Фундамент монолитная плита, строительство плитного фундамента для дома, цена

Плитный фундамент представляет собой монолитную железобетонную армированную плиту, которая устанавливается под всей площадью строения. Не редко ее называют «плавающим основанием» — единая монолитная конструкция обеспечивает равномерную осадку всего здания. Такой тип фундамента оптимально подходит для слабых грунтов, где возможны неравномерные вертикальные осадочные явления. Дом как бы «плавает» в грунте, сводя к минимуму риск появления трещин в несущих конструкциях.

Различают два вида заглубленного плитного фундамента:

• мелкозаглубленный, когда верхняя поверхность плиты оказывается примерно на уровне земли;
• глубокозаглубленный – характерен для проектов с цокольным этажом или подвалом, в этом случае фундаментная плита служит основанием, на котором возводятся стены цокольного этажа.

Применение

Монолитную фундаментную плиту рекомендовано использовать практически при любых типах грунта, включая сильнопучинистые почвы, а также при угрозе подтоплений в межсезонье.

Устройство фундамента

После тщательного расчета нагрузок на плиту с учетом возможных особенностей движения и свойств грунта, деформационных изменений, разрабатывают проектные решения (определяются толщина плиты, марка бетона, армирование), Только после этого . приступают к возведению плитного основания.

• Первоначально по всей площади фундамента необходимо обустроить котлован, с последующим выравниванием и уплотнением. Глубина котлована составляет 300-800 мм, регламентируется проектом и зависит от конструктивных решений. При близости грунтовых вод по периметру устраивается дренажная система.
• Затем котлован засыпается и трамбуется отсевом ПГС для формирования песчано-гравийной подушки толщиной 30-60 см в зависимости от проектных решений.
• Для проведения гидроизоляции выполняется предварительная бетонная стяжка (бетонная подготовка) 40-50 мм.
• Ставится опалубка и выполняется монтаж закладных труб под инженерные коммуникации.
• На получившуюся бетонную подготовку настилается рулонная гидроизоляция с запасом материала по краям примерно 50-70 см для нахлеста на торцы плиты.
• Гидроизоляцию рекомендуется защитить неармированной стяжкой 20-40 мм.
• Также предусматривается слой теплоизоляции, обычно состоящий из экструдированного пенополистирола 100 мм, который укладывается на гидроизоляцию и накрывается сверху пленкой ПВХ. Часто теплоизоляцию делают поверх монолитной фундаментной плиты.
• Армирование плиты выполняется из арматуры 12-14 мм в два слоя с шагом сетки 15-20 см. По необходимости делаются выпуски для будущих монолитных конструкция (например, стен цокольного этажа).
• Завершающий этап – укладка бетона марки М300-350 с вибрированием и последующей проливкой водой в случае высокой температуры воздуха.

Основные требования к материалам

• Толщина фундаментной плиты для домов до 3 этажей в большинстве случаев 300-350 мм, реже 250 мм (зависит от веса дома).
• Армирование выполняется преимущественно арматурой AIII 12-14 мм, имеющей двойную сетку с шагом 15-20 см.
• Марка бетона М300-М350.

Преимущества монолитного фундамента

• Строительство монолитного фундамента возможно на любых участках с самой сложной геологией.
• Монолит долговечен и надежно прослужит не менее 150 лет.
• Высокая прочность плит позволяет выбрать любой материал для строительства дома.
• При выборе глубокозаглубленного фундамента возможно устройство сухого подвала или цокольного этажа.

Недостатки

• Фундамент монолитная плита не используется в строительстве на склонах – это может привести к «сползанию» всего строения.
• В связи с большим расходом материала (бетона, ПГС, арматуры) и трудоемкостью процесса данный тип фундамента отличается высокой стоимостью.

Монолитная ж/б плита является достаточно универсальным решением при строительстве на грунтах с высокой подвижностью, при наличии близко расположенных к поверхности напорных грунтовых вод.

Цены

Цена, Рр уб/м2

Наименование работ

от 8 500

Фундамент на монолитной плите (работа+материалы+гидроизоляция)

от 15 000

Монолитный цокольный этаж (без перекрытия) (работа+материалы+гидроизоляция)

от 6 000

Монолитный свайно-ростверковый фундамент (работа+материалы+гидроизоляция)

от 12 500

Монолитный ленточный фундамент (работа+ материалы+гидроизоляция)

Отправить нам заявку или вопрос

Ваши данные успешно отправлены.
Благодарим за проявленный интерес. Мы свяжемся с вами в ближайшее время

Монолитная фундаментная плита — устройство, как залить, бетонирование, армирование, гидроизоляция, цены

При планировании фундамента существуют условия, когда приходится пренебречь экономией, для того чтобы обеспечить наиболее надежное основание для здания. В этих случаях используется монолитная фундаментная плита, которая по конструкции может представлять собой:

• Сплошное основание из железобетонной фундаментной плиты
• Основание из сборных панелей, объединенных покрытием
• Решетчатую плиту из перекрестных балок, выполненных из железобетона
• Коробчатый фундамент

Монолитная фундаментная плита — общие сведения

Использование монолитной фундаментной плиты необходимо, когда грунт относится к неустойчивым, и существуют риски растрескивания или повреждения здания. Речь идет о грунтах:

• Насыпных, размываемых, разрушенных
• Испытывающих неравномерное сжатие, т.е. на границах различных геологических участков
• В районах потенциальной сейсмической опасности
• С большой глубиной промерзания
• С высоко стоящими грунтовыми водами или затопляемых во время таяния снега

Также монолитный фундамент оправдан в случаях, когда здание не имеет подвальных этажей или строится из тяжелых материалов, оказывающий повышенное давление на почву.

Основные качества монолитной фундаментной плиты:

• Простота монтажа
• Способность сопротивляться максимальным нагрузкам
• Устойчивость к вспучиванию грунта или его смещению
• Минимальная усадка
• Одновременно выполняет функции чернового пола для первого этажа
• Универсальность для любых типов строений

Основной недостаток – высокая стоимость строительных материалов и большие трудозатраты на устройство песчаной подушки и подготовку основания.

Устройство монолитной фундаментной плиты

Основу конструкции составляет монолитная железобетонная плита, выполненная путем заливки бетона по всей площади строящегося здания. В процессе заливки монолитная фундаментная плита армируется металлической арматурой в виде прутов или балок различного диаметра. Благодаря сплошной конструкции она одновременно и равномерно поднимается при движении грунтов под ней, их вспучивании или усадке, обеспечивая целостность строения. Иногда такой фундамент называют плавающим.

Для различных видов зданий используются соответствующие виды монолитной фундаментной плиты, отличающихся по назначению и цене:

В жилых домах часто используются ребристые плиты или монолитную конструкцию составляют из перекрестных лент. При этом ребра, как и основная плита, выполняются из монолитного бетона или отдельных блоков и равняются по высоте размерам цоколя.

Если в здании предусматривается нижний этаж под уровнем земли и для высотных сооружений применяют коробчатые конструкции. Вертикальные части основания служат стенами подземных помещений. Вся конструкция, включая ребра, жестко соединяется для прочности. Несмотря на значительный общий вес благодаря большой площади опоры, такой фундамент оказывает минимальное давление на грунт.

В районах сейсмической опасности ребра жесткости заливаются монолитной конструкцией вместе с основной плитой, а каркас ребер сваривается намертво с металлическим каркасом плиты.

Устройство монолитной железобетонной фундаментной плиты состоит из нескольких стадий:

• Подготовка котлована и песчаной подушки
• Установка опалубки
• Монтаж арматуры
• Постепенная заливка бетонного основания послойно
• Укладка гидроизоляционного слоя
• При необходимости, утепление

Армирование монолитной фундаментной плиты

Процесс армирования монолитной фундаментной плиты представляет собой изготовление и размещение по всей площади основания двух арматурных сеток. Расстояние между отдельными деталями зависит от толщины прутьев и общего веса здания и может составлять от 200 до 400 мм. К первой сетке прикручиваются или привариваются в вертикальном положении металлические пруты одинаковой высоты, которые выполняют функцию соединения нижней и верхней арматурной сетки.

Армированный каркас выполняют на месте строительства. Для того чтобы он не соприкасался с грунтом, используют плоские специальные фиксаторы, толщиной не менее 50 мм. Каркас закрепляют внутри опалубки, чтобы он не смещался в процессе заливки.

Бетонирование монолитной фундаментной плиты, как залить?

Бетонирование монолитной фундаментной плиты начинают после того, как уложена и утрамбована песчаная подушка, уложены арматурные сетки. В ходе приготовления бетона в него можно добавлять вещества, улучшающие его морозостойкость, но немного повышающие стоимость монолитной фундаментной плиты.

Бетон заливают равномерно по всей поверхности, постепенно образуя слои толщиной не более 15 см. В процессе контролируют, чтобы металлическая арматура полностью была погружена в бетонную смесь во избежание ее дальнейшей коррозии. Во время бетонирования раствор постоянно разравнивают и дают полностью застыть. Не допускается быстрое застывание бетона, так как это сказывается на прочности всего фундамента.

Если конструкция предусматривает наличие ребер, то для них изготавливают отдельную опалубку и бетонируют в таком же порядке, как основную плиту.

Гидроизоляция монолитной фундаментной плиты

Гидроизоляция проводится под заливку или поверх нее. В первом случае гидроизоляция укладывается не предварительную бетонную стяжку, поверх которой монтируется каркас и производится окончательная заливка бетона. Также гидроизоляционные материалы используются поверх готового фундамента после застывания бетонной конструкции. Стоимость материалов для гидроизоляции монолитной фундаментной плиты невысока, а эффективность значительна.

Используются рулонные материалы, которые укладываются в один или два слоя по всей площади основания с небольшим захлестом (до 0,5 м) за его края. По стыкам все полосы скрепляются газовой горелкой или паяльной лампой, а выступающие края приклеиваются к торцам плиты. Также гидроизоляционный слой можно получить за счет заливки площади жидкой резиновой смесью.

Утепление монолитной фундаментной плиты

Морозостойкие фундаменты требуют обязательной дополнительной изоляции. Применение ее в других случаях также увеличивает теплозащитные качества здания.

Слой утепляющего материала укладывается поверх гидроизоляции. В качестве теплоизоляционного материала используется экструдированный пенополистирол. Поверх этого слоя укладывают еще один слой полиэтиленовой пленки для его фиксации и защиты.

Фундамент считается готовым после его полного высыхания и достижения необходимой прочности, т.е. через 3 недели после окончания строительных работ. Строительная компания «Проект» гарантирует профессиональный уровень устройства монолитной фундаментной плиты по доступным ценам в Москве и Подмосковье.

Монолитная фундаментная плита — Статьи

Монолитная фундаментная плита – один из самых популярных и распространенных видов. Используется, в основном, на плавающих и неоднородных грунтах. Представляет собой прочную монолитную конструкцию, которой не страшны никакие изменения в грунте. Плита фундамента будет двигаться вместе с постройкой, тем самым предохраняя ее от разрушительного воздействия. Специалисты считают этот вид фундамента самым устойчивым и надежным. Строительная компания Западный Дом для строительства коттеджей в Москве и Санкт-Петербурге, в 70% случаев, применяет монолитную фундаментную плиту, и поэтому мы являемся отличными специалистами в строительстве этого вида фундамента.

Разновидности монолитной фундаментной плиты:

Главные преимущества монолитной фундаментной плиты:

• универсальность, так как подходит для коттеджа из  любых материалов (газобетон, кирпич, дерево и д.р.)




• строительство практически на всех грунтах




• надежность (самый надежный вид фундамента при правильной эксплуатации)




• не обязательно делать геологические испытания




• не подвержен пучению грунтов (при выполнении утепления плиты и отмостки)

Главные критерии монолитной фундаментной плиты:

Подсыпка под фундаментной плитой (подушка) может быть толщиной от 400 мм до 1000 мм, и зависит от сложности грунтов, чем хуже грунты, тем толще должна быть подсыпка. Применяются для подсыпки: песок крупнозернистый намывной, ПГС, щебень (фракция 20-40 мм). Каждые 10-20 см утрамбовываются, при помощи вибротрамбовки и проливаются водой. Под песчаную подушку стелиться геотекстиль, для предотвращения размывания ее грунтовыми водами.

После подсыпки выполняется подбетонная подготовка 70-100 мм из «тощего бетона» B7,5, для правильного нанесения рулонной гидроизоляции, которая выполняется в 2 слоя и наплавляется газовой горелкой. Это необходимо для предотвращения попадания влаги из земли в фундаментную плиту, что может привести к его разрушению.

Утепления фундаментной плиты производиться поверх гидроизоляции экструдированным пенополистеролом (ЭППС) толщиной 50 мм. Необходимость этого определяется тем, что при его применении под фундаментом всегда будет плюсовая температура, необходимая для предотвращения пучения грунтов. Также необходимо выполнить утепленную отмостку и дренажную систему. Это очень важно в 1-ую и 2-ую зиму после постройки дома, пока в нем нет отопления, так как грунт под домом будет промерзать и может оказать воздействие на фундамент.

Толщина плиты может быть от 200 мм до 500 мм, ширина ростверка от 300 до 650 мм (в зависимости от толщины несущей стены), высота ростверка от 100 мм до 1000 мм (при большей высоте целесообразно делать цокольный этаж). Все эти показатели определяются до начала строительства исходя из геологии и будущего строения.

Арматура применяется диаметром 12-16 мм (чаще всего 12 мм), ячейка 200*200 мм. Армируется плита такого фундамента двумя сетками: верхней и, соответственно, нижней. Причем, нижнюю сетку кладут на фиксаторы. Делается это для соблюдения размера защитного бетонного слоя. Чтобы соблюсти проектные размеры между самими сетками, используются специальные каркасы. Кроме того, армированные сетки связываются друг с другом при помощи шпилек. Сверху и снизу арматурного каркаса создается защитный слой из бетона не менее 40 мм.

Для расчета фундамента можно оставить заявку на расчет строительства монолитной фундаментной плиты на нашем сайте или позвонить к нам в офис.

Монолитная фундаментная плита: устройство и где применяется

Тщательная подготовка к строительству коттеджа, дачи, или своего дома – это залог надёжности и долговечности сооружения. Фундамент относится к важнейшим этапам возведения дома. В частном строительстве всё чаще встречается технология монолитной плиты. Устройство монолитной фундаментной плиты обеспечивает ряд преимуществ: целостность основания, устойчивость к просадке грунта, выступает своеобразным плотом для эксплуатации в регионах с повышенной влажностью грунта и высоким залеганием грунтовых вод.

Что нужно знать о монолитном фундаменте до начала работы?

Устройство монолитной плиты требует обязательное формирование подушки из песка. Другим важным условием является армирование основания. В результате, конструкция способна выдерживать экстремальные нагрузки. Технология чаще применяется для многоэтажных домов или коммерческих сооружений с высокой нагрузкой на основание. Среди всех разновидностей основания – монолит, является самым надёжным и прочным вариантом, который устойчив к влиянию влаги. На данном фундаменте возводятся 1-3-этажные здания.

При планировании фундамента существуют условия, когда приходится пренебречь экономией, для того чтобы обеспечить наиболее надежное основание для здания

Габариты и вес сооружения не единственные факторы для выбора монолита, другой важной причиной является неустойчивость грунта в регионе или поверхностное залегание грунтовых вод. Песчаная подушка предотвратит усадку и появление трещин, а монолитная конструкция распределит нагрузку по большой поверхности для защиты от просаживания отдельных участков. Благодаря большой площади покрытия фундамента и распределению давления, нагрузка равномерно распределится по почве и предотвратит движение грунта.

Как и другие виды фундаментов, монолит можно обустроить своими руками. Используется стандартная смесь, которая изготавливается вручную или с помощью специализированной техники. При финансовых возможностях можно ускорить процесс, закупив приготовленный раствор.

Нужно знать главное о строительстве монолитного фундамента – сборка опалубки и этапы. В качестве материала удобно использовать деревянные щиты. Вместо формы для монолитной плиты можно применять стены котлована. Из котлована удобнее всего делать опалубку, но придётся использовать гидроизоляцию с помощью полиэтилена или рубероида. В противном случае, цементное «молочко» впитается в землю и фундамент получит лишь часть показателей прочности.

Где применяется

Строительство плитного фундамента используется в частной сфере, но подходит для формирования многоэтажных домов. Является наилучшим вариантом для строительства:

Монолитная плита – это самый надежный тип фундамента

• на заболоченных местностях;
• в регионах с высокой влажностью грунта;
• в местах с неустойчивой почвой, которая склонна к пучению и оползням;
• в областях с частой сейсмической активностью;
• в широтах России с низкими температурами в зимнее время с глубоким промерзанием почвы;
• на участках с торфяниками.

В технологии строительства фундамента монолитная плита накладывает существенное ограничение – невозможность построения подвала или цокольного помещения. Единственный вариант сводится к формированию плиты на полу подвала, глубоко заглубленное основание часто используется для обустройства подземного гаража.

Преимущества

Плита должна располагаться над поверхностью почвы и двигаться вместе с грунтом, это требование могут обеспечить только пруты для создания арматурного каркаса. Во время промерзания и вспучивания почвы основание подымается, а при таянии фундамент возвращается на место.

Плюсы:

• высокая надёжность и прочность;
• повышенная несущая способность в сравнении с другими видами фундамента;
• срок использования составляет 150 лет;
• предотвращает неравномерную усадку здания и появление растрескивание.

Главным недостатком является высокая цена основания, к другим минусам относится сложность просчёта нагрузки и объёмные земельные работы.

Также этот тип основания в строительстве называется плавающим

Виды

Перед началом устройства основания необходимо тщательно изучить местность и провести оценку условий грунта, затем рассчитать нагрузку от стен, перекрытия, облицовки и т. п.

На основании результатов выбирается вид плиты:

• коробчатый. Выполняется в виде соединения рёбер плитами перекрытий, от чего приобретает вид прямоугольника с замкнутыми гранями. Все рёбра формируются с равной высотой со стенами от цокольного этажа. Коробчатый фундамент способен выдерживать высокие нагрузки;
• сплошная плита. Применима для создания зданий без цокольных помещений и подвала;
• ребристое перекрёстное основание. Схема и устройство фундаментной плиты предназначено для противодействия высокому давлению. На ребристом фундаменте строятся многоэтажные сооружения. В качестве рёбер используются железобетонные блоки. Высота каждого из рёбер равна цоколю;
• для областей с сейсмической активностью. Технология обустройства подразумевает установку рёбер жёсткости, арматура которых переплетается с металлическими стержнями бетонного основания.

Благодаря утепленной монолитной плите, удаётся экономить до 30% стоимости отопления в регионах с глубоким промерзанием грунта.

Расчет параметров основания

Важнейшее влияние на расчёт оказывают параметры:

• характеристика грунта;
• глубина залегания грунтовых вод;

Фундаментная плита будет идеальным решением для дома с двумя и более этажами

• уровень промерзания;
• габаритные размеры требуемой плиты;
• количество арматуры;
• нагрузка от постройки. Сюда же учитываются предметы бытовой жизни: техника, мебель, система отопления, камин и т. д. Дополнительно закладывается вес ото льда и снега, скапливаемых на крыше.

При выборе фундамента учитывается: углублённость основания, толщина бетонного слоя и площадь. Для индивидуального строительства достаточно закладывать плиту толщиной 150 мм с основанием из одного ряда прутьев. Для усиления прочности в местах расположения несущих стен устанавливаются рёбра жёсткости. Устойчивость и целостность здания обеспечивает увеличение габаритов плиты, она должна быть шире нижней части сооружения.

Возведение своими руками

Несмотря на необходимость весомых одноразовых затрат, монолитная плита помогает сэкономить деньги в процессе эксплуатации за счёт отсутствия необходимости в ремонте и снижении теплопотерь здания. Перечисленные преимущества наступают исключительно при точном следовании инструкции, просчёте нагрузки и исполнении технологии обустройства плиты. Важно уделить время утеплению и гидроизоляции основания и поверхности фундамента.

