляет определённые требования к квалификации человека, выполняющего оштукатуривание фасада частного дома. На силикатную штукатурку нельзя наносить составы, основу которых составляют другие материалы.

    Покрытие на основе силикатного состава

    Силиконовая штукатурка

    Качественный дорогой материал, позволяющий получить прочное покрытие, защищающее стены частного дома от появления плесени.

    1. Основу составляют силиконовые смолы.
    2. Поставляется в готовом виде.
    3. Состав обладает высокой эластичностью.
    4. Устойчив к воздействию ультрафиолета.
    5. При нанесении на подготовленную поверхность демонстрирует хорошую адгезию к основанию.
    6. Паропроницаем.
    7. Водостоек.
    8. Долговечен.
    9. Сохраняет свои свойства при низкой и высокой температуре.

    Актуален, если нужна отделка фасада дома современными материалами.

    Внимание! Для окрашивания силиконовой штукатурки в другой цвет можно использовать водорастворимые красящие составы.

    Силиконовый состав – самый качественный

    Природный и искусственный камень

    Дорогостоящий вариант, который себе могут позволить не все владельцы частных домов. Может использоваться для оформления бетонных и кирпичных стен. Камень имеет привлекательный внешний вид. Долговечен. Не боится воздействия внешних природных факторов.

    Искусственный камень стоит дешевле природного. Отличается стабильностью геометрических параметров, что значительно упрощает порядок выполнения монтажных работ. Монтаж на стены осуществляется путём приклеивания плиток на специальный раствор.

    Природный камень используется для отделки цоколя частного дома. Однако возможна отделка всей стены. Природный материал комбинируют со штукатуркой или деревом. Для оформления фасадов используется различный природный материал. Можно отдать предпочтение:

    • Мрамору. Богатая цветовая палитра позволяет подобрать подходящий вариант. Отличается высокой стоимостью.
    • Граниту. Из-за высоких прочностных характеристик и долговечности получил наибольшее распространение.
    • Кварциту. Твёрдый материал с характерными вкраплениями кварцевых зёрен.
    • Базальту, характеристики которого сопоставимы со свойствами гранита.
    • Сланцу. Дешёвый материал, пользующийся популярностью при оформлении фасада оригинальной слоистой структурой.
    • Пористому песчанику. Мягкий камень, хорошо поддающийся шлифовке.
    • Известняку. Используется редко. Исключительно плотные виды.

    Покажем варианты отделки облицовочным кирпичом для фасада

    Кирпич может использоваться для отделки разных фасадов. Формируемое покрытие надёжно защищает капитальное строение от внешних факторов, становясь, по сути, второй стеной. Фундамент частного дома должен быть рассчитан на соответствующую нагрузку. При недостаточной прочности основания потребуются работы по его усилению.

    Крепление облицовочного кирпича на фасаде здания – достаточно трудоёмкий процесс. В результате получается привлекательное покрытие, обладающее превосходными теплоизоляционными характеристиками. Пространство между облицовкой и основной стеной заполняется утеплителем.

    В отличие от обычного кирпича облицовочный:

    1. имеет чёткую геометрию и ровные аккуратные рёбра, что значительно упрощает чистовую кладку;
    2. представлен в широкой цветовой гамме. Доступен выбор фактуры и формы;
    3. отличается стойкостью к воздействию внешних факторов;
    4. позволяет задекорировать дефекты, которые могли образоваться на основной поверхности;
    5. термо- и морозоустойчив;
    6. демонстрирует хорошие прочностные характеристики;
    7. долговечен.

    Мы решили показать варианты отделки облицовочным кирпичом для фасада, которые вы можете реализовать на своём участке.

    Клинкерный кирпич

    Для изготовления клинкерного кирпича используется глина особых пород. После формования кирпич просушивается и подвергается высокотемпературному обжигу. Готовое изделие отличается высоким уровнем влаго- и термостойкости. Может использоваться для отделки различных элементов фасада, включая цоколь.

    Клинкерный кирпич

    Керамический кирпич

    Для изготовления керамического кирпича используется глина, подвергнутая специальному циклу очистки: отжигу при определённой температуре. Производители предлагают керамический кирпич в различных оттенках, начиная со светло-охристого и заканчивая тёмно-коричневым.

    Керамический кирпич

    Гиперпрессованный кирпич

    Сырьё для производства гиперпрессованного кирпича включает ракушечник, известняк и цемент. Материал прессуется под высоким давлением без дополнительно отжига. Обладает высокими техническими характеристиками. Изделия имеют поверхность с характерной текстурой, имитирующей скол природного камня. Доступна широкая цветовая гамма с выбором изделий различной геометрической формы.

    Из-за большого веса используется для оформления частных домов с усиленным фундаментом. Чаще всего монтируется на цокольную часть фасада либо встречается в виде декоративных вставок.

    Гиперпрессованный кирпич

    Силикатный кирпич

    Получают в результате автоклавной обработки состава, состоящего из песка и извести. Производство осуществляется под высоким давлением при высокой температуре в присутствии водяного пара. Силикатный кирпич может иметь разную форму. Представлен в широкой цветовой гамме. К недостаткам стоит отнести низкий уровень влагостойкости и жаропрочности. Не подходит для оформления цокольных этажей и дымовых труб.

    Силикатный кирпич

    Керамогранит для фасада

    Фасадный материал, способный выдержать воздействие любых атмосферных осадков. Отделку допустимо выполнять круглый год. Естественная вентиляция позволяет защитить стены от грибка, плесени и конденсата. Покрытие из керамогранита позволит защитить основные стены от излишнего нагрева и снизит их теплопроводность зимой.

    Монтаж производится на несущие профили, изготовленные из нержавеющего сплава. Между стеной и керамогранитом закладывается теплоизолятор.

    Дорогостоящий вариант на длительное время

    Отделка фасада дома керамической плиткой

    Для фасадной плитки характерны хорошие эксплуатационные характеристики. Представлена в широком ассортименте. Производится отделка фасада дома плиткой на искусственной либо натуральной основе. Наибольшей популярностью пользуется керамическая плитка.

    Для её производства используется глина, подвергаемая многочасовому обжигу для получения практически негигроскопичного отделочного материала, способного прослужить минимум полвека. Для оформления фасада частного дома приобретают преимущественно неглазурованную керамическую плитку с рельефной поверхностью, имитирующей натуральный камень. Широкая цветовая гамма позволяет выбрать подходящее решение для конкретного частного дома. Сформированное покрытие не боится воздействия природных факторов.

    Комментарий

    Михаил Старостин

    Руководитель бригады ремонтно-строительной компании «Дом Премиум»

    Задать вопрос

    «Для надёжной фиксации плитки на стене дома следует приобрести подходящий клеевой состав и качественно заделать швы.

    «Керамическую плитку следует фиксировать на специальный раствор

    Декоративный сайдинг

    Простой вариант, получивший наибольшее распространение. Для декоративной облицовки фасада после измерения геометрических параметров стен частного дома приобретается достаточное количество материала. При расчёте нужного количества сайдинга от площади стен отнимите квадратуру окон и дверей. Совместно с основным материалом следует приобрести комплектующие. Для монтажа сайдинга к фасаду частного дома крепятся деревянные или металлические направляющие. Между направляющими может укладываться утеплитель.

    Совет! Чтобы добавить уникальности, фасад частного дома можно оформить с использованием изделий различного цвета и вида.

    Предлагаем познакомиться с основными разновидностями.

    Отделка сайдингом достаточно популярна

    Виниловый сайдинг

    Основу составляет поливинилхлорид, к которому добавляются красители, модификатор, стабилизатор цвета для улучшения эксплуатационных характеристик. Состоит из двух слоёв: внешний обеспечивает презентабельный внешний вид, внутренний − гарантирует функциональные свойства. К преимуществам винилового сайдинга стоит отнести:

    1. стойкость к природным факторам;
    2. сохранение механических характеристик в экстремальных условиях;
    3. пожароустойчивость;
    4. возможность отказа от сложного ухода;
    5. вентиляцию фасада;
    6. широкий ассортимент;
    7. доступность;
    8. способность удерживать тепло внутри частного дома.

    Виниловый сайдинг устойчив к природным факторам

    Деревянный сайдинг

    Для изготовления используется предварительно обработанная древесина. Производители предлагают деревянный сайдинг:

    • с влажностью ниже 18%. Для его изготовления используется дерево тропических пород и лиственница;
    • высоковлажный, который для исключения образования плесени и защиты от осадков подвергался термической обработке при температуре 170–220°С. Изготавливается из сосны и ясеня;
    • из консервированной древесины, подвергнутой обработке давлением и обработанной антисептиком.

    К преимуществам деревянного сайдинга относят небольшой вес, возможность покраски после завершения монтажных работ, привлекательный внешний вид и благотворное влияние на здоровье человека.

    Деревянный сайдинг имеет небольшой вес

    Металлический сайдинг

    Производители предлагают цинковые и стальные полотна. Реализуются в виде профилированных листов, покрытых слоем полимерного состава или цинка. Преимуществами металлического сайдинга является стойкость к коррозии и отсутствие деформации после сильного механического воздействия.

    Металлический сайдинг – альтернатива натуральной древесине

    Статья по теме:

    Расчет сайдинга для обшивки дома: калькулятор, представленный в материале, и советы специалистов позволят сделать это без лишних усилий. Также программа поможет высчитать и объем вспомогательных элементов для отделки фасада.

    Сэндвич-панели

    Сэндвич-панели являются одним из видов утепляющего фасада. Состоят из трёх разнотипных слоёв, обеспечивающих в комплексе высокие эксплуатационные характеристики. Цена фасадных термопанелей российского производства делает данный отделочный вариант доступным широкому кругу потребителей.

    Правильно смонтированное покрытие позволяет защитить стены частного дома от низкой температуры и ветра, повысив звукоизоляционные характеристики стен. Сэндвич-панель толщиной 100 мм имеет тот же уровень теплопроводности, что и кирпичная кладка толщиной 1,4 м. Панели широко используют для оформления фасадов дом, расположенных в северных регионах. Монтаж по принципу «паз-шип» позволяет обеспечить формирование герметичного покрытия.

    Сэндвич-панели имеют особую структуру

    Статья по теме:

    Фасадные панели для наружной отделки дома. В публикации мы рассмотрим: что из себя представляют панели, в чем их основные достоинства, разновидности, средние цены, нюансы монтажа панелей своими руками, советы и рекомендации специалистов.

    Вентилируемые фасады

    Под вентилируемыми фасадами понимается декоративная конструкция, монтируемая на некотором расстоянии от стены с качественной вентиляцией образовавшегося промежутка. Такое решение позволяет обеспечить оптимальный уровень паропроницаемости и гидроизоляции.

    Вентилируемый фасад имеет особую структуру

    Навесной фасад включает несколько основных конструктивных элементов:

    1. Обрешётка, монтируемая непосредственно на наружную стену частного дома.
    2. Утеплитель, помещаемый в образовавшийся промежуток.
    3. Паропроницаемая плёнка, выполняющая функцию гидроизолятора и слоя, защищающего стены от ветра.
    4. Декоративный слой, придающий фасаду презентабельный внешний вид и защищающий наружную стену и саму конструкцию от неблагоприятного внешнего воздействия.

    Соблюдение технологических требований обязательно

    Облицовка фасада дома, какой материал лучше− сравнение вариантов

    Какой материал является лучшим, зависит от финансовых возможностей владельцев. Немногие могут себе позволить приобрести дорогостоящий вариант, способный прослужить длительное время.

    Для облицовки фасада стоит выбрать подходящий вариант

    Если предстоит выполнить облицовку фасада дома, какой материал лучше, стоит спросить совет у специалистов. Возможно, следующее видео поможет сделать правильный выбор.

    Комбинированная отделка фасада частного дома

    Из-за доступности большого количества вариантов бывает сложно решить, чем отделать фасад дома. В таком случае стоит рассмотреть комбинированные решения, каждое из которых имеет свои преимущества. Выбирая подходящее решение, стоит отдавать предпочтение тем, которые имеют сопоставимые характеристики.

    Варианты комбинированной отделки фасада

    Для начала стоит рассмотреть варианты, которые уже были реализованы. Широкое распространение получила комбинированная отделка фасада штукатуркой разного вида. Красиво смотрится дерево, чередуемое с кирпичной кладкой. Предлагаем познакомиться с возможными вариантами внешней отделки дома. Фото решений расположены ниже.

