Предпусковой подогреватель двигателя электрический Северс-М1, 220В, 1.5кВт

Предпусковой подогреватель двигателя Северс-М1

Северс-М — проверенные временем, людьми, машинами и суровыми зимами подогреватели с естественной циркуляцией. Прогрев занимает примерно 1–1,5 часа, в зависимости от температуры и объёма двигателя. Жидкость движется по системе охлаждения по мере нагревания естественным путем — теплая поднимается вверх, холодная занимает ее место в подогревателе и также прогревается. Удобство такого подогревателя в том, что к нему разработано более 120 монтажных комплектов для конкретных моделей автомобилей.

Особенности

• НАДЕЖНЫЙ
  Гарантия запуска при любом морозе! Для надежности, долговечности и безопасности Северс-М используются только качественные материалы и комплектующие для его создания, а также проводится многоуровневая проверку в процессе производства.
• ОТЛИЧНЫЕ ОТЗЫВЫ
  Электроподогреватель двигателя Северс-М отлично зарекомендовали себя в условиях холодной зимы. Многочисленные хорошие отзывы автомобилистов Северс-М со всей страны позволяют нам смело говорить об этом!
• ЛЕГКАЯ УСТАНОВКА
  Подходит для большинства марок автомобилей! Благодаря большому количеству готовых монтажных комплектов, вы можете установить Северс-М самостоятельно или СТО. Вы не потратите много времени и денег для того, чтобы начать пользоваться Северс-М.
• БЕЗОПАСНЫЙ
  Благодаря герметичной конструкции корпуса полностью исключается попадание жидкости в электрическую часть подогревателя. Каждый подогреватель Северс-М проходит аппаратную проверку на герметичность!
• ДВОЙНАЯ ЗАЩИТА ОТ ПЕРЕГРЕВА
  Северс-М оснащен терморегулятором и дополнительной защитой от перегрева — термовыключателем. Он сработает при ненормальных условиях работы и защитит устройство.

Характеристики

Номинальное напряжение, В: 220
Потребляемая мощностьтипа подогревателя, кВт: 1,5
Температура срабатывания (отключения) терморегулято-ра (контроль по выходному патрубку), °С: 95, не более
Температура возврата (включения) терморегулятора, °С: 60, не менее
Температура срабатывания (отключения) аварийного термовыключателя без самовозврата, °С: 140
Класс защиты от поражения электрическим током: I
Степень защиты по ГОСТ 14254-96: IP34
Масса, кг: 0,85
Климатическое исполнение У1 по ГОСТ 15150-69: от минус 45 °С

Инструкция

Производитель оставляет за собой право без уведомления менять характеристики, внешний вид, комплектацию товара и место его производства.

В случае, если в описании товара прямо не указано обратное, гарантийный срок на такой товар не установлен.

Новое. Электроприборы на интернет-аукционе Au.ru

Предпусковые подогреватели двигателя СЕВЕРС-М — это:
Надежное и безопасное использование: конструкция корпуса полностью герметична, что исключает попадание жидкости в электрическую часть;
Высокое качество, проверенное временем и опытом: более 20 лет производства электрических подогревателей двигателя;
Возможность установки подогревателей на любие типы автомобилей: как на легковые, так и на грузовые;
Гарантия 1 года;
Высокая популярность среди автолюбителей;
Используя механизмы подогрева двигателя СЕВЕРС-М, Вы получаете:
запуск двигателя в любой мороз;
экономию топлива;
снижение износа двигателя.

Электрические предпусковые подогреватели двигателя от завода «Лидер»
— это ГАРАНТИЯ УВЕРЕННОГО ЗИМНЕГО ЗАПУСКА!
Северс-М — это единый подогреватель для грузовых и легковых автомобилей. Модернизированная модель ранее существовавшего электроподогревателя СЕВЕРС, с улучшенными техническими характеристиками, еще более надежная и безопасная в эксплуатации.
Cеверс-М — Предназначен для предпускового подогрева двигателей внутреннего сгорания транспортных средств и агрегатов, имеющих жидкостную систему охлаждения. Подогреватель подходит как для легковых, так и для грузовых автомобилей отечественного и импортного производства.
Устройство подогревателя
Горизонтальное исполнение — исключает возможность попадания тосола (охлаждающей жидкости) в электрическую часть подогревателя, что делает его эксплуатацию более безопасной.

Клапан шариковый — обеспечивает направленную циркуляцию повышенной температуры жидкости через подогреватель в системы охлаждения двигателя.

Терморегулятор — обеспечивает оптимальный прогрев двигателя, не позволяет подогревателю нагреваться выше заданной температуры, что защищает устройство от перегрева и экономит электроэнергию.

Термовыключатель — защищает подогреватель при ненормальной работе (недостаточное количество охлаждающей жидкости или ее отсутствие), в случае выхода из строя (отказа) терморегулятора.

Основные технические характеристики и особенности конструкции

Мощность 1.0, 1.5, 2.0, 3.0 кВт
Номинальное напряжение 220В
Род тока – переменный
Частота тока 50 Гц
Корпус из анодированного алюминия
Герметичная конструкция корпуса с электронагревательным элементом полностью исключающая попадание охлаждающей жидкости в электрическую часть
Терморегулятор (температура срабатывания 90°С (не ниже)
Термовыключатель (температура срабатывания 140°С (не выше)
Малые габариты позволяют удобно разместить подогреватель в подкапотном пространстве

Монтажные комплеты продаются отдельно(пишите ваши марки авто,после указания марки будет известна цена монтажного комплекта )

Гарантия один год!!!
zavedimotor. ru (на сайте вы можете посмотреть видео ролик, и информацию по установке элетро-подогревателя Северес-М)

Электроподогреватель Северс-М

Северс-М — электрический предпусковой подогреватель двигателя, работающий от сети 220 / 230 В. Специальный предохранитель защищает подогреватель от перегрева. Соединительные элементы имеют морозоустойчивое исполнение. Подходит как для легковых, так и для грузовых автомобилей отечественного и импортного производства.

Принцип работы электроподогревателя Северс-М: встраивается в систему охлаждения двигателя, использует принцип естественной (термосифонной) циркуляции охлаждающей жидкости. Охлаждающая жидкость (тосол) нагревается до 90°С и, расширяясь, вытесняет более холодную, обеспечивая направленную циркуляцию жидкости через электроподогреватель и рубашку охлаждения двигателя.

Горизонтальное исполнение исключает возможность попадания тосола (охлаждающей жидкости) в электрическую часть подогревателя, что делает его эксплуатацию более безопасной.  
Шариковый клапан обеспечивает направленность циркуляции и оптимальный прогрев двигателя, защищает подогреватель от перегрева и делает подогрев более эффективным в различных схемах монтажа. 
Сливная пробка — дополнительная возможность, обеспечивающая легкий доступ для слива охлаждающей жидкости через сливное отверстие в подогревателе. 

Литой алюминиевый корпус обеспечивает надёжность.
Герметичная конструкция электрической части, полностью исключающая попадание влаги и пыли на токо-ведущие детали 
Имеется встроенный терморегулятор, который отключает подогреватель по достижении антифризом температуры 90°С. Таким образом, он защищает устройство от перегрева и экономит электроэнергию.
Встроенный термовыключатель срабатывает в аварийных ситуациях, если температура электроподогревателя Северс-М достигла 140°С. Это происходит при недостаточном количестве охлаждающей жидкости или её отсутствии, а также при отказе или выходе из строя терморегулятора. При срабатывании термовыключателя следует обратиться  
Форма корпуса и малые габариты позволяют удобно разместить подогреватель в подкапотном пространстве.

Отправьте нам заявку, чтобы узнать точную стоимость оборудования с установкой. 

Северс+ 2 кВт- подогрев тосола 220V с насосом»помпой». предпусковые подогреватели и автономные отопители в Алматы недорого от компании «ИП «Denso Service»»

Дорогие автолюбители!

Электроподогреватель двигателя с циркуляционным насосом «Северс+» появился в нашей продуктовой линейке в 2014 году и сумел быстро заслужить доверие автомобилистов.

Завод «Лидер» на протяжении всей своей истории сохранял первенство в качестве, новых технологиях и объемах производства. Именно наше предприятие первым в России начало производить электроподогреватели двигателя. А также первыми выпустили первый российский подогреватель с циркуляционным насосом. 

Все поколения подогревателей «Северс» зарекомендовали себя с хорошей стороны и заслужили доверие покупателей по всей России и в СНГ. Эту же традицию высокого качества и многоуровнего контроля при производстве перенимает и «Северс+». 

«Северс+» – это гарантия запуска при любом морозе!

В ЧЕМ ГЛАВНОЕ ОТЛИЧИЕ ОТ «СЕВЕРС-М»?

«Северс+» – подогреватель нового поколения. Он прогревает двигатель быстрее и равномернее, чем подогреватели без помпы, при равных условиях!

— БЫСТРЫЙ ПРОГРЕВ

«Северс+» снабжен циркуляционным насосом и мощным ТЭНом. За счет этого двигатель прогревается значительно быстрее. Рекомендуемое время прогрева составляет всего около 30 минут.

— УСТАНОВКА – ПРОЩЕ!

Больше не нужно искать строго самую нижнюю точку для установки подогревателя! Охлаждающая жидкость циркулирует не из-за разницы температур, а благодаря встроенному в «Северс+» насосу. Одна схема установки на все модели автомобилей и типы двигателей, независимо от расположения термостата. Монтаж подогревателя осуществляется в разрез шланга подачи охлаждающей жидкости от двигателя к радиатору отопителя салона.  

— УНИВЕРСАЛЬНЫЙ МОНТАЖНЫЙ КОМПЛЕКТ

Подходит для всех автомобилей и сразу вложен в коробку с подогревателем. Не нужно покупать отдельно!

— РАВНОМЕРНОСТЬ ПРОГРЕВА

Благодаря постоянной циркуляции в «малом» круге системы охлаждения, вся жидкость нагревается равномерно. А это значит, что и все детали двигателя будут плавно прогреваться. 

— ДВОЙНАЯ ЗАЩИТА ОТ ПЕРЕГРЕВА И ПОВЫШЕННАЯ ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ

Также, как и легендарная модель «Северс-М», новый подогреватель «Северс+» оснащен терморегулятором и дополнительной защитой от перегрева – термовыключателем. 

Модель предпускового электрического подогревателя двигателя с принудительной циркуляцией-помпой (насосом) «Северс+» обладает мощностью в 2 кВт или 3 кВт и работает от электросети с напряжением 220 В. Ее можно заказать через форму онлайн-заказа или купить у официальных дилеров.

Электро подогреватель двигателя Северс М 1.

