alexxlab — Страница 678 — Медицинский блог: Все о заболеваниях

Автор: alexxlab

Схема подключения проточного водонагревателя в квартире: Как подключить проточный водонагреватель к электросети и смесителю в квартире.

Мар 7, 1971 alexxlab

Как подключить проточный водонагреватель, необходимые инструменты

На чтение 10 мин Просмотров 1.1к.

Не каждый дом или даже квартира могут быть подключены к центральной системе горячего водоснабжения, поэтому у владельцев жилой недвижимости возникает необходимость устанавливать разные приспособления, обеспечивающие постоянное наличие горячей воды в доме. Отличным выбором для этого считается установка проточного водонагревателя, выступающего в качестве качественного, надежного и долговечного оборудования, нагревающего воду при процессе ее поступления в сантехнические приборы. Данные устройства представлены на рынке во многих видах, отличающихся мощностью, внешним видом, размерами, стоимостью и иными параметрами. Важно грамотно выбрать изделие, а также знать, как подключить проточный водонагреватель к основным сантехническим приборам дома. Выполнить все процессы несложно, поэтому допускается реализовать их своими руками. Следует отличать проточный нагреватель от накопительного, так как они по-разному подключаются к системе электроснабжения.

Необходимые инструменты и материалы

Подключение проточного водонагревателя должно производиться с использованием подходящих инструментов и материалов. Весь процесс делится на три крупных этапа:

подключаемый элемент монтируется на выбранное место на стене жилого помещения;
он подключается к электричеству;
далее подсоединяется к системе холодного водоснабжения.

Схемы проточных водонагревателей разного вида обладают практически одинаковыми параметрами, поэтому для установки любого типа требуются инструменты и материалы:

для монтажа конструкции требуется дрель, оснащенная подходящими сверлами, причем их выбор зависит от того, из какого материала выполнена стена помещения, где планируется выполнять монтажные работы, так как стандартные сверла для бетона не будут подходить для плиточного покрытия;
для крепежа устройства требуются дюбели с саморезами;
для подключения к электричеству требуется медный провод с тремя жилами, оснащенный качественной двойной изоляцией, причем сечение должно быть минимально равно 2,5 кв мм;
молоток, отвертки, газовый ключ, плоскогубцы, рожковый ключ;
для герметизации различных соединений применяется ФУМ лента;
для подключения проточного водонагревателя к системе холодного водоснабжения требуется труба, причем оптимальным выбором считаются металлопластиковые изделия.

Инструменты и материалыПроточный электрический водонагреватель

При процессе выбора места расположения конструкции учитывается, что она должна быть на уровне головы взрослых людей, чтобы предотвратить перегрев оборудования или его заполнение водой.

Этапы подключения проточного водонагревателя

После подготовительных работ можно приступать к непосредственному монтажу. Он делится на несколько крупных этапов, причем каждый из них является значимым и важным, так как от грамотного выполнения всех задач зависит идеальный результат работы.

Выбор места

Первоначально важно определиться с местом расположения оборудования. Установить проточный водонагреватель надо правильно, поэтому при выборе места монтажа учитываются рекомендации специалистов:

важно, чтобы пользоваться конструкцией было удобно для непосредственных пользователей, так как обычно на внешней панели располагаются разные кнопки для управления бойлером;
не допускается, чтобы на прибор попадала влага во время работы, так как это может стать причиной короткого замыкания, а также поломки дорогостоящего оборудования;
во время выбора места учитывается удобство подводки к водонагревателю электрической проводки и труб холодного водоснабжения;
допускается выполнять установку на любую стену, так как проточные изделия не обладают большими размерами, поэтому на стену не будет оказываться существенное воздействие.

Варианты расположения водонагревателя

Как только оптимальное месторасположения для установки проточного водонагревателя своими руками будет выбрано, наносится на него разметка. Для этого необходимо пользоваться уровнем и карандашом.

Нанесению разметки уделяется много внимания, так как не допускается, чтобы нагреватель воды был установлен с какими-либо перекосами или неровностями, поскольку это негативно скажется на эффективности его применения, а также на сроке его службы. По крышке изделия отмечаются на стене места расположений отверстий для крепления. После этого с помощью дюбелей и саморезов конструкция прикрепляется к стене помещения при ориентации на заранее нанесенную разметку.

Чаще всего проточные водонагреватели выпускаются в комплекте со всеми необходимыми элементам для крепежа, но нередко приходится сталкиваться с тем, что дюбеля являются чрезмерно короткими, поэтому невозможно прикрепить оборудование к стенам, на которых имеется значительный слой из штукатурки. Поэтому придется дополнительно покупать подходящие крепежи.

Устройство проточного водонагревателяНюансы подключения

Подключение к водопроводу

Далее следует разобраться, как подключить проточный водонагреватель в квартире к системе холодного водоснабжения. Для этого выбирается один из возможных методов. Простой метод используется обычно новичками. Он предполагает, что откручивается первоначально с душевого шланга лейка, после чего он прикрепляется к входу воды в оборудование. Смеситель далее устанавливается в положение душ, после чего можно пользоваться обогревателем по его назначению. Если перекрывается ручка в положение кран, то будет поступать из крана холодная вода. Такой метод обычно применяется для временного решения проблемы, связанной с отсутствием горячей воды в квартире, например, когда произошла поломка в централизованной системе. Для основного способа получения горячей воды он считается неподходящим.

Второй достаточно сложный метод предполагает выполнять установку бойлеров, использующихся в качестве основных элементов для получения горячей воды. Для этого применяется отвод, предназначенный для подключения стиральной машины. Приобретается тройник, а также подготавливается фум лента. После прикрепления тройника к отводу, устанавливается кран, позволяющий регулировать поступление холодной воды к водонагревателю, а также это облегчит управление устанавливаемой температуры в оборудовании. Во время выбора места расположения крана учитывается, что он должен находиться в доступном и удобном месте, а также не допускается, чтобы его перекрывали какие-либо коробы или иные элементы. К этому крану от водонагревателя прокладывается трубопровод, причем чаще всего для этого используются металлопластиковые трубы. Допускается применять пластиковые трубы или пользоваться гибкой подводкой.

Для эстетичного внешнего вида всего помещения желательно прокладывать трубы таким образом, чтобы они не были видны, а если это сделать невозможно, то они закрываются коробами.

Таким образом, разобравшись в том, как подключить проточные водонагреватели к системе водоснабжения, каждый владелец жилой недвижимости сможет легко справиться с этим процессом своими силами. Если для подключения используются трубы, то все резьбовые соединения должны оставаться в свободном доступе, поэтому их нельзя замуровывать в стены или закрывать какими-либо герметичными и целостными конструкциями.

Подключение к смесителюМонтаж к водопроводуСледует использовать обратный клапан

Подключение к электричеству

Как установить проточный нагревательный прибор? Для этого надо не только подключить его к холодному водоснабжению, но и к электричеству. Большинство современного оборудования являются мощными устройствами. Их мощность может варьироваться от 3 до 9 кВт. Поэтому для их грамотного монтажа желательно выделить отдельную электрическую линию, оснащенную автоматом УЗО, чтобы в случае какого-либо непредвиденного перебоя в сети прибор автоматически отключался от электричества. Не допускается для такого мощного электрического прибора пользоваться обычными розетками, так как чаще всего в них заземление является некачественным.

Расположение розетки в ванной комнатеРозетка для ванной комнаты

Так как выделяется для оборудования отдельная электрическая линия, желательно все работы проводить в процессе осуществления капитального ремонта в доме или квартире. Для этого все провода прячутся в штробах, сделанных в стенах помещений. Желательно укладывать все кабеля в специальные коробы, обеспечивающие защиту от возгорания. Непременно выбирается качественная розетка, обладающая хорошим заземлением.

При подключении проводов к зажимам обязательно учитывается правильная фаза. Подключение прочного водонагревателя к электричеству непременно осуществляется до того момента, пока поступит вода. Сам процесс работы с электрической проводкой считается достаточно сложным, поэтому если у владельца помещения отсутствует опыт работы, то желательно доверить процедуру специалистам. Схема подключения является простой только для квалифицированных электриков.

Для грамотного монтажа рекомендуется следовать советам специалистов:

во время работы используются только те насадки, которые продаются в комплекте к оборудованию;
подключать прибор следует непосредственно к электрощиту дома, поскольку если выполнить этот процесс к обычной розетке, то возможны разные проблемы в электроснабжении дома;
для работы рекомендуется выбирать медный кабель, обеспечивающий высокое качество установки;
обязательно монтируется УЗО в качестве предохранительного автомата, так как приходится работать с мощным и сложным устройством;
желательно изначально выбирать такое место установки, которое будет оптимальным не только для использования прибора по назначению, но и для его подключения к разным системам, чтобы в процессе работы не возникали сложности;
нельзя, чтобы под нагревателем располагалась кухонная плита или холодильник, а также другое электрическое оборудование, так как если в процессе эксплуатации возникнет протечка, то могут сломаться приборы, а также нарушится проводка в квартире.

Таким образом, если следовать основным рекомендациям специалистов, то обеспечивается быстрая и качественная установка. При точном следовании инструкции не будет возникать никаких проблем, а также уже в процессе эксплуатации прибора не будут образовываться какие-либо сложности.

Схема подключения электропитанияСхема заземления

Частые ошибки

Подсоединить проточный водонагреватель на самом деле очень легко к разным коммуникационным системам, однако если не разобраться в этом вопросе заранее, а также не обладать опытом работы, то велика вероятность допустить несколько серьезных ошибок. Они негативно влияют на работоспособность и срок службы всего оборудования.

Наиболее частыми ошибками являются:

такое мощное оборудование подключается к имеющейся электрической системе без выделения отдельной линии, что приводит к перезагрузке системы, так как она не может справиться с такой нагрузкой, поэтому часто выбивает пробки, а также наблюдается нестабильность работы разных электрических приборов;
включение прибора производится до его подключения к водопроводной системе, что может привести к нарушению его работы;
для его подсоединения к водопроводу используются неподходящие трубы или иные элементы;
трубы прокладываются удобным способом, однако не учитывается, что они существенно портят внешний вид любого помещения, поэтому после установки нагревателя может ухудшиться интерьер комнаты;
неправильно рассчитывается мощность прибора, поэтому из крана течет холодная или горячая вода, что приводит к отсутствию комфортности в его постоянном применении по назначению;
неправильно были соединены электрические провода, поэтому возникают короткие замыкания или иные проблемы в работоспособности оборудования;
неграмотно выбирается месторасположения водонагревателя, поэтому появляются сложности и неудобства в процессе его использования, связанные с отсутствием возможности для свободного регулирования его функций.

Таким образом, каждый человек, который самостоятельно устанавливал проточный водонагреватель своими силами, сталкивался с определенными сложностями, поэтому чтобы предотвратить возможные ошибки, рекомендуется предварительно тщательно изучить правильную инструкцию. В результате обеспечивается грамотная установка прибора, гарантирующего постоянное поступление в жилую недвижимость теплой воды. Это существенно повышает комфортность проживания в любой квартире или доме, в котором отсутствует подключение к центральному горячему водоснабжению. Нередко устанавливается проточный водонагреватель в качестве вспомогательного источника горячей воды в случае, если будут проблемы в центральной системе.

К электропитанию нужно подключать оборудование внимательноПодключите нагреватель к водопроводуОсобенности монтажа

Видео

https://www.youtube.com/watch?v=HqbEwBmHxkI

Как подключить проточный нагреватель к водопроводу?

Как вы уже знаете, водонагреватели бывают накопительные и проточные. И те и другие с успехом используются при отсутствии централизованного горячего водоснабжения.

Накопительные водонагреватели более громоздкие за счет наличия бака, в котором происходит нагрев воды, и требуют наличия свободного места для своей установки.

Несомненным плюсом накопительных водонагревателей можно считать возможность включения в обычную электрическую розетку без прокладки дополнительного электрического кабеля от щитка на лестничной площадке.

К минусам можно отнести продолжительное время нагрева воды и ограниченный объем нагреваемой воды.

Проточные нагреватели выгодно отличаются своей компактностью. Монтируются непосредственно на водоразборный кран или душевую лейку, позволяя принимать душ, когда нет горячей воды.

Проточный водонагреватель не заставляет вас ждать, пока нагреется вода и греет ее буквально на лету.

Количество нагреваемой воды в случае использования водонагревателя проточного типа не ограничено – вода греется в течение всего времени, пока открыт водоразборный кран.

Потребление электроэнергии происходит только во время пользования водой, тогда как в накопительном водонагревателе термостат периодически включает подогрев воды для поддержания ее заданной температуры в баке.

Поэтому многие, задумываясь, какой водонагреватель выбрать, отдают предпочтение нагревателю проточного типа.

Какие бывают проточные водонагреватели?

Проточные водонагреватели могут быть безнапорными и напорными.

Безнапорные нагреватели ставятся непосредственно на водоразборный кран или душ и обслуживают только одну водоразборную точку.

Напорные водонагреватели способны раздавать воду одновременно нескольким потребителям и в этом случае их подключение ничем не отличается от подключения к водопроводу накопительных водонагревателей.

Давайте рассмотрим подключение проточных нагревателей обоих видов более подробно.

Как правильно подключить к водопроводу проточный нагреватель

Подключение водонагревателя зависит от его конструкции.

В самом простом случае, проточный водонагреватель подключается к трубе холодной воды, как показано на рисунке ниже:

Нагрев воды происходит сразу же после открытия крана.

Как видите, в этом случае горячая вода будет подаваться только в душевую лейку.

В зависимости от необходимости, нагреватель может устанавливаться так, чтобы обеспечить горячую воду в кране умывальника, в душе или и в кране и в душе:

Проточный водонагреватель, обеспечивающий горячую воду и в кране и в лейке душа одновременно, показан на фото ниже:

Такие способы подключения предполагают установку одного водонагревателя на одну водоразборную точку:

Существуют более сложные решения, когда с помощью специальной обвязки можно использовать один безнапорный проточный водонагреватель на две водоразборные точки, как показано на схеме ниже:

Цифрами на рисунке обозначено:
1 – проточный водонагреватель;
2 – смеситель с открытым краном горячей воды;
3 – вентиль горячей воды;
4 – вентиль слива воды из нагревателя;
5 – тройник;
6 – переключатель потока холодной воды;
7 – гребенка;
8 – излив;
9 – кран горячей воды в положении «открыто»;
10 – труба горячей воды от нагревателя;
11 – труба холодной воды от водопровода.

Как вы сами видите, конструкция получается громоздкая и не очень удобная в использовании.

В этом случае проще установить накопительный водонагреватель или использовать напорный нагреватель проточного типа.

Подключение напорного проточного водонагревателя выполняется, как показано на схеме ниже:

При этом обеспечивается возможность отбора горячей воды во всех точках водоразбора – в кухонной мойке, умывальнике и душе одновременно.

Во время централизованного горячего водоснабжения кран №1 открыт, а краны №3 и №4 закрыты. Горячая вода подается в систему от стояка горячей воды.

Если в доме отключили горячую воду, то кран №1 нужно закрыть, а краны №3 и №4 открыть, чтобы холодная вода попала для нагрева в проточный водонагреватель.

На схеме не показаны фильтры для грубой механической очистки воды от песка и других загрязнений. Обычно такие фильтры устанавливаются перед квартирными приборами учета воды (водосчетчиками) и ставить дополнительные фильтры перед нагревателем нет необходимости.

Если у вас на вводе воды в квартиру не установлены фильтры, следует обязательно их установить, чтобы предотвратить выход водонагревателя из строя из-за плохого качества водопроводной воды.

Ниже представлено видео, как подключить проточный водонагреватель Atmor Basic (для воспроизведения нажмите на треугольник):

Как видите, подключить проточный водонагреватель к водопроводу не так уж и сложно. В следующий раз рассмотрим, как нагреватель подключается к электричеству.

Смотрите также:

< Подключение стиральной машины к водопроводу
Как выбрать проточный электрический водонагреватель?>

Добавить комментарий

Установка и схема подключения проточного водонагревателя в квартире

Установка проточного водонагревателя в квартире, как правило, нужна в двух случаях. Первый – чтобы на время профилактических или ремонтных отключений магистрали централизованной подачи горячей воды обеспечить минимальный комфорт для себя и родных. Второй – обустроить независимую систему горячего водоснабжения при отсутствии альтернатив в лице энергопоставляющих организаций. В зависимости от конечной цели, тип водонагревателей и способ их подключения могут существенно отличаться.[contents h3 h4]

Стационарная установка

При необходимости установки газового или электрического проточного водонагревателя в целях обеспечения горячей водой нескольких точек водораздачи, целесообразна покупка мощного прибора (от 8кВт и выше). Только в таком случае можно рассчитывать на горячую воду в нескольких кранах одновременно.

Подключение электрического водонагревателя к сети

Монтаж электрического бойлера, как правило, не вызывает трудностей – прибор этот компактен, поэтому выбор места для его установки практически не имеет ограничений.

Полезно прислушаться к словам специалистов, которые советуют устанавливать водонагреватели любого типа поближе к точкам водоразбора. При этом лучше всего установить «проточник» на кухне, так как слив воды в кухонную мойку осуществляется намного чаще, нежели в ванну или душ.

Подробная схема организации подключения водонагревателя к электросети

Перед подключением электроприбора к сети требуется выполнить несложный подсчет. Прежде всего, требуется определить максимальную токовую нагрузку. Для этого достаточно взглянуть на номинальный рабочий ток пакетного выключателя, установленного перед счетчиком электроэнергии. К примеру, он рассчитан на 25А. Следовательно, суммарная электрическая мощность всех подключений равняется 25Ах220В=5500 Вт. В случае если даже ваш водонагреватель будет рассчитан именно на такой ток, мощности подключения окажется недостаточно, ведь в электросеть будут дополнительно включены и другие приборы – холодильник, телевизор, микроволновая печь и т.д. Если же вы выбрали маломощный прибор, то его можно включить в обычную электрическую розетку.

Допустимая нагрузка в 5. 5кВт является недостижимой роскошью в квартире старого жилищного фонда. В старых домах максимум, что можно выжать из электропроводки – 16А (3.2кВт).

Если вами запланирована установка проточного водонагревателя мощностью 8 кВт и выше, то единственным выходом из ситуации является модернизация проводки в квартире. Вам потребуется:

замена питающей линии кабелями увеличенного сечения;
замена автоматов на вводе;
замена электрического счетчика на трехфазный (при необходимости).

Сразу скажем, что удовольствие монтажа трехфазной сети в квартире – недешевое удовольствие. Именно поэтому наиболее целесообразной является установка мощного проточного электрического водонагревателя (от 12кВт) в доме, оборудованном электроплитами. Там трехфазная сеть присутствует априори.

Итак, вы решились на замену проводки. В таком случае вам понадобятся:

автоматы отключения, рассчитанные на ток не менее 63А;
трехжильный провод сечением не менее 4 кв.мм;
устройство защитного отключения (УЗО), рассчитанное на ток от 32А;

ВАЖНО! Для подключения и монтажа новой электропроводки в квартире придется обратиться к специалистам ЖЭКа или энергопоставляющей организации. В противном случае ваши действия будут признаны незаконными.

Схема подключения водонагревателя очень проста – достаточно соединить с фазой провод белого цвета, а с нулем – голубого. Провод в желто-зеленой оплетке – заземление. Для тех, кто незнаком с правилами безопасности, отметим, что соединение этого провода с рабочим нулем категорически запрещено. Кроме этого, рекомендуется дополнительно заземлить корпус прибора.

Подключение к водопроводу

Монтаж стационарного проточного водонагревателя не сложен, так как схема подключения очень проста – достаточно соединить входной патрубок бойлера (он маркирован синим цветом) к водопроводу с холодной водой, а выходной (красная маркировка) – к трубопроводу горячего водоснабжения. Подключить прибор можно как металлопластиковой трубой, так и полипропиленовой. Второй случай будет более надежным, так как не потребуется подтягивать соединения в процессе эксплуатации.

Схема подключения водонагревателя по постоянной схеме

Сам монтаж проводят поэтапно:

врезают тройники в трубопроводы с горячей и холодной водой;
к тройникам присоединяют шаровые краны. Для герметизации можно использовать как фум-ленту, так и паклю с пастой;
Со стороны входного патрубка водонагревателя желательно установить фильтр для очистки воды;
Соединяют соответствующие патрубки прибора с кранами, установленными на трубопроводах.

Следует напомнить о том, что перед использованием бойлера требуется обязательно перекрыть кран горячей воды на вводе в квартиру, иначе горячая вода будет уходить в общедомовую сеть.

Не забудьте также перед первым запуском и в случае длительного простоя водонагревателя не включать питание до тех пор, пока прибор не будет «развоздушен». Для этого достаточно открыть любой расходный кран горячей воды и дождаться ровного потока без воздушных пробок. Если этого не сделать, то может сработать защита от сухого включения, а при ее отсутствии ТЭН может выйти из строя.

Временная установка проточного водонагревателя

Временная установка «проточника» нужна при кратковременных отключениях горячей воды. Для таких целей обычно покупают маломощный (до 3.5кВт) водонагреватель. Лучше всего если бойлер будет укомплектован лейкой специальной конструкции или изливом (возможна также комплектация и тем, и другим).

Еще один вариант подключения – использовать тройник

Поскольку сила тока такого прибора обычно не превышает 16А, то его можно включить в обычную розетку. Важно только, чтобы она была качественной и имела заземление.

Схема подключения водонагревателя к водопроводу также элементарна – достаточно отсоединить гибкую подводку холодной воды от смесителя на кухне или в ванной (в зависимости от места установки прибора) и подключить ее к вводу бойлера (он помечен синим цветом).

При включении прибора очень важен порядок действий: сначала открывают кран смесителя, а напряжение на аппарат подают после появления воды на выходе из устройства. Такая схема не даст ТЭНу бойлера перегреться. С такой же целью прибор сначала отключают от сети, а затем перекрывают подачу воды. К слову, ее температуру регулируют величиной напора, а в продвинутых моделях еще и регулятором мощности нагрева.

Как и в случае с мощными бойлерами, такие «проточники» обязательно надо заземлить, а подключение к питающему напряжению выполнять только через УЗО.

Подключение газового водонагревателя

Если квартира подключена к газовой магистрали, то наиболее экономичным способом горячего водоснабжения будет установка газового проточного водонагревателя. Несмотря на высокую производительность таких устройств, природного газа они потребляют немного, поэтому в плане экономии средств на сегодняшний день не имеют аналогов. Конечно же, мы сейчас не говорим о приборах, работающих от альтернативных источников энергии, которые пока не получили должного распространения ввиду своей дороговизны.

Устройство газового водонагревателя

Для установки газового оборудования надо обратиться в соответствующую организацию. Дело в том, что только ее специалисты имеют право на монтаж и подключение приборов к магистрали. Вам же остается подключить прибор к водопроводу.

Схема присоединения газового водонагревателя в квартире к трубопроводам с горячей и холодной водой полностью аналогична случаю со стационарным водонагревателем, поэтому повторяться не будем.

Особенностью газового бойлера является медный теплообменник с малыми проходными сечениями каналов. За счет этого достигается высокая степень нагрева, однако это же является и его «ахиллесовой пятой» – кальций, растворенный в воде, выпадает на его стенках в виде накипи.

Для решения проблемы с воды с высокой жесткостью, то на вводе нужно установить фильтр для ее смягчения.

Осуществляя монтаж и подключение, не забывайте о мерах безопасности. Пользуйтесь защитными средствами, а при работах, связанных с отключением электричества, обязательно поставьте помощника возле щитка на лестничной площадке. Не забудьте подключить защитное заземление, а во время эксплуатации периодически проводите осмотр и проверку работы оборудования. Помните – эти простые рекомендации спасли не одну жизнь.

Как подключить проточный водонагреватель в квартире: к смесителю, к электросети

Для того, чтобы организовать постоянное и бесперебойное горячее водоснабжение, вовсе не обязательно переезжать в квартиру. Достаточно приобрести водонагреватель и тогда вы будете получать горячую воду в необходимом объеме и круглосуточно. В полной мере удовлетворить потребности пользователей сможет проточный водонагреватель, который мгновенно доводит до необходимой температуры поток воды как в одной, так и в нескольких точках подключения.

Установить такой водонагреватель можно и без специальной подготовки и даже без опыта работы. Для того, чтобы это правильно сделать, ознакомьтесь с нашей инструкцией, а мы, в свою очередь, расскажем еще и о некоторых нюансах подключения, которые необходимо учитывать.

Почему именно проточный

Всего на рынке представлено 2 основных типа водонагревателей, каждый из которых является монотопливным:

электрический;

газовый.

И хотя оба вида пользуются популярностью у населения, предпочтение чаще всего отдают электрическим, хотя газовый в эксплуатации обходится намного дешевле.

Фото 1 Схемы применения проточного водонагревателя

Этому есть вполне разумное объяснение.

С одной стороны, на сегодняшний день электричество присутствует во всех регионах – от крупных городов до населенных пунктов в несколько семей, тогда как газовый трубопровод есть далеко не везде.

Видео 1 Виды и типы проточных электрических водонагревателей

С другой стороны, электрические проточные водонагреватели подключаются достаточно легко и не требуют никакой бумажной бюрократии. Для того, чтобы подключить газовый водонагреватель, необходимо получить согласование разрешительных инстанций, а само подключение к газопроводу осуществляется сертифицированными специалистами.

Для того, чтобы вы точно понимали, на каком водонагревателе остановить свой выбор, прочтите нашу статью «Водонагреватель — проточный или накопительный?», где изложены все основные характеристики, недостатки и преимущества, а также рекомендации специалистов.

Установить и подключить газовый проточный водонагреватель можно также собственноручно. Специалист необходим только для «врезки» в газовый трубопровод.

Помимо этого, существуют еще и накопительные водонагреватели, которые также подразделяются на газовые и электрические. Это стандартные бойлеры с разным объемом бака, где вода нагревается посредством ТЭНов. Существенный недостаток таких агрегатов заключается в том, что объем воды лимитирован. Если его рассчитать неправильно, то горячей воды на всех может не хватить. Тем не менее, такие бойлеры являются очень популярными, поэтому, если вас интересует, как подключить накопительный водонагреватель, посмотрите наш видеоурок.

Теперь пришло время поговорить о том, как самостоятельно установить и подключить электрический проточный водонагреватель.

Видео 2 Руководство по подключению проточного водонагревателя

Видео 3 Инструкция по монтажу водонагревателя на стену

Этапы монтажного процесса

Фото 2 Схема подключения электрического бойлера

Всего выделяют 3 основных этапа подключения электрического водонагревателя:

монтаж на стену;

подключение к электросети;

подключение к водопроводу.

Для реализации каждого этапа понадобятся следующие инструменты:

дрель;

шуруповерт, отвертки, пассатижи;

саморезы с дюбелями по количеству мест крепления;

двужильный кабель стандартного сечения 2,5 кв.

Для подключения к водопроводу понадобятся гаечные ключи, герметизирующая лента из фторопластового, т.н. фум лента, пластиковая труба соответствующего диаметра, вентили, фитинги и аппарат горячей сварки.

Монтаж на стену

Для начала выбираете место, где будет установлен водонагреватель. Чаще всего его монтируют на стену в ванной, реже — в кухне. Принципиальных отличий в подключении нет, все зависит от удобства пользователей и наличия коммуникаций.

По схеме на стену закрепляются кронштейны, на которые и навешивается, как на крючок, водонагреватель.

Агрегат устанавливается строго вертикально, для чего сверьте кронштейны со строительным уровнем. Категорически запрещено изменять положение водонагревателя или устанавливать его горизонтально по отношению к полу. Любой перекос приводит к неисправности в работе прибора.

Подключение к электросети

Учитывая то, что проточный водонагреватель доводит воду до необходимой температуры мгновенно – из крана спустя несколько секунд идет горячая вода стабильной температуры – нагрузка на сеть гораздо выше, чем при подключении накопительных приборов.

Фото 3 Схема подключения проточного водонагревателя к электросети

Специалисты рекомендуют устанавливать отдельную линию во избежание перенагрузки сети.

Не используйте для подключения проточного электрического водонагревателя стандартную розетку с одножильными проводами – спустя некоторое время она сгорит. Даже если электропроводка «свежая», все равно не стоит рисковать.

Установите в распределительном щитке отдельный автомат для подключения водонагревателя, рассчитанный на ту силу тока, которая соответствует агрегату (эту информацию можно найти в техпаспорте). Стандартный параметр 50–63 А.

Обязательно подключите устройство защитного отключения, что многократно увеличит срок эксплуатации прибора и избавит от неприятных неожиданностей при перепаде напряжения в сети.

Для того, чтобы правильно подключить прибор к электросети, внимательно проверьте клеммы подключения и цвет проводов:

красный, в некоторых случаях коричневый — фаза,

зелено-желтый – заземление,

голубой, иногда синий, ноль.

Подключение к водопроводу

Наряду с постоянным подключением с использованием труб и фитингов, некоторые владельцы практикуют и временное, если планируется использовать водонагреватель на даче, а после его демонтировать. Для этого подойдет самый обычный шланг, который соединит входной патрубок на водонагревателе и трубу, по которой поступает вода.

Фото 4 Подключение проточного водонагревателя к водопроводу схема

Поскольку это временная мера, на ней останавливаться подробно не стоит, тогда как с постоянным несколько сложнее.

Сперва на выходную трубу установите отсекающий вентиль. Он требуется для того, чтобы перекрывать воду при необходимости.

После на патрубок закрепляете «американку» — относительно новый соединительный элемент с накидной гайкой или пресс фитинг с большим количеством положительных характеристик.

Для того, чтобы закрепить пресс фитинги на посадочном месте, используйте шестигранные внутренние ключи. Подойдут также цилиндры со спецвыборкой под зацеп.

Далее соединяете пластиковой трубой соответствующего диаметра вентиль и «американку».

Что касается выходного патрубка, а также всех иных соединений, имейте в виду, что в комплект уже входят все необходимые фитинги и насадки, за исключением «американки». Обязательно используйте манжеты и фум ленту, которые делают стыки герметичными.

Советы, отзывы, рекомендации

Мощность прибора – основополагающий параметр, который в определенных случаях может сослужить плохую службу. Электрические проточные водонагреватели увеличенной мощности рекомендуется устанавливать только в частном жилом секторе с обязательным выделением автомата. В квартире может быть установлен водонагреватель комбинированного типа — проточно-накопительный, который гораздо менее мощный и потому «безвредный» для общей электросети.

В целом монтаж прибора не вызывает особых сложностей, за исключением этапа подключения электросети. Рекомендуем в этом случае обратиться к услугам электрика, который проведет подсоединение правильно, что в свою очередь обеспечит длительную эксплуатацию водонагревателя.

Видео 4 Установка проточного водонагревателя на кухне

Как подключить проточный водонагреватель к электросети и водопроводу

При выборе оборудования для нагрева воды обязательно встаёт вопрос, как правильно подключить водонагреватель.

Для квалифицированного решения этого вопроса необходимо знать особенности установки, правильно выбрать для этого место и тщательно выполнять работы на каждом их этапе.

Содержание:

Принцип работы и особенности установки
Выбор и подготовка места для установки
Инструменты необходимые для монтажа
Этапы монтажа
Схемы подключения
Практические советы по дальнейшей эксплуатации

Принцип работы и особенности установки

Проточные водонагреватели имеют много различий, главными из которых есть источник получения энергии.
Различают газовые и электрические модели.

Принцип работы у обоих видов примерно одинаков и происходит так:

Вода поступает через канал подачи в корпус прибора.
Внутри корпуса установлен нагревающий элемент:
- в электрическом ТЭН;
- в газовом газовая горелка и теплообменник.
Нагревательный элемент передаёт тепло воде.
На выходном канале из бойлера вытекает горячая вода.

Простой алгоритм дополнен наличием оборудования, позволяющим автоматизировать процесс.
Перед началом монтажа нужно оценить возможности установки прибора и его подключения.

Установка электрических моделей

Для этих устройств главным является наличие:

электропроводки высокой мощности;
отвечающего нормам СНиП заземления;
условий для установки прибора в нужном для потребителя месте.

Установка газовых моделей

Подключение газовой разновидности проточных водонагревателей возможно только к стационарному источнику подачи газа, то есть дом должен быть подключен к общей газовой системе населённого пункта.

Здесь требования касаются безопасности работы с газовым оборудованием. Необходимо, чтобы помещение, в котором планируется установка подобного агрегата имело вентиляцию:

приточную,
вытяжную,
приточно-вытяжную.

Вентиляция может быть естественной или принудительной (с использованием вентиляционных доводчиков или приточно-вытяжных установок).

Для работы прибора, потребуется обустройство канала для отвода продуктов горения.

Установка газового оборудования разрешена только в помещениях, имеющих окна.

При выборе прибора следует учитывать его размеры и возможность его одновременной интеграции в газовую и водопроводную системы, что иногда может быть затруднено.

После обследования помещения на предмет соответствия необходимым требованиям можно приступать к подготовке и выбору места для этого.

Выбор и подготовка места для установки

Газовые водонагреватели ограничены в возможности манёвра необходимостью располагаться одновременно рядом с газовыми и водопроводными трубами. Поэтому речь о выборе места пойдёт касательно электрических моделей.

Здесь важно проанализировать:

степень удобства пользования органами управления прибора во время его эксплуатации;
не будет ли установленный аппарат мешать свободному пользованию пространственными зонами, где он будет установлен;
достаточно ли он будет изолирован от воздействия на него таких вредных факторов.

Такими вредными факторами являются:

высокая температура (например, от плиты для приготовления пищи),
попадания на внешний корпус воды (от работающего душа или крана),
механическое воздействие (открывающаяся мебельная створка или входная дверь в комнату, где он установлен).

Важным моментом для обоих вариантов является анализ поверхности будущего крепления. Необходимо знать:

1. Прочностные и физические характеристики материала
Гипсокартон бывает разной толщины и прочности. ГКЛ могут не выдержать нагрузки крепежей нагревателя и потребуются дополнительные приспособления.
Пластиковые панели могут также не подойти из-за соображений низкой прочности, а также по причине из низкой устойчивости к нагреву. Хотя корпус нагревателей и изолирован. Всё же этой защиты недостаточно, чтобы полностью исключить передачу тепла на соседствующие с нагревательным прибором поверхности.
2. Внутреннее содержание стен
Наличие замурованных в стены коммуникаций или арматуры могут не позволить выполнить установку приборов в выбранном месте. Поэтому прежде, чем осуществлять прокладку труб, надо изучить поверхности, на которая планируется крепить прибор.

После проведения обследования и принятия решения о месте для будущего монтажа можно приступать к подготовке места для этого.

Вся дальнейшая подготовка будет сводиться к проведению разметки для установки крепежей оборудования. Следует учитывать, что аппарат нужно иметь возможность свободно не только устанавливать, но и снимать, в случае проведения ремонта или обслуживания. Доступ к устройству и трубам, подающим и отводящим воду, должен быть удобен.

Инструменты, необходимые для монтажа

Для установки проточного водонагревателя понадобятся:

перфоратор или ударная дрель;
уровень;
рулетка;
молоток;
отвёртка;
разводной ключ;
трубный ключ.

В качестве дополнения к инструментам понадобится ФУМ-лента или пакля для получения качественных соединений.

Этапы монтажа

Установка водонагревателя проводится в следующей последовательности:

Сверлятся отверстиях в заранее отмеченных местах.
Устанавливаются в них анкеры или дюбель-гвозди.
Навешивается прибор
В месте планируемого подключения к водопроводу устанавливается вентиль. Чтобы не разрезать трубы, можно воспользоваться любой существующей точкой подсоединения к водопроводу кранов и т.д. В этом месте устанавливается тройник, к которому монтируется шланг для нагревателя и ранее оборудование.
К вентилю крепится один конец шланга или трубы.
Второй конец канала подачи монтируется к нагревательному устройству.
К каналу выхода горячей воды крепится шланг или труба. Второй конец её соединяется с системой подачи подогретой воды к потребителю.
Аппарат подсоединяется к электросети.
Прибор заполняется холодной водой путём открывания вентиля на соответствующей трубе.
Аппарат приводится в дежурное положение путём переключения тумблера или автоматического выключателя.
Открывается кран подачи тёплой воды.

Прибор должен начать нагревать воду. Первые мгновения будет идти холодная жидкость, но через несколько секунд должна пойти тёплая вода.
Нужно закрыть вентиль подачи горячей воды и убедиться, что прибор выключился.

Схема подключения

Типовой проточный водонагреватель подключается к водопроводной системе и электрической сети по приведённым ниже эскизам.

Электроподключение

Для подключения к электрической бытовой сети требуется отдельная линия, которая будет иметь УЗО для защиты проводки от перегрузки и короткого замыкания.
Если присутствуют винтовые соединения, то необходимо соблюдать фазовое соответствие.

Подробная схема отображена на рисунке ниже:

Подключение к водопроводу

Правильный монтаж поможет оборудованию в его работе.

Наиболее оптимальный вариант изображён на плане:

Практические советы по дальнейшей эксплуатации

Для безопасной эксплуатации прибора нужно:

соблюдать правила пользования, описанные в руководстве по эксплуатации;
не разбирать устройство, не чинить самостоятельно;
не пытаться вносить дополнения или изменения в конструкцию;
регулярно следить за качеством работы оборудования и обращать внимание на малейшие изменения в его работе.

Главное, что можно посоветовать, это постараться использовать для подогрева нагревателем не слишком холодную воду. Если есть возможность потреблять для нагрева жидкость из накопительного бака, то лучше это делать.

Прибор изменяет температуру состава в пределах максимум 25 градусов. То есть, воду с начальной температурой 15 градусов, он нагреет до 40. Если же из системы будет подаваться вода, имеющая показатель в 5 градусов, на выходе будет результат – 25.

Уменьшение напора может помочь увеличить температуру жидкости. Но сильное снижение интенсивности вытекания может быть воспринято автоматикой прибора, как прекращение подачи воды. Прибор выключится, и из него потечёт холодная вода.

Бережное и аккуратное пользование нагревательной аппаратурой позволит ей прослужить длительное время. Своевременная профилактика и ремонт уберегут пользователя от повреждения электрическим током и позволят насладиться комфортом, который даст ему проточный водонагреватель.

5
/
5
(
24

голоса
)

Как подключить водонагреватель, схема подключения водонагревателя

Автор Фома Бахтин На чтение 3 мин. Просмотров 7.4k. Опубликовано 10 марта
Обновлено 19 ноября

Что можно предпринять, если в доме нет горячей воды? Неважно, по какой причине: перебойное обеспечения горячей водой, а то и полное её отсутствие или очередное сезонное отключение, которое всегда приходится на лето – самое востребованное для горячей воды время.

Выход есть – можно подключить водонагреватель. Сделать это самому несложно, чтобы правильно подключить водонагреватель нужно ознакомиться с особенностью его конструкции, видом исполнения и схемой подключения.

Электрические водонагреватели бывают проточные и накопительные:

Проточные водонагреватели имеют в своей конструкции теплообменник, через который проходит холодная вода. Во время протекания и происходит её нагрев. Отсюда и название – проточный.
Накопительные водонагреватели в отличие от проточных имеют термоизолированную накопительную ёмкость (от 5 до 1000 литров) для воды, где постоянно происходит её нагрев – поддержка заданной вами температуры воды. Нагрев воды в таких нагревателях производится нагревательным элементом (ТЭНом). Потребляемая мощность 1 – 2 кВт (для бытовых накопительных нагревателей).

Проточные водонагреватели достаточно просты в исполнении. Обеспечивают мгновенный нагрев воды – буквально: открыл кран и вот она – горячая вода. Часто имеют автоматику для задания нужной температуры воды.

Бытует мнение, что при использовании проточного водонагревателя «за свет не расплатишься». Это очень распространённое заблуждение, т. к. несмотря на большую потребляемую мощность время его работы меньше, чем у накопительного – нагревается только используемая часть воды. В итоге, расход электроэнергии получается одинаковый.

Главный недостаток – большая потребляемая мощность (5 – 7 кВт). Подключение такого водонагревателя накладывает особенные требования к электропроводке.

Чтобы подключить проточный водонагреватель к электросети в квартире или на даче нужно протянуть отдельную линию (группу) с электрощита с индивидуальной защитой (отдельный автомат). Иначе, проведя горячую воду, лишитесь света. Лучше всего использовать медный провод сечением от 4 мм2. Если речь идёт о подключении водонагревателей от 8 кВт (бывают и такие), то лучше воспользоваться проводом сечением от 6 мм2.

Ещё одним недостатком таких водонагревателей является ограниченная область их использования – только в кранах и для душевых насадок.

Накопительные водонагреватели в отличие от проточных не столь требовательны к электропроводке, их потребляемая мощность 1 – 2 кВт, но если проводка старая, то лучше подстраховаться и провести для него отдельную группу и подключить через отдельный автомат. Подойдёт медный провод сечением 2,5 мм2.

Основным преимуществом накопительных водонагревателей перед проточными является более широкая область их применения – можно нагреть воду для ванны, не ограничившись одним душем; подать горячую воду не только в один кран, а в несколько. Благодаря термоизолированной накопительной ёмкости, в случае отключения электроэнергии в доме будет запас горячей воды.

К недостаткам накопителей можно отнести их громоздкие размеры, вес (повышаются требования к креплениям). Нагрев воды в них, вследствие меньшей мощности происходит гораздо медленней, чем в проточных водонагревателях.

Установка водонагревателей должна производиться согласно маркировке (указана на корпусе водонагревателя):

Маркировка	Объём (л)	Размещение
P, S, PL,SL, FP, PS, SS, PSL, SSL, FPS	5 – 15	Над раковиной
P, BV, S, P/1, S/1, ST, PT, FPT, FP, BP	30 – 200	Вертикальное
PO, SO, POT, FPO	50 – 200	Горизонтальное

Независимо от того, какой водонагреватель требуется подключить, наличие заземления обязательно!

На видео показана схема подключения водонагревателя своими руками.

Мы искренне надеемся, что наша статья с фото и видео помогла вам в правильном подключении водонагревателя в квартире или на даче.

Как за 20 минут установить водонагреватель на гипсокартон после ремонта в ванной

Установка водонагревателя и пайка полипропиленовых труб своими руками

Электрическая схема бойлера. Как подключить бойлер к электричеству?

инструкции со схемами и видео

Горячее водоснабжение в квартире, дачном или частном доме редко бывает стабильным и бесперебойным. Ремонты, аварии, перерывы на опрессовку или прочие сезонные работы вызывают частые проблемы с поставками горячей воды. В коттеджах, частных домах нередко отсутствует даже возможность подключения к магистрали, что вынуждает искать другие варианты. Можно подключить водонагреватель, позволяющий исключить подобные проблемы, но он создаёт немалую нагрузку на электросети, состояние которых следует учитывать при выборе мощности прибора.

Как подключить водонагреватель к водопроводу и электросети своими руками

Порядок подключения электронагревателей подробно изложен в руководстве пользователя, которое прилагается к устройству. Но, прежде чем приступить к ознакомлению, следует правильно выбрать наиболее подходящий прибор. Рассмотрим виды бойлеров, их особенности и правила подключения.

Проточного типа

Проточные электронагреватели представляют собой компактные приборы, которые не занимают много места (что особенно актуально для небольших помещений) и удобны в использовании. Они производят точечный нагрев участка трубопровода, не аккумулируя воду в ёмкости. При этом нагрузка на электросети от них максимальная с диапазоном потребляемой мощности 3–27 кВт. Нередко говорят, что использование проточных нагревателей способно разорить владельца, так как количество электроэнергии, необходимое для их работы, очень велико. На практике получается, что содержание таких приборов ненамного дороже, чем любых других, поскольку нагрев воды осуществляется непосредственно во время пользования, поэтому длительность высоких нагрузок на электросеть относительно мала. Недостатком проточных нагревателей является ограниченность использования — в основном они могут быть задействованы только для душевых насадок или кранов.

Схема подключения проточного водонагревателя к электросети

Монтаж проточного нагревателя условно можно разделить на несколько этапов:

Выбор места. Проточники не следует устанавливать вдалеке от точек водоразбора, чтобы исключить потери тепла при следовании воды по трубопроводам. При этом слишком близко от кранов или душевых насадок располагать тоже нельзя, брызги воды не должны попадать на устройство. Выбирать место установки надо так, чтобы было удобно пользоваться и водонагревателем, и краном (душем).
Присоединение к системе водоснабжения. Здесь могут быть использованы два варианта — быстрое подключение устройства к душевому шлангу или более сложное — через тройник для стиральной машины, что открывает большие возможности. В первом случае обеспечить горячей водой можно только душ, во втором — несколько точек водоразбора. Также можно сделать отвод от трубопровода ХВС для подачи воды на входной патрубок прибора, но такой вариант довольно трудоёмкий, использовать его целесообразно только для устройств большой мощности.
Подключение электропитания. Этот момент является самым ответственным. Проточники — мощные приборы, для их работы нельзя использовать обычные линии. Необходимо провести отдельный контур с толстым медным проводом сечением около 4 мм² (для мощных приборов от 9 кВт — 6 мм²). Понадобится также отдельный автомат (УЗО — устройство защитного отключения).

Для любого вида нагревателя обязательно наличие заземления. Использование обычных розеток исключено при мощности прибора выше 3 кВт.

Монтаж прибора на стену производится согласно руководству пользователя.

Обычно требуется снять крышку, наметить центры отверстий, просверлить их и вставить дюбели. Нельзя устанавливать нагреватель на гипсокартон или тонкие деревянные перегородки, нужна прочная опора — бетонная или кирпичная стена.
После установки необходимо присоединить патрубки подачи холодной воды (на вход нагревателя) и на выход — шланг душа или трубопровод горячей воды, идущий к кранам.
Для регулировки режима нагрева рекомендуется установить кран на входе (на подаче холодной воды). На выходе кран устанавливать нельзя, если только в инструкции не указано обратное.

Место проточного водонагревателя в системе водоснабжения

Как подключить накопительный водонагреватель

Накопительные электронагреватели представляют собой ёмкости с водой, нагреваемой при помощи ТЭНов (трубчатых электронагревателей). Они представляют собой металлические трубки, которые заполнены проводящим электроизолятором с токопроводящей нитью по центру. ТЭНы нагревают жидкость, преобразуя электрическую энергию в тепловую.

При использовании бойлеров с большими баками не приходится ждать нагрева следующей порции воды при активном водоразборе. Но, чем больше объём, тем сильнее нагрузка на электросети, и, соответственно, расходы на оплату счетов. Кроме того, габариты накопительных бойлеров с большими ёмкостями довольно внушительны и требуют вместительного помещения.

Потребляемая мощность накопительных нагревателей сравнительно низка, около 1–2 кВт. Тем не менее, приобретая бойлер, следует внимательно обследовать проводку, чтобы дополнительная нагрузка не сказалась на её состоянии фатальным образом.

Бойлер подключается с электросети с помощью УЗО

Накопительные приборы имеют бесспорные преимущества перед проточниками:

Возможность обеспечивать несколько точек водоразбора, создать полноценную систему ГВС в доме или квартире.
Теплоизолированный корпус позволяет длительное время сохранять горячую воду даже при перебоях с электропитанием.

Есть и недостатки:

Время нагрева воды возрастает, особенно при использовании больших ёмкостей.
Размеры и вес нагревателей выдвигают повышенные требования к опорным конструкциям или поверхностям.

Монтаж накопительных электронагревателей:

Установка прибора. Её следует производить в удобном месте, где имеется доступ к прибору для замены перегоревших ТЭНов или иного ремонта, обслуживания устройства. Принципиальных требований к близости точек водоразбора не имеется, поэтому установить накопительный нагреватель можно так, чтобы он не нарушал эстетики дизайна интерьера, если площадь жилья это позволяет. Устройства с небольшим объёмом бака могут быть установлены под раковину в ванной комнате или на кухне. Единственным ограничивающим фактором является расположение водопроводных труб и электропроводки, но и эти вопросы достаточно легко решаются.
Присоединение входного и выходного трубопроводов.
Подключение электропитания. Для этого необходимо обеспечить отдельную линию с автоматом УЗО. Продолжительные нагрузки способны вывести из строя изношенную проводку. Сечение линии следует рассчитать, исходя из потребляющей мощности нагревателя.

Расстояние от розетки до раковины или ванны должно быть не менее 1 м.

Подключение к водопроводу можно осуществить двумя способами:

Присоединение трубопровода холодной воды на вход через разветвитель. Выход присоединяется к внутренней системе ГВС дома. Такой вариант хорош для частного дома, где не имеется централизованной подачи ГВС.
Врезка выходного патрубка в систему ГВС. Холодная вода со стояка подаётся на вход нагревателя, а горячая с выхода идёт в трубу ГВС дома. Соединение со стояком горячей воды на это время перекрывается краном. Способ хорош для домов или квартир с имеющимся централизованным водоснабжением как ХВС, так и ГВС. Появляется возможность обеспечивать себя горячей водой при отключениях или перебоях, но, по необходимости, пользоваться централизованными ресурсами.

Давление воды в централизованной системе ХВС может оказаться слишком велико для нагревателя. Необходимо уточнить этот вопрос, изучив паспорт или инструкцию к прибору, и, при необходимости, установить понижающий редуктор. Если в частном доме нет централизованной подачи холодной воды, то нагреватель можно подключить к накопительной ёмкости, устанавливаемой на высоте (как правило, на крыше или отдельной конструкции). Основным условием такого подключения является обеспечение перепада высот ёмкости и нагревателя не менее 2 м. Если это требование выполнить не удаётся, надо как минимум поднять тройник (разветвитель) над уровнем нагревателя. Выходной трубопровод ёмкости через тройник присоединяется к разводке холодной воды и к входу нагревателя, а выход прибора соединяется с разводкой горячей воды.

От стояка с холодной водой труба подводится к бойлеру, а от него уже к точкам водоразбора

Видео: монтаж накопительного бойлера

Подключение комбинированного агрегата

Конструкция комбинированных устройств (их ещё называют бойлерами косвенного нагрева) совмещает проточный тип водонагревателя и теплообменник. Горячая вода пропускается по змеевику, расположенному внутри основной ёмкости с водой, отдавая ей тепловую энергию. За счёт большой длины змеевика, обеспечивающей большую площадь соприкосновения стенок с водой из бака, нагрев получается вполне эффективным, позволяющим получать достаточные количества горячей воды.

Комбинированные водонагреватели представляют собой систему из нескольких узлов

Поскольку теплоноситель производится по принципу проточного нагревателя, то потребление электроэнергии будет высоким, что потребует наличия электропроводки достаточного сечения в хорошем состоянии.

Для снабжения частного дома приобретать большой нагреватель нецелесообразно, так как во время нагрева воды в ёмкости будет задействован проточный механизм нагрева, что создаст довольно длительную и высокую нагрузку на электросети. Потребуется создание отдельной линии с мощными автоматами УЗО, сечение провода выбирается по суммарной мощности устройства с 10% запасом прочности. Большие и длительные нагрузки означают высокие расходы на ГВС, что доступно далеко не всем. Кроме того, общая изношенность электросетей не располагает к использованию крупных комбинированных нагревателей.

Установка приборов производится в соответствии с особенностями конструкции

Бывают настенные и напольные нагреватели. Как правило, настенные имеют меньший объём и вес, а напольные отличаются большими габаритами. Подключение прибора к водопроводу практически не отличается от методики присоединения накопительных устройств, а особенности электропитания те же, что у проточных нагревателей.

Видео: принцип работы и подключение комбинированного агрегата

Особенности эксплуатации и обслуживания

Основная проблема — выбор наиболее подходящего устройства, способного обеспечить потребности дома в горячем водоснабжении и не слишком сильно опустошить кошелёк владельца. Перед покупкой следует примерно подсчитать допустимую величину расходов, учесть стоимость электроэнергии, суточную потребность в горячей воде. Купленный прибор должен обеспечивать комфорт, а не создавать проблемы.

Эксплуатация нагревателей производится в соответствии с инструкцией, которая прилагается к приборам. Её следует внимательно изучить и неукоснительно соблюдать правила пользования. Это поможет увеличить срок службы нагревателя, исключить ошибки, снизить нерациональный расход электроэнергии.

Большинство современных устройств могут управляться с помощью дистанционного пульта. Образцы попроще, особенно те, в которых используются ТЭНы, настраиваются при непосредственном контакте, поэтому рекомендуется их устанавливать в доступных для проведения ремонтных работ местах, чтобы не превратить простую настройку в сложную и трудоёмкую процедуру.

Со временем на поверхности нагревательных элементов и стенках ёмкостей образуется известковый налёт. Он снижает эффективность работы ТЭНов, вынуждая автоматику перегружать их работой, отчего они раньше времени выходят из строя. Для очистки накипи и налёта следует использовать специальные средства. С внешней стороны поверхность протирают влажной тряпкой, если позволяет инструкция — используется мягкое моющее средство. Обслуживание и наружная очистка производится только при отключённом электропитании.

Подключение электрического водонагревателя не представляет большой сложности и вполне может быть выполнено самостоятельно. Основная задача состоит в правильном выборе устройства с учётом состояния электросетей, потребностей пользователей в горячей воде и возможностей оборудования. Правильный подбор прибора сможет обеспечить жилище горячей водой и не перегрузить электросети, сохраняя их работоспособность и позволяя владельцу сэкономить деньги за электроэнергию.

Оцените статью:

Поделитесь с друзьями!

Бесконтактные водонагреватели для многоквартирных домов

Работают ли безрезервуарные водонагреватели?

Чтобы использовать это руководство, вы должны полностью понимать, как работают безрезервуарные водонагреватели. Но сначала для сравнения давайте обсудим, как работает традиционный водонагреватель. У традиционного водонагревателя есть большой резервуар, который вмещает и нагревает воду. Бак постоянно нагревает воду до постоянной температуры, чтобы она была готова к включению крана. Поскольку традиционная система обогрева поддерживает накопленную воду нагретой, они тратят много энергии.

Напротив, безбаквальные водонагреватели нагревают воду только по мере необходимости. Водонагреватель без резервуара определяет расход воды, обычно 0,5 галлона в минуту, но каждая система отличается. Когда достигается минимальный расход, система зажигается, вода поступает в агрегат, включаются нагреватели и мгновенно нагревают воду по мере ее прохождения через теплообменники. Поскольку потери тепла в режиме ожидания отсутствуют, экономия может составить до 40%.

Большой вопрос в том, стоят ли безбаквальные водонагреватели вложений в арендуемое вами жилье? Вот что нужно учитывать при выборе.

Горячая вода по запросу и время задержки

После «потери тепла в режиме ожидания» системы работают, как было обещано, и обеспечивают мгновенную подачу горячей воды. Бесконтактные водонагреватели оснащены теплообменником, который передает тепло от одного элемента (или змеевика в некоторых установках) к другому.

Обратной стороной водонагревателя без резервуара является то, что вода не выходит прямо из крана горячей, потому что холодная вода, которая уже находится в трубах, должна быть выпущена до того, как горячая вода начнет течь.Итак, еще есть время ожидания получения горячей воды, но, как только она начнет течь, ее запас будет бесконечным.

Бесконечная подача горячей воды по сравнению с горячей водой Несоответствия

Вы когда-нибудь были в очереди, чтобы принять душ? Скорее всего, ваш душ был теплым или даже холодным. Решить проблему должен безбаковый водонагреватель. Вся концепция безбаквальных водонагревателей — это нагреватели по требованию. Таким образом, они предоставят вам горячую воду тогда, когда она вам понадобится, как правило, мощности ровно столько, чтобы нагреть необходимое количество воды в это время.

С другой стороны, количество горячей воды одновременно может сильно повлиять на температуру воды, вызывая колебания. Размер вашей системы и ваши потребности в горячей воде будут определять, сколько душей можно принимать или других приборов, работающих одновременно.

Долговечность против инвестиций

Бесконтактные водонагреватели рассчитаны на срок службы вдвое дольше, чем у традиционных резервуарных систем. В то время как качественная баковая система обычно требует замены каждые 10-15 лет, безбаковые нагревательные системы рассчитаны на срок службы от 20 до 25 лет, что позволяет экономить деньги на протяжении десятилетий использования.

Предварительные первоначальные инвестиции удерживают многих управляющих и владельцев зданий от обновления своих систем. Некоторые думают, что экономия денег на протяжении десятилетий не оправдывает вложения. Помните, что дело не только в стоимости резервуара, более интенсивный труд приводит к более высокой стоимости установки.

Экономия места по сравнению с инновациями

Основным преимуществом является размер безрезервуарных водонагревателей по сравнению с емкостными водонагревателями. Эти средства экономии места освобождают драгоценную площадь пола в подвалах многоквартирных домов.

В зависимости от местоположения для многих систем без резервуаров требуется смягчитель воды. Это может съесть сэкономленное пространство у обогревателя.

Экологичность и роскошь

Очевидным преимуществом для окружающей среды является экономия энергии. Однако современные газовые водонагреватели без резервуаров практически не выделяют вредных веществ и являются экологически чистыми. В большинстве моделей используется технология с низким уровнем выбросов NOx, чтобы снизить выбросы.

Хотя безрезервуарные системы определенно более «экологичны», чем танкисты, выгода от них больше коллективная, чем личная.

Более длительная гарантия по сравнению с условиями гарантии

Бесконтактные водонагреватели рассчитаны на более длительный срок службы, чем традиционные водонагреватели, поэтому гарантия длится дольше. Некоторые гарантии предусматривают полную замену, что делает его желательным вариантом.

Однако большинство гарантий аннулируются, если не будут выполнены определенные условия. Например — соблюдение графика технического обслуживания, установка системы смягчения воды или ежегодная очистка. Это дополнительные затраты, которые необходимо учитывать при выборе безрезервуарной системы.

Конденсатор против. Без конденсации

Конденсирующий водонагреватель без резервуара отбирает отработанные газы и использует их для предварительного нагрева поступающей холодной воды, когда она проходит через теплообменник.

В то время как водонагреватель без конденсации выталкивает выхлопные газы наружу для вентиляции. Эти газы имеют температуру около 300 ° F, поэтому необходимы специальные некоррозионные материалы, чтобы трубы выдерживали эти температуры. Эти материалы часто очень дороги.

Нет страха перед наводнением

Хотя у нагревателей с баком есть вероятность разрыва бака и затопления области, в которой он расположен, у нагревателей без бака нет бака, который может разорваться.Таким образом, ослабление страха перед наводнением.

Для менеджеров квартир и владельцев недвижимости безбактериальные системы горячего водоснабжения могут помочь снизить эксплуатационные расходы и сэкономить деньги владельцев недвижимости в долгосрочной перспективе.

Как работает водонагреватель

Вероятно, вы не слишком много времени думаете о своем водонагревателе, и это хорошо. Пока он производит горячую воду, вам действительно нечего делать. Но вы должны иметь хотя бы базовое представление о том, как работает система и какие варианты у вас есть, когда нагреватель нуждается в замене.

Существует четыре основных типа бытовых водонагревателей: баковые, гибридные, безбаковые и точки использования. Водонагреватели , безусловно, самые популярные, но водонагревателей без резервуаров ежегодно растут в геометрической прогрессии. Гибридные модели относительно новые, но их стоит рассмотреть, если вы стремитесь к максимальной энергоэффективности. А водонагреватели идеально подходят для быстрой подачи горячей воды к кранам и приборам, расположенным далеко от основного водонагревателя дома.

Вот краткие объяснения того, как работает каждый тип:

Водонагреватели резервуарного типа

JulNichols, Getty Images

Электрический водонагреватель

Westinghouse

Подавляющее большинство домов имеют обычные водонагреватели резервуарного типа, работающие на газе или электричестве. Вообще говоря, газовые водонагреватели дороже, чем электрические модели, но дешевле в эксплуатации, потому что газ дешевле электричества.Однако электрические водонагреватели более эффективны, чем газовые модели, и имеют более высокий коэффициент энергоэффективности.

Как следует из названия, нагреватель резервуарного типа имеет большой изолированный резервуар для хранения горячей воды до тех пор, пока она не понадобится. Вот как это работает: холодная вода поступает на дно резервуара и нагревается либо пламенем газа под резервуаром, либо электрическими элементами, подвешенными внутри резервуара. Регулируемый термостат регулирует и поддерживает температуру воды. Клапан сброса давления предотвращает чрезмерное повышение давления внутри резервуара.

Когда требуется горячая вода из крана или прибора, нагретая вода выкачивается через верхнюю часть бака через трубы подачи горячей воды в дом. Когда уровень воды в баке падает, он автоматически наполняется холодной водой, и весь процесс начинается заново.

Водонагреватели резервуарного типа бывают разных размеров, от 20 до 80 галлонов, но для большинства домашних хозяйств достаточно резервуара на 40 или 50 галлонов. Если вы покупаете газовый водонагреватель, подумайте о конденсационном блоке.Он работает с более высокой эффективностью, улавливая горячие выхлопные газы до того, как они выйдут из дымохода, и перенаправляя их через змеевик в основании агрегата. Поступающая холодная вода поглощает большую часть тепла газов.

Обратной стороной водонагревателей резервуарного типа является то, что они содержат ограниченный запас горячей воды и могут с трудом подавать достаточно горячей воды в периоды высокого спроса. Кроме того, водонагреватели сжигают энергию (газ или электричество) днем и ночью для поддержания температуры воды, независимо от того, использует ли кто-либо горячую воду, — явление, известное как потеря тепла в режиме ожидания.

Гибридный электрический водонагреватель GeoSpring

Гибридный водонагреватель — это водонагреватель емкостного типа, оборудованный электрическим тепловым насосом. Насос установлен на верхней части резервуара для хранения воды и использует компактный компрессор и змеевик испарителя для улавливания тепла из воздуха в помещении и последующей передачи его поступающей холодной воде. В результате гибридная модель потребляет на 60% меньше энергии, чем обычный водонагреватель.

Теперь за такую высокую эффективность нужно платить больше: гибридный водонагреватель стоит почти вдвое больше, чем стандартный водонагреватель, но большинство семей окупают эти дополнительные расходы в течение трех-четырех лет за счет более низких счетов за электроэнергию. А государственные и местные скидки на электроэнергию могут еще больше сократить время окупаемости.

Noritz

Бесконтактный пропановый водонагреватель

Водонагреватели без бака — это компактные настенные устройства, которые обеспечивают горячей водой весь дом, а не только один кран, и их часто называют проточными водонагревателями или водонагревателями по запросу.И, как вы уже догадались, у этого типа водонагревателя нет громоздкого накопительного бака.

Вот как это работает: водонагреватель без бака простаивает, пока в доме не откроется кран с горячей водой. Затем в установку втягивается холодная вода, и датчик потока включает электрический нагревательный элемент или газовую горелку, которая нагревает внутренний теплообменник. Когда холодная вода проходит через теплообменник, она нагревается до заданной температуры. Затем горячая вода выходит из нагревателя и направляется непосредственно к крану или устройству, а не в накопительный бак.Горючие газы, производимые газовыми установками, отводятся через специальную герметичную вентиляционную трубу.

Когда кран горячей воды отключается, нагреватель отключается, и в этом заключается основное преимущество водонагревателей без резервуара: поскольку нет резервуара для хранения, который можно было бы заполнить, модели без резервуара нагревают воду только тогда, когда это необходимо. . В результате водонагреватель без бака, доставляющий 40 галлонов горячей воды в день, потребляет примерно на 34% меньше энергии, чем стандартный водонагреватель.

А для еще большей энергоэффективности рассмотрите водонагреватель без бака для конденсата, который работает с КПД от 90% до 98%; агрегаты без бака без конденсата работают на все еще впечатляющих 80% или около того.

А поскольку нет накопительного бака, водонагреватели без бака обеспечивают неограниченный запас горячей воды, что является настоящим бонусом для больших семей. А нагреватели без бака служат до 20 лет, что почти в два раза дольше, чем у стандартных водонагревателей бакового типа. С другой стороны, покупка и установка водонагревателей без бака обходятся дороже, чем стандартные водонагреватели, и их ремонт зачастую обходится дороже.

Водонагреватели в местах использования

Bosch

Электрический водонагреватель в мини-баке

В отличие от ранее упомянутых водонагревателей для всего дома, водонагреватели для точек использования представляют собой компактные модели без бака, которые почти мгновенно подают горячую воду в одно конкретное место, например, в раковину в ванной или душ.

Этот тип электронагревателя чаще всего устанавливается на светильники, расположенные далеко от основного водонагревателя. Его самый большой плюс в том, что он устраняет общее раздражение, связанное с открытием крана и последующим ожиданием горячей воды. Такое неудобство тратит не только время, но и огромное количество воды и энергии.

Большинство устройств в местах использования имеют размеры всего около 10 дюймов на 13 дюймов, поэтому они легко помещаются внутри туалетных столиков и шкафов, а также отличаются простой установкой через разъем.Водонагреватели в местах эксплуатации чрезвычайно надежны и могут прослужить до 25 лет. А поскольку в водонагревателях в месте использования отсутствуют потери тепла в режиме ожидания, вся потребляемая энергия передается через кран. Конечно, если поблизости нет электрической розетки GFCI для подключения устройства, вам придется нанять электрика для ее установки.

Этот контент создается и поддерживается третьей стороной и импортируется на эту страницу, чтобы помочь пользователям указать свои адреса электронной почты.Вы можете найти больше информации об этом и подобном контенте на сайте piano.io.

Водонагреватель Titan | Модель: N-120 Electric — Tank The Tank

Моему N-120 около 5 лет. Иногда вода становится горячей, а затем холодной, поэтому я отключаю ее и начинаю снова несколько раз, после чего она снова становится горячей. Иногда не нагревается, а иногда работает как надо?

Пожалуйста, свяжитесь с нашим техническим отделом по телефону 305-823-6991.

Здравствуйте.Можно ли использовать этот Titan N120 вне дома и в неблагоприятных погодных условиях? Спасибо

Вы не можете использовать обогреватель Titan на открытом воздухе. Они разработаны и одобрены UL для использования только внутри помещений. Тем не менее, у нас есть и / или предлагаются безрезервуарные обогреватели для наружного или наружного использования. Но их нет на нашем сайте, так как это специальные обогреватели. Чтобы приобрести один, позвоните в наш технический отдел по телефону 305-825-7500.

У меня был Titan scr-2 11 лет и теперь мне нужно его заменить…. какая модель с ним сопоставима …. спасибо

SCR 2 выпускается в различных моделях. Посмотрите на левый нижний угол передней крышки точный номер модели. Пример: N85, N100, N120 и т. Д.

Вход и выход на нагревателе имеют размер 1/2 дюйма, но запорные клапаны, которые вы можете заказать вместе с ним, имеют размер 3/4 дюйма, есть ли переходники

У нас есть шаровые краны 1/2 «и 3/4», как с резьбой, так и с резьбой. Просто позвоните нам, и мы постараемся удовлетворить ваши потребности.305-823-6991.

Есть ли внутри корпуса фильтр, который можно очистить или заменить?

Нет, фильтр устанавливается отдельно на линии холодной воды, с правой стороны нагревателя на расстоянии примерно 1-2 фута от входа.

можно ли использовать на открытом воздухе в сарае, где насос для бассейна ищет душ у бассейна

Да, если он закрыт от дождя.

Как нагреть воду

Нажмите несколько раз нажмите красную кнопку, чтобы увеличить температуру. Чтобы снизить температуру, нажмите синюю кнопку. Это нужно делать при протекании горячей воды через кран. Другими словами, нагреватель должен работать, пока вы меняете настройки температуры.

Вот ссылка Как отрегулировать температуру на водонагревателе Titan

при использовании нагревателя, нагревается ли холодная вода, как только она проходит через нагреватель, или мне нужно ждать, как старый нагреватель.

При использовании водонагревателя без резервуара вода нагревается «по запросу», когда она проходит через агрегат. Таким образом, это означает, что единственное «время ожидания» — это то, как долго вода достигает вашего крана. Это также означает, что в отличие от традиционных водонагревателей, в которых хранится ограниченное количество горячей воды, водонагреватели без резервуаров могут обеспечивать горячую воду столько, сколько вам нужно.

У меня есть электрическая розетка, на которой был установлен мой старый водонагреватель.Могу ли я подключить этот обогреватель к розетке?

Да, возможно, при условии, что ваша розетка рассчитана на 60 ампер / 220 В переменного тока, провод 6 калибра с землей, а ваш автоматический выключатель — 2-полюсный на 60 ампер.

Мощность выключателя?

Требуется прерыватель на 220 В переменного тока / 60 А.

Электрический кабель какого размера требуется для N-120

6 калибр

При чем здесь климат, если он работает в помещении? Я живу в Колорадо

Ваша температура воды.а также температура воды для всех. меняется (увеличивается / уменьшается) в зависимости от вашего региона, в котором вы живете. Более теплый / холодный климат напрямую влияет на рост температуры Delta T.

Если понизить температуру, снизится ли сила тока? Если мой генератор (generac) включится, будет ли полезно снизить температуру?

Отличный вопрос! Понижение настройки температуры на любом безбаквальном нагревателе снизит общую потребляемую мощность в амперах, что снизит нагрузку на ваш генератор.

Как настроить температуру

нажмите синюю кнопку, чтобы понизить температуру, и красную кнопку, чтобы ее повысить.

Два блока n-120, работающие параллельно, работают вместе лучше, чем один n-270
Какой набор производил бы больше горячей воды
Установка для дома с 3,5 ванными комнатами в Майами, Флорида,

Бесконтактные нагреватели могут работать в тандеме, последовательно или параллельно.Однако эквивалентные единичные блоки в кВт работают нормально или даже лучше. Пожалуйста, не стесняйтесь обращаться в наш технический отдел. @ 305-823-6991 для вашего лучшего варианта.

Может ли n-120 работать параллельно с другим n-120

Да, можете.

Может быть установлен снаружи или в помещении

Только в помещении.

Этот водонагреватель без бака можно установить под раковиной? в ванной комнате главной спальни? или у вас есть что-то, что меньше резервуара для ниже раковины.Для легкого использования?

Да, можете.

У меня дома 3 полноценных санузла с посудомоечной машиной какого размера мне нужно без бака

Чтобы лучше ответить на ваш вопрос, нам необходимо рассмотреть несколько вещей, чтобы увеличить размер вашего устройства. Например, средняя температура грунтовых вод в вашем доме, количество потребляемой воды, которое вы будете использовать одновременно, и есть ли какие-либо потребности в воде с большим потоком, такие как ливневые насадки для душа или джакузи.В дополнение к этому, есть еще несколько вопросов, которые помогут нам определить минимальный размер водонагревателя без резервуара для требований, которые вы изложили выше.

Позвоните в наши офисы по телефону 305-823-6991, чтобы мы могли лучше и точнее помочь вам.

Мне нужно 2,5 галлона в минуту, и я хочу, чтобы моя вода была горячей, какой размер мне нужен без резервуара

Чтобы лучше ответить на ваш вопрос, нам нужно знать несколько вещей.Например, средняя температура грунтовых вод у вас дома. В дополнение к этому, есть еще несколько вопросов, которые помогут нам определить минимальный размер водонагревателя без резервуара для требований, которые вы изложили выше.

Позвоните в наши офисы по телефону 305-823-6991, чтобы мы могли лучше и точнее помочь вам.

Hola, tengo en mi apt el modelo n-120. Tiene la luz verde como encendido pero no calienta el agus.Tampoco me permite modificar la temperatura. Hay algo que pueda hacer?

Para poder ayudarlo mejor con su pregunta sobre el calentador Titan N-120, necesitaremos alguna información adicional de usted. Llámenos y estaremos encantados de atenderle, todos los días de 7:00 am medianoche.

305-823-6991

У меня есть резервуар для воды на 6 галлонов в моем кемпере, что означает, что я принимаю душ около 5–10 минут. Сколько горячей воды я использую, поможет ли это сохранить горячую воду дольше, то есть на 15–20 минут?

Да, при использовании водонагревателя без резервуара время, в течение которого вы можете пользоваться горячей водой, не ограничено.В отличие от традиционных баковых водонагревателей, которые вмещают только определенное количество горячей воды, в вашем случае 6 галлонов, водонагреватели без бака нагревают воду, когда она проходит через устройство. Поскольку они не ограничиваются резервуаром для хранения воды, они задействуются только тогда, когда требуется горячая вода, и они будут нагревать вашу воду бесконечно, пока потребность в горячей воде не прекратится. Еще один замечательный аспект того, что эти устройства работают без бака, заключается в том, что они не работают весь день, чтобы поддерживать постоянную температуру воды, как традиционный водонагреватель в резервуаре.Вместо этого они потребляют электричество только при использовании горячей воды, что означает экономию в ваших карманах!

У меня 16 квартир, и когда мы отключаем воду в дом, всегда ли мы отключаем электричество или есть выключатель? Есть предохранительный выключатель или что-то в этом роде?

При отключении подачи воды в безбаковый водонагреватель НЕОБХОДИМО ОТКЛЮЧИТЬ ЭЛЕКТРИЧЕСТВО УСТРОЙСТВА. Мы всегда рекомендуем использовать для этой цели электрическую распределительную коробку.Чтобы не отключать прерыватель в целом (хотя мы также рекомендуем отключить питание прерывателя), просто отсоедините вилку от электрического разъединителя, и электричество больше не будет подаваться на безбаковый водонагреватель. Перед повторным включением питания убедитесь, что через устройство течет вода, а затем снова подключите питание.

У меня сейчас есть N85, который мне нужно заменить. Могу ли я заменить его на N120? Будет ли все подключение совместимо?

Titan N-85 можно заменить на N-120, если выключатель модернизирован до двухполюсного выключателя на 60 ампер, а длина провода составляет 6/2.Что касается физического размера устройства, N-120 имеет тот же размер, что и N-85, поэтому он будет соответствовать тем же размерам, что, по сути, делает его установку по принципу «включай и работай».

Могу я установить у себя в гараже один из ваших водонагревателей Titan, зимой он не отапливается

Эти безрезервуарные водонагреватели не нужно изолировать или закрывать, поэтому их можно без проблем установить в вашем гараже.Имейте в виду, что если водонагреватель не будет использоваться зимой, рекомендуется слить всю внутреннюю воду из агрегата до тех пор, пока он не будет готов к повторному использованию, чтобы предотвратить замерзание. Если есть вероятность, что вода в устройстве замерзнет между использованием, мы не рекомендуем устанавливать его в этом месте.

Como controlo la temperatura del titán N120?

Просто попробуйте температуру календара Titan N-120.Asegúrese de que el calentador esté encendido y que tenga agua corriendo. Luego simplemente use los botones en la parte frontal para ajustar la temperatura hacia arriba o hacia abajo a su gusto. Tenga en cuenta que el agua debe estar encendida para cambiar la temperatura.

У меня есть небольшая каюта в NE PA с одной ванной комнатой и кухонным боксом. Будет ли работать n120 в этой ситуации, учитывая более низкую температуру грунтовой воды из моего колодца?

Безрезервуарный водонагреватель Titan N-120 может работать , но не рекомендуется для вашего сценария.Это устройство обеспечит повышение температуры примерно на 54 ° F со скоростью 1,5 галлона в минуту. Учитывая, что температура вашей входящей грунтовой воды составляет около 60ºF, вы можете рассмотреть вариант использования устройства немного большего размера, такого как Titan N-160. Есть и более крупные модели водонагревателей Titan.

Есть ли на это устройство гарантия?

На все водонагреватели марки Titan предоставляется 1-летняя гарантия на все электрические компоненты, а также 10-летняя гарантия на любые внутренние негерметичные компоненты устройства.

Какие размеры у этого устройства?

Безрезервуарный водонагреватель Titan N-120 имеет резьбовые соединения 1/2 дюйма на входе и выходе.

Какие электрические характеристики требуются для этого устройства?

Безрезервуарный водонагреватель Titan N-120 потребляет 54 ампер, для чего требуется двухполюсный выключатель на 60 ампер с проводом 6/2 (калибр 6).

Для скольких ванных комнат водонагреватель Titan обеспечивает горячую воду?

Безрезервуарный водонагреватель Titan N-120 имеет мощность нагрева 12 кВт, которая может обеспечить до 2 ванн горячей водой в теплом климате или подходит для ручной мойки или небольших применений в умеренном / холодном климате.

Подробное объяснение 5 основных типов водонагревателей

Вот очень подробная статья, объясняющая 5 типов водонагревателей, включая обычные, безбаквальные, солнечные, тепловые насосы и конденсационные.Узнайте все, что вам нужно знать о водонагревателях, здесь.

Если вы ищете новый водонагреватель, возможно, вы не совсем понимаете, что ищете.

Конечно, водонагреватель — это не то, что вы покупаете каждый день, и некоторым людям может потребоваться купить только один или два за всю жизнь.

Итак, нет ничего постыдного в том, чтобы ничего не знать о системах отопления, пока, конечно, вам не понадобится знать. Что еще хуже, на рынке существует множество различных типов водонагревателей, таких как электрические водонагреватели, солнечные водонагреватели, водонагреватели по запросу, обычные водонагреватели, водонагреватели с накопительными баками, газовые обогреватели, безбаковые системы для нагрева воды и высокоэффективная вода. обогреватели.

Если вы хотите купить новый водонагреватель для своего дома и задаетесь вопросом, какие у вас есть варианты, то вы нашли правильное место.

Связано: Кредитные карты для сантехников | Виды сантехников | Виды сантехнических труб | Идеи подарков для сантехников

A. 5 основных типов водонагревателей

Существует пять основных стилей водонагревателей, каждый из которых имеет свои преимущества и потенциальные недостатки. Вот немного о каждом стиле водонагревателя, чтобы помочь вам выбрать, какой из них лучше всего подходит для вас и вашего дома.

1. Обычный водонагреватель резервуара для хранения

Этот тип водонагревателей является наиболее популярным и, вероятно, наиболее знакомым вам.

а. Что такое обычный водонагреватель накопительного бака?

Водонагреватель этого типа имеет резервуар, в котором хранится вода для нагрева. Это означает, что вместимость бака определяет, сколько горячей воды вам доступно за один раз. Бак изолирован, поэтому при нагревании вода остается теплой до тех пор, пока она не понадобится.Этот бак имеет два клапана, клапан контроля температуры и клапан контроля давления. Клапан контроля температуры открывается для выпуска тепла и умеренной температуры, когда вода достигает более 120 градусов по Фаренгейту. Клапан сброса давления открывается для понижения давления, когда оно достигает примерно 150 фунтов на квадратный дюйм. Это самый распространенный тип водонагревателя среди семейных домов, но вы ограничены тем, сколько горячей воды вы можете вместить. Если ваш резервуар слишком мал или вам нужно в один прекрасный день чрезмерное количество горячей воды, у вас может закончиться резервуар, и вам придется ждать, пока следующий резервуар нагреется.

г. Какое обслуживание требуется?

Поскольку резервуар предназначен для постоянного хранения воды, вам необходимо регулярно его чистить, чтобы продлить срок службы вашего водонагревателя. Вы должны очищать бак водонагревателя не реже двух раз в год, чтобы удалить отложения и минеральные отложения и уменьшить коррозию. В этом нет необходимости, и ваш водонагреватель обычно работает без очистки, но может и не работать так долго. Типичный срок службы обычного водонагревателя с накопительным баком составляет около двенадцати лет.

г. Каковы преимущества этого стиля водонагревателя?

Водонагреватели традиционного типа, как правило, являются наиболее доступными по цене и довольно простыми в установке.

г. Какие минусы покупки обычного водонагревателя с накопительным баком?

Этот водонагреватель вмещает только определенное количество воды за раз. Это количество основано на его вместимости, а это означает, что бак на 40 галлонов обеспечит вас непрерывным потоком 40 галлонов горячей воды, прежде чем она закончится.Однако после того, как горячая вода уйдет, может потребоваться некоторое время — иногда час или больше, — чтобы снова наполнить и нагреть еще 40 галлонов воды.

2. Безбаковый водонагреватель (водонагреватель по требованию)

Водонагреватель без резервуара оснащен современными технологиями и может обеспечить почти бесконечное количество горячей воды для вашего дома.

а. Что такое безрезервуарный водонагреватель?

Бесконтактный водонагреватель, как вы, наверное, догадались, не имеет бака. Вместо этого есть перегретые змеевики, которые наполняются водой и нагревают воду в мгновение ока по мере необходимости, поэтому его также называют водонагревателем по запросу.Это отлично подходит для быстрого нагрева воды даже для больших семей, которым сразу требуется большое количество горячей воды. Этот тип водонагревателя бывает разных размеров, и вам нужно убедиться, что у вас есть правильный размер для вашего дома, так как меньший водонагреватель без резервуара не сможет справиться с вашим потреблением воды, и это приведет к теплой или холодная вода. Эти модели хорошо работают в домах, в которых для питания водонагревателя используется природный газ, но для более крупных моделей требуется больший газопровод и больше газа для правильной работы.Для более крупных водонагревателей без резервуаров, работающих на электричестве, может потребоваться увеличить электрическую мощность вашего дома, что может быть дорогостоящим.

г. Какое обслуживание необходимо?

Несмотря на то, что бака нет, вы все равно должны чистить безбаковый водонагреватель не реже одного раза в год, чтобы удалить минеральные отложения и избежать коррозии. Очистка может быть более сложной, поскольку детали меньше и труднодоступны. Срок службы водонагревателя такого типа составляет 8–10 лет.

г. Какие преимущества по сравнению с другими стилями водонагревателей?

Бесконтактные водонагреватели невероятно энергоэффективны, потому что они нагревают воду только по требованию, вместо того, чтобы держать нагретую воду весь день, даже когда она не используется. Если у вас есть модель, достаточно большая для вашего дома, у вас будет неограниченное количество горячей воды все время.

г. А как насчет минусов?

Первоначальные инвестиции в покупку безбаквального водонагревателя значительно выше, чем у более традиционного стиля, и для этого могут потребоваться большие газовые линии или большая мощность, чем у вашего дома в настоящее время (не всегда), что может быть дорогостоящим ремонтом.

3. Водонагреватель с тепловым насосом (гибридный водонагреватель)

Этот гибридный водонагреватель может помочь сэкономить деньги на электроэнергии, поскольку он непосредственно не генерирует тепло.

а. Что такое тепловой насос / гибридный водонагреватель?

Этот водонагреватель уникален тем, что использует тепло воздуха и земли для нагрева воды. Это означает, что электричество используется только для передачи тепла от земли или воздуха к воде, вместо альтернативы, когда электричество используется для выработки тепла.Водонагреватели с тепловым насосом могут потреблять до 60 процентов меньше электроэнергии, чем традиционные водонагреватели. Поскольку насос находится сверху, вам может потребоваться довольно много места для этого водонагревателя, иногда до восьми футов вертикального зазора.

г. Есть ли техническое обслуживание?

Этот водонагреватель имеет бак, и, как и обычные водонагреватели с накопительным баком, его необходимо регулярно чистить (до двух раз в год), чтобы продлить срок его службы.

г.Каковы преимущества теплового насоса / гибридных водонагревателей?

Этот водонагреватель невероятно энергоэффективен и, следовательно, может быть невероятно экономичным в долгосрочной перспективе.

г. А как насчет минусов такого стиля водонагревателя?

Поскольку этот тип водонагревателя основан на отборе тепла от земли или воздуха вокруг него, он не будет работать очень хорошо в холодных помещениях, таких как подвалы, или в климате, где чрезмерно холодно в течение длительных периодов в течение года.Однако это один из самых дорогих для покупки стилей водонагревателей.

4. Водонагреватель на солнечных батареях

Водонагреватель на солнечных батареях позволяет получать энергию от солнца. Это отличная идея, если у вас уже есть солнечные батареи или вы планируете их добавить.

а. Что такое водонагреватель на солнечных батареях?

Этот тип водонагревателей может быть наиболее энергоэффективным из всех, и в качестве источника энергии используются солнечные панели, установленные на крыше.Энергия передается замкнутой системе, содержащей теплопроводящий материал, который затем нагревает воду в резервуаре. Это может сэкономить много денег в солнечные дни и особенно хорошо работает для тех, кто живет в теплом солнечном климате. Однако для этой системы часто требуется резервный план, например, природный газ или электричество, чтобы водонагреватель мог продолжать работать в пасмурные дни.

г. Какое обслуживание мне следует делать?

Опять же, эта система имеет резервуар, который необходимо регулярно чистить для удаления накипи и предотвращения коррозии.Вы также должны учитывать необходимость обслуживания солнечных батарей.

г. Каковы преимущества?

Эти водонагреватели очень энергоэффективны и, следовательно, очень экологичны. Вы можете ежемесячно экономить кучу денег на электричестве, если позволяете солнцу обеспечивать большую часть энергии для вашего водонагревателя.

г. А как насчет недостатков?

Эти водонагреватели на солнечных батареях невероятно дороги, и иногда может потребоваться до 40 лет, чтобы окупить свои инвестиции.В неблагоприятных погодных условиях, когда мало или совсем нет солнца, вам может понадобиться альтернативный источник энергии для вашего водонагревателя, что может стать проблемой.

5. Нагреватель конденсационной воды

Этот водонагреватель использует неиспользованные газы вашего дома для нагрева воды.

а. Что такое конденсационный водонагреватель?

Конденсационный водонагреватель может быть лучшим вариантом, если в доме вашей семьи в качестве источника энергии используется в основном природный газ.Этот тип воронки водонагревателя нагревает выхлопные газы из системы природного газа и использует их для нагрева воды, которая хранится в резервуаре, как и в обычной версии водонагревателя. Дымовые газы проходят через змеевик, расположенный на дне резервуара, для нагрева воды. Следовательно, для нагрева воды в вашем доме используется очень мало энергии (кроме газа, который уже сжигался где-то еще, например, у вашей духовки или обогревателя). Это водонагреватель в виде резервуара, поэтому вам нужно обязательно купить достаточно большой для размера вашей семьи.

г. Какое обслуживание я буду делать?

Как и в других стилях, здесь есть резервуар для чистки. Для этого типа также может потребоваться чистка клапанов для импорта газа один раз в год.

г. Каковы преимущества этого стиля водонагревателя?

Обычно это наиболее энергоэффективная версия для семей, которые отапливают свой дом природным газом. Как правило, воды достаточно, так как для этого типа водонагревателя обычно требуется резервуар большего размера.

г. Есть ли у этого стиля недостатки?

Водонагреватель такого типа нелегко найти в моделях меньшего размера и лучше всего подходит для семей, которым требуется емкость более 55 галлонов. Это также не лучший выбор для домов, которые не работают на природном газе.

B. Причины замены водонагревателя

Есть несколько вещей, на которые вы должны обратить внимание, чтобы определить, нужна ли вам замена водонагревателя. Конечно, если не работает, ничего страшного.Но вы можете подумать, что он работает нормально, и на самом деле вам уже давно нужна была замена. Если вам интересно, стоит ли вам обновиться, подумайте об этом:

1. Срок действия гарантии истек

Один хороший способ узнать, что, возможно, пришло время для обновления, — это когда вы на несколько лет превзойдете свою 12-летнюю гарантию. Мало того, что у вас больше нет покрытия для ремонта вашего водонагревателя в случае внезапных повреждений, но есть вероятность, что конструкция вашего водонагревателя довольно устарела и потребляет намного больше энергии, чем необходимо.Это может стоить вам кучу лишних денег каждый месяц, и вы этого не заметите. Если срок службы вашего водонагревателя давно превысил ожидаемый срок службы, возможно, пришло время выбросить его и заменить обновлением.

2. У вас течет водонагреватель

Обычно, когда ваш водонагреватель протекает, вам понадобится сантехник, чтобы устранить проблему. Это может быть очень дорогостоящим и трудоемким. Иногда утечки водонагревателя трудно обнаружить, и до устранения проблемы может произойти много повреждений, вызванных водой.Если у вас есть протечка, вы можете попросить сантехника ее осмотреть. Если это достаточно плохо, вам, вероятно, будет лучше купить новый водонагреватель, чем платить за устранение утечки.

3. У вас закончилась горячая вода, когда она вам понадобится

Если вы обнаружите, что часто принимаете теплый душ или у вас заканчивается горячая вода во время мытья посуды, возможно, у вас нет водонагревателя, достаточно большого, чтобы преодолеть объем горячей воды, который использует ваша семья. Это означает, что вам может потребоваться обновление до водонагревателя с резервуаром большего размера.

4. Ваши строительные коды изменились

Другая причина, по которой вам может понадобиться новый водонагреватель, — это то, что он больше не соответствует строительным нормам вашего района. Вам следует регулярно проверять местные строительные нормы и правила, и, если вы переехали в другой штат, у вас могут быть другие строительные нормы и правила, чем раньше. Если ваши строительные нормы и правила изменились, возможно, потребуется и водонагреватель.

C. Что следует учитывать при выборе водонагревателя

1. Гарантия:

Гарантия на водонагреватель

может сильно различаться как по стоимости, так и по продолжительности.Поскольку ваш водонагреватель является неотъемлемой частью повседневной жизни вашей семьи, вы всегда должны внимательно следить за условиями гарантии при выборе нового водонагревателя. В случае его повреждения вы можете получить новый, не потратив тысячи долларов по требованию. Гарантия обычно составляет около 2–10 лет, но вы можете найти производителей, которые предлагают гарантию сроком до 12 лет. Если вы являетесь владельцем дома, вы можете рассмотреть возможность продления гарантии, даже если вам придется заплатить немного больше, чтобы избежать неожиданных затрат в будущем.Поскольку водонагреватели могут сломаться, а они очень важны, мы предлагаем вам выбрать самую длительную доступную гарантию.

2. Сливные клапаны: пластик или латунь?

Сливной клапан расположен рядом с нижней частью водонагревателя и используется для слива воды из водонагревателя перед техническим обслуживанием или для облегчения подъема при перемещении. Этот клапан обычно изготавливается из латуни или пластика. Если вам нужно заменить сливной клапан водонагревателя или вы покупаете новый водонагреватель, вам нужно будет решить, какой тип использовать.И пластик, и латунь — особенно экономичные варианты. Пластик может быть менее реактивным, хотя ни один из материалов не вызывает коррозии. Латунь намного прочнее пластика, а также более податлива, поэтому она получит больше повреждений. Латунь, в отличие от пластика, не подвержена изменению температуры. Это не слишком серьезное решение, но вам все же нужно будет его принять.

3. Устройства защиты от накипи:

Минеральные отложения могут повредить ваш водонагреватель и другие водопотребляющие приборы.Некоторые производители включают в свой водонагреватель устройства для защиты от накипи. Это устройство перемещает воду на дно резервуара. Постоянно движущаяся вода менее склонна к накоплению минералов, что может увеличить срок службы вашего водонагревателя. Эта функция может работать, но есть и другие факторы, помимо накопления минералов, которые могут повредить ваш водонагреватель. Нет необходимости покупать водонагреватель с устройством защиты от накипи, а при длительной гарантии он вам, вероятно, не понадобится.

4.Стеклянные резервуары:

Вы можете заметить, что некоторые водонагреватели имеют внутри стеклянную облицовку. Эта облицовка на самом деле представляет собой фарфоровую эмаль, а покрытие помогает защитить водонагреватель (который обычно делается из стали) от коррозии. Эмалевое покрытие может творить чудеса, продлевая срок службы вашего водонагревателя, но из-за процесса покрытия участки стали чаще всего остаются незащищенными. Покрытие керамической эмалью становится все более популярным и сегодня может быть даже стандартным дизайном для некоторых производителей.Опять же, это необязательное добавление, но оно определенно может замедлить процесс коррозии внутри вашего водонагревателя.

5. Цифровые дисплеи:

Водонагреватели

с цифровыми дисплеями удобны, потому что вы можете легко настроить параметры водонагревателя в соответствии с вашими личными потребностями. Вы можете легко настроить мощность водонагревателя, температуру воды, а в некоторых моделях даже есть функция расписания, которая позволяет вам вводить часы, в которых ваш дом занят, чтобы повысить энергоэффективность водонагревателя, отключая его, когда ты далеко.Водонагреватели без цифрового дисплея часто показывают только основные показания, такие как общая температура и давление воды. Цифровой дисплей — определенно то, что вам нужно в современном водонагревателе.

6. Вместимость:

Определение емкости вашего водонагревателя зависит исключительно от количества людей, использующих воду в вашем доме. Может быть сложно определить, какого размера резервуар вам понадобится, поскольку потребление воды каждым человеком может сильно различаться. Вы можете использовать рейтинг первого часа (FHR), чтобы определить размер водонагревателя, который нужен вашей семье.Чтобы рассчитать FHR вашей семьи, подсчитайте количество людей в вашем доме и умножьте его на двенадцать. Это означает, что у семьи из четырех человек FHR составляет 48 галлонов. Вы можете проверить частоту сердечных сокращений вашего водонагревателя, чтобы определить, достаточно ли он нагревает воду для вашего дома. Вот еще одно хорошее практическое правило:

Если в вашем доме только один или два человека, 30-галлонного бака должно быть достаточно.

Если в вашем доме два или три человека, вам может понадобиться бак водонагревателя на 40 галлонов.
Если в вашем доме живет от трех до четырех человек, вы должны выбрать что-то побольше, около 40–50 галлонов.
Для более чем пяти человек вам следует рассмотреть резервуар, вмещающий 55 галлонов или более.
Для восьми и более человек вам могут понадобиться два водонагревателя, чтобы обеспечить дом горячей водой.

Конечно, для безрезервуарных водонагревателей вам нужно будет использовать FHR, чтобы определить, какой размер покупать.

D. Где купить водонагреватель

Обычно вы не встретите огромную вывеску «Водонагреватели на продажу» каждый раз, когда идете на местный продуктовый рынок, и если вы никогда раньше не покупали водонагреватель, вы можете не знать, где искать.К счастью, у вас есть несколько вариантов:

1. Ваш местный хозяйственный магазин

Иногда в местных семейных хозяйственных магазинах есть небольшой выбор водонагревателей. В противном случае они могут точно знать, где взять тот, который вам нужен, и, вероятно, закажут его для вас. Конечно, вам придется подождать доставки. Вероятно, они тоже предлагают доставку за небольшую плату.

2. Товары для дома

Если у вас есть сеть магазинов товаров для дома, вы можете не сомневаться, что у них есть довольно большой выбор водонагревателей.При покупке водонагревателя в магазине товаров для дома у вас будет квалифицированный персонал, который поможет вам принять решение.

3. Посетите Интернет

Обычно вы можете сделать заказ в местном магазине товаров для дома через Интернет, и вам доставят водонагреватель. Вы также можете проверить Amazon, особенно если вам нужен водонагреватель меньшего размера.

Связано: Типы сантехнических инструментов | Учебники по сантехнике своими руками | Сантехник против сантехника

Электрический безбаковый водонагреватель 220/240 В мгновенного действия, подходящая душевая кабина Кухня Ванная комната Ванна RV Весь дом, выход горячей воды 1.8 галлонов в минуту, 2 шт. 16 ”длинный шланг с медной головкой 1/2” FIP (черный, 12 кВт) —

Компактная конструкция

Экономит пространство, позволяет устанавливать его в нетрадиционных помещениях, таких как подсобное помещение, подвал, гараж, чердак, подъезд или даже кладовая.

Легко читаемый цифровой дисплей температуры, никаких сложных требований для установки без минимального шума.

Размер: 11×2,7×18 дюймов

Вес: 10,95 фунта

Хорошо запечатанная упаковка, вы можете получить неповрежденный продукт, без вмятин или повреждений.

Бесконечная горячая вода

Не беспокойтесь о горячей воде, даже если вы долго принимаете душ.

Нет необходимости в предварительном нагреве, за 3 секунды вы сможете получить нужную вам горячую воду, без раздражающих задержек и холодной воды.

Просто откройте кран или душ.

Он может без проблем включать как наши души, так и посудомоечную / стиральную машину, до 3-х смесителей, 2-х душевых кабин одновременно.

Также хорошо подходит для домов на севере США.Южная и Канада или на юге США, где есть большие ванны в римском стиле или джакузи, которые, как правило, требуют более требовательного использования воды.

Подходит для других коммерческих мест

Электрический водонагреватель BISELONG не только для домашнего использования, но и для многих других коммерческих помещений, где требуется мгновенная, бесконечная и безопасная горячая вода, таких как: квартира, парикмахерская, гостиница, салон красоты, тренажерный зал, ресторан и т. Д.

Более умный дизайн:

— Зеркальный дизайн, легко моется.

-Экран четко показывает фактическую температуру воды на выходе вместо заданной температуры, безопаснее

-Машина автоматически остановится, если вода не будет нагреваться.

-Адаптация к 2 напряжениям: 240 В / 220 В оба в порядке, всего 1 кнопка, чтобы установить его при установке

-Очищаемый фильтр

Водонагреватели с тепловым насосом — меняют правила игры в эффективности

Автор: Джо Вачунас, Solar Oregon

На пути к экономии денег и защите климата в наших домах водонагревание всегда было камнем преткновения.Несмотря на то, что есть простые способы эффективного использования горячей воды (например, насадки для душа с низким расходом, которые мы показали в этом Go Zero Hack), нагреть воду, не загрязняя ее, непросто.

Проблема в том, что до недавнего времени нагревание чего-либо почти всегда означало сжигание. А горящие вещи создают загрязнение. Назовем эту дилемму «загадкой отопления».

С этой загадкой сталкиваются все виды отопления, в том числе водяное. Например, большинство людей сегодня все еще используют архаичные технологии ранних поколений наших родителей, бабушек и дедушек.Они либо используют:

Электрические водонагреватели (40% рынка Северо-Запада США), которые потребляют много электроэнергии, достаточной в год, чтобы позволить моему электромобилю проехать около 16 000 миль. В прошлом большая часть этой электроэнергии производилась за счет сжигания ископаемого топлива, но сейчас ситуация меняется, поскольку электричество очень быстро становится чище. Тем не менее, обычные электрические водонагреватели остаются очень неэффективными.
Газовые водонагреватели (33% рынка Северо-Запада), в которых газ извлекается из земли (часто загрязняющим образом), доставляется в ваш дом и сжигается.Только 50–60% энергии, которая используется для нагрева воды, на самом деле делает это — остальная часть тратится на вентиляцию.

Около 15 лет назад, когда изменение климата начало дышать нам в шею, некоторые умные люди начали разрабатывать альтернативные технологии нагрева воды, чтобы решить проблему отопления. Создано:

Водонагреватели проточного типа (13% рынка NW), которые нагревают воду по запросу, только когда вы включаете смеситель или душ. Это делает водонагреватели мгновенного действия более эффективными, потому что вы не поддерживаете горячей водой резервуар на 50 галлонов воды в течение 23 часов в день, когда вы его не используете.Но в большинстве водонагревателей мгновенного действия по-прежнему используется газ, что означает сжигание и загрязнение окружающей среды (только более эффективно).
Солнечные водонагреватели (<1% рынка СЗ), которые используют солнце для нагрева воды. Вы устанавливаете солнечный коллектор на крышу, и солнце нагревает жидкости, которые затем нагревают воду. Проблема с этими системами в том, что они дороги, а некоторые из них требуют значительного ремонта и нуждаются в резервном источнике водяного отопления зимой (газовом или электрическом).

Итак, до недавнего времени мы застревали в том, что сжигать предметы неэффективно, чтобы нагреть воду.

Выход из загадки

А потом, в последние 5–10 лет, на блоке появился новый ребенок — водонагреватели с тепловым насосом. Водонагреватели с тепловым насосом (HPWH) обещают нам многообещающую выход из загадки отопления и стать методом нагрева воды в 21 веке.

New Kid on the Block — водонагреватель с тепловым насосом. Изображение предоставлено Римом.

Они безумно эффективны . Водонагреватели с тепловым насосом в 7 раз энергоэффективнее газовых и в 3 раза.В 5 раз эффективнее электрических водонагревателей.

Как такое возможно? Магия. Ну, не совсем волшебство, но что-то вроде магии. Это та же самая магия, которая заставляет работать ваш холодильник или кондиционер — технология теплового насоса.

Тепловые насосы перемещают тепло из одного места в другое. Они настолько эффективны, потому что не выделяют тепло, а перемещают его из одного места в другое. Как по волшебству.

Маленькая схема работы водонагревателей с тепловыми насосами от Energystar.gov

Выбросы от электричества упали со скалы — именно для этого они нам нужны.

HPWHs используют электричество — Они не только безумно эффективны, но и водонагреватели с тепловым насосом используют электричество, что дает нам рецепт для нагрева чистой воды. Электричество все время становится намного чище. Мы сжигаем все меньше и меньше предметов и получаем больше электричества от солнечного света и ветра. Возобновляемые источники энергии в США увеличились вдвое за последние 10 лет, а использование угля сократилось вдвое.

Водонагреватели с тепловым насосом не так уж дороги для покупки или эксплуатации — В отличие от солнечного нагрева воды, тепловые насосы не требуют затрат руки и ноги. Они стоят немного дороже, чем газовые или электрические водонагреватели, и часто бывают скидки, которые приводят их к паритету цен. И поскольку они так эффективно используют электроэнергию, они очень дешевы в эксплуатации. Мы говорим о 100 долларах в год на нужды средней семьи.

Средняя стоимость эксплуатации водонагревателя с тепловым насосом.

История моей семьи

С тех пор, как мы купили дом в 2012 году, моя семья стала использовать более чистые источники энергии для своего дома.Мы хотим как сэкономить деньги, так и максимально приблизиться к нулевому уровню выбросов углерода.

Изменение сразу всех систем вашего дома может быть пугающим, поэтому мы сделали все поэтапно и сэкономили одну инвестицию в экологически чистую энергию / энергоэффективность в год. Например, в 2012 году мы купили один комплект солнечных батарей. В 2013 году мы заменили нашу газовую печь на бесканальные тепловые насосы. В 2016 году мы получили еще один комплект солнечных панелей, чтобы удовлетворить возросший спрос на электроэнергию. В 2017 году мы купили подержанный Nissan Leaf (наш первый автомобиль, , всего за 7500 долларов ).В 2018 году купили водонагреватели с тепловым насосом.

Наш странный маленький домик.

Множественное число верно, потому что мы заменили два водонагревателя — один в нашем главном доме, газовый зверь 20-летней давности, и другой в дополнительном жилом доме, который также обеспечивал горячей водой систему теплого пола.

Водонагреватель в нашей квартире в гараже стал уроком для неэффективных активов, во что мы инвестировали, но не получили полноценного срока службы, потому что мы купили газовый агрегат в 2012 году и заменили его тепловым насосом всего 6 лет спустя.Когда мы перейдем к полностью чистым энергетическим системам, у мира, вероятно, будет много неработающих активов. В нашем случае, по мере того, как мы постепенно двигались к дому с чистой энергией, газовая горячая вода больше не имела смысла, хотя ее срок службы еще не закончился.

Два года назад мое исследование водонагревателей с тепловым насосом оставило у меня множество вопросов, учитывая, что они были еще довольно новыми на рынке. Некоторые рекомендации настаивали на том, чтобы их нужно было разместить в гараже или подвале, потому что они шумели и выдыхали прохладный воздух, эффективно охлаждая окружающее пространство.Оба существующих водонагревателя располагались в подсобных помещениях в основных жилых помещениях, и у нас не было гаража или подвала для размещения HPWH.

Короче говоря, после долгих исследований и небольшого риска мы обнаружили, что они не шумят и не сильно охлаждают пространство, если они правильно оборудованы воздуховодами (наш выхлоп на чердак).

Мой HPWH забирает тепло с чердака и выпускает холодный воздух. Не судите об уродливых каналах.

Успех, достигнутый с этими водонагревателями, стал для нас предсказуемым и приятно удивительным.По нашему опыту, когда мы рискуем и экспериментируем с новой технологией или выбором образа жизни во имя более чистой энергии и нашего мира, это всегда окупалось с избытком.

И наши водонагреватели окупились с лихвой. В течение года мы заменили оба газовых водонагревателя, старый и новый (ish), на водонагреватели с тепловым насосом. Мы поместили их на чердак, и в летние дни они забирают тепло из самого жаркого места в нашем доме и используют его для нагрева воды (они делают это и в зимние дни — как я уже говорил, магия !) И они работают как мечта. HPWH в нашем доме обеспечивает горячую воду для 3 душевых и 6 человек (наша семья из 4 человек плюс наш блок Airbnb), а тот, что находится в квартире, нагревает воду для одного душа, но также управляет системой лучистого теплого пола, которая обеспечивает отопление всего помещения. Единица.

В моей квартире в гараже водонагреватель с тепловым насосом также управляет системой лучистого теплого пола.

И когда светит солнце, и наши солнечные панели собирают фотоны для производства электричества, особенно приятно принимать душ или пользоваться посудомоечной машиной, зная, что вся энергия для нагрева воды исходит от солнца.

Водонагреватели с тепловым насосом позволили моей семье найти выход из загадки отопления. Мы можем съесть свой торт и съесть его — всю необходимую нам горячую воду, не загрязняя землю, и экономя деньги за счет невероятно эффективного нагрева воды. Эти HPWH открыли для моей семьи эру чистых душей, ванн и мытья посуды 21 века. Присоединяйтесь к нам — вода прекрасная.

Цените оригинальность CleanTechnica? Подумайте о том, чтобы стать участником, сторонником, техническим специалистом или представителем CleanTechnica — или покровителем Patreon.

У вас есть совет для CleanTechnica, вы хотите разместить рекламу или предложить гостя для нашего подкаста CleanTech Talk? Свяжитесь с нами здесь.

Как устранить проблемы с электрическим водонагревателем

Если вы когда-либо принимали душ в доме, полном людей, вы часто знаете, что будет дальше, прежде чем шагнете в ванну голым: ледяная вода, леденящая до костей, стуча зубами. Однако, если у вас проблемы с водой из-за отсутствия в доме людей, самое время потратить некоторое время на оценку вашего электрического водонагревателя.

Проблемы с электрическим водонагревателем могут вызывать множество симптомов, включая проблемы с температурой воды, утечки, обесцвечивание, запах и шум. Вот пошаговый процесс, который поможет вам устранить проблемы с водонагревателем.

Перед началом: выключите питание

Безопасность прежде всего. Прежде чем приступить к поиску неисправностей электрического водонагревателя, убедитесь, что вы отключили питание. Сделать это можно, отключив предохранитель или автоматический выключатель, подключенный к блоку обогревателя.

Проблемы с температурой воды

Некоторые типы электрических водонагревателей могут вызывать проблемы с температурой воды. Симптомы могут варьироваться от отсутствия горячей воды до нехватки горячей воды до слишком горячей воды.

Когда нет горячей воды, проблема может быть связана с отсутствием мощности, неисправным электрическим термостатом или неисправным верхним электронагревательным элементом. Начните с исключения проблем с питанием. Сначала сбросьте все сработавшие прерыватели цепи и замените перегоревшие предохранители.Затем проверьте, подается ли питание на термостат электрического водонагревательного элемента. Проверьте элемент и, если он неисправен, замените его. Наконец, если термостат получает питание, но все еще не работает, замените его или электрический водонагревательный элемент.

Когда вода недостаточно горячая, проблема может заключаться в негабаритном водонагревателе, перекрестных соединениях горячей и холодной воды или неисправном нагревательном элементе или термостате. Чтобы исключить использование нагревателя меньшего размера, убедитесь, что 75% мощности нагревателя приходится на горячую воду.Далее исключите перекрестное соединение, отключив подачу воды и включив кран с горячей водой; если вода все еще течет, ищите перекрестное соединение. После этого проверьте нижний и верхний нагревательные элементы на предмет электропитания и непрерывности электросети и при необходимости замените элемент, предварительно удалив любой осадок. Наконец, если элементы работают, сначала проверьте верхний термостат, а затем нижний и замените, если какой-либо из них не работает.

Когда вода течет слишком горячо, это обычно означает, что термостат установлен слишком высоко.Убедитесь, что верхний и нижний термостаты установлены в диапазоне от 110 до 140 градусов по Фаренгейту.

Утечки

Утечка воды может быть вызвана неисправным предохранительным клапаном температуры и давления (T&P), чрезмерным давлением, перегревом, заклиниванием клапана, утечкой из верхнего или соседнего водопровода, ослабленными болтами нагревательного элемента, плохой прокладкой или протекающим резервуаром для воды. . Чтобы проверить клапан T&P, поместите ведро под верхнюю трубу, откройте клапан и промойте его от мусора; если он все еще протекает, отремонтируйте или замените его.Затем, чтобы уменьшить чрезмерное давление или нагрев, уменьшите настройку термостата. После этого проверьте, не ослаблены ли соединения труб, и используйте гаечный ключ, чтобы затянуть все, что найдете, стараясь не затягивать слишком сильно. Далее проверьте болты ТЭНа, при необходимости подтянув их. Если нагревательный элемент все еще протекает, снимите его и замените прокладку. Наконец, проверьте, не протекает ли резервуар для хранения. Резервуары для хранения могут протекать из-за коррозии или других проблем, таких как плохие уплотнительные кольца. Держите под рукой дополнительные уплотнительные кольца от таких поставщиков, как Apple Rubber, на случай, если вам понадобится заменить уплотнительное кольцо.

Обесцвечивание или запах

Вода цвета ржавчины может быть вызвана коррозией внутри облицованного стеклом резервуара или неисправным анодным стержнем. Если анодный стержень вышел из строя, замените его анодным стержнем из магния.

Разлагающийся анодный стержень также может выделять водород, вызывая запах тухлых яиц. Чтобы решить эту проблему, сначала промойте водонагреватель. Затем обработайте резервуар и трубы в течение двух часов раствором из 2 пинт 3-процентной перекиси водорода на 40 галлонов воды.Если запах не исчезнет, замените вышедший из строя анод анодом из цинкового сплава. Если запах по-прежнему не исчезает, замените обогреватель на пластиковый.

Шум

Низкий грохочущий шум может указывать на кипение воды, вызванное перегревом из-за накопления осадка. Лечите это, промывая водонагреватель.

Высокий завывающий шум может быть вызван отложением накипи на электронагревательных элементах. Чтобы избавиться от этого, сначала промойте водонагреватель.Затем очистите от накипи бачок водонагревателя и элементы. Наконец, установите нагревательные элементы с низкой плотностью мощности и большей площадью поверхности для большей эффективности теплопередачи.

Рефинансируйте свой дом

Нужны наличные на непредвиденные расходы? Если у вас есть собственный капитал, вы можете использовать его для оплаты ремонта, погашения долга или создания денежной подушки. Поскольку процентные ставки продолжают оставаться низкими, это может быть хорошее время, чтобы подумать о рефинансировании текущей ипотеки с помощью новой по более низкой процентной ставке.*

* Не все заемщики соответствуют требованиям.

Светлая гостиная кухня: Дизайн кухни-гостиной — 100 фото кухни совмещенной с гостиной

Мар 6, 1971 alexxlab

Дизайн кухни-гостиной — 100 фото кухни совмещенной с гостиной

Многие хозяева в собственных квартирах и домах принимают решение сделать современный дизайн с зонированием кухни-гостиной. И это очень правильно! Такой интерьер выглядит стильно, он удобен и практичен, да и к тому же, оригинален. А что еще нужно для современной хозяйки?

Подберите вариант ремонта такого помещения по собственным предпочтениям, узнайте, в чем кроются секреты, преимущества или недостатки такого планирования, да и в целом, подберите наиболее понравившийся и подходящий дизайн для собственного жилья, ознакомившись с данной статьёй, а также просмотрев фото дизайна кухни совмещенной с гостиной комнатой. Причем, такой способ планирования подойдет в любое по размерам помещение, даже скромное и уютное. Все необходимые для ремонта отделочные материалы вы сможете найти в магазине Евродекор.

Такая проектировка домашней обстановки, где гостиная совмещена с кухней, довольно-таки ново, но уже очень популярно. Кроме того, такие планировки делают красивыми и практичными.

Особенности дизайна кухни гостиной

На сегодняшний день совмещенная планировка все больше пользуется спросом. Организовать совмещение можно в помещении любой квадратуры, хоть большой, хоть совсем маленькой. Преимуществ здесь много, да еще и таких, которые не оставят равнодушным ни одного владельца жилья.

А именно:

Готовить еду и организовывать праздники здесь достаточно просто, ведь совершенно не нужно бегать из комнаты в комнату и носиться с едой.
Места зрительно кажется гораздо больше, да и более светло в таком помещении.
Можно заниматься готовкой кулинарных шедевров, а одновременно принимать гостей и следить за малышами.

Если здесь все правильно спланировать, комната получится в результате большой, светлой и уютной. Единственное, чему необходимо будет уделять особое внимание, так это уборке, дабы поддерживать чистоту и порядок.

Совсем не помешает приобретение хорошей мощной вытяжки, чтобы в комнате не было неприятных запахов.

Выбор дизайна гостиной совмещенной с кухней

Важно продумывать даже малейший нюанс, всё – вплоть до мелочей:

В каком стиле оформляется комната.
Будут ли присутствовать яркие акценты.
Какая мебель будет стоять, ее дизайн.
Предметы для декорации интерьера.

При выборе стиля интерьера, уделяйте внимание зонированию помещения. Сделав разные зоны, Вы сможете гораздо быстрее убирать, следить за чистотой и порядком или просто отдыхать! В комнате всё должно быть между собой достаточно гармонично.

Для психологического облегчения восприятия зонирования используйте:

Материалы и покрытия, отличающиеся фактурой и цветом
Различные отделочные материалы потолка
Устанавливать барные стойки или подиумы
Установить «фальшстену»
Разнообразные предметы мебели
Применяйте контраст в дизайне

С целью завершенности оформления интерьера, в нем должно быть между собой все достаточно гармонично.

Кухня, совмещенная со «студией»

Очень часто бывает, что при оформлении жилых помещений, выбирают классические варианты цветов и оттенков. Конечно, наиболее подходящие варианты – это нейтральные или холодные оттенки. К примеру, если использовать темные цвета (черный, коричневый), помещение визуально будет казаться уже, но если взять белый цвет для оформления комнаты, она визуально станет больше.

Если использовать зеленый и его оттенки, Вы сможете спокойно отдохнуть и расслабиться, успокоиться. В гостиной этот оттенок прекрасно подойдет в качестве яркого акцента.

Здесь имеет значение даже самая мелочь, как кажется на первый взгляд. Но и она способна сделать комнату достаточно интересной и необычной.

Если использовать мебель из натуральной древесины, в комнате станет тепло и уютно. Ну и конечно же, ее комфорт и удобство – на первом месте. Учитывайте то, когда будете подбирать варианты для своей кухни, совмещенной со студией.

Больше всего подойдет компактная и небольшая мебель, если помещения небольшие, а также можно обустроить в более крупных комнатах, например, в качестве «островка».

В любом случае, сделайте зонирование, разделите помещение на отдельные части: для рабочего процесса и приема трапез и, конечно же, на зал, где Вы сможете отдохнуть, устраивать приемы друзей и родных. Естественно, всё в этом интерьере должно между собой быть сочетаемо.

Освещение может быть различным, в зависимости от зоны. А вот что касается посуды, техники и прочего, что в иной планировке находилось бы на кухне, так и здесь, все эти предметы должны быть исключительно в кухонной зоне. Ведь в первую очередь, это удобство в процессе готовки.

Дизайн кухни — гостиной в доме

Гостиная комната должна быть достаточно удобной, ведь в ней проводится немало времени. Освещение здесь не стоит делать слишком яркое, пусть оно будет приглушенным. А если обустроить точечные светильники, тепло и уют озарят интерьер.

Когда в рабочей зоне кухни мебель и техника расставлены верно, тогда в зоне отдыха можете иногда проводить эксперименты, расставляя мебель иными способами. Смотрите у нас фото дизайна современной кухни-гостиной.

На самом деле мебель можно размещать очень разнообразно в комнате. Важно лишь выбрать наиболее подходящий вариант установки для Вас. Чтобы оформить комнату, покрытия на пол и мебель могут быть использованы различные. Например, если говорить о кухне, в ней должна быть практичная мебель, а иногда еще и компактная. Что же касается гостиной комнаты, то здесь можно ставить все, что понадобится для того, чтобы Вы хорошенько отдохнули!

При выборе цвета, важно учесть некоторые аспекты:

Какая форма мебели и ее оттенки
Каким образом обустроено освещение
Для каких основных целей предназначен Ваш зал?

Если есть маленькие детки-непоседы, мебель лучше всего подбирать из темных цветов и оттенков, чтобы в случае необходимости Вы могли ее легко почистить. В случае выбора мебели светлого цвета, в комнате будет светло, и визуально кухня-гостиная будет казаться больше.

В зоне отдыха на полу может быть ковролин, ламинат, плитка или паркет – что пожелаете! Рекомендуется использовать отличные покрытия в кухне и зале. Так, в кухне очень уместно – кафельная плитка на полу, поскольку ее легко почистить, протереть и т.п. В гостиной красиво и богато будет смотреться паркет на полу.

Смотрите фото дизайнов кухни-гостиной, чтобы понимать, как смотрится удачно подобранные решения.

Все мы хотим быть совершенными. Именно стремление к нему и способствует тому, что создаются очень оригинальные решения для планировки жилых квадратных метров самыми необычными способами. Планируя комнату, немаловажное значение отводится натяжному потолку, который можно сделать на сегодняшний день практически любого цвета и из любого материала.

Выбор мебели, техники в дизайн интерьера кухни-гостиной

Основное, что должно преобладать в элементах для кухни и зала – это практичность и гармоничность. Да, цвета барной стойки, кухонного уголка или мягкой мебели могут отличаться между собой. Но каждый из этих элементов должен быть в некоторой степени дополнением один другого, чтобы обстановка была теплой, уютной и гармоничной.

При выборе элементов мебели и прочего, обращайте внимание на их прочность и защищенность, чтобы они были достаточно устойчивы по отношению к влаге и пару. При выборе мебели, также не стоит забывать о технике. Ведь без некоторых ее элементов в современной жизни уже никак не справиться. Но не стоит брать целый комплект техники сразу. Лучше всего выбирать ее отдельно, исходя из того, что Вам понадобится в обиходе, к чему Вы привыкли. Чтобы понять, как может выглядеть Ваша кухня, смотрите фото дизайны кухни-гостиной с зонированием 20 кв.м, ну а может Вам больше подойдут такие варианты, как на фото дизайна кухни-гостиной с зонированием 30 кв.м…

Конечно, бывают и такие редкие случаи, когда кухня практически не эксплуатируется. Тогда, конечно же, может быть минимум техники, дабы не перегрузить помещение ненужным хламом. Ну а если Вы питаетесь исключительно собственно приготовленной, домашней едой, кухня должна быть обустроена максимально комфортно и в ней должно быть все, что только может Вам понадобиться!

В зале обязательно должна присутствовать мягкая корпусная мебель и разместить ее лучше всего таким образом, чтобы уборку можно было осуществлять быстро и легко. Можно выбирать и многофункциональную мебель для практичности в интерьере комнаты.

Кухня с гостиной в доме за городом

Если у Вас имеется дом, находящийся за пределами города – это просто замечательно! Ведь в нем наверняка имеется достаточно большая и просторная кухня, зал, в которых можно принимать много гостей и устраивать любые праздники!

И это Ваше преимущество! Ведь в большом пространстве можно создавать самый уникальный и необычный интерьер! А если еще и высокие потолки в доме, он будет наполнен объёмом, свободой и воздухом!

Можно создавать многозональное помещение, используя для разделения барную стойку и иные предметы декорации. Дизайн кухни-гостиной 30 кв. м получится очень красочным и многоуровневым, в то же время разные элементы будут единым целым и не сливающимися между собой.

Современный дизайн кухни-гостиной в доме за городом создавайте, применяя:

Конструкции из нескольких уровней
«Фальшивые» стены
Разнообразные элементы, цвета
Текстиль
Зонирование

В просторной кухне Вы можете разместить барную стойку, а также вместительный обеденный стол, за которым можно будет собираться всем гостям!

В целом же, в большом просторном помещении обойтись без зонирования невозможно.

Интерьер может быть оформлен как в классическом стиле, так и в современном.

В первом случае можно повесить красивые хрустальные люстры, дополнив их точечными светильниками. Что касается второго случая, в современности предлагается огромное разнообразие разнообразных вариантов, из которых каждый хозяин может подобрать для своего загородного дома именно то, что ему необходимо.

Занимаясь декорирование помещения, не забывайте о том, что всего должно быть в меру. Ведь в случае перенасыщения предметов и элементов, они могут между собой перенасытиться, и получится целая «каша», а не интерьер!

Стили кухни-гостиной

При выборе стиля важно ориентироваться на свои пожелания и нравы, а также на стили оформления иных помещений в доме. К примеру, если у Вас дом оформлен в классике, Хайтек совершенно неуместен для кухни-гостиной.

Наиболее подходящие стили – это классика или неоклассика. Здесь приветствуются гармония и практичность, привлекательность и современность.

Конечно, если Вы активный по жизни человек и не боитесь проводить эксперименты, Хайтек будет отличным выбором! Такой стиль содержит эксклюзив, яркость, многообразие и невероятную привлекательность.

Как расположить мебель в кухне?

Особое внимание уделите тому, как именно будет ставиться кухонный гарнитур. Ведь именно от правильности его установки зависит то, много ли пространства будет в комнате.

Варианты для установки мебели:

Островком
Рядком
В два ряда
Г-образным способом
П-образным способом

Если кухня небольшая по площади, наиболее подходящие варианты расположения мебели в ней – в один ряд или Г-образно. В комнате поболее или большой, мебель можно ставить в два ряда или П-образно. Тип островка наиболее уместен для загородного дома.

Смотрите разнообразные фотоматериалы по оформлению кухни-гостиной и Вы наверняка найдете подходящий вариант для обустройства собственного дома!

Очень важно учесть то, что в проектировке кухни-гостиной должна быть хорошая вентиляционная система и вытяжка! Иначе различные запахи могут надолго остаться в тканях на мебели или даже на стенах!

Кухни, совмещенные с гостиной, с каждым годом все более популярны. Они практичны и оригинальны. Выбирая такой способ оформления, ознакомьтесь досконально с данным вопросом, просмотрите фото дизайнами оформления кухни-гостиной, ну и, конечно же, полагайтесь на собственный вкус и предпочтения.

Видео

ТОП-70 фото как оформить интерьер кухни-гостиной

Особенности дизайна

Ряд основных нюансов:

Выбор колористики является самым важным этапом в оформлении кухни-гостиной. От того, в каких оттенках выполнен пол, потолок и стены, будет зависеть визуальное восприятие помещения. Наиболее выгодна холодная и нейтральная цветовая гамма.
Не менее значимый аспект — подбор стилевого решения. Кухню объединенную с гостиной лучше выдержать в одинаковой стилистике. Разные дизайнерские направления, противоречащие друг другу, могут испортить впечатление об интерьере.
В помещении следует продумать разделенное освещение. Большое количество света должно присутствовать в рабочей зоне, а на границе между двумя участками будет достаточно неяркой подсветки.
При планировании кухни и гостиной в частном доме с огромной площадью, можно не ограничиваться в выборе мебельных предметов и дизайнерского проекта.

Плюсы и минусы объединения

Перед соединением комнат следует обратить внимание на преимущества и недостатки подобного решения.

Плюсы	Минусы
Получается спланировать единое просторное и светлое пространство, в котором располагаются несколько функциональных участков.	В зону отдыха будут проникать запахи и звуки рабочего кухонного процесса. Для частичного решения проблемы потребуется установить мощную вытяжку и приобрести бесшумные бытовые приборы.
Маленькая кухня за счет совмещения со смежным помещением предоставляет удобную организацию обеденной зоны рядом с рабочим участком.	Совмещение комнат является трудозатратным процессом, требующим грамотную разработку проекта, организацию работ для демонтажа или переноса стен, а также получения одобрения перепланировки от специальных организаций.
Объединение способствует существенному сокращению трафика в доме или квартире.
Во время приготовления пищи можно общаться с членами семьи или гостями, которые находятся в зале.	Помещение нуждается в более тщательной и частой уборке.

Планировка

Кухня и гостиная должны выполнять определенные функциональные задачи. Кухонную зону разделяют на три участка, в зале организовывают место для отдыха и столовую группу.

Прямоугольная кухня-гостиная

Несмотря на некоторые диспропорции и не слишком привлекательный вид, существуют способы, позволяющие элегантно оформить прямоугольную комнату. В вытянутом и длинном помещении следует выделить смысловой центр и сконцентрировать на нем все внимание.

Мебельные и бытовые предметы лучше разместить в одну линию и оставить параллельную стенку свободной. Органично впишется в помещение п-образная планировка, которая задействует углы и экономит полезные метры.

На фото дизайн прямоугольной кухни-гостиной в бело-бежевых тонах.

Квадратная кухня-гостиная

Для квадратной комнаты подойдет островной тип планировки. Благодаря расположению мебели небольшими группами получается не только учесть все конструктивные особенности кухни-гостиной, но и четко распланировать пространство.

Меблировку также можно установить возле одной или двух параллельных стенок с применением полуостровного, п- или г-образного способа.

На фото планировка объединенной кухни-гостиной квадратной формы.

Кухня совмещенная с гостиной с двумя окнами

Основной идеей дизайна в комнате с двумя окнами, расположенными на стене напротив дверного проема, выступает симметрия. В обстановку кухни-гостиной впишется любая стилистика, которая предполагает наличие симметричных деталей и конструкций.

Интерьер лучше обставить мебелью и кухонным гарнитуром, выполненным по индивидуальному заказу.

На фото дизайн просторной кухни-гостиной в современном стиле с двумя оконными проемами.

Интерьер с одним окном

План помещения с одним оконным проемом требует организовать дополнительное освещение. Подвесные, точечные светильники, люстры и встроенные световые источники устанавливаются в зоне плиты, мойки и над столешницей.

В качестве зонирующего элемента идеально подойдет стеклянная перегородка, которая предоставит беспрепятственное проникновение света во все уголки кухни-гостиной.

На фото вытянутая кухня, совмещенная с гостиной с одним оконным проемом.

Варианты открытой планировки

Подобное планировочное решение, является универсальным и хорошо вписывается, как в небольшую квартиру-студию, так и в огромные апартаменты. Открытый тип планировки наделяет комнату ощущением простора и свободы.

На фото интерьер квартиры-студии с открытой планировкой кухни-гостиной.

Примеры нестандартных планировок

Кухня-гостиная необычной формы отличается наличием одного, двух или более нетипичных углов. Для того, чтобы уравновесить неправильную планировку, выполняют зонирование пространства. В комнате в форме трапеции можно выделить функциональные зоны контрастным цветом или сконструировать подиум. Создать стандартные прямые углы в треугольном помещении помогут мебельные предметы и полки, встроенные в ниши.

На фото кухня-гостиная нестандартной трапециевидной формы.

Варианты зонирования

Цветовое решение

Существуют универсальные оттеночные решения, которые способны придать интерьеру кухни, переходящей в гостиную по-настоящему стильный и модный облик.

Кухня-гостиная в светлых тонах

Неброская и светлая гамма зрительно увеличивает помещение. Используют дымчатую, кремовую, бежевую и другую нежную пастельную палитру. Стильная кухня-гостиная в белом цвете всегда смотрится свежо и воздушно. Благодаря разнообразным вариациям белоснежных оттенков можно сделать дизайн более интересным.

На фото кухня-гостиная, выполненная в светлых голубых, белых и бежевых тонах.

Приглушенные и теплые тона делают обстановку чистой и аккуратной, умиротворяют и оказывают расслабляющий эффект. Такое цветовое решение особенно подойдет для малогабаритной комнаты, имеющей открытую планировку.

Яркий дизайн кухни-гостиной

Насыщенные сочетания всегда актуальны. Они делают интерьер динамичнее и придают ему оригинальности. Яркие эффектные акценты на светлом фоне выгодно подчеркнут особенности дизайна объединенной кухни-гостиной.

На фото яркое оформление кухни-гостиной в интерьере квартиры студии.

Интерьер кухни-гостиной в темных тонах

Элегантность и губина темных оттенков позволяет создать благородный интерьер, наполненный комфортом и уютом. Подобная палитра также поспособствует уравниванию цветового дисбаланса в помещении, которое отличается нестандартными размерами.

На фото темные серо-коричневые и изумрудные цвета в дизайне кухни, совмещенной с гостиной.

Отделка и материалы

При ремонте кухни-гостиной с помощью облицовки получается визуально зонировать комнату без нарушения общей стилистики, а также благодаря правильно подобранным отделочным материалам, учесть особенности каждого функционального участка.

Пол в гостиной совмещенной с кухней

Зона гостиной и кухни обладают совершенно разными требованиями в оформлении пола, поэтому для отделки подбирают два вида напольного покрытия. Кухонный сегмент можно выложить практичной плиткой с прямым или закругленным переходом в ламинат или паркет, расположенный в гостевом секторе.

На фото кухонная зона с напольной плиткой, переходящей в ламинат, выложенный в гостиной.

Стены в кухне-гостиной

Для кухни подойдут пластиковые панели и другие хорошо моющиеся материалы. Зону фартука выделяют с помощью керамической плитки, которая по цвету может контрастировать с основным стеновым покрытием. Таким образом рабочая зона приобретает более выразительный вид.

В гостиной поверхность стен оклеивают обоями с рисунками или без, выкладывают каменной, кирпичной кладкой или оформляют панелями с 3д эффектом.

Потолок

В интерьере кухни и гостиной, объединенных вместе в одной комнате, часто устанавливают разноуровневую систему со встроенной подсветкой. Потолок может быть выполнен в белом оттенке или иметь определенное цветовое решение для каждой зоны.

Оформление окна в кухне-гостиной

При наличии двух окон в комнате, многие дизайнеры рекомендуют выбирать оригинальное асимметричное оформление, однако, традиционный интерьер чаще предполагает одинаковую драпировку оконных проемов, которая объединяет два разных пространства.

Мебель: выбор и расстановка

Примеры обустройства кухни, совмещенной с залом.

Диван

В дизайне кухни-гостиной, диван в основном выступает в качестве зонирующего предмета и устанавливается спинкой к зоне готовки.

Для небольшого помещения подойдет угловая или прямая модель, которую устанавливают возле перпендикулярной или параллельной стены от кухонной зоны.

На фото современная кухня-гостиная с кожаным диваном с оттоманкой.

Кухонный гарнитур

Конструкция в первую очередь должна отличаться удобством, а также иметь достаточно мест для хранения в виде ящиков и полочек. Лучше выбрать модель с закрытым фасадом, имеющим простое исполнение. Красивые сервизы можно расставить на открытых полках или приобрести стильную витрину.

Гарнитур устанавливают возле одной стенки, предпочитают п-образную конструкцию или изделие буквой г. При достаточном количестве площади в центре располагают остров с рабочей поверхностью и нижними шкафами для посуды. Данный модуль также может быть дополнен обеденным столом.

На фото линейный гарнитур с островом и столовой группой в интерьере большой кухни-гостиной.

Обеденная группа

При выборе следует ориентироваться на стилевое оформление двух зон. Малогабаритную кухню-гостиную будет уместно обустроить компактной мебелью в светлых тонах или прозрачной конструкцией. В интерьер гармонично впишется круглый обеденный стол, который благодаря своей форме выглядит более легко.

В просторной комнате стол располагают возле стены или ставят его в центре. Для этого следует отдать предпочтение вытянутым прямоугольным моделям.

На фото кухня-гостиная со столом, распложенным за невысокой перегородкой.

Современные идеи интерьеров в различных стилях

Фотогалерея

Грамотный оформительский подход и тщательное проектирование объединения, позволяют сделать кухню-гостиную максимально комфортной и сформировать в комнате уникальный дизайн.

40 фото, гид по дизайну

Особенности оформления

Ряд основных нюансов:

Оптимальной цветовой гаммой для дизайна небольшой кухни-гостиной является белый, молочный, серый, бежевый или другой нежный и пастельный оттенок. В малогабаритной комнате не приветствуются резкие контрасты, пестрые и чрезмерно яркие детали.
В маленьком помещении в квартире с низким потолком делают акцент на предметах с вертикальной ориентацией например, это могут быть высокие шкафчики, декоративные колонны, длинные шторы или обои с полосатым принтом.
Для того, чтобы наделить кухню-гостиную горизонтальным объемом, следует оклеить одну из стен фотообоями с реалистичным перспективным изображением, установить в маленькой комнате длинный диван, стол или повесить открытые полочки.

На фото маленькая кухня-гостиная, выполненная в светлой бело-серой оттеночной гамме.

Планировки и зонирование

Идеальным вариантом станет планировка, которая предполагает сразу несколько окон в маленькой кухне-гостиной. Оконный проем наполняет пространство естественным светом и визуально расширяет его. Отличным интерьерным решением является совмещение нескольких проемов в одно панорамное окно.

В случае если при перепланировке маленькой кухни-гостиной предусматривается наличие утепленного балкона или лоджии, данную площадь можно оборудовать системами хранения или обустроить барной стойкой.

На фото планировка маленькой кухни-гостиной с двумя оконными проемами.

Особого внимания заслуживает зонирование. В объединенном за счет сноса стены помещении, зрительно разграничить маленькое пространство поможет арка, гипсокартонная перегородка или стеклянные раздвижные двери. Для отделения кухни от зоны гостиной прекрасно подойдут невесомые шторы.

На фото планировочная схема совмещенной кухни-гостиной маленького размера.

Также будет уместно разделить комнату на функциональные зоны при помощи мебели в виде длинного дивана или узкой и высокой барной стойки. Маленькую кухню-гостиную часто зонируют за счет разных отделочных материалов. Например, место для приготовления пищи оформляют напольной плиткой, а гостевой сектор выкладывают ламинатом, паркетом или ковролином.

В роли отличной перегородки может выступить комбинированный открытый и закрытый стеллаж. Данная конструкция предоставит дополнительную систему хранения для необходимых вещей.

На фото зонирование островом в интерьере маленькой-кухни гостиной в современном стиле.

Как лучше обустроить?

Варианты обустройства малогабаритного пространства.

Выбираем компактный кухонный гарнитур

Самым оптимальным решением для маленькой кухни-гостиной считается г-образный гарнитур с угловой частью, оборудованной плитой, мойкой и холодильником. Подобное размещение значительно экономит площадь, и рационально задействует угол в комнате. Если в зоне кухни расположено окно, возле данной стенки будет уместна установка углового гарнитура со столешницей, переходящей в подоконник.

На фото дизайн маленькой кухни-гостиной с белым угловым гарнитуром, дополненным барной стойкой.

Для маленького помещения, имеющего квадратную геометрию, подойдет линейный кухонный гарнитур, выстроенный в одну линию. В более вытянутой и узкой прямоугольной комнате, конструкцию желательно разместить возле короткой торцевой стены. Гарнитур лучше оборудовать узкой столешницей и вместо обеденного стола, дополнить пространство барной стойкой с высокими стульями.

На фото небольшой прямой гарнитур в маленькой объединенной кухне-гостиной.

Встроенная бытовая техника

С использованием мини-техники и встроенных бытовых приборов, интерьер компактной кухни-гостиной смотрится менее загроможденным и перегруженным. Благодаря такой дизайнерской идее, как встраиваемая техника, фасады гарнитура приобретают однородный и целостный вид.

Холодильник в таком случае, также скрывают за дверцами шкафов или устанавливают агрегат с боку от гарнитура и декорируют его под цвет фасада.

На фото маленькая кухня гостиная со светлым гарнитуром, оборудованным встроенной бытовой техникой.

Мебель-трансформер

Благодаря трансформирующейся мебели, получается не только максимально разгрузить помещение, но и сделать его более функциональным и комфортным.

Маленькую комнату, совмещающую вместе две разные зоны, уместно дополнить столом-трансформером, который может раскладываться и приобретать нужный размер, а также предоставляет возможность регулировки высоты. Не менее рациональным решением станет обустроить маленькую кухню-гостиную с помощью обеденного гарнитура со складными стульями. В собранном виде табуреты могут храниться на балконе или в кладовке.

В современном дизайне существуют определенные модели кухонных гарнитуров, имеющих раздвижные ящики-трансформеры, выкатные или выдвижные столешницы, позволяющие расширить рабочую зону для готовки.

Используем хитрости для визуального увеличения пространства

Максимального расширения малогабаритного помещения позволит добиться белая цветовая палитра. За счет такого монохромного оформления кухня совмещенная с гостиной будет выглядеть просторной, опрятной и чистой. Белоснежная гамма интересно смотрится в сочетании с другими светлыми тонами и разными текстурами. В маленькую комнату идеально впишется белый гарнитур, светлая отделка пола, стен и потолка.