    Обзор цен на фасадные материалы для наружной отделки дома

    До начала работ стоит определиться с затратами на реализацию проекта. Предлагаем узнать средние цены на фасадные материалы для наружной отделки дома:

    Мы уверены, что приведённый обзор поможет вам решить, чем обшить дом снаружи дёшево и красиво. Делитесь в комментариях сделанным выбором и способом крепления. Желательно с фото.

    ПОНРАВИЛАСЬ СТАТЬЯ? Поддержите нас и поделитесь с друзьями

    5 Общие фасадные системы и материалы

    Фасад по определению — это лицо здания. Это то, что вы видите снаружи, что защищает интерьер. Фасады являются неотъемлемой частью оболочки здания, сохраняя тепло зимой и прохладу летом, а также обеспечивая защиту от внешних элементов и даже огня в некоторых случаях. Фасады также являются ключевыми элементами красоты наших построек. Архитекторы используют фасады, чтобы творчески отображать ритм, баланс, пропорции, эксперименты и дух.Архитекторы должны сбалансировать свои проекты между производительностью и эстетикой. Всегда есть новые технологии, открывающие новые возможности в дизайне фасада. Архитекторы и производители постоянно изучают новые фасадные системы, раздвигая границы (каламбур), чтобы помочь реализовать видение архитектора и обеспечить высокопроизводительную оболочку для конечных пользователей.

    В каталоге проектов архитектора используется множество фасадных систем и материалов, каждый со своей эстетикой, плюсами и минусами, а также ценой.Мы подумали, что было бы полезно разбить некоторые из наиболее распространенных типов, используемых здесь, в Schmidt Associates:

    1. Кладочный шпон

    По своим характеристикам и долговечности кирпич в Индиане трудно превзойти как материал. Хотя многие рассматривают кирпич как ожидаемое решение для своего фасада, мы сравниваем его с другими материалами почти в каждом проекте по стоимости, производительности и эстетике. Brick обычно побеждает в конкурсе благодаря своей прочности, гибкости и удобству.Наш стандартный тип стены состоит из кирпичного шпона, воздушного зазора, 3-дюймовой жесткой изоляции и опорной стены. Эта конструкция может показаться простой, потому что это так, но она предлагает конкурентоспособную цену по сравнению с другими системами стен, хорошую долговечность и хорошую изоляцию, а также общую эстетику, уходящую корнями в Средний Запад. Как и в случае с любым другим материалом, существуют варианты размеров, цвета, текстуры и т. Д. Кирпича. Другие типы кладки, такие как камень и CMU, также могут использоваться вместо кирпича или с ним. Кладка — это просто самый распространенный тип фасада, который мы используем в наших проектах.

    • Pro: стоимость, надежность, гибкость и удобство
    • Con: Вес, деталировка

    2. Металлические стеновые панели

    Металлические панели могут быть подходящим выбором для облицовки здания — в зависимости от Заказчика, типа проекта и бюджета. Эти системы стен часто приходят на ум, когда изображают современное, гладкое, эстетичное здание. Металлические панели предлагают широкий выбор вариантов для достижения желаемого внешнего вида и производительности.Однако этот материал часто является более дорогим вариантом, чем другие материалы, и может повлиять на график проекта. Полевая проверка и производство панелей могут иметь большое влияние на график проекта и ограждение здания. Работа со стандартными размерами панелей производителя важна для снижения затрат.

    Изолированные металлические стеновые панели могут обеспечить более высокий коэффициент сопротивления теплопередаче, чем типичная стеновая конструкция с герметичной изоляцией. В зависимости от системы и конструкции опорной стены может потребоваться дополнительный каркас для поддержки фасада.Хотя некоторые производители указывают на то, что дополнительная обшивка не требуется, рекомендуется включить обшивку в ваш проект, чтобы сделать здание огороженным и не задерживать установку внутренней отделки.

    • Pro: современный, дорогой внешний вид и высокие изоляционные свойства
    • Con: последствия для цены и графика

    3. EIFS

    Система внешней изоляции и отделки (EIFS) — это система облицовки, которая изолирует и может обеспечить широкий спектр внешнего вида.Многие узнают это изделие как лепнину. Этот материал был разработан, чтобы по внешнему виду имитировать другие материалы. Непрофессионал может быть не в состоянии определить, смотрят ли они на EIFS или на камень. Существуют системы EIFS, которые даже копируют кирпичные и металлические панели. Система обычно состоит из жесткой теплоизоляционной плиты, приклеенной к конструкции опорной стены с помощью напыляемой или затертой системы отделки. Поскольку материал применяется в жидком виде, архитектурная выразительность деталей легко достигается путем вырезания жесткой изоляции по желанию.Он также очень легкий по сравнению с другими фасадными системами и может использоваться без особой поддержки. EIFS — самая экономичная система на квадратный фут с обеспечиваемыми ею изоляционными характеристиками.

    Обратной стороной EIFS является его надежность. Оболочка EIFS поверх жесткой изоляции тонкая и легко повреждается. Прокол может произойти от летящего камня газонокосилки. Цвета могут иногда блекнуть, а поверхность со временем окрашиваться и загрязняться. Из-за этих характеристик мы часто используем EIFS в более высоких частях здания, чтобы обеспечить его защиту.

    • Pro: легкий, разнообразный внешний вид и стоимость
    • Con: легко повредить

    4. Цементный (фиброцементный) сайдинг

    Мы используем эту систему в наших жилых или других проектах, где это может показаться целесообразным. Цементный сайдинг становится все более и более распространенным в коммерческих зданиях, и есть много производителей (например, Джеймс Харди) этого типа материала.Материал наиболее сопоставим с деревянным сайдингом внахлест, хотя он также доступен в виде панелей и панелей, которые выглядят как сайдинг внахлест или встряхивает. Эти фасадные системы хорошо выдерживают нагрузки и не требуют особого ухода. Он доступен в готовом виде или может быть окрашен в полевых условиях. Он относительно легкий по сравнению с кладкой, но детализация этого материала сплошной изоляцией может оказаться сложной задачей. По стоимости он сопоставим с EIFS и обеспечит большую надежность. Однако необходимо учитывать изоляцию.

    • Pro: Стоимость, простота установки
    • Con: Жилой вид

    5. Сборный бетон

    Иногда в качестве фасадной системы будут использоваться сборные панели. Эти панели предлагают несколько преимуществ для проекта. Они представляют собой всю систему стен и конструкций и могут быть эффективны при работе с жесткими графиками строительства. По внешнему виду существует множество вариантов с панелями из сборного железобетона.Но чтобы сделать его конкурентоспособным по сравнению с другими стеновыми системами, мы считаем, что лучше всего поддерживать одинаковые размеры и ограниченную детализацию. Если между панелями много размеров панелей или есть неровности, добавляется стоимость. Панели изготавливаются на заводе, доставляются и устанавливаются на месте. Они удерживаются скобами до тех пор, пока конструкция крыши не будет установлена ​​на место. Время возведения очень быстрое, но время изготовления панелей может составлять более 6 месяцев. Это необходимо тщательно оценить, чтобы определить, принесет ли это больше пользы проекту по сравнению с другими системами.

    • Pro: Быстрый монтаж, стоимость
    • Con: длительное время выполнения заказа, индивидуализация фасада

    Хотите узнать больше о том, какой материал / система лучше всего подходит для вашего проекта? Свяжитесь с нами, чтобы узнать, чем мы можем помочь.

    типов наружных стен для домов / 3 основных вопроса • 333+ изображений • [ArtFacade]

    Какой могла бы быть отделка фасада дома или коттеджа, если бы начали ремонт? Вы ищете в Google «внешнюю отделку дома», возможно, ищете вдохновение для облицовки дома снаружи или для идеи дизайна фасада? Возможно, вы даже изучали материалы для облицовки наружных стен.Предлагаем ознакомиться с наиболее популярными решениями в области отделки фасадов частных, загородных домов.

    3 основных вопроса при выборе систем внешней облицовки

    Вариантов отделки огромное количество — от фасадных панелей до сайдинга, от короеда до штукатурного декора. Даже если вы ищете самую дешевую внешнюю отделку для своего дома, есть три важных вопроса, которые вы должны рассмотреть, прежде чем начать. Ниже мы рассмотрим эти 3 вопроса, а также представим фотогалерею самых известных приемов декорирования, которые, несомненно, заинтересуют вас при оформлении наружных стен вашего дома.

    1. Какие отделочные материалы фасадов вам нравятся?

    Говорят, что внешний вид — это еще не все, но когда дело касается оформления наружных стен, почти всегда на первый взгляд предстает фасад вашего дома. Он задает тон всему остальному дизайну, включая интерьер, поэтому важно выбрать облицовочные материалы, которые отражают ваши уникальные личные вкусы, и создать единый дизайн во всем доме.

    Кроме того, наряду с дизайном вашего двора, внешний вид вашего дома создает «привлекательный эффект», так ваш дом кажется другим для того, кто смотрит на него с улицы.Обычно это агент по недвижимости, используемый для продвижения вашего дома, когда приходит время продавать, поэтому важно, чтобы все было правильно.

    2. Сложность услуги, на которую вы готовы пойти?

    Помимо эстетической привлекательности материалов, важно также подумать о том, сколько ухода вы готовы сделать, чтобы ваш фасад выглядел свежо. Некоторые облицовочные материалы требуют большего ухода, чем другие, и если это не ваше, вы можете изучить альтернативные материалы, которые могут достичь того же результата.

    Возьмем, к примеру, дерево. Популярный облицовочный материал имеет репутацию невероятно трудоемкого обслуживания, но современные деревянные фасады могут быть спроектированы таким образом, чтобы поддерживать необходимое количество времени и усилий. Высушенная древесина, естественно, становится все более популярной эстетикой для современных домов. Его органическая текстура требует минимальных усилий с точки зрения содержания, что в конечном итоге экономит ваши деньги.

    3. Что такое окружающая среда?

    Перед декорированием конструкций внешних стен следует учитывать три фактора окружающей среды: солнце, ветер и звук.Солнце очевидно; если ваш дом находится на севере, он будет получать много прямых солнечных лучей, и выбранные вами облицовочные материалы должны подходить для этого. Хотя ветер немного менее предсказуем, чем солнечный свет, важно учитывать положение стен, окон и дверей, чтобы облегчить переток воздуха для вентиляции дома, конечно, в теплые месяцы. Ваши счета за электричество вас удивят.

    Звук — еще один важный фактор.Вы живете в шумной зоне? Вы можете рассмотреть кирпичные внешние стены (и внутренние стены, если вы можете себе это позволить), из-за высокой тепловой массы снижается передача шума.

    Изменить внешний вид наружных стен можно так же просто, как использовать другой материал для дымохода или создать узор из кирпича или облицовочной плитки. Думаете о чем-то более естественном? Вертикальные сады — это тенденция к наружным стенам, которая быстро набирает популярность.

    СТРОИТЕЛЬНЫЕ ФАСАДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

    На сегодняшний день существует большое количество современных отделочных материалов, позволяющих создать эффектный и оригинальный дом.Эта статья расскажет, какие облицовочные материалы пользуются большой популярностью у владельцев загородной недвижимости, и поможет сделать правильный выбор на наших фото красивых частных домов.

    Фасадные стеновые панели

    Фасадные панели — наружный сайдинг преследует несколько целей. Рассмотрение каждого из них поможет найти верный ответ на вопрос, чем украсить фасад дома. Самая видимая цель — эстетика. Материал, который вы выбираете для экстерьера своего дома, сильно влияет на его общий архитектурный стиль.Фасадные панели — сайдинг также защищает ваш дом от непогоды и улучшает изоляцию. Различные отделочные материалы лучше всего подходят для разных климатических условий, например, очень жарких и очень холодных.

    Материалы для облицовки наружных стен

    Наконец, правильный тип наружного сайдинга — фасадные панели влияет на стоимость вашего дома. Мы разбиваем каждый тип на подтипы, включая винил, пластик, цемент, дерево и многое другое, чтобы помочь вам найти лучший вариант для фасада вашего дома.Первым и самым важным фактором, который следует учитывать, является тип наружного сайдинга — панели для дома.