Заранее определяется тип армирования и шаг их установки. Обычно плита выполняется с толщиной 100-250 мм.

К недостатку конструкции можно отнести тот факт, что с таким основанием будет проблематично построить подвал

Подготовительный этап

На первом этапе следует подготовить участок для строительства и выполнить разметку согласно составленному чертежу. По углам устанавливаются колышки, они описывают периметр планируемой плиты. Между ними проводится верёвка, их параллельность стоит проверить на этапе подготовки, по необходимости пруты переставляются. Дополнительно выполняется проверка по диагонали, нити должны совпадать ровно по центру, а их длина быть идентичной.

После установки правильной разметки с её помощью вырывается котлован по периметру всего здания. Глубина ямы чаще всего до 50 см. Задача строителя – проверить ровность фундамента, используя нивелир. Если грунтовые воды залегают высоко, на дно засыпают слой глины, щебня, песка. Все материалы используются с крупной фракцией. Величина каждого слоя – 100-200 см. После закладывания слоя выполняется трамбовка основания виброплитой.

Чтобы стены, потолок и пол не дали трещин, а электроприборы были качественно заземлены, рекомендуется заранее обустраивать коммуникации и предусмотреть трубы для дренажа воды по периметру заглубления. На сформированную подушку укладывают геотекстиль, по сторонам должен выступать на 1 м или более.

Сверху выполняется начальная заливка фундаментной плиты тонким слоем – до 70 мм. Небольшой слой призван создать ровное и плотное основание. После застывания укладывается материал для гидроизоляции фундамента. Высыхание занимает от 2 до 4 недель. Экономичная гидроизоляция – плотная полиэтиленовая плёнка или проникающая изоляция. Чтобы увеличить эффективность утепления можно укладывать слой полистирола с толщиной от 10 см.

Строительство любого типа фундамента начинается с подготовительных операций, монолитная плита не является исключением

Армирование

На этапе создания каркаса выполняется закладывание металлических прутов. Диаметр стержня зависит от толщины и размеров фундамента. Если длина до 3 м, укладывают прут сечением 10-12 мм. Вертикальная укладка арматуры подразумевает использование меньшего прута – 6-8 мм. Ряды закладываются со строгой перпендикулярностью между собой. Ячейки между прутами должны получиться до 100 мм.

На практике для одноэтажного здания закладывается арматура 16 мм, выбирают либо с гладкой поверхностью, либо с ребристым покрытием. При постройке фундамента под многоэтажные сооружения используется арматура с сечением прута 40 мм.

Технические нормы требуют армирование торцов с помощью стального профиля в форме буквы П. На участках с большей нагрузкой целесообразно укладывать прут в 2 раза чаще. Для создания полноценного каркаса необходимо выполнить перевязку с прутом стен и плитного фундамента.

Бетонирование монолитного основания

Для заливки раствора обязательно устанавливается опалубка, которую после высыхания бетона можно демонтировать. Съёмное основание чаще всего выполняется из древесных щитов, а несъёмные опалубки изготавливаются из пенополистирола, он улучшит теплоизоляционные характеристики здания.

Далее выполняется бетонная подготовка

Несколько советов на этапе бетонирования:

• для создания качественного фундамента заливание должно выполняться равномерно и непрерывно;
• перед замешиванием бетона важно позаботиться о непрерывном поступлении смеси. В домашних условиях возможно собрать бетоновод или воспользоваться арендой бетономешалки, специальной техники;
• лучше использовать пески мелкой или пылеватой фракции, они улучшат целостность основания;
• чтобы металл не подвергался коррозии, его важно полностью покрыть бетоном. Любые выступающие части прута ускорят износ здания;
• после заливания котлована бетоном, его следует уплотнить для устранения воздушных карманов. Уплотнение выполняется двумя методами: виброплита или прокалывание;
• защитить плиту от появления трещин в процессе застывания поможет регулярное увлажнение. Если на неё воздействует прямой солнечный свет, сверху раствора натягивают полиэтиленовую плёнку;
• опалубку стоит демонтировать исключительно после полного застывания основания. Длительность приобретения достаточной прочности зависит от погоды, но преимущественно процесс занимает 28 дней;
• чтобы сформировать плитное основание в холодных регионах в цементный раствор вносятся специальные присадки, они увеличивают устойчивость к минусовым температурам;
• рекомендуется закладывать утолщённые грани, они выполняют функцию рёбер жёсткости.

Устройство сборной конструкции

Устройство фундаментной плиты отличается высокой прочностью, но наилучшие технические показатели наступают при использовании монолита. Здание из железобетонных плит строится быстрее, но имеет меньшую долговечность и устойчивость к различным негативным влияниям. Устройство монолитной плиты занимает 1,5-2 месяца, а монтаж готовых плит выполняется за несколько дней, но характеристики здания существенно ухудшатся.

Применять монолит можно к разным типам сооружений

Фундамент из монолитной плиты отличается эффективной теплоизоляцией, высокой прочностью и износостойкостью. Сборная конструкция более подвержена разрушению, на месте швов образуются мостики холода, со временем появляются сквозные отверстия.

Уход за фундаментом после завершения заливки

Бетон до полного застывания требует некоторого ухода. Если проигнорировать процедуру, бетон покроется трещинами. Наибольшее внимание уделяется смеси на протяжении 1,5 недели. Важно поддерживать достаточную влажность и избегать чрезмерного нагрева материала. Наилучшая температура застывания – 18-25°С.

На протяжении 10 суток нельзя оказывать ударов, нагрузок и других влияний, которые привели бы к нарушению целостности фундамента. Свежий бетон следует защитить от минусовых температур, действия ветра, прямых солнечных лучей, иначе влага быстро испарится и монолит получит трещины. В жаркий период года сверху раствора наносится любая влагоёмкая плёнка: мешковина, ткань, а сверху подливается холодная вода. Частота смачивания определяется индивидуально, поверхность следует поддерживать всегда во влажном состоянии.

Если работа выполняется в мороз, опалубку дополнительно утепляют. Самый доступный и простой материал – минеральная вата или опилки, но подойдет и остальная теплоизоляция. Бетон в мороз нужно подогревать, обеспечить обогрев поможет обработка паром или подогретым воздухом. Лучше в состав вносить быстродействующий цемент с высоким уровнем тепловыделения. Самый распространённый метод – электрический обогрев.

Рекомендации

Ещё больше идей в дополнительных материалах:

• создание прочного основания требует устройство каркаса. Вязка арматуры под фундамент выполняется несколькими способами;
• долговечное бетонное строение обязательно нужно утеплить. Гидроизоляция под фундаментную плиту предотвратит потери тепла и разрушение от проникновения влаги;
• сохранение тепла в помещении во многом зависит от теплоизоляции пола. В современном строительстве разработано много материалов, от чего выбор, чем утеплить фундамент, становится ещё сложнее. Разобраться с вопросом можно только с учётом конкретной ситуации;
• устройство фундаментной плиты различается в зависимости от предназначения и типа грунта. В каждом случае технология, как делать плитный фундамент, несколько отличается;
• геологическая экспертиза грунта – это важная процедура, которая помогает определить прочность земли. В сложных условиях обустраиваются глубоко заглублённые или монолитные основания. Свайно-ростверковый фундамент с плитой идеально подходит для регионов с высокой влажностью и болотистой местностью.

Монолитный фундамент является одним из самых прочных оснований, который помогает экономить на теплоносителях. Плита устойчива к растрескиванию, разрушению и износу, служит на протяжении 150 лет.

Фундамент монолитная плита: особенности и разновидности

Краткое содержание статьи:

Особенности плитных фундаментов

Для начала определим, на каком типе грунта и для каких сооружений целесообразно использовать плитный фундамент. Иногда его еще называют плавающим, так как под действием сил пучения, основание постройки перемещается (плавает) вместе с замерзающими или оттаивающими грунтовыми массами. Поэтому плавающая плита отлично работает на грунтах склонных к пучению или сильной просадке:

• мелкопесчаных, пылеватых, супесях;
• глинистых, суглинках;
• водонасыщенных;
• насыпных;
• слабо несущих, например торфяниках.

Важно! Не рекомендуется применять плитный фундамент на грунтах с толстым илистым или почвенно-растительный слоем, а также подверженных оползневым явлениям.

В зависимости от степени пучинистости грунта применяются различные типы опорных плит:

1. Монолитные железобетонные плиты фундамента рекомендуется обустраивать на грунтах подверженных сильным вертикальным и умеренным горизонтальным передвижениям. Для верхних ребер жесткости допускается использование готовых железобетонных балок жестко скрепленных с основной плитой сварной арматурой и цементным раствором. Вся конструкция должна быть достаточно хорошо армированной, чтобы деформации породы не оказывали отрицательного воздействия на целостность здания.
2. На грунтах средней силы пучения допускается устройство как монолитного фундамента, так и сборного с монтажом блоков на раствор.
3. Для слабо пучинистых грунтов подойдут монолитные основания, где в качестве наполнителя используется керамзитобетон или бутовый камень. Их рёбра жёсткости могут быть направлены вверх или вниз. В обоих вариантах отсутствует необходимость в специальных креплениях к плите, так как ригеля остаются на месте под воздействием силы тяжести расположенных сверху конструкций.

Плитный фундамент подходит для сооружений с массивными несущими конструкциями из кирпича или бетона. При этом, чем больше вес и пространственная жесткость надземной части здания, тем надёжнее будет её сцепление с фундаментом и меньше горизонтальных деформаций опорного грунта. Наиболее целесообразно использовать такой тип основания в сочетании с утеплением, при условии, что он будет выполнять функцию пола для первого этажа, для возведения жилых сооружений в северных широтах.

Разновидности плитных фундаментов

На данный момент практикуется использование следующих типов плитных фундаментов:

Монолитный плоский – представляет собой монолитную железобетонную плиту одинаковой толщины по всей площади. Наиболее простая конструкция, но, при равных несущих характеристиках по сравнению с фундаментом с ребрами жесткости, на неё затрачивается избыточное количество бетона.

Утепленная шведская плита (УШП) – фундамент, состоящий из нескольких слоев, среди которых железобетонная заливка, экструдированный пенополистирол, песчано-гравийная или щебеночная засыпка. Получила наибольшее распространение в скандинавских странах, Канаде, на Аляске. На данный момент широко внедряется в частном жилищном строительстве в северных регионах России.

С ребрами жесткости:

1. Рёбра жесткости направлены вниз – фундамент ЖБ монолитная плита размещается сверху на сплошной ленте (монолитной или сборной), выполняющей функцию элемента жесткости. Заливка выполняется поэтапно или непрерывно. Особое внимание уделяется несъёмной опалубке нижней части, так как на неё оказываться основное давление от всей конструкции.
2. Рёбра направлены вверх – монолитная лента, повторяющая контуры несущих стен, располагается сверху на бетонной плите, составляя с ней одно целое. В случае возведения сооружений среднего и небольшого веса допускается использование в качестве ребер жесткости сборных железобетонных конструкций с их обязательным креплением на поверхности основания. Ребра жесткости могут формировать стенки цокольного этажа. Они подлежат обязательному утеплению. В слое теплоизоляции могут прокладываться коммуникации, что дает дополнительное преимущество, ведь для их ремонта не потребуется вскрывать бетонный материал.

Сборные основания – конструкция, независимо от направления рёбер жёсткости, состоит из отдельных железобетонных блоков и плит, скрепленных между собой цементом и закладными металлическими деталями. Имеет ограниченную область использования – подходит только для возведения малоэтажных зданий на пучинистых грунтах средней и слабой подвижности.

Читайте также: Все о фундаментах для дома

Плюсы и минусы фундамента монолитная плита

Преимущества:

1. Допускается сооружение строений большого веса на грунтах со слабой несущей способностью.
2. Небольшое количество усадочных деформаций минимизирует повреждения конструкционных элементов здания.
3. Плитные основания не нуждаются в глубокой закладке. Их строительство ведется с применением всего сегмента соответствующей спецтехники – от средств мелкой механизации, до крупногабаритных машин (экскаваторов, бульдозеров, вибротрамбовок и т.д.). Это существенно ускоряет процесс выполнения работ по сравнению со строительством ленточных фундаментов глубокого заложения.
4. Внешняя поверхность монолитной плиты может выполнять функцию пола первого этажа или подвала.

Кроме того, использование плитных основ с ребрами жесткости:

• повышает устойчивость к изгибающим деформациям;
• позволяет равномерно распределить вес от надземной части сооружения;
• благодаря увеличению прочности всей конструкции основания, способствует уменьшению толщины её плоской части.

Недостатки фундаментов плитного типа:

1. Большой расход материала.
2. Значительные трудозатраты.
3. Высокая стоимость конструкции.
4. Для их устройства обязательно потребуется строительная техника.

Проектирование плитных оснований

Расчёт монолитной плиты фундамента строится на показателях несущей способности грунта и его водонасыщенности. Для этого на территории строительного участка выполняются геологические изыскания, используются рекомендации строительных нормативов.

Рассчитывается распределенная нагрузка на грунт от веса здания. Она не должна быть больше, чем несущая способность подстилающей породы. Для определения величины удельного давления на грунт необходимо вычислить вес всех материалов, используемых для возведения стен, перекрытий, кровли, а также снеговые, ветровые и полезные нагрузки. Суммировав полученные данных и разделив их на площадь опоры, находим показатель удельного давления. Он не должен превышать рекомендуемых нормативов, приведенных в СП 22.13330.2016 «Основания зданий и сооружений» бывший СНиП 2.02.01-83. В противном случае придется рассмотреть возможности:

• расширения площади опоры плиты. Например, её можно вынести во все стороны на 0,5-1 м за площадь пятна проекции постройки;
• замены подстилающей породы на гравийно-щебеночные отсыпки;
• снижения массы здания – уменьшения этажности, отказ от тяжелых стеновых материалов в пользу облегченных;
• изменения плитного основания на соответствующее местным условиям, например, свайное.

Важно! Рекомендуемая толщина монолитной плиты фундамента обычно находится в пределах 15-35 см. Однако точный её подбор, а также прочие расчеты лучше доверить профессионалу, так как любительские ошибки могут привести впоследствии к проседанию и даже разрушению дома.

Технология строительства фундаментной плиты своими руками

Для обустройства утепленного плитного фундамента типа УШП понадобятся следующие материалы:

1. Бетон. В зависимости от толщины плиты 0,20-0,25 м³ на 1 м².
2. Гравий, щебень, песок. Для формирования подушки под плиту.
3. Геотекстиль и армированная полиэтиленовая пленка (150-200 мкм). Рассчитываются по площади фундамента плюс 25% на перехлёсты.
4. Стальная арматура. Если возводится плоский плитный фундамент, то понадобится арматура Ø 10 мм из расчёта 12-15 м на 1м² фундамента. Если фундамент имеет рёбра жесткости, понадобится дополнительно арматура Ø 12 мм, из расчёта 4-5 м на каждый погонный метр ребра.
5. Экструдированный пенопласт (пенополистирол). Около 0,3-0,5 м³ на 1 м² плиты фундамента.
6. Обрезная доска для опалубки.
7. Вязальная проволока для вязки арматурного каркаса.

Утепленная фундаментная монолитная плита: технология поэтапного возведения

Подготовительные работы

1. Строительная площадка очищается от растений и мусора.
2. Выполняется привязка будущего сооружения к плану участка и разметка контура фундамента. Периметр отмечается колышками с натянутыми между ними шнурами.
3. Внутри отмеченного периметра выполняется выемка грунта глубиной не более 0,4-0,5м. Рекомендуется использование экскаватора или бульдозера.
4. Формируется подушка под основание. Последовательно засыпаются следующие слои:

• песок – слой 15 см, тщательно трамбуется с проливкой водой. Для трамбовки рекомендуется применить виброплиту;
• гравийно-щебеночная смесь – слой 15-20 см, фракция 20-40 мм, выравнивается и слегка укатывается ручным катком;
• между песком и гравием устилают геотекстиль так, чтобы его края выступали за пределы песчаной подушки на 30-40 см. Затем, после засыпки и выравнивания гравия, края полотнищ геотекстиля заворачиваются внутрь.

5. В толщине щебеночного слоя прокладываются инженерные коммуникации: водопровод, канализация, электрокабель в защитной гофре. Трубы и гофры выводятся вверх в местах подключения (согласно плану сооружения) на высоту 50-70 см. Они временно закрепляются при помощи хомутов к вбитой в подушку арматуре.

Тепло- и гидроизоляция

1. По верху гравийной подушки укладывают гидроизоляцию с перехлестом между полотнами не менее 15 см. Края полотен должны выступать за периметр основание на толщину плиты, плюс 10-15 см запаса. Он нужен, чтобы впоследствии выполнить гидроизоляцию торцов. В качестве гидроизоляционного материала лучше использовать армированный полиэтилен. Места перехлеста герметизируются специальным строительным скотчем. При использовании обычного рубероида места соединения полотен приклеиваются битумом.
2. По бокам отсыпки устанавливаются теплоизоляционные материалы. Лучше всего подойдут специальные элементы из экструдированного пенополистирола высокой плотности, имеющие L-образное сечение и предназначенные для формирования несъемной опалубки. Допускается применение фибролитовых плит, но они потребуют дополнительного крепления закладными элементами. Можно установить также плоские листы экструдированного пенополистирола специальных марок, предназначенных для бетонных оснований, типа Пеноборд или Пеноплекс фундамент. С внешней стороны утеплитель укрепляется ограждающей опалубкой из досок (50мм) и упорами из бруса (50х50мм).

3. В местах размещения стен укладывается только один слой утеплителя. В два слоя – в местах эксплуатационной нагрузки, где впоследствии будет сформирован пол помещения. Рекомендуемая суммарная толщина теплоизоляции не менее 100 мм. Стыки между плитами второго слоя не должны совпадать со стыками первого. Слои скрепляются между собой либо при помощи специального полиуретанового клея, либо дюбелями бабочками.
4. Для проходов коммуникаций в плитах утеплителя проделываются отверстия. Свободные зазоры запениваются.

Читайте также: Гидроизоляция фундамента — обзор современных материалов

Армирование

1. Связывается армирующий каркас для ребер жесткости (ригелей). Для продольных элементов используется арматура Ø 12 мм, для поперечных – достаточно Ø 10мм. После изготовления частей армирующего каркаса они устанавливаются на место, где увязываются между собой в единую структуру.
2. Производится армирование монолитной плиты фундамента в зонах эксплуатационной нагрузки. Для этого используется арматура Ø 10 мм. Из неё формируется простая плоская сетка с ячейками не более 150х150мм. Если толщина плиты превышает 200-250 мм, то необходимо сформировать пространственный арматурный каркас из двух слоев арматурной сетки. Поперечные крепления выполняются из той же арматуры.
3. Армирующие каркасы рёбер жёсткости и сетка плиты укладывается на подпорки высотой до 8 мм. Рекомендуется использование пластиковых фиксаторов заводского изготовления ФС-30.

Элементы отопления

1. Если в полном соответствии с технологией обустройства УШП планируется отопление дома системой «теплый пол», то укладываются пластиковые трубы в соответствии с планом расположения помещений. Крепление к арматуре каркаса выполняется пластиковыми хомутами. Если контур теплого пола рассчитан на несколько помещений и труба проходит под каркасом, предназначенным для ростверка, ее защищают, помещая в гильзу. В качестве защитной гильзы используется труба ПНД соответствующего диаметра длиной не менее 50 мм.
2. Трубы теплого пола подключаются к коллекторам (распределительным гребенкам), которые временно крепятся к вбитой вертикально арматуре. Трубы заполняются водой, опрессовываются и проверяются на герметичность.

Формовка плиты и уход за ней

1. Каркас фундамента подготавливается к заполнению бетоном. Трубы коммуникаций закрываются заглушками, поверхности очищаются от грязи и мусора. Тщательно проверяется целостность опалубки.