Для углубления перспективы маленького пространства подойдет использование светоотражающих поверхностей в виде глянцевой плитки, мебели с ламинированными и лакированными фасадами, хромированных бытовых приборов и аксессуаров.

Чтобы сэкономить свободное место можно демонтировать дверь, установить раздвижную систему или оставить открытый проем, который не создает визуальных препятствий и расширяет пространство.

На фото отделка белого цвета в интерьере кухни-гостиной маленького размера.

Примеры дизайна

Интерьер комнаты с малыми габаритами, предполагает использование минимального количества декора и других деталей. Подобный дизайн выполняется в ахроматической палитре, здесь приветствуется наличие гладких поверхностей, встроенных приборов и ровных мебельных фасадов без фурнитуры.

На фото дизайн маленькой кухни-гостиной в скандинавском стиле.

Прекрасным вариантом для маленькой кухни-гостиной в квартире хрущевке, станет кипельно-белый скандинавский стиль. Светлая обстановка разбавляется серо-голубыми элементами и деревянной меблировкой. Объединенные кухня и гостиная в данной стилистике, приобретают легкий, ненавязчивый и немного прохладный облик. Для смягчения нордической холодности, маленькую комнату уместно украсить ковриками, подушками с этническими орнаментами или небольшим декоративным камином.

На фото стилистика лофт в интерьере маленькой объединенной кухни-гостиной.

Свободы и неформальности привнесет в обстановку стиль лофт. Комната выглядит больше за счет голых кирпичных стен и обилия металлических элементов. В индустриальном интерьере можно установить обеденный стол из металла или стекла в комбинации с легкими стульями, изготовленными из прозрачного пластика. Такая столовая зона придаст маленькой комнате воздушности и сделает дизайн запоминающимся.

Фотогалерея

С учетом всех дизайнерских советов, даже в маленькой кухне-гостиной можно создать эргономичную и стильную обстановку. Рациональное использование каждого квадратного метра, позволит сделать небольшую площадь гармоничной, уютной и эстетичной.

Дизайн кухни с гостиной в частном доме в классическом стиле

Частный дом или коттедж позволяет своим владельцам осуществить самые смелые и необычные идеи дизайна интерьера. Комнаты в частном доме отличаются от типовых квартир весьма существенно, особенно если жилье строилось по чертежам заказчика. Однако в первую очередь при оформлении интерьера дома руководствуются такими критериями, как функциональность, красота и комфорт. Для соблюдения заявленных параметров, профессиональными дизайнерами допускается, если одна комната будет многофункциональна. Дизайн таких помещений хоть и связан с определенными сложностями, но вполне по силам и рядовому домовладельцу. В качестве примера можно привести дизайн кухни с гостиной в частном доме в классическом стиле.

Интерьер просторной кухни-гостиной в классическом стиле

Кухня-гостиная в классическом стиле в светлых тонах

Существует немало определений классики в интерьере. Под таким стилем понимается продолжение античных традиций Древнего Рима и Греции, популярные в 17-19 веке барокко, ампир, рококо. Используются для обозначения внутреннего убранства квартиры и такие понятия, как французская, английская, немецкая классика и т.п. Однако при оформлении кухни, совмещенной с гостиной в частном доме, сегодня предпочитают придерживаться современных правил и канонов. Для классического стиля в XXI в. характерно логическое разграничение функциональных зон кухни-гостиной, симметричное расположение мебели и нейтральное цветовой дизайн. Впрочем, встречаются кухни-студии, оформленные и в исторических европейских стилях.

Кухня-гостиная в частном доме в классическом стиле небольших размеров

Преимущества и недостатки

К достоинствам кухни-студии относится не только возможность существенно сэкономить полезное пространство в доме, но и целый ряд дополнительных положительных свойств.

Помещение, выполняющее функции кухни и гостиной одновременно, обладает следующими преимуществами:

Кухня-гостиная позволяет использовать габаритную мебель;
Рабочая зона помещения становится просторнее;
Для оформления кухни-студии можно использовать различные стили;
Несложно будет оформить удобную столовую;
Появляется достаточно места для проведения праздничных мероприятий;
Просто расположить бытовую технику наиболее эффективно и гармонично;
Во время приготовления пищи хозяевам нетрудно контролировать гостиную. Данная особенность делает кухню совмещенной с гостиной популярной для семей с маленькими детьми.

Классический стиль в кухни-гостиной имеет преимущества и недостатки

Уютная кухня-гостиная в классическом стиле

Впрочем, планируя обустройство комнаты одновременно выполняющей функции кухни и гостиной, не стоит забывать и о возможных негативных последствиях:

Стоит заранее позаботиться о достаточно мощной вытяжной вентиляции. В противном случае, запахи, сопутствующие приготовлению пищи, разнесутся по всему помещению. Причем установку и подключение вентиляционного оборудования лучше доверить специалистам. Это позволит избежать аварийных ситуаций;
Посуда и хозяйственные предметы, если их вовремя не убрать, способны испортить интерьер кухни-гостиной.

Классический интерьер с тёмно-зелёными акцентами

Совмещённая гостиная с кухней большой площадью в частном доме

Несмотря на свои недочеты, подобные комнаты популярны среди некоторых домовладельцев. Такой вариант, как кухня-гостиная часто применяется хозяевами небольшого частного домика. Совмещение кухни и гостиной в одной комнате позволяет с комфортом разместиться большой семье и её гостям. Неслучайно такой вариант универсальной комнаты встречается в частных домах и коттеджах всё чаще.

Оформление кухни-студии с помощью предметов мебели и аксессуаров

Для того чтобы комната обеспечивала максимальное удобство и доставляла удовольствие своим внешним видом следует придерживаться некоторых правил. Основным элементом в интерьере кухни-студии становится визуально заметное разграничение помещения на различные функциональные зоны. Рабочий сектор должен отличаться от гостиной.

Кухня-гостиная в частном доме с камином небольшой площадью

Милая кухня-гостиная в постельных тонах в классическом стиле

Разделение пространства на зоны может, происходит с помощью декоративных отделочных материалов, мебели и различных аксессуаров. Существует великое множество способов выделить в помещении определенные зоны и сделать свою кухню-гостиную в частном доме по-настоящему стильной и оригинальной.

Зонирование кухни-гостиной в классическом стиле при помощи мебели

Зонирование кухни-гостиной при помощи классической тумбы

При дизайне кухонь, совмещенных с гостиными, применяются разнообразные ширмы и декоративные перегородки. Ширина таких изделий, как правило, не соответствует размерам помещения, а делается меньше в несколько раз. Такие конструкции не изолируют разные секторы кухни-гостиной друг от друга. Производятся декоративные ширмы и перегородки, как из натуральных (дерево), так и из искусственных материалов (пластик). Правильно установленная и оформленная перегородка способна не только механически отделить один участок помещения от другого, но и подчеркнуть особенности интерьера.

Зонирование кухни-гостиной в классическом стиле при помощи широкой арки

Примеры границы между кухней и гостиной

В качестве границы между рабочим сегментом помещения и гостиной в частном доме может устанавливаться барная стойка. Подобная конструкция позволяет решить сразу несколько задач. Стойка может выступать в роли дополнительного столика, а внутри изделия можно складировать предметы кухонного обихода. Интерьер многофункциональной комнаты будет выглядеть привлекательней, если цвет и материалы барной стойки будут сочетаться с остальной мебелью.

Барная стойка в классическом стиле между гостиной и кухней

Для разграничения кухни и места для отдыха в многофункциональном помещении используются и осветительные приборы. В этом случае для дизайна зоны отдыха в классическом стиле применяются различные светильники, обеспечивающие в зоне комфорта мягкий рассеивающийся свет. В рабочем секторе освещение должно быть, наоборот, ярким и удобным. Однако при организации освещения в кухне старайтесь не применять ярко выраженных переходов и переливов.

Использование дополнительного освещения в качестве разделения гостиной и кухни

Классическим считается разделение комнаты с помощью массивного прямоугольного стола. В качестве еще одного элемента, подчеркивающего функциональность зоны, выступает камин. Причем необязательно настоящий, для этих целей, вполне подойдет и электрокамин. Для монтажа электропроводки стоит пригласить специалиста. Некачественный или неправильный монтаж нередко приводит к пожару.

Оформление кухни-студии с помощью декоративных и отделочных материалов

В квартирах и домах весьма популярны такие отделочные материалы, как керамическая плитка или обои, в том числе и для оформления кухни −студии. Для того чтобы функциональные зоны комнаты можно было различить при визуальном контакте применяются материалы различных цветов и оттенков. Однако классическим считается метод, при котором цвета отделочных изделий отличаются на один-два тона. Границу между зонами комнаты, выделенную таким образом, будет сложно не заметить. В случае если в комнате применяются одинаковые по цвету и рисунку обои, то в качестве разделяющего элемента можно применить молдинги и специальные бордюры. Наиболее актуальны такие приемы при дизайне помещения большой площади. При выборе отделочных материалов обратите внимание на их составляющие. Не допускается использовать для оформления кухонной зоны материалы, содержащие токсичные вещества.

Использование в качестве напольного покрытия в классической кухне-гостиной ламината

Зонирование при помощи напольных покрытий: ламината и кафеля

Разделение студии-кухни на функциональные зоны происходит и с помощью напольного покрытия. К примеру, встречаются полы, оформленные разноцветной керамической плиткой, участки, выделенные таким способом, весьма заметны. Помимо этого, стилисты помещений рекомендуют использовать плитку, имеющую различный дизайн. К примеру, для отделки гостиной применяется плитка с рисунком, а для отделки рабочего участка одноцветный материал. Кроме того, может использоваться для определения границ функциональных сегментов кухни-гостиной по зонам ламинат, дизайн, которого различается по цвету, текстуре или рисунку. Иногда кухню поднимают на невысокий подиум, в этом случае в роли границы выступит небольшая ступенька.

Зонирование при помощи тёмной кафельной плитки в зоне кухни и светлого ламината в зоне гостиной

Выделяют кухню с помощью дизайна потолочных поверхностей. Для этих целей могут использовать многоярусные потолки, а если высота помещения этого не позволяет, то и различные декоративные материалы. К примеру, потолок над кухонной зоной может быть оформлен в соответствии со строгим классическим дизайном, а над гостиной добавить разнообразных декоративных элементов.

Варианты размещения функциональных зон кухни-гостиной в одной комнате

Кухня нередко располагается вдоль стены, с помощью этого нехитрого приема легко разграничить пространство помещения. Кухонный гарнитур в этом случае устанавливается в один ряд или в форме буквы «Г». В подобных вариантах для дизайна кухни используется монтаж таких элементов кухонной меблировки, как остров или полуостров.

Возможно расположение кухни и в углу помещения. Естественно, что в этом случае наиболее правильным будет разместить в углу и кухонную мебель. Такая схема расстановки, это наиболее удобный и распространенный способ расположения мебели. Данный метод установки предметов кухонного гарнитура сочетается как с небольшими, так и с просторными комнатами.

Угловая кухня, совмещённая с гостиной в классическом стиле

Если в помещении, где планируется создать объединенную кухню и гостиную, присутствует лестница на второй этаж её можно смело использовать в качестве естественной границы между функциональными зонами. Кухонный участок в этом случае, лучше всего расположить около лестничного марша, удачным будет вариант, если с другой стороны комнаты находится окно.

Внимание! Покупать или заказывать кухонный гарнитур нужно после выполнения предварительных работ по оформлению кухни-гостиной. Это позволит подобрать мебель габариты, которой будут наиболее точно соответствовать вашему помещению.

Некоторые приемы при оформлении

Для того чтобы дизайн кухни-гостиной не вызывал отторжения, при его оформлении стоит использовать решения, не противоречащие друг другу, и сочетающиеся между собой предметы мебели и элементы декоративной отделки. Наиболее просто этого достичь, взяв в качестве основы какой-то определенный стиль, который легко совмещаем с различными атрибутами и разными вариантами отделочных материалов. В этом случае, стоит с осторожностью отнестись к ярким декоративным элементам. В противном случае оформление кухни-гостиной может стать кричащим и вульгарным.

Кухня-гостиная с высокими потолками в классическом стиле

Однако существует способ оформления кухонного уголка популярный на протяжении десятилетий и за это время ставший классикой. Речь идет о кухне, чьи элементы окрашены в белоснежный цвет. Впрочем, классическими считаются и сочетания со светлыми пастельными цветами. Светлые тона кухни будет легко совместить с мебелью и дизайном гостиной. Такой дизайн принято считать классическим и ему сопутствует использование декоративных отделочных изделий и мебели изготовленных из натуральных материалов. Для оформления оконных блоков применяется натуральный текстиль нейтральных оттенков.

Шторы и жалюзи, впрочем, можно использовать и как отдельные элементы, разграничивающие рабочий сегмент от гостиной. Если в оформлении дизайна кухни-гостиной в частном доме преобладают романтические тенденции, будет уместно использовать шторы из легкого трикотажа. Достаточно интересно будут смотреться и шторы, созданные из стеклянных бусин, их можно использовать для разграничения функциональных зон.

Классическая кухня-гостиная с романтической направленностью

Внимание! Не стоит применять для дизайна рабочей и гостиной зон чрезмерно контрастные материалы. Это создаст эффект официоза и ненужной строгости.

Выводы

Современный классический стиль, при оформлении различных помещений, предполагает использование мебели и аксессуаров минималистского типа, имеющих привлекательный дизайн, но с обязательным выполнением практических функций. Неслучайно классический стиль стал популярен при дизайне кухни, совмещенной с гостиной. Ведь к его достоинствам относятся и такие немаловажные параметры, как удобство в эксплуатации и уходе.

кухня гостиная 20 кв.м на фото

Все больше набирают популярности квартиры-студии, стены в которых практически отсутствуют. Вся квартира представляет большую многофункциональную комнату, что достаточно модно и интересно в последнее время. Зачастую люди решаются объединять кухню с гостиной. В квартире-студии этот вариант предусмотрен. В обычной же нужно будет сносить стену, а значит потребуется разрешение соответствующих органов. Тщательно продумав интерьер, можно создать оригинальный дизайн, что сможет впечатлить как хозяев, так и их гостей.

Особенности совмещения

Если говорить об обычной квартире, то гостиная и кухня представляют две разные комнаты, которые необходимо объединить. Это можно сделать лишь в случае, когда стена не является несущей, а снос не принесет вреда конструкции жилого дома. Для демонтажа необходимо получить разрешение у государственной организации, самовольное изменение конструкции запрещено. Данный демонтаж не останется незамеченным, поэтому хитрить будет глупо, ведь в таком случае будут наложены штрафные санкции, а стену придется вернуть в исходное положение за свои деньги.

При сносе стены кухня остается на том же месте, так как все коммуникации располагаются на том месте и переносить их не стоит, так как это не имеет практичного смысла. Более того, перемещение коммуникационных систем повлечет дополнительные финансовые расходы. Тщательно продумав интерьер можно сделать его стильным, оригинальным и гармоничным, а 20 квадратов достаточно, чтобы создать две функциональные зоны.

Достоинства и недостатки

К перепланировке необходимо подходить очень ответственно, прежде чем заняться работами нужно просмотреть готовые варианты, определиться со стилевым направлением и учесть все преимущества и недостатки такой затеи.

Достоинства объединения:

Расширение пространства, появление свободных зон и пространства для того, чтобы воплотить в жизнь дизайнерские задумки.
Изменение освещения за счет того, что в такой комнате будет больше окон, чем по отдельности.
Можно легко и удобно общаться с гостями, находясь при этом на кухне.
Используя квартиру-студию можно создать стильный и нетрадиционный дизайн, способный приятно радовать каждый день.
Будучи на кухне можно контролировать действия маленького ребенка, что находится в гостиной.
Можно устраивать большие застолья и семейные ужины.
Можно сэкономить на технике, ведь теперь не нужны два телевизора, достаточно одной большой «плазмы».

Несмотря на ряд достоинств, недостатки не менее существенны:

Аромат пищи. Для того, чтобы этого избежать необходимо покупать очень мощную вытяжку, но не факт, что и она справится на 100%.
Раздражающие ночью звуки техники: холодильника, микроволновки и прочих.
Быстрое загрязнение комнаты, требуются постоянные уборки.

Правила планировки

Большинство дизайнеров советует выделять на кухню лишь пятую часть от общей площади комнаты, все остальное отдать под гостиную, так как именно тут будут находиться гости, дети и другие домочадцы.

Важно учитывать ряд правил и дизайнерских рекомендаций, чтобы не создавать нагромождений:

Возле кухонных поверхностей нужно создать свободное пространство, расстояние должно быть более метра.
Мойка, плита и холодильник лучше всего располагать максимально близко, чтобы они были в шаговом доступе.
Система освещения должна быть тщательно продуманной, обе зоны комнаты должны иметь индивидуальное освещение.
Обеденный стол лучше всего использовать как разграничительную черту между двумя зонами.
Используя глянцевые поверхности и зеркала можно визуально увеличить габариты комнаты, что актуально для площади в 20 квадратных метров.

Способы зонирования

Разделить комнату на две функциональные зоны можно с помощью:

Фальшивой гипсокартоновой перегородки. Для более интересного вида ее можно сделать причудливой геометрической формы.
Барной стойки. Это стильный и функциональный вариант, дизайн стойки может быть абсолютно любым, материалы лучше всего подбирать в соответствии со стилем.
Раздвижной перегородки. Данный вариант является самым интересным и практичным, ведь в нужный момент пространство можно разделить, а затем снова объединить.
Разноуровневого пола, размещая кухню или гостиную слегка выше, словно на подиуме.
Цветов и материалов.
Освещения.
Арок, деревянных элементов.
Диванов или мягкого уголка.

Особенности отделки

Двадцать квадратных метров это очень небольшая площадь, поэтому следует уделить особое внимание отделке комнаты. Лучше всего использовать светлые тона, способные визуально увеличить габариты комнаты. Пол можно сделать немного темнее, потолок и стены лучше всего сделать бежевыми или белыми. Контрастные цветовые решения можно применять лишь в качестве вставок, акцентируя внимание на деталях. Темные тона наоборот могут визуально «красть» несколько метров, поэтому от них лучше отказаться.

Если пол выбирается однотонным, то лучше использовать ламинат, а возле дивана положить стильный ковер. Если напольное покрытие отличается в разных зонах, то в гостиной лучше всего стелить ковролин, а вот кухню облицевать плиткой.

Правильный подбор мебели

Кухонную мебель лучше всего устанавливать в линию или же буквой «Г». Таким образом пространство используется максимально эффективно. Крупный гарнитур лучше не ставить, так как он загромождает пространство. Лучше всего отдать предпочтение подвесным ящикам и шкафам, высота которых будет достигать потолка.

Кухонную стенку можно подбирать в одном цвете с диваном или же другой мебелью, что является основной в комнате. Используя желтую или зеленую мебель, можно распределить акценты, сделать яркий контраст между интерьером и мебелью. Посудомоечную машину лучше покупать встроенную, а стол и стулья подбирать в зависимости от интерьера комнаты.

Зону отдыха также не нужно загромождать изобилием мебели, здесь достаточно дивана, пары кресел и журнального столика. Для функциональности пространства можно использовать настенные полки, телевизор также лучше повесить на одну из стен. Если же в гостиной приходится и спать, то лучше всего использовать раскладные модели диванов. Диван лучше всего располагать напротив телевизора таким образом, чтобы он был повернут к кухне спинкой. В качестве занавесок здесь лучше всего использовать прозрачные шторы, тюль или рулонные модели, которыми можно регулировать естественное освещение.

Светлые кухни гостиные (60 фото)

Кухня-гостиная в стиле Минимализм

Светлая кухня совмещенная с гостиной

Кухня в классическом стиле светлая

Кухня студия в светлых тонах

Кухня столовая гостиная в светлых тонах

Кухня гостиная в светлых тонах

Кухня гостиная 20 кв м белая

Столовая совмещенная с гостиной

Объединенная кухня гостиная Неоклассика

Светлая кухня гостиная

Интерьер кухни гостиной в светлых тонах

Интерьер кухни гостиной 17 кв

Гостиная совмещенная с кухней в светлых тонах

Кухня-гостиная в современном стиле светлая

Кухня гостиная современная классика

Светлая кухня совмещенная с гостиной

Кухня гостиная в светлых тонах

Гостиная столовая в светлых тонах

Кухня-гостиная в современном стиле светлая

Светлая кухня гостиная

Кухня гостиная

Гостинная совмещаная с Ккзней

Кухня гостиная в бежевых тонах

Светлая кухня гостиная

Интериор дезигн

Гостиная студия в светлых тонах

Кухня гостиная в светлых тонах

Совмещенная столовая и гостиная

Кухня гостиная Неоклассика 12м2

Светлая кухня гостиная

Гостиная Объединенная с кухней столовой

Кухня студия в светлых тонах

Кухня в пастельных тонах

Гостиная в светлых тонах

Светлая кухня гостиная

Кухня гостиная в светлых тонах

Кухня-гостиная 60 кв м

Кухня с гостинной 20кв м

Кухня гостиная в светлых тонах

Кухня совмещенная с гостиной в классическом стиле

Кухня-гостиная 28 кв.м дизайн

Светлая кухня гостиная

Красивые кухни гостиные

Интерьер кухни-гостиной

Стильная квартира в светлых тонах

Гостиная столовая в светлых тонах

Кухня-гостиная Неоклассика 20 кв метров

Маленькая светлая кухня гостиная

Кухни в стиле Неоклассика светлые тона

Кухня гостиная в светлых тонах

Неоклассика в интерьере кухни

Кухня-гостиная в современном стиле светлая

Кухня столовая гостиная в классическом стиле

Кухня гостиная в светлых тонах

Светлая кухня с гостиной

Кухня гостиная в светлых тонах

Светлая гостиная. Интерьер гостиной в светлых тонах фото

Гостиная является центром любой квартиры и дома. Именно поэтому для ее расположения отводиться самая просторная и большая комната. Чаще всего гостиную используют не только в качестве места приема гостей, но и как комнату для отдыха всей семьи. Гостиная в светлых тонах позволяет в полной мере реализовать эти две поставленные задачи, так как располагает к приятному времяпровождению.

Вариантов, позволяющих реализовать интерьер светлой гостиной, огромное количество. Можно придумать и свой оригинальный дизайн, который в полной мере будет подчеркивать ваше чувство вкуса и стиль. По желанию всю гостиную можно оформить в едином стиле или разделить ее на определенные зоны.

Гостиная может быть самостоятельной комнатой, а также ее можно совместить с гостевой спальней, библиотекой, кабинетом. Самым распространенным вариантом является совмещение данной комнаты с кухней, особенно этот вариант актуален для небольших квартир. Светлые обои для гостиной зрительно делают помещение более просторным, а также являются прекрасным фоном для реализации других дизайнерских идей. Здесь красиво будет смотреться и светлая мебель, и темная мебель и различные цветовые решения в аксессуарах: шторы, цветы с растениями, картины.

Гостиную по праву называют пластичным помещением, ведь при умелом подходе она поддается любым изменениям. Именно на нее накладывают функцию связующего звена Можно использовать в интерьере открытую планировку, связав гостиную с прихожей, кухней или входной дверью. Оборудуя гостиную, стоит ориентироваться на стиль, удобство и вкус. На сегодняшний день существует огромное количество мебели, поэтому выбрать есть из чего. Единственное, что стоит помнить – мебель должна создавать расслабляющую атмосферу. Дизайн светлой гостиной очень гибок, однако не рекомендуется перенасыщать пространство большим количеством декорирующих элементов, которые зрительно делают комнату меньше.

Стильная гостиная, выполненная в спокойных светлых тонах, имеющая просторную зону отдыха способствует расслаблению. Добавить еще больше уюта позволят изящные элементы в дизайне. Яркие контрасты, такие как темная мебель на фоне светлых стен, делает помещение еще более современным.

Дополнительными акцентами могут стать разные зоны освещения. Гостиная, оформленная в белом цвете, всегда ассоциируется со свежестью и чистотой. Добавить в такое помещение жизнерадостности помогут яркие подушки, комнатные растения.

Гостиная со светлым потолком всегда кажется выше и просторнее. Особенно если обратить внимание на контрасты с полом: пол можно оформить темными цветами или положить на него яркий насыщенный ковер. Хороший вариант – оборудовать гостиную простой и функциональной мебелью, позволяющей добавить в помещение еще большей свободы и пространства. С помощью точечного освещения можно подчеркнуть зонирование комнаты, а также добавить еще больше уюта и мягкости.

Теплые светлые тона — это идеальный союзник стиля минимализм. Центральное место в гостиной лучше всего отвести зоне отдыха, грамотно выбрав и расставив предметы мебели.

Интерьер гостиной со светлой мебелью понравится тем, кто ценит классику и изысканность. Это элегантное решение, никогда не выходящее из моды. Конечно, такая гостиная потребует аккуратности и бережного отношения. Но если в доме нет домашних животных, а дети уже достаточно взрослые и прекрасно понимают, что можно, а что нельзя, такое цветовое решение сделает квартиру очень чистой, светлой, изящной и аккуратной.

Многие переживают, что белые тона делают интерьер холодным. Однако, как доказывают следующие фотографии, это совсем не так. Достаточно разбавить холодность белых цветов мягкими теплыми вещами. Это могут быть ковер, плед, воздушные шторы и другие предметы декора, способные сделать обстановку и атмосферу более уютной и домашней.

Светлые тона могут быть прекрасно использованы при работе с ограниченным пространством. Именно они являются фоном для оригинальных дизайнерских решений. Психологи утверждают, что элегантные и чистые цвета умиротворяют, успокаивают и позволяют в полной мере расслабиться и привести мысли в порядок. Светлые цвета можно сочетать между собой в различных проявлениях и формах. В дизайне интерьера они прекрасно работают в сочетании с натуральными материалами, керамической плиткой, простой мебелью и яркими акцентами. Такую гостиную всегда можно изменить, выбрав в качестве акцента какой-либо яркий цвет и применив его для оформления окон, аксессуаров для мебели и прочих элементов дизайна. Таким образом, светлая гостиная — это идеальное решение для тех, кто любит классику, но в то же время, не против что-либо изменить в своей жизни.

Интересные статьи:

загрузка…

26 невероятных просторных гостиных с кухонными проемами (ТОННЫ РАЗНООБРАЗИЯ)

Галерея гостиных с просторными гостиными, которые переходят в красивые кухни. Гостиная оформлена в загородном, современном, традиционном и современном стиле.

Добро пожаловать в нашу галерею, где представлен широкий спектр прекрасных и разнообразных дизайнов гостиных, которые переходят в прилегающие кухни.

Эти дома имеют открытый дизайн, который красиво течет и создает воздушную атмосферу даже в небольших домах.

Причина, по которой дома с открытой планировкой становятся настолько популярными, заключается просто в том, что удаление разделительных стен увеличивает площадь пола даже в очень маленьких домах.

Если ваша гостиная, кухня и столовая переходят друг в друга, это также обеспечивает беспрепятственное развлечение.

Хозяева могут видеть гостей и взаимодействовать с ними, пока они находятся на кухне, или гораздо легче наблюдать за своими детьми.

Эта галерея отличается большим разнообразием стилей, в том числе деревенской теплотой вышеупомянутого пространства.Другие стили включают традиционный, современный или ультрасовременный.

Мы также включили несколько уникальных пространств, у которых нет единого стиля.

Внимательно следите за разным расположением мебели в этих комнатах и тем, как на это влияет размер и форма комнаты.

Эта галерея направлена на подборку жилых зон открытой планировки, в которых используются окна, открытое пространство и тонкие архитектурные детали для создания незабываемых, удобных и, что самое главное, функциональных домов.

Мы надеемся, что вам понравится просмотр этой галереи так же, как и нам, ее кураторам!

Балки из светлого дерева придают изысканность этому пляжному домику из натурального дерева. Более насыщенные коричневые тона секционного дивана с легким рисунком и соответствующих корзин привлекают внимание к центру гостиной, где есть карманная дверь, ведущая на террасу и лестницу на пляж.

Пол из бежевой плитки окружает небольшую деревянную секцию, в которой находится кожаная секция гостиной. За ней — формальная столовая и роскошная кухня.

Сразу за углом от этой традиционной гостиной находится большая кухня и столовая с роскошными шкафами из вишневого дерева и приборами из нержавеющей стали. Спинка дивана обращена к кухне, создавая ощущение отдельных зон в этой большой многоцелевой комнате.

Эта гостиная похожа по планировке на предыдущую, за исключением того, что обеденная зона находится между зоной приготовления пищи на кухне и зоной отдыха. Самая красивая часть этой кухни — черная мозаика с легкой затиркой.

В комнате необычной формы диагональный кухонный остров спина к спине с изогнутым современным диваном. Потолок из полированного темного дерева с несколькими балками. Справа карманные двери ведут в просторный крытый дворик с прекрасным видом.

Диагональная текстура древесины паркетного пола помогает двум пространствам, разделенным большой аркой, плавно переходить друг в друга. Сочетание темного дерева и драпировок визуально связывает эти два пространства.

Маленькая гостиная примыкает к просторной белой кухне, а также к уголку для завтрака, который включает круглый стол со стеклянной столешницей и просторное сиденье.

Невероятные, богато украшенные и красочные детали этой гостиной отражены богатой мебелью из темного дерева примыкающей кухни и огромной латунной люстрой над уютной обеденной зоной.

Хотя многие из этих кухонь и гостиных делят одну и ту же открытую комнату, в этой есть небольшой кафельный вход в теплую кухню. Великолепие гостиной подчеркивают балочный потолок и угловой фарфоровый шкаф.

Это гораздо более непринужденная основная жилая зона со стенами светло-зеленого цвета в обеих комнатах, что помогает им плавно сочетаться.Посетители входят в пространство сразу после входа в дом, что типично для домов в стиле ранчо.

Источник: Zillow Digs ^TM

Уютная гостиная, оформленная в сиреневом цвете, соединена с кухней открытой планировки и столовой. В отличие от более светлых, более естественных цветов гостиной, смелый красный цвет кухни на фоне старых белых кирпичных стен.

Источник: Zillow Digs ^TM

Эта прекрасная современная гостиная открытой планировки соединяется с кухней из темного дерева с большим обеденным столом в деревенском стиле с плетеными стульями.Огромные окна пропускают много естественного света.

Источник: Zillow Digs ^TM

Светло-голубой цвет придает мягкость большей части белой гостиной и кухне, в то время как светло-коричневые декоративные подушки вытягивают цвет из светлого деревянного пола.

Источник: Zillow Digs ^TM

Гостиная в гораздо более деревенском стиле с кирпичной кладкой, старинной дровяной печью и большим количеством сосны. За углом такая же деревенская, но не менее роскошная кухня.

Источник: Zillow Digs ^TM

Умное использование рисунка и акцентов придает серьезный стиль этой современной гостиной в нейтральных тонах. Коридор наверху выходит в гостиную, которая примыкает к большой, хорошо освещенной кухне.

Источник: Zillow Digs ^TM

Современный дом с жилым пространством открытой планировки с элементами из дерева и кирпича. Кухню и гостиную разделяет только открытый пол, без перегородок.

Подробнее об этом доме можно посмотреть здесь.Разработано KUBE Architecture.

Еще одна современная гостиная с текстурированной стеной, современными креслами и кожаным секционным диваном. Сразу за зоной отдыха находится небольшая современная кухня.

Подробнее об этом доме можно посмотреть здесь. Разработано Forma Design.

Светлая цветовая палитра этой открытой кухни и гостиной подчеркнута теплыми тонами дерева и теплом, которое проникает солнечный свет через широкие окна и стеклянные двери.

Подробнее об этом доме можно посмотреть здесь.Разработано Coates Design.

Эффектный и традиционный дизайн в более современной открытой планировке создает просторное, наполненное светом пространство. Нижний потолок столовой создает более интимное впечатление.

Подробнее об этом доме можно посмотреть здесь. Источник: Zillow Digs ^TM / Объявления

Более темные тона дерева привлекают внимание этой современной гостиной, столовой и кухни. Разноцветные деревянные полы добавляют пространству еще больше пространства.

Подробнее об этом доме можно посмотреть здесь.Разработано Webb & Brown Neaves.

Самая красивая часть этой гостиной — это огромный модульный диван, на котором сиденья могут располагаться в любом направлении, в зависимости от потребности. В задней части комнаты находится небольшая белая кухня с обеденной зоной между ними.

Подробнее об этом доме можно посмотреть здесь. Дизайн: Даниэль Ломма Дизайн.

Яркие красные тона гостиной помогают визуально отличить ее от роскошной кухни из белого мрамора, при этом позволяя свету проникать через стеклянные двери и широкие окна в кухонную зону.

Подробнее об этом доме можно посмотреть здесь. Дизайн Ребекки Митчелл Интерьеры. Фотография Дрю Хэдли.

Эта полностью кирпичная гостиная переходит в столовую и кухню с гораздо более низким потолком. Цвета и узоры добавляют этому дому в стиле лофт необычную атмосферу.

Подробнее об этом доме можно посмотреть здесь. Разработанный Garza Camisay Architectos.

Плавные линии и текстуры этого современного дома открытой планировки — это тонкий декор, который позволяет каждой отдельной части пространства сиять по-своему.

Подробнее об этом доме можно посмотреть здесь. Разработанный Робсон Рак Архитекторы.

Современный дом в стиле лофт с небольшой гостиной с видом на просторную кухню из дерева и нержавеющей стали. Яркие цвета акцентов оживляют простой промышленный дизайн.

Подробнее об этом доме можно посмотреть здесь. Взять напрокат на AirBnB.

Связанные галереи и комнаты, которые могут вам понравиться:

63 Красивый дизайн интерьера семейного номера | 43 выдающихся дизайна гостиных от ведущих мировых дизайнеров | 25 белых кожаных пуфиков (КВАДРАТ И ПРЯМОУГОЛЬНИК) | 20 удобных диванов для гостиной (разные стили)

(в) 2015

Кабина Уютная или Светлая и Яркая? | Добро пожаловать в Better

Какие чувства приходят на ум, когда вы думаете о создании «любимой комнаты» в своем доме? Это комфорт? Расслабление? Умиротворенность? Со всеми обязанностями, которые нам дает жизнь, ваш дом должен быть местом, где можно уединиться и помогать вам чувствовать себя лучше.

Было установлено, что цвета, декор и расстановка мебели в доме могут напрямую влиять на ваше настроение и эмоции, что также называется психологией дизайна интерьера. Если вы хотите вызвать чувство тепла и уюта или добавить больше света и яркости в пространство, превращение вашего дома в дом, в котором вы чувствуете себя лучше, стало необходимостью для многих в сегодняшнем загруженном мире. Вот несколько советов, которые помогут вам улучшить естественную красоту вашего дома.

От темного и серого к светлому и яркому

Когда вы живете в доме с открытой планировкой, где семейная комната и кухня гармонично сочетаются друг с другом, становится легко объединить внешний вид этих двух пространств в одно.Добавление большего количества естественного света и осветление этих частей дома может повысить уровень счастья, и это здорово, поскольку они, как правило, являются вашими «местами сбора». Внесение естественного света в темную комнату может превратить это пространство в светлое, воздушное и наполненное элегантностью.

Вот несколько советов, как украсить комнату:

Используйте зеркала
Расположите мебель под углом к свету, чтобы он отражался от него и заполнял комнату Подробнее
Используйте предметы из более светлой цветовой палитры — думайте о белом, светло-коричневом или светло-сером
Добавьте светлый коврик
Пропустить жалюзи
Используйте шторы от пола до потолка, создающие иллюзию большего открытого пространства
Добавьте напольные или настольные лампы — они будут отражать свет от стен, чтобы сделать пространство ярче
Выбираю легкую мебель
Инвестируйте в встраиваемое освещение
Выберите широкую белую внутреннюю отделку — создает иллюзию больших окон
Выберите светлые абажуры — белые или как можно ближе к нему

Дополнительные советы по созданию более естественного освещения в темных помещениях см. Здесь.

В недавней статье Galaxy Draperies собраны отзывы нескольких профессионалов в области дизайна, в которых говорится: «Как правило, более светлые цвета вызывают ощущение открытости, поскольку они кажутся более светлыми и яркими, как небо, тогда как более темные цвета создают ощущение тяжести и могут вы чувствуете себя более замкнутым. Выбирая любимые цвета, избегайте чрезмерной темноты в вашем доме ».

Белые стены в современных домах становятся все более и более дизайнерской тенденцией, поскольку люди предпочитают более свежий, чистый и современный вид.Белый может быть элегантным и открывать пространство при умеренном использовании, поэтому он отлично смотрится на стенах и действительно может украсить комнату. Он также отлично подходит для того, чтобы небольшие пространства казались больше; однако слишком много белого иногда ассоциируется с бесплодием, что напоминает медицинскую среду, поэтому используйте его с умом.

Сделайте свой дзен более теплым и уютным

Если вы жаждете расслабления, уютная гостиная может творить чудеса с вашим домом, когда вы хотите расслабиться.Подумайте о том, чтобы использовать мягкие и приятные на ощупь предметы декора и ткани, чтобы усилить ощущение комфорта и благополучия.

В статье

Galaxy Draperies также говорится: «Коричневый представляет собой нейтральный цвет, который может быть очень обоснованным при расстановке акцентов, поскольку в сознании он ассоциируется с деревом, органикой и стабильностью. Однако будьте осторожны, не злоупотребляйте, так как одноцветные области могут притупить ваши чувства или вызвать сонливость. Синий символизирует уверенность, открытость и стабильность. Самые популярные цвета для гостиных — это успокаивающий голубой цвет.”

Смешивание некоторых из упомянутых выше цветов, несомненно, улучшит самочувствие, поддерживая стабильность и вызывая успокаивающий эффект. Помните, что это ВАШЕ пространство, поэтому не бойтесь смешивать предметы, которые лично приносят вам расслабление и удовлетворение. Если вам помогут эфирные масла, в любую комнату можно добавить красивый диффузор.

Вот идеи декора уютной гостиной, которые добавят тепла вашему пространству:

Используйте ткани с теплой текстурой богатых цветов
Стратегическое размещение высоких горшечных растений
Торговые журнальные столики для больших пуфиков
Использование консольных таблиц для определения отдельных пространств
Заполните большую гостиную большой секцией
Добавьте несколько одеял
Улучшение естественного света
Покрасьте стены в двухцветный цвет
Используйте напольные и настольные лампы
Использовать шторы от пола до потолка
Используйте коврик большой площади на полах с твердым покрытием
Добавьте теплые тона в свою цветовую палитру
Поместите несколько свечей по всему периметру

Подробнее о том, как сделать ваше пространство теплее, читайте здесь.

Все еще не уверены, какие идеи домашнего декора подходят вам? Вы даже можете попробовать объединить светлое и светлое пространство с уютным декором гостиной, чтобы усилить ощущение тепла и непринужденности. Добавьте несколько мягких подушек, одеял и огромную оттоманку, и вы сможете получить лучшее из обоих миров.

Итак, ищете ли вы свежесть и чистоту или предпочитаете уютную хижину, любой из них может обеспечить комфорт и утешение, которые вы так жаждете после долгого дня или ленивого утра выходного дня! Поделитесь с нами своей любимой комнатой, чтобы уютно устроиться в ней, и отметьте @mihomes!

Старшая

Новее

Светлая и светлая кухня и гостиная Обновление

За последние несколько недель я внес некоторые изменения в дом, и все они были очень простыми и быстрыми изменениями, но они оказали БОЛЬШОЕ влияние.Не могу дождаться, чтобы показать вам мое обновление «Яркая кухня и гостиная». Джоанна Гейнс из популярного шоу Fixer Upper на HGTV — такой образец для подражания, и недавно она обновила дом и добавила в него самый удивительный атриум, с тех пор я хотела добавить в свою жизнь свежие травы. Я купил эти полки в Ikea, и я сделал их стилизованными под некоторые блюда, но теперь у меня есть плавающие полки в моей столовой (которые я не могу дождаться, чтобы показать вам на следующей неделе).

С тех пор, как я перенес посуду с полок Ikea, травы нашли новый дом прямо у меня на кухне, и они делают меня таким счастливым! Еще одно изменение, которое я сделал на кухне, — это замена барных стульев, и я должен сказать, что это было ДАЛЬНЕЙШИЕ сроки.мои старые черные барные стулья были слишком высокими, и сидеть за стойкой было не очень удобно. Теперь, с новыми барными стульями, которые я нашел в Target, бар стал самым популярным местом для отдыха.

Для напоминания, посмотрите, как когда-то выглядела моя кухня. Моя кухня постоянно дорабатывалась, если вы хотите увидеть историю с самого начала, посмотрите историю ЗДЕСЬ. Вот как сейчас выглядит моя кухня. Мне нравится новый вид. Это делает кухню намного лучше.

Новые жалюзи от Home Depot, а бегун от Target.

На картинке выше мой камин и моя телевизионная зона выглядели некоторое время назад. Краска может творить самые удивительные вещи. Я осветил стены в своей гостиной, и это полностью изменило внешний вид комнаты. Хотел бы я знать, какой цвет я использовал, но я смешал цвета краски, которые у меня уже были, и сделал свой собственный цвет. После этого я использовал монтажную ленту 3M, чтобы переделать мой камин, и она действительно украсила камин.Еще одно изменение заключается в том, что я повесил над телевизором два светильника, которые нашел в магазине Great American Furniture Warehouse. Мне нравится, что это завершило внешний вид моей гостиной. Проверьте мою переделку камина ЗДЕСЬ

Я очень рад показать вам остальные новости моего дома. На следующей неделе я собираюсь поделиться с вами своей новой столовой и сказать, что я одержим, — это недооценка.

: Металлический барный стул

: Оконные жалюзи

: Лента художника

: 11 проектов по окраске золотом

: Как отремонтировать деревянные полы

: Преображение кладовой

Добро пожаловать в нашу ярко-белую гостиную

В начале этого года я объявила, что мой муж получил повышение в своей компании, и мы переезжаем из Далласа, штат Техас, в Ванкувер, штат Вашингтон, и строим дом.Каждые пару лет для нашей семьи больше не бывает переездов! Мы успокаиваемся, как и обещали, и остаемся на месте. Три недели назад мы наконец переехали в наш дом на «Tall Trees Lane», как мы его прозвали, и сегодня я наконец-то делаю наше первое знакомство. Так что заходите, и я приветствую вас в нашей ярко-белой гостиной!

Этот пост содержит партнерские ссылки для удобства покупок.
Щелкните здесь, чтобы прочитать мою политику раскрытия полной информации.

Если вы еще не видели мою публикацию о нашей Interior Paint Color или о нашей Hardware I Chose , обязательно прочтите их.Я также говорю о напольном покрытии , которое я выбрал .

Если вы какое-то время следили за мной, вы знаете, что я люблю ярко-белый дом, поскольку я пишу « Bright White Home Series », так что мой дом будет именно таким.

Этот красивый Большой кувшин с кристаллами был таким красивым дополнением к углу этой комнаты.

Внизу я использовал все латунные фурнитуры и освещение. Мне очень нравятся эти теплые золотые карнизы для штор .

Выбор штор в этой комнате был самым трудным решением во всем этом доме. Звучит глупо, но это правда. Я заказал по крайней мере полдюжины различных оконных решений, и ни одна из них не работала и не выглядела подходящей. Но, в конце концов, я знал, что мне нужно несколько блестящих белых панелей с геометрическим рисунком, и я знал, что хочу, чтобы они лужи.

Я просто обожаю лужайки.

Еще одно важное решение….

… Встроенные! К ним не было вопросов.Я знал, что мы должны это сделать, и они того стоили. Вы не хотите делать их позже или сами. Вы же не хотите взламывать IKEA… Нет!

Вы хотите нанять кого-то, кто имеет квалификацию и отлично выполняет свою работу. У нас есть «трубка смурфа», которая идет из-за телевизора в нижний шкаф, где вы найдете наши медиа.

Он не только отлично подходит для хранения вещей, но и приятно стилизован.

Мне просто нравится, когда эти окна находятся над нашими встроенными элементами, чтобы внутрь проникало больше света.Я пробовал ставить много разных вещей поверх встроенных, но пара этих золотых звеньев и акриловых подсвечников с каждой стороны покорила мое сердце. Я не хотел, чтобы что-то загораживало проходящий свет.

Я использовал смесь элементов с ртутным стеклом, медью и золотом, мрамором, люцитом и деревом.

Мы сделали его простым, не слишком стилизованным и не переполненным на каждой полке, а также добавили личные вещи, такие как банка ракушек и песочных долларов, которые мы собрали этим летом.

Еще одним важным моментом было освещение. У нас очень открытый план этажа внизу. Кухня, столовая и гостиная соединены между собой, поэтому освещение должно было хорошо течь. Им не нужно было совпадать, но им нужны были одинаковые элементы. Когда я открою свою столовую и кухню в ближайшие дни, вы поймете, о чем я. Эта полуприводная хрустальная люстра была прекрасным и идеальным выбором для этого помещения.

Благодаря этому свету мы можем смотреть телевизор на кухне, не отвлекаясь на него и не оглядываясь по сторонам.Бусины из латуни и хрусталя — просто идеальные «украшения» в этой комнате.

Помните этот журнальный столик ? Ага, он приехал с нами из Далласа. Мы продали много нашей мебели, но не эту. Нам он так понравился, что мы сохранили его.

Он идеально подходит для корзин и хранения внизу, и мне нравится, как этот золотой поднос смотрится сверху.

Я люблю украсить журнальный столик, не так ли ?!

Я храню здесь несколько моих любимых книг о журнальных столиках.

Еще у меня есть красивый поднос для пультов дистанционного управления и украшений, которые я сниму, чтобы поудобнее. Веселая игра с красивыми вещами, такими как банка и цветы, подставки для посуды и свеча. Это идеальное сочетание всего, что должно быть на журнальном столике.

Еще одно место, где я люблю хранить пару забавных журнальных книжек, — это сложенная стопка под красивой вазой на моем камине.

Несколько лет назад, когда мы жили в Вегасе, я написал в блоге сообщение о том, что поставил телевизор над камином .Он полон хороших идей и может быть полезен при выборе стиля для вашего телевизора.

Я выбрал французскую конструкцию камина без арки и выбрал мраморную плитку вокруг камина. Мне так приятно, что не получилось. Это прикосновение мрамора идеально.

Мне не нравится много вещей на каминной полке, а просто несколько красивых заявлений. Эти две вазы и свеча включают несколько элементов, которые я использую в этой комнате. Я люблю вещи трех цветов и разной высоты, текстуры и цвета.

Я поделился взглядом на этот коврик в предыдущем посте ЗДЕСЬ. Наконец-то мне удалось принести его в наш новый дом, и мне это нравится. Этот коврик от Boutique Rugs. Когда они захотели предоставить мне коврик для этой комнаты, я сразу понял, какой из них будет идеальным, и им стал Tibetan TBT-2300 . Изначально я хотел что-то более светлое, но поскольку это была зима и Джорджио (наш йорк), бегающий внутри с полувлажными лапами и мехом, на этом темно-сером цвете не будет ни грязи, ни воды, ни следов движения.Качество отличное! Я так в восторге от этого!

Так как я недавно купил это кресло раньше или переехал из Далласа и влюбился в него, он также должен был пойти с нами на хранение в течение 6 месяцев, пока не будет закончено строительство нашего дома. Это так удобно! Это кресло Carpe Diem от Magnolia Home.

Вы видите эти деревья на заднем плане? Это повсюду вокруг нас, и поэтому мы прозвали этот дом «Переулок высоких деревьев». Наш задний двор немного неглубокий, но стороны большие, и я не могу дождаться прихода весны, поэтому я могу достать этот задний двор, посадить так много вещей и заняться ландшафтным дизайном.Здесь, на северо-западе Тихого океана, растет так много красивых растений и цветов, и это будет так весело!

А теперь перейдем к моей любимой части комнаты (помимо окон)… этим диванам! Мне было так приятно, что мои друзья из Joss & Main захотели прислать мне эти 2 тафтинговых дивана Josephine в цвете Classic Bleach White . Я смотрел на них и скрещивал пальцы, чтобы вживую они были такими же красивыми, как и в Интернете. И они были !!!

Они прибыли без повреждений, и когда я их открыл, я ахнул! Тафтинг был красивым, а края шляпок гвоздей по бокам и темные ножки были такими прекрасными традиционными деталями.

Этот цвет, «Классический белый отбеливатель», был идеальным цветом. Это потрясающе, как и тафтинг. Это был самый красивый белый цвет, но без голубого оттенка. Он великолепно смотрится как с белыми подушками, так и с пледами цвета слоновой кости.

Качество было очень впечатляющим, и когда я рассказываю друзьям цену, их челюсть оказывается в пол. Один друг сказал, что они ожидали, что эти диваны будут стоить более трех тысяч штук и из какого-нибудь элитного мебельного магазина. И они такие удобные.Каждая подушка наполнена и равномерно набита. В них есть 2 плюшевые подушки на диван, но я использовала свои собственные декоративные подушки.

Да сидим на них КАЖДЫЙ день! У нас они уже более 2 недель и на них нет ни одной отметки. Мы держали их в чистоте. Я знаю … вы спросите меня, как завести детей и белую мебель. Мы делали это раньше и делаем это снова.

Как иметь белую мебель для детей и домашних животных

Нашей собачке Джорджио они не разрешены.У него кровать на полу рядом с нашими диванами. Мы не выносим еду из кухни. Наши дети должны мыть руки, когда они возвращаются из школы домой (и лицо, если необходимо), и им нужно переодеться, если их одежда грязная или мокрая. Это не трудно. Вам просто нужно выполнить и убедиться, что вся семья соблюдает правила. Я уверен, что эти великолепные диваны останутся чистыми. А если нет, вы можете вымыть диваны пятнами. Меня направили к другому блогеру с такой же тканью и цветом, но с другим диваном.Она не могла сказать достаточно о том, как сильно она и ее семья любили диваны и насколько легко чистить ткань. Ее дети намного младше моих. Я был доволен своим решением и приступил к заказу диванов. Все в нашей семье любят их, и мы очень довольны своим выбором.

Эта ярко-белая гостиная была таким прекрасным местом, чтобы встречать гостей в нашем доме, и я очень доволен тем, как все получилось. Как вы также увидите на моей кухне, которой я расскажу на этой неделе, я решил спроектировать этот ярко-белый дом, потому что здесь, на Тихоокеанском северо-западе, у нас будет много мрачных пасмурных дней.Прогулка в ярко-белый дом помогает бороться с мрачными днями и станет убежищем, поскольку мы приспосабливаемся к этому совершенно другому климату. Мы больше не в Техасе, ха!

Спасибо, что заглянули сегодня, и я не могу дождаться, чтобы поделиться с вами еще одним ярким белым домом на «Tall Trees Lane»! Для вашего удобства я привожу для вас свои партнерские ссылки для покупок ниже.

СохранитьСохранить

Включите JavaScript для просмотра содержимого

Я был бы рад, если бы вы подписались вверху страницы, чтобы получать мои еженедельные электронные письма со всеми моими последними сообщениями в блоге и узнавать о цифровых печатных изданиях и бесплатных услугах, а также о распродажах или новых товарах в My Online Shoppe .Вы также можете подписаться на меня в Instagram , Pinterest и Facebook , чтобы узнать, чем я занимаюсь в создании дома и вдохновляющего образа жизни!

xoxo,

Следите за моим блогом с Bloglovin

СохранитьСохранить

50 ярких и красочных идей дизайна комнаты

Ярко-розовый дизайн кухни

Если вам не нравится романтический дизайн комнат, но вы все же хотите оформить одну из своих комнат крутым и интересным образом, вот еще несколько идей для вас.Вы можете сделать его красочным и ярким. Круто то, что эта комната может быть такой же современной, как и винтаж, но при этом яркой и красивой. В зависимости от вашего вкуса вы можете выбрать любой цвет, только убедитесь, что он настолько яркий, что привлекает внимание. Вы можете покрасить стены в этот цвет или просто купить окрашенные в него стулья или коврики. Многое сработает, когда вы создадите яркую и красочную комнату. Вот несколько идей, которые могут помочь вам с этой задачей. Наслаждаться!

2 из 50

Спальня со смелым геометрическим дизайном

3 из 50

Гостиная в голубом золоте с роскошной мебелью

4 из 50

Яркая и красочная шикарная гостиная

5 из 50

Спальня с ярко-оранжевым Акценты

6 из 50

Ярко-зеленая ванная комната

7 из 50

Ярко-зеленая спальня

8 из 50

Ярко-желтая спальня

9 из 50

Голубая и зеленая Яркая винтажная гостиная

10 из 50

Столовая Aquamarine

11 из 50

Сине-зеленая гостиная в стиле середины века

12 из 50

Двухцветная светлая спальня

13 из 50

Ярко-синяя гостиная

14 из 50

Азиатский Гостиная в стиле оранжево-зеленой

15 из 50

Дизайн гостиной в водной среде

16 из 50

Ярко-зеленая гостиная

17 из 50

Яркая гостиная с цветочным ковром

18 из 50

Яркий лофт, как гостиная

19 из 50

Ярко-розовая и оранжевая комната для девочек

20 из 50

Ярко-розово-красная гостиная

21 из 50

Ярко-фиолетовая детская комната

22 из 50

Ярко-желтая спальня

23 из 50

Ярко-желтая гостиная

24 из 50

Ярко-желтая гостиная

25 из 50

Красочная ванная комната

26 из 50

Красочная спальня

27 из 50

Красочная современная спальня

28 из 50

Красочная прихожая

29 из 50

Современная гостиная мизинец

30 из 50

Красочная Гостиная

31 из 50

Красочный лофт

32 из 50

Уютная спальня с ярко-розовыми акцентами

33 o f 50

Красочная игровая

34 из 50

Красочная общая детская спальня

35 из 50

Красочная общая детская комната

36 из 50

Красочная традиционная столовая

37 из 50

Уютная и красочная зона для чтения

38 из 50

Уютная гостиная с яркими акцентами

39 из 50

Обеденная зона с красными вставками

40 из 50

Столовая с ярко-красными стульями

41 из 50

Глянцевая кухня с оранжевым Панель

42 из 50

Гостиная с яркими акцентами

43 из 50

Общая спальня для девочек пурпурного цвета

44 из 50

Современная красочная ванная комната

45 из 50

Современная красочная гостиная

46 из 50

Розовая и белая современная кухня и столовая

47 из 50

Розовая гостиная

48 из 50

R ed Гостиная

49 из 50

Разноцветная ванная комната с раздевалкой

50 из 50

Инь Ян Гостиная

15 идей белой комнаты, которые не скучны

Хотя некоторые люди могут сказать, что отделка преимущественно белым цветом — это скучно, мы думаем, что это далеко от истины.Белый — это яркий и яркий цвет с бесконечным количеством возможностей декорирования. В белой комнате современные стили середины века не выглядят устаревшими, а сельский дом — свежим и создает основу для скандинавского дизайна. Декор комнаты выделяется на фоне белого, будь то простой с использованием натуральных материалов и нейтральных цветов или добавление ярких оттенков для создания пространства с высокой энергией. Акцент из дерева, будь то на полу или в качестве предмета мебели, имеет большое значение, чтобы согреть суровость полностью белого пространства.Помните, что меньше значит больше, даже с белой основой. При окрашивании белой комнаты помните, что краски не подходят для всех. Разнообразие оттенков белой краски может создать множество разных образов. В конце концов, у Бенджамина Мура более 200 оттенков белого. Наслаждайтесь этими идеями белой комнаты!

Scovad / Getty Images

Скандинавский стиль и середина века

Эффектная люстра с ветвистыми пузырями и богатая современная мебель середины века выглядят вневременной (читай: нисколько не устаревшей) на ярко-белом фоне.

Мгновенно получайте скидки на предметы интерьера!

Подключайтесь к купонам на благоустройство дома и промокодам, которых вы так долго ждали.

Посмотреть предложения

Westend61 / Getty Images

Купите эти продукты сейчас: Коврик — Стулья для обеда — Сервировочный поднос

Eichler без усилий

Поговорим о чистой кухне. Мягкие линии дерева на полу и потолке ставят под угрозу резкость белых шкафов в этом классическом домашнем стиле Сан-Франциско.

CreativaStudio / Getty Images

Купите эти продукты сейчас: Роспись стен — Консольный столик — Подушка

Уютный скандинавский стиль

Привлекательные текстуры в нейтральных тонах добавляют комфорта и стиля этой гостиной, доказывая, что оттенки коричневого и коричневого не обязательно должны быть скучными.

адамказ / Getty Images

Купите эти продукты сейчас: Шторы — Простыня — Настольная лампа — Растения для спальни

Dreamy Boho Спальня

Богемный стиль, стиль середины века и минимализм — все вместе создают безмятежное, но не стерильное пространство.Нам нравится комод в винтажном стиле и то, как ничто другое в комнате не борется за внимание.

Photographee.eu/ Shutterstock

Купите эти продукты сейчас: Роспись стен — Диван — Консольный столик — Подушка

Оттенки серого

Не стоит недооценивать, насколько мирной и пленительной может быть серая цветовая палитра. Белая основа этой комнаты позволяет ей оставаться яркой и живой, а серые тона делают ее уютной и минималистичной.

archideaphoto / Shutterstock

Купите эти продукты сейчас: Декоративная подушка — Центральный стол — Роспись стен

Креативные вырезы

Этот дом представляет собой еще один шаг вперед в отделке деревом благодаря встроенным вырезам, которые нарушают однородность белых стен.

Photographee.eu/ Shutterstock

Изображение: Nia Morris Studio Купить эти продукты сейчас: Потолочный светильник — Секционный диван — Коврик

Industrial Reborn

Склад, встречайте новый дом. Белые стены и потолок подчеркивают характер, свойственный как окнам со стальными рамами, так и промышленному освещению этой бывшей фабрики.

Катажина Бяласевич / Getty Images

Изображение: Gem + ElliShop Эти продукты сейчас: Утешитель — Подушка — Корзина

Богемская красота

В этой белой спальне есть несколько смягчающих деталей, от прозрачного балдахина, драпирующего от балки до кровати, до акцентов из натурального волокна в скамейке, корзине и веревке, которые придают этой комнате модную атмосферу.

С любовью к фотографии / Getty Images

Купите эти продукты сейчас: Обеденный стул — Потолочный светильник — Ваза для фруктов

Скандинавская кухня

Эта кухня и столовая создают свой скандинавский вид благодаря сочетанию белого и дерева. Белая краска остается динамичной с голубым оттенком, в то время как древесина остается мягкой и теплой, обеспечивая идеальный баланс цвета и текстуры.

Фотография LOOK / Getty Images

Изображение: Traci Connell Interiors Купить эти продукты сейчас: Микроволновая печь — Настенное хранение — Смеситель

Жизнь в деревне

Деревенская кухня была обновлена с помощью белого слоя, который подчеркивает детали, включая французские двери и остекление над шкафами.

PBNJ Productions / Getty Images

Купите эти продукты сейчас: Барный стул — Холодильник — Ваза для фруктов

Современный мрамор

В этом полностью белом пространстве мраморная столешница, облицованная серым по белому, тонко привлекает внимание, а пол из темного дерева создает потрясающий цветовой контраст.

изображений / Getty Images

Купите эти продукты сейчас: Ванна — Вешалка для полотенец — Зеркало

Белая вода

Простая красота этой ванной комнаты уводит взгляд прямо к современной глубокой ванне, откуда открывается живописный вид.Что делает эту комнату действительно популярной? Это черная рамка на окне во всю стену.

Джоди Джонсон / Shutterstock

Купите эти продукты сейчас: Акцентное зеркало — Пледы — Деревянные растения

Вступление середины века

Четыре основных элемента создают теплую и стильную прихожую, которая выглядит аккуратно и уютно — идеальное сочетание.

Роберт Дейли / Getty Images

Купите эти продукты сейчас: Вытяжка — Смеситель — Подвесной светильник

Современная сплоченность

Простые детали на белой мебели, блестящие хромированные детали и пол из темного дерева делают эту белую кухню местом, достойным шеф-повара.

изображений / Getty Images

Купите эти продукты сейчас: Обеденный стул Wishbone — Цветочный горшок — Обеденный стол

Минималистское питание

Эта городская квартира выглядит роскошно с небольшим, красиво оформлено несколькими фирменными предметами: большим подвесным светильником, дубовым обеденным гарнитуром. Свежая зелень оживляет этот образ.

, представленный здесь, ваш любимый?

37 Ярких белых кухонь для подражания вашей собственной после

В чистой и свежей кухне есть что-то особенное, что делает утро веселее, а приготовление ужина — веселее.Мы составили список из 40 ярких белых кухонь, которые вдохновят вас и заставят подражать тому же образу прямо в собственном доме. Давайте взглянем на эти яркие кухонные пространства

: от кремово-белых столешниц до заснеженных шкафов.

Мы начнем с трех суперсовременных образов, которые мы нашли в Elle Decor. Во-первых, это пространство в стиле лофт с милой, резкой мужественностью, окружающее все контрасты из нержавеющей стали. В середине он немного меньше, но также немного ярче с более мягким и женственным оттенком.И, наконец, мы просто пускаем слюни на этот потрясающий мраморный остров и самые шикарные шкафы в округе.

Здесь у нас есть кухня, которая не совсем белая, но по-прежнему светлая и просторная из-за больших неопрятных окон. Это поднимает эту кремовую кухню на новый уровень как в современном стиле, так и в иллюзию гораздо большего пространства для развлечений.

Обратите внимание на эту белую кухню и ее ультрамодный фартук из плитки метро. Нам нравится контраст и интерес, который он привносит в пространство, а также то, как он сочетается с серым островом и приборами из нержавеющей стали.

Если вы ищете ультрасовременное вдохновение, обратите внимание на этот шикарный и чистый дизайн. Нам также нравятся уникальные горчичные акценты, разбросанные по комнате.

HGTV составили собственный список белых кухонь, и эта сразу стала фаворитом. Домашняя ценность и традиционный стиль делают его идеальным для семейного дома.

Ярко-белая кухня может включать в себя и некоторые насыщенные тона, в том числе полы из твердых пород дерева и светлые шалфейные фартуки.Эта кухня одновременно уютная и стильно современная.

Если вам нравятся более мягкие оттенки и вам нравятся золотые тона, то кремовый белый будет вам больше подходит. И эта кухня действительно демонстрирует, как ее раскрутить с эклектичной начинкой.

На HGTV мы тоже нашли эту красоту. Украшенная деревенским колоритом, эта белая кухня действительно сочетает в себе лучшее из обоих миров; яркие белые и осязаемые домашние слои.

Кто любит синий порошок? Добавьте немного этого пастельного оттенка в свой дизайн и придайте кухне дополнительную женственность и вид загородного дома.

Иногда ваш дом может потребовать некоторых гламурных акцентов, и эта кухня имеет такой же шикарный вид. От пола до потолка — это сверкающий дизайн.

It’s Thirty Three — это великолепный снимок кухни нашей мечты. Плавные шкафы, насыщенный сине-зеленый тон на стенах и великолепный пол из твердых пород древесины шеврон — все вместе создают яркое и уютное пространство.

Ваша кухня в стиле камбуз лучше всего будет смотреться в ярко-белом цвете.Он откроет небольшой коридор и подарит вам глоток свежего воздуха в небольшом и замкнутом пространстве.

Роскошь можно разместить и на кухне, и это заметно на этой кремовой кухне прямо здесь. Кремовый и серый, а также коричневый и серый тренд в мире дизайна интерьера, это весьма актуальный дуэт.

Трудно не влюбиться в грубость этого дизайна кухни. Рустика, смешанная с тенденциями эклектичного дизайна, прекрасно подражает.

Вот еще одна кухня, которая работает в разных домах. Он ориентирован на семью, но в то же время ультра женственный и в нем есть несколько гламурных элементов.

HGTV также демонстрирует эту классическую кухню. Он полон многослойных белых цветов и выполнен в великолепном и нежном винтажном стиле, который нас так привлекает.

Текстура и индивидуальные акценты, эта белая кухня — одна из самых аутентичных из всех. Похоже, что он был помещен в настоящий рабочий семейный дом, и нам нравятся все детали.

House Beautiful нашел эту модную белоснежную кухню, и нам пришлось ее продемонстрировать по одной важной причине — у нее такая модная урбанистическая атмосфера. Он более монохромный по дизайну, но также полон интересной текстуры.

В Country Living вы найдете эту кухню, очевидно, белого цвета в основе, но также выполненную в стиле кантри. Детали делают это необычное пространство невероятно стильным, но в то же время по-настоящему привлекательным.

Вот еще один взгляд на маленькую белую кухню, полную веселых цветов! Это прекрасный пример того, как вы можете взять однотонную основу и сделать ее по-своему.

Contemporary — это слово, которое приходит на ум при взгляде на эту кухню. Он новаторский с точки зрения дизайна, и в нем есть все новейшие детали.

Лучшая часть этой кухни — это окна и великолепное естественное освещение, которое проникает в пространство. Белые шкафы с верблюжьей отделкой создают романтическую атмосферу.

Эта белая кухня наполнена изысканной семейной атмосферой.Паркетные полы, классические шкафы — все это неподвластное времени сочетание.

Эта кухня наполнена праздничной атмосферой и необычными инновациями. Опять же, у нас есть пространство, полное кремово-белых оттенков, но это не делает его менее ярким и открытым.

Деревенские акценты, фактура и некоторые индивидуальные детали здесь и там; эта кухня завершена. Иногда вам нужно использовать то, что вас вдохновляет, а не то, что естественно «сочетается».

Во внешнем виде этой красивой белой кухни есть что-то довольно коттеджное.Естественное освещение подчеркивает просторную атмосферу, и нам очень нравятся корзины и серо-коричневые дополнения.

Разве это место не кричит тебе о семье? Здесь много окон, великолепный паркетный пол, кладовая на несколько дней и место для развлечений.

Нам также нравится атмосфера острова, которая подчеркивает эту яркую белоснежную кухню. И зеленый цвет действительно выделяется на фоне четкой и чистой белой основы.

Вот кухня, которая идеально подходит для обновления вашего собственного пространства.Он немного меньше и больше похож на то, что вы найдете в традиционных семейных домах.

Открытая тема этой кухни кажется такой забавной. Но поймите намек и оставайтесь организованными, иначе все будет выглядеть беспорядочно — даже среди простой белой обстановки.

Если вы ищете вдохновение в стиле кантри, вот еще одна белая кухня, которая соответствует вашим требованиям. Вы можете получить четкий вид, даже если дополните его аксессуарами в более деревенском стиле.

Для тех, кто хочет вдохновить свою кухню-камбуз, это один из наших любимых вариантов.Белый упрощает работу с меньшим пространством, но не стоит бояться небольшого количества цвета или контраста.

Если вы хотите добавить красок своей белой кухне, выберите насыщенный и смелый оттенок. Вот прекрасный пример того, как это сделать и добавить морскую нотку.

Оцените этот модный стиль кухни. Белые кухни не обязательно должны быть скучными, скучными или бесплодными, вы можете персонализировать их, чтобы они соответствовали вашему собственному стилю и вдохновению.

Эта белая кухня — именно то, что вам нужно для тех, кто предпочитает футуристический и модный вид. Вы только посмотрите на новаторство и необычные формы.

В сочетании с синей стеной Робина, сверкающими полами из твердых пород дерева и текстурой в течение многих дней эта кухня — настоящая лодка мечты. Вы только посмотрите на этот фартук!

У вас может быть белая кухня с двухцветными шкафами, и этот снимок из The Inspired Room — прекрасный пример.И вы можете выбрать любой акцентный цвет.

Положить плитку на пол своими руками: Укладка плитки на пол своими руками. Как правильно выложить плитку в ванной или кухне.

Мар 5, 1971 alexxlab

Укладка плитки на деревянный пол своими руками

1. Особенности древесины как основы для укладки керамики

Из преимуществ укладки декоративной керамики на пол из древесины выделяют то, что не требуется обустройство вспомогательной стяжки и дополнительное выравнивание поверхности перед монтажом. Установка плитки, а в особенности противоскользящей, на деревянный настил просто необходима в помещениях с повышенным уровнем влажности или же там, где часто нужно мыть пол. Это может быть баня, сауна, кухня в квартире и ванная комната. Однако есть несколько факторов, которые свидетельствуют о проблематичности монтажа керамики на настил из древесины. Основные из них:

Разница во времени эксплуатации двух рассматриваемых материалов: из-за меньшего срока службы дерева плитку, еще пригодную для использования, придется менять

Отличия в структурах плитки и древесины (холодная и теплая соответственно), нецелесообразно укладывать на теплый настил холодную керамику

Пол из древесины не статичен, что отрицательно сказывается на процессе монтажа керамики

Из-за отсутствия подачи кислорода к дереву после монтажа плитки древесина начинает гнить и разрушаться.

При решении о выполнении работ по укладке плитки на древесину следует знать, что нужно создать неподвижный и прочный настил. Качество итогового покрытия напрямую зависит от грамотного анализа помещения, его индивидуальных особенностей, а также правильного выбора технологии приклеивания керамики.

2. Варианты деревянной основы для укладки плитки

Кладка декоративной керамики производится на разные варианты покрытия:

Пол из дерева без серьезных дефектов

Лаговый настил с демонтированным напольным покрытием

Пол из дерева, нуждающийся в ремонте

Фанерный стойкий к влаге пол с лагами или без.

Тип укладки керамики в первую очередь зависит от состояния покрытия. Вне зависимости от разновидности пола схема установки плитки одинакова, но процесс подготовки к монтажу отличается для каждого варианта. В результате подготовительных действий поверхность, на которую укладывается керамика, должна быть без уклонов и дефектов.

Совет. Если дом новый, то перед началом облицовочного процесса пола декоративной плиткой следует дождаться, когда активная фаза усадки будет завершена. Это нужно для того, чтобы сохранить целостность напольного покрытия.

Что потребуется для работы

Для грамотной укладки плитки на древесину нужно пользоваться определенными инструментами и материалами. Если строитель стремится избежать лишних трат, то не рекомендуется использовать стандартные смеси, применение которых подразумевает ограничение контакта кафеля с основанием из древесины. Рекомендуемый перечень материалов выглядит следующим образом:

Специальный клеевой состав, обеспечивающий не только возможность смещения древесной основы без вероятности разрушения керамики, но и надежную гидроизоляцию

Полимерные смеси, улучшающие эластичность используемого клеевого состава

Стандартный раствор цемента с небольшим усовершенствованием в виде добавления жидкого стекла

Для работы потребуются отделочные материалы, различные емкости для замешивания растворов, шпатели резинового и зубчатого типа, пена монтажная, грунтовочная смесь и затирка, кресты для межплиточных швов.

3. Основательная подготовка поверхности

Подготовительные работы опытные строители считают самым сложным этапом при работе с плиткой и древесиной. Из-за несовместимости рассматриваемых материалов по многим показателям к стандартному процессу выравнивания основания добавляется еще несколько шагов. Обязательно нужно проанализировать состояние деревянного покрытия: снять все черновые доски, оценить состояние всех несущих конструкций. При обнаружении гнили испорченные лаги требуется заменить. Для улучшения теплоизоляционного слоя в свободное пространство засыпается керамзит.

Обязательна обработка древесины пропиткой с влагоотталкивающими и антисептическими свойствами. От всех слоев старого лака и краски необходимо избавиться. Обшивку нужно устанавливать на место только после полного высыхания досок. Для компенсации динамичности древесины можно использовать заранее прогрунтованное гипсокартонное волокно или же фанеру, устойчивую к влаге. Эти дополнительные подложки крепятся на пол или же специально сооруженный каркас.

4. Процесс облицовки

Технология укладки кафеля на древесное основание практически ничем не отличается от работы с полом из бетона. Основные этапы следующие:

Подготовить специальный клей для керамики, жидкие гвозди или же раствор цемента.

Замочить в воде кафель на несколько минут. Эта процедура необходима для лучшего схватывания клеящего состава с плиткой.

Начать обрабатывать небольшие участки пола в одном направлении, используя шпатель зубчатого типа. Необходимо следить за ровностью наносимого слоя клея. Если обрабатывать сразу помногу, то состав может высохнуть.

Нанести тонко на керамику подготовленный клеевой состав, расположить квадрат плитки параллельно стенам ванной комнаты.

Простучать керамику молотком с резиновым наконечником, проверить точность расположения, используя уровень.

Вставить специальный межшовный крестик с целью получения идеально ровных швов между квадратами плитки.

Аналогичным образом установить второй квадрат керамики. При формировании рядов всегда нужно пользоваться уровнем.

Внимание! В ванной комнате или бане все работы ведутся маленькими участками, так как в большинстве случаев габариты этих помещений небольшие. Способ можно выбрать любой: от центра комнаты или же в шахматном порядке. Во втором случае плитку нужно укладывать рядами, двигаясь к дверному проему.

При укладке плитки в помещениях с высоким уровнем влажности необходимо покупать специальный клей, стойкий к влаге и отличающийся высоким качеством. Экономия в этом случае приведет к самым нежелательным последствиям. Если планируется положить керамику на кухне в квартире, то лучше всего начинать работу от самого дальнего угла или же ровно от центрального участка. Во втором случае для удобства все помещение визуально разделяется на четыре участка. Каждая зона прорабатывается отдельно. Практично для ванной комнаты или кухни использовать специальную грунтовку, которая защитит поверхность от пятен.

После того как швы заполнены, необходимо подождать около часа и протереть готовый пол сухим куском ткани, чтобы избавиться от разводов и пыли. Влажная уборка допускается лишь спустя сутки. При ответственном подходе к работе и тщательном выполнении всех основных шагов покрытие будет надежным и долговечным. Алгоритм монтажа плитки на деревянный пол не сложный, главное — следовать основным рекомендациям и использовать для работы качественные материалы.

Как класть плитку на пол

Кафель является наиболее удобным и практичным типом строительного материала для оформления пола. Поверхность, которая выложена кафелем, просто моется и смотрится хорошо внешне длительное время. Как плитку класть на любые основания, можно узнать, просмотрев разные информационные материалы. Лучше пригласить специалиста для этой работы, хотя при желании, класть кафель дома можно и самостоятельно.

Выбор качественной плитки для дома

Как качественно сделать ремонт дома и правильно выложить плиткой поверхности? Прежде всего, следует правильно выбрать материалы и оборудование. Это может быть сделано только в случае тщательного анализа всех факторов и характеристик. Перед тем, как плитку положить, необходимо определить тип помещения, в котором будет отделка. Кроме того, стоит обратить внимание на места, где будет располагаться материал.

Основным критерием при выборе плитки является функциональные особенности и характеристики помещения, в котором будет выполняться укладка. В помещении, где существует высокая вероятность повреждения, лучше установить плитку, которая имеет повышенную прочность и долговечность. Для других помещений можно выбрать менее прочные материалы, которые будут иметь доступную цену. Для стен плитку можно брать с более низкой прочностью.

Следует учесть при выборе плитки на пол, что она должна иметь:

Прочность
Устойчивость к ударам
Надёжность

Подобрать материал на пол так, чтобы он идеально сочетался с интерьером и имел необходимые параметры, нужно перед покупкой обязательно хорошо подумать о том, как кафель будет смотреться в помещении.

Очень важно знать, как положить плитку и учитывать:

Размер
Цвет
Фактуру поверхности

Например, в небольшом помещении лучше всего использовать малогабаритную плитку с яркими цветами. Этот удивительный приём часто используют опытные и профессиональные дизайнеры, чтобы создать уникальный и необычный интерьер в маленькой комнате.

Перед тем, как плитку положить, нужно знать, что раствор под керамическую плитку должен иметь правильную консистенцию, чтобы обеспечить хорошее сцепление. Затирку нужно подбирать в тон плитке, иногда хорошо смотрится контрастная затирка. Ее лучше брать водостойкую и не застывающую быстро, чтобы успевать замазывать швы ровно. Важно также перед тем, как плитку положить, учитывать качество, которое может определяться не только внешним видом материала. Стоит осмотреть до начала работы все плитки и убедиться, что там нет разных дефектов, сколов или трещин, а также проверить, что все части имеют одинаковый цвет и ровную поверхность без видимых пятен. Качество материала можно определить по идентификационному значку, который находится на упаковке продукта.

Выбор плитки для пола ванной

Важную роль в ванной играет керамическая плитка, от вида и уникальности которой зависит дизайн помещения. В настоящее время торговые центры предлагают чрезвычайно широкий ассортимент материала. Вследствие этого клиенту, который в первый раз столкнулся с выбором, достаточно сложно сделать свой выбор. Увидев такой грандиозный перечень материала всевозможных форм и фактур, трудно остановить свой выбор сразу. Превосходно смотрится ванна, имеющая плитку в виде больших квадратов. Это выглядит не только красиво, но и практично. Керамическая плитка просто вычищается от всевозможных загрязнений. Многие задаются вопросом, как можно уложить ванную комнату роскошным кафелем, и чтобы плитка на полу при всем этом стоила недорого?

Чтобы облегчить задачу, специалисты-дизайнеры рекомендуют придерживаться нескольких несложных правил:

В первую очередь, перед тем, как класть кафель, нужно определить бюджет. Практика показывает, что окончательный выбор плитки зависит от совокупной суммы, которую вы готовы израсходовать. Как класть плитку экономно? Малая стоимость зачастую не особо влияет на дизайн плитки и не уступает почти всем вариантам изысканно-дорогой. Главное различие – это производство и качество. Стоит отметить, что керамическая плитка гораздо лучше переносит агрессивную среду и характеризуется долгим сроком эксплуатации

Во-вторых, нужно будет найти правильный приём укладки плитки в ванной комнате. Есть возможность уложить плитку по-разному. Главная цель – это определить цвет, консистенцию и количество. Помимо прочего, от выбора плитки будет зависеть единый стиль ванной комнаты

В-третьих, важен стиль плитки. Для ванной комнаты маленьких размеров очень идёт плитка ярких, красивых расцветок. Если ванна большая, то можно проводить эксперименты с расцветкой, структурой и выбирать более тёмные или, наоборот, пастельные тона.

Следует сказать, что к выбору керамической плитки нужно относиться со всей серьёзностью, поскольку она покупается не на один год.

Хороший материал для пола

Кафель является отличным материалом для отделки. Плитка подходит для помещения с высокой влажностью. В особенности нужен для пола такой материал там, где каждый день проходит большое количество людей. На рынке присутствует довольно широкий ассортимент разной плитки для пола любых помещений.

Хороший плиточный материал для полов обладает стойкостью к влаге, прочностью, а к главным чертам относится долговечность материала. Как выбрать качественный материал? Важнейший аспект выбора плитки на пол – это зрительный осмотр. При визуальном осмотре просто увидеть недостатки на покрытии либо иные недочёты – искривление плоскости, отклонение от размеров.

Показатели качественной плитки:

Логотип фирмы на плитках и упаковке
Толщина изделия. Чем толще, тем надёжнее
Нет заметных изъянов, полосок
Хороший обжиг изделия, который проверяется при постукивании
На плоскости хорошей плитки влага собрана капельками
Для любого вида укладки предназначается отдельный вид материала. Нужное число материала характеризуют делением площади полов в помещении на размеры плитки

Как укладывать плитку в помещении – технология проведения работы

Чтобы не допустить излишних затрат, многие выполняют укладку самостоятельно. Перед тем как класть кафель на пол, требуется приготовить место и строительный специальный инструмент. Проведение работы своими руками является не очень сложным процессом, если соблюдать инструкции и технологию. Стоит просмотреть перед работой фото и видео материалы о том, как правильно класть плитку.

Перед тем, как дома положить любую плитку, устаревшее основание пола убирают, кладут слой гидроизоляции, ожидают, пока все подсохнет, а позже делают укладку плитки.

Как правильно положить кафель?

Чтобы класть плитку на пол правильно, необходимо приготовить плоскость, для чего проводят демонтаж старых стройматериалов. Дальше необходимо определить, насколько плоскость ровная, и приготовить ее, вычистив от загрязнения. На пористые плоскости, перед тем как положить на пол кафель, наносят грунтовку.

Затирка швов после укладки

Класть плитку нужно по всем правилам, которые необходимо исполнять для получения положительного результата. Плитку положить требуется на уже готовый клей, но можно и на порошковую смесь, приготовленную своими руками. Клей разводится по инструкции, которая прописана на упаковках.

Перед тем как положить плитку на пол самостоятельно, необходимо подобрать специальный инструмент:

Уровни различной длины
Резиновый молот
Плиткорез
Линейку
Зубчатый, простой шпатели

Перед тем как класть на пол кафель, берут во внимание разметку. Поначалу кладут первый ряд в центре помещения. Чтобы положить плитку следующего ряда, выравнивают новый по готовому ряду, прикладывая при этом уровень. Как достигнуть ровной плоскости? Чтобы поверхность была ровной, для отступов между плитками ставят крестики. Все подрезанные плитки укладываются в конце. Дальше выкладывают последующий ряд. Проверяют обязательно горизонт, чтоб угол плитки не выступал сверху его значения. Лучше всегда просматривать вид уже уложенного кафеля. Этим методом кладут все целые куски. На завершающем шаге укладывают плитки, которые стыкуются со стенками.

При разметке необходимо учитывать ширину швов. После укладки затирают все швы. Если в помещении все время высокая влажность, следует выбрать специальную влагостойкую затирку. По желанию, положив плитку на пол, можно нанести ещё и специальный защитный состав от влаги.

Советы по укладке плитки

Последующие рекомендации помогут избежать ошибок:

Уровень нужно держать всегда вблизи, потому что потребуется постоянно держать под контролем плоскость пола
Когда уложена плитка, нужно очистить края от излишнего клея
Класть любую плитку на пол, как демонстрирует видео, нужно, пока клей ещё не застыл, потом поменять что-либо будет тяжело
Если понадобилось прервать процесс, то начатый ряд необходимо закончить, а излишний клей удалить

Укладка кафеля при ремонте квартир является непростой задачей, но при верном исполнении работы можно достигнуть необходимого эффекта. Посмотреть, как правильно класть на пол керамическую плитку, можно по видео.

Как класть плитку на пол правильно своим руками: пошаговая технология работ

В умах людей, далёких от плиточного ремесла, бытуют два противоположных мнения. Одни считают облицовку кафелем слишком сложным занятием, другие убеждены, что понять, как класть плитку на пол, можно за пару дней. Золотая середина ещё никого не подводила, работает она и в этом случае. Укладка керамики – не ядерная физика, но и плёвым делом считать её не стоит. Впрочем, с теоретической базой, полученной из статьи, и с помощью практики вы сможете уже скоро самостоятельно облагородить интерьер.

Быстрая навигация по статье

Подготовка основания

Укладка напольной плитки на клей невозможна без подготовленного основания. Чтобы облицовка была приятным, а не мучительным процессом, и в целях экономии материала поверхность должна быть идеально ровной. Для этого пол в помещении заливают стяжкой или делают наливной пол с помощью самовыравнивающихся смесей.

Стяжка требует большей квалификации, но зато дешевле и подходит для выравнивания поверхностей с огромными перепадами.
Наливной пол выйдет дороже, но при этом не потребует большого мастерства. Учитывая, что в стандартном жилище крайности с горизонталью встречаются редко, рекомендуется использовать его.

Самовыравнивающаяся смесь

Смесь представляет собой раствор, который легко растекается по поверхности, образуя горизонт. Есть смеси на цементной и гипсовой основе. Последние подходят только для сухих помещений с перепадом не более сантиметра, а это идёт вразрез с «плиточными» целями. Цементные готовы выровнять довольно неровный пол (до 5 см).

Перед использованием раствора нужно тщательно очистить основание от мусора, удалить откровенные «возвышенности», зачеканить в случае необходимости большие трещины. Непосредственно перед заливкой следует обработать поверхность грунтовкой.

Грунтуем пол

Предварительно в основание вкручиваются маячковые саморезы для ориентира по толщине слоя. Они выставляются по уровню.

Продаются смеси обычно в мешках по 25 кг. Это количество требует примерно 7 литров воды (точную дозировку указывают на упаковке). Поскольку готовую смесь нужно израсходовать в течение 30 минут, рассчитывайте силы.

Замешайте смесь дрелью с миксерной насадкой.

Наливной пол требует соблюдения температурного режима – менее +5 градусов уже отрицательно влияет на конечный результат.

Выливаем раствор из ведра и распределяем шпателем по помещению.

Разравниваем раствор игольчатым валиком, который удаляет пузырьки воздуха.

Хотя по готовому основанию ходить можно уже спустя 6–12 часов (зависит от слоя), укладка керамической плитки на пол возможна через трое суток.

Пол под укладку плитки готов. С таким основанием слой клея будет ровным, и почти не нужно будет пользоваться уровнем при укладке.

Выравнивание пола в ванной или душевой правильно сопровождать небольшим уклоном. В первом случае попавшая вода должна стекать от ванны к двери, во втором – к сливному отверстию (трапу). При этом уровень пола в ванной должен быть ниже, чем в коридоре, либо в дверном проёме должен быть порожек. Это делается для защиты от затопления всей квартиры.

Типы раскладок

Самые популярные варианты раскладки плитки на пол: шов в шов, по диагонали и со смещением.

Плитку можно укладывать «шов в шов», «вразбежку» и по диагонали. Первый способ привычный и популярный, границы плит должны совпадать. Второй наиболее простой, напоминает кирпичную кладку; даже если и появятся небольшие отклонения, они не будут сильно заметны. Укладка плитки на пол по диагонали – самый сложный способ. Правильно выполнить её с первого раза затруднительно. Есть ещё экзотические способы, и много, но их лучше применять по мере освоения описанных выше.

Разметка

В зависимости от типа раскладки размечают и пол. Если вы решили уложить кафель первыми двумя способами, вам достаточно будет рассчитать количество плитки с учётом швов. Укладка половой плитки (да и настенную правильно класть так) всегда начинается с самого просматриваемого участка, а подрезка достаётся менее актуальным местам. Следовательно, и расчёт целого кафеля нужно начинать от наиболее «важной» стены.

Определившись с точками отсчёта, натяните маячный шнур вдоль длинной стены. Следите за тем, чтобы вдоль остальных стен не образовывались клинья. Чтобы линия была отчётливо видна, прочертите её по правилу.

С обратной стороны смотрим направление укладки плитки по стрелке. Отмечаем направление карандашом на торце, чтобы видеть его после нанесения клея.

Самый верный способ получить красивые подрезки с двух сторон — совместить центр первой плитки с центром пола. И потом продолжить укладку к краям. На полу в ванной центр рассчитывается от экрана ванны до противоположной стены. В некоторых случаях имеет смысл умышленно сдвинуть центр укладки или изменить размеры комнаты на пару сантиметров (за счёт короба), чтобы вообще избежать подрезки.

Швы напольной и настенной плитки не должны обязательно совпадать.
Лучшее видео о том, как класть кафель на пол правильно:

Разметка под «диагональ»

Разметка осей при диагональной укладке плитки:
а — разметка диагонали в прямоугольном помещении, б — укладка плитки одного цвета по фризу при правильной разметке, в — укладка разноцветной плитки по фризу при неправильной разметке, г — укладка плитки углом в центре для образования одноцветного ряда по периметру фриза.

Укладывать кафель таким образом новичку непросто. Эта раскладка имеет смысл по причине большей декоративности и визуального увеличения пространства. К минусам относят не только сложность облицовки, но и повышенный расход плит вследствие большего количества отходов.

Существует несколько способов диагональной укладки. Все из них требуют прямоугольной геометрии участка, который будет отдан на откуп этому типу раскладки. Если в помещении прямые углы не выдержаны, крайние плитки, идущие по периметру вдоль стен, будут подрезаны неравномерно. Чтобы избежать этого, можно окружить центральный прямоугольный участок кафелем, расположенным обычным способом (или фризом). Это сгладит визуальные огрехи. Но это дело вкуса.

Прямоугольник отбивается с помощью шнуров и рулетки. Противоположные стороны, как и диагонали, должны быть равны. Пройдясь по наружному контуру прямоугольника плиткой «шов в шов», можно начинать класть керамику с самого просматриваемого места. Внутренний контур состоит из чередующихся половинок и целых плит. В отличие от обычного способа, шнуры натягивать следует по двум диагоналям, образуя прямой угол.

Укладка кафеля

Перед тем как класть кафель на пол, обработайте наливной пол грунтом глубокого проникновения.

Если ранее пол не был гидроизолирован, вам потребуется устройство барьера от жидкостей. Скажем больше: дополнительная гидроизоляция не повредит, не стоит полагаться на строителей дома. Если речь идёт об облицовке пола в ванной, гидроизоляция обязательна. Сделать её не проблематично, обычно используется сухая смесь, разведённая водой. Замешайте согласно инструкции и кистью-макловицей пройдитесь по поверхности пола, захватывая стены на 10–15 см.

Когда гидроизоляция окончательно затвердеет, можно начать укладывать плитку.

Клей затворяется водой в заданных производителем пропорциях и перемешивается 3—5 минут. Нужно дать смеси настоятся 10 минут и заново перемешать её перед использованием.

Наносить раствор нужно или на кафель, или на основание. Если помещение объёмное, разумней второй вариант – процесс идёт быстрее. Если пол маленький или дело дошло до подрезки плитки, лучше промазывать керамику.

Наносим клей обычным шпателем плотным слоем.

Снимаем излишки зубчатым шпателем, держа его вертикально или под углом в 45 градусов. Угол всегда должен быть одинаков, иначе толщина клея будет разной. В результате образуются борозды, которые позволят клеить кафель одинаковым слоем.

Для напольной плитки подходят шпатели с зубцами 8—12 мм, в зависимости от неровности основания и размера плитки.

Укладка кафеля на пол начинается с самого видного места — входа.

Плитка приклеивается плотным нажимом к поверхности: благодаря тонкому слою и одинаковому количеству раствора кафель будет ложиться почти ровно. Для корректировки во время прижима двигайте плитку туда-сюда круговыми движениями.

Контролируйте положение относительно соседней плитки коротким уровнем.

Общий горизонт проверяйте длинным правилом (1,5 м).

Чтобы между плитами формировались одинаковые швы, используйте плиточные крестики. По причине недостаточной калибровки кафеля, возможно, придётся прибегнуть к помощи пластиковых клиньев – они помогают точнее корректировать швы. Также они подходят для создания небольшого зазора у стены.

Второй ряд выравниваем по первому.

Второй ряд готов.

Несколько советов:

Не смачивайте основание и плитку.
Не используйте клей, простоявший более 40 минут.
Если «клеить» и основание, и кафель, адгезия увеличится. При этом одному из элементов хватит нанесения смеси «под сдир» – нанести и тут же убрать шпателем. Оставшийся тончайший слой усилит сцепление.
Чтобы клей не прилипал к гребёнке, держите её постоянно в воде.

Резка плитки

Ручной плиткорез.

Уметь клеить кафель мало, нужно освоить мастерство подрезки. Самый популярный профильный инструмент – плиткорез. Вариаций существует немало, обычно используется двурельсовый на подшипниках. Но так как напольная плитка гораздо прочнее настенной, плиткорез должен быть дорогим. Дешёвые бытовые модели делают много брака. Проще отрезать всё болгаркой.

Помимо механических, есть и электрические плиткорезы. Они более универсальны и позволяют работать с более толстой керамикой.

Фигурный рез выполняется с помощью болгарки. Иногда требуется помощь кусачек.

С помощью болгарки с диском по кафелю можно делать любую подрезку.

Укладываем подрезку.

Вырезы под трубы тоже делаем болгаркой.

Затирка швов

Укладка плитки на пол своими руками окончена, остаётся заделать швы. Делается это с помощью специальной затирки и резинового шпателя. Если используются несколько цветов, нужно на тональных границах клеить малярный скотч.

Перед фугованием обязательно прочистите швы.

Шпателем с нанесённой замазкой диагональными движениями наносите смесь на швы, тут же удаляя остатки. По мере застывания фуги губкой доводите до нужной кондиции промежутки между плитами.

Готово!

Ну вот, вы сделали первый шаг в понимании того, как положить плитку на пол правильно и быстро. Вы знаете, как уложить кафель разными способами, теперь пора приступать к практике.

comments powered by HyperComments

загрузка…

как правильно класть своими руками. Кладка полового кафеля, ложим кафельную плитку, фото и видео

Содержание:

Такой всем давно знакомый и широко применяемый при ремонте материал, как кафельная плитка, является универсальным, ведь облицевать им можно практически любую поверхность в каком бы то ни было помещении. Однако далеко не каждый хозяин знает, как правильно укладывать плитку на пол, чтобы обеспечить надежное и долговечное покрытие. В данном материале с фото и видео мы подробно расскажем обо всех технологических этапах и тонкостях этого интересного процесса.

У материалов, доступных в продаже в настоящее время, есть масса положительных качественных характеристик, за которые их и выбирают многие потребители. Не является секретом и тот факт, что пол с кафелем является холодным на ощупь. Правда, эту проблему сейчас можно решить с помощью систем теплых полов. Оборудованный таким образом обогрев сделает кафель теплым и приятным.

Заметим, что по своим качествам керамическая плитка для облицовки стен и пола несколько отличается. В частности, напольная плитка выпускается большей по размеру, минимальная ширина ребра составляет 20 см. Кроме того, чтобы выдержать усиленную нагрузку, на пол кладут жаростойкую плитку, а если предполагается обустройство помещений с низкими температурами – то и морозостойкую.

Методика, как положить плитку на пол, отличается некоторыми особенностями, подробнее о которых расскажем далее.

Предварительная подготовка

Любые ремонтные работы невозможны без набора инструментов и материалов, поэтому перед тем, как положить плитку на пол своими руками, следует заготовить все необходимое. Поскольку в процессе облицовки плитку придется подрезать, поэтому стоит знать, чем резать плитку удобно и просто. Следует приготовить кусачки и машинку для резки плитки, которая обеспечит ровный край без зазубрин.

Острые ребра нужно будет подточить напильником или твердосплавным кремниевым наждаком, пригодным для работы с керамикой. Щипцы или плоскогубцы могут понадобиться для выполнения среза практически у края плитки, где машинку использовать нельзя.

Кроме того, понадобится металлическая рулетка для выполнения разметки плитки и помещения, отвес, зубчатый шпатель для клея и резиновый – для затирки, а также рейки для оформления кромок.

Подготовка поверхности

Кладка плитки на пол всегда осуществляется только на тщательно подготовленную поверхность – чистую, ровную, прочную и сухую. Оптимальный вариант – бетонная стяжка. Если к ее качеству никаких нареканий нет, то перед тем, как положить половую плитку на такую основу, ее следует обеспылить и прогрунтовать проникающими составами. Если таковых в распоряжении не оказалось, то альтернативой может служить цементный раствор, по густоте напоминающий сметану. Если работы проводятся в ванной комнате, желательно обработать стяжку битумной мастикой, которая послужит в качестве дополнительной гидрозащиты.

Если же бетонное основание не отличается идеальными характеристиками, до того, как положить кафель на пол, все несовершенства нужно устранить. От всех обнаруженных сколов, выемок и трещин нужно избавиться. После этого производится контроль уровня пола. Если он неровный – заливают выравнивающую цементно-песчаную стяжку, которая обеспечит надежность и долговечность будущему покрытию.

Выполнение разметки

Обратите внимание, что когда мы ложим плитку на пол своими руками, то не пренебрегаем предварительной разметкой помещения. Опытные строители особо подчеркивают этот важный этап работ.

Чтобы выполнить разметку, следует:

Найти центральные точки на каждой из стен.

Закрепить в этих точках саморезы.

Попарно соединить центры противоположных стен с помощью капроновой лески.

Получить 4 одинаковые участка комнаты.

Чтобы понять, как правильно уложить плитку на пол, нужно выложить ее по пол без клея хотя бы на одном из участков. Так вы будете точно знать, сколько именно целых плиток понадобится для облицовки комнаты. С помощью кафельной плитки можно выложить узор любой сложности, комбинируя различные расцветки и размеры кусочком.

Если вы не уверены, как правильно положить плитку на пол, чтобы создать красивый узор, рекомендуем сначала поэкспериментировать и заранее разложить плитки без закрепления на клей. Такой подход позволит определиться, как положить кафельную плитку на пол, чтобы в видимой части помещения располагались целые плитки, а также нужно ли смещать ряды относительно центра, чтобы максимально избежать обрезки материала. При этом стоит следить, чтобы межплиточные швы были параллельны стенам и оконному проему.

Только после того, как вы убедитесь, что все плитки на своих местах, можно приступать к монтажу.

При этом отметим, что в небольших помещениях начинать укладку плитки можно со второго ряда. Предварительная укладка первого ряда, работающего в качестве маяка, производится на алебастр. По завершении работ его можно демонтировать и окончательно уложить на клей.

Монтаж плитки

Пройдя все предварительные этапы, можно приступить непосредственно к рассмотрению вопроса, как правильно класть плитку на пол. На подготовленную поверхность кельмой наносится клей, после чего разравнивается с помощью зубчатого шпателя, расположенного под углом 45^о, обеспечивая тем самым равномерный слой состава. Если размеры плитки превышают 20 см², то клей наносят и на нее.

Оптимально, если укладку плитки начинать с центрального ряда, двигаясь в направлении стен. После того, как первый ряд уложен, для лучшего сцепления с поверхностью его простукивают киянкой. После монтажа каждых 2-3 элементов, необходимо проверять уровень их расположения и, в случае необходимости, сразу же корректировать его (подробнее: «Как положить плитку на пол в ванной – укладка по шагам»).

Для получения ровных межплиточных швов, в промежутки между плитками вставляют крестики. Это позволит обеспечить быстрое высыхание клея и компенсирует возможные расширения плитки вследствие воздействия высоких температур.

Ширина шва зависит от размера одной плитки, при этом максимально допустимое расстояние – 4 мм. Кроме того, толщина наносимого клеевого слоя должна соответствовать толщине материала.

По завершении облицовки в крестиках больше нет необходимости, и их убирают. А вот производить затирку швов можно лишь спустя сутки после монтажа, чтобы плиточный клей успел высохнуть.

Как нарезать плитку

Обойтись совсем без резки плитки во время облицовки пола не получится, хотя и можно минимизировать количество обрезков грамотным размещением материала по площади. Процесс этот очень кропотливый и ответственный, поэтому желательно все тщательно проверить, прежде чем приступать к резке. Читайте также: «Как положить плитку на пол в туалете правильно своими руками».

Нарезка плитки производится так:

на изнаночной стороне согласно размерам наносится карандашная линия отреза;

расположив плитку на ровной твердой поверхности по линии надреза нужно пройтись плиткорезом;

с помощью кусачек осторожно отламывают лишний кусок плитки.

Эту процедуру получится провести качественно далеко не с первого раза, поэтому лучше потренироваться на старых ненужных материалах. Огрехи и острые углы, образовавшиеся после обламывания края, нужно зашлифовать напильником.

Затирка швов

Через 24 часа после монтажа плитки можно браться за затирку швов. Данный этап работ не представляет сложности. Следуя инструкциям на упаковке с затиркой, ее нужно приготовить – консистенция должна напоминать густую сметану (детальнее: «Как делается затирка швов напольной плитки – рекомендации эксперта»).

С помощью резинового шпателя затирку нужно поместить в межплиточные швы, добиваясь равномерного заполнения пространства. Излишки состава сразу же стирают с плитки мокрой тряпкой. Декоративную линию на затирку можно отпечатать деревянным закругленным бруском, проводя им по еще влажному материалу.

Если обработка швов проведена грамотно, поверхность приобретает завершенность и красоту, а срок службы покрытия увеличивается. Следовательно, не следует пренебрегать столь ответственной работой, ведь от нее зависит окончательный внешний вид покрытия.

Итоги

Таким образом, монтаж кафельной плитки на пол своими руками – задача, вполне осуществимая даже непрофессионалом. Достаточно просто придерживаться описанных правил и отнестись к работе ответственно. Тогда результат вас обязательно порадует. Тем не менее, начинать укладку лучше с незаметных участков пола, чтобы немного подучиться.

Как положить плитку на пол

Как положить плитку на пол? Такой вопрос мы себе задали, проводя ремонт в ванной комнате. И сами же ответили – очень просто! Это укладка на стену требует мастерства и сноровки, а на пол может положить плитку даже начинающий строитель. Как положить плитку на пол своими руками – расскажем в этой статье.

Нам потребуется: плитка для пола, плиткорез, плиточный клей, миксер для его размешивания, шпатель, гребёнка, уровень, резиновая киянка, затирка для швов, резиновый шпатель, пластиковые крестики.

Первым делом подготовим поверхность пола. Она должна быть чистая, ровная и сухая.

В нашем случае мы её залили наливным полом, который обладает самовыравнивающими свойствами. Это значительно облегчило нам работы по укладке и уменьшило расход клея. Напомним, что положить плитку на пол можно не ранее, чем через неделю после его заливки. Для лучшего сцепления клея с поверхностью пола можно его обработать грунтовкой, например, бетон-контактом.

Разумеется, плитку покупаем напольную. Она толще настенной, некоторые её виды покрыты специальным противоскользящим покрытием. Строительный материал какого размера и цвета выбрать – решать только вам. Чем больше площадь помещения, тем большего размера рекомендуется выбирать плитку и наоборот. Несмотря на то, что сломать её сложно, всё равно надо приобрести несколько штук про запас, чтобы не бежать за одной в магазин, пока клей не засохнет. Будет лучше, если вы запишите площадь пола и придёте с этими данными в торговый центр. В этом случае консультанты помогут вам выбрать оптимальный размер и её количество, так как во всех больших строительных центрах есть специальные компьютерные программы. По площади пола покупается также необходимое количество плиточного клея.

Итак, материал куплен, теперь подумаем, чем мы её будем резать. В давние времена, когда был тотальный дефицит строительных инструментов, её резали обычным стеклорезом, ломая на месте реза. Сколько материала было испорчено – не пересчитать. Сегодня эта операция выполняется намного проще и быстрей. Существует огромное количество плиткорезов – на любой вкус и кошелёк, и механических, и электрических. Но хороший инструмент стоит дорого – если вы собираетесь положить плитку на пол один раз – лучше попросить его у друзей или взять в аренду.

Именно так мы и поступили – взяли напрокат замечательный электрический аппарат для реза.

На нём установлен алмазный диск для отрезания плитки любой толщины и вмонтирована ванночка для воды, чтобы пыль не разлеталась по округе. Единственный его минус – повышенный уровень шума. Поэтому рекомендуется предупредить соседей, что вы делаете ремонт, чтобы они сходили в аптеку и купили себе беруши.

С механическим инструментом работать сложнее. Так как напольная плитка толстая, чтобы её разрезать и сломать – нужно применить некоторое усилие. Его плюсы – цена небольшая и шума нет. Всё готово, теперь можно положить плитку на пол.

КАК ПОЛОЖИТЬ ПЛИТКУ НА ПОЛ

Перед работой следует разметить площадь пола, чтобы определиться, с какой стороны её укладывать. Обычно начинают от дальнего угла, по направлению к двери, чтобы можно было выйти из комнаты, не наступая на пол. Но здесь следует учесть, с какой стороны помещения мы хотим положить обрезанные куски. Обычно их укладывают под ванну, чтобы на видимой части пола плитка была целая. Или в месте, где будет стоять унитаз или стиральная машина. На выходе из комнаты стараются положить тоже целую. Можно положить первый ряд у стены от двери по направлению внутрь комнаты, а потом уже возвращаться назад. Мы, например, так и поступили.

Вдоль стенки в нашей комнате проходит труба водяного тёплого пола. Приложим к ней плитку, начертим на ней фломастером место реза и электрическим плиткорезом аккуратно вырежем выемку.

Механическим инструментом такой вырез сделать очень трудно, пришлось бы отламывать кусочки пассатижами. Проверим, встаёт ли она на место, не мешает ли труба. Такой же вырез сделаем и около второй трубы. Разложим материал на полу по порядку укладки. Если последняя не умещается, делаем отметку и обрезаем. Определившись с размерами помещения, можно нарезать сразу все кусочки, чтобы потом не отвлекаться от укладки.

Начертим на полу линии по ширине плитки.

Это делается для того, чтобы знать, в какое место наносить клей. Теперь его можно размешать. Мы выбрали клей марки Юнис 21.

На упаковке написано, в какой пропорции смесь следует смешивать с водой. Если вы первый раз собираетесь положить плитку на пол, много клея готовить не надо.

Наливаем в ёмкость воду и добавляем нужное количество смеси. Размешивать удобно дрелью или перфоратором на небольших оборотах, установив на них специальную насадку – миксер. Мешать нужно тщательно, до образования однородной массы. Потом подождать 2-3 минуты и размешать вновь. Теперь клей готов для работы. Время использования готовой смеси – около 3-х часов, поэтому можно не спеша положить плитку на пол.

Берём смесь небольшим шпателем и накладываем её на отмеченный участок пола.

Сначала наносите клей на поверхность, равную площади одной плитки. Потом, приноровившись, можно увеличить её до размера трёх штук. Теперь берём гребёнку – зубчатый шпатель,

и разравниваем клей тонким слоем по полу.

Лишнюю смесь, выступающую за линию, которую мы нарисовали, убираем в ведро. Берём плитку и укладываем её на клей. Если на её обратной стороне есть небольшие выступы, можно на них нанести тонкий слой смеси.

Выровняв, вдавливаем её в клей.

Можно слегка постучать по поверхности резиновой киянкой. Теперь проверим горизонталь, положив сверху уровень.

Если нас всё устраивает, начинаем укладывать вторую плитку, если нет, оторвём первую от пола, уберём или добавим немного клея и уложим снова. Но надо это сделать как можно быстрее, пока клей не начал схватываться с поверхностью пола.

Положив рядом вторую плитку, воткнём между ними два пластиковых крестика, чтобы шов был одинакового размера.

Если он заполнен клеем, кончиком шпателя уберём его. Это нужно для того, чтобы впоследствии заполнить шов декоративной затиркой. Толщину крестиков можно выбирать любую, кому как нравится. Мы, например, использовали крестики шириной 2 мм. Чем больше шов, тем ровнее смотрится уложенный пол, так как за счёт него можно убрать неточности в укладке. Но сильно широким его делать не надо. Всё хорошо в меру.

Если на поверхности пола осталось немного клея, его сразу вытирают с помощью влажной тряпки. Таким образом, мы смогли положить первый ряд плитки на пол, от двери к задней стенке комнаты.

Второй ряд и все последующие мы будем класть вдоль задней стенки, по направлению к выходу.

Так же наносим клей на пол, разравниваем его гребёнкой и укладываем плитку.

Кое-где пришлось её немного подрезать. Постоянно проверяем горизонталь уровнем и вычищаем швы, устанавливая в них крестики, сразу вытираем лишнюю смесь с поверхности. Когда кончается клей, размешиваем миксером очередную порцию. Не спеша, за 3 часа, мы выложили всю комнату.

На сегодня работы закончены – даём клею сутки высохнуть, а сами отмываем инструмент и отправляемся обедать шурпой из баранины.

ЗАТИРКА ШВОВ ПЛИТКИ

Через сутки после того, как мы смогли положить плитку на пол, можно приступать к затирке швов. Перед этим удалим все крестики и насухо вытрем пол. Цвет затирки выбираете по своему вкусу. В нашем, случае, например, к синей плитке мы подобрали затирку похожего оттенка.

Пол будет лучше смотреться, если тон затирки будет немного отличаться от её цвета. Перед приготовлением смеси читаем инструкцию на упаковке и делаем всё, что там написано. Сначала в ёмкость наливаем воды, потом насыпаем затирки, размешиваем до однородного состояния. Подождём минут 5, снова размешаем – затирка готова к применению.

Далее берём резиновый шпатель, зачерпываем им немного затирки и поперечным движением заполняем шов между плитками. Если есть небольшие неровности, убираем их лёгким движением шпателя уже вдоль шва.

Смесь, которая попала на поверхность, аккуратно вытираем влажной губкой. Таким образом заполняем все швы.

Часа через два, когда затирка высохнет, сухой тряпкой вытрем засохшие разводы затирки.

На этом работы закончены. Вот так можно положить плитку на пол своими руками.

Видео

Укладка плитки на деревянный пол

За последние годы доступность такого отделочного материала как керамическая плитка, выросла в несколько раз. Огромный ассортимент коллекций облицовочной керамики позволяет практически любому купить плитку для обустройства напольного покрытия. И неудивительно, что многие владельцы, так называемого вторичного жилья, при ремонте, предпочитают использовать керамическую плитку. Но, как правило, большинство из них сталкиваются с проблемой укладки плитки на деревянный пол. Если технология укладки керамогранита на бетонное основание давно выработана и не представляет сложностей, то в случае с деревянными полами — не все так просто. В данной статье мы расскажем о подготовке деревянного пола под укладку керамической плитки, постараемся раскрыть все нюансы процесса.

Буквально с первых строк хочется акцентировать ваше внимание на том, что укладка плитки на деревянный пол и на деревянные поверхности, это не одно и то же! В отличие от облицовки плиткой стен из дерева, с полами дело обстоит значительно сложнее. Итак, у вас есть старый деревянный пол и большое желание облагородить напольное покрытие. Начать следует с осмотра поверхности. В зависимости от проведенной ревизии, способы подготовки деревянного пола под плитку могут пойти в двух направлениях.

Если половицы скрипят и продавливаются, процесс подготовки деревянного пола под керамогранит выглядит следующим образом. Верхний слой и подложка (листы оргалита, линолеум и пр.) удаляются, доски аккуратно демонтируются с помощью гвоздодера. Далее оголенные лаги устанавливаются по уровню, строго горизонтально. Именно только выставляются, к бетонному перекрытию их крепить не нужно. Если не представляется возможным лагу поднять или опустить, то для ее выравнивания нашиваются доски, на которые впоследствии будет укладываться черновой пол. Дабы увеличить эксплуатационный срок пола, лаги и черновой слой обрабатываются специальными антисептическими пропитками, которые замедляют процесс гниения дерева и защитят его от паразитов. После высыхания пропитки, между лагами засыпается керамзит до верхнего уровня доски, затем поперек лаг, с помощью саморезов настилается «черновая» доска, с зазором 5-10 см. Сверху на черновой пол необходимо настелить паро- или гидроизоляцию: битумную, пергаментную, парафинированную бумагу либо полиэтилен. Затем нужно сделать собственно само основание, на которое, на финишном этапе укладывается керамогранитная плитка.

Существует несколько способов подготовки основания деревянного пола под укладку плитки:

Первый — традиционная стяжка, только более тонкая и легкая. Поверх гидроизоляции расстилается металлическая сетка, которая через небольшие равномерные участки крепится саморезами к черновому полу. Водным уровнем лазерным уровнем отбивается горизонтальная линия по всему периметру помещения. По ней выставляется уровень будущего пола, далее на расстоянии примерно 90-100 см друг от друга и около 10 см от стен выставляются маяки, и заливается цементная стяжка толщиной не более3 см. В качестве стяжки можно воспользоваться самовыравнивающейся смесью. После высыхания стяжки можно положить плитку на деревянный пол.

Второй — так называемая сухая стяжка, становящаяся все более популярной. Данный способ ни в чем не уступает бетону, но в отличие от него сухая стяжка весит гораздо меньше и не дает ощутимую нагрузку на деревянные конструкции. Перед тем, как уложить плитку на деревянный пол, вначале на гидроизоляцию настилают листы влагостойкого гипсокартона (ГКЛВ), гипсоволокнистые листы (ГВЛ) или цементно-стружечные плиты (ЦСП). Плиты укладываются в несколько слоев. Предпочтительнее выбрать гипсоволокнистые листы, которые изготавливаются путем полусухого прессования гипсового порошка и волокон вторичной целлюлозы, имеют улучшенные тепло- и звукоизолирующие характеристики, а благодаря специальной гидрофобной пропитке. ГВЛ можно применять в помещениях с высокой влажностью. Они пластичнее и прочнее гипсокартона, а в сравнении с цементно-стружечными плитами существенно легче и дешевле.
Листы прикручиваются к черновому основанию с помощью саморезов. Следите, чтобы стыки ГВЛ располагались над досками, а не над щелями между ними, иначе основание будет недостаточно прочным. Швы между листами проклеиваются специальным клеем для ГВЛ или ГКЛ. В отдельных случаях достаточно одного слоя гипсоволокнистых листов, но если вы сомневаетесь в жесткости пола, лучше не жадничать и уложить второй слой.
В ванной комнате необходимо сделать качественную гидроизоляцию на участках стыка пола со стенами. Большинство мастеров для этого используют монтажную пену. И хотя таким методом изоляция делается быстро и вполне надежно, мы все же советуем прибегнуть к полимерной мембранной гидроизоляции. Нарезаются полосы шириной примерно 30 см, которые одной стороной вкладываются между ГВЛ и основанием пола, а другой стороной крепятся к стене, стыки проклеиваются герметиком.

После того, как все листы ГВЛ уложены и закреплены, их покрывают универсальным грунтом глубокого проникновения (несколько раз, после высыхания предыдущего слоя). Когда все наши покрытия хорошо высохнут, можно приступать к укладке напольной плитки на деревянный пол. Выбирая плиточный клей, обратите внимание на то, чтобы он подходил для работ по ГВЛ или ГКЛ.

Помимо вышеописанных способов укрепить основание можно без стяжки — при помощи клея КС на основе жидкого стекла или двухкомпонентного полиуретанового клея. Когда клей высыхает, на поверхности чернового пола образуется эластичная гидроизоляционная пленка. Как утверждают производители, такие составы способны предохранить плитку от растрескивания при естественной усадке деревянного основания. Насколько надежен такой метод — судить трудно. Мы рекомендуем все же выбрать жесткое и прочное основание. Полиуретановыми составами следует воспользоваться только тогда, когда по-другому подготовить черновой пол не представляется возможным или требуется облицевать кафельной плиткой деревянный пол на незначительном участке.

Как класть плитку на стену своими руками

Керамическая плитка — один из лучших материалов для отделки помещений с особыми условиями эксплуатации. Такая облицовка не боится воздействия повышенной влажности, перепадов температур, истирающей нагрузки, сама по себе очень привлекательна внешне, легко поддается уборке. Одним словом, для кухонь, ванных, санузлов – лучше и не сыскать. И что еще важно – с процессом ее укладки вполне можно справиться самостоятельно.

Как класть плитку на стену

Почему есть смысл попробовать выполнить облицовку своими руками? Просто даже если поверхности под укладку идеально ровные, за услуги мастера придется отдать примерно столько же, сколько стоит сам материал, и это еще в лучшем случае. Подобных трат вполне можно избежать. Ознакомившись с нашей статьей-инструкцией как класть плитку на стену, читатель получит ясное представление обо всех этапах работ, начиная с подготовки поверхностей и выбора плитки – и до заделки швов. И наверняка убедится, что ничего сверхъестественно сложного в выполнении такой отделки нет.

Предварительные этапы

Подготовка поверхностей к отделке

Совершенно бессмысленно начинать облицовочные работы на неподготовленной к этому стене. Некоторые начинающие домашние мастера наивно полагают, что слой керамической плитки надежно скроет все «безобразия» поверхности, и в итоге получится прямая красивая стена. Они жестоко ошибаются!

Что включает в себя процесс подготовки?

В обязательном порядке необходимо избавиться от старой отделки стен. Не будет, например, держать клей плитку на окрашенной поверхности. Совершенно исключаются старые обои или даже их небольшие фрагменты. Если ранее на стене был кафель, то после его демонтажа следует удалить все наплывы и капли застывшего клея.

На стенах не должно оставаться никакой старой отделки

Обязательно проверяется качество штукатурного слоя, если он есть. Все проблемные, осыпающиеся участки удаляются сразу. Необходимо простучать всю площадь, выявить места нестабильности, которые тоже подлежат удалению. И чаще всего случается так, что если обнаружен отслаивающийся участок в какой-то одной области – от него затем потянется и все остальное, то есть штукатурку приходится сбивать полностью.

Нестабильные участи штукатурки удаляются безо всякого сожаления. И чаще это оканчивается полным снятием старого штукатурного слоя.

Ни в коем случае не оставляется без внимания, если на стенах обнаружены следы их биологического поражения – пятна плесени, грибковые колонии и т.п. Антисептическое грунтование проводится на всех без исключения поверхностях, но если эта микрофлора уже поселилась, то придется проводить предварительное «лечение» стены специальными составами.

Приступать к отделке в таких или подобных условиях – совершенно недопустимо. Придётся сначала заняться «лечением» стен.

На поверхностях не должно оставаться щелей или трещин. Если они выявлены, проводятся соответствующие ремонтные работы по их качественной заделке.

Нельзя оставлять под отделкой трещины и щели – все выявленные дефекты такого типа должны обязательно заделываться

Стена должна быть ровной, то есть представлять собою плоскость, а не перекрученную, заваленную, выступающую или вогнутую поверхность. На выровненные стены кафель укладывается без проблем. Да, существуют методики выравнивания стен именно монтажом керамической облицовки. Но, поверьте, даже не все опытные мастера любят этим заниматься, так как задача эта – чрезвычайно непростая. А если новичку предстоит «дебют», но нечего об этом даже думать. Гораздо проще будет провести выравнивание – и отделка обязательно получится качественной.

Способов выравнивания немало, и некоторые из них, например, использование влагостойкого гипсокартона или гипсоволоконных плит — не столь сложны и не потребуют много времени.

Цены на влагостойкий гипсокартон

~~влагостойкий гипсокартон~~

Как самостоятельно выровнять стены под отделку?
Не стоит заранее пугаться этой задачи. Существует немало доступных технологий, которые быстро осваиваются даже начинающими. Тем более что под укладку плитки не требуется идеальная гладкость поверхности – достаточно правильности геометрии. Способы выравнивания стен в квартире подробно рассматриваются в специальной публикации нашего портала.

Керамическая плитка чаще всего укладывается в помещениях с повышенной влажностью, поэтому стоит подумать и о надежной гидроизоляции. В большей мере это касается, безусловно, пола, но и на стенах имеет смысл предусмотреть гидроизолированный «пояс» хотя бы 100÷200 мм высотой от пола по всему периметру. Кроме того, желательно усилить гидроизоляцией участки прохода через стены водопроводных и канализационных труб, области вокруг водяных розеток.

Гидроизоляция поверхностей стен – поясом вдоль пола и вокруг трубных проходок.

А в откровенно «мокрых» областях стены, например, вокруг ванны, умывальника, душевой кабинки и т.п., гидроизоляцию вообще лучше выполнять сплошной. Примерные размерные нормативы этих участков показаны на иллюстрации:

Участки стен в ванной, которые рекомендуется покрыть сплошной обмазочной гидроизоляцией перед укладкой керамической плитки

Наконец, стена должна быть тщательно прогрунтована составом глубокого проникновения. Эта мера полностью обеспылит поверхность, устранит явление впитывания влаги. То есть материал стены не станет отбирать воду из плиточного клея, давая тому застыть в оптимальных условиях. Достигаются наилучшие показатели адгезии. Кроме того, многие грунтовки обладают еще и антисептическими качествами, и такая профилактическая обработка никогда не станет лишней.

Стена обязательно должна быть прогрунтована составом глубокого проникновения.

Если впитывающие качества материала высоки, то обработку грунтовкой выполняют дважды, обязательно дожидаясь полного высыхания первого слоя. Как правило, грунтовку наносят сразу после окончания подготовительных работ. Но если между этим этапом и отделкой по каким-то причинам возникает значительный разрыв по времени, то желательно будет нанести грунтовку еще раз – за сутки до начала монтажа плитки. Так качественный результат будет гарантирован.

Вот теперь поверхности стен можно считать готовыми к отделке керамической плиткой.

Цены на грунтовку для стен

~~грунтовка для стен~~

Составление проекта и выбор необходимой плитки

Понятно, что эти два вопроса тесно переплетены между собой. В данной публикации мы не станем разбирать дизайнерские подходы к выбору интерьера помещения – остановимся лишь на некоторых практических аспектах.

Планирование расположения плитки на стенах

Безусловно, хозяева уже должны представлять, что они желают увидеть в итоге. Наверняка ознакомились с примерным ассортиментом кафеля, представленным в магазине. То есть им остается «вписать» выбранную коллекцию в конкретные размеры своего помещения.

Здесь «на глаз» полагаться не следует. Лучший вариант – составление графической схемы для каждой из стен в отдельности. Тем более, если предполагается не сплошная облицовка одним типом плитки, а с декоративными вставками или фризами, или с разбиением на участки. Некоторые производители материала предлагают на своих официальных сайтах онлайн-программы, позволяющие оптимально разместить плитки на стенах. Если такой возможности нет – придется посидеть самому или в графическом редакторе, или просто над бумажными схемами.

Для каждой из стен должна быть заранее продумана схема укладки

Какими рекомендациями при этом можно руководствоваться? Понятно, что обойтись без подрезания плитки не удастся в любом случае. Куда «загнать» обрезанные края в горизонтальных и вертикальных рядах?

В горизонтальных рядах начать можно с целой плитки от одного из углов, то есть резаный край придется на противоположную сторону стены. Естественно, в этом случае выбирается наименее заметный угол. Но следует сразу прикинуть, а какой фрагмент останется в углу? Если он слишком узкий, то вывести этот участок аккуратно будет очень сложно, а то и вовсе невозможно. А на лицевой стороне помещения, то есть притягивающей взгляд входящего, подобное размещение будет выглядеть еще и очень некрасиво. Поэтому часто имеет смысл выбрать такое расположение, чтобы начать от центра стены – а потом от него к краям производится укладка с одинаковой подрезкой с обеих сторон.

Согласитесь, что правый вариант на хорошо обозреваемой стене станет предпочтительнее.

Все зависит, конечно, от размеров стены и плитки. Часто случается, что оптимальным видится расклад, когда вертикальная ось стены совпадает с центром плитки, а потом идёт разводка в стороны с опять же симметричной подрезкой по краям.

Подрезанные края легко спрятать укладкой цельной плитки от угла на смежной стене. Если же во внутреннем углу будут сходиться два резаных края, то и это решаемо – шлифовкой одного из них. На внешних углах с такой задачей хорошо справляется декоративный уголок. Подробнее будет рассказано дальше.

Проявляют нужный «креатив» и при планировании вертикальных рядов. Так, не особо выигрышно выглядит укладка, которая под потолком завершится узким участком. Лучше на это место спланировать цельную плитку, тем более, что ее верхний край очень часто перекрывается подвесным или натяжным потолком.

Резаный узкий ряд станет менее заметным, если его расположить самым нижним, вдоль пола.

А вот узкий участок вполне можно пустить первым от пола – там он малозаметен, а резаный край плитки станет вообще не виден в углу между полом и стеной. Если точнее, то этот нижний ряд вообще рекомендуется выкладывать последним, так что проблем с точной подрезкой никаких не предвидится. Все это будет показано ниже.

Впрочем, на выбор стартовой горизонтальной линии могут влиять и другие обстоятельства. Это могут быть и особенности дизайнерского проекта (например, использование контрастных рядов или фризов), и размещение сантехнических устройств. Скажем, всегда рекомендуется около ванны располагать плитку так, чтобы горизонтальный шов был спрятан ниже бортика на 20÷30 мм. Это и не нарушит эстетичности укладки, и выведет уязвимый шов из самого «мокрого» участка.

Слева – явно неудачное расположение горизонтального шва – он постоянно будет мокрым. Лучше сделать так, как показано справа.

При планировании размещения рядов, вертикальных и горизонтальных, не забывают и про толщину межплиточных швов. Пусть это не покажется пустяком: при использовании не особо крупной плитки, да на стене большой площади – разница получается немалая.

Толщина швов тоже обязательно учитывается, и особенно это важно при малоформатной плитке – набегает немало!

Слишком большой толщины швов при укладке на стену чаще всего не требуется. Обычно ограничиваются просветами в 1.5 ÷ 2 мм. Тем более что после затирки швов фугой визуальный эффект толщины несколько изменится – промежутки будут казаться шире.

Понятно, что при составлении схем учитывает количество, размеры и расположение вставок – фризов, бордюров и других декоративных элементов. Если полноценно составленный план для каждой из стен будет постоянно под рукой, то в процессе укладки гораздо меньше шансов допустить ошибку.

Некоторые нюансы выбора керамической плитки для стен

С плиткой, предназначенной для стен, намного проще, чем с напольной. Уходят на второй план показатели ее прочности, абразивной устойчивости, шероховатости и т.п., так как решающей роли они здесь не играют. Можно сконцентрироваться на декоративности и, безусловно, качестве материала.

Подробно рассказывать обо всех тонкостях выбора не будем – это отдельная тема. Но некоторые важные моменты все же следует подчеркнуть.

Цены на керамическую плитку

~~керамическая плитка~~

В продаже представлено очень большое разнообразие форматов. Но не следует сразу гнаться за плиткой больших размеров. Во-первых, она не везде смотрится уместно. Во-вторых, при ее укладке может оставаться немало отходов, а так как она обычно недешевая, получается накладно. И в-третьих, монтаж такой облицовки требует определенного опыта, и начинающий мастер может с задачей не справиться – любая ошибка будет на виду.

Плитку большого формата без опыта работы приобретать нежелательно – можно наделать ошибок

Если предстоит первая самостоятельная укладка плитки, то лучше исходить из средних ее размеров, например, до 300÷400 мм по длинной стороне.

Плитка для ванных комнат должна иметь водопоглощение не более 3% — это обычно указывается на ее упаковке.
Если планируется облицовка стен в неотапливаемых помещениях или даже на улице, то следует искать материал, отмеченный пиктограммой в виде снежинки – он не боится промерзания.
В обязательном порядке все приобретаемые упаковки плитки одного вида проверяются на совпадение партии. Дело в том, что один и тот же артикул, но выпущенный в разные смены, может несколько отличаться тоном расцветки. Визуально в магазине это чаще всего не замечается. Но вот после укладки на поверхность даже небольшая разница может испортить общий вид.

Проверяется артикул с номером тона и, обязательно, совпадение партии для всех приобретаемых упаковок.

Безусловно, стараются приобрести плитку максимально высокого сорта. Еще на заводах производится сортировка продукции, и изделия с искажениями форм поступают в продажу как второ— или даже третьесортные. С ними можно измучаться при укладке.
Сортируют плитку производители и по калибрам. Понятно, что всегда стараются приблизить размеры готовой продукции к заявленному эталону. Однако, специфика керамического производства пока не позволяет добиться уникального совпадения размеров всех без исключения плиток. На упаковке плитки может указываться ее калибр – буквенным или цифровым обозначением, и прилагаться табличка с его расшифровкой.

Чем точнее калибр, тем легче пойдет укладка. Особенно это важно для начинающих отделочников.

Понятно, что плитка максимально точного калибра имеет более высокую цену. Но все предпочтение стоит отдавать именно ей, так как неоправданная экономия может повлечь неудачную отделку, и в итоге общие затраты будут явно «в минус».

Без отходов плитки обойтись в любом случае не удастся. А приобрести недостающее количество порой становится невозможным – нужной партии может не остаться в продаже. То есть запас делается заблаговременно. Обычно исходят из 10 % — при грамотной раскладке и качественной резке материала этого достаточно. Если предполагается диагональная раскладка, то запас можно увеличить до 15% — отходов по-любому будет больше. Но сразу отметим, что связываться с диагональным монтажом без хорошего опыта работы – не рекомендуется. Поэтому в настоящей статье, предназначенной больше для новичков, он и не будет рассматриваться.
Не стесняйтесь в магазине потребовать проверки всей приобретаемой плитки – нет гарантии, что не окажется поврежденной при транспортировке. Да и явный брак иногда попадается.

Все, вроде, хорошо, но при окончательной сортировке может оказаться, что плитка несколько поведена в плоскости

Даже первосортную плитку одной партии и самого точного калибра все равно дома следует тщательно рассортировать по нескольким группам. Самую качественную, с идеально совпадающими размерами, лучше всего отложить для облицовки наиболее заметных ответственных участков. Плитку чуть похуже – оттеснить «на периферию». А имеющую наиболее значительные искажения размеров или с мелкими дефектами – уже использовать под раскрой для заполнения участков вдоль углов или пола.
Количество плитки обычно просчитывается поштучно. Это можно будет сделать, если составлена качественная схема. И тем более придется этим заняться тогда, когда планируется использование нескольких разновидностей для создания особой декоративности интерьера.

Но в том случае, когда предполагается выполнять облицовку всей площади материалом одного вида, можно воспользоваться и калькулятором, который размещен ниже. Там необходимо будет указать площадь отделки, размеры плитки и ширину межплиточного шва. Резервные 10 или 15 процентов будут учтены при выборе принципа раскладки.

Цены на плитку-мозаику

~~плитка мозаика~~

Калькулятор расчета количества керамической плитки

Перейти к расчётам

Какие еще материалы и инструменты понадобятся

Клей для плитки

Ушли в прошлое те времена, когда кафель укладывали исключительно на самодельные растворы из песка и цемента. В наше дни в продаже представлен широкий ассортимент сухих строительных смесей для приготовления плиточного клея. Такие составы отличаются высокой адгезией, долговечностью, надежностью фиксации керамики к любым подготовленным поверхностям, устойчивостью к влажности и механическим нагрузкам, довольно быстрым периодом схватывания и полного просыхания.

Популярные марки плиточного клея

Несмотря на широкий выбор, предпочтение все же лучше отдавать проверенным маркам, гарантирующим качество продукции. Несколько примеров приведено на иллюстрации выше.

Безусловно, следует учитывать и особенности помещения, где производится отделка. Так, если облицовывается стена на улице или в неотапливаемом помещении, то это должен быть клей для внешних работ. Для ванных комнат следует поискать состав с повышенной влагоустойчивостью – обычно это указывается понятной пиктограммой или в текстовой инструкции.

Чаще всего клей выпускается в сером исполнении, но для некоторых светлых тонких плиток или для отделки «под мрамор» лучше поикать состав белого (или свело-бежевого) цвета.

Сколько клея понадобится? Это зависит и от площади, подлежащей отделке, и от размеров облицовочного материала. Понятно, что тем больше и тяжелее плитка, тем толще должен быть слой клея, удерживающий ее на стене. Можно примерно исходить из таких нормативов:

Размер плитки (для прямоугольной – по длинной стороне), мм	Рекомендуемая высота гребня зубчатого шпателя, мм	Ориентировочный расход клеевого раствора, кг/м²
не более 50	3	1.9
от 50 до 100	4	2.5
от 100 до 300	6	3.8
от 300 до 400	8	5
от 400 до 500	10	6.3
свыше 500	12	7.6

На основании этих данным вполне можно сделать предварительные прикидки.

Читатель может воспользоваться и предлагаемым онлайн-калькулятором.

Калькулятор расчета требуемого количества плиточного клея

Как видно из расчетов, в итоговое значение также сразу закладывается и 10-процентный запас

Затирка для швов

Еще один материал, который также обычно приобретается сразу, так как с проведением затирки межплиточных швов затягивать не нужно.

Несколько примеров качественных составов для затирки швов

Здесь тоже наблюдается широкое разнообразие составов, как уже готовых к применению, так и в виде сухих смесей. Конкретный вид подбирается в зависимости от запланированного оформления интерьера, а также от условий эксплуатации помещения. Но вот с количеством материала можно разобраться загодя.

Понятно, то количество затирки для заполнения шва зависит от его глубины, то есть от толщины плитки. А суммарная длина всех швов – от площади отделки и от геометрических размеров плитки. Не станем приводить формулу – лучше сразу отошлем читателя к калькулятору, который справится с вычислением намного быстрее и точнее. В расчет опять будет заложен 10-процентный запас.

Калькулятор расчета необходимого количества затирки для швов

Перейти к расчётам

Что понадобится из инструментов

Чтобы работа пошла споро, потребуется подготовить качественные инструменты.

Основным «орудием» мастера станет зубчатый. А еще лучше, если это будет зубчатая гладилка (кельма), так как она способна совмещать функции и обычного разравнивания раствора, и нанесения борозд.

Цены на плиточный клей

~~плиточный клей~~

Удобнее всего будет работать, если вооружиться вот такой универсальной кельмой плиточника

Кроме этого, работать можно длинной стороной, на больших площадях, или торцевой, в ограниченном пространстве. Высота гребенки для укладки плитки на стену – порядка 6 мм, так как толстого слоя клея не требуется.

Обычный шпатель необходим для выкладывания клеевого раствора из ведра на рабочую кельму, сбора излишков.
Для замешивания клея потребуется чистая емкость с округлыми бортами, миксер или насадка на дрель.
Важнейшим этапом является разметка, которую лучше всего проводить с использованием лазерного уровня. Постарайтесь попробовать взять его в аренду на время работы. Если нет, то базовые горизонтальные линии можно отбить с помощью водяного уровня, вертикальные – отвесом. В ходе работ должен постоянно вестись контроль за ровностью рядов. В этом поможет строительный пузырьковый уровень (лучше иметь два, длинный и короткий, 400 мм) и длинное ровное правило. Для разметки, кроме того, понадобится линейка, рулетка, угольник, маркер или карандаш, желательно – способный оставлять свет на глазурованной поверхности керамики.

Инструменты для резки керамической плитки: без этого так или иначе – не обойтись

Раскрой материала лучше всего проводить специальным станком-плиткорезом. Его приобретать необязательно – не составляет труда взять в аренду на несколько дней. Очень многие магазины это практикуют. Может помочь и недорогой ручной плиткорез – его вполне можно и купить в свой инструментальный «арсенал», затраты невелики. Наконец, режут плитку и «болгаркой» устанавливая на нее специальный круг для керамики.
Для точно установки ширины межплиточных швов необходимо приобрести калибровочные крестики нужного размера. При покупке обращайте внимание на их качество. К сожалению, довольно часто попадаются крестики явно негодные для точной работы – с наплывами и заусенцами. Можно, конечно, их подрабатывать ножом, но это займет уйму времени. Проще поискать действительно ровные, качественные вставки. А стоят они недорого, так что стоит взять с запасом.

Могут использоваться и другие инструменты, материалы и приспособления – об этом будет упомянуто в свое время по ходу объяснения технологии укладки.

Укладка керамической плитки на стену – поэтапно и пошагово

Сразу сделаем несколько ремарок.
Ниже будет рассмотрен далеко не самый сложный способ укладки плитки на стену. Невозможно объять вниманием и все возможные случаи. Некоторые моменты работы намеренно будут выведены из изложения – просто потому, что эти этапы более подробно рассмотрены в отдельных статьях нашего портала.

Но в целом – основные технологические приемы будут показаны, и у начинающего домашнего мастера должно сформироваться устойчивое понятие о порядке и правилах выполнения облицовки стены плиткой.

Базовая разметка и установка стартового профиля

Выше уже вскользь упоминалось, что укладку плитки на стены лучше всего начинать не от самого низа, а со второго ряда, на какой бы высоте он ни располагался согласно разработанной схеме. Так можно добиться идеальной горизонтальности рядов, не особо оглядываясь на ровность пола. Ну а затем, когда будет уложено напольное покрытие, останется только точно подогнать плитки первого ряда – и все получится очень аккуратно.

Значит, на первом этапе предстоит пробить линию укладки именно второго ряда, и разместить по ней некое основание – опору для плиток.