    Ниже мы обсудим плюсы и минусы каждого вида отделки фасадными панелями. Выбранный тип также определяет дополнительные доступные варианты дизайна. Если вам нужен дизайн фасада дома, который будет выделяться на фоне остальных — для этого идеально подойдет внешняя вагонка фасада. Мы поможем вам выбрать, как лучше всего использовать этот популярный продукт при облицовке внешних стен вашего дома, рассмотрев все достоинства и недостатки различных вариантов отделки фасадных панелей в этой статье.

    Виды фасадов здания

    Отделка фасадов частных домов преследует две цели. Во-первых, это те теплоизоляционные свойства, которых вы хотите добиться в связи с наступающей зимой и холодом. Во-вторых, это возможность придать зданию оригинальную эстетику.

    МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОБЛИЦОВКИ ФАСАДА

    • штукатурка декоративная;
    • камень натуральный или искусственный;
    • сэндвич-панели;
    • сайдинг;
    • плитка или клинкерный кирпич;
    • керамогранит.

    Поговорим подробнее о каждой из разновидностей.

    Фасадная декоративная штукатурка

    Пожалуй, это самый распространенный метод оформления частного дома и любого другого строения. Он популярен, прежде всего, из-за относительной дешевизны, а также простоты работы. Если вас интересует отделка фасада своими руками, то этот способ будет очень кстати. Нет сложных технологий, достаточно купить подходящие материалы.

    Это, пожалуй, самый известный и популярный способ. Применяются самые разные виды — минеральные штукатурки, акриловые смеси, силикатные и даже силиконовые. Можно сказать, что это самая дешевая отделка фасада, так как не требует огромных затрат на материалы, а достоинствами являются вес — влагостойкость, морозостойкость, простота нанесения, эстетичность.

    Каменные фасады

    Один из самых интересных способов отделки фасада — использование камня, натурального или искусственного.Сооружение приобретает удивительно красивый вид, и это наряду с морозостойкостью материала, его удивительной прочностью и долговечностью. Но стоит отметить, что этот метод отнюдь не дешевый.

    Сэндвич-панели

    Название этого материала не случайно: между двумя слоями находится специальный утеплитель. Материал пожаробезопасен, устойчив к влаге и прост в установке. Выбор цвета фасада и окон не составит труда, ведь вы можете выбрать любую фактуру и любой понравившийся цвет.

    Широкий престиж в Украине завоевывает еще один оригинальный материал — сэндвич-панель. Они состоят из двух слоев, между которыми находится утеплитель. В целом работа не представляет собой никакой сложности, а материал отлично держит тепло. Производители предлагают огромное количество расцветок, форм материала.

    Сайдинг декоративный

    Пожалуй, сегодня наряду с декоративной штукатуркой сайдинг является самым популярным методом облицовки. Это специальные панели из металла, дерева, бетона, ПВХ, которые обеспечивают хорошую теплоизоляцию.Подобрать цвет крыши и стен дома не составит труда — покупателю предлагаются десятки цветовых решений.

    Этот вариант считается одним из самых эстетичных, красивых видов облицовки. Этот отделочный материал для фасада дома представляет собой декоративное панно, которое может быть из дерева, ПВХ, металла, цемента и т. Д. В зависимости от материала это довольно недорогой способ отделки, но удивительно красивый.

    Плитка и клинкерный кирпич

    Это натуральный материал, в который добавлен определенный процент глины.Подобрать цвет краски для фасада дома не составит труда: производители предлагают сотни различных цветовых решений и форм — глянцевые, гофрированные, матовые и т. Д.

    Материал отлично справляется с перепадами температур. Но — удовольствие недешевое. В Украине также очень популярна облицовка плиткой. Украсить дом можно тремя разными способами — тротуарной плиткой, фасадным кирпичом и классической облицовкой. Фактур, форм, цветов очень много.

    Керамогранит

    Довольно дорогой, но очень эффектный способ отделки здания.Впечатляют, прежде всего, характеристики материала: влагостойкость, пожаробезопасность, потрясающая долговечность, прочность. Отделка фасада загородного дома керамогранитом требует вложений, но результат выше всяких похвал.

    Таковы облицовочные материалы для наружных стен. Его прекрасные качества (прочность, морозостойкость, влагостойкость) делают его одним из самых прочных. Существуют десятки разновидностей этого материала, среди которых — глазированные, структурированные, полированные, матово-полированные и другие.

    Причем можно выбрать любую форму, цвет. Предлагаются глянцевые, матовые, мозаичные, глазированные и многие другие варианты. Холодно на пороге, а фасад дома еще не утеплен. Тысячи украинцев ищут способы помочь им защитить себя от морозов зимой, а также придать внешнему виду здания привлекательный вид.

    В этом небольшом обзоре мы расскажем о наиболее популярных разновидностях облицовки здания — способах, материалах и их особенностях.

    Отделочный материал для фасада дома: какой выбрать? Сегодня используются самые разные материалы, чтобы обеспечить здание необходимой теплоизоляцией, отделать его снаружи.

    Скала

    Еще один интересный вариант — использование искусственного или натурального камня. Однако этот способ — один из самых дорогих. Однако сочетание цветов крыши и фасада будет отличным — камень можно подобрать любого цвета.Да и характеристики его впечатляют: отличная прочность, долговечность, теплоизоляция.

    МАТЕРИАЛЫ ФАСАДА ДОМА

    Фасад — это первое, что открывается нашему взору при виде любого архитектурного сооружения. Если для жителя города или загородного поселка не имеет значения, как выглядят фасадные конструкции общественных, государственных учреждений, то для поддержания имиджа очень важен внешний вид собственного дома.

    Материалы для наружной отделки стен

    Фасад частного дома — это визитная карточка, которая создает самое первое впечатление о хозяине: о его характере, финансовом состоянии, оригинальности и т. Д.

    Системы облицовки фасадов

    Отделка дома снаружи — дело простое, с одной стороны, но не совсем простое. Первое, с чем сталкивается хозяин своего дома, — это огромное количество вариантов доработки экстерьера.

    Материалы для облицовки наружных стен

    А чтобы вам было проще определиться с подходящим вариантом, мы постараемся вкратце описать все возможные красивые фасады домов, которые можно использовать как образец для собственного жилья.

    Дерево — один из самых популярных отделочных материалов. Его преимущества следующие:

    • имеет отличные теплоизоляционные свойства;
    • обладает «дышащими» качествами, то есть не препятствует вентиляции внутри помещения;
    • универсальный — подходит как для загородной жилой недвижимости, так и для построек в черте города.

    Современные строительные материалы

    Но самое главное — это потрясающие декоративные возможности.С помощью дерева можно создавать оригинальные экстерьеры в старинных стилях, модернах и других.

    Современные фасадные материалы

    Каменное жилище — это не опытный атавизм, а реальная возможность сделать из своего жилища что-то действительно интересное с точки зрения дизайна. Помимо прочности и долговечности, он также обладает удивительными декоративными преимуществами.

    Материалы для отделки наружных стен

    Представительский вид здания также гарантирован, если заказчик хочет немного сэкономить — стыковать отделочный камень с классической штукатуркой.

    Последние строительные материалы

    Не думайте, что из бетона и большого количества окон вы создадите какой-то производственный цех, а не жилой дом. Все это предрассудки. Современные технологии позволяют создавать уникальные конструкции с использованием бетонных фасадов и многочисленного остекления. Для придания наилучших эстетических свойств такие конструкции часто украшают специальными пластиковыми панелями.

    Первый вариант очень недорогой, но позволяет сделать неповторимый красивый фасад частного дома.Его преимущество в невероятном разнообразии цветов и оттенков. Клинкерный кирпич хоть и дорогой, но создает оригинальные дизайны в европейском стиле.

    МАТЕРИАЛЫ НАРУЖНОЙ ОБЛИЦЫ

    Отделка фасадов домов современными материалами (фото таких примеров предлагаем) — надежный способ не только создать необходимые зимние условия (теплоизоляция), но и придать зданию красивый, эстетически привлекательный вид. Существует несколько вариантов оформления загородных домов, некоторые из которых мы рассмотрим здесь.

    Виды облицовки стен

    Пенопласт — один из самых популярных материалов. Несмотря на относительно невысокую цену, он отлично справляется со своими теплоизоляционными задачами.

    Типы внешней облицовки

    И установить такую ​​фасадную конструкцию несложно — материал легкий и послушный в укладке. Сверху он покрыт специальным гипсовым раствором, цвет которого выбирает пользователь.

    Облицовка наружного фасада

    Короед — насекомое, поедающее кору деревьев и оставляющее характерные следы.Ламинируйте такой штукатуркой фасадную конструкцию своего дома — и вы получите точно такой же рисунок.

    Облицовка бетонных фасадов

    Смотрится очень интересно и оригинально. На выбор десятки, сотни цветовых решений.

    Облицовка бетонных фасадов

    Если вы предпочитаете самый демократичный по цене, простой и надежный способ отделки фасада — с этим как нельзя лучше справится декоративная штукатурка.

    Облицовка современных зданий

    Используются различные варианты: силиконовые, силикатные, акриловые смеси и др.Простота нанесения, множество цветовых вариантов, теплозащита зимой — вот его преимущества.

    Типы облицовки наружных стен

    Внимательно рассмотрев фотографии «шубы» дома, иногда ее можно спутать с короедом. Действительно, структура внешних стен очень похожа, но это не совсем кора.

    Облицовка фасада здания

    Здесь тоже используется специальная штукатурная смесь, но рельеф более выпуклый, оригинальный.Отличный вариант для загородного дома.

    Типы наружной облицовки стен

    Кирпич — популярный материал для строительства современных зданий. Фасадная облицовка таких домов может идти несколькими способами — в равной степени используются все вышеперечисленные варианты, а также к ним добавляют сайдинг, сэндвич-панели.

    Различные облицовочные материалы

    Главное — не переборщить и оставить дому первоначальный «кирпичный вид».

    Типы материалов для облицовки стен

    Если вы решили отполировать домашний уголок самостоятельно, то в нашей галерее вы сможете увидеть несколько вариантов, которые наработались современными мастерами.На отделку фасада частного дома (на фото — своими руками) уходит немного больше времени, но вы можете гордиться собой. Обычно используются самые простые варианты — пенопласт или декоративная штукатурка.

    Различные типы облицовочных материалов

    ТЕПЛОВАЯ НАКЛАДКА

    Тенденция утепления фасада пенополистиролом появилась сравнительно недавно. Сегодня невозможно представить более эффективную изоляцию, звукоизоляцию стен, чем листы пенопласта.С помощью пенопласта можно защитить стены от разрушительного воздействия окружающей среды.

    Материал отлично сохраняет тепло, препятствует проникновению внешнего шума в помещение. Кроме того, пенопласт можно отделать любой декоративной штукатуркой, поэтому фасад дома будет эстетичным.

    Внешняя изоляционная оболочка

    Основная цель подготовки поверхности фасада — выравнивание плоскости и максимальная очистка.Важно придать стене идеальную ровность, но различия могут достигать 2 см. Стены необходимо очистить от строительных материалов, грязи, жировых и химических пятен. Если есть источник загрязнения — его следует удалить, например, ржавые водосточные трубы.

    Наружная изоляция

    Малярный слой на стене также следует удалить до шероховатой поверхности.

    Для проверки уровня очистки стены следует положить ровно на ладонь. Осыпание песка, пыли покажет, что поверхность недостаточно очищена.После этапа зачистки используется грунтовка с глубоким эффектом. Для нанесения используется очищенная кисть. Если стена достаточно покрошенная, ее следует покрыть влажной средой из опрыскивателя.

    Изоляция облицовки дома

    Облицовка из пеноматериала

    При выборе обычного пенопласта для облицовки фасада его предварительная подготовка не требуется. Единственный минус экструзионной пены — гладкая поверхность, препятствующая закреплению раствора. Необходимо приобретать пенопласт с рифленой поверхностью.Обработка листов пенопласта производится с двух сторон с помощью следующих инструментов:

    • Валик с игольчатым соплом, который применяется для гипсокартона.
    • С помощью канцелярского ножа проделываются проточки.
    • Жесткая железная щетка.
    • Перейдем к основному процессу

    Наружная изоляционная оболочка

    Откосы, внешние части должны быть установлены до крепления пенопласта к стене. Если из плоскости выступает подоконник, рекомендуется утеплить данное место.Для этого используйте клеевой раствор и кусочки поролона. Это снизит уровень шума от металлической поверхности, исключит образование конденсата.