5 квт с бамперным разъемом

Северс-М — с бамперным разъемом позволит Вам не открывать капот автомобиля для подключения подогревателя, а использовать штекер в бампере.

Специалисты ЗАО «Лидер» модернизировали существующую ранее модель электроподогревателя СЕВЕРС — улучшили технические характеристики, повысили надежность и безопасность эксплуатации.
Подогреватель представлен тремя модификациями:
— Северс-М1 (1 кВт и 1,5 кВт) — для использования на легковых автомобилях отечественного и иностранного производства.
— Северс-М2 (2 кВт) — для среднетоннажных автомобилей.
— Северс-М3 (3 кВт) — для большегрузных автомобилей.
Принцип работы: встраивается в систему охлаждения двигателя. Охлаждающая жидкость (тосол) нагревается до 70°С и, расширяясь, вытесняет более холодную, обеспечивая направленную циркуляцию жидкости через электроподогреватель и рубашку охлаждения двигателя.
Что нового в Северс-М?

Горизонтальное исполнение — исключает возможность попадания тосола (охлаждающей жидкости) в электрическую часть подогревателя, что делает его эксплуатацию более безопасной.

Клапан шариковый — обеспечивает направленность циркуляции и оптимальный прогрев двигателя, защищает подогреватель от перегрева и делает подогрев более эффективным в различных схемах монтажа.

Терморегулятор — не позволяет подогревателю нагреваться выше заданной температуры, что защищает устройство от перегрева и экономит электроэнергию.

Термовыключатель — защищает подогреватель в аварийных ситуациях (недостаточное количество охлаждающей жидкости или ее отсутствие), в случае выхода из строя (отказа) терморегулятора.

Сливная пробка — дополнительная возможность, обеспечивающая легкий доступ для слива охлаждающей жидкости через сливное отверстие в подогревателе.

Основные технические характеристики и особенности конструкции

• Мощность 1.0, 1.5, 2.0, 3.0 кВт
• Номинальное напряжение 220В
• Род тока – переменный
• Частота тока 50 Гц
• Литой алюминиевый корпус
• Герметичная конструкция электрической части, полностью исключающая попадание влаги и пыли на токо-ведущие детали
• Встроенный терморегулятор (температура срабатывания 90°С (не ниже)
• Встроенный термовыключатель (температура срабатывания 140°С (не выше)
• Форма корпуса и малые габариты позволяют удобно разместить подогреватель в подкапотном пространстве

• Гарантия со дня продажи 2 года.
  Продукт сертифицирован и прошел испытания.

  Подогреватель двигателя СЕВЕРС-М является дипломантом программ «Сто лучших товаров УРФО 2007» и «Сто лучших товаров России 2008».

K-Seal ST5501 Многоцелевой одноэтапный ремонт постоянной утечки охлаждающей жидкости

Прежде чем приступить к обзору, позвольте мне дать вам небольшую предысторию. Я работаю в AutoZone, но выполняю свою работу честно и не пытаюсь подтолкнуть продажи к тому, во что я не верю. У нас только что была распродажа какой-то нефти, которую я бы не продал своему злейшему врагу, поэтому я не сделал. Единственный раз, когда я это сделаю, это если клиент непреклонен, скажем, 20W50 подойдет для приложения 0W20. У меня также была утечка в моем Hyundai Santa Fe 2003 года с 2WD в системе охлаждения, которую никто не мог найти, но она вытечет в течение двух дней.Различные механики говорили мне, что лучший (и на самом деле единственный) способ действий — это заменить радиатор. Что ж, после 1 месяца покупки огромного количества охлаждающей жидкости, а затем работы без охлаждающей жидкости еще в течение 6 месяцев (за исключением длительных поездок, когда я, по крайней мере, налил воду), я наконец нашел достаточно денег, чтобы купить радиатор. Я так и сделал, несмотря на то, что мой безупречно функционирующий термометр никогда не выходил на красный без охлаждающей жидкости, как бы сильно я ни водил, независимо от того, как долго … свидетельство пуленепробиваемой природы 2.4-х цилиндровый двигатель Hyundai 4 л. Как и тот факт, что мой последний двигатель прошел 45 миль без масла и с погнутой / брошенной штангой. Это другая история, из той, что была до того, как я НИЧЕГО знал об автомобилях.

Однако перед установкой я подумал про себя … «Я получаю 20% скидку на все, что покупаю … почему бы не потратить лишние 11-12 долларов на эту маленькую бутылочку предполагаемой магии, а затем посмеяться, когда она не сработает. , съесть стоимость, а потом побаловать себя новым радиатором? » Я имею в виду, что это буквально худшее, что могло случиться. Лучшее, очевидно, мне больше не нужен радиатор.Этот товар меня привлек по ряду причин:
1. Очень низкая цена. Полная цена 15 долларов по сравнению с другими конкурирующими продуктами в диапазоне от 30 до 60 долларов.
2. Описывается не только остановка утечки радиатора, но и прокладка головки, сердечник нагревателя и почти все остальное, что касается системы охлаждения. Поскольку я понятия не имел, где эта утечка, это было важно для меня.
3а. Буквальное «Pour-N-Go». Залейте его существующим антифризом, дайте ему немного поработать (5-8 минут, по сравнению с 50-ю аналогичными продуктами) И не нужно после этого промывать.Вы можете полностью оставить его на оставшийся срок службы охлаждающей жидкости.
3б. Что касается 3а, то на самом деле неплохо было бы оставить его «на будущий ремонт». Профилактика до Т.
4. Небольшие габариты. Обычно я бы сказал, что чем больше, тем лучше, но для добавок, где [значительное] переполнение может быть опасной / опасной проблемой, очень важно то, что выполняет свою работу, занимая при этом небольшой объем места.
… однако я очень верил, что это не сработает, и я просто зря потратил свои деньги.На моем обучении в AutoZone меня учили, что если охлаждающая жидкость полностью вытекла быстрее, чем за 2 недели, то остановка утечки, скорее всего, будет пустой тратой денег. Если бы мне повезло, моя охлаждающая жидкость оставалась бы на 2 ДНЯ. Недавно я заменил крышку радиатора, которая не позволяла ему вытекать в течение полдня и не выделять пар из-под капота. Так что мне не понадобилось, но я бы порекомендовал вам заменить крышку радиатора, прежде чем вы попробуете это, или, если вы знаете, что это достаточно плохо, в сочетании с K-Seal, если вы не заменили крышку радиатора не более чем на последние 2 года.

Я буквально сделал это на стоянке AutoZone в свой выходной день под присмотром моего менеджера магазина и других коллег. Вот что я сделал, взяв воронку специально для добавления охлаждающей жидкости.
1. Я долил в резервуар для охлаждающей жидкости свежую охлаждающую жидкость (так как у меня все пропало) до полной линии при полностью холодном двигателе. После вождения рекомендуется подождать 30 минут или больше, чтобы это произошло. К счастью, у меня было подходящее место, чтобы слоняться, причинять вред и разговаривать.Я действительно рекомендую вам дать охлаждающей жидкости полностью высохнуть (или, по крайней мере, до линии «LOW / FILL»). У меня была роскошь (?), Что не нужно было ждать этого, охлаждающая жидкость уже давно закончилась. Просто купите самую дешевую совместимую охлаждающую жидкость 50/50, которую вы можете получить для своего автомобиля; они буквально все одинаковые, с буквально нулевой разницей между любыми брендами, кроме упаковки (и, возможно, «Пожизненная гарантия радиатора Peak»). Единственная разница, которая имеет значение, — это цвет вашей охлаждающей жидкости. Если ваша охлаждающая жидкость полностью закончилась, и вы управляете автомобилем GM, нет ничего плохого в том, чтобы добавить желтую охлаждающую жидкость вместо розово-красного Dex-Cool.Только не смешивайте активно желтый и красный. Кроме того, просто приготовьте это заранее. Это будет ровно половина охлаждающей жидкости и половина РАЗБАВЛЕННОЙ воды. Не рискуйте смешивать его самостоятельно, особенно если вам это не нужно.
2. Я энергично встряхивал флакон с K-Seal в течение чуть более 30 секунд. ВЫ ДОЛЖНЫ ЕГО ВСТРЕСАТЬ. Так встряхните его, как картинку на полароиде! Получайте удовольствие и от этого! Танцуйте, пока ремонтируете радиатор!
3. После того, как я снова поместил воронку в бачок с охлаждающей жидкостью, я просто залил K-Seal.В конце концов, это было заметное количество после полной линии, но ничего слишком серьезного, и, поскольку охлаждающая жидкость теперь представляет собой меньше охлаждающей жидкости для деталей, вероятно, нет BFD. На бутылке указано, что вы можете пройти прямо через крышку радиатора или использовать переливной резервуар, но резервуар займет немного больше времени. Я выбрал резервуар на случай утечки из резервуара в радиатор. Это то, что я бы рекомендовал делать, только если у вас просто нет резервуара. Конечно, это займет немного больше времени, но зачем вам спешить с совершенством? Замена масла в течение 5-10 минут — это жульничество: на то, чтобы правильно (и тщательно) произвести замену масла, требуется как минимум 20-25 минут.То же самое и здесь. Для достижения наилучших результатов выделите дополнительное время сейчас, чтобы не тратить еще больше времени позже.
4. Дайте двигателю поработать 20 минут (так как через переливной бак требуется больше времени). Вашему двигателю потребуется 5 минут для достижения рабочей температуры. После этой 5-минутной отметки включите кондиционер на полную мощность в течение 10 минут (если там станет слишком жарко, вы всегда можете выйти наружу. В любом случае, я был почти всю часть этого времени), затем выключите его. выключение для заключительного 5. Нагрев и кондиционер включаются, так что K-Seal может циркулировать через сердечник нагревателя.Насколько мне известно, утечек не было, но независимо от того, пропитаны ли ваши половицы охлаждающей жидкостью или нет, это, вероятно, хорошая идея, потому что, ну, прочтите последнюю часть шага 3. О, и убедитесь, что у вас есть для этого, очевидно, хватит бензина в вашем баллоне. 1/4 емкости должно быть достаточно, так что, если она меньше 1/4 емкости, поднимите ее туда.
5. Езжайте и старайтесь водить немного агрессивно. Выбирайтесь на быстрые дороги и выезжайте на шоссе. Езжайте сколько хотите, я проехал около 10 миль по кругу обратно в AutoZone.
6. Припаркуйте машину, дайте ей постоять 5-10 минут, откройте капот и (надеюсь) удивитесь, увидев, что охлаждающая жидкость все еще находится на том уровне, на котором вы ее оставили.
7. Продолжайте свой день (дни), регулярно проверяйте, и особенно обращайте внимание на то, где вы находитесь после 100 миль. Возможно, небольшая утечка продолжалась, но, надеюсь, не ниже нижней границы. Отметьте уровень тонкой линией Sharpie для справки через 100 миль.
8. Проверьте еще раз через 100 миль. Смотрите, чтобы он не сдвинулся с места. Если он просочился немного раньше, но с тех пор не сдвинулся с места, долейте всю линию, потому что вы исправили навсегда! Если он все еще протекает, постоянно контролируйте, пока / если он не опустится до нижней линии, доведите ее до конца, продолжайте мониторинг, и если она снова дойдет до нижней линии, у вас есть утечка, слишком большая для этого, что удивительно.
9. Если теперь у вас все в порядке, верните тот радиатор + 130 долларов и используйте его в отпуске / на выходных, до которого теперь вы можете позволить себе проехать большое расстояние!
10. Напишите свой отзыв на Amazon, рассказав о своем опыте хорошим специалистам во внутренней сети.