2. Осуществляется заливка монолитной плиты фундамента бетоном. Раствор распределяется от углов к центру с использованием совковых лопат. Рекомендуется задействовать глубинные (погружные) вибраторы для гарантированного заполнения труднодоступных мест внутреннего пространства опалубки.
3. После выхода уровня бетона на планируемую отметку, его поверхность уплотняется и выравнивается виброрейкой. Затем она нивелируется при помощи гладилки и правил.
4. Монолит закрывают пленкой, чтобы предотвратить пересыхание.
5. Если в период гидратации цемента температура окружающей среды превышает 20⁰С, то поверхность бетона необходимо увлажнять каждые 2-3 часа первые трое суток. При оптимальной температуре – каждые 10-12 часов. Наиболее обильное увлажнение в жаркую засушливую погоду осуществляется на ночь.
6. Опалубку рекомендуется снимать после набора прочности фундаментом не менее 80%. Временной интервал этого процесса зависит от среднесуточной температуры и влажности окружающей среды:

• 0°С…-3°С – не менее полутора месяцев;
• +10°С – 3 недели – месяц;
• +20°С – 15-20 дней;
• +30°С – 8-10 дней.

Подводим итоги

Фундамент служит ответственным элементом основы здания, обеспечивающим его долговечность. Сложные плитные конструкции УШП или других типов с ребрами жесткости требует не только тщательного расчёта, но и строгого соблюдения технологии производства.

Монолитная плита фундаментная — сфера применения, свойства

28.12.2018

1119

Время чтения: 5 минут

Если вам нужно построить высотное здание, вряд ли вы будете экспериментировать с ленточным, или тем более со свайным фундаментом. Здесь нужно что-то более серьёзное, основательное и массивное. К примеру — монолитная плита из железобетона. В наше время она активно используется в строительстве многоэтажных зданий и на это есть множество причин. Главная из них — способность выдерживать очень большие нагрузки.

Применение монолитного фундамента

Как уже упоминалось, монолитную плиту для фундамента выбирают тогда, когда здание весит очень много и нужно что-то, что выдержит огромный вес многоэтажного строения. На монолитной плите можно построить:

• Частный жилой дом из кирпича, композитных материалов, натурального камня;
• Торговый центр или офисное здание в черте города;
• Многоэтажный жилой дом из железобетонных плит;
• Другие крупные и увесистые строения.

Применение монолитной плиты в качестве фундамента противопоказано только в том случае, если на месте, где планируется строительство, имеется уклон. При уклоне возникает риск того, что плита сползёт вниз вместе со строением в принципе. Также не рекомендуется использовать монолитную плиту без необходимости — стоит она немало. К примеру, ставить на неё баню, которая без проблем устоит и на сваях — лишняя трата денег.

Свойства монолитных фундаментных плит

Прочность и солидный вес — это не единственное, чем характерны монолитные плиты. Благодаря своей цельной структуре и использованию в их составе прочной арматуры, они весьма долговечны. Плиты делаются только из тех сортов цемента, которые имеют самый высокий показатель прочности, этим объясняется их высокая цена.

В принципе, на монолитный фундамент можно поставить лёгкое строение — хотя это и не всегда оправдано, никто не запрещает поступить так. Благодаря большой площади монолитный фундамент почти не оказывает давление на почву, что позволяет использовать его на слабых грунтах. Именно на них сочетание лёгкого строения и монолитного фундамента может быть оправдано.

У монолитных плит есть одна особенность — их применение может избавить от необходимости устраивать пол в подвале. Чаще всего в качестве пола используется сам фундамент — поверхность шлифуется или покрывается каким-то отделочным материалом. Многие монолитные плиты изготавливаются со встроенной гидроизоляцией и теплоизоляцией, благодаря чему их функционал расширяется.

Толщина фундаментной плиты для двухэтажного дома

Толщина монолитной плиты фундамента.

Важность фундамента сложно переоценить. От толщины опоры любого здания зависит его устойчивость и срок службы.

Любому проекту застройки должен предшествовать этап проектирования, когда учитываются все условия участка: тип почвы, климатические особенности, ландшафт и другие нюансы. Обязательно в расчете учитывается масса будущего дома. Вес двухэтажной постройки будет давить на фундамент с одной силой, масса же одноэтажного строения будет сильно отличаться. Именно несущая нагрузка фундамента выступает ключевым критерием при определении толщины монолитной плиты.

Особенности монолитной фундаментной конструкции.

Суммарный вес двухэтажного дома можно назвать весьма существенным, поэтому опора его должна быть надежной и крепкой. Монолитная плита позволит равномерно распределить всю массу постройки, а ее строительство доступно даже начинающему строителю. Любому проекту обязательно должен предшествовать грамотный расчет нагрузки.

Толщина фундаментной плиты для двухэтажного дома.

Плитное основание в разрезе.

Альтернативой монолитному плитному фундаменту является конструкция из железобетонных блоков, которые дополнительно армируют прутками для усиления прочности. Однако, монолитный тип опоры более популярен у частных застройщиков по причине несложного монтажа и доступности основных компонентов.

Плита может иметь небольшое или сильное заглубление, зависит этот показатель от этажности будущего дома. Мелкозаглубленный монолитный фундамент имеет 60-см заглубление. Но здесь есть существенное замечание: касается это утверждение лишь идеальных по своей структуре грунтов. Иногда специфика почвы заставляет мастера даже под баню устраивать прочный фундамент, глубоко уходящий вглубь грунта.

Резюме: устройство монолитной плиты избавляет владельцев недвижимости от возможных проблем с замерзанием почвы, подтоплением и нестабильностью грунтовой структуры.

Как рассчитать толщину фундаментной плиты.

Чтобы правильно выполнить расчет толщины плиты, необходимо располагать следующими данными:

• предельная точка промерзания почвы;
• структура грунта;
• глубина залегания подземных вод.

Самый простой расчет заглубления фундамента – к точке промерзания прибавляется 60 см. Актуальность монолитной плиты в рои опоры дома возрастает на пучинистых и часто подтопляемых грунтах. Технология строительства такого фундамента по вложенным средствам существенно отличается от возведения столбчатого или ленточного основания.

Толщина фундаментной плиты для дома.

Армирование монолитной плиты — обязательный этап фундаментных работ.

Конструкция фундаментной плиты дома собирается по типу пирога:

1) две сетки из арматуры закладываются на 7-см удалении;

2) поверх, снизу и между сетками устраивается слой из бетона, по бокам армирующего каркаса отступается до 5-ти см;

3) диаметр сечения арматурных прутьев должен превышать 120 мм.

Базовая толщина монолитной фундаментной плиты, исходя из вышеприведенных правил, равна 21,8 см.

Основные преимущества плитного основания.

Монолитная технология фундаментного строительства обладает рядом преимуществ:

• платформа одно- или двухэтажного дома слабо подвержена деформации, естественной усадке и прочим негативны фактора внешней среды;
• толщина фундамента прочно защищает первый этаж от подтопления, поэтому допускается возможность устройства дополнительного цокольного этажа;
• сложность строительства доступна даже начинающему мастеру, главное – правильно произвести расчет суммарной нагрузки на опору дома.

Устройство подушки под плитный фундамент.

Расчет необходимо выполнять не только для монолитной плиты, но и для подушки под нее. Самый безопасный с точки зрения профессиональных строителей – песчаный тип почвы, он менее всего подвержен деформациям.

Пучинистые, глинистые почвы с близко подходящими к поверхности земли водами сильно подвергаются не только подтоплению, но и морозному пучению. Разница в уровне расположения фундамента летом можно отличаться от аналогичного параметра весной или осенью до 15 см.

Если первоначальный расчет толщины опоры дома выполнен некорректно, то плита может и не справиться с сезонными нагрузками. Самое страшное, что может произойти – трещина основания и перекос всего здания.

Толщина фундаментной плиты.

Внешний вид плитной фундаментной конструкции.

В чем заключается задача песчаной подушки под плитой? Она мягко распределяет вес здания и препятствует проникновению излишней влажности к плите.

В среднем толщина подложки из песка составляет от 200 до 600 мм. Грунт под подушку подготавливается следующим образом:

• технология устройства песчаного слоя предполагает использование крупнофракционного песка без мусора и посторонних включений;
• предотвратить смешивание материала подушки с грунтом можно прокладкой геотекстиля;
• песчаная прослойка обязательно увлажняется и уплотняется до ровного основания;
• когда данные работы завершены, можно переходить к строительству бетонной плиты.

Некоторые секреты строительства.

Фундамент двухэтажного дома нуждается в обязательной защите от влаги, для чего проводится серия гидроизоляционных процедур. Неграмотное строительство визуально определяется после первой зимы эксплуатации здания. Если расчет нагрузки выполнен с ошибками или фундамент не имеет гидроизоляции, основание здания может «повести» со всеми известными печальными последствиями.

При отсутствии навыков в строительной области и знаний геофизических характеристик грунтов необходимо обращаться к профессионалам, которые не бескорыстно помогут составить проект застройки и буду нести ответственность за исходные данные.

Монолитный плитный фундамент: расчет, толщина и особенности.

Нужна помощь на стройке?

Плитный фундамент – сплошное основание из армированного бетона, которое укладывается под всей площадью здания. Фундаменты данного типа очень прочные и оказывают наименьшее давление на грунт. Но указанными преимуществами может обладать только тот плитный фундамент, толщина которого рассчитана с учетом характера грунта, глубины закладки и нагрузок, которые будет нести само основание во время его эксплуатации.

Особенности расчета толщины плитного фундамента.

При проведении расчета толщины монолитной фундаментной плиты необходимо учитывать следующие величины:

• промежуток между арматурными сетками;
• толщина бетонного слоя над верхней и под нижней арматурной сеткой;
• толщина арматуры.

Самый простой расчет толщины плитного фундамента осуществляется путем суммирования всех этих показателей, при этом оптимальным значением принято считать толщину плиты в 20-30 см. Конечный результат расчета во многом определяется составом грунта и равномерностью залегания пород.

Помимо габаритов плиты основания при обустройстве фундамента необходимо учитывать ширину дренажного слоя и песчаной подушки. Для установки плитного фундамента снимается верхний слой грунта и роется котлован глубиной около 0,5 м. Данная величина определяется с учетом того, что щебень укладывается слоем примерно в 20 см, песок – около 30 см.

В итоге простого суммирования получается, что минимальная толщина всего плитного фундамента не может быть меньше 60 см. Но этот показатель может значительно варьироваться в зависимости от изменений характеристик грунта и веса всей будущей постройки, под которую данное основание сооружается.

Так, плитный фундамент для кирпичного здания должен быть на 5 см толще такого же основания для постройки из пенобетона. При этом при наличии второго этажа в кирпичном доме толщина монолитной фундаментной плиты возрастает до 40 см (или больше — в зависимости от веса и конфигурации строения), а при строительстве двухэтажной постройки из пенобетона – как минимум до 35 см. Данные цифры приведены в качестве примера для понимания того, насколько толщина плитного основания зависит от типа постройки, под которую оно закладывается. Точные показатели для конкретного здания определяются путем расчетов, которые рекомендуется поручать специалистам.

Зачем измерять толщину плитного фундамента.

Толщина фундаментной плиты для двухэтажного дома.

Все указанные расчеты должны выполнятся в соответствии с нормами соответствующих СНиП и ГОСТ.

Зная, какая толщина плитного фундамента наиболее подходит для сооружаемой постройки, можно не только обеспечить прочное основание под строящееся здание, но и определить количество необходимых материалов для его закладки.

Помимо толщины для расчета плитного фундамента нужно определить:

• периметр (длину всех сторон) основания;
• площадь плиты, включая термо- и гидроизоляцию;
• площадь боковой поверхности;
• количество бетона;
• вес бетона;
• нагрузку на почву;
• диаметр арматуры в сетке;
• диаметр вертикальных прутьев арматуры;
• размер ячейки сетки;
• нахлест арматуры;
• общую длину арматурных прутьев;
• общий вес арматуры.

Для расчета количества бетона, необходимого для заливки плитного фундамента, из общего объема вычитается объем закладываемой термоизоляции.

Подушка под плитный фундамент: определяем толщину.

Подушка под плитное основание укладывается по всей площади. Она состоит из слоя щебня и слоя песка, которые наносятся на предварительно выровненное дно котлована. Сначала насыпается щебень, как правило, слоем в 20 см, а затем песок – слоем в 30 см. Таким образом, наиболее распространенная толщина подушки под плитный фундамент составляет примерно 0,5 м.

Следует учитывать, что толщина каждого из двух слоев песчано-щебеночной подушки может варьироваться в довольно значительных пределах. Данный показатель зависит от нескольких факторов, среди которых основными являются характеристики грунта и вес постройки. Например, для легких деревянных строений будет достаточно подушки толщиной 15 см, для гаража – 25 см, а полуметровый слой лучше всего подойдет для больших кирпичных зданий.

Щебень в данном случае компенсирует пучинистость и невысокую плотность грунта, а также является отличным дренажом, особенно на глинистых почвах с высоким уровнем грунтовых вод. Песок при этом обеспечивает равномерность нагрузки на грунт.

Пример расчета толщины и объема плитного фундамента.

Расчет плитного фундамента выполняют для определения количества бетона, необходимого для его заливки. Для этого площадь подошвы следует умножить на ее толщину (высоту).

Проще всего разобраться с расчетом на конкретном примере, который можно использовать для других случаев, поменяв соответствующие цифры. Допустим, будет возводиться дом размером 10×10 метров и монолитный плитный фундамент, толщина которого составляет 0,25 м. Объем плиты в данном случае составит 25 кубических метров (10×10х0,25). Столько же бетона потребуется для заливки фундамента. Необходимо учесть и установку ребер жесткости, служащих для повышения устойчивости к деформациям. Они располагаются с шагом в три метра вдоль и поперек плиты, создавая в ней квадраты.

Для расчета плитного фундамента следует определиться с длиной и высотой ребер жесткости. Первый показатель устанавливается в соответствии с длиной каждой стороны основания и в рассматриваемом примере составляет 10 метров. Всего потребуется 8 ребер, поэтому общая длина составит 80 метров.

Поперечное сечение выполняется в форме трапеции или прямоугольника. По стандарту, ширина ребра должна составлять 0,8 от высоты. Для прямоугольных ребер общий объем составит 0,25×0,8×80 = 16 кубометров. У трапециевидных ребер нижнее основание равно 1,5 толщины фундамента, верхнее – 0,8. В рассматриваемом примере площадь трапециевидного поперечного сечения будет равна (0,8+1,5)/2×0,25=0,15 квадратных метров, а объем всех ребер составит 0,15×80=12 кубических метров.

Из рассмотренного примера видно, что для заливки монолитного плитного фундамента толщиной 25 см и размером 10×10 метров потребуется 25 кубических метров бетона. Эту величину совсем несложно рассчитать самостоятельно, чтобы определиться с затратами, которые потребуются для обустройства фундамента.

Толщина плитного фундамента – очень важный показатель, обеспечивающий его прочность и надежность. Она зависит от многих факторов и может изменяться на разных грунтах или для разных построек. Поэтому, чтобы возвести действительно крепкий дом, необходимо с повышенным вниманием отнестись к расчету толщины его плитного основания.

Определяем толщину плитного монолитного фундамента.

В плане соотношения функциональность/затраты на возведение данный тип основания является предпочтительнее более известных аналогов – ленточного или свайного. Тем не менее, в малоэтажном строительстве плитный фундамент монтируется значительно реже. Главная причина – в слабой информированности частных застройщиков обо всех плюсах, особенностях и специфике обустройства монолита. Статья восполнит пробел в знаниях и позволит выбрать оптимальный вариант надежной опоры для любого сооружения в сочетании с разумной экономией.

Фундаментная плита под дом толщина.

Существует несколько названий (плавающий, сплошной) и модификаций такого фундамента. Все зависит от варианта и схемы монтажа. В строительстве известны плиты монолитные, сборные, «шведские», ребристые, коробчатые, с армированием (или без него) и ряд других. Рассматривать все инженерные решения не имеет смысла. Для индивидуального застройщика более интересна монолитная железобетонная плита, которая как нельзя лучше подходит для небольших частных сооружений. Поэтому на ней и будет акцентировано внимание, тем более что технология ее строительства – одна из самых простых.

Особенности.

1. Повышенная несущая способность. Монолитная плита создает небольшое давление на грунт вследствие равномерности распределения всей нагрузки, независимо от толщины заливки. Отличный вариант для дома из бруса, ячеистых бетонов, даже кирпича.

2. Пространственная жесткость. Это исключает вероятность проседания на отдельных участках (пример – лента) и появления трещин в бетоне, на стенах или разошедшихся стыков.

3. Универсальность в применении. Плитный фундамент подходит для любых грунтов, в том числе и называемых проблемными.

4. Упрощенная технология строительства. Возведение монолитной плиты не требует проведения объемных земляных работ, что существенно экономит время.

На заметку! Это не касается варианта, когда проектом (схемой) предусмотрено цокольное (подвальное, технологическое) помещение. В этом случае затраты на монолитный фундамент могут достигать ⅓ – ½ от всей сметы на строительство.

5. Возможность качественного утепления. Варианты – укладка под основание пенополистирола, введение в раствор спец/добавок.

6. Снижение расхода бетона. Хотя это справедливо лишь для случаев обустройства незаглубленной монолитной плиты.

Армирование фундаментной плиты толщиной.

Многие из них относительные, но отметить стоит и их.

1. Сложность расчетов. Это касается толщины будущей плиты. Если речь идет о здании с подвальным помещением, то лучше выбрать другой вариант основания. Во-первых, резко возрастет стоимость строительства. Во-вторых, существенно усложнятся расчеты для монолитной плиты.

2. Большие затраты. Здесь многое зависит от конкретной схемы, но неоспоримо то, что при таком строительстве достигается экономия на других материалах. Если плитный фундамент мелкозаглубленный, небольшой толщины, она может быть внушительной.

3. Трудоемкость. Вопрос в том, насколько правильно организованы строительные работы. Например, использование «автомиксера» значительно упрощает технологию заливки бетонного раствора и экономит время. То же касается и точности расчетов толщины монолитного фундамента.

4. Определенные трудности с отдельными проектами. В первую очередь при реализации схемы с подвальным помещением и в процессе строительства на рельефном грунте.

Какой толщины фундаментная плита.

Расчет толщины плиты.

Уместно привести лишь общую инструкцию и рекомендации, так как многое зависит от особенностей строительства – характеристики почвы, этажность дома, материалы, из которых он возводится, и ряд других нюансов.

Исходные данные для расчета толщины фундамента:

• Тип грунта.
• Конфигурация подземных водоносных пластов.
• Уровень промерзания почвы.
• Наличие дренажной системы на участке и ее схема (если она смонтирована).
• Общая нагрузка на фундамент.

1. Толщина элементов усиления бетона (прутка, сетки).

2. Размер ячеек армирования и интервал между его слоями в монолите.

3. Отстояние прутка от верхнего и нижнего среза фундамента.

Совет. Если на чем и экономить, то только не на расчетах. В инструкциях на тематических сайтах, посвященных данному вопросу, дается лишь общая рекомендация по оптимальной толщине бетона – в пределах от 200 до 400 мм. Но при этом не учитывается специфика возведения монолитного фундамента под конкретное сооружение на определенном участке.

Разница в данном параметре основания для однотипных строений может быть значительной. Например, толщина плиты для деревянного дома варьируется в довольно больших пределах и зависит как раз от характеристик почвы, хотя это и сравнительно легкое сооружение в 1-2 этажа.

• Сечение прутка – 12.
• 2 уровня армирования, интервал между которыми – 70.
• Отстояние арматуры от срезов бетонного монолита – по 50.

Расчет: 12 х 2 + 70 + 50 х 2 = 194.

Округленно – 20 см. К примеру, это минимальная толщина плиты для дома из газобетона. Но при условии строительства монолитного фундамента мелкого заглубления на хорошем, плотном грунте. Именно поэтому все расчеты желательно поручить профессионалу.

Расчет толщины фундаментной плиты.

Порядок возведения.