    Изоляция внешнего дома

    Теперь приступим к наклейке листов пенопласта. Изначально периметр фасада оформляют стартовой планкой. Он послужит своеобразным стопором, который не даст листам пенопласта съехать при застывании. Если на стене есть небольшой перепад в плоскости до 1 см, то раствор разводят кельмой по пенопласту.При больших перепадах ровности раствор наносится на стену перед выравниванием в зонах расхождения.

    Облицовка стен из полистирола

    Прибиваем листы пенопласта. Через три дня можно исправить утеплитель. Пространство между стыками блекнет, выпирающие края убираются канцелярским ножом.

    как украсить фасад

    Технология и материалы фасадов домов думают еще на стадии проектирования.Внешний вид здания должен гармонировать с ландшафтом, чтобы быть аккуратным и красивым. Помимо декоративной функции, фасад выполняет сугубо практическую задачу — изолирует, звукоусилитель здания, защищает несущие конструкции от воздействия влаги, ветра, пара, перепадов температур. Облицовка фасада должна быть гигиеничной, устойчивой к поражению грибком, плесенью, которые часто вызывают появление трещин в стенах. Как выбрать материал для фасада частного дома? Какие проблемы?

    «Стройрынок» предлагает множество различных материалов.Выбирая, как украсить фасад дома, покупатели часто останавливаются на этих:

    • штукатурка декоративная;
    • Кирпич и плитка клинкерная;
    • гранит;
    • сайдинг;
    • сэндвич-панель;
    • камень — натуральный и искусственный;
    • фасадных кассет.

    Каждый из этих материалов имеет свои достоинства и недостатки. Цены существенно различаются. При проектировании дома заранее определитесь с бюджетом на покупку отделочных материалов.Их достоинства, недостатки и специфические свойства будут рассмотрены ниже.

    Разнообразие материалов для фасадов огромно, всегда можно подобрать подходящий вариант для любого типа дома.

    Штукатурка фасада дома — самый «древний» вид отделки. В последние десятилетия появились уникальные штукатурные материалы, предназначенные для отделки разными видами материалов.

    Гладкая и фактурная штукатурка для фасадов бывает разных видов. Заметно различаются и технологии нанесения рисунков на стены.Этот нюанс стоит учесть и внимательно изучить инструкцию к любым видам материала.

    Благодаря широкому ассортименту и доступной стоимости штукатурка для фасадов не утратила своей популярности. Его преимущества:

    • Эстетика. Огромное разнообразие цветов, множество фактур. При желании каждый хозяин может создать неповторимый экстерьер дома.
    • Водонепроницаемость. Все виды фасадных штукатурок защищают здание от сырости. Утеплители не промокают, меньше растворяются, и с годами не теряют своих свойств.
    • Морозостойкость. Если при оштукатуривании здания не была допущена грубая технологическая погрешность, материал не трескается в холодную погоду, переносит перепады температур.
    • Простота применения. Для штукатурных работ не требуется дорогостоящее специальное оборудование, достаточно обычные инструменты, которые есть в каждом доме. Имея нужные навыки, хозяин дома справится самостоятельно.

    Далее мы рассмотрим подвиды штукатурки и разберемся, чем они отличаются друг от друга.

    Минеральная штукатурка: дешево и красиво

    Это самый распространенный отделочный материал. Достоинства — обширная цветовая палитра и невысокая цена. Штукатурка на минеральной основе отличается биологической устойчивостью, не способствует размножению микроорганизмов. Отделка устойчива к воздействию влаги, прямых солнечных лучей.

    Сфера применения минеральной штукатурки практически неограничена. Не горит, применяется для отделки зданий горючим утеплителем. К недостаткам можно отнести невысокую эластичность.Когда здание сжимается, покрытие трескается.

    Минеральная декоративная штукатурка практически не имеет ограничений по совместимости со строительными и изоляционными материалами. Наносится на бетон, гипсокартон, плитные материалы, фанеру. Минеральная штукатурка подходит для отделки шапок.

    Акриловые отделочные материалы

    В отличие от минеральной или акриловой штукатурки намного эластичнее. От усадки дома не трескается. Это эластичный и прочный материал, сохраняющий первозданный вид в течение нескольких лет.

    Акриловая лепнина устойчива к морозам и влаге, но поверхность, отделанная этим материалом, сравнительно быстро пачкается. Покупателям штукатурка на основе акрила стоит дороже минеральной. Материал легковоспламеняющийся, его нельзя использовать для фасадов, утепленных минеральной ватой.

    Перед началом работы с акриловой штукатуркой необходимо подготовить стены. Поверхность должна быть гладкой, без видимых изъянов и трещин. Тогда покрытие будет хорошо держаться на стене и сохранит долговечность долгие годы.

    Характеристики силикатной штукатурки

    Силикатная штукатурка — один из самых прочных материалов.Покрытие может прослужить от двух до трех десятилетий без потери внешнего вида и эксплуатационных свойств в течение длительного времени. Она почти грязная. Если пыль и грязь все еще прилипают к поверхности, легко смывается дождем. Эта штукатурка не трескается от усадки дома и влагонепроницаема.

    Технология силикатной штукатурки, которую необходимо нанести на поверхность, требует от сотрудника высокого профессионализма и обычно подразумевает дополнительные затраты на услуги бригады строителей.Еще одна статья расходов — покупка специальной грунтовки. Цвета не меняются.

    При изготовлении силикатной штукатурки применяют калийное стекло, которое обеспечивает материалу высокие характеристики. Этот вид штукатурки не используется для внутренней отделки из-за наличия в составе веществ, влияющих на здоровье человека. Но для фасадов подходит идеально

    Силиконовая штукатурка: в ногу со временем

    Силиконовая (силоксановая) штукатурка — идеальный материал для отделки фасадов.Недостатков у него нет, кроме высокой цены. Если позволяет бюджет, есть смысл остановиться на таком виде отделки. Силиконовая штукатурка отличается высокой износостойкостью, способна прослужить несколько десятков лет и подходит для фасадов с любыми изоляционными материалами.

    Материал прочный, не требует очистки, самоочищается под воздействием атмосферных осадков, ветра. Если дом расположен рядом с трассой или в густонаселенном районе, фасады лучше украсить силиконовой штукатуркой, ведь она останется чистой при любых обстоятельствах.Дополнительный «бонус» для владельца постройки — легкое нанесение материала на поверхность. Подробнее об этом читайте в видео:

    Клинкерный кирпич аналогичен обычному строительству. Существует более сотни видов кирпича с разной текстурой и богатой цветовой палитрой. Клинкерный кирпич — это натуральный материал из глины с добавлением натуральных красителей. Из-за натурального сырья и особенностей изготовления цвет кирпича может отличаться, поэтому, если вам приходится покупать материал из разных партий, желательно смешивать, чтобы избежать видимого несовпадения цветов.

    Существует три основных типа материала:

    • фасад кирпичный;
    • тротуар;
    • плитки.

    Лицевую поверхность можно выбрать на любой вкус: глянцевую, матовую, узорчатую или глазированную. Клинкерный кирпич прочен, не впитывает воду (степень водопоглощения 3%). Наружную отделку легко очистить в случае загрязнения. Можно использовать любую бытовую химию, ведь материал устойчив к химически агрессивным средам. Клинкерный кирпич и плитка хорошо переносят высокие и низкие температуры, отличаются прочностью.Единственный недостаток — дороговизна и сложный монтаж (понадобятся опытные строители).

    Об особенностях изготовления материала узнайте из видео:

    Гранит — один из лучших отделочных материалов для фасадов частных домов. На поверхность нельзя нанести рисунки, но на эстетике это не сказывается. Ассортимент огромен, здесь сотни оттенков и множество фактур. Особенно эффектно смотрится радужный гранит. Есть материал, имитирующий натуральное дерево или камень.При желании хозяин может создать эксклюзивную резиденцию из гранита.

    Физические свойства материала:

    • Прочность и долговечность. Как и другие строительные материалы из глины, керамогранит чрезвычайно прочен, устойчив к истиранию и механическим повреждениям.
    • Влагостойкость. Гранит не впитывает воду, благодаря чему обладает высокой морозостойкостью. На его поверхности нет трещин.
    • Устойчивость к температурам. Гранит отлично выдерживает любые температуры, не реагирует на перепады. Материал не горит и не меняет технико-эксплуатационных характеристик даже при сильном нагреве.
    • Перманентный цвет. Материал не меняет цвет. Благодаря повышенной прочности отделка фасада будет практически вечной.
    • Специальная установка. Это свойство следует отнести к недостаткам, которые являются оборотной стороной преимуществ низкой гигроскопичности.Гранит крепится на металлический каркас или на специальный клей. Если залить затирку, на морозе она может отвалиться.

    Производители выпускают керамогранит с различной поверхностью:

    • Мат. Материал не подвергается дальнейшей обработке, поэтому поверхность имеет естественный вид, а отделка имеет наилучшие эксплуатационные свойства.
    • Полированный. Он называется сатин. Особенность — благородная поверхность с восковым блеском. Эффект достигается за счет добавления минеральных солей.Материал более матовый, а по свойствам не отличается.
    • Застеклен. Красивая глазурованная поверхность напоминает керамическую плитку, но керамогранит намного прочнее.
    • Полированный. Поверхность отполирована специальными абразивами. Материал насыщенного сверкающего цвета, подходит как для внутренних, так и для наружных работ.
    • Прополисовая. Лицевая сторона материала смотрится оригинально благодаря эффектному сочетанию блестящих и матовых участков.
    • Структурированный. Такой фасад частного дома отличается богатством фактур. Материал может быть узорчатым, рельефным, шероховатым, имитирующим фактуру дерева или камня.
    • Мозаика. Роскошные мозаичные панели способны полностью преобразить здание. Мозаику из керамогранита сложно стилизовать, но результат стоит затраченных усилий. Хозяин дома может как купить мозаику серийного производства, так и заказать эксклюзивный вариант.

    Гранит подходит для облицовки новых и восстановления старых построек.Обновленное старое здание будет выглядеть шикарно уже через несколько десятилетий.

    Облицовку выбирайте керамогранитом с толщиной плитки от 12 мм, в идеале 14-16 мм. Оптимальные размеры, удобство использования: 300х600, 600х600 мм и 600х900.

    Сайдинг — это декоративное панно. Это один из самых красивых видов облицовки. Материал прост в установке, защищает несущие конструкции от внешних негативных воздействий. Различают следующие виды сайдинга:

    • Винил. Это панели ПВХ, внешний вид которых может имитировать натуральное дерево, камень или кирпич.Разновидностей винилового сайдинга много, поэтому выбор отделки практически неограничен. Панели ПВХ легкие, устойчивые к температуре, механическим воздействиям и дешевы. Единственный нюанс: при монтаже учитывать коэффициент линейного расширения, чтобы отделка не потеряла внешний вид при перепадах температур.
    • Деревянный. Отделочные панели из высушенной и / или обработанной антисептиками древесины. Материал хорошо держит тепло, красиво выглядит, экологичен, однако по сравнению с другими видами сайдинга недолговечен и требует особого ухода.
    • Металл. Изготавливается из стали или алюминия. При очевидных преимуществах металлов (долговечность, термостойкость, гигиеничность и т. Д.) Есть очевидные недостатки. При повреждении металлических панелей верхнего слоя начинается процесс коррозии.
    • Цемент. Это тяжелый сайдинг, увеличивающий вес всей конструкции. Есть необходимость в укреплении фундамента. Но он заменяет камень, очень надежный и не подверженный влиянию внешних факторов.
    • Земля. В качестве грунта используют кирпич или сайдинговые ПВХ панели. Это толстый отделочный материал, рассчитанный на высокие эксплуатационные нагрузки.

    При выборе сайдинга обращайте внимание на однородность цвета, толщину панели, размер гвоздевых отверстий (должны быть одинаковыми). Спросите о гарантийных обязательствах производителя

    Слово «сэндвич» в титульных листах очень правильно описывает структуру материала. Он состоит из двух плотных слоев, между которыми расположен утеплитель.Его успешно используют при отделке новых домов и ремонте старых. Материал очень красивый, разнообразный, легкий, влагостойкий, пожаробезопасный, прочный.