Итак, в заключение, этот продукт полностью работал у меня, хотя я совсем не ожидал этого. Это чертовски хороший продукт по удивительной цене, поэтому его определенно стоит попробовать, прежде чем заменять компоненты системы охлаждения двигателя.У меня были хорошие результаты, и я ожидаю продолжения выступления. Единственный минус, который я мог видеть из своего опыта, заключался в том, что для полного выполнения своей работы потребовалось немного больше времени, чем я ожидал, но у меня была огромная утечка, и очень заметные результаты были немедленно. Я не заметил, чтобы что-либо было забито, что является общей проблемой для этих типов продуктов. Если что-то пойдет не так, я обязательно отмечу это в этом обзоре и соответствующим образом скорректирую свой рейтинг.

Пожалуйста, если вы нашли этот обзор полезным, не забудьте нажать кнопку «Полезно» !!

Проблема с охлаждением двигателя 1999 Pontiac Grand Am 4 Cyl…

Начните с замены термостата, см. Информацию ниже

Перегрев двигателя автомобиля — Устранение неисправностей

Внутри двигателя вашего автомобиля тысячи контролируемых взрывов, называемых событиями сгорания, вызванными воспламенением топливно-воздушной смеси внутри двигателя. Свечи зажигания используются для зажигания топливовоздушной смеси, содержащейся в цилиндрах. Эти взрывы преобразуются в двигатель через двигатель с выделением большого количества тепла. Эти высокие температуры контролируются с помощью системы охлаждения.Система охлаждения состоит из водяного насоса, термостата, шланга радиатора, хомутов для шлангов, радиатора, крышки радиатора и охлаждающей жидкости. Охлаждающая жидкость двигателя используется для передачи тепла от двигателя к радиатору системой охлаждения. Радиатор отводит тепло от охлаждающей жидкости, продавливая воздух через ребра охлаждения радиатора. Без охлаждающей жидкости ваш двигатель будет перегреваться, и если оставить его без присмотра, он может серьезно повредить его. Цвет охлаждающей жидкости двигателя может варьироваться от зеленого, оранжевого, синего и желтого, каждый из которых имеет свои уникальные защитные и экологические свойства. Утечки охлаждающей жидкости — частая проблема автомобилей, которая может привести к перегреву; мы перечислили некоторые из наиболее популярных причин ниже. (Всегда проверяйте двигатель холодным, чтобы избежать травм) (примечание: охлаждающая жидкость и антифриз относятся к одному и тому же продукту, при температуре ниже точки замерзания охлаждающая жидкость снижает точку замерзания, отсюда и название «антифриз», а охлаждающая жидкость в теплую погоду помогает поднять точку кипения, «охлаждающая жидкость») «)
Процедура поиска и устранения неисправностей

«Проверка уровня охлаждающей жидкости двигателя — проверка на герметичность. Охлаждающая жидкость двигателя используется для передачи тепла от двигателя к радиатору; при наличии утечки охлаждающей жидкости двигатель в конечном итоге перегреется.Проверить уровень охлаждающей жидкости двигателя в бачке охлаждающей жидкости; уровень охлаждающей жидкости должен быть между горячей и холодной отметками. Всегда проверяйте уровень охлаждающей жидкости на холодном двигателе, желательно на ночь. Если уровень охлаждающей жидкости не находится между отметками бачка, в системе охлаждения может быть утечка. — Утечки охлаждающей жидкости двигателя

Крышка радиатора и резервуар для охлаждающей жидкости

Если двигатель перегрелся, уровень охлаждающей жидкости, естественно, будет низким из-за расширения охлаждающей жидкости из-за сильного нагрева двигателя.Это тепловое расширение вытесняет охлаждающую жидкость из радиатора и резервуара охлаждающей жидкости. Для проверки на утечку охлаждающей жидкости переместите автомобиль на сухую гладкую поверхность и дайте двигателю остыть. Снимите крышку радиатора и осторожно (не проливайте) долейте воду до полного заполнения, затем установите крышку на место. Запустите двигатель и дайте ему поработать примерно от трех до пяти минут (не допускайте перегрева), пока двигатель работает, осмотрите землю под двигателем, если имеется утечка охлаждающей жидкости, обратите внимание на расположение капель охлаждающей жидкости, это поможет определить с чего начать поиск утечки охлаждающей жидкости (перед осмотром выключите двигатель).

Утечка радиатора и шланга радиатора

Если охлаждающая жидкость не наблюдается, необходимы две дополнительные проверки для полного теста. При выключенном двигателе снимите крышку заливной горловины двигателя и переверните ее. Если присутствует конденсат масла молочного цвета, в двигателе может быть неисправна головка цилиндра или прокладка впускного коллектора, из-за которой охлаждающая жидкость протекает внутрь. Для осмотра прокладок двигателя требуется разборка. Далее необходимо осмотреть сердечник автомобильного отопителя; Самый быстрый способ проверить состояние сердечника нагревателя, не снимая его, — это осмотреть коврик в нише для ног со стороны пассажира на предмет наличия охлаждающей жидкости.При наличии охлаждающей жидкости сердцевина нагревателя вышла из строя, и ее необходимо заменить или отремонтировать. После того, как будет произведен необходимый ремонт, залейте в систему охлаждения охлаждающую жидкость, рекомендованную производителем, и проверьте ее работу.

«Проверьте термостат двигателя. Термостат двигателя предназначен для остановки потока охлаждающей жидкости от двигателя к радиатору. Этот чувствительный к температуре клапан предназначен для открытия, когда двигатель достигнет рабочей температуры (190-198 F). Рабочая температура 190-210 F используется для облегчения сгорания топлива.Когда термостат выходит из строя, он либо останавливает поток охлаждающей жидкости при рабочей температуре «ручка закрыта», либо не может остановить поток охлаждающей жидкости, в результате чего двигатель работает холоднее, чем необходимо. Если термостат не «откроется», это приведет к тому, что охлаждающая жидкость будет непрерывно течь через двигатель, и будет установлен диагностический код неисправности (индикатор проверки двигателя). Когда термостат заклинивает, это вызывает быстрый перегрев двигателя, обычно в течение 5-15 минут работы. Чтобы проверить наличие любого из этих условий, слейте охлаждающую жидкость и снимите термостат (термостат находится в корпусе термостата), если вы не уверены в расположении термостата на вашем двигателе, обратитесь к руководству по ремонту автомобиля. После того, как вы сняли термостат, проверьте состояние основного корпуса, проверьте на наличие кривошипов или поломок, а также проверьте клапан, чтобы убедиться, что он закрыт. Если клапан открыт, термостат вышел из строя и его необходимо заменить. Чтобы проверить работу термостата, приготовьте на плите кастрюлю с водой, достаточно глубокую, чтобы полностью покрыть термостат. Установите термостат в кастрюлю с водой, включите плиту на средний / большой огонь, термостат должен открыться прямо перед тем, как вода закипит.Если вода закипела, а клапан термостата все еще закрыт, термостат вышел из строя и его необходимо установить.

Термостат двигателя

«Проверьте муфту вентилятора охлаждения двигателя или работу электрического вентилятора. Система вентилятора охлаждения двигателя в вашем автомобиле предназначена для перемещения воздуха через радиатор, когда автомобиль движется на низких скоростях или остановлен. Этот воздушный поток отводит тепло от Охлаждающая жидкость создается двигателем, использующим радиатор в качестве проводника. Большинство вентиляторов системы охлаждения радиатора работают от двигателя или от электричества.Когда охлаждающие вентиляторы выходят из строя, охлаждающая жидкость сохраняет тепло, заставляя двигатель работать горячим и, в конечном итоге, перегреваться. Вентилятор охлаждения, приводимый в действие двигателем, включается и отключается от работы муфтой вентилятора с регулируемой температурой. Муфта вентилятора изготовлена ​​с использованием силиконовой смазки и чувствительной к температуре спиральной пружины, которая расширяется и сжимается при нагревании. По мере того как пружина поглощает тепло, она расширяется, включая вентилятор сцепления, используя мощность двигателя для приведения в движение вентилятора. Вентилятор сцепления может выйти из строя одним из двух способов: он может либо заблокировать вентилятор на сцеплении, что приведет к плохому пробегу или к жужжащему звуку, как будто рядом с вами взлетает самолет.Или силиконовая смазка может начать протекать, из-за чего муфта вентилятора не блокируется, позволяя вентилятору «вращаться на свободном ходу», не позволяя протекать воздух через радиатор. Чтобы проверить это условие, двигатель должен быть выключен, проверьте муфту вентилятора на предмет утечек в передней или задней части блока (входной вал и пружина расширения с регулируемой температурой). Если наблюдается утечка, муфта вентилятора вышла из строя и требует замены. Затем возьмите лопасть вентилятора и поверните ее, лопасть вентилятора должна освободиться, если вы не можете повернуть лопасть вентилятора, муфта заблокировалась и ее необходимо заменить.

Муфта вентилятора двигателя (лопасть вентилятора не прикреплена)

Для проверки запуска охлаждающего вентилятора электродвигателя при выключенном зажигании, затем поверните лопасть вентилятора вручную, она должна «свободно вращаться», если двигатель вентилятора не вращается свободно, это неисправность и нуждается в замене. Если двигатель вентилятора «набегает», необходимо проверить электрическую систему, которая управляет вентилятором. Запустите двигатель и включите кондиционер на самую низкую температуру. Если в вашем автомобиле нет кондиционера, пропустите этот шаг. В течение пяти минут после включения автомобильного кондиционера должен включиться охлаждающий вентилятор, в противном случае сначала необходимо проверить предохранитель электродвигателя вентилятора; Если предохранитель исправен, необходимо проверить остальную часть электрической системы.Для дальнейшего устранения этой проблемы необходима электрическая схема, которая находится в руководстве по ремонту автомобиля. Используйте схему проводки, чтобы проследить цепь через компоненты предохранителя и реле. Если все проходит нормально, двигатель вентилятора вышел из строя и его необходимо заменить. Отказ двигателя вентилятора охлаждения — самый популярный ремонт.