Иллюстрация	Краткое описание выполняемых операций
	Предстоит реализовать вот такой проект – для каждой из стен предусмотрена свая подробная схема, которой мастер будет придерживаться при укладке. Нижний ряд начинается с целой плитки, верх — тоже целая, но несколько скрытая по высоте натяжным потолком. Тем не менее, укладка все равно начнется со второго ряда – так намного проще и точнее.
	Если подготовительные работы поведены были ранее, и помещение просто «дожидалось своей очереди» на отделку, то нелишним будет выполнить еще одно грунтование стен, на которых наверняка могла осесть строительная пыль, ухудшающая сцепление материалов. Применяется обычный грунт глубокого проникновения. Нанесение грунтовки лучше спланировать за сутки до начала основных работ.
	Если грунтование ранее уже проводилось, то большой впитываемости состава не будет. И с помощью валика эту операцию можно выполнить очень быстро. На следующий день приступаем к отделочным работам.
	Исходный вид помещения ванной.
	Как уже говорилось, работать лучше всего (особенно при отсутствии опыта) на ровных стенах. Здесь вроде все нормально с этим, но проверить никогда не мешает. Поэтому работу начинают с контроля – проверка вертикальности стены.
	А соответствие плоскости проверяется прикладыванием длинного правила. В идеале оно должно прилегать к поверхности по всей своей длине. Но вот на этой стене заметен зазорчик – есть небольшое искривление. Это следует себе пометить – придется применить несколько иной подход при укладке стартового ряда. Если отклонение не более 3÷5 мм, то это несложно устранить в ходе отделки. Но если перепады большие – лучше заняться выравниванием.
	Плоскости проверены, выявленные участки небольших деформаций намечены – можно переходить к отбивке линии стартового, второго снизу ряда. В помещении пока не уложена плитка на пол, поэтому за идеальную горизонталь пола ручаться нельзя. Стало быть, нужно проверить и найти самую высокую точку – именно от нее пойдет разметка базовой линии. Включается лазерный уровень, который задает горизонтальную линию во всем стенам. Высоко ее располагать не надо – достаточно 100 ÷ 150 мм от пола (произвольно).
	Теперь с угольником можно прогуляться по периметру и проверить высоту луча над поверхностью пола. Замеры – по углам и по длине стен с шагом около одного метра. Результаты можно записывать карандашом прямо на стене или на полу.
	Точка, где получено минимальное значение высоты – самая высокая точка. От нее и начнём «плясать».
	Можно просто провести промеры высоты плитки на стене, но проще, так сказать смоделировать ситуацию. На пол укладываются две картонки, которые имитируют слой клея под напольной плиткой.
	Положили временно в угол напольную плитку. Теперь от нее можно посмотреть, как встанет нижний ряд на стене.
	Положили два дистанционных крестика – имитация толщины шва между полом и стеной.
	Теперь «на место» устанавливается плитка нижнего ряда, и по ее верхнему краю карандашом на стене прочерчивается небольшая линия.
	Вот по этому уровню и будет крепиться профиль, который станет опорой для укладки второго, стартового ряда.
	Эту линию нужно перенести на все стены по периметру комнаты. Проще всего это сделать с помощью лазерного уровня.
	На проекции луча делаются карандашные отметки…
	…которые потом соединяются сплошной линией с помощью правила или длинной линейки. Не беда, если нет лазерного уровня. Все указанные6 выше операции вполне можно проделать и используя водяной – точность будет ничуть не хуже. Просто сначала на стене с помощью водяного уровня очень точно намечается одна «базовая» горизонтальная линия. А затем все измерения производятся от нее, и несложно произвести параллельный перенос горизонтальной линии на любой участок стены. А вот полагаться на пузырьковый, даже самый качественный и длинный уровень – нежелательно, так как вполне может набежать ошибка. Для контроля он хорош, но для разметки в масштабах комнаты все же нужно что-то поточнее.
	В качестве опоры для стартового ряда очень хорошо подходит направляющий оцинкованный профиль, который обычно используется для гипсокартонных систем. В нем уже обычно имеются отверстия, но если нет – сверлятся дрелью, диаметром 6 мм, и с шагом примерно 500 мм, чтобы не допускать прогибов. В принципе, вместо профиля можно использовать и иные материалы, например, длинную рейку. Главное, чтобы она была не тяжелая и идеально ровная.
	Верхний край профиля после установки должен точно совпасть с нанесенной линией. Так что лучше позвать помощника, чтобы контролировать положение в ходе установки крепежа.
	Профиль прикладывается точно по линии, удерживается в этом положении, и примерно по центру в стене бурится отверстие под дюбель-гвоздь (6 мм, длина до 35÷40 мм). Затем дюбель-гвоздь вставляют в отверстие до упора и шуруповертом вкручивают до конца (лучше именно вкрутить, чтобы затем не было проблем с демонтажем, что случается при забивке).
	Центр закреплен, можно при необходимости откорректировать положение профиля, а затем выполнить его фиксацию и во всех остальных точках.
	Аналогичная операция проводится и на всех остальных стенах. Понятно, что профили должны идеально сойтись по углам, для чего их даже лучше подрезать с краев под углом в 45 градусов. По ходу монтажа профиля проводится регулярный контроль с помощью уровня. На этом этап можно считать законченным.

Укладка плитки на стены

Общие приёмы выполнения облицовки

Поле того как опорная планка для стартового ряда выставлена, плитка подготовлена к работе, можно начинать укладку. Для этого в первую очередь замешивается клей.

Приготовление должно проводиться в строгом соответствии с имеющейся на упаковке инструкцией. В чистую тару заливается требуемое количество воды, а затем добавляется сухая смесь (именно в такой последовательности, не иначе). Разводить сразу много клея не стоит – его будет тяжелей перемешивать, избавляясь от комков. Кроме того, запас его «жизнеспособности» не особо велик, и если не успеть с укладкой, модно будет попрощаться и разведённой порцией, а иногда – и с тарой. В процессе работы придет понимание, какое количество для разового замеса будет оптимальным.

Замес клея лучше всего проводить не вручную, а с помощью миксера или специальной насадки на дрель

Вначале перемешивания ведется на небольших оборотах – необходимо добиться равномерного распределения воды по сухой массе, и при этом особе внимание уделяется зонам около дна емкости – чтобы там не осталось «залежей». Постепенно состав начнет приобретать тестообразную консистенцию – на это обычно уходит до пяти минут. Если все комки разошлись, состав стал однородным, то перемешивание прекращают – делают паузу примерно на 5 ÷ 7 минут, для дозревания клея.

Цены на кельму

~~кельма~~

Клей должен иметь равномерную консистенцию, не быть жидким, но в то же время сохранять очень хорошую пластичность.

Затем еще раз энергично в течение минуты перемешивают состав, уже на более высокой скорости вращения. Вот теперь клей готов к работе. Хорошо приготовленный состав отличается высокой пластичностью, не стекает со шпателя, но и не чрезмерно плотный. Борозди наносимые на слой клея зубчатой кельмой, не должны «плыть».

Еще одно замечание – не верьте тому, кто говорит, что кафель необходимо перед укладкой замачивать. Все современные грунтовочные и клеевые составы рассчитаны на работу именно с сухой керамической плиткой. Замачиванием вы наверняка все испортите!

Иллюстрация	Краткое описание выполняемых операций
	В рассматриваемом примере на стене, с которой начинается работа, схемой предопределено, что раскладка будет вестись от центра. Причём осевая линия стены должна пройти через центр плитки. Поэтому намечается эта вертикальная центральная линия стены, а на самой плитке делается риска. Совместить будет несложно.
	Из емкости обычным шпателем набирается раствор и выкладывается горкой с ровной стороны кельмы.
	Затем клей распределяется ровным слоем примерно в 5-6 мм на участке стены, где будет проводиться кладка начальных плиток стартового ряда. Чтобы не выходить с нанесением раствора сильно вверх, можно на стене заранее карандашом обозначить примерную верхнюю границу. При распределении следует прилагать усилие, словно втирая клей в поверхность. Качественный состав на хорошо прогрунтованную стену ложится отлично.
	Опытные мастера наносят клей сразу на довольно большую площадь. Но новичку этим лучше пока не увлекаться – для начала достаточно будет участка на две – три плитки. Потом, когда рука набьётся, будет понятно, какую площадь можно промазывать разом.
	После распределения клея поверхность кельмы очищается шпателем, и переворачивается – теперь рабочей стороной будет край с гребенкой. Его устанавливают на начало участка, удерживая плоскость кельмы примерно под углом в 45 ÷ 60 градусов к стене. Ровными поступательными движениями начинают «прочерчивать» борозды.
	Направление борозд принципиального значения не имеет – как удобно в конкретном случае. Но желательно, чтобы на одном участке они были параллельными.
	При таком распределении клея по поверхности также прикладывается усилие – зубья кельмы должны скользить по стене. На плоскости инструмента собираются излишки – их регулярно снимают шпателем и отправляют обратно в ведро.
	При распределении случается, что появляются «проплешины» или же бороздки явно имеют недостаточную высоту. Значит – маловат слой клея.
	Ничего страшного – на такой участок вновь добавляется и распределяется ровным слоем раствор…
	… а потом снова «нарезаются борозды», пока не получится так, как надо. Вот участок — в готовности к укладке плитки.
	Выкладывается первая плитка. Как мы видели, ее здесь необходимо совместить по центрующим рискам.
	Плитка вжимается в клеевой слой – при этом борозды под ней сплющатся и заполнят пустые пространства. При вдавливании можно делать небольшие движения вправо-влево и вверх-вниз – чтобы клей распределился лучше.
	Плитка «просажена» в клей, но еще до конца не зафиксирована – на этой стадии всегда можно вносить те или иные корректировки ее положения. В частности, в нашей случае профиль задает край нижнего ряда, но между ним и вторым рядом требуется соблюсти зазор. Значит, необходимо положить дистанционные крестики, сначала с одной…
	…а затем и с другой стороны.
	При необходимости, плитку бывает полезно слегка простучать ладонью, кулаком или же резиновым молотком.
	Все, первая плитка установлена на место. Сверху нее со стены шпателем желательно сразу подобрать остатки раствора, пока бороздки не начали схватываться. Можно укладывать соседние плитки. В данном случае слева или справа – значения не имеет.
	Установка остальных цельных плиток в ряду – особо не отличается от описанной процедуры. Плитка в соответствии со схемой раскладки устанавливается на место, вжимается в клей, а затем точно перемещается к своему месту, прижимаясь и к направляющей, и к уже уложенной плитке через дистанционные крестики. Положение крестиков примерно такое – около 30÷50 мм от края.
	Естественно, на каждую сторону ставится по два крестика. Еще один важный нюанс. Многие модели плиток, хотя и не имеют какого-то правильного рисунка, все равно при укладке требуют одинаковой ориентации. На их задней поверхности может быть стрелка или просто надпить. То есть перед укладкой каждой очередной плитки на это необходимо обращать внимание.
	Ряд постепенно растет, и требуется обязательная проверка, чтобы все плитки находились строго в одной плоскости. Контроль проводится с помощью правила. Пока клей не потерял пластичность, можно устранить мелкие огрехи, например, лишний раз простучав плитку в выпирающем месте. Выступающие излишки клея и незадействованные остатки борозд своевременно убираются шпателем.
	Дошли до внутреннего угла (про внешние углы будет отдельный разговор). Плитку придется резать. Нет ничего сложного – разметку проще всего сделать по месту. Сначала первая примерка…
	Потом разворот тыльной стороной наружу, чтобы нанести отметку для реза. Плитка прижимается к углу и карандашом наносится риска. Эту отметку затем немного переносят в сторону уменьшения оставляемого на стене фрагмента – ровно на величину межплиточного шва.
	Далее, плитка укладывается в плиткорез, риска совмещается с указателем.
	Надавливают на рычаг и, перемещая вперёд по направляющим режущий узел, твердосплавным роликом прочерчивают борозду на лицевой поверхности плитки. Важно, чтобы ролик начал рез с самого края плитки, иначе может получиться кривой скол.
	Затем останется в крайнем переднем положении приподнять рычаг, чтобы качающийся упор опустился на плитку плашмя. Легкое нажатие рычага вниз – и плитка ровно раскалывается по нанесенной борозде.
	Отрезанный фрагмент готов к укладке.
	А сама его укладка на место – ничем не отличается от монтажа других плиток.
	Аналогичные действия — и на противоположном конце ряда. Итак, стартовый ряд на одной из стен уложен.

На последней иллюстрации таблицы показан фрагмент плитки, через который проходит труба. Аналогичные примеры будут попадаться и дальше. Кроме того, на стенах могут предусматриваться розетки и выключатели. Все это требует сверления плитки. Этот вопрос не рассматривается, так как он освещен в другой статье.

Как в плитке проделываются отверстия и проемы?
С такой операцией начинающему мастеру рано или поздно придется столкнуться. С инструкцией по сверлению кафельной плитки он может ознакомиться, перейдя по рекомендуемой ссылке (откроется на новой странице браузера).

Выше был показан пример укладки на совершенно ровной поверхности. Если же плоскость стены имеет незначительные искривления в горизонтальном направлении (не более 3 мм не погонный метр), приходится прибегать к некоторым хитростям, чтобы исправить положение. Пример показан ниже.

Иллюстрация	Краткое описание выполняемых операций
	Итак, выше было показано, что при проверке на одной из стен обнаружена небольшая вогнутость поверхности от краев к центру. В таком случае монтаж облицовки следует вести с предварительной установкой маячковых плиток, иначе этот дефект не позволит достичь качественной укладки.
	Вначале устанавливается плитка на одном из углов. В частности – идет продолжение укладки от первой стены. Наносится и распределяется клей, устанавливается плитка. Она, кстати, своим «заводским» краем перекроет резаный край последней плитки на смежной стене.
	Плитка уложена, под нее подложены крестики.
	Теперь потребуется или длинное правило, которое доставало бы до противоположного края стены, или ровная прочная деревянная рейка соответствующей длины.
	На противоположном краю стены готовится место для установки маячковой плитки. Она также кладется на клей, но пока временно. То есть нужды ее точно подгонять под схему кладки пока нет.
	Плитка установлена, под нее подложены крестики, чтобы выйти на один уровень по горизонтали.
	Теперь в ход идет правило. Задача – пока клей сохраняет пластичность, вывести две крайние плитки идеально в одну плоскость.
	Правило должно прилегать к поверхностям плиток без малейшего просвета.
	Прямо через правило (рейку) можно простучать плитку, чтобы добиться нужного ее положения.
	Точно так же добиваются отсутствия просвета и на маячковой плитке.
	При этом в обязательном порядке проверяют и положение плитки по вертикали.
	После того как требуемое положение достигнуто, можно укладывать плитку в этот промежуток ряда. Начинают от уложенной угловой и движутся к временной маячковой плитке.
	Положение каждой из очередных уложенных плиток сразу же контролируется и корректируется по приложенному правилу. Задача – выдержать заданную плоскость по всей длине стены.
	Должно получаться примерно так. На участках максимальной вогнутости стены иногда приходится наносить больший слой клея.
	Уложена третья плитка в ряду, произведено ее выравнивание.
	Три идущие подряд выровненные плитки уже сами по себе хорошо задают плоскость. То есть маячковую плитку необходимо отделить от стены, сразу очистить ее тыльную поверхность от клея. Зачищается и место, где она стояла (счищенные остатки – только в утиль, так как прихватывание смеси уже наверняка началось!) Ну а затем производится примерка, подрезка и установка нужного фрагмента, чтобы дополнить ряд до конца. Последнюю плитку уже выравнивают по правилу, отталкиваясь от ранее уложенных в этом ряду.

Если на стене выявлен не прогиб, а, наоборот, выпуклость наружу (в тех же небольших пределах, о которых говорилось выше), то схема действия несколько меняется. Придется, кроме стартовой плитки, устанавливать две маячковых – на противоположном краю стены и в точке максимальной выпуклости. Затем производится выравнивание плоскости (уже по трем участкам), а дальше – все так же, как показано выше. Грамотный хозяин должен сообразить.

После укладки стартового ряда, можно двигаться вверх, последовательно укладывая остальные. Особой хитрости здесь нет — все так же, но очень большую роль приобретает контроль над правильностью установки буквально каждой очередной плитки. Даже небольшая ошибка может перерасти в серьезный дефект, устранить который будет сложно, а то и вовсе невозможно.

Иллюстрация	Краткое описание выполняемых операций
	Стартовый ряд уложен – проверяется его ровность по горизонтали.
	Переходят выше – плитка по намеченной схеме укладывается с выдерживанием вертикальных швов.
	Каждая, без исключения, очередная плитка проверяется приложением строительного уровня. Уровень размещают так, чтобы он обязательно заходил на нижний уложенный ряд. Причём проверку следует проводить с обеих сторон каждой вновь уложенной плитки. Тогда можно добиться точной вертикальной плоскости всей стены.
	Работа постепенно продвигается, количество рядов увеличивается. Раскладка производится в соответствии со схемами для каждой из стен.
	Не забываем про установку дистанционных крестиков. Перекрестья швов в идеале должны получиться очень четкими, примерно так, как показано на иллюстрации.
	Очередной ряд уложен – обязательный общий контроль. Кстати, перепады на углах соседних плиток все же могут наблюдаться – просто из-за неодинаковости размеров (калибра). Бороться с эти можно, внося необходимые корректировки и несколько меняя толщину швов в нужных местах. Для этого могут применяться специальные клинышки. Но злоупотреблять их использованием не рекомендуется.
	Очень наглядную картину дает проверка лазерным уровнем. На иллюстрации показан пример качественной укладки – верхние края рядов на разных стенах – идеально совпадают по горизонтали!
	Уложенная плитка оставляется для схватывания клея. Но не позднее, чем через сутки, независимо от общей готовности помещения, к отделанному участку необходимо вернуться. Требуется, в первую очередь, удалить дистанционные крестики. Некоторые из них выйдут вытащатся усилием пальцев, для других приходится использовать и плоскогубцы.
	Следующая обязательная операция – это тщательная очистка швов от клея на всю глубину. Он пока еще полностью не «закаменел», и должен легко вычищаться. Использовать для этого можно и самодельный инструмент, изготовив его, например, из обломанного ножовочного полона. Если опоздаете с очисткой швов, то потом можно будет намучаться с это операцией.
	Вот так должны выглядеть швы после очистки.
	Уже через сутки вполне можно и нужно демонтировать и направляющие, на которые укладывался стартовый ряд. Они свою роль сыграли, и нужды в них больше нет. Шуруповертом выкручиваются дюбели…
	…и профили аккуратно снимаются.
	С демонтажем направляющих тянуть нельзя. Дело в том, что придется произвести подчистку нижнего края стартового ряда. Там наверняка будут капельки клея, которые станут мешать при стыковке плиток нижнего ряда. Так что пока клей не застыл – необходимо выполнить и эту задачу.
	Если все участки стен доверху покрыты плиткой, то остался только один необлицованный «пояс» — самый нижний ряд. Но к его укладке, как мы помним, переходят лишь после того, как будет облицован пол.
	По идее, расчет велся так, чтобы сюда идеально вошла целая по высоте плитка. Если вдруг необходима корректировка размера, то подрезается или подшлифовывается нижний край…
	…с таким расчетом, чтобы между поверхностью пола и устанавливаемой плиткой, а также между первым и вторым рядом вместись калибровочные крестики.
	Поле подгонки плиток (если, конечно, она понадобится) производится их укладка на клей обычным порядком. Все дальнейшие действия (удаление крестиков и зачистка швов) – без каких-либо особенностей.

По сути, основные приёмы укладки керамической плитки на стены – рассмотрены. Но остался невыясненным один важный вопрос – это оформление внешних и внутренних углов.

Как стыкуется плитка в углах?

Необходимо отдельно рассмотреть внутренние и внешние углы.

Для внутренних углов существуют специальные профили, которые призваны облагородить вертикальную линию на пересечении сходящихся стен. Они чаще всего изготавливаются из пластика (бывают и алюминиевые) и выпускаются в большом цветовом разнообразии.

Профиль для отделки внутреннего угла кафельной клаки

Однако, среди отделочников такой подход особой популярностью и не пользуется. Преобладает справедливое мнение, что с этим профилем в стесненных условиях внутреннего угла – больше мучений. Проще и ничуть не хуже по внешнему виду – выполнить ровный шов, который после заполнения затиркой даст четкую линию угла.

Как это выполняется на практике?

Иллюстрация	Краткое описание выполняемых операций
	Как уже отмечалось выше, при составлении схемы укладки стараются предусмотреть так, чтобы резаный край плитки на одной стене перекрывался в углу ровным «заводским» краем на смежной стене. При таком подходе – никаких особых сложностей нет.
	Плитка с ровным краем «сажается» на клей, стыкуется с облицовкой соседней стены.
	Затем подается несколько назад, чтобы установить по линии стыковки дистанционные крестики.
	И, наконец, после этого уже плотно прижимается к плитке на соседней стене.
	Получается очень ровный шов, в котором резаный край плитки закрыт ровным, нетронутым.
	Однако, такие «идеальные условия» возможны не всегда. Довольно часто приходится сталкиваться с тем, что в углу сходятся две резаные плитки. Что делать? Да все просто! Нужно довести резаный край, который оказывается сверху, до состояния, близкого к идеальной ровности.
	Для этого используется обычная наждачная бумага с зернистостью порядка Р120 ÷ Р180. Ее можно натянуть на деревянный брусок. Или как показано на примере, мастер использует абразивную ленту для шлифовальной машины с такой же зернистостью.
	А для жесткого вкладыша – вырезал по размерам фрагмент плитки из остающихся обрезков. Он вставляется в ленту, натягивает ее…
	… и начинается шлифовка обрезанного торца плитки, с доведением его до нужной «кондиции».
	Вот так выглядит резаный край после обработки – практически не отличается от нетронутого. Его смело можно загонять в угол – шов получится ровным.

Теперь – внешние углы. Здесь ситуация уже иная. Даже если нахлёстывать идеально ровные края – красиво не получится.

Многие мастера предпочитают делать стык из двух плиток, торцы которых подрезаны под углом 45 градусов. На выходе получается прямой угол с узким вертикальным швом по центру.

Вариант стыковки плиток на внешнем углу с подрезкой торцов. Согласитесь, новичок вряд ли справится.

Однако, чтобы точно подогнать плитки таким образом нужен специальный инструмент, а чтобы добиться точности обработки торцов и стыковки – немалый опыт. Тому, кто укладывает плитку впервые, не стоит за такое дело и браться.

Есть еще один минус: угол получается весьма травмоопасным. И в условиях, например, ванной, где пол может быть скользким, лучше бы иметь углы скругленные.

Вот здесь-то, как раз, пластиковые профили и станут оптимальным решением. Они имеют несколько иную конфигурацию.

Профиль для внешних углов керамической облицовки

Та часть профиля что остается видимой, имеет скругленную форму (поз.1). Внутри этого уголка – пространство (поз. 2), куда входит керамическая плитка «Б» (то есть профиль нужно подбирать не только по цвету, но и по толщине плитки). Имеется небольшой выступ, которым уголок будет опираться на уложенную плитку «А». Для замуровывания профиля в слой клея предусмотрена перфорированная полка (поз. 4).

Теоретически это выглядит так. Первой в углу (по всей его высоте) укладывается плитка «А». Она должна быть подогнана так, чтобы заканчивалась ровно по обрезу угла. К ней прикладывается уголок, который упрется в край плитки своим маленьким выступом – так легче выдержать точную линию. Ну а затем идет укладка на раствор плитки «Б», которая скроет свой край в нише уголка. Одновременно перфорирована полка профиля оказывается замурованной в слое клея, то есть обрамление становится посаженным намертво.

Как это происходит на практике?

Иллюстрация	Краткое описание выполняемой операции
	Необходимо облицевать внешний угол. Здесь, правда, показан угол на дверном проеме, но это не имеет принципиальной разницы. Обратите внимание – одна из стен, походящих к углу, уже облицована плиткой, ровно по срезу.
	Профиль отрезается по нужной длине – чтобы закрыть весь угол.
	Уголок приставляется в уложенной плитке. Необходимо его временно зафиксировать в этом положении. Если поверхность стены позволяет, можно вкрутить саморез. Если нет, то обходятся полосками качественного малярного или строительного скотча. Перфорированная полка профиля расположилась на неотделанном участке стены.
	Укладку плитки начинают снизу. Выполняется примерка…
	… разметка плитки под обрезку (если это требуется).
	При окончательной примерке может оказаться, что плитка обрезанным краем не заходит до конца в нишу уголка (так как на краю нет фаски, как на нетронутом).
	Чтобы устранить эту проблему, намечают границу полосы, которую потребуется несколько подработать с тыльной части, так, чтобы она не упиралась в перфорированную полку.
	Вот этот участок нужно слегка подработать наждаком – и плитка хорошо войдет в полость уголка.
	Далее, обычным шпателем наносится тонкий слой клея на перфорированную полку.
	После распределения клея его излишки снимаются
	Далее, наносится клей на весь участок, «пропахиваются» бороздки, укладывается плитка. Ее вначале аккуратно заводят краем в полость уголка…
	…потом просаживают в клей, производя необходимые выравнивания.
	Вкладывают дистанционные уголки – всё как обычно.
	И для надежности, чтобы профиль не отошел, до высыхания клея можно выполнить дополнительную фиксацию с помощью полоски скотча. Так работу продолжают до самого верха. При этом не забывают вкрутить саморезы, когда дело дойдёт до облицовки участка их расположения.
	В интерьерах ванных комнат часто применяются вот такие полу-перегородки, разделяющих помещения на зоны. Их торцы тоже облицовываются с использованием профилей для внешних углов.
	Два профиля обрезаны по нужной длине и приставлены к двум углам торца перегородки, со встречным расположением полок.
	Временную фиксацию профилей выполняют сверху с помощью полосок малярного скотча. Несколько подобных точек фиксации можно дополнительно сделать и по высоте профиля.
	А укладку плитки начинают снизу. Вырезается фрагмент нужной ширины. Если требуется, проводится подработка краев с тыльной стороны, чтобы плитка одинаково хорошо входила в пазы обоих профилей.
	С помощью обычного шпателя наносится тонкий слой клея сначала на полки обоих профилей…
	…а затем и по всей ширине торца перегородки.
	Нанести хорошие клеевые борозды на узком торце перегородки – сложно, поэтому в данном случае их лучше сделать на самой плитке.
	Плитка устанавливается на место. Для этого профили можно слегка развести в стороны, а потом снова свести, чтобы края плитки вошли в пазы уголков.
	А затем убираются чистой тряпочкой возможные выступившие излишки клея, и собранный узел стягивается и фиксируется полосой скотча. «Затяжка» будет сниматься уже только после высыхания клея.
	В том же порядке продолжают укладку дальше, снизу вверх. Не забывают устанавливать дистанционные крестики. Впрочем, в этом случае достаточно и одной штуки – по центру, так как перекоса быть никак не может.
	Дошли до верха – удаляются полоски скотча, временно фиксирующие уголки. Затем производится укладка последней плитки с затяжкой полосой скотча.
	Все, весь торец облицован, затянут лентами скотча и оставлен до полного просыхания, на сутки. Дальше – уже известные нам мероприятия по удалению крестиков и очистке швов.
	А это — все та же перегородка, но в уже окончательно готовом виде.

Итак, все стены облицованы. Следующим этапом должна быть затирка швов. Но в настоящей публикации мы ее рассматривать не будем, так как подробная информация изложена в другой статье.

Затирка швов – завершающий этап отделки стен керамической плиткой
Важность этого этапа сложно переоценить – затирка выполняет не только декоративную, но и целый ряд защитных функций. Как правильно выполнить затирку швов своими руками – читайте в отдельной публикации нашего портала.

* * * * * * *

Итак, были подробно рассмотрены основные этапы отделки стен керамической плиткой. Безусловно, часто случаи бывают и более сложными. Но начинать все же лучше с более простого — а опыт постепенно наработается. И тогда домашний умелец будет в состоянии реализовывать самые креативные проекты.

В статье показывалось выравнивание плитки вручную, с установкой калибровочных крестиков. В наши дни многие мастера все активнее используют новые системы выравнивания (СВП), которые позволяют значительно убыстрить и облегчить процесс. И хотя мнения об СВП – неоднозначны, думается, что за такими системами большое будущее. Посмотрите расположенный ниже видеоматериал — это действительно интересно!

Видео — Выравнивание плитки с помощью системы СВП

Как выложить плитку в доме своими руками: 6 шагов |

Перед укладкой плитки стоит изучить советы специалистов и теоретическую часть процесса. Археологи говорят, что укладка плитки на пол и стены, украшение дома или помещения началась еще в древнем Вавилоне. Красивая плитка, которой украшали поверхность зала царей античности, не перестает радовать ученых, сделавших эти находки. У каждой плитки была своя технология изготовления.Каждая частица сыграла большую роль в окончательном узоре. Ни одно поколение не останется равнодушным, увидев эту красоту, а сложность работы вызывает восхищение. Современность позволяет облегчить эту работу, позволяя приобретать готовые варианты. Облегчая, работа выполняется быстрее, а вероятность замены брака намного выше. Как не ошибиться в выборе материалов, какие инструменты используются, алгоритм работы подскажет следующий материал.

Основные советы: как правильно укладывать плитку

Уважаемые мастера может не пригодиться при соблюдении правильной последовательности подготовки покрытия к укладке плитки самостоятельно. Затраты будут минимальными. А если посчитать стоимость инструментов и затрачиваемый материал, можно очень сэкономить. Если вы все же решили укладывать керамическую плитку самостоятельно, то нужно придерживаться определенных правил. Они призваны сохранить привлекательность готовой работы и ее долговечность.

Отличное решение при укладке плитки лазерным уровнем

Укладывать плитку необходимо, соблюдая последовательность:

Подготовить поверхность;
Отметьте положение начального ряда и установите опорные ограничения;
Заполните первый ряд;
Залить всю поверхность сплошной плиткой;
Вырежьте и уложите оставшиеся части;
Ведь швы протереть.

Подготовка означает: оштукатурить стены и избавиться от остатков прошлого покрытия. Снимите все плинтусы, очистите стену от пыли и грязи. Если пол уложен, то необходимо сформировать стяжку. Если это помещение с повышенной влажностью, нужно добавить слой гидроизоляции.

Перед укладкой плитки сделайте разметку.

Внизу стены — уголок из пластика, на который ориентируются первые плитки. Линия нужна для контроля укладки по вертикали.Пол, в отличие от стены, начинается из дальнего угла. Вытяните у двери полную линию, при этом не теряйте рисунок. Выполнив всю работу со всей плиткой, необходимо приступить к обрезке недостающих частей и их укладке. Ставить их лучше после полного заполнения твердыми кусочками. Дождавшись высыхания клеевого раствора, можно вынуть все крестики и протереть швы. Подберите любую затирку: на цементной, силиконовой или эпоксидной основе. Перед затиркой необходимо очистить уложенную плитку и швы между ними пылесосом.

Как правильно уложить плитку

Для грамотного выбора плитки необходимо учитывать ее характеристики: влагостойкость, цену, устойчивость к большим перепадам температур, состав.

Плитку рекомендуется класть на ровную и чистую поверхность

Последовательность работ по укладке плитки:

Начальная точка;
Укладка клеящего состава;
Укладка плитки на клей;
Обрезка;
Затирка.

Для того, чтобы приступить к укладке плитки, нужно определиться с рисунком и количеством элементов на поверхности. После этого необходимо подготовить поверхность плитки и нанести необходимое количество клея. Клеевой состав наносится на поверхность шпателем и разравнивается до образования равномерного слоя. На клей наносится клей.

Горизонтальность проверяется уровнем.

Чтобы выровнять плитку, воспользуйтесь резиновым молотком: нужно постучать по его плоскости.Между плиткой уложены кресты, влияющие на толщину шва. При необходимости плитку можно подогнать под размер, отрезав болгаркой или другим инструментом. Окончательный результат можно будет увидеть через пару дней, это время необходимо для застывания клеевого состава.

Качественная укладка плитки своими руками

Характеристики выбранной плитки зависят от помещения, в котором она будет использоваться. Поэтому необходимо выбирать плитку, которая будет соответствовать критериям помещения, где она будет использоваться.Помещение «дружелюбное» с кафелем — санузел, кухня, ванна, холл.

Не наносите слишком толстый слой клея для укладки плитки

Необходимые инструменты для укладки плитки:

Резак;
Пила;
Клей;
Уровень;
Перчатки;
Yardstick;
Скребок;
Грунтовка;
Емкость для жидкости.

Для помещений с повышенной степенью влажности стоит выбирать плитку более стойкую по этому критерию.Если это помещение с возможностью многократного использования (тамбур), стоит выбрать плитку, на которой не будет видимых следов потертостей. Для бани лучше использовать стойкую к высоким температурам плитку с матовым покрытием, чтобы не допустить падений. Для кухни необходимо выбирать плитку, обладающую высокой прочностью против ударов и тепла, а также химикатов.

Советы: как научиться класть плитку

Для того, чтобы правильно положить плитку без стяжки, нужно приготовить раствор.Не используйте специальную смесь керамического клея. Лучше использовать смесь на цементной основе с добавлением песка и клея ПВА.

Следует учитывать, что добавляя в смесь жидкость и клей, делать ее нужно не жидкой, а густой.

В ванной под плитку можно установить теплый пол

Смешивание можно производить на полу. Эта смесь стилизована. Грубость проверяется уровнем. После этого плитку снимают и дополнительно смачивают водой поверхность, на которую она была наклеена, доводя раствор до более жидкой консистенции.Далее следует окончательно уложить плитку на то место, где она была раньше. После проведения подобных манипуляций раствор пропитывается водой и имеет все необходимые качества. По окончании укладки необходимо дать раствору несколько дней просохнуть.

Используемые материалы:

Плитка керамическая;
Раствор на цементной основе;
Инструменты для центровки;
Вода.

Этот способ подходит людям, имеющим опыт строительных работ.Перед тем, как выложить плитку этим методом, стоит ознакомиться с длинной инструкцией и списком материалов, последовательностью выполнения этой работы.

Правильная ручная укладка плитки на пол

Правильность установки зависит от нескольких элементов. Подбирая плитку на полу в своем доме, мы ориентируемся на ее расположение в квартире. Если на балкон или прихожую выбирается плитка, учитывайте ее размер. Для этих помещений больше подходит крупная плитка.В ванной или кухне необходим кафель небольшого размера. Существует тенденция изготавливать плитку на кухне разного вида и рисунка. Собственно, подбор плитки в ванную комнату с оригинальным орнаментом, который грамотно приближается к водной тематике и придает помещению изюминку.

Чтобы пол был идеально ровным, стоит использовать систему выравнивания плитки

Для правильной укладки плитки на пол необходимо соблюдать следующую последовательность:

Подготовка пола к укладке;
Нанесение раствора на укладываемую поверхность;
Выравнивание раствора по поверхности;
Укладка плитки на поверхность;
Проверка и регулировка горизонтального положения плитки инструментами и разборка лома;
Заполнение швов после их продувки пылесосом.

Вне зависимости от расположения плитки и ее свойств укладка максимально соответствует последовательности. Материалы и инструменты подбираются в зависимости от бюджета и удобства. Также стоит обратить внимание на класс плитки и ее качество, ведь современность богата материалами и привязана к ним.

Слишком пористая плитка совсем не подходит для бани, но сервировать в прихожей будет неплохо.

Профессиональный ответ: как класть плитку (видео)

Если в доме есть дети, то чистота пола и стен отойдет на второй план, так как плитка на удивление чистая и долго сохнет.Плохо то, что плитка не держит тепло. Это его недостаток. Поэтому стоит иметь теплый пол или красивый коврик. Со временем на плитке образуется плитка, и ее внешний вид тускнеет. К уходу стоит подойти ответственно. Отличный для ухаживаний парочиститель. После воздействия пара на плитку необходимо протереть ее сухой тряпкой. Покупая плитку, стоит брать ее с запасом, на случай механических повреждений.

Мозаика из битой керамической плитки своими руками — как сделать и как выложить (+ видео) | Своими руками

Не спешите выбрасывать крошечный кусок керамической плитки в мусорное ведро.

А если это ценный материал, из которого вы получите новое украшение для сада?

Фрагментная мозаика — одна из древнейших декоративных техник. Из множества разноцветных фрагментов керамической плитки можно составить узоры для украшения ваз и садовых горшков, украсить стол и мини-бассейн.

При взгляде на изделия, украшенные мозаикой, кажется, что техника их изготовления невероятно сложна и требует профессиональных навыков.

На самом деле для мозаики не нужны дорогие материалы, особые навыки и большой набор инструментов, главное — желание создавать красивые вещи, немного терпения.И в результате вы получите настоящий шедевр!

Смотрите также: Мощение террасы камнем мозаикой и мощение мозаикой своими руками

Примечание
Для работы вам обязательно понадобится кусачки. С их помощью можно будет немного подкорректировать форму деталей, чтобы они лучше ложились в задуманном месте согласно рисунку. Кусачки легко справляются с толщиной плитки до 6 мм.

Горшки пестрые

С помощью технологии мозаики можно украсить скучную бетонную емкость или модернизировать старые цветочные горшки, используя в качестве материала кусочки цветной керамической плитки.Из фрагментов плитки можно сделать целые картины.

При желании фактуру мозаики можно разнообразить, придав ей легкую рельефность, включив в нее кусочки случайно разбитой чашки или любимой вазы.

В ход пойдут даже камешки, бусины, стразы, пуговицы. Яркий ассортимент можно разбавить кусочками зеркал, которые будут отражать свет и придадут мозаике блеск.

Перед склеиванием деталей горшок необходимо вымыть и тщательно просушить: его поверхность должна быть сухой и чистой.

Безопасность при работе с самодельной мозаикой

Фрагменты керамики очень острые и могут пораниться, поэтому, приступая к работе с мозаикой, в первую очередь следует подумать о безопасности. Чтобы кусочки плитки не разлетались во все стороны, расколите ее внутри большой картонной коробки.

Еще один проверенный способ — обернуть плитку ненужной тканью и несколько раз ударить по ней молотком. Плитку следует держать свободной рукой.

После окончания работы нужно тщательно пропылесосить комнату, чтобы удалить микроскопический мусор и пыль.

Между прочим, сухие смеси очень пыльные .

Если с ними работать, то защитная маска не будет лишней. Перед тем, как выложить мозаику, замочите плитку в воде на несколько часов. В противном случае сухие кусочки очень быстро вытягивают из раствора всю влагу, делая сцепление нестабильным.

Смотрите также: Стол из мозаики своими руками — фото и инструкция

Выкладываем мозаику своими руками

Есть разные способы выложить мозаику.

Самый простой из них — приклеивание деталей прямо на готовую основу.

Для наружных и неровных поверхностей обычно используют плиточный клей. Чтобы обеспечить более прочное сцепление мозаики с поверхностью, последнюю можно загрунтовать клеем ПВА.

Перед тем, как приступить к работе, на очищенной основе сделайте рисунок карандашом, а если он вам понравится, нарисуйте водостойким маркером, который не потечет при контакте с клеем.

На готовую мозаику резиновым шпателем или прямыми руками нанесите раствор и аккуратно втирайте его в швы, следя за тем, чтобы они заполнялись на всю глубину.Когда раствор застынет, излишки удаляют насухо, а затем влажной тряпкой.

ИЗГОТОВЛЕНИЕ МОЗАИКИ ИЗ БИТНОЙ ПЛИТКИ СВОИМИ РУКАМИ — ЧТО ЕЩЕ МОЖНО СДЕЛАТЬ?

ДОМАШНЯЯ МОЗАИКА СВОИМИ РУКАМИ

Давно хотел украсить забор оригинальной табличкой с номером. Муж предлагал купить готовую, но я решила сделать что-нибудь сама. Для реализации задумки использовала подручные материалы — старую пластиковую кухонную доску и осколки зеркала, дополнительно купила необходимое количество.

Домик из мозаики своими руками №

Положила доску на ровную поверхность и залила в ней отверстие (ручку) клеем из термопистолета. По центру закрепила суперклеем полоски с цифрами, затем от них стала скреплять фрагменты зеркал, подбирая их по форме (фото 1). Детали мозаики я разбила стеклорезом (фото 2) (можно стеклорезом).

Когда вся поверхность доски была обклеена фрагментами, приготовил затирку по инструкции, добавил к ней синий цвет и несколько капель черного.Все как следует перемешала, швы обработала готовым раствором и оставила сохнуть (фото 3)

Муж заклеил края вывески по всему периметру металлическим профилем и повесил на заборе рядом с входом.

Мозаика своими руками из обрезков битой плитки — очень хорошее видео

Украшаем дачу своими руками мозаикой из битой черепицы

Украшаем дачу остатками плитки — Все будет хорошо — Выпуск 424-10.07.2014 / XNUMX / XNUMX — Все будет хорошо

Посмотреть это видео на YouTube

ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ МАСТЕРОВ И МАСТЕРОВ, И ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА ОЧЕНЬ ДЕШЕВЫЕ. БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА. ЕСТЬ ОТЗЫВЫ.

Ниже другие записи по теме «Как сделать своими руками — домохозяину!»

Подписывайтесь на обновления в наших группах и делитесь.

Давай дружить!

Как выложить плитку в ванную своими руками?

Укладка плитки в ванную своими руками — процесс непростой, особенно если вы делаете это впервые.Также немало времени уйдет на то, чтобы определиться с точной конструкцией, а потому посещать строительный магазин придется не один раз.

Как правильно выбрать материал?

Для того, чтобы выложить плитку в ванной своими руками, в первую очередь следует произвести максимально точные расчеты относительно количества материала. Не все магазины практикуют возврат остатков плитки, но может возникнуть другая проблема — товар может закончиться. Вы можете купить плитку аналогичного цвета или типа, но в процессе ремонта разница станет более заметной и надолго будет бить глазами хозяев квартиры.

В домашних условиях необходимо нарисовать план конструкции плитки, желательно в наиболее приблизительном масштабе. Это не только поможет учесть количество и размер необходимых плиток, но и поможет найти места, в которых участки плитки будут наименее заметными.

На материале экономить нельзя, ведь в этом случае ценовая категория действительно играет большую роль. Именно из-за дороговизны плитки нужно заранее спланировать установку.

Как выбрать цвет?

Плитка, как и любой другой предмет интерьера, способна скрыть недостатки комнаты, а также подчеркнуть ее достоинства. Но как сделать правильный выбор? Нужно разбираться поподробнее.

Используя нестандартную плитку, можно сделать необычной даже самую обычную ванную комнату, а потому необходимо ознакомиться с полным спектром возможных цветов и фактур плитки.

Как и в любом другом интерьере, светлые тона плитки зрительно расширяют комнату, а теплые тона помогают добиться полной релаксации.

От повседневного варианта с голубой или зеленой плиткой лучше отказаться. Ведь он способен разрушить неповторимость любой ванной комнаты. Если подобный цвет уже был выбран, лучше добавить в него какой-нибудь интересный орнамент или позаботиться о том, чтобы в ванной были другие яркие детали.

Яркие цвета рекомендуется использовать только для расстановки акцентов в комнате. Если такой плиткой полностью покрыть комнату, это будет мешать концентрации и расслаблению, а также быстро утомит глаз и заставит задуматься о повторном ремонте.

Выбор клея

Чтобы положить плитку в ванную своими руками, нужно позаботиться о приобретении соответствующего клея. Самая популярная смесь — CM11, но использовать ее можно только в том случае, если в вашей ванной комнате нет особых условий, которые могут затруднить процесс приклеивания плитки. Цена на этот клей очень доступная, а качество проверено временем.

Подготовка помещения

К подготовке помещения нужно подходить с особой осторожностью, особенно если замена чего-либо из сантехники в настоящее время не входит в ваши планы.Унитаз и умывальник необходимо аккуратно снять. Однако сделать это можно только после отключения подачи горячей и холодной воды.

Демонтаж старого покрытия: можно ли без него?

Перед тем, как укладывать плитку в ванной, многие домовладельцы задаются вопросом, действительно ли нужно демонтировать старый материал. Ответ прост: все зависит от ее состояния.

Если старая плитка находится в достаточно хорошем состоянии и никуда не пропадает, то вы можете установить плитку на нее.Для этого нужно только тщательно промыть предыдущий слой и с особой тщательностью обработать швы между пластинами.

Если старая плитка пришла в негодность, ее непременно нужно разобрать. Для этих целей отлично подойдет перфоратор, который необходимо поставить в ударный режим.

Прежде чем самостоятельно укладывать плитку в ванной, необходимо позаботиться о собственной безопасности. В процессе демонтажа из материала, скорее всего, отлетят куски. Поэтому лучше найти перчатки и защитные очки.

Если старая плитка отваливается вместе со слоями клея и / или штукатурки — волноваться не о чем, клей в любом случае придется удалить. Также рекомендуется еще раз оштукатурить комнату.

Выравнивание стен

Редко встречаются стены в многоэтажных домах, особенно кирпичные или даже бетонные. В этом случае их просто нужно выровнять, иначе ремонт не имеет смысла.

Если стены недостаточно прочны, рекомендуется их грунтовать перед выравниванием.Рекомендуется повторить это перед укладкой плитки в ванную. Но это далеко не все нюансы работы.

Как положить плитку в ванную дальше? Чтобы определить, сколько работы осталось сделать, нужно взять угольник и отвес. Последний необходимо использовать для определения отклонения стены от вертикали. Квадрат поможет измерить степень отклонения.

После высыхания грунтовки необходимо закрепить маяки на стене. Для этого нанесите клей в нескольких местах, а затем по очереди закрепите маячки.Оборудование должно находиться в одной вертикальной плоскости.

Процесс выравнивания стен: что это такое?

После крепления маяков нужно заполнить раствором щель между стеной и креплением. Обычно используется обычный цементный раствор. Однако лучше заменить одну часть цемента на одну часть клея. Это добавит прочности перед тем, как класть плитку в ванной на стену.

Затем резкими и короткими движениями (может помочь шпатель или гипсовое ведро) необходимо нанести раствор.Начать нужно с самого верха стены. Однако, если для вас это слишком сложно, вы можете начать снизу.

Каждый раз, когда заполняется зазор между креплениями, по правилу нужно избавляться от остатков раствора. Излишки раствора лучше вернуть обратно в емкость. Процесс нужно продолжать до тех пор, пока не будут заполнены все пробелы.

Выравнивание полов

Перед тем, как выложить плитку в ванной, нужно позаботиться о выравнивании не только стен, но и пола.Есть два способа:

С помощью маяков.
Использование самовыравнивающейся смеси. Однако этот метод не относится к числу дешевых.

Пол в ванной не всегда требует выравнивания, которое проще всего измерить с помощью лазерного уровня. Если расстояние между лазерными отметками на стене и полу одинаковое или не превышает пяти миллиметров, то можно вообще обойтись без коррекции уровня. Небольшая кривизна исправляется непосредственно в процессе укладки плитки.

Если было выявлено отклонение, перед укладкой плитки на пол в ванной нужно повторить ту же процедуру, что и со стенами. Единственная разница в том, что маяки должны быть четко обозначены.

Отделка

В вопросе того, как правильно укладывать плитку в ванной, нужно помнить, что всегда нужно начинать со стен. Для начала нужно рассчитать количество целых плиток на одной стене с учетом того, что расстояние между ними должно быть не более пяти, но не менее трех миллиметров.

Если вы получили нецелое число, вам придется разрезать плитку. Эстетично обрезанная плитка будет смотреться снизу (там, где она меньше всего привлекает внимание).

Тем не менее, начинать укладку снизу не рекомендуется, а потому нужно примерно измерить высоту обрезков и установить на этом уровне деревянную рейку. Теперь можно смело приступать к укладке сверху.

Приготовление раствора

Для правильного приготовления смеси сначала нужно влить в емкость с водой, а затем постепенно добавлять сухую смесь.Раствор необходимо постоянно перемешивать строительным миксером, чтобы он загустел.

Большое количество раствора не нужно делать сразу. Ведь он высохнет. Лучше ограничиться небольшими порциями, которые можно постоянно пополнять.

В результате должна получиться смесь, похожая на кашицу. Однако он не должен стекать с плитки или стен, а должен быть равномерно растянут по поверхности. Если решение выглядит так, можно переходить к следующему процессу.

Укладка плитки на стену

Раствор, полученный на предыдущем шаге, необходимо нанести на плитку и прижать к стене. Каждая плитка должна располагаться ровно над уровнем.

При установке используйте специальные пластиковые крестовины. Они помогут контролировать зазор между плитами. Несмотря на то, что всегда хочется пренебречь зазором, он достаточно важен для долговременной сохранности ремонта. Дело в том, что расстояние между плитами помогает предотвратить появление на материале трещин из-за теплового расширения.К тому же крестики помогут сделать швы относительно одинаковыми. Это положительно сказывается на внешнем виде.

Перед тем, как самостоятельно выложить плитку в ванной, рекомендуется натянуть нить (по горизонтали) для второго ряда. Это значительно сократит время ремонта и поможет не перепроверять уровень каждой плитки в отдельности.

Когда вам нужно сложить очень маленькие детали, их лучше всего размещать по углам (там, где они не будут видны). Важно соблюдать уровень.Ведь если плитка хоть немного спустится, это будет достаточно заметно. Это значительно испортит общее впечатление даже от самого дорогого материала. Нельзя допускать даже малейшего смещения рядов.

Укладка плитки на пол

Задумываясь о том, как укладывать плитку в ванной, вас, скорее всего, интересует процесс укладки плитки на пол.

Несмотря на то, что в принципе процесс укладки плитки на пол ничем не отличается от отделки стен, он имеет свои нюансы.Всегда следует начинать только с дальней стены. А затем двигайтесь к двери.

В случае укладки на пол также необходимо натянуть капроновую нить, чтобы предотвратить смещение на определенном участке. Плитку можно установить на нужный уровень с помощью резинового молотка. Но не переусердствуйте, если материал зашел слишком глубоко, то его придется удалить, а затем снова уложить.

Заключительный этап: затирка

Когда последняя плитка встала на место, всю конструкцию необходимо очистить от клея до полного впитывания, а затем дать смеси высохнуть и укрепиться.

Как красиво выложить плитку в ванной? После укладки нужно пару дней (в идеале три-четыре), чтобы не зайти в комнату на ремонт. Окна в квартире лучше открыть и дать исчезнуть запаху клея.

После полного высыхания материала можно переходить к процессу затирки швов. На самой затирке экономить не стоит. Ведь от его качества будет зависеть не только внешний вид, но и долговечность нового ремонта.Кстати, затирка бывает нескольких видов. Есть готовые изделия в виде раствора. Первый продается в тубах под пистолет. Второй — это порошок, который необходимо развести водой для дальнейшего нанесения на поверхность стены или пола.

Самая тонкая затирка считается высочайшего качества, которая прослужит долгие годы. Плохую затирку придется менять через несколько лет.

После нанесения материала лучше сразу избавиться от излишков. Дело в том, что затирку иногда бывает сложно удалить.Особенно это актуально для плитки с ярким или фактурным дизайном.

выводы

Укладка плитки в ванной практически не отличается от отделки стен и полов, однако этот процесс имеет свои тонкости для каждой поверхности, и забывать о них просто недопустимо.

Комфорт всех членов семьи долгие годы может зависеть от выбора плитки в ванной, а потому относиться к этому процессу безответственно не стоит.Лучше внимательно учитывать производителя, цену и даже цвет плитки. Ванная комната — место для отдыха, а некоторые детали в интерьере могут сильно отвлекать.

Плитку принято использовать в помещении, потому что она наиболее удобна, устойчива и имеет множество положительных характеристик. Например, материал не боится влаги; легко обрабатывается моющими средствами. Плитка не отслаивается при взаимодействии с паром или горячей водой, чего нельзя сказать об обоях.Материал прослужит и сохранит свой внешний вид без изменений намного дольше, чем любое другое покрытие.

Как видно из всего вышеперечисленного, плитку не только довольно просто укладывать, но она удобна в использовании и максимально привередлива. С качеством укладки плитки сможет справиться даже новичок в строительстве. Однако это может занять немного больше времени, чем у профессионалов.

Советы по укладке плитки своими руками для чайников

Недавно мы выложили плитку пол в ванной комнате.Мы выложили на YouTube много видео и прочитали много руководств, но было несколько вещей, о которых не упомянули (или мы просто упустили).

Одно замечание, прежде чем мы начнем.

Мы не профессионалы в области плитки (что станет для вас очевидным, если вы продолжите читать). Это не практическое руководство, и оно не предназначено для того, чтобы вы могли полагаться на него как на профессиональный совет. Это то, что мы обнаружили, работало и не работало для нас. Плитка на ваш страх и риск!

Это сообщение может содержать партнерские ссылки.Если у вас есть какие-либо вопросы, посетите мою страницу отказа от ответственности.

Итак, вот что мы узнали на собственном горьком опыте.

1. Возьмите подходящие инструменты.

Мы начали с того, что арендовали пилу для плитки в нашем местном магазине товаров для дома с большими коробками. Расколол около миллиона плиток, мой муж вернулся и купил у них пилу для плитки за 100 долларов. С купленным порезы были намного проще. Оказалось, что арендованная кафельная пила была слишком мощной для того, что нам было нужно, поэтому плитка продолжала трескаться.

2. Начните с маленькой комнаты.

Если вы действительно не уверены в своих навыках укладки плитки, начните с небольшой комнаты. Мы выложили плитку ванную комнату размером 5 на 6 футов, все плитки были предварительно нарезаны, и на укладку плитки ушло более 4 часов. Просто уложить их тонкой сеткой. И не затирать их. Это был другой день. Я даже не могу объяснить, как и почему это заняло столько времени. Если бы мы начали с облицовки всей кухни плиткой, мы, скорее всего, в отчаянии развели бы руки перед тем, как закончить.

3. Предварительно обрежьте плитку, но подождите, чтобы обрезать последнюю плитку в каждом ряду, пока вы фактически не уложите ее.

Мы предварительно разрезали всю плитку перед ее укладкой и разместили распорки, которые мы использовали бы между плитками (так называемая сухая установка), чтобы убедиться, что все идеально подходит. Это было надежно, правда?

Неправильно.

Все плитки оказались с небольшим дополнительным пространством между ними из-за того, что тонкий слой под ними немного выступал вокруг плитки.Это сделало пространство немного шире, чем было при установке всухую. С эстетической точки зрения это не было проблемой, поскольку все линии затирки были одинаковой ширины. Однако когда пришло время положить последнюю плитку в каждом ряду, это было сложно.

В следующий раз мы подберем все плитки насухо, но подождем, чтобы обрезать последнюю плитку, пока мы на самом деле не укладываем плитку, чтобы обеспечить не очень плотное прилегание.

4. Приведите сюда двух человек.

Когда смотришь эти видео на YouTube, один парень держит камеру, а он плитку.Друзья, в жизни все не так. Это НАМНОГО сложнее, чем кажется. Наличие двух человек позволяет одному человеку смазывать плитку маслом и передавать правильные плитки тому, кто кладет плитку на пол.

5. Накройте пол вне помещения.

Плитка грязная. К счастью, прямо перед комнатой у нас были огромные черные мешки для мусора (почему, спросите вы? Кто знает? У меня трое детей…). Они отлично работали как капля.

6. Начните с самого дальнего угла, дальше от точки выхода.

Мы с мужем спорили о том, с чего начать плитку. Один из нас был неправ, и мы выяснили это на собственном горьком опыте (не скажу, кто был неправ).

Вот правильный ответ.

Для этой комнаты правильный угол, с которого нужно начинать облицовку плитки, — это место, где находится унитаз.

Начните с дальнего угла комнаты от выхода. Работайте над своим выходом. Итак, для маленькой прямоугольной ванной это угол напротив двери. Это гарантирует, что у вас будет свободный путь из комнаты, и вы не будете сидеть на плитках до того, как они будут установлены, и вам не придется выглядеть так, как будто вы играете в Twister, пока кладете плитку.

7. Убедитесь, что все ваши плитки выровнены, прежде чем вы позволите им застыть.

Учитесь на нашей ошибке. Двойная проверка. Тогда тройной чек.

В итоге мы получили одну надоедливую плитку, которая немного неровная, создавая небольшую грань между ним и плиткой рядом с ним. Вероятно, это заметно только для нас, но мы ругали себя за то, что не заметили этого до того, как был установлен тайл.

8. Если вы используете дощатую плитку, закончите целый ряд по длине, прежде чем переходить к следующему ряду.

Мы начали с работы в небольшом разделе, но затем быстро обнаружили, что мозаичное размещение всей строки будет работать намного лучше. Итак, для нас это означало, что нужно проложить целый ряд вдоль стены, где находится унитаз. Затем переход к следующему ряду и т. Д. Когда мы прошли примерно три четверти пути по полу, мы переключились на укладку плитки по одной поперек ванны. Это позволило нам выйти из комнаты, не вставая на плитку.

Эта рекомендация, вероятно, действительна только для дощатой плитки.Я не вижу в этом большой проблемы, если вы используете квадратную плитку.

9. Когда вы кладете плитку, слегка ее растушуйте.

Да, это технический термин (ладно, это не так). Это гарантирует, что все части плитки будут приклеены к тонкому слою под ней.

10. Используйте резиновый молоток.

Резиновый молоток можно использовать для установки плитки на место как сверху, так и по краям. Нам пришлось сделать это, чтобы уместить плитку на два дюйма из-за предварительной резки, которую мы сделали, и немного более широких линий затирки, о которых говорилось выше.

Вот и все! Моя большая десятка советов для начинающих плиточников.

Укладка плитки своими руками определенно возможна. Мы с мужем никогда не резали, не укладывали и не заделывали плитку (хотя я однажды видела, как парни из Home Depot выложили пол… так что я был в основном профи, верно?). Но мы сделали это! И, как оказалось, выглядело довольно круто.

Взгляните!

Прикрепите этот пост на потом!

Поделиться — это забота!

6 типов плитки и способы их использования
— Хорошие парни

Вот и настало время обновить устаревшую гостевую ванную комнату! Зеленые обои авокадо, тафтинговый ковер в ванной и лакированные деревянные панели уже несколько десятилетий вышли из моды, и теперь они, наконец, получают удовольствие от ванны.Поздравляем: самое время танцевать!

В поисках стилевых идей вы, вероятно, натолкнулись на сотни примеров гламурно выложенных плиткой дамских комнат, туалетов или основных ванн и задались вопросом, почему существует так много разных видов плитки и вариантов, и какая плитка лучше всего подходит для вашей ванны. . Давайте углубимся в то, как плитка для ванных комнат действительно лучший выбор, а также в различных материалах, из которых она может быть изготовлена.

Преимущества плитки

Когда дело доходит до проектов быстрого улучшения дома, переделка напольного покрытия — это один из аспектов, который может иметь наиболее драматические последствия.И никакой другой материал не обеспечивает более высокую окупаемость ваших инвестиций, чем повышенная ценность, которую дает укладка плитки. Независимо от того, планируете ли вы добавить плитку из речного камня в душевую кабину или установить новую плиточную плиту на кухне, естественная красота плитки повысит эстетическую привлекательность вашего дома, а также предотвратит повреждение влаги и других веществ. к черному полу или стенам.

Универсальность дизайна

Плитка доступна во многих вариантах цветов, фактур, размеров и материалов.От безупречного глянцевого белого до шалфейно-зеленого цвета с текстурой льна, от геометрического и современного до старинного и деревенского — плитка является одним из наиболее разнообразных доступных декоративных элементов. Идеально подходит для зон с интенсивным движением, таких как кухня или гостиная, или для зон с повышенной влажностью, таких как ванная комната, плитка для пола и стен здесь, чтобы остаться. Установка облицовочной плитки над раковиной или плитой на кухне может защитить гипсокартон от брызг и проливов, сохраняя при этом общий дизайн под контролем. Но не думайте, что ваши возможности ограничены использованием плитки на полу, в ванной или кухне в одиночку: вы можете установить плитку в любой комнате своего дома, от создания художественного фона из плитки метро в передней прихожей до окружения декоративного зеркала с металлическим покрытием. -блестящая керамическая плитка на фартуке.Количество вариантов использования различных типов плитки ограничено только вашим творческим воображением.

Простая очистка

В то время как плитка из натурального камня требует регулярной повторной герметизации, по большей части плитка также является одним из самых простых в уходе вариантов напольного покрытия! Вы никогда не сможете протереть паркетный пол мокрой шваброй или продезинфицировать ковер с помощью отбеливателя, но очистить плитку — это проще простого! Даже если пол в вашей столовой подвергся нападению со стороны команды малышей, которые ели (и носили) спагетти, мытье кафельных полов включает в себя просто подметание грязи и протирание теплой мыльной водой.Если времена становятся действительно тяжелыми, и ваш новый щенок просто не может вовремя добраться до заднего двора, ваши кафельные полы можно вымыть и продезинфицировать, не испортив. Ага — плитка — тоже отличный пол для собак!

Простота ремонта и обслуживания

При использовании высококачественного раствора и герметика (при необходимости) уход за большинством типов плитки не требует больших усилий. Качественная затирка предотвращает вымывание воды под плитку и причинение значительного ущерба. К тому же плитку легко ремонтировать.Если вы найдете потрескавшуюся плитку для душа или покоробленную плитку на фартуке, все, что вам нужно сделать, это заменить плитку всего за несколько минут. Просто убедитесь, что держите под рукой дополнительную картонную коробку с плиткой того же типа, чтобы ускорить процесс замены. Совет для нового домовладельца: иногда домашние строители или ремонтники оставляют эти дополнительные коробки на чердаке как раз на случай такой чрезвычайной ситуации!

Повышенная прочность

Зачем тратить деньги на дорогую древесину лиственных пород, если вы выберете плитку, имитирующую древесину, которая будет сиять в зоне с интенсивным движением в вашем доме долгие годы.Плитка не только устойчива к повреждениям, вызванным длительным воздействием влаги, но и способна выдерживать большую часть ежедневного износа, не разрушаясь. Подумайте о прочности и долговечности, которые необходимы, чтобы противостоять ударам снежных ботинок, детям в футбольных бутсах и бесконечным поездкам за продуктами каждую неделю, и вы поймали прочный кафельный пол.

Прохладный на ощупь

Знаете ли вы, что напольная плитка обладает превосходными охлаждающими свойствами? Плитка — это естественный кондиционер в помещении летом, так как твердая поверхность отталкивает тепло и излучает комфортную прохладу.Прохладный высококачественный кафельный пол в жаркий, душный день сделает каждый душ освежающим.

6 основных видов плитки

Когда вы войдете в выставочный зал The Good Guys в Льюисвилле, штат Техас, ваш первый взгляд будет на несметное количество полов и плиток. Вероятно, вы знакомы с более популярными видами плитки, такими как керамическая плитка и керамогранит. Но сталкивались ли вы в последнее время с гранитной плиткой или стеклянной плиткой?

Керамическая плитка
Керамогранит
Стеклянная плитка
Мраморная плитка
Гранитная плитка
Другая плитка из натурального камня

Керамическая плитка

Поскольку керамическая плитка претендует на множество различных применений, она представляет собой универсальный и популярный выбор для плитки в проектах по благоустройству дома.Доступность и долговечность делают керамику идеальным выбором для любой комнаты в вашем доме, включая ванную комнату, кухню и главный вход. Глазурованная керамическая плитка обеспечивает лучшую защиту от пятен или повреждений по сравнению с деревянными, ковровыми покрытиями или даже виниловыми досками.

Керамогранит

Фарфор — прекрасный образец глиняной керамической плитки. Керамогранит, изготовленный из более высокого соотношения кремнезема и кварца, обожженный или обожженный при более высокой температуре, более долговечен (и зачастую дороже), чем их керамические аналоги из красной глины.Большое разнообразие цветов и узоров делает керамогранит своего рода хамелеоном. Глазурованный, травленый и текстурированный керамогранит может напоминать доски из твердой древесины, дорогой мрамор или промышленный кирпич. Имейте в виду, что самостоятельный проект, связанный с укладкой керамогранита, может вызвать несколько головных болей, поскольку плитка является более прочным и плотным материалом, чем керамика, и требует специального инструмента: мокрой пилы с алмазным диском.

Создание фартука из плитки метро

Если вы хотите украсить кухню или ванную комнату, плитка для фартука выполнит свою работу даже в условиях ограниченного бюджета.Прямоугольные плитки метро, когда-то относящиеся к системе метро Нью-Йорка, в последние годы приобрели популярность как вершина плитки для фартуков. Плитку Subway легко настроить, используя различные шаблоны укладки, что придает пространственность дизайну любой комнате. Поскольку они более нейтральны по форме и стилю, плитка метро хорошо сочетается как с замысловатым, так и с минималистичным декором.

Стеклянная плитка

Плитка из сверкающего стекла — великолепный выбор для облицовки фартука или плитки для душа.По сравнению с другой плиткой стеклянная плитка обладает наивысшей стойкостью к пятнам, даже не пропускает красное вино и кислый лимонный сок. Являясь жертвой одного недостатка, стеклянная плитка относительно легко раскалывается и трескается при падении на нее предмета, поэтому этот продукт лучше всего подходит для вашей стены.

Идея «Сделай сам»: рама для зеркала из стеклянной плитки

Представьте себе блестящую стеклянную плитку, окружающую большое зеркало в вашей новой ванной комнате. Отражение и отражение света в естественном освещении — отличный способ сделать небольшую ванную комнату больше!

Мраморная плитка

Мрамор, который часто считается одним из самых дорогих материалов для плитки из натурального камня, является элегантным и смелым выбором, поскольку он излучает элегантность и размах, которые трудно воспроизвести с другими материалами.Мрамор с глубокими прожилками и естественными минеральными линиями создается под воздействием огромной температуры и давления — и прекрасно переносит жару и давление повседневной жизни. Возможно, ни один другой тип плитки не сможет значительно улучшить пространство, как мраморная плитка. Натуральный камень обеспечивает невероятную глубину и контраст, демонстрирует ослепительные цветные прожилки и, естественно, доступен во множестве цветов, от зеленого, серого, бежевого, белого, черного и многих других. Выбирая мраморную плитку или плиты, обязательно осмотрите материал на предмет каких-либо шероховатостей, так как они могут потребовать дополнительной герметизации для защиты от пятен из-за его пористой природы.

По всей дороге

Дорожка, ведущая к вашей входной двери, должна представлять собой расширенный приветственный коврик, приветствующий гостей, посещающих ваш дом. Сделайте это путешествие к вашей двери как можно более гостеприимным, добавив бордюрной привлекательности дорожки из натурального камня или крыльца, выложенного плиткой. Компания «Хорошие парни» из Далласа, штат Техас, недавно выложила плиткой крыльцо этого прекрасного дома в МакКинни, штат Техас. Использование белой каменной плитки в схеме укладки кирпича делает законченный вид классным.

Плитка гранитная

Гранит с его естественными крапинками и пятнами цвета, укоренившимися внутри, является еще одной природной каменной плиткой, используемой как для изготовления столешниц, так и для полов. Гранит значительно тверже мрамора и поэтому менее подвержен сколам и трещинам. Будучи относительно водонепроницаемым, гранит также является фантастическим выбором для влажных помещений или столешниц, поскольку он не впитывает влагу и пятна. Гранит, который обычно встречается в плитах большего формата, не является материалом для мелочей или экономных людей.

Столешницы с каменным верхом

Многие производители натурального камня и керамической плитки начали производить плитку большего формата. Эти гигантские плитки часто термостойкие и могут использоваться в качестве альтернативы более дорогим столешницам из плит из натурального камня. Если вы хотите, чтобы столешницы из гранита или мрамора выглядели индивидуально, за небольшую часть стоимости, этот вариант может быть для вас хорошим вариантом!

Плитка для прихожей

Говорят, что первые впечатления производят неизгладимое впечатление, и когда вы впервые видите вход в ослепительный гранит, этот вид остается с вами! Взгляните на это просторное домашнее фойе, выложенное гранитом, построенное The Good Guys в Далласе, штат Техас.

Другая плитка из натурального камня

Однако мрамор и гранит — не единственные варианты натурального камня, доступные для изготовления плитки. Сланец, известняк, травертин и песчаник — пористые материалы, поэтому, если они собираются использовать для пола в вашем доме, вам нужно регулярно герметизировать их, чтобы защитить от пятен или обесцвечивания. Тем не менее, эти камни действительно являются оптимальным вариантом для некоторых других ваших домашних проектов!

Фасад камина из каменной плитки

Забудьте о дорогостоящем проекте по каменной кладке для косметического ремонта камина; Получите вид каменного камина без ценовой категории с уложенной каменной плиткой! Эти камни с острыми краями добавляют текстуру и интерес к камину, не отвлекая его.Еще один отличный вариант плитки для облицовки камина — это керамогранит, если он был сертифицирован Агентством по сертификации керамогранита (PTCA) как закаленная или термостойкая плитка для каминов.

Плитка вызывает всплеск у бассейна

Выбирая плитку для окружения бассейна, обязательно выбирайте плитку с нескользящим, шероховатым или текстурированным верхним слоем или герметиком. С натуральным камнем создавать контрастные дизайны очень просто — опытные установщики плитки могут добавить герметизацию к плитке с узорами и рисунками, которые видны только во влажном состоянии!

Итог

Знаю, знаю — поделившись с вами всеми этими замечательными идеями плитки, то, что начиналось как простая реконструкция ванной комнаты, теперь превратилось в обширный список проектов по благоустройству дома, которые вы просто не можете дождаться, чтобы начать! Команда профессиональных экспертов по напольным покрытиям и установщики Good Guys может помочь проверить этот список в мгновение ока (а с недавно добавленным отделом ремоделирования даже большие изменения в планировке или дизайне вашего дома не проблема)! Независимо от того, добавляете ли вы стильную керамическую плитку для фартука или устанавливаете прочную гранитную плитку для пола в ванной, наличие этих знаний о типах плитки и ее наилучшем использовании в вашем заднем кармане поможет вам создать свой собственный идеальный интерьер.

Как удалить плиточный пол

прочтите это пошаговое руководство по удалению плиточного пола. Отличный проект зимнего благоустройства дома!

Существует множество причин, по которым вам может потребоваться убрать плитку на полу. Возможно, он треснул, когда вы переносили холодильник. Или, может быть, это слишком гладко, когда ты выходишь из душа. Или, возможно, вы просто хотите перемен.

Итак, как лучше всего убрать кафельный пол? Мы покажем вам, как это сделать, за пять простых шагов, но прежде чем приступить к работе, нужно помнить о некоторых вещах.

Подготовка к снятию плиточного пола

Стоимость снятия плиточного пола

Стоимость удаления плитки на полу зависит от ряда факторов, включая размер комнаты и от того, собираетесь ли вы снять плитку своими руками или нанять подрядчика. У Homewyse есть удобный калькулятор удаления плитки, который даст вам общее представление о расходах, но имейте в виду, что указанная цена будет указана подрядчиком, выполняющим работу. Если вы поднимете плитку самостоятельно, ваши затраты будут связаны с используемыми инструментами и утилизацией плитки.

Хотя сам проект относительно прост и понятен, он потребует довольно много времени и физических усилий. К дополнительным сложностям относятся комнаты, над которыми вы работаете, и то, что, возможно, потребуется удалить или удалить из области — но об этом позже.

Инструменты для удаления плиточного пола

Какие именно инструменты нужны для удаления плитки? Есть много инструментов, которые вы можете использовать, будь то электрические или ручные инструменты, и для каждой работы потребуется свой ассортимент.Вот краткий список инструментов, которые почти всегда нужны:

Молот
Монтировка
Скребок для пола с длинной ручкой
Долото или пневмоудар с набором зубил
Скребок

Отвертка
Брезент и полиэтиленовая пленка
Лента малярная
Shop-Vac
Лопата и ковши

Совет профессионала: не забудьте защитить себя

Так же важно, как и иметь подходящие инструменты для работы, — это иметь надлежащее снаряжение, чтобы обезопасить себя.Плитка может быть очень острой при поломке, поэтому рекомендуется использовать рубашки и брюки с длинными рукавами. Необходимо всегда носить перчатки и защитные очки, даже на этапе очистки. Наконец, необходима защитная маска. Плитка создаст много пыли, в которую вам не захочется вдыхать.

Стоит ли удалять асбестовую плитку самостоятельно?

№

Удаление напольной плитки — относительно безопасный проект, если вы не имеете дело с асбестовой напольной плиткой или клеями.

Дэниел Кинг, из Центра мезотелиомы в Асбесте.com, говорится, что, хотя эти типы плиток не опасны в неповрежденном виде, опасность заключается в их удалении.

«Асбест опасен, когда попадает в воздух в виде пыли», — говорит Кинг. «Во многих случаях лучше всего положить новый слой напольного покрытия поверх него или заделать его слоем эпоксидной краски для пола. Оба этих варианта будут удерживать волокна асбеста в ловушке ».

Кинг также отмечает, что, хотя виниловые полы имеют тенденцию быть наиболее подверженными риску содержания асбеста, возможно, что клей, удерживающий плитки на месте, может содержать асбест.

«Безопаснее всего предположить, что любой виниловый напольный материал, уложенный до 1980 года, содержит асбест. Вы не можете определить, есть ли в продукте асбест, просто взглянув на него — если только на нем нет этикетки производителя, на которой написано «содержит асбест» или «не содержит асбест».
Даниэль Кинг | Центр мезотелиомы на Asbestos.com

King рекомендует нанять специалиста по борьбе с выбросами асбеста для осмотра полов, в которых вы не уверены. Он также говорит, что образец материала можно отправить в лабораторию для тестирования, но при получении образца нужно проявлять осторожность, чтобы не вдыхать пыль.

«Я всегда рекомендую доверить удаление асбеста профессионалам», — говорит Кинг.

Удаление кафельного пола за пять шагов

1. Подготовьте участок

Прежде чем вы нырнете и начнете собирать плитки, вам нужно подготовить комнаты к работе. Это довольно быстрый процесс, который поможет вам добиться успеха и при этом не испортить свое имущество.

Убрать отдельно стоящие предметы: Будь то держатель для зонта или журнальный столик, ему нужно убираться из комнаты.В конце концов, вы удалите старую плитку, на которой она лежит. И пока вы убираете комнату, возможно, сейчас самое подходящее время, чтобы подумать о том, чтобы выбросить что-нибудь, чтобы привести в порядок свой дом.
Снимите любую отделку плинтуса: С помощью отвертки или комбинированного молотка и монтировки удалите все плинтусы, которые могут быть на ваших стенах. Обязательно сделайте это осторожно, так как вы, вероятно, захотите переустановить их, когда работа по удалению плитки будет завершена.
Закройте вентиляционные отверстия: Как отмечалось ранее, удаление кафельных полов — это пыльная работа.Вы не хотите, чтобы ваша воздушная система забивалась кусками плитки и мусором. Закройте вентиляционные отверстия полиэтиленовой пленкой и малярным скотчем.
Накройте то, что вы не можете переместить: Если есть предметы, которые вы не можете двинуть, но не хотите, чтобы они были покрыты мусором — например, кухонный остров или встроенные стеллажи — накройте их брезентом. .

Кроме того, Роберт Робиллард из A Concord Carpenter, LLC говорит, что наличие свободного места является ключевым моментом при удалении плиток. Другими словами, все, что можно удалить, должно быть удалено, даже если для этого потребуется немного больше усилий, потому что это сэкономит ваше время в долгосрочной перспективе.

«Пытаться работать в ванной, не снимая туалетный столик или что-то подобное, всегда сложно», — говорит Робиллард. «Проще всего, когда можно вычистить всю комнату и освободить больше места».

2. Создайте начальную точку

С чего-то нужно начинать, но это не значит, что это должно быть сложно. По словам Робилларда, ведущего телешоу «Сделай сам» в Бостоне «Плотник Конкорда», практическое правило здесь — попытаться найти место, где плитка уже может отсутствовать, например, под туалетным столиком или другим приспособлением.Еще одно отличное место для начала — это место, где старая плитка может расколоться или потрескаться, что позволит вам намного легче вытащить плитку.

К сожалению, такие пятна встречаются не всегда, и вам придется создать свою собственную отправную точку. В этом случае лучше всего начать с угла комнаты или дверного проема, где плитка не переходит в следующую комнату.

«Вы хотите найти край. Иногда именно здесь можно избавиться от тщеславия.Иногда это порог … снимите порог, и у вас будет чистый край. В принципе, лучшее место — это если вы найдете место с чистым краем. Вы хотите найти место, где можно его очистить ».
Роберт Робиллард | Конкорд Карпентер

Лучший способ начать удаление плитки

После того, как вы выбрали стартовую точку, вот как начать:

Разбейте несколько первых плиток зубилом и молотком.
Удалите обломки и поместите их в ведро. Вам не нужно беспокоиться о том, чтобы получить каждый кусок, но убирать с пути большие куски поможет в долгосрочной перспективе.
Осмотрите основание пола, чтобы убедиться в отсутствии повреждений.
Используйте монтировку, чтобы вытащить плитку, которую нелегко удалить.

3. Продолжить удаление старой плитки

Здесь начинается настоящая работа. Однако когда его начинать, от человека к человеку будет по-разному.После того, как вы удалили достаточно плитки, чтобы с комфортом использовать либо скребок для пола с длинной ручкой, либо пневматический молот с набором зубил, самое время выполнить основную часть работы.

Используйте свои инструменты, чтобы залезть под плитку и оторвать ее от подложки. Не волнуйтесь, если старая плитка сломается — некоторые из них вылезут легче, чем другие, но все они будут выброшены.

Во время работы помните:

Не прилагайте слишком много усилий, так как это может привести к повреждению пола или даже травме.
Используйте лопату, чтобы зачерпнуть большие куски плитки и бросить их в ведро.
По мере приближения к удалению плитки, которая находится у стены или шкафов, подумайте о том, чтобы снова использовать долото и молоток, чтобы не повредить эти поверхности.
Помните, что эта часть процесса займет приличное количество времени. Не расстраивайтесь, если это займет больше времени, чем вам хотелось бы.

4. Осмотрите подкладку

Теперь, когда все плитки удалены, пора взглянуть на то, что находится под ними.Как правило, вы найдете слой подложки — материала, который находится между черным полом и готовым напольным покрытием. Но если вы работаете в подвале или в старом доме, вы можете обнаружить, что плитка была установлена непосредственно на бетонный или деревянный пол.

Если вы обнаружите фанерную подложку и планируете установить новую плитку, Робиллард предлагает заменить ее более прочным и прочным материалом. «Фанера на самом деле не лучшая подложка для плитки», — говорит Робиллард. «[Q] Цементная плита толщиной 1/4 дюйма и полдюйма и плита подложки будут намного лучшей подложкой, чем фанерная плита.”

Основная причина того, что фанера больше не считается лучшей подложкой для плитки, заключается в том, что она абсорбирует и расширяется под действием влаги, что может привести к растрескиванию материала с выступами, например плитки. Тем не менее, для напольных покрытий, таких как винил или линолеум, фанера по-прежнему является прекрасной подложкой.

Если фанерная подложка и панели чернового пола в хорошем состоянии, вы можете использовать их повторно, если собираетесь укладывать напольные покрытия из других материалов. При повторном использовании существующей подложки или удалении плитки с деревянного или бетонного пола важно знать, как правильно удалить клей для плитки.

Как удалить клей для напольной плитки

Закройте участки клея средством для удаления клея на основе цитрусовых. Их можно найти в большинстве магазинов товаров для дома.
Выждав рекомендованный период времени для средства для удаления клея, используйте скребок, чтобы обработать отслоившийся материал. Если ваша плитка была уложена на плиточный раствор или на раствор — и то, и другое будет выглядеть как цемент — вам может потребоваться долото и молоток, чтобы отколоть более крупные куски.
Бросьте остатки удаленного клея в ведро.
Продолжайте до тех пор, пока не будет удален весь клей для напольной плитки.

Совет для профессионалов: Убедитесь, что помещение хорошо проветривается, открывая окна или используя вентилятор.

Удаление подкладки

Если после удаления клея подложка повреждена водой или разорвана, возможно, пора ее удалить:

Выверните все винты, которые вы видите.
Используйте монтировку, чтобы поднять подложку. Не беспокойтесь, если он сломается, потому что вы больше не будете его использовать.
Продолжайте поддевать, пока подложка не будет полностью удалена.

Важный совет по технике безопасности: В подкладке будет много гвоздей, поэтому будьте осторожны, собирая части и выбрасывая их.

Если вы решите удалить подложку, вам нужно будет заменить ее перед установкой нового пола. У каждого типа напольного покрытия свои потребности в подкладке. В результате стоимость, уровень навыков и время будут зависеть от выбранного вами типа этажа.«Мы всегда предлагаем заменить подкладку», — говорит Робиллард. «Вы переделываете пол, так что вы также можете убедиться, что опора в порядке».

5. Время убираться

Когда обнажена основа или черновой пол, пора навести порядок.

Возьмите ведра, заполненные старой плиткой, клеем и кусками подложки, и выбросьте их. Если ваш проект был больше, подумайте об аренде мусорного контейнера для утилизации плитки, а не ждите следующего дня массового вывоза мусора.

Используйте пылесос для уборки мелких кусков мусора и пыли. Не стоит торопиться с этим этапом, поскольку он является одним из самых важных при укладке нового пола. Любая пыль, которая не была удалена с подложки или чернового пола, затруднит должное прилипание нового пола к поверхности.

Мир новых полов ждет

После удаления плитки следующий шаг зависит от вас. Как вы замените старый кафельный пол? Вы не ошибетесь, ведь доступно множество других вариантов напольного покрытия.

Ищете пол другого типа? Твердая древесина — хороший выбор. В нашем Руководстве по деревянным напольным покрытиям вы познакомитесь с различными вариантами древесины, а также с тем, как их устанавливать и поддерживать.

Как выложить тротуарную плитку своими руками

Занимаясь благоустройством сельской местности, невозможно обойтись без такого замечательного материала, как тротуарная плитка.

Это отличное решение, проверенное годами. Покрытия получаются прочными, красивыми и долговечными.Разнообразие ассортимента позволяет выбрать подходящий вид, который гармонирует с дизайном фасада дома или идеально вписывается в ландшафтный ландшафт. Да и укладка тротуарной плитки может производиться без привлечения специалистов. С этим вопросом вполне можно справиться самостоятельно, особенно если знать, с какой стороны к нему подойти.

Виды тротуарной плитки

Тротуарная плитка — простой в укладке и простой в уходе материал, используемый для покрытия территорий, подходов к домам, пешеходных дорожек.В нашу жизнь плитка пришла в 70-е годы и, несмотря на не самую высокую прочность, сразу стала популярным материалом для благоустройства не только городских улиц, но и дачных участков. Со временем материал эволюционировал, и сегодня, благодаря новым технологиям производства, он стал заметно практичнее и долговечнее в эксплуатации, что стимулировало рост его использования.

Тротуарная плитка идеальна для благоустройства дачного участка

Укладка плитки производится тремя основными способами:

1.Вибрация.

2. Виброкомпрессия.

3. Гиперпресс.

Плитка Vibrolite отличается от остальных тем, что в технологии ее производства используются пластмассовые компаунды. Имеет высокую декоративность. Такая тротуарная плитка воспринимается как деревянное или каменное покрытие. Основная область использования — индивидуальное строительство: материалом облицовываются садовые дорожки и прилегающее пространство.

Вибрирующая тротуарная плитка

Вибропрессованная плитка имеет шероховатую поверхность и строгую геометрию.Его можно найти на укрытиях, дорогах, тротуарах, общественных местах. Укладка своими руками плитки, изготовленной по этой технологии, встречается редко. Это работа для специалистов.

Плитка тротуарная вибропрессованная

Гиперпрессованная плитка производится по аналогичной технологии. Он, как и вибропрессованный, прочный и готов выдерживать серьезные нагрузки.

Гиперпрессованная тротуарная плитка выдерживает серьезные нагрузки

Классифицировать плитку можно и по материалу изготовления.Для его производства используют: бетон

;
глина;
натуральный камень.

Как выглядит бетонная плитка, вы наверняка знаете — это мосты на улицах.

Плитка тротуарная

Глиняная тротуарная черепица чем-то похожа на кровельную черепицу: она также отличается высокой декоративностью. Часто производители добавляют в покрытие гранитную крошку или другие вяжущие материалы, повышающие прочность покрытия.Помимо разнообразия цветовой гаммы, материал радует большим выбором формы элементов.

Глиняная плитка отличается разнообразием цветовой серии

Если вы собираетесь укладывать тротуарную плитку своими руками, будет излишним знать и градацию материала по толщине: это поможет избежать лишних отходов. Вымостить дорожки в саду вполне можно плиткой 20 мм. В принципе, его можно использовать там, где не ожидается серьезных нагрузок, например, при вождении автомобилей.Территорию двора лучше всего оформить элементами толщиной 40 или 45 мм. Самая толстая черепица — 60 мм — прерогатива оживленных трасс.

Применение тротуарной плитки разной толщины

Достоинства и недостатки материала

К достоинствам тротуарной плитки можно отнести такие свойства:

1. Устойчивость к перепадам температур.

Это дает возможность применять его в ландшафтном дизайне территорий, расположенных в различных климатических зонах.

2. Устойчивость к ультрафиолету.

Брусчатка не тает на солнце, как асфальт.

3. Экологичность.

При производстве используются натуральные материалы, поэтому облицовка плиткой не наносит вреда ни здоровью людей, ни окружающей среде.

Тротуарная плитка устойчива к перепадам температур

Гранитная плитка, помимо вышеперечисленного, не допускает подъема грунтовых вод, ее рисунок не выцветает и не выцветает со временем.Гранитная плитка вечна. Его можно снять и снова переместить. Единственное, что мешает его универсальному применению, — это стоимость. Она действительно высока, и далеко не каждый готов позволить себе такую роскошь. Однако если сравнить регулярные затраты на реконструкцию бетонной плитки, то можно подумать об этой альтернативе.

Гранитная плитка вечная

Из недостатков отмечены:

1. Неравномерная толщина покрытия в результате нарушения технологии при укладке плитки своими руками.

2. Высокий риск травм в зимний период. С наступлением морозов дорожки из плитки могут быть очень скользкими.

Укладка плитки: подготовка к процессу

На подготовительном этапе рассчитайте, какую площадь требуется выложить, и ознакомьтесь с техническими и эксплуатационными характеристиками имеющихся образцов. Консультанты торговых центров могут предоставить полную консультацию по определенному типу. Перед тем, как сделать заказ, убедитесь, что выбранная вами интерпретация достаточно сильна для возложенной на нее миссии и безопасно выдержит вес машины или человека.Если укладка тротуарной плитки производится своими руками, следует также подумать о выборе формы элементов, особенно если они подлежат обрезке при установке на место. Так как плитка планируется для дорожек и площадок возле дома, то есть мест для прогулок, то в приоритете должны быть виды с хорошо шероховатой поверхностью.

Укладка тротуарной плитки: инструменты и расходные материалы

Из расходных материалов, помимо самой плитки, необходимо будет закупить в больших количествах песок, цемент и бордюры.Из инструментов приготовить: молоток резиновый

;
колышков;
прочная резьба;
Мастер ОК;
трамбовка;
уровень;
веник;
ведер;
два отрезка дюймовой стальной трубы;
Булгар с насадкой для работы по бетону;
длинное правило.

Инструмент для укладки тротуарной плитки

Для удобства укладки плитки вам понадобится собственная рабочая одежда и наколенники.

Варианты подложек под тротуарную плитку

«Какой бы метод укладки плитки вы ни выбрали, сначала подготовьте грунт»

В первую очередь подготавливаем основу и подбираем состав для кованого слоя. Подложка под плитку может быть:

Укладка мешков с песком

Укладка на цементно-песчаный раствор

Укладка на цементно-песчаную смесь

Какой бы способ укладки плитки вы ни выбрали, сначала подготовьте основание.В принципе, на траву можно поставить, но тогда зону выравнивают путем насыпания щебня. Готовый участок засыпается толстым слоем песка и утрамбовывается. Для упрощения задачи утрамбовку заменяют обильным увлажнением песка. Наливается из шланга через распылительную насадку. Тротуарная плитка укладывается прямо поверх влажного песка. Такой метод нельзя назвать основательным, но для мощения садовых дорожек он вполне приемлем. На таких дорожках не будет луж. Вода легко может проходить по песку.

Тротуарная плитка уложена на мокрый песок

Вариант с цементно-песчаной подушкой из сухой смеси не менее прост в реализации, но более практичен в бизнесе. Смесь готовится в пропорции 1: 5, где первая цифра — это порция цемента, а вторая — песок. Состав рассыпается по участку равномерно, но после укладки плитки поливается.

Плитка на цементно-песчаной подушке после укладки поливается водой

Наиболее практичный способ — закрепить элементы мощения цементно-песчаным раствором.Это наиболее трудоемкий вариант, так как состава уйдет много и вымешивать его вручную будет утомительно. Желательно иметь под рукой бетономешалку. Соотношение компонентов аналогично предыдущему случаю. Нанесите раствор на землю шпателем. Слой подушки должен быть около 4 см. Плитку погружают резиновым молотком.

Практический способ укладки на цементно-песчаный раствор

Этапы укладки тротуарной плитки своими руками

Работа начинается со снятия верхнего слоя почвы.Участок выровнен и имеет равномерный пологий уклон в сторону улицы. Процесс трудоемкий, но необходимый. Наклонив, вы обеспечите отток дождевой воды со двора и продлите срок службы вашей тротуарной плитки. Если все делать по правилам, то нулевой точкой станет уровень улицы. Если вы пропустите этот шаг, вам придется уделить внимание устройству желобов для водостоков или ливням.

Выравнивание площадки под укладку плитки

Теперь нужно разбить рабочую область на секторы.Делается это при помощи колышков и ниток. Первые два забиваются по нулевой линии. Горизонтальность узловатой пряжи проверяется уровнем. Последний, правильно нанесенный на нижний край. Далее колышки забиваются под контролем высоты, с выводом угла наклона укладки плитки. Все колышки также связаны прочной нитью. В результате усилий будет нарисован прямоугольник или другая фигура (все зависит от планируемой формы участка), в пределах которой будут вестись основные работы.Теперь вы должны довести все бордюры до указанной высоты.

Схема укладки тротуарной плитки

Подготовленный под укладку тротуарной плитки участок выравнивают мелким гравием, просеиванием или песком, обильно поливают и утрамбовывают. Пломбирование осуществляется с помощью виброплиты или другого подходящего инструмента.

Площадка выровнена мелким гравием

Следующий шаг — разбить существующую территорию на полосы и поверить уровень сайта относительно разметки.Там, где нитка свисает слишком низко, убираем лишний субстрат, в тех же ямках его наоборот заливают. В местах насыпки грунта проводят трамбовку. Инструмент можно изготовить самостоятельно. Лапа крана сгодится, если ее приварить к ручке. При правильном выполнении задания нить будет размещена над землей на двух высотах уложенной тротуарной плитки. Особой аккуратности здесь не нужно, поэтому можно ориентироваться на глаз.

После завершения подготовки переходим к укладке плитки.Учитывайте ход работ при использовании цементно-песчаной смеси.

Под двумя параллельными резьбами, ограничивающими рабочую часть, укладываются трубы. Они должны находиться под ними с зазором в сантиметр. Готовая смесь вносится на обозначенный участок участка и разравнивается. Теперь нужно надеть трубы на правило и растянуть по всем поверхностям. Таким образом легко определить, где недостаточная засыпка. Излишки будут удалены автоматически.

Подготовка основы под плитку

Далее плитка проверяется на наличие дефектов.Поверхность некоторых экземпляров может иметь выпуклости (их называют черепахами), вогнутости (пластины) и непропорциональные кривизны (пропеллеры). Весь брак лучше всего убрать. Укладка тротуарной плитки такого качества производится только в крайнем случае.

Самое сложное — это укладка первого ряда плитки. Он задаст тон остальной кладке. Поставив первый элемент, аккуратно подогнать его по плоскостям и осям разметки. Постучите по нему резиновым молотком и утопите в подушке до границ разметки.Также следите за деталями. Работу придется проделать «самостоятельно», тогда вы будете двигаться вперед, не проваливаясь в подложку, а наступая на уже выложенную и подогнанную поверхность.

Укладка первого ряда

Если при укладке плитки своими руками есть препятствия, например, люки канализации, то их следует прикрыть целыми элементами, оставив пригодность на потом.

Облицовка с канализационным люком

Каждый рабочий день должен завершаться беспорядочными половыми связями.Делается это с помощью все того же цемента и песка. Смешайте их в определенной пропорции, обильно посыпьте составом готовый кусок тротуарной плитки и отметьте его веником. Смесь заполнит образовавшиеся зазоры.

Мощение тротуарной плитки

Совет № 1. При работе с цветной плиткой после подметания цементно-песчаным составом может появиться белый налет. Часто причина тому — качество материала. Адекватные производители обычно указывают этот нюанс укладки плитки в рекомендациях к изделию.Чтобы не рисковать, исключите использование цемента и разметьте поверхность чистым песком.

Отметьте поверхность чистым песком

Наконечник №2 . При образовании дефектов кладка исправляется раствором цементно-песчаной смеси 1: 2.

Укладка тротуарной плитки завершается обрамлением участка бордюрами. По краю капают небольшую траншею, используя кельму или небольшой шпатель. Глубина определяется высотой посадки ограждающего элемента.После установки секций бордюры фиксируются концентрированным бетонным раствором. Вдоль забора обязательно есть участки, которые нужно отделать плиткой. Перед установкой деталей на реконструируемых участках необходимо заново утрамбовать почву, так как при рытье траншей она могла несколько рассыпаться. При необходимости залейте необходимое количество контрафактного материала.

Обрамление участка бордюром

В местах примыкания участков к воротам или калитке при укладке тротуарной плитки своими руками нужно брать не сухие составы, а хороший крепежный раствор, ведь здесь нагрузка на нее будет наиболее значительной.

Тротуарная плитка в декоре двора загородного дома

Укладывать плитку можно несколькими способами. Новичкам стоит работать по упрощенной схеме, когда два цвета чередуются в определенном порядке. Более продвинутые в строительной индустрии могут попробовать создавать настоящие шедевры, выкладывая из плитки замысловатые узоры. Вымостить двор или садовые аллеи можно материалом обычной прямоугольной формы. Несмотря на простоту формы, укладка тротуарной плитки может удачно сочетаться по цвету. Из разноцветных элементов несложно сложить интересную композицию.Для более оригинальных композиций лучше выбирать плитку в фигурном дизайне.

Елка

Это один из самых доступных способов художественной укладки плитки своими руками. Узор получается путем мощения элементов под выбранным углом. Последний может быть равен 45o или 90o. Варианты елки еще называют тесьмой. В этом случае плитку чередуют в продольной и поперечной укладке.

Плитка тротуарная в елочку

Хаотичный вариант

Случайные плиткосмеси тоже очень хорошо будут смотреться в дизайне сада.Создать хаотичный узор тоже несложно. Достаточно приобрести расходные материалы самых разных форм и расцветок, а имеющиеся предметы просто раскладывать в произвольном порядке. Результат обычно очень впечатляющий.

Хаотичный способ укладки

Шахматный путь

Кладка шахматной плитки — вариант декора двора, который под силу даже ребенку. Это просто, но достаточно эффективно. Для работы можно брать как плитку квадратной формы, так и прямоугольную, только в последнем случае для создания ячеек элементы следует укладывать попарно.

Укладка плиток в шахматном порядке

Улитка

Круговой узор укладки — это верх здания и навык «мост». Таким способом можно красиво оформить уголок для отдыха в саду или на участке перед домом. Творческим личностям в создании круговых узоров удается добиться восхитительных результатов. Тротуарная плитка, уложенная специалистом, отлично будет смотреться как в обычном ракурсе, так и с высоты.

Круговая укладка тротуарной плитки

Совмещение с газоном

В мощности дворовых территорий, специально предназначенных для отдыха, стоит совмещать участки укладки тротуарной плитки с зелеными лужайками.Эта техника поможет добавить эстетики и не нарушить тонкий баланс между цивилизацией и природой.

Комбинация тротуарной плитки и газона

Уход за тротуарной плиткой

«Очистить лед можно специальными реагентами, подходящими для обработки тротуарной плитки»

Как и любая поверхность, следы плитки также нуждаются в уходе. Если летом главными врагами мощеных площадей являются пыль и грязь, которые легко смываются и смываются, то зимой за ними становится намного сложнее ухаживать.Покрытые льдом и затопленные гусеницы не могут быть очищены грубой силой. Не заставляйте их замораживаться. Снег убирают пластиковой или деревянной лопатой для снега.

Уборка тротуарной плитки зимой

Удалить наледь можно специальными реагентами, пригодными для обработки тротуарной плитки. Соль в этом деле — плохой помощник. Он разъедает декоративный слой материала и приводит к потере цвета. Вы можете заранее позаботиться о своих мощеных участках и обработать плитку гидрофобным средством.Состав образует защитную пленку, которая не позволит налипать на него льду. В результате ледяная корка сама отойдет от площадки и будет только соскабливаться. Также подобные растворы предотвращают появление на плитке плесени и бактериальных поражений, а также предотвращают образование высолов.

Гидрофобизатор для тротуарной плитки создаст защитную пленку

Заключение

Тротуарная плитка — практичный, недорогой материал, открывающий простор для творчества.

Монтаж и проектирование котельных: Проектирование и монтаж котельных: полезные советы на заметку

Мар 4, 1971 alexxlab

Проектирование и монтаж котельных в Москве

1. Проектирование котельной
2. Если котельная устанавливается на кухне
3. Если котельная устанавливается в жилом доме
4. Как обеспечить безопасность и вентиляцию при монтаже котельной
5. Если котельная взрывоопасна
6. Монтаж твердотопливного котла
7. Монтаж газовых котлов

Монтаж котельной необходимо осуществлять в соответствии с правилами и нормами: к примеру, при строительстве дома изначально планировать помещение под котельную, чтобы впоследствии не нарушать его архитектурной целостности. Но это возможно только в ситуации с новостройкой. Если дом уже отстроен, имеет смысл возвести объект в отдельном строении на собственном фундаменте или заказать блочно-модульную котельную.

Проектирование котельной

Котельное оборудование можно разместить в цоколе или в подвале (до 150 кВт), на кухне (до 60 кВт), в отдельном специально оборудованном помещении — пристроенной к дому комнате (до 350 кВт).

Высота потолков в помещении, отведённом под котельную, должна быть не менее 2,5 метров, площадь помещения — не менее 15 м3, причём на каждый дополнительный кВт котельной мощности должно идти 0,2 м3 пространства.

Если котельная устанавливается на кухне

Котлу в любом случае необходима вентиляция, это нужно иметь в виду. В кухне должно быть окно с форточкой, а также дверь со специальной решёточкой по нижнему краю.

Если котельная устанавливается в жилом доме

Помещение, в котором планируется организовать монтаж котельной, должно быть просторным, с естественным освещением и постоянным доступом к котлоагрегатам, а также возможностью их обслуживать. Площадь котельной должна быть не менее 15 м3, от смежных комнат его необходимо отделить огнеупорным материалом.

Как обеспечить безопасность и вентиляцию при монтаже котельной

Вентиляция — это одно из главнейших условий при монтаже и проектировании котельной. Она рассчитывается по трёхкратному воздухообмену в час. Вентиляционному отверстию необходимо придать сечение минимум 150х200 мм, если это невозможно — сделать специальный паз под дверью помещения, причём в ширину он должен быть от 2-х см. Двери берутся такие, которые открываются наружу.

В комнате обязательно окно с форточкой — её используют для экстренного проветривания. К отдельностоящим котельным подключаются канализационные трубы для отвода от оборудования стоков. Дымоотвод обеспечивается стоком для слива скапливающегося конденсата.

Если котельная взрывоопасна

В газовых котельных электрическое оборудование выносится за пределы помещения, а необходимая электрика закрывается герметичными взрывобезопасными сосудами. Провода прячутся под металлическими трубками.

Проводка должна быть скрытой даже в тех котельных, которые не относятся к взрывоопасным: например, в угольных котельных.

Монтаж твердотопливного котла

Твердотопливные котлы не относятся к категории «взрывоопасных», следовательно, требований к их монтажу значительно меньше. Котёл устанавливается в доступном месте: это необходимо для упрощённой подачи топлива. От стен нужно отступить минимум на 10 см, все легковоспламеняющиеся поверхности обшить листовым металлом от 3 мм толщиной с асбестовой подложкой.

Под котельное оборудование также кладётся металл, выдающийся перед котлом минимум на 60 см. Пол изготавливается из негорючих материалов, оптимальный выбор — бетон. Шахта дымоотвода делается одинаковой по всей длине, на расстоянии 25 см от входа сверлится отверстие, через которое осуществляется прочистка дымохода. Чем меньше поворотов у трубы, тем лучше.

Монтаж газовых котлов

Газовые котлы — это всё-таки универсальный и наиболее популярный вариант, поэтому вопросов по их монтажу всегда возникает больше. Обусловлена их востребованность дешевизной газа как топлива, а также его повсеместным распространением. При этом! Природный газ взрывоопасен, а сама котельная считается опасным производственным объектом (ОПО), и поэтому требует к себе особенного отношения.

Без отдельного помещения обойдётся котёл до 30 кВт, но ему требуются высокие потолки (от 2,2 м) и простор (от 15 м2).

Между оборудованием и мебелью/стенами/другими предметами должны оставаться проходы не менее 0,7 м. В нижней части двери должен иметься паз. Стены и полы должны быть выполнены из негорючих материалов.

Заказывайте проектирование и монтаж котельной в «АльянсТепло»! Получите полную информацию, заполнив опросный лист и отправив его нашим специалистам.

Для расчёта стоимости котельной, пожалуйста,
заполните опросный лист на котельную.
Опросный лист можно заполнить в онлайн-режиме или скачать.

По всем возникшим вопросам:
телефон: 8 (906) 700-40-55
электронная почта: [email protected]

Вас также может заинтересовать

Газовая котельная на крыше

Крышные газовые котельные получили популярность среди потребителей с 2000 года. Удачное место расположения, сравнительная дешевизна используемого топлива — а в ней может использоваться исключительно газ, — компактность и возможность приобретения котельной для уже отстроенного здания сделали их необыкновенно востребованными.

Древесный уголь

Древесный уголь — материал, который образуется при безвоздушном пиролизе древесины. Пиролиз — иначе сухая перегонка, то есть, разложение органических веществ нагреванием без доступа воздуха: таким образом предотвращается перетекание нагревания в горение. Пиролиз — первый этап горения древесины. При температуре 450–500°C в ходе процесса можно получить не только древесный уголь, но также ацетон, метанол, некоторые виды смол, уксусную кислоту.

Монтаж газовых котлов

Газ является одним из самых доступных, дешевых и распространенных видов топлива на территории России: именно газовыми котлами чаще всего оборудуются частные дома, квартиры, предприятия, производственные, административные и социальные объекты.

Испытания котельных

В совокупности проведение всех четырёх видов называется эксплуатационными испытаниями котельных — их проведение позволяет гарантировать полную работоспособность установленного оборудования, его безопасность, соответствие целям и техническим характеристикам отапливаемых объектов.

Проектирование, монтаж котельного оборудования в Санкт-Петербурге и регионах РФ

Инженерная компания «Теплофорум» выполняет полноценный комплекс работ по проектированию котельных и вспомогательного оборудования ( система дымовых труб, ИТП, ГРУ, водоподготовительных установок, склада для жидкого топлива, КИПиА).

Проект включает в себя полноценную разработку, от подготовки технического задания на проектирование котельной и дополнительного оборудования, согласование проектной документации. Это позволяет одному подрядчику решать весь комплекс задач по разработке документации полностью на весь объект. С заказчиком наши специалисты составляют техническое задание для проектирования, в котором прописываются все требования к проектированию, проведению строительных и монтажных работ согласно действующим нормативам и требованиям.

Инженерная компания «Теплофорум» совместно с Заказчиком участвует в процессе сдачи госэкспертизы и экспертизы промышленной безопасности проекта, в сопровождении проекта в течение всех этапов работ, начиная от проектирования и заканчивая вводом оборудования в эксплуатацию. Проект котельной и дополнительного оборудования – основной этап подготовки и расчёта сооружения, правильное размещение оборудования для дальнейшего обслуживания и эксплуатации. Мы специализируемся на проектировании котельных для существующих зданий или вновь возводимых. Так же выполняем проектные работы для блочно-модульных котельных, с любой мощностью. Имеем все требуемые допуска и разрешения — СРО (проектирование, строительство), НАКС (сертификация сварщиков, технологии сварки, III уровень — аттестованный технолог-сварщик), обучение руководителей и рабочего персонала в Ростехнадзоре.

Строительство котельной и ввод в эксплуатацию

Строительство котельных, газопроводов компания «Теплофорум» осуществляет специалистами имеющими высокую квалификацию и опыт работы. На стадии проектирования, выбора оборудования и проведения строительных работ мы применяем и рекомендуем нашим Клиентам высококачественное, экономически обоснованное оборудование и комплектующие.

Также для выполнения монтажных работ некоторые компании применяют более дешевые комплектующие на обвязке котельной (трубы, фитинги, дымоход и т.д.), что естественно сокращает дальнейший срок безаварийной эксплуатации.

Очень Важно перед выбором котельного оборудования, произвести теплотехнический, аэродинамический расчёт, точнее выполнить полноценный проект вентиляции и отопления.

Выполнив проект Вы получаете гарантированно-правильный выбор котельного и вспомогательного оборудования, Вы не будете переплачивать за излишний расход топлива, лишнее оборудование или наоборот нехватки мощности котельной для отопления загородного дома или предприятия.

Монтаж котельных: особенности и этапы проведения работ — Статьи

Монтаж котельных: особенности и этапы проведения работ — Статьи | КубаньЭнергоСервис

проектирование, монтаж и техническое обслуживание теплоэнергетического оборудования, инженерных систем и коммуникаций

Главная > Статьи > Монтаж котельных: особенности и этапы проведения работ
Оставить заявку

Строительство котельных — обязательное условие при проектировании не только жилых домов, но и других зданий, ведь без отопления в них будет сложно находиться. Монтаж котельных должен выполняться в соответствии со всеми требованиями. Котельная относится к разряду технических помещений, внутри которой располагаются нагреваемые установки, распределяющие тепло по системе и помогающие поддерживать комфортную температуру в подключенных к ней зданиях.

Правильный выбор оборудования снижает затраты на обслуживание и повышает количество тепла. Также во время проектирования будущей системы необходимо позаботиться о других тонкостях, например, необходима ли канализация в котельной.

Этапы строительства отопительной системы

Процесс создания котельной занимает достаточно много времени и делится на несколько отдельных этапов:

На месте устройства будущей системы отопления проводятся всевозможные замеры, изучаются особенности участка.
Разрабатывается проект отопительной системы с учетом всех особенностей.
После окончания разработок оформляется требуемая нормативная документация.
Затем необходимо получить разрешения у соответствующих государственных органов.
После этого подбираются все необходимые материалы и оборудование для монтажа.
Выполняются строительные работы по возведению будущей установки.
Затем наступает очередь пусконаладочных работ, устраняются неполадки, возникающие в процессе запуска.

Во время проведения работ также большое внимание уделяется энегосберегающему фактору, который имеет сегодня важное значение.

Важные моменты при проектировании

Существует несколько важных моментов, которым уделяется особое внимание во время проектирования и создания систем отопления:

Расположение будущего объекта — будет ли он встроенным или пристроенным.
Особенности подключения к газопроводу.
Вид рабочего теплоносителя.
Способ монтажа.
Используемое при работе топливо.

Исходя из этих факторов, создается определенный проект, который используется для возведения, обустройства установки и запуска ее в эксплуатацию. В зависимости от того, для каких нужд будет использоваться система, могут выбираться разные сочетания параметров, больше подходящие для той или иной ситуации. Также стоит учесть, что получить разрешение на постройку котельной достаточно сложно и затратно по времени.

Посмотрите другие услуги

+7 (861) 259-60-16
+7 (918) 069-08-80

г. Краснодар, ул. Аэродромная, д.19

Спасибо. Заявка принята!
наш менеджер Вам позвонит

Строительство котельных под ключ — монтаж котельных установок

Если Ваш основной вид деятельности не связан с котельными и Вы хотите избежать головной боли и непредвиденных финансовых потерь, то лучшее решение – строительство котельной под ключ профильной организацией. Продукт из «одних рук» сохранит Вам нервы, время и деньги. Лучшее решение — обращение в грамотную инжиниринговую компанию – чем они отличаются от коллег по цеху мы писали здесь

1. Преимущества работы с нами
2. Cроки производства работ
3. Стоимость строительства

Именно инжиниринговая компания способна выполнить правильный технический расчёт, проект, осуществить строительство и ввод в эксплуатацию. Это квалифицированная работа, и, несмотря на обилие рекламы, достойных компаний мало.

Конструктивно котельные могут быть различными:

Но суть от этого меняется мало: в любом исполнении котельная остаётся достаточно сложной системой.

Результат, который Вы в итоге получите, зависит от множества параметров – от технико-экономического обоснования, Вашего личного приоритета между CAPEX и OPEX, от уровня качества, который Вы зададите. Задав небольшое количество базовых вопросов, мы, скорее всего, сможем подобрать решение, которое максимально Вам подойдёт.

— ТЭО, оптимизация, предпроектная работка технических решений;
— проектирование, сопровождение в экспертизе;
— строительно-можнтажные и генподрядные работы;

Преимущества работы с нами

— технико-экономическое обоснование всех решений;
— подбор оборудования по заданному критерию качества;
— применение современных систем энергосбережения и умных сетей (Smart Grid)
— услуга «полного цикла» — разработка концепции, проектирование, поставка, монтаж, ПНР, эксплуатация;

Услуги, которые мы предоставляем

— изготовление и поставка оборудования;
— ПНР (пуско-наладочные работы)
— сервисное и техническое обслуживание
— эксплуатация
— лизинг оборудования
— соинвестиции при строительстве тепловых мощностей
— построение систем Smart Grid и активного энергосбережения
— диспетчеризация инженерного оборудования

Наши технические решения, не имеющие аналогов:

— подробный автоматизированный технический расчёт;
— распределённые системы диспетчеризации и автоматизации;
— современные системы удалённого управления;
— точное соответствие расчётным параметрам и большая глубина регулирования;
— энергоэффективные алгоритмы управления оборудованием;
— удалённая диагностика и контроль

Стандартные сроки производства работ

— проектирование: от 1 месяца (при привязке стандартных модульных решений) до 6 месяцев (при разработке индивидуальных решений большой мощности)
— строительство: от 2 месяцев до 1 года
— ПНР, ввод в эксплуатацию: от 3х дней до 3х месяцев (при необходимости получения допусков в Ростехнадзоре).
Итоговые сроки строительства котельной обычно составляют от 2 до 18 месяцев в зависимости от мощности.

Стоимость строительства котельной

Итоговая стоимость — сумма множества слагаемых, и не полностью пропорциональна мощности котельной. В зависимости от мощности и применяемых марок, цена монтажа котельной может составлять от 20 до 40% от стоимости оборудования, а цена проектирования – от 5 до 15%.

Что ещё может понадобиться?

Вместе с котельной, обычно, требуется сопутствующее оборудование: резервуары дизельного топлива или СУГ, испарительные установки, насосные станции, самонесущие дымовые трубы, шкафные регуляторные пункты и узлы учёта. Входя в состав комплекса, они влияют на итоговые технические и ценовые показатели.

Так, например, если в качестве топлива Вы планируете использовать газ (природный, СУГ), то вероятнее всего, в итоге вы создадите опасный производственный объект (ОПО). Обычно, это промышленные котельные мощностью от 300кВт, предназначенные, например, для отопления многоквартирных домов или жилых комплексов, либо для пароснабжения предприятий.

Для монтажа, ПНР, эксплуатации ОПО требуются СРО, лицензии и штат персонала, обученный и аттестованный в установленном порядке. Соответствие организации, проектирующей, строящей и эксплуатирующей ОПО, действующим нормам и правилам, постоянно контролируется Ростехнадзором. Почитать об этом подробнее можно здесь.

Статьи по теме:

Котельная в многоквартирном доме

Газовые котельные под ключ

Строительство паровых котельных

Строительство дизельных котельных

Монтаж котельной в Новосибирске — компания «ДаблДом»

Обеспечение комфортных условий в помещениях даже в самые лютые сибирские морозы зависит от того, насколько грамотно подобрано отопительное оборудование объекта, насколько профессионально и качественно осуществлен его монтаж. Это же является и залогом экономии ресурсов, затрачиваемых на обогрев помещений.

Специалисты компании «ДаблДом» осуществляют монтаж котельных по разумным и весьма демократичным ценам. Мы оказываем весь спектр услуг в этой области.

Наши работы (посмотреть все проекты)

Что предлагает компания «ДаблДом»?

Мы выполняем полный комплекс работ, обеспечивающих надежное и экономичное теплоснабжение объектов любой сложности, а именно:

Компания «ДаблДом» проектирует котельные системы и тепловые сети на объектах любого уровня сложности. Одновременно с этим по желанию заказчика наши специалисты могут подготовить и полный проект систем отопления для ваших зданий, сооружений;
Специалисты компании осуществляют подбор наиболее оптимального оборудования для вашей котельной;
Мы проводим монтаж любых типов топливных, конденсационных и иных котлов и всего котельного оборудования;
Наша компания проводит гарантийное, а также и постгарантийное обслуживание все котельных систем.

Оставьте заявку прямо сейчас и получите расчет стоимости от наших специалистов!

Порядок работы по проектированию и монтажу котельных

Проектирование котельных – процесс, требующий тщательного и профессионального подхода. Он включает в себя следующие этапы:

Изучение объекта, имеющейся технической документации;
Подбор и расчет подходящего котельного оборудования и дымохода;
Согласование с заказчиком проекта и сметы;
Разработка технической документации;
Доставка всего котельного оборудования на площадку;
Разметка расположения оборудования на объекте или территории;
Монтаж котельного оборудования;
Проведение опрессовки и гидравлических испытаний системы;
Настройка и проверка работы котлов;
Автоматизация работы системы;
Инструктаж и обучение пользователей основам работы, обслуживания системы и ее эксплуатации;
По желанию заказчика мы заключаем договор на дальнейшее обслуживание, что обеспечивает своевременную проверку всех узлов, проведение ППР, а, значит, и долгую безаварийную службу установленного оборудования.

Сотрудничество с компанией «ДаблДом» выгодно!

Мы полагаем, что нашим основным преимуществом является комплексность оказания услуг. В одном месте заказчик получит абсолютно все – от создания проекта «с нуля» до запуска всей системы в работу. Наша компания с одинаковым профессионализмом создает как проекты для частных домов, коттеджей, так и для офисных или торговых зданий, складских помещений, промышленных предприятий.

Ну, а получение всех услуг в одном месте – это и экономия времени, и средств, и гарантия качественного конечного результата, ведь работа с одним исполнителем – залог комплексного подхода и более простого влияния заказчика на ход выполнения работ. Наша компания – ответственный партнер, мы предпринимаем все возможные усилия, чтобы добиться выполнения всех задач, поставленных заказчиком.

Срок выполнения конкретного проекта от начала проектирования до запуска всего смонтированного оборудования составляет от 1 до 10 дней, что зависит от типа выбранных котлов, а также от масштабности работ на объекте. Поэтому, если вам нужен качественный и быстрый монтаж котельного оборудования – обращайтесь в компанию «ДаблДом», которая обеспечит вам высочайшее качество по разумной цене!

ПЕРЕЙТИ В ФОТОГАЛЕРЕЮ

Газовая котельная под ключ Уфа – проектирование, строительство и монтаж в Уфе

Современные газовые промышленные котлы отопления для комплектации и реконструкции имеющихся котельных выпускают ведущие европейские производители. Большой популярностью на новых строительных объектах пользуются полностью укомплектованные модульные (отдельно стоящие, крышные) котельные.

При строительстве газовых котельных для предприятий используется оборудование, которое можно разделить на несколько классов:

Водогрейные газовые котлы малой мощности (до 500 кВт), включая конденсационные котлы с высоким КПД (до 109%) – используются на небольших объектах
Газовые котельные средней мощности (до 2 МВт) – используются для нужд децентрализованного теплоснабжения и в небольших городских котельных
Газовые котельные большой мощности (до 20 МВт и более) – используются для обеспечения тепловой энергией значительных промышленных объектов, могут обогревать микрорайоны и т. д.
Газовые паровые котлы для производства сухого и насыщенного пара (парогенераторные установки) – используются в технологических процессах на больших производственных предприятиях, в некоторых случаях заодно используются и для отопления.
Газовые когенерационные установки (тепловые электростанции) – используются для получения двух видов энергии, тепловой и электрической, для обеспечения потребителей (промышленные производства, больницы, объекты жилищной сферы, газоперекачивающие станции, компрессорные станции, котельные и т. д.) недорогим теплом и электроэнергией без дополнительных затрат на строительство новых линий электропередачи и теплотрасс. При использовании когенерации на 1 МВт электрической мощности потребитель получает от 1 до 2 МВт тепловой мощности в виде пара и горячей воды для промышленных нужд, отопления и водоснабжения.

Промышленные котлы, несмотря на большую тепловую мощность, в основном не сильно отличаются от обычных бытовых котлов отопления – также присутствует камера сгорания и газогорелочное устройство для сжигания топлива. Теплота сжигания природного газа передается теплоносителю (котловой воде) посредством теплообменников различных конструкций.

Движение продуктов горения через теплообменник во всех промышленных котлах – принудительное, обеспечивается тремя способами:

С помощью вентиляторов, нагнетающих воздух в топку
Специальным дымососом, установленным на выходе газовоздушного тракта
Комбинированным способом – с помощью обоих видов устройств

Принцип работы промышленных газовых котлов

Котлы малой мощности до 100 кВт служат для отопления небольших производственных зданий и цехов. Они снабжаются горелками стержневого типа – несколько параллельных стержней с множеством отверстий для выхода топливовоздушной смеси. В данном типе горелки смешивание газа с воздухом частично происходит внутри стержней, другая часть подается прямо в топку. Пламя распространяется равномерно, раскаленные газы поднимаются и нагревают водотрубный чугунный или стальной теплообменник. Такое оборудование считается низкотемпературным, т.к. теплоноситель нагревается до температуры 90 ºС.

В более мощных котлах используются горелки факельного типа – конструкция вместе с вентилятором вынесена наружу, на фронтальный торец котла. Внутри находится только сопло горелки, распространяющее пламя на всю камеру сгорания, которая выполняется круглого сечения с гофрированными стенками, придающими топке дополнительную прочность. Пламя горелки прогревает водяную рубашку котла, а уходящие газы попадают в газоходы жаротрубного теплообменника. Перед тем как выйти в канал дымохода, разогретые газы могут 2 раза (двухходовой котел), либо 3 раза (трехходовой котел) двигаться по газоходам в противоположных направлениях, при этом передавая тепло водяной рубашке. Данные котлы отопления считаются высокотемпературными, т.к. способны греть воду до температуры 115 ºС или производить пар.

Жаротрубные и водотрубные котлы имеют свои достоинства и недостатки, при этом одинаково успешно применяются в промышленных котельных. Какой котел лучше – все зависит от проекта конкретной котельной.

Для увеличения КПД промышленных котлов на 3-6% применяются экономайзеры – жаротрубные устройства, находящиеся в самом конце тракта и отбирающие теплоту уходящих газов. Могут поставляться комплектно с котельным оборудованием, как в случае с Viessmann Vitomax 200HS – у данного котла экономайзер встроен в конструкцию. При значительных объемах потребления газа данные устройства заметно экономят топливо.

Бытовые и полупромышленные газовые котлы на предприятиях

Для котельных промышленных предприятий, административных зданий или складов небольшой площади использование котлов большой тепловой мощности не всегда рационально. В этих случаях достаточными для отопления и горячего водоснабжения будут газовые котлы бытового назначения – настенные или напольные котлы бытовой или полупромышленной серии проще смонтировать, соблюдая требования к помещениям с газовым котлом и дымоходом, либо собрать на их базе крышную или отдельно стоящую модульную котельную.

Газовый котел Viessmann Vitopend 100 в Уфе

Немецкий газовый котел Viessmann Vitopend 100 (12 – 34 кВт) с коаксиальным дымоходом хорошо подходит для отопления небольших частных помещений, административных зданий и офисов. Контур ГВС предоставляет возможность пользоваться горячей водой без дополнительных водонагревателей. Котел монтируется практически в любом помещении.

В котле Viessmann Vitopend 100 используется медный теплообменник на отопление и теплообменник из нержавеющей стали для ГВС. Латунная гидрогруппа котла, надежная фирменная горелка Viessmann, циркуляционный насос Wilo (Германия), контроллер самодиагностики и цифровой дисплей обеспечивают долгую, комфортную и безопасную эксплуатацию котла. При этом газовый котёл высочайшего немецкого качества Viessmann Vitopend 100 оптимален по цене и надежности используемых компонентов (в отличие от конкурентов со стальными первичными теплообменниками и пластиковыми гидрогруппами).

Газовый конденсационный котел Viessmann Vitodens 100/111 в Уфе

Конденсационный настенный газовый котел Viessmann Vitodens 100 (19, 26 и 35 кВт) имеет оптимальное соотношение по цене и производительности, обладает высоким комфортом отопления и получения горячей воды. Котел Viessmann Vitodens 100 отличается компактными размерами и элегантным классическим дизайном. Благодаря компактным габаритам Viessmann Vitodens 100 подходит к любому помещению – кухня, ванная комната, коридор и пр. Viessmann Vitodens 100 поставляется готовым к эксплуатации и быстро устанавливается.

Котел газовый Viessmann Vitodens 100 имеет КПД 98 – 109% и тем самым тратит меньше газа, так как теплообменник котла отбирает дополнительную теплоту от уходящих газов. Таким образом, Viessmann Vitodens 100 помогает снизить затраты на отопление и меньше загрязняет окружающую среду.

Экономичную и долговечную работу обеспечивают высококачественные материалы. Например, поверхность теплообменника Inox-Radial котла Viessmann Vitodens 100 выполнена из высококачественной нержавеющей стали, которая обеспечивает долгий срок работы котла, благодаря своей высокой надежности.

Газогорелочное устройство Viessmann Vitodens 100 представляет собой цилиндрическая горелка MatriX из нержавеющей стали высокого качества. Горелка MatriX является модулируемой горелкой, благодаря данному принципу горения она также экономит топливо и снижает вредные выбросы – этот факт в свою очередь свидетельствует о том, что котлы Viessmann Vitodens 100 соблюдают самые высокие требования по охране окружающей среды.

Отличительные особенности

Газовый конденсационный отопительный котел компактных размеров
Коэффициент полезного действия: 98 – 109 %
Малое количество загрязняющих выбросов в уходящих газах
Все компоненты котла легко доступны с фронтальной стороны – нет необходимости в дополнительном рабочем пространстве при сервисе котла
Двигатель вентилятора воздуха имеет изменяемое количество оборотов, что в свою очередь экономит электроэнергию

Версии Viessmann Vitodens 100 на 26 кВт и 35 кВт имеют интегрированный пластинчатый теплообменник и регулятор температуры, что обеспечивает достаточное приготовление горячей воды от 14,1 до 16,9 литров в минуту

Версия Viessmann Vitodens 111 оснащена емкостным накопителем для ГВС на 46 литров, материал – нержавеющая сталь. Производительность ГВС для данной модификации 180 литров за 10 минут (котел 26 кВт) и 200 литров за 10 минут (котел 35 кВт).

Газовые конденсационные котлы Viessmann Vitodens 100/111 оборудованы теплообменником Inox-Radial из нержавеющей стали высокого качества, фирменная гарантия Viessmann на данный теплообменник – 10 лет! Данный теплообменник гарантирует надежную работу и долговечность при отборе тепла конденсата.

Горелка MatriX имеет встроенную систему LambdaPro Control Plus, отвечающую за регулирование горения. Данная система автоматически подстраивается под параметры различных типов газа (природный газ, биогаз, сжиженный газ), тем самым обеспечивая максимальную энергоэффективность котла и снижая расходы на его техническое обслуживание.

Газовый конденсационный котел Ariston Genus Premium Evo HP

Настенные одноконтурные конденсационные котлы повышенной мощности Ariston Genus Premium Evo HP, номинальной тепловой мощностью от 41 до 140 кВт, имеют премиальный итальянский дизайн, изящность линий и форм выделяет его среди других аналогичных котлов. Котлы данной мощности неофициально относят к полупромышленным котлам.

Конденсационные котлы класса «премиум» Ariston Genus Premium Evo HP предназначены для обогрева помещений, жилого, административного и производственного назначений, площадью до 1000 кв.м. Возможность организации горячего водоснабжения– при установке бойлера косвенного нагрева. Большая панель управления с матричным дисплеем и подсветкой, теплообменник из нержавеющей стали, насос Grundfos и долговечная премиксная горелка из нержавеющей стали с функцией защиты от частых включений – залог качества и комфортной работы котла.

Благодаря конденсационной технологии коэффициент эффективности до 110%, обеспечивающий энергосбережение до 35% (в сравнении с традиционными котлами). В случае применения в административных и производственных зданиях с большим потреблением топлива, котлы Ariston Genus Premium Evo HP принесут владельцам существенную экономию за счет данного эффекта.

Котлы Ariston Genus Premium Evo HP полностью адаптированы для России: работа при пониженном давлении газа (до 5 мбар), при низком давлении и расходе воды, стойкие к перепадам напряжения, работают при низкой уличной температуре (до -52°с). Котлы имеют функцию автоматического удаления воздуха из котла и системы отопления и функции защиты от замерзания, образования накипи и блокировки циркуляционного насоса.

Закрытая камера сгорания (турбо) подразумевает наличие в данном котле вентилятора, который принудительно осуществляет забор воздуха и удаление продуктов сгорания на улицу через коаксиальный дымоход или коллективный дымоход.

Электрические котлы на промышленных предприятиях

Из-за высоких цен на электричество промышленные электрические котлы отопления применяются на предприятиях нечасто. Могут применяться в качестве резервного источника тепла при аварийных ситуациях с основным котельным оборудованием.

Устройство промышленного электрического котла достаточно простое – в корпусе котла находятся теплообменник, ТЭНы, циркуляционный насос, системы фильтрации воды и предохранительные клапаны. Нагревание воды осуществляется ТЭНами.

Электрические котлы для промышленности просты и в эксплуатации, а по безопасности превосходят газовые котлы. Водогрейные промышленные электрические котлы используются в следующих случаях:

когда невозможно установить дымоход в здании по техническим условиям
когда запрещено использование открытого огня при некоторых видах производства, согласно требованиям противопожарной безопасности
когда есть потребность в автономном и полностью автоматизированном котле, не требующем оператора – в таких случаях устанавливают дистанционное управление и оповещение GSM
когда скорость монтажа котла отопления является приоритетной
в случае потребности в резервном источнике отопления, запускаемом автоматически

Современные промышленные газовые котлы отопления (с КПД 86–109%) в котельных административных зданий, производств и складов позволяют эффективно обогревать помещения и предоставлять возможность использования ГВС.

При проектировании и строительстве котельной требуется следовать тепловому расчету потребности тепла и топлива. Также следует учитывать параметры отапливаемых объектов, уже имеющееся тепловое оборудование и пр.

Проектирование котельной

Услуги по обслуживанию системы отопления дома, установка и ремонт бойлера и котла в:

Кубинке
Одинцовском районе.

Монтаж оборудования в котельной, обвязка, установка насоса, клапана, гребенки, радиаторов отопления, монтаж водяных теплых полов.

Разводка контуров, труб и стояков по дому.

Монтаж отопления — Кубинка.

Система отопления является основной в доме – без нее любое здание становиться непригодным для жилья.

Доверяя вопрос разработки и монтажа системы отопления в Кубинке профессионалам, владельцы недвижимости обеспечивают себе спокойствие, уют, тепло и комфорт на долгие годы.

Наша компания предлагает комплексные услуги по разработке проекта и монтажу системы отопления — Кубинка в частном доме.

Отопление в доме: жизненно важная система

Где бы ни был располагался дом – за городом или в его пределах, проблема отопления остается важнейшим вопросом.

Отопительный сезон во многих регионах продолжается несколько месяцев, поэтому важно спроектировать и установить такую систему отопления — Кубинка, которая обеспечит дом теплом без чрезмерных денежных расходов на ее содержание.

В решении задачи важны все составляющие – от выбора вида топлива, составления грамотного проекта всей отопительной системы до технически правильного монтажа отопительного оборудования.

Возложить ответственность за решение этих вопросов следует на профессионалов – мы готовы спроектировать и произвести монтаж системы отопления на наиболее выгодных для заказчика условиях.

После ознакомления с конкретной ситуацией специалисты нашей компании смогут рассчитать оптимальную для клиента схему, подходящую по цене и качеству.

Выбор вида топлива – важно не ошибиться

Сколько денег и сил будет заказчик тратить ежемесячно на Отопление и обслуживание оборудования, зависит от нескольких факторов, важнейший из которых – вид топлива.

Его выбор существенно влияет на схему системы отопления и определяет расходы по ее содержанию.

Наиболее дешевым топливом считается природный газ, но не во всех областях проложена центральная магистраль.

Некоторые владельцы частных домов сооружают для хранения газа специальные резервуары – газгольдеры, но их строительство обходится достаточно дорого.

Электрические котлы просты в установке, но они потребляют огромное количество киловатт-энергии.

Это недешевое удовольствие, хотя в последнее время промышленность предлагает довольно экономичные образцы.

Котлы на твердом топливе одни из самых простых и недорогих в эксплуатации.

Среди минусов – схема их обслуживания: топливо быстро сгорает и требует регулярного возобновления.

Хозяева становятся своеобразными заложниками твердотопливного котла, так как «привязаны» к его обслуживанию весь отопительный сезон.

Если вы сами затрудняетесь выбрать подходящий конкретно вам вид топлива – обратитесь за консультацией к нашим специалистам.

Они обладают достаточным опытом и знаниями, чтобы предложить вам оптимальный вариант.

Расчет мощности и составление проекта – без профессионалов не обойтись

Определившись с типом топлива и видом котла, потребуется решить непростую задачу по расчету мощности и практическому составлению схемы отопления.

Только дипломированные опытные инженеры способны безошибочно рассчитать необходимую мощность системы в зависимости от нагрузки с учетом всех факторов:

площади отапливаемых комнат и общую площадь дома;
материала и толщины стен здания;
величины теплообмена через кровлю;
климатических условий конкретного региона – среднемесячной температуры, ветровых особенностей.

В штате нашей фирмы работают квалифицированные опытные инженеры, которые произведут расчеты без ошибок с учетом всевозможных нюансов, влияющих на эффективность работы системы отопления частного дома — Кубинка.

На каком этапе строительства обращаться к нам

К нам лучше всего обратиться, когда работа над проектом дома еще не начата или находится на ранних стадиях – тогда инженеры совместно с проектировщиками разработают схему отопления, идеально подходящую для здания.

Это не является неизменным правилом: мы выполним работу по проектированию и монтажу отопления — Кубинка оборудования качественно вне зависимости от того, на какой стадии строительства или ремонта находится дом.

Грамотный монтаж отопления — Кубинка — гарантия надежности работы оборудования

Монтаж системы отопления — Кубинка — дело ответственное, требующее знания технологии и квалифицированного подхода.

Ошибки подрядчика могут спровоцировать аварийную ситуацию, на устранение которой потребуются немалые расходы со стороны клиента.

Наша компания имеет разрешительные допуски как к составлению проекта, так и работе по монтажу систем отопления.

Мы гарантируем соблюдение всех технических норм и действующих стандартов, проведем заключительное тестирование системы перед сдачей.

После окончания монтажа мастера производят контрольный запуск оборудования под наблюдением инженеров, по результатам которого мельчайшие неполадки устраняются.

Заказчику сдается объект с работающей как часы системой отопления, дается гарантия в несколько лет.

По желанию клиентов мы заключаем договор на постгарантийное обслуживание.

Монтаж системы отопления — Кубинка.

Обращение к нам – залог вашего комфорта, сэкономленных денег на Отопление, положительных эмоций при эксплуатации отопительного оборудования и отсутствие аварийных ситуаций.

Проектирование котельной системы до установки

Этап I — Проектирование котельной системы

Большинство проблем возникает при попытке сделать что-то необычное при игнорировании основных практических правил. Хороший проект — это необходимая отправная и конечная точка полной реализации котельной.

Каждая котельная уникальна. Для достижения правильного проектирования необходимо иметь полное представление о (i) целях применения, (ii) ограничениях котельной и (iii) всех применимых нормах строительства и котельной.Перед внедрением какой-либо котельной системы следует проконсультироваться с квалифицированными инженерами и проектировщиками.

Инженер-проектировщик отвечает за то, чтобы все это работало.

Новые системы включают определение, а существующие системы включают пересмотр любого или всех следующих элементов:

Потребление тепла
Подача топлива
Требования к подпиточным и расширительным бакам
Системные трубопроводы
Требуется воздух для горения
Вентиляция
Органы управления

Правильная конструкция обеспечит достаточное количество воздуха для горения, правильное расстояние между котлами и первичный контур, отдельный от вторичного контура / контура нагрузки, который имеет собственный циркуляционный насос правильного размера.

Практические правила для температуры воды

Обогрев помещения: обычно повышается на 20–30 ° F,
Горячее водоснабжение: типичное повышение на 100 ° F. Медный змеевик изолирует питьевую воду от воды в емкости с более высокой температурой.
Низкая температура: типичное промежуточное повышение до 50 ° F. Медный змеевик изолирует питьевую воду от воды в емкости с более высокой температурой.

Этап II — Расчет котельной системы

После того, как инженер-конструктор проанализировал нагрузку, определяется необходимое требование в британских тепловых единицах.Модульные котлы, такие как котлы Superior Boiler, могут соответствовать практически любой нагрузке, обеспечивая при этом поддержку на случай непредвиденных обстоятельств.

При использовании наших комбинированных котлов увеличьте нагрузку на отопление помещения на 20-30 процентов.

Единственное, что необходимо для правильного заказа котла Superior с завода, это (i) тип применения, (ii) направление потока, (iii) тип топлива и (iv) интенсивность горения (включая любые специальные газовая рампа / требования к управлению).

Общие системные проблемы

Избыточный размер, который может привести к короткому циклу работы.
Системные шлейфы неправильной конструкции или размера.
Неадекватная система подачи воздуха для горения и вентиляции.
Грохот горелок из-за недостатка воздуха, плохой вентиляции или неисправной газовой рампы.

Этап III — Трубопровод котельной

Отдельный сетевой коллектор должен быть подключен к контуру здания и коллекторам возврата / подачи вторичного трубопровода.

Вторичные коллекторы являются направленными. При необходимости их можно поменять местами, но гораздо проще заказать правильный поток в начале.

Если в приложении требуется подача слева направо (возвратная вода идет слева, а подающая вода идет направо), то каждый насос на каждом котле будет установлен спереди, немного левее центра, с подающей (подающей водой) водой. к основному жатке), идущему сзади, немного правее центра.

Расход коллектора для системы отопления помещения обычно соответствует максимальному комбинированному расходу вторичных коллекторов.

Помните, насос котла Superior, который установлен спереди, проталкивает воду через резервуар.

Этап IV — Установка котельной

Поскольку котлы Superior представляют собой сосуды в корпусе, установка включает только следующие шесть простых шагов:

1) Установите бойлер: Каждый бойлер поставляется с регулируемыми ножками для обеспечения ровной установки. Как только желаемое место будет определено, отрегулируйте выравнивающие ножки, чтобы опустить котел.

2) Установите горелку: после того, как горелка установлена на место и стопорные винты затянуты, следующим шагом будет установка газового трубопровода и электропроводки.Компоненты газовой рампы входят в комплект горелки и требуют установки на строительной площадке. Подробные инструкции по установке находятся в Руководстве по горелке.

3) Подключение горелки: горелка включает в себя подключение только нескольких проводов для питания горелки и средств управления безопасностью. После подключения проводов обеспечьте необходимое давление газа в газовой рампе.

4) Подсоедините водяной трубопровод: Циркуляционный насос котла, расположенный спереди, является входом в котел, потому что он проталкивает воду через резервуар.Розетка, расположенная на задней панели, подключается к основной магистрали. Если сеть была куплена в Superior Boiler, просто отрежьте второстепенные части по длине и соедините фитинги вместе.

5) Подключите вентиляцию:

Series 300 ATM (атмосферная горелка) использует верхнее вентиляционное отверстие 9 ″.
Series 300 HEP (электрическая горелка) использует отверстие 3 ″ в верхней задней части.

В моделях

серий 900 и 1600 используется верхнее вентиляционное отверстие 8 дюймов.

Series 2000 используется верхнее вентиляционное отверстие 10 дюймов.

6) Подключите службу: В котле пять проводов, два для питания (120 В), два для управления и один для заземления.Провода управления обычно подключаются к панели управления (опция при покупке котла). Типичные требования к мощности котла / горелки следующие:

Series 300 ATM — предохранитель 15 А
Series 300 HEP — предохранители на 10 и 15 А
Series 900; 1600; и 2000 — предохранители на 15 и 15 А

Требования к проектированию котельной — поставщик котла EPCB Теплое напоминание

Как спроектировать котельную, она может быть более подходящей для завода. Давайте посмотрим на требования к проектированию котельной.