    При повреждении одной из панелей ее можно заменить без демонтажа всей облицовки фасада. Сэндвич-панели — не самая дорогая отделка, но при правильном сочетании материалов позволяют снизить общую стоимость строительства дома.

    Подробная информация о видах, преимуществах, недостатках сэндвич-панелей представлена ​​на видео:

    Выбирая для облицовки фасада камень, хозяин дома обязательно соглашается на большие затраты.Однако это выгодное вложение, ведь в течение нескольких десятилетий можно будет забыть о ремонте или замене отделки. Он останется прочным, надежным, красивым и устойчивым к любым воздействиям.

    Искусственный камень дешевле и дает больше простора для дизайнерской фантазии, чем натуральный, да и свойства их немного другие. Это идеальный материал. Фасад можно отделать панелями любым камнем: гранитом, мрамором, базальтом, кварцитом, известняком, песчаником, сланцем или известняком.

    Облицовочный натуральный камень — очень дорого. Камень можно комбинировать с другими, более «демократичными» материалами и тем самым получить роскошный вид дома.

    Металлоцикл широко применяется для монтажа вентилируемых фасадов. Кассеты крепятся на специальных заклепках или саморезах скрытым или открытым способом. Выбор расцветок, фактур и размеров огромен, что значительно расширяет дизайнерские возможности при оформлении дома.

    Материал надежен, прочен, устойчив ко всем разрушающим факторам, экологичен и пожаробезопасен.У него практически нет слабых мест, кроме дороговизны. Это отличный вариант для реставрации фасадов старых построек и отделки построек.

    Для крепления вентилируемого фасада требуется специальная подконструкция. Иногда используется система, в которой кассеты крепятся на специальных «салазках».

    Посмотреть видео архитектора:

    В большинстве случаев домовладельцы выбирают самые дешевые материалы, ведь бюджет не безразмерен. Но поговорка про скупой платит дважды, не забывайте.Выбирая свой будущий фасад, обратите внимание, сочетается ли материал с утеплителем и материалом несущих стен. Учитывайте долговечность, степень теплоизоляции, коррозионную стойкость.

    При желании всегда можно найти подходящий вариант красивой, практичной и экономичной обшивки. Если есть сомнения, лучше проконсультироваться со специалистом.

    По данным сайта Question-Repair.ru.

    Связанные с контентом

    Лучшие материалы для отделки фасада дома

    «Внешний слой экстерьера вашего дома предназначен для защиты вас и здания от непогоды», — говорит дизайнер интерьеров Шеннон Вос.«Это жизненно важный элемент, чтобы сделать все правильно, не только для защиты вашего дома, но и для того, чтобы ваш замок привлекал внимание — это одна из самых больших и визуально впечатляющих дизайнерских особенностей дома. Само собой разумеется, что выбор то, что вы делаете, напрямую повлияет на стоимость и стоимость вашей сборки «.

    Материалы, которые вы выбираете, могут помочь с теплоизоляцией, звукоизоляцией и противопожарной защитой, и вы должны учитывать экологичность, стоимость и, конечно же, стиль вашего дома и тех, кто его окружает.«Внешний вид шипа часто используется в классических американских домах и хорошо работает в Австралии для дома в прибрежном или хэмптонском стиле», — говорит Стив Пизани, национальный менеджер по строительному бизнесу в Джеймсе Харди, хотя ряд дизайнов означает более современный вид. тоже возможно.

    «Обвесы Scyon ‘Linea’ выглядят как традиционные обшивки, но чрезвычайно долговечны и практически не требуют обслуживания, — говорит он. — Доски не разбухают и не раскалываются, устойчивы к повреждениям термитами и при правильной установке устойчивы. короблению и растрескиванию.Они также являются отличным выбором для тех, кто строит в зоне лесных пожаров, поскольку плиты огнестойкие. Вся продукция Scyon Walls предварительно загрунтована, а плиты образуют прекрасный холст, который можно покрасить в любой цвет. Кирпичи «

    » бывают разных размеров, цветов и текстур, от глазурованных, полуглазированных, матовых, текстурированных и специальные формы, — говорит Бретт Уорд, генеральный менеджер по маркетингу Brickworks Limited. — Это дает вам гораздо больше возможностей для инноваций. Это может быть так же просто, как различные цветовые комбинации, комбинации текстур для создания света и тени или использование специальных форм и разных размеров, которые позволяют реализовать замысловатый индивидуальный дизайн.«Хотя кирпичи можно красить, одним из их преимуществ является отсутствие необходимости в уходе.« Кирпичам не требуется постоянный уход, — говорит Мишель Гиссель, генеральный менеджер по маркетингу и стратегии PGH Bricks & Pavers. — У них стойкий цвет и стойкий цвет ». не испортится со временем. Однако, как только вы начнете рендеринг, упаковку в мешки или распыление кирпича, вы должны быть готовы регулярно повторять этот процесс в ближайшие годы ».

    Деревянные рейки или облицовка добавляют естественного тепла внешнему виду дома и являются ярким элементом дизайна, особенно если с покрытием, чтобы сохранить их естественный цвет, или оставить естественным серебром.Древесина — это натуральный материал, который со временем выветривается, поэтому вам нужно либо регулярно покрывать его, либо следить за его состоянием.

    Сборный бетон можно использовать для полов (которые обычно заливают на месте), стен или лестниц. Панели изготавливаются за пределами строительной площадки, а затем транспортируются и устанавливаются на место. По этой причине это может быть более дорогой вариант, чем другие. Двери и окна доступны в стандартных размерах или могут быть изготовлены по индивидуальному заказу для вашего дома. Доступен ряд вариантов, включая традиционный стиль с двойными створками и раздвижные окна и двери.Вы даже можете найти окна без створок, например, от Aneeta, которые обеспечивают беспрепятственный вид на улицу и открываются как сверху, так и снизу для вентиляции. Когда дело доходит до жилых помещений открытой планировки, переходящих во внешние зоны, выбор часто приходит. вплоть до складываемых вдвое или штабелируемых раздвижных дверей, обе из которых имеют свои преимущества и недостатки, которые могут повлиять на ваше окончательное решение. «Двустворчатые двери идеально подходят для бесшовного соединения внутренних и внешних зон, так как они могут открываться более широко. области «, — говорит Кристин Эванс, менеджер по маркетингу Stegbar.«Они аккуратно складываются для обеспечения полного доступа, однако они будут немного вторгаться в жилые помещения. Они также дают возможность открыть одну активную дверь. Штабелируемые двери обеспечивают компактность и универсальность, позволяя дверям сдвигаться и складываться на фиксированной двери. однако они не обеспечивают столько открываемого пространства, сколько складываются вдвое. Оба могут быть закрыты, и выдвижной экран — отличный вариант, чтобы уберечься от насекомых ». Возможно, вам также придется подумать о том, какой тип стекла вы хотите, или даже двойное остекление для защиты от шума и тепла.Что касается оконных и дверных коробок, черные стальные рамы были в тренде уже несколько лет. «Я думаю, что борьба между модным и долговечным — это больше вопрос того, какой баланс между ними есть», — говорит архитектор Эндрю Бенн из Benn + Penna. «Когда вы думаете об окнах, например, да, черный очень в моде, но это также цвет, который отступает от других, поэтому при использовании в окнах он создает иллюзию внешнего ощущения, близкого к глазу.Это может быть фантастический и надежный способ обрамить виды. «Ваш выбор кровли зависит от личного вкуса и может также быть продиктован дизайном вашего дома, обстановкой и любыми существующими элементами управления». Плитка, которую чаще всего делают из терракоты или бетон, нужен определенный уклон, чтобы быть эффективным — поэтому, если угол наклона вашей крыши меньше 20 градусов, вам нужно использовать металл », — говорит строитель Вайд Манро из Focusbuild.« Плитка также значительно тяжелее металлической кровли. , поэтому такая крыша требует большей структурной опоры.«« Colorbond теперь имеет кровлю с отражающими свойствами, что может помочь, если вы живете в жарком климате, и в этом случае я также рекомендую выбрать светлый цвет. В старых домах и в традиционных стилях часто черепичные крыши или даже шифер, который дороже, но обычно можно использовать комбинацию плитки и стали, в зависимости от дизайна вашего дома ».

    Материалы и цвет | Советник по дизайну

    Креативное использование материалы и цвет могут добавить разнообразия и визуального интереса к любому фасаду.В целом следует учитывать материалы и цвета — для фасада (включая фундаментные стены) и для крыши — которые совместимы с материалами и цветами в аналогичных зданиях хорошего качества в окрестностях или регионе. Избегайте использования совершенно разных цветов и материалов, чем в окружающей местности. Подумайте об использовании материалов и деталей конструкции, которые не требуют многократного или дорогостоящего обслуживания. Отдавайте предпочтение материалам, которые жители могут легко содержать в себе По возможности подумайте об использовании материалов с высоким содержанием вторичного сырья.

    Изображения и подписи:

    Цвета, используемые в этих домах в Сакраменто, смелые, но они не выходят за рамки характерных черт домов в окружающем традиционном районе.
    (совместное размещение в Southside Park)


    Расчетные изменения цветов и материалов помогают определить основание, середину и верх этого здания в Редмонде, штат Вашингтон, помогая разбить общий масштаб и воспринимаемый размер здания, чтобы оно лучше вписывалось в окружающую среду.
    (Семейная деревня YWCA)


    Цветные полосы и варианты облицовочных материалов добавляют разнообразия и визуального интереса к этому проекту в Окленде, штат Калифорния. Обратите внимание на то, как основание здания поддерживает и связывает вместе два разных «здания»; одна облицована лепниной, другая — горизонтальным сайдингом.
    ( HismenHin-nu )


    Цветная полоса четко определяет уровень входа — пешеходный и автомобильный — в этот многофункциональный комплекс в Сан-Хосе.Обратите внимание на то, как выбранный цвет совпадает с цветом материала крыши, и как вся цветовая гамма совместима с архитектурой Mission Revival, распространенной на юго-западе.
    (YWCA Villa Nueva)


    Цвет отличает общественный фасад на уровне улицы от частных квартир на верхних этажах этого многоквартирного дома в Сан-Франциско. Обратите внимание, как маленькие квадратные медальоны наверху двух центральных шахт эркера усиливают парадный вход и перекликаются с цветом основания здания.
    (555 Эллис-стрит)


    Незначительные изменения цвета и материалов оживляют фасады этого внутреннего двора в Сиэтле.
    (Апартаменты Каскад Корт)


    Навесы разного цвета — простой способ выделить отдельные группы из двух блоков — каждый с общим входом — в этом доме во внутреннем дворе Лос-Анджелеса.
    ( Willowbrook Green Apartments )


    Основные цвета, характерные для окрестностей, уникальным образом сочетаются, чтобы оживить фасад этого св.Пол, штат Миннесота, дом.
    ( Lyton Park Place )


    Полосы из разноцветного кирпича помогают оживить фасады этого застройки таунхауса в Чикаго. Обратите внимание, как они помогают укрепить горизонтальные линии основания окон верхнего этажа и верхних частей окон второго этажа. Полоса бетона и еще одна полоса из кирпича разного цвета помогают определить основу здания. Ношение лент по углам помогает визуально унифицировать весь комплекс.
    (Западный город II)


    Изменения в цвете и материалах визуально разделяют верхний и нижний этажи и добавляют визуальный интерес к этому длинному и в основном плоскому фасаду. Толстые перемычки над окнами и дверями создают дополнительный масштаб, как и единственная линия темного глазурованного кирпича у основания.
    (Жилой кластер Западного города)


    Использование двух разных фасадных материалов помогает разбить большое здание на два меньших, каждое из которых облицовано материалом, совместимым с домами в соседних кварталах.
    (Кроуфорд-сквер)

    35 Классных фасадов зданий с нетрадиционными стратегиями проектирования

    Фасад здания — первая подсказка, которая говорит нам, что структура может предложить что-то особенное. Классный фасад — это воплощение творческого видения архитектора и его желания произвести впечатление чем-то уникальным и необычным. С таким большим количеством вещей, которые могут выделяться, вы всегда можете рассчитывать на неожиданные сюрпризы.