Вентилятор охлаждения радиатора

«Проходной радиатор с низким расходом. Радиатор используется для отвода тепла от охлаждающей жидкости двигателя посредством конвекции. Охлаждающая жидкость нагнетается через шланги радиатора в радиатор с помощью водяного насоса.Внутри радиатора множество маленьких трубок с ребрами охлаждения передают тепло в атмосферу. Если радиатор забивается, он не может передавать тепло охлаждающей жидкости, что приводит к перегреву двигателя. Это состояние обычно возникает постепенно со временем и будет более заметно при подъеме на уклон или в теплом климате. Чтобы проверить это состояние, убедитесь, что двигатель холодный, а затем слейте охлаждающую жидкость, чтобы ее уровень в радиаторе понизился. Уровень охлаждающей жидкости понижен, чтобы можно было визуально осмотреть охлаждающие трубки в сердечнике радиатора.Если трубки охладителя радиатора закупорены, полностью слейте воду из системы охлаждения и замените радиатор на новый, соберите заново, чтобы долить охлаждающую жидкость, и перепроверьте систему.

Забит радиатор

Каталитический нейтрализатор забит. Каталитический нейтрализатор или сокращенно «кошка» — это одно из основных устройств контроля выбросов в вашем автомобиле. Название произошло от операции, которую выполняет каталитический нейтрализатор; он использует боевой катализатор и преобразует несгоревшие газы в сгоревшие газы, «каталитический нейтрализатор». Катализатор нагревается для возбуждения химического вещества, из которого сделан катализатор, при этом сгорает несгоревшее топливо, делая катализатор еще более горячим, усиливая эффект (термореактор). Из-за экстремальных температур в каталитическом нейтрализаторе образуется каталитический нейтрализатор, который может треснуть и развалиться, забивая выпускное отверстие преобразователя, вызывая низкую мощность и остановку.

Каталитический нейтрализатор выходит из строя

Когда каталитический нейтрализатор выходит из строя, он частично забивает выхлопную систему, создавая избыточное противодавление в выхлопе двигателя.Избыточное противодавление выхлопных газов приведет к снижению мощности двигателя, а для компенсации условий низкой мощности пользователь добавит больше газа. При увеличении дроссельной заслонки двигатель создает чрезмерную тепловую перегрузку системы охлаждения, что приводит к перегреву или перегреву двигателя. Это состояние всегда сопровождается малой мощностью двигателя.

Среда, 29 июля 2020 г., 10:13
(Объединено)

Признаки неисправности или выхода из строя водяного насоса (вспомогательного)

Во многих современных автомобилях используется стандартный водяной насос для поддержания постоянной рабочей температуры двигателя.Их система с одним насосом обеспечивает циркуляцию охлаждающей жидкости от радиатора через блок двигателя к сердечнику нагревателя, а затем обратно к радиатору. Тем не менее, для многих транспортных средств, особенно для тяжелых пикапов, характерно наличие вспомогательного водяного насоса, который ускоряет процесс.

Вспомогательный водяной насос отличается от одиночного водяного насоса тем, что это двигатель с электрическим управлением. Его основное предназначение — это циркуляция воды через байпасный шланг от основных линий охлаждающей жидкости к сердечнику обогревателя, который используется для сбора тепла и распределения теплого воздуха в вашем автомобиле при включении обогревателя. Неисправный дополнительный водяной насос обычно не мешает вам управлять автомобилем, он определенно может повлиять на ваш комфорт зимой и в суровых холодных условиях. Если не отремонтировать или не заменить, движение может быть опасным, если насос выходит из строя или полностью вышел из строя.

Существует несколько распространенных предупреждающих знаков, о которых вам следует знать, которые могут указывать на наличие проблемы с дополнительным водяным насосом и на то, что срок его службы подошел к концу.

1. Теплый воздух не выходит из обогревателя

Поскольку основная задача вспомогательного водяного насоса заключается в подаче горячей охлаждающей жидкости в сердечник нагревателя, кажется очевидным, что первым признаком проблемы с этим компонентом будет отсутствие выхода горячего воздуха из нагревателя.Вспомогательный водяной насос перемещает горячую воду или охлаждающую жидкость, которая недавно циркулировала через блок двигателя, к сердечнику нагревателя. Однако, когда насос не работает из-за неисправности электроники или двигателя вспомогательного насоса, сердечник нагревателя не может нагреваться. Если этого не происходит, горячий или теплый воздух не может попасть в кабину вашего автомобиля.

Когда вы включаете обогреватель и замечаете, что в кабину вашего автомобиля, грузовика или внедорожника не поступает горячий или теплый воздух, вам следует обратиться к механику для проверки этой проблемы.Примечание: ваш двигатель должен прогреться до рабочей температуры, чтобы сердцевина обогревателя вырабатывала достаточно тепла, чтобы дуть в кабину. В этом случае подождите, пока двигатель прогреется, прежде чем вызывать механика.

2. Нагреватель имеет неустойчивый нагрев

Вспомогательный водяной насос — это устройство с постоянным потоком, которое обеспечивает циркуляцию теплой охлаждающей жидкости в сердечнике нагревателя независимо от скорости работы двигателя. Из-за этого, если вы установите температуру на регуляторе термостата (если он есть в вашей машине), он должен оставаться стабильным.Если вы заметили, что температура внутри вашего автомобиля, кажется, увеличивается или уменьшается в зависимости от вашего вождения, особенно если вы заметили снижение температуры на холостом ходу, это может быть вызвано неисправностью вспомогательного водяного насоса. Обратитесь к механику для осмотра водяного насоса или сердечника нагревателя на предмет повреждений этого компонента.

3. Не работает разморозка окон

Окна имеют тенденцию запотевать при очень низких температурах на улице или при повышенной влажности внутри автомобиля.Чтобы не запотеть или разморозить лобовое стекло, владельцы транспортных средств включают кнопку размораживания лобового стекла, при которой теплый воздух из сердечника обогревателя дует на лобовое стекло, чтобы вы могли четко видеть снаружи и безопасно управлять автомобилем. Это приложение работает от горячей воды, которая подается от вспомогательного водяного насоса во многих автомобилях. Если вы включаете дефростер, а окна не размораживаются достаточно быстро, возможно, у вас сломался дополнительный водяной насос.

4. Высокий жужжащий звук из-под приборной панели

Вспомогательный водяной насос обычно расположен в задней части двигателя, где основной водопровод разделяется для подачи недавно нагретой охлаждающей жидкости в сердечник нагревателя. В редких случаях вспомогательный водяной насос будет испытывать проблемы с электричеством, когда насос работает быстрее, чем должен, или будет продолжать работать после того, как вы выключите двигатель. Это вызвано коротким замыканием в проводке, питающей дополнительный водяной насос. Если это произойдет, водяной насос издаст пронзительный жужжащий звук.

Если вы заметили какие-либо из вышеперечисленных предупреждающих знаков или симптомов, как можно скорее обратитесь к местному сертифицированному механику ASE, чтобы он мог проверить проблему и при необходимости заменить вспомогательный водяной насос.

Вопросы по Chrysler Sebring — перегрев Sebring

Bigheadvic, если у вас Sebring 2005 года выпуска, вы никак не трясете водяной насос после подъема
капот. Вы должны снова взглянуть на то, какая часть, которую вы потрясли, ДУМАЕТ, является водяным насосом.
Я предполагаю, что у него есть ремни на шкивах, так что это может быть компрессор переменного тока или генератор переменного тока, который вы потрясли
но точно НЕ тот водяной насос, который ты качал. Водяной насос на вашем автомобиле находится внутри
картер двигателя с цепью привода ГРМ вокруг него.Это центральный шкив для вашего времени и половина
двигатель должен оторваться, прежде чем вы сможете получить к нему доступ или даже увидеть его. НЕ видно просто подъема
капот. Примерно через 5-8 часов после снятия деталей двигателя квалифицированным профессионалом, только тогда
Вы можете ВИДЕТЬ или дотронуться до водяного насоса. Я думаю, вы качаете компрессор кондиционера. Это
также будет издавать визг при заклинивании сцепления. Это также приведет к перегреву вашего автомобиля.
поскольку компрессор кондиционера не может быть отключен на этом автомобиле. Является частью натяжного шкивного ремня.
система, соединенная с генератором, гидроусилителем руля и картером ремнем, который соединяется с
коленчатый вал с водяным насосом, масляный насос и кулачки с приводными цепями под ними
крышка картера двигателя.У вас кондиционер работает? Также включайте обогреватель, пока он работает на
вытяните тепло от двигателя, и это замедлит перегрев. После того, как он запустится, включите ваш
и определите, перегревается ли он быстрее при включенном питании. Хотя эти автомобили печально известны
водяные насосы выходят из строя, вы не можете увидеть водяной насос, не сняв половину двигателя
первый. Это работа, которую магазин будет взимать с вас оооочень много денег, чтобы поменять ее на этой машине. Если
дует водяной насос, вы вряд ли увидите воду под капотом, потому что вода
вместо этого слейте масло в картер двигателя, смешав его с маслом.Вы можете увидеть это на щупе.
Ваше масло будет больше похоже на молочно-кофейное, чем на довольно прозрачное масло. Или изначально это может
перед тщательным смешиванием с маслом выглядеть пузырьками на палочке, так как масло и вода не смешиваются.
люблю смешивать. Если вы запустите машину после этого, вы сломаете двигатель. Если ты поймаешь это
прежде чем позволить слякотной смеси двигаться по двигателю, все можно слить.
отремонтировал и почистил и вуаля как новый. Но если вы впускаете это в свой двигатель каждую минуту, вы
погонять будет чистая удача. Этот двигатель заклинивает, если это не исправить. Это ЕСЛИ водяной насос
сломался и сливает охлаждающую жидкость / воду в моторный отсек. Если бы это просто прекратилось
вращается, и вода не движется по вашей системе, вы можете получить то, что вы описываете,
масло на палке, перегрев … но исчезновение воды не подходит. Ты должен
определить, что происходит с охлаждающей жидкостью. Поскольку вы уже ошиблись, что за вода
насос есть и видя масло на щупе, вам действительно нужен кто-то с некоторыми знаниями о
автомобилей, чтобы определить, является ли ваше масло на щупе молочным, прозрачным или содержит пузырьки воды.Или же
Найдите в Интернете фотографии масляного щупа молочного цвета, хорошего щупа и пузырькового щупа, прежде чем испортить себе
машина. Этот двигатель имеет алюминиевый блок и чувствительные детали и запускает его при перегреве.
может быстро вывести двигатель из строя (треснуть блок, заедать двигатель и т. д.). Проблема с перегревом
серьезный и требует внимания, поэтому НЕ продолжайте ездить на нем в таком состоянии, чтобы не делать больше
повреждать. Дайте нам знать, если вы исправили это, и что это было. Спасибо.