Далее пошагово будут рассмотрены лишь основные этапы работы по сооружению монолитной конструкции, без учета специфики местности и самого сооружения.

1. Разметка территории.

Производится после ее полной зачистки в соответствии со схемой строительства и наиболее приемлемым способом – «золотой треугольник», по диагоналям и т. п.

2. Земляные работы.

Глубина котлована определяется общей толщиной плитного фундамента и «подушки». Для последней этот параметр выбирается в пределах 350 мм. Если предполагается дополнительное утепление основания Пеноплексом, то соответственно увеличивается и объем вынимаемого грунта.

По поводу структуры «подушки» мнения самые разные. Есть рекомендации засыпать ПГС, кто-то советует использовать песок вперемежку со щебнем. Нужно учесть, что чем меньше подсыпка впитывает влагу из грунта, тем дольше прослужит фундамент. Исходя из этого, предпочтительнее под монолит насыпать крупнозернистый песок, уплотнить его слой, а уже сверху – щебенку, которая также утрамбовывается.

На заметку! Перед обустройством «подушки» обязательно производится максимальное уплотнение грунта в котловане. От этого напрямую зависит надежность монолитной конструкции. Кроме того, желательно выстлать дно геотекстилем.

Минимальная толщина фундаментной плиты.

3. Монтаж опалубки.

Если фундамент мелкого заглубления, то можно ограничиться лишь узкими щитами из досок, которые выкладываются по периметру котлована и сбиваются в единую конструкцию. Как вариант – плиты пенополистирола в качестве опалубки несъемного типа.

Рекомендация – если возводится дом более чем в 1 этаж, а грунт из категории «проблемных», то на этом этапе делается бетонная стяжка толщиной примерно в 100 мм.

В данном случае целесообразно использовать монолитное полотно. Такая бесшовная защита от влаги намного эффективнее рулонных материалов, полосы которых еще придется скреплять.

5. Слой теплоизоляции.

Не обязательно, но при укладке под монолит Пеноплекса полы 1-го этажа будут значительно теплее.

Первая сетка устанавливается не на гидроизоляцию (утеплитель), а на специальные приспособления, называемые «защитой бетона». Их высота определяет толщину его слоя от арматуры до нижнего среза плиты. В продаже встречаются различные варианты таких подставок, поэтому подобрать (или изготовить самостоятельно) нетрудно.

7. Заливка раствора.

Ничего сложного в этой операции нет, если заранее кое-что предусмотреть.

• При выборе бетона нужно ориентироваться не только на его марку (не ниже 300-й), но и на размер фракций наполнителя. Чем они крупнее, тем впоследствии будет сложнее уплотнять раствор. А учитывая небольшую толщину плиты, этим придется заниматься вручную.
• Работу нельзя оставлять на следующий день. Монолит заливается сразу, полностью. Поэтому понадобится хотя бы 1 помощник, даже если фундамент по габаритам и небольшой.

Внимание! Общепринятый алгоритм действий по возведению монолитного основания плиточного типа, без учета местных особенностей.

Рекомендация: Хорошая обзорная статья, из нее узнаете о толщине фундаментной плиты для двухэтажного дома. Чтобы не потерять деньги во время строительства, нужно тщательным образом сделать все расчеты плиты из ходя из реальных заданных условий, т.е. исходя из данного участка, грунта под фундаментом, веса всего дома и т.д. Только таким образом вы не потеряете свои деньги и не построите бракованную фундаментную плиту.

различий между фундаментными стенами и монолитными фундаментами |

Есть два типа фундаментов, которые преимущественно используются при строительстве нового дома; Стенки и монолитные плиты. Оба имеют определенные преимущества и проблемы во время строительства, и важно знать их, прежде чем начинать строительство нового дома. В этой статье мы рассмотрим различия и преимущества двух типов фундаментов.

Монолитная плита

Монолитный означает «все за одну заливку», поэтому фундамент строится за одну заливку, состоящую из бетонной плиты с более толстыми участками под несущими стенами и краями по всему периметру, которые заменяют нижние колонтитулы.Поскольку эта плита заливается сразу, это происходит намного быстрее и снижает затраты на рабочую силу.

При использовании в правильных условиях плиты Monoslab могут быть такими же прочными, как плиты Stem-Wall. В большинстве жилых домов, построенных по частям, земля является ровной по всей территории и более плотно уплотнена, и требуется очень небольшое количество грунта для засыпки. В этом случае, если все отметки готового этажа одинаковы от партии к партии и имеется очень небольшой уклон, лучшим выбором могут стать монопластавтоматы.

Есть несколько серьезных проблем, которые могут возникнуть, если условия партии не влияют на монолитную плиту. Их нельзя использовать, когда требуется много засыпной грязи, потому что бетон более склонен к растрескиванию, если грунт не утрамбован достаточно хорошо. Это проблема для домов, которые должны быть построены так, чтобы подниматься над уровнем наводнения, предоставленным вашим инженером (как и большинство строительных площадок во Флориде). В этой ситуации моноплитки имеют тенденцию треснуть по периметру стен и других основных несущих областях.Это растрескивание может вызвать структурные проблемы, которые влияют на другие аспекты дома в процессе строительства, такие как гипсокартон и пол, если каркасные стены нестабильны.

По этим причинам большинство строителей участков во Флориде (включая нас) предпочитают фундаменты со стволовыми стенами.

Стенка-ножка

Стеновые и настенные плиты перекрытия строятся в процессе, состоящем из нескольких частей, при котором нижний колонтитул заливается на чистом уровне земли, а затем укладываются блоки, формирующие стену до готовой отметки плиты.Этот тип фундамента намного более устойчив, когда требуется заполнить грунт для достижения окончательной высоты постройки. Этот процесс занимает немного больше времени, чем монолитная плита, но более стабильный фундамент предотвратит другие проблемы, которые могут возникнуть в будущем с фермами или конструкцией стен. При работе с различными условиями на участке стволовые стены — гораздо более последовательный метод строительства фундамента.

Качественное строительство начинается с прочного и прочного фундамента.

проблем с монолитным фундаментом | Блог Javic Homes

Некоторое время мы избегали этой темы.Посмотрим правде в глаза, домашние фонды так же увлекательны, как разговоры о шинах вашего автомобиля. Вы, возможно, помните старый лозунг рекламы шин: «Шины некрасивые!» То же самое и с фундаментом дома. Как и в случае с вашими шинами, на них обоих много езда.

Когда дело доходит до домов по индивидуальному заказу во Флориде, есть два типа фундаментов — монолитные и каркасные. Некоторые люди назовут монолитный плавающим фундаментом, а другие — стеной-стойкой — нижним колонтитулом. В любом случае, вот краткое определение и того, и другого.

• Монолитные плиты (фото ниже) — это фундаментные системы, построенные как одна бетонная заливка, состоящая из бетонной плиты с утолщенными частями плиты под несущими стенами и краями по всему периметру.
• Стеновые плиты — это фундаментные системы, состоящие из трех компонентов; нижний колонтитул для передачи нагрузки на подстилающий грунт, кладочный фундамент и залитую плиту.

У монолитных плит есть свои преимущества.По сравнению с плитой «стебель-стена» ее построить быстрее и дешевле из-за меньших трудозатрат. Тем не менее, с монолитным фундаментом существуют серьезные проблемы.

• Их нельзя использовать там, где под домом много засыпанной грязи (например, в жилых домах, где было залито много дырок), потому что бетон будет иметь тенденцию к растрескиванию.
• Их нельзя использовать на наклонных участках домов, потому что они потребуют много бетона и станут слишком дорогими.
• Их нельзя использовать для домов, которые должны быть приподняты из-за внешнего вида или из-за требований кодекса, например, в зонах затопления.
• Они имеют тенденцию к растрескиванию по утолщенному периметру при использовании значительных весовых нагрузок, например, в блочных наружных стенах.

Из всех этих проблем следует беспокоиться именно о трещинах. Бетон с трещинами сам по себе не проблема. На самом деле это довольно распространенное явление. Обычно контрольные надрезы выполняются на плитах, чтобы избежать растрескивания. В случае монолитной плиты с трещинами трещины вдоль утолщенных краев могут стать структурными проблемами. Они часто отражаются на других участках, таких как гипсокартон и пол, из-за движения в каркасных стенах из-за растрескивания.В некоторых действительно плохих ситуациях это может повлиять на пол и стропильные системы.

Даже с меньшими сроками строительства и меньшими затратами на монолитный фундамент, я все время рекомендую нашим клиентам фундамент со стенкой из ствола. Как и ваши шины, прочный фундамент не стоит риска.

Джон Соломон

www.JAVICHOMES.com

Плавающая плита

против монолитной плиты | Что такое монолитная плита

Что такое монолитная плита?

Слово «монолитный» означает «все за одну заливку», поэтому в строительстве, где используется монолитная плита, фундамент выполняется за одну заливку, которая состоит из слоя бетонной плиты с большей площадью под несущими стенами и всем остальным. края периметра, чтобы заменить нижний колонтитул.

Строительство монолитной плиты происходит намного быстрее, а затраты на рабочую силу низкие, так как в этой плите бетон заливается сразу.

При использовании в идеальных условиях монолитная плита может быть такой же прочной, как и плиты со стержнем и стеной.

В большинстве строительных сообществ, разделенных на части, земля выровнена, и почва равномерно распределяется по всей земле, что делает территорию плотно уплотненной. В этом случае монолитная плита может быть лучшим вариантом, если все отметки готового этажа одинаковы от участка к участку и есть очень небольшой уклон.

Есть несколько серьезных проблем, которые могут возникнуть, если многие условия не противоречат монолитной плите.

Monolithic Slab нельзя использовать, когда требуется больше заполняющей грязи, потому что бетон с большей вероятностью потрескается, если грунт недостаточно уплотнен.

Это проблема для домов, которые должны быть построены так, чтобы подниматься над уровнем наводнения, обеспечиваемым инженерами-строителями (как и большинство зданий во Флориде).

В этом случае монолитная плита имеет тенденцию к растрескиванию по периметру стен и других больших несущих площадях.Эти трещины могут вызвать структурные проблемы, влияющие на другие аспекты дома в процессе строительства, такие как сухие стены и полы, если каркасные стены нестабильны.

Также читайте: Монолитное определение | Монолитные опоры | Монолитно-плитный фундамент | Преимущества и недостатки монолитно-плитного фундамента | Монолитная плита

Что такое плавающая плита?

Плавающие плиты используются в качестве основы для различных строительных конструкций, таких как навесы, автомобильные гаражи, пристройки, коттеджи, навесы для подъездных путей, вспомогательные постройки и сараи.

В Floating Slab плиты имеют по периметру усиленные утолщенные опоры, но без обледенения.

Плавающая плита

называется « плавающая », потому что им разрешено перемещаться по линии льда как монолитная единица. Также может быть добавлена ​​изоляция, чтобы уменьшить движение из-за мороза, в зависимости от потребностей проекта.

Строительство плавающей плиты — один из самых экономичных способов возведения фундамента. Традиционные фундаменты включают ленточный фундамент по краю с морозной стеной сверху.Ленточное основание, расположенное ниже уровня мороза, обычно на 4′-0 ”ниже уровня земли.

Стоимость плавающей плиты выше, потому что для строительства ленточного фундамента и морозной стены требуются большие земляные работы, бетон и рабочая сила.

Floating Slab — лучший вариант для строительства навесов, но при строительстве дома следует учитывать некоторые недостатки.

Когда плавающие плиты устанавливаются в здании, их можно обогревать лучистым теплом пола, которое обеспечит комфортное и сбалансированное тепло.

Также читайте: Что такое плавающая плита | Строительство плавающих плит | Как построить плавающую плиту | Преимущества и недостатки плавающих плит

Что такое монолитная плита VS плавающая плита?

Плавающие плиты иногда называют монолитными плитами, потому что они не соприкасаются с фундаментом. В некоторых конструкциях плавающая плита используется в качестве опоры, и только после того, как фундамент построен, мы бросаем плавающую плиту.

Обычно монолитная плита дешевле плавающих плит.Плавающие плиты также представляют собой монолитную плиту в форме перевернутой буквы U, на которую бетон наносится монолитно или в 2/3 шага. Моно заливка, что означает способ его возведения и заливки, а не вид фундамента здания.

Если есть большая конструкция или нестабильная почва, вам определенно нужен глубокий фундамент, но с обычным гаражом на хорошей почве плавающая плита — это хорошо и привлекательно. Если местная почва имеет меньшую устойчивость или обычная вода на подповерхностном слое, тогда плавающая плита очень плавучая и склонна к растрескиванию или опрокидыванию.

Плавающие плиты — это те парни, которые плавают по земле или на морозе. Плавающие плиты в таких условиях называются монолитными плитами, потому что они не соприкасаются с фундаментом.

Также читайте: Что такое конструкция перекрытия | Типы конструкции перекрытий | Что такое плита перекрытия | Типы плит перекрытия | Толщина бетонных плит | Сборные бетонные плиты

Краткая записка

Плавающая плита против монолитной плиты

Плавающие плиты называются монолитными плитами , поскольку они не связаны с фундаментом.Если это так, то только после затвердевания фундамента отливаем плавучую плиту .

Что такое монолитная плита?

Монолитный означает «все за одну заливку», поэтому фундамент строится за одну заливку, состоящую из бетонной плиты с более толстыми участками под несущими стенами и краями по всему периметру, чтобы заменить нижние колонтитулы. Поскольку эта Slab заливается сразу, это намного быстрее и снижает затраты на рабочую силу.

Также читайте: Что такое длина круга | Длина нахлеста колонны | Длина нахлеста плиты | Длина нахлеста балки

Что такое плавающая плита?

Плавающие плиты используются в качестве фундамента для различных конструкций, включая навесы, гаражи, пристройки, коттеджи и многое другое.Плиты имеют утолщенный армированный периметр, но не имеют морозного основания. Их называют « плавающие », потому что им разрешено перемещаться над линией замерзания как монолитная единица.

Что такое монолитная плита или плавающая плита?

Затем мы возводим стену над поверхностью земли. Тогда буквально плавающие плиты плавают на земле. Плавающие плиты называются монолитными плитами , поскольку они не связаны с фундаментом.

Плита монолитная

Монолитный означает «все за одну заливку», поэтому фундамент строится за одну заливку, состоящую из бетонной плиты с более толстыми участками под несущими стенами и краями по всему периметру, чтобы заменить нижние колонтитулы. Поскольку эта Slab заливается сразу, это намного быстрее и снижает затраты на рабочую силу.

Фундамент стволовой стены против монолитной плиты

Монолитный означает «все за одну заливку», поэтому фундамент строится за одну заливку, которая состоит из бетонной плиты с более толстыми участками под несущими стенами и краями по всему периметру, чтобы занять место нижних колонтитулов.При использовании в правильных условиях плиты Monoslab могут быть такими же прочными, как плиты Stem – Wall.

Понравился этот пост? Поделитесь этим с вашими друзьями!

Рекомендуемое чтение —

Монолитный фундамент — AskmeDIY

Монолитный фундамент (MF)

Монолитный означает «все в одной заливке». Это означает, что опоры и пол заливаются одним выстрелом.

Глубина

Монолитный фундамент имеет глубину всего 12 дюймов.Измеряется от низа отверстия до верха пола.

Где их можно использовать

Эти типы фундаментов можно использовать в любой точке США. Однако, если в вашем доме есть фундамент из морозной стены, то есть нижняя часть фундамента находится ниже линии замерзания, 48 дюймов, то вы не можете соединить его с существующим фундаментом. Причина этого проста: фундамент вашего дома не будет двигаться вверх и вниз на морозе, в отличие от монолитного фундамента.Тот факт, что ваш пол движется, — это нормально. Представьте себе тротуар шириной всего в несколько дюймов. Они все время двигаются.

Уровень земли

По большей части вам понадобится ровное место для размещения вашего MF. Я не имею в виду супер-уровень; уровень на глаз должен быть достаточно хорошим.

Копаем землю

Вы бы поверили, что вы можете выкопать этот фундамент вручную с помощью лопаты? Общая толщина составляет всего 12 дюймов, и только половина этой толщины находится в земле.Итак, вы копаете всего на 6 дюймов. Однако это если ваша земля 100% уровня. В противном случае вам придется копать больше в нескольких местах, чтобы он оставался ровным.

Также убедитесь, что вы удалили всю траву в центре / на полу.

Итак, вы пытаетесь копать примерно на 6 дюймов со всех четырех сторон, стараясь, насколько это возможно, переходить от одного уровня к другому. Не волнуйся так сильно. Позже я объясню, как это исправить, если вы слишком много копаете.

Изготовление форм

Есть несколько способов сделать это.Что мне нравится делать, так это делать мои формы похожими на маленькие стены из фанеры 2 × 4 и 3/4, но, конечно, высотой всего 12 дюймов. Реально важная часть здесь — убедиться, что вы делаете их действительно сильными. Бетон очень тяжелый, и последнее, что вам нужно, — это выбросить газ! Выброс — это когда формы просто рушатся, и бетон будет повсюду.

Вдобавок, если ваша одна стена имеет длину 20 футов, вы должны сделать эту форму длиной 20 футов.

Размещение камня

Это может быть очень легко или очень сложно.Я сделал так много таких оснований и обнаружил, что мне не нравится перемещать 3/4 камня, необходимого для основания пола, с одного места на внутреннюю часть фундамента.

Итак, что я делаю, когда могу, так это заставляю самосвал сваливать его прямо в фундамент. Если только у вас нет фронтального погрузчика. Однако для этого я сначала выкапываю только три стороны, затем самосвал въезжает прямо в него.

Сколько камня вам нужно?

Это уловка.Вы не хотите покупать слишком много. Но всегда думайте о подъездной дорожке и пандусе к полу гаража. Возможно, вы захотите получить за это дополнительную плату. Лучше всего позвонить тому, у кого вы собираетесь получить камень, и сказать им, насколько большим будет ваш ЭТАЖ. ТОЛЬКО пол, а не весь фундамент. Помните, что вы не будете устанавливать камень в опору, и вам понадобится около 4 дюймов камня под полом.

Арматура и сетка

После того, как вы поставили камень на место, вы захотите выгребать его ровно и ровно.Камни могут упасть на опоры — это нормально. Как только вы закончите, вы готовы к бетонной сетке 4 × 4. Это как прочный и всегда ржавый забор. Вам нужно отрезать сетку всего на несколько дюймов короче, чем сама основа.

Подождите, прежде чем устанавливать сетку, потому что вы хотите установить арматуру №4 или №5. Арматура — это просто металлические прутки. И очень легко гнуть вручную. Их нужно будет разместить в опорах, соединяя друг с другом по углам. Не бойтесь их разрезать.Просто согните их по углам, чтобы они перекрывали друг друга, и свяжите их проволокой. Убедитесь, что вы держите их так, чтобы они оказались в середине заливки бетона.

Заливка бетона

Если вы никогда раньше не заливали бетон, возможно, вы захотите нанять каменщика для выполнения этой части. Первый раз действительно не так прост, как может показаться. Вы должны гоняться со временем. Бетон застынет примерно через час. И если у вас возникнут какие-либо проблемы после заливки этого бетона, давайте просто скажем, что вы можете получить большой бетонный холм в качестве пола.

Но если вас устраивает эта часть, давайте приступим. Последнее, что вам нужно сделать, — это начать задействовать мышцы слишком рано во время заливки. Позвольте водителю бетонного грузовика делать работу со своим грузовиком. Водитель будет знать, что делать. Вам нужно, чтобы водитель начал заливку в самой дальней точке. (задняя стена).

Мне нравится начинать сначала заливать все опоры более сухой и твердой смесью. Поднесите это к проволочной сетке. Затем вернитесь и сделайте пол, как только бетон окажется на опоре.Таким образом вы будете уверены, что формы останутся хорошими и сильными.

Если вы посмотрите на картинку выше, вы заметите большой длинный кусок алюминия. Это моя стяжка. Когда один человек на каждом конце будет двигать им взад и вперед по опалубке, он будет толкать и тянуть бетон и выравнивать его.