    Посмотреть в галерее

    Посмотреть в галерее

    House 77 — это частный дом, расположенный в Португалии и спроектированный dIONISO LAB.Это высокое и узкое здание, зажатое между двумя существующими зданиями, с фасадом, закрытым алюминиевыми жалюзи.

    Смотреть в галерее

    Белые ставни расположены под фиксированным углом и позволяют комнатам наверху открывать вид на окрестности, сохраняя при этом чувство уединения.

    Посмотреть в галерее

    Посмотреть в галерее

    Спроектированная x Architekten, эта парикмахерская имеет фасад, который служит вывеской магазина, привлекая внимание своим динамичным дизайном.

    Посмотреть в галерее

    Для комплекса Checker Box Office в Тегеране компания Arsh Design Group создала двухмерный фасад с анимированной поверхностью, которая позволяет ему выделяться и контрастировать с соседними зданиями.

    Посмотреть в галерее

    Также в Тегеране Реза Саядян и Сара Калантары спроектировали апартаменты Danial. Здание заменило собой серию садов, поэтому, чтобы вернуть природу в окрестности, они спроектировали здание с фасадом, состоящим из 20 панелей, похожих на деревья.

    Посмотреть в галерее

    Редкие архитекторы спроектировали новое крыло для гостиницы Town Hall, роскошного здания в Лондоне, полностью покрытого алюминиевой обшивкой, покрытой лазерной порошковой краской, без видимых окон и дверей.

    Посмотреть в галерее

    Посмотреть в галерее

    Этот городской таунхаус был построен в Нью-Йорке компанией GLUCK +. Он расположен на узком участке и имеет передний фасад, который имеет изготовленный на заказ водяной дождевик из алюминия с небольшими отверстиями, имитирующими кирпичную кладку соседних зданий.

    Посмотреть в галерее

    В Куфштайне, Австрия, есть средняя школа, которая открылась еще в 1907 году и недавно была очень впечатляюще отремонтирована. Его юго-восточный фасад представляет собой гофрированную стену, трехмерную бетонную конструкцию, напоминающую лист скомканной бумаги, свисающий с крыши здания.

    Посмотреть в галерее

    В Латвии находится очень интересная группа зданий, изначально задуманных как место для отдыха. Названный 8 BLACKS, комплекс состоит из 8 зданий, выкрашенных в черный цвет, с деревянными дощатыми фасадами, что представляет собой современный подход к традиционному дизайну.

    Посмотреть в галерее

    Посмотреть в галерее

    Parque Humano спроектировал очень интересный дом в Морелии, Мексика. Здание задумано как однородная каменная стена с фасадами стен из габионов. Огромный проем был спроектирован, чтобы обрамить панораму холма.

    Посмотреть в галерее

    Тонкий и шикарный дизайн этого лондонского дома идеально вписался между двумя существующими зданиями. Черный фасад выделяет его как индивидуальную конструкцию.

    Посмотреть в галерее

    Посмотреть в галерее

    Этот магазин, расположенный в Сан-Паулу, был полностью отремонтирован студией SuperLimao. Он не имеет металлического фасада с сотовым рисунком. Некоторые из шестиугольников имеют непрозрачное покрытие, а другие полупрозрачные, что создает очень интересный визуальный эффект.

    Посмотреть в галерее

    Это красочный фасад муниципального детского сада в Наварре, Испания. Фасад облицован серией тонких плит, выкрашенных во множество ярких цветов.

    Посмотреть в галерее

    Посмотреть в галерее

    Прозрачная кладка кирпичей вдоль главного фасада выделяет это офисное здание, а также объединяет его с оригинальным дизайном (склад из непрозрачного кирпича). Новый дизайн позволяет свету проникать внутрь и любоваться видами изнутри.

    Посмотреть в галерее

    В Ричмонде, Австралия, два дома образуют одно здание. Это две отдельные конструкции в одной архитектуре, и фасад прекрасно это иллюстрирует.Он фиксирует радикальные различия, но также и связь между двумя структурами.

    Посмотреть в галерее

    Посмотреть в галерее

    Hue — это 5-этажный жилой дом, также расположенный в Ричмонде. Это был проект компании Jackson Clements Burrows Architects, которая спроектировала очень интересный фасад с круглыми отверстиями разного размера и расположенными на разной высоте.

    Посмотреть в галерее

    Офисное здание «Монолит» находится в Бухаресте, Румыния.Здание, спроектированное компанией Igloo Architecture, имеет фасад с четкими линиями сечения и длинные и широкие оконные проемы, каждый из которых имеет уникальную форму.

    Посмотреть в галерее

    Посмотреть в галерее

    Архитекторы из Aedas спроектировали здание в Хог Конге, которое включает в себя жилые дома, офисы, торговые площади и автостоянку. Фасад украшен подвесными вазонами, которые очищают воздух, а также озеленяют окрестности.

    Посмотреть в галерее

    Это австралийское здание с очень скульптурным фасадом.Это серия террас с острыми углами на каждом этаже, образующих геометрический узор. Деревянные перила также подчеркивают неповторимость форм.

    Посмотреть в галерее

    Детский сад, спроектированный Lacaja Arquitectos, имеет очень красивый деревянный фасад со встроенными вазонами. Это как вертикальный сад, являющийся частью здания.

    Посмотреть в галерее

    Посмотреть в галерее

    Mayfair House by Squire and Partners — это частный дом в Лондоне с уникальным современным интерьером.Заказчик хотел, чтобы оригинальный фасад был сохранен, и команда зажала его между двумя стальными каркасами. Каждая и западная части отделаны штукатуркой и окнами в бронзовых рамах.

    Посмотреть в галерее

    Это Монреальское казино было переработано и упрощено, а частью проекта было создание привлекательного фасада. Он впечатляет своей формой, рисунком и присутствием. Ряд многослойных круглых террас придают ему уникальную форму.

    Посмотреть в галерее

    Красивый и необычный фасад также впечатляет своей простотой, как это красивое здание с каменными стенами и вставкой из прозрачного стекла.Фасад выделяется необычным сочетанием материалов и их сочетанием. Автор Peter Legge Associates.

    Посмотреть в галерее

    Еще одно очень интересное использование материалов, на этот раз на фасаде с двумя металлическими башнями с зигзагообразным узором в сочетании с полупрозрачным фоном для остальной части здания.

    Посмотреть в галерее

    Небольшой ресторан в Мадриде нашел еще один способ привлечь посетителей: очень смелый фасад с желтым слоем краски, имитирующим свет, излучаемый бра над дверью.

    Посмотреть в галерее

    Посмотреть в галерее

    Отреставрированный торговый квартал в Токио с фасадом из узких стальных полос, которые обвивают здание, как ленты. Волнистые формы архитектора Йошихиро Амано придают структуре очень резкий вид.

    Посмотреть в галерее

    Стены этого дома, кажется, отслаиваются. Это сооружение было спроектировано AZL Architects и является одним из 24 зданий, возведенных в этом лесу. Многослойные бетонные стены, образующие фасад, напоминают формы традиционных китайских свитков.

    Посмотреть в галерее

    Потрясающий деревянный фасад этого здания в Южной Голландии был создан компанией Rotterdam 24H Architecture. В современном стиле ар-нуво на стенах и на лестничной клетке присутствуют органические и цветочные мотивы.

    Посмотреть в галерее

    При проектировании этого металлического фасада-ширмы также использовался органический мотив. Он был вырезан так, чтобы напоминать деревья и ветви и напоминать лес для Центра Виктории в Бухаресте.

    Посмотреть в галерее

    Lionlight photography

    У дома Блэкберн есть фасад, который украшен специально разработанными металлическими панелями и сочетает в себе различные материалы, включая кирпич, дерево и стекло.

    Посмотреть в галерее

    Этот современный дом в Монреале имеет экстерьер из местного карьерного камня и с большими стеклянными панелями, которые открывают его наружу и придают современный и свежий вид, в отличие от оригинального фасада.

    Посмотреть в галерее

    Металлический экран, вырезанный лазером, придает этому дому современный вид. Ночью, когда горит свет, формируется очень интересный образ, разработанный Миллс Горман.

    Посмотреть в галерее

    Фасад FR House от Demerly Architects был спроектирован с горизонтальными металлическими панелями, чередующимися толстыми и тонкими полосами, создавая впечатление сложенного камня.

    Дизайн современных домов во всем мире

    Современные дома разнообразны по формам, размерам и материалам, поскольку архитекторы ищут творческие решения для каждой проблемы, связанной с местоположением, желаниями клиента и, конечно же, бюджетом. Хотя современные дома, как правило, очень похожи своими квадратными формами и застекленными фасадами, есть еще много интересных привлекательных идей.

    Дизайн современных домов со стеклянными фасадами

    Говоря о современном доме, сложно избежать стеклянных фасадов.Идея состоит в том, чтобы создать ощущение внутри / снаружи, которое так важно для популярных современных домов Эйхлера середины века и подобных домов. Даже если фасады не стеклянные, большие окна становятся неотъемлемой частью большинства современных домов.

    Laidley Street Residence в Сан-Франциско

    Laidley Street Residence от Michael Hennessey Architecture

    Дизайн Michael Hennessey Architecture. Этот квадратный дом со стеклянным фасадом оформлен в минимальном стиле, чтобы усилить естественный свет и открыть вид на парк.В двухэтажном здании, расположенном над гаражом, на первом этаже расположены жилые помещения, а на втором — три спальни.

    Поскольку его задняя часть также имеет застекленные стены, гостиная имеет непрерывный поток естественного света, а также виды.

    LSD Residence в Мельбурне, Виктория, Австралия

    LSD Residence от Davidov Partners Architects

    Davidov Partners Architects «LSD Residence» выглядит представителем современного дизайна домов. В его бетонных стенах находятся стеклянные кабинки, заполненные жилыми помещениями.Едва заметные жалюзи позволяют уединиться, как и прерывистый забор, окружающий собственность.

    Стильные и минималистичные интерьеры занимают 4 305 квадратных футов (200 кв. М), в них есть все, что нужно зрелой паре и даже немного.

    Un Patio House в Comuna de uñoa, Сантьяго-де-Чили

    Un Patio House от Polidura + Talhouk Arquitectos

    Прекрасным примером современного дома является Un Patio House от Polidura + Talhouk Arquitectos. Построенное из двух уложенных друг на друга блоков для общественных и частных помещений, бетонное здание имеет простые формы и стеклянный фасад.

    Поскольку верхний блок стоит на двух параллельных стенах, которые также служат ограждением, он создает крытый павильон, в котором располагались гостиная и двор.

    Дом Алана Ву в Лос-Анджелесе

    Дом Alan Voo от Neil M. Denari Architects

    Похожий на каюту космического корабля Alan Voo House от Neil M. Denari Architects на самом деле является пристройкой площадью 92,9 кв. М к существующему дому. Его первый этаж почти полностью оформлен застекленными стенами, а верхний этаж выходит в зеленую зону с огромными вкраплениями стекла.

    Дом сразу бросается в глаза своей футуристической формой, но кажется, что фасад выходит на задний двор, скрывая нижнюю стеклянную коробку от посторонних глаз.

    Дом Сирдален в Сирдале, Норвегия

    Дом Сирдален от Filter Arkitekter

    Этот современный дом от Filter Arkitekter, расположенный на крутых склонах Сирдала в Норвегии, гармонично вписался в окружающую его среду. Архитекторы выбрали бетон из-за его окрашивающих свойств. Они уверены, что со временем он покроется мхом, замаскировав большую часть конструкции как часть природного ландшафта.

    Дом со стеклянным фасадом был изолирован с помощью стеклопластика и клеевых деталей, чтобы избежать рамок и подоконников, которые не подходят для поддержания стабильной температуры в доме.

    LSR113 в Таиланде

    LSR113 от Ayutt and Associates design

    Ayutt and Associates design построили невероятный современный дом в Таиланде с современными интерьерами и великолепной архитектурой. Сочетание разных цветов и материалов стеклянный фасад дома не выглядит однообразным.

    Красивый однотонный голубой бассейн во дворе только усиливает воздушность дома.Внутри небольшие внутренние дворики с деревьями и речными скалами украшают дом, повторяя прекрасную природу Таиланда.

    Алюминиевый дом в Мадриде

    Алюминиевый дом от Фран Сильвестра Arquitectos

    Легко понять, почему в Алюминиевом доме столько стекла, потому что он расположен в Мадриде. Окруженное садами и обращенное к огромному бассейну, здание должно иметь прочную связь с окружающей средой.