2 человека нашли это полезным.

Распространенные проблемы с радиаторами и способы их устранения

27 мая 2016, 20:20
Опубликовано jiffyblog

Прошлое лето и осень были исключительно теплыми в районах Большого Сакраменто и Центральной долины, и мы можем ожидать еще один жаркий год после Эль-Ниньо.Лето не за горами, и сейчас самое время подготовить свой автомобиль и радиатор к возвращению жаркой погоды. В этой статье мы выделяем ранние предупреждающие знаки для некоторых из наиболее распространенных проблем с радиаторами, а также то, что можно сделать для их устранения.

Проблема: Неработающий охлаждающий вентилятор

Вентилятор радиатора помогает снизить температуру охлаждающей жидкости после ее прохождения через двигатель. Эти вентиляторы, изготовленные из прочных материалов и рассчитанные на резкое нагревание, могут со временем выйти из строя. И когда они это сделают, охлаждающая жидкость больше не сможет эффективно снизить температуру двигателя.

В старых двигателях поврежденный вентилятор издает дребезжащий или звенящий звук. В большинстве новых автомобилей не слышно работы электрического вентилятора радиатора. Вместо этого используются диагностические коды для определения неисправности вентилятора. Если у вас достаточный уровень жидкости, но автомобиль все еще нагревается на холостом ходу, у вас может быть проблема с вентилятором радиатора.

Совет: надежное место ремонта — ваш лучший выбор для устранения проблемы с вентилятором радиатора.Это может быть что-то простое, например перегоревший предохранитель; или это может быть серьезная проблема, например, сломанная лопасть вентилятора.

Проблема: изношенные и протекающие шланги

Шланги являются неотъемлемой частью потока охлаждающей жидкости. Они также являются основными мишенями для износа, поскольку работают с очень горячими жидкостями, которые разрушаются и собирают загрязнения.

Характерным признаком протекающего шланга является неоново-зеленое, розовое или желтое пятно под автомобилем. Это важный предупреждающий знак, и с ним нужно как можно быстрее реагировать.

Примечание: Может возникнуть соблазн самостоятельно диагностировать и устранять утечки в шланге. Хотя опытные домашние мастера могут справиться с этой работой, многие владельцы транспортных средств не могут. Крепление шлангов и хомутов радиатора требует огромных усилий, а чрезмерное затягивание может вызвать еще больше утечек. Во время обслуживания радиаторов мы будем визуально осматривать радиатор и шланги радиатора на предмет утечек.

Проблема: Неисправная крышка радиатора

Установленная на заливной горловине радиатора или на верхней части бачка охлаждающей жидкости, крышка радиатора помогает поддерживать давление во всей системе.Когда охлаждающая жидкость нагревается и расширяется, пружина в крышке позволяет некоторой части жидкости вылиться в резервуар для перелива. Когда автомобиль остывает, охлаждающая жидкость возвращается в систему.

Колпачок подвержен износу благодаря резиновому уплотнению и прокладке. Это главный подозреваемый в утечке радиатора, особенно если из системы капает вода во время движения автомобиля.

Совет: Замена крышки радиатора каждые два года — отличный способ избежать этой распространенной проблемы.

Чем может помочь наш сервис по обслуживанию радиаторов

Каждый производитель автомобилей рекомендует периодическое обслуживание радиатора. Обычно это происходит каждые два-три года или каждые 25 000-40 000 миль. Для водителей в районах Большого Сакраменто и Центральной долины услуга Jiffy Lube® является отличной защитой от проблем с радиатором. Мы будем:

• Проверьте шланги на герметичность.
• Удалить старую грязную охлаждающую жидкость.
• Замените жидкость на антифриз / охлаждающую жидкость соответствующего типа и в соответствующем количестве.

Кроме того, мы предлагаем услугу замены крышки радиатора для проверки и замены крышки, если она не прошла наши испытания под давлением. Поэтому, готовясь к теплым месяцам, уже сейчас доставьте свой автомобиль в местный магазин Jiffy Lube®, и мы поможем вам об этом позаботиться.

* Не во всех регионах предоставляются услуги, описанные в этой статье. Посетите сайт www.jiffylubeca.com, чтобы узнать, предлагает ли ваше местоположение необходимые вам услуги. На нашей странице местоположения нажмите на желаемое местоположение, чтобы найти предлагаемые услуги, доступные купоны и местные специальные предложения.

Категория: Советы по автомобилестроению

ru_wbc-man_A5_v2_09.indd

% PDF-1.3
%
1 0 объект
>] / Pages 3 0 R / Type / Catalog / ViewerPreferences >>>
эндобдж
2 0 obj
> поток
UUID: ab9c7afc-cd28-4fbd-9983-c99d6bf43071xmp.did: 8BA53FEC4693E011A4E6C5B83EB5E022adobe: DocId: INDD: b7e501b0-bf6a-11dd-8394-909c7e7e7599proof: pdf1xmp. iid: 957645C64693E011A4E6C5B83EB5E022xmp.did: 4DB4398C3E93E011A4E6C5B83EB5E022adobe: DocId: INDD: b7e501b0-bf6a-11dd- 8394-909c7e7e7599 по умолчанию

savedxmp. iid: 2A017B5C2322E011B491FF6884BD5C5B2011-01-17T11: 20: 09 + 01: 00Adobe InDesign 7.0 /; / метаданные

savedxmp.iid: A6B5F3CBA523E011995FF0B5EDE133822011-01-19T09: 26: 21 + 01: 00Adobe InDesign 7. 0 /; / метаданные

savedxmp. iid: 4DB4398C3E93E011A4E6C5B83EB5E0222011-06-10T10: 49: 27 + 02: 00Adobe InDesign 7.0 /; / метаданные

savexmp.iid: 8CA53FEC4693E011A4E6C5B83EB5E0222011-06-10T11: 49: 59 + 02: 00Adobe InDesign 7. 0 /; / метаданные

2011-06-10T11: 50: 08 + 02: 002011-06-10T11: 50: 19 + 02: 002011-06-10T11: 50: 19 + 02: 00Adobe InDesign CS5 (7.0.3)

413application / pdf

en_wbc-man_A5_v2_09. indd

Библиотека Adobe PDF 9.9FalsePDF / X-1: 2001PDF / X-1: 2001PDF / X-1a: 2001
конечный поток
эндобдж
3 0 obj
>
эндобдж
6 0 obj
>
эндобдж
7 0 объект
>
эндобдж
8 0 объект
>
эндобдж
9 0 объект
>
эндобдж
10 0 obj
>
эндобдж
11 0 объект
>
эндобдж
12 0 объект
>
эндобдж
13 0 объект
>
эндобдж
49 0 объект
> / ExtGState> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text] / Свойства >>>>> / TrimBox [0.0 0,0 419,528 595,276] / Тип / Страница >>
эндобдж
50 0 объект
> / ExtGState> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text / ImageC / ImageI] / XObject >>> / TrimBox [0.0 0.0 419.528 595.276] / Type / Page >>
эндобдж
51 0 объект
> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text] >> / TrimBox [0.0 0.0 419.528 595.276] / Type / Page >>
эндобдж
52 0 объект
> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text] >> / TrimBox [0.0 0.0 419.528 595.276] / Type / Page >>
эндобдж
53 0 объект
> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text] >> / TrimBox [0.0 0,0 419,528 595,276] / Тип / Страница >>
эндобдж
54 0 объект
> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text] >> / TrimBox [0.0 0. 0 419.528 595.276] / Type / Page >>
эндобдж
55 0 объект
> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text] >> / TrimBox [0.0 0.0 419.528 595.276] / Type / Page >>
эндобдж
56 0 объект
> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text] >> / TrimBox [0.0 0.0 419.528 595.276] / Type / Page >>
эндобдж
57 0 объект
> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text] >> / TrimBox [0.0 0.0 419.528 595.276] / Type / Page >>
эндобдж
81 0 объект
> поток
HW ێ E} ﯨ $ d **.B E «d $ BeCBf # rA93 $ yAh> n |; vu.) 2lX̭w ፿ JAShF-4Xqm, us? ܟ {4

Вот как уберечь мотоцикл от перегрева

Хотя мотоциклы — это машины, они имеют некоторое сходство с нами, людьми, например, перегрев. Это вполне возможно с мотоциклом, и мы часто задаемся вопросом, как справиться с такой ситуацией, если она когда-либо случится.

Нельзя игнорировать перегретый двигатель мотоцикла. Ущерб может быть катастрофическим и оставит вас разочарованным и огромным счетом от механика.

Так как же предохранить мотоцикл от перегрева? Чтобы предотвратить перегрев двигателя мотоцикла, вам необходимо выполнять базовое техническое обслуживание мотоцикла, например, регулярно менять масло и поддерживать надлежащий уровень охлаждающей жидкости (для мотоциклов с водяным охлаждением). Убедитесь, что винт холостого хода на карбюраторе находится в приличном месте, чтобы мотоцикл не поддерживал высокие обороты холостого хода.

У меня была изрядная доля перегрева автомобилей, особенно мотоциклов. Каким бы прискорбным это ни было, я смог многое узнать о перегреве двигателей мотоциклов и о том, как вообще их предотвратить.

Предотвращение перегрева мотоцикла

Одна из самых сложных проблем с автомобилями — это перегрев. Некоторые факторы могут сделать их уязвимыми, например, жаркая погода, высокие обороты и отсутствие надлежащего обслуживания.

Мотоциклы не исключение. Я действительно слышал, как люди говорят, что мотоциклы не могут перегреться из-за постоянного потока воздуха. Это не так, и их ждет большой сюрприз, когда однажды их мотоцикл перегревается.

Есть два различных типа охлаждаемых двигателей мотоциклов. Во-первых, есть мотоциклы с воздушным охлаждением, которые, вероятно, составляют 90% всех мотоциклов, которые сейчас на дорогах . У двигателей есть ребра сбоку от них, и когда вы едете, воздух проносится мимо этих ребер и охлаждает двигатель.

Второй тип двигателя с охлаждением называется двигателем с водяным охлаждением. Это тип двигателя, который крепится к небольшому радиатору (как в автомобиле), где вода циркулирует через двигатель и охлаждает его во время езды.Для оптимального охлаждения двигателя требуется смесь воды и охлаждающей жидкости.