Затем вам нужно будет использовать большой «поплавок», называемый «бычий поплавок», с длинной ручкой, чтобы начать чистовую обработку. Это поможет немного сдвинуть камни вниз. Когда у вас есть бетонный уровень и вы использовали бычий поплавок, вы можете дать ему возможность некоторое время настраиваться, пока он не станет жестким; не твердый и сухой.Теперь вы можете поехать в город с несколькими друзьями, используя либо большую газовую мастерскую, либо просто с силой нажимая ручными мастерками вниз, чтобы поднять крем и сделать его красивым и гладким. Если вы будете очень много работать, вы сможете сделать его похожим на стекло.

Исследование строительства монолитного фундамента | Скотч-Плейнс, штат Нью-Джерси

В течение некоторого времени мы избегали этой темы. Посмотрим правде в глаза, домашние фонды так же увлекательны, как разговоры о выращивании вашей травы. Что касается цокольных этажей, то есть два типа фундаментов — монолитные и стандартные.Некоторые люди назовут монолитным плавающим фундаментом, а другие — стандартным фундаментом нижнего колонтитула. Тем не менее, вот краткое определение и того, и другого.

Монолитные фундаменты возводить очень просто. Все это можно сделать за один день.

Монолитный фундамент (MF)

Монолитный означает «все в одном заливе». Это означает, что опоры и пол заливаются одним выстрелом.

Глубина

Монолитный фундамент имеет глубину всего 12 дюймов.Это измеряется от дна отверстия до монолитного определения: «Имея массивную однородную структуру, не допускающую индивидуальных вариаций», согласно Стандартному словарю Funk & Wagnall.

При правильном армировании это основа выбора с точки зрения стоимости, скорости и структуры. Его также легче всего передать. Когда бетон заливается целиком и подкрепляется достаточным количеством стали, чтобы не расслаиваться, это, безусловно, лучший выбор. Без армирования швов и холодных стыков не бывает.Сборные опоры не используются.

Монолитный: Определение монолитного плиточного фундамента: заливные бетонные основания и бетонный пол заливаются одновременно как одна непрерывная система.

• Земляные работы и бетонные опалубки используются для формирования частей фундамента и стен фундамента сооружения. Поддерживаемые плиты — (см. Плиту на иллюстрации уклона выше)

  Определение фундамента из поддерживаемой плиты: заливная бетонная плита поддерживается опорой / фундаментом / штифтами.Уязвимы к микротрещинам ступенек в стенах блоков, которые опираются на плиту; (Флорида за Марка Крамера). Трещины от микроволокна до 3/16 обычно в верхней части выступа плиты.

Бетонное покрытие или пол, поверхностный слой которого сформирован как единое целое с плитой внизу.

Почему я выбрал фундамент для дома из монолитных плит

Узнайте о преимуществах монолитной плиты по сравнению с традиционным бетонным фундаментом и посмотрите, как я реализовал это в своем энергоэффективном доме.

Вы давно не слышали от меня. Оказывается, строительство дома требует много времени и сил. Тем не менее, я обещал провести вас в моем путешествии по энергоэффективному строительству дома, поэтому рассказ о моем фонде кажется хорошим началом. Если вы знаете что-нибудь обо мне или о доме, который я строю, вы поймете, что он не совсем традиционный. Что ж, моя деталь плиты не исключение.

Что такое монолитная плита?

Монолитная плита — это бетонный фундамент, который завершается за одну заливку.В моем проекте бетон имеет толщину 12 дюймов по периметру, чтобы поддерживать несущие стены с плитой толщиной 4 дюйма посередине. Традиционные фундаменты, часто называемые «ствол-стена», обычно требуют трех заливок — фундамент, фундаментные стены и затем плита. Монолитные плиты объединяют все это в одно целое и являются частью конструкции дома.

Для тех ботаников и девушек, которые занимаются строительством (вроде меня), вот подробная схема моего фонда:

Почему выбирают монолитную плиту?

Хотя нет ничего плохого в традиционном фундаменте из ствола и стены, есть ряд причин, по которым я выбрал монолитную плиту.

Моя монолитная плита хорошо изолирована и помогает с точки зрения энергоэффективности

Если вам что-нибудь известно о моем новом доме, вы знаете, что энергоэффективность лежит в основе каждого моего решения. Монолитная конструкция позволила мне уложить в плиту 2 слоя пенопласта XPS толщиной 1,5 дюйма. Я планирую использовать плиту в качестве тепловой массы, чтобы удерживать тепло в солнечные дни, поэтому важно иметь такую ​​изоляцию. Мне также удалось поддерживать непрерывный воздушный барьер от плиты до наружных стен.

Я сэкономил кучу денег на монолитной плите

Если бы кто-то сказал вам, что вы можете сэкономить 20 000 долларов на фундаменте, не жертвуя качеством или долговечностью, вы бы сделали это? (Конечно!) Поскольку у меня нет подвала (запись в блоге на другой день), и мне не нужно было копать нижние колонтитулы, мои раскопки были легкими. Я также сэкономил деньги, так как мне не пришлось покупать блоки, нужно было платить только за одну заливку бетона, и значительно снизили затраты на рабочую силу.

Монолитные плиты быстро реализовать

Мы подготовили, залили и вырезали весь фундамент в течение недели.Для простого процесса земляных работ мой брат принес свой удобный садовый трактор и выполнил все работы по подготовке земли за 2 дня.

Заливка бетона только 1 раз, а не 3, также сэкономила нам значительное количество времени. Каждый, кто когда-либо строил дом, знает, что время — деньги. Каждая минута, которую мы сэкономили в процессе создания фундамента, была минутой раньше, чем мы могли начать создавать.

Есть ли провалы в монолитных плитах?

Когда строительный инспектор посмотрел на мою плиту, он признал, что никогда не видел ничего подобного.Они не распространены, особенно в более холодном климате. (Надо любить зимы в Огайо!) Вот некоторые из причин, по которым люди избегают монолитных плит:

• Если у вас неровный грунт, монолитная плита не лучший вариант. Для компенсации уклона земли требуется слишком много бетона.
• Если ваш дом должен быть построен высоко над землей из-за того, что он находится в зоне затопления, монолитная плита не допускает такую ​​высоту.
• Если вы думаете, что вам «нужен» подвал, этот фундамент вам не подойдет, потому что вам нужны фундаментные стены.
• Морозное пучение возникает, когда под почвой образуется лед. Замерзание и оттаивание грунта может вызвать трещины и структурные проблемы в фундаменте. По этой причине существует неправильное представление о том, что все фундаментные стены должны располагаться ниже линии промерзания, которая здесь, в Огайо, составляет 32 дюйма под землей. (Вот как строятся типичные фундаменты «ствол-стена».) Многие люди не осознают, что надлежащие методы изоляции монолитной плиты могут защитить фундамент от мороза, устраняя риск вспучивания при замерзании.
• Людям нравится делать что-то традиционным. Это просто и удобно. Фундамент «стебель-стена» встречается гораздо чаще, чем монолитный.

Детали моей монолитной конструкции перекрытия

Хотя я хвастался легкостью и простотой моей монолитной плиты, это все же был подробный процесс. Вот основная разбивка шагов:

Шаг 1: Раскопки

Как я уже упоминал выше, мы смогли завершить все раскопки дома с помощью небольшого садового трактора.Сначала мы удалили существующий верхний слой почвы. Затем мы разложили 3 дюйма гравия № 57 и 3 дюйма гравия № 304, которые мы утрамбовали с помощью пластинчатого уплотнителя.

Шаг 2: Пеноизоляция

Для защиты от мороза и повышения энергоэффективности я уложил 2 слоя 1,5-дюймовой пены XPS. Я изменил направление плиток из пенопласта, чтобы швы не совпадали между двумя слоями. Вся плита имеет 2 слоя XPS, за исключением 16 дюймов по периметру. Это 16-дюймовое пространство использовалось для наращивания толщины бетона для балки моего уклона.

Шаг 3: Гравий

Затем я уложил 5 дюймов гравия № 57 над пеной, чтобы добавить тепловую массу и получить необходимую высоту по периметру. Я сделал формы из пенопласта XPS по периметру, чтобы гравий не соскальзывал по периметру.

Шаг 4: Изоляция периметра

Больше утеплителя из пеноматериала! Я добавил 2 слоя 1,5-дюймовой пены XPS по внешнему периметру фундамента. (Это в конечном итоге покрылось грязью.) Два слоя вертикальной пены по периметру были заделаны в гравий на несколько дюймов и поддержаны сверху обработанной доской формы 2 × 10, которая останется после завершения строительства дома.Эта доска защитит пену.

Шаг 5: Пароизоляция

Я добавил непрерывную пластиковую пароизоляцию толщиной 6 мил. Бетон пористый, поэтому этот барьер будет препятствовать попаданию влаги в бетон из земли. Во многих случаях люди используют несколько кусков пароизоляции и склеивают их вместе. Мне посчастливилось получить один сплошной лист, чтобы обеспечить еще лучшую защиту.

Шаг 6: арматурный стержень

Я использовал всю арматуру ⅝ ”для бетона.Фундамент с утолщенным периметром привязан к плите с помощью сплошной арматуры, согнутой с помощью арматурогиба и прочности на сдвиг моего брата. Я уложил арматуру в сетку 2х2 и связал всю сталь вместе, чтобы получился сплошной монолитный блок.

Шаг 7: заливка бетона

Мы залили 45 ярдов бетона толщиной 4000 фунтов на квадратный дюйм.

Шаг 8: Структурные опоры

В качестве детали фундамента бомбардировщика мы смачиваем опоры для моих несущих колонн до высыхания бетона.Это обеспечивает очень прочное соединение фундамента со стеной и исключительную прочность на сдвиг. Эта повышенная прочность на сдвиг была особенно важна для меня из-за нашей сетки окон размером 12 на 16 дюймов, выходящих на юг.

Шаг 9: Изоляция горизонтального крыла

Наконец, я добавил 1 слой пенопласта XPS толщиной 1,5 дюйма, который выступает на 2 фута от нижнего края фундамента. Он помогает удерживать тепло и предотвращать вспучивание при замерзании.

Партнеры и продукты

Мне всегда нравится кричать, когда я сталкиваюсь с отличными продуктами и надежными местными компаниями.Ознакомьтесь с информацией о моих материалах и субподрядчиках ниже.

• Изоляция из пеноматериала
  • Приобретена на складе изоляционных материалов
  • Детали: 1,5-дюймовая переработанная пена XPS. Его сняли со старого коммерческого здания в Джорджии, и я спас его от того, чтобы отправить на свалку. (Это также сэкономило мне тысячи долларов на покупке нового!)
• Бетон
• Переработанный бетон (для гравия)

Рассматриваете ли вы монолитную плиту?

Не бойтесь отклоняться от традиций! Проведите исследование, ознакомьтесь со своими местными строительными нормами и правилами, а затем будьте уверены в своем решении.

Есть вопросы? Эта статья оказалась полезной? Оставьте мне комментарий!

Продолжайте развиваться!

В чем разница между монолитным фундаментом и фундаментным фундаментом?

Два типа фундамента, которые обычно используются строителями домов, — это монолитные плиты и стволовые стены, которые сильно различаются по способу постройки и установки. Вот посмотрите на их характеристики и на то, чем они отличаются друг от друга.

Монолитные плиты

Монолитные плиты изготавливаются путем однократной заливки бетона.Монолитные плиты обычно имеют глубину 4 дюйма, утолщенные края по периметру и большие участки под несущими стенами. Построенные на утрамбованной почве, важно, чтобы плиты располагались на высоте не менее 6 дюймов над землей.

Монолитные плиты могут использоваться для большинства типов зданий в теплых и тропических регионах. Однако в холодном климате они используются только в отдельных внешних конструкциях, таких как гаражи и сараи. Основные преимущества использования монолитных плит следующие:

• Плиты могут быть очень прочными, особенно после добавления стальной и фибровой сетки.
• Они могут быть построены в более короткие сроки по сравнению с другими фондами.
• С добавлением пост-натяжения их можно использовать в грунтах с плохим качеством, рыхлых или экспансивных (глинистых) грунтах.
• Их можно легко использовать на твердой почве без необходимости выкапывать ее предварительно.
• Плиты имеют однородную консистенцию и стабильность.

Стенки-стволы (предпочитаемые компанией Cogdill Builders из Флориды)

Стенки-стволы — это конструкции, которые используются для соединения фундамента здания со стенами.Преимущественно построенные бетонные опоры с каменными стенами, они возвышаются над уровнем земли, чтобы обеспечить приподнятую платформу для размещения строительной плиты. Конструкции требуют трех компонентов для их возведения — заливной плиты, фундаментной стены и раздвижной опоры.

Чтобы построить стену-ствол, первым делом необходимо расчистить площадку. Затем уплотняем земляное полотно, выкапываем и заливаем фундамент, а затем устанавливаем кладку фундаментной стены. Затем фундамент заливается конструкционным песком и уплотняется.Затем плита здания заливается в фундаментную стену и засыпается внутренняя поверхность. Преимущества этого типа фундамента:

• Стеновые стены подходят для наклонных участков, потому что они могут быть построены на разной высоте, чтобы соответствовать разным отметкам земли на участке.
• Они могут придать вашему дому более высокий вид, поскольку расстояние до пола между плитой и окружающей землей может быть увеличено или уменьшено по желанию.
• Плита может быть увеличена по высоте, чтобы позволить дренаж любых септических систем самотеком, а не механическим подъемником.

Свяжитесь с Майком Когдиллом сегодня, чтобы обсудить предпочтительные методы строительства фундамента для вашего индивидуального дома.

Страница не найдена — ГидФундамент

Содержание статьи1 Определение и назначение2  3 Нормативы4 Параметры4.1 Ширина4.2 Глубина4.3 Угол наклона5 Типы и структура6 Самые распространённые виды отмосток6.1 Бетонная6.2 […]

Содержание статьи1 Функции армопояса из кирпича2 Виды поясов3 Пояс из кирпича под перекрытие4 Кирпичный пояс под мауэрлат5 Гидроизоляция и утепление6 […]

Содержание статьи1 Для кровли1.1 Основные функции1.2 Способы возведения1.3 Геометрические параметры1.4 Правила  армирования2 Для перекрытий3 Общие принципы устройства армопояса3.1 Утепление3.2 Бетонирование3.3 […]

Содержание статьи1 Как избежать работ по выравниванию поверхности2 Инструменты для контроля горизонта3 Основной способ4 Практические советы и рекомендации5 Другие способы […]

Содержание статьи1 Виды  армопояса2 Материалы опалубки для армопояса3 Виды опалубки для армопояса4 Крепление опалубки В технологический процесс устройства монолитного армированного […]

Содержание статьи1 Кирпичные фронтоны2 Требования к материалу3 Завершение кладки3. 1 Ровный обрез3.2 Кладка кирпича уступом4 Гидроизоляция под мауэрлат5 Способы крепления мауэрлата5.1 […]

Содержание статьи1 Последствия неправильного выбора арматуры2 Понимание процесса работы арматуры в ленточном фундаменте3 Критерии надёжности4 Виды5 Классификация5.1 Классы5.2 Дополняющие литеры5.3 […]

Содержание статьи1 Виды монолитных лестниц2 Типы и назначение арматуры3 Практические рекомендации4 Особенности расчёта армирования лестницы4.1 Задачи армирования4.2 Угол подъёма4.3 Место […]

Содержание статьи1 Задачи армирования2 Основная функция защитного слоя3 Факторы формирования толщины4 Нормативы и допуски защитного слоя бетона5 Ошибки6 Восстановление защитного […]

Содержание статьи1 Особенности устройства кирпичной фундаментной ленты2 Свойства грунтов3 Выбор конструкции4 Достоинства5 Выбор кирпича для фундамента5.1 Размеры5.2 Маркировка6 Ленточный фундамент7 […]

Страница не найдена — ГидФундамент

Содержание статьи1 Определение и назначение2  3 Нормативы4 Параметры4. 1 Ширина4.2 Глубина4.3 Угол наклона5 Типы и структура6 Самые распространённые виды отмосток6.1 Бетонная6.2 […]

Содержание статьи1 Функции армопояса из кирпича2 Виды поясов3 Пояс из кирпича под перекрытие4 Кирпичный пояс под мауэрлат5 Гидроизоляция и утепление6 […]

Содержание статьи1 Для кровли1.1 Основные функции1.2 Способы возведения1.3 Геометрические параметры1.4 Правила  армирования2 Для перекрытий3 Общие принципы устройства армопояса3.1 Утепление3.2 Бетонирование3.3 […]

Содержание статьи1 Как избежать работ по выравниванию поверхности2 Инструменты для контроля горизонта3 Основной способ4 Практические советы и рекомендации5 Другие способы […]

Содержание статьи1 Виды  армопояса2 Материалы опалубки для армопояса3 Виды опалубки для армопояса4 Крепление опалубки В технологический процесс устройства монолитного армированного […]

Содержание статьи1 Кирпичные фронтоны2 Требования к материалу3 Завершение кладки3. 1 Ровный обрез3.2 Кладка кирпича уступом4 Гидроизоляция под мауэрлат5 Способы крепления мауэрлата5.1 […]

Содержание статьи1 Последствия неправильного выбора арматуры2 Понимание процесса работы арматуры в ленточном фундаменте3 Критерии надёжности4 Виды5 Классификация5.1 Классы5.2 Дополняющие литеры5.3 […]

Содержание статьи1 Виды монолитных лестниц2 Типы и назначение арматуры3 Практические рекомендации4 Особенности расчёта армирования лестницы4.1 Задачи армирования4.2 Угол подъёма4.3 Место […]

Содержание статьи1 Задачи армирования2 Основная функция защитного слоя3 Факторы формирования толщины4 Нормативы и допуски защитного слоя бетона5 Ошибки6 Восстановление защитного […]

Содержание статьи1 Особенности устройства кирпичной фундаментной ленты2 Свойства грунтов3 Выбор конструкции4 Достоинства5 Выбор кирпича для фундамента5.1 Размеры5.2 Маркировка6 Ленточный фундамент7 […]

Ленточный фундамент для дома (под дом), цена (стоимость), заказать в ООО Проект

Основа для любого здания, вне зависимости от его назначения и тяжести конструкции, — это фундамент. Существует огромное количество типов оснований, каждый из которых применяется в определенных условиях, но наиболее популярным является именно ленточный фундамент, закладка которого осуществляется практически под каждый строящийся дом.

Ленточный фундамент под дом

В компании «Проект» можно заказать услуги по изготовлению ленточного фундамента для дома, который применяется в качестве основы под кирпичные, бетонные, каменные или деревянные строения. Такие материалы для строительства несущих стен отличаются большим весом, выдержать который способен только ленточный фундамент. Именно поэтому большинство частных домов в Москве и Московской области возводятся на данном типе основания, закладку которого мы готовы выполнить по самым оптимальным ценам.

Формы ленточного фундамента для дома

• трапецеидальная;
• ступенчатая;
• прямоугольная;
• с расширенной нижней частью (используется подушка).

Ленточный фундамент, как правило, закладывается по всему периметру будущего дома, при этом специалисты компании делают расчет на толщину внешних/внутренних стен строения.

Строительство и изготовление ленточного фундамента под дом

Строительство ленточного фундамента для дома требует планировки грунта, а также выполнения земляных работ. Однако, такие требования – далеко не прихоть специалистов нашей компании, а важная необходимость, так как геодезические работы позволяют определить тип грунта и близость залегания подземных вод, и только благодаря полученным данным может быть выбран оптимальный вид основания.

Для изготовления ленточного фундамента под дом требуется укладка подушки из песка, которая служит непучинистым основанием для грунтов, которые не подвержены глубокому промерзанию.;

Основные достоинства ленточного фундамента под дом

• возможность соединения конструкций при помощи нескольких рам, которые позволяют равномерно распределить нагрузку всего здания на всю площадь основания;
• надежность конструкции;
• нет необходимости в переделке основания при последующих возведениях пристроек или установке каминов (то есть, переделки, требующие коррекции архитектурных решений проекта здания).