    Конечно, там, где это необходимо, достаточно уединения, но минималистичный дизайн отлично сочетается с многочисленными стеклянными включениями.

    Objekt 254 в Уитиконе, Швейцария

    Objekt 254 от Meier Architekten

    Этот современный дом Objekt 254 от Meier Architekten в Швейцарии. Следуя последним современным тенденциям, он сочетает в себе черный и белый цвета с чистыми линиями и минимальными деталями.

    На первом этаже окна от пола до потолка закрыты жалюзи, а окна на верхнем этаже закрыты величественными длинными шторами для большей приватности.

    Дом Quinta Da Marinha в Португалии

    Дом Quinta Da Marinha от Fragmentos de Arquitectura

    Fragmentos de Arquitectura построил дом Quinta Da Marinha в форме буквы L с окнами от пола до потолка.Оформленный в белом и ржаво-красном цвете, дом имеет уединение и окружающий пейзаж.

    Форма дома

    позволяет сохранить уединение открытых пространств, таких как патио и бассейн у выхода на пляж. Кроме того, сад камней, окружающий пространство, способствует уединению от улицы.

    Дизайн современных домов с экранированными фасадами

    Экраны

    отлично подходят не только для повышения приватности современного дома, но и для добавления декоративного элемента в зачастую минималистичный интерьер. Декоративные ширмы загораются в ночное время, делая дом дополнительным элементом дизайна.

    PDR 385 в Прайя-дель-Рей, 2510-451 Аморейра, Португалия

    PDR 385 от Fragmentos de Arquitectura

    Построенный в 2010 году PDR 385 — отличный пример того, как можно использовать экраны для добавления контраста в современный дом. В доме площадью 6 458 квадратных футов (600 кв. М) есть огромные окна и антресоль между жилыми комнатами.

    Повторяющиеся экраны фасада. Первый этаж покрыт более широкими деревянными планками для повышения конфиденциальности в таких областях, как кухня и туалет.

    Local Rock House на острове Вайхеке, Окленд, Новая Зеландия

    Local Rock House от Паттерсона

    Этот современный дом в Окленде от Паттерсона — нечто иное, когда дело доходит до современной архитектуры.Построенный из местного пирита, дом состоит из ящиков с черными экранами, помещенных между его конструктивными элементами.

    Его необычная форма создает многоуровневую жилую площадь, занимающую 395 кв. М. На заднем дворе бассейн слишком отделан пиритом, перекликающимся с внешним видом и создающим целостную картину.

    Конструкции современных домов в виде коробок

    Кусочек города в Японии

    «Кусочек города» от Alphaville Architects

    «Кусочек города» от Alphaville Architects — это коробчатый дом в Японии, который практически полностью закрыт.Окна прорезаны внутри конструкции, а не выходят наружу.

    Благодаря доступу на крышу в центре города есть открытая зона отдыха, которой жители могут наслаждаться, когда они не хотят жить в коконе внутри.

    Маленький домик с большой террасой в Токио, Япония

    Маленький домик с большой террасой от Такуро Ямамото

    Другой недавний проект из Японии — Такуро Ямамото. Намереваясь создать просторную открытую террасу, опять же в центре городского пространства, архитекторы разделили дом на два блока.Один заполнен жилыми помещениями, а другой полностью открыт.

    На первом этаже открытое пространство, вероятно, можно использовать как навес для машины. А верхняя терраса имеет визуальную связь с интерьером через окна.

    Y7-дом в Омуре, Япония

    Y7-house Масахико Сато

    Еще одно квадратное здание — Y7-house Масахико Сато. Минималистичный, чтобы не нарушать окружающий природный ландшафт, дом состоит из двух блоков, в которых есть жилые помещения и гараж.

    Одна из частей, кажется, парит над холмом, на котором стоит дом. Это было сделано во избежание разрушения природного участка.

    2996 West 11th, Ванкувер

    2996 West 11th от Randy Bens Architect

    Расположенный в Ванкувере этот современный дом от Randy Bens Architect идеально совмещает две фигуры тетриса. Мож ты их видишь? На фасаде, отделанном белым кирпичом и темным кедром, есть несколько окон и фрамуг, которые добавляют больше света в интерьер открытой планировки.

    Хорошо замаскированный со стороны улицы дом включает в себя террасу на крыше главной спальни и красивый безводный скальный пейзаж на заднем дворе.

    Box House II в Кувейте

    Box House II от Massive Order

    Box House II от Massive Order полностью заслуживает своего названия. Несмотря на то, что дом спроектирован с учетом функциональности, в нем много стекла и других элементов, которые соединяют его с окружающей средой.

    Роскошный интерьер оформлен с использованием современных материалов, и лишь несколько элементов и акцентов намекают на традиционный стиль.

    Дом «Чувство отдаленности» в префектуре Хёго, Япония

    «Чувство расстояния» от Tsubasa Iwahashi Architects

    Tsubasa Iwahashi Architects возвращают коробчатую форму к ее основному внешнему виду, удаляя все детали. Бетонный дом с минималистичным фасадом и единственным окном на втором этаже должен создавать ощущение дистанции между каждым объектом в пространстве.

    Сзади дом немного открывается с несколькими включениями стекла, но участок, огороженный в форме буквы C, обеспечивает больше уединения для закрытого жилища.

    Дом кино в Южной Корее

    Дом кино от UTAA

    Этот южнокорейский дом от UTAA имеет интересный вид. При сложной планировке, основанной на неровном участке и специфических потребностях клиента, здание получилось довольно нетипичным.

    Задвинутый внутрь для большего комфорта и уединения, фасад дома имеет несколько больших и маленьких окон, а также входы с раздвижными стеклянными дверями. Уравновешивая задачи по обеспечению естественного освещения и разделению жилых и рабочих помещений, архитекторам также удалось сделать этот современный дом интригующим.

    Дом Карапикуиба в Сан-Паулу, Бразилия

    Дом Carapicuiba от Анджело Буччи + Альваро Пунтони

    Анджело Буччи и Альваро Пунтони спроектировали дом в Карапикуибе, Сан-Паулу, который находится в углублении, невидимом с улицы. Его верхний этаж в виде морского контейнера соединен с главным зданием лестницами и мостиками.

    Благодаря скрытому расположению в доме может быть множество стеклянных стен, скрытых от посторонних глаз.

    Дом A&N в Гранаде, Испания

    A&N House от ariasrecalde

    Выглядящий нетрадиционно с его монохромным фасадом, A&N House от ariasrecalde поистине является произведением искусства.Его сложный дизайн учитывает потребности и желания клиентов. А последние штрихи, такие как окна из матового стекла, создают интересную современную дизайнерскую концепцию.

    Дизайн современных домов с скатной крышей

    Дома со скатной крышей не только традиционны, но и символизируют жилое пространство. Конечно, сегодня дома выглядят совершенно по-другому, но некоторые архитекторы все еще пытаются сделать современный взгляд на классическую форму.

    L Дом в Лодзи, Польша

    L House от moomoo Architects

    moomoo Architects построили L House в польском городе Лодзь еще в 2008 году.Покрыв его изолирующим пластиковым материалом Thermopian, архитекторы сохранили экстерьер максимально закрытым.

    Несколько световых люков, окон и раздвижных стеклянных дверей позволяют использовать естественное освещение, в то время как угловой забор защищает противоположную сторону дома от всех, кто подходит близко.

    Дом с мансардным окном в Гифу, Япония

    Дом с мансардным окном от Hiroki Tominaga-Atelier

    Hiroki Tominaga-Atelier перестроили этот дом в префектуре Гифу в Японии для пожилой пары.Сочетая как традиционные японские, так и европейские архитектурные элементы, архитекторы позаботились о том, чтобы дом все время получал достаточно солнечного света, будучи удаленным от обочины дороги.

    Интерьер дома такой же лаконичный и легкий, как и внешний вид. Сзади скрывается небольшой внутренний дворик, спрятанный от шумных улиц, а также отгороженный от соседей.

    Доктор Хаус в Словении

    Доктор Хаус от Scapelab

    Проект Scapelab, получивший интригующее название «Доктор Хаус», имеет неоднозначную форму, которая кажется искаженной.Расположенный на зеленых холмах Словении дом, построенный для настоящего местного врача, безусловно, выделяется своим металлическим силуэтом.

    Дом выходит на улицу через раздвижные стеклянные двери. Это позволяет жилым зонам открытой планировки простираться до открытой деревянной террасы, с которой жители могут наслаждаться великолепным видом на окрестности.

    Достаточно дома в Канаде

    Enough House от MacKay-Lyons Sweetapple Architects

    MacKay-Lyons Sweetapple Architects Enough House в Канаде выглядит очень традиционно с его скатной крышей и дымоходом.Построенный для стажёра архитектора фирмы, дом, который находится на одном участке со школой 1830-х годов, внешне похож на историческое здание.

    Снаружи дом отделан ржавыми металлическими панелями, а внутри преобладает дерево из-за его доступности. Застекленная жилая зона выходит к ближайшему пруду и проселочной грунтовой дороге с милями и милями пастбищ, идущих во всех направлениях.

    Дом 36 в Штутгарте, Германия

    Дом 36 от Matthias Bauer Associates

    Дом 36 от Matthias Bauer Associates в Штутгарте — своеобразное здание с скатной крышей, но оно далеко не обычное.Дом с видом на город построен в форме горного хрусталя, сочетающего множество углов, выполненных из бетона и стекла.

    Застекленный первый этаж и большие окна в крыше, а также круглые проемы кое-где уравновешивают уединение и освещение. А деревянные интерьеры делают его более уютным и домашним.

    Дом Lo Contador, Провиденсия, Чили

    Дом Lo Contador от GNP Arquitectos

    Дом Lo Contador, отремонтированный GNP Arquitectos, на 60% представляет собой полностью новую структуру.Он может напоминать классическую форму дома с скатной крышей, но весь подход и исполнение современные.

    Несложно увидеть оригинальную конструкцию первого этажа, но с таким же успехом это мог быть совершенно новый проект. От традиционного стиля практически не осталось и следа.

    The Eyelid House в Южной Ярре, Виктория, Австралия

    The Eyelid House от Fiona Winzar Architects

    Eyelid House поставил перед Fiona Winzar Architects множество проблем. Чрезвычайно тесный участок, прилегающий к трехэтажному отелю, потребовал действительно креативных дизайнерских решений.

    Используя свесы крыши и грамотное расположение, архитектору удалось создать современный дом, который не только практичен для семьи из пяти человек, но и обладает интересной эстетикой. Хотя скат крыши сдвинут в сторону, конструкция несколько напоминает традиционный дом.

    Дом в Ямасаки, Хёго, Япония

    Дом в Ямасаки от Tato Architects

    Еще один современный японский дом — проект креативщиков Tato Architects. Расположенный в префектуре Хёго, где небо часто затянуто облаками, архитектор хотел сделать дом как можно более светлым.

    Для этого он построил три домовых сарая на прямоугольном фундаменте, чтобы разместить спальню, гостевой дом и ванную комнату. Ко всему этому можно получить доступ изнутри через лестницы и лестницы. Интересно, что их легкий материал позволяет естественному свету проникать и выходить в зависимости от времени суток.

    Деревянные конструкции современного дома

    Современные дома, построенные из дерева, по-прежнему довольно уютны, но имеют совершенно иную эстетику. Часто они имеют форму сараев и ящиков, они придают весьма своеобразный шарм.

    Дом CML в Чили

    Дом CML от Рикардо Торрехона + Артуро Чадвик

    Дом CML от Рикардо Торрехона и Артуро Чадвика — один из тех, кто выглядит как гибрид сарая и ящика. Текстурированное дерево позволяет ему немного гармонировать с его естественным окружением. А окна в металлической раме создают общение с зеленью на улице.

    Внутри дом слишком обшит деревом, что создает уютную и теплую атмосферу. И форма, и материал создают очень нетрадиционный вид.

    Claremont Residence в Австралии

    Claremont Residence от Keen Architecture

    Claremont Residence — это дом для современного человека, ведущего активный образ жизни. Кин Архитектура спроектировала его так, чтобы использовать как сюжет, так и виды. В результате получилось очень уединенное жилище с выходом на улицу, оборудованное для развлечения гостей.