Есть три точки.

Расположение котельной
Планировка котельной, вспомогательного помещения и жилого помещения
Требования к гражданскому строительству

Рассмотрим подробнее.

Прежде всего. нам необходимо выбрать оптимальное место для котельной.

1 Расположение котельной

Это основные факторы, определяющие расположение котельной.

1.1 Котельная должна быть отдельной.

1.2 Надо держать котельную как можно дальше от людей и строений.

1.3 Если мы должны построить котельную, соедините ее с другими зданиями или установите в зданиях.

Мы не можем строить его в густонаселенных местах и важных местах, примыкающих к первому и следующему этажам, а также по обе стороны от основного коридора и путей эвакуации.

Мы должны построить его на цокольном или цокольном этаже здания, в зависимости от внешнего вида здания.

1,4 Котельную в жилом доме построить нельзя.

1,5 Котельная пылеугольного котла.

Следует постараться выделить территорию с высокими экологическими требованиями. Жилые, коммерческие, живописные и т. Д. Районы

1.6 Котельная котла

с циркулирующим псевдоожиженным слоем.

Надо строить в пригороде вдали от жилых массивов.

После того, как мы выбрали место расположения котельной, нам необходимо сделать правильную планировку интерьера котельной.

2 Схема котельной, вспомогательного помещения и жилого помещения

2.1 Необходимо правильно расположить воздухозаборники котельной:

К компоновке воздухозаборника предъявляются следующие требования.

1) Портов доступа должно быть больше двух.

Однако, если длина котла менее 12 метров, а площадь котельной менее 200 квадратных метров. Выход может быть один.

2) Ненависимая котельная.

Должен быть путь для сотрудников, ведущий на улицу!

3) Многоэтажная котельная.

В котельной должно быть более 2-х подъездов на этаж. На каждом этаже должна быть лестница с прямым выходом на землю.

2.2 Устройство дверей котельной.

Дверь котельной, ведущая наружу, должна открываться наружу. котельная двери работы или быта через котельную должна быть в котельную открытой.

2.3 Требования к высоте котельной.

Высота в свету рабочей площадки котла и подъездной дороги должна соответствовать потребностям подъемного оборудования.Его высота должна быть выше 2-х метров.

Если высота котельной «А». Высота оборудования, такого как корпус котла и экономайзер во время охлаждения, равна «B», тогда A должен быть на 0,7 м выше B.

3 Гражданские инженерные требования к проектированию котельной

3.1 Классификация пожарной опасности и класс огнестойкости котельной должны соответствовать следующим требованиям:

1) Оценка пожарной безопасности котельной

Котельная должна относиться к котельной класса D.

Одинарный паровой котел с производительностью испарения до 4 т / ч или индивидуальный водогрейный котел с номинальной тепловой мощностью более 2,8 МВт.

Класс огнестойкости здания котельной не ниже вторичного класса огнестойкости;

Одинарный паровой котел с номинальной мощностью испарения менее или равной 4 т / ч или индивидуальный водогрейный котел с номинальной тепловой мощностью менее 2,8 МВт.

Здание котельной с классом огнестойкости не ниже 3 уровня огнестойкости.

В других зданиях в пределах котельной. Уровень огнеупора между котлами не должен быть ниже среднего класса огнестойкости

2) Завод по производству класса C

Проект котельной

Котельная, расположенная между резервуаром для тяжелой нефти и насосным отделением, а также резервуар для легкой нефти и насосное отделение, являются производственными предприятиями класса C.

Его конструкция не должна быть ниже вторичного класса огнестойкости.

Эти помещения расположены в вспомогательной котельной.

Межсетевой экран следует устанавливать отдельно от других помещений;

3) Завод класса А

Котельная газового котла — производственная установка класса А.

Его конструкция должна иметь не менее двух классов огнестойкости.

Межсетевой экран должен быть установлен между котельной и корпусом котла, примыкающим к перенапряжению, чтобы отделить котельную.

Двери должны открываться наружу и не иметь прямого доступа к котельной.

Земля должна быть без искр.

4) Взрывозащищенное устройство сброса давления конструкции котельной

Стены, пол или кровля котельной должны иметь соответствующие меры взрывозащиты.

Площадь должна быть эквивалентна площади котельной 10% площади сброса давления.

Направление сброса давления не направлено к месту сбора людей, комнатам и пешеходным дорожкам, а также к месту сброса давления в этих местах.

Площадь взрывозащищенной поверхности сброса давления сливного бака котельной также должна соответствовать требованиям.

Если зона сброса давления не может соответствовать вышеуказанным требованиям, можно использовать возведение стены и верха (потолка) металлического взрыва котельной путем соединения детали в качестве дополнения.

Примечание: Зона сброса давления должна включать окна, световые люки, легкие крыши и стены с качеством 120 кг / м2 или менее, а также другие слабые места.

5) Размещение межсетевого экрана.

Если это котельная на жидком топливе и газе, перегородки следует размещать непосредственно между помещением самого котла и помещением вспомогательного оборудования.

Стеклянные смотровые окна для работы котла также должны быть из взрывозащищенного стекла.

Кроме того, нам необходимы требования к конструкции котла.

3.2 Требования к фундаменту котельной

При многослойном расположении котельной следует принять меры по адаптации швов фундамента и цокольного этажа к поселку.

3.3 Требования к кровле котельной конструкции котельной

Котельную следует выделить под самую большую монтажную яму-транспортировку оборудования, установить окна и двери можно совместить с отверстиями или отверстиями в несущих стенах.

3.4 Требования к колоннам в котельной

Расстояние между колоннами котельной, пролет и внутренний пол до верха высоты колонны соответствуют техническим требованиям, предъявляемым к помещению, должны соответствовать существующим национальным стандартам «Гармонизированный стандартный модуль упругости заводских зданий» GB50006.

Есть еще несколько предостережений.

3.5 Применение мер виброизоляции

Когда котельная оборудована тяжелым вибрационным оборудованием, таким как мельницы, воздуходувки и насосы.

3.6 Установка защитных рельсов

Когда Оборудование вокруг ямы для подъемника, шлакоотдача, золошлаковый бассейн и высокая платформа.

3.7 Установка зенковки конструкции котельной

Присоединения к дымоходу и дымоходу, необходимо установить расчетное соединение.

3.8 Требования к вентиляции и освещению

Стены окон, на которых должна быть открыта площадка за пределами котельной, за исключением требований по сбросу давления, должны также соответствовать требованиям по вентиляции и освещению

3.9 Котельная и другие прилегающие здания, прилегающая к ней стена должна быть противопожарной перегородкой.

Конечно. Не менее важны гигиенические требования!

3.10 Санитарные требования при проектировании котельной

В медицинских учреждениях дизайн котельной жилой комнаты должен соответствовать существующим национальным стандартам гигиены труда «Разработка стандартов гигиены промышленных предприятий», соответствующим положениям GBZ1.

3.11 Требования к платформам и эскалаторам

Платформа и эскалаторы не должны сжигать противоскользящий материал.Ширина рабочей площадки не менее 800 мм, ширина эскалатора не менее 600 мм. Высота платформы и эскалатора в свету не должна быть менее 2 м. Часто применяемая стальная лестница имеет уклон не более 45º.

Основные сведения о котле: разбивка котельной

Основываясь только на названии, термин

котел должен естественным образом заставить людей думать о горячей воде.

Тем не менее, люди часто удивляются, узнав, что мы тоже работаем с котлами.Возможно, это связано с тем, что котельная техника существует уже так давно и с течением времени используется для множества разных целей (например, для питания паровых двигателей локомотивов!), Что трудно поверить, что котел все еще может быть уместным элементом оборудования в современных котельных. . Но это правда, котлы могут быть весьма полезными и сегодня, особенно при правильном размещении.

Полный текст читайте здесь!

В этом посте мы пропустим урок истории котлов в целом и вместо этого сосредоточимся на основах того, как котлы используются сегодня для отопления помещений, нагрева воды, а иногда и того и другого.

Вы знаете о котле в вашем доме, но внимательно изучали, как работает котельная система? Технически, бойлер , , , , представляет собой замкнутый сосуд или систему труб, в которых вода нагревается и циркулирует в виде горячей воды или пара для подачи тепла или энергии. Итак, на самом базовом уровне бойлеры — это лучший водонагреватель. Определенно есть сходство между водонагревателем и бойлером, основанное на определении, внутренней функции и некоторых общих технологиях, но есть также несколько ключевых различий.

Водонагреватели служат для определенной цели : для производства и хранения горячей воды для бытовых нужд, таких как купание, мытье посуды, стирка, приготовление пищи и т. Д. Бойлеры также производят горячую воду, но они не могут ее хранить, и горячую воду (и / или пар), которые они производят, можно использовать для различных целей. Коммерческие котлы сегодня чаще всего используются для отопления помещений, но при правильной настройке все еще используются для нагрева воды для бытовых нужд, а иногда и того и другого.

Как работают котлы

Котлы

могут быть довольно сложным оборудованием с множеством мелких компонентов, которые могут варьироваться в зависимости от того, как они используются.Но независимо от конечного использования, основная концепция в отношении функций любого котла, как правило, одинакова, так что давайте начнем с этого.

Коммерческие котлы бывают различных типов и размеров, от 2 на 2 дюйма до более 5 футов в высоту и более 8 футов в длину, в зависимости от области применения. Некоторые котлы имеют вертикальную конфигурацию, поэтому они выше и тоньше, чтобы не занимать площадь на полу, а другие — горизонтальные — короткие и широкие. Снаружи котел выглядит просто как большой ящик (хотя некоторые котлы по-прежнему представляют собой сосуды цилиндрической формы).Он имеет подводки для воды, вентиляционную трубу и / или вытяжную систему, а снаружи имеет антикоррозийное порошковое покрытие. Панель рабочего состояния показывает, что котел работает. Котел подключен к источнику топлива, чтобы внутри горел пламя.

Внутренняя часть котла — это то место, где сложно обобщить, потому что механические внутренности и конфигурации, как правило, различаются в зависимости от типа котла и запатентованных технологий каждого производителя. Но независимо от типа, внутри почти любого котла есть два основных элемента: горелка и теплообменник — сердце вашего котла.Обычно классифицируются по типу используемого теплообменника, наиболее распространенные котлы на рынке сегодня включают водотрубных котла , жаротрубных котлов, и высокоэффективных конденсационных котлов .

Для наших целей и для простоты мы начнем с очень распространенного типа котла, который можно найти во многих коммерческих зданиях, — водотрубного котла . В этом случае теплообменник (также называемый пучком труб) представляет собой серию металлических трубок, по которым проходит вода.Исторически сложилось так, что эти трубки в основном изготавливались из меди из-за естественной способности металла удерживать тепло, в то время как в некоторых моделях используются трубки из нержавеющей стали из-за ее естественной устойчивости к коррозии. Но многие современные модели котлов теперь оснащены теплообменниками с трубными пучками, изготовленными из мельхиора , — прочного водобезопасного сплава на основе меди, смешанного с никелем и некоторыми другими коррозионно-стойкими элементами. Часто эти трубы имеют «ребристые», а не гладкие, чтобы увеличить площадь поверхности и улучшить теплопередачу.Тепло вырабатывается горелкой , , , , которая сжигает такое топливо, как природный газ, для получения очень горячего пламени, которое проходит по всей длине теплообменника, окружая теплообменник наверху горячими газами сгорания, производимыми им. пламя, нагревая воду внутри. Когда котел включается, пилотный узел вырабатывает искру, создавая сверхгорячее пламя вдоль горелки, которое нагревает медные трубы и воду внутри этих труб, в результате получается очень, очень горячая вода или пар, который обеспечивает тепло для намеченной цели. .(Жаротрубный котел концептуально представляет собой , противоположный водотрубному котлу, поэтому вместо этого выхлопные газы фактически проходят через пучок труб, который окружен водой, которую он нагревает.)

Как использовать котлы

Вот как бойлер создает горячую воду или пар на уровне на уровне super basic — что происходит с этой горячей водой оттуда, зависит от того, как используется бойлер. Как мы упоминали ранее, котлы работают на нагрев воды, но не в состоянии хранить горячей воды.Таким образом, когда бойлер используется для подачи горячей воды для общего использования (известный как для нагрева воды для бытовых нужд ), он должен быть подключен к другому оборудованию, которое может хранить горячую воду, например, накопительный бак (или несколько). или косвенный водонагреватель. Но современные котлы на самом деле чаще всего используются и для отопления помещений (известное как водяное отопление ), поэтому нет необходимости хранить горячую воду, потому что она отправляется в систему для обогрева здания.

Отопление помещений — горячая история о водяном отоплении

Чаще всего встречаются котельные системы, называемые системами водяного отопления, и они используют только горячую воду или пар для нагрева воздуха внутри помещения . Самый стандартный метод водяного отопления использует радиаторы для распределения тепла. В здании или доме с лучистым теплом вода нагревается котлом до температуры чуть ниже точки кипения, и она течет по трубам в радиаторы по всему зданию, которые затем выделяют это тепло для обогрева помещений и комнат, в которых они находятся. .В современных приложениях было даже разработано излучающее отопление пола , в котором трубы могут быть проложены под полом с аналогичным эффектом. По трубам, проложенным в полу, течет сверхгорячая вода, которая нагревает материал пола (часто используется плитка), а по мере того, как тепло поднимается от пола, нагревает комнату.

Вода в этих системах непрерывно течет от котла к трубам, к радиаторам, а затем обратно к котлу для повторного нагрева. Это известная как закрытая система .Вода в этих системах не связана с горячей водой, которая течет из крана или в стиральную машину — она используется только для обогрева. Фактически, эта вода , а не для потребления человеком. Это не значит, что с ним что-то не так, , , просто у него есть другие дела, например, его возвращают в систему для повторного нагрева.

При обогреве помещений замкнутая система намного эффективнее, чем всегда использование свежего нового потока воды (также известного как открытая система) для обогрева всего здания.Поскольку этот водный поток никогда не соприкасается с питьевой водой, используемой для душа и мытья, зданиям с водяным отоплением по-прежнему требуется еще отдельных единиц оборудования для горячего водоснабжения — обычно это классический водонагреватель резервуарного типа. Иногда это косвенный водонагреватель, но мы вскоре вернемся к петлей . Во-первых, давайте поговорим о том, как , еще котлов используются, не связанные с отоплением помещений, например, котлы используются исключительно для производства горячей воды.

Котел против водонагревателя — Бытовой спор

Если в здании есть коммерческий котел, но он , а не , обогревает здание, то этот котел, вероятно, используется для нагрева воды для бытовых нужд вместо нескольких водонагревателей. В этих случаях котел горячего водоснабжения подключается к отдельной накопительной емкости ; вода подается в здание из городской системы водоснабжения и нагревается через котел. Горячая вода поступает из бойлера в резервуар или резервуары для хранения, где она удерживается до тех пор, пока кто-нибудь не откроет кран с горячей водой или не запустит оборудование, требующее горячей воды.Вы можете представить резервуар для хранения как гигантский термос; он полон воды, которую нужно держать горячей. Накопительный бак не может нагревать воду — только бойлер может нагреть воду.

Итак, если вам по-прежнему нужен отдельный резервуар-накопитель, когда и зачем вам использовать бойлер для горячего водоснабжения, а не просто водонагреватель резервуарного типа со встроенным накопителем? Честно говоря, полностью для ответа на этот вопрос требует отдельного поста. ( Так что следите за обновлениями в части 3 этой серии, когда мы углубимся в эту горячую тему!) А пока давайте сделаем краткий обзор .

Иногда водогрейные котлы необходимы по умолчанию, когда стандартные водонагреватели не могут быть установлены из-за конфликтов с вентиляцией или ограниченного пространства. Однако чаще бытовые водогрейные котлы используются, когда водонагреватели резервуарного типа просто не могут производить достаточно горячей воды, достаточно быстро, чтобы удовлетворить потребности, необходимые для применения. Короче, иногда нужно просто , больше мощность !

Котел для горячей воды для бытового потребления часто можно встретить в крупных отелях, например, из-за большого объема горячей воды, необходимой в отелях в определенное время в течение дня.Чем больше гостей может принять отель в любой момент времени, тем больше горячей воды потребуется отелю для удовлетворения потребностей. При расчетном времени в 11 часов утра в отеле могут принимать душ сотни гостей в течение 3 часов. Через несколько часов у уборщиков, скорее всего, будет лот грязного белья для стирки и дезинфекции. Один бойлер с несколькими накопительными баками может обеспечить наличие большого количества горячей воды, когда это необходимо, без включения бойлера каждый раз, когда требуется небольшое количество горячей воды в течение остальной части дня.

Котел имеет мощность намного выше потребляемой энергии в БТЕ, чем один водонагреватель для коммерческого использования, а это означает, что требуется нескольких водонагревателей , чтобы соответствовать мощности горячей воды одного бойлера. Как мы упоминали ранее, пламя внутри бойлера очень большое и горячее — намного больше, чем пламя водонагревателя. Помните, что самые большие котлы могут иметь длину более 8 футов, что означает, что они могут содержать около восьми футов горелки или около восьми футов пламени. Это дает котлам возможность очень быстро нагревать эти медные трубы и воду, содержащуюся в них, и это часть того, что делает котлы с накопительными баками хорошим выбором для коммерческих приложений, которым требуется большого объема горячей воды одновременно , например, предприятия по производству продуктов питания, пивоварни, жилые дома для престарелых или крупные отели.

Еще одно применение системы водогрейного котла, о котором стоит упомянуть, — это отопление коммерческого бассейна. Если в вашем здании или отеле есть бассейн, то использование бойлера для горячей воды часто является лучшим выбором для нагревателя бассейна, потому что дополнительная мощность бойлера необходима для эффективного нагрева большого бассейна. Мало того, что сам бассейн действует как резервуар для хранения (экономя ваши деньги), химические вещества в бассейне наносят ущерб внутренней части водонагревателя, вызывая преждевременный выход из строя. Эта химическая проблема в сочетании с возможностью перегрузки стандартного водонагревателя резервуарного типа делает бойлеры лучшим выбором для бассейнов.

Выполнение двойной работы с комбинированной системой отопления

Мы кратко рассмотрели гидравлические котельные системы (используемые только для отопления) и бытовые котельные системы (те, которые используются только для горячего водоснабжения). Но как насчет установки, в которой для обогрева здания используется бойлер , а обеспечивает подачу горячей воды в краны и арматуру здания? Это можно сделать, подключив водонагревательный котел к водонагревателю косвенного нагрева (или змеевику). Эта система бойлер + бак косвенного нагрева известна как комбинированная бойлерная система .

Водонагреватель косвенного действия — это что-то среднее между водонагревателем и накопительным баком. Он похож на водонагреватель — у него есть собственный отдельный вход для холодной воды, который заполняется свежей питьевой водой из муниципальной системы, но у него нет механических внутренностей, чтобы непосредственно нагревал эту воду самостоятельно. Но косвенный резервуар — это также больше, чем просто резервуар для хранения, потому что он технически нагревает воду внутри него, всего косвенно . Комбинированные системы водоснабжения и отопления становятся все более популярными, потому что они могут обеспечить большую эффективность в правильных условиях.

Водонагреватель косвенного действия — это что-то вроде коляски на мотоцикле, которое отключает мощность основного устройства, чтобы получить дополнительную бонусную функцию. Водонагреватели косвенного нагрева устанавливаются рядом с бойлером водяного отопления и подключаются к нему через вторичный замкнутый контур трубы , который заполнен горячей водой, произведенной котлом, и проходит от бойлера в бак косвенного нагрева. Когда эта труба попадает внутрь косвенного резервуара, она подключается к теплообменнику , другой медной трубе, которая закручивается, как штопор (или змеевик) внутри резервуара, а затем возвращается к котлу.Тепло передается от нагретой котлом воды в этой спиральной трубе к более холодной воде, которая удерживается в косвенном баке. (Обычно мы говорим, что термин «водонагреватель» является избыточным, но использование горячей воды для нагрева другой воды означает, что бак косвенного нагрева буквально — это «нагреватель горячей воды».) По мере продолжения этого процесса вся эта вода удерживается в баке косвенного нагрева. нагревается до ГОРЯЧЕЙ — и это горячая вода, которая будет выходить из ваших раковин, посудомоечных машин и кранов.

Этот тип установки имеет свой собственный набор плюсов и минусов, которые мы не можем здесь полностью описать, поэтому, если вы ищете более подробную информацию по этому поводу, ознакомьтесь с Часть 2 в нашей серии разбивки котельной , где мы действительно исследуйте все тонкости комбинированных котельных систем и косвенных водонагревателей.

Требования к проекту — Зарегистрированный профессиональный дизайнер

Применимость кодекса и зонирования

Котельная работа должна соответствовать Строительным нормам Нью-Йорка: Строительство , Сантехника , Топливный газ , Механические и Административные коды .В соответствии с Административным кодексом 2014 г., раздел 28-101.4.3 , дополнения, изменения, обновления или ремонт установленных систем должны соответствовать требованиям, предъявляемым к новым установкам, при этом существующая установка не должна соответствовать всем требованиям настоящего Кодекса. Дополнения, изменения или ремонт не должны делать существующую установку небезопасной, опасной или перегруженной. Могут применяться другие коды, например:

ПРИМЕЧАНИЕ: Хотя ниже приводится список основных зон зонирования, Кодекс и другие правила могут иметь отношение к дизайну проекта; он не распространяется на ВСЕ применимые правила.

Применимые коды
Механические работы могут потребовать соблюдения следующих разделов Строительного кодекса, Механического кодекса, Кодекса пожарной безопасности или Кодекса энергосбережения:

Элемент проекта	Применимые нормы и правила
	*Текущий код*	*Предыдущие коды*
	2014	1968	1938
Котлы	2014 MC, главы 4 , 7 и 8 , 10 и NYS 12 NYCRR, части 4 и 14
Горелки газовые	2014 ФСК Глава 4
Классификация строительных конструкций	до н.э. Глава 6	Статья 14 BC Подраздел 3	Артикул 4
Дымоходы и вентиляционные отверстия	2014 FGC Глава 5 , FGC 501.1.1 , FGC 503.5.6 и MC 801.1.1
Расчет конструкции и детали монтажа	BC Глава 16	2014 BC 1601.2 и Раздел 27 / Подраздел 10	2014 г. до н.э. 1601.2 , 1938 г. до н.э. Статьи 8 и 9
Противопожарное отделение и подразделения	BC Глава 7	Название 27 / Подраздел 5	Артикул 11
Особая опасная зона наводнения	2014 BC Приложение G и ASCE 24-05
Выход (из котельных)	BC Глава 10 и Приложение S	§27-354 по §27-396.6	Статья 7 и Раздел 12 NYCRR Часть 4-6.8
Схемы стояков	2014 FGC 106,5 , 2014 PC 106,5 и 2014 MC 106,5
Газовые трубопроводы и газовые приборы	2014 ФСК Глава 3
Лестницы и площадки	Правила Промышленного кодекса Закона о труде штата Нью-Йорк, часть 4-6.6 и Часть 14-1.10
Хранилище мазута	2014 Глава 13
Противопожарные и противопожарные / дымовые заслонки	2014 Главы MC 4 , 5 , 6 и Таблица MC 607.3.2.1
Воздухозаборные и вытяжные вентиляционные отверстия и прямые вентиляционные отверстия	2014 MC Глава 4 , BC Таблица 705.8 , и FGC 503,8
Вентиляция, вытяжка, дымоходы, вентиляционные отверстия, дымоходы и соединители	2014 MC главы 4 , 5 , 8 , 10 , и 2014 FGC Глава 5
Системы противопожарной защиты	2014 г. до н.э. Глава 9 и Приложение Q
Строительные материалы	BC Главы 19-26	В соответствии с применимыми положениями 2014 BC и 1968 BC § 27-600 через § 27-651	В соответствии с применимыми положениями 2014 BC , 1938 BC Статья 8 и 9
Система управления	2014 MC 1004 , ASME CSD-1 и см. «элементы управления» в 2014 FGC , 2014 PC и 2014 MC
Специальные и текущие проверки	2014 г. до н.э. 1704
NYCECC — Документы, подтверждающие соответствие Энергетическому кодексу	2016 г. Нью-Йорк ECC 101.2 и 1 RCNY 5000-01
График изоляции трубопроводов (расположение и толщина)	2016 NYC Таблица ECC C403.2.10 и ECC C404.4
График замены котла (мощность и КПД)	2016 г. Нью-Йорк ECC C403.2.1 и ECC C403.2.3
Примечания — Замена органов управления котлом (частичная нагрузка и сброс)	2016 г. Нью-Йорк ECC C403.4.2.4
Примечания — Демпферы, проникающие через тепловую оболочку	2016 г. Нью-Йорк ECC C403.2.4.3
Ввод в эксплуатацию	2016 г. Нью-Йорк ECC C408 и Правило ввода в эксплуатацию (TBD)

ПРИМЕЧАНИЕ: Новые приложения для зданий, построенных в соответствии с Кодексом 2008 года , должны соответствовать Кодексу 2014 года, как того требует AC §28-101.4 и 102.4.3

Зонирование

Котлы, новое или измененное оборудование или вспомогательные конструкции должны соответствовать положениям о разрешенных препятствиях на требуемых дворах, открытом пространстве, высоте и / или открытом воздухе. При установке на крыше соблюдайте требования пожарной охраны к зданиям высотой 100 футов или меньше. (Включая, но не ограничиваясь, ZR 23-44 , ZR 23-62 , ZR 24-33 , ZR 33-23 , ZR 33-42 и ZR 43-23 и ZR 43-42 .

Руководство по представлению планов работы котельных систем

Предпроектная проверка должна охватывать все существующие котельные системы и компоненты, а также другие элементы здания, затронутые предлагаемым объемом работ, для проверки работоспособности котла на соответствие нормам или модификаций котельных систем. Исходя из сложности и масштаба проекта, информация, представленная на чертежах котла, должна содержать четкое описание работ, необходимых для реализации проекта. (См. Раздел §28-104 Административного кодекса Нью-Йорка .7.1 .

Хотя DOB не требует организации и стиля строительной документации, руководящие принципы, изложенные в этой главе, должны обеспечивать последовательный подход к подготовке строительной документации, который облегчит процесс рассмотрения плана. Во многих случаях проект может включать в себя документацию существующих котлов или котельных систем и компонентов, которые должны быть четко обозначены как новые по сравнению с существующими системами.

Проекты могут быть сертифицированы профессионально, согласно AC 28-104.2,1

Полные рабочие чертежи котельных систем

Строительная документация представляет собой работу, которая тесно координируется со многими другими дисциплинами, такими как архитектурные, структурные, электрические и сантехнические. Чтобы обеспечить координацию с другими дисциплинами, подробности, необходимые для полного представления чертежей, можно найти в разделе AC 28-104.7 и BC 107.2 Кодекса механики Нью-Йорка для получения информации о подаче и необходимой строительной документации.

Полный комплект чертежей должен включать:

Строительная документация . Чертежи, необходимые для передачи важной информации, такой как графики, схемы стояков, план этажа, детали монтажа и схемы управления. Титульный лист должен четко определять местоположение проекта и окрестности с помощью графических средств. Соответствующие строительные нормы и правила должны быть указаны на чертежах. Указатель чертежей рекомендуется для четкого определения всех уникальных систем, которые могут быть задействованы.

План участка . Если проект включает внешние или подземные работы, такие как хранилище для размещения котла или хранилища топлива, подземный резервуар, топливный терминал наливной трубы, которые находятся вне здания, то они должны быть четко задокументированы.

Планы этажей / крыши . Планы этажей с указанием существующих и предлагаемых условий с указанием расположения всего оборудования, газа, масла, вентиляции, дымоходов и дымоходов должны быть указаны на чертежах.Важно четко определить назначение помещения, расположение оборудования, огнестойкие стены и их проходы, средства вытяжки и другие узлы, регулируемые нормами. На планах крыши должны быть показаны котельные, механические помещения, хранилище топлива, вентиляция и любые связанные с ними компоненты. Рекомендуется следовать архитектурной номенклатуре плана этажа / крыши для порядка листов и нумерации, чтобы упростить логическую последовательность согласования со всеми профессиями и дисциплинами

Фасады зданий . Требуется, если проект предусматривает расположение воздуха для горения, воздухозаборников, расположение вытяжки снаружи здания по отношению к работающим окнам и дверям.

Строительные секции . Может потребоваться для проектов реконструкции и может включать в себя поперечные сечения дымохода или дымохода.

Схемы стояка . Если проект предусматривает изменение существующих или установку новых трубопроводов (нефть / газ), каналов для сжигания и вентиляции, необходимо предоставить соответствующую схему стояков.Диаграмма подступенка должна отображать детали новых и существующих условий, высоты этажей, размерные характеристики каждого элемента и идентифицировать устройства, которые он обслуживает.

Детальные чертежи . Эти чертежи содержат важную информацию, необходимую для четкого обозначения объема работ в увеличенном виде. Кроме того, эти чертежи могут также содержать несколько возвышений и разрезов, чтобы передать предлагаемый объем работ.
- Рабочее давление оборудования
- Воздух для горения / вентиляции / разрежения
- Монтаж оборудования
- Дренаж
- Битое стекло

Спецификации строительных систем. График оборудования с указанием марки, модели, мощности, типа топлива, ввода / вывода тепла, эффективности, максимального давления, галлонов в минуту, числа оборотов в минуту и электрических характеристик.

Энергетический анализ. Если объем проекта включает в себя одно из следующего, в планах требуется энергетический анализ: изменение существующих или установка новых трубопроводов, по которым проходит жидкость с механическим подогревом, проникновение через тепловую оболочку, замену оборудования, замену элементов управления оборудованием и / или демпферов.Ввод в эксплуатацию требуется, когда разрешенная замена оборудования превышает общую входную мощность 600 кБТЕ / ч

Некоторые ключевые элементы, необходимые в планах для всех проектов, включают:

Подтверждение соответствия существующего оборудования и услуг распределения требованиям к размерам согласно ECC C403.2
Количество критериев размера котла (БТЕ), включая новые или измененные, тип топлива газ / масло / сдвоенный трубопровод, на планах этажа / крыши и схемах стояков
Укажите номера одобрений устройства / оборудования / устройства (UL, другие списки и / или для конкретного объекта — укажите, устанавливаются ли они на месте, одобрены OTCR), рейтинг эффективности и расположение деталей для монтажа
Номер модели, если модульная, указать количество единиц
Надлежащая идентификация помещений, трубопроводов, клапанов, сигнализаций, оборудования, средств управления, блокировок и устройств
Коммерческое или жилое помещение
Графики оборудования с температурой распределения горячей воды
Расположение (а) резервуаров для хранения топлива, количество резервуаров, вместимость, сорт масла
Укажите размер существующего дымохода / дымохода, материал и предлагаемые изменения, включите заявление, если требуется специальный осмотр — см. Ниже
Проникновения через огнестойкие агрегаты и места
Если применимо, указать особые требования к осмотру
Там, где это применимо, четко указать положения о требованиях к вводу в эксплуатацию и завершению работ в соответствии с ECC C408
Если применимо, указать крепление оборудования к конструкции
Класс изоляции трубопровода Расположение и толщина изоляции трубопровода согласно ECC C403.2,10
Места срабатывания сигнализации температуры воды и верхнего предела
Проникновения через тепловую оболочку — расположение и детали уплотнения, согласно ECC C402.5.1.1
Сертификат сейсмостойкости / расширения
Детекторы дыма / угарного газа

ПРИМЕЧАНИЕ: Специальная проверка дымохода требуется, когда речь идет о новых или измененных работах с дымоходом.

Представление строительной документации

Чертежи .Чертежи котла должны четко отражать объем работ и включать все затронутые системы. Примеры этого:

Номер листа:	Описание листа:
Т-001.00	Титульный лист, план участка с расположением котла, указатель чертежей, обязательные примечания, список требуемых специальных / текущих проверок и легенды
А-100.00	Планы этажей с изображением котла, схемы расположения трубопроводов и воздуховодов
А-201.00	Планы этажей с указанием места размещения котла и топлива
М-101.00	Таблицы и примечания для котлов и оборудования
М-201.00	Схемы стояка для газа, масла и / или вентиляции, и подробности
EN-001.00	Анализ энергетического кодекса и примечания (если применимо)

Обозначение котла включает: символы, сокращения, примечания и определения.

Рекомендуемые обозначения на чертежах
A: Архитектура: Обязательное обозначение для архитектурных работ.
M: Механические: Обязательное обозначение, если котельные работы подаются отдельно от других работ.
EN: Энергетический анализ: Обязательное обозначение, если требуется энергетический анализ.

График строительных систем . Новый график, который позволяет Департаменту лучше регистрировать и отслеживать ключевые системы и устройства здания, разрабатывается взамен нынешнего Графика C и других графиков, представленных вместе с документами о вакансиях. Это предоставит Департаменту и другим городским учреждениям, включая коммунальные службы, соответствующие сведения о системе или устройстве.Для работы котла используются две системы: Котел, Горелка и Хранение мазута. Для этих систем применимая информация может включать:
- Кол-во котлов
- Низкое / высокое давление в котле
- Используемое топливо
- Емкость ввода / вывода
- Котел паровой / водогрейный
- Детали горелки
- Количество резервуаров и вместимость
- Масло марки
- и детали UL (установка на месте)
- Сведения о местонахождении

Необходимые документы .В зависимости от объема проекта к чертежам при приемке могут потребоваться следующие документы:
- Дымоход
- Отчет о проверке существующих дымовых труб, которые будут использоваться
- Обследование дымовых труб существующего соседнего здания
- План защиты арендатора / пассажира (если применимо)
- Контрольный список по борьбе с домогательствами СРО МД
- Переход с центрального отопления на индивидуальное (ножка)
- MTA или другие требования или ограничения в отношении общественного транспорта
- Особая опасная зона наводнений (SFHA)

Рассмотрение плана или аудит для утверждения или принятия .После подачи полного комплекта строительной документации заявка передается на рассмотрение эксперту по плану DOB. При наличии профессиональной сертификации приложение подлежит аудиту. Проверка плана или аудит представления, предоставленного экспертом по планированию или аудитором, может привести либо к одобрению / неодобрению, либо к принятию / отклонению, соответственно. После отклонения обзора плана или неудачи аудита уведомление о возражениях направляется Заявителю записи и Владельцу. Возражения должны быть разрешены путем встреч с сотрудниками отдела экспертизы плана DOB или аудитора.После успешного разрешения возражений заявка одобряется или принимается.

Поправки к утверждению после публикации. Любые изменения в утвержденном объеме работ, которые являются значительными и существенными, потребуют представления пересмотренных планов для Поправки после утверждения (PAA). Разрешение на изменение должно быть получено до завершения работы или установки оборудования. Несущественные изменения не требуют PAA; однако эти изменения должны быть отображены на планах и включены в представление «Как построено» в конце проекта (§28.104,3). Существенные изменения, которые соответствуют следующим критериям, должны быть представлены на рассмотрение в качестве PAA для внесения поправок в утвержденные планы:
- Установите дополнительные котлы или замените их двумя или более котлами меньшего размера.
- Изменения конструкции — новое расположение, изменение типа котла, высокого / низкого давления, с пара на горячую воду или с жидкого топлива на газ или с газа на жидкое топливо и преобразование масляной горелки в двухтопливную горелку.

Как построено представление .Все изменения должны быть представлены в чертежах «Как построено» в конце проекта.

Специальные проверки

Котельные работы могут потребовать, согласно Главе 17 Строительного кодекса, определенных специальных и текущих осмотров, а также других строительных требований, которые должны выполняться во время и в конце строительства, как указано в таблице ниже. Зарегистрированный специалист по дизайну отвечает за указание, какие специальные проверки требуются при приеме заявки.Владелец должен привлечь Специальное инспекционное агентство в соответствии с требованиями раздела 406 Кодекса по топливному газу для таких специальных и текущих инспекций.

СПЕЦИАЛЬНАЯ ИНСПЕКЦИЯ / ПРОГРЕСС	ОПИСАНИЕ ТРЕБОВАНИЙ К КОДУ
Газопровод высокого давления *	Согласно FGC, Раздел 403.1.1 , все сварные газораспределительные трубопроводы подлежат специальной проверке.См. BC 1704.19
Пар высокого давления	Трубопроводы пара высокого давления и трубопроводы горячей воды высокой температуры подлежат специальной проверке. См. BC 1704.18
Механические системы *	Механические системы подлежат специальной проверке. См. BC 1704.16.2
Системы отопления	Требуется специальный осмотр новых и модернизированных котлов и систем отопления.См. BC 1704.25 .
Дымоходы	Дымоходы подлежат специальному осмотру. См. BC 1704.26
Специальная инспекция систем хранения топлива и топливных трубопроводов	Оборудование для хранения мазута, включая резервуары, насосы, клапаны, перекачивающие, возвратные, заправочные и выпускные трубопроводы, подвески и крепления, заправочные и выпускные терминалы, а также соответствующие системы, регулируемые разделом Нью-Йорка, раздел 1308 , См. 1704 г. до н.э.17
Система сейсмозащиты	Должны проводиться периодические специальные проверки во время изготовления и установки изолирующих устройств и устройств рассеивания энергии, если они используются как часть системы сейсмической изоляции в соответствии с BC 1707.8 .
Конструкция с рейтингом огнестойкости	Согласно BC 110.3.4 , огнестойкая конструкция должна быть проверена на соответствие утвержденной строительной документации, включая проверку следующих работ: Перегородки, перекрытия, потолки, шахты огнестойкие; и Противопожарные ставни
Соответствие зон затопления	Специальная инспекция на соответствие требованиям зоны затопления должна соответствовать требованиям BC Приложение G105.3
Заключительная проверка	Должна быть проведена окончательная проверка всех разрешенных работ. Заключительные проверки должны соответствовать AC 28-116.2.4 .
Энергетический кодекс Нью-Йорка: Инспекции в соответствии с требованиями BC 109.3.5 и NYCECC	Проходы через тепловую оболочку: необходимо герметизировать, чтобы свести к минимуму утечку воздуха Заслонки, встроенные в ограждающую конструкцию здания: заслонки наружного воздуха должны закрываться при выключении системы HVAC & Service Водонагревательное оборудование: соответствует требованиям к размерам и эффективности Управление системой отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха и технической воды: применимая частичная нагрузка, сброс, контроль температуры Изоляция трубопровода: минимальная толщина от 1 дюйма до 4 мм.5 дюймов, требуется для трубопроводов, по которым текучие среды> 105F Информация о техническом обслуживании: предоставляется для установки нового оборудования Постоянный сертификат: должен указывать тип и эффективность систем отопления, охлаждения и / или водяного отопления

Прочие требования

FDNY . Установки для хранения топлива / модификации резервуаров требуют уведомления FDNY. FDNY требует ежегодного разрешения на резервуары для хранения топлива.
ДЭП . Требования к подаче.
ДЕК . Требования к заполнению топливного бака

Профессиональные ссылки Design

Полезные ссылки

Требования безопасности для коммерческих котельных

Аварии, связанные со взрывом котлов или пожарами, могут быть опасными для жизни человека, причинить материальный ущерб и, в конечном итоге, оказать негативное влияние на производство. Проблемы, наиболее часто связанные с авариями, включают плохо спроектированные котлы, неправильно размещенные котлы, неправильно установленные котлы и котлы, которые неправильно эксплуатировались или не обслуживались.

В следующей информации изложены требования к безопасному управлению котельными, чтобы гарантировать, что люди, использующие здание, не подвергаются риску каких-либо опасностей, которые могут быть вызваны небезопасными котлами.

Основные требования к помещению для установки

Котельная должна соответствовать следующим основным требованиям:

Котельная установка может быть установлена только в помещении, соответствующем местным нормам по установке котельных систем.
Помещение должно быть чистым, не загроможденным, без капель воды или пыли.
Температура внутри помещения должна быть от 5 ° C до 40 ° C.
Если воздух содержит соль из-за близости к морю, интервалы между техобслуживанием следует сократить.
С помощью постоянных, четко видимых уведомлений должно быть ясно, что посторонним лицам запрещен доступ в котельную.
Звукоизоляция должна соответствовать требованиям местного законодательства (см. Ссылку выше).
Шкафы управления котельной установки должны быть установлены таким образом, чтобы никакие колебания компонентов системы не передавались на шкафы управления.
Шкафы управления должны быть установлены таким образом, чтобы защитить их от чрезмерного теплового излучения.
Должен быть обеспечен свободный доступ к смотровым отверстиям на компонентах установки и котлах.

Как безопасно управлять коммерческой котельной

После того, как котел установлен в соответствующем помещении, необходимо правильно управлять им, чтобы он оставался безопасным и не представлял опасности для персонала или населения. Поможет следующий совет:

Держите комнату чистой

Котельная должна оставаться помещением, предназначенным только для котла.Его не следует использовать в качестве хранилища для других предметов или использовать каким-либо иным образом. Горелки в котле нуждаются в правильной циркуляции воздуха, чтобы они не производили окись углерода, чему может препятствовать наличие других предметов в комнате. Также существует риск случайно положить в комнату что-нибудь легковоспламеняющееся. Лучшее, что вы можете сделать для безопасности котла, — это убедиться, что там нет ничего, чего не должно быть.

Полные регулярные осмотры и техническое обслуживание

Соблюдение строгого режима проверок и технического обслуживания поможет предвидеть любые будущие проблемы и принимать меры до того, как они станут проблемой.Регулярные испытания средств управления котлом, ограничительных устройств и качества питательной воды необходимы для обеспечения безопасности, надежности и эффективности котла. Стандартные тесты, рекомендованные производителем котла, должны проводиться как минимум, но Управление здравоохранения и безопасности (HSE) правительства Великобритании рекомендует более частые тесты, которые могут потребоваться в определенных обстоятельствах, например, когда качество воды плохое и есть высокая зависимость от водоподготовки, могут потребоваться более частые проверки воды и продувка котла ».

Монитор нового оборудования

Если устанавливается новое котельное оборудование или проводится ремонт существующего оборудования, очень важно после этого провести полное обследование котла, чтобы убедиться, что все работает должным образом. Обученный специалист должен следить за котлом, чтобы убедиться, что установка прошла успешно, а котел работает безопасно и эффективно. При проведении мониторинга и испытаний всегда следует записывать результаты. ВШЭ рекомендует включать в результаты:

Результаты проверки и сравнения с требуемыми значениями.
Идентификация оператора, проводившего испытания.
Дата проведения теста.
Любые корректирующие действия, которые были предприняты при необходимости.

Создание контрольных списков и следование им

Принимая во внимание рекомендации производителя, необходимо составить контрольные списки для всех процедур, связанных с котлом и любым другим оборудованием, находящимся в котельной, и строго соблюдать их. Это должно включать в себя запуск котла, остановку котла, пусковые испытания, выполнение технического обслуживания и все, что между ними.HSE рекомендует также создавать и хранить следующие записи:

Отчет о последнем осмотре котла.
Подробная информация о ремонте или модификациях системы.
Любые предыдущие отчеты, содержащие информацию, относящуюся к безопасной эксплуатации системы.
Протокол текущих испытаний за последние два года.
Техническая документация предоставляется производителем и установщиком.

Оборудование для аварийного обучения и обеспечения безопасности

Если вы будете использовать передовой опыт при проверке и обслуживании котла, возникновение аварийной ситуации маловероятно.Однако на всякий случай нужно быть готовым. Любой, кто вынужден проводить какое-либо количество времени в котельной, должен пройти соответствующую подготовку в чрезвычайных ситуациях. Также должно быть под рукой соответствующее аварийное оборудование, например защитные очки, каски и огнетушители.

Заключение

Выполняя регулярные проверки и техническое обслуживание вашей котельной и котельной, вы можете гарантировать ее эффективную и безопасную работу. Мониторинг оборудования, создание и соблюдение контрольных списков, а также ведение записей также помогут убедиться, что оно не представляет опасности.Если необходимые люди обучены действиям в чрезвычайной ситуации, это гарантирует, что весь персонал и посетители в здании не будут подвергнуты опасности.

Есть ли скрытые проблемы в вашем следующем проекте водяного котла?

При проектировании замены коммерческого котла, где вы не были первоначальным проектировщиком или установщиком, могут быть скрытые опасности, которые могут преследовать вас в течение многих лет.

Предположения

Проект будет состоять из ряда предположений, обоснованных предположений, дизайнерских навыков и некоторой старой доброй удачи.Котел является лишь частью отопительной системы, хотя и ее неотъемлемой частью. Всегда предполагайте, что существующий котел установлен неправильно. При проектировании заменяемого парового котла низкого давления его размер следует подбирать в соответствии с существующей подключенной нагрузкой. Подключенная нагрузка включает в себя все трубопроводы, радиаторы и излучатели тепла. В отличие от замены парового котла, замена гидравлической котельной системы будет рассчитана в соответствии с теплопотери в здании. Я утверждаю, что при проектировании или замене гидравлической системы нам нужно мыслить целостным образом, поскольку внутри системы могут быть скрытые недостатки.Это может не повлиять на размер котла, но существующая система может повлиять на конструкцию и тип котла, который мы используем.

Неопровержимое правило радиатора

Это практическое правило просто утверждает, что если исходная система была спроектирована с использованием 180 градусов в качестве температуры подаваемой воды и ничего не изменилось в здании, мы должны предположить, что нам все еще нужны 180 градусов при расчетной температуре наружного воздуха. Это означает, что первоначальный котел был рассчитан на поддержание температуры 70 градусов по Фаренгейту внутри здания при расчетной температуре наружного отопления с использованием температуры подаваемой горячей воды 180 градусов по Фаренгейту.Большинство гидравлических систем, включая оконечное оборудование, были спроектированы с использованием этой температуры. Это, опять же, все еще обоснованное предположение. Мы не можем быть уверены в том, что исходный разработчик использовал в качестве расчетной температуры или что сделал установщик при установке системы. Вы видите, как предположения уже входят в этот дизайн? Есть способ проверить наши предположения. Выполняя теплопотери здания, рассчитайте теплопотери пары комнат. Затем вы можете сравнить размер излучателя тепла.Например, если потеря тепла в вашей комнате составляет 500 британских тепловых единиц, проверьте рейтинг радиатора в британских тепловых единицах. Хорошее практическое правило состоит в том, что радиатор с горячей водой будет излучать около 170 БТЕ на каждый квадратный фут EDR или эквивалентного прямого излучения. Это основано на температуре в помещении 70 градусов по Фаренгейту и температуре воды на входе 180 градусов по Фаренгейту. Есть несколько сайтов, включая www.HeatingHelp.com, которые покажут вам емкость старых чугунных радиаторов в британских тепловых единицах при различных температурах входящей воды.

Задавайте вопросы

Когда мне поручено разработать новый котел, я задаю вопросы лицу, ответственному за существующие котлы.Первый вопрос — где в здании проблемные места. Всегда предполагайте, что в здании есть проблемное место. Если у клиента действительно есть проблемная область, вам необходимо решить ее при разработке новой системы. После установки нового котла все проблемы в доме будут на вас. Один такой владелец дома рассказал мне о районе, который никогда должным образом не отапливался. Проследив трубопровод, мы обнаружили, что трехходовой клапан был установлен задом наперед двадцать лет назад. При запросе тепла клапан обходит радиатор и не нагревает комнату.Владелец установил дополнительные обогреватели для обогрева этой части здания. Если у клиента два и более котла, спросите, будет ли один котел обогревать здание. Если нет, то при какой температуре запускается второй или запаздывающий котел. В некоторых учреждениях, например в больницах, для своих котлов используется 100% резервный размер. Обычно в большинстве коммерческих систем с двумя котлами мощность каждого котла составляет 66-75% тепловой нагрузки.

Владелец также сможет сообщить вам, были ли внесены какие-либо изменения в оболочку здания.Это может включать новые окна или утепление стен. В этом случае мы сможем отапливать здание, используя более низкую температуру подаваемой воды. В некоторых случаях мы видим, что часть тепловой нагрузки могла быть снята с котла. Возможно, был установлен комплектный блок на крыше, и, поскольку на крыше есть тепло, нагрузка на котел снижается. И наоборот, что, если у здания более высокая тепловая нагрузка, чем при проектировании? Во время энергетического кризиса 1970-х годов некоторые здания были спроектированы с использованием 5 кубических футов в минуту наружного воздуха на человека для вентиляции.Это намного ниже нынешних требований к вентиляции. В другом проекте прокладки, окружающие заслонки наружного воздуха для вентиляторов агрегата, были в неисправном состоянии или отсутствовали полностью. Заслонки никогда не закрывались полностью, увеличивая количество вентилируемого воздуха в помещении. Использование здания также могло измениться с момента его первой установки. Потери тепла в здании могут сильно отличаться от того, что было при его первом строительстве.

Проверить

Одна из первых задач — определить тепловые потери в здании, чтобы узнать, какой размер котла нам потребуется.Если есть оригинальные чертежи, они могут быть большим подспорьем. Он может показывать расчетную температуру системы, выбранную первоначальным инженером. При проведении комплексной проверки посмотрите настройки на существующем котле. В одном проекте мы увидели, что котел был настроен на 200 градусов по Фаренгейту. Когда я спросил об этом владельца, он сообщил мне, что он всегда был настроен на такую высокую температуру. Первоначальный разработчик требовал, чтобы расчетная температура системы составляла 180 градусов, но проект вышел за рамки бюджета, поэтому владелец попросил установщика «оценить» проект, чтобы снизить стоимость установки.Подрядчик решил основывать свой проект на 200 градусах в качестве расчетной температуры вместо 180 градусов по Фаренгейту. Это позволило ему использовать трубы меньшего размера, а также излучатели, что снизило стоимость установки. Если бы котел работал при температуре 180 градусов при расчетной температуре, он не смог бы поддерживать тепло в здании при расчетных условиях. Наша новая система должна была быть спроектирована с использованием воды 200 градусов при расчетной температуре наружного воздуха. Конденсационные котлы не подходили для этого проекта из-за повышенных температур в системе.

Проверьте размер трубопроводов в здании. В школьном проекте стоимость существующего бойлера составляла 2 000 000 БТЕ, а размер трубопровода был примерно вдвое меньше. Наши потери тепла показали, что трубопроводная система была правильной, а размер котла был очень большим. Хозяин сказал нам, что котел постоянно работал, даже в холодную погоду.

Часы расхода топлива. Это позволит вам узнать, действительно ли котел работает с номинальной мощностью. Котельная с котлом на 2,5 млн британских тепловых единиц была подключена к газовой трубе диаметром 3/4 дюйма.Мы проверили газовый счетчик и обнаружили, что на самом деле котел сжигал менее 900 000 БТЕ, или около 36% от нормы. Были свидетельства конденсации дымовых газов из-за недогрева котла. Сюрпризом было то, что котел действительно адекватно обогревал здание при более низкой мощности горения.

Также необходимо проверить производительность насоса. Если существующие насосы слишком малы, перепад Т на котле будет чрезмерным. Это может привести к повреждению котла и аннулированию гарантии.Если насосы слишком большого размера, скорость через котлы и трубопроводы слишком высока. Это может привести к шумной работе и увеличению затрат на отопление. Предлагаю заменить насосы при замене котла. Согласно ASHRAE, срок службы насоса меньше, чем у бойлера.

Посмотрите вокруг

Многие компоненты газовой рампы требуют вентиляции наружу. К сожалению, на это часто не обращают внимания. Компоненты, которые требуют вентиляции, такие как реле давления газа, обычно содержат тонкую мембрану, которая предотвращает утечку природного газа внутри.В системе с газом под низким давлением (менее 1 фунта на кв. Дюйм) фитинг 1/4 дюйма может пропускать достаточно газа в течение часа, чтобы заполнить комнату размером 10 x 10 x 10 футов горючей смесью. защита от насекомых, поскольку пауки и пчелы, кажется, притягиваются к трубе и строят гнезда, чтобы заблокировать трубу. Это приведет к вызову «Нет тепла».

Асбест — еще одна проблема, связанная со старыми котлами и трубопроводами. Это было обычным явлением для используйте асбест для изоляции трубы. Возможно, ее придется удалить или зашпаклевать, если будут произведены изменения в трубопроводах.В некоторых старых котлах внутри котла также использовался асбест. Обычно это можно увидеть между чугунными секциями или там, где к котлу прикреплен кожух дымохода. Огнеупор внутри котла также может содержать асбест.

Трехходовые клапаны могут быть очень проблематичными в некоторых системах. Это может привести к термическому удару в котле и серьезному повреждению котла. Термический шок возникает, когда повышение температуры в котле больше, чем рекомендует производитель. Общее практическое правило заключается в том, что большинство котлов рассчитаны на подъем на 20 градусов.Термический шок вызывает быстрое расширение и сжатие котла. Большинству производителей требуется смесительный насос, если установлены трехходовые клапаны. Смесительный насос забирает горячую воду из подающего трубопровода котла и нагнетает ее в обратную трубу, чтобы повысить температуру обратной линии котла и снизить дельту Т котла. Для смесительного насоса может потребоваться 10-20 диаметров трубы перед обратным отверстием котла, чтобы обеспечить надлежащее перемешивание. Это может потребовать обширного переоборудования труб внутри котельной.

Всем топливным котлам и водонагревателям необходим воздух для правильного сгорания топлива.При использовании природного газа на каждую часть газа обычно приходится 12-15 частей воздуха. Необходимо убедиться, что воздуха для горения достаточно для оборудования. Если котел использует прямое соединение с внешней средой для воздуха для горения, следует соблюдать осторожность при настройке соотношения топлива и воздуха в устройстве для сжигания топлива. Если котел запускается в умеренно теплую погоду, соотношение топлива и воздуха изменится по мере охлаждения воздуха для горения. Более холодный воздух более плотный и содержит более высокий уровень кислорода в горелке, что снижает эффективность котла.С другой стороны, если котел запускается и регулируется в холодную погоду, в нем может быть недостаточно воздуха в более теплую погоду, так как этот воздух будет менее плотным или содержать меньше кислорода. Еще одно соображение, связанное с воздухом для горения, — наличие кондиционера в котельной. В этом случае для котлов может потребоваться прямая вентиляция воздуха для горения или наличие системы контроля хладагента в помещении.

Вентиляция

Будьте осторожны с существующим дымоходом, когда рассматриваете замену котла.Если вы планируете повторно использовать существующий дымоход, убедитесь, что он подходит по типу и размеру для новых котлов. Например, если новый котел должен иметь вентиляцию категории 1, которая является отрицательной без конденсации, а существующая вентиляция была категорией 3, которая была положительной без конденсации, я слышал о разрушении дымохода из-за отрицательных условий в дымоходе. . Еще одно соображение: если вы планируете отказаться от существующего дымохода, проверьте, находится ли существующее вентиляционное отверстие водонагревателя внутри старого дымохода.Это называется «сиротой», и с этим нужно будет бороться. Для этого может потребоваться что-то от установки облицовки дымохода до полной замены дымохода.

При вентиляции боковых стенок следует проявлять особую осторожность. При вентиляции боковых стенок необходимо соблюдать множество правил. Даже если вы прислушиваетесь к требованиям и соблюдаете кодексы, у вас все равно может возникнуть проблема. Местный инженер спроектировал новую котельную для дома престарелых с вентиляцией через стену, и дизайн соответствовал нормам.В прохладный дождливый осенний день дымовые газы собирались рядом с домом престарелых и втягивались в здание, вызывая у некоторых жителей тошноту. Здание было эвакуировано, и проектировщику и установщику пришлось заплатить за новый дымоход из нержавеющей стали из котельной на три этажа. Работа обанкротила их обоих.

Установка нового оборудования

На многих объектах котельная построена вокруг котлов. Если бы это было так, старый котел пришлось бы разрезать, чтобы вынуть.Проектировщик или установщики должны будут встроить новые котлы в существующее помещение. Они пройдут через дверь? Дизайнеру из моего района пришлось покрыть расходы на демонтаж блочной стены для установки нового котла, так как он пропустил выбор размеров входных дверей, что было дорогостоящим уроком. Еще одно соображение — расстояние между котлами. В моем штате требуется, чтобы между каждым котлом было 30 дюймов. Это следует учитывать при выборе котла. Некоторым котельным также требуется пространство над котлом.Расстояние может составлять от 2 до 7 футов над котлом, в зависимости от типа котла. Перечень этих требований к допускам приведен в Международном механическом кодексе .

Тефлоновая лента При проектировании или установке нового котла на резьбу труб обычно используют тефлоновую ленту или смазку для труб. При использовании на трубопроводах мазута или природного газа это может привести к аннулированию гарантии или возникновению опасного состояния. См. Следующее предупреждение в руководстве по установке горелки Webster Engineering модели JB:

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ ТЕФЛОНОВУЮ ЛЕНТУ ИЛИ СОЕДИНЕНИЯ, СОДЕРЖАЩИЕ ТЕФЛОН.ЭТО МОЖЕТ ПОВРЕДИТЬ КЛАПАНЫ

, СОЗДАВАЯ НЕБЕЗОПАСНУЮ ЭКСПЛУАТАЦИЮ

Кажется очевидным, что они не хотят, чтобы вы использовали продукты, содержащие тефлон. Это может привести к аннулированию гарантии, и вся ответственность ложится на установщика и разработчика.

Запуск котла

Когда котлы запускаются, соотношение топлива и воздуха регулируется при запуске. Обычно запуск котла происходит ранней осенью, поэтому котел готов к отопительному сезону. Чтобы правильно отрегулировать соотношение топлива и воздуха, горелка должна проработать не менее 15 минут, чтобы пламя стабилизировалось.В большинстве случаев котел не сможет проработать столько времени до нагрева контура и отключения при рабочем или ограничительном управлении. Я бы рекомендовал перепроверить и отрегулировать соотношение котельного топлива и воздуха в середине первого отопительного сезона. Лучше всего это делать в самое холодное время зимы, чтобы котел проработал достаточно долго для правильной настройки. Это может быть частью должностных инструкций.

Удачи и остерегайтесь скрытых опасностей внутри старой котельной.

Хотите узнать больше от Рэя? Посмотрите его семинары и книги.

Консультации — Специалист по спецификациям | Пример: замена школьного котла

Тодд Мак, ЧП, DLR Group, Омаха, Небраска.

10 января 2019 г.,

Цели обучения

При замене котельной системы подумайте о нестандартных решениях.
Изучите трехмерную визуализацию, которая улучшает интегрированный дизайн при размещении нового оборудования в существующем пространстве.
Помните, что компоновка котла, соответствующая рекомендациям производителя, может не соответствовать местным нормативам для котлов.

В мире нежилого строительства инженерные системы эволюционируют в сторону более эффективных и инновационных решений. При рассмотрении типа центральной котельной существует несколько вариантов HVAC. Окончательный выбор дизайна зависит от требований конкретной установки. Для применений, включающих только отопление помещений и нагрев воды для бытового потребления, обычно достаточно низкотемпературной водяной системы.Под низкотемпературной водяной системой понимается система нагрева воды до 250 ° F, работающая при давлении менее 160 фунтов на квадратный дюйм.

С доступностью этих новых и более эффективных систем появляется ответственность за понимание не только того, как они работают, но и того, как они соответствуют или не соответствуют кодексам и стандартам проектирования, установленным школьными округами, городами, округами и нормативными документами штата. .

Проект средней школы Beveridge Magnet с округом государственных школ Омахи (OPSD) показывает не только то, как была решена эта проблема, но и рассматривает, как инженеры могут улучшить свою дизайнерскую игру, используя нестандартные решения и трехмерную визуализацию.

Задача s

OPSD поручило DLR Group модернизировать и расширить среднюю школу Beveridge Magnet. Школа, построенная в 1964 году, претерпела минимальные обновления и улучшения учебной среды за более чем 50 лет службы. Задачи этого проекта заключались в добавлении 6-го класса к существующей школе, в которой были только 7-е и 8-е классы.

Объем работ по этому проекту включал реконструкцию существующего здания площадью 128 000 кв. Футов, реконструкцию ограждающих конструкций здания и пристройку 28 000 кв. Футов зданий для размещения дополнительных классных помещений для 6-го класса и некоторых новых программ для школы.Ремонт также включал демонтаж семи модульных классных комнат и полную реконструкцию входа в школу. Обновление включало совершенно новую систему отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха.

Благодаря поэтапному строительству школа оставалась в рабочем состоянии во время строительства. Из-за этого поэтапного строительства паровая котельная и парораспределительный трубопровод должны были оставаться в рабочем состоянии для обеспечения отопления тех участков здания, которые должны были оставаться занятыми. Механический объем работ заключался в замене существующей системы отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха новой централизованной системой отопления и кондиционирования воздуха, которая будет обслуживать школу.В рамках этого проекта новая школьная система отопления, вентиляции и кондиционирования была интегрирована в районную систему автоматизации и управления зданиями.

Площадь в квадратных футах нового строительства предоставила место для механического оборудования для обслуживания новых пристроек. Однако дополнительные квадратные метры не были доступны для модернизации системы отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха, предназначенной для существующей школы. Это создало поэтапную задачу, так как перед командой была поставлена задача заменить существующее механическое оборудование путем ремонта и / или перепрофилирования существующего помещения, сохраняя при этом здание в рабочем состоянии, чтобы школа могла работать в течение всей зимы.

Поэтапная интеграция

Школа, изначально предназначавшаяся только для отопления, обслуживалась тремя паровыми котлами низкого давления. Два котла имеют мощность 9 100 МБ / ч каждый, а третий котел — 4 600 МБ / ч. В северных штатах, таких как Небраска, принято определять размеры систем отопления (котлов) с резервированием. Например, котельная, рассчитанная на каждый котел с номинальной мощностью от 65% до 75% от максимальной проектной нагрузки здания, допускает резервирование в случае отказа одного котла.

В случае этого здания, меньший третий котел был котлом «базовой нагрузки», который использовался в основном для нагрева воды для бытовых нужд с помощью пучка труб для нагрева воды из пара и резервуара для хранения воды для бытовых нужд. Этот тип конструкции котельной был распространен в ту эпоху, когда котел с базовой нагрузкой был разработан для обработки тепловой нагрузки, когда потребность в тепле опускалась ниже низкой мощности основного котла (ов). Котел с базовой нагрузкой также использовался для обеспечения горячей водой бытового потребления при небольшой тепловой нагрузке или ее отсутствии, например, летом.

Система была энергоэффективной по сравнению с сегодняшними котлами, так как существующие горелки имели только диапазон регулирования 3: 1, чтобы попытаться удовлетворить колебания потребности в тепле. При таком ограниченном диапазоне изменения мощности существующие котлы должны будут многократно включать и выключать при низких нагрузках.

Поскольку в здании не было дополнительного механического пространства, было понятно, что существующую систему отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха необходимо заменить, сохранив при этом существующую систему в рабочем состоянии в течение всего зимнего отопительного сезона.Лучшая практика — попытаться задействовать два котла для обеспечения резервирования в случае отказа одного из котлов. Поскольку группа разработчиков изучала варианты замены системы HVAC, округ проинформировал команду, что котел с базовой нагрузкой не работает, поэтому площадь, занимаемая этим котлом в механическом помещении, была доступна для установки некоторого нового оборудования.

Опции котла

Первый вариант заключался в том, чтобы связаться с местной компанией Rasmussen Mechanical Services по поводу аренды системы мобильной паровой котельной.Были оценены расходы на аренду и логистику для интеграции мобильной котельной в существующую паровую систему школы. В целом концепция заключалась в том, чтобы продлить трубопроводы пара и конденсата до наружной части здания, чтобы обеспечить соединение системы мобильной паровой котельной и существующей паровой системы школы.

Согласно плану, мобильная паровая котельная / трейлер на школьной стоянке во время зимнего отопительного сезона будет служить в качестве резервной котельной для школы.При наличии мобильной паровой котельной в качестве резервной котельной системы, площадь, занимаемая одним из больших котлов, также будет доступна для установки нового оборудования в механическом помещении. Хотя это было разумное решение, оно не укладывалось в бюджет строительства проекта.

Когда вариант мобильной котельной не рассматривался, следующим шагом была попытка найти дополнительное место для механического помещения в здании. С программной точки зрения это оказалось невозможным без ущерба для других потребностей образовательного пространства.Поскольку бюджет проекта исчерпан, группа инженеров обсудила с OPSD проблемы, связанные с отсутствием нового выделенного механического пространства, позволяющего заменить существующую механическую систему / оборудование при одновременном сохранении работоспособности существующей механической системы. Убедившись в том, что OPSD понимает возможности и факторы риска, было принято коллективное решение провести зимний строительный сезон с одним котлом.

Это совместное решение позволило команде разработчиков удалить неработающий котел базовой нагрузки, а также резервный котел, который начал предоставлять пространство, необходимое для строительства новой системы отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха для школы — системы водяного теплового насоса бойлерной башни, иногда называют системой теплового насоса California Loop.В системе теплового насоса бойлер-градирня все тепловые насосы подключены к общему трубопроводу, а температура водяного контура поддерживается в пределах от 60 ° до 85 ° F с помощью градирни и котельной системы.

Новые котлы, котельные насосы, отстойник градирни, пластинчатый теплообменник, циркуляционные насосы и принадлежности планировалось разместить в существующей котельной. Отвод тепла обеспечивала градирня, расположенная на открытом воздухе рядом с котельной. Подвод тепла к водяному контуру теплового насоса обеспечивали два высокоэффективных конденсационных водогрейных котла мощностью 2175 МБ / ч.Эти новые котлы были размещены в существующей котельной на площади, освободившейся после демонтажа старых котлов.

Модулирующие конденсационные котлы использовались для подвода тепла к водяному контуру теплового насоса. Конденсационные котлы работают наиболее эффективно, когда они работают в конденсационном режиме, что обычно происходит, когда температура возвратной жидкости котла составляет 130 ° F или ниже. В средней школе Бевериджа котельная система добавляла тепло в водяной контур теплового насоса, который был спроектирован таким образом, чтобы поддерживать температуру от 60 ° до 70 ° F в течение отопительного сезона.При температуре воды на входе 60 ° F конденсационные котлы работают с КПД более 95%.

В конечном итоге, система водяного теплового насоса оказалась лучшим вариантом для проекта средней школы Бевериджа, поскольку она обеспечивала баланс между низкими первоначальными затратами и хорошими энергетическими характеристиками и решала эти задачи в качестве целей проекта.

Комплексное проектное решение

Даже после демонтажа одного отопительного котла, а также котла базовой нагрузки и резервуара для воды для бытового потребления, команда разработчиков поняла, что требуется дополнительное механическое пространство для установки требуемых механических компонентов в восстановленное пространство.Интегрированный процесс проектирования позволил команде дизайнеров предложить альтернативные варианты пространственных ограничений в механическом помещении. Механические, структурные и архитектурные дисциплины смогли совместно работать над общей моделью Autodesk Revit, визуализирующей, как может выглядеть окончательный план механического помещения.

В ходе этого процесса был добавлен антресольный этаж со стальным каркасом, чтобы обеспечить дополнительную площадь пола для размещения новой системы водяного отопления. Высота существующей котельной составляла 23 фута от пола до крыши из-за физических размеров существующих паровых котлов.Мезонин был расположен примерно на высоте 12 футов над полом котельной, чтобы обеспечить необходимые зазоры над новыми котлами, а также достаточно места для системы водяного отопления.

Извлеченные уроки

Коды

и спецификации s : При использовании новых систем инженеры должны помнить о местных нормах и требованиях, которые ожидают увидеть инспекторы котлов. К ним относятся особые требования к свободному пространству или методы установки, которые выходят далеко за рамки требований, указанных производителем.Важно работать с подрядчиком по установке, чтобы убедиться, что эти требования выполняются; опытный подрядчик внесет свой вклад в процесс интегрированного проектирования, чтобы обеспечить соответствие высочайшим стандартам и нормам контроля.

Например, Небраска требует 36 дюймов. свободное пространство вокруг всех котельных установок, которое было больше, чем рекомендовано производителем. В конечном счете, внесение этих корректировок во время проектирования, а не необходимость раздвигать котлы дальше друг от друга после их установки, сэкономит время и деньги для любого проекта.

Трубопровод d и т. Д. : Рекомендуемые схемы трубопроводов см. В руководстве по установке и эксплуатации от производителя котла, а также в местных нормах и правилах. Схемы трубопроводов могут различаться, так как каждый производитель котла имеет собственную конструкцию / материал теплообменника и ограничения. Это важно учитывать при предоставлении схемы / деталей трубопроводов для установки котла.

Вентиляция : Установите вентиляцию котла и воздухоотводчик / трубопроводы в соответствии с инструкциями производителя котла по установке и эксплуатации.Все производители публикуют ограничения по длине. В северном климате учитывайте преобладающие ветры; они могут вызвать замерзание конденсата и скопление воды / льда на выходе из вентиляционного отверстия, что может заблокировать вентиляционную трубу.

Вода q uality : Некоторые производители котлов очень строго относятся к качеству воды в системе. Правильное качество воды помогает продлить срок службы котла за счет уменьшения воздействия накипи и коррозии в системах с обратной связью.Качество воды за пределами оптимальных условий производителя котла также может привести к аннулированию гарантии на котел. Проконсультируйтесь с производителем котла, чтобы убедиться, что качество воды на объекте находится в допустимых пределах для эксплуатации.

Нейтрализация k it : При выборе конденсационных котлов используйте комплект нейтрализации. Углекислота образуется внутри конденсационных котлов при смешивании углекислого газа с водой. Конденсационный прибор может производить 1 галлон конденсата на каждые 100 000 сожженных БТЕ.

Leave a Comment

Двухстворчатые межкомнатные двери размеры: Распашные двери размеры

Мар 3, 1971 alexxlab

Распашные двери размеры

Распашные межкомнатные двери бывают одностворчатые и двустворчатые.

Двойные распашные двери — один из самых распространенных вариантов для гостиных комнат.

Иногда на межкомнатные двери распашного типа возлагают задачу не только закрывать проход из комнаты в комнату или коридор, но и выполнять декоративную функцию.

Существует несколько вариантов их компоновки, зависящих от ширины проема и количества полотен.

В России и Беларуси установлены стандарты распашных конструкций, предусматривающие одностворчатые и двухстворчатые модели.

Если вам нужны двери нестандартного размера или цвета, то это осуществимо: почти на всех производствах существует возможность заказывать двери любой формы, габаритов и декора. При этом производитель, как правило, устанавливает минимальный размер партии. Например, у производителя Belwooddoors минимальная партия для изготовления дверей нестандартного размера и / или цвета — 5 штук.

Особенности распашных двустворчатых дверей

Двухстворчатые двери конструктивно аналогичны одностворчатым.

Иногда одна створка фиксируется, а вторая выполняет рабочую функцию. Неподвижная часть может открываться, если надо внести мебель. Ширина узкой части составляет треть от общего размера проема. Если обе створки двери имеют разную ширину, то удобно предусмотреть механизм временной фиксации для каждой из них.

Подготовка

Важно учесть расположение петель, высоту ручки, необходимость монтажа порога.

Важно: Подбирая размеры межкомнатных дверей, предусмотрите место для ее открывания. Учитывайте направление.

Дверь должна свободного двигаться, не задевать пол, не оставлять царапин в дверном проеме. При этом в раскрытом положении она сохраняет положение, которое ей придали. То есть, полу-распахнутая дверь не будет самостоятельно закрываться или открываться полностью.

Распашные двери бывают правосторонними и левосторонними.

Чтобы понять, какая модель перед вами, встаньте к ней лицом так, чтобы она открывалась к вам. Вид двери определяют по положению ручки — справа она или слева. На правосторонней двери ручка будет слева, на левой — справа. Перед дверью с той стороны, куда она открывается, должно быть свободное пространство, равное ширине ее полотна.

Материалы

В конструкции современной межкомнатной двери могут быть изготовлены из следующих материалов

Бруски сосны;

из МДФ или ДВП;

массива дерева;

стекла;

пластика;

металл: алюминий, сталь.

Вес

Планируя установить двухстворчатые распашные двери, учитывайте массу комплекта.

Вес конструкции зависит от выбранного материала.

Много весит стекло и массив дерева, модели из МДФ или ДВП гораздо легче.

Также на вес влияет высота двери.

Если дверной проем очень высокий, то для снижения веса полотна используют фрамугу — это вставка вверху дверного проема, часто из стекла.

Дверной проем

Обычная ширина дверных проемов под двойные двери — от 100 см до 160 cм.

При отличающихся размерах дверного проема, а также в частных домах, где толщина стен больше, иногда приходится делать двери на заказ.

Габариты распашных конструкций

При определении проема под распашные межкомнатные двери учитывают не только габариты самого полотна.

Требуется заложить ширину и толщину коробки, предусмотреть наличник.

Часто дверной проем неполностью совпадает с необходимыми величинами и при покупке дверного комплекта необходимо использовать доборы (вставки по ширине и высоте). Подсчитывайте ширину, высоту и толщину всех элементов.

Начинают с фиксирования размеров дверного проема. Его габариты немного больше. Допускается корректировка деревянными балками, гипсокартоном или кирпичом. Все это может повлиять на общий вес конструкции, что также необходимо учесть. Высоту можно откорректировать с помощью балки (она будет скрыта) или фрамуги. Толщина рамы определяется толщиной стены.

Размеры коробки соотносятся с размерами створок двери.

Двустворчатые распашные двери подчиняются тем же закономерностям. Выглядят они более респектабельно, поэтому их часто используют для гостиной или столовой. Такие двери состоят из двух створок. Они могут быть равными по ширине или отличаться. В последнем случае более узкая часть выполняется неподвижной.

Стандарты и параметры

В двухстворчатых дверях полотна бывают по ширине одинаковыми, например, 60 см + 60 см, или разными: 40 см + 80 см, 60 см + 80-90 см. Ширина створок варьируется от 40 до 120 см, но они могут быть и шире.

Все эти модели можно найти в стандартных модельных линейках производителей и купить готовыми.

Габаритные размеры дверей определены ГОСТом. В нем учтены:

Высота — стандартом считается размер 200 см, допускается разбежка от 190 до 210 см. В помещениях высотой больше 3 м высота двери может достигать 230 см. Снизу под полотном должен оставаться небольшой зазор от пола или порога, чтобы дверь могла двигаться.
В помещения с высоким потолком ставят двойные распашные двери с большей высотой, 210-230 см. Если потолки очень высокие, от 3,5 м, то закрыть верхнюю часть дверного проема можно с помощью фрамуги.

Ширина — допускается выбор от 60 см (иногда даже 55 см) до 90 см. Нередко для большей свободы движения в проходе ставят двери 70-80 см. Чем больше комната, тем просторнее дверной проем. Это относится к одиночным моделям, двойные по ширине отличаются в большую сторону в 1,5-2 раза. Ширину двери уменьшают для санузла, делают больше для гостиной и входной двери. Для двустворчатых дверей она доходит до 130 см.

Следует учитывать, что вес двери увеличивается пропорционально высоте, поэтому высокую подвижную створку высотой более 200 см не следует делать шириной более 21 см: она окажется слишком тяжелой для открывания.

Толщина — зависит от материала створок и общих габаритов комплекта. Дверное полотно в большинстве случаев тоньше, чем коробка. Его толщина может быть неравномерной, если используются модели со вставками. Самые тонкие — стеклянные двери. Подбирая толщину, важно учесть вес конструкции, так как слишком тяжелая дверь будет провисать, дверной проем может не выдержать повышенной нагрузки.

Ширина короба по стандарту — 4-6 см.

Важно: Обращайте внимание на соотношение длины и ширины дверной створки. Узкие двери неудобны, широкие и низкие выглядят не эстетично. При высоте 190 см типовая ширина около 60 см, если высота больше 200 см — от 70-90 см.

Если квартира в черновой отделке или двери подбирают для ремонта частного дома, возведенного по индивидуальному проекту, размеры дверей выбираются свободно. Однако необходимо учитывать их соответствие характеристикам помещения и обеспечение теплоизоляции комнат. Если необходимо определиться с величиной дверного проема, допустимо купить двери заранее. Опираясь на габариты уже купленных дверей, то в расчет берут габариты дверной коробки.

Размеры дверной коробки

Как правило, дверные полотна поставляются в комплекте с дверной коробкой: это конструкция в виде «П», на нее фиксируют петли и створку.

Размеры коробки зависят от высоты и ширины створок. Кроме того, рекомендуется, чтобы ее размеры устапали размеру дверного проема не более чем на 3 см.

Вместе с коробкой высота двери вырастает на 5-15 см. По ширине добавляются две боковины, плюс 20-30 см. Необходимо также предусмотреть технологический зазор между стеной и луткой для монтажа коробки. Зазоры составляют 15-20 мм с каждой стороны, сверху и снизу (на движение).

Важно: Если в момент монтажа дверей полы в квартире еще не завершены, необходимо оставить пространство для итогового слоя, который будет положен на стяжку.

Типовая толщина коробки — 75 мм, ее также необходимо учесть при установке дверей. В типовых многоэтажных домах строители учитывают этот параметр. В частных домах может потребоваться подгонка или индивидуальный заказ всего дверного комплекта.

Добиться идеального результата проще всего, если установить готовый комплект, включающий дверь, коробку, наличники. Однако по периметру должны оставаться технологические зазоры, обеспечивающие движение.

Распашные двустворчатые межкомнатные двери размеры и стандарты

Выбирая двери для квартиры необходимо учитывать не только внешний вид, функциональность и конструкцию. Очень важно знать размеры двери, чтобы установка прошла безболезненно и не повлекла за собой дополнительные расходы. Это касается как обычных одностворчатых дверей, так и распашных двустворчатых межкомнатных. О том, как безошибочно определить размеры и какие стандарты дверей существуют, мы и расскажем в этой статье.

Стандарты и ГОСТы

Для межкомнатных дверей существуют определенные ГОСТы, которые используются при строительстве типовых зданий. Для общественных зданий и индивидуальных домов используют различные размеры, но именно следование стандартам, указанным в ГОСТ, позволяет производителям дверей создавать модели, оптимально подходящие для дверных проемов.
Известно, что при установке межкомнатной двери необходимо оставлять небольшой зазор между коробкой и дверным проемом. Составлять такой зазор должен около 10-15 мм. Таким образом, для того чтобы выбрать дверь подходящего размера, вам достаточно замерить дверной проем, и приобрести дверь на 1-2 см меньше, чем размеры проема.

Совет. При выборе ширины полотна учитывайте, что чем больше дверь, тем неудобнее ею пользоваться.

Размеры распашных дверей

Распашные двустворчатые двери бывают нескольких размеров. Ширина их колеблется от 1 м до 1,8 м по стандартам. Высота таких дверей обычно составляет 2 метра. Различаются и полотна дверей. Они могут быть как глухими, частично остекленными или полностью стеклянными. Это уже зависит от личных предпочтений заказчика.

Иногда случается так, что распашную двустворчатую дверь ставят на место старой конструкции нестандартного размера. В некоторых случаях такой дверью пытаются перекрыть широкий проем или зонировать комнату. Здесь уместнее будет заказать дверь по индивидуальным размерам, потому что найти подходящую среди стандартных может быть затруднительно.

Межкомнатные двери можно заказать по индивидуальным размерам

Для заказа вам нужно знать только размер проема и какой должна быть дверь внешне. Если проем большой, то можно установить двустворчатую дверь с дополнительными неподвижными вставками по бокам и сверху. Это позволит сделать створки не такими массивными, а также разнообразит дизайн. Кроме того, можно сузить проход другими методами, оставив проем под дверь стандартного размера.

Самые распространенные полотна шириной 600, 700, 800, 900 мм можно найти практически в любом магазине. Другие размеры придется заказывать индивидуально.

Совет. Подбирая распашную двустворчатую дверь, не забывайте, что указывается ширина одного полотна. То есть при выборе двери 800 мм, размеры дверного проема должны быть шириной не менее чем 1,6 м.

Виды двустворчатых дверей

Разнообразие распашных двустворчатых дверей велико. Кроме материала, они могут отличаться и по дизайну. Кроме описанных выше дверей с дополнительными неподвижными вставками, можно часто встретить двери с одной неподвижной створкой.

Двери со стеклянной вставкой

Также востребованы двери со створками разных размеров. Это особенно удобно при установке в нестандартные проемы, ведь в таком случае можно скомбинировать два полотна, подобрав нужный размер. К примеру, если ваш проем составляет 1500 мм, можно установить дверь со створками в 700 мм + 800 мм или 900 мм + 600 мм соответственно. Такая дверь будет отличаться не только нестандартным дизайном, но и может быть более удобна в использовании.

Плюсы дверей стандартных размеров

Двери, изготовленные по индивидуальным размерам, безусловно, отличаются оригинальностью, но у дверей с полотнами стандартных размеров есть целый ряд преимуществ, которые нельзя не отметить.

Установка стандартной двери происходит быстро и просто, и с монтажом может справится даже неопытный человек, в то время как двери индивидуального размера требуют тщательной подгонки и опыта. Это влечет за собой как увеличение времени монтажа, так и общее удорожание работ.

Цена на полотна стандартных размеров гораздо ниже, чем на модели, изготовленные под заказ. Иногда разница может достигать 100%.

При необходимости замены старого полотна, отыскать новое изделие такого же размера не составит труда.

Двери, изготовленные по стандартным размерам, продаются уже с полным комплектом необходимых креплений и фурнитуры, что значительно облегчает установку.

При обнаружении брака стандартное полотно можно оперативно заменить по гарантии, не дожидаясь изготовления нового, как это будет в случае с дверью нестандартного размера.

Наличие большого ассортимента позволит вам подобрать именно такую дверь, которая подойдет к вашему интерьеру, а вот в случае индивидуального заказа дверь, увы, получается не всегда такой, какой ее себе представлял заказчик.

Двери стандартных размеров монтировать значительно легче

Перед тем как покупать межкомнатную дверь, очень важно сделать все замеры точно, ведь ошибка может привести к тому, что дверь просто не подойдет в ваш проем. Практически все продавцы дверей высылают на дом замерщика, потому что существуют нюансы, которые неопытный человек может не учесть. Специалист, помимо основных размеров, учитывает и такие факторы, как прочность перегородки, необходимость установки порога, ровные ли откосы. Вы можете воспользоваться услугой бесплатного замера, чтобы с помощью специалиста окончательно определиться с видом и размерами межкомнатных распашных дверей, или подобрать необходимые параметры самостоятельно, почерпнув необходимую информацию из нашей статьи.

Размеры межкомнатных дверей: видео

 

Двойные межкомнатные двухстворчатые двери — размеры (ширина) двустворчатых распашных конструкций в зал – статьи на сайте luxfold.ru

Часто владельцы квартир хотят поставить двойные межкомнатные двери на входе в зал, их внушительные размеры впечатляют и дополняют комнату. В такой детали интерьера сочетается два назначения – функциональное и декоративное. Они легко скрадывают лишние звуки, зонируют квартиру по тематике, а в раскрытом виде позволяют пронести крупногабаритную мебель. Выбирая, нужно ориентироваться на помещение и учитывать все его нюансы. Важно, чтобы понравившийся экземпляр подходил под оттенки всего – от потолка до стен и пола. Образ должен быть гармоничным, а монтаж – технически обоснованным.

Выбор двойной межкомнатной двери

В любом магазине сейчас можно найти различные по фактуре, стилю, цвету и материалу изделия. Подбирают обычно в зависимости от оформления комнат, между которыми она будет стоять. Требуется найти модель, которая добавит уюта и комфорта.

Кажется, что такая покупка – легкая прогулка до ближайшего магазина и обратно. Но на самом деле придется заранее все измерить, определиться с количеством створок и типом открывания, найти конструкцию, которая не создаст дополнительных неудобств вместо уюта. Невнимательный подход может обернуться внушительными затратами на ремонт или полную замену. Ширина двухстворчатой двери обязана пропускать не только жителей. Должны легко проходить диваны, шкафы и другие крупные вещи.

Лучше начать подбор заранее, еще на этапе разработки проекта дома. Так удастся избежать новых ремонтных работ и затягивания времени установки. Нужно учесть критерии:

дизайна интерьера;

вид напольного покрытия;

параметры проема.

Нельзя игнорировать, как размещены розетки и выключатели. Если купить межкомнатное полотно, которое будет при открытии делать недоступным включение освещения, придется выбирать – заново проводить электромонтажные работы и портить ремонт, либо заказывать новое изделие с другим типом распахивания.

Стоит подбирать так, чтобы оконная и дверная фактура сочетались. Это создаст дополнительный уют в помещении. Кроме того, двустворчатое украшение дома должно перекликаться, а лучше – быть одинаковым с другими дверьми. Это сделает стиль квартиры единым.

Устанавливать их рекомендуется только после окончания всех ремонтных работ. Нельзя после монтажа клеить обои, стелить полы, натягивать потолок. При нарушении технологии и последовательности полотно может искривиться, провиснуть выше предполагаемого уровня.

Помните, что затейливо оформленное стекло с причудливыми формами подходит далеко не каждому дому.

Выбираем конструкцию двери

Нужно определиться, сколько створок будет достаточно – одна, две, три или больше. Образец впишется, если в комнате будет достаточно места для полного открытия. Это тоже предстоит продумать до покупки.

Существуют модели, которые могут открываться сразу в обе стороны – внутрь и наружу. Такие часто ставят на границе с кухней – комфортно проходить с подносом или просто занятыми руками.

Складные

Такие устанавливают, когда места для распахивания нет. Конструкция у них состоит из разных полотен, скрепленных между собой петлями. Одинаково хорошо она будет выглядеть на большом пространстве и в небольшой комнатке. В момент открытия такой экземпляр не потребует дополнительной территории, он просто складывается.

Раздвижные

Идеально вписываются в ограниченные помещения. Даже искривленные стены не превратятся в преграду. Их монтируют с креплениями-полозьями на потолке и полу или только в верхней части. Если створка одна, то съезжать будет в одну сторону, если две, то в разные, по бокам. Современные образцы оборудованы только потолочной направляющей, с усиленными деталями. Так становится возможным организовать цельный пол во всех комнатах.

Когда стоит начать выбирать

Межкомнатные двери (Inspire, Finesse и Edge) двойные распашные имеют такие размеры, что лучше их искать заранее, как только появился проем для них. Если это ремонт, то до его начала, вместе с приобретением остальных материалов.

Учтите, что коробка с индивидуальными габаритами, заказанная у фирмы, выйдет дороже по сравнению с фабричными экземплярами. Но иногда подобрать изделие из многообразия стандартных моделей оказывается очень сложно. К тому же у каждого производителя могут немного отличаться эти стандарты – купленное полотно может не поместиться. Тогда его придется резать или дорабатывать.

Один мастер изготавливает образцы с высотой 2000 мм, другой – 2200 мм, а ширина может при этом быть одинаковой. К параметрам надо подходить внимательно, потому что доработка может стоить дорого. А иногда в сложных конструкциях это невозможно.

Дизайн немаловажен

Независимо от квадратуры дома, все дверцы нужно выдерживать в едином стиле и желательно – размере. Если там две створки, то они должны быть одинаковыми, нормально устанавливаться и иметь приятный внешний вид.

Это правила, которые рекомендуется соблюдать в интерьере любой квартиры, хотя хозяева квартиры иногда думают, что это не важно. Даже если помещения отделаны совершенно по-разному, следует придерживаться сдержанности в оформлении.

Все изделия, выходящие в одно пространство коридора, обязательно подбираются так, чтобы выглядеть одинаково. Такие варианты есть во всех ценовых категориях – экономе, средней и высшей. Ширина двойных дверей может быть разной, как и типы конструкций. Но не внешний вид.

Материал — залог долговечности

Еще один важный параметр, который нельзя пропускать. При большой разнице в цене отличается и то, из чего создается полотно. Наиболее популярные:

ДВП. Как правило, это только обшивка, основа – древесина. Среди плюсов бюджетность и легкость. Из минусов небольшая прочность, малая изоляция звука. Не подойдет для влажных помещений.

МДФ. Дороже предыдущего варианта. Более прочный и звукоизолирующий. При необходимости способен стоять около ванной или кухни.

Деревянный массив. Значительно больше стоит и весит. Их допускается ставить в любой комнате. Иногда добавляют отделку из шпона, чтобы уменьшить стоимость конечного изделия. Высокие характеристики влагоустойчивости, но может со временем набухнуть.

Вполне реально подобрать уникальный декор, вставки стекла или металла. Достаточно запастись терпением и временем, чтобы найти подходящий вариант.

Дерево

Обычно это премиум-класс. Они экологичны, безопасны, выглядят солидно и красиво. Но чаще их обрабатывают дополнительными химическими пропитками, краской и лаком. В результате получается не самый натуральный продукт.

Натуральный шпон и экошпон

Оптимальный вид двери. Износостойкая, привлекательная внешне. Оба материала наносятся на основу небольшим слоем. Наносят его прессованием, пленку экошпона предварительно нагревают, а потом в вакууме переносят на полотно. За ним нужно аккуратно ухаживать, использовать – осторожно. Нельзя допускать удары.

Металл

Такие устанавливают чаще в общежитиях. Прочные, долговечные, их просто монтировать и ухаживать за ними. Перед продажей на них наносят дополнительное антикоррозийное покрытие. Доступны даже с имитацией дерева разных пород.

Пластик

Часто приобретают для выхода на балкон. Простые, практичные, легкие в монтаже и уходе. Иногда монтируются и в качестве межкомнатных.

Стеклянные

Особая категория. Ставят обычно в помещениях с небольшим естественным освещением или без окон – коридорах, холлах, кладовых, чтобы добавить света. Несмотря на прочность, заявленную производителем, нужно обращаться аккуратно. Случайный удар может оказаться разрушительным.

Какой должен быть проем

Отталкивайтесь от стандартных габаритов самой дверной коробки. Их изготавливают с высотой в 2-2.2 метра и шириной 0.6, 0.7 и 0.8. Реже можно встретить 0.4, 0.55 или 0.9 метра.

Полотно (м)

Проем (м)

Высота

Ширина

1.9

0.55-0.6

1. 94 до 2.03

0.63 – 0.76

0.6

2.04 – 2.1

0.66 – 0.76

0.7

0.77 – 0.87

0.8

0.88 – 0.97

0.9

0.98 – 1.1

1.2 (0.6 +0.6)

1.28 – 1.3

1.4 (0.6 +0.8)

1.48 – 1.5

1.5 (0.6 +0.9)

1.58 – 1.6

Размер двойной двери в зал

Ее высота обычно 2 метра, а ширина варьируется в зависимости от допустимого проема. Чаще это две одинаковых створки. Реже их оформляют иначе – одна часть находится в неизменном положении, вторая открывается и закрывается. В этом случае одна половина будет шире – 0,4+0,8 метра или 0,6+0,8 метра.

Расчет ширины

Нельзя просто подсчитать, насколько широкими должны быть створки. Значение имеет и сама коробка, ее предстоит померить и приплюсовать дважды (находится с двух сторон от полотна). Дополнительно – 3 — 5 сантиметров на монтажные зазоры.

Рассчитываем толщину

Глубину нужно считать в трех частях – в верхней, средней и нижней его части. После окончания всех ремонтных работ этот показатель гарантированно увеличится, поэтому измеряют перед заказом. В зависимости от стен это может быть от 7 до 20 см.

Размеры распашных двустворчатых межкомнатных дверей

При желании можно просто замерить, насколько широкий и высокий проем, а потом заказать под негомодель. Но лучше пригласить специалиста, который сначала произведет правильные замеры, а потом и верно вмонтирует изделие в стену.

Разновидность модификаций

По типу конструкций существуют 4 типа:

распашные;

складные;

раздвижные;

качающиеся.

Обычно это распашная из двух полотен, но иногда под нее недостаточно места в комнате. Тогда владельцы идут дальше и подбирают оригинальные экземпляры. Некоторые открываются в любую сторону, другие складываются в гармошку, а третьи – проворачиваются.

Стандартные размеры

Чаще их устанавливают на входе в гостиную и делят на две створки. Так удобнее – можно пользоваться одной, а вторую зафиксировать. Как правило, это от 1,2 до 1,5 метра. Если помещение было переоборудовано, то проход может быть всего 0,6 – 0,9 м в ширину. Но и такие можно легко найти у производителей.

Равные

Неравные

2*0. 6

0.4+0.6

2*0.7

0.4+0.7

2*0.8

0.4+0.8

2*0.9

0.4+0.9

Правильный выбор

Чтобы не переделывать потом, стоит в строящемся доме заранее создавать проем, который будет на 4-6 см шире обычных дверей и на 3-4 выше. Это позволит в дальнейшем встроить коробку. Отсутствие запаса заставит заказывать нестандартные образцы и переплачивать за них. Нужно думать о том, что должен быть зазор для монтажа. Но и слишком большим его делать нет смысла.

Гармошка в зал

Предварительно замеряется область заполнения, записываются все нюансы. Лучше, если это сделает мастер. Он же потом смонтирует с учетом особенностей без ошибок.

Стандарты

В расчет берется не только сантиметры со всех сторон, но и общий вес конструкции. Например, цельное дерево будет слишком тяжелым для стены из гипсокартона.

стандартная высота – 2 – 2,1 метра;

проем – от 0,6 до 1,5;

глубина – 7-20 см.

Толщина полотна – индивидуальное решение владельца дома. Обычно зависит от необходимой звукоизоляции и внешнего вида.

Оригинальные мысли дизайнеров

Сейчас не все стремятся соблюдать привычные габариты. Иногда дизайнеры предлагают настолько оригинальные решения, что эта деталь интерьера становится изюминкой комнаты. Главное – помнить о возможной массе, чтобы не допустить перегрузки и перекоса.

Два нюанса:

делать высоту меньше не стоит, только выше;

если дверь будет шире 2 метров, то потребуются дополнительные опоры для поддержания.

Какой будет коробка

Вместе с коробкой вся конструкция станет больше 10-15 см. Полотно обязательно заказывается меньше рамы, чтобы не допускать затирания. Верно установленное изделие должно смотреться гармонично, свободно открываться и закрываться.

Как установить, особенности механизма

Нужно заранее знать проем, его нюансы, минусы и плюсы. Если постараться, можно все вмонтировать в стену самостоятельно, но лучше доверить это специалисту.

Стандарты

Если говорить о советских нормативах и домах старой застройки, то высота была 2,3 метра. Одна створка – 0,65. Сейчас выбор значительно шире. В большинстве зданий допускается незначительно расширение или сужение прохода. С помощью бригады опытных мастеров реально полностью изменить взгляд на привычные вещи.

Разновидности

Конструкции различаются по внешнему виду:

Плюсы и минусы распашных изделий

Среди достоинств можно отметить:

возможность открывать в две стороны;

качественная изоляция тепла и звука;

можно добавлять декоративные элементы;

легкость в монтаже.

Но у них есть и пара недостатков:

занимает много места в момент открытия;

в ограниченных пространствах 2 подряд будут выглядеть неаккуратно.

Процесс установки

Если раньше стояла старая коробка, то она убирается, место зачищается. Убираются остатки монтажной пены, краски. Прокладываются закладные сверху и снизу – специальные бруски толщиной 5 см. Ставятся петли и ручки на полотно.

Собирается и монтируется косяк, запенивается зазор. Когда он высохнет — навешивается сама дверь. Затем прибиваются наличники.

Преимущества распашного типа

Это наиболее популярная разновидность, существует большое количество расцветок, фактур и стилей, можно подобрать или изготовить на заказ самые разные размеры. Они простые в монтаже, открываются в любую сторону.

Дизайнеры предлагают огромное количество решений для любого дизайна. В продаже есть изделия из:

Есть те, что сочетают в себе сразу два материала. Продаются с декоративными стеклянными, зеркальными витражными вставками. Технологии позволяют создать именно ту дверь, которую нарисовал дизайнер или воображение хозяина квартиры.

Стандартные габариты

Их используют для зонирования помещений, отделения одной зоны от другой. Ставят, чтобы улучшить звукоизоляцию, сделать место более теплым. А величины зависят от функций комнаты, стен и пожеланий жителей дома.

Стандартные размеры дверей

Можно разделить все изделия на те, что созданы по стандарту, и те, которые выпиливали по индивидуальному заказу. Обычно вширь они не превышают 1,2-1,5 метра. Довольно часто на входе в зал ставят ассиметричные модели – где одна створка меньше и зафиксирована, а вторая свободно открывается. При необходимости можно открыть обе части.

Допустимая толщина

Чем больше этот показатель, тем выше звукоизолирующие свойства и меньше потери тепла. Все зависит от материала:

раздвижные конструкции 2-3 см;

фанерные, МДФ, ДСП – 3,5 – 4 см;

полотно с фальцем – 4 – 4,5 см;

натуральное дерево – 4-6 см.

Возможный вес

Важно не ошибиться. Нельзя перегружать гипсокартоновые или просто очень стены цельнодеревянными образцами. Все, что тяжелее 60 кг, требует дополнительных креплений. Этот показатель тоже напрямую зависит от того, из чего выпиливали изделие:

деревянный массив – 20-100 кг;

пластик – 4-5 кг;

МДФ, ДСП – 4-9 кг.

Нестандартные случаи

Если владелец принял решение устанавливать необычного размера или формы дверь, то он должен быть готов к неожиданным ситуациям. Нужно все продумать и просчитать заранее. Лучше, если этим заниматься будет мастер.

Если придется уменьшать проем под уже купленный образец, подойдут кирпичи, гипсокартон, монтажная пена. Используются также декоративные элементы, панели, аксессуары.

Когда стеклянная вставка треснула или разбилась – можно заменить полностью полотно или только ту часть, которая раскололась.

Как это смотрится в интерьере

Обычно подбирают под окружающую обстановку. С учетом стилистики это выглядит так:

в классике ставят деревянные двери натурального цвета, разбавляют позолоченными декоративными узорами;

если это модерн – современные материалы, оригинальные композиции из стекла с металлом, необычные текстуры;

прованс – белое дерево или под цвет мебели;

минимализм – глянец, стеклянные или зеркальные, холодные поверхности.

Самое главное – прежде чем заказывать, требуется все продумать. Следует измерить в нескольких местах каждый параметр, приплюсовать показатели коробки. Необходимо подобрать все элементы под интерьер комнат, между которыми будет стоять изделие. Лучше, если в подборе и установке будет участвовать мастер. Так получится избежать серьезных переплат в случае ошибки и получить прекрасный результат.

Двери распашные двустворчатые межкомнатные: размеры и установка

Двустворчатые распашные двери, чаще всего устанавливают в гостиную. Это центральный элемент комнаты, поэтому важно позаботиться о дизайне, чтобы конструкция успешно вписалась в общий интерьер. При выборе необходимо знать размеры проёма, определиться с типом, знать плюсы, минусы. При желании, двухстворчатые двери можно установить самостоятельно подробно ознакомившись с этапами монтажа и устройством распашных механизмов.

Стандарты распашных конструкций

По советским стандартам в домах, квартирах распашные межкомнатные двухстворчатые двери устанавливали в гостиную. Чаще всего встречаются такие размеры:

Ширина створки 65 см (общая ширина 130 см).
Высота полотна 230 см.

Сегодня фирмы-изготовители предлагают несколько вариантов параметров двустворчатых дверей.

При выборе, имеет значение размер проёма, поэтому замеры необходимо провести внимательно. Ширина створок полотна бывает разной.

Современные стандарты:

Высота см	Одинаковая ширина створок см	Ширина створок разная см
200	60+60=120	40+60=100
200	40+70=110	40+70=110
200	40+80=120	40+80=120
200	40+90=130	40+90=130

На рынке стройматериалов реже встречаются такие варианты размеров:

Высота см	Ширина створок разная см
200	50+70=120
200	55+80=135
200	60+90=150

Для помещений, сделанных по индивидуальному проекту, заранее нужно проводить замеры проёма, при необходимости заказать распашные двери. Если проём очень большой можно установить неподвижные вставки.

Если двери выбраны, и необходимо определиться с величиной дверного проёма, опираться нужно не на параметры полотна, а на размер дверной коробки. Стандартный размер ширины короба – от 4 до 6 см.

Двустворчатые межкомнатные конструкции отличаются по внешнему виду:

Глухие (цельное деревянное, пластиковое, МДФ полотно).
Стеклянные.
Со вставками.

Виды двустворчатых дверей

Межкомнатные двустворчатые конструкции бывают трёх типов:

Распашные двухстворчатые двери – подходят для входа в гостиную или просто большую комнату в классическом стиле, барокко.
Маятниковые двери – это межкомнатные двери, которые открываются в обе стороны. Стеклянные створки впишутся в любой интерьер. Если размер комнаты небольшой – этот тип будет смотреться гармоничнее, визуально расширять пространство.
Раздвижные и складные (пенал, книжка, двери гармошка). Вид «пенал» и дверь «гармошка» подойдут для небольшого помещения. Поддержат любой стиль и сэкономят полезную площадь. Вид «книжка» занимает полезную площадь, поэтому используется для помещения побольше.

Полотно изготавливается из таких материалов:

Стекло – визуально расширяет пространство, подойдёт для небольшого помещения.
Дерево – производят как из дешевых, так и дорогих пород. Самое качественное полотно, которое прослужит многие годы – дубовое. Его прелесть – в естественной природной текстуре. Качество полотна зависит от выбранной породы.
Металл – чаще всего используют для входных дверей, он прочнее, и переносит механические повреждения и атмосферные явления.
Композитные конструкции – бывают из МДФ (изделие из клееного бруса, накладок с декоративным покрытием), пластиковые (в основании алюминиевый профиль).

Створки полотна можно разместить по-разному

Или:

Плюсы и минусы распашных двустворчатых дверей

В чём удобство распашных двустворчатых дверей? Они предоставляют такие возможности:

Существует тип механизма (маятниковый), который позволяет открывать створки в обе стороны.
Хорошая звукоизоляция.
Теплоизоляция.
Полотно не обязательно должно быть цельным: можно разместить декоративные элементы из стекла.
Распашные межкомнатные двери удачно подобранные под интерьер смотрятся гармонично и комфортно.
Легко установить самостоятельно.

Что касается недостатков: полотно занимает много места в открытом положении, что сокращает полезную площадь стены. Решение – установить раздвижную конструкцию. Но следует учесть, что этот вариант дороже и сложнее при самостоятельной установке.

Установка двустворчатых дверей на видео:

Процесс установки двустворчатых дверей с распашным механизмом

Освободить полотно, убрать старые наличники, дверную коробку. Чтобы было легче снимать, профессионалы пропиливают по центу ножовкой или, чтобы сэкономить время, циркулярной пилой.
Снять старый проём, зачистить от остатков пены (цемента, краски).
Приложить закладные (брусок) – деревянные планки, толщина – 5 см, длина примерно 30 см. Это массив сосны, необходим для того, чтобы на коробке не было видно креплений. С помощью шуруповерта цепляется к бокам сверху, снизу
Установка петель. От края дверного полотна на расстоянии 20 см вырезать небольшие углубления. В них посадить крепление петель, привинтить на саморезы. Чаще всего устанавливают две: вверху, внизу. Для перестраховки желательно установить еще одну в центре.

На полотне отметить место крепления ручки, установить на саморезы.
Очередь дверной коробки. Соединить торцевые планки и полотна двери. К этой конструкции прикрутить верхнюю часть коробки, вставить в проём, прикрепить к закладным. Этот нестандартный способ монтажа позволит сэкономить время. Устанавливается при помощи уровня, на саморезы или жидкие гвозди.
Зазор между коробкой и стеной заполнить монтажной пеной. Подождать пока высохнет.
Прибить наличники.

Есть и другой вариант установить межкомнатные двустворчатые распашные двери: после очистки, установки закладных, вмонтировать короб, затем прикрепить на петли полотно. После пропенивания и установки наличников – очередь фурнитуры. Но этот метод установки длится чуть дольше.

Размеры межкомнатных дверей с коробкой: ширина, высота, толщина

При подборе межкомнатных дверей учитываются размеры проема с коробкой и параметры самого полотна. Для того чтобы точно определить подходящие показатели, нужно сделать предварительные замеры области заполнения и учесть при этом стандартные величины для установки лутки. В зависимости от типа конструкции некоторые параметры могут отличаться, а потому следует рассмотреть этот вопрос более подробно.

Размеры межкомнатных дверей соответствуют общепринятым стандартам

Стандартные габариты

При рассмотрении размеров межкомнатных дверей вместе с коробкой во внимание берутся сразу несколько показателей: ширина, высота и толщина элементов, а также их вес. Для начала нужно рассмотреть сам дверной проем. Так как в дальнейшем предполагается его наполнение, изначальные габариты будут несколько большими. При проведении последующих работ для корректировки ширины и высоты могут докладываться деревянные балки, кирпич или гипсокартон, влияющие на максимально допустимый вес конструкции.

Основные параметры дверного проема

Важная составляющая проема – коробка, её размеры должны примерно совпадать с параметрами дверного полотна. При этом важно соблюдать технологические зазоры по периметру. Толщина рамы подбирается под толщину стены. Если ширины планок недостаточно, в качестве компенсации для свободного пространства применяются доборы.

Центральный элемент – это непосредственно сами двери, чаще всего распашные. Какими же являются стандартные размеры межкомнатной двери? Чтобы ответить на этот вопрос, необходимо рассмотреть следующие параметры:

Высота межкомнатной двери. В качестве стандарта принято считать полотно высотой 200 см. Этот показатель может варьироваться зачастую в пределах 190-210 см. Точные параметры подбираются индивидуально. Важно оставить достаточно пространства между полотном и полом для дальнейшего беспрепятственного движения двери или установки порожка.
Ширина двери. Это один из наиболее важных параметров. Стандартными принято считать двери, ширина которых составляет 80 и 70 см. В некоторых случаях, например, для туалета и ванной комнаты, её можно уменьшить до 60 см. А вот входные двери шире – преимущественно от 90 до 100 см.
Толщина полотна. Толщина редко подбирается индивидуально и во многом зависит от конкретного материала и самого производителя, и напрямую влияет на вес изделия.

Размеры дверного полотна, коробки и рекомендуемые размеры проема для стандартных межкомнатных дверей

Двухстворчатые модели

Весьма эффектно и стильно выглядят в интерьере двухстворчатые распашные двери. Полотно в этом случае состоит из двух створок. Их ширина зависит от типа модели и габаритов самого прохода.

Для двухстворчатых межкомнатных дверей размеры могут приниматься с увеличением на коэффициент 1,5-2, то есть берутся двойные величины.

Стандартные размеры двойных межкомнатных дверей с коробкой составляют 120-150 см. Такие габариты позволяют установить полноценную двухстворчатую конструкцию, комфортную для использования. Для минимальных размеров двойные межкомнатные дверные конструкции предполагаются в следующем исполнении: в них одна створка фиксируется на месте, будучи временно или полностью неподвижной. Ее ширина составляет половину или треть стандартного параметра. Вторая часть дверного полотна является полноценной дверью. Если ширина позволяет, устанавливаются две равноценные створки. Это позволяет создать не только визуальный эффект, но и повысить проходимость за счет расширения прохода по мере необходимости.

Стандартная высота таких межкомнатных дверей остается в пределах 200-210 см. При высоких потолках её можно увеличить, добавив неподвижную вставку для облегчения пользования створками, так как их вес соответственно также увеличивается. Такие двустворчатые конструкции можно увидеть на входе в большие помещения в богатых домах или в общественных зданиях.

Размеры стандартных двухстворчатых дверей (полуторных и двупольных)

Необычные решения

Далеко не всегда при подборе габаритов дверной конструкции хозяева соблюдают нормы. Сегодня все более популярными становятся нестандартные решения, которые позволяют вывести дизайн на новый уровень. К таким относятся, прежде всего, варианты оформления проходов в межкомнатных перегородках, возведенных из гипсокартонных листов. Здесь можно не только увеличить высоту и ширину проема, как на двухстворчатые двери, но и вывести необычную форму любой сложности. При этом важно учитывать вес полотна, так как гипсокартонные перегородки не способны выдержать чрезмерные нагрузки. В этом случае стоит ограничиться минимальными размерами распашных межкомнатных дверей или подобрать более легкий материал.

Отличной альтернативой станут раздвижные двери: купейные, гармошки или книжки. Можно использовать и двойные модели.

К нестандартным дверям относятся различные раздвижные системы

В целом же среди размеров межкомнатных дверей, не соблюдающих стандарт, можно выделить только две характеристики:

Высота. Уменьшение высоты крайне нежелательно, а вот её увеличение вполне допустимо. Особенно это актуально для частных домов, где высота потолков позволяет разгуляться дизайнерской фантазии.
Ширина. В плане изменения этого параметра существуют лишь ограничения по распределению нагрузки. При увеличении дверного проема более, чем на 2 метра нужно установить дополнительные опоры, которые послужат перемычкой между полотнами. При дефиците свободного пространства полотно можно сузить до 55-60 см, что также облегчит их вес.

Размеры коробки

Когда размеры межкомнатной двери были определены нужно правильно подобрать прочие элементы заполнения дверного проема. Так как основой для установки дверного полотна является коробка, важно определить соотношение между этим элементом и проемом.

Общая высота межкомнатной двери вместе с коробкой может увеличиться на 10-15 см. То же самое касается и ширины, причем в учет берутся две боковины. При этом учтите, что нужно оставить зазор между стеной и луткой для монтажа, а само полотно должно быть меньше рамы для предотвращения затирания. Толщина дверного полотна для межкомнатной двери согласуется с толщиной самой стены и дверной коробки.

Правильно установленные распашные двери должны выглядеть органично в интерьере, соответствовать требованиям ГОСТ и СНиП, а также быть удобными прежде всего для самих хозяев помещения.

виды и размеры полотен |+55 фото

При оформлении гостиной в классическом стиле часто используются двустворчатые распашные двери. Такие конструкции отличаются универсальным дизайном, практичностью и простотой установки. Это центральный элемент интерьера помещения. Поэтому так важно, чтобы размеры и материал изготовления двойной межкомнатной двери соответствовали общей стилистике и антуражу комнаты. В этой статье мы рассмотрим достоинства такого рода изделий, их разновидности и нюансы установки.

Преимущества и недостатки двойных дверей

Межкомнатные двустворчатые двери представляют собой конструкцию, состоящую из коробки и двух полотен (зачастую, симметричных). Предназначены для установки в широкие и нестандартные проемы, когда одностворчатая дверь не подходит по размеру. Как и любые другие виды межкомнатных дверей, модели с двумя створками имеют преимущества и недостатки использования.

К главным плюсам можно отнести следующие качества, способные существенно повысить комфортность жилья:

Эстетическая привлекательность. Двойные двери в качестве межкомнатных гармонично вписываются в просторных гостиных, могут иметь интересный дизайн, оснащаться декоративными вставками.

Деление пространства. Такие модели дверей оптимально подходят в случаях, когда необходимо оградить одну комнату от другой, создать приватную зону.

Универсальность. Двустворчатые двери подходят для помещений с разным функциональным назначением. Их можно устанавливать в широкий проем при входе в гостиную, столовую или кухню.

Хорошая пропускная способность. Межкомнатные двойные двери дают возможность без проблем переносить крупногабаритные предметы из одной комнаты в другую.

Удобство передвижения. По сравнению с входными дверными конструкциями, межкомнатные двери испытывают на себе постоянные массовые нагрузки, поэтому ширина прохода должна быть максимально возможной.

Наличие фиксирующей щеколды. В таких изделиях может быть предусмотрен механизм фиксации одной створки, позволяя использовать ее по мере необходимости.

Зрительное увеличение пространства. Двойные двери со вставками из стекла визуально увеличивают пространство комнат, что особенно актуально для однокомнатных квартир и квартир-студий.

По мнению дизайнеров, такие модели дверей будут отлично выглядеть при любом стилевом оформлении помещения (будь то минимализм, хай-тек или прованс). Нестандартные цветовые решения стен и потолка сделают антураж комнаты еще более современным и необычным. Однако подобные изделия не лишены недостатков, к их числу относятся высокая стоимость и большие габариты (в открытом положении створки занимают много места).

Стандартные размеры

В советские времена в квартирах и частных домах нередко можно было увидеть двустворчатые межкомнатные двери. Их устанавливали при входе в гостиную. Поскольку проем в жилищах везде был одинаков, то и двери особо не отличались в габаритах.

Тогда считались стандартными следующие размеры:

ширина створки — от 60 до 90 см;
общая ширина – от 130 см;
высота полотна – 200-230 см.

Сегодня есть возможность изготовления межкомнатных дверей на заказ. Ширина створок может быть разной, здесь упор стоит делать на параметрах проема. Перед тем как сделать заказ, необходимо точно его замерить.

Современные стандарты
Высота полотна (см)	Размер каждой створки и общая ширина (см)
200	60+60=120
200	40+60=100
200	40+70=110
200	40+80=120
200	40+90=130
Реже встречаются такие размеры
200	50+70=120
200	55+80=135
200	60+90=150

При выборе двойных межкомнатных дверей следует учитывать параметры гостиной или спальни, а также наличие свободного пространства в помещении — многие отдают предпочтение либо раздвижным, либо несимметричным створкам.

Виды двустворчатых дверей

На сегодняшний день двойные двери – это одни из самых популярных моделей на рынке. Преимуществом такого рода изделий является разнообразие вариантов, обилие расцветок и разные материалы изготовления. Классифицировать такие двери можно по нескольким факторам, одни из которых — тип открывания и материал изготовления.

По типу открывания

На основании конструктивных особенностей, специалисты выделяют четыре основных вида двустворчатых межкомнатных дверей по типу открывания:

Распашные. Такие двери по способу открывания ничем не отличаются от обычной одностворчатой. Створки располагаются зеркально по отношению друг к другу, каждая из них открывается только в одну сторону. Отличительной чертой является легкий монтаж и надежность. Также стоит отметить, что при грамотной эксплуатации дверная конструкция станет вашим верным помощником на долгое время (до 15-20 лет).

Маятниковые. Особенностью таких дверей является особый механизм поворота. За счет этого створки открываются в обе стороны (как внутрь, так и наружу). Маятниковые двери еще имеют название «качающиеся», очень удобны в эксплуатации.

Раздвижные. Такие дверные блоки отличаются тем, что створки не открываются наружу (как у распашного типа), а скользят по направляющей в стороны. Рельсовый механизм может быть установлен как вверху, так и внизу. Большой плюс данных решений в экономии жилого пространства.

Складные. Такая дверная система включает в себя створки, которые способны складываться по типу «гармошка». Это необычный, и в то же время экономичный вариант межкомнатных дверей.

Стоит отметить, что раздвижные дверные системы могут иметь самый необычный дизайн. Посмотрите на фото, такие полотна полностью повторяют форму проема и не симметричны по отношению друг к другу.

На видео: нюансы выбора межкомнатных дверей.

По материалу изготовления

Изготавливают двустворчатые конструкции из дерева, металла, стекла, пластика. Самые дорогие модели – из массива натурального дерева. К бюджетным вариантам можно отнести полотна из деревянного каркаса, покрытого шпоном, ламинированным МДФ, пленкой ПВХ.

Выделим основные особенности дверей из конкретного материала:

Дерево. Двери изготавливают из разных пород древесины, самые качественные и дорогие модели – дубовые. Обладают хорошими звуко- и теплоизоляционными свойствами. Створки могут иметь различный декор: вставки из стекла, витраж, резьбу, изящные ручки. Такие межкомнатные двери больше подходят под классический интерьер.

Металл. К этой группе относятся не цельностальные двери, а металлопластиковые аналоги. Их основное преимущество в прочности, надежности и долговечности. Конструкции весят не более 20 кг, каркас полотен изготавливается из оцинкованной стали с покрытием из МДФ, пластика.

Стекло. В качестве основы дверных полотен используется высокопрочное стекло – триплекс, которое зачастую либо не имеет рамы, либо обрамляется алюминиевым профилем. Двойные двери могут быть как из прозрачного, так и цветного, матового стекла. Их рекомендуют устанавливать в небольших помещениях, где требуется визуальное расширение пространства.

Комбинирование материалов. Межкомнатные двери могут быть в разном исполнении: иметь каркас из алюминия или клееного бруса, обшиваться панелями из МДФ или ПВХ, декорироваться стеклянными или зеркальными вставками.

На видео: из какого материала лучше выбрать межкомнатные двери.

Как рассчитать размеры двухстворчатых межкомнатных дверей?

Главная
Статьи
Дверные проёмы
Особенности расчета размера межкомнатных дверей двустворчатого типа

Межкомнатные двери двустворчатого типа чаще всего монтируются в наибольшем помещении квартиры – гостиной. Распашная или раздвижная конструкция занимает центральное место, поэтому ее дизайн должен легко вписываться в интерьер комнаты. Прежде чем покупать двери потребуется сделать замеры проема, выбрать подходящий тип, а также узнать о всех плюсах и минусах дверного полотна. Для установки можно вызвать мастера или же заняться работой самостоятельно, предварительно изучив устройство двустворчатого механизма и этапы установки.

Фото 1 Конструктивная схема двустворчатой двери.

Неправильно подобранные размеры межкомнатной двухстворчатой двери смогут создать множество проблем для хозяев. И связано это с тем, что размеры являются самым важным параметром дверного полотна. Невнимательность или неправильные расчеты габаритов обеспечат неприятными последствиями – скрипами в процессе эксплуатации. В итоге, владелец будет вынужден сменить дверную конструкцию.

Виды дверных конструкций двустворчатого типа

Интерьер дома состоит из множества деталей, которые создают общую картину. Межкомнатная дверь важный конструктивный элемент, выполняющий несколько функций – декоративную и распределяющую. Если в комнате, где требуется монтаж двери просторный проем лучшим вариантом будет установка двери с двумя створками. Этот вариант отличается большим удобством при эксплуатации, нежели одностворчатые конструкции.

Разнообразие модельного ряда двухстворчатых дверей ежегодно полоняется новыми вариантами. Расширяется диапазон палитры цветов, а также конструктивных и декоративных элементов двери. Поэтому воплотить любую оригинальную задумку дизайнера на сегодня не составляет особого труда.

Важно знать! Невзирая на многогранность дверных конструкций, межкомнатные двери, состоящие из двух створок, в зависимости от способа открывания разделяют на две основные группы – раздвижные и распашные.

Фото 2 Раздвижные двустворчатые двери.

Свою популярность первый тип дверных конструкций получил в большей степени из-за классической простоты своих конструктивных элементов. Характерными особенностями распашных дверей являются удобство при ежедневном пользовании, они обладают долгим эксплуатационным сроком, а также хорошо защищают от шума. Дверь может состоять из двух подвижных, одинаковых по размеру, створок или из одной подвижной, а второй глухой (зафиксированной). Второй вариант может иметь створки не одинаковых размеров.

Для раздвижных дверей свойственен более сложный механизм работы. Но несмотря на это, их популярность не менее значительна, т.к. это единственный вариант, не захватывающий свободное пространство помещения. Двери открываются за счет передвижения по специальным желобам вдоль или внутристены. Единственный минус классического типа открытия – это освобождение небольшого участка стены, возле дверного проема, для обустройства зоны открытия; для кассетного типа потребуется более сложная система открытия, размещенная внутри стены.

Не зависимо от выбранного типа дверной двухстворчатой конструкции, по сравнению с одностворчатыми они обладают однозначными превосходствами:

Привлекательный внешний вид.

Широкие створки при распахивании позволяют заносить в комнату объемные предметы, при этом не требуется демонтаж дверного полотна.

Принципы расчета необходимых параметров проема для двери

Считается грубой ошибкой определение основного размера будущей двери, учитывая только параметры двух дверных створок. Составляющие дверного узла должны учитываться в их полном объеме, а это высота и ширина створок, размеры короба межкомнатной конструкции, а также ширина декоративных элементов – наличников.

Фото 3 Размеры дверного проема.

Помимо этого, при подсчетах необходимо добавить порог, в том случае, если этого требует задумка автора. Учитывается также и ширина дверного проема, т.к. этот элемент обусловлен толщиной перегородки стены. Если говорить о стандартных жилых помещениях в многоэтажных домах, в основном, ширина короба равна 7,5 см – наиболее актуальная в сфере строительства.

Рассмотрим пример: берем два дверных полотна, ширина которых –700 мм, а высота –1800 мм. К известным параметрам добавляем толщину короба, например, 27 мм. Получается, что ширина блока:

(700мм * 2) + (27 см * 2) = 1454 мм.

Просчет высоты выглядит следующим образом:

1800 мм + 27 мм = 1827 мм.

Для определения итоговой цифры необходимого размера дверного проема, к полученным габаритам дверного блока прибавляется 15 – 20 мм. Это стандартные цифры, определяющие ширину люфта между кромкой дверного короба и проемом, сделанным в перекрытии для монтажа дверной конструкции.

В том случае, если дверной проем в межкомнатном пространстве уже выполнен, тогда габариты блока подбирают, отталкиваясь от размеров созданного входа. Но не стоит забывать о люфте, между дверным блоком и горизонтальной частью проема, размер которого должен быть около 20 мм. Пропустив этот пункт могут возникнуть проблемы при монтаже элементов створчатой конструкции.

Классификатор размеров межкомнатных дверей

Несмотря на широкое разнообразие моделей дверных полотен на рынке стройматериалов, их классификация в зависимости от размеров не столь обширна. Самые актуальные параметры полотен следующих размеров (размерный ряд одной створки):

1900*600 мм;

2000*600, 700, 800, 900 мм.

Немаловажное преимущество дверей, состоящих из двух створок – вариативность размеров исходя из технических запросов заказчика. Это дает возможность подстроить необходимые параметры дверной конструкции, поэтому не обязательно брать за основу стандартные параметры предлагаемых дверных полотен. Большинство строительных фирм могут предложить практически любые габариты дверных полотен.

Многие считают, что размер дверной конструкции подбирается исключительно по необходимым параметрам высоты створки, например, стандартный вариант – 2000 мм, но это не так. Ширина также определяется индивидуально. Ее значение зависит от размеров стеновой перегородки и размещения на ней элементов конструкции.

Фото 4 Схематические указания монтажа дверного короба.

При рассмотрении варианта установки двухстворчатых дверей и их параметров, стоит уделить должное внимание и раздвижному варианту. Это также достаточно интересный тип дверной конструкции, популярность которой с каждым днем становится все больше. Выбрав подобную дверную систему, стоит тщательно рассчитать ее расположение, ведь на контактной плоскости стены необходимо оставить свободную зону, для беспрепятственного передвижения створок в любую из сторон.Раздвижной тип открывания, обязывает располагать дверную конструкцию в местах, ближе к центру стены. При монтаже такого рода системы лучше заранее сделать все просчеты.

Особенности при расчете габаритов двустворчатых дверей

Выбирая двустворчатые двери обращайте внимание на то, в какую из сторон они будут открываться. За счет специального устройства роликовой системы, можно достичь двустороннего эффекта, когда обе створки смогут пересекаться и открываться как в правую, так и в левую стороны. В этом случае дверная система будет занимать немного больше места, нежели у дверей, где каждая из створок может передвигаться только в одну сторону.

Выбирая межкомнатные двери обращайтесь в проверенные компании с хорошей репутацией. На базе такого продавца может быть более широкий выбор как модельного, так и размерного ряда. Продавцы-консультанты с опытом работы всегда помогут и посоветуют в выборе наилучшего варианта, учитывая индивидуальные предпочтения и требуемые характеристики для изделия.

Технический паспорт изделия содержит всю необходимую информацию о дверном полотне, в том числе и его размеры. Несмотря на это, бывают и расхождения с заявленными габаритами, поэтому самостоятельные замеры створок дверной конструкции не будут лишними.

Помните, что для расчета ширины двери, двустворчатого типа, необходимо все данные удвоить.

Правильно распланировав все действия по расчету и монтажу двустворчатых дверей для широкого проема, даже непрофессионал справится с поставленной задачей.

Как подобрать межкомнатные двойные двери | Home Guides

Межкомнатные двойные двери для главной спальни, столовой или любой другой комнаты состоят из пары дверей, равных по ширине, высоте и толщине. Двери, также известные как парные двери, устанавливаются в раму, состоящую из двух сторон и головки, которые входят в грубый проем в стене. Независимо от того, заменяете ли вы существующую пару или устанавливаете новую пару, проведение соответствующих измерений гарантирует, что межкомнатные двойные двери будут установлены правильно.

Определение размеров существующих дверей

Откройте одну из дверей наполовину и зафиксируйте ее на месте с помощью дверного упора, зажатого под внешним краем двери.

Измерьте ширину двери от одного вертикального края до другого и запишите размер. Двери производятся с шагом 4 дюйма, например 24 дюйма, 32 дюйма и 36 дюймов. Если дверь не точна. скорее всего планировалось, чтобы он подошел. При заказе указывайте размеры производителя.

Зацепите конец измерительной ленты под нижним краем дверцы и протяните ленту вертикально, сразу за верхним краем дверцы.Отметьте размер как высоту двери. При необходимости используйте стремянку для измерения. Стандартные двери имеют высоту 80 дюймов, а нестандартные двери могут быть любой высоты. При заказе указывайте ближайший размер в дюймах.

Измерьте и запишите толщину двери по внешнему вертикальному краю.

Снимите ограничитель двери и повторите процедуру для измерения другой двери.

Размер новых двойных дверей

Поставьте стремянку в центре грубого дверного проема.Измерьте поперек нижней стороны жатки вверху отверстия от конца до конца и запишите размер. Размеры грубых отверстий обычно находятся в пределах 1/8 дюйма от требуемого ориентировочного размера. Округлите результат измерения вверх или вниз до ближайшего дюйма или полдюйма.

Измерьте высоту чернового проема от пола до нижней стороны коллектора вверху и запишите размер. Стандартное грубое отверстие составляет 81-1 / 2 дюйма к нижней части жатки. Индивидуальные проемы могут быть выше или короче.Округлите полученное значение до ближайшего дюйма или полдюйма в большую или меньшую сторону.

Вычтите два дюйма из полученного значения ширины чернового проема, чтобы определить общую ширину двустворчатой двери. Этот вычет учитывает толщину дверной коробки с каждой стороны. Разделите результат пополам, чтобы определить ширину каждой двери.

См. Высоту чернового проема. Вычтите 1 1/2 дюйма, чтобы определить высоту каждой двери. Этот вычет учитывает толщину верхнего дверного косяка, который устанавливается под коллектором, и допускает зазор в нижней части двери для ковра или пола..

Артикулы

Наконечники

Дверные косяки бывают разной ширины. При приобретении дверного косяка укажите размер каркаса стены, например, два на четыре или два на шесть.
Используйте 4-футовый уровень, чтобы определить, являются ли стороны грубого отверстия отвесными или точно вертикальными. Если необходимо, проложите проем перед измерением двойной двери.

Writer Bio

Уильям Мачин начал строить в возрасте 15 лет, еще учась в средней школе.За 35 лет он приобрел опыт на всех этапах жилищного строительства, модернизации и реконструкции. Его хобби — лошади, мотоциклы, шоссейные гонки и спортивная рыбалка. Он изучал архитектуру в колледже Тафта.

Описание конструкции: двустворчатая дверь |

Двустворчатая дверь — очень удобная конструкция Логично предположить, что в основе слов «двупольная» и «однострочная» лежит корень, ведущий к слову «полотно». Поэтому двери должны быть разными по количеству листов.Но наверняка есть и другие особенности конструкции дверного полотна, с которыми будет не лишним ознакомиться.

Что такое однодверная

Это конструкция, представленная всего одним листом. На отечественном рынке одностворчатые двери наиболее востребованы как вариант межкомнатной двери, а также как вариант входной двери. Такие конструкции предназначены для установки в проем, размер которого не больше нормативного, то есть не более 0,9 м.

Одностворчатая дверь — это конструкция, представленная только одной створкой

Если для помещения характерен более крупный проем, предпочтительным будет вариант с двустворчатой дверью.В высоту двери достигают двух метров. Благодаря этому можно закрыть стандартный проем в квартире. Бывает, что хозяева хотят добавить во внушительный дверной проем мощности, тогда используется двуполая или двуполая дверь.

Современная двустворчатая дверь

Эта конструкция более массивная. Для его создания используются два полотна, каждый разный по ширине, обычно она равна 150-160 см. Это позволяет закрыть более широкий проем, а также позволяет сделать проем более роскошным.

Современная двустворчатая дверь выглядит массивно

Типы двустворчатых дверей:

Двери равнопроходные . Их крылья имеют одинаковые размеры, обычно они расположены симметрично друг другу.
Двери неравные . В этом случае одна часть имеет ширину больше другой. А ширина проема более 140 см.
Полудверь . Один лист выглядит как стандартное полотно, а второй составляет лишь половину такого полотна.Получается, что проход закрывается на удобную ширину, а при необходимости можно открыть половину закрепленного полотна.

Двустворчатые двери имеют много преимуществ перед односторонними. Благодаря проему обеспечивает большую проходимость. Потому что такие двери используются в офисах, магазинах, гостиницах. Выглядит массивнее и роскошнее. Когда обе двери открываются, вы можете открыть дверь и временно объединить две комнаты. Например, гостиная и прихожая или гостиная и кухня.

Как выбрать межкомнатные двустворчатые двери

В первую очередь оцениваются размеры дверного проема. Если речь идет о типовых проемах квартиры, можно установить однодверную дверь, но при размере проема более 90 см — двухпольную конструкцию, или хотя бы одно-и-двухполюсную. половина. В частных домах предпочтительны двустворчатые двери.

Двустворчатые межкомнатные двери могут быть распашными или раздвижными

Два типа дверных конструкций:

Станки поворотные .Так называемые обычные двери на петлях используются для перемещения полотна, нужно дополнительное пространство.
Раздвижная . Так называется модель купеного типа, которая больше подходит для проемов шириной 120 см (и это актуально и для одинарных дверей, и для всех вариантов двухдверных дверей). Сюда входят конструкции «гармошка» и «книга».

Немалое значение имеет материал, из которого изготовлены двери. В классическом варианте обычно предпочтительнее использовать распашные деревянные конструкции с витражами или без них.Для стиля модерн чаще встречается пластик, стекло, МДФ.

Описание блока двустворчатой двери

Дуплексные конструкции, как уже было сказано выше, могут изготавливаться из разных материалов — это и массив, и ДСП, и МДФ, и металл, и стекло, и пластик. Но что касается конструкции дверей, то такие двери могут быть панельными выпуклыми, глухими гладкими, массивными и наборными. Когда дело доходит до композитов, они могут сочетать два или более типов материалов.

Для вставок используются самые разные материалы, различающиеся конфигурацией, размерами, цветовым решением.Это может быть стакан и зеркало.

Описание блока двустворчатых дверей

Блоки двустворчатые могут быть:

С арочными сводами;
Прямоугольная, с четкими углами;
Нестандартная форма.

Бипольные конструкции имеют много преимуществ. Часто они оснащаются маятниковыми системами. А это означает возможность легкого открывания в двух направлениях, что сделает работу более комфортной. Декорированные блоки могут быть по-разному, а полотна одной системы часто выполняются в разных стилях, но при этом отличаются функциональностью.

Декоративное покрытие двери

Панельная дверь, как наиболее предпочтительный вариант, имеет ровную поверхность. После изготовления его можно оклеить шпоном или ламинировать. Для создания рамно-рамных дверей используется уже изысканный материал. Только натуральное дерево в этом случае можно тонировать или красить после изготовления двери, а другой декор из натурального дерева не требуется.

Декоративная накладка на дверь можно подобрать на любой вкус

Если дверь из бюджетной серии, то декоративным покрытием может быть ламинат или пленка ПВХ.Если модель дороже, то это шпон натурального дерева или же эко-шпон. Натуральное покрытие и экологически чистое, и более интересное по внешнему виду, но и стоимость его высока.

В последнее время особой популярностью пользуются двери с покрытием эко-шпоном. Эко-виниры производятся композитным способом, в основе которого лежат древесные волокна, которые соединены между собой полипропиленом. Это покрытие максимально точно имитирует фактуру натурального дерева. Такие двери из эко-шпона могут быть как односторонними, так и двусторонними.

Выбираем дверь правильно (видео)

Двустворчатые двери — вариант более интересный по внешнему виду, предпочтительный для больших помещений и зданий с высокой проходимостью. Очень часто такие двери ставят в гостиной, что говорит о том, что это помещение является основным домом.

Хороший выбор!

Каковы стандартные размеры дверей по ширине и высоте? — Мировые новости, бизнес, образ жизни, развлекательный сайт

В рамках проекта строительства или ремонта рекомендуется узнать о размерах дверей.Стандартные модели обычно рекомендуются как для межкомнатных дверей, так и для прихожей, поскольку эти элементы с универсальными размерами позволяют сэкономить деньги по сравнению с установкой нестандартных столярных изделий. Подведем итоги стандартных размеров двери по высоте и ширине.

Почему выбирают стандартные двери?

В строительстве, как и при ремонте, часто рекомендуется устанавливать стандартные двери. Важно знать, что размеры этих столярных изделий стандартизированы и разработаны в соответствии с универсальными стандартами.Выбирая такие двери, вы значительно сокращаете свои расходы, поскольку вам не нужно обращаться к таможне.

Хотя стандартные двери дешевле, их гораздо проще и быстрее найти. Вы можете купить дверь в любом магазине DIY или у специалиста по этому типу товаров, не дожидаясь. Кроме того, ассортимент доступных моделей шире. И наоборот, дверь на заказ должна быть заказана и изготовлена в требуемых размерах; время ожидания, таким образом, намного больше.

Немного точности.Когда мы говорим о размерах стандартной двери, мы говорим о двери, а не о ширине прохода. Таким образом, для одинарной двери необходимо удалить 3 см, чтобы узнать ширину прохода, или 80 см для двери стандартных размеров 83 см. Для двустворчатой двери следует удалить 6 см, т.е. по 3 см на створку.

Какие стандартные размеры дверей?

Перед тем, как приступить к покупке стандартной двери, рекомендуется знать размеры, чтобы соблюдать их.Однако большинство моделей, доступных в магазинах DIY, имеют стандартный размер.

Межкомнатная дверь: какой высоты и какой ширины?

Размеры межкомнатной жилой двери указаны в стандарте NF P 01 005.

Для межкомнатных дверей существует несколько стандартных размеров:

Стандартная высота двери всегда составляет 204 см (2,04 метра).
Стандартная ширина двери может составлять 63 см, 73 см, 83 см или 93 см.
Стандартная толщина двери может варьироваться от 29 до 40 мм.

Двустворчатые межкомнатные двери встречаются редко, но есть и стандартные размеры для этих моделей:

Если дверь имеет две равные створки, то это будет 204 см в высоту и 146 см в ширину, или 73 см на створку.
Если дверь имеет две неравные створки, то это 204 см в высоту и 126 см в ширину, при ширине створки 93 см и ширине створки 33 см.

Входная дверь: какая высота и какая ширина?

Входная дверь имеет стандартные размеры, отличные от межкомнатной двери.На самом деле он выше и шире. Традиционная стандартная модель входной двери имеет высоту 215 см и ширину 90 см.

Однако стандартные размеры здесь тоже могут отличаться. Вы найдете стандартные входные двери размером:

Высота 200 см для ширины 80 см,
Высота 200 см для ширины 90 см,
215 см в высоту и 80 см в ширину,

Существует также стандартизация размеров двустворчатых входных дверей:

Высота 215 см для ширины 100 см, т.е.е. 50 см на лист.
Высота 215 см для ширины 120 см, т. Е. 60 см на лист.

Как измерить дверь?

Если это звучит просто, измерение двери требует рассмотрения правильных элементов.

Как измерить межкомнатную дверь?

Чтобы проверить размеры вашей межкомнатной двери перед ее заменой, выполните следующие действия:

Если вы меняете только дверь, снимите створку и снимите размеры, исходя из рамы.
Чтобы измерить высоту и ширину, посчитайте фальц, то есть выемку, в которой дверь заклинивает, затем повторно измерьте второй раз, не принимая во внимание это. То же самое проделайте и по ширине.
Мы рекомендуем вам сделать как минимум 2 измерения в двух разных точках и оставить меньшее из них.

Как измерить входную дверь?

Сделайте то же самое с входной дверью, а также измерьте высоту и ширину внутреннего стола.