Если Вы желаете заложить долговечную основу под дом, тогда не стоит экономить на стоимости, так как ленточный фундамент для частного дома – это инвестиции в надежность постройки. В нашей компании действуют специальные цены на закладку ленточного фундамента – мы готовы выполнить необходимые работы по оптимальным расценкам для Москвы и области.

Фундамент для дома ленточный монолитный и его заливка

Ленточные фундаменты для дома бывают двух типов: монолитные и сборные. Первый тип является обязательным элементом для возведения долговечного и надежного строения, конструкция которого является несколько нестандартной по типам и формам.

Монолитная конструкция сооружается из арматуры и бетона, но может использоваться и железобетон (по желанию заказчика), но на стоимости фундамента это никак не отразится.

Обязательным условием для закладки монолита является использование опалубки, которая может быть выполнена из дерева или же металла, при необходимости, мы готовы выполнить опалубку из металла и листов теплоизоляционного материала (минвата, керамзит, пенопластовые плиты) – цена фундамента несколько увеличится, однако, тем самым будет достигнута теплоизоляция основы строения.

Опалубка устанавливается в вырытые траншеи, после чего в нее заливается слой бетона. По завершению данного этапа, бетонная смесь уплотняется при помощи строительного вибратора.

Специалисты компании «Проект» выполняют заливку ленточного монолитного фундамента в сжатые сроки и по доступным для Москвы ценам – убедитесь в этом, обратившись к нам!

Ленточный фундамент для одноэтажного дома

Для возведения одноэтажного дома можно использовать мелкозаглубленный ленточный фундамент – данный тип несколько дешевле, нежели остальные, но способен выдерживать даже тяжелые стены здания (например, из камня). При этом такой тип основания способен обеспечивать достаточный уровень защищенности/надежности конструкции одноэтажного дома.

Мелкозаглубленный ленточный фундамент закладывается на глубину в 0,3-0,7 метра, а это позволяет уменьшить стоимость за счет уменьшения расходов на бетон и трудозатраты. При закладке также же укладывается опалубка из арматуры, которая является жесткой рамой для основания. Именно этим и обусловлена надежность данной основы под одноэтажный дом.

Ленточный фундамент для двухэтажного дома

Для закладки фундамента под двухэтажные дома желательно использовать сборный ленточный фундамент для частного дома, который сооружается из железобетона в виде блоков или из армированного бетона. Блоки железобетона укладываются и закрепляются при помощи довольно толстой строительной проволоки, в их соединение в герметичную конструкцию обеспечивает строительный раствор. Поверх блоков требуется закладка слоя песка высотой в 15 см, затем выполняется укладка блочных стен здания.

Монтаж сборного ленточного фундамента для двухэтажного дома требует использования габаритной спецтехники, которая имеется в нашей компании. Это позволяет существенно снизить временные затраты на закладку основы под двухэтажный дом, однако, несколько сказывается на стоимости.

Строительство сборного фундамента требуется и в случае возведения двухэтажного дома с подвалом, цокольным этажом или гаражом. Поэтому требуется проведение гидроизоляции по всему периметру основы.

Специалисты нашей компании профессионально заложат сборный ленточный фундамент по оптимальным ценам – убедитесь в оптимальности наших расценок, обратившись к менеджеру. При закладке мы обязательно будем учитывать необходимость проведения коммуникаций, таких, как водопроводные/канализационные трубы и силовые кабельные поля – проделаем соответствующие отверстия.

Обратившись в нашу компанию, вы можете быть полностью уверены в профессиональности закладки ленточного фундамента – в штате наших сотрудников только настоящие специалисты, готовые выполнить все работы по самым оптимальным ценам. Обращайтесь!

Ленточный фундамент своими руками. Пошаговая инструкция

В этой статье мы с вами рассмотрим, как сделать ленточный фундамент своими руками. Почему так важно сделать правильный ленточный фундамент. Узнаем устройство и виды ленточных фундаментов. Что такое мелкозаглубленный ленточный фундамент, свайно ленточный фундамент, монолитный ленточный фундамент и чем они отличаются. Узнаем как сделать расчет ленточного фундамента и какое необходимо армирование ленточного фундамента. А также много много других вопросов, для того чтоб вы хорошо понимали как сделать ленточный фундамент своими руками.

Виды ленточных фундаментов.

Давайте для начала мы с вами рассмотрим, какие же виды ленточных фундаментов существуют. Знание этой информации поможет в выборе вашей будущей основы для дома. От правильного выбора ленточного фундамента для дома зависит не только конечная стоимость постройки, но и подчас безопасность жильцов. Ведь неправильный выбор вида фундамента может иметь плачевные последствия. Вплоть до разрушения всей конструкции дома. Итак, приступим.

Мелкозаглубленный ленточный фундамент.

Как видно из самого названия, мелкозаглубленный ленточный фундамент под дом отличается от заглубленного глубиной залегания. У вас может возникнуть вопрос, а какая именно глубина ленточного фундамента должна быть, чтоб он считался мелкозаглубленным? Отвечаем: эта величина должна быть меньше глубины промерзания грунта в вашей местности. Отсюда вытекают и особенности, связанные с таким типом фундамента.

Раз грунт под таким фундаментом может промерзнуть, то это обстоятельство необходимо учитывать при проектировании. Замерзающий грунт расширяется, а значит, будет выталкивать фундамент и все что на нем построено вверх. И не всегда равномерно. От этого возможны различные перекосы здания, неравномерная нагрузка на основание может разорвать фундамент. Чтобы этого не произошло, у мелкозаглубленного фундамента должно быть достаточное армирование, рассчитываемое строительными калькуляторами на нашем сайте. Найти их вы можете в верхнем меню.

В каких же случаях чаще всего выбирают именно мелкозаглубленный фундамент под дом?

• Когда под домом не пучинистый грунт (камень, песок и т.д.).
• Когда уровень грунтовых вод достаточно низок.
• Когда вокруг дома делается водоотводный дренаж.
• Когда делается утепленная отмостка вокруг здания.
• Когда возводимое строение достаточно легкое и подвижное (к примеру каркасный дом, баня из бруса, теплица).

Если вы решите выбрать такой вид фундамента под свою постройку, постарайтесь избежать ошибок при его планировке, учтя все вышеперечисленные обстоятельства. Ведь мелкозаглубленный ленточный фундамент обладает несомненным плюсом: он достаточно прочен и относительно дёшев.

Свайно ленточный фундамент.

На самом деле, такой вид фундамента не является ленточным. Правильное название свайно-ленточного фундамента это свайно-ростверковый фундамент. И именно в таком виде: сваи плюс ростверк, его и надо делать. Но наши некоторые умельцы, делают так как им проще. Заливают сваи и ленту фундамента прямо по земле или неглубоко ее заглубив. В результате зимой, эту ленту и сваи выпирает из земли. В пустоты под сваями попадает грунт и весной, когда земля возвратит фундамент на место, он будет перекошен или треснет. Мы не рекомендуем вам делать свайно-ростверковый фундамент таким образом. Между ростверком и грунтом обязательно должен быть достаточный промежуток на расширение земли от морозного пучения.

Заглубленный ленточный фундамент.

Ну и наконец, самый часто заливаемый вид фундамента – заглубленный. Его глубина заложения должна быть больше точки промерзания грунта. Выполняется либо в виде монолитной железобетонной ленты, либо делается из ФБС бетонных блоков, которые ставятся на бетонную армированную подушку. Поверх кладки из таких блоков выполняется армопояс, для скрепления фундамента в единое целое.

Ленточный фундамент своими руками. Пошаговая инструкция.

Как сделать ленточный фундамент? Как залить ленточный фундамент? Давайте попробуем ответы на эти и другие вопросы оформить в виде последовательной, пошаговой инструкции. Надеемся, что с такой инструкцией разберется даже новичок, который впервые решил сделать ленточный фундамент своими руками. Итак, инструкция.

• Определяемся, какого вида ленточный фундамент мы будем делать.
• Делаем чертеж ленточного фундамента. Схема ленточного фундамента поможет нам определиться с его глубиной (высотой) и шириной. Глубина фундамента зависит от его вида (мелкозаглубленный, заглубленный). Высота от того, будете ли вы делать цоколь, как продолжение фундамента или будете выполнять его из другого материала. К примеру, из кирпича или цокольных блоков. Высоту цоколя рекомендуется делать равной средней высоте снегового покрова в вашей местности. Ширина ленточного фундамента зависит от ширины стен вашего будущего дома. В зависимости от материала стен, допускается делать фундамент шириной на четверть меньше ширины стен.

• Схема армирования ленточного фундамента важна, поэтому делаем и ее. Мы можем дать общие рекомендации, какая арматура для ленточного фундамента подойдет и как выполнить армирование ленточного фундамента. Диаметр используемой арматуры обычно находится в пределах 10-16 мм. Располагают арматуру в 20-30 мм от нижней и верхней граней ленты фундамента. От ширины фундамента зависит количество арматурных нитей (обычно это 2-3 нити сверху и снизу). Если фундамент планируется высотой больше 400 мм, то производится еще и вертикальное армирование арматурой 8-12 мм диаметром каждые 300-500 мм. В сложных случаях доверьте проектирование фундамента специалисту. Неправильное армирование может свести на нет всю вашу работу.
• Делаем расчет ленточного фундамента калькулятором здесь.
• Выбираем марку бетона или вид ФБС блоков. Если вы делаете монолитный железобетонный фундамент, то подходящая марка бетона для ленточного фундамента будет не ниже М200. Блоки же выбираются исходя из нужных вам размеров по ширине, высоте и длине.
• Делаем разметку будущего ленточного фундамента. Выставляем по углам деревянные конструкции в виде буквы П. Натягиваем нить или леску, отмечая стенки фундамента. Следим за тем, чтобы у получающегося прямоугольника совпадали длины диагоналей. После выставления внешних стен дома, проделываем те же манипуляции и для всех внутренних несущих стен.
• Роем траншею. Не забываем постоянно контролировать ее глубину лазерным уровнем, нивелиром и т.п. Дно траншеи должно быть расположено в едином горизонтальном поле.
• На дно траншеи кладем геотекстиль, засыпаем слоем крупнозернистого песка примерно 10-15 см и трамбуем. Проливаем песок водой и опять трамбуем.
• Укладываем гидроизоляцию. Можно использовать пленку, рубероид и т.п.
• Выставляем арматурный каркас. Под нижние арматурины подкладываем либо кусочки камней, либо осколки кирпича, либо можно поставить на специальные пластиковые фиксаторы защитного слоя бетона. Как правильно вязать арматуру для ленточного фундамента можно посмотреть в этой статье.
• Дальше работу выполняем исходя из вида вашего грунта на участке. Если грунт плотный, типа глины, можно залить бетонный ленточный фундамент прямо в грунт. А затем строим опалубку для цоколя и заливаем оставшуюся часть. Либо выкладываем цоколь из камня, кирпича и т.п. Если же грунт сыпучий, то возводим опалубку сразу.
• Опалубка для ленточного фундамента делается из доски минимум 30 мм толщины, с вертикальными опорами каждые 50 см. Либо можно сделать опалубочные щиты из бруса и листового материала: фанеры, ОСБ плиты и т.п. Если вы хотите сохранить доски или плиты целыми и чистыми от бетона, обейте опалубку изнутри пленкой. Учтите, что подойдет только плотная строительная пленка толщиной не меньше 100 микрон.
• Закрепляем опалубку по периметру. Не жалеем на это материал, т.к. бетон очень тяжелый и спокойно раздавит легкую не укрепленную конструкцию. Для фиксации щитов опалубки зачастую используют шпильки (резьбовые штанги) пропущенные для защиты от бетона через отрезки пластиковой водопроводной трубы.
• Заливаем в опалубку бетон. Заливка ленточного фундамента происходит за один раз. В крайних случаях, залить фундамент можно за несколько раз, но в таком случае, делается это послойно. Никаких вертикальных разрывов быть не должно. Марка бетона для ленточного фундамента М200 и выше.
• Посыпаем свежезалитый бетон тонким слоем цемента (можно через сито) и укрываем его гидроизоляцией.
• Первые несколько дней надо будет хорошо поливать водой застывший бетон, чтобы исключить растрескивание.
• Затем можно снять опалубку. Нагружать фундамент можно через неделю после заливки.

Для блочного ленточного фундамента мы выполняем все то же самое. Заливаем бетонную опорную подушку, на нее выставляем блоки ФБС, скрепляя их цементным раствором. Затем поверх блоков делаем армопояс.

• Если у вас предусмотрен подвал, то надо выполнить гидроизоляцию ленточного фундамента. Обычно это обмазочная гидроизоляция на основе битума.
• Затем выполняется утепление ленточного фундамента. Проводится оно экструдированным пенополистиролом. Белый обычный пенопласт не годится т.к. разрушается от влаги.

Если же вы не делаете себе подвал, то можно выполнить поверх ленты фундамента горизонтальную гидроизоляцию из рубероида или обмазочной проникающей гидроизоляции. Ленточный фундамент для дома готов. Можно выполнять кладку стен и строить дом дальше.

Ленточный фундамент: расчет и устройство

Качественный ленточный фундамент способен обеспечить устойчивость и целостность капитального или временного сооружения на протяжении всего срока его эксплуатации. Однако для правильного воспроизведения технологии, необходимо учесть особенности всех важных этапов строительства этой инженерной конструкции – от проектирования до выполнения отдельных рабочих операций.

Краткое содержание статьи:

Особенности ленточных фундаментов

Их создают в виде широких лент, выполняющих опорную функцию для несущих стен. Если нагрузка от них незначительная (каркасные дома, бани, одноэтажные технические пристройки, гаражи) или на непросадочных грунтах (скальных, крупнообломочных и т.п.), можно реализовать экономный вариант – мелкозаглубленный ленточный фундамент (МЗЛФ). Высота его ленты без учета слоя подсыпки не превышает 400-700 мм.

Подошву полноразмерного ленточного фундамента (глубокого залегания) для дома на просадочных или пучинистых грунтах (торфяниках, пылеватых песках, глинистых породах и т.д.) устанавливают не менее чем на 250-350 мм ниже уровня промерзания. Пользуются среднестатистическими показателями для региона. Соответствующую информацию берут в местном архитектурном бюро или уточняют в справочнике.

Важно! Высота монолитного ленточного фундамента увеличивается при строительстве подвала, погреба или при значительном подъеме цоколя над нулевой отметкой.

Создание сплошных ленточных оснований возможно как на основе монолитного армированного бетона, так и из фундаментных блоков (ФБС), а также бутобетонной кладки. Однако следует отметить, что сборные конструкции менее стабильны по сравнению с монолитными на неустойчивых грунтах. По стыкам, даже при строгом соблюдении технологии, возможно образование разрывов. Кроме того, для установки тяжелых блоков приходится задействовать грузоподъемные механизмы.

Читайте также: Конструкция фундамента дома

Что учитывается в расчетах ленточных фундаментов

1. Проектируя закладку ленточных несущих оснований, специалисты должны учесть местные территориальные условия:

• тип и структуру грунта в соответствующих местах земельного участка с изменениями по глубине;
• сейсмические и климатические особенности региона;
• расположение и характеристики водоносных горизонтов.

2. Ленточные фундаментные конструкции создают без изменений сечений под дверными проемами. Расширение их полос (усиление) используют под монтаж крупного оборудования (котла отопления, печи) или под некоторые архитектурные элементы, например пилоны или пилястры. При этом для тяжелого функционального компонента может потребоваться возведение обособленной опоры.
3. Расчет размеров несущих элементов, выбор бетонных растворов и арматуры для них должен учитывать сборные нагрузки от материалов конструкций, эксплуатационных и природных воздействий. Например, постройки, в зависимости от основного материала стен (массив древесины, кирпич, газобетон и т.д.), создают значительно отличающиеся вертикальные давления на фундаментные опоры. Профессиональный расчет ленточного фундамента также содержит раздел с результатами вычислений снеговых, ветровых и других динамических воздействий, схему расстановки мебели и технологического оборудования.

Уже даже эти факторы указывают на сложность подготовки качественного проекта без привлечения специалиста профильной квалификации. В дальнейшем, умело оперируя актуальными СНиП, ГОСТ, прочими нормативами, он поможет реализовать готовый проект без ошибок, пригодится для уточнения сметы, стоимости работ и материалов.

Тем не менее, для некоторых простых случаев частный застройщик вполне может самостоятельно рассчитать вязку арматурного каркаса или определить ширину фундаментной подошвы. В таблице приведены варианты подбора ширины (см) ленты фундамента для нескольких типовых строений. Сокращением «ОР» отмечена необходимость обязательного профессионального расчета.

На торфяниках может потребоваться установка более сложных опорных конструкций – свайно-ленточных или свайно-плитных фундаментов.

Как создать ленточный фундамент своими руками

Перед началом работ следует запастись всем необходимым для текущих производственных этапов, а также продумать и договорится о доставке материалов для всех последующих. К примеру, понадобятся:

• толстая пленка из полиэтилена, пропилена или рубероид – для гидроизоляционных прослоек;
• деревянные бруски, доски, фанера, гвозди, саморезы – для опалубки;
• арматура, вязальная проволока – для армокаркаса;
• речной песок, мелкий щебень – для подготовки дна траншеи, устройства «подушки»;
• бетонный раствор – для формовки ленты. Его можно приготовить на месте своими силами, соответственно придется еще дополнительно завозить песок, щебень и цемент, либо заказать готовый у производителя с доставкой по нужному адресу.

Читайте также: Как построить недорогой, но надежный фундамент 

Разметка территории

Строительную площадку выравнивают или только срезают верхний слой дерна (140-160 мм), затем:

• забивают по два колышка в углах каждой из сторон и в местах стыковки с межкомнатными перегородками. Один из колышков соответствует внешней поверхности фундаментной ленты, второй – внутренней;
• натягивают шпагат, соответствующий контурам фундамента;
• проверяют и корректируют прямоугольность разметки по равенству соответствующих диагоналей;
• известью (мелом) отмечают на земле контур траншеи (котлована). При этом выполняется отступ от контура фундамента необходимый для удобства монтажа опалубки, гидроизоляции и утепления. В зависимости от глубины грунтовой выработки отступ от фундаментной разметки может быть 20-60 см.

Важно! Чтобы в процессе копки сохранить натянутый шпагат, рекомендуется устанавливать колышки не непосредственно в углах ленты, а сразу выносить их за пределы котлована по линиям стен.

Подготовка котлована, опалубка, армирование

Выемку грунта осуществляют согласно с расчетными данными. При необходимости слабые стенки траншеи укрепляют временными щитами с подпорками. Копка может проводиться вручную либо с использованием средств механизации, если позволяют местные условия и объемы земляных работ. Однако в любом случае дно разработки следует подчищать аккуратно, стараясь не взрыхлять материнское основание.

В подготовленный котлован засыпают слой щебня (не менее 5-10 см), затем песка (от 5 см). Смачивают и трамбуют послойно. Сформированную «подушку» накрывают подходящей по ширине полосой рубероида (с выпусками в сторону стенок траншеи по 200-250 мм). Она предотвратит преждевременное впитывание в грунт жидкости из бетонного раствора, а также сформирует гидроизоляцию подошвы фундаментной опоры.

Для ускорения монтажа опалубки для ленточного фундамента её набирают из заранее подготовленных щитов (сбитых либо скрученных на нулевой отметке). После спуска и установке в траншею щиты должны выступать над уровнем земли на высоту цокольной части (в среднем 350-500 мм). Прочность собранной конструкции опалубки обеспечивают устанавливаемые снаружи угловые подпорки, а также деревянные поперечины и проволочные стяжки – внутри.

Важно! На этом этапе следует не забыть о проходах электрических, канализационных и водопроводных линий. С этой целью в опалубку закладываются соответствующие отрезки пластиковых труб подходящего диаметра.