Все сводится к выполнению базового обслуживания мотоцикла во избежание его перегрева. Если у вас мотоцикл с воздушным охлаждением, вам всегда нужно следить за тем, чтобы у него не было высоких оборотов холостого хода и не было постоянно повышенных оборотов. Нажмите здесь, чтобы увидеть больше информации, которую я написал о том, почему мотоцикл работает на холостом ходу на высоких оборотах. Увеличение оборотов может доставлять удовольствие и, по сути, не причиняет большого вреда, но постоянное увеличение оборотов может привести к ненужному перегреву.

Если у вас двигатель мотоцикла с водяным охлаждением, крайне важно поддерживать правильную смесь охлаждающей жидкости и воды. Система охлаждения мотоцикла относительно проста, но может вызвать множество проблем, если вы не будете ее обслуживать. Время от времени осматривайте радиатор и убедитесь, что на нем нет камней или другого мусора, а также нет отверстий, которые могут вызвать утечку жидкости.

Независимо от того, используете ли вы мотоцикл с воздушным или водяным охлаждением, регулярная замена масла также чрезвычайно важна. Как правило, вы должны менять масло для мотоцикла каждые 4000 миль или около того или каждые 6 месяцев, в зависимости от того, что наступит раньше.

Почему мотоцикл перегревается и как с этим бороться

Существует две основные причины перегрева двигателя мотоцикла с воздушным охлаждением. Первая основная причина, вероятно, связана с слишком тяжелой работой двигателя и слишком высокими оборотами.

На высоких оборотах обороты увеличиваются, поэтому трение внутри двигателя также увеличивается.Согласно основному закону физики, постоянное трение приводит к нагреванию, которое приводит к перегреву двигателя мотоцикла. См. Другую мою статью, в которой обсуждается, плохо ли увеличивать обороты двигателя мотоцикла.

Если вы подозреваете, что это причина того, что двигатель мотоцикла с воздушным охлаждением перегревается, прекратите работу на высоких оборотах и ​​дайте двигателю остыть. Если ваш мотоцикл сам по себе работает на высоких оборотах холостого хода, вам может потребоваться отрегулировать винт холостого хода на карбюраторе, чтобы мотоцикл работал на холостом ходу между 700-1000 об / мин.Все, что выше 1500 об / мин, является чрезмерным.

Вторая причина перегрева двигателя мотоцикла с воздушным охлаждением — неправильная циркуляция масла. Масло действует как охлаждающая жидкость двигателя на мотоциклах с воздушным охлаждением, поскольку смазывает все, что происходит внутри. Смазка помогает уменьшить трение между контактирующими друг с другом деталями, что снижает количество выделяемого тепла.

Перегрев двигателя мотоцикла из-за отсутствия циркуляции масла и смазки легко устранить и предотвратить.Вам просто нужно заменить масло, устранить возможные утечки масла (щелкните здесь, чтобы просмотреть мои предложения по устранению утечки масла на мотоцикле) и / или регулярно менять масло.

Если двигатель мотоцикла с водяным охлаждением перегревается, проверьте соотношение охлаждающей жидкости и воды. Всегда необходимо использовать смесь 50% дистиллированной воды и 50% охлаждающей жидкости для мотоциклов. Неравномерная смесь может вызвать перегрев мотоцикла.

Никогда не используйте водопроводную воду в системе охлаждения мотоцикла, потому что в ней много добавок, добавляемых городом, таких как железо или кальций.Эти добавки можно пить нам, людям, но они ужасны для двигателей мотоциклов. В двигателях мотоциклов с водяным охлаждением всегда использовалась дистиллированная вода.

Иногда трубопроводы охлаждающей жидкости могут забиваться, что препятствует циркуляции охлаждающей смеси. Если вы чувствуете, что это может быть вашей проблемой, используйте инфракрасный термометр и направьте его на вход радиатора, а затем на выход радиатора и сравните температуры. Температуры должны резко отличаться друг от друга.Если это не так, значит, охлаждающая жидкость не циркулирует должным образом, и ваша вероятная причина — засорение трубопроводов.

Что делать при перегреве мотоцикла

Многие мотоциклы не оснащены датчиками температуры, поэтому может быть трудно понять, является ли ваша проблема перегревом двигателя. Есть несколько очевидных признаков, на которые вы можете обратить внимание, если подозреваете, что двигатель перегревается.

Вашим самым большим признаком будет запах горящей жидкости, такой как масло или охлаждающая жидкость. Это запахи, которые не следует нюхать регулярно. Еще один очевидный признак — дым из двигателя или чрезмерный дым из выхлопной трубы.

Хотя на большинстве мотоциклов нет датчика температуры, на приборной панели есть другие индикаторы, которые могут указывать на проблему. На некоторых мотоциклах есть контрольная лампа двигателя или какая-то сигнальная лампа, которая уведомляет водителя о том, что что-то не так. На старых мотоциклах может загореться масляная лампа.

Если вы подозреваете, что ваш двигатель перегревается, немедленно остановитесь в наиболее безопасном месте и выключите мотоцикл. Дайте мотоциклу остыть не менее 15 минут, прежде чем пытаться снова завести его, если потребуется. Можно полить двигатель водой, чтобы он остыл.

Если вы собираетесь запустить его снова, а он продолжает перегреваться, немедленно выключите его и прекратите использование мотоцикла. Скорее всего, вам понадобится друг или буксирная компания, чтобы подобрать вас, чтобы вы могли правильно устранить причину проблемы либо в вашем гараже, либо с помощью механика.Вызов эвакуатора намного дешевле, чем ремонт двигателя.

Повреждения, которые может вызвать перегрев двигателя мотоцикла

Одна из худших вещей, которые вы можете сделать с любой машиной, — это позволить ей перегреться и ничего не делать с этим. Есть серьезные последствия, которые в конечном итоге могут сделать их неустранимыми. К сожалению, существует слишком много мотоциклов, которые слишком долго перегреваются и выходят из строя.

Многие люди считают, что металл намного прочнее, чем есть на самом деле.Некоторые считают, что он может выдерживать тепло при более высоких температурах, чем то, что он должен выдерживать. Когда двигатель перегревается, внутри возникает сильное трение, которое может привести к слиянию некоторых деталей.

Чаще всего при перегреве происходит заедание поршня внутри цилиндра. Как только это произойдет, ваш двигатель сломается и больше не сможет работать.

Если поршень не заедает, возможны повреждения. Возможно коробление поршней и стенок цилиндров. Также много проводки от двигателя мотоцикла; если двигатель станет слишком горячим, он может сжечь и расплавить провода, что вызовет другие неисправности во всем мотоцикле.

Горячий или перегревающийся двигатель может представлять некоторую опасность для водителя. Если двигатель заклинивает, это означает, что все движущиеся части внутри него заклинивают, и цепь перестает перемещать заднее колесо. Если задняя шина внезапно перестает двигаться, вы легко можете потерять равновесие или даже сбить вас с мотоцикла.Не говоря уже о том, если вы случайно прикоснетесь к горячему двигателю.

Связанные вопросы

Что делать, если двигатель мотоцикла перегревается в пробке? Если вы обнаружите, что ваш мотоцикл перегревается в пробке, выключайте мотоцикл во время остановок, чтобы дать ему остыть. Если вы не дошли до полной остановки, остановитесь, выключите двигатель и дайте ему остыть в течение нескольких минут, прежде чем продолжить.