Размеры и конфигурации двустворчатых дверей Часто задаваемые вопросы

Двустворчатые двустворчатые двери продаются как в готовом виде, так и по индивидуальному заказу, и могут быть установлены как входные, так и внутренние двери.Ваши варианты, касающиеся размеров и конфигураций, будут варьироваться в зависимости от того, какой тип двери вы выберете.

Эта страница посвящена изготовленным на заказ входным дверям и отвечает на распространенные вопросы о стандартных размерах, максимальных и минимальных размерах, возможных конфигурациях и многом другом.

Щелкните ссылку, чтобы перейти к соответствующему вопросу:

Как мне определить, какой размер складывающейся вдвое двери мне нужен?

Чтобы решить, какой размер складывающейся вдвое двери вам нужен, вы должны сначала оценить проем, в который входят двери (известный как проем).

Очень важно оставлять место для подгонки (так называемый допуск посадки) — около полдюйма. Итак, после того, как вы измерили, фактический размер двери, которую вы заказываете, будет равен размеру проема за вычетом допуска на установку как по высоте, так и по ширине. Это применимо независимо от того, выбираете ли вы алюминиевые, виниловые или деревянные двустворчатые двери.

Чтобы убедиться, что вы заказываете нужный размер, мы рекомендуем вам нанять специалиста по строительству, например архитектора, строителя или инженера-строителя, для проведения измерений.Они посоветуют вам, какую часть стены заменить двустворчатой дверью и сколько места на стене оставить вокруг двери.

Однако, если вы хотите получить первоначальное представление о размере двери, которая вам понадобится, вы должны выполнить некоторые измерения, выполнив следующие шаги:

С помощью большого спиртового уровня измерьте диагонали проема от угла до угла, чтобы убедиться, что проем ровный.

Измерьте ширину проема сверху, снизу и посередине.Измерьте высоту с обеих сторон и посередине. Измерьте наименьшие размеры и вычтите полдюйма (допуск на установку), чтобы получить размер двери, который вам нужно заказать.

Подумайте, открываются ли двери внутрь или наружу, и убедитесь, что для них достаточно места.

Какой размер проема подходит для двустворчатых дверей?

Зависит от типа двери.

Стандартные складные устройства, которые можно найти в хозяйственных магазинах и других аналогичных торговых точках, изготавливаются для установки в проемы определенного размера.Это означает, что вам нужно либо создать проем, соответствующий выбранной двери, либо найти дверь, которая подходит к существующему проему.

Двустворчатые двустворчатые двери по индивидуальному заказу изготавливаются на заказ и могут быть изготовлены с учетом практически любого размера проема. Следует учитывать минимальную и максимальную ширину и высоту, но в остальном вы столкнетесь с некоторыми ограничениями по размеру.

Какая минимальная ширина и высота для двустворчатых дверей?

Ниже приведены общие рекомендации, точные размеры зависят от производителя.

Минимальная ширина

Необходимо рассмотреть два измерения.

Минимальная ширина одной дверной панели
Минимальная ширина полного дверного комплекта

Минимальная ширина одной дверной панели

Двустворчатые двери состоят из нескольких отдельных дверных панелей, известных как створки. Минимальная ширина одной панели будет зависеть от выбранной вами конфигурации и от того, четное или нечетное количество панелей у вас.

Для конфигураций с четным числом минимальная ширина одного дверного полотна составляет около 28 дюймов.Для конфигураций с нечетным числом это примерно 16 дюймов.

Некоторые дверные компании могут разрешить вам указывать более узкие панели. Однако имейте в виду, что наличие таких узких панелей может затруднить как управление входной дверью, так и плавное скольжение панелей по их направляющей.

Двусторонние дверные панели

Origin имеют минимальную ширину 28 дюймов (четное количество дверей) и 15,75 дюйма (нечетное количество дверей).

Минимальная ширина полного дверного комплекта

Технически, самый узкий набор складывающихся в два сложения, который вы можете купить, состоит из двух складных дверей и без свинцовой двери (основная панель, которая открывается первой и содержит многоточечную систему запирания).Однако большинство людей выбирают трехдверный гарнитур — свинцовая дверь и две створки, — поскольку они более удобны и обеспечивают лучший доступ.

Опять же, минимальная ширина варьируется в зависимости от компании, но трехдверный комплект складных дверей будет иметь минимальную ширину примерно 45–55 дюймов.

Минимальная ширина трехдверного фальца Origin составляет 48 дюймов.

Минимальная высота

Ваш средний набор складывающихся вдвое дверей будет иметь минимальную высоту около 60–70 дюймов, в зависимости от производителя.

Хотя большинство дверных компаний технически могут изготавливать створки в два сложения с гораздо меньшей минимальной высотой, подавляющему большинству домовладельцев не нужно, чтобы их двери были такими короткими.

Origin может производить двери от 15,75 дюйма и выше — двери такого размера можно использовать в качестве проходных окон.

Какая максимальная ширина и высота для двустворчатых дверей?

Максимальная ширина

Как и в случае с минимальной шириной, есть два разных измерения — ширина одного дверного полотна и ширина полного набора складок вдвое.

Максимальная ширина одной дверной панели

Максимальная ширина одинарного дверного полотна может составлять от 35 до 50 дюймов. В дверях Origin ширина дверной панели может достигать 48 дюймов.

В США двустворчатые двери должны пройти испытания в зоне ураганов с высокой скоростью, которые предназначены для проверки способности дверей противостоять ураганам. Максимальный размер дверной панели для зон урагана составляет 36 ¾ дюймов на 96 дюймов.

Максимальный размер дверной панели для зон, не подверженных ураганам, составляет 48 дюймов x 118 дюймов.

Максимальная ширина полного дверного комплекта

Очевидно, это зависит от того, сколько дверей составляет ваш набор складок. В Origin мы не устанавливаем ограничений на количество дверных панелей и изготовили дверные наборы из 22 панелей, длина которых составляет около 65 футов.

Максимальная высота

Для многих двустворчатых дверей максимальная высота составляет около 95–98 дюймов. Однако некоторые производители могут предложить дверные комплекты высотой от 120 до 145 дюймов. Они рассчитаны на то, чтобы выдерживать дополнительный вес, связанный с добавленным материалом рамы и более крупными стеклами — однако, чем больше стекла, тем тяжелее будут открываться двери.

Какие стандартные размеры дверей, складывающихся вдвое?

Все складывающиеся двустворчатые двери изготавливаются по индивидуальному заказу и рассчитаны на то, чтобы соответствовать определенному размеру проема. Однако «стандартный» трехдверный складной комплект будет между:

80 и 96 дюймов в высоту
Ширина 70 и 96 дюймов

Могу ли я заказать нестандартные размеры? Какие размеры есть в наличии?

Все складывающиеся двустворчатые двери изготавливаются по индивидуальному заказу и подходят для нестандартных пространств.Производители склонны проявлять гибкость, поэтому даже если вы считаете, что вам нужны двери, размер которых превышает максимальные или минимальные размеры компании, всегда стоит связываться с ними, чтобы обсудить варианты.

Доступные размеры — Origin

Двери

Origin изготавливаются по индивидуальному заказу, поэтому мы можем вместить все типы помещений. Таблица размеров ниже — это просто обзор распространенных размеров, которые запрашивают наши клиенты, — это не исчерпывающий список!

	приблизительный просвет (футы)
	2	3.3	4,6	5,9	7,2	8,5	9,8	11,1	12,5	13,8	15,1	16,4	17,7	19	20,3	21,7	23	24,3	25,6	26,9	28,2	29,5	30,8
1 дверь
2 двери
3-дверный
4 двери
5-дверный
6-дверный
7 дверь
8-дверный

Какого размера каждая отдельная панель?

Панели

бывают разных размеров и зависят от выбранной вами конфигурации.Как объяснено выше на странице, они имеют минимальную и максимальную ширину и высоту, и эти размеры варьируются в зависимости от производителя дверей.

В таблице ниже показаны эти минимальные и максимальные размеры.

Общие минимальные и максимальные размеры дверных панелей, складываемых вдвое
Минимальная высота	60–70 дюймов
Максимальная высота	120–145 дюймов
Минимальная ширина	16 дюймов (нечетное количество дверей) 28 дюймов (четное количество дверей)
Максимальная ширина	420–780 дюймов

Сколько панелей мне нужно?

Это зависит от пространства, в котором вы устанавливаете двери.Существует несколько ограничений на количество имеющихся панелей — минимум две, а реального максимума нет.

Обычно для двустворчатых дверей, вмещающих около восьми панелей, требуется еще одна направляющая. Способ транспортировки дверей для доставки означает, что длина пути не может превышать 20 футов. Любые двери большего размера потребуют двух разных направляющих, которые соединяются вместе во время установки.

Поскольку панели доступны в нестандартных размерах, производители могут регулировать размеры, чтобы обеспечить необходимое количество панелей.

Насколько тонкие дверные коробки?

Двустворчатые двери, изготовленные из алюминия (а не из винила или дерева), имеют самые тонкие рамы, так как прочность металла означает, что панели могут вмещать более крупные и тяжелые стекла и в результате обеспечивают гораздо более широкий обзор.

В Origin мы производим дверные коробки из высокопрочного алюминия. Это позволяет нам получить максимально тонкую дверную коробку, сохраняя при этом прочность и безопасность. Рамы имеют размер 3 дюйма спереди назад, а дверные створки — около 2.8 дюймов шириной.

В какую сторону складываются двери?

Существуют различные конфигурации, и вы можете выбрать, будут ли складываться ваши двери влево или вправо, или какие-то влево, а какие-то вправо.

Например, если у вас пятидверный гарнитур, вы можете выбрать, чтобы две панели сдвигались влево, а три — вправо. В качестве альтернативы вы можете захотеть, чтобы все они двигались одинаково.

Конфигурация влияет на расположение входной двери. Это панель, которая открывается первой и содержит многоточечную систему запирания.Если вы выберете конфигурацию, в которой две панели сдвигаются влево и три панели вправо, ведущая дверь будет располагаться посередине всей системы. Если все двери сдвигаются в одну сторону, ведущая дверь будет располагаться либо слева, либо справа.

Двери, складывающиеся в два сложения, открываются внутрь или наружу?

Двери двустворчатого типа можно настроить так, чтобы открываться внутрь или наружу, в зависимости от ваших предпочтений. Это означает, что когда двери откинуты назад, панели будут либо сидеть внутри вашего дома, либо открываться наружу на ваше открытое пространство.

Если у вас мало места внутри, но много снаружи, мы рекомендуем выбрать распашные двери.

Какие нестандартные пространства могут заполнить двустворчатые двери?

Складывающиеся двери

гибки и универсальны по конструкции и подходят даже для самых нестандартных пространств, позволяя вести образ жизни, который изначально мог считаться невозможным.

Существует множество конфигураций на выбор, в том числе угловые складывающиеся в два сложения, которые могут поставляться с подвижными или неподвижными угловыми стойками и устанавливаться в пространстве под углом 90 или 135 градусов.Двустворчатые угловые двери отлично подходят для новостроек и, в частности, пристройки, позволяя домовладельцам наслаждаться совершенно беспрепятственным видом на улицу.

Повышают ли стоимость необычные конфигурации или большие размеры?

Необычные конфигурации могут быть не дороже, но как только вы начнете увеличивать размер дверей, цена тоже возрастет. Это связано с тем, что изготовление дверей обходится производителям дороже, поскольку им требуется использовать больше материалов.

См. Типичные цены на алюминиевые складывающиеся двустворчатые двери различных конфигураций на этой странице.

Стандартные размеры межкомнатных дверей — Подробная таблица

Что такое стандартный размер межкомнатных дверей? Стандартные размеры дверей — это обычные двери, которые применяются в большинстве построенных домов: Дома в стиле новой и старой постройки. Вы обнаружите, что в больших коробочных магазинах, таких как Home Depot и Lowe’s, продаются все стандартные типы дверей. Стандартные межкомнатные двери бывают из винила, дерева, стали, алюминия и стекловолокна.

Чтобы понять эту стандартную таблицу внутренних дверей:

Предварительно подвешенные двери — это двери, которые уже установлены в дверной косяк и готовы к установке.Также к дверному косяку прикреплены декоративные молдинги. Убедитесь, что вы знаете, в каком направлении должна открываться дверь. На большинстве дверей Prehung будет указан стандартный размер межкомнатной двери, а также направление поворота — вправо или влево.
Двери двустворчатые — такие же, как и звучат. Они отлично подходят для ближайшего белья.
Двери карманного типа — Двери карманного типа — идеальный вариант для ограниченного пространства, где нет места, чтобы открыть и закрыть дверь.Карманные двери открываются, сдвигая дверь в потайной карман внутри стены.

) В)

Предварительно подвешенные двери		Двустворчатые двери		Двери карманного типа
Ширина (Ш) (
Одиночная дверь (Ш)	Двойная дверь (Ш)	Ширина (Ш)
1′-6 ″ (18 ″ (18 ″ W)	6′-8 ″ (80 ″ H)	1′-6 ″ (18 ″ W)	2 x 1′-6 ″ (36 ″ W)	2′-0 ″ (24 ″ W)
1′-8 ″ (20 ″ W)	7′-0 ″ (84 ″ H)	1′-10 ″ (22 ″ W)	2 x 1′-10 ″ (44 ″ W) 9 0344	2′-2 ″ (26 ″ W)
1′-10 ″ (22 ″ W)	8′-0 ″ (96 ″ H)	2′-0 ″ (24 ″ W)	2 x 2′-0 ″ (48 ″ W)	2′-4 ″ (28 ″ W)
2′-0 ″ (24 ″ W)		2′-4 ″ (28 ″ W)	2 x 2′-4 ″ (56 ″ W )	2′-6 ″ (30 ″ W)
2′-2 ″ (26 ″ W)		2′-6 ″ (30 ″ W)	2 x 2′-6 ″ (60 ″ W)	2′-8 ″ (32 ″ W)
2′-4 ″ ( 28 ″ W)		2′-8 ″ (32 ″ W)	2 x 2′-8 ″ (64 ″ W) 900 64	3′-0 ″ (36 ″ W)
2′-6 ″ (30 ″ W)		3′-0 ″ (36 ″ W )	2 x 3′-0 ″ (72 ″ W)	4′-0 ″ (48 ″ W)
2′-8 ″ (32 ″ W)
2′-10 ″ (34 ″ W)
3′-0 ″ (36 W)

Как измерить существующий стандартный размер внутренней двери

Чтобы измерить имеющуюся дверь, вам нужно взять рулетку и измерить расстояние от нижней части двери до верхней части двери — Наиболее распространенные размеры дверей: 6 футов 8 дюймов.Затем вам нужно измерить ширину, чаще всего 2’6 ″.
Далее нужно определить, в какую сторону открывается дверь — внутрь / наружу, влево / вправо.
Также измерьте дверной косяк, чтобы узнать, есть ли в вашем доме двери существующего или нового типа.

Нестандартные размеры дверей

Если по какой-то причине ваша внутренняя дверь не соответствует стандартному размеру, не волнуйтесь. Двери по индивидуальному заказу могут быть изготовлены под любой размер дверного проема.Хотя нестандартные двери действительно стоят дороже. В среднем вы можете рассчитывать заплатить примерно на 20-25% больше за нестандартную дверь.

Как подрядчик по ремонту дома, я заменяю большинство дверей стандартными внутренними размерами. При замене дверей сделайте снимок дверного профиля, чтобы увидеть, может ли ваш местный склад соответствовать вашей дверной обшивке и профилю, а также размерам двери. Обязательно получите несколько предложений от разных поставщиков, чтобы получить наилучшую возможную сделку.Обычно я могу сэкономить 20% процентов, представляя предложения других поставщиков, и вы тоже можете.

Поиск пользователей | Двойная раздвижная стеклянная дверь для амбара Houzz

с чешуйчатым дизайном, не для частного использования, 2×48 «x84» (96 «x84» by glass-door.us

2-створчатая раздвижная стеклянная дверь для амбара с различными (не для частного использования) матовым дизайном и раздвижной системой Euro Slider V1000.

Раздвижная стеклянная дверь сарая отделяет комнаты друг от друга, обеспечивает уединение и экономит пространство. Раздражающий хлопанье дверцы ушел в прошлое, так как эта раздвижная дверь скользит по гладким роликам.Дверь проста в установке, прочная, прочная и является идеальным решением для закрытия широких проемов в стене.

Раздвижная система
Эта двухстворчатая раздвижная стеклянная дверь сарая поставляется с простой в установке раздвижной системой Euro Slider V1000. Все наши раздвижные двери «подвешиваются сверху», что означает, что дверь подвешивается к верхней направляющей с помощью двух подвесок для тележек; весь вес приходится на вешалки, что облегчает перемещение двери. Направляющая изготовлена из прочной нержавеющей стали и поэтому не подвержена ржавчине.

Безопасное стекло
Все наши двери изготовлены из закаленного / закаленного стекла.Закаленное стекло — это тип безопасного стекла, обрабатываемого контролируемой термической или химической обработкой для повышения его прочности по сравнению с обычным стеклом. При закалке внешние поверхности подвергаются сжатию, а внутренние — растяжению. Такие нагрузки заставляют стекло при разбивании рассыпаться на мелкие гранулы, а не раскалываться на зазубренные осколки, как это происходит с листовым стеклом (отожженное стекло). Гранулированные куски менее подвержены травмам.

Современный вид
Двухстворчатая раздвижная стеклянная дверь сарая придает вашей комнате особый и элегантный вид.Тихий и плавный ход
Не требующие обслуживания направляющие на шарикоподшипниках обеспечивают чрезвычайно плавный ход даже после многих лет интенсивной эксплуатации. Напольная направляющая и направляющая обеспечивают устойчивость и предотвращают неприятное раскачивание. Входящие в комплект ручки позволяют легко открывать и закрывать дверь.

Легкая установка
Установить раздвижную дверь легко даже неопытным мастерам-любителям. В комплект входят все монтажные аксессуары, включая высококачественные винты и дюбели.Раздвижная система монтируется прямо на стене и также подходит для дверных проемов с рамой. Каждая поставка содержит подробное руководство по установке.

Расчет размера двери по отношению к проему в стене
Добавьте не менее 2 дюймов или более к ширине и 1 дюйм или более к высоте, например ваш проем в стене составляет 30 дюймов на 80 дюймов, поэтому размеры вашей двери должны быть не менее 32 дюймов на 81 дюйм или более для идеальной подгонки.

Опции:
Пожалуйста, отправьте нам сообщение после заказа, какой из вариантов вы выбрали.• Выберите из 8 различных матовых дизайнов: 1-8
• Выберите направление открытия: влево или вправо.
• Выберите уровень конфиденциальности: неприкосновенный, получастный или полностью приватный.
• Выберите дверную ручку: 24-дюймовую Т-образную ручку или утопленную ручку.

+++ Для получения дополнительных изображений, касающихся уровней конфиденциальности (полу-частный, не-частный или полностью частный), подробностей и технической информации, пожалуйста, загрузите прикрепленный файл, который можно найти в технических характеристиках продукта.
+++

Уровень конфиденциальности: для каждого из наших дизайнов у вас есть выбор между 3 различными уровнями конфиденциальности.Получастный
Не для частного лица + 60 долларов США
Полный частный + 80 $

Объем поставки
2 стеклянные дверные панели
2 опоры из нержавеющей стали (6,6 футов / 79 дюймов или 8,0 футов / 98 дюймов)
1 полюсный адаптер / соединитель
8 держателей / зажимов для столбов из нержавеющей стали
2 боковые заглушки для шеста
4 ролика с низким коэффициентом трения
4 Т-образные ручки или утопленные ручки
2 напольных направляющих
4 стопора / бампера / глушилки
Инструменты для установки
Инструкция по установке

Опции
Широкий выбор стандартных размеров
Направление открытия: влево / вправо
Т-образная ручка или утопленная ручка

Преимущества
Подходит для монтажа с дверной коробкой и без нее
Пескоструйная обработка высокого качества
Все отверстия для крепления дверной ручки уже просверлены
Толщина стекла: 3/8 дюйма (10 мм)
Прямая отгрузка с фабрики

Особенности продукта
Раздвижная система: V1000
Закаленное безопасное стекло
Цвет стекла: прозрачный
Отшлифованные края для более безопасного обращения
Стеклянная дверная плита не коробится и не сгибается под воздействием влаги.
Высокий световой переход
Толщина стекла: 3/8 дюйма (10 мм)
Долголетие
Легкий в уходе
Прочный
Защита от царапин
Идеально подходит для влажных помещений
Простая установка и самостоятельная сборка
Стандартная раздвижная система Длина 2×6.6 футов для дверей (2×26 дюймов) 52-80 дюймов (2×40 дюймов) ширина в дюймах)
Стандартная раздвижная система Длина 2x 8,2 фута для дверей (2×41 «) 82» -94 «(2×47») дюймов шириной)

По требованию:
• Толщина стекла: 1/2 дюйма (12 мм)
• Цвет стекла (тонированное стекло): арктически-синий или сине-зеленый.
• Выберите свой собственный дизайн
• Также доступна модель с двойной дверью.
• Более короткая или длинная Т-образная ручка.
• Нестандартная длина дверной фурнитуры (менее 6,6 футов) + 40,00 долларов США
• Нестандартная длина для вашей дверной фурнитуры (больше 6.6 футов) + 60,00 долларов США

Изображения продукта
Мы приложили все усилия, чтобы максимально точно воспроизвести цвета и цветовые оттенки наших товаров на изображениях наших продуктов. Однако мы не можем гарантировать, что экран вашего компьютера, планшета или смартфона будет точно воспроизводить цвета и цветовые оттенки. Поскольку наши изделия специально освещаются во время фотографирования, мы не несем ответственности, если цвета и цветовые оттенки отличаются при других условиях освещения.

Доставка
Обращаем ваше внимание, что каждая дверь изготавливается специально для вас, поэтому срок доставки составляет 30-35 рабочих дней.Несмотря на то, что мы постараемся обеспечить соблюдение любых указанных дат доставки, даты являются приблизительными. В случае задержки мы немедленно сообщим вам об этом. Чтобы снизить стоимость доставки, мы отправляем дверь и фурнитуру двумя отдельными партиями. Подробнее

Французские двери какого размера мне нужны?

Французские двери для патио

— это простой способ объединить ваш интерьер и патио, предоставляя вам просторную и стильную открытую гостиную с прекрасным видом на ваш сад.

Зачем покупать французские двери?

Французские двери, часто называемые двойными дверями для террас, стильные и визуально привлекательные.Они также позволяют при желании наслаждаться открытой планировкой и более уютной атмосферой по вечерам или в прохладную погоду.

Если у вас старые французские двери или раздвижные двери, то замена их на более современные французские двери с двойным остеклением даст вам лучшую энергоэффективность в сочетании с более стильной эстетикой. Также возможно заменить окно французскими дверями.

Французские двери износостойкие и прослужат много лет. Современные оправы легкие и прочные, их легко чистить.Современные окна с двойным остеклением имеют панели с термическими зазорами, заполненные инертными газами для наилучшей тепло- и шумоизоляции, а также энергоэффективности.

Как измерить французские двери

При измерении французских дверей измерения следует проводить с внутренней стороны дверной коробки. Возьмите три измерения и округлите их. Вам нужно измерить:

Ширина — вверху рамки, внизу рамки, посередине.
Высота — слева, справа и посередине.
Измерьте ширину косяка , от задней части внешней обшивки до задней части внутренней обшивки, чтобы дверь прилегала к стене.
Округлите значения ширины и высоты.
Возьмите наибольшее измерение, предполагая, что между ними есть лишь небольшая разница.
Если отклонение велико, это означает, что рама не вертикальна, и, возможно, ее необходимо заменить или заново выровнять с помощью прокладок.

Какие французские размеры дверей доступны?

Французские двери

бывают самых разных размеров — от очень маленьких французских дверей до очень больших французских дверей — а также из разных стилей и материалов. В Aspire Doors мы предлагаем французские двери размером от 1200 мм до 3000 мм, поэтому мы уверены, что вы найдете то, что подойдет к вашему дверному проему.

В этом диапазоне есть несколько распространенных французских размеров дверей, и мы также можем помочь с нестандартными размерами, используя боковые панели или панели различной конфигурации, соответствующие размеру вашего проема.

Стандартные французские размеры дверей

Стандартная высота французской двери составляет 79,5 дюймов, и такие двери обычно имеют ширину 6 футов с возможностью расширения ширины боковыми стенками. Есть несколько размеров французских дверей, которые производятся чаще и могут считаться стандартными.

Вот стандартная таблица французских дверей, любезно предоставленная empoweringlifestrategies.co, с изображением некоторых французских дверей самого стандартного размера:

Монтаж французских дверей

Наружные французские двери обычно открываются наружу и закрываются навстречу друг другу.Центрального заедания нет, а это значит, что в целях безопасности они нуждаются в надежных запорных механизмах. Из-за того, как работают запорные механизмы, важно, чтобы двери были правильно подобраны по размеру и установлены.

Хотя любой может установить французские двери (вам не нужны высокоспециализированные инструменты), это работа, требующая помощи, и вам следует изучить инструкции, прилагаемые к двери, прежде чем приступить к работе. Вы также можете нанять специалиста, который выполнит настройку за вас.

Если вы решили установить французские двери самостоятельно, вам потребуется:

Электродрель
Пила
Набор отверток
Молот
Молоток
Гвозди и шурупы
Шайбы
Монтировка
Долото
Рулетка
Комплект Квадрат и уровень
Защитные очки

Вам также понадобятся дверной комплект, рама и соответствующее оборудование (дверные ручки, замки и т. Д.).

Как установить французские двери — Пошаговые инструкции

Снимите старую раму. При этом будьте осторожны, чтобы не повредить обшивку. Подумайте о том, чтобы пометить каждую обрезную деталь карандашом, чтобы вы могли правильно поставить их на место, когда закончите.
Используйте уровень и установите квадрат, чтобы убедиться, что дверь квадратная. Если он не квадратный, при установке новой рамы следует использовать прокладки для выравнивания каждой стороны. Может возникнуть соблазн игнорировать незначительные проблемы, если рама не полностью квадратная, но это может привести к заеданию или заклиниванию двери или неправильной фиксации.Несколько минут сэкономят вам время и избавят от стресса.
Если вы решили установить боковые панели с обеих сторон двери (или даже с одной стороны), то вам следует сначала установить их. Sidelite часто встречается на французских дверях с проемами шириной более 1800 мм.
Повесьте дверь в раму. После того, как повесите каждую дверь, убедитесь, что она свободно качается, не цепляется за раму и не волочится по полу. При необходимости отрегулируйте петли, чтобы дверь двигалась правильно.
После того, как обе дверцы встали на место, убедитесь, что они свободно двигаются и не задевают друг друга. Опять же, вы можете немного отрегулировать угол наклона дверей, затягивая или ослабляя петли. Сделайте небольшие корректировки с каждой стороны, пока не найдете правильную затяжку и угол.
Установите крепеж и запорные механизмы. Есть много разных типов замков, которые можно использовать с французскими дверями, поэтому внимательно прочитайте инструкции для ваших конкретных замков, прежде чем приступить к работе.

Современные французские двери имеют двойное или тройное остекление с использованием безопасного стекла.

Leave a Comment

Подготовка щепы дуба для самогона: рекомендации эксперта, правильная технология пошагово с видео.

Мар 2, 1971 alexxlab

Дубовая щепа для самогона — как правильно приготовить своими руками по инструкции

Дистиллированный алкоголь не слишком приятен на вкус, а его запах у многих ассоциируется с больницей и медицинским спиртом. Благородные напитки подолгу выдерживают в дубовых бочках, но этот способ неудобен в домашних условиях, да и обойдется слишком дорого. Дубовая щепа для самогона многократно ускоряет процесс, к тому же ее можно изготовить самостоятельно по инструкции указанной ниже.

Преимущества использования щепы

Использование дубовой щепы вместо бочек сокращает время производства напитка в несколько раз.

Это позволяет сэкономить не только время, но и конечный продукт, поскольку в процессе многолетней выдержки в бочке испаряется большое количество алкоголя.

Измельчение древесины способствует более полному извлечению дубильных веществ. Обжарка различной степени интенсивности влияет на вкус и позволяет подобрать приятный букет. Щепа впитывает вредные вещества, от которых невозможно избавиться при перегонке.

Покупаем и выбираем щепу

Приобрести дубовые чипсы или щепу можно в специализированных магазинах для самогонщиков, но такие магазины есть только в крупных городах.
Вместо щепы можно приобрести в аптеке кору дуба. Кора дуба является фармацевтическим продуктом, а значит проходит соответствующие проверки. Поэтому есть большой шанс приобрести экологически чистый продукт.
Щепу, чипсы и кору можно найти в интернет-магазинах. При выборе магазина читайте отзывы, чтобы не приобрести плохую щепу.

При покупке следует отдавать предпочтение дубу, произрастающему:

на Урале;
в Воронежской области;
на Кавказе;
в Крыму;
во Франции;
на Кавказе;
в Краснодарском крае;
в Татарстане и Башкоростане;
в Белоруссии и на Западной Украине.

Инструкция по изготовлению дубовой щепы своими руками

Несмотря на то, что специалистами больше всего ценится дуб, произрастающий в отдельных районах Кавказа и Краснодарского края, но за не имением таковых, вполне подойдут деревья, находящиеся неподалеку

Нельзя брать дуб, растущий в местности с повышенной влажностью, либо обработанный на лесопилке химикатами против вредителей.

Дубовую щепу следует изготавливать из веток здорового и молодого дерева. Их возраст (по годовым кольцам) должен быть от 2 до 5 лет. Предварительно необходимо удалить кору, а ветки просушить.

Древесину раскалывают вдоль волокон. Максимальный размер полученных щепок должен составлять не больше 10 см в длину и не более 2 см в толщину. Мелкие фракции размером от 0,5 до 2 см называют чипсами.

Сырье для облагораживания самогона следует высушить на солнце, разложив в хорошо продуваемом ветром месте. Чипсы сохнут около недели, крупные планки — до одного месяца. В холодное время года можно воспользоваться сушилкой: пластиковыми ящиками с отверстиями, под которые помещают вентилятор.

Колышки в течение суток вымачивают в холодной воде, меняя ее каждые 6 часов. Перед последним этапом добавляется сода — по 1 ч. л. на каждые 5 л. Объем воды должен в 5-6 раз превышать объем древесины. Щепу из свежих веток (пролежали в проветриваемом месте менее полугода) вымачивать нужно три дня, после чего проварить час в содовом растворе, а затем еще два часа в свежей воде.

Извлеченные из емкости брусочки необходимо промыть под ледяной проточной водой, а затем пропарить в течение 2 часов.

Для этого можно уложить их в сито или дуршлаг и поставить на кастрюлю с кипящей водой. Чтобы сократить время пропаривания почти вдвое, некоторые помещают щепу в небольшую емкость, доверху заливают кипятком и накрывают крышкой. Потом остается еще раз промыть ее холодной водой и просушить на воздухе в течение 12 часов, периодически переворачивая.

Время и температура обжига

Перед прожаркой древесину необходимо не менее 2 часов прогреть в духовке при температуре +150…+160ºC. После этой процедуры щепа приобретает приятный ванильный аромат.

Затем сырье переместить на решетку гриля или алюминиевую фольгу, а температуру духовки повысить до +200ºC. Цвет древесины следует контролировать через стекло, не открывая дверцу духовки.

Золотистая дубовая щепа придает самогону привкус ванили, коричневая — миндаля и карамели, темная до черноты — горького шоколада. Древесина не должна ни подгорать, ни обугливаться.

По достижении необходимого оттенка духовой шкаф надо выключить, а дверцу открыть. Если нет духовки, небольшое количество дубовых чипсов можно обжарить на среднем огне в сковородке. Однако материал придется постоянно перемешивать и контролировать его цвет.

Температуру обжига, указанную в рецептах, можно варьировать в пределах +120…+220ºC. Она зависит от размеров щепы и степени ее просушки. При более низких градусах не происходит распад полисахаридов на моносахариды, а при более высоких распадаются также и моносахариды, образуя подгоревшие участки.

Что влияет на изменение вкуса алкоголя?

Алкоголь проникает в щепу и вымывает оттуда дубильные вещества. Они придают самогону коньячный привкус и оттенок, но и только. Возникшие в процессе термической обработки простые сахара улучшают букет, смягчая вкус и аромат напитка.

Более существенное влияние оказывает предварительная пропитка дубовых чипсов. Перед тем как сделать домашний коньяк, их на 2-3 дня заливают смесью самогона с карамелью или сладким вином. Древесина впитывает часть жидкости, которую потом отдает настойке. Однако дополнительное добавление карамели снижает крепость напитка на 2-3°.

Иногда для пропитки используют «хвост», оставшийся после перегонки браги. В зависимости от толщины чипсов процесс занимает от 5 часов до 4 суток. Небольшое количество сивушных масел из «хвоста», попавшее в поры древесины, очищается от неприятного запаха, а при настаивании на алкоголе придает ему привкус виски или текилы.

Более резким самогон становится из-за использования веток вместе с корой, в которой содержится много смол. Если время настоя сократить, коньячные нотки будут едва различимы, а его увеличение приведет к избытку дубильных веществ.

Из-за наличия в щепе подгоревших фрагментов алкоголь будет сильно горчить. Добавление различных пряностей тоже не всегда ведет к улучшению вкусовых качеств.

Контролируемый лишь визуально уровень прожарки дубовых чипсов для самогона в действительности не всегда одинаков. В результате такой неоднородности алкоголь приобретает целый букет различных вкусов:

ванильный;
гвоздичный;
ореховый;
дымный;
коричный;
медовый;
цветочный;
бальзамический.

Подготовка дубовой щепы и самогона перед настоем

Настойку всегда следует делать после перегонки браги, а не до нее. Первоначальная крепость самогона для получения коньячного напитка должна составлять 45-70% об.

Дубовые чипсы нужно перебрать, удаляя мелкие подгоревшие фрагменты. Подготовка более крупной щепы заключается в легкой зачистке от обугленных участков. Находящуюся под ними потемневшую древесину лучше не трогать, т. к. она придает настойке приятный шоколадный привкус.

Коньяк из самогона на дубовой щепе

Точное количество щепы, необходимой для приготовления напитка, не указано ни в одном рецепте. Для алкоголя крепостью 70° об. достаточно 5-10 г продукта на 1 л напитка. Для настойки быстрого приготовления на 45-градусном самогоне рекомендуют пропорцию 40-50 г на 1 л.

Время настоя тоже указывается разное — от 2 недель до полугода. Чтобы не допустить избытка дубильных веществ, ухудшающих качество домашнего коньяка, лучше все же взять минимальное количество дубовых палочек и настаивать их до получения желаемого оттенка и привкуса.

Настойку удобнее всего делать в стеклянных банках и бутылках с плотно завинчивающейся крышкой. В посуду помещают дубовые кубики (12-15 г на 3-литровую банку) и заливают самогоном.

При светлой обжарке можно обойтись без ванилина, в остальных случаях — добавить по вкусу, но не больше ¼ ч. л. Банку плотно закрыть крышкой и открывать ее только 1 раз в неделю на 3 минуты, чтобы содержимое немного «подышало». Процесс занимает 3-4 месяца.

После 25-30 суток настоя рекомендуется еженедельная дегустация, чтобы не перенасытить напиток дубильными веществами. Готовый домашний коньяк сливают в другую посуду, пропуская через ватно-марлевый фильтр.

При желании можно улучшить вкус, добавив немного сиропа, а чтобы получить глубокий коньячный оттенок — жженой карамели. Для этого сахар смешивают с водой в пропорции 3:1 и варят на медленном огне до темно-коричневого цвета.

Улучшить вкусовые качества помогают и другие добавки: мед, гвоздика, корица, пряные травы, лепестки цветов, цедра лимона. Однако применять их можно лишь в небольшом количестве.

Находящиеся в алкоголе дубовые чипсы вбирают мед и аромат пряностей, которые потом переходят в следующую настойку. Щепу разрешается использовать еще 2-3 раза, уже без предварительного обжаривания или пропитки, но при этом время настоя придется увеличить.

Самогон, настоянный на яблоневой щепе

Для настойки можно использовать не только дубовую щепу, но и щепу других деревьев. Например, в Италии кальвадос выдерживается в бочках из каштана или тутовика (шелковицы). Отличная настойка получится и на щепе вишни, яблони, груши, черемухи.

Подготовка чипсов яблоневой щепы не отличается от дубовых. Понадобится:

3 литра яблочного самогона;
150 грамм яблоневой щепы.

Настаивайте до 3 месяцев. За это время самогон приобретает золотистый цвет и фруктовый аромат.

Вишневая щепа для самогона

Вишневая щепа популярна для настаивания абрикосового или сливового самогона, но так же прекрасно подойдет и для сахарного самогона. Самогон получит красивый коричневый оттенок и приятный аромат.

Щепу готовьте, как обычно. Добавляйте по 60 г на литр самогона. Настаивайте самогон до полугода.

Рецепт латгальского коньяка

Необычный спиртной напиток своим названием обязан исторической области Латвии, где секреты винокурения передаются по наследству на протяжении многих поколений.

Коньяком или бренди его можно назвать лишь условно, поскольку настойка содержит больше ингредиентов. Для ее получения используется только качественный алкоголь: разбавленный до 45-50% об. спирт, водка, самогон двойной перегонки.

Поскольку из коры путем сложных манипуляций необходимо удалять излишек дубильных веществ, лучше воспользоваться готовыми чипсами средней обжарки. Понадобятся следующие компоненты:

алкоголь — 3 л;
дубовая щепа — 2 ст. л.;
молотый мускатный орех — 0,5 г;
гвоздика — 3 шт.;
молотый кориандр — на кончике ножа;
сахар — 50-60 г.

Отлить 100 мл самогона в отдельную посуду и растворить в нем сахар. Пряности и брусочки сложить в стеклянную банку, залить сахарным ликером и остальным самогоном, перемешать. Закрутить крышку и убрать в темное место.

Напиток должен настаиваться не меньше 10 дней. После этого каждые 2 дня придется проводить дегустацию до тех пор, пока вкус и запах не станут достаточно насыщенными. Если дубовые чипсы для самогона были сделаны из сухой древесины, время выдержки может занять до 1 месяца. Дольше держать настойку не рекомендуется, чтобы она не приобрела резкий химический запах.

Полученный латгальский коньяк фильтруют через марлю и разливают по герметично закрывающимся бутылкам. Перед употреблением алкоголь рекомендуется подержать в погребе или холодильнике не меньше 2 недель. Самым лучшим считается напиток 6-месячной выдержки. При хранении в затемненном месте он сохраняет аромат и вкусовые качества до 5 лет.

Настойка самогона на коре дуба (домашний бренди)

Еще один популярный у самогонщиков метод – настаивание самогона не на дубовой щепе, а на коре. Коры нужно значительно меньше чем щепы т.к. она более «ядреная» и быстро может испортить напиток.

3 литра самогона
кора дуба — 3 столовые ложки;
по 1 столовой ложке сушенных трав душицы и зверобоя;
одна столовая ложка меда;
4-5 бутонов гвоздики;
душистый перец по вкусу, но не более 10 горошен;
немного (на кончике ножа) ванилина или ванильного сахара и молотого кориандра.

Не настаивайте самогон на коре дольше трех недель!

Распространенные ошибки

Список ошибок, которые часто допускаются на различных этапах данного процесса:

Использование неочищенной от коры либо некачественной древесины: отсыревшей, подгнившей или пораженной вредителями, пропитанной химикатами.
Нарушение температурного режима при обжарке чипсов или длительное прокаливание, приведшее к образованию обугленных участков.
Пластиковые бутылки в качестве тары для настойки, поскольку алкоголь постепенно растворяет содержащиеся в них вредные вещества.
Добавление специй сверх указанной в рецепте нормы, которое делает напиток излишне пряным. Использование большого количества ингредиентов, сочетание которых может безвозвратно ухудшить вкус.
Увеличение по сравнению с рецептурой количества щепы или длительности настоя. Излишнее содержание дубильных веществ отражается на букете коньяка и придает ему запах мебельной политуры.

Не рекомендуется смешивать напитки, изготовленные по разным рецептам, поскольку они могут содержать специи, которые плохо сочетаются между собой.

Как приготовить дубовые чипсы для самогона, рецепт настойки самогона на дубовой щепе

На чтение 9 мин Просмотров 4. 7к. Опубликовано 06.02.2021

Для того, чтобы приготовить в домашних условиях самогон на дубовой щепе, нужно всего лишь несколько основных ингредиентов и немного терпения на выдержку напитка. Но, несмотря на кажущуюся простоту, очень важно соблюдать все шаги технологического процесса. Только в этом случае в результате получится настойка с тонким дубовым ароматом и сбалансированным вкусом.

Сколько дубовой щепы на литр самогона

Чтобы получить насыщенный дубовый аромат, но в тоже время избавить итоговый напиток от горечи, достаточно взять на 1 л спиртного напитка около 1 ст.л. дубовой коры. Единственное условие, которое необходимо учитывать – это интенсивность обжарки самих деревяшек. Эта степень влияет на итоговый аромат и послевкусие настойки.

Какие преимущества использования щепы

Оптимальным для настойки является использование дубовых бочек. Особенно, если они были произведены из французского дуба. Но дороговизна и недоступность простому обывателю таких изделий не означает, что нужно отказаться от приготовления такой настойки в домашних условиях.

Достаточно заготовить самому кору дуба или воспользоваться готовой щепой. Купить ее можно в аптеке.

Важно понимать, что существуют дубовые брусочки, кубики и щепа. Они отличаются размером и формой. Чем мельче фракция, тем быстрее происходит настаивание и облагораживание самогона. По размерам существует градация:

Щепа – самые крупные по размеру куски.
Чипсы – мелкие.
Бруски имеют длину около 5 см и сечение от 1,5 до 2,5 см.
Кубики имеют сторону от 2 до 4 см.

Если рассматривать аптечную щепу для приготовления напитка, она имеет следующие преимущества:

Собрана в экологически чистых регионах.
Прошла санитарный контроль, поэтому не содержит вредных примесей.
Собрана в правильное время года. Сокодвижение в стволе на момент сбора влияет на итоговый результат вкуса алкогольного напитка.
Просушена и обработана с учетом всех технологических особенностей и правил.

Что влияет на изменение вкуса алкоголя

Настойка самогона, выдержанная на дубовой щепе приобретает специфический вкус за счет:

Танинов, которые придают специфический терпкий вкус и насыщенный аромат.
После специальной термической обработки в этой древесине образуются различные химические соединения. Они влияют не только на вкусовые качества, но также придают специфический аромат и оттенок готовому напитку.
Алифатические соединения придают своеобразную консистенцию.
Кора дуба содержит также 54 ароматических соединения, включая терпены и фураны. Именно они придают тот хорошо узнаваемый вкус.
Жирные кислоты, которых насчитывается 7 штук, придают своеобразную консистенцию.
Лигнины (продукты их распада) имеют низкий сенсорный порог. Поэтому придают тот вкус и аромат, который характерен таким напиткам.

Если говорить о правильном приготовлении алкогольного напитка, то нужно знать не только, сколько дубовой щепы на литр самогона нужно взять. Но также учесть степень ее обжарки.

Когда произошла деполимеризация структурных полимеров в древесине, в напитке появляются такие вкусы, как:

Ванильный вкус создает апоцинин.
Цинамаль придает вкус корицы.
Эвгенол создает пряный аромат.
Гваякол сформирует гвоздичный, перечный и дымный привкус.
Сенегальдегид придаст кисловатый вкус.
Высвобождение коричной кислоты создает аромат меда.
Кумаровая кислота способствует появлению бальзамического оттенка.

Данные химические соединения и формируют вкус и аромат большинства алкогольных напитков, в технологическом процессе которых используется дубовое сырье.

Какая дубовая щепа лучше и почему

С точки зрения происхождения, наилучшим считается дубовое сырье из Франции, Крыма, Кавказа, Урала, Краснодарского края, Западной Украины, Башкортостана и Татарстана.

Выбирая между интернет магазином и аптекой, стоит предпочесть именно медицинское торговое заведение. Не рекомендуется приобретать у непроверенных производителей древесину дуба. Продукт проходит несколько проверок – гарантия чистого экологического сырья.

Почему проще всего купить дубовую щепу в магазине

Но, существуют специализированные магазины, в которых продается качественное сырье. Здесь можно найти все необходимое для самогоноварения, включая дубовую щепу и чипсы. Сырье проверенное и соответствует всем стандартам и требованиям.

Если делаем дубовую щепу своими руками

При самостоятельной заготовке, подготовка дубовой щепы для самогона, требуют следующих действий:

Максимально далеко от трассы срубить пару поленьев дуба.
Просушить при комнатной температуре.
Снять кору.
Наколоть щепу, стараясь выдерживать максимальную длину 15 см и сечение приблизительно 2 на 2 см.
Замочить в фильтрованной воде на 48 часов. Менять ее каждые 5 часов. Это снижает количество дубильных веществ и смолистых компонентов. Излишняя горечь не попадет в алкогольный напиток.
Приготовить содовый раствор концентрацией 15 г соды на 5 л мягкой фильтрованной воды.
Замочить дубовую щепу на 6 часов в растворе.
Слить жидкость с растворенной содой и тщательно промыть древесину под проточной струей воды.
Сложить в большую емкость. Залить подготовленной водой и довести до кипения. Уменьшить огонь и томить не менее 1 часа.
Слить кипяток, промыть, отправить на просушку. Делать это в темном помещении, без доступа солнечных лучей, где есть постоянная вентиляция.
Высушиваются изделия не менее 24 часа.
Сушить около 2 часа в духовом шкафу при температуре в диапозоне от 150°С до 200°С.

Время и температура обжига

Применять можно любую форму дубового сырья. Но степень обжарки повлияет на итоговый вкус алкогольного напитка:

Легкая обжарка придаст вкус ванили и ягод. Добиться этого можно, прогревая 2 часа 120°С.
Средняя степень обжаривания древесины создаст у настойки вкус и аромат миндаля и карамели. Достаточно выдержать 2 часа в интервале от 150°С до 160°С.
При интенсивном обжаривании появляются насыщенные копченые и шоколадные ноты у напитка. Придать такой аромат можно, если выдержать в духовом шкафу деревяшки на протяжении того же времени, но повышая температуру до 185°С.

Чтобы избежать потери аромата, после обжарки их складывают в стеклянную банку и плотно укупоривают.

Подготовка и настаивание самогона на дубовой щепе

Важно, чтобы самогон был чистым. У него должны быть отсечены все «головы» и «хвосты».

Учесть, что существует сахарный, фруктовый или ягодный, а также зерновой самогон. Чтобы избежать непредсказуемости во вкусе, лучше брать сахарный, который был подвергнут перегону 2 раза.

Во время настаивания необходимо соблюдать все технологические шаги. В противном случае, результат будет непредсказуем. Но зато, приобретя опыт в таком технологическом процессе, в дальнейшем, используя самогон на зернах или фруктах, можно получить интересные вкусовые сочетания и необычные ароматные композиции у настойки.

Коньяк из самогона на дубовой щепе

Простой и быстрый способ настойки на дубовой щепе требует следующих ингредиентов:

Самогон крепостью не менее 45% в объеме 3 литра.
Дубовая щепа подготовленная – 3 ст.л.
Ванилин, кориандр – по 1 маленькой щепотки.
Мед любого сорта, зверобой, душица – по 1 ст.л.
Горошки душистого перца – 10 шт.
Бутоны гвоздики – 5 шт.

Пошаговый рецепт заключается в следующей инструкции:

Сложить все ингредиенты в одну стеклянную емкость.
Залить подготовленным самогоном. Встряхивать до тех пор, пока не растворится мед.
Настоять 15 дней при комнатной температуре. Перемешивать каждые 3 дня.
Отфильтровать по истечении срока. Делать это несколько раз, чтобы отцедить ненужное.
Выдержать 10 дней до употребления для улучшения вкуса.

Самогон, настоянный на яблоневой щепе

Щепа плодовых деревьев, благодаря наличию смол и эфиров, придает своеобразный аромат и запах самогону.

Используя яблоневую древесину, можно получить легкую кислинку и одновременно привкус сладости у настойки. Запах будет иметь легкий цветочный оттенок.

Заготавливается древесина яблони аналогичным образом. Если щепа имеет крупный размер, то ее берут приблизительно 30 см³ на 1 л алкоголя. Если она мелкая или представляет собой планку, то ее берут 10 см³. Брать больше не рекомендуется, так как вкус напитка только ухудшится.

В качестве дополнительных ингредиентов можно взять травы в таком же количестве, как и для дубовой щепы и мед. Специи в этом случае не рекомендуются.

Настаивание проводится на протяжении 15 суток, а затем процеживают жидкость для отделения взвеси. После этого выдержать не менее 7 дней для стабилизации напитка.

Вишневая щепа для самогона

Также может использоваться вишневая щепа. Заготовка древесины здесь аналогична двум предыдущим способам. Вкус у настойки получается с легкой кислинкой. А запах чем-то напоминает парфюмерную легкую натуральную отдушку. Возможно, поэтому такая настойка пользуется большей популярностью у женщин.

Рецепт Латгальского коньяка

Для такого рецепта требуются:

Качественный самогон – 3 л.
Чипсы дубовые – 2 ст.л.
Сахар – 2-3 ст.л. в зависимости от индивидуальных предпочтений.
Бутонов гвоздики – 4 шт.
Кориандра молотого – на кончике ножа.
Мускатного ореха – 1/4 ч.л.

Пошаговый рецепт:

Сахара развести в половине стакана самогона до получения сиропа. Добавить в остальной объем алкоголя.
Туда же отправить все остальные компоненты.
Все плотно закрыть и оставить в помещении, без доступа света, от 7 до 28 дней.
По прошествии времени отцедить. Фильтровать нужно несколько раз.
Затем выдержать около 10 дней перед тем, как начать употреблять настойку.

Настойка самогона на коре дуба «домашний бренди»

Для рецепта необходимы следующие компоненты:

Самогон – 1 л.
Кора дуба – 2 куска по 10 см в длину и 1 см в ширину.
Предпочесть средней степени обжарки. Сильное копчение лучше не применять к коре.
Сахарный песок – 7 г.
Шиповник – 5 сухих ягод.
Перец душистый – 2 горошины.
Черный листовой чай, крепко заваренный – 1/2 ст.л.
Зверобой измельченный в виде сухого сырья – 1/3 ч.л.
Чернослив – 1/2 шт.

Пошаговый рецепт:

Все компоненты сложить в стеклянный бутыль. Залить самогоном. Закрыть крышкой, встряхивать до тех пор, пока не растворится сахар.
Убрать в темное место на 7 дней в плотно закрытом состоянии.
Достать, добавить чернослив. При желании можно добавить ваниль на кончике ножа.
Укупорить и настаивать еще от 15 до 30 дней. Обязательно несколько раз встряхивать банку.
Процедить через несколько слоев марли.
Дать отдохнуть не менее 3 месяца.

Какие распространенные ошибки

Соблюдая технологический процесс, важно не допустить ошибок. Они способны испортить вкус напитка. Поэтому, необходимо обратить внимание на следующие возможные промахи:

Не допустить появления сгоревших пятен на древесине при обжарке.
Не использовать пластиковые емкости для хранения напитка. Вредные компоненты могут перейти в самогон, приводя к его отравлению.
Не настаивать дольше указанного срока. Излишек дубильных компонентов сделает самогон непригодным для употребления. Максимальная выдержка до 6 месяцев.
Создавать необходимые условия аэрации. Один раз за 7 дней открывать емкость на 20 минут. Допустимо применение аквариумного насоса.
Пряности и травы строго дозировать. Переизбыток не улучшит, а испортит вкус.
Выдерживать все технологические шаги в соответствии с рецептом.

Учитывая все вышеописанные рекомендации, достаточно легко получить качественный алкогольный напиток в домашних условиях.

Рассказываю как правильно подготовить покупные дубовые чипсы для настаивания самогона. | О САМОГОНЕ и ОБОВСЕМ

Конечно, наилучший вариант для выдержки напитка -это бочка. А дубовые чипсы (палочки, кубики и т п) – это альтернатива выдержки алкоголя в бочке. Ведь далеко не все имеют возможность использовать деревянные емкости. Причиной тому высокая цена изделия.

Сегменты из дуба помогут облагородить домашний алкоголь и придать ему красивый цвет и приятный вкус. С помощью щепы в домашних условиях можно делать коньяк, виски, бренди и т п.

Большую роль в придании вкуса имеет обжиг древесины. Самый популярный среди самогонщиков средний обжиг. Именно такой вариант придаст напитку яркий аромат ванили, пряностей.

Если у дубовой древесины сильный обжиг, то напиток получит аромат насыщенный, дымный, шоколадный. Если слабый, то тонкий аромат цветов ванили и фруктов.

Сейчас в магазине большой выбор тех или иных дубовых сегментов. Но мало их просто купить и закинуть в емкость с алкоголем. Нужно еще их и правильно подготовить.

Предварительная подготовка.

Дубовые чипсы (щепу ) промыть проточной водой от пыли.
Залить прохладной водой и оставить на ночь.
Промыть еще раз , снова залить водой и прокипятить в течении 20 минут. Во время кипячения следим за уровнем воды.

Даем древесине высохнуть и помещаем в емкость с небольшим количеством самогона (40-60%) и выдерживаем 2-3 дня. Это позволит убрать излишнюю дубильность.

По истечении времени сливаем, даем обсохнуть и заливаем снова алкоголем. Я использую смесь десертного вина и крепкого самогона и выдерживаю дубовой сегмент в течении 3-4 недель. Многие вымачивают в портвейне или виски.

Далее останется только высушить дубовую древесину и использовать ее для выдержки домашних дистиллятов.

Сколько класть дубовой древесины на литр напитка? Этот вопрос имеет тысячи мнений! Принято считать, что 3-5 грамм на литр напитка достаточно. На мой взгляд это мало, ведь площадь соприкосновения стенок обычной пятилитровой дубовой бочки с дистиллятом намного больше, чем площадь 15-25 грамм дубовых чипсов.

Каждый самогонщик — винокур выбирает по своим предпочтениям количество щепы. Напиток нужно брать крепостью 45-60% и выдерживать 1-2 месяца. Уже через месяц вы получите напиток с приятным ароматом и цветом.

Читаем: «Деревенский кальвадос». Обалденный яблочный самогон

Обязательно нужно помнить, что после выдержки напитку нужно дать отдохнуть! Дорогие сорта коньяка после настаивания в дубовых бочках отправляются на отдых в более объемные емкости . И иногда срок отдыха может быть более года.

ВСЕМ ПРИЯТНОГО ПИТИЯ и ЧИСТОГО САМОГОНА.

Читаем: Одна из лучших новогодних настоек на самогоне. «Праздничный коньяк»

Самогон на дубовой щепе: инструкция, рецепты, приготовление

Когда-то элитные алкогольные напитки — коньяк, виски, бренди — настаивались в дубовых бочках, впитывая аромат и привкус древесины. На сегодняшний день стоимость дубовой бочки велика, поэтому люди нашли выход: настаивать самогон на дубовой щепе, полностью воссоздающей эффект приготовления самогона в бочке.

Польза дубовой щепки

Дубовая щепа для самогона придает напитку как вкусовые, так и целебные свойства, которые создают пользу от употребления напитка для организма.

Древесные щепки, которые будут использоваться, обладают свойством адсорбента и впитывают все вредные вещества, оставшиеся после дистилляции.

Дубовая щепка

При этом щепа из-за смол и жиров, содержащихся в дереве, делает структуру самогона мягкой. По сравнению с настаиванием в бочке процесс с использованием дубовой щепы будет быстрее. Напиток при этом сохранит все полезные свойства.

Выбор основы

Существует три вида самогона, для которого подходит настаивание на дубовой щепе:

Сахарный.
Фруктовый.
Зерновой.

Эти виды основ совместимы с химическими компонентами щепы, так как при ином выборе самогон может приобрести горький вкус, неприятный запах, или очистка дистиллята от вредных веществ будет недостаточной.

Если желаемый результат не был достигнут, можно купить в магазине вкусовые добавки (концентраты во флаконах) для улучшения качества напитка.

Выбираем сорт дерева

В каких условиях росло дерево и в какое время года было срублено, играет важную роль во вкусовых качествах полученного напитка. Лучшими свойствами для этой цели обладает черешчатый дуб, произрастающий преимущественно в Европе. Можно выбрать как летнюю, так и зимнюю разновидность дуба. Три европейских региона России поставляют самую лучшую древесину дуба:

Хадыженский район;
Афипский район;
Апшеронский район.

Деревья должны расти в экологически чистых местах, подальше от автотрасс и промышленных предприятий.

Подготовка перед настаиванием

Перед тем как поставить самогон настаиваться, стоит провести подготовку сырья. Первоначально нужно подготовить щепки небольшого размера и очистить их. Это не щепки в прямом смысле слова, а квадратные кусочки древесины. У самогонщиков они называются чипсами. Щепа, которая будет использоваться в приготовлении алкоголя, очищается от коры. Потом следует настаивание на водной основе в течение 24 часов. При вымачивании каждые 4-5 часов обязательна замена воды для снижения концентрации дубильных веществ.

Самогон на дубовой щепе

Просушка при высоких температурах следует после длительного пребывания чипсов в воде. В растворе соды в концентрации две ложки на 10 литров воды кипятят щепки один час. После щепа обжаривается в духовке при температуре 160 градусов. Для ощущения разных вкусовых свойств применяют разные степени обжарки дубовых чипсов:

Легкая прожарка. При слегка коричневом оттенке щепы свойства напитка становятся мягкими и приобретается вкус ванили. Цвет желтый.
Средняя прожарка, длительная выдержка в духовке; самогон приобретает коричневый цвет и карамельный привкус.
Высокая степень, при которой и щепа и самогон будут тёмно-коричневыми, алкоголь приобретёт привкус горького шоколада, но придется настаивать дольше обычного времени.

Рецепт самогона на дубовой щепе

По окончании очистки, приготовления ингредиентов и обжарки дубовой щепы наступает приготовление настойки.

Рекомендуется брать для настаивания на каждый литр самогона 50 граммов щепы. Обязательно заливается самогон в стеклянную или нержавеющую емкость. Закрываем раствор крышкой, так, чтобы предотвратить проникновение воздуха, и храним в течение полугода. Если скоро наступает праздник, на который планируется подать алкогольный напиток, то в настойку добавляется щепотка ванили и душистого перца. Такой раствор будет готов через пару недель.

Существуют тонкости приготовления настойки, которые стоит учитывать начинающим:

Слишком долгая обжарка древесины вредна, поэтому стоит попрактиковаться на малом её количестве.
Не стоит использовать сырое или отсыревшее дерево.
Категорически противопоказано использование пластиковой тары, так как спирт разъедает пластик, и напиток становится ядовитым.
Не используйте много вкусовых добавок и специй.
Мешать напиток в процессе настаивания нельзя, можно испортить его.

Точное соблюдение рецептуры и технологии приготовления поможет сделать напиток, настоянный на дубовой щепе, украшением праздничного стола.

Дубовая щепа, кубики, палочки

Показать:
25405075100

Сортировка:
По умолчаниюНазвание (А — Я)Название (Я — А)Цена (низкая > высокая)Цена (высокая > низкая)Рейтинг (начиная с высокого)Рейтинг (начиная с низкого)Модель (А — Я)Модель (Я — А)

Доставка по России

Дубовая древесина наиболее важный элемент для облагораживания самогона в домашних условиях и получить вкусный и ароматный напиток. В древесине дуба содержатся наиболее важные компоненты оказывающие влияние на вкус, цвет и аромат это вещества лигнины и танины. Например, в самогоне танины придают терпкий вкус, а в вине смягчают процесс выдержки. Еще одной компонентой древесины являются продукты биосинтеза лигнина это ароматические кислоты бензойного ряда и соответствующие альдегиды. Они привносят вкус ванилина. Ванилин интересный и известный нам аромат. Его мы знаем, можем почувствовать и распознать.

Для чего нужны дубовые кубики, щепа и палочки.

1) Для настаивания самогона в домашних условиях. Это тот продукт, с которого все начинают свой путь в самогоноварении.

2) Их можно использовать без дубовых бочек в стеклянной таре или нержавеющих баках.

3) В виноградном сусле при сбраживании вина для уменьшения кислотности. Дубовую щепу или кубики добавляют в бродильную ёмкость.

4) Продлевает срок службы дубовой бочки. Их засыпают, когда срок использования их подходит к истощению. Примерно после шестого, седьмого раза выдерживания бочка отдает 75%-80% всех своих дубильных веществ и танинов.

Щепа дает свежие танины, бочка естественное дыхание. После этих процедур бочкой можно пользоваться до полувека.

5) Финишная очистка самогона. Дуб обладает абсорбирующим свойством. Он вбирает в себя сивушные масла, которые в малых дозах еще содержатся в конечном продукте.

6) Оптимальная площадь взаимодействия напитка и щепы или кубиков. Благодаря чему влияние танинов на алкоголь усиливается.

Отличие Дубовой Щепы от Дубовых кубиков и палочек.

1) В размерах фракции, чем меньше размер, тем быстрее созревание.

2) Щепа выдерживается меньший срок, кубики и палочки можно держать дольше.

Щепа до месяца, кубики 1-2 месяца

3) Горловина у ёмкости для созревания самогона. Щепу можно засыпать в любую горловины. Кубики и палочки можно опустить только с широкой горловиной.

4) Расход продукта. Щепа идет 4-5 гр. на литр; Палочка 10-12 гр. на литр

5) Количество циклов. Щепу используют один раз, а Палочки и кубики можно два- три цикла. Фракция больше не так быстро отдает дубильные вещества.

Подготовка Дубовой щепы, кубиков и палочек.

Дубовая Щепа, кубики, палочки Альтернатива дубовой бочке.

В лидирующих регионах по производству вина, таких как США, Австралии, Чили, ЮАР, Франции, Болгарии параллельно с применением дубовых бочек развивается применение измельченной древесины дуба (щепа) в вино и коньяки. Международное коммерческое название гранулят дубовый или чипсы дубовые. Эти настроенные продукты занимают промежуточное место между молодыми и выдержанными (марочными). Вина, коньяки бренди полученные с добавлением щепы заметно отличаются нарядной окраской и прозрачностью, большей плотностью. Также у них уменьшается сивушные масла.

Какой дистиллят можно настаивать на дубе.

1) Сахарный. После настаивания от 3-х до 4 недель, срок можно увеличить за счет уменьшения добавки дубовых фракций. Самогон сделается мягче и вкуснее. Приобретет золотистый оттенок и чуть терпкий вкус.

2) Зерновой. В результате получится напиток, сочетающий вкусоароматических свойств, как первоначального сырья, так и новоприобретенных.

3) Фруктово-ягодный. Приобретает характерный аромат с нотками шоколада, ванили и фруктов.

Влияние степени обжарки дубовой щепы, палочек и кубиков дистиллят.

Это еще один важнейший критерий, влияющий на вкус и аромат напитка.

1) Легкий. Дубовые фракции имеют светло-коричневый цвет. Дистиллят после настаивания приобретает фруктовые, цветочные и ванильные ноты и соломенный цвет.

2) Средний. Дубовые фракции имеют коричневый цвет. Самогон после настаивания приобретает насыщенно коричневый цвет, схожий с коньяком. Вкус насыщается нотками миндаля, пряных трав и карамели.

3) Сильный. Цвет дубовых фракций темно коричневый, близкой к черной. Во вкусе появляются нотки дымка и шоколада.

Инструкция для приготовления настоек из дубовых палочек, кубиков и щепы.

1) Берем стеклянную тару.

2) Промываем и сушим дуб.

3) Пропорции добавления от 3 до 6 г/л

4) Крепость самогона от 45 до 50 градусов

5) Настаиваем от 3-х до 8 недель

6) Один раз в 3-6 дней открываем нашу тару, где находится самогон и даем подышать ему 30 минут.

7) Что бы сделать цвет более коньячным, а привкус мягким, нужно обжарить на сковородке дубовые фракции с сахаром. В Пропорциях одно столовая ложка на 1 литр жидкости.

Дубовые чипсы, палочки, кубики

На странице:
255075100

Сортировка:
По умолчаниюНаименование (А -> Я)Наименование (Я -> А)Цена (по возрастанию)Цена (по убыванию)Рейтинг (по убыванию)Рейтинг (по возрастанию)Модель (А -> Я)Модель (Я -> А)

Объем напитка:	100 литров
Вес:	500 гр.
Обжиг:	сильный
Норма расхода:	3-5
Материал:	дуб

450 р.

Объем напитка:	200 литров
Вес:	1000 гр.
Обжиг:	сильный
Норма расхода:	3-5 гр.
Материал:	дуб

800 р.

Объем напитка:	10-15 литров
Вес:	60 гр.
Обжиг:	сильный + Херес
Материал:	Дуб скальный

350 р.

Объем напитка:	100 литров
Вес:	500 гр.
Обжиг:	средний
Норма расхода:	3-5 гр.\л.
Материал:	дуб

450 р.

Объем напитка:	10-15 литров
Вес:	60 гр.
Материал:	Дуб скальный кавказский

300 р.

Дубовые палочки для напитков «Вишневый бренди»

Палочки подготовленны в вишневом вине (пр-ва Армения), придают напитку ванильно-шоколадный вкус и запах с тонкими нотками вишни.

Сушка древесины — терруарная 36 мес.

Упаковка расчитана на 10-15 литров напитка.

Внесите сегм..

300 р.

Объем напитка:	10-15 литров
Вес:	60 гр.
Материал:	Дуб кавказский скальный

250 р.

Объем напитка:	200 литров
Вес:	1000 гр.
Обжиг:	средний
Норма расхода:	3-5 гр.

800 р.

Объем напитка:	100 л.
Вес:	500 гр
Обжиг:	сильный
Норма расхода:	3-5 гр.\л.
Материал:	дуб Кавказский

400 р.

Объем напитка:	200 литров
Вес:	1000 гр
Обжиг:	средний
Норма расхода:	3-5 гр.

800 р.

Объем напитка:	200 литров
Вес:	1000 гр.
Обжиг:	сильный
Норма расхода:	3-5 гр.
Материал:	дуб

800 р.

Объем напитка:	100 л.
Вес:	500 гр.
Обжиг:	средний
Норма расхода:	3-5 гр.\л.
Материал:	дуб Кавказский

400 р.

Объем напитка:	10-15 литров
Вес:	60 гр.
Обжиг:	Сильный
Материал:	Дуб скальный

130 р.

Объем напитка:	10-15 литров
Вес:	60 гр.
Обжиг:	Средний
Материал:	Дуб скальный

130 р.

Объем напитка:	около 550 л.
Вес:	4.5 кг.
Обжиг:	сильный, средний, б\о
Норма расхода:	3-5 гр.\л
Материал:	Кавказский дуб

1 780 р.

Объем напитка:	10-15 литров
Вес:	60 гр.
Обжиг:	Сильный
Материал:	Дуб скальный

130 р.

Объем напитка:	около 500 л.
Вес:	3.6 кг.
Обжиг:	сильный, средний, б\о
Норма расхода:	5-7 гр.\л.
Материал:	Кавказский дуб

1 570 р.

Объем напитка:	10-15 литров
Вес:	60 гр.
Обжиг:	Средний
Материал:	Дуб скальный

130 р.

Объем напитка:	350
Вес:	1. 8 кг.
Обжиг:	сильный, средний, б\о
Норма расхода:	3-5 гр.\л.
Материал:	Кавказский дуб

980 р.

Придать несравнимый аромат и изысканный вкус алкогольным напиткам, сократить срок их созревания и просто облагородить букет поможет дубовые чипсы для самогона купить которую вы можете у нас в магазине. Для обжарки щепы используются специальные современные печи. Химической о..

320 р.

Объем напитка:	10-15 литров
Вес:	60 гр.
Обжиг:	Сильный
Материал:	Скальный дуб

110 р.

Объем напитка:	40-60 литров
Вес:	280 гр.
Обжиг:	Средний, сильный
Материал:	Дуб Кавказский

410 р.

Объем напитка:	130 литров
Вес:	900 гр.
Обжиг:	сильный
Норма расхода:	2-7 гр.\л.
Материал:	дуб

640 р.

Придать несравнимый аромат и изысканный вкус алкогольным напиткам, сократить срок их созревания и просто облагородить букет поможет щепа дубовая с обжигом. Для обжарки щепы используются специальные современные печи. Химической обработке дубовые чипсы не подвергаются, благодаря че..

320 р.

Объем напитка:	300 л. вина
Вес:	900 гр.
Обжиг:	нет
Норма расхода:	2-3 гр.\л.
Материал:	Кавказский дуб

340 р.

640 р.

Создать свой, неповторимый вкус алкогольного напитка вам поможет смесь обоженной и не обоженной дубовой щепы «Шоколадный MIX». Щепа смешана в пропорции 70 к 30. Щепа с обжигом предаст вашему напитку насыщенный шоколадно-ванильный вкус, а щепа дубовая без обжига обогатит его дубильными веще..

640 р.

Объем напитка:	130 л.
Вес:	450 гр.
Норма расхода:	2-7 гр.\л.
Материал:	Кавказский дуб

320 р.

Объем напитка:	200 литров
Вес:	1000 гр.
Обжиг:	Без обжига
Норма расхода:	3-7 гр.\л.
Материал:	дуб Кавказский

400 р.

Создать свой, неповторимый вкус алкогольного напитка вам поможет смесь обоженной и не обоженной дубовой щепы. Щепа смешана в пропорции 1:1. Щепа с обжигом предаст вашему напитку шоколадно-ванильный вкус, а щепа дубовая без обжига обогат его дубильными веществами, имитируя тем самым выдержк..

640 р.

Придать несравнимый аромат и изысканный вкус алкогольным напиткам, сократить срок их созревания и просто облагородить букет поможет щепа дубовая (дубовые чипсы) с обжигом средней обжарки. Дубовую щепу еще называют чипсами. Изготавливаются чипсы исключительно из древесины отборного качества. ..

8 900 р.

Объем напитка:	130 л.
Вес:	450 гр.
Норма расхода:	2-7 гр.\л.
Материал:	Кавказский дуб

320 р.

7 900 р.

Вес:	20 кг.
Обжиг:	без обжига
Материал:	дуб Кавказский

3 600 р.

Зачастую приготовление коньяка, бренди и виски в домашних условиях проводится путем настаивания с использованием натуральной древесины. Чтобы данный процесс прошел успешно, необходимо купить дубовые чипсы, подготовленные специалистами, и прошедшие специальную обработку. Только в этом случае гарантирован отличный вкус напитка, поскольку самостоятельная подготовка щепы – трудоемкий процесс, требующий специальных навыков и временных затрат.

Особенности продукции, применяемой для облагораживания самогона

В представленном каталоге можно подобрать палочки и чипсы (щепу), прошедшую обжиг разной степени с такими отличиями:

Материал –дуб кавказский скальный старше 80 лет.

Способ сушки – естественный,под воздействием атмосферных осадков, продолжительностью не менее 3 лет.

Отсутствие химической обработки.

Перед применением не требуется дополнительная подготовка.

В наличие наборы разного веса с указанием способа применения и дозировки на определенное количеств дистиллята. Результат применения приравнивается к выдержке домашнего алкоголя в дубовых бочках.

Полезная информация:

Подготовка дубовых чипсов, кубиков, палочек к использованию.

Инструкция для подготовки дубовой щепы, чипсов, палочек к использованию.

Выдержка напитков на дубовой щепе (дубовых чипсах)

Как сделать коньяк при помощи дубовых чипсов.

Как сделать коньяк на дубовых кубиках или палочках

Дубовая бочка и дубовые спирали для выдержки виски и других спиртных напитков

Дубовая бочка для выдержки виски в домашних условиях

Использование дубовых бочек для ароматизации и окраски виски, бурбона, рома и других спиртных напитков.

Есть несколько способов состарить дух с помощью дуба. Все методы придадут вашему виски, бурбону и т. Д. Привкус дуба и теплый карамельный оттенок. Вот несколько способов состарить крепкие напитки.

Выдержка в дубовой бочке
Старение на дубовой стружке
Выдержка в дубовых мешках (стружка дубовых бочек в мешках)
Настой дубовых спиралей и дубовых палочек

Сначала вам нужно сделать немного самогона из медного аппарата или самогонного аппарата , чтобы у вас было немного самогона, чтобы наполнить дубовую бочку.

Выдержка виски в дубовой бочке:

Вы можете купить дубовую бочку разных размеров. Если вам интересно, какой размер вам понадобится, обратите внимание на то, сколько вы производите при каждом прогоне, и лучше всего оцените свой размер. Если у вас есть котел на 8 галлонов, способный производить около 3 литров дистиллята, возможно, вы захотите использовать бочку меньшего размера на 1 галлон. Дубовые бочки от Mile Hi Distilling также бывают объемом 3 галлона, 5 галлонов и 10 галлонов.

Первый шаг к старению — подготовка дубовой бочки. Вам нужно будет наполнить бочку теплой водой и замочить дуб до тех пор, пока он не набухнет на дубовых шестах, чтобы дух не просочился наружу. Держите ствол в затененном месте, вдали от солнца, и подождите, пока древесина станет темнее из-за намокания воды. Время от времени проверяйте выступы в стволе, чтобы убедиться, что вода не протекает. Я обычно кондиционирую свою дубовую бочку или дубовую бочку вечером и оставляю ее на ночь, а утром сливаю и наполняю спиртом.Я всегда собираю обугленные кусочки дуба, которые выходят вместе с водой, и кладу обратно, прежде чем наполнять их спиртом. Эти обугленные кусочки хороши для выдержки и смягчения духа, поэтому советуем оставить их в покое.

После завершения процесса гидратации возьмите дистиллированный спирт и слейте его в бочку. Несколько недель или около того — это все, что нужно, но помните, что время вашего старения полностью зависит от вас. Чем дольше вы стареете, тем больше у вас получается дубового аромата и цвета. Я предлагаю пробовать через третью неделю и каждую неделю после этого, пока вы не получите желаемый вкус.

Старение с жидким экстрактом дуба:

Использование экстракта дуба Liquid Oak Extract для выдержки — один из самых простых способов состарить спиртные напитки. В отличие от выдержки ствола, для его кондиционирования не нужно ждать, а стоимость намного меньше. Это так же просто, как наполнить мешок своим духом.

Весь этот процесс занимает:

Взять дух и налить пятую часть спирта (750 мл)

добавит 1 унцию вашего духа.

Оставьте на 2–3 недели, после чего производите пробы еженедельно.

Не забывайте всегда добавлять по вкусу. Попробуйте также поэкспериментировать с тем, сколько унций экстракта вам нужно для достижения желаемого вкуса. Также постарайтесь дать продукту стареть дольше. Все дело в экспериментах.

Старение с дубовой стружкой:

Выдержка через дубовую стружку — еще один простой, быстрый и доступный способ состарить спиртные напитки. Просто возьмите горсть дубовой стружки и положите ее в стеклянную банку со своим духом и оставьте на несколько недель.Делайте образцы через несколько недель, а затем каждую неделю, пока не получите то, что хотите. Отбор проб — это весело !! Мне всегда нужно наполнять ящик каменных кувшинов и добавлять в каждую дуб, чтобы к тому времени, когда я закончил отбор проб, у меня уже что-то осталось. Вы также можете использовать пропановую горелку или гриль для барбекю с оловянной фольгой, чтобы обуглить чипсы и получить больше вкусовых ощущений обугленной дубовой бочки. Этот уголь помогает раскрыть весь вкус.

Старение с дубовыми спиралями и дубовыми палками:

Дубовые спирали для настаивания — отличный способ поднять настроение.Имеется огромная площадь поверхности, поэтому вы получите более быстрый результат, чем при использовании дубовой стружки и дубовой стружки. Они просты в использовании и помещаются в стеклянные бутылки, кувшины, бутыли и т. Д. Вы можете легко обжечь эти дубовые спирали пропановой горелкой и получить эффекты обугленной дубовой бочки. Есть доступные и хорошо работающие. Попробуйте их и оставьте свой отзыв.

Добавление ванили, мускатного ореха, корицы и яблочных чипсов может дать вам уникальный аромат виски или бурбона. Проявите творческий подход и получайте удовольствие. Вы также можете применить некоторые из этих техник старения при варке пива.

Надеюсь, эта статья была информативной и интересной для чтения. Пожалуйста, поделитесь с нами своим мнением и поделитесь своим мнением или другими темами, о которых стоит написать. Если вы ищете еще более творческое применение для старения, у Bum Wine Bob есть обзор напитков, в которых используется этот старинный метод.

Поджаривание собственной древесной щепы от Мэтта Дель Фиакко

Мэтт Дель Фиакко

Как и многие начинающие пивовары, когда я только начинал варить пиво, мне не терпелось найти интересные ингредиенты, которые я мог бы использовать, от шрирача (плохая идея) до ванильных бобов (израсходовано 2 зерна на галлон, ужасный план).Примерно в это же время я попробовал свой первый стаут из бочки из-под бурбона и влюбился в древесные мотивы пива. Пиво деревянной выдержки быстро стало страстью, но желание экспериментировать все еще сохранялось. Я рано заметил, что в моем местном магазине домашнего пивоварения все мои варианты были из какого-то дуба, но как насчет клена? А как насчет мескитового дерева?

Бочки, спирали, посохи и книга! Артикул продолжается ниже

Эта статья посвящена поджариванию собственной древесины, чтобы вы могли использовать ее в своем домашнем пиве, независимо от источника или типа.Не вся древесина подходит для пивоварения (мягкая древесина, химически обработанная древесина и т. Д.), Поэтому обязательно изучите ее. В этой статье давайте остановимся на имеющейся в продаже копчёной древесине, которая часто не обрабатывается и безопасна для использования в кулинарии. Кроме того, эта статья в первую очередь посвящена чипсам просто потому, что (как чипсы для курения) они широко доступны в продаже.

Смысл этой короткой статьи не в том, чтобы быть исчерпывающим или абсолютным, а в том, чтобы помочь вам начать набор деревянных дополнений, чтобы вы могли приспособиться к своей системе и вкусу.Я рада услышать любую критику или идеи, которые могут у вас возникнуть!

Деревянные тосты
Прежде чем мы перейдем к разным породам древесины, их тостам и вкусам, которые могут развиваться, нам нужно понять, что деревянные тосты различаются, и как температура жарки развивает различные характеристики.

Легкие тосты обычно поджаривают при низкой температуре в течение более длительного периода времени. Это расщепляет дубильные вещества и гемицеллюлозу и способствует образованию ванилина, химического соединения лигнина, которое отвечает за вкус и аромат ванили.Как правило, в легких тостах отсутствует дымный привкус, преобладают древесные вкусы вместе с ванилью.

Средние тосты поджариваются при умеренной температуре в течение длительного периода времени, что позволяет избежать сильного обугливания древесины и в первую очередь направлено на расщепление гемицеллюлозы, что приводит к кармелизации сахаров. Из этого тоста придаются сладкие, поджаренные, карамельные и кленовые ароматы с нотками ванили.

Тяжелые тосты часто являются результатом двухэтапного процесса.Сначала древесину нагревают на короткое время при высокой температуре, в результате чего поверхность тоста становится прочной, и она придает аромат дыма. После этого часто бывает средний тост в течение немного более длительного периода времени, который создает более глубокий тост, более глубоко проникая в древесину и позволяя развить более сложные ароматы. Могут присутствовать некоторые ароматы ванили, но во вкусе и аромате, как правило, преобладают дымные, жареные, кофейные вкусы, сбалансированные с нотками, подобными тем, которые присутствуют в средних тостах.

Эта диаграмма была создана World Cooperage для наглядного объяснения воздействия тепла на древесину, в данном случае на американский дуб, и характеристики, проявляющиеся при различных температурах. Фактические температуры (и наличие) определенных ароматов будут варьироваться в зависимости от уровней целлюлозы, гемицеллюлозы, дубильных веществ и лигнина в древесине, поэтому эта диаграмма не будет верной для всех. Однако диаграмма является хорошим практическим правилом и хорошо иллюстрирует влияние температуры на древесину.

Еще больше находок для домашнего пивоварения!

Различные породы дерева
Теперь, когда мы знаем, какие характеристики могут проявляться при определенных температурах, давайте посмотрим на разные породы дерева и разные характеры между ними. Лично у меня есть опыт работы только с дубом, вишней и твердым кленом, но эта статья из выпуска Zymurgy [1] за сентябрь / октябрь 2012 г. [1] содержит статью, в которой отмечаются особые вкусы определенных пород дерева в светлом эле, и их опыт согласуется. с моим собственным.

Вишня: Вишня сушеная, землистый, дополнительная сладость в послевкусии, легкая ваниль, жареный хлеб. Фенолы приглушены, алкоголь стойкий, небольшая дубильная терпкость.

Гикори: Легкий древесный характер, легкий аромат сена, легкая медовая сладость. Фенолы не приглушены, слабая дубильная терпкость, смягчено спиртом.

Hard Maple: Древесный аромат, характер кленового сиропа сохраняется в послевкусии, легкий мускатный орех. Оказывает разжижающее действие на организм, подавляет алкоголь.

Мягкий клен: Карамель, желтый пирог, светлые грушевидные эфиры, кленовый сок (а не сироп). Фенолы и спирт лишь слегка смягчают, разжижая кожу.

Red Oak: Красные ягоды, древесные, перечные, смолистые. Авторитетный и доминирующий лес. Спирт и фенолы сильно подавили легкую маслянистость во рту.

White Oak: Мягкие эфиры (апельсин, груша), похожие на шардоне, легкие землистые и пряные (перечные). Умеренное подавление алкоголя и фенолов.

Ясень белый: Легкие сухофрукты (слива, груша), хлебность, стойкая древесная сладость в послевкусии. Приглушенный алкоголь и фенолы, значительная кремообразность и мягкость способствовали созданию базового пива.

Желтая береза: Жареный зефир, карамель, древесная ароматика, сильно напоминающая базовую древесную разновидность, аромат значительно более выраженный, чем вкус. Не действует на алкоголь и фенолы, умеренно дубильные.

Используя эту информацию в качестве ориентира в сочетании с приведенной выше таблицей, мы можем определить, какой вкус нам нужен, и оценить, при какой температуре поджаривать древесину.Например, белый ясень обладает стойкой древесной сладостью. В случае дуба это означает, что поджаривание около 300 ° по Фаренгейту было бы идеальным для подчеркивания сладости. Это не идеально, но это отличное место для начала. Экспериментируйте, делайте последовательные записи и выбирайте понравившуюся температуру и древесину.

Toasting the Wood
В прошлом году блог Homebrew Dad провел короткий конкурс на розыгрыш дрожжей, выращенных из знаменитого Heady Topper. Конкурс заключался в том, чтобы представить креативный рецепт, в котором вы будете использовать дрожжи, и у меня возникла идея IPA Cherry Wood.Я не выиграл конкурс, но у меня был рецепт, который меня очень взволновал, поэтому я все равно решил его варить. Получилось хорошо, но я многому научился по ходу дела, и поэтому я собираюсь сделать еще один шанс.

Я купил щепу для копчения Cherry в местном магазине Walmart, позвонив в компанию и убедившись, что в древесину не добавлены химикаты. Для этого рецепта я хотел, чтобы нотки ванили дополняли естественно сладкие землистые характеристики древесины, поэтому, руководствуясь приведенной выше таблицей, я решил поджарить тост при температуре около 350 ° по Фаренгейту.Поскольку я использую чипсы, процесс поджаривания будет довольно быстрым, и я установил таймер на один час, проверяя чипсы каждые пятнадцать минут

Сначала я разогрел духовку до желаемой температуры, а затем накрыл противень алюминиевой фольгой. Затем я равномерно распределяю по листу пять унций вишневого дерева. Предварительно обжаренная древесина выглядела так:

Я положил дрова на среднюю решетку духовки и поставил таймер на час. Не прошло и пяти минут, как на кухне пахнет деревом, который к тридцатиминутной отметке приобрел характеристику, которую я могу описать только как «резкий».

Когда час подошел к концу, у меня было пять унций вишневой щепы среднего размера, которая выглядела так:

Итак, быстрые и грязные шаги по поджариванию собственного дерева:

Определите сорт древесины и нужную температуру.
Разогрейте духовку до желаемой температуры.
Накройте противень алюминиевой фольгой и равномерно распределите древесные добавки по листу.
Положите дрова в духовку на среднюю решетку.
Установите таймер на час, проверяйте дрова каждые пятнадцать минут или около того.
Выньте дрова из духовки через час, при желании жарьте дольше.
Дайте древесине остыть и добавьте ее в пиво предпочитаемым способом.

Подготовка к добавлению древесины
Как добавить древесину в домашний пивовар — решать вам. Лично я предпочитаю добавлять дрова прямо в пиво после десятиминутного кипячения. Кипячение поможет предотвратить любую возможность заражения и уменьшить дубильную терпкость, исходящую от древесины.

Древесная щепа имеет тенденцию быть немного одномерной по вкусовым качествам, и из-за высокого отношения площади поверхности к объему они довольно быстро придают свой аромат. Для партии объемом пять галлонов я обычно рекомендую около полунции чипсов на одну неделю. Очевидно, это очень зависит от стиля пива, дерева, тостов и вкуса, который вы ищете. Для моего IPA полунции на неделю было более чем достаточно, чтобы придать пиву сильный древесный привкус, немного ванили, но ни одного из сухих землистых оттенков, на которые я надеялся.

Другой популярный метод — использование настойки, замачивание чипсов в спирте (обычно водке или бурбоне) на несколько недель для извлечения аромата, а затем добавление этой жидкости при розливе в бутылки, дегустация по ходу дела. Это полезный метод для чипсов, поскольку вкусы, которые они придают, в любом случае имеют тенденцию быть немного одномерными, добавление только жидкости и дегустации — хороший способ добавить слой вкуса и аромата вашему пиву. Если вы ищете сложности, я бы рекомендовал использовать кубики и добавлять их как прямое дополнение.

Ни одна из этих сведений не подлежит сомнению, и, как я сказал во введении к статье, цель состоит не в том, чтобы быть окончательной или абсолютной, а только в том, чтобы познакомить вас с разнообразием видов древесины, которые можно использовать, и с тем, как вы можете обращаться с ними самостоятельно. . Экспериментируйте и применяйте свои методы в соответствии со своим вкусом и системой. Не стесняйтесь комментировать здесь или писать мне по электронной почте с вопросами, комментариями или критикой, и я хотел бы услышать о вашем опыте использования дерева!

Счастливого домашнего пивоварения!

Мэтт

Бочки, спирали, посохи и книга!

Еще больше находок для домашнего пивоварения!

Мэтт — домашний пивовар с любовью к сообществу, высокой плотностью и пивом деревянной выдержки.Проверьте его и другие его работы в его блоге, чтобы сварить пиво!

[1] Батчеллер, Дэвид. «Дикая сторона леса». Зимургия. Американская ассоциация домашнего пивоварения. Октябрь 2012 г. Распечатать.

Подробнее: наши последние пятьдесят находок!

Это лучший пост! См .: Все популярные сообщения — вверху: тосты tag: tpr rs: 3

Aging Whisky at Home: Руководство для любителей виски

Это последний и, пожалуй, самый важный этап производства виски, но выдержка в дубе также дает элемент непредсказуемости и даже волшебства.И все же единственная часть процесса, которую легко повторить, — это выдержка виски в домашних условиях. Вам не нужны лицензии, глубокие знания или огромные средства. Немного воображения, креативности и терпения помогут вам очень далеко. Для любопытных любителей виски существует множество вариантов, от очень простых до тех, которые оставляют место для творчества.

Выдержка виски в домашних условиях — не дешевый ярлык, и вам нелегко улучшить некачественную жидкость до статуса премиум-класса.Вместо этого он предлагает опыт обучения и возможность экспериментировать с различными видами отделки и древесины. Вам надоели строгие правила Ассоциации шотландского виски в отношении дуба, и вы хотели бы увидеть влияние шелковицы или каштана на ваш любимый напиток? Тебе никто не мешает! Это все о путешествии, а не о пункте назначения. Хотя после некоторой практики вы действительно сможете добавить интересные новые слои к некоторым из ваших любимых (или менее любимых) виски.

За прошедшие годы для энтузиастов выдержки в домашних условиях был выпущен ряд продуктов, начиная с бочек меньшего размера и заканчивая чипсами, клепками и даже дубовыми бутылками. У каждого из них есть свои плюсы и минусы для выдержки виски в домашних условиях, о которых мы поговорим ниже.

Стружка и посохи

Вероятно, самый доступный вариант для выдержки виски в домашних условиях — это использование древесной стружки и клепок. Существует множество типов от разных производителей.Например, вы можете просто добавить палочки из американского белого дуба или стружку в банку с виски. Или, что еще проще, добавьте их в бутылку, в которую входил ваш виски. Оказавшись внутри контейнера, древесина будет взаимодействовать с спиртом, поглощая, а затем высвобождая его. Будьте консервативны и не добавляйте слишком много фишек сразу; меньше — больше. Также регулярно отслеживайте прогресс, может быть, даже ежедневно. Вы заметите значительные изменения в течение недели.

Поджаренные дубовые чипсы / Фото: Moonshine Distiller

Одним из важных недостатков использования древесной щепы и клепок является отсутствие окисления.Этот природный элемент крепких спиртных напитков увеличивает сложность и интенсивность вкуса и в значительной степени отвечает за фруктовые, мятные и пряные нотки. Виски может дышать внутри бочки, которая непроницаема для жидкости, но пористая, позволяя кислороду проникать через ее стержни. Очевидно, этого нельзя сказать о стеклянной таре, в которую вы добавляете чипсы или клепки.

Дубовые бутылки

Размер сосуда оказывает заметное влияние на его содержимое. Небольшая октавная бочка на 50 литров имеет более высокое соотношение спирта и поверхности, что приводит к более сильному взаимодействию с дубом по сравнению с внутренней частью 500-литрового бочка.А теперь представьте, может ли ваша бочка вмещать всего 750 мл. Созревание будет вопросом не месяцев или даже лет, но и нескольких часов может быть уже достаточно.

Дубовая бутылка / Фото предоставлено: Магазин дубовых бутылок

Вот где в игру вступает дубовая бутылка. По сути, он работает как крошечный бочонок, хотя и не сделан вручную из клепок искусными бондарями. Кроме того, окисление будет почти такой же проблемой, как и с древесной стружкой и палками. Наполнение дубовой бутылки спиртом, вероятно, является наименее сложным и наиболее простым способом выдержки виски в домашних условиях.Но это не оставляет много места для вашего собственного влияния или творчества. Еще есть поговорка о хороших вещах и их ожидании.

бочки

Бочки — самый традиционный способ выдержки виски своими руками. Конечно, вы бы использовали не 200-литровую бочку промышленного размера, а скорее меньшие и более удобные образцы. В Интернете можно найти множество наборов для выдержки бочек объемом от 1 до 20 литров. Они отлично смотрятся в вашем домашнем баре и оставляют много места для экспериментов.Большинство предложений сделано из американского белого дуба, но, немного поискав, вы найдете и более экзотические породы дерева.

Бочка из дуба мини

Прежде чем даже думать о наполнении бочки, обязательно наполните ее теплой водой и поставьте в такое место, где потенциальная утечка не проблема. Оставьте бочку, пока древесина не набухнет достаточно, чтобы сделать ее непроницаемой для жидкости. Это может занять всего несколько часов, но лучше подождать несколько дней. Как только эта часть закончится, вы можете пойти искать самогон или новую марку (может быть, из местной винокурни).Или вы можете попробовать улучшить существующий, уже зрелый виски.

Эксперименты

Один из самых забавных элементов выдержки виски в домашних условиях с использованием небольшой бочки — это возможность окунуться в мир приправ. Вместо того, чтобы сразу наполнять бочку любимым виски, вы можете сначала пропитать древесину другим ликером. Подумайте о хересе, мадере, сотерне или любом другом вине. Другие варианты — текила, ром, бренди или даже пиво.

Здесь также важен мониторинг прогресса.Конечно, частота ваших проверок будет зависеть от размера бочки — чем меньше бочка, тем ближе вам следует следить. Вероятно, будет разумным брать эталонные образцы по пути, чтобы вы могли сравнивать и сравнивать ваш виски на разных этапах. Как только вы будете довольны тем, где находится виски, выньте его, и вы можете начать весь процесс заново с новой партии!

Готовы попробовать выдержанный виски дома?

С Distiller вы всегда будете знать, что находится в бутылке, прежде чем потратите ни цента.Оценивайте, просматривайте и находите духов. Зайдите в Distiller или скачайте приложение для iOS и Android уже сегодня!

Хотите пользоваться Distiller без рекламы? Присоединяйтесь к Distiller Pro сегодня, чтобы поддерживать платформу Distiller и убирать рекламу с экрана.

Сделайте выдержанный самогон — все, что нужно знать о бочках из рыжего дуба

Процесс изготовления выдержанного самогона передавался из поколения в поколение. Процесс дистилляции — это отдельный шаг, но следующим шагом является смешивание спирта.Это делается путем добавления ароматизаторов и выдержки. Процесс смешивания и ароматизации идут вместе, поскольку они оба являются важными элементами готового продукта: выдержанного самогона. Это тот случай, если ваша стирка — термин, обозначающий жидкость, которая у вас есть после процесса дистилляции — основана на сахаре или на зерне.

Эти процессы делают выдержанный самогон приятным для вас вкусом, хотя они будут иметь разное влияние в зависимости от того, какой выдержанный самогон вы делаете.В случае с бурбоном, например, выдержка — обычная часть процесса. Один из способов запустить процесс старения — использовать древесную стружку из дуба, которая может улучшить вкус бурбона и придать ему мягкий мягкий вкус. Тем, кто делает самогон самостоятельно, рекомендуется использовать древесную щепу, а не выдерживать смывку в бочке, так как они лучше усиливают вкус.

Другие методы приготовления выдержанного самогона, такие как выдержка в бочке, необходимы для успешного и вкусного вкусового профиля.Существует множество ресурсов, которые могут помочь производителям спиртных напитков в процессе изготовления выдержанного самогона, и эти ресурсы помогут вам выбрать правильный вид бочки для спиртного напитка по вашему выбору. Для бурбона лучше всего подойдут обугленные дубовые бочки, хотя достаточно и простой дубовой бочки. Если вы делаете шотландский виски, старая бочка из-под хереса может привнести искрящийся аромат.

Независимо от типа бочки, в которую вы садитесь для своего старого самогона, не забывайте, что старение вашего духа может быть непростым делом, и вы должны соблюдать определенные правила.Среди них — не оставлять свой спиртной напиток в бочке надолго, так как он может приобрести древесный привкус, который испортит его для взыскательного пьющего. Если случается, что ваш состарившийся самогон «одеревенел», это не значит, что все потеряно. Для улучшения вкуса его можно смешать. Еще одно правило, которое следует помнить, заключается в том, что приготовление выдержанного самогона в маленькой бочке или с использованием древесной щепы приведет к тому, что процесс старения будет идти намного быстрее, чем если бы он был выдержан в большой бочке. Это связано с объемом спирта, контактирующим с относительной площадью поверхности щепы или бочки.Помните об этом, чтобы не перестараться. Используйте эту информацию в своих интересах, чтобы сократить время, необходимое для приготовления восхитительно выдержанного самогона. Помните также, что закупорка деревянной бочки любого размера имеет решающее значение для поддержания процентного содержания алкоголя в спирте с течением времени.

Купажирование — популярная тактика на коммерческих ликероводочных заводах, поэтому многие производители домашних винокурни также используют его для улучшения вкуса выдержанного самогона. Например, некоторые считают, что односолодовый виски слишком крепкий, и исправляют это, смешивая его с другими компонентами, такими как зерновой или солодовый виски, красители и нейтральные спирты.Смешивание спиртных напитков также сделает конечный продукт выдержанного самогона более доступным для ваших клиентов, как в случае с популярными купажированными виски, такими как Johnnie Walker и Chivas Regal.

Но что, если вам нужен нейтральный дух? Нейтральный спирт, также известный как ректификованный спирт, представляет собой высококонцентрированный этанол, очищаемый путем дистилляции. Процесс повторной дистилляции известен как ректификация. Нейтральный спирт обычно составляет около девяноста пяти процентов алкоголя по объему при производстве в этом процессе; это связано с тем, что при смешивании воды и этанола образуется азеотроп, а это означает, что содержание жидкости не может быть изменено одной лишь дистилляцией.

У дистилляторов, ориентированных на самогон нейтральной выдержки, тоже есть варианты: трижды перегонять воду на сахарной основе, пока не получится девяносто шесть процентов спирта. С этого момента его легко разбавить водой, чтобы изменить концентрацию спирта, и, следовательно, всегда иметь в наличии простой в изготовлении и доступный самогон нейтральной выдержки.

«Быстрое старение» и будущее крафтового виски

Стандартная формула виски, как это делалось всегда, такова: вы наполняете дубовую бочку чистым спиртом и ждете.И ждать. И ждать.

Внутри бочки все медленно разворачивается. Спирт проникает в поджаренный дуб, разрушая полимеры, составляющие его структуру. Лигнин и гемицеллюлоза в древесине выделяют некоторые потенциально вкусные молекулы. Сложные эфиры образуются, затем распадаются, а затем снова объединяются. Кислород изменяет жидкость, а испарение концентрирует ее. Длинная серия химических изменений делает спирт глубоким, ароматным и гладким.

И самая важная составляющая всего этого — время — эта жестокая, неподвижная сила — мера, по которой часто оцениваются духи.В жару Кентукки бурбон может выдержать от четырех до восьми лет, прежде чем его сочтут готовым. В более умеренном климате Шотландии односолодовый ворт может занять 12 лет, чтобы по-настоящему добиться наилучшего результата.

Эта временная шкала представляет собой проблему для небольших ремесленных винокурен: перегонка виски, наполнение бочек и хранение этих накладных расходов на десять лет обходятся в огромные деньги. Что может с этим поделать дистиллятор? Возможно, они делают джин или водку, чтобы свет оставался включенным, пока их виски созревает.Или, может быть, они теряют терпение и продают некоторые сорта «молодого» виски — возрастом год или меньше — но рискуют навредить своей репутации, продавая спиртное до того, как он успеет смягчиться.

Односолодовый виски Iron Range завершает выдержку на заводе Vikre Distillery

Именно эта борьба подтолкнула некоторых производителей спиртных напитков к изучению науки о старении и поиску способов ее ускорения. Они разрабатывают стратегии, как низкотехнологичные, так и весьма замысловатые, чтобы приготовить виски всего за несколько лет, месяцев или даже недель.

Некоторые пытаются управлять окружающей средой в стволе — хорошо известно, что перепады температуры, влажности и атмосферного давления влияют на то, как ствол «дышит». Некоторые винокурни отправляют свои бочки на большие высоты (Montanya Distillers), другие — в море (Jefferson’s) или даже под него (Seven Fathoms Rum), хотя эти стратегии представляют собой скорее отличную маркетинговую историю, чем действительно инновационный виски.

Более распространенная стратегия — усилить контакт духа с дубом. Многие дистилляторы просто используют бочки меньшего размера — некоторые всего на три или пять галлонов по сравнению со стандартными 53, которые имеют более высокое отношение площади поверхности к объему.Вискикурня Tuthilltown в Нью-Йорке стала лицом этой стратегии, выпустив популярный Hudson Baby Bourbon. Другие заваривают виски из мешка, полного щепы, например, из большого дубового пакетика (Copper Fox Distillery), или даже нарезают бочку и дают настояться виски в резервуаре под давлением (Cleveland Whisky Co.)

Полка для виски в Butcher and the Boar

Звук — еще одна стратегия обработки дуба. Есть исследования, которые показывают, что ультразвуковые волны могут вызывать разрыв тканей растений и высвобождение биологически активных соединений (вы, возможно, слышали, как дистилляторы ставят сабвуферы в свои бочки и часами превращают свой виски в хип-хоп.Некоторые бармены возятся с системой Sonicprep — инструментом генерации звуковых импульсов, который используется ресторанами для создания быстрых инфузий и стабильных эмульгаторов. Если добавить обугленную дубовую стружку в смесь бурбона и вермута, они за считанные минуты смогут имитировать выдержанный в бочках Манхэттен.

Общая проблема этих методов с интенсивным использованием дуба состоит в том, что вкус выдержанных спиртных напитков — это не просто вкус дуба. Эти полимеры не «извлекаются» из вкуса дуба, как полностью созревший бурбон. Пора разложить и воссоединить их с другими соединениями в духе, чтобы создать полный спектр нюансов.

«Все, что нужно сделать, — это ускорить один конец процесса за счет другого», — говорит Крис Монтана, генеральный директор и главный производитель Du Nord Craft Spirits. «Мне нравится ржаной виски, я люблю бурбон, но мне не нравится вкус бочек».

Другая часть процесса старения — при всем приношении извинений за короткие изменения в науке во имя краткости — это процесс этерификации. Сложные эфиры — это те замечательные ароматические соединения, которые возникают, когда спирт и кислота могут соединиться. «Допустим, ваши дрожжи для брожения произвели крошечное количество масляной кислоты, которая имеет привкус рвоты», — объясняет Брайан Дэвис из компании «Lost Spirits» в Лос-Анджелесе (на фото ниже.) «Вы объединяете эту молекулу с молекулой этанола, и вы получаете этилбутират, который имеет вкус ананаса».

Брайан Дэвис и система старения THEA One в Lost Spirits // Фото любезно предоставлено Lost Spirits

Все эти соединения, полученные из дерева и алкоголя, годами разламываются и соединяются, образуя непередаваемые сложные ароматы, придающие старым духам их волшебство. И, как вы можете догадаться, производители спиртных напитков также ищут способ ускорить эти реакции.

«Ремесленная дистилляция переживает кризис среднего возраста», — шутит Дэвис. «Мы возимся, экспериментируем и пытаемся понять, что работает». Дэвис первым изобрел наиболее жизнеспособную высокотехнологичную систему на сегодняшний день, которая пытается воспроизвести деградацию полимера и этерификацию спирта — и это началось как простая попытка устранить некоторые догадки.

«Мы решили построить традиционный ликеро-водочный завод», — объясняет он. «Мы не планировали использовать этот супер крутой и полезный технологический аспект для фактического производства спиртных напитков.Он хотел разработать технологию, которая поможет приблизительно определить вкус той или иной бочки с течением времени. Он превратился в своего рода реактор, который ускоряет каждый компонент процесса старения. Его система THEA One (целенаправленное старение с гиперэтерификацией) использует тепло для производства сложных эфиров, ультрафиолетовый свет для разрушения полимеров и больше тепла для усиления реакций между ними. Его виски приобрели культовый статус — они распродаются сразу после выпуска.

Скептики быстрого старения легко отвечают на все эти уловки — время не обмануть.Множество химических реакций так много и так разнообразно, что даже если вы сможете воспроизвести некоторые из них с большим количеством дуба, давления или света, вы не сможете воспроизвести все реакции, из которых состоит легендарный скотч или голубая лента. бурбон. Но у ремесленных дистилляторов есть готовый ответ: мы не пытаемся.

Фото предоставлено J. Carver Distillery на Facebook

«Суть всего не в« ускорении », а в том, что все должно быть одинаковым», — говорит Билл Миллер из J. Carver Distillery.«Почему небольшие винокурни должны играть по отраслевым стандартам? Для меня это противоположность ремеслу и творчеству «.

Считайте, что конкуренция крафтового виски. Такие компании, как Beam Suntory (Knob Creek, Maker’s Mark) и Brown-Forman (Jack Daniel’s, Woodford Reserve) победили в экономии на масштабе — многолетний опыт, тысячи баррелей и миллионы долларов позволяют им производить виски с длительной выдержкой. по достойной цене. Из-за этого местное ремесло трудно продать — платите на 15 долларов больше за бутылку более молодого (и, возможно, менее сложного) спиртного.

В этом смысле будущее крафтового виски зависит от создания продуктов, которые потребители признают совершенно отличными от их привычного бурбона. Безусловно, можно создать восхитительный спиртной напиток за пару лет, а то и раньше. Ошибкой было бы стремление сделать так, чтобы этот спирт на вкус был точно таким же, как Maker’s Mark.

11 Wells использовали бочки меньшего размера для выдержки виски менее года.

«Маленькие винокурни имеют преимущество в происхождении и артистизме», — говорит Майкл Свансон из Far North Spirits.«Кентукки делает то же, что и Кентукки, по множеству причин. В одном месте есть совершенство, но я не думаю, что существует «идеальное». Мы должны доказать, что можем делать отличный виски. Я хочу, чтобы мой виски был на вкус как виски из Миннесоты ».

Ремесленные производители должны найти эти новые категории — найти новые способы изготовления вкусных спиртных напитков, не имеющих ничего общего с вкусом бурбона или виски. В то время как известная вселенная духов содержит несколько замечательных ароматов, невозможно себе представить, чтобы в настоящее время она могла содержать их все.Возможно, эти новые вкусы появятся в результате дистилляции нестандартных зерен или изучения того, как разумно смешивать мелкие бочки виски, или технологий, которые еще предстоит разработать.

Процесс «быстрого старения» — это не попытка обмануть время, это всего лишь один из нескольких способов отличаться. Это небольшая часть отрасли, изучающей все доступные методы в надежде достичь нового золотого стандарта. Мы все были приучены понимать, что бурбон и виски — это образцы совершенства в дистилляции.Но что, если это только лучшее, что нам удалось сделать до сих пор? Миллер ставит мысленный эксперимент, от которого я теряю дар речи: «А что, если виски плохой?»

Как выдержать виски в домашних условиях — Блог

Процесс выдержки — вот что делает Бурбон Бурбон. Не только по вкусу, но и по закону. В честь моего недавнего поста «Объяснение выдержки по бурбону» я решил попробовать выдержку в домашних условиях. Ниже приведены инструкции к тому, что я сделал. Я собираюсь позволить этому возрасту по крайней мере три месяца, прежде чем я когда-нибудь буду пить больше, чем маленькие глотки по вкусу.Виски, выдержанные в небольших бочках, имеют тенденцию приобретать непреодолимый дубовый вкус, поэтому я бы не советовал выдерживать его дольше одного года. Однако нет причин выбрасывать виски, поэтому дайте ему выдерживаться столько, сколько хотите.

Что я использовал:

-1 унция. обугленный дуб

(Я сам обгорел кусок дуба, который использую для копчения / барбекю)

-375 мл Buffalo Trace recipe # 1 White Dog — 14,99 $

Сделайте глоток. Это ужасно. Понятия не имею, почему люди употребляют «White Dog» или «самогон» в моде.К вашему сведению, если это не было сделано из-за маскировки, все еще в лесу, и налоговик не получил свою долю, это не самогон.

Вот что мне нравится в Buffalo Trace. Они выпустили свою White Dog, чтобы воспользоваться преимуществами растущего рынка, но они также сделали это 125 доказательством. Это важный факт, потому что это то же самое средство защиты от попадания в ствол, которое они используют. Это означает, что все бурбоны Buffalo Trace входят в бочку с крепостью 125. Не уверен, что это было намерением BT, но это делает его идеальным для такого DIY-проекта.Есть и другие варианты, если вы не можете найти BT White Dog, но я хотел бы убедиться, что все, что вы используете, имеет как минимум 115 доказательств.

Вы можете купить это здесь за $ 15

-16 унций. Банка каменщика

Что я бы посоветовал:

Я немного торопился с этим проектом, но я настоятельно рекомендую купить небольшую бочку для выдержки. Использование небольшого бочонка обеспечивает испарение и кислородный обмен, что более точно отражает процесс выдержки Бурбона на основных винокурнях.

$ 64.95 + БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА! [Wp_cart_button name = ”1-литровая бочка” цена = ”64.95 ″]

Бочки для мятлика

Процесс:

Поджаривание:

Я искал что-то близкое к цифре 4. Число 4 составляет 55 секунд при 250 градусах. Я использовал паяльную лампу и рассчитал время по 55 секунд на каждый край. Дуб должен выглядеть черным и слегка блестящим.

Теперь смешайте виски и дуб в банке Мейсон, и все готово.Я предлагаю оставить его на улице для выдержки, потому что колебания температуры заставляют дуб расширяться и сжиматься, заставляя виски вылетать из дерева.

Ежедневных обновлений в первую неделю:

Из бутылки:

Вкус очень острый и банальный. Слегка сладкое, но ничего не люблю пить

Выдержка виски, день 1:

Выдержка виски, день 2:

Удивлен тем, как цвет уже изменился.Вкус уже начал смягчаться, но единственные ароматы, которые я получаю, — это кукурузный, острый и немного древесный

Выдержка виски, день 3:

Выдержка виски, день 4:

Выдержка виски, день 5:

Выдержка виски, День 6:

Виски, день выдержки 7:

Хотя в ближайшее время я не буду покупать бурбон недельной выдержки, я был удивлен улучшениями, которые произошли в виски за неделю выдержки.Удивительно, что обугленное дерево может сделать с White Dog всего за одну неделю.

5 месяцев дегустации:

Цвет: Цвет — приятный золотистый / ярко-оранжевый. Я поставил его рядом с Wild Turkey 101, и они были почти одного цвета. Допустим, WT разбавлен до 101 доказательства.

Аромат: сладкий и слегка дымный.

Вкус: Древесный и сырой вкус. Немного пряностей и сладости. Однако из-за ошеломляющего вкуса древесных горячих нот от него сложно по-настоящему насладиться.

Всего: Действительно здорово видеть, как продолжает меняться вкус, но это заставляет понять, почему бурбон обычно выдерживается 6-8 лет. Мой план состоит в том, чтобы дать виски продолжить выдержку и иногда пробовать его на вкус.

Этот парень говорит, что может сделать 20-летний ром за 6 дней

Прорыв произошел в 2010 году, когда Дэвис сказал, что наконец-то выяснил, как заставить «этерификацию, катализируемую дубом», ключевую часть процесса созревания.

Как и любой другой продукт питания, выдержанные духи — сложные звери, в которых каждый этап производственного процесса способствует получению конечного продукта.Ферментация и дистилляция — быстрые и относительно простые части. Это внутри бочки, где вещи претерпевают самые сильные изменения, и где такие спиртные напитки, как виски и коньяк, приобретают свои характерные нюансы.

Дистиллят нового производства отличается короткоцепочечными молекулами, называемыми сложными эфирами карбоновых кислот и короткоцепочечными жирными кислотами. У белой собаки или незрелого виски есть ароматы, включающие перезрелые фрукты, разбавитель для краски и уксус. Можно пить, но редко стоит смаковать у огня.Тем не менее, вам нужны эти химические вещества для начала, потому что взаимодействие между этими соединениями и древесиной в бочке приводит к двум процессам: экстракции и этерификации.

Как бы это ни звучало, экстракция включает извлечение из дуба новых химикатов, включая фенол, бензойную кислоту и ванилин. Когда вы чувствуете нотки пиленого дерева, подгоревшего тоста, дыма или ванили в виски, это во многом связано с извлечением этих соединений из бочки, буквально альдегидами и фенолами, вымываемыми в ваш напиток.Добыча не так уж и сложна, но сама по себе она не оказывает положительного воздействия на дух. (Вдохните аромат лесного склада ремесленного виски, выдержанного в течение шести месяцев, и вы поймете идею.)

Брайан Дэвис.

Габриэла Хасбун / WIRED

Дэвис говорит, что более сложной частью процесса старения бочки является этерификация, когда спирт и фенол или слабые кислоты связываются вместе. Результатом этой реакции является образование сложных эфиров со средней и длинной цепью, которые отвечают за вкус и аромат меда, цветочных элементов и ореховых нот — классический характер хорошо выдержанного спирта.Между тем «посторонние» запахи исчезают во время процесса, так как короткоцепочечные кислоты исчезают в результате реакции. Дэвис говорит: «Масляная кислота, обычная кислота, содержащаяся в белом роме, имеет характерный аромат рвотных масс. Однако, когда она этерифицирована этанолом, образующийся сложный эфир, этилбутират, имеет аромат ананаса». Звучит здорово, но этот процесс может занять годы или десятилетия, в зависимости от климата, в котором хранится бочка.

Все дело в сложных эфирах

Уловка состоит в том, чтобы стимулировать этерификацию за короткий период времени, и это основная наука, лежащая в основе реактора Дэвиса Модель 1.Реактор выполняет это в три этапа, используя белый дистиллят и куски дуба в качестве исходных материалов. На первом этапе происходит этерификация короткоцепочечных жирных кислот в уайт-спирите, превращая их в фруктовые короткоцепочечные сложные эфиры. Вторая фаза буквально разделяет большие молекулы полимера в дубе, извлекая соединения, необходимые для завершения процесса этерификации. Это вытягивает альдегиды, необходимые для последней стадии, а также некоторые неприятные кислоты со средней цепью. На последней стадии эти кислоты и фенольные соединения вынуждены этерифицироваться, при этом простые эфиры связываются и объединяются в сложные эфиры с более длинной цепью, которые обычно ассоциируются с очень зрелым спиртом.

То, что выходит с другой стороны, не обязательно является состарившимся духом, это скорее тот, который несет ту же химическую подпись, что и старый дух. Дэвис использует масс-спектрометрию, чтобы сравнить старые спиртные напитки с продуктами, прошедшими его процесс. Пики на хроматограмме соответствуют соединениям, которые появляются в самых высоких концентрациях в спиртных напитках.

Дэвис все это упрощает, говоря: «Нашим трюком было разработать систему, которая разделяет древесные полимеры на части в той же пропорции, что и при классическом старении.Затем форсируйте этерификацию ». Но это на самом деле все, что Дэвис может публично сказать о процессе, пока его патенты не будут окончательно оформлены. Короче говоря, он катализирует те же химические реакции, которые происходят в бочке, быстрым огнем.

Reviving Dead Spirits Через Science

Несколько лет назад, разрабатывая Модель 1, Дэвис переключился с производства виски на производство рома (легче достать мешки с сахаром). Первый рекламный ролик Lost Spirits Colonial American Inspired Rum, выпущенный в декабре 2014 года, стал первым рекламным роликом. продукт, чтобы полностью пройти процесс ускоренного старения Lost Spirits, и отзывы были восторженными (в том числе и от этого критика).Разлитый в бутылки с 62-процентным содержанием алкоголя, это бодрящий, темно-синий ром с интенсивными нотами кофе, сухофруктов и шоколада с нежным дымным послевкусием.

Colonial на вкус очень похож на очень старый, сверхстойкий ром — часто упоминается Black Tot — и в этом, конечно, вся идея. Хроматограммы, сравнивающие этот ром с очень старым запасом (например, Port Mourant 33 Years Old), удивительно похожи. Пики на обоих графиках показывают, что оба продукта содержат значительные дозы этилоктаноата, этилпропаноата и изовалеральдегида среди дюжины или около того других соединений.Оба духа всплывают в одних и тех же местах, хотя Колониальные часто немного меньше — эффект Дэвис объясняет ограничениями его техники.

Leave a Comment

Раствор для укладки кирпича: Пропорции цемента и песка в растворе для кладки кирпича

Мар 1, 1971 alexxlab

Раствор для кладки кирпича, пропорции песка и цемента

Кладочный раствор для обустройства кирпичных сооружений использовался строителями в течение столетий. Такие постройки отличались надежностью и прочностью, а срок их службы превышал 100 лет. Чтобы создать качественную смесь, необходимо подобрать правильные пропорции и соотношение компонентов.

Какой раствор нужен для кладки кирпича

Правильно составленные кладочные растворы должны соответствовать следующим нормам:

Грамотный выбор рецепта раствора для кладки, пропорций песка и цемента и объемов исходного сырья.
Применение качественных компонентов.
Тщательная подготовка материалов.
Соблюдение технологии производства.

Придерживаясь таких требований, можно создать качественный цемент на кирпичную кладку, который будет обладать следующими достоинствами:

Оптимальная пластичность смеси. Такой параметр способствует эффективному заделыванию углублений в кладочных слоях.
Время твердения. Большие объемы раствора, который быстро твердеет, непригодны к использованию. Чтобы устранить такое явление, нужно добавить в состав известь.
Повышенная прочность. Когда смесь застынет, прочностные характеристики цементных слоев будут увеличены, а стена из кирпича станет устойчивой к деформациям и другим негативным факторам.

Чтобы обеспечить эффективное образование твердой ЦПС, нужно грамотно выбрать пропорции раствора. В процессе реакции компонентов с водой увеличиваются прочностные показатели, а связующий компонент объединяет стройматериалы в цельную конструкцию.

Несмотря на используемую рецептуру, кладочный раствор и пропорции песка и цемента должны предусматривать наличие следующих ингредиентов:

Вяжущая часть. В большинстве случаев применяется цемент для кладки, который начинает твердеть при взаимодействии с жидкостью, соединяясь с остальными частями раствора..
Вещество-заполнитель. Предназначается для улучшения эксплуатационных свойств и увеличения объема смеси.
Жидкость. Вода используется для реакции с вяжущей частью добавки и способствует нормальному протеканию гидратации.

Роль вещества с вяжущими свойствами могут выполнять следующие типы сырья:

Портландцемент.
Известь.
Известково-цементная смесь.

Разбираясь, какой цемент лучше для кладки кирпича, необходимо учитывать тип задач, для которых он будет использоваться, и характеристики марки.

Состав для кладки замешивается на базе чистого песка из речки или карьера, не содержащего разные включения, такие как глина, трава или корни. Чтобы повысить прочность, можно добавить к основе фибру.

Цементный раствор для кладки кирпича должен содержать и дополнительные компоненты, в их числе:

Добавки для повышения морозостойкости. Их задача заключается в предотвращении кристаллизации жидкости под воздействием мороза и нормализации гидратации.
Пластифицирующие добавки. Способствуют удобоукладываемости рабочего состава и облегчают его эксплуатацию.
Отвердители. Улучшают процесс полимеризации вяжущих добавок и уменьшают период набора прочностных показателей.
Красители. С помощью цветных пигментов можно поменять гамму материала и улучшить эстетические свойства стены.

Конечная марка состава определяется пропорциями песка и цемента для кладки кирпича. По мере увеличения содержания песка марка снижается, а при увеличении доли цемента — повышается. Для замешивания растворов используют разные марки цементной-песчаной смеси для кладки кирпича, но наиболее часто встречается М75. В таком случае пропорции цемента и песка для кладки кирпича выбираются в соотношении 1:5:0,8.

Материалы с маркировкой М75 способствуют надежному связыванию разных типов кирпича и камня, обеспечивая высокую устойчивость построек к негативным воздействиям.

Виды

Кладочный раствор может отличаться разным соотношением ингредиентов. Они выбираются с учетом назначения и сферы применения.

Известковый

Для возведения кирпичных заборов и стеновых конструкций принято использовать растворы для кирпичной кладки с высокой пластичностью. Поэтому в их состав добавляют известь, соединенную с песком. Сухие добавки тщательно перемешиваются, а потом заливаются жидкостью. Дальше ингредиенты еще раз перемешиваются до образования сметанообразной консистенции без комочков и твердых примесей.

Оптимальные пропорции выбираются из расчета 1 часть извести на 2-5 частей песка.

Цементный

Интересуясь, как приготовить раствор для кладки кирпича, пропорции песка и цемента нужно выбирать с учетом некоторых требований. В зависимости от марки второго компонента определяется соотношение ингредиентов: так, на 1 часть цемента может приходится 3-6 частей песка.

Сухие добавки соединяются до появления единой массы. В первую очередь нужно замешать сухие ингредиенты, а потом добавить к ним воду. Однако у такого способа имеются недостатки, поскольку совмещение разных марок делает раствор малоподвижным и придает ему высокую жесткость.

Цементно-известковый

Состав кладочного раствора на основе цементно-известковой смеси создается из следующих ингредиентов:

Гашеная известь, разведенная в воде до густого состояния. Известковую массу тщательно процеживают.
Сухой цемент на кладку и песок.

Каждая часть тщательно перемешивается. Наличие извести в составе цемента повышает пластичность смеси и позволяет использовать ее с любыми разновидностями кирпичей.

Простая смесь

Простую смесь создают на базе связывающей добавки и песка. В качестве первого может использоваться глина, но такой вариант востребован только для узкопрофильных задач.

Цементно-песчаная консистенция выбирается в пропорции 1:3. Сухие элементы тщательно смешиваются, после чего к ним добавляется вода.

Сложная смесь

Сложным замесом называются составы из разных добавок и вяжущей основы. К таковым относят цементно-известково-глиняные и другие растворы. Наличие глины в составе способствует легкой и аккуратной укладке.

Если необходимо выполнять кладку кирпичных стен фасадной части дома, смесь разбавляют пластификаторами. Такой тип раствора отличается экономичным расходом исходного сырья и ровной укладкой на поверхность.

На что следует обратить внимание

Чтобы разобраться, как рассчитать количество цемента для кладки, необходимо обратить внимание на массу нюансов и факторов, в их числе:

Пропорции компонентов.
Расчет количества цемента.
Контроль качества. Точно определить, сколько цемента нужно внести в состав, несложно. Для этого используются общепринятые технологии.

Пропорции

Из всех вариантов состава кладочного раствора цементный тип считается наиболее востребованным. Готовую сухую смесь можно приобрести в строительном магазине, однако из-за больших расходов на транспортировку многие хозяева отдают предпочтение самостоятельному производству материала. Для определения правильных пропорций, нужно учитывать такие факторы:

Марка цементной смеси (М400, М500).
Маркировка ЦПС.

Существуют специализированные сайты, на которых размещены вспомогательные таблицы, с помощью которых можно быстро найти приблизительное соотношение ингредиентов для каждой марки.

Так, если нужно подготовить 1 м³ раствора марки 75 (цифровое значение указывает на допустимую нагрузку на 1 см²), следует руководствоваться таким расчетом:

220 кг цемента М500 и песка в пропорции 1:6,7.
270 кг цемента М400 смешивается с песком в соотношении 1:5,4.
360 кг цемента марки М300 перемешивается с песком в пропорции 1:4,2.

С целью экономии производства некоторые хозяева отклоняются от заданных рекомендаций. Но такой подход ухудшает прочность и эксплуатационные свойства кирпичной постройки.

Расчет состава

Кладочные растворы для кирпича рассчитываются по разным технологиям, но есть нормативные значения объема материала для стен с разным диаметром:

Если толщина стены составляет 1 кирпич, понадобится 65 л смеси для обустройства 1 кв. м ее поверхности.
При толщине 1,5 кирпича расход увеличивается до 100 л.

Пропорционально растет объем раствора для стен в 2 или 2,5 кирпича.

Если овладеть методикой расчета, выбор соотношения песка и цемента для кладки кирпича станет максимально простым:

В первую очередь нужно оценить объем кладки, умножив периметр постройки на высоту и толщину стен.
От полученных результатов отнимается число объема окон и дверей.
Дальше рассчитывается количество кубов с умножением объема стен на 0,2-0,3.

Контроль качества

Если покупается готовый материал, то он должен поставляться с соответствующей документацией, где указана дата производства, марка и подвижность. Любой состав должен обладать оптимальными прочностными свойствами, плотностью и подвижностью.

При оценке качества самодельной продукции нужно руководствоваться такими принципами:

Подвижность оценивается путем помещения смеси в емкость с раствором эталонного конуса. Глубина погружения конуса будет указывать на подвижность.
Для определения плотности смеси нужно взвесить сосуд и поделить массу на объем раствора.

Выполнение замеса

Для проведения замеса ЦПС можно использовать следующие приспособления:

Бетономешалка.
Строительный миксер.
Совковая лопата.

Важно учитывать, что смесь можно применять по назначению только в течение первого часа. В противном случае она затвердеет и станет непригодной для эксплуатации.

С целью экономии материалов нужно грамотно рассчитывать объемы раствора, чтобы рационально использовать состав. В зависимости от этапа выполнения ремонтных или строительных работ ЦПС разбавляют до правильной консистенции.

При необходимости выполнить оштукатуривание поверхности раствору придают эластичность и очищают от комков или абразивных частиц. Нередко используется цементно-известковый состав, которому свойственна практичность.

Универсальные смеси востребованы для следующих задач:

Заливка бетоном основы.
Возведение помещений разной сложности.
Оштукатуривание.
Кладочные работы.
Заделка швов, пустот и трещин.

Внесение в состав дополнительных компонентов способствует появлению таких эксплуатационных преимуществ:

Устойчивость к износу.
Водостойкость.
Устойчивость к отрицательным температурам.
Прочность.
Надежность.
Долговечность.
Высокие адгезионные свойства.

Определение подвижности

Поскольку подвижность состава является одной из ключевых характеристик, ее нужно измерять с высокой точностью. Чтобы проверить раствор на соответствие оптимальной подвижности, нужно задействовать конус с углом 30°, высотой 15 см и массой 300 г. Конус помещается в раствор, а отметка, где он застынет, будет указывать на степень подвижности.

Существуют разные принципы, которых нужно придерживаться при выборе оптимальной подвижности:

Для полнотелых кирпичей применяют раствор с подвижностью 9-13 см.
Пустотелый кирпич должен обладать значением 7-8 см.
При проведении ремонтно-строительных работ в жаркий период понадобится использовать смесь с показателями 12-14 см.

Важность соблюдения пропорции цемента и песка

Соблюдение правильных пропорций является ключевым залогом прочной и надежной кладки при строительстве, в том числе и в Москве. Если придерживаться рекомендаций и учитывать технологию монтажа, конструкция из кирпичей будет максимально прочной и устойчивой к большим нагрузкам

состав и пропорции для укладки кирпичной стены

На прочность конструкции влияет не только качество основного материала — нужно правильно приготовить кладочный раствор для кирпича. Его применяют для внешних и внутренних стен, подземных сооружений, каминов, каналов под прокладку коммуникаций, а также при внутренней и внешней отделке. Свойства смеси зависят от ее предназначения. Условия внутри и снаружи здания сильно отличаются. Снаружи поверхность должна выдерживать низкие температуры в зимний период, механические нагрузки и постоянные температурно-влажностные перепады. Керамику применяют при строительстве цокольных этажей и фундаментов, находящихся в постоянном контакте с грунтом. Подземные стены выдерживают давление грунтовых вод и смещающихся земляных пластов. Она используется при строительстве печей и облицовке топок. Особые требования предъявляются к влажным помещениям — вода разрушает твердую минеральную структуру так же, как удары и трение.

Все о приготовлении раствора для кладки кирпича

Требования к готовым материалам
Состав
Приготовление раствора на основе цемента и песка
Использование измельченной извести

Соответствие своему назначению — противоморозные материалы должны хорошо переносить холод, а влагостойкие — сырость. Особые свойства создают при помощи специальных добавок. Их можно ввести самостоятельно или купить готовый порошок, который остается просто перемешать с водой и песком.

Пластичность — от этого качества зависит удобоукладываемость. Пластичная масса заполняет пустоты основания и укрепляет его структуру. Она лучше держится на его поверхности. Это свойство важно не только при строительстве, но и при заделке трещин. Оно зависит от консистенции и количества вяжущего вещества. Чтобы его улучшить, вводят добавки-пластификаторы. Удообукладываемость позволяет наносить тонкие равномерные слои, не прилагая значительных усилий.

Адгезия — сцепление с поверхностью. Она зависит от пластичности. Для ее улучшения вводят клей.

Время схватывания — под него приходится подстраиваться, чтобы успеть выработать замес до его затвердевания. Если нижние ряды еще не схватились, верхние могут их разрушить. Существуют ускорители и замедлители твердения.

Тепло- и звукоизоляционные характеристики — на них влияет пористость материала. Чем больше пустот, тем выше эти показатели, и тем ниже прочность. Требования по тепло- и звукоизоляции, как правило, не высоки, но их берут не ниже, чем у керамического камня. На производстве применяются специальные воздухововлекающие и газообразующие добавки.

Его можно купить в готовом виде или сделать самому. Он включает в себя три обязательных компонента.

Вяжущее вещество — цемент, известь или их смесь. Как правило, применяется цемент. Он обладает наиболее высокой прочностью. Его технические характеристики зависят от марки. Чем она выше, тем лучше прочностные показатели, и тем больше усадка.

Наполнитель — песок мелкой фракции. Размер песчинок — не больше 2 мм. Чем меньше примесей, тем выше его качество. Чтобы избавиться от мусора, материал просеивают. Очищать его от химических примесей сложнее. Делать это можно только в производственных условиях. Белый песок самый чистый. В желтом больше инородных включений.

Вода — от ее количества зависит пластичность. Она не должна содержать примеси в большом количестве. Желательно ее отфильтровать от ржавчины и крупных частиц. Брать ее из стоков и заболоченных водоемов нельзя.

Часто используют добавки, улучшающие определенные свойства. Готовить сложные химические реагенты в домашних условиях не придется. Есть народные способы, которые применяют до сих пор. Например, чтобы повысить адгезию и удобоукладываемость до нужного уровня, в цементную смесь добавляют глину. Рассчитать ее точный расход на один куб не всегда возможно, так как для этого нужно знать ее характеристики. Адгезию повышает клей ПВА.

Проще работать с готовыми порошками. Их заливают водой, дают отстояться 5-15 минут перед укладкой, затем наносят на поверхность с учетом времени схватывания, указанного в инструкции на упаковке.

Чтобы придать шву нужный оттенок, добавляют водоэмульсионную краску или минеральную крошку. Для создания темных тонов подойдет сажа или тонко молотый уголь.

Необходимые инструменты

Пластиковый таз, корыто или другая плоская вместительная емкость. Ее следует очистить, чтобы мусор не попал в шов. Если в ней раньше проводился замес, схватившиеся остатки удаляют — они уже не могут вступать в реакцию с водой и только снижают прочность. При большом объеме удобнее готовить массу в бетономешалке.

Лопата или строительный миксер. Небольшое количество перемешивают дрелью с насадкой.

Ведра для воды и наполнителя.

Весы.

Соотношение компонентов

Пропорции рассчитываются по весу. Чем выше марка цемента, тем ниже его расход для получения смеси с определенными свойствами.

Марки готовой смеси

М25 — подходят для декоративной отделки.

М50 — применяется в малоэтажном строительстве.

М75 и М100 — универсальные материалы, способные выдерживать большие нагрузки. Подходят для внешних и внутренних работ.

М150 — используется в экстремальных условиях, например, при строительстве фундаментов в подвижных грунтах.

Таблица с пропорциями раствора для кладки кирпича

Марка смеси	Марка цемента	Пропорции сухих компонентов (цемент:песок)
25	300	1:9,5
50	300	1:5,8
50	400	1:7,4
75	300	1:4,2
75	400	1:5,4
75	500	1:6,7
100	300	1:3,4
100	400	1:4,3
100	500	1:5,3
150	300	1:2,6
150	400	1:3,25
150	500	1:3,9

Калькулятор расхода

Расчет производят после оставления пропорций, когда соотношение компонентов уже известно. Если вычислить, сколько требуется вяжущего вещества, несложно будет узнать количество песка.

Вычисляем объем стен: умножаем их площадь на толщину, затем вычитаем объем оконных и дверных проемов.

Объем готовой смеси рассчитываем, умножая объем стен на коэффициент 0,25.

Зная пропорции, вычисляем количество компонентов.

Расход указан в массе. Чтобы перевести объем в массу, умножаем его на плотность. Плотность цемента составляет 1300 кг/м³.

Чтобы понять, сколько нужно упаковок, делим полученное значение на массу одной упаковки.

Перемешивание компонентов

Сначала проверяем количество материалов и их состояние. Вяжущее вещество не должно быть влажным, иначе оно начнет схватываться в упаковке, образуя комки. Желательно его просеять перед укладкой. Мешки хранят на паллетах или пленке. Нельзя допускать их контакта с водой.

Сначала производят сухой замес, затем постепенно в него добавляют воду с температурой 15-20 градусов. Образовавшаяся масса должна быть однородной. Благодаря правильному приготовлению можно задать небольшую толщину раствора в кирпичной кладке даже при малом содержании воды.

Количество раствора зависит от производительности строительной бригады и сроков схватывания. Нужно управиться за час, пока замес не начал подсыхать и твердеть. Температура воздуха должна быть выше нуля — иначе схватывание не произойдет.

Они отличаются от цементных низкой прочностью и теплопроводностью, более высокой пластичностью. Их применяют при создании печей, дымоходов, легких стен. Перед перемешиванием вяжущее вещество просеивают, удаляя комки при помощи сита с ячейками до 1х1 см.

Известковое тесто также используется в качестве добавки, повышающей подвижность цементно-песчаных смесей. Материал хорошо подходит для возведения фундаментов и нижних этажей, испытывающих большие нагрузки. Его свойства зависят от соотношения компонентов и особенностей химических добавок.

Рассмотрим процесс создания раствора для кирпичной кладки марки М100.

Что понадобится

10 кг цемента М400.

50 кг песка.

5 кг извести.

50 л воды — ее объем равен массе.

Процесс приготовления

Сначала просеиваем компоненты. Затем заливаем 30 л воды в таз или бетономешалку и засыпаем весь цемент и известь. После перемешивания засыпаем остатки песка и доливаем оставшуюся воду. Мешаем в течение 5 минут.

Материал подготовил:
Артем Филимонов

Раствор для кладки кирпича

Для того, чтобы построить кирпичный дом, потребуется разобраться с раствором для кладки кирпича: он должен быть прочным, надежным, не боятся влаги и хорошо переносить нагрузки. Также важно, чтобы стоимость смеси была недорогой, так как она используется в значительных объемах.

Раствором называется вещество, играющее роль фиксатора элементов укладки друг с другом и с основанием. Под укладочными элементами обычно имеются в виду кирпичи, блоки, арматура, перемычки, закладные детали. Первоначальное состояние раствора – пластичное: это позволяет удобно провести качественную и ровную укладку строительного материала. Далее масса начинает твердеть, и укладка получает должную прочность и надежность. Качество перехода от пластичного состояния к твердому обеспечивается основным компонентом раствора – связующим.

Кроме связующего, в состав монтажной смеси входят следующие компоненты:

Заполнитель. Благодаря заполнителю раствор становится более объемным, и лучше справляется с механическими нагрузками. В кладочных смесях эта функция обычно принадлежит смеси песка и фибры. Заливные растворы для различных стяжек и конструкций монолитного типа включают в себя гравийный, керамзитовые, щебневый и полистирольный заполнитель. Пористые материалы (керамзит, полистирол, шлак, перлит) улучшают уровень теплоизоляции.
Вода. Основа любого раствора, вне зависимости от его предназначения. Именно она растворяет связующие, поэтому от качества воды напрямую зависит эффективность гидратации. Существует даже специальные строительные нормы (ГОСТ 23732-2011 и пр.), регламентирующие этот вопрос.
Пластификаторы. Повышают эксплуатационные характеристики смеси, облегчая работу с ней. После их добавления раствор становиться более эластичным и удобным. Обычно наличие пластификаторов сообщают смеси дополнительные адгезионные характеристики.
Отвердители. Добавляются для повышения скорости полимеризации раствора. Чаще всего их применяют в тех случаях, когда естественный процесс высыхания по каким-то причинам замедлен. Это может быть слишком высокая влажность или низкая температура воздуха. Применяя отвердители, необходимо придерживаться точной дозировки, иначе раствор будет полимеризироваться очень быстро.
Антиморозные добавки. Снижают скорость замерзания воды, что позволяет проводить строительные работы при низких температурах. При этом следует учитывать нижний температурный предел использования данных присадок, что указывается в сопроводительной документации.
Красители. Используются в тех случаях, когда швам необходимо придать внешнюю красоту. Обычно это касается кладки декоративного облицовочного кирпича.

Какие бывают растворы

Приступая к строительным работам по сооружению кирпичного здания, важно вначале определиться, какой раствор нужен для кладки кирпича.