Армирование ленточных фундаментов выполняют преимущественно стальной арматурой Ø 10-16 мм (предпочтительней брать стержни с рельефной формой поверхности). Их увязывают в каркас, используя мягкую вязальную проволоку и незамысловатый проволочный крючок. Подойдут также специальные пластиковые фиксаторы, однако они обойдутся дороже проволоки.

Важно! Сварку применять не рекомендуется, особенно для соединения арматуры малых диаметров. Область сварочного шва получается с ослабленными механическими характеристиками, а также подверженной ускоренной коррозии.

Бетонирование и удаление опалубки

Если готовый раствор заказывается на производственном предприятии, то его продавец предоставит миксер с распределительным лотком. Переставляя лоток в различные точки опалубочной конструкции, её заполняют до верхней кромки, используя вибрационные электроприводные уплотнители.     

Для самостоятельного приготовления раствора понадобится бетономешалка. В бетон, вместо гравия или комбинируя с ним, можно добавлять керамзит. Однако следует исключить примеси глины, так как они существенно снижают показатели прочности фундамента.

Время созревание бетона до проектной прочности существенно зависит от поддерживаемой температуры. В таблице указан процент его готовности при работе с раствором М 300 фабричного производства.

Учитывается, что:

• при 50% готовности можно удалять съемную опалубку;
• от 72% допускается начало безопасной эксплуатации конструкции в штатном режиме;
• при температуре ниже +5°C в раствор вводят модификаторы. Они предотвращают кристаллизацию воды при падении температуры ниже 0°C;
• для ускорения процесса схватывания и профилактики замерзания раствора пользуются принудительным нагревом.

Гидроизоляция и утепление

Влага способна постепенно разрушать прочнейшие бетонные конструкции, а также создает комфортную среду для размножения микроорганизмов. Чтобы блокировать подобные негативные процессы, ленточный фундамент подлежит обязательной гидроизоляции. Соответствующий гидробарьерный слой формируют от его подошвы до верхнего среза цокольной поверхности, используя рулонные или мастичные материалы, а также пенетрирующие (проникающие) составы.

Для утепления фундаментных лент хорошо подходит продукция из вспененных синтетиков – полистирола или полиуретана. Они практически не впитывают влагу, устойчивы к биологическому разрушению, обладают длительным сроком службы в условиях отсутствия воздействия солнечной радиации.

Важно! Если ленточный фундамент одновременно служит ограждающей конструкцией подвала, то его утепление является частью комплексного подхода по устройству эффективной теплозащиты подземного этажа.

Читайте также: Гидроизоляция фундамента: обзор современных материалов

Обратная засыпка и дополнительные рабочие операции

После распалубки ленточного фундамента свободное пространство между ним и стенками траншеи засыпают вынутым грунтом, увлажняя и уплотняя его послойно. Эту операцию выполняют аккуратно, чтобы не повредить гидро- и теплоизоляцию.

При высоком уровне грунтовых вод в слое гранулированных материалов (щебень, керамзит, гравий) по контуру здания устанавливают дренажную систему. Ее объединяют с общей централизованной (локальной) канализацией. Кроме того, по периметру фундаментной ленты обязательно обустраивают отмостку с желобом для отвода дождевых стоков.   

В заключение

Используя информацию из этой статьи, вы сможете самостоятельно реализовать проект по закладке ленточного фундамента или же контролировать действий нанятых исполнителей. При этом не следует забывать, что применяя материалы (технологии) в точном соответствии с проектом, вы заложите надежное основание под частный дом. А срок его службы продлят тепло- и гидрозащитные защитные мероприятия, а также своевременный ремонт несущей конструкции.

Ленточный фундамент своими руками — инструкция для начинающих строителей

Ленточный фундамент можно назвать самым популярным при строительстве частных домов, так как он в полной мере оправдал себя за многие десятилетия эксплуатации. Он – достаточно прост в обустройстве, не требует особо сложных приспособлений или специальной техники.

Ленточный фундамент своими руками

Конечно, чтобы конструкция была надежной и прочной, можно сделать ленточный фундамент своими руками лишь частично, то есть выполнить основные работы по выкапыванию траншеи, монтажу опалубки, по установке и обвязке арматурной решетки, по гидроизоляции и утеплению. А вот изготовление и заливку бетона бывает проще и надежнее заказать в компаниях, которые занимаются этой работой профильно.

Чтобы выяснить, почему ленточный фундамент так популярен в строительстве, нужно рассмотреть все его положительные и, конечно же, имеющиеся отрицательные качества.

Преимущества и недостатки ленточного фундамента

Ленточный фундамент — это монолитная полоса бетонного раствора, на которой возводятся все несущие стены строения.

Ленточный фундамент — надежная основа для возведения стен здания

Этот вид основания применяется в следующих случаях:

• Под возведение частных домов и хозяйственных построек из материалов, имеющих значительную массу, таких, как камень, бетон, кирпич, шлакоблоки и другие материалы.
• В случаях, когда в общем плане постройки предполагается подземный гараж, цокольный этаж или подвал.
• Для строительства домов, имеющих тяжелое перекрытие или же мансарду.
• В регионах, где преобладает преимущественно неоднородный грунт.

Нужно отметить, что установка ленточного фундамента подходит для почти всех видов грунтов, за исключением, пожалуй, только просадочных и торфяников — это обязательно нужно учитывать, выбирая тип основания под постройку собственного дома.

Чтобы знать, чего можно ожидать от ленточного фундамента в процессе эксплуатации, необходимо владеть информацией о достоинствах и недостатках этой конструкции.

Достоинства:

• Ленточный фундамент способен выдержать большие нагрузки, ничуть не меньшие, чем монолитное основание.
• Он отличается сравнительной простотой подготовительных мероприятий, которые могут быть вполне проведены самостоятельно.
• У ленточного фундамента всегда большой эксплуатационный период, безусловно, при правильном его строительстве и обеспечении нужных степеней защиты конструкции (гидроизоляции и утепления).
• Достоинством можно считать многообразие конкретных видов ленточного фундамента, из которых можно выбрать тот, который в наибольшей степени подходит по технологическим и финансовым возможностям.
• Ленточная основа обойдется гораздо дешевле, чем монолитная, хотя практически не уступает ей в прочности.
• Эта конструкция позволяет более качественно произвести термоизоляцию полов в доме, создав многослойную утеплительную «подушку».

Недостатки:

• Ленточный фундамент не подходит для устройства в некоторых грунтах.
• По строительной технологии вся толщина фундамента должна быть залита за один прием, а такое количество бетона самостоятельно приготовить очень сложно. В связи с этим возникает необходимость обращения к строительным фирмам-изготовителям, имеющим специальное оборудование и технику.
• Работа, даже при подготовке к заливке бетона, достаточно трудоемкая, и займет немало времени. Без помощников будет обойтись сложно.

Как видно из представленных качеств ленточного фундамента, положительные имеют значительный перевес над отрицательными.

Виды ленточных фундаментов

Существует несколько видов ленточного фундамента, которые различаются по некоторым критериям, и первый из них — это глубина его залегания.

Существует несколько разновидностей ленточных фундаментов

• Например, для массивных домов, возведенных из тяжелых строительных материалов, необходим заглубленный фундамент, который обязательно устраивают на глубину в 250 ÷ 300 мм ниже уровня промерзания грунта в регионе постройки здания.
• Другой вид ленточного фундамента — это мелкозаглубленный. Его применяют для легких каркасных построек, а общая глубина его не превышает 550 ÷ 600 мм.

На схеме — несколько основных видов фундаментов ленточного типа

Ленточные фундаменты разделяют не только на два вида, но еще и на несколько типов:

• Монолитный тип фундамента — самый применяемый для разных построек. Возводится из раствора бетона и с обязательным армированием. Этот фундамент привлекает простотой конструкции и доступностью ее возведения, наряду с присущей долговечностью и прочностью.
• Сборный фундамент для строительства частных домой применяют реже. Собирается этот тип основы из готовых бетонных блоков, которые изготавливают на заводах. Доставляют их на место проведения строительных работ и устанавливают в подготовленную траншею с помощью тяжелой техники.

Устанавливаются блоки впритык друг к другу, а зазоры между ними заполняются бетонным раствором и с внешних сторон всплошную заделываются гидроизоляционным материалом.

Такой тип основы не подходит для нестабильных грунтов, так как по стыкам может произойти разрыв и деформация всего фундамента, а значит, затем  и стоящего на нем здания.

Кроме этого, за доставку и установку блоков на их постоянное место (использование погрузочно-разгрузочной и подъемной техники) придется заплатить достаточно круглую сумму. Однако, справедливости ради нужно сказать, что сами блоки обойдутся дешевле всего комплекса необходимых материалов для заливки монолитного пояса фундамента, а также избавит строителей от многих тяжелых строительных работ. Например, не придется сбивать и устанавливать опалубку, укладывать и обвязывать арматурную сетку.

Сборный или блочный фундамент хорошо подойдет для двух— или трехэтажных домов, возводимых из бетонных плит или кирпича. Если есть финансовая возможность и тип грунтов подходит для установки блоков, то этот тип фундамента станет неплохим выбором для постройки большого коттеджа.

Материалы для обустройства ленточного фундамента

Если все-таки принято решение строить здание именно на ленточным монолитном фундаменте, нужно приобрести все необходимые материалы для его возведения.

Для этого понадобятся:

• Рубероид или плотная полиэтиленовая пленка – для гидроизоляции опалубки.
• Доска, толщиной в 15 ÷ 20 мм и брусок 20 × 30 мм – для установки опалубки.
• Стальная проволока – для связки арматуры и стягивания, при необходимости, досок опалубки.
• Арматура диаметром в 10 ÷ 15 мм – для установки армирующего пояса.
• Гвозди или саморезы – для монтажа опалубки.
• Песок и щебень – для предварительной засыпки «подушек».
• Если бетон все-таки будет замешиваться самостоятельно, то для него будет нужен цемент не ниже М400, песок и среднефракционный щебень или гравий. Раствор изготавливается из этих материалов, взятых в пропорциях 1: 2: 4.

Последовательность работ по созданию ленточного фундамента

Чтобы быть уверенным в выборе фундамента, необходимо провести некоторые подготовительные мероприятия.

Любая работа по заливке предваряется масштабными подготовительными мероприятиями

Расчет фундамента

Нужно обязательно выяснить тип грунта на участке для постройки дома и глубину его промерзания в конкретном регионе, а также глубину прохождения грунтовых вод. Для выяснения всех этих особенностей нужно обратиться в проектно-строительную организацию, которая проведет геодезическое исследование, произведет необходимые расчеты и создаст точный проект фундамента, опираясь на анализ, полученный в результате исследовательских изысканий.

Если браться за составление проекта самостоятельно, можно не учесть некоторых нюансов, которые впоследствии приведут к разрушению стен дома. В особенности это касается строений, имеющих несколько этажей.

Если планируется возвести небольшую постройку, такую, к примеру, как дачный домик, гараж, сарай, курятник или баня, то фундамент можно попробовать рассчитать самостоятельно, учитывая рекомендации СНиП II—Б.1—62. А еще проще – воспользоваться специальной таблицей, позволяющей без проведения особых расчетов достаточно точно определить необходимую глубину залегания ленточного фундамента, в зависимости от типа дома и особенностей грунтов:

Разметка участка

Когда произведены необходимые расчеты фундамента, составлен архитектурный план здания и, соответственно, определено расположения несущих стен, производится разметка на выбранном для строительства месте.

Важнейший вопрос — правильная разметка фундамента на местности

• Перед разметкой будущую площадку нужно очистить от посторонних предметов и мусора, а также снять верхний плодородный слой почвы толщиной примерно в 120 ÷ 150 мм. Органические остатки могут привести к возникновению биологических процессов разложения, что нежелательно для подвальных помещений.
• На подготовленной площадке производится предварительная разметка углов будущего строения посредством вбивания колышков.

Далее, тщательно проверяется ровность расположения и уточняется расстояние между ними. Колышки переставляются по мере надобности. На них натягивается прочный шнур, с помощью которого будет легче контролировать прямизну углов и определять правильное направление полосы фундамента.

• Иногда для обозначения углов используют заранее изготовленные деревянные детали — прямоугольники. Сначала в нужной точке устанавливают один прямоугольник и закрепляют его.

Один из приемов проведения разметки

Далее, на него привязывают два шнура на расстоянии ширины траншеи под фундамент, их протягивают до следующего места, где устанавливают второй угол, а затем к нему привязывают протянутые шнуры.

Таким образом проводят разметку всех четырех углов дома, а если несущие стены предусмотрены и внутри строения, затем проводят и их разметку.

Обязательно добиваются прямизны всех углов, параллельности и перпендикулярности основных линий

• После того, как все углы выставлены, необходимо провести сверку длины диагоналей, обозначенного прямоугольника или квадрата. Если они будут равны, значит, все углы выставлены правильно.
• Далее, по ходу шнуром можно сделать просыпку порошком сухой извести —  она визуально покажет направление, и возможно, выявит некоторые ошибки.
• Когда разметка контура фундамента и внутренних стен дома будет завершена, нужно таким же образом разметить фундамент под крыльцо, веранду или террасу.

Если в доме предполагается установка кирпичной печи или камина, то есть смысл сразу позаботиться о фундаменте и для этого сооружения. Однако лента для дома и плита под печку не должны быть жестко связаны между собой.

После проведенной разметки можно приступать к достаточно масштабным землеройным работам.

Выкапывание траншеи

Траншея должна в точности соответствовать разметке

• По размеченным линиям роются траншеи глубиной, указанной в расчетах специалистов, и которая будет зависеть от вида здания, возводимого на фундаменте.

Строго выдерживается и расчетная глубина залегания фундаментной ленты

• Рытье котлована нужно начинать с нижнего угла фундамента — это поможет сохранить одинаковую глубину траншеи на всей ее протяженности.
• При выкапывании грунта нужно стараться сохранять стенки траншеи ровными и вертикальными. Если грунт вдруг начинает осыпаться, то в слабых местах устанавливаются временные подпорки.
• В процессе работы периодически делаются замеры глубины и уклона дна выкапываемой траншеи. Если фундамент устанавливается на склоне, то важно, чтобы траншея имела одну глубину по всему периметру ее устройства.

Подготовка дна котлована

• На дне готовой траншеи необходимо устроить подушку из песка, которая должна иметь толщин, как минимум в 150 ÷200 мм в хорошо утрамбованном виде. Она поможет правильному перераспределению нагрузок, создаваемых массой строения, на готовый фундамент. Особенно этот прием важен, если строительство идет на нестабильных пучистых грунтах.

Песчаная подушка под фундаментной лентой

Рекомендовано делать засыпку в три приема по 50 мм, и каждый из слоев нужно хорошо утрамбовывать, смачивая песок водой.

• Далее, на подушку из песка рекомендовано сделать настил из рубероида, который  защитит песчаную подушку от размывания и не даст впитываться цементному молочку из бетона при заливке раствора в котлован.

Слой рубероида на дне траншеи

Кроме этого, рубероид станет гидроизоляцией подземной части фундамента. Материал не только застилают на дно, но и заворачивают на стены траншеи на 150 ÷ 200 мм.

Установка опалубки

В подготовленную траншею устанавливается опалубка. Ее можно сбить из досок, которые после застывания раствора будут демонтироваться, или же сделать несъемной, одновременно тем самым и утеплив фундамент.

Дощатая опалубка для ленточного фундамента

• Если опалубку решено монтировать из досок, то из них сбивают щиты и устанавливают их вертикально на дно траншеи. Опалубка должна подниматься над грунтом на ту высоту, на которую планируется поднять цокольную часть дома, но обычно не менее, чем 350 ÷ 400 мм.

Скрепление щитов между собой.

— Между собой щиты скрепляются поперечинами, а с внешних сторон — подпираются обрезками брусков. Иногда, чтобы дощатые стенки не расходились при заливке под давлением бетонного раствора, приходится дополнительно скручивать их стальной проволокой.

— Если в фундаменте запланировано сделать отверстия для проведения коммуникаций, то отрезок трубы устанавливают, как распорку между щитами, внутри опалубки.

— При установке деревянной конструкции, нужно периодически проводить контроль ее ровности — это делается с помощью строительного уровня, иначе фундамент может получиться кривым и его придется выравнивать после того, как он будет готов.

Полиэтиленовая пленка на внутренних стенках опалубки

— Рекомендовано в готовую опалубку настелить, кроме рубероида, плотный полиэтилен, который закроет поверхность досок изнутри конструкции. Пленка закрепляется на торцевых сторонах деревянных щитов.

• Несъемный фундамент представляет собой блоки из пенополистирола, которые устанавливаются друг на друга и держатся за счет зубчатых вырезов, присутствующих на краях блоков, и соответствующих им пазов. Пенополистирол в такой опалубке может иметь разную толщину и служит неплохим утеплителем для конструкции. Производятся такие блоки разной ширины, поэтому их можно подобрать под любой фундамент.

Несъемная опалубка из пенополистирольных блоков

Блоки не требуют распорок или дополнительных скреплений —  они сами в полной мере рассчитаны на то, чтобы надежно удерживать залитый в них бетон.

• Еще один вариант опалубки, который можно назвать комбинированным. Он состоит из установленных дощатых щитов, а внутри опалубки к ним прижимают утеплитель, толщиной примерно в 30 мм — это может быть пенополистирол или пеноизол.

Иногда есть необходимость сразу установить слой утеплителя

Материал не только утеплит фундамент, но и не позволит вытечь цементному молочку через зазоры между досками, преждевременно испариться влаге из залитого бетона, а это значит, что процесс созревания и набора прочности будет проходить в оптимальном режиме.

Установка арматурной решетки

Следующим шагом в опалубку устанавливается арматурная решетка. Ее изготавливают из металлического прута, имеющего диаметр в 8 ÷ 15 мм. Пруты нарезают отрезками, равными длине стен, а пересекаются они на их углах. Скреплять пруты сваркой не рекомендуется, так как они от этого потеряют взаимную подвижность и при усадке конструкции могут из-за этого разрушить фундамент. Поэтому, их скручивают стальной проволокой.

Прутья арматуры не сваривают, а связывают проволокой

Если внутри опалубки устанавливается утеплительный материал, то желательно, чтобы перпендикулярные отрезки арматуры вошли в утеплитель — так он надежно будет закреплен на краях опалубки.

Пример увязки перпендикулярных прутьев арматуры

Точный расчет армирующего пояса проводят проектировщики фундамента с учетом многочисленных критериев – типа и общей массы здания, стабильности грунтов, сейсмических особенностей региона, других величин.

Заливка фундамента

Заливку фундамента бетоном рекомендовано проводить за один прием, но это реально сделать только в том случае, если необходимое количество раствора заказывается в готовом виде.

В идеале вся лента фундамента должна быть залита за один прием

Если же такой вариант невозможен в силу тех или иных причин (например, отсутствие соответствующей фирмы или же полностью неприемлемые цены), то бетон заливают послойно. Но и в этом случае не обойтись без механизации процесса, а значит, обязательно понадобится бетономешалка.

• При заказе готового материала, бетонный раствор замешивают на стационарных производственных узлах в нужной пропорции, и доставляют в специальных машинах, оснащенных бетономешалкой и механизмами подачи.

Заливка фундамента с подачей готового раствора из цементовоза

— Далее, устанавливается специальный желоб, через который раствор стекает в подготовленную опалубку. Его необходимо распределять с помощью лопаты по всей длине конструкции до тех пор, пока она не заполнится до намеченного верха.

— Поверхность бетона разравнивают и оставляют для схватывания, созревания и набора прочности.

— Время упрочнения такой конструкции составляет в теплое время года около четырёх недель. Некоторые работы, например, по распалубке и подготовке к дальнейшим операциям, но без существенной нагрузки на ленту, можно начинать через 16 ÷ 20 дней.

Зимой заливать фундамент не рекомендуется, но если это  — вынужденная мера, то и состав бетонного раствора, и сроки готовности залитой конструкции будут совершенно иными. Подробнее об этом рассказано в соответствующей статье нашего портала – «при какой температуре можно заливать фундамент».