Прайс-лист на монтажные работы | yteks.ru

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Цена за ед., руб с НДС
	ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ. ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ
1	Прокладка кабеля с сумарным сечением от  925мм2 и выше по готовой магистрали	метр	390,00р.
2	Прокладка кабеля с сумарным сечением от 600мм2 до 925мм2 по готовой магистрали	метр	325,00р.
3	Прокладка кабеля с сумарным сечением от 400мм2 до 600мм2 по готовой магистрали	метр	245,00р.
4	Прокладка кабеля с сумарным сечением от 200мм2 до 400мм2 по готовой магистрали	метр	190,00р.
5	Прокладка кабеля с сумарным сечением от 100мм2 до 200мм2 по готовой магистрали	метр	155,00р.
6	Прокладка кабеля с сумарным сечением от 50мм2 до 100мм2 по готовой магистрали	метр	130,00р.
7	Прокладка кабеля с сумарным сечением от 15мм2 до 50мм2 по готовой магистрали	метр	75,00р.
8	Прокладка кабеля с сумарным сечением до 15мм2 по готовой магистрали	метр	35,00р.
9	Монтаж перфорированного лотка шириной от 300 мм	метр	350,00р.
10	Монтаж перфорированного лотка шириной до 300 мм	метр	210,00р.
11	Монтаж напольного люка	шт.	750,00р.
12	Монтаж миниколонны	шт.	1 000,00р.
13	Монтаж кабельного канала под заливку в пол	метр	350,00р.
14	Монтаж кабельного канала настенного	метр	170,00р.
15	Монтаж трубы ПВХ 16-25мм	метр	35,00р.
16	Монтаж трубы ПВХ 32-40мм	метр	47,00р.
17	Монтаж металлорукава Д- до 32мм	метр	50,00р.
18	Монтаж розетки 3Р 380В	шт.	300,00р.
19	Монтаж розетки, выключателя 220В	шт.	180,00р.
20	Монтаж установочной коробки скрытого монтажа	шт.	120,00р.
21	Монтаж и подключение распаечной коробки	шт.	160,00р.
22	Монтаж светильника потолочного встраиваемого в потолок	шт.	320,00р.
23	Монтаж потолочного накладного светильника	шт.	350,00р.
24	Монтаж встраиваемого защищенного светильника	шт.	350,00р.
25	Монтаж ЯТП	шт.	700,00р.
26	Монтаж полосы стальной	м	120,00р.
27	Монтаж стальной проволоки 8мм	м	80,00р.
28	Монтаж молниеприемника до l=3 м	шт	1 500,00р.
29	Монтаж заземляющей шины	шт	1 500,00р.
30	Установка автомата до 50А	шт	450,00р.
31	Установка автомата от 50А до 100А	шт	900,00р.
32	Установка автомата от 100А до 200А	шт	1 650,00р.
33	Установка автомата от 200А	шт	3 500,00р.
34	Подключение электрических щитов	шт	индивидуально
	СИСТЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ
	Монтаж ПВХ коробов
1	Установка узких (до 50 мм) коробов на поверхности из легких материалов(гипс, дерево, пластик)	м.	50,00р.
2	Установка узких (до 50 мм) коробов на тяжелые поверхности(бетон, кирп.)	м.	90,00р.
3	Установка широких (50 мм и более) коробов на поверхности из легких материалов(гипс, дерево, пластик)	м.	90,00р.
4	Установка широких (50 мм и более) коробов на тяжелые поверхности(бетон, кирп. )	м.	162,50р.
	Сверление отверстий
5	Сверление закладных отверстий в стенах из легких материалов(гипс, дерево, пластик)	шт.	50,00р.
6	Сверление закладных отверстий в стенах из легких материалов(гипс, дерево, пластик), диаметр до 40 мм, длина до 50см	шт.	100,00р.
7	Сверление закладных отверстий (бетонные, кирпичные стены), диаметр до 40 мм, длина до 50 см	шт.	150,00р.
	Прочие работы для подготовки кабельных трасс
8	Монтаж кронштейна, крюка, петли для прокладки кабеля	шт.	62,50р.
9	Монтаж площадки для крепления кабеля	шт.	50,00р.
10	Монтаж, укладка гладкой и гофрированной трубы	м.	35,00р.
11	Штробление стен(бетон, кирпич. глубина 20 мм ширина-20 мм)	м.	150,00р.
12	Пробивка отверстия Ф до 30мм при толщине стены до 500мм (кирпич)	м.	300,00р.
13	Пробивка отверстия Ф до 30мм при толщине стены до 500мм (бетон)	м.	450,00р.
14	Установка закладных вставок в отверстия(вставка, монтаж пеной и цементом)	шт.	100,00р.
	Укладка кабеля
15	Укладка кабеля 2-х жильного сечением 0,5-1мм.кв в короб, лотки, на кронштейнах	м.	57,50р.
16	Укладка кабеля 2-х жильного сечением 1,5-4мм.кв в короб, лотки, на кронштейнах	м.	65,00р.
17	Укладка кабеля 2-х жильного сечением 0,5-1мм. кв в гофрорукаве, трубах	м.	65,00р.
18	Укладка кабеля 2-х жильного сечением 1,5-4мм.кв в гофрорукаве, трубах	м.	72,50р.
19	Укладка кабеля 4-х жильного сечением 0,5-1,5мм.кв в короб, лотки, на кронштейнах	м.	72,50р.
20	Укладка кабеля 4-х жильного сечением 0,5-1,5мм.кв в гофрорукаве, трубах	м.	80,00р.
21	Укладка кабеля UTP, КСПВ(4х2) в короб, лотки, на кронштейнах	м.	60,00р.
22	Укладка кабеля UTP, КСПВ(4х2) в гофрорукаве, трубах	м.	67,50р.
23	Укладка кабеля типа ПВ3 сечением до 2,5мм.кв и выше в короб, лотки, на кронштейнах	м.	42,50р.
24	Укладка кабеля типа ПВ3 сечением до 2,5мм. кв и выше в гофрорукаве, трубах	м.	50,00р.
25	Прокладка кабеля в земле (за метр)	м.	125,00р.
	Укладка кабеля силового
26	Укладка кабеля силового типа FRLS сечением 1,5-4мм.кв в короб, в лотки	м.	68,75р.
27	Укладка кабеля силового типа FRLS сечением 1,5-4мм.кв в гофрорукаве, трубах	м.	87,50р.
	Тестирование, маркировка		0,00р.
28	Маркировка(разъем, кабель)	шт.	5,00р.
29	Прозвонка индуктивным тестером(пара)	шт.	50,00р.
	Монтаж оборудования СКУД
	Аудио, видео домофоны
30	Установка, подключение видеодомофона, 1-4 абонента	шт.	1 500,00р.
31	Установка, подключение аудиодомофона, 1-4 абонента	шт.	1 500,00р.
32	Установка, подключение видеодомофона (в стены бетон, кирпич), 1-4 абонента	шт.	2 500,00р.
33	Подключение видеодомофона к подъездному домофону (без прокладки провода)	шт.	375,00р.
34	Монтаж аудио трубки для домофона	шт.	575,00р.
35	Монтаж блока питания резервного	шт.	575,00р.
36	Монтаж блока памяти  для видеодомофона	шт.	300,00р.
37	Установка  блока памяти  видеодмофона (с независимым питанием)	шт.	750,00р.
38	Монтаж микрофона	шт.	1 000,00р.
	Электромагнитные, электромеханические замки		0,00р.
39	Установка магнитного (электронного) замка на деревянную дверь	шт.	875,00р.
40	Установка магнитного (электронного) замка на металлическую дверь	шт.	1 250,00р.
41	Установка электромагнитного замка на стеклянную дверь	шт.	5 500,00р.
42	Установка электромеханического накладного замка на деревянную дверь	шт.	1 125,00р.
43	Установка электромеханического  накладного замка на металлическую дверь	шт.	1 750,00р.
44	Установка электромеханического врезного замка на деревянную дверь	шт.	1 375,00р.
45	Установка электромеханического замка на стеклянную дверь	шт.	6 250,00р.
46	Монтаж блока питания резервного для питания электронных замков	шт.	625,00р.
	Доводчики
47	Установка доводчика двери на деревянную дверь	шт.	875,00р.
48	Установка доводчика двери на металлическую дверь	шт.	1 000,00р.
49	Установка гибкого перехода	шт.	375,00р.
	Кнопки, панели, считыватели
50	Установка, подключение кнопки выхода (накладной)	шт.	375,00р.
51	Установка, подключение кнопки выхода (врезной)	шт.	500,00р.
52	Монтаж, подключение считывателя системы контроля доступа	шт.	1 000,00р.
53	Монтаж, подключение кодовой панели контроля доступа (накладной)	шт.	1 250,00р.
54	Монтаж, подключение кодовой панели контроля доступа (врезной)	шт.	1 750,00р.
	Контроллеры
55	Установка, подключение и программирование автономного контроллера скуд	шт.	1 750,00р.
56	Монтаж, подключение сетевого контроллера системы контроля доступа скуд	шт.	2 000,00р.
	Блоки питания и пр.		0,00р.
57	Установка приемника,блока питания и пр.	шт.	875,00р.
58	Установка, расключение накладной розетки 220в.	шт.	250,00р.
59	Установка, расключение автоматического выключателя в эл. Щите	шт.	375,00р.
	Прочее оборудование		0,00р.
60	Монтаж шлагбаума	шт.	7 500,00р.
61	Монтаж привода распашных ворот	шт.	7 500,00р.
62	Монтаж турникета	шт.	3 750,00р.
63	Монтаж стойки ограждения	шт.	1 250,00р.
	Программирование, установка ПО, пусконаладка
64	Программирование Prox Card, Touch Memory за 1 шт.		35,00р.
65	Установка ПО, программирование и создание внутренней базы		12 500,00р.
66	Пусконаладка системы		7 500,00р.
	Монтаж оборудования Охранной сигнализации
67	Монтаж датчика движения в помещении (ИК, СВЧ, акустич., и т.п.)	шт.	425,00р.
68	Монтаж датчика движения на улице	шт.	750,00р.
69	Монтаж и настройка сигнализации типа DSC,Vista на 8 шлейфов	шт.	3 875,00р.
70	Монтаж промежуточных устройств и расширителей на 4 шлейфа	шт.	500,00р.
71	Установка прибора охранного отечественного на 2 луча	шт.	875,00р.
72	Установка прибора охранного отечественного на 4 луча	шт.	1 000,00р.
73	Установка прибора охранного отечественного на 10 лучей	шт.	1 625,00р.
74	Установка прибора охранного отечественного на 20 лучей	шт.	2 125,00р.
75	Монтаж блока питания резервного	шт.	625,00р.
76	Установка, расключение накладной розетки 220в.	шт.	250,00р.
77	Установка КТС	шт.	375,00р.
78	Установка датчика разбития стекла	шт.	300,00р.
79	Установка ИК- активного барьера двухпозиционного	шт.	1 625,00р.
80	Установка кронштейнов для уличных датчиков	шт.	300,00р.
81	Установка оповещателей светозвуковых	шт.	250,00р.
82	Установка СВЧ датчиков двухпозиционных	шт.	1 750,00р.
	Монтаж оборудования системы Видеонаблюдения
83	Установка/Монтаж корпусной видеокамеры(внутри помещения).	шт.	1 250,00р.
84	Установка/Монтаж видеокамеры уличной на высоте до 3м.	шт.	1 750,00р.
85	Установка камеры видеонаблюдения купольной роботизированной на высоте до 3м.	шт.	3 000,00р.
86	Установка кронштейна для видеокамеры(внутри помещения).	шт.	150,00р.
87	Установка кронштейна на улице, высота до 3м.	шт.	325,00р.
88	Установка/Монтаж скрытой видеокамеры в бетонную или кирпичную стену.	шт.	1 875,00р.
89	Установка/Монтаж скрытой, замаскированной видеокамеры(ИК датчике и т. д.).	шт.	2 750,00р.
90	Монтаж видеоглазка.	шт.	1 125,00р.
91	Монтаж микрофона.	шт.	1 075,00р.
92	Установка блока резервного питания для системы видеонаблюдения в 19″ стойку 1U.	шт.	625,00р.