Наиболее удобный способ классификации – ориентироваться на вид связующего вещества:

Цементный. Основным связующим компонентом здесь выступает портландцемент. Также допускается применение алитового и пуццоланного цемента. В качестве дополнительного компонента может использоваться шлак. Процесс гидратации начинается после добавления воды, и протекает не очень быстро. Чтобы увеличить скорость высыхания цементного раствора, в него добавляют отвердитель. При этом очень важно, чтобы весь материал хорошо промок, иначе из-за быстрого испарения воды определенный процент цемента окажется незадействованным. Если все сделать правильно, цементный раствор в состоянии обеспечить высокое качество и надежность кирпичной кладки.
Известковый. Прочность этого раствора не очень большая (0,4МПа на сжатие в идеальных условиях). Этот момент накладывает определенные ограничение на его применение. Больше всего ценится низкая теплопроводность известкового раствора, что используется при сооружении стен со слабой нагрузкой на кладку.
Цементно-известковый. За счет введения в состав раствора цемента, классическая известковая смесь получает должную прочность и надежность. Полученный таким образом раствор хорошо сцепляется с большинством строительных оснований. Это позволяет применять его не только для сооружения стен, но и для их штукатурки. В процессе приготовления для растворения сухой смеси вместо воды используется известковое молоко.
Цементно-глиняный. Прочность этого раствора на порядок ниже, чем у цементного. Однако глина делает материал особенно термостойким. Сфера применения цементно-глиняного раствора: сооружение и отделка печей, дымоходов и каминов. Качество укладки напрямую зависит от чистоты глины, поэтому ее перед использованием необходимо хорошо просеять для удаления различных органических примесей и мусора.

Как приготовить хороший кладочный раствор

Среди значительного разнообразия кладочных растворов наибольшей популярностью пользуется цементная смесь. Соотношение между собой компонентов может отличаться, на что влияют требования к раствору и марка используемого цемента. Чтобы вообще не тратить время на расчет раствора для кладки кирпича, можно приобрести в ближайшем строительном магазине уже готовую смесь. Однако следует учесть, что цена готового раствора на порядок выше, чем стоимость входящих в его состав компонентов. Поэтому, если речь идет о больших объемах, намного выгоднее приготовить смесь самостоятельно, так как правильно сделать раствор – задача не очень сложная (тем более, что песок можно накопать возле дома).

Выбираем марку раствора

Для простоты марки раствора обозначены цифрами: они соответствуют нагрузке в кг/см2, которую способна переносить застывшая смесь. Если требуется возвести сильно нагруженное здание, лучше применить раствор марки 100, 150 или 200: это гарантирует прочность кладки. В малоэтажном частном строительстве чаще всего используют марки 50 и 75. Для сооружения небольших конструкций, например, кирпичных заборных столбиков, вполне сойдет раствор М25, для которого характерна небольшая прочность.

Чтобы правильно приготовить укладочный раствор, можно воспользоваться специальными данными, с указанием пропорций входящих в состав материалов (в зависимости от марки цемента).

К примеру, чтобы получить на выходе 1 м3 наиболее распространенной смеси М50, потребуется 180 кг цемента М400 или 240 кг М300. Иногда в целях экономии некоторые мастера снижают долю цемента, однако при этом уменьшается и прочность раствора. Если речь идет о кладке стен или других ответственных архитектурных элементов, то от подобных экспериментов по изменению рецепта раствора желательно удерживаться.

Как рассчитать объем

Чтобы заранее спланировать бюджет кирпичной кладки, желательно просчитать, сколько и чего потребуется. Основными ориентирами при этом выступает объем сооружаемых стен и тип используемого раствора, что влияет на пропорции ингредиентов.

Расчет объема кирпичной кладки

Допустим, необходимо соорудить несложную постройку, где стены имеют длину 700 см, при высоте потолка 300 см. В стене есть один проем под двери 210х130 см, и пара окон 180х120 см. За толщину стен можно взять 2,5 кирпича (64 см). Для вычисления объема кладки количество стен умножают на их высоту и толщину. После округления получается 54 м3. От полученного результата отнимают объем дверных и оконных проемов (4,5 м3). В результате получается 49,5 м3 непосредственно на стены, свободные участки тут не учтены.

Расчет смеси

Чтобы определить, сколько потребуется готовой смеси, нужно знать, сколько раствора на 1 м3 кладки. Расход раствора на куб кладки обычно находится в пределах 20-30%. Для расчета выбираем средний показатель 0,25, который умножается на число общего объема (49,5). В результате получаем 12,4 м3 раствора. Также необходимо подсчитать, сколько требуется цемента, так как он является наиболее дорогим компонентом. Как известно, для каждой марки раствора характерно свое соотношение между песком и цементом. Если используется пропорция песка и цемента 1:4, то необходимо приобрести цемент в количестве 2,5 м3. Ориентируясь на среднюю плотность этого материала (1300 кг/м3), несложно подсчитать его вес (3250 кг).

На последнем этапе высчитывают точное количество мешков. Обычно цемент фасуется по 50 кг, поэтому потребуется 65 мешков. Строительные материалы стараются закупать с некоторым запасом, поэтому лучше взять 66-67 мешков.

Как замесить раствор своими руками

Идеальный вариант – если на строительной площадке имеет бетономешалка или миксер. Однако такое счастье случается не всегда: в таком случае приходится замешивать при помощи лопаты и корыта.

Проверка качества цемента. Очень важно, чтобы он был сухим и не содержал мелких твердых частиц. Если таковые имеются, это верный признак попадания влаги внутрь упаковки. Поэтому настоятельно рекомендуется приобретать цемент только в специализированных магазинах, где ему способны обеспечить надлежащие условия хранения. Нередко в целях снижения расходов на строительство люди ищут варианты подешевле, покупая материал на сомнительных мелких предприятиях. Такой товар обычно не имеет сертификации, и в процессе использования нередко выдает на порядок более низкие показатели, чем заявленные. Если процент содержания полимеризованных частиц небольшой, цемент можно просеять.

Приготовление песка. Песок также должен быть сухим и просеянным. Когда кладочный раствор готовится самостоятельно, то песок для него или копают вручную, или покупают на специальных базах. Как правило, он нуждается в дополнительном просеивании на предмет удаления различных примесей. Особенно опасна органика, так как впоследствии она может нарушить прочность кирпичной кладки.

Замес песка и цемента. Эту процедуру можно провести в старом корыте или ванной. Засыпав песок и цемент в нужных пропорциях, необходимо путем смешивания добиться максимальной однородности материала. Лучше всего проводить эту процедуру в центре емкости, чтобы раствор не оставался на стенках. Если того требует рецепт, также можно добавить гашенную известь и сухие присадки.

Добавление воды. Важно, чтобы вода не была грязной или мутной, и не содержала никаких твердых или органических примесей. При добавлении воды в сухую песчано-цементную смесь нужно действовать очень аккуратно и не спешить. Весьма важно не переборщить, так как смесь получится очень жидкая. Чтобы приготовить раствор для кладки кирпича желательно заручиться поддержкой помощника, что даст возможность одному человеку добавлять воду, а второму – сразу же проводить замешивание. Это позволит на выходе получить однородную смесь, без комков и сухих вкраплений.

Повторный замес. После первого замеса необходимо сделать паузу минут на 10, это позволит жидкости хорошо пропитать и растворить все входящие в состав компоненты. После этого нужно повторно замесить содержимое корыта: готовую смесь желательно сразу же использовать, так как спустя час-полтора ее эксплуатационные характеристики начинают снижаться.

Чтобы избежать потери цемента, рекомендуется на первых порах не готовить слишком большие порции кладочного раствора, особенно, если кладка кирпича проводится в первый раз.

Поделиться

Твитнуть

Запинить

Нравится

Класс

WhatsApp

Viber

Телеграмка

Как сделать раствор для кладки кирпича: пропорции песка и цемента

Опубликовано:

23.07.2015

В строительстве одним из традиционных материалов, который не теряет свою привлекательность со временем, является кирпич. Его используют при возведении жилых домов, межкомнатных перегородок, ограждений. Как результат, получается очень красивая, прочная стена, устойчивая ко многим типам воздействий. Но чтобы возводимая конструкция была надежной и привлекательной, необходимо правильно приготовить раствор для кладки, при помощи которого будут скрепляться отдельные кирпичи и ряды кладки.

Чтобы получить качественный раствор, нужно смешать все компоненты до образования однородной массы.

Известковые смеси

При вопросе, какой раствор лучше всего использовать для кирпичной кладки, многие считают, что лучшим является применение обычного цементного, но это далеко не так.

Часто требуется более пластичный состав для установки ограждений, межкомнатных перегородок. В данном случае можно использовать теплый известковый, который готовится из негашеной молотой извести и песка. Все компоненты смешиваются до получения однородной массы, затем добавляется обычная вода. Масса для кладки тщательно перемешивается до получения однородного состава, в ней не должно быть комков и инородных примесей. Пропорция обычно следующая: на одну часть извести берут от двух до пяти – песка средней фракции.

Цементные растворы

Цементный готовится из смеси обычного цемента и песка средней фракции. Пропорции могут быть различными, зависят они от марки применяемого цемента и могут составлять: на одну часть цемента берется от трех до шести – песка.

Перемешиваем сухую смесь с добавлением воды до образования однородной массы.

Сначала замешивается сухая смесь, после этого постепенно добавляется вода, затем все перемешивается до получения однородной, густой массы. Но такой вариант не самый лучший, так как обычный цементный малоподвижен, даже при использовании любых марок он получается слишком жестким, излишне прочным.

Цементно-известковый состав для кладки кирпича состоит из извести и цемента. Процесс приготовления заключается в следующем:

Гашеная известь, то есть известковое тесто, разводится до состояния густого молока, после чего процеживается через сито.
На основе песка и цемента готовится сухая смесь, которая растворяется известковым молоком, после чего тщательно перемешивается. Добавление извести способно увеличить пластичность полученного замеса, такую смесь рекомендуется применять для кладки кирпича любого типа.

Простой раствор для кладки

Самый простой раствор готовится из вяжущего (это может быть обычный цемент либо известь) и песка. В некоторых случаях в качестве вяжущего может выступать и глина, но это очень узкоспециализированные работы, которые выполняются не так часто.

Самый обычный цементно-песчаный раствор имеет такие пропорции: одна часть цемента на три – песка средней фракции. Полученная смесь тщательно перемешивается сначала в сухом виде, после этого в нее постепенно добавляется простая вода. Размешивание осуществляется до того момента, пока полученный состав не приобретет должной плотности и подвижности.

Проверить такие характеристики не так сложно: емкость, в которой размешивается раствор, надо наклонить под углом в сорок градусов; если смесь не выливается, то можно приступать к процессу кладки.

Сложный раствор для укладки

Раствор не должен растекаться и хорошо сползать с поверхности.

Сложный замес для кирпича представляет собой смесь из нескольких компонентов и вяжущего материала, оказывающего влияние на физические характеристики. Среди таких сложных растворов для кирпичной кладки применяются цементно-известково-глиняный, цементно-известковый и прочие, благодаря которым кладка получается более простой, но и надежной.

Глина, например, добавляется для того, чтобы состав стал более пластичным. Он не разваливается при работе, укладывается очень аккуратно и легко. Использование пластификаторов делает смесь для кирпича незаменимой при кладке фасадных стен. Такая смесь очень экономна, она обеспечивает равномерное уплотнение, при расстилании она удобно разравнивается по поверхности предыдущего ряда. Поэтому многие специалисты рекомендуют потратить немного больше времени на приготовление раствора, но потом это только поможет в работе.

Соотношение компонентов

Чтобы правильно сделать растворы для кирпича, необходимо определить соотношение основных ингредиентов. Песок рекомендуется брать средней крупности, то есть с фракцией от двух с половиной и выше, марка раствора может быть различной, но именно она оказывает влияние на пропорции. Приведем примеры, как можно изготовить растворы для кирпича, основываясь на этом:

при использовании цемента марки 500 пропорции: одна часть цемента, 2/10 – извести, три части песка;
при использовании марки 400 пропорции будут следующими: одна часть цемента, 1-3/10 частей извести, 2,5-4 – песка;
для марки 300 пропорции будут такими: одна часть цемента, 2/10 – извести и 3,5 – песка.

Все компоненты необходимо тщательно перемешать до получения однородной массы. Данный пример был представлен для цементно-известняковых масс, для цементно-песчаного раствора пропорции будут несколько иными:

при марке цемента 500 пропорции будут составлять: 1 часть цемента на 3 – песка;
для марки 400: 1 часть цемента и 2,5 – песка.

Кирпичная кладка основана на выполнении базовых правил, иначе не будет достигнута необходимая прочность и монолитность всей строительной конструкции.

Вода берется холодная и чистая, ее температура должна составлять от 15 градусов до 20. При изготовлении все дозировки следует соблюдать точь-в-точь.

Оптимальный расход воды составляет:

при использовании бетона марки 100 – на 1 часть цемента берется от 1/2 до 7/10 воды;
для цементно-песчаных на каждую часть цемента надо брать 8/10 воды.

Внимание: при осуществлении работ в зимние месяцы нельзя брать шлакопортландцемент, так как качество раствора будет крайне низким!

Расход цемента для укладки может быть следующим:

для марки М100 – 300-250 кг на кубический м;
для М150: 400-330 кг на кубический м;
для М200: 490-410 кг;
для М300: 600-510 кг.

Подвижность раствора

Важной характеристикой, которой должен обладать состав, является подвижность. Зависит эта величина от того, какие именно компоненты используются для замешивания раствора. Чтобы определить подвижность, можно взять обычный конус с углом в 30 градусов, высотой в 15 см и массой в 300 г. Этот конус надо погрузить в приготовленную смесь для кладки. Подвижность определяется тем, на сколько именно сантиметров погрузился конус.

http://youtu.be/81X9JfptQJw

Для использования полнотелого кирпича подходит состав для кладки с подвижностью в 9-13 см, а вот для пустотелого кирпича любой разновидности допустимое значение составляет всего 7-8 см. Необходимо помнить, что при работах в очень жаркую погоду подвижность раствора надо увеличивать примерно до 12-14 см, чтобы кладка получилась прочной и надежной.

При использовании в строительстве кирпича важно правильно выбрать не только сам материал для кладки, но и смесь, при помощи которой кирпич будет крепиться между собой. Именно от того, какой состав для кладки кирпича применяется, на сколько точно соблюдены пропорции и подвижность, зависит, будет ли будущая стена и другое сооружение надежным, долговечным и устойчивым. Сегодня применяются разные виды растворов, но выбор их зависит от того, при каких погодных условиях производится кладка, в каких целях используется строительный материал.

Пропорции раствора для кладки кирпича

В строительном деле мастерство каменщика стоит на плечах подсобника и во многом зависит от качества используемых материалов. Чем больше объемы стройки, тем чаще «гуляют» показатели состава раствора для кладки кирпича. С качеством кирпича проще, его, как правило, «пекут» на специальной линии по устоявшейся технологии и откалиброванному сырью. Тогда как свойства растворных смесей сильно зависят от пропорций температуры, влажности и состава замеса. Последний тоже в немалой степени подвержен ошибкам из-за человеческого фактора, ведь дозирование компонентов приходится выполнять вручную. Проверить и скорректировать, чего там намешали и в какой пропорции, очень сложно.

Универсального рецепта не бывает

Состав и пропорции для кладки кирпича во многом зависят от задач кладки:

Для несущей стены малоэтажного строительства используют жесткий и малотекучий состав, обеспечивающий высокую твердость шва в связке с наиболее распространенными марками красного керамического и белого силикатного кирпичей;
Для декоративной кладки кирпича с минимальными нагрузками, но гарантированным отсутствием усадки или выдавливания части раствора из шва;
Прикладные виды кладки кирпича в печках, дымоходах, колодцах, внутренних перегородках готовых бетонных коробок.

На начальном этапе строительства чаще всего сталкиваются с проблемой несоответствия качества цемента его марке. Практически всегда покупаемый материал для смесей имеет марку на ступеньку ниже. Поэтому правильный подбор пропорций раствора сработает, если будут точно определены свойства цементной основы.

Для этого, зачастую, в состав добавляют избыточное количество цемента, нарушая пропорции связки. С первого взгляда расчет вполне оправдан – пониженная прочность старого цемента должна быть скомпенсирована в пропорции его небольшим избытком. Но в реалии получается эффект, немного отличный от ожидаемого. Подобные «добавки» могут основательно испортить раствор для кладки, сильно повысив его усадку и неравномерность схватывания.

Пропорции раствора для кладки глины и извести

Самым доступным материалом для смягчения связующего является глина, ее добавка в определенной пропорции 1:3 к раствору для кладки позволяет получить прочный и малоусадочный шов. Прочность такой связки несколько ниже обычного, конструкция набирает прочность значительно медленнее, чем на известковом или чисто цементном наборе стандартных рецептур.

Применение глины вполне оправдано при кладке красного керамического кирпича. Идеально, если глина, добавленная в смесь, будет из того же месторождения, что и сырье, использованное для «выпечки» кирпича.

В отдельных случаях раствор на основе цемента, песка и глины является единственно возможным вариантом связки, например — для постройки печей, жаровен и дымоходов. Но в этих случаях простого рецепта раствора для кладки печного кирпича, как правило, нет. Мастер подбирает состав и консистенцию раствора по индивидуальным способностям к спеканию без растрескивания шва.

Распространенный раствор для кладки кирпича

Самым простым, удобным и надежным для кладки кирпича всегда считался трехкомпонентный состав цемент-песок-известь в пропорциях: на 1 часть цемента 2/3 извести и 4 песка. Смесь тщательно перемешивают и заливают 1,5 частями воды, перемешивают еще до консистенции сметаны.

Преимущества трехкомпонентного раствора для кладки заключаются в высокой пластичности и способности прилипать к любому строительному материалу. Длительный срок застывания и малая усадка хорошо комбинируется для толстых швов или при кладке керамического кирпича, шлакоблока с внутренними полостями.

В отличие от смесей, содержащих в пропорции глину, или чистых цементно-песчаных составов, известьсодержащие смеси зачастую прощают ошибки в нарушении пропорций смеси при условии выдержки необходимой консистенции связующего. Пластичность и хорошая растекаемость раствора позволяют надежно удерживать постройку без усадки или образования трещин в кладке.

Совет! Применяйте цементно-известковый раствор только для строений и конструкций, находящихся не ниже 70см над уровнем грунта. Влага почв и дождей, растворяя углекислый газ воздуха, превращается в угольную кислоту и интенсивно разрушает известковые швы кладки.

Еще одной неприятной особенностью подобных пропорций растворов является высол извести на поверхности керамических кирпичей, особенно в случае использования облицовочных марок материала.

Цементно-песчаные варианты

Чаще всего точные пропорции раствора для кладки кирпича цемент-песок необходимы для тонких стен, толщиной в один или в половину кирпича. Среднее соотношение берется из табличных данных в зависимости от марки цемента. Чем жестче нужен раствор и выше требования к прочности шва, тем тщательнее подбираются компоненты в приготовлении раствора для кладки кирпича, и выдерживаются пропорции. Кладка кирпича на таком растворе требует высокой скорости работы и точного глазомера в дозировке смеси в толщину шва.

Прежде всего — обратим внимание на цемент. Чем темнее и летучее цементная пыль, тем выше его марка и прочность. Для большинства пропорций на одну часть цемента выбирается пять частей песка. Лучшим вариантом будет речной песок или тщательно мытый карьерный. Не стоит гнаться за особо мелким или крупным составом, главное – обеспечить в растворе минимальное содержание глины и органических остатков.

Количество воды, необходимое для замеса, выбирается в количестве 0,8-1,0 от объема сухой смеси. Работать с растворами подобных рецептов крайне тяжело, раствор и так не очень податливый в работе, теряет пластичность в течение полутора часов, чем жарче погода, тем быстрее схватывается раствор. Зачастую в таких условиях идут на сознательное увеличение количества воды на 10-15% с тем, чтобы основная масса раствора в работе сохраняла свои технологические качества до выработки 90% объема.

Приготовление раствора для кладки кирпича начинается со смешивания всех компонентов в необходимых пропорциях в исключительно сухом виде. Особенностью приготовления жестких цементно-песчаных составов является условие сверхтщательного длительного перемешивания в сухом виде. Только так возможно обеспечить высокую равномерность распределения песка и цемента. После добавления воды при перемешивании смесь будет набирать влагу, но добиться нормального пропорционального распределения во влажной неподатливой смеси будет тяжело.

Из-за быстрого набора прочности замесы раствора готовят небольшими порциями, не более 5 ведер на 1 каменщика в час. При этом после каждой приготовленной порции раствора для кладки смесительную емкость тщательно очищают от остатков, которыми затирают различные дыры или щели в постройке.

Варианты улучшения жестких растворов

Чаще всего для повышения технологических свойств связующего, без потерь или снижения прочности шва, используют ряд специальных добавок. В промышленном строительстве это могут быть патентованные поверхностно-активные средства: калийные и натриевые соли жирных кислот, в порошковой форме и жидкие.

Чаще всего добавки применяются в количестве 1-5% от объема замеса для повышения:

Текучести и пластичности раствора, можно точно подобрать необходимую консистенцию, при этом твердость и прочность шва останутся неизменными;
Повышения морозостойкости смеси, особенно в условиях мокрой погоды с ночными заморозками;
Снижения усадки и препятствия расслоению замеса при колебаниях температур или длительном хранении.

Добавки в раствор

Многочисленные эксперименты с добавками в различных пропорциях в составе раствора для кладки позволили подобрать несколько самодельных рецептов для цементно-песчаного шва. Зачастую в качестве «фирменного» рецепта производителями используются переработанные отходы масложировой продукции. Например, сульфатные технические мыла имеют сметанообразную консистенцию, прекрасно растворяются в воде и могут с большой долей вероятности заменить фирменную присадку в замесе.

Самым простым рецептом является использование смеси из хозяйственного мыла и моющего средства в пропорции 1:1, из расчета 1 кг добавки на 100кг раствора для кладки.

Заключение

Любая, даже самая проверенная рецептура для кладки кирпича перед началом работ обязательно проверяется на схватываемость смеси из купленного цемента и песка, что называется, «на лопате». Небольшое количество компонентов замешивается в нескольких вариантах состава в разных пропорциях и оставляется на сутки в затененном сухом месте. Проверив прочность застывшего шва и его усадку, опытный каменщик дает добро на работу с раствором.

Пропорции цементного раствора для кладки кирпича

Вопрос как правильного приготовить для кирпичной кладки раствор на основе цемента с годами не теряет своей актуальности. При кажущейся простоте процесса он обладает нюансами, знание которых поможет избежать ошибок. Свидетельством многогранности изучаемой темы является неразгаданная тайна приготовления составов, используемых при строительстве древних храмов, которые сохранили свою целостность до нашего времени.

Виды составов

Для создания прочной кладки из кирпича применяют строительные растворы разных видов. Технология их приготовления обладает определенным сходством. Любой состав для кладки кирпича имеет в наличии три ключевых компонента: наполнитель, в роли которого чаще всего выступает песок, вяжущее вещество и вода. Ключевое отличие состоит в вяжущем элементе. Добиться большей вязкости или пластичности помогают дополнительные вещества в виде глины, клея ПВА и прочих добавок.

Цементная смесь является основным вяжущим компонентом при приготовлении для кладки кирпича строительного раствора. Кроме нее эти функции выполняют:

известь;
глина;
цементно-известковая смесь.

Исходя из технологических свойств, можно приготовить следующие цементные составы для кладки кирпича:

Тощие. Обладают малым количеством связующего вещества. Для них характерна низкая пластичность и прочность, что в дальнейшем приведет к растрескиванию материала. Положительным моментом является дешевизна смеси.
Жирные. Содержат увеличенный объем вяжущего компонента. Пластичность и высокая прочность в этом случае гарантирована, однако появляется склонность к растрескиванию и риск усадки при отвердевании.
Оптимально приготовить нормальный цементный раствор, где соблюдение пропорций способствует сохранению всех положительных качеств при кладке кирпича.

Описание основных компонентов

Тщательный подбор основных компонентов цементного раствора позволит приготовить качественную массу, которая обеспечит прочную кладку кирпича. Для этого необходимо:

Вода для замешивания требуется чистая, без примесей, грязи и инородных веществ. Идеально набрать ее из колодца. Температура жидкости зависит от сезона, когда требуется приготовить цементную массу: в летний период подойдет холодная вода, зимой она нуждается в дополнительном подогреве.
Песок – неотъемлемый компонент цементного состава. Отсутствие следов глины и прочих примесей – обязательное условие, в противном случае период выветривания раствора из кладки ускорится.
Совет! Определить качество песка непосредственно при закупке легко. Интенсивно желтый цвет свидетельствует о наличии дополнительных примесей, поэтому приготовить с ним раствор можно исключительно для забутовочной кладки.
Основным компонентом, определяющим свойства будущего состава, является цемент. Для того, чтобы грамотно приготовить раствор и соблюсти правильные пропорции, ключевое значение имеет марка цементной смеси. Существует закономерность: чем выше марка вяжущего компонента – тем меньший объем нужен, чтобы приготовить раствор. При желании приготовить состав более темного оттенка, достаточно добавить в него графит или сажу или приобрести более высокую марку цемента. При этом следить за соответствием установленных пропорций обязательно!
Приготовить цементную массу без закупки дорогостоящих пластификаторов помогут моющие средства. Для этой роли подойдут шампунь, стиральный порошок или жидкость для мытья посуды. Исключение составляет чистящее средство ввиду вероятности появления трещин на кладке кирпича.

Характеристика и пропорции различных растворов

Помимо цементного раствора в чистом виде, для кладки кирпича периодически применяют известковую и цементно-известковую смесь. Свойства, пропорции и в каких случаях лучше приготовить каждый из видов, рассмотрим подробно.

Известковый

Известковый раствор для кирпичной кладки применяется редко, это связано с ухудшением показателей прочности. Основная сфера его эксплуатации – дымоходные трубы из кирпичей или кладка фундамента для печи. Пропорции раствора для этих целей варьируются исходя из жирности извести. Чтобы приготовить оптимальный состав, на одну часть вяжущего компонента добавляют от 2 до 5 частей песка.

Цементный и цементно-известковый

При кладке кирпича неизменной популярностью среди строителей пользуется цементный раствор. Его отличительные характеристики:

повышенная жесткость;
самый холодный состав среди всех видов;
однако эти характеристики одновременно обеспечивают и его повышенную прочность.

Пластичность состава напрямую связана с пропорциями вносимых компонентов. Отталкиваясь от марки сухой цементной смеси и требований, предъявляемых к кладке кирпича, раствор формируется в пропорциях, аналогичных известковому составу: на одну долю вяжущего компонента добавляют от 2 до 5 долей песка.

Известковое молоко увеличивает пластичность состава по сравнению с чисто цементным вариантом. Он становится более теплым, сохраняя при этом необходимую прочность, что обеспечивает широкий спектр применения. Единственное условие – невозможность применения, если уровень влажности выше нормы. Оптимальные пропорции вяжущих компонентов (в виде цемента и извести) и наполнителя составляют:

для раствора М25 – 1/1/4;
для раствора М50 – 1/0,5/4,5.

Технология приготовления

Секрет как приготовить качественный цементный раствор, предназначенный для кладки кирпича, предельно прост – правильно подобрать пропорции. Следует заранее подготовить инструменты – чистые ведра, объемную емкость для смешивания, совковую лопату и мастерок.

Ускорить весь процесс кирпичной кладки поможет применение бетономешалки (при наличии бригады строителей), для небольших объемов цементную смесь лучше замешивать вручную. Для этого следует:

Подготовить к использованию песок путем просеивания с целью очищения от мусора и посторонних примесей. Желательно применять речной песок, если в наличии есть карьерный, то ограничение по фракции составляет не более 2,5 мм.
Емкость наполняют цементом и песком. Если точные пропорции для кладки кирпича неизвестны, лучше приготовить классический вариант – на 1 ведро цемента добавить 4 ведра песка. При смешивании на выходе получится 40 л смеси, а не ожидаемые 50 л, благодаря заполнению цементном пространства между песком.
Внимание! Количество необходимых компонентов рассчитывают по объему емкости в литрах, ориентироваться на вес в килограммах нельзя.
Предварительно составляющие будущего цементного раствора тщательно смешивают до однородности, после чего добавляют воду. Усредненный показатель составляет 0,8 л в расчете на 1 кг цемента. Цементный раствор желательно приготовить с водой комнатной температуры (в пределах 15-20^оС). Процедура постепенного добавления жидкости сопровождается периодическим перемешиванием состава для кладки кирпича. В противном случае тяжелый песок будет оседать на дно и выдавливать воду наверх.

Если приготовить цементную массу получилось правильно, и все пропорции были соблюдены, по своей консистенции она будет напоминать домашнюю густую сметану.

Требования к готовому составу

Чтобы кладка кирпича не разочаровала в ближайшем будущем, приготовленная цементная масса должна соответствовать установленным требованиям:

Пластичность состава. Это влияет на заполнение пустот и неровностей в кладке кирпича.
Высокий уровень адгезии с кирпичом.
Оптимальное время схватывания. Быстрое застывание делает невозможным нормальный процесс работы. Цементные составы должны сохранять пластичность на протяжении полутора-двух часов. При добавлении извести период продлевается еще на 3 часа.
Качественный раствор обеспечивает формирование тонкого равномерного слоя.
После застывания смесь должна сохранять прочность, иначе кладка кирпича подвергнется деформации.
Обладает достаточными изоляционными свойствами.

Совет! При кладке кирпича в условиях летней жары лучше приготовить смесь с повышенной подвижностью.

Изменить пластичность и подвижность готовой цементной смеси позволит введение пластификаторов. Помимо стандартных поверхностно-активных средств существуют и народные способы в виде обычных моющих средств.

Соблюдение рекомендаций позволит грамотно приготовить раствор из цемента, который будет способствовать качественному строительному процессу.

Кладочный раствор для кирпича — способы приготовления с инструкциями

Кладочный раствор очень важен в строительстве. Даже если сама кирпичная кладка выполнена очень качественно, но раствор приготовлен неправильно, то постройка долго стоять не будет.

Кладочный раствор для кирпича

Кладка кирпича

Если раствор для кладки выполнен с соблюдением всех инструкций и были использованы качественные материалы, то здание простоит очень долго. Примером может служить любой православный храм, который был построен еще тысячу лет назад, но при этом все еще стоит и используется для проведения служб. Исходя из этого, очевидно, что допускать изменения пропорций компонентов, шагов в технике изготовления или еще чего-либо ни в коем случае нельзя, так как последствия будут самыми неприятными.

Раствор, готовый к использованию

Пример схемы кирпичной кладки

Какие существуют требования к раствору

К кладочному раствору выдвигается несколько основных требований, которым он должен отвечать.

Раствор должен заполнить все пустоты и полости, которые есть в структуре кирпича. Для достижения этой цели необходимо, чтобы приготовленный раствор был достаточно пластичным.
Консистенция раствора
Если приготовленный раствор слишком быстро затвердеет, то вы не сможете его использовать во время работ с кирпичом, так что нужно обеспечить продолжительное пребывание в вязком состоянии.
Важно, чтобы раствор долгое время был вязким
Полученная смесь после схватывания должна оставаться в твердом состоянии достаточно долгое время, лучше, чтобы это был весь эксплуатационный срок здания. Также необходимо обеспечение жесткости затвердевшего раствора.
Необходима хорошая адгезия с материалом кладки.
Еще у раствора должна быть хорошая адгезия
Слой состава должен быть тонким и равномерным — это необходимо, чтобы после затвердевания конструкция крепко держалась.
Правильно изготовленная смесь должна иметь хорошие изоляционные характеристики.

Приготовление цементного раствора

ГОСТ 28013-98. Растворы строительные. Общие технические условия. Файл для скачивания (нажмите на ссылку, чтобы открыть PDF-файл в новом окне).

ГОСТ 28013-98

СП 82-101-98. Приготовление и применение растворов строительных. Файл для скачивания (нажмите на ссылку, чтобы открыть PDF-файл в новом окне).

СП 82-101-98

Виды смесей для кладки

Каждый раствор содержит в себе три главных компонента, при этом их пропорции варьируются. Смесь состоит из наполнителя, воды и вяжущего вещества. Существуют три основных вида вяжущих веществ, по которым и определяется разновидность раствора. Первый – это цемент, второй – известь и третий – цемент и известь вместе.

Процесс кладки кирпича

В качестве наполнителя обычно используют песок, при этом важно, чтобы фракции песчинок были маленькими (не более 2 мм в диаметре). Наполнитель нужно выбирать достаточно чистый, без примесей и добавок. Перед тем как начать готовить раствор, нужно отдельно подготовить песок, который в обязательном порядке просеивается, чтобы не допускать образования комков. Также не стоит покупать желтый песок — такой цвет свидетельствует о повышенном количестве добавок, и полученная смесь будет обладать не лучшими характеристиками.

Некоторые разновидности песка

На заметку! Помимо песка, можно использовать и глину — в этом случае раствор будет очень пластичным, однако подойдет не для каждой кладки, к примеру, использовать такую смесь с пустотелым кирпичом нельзя, так как она проникнет в его полости, а это вызовет проблемы с теплоизоляцией готовой конструкции.

Сегодня сухую смесь для кладочного раствора можно без проблем купить в любом строительном магазине. Нужно будет только залить воду (нужное количество всегда пишется на упаковке), перемешать и после этого раствор готов к использованию. Начинать строительные работы стоит после того, как смесь постоит около 10 минут в готовом виде.

Кладочная смесь для кирпича

Виды кладочных цветных смесей

Если вам нужно небольшое количество раствора, то можно обойтись строительным миксером и ведром либо другой тарой. В случае если необходим большой объем состава, рациональнее приготовить его в бетономешалке, при этом важно её хорошо вымыть, так как если частицы, которые остались в ней от предыдущих манипуляций, попадут в кладочный раствор, возникнет риск ухудшения качества смеси и снижения срока эксплуатации здания.

Приготовление цементного раствора для кладки кирпича

Чтобы определить, насколько готов раствор, нужно сдвинуть верхний слой шпателем. Если смесь разрывается и остается характерная волнообразная структура – значит, было добавлено слишком мало воды. Если же, наоборот, раствор оплывает, то воды было с избытком и нужно досыпать сухую составляющую. Идеальная смесь должна хорошо держать форму, не рваться и оставлять равномерную поверхность после проведения по ней шпателем.

Определение готовности раствора для кирпичной кладки

Во время приготовления смеси нужно обратить внимание на то, что показатели пластичности и прочности зависят не только от ингредиентов и правильности их добавления, но еще и от материала, из которого создается кладка. У пористых материалов есть свойство «высасывать» из смеси воду благодаря капиллярным силам, в итоге раствор после затвердевания будет невероятно прочным. В обратной ситуации может остаться слишком много воды в кладочном растворе, и когда он затвердеет, то прочностных показателей не хватит для обеспечения длительного существования здания.

На заметку! К воде также есть свои требования: она должна быть чистой, в идеале — дистиллированной, содержать как можно меньше примесей и находиться в температурном диапазоне +15-20 градусов. На 1 часть цемента обычно добавляется 0,8 части воды — такая пропорция считается наиболее оптимальной. Добавление именно такого количества воды очень важно, поскольку это один из главных факторов, влияющих на качество готового раствора.

Перед тем как приобретать компоненты для приготовления смеси, нужно просчитать необходимое количество раствора — оно будет зависеть от вида используемого кирпича и толщины сооружаемой стены.

Процесс кладки

Цементные растворы

У профессиональных строителей, которые часто кладут кирпич, этот вид смесей самый популярный и используется в большинстве случаев из-за простой методики приготовления. В зависимости от технологических свойств, можно создать три вида раствора для кирпичной кладки.

Таблица. Виды кладочного раствора по технологическим свойствам.

Вид состава	Свойства
Тощие	Такие смеси имеют в своем составе немного вяжущего компонента, они не очень пластичны и прочны, в итоге появляется большой риск растрескивания после затвердевания раствора, однако они достаточно дешевы.
Жирные	Характеризуются превышающим норму количеством связующего вещества. Отличаются высокими показателями прочности и пластичности, но склонны к усадке и во время затвердевания, впоследствии часто трескаются.
Оптимальные	Если использовать необходимые пропорции при приготовлении смеси, то сохранятся все положительные характеристики и при этом не будет неприятных последствий, которые уменьшают срок эксплуатации конструкции. Такой раствор достаточно густой, не содержит комков и не рвется, если провести по нему шпателем.

К выбору цемента для приготовления раствора необходимо подойти особенно серьезно. Марка цемента, которая используется для создания смеси, очень важна. Чем она будет выше, тем меньший объем вяжущей составляющей нужно будет использовать. Темный оттенок раствору можно придать использованием высокой марки цемента (выше М500) либо добавлением графита, сажи. В любом случае, необходимо точно следовать указанным на упаковке цемента пропорциям.

Марки цементного раствора

Чтобы изменить пластичность раствора, который получится, можно вводить пластификаторы. Обычно это специальные поверхностно-активные вещества, однако для удешевления приготовления можно воспользоваться народными средствами. Отличным пластификатором послужит бытовая химия, такая как шампунь или моющее средство для посуды. Порошковое чистящее средство лучше не использовать, так как оно может привести к образованию трещин спустя некоторое время.

Цены на цемент и основы смесей

~~Цемент и основы смесей~~

Видео — Кладочный раствор для кирпича V O R Квик Микс

Видео — Кладка кирпича с цветным кладочным раствором Perel

Приготовление раствора на цементной основе — пошаговая инструкция

Шаг 1. Первым делом необходимо подготовить все компоненты, которые понадобятся. Чистая вода температурой +15-20 градусов, просеянный песок без примесей и цемент. Мы рассмотрим процесс приготовления раствора марки М75 с использованием цемента марки М500.

Пропорции цементно-песчаного раствора

Шаг 2. Необходимо залить 20 л воды в подготовленную и вымытую бетономешалку.

Шаг 3. К воде в бетономешалке необходимо добавить 3 лопаты песка (желательно с горсткой). Засыпать можно любым способом — из ведра или прямо с лопаты.

Засыпается песок

Шаг 4. Далее нужно добавить цемент М500. Его нужна 1 лопата — такая же, как и для песка.

Засыпается цемент

Шаг 5. После того как все ингредиенты засыпаны в бетономешалку, ее нужно включить. Время работы – 3-5 минут, за которые смесь будет полностью перемешана.

Шаг 6. Далее остается вылить готовый раствор в бадью или иную тару.

Выливается готовый раствор

Цены на популярные модели бетоносмесителей

~~Бетономешалки~~

Растворы из извести

Растворы на основе извести уступают своим аналогам, изготовленным с добавлением цемента, по показателю прочности. Чтобы создать известковую смесь, используется негашеная известь или молотая, также подходит известковое тесто. Для того чтобы не образовывались комочки, стоит использовать сито с ячейками 1х1 см. Если ячейки будут крупнее, то они пропустят небольшие комки вещества, а с более мелкими тяжело работать из-за их склонности забиваться.

Известковый раствор

Схема гашения негашеной извести

Важно! Известь перемешивается с водой и песком, пока не получится однородная смесь с высокими показателями пластичности.

Растворы на основе извести имеют не очень высокие прочностные характеристики, по этой причине редко используются для создания строительных конструкций из кирпича. Чаще всего такая смесь актуальна при возведении печей, дымоходов и каминов, т. к. известковый раствор отлично выдерживает перепады температур, при этом другие разновидности склонны в таких условиях к растрескиванию.

Как правильно класть кирпич
Сейчас, несмотря на все современные строительные технологии, человек, который умеет быстро и правильно класть кирпич, очень высоко цениться. Так почему бы и вам не приобщиться к мастерству каменщиков? Зная, как правильно класть кирпич, вы получите возможность самостоятельно возводить различные жилые и хозяйственные постройки из этого материала на своем участке.

Растворы с добавлением цемента и извести

Для того чтобы приготовить этот вид раствора, используют воду, песок, цемент и известь. Благодаря последнему ингредиенту, готовый раствор получается более пластичным, а также обладает большей прочностью, чем известковый. В этом составе наиболее оптимальное сочетание свойств, поэтому такой вид смеси чаще используется в профессиональном строительстве. При возведении цоколей и фундаментов этот вид растворов используется повсеместно.

Приготовления цементно-известкового раствора — таблица

Приготовление раствора на цементно-известковой основе — пошаговая инструкция

Будем делать раствор марки М100 с использованием цемента М400. Для этого потребуется 10 кг цемента, 50 кг песка, 0,5 кг извести и 50 л воды.

Шаг 1. Как и во время приготовления любого другого раствора, необходимо сначала подготовить нужные компоненты. Вода должны быть чистой, температурой +15-20 градусов, песок необходимо просеять. Цементу дополнительная обработка перед использованием не нужна.

Шаг 2. Далее в бетономешалку необходимо залить 2/3 предполагаемого количества воды, в нашем случае — 30 л. Можно шлангом, можно с помощью ведра.

Заливаем воду

Шаг 3. Теперь нужно засыпать 10 кг цемента и 5 кг извести. Далее необходимо эти ингредиенты пару минут перемешать.

Засыпаем цемент

Шаг 4. Теперь в раствор следует добавить наполнитель, то есть песок, и долить оставшуюся часть воды. Песка требуется 50 кг, воды — 20 л.

Засыпаем песок

Шаг 5. На этом этапе нужно перемешивать раствор в течение 5 минут для достижения однородной консистенции смеси.

Шаг 6. Раствор готов, нужно вылить его в бадью или другую подготовленную тару.

Выливаем раствор

Сделать раствор своими руками совсем несложно, нужно лишь определить для себя, какая смесь необходима для ваших целей, правильно рассчитать пропорции и строго их придерживаться.

Видео — Приготовление раствора для кладки кирпича

N, O, S или M

Строительный раствор — это элемент, который склеивает кирпичи или другие элементы каменной кладки и обеспечивает структурную способность стены или другой конструкции. Существует четыре основных типа строительных смесей: N, O, S и M. Каждый тип смешивается с различным соотношением цемента, извести и песка для получения определенных эксплуатационных характеристик, таких как гибкость, адгезионные свойства и прочность на сжатие. Лучший тип растворной смеси для любого проекта зависит от области применения и различных проектных требований к кладке.

Подсказка

Раствор для строительных смесей состоит из портландцемента, гашеной извести и песка, смешанных в определенных пропорциях, соответствующих требуемым спецификациям.

© Баланс, 2018

Минометная смесь типа N

Раствор типа N обычно рекомендуется для наружных и надземных стен, подверженных суровым погодным условиям и высокой температуре. Раствор типа N имеет среднюю прочность на сжатие и состоит из 1 части портландцемента, 1 части извести и 6 частей песка. Считается, что это смесь общего назначения, полезная для надземных, внешних и внутренних несущих конструкций.Это также предпочтительный раствор для кладки из мягкого камня. Раствор типа N чаще всего используется домовладельцами и является лучшим выбором для общего применения. Обычно он достигает 28-дневной прочности в диапазоне 750 фунтов на квадратный дюйм (psi).

Подсказка

Хорошей практикой является нанесение рулонной гидроизоляционной мембраны для герметизации кирпичной кладки после завершения.

Минометная смесь типа O

Раствор типа O имеет относительно низкую прочность на сжатие, всего около 350 фунтов на квадратный дюйм.Применяется в основном для внутренних, наземных, ненесущих стен. Тип O может использоваться в качестве альтернативы типу N для некоторых внутренних помещений, но его наружное использование ограничено из-за его низкой конструкционной способности. Не рекомендуется в районах с сильным ветром. Тем не менее, растворная смесь типа O идеальна для перетяжки и аналогичных ремонтных работ на существующих конструкциях из-за ее консистенции и простоты нанесения.

Раствор для строительных смесей типа S

Обладая высокой прочностью на сжатие, превышающей 1800 фунтов на квадратный дюйм, и высокой прочностью связи на растяжение, раствор типа S подходит для многих проектов на уровне или ниже.Он очень хорошо выдерживает давление почвы, ветровые и сейсмические нагрузки. Тип S является обычным выбором для многих низкоуровневых приложений, таких как кладка фундаментов, люков, подпорных стен и канализаций, а также для проектов на одном уровне, таких как кирпичные патио и пешеходные дорожки. Хотя раствор типа S должен иметь минимальную прочность на сжатие 1800 фунтов на квадратный дюйм, его часто смешивают для прочности от 2300 до 3000 фунтов на квадратный дюйм.

Минометная смесь типа M

Раствор типа M содержит наибольшее количество портландцемента и рекомендуется для тяжелых нагрузок и применений ниже уровня, включая фундаменты, подпорные стены и проезды.Хотя раствор типа M обеспечивает прочность на сжатие не менее 2500 фунтов на квадратный дюйм, он предлагает относительно плохие адгезионные и герметизирующие свойства, что делает его непригодным для многих открытых применений. Тип M предпочтителен для использования с натуральным камнем, поскольку он обладает такой же прочностью, что и камень.

Раствор для строительных смесей типа К

Раствор типа K редко используется для нового строительства, но может быть рекомендован для реставрации или других специальных применений. Он предлагает очень низкую прочность на сжатие, всего около 75 фунтов на квадратный дюйм.Из-за своей мягкости тип K в основном используется для восстановления кладки исторических или старинных зданий, требующих специальной смеси, которая ненамного прочнее, чем существующая кладка.

Изготовление кирпичного раствора | DoItYourself.com

Кирпичный раствор или раствор для кирпичной кладки — отличный продукт, специально созданный для скрепления кирпичей. Хотя это вещество выглядит как простая смесь, для его создания задействовано много ученых. Фактически, существует множество различных видов кирпичного раствора, каждый из которых имеет разные свойства.

Выберите правильные ингредиенты

Как упоминалось ранее, существует множество различных смесей для кирпичного раствора, но эти основные компоненты переносятся на большинство типов: портландцемент, известь и песок.

Портландцемент — основной ингредиент кирпичного раствора и тот, который придает ему долговечность. Натуральная известь может использоваться для изготовления раствора для кирпичной кладки, но гашеная известь на самом деле является лучшим вариантом, поскольку она часто является более надежной из двух. Иногда некачественная натуральная известь может привести к структурным проблемам со строительным раствором, и это просто более вероятно, чем с гашеной известью.

Также песок, который вы выберете, должен быть чистым и промытым. Хотя в продаже имеется много видов песка для строительных целей, важно выбрать тот, который имеет правильную текстуру и цвет. Чрезвычайно важно найти правильный песок, потому что он придает раствору цвет и прочность.

Почему важно смешивать правильные количества

Смешивание ингредиентов в правильных количествах в конечном итоге повлияет на качество строительного раствора, поэтому важно знать, что вам нужно.Например, если соотношение извести к портландцементу не в правильном соотношении, раствор будет очень слабым. Чем больше извести вы добавите в раствор, тем он станет слабее. Тем не менее, известь также важна для строительного раствора, поскольку она придает раствору лечебные свойства. Гашеная известь может добавлять кристаллы в трещины в цементе, которые в конечном итоге попадают в строительный раствор при старении.

Для чего он используется?

Пропорция смешивания ингредиентов зависит от назначения ступки.Например, лайм на самом деле обладает способностью к самовосстановлению. Гашеная известь может образовывать небольшие трещины в растворе и существенно их восстанавливать. Это также приводит к тому, что строительный раствор становится немного более гибким, хотя и менее прочным, поэтому для структуры, которая может подвергнуться большему воздействию или смещению со временем, вы должны использовать более высокую концентрацию извести в смеси. Если у вас морозная погода в том месте, где вы используете строительный раствор, он должен выдерживать циклы замерзания и оттаивания. Следовательно, ингредиенты должны быть смешаны в разных соотношениях.

Смешивание раствора общего назначения

Для простого кирпичного раствора количество добавленной извести на самом деле очень мало, всего около 10 процентов от общего объема; Почти вся смесь состоит из портландцемента и песка. Комбинация должна быть очень насыщенной и не должна иметь очень жесткую консистенцию, чтобы ее можно было относительно легко наносить на кирпичи. Идеальная смесь для кладочного раствора состоит из двух частей мытого песка и одной части портландцемента. Смешайте их в сковороде и, используя средний шпатель, создайте однородную смесь.Теперь постепенно добавляйте воду и продолжайте смешивать все три. Также используйте мастерок, чтобы время от времени соскребать дно кастрюли, чтобы убедиться, что все правильно смешано. Состав должен быть достаточно мягким, чтобы его можно было соскрести со дна сковороды, чтобы его можно было равномерно распределить по кирпичам.

Как класть кирпичи в 2021 году

Я помню свою первую попытку кладки кирпича, на ум приходят слова «катастрофа» и «грязный беспорядок».

Беспокоило то, что раньше я несколько лет работал в кровельной промышленности и имел большой опыт укладки черепицы на раствор.

Кладка кирпича — это совсем другое дело, и навыки, которым я научился на крышах, действительно не помогли.

Не хотелось бы думать, что может создать новичок с первой попытки.

Если вы никогда раньше не клали кирпич и не хотите платить за каменщика, приведенное ниже руководство должно помочь вам сделать первые шаги.

Как и в любом проекте, подготовка является ключевым моментом.

(В приведенном ниже руководстве предполагается, что вы работаете с современными кирпичами и другими материалами, старые старинные здания построены из совершенно других кирпичей, строительного раствора и других материалов, которые позволяют дому дышать.)

Совет 1 — Тщательно выбирайте песок, цемент и добавки

Лучшим песком для кирпичной кладки обычно является Builders Sand, также известный как Soft Sand.

Сушеный в печи песок отлично подходит для заполнения газом мощеных блоков подъездной дороги, но слишком хорош для каменщиков, которым требуется более зернистый песок.

Острый песок находится на другом конце шкалы и очень песчаный, это отлично подходит для больших бетонных плит, но не очень хорошо для обычного проекта кладки кирпича.

Вам следует избегать быстро схватывающегося цемента, часто называемого «быстрым» цементом. С ними очень сложно работать, так как растворная смесь начнет схватываться всего за 15 минут, что дает вам очень мало времени для укладки кирпичей, прежде чем ваш шпатель и ведро погрузятся в твердый твердый раствор.

Я всегда использовал обычный цемент Mastercrete без каких-либо проблем.

Единственная необходимая добавка — пластификатор, он делает раствор «мыльным», гладким и с ним легче работать.Без пластификатора смесь будет прилипать к шпателю, и с ней будет труднее работать.

Совет 2 — Правильно перемешайте строительный раствор

Для обычного кирпичного дома можно использовать соотношение 4 части песка на 1 часть цемента.

Для более мягкого или бывшего в употреблении кирпича используйте соотношение 5-1. Для очень мягких кирпичей некоторые каменщики используют очень слабую смесь 6-1.

Если вы используете старинный кирпич, вам следует удалить часть или весь цемент и заменить его известью.Известь позволяет стене дышать и отлично подходит для мягкого впитывающего кирпича. Проблема с Lime в том, что с ней очень сложно работать.

Инженерные кирпичи часто кладут из более прочной смеси, обычно для этих кирпичей 3-1 или 4-1.

Для получения более подробной информации о строительных смесях ознакомьтесь с нашим руководством по строительным растворам.

Песок и цемент следует смешать с водой, чтобы получить гладкий однородный раствор, который не будет «неряшливым», но также не рассыпается комками, когда вы работаете с ним шпателем.

Только регулярная практика может по-настоящему понять, насколько твердым / влажным должен быть раствор.

Совет 3. Постройте тренировочную стену

Это, вероятно, лучший совет, который я могу вам дать.

Вероятно, твоя первая попытка укладывать кирпичи не будет хороша, а моя — нет! Так что сначала займитесь практикой.

Можно построить небольшую стену длиной два метра и высотой от трех до пяти рядов кирпичей. Кроме того, потренируйтесь укладывать кирпич за углом.

Когда вы закончите со своей тренировочной стеной, оставьте ее на час, а затем демонтируйте ее и очистите кирпичи от строительного раствора шпателем, затем вы сможете повторно использовать их позже.

Совет 4 — Кладка кирпича

Убедитесь, что у вас есть хороший запас кирпичей, вы не хотите ходить взад и вперед по саду каждую минуту или около того.

Кирпичи следует укладывать со ступенчатыми стыками, так как это придаст стене дополнительную прочность и устойчивость.

В некоторых кирпичах будут круглые отверстия, в других — выемка с одной стороны, эта выемка всегда должна быть направлена вверх.

Кладка — с отверстиями в кирпиче

Отступ, обращенный вверх

Профессиональные каменщики распределяют раствор по кирпичу V-образным отступом.Это создает небольшую пустоту в центре кирпича, что упрощает укладку кирпичей на место:

Раствор укладывается с V-образным отступом — это значительно упрощает установку кирпичей на место

Концы кирпичей должен быть смазан маслом следующим образом:

Кирпичное масло

К каждому концу стены должна быть привязана веревочная леска с помощью колышка, она действует как направляющая и используется вместе со спиртовым уровнем:

Струна для кирпичной кладки

Также следует использовать спиртовой уровень, чтобы стена была ровной по вертикали.

Совет 5 — Разрезание кирпичей

Если вам нужно разрезать кирпич, проще всего использовать молоток и валик.

Кирпич должен быть уложен на твердую землю и для защиты надеты защитные очки.

Электроинструменты создают много пыли, и большинство людей не используют их для резки кирпичей. Если вы это делаете, убедитесь, что вы также носите респиратор.

Совет 6 — Указание курса миномета, чтобы оставить аккуратную отделку

Каменщики не сразу «указывают в» миномет, вместо этого они ждут, пока миномет немного затвердеет.Перемещение или толкание кирпичей вызывает вибрацию, которая вызывает оседание влажного раствора.

Не стоит слишком долго ждать, прежде чем начать указывать, после того, как миномет затвердеет, указывать будет трудно. Время ожидания будет зависеть от погодных условий; зимой вы можете ждать дольше, но в очень жаркий летний день вам может потребоваться начать указывать через 10 минут или около того после укладки кирпича.

Существует много разных стилей заправки, но ручка ведра (вогнутая) является наиболее популярной:

Совет 7 — Профессиональные советы по кладке кирпича

Чтобы сохранить однородный цвет раствора, вы должны использовать один и тот же песок во всем сборку, поэтому покупайте в местном магазине и не загружайте ее через Интернет.

Многие домашние мастера стараются сделать раствор как можно более аккуратным, кладя кирпичи. К сожалению, толкание кирпичей, пока раствор еще влажный, приведет к смещению кирпичей и оседанию раствора. Было бы лучше, если вы продолжите укладку кирпичей и дайте раствору немного затвердеть, прежде чем вернуться и указать курс.

Вам следует использовать перчатки, так как цемент вытягивает влагу из кожи и вызывает ее растрескивание. Это также раздражитель, поэтому, если он попадет в трещины на коже, можно ожидать некоторого дискомфорта и кровотечения.

Следите за погодой. Если прогнозируется, что в ближайшие 48 часов температура упадет ниже 5 градусов, откажитесь от планов кладки кирпича и вернитесь, когда температура повысится. Не кладите кирпичи и во время дождя, раствор смывается очень легко.

После того, как раствор в ведре или на смесительной доске начал схватываться, не добавляйте в него воду, чтобы он снова стал влажным. Выбросьте его и смешайте новую партию.

Замешивайте достаточно раствора только для 45 минут работы, слишком много, и он затвердеет перед тем, как использовать, слишком мало, и вы слишком часто будете тратить свое время, смешивая новые партии.

Не хотите делать эту работу самостоятельно?

Мы не виним вас, поэтому мы объединились с национальным партнером, чтобы вы могли сравнивать котировки местных торговцев.

Получить предложение онлайн

© http://job-prices.co.uk

Что можно и чего нельзя делать при использовании строительного раствора в кладке

Как правильно приготовить смесь — что можно и чего нельзя делать при использовании раствора в кладке

Кладка — одна из старейших и наиболее устоявшихся строительных технологий.Эволюция материалов и инженерии позволила возводить еще более прочные каменные здания — конструкции, которые прослужат несколько поколений.

Поскольку раствор играет такую важную роль в строительстве кладки, важно понимать требования, связанные с его использованием.

Вот краткий обзор общих требований при использовании раствора при строительстве кирпичных стен.

Общие требования:

Кладочный раствор следует выбирать в соответствии с условиями воздействия и спецификацией кладочных блоков.
НЕ добавляйте хлорид кальция, этиленгликоль или добавки, содержащие эти материалы, для защиты от замерзания или для любых других целей.
ЗАПРЕЩАЕТСЯ использовать воздух, улавливающие и другие примеси, если это не указано в рекомендациях разработчика и / или производителя.
Когда прочность строительного раствора требуется по конструктивным причинам, убедитесь, что уделяется особое внимание перемещению.
Миномет не должен «подбиваться», когда он начал схватываться.

Существует ряд факторов, которые могут повлиять на использование строительного раствора, поэтому мы составили краткое руководство о том, что можно и чего нельзя делать при использовании строительного раствора.

Что можно и чего нельзя делать при использовании строительного раствора

Работа в холодную погоду	*DO:* Обеспечьте защиту новостроек от дождя и мороза подходящим водонепроницаемым покрытием. *НЕ:* Замешивать раствор при понижении температуры воздуха 2 ° C или ниже. Используйте песок или полуфабрикат, содержащий частицы льда. Стройте кладку, когда температура воздуха опускается ниже 3 ° C и падает, или пока она не поднимется ниже 1 ° C. Нанести раствор на замерзшие поверхности. Используйте влажные кирпичи или блоки, если есть опасность замерзания.
Работает в жаркую погоду	*DO:* Используйте высокую впитывающую способность некоторых глиняных кирпичей, намочив их, чтобы уменьшить всасывание в периоды устойчивой жаркой погоды. *НЕ:* Используйте этот метод «смачивания» на любом другом типе кирпича или на готовых стенах.
Строительный миномет	*DO:* Используйте тщательно подобранную рецептурную смесь и подходящий механический миксер при дозировке строительного раствора на месте. *НЕ:* Полагайтесь на объемы лопаты, чтобы получить достаточно постоянные пропорции смеси, особенно материалов (например.г. влажный песок). Это может привести к различиям между партиями, что может повлиять на прочность и долговечность раствора.
Присадки	*DO:* При необходимости добавьте пластификаторы и другие добавки в раствор для улучшения удобоукладываемости. Следует использовать только те продукты, которые были специально разработаны в качестве добавки к строительным растворам. *НЕ:* Используйте жидкость для мытья посуды или аналогичные средства.
Готовый раствор	*DO:* Используйте предварительно замешанный или изготовленный на заводе раствор, чтобы обеспечить однородность строительного элемента. Может производиться в виде готового раствора или полуфабриката.
Стол растворных смесей	*DO:* Следуйте приведенной ниже таблице, чтобы определить рекомендуемые строительные смеси для глиняного кирпича:
Утопленные швы для строительного раствора	*НЕЛЬЗЯ:* Используйте растворные швы с углублениями для стен полостей с полной изоляцией полости.

Для получения дополнительной информации о строительстве из кирпича и раствора ознакомьтесь с тем, как «сделать стены, которые будут долговечными, с помощью нашего руководства по укладке кирпичей и блоков».

Обратите внимание: были приняты все меры, чтобы информация в этой статье была верной на момент публикации. Любые предоставленные письменные инструкции не заменяют профессионального суждения читателя, и любой строительный проект должен соответствовать соответствующим Строительным нормам или применимым техническим стандартам.Однако для получения самого последнего технического руководства по гарантии LABC обратитесь к своему инспектору по управлению рисками и к последней версии технического руководства LABC Warranty .

Зная разницу между строительным раствором и бетоном — что вам нужно для вашего проекта?

И бетон, и строительный раствор используются в строительных проектах, но есть некоторые различия в их составе и, следовательно, в их прочности, что означает, что их нельзя менять местами и один не должен использоваться вместо другого.В основном бетон более прочен и долговечен, поэтому его можно использовать для строительных проектов, таких как установка столбов, тогда как раствор используется в качестве связующего вещества для кирпича, камня и т. Д.

Бетон представляет собой смесь воды, цемента и песка, аналогичную раствору. Однако бетон также содержит гравий и другие крупные заполнители, что делает его более прочным и долговечным. Бетон имеет низкое водоцементное соотношение и имеет более тонкую консистенцию, чем строительный раствор. Бетон часто армируют сталью, когда он используется в качестве структурной опоры здания.Однако бетон также может поддерживаться землей, например ступеньками, тротуарами, бетоном, подушками для электроприборов. Он идеально подходит для установки столбов, таких как столбы ограды, столбы почтовых ящиков, баскетбольные столбы, столбы настила, фонарные столбы и качели.

Один из продаваемых нами бетонов — это бетонная смесь быстрого схватывания Quikrete . Это специальная смесь быстро схватывающегося цемента, песка и гравия, предназначенная для схватывания примерно за 20-40 минут. Позволяет ставить столбики без перемешивания — просто высыпать сухую смесь в лунку и замочить.Прочность этого конкретного бетона составляет 4000 фунтов на квадратный дюйм за 28 дней.

Раствор, представляющий собой смесь воды, цемента и песка, имеет более высокое водоцементное отношение, чем бетон. Он имеет более густую консистенцию, что делает его отличным клеем и связующим веществом для кирпича и плитки. Раствор можно использовать для строительства и ремонта кирпича, блока и камня для барбекю, столбов, стен, стыков раствора с заправкой и горшков.

Мы продаем Quikrete Mortar Mix , который представляет собой смесь кладочного цемента и гранулированного песка.Вы просто добавляете воду. Прочность этого конкретного строительного раствора составляет 750 фунтов на квадратный дюйм в течение 28 дней.

См. Нашу брошюру по бетонным изделиям здесь. Для получения информации о вашем конкретном проекте, пожалуйста, обратитесь в наш отдел покраски или оборудования.

Кладка кирпича в холодную погоду

Работа в зимних условиях может быть чрезвычайно сложной.К счастью, существуют решения для строительства в холодную погоду, которые спасут работу, не нарушая при этом денег, и позволят продолжить работу независимо от температуры. Есть много бригад, которые решили прекратить определенные операции, пока не вернется теплая погода. Одним из таких строительных проектов, которые сложно выполнить зимой, является кладка кирпича.

Согласно Masonry Magazine

«Определенно труднее делать кладку в холодную погоду, но это можно сделать, и деньги все еще можно заработать, пока вы покрываете свои основания.”

Зимние проблемы с кладкой

Давайте подробнее рассмотрим возможные проблемы при кладке кирпичей, блоков и других блоков кладки в холодную погоду.

Мерзлый грунт

Глубина линии замерзания может стать настоящим препятствием, которое необходимо преодолеть перед кладкой кирпича. Зимой земля может вздыбиться и осесть, что создает очень неустойчивую поверхность для кладочных работ. Укладка теплого свежего раствора на холодную поверхность вызовет термическое растрескивание и проблемы с отверждением.

Холодные ингредиенты

Смешивание раствора с нагретыми материалами или добавками улучшает его прочность и пластичность. Воду, песок или и то, и другое можно нагреть для использования в растворе в холодную погоду. Однако нагрев расфасованных материалов, таких как цемент и гашеная известь, долгое время был проблемой для каменщиков.

Проблемы отверждения строительного раствора

Основная проблема при кладке кирпича в холодную погоду — раствор. Низкие температуры замедляют гидратацию цемента в растворной смеси и увеличивают время отверждения цемента.Кирпичам и другим элементам кладки требуется полностью затвердевший раствор, чтобы они были достаточно прочными для продолжения строительства вокруг них. Раствор, смешанный в холодную погоду, также имеет более низкое содержание воды, повышенное содержание воздуха и меньшую начальную прочность по сравнению с раствором, смешанным при нормальных температурах.

Раствор никогда не должен замерзать, потому что он не будет водонепроницаемым или погодоустойчивым. Кроме того, может произойти значительное снижение прочности на сжатие и прочности сцепления. Раствор с содержанием воды более 6-8% от общего объема при замораживании сильно расширится.Поскольку вода увеличивается в объеме при замерзании, связь между кирпичом или блоком и раствором может быть повреждена или разрушена.

Решения для зимней кладки Powerblanket

Одеяла для размораживания грунта

Прежде чем вы начнете укладывать кирпичную кладку, земля и основание должны быть утеплены и подготовлены. Некоторые бригады пытаются установить изоляцию или построить ограждения вокруг своего участка, чтобы попытаться разморозить грунтовую основу. Эти методы неэффективны, отнимают много времени и не обеспечивают тепловой энергии, необходимой для адекватного оттаивания и начала строительства.Одеяла для оттаивания грунта от Powerblanket обеспечивают глубокий и равномерный нагрев даже самых устойчивых замороженных субстратов.

Подогреватели сыпучих материалов

Если вам нужны средства для защиты термочувствительных материалов при хранении, или вам нужно решение для обогрева для поддержания температуры на месте, рассмотрите вариант Powerblanket Hot Box. Это универсальное решение для обогрева подходит для удаленного использования, обогрева рабочих площадок и транспортировки материалов, чувствительных к температуре.Представьте себе транспортировку материалов с работы на работу, зная, что ваш раствор, песок и / или сухие смеси будут готовы к использованию, когда вы приедете и в течение дня.

Революционная конструкция горячих боксов Powerblanket обеспечивает равномерное нагревание всех материалов, хранящихся внутри. Это снижает вероятность появления горячих и холодных точек. При правильном хранении кладочные материалы, химикаты, промышленные товары и термочувствительные материалы прослужат дольше и будут более эффективными.

Одеяла для отверждения бетона

Покрытия для отверждения бетона

Powerblanket устраняют необходимость в обогреваемых помещениях и являются лучшим вариантом для отверждения.Они поддерживают надлежащую температуру отверждения независимо от погодных условий, сохраняя прочную и долговечную связь раствора. Не тратьте время на строительство ограждений. Одеяла для отверждения бетона легко висят на недавно уложенных стенах и быстро затвердеют до получения прочного прочного покрытия.

Свяжитесь с Powerblanket сегодня, чтобы найти подходящие решения для зимней кладки для ваших нужд по телефону 855.524.2695 или [адрес электронной почты]

Как класть кирпич зимой

Когда дело доходит до укладки кирпича, вам не о чем беспокоиться из-за небольшого холода в воздухе и необходимости легкой куртки.Но, когда температура начинает падать, а на горизонте стоит мороз или снег, процесс кладки кирпича требует небольшой настройки.

Укладка кирпича в холодную погоду представляет собой совершенно новый набор проблем. Постоянный дождь, продолжительный мороз и снежный покров могут превратить небольшую работу в постоянный кошмар. Необходимо принять дополнительные меры предосторожности. Хотя простое решение — подождать, пока температура поднимется, иногда это не так просто. Если у вас есть срочный проект, который нужно завершить, читайте дальше, чтобы узнать, как безопасно класть кирпич зимой.

Как холодная погода влияет на кирпичную кладку?

Холодная погода может сильно повлиять на ваш миномет. Если вы не знаете, о чем мы говорим, раствор — это цемент, который скрепляет кирпичную кладку. Обычно его делают из смеси песка и цемента (а иногда и извести), которая активируется при добавлении воды. Чрезвычайно холодная погода приводит к замерзанию и расширению влаги в растворе, нарушая структурные связи и гидроизоляционные свойства смеси.Немедленно выбросьте замороженный раствор. Избегайте также любых антифризов, так как они не признаются в Великобритании.

При смешивании раствора при минусовых температурах скорость гидратации является еще одной проблемой. Цементу требуется гораздо больше времени для гидратации водой при смешивании при низких температурах. Это означает, что вашему раствору потребуется больше времени для схватывания и достижения идеальной прочности. В некоторых случаях он вообще не достигает полной прочности, что приводит к слабому сцеплению и структуре, склонной к растрескиванию.

Хранение и защита материалов

Хранение материалов и защита готовой или частично законченной работы от непогоды имеет решающее значение.Прежде чем покупать материалы и начинать работу над проектом, обратите внимание на то, что вам нужно, и убедитесь, что у вас есть сухое, крытое пространство, подходящее для хранения.

Хранение материалов в холодную погоду

Кирпичи и строительные растворы (известь, песок и цемент) должны быть постоянно защищены от мороза и влаги. Сухое место, такое как сарай или гараж, идеально подходит для хранения вещей. Материалы должны быть помещены на брезент или брезентовое полотно (для предотвращения проникновения влаги снизу) в дополнение к тому, что они должны быть надлежащим образом укрыты.

Кирпичи также должны быть полностью сухими и защищенными от дождя, льда и снега. Необходимо внимательно следить за тем, чтобы раствор не контактировал с замерзшими поверхностями. При чрезмерно низких температурах кирпичи следует нагреть, чтобы не допустить понижения температуры раствора при соприкосновении с кирпичом.

Защита частично завершенных стен

Если вы закончили работу в течение дня или у вас перерыв в строительстве, вам необходимо убедиться, что любая частично завершенная кирпичная конструкция надлежащим образом защищена и правильно изолирована.Одеяло из гессиана может использоваться для сохранения тепла, но оно станет бесполезным, если оно намокнет. Используйте полиэтиленовый лист, чтобы сделать конструкцию гидроизоляцией и предотвратить повреждение в результате ночного мороза или дождя. Защитные кожухи должны быть надежно закреплены и размещены с небольшим зазором между каменной кладкой, чтобы избежать «запотевания» и размазывания раствора. Также важно понимать, что раствор может дольше застывать при низких температурах, а при сильных морозах может потребоваться нагревательная лампа.

О какой температуре мне беспокоиться?

Температура ниже 4 ° C может нарушить структурную целостность вашей кирпичной стены.Согласно NHBC (Национальный совет жилищного строительства), строительство каменной кладки не должно продолжаться, если температура опускается ниже 2 ° C, если нет подходящего отопления.

Температура	Что мне делать?
4 ° C и выше	Никаких мер предосторожности или дополнительных процедур не требуется.
Ниже 4 ° C	Убедитесь, что на всех поверхностях и материалах нет льда или инея.Перед использованием нагрейте воду и песок. Утеплитель нужен для свежей кладки. Раствор следует хранить при температуре выше 4 ° C.
2 ° C и ниже.	Строительство каменной кладки не должно продолжаться, если не будет обеспечен соответствующий нагрев и температура раствора не будет поддерживаться выше 4 ° C.

Советы по кладке кирпича зимой

Перед тем, как начать

Регулярно проверяйте прогноз погоды, чтобы убедиться, что вы достаточно подготовлены к холоду.Оцените погоду в этот день, и если температура будет ниже 2 °, возможно, стоит отложить работу. Также следует использовать термометр минимума / максимума, чтобы определить, падает или повышается температура в течение дня.
Не кладите кирпичи при температуре ниже 2 ° C, если нет обогрева. Всегда поддерживайте температуру раствора выше 4 ° C.
Учитывать охлаждение ветром. Охлаждение ветром может резко снизить температуру поверхности вновь уложенной кладки, что ухудшит качество раствора.Используйте ветрозащитные экраны или ограждения, чтобы защитить конструкции (и себя) от ветра.

Во время работы

НЕ используйте материалы, поврежденные морозом или замерзшие. Слегка влажные кирпичи или блоки перед использованием необходимо просушить, чтобы не допустить замерзания. Откажитесь от замороженного раствора, так как его прочность и связующая способность могут быть нарушены.
Материалы, возможно, необходимо нагреть перед использованием, если они слишком холодные. Температура песка и воды должна быть выше 4 ° C для приготовления раствора.
Всегда защищайте все материалы от дождя, льда и снега. Если вам необходимо укладывать кирпичи в сырую погоду, установите защитную палатку, полностью защищающую рабочее место от дождя. Следуйте всем рекомендациям производителя по защите и обращению.
Смешивайте небольшое количество раствора за один раз, чтобы вода не впитывалась в смесь.

Завершенные или частично завершенные работы

Прикройте все новые и незавершенные кладочные работы зимой изолирующим одеялом (гессиан) и водонепроницаемым листом (полиэтилен), плотно прижатым с каждой стороны.Если ожидается сильный мороз, используйте тепловые лампы для поддержания температуры раствора.

Leave a Comment

Какой размер кирпича облицовочного: Какие размеры имеет облицовочный кирпич

Фев 28, 1971 alexxlab

Какие размеры имеет облицовочный кирпич

Оглавление:

Какие размеры могут быть у облицовочного кирпича
Особенности размеров облицовочных кирпичей

Почему размер кирпичей стандартный

Каким может быть облицовочный кирпич
Керамический облицовочный

Силикатный облицовочный кирпич

Гиперпрессованный кирпич

Какая облицовка лучше

Пустотелый и полнотелый кирпич

Как размер облицовочного кирпича влияет на размер цоколя

В современном строительстве домов используются различные материалы, предназначенные для возведения стен, которые не всегда выглядят эстетично. Дома могут быть шлакозаливные, щитовые, каркасные, сделанные из монолитного пенобетона, сложенные из блоков. Внешний вид таких домов требует облицовочных работ, для которых часто используют облицовочный кирпич, имеющий как стандартные размеры, так и нестандартные, утвержденные ГОСТом. Облицовочный кирпич может быть одинарным, полуторным или двойным, полнотелым или пустотелым, и его размеры и вес будет полностью зависеть от его характеристик. Стены домов, выложенные этим отделочным материалом, придают строениям красивый вид, увеличивают толщину стен и делают здание более теплым.

Облицовочный кирпич применяется для декоративных целей.

Для любителей классических стен предлагается для облицовки красный керамический кирпич, имеющий стандартные одинаковые размеры для всех изделий, утвержденные ГОСТом.

Для отделки стен могут применяться декоративные виды облицовки, позволяющие имитировать природный камень. Для этого выбирают современные силикатные кирпичи, которые производят различных цветов. Часто облицовочный силикат имеет особый вид фактуры с имитацией колотого природного камня. Дом, отделанный таким видом облицовки, поражает своим неожиданно великолепным видом.

Свойства облицовочного кирпича.

Производители могут предложить стандартный белый силикат, предназначенный для отделки. Для любителей цветных стен предлагаются гладкие пустотелые, окрашенные в различные цвета оксидом железа силикатные кирпичи. Краситель, используемый в силикатных изделиях, настолько стойкий, что они не теряют своего цвета под воздействием солнечных лучей даже со временем.

Кирпич будет долго держать первоначальный оттенок и восхищать своей красотой. Идеальные линии и внутренние полости пустотелых, облегчающих общий вес конструкции и украшающих здание кирпичей помогают создать отделку, которая будет внешне выглядеть безупречной. У каждого вида, предложенного производителем, имеются свои положительные уникальные свойства, которыми нужно уметь воспользоваться.

Какие размеры могут быть у облицовочного кирпича

Размеры у облицовочного кирпича стандартны и оговорены ГОСТом. Кирпич для облицовки должен соответствовать всем установленным стандартам. Любая партия должна сопровождаться сертификационными документами.

Производитель, изготавливающий изделия для облицовочных работ, придерживается основных требований и предлагает потребителю безупречные формы, которые помогут воплотить при отделке фасада любые идеи дизайна и будут соответствовать всем критериям износоустойчивости.

Инструмент для кладки облицовочного кирпича.

Размер кирпича особенно важен для отделочных работ. Когда речь идет об облицовочном материале для реализации архитектурного замысла, требуется использование различных цветов и фактур, количество которых на рынке огромно. Если их размер будет разным, то конечная работа не может выглядеть безупречно, и производители это понимают. Единые размеры помогают сочетать различную цветовую гамму и фактуру изделий в кладке без ущерба для долговечности постройки.

Соотношение сторон кирпичного изделия строго пропорционально. Его размеры предполагают зависимость сторон 1:1/2:1/4, где первая цифра длина изделия, вторая его ширина, и третья толщина. Производство одинарного, полуторного, двойного и нестандартного кирпича находится в зависимости от пропорций. Самым распространенным в среде строителей облицовочным изделием является одинарный, имеющий стандартные параметры. Высота одинарного кирпича 6,5 см, ширина 12 см, длина 25 см.

Особенности размеров облицовочных кирпичей

В России единый стандарт для кирпичного производства появился в 1927 году. Он касается не только размеров, но и других его параметров и остается неизменным все это время. Применение стандарта относится как к рядовым, так и к облицовочным изделиям. Они могут менять виды и производиться по разным технологиям, но их размеры будут всегда соответствовать установленным стандартам:

Размеры облицовочного кирпича.

одинарный имеет размеры 250 х 120 х 65 мм,

полуторный или утолщенный имеет размеры 250 х 120 х 88 мм,

двойной всегда будет соответствовать размерам 250 х 120 х 138 мм.

Под заказ производители могут производить кирпич, не соответствующий этим данным. Его используют для облицовки старых зданий, но даже нестандартные его формы также оговорены в ГОСТе. Из нестандартных размеров широкое распространение получил размер 0,7 НФ, со сторонами 250х85х65 мм. Его использование помогает снизить нагрузки на фундамент при реставрации фасадов домов, построенных очень давно.

Кирпич гиперпрессованный, часто используемый для облицовки, сделанный безобжиговым способом, полнотелый гладкий вместе со стандартными размерами 250х120х65 может быть и таким:

250х60х65 мм,

250х90х65 мм.

Кирпичное изделие керамический ручной работы имеет размеры 188*88*63 и весит 6 кг.

Почему размер кирпичей стандартный

Техническая характеристика облицовочных кирпичей.

Выверено экспериментальным путем и подтверждено строительной практикой, что созданная конструкция стены получит необходимую прочность благодаря именно стандартным пропорциям изделия. Выполняя перевязку кладки, где кирпичи продольно и поперечно чередуются относительно оси кладки для равномерного распределения нагрузки и сопротивления к образованию трещин, размеры 250 х 120 х 65 мм идеально выполняют свои функции. Пропорциональный размер позволяет выложить куб.

Кирпич, имеющий такую длину и ширину, помогает проводить работы со сравнительно меньшими затратами физической энергии. Вес кирпича, в котором от 3,2 до 5 кг, позволяет каменщику брать его одной рукой, поднимать и удерживать, что немаловажно в этой тяжелой работе. Стандартный размер позволяет с помощью простейших математических расчетов узнать требуемое количество облицовочных кирпичей на квадратный или кубический метр.

Каким может быть облицовочный кирпич

Облицовочный кирпич может быть четырех основных видов:

Клинкерный.

Керамический.

Силикатный.

Гиперпрессованный.

Расход клинкерного облицовочного кирпича в штуках на м².

Клинкерный имеет отличные характеристики, позволяющие ему занимать первые места по морозостойкости, влагоустойчивости, звукоизоляции. Этот материал, часто используемый в отделке зданий, отлично сохраняет тепло. Имея плотную структуру, почти не теряет своего товарного вида со временем и, благодаря своей плотной гладкой структуре, всегда остается чистым.

Его изготавливают из тугоплавких сортов глины, обжигая в специальных печах при температуре выше 1000°С. Там он получает свою однородность, прочность и долговечность. Из такого вида изделий возводят стены домов, производят реконструкцию старых зданий. Клинкерными кирпичами украшают оконные проемы, выкладывая из них арки, делают столбы разных размеров.

Для отделки фасадов применяют глазурованный, разноцветный клинкер. Он может быть матовым или иметь глянцевую поверхность, если при его изготовлении применили метод глазурования. Для этого готовое изделие покрывают двумя слоями краски и отправляют на обжиг. Высокая температура в печи, достигающая 1200°С, делает нанесенную краску очень прочной благодаря тому, что она плотно спекается с керамической кирпичной поверхностью. Такая отделка фасада на протяжении долгого времени не теряет яркости красок и оттенков. Выложенные фасадные мозаики на стенах дома украшают их длительное время.

Керамический облицовочный

Он имеет оттенки красного цвета, потому что эти изделия изготавливаются из красной глины. Они являются натуральным строительным материалом, пропускающим влагу и кислород и сохраняющим тепло в строении. Экологичность такого вида кирпича обеспечивается глиной, основным компонентом, который используется для его изготовления.

Облицовка керамическим лицевым кирпичом.

Производство облицовочного керамического кирпича сопровождается добавлением в глиняную основу различных веществ, от которых будет изменен внешний вид производимого продукта. Полученный цвет и фактура, вес и размер изделия влияют на его стоимость.

Облицовочные функции требуют от данного декоративного изделия отличительных физических характеристик. Керамический облицовочный кирпич обладает прочностью, повышенной огнеупорностью, не разрушается от погодных явлений. Керамической облицовке не страшны морозы, ветер и осадки. Она выдерживает 100 сезонов резких смен природных режимов, с понижением и повышением температуры, устойчива к различным механическим воздействиям, не требует какого-либо специального ухода и обслуживания.

Длительный практический опыт и наблюдения при возведении кирпичных фасадов показывает, что при строительстве крупных зданий или ансамблей лучше всего использовать кирпич, сделанный в одной партии, несмотря на то что размер всех изделий стандартный. Глина при обжиге дает такое множество оттенков и красок, что даже на одном заводе партии отличаются друг от друга. Во многих регионах глина имеет особый цвет, и сделанные на разных производствах изделия будут иметь разный оттенок красного. Подобрать нужный цвет из различных партий бывает просто невозможно.

Силикатный облицовочный кирпич

Силикатный облицовочный кирпич лицевой морозоустойчив, почти не поглощает влагу, очень прочен и экологичен.

Он поражает своим цветовым разнообразием. С развитием новых строительных технологий на рынке строительных материалов появилась обширная цветовая гамма силиката, предназначенного для облицовочных работ. Цвет его отличается от керамики тем, что тон окрашенного изделия будет абсолютно одинаковым в любой партии.

При использовании силикатного кирпича, имеющего стандартные размеры, нужно помнить о том, что его не используют при отделке тех мест, где он будет прямо соприкасаться с грунтовыми водами. Длительное их влияние приводит этот строительный материал к разрушению. Его использование запрещено в строительстве домашних печей, каминов и труб, так как максимальная температура эксплуатации силикатных изделий не выше 550°С. Еще один недостаток силикатного кирпича это его вес, который слишком тяжел для облицовки. Производители решили эту проблему, разработав технологию пустотелых отделочных изделий, с облегченным весом, сохранив стандартные размеры. Выбирая пустотелый облицовочный кирпич, можно создать отличную теплоизоляцию и звукоизоляцию в здании и значительно снизить нагрузку на его фундамент.

Гиперпрессованный кирпич

Гиперпрессованный кирпич получают методом полусухого сдавливания.

Его изготавливают методом полусухого сдавливания. Основным материалом стал дробленый известняк, который составляет около 83% готового изделия. Для достижения крепости изделия используют до 15% цемента. У такого изделия очень эффектный цвет, который ему придают окиси железа.

Технические характеристики такого кирпича, не отличающегося от других стандартными размерами, превосходят параметры традиционного керамического или силикатного. Он имеет повышенную прочность, правильную линию всех срезов, высокую стойкость цвета. Продукция характеризуется экологической безопасностью. Стандартные размеры продукции 250 х 120 х 65, а вес 4 кг, как и у силикатного кирпича.

Решив использовать гиперпрессованный облицовочный кирпич, следует быть готовым к проведению гидроизоляционных работ для повышения прочности структуры используемого материала. Это делают для предотвращения образования микротрещин в использованном материале, из-за которого в дальнейшем произойдет разрушительное воздействие на фасад здания или ограждения.

Какая облицовка лучше

Виды кладки облицовочного кирпича.

Физико-механические показатели всех этих видов кирпичей неодинаковы. Облицовку выбирают по ее техническим характеристикам.

Морозостойкость, прочность, водопоглощение лучше всего у клинкерного изделия, следующим в этом ряду будет гиперпрессованный облицовочный и на третьем месте керамический.

Силикатный кирпич по всем этим характеристикам будет на последнем месте. Но у него есть другие преимущества. По теплотехническим свойствам на первом месте керамический, который лучше всего будет поддерживать микроклимат в помещении.

По нагрузке на фундамент керамический облицовочный будет легче всего. Гиперпрессованный очень сильно увеличивает нагрузку на цоколь.

Пустотелый и полнотелый кирпич

Полнотелый кирпич для облицовочных работ любого вида выглядит как брикет с полным отсутствием пустот или с небольшим их количеством, не превышающим 13%. Его используют для строительства внутренних и наружных стен, возведения столбов, колонн и прочих конструкций, несущих дополнительную нагрузку.

Пустотелый кирпич имеет пустоты до 45% общего объема кирпича.

Он соответствует таким требованиям, как высокая прочность на сжатие, изгиб и морозостойкость. Полнотелый кирпич не отличается высоким сопротивлением теплопередаче, и при его использовании требуется дополнительное утепление.

Пустотелый кирпич имеет пустоты до 45% общего объема изделия. Пустоты могут иметь разные виды и формы. Они бывают закрытыми с одной стороны и сквозными, квадратными, круглыми или прямоугольными, горизонтальными и вертикальными. Его вес значительно меньше, а наличие воздушных камер повышает сопротивление теплоотдаче в несколько раз. Эти его качества намного упрощают работу с материалом. Его используют при кладке перегородок, облегченных наружных стен, а также для заполнения каркасов многоэтажных зданий.

Наличие пустот намного снижает его вес, но размеры кирпича всегда остаются стандартными. Это дает возможность при строительстве сэкономить материал при возведении цоколя и стен, которые не будут промерзать благодаря полостям внутри изделия. Кладка такого кирпича требует особенно густого раствора, который не будет течь, заполняя пустоты.

Полуторный размером 250 х 120 х 88 мм и двойной 250 х 120 х 138 мм выпускаются преимущественно пустотелыми. Их использование позволяет уменьшить вес стен и их давление на цоколь, что важно при возведении многоэтажных домов без бетонного каркаса.

Как размер облицовочного кирпича влияет на размер цоколя

Таблица расхода облицовочного кирпича.

Знание стандартных размеров облицовочного кирпича помогает рассчитать размеры цоколя, необходимые для облицовки. Нужно учитывать, что между слоем утеплителя и облицовочным кирпичом должно остаться расстояние в 2-3 см, необходимое для вентиляции.

Это поможет предотвратить скопление влаги. Для достижения этой же цели между каждыми 4-5 кирпичами в первом ряду оставляют незаполненный раствором шов.

После выполнения всех работ цоколь должен выступать на несколько сантиметров, чтобы стене было на что опираться.Если при произведенных подсчетах цоколь оказывается недостаточно широким, то его наращивают перед началом облицовочных работ.

Для этого его доливают при помощи уровня и доводят до нужных размеров, не забывая выровнять горизонтальную поверхность.

Основные характеристики облицовочного кирпича, виды и размеры

В современном строительстве при всем многообразии отделочных фасадных материалов найти подходящую замену лицевому кирпичу
практически невозможно. Дома и коттеджи, в отделке которых используется кирпичная облицовка, выглядят шикарно, притягивая взгляды прохожих. У облицовочных кирпичей гладкая или рифленая поверхность без сколов, трещин. В составе облицовочных кирпичей присутствуют в основном только природные материалы: глина, известняк, цемент и красители. Лицевой кирпич принимает на себя все воздействия окружающей среды, атмосферные осадки, поэтому он должен быть достаточно прочным, высокой плотности и долговечным. С помощью обжига или технологии гиперпрессования и получают этот замечательный отделочный материал. При возведении домов и коттеджей используют различные размеры лицевых кирпичей, незнающий заказчик даже может потеряться в многообразии возможных вариантов, однако все габариты изделий согласованы с общемировыми стандартами и имеют свое номенклатурное наименование, которое обозначает размер.

Стандартные размеры и вес

Лицевые кирпичи имеют различные технические показатели: вес, внешний вид, стоимость и габариты. В РФ приняты привычные многим строителям стандарты, четко прописанные в ГОСТах, поэтому достаточно просто разобраться в многообразии различных размеров кирпичей. По ГОСТу кирпич имеет габариты 250х120х65 мм, первая цифра обозначает длину, вторая ширину, третья толщину. Эти стандартные размеры были установлены еще в 1927 году, и с тех пор не изменялись и применяются в любой сфере строительства или ремонта. Важно знать, что данный стандарт относится и к лицевому, и к строительному кирпичу. Технологии, состав исходной глиняно-известковой смеси, противоморозные или влагоотталкивающие добавки, цветовая гамма или марка прочности облицовочных или строительных кирпичей — все это может меняться, а вот размер всегда останется стандартным:

Кирпич двойной имеет габариты 250 на 138 мм.

Одинарный стандартный с габаритами 250х120х65 мм.

Кирпич утолщенный с габаритами 250х120х88 мм.

Кирпичный завод по желанию клиента может изготовить на заказ фасадный кирпич любого размера. Конечно, если речь идет о крупном заказе, а не о 10 поддонах, ведь для производства кирпича необычного размера необходимо внести ряд изменений в технологический процесс, перенастроить оборудование и станки для формовочной резки. Это значит, что технологическая линия будет работать в нестандартном режиме все то время, которое необходимо для изготовления партии на заказ. Для действующего производства вносить серьезные изменения в конвейерное производство, делать пробные запуски из-за нескольких поддонов — непозволительная роскошь.

Примечательно, но даже нестандартная размерная таблица кирпичных изделий оговорена в современном ГОСТе. Чаще всего встречаются заказы на типоразмер 0,7 НФ, имеющий габариты 250х85х65 мм, многие подрядчики используют его для реставрационных работ фасадов старых зданий, чтобы снизить нагрузку на фундамент, которому уже много десятков лет. Обычно вес таких кирпичей от 3 до 5 кг, чтобы каменщику было удобно поднимать его одной рукой для ускорения и удобства кладки. Размер кирпича наглядно показывает еще на этапе проектирования, какой расход изделий будет на метр квадратный или кубический будущей кладки. Эксперты в области строительства утверждают, что пропорции сторон стандартных кирпичей помогают добиться планируемой прочности фасада на сгиб и на сжатие в реальных условиях эксплуатации. Это позволяет более равномерно распределить разрушающие нагрузки по всей плоскости фасада, повысить продольное сопротивление трещинам и сколам, а в перспективе продлить срок эксплуатации здания в 1,2-1,5 раза.

Размерная таблица видов кирпичей, согласно ГОСТ 530-2012, включает в себя следующие характеристики:

1 НФ (Одинарный), длина — 250 мм, ширина — 120 мм, высота — 65 мм;

0,7 НФ, длина — 250 мм, ширина — 85 мм, высота — 65 мм;

1,4 НФ (Полуторный), длина — 250 мм, ширина — 120 мм, высота — 88 мм;

0,5 НФ, длина — 250 мм, ширина — 60 мм, высота — 65 мм;

1,3 НФ, длина — 288 мм, ширина — 138 мм, высота — 65 мм;

1,8 НФ, длина — 288 мм, ширина — 138 мм, высота — 65 мм;

0,8 НФ, длина — 250 мм, ширина — 120 мм, высота — 55 мм.

Виды облицовочного кирпича

Отделочный кирпич ассоциируется с красивым фасадом массивного, высокого здания. Но, помимо внешней отделки жилого дома или офисного здания, из таких изделий строят столбы и колонны заборов, ограждающих конструкции, лицевым кирпичом оформляют арки, беседки, малые архитектурные формы, вплоть до скамеек в парках. Любой кирпич имеет прямоугольную форму, среди которой две стороны имеют качественную декоративную поверхность — ложок и тычок. Это лицо изделия, та его часть, которая и будет смотреть на улицу.

Существует несколько основных видов:

Керамический
— существует с внутренними полостями, пустотелый и полнотелый. Пустотелый имеет меньший вес, и при его выборе нагрузка на фундамент будет меньше.

Клинкерный — самый плотный кирпич, из-за технологических особенностей производства обладает очень плотной структурой, имеет одни из самых высоких показателей влаго- и морозостойкости.

Гиперпрессованный
— в его составе только глина и песок, в своем разрезе очень похож на натуральный камень из-за красивого выразительного скола.

Силикатный — самый дешевый кирпич, но в декоративном плане проигрывает другим вариантам.

Керамический кирпич

Керамика — один из самых древних материалов для строительства и изготовления различных предметов быта. Основой служит обычная красная или белая глина. Для производства керамического кирпича, или как его еще называют керамический камень, применяют современное оборудование, автоматические линии сушки, высокотехнологичные печи для обжига, но основные этапы производства остаются такими же, как и 200 лет назад. Сначала глину очищают, затем на этапе формовки из бесформенной кучи получается форма будущего лицевого кирпича, затем самый ответственный и важный этап — обжиг. Керамический кирпич — самый экологически чистый и биологически инертный материал в строительстве, со спокойным радиоактивным фоном и не содержащий в себе никаких вредных примесей. Керамика не боится мороза, не впитывает излишки влаги, не гниет и паропроницаема.

Достоинства:

пожаробезопасность;

отличная звукоизоляция;

способен без разрушений и появления трещин выдерживать большие температурные перепады;

хорошая устойчивость к механическим нагрузкам;

всегда есть на рынке богатый ассортимент по цвету, габаритам и ценам;

с ним легко работать, благодаря ровной геометрии.

Керамический облицовочный кирпич всегда имеет равномерную окраску, на его поверхностях редко можно встретить сколы и трещины.

К недостаткам можно отнести две вещи:

повышенная стоимость;при некачественно очищенной глине или нарушении технологии производства готовое изделие

может быть хрупким, но этот пункт относиться к проблеме выбора качественного производителя.

Самый распространенный размер — одинарный, 250х120х65 мм. Вес керамики в зависимости от габаритов лежит в диапазоне от 2,5 до 6 кг.

Клинкерный кирпич

Клинкер, как и керамический кирпич, производят из красной или белой глины, формуют и обжигают в специальных печах. Однако температура обжига запредельная — 1200-1400 градусов. При таких температурах частицы глины сильно спекаются между собой, и из-за этого достигается максимальная плотность изделия. Всевозможные расцветки появляются за счет пигментации. Чтобы цвет получился однородным и не было никаких перепадов оттенков, производители используют стандартную формулу добавления красящих добавок. Клинкерный лицевой кирпич может быть полнотелым или пустотелым.

Достоинства клинкера:

минимальное водопоглощение;

устойчив к температурным перепадам;

не выгорает на солнце;

богатый выбор оттенков и фактуры лицевой поверхности;

повышенный срок службы из-за очень высокой плотности изделия;

неплохая механическая прочность.

Из клинкерного кирпича часто устраивают усадебные дорожки, террасы, одним словом его применяют там, где влияние атмосферных осадков и внешней среды наиболее агрессивно. Повышенная плотность частиц глины позволяет ему оставаться длительное время очень прочным и выдерживать без видимых разрушений до 70 циклов заморозки-разморозки.

Недостатки тоже есть:

большой вес, серьезная нагрузка на фундамент здания;

высокая стоимость.

Монтаж клинкера лучше доверить профессиональным каменщикам. Не стоит класть клинкер в жару, когда стены сильно нагреты, влага из кладочного раствора может высохнуть до того, как проникнет в структуру кирпича и кладка будет не такой прочной. Вес клинкера в зависимости от типоразмера от 1,5 до 6 кг.

Гиперпрессованный кирпич

Единственный вид кирпича, который изготавливают методом полусухого прессования из органических материалов — известняка, ракушечника. Красивый скол, похожий на натуральный камень, получают механическим способом. На выходе получается изделие с необычайно красивым рельефом, который не повторяется на других видах. Богатая цветовая гамма получается благодаря красителям.

Плюсы:

отличная геометрия готовых изделий;

достаточно хорошие показатели морозо- и влагоустойчивости.

Минусы:

со временем может изменить цвет, выгорев на солнце, но не раньше 5-7 лет;

возможно появление трещин и сколов из-за температурных расширений;

тяжелый, высокие требования к фундаменту;

паронепроницаем, необходим воздушный зазор в кладке.

Стандартный и наиболее популярный размер — 250х120х65, вес 4,5 кг.

Силикатный кирпич

В составе силикатного лицевого материала — песок, известь и вода. При нарушении пропорции изделие получится хрупким и не наберет крепость, поэтому для производителя так важно не нарушать технологию производства и пропорции сырья, а также содержать оборудование в высоком работоспособном состоянии. Для получения проектной плотности кирпич прессуют.

Достоинства:

высокая биологическая устойчивость;

хорошая звукоизоляция;

простота монтажа;

низкая стоимость из-за низкой себестоимости производства;

можно использовать любой строительный раствор.

Очень качественная геометрия силикатного кирпича получается благодаря производству в строгом соответствии с принятыми стандартами. Морозоустойчив, может без потери качества выдержать несколько десятков циклов заморозки-разморозки.

Но, к сожалению, и этот материал не лишен недостатков:

водопоглощение 7-9%;

высокая теплопроводность;

большой вес, больше чем у керамики на 30%, при всех прочих равных параметрах.

Размеры соответствуют стандарту, вес от 2,7 до 6 кг.

Производители кирпича

В Московской области и регионах достаточно много качественных заводов по производству различных видов кирпичей. Есть молодые и современные заводы, а также производственные комплексы с богатой историей, многие из которых основаны еще в начале 19 века. Выбрать качественного производителя в настоящее время не сложно. В нашем каталоге представлены более 20 производителей облицовочного кирпича.

Заключение

Использование облицовочного кирпича для отделки фасада — достаточно распространенная практика. Технология и особенности проведения работ давно и хорошо изучены, на рынке постоянно можно найти квалифицированных каменщиков. А широкий выбор облицовочных кирпичей, их фактуры и цвета позволит сделать оптимальный выбор. Фасады из лицевого кирпича очень эстетичны, не подвержены атмосферным воздействиям и наиболее долговечны. Кирпичная кладка помогает основным стенам удерживать тепло в доме и не пропускает посторонние звуки. Высокая стоимость изделий и необходимость участия специалистов, которые грамотно составят проект фундамента и исполнения кладки — вот с чем придется мириться заказчику, но это стоит того, чтобы иметь крепкий, красивый и долговечный фасад. Возможность комбинировать кирпичи различной фактуры и цвета дает возможность получить уникальный фасад вашего дома или коттеджа.

Виды и размеры облицовочного кирпича одинарного, полуторного, желтого и красного

Для отделки фасадов часто используется облицовочный кирпич, размеры которого несколько отличаются в зависимости от фирм-производителей, а цветовая гамма определяется составом глины и наличием специфических добавок.
ГОСТы предъявляют повышенные требования к качеству наружной поверхности этого отделочного материала – она не должна иметь отколов и трещин. Стандартами строго регламентируются допустимые отклонения линейных размеров.

Типы фасадных кирпичей по технологии изготовления

Керамический – выпускается в виде объемных брусков либо с пустотами, которые значительно уменьшают его удельный вес. Виды декоративной поверхности: гладкая, матовая, «под камень» и под другие материалы. Привлекательный внешний вид достигается за счет окрашивания исходного сырья; наружных сторон готового кирпича (агнобирование), глазурования. Керамические изделия ручной формовки используют, реставрируя старинные здания.
Клинкерный – имеет малую пористость, что связано с технологией производства. Его формуют из особых видов глины, подвергают сушке и последующему обжигу при температуре до 1100 градусов. Он влагоустойчив, морозостоек, прочен. Плотность пустотелого кирпича – 1,6 т/м3, полнотелого – 1,95 т/м3, сформованного вручную – 2 т/м3. Поверхность бывает гладкой, шершавой, рифленой и колотой. Виды клинкера по форме: прямоугольный, трапециевидный, закругленный, со срезанными углами.

Гиперпрессованый – производят без обжига, прессуя под высоким давлением измельченную известняковую массу с добавкой связующего цемента и красителя. При этом достигается невероятное сходство с природным камнем в сочетании с легкой обрабатываемостью. Материал стоек к износу, имеет идеальную геометрию, но плохо сохраняет тепло.

Виды отделочного кирпича по размерным параметрам

Высоким спросом у потребителей пользуются отечественный облицовочный кирпич, габаритные размеры которого являются стандартными: одинарный, полуторный, реже двойной.
Размеры кирпича облицовочного одинарного составляют 250х120х65 мм, но бывают и другие варианты размеров согласно таблице.

Вид одинарного кирпича	Размеры, мм
Керамический	250х120х65
Клинкерный	250х120х65 250х90х65 250х60х65
Гиперпрессованный	250х120х65 250х90х65 250х60х65
Керамический ручной работы	188х88х63

В таблице приведены размерные параметры, отвечающие европейскому стандарту. Импортные изделия могут выпускаться и с другими размерами, обеспечивающими неповторимый облик здания.Существует также американский стандарт, для которого характерна ширина кирпича не 120, а 78 мм. Такой тип экономичен при кладке и транспортировке, он меньше нагружает фундамент, не слишком утолщает стены при реставрации. Один размер кирпича облицовочного полуторного (толщина) составляет 88 мм вместо 65 мм, остальные параметры такие же, как у одинарного. Габариты двойного кирпича – 250х120х138 мм, а клинкерного длинного – 528х108х37 мм.

Сравнительная характеристика облицовочного кирпича по стоимости

Наиболее доступным видом фасадного кирпича является обычный гладкий брусок красного цвета. Изменение цвета путем объемного окрашивания влечет увеличение цены на 30 %. Добавляя в сырье железо, получают множество тонов красного – от светлого до темного. Введение извести позволяет получить белый и желтый цвета. Различные условия обжига дают эффект пестрой окраски.
Фактурная поверхность стоит дороже гладкой на 20%. Необычный оттенок в сочетании с рельефом – условия относительной дороговизны облицовочного кирпича. Лидерами в ценовом отношении являются клинкерный и гиперпрессованный варианты, имеющие улучшенные эксплуатационные характеристики. Наиболее популярными разновидностями в цветовом плане являются традиционно красный, а также желтый.
Стандартные размеры облицовочного красного кирпича 250х120х65 мм. Часто используют его фасонные разновидности с углами под 45о или с их закруглением. «Американский» красный кирпич имеет габариты 250х78х 65, клинкерный – согласно вышеприведенной таблице. Для кладки красного кирпича следует использовать черный или белый раствор.
Размеры желтого облицовочного кирпича, изготовленного на основе известняка с добавкой железоокисного пигмента, соответствуют стандартным величинам. Стоимость варьируется в зависимости от рельефности и марки цемента, входящего в состав. На контрасте с желтым цветом кладки отлично смотрится коричневый, красный, черный раствор.

Особенности облицовки стен

При возведении нового дома облицовка выполняется одновременно с кладкой. Если высота обычных и фасадных кирпичей одинакова, то строительство ведется обычным способом.
Для расчета количества рядов облицовки укладывают рядом две стопки камней: одна из фасадного кирпича, а вторая – из того, который идет на основную кладку. Когда две стопки будут примерно равны друг другу, считают число брусков в каждой из них. Число камней в облицовочной стопе равно числу ложковых рядов (кирпич в них укладывается по длине).

Чтобы сократить расход облицовочных камней, можно часть их них заменить половинками, проложив за ними обычный кирпич. Под ложковые ряды и поверх них кладут тычковые ряды (поперек стены). Они являются перевязочными, то есть соединяют кладку с облицовкой. Высота стопок сравнивается за счет толщины раствора, которая определяется расчетным путем.

Если применяется кирпич с уменьшенными размерами, каменщик увеличивает толщину шва с традиционных 8 – 12 мм до 20 мм. За счет этого выравнивают высоту внутренней и декоративной стен.
Немаловажную роль в прочности кирпичной стены играют правильно подобранные размеры. Облицовочный кирпич, предлагаемый в широком ассортименте, позволяет не только придать строению солидный внешний вид, но сделать его более долговечным и надежным.

Размер облицовочного кирпича, стандарт одинарного и полуторного кирпича

Кирпичом называют искусственный камень, используемый в кладке стен и других конструкций. Так повелось, что стандартных размеров у него два: одинарный и уширенный. Все остальные изделия, имеющие другие линейные параметры, называются камнями или блоками. Размер облицовочного кирпича стандартизирован так же, как и рядового.

Размеры материалов

Если в названии кирпича фигурирует слово «одинарный», значит, его размеры будут такими:

длина — 250 мм;
ширина — 120 мм;
высота — 65 мм.

Уширенные изделия имеют:

длину — 250 мм;
ширину — 120 мм;
высоту — 88 мм.

Разница лишь в высоте, размеры по постели одинаковые. Они могут быть иными только у изделий специального назначения. Шамотный кирпич, применяемый в футеровке печных топок, имеет ширину 124 мм, так как должен укладываться не на раствор, а на специальную смесь, и швы у такой кладки должны быть как можно уже.

Из истории материала

В древности никакого стандарта на стройматериалы не было. Их делали по месту строительства, и часто из подручного материала. Эти изделия были очень увесисты и габаритны. В Месопотамии глиняные блоки достигали размеров 45×30×10.

В Средние века постепенно стали появляться негласные национальные стандарты. Например, английский — 9×4,5×2,5 (англичане все мерили в дюймах), немецкий — 250×120×63 (близко к современному).

В России первоначально использовали керамические блоки византийского образца — плинфу. Они имели примерно ту же высоту, что и современный кирпич, но были более длинными и широкими. Их также изготавливали на месте строительства, что было удобно, ведь залежи глины в некоторых областях были прямо под ногами. Для формовки пользовались трафаретом из досок, после чего полученные глиняные изделия сушили и обжигали. Следы такой деятельности до сих пор находят при раскопках у старых церквей.

Современные материалы берут свое начало в XV веке, когда в Москву София Палеолог привезла итальянского зодчего Аристотеля Фиораванти. Именно его кирпич стал прообразом современного. В качестве стандартного его закрепили в 1927 году.

Современные размеры в разных странах

В России керамика главным образом отечественного производства, но может встречаться и импортная. Чаще всего это европейский импорт, где есть три общих стандарта: RF, DF и N. F. Первый совпадает с нашим, а вторые имеют размеры соответственно 240×115×52 и 240×115×71. Самый маленький производится в США — 210×100×53.

Общее у всех этих изделий одно: на 1 ложковую грань должно приходиться 2 тычковых с учетом швов.

Облицовочный кирпич

Размер одинарного облицовочного кирпича такой же, как и у рядового. Отличие заключается не в размерах, а в требованиях к качеству. Изделия, предназначенные для лицевой кладки, должны иметь повышенную морозостойкость и устойчивость к механическим повреждениям. Поэтому для них готовят другую смесь, если речь идет о керамике, и покрывают один ложок и тычки глазурью. Силикатный кирпич, который делают из извести и песка посредством прессования и автоклавирования, в этом не нуждается.

Большинство видов керамики и силиката, пригодного для лицевой кладки, являются пустотелыми. Полнотелый кирпич тоже используется, например, клинкерный или некоторые виды силикатного.

На что обратить внимание

Несмотря на то что на размер облицовочного кирпича стандарт существует, следует быть внимательными при расчете его количества на кладку. Это связано с тем, что оборудование на кирпичных заводах старое, контроль за качеством работает плохо, и отступление от нормативных размеров — частый случай.

Модный нынче облицовочный материал желтого, красного и коричневого цвета с разными текстурами поверхности смотрится отлично, но вот соответствие размерам у него — больное место.

Разброс длины у него достигает от 248 до 253 мм, ширины — от 118 до 122, высота колеблется в пределах 2 мм, но иногда и это бывает критично: кладка из него хорошо смотрится на тонком шве. Когда каменщик пытается равномерно распределить кирпичи по кладке, в одних случаях в шов не влезает расшивка, а в других — проваливается раствор. Заглубленные прямоугольные швы (так называемая кладка на пруток) лишь отчасти решают эту проблему. Разные по размеру изделия могут оказаться в одной партии.

Бывает разброс по высоте у полуторного (уширенного) силикатного кирпича. При стандарте высоты 88 мм он встречается как 85, так и 92 мм. При этом на противоположных ложковых поверхностях эти размеры могут отличаться у одного отдельно взятого изделия.

Выход из положения

На сегодня утратили популярность такие виды лицевой кладки, как трех- и шестирядка, кладка с диафрагмами, двойная крестовая и готическая, когда перевязка осуществляется на четверть кирпича. Отчасти это следствие того, что материалом для кладки стен все чаще становится керамический камень и блоки крупных размеров, а когда они способны перевязываться с лицевой кладкой, делать это как каменщикам, так и проектировщикам становится просто лень. Поэтому основным видом кирпичной облицовки стала цепная кладка с перевязкой вполовину, когда длина имеет значение.

Чтобы не попасть в неприятную ситуацию, целесообразно перед началом работы промерить образцы из разных поддонов и выявить разницу, после чего сделать раскладку насухо. Это поможет держаться средней толщины вертикального шва, если на последующих рядах не смещать кирпич в сторону.

Разница по высоте может контролироваться с помощью порядовки или простой рулетки.

Размеры кирпичей всех видов: одинарный, полуторный, двойной, модульный, евро, брусок, красный, белый, керамический, силикатный, клинкерный, гиперпрессованный и другие

Стандартные размеры кирпича

Размеры кирпича по цвету

Размеры кирпича по составу

Размеры кирпича по назначению

Размеры кирпича по степени полнотелости

Виды кладок по размеру

Приобрести кирпич различного размера

Размер кирпича — важнейший показатель, который влияет на толщину кладки и определяет назначение кирпича. Размер определяется длиной, шириной и высотой. Плоскости, образующие кирпич называются постель, ложок и тычок. Постель — это самая большая плоскость кирпича, на которую укладывается кирпич. Ложок — это боковая длинная сторона кирпича. Тычок — это короткая торцевая плоскость кирпича.

Стандартные размеры кирпича

У кирпича есть общепринятые названия размеров:

Эти названия упрощают понимания размеров кирпича в общении и печатных форматах и исключают необходимость указывать или проговаривать для каждого типа кирпича значения длины ширины и высоты. Размер кирпича определяется согласно стандартам, заданным в ГОСТ 530-2012 Кирпич и камень керамические.

Одинарный

Кирпич, размерами 250x120x65 мм:

Длина — 250 мм;

Ширина — 120 мм;

Высота — 65 мм.

Одинарный кирпич является основным строительным материалом, используемым для возведения фундаментов и стен. Также применяется для создания печей и каминов.

Бывают:

Керамические;

Силикатные;

Полнотелые;

Пустотелые.

Вес:

В зависимости от типа весит от 2,3 до 3,8 килограмм.

Полуторный

Кирпич, размерами 250x120x88 мм:

Длина — 250 мм;

Ширина — 120 мм;

Высота — 88 мм.

Полуторный кирпич также называют утолщенным. Он имеет увеличенную высоту на 23 мм больше, чем у обыкновенного одинарного кирпича. Как и одинарный утолщенный кирпич используется для возведения фундаментов и стен, а также печей и каминов. Экономичнее, чем одинарный кирпич, так как на 1 кубический метр кладки требуется около 302 полуторных кирпича и 394 одинарных. Это дает примерное представление о том, сколько какого кирпича понадобится приобрести для постройки здания.

Бывают:

Керамические;

Силикатные;

Полнотелые;

Пустотелые.

Вес:

В зависимости от типа утолщенный кирпич весит от 3 до 4,2 килограмм.

Двойной

Кирпич, размерами 250x120x140 мм:

Длина — 250 мм;

Ширина — 120 мм;

Высота — 140 мм.

Двойной кирпич еще называют буханкой. Двойной кирпич имеет увеличенную высоту на 75 мм больше, чем у рядового одинарного и на 52 мм больше чем у полуторного. Используется для возведения фундаментов и стен, а также каминов и печей. Буханка экономичнее, чем одинарный и полуторный, так как на 1 кубический метр кладки требуется около 242 двойных кирпича, а полуторных кирпича — 302 штуки и одинарных — 394 штуки.

Бывают:

Керамические;

Силикатные;

Полнотелые;

Пустотелые.

Вес:

В зависимости от типа буханка весит от 4,9 до 9,1 килограмм.

Модульный

Модульный кирпич бывает:

одинарный, размерами 288х138х65 мм:
Длина — 288 мм;

Ширина — 138 мм;

Высота — 65 мм.

утолщенный, размерами 288х138х88 мм:
Длина — 288 мм;

Ширина — 138 мм;

Высота — 88 мм.

Модульный кирпич имеет увеличенную длину на 35 мм больше и ширину на 18 мм больше, чем у обычного одинарного, полуторного или двойного кирпича. При этом высота одинарного модульного кирпича соответствует высоте обычного одинарного кирпича, а высота утолщенного модульного кирпича соответствует высоте полуторного обычного кирпича. Используется для возведения фундаментов, стен и прочих элементов строений.

Евро

Кирпич, размерами 250x85x65 мм:

Длина — 250 мм;

Ширина — 85 мм;

Высота — 65 мм.

Евро кирпич имеет уменьшенную на 35 мм ширину по отношению к строительному одинарному, полуторному или двойному кирпичу. Используется для облицовки фундаментов и стен, а также отделки других элементов строений.

Бывают:

Керамические;

Гиперпрессованные;

Клинкерные;

Полнотелые;

Пустотелые.

Вес:

В зависимости от типа весит от 1,7 до 2 килограмм.

Брусок

Кирпич, размерами 250x60x65 мм:

Длина — 250 мм;

Ширина — 60 мм;

Высота — 65 мм.

Брусок имеет уменьшенную на 25 мм ширину по отношению к евро кирпичу. Используется для облицовки и отделки различных строений.

Бывают:

Керамические;

Гиперпрессованные;

Клинкерные;

Полнотелые;

Пустотелые.

Вес:

Весит около 1,5 килограмм.

Размеры кирпича по цвету

Строительные кирпичи бывают:

Облицовочные кирпичи бывают:

Красный

Это керамический строительный кладочный кирпич, получаемый путем обжига глины.

По размерам бывает:

Одинарный — 250x120x65 мм;

Полуторный — 250x120x88 мм;

Двойной — 250x120x140 мм;

Модульный:
Одинарный — 288х138х65 мм;

Утолщенный — 288х138х88 мм.

Белый

Это силикатный строительный кирпич, получаемые путем смешивания песка и извести с добавлением воды.

По размерам бывает:

Одинарный — 250x120x65 мм;

Полуторный — 250x120x88 мм.

Другие цвета

Это кирпичи таких цветов как:

Желтый;

Персиковый;

Соломенный;

Терракотовый;

Шоколадный;

Слоновой кости;

Мокко;

Персиковый;

Белый жемчуг;

Коричневый;

Медовый;

Другие.

Предназначены для облицовки и отделки различных строений.

По размерам бывают:

Одинарный — 250x120x65 мм;

Полуторный — 250x120x88 мм;

Евро — 250x85x65 мм;

Брусок — 250x60x65 мм.

Размеры кирпича по составу

По составу и технологии производства кирпич бывает:

Керамический

Кирпич из обожженной глины красного цвета. Применяется для постройки зданий, печей и каминов. Используется для облицовки сооружений. Среди керамического есть варианты с недостатками во внешнем виде, эти экземпляры называются забутовочным кирпичом. Его используют для кладки внутренних стен, которые будут заделаны штукатуркой и не будут видны.

По заполненности бывает:

Полнотелым;

Пустотелым.

По назначению бывает:

Строительным;

Лицевым.

Строительный керамический кирпич бывает следующих размеров:

Одинарный — 250x120x65 мм;

Утолщенный — 250x120x88 мм;

Двойной — 250x120x140 мм;

Модульный:
Одинарный — 288х138х65 мм;

Утолщенный — 288х138х88 мм.

Лицевой керамический кирпич бывает следующих размеров:

Одинарный — 250x120x65 мм;

Утолщенный — 250x120x88 мм;

Евро — 250x85x65 мм;

Брусок — 250x60x65 мм.

Силикатный

Кирпич из песка и извести с добавлением воды. Белого цвета. Применяется для постройки домов и сооружений.

По заполненности бывает:

Полнотелым;

Пустотелым.

По размерам бывает:

Одинарный — 250x120x65 мм;

Полуторный — 250x120x88 мм.

Клинкерный

Керамический кирпич, который производится из специального сорта глины, которую обжигают при температуре 1200 градусов Цельсия. Отличается высокой прочностью. Как правило, используется для облицовки фасадов и других элементов здания.

По заполненности бывает:

Полнотелым;

Пустотелым.

По размерам бывает:

Одинарный — 250x120x65 мм;

Полуторный — 250x120x88 мм;

Евро — 250x85x65 мм;

Брусок — 250x60x65 мм.

Гиперпрессованный

Кирпич из цемента, известняка и строительных отходов, таких как мраморы, ракушечники, доломиты и прочие. В его составе не используется глина в отличие от клинкерного кирпича, и не используется силикатный песок и силикатная известь в отличие от силикатного кирпича. Как правило, применяется в качестве облицовочного для отделки фасадов и других элементов сооружений.

По заполненности бывает:

Полнотелым;

Пустотелым.

По размерам бывает:

Одинарный — 250x120x65 мм;

Полуторный — 250x120x88 мм;

Евро — 250x85x65 мм;

Брусок — 250x60x65 мм.

Размеры кирпича по назначению

По назначению кирпич бывает:

Строительный

Это обычный кирпич керамический или силикатный красного или белого цвета, предназначенный для возведения, фундамента, стен, опор и других элементов зданий.

По размерам бывает:

Одинарный — 250x120x65 мм;

Утолщенный — 250x120x88 мм;

Двойной — 250x120x140 мм;

Модульный:
Одинарный — 288х138х65 мм;

Утолщенный — 288х138х88 мм.

Ассортимент строительного кирпича.

Облицовочный

Кирпич различных цветов клинкерный или гиперпрессованный, используемый для отделки фасадов и других элементов зданий.

По размерам бывает:

Одинарный — 250x120x65 мм;

Полуторный — 250x120x88 мм;

Евро — 250x85x65 мм;

Брусок — 250x60x65 мм.

Ассортимент облицовочного кирпича.

Печной

Кирпич, используемый для строительства печей и каминов. Должен быть с повышенным показателем огнеупорности. Для печи используется керамический, клинкерный или шамотный кирпич.

По размерам бывает:

Одинарный — 250x120x65 мм;

Утолщенный — 250x120x88 мм;

Двойной — 250x120x140 мм;

Модульный:
Одинарный — 288х138х65 мм;

Утолщенный — 288х138х88 мм.

ША-5 — 230х114х65 мм;

ША-6 — 230х114х40 мм;

ША-8 — 250х124х65 мм;

ШБ-5 — 230х114х65 мм;

ШБ-8 — 250х124х65 мм;

ШЛ-8 — 230х114х65 мм.

Цокольный

Это кирпич, используемый для кладки части стены, отделяющий фундамент здания от первого этажа. Для этого, как правило, используют строительный кирпич керамический, клинкерный и силикатный.

По размерам бывает:

Одинарный — 250x120x65 мм;

Утолщенный — 250x120x88 мм;

Двойной — 250x120x140 мм;

Модульный:
Одинарный — 288х138х65 мм;

Утолщенный — 288х138х88 мм.

Фасадный

Это облицовочный красивый кирпич, которым обкладывается внешняя часть здания. Бывает различных цветов. По виду клинкерный или гиперпрессованный.

По размерам бывает:

Одинарный — 250x120x65 мм;

Полуторный — 250x120x88 мм;

Евро — 250x85x65 мм;

Брусок — 250x60x65 мм.

Шамотный

Огнеупорный кирпич из особого сорта глины шамот, получаемый путем ее обжига при температуре 1300—1500 градусов Цельсия. Выдерживает температуру более 1000 градусов Цельсия. Применяется для выкладывания внутренней части стенок печей, каминов и прочих элементов сооружений, где присутствуют высокие температуры.

По размерам бывает:

ША-5 — 230х114х65 мм;

ША-6 — 230х114х40 мм;

ША-8 — 250х124х65 мм;

ШБ-5 — 230х114х65 мм;

ШБ-8 — 250х124х65 мм;

ШЛ-8 — 230х114х65 мм.

Размеры кирпича по степени полнотелости

По заполненности кирпичи бывают:

Полнотелый

Кирпич, не имеющий отверстий. Может быть как строительным, так и облицовочным. Полнотелый кирпич может быть керамическим, силикатным, клинкерным, гиперпрессованным и шамотным. Используется в тех элементах строений, где нужна самая высокая прочность.

По размерам бывает:

Одинарный — 250x120x65 мм;

Утолщенный — 250x120x88 мм;

Двойной — 250x120x140 мм;

Модульный:
Одинарный — 288х138х65 мм;

Утолщенный — 288х138х88 мм.

Евро — 250x85x65 мм;

Брусок — 250x60x65 мм.

ША-5 — 230х114х65 мм;

ША-6 — 230х114х40 мм;

ША-8 — 250х124х65 мм;

ШБ-5 — 230х114х65 мм;

ШБ-8 — 250х124х65 мм;

ШЛ-8 — 230х114х65 мм.

Пустотелый

Кирпич, имеющий отверстия, за счет чего меньше по весу и дешевле. Может быть как строительным, так и облицовочным. Пустотелый кирпич может быть керамическим, силикатным, клинкерным и гиперпрессованным. Используется для возведения стен, не испытывающих повышенные нагрузки. В сравнении с полнотелым кирпичом имеет более высокие характеристики шумоизоляции и теплоизоляции за счет наличия пустот.

По размерам бывает:

Одинарный — 250x120x65 мм;

Утолщенный — 250x120x88 мм;

Двойной — 250x120x140 мм;

Модульный:
Одинарный — 288х138х65 мм;

Утолщенный — 288х138х88 мм.

Евро — 250x85x65 мм;

Брусок — 250x60x65 мм.

Виды кладок по размеру

Толщина стен в зависимости от типа кладки может быть:

в полкирпича — 120 мм;

в кирпич — 250 мм;

в полтора кирпича — 380 мм;

в два кирпича — 510 мм;

в два с половиной кирпича — 640 мм.

Приобрести кирпич различного размера

Купить кирпич различного размера вы можете у нас в АО «Туластройматериалы». Мы производим кирпич различных марок, соответствующий высоким стандартам качества:

Узнать о наличии нужного вам кирпича на нашем складе можно по телефону +7 902 751-52-51.

Виды и размеры облицовочного кирпича различных производителей

Облицовочный кирпич начал использоваться в строительстве еще с древних времен и имеет многовековую историю развития. Еще древнегреческие, римские и китайские летописцы упоминали в своих записях глиняные бруски, напоминающие форму кирпича.

Изначально в древние времена строительным материалом был камень. Но он требовал особой технологии обработки, занимавшей много времени, поэтому стали изготавливать бруски из глины. Глиняные кирпичи использовались для строительства жилищ и хозяйственных строений и существенно упрощали работу в отличие от камней.

Функции

Облицовочный кирпич имеет существенные преимущества и свои особенности по сравнению с обычным. Поверхность гладкая и имеет художественные особенности, что в целом создает привлекательный внешний вид домам из кирпича. Большое значение имеет стойкость и способность к сохранению конструкции здания от факторов воздействия внешней среды (температура, осадки, ветер и пр.).

создание эстетической красоты;
использование при отделке дачных домов и сооружений, возведении ограждений (каменные заборы, балкон, террасы).

Виды облицовочного кирпича

Существует большое многообразие облицовочного кирпича, который обладает своими преимуществами и определенным назначением. Его можно классифицировать по нескольким признакам: по технологии производства (пустотелый, полнотелый), по способу изготовления (ручной работы или с использованием оборудования), по особенностям поверхности, по видам отделки, по цветам и др. Керамический получается в результате обжига в печи.

Особенность пустотелого кирпича и его преимущество заключается в том, что он обладает теплоизоляционными свойствами и улучшенными техническими характеристиками. При высоких фундаментальных нагрузках лучше выбирать полнотелый, который обеспечит большую надежность конструкции и ее безопасность.

Облицовочный кирпич может иметь разнообразную поверхность: ровный, матовый или под различные фактуры (камень или дерево). При специальных технологиях можно добиться окрашивания по всей массе (по всему объему) или по определенной стороне (по площади).

Ангобирование – процесс, при котором окрашивается только лицевая часть.

Глазурование – процесс, при котором на лицевую сторону наносится специальная глазурь, что придает готовому камню блеск. Такой кирпич используется для разнообразных дизайнерских работ, например, для создания панно или мозаики.

Комбинированный кирпич

Он наиболее востребован на сегодняшнее время, так как он воплощает в себе особенности нескольких видов кирпичей. Например, он может быть шоколадным с деревянной фактурой под дуб.

Кирпич ручной работы

Такой кирпич имеет свои особенности, и он может быть в несколько раз дороже, чем остальные. При ручном производстве кирпич образует неправильную форму многообразных габаритов, цветов и оттенков. Наиболее часто он используется в реставрационных работах старинных сооружений. Производством занимаются только европейские компании, выпускающие ограниченное количество.

Силикатный кирпич постепенно теряет свою востребованность, так как имеет ограничения по использованию и обладает низкими технологическими свойствами.

Разновидности в зависимости от цвета

Наиболее распространенные цвета: красный, белый и желтый. У них есть свои критерии использования, характерные плюсы и минусы.

Красный облицовочный кирпич. Цвет обусловлен содержанием в глине железа. Получается в процессе обжига глины в печах при температурах около 1000 градусов. За счет этого строительный материал обладает значительной прочностью, долговечностью и надежностью конструкции. Это универсальный материал, используемый в кладке фундамента, стен или для строительства каминов и печей.

Белый кирпич производится из песка и извести. Он обладает более привлекательными эстетическими свойствами и высокими технологическими показателями (прочный, влаго- и морозостойкий, на него не влияют перепады температур). Применяется при строительстве домой, заборов, павильонов и других сооружений.

В состав желтого кирпича включается глина и различные добавки (окись извести, цемент). Основное преимущество – теплоизоляция и низкая цена.

Размер кирпича облицовочного, как правило, стандартный. Исключение составляют материалы ручной работы.

Ширина и длина у всех одинакова: 250*120.

Отличная только толщина. Виды размеров по толщине:

Одинарный – 65 мм.
Полуторный – 88 мм.
Двойной — 138 мм.

Стоимость облицовочного кирпича зависит от его вида и качества.

размеры для фасада и характеристики

Современное строительство подразумевает использование не только материалов для возведения стен, но и облицовочную штучную продукцию. При этом не имеет значения материал дома: дерево, кирпич, пено-, газоблоки, щитовые панели. Отделка производится посредством специального облицовочного бруска, который может иметь стандартные и нестандартные размеры, регламентированные ГОСТ.

Размеры отделочного кирпича

Отделка зданий производится посредством специального облицовочного бруска, который может иметь стандартные и нестандартные размеры

Облицовочный продукт штучного характера может быть одинарным, полуторным, двойным, полнотелым, пустотелым, причем размеры, вес зависят от характеристик материала и применения продукции. Стеновые панели, обложенные брусками, не только получают более эстетичный вид, но и увеличивая толщину здания, повышают его энергоэффективные качества.

Важно! Классический стандарт, утвержденный ГОСТ, допускает применение обычного керамического красного кирпича.

Разнообразие типовидов облицовки позволяет отделывать строения элементами, имитирующими натуральные природные материалы. Кроме того, силикатный продукт может быть «состаренным» иметь сколы, трещины, которые всегда есть в рисунке природного камня. Такая отделка идеально смотрится на строениях разной этажности и при правильном подборе, создает индивидуальный стиль объекта.

В ряду продукции предлагается белый силикат, гладкий пустотелый брусок, оттеночная продукция, для изготовления которой используется стойкий природный пигмент, не разрушающийся под воздействием времени. Поэтому лицевой кирпич долго остается ровно окрашенным и не теряет эстетики на протяжении всего срока эксплуатации строения.

Важно! Размерные габариты всей продукции стандарты и регламентированы ГОСТ. Вне зависимости от изготовителя и сырья, каждая партия должна иметь сертификаты соответствия.

Стабильность размеров кирпича, как и теплопроводность – основные характеристики, важные для выполнения отделочных работ. При наличии разноразмерного продукта, получить отделку высокого качества сложно, единые же стандарты обеспечивают простоту выкладки и удобство применения продукции.

Соотношение сторон бруска строго пропорционально, зависимость определяется формулой: 1:1/2:1/4:1, где первое обозначение – длина, второе – ширина, третье – толщина. Облицовочный кирпич полуторный, одинарный, двойной или стандартный – производство продукции всегда должно соответствовать данной формуле, только так определяется высокое качество штучного элемента. Самый популярный материал — облицовочный кирпич одинарный или стандартный с габаритами: высота 65 мм, ширина 120 мм, длина 250 мм. Далее параметры брусков такие:

Полуторный облицовочный кирпич 250*120*88 мм;
Двойной 250*120*138 мм.

В соответствии с желаниями заказчика, предлагаются и другие форматы, но они также оговорены ГОСТ. Так, размер 0,7 НФ имеет стороны 250*85*65 мм. Более легкий по весу, но сохраняющий высокую теплопроводность материал позволяет снизить нагрузку на фундамент, поэтому чаще всего применяется для реставрационных работ на объектах исторического наследия.

Рекомендуем к прочтению:

Предлагается вниманию покупателей гиперпрессованный продукт

Предлагается вниманию покупателей гиперпрессованный продукт. Это облицовочный материал, технические характеристики которого весьма высоки. Производится изделие способом без обжига, является полнотелым гладким и кроме стандартных габаритов (250*120*65) может иметь и такие:

250*60*65 мм;
250*90*65 мм.

Производство ручного типа, при котором изготавливается керамическая продукция, допускает габариты 188*88*65 мм и вес до 6 кг.

Важно! Производители предлагают идеальный желтый облицовочный кирпич с размерами 250*85*65 мм. Это материал, называемый полуторным, теплопроводимость которого невероятно высока. При прочих равных параметрах, ширина в 85 мм позволяет одному отделочному кирпичу заменить кладку из 2-3 стандартных полнотелых брусков. При этом стена остается стандартно тонкой, а высокие водоотталкивающие и прочностные характеристики полуторной облицовки с размерами 250*85*65 только дополняют положительные качества кирпича. И не менее важно, что такой нестандартный материал намного дешевле любой другой облицовочной продукции.

Стандартизация размерного ряда обусловлена многими причинами. Например, технология выкладки с использованием перевязки, опытным путем подтвердила, что именно данные габариты делают стену прочнее всего. Кроме того, размерные градации и весовая нагрузка не более 3,2-5 кг позволяет каменщику тратить меньше энергии на выкладку стеновых панелей. Ну а застройщику, который помнит хотя бы размерный ряд стандартного кирпича, просто высчитать нужное количество штучного продукта на один м2 стены и вычислить требуемую партию для строительства дома.

Виды облицовочного кирпича

В зависимости от размеров и типовида продукции определяется область применения кирпичей

В зависимости от размеров и типовида продукции определяется область применения кирпичей. Отделочный материал бывает:

Клинкерный;
Керамический;
Силикатный;
Гиперпрессованный.

Клинкерный кирпич обладает высокими показателями морозостойкости, прочности, звукоизоляции и плотности. Благодаря последнему качеству, теплопроводность элемента идеальна для создания комфортного микроклимата в помещении. Плотная структура искусственного камня позволяет долго сохранять идеальный внешний вид и противостоять точечным механическим нагрузкам. Для производства используется тугоплавкая глина, поэтому область применения элементов широка: арки, фигурные строения, столбы, мощение дорог, реставрационные работы и прочее. Широкий выбор фактур и оттенков только добавляет плюсов изделию, однако цена на кирпич высока, поэтому используют его исключительно для облицовочных работ, хотя и в качестве основного материала для строительства, этот кирпич подходит идеально.

Рекомендуем к прочтению:

Керамический облицовочный кирпич — это продукт, отличающийся высокой экологической чистотой. В производстве основное сырье – глина, поэтому кирпичи получаются «дышащими», причем теплопроводность остается на высоте. Дополнения в идее оттеночных компонентов влияют на внешний вид материала. Плюсы дополняются высокими показателями прочности, огнеупорности, противостоянием воздействиям внешней агрессивной среды. При этом кирпич не требует сложного ухода и устойчив к механическим повреждениям.

При использовании штучного бруска, стоит помнить, что он имеет свойство впитывать воду, поэтому применение в местах соприкосновения с влагой, силикаты не выкладываются

Силикатный – кирпич, который видно сразу. Огромный цветовой спектр позволяет выделить этот продукт в ряду подобных. Однако, при использовании штучного бруска, стоит помнить, что он имеет свойство впитывать воду, поэтому применение в местах соприкосновения с влагой, силикаты не выкладываются. Также силикатная продукция недопустима к выкладке в печах, каминах, трубах — превышение температурного режима в +550 С приведет к разрушению всей конструкции. А большой вес элементов требует усиления фундамента, если выбор определен в пользу отделки силикатом.

Совет! Сегодня можно купить пустотелый облицовочный силикатный кирпич, теплопроводность которого высока, а вес значительно снижен.

Гиперпрессованный кирпич – новый продукт, изготавливаемый методом полусухого прессования. В процессе производства сырье гранулируется и перемешивается с цементом, что позволяет добиться идеальной прочности конечного продукта, а также получить эффектный оттенок. Цветовое решение определяется окисями железа, входящими в состав сырья, а практические качества гарантируются прессованием заготовок под большим давлением. Размерная градация стандартна (250*120*65), вес такой же, как у обычного силиката – 4 кг. Все остальные технические характеристики сходны с силикатным кирпичом, однако облицовка имеет одно достоинство – это достаточно дешевый материал.

Доступность достигается отсутствием сложных «мокрых» процессов производства и возможностью применения шлаковых выбросов, которые никак не отражаются на конечном качестве изделий, однако значительно удешевляют сам процесс изготовления партий штучного продукта. Применение гиперпрессованного кирпича требует обязательной гидроизоляции конструкции.

Какая облицовка лучше

Выбирая облицовочный кирпич, стоит учитывать не только размеры, но и область применения изделий, их практические характеристики и удобоукладываемость

Несмотря на физико-механическое разнообразие продукции, технические характеристики должны оставаться на высоком уровне. Поэтому, определяя материал для отделки строений, следует опираться на качества, показанные ранее. Разбирая по типам, можно определить лучшие показатели:

Морозостойкость, прочность, неподверженность воде будут лучше у клинкерного кирпича, за ним гиперпрессованный потом керамика. Силикаты на последнем месте.
Теплопроводность лучше у керамики, затем клинкеры, а потом уже силикаты и гиперпрессованный.
Весовая нагрузка на фундамент меньше всего у керамического кирпича, что касается гиперпрессованного, то это тяжелый материал и применять его можно только при наличии очень прочной основы под строение.

Выбирая облицовочный кирпич, стоит учитывать не только размеры, но и область применения изделий, их практические характеристики и удобоукладываемость. Например, крупноформатный нестандартный кирпич позволит справиться с облицовкой быстрее, а вот желтый отделочный материал с шириной в 85 мм гарантирует эстетику и тщательность выполненных работ. Кроме того, имеет значение цена партий, но тут все зависит от предпочтений и пожеланий заказчика.

Размеры, формы, типы и сорта кирпича

Производители производят кирпичи в соответствии со своими собственными спецификациями (один и тот же производитель может даже производить кирпичи разных размеров на разных заводах), поэтому важно подтвердить размеры; однако размеры в приведенных ниже таблицах получены от Ассоциации производителей кирпича и являются наиболее часто производимыми.

Общие сведения о номенклатуре размеров кирпича

Существует три разных способа обсуждения размеров кирпича, и важно понимать разные размеры, чтобы не было путаницы — мы начнем с обсуждения различных размеров: заданных, фактических и номинальных.

Указанные размеры кирпича — это размеры, которые архитекторы используют при проектировании стены. Указанные размеры являются предполагаемыми производственными размерами кирпича без учета размеров швов раствора. Архитекторы включат указанный размер в свои чертежи и спецификации. В немодульной конструкции указанный размер является единственным используемым размером, как вы увидите в таблицах ниже — немодульная конструкция встречается редко.

Фактические размеры кирпича — это окончательные размеры кирпича, когда он поступает с завода-изготовителя.Фактические размеры кирпича находятся в пределах определенных допусков указанного размера — допуски изложены в Стандартных технических условиях ASTM C216, для облицовочного кирпича и ASTM C652, Стандартных технических условиях для пустотелых кирпичей . Допуски варьируются в зависимости от типа и размера кирпича, но они минимальны и обычно не влияют на архитектурный дизайн. Если вас интересует дополнительная информация о допусках, начните с Технических примечаний 9A Ассоциации производителей кирпича.

Номинальные размеры кирпича используются в модульном строительстве и являются указанным размером плюс ширина стыка раствора. Большинство кирпичей изготавливаются таким образом, чтобы их номинальные размеры укладывались в сетку размером 4 дюйма, которая совпадает с модулями из других строительных материалов, таких как двери, окна и деревянные детали.

Размеры кирпича: указанные по сравнению с номинальными

Выбор кирпича для архитекторов

Архитекторов больше всего интересует эстетичный вид кирпичной стены, но когда дело доходит до деталей, важно понимать размеры кирпичей.Тем не менее, большинство архитекторов будут выбирать кирпичи в зависимости от их цвета и рисунка склеивания. Размер кирпича привязан к схеме укладки и особенностям производителя.