    Его современный фасад со стальным каркасом скрыт за решеткой с деревянными ставнями, которые выделяют его среди белых соседних домов.

    Дом Double Helix в Японии

    Дом Double Helix от Onishimaki + Hyakudayuki Architects

    Japan предлагает еще один современный дизайн дома от Onishimaki + Hyakudayuki Architects. Расположенный в районе, заполненном деревянными домами, архитекторы придумали интересный фасад, обшитый деревянными блоками.

    В отличие от белого ядра, где расположены жилые помещения, преобладающий деревянный элемент предлагает террасы и пешеходные лестницы.

    Дом в Дивчибаре, Сербия

    Дом в Дивчибаре от студии EXE

    Этот современный дом, спроектированный творческими людьми студии EXE, поистине исключителен.Сочетая светлые и темные материалы, архитекторы подчеркнули контраст между современным (светлым) и традиционным (темным) стилями.

    Это также было сделано для того, чтобы вставить дом в каменистую местность. Результат неожиданный и довольно интригующий, учитывая его размер.

    Дом в районе Тийосаки, Осака, Япония

    Дом в Тиосаки от Coo Planning

    Современные деревянные дома сильно отличаются от милых деревенских хижин, которые у человека могут ассоциироваться с фразой «деревянный дом». Дом в Чиосаки, спроектированный Coo Planning, представляет собой высокое монолитное здание, облицованное деревом, с открытым гаражом и необычно расположенными окнами.

    Занимая угол улицы, минималистичный дом повторяет угол, максимально увеличивая размер небольшого участка с несколькими уровнями.

    Дизайн городских домов в современном стиле

    Кстати, из-за постоянной нехватки места в городах все более популярными становятся тонкие современные дома. Вертикальный квадратный метр дает больше места горожанам, а близость к предприятиям дает им больше удобства.

    Гнездо в Нагое, Япония

    Гнездо от APOLLO Architects

    APOLLO Architects создали гнездо в Нагое, Япония.Так они назвали современный дом, построенный на участке площадью 33 кв. М и трехуровневый жилой площади. Сама стальная конструкция немного крупнее этой благодаря расширяющемуся верхнему этажу.

    Несмотря на множество окон от пола до потолка, дом сохраняет уединение за счет тонких ширм и матовых стекол.

    Черная месса в Сан-Франциско

    «Черная месса» от Stephen Phillips Architects

    «Черная месса» — это работа компании Stephen Phillips Architects. Этот современный дом расположен в Сан-Франциско, на улице Линден-стрит с зданиями викторианской и эдвардианской эпох.Его черный экстерьер резко выделяется среди более светлых нейтральных тонов.

    Современный дуплекс с огромными окнами, из которых открывается вид на улицу. В комплекте с многочисленными стеклянными фрамугами дом залит солнечным светом в каждой комнате.

    Дом смешанного назначения в Чехии

    Дом смешанного использования от Makovský & partners

    Дом смешанного использования от Makovský & partners, расположенный на оживленной улице и зажатый между двумя старыми зданиями, явно является городской структурой. Благодаря своему минималистичному стилю он одновременно выделяется и гармонирует с окружающей средой.

    Четыре этажа здания предоставляют достаточно места для проживания, работы или даже ведения бизнеса. Кроме того, сложная система лестниц в задней части позволяет пройти на каждый уровень.

    Siri House в Бангкоке

    Siri House от IDIN Architects

    IDIN Architects отлично поработали над современным городским домом со своеобразным названием. Завершенный в прошлом году проект реконструкции превратил это многофункциональное здание в красивый центр улицы.

    Соединив офис и дом, здание снаружи выглядит полностью однородным.А его многочисленные занавески не позволяют даже заглянуть внутрь, обеспечивая жильцам полную конфиденциальность.

    Дом 77 в Повуа-де-Варзин, Португалия

    Дом 77 от dIONISO LAB

    Дом 77 — это своеобразный проект dIONISO LAB. Построенное в 2010 году в Португалии современное трехэтажное здание было скрыто от шумной улицы декоративными ставнями из нержавеющей стали.

    «Siglas poveiras», придающие им такой орнаментальный эффект, издавна использовались для общения. Внутри дом приятно минималистичен и функциональный.

    Необычный дизайн современного дома

    Дом F&M в Аликанте, Испания

    Дом F&M от La Errería

    Этот трехэтажный дом от La Errería, расположенный в Аликанте, был построен за два года и с ограниченным бюджетом. Но в доме есть все необходимое для комфортного проживания. На первом этаже есть гаражное место с внутренним двориком. На первом и втором этажах жилые помещения были распределены на площади 3685 квадратных футов (342,43 кв. М).

    Хотя его фасад в основном белый, панель из гофрированного металла подчеркивает второй этаж или, возможно, даже изолирует его.

    Дом на скале в Гранаде, Испания

    Дом на утесе от GilBartolome Architects

    Дом на утесе в Гранаде — один из самых необычных домов современного дизайна, которые мы когда-либо видели. Из-за сложного местоположения он был спроектирован как неотъемлемая часть пологого холма. Но в концепции дизайна была дополнительная деталь, которая выделяет его — текстура чешуи дракона.

    Просторный и невероятно роскошный внутри дом, спроектированный GilBartolome Architects, предлагает захватывающий вид на море.

    Дом Pilotis в Окаяме, Япония

    Pilotis House от Furuichi and Associates

    Никакая форма не запрещена в современном дизайне дома. Например, дом Pilotis в Окаяме, спроектированный Furuichi and Associates, расположенный рядом с рисовыми полями, имеет форму креста. Однако это далеко не символично, так как было продиктовано размером участка и уровнем влажности местности.

    Его форма не только обеспечивает много места, но и способствует лучшему потоку воздуха для борьбы с влажностью, в то время как многочисленные застекленные стены пропускают естественный свет, столь необходимый в таком огромном здании.

    Низкоэнергетический семейный дом в Штеховице, Чехия

    Семейный дом с низким энергопотреблением от Caraa

    Семейный дом с низким энергопотреблением от Caraa на самом деле совсем не похож на дом. Возможно, это связано с тем, что архитекторы редко выбирают круглую форму для частных проектов. В случае с этим современным домом клиенты хотели оставить как можно меньший отпечаток на природе.

    Построенный из бетона дом имеет огромные треугольные окна, которые создают любопытную внутреннюю архитектуру.

    Дом Waratah Bay в Австралии

    Waratah Bay House от Hayne Wadley Architecture

    Waratah Bay House в Австралии — еще один необычный современный дом. Спроектированный компанией Hayne Wadley Architecture, он имеет наклонную крышу, возвышающуюся над невысокой структурой, украшенной черепичными птицами.

    В соответствии с птичьей тематикой, в доме есть кухонный островок с крутыми углами и полки. Кроме того, система вентиляции дома представляет собой силуэт птицы, украшающий потолок гостиной.

    Flexhouse в Швейцарии

    Flexhouse от Evolution Design

    Evolution Design поставили перед собой непростую задачу: воплотить все изменения в этом регионе в современный дизайн дома. В результате стеклянная структура зажата между текстурированными элементами в форме ленты, которые простираются, образуя открытую террасу.

    Открывается на Цюрихское озеро. Стеклянные стены Flexhouse пропускают много естественного света в течение дня. К тому же, как бы дополняя его невероятный экстерьер, внутри дома много закругленных стен и углов.

    Дом Бахара в Иране

    Bahar House от Ayeneh Office

    Задуманный от Ayeneh Office Bahar House — это ультрасовременная резиденция в Иране. Архитекторы разделили здание на два блока, чтобы отделить общественные зоны от частных.

    Его округлая форма не только выделяет дом на фоне остальных, но и придает интерьеру некоторые интересные архитектурные детали.

    Дом в Мейтри, графство Уиклоу, Ирландия

    Жилище в Мейтри от архитекторов ODOS

    Этот современный дом от архитекторов ODOS, расположенный в Уиклоу Хиллз, заменяет старый коттедж.Предлагая обширную жилую площадь 3089 квадратных футов (287 квадратных метров), дом имеет три спальни, гараж на две машины, кабинет и гостиную / кухню / столовую открытой планировки.

    Его интригующая форма плотно вписывается в основание небольшого зеленого холма. А его сторона, обращенная к дороге, украшена монохромными синими экранами, которые добавляют привлекательные детали первозданному белому зданию.

    Dilido Haus во Флориде

    Dilido Haus от Габриэлы Кайседо-Либерт

    Расположенный в Майами-Бич Dilido Haus от Габриэлы Кайседо-Либерт — еще один футуристический дом.Завершенный в этом году проект следует эстетике MiMo (Современная архитектура Майами), которая сочетает в себе стили Art Deco и Streamline.

    Получившееся роскошное здание мастерски сочетает в себе общественное и личное пространство. А великолепные зеленые пейзажи еще больше выделяют этот отель среди конкурентов.

    Пилотный дом ZEB — пилотный проект в Норвегии

    ZEB Pilot House — экспериментальный проект Snøhetta

    ZEB Pilot House — Pilot Project имеет своеобразную структуру, которая может вывести вас из равновесия, просто взглянув на нее.Созданный Snøhetta в качестве демонстрационной платформы для устойчивого подхода, он, безусловно, не лишен вау-фактора.

    Наклонный деревянный блок определяет экстерьер, создавая ощущение необычного покатого интерьера. Но внутри это выглядит вполне нормально и даже уютно.

    Взгляд в Обу, Япония

    Gaze от APOLLO Architects

    Gaze — одна из таких структур. Он привлекает внимание и сочетает в себе различные материалы и элементы, чтобы максимально увеличить пространство. Созданный APOLLO Architects для клиента с коллекцией произведений искусства Gaze почти полностью скрыт от внешнего мира.

    Стеклянные стены на первом этаже перекрыты бетонными внутренними стенами, которые не только увеличивают уединение дома, но и предоставляют драгоценное пространство на стене для вывешивания произведений искусства.

    Дом на утесе в Кальпе, Аликанте. Испания

    Дом на утесе, автор — Фрэн Сильвестр Arquitectos

    Другой дом на утесе — работа Фрэн Сильвестр Аркитектос, которая любит задачу «построить дом на воздухе». Расположенный на сложном участке в маленьком испанском городке Кальпе, современный дом может похвастаться воздушным дизайном, который доказывает, что архитекторы готовы принять этот вызов.

    Используя горы в качестве живописного фона, эта белая геометрическая обитель выглядит как настоящий уединенный уголок для знаменитостей.

    Дизайн открытых домов в современном стиле

    Nook Residence в Мэнсонвилле, Канада

    Резиденция Nook от MU Architecture

    Резиденция Nook от MU Architecture получила свое название благодаря своему павильонному дизайну. Частично скрытые за белой стеной жилые помещения делят сцену с гладкими открытыми пространствами.

    Обильные стеклянные включения открывают виды и доступ к этим открытым территориям, а также собирают естественный свет.И даже антресоль фасада не может помешать жителям любоваться пейзажами благодаря тонким тонким перилам.

    Grünberger в Бозене, Италия

    Grünberger by noa

    Grünberger by noa * — это современный дом в Бозене, Италия, который органично дополняет существующий традиционный дом, предоставляя жильцам больше жилого пространства.

    Улучшенный просторными открытыми комнатами, он может похвастаться рядом огромных окон, из которых открывается вид на виноградники.

    Дом Гуасума в Табаско, Мексика

    Дом Guazuma от Альберто Завала Arquitectos

    Павильонные здания прекрасно подходят для живописных мест, потому что они создают естественную атмосферу внутри и снаружи.Дом Guazuma от Альберто Завала Arquitectos является таким зданием. Из-за своей широкой узкой конструкции без стен он лишь частично защищает жилое пространство от улицы с помощью раздвижных стеклянных дверей.

    Зоны по обе стороны от гостиной почти полностью открыты для окружающей природы. Хотя больше приватных зон скрыто позади дома в квадратных коробчатых постройках с доступом по лестнице.

    Современный дизайн домов может многое предложить современному жителю.Здесь очень много места благодаря открытой планировке внутреннего и внешнего помещений, необычным формам и углам, а также новейшим материалам, которые помогают снизить потребление энергии.

    Leave a Comment

    Страница 679 из 729
    1 677 678 679 680 681 729
    2024 © Все права защищены.