93	Установка блока резервного питания для системы видеонаблюдения в 19″ стойку 2U.	шт.	1 175,00р.
94	Установка блока резервного питания для системы видеонаблюдения в 19″ стойку 4U.	шт.	2 125,00р.
95	Установка/Монтаж блока резервного питания для системы видеонаблюдения.	шт.	1 875,00р.
96	Установка/Монтаж уличного блока резервного питания для системы видеонаблюдения.	шт.	2 375,00р.
97	Монтаж усилителя, разветвителя видеосигналов.	шт.	400,00р.
98	Монтаж усилителя, сумматора видеосигналов.	шт.	400,00р.
99	Монтаж приемопередатчика видеосигналов по витой паре.	шт.	775,00р.
100	Разъем BNC расключение.	шт.	62,50р.
101	Установка и программирование цифрового видеорегистратора на 4 канала с подключением монитора.	шт.	2 500,00р.
102	Установка и программирование цифрового видеорегистратора на 8 каналов с подключением монитора.	шт.	3 625,00р.
103	Установка и программирование цифрового видеорегистратора на 16 каналов с подключением монитора.	шт.	4 625,00р.
104	Установка дополнительного монитора системы видеонаблюдения.	шт.	500,00р.
105	Установка ПО, компьютерной системы видеонаблюдения на 4 канала.	шт.	5 000,00р.
106	Установка ПО, компьютерной системы видеонаблюдения на 8 каналов.	шт.	6 125,00р.
107	Установка ПО, компьютерной системы видеонаблюдения на 16 каналов.	шт.	7 125,00р.
108	Сборка и тестирвание, установка видеорегистратора на основе компьютера .	шт.	3 000,00р.
	Монтаж Эфирного/Спутникового ТВ
	Монтаж внешних антенных устройств:
109	Установка кронштейна для крепления антенны в легко доступном месте.	компл.	382,50р.
110	Установка антенной мачты на плоской крыше.	компл.	521,25р.
111	Установка антенной мачты на крыше с наклоном <25 град.	компл.	695,00р.
112	Установка антенной мачты на крыше с наклоном > 25 град.	компл.	382,50р.
113	Сборка и установка эфирной мачты на кронштейн.	компл.	1 320,00р.
114	Сборка и установка эфирной антенны на мачту.	компл.	1 215,00р.
115	Установка антенного усилителя или др.антенного устройства.	компл.	417,50р.
116	Установка опоры антенны на готовый фундамент.	компл.	1 737,50р.
117	Установка спутниковой антенны до 90 см.	компл.	2 500,00р.
118	Установка спутниковой антенны до 120 см.	компл.	3 750,00р.
119	Установка спутниковой антенны до 160 см.	компл.	5 000,00р.
120	Установка спутниковой антенны до 200 см.	компл.	11 250,00р.
121	Установка спутниковой антенны до 250 см.	компл.	25 000,00р.
	Монтаж распределительной антенной сети:
122	Установка ответвителя или распределителя ТВ сигнала.	шт.	125,00р.
123	Установка устройства пассивной коррекции сигнала.	шт.	125,00р.
124	Прокладка воздушной магистральной линии.	м.	150,00р.
125	Прокладка кабеля в подземной магистрали.	м.	200,00р.
126	Открытая проводка кабеля по плинтусу.	м.	50,00р.
127	Закрытая проводка кабеля со снятием плинтуса.	м.	175,00р.
128	Прокладка кабеля со штроблением в стене (кирпич).	м.	275,00р.
129	Прокладка кабеля со штроблением в стене (бетон).	м.	425,00р.
130	Установки розетки в готовое отверстие.	шт.	150,00р.
131	Установка антенного штекера.	шт.	75,00р.
	Монтаж внутренних активных устройств и усилителей:		0,00р.
132	Установка усилителя с максимальным входом не более 105 Дб.	шт.	1 250,00р.
133	Установка усилителя с максимальным входом свыше 105 Дб.	шт.	2 500,00р.
134	Установка мультибенда или мультисвича.	шт.	1 500,00р.
	Монтаж оконечной арматуры
135	Ввод, укладка, жгутировка кабеля в настенном шкафу коммутации (за 1 кабель)	шт.	5,00р.
136	Ввод, укладка, жгутировка кабеля в напольном шкафу коммутации, стойке (за 1 кабель)	шт.	12,00р.
137	Кроссирование витой пары на патч-панели, кросс-панели/110, в розеточном модуле(за порт cat5е)	шт.	70,00р
138	Установка арматуры RJ45, RJ12, и т.д. на стену(легкие поверхности, за модуль 1Р, розетку)	шт.	25,00р.
139	Установка арматуры RJ45, RJ12, и т.д. на стену(тяжелые поверхности, за модуль 1Р, розетку)	шт.	40,00р.
140	Монтаж соединителей типа RG-45, -12, -11 («джек»)	шт.	40,00р.
	Установка 19″ арматуры
141	Монтаж настенного кросса, 19″шкафа	шт.	1750,00р.
142	Монтаж лёгкого оборудования на стену (кросс 10-100пар, кронштейн и др.)	шт.	200,00р.
143	Установка тежелого оборудования на стену (настенная 19″рама, кронштейн, активное сетевое оборудование и прочее)	шт.	300,00р.
144	Монтаж дополнительной арматуры, патч-панелей, органайзеров, блоков розеток и т.д.	шт.	250,00р.
145	Установка тяжелого 19″ сетевого оборудования	шт.	300,00р.
	КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ
1	Стандартный монтаж сплит-системы настенного типа (1,5 кВт — 2,8 кВт)	компл	8 500,00 р.
2	Стандартный монтаж сплит-системы настенного типа (3,0 кВт — 3,8 кВт)	компл	9 500,00 р.
3	Стандартный монтаж сплит-системы настенного типа (4,0 кВт — 6,0 кВт)	компл	10 800,00 р.
4	Стандартный монтаж сплит-системы настенного типа (6,2 кВт — 7,8 кВт)	компл	11 300,00 р.
5	Стандартный монтаж сплит-системы настенного типа (8,0 кВт — 11 кВт)	компл	12 300,00 р.
6	Стандартный монтаж 2-ой мультисплит-системы	компл	15 000,00 р.
7	Стандартный монтаж 3-ой мультисплит-системы	компл	23 000,00 р.
8	Стандартный монтаж 4-ой мультисплит-системы	компл	26 000,00 р.
9	Стандартный монтаж кассетной (потолочной) сплит-системы (5 кВт — 7,8 кВт)	компл	13 900,00 р.
10	Стандартный монтаж кассетной (потолочной) сплит-системы (8,0 кВт — 11 кВт)	компл	15 200,00 р.
11	Стандартный монтаж кассетной (потолочной) сплит-системы (12 кВт — 15 кВт)	компл	16 500,00 р.
12	Стандартный монтаж канальной сплит-системы (5 кВт — 7,8 кВт)	компл	15 200,00 р.
13	Стандартный монтаж канальной сплит-системы (8,0 кВт — 15 кВт)	компл	16 500,00 р.
14	Установка колонного кондиционера (8,0 кВт — 11 кВт)	компл	16 500,00 р.
15	Установка колонного кондиционера (12 кВт-20 кВт)	компл	19 100,00 р.
16	Установка колонного кондиционера (от 21кВт)	компл	23 000,00 р.
17	Стандартный монтаж сплит-системы настенного типа (1,5 кВт — 2,8 кВт) в два этапа	компл	11 000,00 р.
18	Стандартный монтаж сплит-системы настенного типа (3,0 кВт — 3,8 кВт) в два этапа	компл	12 300,00 р.
19	Стандартный монтаж сплит-системы настенного типа (4,0 кВт — 6,0 кВт) в два этапа	компл	14 100,00 р.
20	Стандартный монтаж сплит-системы настенного типа (6,2 кВт — 7,8 кВт) в два этапа	компл	14 800,00 р.
21	Стандартный монтаж сплит-системы настенного типа (8,0 кВт — 11 кВт) в два этапа	компл	16 100,00 р.
22	Стандартный монтаж 2-ой мультисплит-системы в два этапа	компл	19 700,00 р.
23	Стандартный монтаж 3-ой мультисплит-системы в два этапа	компл	27 800,00 р.
24	Стандартный монтаж 4-ой мультисплит-системы в два этапа	компл	34 500,00 р.
25	Стандартный монтаж кассетной (потолочной) сплит-системы (5 кВт — 7,8 кВт) в два этапа	компл	18 200,00 р.
26	Стандартный монтаж кассетной (потолочной) сплит-системы (8,0 кВт — 11 кВт) в два этапа	компл	20 000,00 р.
27	Стандартный монтаж кассетной (потолочной) сплит-системы (12 кВт — 15 кВт) в два этапа	компл	21 700,00 р.
28	Стандартный монтаж канальной сплит-системы (5 кВт — 7,8 кВт) в два этапа	компл	20 000,00 р.
29	Стандартный монтаж канальной сплит-системы (8,0 кВт — 15 кВт) в два этапа	компл	21 700,00 р.
30	Установка колонного кондиционера (8,0 кВт — 11 кВт) в два этапа	компл	21 700,00 р.
31	Установка колонного кондиционера (12 кВт-20 кВт) в два этапа	компл	25 200,00 р.
32	Установка колонного кондиционера (от 21кВт) в два этапа	компл	30 400,00 р.
33	Установка обогрева дренажа	компл	500,00 р.
34	Установка УЗП (низкотемпературный комплект)	компл	2 200,00 р.
35	Установка помпы (без дренажного шланга)	компл	1 300,00 р.
36	Устанока козырька	компл	1 000,00 р.
37	Установка антивандальной защиты наружного блока	компл	1 900,00 р.
38	Прокладка дополнительной трассы без короба (до 3 кВт)	м	500,00 р.
39	Прокладка дополнительной трассы без короба (до 5 кВт)	м	550,00 р.
40	Прокладка дополнительной трассы без короба  (до 10 кВт)	м	600,00 р.
41	Прокладка дополнительной трассы без короба  (до 15 кВт)	м	700,00 р.
42	Прокладка дополнительной трассы без короба  (от 15 кВт)	м	800,00 р.
43	Прокладка дополнительной трассы в коробе  (до 3 кВт)	м	600,00 р.
44	Прокладка дополнительной трассы в коробе (до 5 кВт)	м	650,00 р.
45	Прокладка дополнительной трассы в коробе  (до 10 кВт)	м	700,00 р.
46	Прокладка дополнительной трассы в коробе  (до 15 кВт)	м	800,00 р.
47	Прокладка дополнительной трассы в коробе  (от 15 кВт)	м	900,00 р.
48	Пробивка дополнительного отверстия шт. (бетон: d от 10мм до 60мм)	шт	1 050,00 р.
49	Пробивка дополнительного отверстия шт. (кирпич, гипсокартон: d от 10мм до 60мм)		950,00 р.
50	Демонтаж кондиционера до 7,8 кВт (без трассы)	шт	3 700,00 р.
51	Демонтаж кондиционера от 8 кВт — 10 кВт (без трассы)	шт	4 100,00 р.
52	Демонтаж внутреннего блока (до 7,8 кВт)	шт	1 500,00 р.
53	Демонтаж внутреннего блока (от 8 кВт)	шт	1 700,00 р.
54	Демонтаж наружного блока (до 7,8 кВт)	шт	2 200,00 р.
55	Демонтаж наружного блока (от 8 кВт)	шт	2 400,00 р.
56	Демонтаж трассы (без короба)	м	80,00 р.
57	Демонтаж трассы (в коробе)	м	130,00 р.
58	Демонтаж-монтаж кронштейна	шт	500,00 р.
59	Прокладка дополнителного дренажа (в коробе)	м	230,00 р.
60	Прокладка дополнителного дренажа (без короба)	м	100,00 р.
61	Диагностика/профилактика кондиционера	шт	3 900,00 р.
62	Заправка кондиционера	шт	1 500,00 р.

Прайс-лист на электромонтажные работы в Казани (2019), цены, расценки на электромонтаж, стоимость электромонтажных работ

Прайс-лист, цены на электромонтажные работы, расценки на электромонтаж в Екатеринбурге 2021

Расценки на электромонтажные работы 2020 от Vision Lighting Ukraine

Цены на электромонтаж — Электромонтаж-Тюмень.РФ