Размер шва с строительным раствором обычно не имеет значения с эстетической точки зрения (трудно отличить разницу между 3/8 дюйма и 1/2 дюйма), но он важен при детализации — выбор размера раствора будет сделан после кирпич подбирается и производитель предоставляет указанный размер. Однако обычно используется строительный раствор 3/8 дюйма, о котором мы расскажем ниже.

Несколько слов о размерах швов для строительных растворов

Преобладающая ширина шва, используемого в строительстве, составляет 3/8 дюйма. Фактически, Международные строительные нормы и правила ссылаются на TMS 602 Specification for Masonry Structures , которая по умолчанию составляет 3/8 дюйма растворного шва, поэтому это должно быть основной отправной точкой. для архитекторов и инженеров, но всегда подтверждайте указанный размер выбранного вами кирпича.

Вы заметите, что два разных размера минометов, перечисленные ниже, имеют одинаковые вертикальные размеры курсинга.Это связано с тем, что кирпичи укладываются слоями раствора, которые варьируются в зависимости от перечисленных общих размеров беговой дорожки. Указанные нами размеры швов раствора используются для размеров глубины и длины.

Размеры кирпича: 3/8 дюйма строительный раствор между кирпичами (наиболее распространенный)

900 55 Queen

Тип кирпича	Указанный размер Д x В x Д (дюймы)	Номинальный размер Д x В x Д	Вертикальный ряд
Стандартный	3 5/8 x 2 1/4 x 8	Не модульный	3 ступени = 8 «
Модульный	3 5/8 x 2 1/4 x 7 5/8	4 x 2 2/3 x 8	3 ступени = 8 дюймов
Norman	3 5/8 x 2 1/4 x 11 5/8	4 x 2 2/3 x 12	3 блюда = 8 «
Roman	3 5/8 x 1 5/8 x 11 5/8	4 x 2 x 12	1 курс = 2″
Jumbo	3 5 / 8 x 2 3/4 x 8	4 x 3 x 8	1 курс = 3 «
Economy	3 5/8 x 3 5/8 x 7 5/8	4 x 4 x 8	1 курс = 4 «
Инженер	3 5/8 x 2 13/16 x 7 5/8	4 x 3 1/5 x 8	5 курсов = 16″
King	2 3/4 x 2 5/8 x 9 5/8	Не модульная	5 ступеней = 16 дюймов
2 3/4 x 2 3/4 x 7 5/8	Не модульный	5 уровней = 16 дюймов
Универсальный	3 5/8 x 3 5/8 x 11 5/8	4 x 4 x 12	1 курс = 4 «

Размеры кирпича: 1/2 «строительный раствор между кирпичами

Тип кирпича	Указанный размер Д x В x Д (дюймы)	Номинальный размер Д x В x Д	Вертикальный ряд
Стандартный	3 1/2 x 2 1/4 x 8	Не модульный	3 ступени = 8 дюймов
Модульный	3 1/2 x 2 1/4 x 7 1/2	4 x 2 2/3 x 8	3 ступени = 8 дюймов
Norman	3 1/2 x 2 1/4 x 11 1/2	4 x 2 2/3 x 12	3 блюда = 8 дюймов
Роман	3 1/2 x 1 1/2 x 11 1/2	4 x 2 x 12	1 курс = 2 дюйма
Jumbo	3 1 / 2 x 2 1/2 x 8	4 x 3 x 8	1 курс = 3 «
Economy	3 1/2 x 3 1/2 x 7 1/2	4 x 4 x 8	1 курс = 4 «
Инженер	3 1/2 x 2 3/4 x 7 1/2	4 x 3 1/5 x 8	5 курсов = 16″
King	3 x 2 3/4 x 9 3/4	Не модульная	5 ступеней = 16 дюймов
Que en	3 x 2 3/4 x 8	Не модульный	5 курсов = 16 дюймов
Универсальный	3 1/2 x 3 1/2 x 11 1/2	4 x 4 x 12	1 курс = 4 «

Расчет проемов кирпича

При расчете проемов в кирпиче вы подсчитываете ряды (по вертикали) или длину кирпича (по горизонтали), чтобы получить проем кладки (M.О.). Однако, чтобы получить фактическое отверстие, вы должны учесть дополнительный раствор, который отсутствует в стандартных номинальных размерах. Обратите внимание, что изображение ниже предназначено для иллюстративных целей и не показывает перемычку (стальной уголок, сборный железобетон и т. Д.), Которую также необходимо учитывать при расчете модульного / чернового раскрытия.

Отверстия в кирпиче: номинальное отверстие в кладке по сравнению с фактическим размером отверстия

Для получения дополнительной информации о размерах и оценке кирпича ознакомьтесь с Техническими примечаниями 10 Ассоциации производителей кирпича, Определение размеров и оценка кирпичной кладки .

Ориентация кирпича

На схемах ниже показаны ориентации кирпичей при укладке в стены. Красное лицо — это лицо, которое открыто.

Даже несмотря на то, что кирпичи укладываются в любой из шести ориентаций, указанных ниже, размеры кирпичных стен всегда выбираются так, как если бы они были уложены в ориентации подрамника.

Типы и характеристики кирпича на основе заявки

Архитекторы обычно выбирают кирпичи в зависимости от типа приложения.Выбор зависит от многих факторов, в том числе долговечности (см. Классы ниже), грузоподъемности и внешнего вида. В следующей таблице представлены основные типы кирпича, их критерии спецификации ASTM и общие области применения.

Тип кирпича	Обозначение ASTM	Использование / Применение
Строительный кирпич	ASTM C62	Конструкционный и неструктурный кирпич, для которого внешний вид НЕ важен
Кирпич облицовочный	ASTM C216	Строительный и неструктурный кирпич, где важен внешний вид
Пустотелый кирпич	ASTM C652	Строительный или облицовочный кирпич, используемый с анкерами (например,г. кирпичный шпон) или армирующий
Тонкий шпонированный кирпич	ASTM C1088	Виниры прямого наложения
Кирпич пешеходная тротуарная	ASTM C902	Тротуар для пешеходов или движения очень легкого транспорта
Кирпич для мощения тяжелых транспортных средств	ASTM C1272	Обычное движение или движение тяжелых транспортных средств
Керамический глазурованный кирпич	ASTM C126	Кирпич глазурованный стандартный
Глазурованный кирпич одинарного обжига	ASTM C1405	Кирпич глазурованный, в котором глазурь заплавляется при обжиге основного кирпичного корпуса
Топка кирпичная	ASTM C1261	Камины жилые
Химически стойкий кирпич	ASTM C279	Кирпич, подверженный воздействию химикатов и кислот
Кирпич для канализации и колодца	ASTM C32	Сооружения для отвода сточных, ливневых и промышленных стоков
Промышленный пол кирпичный	ASTM C410	Покрытие промышленных полов

Кирпич сорта

Марки кирпича указывают на долговечность кирпича при воздействии влаги и замерзания.На долговечность кирпича влияют три фактора: прочность на сжатие, водопоглощение и коэффициент насыщения. Более подробная информация об этих факторах содержится в Технической записке 9A : спецификации и классификация кирпича .

Суровые погодные условия (SW или SX) Кирпич является наиболее прочным и приемлемым для использования при воздействии циклов замораживания-оттаивания, когда он влажный или когда кирпичи соприкасаются с землей. Большинство производителей производят кирпич, соответствующий стандартам SW или SX.

Умеренное атмосферное воздействие (MW или MX) Кирпич приемлем для использования там, где он не будет подвергаться циклам замораживания-оттаивания во влажном состоянии. Он имеет немного меньшую прочность на сжатие, чем кирпич SW.

Незначительное атмосферное воздействие (NW или NX) допустимо, когда он никогда не будет подвергаться воздействию холода или сырости, например, при использовании в помещении.

Индексы атмосферостойкости кирпича

Помимо физических свойств, в Соединенных Штатах есть три области индекса выветривания.Каждый регион классифицируется на основе годовых циклов замораживания-оттаивания. На изображении ниже показаны регионы выветривания.

Регионы выветривания кирпича для США

Наконец, кирпичи необходимо выбирать в зависимости от их воздействия. Кирпичи, закопанные в землю или контактирующие с землей, должны быть более прочными, чем те, которые не прочные. Ассоциация кирпичной промышленности рекомендует использовать кирпич следующих марок в зависимости от региона и воздействия:

Выбор марки кирпича для вашего проекта

Марки кирпича выбираются исходя из области, как указано выше, а также в зависимости от того, находится ли открытая поверхность кирпича на вертикальной или горизонтальной поверхности, а также от того, находится ли кирпич в контакте с землей.Приведенные ниже описания и таблица содержат те же рекомендации для минимальной марки кирпича, но в разных форматах.

Экспозиция	Индекс выветривания
Экспозиция	Менее 50	50 или больше
Вертикальные поверхности, контактирующие с землей	МВт или MX	SW или SX
Вертикальные поверхности, НЕ соприкасающиеся с землей	МВт или MX	SW или SX
Горизонтальные поверхности, соприкасающиеся с землей	SW или SX	SW или SX
Горизонтальные поверхности, НЕ контактирующие с землей	МВт или MX	SW или SX

Вертикальные поверхности, соприкасающиеся с землей в регионах с незначительной атмосферой: используйте кирпич класса умеренной атмосферостойкости (MW или MX).
Вертикальные поверхности, НЕ контактирующие с землей в регионах с незначительной атмосферой: используйте кирпич класса умеренной атмосферостойкости (MW или MX).

Вертикальные поверхности, соприкасающиеся с землей в регионах с умеренными или суровыми погодными условиями: используйте кирпич сорта для суровых погодных условий (SW или SX).
Вертикальные поверхности, НЕ соприкасающиеся с землей в регионах с умеренными или суровыми погодными условиями: используйте кирпич для тяжелых погодных условий (SW или SX).

Горизонтальные поверхности, соприкасающиеся с землей в регионах с незначительной атмосферой: используйте кирпич для тяжелых погодных условий (SW или SX).
Горизонтальные поверхности, НЕ соприкасающиеся с землей в регионах с незначительными погодными условиями: используйте кирпич класса умеренных атмосферных воздействий (MW или MX).

Горизонтальные поверхности, соприкасающиеся с землей в регионах с умеренными или суровыми погодными условиями: используйте кирпич сорта для суровых погодных условий (SW или SX).
Горизонтальные поверхности, НЕ соприкасающиеся с землей в регионах с умеренными или суровыми погодными условиями: используйте кирпич сорта для суровых погодных условий (SW или SX).

размеров кирпича — Designing Buildings Wiki

Доступно много различных типов кирпича, и важно как правильно выбрать кирпичи, так и проверить их размеры, чтобы убедиться, что они подходят к макету проекта.

Эта статья представляет собой руководство по размеру кирпичей и подробно описывает размеры некоторых из наиболее часто используемых кирпичей.

Стандартный размер для кирпичной кладки составляет 225 мм x 112,5 мм x 75 мм (длина x глубина x высота). Это включает 10-миллиметровые швы раствора, поэтому стандартный размер самого кирпича составляет 215 мм x 102,5 мм x 65 мм (длина x глубина x высота).

Это дает соотношение 3: 2: 1, что означает, что:

Это упрощает создание сложных шаблонов кирпичей в пределах стандартного координационного размера.См. Дополнительную информацию в разделе «Типы кирпичной кладки».

На каждый квадратный метр стены требуется 60 стандартных кирпичей, уложенных подрамником (в продольном направлении).

Чтобы помочь разработать этот список, нажмите «Редактировать эту статью» вверху страницы.

Тип	Характеристики	дюймовая длина x глубина x высота	Метрическая длина x глубина x высота
Блоки	Построен из бетона или цемента.Они могут иметь полую сердцевину, чтобы сделать их легче и улучшить их изоляцию.		440 x (варьируется) x 215
Модульный	Обычно используется для строительства зданий и жилых домов.	7-5 / 8 дюймов x 3-5 / 8 дюймов x 2-1 / 4 дюйма	194 х 92 х 57
Модульный Jumbo		7-5 / 8 «x 3-5 / 8″ x 2-3 / 4 »	194 х 92 х 70
Королева	Немного меньше по размеру и экономичнее, чем модульный кирпич.	9-5 / 8 «x 3-1 / 8″ x 2-3 / 4 »	244 х 79 х 70
Король		9-5 / 8 «x 2-3 / 4″ x 2-5 / 8 »	244 х 76 х 67
Инженер	Используется там, где требуется прочность и водо- / морозостойкость. Очень прочный и надежный в использовании.	7-5 / 8 дюймов x 3-5 / 8 дюймов x 2-13 / 16 дюймов	194 х 92 х 71
Закрытие	Используется для отделки стен, особенно по углам.	7-5 / 8 «x 3-5 / 8″ x 3-5 / 8 »	194 х 92 х 92
норвежский	Прочные кирпичи, которые можно использовать в несущих стенах, при этом сохраняя хороший внешний вид.У них есть естественная красота.	11-5 / 8 «x 3-5 / 8″ x 2-13 / 16 »	295 х 92 х 71
Монарх	Обычно используются для длинных стен и очень прочные.	15-5 / 8 «x 3-5 / 8″ x 3-5 / 8 »	397 х 92 х 92
Утилиты	Очень универсален и может использоваться для различных строительных проектов.	11-5 / 8 «x 3-5 / 8″ x 3-5 / 8 »	295 х 92 х 92
Норман	Это классический промышленный кирпич для строительства, который обычно бывает красного или белого цвета.	11-5 / 8 «x 3-5 / 8″ x 2-1 / 4 »	295 х 92 х 57
Роман		11-5 / 8 «x 3-5 / 8″ x 1-5 / 8 »	295 х 92 х 41
четырехъядерный		7-5 / 8 x 3-5 / 8 дюймов x 7-5 / 8 дюймов	194 х 92 х 194
Датская ручная форма		7-5 / 8 дюймов x 3-5 / 8 дюймов x 2-1 / 4 дюйма	194 х 92 х 57
меридиан		15-5 / 8 «x 3-5 / 8″ x 3-5 / 8 »	397 х 92 х 92
Посол		15-5 / 8 «x 3-5 / 8″ x 2-1 / 4 »	397 х 92 х 57

Обратите внимание: эти размеры могут варьироваться в зависимости от истории и от одного поставщика к другому.См. Раздел «Вариации размеров кирпича» Джона Харрисона для получения дополнительной информации.

Помимо стандартного прямоугольного кирпича, существует ряд специальных форм для определенных обстоятельств:

Кирпичи также можно разрезать или изготовить вручную по размеру.

Эта статья изначально была создана — Указано

Впоследствии он был отредактирован другими — см. Полную историю для получения дополнительной информации.

размеров кирпича — Designing Buildings Wiki

Это дает соотношение 3: 2: 1, что означает, что:

Чтобы помочь разработать этот список, нажмите «Редактировать эту статью» вверху страницы.

Тип	Характеристики	дюймовая длина x глубина x высота	Метрическая длина x глубина x высота
Блоки	Построен из бетона или цемента.Они могут иметь полую сердцевину, чтобы сделать их легче и улучшить их изоляцию.		440 x (варьируется) x 215
Модульный	Обычно используется для строительства зданий и жилых домов.	7-5 / 8 дюймов x 3-5 / 8 дюймов x 2-1 / 4 дюйма	194 х 92 х 57
Модульный Jumbo		7-5 / 8 «x 3-5 / 8″ x 2-3 / 4 »	194 х 92 х 70
Королева	Немного меньше по размеру и экономичнее, чем модульный кирпич.	9-5 / 8 «x 3-1 / 8″ x 2-3 / 4 »	244 х 79 х 70
Король		9-5 / 8 «x 2-3 / 4″ x 2-5 / 8 »	244 х 76 х 67
Инженер	Используется там, где требуется прочность и водо- / морозостойкость. Очень прочный и надежный в использовании.	7-5 / 8 дюймов x 3-5 / 8 дюймов x 2-13 / 16 дюймов	194 х 92 х 71
Закрытие	Используется для отделки стен, особенно по углам.	7-5 / 8 «x 3-5 / 8″ x 3-5 / 8 »	194 х 92 х 92
норвежский	Прочные кирпичи, которые можно использовать в несущих стенах, при этом сохраняя хороший внешний вид.У них есть естественная красота.	11-5 / 8 «x 3-5 / 8″ x 2-13 / 16 »	295 х 92 х 71
Монарх	Обычно используются для длинных стен и очень прочные.	15-5 / 8 «x 3-5 / 8″ x 3-5 / 8 »	397 х 92 х 92
Утилиты	Очень универсален и может использоваться для различных строительных проектов.	11-5 / 8 «x 3-5 / 8″ x 3-5 / 8 »	295 х 92 х 92
Норман	Это классический промышленный кирпич для строительства, который обычно бывает красного или белого цвета.	11-5 / 8 «x 3-5 / 8″ x 2-1 / 4 »	295 х 92 х 57
Роман		11-5 / 8 «x 3-5 / 8″ x 1-5 / 8 »	295 х 92 х 41
четырехъядерный		7-5 / 8 x 3-5 / 8 дюймов x 7-5 / 8 дюймов	194 х 92 х 194
Датская ручная форма		7-5 / 8 дюймов x 3-5 / 8 дюймов x 2-1 / 4 дюйма	194 х 92 х 57
меридиан		15-5 / 8 «x 3-5 / 8″ x 3-5 / 8 »	397 х 92 х 92
Посол		15-5 / 8 «x 3-5 / 8″ x 2-1 / 4 »	397 х 92 х 57

Кирпичи также можно разрезать или изготовить вручную по размеру.

Эта статья изначально была создана — Указано

размеров кирпича — Designing Buildings Wiki

Это дает соотношение 3: 2: 1, что означает, что:

Чтобы помочь разработать этот список, нажмите «Редактировать эту статью» вверху страницы.

Тип	Характеристики	дюймовая длина x глубина x высота	Метрическая длина x глубина x высота
Блоки	Построен из бетона или цемента.Они могут иметь полую сердцевину, чтобы сделать их легче и улучшить их изоляцию.		440 x (варьируется) x 215
Модульный	Обычно используется для строительства зданий и жилых домов.	7-5 / 8 дюймов x 3-5 / 8 дюймов x 2-1 / 4 дюйма	194 х 92 х 57
Модульный Jumbo		7-5 / 8 «x 3-5 / 8″ x 2-3 / 4 »	194 х 92 х 70
Королева	Немного меньше по размеру и экономичнее, чем модульный кирпич.	9-5 / 8 «x 3-1 / 8″ x 2-3 / 4 »	244 х 79 х 70
Король		9-5 / 8 «x 2-3 / 4″ x 2-5 / 8 »	244 х 76 х 67
Инженер	Используется там, где требуется прочность и водо- / морозостойкость. Очень прочный и надежный в использовании.	7-5 / 8 дюймов x 3-5 / 8 дюймов x 2-13 / 16 дюймов	194 х 92 х 71
Закрытие	Используется для отделки стен, особенно по углам.	7-5 / 8 «x 3-5 / 8″ x 3-5 / 8 »	194 х 92 х 92
норвежский	Прочные кирпичи, которые можно использовать в несущих стенах, при этом сохраняя хороший внешний вид.У них есть естественная красота.	11-5 / 8 «x 3-5 / 8″ x 2-13 / 16 »	295 х 92 х 71
Монарх	Обычно используются для длинных стен и очень прочные.	15-5 / 8 «x 3-5 / 8″ x 3-5 / 8 »	397 х 92 х 92
Утилиты	Очень универсален и может использоваться для различных строительных проектов.	11-5 / 8 «x 3-5 / 8″ x 3-5 / 8 »	295 х 92 х 92
Норман	Это классический промышленный кирпич для строительства, который обычно бывает красного или белого цвета.	11-5 / 8 «x 3-5 / 8″ x 2-1 / 4 »	295 х 92 х 57
Роман		11-5 / 8 «x 3-5 / 8″ x 1-5 / 8 »	295 х 92 х 41
четырехъядерный		7-5 / 8 x 3-5 / 8 дюймов x 7-5 / 8 дюймов	194 х 92 х 194
Датская ручная форма		7-5 / 8 дюймов x 3-5 / 8 дюймов x 2-1 / 4 дюйма	194 х 92 х 57
меридиан		15-5 / 8 «x 3-5 / 8″ x 3-5 / 8 »	397 х 92 х 92
Посол		15-5 / 8 «x 3-5 / 8″ x 2-1 / 4 »	397 х 92 х 57

Кирпичи также можно разрезать или изготовить вручную по размеру.

Эта статья изначально была создана — Указано

Таблица размеров кирпича Belden Tri-State

Хотя для конкретного проекта может потребоваться размер, не указанный в таблице, обычно по возможности избегают использования специальных размеров, чтобы не увеличивать расходы без надобности.Настоятельно рекомендуется использовать указанные размеры при заказе и указании кирпича, поскольку название кирпича может варьироваться от производителя к производителю, а немодульный кирпич не будет иметь номинальных размеров. Чтобы избежать путаницы, укажите кирпич, используя положение подрамника, сначала шириной, затем высотой, а затем длиной. Другими словами, модульный кирпич будет указан как 3 5/8 дюйма x 2 ¼ дюйма x 7 5/8 дюйма (92 мм x 57 мм x 194 мм).

Модульная кладка

Есть отношения между шириной, высотой и длиной кирпича, которые были разработаны, когда началось строительство кирпичной кладки.Наиболее распространенными из этих размерных соотношений являются:

Два кирпича шириной плюс один шов из раствора равны длине одного кирпича, а
Три кирпича высотой плюс два стыка раствора равны длине одного кирпича.

Использование этих соотношений позволяет строить углы и проемы в кирпичных стенах с минимальными отходами и ограниченным резанием кирпича. Эти отношения позволяют уключинам и заголовкам связывать смежные полосы вместе, а ряды кирпича в разной ориентации — для выравнивания по вертикали.Это привело к богатому разнообразию деталей, которые являются частью архитектурного жаргона кирпичной кладки.

Из-за большей простоты проектирования и строительства в подавляющем большинстве современных кирпичных кладок используется кирпич модульного размера и модульные размеры. Наиболее распространенная модульная система размеров для кирпичной кладки использует сетку 4 дюйма (102 мм). Сетка 4 дюйма (102 мм) используется в модульном согласовании между кирпичными и бетонными каменными блоками и соответствует модульным размерам других строительных материалов.

101 Типы кирпича (Таблица размеров и размеров для каждого варианта кирпича)

Это ваше полное руководство по всем типам кирпичей. Каждый вариант кирпича включает варианты размеров и размеров, представленные в иллюстрированных диаграммах и / или таблицах размеров. Это очень подробное руководство по кирпичам.

Буквальный фундамент из строительных материалов, кирпичи использовались в той или иной форме еще в 4000 г. до н. Э. В то время как название обычно вызывает мысленные образы темно-красного прямоугольного блока, кирпичи на самом деле бывают невероятного количества форм, размеров, материалов и структурных конструкций.

Версия PDF: Щелкните здесь, чтобы просмотреть PDF-версию нашей таблицы блоков (чтобы вы могли ее загрузить).

Ориентация кирпича

Способ укладки кирпича существенно влияет на то, как он поддерживает структуру, выдерживает износ и обращается к эстетике.Стандартный прямоугольный кирпич имеет шесть основных ориентаций.

Как следует из названия, эта ориентация направлена длинной узкой стороной кирпича наружу, чтобы эффективно «растянуть» кладку в стену или бордюр. Эта опция дает каменщикам возможность создавать большие конструкции за относительно короткий период времени, кладя кирпичи один на другой в простой узор из слоев, называемый полями .

Носилки с уключинами наклоняют лицевую сторону носилок вверх, обращая при этом длинный широкий край кирпича наружу.Подобно носилкам, эта ориентация также помогает быстро установить горизонтальный прогресс при создании стены, но имеет дополнительное преимущество в виде вертикального роста. Компромисс заключается в том, что ему потребуется дополнительная поддержка спереди назад, так как узкая сторона недостаточно хорошо приспособлена для того, чтобы выдерживать различный вес и толщину выше.

Вариант расстановки солдат, матросский кирпич стоит на коротком краю кирпича и обращен к широкому краю, а не к узкому. Это обеспечивает ровную вертикальную конструктивную линию, но, как и носилки уключины, ему потребуется дополнительная поддержка спереди назад для сохранения целостности на больших участках конструкции.

Наконец, уключинный кирпич — это солдатская ориентация, когда его немного слишком много — короткий вертикальный край кирпича обращен наружу, предлагая большую поддержку спереди и сзади за счет ширины при строительстве рядов. Как следует из названия, эта ориентация используется для поддержки рядов других ориентаций в чередующихся узорах, обеспечивая общую структурную целостность и приятные узоры в готовой работе.

Размеры и типы модульного кирпича

Как в проектах нового строительства, так и в проектах реконструкции, компоненты дома или делового / промышленного здания обычно проектируются так, чтобы они складывались вместе, как кусочки пазла.Это означает, что окружающая кирпичная кладка должна быть предсказуемой по таким характеристикам, как форма, размер и несущий вес, ради эффективности и стоимости.

Модульный кирпич имеет приблизительные номинальные размеры 2 ⅔ дюйма x 8 дюймов x 4 дюйма. Номинальные размеры модульной кирпичной кладки включают не только указанные (ожидаемые производителем) размеры самого кирпича — 203 мм x 67 мм x 101 мм , но также рекомендуемая толщина раствора, который будет соединять его с другими кирпичами.Структурный модульный кирпич будет иметь 2 или 3 отверстия, полностью пронизанные в центре, и не будет иметь выступающих краев для облегчения планирования со стороны строителей и каменщиков.

В модульных кирпичах

Engineer используются прямоугольные прорези, а не круглые отверстия для пробивки кирпича, и они чаще используются для жилых проектов, таких как домостроение, из-за их большего размера — 203 мм x 101 мм x 101 мм приблизительный номинал / 8 дюймов x 4 дюйма x 4 дюйма . указано. Эти отверстия в кирпиче созданы, чтобы помочь в производстве, обеспечивая более равномерное охлаждение кирпичного материала во время создания и меньший вес при транспортировке и обращении во время строительства.

В этих кирпичах имеется больше отверстий, чем в традиционном модульном кирпиче, их размеры составляют 3 ⅕ дюйма x 8 дюймов x 4 дюйма в примерных номинальных размерах и 203 мм x 81 мм x 101 мм в указанных размерах. Благодаря большему количеству полостей / отверстий, за которые раствор может «схватиться», встроенного в кирпич, они используются для отделки углов и краев, отсюда и их название.

Названные по месту происхождения, римские кирпичи представляют собой плоские тонкие кирпичи с приблизительными номинальными размерами 2 дюйма x 12 дюймов x 4 дюйма и указанными размерами 304 мм x 50 мм x 101 мм.Они используются для создания выразительной и привлекательной отделки фасадов зданий, колонн и других областей, где эстетика ценится наравне со структурной целостностью. Их гладкий внешний вид, как правило, без шероховатостей или пирсинга, запоминается и радует глаз.

Как и римские кирпичи, нормандский стиль назван в честь первой группы исторических людей, использовавших его. Очень похожие по размеру на римский кирпич, нормандские разновидности имеют приблизительные номинальные размеры 2 ⅔ дюйма.x 12 дюймов x 4 дюйма и указанные размеры 304 мм x 67 мм x 101 мм. Большая разница между ними, кроме высоты, заключается в том, что у нормандских кирпичей есть прямоугольные отверстия для протекания раствора, а у римских кирпичей — нет.

Построенный буквально на высоте кирпича в нормандском стиле, разновидность Engineer Norman добавляет немного больше материала для работы, размером 3 ⅕ дюйма x 12 дюймов x 4 дюйма в примерных номинальных размерах и 304 мм x 81 мм x 101 мм в дюймах. указанные размеры. Как и его более короткий тезка, в этом кирпиче также есть прорези для захвата раствора, что обеспечивает лучшую общую фиксацию, поскольку поля расположены друг на друге.

Универсальный модульный кирпич похож на базовый модульный кирпич по нескольким конструктивным концепциям — односторонний, с круглыми отверстиями — с ключевыми различиями в общей высоте и глубине. Эти кирпичи имеют приблизительные номинальные размеры 4 дюйма x 12 дюймов x 4 дюйма, что делает их особенно легко сочетаемыми с другими компонентами здания, такими как окна и дверные коробки. Указанные размеры каждого полезного кирпича составляют 304 мм x 101 мм x 101 мм.

Для строительных целей, которые требуют большей длины отдельного кирпича, чем может обеспечить кирпич, меридиан добавляет на треть длину больше, предлагая приблизительные номинальные размеры 4 дюйма.x 16 дюймов x 4 дюйма и указанные размеры 406 мм x 101 мм x 101 мм. Дополнительные четыре дюйма длины по сравнению с универсальным стилем обеспечивают большую гибкость и стабильность при смещении рисунка, в то время как пробитые отверстия обеспечивают хорошее сцепление с раствором.

В сценариях строительства, где требуется больше как высоты , так и длины в индивидуальном размере кирпича, двойной меридиональный кирпич предлагает решение. «Двойной» относится к высоте над стандартным меридианом 4 дюйма, с двойным приближенным номинальным размером 8 дюймов.x 16 дюймов x 4 дюйма и указанные размеры 406 мм x 203 мм x 101 мм. Ядра этого кирпича также значительно больше и имеют квадратную форму, а не закругленную, что делает кирпич «пустотелым» строительным кирпичом.

6-дюймовый меридиан через стену

С приблизительными номинальными размерами 4 дюйма x 16 дюймов x 6 дюймов и указанными размерами 406 мм x 203 мм x 152 мм, этот стиль из пустотелого кирпича составляет половину высоты двойного меридиана, но основан на стиле с дополнительными двумя дюймы глубины.Крупные квадратные сердечники упрощают обращение с каменщиками, обеспечивая внешнюю прочность кирпича без необходимости в весе более прочного кирпича с меньшими круглыми сердечниками.

8-дюймовый меридиан через стену

Подобно стилям «сплошного» кирпича, пустотелые меридиональные кирпичи бывают нескольких размеров, которые можно накладывать внахлест и объединять практически в любой проект модульного кирпичного здания. Этот кирпич размером 4 дюйма x 16 дюймов x 8 дюймов в приблизительных номинальных размерах и 406 мм x 101 мм x 203 мм в указанных размерах является средним размером меридианного трио сквозных стен, добавляя дополнительные 2 дюйма глубина над самым маленьким сквозным меридианным кирпичом.

Двойной меридиан через стену

Завершает ассортимент модульного кирпича меридиан с двойной сквозной стенкой, массивный, но пустотелый кирпич, который с приблизительными номинальными размерами 8 дюймов x 16 дюймов x 8 дюймов является самым большим меридианным кирпичом в стене. вариант. Этот размер добавляет еще два дюйма в высоту к 8-дюймовому стилю чуть ниже его по масштабу, предоставляя строителям существенный модульный вариант из пустотелого кирпича для больших работ с существенными требованиями к покрытию на трассах.Указанные размеры этого кирпича — 406 мм x 203 мм x 203 мм.

Связано: Таблица размеров шлакоблоков

Размеры и типы немодульного кирпича

Немодульные кирпичи уменьшают номинальные размеры своих модульных аналогов, предлагая только указанные размеры и фактические размеры. Эти кирпичи могут быть разрезаны для нестандартных применений, и их нельзя сделать так, чтобы они точно соответствовали стандартным размерам стены / дверной коробки / оконной рамы, как модульные кирпичи.

Немодульный цокольный кирпич имеет большие квадратные ядра для прохода раствора, с указанными размерами 2 ¾ дюйма В x 7 — 8 дюймов Д x 2 ¾ — 3 дюйма D. Потому что это обычно — Формат используемого кирпича развивался и изменялся с историей кладки, размеры королевского кирпича могут незначительно отличаться у разных производителей и, как правило, будут упоминаться в информации о продажах, если это так.

Немодульный королевский кирпич, что неудивительно, больше, чем его королевский аналог.С дополнительным квадратным сердечником, встроенным в более значительную длину, указанные размеры этого кирпича составляют от 2 до 2 ¾ дюйма В x 9 до 9 дюймов Д x 2 до 3 дюймов . D.

Стандартный немодульный кирпич включает элемент дизайна, известный как лягушка — выемка в центре кирпича, которая придает ему вид неглубокой ванны. он служит той же цели, что и стержни, давая раствору место для растекания и «сцепления» при высыхании. Указанные размеры этого классического кирпичного стиля — 2 ¼ дюйма.В x 8 дюймов Д x от 3 ½ до 3 ⅝ дюйма Д.

По внешнему виду и дизайну очень похож на модульный инженерный кирпич, этот стиль имеет те же пять прямоугольных размещений сердечников и отличается только размерами, входя в меньшие 2 ¾-2 13/16 дюйма в. X 8 дюймов. В. X 3. ½-3 ⅝ дюйма D в указанных размерах.

Завершает немодульную группу стандартный кирпич для закрытия, близкий родственник его модульному аналогу. Созданный с такими же круглыми сердцевинами и почти такими же размерами, он также используется для обработки углов и кромок благодаря продуманной сквозной конструкции, обеспечивающей надежное сцепление с раствором.Указанные размеры для этого стиля: от 3 ½ до 3 ⅝ дюймов. В x 8 дюймов. Д x 3 ½ — 3 дюйма. D.

Варианты кирпича на 8 квадратных метров

Кирпичи размером 8 квадратных метров, также известные как «негабаритные» кирпичи, предназначены для использования в крупномасштабных строительных проектах, таких как школы, офисные здания и больницы. Дополнительная высота кирпичей дает каменщикам возможность создавать длинные высокие стены без ущерба для общей устойчивости. Длинные и глубокие стержни, которые проникают сквозь кирпич, обеспечивают долговечность конструкции.

В целом, шесть стилей кирпичей размером 8 квадратных метров предназначены для совместной работы с соответствующими 7 ⅝ дюймами.высоты, чтобы построить ровный участок, который остается устойчивым при увеличении высоты стены.

8SQ и 8SQ 1 по существу являются одним и тем же кирпичом с точки зрения габаритных заданных размеров — 7 ⅝ дюйма В x 7 дюймов Д x 3 D дюйма Г — при этом 8SQ1 также имеет бороздки в середине. -точка, которая через переднюю грань визуально делит пополам область кирпича, содержащую центральное отверстие под сердечник. Модель 8SQ External сокращает длину кирпича чуть менее чем на два дюйма, составляя 6 дюймов., и добавляет к одному краю угол, похожий на крышу, причем каждый наклонный край имеет длину 2 дюйма.

Носилки-подборщики 8SQ и 8SQ Corner Stretcher-Header также практически идентичны: оба имеют размеры 7 ⅝ дюйма В x 7 ⅝ дюймов Д x 3 ⅝ дюйма D с кромкой дюйма D, предназначенной для перекрытие кирпичной кладкой. Ключевое отличие состоит в том, что 8SQ Corner Stretcher-Header опускает круглые стержни, которые можно найти через 8SQ Stretcher-Header.

Модель 8SQ Outer-Inner завершает группу уникальной конструкцией «загнутого края», которую можно использовать для создания угловых стен и бордюров.Этот кирпич имеет размеры 7 дюйма в высоту x 8 дюймов в длину (6 дюймов для корпуса, 2 дюйма для углового смещения) x 3 дюйма в диаметре

Типы и размеры кирпичей с выступом

Губчатые кирпичи имеют полую лягушачью структуру на нижней стороне, служащую той же цели, что и детали керна на пустотелых кирпичах. Это пространство позволяет им равномерно сидеть на кирпичной кладке, с достаточным пространством, чтобы раствор мог стекать, оседать и высыхать. Конечный результат — гладкая, ровная верхняя кромка стен, бордюров и декоративных элементов более крупных проектов кирпичной кладки.Выступающий край кирпича с выступом, как вертикального, так и горизонтального, имеет стандартную ширину дюйма для облегчения планирования и монтажа.

Кирпич радиальный

а. Кирпич внутренний радиальный

Внутренние радиальные кирпичи имеют плоскую переднюю часть и изогнутую внутреннюю кромку — для наблюдателя снаружи кирпичной кладки ряд Внутренних радиальных кирпичей будет просто казаться традиционной стеной или краем. Однако с другой стороны изогнутые области будут соединяться, образуя плавный круговой угол.Эти кирпичи используются внутри изогнутой стены для получения ровного края, не требующего чрезмерного количества раствора для соединения.

г. Кирпич радиальный наружный

На противоположном конце спектра кирпичной кладки из внутреннего радиального кирпича External Radial Bricks предоставляют средства для создания изогнутых краев, начиная от пологих уклонов в вертикальных стенах до более плотных, сознательно круглых построек, таких как институциональные садовые бордюры или декоративные колодцы желаний. Чтобы определить длину дуги, необходимую на отдельном кирпиче для круглых проектов, общую ширину и длину желаемого готового продукта можно умножить и разделить на 144.

Кирпич плоской арки

По стилю напоминающий прямоугольную форму клина ( FA1-A ) или параллелограмм ( FA1-B ), Flat Arch Bricks используются в первую очередь для строительства арок из кирпичной кладки, либо в качестве самостоятельных декоративных компонентов в не кирпичном исполнении. стена или встроенная как часть более крупной кирпичной каймы или стены здания. В некоторых случаях эти кирпичи могут также использоваться как часть кирпичного тротуара или дорожки, использоваться для придания кривизны или использоваться вертикально на уровне земли в качестве декоративной кромки.

Пороги

Термин «подоконник» происходит от древнеанглийского слова syll , означающего «стиль», и германского слова schwell , означающего «порог». Эти 9 стилей Sill Brick бесценны для создания культового вида окон и дверных проемов по всей стране. Их гладкие закругленные края и четкие угловые варианты предоставляют строителям множество вариантов, таких как сток воды и общий эстетический вид.

Колпачки

Верх кирпичных стен отделан кирпичом Coping Bricks различных форм и размеров.Эти стили кирпича имеют решающее значение не только для защиты кирпичных перекрытий под ними, но и для управления влажностью. Степень кривизны (или ее отсутствие), высота и размер перекрытия будут определять, где вода стекает по конструкциям во время штормов. Правильный колпачок не дает воде скапливаться на самой кирпичной кладке, а также направляет ее от основания конструкции. Кроме того, облицовочный кирпич отличается прекрасным эстетическим качеством при использовании в декоративных целях.

Проступи

Лестницы и проходы в равной степени обязаны своей силой и красотой тяжелой работе Tread Bricks .Эти относительно плоские, гладкие и закругленные края используются в сочетании с обычными прямоугольными кирпичами для строительства наружных лестниц как для дома, так и для учреждений. Сравнительно небольшая высота проступей обеспечивает более равномерное прилегание к строительному раствору и другим кирпичам, а закругленный край обеспечивает комфорт как с эстетической, так и с физической точки зрения. Ступени с закругленными краями удобнее для сидения и элегантно смотрятся в домах любого размера; кирпичи для проступей также можно использовать для создания дорожек или краев дорожек на правильно выровненной и укрепленной земле.

Угловой кирпич

В то время как прямоугольные или квадратные размеры большинства стандартных кирпичей могут создавать прямые границы, различия в топографии, структурной устойчивости и даже стиле могут диктовать необходимость изменений. Corner Bricks предлагает каменщикам гибкость в создании чего угодно, начиная с разового исключения, встроенного в стену, чтобы избежать препятствия запланированной восьмиугольной (или другой геометрической) форме в их кирпичной кладке. Они работают в тандеме со стандартными кирпичами, чтобы снять ограничения, связанные со строительством только под прямым углом при укладке рядов.

Водяной кирпич (на квартиру)

Подобно облицовочному кирпичу, Water Table Bricks (« on the flat» ) предназначены для отвода воды не только от самой кирпичной кладки, но и от ее основания. Вода в бассейне может вызвать длительное повреждение и ослабление как раствора, так и кирпичной кладки, что поставит под угрозу стабильность и безопасность конструкции. Кирпичи «на плоском» уровне грунтовых вод действительно выполняют эту функцию, но в основном используются в качестве дополнения для добавления декоративных элементов к кирпичной кладке.Когда они используются для создания колонн и рядов внутри стены из традиционной кирпичной кладки, они добавляют как декоративные текстуры, так и затенение.

Водные столы — Rowlock

В то время как «плоские» кирпичи для водного столба используются в основном в декоративных целях, Rowlock Water Table Bricks созданы с большей функциональностью, чем с формой. Вырезы, выемки и угловые выступы, доступные в этой группе кирпичей, по-прежнему обладают множеством стилевых возможностей, но они также усердно работают, чтобы перенаправить воду со стен, подоконников, крыш и многого другого.В зависимости от наклона и размера их вертикального стека внутри трасс, это перенаправление воды может быть мягким или сильным на значительном удалении от основания.

FAQ по кирпичу

1. Из чего делают кирпичи?

У кирпича есть история, причем очень древняя. Мы говорим тысячи лет назад. Самые ранние кирпичи были сделаны из глины, найденной в разных регионах, или из простой старой глины. И глине, и глине придавали прямоугольную или кирпичную форму и сушили на солнце или на воздухе, что делало их достаточно прочными для использования в различных домах или сооружениях того времени, таких как дома из сырцового кирпича.В изготовленных позже кирпичах использовалась керамика (обожженные кирпичи), которую обжигали, чтобы сделать их более твердыми.

Красная глина была еще одним естественным источником обожженных кирпичей, которые обжигали и обжигали со всех сторон. Эти виды кирпича использовались для мощения дорог, фундаментов, полов и домов. Обжиговые печи с регулируемой температурой, работающие на дровах или угле, обеспечивали обжиг и глазурование этих глиняных кирпичей в правильном процессе. Кирпичи были сделаны путем смешивания глины с водой и последующего вытаптывания этой же глины упряжкой быков.Затем его превратили в пасту и поместили в деревянные рамы стандартного размера кирпича, а затем загладили с помощью проволочного лука. После извлечения из рам на кирпичах штамповалось место их происхождения, а кирпичи загружались и помещались в печь. После обжига и обжига кирпичи удаляли для охлаждения и упаковывали на поддоны для распределения. Вся эта процедура выполнялась вручную и была кропотливой, горячей и грязной работой.

Изготовленные сегодня кирпичи выросли на одну-две ступени.Они используются так же, как и в древние времена, в качестве строительных материалов, брусчатки, дорожек, стен, фасадов каминов и всего, что связано с кладкой. В прошлом термин «кирпич» определялся по консистенции глины. Теперь кирпичи считаются прямоугольными блоками, основными ингредиентами которых являются минералы, полученные из глины, в том числе сланец и каолин. Эта консистенция составляет блок (или кирпич) вместе с известью, песком и бетонными материалами с добавленными количествами бария, карбоната бария, марганца и других добавок.

2. Кирпичи пористые?

Хотя кирпичи — твердый и прочный материал, они пористые. Пористость — уникальная характеристика кирпича. Любая влага или дождевая вода впитаются в кирпич за какое-то время, что связано со сложной системой циркуляции внутри кирпича. Он впитывает влагу быстрее, чем любой другой тип строительного материала. Кроме того, любой раствор, удерживающий кирпич на месте, также действует как губка, поэтому и кирпич, и раствор будут подвержены удержанию влаги.Если какой-либо подкладочный слой, обшивка или каркас, расположенный позади или на опоре кирпича, не был должным образом защищен от влаги, может развиться плесень. Важно, чтобы любой подкладной кирпич был установлен правильно.

3. Экологичен ли кирпич?

Кирпичи изготавливаются из природных источников земли, поэтому они считаются экологически чистым материалом, а также экологически чистым материалом. Глиняные кирпичи не содержат химикатов или сложных компонентов, способных нанести вред земле.Большинство строительных планов сегодня, в которых используются принципы устойчивого развития, допускают повторное использование кирпичей. Поскольку кирпич изготавливается из натуральных элементов, они считаются экологически чистыми.

4. Огнеопасны ли кирпичи?

Кирпич считается негорючим и негорючим. Вероятность возгорания кирпича минимальна. Если кирпич подвергается воздействию огня, не происходит выброса каких-либо токсичных газов, а сами кирпичи можно повторно использовать в проектах реконструкции.

5. Кирпич дорогой?

Стоимость кирпича варьируется и будет зависеть от типа кирпича, цвета, качества, процесса изготовления, а также любых дополнительных затрат на рабочую силу и установку. Кирпичи, как правило, дороже других внешних материалов, таких как винил и дерево. Лицевой кирпич будет стоить от шести (6 долларов) до чуть более десяти (10,50 долларов) за квадратный фут. Кирпичный сайдинг, как правило, является менее дорогим выбором для домовладельцев по сравнению с использованием полных кирпичей.Когда вы думаете о стоимости кирпича и долговечности этого материала, вы должны сделать вывод, что структура, прочность и устойчивость кирпича создают годы надежного использования, поэтому любые первоначальные расходы приведут к долгосрочной экономии.

6. Кирпич — хороший изолятор?

Кирпич не считается хорошим теплоизолятором. Большинство изоляционных материалов в строительстве — это легкие и воздушные, такие как пластик, шерсть и пена, способные задерживать воздух.Кирпич тяжелый, поэтому это не лучший изолятор, хотя его часто продают как теплоизолятор. Этот аспект связан со структурными особенностями различных кирпичей, которые обладают качествами, способствующими теплоизоляции. Если в доме используется облицовка кирпичом, то деревянный каркас и изоляция внутри каркаса будут держать пространство изолированным.

7. Биоразлагаемы ли кирпичи?

По сравнению с другими строительными материалами кирпич не подвергается эрозии, гниению, ржавчине и гниению.Развалить буквально невозможно. Стихия не повредит его, а выветривание только улучшит его внешний вид. Биоразлагаемость кирпича достигается за счет дробления и переработки его прямо там, где он падает, либо в результате полного сноса, либо сноса любых участков кирпича, обнаруженных в конструкции. После измельчения он возвращается в землю или может быть повторно использован для формирования новых кирпичей.

8. Можно ли перерабатывать кирпичи?

Кирпич считается полностью пригодным для вторичной переработки, и его часто разрешается оставлять в зданиях, где произошел снос и были запланированы ремонтные работы.Большинство строительных норм и правил допускают повторное использование кирпича для наружного или внутреннего использования в новых или старых структурах.

9. Кирпичи жаропрочные?

Кирпичи устойчивы к нагреванию, особенно после того, как их обжигают в печи. Однако обычный кирпич, который имеет более пористую природу, развалится при температуре более 1000 градусов по Фаренгейту. Сам по себе кирпич будет более устойчивым к нагреванию, чем, скажем, кирпичная стена, поскольку стены содержат раствор. Несмотря на любую степень жаростойкости, кирпич — один из лучших материалов по устойчивости к жаре и огню.

10. Можно ли красить кирпич?

Кирпичи можно красить, но это не рекомендуется из-за того, что краска задерживает влагу, а кирпичи являются пористым материалом. Кирпичи могут впитывать влагу из-за влажности воздуха, влажной почвы, окружающей строение, или старого доброго дождя. Количество поглощаемой влаги будет зависеть от качества кирпича и наличия на нем какой-либо внешней защиты. Покраска кирпича предполагает использование паропроницаемой краски.При использовании неправильного типа краски внутри кирпича может скапливаться влага, что может привести к ухудшению состояния кирпичной кладки. Вы узнаете, есть ли в крашенном кирпиче скопившаяся влага, если на нем появятся пузыри от краски. Итак, если вы собираетесь красить кирпичи, важно использовать правильную краску, отталкивающую влагу.

11. Можно ли повторно использовать кирпичи?

Bricks можно использовать повторно, но необходимо предпринять некоторые шаги, чтобы подготовить их к использованию.Иногда кирпичи приходится использовать повторно, если этого требует проект, но их нужно правильно подготовить. Любой оставшийся или старый раствор, скрепляющий кирпичи, необходимо удалить. Если не провести надлежащую очистку, любое будущее нанесение нового раствора может быть затруднено из-за возможного удержания влаги. Удаление старого раствора может быть трудоемкой операцией, особенно если раствор более старый и мягкий. Использование различных типов более твердого раствора может создать проблемы с повторно используемым кирпичом. Кирпичи, которые собираются использовать повторно, могут быть хрупкими из-за воздействия элементов или просто из-за возраста, поэтому рекомендуется тщательно проверить качество любых кирпичей перед их повторным использованием.

12. Можно ли окрашивать кирпичи?

Кирпичи можно окрашивать с помощью пропиточной морилки. Краска для кирпича из оксида железа также может использоваться при окрашивании. Важно отметить, что большинство кирпичей имеют глиняную основу и были обожжены и охлаждены, что делает их чувствительными к впитыванию пятен и оттенков. Обязательно нужно убедиться, что кирпич можно испачкать. Если на него был нанесен герметик или если это не впитывающий кирпич, пятна могут не исчезнуть.Чтобы проверить кирпич на наличие пятен, промойте кирпич водой или ополосните его. Любые выступы или стекание воды будут указывать на то, что кирпич не примет пятно. В этом случае вам может потребоваться удалить герметик с помощью стриппера или разбавителя для лака, чтобы подготовить кирпич к появлению пятен любого типа.

13. Можно ли заделывать кирпичи?

Кирпичи можно запломбировать. Поскольку кирпич легко впитывает влагу, желательно его заделать. Со временем любое постоянное поглощение воды может вызвать трещины и крошку внутри кирпича.Нанесение герметика на любые внешние поверхности кирпича может защитить его от повреждения водой и любого роста растений, таких как мох или виноградная лоза. Перед нанесением герметика кирпич следует тщательно очистить и дать ему полностью высохнуть. Хороший герметик лучше всего наносить с помощью пульверизатора и наносить малярным валиком. Уплотнение является дополнительной защитной мерой и позволяет сэкономить на любом ремонте в будущем.

Долгая история кирпича дошла до наших дней, и вопросы и ответы, касающиеся кирпича, подтверждают, что это ценный материал по ряду причин.У кирпича есть несколько недостатков, связанных с удержанием влаги, тяжестью материала, возможной более высокой стоимостью и отсутствием сильных изоляционных качеств, но кирпич — это устойчивый и экологически чистый материал, который можно использовать практически в любой ситуации, связанной со строительством.

Первичная таблица всех типов кирпичей

Хотите всю существенную информацию о кирпичах, указанную выше, в одном удобном месте? Изображение ниже представляет собой краткое наглядное руководство по стилям, формам и размерам кирпичной кладки — идеально подходит для совместного использования или использования в строительном магазине.Используйте эту удобную, удобную для Pinterest информационную таблицу с размерами кирпичей, которая поможет вам со всеми вашими будущими проектами и планированием кирпичной кладки.

Версия PDF: Щелкните здесь, чтобы просмотреть PDF-версию нашей таблицы блоков (чтобы вы могли ее загрузить).

Далее: 50 моделей внутреннего дворика из кирпича | 78 домов из красного кирпича (наглядные примеры) | 30 примеров кирпичных проездов (фото)

Стандартный размер и размеры кирпича

В Австралии существует несколько размеров кирпича в зависимости от типа используемого кирпича. Стандартный размер кирпича: высота 76 мм, длина 230 мм, ширина 110 мм . Это нормальный лицевой кирпич. Однако кирпичи разных стилей, такие как внутренние быстросъемные кирпичи и кирпичи с двойным слоем, не совпадают.

Стандартный размер кирпича — облицовочный кирпич

Самый распространенный кирпич — это лицевой кирпич, который чаще всего используется для облицовки наружных стен. Этот тип кирпича увеличивает эстетику дома и не требует цементной штукатурки. Люди выбирают этот кирпич в наши дни, чтобы придать своему дому классический или индустриальный вид.

Размер обычного лицевого кирпича составляет 76 мм в высоту, 230 мм в длину и 110 мм в ширину.

Лицевой кирпич износостойкий и очень прочный. Он может выдерживать экстремальные австралийские температуры, и на них обычно не растет плесень.

Размер кирпича внутренней стены

Внутренние стены в доме из двойного кирпича обычно используют более крупный кирпич по сравнению с кирпичом внешней облицовки. Это связано с тем, что укладка и возведение стен требует меньше времени и труда. Стандартный внутренний размер кирпича составляет 162 мм в высоту, 305 мм в длину и 90 мм в ширину.

Этот вид кирпича не так устойчив к атмосферным воздействиям, как облицовочный, и более доступен по цене. Его легче обрезать до размеров, необходимых при строительстве стен, и он оштукатурен или оштукатурен поверх.

Двухквартирный кирпич

В связи с ростом затрат на рабочую силу и обслуживание, двухрядные кирпичи стали популярной альтернативой стандартным лицевым кирпичам. Они вдвое выше, длиннее и чуть уже. Стандартный размер двухрядного кирпича — 162 мм в высоту, 290 мм в длину и 90 мм в ширину.

Этот кирпич так же долговечен, как и стандартный облицовочный кирпич, но является более дешевой альтернативой, так как он значительно ускоряет строительство стен.

Что такое кирпичный ход?

Кирпичный ряд эквивалентен стандартной высоте кирпича (76 мм) и строительному раствору (10 мм), который удерживает кирпичи над ним вместе. Следовательно, ход кирпича 86мм.

Разница в размерах кирпича

Несмотря на то, что кирпичи имеют стандартные размеры, не все кирпичи будут соответствовать стандартным размерам, потому что в процессе производства действует множество изменчивых факторов.В большинстве случаев это будет незаметно, и беспокоиться об этом не стоит.

Leave a Comment

Регулировка водяной станции: Регулировка насосной станции — настройка автоматики с реле давления своими руками

Фев 27, 1971 alexxlab

Регулировка реле давления насосной станции – настраиваем датчик своими руками

Работа насосного оборудования в системе автономного водоснабжения регулируется специальной автоматикой. Одной из основных деталей, контролирующих параметры сети, является реле давления. Это устройство имеет заводские настройки, определяющие низший и высший предел, при котором включается насос. При необходимости изменить показатели выполняется регулировка реле давления насосной станции. Такая операция не требует привлечения специалистов, зная правила настройки, ее можно осуществить самостоятельно.

Сеть водоснабжения с реле

Как устроено реле давления

Независимо от производителя реле давления воды в системе водоснабжения представляет собой компактный блок с двумя пружинами и электрическими контактами. Гидравлическая часть устройства – это мембрана с поршнем и двумя пружинами разного размера. Электрическая часть – контактная группа, размыкающая/замыкающая сеть для включения/выключения насоса. Все конструктивные детали, включая клеммную колодку, крепятся к металлическому основанию. Устройство имеет несколько групп клемм:

для подключения напряжения 220В;
для заземления;
клеммы на насос.

С тыльной стороны располагается гайка подключения к штуцеру. Сверху прибор накрывается пластиковой крышкой, фиксирующейся к винту большей пружины. Изделия различных заводов могут оснащаться дополнительными элементами, обладать характерной формой и расположением узлов, но все они имеют схожую конструкцию. Датчик может быть механическим и электронным. Механические устройства более популярны благодаря низкой стоимости.

Конструкция реле

Внимание. Для снятия с прибора пластиковой крышки требуется отвертка или гаечный ключ.

Принцип функционирования реле

Устройство реле давления насосной станции не требует вмешательства человека в процесс включения и отключения насоса. Принцип его работы основан на изменении степени воздействия на поршень, отвечающий за смыкание контактов. Большая пружина, посаженная на шток с гайкой регулировки, оказывает противодействие движению мембраны и поршня. Когда давление в системе снижается вследствие разбора воды, контактная платформа опускается и замыкает контакты. Насос включается и начинает качать жидкость.

Механический контроллер давления

Поступление воды в гидроаккумулятор приводит к возрастанию давления воздуха на мембрану устройства. Поршень, преодолевая действие пружины, начинает смещать контактную платформу. Этот процесс вызывает размыкание электрических контактов. Отключение тока происходит не сразу, а при отведении платформы на расстояние, определенное настройкой малой пружины. Этот регулятор отвечает за разницу давления. После полного размыкания контактов агрегат прекращает работу по перекачиванию воды.

Информация. Для регулировки нижнего уровня давления (включение) используется большая пружина, для выставления верхнего предела (выключения) – маленькая пружина.

Подготовка насосной станции

При организации индивидуального водоснабжения устанавливается специальное оборудование — насосная станция. Она состоит из двух частей:

погружной (поверхностный) насос;
гидроаккумулятор.

Герметичный бак с установленной внутри резиновой мембраной служит для хранения запаса воды и поддержания стабильного давления в системе. Прежде, чем приступить к настройке реле давления насосной станции своими руками, следует подготовить резервуар. Бак состоит из резиновой груши, в которую закачивается вода, и камеры, заполненной воздухом. Величина напора воздуха влияет на работу всей системы водоснабжения, поэтому необходима настройка насосной станции.

Подготовка мембранного бака начинается с полного слива воды из трубопровода и самой емкости. Для этого используется нижней кран системы. В пустой бак нагнетается воздух, его давление должно быть меньше нижнего предела на 10%. Минимальное значение напора определяется в зависимости от размеров гидроаккумулятора:

20-30 л – 1,4-1,7 бар;
50-100 л – 1,8-1,9 бар.

После определения давления в накопительном баке система сразу наполняется водой, нельзя допустить пересыхания резиновой груши.

Насосная станция с гидроаккумулятором и датчиком

Внимание. Самостоятельная проверка напора в баке необходимо при сборке оборудования из отдельных деталей. Современные модели насосных станций, изготовленные в заводских условиях, имеют готовые параметры настройки, указанные в документах.

Чтобы мембрана бака прослужила долгий срок, рекомендуется устанавливать давление в накопителе на 0,1-0.2 атм. ниже, чем минимальный уровень в системе.

Где установить механический контроллер?

Выбирая место подключения реле давления к погружному насосу, следует избегать возможной турбулентности и скачков напора. Оптимальный вариант – установка около гидроаккумулятора. Следует учитывать условия эксплуатации прибора, в документах производитель указывает допустимые параметры температуры и влажности. При влагозащищенном исполнении датчика можно установить его вместе с накопителем в кессоне. Чтобы контроллер начал функционировать его необходимо соединить с электрической и водопроводной сетью.

Для реле желательно выделить отдельную электрическую линию, но это условие не является обязательным. От щитка прокладывается кабель сечением 2,5 мм². Для безопасности рекомендуется установить автомат защиты, с параметрами, соответствующими характеристикам насоса. Обязательно выполняется заземление устройства.

Клеммная колодка имеет три группы контактов: заземление, фаза и ноль от щитка, провод от насоса.
Подключение выполняется стандартно – провод зачищается, вставляется в разъем и фиксируется болтом

Внимание. Подключение к электрической сети производится по надписям, указанным на контактной группе.

Погружной насос с реле давления может соединяться с помощью тройника или штуцера с пятью выходами. Подключение выполняется через гайку на тыльной стороне прибора. В первом случае устройство устанавливается непосредственно на магистрали. Предпочтительней второй вариант, когда собирается узел из пяти частей:

Погружной или поверхностный насос.
Манометр.
Гидроаккумулятор.
Датчик давления.
Трубопровод.

Схема установки реле

Совет. Все резьбовые соединения узла нуждаются в герметизации, для этой цели используется герметик или ФУМ-лента.

Обязательными элементами сети водоснабжения дома являются фильтры. Эти устройства необходимы для очищения жидкости от примесей, ухудшающих работу оборудования, в том числе реле давления. После подключения датчика к водопроводу и электрической сети остается только регулировка насосной станции своими руками.

Фильтр можно установить до гидроаккумулятора и автоматики. Он будет задерживать все крупные частицы, которые могут повредить системы реле, мембраны и резиновые прокладки. Но в этом случае фильтр для насосной станции необходимо регулярно очищать – сильное загрязнение ухудшает его пропускную способность. Это увеличивает нагрузку на насос, что может привести к его преждевременному выходу из строя. При установке фильтра после станции, она будет работать в штатном режиме без увеличения нагрузки. По ослаблению напора, потребитель поймет, что фильтрующий элемент требует очистки.

Настройка реле

Производитель обеспечивает настройку насосных станций на средние показатели:

нижний уровень – 1,5-1,8 бар;
верхний уровень – 2,4-3 бар.

Нижний порог давления

Если потребителя не устраивают такие значения, то зная, как отрегулировать давление в насосной станции, их можно изменить. Разобравшись с установкой правильного напора в накопительном баке, приступают к корректировке настроек датчика:

Насос и реле отключается от питания. Из системы спускается вся жидкость. Манометр в этот момент на нулевой отметке.
Пластиковая крышка датчика снимается с помощью отвертки.
Включить насос и записать показания манометра в момент отключения оборудования. Этот показатель – верхнее давление системы.
Открывается кран, находящийся дальше всего от агрегата. Вода постепенно сливается, насос снова включается. В этот момент по манометру определяется нижнее давление. Разницу давлений, на которую в данный момент настроено оборудование, вычисляют математическим способом – отняв полученные результаты.

Внимание. Для получения корректной настройки необходим надежный манометр, показаниям которого можно доверять.

Имея возможность оценить напор из крана, выбирают необходимую настройку. Регулировка на увеличение давления насосной станции выполняется путем закручивания гайки на большой пружине. Если напор нужно уменьшить – гайка ослабляется. Не забывайте, что работы по корректировке проводятся после отключения устройства от питания.

Внимание. Настройка проводится осторожно, реле – чувствительное устройство. Один поворот гайки изменяет давление на 0,6-0,8 атмосферы.

Верхний порог давления

Для настройки оптимальной частоты включения насоса необходимо отрегулировать разность давлений. За этот параметр отвечает маленькая пружина. Оптимальное значение разности верхнего и нижнего порога давления составляет 1,4 атм. Если необходимо увеличить верхний предел, при котором отключается агрегат, то гайку на маленькой пружине крутят по часовой стрелке. При уменьшении – в противоположную сторону.

Схема настройки

Какое действие на оборудование оказывает такая регулировка? Показатель ниже среднего (1,4 атм.) обеспечит равномерную подачу воды, но агрегат будет часто включаться и быстро сломается. Превышение оптимального значения способствует щадящему режиму использования насоса, но водоснабжение пострадает из-за заметных скачков напора. Регулировка разницы давления насосной станции осуществляется плавно и осторожно. Результат воздействия требует проверки. Повторяется схема действий, выполняемых при настройке нижнего уровня давления:

Все приборы отключаются от электрической сети.
Вода сливается из системы.
Включается насосное оборудование и оценивается результат настройки. При неудовлетворительных показателях процедура повторяется.

При выполнении настроек разницы давлений существуют ограничения, которые следует учитывать:

Параметры реле. Нельзя устанавливать верхний порог давления равный 80% от максимального показателя устройства. Данные о давлении, на которое рассчитан контроллер, присутствуют в документах. Бытовые модели обычно выдерживают до 5 атм. Если в системе необходимо поднять напор выше этого уровня, стоит купить более мощное реле.
Характеристики насоса. Перед выбором регулировки необходимо свериться с характеристикой оборудования. Агрегат должен отключаться при давлении, которое на 0,2 атм. ниже его верхнего предела. В этом случае он будет функционировать без перегрузок.

Особенности регулировки «с нуля»

Если обе пружины реле ослаблены, регулировка автоматики насосной станции выполняется по следующему алгоритму:

Агрегат включается для закачивания воды в систему. Уровень напора контролируется наблюдением за струей из отдаленного крана. Если напор приемлем, то фиксируется показание манометра, а насос отключается.
Отсоединив датчик от сети, открывают крышку и крутят гайку большой пружины, пока контакты не замкнутся.
Коробку закрывают и снова включают устройство в сеть. Насос включают и оставляют работать, пока давление на манометре не достигнет отметки равной предыдущему значению плюс 1,4 атм.
Агрегат и реле отключают от питания, затем подкручивают гайку на меньшей пружине, пока контакты не разомкнутся. Настройки нижнего и верхнего порога закончены.

Реле давления с манометром

Использование датчика без гидроаккумулятора

Для некоторых моделей оборудования используется схема подключения скважинного насоса с реле давления без накопительного бака. Специальный автоматический контроллер запускает и останавливает агрегат при достижении граничных показателей. Электронный блок имеет функцию защиты от «сухого хода» и обеспечивает безопасную работу системы.

Внимание. Минус такой схемы – отсутствие минимального запаса воды, который обеспечивает мембранный бак.

Электронное реле давления для поверхностного и погружного насоса

Прибор запускает насос при открытии крана, после остановки подачи воды оборудование некоторое время работает для создания заложенного уровня давления. Преимущества автоматического контроллера:

компактность;
исключаются расходы на покупку гидроаккумулятора;
стабильное давление в системе.

Среди недостатков – частое включение насоса, ведущее к преждевременному износу. Такой вид автоматики подходит для сети, используемой для долгого режима включения (полив, наполнение большой емкости).

Монтаж и корректная настройка реле давления насосной станции обеспечивают в системе стабильный напор воды. Правильная регулировка прибора способствует продлению срока эксплуатации оборудования и предотвращает возникновение аварийных ситуаций.

Регулировка реле давления насосной станции и настройка своими руками

Реле давления – это часть насосной станции, которая отвечает за пуск и отключение насосного оборудования при достижении определённого давления в гидробаке. Как правило, при покупке насосной станции на датчиках давления выставлены заводские настройки. В итоге агрегат, отрегулированный производителем, реагирует на определённые показатели для пуска и остановки насоса. Обычно заводские настройки включения устанавливаются в переделах 1,5-1,8 атм., а настройки на отключения прибора срабатывают при попадании давления в диапазон от 2,5 до 3 атм.

Но иногда для более эффективной эксплуатации станции в определённых условиях требуется изменить настройки прибора. В этом случае проводится регулировка реле давления насосной станции. Из нашей статьи вы узнаете, как это сделать своими руками, а видео в конце статьи поможет более наглядно разобраться в процессе.

Особенности конструкции и принцип работы

Появилось лучшее мобильное приложение для опытных БИгроков и можно абсолютно бесплатно скачать 1xBet на Андроид телефон со всеми последними обновлениями и по новой открыть для себя ставки на спорт.

Чтобы вы могли правильно отрегулировать данное реле своими руками, вам стоит разобраться в особенностях его конструкции и понять принцип действия агрегата.

Реле давления насосной станции – это металлическая основа, на верхней части которой зафиксирована контактная группа, два пружинных разно размерных регулятора и клеммная колодка. В нижней части стальной пластины прикреплена крышка мембраны, под которой находится стальной поршень и сама мембрана, а также быстросъёмная гайка для фиксации к переходнику, установленному на насосном оборудовании. Все эти детали накрываются крышкой из пластика. Она в свою очередь крепится к винтовой части большого регулятора. Эта крышка при необходимости легко снимается при помощи гаечного ключа или отвёртки.

Как правило, реле в насосных станциях водоснабжения могут отличаться конфигурацией, формой и расположением отдельных элементов, но обычно они имеют такую конструкцию, как мы описали выше. Иногда реле может укомплектовываться дополнительными элементами, позволяющими защищать агрегат от работы «на сухую» и оберегать мотор от перегрева, для этого прибор будет измерять температуру перекачиваемой жидкости.

Принцип действия этого прибора следующий:

Рекомендуем к прочтению:

Под действием давления воды, поступающей из насосного оборудования, мембрана за счёт увеличения давления воздуха во второй камере давит на поршень, приводящий в действие контактную группу.
Эта группа крепится на стальной платформе, укомплектованной двумя шарнирами. В зависимости от того, какое положение она займёт, контакты, через которые идёт напряжение 220 V на насосный агрегат, могут замыкаться или размыкаться, вызывая тем самым запуск или остановку насоса.
Чтобы уравновесить давление поршня, используется пружина регулятора, воздействующая на платформу для установки контактной группы. Сила сжатия пружины регулируется посредством соответствующей гайки.
По мере уменьшения количества воды в системе из-за расхода потребителем давление воздуха в баке водоснабжения падает. В итоге пружина, преодолевая воздействие поршня, замыкает контактную группу, что приводит к запуску насоса.
По мере того, как воды в баке становится больше, давление воздуха возрастает. Это приводит к тому, что поршень постепенно смещает платформу с контактами, несмотря на противодействие пружины. Однако размыкание контактов происходит не сразу, а после смещения платформы на определённое расстояние. Эта величина зависит от того, насколько вторая малая пружина будет сжата. Она так же, как и большая пружина, находится на штоке с гайкой. Как только происходит размыкание контактов, насосный агрегат прекращает работать.

Отсюда получается что, для того чтобы отрегулировать давление включения агрегата водоснабжения, необходимо правильно настроить силу сжатия большой пружины. Давление, регулируемое этим элементом, ещё называют нижним. Чтобы отрегулировать верхнее давление в системе водоснабжения, необходимо настроить срабатывание малой пружины. Сила сжатия этого элемента позволяет установить разницу между давлением отключения и включения.

Настройка реле давления насосной станции может понадобиться в том случае, если заводские настройки хозяина не устаивают либо они сбились. Однако прежде чем приступить к регулировке, необходимо правильно подготовить накопительный бак.

Подготовка гидробака

Гидробак, накопительная ёмкость или гидроаккумулятор – это герметичный резервуар, состоящий из двух частей. В одной части в виде резиновой груши происходит накопление воды. А другая часть – это пространство между стенками груши и внутренней поверхностью гидробака, в которую закачано определённое количество воздуха.

Поскольку в груше происходит накопление воды, она подключается к системе водоснабжения. Закачивание воздуха во вторую камеру можно выполнить при помощи обычного автомобильного насоса. Благодаря этому воздуху происходит сжатие груши с водой, что способствует поддержанию определённого давления в трубах водоснабжения. Благодаря этому после открывания крана движение воды по трубопроводу происходит под напором без включения насоса.

Внимание: если неправильно подобрать давление воздуха в гидробаке, не получится достичь работы системы в оптимальном режиме.

Слишком высокий или низкий показатель может привести к частому пуску и остановке насоса, что негативно скажется на сроке эксплуатации прибора. Пониженное значение может приводить к чрезмерному растяжению груши и быстрому выходу её из строя.

Рекомендуем к прочтению:

Последовательность подготовки гидробака:

Перед тем как закачивать воздух в гидробак или перед проверкой показателей, необходимо произвести слив воды из трубопровода. Для этого нужно открыть нижний кран. В итоге груша в накопительном баке опустеет.
Теперь можно производить закачку воздуха и проверку давления. Оно должно быть на 10 процентов меньше, чем нижний показатель. Если вы ещё не настраивали систему и не знаете, какое должно быть нижнее значение, то регулировку делают так:

если объём гидробака равен 20-25 л, то ставим давление в пределах 1,4-1,7 бар;
при вместительности накопительного бака в пределах 50-100 л показатель требуется выставить в районе 1,7-1,9 бар.

Важно: не стоит надолго оставлять грушу гидроаккумулятора без воды. От этого её стенки могут рассохнуться или склеиться. Давление воздуха в гидробаке необходимо проверять каждый месяц.

Настройка реле

При правильном давлении воздуха в накопителе и чистых фильтрах можно приступать к настройке реле воды в насосной установке. Работу по регулировке ведём в такой последовательности:

После отключения насоса производим слив воды из трубопровода. Для этого открываем нижний кран в системе. При помощи отвёртки или гаечного ключа снимаем крышку с реле.
Включаем насос, который произведёт закачку воды в систему.
В момент выключения насосного агрегата необходимо записать показания манометра. Так вы узнаете текущее верхнее давление.
После этого стоит немножко приоткрыть кран, который находится в наивысшей точке системы. Если у вас одноуровневая система, то откройте кран, наиболее удалённый от насоса. Когда давление понизится до определённого значения, насосный агрегат снова запустится. Вам стоит засечь показания манометра в момент запуска и снова их записать. Так вы найдёте текущее нижнее давление. Отняв полученные результаты, вы получите разницу давлений, на которую и настроено ваше реле. Кроме записи показаний оцените напор из открытого крана (самого дальнего в системе).
Если напор оказался недостаточным, то нижнее давление необходимо увеличить. Для этого агрегат нужно отключить от электропитания и поджать гайку на большой пружине. Если вам нужно уменьшить напор, то пружину стоит ослабить.
Переходим к настройке разности давлений, которую вы уже узнали, отняв найденные показатели. Оптимальные показатели должны быть в пределах 1,4 атм. Если ваш результат меньше, то это может вам дать более равномерную подачу воды, но более частый запуск насоса. Это может привести к преждевременному износу агрегата. Если ваш результат превышает оптимальные показатели, то работа будет проходить в более щадящем режиме, но станет ощутимой разница между предельно высоким и низким напором. Чтобы настроить этот параметр, нужно поворачивать гайку на малой пружине. Чтобы увеличить разность давлений, необходимо повысить силу сжатия. Ослабление пружины вызовет обратное действие.
После проведения регулировки стоит проверить её эффективность. Для этого воду из системы снова сливают, к насосному оборудованию подключается электропитание и агрегат запускается. Дальнейшие действия повторяют, пока настройки реле не будут вас устраивать.

Внимание: вторая (малая) пружина очень чувствительная, поэтому её регулировку стоит проводить очень осторожно, подкручивая гайку на небольшой оборот.

Первичная настройка

Если на вашем реле пружины полностью ослаблены, придётся произвести настройку с нуля. В этом случае работу проводят в такой последовательности:

Производят запуск насосного оборудования и нагнетают давление в системе до того уровня, когда напор воды из самого удалённого от насоса крана не станет более-менее приемлемым для вас. Допустим, что измерительный прибор показал в этот момент значение 1,5 бар. Производим выключение насоса.
Теперь необходимо отключить насосную станцию от питания, открыть крышку на реле и начать подтягивать гайку на большой пружине, пока не раздастся характерный щелчок, указывающий на замыкание контактов.
Крышку реле устанавливают на место и производят запуск насосного оборудования. При этом давление нужно довести до 2,9 бар.
Теперь агрегат нужно снова отключить от питания, крышку на реле опять открываем и поджимаем гайку малой пружины, пока не прозвучит щелчок размыкания контактов.
После произведённых настроек реле будет срабатывать при нижнем показателе в 1,5 бар и выключать насос при верхнем давлении в 2,9 бар. Крышку на реле возвращаем на место, а станцию подключаем к электросети.

Видео инструкция по регулировке реле давления агрегата водоснабжения своими руками:

как отрегулировать своими руками, настройка напора воды в системе водоснабжения

Реле давления является одной из важных частей насосной станции. Оно отвечает за работу насоса при определенных значениях давления. Периодически реле нуждается в правильной настройке. Для этого следует знать, как оно устроено, его принцип работы и технические характеристики.

Вне зависимости от своих незначительных размеров, реле значительно продлевает срок службы насоса, а также обеспечивает качественную работу насосной станции.

Особенности

Покупая насосную станцию, многие хотят сразу ознакомиться с ее устройством. Немалое значение имеет каждый ее элемент. Непосредственно за отключение и включение насоса при достижении определенных значений давления в гидробаке отвечает реле давления.

Реле давления – элемент, который регулирует подачу воды в системе. За счет реле включается и выключается вся насосная система. Именно реле регулируется напор воды.

По принципу работы реле разделяются на электронные и механические. Использовать электронные реле проще в плане эксплуатации, зато срок службы механических больше. Поэтому механические реле пользуются большим спросом.

Реле могут быть как изначально встроены внутрь насосной станции, так и идти отдельно. Таким образом, по характеристикам можно легко подобрать реле для эффективной работы насосной системы.

В воде неизбежно содержатся сторонние частицы, и они являются основной причиной выхода из строя электронных реле. Поэтому лучше использовать специальный отдельный фильтр для очистки воды. Основное преимущество использования электронного реле состоит в том, что оно не дает насосной станции работать вхолостую. После отключения подачи воды электронное устройство продолжает работать еще на протяжении некоторого времени. К тому же такие реле проще в настройке и установке.

Зачастую датчики давления сразу имеют заводские настройки. Как правило, они установлены на 1,5-1,8 атмосфер для включения, и на 2,5-3 атмосферы для выключения. Максимально допустимое значение давления для реле — это 5 атмосфер. Однако его не каждая система сможет выдержать. Если давление будет слишком высоким, то это может вызвать протечки, износ мембраны насоса и другие неисправности.

Изначальная регулировка не всегда подходит для определенных условий работы станции, и тогда приходится самостоятельно настраивать реле. Конечно, для правильной регулировки лучше всего детальнее ознакомиться с тем, что из себя представляет этот небольшой прибор, и как он работает.

Принцип устройства

Наиболее распространенное механическое реле давления насосной станции представляет собой металлическую пластину, на которой сверху имеется контактная группа, два подпружиненных регулятора и клеммы подключения. На нижней части металлической пластины установлена крышка мембраны. Она прикрывает непосредственно мембрану и прикрепленный к ней поршень. А также на крышке есть резьбовое соединение для установки на переходнике, который находится на насосном оборудовании. Все выше перечисленные детали конструкции накрыты пластиковой крышкой.

На рабочей части регулятора данная крышка закреплена винтами.

Ее можно в случае необходимости снять, используя гаечный ключ или отвертку.

Реле могут иметь различную конфигурацию, форму, и даже различаться расположением некоторых элементов или схемой подключения. Бывают реле, имеющие дополнительные защитные элементы, которые сохраняют устройство при работе «всухую» и позволяют обезопасить мотор от перегрева.

Для водоснабжения частного дома используются конструкции станций, в которых регулятором давления выступает РМ-5 или его зарубежные аналоги. Такая модель реле давления внутри имеет подвижную пластину и две пружины с противоположных ее сторон. Пластину перемещает давление воды в системе при помощи мембраны. Вращением прижимной гайки того или иного пружинного блока можно изменять в большую или меньшую сторону пределы, при которых срабатывает реле. Пружины как бы содействуют тому, чтобы давление воды смещало пластину.

Механизм сделан так, что при смещении пластины происходит размыкание или замыкание нескольких групп контактов. Если рассмотреть схему работы, то она будет следующей. При включении насос подает воду в гидроаккумулятор. Через замкнутые контакты реле на двигатель поступает питание. При этом в баке повышается давление воды.

Когда давление достигнет значения, которое задано пружинами верхнего предела, механизм срабатывает, контакт размыкается, и происходит выключение насоса. Жидкость из трубопровода не стекает снова в колодец за счет обратного клапана. По мере того как вода используется, груша становится пустой, давление понижается, и тут срабатывает пружина нижнего параметра, которая замыкает контакты, включая насос. Затем цикл повторяется.

В процессе работы всей насосной станции работа реле давления выглядит следующим образом:

открывается кран с водой, и она поступает из наполненного гидробака;
в системе давление начинает снижаться, а мембрана давить на поршень;
замыкаются контакты и включается насос;
вода поступает потребителю, а когда кран закроется, наполнит гидробак;
при наборе воды в гидробак происходит рост давления, оно действует на мембрану, а она, в свою очередь, на поршень, и контакты размыкаются,
насос перестает работать.

От настроек реле зависит и то, насколько часто будет включаться насос, и напор воды, и срок службы всей системы в целом. Если параметры установлены неправильно, то насос будет работать некорректно.

Подготовка

Реле нужно регулировать только после проверки давления воздуха в гидроаккумуляторе. Для этого стоит лучше понимать, как устроен этот самый гидроаккумулятор (гидробак). Он представляет собой герметичную составную емкость. Основная рабочая часть емкости — резиновая груша, в которую набирается вода. Другая часть — металлический корпус гидроаккумулятора. Пространство между корпусом и грушей заполнено воздухом под давлением.

Груша, в которой накапливается вода, подключена к системе водоснабжения. За счет воздуха в гидробаке груша с водой сжимается, что позволяет поддерживать давление в системе на определенном уровне. Таким образом, когда открывается кран с водой, она движется по трубопроводу под напором, при этом насос не включается.

Перед тем как проверить давление воздуха в гидробаке, надо насосную станцию отключить от сети, а из бака гидроаккумулятора спустить всю воду. Далее следует открыть боковую крышку на баке, найти ниппель и при помощи велосипедного или автомобильного насоса с манометром измерять давление. Хорошо, если его значение составляет около 1,5 атмосферы.

В том случае если полученный результат имеет меньшее значение, то давление при помощи того же насоса поднимают до нужного. Стоит напомнить, что в баке воздух всегда должен быть под давлением.

Для гидробака объемом 20-25 литров давление лучше выставить в диапазоне 1,4-1,7 атмосферы, объемом 50-100 литров — 1,7-1,9 атмосферы.

Важно при использовании насосной станции периодически проверять давление воздуха в гидробаке (примерно раз в месяц или хотя бы в три месяца), и если есть необходимость, то подкачивать его. Эти манипуляции позволят мембране гидроаккумулятора проработать дольше. Но также не следует, чтобы гидробак слишком долго был пустым без воды, так как это может привести к рассыханию стенок.

После проведения регулировки давления в гидроаккумуляторе бывает, что насосная станция перестает работать в обычном режиме. Это значит, что следует отрегулировать непосредственно реле давления.

Как настроить своими руками?

При запуске скважинного насоса и станции очень важна настройка реле. Причем сделана она должна быть правильно.

Несмотря на то что реле давления сразу уже идет с заводскими настройками, лучшим вариантом будет дополнительная их проверка и регулировка. Перед тем как начать регулировать реле, стоит узнать, каковы значения, которые рекомендует производитель, чтобы установить допустимые значения давления. Однако надо учитывать, что выход из строя насосной станции из-за неправильной настройки является негарантийным случаем.

При произведении расчетов допустимых значений давления срабатывания и отключения автоматики, производитель делает учет возможных особенностей эксплуатации. Причем это делается при разработке параметров для работ.

При их подборе учитываются следующие данные:

необходимое давление в наивысшем участке водопровода;
разница высот между насосом и наивысшим участком отбора воды;
возможное падение давления при передаче воды.

Перед тем как регулировать, надо подготовить инструменты в виде набора отверток и гаечных ключей. Обычно крышку реле делают черного цвета, чтобы она не сливалась со всем гидроаккумулятором. Под крышкой находятся две пружины, которые выступают в роли регулятора. На каждой пружине есть по гайке.

Следует заметить, что размер верхней пружины больший, и гайка на ней регулирует давление на выключение. Ее еще иногда обозначают буквой «Р». Малая гайка на нижней пружине позволяет отрегулировать разницу давлений. Обозначение малой гайки бывает в виде «ΔР» (дельта Р).

Стоит помнить, что точность произведенных настроек лучше всего проверять по манометру, который встроен в систему. Чтобы обеспечить более точные настройки, важно сверять полученные значения с теми, что указаны в паспорте насосной станции. Следите за тем, чтобы не превышать максимальные значения.

Для поднятия значения давления, при котором станция будет отключаться, гайку «Р» затягивают по часовой стрелке, а для снижения — против часовой. Нередко рядом с гайкой проставлены обозначения в виде «+» и «-». Вращение гайки необходимо проводить не спеша, менее оборота за один раз. Полезно запомнить, что при большем значении «Р» воды в груше будет больше, а значит насос будет включаться реже.

До того как переходить непосредственно к настройке реле, следует хотя бы немного разобраться, как работает насосная станция в целом. Гидроаккумулятор содержит в себе резиновую грушу и воздух. Насос качает воду из скважины в грушу. Она наполняется водой, происходит сжатие воздуха, и создается давление на стенки.

Регулировка реле давления позволяет самостоятельно провести установку предела заполнения емкости, то есть момента, когда насос должен отключиться. Давление в системе отображается на манометре. Стоит заметить, что вода в колодец поступать не будет за счет обратного клапана.

Когда кран в доме открывается, вода из груши уходит с напором, который равен выставленному давлению. Вода из груши расходуется, и давление снижается, а когда оно достигнет нижнего порогового значения, насос включится.

При сборке насосной станции реле давления подключается между выходным штуцером гидробака и обратным клапаном на трубопроводе. При сборке лучше всего использовать пятиконечный штуцер, у которого есть резьба под основные детали, в том числе и манометр. Очень важно в правильном порядке установить обратный клапан и штуцер. Иначе будет затруднительно регулировать реле давления.

Стоит заметить, что в состав насосной станции, помимо реле, может еще входить датчик «сухого хода», а также частотный преобразователь при необходимости.

Давление воздуха в гидробаке проверено и имеет оптимальное значение, все фильтры в системе новые или заменены, значит, можно приступить к настройке реле давления. Вначале необходимо отключить насос, затем слить воду из трубопровода, открыв по возможности самый нижний кран. После, используя гаечный ключ или отвертку, необходимо снять пластиковый корпус с реле. Включить насос, и дать системе заполниться водой.

После срабатывания реле и отключения насоса следует записать значение, отображаемое на манометре. Именно это значение и является верхним пределом давления. Далее необходимо частично открыть кран, находящийся на максимально высоком участке системы. В случае одноуровневой системы отбора воды надо открыть кран, наиболее удаленный от насоса.

При понижении давления до определенного показания произойдет запуск насоса. В этот момент необходимо зафиксировать данные при помощи манометра. Получаем значение нижнего давления. Если отнять его от верхнего давления, зафиксированного ранее, то получим значение текущей разницы давлений реле.

Однако, помимо значения давления, нужно проконтролировать, достаточный ли напор воды создается в наивысшем и наиболее удаленном кране системы. Если он слабый, то надо увеличить значение нижнего давления. Вначале устройство отключают от электросети, а затем поджимают гайку, которая находится на большей пружине. В случае сильного напора гайку послабляют, чтобы его убавить.

Теперь можно отрегулировать разницу давлений реле, найденную выше. Обычно оптимальным значением считается 1,4 атмосферы. При меньшем подача воды будет более равномерной, но насос чаще будет включаться, что снижает срок службы системы.

При значении разности давлений реле более 1,4 атмосферы система будет работать не в таком сильном режиме износа, но станет весьма заметной разница между наибольшим и наименьшим напором. Для его настройки следует повернуть гайку на меньшей пружине. Для увеличения значения разности давлений необходимо закрутить гайку по часовой стрелке. При послаблении пружины результат получится противоположным.

При полностью ослабленных пружинах настройку реле производят несколько другим способом. Сперва запускают насосную станцию, чтобы произвести нагнетание давления в системе. Его производят до уровня, пока из наиболее удаленного от насоса крана вода не будет течь приемлемым напором. Например, в данный момент манометр показывал 1,5 атмосферы. Такое давление фиксируют, отключив насос и насосную станцию от электропитания.

Затем снимают с реле пластиковый корпус и подтягивают гайку, которая находится на большей пружине до характерного щелчка, который свидетельствует о срабатывании контактов. Далее корпус реле устанавливают на место, а насосное оборудование запускают. Давление нагнетают на 1,4 атмосферы больше.

После чего устройство снова отключают от электропитания, снимают корпус реле и затягивают гайку меньшей пружины до щелчка. Это щелчок размыкания контактов. Получаем реле давления, настроенное на срабатывание при верхнем давлении в 2,9 атмосферы и нижнем давлении в 1,5 атмосферы. После окончания настройки следует вернуть пластиковый корпус реле на место и подключить насосную станцию к электросети.

Настройка реле при наполненной груше водой не производится. Это обусловлено тем, что верхнее значение давления реле настраивается как сумма давлений воды и воздуха. Получается, что если гидроаккумулятор заполнен, то точно нельзя сказать, сколько в нем атмосфер воды, а сколько воздуха.

Советы

Чтобы вода в вашей системе всегда радовала своим напором, стоит прислушаться к советам, которые касаются настройки реле давления. Особенно важно учитывать некоторые моменты, на которые многие даже не обращают внимания.

Не следует выставлять максимальное значение давления (более 5 атмосфер). А также не следует гайки, которыми осуществляется регулировка давления, закручивать до упора. Иначе реле, вообще, не будет работать.

В ходе эксплуатации насосной станции нужно смотреть за наличием и давлением воздуха в корпусе гидробака. Отдельные неполадки можно определить на слух. Например, если в емкости гидроаккумулятора сниженное давление воздуха, то будет заметно чрезмерно частое включение насоса. Причем автоматика будет включать его практически сразу при открытии крана и выключать при закрытии. В данном случае, когда кран открыт, стрелка манометра будет достигать нижнего значения.

Чтобы мембрана или груша работала как можно дольше, давление воздуха следует установить на 10 процентов ниже, чем значение давления на включение при регулировании реле.

Следует учитывать, что проверка воздушного давления в гидробаке производится, только когда вода слита из водопровода, а насос отключен от электропитания.

Если при регулировании верхнего значения не происходит выключения насоса, а манометр показывает какую-то одну и ту же цифру, то это свидетельствует о малой мощности насоса. Ее просто не хватает, чтобы закачивать воду в установленных пределах.

Ремонтировать реле можно, но это не всегда уместно. Лучше приобрести новое исправное реле, так как оно защищает грушу от повреждений, а насос – от чрезмерной перегрузки. Реле нуждается в постоянном обслуживании, например, можно смазывать внутренние детали, которые трутся. Это позволит снизить сопротивление, и реле будет срабатывать более точно.

Достижение оптимального режима работы насосной станции важно, и он во многом зависит от правильно подобранного давления в гидробаке и правильной настройки реле.

Проверять давление лучше всего автомобильным насосом, в котором менее градуированная шкала. Это позволит обеспечить более точные измерения. В некоторых моделях насосных станций имеются пластиковые манометры, но они не отличаются надежностью и точными показателями. Что касается электронных манометров, то их показания зачастую зависят от окружающей температуры и уровня заряда батареи. Именно поэтому специалисты советуют остановить выбор на обычном механическом манометре в металлическом корпусе.

О том, как правильно настроить реле давления насосной станции, смотрите в следующем видео.

Регулировка реле давления насосной станции

Обычно реле давления изначально отрегулировано производителем на определенное давление включения и отключения. Это так называемые заводские установки, которые чаще всего имеют значения 1,5-1,8 бар (включение) и 2,5-3 бар (выключение).

Но иногда, во время эксплуатации требуется дополнительная регулировка реле давления насосной станции (безбашенки), а как это можно сделать своими руками мы рассмотрим в данной статье.

Конструкция и принцип действия реле давления насосной станции

Перед тем как приступить к регулировке реле давления неплохо будет ознакомиться с его конструкцией и принципом действия.

Конструктивно реле насосной станции, чаще всего, представляет собой металлическое основание к которому снизу крепится крышка мембраны (под ней находится мембрана и металлический поршень) с быстросъемной гайкой для крепления к переходнику насосной станции, а сверху — контактная группа, клеммная колодка (для подключения сети, насоса и заземления) и два пружинных регулятора разных размеров.

Все это сверху накрывается пластиковой крышкой, которая крепится к винту большого регулятора и которую, в зависимости от модели, можно легко снять с помощью отвертки или гаечного ключа.

В зависимости от производителя и модели реле могут отличаться размерами, формой, расположением составляющих элементов, но большинстве своем они имеют вышеописанную конструкцию. Иногда в неё включают дополнительные элементы, например, рычаг защиты от «сухого хода» или др.

Принцип действия

Принцип действия этого реле основан на том, что под действием давления воды, которая подается от насоса, мембрана давит на поршень, который приводит в движение контактную группу, смонтированную на металлической платформе, имеющей два шарнира.

В зависимости от её положения, контакты к которым подключены напряжение 220V и насос, могут быть замкнуты или разомкнуты, соответственно насос будет включаться или выключаться.

Пружина большого регулятора действует на платформу контактной группы, уравновешивая давление поршня. Как только давление ослабевает, под действием пружины платформа опускается и контакты замыкаются (насос включается).

Пружина малого регулятора также действует против давления воды, но она расположена дальше от шарнира платформы и вступает в работу не сразу, а когда платформа с контактами поднимется на определенную высоту.

За срабатывание электрической части реле (замыкание и размыкание контактов) отвечает небольшой шарнир с пружиной. Конструктивно устроено так, что платформа и это шарнир не могут быть в одной плоскости.

Как только она поднимается выше шарнира, контакты скачком опускаются вниз, а как только она опускается ниже его плоскости – они тут же перещелкиваются вверх.

Плоскость этого шарнира находится немного выше основания пружины малого регулятора, что позволяет платформе подниматься до этого уровня без размыкания контактов, а как только она его достигнет – под действием пружин обеих регуляторов контакты размыкаются и насос выключается.

Таким образом, большой пружинный регулятор отвечает за момент включения насоса или так называемое «нижнее» давление (P), а меньший – за разность давлений включения и выключения (∆P).

При сжимании пружины большого регулятора (закручивании гайки по часовой стрелке) , она с большей силой действует на платформу контактной группы и «нижнее» давление возрастает.

Если при этом не изменять степень сжатия пружины малого регулятора, то также возрастет и «верхнее» давление (отключения), ровно на такую же величину ( так как ∆P будет в этом случае неизменным).

При сжимании пружины меньшего регулятора, будет увеличиваться «верхнее» давление при неизменном «нижнем», то есть будет увеличиваться ∆P. При ослаблении пружин, соответственно, вышеуказанные показатели будут уменьшаться. На этом и основана регулировка реле давления насосной станции.

Как отрегулировать реле своими руками

Если вас, по каким либо причинам, не устраивают заводские установки реле давления вашей насосной станции, то вы вполне можете выполнить его регулировку самостоятельно. Для этого достаточно лишь отвертки или гаечного ключа на 10 для снятия крышки реле (в зависимости от его модели) и ключа для закручивания (откручивания) гаек регуляторов. Место расположения гайки для снятие крышки показано стрелкой на фото справа.

Первое, что необходимо сделать – отключить реле от напряжения. После этого снимаем пластиковую крышку реле и производим его регулировку в зависимости от того, какая её цель: повысить давление, понизить или изменить диапазон срабатывания.

Сняв крышку, мы увидим под ней два пружинных регулятора. Как было уже оговорено ранее, большой регулятор отвечает за давление включения, то есть «нижнее», которое будет в сети водоснабжения нашего дома, а также и «верхнее», при постоянном ∆P (если мы не трогаем меньший регулятор).

Повышение или уменьшение давление в сети

Таким образом, если мы просто хотим увеличить или уменьшить давление в сети без изменения диапазона срабатывания реле, то просто закручиваем или откручиваем гайку на большем регуляторе.

После того, как мы, таким образом, изменили регулировку, закрываем крышку, включаем напряжение, открываем кран и по манометру насосной станции определяем, при каком давлении включается насос («нижнее»).

Закрываем кран и проверяем по манометру «верхнее» — в момент отключения насоса. Если такие показатели нас удовлетворяют, то регулировка окончена. Если же нет, повторяем всю процедуру.

Изменение диапазона срабатывания реле

Если нас устраивает «нижнее» давление, а мы хотим только увеличить или уменьшить «верхнее», то для этого используем меньший регулятор. При закручивании гайки этого регулятора по часовой стрелке «верхнее» давление будет расти, при неизменном «нижнем», а при откручивании – наоборот, то есть, будет увеличиваться или уменьшаться разница между ними — ∆P.

После того, как мы изменили регулировку, включаем питание и замечаем по манометру момент отключения насоса — «верхнее» давление. Если оно нас устраивает, то регулировку на этом прекращаем, если нет – повторяем до получения необходимого результата.

Следует учесть, что увеличение ∆P позволит насосу реже включаться, но в сети водоснабжения будут более заметны перепады давления, уменьшение, наоборот, будет способствовать выравниванию его в системе, но при этом чаще будет включаться насос, что может привести к уменьшению срока его службы.

Если нас одновременно не устраивает и «нижнее» давление (включения) и диапазон срабатывания реле, то сначала выполняем регулировку большим регулятором, а потом – меньшим, контролируя весь процесс по манометру станции.

Что необходимо учесть, выполняя регулировку

Собираясь самостоятельно отрегулировать работу реле насосной станции необходимо не упустить некоторые важные моменты:

Нельзя устанавливать «верхнее» давление, которое составляет более 80% максимального для данной модели реле. Оно, как правило, указано в инструкции или на упаковке и, чаще всего, составляет 5-5,5 бар (атм.). Если вам нужно установить его более высокий уровень в системе вашего дома, то необходимо подобрать реле с большим максимальным давлением.
Перед тем как повысить давление включения насоса («верхнее») необходимо посмотреть его характеристики, сможет ли он развить такое давление. Иначе насос, будучи не в состоянии его создать, будет работать не выключаясь, а реле его не отключит, потому что не будет достигнут установленный предел. Обычно напор насоса приводится в метрах водяного столба. Приблизительно 1 м. вод. ст. = 0,1 бар (атм.). Кроме этого, необходимо учесть и гидравлические потери в системе.
При регулировании не надо закручивать гайки регуляторов до отказа – реле вообще может перестать срабатывать.

Давление воздуха в гидроаккумуляторном баке и регулировка реле

Давление воздуха в гидроаккумуляторе насосной станции оказывает влияние на её нормальную работу, но к регулировке реле отношения не имеет. Реле в любом случае будет срабатывать при установленном «нижнем» и «верхнем», независимо от наличия давления воздуха в баке.

Отсутствие воздуха в мембранном баке приведет лишь к тому, что он будет полностью заполняться водой и (так, как жидкость практически не сжимается) давление в системе будет повышаться до «верхнего» моментально и насос будет отключаться сразу же после прекращения забора воды.

При каждом открывании крана насос будет тут же включаться, так как оно будет сразу же падать до «нижнего». То есть реле будет срабатывать также, как и при отсутствии гидроаккумулятора.

Пониженное давление воздуха приведет к тому, что мембрана будет сильно растягиваться, а повышенное – недостаточное заполнение бака водой, так как избыточное давление воздуха будет вытеснять воду.

Для того, чтобы насосная станция работала нормально и мембрана служила долго, давление воздуха должно быть на 10% ниже «нижнего»(включения), которое установлено вами при регулировке.

Тогда и гидроаккумулятор будет оптимально заполнен водой, и мембрана не будет слишком растягиваться и выходить из строя, и насос будет включаться с интервалами, которые будут соответствовать отрегулированному в реле ∆P.

Кроме этого, следует помнить, что проверять давление воздуха в гидроаккумуляторном баке насосной станции необходимо при отсутствии давления в нем воды, то есть, необходимо открыть кран, который в системе находится ниже всего и слить воду.

Если Вы не нашли ответа на интересующий Вас вопрос в материале статьи, задайте его в комментариях.

Видео по теме

как настроить реле давления воды, как отрегулировать, настройка автоматики, устройство реле давления, какое давление должно быть в станции водоснабжения, как увеличить давление

Содержание:

Приобретение насосной станции обеспечивает регулярное водоснабжение в доме. Однако для стабильного напора подаваемой воды оборудованию для автономного водоснабжения требует правильная настройка и грамотная эксплуатация. Следует отметить, что не каждый владелец насосной станции знаком с особенностями настройки, а неправильные действия могут полностью вывести из строя оборудование. Чтобы избежать подобной неприятности, необходимо знать, как отрегулировать реле давления воды, какие приемы и правила следует применять для устранения нарушений в работе оборудования. Также важно знать, почему в системе падает давление и как решается подобная проблема.

Устройство насосной станции

Насосные станции заводского изготовления полностью укомплектованы производителем и готовы к работе. Их основное предназначение – принудительная подача воды. Чтобы понять, как настроить насосную станцию, необходимо знать ее устройство.

Подобные механизмы работают по достаточно простой схеме. Внутри гидроаккумулятора имеется эластичная емкость, в которую с помощью насоса подается вода. Заполнение емкости водой приводит к давлению на другую часть гидробака, заполненную воздухом или газом. Когда давление достигает установленных значений, происходит выключение насоса. Забор воды из накопительной емкости приводит к снижению давления в системе и при достижении минимального показателя насос снова включается.

Для включения и выключения насоса оборудование оснащено специальным регулятором давления для насосной станции. Контролировать уровень давления хозяин может по показаниям манометра, также установленного на оборудовании.

Основные неполадки и причины из возникновения

Вывести из строя бытовую насосную станцию могут различные факторы, включая нарушение целостности гидробака или труб, утечку воды или воздуха, попадание различных примесей в систему.

Вмешаться в работу насосной станции в случае неполадок в ее работе можно в следующих случаях:

В систему попал песок или другие примеси. Это может стать причиной образования коррозии и снижению производительности. Предотвратить засорение системы можно, используя различные фильтрующие элементы для очистки воды.

Снижение давления воздуха в системе. Подобное явление приводит к частому срабатыванию насоса и уменьшению срока его эксплуатации. Избежать подобной неприятности помогает регулярное измерение воздушного давления и настройка насосной станции при необходимости.

Нарушение герметичности стыков на всасывающем трубопроводе. В результате двигатель постоянно работает, но перекачивание воды не происходит.

Неправильная регулировка гидрофора доставляет большое количество неудобств и может стать причиной сбоя в работе насосной станции.

Регулярный осмотр и профилактические работы позволяют срок службы насосного оборудования. При этом важно помнить, перед тем как отрегулировать давление на насосной станции требуется отключение насосной станции от электросети и слив воды.

Способы устранения неисправностей

Работы по устранению неполадок могут быть простыми и сложными. В первом случае бывает достаточно заменить картриджи в фильтре и устранить протечки. Второй вариант предполагает выполнение дальнейших мероприятий, если простые меры не дали результата. В этом случае важно знать, как настроить гидрофор.

К более сложным действиям по устранению неполадок в работе насосного оборудования относится настройка давления в гидробаке и регулировка реле давления. При этом необходимо знать, какое давление должно быть в станции водоснабжения.

Существует несколько неполадок в работе бытовой насосной станции, которые можно попытаться устранить самостоятельно.

Отклонение от требований по эксплуатации оборудования

Непрерывная работа оборудования, без выключения, отмечается в том случае, если неправильно выполнена настройка автоматики насосной станции. В частности, речь идет о слишком высоких установленных значениях давления. Кроме того это происходит при холостой работе двигателя, которая не сопровождается перекачиванием воды.

Такое отклонение в работе может произойти по следующим причинам:

Первый запуск насоса проводился без заполнения водой. Чтобы решить проблему, нужно залить воду в насос с помощью специальной воронки и выполнить настройку гидрофора.

Трубопровод имеет повреждения или во всасывающем клапане образовалась воздушная пробка. Обнаружить подобную проблему можно только при проверке трубопровода по всей длине на предмет наличия изгибов, сужений или воздушных пробок. Выявленные проблемы следует устранить, поврежденные участки заменить.

Отсутствует доступ к воде работающего оборудования. Решение проблемы заключается в поисках причин отсутствия воды и их устранении.

Засор в трубопроводе. Исправить проблему помогает простая прочистка трубопровода и удаление скопившихся загрязнений.

Если станция начинает работу, и через короткий промежуток времени выключается, то проблема может заключаться в поврежденной мембране. В этом случае требуется замена мембраны. Подобная ситуация может возникать при отсутствии в системе необходимого давления. Здесь нужно сделать соответствующие измерения и проверить гидробак на наличие трещин или других повреждений.

Ситуация с блокировкой работы обратного клапана возникает достаточно редко. Это происходит, если в систему попадает мусор или посторонние предметы. Ситуация исправляется разбором трубопровода на проблемном участке и устранением засора.

Нарушение работы двигателя

Если при проведении осмотра обнаружена остановка двигателя и отсутствие характерных шумов, то можно говорить о следующем:

Нет подключения к электрической сети или отмечается слишком низкое напряжение. Решением проблемы является проверка схему подключения оборудования.

Перегорание предохранителя. В этом случае требуется замена элемента.

Заклинило крыльчатку. Затруднительный поворот крыльчатки свидетельствует о том, что ее заклинило, поэтому в первую очередь нужно выяснить, что стало причиной такой ситуации.

Поврежденное реле. Решением подобной неисправности станет регулировка реле или его полная замена, для чего необходимо знать устройство реле давления насосной станции.

Не стоит думать, что неисправности в работе двигателя можно всегда устранить самостоятельно. В большинстве случае проблемы способны решить только специалисты из сервисного центра.

Недостаточный напор воды в системе

Проблемы с напором воды могут возникать из-за неправильной регулировки автоматики насосной станции, но чаще всего это происходит в следующих случаях:

При настройке работы системы были установлены значения, ниже рекомендуемых минимальных параметров. Проблема решается простой настройкой регулятора давления насосной станции в соответствии с указаниями производителя (прочитайте: «Правильная регулировка реле давления насосной станции – нормы, советы и примеры»).

Блокировка трубопровода или рабочего колеса насоса из-за скопившихся загрязнений. Устранить неисправность можно, очистив элементы насосного оборудования.

Проникновение воздуха в трубопровод. После проверки герметичности соединений и элементов трубопровода проблема практически всегда теряет актуальность. В редких случаях может потребоваться серьезное вмешательство.

Иногда можно столкнуться с ситуацией, когда плохая герметичность водопроводных труб становится причиной втягивания воздуха насосом. Аналогичная ситуация возникает при слишком низком уровне воды, что приводит закачиванию воздуха в систему при заборе воды.

Работы по обслуживанию гидроаккумулятора

Перед тем, как начать регулировку насосной станции, необходимо отключить систему от сети и перекрыть подачу воды с помощью запорной арматуры на водопроводной трубе. Затем открывают кран и сливают остатки воды, для чего отсоединяют напорный рукав от мембранного бака. Далее выполняют проверку давления воздуха в накопительном баке. Рекомендуем заранее понять принцип работы гидроаккумулятора, чтобы понять правила его обслуживания.

Для чего нужен гидробак в системе

Мембранный бак представляет собой металлическую емкость, внутри которой располагается резиновая груша для сбора воды. В процессе работы пространство между резиновой грушей и стенками накопительной емкости заполняется воздухом.

В некоторых моделях насосного оборудования гидробак состоит из двух отсеков, разделенных мембраной. Один отсек наполняется водой, в другой отсек накачивают воздух.

Увеличение объема воды в устройстве приводит к повышению давления воздуха, которое выталкивает воду из накопительной емкости. Такая система работы поддерживает постоянный напор воды даже во время остановки работы насоса.

Гидробаку необходим постоянный осмотр и обслуживание, в частности рекомендуется регулярно удалять воздух из груши. Дело в том, что вместе с водой в нее могут попадать мельчайшие воздушные пузырьки, которые постепенно накапливаются внутри груши. В результате полезный объем внутри нее начинает уменьшаться. Удаление воздушных пузырьков осуществляется через специальный клапан, который может располагаться в верхней части большого гидроаккумулятора. Если емкость маленькая, то нужно отключить оборудование от сети электропитания и несколько раз слить воду и залить снова.

Контроль воздушного давления

На одном из этапов производства насосной станции выполняется регулировка всех его составляющих элементов, включая регулировку реле давления воды. Однако после приобретения оборудования в магазине требуется перепроверить давление, так как в промежутке между сходом с производственного конвейера до непосредственной продажи в большинстве случаев отмечается снижение воздушного давления. В процессе эксплуатации контроль показателей давления осуществляется примерно два раза в год. В такой ситуации важно знать, как настроить автоматику на насосной станции.

Измерить давление можно с помощью манометра, при этом рекомендуется пользоваться наиболее точными приборами измерения. Дело в том, что отклонение от заданных параметров даже на 0,5 бар может негативно отразиться на работе оборудования. Самые достоверные результаты можно получить при использовании автомобильного манометра, который имеет шкалу с наименьшей градуировкой и датчика давления на насосной станции.

Давление воздуха в мембранном баке зависит от выставленных с помощью реле значений давления включения и составляет 0,9 от него. Кроме того в баках с разным объемом воздушное давление может составлять 1-2 бар. Регулируется показатель посредством ниппеля, через который накачивают или стравливают воздух.

Меньшее количество воздуха в системе позволяет сильнее наполнить емкость водой, при этом, чем больше воды, тем сильнее напор. Соответственно при заборе воды напор будет постепенно снижаться. Если для потребителя этот фактор не имеет существенного значения, то вполне можно выставить наименьшее значение давления в станции водоснабжения. Однако менее 1 бар воздушное давление быть не должно. В противном случае наполненная водой груша будет постоянно тереться о стенки бака, что может стать причиной повреждения.

Если требуется подача воды под сильным напором, то значение давления при регулировке реле давления воды в системе водоснабжения нужно установить в пределах 1,5 бар. В этом случае обеспечивается более ровный и сильный поток воды. Читайте также: «Датчик давления воды в системе водоснабжения – назначение, выбор, установка, регулировка».

Назначение реле давления

Одним из приборов, которые отвечают за работу системы в автоматическом режиме, является реле давления. С помощью этого регулятора давления воды для насосной станции происходит включение и отключение насосной станции и создается защита системы от избыточного давления.

Принцип работы реле

Главным элементом реле давления можно назвать группу контактов, закрепленную на металлическом основании. Именно эта часть включает и выключает устройство. Рядом с контактами располагается большая и малая пружина, они регулируют давление внутри системы и помогают в решении вопроса, как увеличить давление воды в насосной станции. В нижней части металлического основания закреплена крышка мембраны, под ней можно увидеть непосредственно мембрану и металлический поршень. Закрывает всю конструкцию пластиковый колпак.

Чтобы понять, как правильно настроить насосную станцию, необходимо знать, что реле давления работает по следующей схеме:

При открывании крана вода из накопительного бака поступает в точку разбора. В процессе опустошения емкости давление начинает постепенно снижаться, соответственно, уменьшается степень давления мембраны на поршень. Контакты замыкаются, и насос начинает работать.

Во время работы насоса краны на точках разбора могут быть открытыми, в это время вода поступает потребителю. При закрытии крана начинается наполнение гидробака водой.

Повышение уровня воды в баке приводит к усилению давления в системе, которое начинает давить на мембрану. Она начинает давить на поршень, что способствует размыканию контактов и остановке работы насоса.

Правильно настроенный регулятор давления водяного насоса обеспечивает нормальную частоту включения и выключения насосной станции, нормальный напор воды и срок службы оборудования. Неправильно выставленные параметры становятся причиной непрерывной работы насоса или его полной остановки.

Как правильно регулировать реле и рассчитывать давление

Все устройства выходят с производственной линии с определенными настройками, однако после приобретения нужно выполнить дополнительную проверку. При покупке нужно выяснить у продавца, какие значения производитель рекомендует использовать при регулировке глубинного давления. Другими словами, давление, при котором происходит смыкание и размыкание контактов.

Если станция выйдет из строя из-за неправильной регулировки реле давления насосной станции джамбо, то воспользоваться гарантией от производителя будет невозможно.

При расчете параметров давления для включения и выключения устройства производитель принимает во внимание предполагаемые особенности эксплуатации. При разработке рабочих параметров различных моделей насоса также учитываются условия эксплуатации. Читайте также: «Правильная регулировка реле давления воды для насоса – основные принципы настройки».

При расчете значений давления включения учитываются следующие параметры:

Необходимое давление в самой высокой точке водоразбора.

Разница по высоте между верхней точкой отбора воды и насосом.

Потери давления воды в трубопроводе.

Значение давления включения равно сумме этих показателей.

Расчет давления выключения для решения вопроса, как настроить реле давления, выполняется следующим образом: рассчитывают давление включения добавляют к полученному значению один бар, затем от суммы отнимают полтора бар. Результат не должен превышать значение максимально допустимого давления, которое возникает на выходе трубы из насоса.

Как настроить рекомендуемые параметры

Перед тем как настроить станцию водоснабжения нужно измерить и записать действующие значения, для чего нужно воспользоваться манометром. Включают насос и фиксируют показатели давления при его включении и выключении. По результатам определяют, увеличивать или уменьшать значения при решении вопроса, как отрегулировать глубинный насос.

Настройка давления насосной станции выполняется следующим образом:

Отключают насос от сети электропитания, сливают воду и с помощью гаечного ключа снимают крышку реле.

Чтобы отрегулировать давление включения, нужно вращать гайку, удерживающую большую пружину. При закручивании ее по часовой стрелке пружина начинает сжиматься и устанавливается необходимое давление включения. Различные модели могут иметь рабочее давление насосной станции в пределах 1,1-2,2 бар.

Вращая по часовой стрелке гайку маленькой пружины, можно повысить разницу между значениями давления включения и выключения. В большинстве случаев этот разрыв приравнивается к значению 1 бар. Это необходимо знать перед тем, как поднять давление в насосной станции. В результате давление выключения фиксируется значением, расположенным в диапазоне 2,2-3,3 бар.

Очень важно понимать, что с помощью регулировки малой пружины нельзя установить порог отключения. Хотя многие домашние мастера настаивают на такой версии. С помощью малой пружины устанавливается разница между значением давления включения и значением давления выключения станции. При полностью ослабленной пружине разница будет нулевой, а значение включения и выключения будут равными. При затягивании пружины дельта между значениями постепенно повышается.

Чтобы проверить, правильно ли выполнена регулировка реле давления воды своими руками, необходимо сделать измерения давления с помощью манометра. Если после проверки рекомендованные значения не получены, то следует продолжить регулировку.

Установка нестандартных параметров

Давление в приборах может иметь значения, отличающиеся от рекомендаций производителя. Такая ситуация возникает при необходимости настройки оборудования под индивидуальные характеристики системы в зависимости от того, какое давление в станции водоснабжения.

Если увеличить разницу значений давления включения и выключения, то реле будет срабатывать намного реже. Это позволяет продлить срок службы насосной станции, но напор воды будет непостоянным.

Если требуется подача воды под сильным напором, то дельту значений давления нужно уменьшить. Это приведет к более частому включению насоса.

При самостоятельном решении вопроса, как отрегулировать насосную станцию, необходимо помнить, что отклонение от рекомендованных производителем значений может негативно отразиться на работе водопроводной системы. Дело в том, что все составляющие насосной станции работают при определенных значениях давления, нарушение которых может стать причиной поломки оборудования. Следовательно, перед тем, как настроить автоматику на насосе своими руками, необходимо получить консультацию у опытного специалиста.

 

Настройка и регулировка реле давления

Здравствуйте, уважаемые читатели блога nasos-pump.ru

Реле давления

В рубрике «Принадлежности» рассмотрим такой актуальный вопрос, как регулировка и настройка реле давления. Мы уже говорили о реле давления PM-5 и PM-12, трехфазные реле давления, но вопрос настройки и регулировки автоматики остается актуальным. На рынке существует огромное количество всевозможных реле давления, они могут иметь незначительные различия в типе корпуса или местах подключения электрических кабелей. Но так как принцип работы всех реле одинаков, мы рассмотрим процесс настройки и регулировки на реле PM-5 производства итальянской фирмы Italtecnica. Реле давления является основным элементом, который в составе автоматической насосной станции управляет работой насоса. Более подробно, из каких элементов состоит насосная станция и как она работает можно посмотреть здесь. Изначально реле имеет заводские настройки, это те настройки, которые задаются на заводе производителе. Верхний, заводской предел отключения реле составляет 2,8 атмосферы (бар). Нижний предел включения составляет 1,4 атмосферы (бар). Контролировать параметры отключения и включения станции можно при помощи манометра, который входит в стандартный комплект автоматической насосной станции. В последних моделях реле давления фирмы Italtecnica с прозрачным пластиковым корпусом есть специальная шкала указатель, по которой на самом реле можно определить максимальное заданное давление отключения. Но заводские регулировки не всегда устраивают потребителя. Это обычно связано с недостаточным давлением воды в самой верхней точке разбора, или потребителя может не устраивать перепад давления между давлением отключения и включения станции.

Регулировка и настройка

У нас есть автоматическая насосная станция в рабочем состоянии, но нам не подходят заводские настройки, установленные на реле давления. Прежде, чем начать регулировать и настраивать при помощи реле давление в системе, нужно посмотреть на фирменную табличку насоса.

Максимальный напор насоса

На фирменной табличке (Рис. 1) указаны параметры насоса и двигателя, нам необходим такой параметр, как, максимальный напор, который создает наш насос. Этот параметр определяет, какое максимальное давление можно задать на реле, чтобы насосная станция работала корректно, долго и продуктивно. Если мы зададим на реле давление равное максимальному напору (в нашем случае 4,2 атмосферы), то учитывая колебание сетевого напряжения, ошибок при монтаже станции, износ или выработка при эксплуатации оборудования, насос может не достичь заданного давления после отсутствия разбора воды и не отключится. В таком режиме оборудование не может работать долго, так как наступит режим работы«сухой ход». В таком режиме насос работает без протока жидкости, а жидкость, которая находится в рабочей камере, за счет трения, нагревается и закипает. Происходит перегрев рабочих элементов насоса (трубка Вентури, диффузор, рабочее колесо). Сначала происходит деформация, а затем расплавление и разрушение рабочих элементов насоса. Для того, чтобы станция надежно работала и отключалась, необходимо, задать такое максимальное давление отключения на реле, которое не достигало бы номинального значения, указанного в фирменной табличке на величину 0,4-0,5 атмосферы, для нашего насоса это значение 3,7-3,8 атмосферы. При таком заданном давлении станция будет работать надежно и долго.

Для регулировки и настройки давления необходимо снять защитную крышку с реле давления, открутив крепежный винт.

Настройка реле давления

На (Рис. 2) показано реле давление без верхней крышки. Под крышкой находятся две пружины большая (Поз. 2) и маленькая (Поз. 4). зажатые гайками (Поз. 1, 3). Большая пружина и гайка предназначена для регулировки давления. Закручивая гайку по часовой стрелке, мы сжимаем пружину и тем самым увеличиваем давление отключения станции Откручивая гайку против часовой стрелки, мы ослабляем пружину и тем самым снижаем давление отключения станции. Контролировать изменение давлений следует по манометру. И так мы уже знаем, на какое максимально допустимое значение давления может быть настроена наша станция. Для удовлетворения наших потребностей в давлении на выходе из насоса нам необходимо 3,5 атмосферы. Это давление меньше чем то, максимальное давление, которое можно задать для насоса (3,7-3,8 атмосферы). Изначально заданное давление составляло 2,8 атмосферы. Регулировку нужно проводить при выключенном сетевом питании, в целях безопасности. Повернув гайку (Поз. 1) на 3-4 оборота по часовой стрелке, необходимо включить шнур в розетку и насос запустится в работу. Если насос не включился, то необходимо открыть кран и начать разбор воды. После того как насос включился, кран разбора воды, можно закрыть. Станция будет продолжать работать, закачивая воду в гидроаккумулятор. После того как станция отключился по манометр следует проконтролировать давление в системе. Если станция не отключилась, хотя гидроаккумулятор заполнен, то нужно выключить питание станции, отпустить гайку на 1-2 оборота и повторить операцию включения станции. После того, как насос отключился на отметке 3,5 атмосферы, мы достигли требуемого давления.

В случае, когда нас не устраивает разница давлений между включением и выключением станции водоснабжения, мы можем отрегулировать эту разницу. Для этого применяется маленькая пружина (Поз. 4) и гайка (Поз. 3). При закручивании гайки по часовой стрелке, разница между давлением включения и выключения возрастает. Если откручивать гайку, то минимальная разница между давлением включения и отключения, будет тогда когда маленькая пружина полностью разжата. Эта разница будет составлять одну атмосферу при давлении отключения до 3 атмосфер, и 1,5 атмосферы при давлении отключения до 5 атмосфер. Здесь следует отметить, что при увеличении давления отключения, автоматически увеличивается и разница давлений между давлением включения и отключения насоса.

При настройке и регулировке реле давления всегда нужно искать «золотую» середину. Если нам необходимо отстроить систему так, чтобы был минимальный перепад между отключением и включением станции, это обычно нужно для подготовки горячей воды при помощи газовой колонки или котла. Для того, чтобы проток и температура горячей воды были равномерны, нужно чтобы разница давлений была как можно меньше. В то же время чем меньше разница между давлением отключения и включения станции, тем чаще насосная станция будет включаться в единицу времени, что отрицательно сказывается на двигателе насоса. Чтобы увеличить длительность простоя насоса, надо увеличить емкость гидроаккумулятора. Увеличение емкости влечет за собой увеличение стоимости станции водоснабжения. Исходя из всех этих факторов, и следует произвести регулировку и настройку станции под конкретные задачи.

Эксплуатация, обслуживание и ремонт реле

В процессе эксплуатации насосной станции перебои в работе с реле давлении случаются очень редко. Реле давления довольно простое и надежное изделие. И все же некоторые проблемы с ним могут возникнуть. Основная проблема связана с контактной группой. При некачественном подсоединении концов кабелей в процессе эксплуатации в довольно жестких условиях (повышенная влажность, образование конденсата) происходит окисление и подгорание контактов. Станция может вообще перестать включатся или включается при легком постукивании по реле. Для ремонта необходимо отключить питания и проверить надежность контактов и соединений. В случае необходимости контакты прозвонить при помощи тестера. Если давление в системе водоснабжения нет, то контакты реле замкнуты. Если контакт отсутствует, следует разобрать и почистить клеммы. Затем все провода подсоединить на прежние места.

Еще одна проблема, которая может нарушить алгоритм работы реле – это вода с большим содержанием солей жесткости или железа. В процессе эксплуатации станции происходит наслоение солей жесткости в подсоединительном фланце и рабочей камере (Рис. 3), что приводит к полному закупориванию прохода (Поз. 1).

Зарастание фланца

В таком случае, автоматика полностью перестает работать. Для ремонта, надо отключить станцию от сети питания снять реле давления и прочистить проход с помощью подходящего приспособления (отвертки, куска проволоки). Прочищать проход следует аккуратно, чтобы не повредить мембраны, находящейся внутри рабочей камеры. Иногда бывают случаи, когда и проход и сама рабочая камера полностью забиты. В этом случае необходимо снять фланец. Он крепиться четырьмя болтами. Затем промыть мембрану и фланец. Установить мембрану, фланец и закрутить обратно винты. Установить автоматику на место и проверить ее работоспособность. Если есть необходимость, то произвести настройку и регулировку автоматики.

На этой оптимистической ноте позвольте завершить данный пост о настройке и регулировке, а также возможных неисправностях возникающих в реле давления. Если у Вас остались вопросы, пишите об этом ниже в комментариях.

Спасибо за внимание.

P.S. Не упустите возможность сделать доброе дело: нажмите на кнопки социальных сетей расположенных на верху страницы, в которых вы зарегистрированы, чтобы и другие люди тоже получили пользу от этого поста. БОЛЬШОЕ СПАСИБО!

Еще похожие посты по данной теме:

???? принципы и правила настройки

Подключение реле давления воды

Реле давления воды для насоса подключается сразу к двум системам: к электричеству и водопроводу. Устанавливается оно стационарно, так как перемещать прибор нет необходимости.

Электрическая часть

Для подключения реле давления выделенная линия не обязательна, но желательна — больше шансов на то, что работать устройство будет дольше. От щитка должен идти кабель с цельной медной жилой сечением не менее 2,5 кв. мм. Желательна установка связки автомат+УЗО или дифавтомата. Параметры подбираются по току и зависят больше от характеристик насоса, так как реле давления воды потребляет тока очень мало. В схеме обязательно наличие заземления — сочетание воды и электричества создают зону повышенной опасности.

Схема подключения реле давления воды к

Кабели заводятся в специальные вводы на тыльной стороне корпуса. Под крышкой находится клеммная колодка. На ней есть три пары контактов:

заземление — подключаются соответствующие проводники, идущие от щитка и от насоса;
клеммы line или «линия» — для подключения фазного и нулевого провода от щитка;
клеммы для аналогичных проводов от насоса (обычно на колодке, расположенной выше).

Подключение стандартное — проводники зачищаются от изоляции, вставляются в разъем, затягиваются прижимным болтом. Подергав за проводник, проверяют, надежно ли он зажат. Через 30-60 минут болты можно подтянуть, так как медь — мягкий материал и контакт может ослабнуть.

Подключение к трубопроводу

Есть разные способы подключения реле давления воды к водопроводной системе. Самый удобный вариант — установка специального переходника со всеми требуемыми выходами — пятивыводного штуцера. Ту же систему можно собрать из других фитингов, просто готовый вариант всегда использовать площе.

Он накручивается на патрубок на задней части корпуса, к остальным выходам подключают гидроаккумулятор, подающий шланг от насоса и магистраль, которая идет в дом. Можно установить еще грязевик и манометр.

Манометр — дело нужное — контролировать давление в системе, следить за настройками реле. Грязевик — тоже нужное устройство, но его можно установить отдельно на трубопроводе от насоса. Там вообще желательна целая

При такой схеме при большом расходе вода подается напрямую в систему — минуя гидроаккумулятор. Он начинает заполняться после того, как все краны будут в доме закрыты.

Особенности эксплуатации

Эксплуатацию насосного оборудования следует проводить в согласии с предписаниями инструкции. При соблюдении всех правил оборудование прослужит долго, а количество поломок будет минимальным. Главное, вовремя устранять любые неисправности.

Время от времени насосную станцию следует обслужить

Особенности эксплуатации станции:

Раз в 30 дней или после перерыва в работе следует проверять давление в гидроаккумуляторе.
Потребуется выполнять чистку фильтра. При несоблюдении этого правила вода начнет поступать рывками, производительность насоса значительно снизится, а загрязненный фильтр приведет к работе системы «в сухую», что станет причиной поломок. Периодичность очистки зависит от количества примесей в воде, которая поступает из скважины или колодца.
Место установки станции должно быть сухим и теплым.
Трубопровод системы следует защищать от промерзания в холодное время года. Для этого при установке соблюдают нужную глубину. Также можно утеплить трубопровод или использовать электрический кабель, который монтируют в траншеи.
Если станция не эксплуатируется в зимнее время, то воду из труб следует слить.

При наличии автоматики эксплуатация станции не составит труда. Главное, вовремя менять фильтры и следить за давлением в системе. Другие нюансы учитывают еще на этапе установки.

Неважно, подкачивающая станция фирмы Джилекс или любой другой, инструкция, чтобы запустить систему, будет неизменной. Гидрофор не имеет сложностей при запуске, ресивер используют для регулировки давления

Важно знать, как эксплуатировать водяную станцию зимой и нужно ли делать отгон жидкости при перерывах в работе.

Монтаж

Что еще следует учесть, когда планируется водонасосная станция? Установка ее производится недалеко от источника. При круглогодичном использовании для нее должно быть теплое помещение.

Трубы от колодца или скважины прокладываются в траншее ниже глубины промерзания грунта. При этом источник надежно утепляется. На обратный клапан устанавливается специальная сетка для защиты от загрязнений.

Насосная станция устанавливается на надежное основание, крепится болтами и заземляется.

Система заполняется водой, после чего включается насос. После того как давление поднимется до заданной величины, он должен отключиться и включается вновь по мере расхода воды.

Отклонение от требований по эксплуатации оборудования

Такое отклонение в работе может произойти по следующим причинам:

Первый запуск насоса проводился без заполнения водой. Чтобы решить проблему, нужно залить воду в насос с помощью специальной воронки и выполнить настройку гидрофора.
Трубопровод имеет повреждения или во всасывающем клапане образовалась воздушная пробка. Обнаружить подобную проблему можно только при проверке трубопровода по всей длине на предмет наличия изгибов, сужений или воздушных пробок. Выявленные проблемы следует устранить, поврежденные участки заменить.
Отсутствует доступ к воде работающего оборудования. Решение проблемы заключается в поисках причин отсутствия воды и их устранении.
Засор в трубопроводе. Исправить проблему помогает простая прочистка трубопровода и удаление скопившихся загрязнений.

Как залить воду и выполнить запуск

Перед запуском насосной станции требуется залить в насос жидкость. Для этого сначала на самом агрегате требуется выкрутить пробку. Это может быть и вентиль, который следует открутить. Дальше система заполняется водой.

Перед запуском следует проверить давление в гидроаккумуляторе. Процедура достаточно простая. Повысить давление можно, закачав воздух с помощью автомобильного насоса. Понизить показатель можно, выпустив воздух через ниппель, который находится на гидробаке.

Если вы не уверены, что насосная станция подключена правильно, то стоит вызвать специалиста

Правила первого запуска станции:

После наполнения системы водой необходимо плотно закрыть крышку или закрутить вентиль.
Дальше насос подключается к электросети.
Чтобы удалить лишний воздух, следует немного приоткрыть вентиль.
Затем насос должен функционировать на протяжении 2-3 минут. За это время из открытой трубы или крана должна начать течь жидкость.
При отсутствии воды выключают насос и выполняют повторную заливку воды.
Затем опять выполняют пробное включение станции.

Сложностей в запуске нет. Но кроме заполнения системы водой, потребуется проверить автоматику. При наличии реле система отключается при достижении максимального давления, которое задано в настройках.

Пошаговая инструкция, как отрегулировать своими руками

Настройка проводится при выключенном электропитании. Для проверки результата станцию подключают к сети.

Инструменты

Регуляция системы производится выставлением реле. Инструмент для работы потребуется нехитрый:

торцевой или рожковый ключ;
отвертка.

Подготовка

Реле давления находится в черной коробочке возле манометра.

Принцип его работы заключается в замыкании и размыкании электрических контактов. Поэтому вначале:

Выключают электропитание.
Отвинчивают отверткой шуруп, находящийся в колпачке.
Снимают с устройства кожух.

Процесс

Под крышкой реле находятся две пружины: большая и маленькая. Давление в водопроводе действует на них посредством мембраны. Именно от натяжения пружин зависит 2 положения реле.

Действия регулировки:

Затягивание гайки на большой пружине увеличивает давление выключения. Выбирают направление вращения гайки. 1 оборот гайки изменяет значение нижнего показания манометра приблизительно на 0,4 бара (1 атм. ≈ 1 бар). Ослабив или подтянув на глаз пружину, включают систему и снимают показания контролирующего прибора.
Если предыдущие действия не привели к желаемому результату, продолжают регулирование большой пружины. После удачной попытки переходят к настройке маленькой пружины.
Эта пружина выставляет разницу между нижним и верхним показаниями манометра исправного оборудования. Изменение регулируемой ею характеристики требует приблизительно в 2 раза меньше оборотов, чем настраивание большой пружины на ту же величину. Сжимание маленькой пружины приводит к увеличению диапазона работы системы при выключенном моторе. Результаты регулирования проверяются аналогично предыдущему случаю, в реальных условиях работы станции. Теперь сразу можно проверять нижнее и верхнее значение манометра.

Разрыв между давлениями включения и выключения не должен быть меньше 1 атмосферы.

После выставления контрольных значений манометра рекомендуется проследить, чтобы насос запускался не чаще, чем 30 раз в час.

Первичная регулировка реле давления воды

Первичная регулировка реле осуществляется на заводе компании, выпускающей насосные станции. Собственно поэтому все «настройки по умолчанию» (1,5 атмосферы минимального давления и 2,5 атмосферы разницы) называются «заводскими».

Однако подключение реле давления к насосу (с введением заводских настроек) выполняется на последнем этапе сборки станции. А продажа агрегата состоится еще нескоро. И за прошедшие месяцы с момента изготовления до момента продажи пружины и мембраны реле и накопителя могут ослабнуть.

Поэтому у только что купленного насоса стоит проверить давление в гидроаккумуляторе и показатели минимального и максимального давления, выставленные на заводе.

Ну а сама проверка накопителя осуществляется следующим образом:

К ниппелю аккумулятора или бака подсоединяют манометр. Причем в этом случае можно использовать обычный автомобильный прибор, с помощью которого проверяют давление в шинах.
Стрелка на манометре укажет на давление воздуха за мембраной пустого накопителя. И это значение не может быть меньше или больше 1,2-1,5 атмосфер.

Если манометр показывает большее значение, то воздух из бака «стравливают», ну а если меньшее, то бак «подкачивают» автомобильным насосом. Ведь от уровня давления за мембраной будет зависеть «стартовый» показатель реле (минимальное давление).

После того, как проверка давления в гидробаке или гидроаккумуляторе будет завершена, можно заняться осмотром реле давления, в процессе которого сверяются фактические величины минимального и максимального давления со значениями, выставленными на контрольном узле.

Причем эта операция осуществляется очень просто, а именно:

К монтируемому на горловину бака или аккумулятора коллектору крепят манометр.
Далее выключают насос и опустошают накопитель (открыв кран). Давление на манометре должно упасть до отметки 1,5 атмосферы.
После этого, закрывают кран и включают насос. Насос должен поднять давление в баке до максимального показателя и отключится. После отключения насоса нужно сравнить давление на манометре с задекларированными в паспорте заводскими показателями.

Если фактические значения на манометре не совпадают с задекларированными в паспорте, или заводские настройки не удовлетворяют потребностям потребителя, то в таком случае необходима индивидуальная настройка реле. Нюансы индивидуального процесса настройки мы оговорим ниже по тексту.

Подготовка накопителя

Герметический резервуар, который нужно подготовить прежде, как отрегулировать на насосной станции реле давления, также называют гидроаккумулятором, накопительной емкостью или гидробаком. Он состоит из двух отсеков, в одном из них, внешне похожем на резиновую грушу, вода накапливается.

Другая камера, в которую закачивается определенный объем воздуха — это пространство между поверхностью резервуара и стенками груши. Так как в ней накапливается вода, ее подсоединяют к водоснабжающей конструкции. Чтобы закачать во вторую часть воздух, можно задействовать автомобильный насос.

Сжатие груши, заполненной жидкостью, происходит за счет наличия воздуха, благодаря чему в трубах поддерживается определенная величина давления. После включения водопроводного крана она обеспечивает перемещение воды по трубам под напором без помощи насоса.

Дело в том, что при пониженной величине без правильно выполненной регулировки давления насосной станции груша подвергается сильному растяжению, в результате чего она быстро приходит в негодность.

Накопительный резервуар перед тем, как настроить давление в системе водоснабжения, подготавливают в определенной последовательности. До закачки воздуха в него или перед тем, как проверять показатели, следует из трубопровода слить воду посредством нижнего крана. Груша в гидробаке после этого остается пустой. Теперь можно приступать к закачке воздуха и проверке величины давления.

Когда производится впервые регулировка реле давления насосной станции и отсутствует соответствующий опыт, действуют так:

при размере емкости, равном 20 — 25 литрам, значение настраивают в диапазоне 1,4-1,7 бар;
при объеме резервуара в интервале 50 — 100 литров параметр выставляют на отметке 1,7-1,9 бар.

На какое давление надо регулировать насосную станцию

Очень важный вопрос, не все потребители понимают тонкости функционирования оборудования. Некомпетентные действия всегда имеют отрицательные последствия.

За счет увеличения давления потребители надеются решить две задачи.

Увеличить объем закачиваемой за одно включение воды. Многие считают, что частые включения эклектического двигателя быстро выводят его из строя. Это правда, во время включения пусковые токи достигают критических значений и перегревают обмотку. Но в случае с насосом зависимость сложнее, какая именно – расскажем ниже.
Только при высоком давлении могут работать бытовые приборы: стиральная машина, мойка, душ и т. д. Убеждение также действительно лишь отчасти.

В связи с такими убеждениями, максимальное давление устанавливается в пределах 3–4 атм., тем более что технические характеристики позволяют создавать давление до пяти и более атмосфер. Рабочие значения не превышают 80% максимальных, значит, все в норме. Но это не так. Какое выбрать значение для оптимальной работы насоса и бытового оборудования? Этот вопрос надо рассматривать подробно.

Выбор давления прямо влияет на качество работы оборудования

При повышении давления возрастает объем воды в гидроаккумуляторе. Но его увеличение обходится слишком дорого в прямом и переносном смысле слова. К сведению, в баллоне объемом 10 л за счет увеличения давления на одну атмосферу количество воды возрастает приблизительно на 1 л. Если исходное давление воздуха в баллоне 1 атм., то при давлении воды в резиновой камере 1 атм. ее объем составляет 4 л, если давление 2 атм., то объем увеличивается до 5 л, а при давлении 3 атм. объем воды составляет 5,5 л. Действительно, насос будет включаться реже. Но надо понимать, что каждое увеличение давления на одну атмосферу требует значительно больше затрат электрической энергии, кроме того, элементы насоса работают с повышенными нагрузками. В результате попытки добиться экономии оборачиваются прямыми убытками – придется чаще менять дорогостоящее оборудование.
Считается, если давление низкое, то не функционирует бытовая техника. Это неправда, все стиральные автоматы, посудомоечные машины и прочие приборы отлично работают при давлении воды в 1 атм.

Принцип работы насосной станции

Опытные сантехники настоятельно рекомендуют устанавливать насос на давление в пределах 1,2–1,7 атм. Такие параметры считаются золотой серединой, нагрузка на электрический двигатель и насос приемлема, а в доме все работает как надо.

Настройка и проверка автоматики

После первого запуска происходит регулировка автоматики. Если в системе есть реле давления, то при максимальных показателях, которые заранее устанавливаются в настройках, насос отключается. При заборе воды опять срабатывает реле и запускает систему, когда давление становится минимальным. При этом настройки можно регулировать самостоятельно.

Настройка автоматики:

Сначала потребуется отключить насос и слить воду с гидробака. Выполнить это легко, открутив кран, который находится снизу в системе. Для открытия используют отвертку или гаечный ключ.
Затем запускается насос, и вода поступает в гидробак.
При этом следует контролировать показатели манометра при отключении. Именно такие данные считаются максимальными.
Дальше открывают дальний от насоса кран. При вытекании воды давление будет снижаться, что приведет к запуску

При запуске важно зафиксировать все показатели. Они послужат минимальным давлением
Далее находят разницу показателей.
При тестировании системы следует обратить внимание на напор воды, которая поступает с самого дальнего крана

При неудовлетворенных показателях нужно повысить давление
Для этого насос отключают и сильнее закручивают гайку на большой пружине, которая находится в реле. Чтобы уменьшить напор, гайку откручивают.
Дальше приступают к настройке разностей давления. Данные получают при отнятии максимального от минимального. Потребуется выполнить регуляцию гайки в реле, чтобы устранить проблему слишком низкого или высокого давления. Норма – 1,4 бар.
После регулировки проверяется работоспособность. При необходимости можно заново выполнить настройку.

Для проверки автоматики насосной станции применяют специальное оборудование, которое определяет ее работоспособность

При отсутствии любых настроек реле схема регулировки немного другая. Сначала запускается насос, нагнетая давления так, чтобы напор воды из дальнего края был хорошим. Фиксируют показатели манометра и выполняют отключение насоса.

Далее следует отключить питание и открыть крышку на реле. Затем начинают подтягивать гайки. При щелчке регулировка прекращается. Крышка ставится на место, запускается насос. Далее следует подтянуть гайку на меньшей пружине до щелчка. После проверки работоспособности можно смело эксплуатировать насосную станцию.

Контроль воздушного давления

В такой ситуации важно знать, как настроить автоматику на насосной станции.

Главные характеристики водонасосной станции

Мощность насоса. Зависит от количества точек потребления, высоты подъема жидкости, расстояния до источника.
Производительность. Она не должна превышать скорость пополнения источника.
Объем гидроаккумулятора. В нем хранится резерв питьевой воды. Ее количество должно обеспечивать нужды дома при перебоях в поставках (от 25 л). Корпус делается из стали, чугуна и пластика.
Высота уровня воды в источнике. От этого зависит тип подбираемого насоса.
Наличие электронной защиты от перегрева обмотки двигателя и сухого хода. За счет этого увеличивается долговечность насоса.
Способ управления. Автоматические станции поддерживают постоянную подачу воды и давление в водопроводе. Водонасосная станция для дачи не нуждается в дорогостоящей автоматике, которую можно не устанавливать, а обойтись ручным управлением. Для этого требуется насос, накопительный бак и трубопровод с запорной арматурой.
Наличие фильтра и обратного клапана. Защищают оборудование от загрязнений и увеличивают срок его эксплуатации.

Часто встречающиеся ситуации

Во время эксплуатации насосной станции могут появляться различные сбои в ее работе, причина нарушений – неправильное включение/выключение электрического двигателя.

Необходимость замены реле

Замена выполняется в следующем порядке.

Отключите питание и полностью слейте воду с гидроаккумулятора. Краны отставьте в открытом положении.

Отсоедините провода подвода тока и подключения электрического двигателя. Если есть заземление, то надо открутить и его. Достаньте кабели из патрубков.

Открутите старое реле. Оно фиксируется к металлической трубе при помощи штуцера

Важно помнить, что остаточное давление воды в баллоне всегда будет, чтобы уменьшить разливы, подкладывайте под штуцер миску или иную небольшую емкость. Объем оставшейся воды зависит от диаметра и метража водопроводных труб, расположенных между открытым краном и насосной станцией.

Установите новое реле давления, плотно закрутите металлический штуцер
Обращайте внимание на состояние прокладки, не допускайте появления протечек.

Закрутите провода на клеммнике

Проверьте стояние большой и маленькой пружин, они должны иметь заводскую регулировку.

После этого закройте все водопроводные краны или главный вентиль на выходе, включите насос и выполните точную регулировку давления воды по вышеописанному алгоритму. Никогда не спешите. Работы несложные, но последствия ошибок могут быть очень печальными.

Перед запуском насоса следует убедиться в правильности подключения и регулировки реле

Насос постоянно включается/выключается

Это значит, что давление воды резко повышается до максимальных значений, двигатель при этом выключается. Давление столь же резко падает до минимальных и агрегат опять включается.

В этом случае реле давления трогать не надо, оно не виновато. Причина в гидроаккумуляторе – порвалась или сильно растянулась резиновая мембрана, размещенная внутри баллона. Она не расширяется, не принимает воду и не компенсирует повышение давления.

Принцип работы мембраны в гидроаккумуляторе

Как известно из школьных уроков физики, вода не сжимается. При включении насоса давление моментально поднимается, при выключении также моментально падает. Придется разбирать гидроаккумулятор и менять мембрану.

Решить проблему поможет замена мембраны

Для нормальной работы насоса рекомендуется давление воздуха в металлическом баллоне устанавливать примерно на 10% ниже параметра включения электрического двигателя. Давление проверяется только после полного спуска воды из гидроаккумулятора. Если она есть, то значения поднимаются и искажают регулировочные показатели.

Насос длительное время не выключается

Вначале все было нормально, а потом появилась такая проблема. Причина – износ насоса, он уже не может создавать нужное давление. Регулировка простая – немного уменьшите максимальное значение до момента выключения насоса. Чтобы иметь запас по надежности давление рекомендуется еще снизить на несколько десятых долей атмосферы. Если в результате регулировки показатели понижаются до критических, то придется менять водяной насос.

Если насос долго не выключается, это может указывать на износ оборудования

Воды в системе нет, а насос не включается

Есть три причины: неисправна проводка, закислились клеммы подключения или перегорел электрический двигатель. Для проверки надо иметь тестер и прозвонить электрооборудование, работы следует делать строго по правилам ПУЭ.

Если насос не включается, возможно, проблема в контактах реле

Что делать, если реле полностью разрегулировано?

Устройство и принцип действия реле

Насосная станция для частного дома

Цены на насосные станции

~~Насосные станции~~

Насосная станция достаточно компактна и отличается простым устройством. Само реле состоит из нескольких элементов.

Таблица. Составляющие реле давления.

Заводские установки не всегда отвечают пожеланиям потребителей, в связи с этим очень часто надо делать самостоятельную установку параметров.

Регулировка параметров реле позволяет добиться максимальной эффективности работы оборудования

Принцип работы реле давления

Как настроить реле давления под индивидуальные нужды

Индивидуальная настройка или перенастройка работы реле после сбоя осуществляется следующим образом:

В самом начале нужно вскрыть корпус реле, отсоединив защитный кожух от основания. Ведь именно под кожухом «спрятаны» контакты электродвигателя и регулировочные узлы реле: шпилька с большой гайкой, удерживающей большую пружину и шпилька с небольшой гайкой, удерживающей малую пружину. При этом натяжением большой пружины регулируют минимальное давление, а малой пружины – разницу давлений.
Регулировку «стартового» (минимального) давления начинают на пустом накопителе. Причем для освобождения гидроаккумулятора от жидкости достаточно лишь выключить насос и открыть кран. Сама регулировка осуществляется следующим образом: большая пружина ослабляется полностью (гайка выкручивается против часовой стрелки), далее следует включить насос и начать постепенно затягивать пружину. В тот момент, когда насос заработает и начнет качать воду, манипуляции с большой гайкой прекращают — минимальное давление вышло на отметку давления в воздушной части гидроаккумулятора плюс 0,2-0,3 атмосферы. И если за мембраной аккумулятора будет 1,2-1,3 атмосферы, то минимальное давление в баке приблизится к желаемым 1,5 атмосферам. Ну а кто хочет большего – тот должен, в начале регулировки, «прибавить» давление в накопителе (подкачав воздух за мембрану).
Регулировка разницы давления осуществляется еще проще. Нужно попросту дождаться остановки насоса и считать показатель с манометра на коллекторе гидроаккумулятора. Если результат не устраивает, то насос отключается, вода спускается, а небольшая гайка закручивается (для повышения давления) или выкручивается (для понижения давления) на шпильку с малой пружиной. После этого насос включают и считывают «новое» верхнее давление, получившееся после регулировки.

Регулировка автоматики насосной станции изначально выполняется производителем на определенную величину давления при включении и отключении оборудования. Обычно значения таких заводских установок составляют от 1,5 до 1,8 бар при включении и от 2,3 до 3 бар при выключении.
Но бывают ситуации, когда при эксплуатации необходима дополнительная настройка давления на оборудовании. Как отрегулировать насосную станцию предлагается познакомиться из этой статьи.

Устройство и принцип действия

Чтобы разобраться с устройством реле, необходимо четко уяснить его функцию. В большинстве случаев данный прибор выступает в роли коммутатора, соединяющего и разъединяющего электроцепь насоса. Для этого в реле имеется две синхронно работающих пары контактов – контактная группа.

Она присоединена к плоской пружине на шарнире, благодаря которой контакты перещелкиваются между положениями «замкнуто» и «разомкнуто». Для присоединения сетевого кабеля и провода, ведущего к насосу, имеется клеммная колодка.

Все действия данного устройства зависят только от давления воды в трубопроводе, к которому его следует подсоединить. Для этого в трубу врезают тройник, на отводе которого имеется резьба. На нее и навинчивается реле, в нижней части которого имеется для этого патрубок.

Реле давления для насосной станции AL-KO HWF 1300

Удобнее всего для подключения реле использовать не тройник, а специальный коллектор с тремя отводами, к которым помимо реле подключаются гидроаккумулятор и манометр. В присоединительном патрубке реле имеется подвижная мембрана, которая воспринимает давление воды. Посредством штока она связана с платформой контактной группы, которая также является подвижной.

Задача реле состоит в поддержании давления воды в определенном диапазоне. Как только оно упадет до некоторого минимального значения (давление включения Р1), электроцепь насоса будет замкнута и он начнет осуществлять подачу воды. Когда оно достигнет верхнего предела диапазона (давление отключения Р2), цепь будет разомкнута. Конкретные значения Р1 и Р2, то есть настройки реле, зависят от силы сжатия двух пружин, которые мы будем называть большой и малой. Каждая из них надета на шпильку с гайкой.

Рассмотрим детально рабочий цикл реле:

Давление воды в трубе через мембрану и шток стремится сдвинуть вверх платформу контактной группы. Ему противодействует большая пружина, установленная прямо напротив мембраны. Когда оно становится низким, пружина пересиливает его, заставляя платформу уходить вниз. Когда она занимает самое нижнее положение, контакты с характерным щелчком замыкаются.
Растущее давление передавливает большую пружину, заставляя платформу с контактами двигаться вверх. Поднявшись на некоторую высоту, другой стороной она упирается в установленную чуть дальше малую пружину. Теперь давлению приходится преодолевать противодействие двух пружин. Как только ему удастся это сделать, платформа займет самое верхнее положение и контакты разомкнутся – насос перестанет работать.
По мере расхода воды давление снова падает и описанный цикл повторяется сначала.

Существуют так называемые слаботочные реле, которые нельзя включать в силовую цепь. Они управляют работой насоса опосредованно – через магнитный пускатель или другой выключатель.

Помимо основных в устройстве могут быть дополнительные элементы, например, механизм защиты от сухого хода.

Случай четвертый. Реле полностью разрегулировано. Мы не знаем ни давления включения, ни выключения. Пружины полностью раскручены или полностью закручены и мы уже ничего не можем сообразить.

Раскручиваем малую и большую пружины. Не полностью, конечно! Просто откручиваем значительно. Гайку, которая держит ту или иную пружину не снимаем.
Устанавливаем давление в системе на необходимое давление включения (1.5 атмосферы, например). Для этого накачиваем больше, выключаем мотор из розетки и спускаем воду до нужного давления по манометру.
ЗАКРУЧИВАЕМ БОЛЬШУЮ пружину до тех пор, пока реле не выключится. Таким образом, мы настроили давление ВКЛЮЧЕНИЯ насоса на 1.5 атмосферы. Если давление опустится менее этого значения, реле должно включиться.
Закручиваем большую пружину, чтобы она была только чуть-чуть закручена. Просто выбираем слабину.
Далее переходим к инструкции по случаю 2. Выполняем ее с первого пункта и до последнего.

Надеюсь, материал был полезен.Дмитрий Белкин

Статья создана 28.06.2014

Обзор водных триггеров

— Hydrawise

Hydrawise использует местные прогнозы погоды в реальном времени и самые точные метеостанции
, доступные для точной настройки вашей системы орошения в соответствии с текущими условиями. Триггеры воды — это настройки в вашем программном обеспечении Hydrawise, которые можно регулировать в зависимости от ваших требований к поливу. Когда триггер достигает установленного порога, в программном обеспечении выполняется изменение: регулирует график полива или отменяет полив.

Таблица регулировки полива

Корректировка прогнозируемого полива
	По времени	Virtual Solar Sync	Смарт (ET)
Не поливать, когда прогнозируемая на сегодня температура ниже (X)	Х	Х
Вода На 30% (Edit) на меньше, если прогнозируемая на сегодня температура меньше (X)	Х
Вода 100% (Edit) больше, если прогнозируемая на сегодня температура выше (X) , а влажность ниже 100%	Х
Не поливать, если вероятность дождя выше (X)	Х	Х
Не поливать, когда прогнозируемая на сегодня скорость ветра выше (X)	Х	Х
Использование прогнозируемой температуры для прогнозирования интеллектуального полива			Х
Использование прогноза осадков для прогнозирования умного полива			Х
Настройки метеостанции
Не поливать, если количество осадков за последние 24 часа превышает (X)	Х	Х
Не поливать, если за последние ( X) дней количество осадков превышает	Х	Х

Триггеры, отменяющие орошение

Прервано из-за высокой вероятности дождя

Вероятность дождя по прогнозу выше триггера, расписание будет сброшено / проверено снова на следующий день

Прервано из-за высокого прогноза скорости ветра

Местная скорость ветра выше, чем миль в час, установленной в триггере, расписание будет сброшено / проверено снова на следующий день

Отсутствие полива из-за низкой температуры

Прогноз высокой температуры ниже температуры, установленной в триггере, расписание будет сброшено / проверено снова на следующий день

Прервано из-за большого количества осадков за неделю

Общее количество дождя за последние 7 дней превышает триггер, расписание будет сброшено, если последние 7 дней меньше триггера

Прервано из-за более высоких осадков за последние 24 часа

Количество осадков в предыдущий день выше, чем установлено в триггере, расписание будет сброшено / проверено снова на следующий день

Триггеры, регулирующие расписание

Вода На 30% (Edit) на меньше, если прогнозируемая на сегодня температура меньше (X)
Вода 100% (Изменить) больше, если прогнозируемая на сегодня температура выше, а влажность ниже 100%

Вы можете настроить триггеры полива для полива по времени, полива Smart (ET) или Virtual Solar Sync.

Прогнозирующий полив по времени ™

При использовании типа полива по времени при настройке зоны у вас будут следующие параметры, перечисленные ниже:

Параметры запуска в настройках станции

Примечание: Триггер не будет применяться, если флажок не установлен ().

Доступ к синхронизированным триггерам можно получить из раздела Water Trigger на приборной панели.Чтобы настроить триггеры Predictive Watering ™ , щелкните «Триггеры полива». Вы увидите варианты, перечисленные ниже:

Пусковые механизмы для воды

Для получения дополнительной информации о следующих ниже триггерах для полива по времени щелкните ссылки:

Вода чаще горячая

Вода дольше, когда горячая

Smart (ET) Полив

Использование прогноза эвапотранспирации помогает спрогнозировать правильный график полива для ваших зон, давая вам более точное представление о том, когда зоны будут работать в следующий раз.

Вы можете выбрать, использовать ли прогноз температуры для прогнозирования интеллектуального (ET) полива или использовать ли прогноз осадков для задержки интеллектуального (ET) полива. График полива будет рассчитан на срок до 30 дней с сегодняшнего дня на основе прогнозов и исторических данных о температуре и количестве осадков. Прогнозируемые расписания будут постепенно обновляться каждый день на основе фактических погодных условий и новых прогнозов.

Ваш график полива обновляется на основе реальных погодных условий незадолго до вашего первого времени начала программы каждый день.

Вы можете просмотреть настройки полива для интеллектуального полива, щелкнув здесь.

Для получения дополнительной информации о том, как полив по времени работает по сравнению с «умным» поливом, ознакомьтесь с нашим видео-руководством здесь.

Параметры запуска в настройках станции

Примечание: Триггер не будет применяться, если флажок не установлен ().

К триггерам полива Smart (ET) можно получить доступ из раздела Water Trigger на приборной панели.Чтобы настроить триггеры Predictive Watering ™ , щелкните «Триггеры полива». Вы увидите варианты, перечисленные ниже:

Пусковые механизмы для воды

Полив Smart (ET): Краткая справочная таблица
Триггер	Корректировка
Использует прогнозируемую температуру для прогнозирования интеллектуального полива	(Вкл. / Выкл.)
Использует прогноз осадков для прогнозирования умного полива	(Вкл. / Выкл.)

Virtual Solar Sync ™

При использовании типа Virtual Solar Sync при настройке зоны у вас будут следующие параметры, перечисленные ниже:

Параметры запуска в настройках станции

Примечание: Триггер не будет применяться, если флажок не установлен ().

К триггерам VSS можно получить доступ из раздела Water Trigger на приборной панели. Чтобы настроить триггеры Predictive Watering ™ , щелкните «Триггеры полива». Вы увидите варианты, перечисленные ниже:

Пусковые механизмы для воды

Санта-Барбара — Регулировка процента полива

Регулировка процента полива — это процент от максимального количества воды, которое вы применили бы к своему ландшафту в июле или августе, когда температура высока, осадки мало, а дни длинные.Настройка% полива обновляется еженедельно с использованием данных, собранных с местной метеостанции.

Подумайте об этом так: в жаркую и засушливую июльскую неделю вы поливаете на 100% максимальной потребности вашего ландшафта. Но если у нас будет неделя с туманной погодой, настройка% полива отражает это и сообщает вам, как настроить контроллер полива, чтобы предотвратить чрезмерный полив. В течение года корректировка% полива меняется еженедельно, чтобы отражать меняющуюся потребность ландшафта в воде по мере изменения климатических условий.Поскольку новые значения регулировки% полива публикуются каждую неделю, функция баланса воды контроллера полива должна быть изменена, чтобы соответствовать текущему значению настройки% полива

Если вы поливаете из шланга или ваш контроллер полива не включает функцию «регулировки водного баланса», то вы можете использовать настройку% полива в качестве руководства для ручной настройки продолжительности или частоты полива.

Регулировка% полива — это научно обоснованное руководство, помогающее людям корректировать графики полива для контроллеров полива ландшафта (также известных как таймеры), которые включают функцию корректировки баланса воды.

Эта функция (кнопка или диск) позволяет увеличивать или уменьшать время полива для всех электрических клапанов, управляемых контроллером, всего за одну регулировку. Регулировка в процентах.

Регулировка% полива представляет собой рекомендуемую процентную настройку для функции корректировки бюджета полива. В самые жаркие дни июля и августа процент может быть близок к 100%. В течение года% изменяется, чтобы отразить меняющуюся потребность ландшафта в изменении водно-климатических условий.Поскольку новые значения% регулировки полива публикуются еженедельно, функция регулировки процента контроллера должна быть изменена в соответствии с текущим значением.

Примечание. Регулировка% полива не указывает, что время полива должно быть увеличено или уменьшено на определенное количество минут на электрический клапан. Вместо этого он просто указывает значение , на которое должна быть установлена функция процентной регулировки. Время полива автоматически изменится при изменении настройки процентной регулировки.

Регулировка% полива основана на данных ET (суммарное испарение), которые измеряют потерю воды, испарившейся из почвы и испаряемой растениями. ET рассчитывается с помощью специализированных местных метеостанций, которые измеряют такую информацию, как солнечная радиация, температура воздуха, относительная влажность и скорость ветра. Значения ET в первую очередь зависят от количества солнечной радиации и скорости ветра. График полива должен быть разработан для периодического восполнения количества воды, потерянной из-за ET.

Регулировка% полива сравнивает средние данные ET за последнюю неделю с самым высоким средним недельным значением ET, зарегистрированным за последние 10 лет. Исторический максимум приходится на июль или август и равен 100% по корректировке% полива.

На приведенном выше графике показана типичная кривая ET и ступенчатая кривая, созданная на основе значений% регулировки полива, рассчитанных за двенадцатимесячный период. Третья кривая показывает расход воды, когда график полива корректируется всего два раза в год, что является обычным подходом для многих людей.

Исторические и фактические данные по ET собираются с метеостанции, расположенной на муниципальном поле для гольфа города Санта-Барбара. Эта станция была выбрана из-за ее долгой истории данных и ее среднего погодного местоположения в округе.

Продолжительность полива (выраженная в минутах на электрический клапан или на станцию и количество дней полива в неделю), которые устанавливаются вами или вашим садовником, отражают ваш конкретный климат. Регулировка% полива просто указывает значение, при котором должна быть установлена функция процентной регулировки при изменении климатических условий.Изменение процентного значения автоматически изменит время работы при изменении климатических условий.

Реализуйте процентное значение полива Значение параметра «Регулировка% полива» — это всего лишь полезный инструмент. Это не абсолютная команда, которая всегда подходит для всех ситуаций. Параметр% Adjust показывает, когда следует вносить корректировки и насколько большими могут быть эти корректировки, но вы должны проявлять инициативу, обращая внимание на состояние вашего ландшафта. Если после установки рекомендованного значения для функции процентной регулировки ваши растения выглядят напряженными, увеличьте текущее процентное значение регулировки на вашем контроллере на ступеньку.(Общие признаки стресса растений — опавшие листья, серовато-синий оттенок травы или трава, которая остается плоской после наступления на нее.) Подождите несколько дней, чтобы увидеть, исчезнет ли стресс. Если признаки напряжения остаются, увеличьте настройку еще на одну ступеньку выше. Выполняйте эти периодические корректировки, пока ландшафт не станет здоровым. (Примечание: для некоторых контроллеров «метка» представляет один процент, для других она может составлять 5 или 10 процентов. Для контроллеров с шагом в один процент, сделайте корректировку метки на 5%.)

У этой техники есть обратная сторона. Если ваша функция процентной корректировки установлена на значение «Регулировка% полива», и если вы не сделали никаких «выемок» корректировок, и если ландшафт выглядит здоровым, система полива может на самом деле подавать больше воды, чем необходимо, то есть вы платят за воду больше, чем нужно. Чтобы проверить, так ли это, выполните описанный выше процесс в обратном порядке. Уменьшайте процентную настройку, шаг за шагом, наблюдая за ландшафтом в течение нескольких дней между каждым изменением.Как только вы уменьшите процент до точки, при которой растения начинают проявлять признаки стресса, увеличьте процентную настройку на ступеньку выше.

Воспользуйтесь нашим онлайн-калькулятором полива ландшафта. После ввода вашего почтового индекса и ответа на несколько простых вопросов о вашем ландшафте и системе полива программа предоставляет еженедельный график полива с указанием времени полива на станцию в минутах.

Да, при условии, что у вас есть контроллер полива с функцией процентной регулировки.Рекомендуется использовать калькулятор, чтобы убедиться в правильности вашей текущей программы полива. Убедившись в том, что у вас есть эффективный график полива в месяцы пикового полива — июль и август, вы можете ввести информацию «Регулировка% полива», чтобы поддерживать актуальность вашего графика полива при изменении климатических условий. Однако, если программа в вашем контроллере неэффективна, следование значениям «Регулировка% полива» просто сместит неэффективную программу вверх и вниз, что приведет к неэффективному поливу.

Если у вас есть контроллер, в котором отсутствует функция процентной регулировки, вам обязательно понадобится Калькулятор полива ландшафта. Он не только предоставит начальный график, но также предоставит долгосрочный график, которому нужно следовать с течением времени. Подобно настройке% полива, калькулятор полива ландшафта следует использовать вместе с постоянным наблюдением за состоянием вашего ландшафта, чтобы вносить корректировки в график для преодоления признаков напряженного ландшафта.

Определенно.В дополнение к составлению хорошего графика полива и его корректировке, как подсказывает настройка% полива, важно периодически (по крайней мере, ежемесячно) включать каждый клапан полива, чтобы видеть, как он работает. Ищите разбрызгиватели, которые не поднимаются должным образом, кустарник или траву, которые мешают поливу разбрызгивателя, сломанные сопла, засоренные сопла, разбрызгиватели, которые не поднимаются вертикально, разбрызгиватели, которые опрыскивают тротуары и проезды, и т. Д.
Если у вас высокое давление воды, используйте устройства регулирования давления, чтобы снизить рабочее давление спринклера до оптимального диапазона давления, указанного производителем.Слишком высокое давление приводит к тому, что вода, выходящая из спринклера, превращается в туман, который можно унести даже легким ветерком. Если давление воды у вас низкое, проверьте следующее: сломанные или протекающие спринклерные головки, сломанная труба или слишком много спринклерных головок на одном клапане.
Вода в ранние утренние часы. Поливайте, когда воздух неподвижен. Не поливайте днем, иначе большая часть воды будет потеряна из-за испарения.
Также очень важно следить за стоком, особенно если у вас наклонный ландшафт и глинистая почва.Если сток происходит до того, как истечет соответствующее время полива, разбейте время полива на приращения, которые не превышают времени, которое требуется до появления стока. Затем перепрограммируйте контроллер, чтобы он запускал эту станцию (электрический клапан), сколько раз потребуется при более коротком времени работы, чтобы подать достаточное количество воды, оставив достаточно времени между запусками, чтобы вода впиталась в почву. Предотвращение стока не только сокращает потребление воды и улучшает внешний вид вашего ландшафта, но, что не менее важно, предотвращает сток, который переносит загрязняющие вещества в наши ливневые стоки и на наши пляжи.

AcuRite Iris ™ (5-в-1) Калибровка дождя — AcuRite

Если дисплей AcuRite Iris ™ (5-в-1) или моя учетная запись AcuRite® выдает неточные показания осадков, датчик дождя на датчике AcuRite Iris ™ (5-в-1) можно откалибровать для повышения точности, выполнив следующие действия. указания ниже.

ПРИМЕЧАНИЕ. Датчик AcuRite Iris ™ (5-в-1) поставляется предварительно откалиброванным. Приведенные ниже шаги не требуются для нового датчика.

Для калибровки датчика дождя на датчике AcuRite Iris ™ (5-в-1):

Необходимых предметов:

Датчик AcuRite Iris ™ (5-в-1), консоль дисплея, пластиковая чашка, штифт, отвертка

Сначала убедитесь, что датчик AcuRite Iris ™ (5-в-1) идеально выровнен, используя встроенный пузырьковый уровень.
Разместите консоль дисплея рядом, чтобы вы могли наблюдать за ней во время процесса калибровки.
Сделайте отверстие в нижней части пластикового стакана. Держите чашку над датчиком дождя и налейте в него ровно 1 стакан (8 унций) воды, чтобы вода стекала в датчик дождя. Вы должны услышать наклон внутренних ведер и увидеть сточную воду через датчик дождя.
Через несколько секунд после каждого опрокидывания ковша на дисплейной консоли будет отображаться количество осадков с шагом приблизительно 0,01 дюйма или более.
Для опорожнения стакана с водой должно потребоваться более 20 минут; более короткий период приведет к неточной калибровке. (Мы пытаемся имитировать нормальный устойчивый дождь.) Когда чашка полностью опорожнена от воды, консоль дисплея должна показывать 1,06 «

Если датчик дождя не показывает значение около 1,06 дюйма после того, как чашка опустошена, вам следует выполнить одинаковую регулировку двух калибровочных винтов в нижней части датчика AcuRite Iris ™ (5-в-1). Убедитесь, что оба винта отрегулированы на одинаковую величину.Вращение винтов по часовой стрелке увеличивает количество осадков. Поворот винта против часовой стрелки уменьшает его.

Регулировка:

Чтобы отрегулировать показание дождя на 2%, равномерно поверните оба винта на 1/8 оборота.
Чтобы отрегулировать показания дождя на 4%, равномерно поверните оба винта на 1/4 оборота.
Чтобы отрегулировать показание дождя на 8%, равномерно поверните оба винта на 1/2 оборота.

Между кончиками ведер должно быть примерно равное количество капель воды (обычно около 25 капель воды).В противном случае отрегулируйте калибровочные винты в нижней части датчика AcuRite Iris ™ (5-в-1) до тех пор, пока равное количество капель воды не опрокинет ведра. Затем перезапустите процедуру калибровки.

Если вы не слышите опрокидывания ведер или не видите, как вода поочередно капает из каждого слива, возможно, проблема связана с датчиком дождя или его регулировкой. Воспользуйтесь ссылкой ниже, чтобы получить доступ к опрокидывающимся чашкам внутри датчика, очистить их и убедиться, что они установлены правильно.

AcuRite Iris ™ (5-в-1) без дождя

Вот видео с подробным описанием процедуры калибровки датчика дождя AcuRite Iris ™ (5-в-1), которое может оказаться полезным:

Если вы случайно удалили калибровочные винты или отрегулировали их неравномерно, следующая процедура приблизительно сбрасывает винты до заводских значений по умолчанию.

Полностью затяните калибровочные винты
Равномерно выкрутите их на 5 1/4 полных оборота
Ясно, сегодняшний дождь всего
Покачайте датчик вперед и назад, пока не услышите 10 щелчков. Возможно, вам придется открыть датчик и наклонить чашки вперед и назад вручную.
Примерно через минуту общее количество дождя на дисплее должно составить 0,10 дюйма (каждый щелчок / наконечник должен регистрировать 0,01)

* Для увеличения дождя поверните винты по часовой стрелке
* Чтобы уменьшить количество осадков, поверните винты против часовой стрелки

Если вы по-прежнему испытываете опасения, свяжитесь с нашим U.Служба поддержки S. базируется на Отправка запроса или в чате с нашими живыми агентами. Если у вас уже есть открытый запрос к агенту поддержки, ответьте на последнее отправленное письмо.

документов | Rain Bird

Добро пожаловать

Добро пожаловать в интерактивный тур CirrusIC! Мы покажем вам некоторые захватывающие новые функции в CirrusIC .

1 из 12

Информационная панель

Настраиваемая информационная панель CirrusIC была разработана с нуля для наших пользователей.Интерактивная карта позволяет быстро просматривать состояние всех станций и ориентироваться на любые интересующие области. Панель управления — это ваша персонализированная целевая страница, которая дает вам всю необходимую информацию с первого взгляда.

2 из 12

Быстрый доступ

Панель быстрого доступа позволяет вам выполнять самые обычные действия всего одним щелчком мыши. Хотите управлять своими программами? Просто нажмите ПРОГРАММЫ . Давай, щелкни по нему.

3 из 12

Программы

Страница ПРОГРАММЫ дает вам обзор всех ваших программ и деталей программ.Добавление, редактирование и настройка программ еще никогда не были такими простыми.

4 из 12

Добавить программу

Хотите добавить новую программу? Наша кнопка QUICKIRR ™ позволяет быстро настраивать простые или сложные программы. Нажмите кнопку QUICKIRR ™ , чтобы увидеть его в действии.

5 из 12

Конфигурация

Быстро создайте программу полива, внесите изменения и многое другое. Создание новых программ интуитивно понятно, просто и быстро!

6 из 12

Добавить станции

Наша технология QUICKIRR ™ используется в CirrusIC .Добавление новых станций происходит молниеносно и очень просто.

7 из 12

Batch-Edit

Вам нужно отредактировать несколько программ или других элементов? CirrusIC доставляет. Просто выберите все элементы, которые вы хотите отредактировать, нажмите кнопку «Редактировать» и выберите настройки, которые вы хотите изменить. Нажмите «ГОТОВО», и все выбранные вами программы будут обновлены.

8 из 12

Предупреждения

CirrusIC предупреждает вас о проблемах до их возникновения! Диагностика постоянно выполняется в фоновом режиме, проверяя признаки потенциальных проблем и автоматически предоставляя вам результаты.Нет необходимости самостоятельно проверять уровни напряжения или другие параметры. CirrusIC сделает это за вас и предупредит вас, когда что-то требует вашего внимания.

9 из 12

Personalize

Сделайте CirrusIC по-настоящему вашим. Настройте параметры для каждого пользователя, включая уровень доступа, единицы измерения, язык и многое другое!

10 из 12

Уникальных для каждого пользователя

На этом настройка не заканчивается. Вернувшись на панель инструментов, все полностью настраивается для каждого пользователя.Поместите важную для вас информацию в центр внимания. Измените его в любое время по мере необходимости.

11 из 12

Что дальше?

Вы видели лишь несколько функций, которые может предложить CirrusIC. CirrusIC — это кульминация опыта Rain Bird, ее технологий и особой направленности на то, чтобы предоставить вам решение централизованного управления, о котором вы просили. Нажмите ниже, чтобы увидеть полную демонстрацию того, как CirrusIC заново изобретает Central Control.

12 из 12

Программируемые контроллеры полива | Дождь Птица

Какая причина номер один для жалоб клиентов и обратных звонков? Если вы похожи на большинство подрядчиков по ирригации, типичный ответ — неправильно запрограммированный контроллер.

Современные контроллеры полива предлагают множество функций и программных опций. Насколько эти современные чудеса помогают повысить гибкость ирригационной системы, они действительно увеличивают ее сложность и, иногда, разочарование, которое вы испытаете при ее обслуживании.

Следующие советы помогут вам получить общее представление о том, как работает контроллер, как его программировать и какие могут быть некоторые из более сложных функций.

Основные методы программирования

Контроллер включает клапаны дистанционного управления, которые управляют спринклерами в соответствии с установленной вами программой.По сути, это автоматический таймер, который запускает заранее установленную программу, которая регулирует, когда и как долго должна работать спринклерная установка. Программа определяет, в какие дни недели будут работать спринклеры, время суток и общее время работы для каждой зоны (или станции).

Многие контроллеры могут содержать более одной программы, а некоторые модели содержат независимые программы. У каждой станции может быть своя собственная программа, что позволит вам ввести другое время начала, время работы и другие дни недели, чем в основной программе.

При первоначальной настройке контроллера вы должны сначала запрограммировать текущее время и день недели. Всем контроллерам орошения необходимо как минимум три элемента для создания рабочей программы: время запуска, дни недели для запуска и время работы для каждой станции.

Чтобы установить базовую программу полива, выполните три шага:

1) Установите время начала. Время начала — это время, когда вы хотите, чтобы контроллер начал полив. Как только время начала установлено, контроллеры начинают цикл полива с первой станции; другие станции в программе следуют последовательно.

Важно отметить, что время начала относится ко всей программе, а не к отдельным станциям. Таким образом, в зависимости от контроллера, вы можете назначить несколько или несколько значений времени запуска для каждой станции в день. Например, если у вас недавно застроенный газон, вы можете поливать его несколько раз в день, чтобы семена или дерн оставались влажными.

2) Установите дни для запуска программы. Дни полива — это определенные дни недели, в которые проводится полив (например, каждый понедельник, среду, пятницу или каждый третий день).График полива — это список дней, в которые работает программа. Различные контроллеры позволяют использовать разные варианты расписания, такие как 365-дневный календарь, еженедельный календарь через день, каждый третий день, нечетные / четные дни и т. Д. Опять же, дни полива применяются ко всей программе, а не к отдельным станциям.

3) Установите время работы станции. Время работы станции — это время, в течение которого каждая станция будет работать. Продолжительность полива станции называется временем работы. . Время работы большинства контроллеров можно установить с шагом в одну минуту до нескольких часов.Для особых ситуаций некоторые контроллеры можно настроить за секунды.

Время работы станции устанавливается индивидуально для каждой станции и не распространяется на всю программу. Таким образом, если для станции не задано какое-либо время для работы, эта станция будет пропущена, и будет работать следующая станция в последовательности со временем выполнения.

Электромеханические контроллеры

Простейшие контроллеры — электромеханические «часы» — используют шестеренки, шкалы и штифты для управления программой полива. Эти типы контроллеров обычно имеют три отдельных шкалы для управления отдельными функциями: время начала, день недели для полива и время работы станции.

Чтобы запрограммировать электромеханический контроллер, нажмите штырьки для «включения» или оставьте их вверх для «выключения». Когда циферблаты поворачиваются, штифты, которые были прижаты к контактам, замыкают электрическую цепь.

Электромеханические контроллеры надежны и просты в использовании. Однако они предлагают меньше функций, чем электронные или гибридные контроллеры. Они идеально подходят для клиентов, которые предпочитают простые вещи.

Электронные и гибридные контроллеры

Твердотельные или электронные контроллеры — это, по сути, небольшие компьютеры.Они предлагают больше возможностей, чем электромеханические контроллеры. По сути, они более сложные.

Программирование твердотельного контроллера обычно требует ввода команд с клавиатуры. Результаты команд видны в окне дисплея; похож на карманный калькулятор.

Гибридные контроллеры

сочетают в себе простоту использования электромеханических контроллеров с универсальностью полупроводниковых контроллеров. Гибридные контроллеры имеют сложную электронную схему в сочетании с простой в использовании панелью с дисками и переключателями.Окно дисплея проведет вас через программирование и отобразит информацию о цикле полива.

Твердотельные и гибридные контроллеры предлагают несколько программ. Эта функция полезна для удовлетворения потребностей в поливе различных участков ландшафта. Например, сильно затененный участок требует реже полива, чем солнечный участок. Используя другую программу для тенистого участка, вы можете эффективно поливать его, не заливая солнечные участки. Каждая программа требует одних и тех же трех основных элементов программы полива.

Управление главным клапаном

Еще одна особенность, которую следует учитывать при программировании контроллера, — это «запуск главного клапана / насоса». Контроллеры часто имеют соединение для главного клапана или пускового реле насоса. В некоторых случаях это соединение может быть связано с каждой станцией. Это означает, что каждый раз, когда станция работает, также срабатывает пусковое реле насоса или главный клапан.

Запуск главного клапана полезен, если станции требуется дополнительное давление воды. Это позволяет вам управлять подкачивающим насосом, когда эта станция работает.Или у вас может быть главный клапан, который регулирует поток воды в систему орошения. В этом случае вам нужно будет активировать главный клапан автоматически при каждой работе программы.

Примечание. Убедитесь, что главный клапан / пуск насоса должны быть правильно подключены для выполнения этой функции. См. Инструкции в руководстве к вашему контроллеру.

Программы выключения

Большинство контроллеров также имеют переключатель для отключения всех программ полива. Это особенно полезно для выключения контроллера, когда идет дождь или когда было облачно и почва не требует дополнительного полива.

На более сложных контроллерах доступна функция «задержки дождя». Задержка дождя позволяет выключить систему орошения на определенное количество дней, не забывая включать ее снова. Например, если прогноз погоды предусматривает три дня дождя, вы можете прекратить полив на четыре или пять дней. Это дает почве время просохнуть после дождя.

Во многих оросительных системах может быть установлен датчик дождя, который автоматически предотвращает полив при обнаружении влажности.Переключатель датчика или обходной переключатель на контроллере позволяет выключить датчик, чтобы можно было возобновить полив. Это особенно полезно при поиске и устранении неисправностей в системе. В большинстве случаев вы просто переводите переключатель блокировки датчика в положение «выключено». Затем вы можете запустить станцию и повторно активировать датчик, когда закончите.

Водный бюджет

Большинство твердотельных и гибридных контроллеров имеют функцию баланса воды. Функция водного баланса позволяет вам изменять нормальное время работы станции, не сбрасывая каждую отдельную станцию.

При составлении бюджета на воду сто процентов — это обычно запрограммированное время работы станции. Вы можете увеличить или уменьшить время полива (от нуля до 300 процентов), если хотите, чтобы время полива было больше или меньше. Эта корректировка выполняется на процентной основе и очень эффективна для корректировки сезонных погодных изменений.

Если станция настроена на работу в течение десяти минут. Если вы установите водный баланс на 50 процентов, он будет работать всего пять минут. Если вы установите водный баланс на 150 процентов, станция проработает 15 минут.

Некоторые контроллеры применяют водный баланс ко всем программам и станциям на контроллере. Другие контроллеры предлагают дополнительную гибкость, позволяя вам устанавливать различный водный баланс для каждой программы. С помощью этих контроллеров вы можете настроить водный баланс на ноль процентов, чтобы временно выключить программу, пока вы позволяете другим программам работать в обычном режиме.

Верна старая пословица: знание — сила. Понимание трех основных элементов программирования контроллера полива — время начала, дни недели, в которые нужно начать, и время работы каждой станции — в конечном итоге уменьшит ваше разочарование и, надеюсь, уменьшит количество жалоб клиентов и обратных звонков.

утечек воды | Водный округ Скоттс-Вэлли

Поиск утечек

Три наиболее распространенных места, где происходят утечки: а) основная линия обслуживания между счетчиком и домом / зданием, б) туалеты и в) наружные оросительные системы. Утечки обычно не видны и не слышны — вот в чем могут помочь ваш счетчик и ваш веб-портал WaterSmart! Если вы еще не зарегистрировались в WaterSmart с паролем, сделайте это немедленно, чтобы вы могли видеть свое почасовое использование воды. Это даст вам подсказку об источнике утечки.Позвоните нам, если вам нужна помощь в просмотре диаграммы использования.

1. Проверка на утечки в линии обслуживания

Если у вас есть «домовой клапан», через который вода поступает в ваш дом или здание, вы можете отключить его, чтобы определить, происходит ли утечка внутри помещения или снаружи. Сначала отключите всю воду внутри и снаружи здания, а затем посмотрите на свой счетчик, чтобы увидеть, движется ли он. Если он движется, выключите вентиль дома. Теперь вернитесь к счетчику — если движение прекращается, вероятно, утечка находится в помещении.Если счетчик продолжает двигаться, скорее всего, утечка в линии обслуживания или в системе орошения, независимо от того, что находится между счетчиком и этим клапаном.

2. Проверка на утечки в туалете

Только туалеты могут протекать до 200 галлонов в день. Округ предлагает бесплатные полоски с краской для детекторов утечек, которые помогут вам проверить герметичность заслонки клапана (вы также можете использовать 3-5 капель пищевого красителя).

Положите полоски бесплатного красителя округа в унитаз (или используйте 3-5 капель пищевого красителя).
Не смывайте унитаз около 15-20 минут , затем проверьте унитаз, чтобы убедиться, что в него не просочилась цветная вода из бачка.
Если вы видите окрашенную воду в чаше , вам следует заменить заслонку и / или отрегулировать уровень воды в баке с помощью заправочного клапана.
Снимите заслонку и принесите в хозяйственный магазин , если вы покупаете на месте, так как на выбор имеется более 80 заслонок!

3.Проверка на утечки ирригации

Дайте каждому клапану поработать 5 минут и проверьте клапаны или головки на предмет стекания, неправильного направления или утечки. Клапаны можно разобрать и отремонтировать или заменить.
Влажные пятна, грязь и эрозия почвы могут указывать на сломанную трубу или разбрызгиватель. Сухие участки на лужайке также могут быть признаком поломки разбрызгивателя.
Мокрые пятна на асфальте также указывают на возможные утечки, неисправные оросительные головки или контроллеры, отрегулированные на слишком долгий срок (или сломанные).Следите за своими дождевателями, чтобы определить, какие из них поливают тротуар. Выключите воду и отрегулируйте, отремонтируйте или замените спринклерную головку или уплотнение стояка.
Если вы не можете найти утечку самостоятельно, можно нанять сантехника, специалиста по ирригации или компанию по обнаружению утечек. Округ не может делать рекомендации для частных компаний.

4. Использование WaterSmart

Клиенты могут использовать портал WaterSmart для просмотра своего водопользования с задержкой в 12-24 часа благодаря районной программе интеллектуальных счетчиков воды.WaterSmart можно использовать, чтобы увидеть, когда утечки начались, прекратились или стали хуже. Возможно, вы сможете сопоставить эти данные с тем, что вы сделали по своему усмотрению, и определить возможную причину проблемы.

Округ рекомендует клиентам, которые недавно устранили утечки воды, продолжать контролировать использование воды с помощью WaterSmart в течение 4-10 дней после ремонта, чтобы гарантировать, что любая выполненная работа полностью решит проблему, и периодически после этого. Щелкните здесь, чтобы получить дополнительную информацию о WaterSmart и i-meter.

Программа устранения утечек

Окружная программа устранения утечек была создана для облегчения финансового бремени после того, как заказчик столкнулся с необычно высоким счетом за воду из-за утечки воды вне его контроля.

Клиенты, представившие доказательство ремонта, могут иметь право на получение кредита в размере 75% от разницы в многоуровневой части их счета по сравнению с предыдущим годом. В качестве подтверждения ремонта принимаются следующие документы: 1) счет за ремонт или 2) квитанция о замене запчастей и фотография ремонта.Клиенты, не представившие доказательство ремонта, могут иметь право на меньшую корректировку.

Устранение утечек предоставляется один раз в пять лет в индивидуальном порядке и должно производиться своевременно. (Небольшое количество клиентов, у которых еще нет i-Meter и WaterSmart, теперь имеют право на ежегодную корректировку утечек.)

Чтобы иметь право на устранение утечки, вы должны устранить утечку и отправить форму устранения утечки вместе с ремонтной документацией. Заявление можно отправить в окружной офис по адресу 2 Civic Center Drive Scotts Valley, CA 95066 или по электронной почте @ svwd.орг. Запросы оцениваются в конце месяца, в котором они поданы, и обычно обрабатываются в течение четырех-восьми недель.

Если у вас есть какие-либо вопросы или вам нужна дополнительная информация, обращайтесь в службу поддержки клиентов по телефону 831-438-2363.

Вы можете узнать больше о программе здесь: Программа устранения утечек

Чтобы найти форму запроса, щелкните здесь: Форма корректировки утечки

Водный район Отай | Форма запроса на устранение утечек

Информация о клиенте

Имя клиента *
Первый Последний

Номер счета

Адрес службы * Улица Адрес Адрес Строка 2 Город Алабама Аляска Аризона Арканзас Калифорния Колорадо Коннектикут Делавэр Округ Колумбия daGeorgiaHawaiiIdahoIllinoisIndianaIowaKansasKentuckyLouisianaMaineMarylandMassachusettsMichiganMinnesotaMississippiMissouriMontanaNebraskaNevadaNew HampshireNew JerseyNew MexicoNew YorkNorth CarolinaNorth DakotaOhioOklahomaOregonPennsylvaniaRhode IslandSouth CarolinaSouth DakotaTennesseeTexasUtahVermontVirginiaWashingtonWest VirginiaWisconsinWyomingArmed силы AmericasArmed силы EuropeArmed силы PacificState ZIP код

Адрес электронной почты * Введите Email Подтвердите E-mail

Номер телефона *

краткое объяснение Leak *

Дата инцидента *
Формат даты: ММ косая черта DD косая черта ГГГГ

Произошло ли несколько инцидентов?
Да

Дата второго происшествия
Формат даты: косая черта MM DD косая черта ГГГГ

Дата ремонта *
Формат даты: косая черта MM DD косая черта YYYY

Было выполнено более одного ремонта?
Да

Дата второго ремонта
Формат даты: косая черта MM DD косая черта ГГГГ

Доказательство ремонта *
Перетащите файлы сюда или
Допустимые типы файлов: jpg, png, pdf.

Leave a Comment

Моечное отделение в бане: отделка душевой в деревянной бане, дизайн помывочной с плиткой, чем отделать и обшить, интерьер, стены, мойка из кафеля, моечное отделение на фото и видео

Фев 26, 1971 alexxlab

отделка душевой в деревянной бане, дизайн помывочной с плиткой, чем отделать и обшить, интерьер, стены, мойка из кафеля, моечное отделение на фото и видео

Содержание:

В настоящее время баня представляет собой целый комплекс из специальных помещений для принятия банных процедур и релаксации. Помимо собственно мытья, там можно отдохнуть от суеты, пообщаться в приятной компании, оздоровить тело и поправить моральное состояние. Далее в материале речь пойдет о том, каково устройство моечной в бане, какие материалы лучше использовать для отделки и с чего начинать этот процесс.

Как правило, в современной бане можно встретить такие помещения:

парилка;

помывочная;

предбанник;

комната отдыха.

Отделка парилки в бане своими руками и помывочной комнаты должна соответствовать особым требованиям, поскольку именно они наиболее интенсивно используются во время принятия банных процедур.

Еще не столь давно парную было принято совмещать с помывочной в целях экономии пространства и лучшего прогрева обоих помещений. Однако в настоящее время от этой идеи все чаще отказываются, поскольку по функциональной нагрузке эти комнаты совершенно разные. К тому же, долго переносить высокую температуру в парилке может не каждый. Впрочем, каждый волен решать самостоятельно, чего ему хочется.

Стоит ли совмещать мойку с парной

На стадии проектирования всего строения бани нужно решить, хотите ли вы оборудовать совмещенную с мойкой парную, либо отдельную. Хотя, справедливости ради, отметим, что такое решение может быть продиктовано не столько пожеланиями, сколько объективной необходимостью.

Значение в данном вопросе имеют следующие факторы:

материальные возможности застройщика;

наличие стройматериалов и прочих комплектующих;

площадь участка под застройку.

Зачастую совмещенную с мойкой парную оборудуют при недостатке свободного места и средств.

В любом случае, даже при небольшой площади постройки, в ней будут находиться, по меньшей мере, два помещения. В первом – предбаннике – будет организована раздевалка, комната отдыха с необходимой мебелью, а также часть печи, которая будет топиться отсюда. Можно заранее выбрать дизайн комнаты отдыха в бане. Вторая комната – это непосредственно мойка-парилка. В ней выкладывают каменку, дающую тепло, устанавливают лежанки, а также место для банных принадлежностей – веников, тазиков с холодной водой. Горячую воду греют на печи в большой емкости.

Несмотря на кажущееся неудобство, в такой конструкции можно найти ряд положительных сторон:

с экономической точки зрения это дешевле, а также требует меньше топлива для нагрева;

планировка такой парилки проста и лаконична – печка выходит в парилку нагревающей частью с каменкой, так что можно греть воду прямо на ней.

В то же время нельзя обойти вниманием и отрицательные моменты:

малые габариты помещения не позволяют помыться одновременно нескольким людям;

после каждого посещения парной отдельной группой людей, парилку нужно проветривать и протапливать печь;

такой тип мойки не подходит для людей со слабым здоровьем.

Чтобы как-то компенсировать эти недостатки можно продумать грамотную планировку, то есть моечную зону расположить несколько ниже зоны парилки, чтобы мыться было не так жарко.

Таким образом, если в вашем распоряжении небольшая площадь под баню – не более 16 м², лучше сделать совмещенную с мойкой парилку, поскольку в случае разделения, в очень тесных помещениях будет не комфортно находиться.

Отделка отдельной парилки и помывочной комнаты

Работа со стенами в помывочной

По традиции, решая, чем отделать моечную в бане, предпочитают остановиться на древесине, поскольку она отвечает всем требованиям к этому помещению. Однако не любой тип дерева пригоден для этих целей.

Предпочтительнее всего отделку душевой в деревянной бане выполнять из таких пород древесины:

Абаши – африканский вид древесины, который отличается красивым внешним видом и текстурой, практически не нагревается и весьма долговечен.

Кедр – подходит для обшивки стен и потолка в моечном помещении бани, поскольку не нагревается очень сильно, да и выделять смолу не будет, ведь тут не так жарко, как в парной. Однако такая вагонка стоит очень дорого.

Лиственница – влагостойкий и прочный материал. Хотя она довольно сложна в обработке, но очень привлекательна внешне и приятно пахнет.

Липа – этот вид древесины является оптимальным среди вариантов, чем обшить моечную в бане. При попадании воды дерево не темнеет, а также обладает тонким ароматом, положительно сказывающимся на организме.

Не зависимо от того, чем обшить моечную в бане вы решили, вагонку можно располагать в нескольких направлениях, чтобы создать декоративный эффект (прочитайте: «Чем обшить баню изнутри – как выбрать материал»).

Вариантов крепления вагонки может быть несколько:

по горизонтали;

по вертикали;

диагонально;

в смешанной технике.

Отделка мойки в бане деревянной вагонкой начинается с крепления каркаса, состоящего из бруса (прочитайте: «Как крепить вагонку в бане – правила и последовательность монтажа»). Элементы конструкции крепят перпендикулярно направлению монтажа вагонки. Причем неважно, горизонтальный, вертикальный или диагональный способ фиксации был выбран. А если еще и скомбинировать различные варианты обшивки, дизайн моечной в бане будет действительно впечатляющим.

Крепление вагонки можно осуществлять такими методами:

с помощью кляммеров;

гвоздями, вбивая их в паз под острым углом, что для новичка может оказаться сложным процессом;

при помощи саморезов, вкручивая их насквозь.

Обустройство пола в моечной комнате

Создать привлекательный интерьер моечной в бане поможет правильно обустроенный пол. Он обязательно должен отвечать ряду требований – как минимум он не должен скользить, а его обслуживание не должно составлять особого труда.

Большая часть профессионалов считает, что моечная из плитки в бане будет выглядеть лучше всего. К тому же такой материал стоит относительно недорого.

Для отвода воды из мойки, на пол устанавливаются трапы из деревянных реек, или резиновые коврики (прочитайте также: «Как сделать пол в бане в помывочной – правила планирования и монтажа»). Эти покрытия нуждаются в помывке и тщательной просушке после каждого банного мероприятия. Не допускается применение моющих средств на основе химических добавок, потому что в процессе нагревания они способны выделять опасные для здоровья элементы.

К тому же, при монтаже пола стоит учитывать, что грунтовая подушка, слой теплоизоляции и бетонная стяжка не должны скрепляться с фундаментом. Таким образом, стяжка сможет независимо двигаться вверх и вниз относительно стен летом и зимой. Если этого не предусмотреть, напольное покрытие в виде плитки разрушится при наступлении весны.

Организация системы вентиляции в моечной

Очень важно обязательно предусмотреть качественную вентиляцию пола мойки из кафеля в бане, поскольку из-за скопления воды в подполье может разрастаться плесневый грибок. Поэтому организовывают вытяжку воздуха, чтобы вовремя подсушивать пространство под полом, а также обеспечить равномерный прогрев пола. Сделать вытяжку возможно, если возле печи обустроить вентиляционный канал (подробнее: «Как сделать вытяжку в бане – проектирование и монтаж вентиляции»). По мере нагревания печи в вентиляционном канале появляется тяга, благодаря которой влага и холодный воздух выходят наружу.

Следовательно, организация вентиляции моечного отделения в деревянной бане не только обеспечивает проветривание и просушку помещения после банных процедур, но и способствует перманентному притоку воздуха и оптимальному балансу температуры в помещении.

В мойке бани может быть два вида вентиляции:

естественная, которая образовывается посредством разницы давлений в здании и на улице, причем без установки дополнительного оборудования;

искусственная, которую создают установленные вентиляторы, кондиционеры, фильтры и прочее оборудование.

Процесс организации системы вентилирования следует продумать очень тщательно, иначе есть риск образования колоний бактерий и грибка, вредных для здоровья человека, загниванию деревянных элементов пола, а также появления затхлого запаха.

Обеспечение помывочной комнаты водой

Расчет мощности труб водопровода нужно производить на основании ожидаемого количества человек и площади будущей бани, поскольку водоснабжение в достаточном объеме является важным условием функционирования бани.

Для обеспечения моечной горячей водой в достаточном количестве, можно выбрать один из способов:

подогрев воды газовым обогревателем, если возможно подвести газ в баню;

использование электрического бойлера.

Таким образом, если есть возможность подключиться к центральному водопроводу, то решить вопрос обеспечения водой несложно.

А вот если никаких коммуникаций поблизости от бани не проложено, необходимое количество воды для помывки всех посетителей бани нужно заготовить заранее, чтобы каждый мог набрать для себя в отдельную емкость нужный объем воды.

Следовательно, расчет примерного объема воды нужно произвести заранее. Учитывая, что в среднем одному человеку требуется порядка 7-10 л горячей воды при 80-90 ºС и в 3-4 раза больше холодной, получается, что на каждого парильщика потребуется около 45 литров воды.

Умножив полученную величину на число посетителей парной, можно определить, сколько потребуется воды. Горячую воду заготавливают в большом чане, оставив его на печи, которую, как правило, топят березовыми дровами.

Мебель для моечной своими руками

В завершение отделки мойки в бане, следует позаботиться о соответствующей мебели, то есть о лежанках и лавках. Некоторые хозяева предпочтут сделать ее своими руками. И хотя процесс этот довольно сложный и трудоемкий, при соблюдении ряда правил справиться с этим вполне возможно.

Изготавливая мебель для мойки нужно обратить внимание на такие правила:

следует правильно подобрать тип древесины. Как правило, мебель изготавливают из лиственных пород дерева, в частности, липовой доски, которая долго сохраняет привлекательный внешний вид, не темнеет при нагревании, не перегревается, практически не боится влаги и горячего пара и очень приятно пахнет;

чтобы защитить древесину от гниения и грибка, ее нужно пропитать антисептическим составом. А вот прибегать к покраске или лакированию категорически не рекомендуется, поскольку при нагревании эти материалы начинают испарять вредные вещества.

Для работы по сборке лежанок понадобятся рейки, деревянные брусья и крепежные элементы.

Сборку лежанки начинают с монтажа каркаса необходимого размера. Далее на эту конструкцию начинают набивать планки.

Все крепежные элементы нужно обязательно углубить в древесину и зашпаклевать, чтобы при нагревании они не могли обжечь кожу.

 

Таким образом, организация помывочного блока в бане производится не только с целью ополоснуться и освежиться после посещения парилки, но и получить удовольствие от всего процесса. Для этого нужно предварительно продумать дизайн помывочной с плиткой в бане, чтобы в ней было приятно находиться. Ну а сделанная своими руками мебель принесет хозяевам не только физическое удовлетворение от процесса мытья, но и станет предметом радости и гордости.

БаняСпец

Как установить банную печь с баком для воды – варианты монтажа
Чтобы баня приносила максимум пользы, в помещении должна быть правильная температура влажного пара – примерно +80 С. Важную роль в этом играет банная печь с баком для воды, которую можно сделать и самостоятельно.

Какую печь для бани электрическую выбрать: виды и способы монтажа
Несомненно, в каменной печке с горящими внутри дровами есть что-то родное, навевающее воспоминания о детстве. Однако очевидны и неудобства работающих на дровах или угле печей: копоть, дым, не для всех приятный запах горения, а также постоянная потребность в топливе.

Какую печь для русской бани лучше выбрать – виды и преимущества вариантов
Главное в русской бане — разумеется, печь. И перед каждым хозяином стоит вопрос: как правильно выбрать печь для русской бани, не сделав ошибку, из-за которой придётся снова тратить время и деньги? Ответ на этот вопрос — в статье.

Банные печи Термофор – виды, преимущества и способ установки
Новосибирская компания «Термофор» отлично зарекомендовала себя на рынке печей. Бренд этой фирмы хорошо известен не только в России, но и за границами нашей родины. Предлагаемый ассортимент выглядит внушительно. Эти печи способны справиться с обогревом помещений, с приготовлением пищи, а также могут создавать качественный банный пар.

Как построить баню из кирпича – начинаем с фундамента и заканчиваем крышей
Все чаще счастливые обладатели собственных участков отдают предпочтение кирпичной бане. В данной статье раскроем основные секреты и подробно расскажем о том, как построить баню из кирпича своими руками.

Как сделать баню из контейнера своими руками
Поскольку строительство основательной бани с нуля предполагает наличие не только финансовых возможностей, но и определенных умений, в зависимости от обстоятельств это не всегда может быть доступно. В этом случае на помощь придут нестандартные, но очень практичные решения.

Правильное устройство деревянного пола в бане – пошаговое руководство
Принимая решение о самостоятельном строительстве бани, важно учитывать особенности и специфику настила полов. О том, как стелить пол в бане своими руками, и какие материалы для него лучше всего использовать, расскажем далее.

Какой теплообменник в банную печь лучше установить – варианты конструкции
Хорошая печь для бани позволяет решить все задачи для того, чтобы традиционная процедура была максимально комфортной. Предусмотрев теплообменник в банную печь, можно обойтись без бойлера для нагрева воды.

Какая алюминиевая фольга для бани лучше подойдёт
Идеальная банная постройка должна как можно быстрее прогреваться и продолжительное время сохранять тепловую энергию. Для этого стены и потолок в ней утепляют. Такой теплоизолятор как алюминиевая фольга для бани является одним из наиболее востребованных материалов, поскольку отличается стойкостью к высоким температурам и влажности.

Печь для русской бани – какая она должна быть и как её сделать
Многие владельцы собственных загородных домов мечтают о строительстве настоящей русской бани на своем земельном участке. В статье речь пойдет о том, как выбрать печь для русской бани среди основных разновидностей данного агрегата с учетом особенностей каждой.

Как построить баню с террасой – подробное руководство по монтажу
Терраса – это удобная пристройка к зданию в виде площадки, размещенной на заранее созданном основании. В статье речь пойдет о том, что представляет собой проект бани с террасой и как грамотно сочетать два этих архитектурных объекта.

Что такое абаш для бани – преимущества использования в отделке парной
Среди материалов, которые недавно стали использоваться при обустройстве бань, значится экзотическая древесина дерева абаш. Она поступает на отечественный рынок с африканского континента, начиная с 90-х годов прошлого века – именно тогда застройщики узнали, что такое абаш для бани.

Банные печи Жара – виды и особенности конструкций
Кто не слышал о русских банях, которые еще с древности славятся уникальной способностью восстанавливать силы и здоровье. Такую популярность они завоевали благодаря мощным печам, изготовленным вручную по особой технологии.

Пароизоляция бани – выбор материала и его монтаж
Самое главное для русской бани – чтобы она могла определенное время удерживать пар, столь необходимый для поддержания оптимального микроклимата. Ниже рассмотрим, какую пароизоляцию выбрать для бани, а также их схемы для стен и кровли.

Как построить баню из пеноблока своими руками – пошаговое руководство
Довольно часто в последнее время вместо древесины при строительстве различных зданий люди выбирают такой современный материал, как блоки из вспененного бетона. В данном материале мы опишем технологию поэтапного строительства бани из пеноблоков своими руками с указанием тонкостей и особенностей этого процесса.

Какой проект бани из пеноблока выбрать – от планирования до строительства
Устанавливать бани из дерева стремятся не все, так как процесс их возведения является довольно кропотливым, да и поддерживать готовое сооружение в должном состоянии не так-то просто. Поэтому в последнее время потребители все больше обращают внимание на варианты бань из пеноблоков – более удобных в эксплуатации и строительстве.

Особенности финской сауны и правила строительства
Не многие об этом знают, но у любимой всеми русской бани есть близкая родственница – финская сауна, а общим их прародителем является бревенчатая изба, которую наши предки прогревали по-черному. В статье речь пойдет о том, что такое финская сауна, чем она отличается от русской бани и как ее построить своими руками.

Преимущества банной печи на газу и её модификаций
На сегодняшний день многие банные традиции, пришедшие от наших предков, искажаются и модифицируются, но от этого эффективность русской бани не уменьшилась. В статье речь пойдет о таком функциональном элементе, как банная печь на газу: ее особенностях, критериях выбора и способе правильного безопасного монтажа.

Банная печь камин – плюсы и минусы конструкции
Каждый профессионал скажет, что баня начинается с печи, поскольку основная процедура (прогревание) производится именно за счет данной установки. В статье речь пойдет о такой уникальной разновидности, как банная печь-камин, обладающая универсальными качествами.

Строительство бани из оцилиндрованного бревна – пошаговое руководство
В настоящее время все больше хозяев отдают предпочтение отдыху в собственной бане перед услугами общественных или частных учреждений. Тем более что даже довольно сложное на первый взгляд строительство бани из оцилиндрованного бревна вполне возможно осуществить самостоятельно, если следовать ряду рекомендаций опытных строителей.

БаняСпец

Чем отделать моечную в бане: Советы мастеров

Для моечной подойдет любой водооталкивающий облицовочный материал.

Современные бани имеют сразу несколько отделений. Парилку с моечной делают отдельно. Так в парилке всегда низкая влажность и парится легче. Но моечное отделение хочется сделать качественно. Встает вопрос, чем отделать моечную в бане если традиционно ее строят из дерева. А как известно дерево и вода сочетание плохое. О том какой материал подходит для облицовки моечной рассмотрим вместе с читателями.

Какой должна быть моечная в бане

Моечная в бане может быть любого удобного размера.

Моечное отделение в бани должно быть не менее 4 м². Обычные ванные размеры, как в квартире не подойдут. Используют моечную не только как душевую, но и место для массажа или нанесение различных косметических масок. Неплохо если в помещение расположены 1-2 лавочки. Сделать скамейку в моечную в целях экономии можно своими руками из натурального дерева. Длина лавок должна быть не менее 180 см, так чтобы на ней мог уместиться самый высокий член семьи лежа.

В крупных банях моечное отделение совмещают с бассейном. В таком случае устанавливается несколько кабинок, а бассейн используют для расслабления и ныряния после парилки. Удобно располагать выход из парной прямо в моечную, только оттуда уже в комнату отдыха. Душ принимают не только чтобы помыться, но и смыть пот и охладиться после парилки, перед тем, как отдохнуть и выпить чаю.

В моечном отделение бани необязательно будет находиться душ. Можно подвесить несколько ушат для обкатки холодной водой. Но в таком случае необходимо оборудовать отдельное место под размещение тазиков для мытья.

В небольших банях моечная может быть совмещена с санузлом. В такой моечной можно установить обычную душевую кабинку. В этом случае вода не будет так контактировать с отделкой стен.

Материал для отделки моечной выбирают отталкиваясь от основного дизайна в бане и еще ряда критериев о которых поговорим ниже.

Особенности материала для моечной

Моечное отделение не подвержена воздействию высоких температур, но постоянный контакт с водой делает его неблагоприятным для древесины. Если всё-таки общий дизайн бани дерево, и не хочется его нарушать, то используют вагонку или имитацию бруса из лиственницы или осины. Но обойдется материал не дешево.

Отделочные материалы для бани выбирают по следующим критериям:

Высокие влагоотталкивающие характеристики.
Экологичность.
Простота монтажа.
Конструкция моечной.
Цена.

К сожалению сочетания всех показателей найти сложно. Среди самых часто используемых выделяют: керамическую плитку, натуральный или искусственный камень, дерево, водоотталкивающую краску и пластиковые панели. По своему назначению их подразделяют: для облицовки потолка, стен и полов. Каждый из вариантов обладает положительными и отрицательными качествами, рассмотрим их подробнее.

Керамическая плитка

Моечная отделанная различным материалом смотрится эстетично.

Керамическая плитка относится к влагоотталкивающим материалам. Ее применяют для отделки полов и стен моечного отделения. Если стены в бане деревянные то перед облицовкой нужно уложить гидроизоляцию и выровнять стены. Клей берется плиточный влагостойкий. Размер и цветовое решение выбираются индивидуально, а многочисленный ассортимент в строительных магазинах делает керамическую плитку доступную на любой кошелек.

Для полов керамическую плитку используют чаще всего. В моечном отделение важно правильно организовать сток и выполнить стяжку. Пол должен иметь небольшой уклон в сторону стока, который выводят под баню либо в общую канализацию.

К плюсам керамической плитки относятся:

Не пропускает воду.
Долговечность.
Не теряет с годами прочности.
Не изменяет цвет.
Экологичность.
Простота в уходе.
Цена начинается от 120 р./м²
Более 200 цветовых решений.

Минусы в основном взяты из отзывов пользователей:

Полы в моечном отделение скользят и легко получить травму.
Стены перестают дышать.
Выполнить монтаж своими руками без определенного навыка, сложно.
Может расколоться при ударе тяжелого и жесткого предмета.

Если полы в моечной отделываются плиткой следует делать нахлест на стены, минимум 40 см, так вода не попадет к деревянной конструкции стен. Выше плитки можно использовать водоотталкивающую краску на натуральной основе.

Дерево – за и против

Дерево в отделки моечной используют для стен. Если все остальные помещения отделаны имитацией бруса, вагонкой или блок-хаус, то моечную тоже можно отделать этим материалом. Но использовать лучше облицовку из хвойных сортов древесины. Большое содержание смолы сделает стены более стойкими к влаге.

Самыми стойкими считается лиственница и осина, но цена на панели из этой древесины начинается от 350 р.

Сосну и ель можно покрыть водоотталкивающими составами и их срок службы увеличится. В качестве водоотталкивающих состава используют:

Натуральные масла.
Воск.
Краска на водной основе.

Дерево при хорошей обработке будет отличной отделкой в моечной бани.

Масла относятся к пропитывающим составам и проникают глубоко в древесину. Перед нанесением поверхность шлифуется и очищается от пыли и грязи. Наносить масла в моечной необходимо в 2-3 слоя. После полного просыхания стены станут менее подвержены воздействию влаги. Стойкость масляного покрытия меньше чем, например, у воска.

Воск относится к самым дорогим покрытиям для дерева. Наносится он растирающими движениями при помощи специальной мягкой тряпки. Воск создает на поверхности древесины пленку, которая надежно защищает древесину, но не перекрывает проникновение кислорода внутрь. Внешний вид древесины при этом только улучшается рисунок становится выразительнее, а оттенок глубже.

Краску берут только на натуральной основе, но водоотталкивающую. Она может быть матовой или глянцевой. При этом цветовое решение зависит только от фантазии хозяина. Наноситься кисточкой или валиком в 2-а слоя. Сохнет в течение 12 часов. Единственный минус, поверхность быстро истирается, поэтому повторять обработку необходимо раз в год.

Хорошо сосчитается деревянная отделка с натуральным или искусственным камнем.

Камень в отделки моечной

Можно использовать камень для отделки стен и полов целиком или частично. Комбинируют стены, выкладывая камнем искусственным или натуральным место где находится душевая. Натуральный камень дорогостоящий и обладает рядом плюсов:

Экологичен.
Красивый внешний вид.
Долговечен.
Не боится механических воздействий.
Не пропускает воду.

К основным минусам относятся:

Тяжёлый материал.
Сложно выполнить отделку своими руками.
Для монтажа необходима ровная поверхность.
Высокая цена.

Но минусы можно компенсировать используя искусственный камень. Он не такой экологичный, но более легкий. А если взять правильную форму, то укладывается не сложнее плитки. Цена на искусственное покрытие ниже в 2-3 раза натурального.

Пластиковая вагонка и панели

Самый экономичный способ отделки моечной это использование пластиковых панелей. Причем они бывают широкие с шипом и пазом, что дает возможность создать максимально герметичную отделку. Цветовые решения различны. Использование тонких пластиковых панелей напоминает внешне крашенную деревянную вагонку. используется для облицовки стен и потолка. К главным достоинствам материала относятся:

Простая укладка.
Легкий материал, поэтому легко монтируется на облегченную обрешетку.
Цена от 70 р./панель.
Не впитывает воду.
Эстетичный внешний вид стен после отделки.

У рассматриваемой обналички есть ряд отрицательных качеств, которые не раз упоминают в отзывах пользователи:

Боится механических воздействий.
Не экологичен.
Предотвращает попадание кислорода внутрь.

Если приобрести некачественный материал, то будет выделять едкий стойкий запах.

При монтаже пластиковых панелей нужно монтировать тщательную гидроизоляцию стен и потолка. Для этого на поверхность крепят фольгированную пленку или в качестве экономии ПВХ. Между панелями и гидроизоляцией необходимо оставить зазор в 1-2 см, в противном случае под панелями может скапливаться конденсат и стены начнут гнить.

Монтаж пластиковых панелей в моечном отделение допустим только после полной усадки дома. Иначе их может перекосить и герметичность будет нарушена, а в редких случаях отделка потрескается.

Как правильно выбрать панели ПВХ можно увидеть на видео:

Краска для отделки моечной

Самый простой способ отделать моечную ГВЛ и покрасить водоотталкивающей краской. Но этот способ недолговечен и необходимо раз в год выполнять ремонтные работы. Кроме этого монтируя ГВЛ теряется часть площади помещения. Этот способ не самый лучший, так как использовать его рекомендуется если в моечной установлена отдельная закрытая душевая кабинка.

Краски можно брать только на натуральной основе, а их главный минус недолговечность.

Любой из перечисленных отделочных материалов можно использовать для внутренней отделки моечной в бане. Но выбрать правильно материал это только полдела, важно правильно и качественно осуществить монтаж. Если опыта недостаточно лучше доверить работы профессионалам.

Моечная в бане

Обычно бани обустраиваются с несколькими отделениями. Это комната для отдыха, предбанник и моечное отделение. Особое внимание необходимо уделить последнему помещению в бане, так как именно в моечной должен быть выдержан температурный режим и уровень влажности. В моечной бани уместно будет обустроить душевую, приобрести и поставить ушаты или даже сделать небольшой бассейн.

Но незаменимыми элементами в моечном отделении бани являются лавки. Они очень удобны для выполнения различных процедур, например, для проведения массажа. Такая моечная в бане будет радовать не один год.

Нюансы в обустройстве

Как будет выглядеть моечное отделение бани и какие элементы в нём будут присутствовать, необходимо продумать заблаговременно. В первую очередь, следует предусмотреть устройство поступления в баню воды, и каким образом будет происходить её нагрев и способ слива. Вентиляция также имеет немаловажное значение в моечном отделении бани, так как там постоянно присутствует влага и высокая температура. При повышенной влажности в бане существует опасность возникновения плесени и грибка.

Далее определяем размеры моечного отделения бани. Здесь следует точно определиться, сколько человек будет мыться в бане. Традиционно считается, что на одного человека примерно приходиться до 1,2 м². Но в принципе, всё решают вкусы и возможности хозяев бани.

Что касается материала, то внутренняя отделка мойки должна быть выполнена только из натуральных материалов.

Отделка из деревянных материалов

В моечном отделении бани необходимо применять дерево из хвойных пород. Так как в бане высокий уровень влажности, а особенность этих пород заключается в устойчивости воздействия влаги из-за содержания смол, что исключает гниение материала. Для того чтобы обеспечить большую защиту, следует обработать древесину специальными средствами.

Облицовочная плитка в моечном отделении бани

Это один из самых долговечных материалов. Отличается такими характеристиками, как прочность и простота в уходе. Разнообразие материала очень велико и по цвету, и в оригинальном дизайнерском решении. Размеры плитки также разные и можно подобрать при необходимости любой. Минусы этого материала заключаются в том, что поверхность керамической плитки очень скользкая. В последнее время появились виды керамической плитки со специальными характеристиками, которые позволяют применять её для отделки в ванной комнате или в бане. Но, тем не менее во избежание травмирования, лучше дополнительно использовать деревянные решётки или резиновые коврики на полу в моечном отделении бани.

Применение натурального камня

Его используют значительно реже из-за высокой стоимости. Чаще всего такой вид отделки выполняют в комбинации с керамической плиткой или деревом. К преимуществам данного материала можно отнести его долговечность, прочность и экологичность. Но минусом является то, что работа с этим материалом достаточно трудоёмкая и без помощи специалистов вряд ли можно обойтись. Намного проще работать с искусственным камнем. Он очень лёгкий, и выполнить отделку стен бани самостоятельно не составит особого труда. Да и в цене он выигрывает по сравнению с натуральным материалом.

Вагонка и панели ПВХ

Выше были представлены характеристики натуральных материалов. Но в некоторых случаях можно применить и искусственные. К ним относится вагонка и панели ПВХ. В первую очередь, данный материал приемлем по цене. По способу монтажа он также выигрывает. Но значительно уступает в экологичности и в устойчивости к механическим повреждениям.

Категорически запрещается использование таких материалов, как ДВП и ДСП, а также древесину с пропиткой. Эти материалы при повышенных температурах начинают выделять вредные для организма человека вещества.

Особенности обустройства на этапе строительства

Всем известно, что моечное отделение – это та часть бани, в которой постоянно присутствует влага. И этот факт необходимо учитывать ещё на этапе строительства бани. Здесь необходимо подобрать строительные материалы, которые способны выдержать такую нагрузку и обеспечить долговечность использования моечного отделения в бане. Кроме необходимости приобретения таких материалов, как глина, щебень, песок, цемент, опилки, следует обязательно подумать о гидроизоляционных материалах. К ним можно отнести как уже распространённые рубероид и мастику, так и реже используемые керамзит, утеплитель различных типов и влагостойкий гипсокартон.

Также на этапе строительства бани необходимо продумать устройство всех коммуникаций. В первую очередь, это подводка воды и обеспечение слива в моечном отделении. Если планируется устройство душевой кабины, то необходимо приобрести её уже готовую. Но не исключается вариант монтажа душа своими руками.

Для устройства вытяжки и вентиляции приобретаются все необходимые для этого элементы. На этапе выполнения работ по постройке бани должны быть в наличии трубы для обеспечения притока воздуха и его вытяжки.

Обустройство слива в моечной

Для правильного устройства слива в моечном отделении необходимо правильно рассчитать нагрузку, которую будет выполнять данная система. Здесь следует учесть расход воды во время купания одного человека. Обычно расходуется до 10 литров горячей и 40 литров холодной воды. Понятно, что при более активной эксплуатации моечного отделения расход будет намного больше. И здесь следует задуматься над тем, будет ли справляться отвод воды с такой нагрузкой и какие размеры могут устроить. Поэтому необходимо произвести устройство слива высокого качества.

Приведём пример устройства отвода воды в моечном отделении бани и порядок проведения работ:

Слив располагаем на расстоянии 0,5 м от фундамента. Для этого вырываем яму глубиной 1,5 м. Такие размеры необходимы для предотвращения замерзания воды зимой.
Затем прорываем от ямы траншею за пределы бани и устраиваем колодец для оттока воды. Размеры объёма колодца должны составлять не менее 1,5 м³.
Траншею и яму необходимо обработать раствором жирной глины во избежание осыпания земли. Размер слоя глины должен быть толщиной в 10 см.
Яму, которая располагается внутри бани, для начала засыпается гравием, затем песком. Этот процесс производится для обеспечения очистки воды от моющих средств.
В колодце и в траншее устраивается песчано-гравийная подушка наполовину их глубины.
Для того чтобы обеспечить отток в воды в нужном направлении можно сделать специальный уклон с помощью заливки бетоном желоба. Размер наклона должен составлять не менее 30⁰.

Важно! Ни в коем случае нельзя обустраивать сливной колодец непосредственно под баней, так как это чревато постоянной сыростью в помещении.

Пол в моечной

В последнее время в моечном отделении бани облицовку пола делают из керамической плитки. Здесь можно сэкономить на облицовочном материале и купить плитку недорогую. Так как в этом помещении рекомендуется застилать поверхность пола резиновыми ковриками или устанавливать деревянные подставки. Обусловлено это тем, что на мокрой поверхности керамического пола очень легко поскользнуться.

Рассмотрим несколько советов по устройству полов в моечном отделе бани.

Вначале следует произвести заливку пола с помощью бетона, после его застывания выполняем стяжку цементно-песочным раствором. Желательно провести утепление пола. Для этого добавляем в раствор керамзит и выполняем заливку слоями. Между ними помещаем утеплитель. В качестве утеплителя может выступать специальный войлок, применяемый в строительстве. Для начала его необходимо пропитать битумом. В углах между полом и стенами проводим обработку битумом для повышения гидроизоляции.

Важно! Пол в моечном отделении необходимо делать с некоторым уклоном в направлении сливного отверстия.

При устройстве деревянного пола, необходимо застелить полностью весь бетон рубероидом и смонтировать обрешётку. На обрешётку пола укладывается доска. Если же отделка пола будет производиться с помощью керамической плитки, то перед укладкой необходимо обработать бетон мастикой.

В некоторых случаях отказываются от отделки пола каким-либо материалом, а просто плотно друг к другу укладывают деревянные решётки. Перед этим планки решёток необходимо тщательно отшлифовать, чтобы во время мытья не поранить ноги занозами.

Важно! Нельзя застилать поверхность пола в моечном отделении бани линолеумом. Этот вид напольного покрытия не приспособлен для использования его в помещении с высоким уровнем влаги.

Стены и потолок

Отделку стен и потолка в моечном отделении бани можно выполнить такими материалами:

материалы из дерева;
керамическая плитка;
натуральный или искусственный камень;
вагонка.

Очень часто материалы комбинируют.

Приведём некоторую инструкцию по отделке стен и потолка моечного отделения в бане:

Если стена граничит с парилкой, то её можно сразу же облицовывать любым материалом, не проводя дополнительной гидроизоляции
Если производим облицовку деревянными рейками, то их можно крепить сразу к стене, располагая близко друг к другу.
При облицовке плиткой необходимо следить за уровнем её размещения. Швы между плитками следует фуговать антигрибковой смесью.
Выполняя отделку стены возле расположения душа, предварительно необходимо произвести её гидроизоляцию.
Потолок можно зашить деревянной вагонкой или покрасить водоотталкивающей краской. Это зависит от выбора дизайна.
Утепляют потолок сверху через крышу. Для этого можно использовать любой материал для утепления. В последнее время для этого используют минеральную вату.

Заключение

Перед началом выполнения работ по устройству моечного отделения бани необходимо точно определиться со всеми аспектами: месторасположение, материал для отделки, обустройством слива. В том случае, когда приведённая в этой статье инструкция будет соблюдаться неукоснительно, можно быть уверенным, что баня будет радовать вас многие год без необходимости выполнять какие-либо переделки.

Моечная в бане: дизайн, отделка, интерьер

Подбор отделки внутри помещения сауны или любой национальной бани, как правило, не вызывает особых затруднений. Для парилки используют вагонку или рейку. В предбаннике и комнате отдыха для стен выбирают более изысканный декор, главное, чтобы материал отделки, помимо внешнего вида, хорошо пропускал воздух и водяные пары. Наиболее проблемным участком строения остается моечная в бане, к ее устройству предъявляют особые требования. Иначе недостаточно эффективная теплоизоляция, плохонькая защита от воды и влажной атмосферы могут погубить сауну за несколько лет.

В одном помещении может использоваться для облицовки и керамика, и деревянная рейка

Особенности устройства моечного отделения в бане

Каким бы сложным ни был проект постройки, помещение мойки всегда находится в центре между парным отделением или сауной, предбанником и комнатой отдыха — раздевалкой. Ее нельзя убрать на «задворки» помещения бани, подальше от наиболее горячих и влажных зон всей постройки. Человек чаще всего попадает в парилку из комнаты отдыха через душ в моечном отделении и возвращается обратно тем же маршрутом. Такова логика работы любой приличной парной. Независимо от размеров и планировки, отделение должно быть должным образом оформлено, чтобы поддерживать позитивное настроение у посетителей.

Поэтому, помимо пожеланий к выбору дизайна моечной в бане, нужно учитывать вполне конкретные требования к обустройству помещения:

Надежная гидроизоляция стен и пола. Защита потолочной поверхности от горячего пара и выпадающего конденсата;
Напольное покрытие должно быть достаточно комфортным для ступней ног, при этом обязательно не скользким и гарантированно устойчивым к воздействию воды и моющих средств;
Эффективная вентиляция помещения. Часто в моечном отделении делают свою систему вентиляции, для того чтобы можно было пользоваться душем бани в летнее время без растопки печи и прогрева парилки.

Окно для забора воздуха в моечную комнату монтируется из относительно сухой комнаты отдыха. В каркасных банях воздух берут из предбанника, или из того места, где установлена печь. Приточное окно вентиляции в деревянной бане могут сделать через пол. В бане с отделкой стен гипсокартоном или плиткой вырезают окна в стенах на уровне 15-20 см от уровня пола. Считается, что такое решение обеспечивает наиболее эффективное удаление влаги и одновременно не влияет на дизайн и отделку моечной в бане.

Выходное окошко в помывочной обязательно смотрит на улицу, это не только удобно, но еще и обеспечивает надежное удаление влажного воздуха при проветривании

Пол в моечном отделении всегда выполняется с небольшим уклоном поверхности к заборному отверстию сливного трапа. Правильно собранная вентиляция обеспечивает быстрое прогревание моечного помещения. Кроме того, из парилки внутрь мойки проводят трубы и устанавливают бак для горячей воды. В итоге небольшая комнатушка с душем прогревается гораздо быстрее парилки. Поэтому у посетителей бани есть возможность и достаточно времени помыться, привести себя в порядок до того, как сауна наберет необходимый градус жары.

Пол, обращаем внимание на детали обустройства

Независимо от того, какой вариант отделки будет выбран для моечной, пол обязательно утепляют, хоть под укладку керамической плитки, хоть под простую бетонную стяжку с деревянными половицами. Плиточный пол в моечном отделении всегда выполняется с небольшим уклоном поверхности к заборному отверстию сливного тракта.

Понятно, что ходить по такому покрытию хоть и удобно, но далеко не безопасно, поэтому поверх керамики обязательно укладывается деревянный решетчатый трап. Еще один способ сделать пол в моечном отделении более безопасным заключается в том, чтобы использовать керамогранитную плитку с нанесенным микрорельефом. Отказ от деревянных решеток существенно улучшает внешний вид и отделку моечного отделения, заодно упрощает уход и уборку внутри бани.

Классический вариант, пол под керамической плиткой, деревянные стены моечной оставлены без отделки. Для бревенчатого сруба бани это оптимальный вариант.

Если моечное отделение строится в деревянной бане, то более рациональным решением может быть использование подобного пола. В этом случае поверх прочного деревянного настила, покрытого слоем гидроизоляции, настилают фальшпол половицами из древесины дуба или лиственницы.

Траповый пол в помывочной считается более безопасным

По мнению дизайнера, такое решение является более уместным при выборе отделки деревянных брусовых и бревенчатых построек бани. Фальшпол дополнительно обрабатывается защитными маслами, это не только улучшает внешний вид, но и отделку в помещении мойки, ходить и стоять на таком покрытии более комфортно и безопасно.

Обустройство стен моечного отделения

Оформление и отделка вертикальных поверхностей в моечной бани во многом зависит от конструкции и материала, выбранного для внутренних перегородок. Чаще всего это деревянный брус, калиброванное бревно или каркасная конструкция с утеплением минеральной ватой.

Стены моечной перед отделкой в любом случае утепляют. В бревенчатых и брусовых банях отделку укладывают непосредственно на деревянную основу, а утепление выносят на внешнюю сторону. Так обеспечивают хорошую паропроницаемость стен внутри бани. Понятно, что в этом случае под декоративный слой отделки приходится укладывать пароизоляционную мембрану.

Моечное отделение обязательно утепляют, иначе нагреть его зимой будет крайне сложно

Для каменных и кирпичных построек бани допускается обустройство моечной с непроницаемыми стенками, в этом случае большую часть влаги приходится выводить с помощью вентиляции. При этом заборные отверстия рекомендуется располагать в припотолочном пространстве по периметру помещения. Считается, что это единственно возможный способ эффективно убирать влагу со стен и тем самым защитить отделку моечной, особенно в углах, от возможного появления грибка и плесени.

Отделка моечной в бане

Для декоративного оформления помещения используются все те же материалы, что и в ванных или кухонных комнатах частного дома. Причина такого решения достаточно проста:

Отделка стен моечной в бане должна выдерживать воздействие горячей и холодной воды, моющих средств;
Материалы отделки не должны коробиться либо деформироваться при нагревании стен.

Не секрет, что чаще всего обогрев моечного отделения обеспечивается за счет тепла, поступающего через смежную стенку с парилкой. В каркасных банях стена может нагреваться до очень высокой температуры, в пределах 60 70^оС. Это очень много. И большинство существующих вариантов отделки, особенно пластиком, не рассчитаны на подобные условия эксплуатации, со временем быстро выгорают, деформируются и приходят в негодность.

Керамическая плитка

Отделку стен моечного отделения керамической плиткой можно считать одним из наиболее удачных решений:

Правильно уложенная керамика обладает потрясающим внешним видом и дизайном, которого сложно добиться с помощью любого другого материала;
Стойкость отделки из керамики заметно выше, чем у деревянных реек или пластиковых панелей.

Керамическую плитку сложно использовать для деревянных бань, так как для правильной укладки требуется идеально ровная поверхность стен, не говоря уже о том, что сама коробка парилки, моечной и предбанника из-за температурных перепадов — не самая лучшая основа для укладки керамики.

Мозаичная отделка смотрится отлично и не требует столь тщательного ухода как в случае плитки

Для того чтобы уложить керамическую плитку, стены приходится выравнивать с помощью водостойких листов гипсокартона. А каркас, на котором монтируется отделка, подвешивать на стенах с небольшими зазорами в верхней и нижней части стеновой поверхности.

Керамическая плитка идеально подойдет для моечного отделения с плиточным полом

Часто в деревянных банях помывочное отделение совмещают с предбанником или даже с комнатой отдыха. В этом случае отделку керамикой можно выполнить лишь на небольшом участке потолка и пола. Получается достаточно специфический, но очень практичный дизайн отделки моечного отделения.

Совет! Для отделки стен часто используют плитку мозаичного типа, она отлично смотрится на стенах помещения, плюс ко всему прекрасно маскирует любое загрязнение или повреждения.

Древесина для моечной

Часто хозяева бани просто не хотят связываться с укладкой плитки внутри деревянной бани, так как считают, что рано или поздно подобный вид отделки из-за усадки помещения просто придет в негодность. Вместо керамики стены и потолок моечной отделываются вагонкой или деревянной рейкой по схеме отделки для парилки.

На стены нашивается обрешетка, укладывается теплоизоляция и оставляется вентиляционный зазор, с помощью которого удаляется большая часть влажных конденсированных паров.

Вагонку нашивают на стены в горизонтальном или вертикальном направлении, в любом случае отделка получается достаточно симпатичной, даже без дополнительной пропитки защитными маслами или лаками.

Лаковая отделка бревенчатого сруба плохо спасает от воды, поэтому для душа делают уголок из плитки

Примерно один раз в сезон стены моечного отделения нужно будет обязательно обрабатывать водоотталкивающими силиконовыми пропитками. Это не только защитит древесину от впитывания воды и набухания, но и позволит сохранить внешний вид отделки.

Натуральный камень

Бутовый или колотый каменистый материал считается одним из наиболее сложных в укладке. Как правило, плитку из натурального камня выкладывают непосредственно на общую стену с парилкой. Причем отделку выполняют без какой-либо гидроизоляции или теплоизоляции. Горячий воздух со стороны парилки очень быстро прогревает стену и все помещение моечного отделения.

Натуральный камень, как правило, выкладывают на каркасе со штифтовым крепежем. Стыки между рядами и отдельными блоками заделываются термостойким герметиком, после чего вся поверхность отделки покрывается термостойким полиуретановым лаком.

Остальную часть стен моечного отделения просто заклеивают плиткой из натурального камня на водостойком кладочном клее. Такая отделка не требует дополнительных средств защиты или гидроизоляции, практически вся влага остается на поверхности камня и выводится в процессе сушки и проветривания помещения.

Пластиковая вагонка и панели

Использование ПВХ-панелей считается наилучшим вариантом отделки помещения моечной в двух случаях:

В качестве временной облицовки стен новой, только что построенной бревенчатой или брусовой бани;
Для отделки стен кирпичной или пеноблочной бани.

Облицовку из пластика можно использовать только в том случае, если помывочное отделение отделено от предбанника с печкой или парилки массивными стенами с мощной теплоизоляцией. Материал отделки укладывают на несущий каркас с обязательным использованием теплоизоляции и пароизоляционной мембраны.

Важно! Длительный сухой нагрев ПВХ панелей приводит к быстрому выгоранию стабилизирующих присадок, в результате часть отделки начинает крошиться и расслаиваться.

Но даже при таких ограничениях использование пластика для отделки стен в моечном отделении пользуется огромной популярностью из-за отличных декоративных качеств, высокой стойкости к влаге и моющим средствам. Тем более что вариант с ПВХ панелями – это, наверное, единственно реальная возможность выполнить отделку своими руками при очень неплохом качестве облицовки.

Покраска стен моечной

В бюджетном варианте отделки вполне возможно использовать современные лакокрасочные материалы. В этом случае отделка моечной выглядит достаточно просто, но по своим характеристикам она практически не уступает пластику и древесине.

Обычно в помывочной красят верхнюю часть стен помещения

Перед покраской стен рекомендуют выполнить облицовку поверхности водостойкими гипсокартонными панелями. Они могут монтироваться прямо на кирпич или камень, для деревянной коробки бани нужно будет собрать каркас из оцинкованного профиля.

Главным преимуществом покраски является простота способа и хорошая стойкость к развитию грибка и плесени. Почти все ЛКМ содержат присадки, блокирующие развитие патогенов, нужно лишь правильно выбрать краску. Для моечной лучше всего использовать акриловые, полиуретановые и бутилстирольные материалы, как наиболее стойкие к влаге и высокой температуре.

Моечная в бане: интерьер

Разумеется, одним лишь подбором материала проблему не решить. Варианты отделки, ее дизайн и оформление помещения моечной приходится увязывать с возможными схемами интерьера помещения.

Заключение

Из всех имеющихся помещений моечная в бане справедливо считается наиболее проблемным и сложным в оформлении участком. Подобрать дизайн помывочной комнаты несложно, гораздо труднее сделать так, чтобы выбранное решение было практичным, удобным и долговечным в повседневном пользовании баней.

Отправить комментарий

Внутренняя отделка мойки бани:выбираем материал

Гусевский Андрей Анатольевич

Моечная или часть жилья

Уважающий себя обладатель приусадебного участка, на стадии проектирования собственной бани, устраивает комфортное помещение с тремя, а то и четырьмя функциональными помещениями.

Содержание статьи

Моечное отделение и его назначение

Помыться сейчас не проблема, а вот отдохнуть с друзьями, выпить кваску после баньки, витаминного компота или просто горячего чая с домашней выпечкой, расслабиться, сбросить лишний вес, оздоровить тело и дух, оставить проблемы в прошлом и снять стресс, здесь необходима особая атмосфера.
Можно сказать, особый ритуал принятия процедур в русской бане:

Зайти в предбанник и снять пропотевшую одежду.
Постоять в моечной комнате под душем, и приготовить тело к главному действию, – посетить парную.
Париться необходимо начинать на нижней полке, посещение второй полки производится не менее чем через 10 минут отдыха вне парилки, затем снова 10-20 минутный перерыв и процедура на самой верхней полке. Тело расслаблено, поры открыты соли и шлаки покидают ваше тело.
Вот почему рекомендуется баню посещать на голодный желудок, выпив травяного настоя, компота, сока или чая.
Учитывая назначение моечного отделения для бани, где выполняется быстрое охлаждение тела душем или просто ведерком с прохладной водой после парилки, лучше предусмотреть небольшой бассейн. Строение предназначается для себя, выполняется своими руками и только потом для всех остальных, которых тоже можно привлечь к выполнению коллективных работ на строительстве и внутренних отделках помещений, и в сооружении бассейна нет проблем, зато какая радость для всех полежать распаренному в прохладной воде.
Комната отдыха посещается в перерывах между парилкой, бассейном для неспешных бесед и общений, отдыха на скамейке или диванчике.

Баня спешки не любит, поэтому ей отводится свободное время, которое планируется заранее и является неприкосновенным для всех неотложных дел.

Требования к моечной комнате

Спецификой моечного отделения является влажность воздуха и оптимальная низкая температура, в таких условиях человек чувствует себя достаточно комфортно и может находиться долго. В моечном помещении должен хорошо циркулировать воздух, чтобы отработанный материал беспрепятственно уходил из помещения, а на смену поступали потоки свежего воздуха.
Неправильная работа вентиляции снижает удовольствие от нахождения в комнате, где нечем дышать, тело не вытирается насухо, в мойке есть плесень и грибок, высокая концентрация влаги и неприятный запах.
Итак:

Устраивается принудительная вентиляция в виде приточной и вытяжной трубы одинаковых размеров. Трубы снабжаются задвижками, регулирующими циркуляцию воздуха.

Внимание: Направление воздушных потоков идет к второстепенным помещениям: от моечной к тамбур у.

Вытяжная труба выводится выше кровли, чем обеспечивается более эффективный выход воздуха.
Приточная труба монтируется выше грунта на два метра.
Принудительная вентиляция работает эффективнее, приводимая в действие электрическим моторчиком, который срабатывает при включении света, если подсоединен к электропроводке.
Моечное помещение не обходится без горячей и холодной воды. Отличный вариант подведения централизованного водоснабжения и обустройство водопровода в бане.
В бане по старинке устанавливается емкость с водой на печь, хотя в парилке достаточно просто емкости с ковшом. Снабжение моечного помещения водой обеспечит накопительный водонагреватель.
Различные виды массажа, натирание различными составами, помогающими похудеть или избавиться от целлюлита, выполняются в моечной комнате. Здесь необходимо иметь массажный топчан размером 180х65 см.
В банные дни топчан (стол) устанавливается в пространстве со свободным подходом к нему со всех сторон, остальное время он может стоять возле стены. Материал для изготовления стола должен быть легким, хотя обустройство дело индивидуальное.

Отделка моечной комнаты

Устройство пола в моечной комнате предваряет отделку стен. Полу следует уделить повышенное внимание, имеется множество случаев падения, которые заканчиваются серьезными травмами.
Глазурованная керамическая, мраморная или гранитная плитка для стен и пола в моечном отделении, может быть устроен наливной пол, а чтобы не скользить на таких полах, используются деревянные решетки (подставки), резиновые коврики или сланцы. Пол может быть и деревянным.
Существуют влагостойкие породы дерева, способные выдерживать значительные нагрузки. Определиться с материалами для отделки поможет фото или просмотр видео, представленные на сайтах.

Стильный, теплый пол в моечной комнате

Обустройство стока воды

Сток воды при любых типах полов рекомендуется отводить за пределы бани минимум на 3 метра. Самый простой и широко применяемый в народной практике – это вырытая яма.
Итак:

Отступается от фундамента 0,5 м и роется яма глубиной не менее 1,5 м, чтобы исключить промерзание сливной воды в морозные дни.
От ямы роется наружу траншея определенной длины, в конце которой делается сливной колодец с объемом в 1,5 м³ и больше.
Обрабатываются поверхности ямы и траншеи толстым слоем в 10 см жирной глины, тщательно разравниваются и заглаживаются.

Внимание: Траншее придается конфигурация лотка с наклоном наружу для беспрепятственного стока воды в колодец.

Яма и траншея внутри моечного помещения засыпается песком полностью или гравием наполовину, а затем песком. Снаружи траншея и сливной колодец засыпается гравием или песком высотой на один метр.
Гравий и песок служат своего рода фильтрами для очистки воды от мыла и вредных для природы соединений. Цена такого сооружения не высока и доступна большинству собственников.

Схема отвода сточных вод более высокого уровня

Более сложная конструкция для отвода сливных вод требует финансовых вложений, но обеспечивает качественную очистку.
Инструкция по её выполнению и схема помогут получить желаемый результат:

С наклонного напольного покрытия вода поступает сначала в трап, коробку которого можно сделать из нержавеющей стали или из бетона.
Из трапа вода вытекает вниз к отводной трубе.
Коробка снабжается патрубком, поднятым на 10 см от дна и стальной пластиной, установленной наклонно с отступом на 4-5 см от дна. Верхняя и боковая часть пластины герметично закрепляются, а верх сливного прохода накрывается крышкой с проделанными отверстиями.
Водяной замок препятствует неприятным запахам от зацветшей воды и холодному воздуху проникать внутрь помещения, итогом является теплый пол.
Стыковка отводных труб чеканится и обмазывается цементным раствором.

Внимание: Для удаления засоров из труб соорудите смотровой колодец не ближе 2 м от фундамента.

Отделка стен и потолка

Отделка моечного отделения кафельной плиткой предпочтительна по своей долговечности и практичности, простоте ухода за ней и гигиеничности. Годами она прошла испытание на прочность и выдержала его на пригодность.
Почему именно керамическая плитка и её разновидности? Внутренняя отделка моечной бани предусматривает влагоустойчивые материалы.
Гигиенические нормы рекомендуют облицовку стен моечного отделения керамической плиткой на высоту не менее 1,8 м, остальное пространство штукатурится, белится, красится водоотталкивающими средствами. Дизайн плитки подходит к любому интерьеру, придает солидность и не портит внешний вид.
Отделка плиткой моечной в бане может быть выполнена полностью по всем стенам, а может быть комбинирована с другими материалами.
Стены в моечном отделении обшиваются деревянными рейками, предварительно обработанными антисептическими составами. Детали при этом способе кладутся вплотную, чтобы исключить влагу внутри обшивки и появление плесени.
Внутренняя отделка моечной в деревянной бане выполняется хвойными материалами, хотя идеальным вариантом служит лиственница, которая не поддается гниению в воде. Ель и сосна тоже прослужат долго, если обеспечить надлежащий уход за ними и своевременное проветривание, и просушивание помещения.
Не остается без внимания и потолок в моечном отделении бани. Его устройство производится такими же материалами, что и стены. Потолок утепляется с наружной стороны.
Влага не должна присутствовать на чердаке и накапливаться в её верхней части.В бане из бруса он зашивается досками толщиной не меньше 6 см.
Сверху отделывается фольгой и бумагой с воском, просыпается мягкой глиной и утепляется минеральными утеплителями, опилками. Производится окончательная стяжка цементом и песком.
Внутренняя отделка моечной в бане может считаться законченной и добро пожаловать.

Чем эффективнее стирка без воды по сравнению с традиционной постельной ванной: систематический обзор

Задний план:

Для неподвижных пациентов мытье тела в постели иногда является единственным вариантом купания. Традиционно постельная ванна выполняется с водой с мылом. Однако в здравоохранении все чаще используются альтернативы. Мытье без воды является одной из таких альтернатив, которая, как утверждается, предлагает несколько преимуществ, таких как улучшенная гигиена и состояние кожи.Этот систематический обзор направлен на предоставление всестороннего обзора данных о результатах стирки без воды по сравнению с традиционной постельной ванной.

Методы:

Контролируемые исследования результатов мытья без воды, опубликованные после 1994 г., были собраны посредством систематического поиска литературы в CINAHL, Embase, MEDLINE и PUBMED по состоянию на 25 февраля 2016 г.Кроме того, был проведен поиск ссылок и цитат, и были установлены контакты с экспертами. Исследования соответствовали критериям отбора, если (1) планы исследований включали результаты мытья без воды, разработанные для полного мытья тела по сравнению с традиционной постельной ванной, и (2) они были контролируемыми испытаниями. Два исследователя независимо друг от друга использовали стандартизированный контрольный список качества для оценки методологического качества подходящих исследований. Наконец, результаты были разделены на (1) физиологические исходы, связанные с гигиеной и состоянием кожи, (2) исходы, связанные с заинтересованными сторонами, и (3) организационные результаты при синтезе данных.

Результаты:

Из 33 потенциально релевантных статей, прошедших полную проверку текста, шесть исследований соответствовали критериям отбора. Только два исследования (одной и той же исследовательской группы) были признаны качественными. Результаты этих высококачественных исследований показывают, что мытье без воды эффективнее традиционной постельной ванны в отношении кожных аномалий и полноты купания.В исследованиях высокого качества не было обнаружено различий между мытьем без воды и традиционной постельной ванной по результатам, связанным со значительными повреждениями кожи, сопротивлением во время купания и затратами.

Выводы:

Имеются ограниченные доказательства среднего и высокого качества о том, что мытье без воды не хуже традиционной постельной ванны. Необходимы дальнейшие исследования по стирке без воды, в которых особое внимание следует уделять затратам, гигиене и результатам, связанным с заинтересованными сторонами, таким как опыт и ценностное восприятие пациентов, медицинского персонала и семьи.

Ключевые слова:

Купание; Ванны; Душ перед сном; Гигиена; Опыт пациентов; Обзор; Стирка без воды.

Чем отличается стирка без воды по сравнению с традиционной постельной ванной: систематический обзор | BMC Geriatrics

Доказательств результатов мытья без воды по сравнению с традиционной постельной ванной немного. Было обнаружено шесть контролируемых испытаний эффективности стирки без воды, из которых только два были признаны качественными [2, 25].Более того, эти два исследования проводились одной и той же исследовательской группой и использовали один и тот же набор данных для анализа. Тем не менее, результаты нескольких проведенных исследований показывают, что мытье без воды не уступает, а по некоторым результатам даже превосходит традиционную постельную ванну. Мытье без воды показало значительно лучшие результаты, чем традиционная постельная ванна, в отношении патологий кожи [2], сухости / увлажнения кожи [26, 29], удовлетворенности медсестры [27, 28] и полноты купания [25], из которых только кожные аномалии полнота купания изучалась в высококачественных исследованиях.Кроме того, в одном исследовании была обнаружена разница во времени [28], тогда как в другом исследовании время принятия ванны не отличалось [27]. Оба исследования были оценены как умеренные по качеству, но только первое включало общее время пребывания в постельной ванне от подготовки до уборки. Кроме того, в одном из высококачественных исследований не было обнаружено значительных различий между мытьем без воды и традиционной постельной ванной в отношении значительных повреждений кожи, сопротивления во время купания или затрат [2]. Кроме того, исследования среднего качества не обнаружили значительных различий в количестве микробов [27] или качестве постели для ванны [27, 28].

Размышления о выводах

Обсуждая свидетельства о мытье без воды, мы делаем некоторые заметные выводы. Во-первых, ни одно из исследований не включало в расчет все компоненты затрат. Например, Schoonhoven et al. [2] не включает время, которое медперсонал потратил на уборку после мытья постели. Поскольку время кормления является важным компонентом затрат, связанных с прикроватной ванночкой, существенные затраты могли не быть включены в расчет затрат. Во-вторых, удовлетворенность пациентов между мытьем без воды и традиционной постельной ванной не сравнивалась ни в одном из включенных исследований, что интересно, учитывая растущее внимание к уходу, ориентированному на пациента.Институт медицины определяет уход, ориентированный на пациента, как уход, который соответствует потребностям и предпочтениям пациентов [30]. Следовательно, утверждается, что уход, ориентированный на пациента, способствует его удовлетворению [31]. Скудные данные о влиянии мытья без воды на удовлетворенность пациентов можно объяснить ориентированным на результат подходом к управлению в здравоохранении. С точки зрения производительности, кровать-ванна предназначена только для достижения чистоты [32]. Однако данных об эффективности мытья без воды с точки зрения гигиены также недостаточно, поскольку они измерены только в одном из включенных исследований [27].

Наконец, мытье без воды все чаще используется в медицинских учреждениях, в то время как данные о мытье без воды в целом и о гигиене и удовлетворенности пациентов в частности ограничены. Thoma-Lürken et al. [1] также пришли к выводу, что эффективность многих внедренных медицинских вмешательств, таких как мытье без воды, требует дальнейшей оценки. Чтобы объяснить отсутствие доказательств относительно мытья без воды, можно использовать аргумент Фео и Китсона [32] о том, что купание часто воспринимается как низкоприоритетная задача медсестер [19, 33].Тем не менее, количество исследований по купанию и гигиене, с которыми мы столкнулись при проведении этого обзора, показывает, что медсестры очень заинтересованы в гигиене пациентов. Поэтому мы призываем медсестер-исследователей активно сотрудничать с клиническими исследователями для проведения большего количества исследований высокого качества, которые информируют медперсонал о том, как обеспечить наилучший уход, и, следовательно, повышать воспринимаемую ценность фундаментальной помощи [32].

Результаты исследований

Скудные данные о стирке без воды в целом и о последствиях стирки без воды, связанных с затратами, гигиеной и удовлетворенностью пациентов в частности, требуют дополнительных исследований.Хотя затраты были измерены в половине включенных исследований [2, 27, 28], не все затраты были включены в измерения. Полный обзор затрат будет способствовать бремени доказательства экономической эффективности обоих методов купания. Кроме того, единственное исследование, в котором сообщалось о результатах гигиены, не обнаружило существенной разницы в общем количестве микробов в паховой области или пупке после постельной ванны между мытьем без воды и традиционной постельной ванной [27].

С точки зрения ухода, ориентированного на пациента, результаты, связанные с пациентом, должны быть изучены более тщательно, в том числе удовлетворенность пациента, опыт пациента и восприятие пациентом ценности мытья без воды.Согласно Бервику [34], в основе качества медицинской помощи лежит опыт пациентов. Акцент на опыте пациентов соответствует принципу ухода, ориентированному на пациента, и, вероятно, будет способствовать удовлетворению пациентов [31]. Опыт пациентов связан не только с удовлетворенностью пациентов и качеством медицинской помощи, но и с восприятием пациентом ценности медицинской помощи [35]. Для стирки без воды это означает, что пациенты оценивают ценность стирки без водяной бани на основе своего опыта с ней.

Однако пациент — не единственный участник, принимающий участие в прикроватной ванне. Медперсонал — еще одна важная группа заинтересованных сторон. Медперсонал может решить, использовать ли средство для мытья без воды, не предоставляя пациенту выбора. Более того, члены семьи являются важными заинтересованными сторонами, поскольку они, как правило, активно участвуют в оказании медицинской помощи, особенно когда пациенты старые и уязвимые. Различные заинтересованные стороны по-разному воспринимают ценность в зависимости от их индивидуальных потребностей и условий [36].Например, пациенты могут извлечь пользу из того, что у них мягкая кожа, тогда как медперсонал может получить ценность от принятия эмоционально и физически свободной от нагрузки постельной ванны. Следовательно, в будущих исследованиях по мытью без воды следует учитывать не только опыт постельных ванн пациентов, но также следует учитывать опыт постельных ванн других заинтересованных сторон, таких как медперсонал и семья. Более того, при этом следует учитывать различное восприятие заинтересованными сторонами стирки без воды.

Исходя из важности опыта и ценностей пациентов, медперсонала и членов семьи, еще одна рекомендация для будущих исследований — изучить взаимосвязь между результатами мытья без воды, которые можно объективно измерить, с одной стороны, и с другой стороны, опыт заинтересованных сторон и их ценностное восприятие (например, путем применения смешанного метода). Например, один из результатов мытья без воды заключается в том, что он более эффективен по времени по сравнению с традиционной постельной ванной.Мы не знаем, оказывает ли это положительное или отрицательное влияние на восприятие постели пациентами или медперсоналом. С одной стороны, ванна с более короткой кроватью может быть менее обременительной и, следовательно, положительно повлиять на впечатления и ценностное восприятие пациентов и медперсонала. Более того, эффективность мытья без воды по времени может быть положительно связана с полнотой купания, как утверждают van Achterberg et al. [25]. С другой стороны, пациенты и медперсонал могут воспринимать ванну с более короткой кроватью как безличную и, следовательно, ухудшение ее качества [2].Тщательно изучив опыт пациентов и медперсонала, можно получить ценную информацию о важности мытья без использования воды для впечатлений и ценностного восприятия пациентов и медперсонала.

Наконец, этот обзор указывает на два методологических вывода. Во-первых, необходимы будущие исследования, чтобы прийти к достоверным обобщениям об эффективности стирки без воды. Два высококачественных исследования были проведены в условиях стационара для длительного ухода.Поэтому, особенно для результатов, которые являются уникальными для этих исследований, таких как полнота купания [25] и кожные аномалии [2], было бы интересно изучить результаты этих исследований и в других условиях. Кроме того, в то время как три из включенных исследований включали пациентов с когнитивными нарушениями [2, 25, 29], а одно исследование исключало пациентов с когнитивными нарушениями [28], в двух исследованиях не сообщалось о наличии таких пациентов [26, 27]. Следовательно, неясно, можно ли обобщить результаты исследований, в которых исключались пациенты с когнитивными нарушениями, на условия, в которых эти пациенты присутствуют.Включение пациентов с когнитивными нарушениями в половину включенных исследований демонстрирует, что мытье без воды может быть особенно полезным для этой популяции пациентов. Во-вторых, во включенных исследованиях использовалось множество различных критериев исхода, и внутренняя валидность не всегда описывалась. Использование критериев оценки результатов с высокой внутренней валидностью повысит надежность руководящих доказательств, связанных с методами купания, такими как мытье без воды.

Ограничения этого обзора

Два ограничения этого исследования связаны с оценкой качества приемлемых исследований, принятых для этого обзора.Прежде всего, контрольный список качества Даунса и Блэка [22] не дает порогового значения, которое можно использовать для того, чтобы отличить высококачественные исследования от исследований более низкого качества. Таким образом, мы выбрали пять ключевых критериев, которым необходимо было соответствовать, чтобы быть квалифицированным как исследование высокого качества. Выбор других ключевых критериев мог привести к другим результатам оценки качества. Однако, поскольку были включены все результаты исследований среднего и высокого качества, мы не упустили важные результаты, касающиеся эффективности стирки без воды.Второе ограничение, касающееся оценки качества, заключается в том, что мы не оценивали риск систематической ошибки в отчетности. Мы спрашивали авторов подходящих исследований для протокола исследования только в тех случаях, когда информация, необходимая для оценки качества, отсутствовала. Мы не сравнивали протоколы всех включенных исследований с опубликованными результатами и, следовательно, не смогли оценить, сообщили ли авторы обо всех предполагаемых результатах. Более того, классификация результатов как физиологических, связанных с заинтересованными сторонами или организационных основывается на нашем собственном суждении.Хотя эта классификация произвольна, мы не упустили важные исходы, поскольку все зарегистрированные исходы включены в одну из групп исходов.

Насколько нам известно, данное исследование является первым систематическим обзором стирки без воды. В этом обзоре представлен полный обзор данных о мытье без воды, поскольку мы включили все контролируемые испытания независимо от изученных результатов, типа пациентов или медицинского учреждения. Наши критерии отбора основаны на ограниченном определении стирки без воды, исключая концепции купания и такие продукты, как концепция ванны с мешком и антибактериальные салфетки.Кроме того, из этого обзора были исключены исследования, в которых не применялся контролируемый дизайн. Хотя некоторые могут посчитать, что выбранные нами критерии ограничивают результаты поиска, мы считаем эти критерии сильной стороной данного исследования. Исключив такие концепции, как ванна с мешком, мы заверили, что результаты связаны с тем же вмешательством — мытьем без воды. По нашему мнению, включение связанных, но различных концепций омрачило бы результаты. Более того, мы утверждаем, что включение неконтролируемых испытаний ослабило бы результаты.

Распространенные ошибки при принятии душа и купания: чего не делать

ИЗОБРАЖЕНИЙ ПРЕДОСТАВЛЕНЫ:

Getty Images
Getty Images
Getty Images
Getty Images
Getty Images
Getty Images
Getty Images
Getty Images
Getty Images
Getty Images
Getty Images
Getty Images
Getty Images

ИСТОЧНИКОВ:

Harvard Health Publishing: «Ежедневный душ — это необходимо?»

Клиника Мэйо: «Сухая кожа.”

Американская академия дерматологии: «Как найти продукты, благоприятные для лечения экземы?»

Клиника Кливленда: «Как часто следует стирать банное полотенце (магнит зародышей)?»

Cleveland Clinic: «Знаете ли вы, что растет на вашей мочалке?»

Cleveland Clinic: «Почему вы можете переосмыслить этот длинный горячий душ».

Национальная ассоциация экземы: «Экзема и купание».

Национальный фонд псориаза: «Управление зудом.”

Американская академия дерматологии: «Советы для здоровых волос».

Клиника Кливленда: «Грязная правда о мытье волос».

CDC: «Несмертельные травмы ванной комнаты у лиц в возрасте ≥15 лет — США, 2008 г.».

Consumer Reports : «Зачем нужны поручни в ванной».

Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America : «Оппортунистические патогены, обогащенные биопленками для душа.”

Consumer Reports : «Недавнее исследование указывает на то, что насадки для душа являются питательной средой для бактерий».

Американская академия дерматологии: «Лучшие советы дерматологов по облегчению сухости кожи».

Управление по вопросам здоровья женщин Министерства здравоохранения и социальных служб США: «Бактериальный вагиноз».

Клиника Кливленда: «Обработка травм: от небольших порезов до серьезных ран».

Рекомендации ВОЗ по качеству воздуха в помещениях: сырость и плесень, Всемирная организация здравоохранения, 2009 г.

Министерство энергетики США: «Вентиляционные системы для охлаждения».

Прикладная и экологическая микробиология : «Молекулярный анализ микробов биопленки душевых занавесей».

Как помочь близкому человеку содержать в чистоте

Очень важно содержать себя или кого-то, о ком вы заботитесь, в чистоте. Плохая гигиена может вызвать дискомфорт, кожные заболевания и инфекции, а также снизить самооценку.

Поддержание чистоты: основы

Чтобы содержать человека в чистоте, убедитесь, что он:

мыть руки после посещения туалета
мыть гениталии и нижнюю часть каждый день
мыть лицо каждый день
принимать ванну или душ не реже двух раз в неделю
чистить зубы два раза в день

Регулярные стоматологические осмотры также важны.Узнайте больше о стоматологическом лечении людей с особыми потребностями.

Как помочь кому-то с мытьем и купанием

Для большинства людей мытье — это личное занятие. Если вы помогаете кому-то умыться или принять ванну, будьте чуткими и постарайтесь сохранить достоинство.

Чтобы мытье и купание были максимально привлекательными и удобными:

используйте шампунь с приятным запахом, пену для ванны или мыло
Включите музыку, которая ему нравится, и вы знакомы с
, если человек, которого вы моете, смущен, объясните что происходит на вашем пути
будьте внимательны к его настроению

Если вы ухаживаете за человеком, который не хочет мыться, попробуйте вовлечь его в занятия, за которыми следует душ, например, плавание.Может помочь, если они увидят других людей, принимающих душ.

Сохранение достоинства

Помните об эмоциональном состоянии человека, о котором вы заботитесь, когда вы помогаете ему мыться. Например, некоторых людей беспокоит вода для глубокой ванны. Приспособления для ванной и душа, такие как сиденья или кресла, могут уменьшить беспокойство. Убедите человека, что не дадите ему пострадать.

Верхний душ может пугать некоторых людей. Если у вас нет ванны или есть веская причина для принятия душа, а не купания, используйте ручной душ.

Спросите человека, как он предпочел бы, чтобы ему помогли, и предоставьте ему столько независимости, сколько вы считаете безопасным.

Если у них был распорядок дня до того, как вы начали за ними ухаживать, выясните, что это было, и придерживайтесь его как можно больше. Выясните, какой шампунь, гель для душа или мыло они предпочитают, чтобы их опыт был более знакомым.

Многие люди начинают стесняться, когда раздеваются на глазах у других. Будьте внимательны к ситуации и подходите к ней так, как считаете нужным.

Человек, о котором вы заботитесь, может почувствовать себя изолированным, если вы оставите его в покое — возьмите с собой одежду и полотенца, чтобы вам не приходилось выходить из ванной, если они этого не хотят.

Советы по безопасности

Если вы или человек, за которым вы ухаживаете, имеете ограниченную подвижность или проблемы с балансировкой, убедитесь, что:

пол не скользкий — при необходимости просушите его
в комнате комфортная температура
вода комфортно теплая — пожилые люди особенно чувствуют холод, поэтому имейте это в виду, когда регулируете температуру
замки снимаются с двери — вы или человек, о котором вы заботитесь, можете хотеть уединения, но другим людям может потребоваться доступ в экстренная помощь

Если вы ухаживаете за кем-то, позаботьтесь о собственной безопасности — например, получив совет, как помочь кому-то войти и выйти из ванны.Подробнее о перемещении и обращении.

Предоставление кровати в ванне

Если человек, о котором вы заботитесь, не может двигаться или имеет крайне ограниченную подвижность, вам может потребоваться принять ванну в постели. Будьте особенно осторожны при перемещении или обращении с ними.

Специальные одноразовые ванны доступны для людей, которым необходимо полностью находиться в воде.

Получение помощи по вопросам гигиены

Если вам трудно справиться с мытьем или общей гигиеной, обратитесь в местные органы власти, в местную организацию по уходу или позвоните по горячей линии Carers Direct по телефону 0300 123 1053.

Общество Альцгеймера дает больше советов о том, как слабоумие влияет на мытье и одевание.

Услуги по удержанию мочи

Каждому третьему человеку трудно контролировать мочеиспускание. И хотя у кого-то может не быть проблем с контролем своего кишечника или мочевого пузыря, проблема с подвижностью может затруднить своевременное посещение туалета.

Проблемы с удержанием мочи могут вызвать раздражение и инфекцию кожи, а также смущение и потерю уверенности.

Ваш терапевт может посоветовать вам услуги NHS, которые могут вам помочь.Они могут предоставить поддержку, совет и информацию, а также могут направить вас к консультантам или специалистам по воздержанию, эрготерапевтам, физиотерапевтам и диетологам.

Консультант по воздержанию может предоставить множество мелких предметов и другое оборудование, которое может помочь с недержанием, в том числе:

пластиковые или ПВХ чехлы для защиты кроватей
одноразовые или моющиеся прокладки для удержания мочи
водонепроницаемые штаны

Социальные сети отдел обслуживания должен быть в состоянии предоставить небольшие вспомогательные средства и приспособления для дома, в том числе:

поручни
комоды
сиденья с приподнятыми унитазами

Вы также можете напрямую купить оборудование для лечения недержания мочи.Сообщество по вопросам мочевого пузыря и кишечника имеет каталог продуктов для лечения недержания.

Услуги прачечной

Некоторые отделы социальных служб предоставляют услуги прачечной для людей с недержанием мочи или проблемами с кишечником и мочевым пузырем. Кроме того, некоторые местные власти предоставляют услуги прачечной для людей, которым трудно управлять своей прачечной.

Спросите в своем отделе социальных служб, предоставляют ли они эту услугу. Ваш местный совет обычно проводит оценку потребностей, чтобы определить, какие услуги лучше всего подходят для вас.

Некоторые муниципалитеты взимают небольшую плату за услуги прачечной или стирают только крупные предметы, такие как постельное белье.

Действительно ли ваши банные полотенца чистые после стирки?

Постирать банное полотенце довольно просто. Но если у вас останутся жесткие или царапающие полотенца или полотенца с неприятным запахом, у вас возникнут проблемы. А как насчет тех загадочных темно-серых или коричневато-оранжевых пятен, которые появляются на мочалках и не выходят наружу, и полотенец, которые плохо впитывают воду? В чем дело?

Помощь здесь, и все, что нужно для того, чтобы иметь красивые чистые полотенца, — это знать, что вызывает проблемы, и научиться правильно мыть полотенца и мочалки.

Полотенца с запахом фанки

Вы выстирали полотенца, и они довольно хорошо пахнут, когда вынимаются из сушилки. Но как только они становятся влажными, неприятный запах возвращается. Это потому, что полотенца были не очень чистыми.

Одна из основных причин появления запаха заключается в том, что ваша стиральная машина не чистая, а во время цикла полоскания на махровой ткани снова появляются загрязнения и бактерии. Сама природа плетения махровой ткани заключается в том, что она имеет плотный ворс или более длинное волокно для впитывания жидкостей.Если сама жидкость не чистая, это то, что повторно впитывается махровой тканью во время цикла полоскания.

Начните с хорошей очистки стиральной машины. Скопление грязи и остатков моющего средства и смягчителя ткани может происходить в стиральных машинах с верхней загрузкой, но чаще всего встречается в стиральных машинах с фронтальной загрузкой, которые используют меньше воды. Стиральные машины с фронтальной загрузкой также склонны иметь внутри стоячую воду после цикла, и это может привести к появлению запаха плесени, который переходит на толстые впитывающие ткани.

Когда ваша стиральная машина станет чистой, вы сможете избавиться от запаха полотенец.Начните с стирки полотенец в горячей воде, но не добавляйте моющее средство. Вместо этого добавьте в стирку одну чашку дистиллированного белого уксуса. Уксус поможет удалить остатки моющего средства, грязи с тела и смягчителя ткани, застрявшие в ткани.

Завершите процесс второй стиркой в горячей воде с обычным моющим средством, но не добавляйте кондиционер для белья. Благодаря этому они будут пахнуть свежими и чистыми, даже если они влажные.

Ель / Ана Кадена

Способы сохранить свежий запах полотенец

Используйте горячую воду при каждой стирке полотенец.
Используйте сильнодействующее моющее средство (Tide и Persil — ведущие бренды с достаточным количеством ферментов для эффективного удаления загрязнений с тела), которое хорошо очищает.
Следите за чистотой стиральной машины.
Перед складыванием и хранением убедитесь, что полотенца полностью высохли.

Полотенца не такие абсорбирующие

Если ваши полотенца стали не такими впитывающими, как раньше, причиной является накопление смягчителя ткани. В большинстве смягчителей ткани используются ингредиенты, которые покрывают волокна, чтобы они казались мягче.Те же химические вещества, которые делают полотенце гладким на ощупь, также отталкивают воду.

Чтобы эти полотенца снова выполняли свою работу, постирайте их в горячей воде с сильнодействующим моющим средством и добавьте одну чашку дистиллированного белого уксуса в цикл полоскания. Уксус поможет удалить остатки и сделать полотенца мягкими.

Покупая полотенца, обратите внимание на 100-процентный хлопок с гребенным или кольцевым прядением. Эти полотенца будут более впитывающими и прочными, чем другие полотенца.

Серое пятно в центре мочалки

Если загадочные серые круги появляются на ваших мочалках, а не на других полотенцах, это ваше мыло.Некоторые бренды, особенно «натуральное» мыло, гель для душа или жидкое мыло, вступают в реакцию с некоторыми типами воды и оставляют остатки на мочалке.

Чтобы удалить пятна, приготовьте пасту из порошкового моющего средства и небольшого количества воды и вотрите ее в загрязненный участок. Дайте ему поработать не менее 15 минут, а затем промойте в горячей воде как обычно. Кипячение мочалки в кастрюле с водой также поможет удалить остатки.

К сожалению, каждый раз, когда вы используете мочалки с одним и тем же мылом, серые пятна будут появляться снова.Если невозможно сменить мыло для ванны или мыла для лица, возможно, вы захотите использовать тряпку темного цвета.

Мои полотенца грязные

Если у вас есть белые или светлые полотенца, они потускнеют, если вы не будете использовать горячую воду и сильнодействующее моющее средство каждый раз, когда их стираете. Также нужно хорошо рассортировать одежду. Стирка светлых полотенец с синими джинсами не поможет им выглядеть великолепно. Чтобы вернуть им яркость, следуйте этим советам по отбеливанию.

Оранжевые и коричневые пятна на полотенцах

Эти коричневые или оранжевые пятна, вероятно, не ржавчина.Обычно они вызываются макияжем, лекарствами от прыщей, солнцезащитным кремом или средствами для автозагара, особенно на пляжных полотенцах.

Предупреждение

Лекарства от прыщей и некоторые другие средства для лица также содержат отбеливающие вещества, которые обесцвечивают полотенца. После обесцвечивания волокна цвет не может быть восстановлен.

Если вы используете средства от прыщей, белые полотенца намного проще в уходе. Выделите время, чтобы предварительно обработать пятна от макияжа и солнцезащитного крема перед стиркой, потому что их будет намного труднее удалить после использования горячей сушилки.

Ель / Ана Кадена

Жесткие и царапающиеся полотенца

Если у вас жесткая вода и вы не используете систему для смягчения воды, вода может вызывать отложения минералов в волокнах полотенец. Чтобы они снова стали мягкими, постирайте полотенца в горячей воде с одним стаканом нашатырного спирта. Больше ничего не добавляйте. Сочетание других продуктов с аммиаком может вызвать образование токсичных паров.

Если вы не живете в районе с жесткой водой, она возникает из-за накопления остатков моющего средства и других средств для стирки (смягчителя ткани).Опять же, постирайте полотенца в горячей воде, но не добавляйте моющее средство. Убедитесь, что вы не перегружаете стиральную машину, чтобы было достаточно воды, чтобы поднять и унести остатки. При необходимости повторить.

Этот трюк со складыванием превратит вашу ванную комнату в спа

Купание и личная гигиена — Энциклопедия Новой Зеландии Те Ара

Контроль чистоты

В XIX веке научные открытия о роли бактерий в возникновении болезней и развитие городских систем канализации подчеркнули ценность не только чистых городов, водных путей и домов, но и личной чистоты.

Женщинам было поручено избавляться от микробов и содержать свои семьи в чистоте и здоровье при помощи путеводителей, газетных и журнальных статей и таких агентств, как Министерство здравоохранения (основанное в 1900 году) и Plunket Society (1907 год).

С 1912 года школьная медицинская служба следила за гигиеной детей — школьные медсестры занимались такими проблемами, как телесные и головные вши. С 1920-х годов учителям-стажерам проводились медосмотры и уроки гигиены, чтобы они могли служить образцом чистоты.Детская гигиена также была в центре внимания оздоровительных лагерей, которые открылись в 1919 году.

Чистые и блестящие дети

В 1938 году сотрудники школьной медицинской службы положительно отзывались о гигиене детей. Доктор Филлиппс отметил, что «чистота детей, как самих себя, так и в одежде, в основном очень хорошая. Редко можно увидеть в школе неопрятного и опрятного ребенка ». Доктор МакЛаглан писал:« Рядовые дети исключительно здоровые, розовые, гладкие и виляющие. Они в основном чистые, и заболеваемость паразитами [вшами] ниже, чем когда-либо прежде.’¹

К концу 1930-х годов учреждения здравоохранения претендовали на заслугу в снижении заболеваемости «грязными болезнями», такими как импетиго (школьные язвы) и чесотка, а также вши среди детей. Роль технологий в облегчении содержания в чистоте не признавалась.

Купание

В 19 — начале 20 веков врачи рекомендовали ежедневные холодные ванны и реже теплые или горячие ванны. Педагог Джеймс Поуп сообщил, что частые горячие ванны заставляют кровь оттекать от сердца и легких.Неясно, как на самом деле были простудные ванны.

Частые горячие или теплые ванны были непрактичны, потому что на нагрев воды требовалось много времени. Еженедельная теплая ванна была обычным явлением, с водой, нагретой на кухонном огне или в прачечной. В 1880-х годах были доступны кухонные плиты с бойлерами, подающими горячую воду из-под крана. Ванны принимали в жестяной ванне, наполненной вручную. Некоторые пожилые люди использовали умывальник в спальне с умывальником и кувшином. В некоторых городах были общественные бани, где люди платили за купание.

Частота купания со временем увеличилась после того, как в 1930-х годах стало более распространенным использование воды с электрическим подогревом. К тому времени было легко доступно дешевое коммерческое мыло. Школьные врачи рекомендовали ежедневно принимать холодную и еженедельно теплую ванну, подчеркивая все еще ограниченную доступность горячей воды.

В 1951 году «Обследование грязных детей» исследовало 107 детей, живущих в Оклендском заливе Фрименс, тогда еще бедном пригороде. В половине домов не было ванны, а в 90% — раковины для мытья рук. Это высветило связь между гигиеной, бедностью и этнической принадлежностью — почти две трети детей были маори или выходцами из тихоокеанских островов.

К 1960-м годам в большинстве домов было горячее водоснабжение, что облегчало регулярное мытье в горячей воде. Врачи поняли, что чрезмерное использование мыла вызывает проблемы с кожей, такие как экзема, в то время как чрезмерное очищение поврежденной кожи делает ее уязвимой для микробов.

Чудо с мылом и водой

В 1977 году 86-летний политик Джон А. Ли написал: «Люди побывали на Луне и удивились, но на этой Земле не произошло более значительного события, чем обилие мыла и неожиданное появление горячих источников. и холодную воду, открыв кран.Это подарок моей жизни, так же как и свободное время для его использования. Ракета на Луну открывает возможности для исследования на миллионы миль; но гигиена, ставшая возможной благодаря мгновенному приготовлению горячей и холодной воды, вероятно, удвоила продолжительность нашей жизни ». ²

Ванные комнаты

Примерно в 1890-х годах новые дома стали включать отдельные ванные комнаты с тыльной стороны. У некоторых были и ванны, и душ. К 30-м годам прошлого века ванные комнаты располагались в центре и стали больше. В больших домах иногда было несколько ванных комнат, что было обычным явлением для новых домов в начале 2000-х годов.

Запах тела

Еженедельные ванны в 19-м и начале 20-го веков означали, что запах тела, вызванный потоотделением, был ничем не примечательным, за исключением тех случаев, когда особенно неприятный запах считался признаком болезни или такой проблемы, как запор. Потные, вонючие ноги были менее приемлемыми, и были доступны дезодорирующие порошки. Некоторые использовали духи для маскировки запахов тела.

К 1920-м и 1930-м годам люди, особенно женщины, должны были избавляться от запаха тела путем регулярного мытья и использования дезодоранта.Женщинам рекомендовалось удалять волосы под мышками. В 1970-х сторонники альтернативного образа жизни и феминистки отказались от дезодорантов и бритв в пользу «естественного» внешнего вида и запаха, хотя большинство людей продолжали считать запах тела оскорбительным. В начале 2000-х годов был доступен широкий спектр средств против запаха тела.

Менструация

Менструирующие женщины использовали самодельные прокладки, сделанные путем разрезания полотенец и простыней до 1920-х годов, когда стали доступны коммерческие гигиенические прокладки.Тампоны были доступны с 1930-х годов. Женщины всегда скрывали признаки менструации, и в традиционных обществах маори женщины с менструацией были ограничены в их деятельности.

Как часто следует стирать банные полотенца? Это зависит

Держите полотенца в чистоте, чтобы предотвратить распространение бактерий.

Алина Брэдфорд / CNET

Кажется, почти в каждой семье есть один человек, который думает, что можно неделями не менять банное полотенце на чистое. Инь к их ян — это человек, который говорит, что каждому человеку нужно свежее полотенце каждый день. Кто прав? На самом деле ни то, ни другое.

Почему важна правильная стирка?

Полотенца становятся влажными, когда вы ими вытираетесь. Пористая влажная среда — идеальная среда для размножения бактерий.Обычное банное полотенце может содержать дрожжи, плесень и кишечную палочку. растет на нем, даже не зная об этом. Гросс, правда? Регулярное мытье предотвращает рост бактерий.

Использовать повторно или стирать?

Есть несколько переменных, когда дело доходит до того, как часто вы должны стирать полотенца. В Consumer Reports говорится, что при нормальных обстоятельствах полотенце можно использовать три или четыре раза, прежде чем его нужно будет бросить в корзину. Теперь заметьте, я сказал «времена», а не «дни». Итак, если у вас есть несколько членов семьи, использующих полотенце, то при третьем или четвертом использовании его нужно постирать.Это касается и полотенец для рук.

Также имеет значение состояние человека, пользующегося полотенцем. Если они заболели, бросьте его в стирку после одного использования. Если сейчас сезон гриппа, лучше, чтобы у каждого члена семьи было собственное полотенце, даже если у него нет симптомов, чтобы предотвратить возможное распространение микробов.

Частота стирки полотенец также зависит от того, как они сушатся после использования. Если полотенца окажутся на полу, отсутствие циркуляции воздуха приведет к быстрому размножению бактерий.Чтобы продлить срок службы полотенца, не забудьте положить влажные полотенца на вешалку для полотенец. А еще лучше открыть окно или включить вентилятор, чтобы уменьшить влажность в комнате.

Какая температура стирки?

Отделение инфекционного контроля региональной больницы Среднего Запада в Эннисе, Ирландия, рекомендует стирать полотенца в воде с температурой не менее 140 градусов по Фаренгейту (60 градусов по Цельсию) или выше, чтобы убить бактерии. Итак, если у вас есть режим дезинфекции на стиральной машине, используйте его. В противном случае вы можете подумать о повышении температуры водонагревателя при стирке этого белья.Тем не менее, во время стирки убедитесь, что маленькие дети находятся рядом с раковинами, ваннами и душевыми, чтобы не обжечься.

И, прежде чем потянуться за смягчителем ткани, не делайте этого. Кондиционер оставляет остатки на полотенцах, что делает их менее впитывающими.

Подробнее : Советы по стирке полотенец, чтобы сделать их мягче

Сейчас играет:
Смотри:

Зарядите сушильную машину, очистив ее вентиляционное отверстие

1:37

Инструмент совместимости умного дома: узнайте, какие платформы умного дома работают с вашим существующим комплектом и наоборот.

Leave a Comment

Страница 678 из 729

« Предыдущая 1 … 676 677 678 679 680 … 729 Следующая »

Newer posts
1
…
676
677
678
679
680
…
729
Older posts