• В том случае, работы будут выполняться самостоятельно, проводятся они в такой последовательности:

— В первую очередь готовится раствор для заливки. Как говорилось выше, для него понадобится цемент и песок в пропорциях 1 : 2 или 1 : 2,5, а также 4 части щебня. Смесь заливается водой и замешивается.

При самостоятельном приготовлении раствора иногда приходится прибегать к послойной заливке ленты фундамента

— Если все материалы будут смешиваться в бетономешалке, то их в тех же пропорциях закладывают в нее и готовят раствор, который затем сразу же выливают в опалубку. С использованием такой установки работа, безусловно, пойдет гораздо быстрее, и заручившись еще поддержкой хороших помощников, с работой зачастую справиться можно за один день.

— Если же раствор будет замешиваться вручную, то действовать придется поэтапно. Так, первым слоем бетонный раствор заливается в опалубку толщиной в 150 ÷ 200 мм и хорошо утрамбовывается деревянным бруском. Вся опалубка по всей длине по периметру должна быть заполнена полностью одинаковым по толщине ровным слоем.

На следующий день проводится такая же процедура, и так до тех пор, пока опалубка не заполнится до верха.

— Залитый фундамент рекомендовано накрывать мешковиной, а если бетонные работы проводятся в летнюю жару, то его накрывают полиэтиленовой пленкой, чтобы не происходило быстрого испарения влаги, и бетон застывал равномерно.

Созревает фундамент, сделанный послойно, быстрее, чем залитый за один раз. Однако, прочность его получается значительно ниже, и есть вероятность повреждения конструкции в зимний период во время сильных морозов, если вдруг между слоями окажется влага. Поэтому на фундамент, залитый таким образом, обязательно нужно нанести гидроизоляционное покрытие, а также желательно утеплить.

Цены на популярные модели бетоносмесителей

Бетономешалки

Полезные рекомендации по заливке ленточного фундамента

Чтобы работа получилась качественной, необходимо прислушаться к рекомендациям опытных строителей.

• Для замешивания раствора нужно использовать чистые от земли и глины материалы — гравий, песок и воду.
• Пропорции раствора могут варьироваться, но щебенки или гравия всегда нужно брать в 1,5 ÷ 2 раза больше, чем песка.
• Воды в растворе должно быть примерно 50% от массы цемента (не путать с объемом!)
• Если для приготовления бетона приходится использовать мокрый песок — это нужно учитывать при добавлении в бетономешалку воды, чтобы не сделать раствор слишком жидким.
• При замешивании и заливке фундамента в холодную погоду, раствор рекомендуется замешивать на подогретой воде — это ускорит схватывание и затвердевание бетона.
• Если раствор слишком густой, то после заливки раствора в фундамент, необходима трамбовка или частое протыкание металлическим прутом. Этот процесс проводится для удаления оставшегося в растворе воздуха, иначе внутри фундамента могут образоваться так называемые раковины.
• Кроме этого, опалубку с только что залитым раствором простукивают деревянным молотком —  этот процесс тоже помогает выходу воздуха на поверхность раствора.
• Снятие опалубки проводится не ранее, чем через 5 ÷ 7 дней после заливки раствора, а дальнейшие масштабные действия можно проводить только по прошествии месяца.
• Утепление и гидроизоляция фундамента будут обязательными, как уже говорилось, при послойной его заливке. Тем не менее, лучше взять за правило, что эти технологические операции должны проводиться в любом случае. Это резко повысит прочность и долговечность фундамента и, естественно, всего строения. Как проводить гидроизоляцию и утепление фундамента – читайте в публикациях нашего портала.

Нужно отметить, что ленточный фундамент является оптимальной основой для очень многих построек, а выполнять его — гораздо проще, чем монолитную плиту. И в заключение статьи – видео-пример правильного обустройства ленточного фундамента:

Видео: как правильно залить ленточный фундамент

устройство фундамента, опалубка, армирование и заливка

Универсальность, надежность, относительная простота изготовления – все эти характеристики в полной мере описывают ленточный фундамент, который является достаточно распространенным видом опорной конструкции для самых разнообразных объектов, начиная с загородных домов и заканчивая банями и ограждениями. Такой фундамент представляет собой железобетонное основание, изготовленное по периметру возводимого объекта, которое служит для распределения нагрузки на грунт. Процесс занимает немало времени, весьма трудоемкий, а при несоблюдении рекомендаций может и вовсе привести не к тем результатам, которые ожидаются.

Начало устройства: анализ грунта и разметка

Строительные работы, связанные с изготовлением фундаментов, всегда начинаются с анализа грунта на участке, где предполагается возведение объекта. Причем, это не зависит от того, хотим мы соорудить фундамент для забора или для двухэтажного дома. Анализ грунта может проводиться на основе данных геологических исследований, которыми занимаются специализированные изыскательные организации. Но далеко не всегда такая информация есть и приходится изучать грунт самостоятельно.

Обычно перед строительством разрабатывают скважину, ведь без постоянного источника воды нормальное проведение строительных работ просто немыслимо. При бурении скважин вы сможете отобрать пробы грунта на различной глубине. Если подвод воды на участок осуществляется как-то иначе, придется пробурить скважину или выкопать шурф.

Чтобы оценка грунта была как можно точнее, глубина шурфа (или скважины) должна быть на 50-70 сантиметров больше глубины промерзания грунта. На схеме ниже изображена карта промерзания грунтов, по которой можно географически определить примерную глубину промерзания, отталкиваясь от которой дальше проводить исследования.

Далее важно измерить глубину насыпного и почвенного слоев – в качестве основания даже для мелкозаглубленного фундамента они не подходят ввиду их малой несущей способности. При последующем устройстве эти слои убирают, оставляя в качестве основания пласты грунта: пески, супеси, глины или суглинки – которые скрыты под самым верхним слоем почвы. При анализе грунта станет понятно, какими характеристиками он обладает и какова расчетная площадь подошвы. Более подробно о том, как проводить расчет, мы поговорим в отдельной статье.

Важное свойство грунта, которое нельзя игнорировать – его способность вспучиваться в холодную пору года. Все дело в замерзающей воде, которая, как известно, при этом увеличивается объеме. По этой простой причине все мелкопористые грунты на всю глубину промерзания вспучиваются. При устройстве ленточного фундамента основная задача состоит в том, чтобы либо сделать ставку на равномерное вспучивание по всей площади основания дома (тогда сооружение вместе с подземной частью будет равномерно подниматься зимой и опускаться по мере отмерзания грунта в теплую пору года), либо сделать так, чтобы фундамент опирался на непучинистые слои грунта (сюда относятся отдельные виды крупно- и среднепористых грунтов, а также слои грунта, которые находятся ниже линии промерзания). В ряде случаев пучинистый грунт заменяют слоем песка или гравия, который впоследствии смачивают и плотно утрамбовывают. Нередко вместо ленточных возводят так называемые столбчато-ленточные фундаменты, которые, как видно из названия, сочетают в себе преимущества двух типов.

К пучинистым грунтам в первую очередь относятся пылеватые и мелкозернистые пески, к условно пучинистым – глинистые грунты, меняющие свои показатели при их насыщении водой. Песчаные, скальные и обломочные грунты – идеальные основания для возведения ленточного фундамента.

Стоит уделить внимание и уровню грунтовых вод. При высоком уровне в большинстве случаев необходимо позаботиться о создании дренажной системы, служащей для отвода воды. После проведения всех вышеперечисленных работ, вполне может оказаться, что в вашем случае целесообразно строить не ленточный, а свайный фундамент или фундамент на винтовых сваях о которых мы говорили в отдельных статьях.

Разметка фундамента

Само собой разумеется, перед разметкой необходимо расчистить участок от высокой травы и мусора. Предполагается, что на данном этапе у нас уже есть чертеж, на котором изображены основные параметры будущего фундамента. Простейший чертеж можно изобразить следующим образом.

Имея на руках столь незамысловатую схему, можно приступать к его разметке на участке. Для этого можно использовать собственноручно изготовленные колышки и леску. Так же нам понадобится рулетка для измерения. Но при наличии минимального набора инструментов, самая сложная задача состоит в создании прямого угла. Для проведения данной процедуры существует множество способов, мы воспользуемся одним из них.

Сначала вбиваем один колышек 1, отмечающий первый из углов дома, далее отмеряем необходимо расстояние до вспомогательного кола 2, вбиваем его и натягиваем между двумя кольями леску. Далее от вспомогательного колышка отмечаем такое расстояние А, чтобы длина отрезка между точками 1-3 соответствовала размерностям внешней стороны фундамента на чертеже, например 6000 мм. Вбиваем кол в точке 3 – это второй угол нашего будущего дома. От него еще раз откладываем расстояние А на отрезке 3-4, вбиваем кол в точке 4. Нам необходимо получить отрезок 3-5, который является еще одной внешней стороной нашего фундамента. Он же – высота равнобедренного треугольника 254. Для того чтобы восставить высоту из точки 3, нам необходимо узнать длину B, которая соответствует стороне равнобедренного треугольника 254 и одновременно гипотенузе прямоугольных треугольников 253 и 354.

B = Квадратный корень суммы возведенных в квадрат размеров А и 35 (размер стороны по чертежу). Нашли длину B, отложили ее из точек 2 и 4. Точка пересечения – вершина нашего треугольника 254 и одновременно искомая точка 5, являющаяся третьим углом дома. В прямоугольнике достаточно отложить один перпендикуляр, остальные прямые углы возводятся просто исходя из параметров фундамента: из точки 1 откладывается отрезок длиной 35, из точки 5 – длиной 31. Точка их пересечения – 4 угол фундамента. Внутренняя разметка проводится аналогично. Подчеркнем, что разметка  на участке должна проводиться крайне осторожно и точно, ведь от нее зависит соответствие проекту. Прямоугольность форм можно проверить путем измерения диагоналей прямоугольников – они должны быть равны друг другу.

Возведение: рытье траншеи, установка опалубки, армирование, заливка и гидроизоляция

Траншею для фундамента можно рыть вручную либо задействовав спецтехнику. При ручной копке в большинстве случаев земляные работы проводятся более аккуратно, но занимают значительно больше времени. Дно траншеи выравнивается и подчищается, на него укладывают песчаную или гравийную подушку толщиной 200 мм, которая плотно утрамбовывается подручными средствами или виброплитой. При трамбовке песок дополнительно поливают водой – это позволяет максимально уплотнить слой подушки. Далее укладывается слой щебня или битого кирпича, который будет служить опорой для монтируемой арматуры. Как правило, толщина данного слоя составляет примерно 200 мм. Далее необходимо обеспечить гидроизоляцию для самых нижних частей будущего фундамента. Для этого можно использовать листы рубероида, плотную полиэтиленовую пленку, любую другую эффективную гидроизоляцию, которая позволит удержать в бетоне влагу на протяжении всего времени его затвердевания.

Установка опалубки

Опалубка служит для удержания формы массы бетона во время его затвердевания. Чаще всего ее изготавливают из строганных досок (максимально ровная поверхность должна быть с прилегающей к раствору стороны) либо любых других материалов с ровной поверхностью. Строительные фирмы при установке опалубки используют специальные сборные комплекты, гарантирующие правильную геометрию. Для примера мы будем рассматривать деревянную опалубку – решение, популярное в индивидуальном строительстве в силу его доступности.

Опалубка устанавливается на всю глубину траншеи (если она несъемная), плюс к этому желательно вывести ее как минимум на 300 мм выше верхнего слоя грунта (для надземной, цокольной части фундамента). Элементы опалубки фиксируются распорками к стенам траншеи, при этом особое внимание уделяют вертикальному положению щитов, а также их способности выдерживать внутреннее давление. В процессе установки опалубки независимо от того, предполагается ли изготовление фундамента для бани или жилого дома, лучше сразу позаботиться об отверстиях для вентиляции, водопроводных, канализационных труб и о других коммуникациях, которые должны проходить через толщу ленты фундамента. Для этого на определенной глубине поперек опалубки укладываются трубы нужного диаметра, предварительно набитые мокрым песком или грунтом для защиты от наполнения раствором.

Армирование

Армирование позволяет качественно изменить свойства бетона, повысить его способность сохранять механическую прочность при различных нагрузках и воздействиях. Арматура служит своеобразным скелетом и без нее ни один ленточный фундамент не может претендовать на роль долговечного решения. Процесс, тесно связанный с армированием фундамента, называется вязкой арматуры. При этом отдельные прутья арматуры связывают между собой специальной проволокой, получая многоярусное обрешеченное изделие, уложенное между опалубкой. Обычно в качестве элемента каркаса используется арматура диаметром 12-14 мм (параметры арматуры зависят от целого ряда факторов, начиная с качественных показателей грунта и заканчивая нагрузками, которые будут воздействовать на фундамент). Каркас часто изготавливают из двух-трех рядов вертикальной арматуры, связанных между собой горизонтальными хомутами. Шаг между «этажами», вертикальными, продольными и поперечными горизонтальными элементами может составлять 100-250 мм в зависимости величины нагрузки и пучинистости грунта. Следует также оставлять со всех сторон «скелета» не менее 50 мм свободного расстояния – арматура должна полностью скрыться под массой бетона для минимизации ее коррозии.

Заливка бетона

Для приготовления раствора бетона обычно используют цемент марки М-200, М-300 или М-400. Выбор марки обоснован погодными условиями и особенностями объекта, для которого возводится фундамент. Так, для небольшого одноэтажного дома при его возведении в теплую сухую погоду вполне можно использовать цемент М-200. Для холодной погоды и двухэтажных сооружений рекомендуется использовать более высокие марки. Обычный рецепт бетона подразумевает следующее соотношение компонентов: песок, щебень, цемент соответственно 3:3:1. Воды добавляется ровно столько, чтобы получить не излишне жидкий бетон – раствор должен сгребаться лопатой, удерживая свою форму, а не растекаться как жижа. В последнем случае обязательно возникнут сложности ввиду разделения раствора на фракции со всеми вытекающими отсюда последствиями. Само собой разумеется, что все ингредиенты должны быть чистыми (касается песка, в котором нередко попадается глина), а также с актуальным сроком годности (касается цемента).

Постепенно заливая бетон в опалубку необходимо исключить возможность появления пустот в массиве бетона, чему активно будут способствовать элементы армирования. Поэтому за каждым слоем раствора необходимо внимательно следить и уплотнять деревянными трамбовками. Для того чтобы бетон хорошо ложился вдоль стенок опалубки, не лишним будет периодически постукивать по ним для распределения нагрузки раствора. При всем при этом, всю глубину фундамента стоит залить как можно быстрее, чтобы в массиве не прослеживалось расслоение. Чтобы обеспечить максимальную прочность, верхнюю его часть периодически необходимо обрызгивать водой.

Гидроизоляция

После того, как бетон застынет, а это может произойти спустя 4-7 суток со дня заливки раствора (обычно к этому времени он набирает около 70% максимальной прочности), можно приступать к гидроизоляции фундамента. Для этого аккуратно снимается опалубка, после чего боковая поверхность покрывается соответствующими составами. В качестве гидроизоляции можно использовать ставшие традиционными составы типа битумной мастики и рубероида. Можно найти и другие варианты, благо производители подобной продукции постарались на славу и сегодня в продаже можно найти специальные полимерные гидроизолирующие вещества, предназначенные именно для подземных частей сооружений.

Обратная засыпка

Независимо от того, возводится ли обычный ленточный или свайно-ленточный фундамент, по окончании работ необходимо выполнить обратную засыпку его пазух. Для этого используется песок, который смачивается и аккуратно утрамбовывается (чтобы не повредить слой гидроизоляции). После этого осталось только ждать окончательного затвердения бетона – всего 3-4 недели в зависимости от климатических условий. Не забудьте защитить верхнюю часть фундамента от осадков – просто прикройте ее чем-нибудь в дни, когда ожидается выпадение осадков.

Загрузка…

важных функций спасут ваш дом

Что такое ленточный фундамент. Его виды, особенности конструкции, достоинства и недостатки применения. Этапы строительства ленточного фундамента.

Ленточный фундамент — это сплошная бетонная полоса, на которой по центру возводятся несущие стены. Он представляет собой ровное основание для стен, и его размеры должны быть достаточными для распределения нагрузки, передаваемой на фундамент, на участок грунта, способный выдержать вес здания без чрезмерного уплотнения.Сегодня для строительства фундаментов застройщики в основном используют бетон, так как его легко укладывать, насыпать и выравнивать в траншеи фундамента. Благодаря своей способности к затвердеванию бетон создает основу для стен и развивает надлежащую прочность на сжатие, чтобы выдерживать нагрузку на фундамент. Раньше ленточный фундамент строили из кирпича. Их устанавливали прямо на твердый грунт или возводили на ложе из натурального камня.

Какая ширина ленточного фундамента? Это предопределено несущей способностью грунта и предполагаемой нагрузкой.Чем больше несущая способность грунта, тем меньше ширина фундамента необходима для такой же конструкции.

Если ленточный фундамент должен быть построен на наклонной поверхности, вам, вероятно, потребуется создать ступенчатую конструкцию. Для правильной ступеньки фундамента общая толщина верхней части фундамента должна быть вдвое больше высоты ступеньки; или он должен быть равен 12 дюймам, если больше. Чтобы избежать возможной необходимости резать блоки или кирпичи, а также для обеспечения устойчивости будущей стены, кирпичную кладку или блочную кладку, выполняемую в дальнейшем, вяжут прямо на ступеньке.

Глубокий ленточный фундамент известен как наиболее используемый тип и самый дешевый метод при подходящих почвенных условиях. Полоса железобетона поддерживает стены. Глубина траншеи может варьироваться, хотя она должна быть не менее 40 дюймов в глубину и 24 дюйма в ширину. Минимальная глубина бетона должна составлять 9 дюймов.

Ширина фундамента определяется особенностями грунта, но обычно составляет 18 дюймов. Однако ваш строитель, скорее всего, укажет 24 дюйма; это условная ширина, применяемая при строительстве двухэтажных домов.

Широкий ленточный фундамент. Конструкции фундамента, построенные на грунтах с плохой несущей способностью, например, из мягких песчаных глин, должны быть значительно шире традиционных ленточных фундаментов, поскольку для большей устойчивости необходимо распределять нагрузку на большую площадь грунта. Чрезмерное увеличение ширины и глубины конструкции с целью предотвращения сдвига стен экономически не оправдано. Разумный вариант — построить фундамент из железобетона. Арматурные стержни добавляют фундаменту свойства прочности на растяжение, делая всю конструкцию способной противостоять растяжению и сжатию.

Преимущества и недостатки ленточного фундамента

Ленточный фундамент имеет как положительные, так и отрицательные качества. К положительным моментам можно отнести простоту конструкции, возможность возведения фундамента без дорогостоящих инструментов, а также его длительную эксплуатацию. К отрицательным качествам можно отнести сравнительно невысокую долговечность, дороговизну на завершающих этапах строительства (необходимо выполнять дополнительные ручные работы, такие как засыпка грунта между полосами и ее выравнивание, пол здания и т. Д.), Невозможность выполнить монолитную обвязку из этаж до подвала.

Когда можно использовать ленточный фундамент?

Вы можете посмотреть строительные нормы и правила, чтобы узнать, при каких условиях можно использовать ленточный фундамент. Подробно обратите внимание на следующее:

1. При планировании строительства учитывайте требуемую ширину фундаментной ленты, указанную в строительных нормах и правилах.
2. Бетонный раствор должен соответствовать требованиям совместимости с почвенными химикатами.
3. Толщина бетонной полосы должна быть равной или превышать выступ внешней стороны стены, но не менее 6 дюймов.
4. Высота ступеньки не должна превышать толщину фундамента.
5. Фундамент выступает за край опор, дымоход образует сторону стены, а также выступает за внешнюю поверхность стены.

Разбиение на разделы

Уберите мусор с места и начните перегородку, положив на землю как внешние, так и внутренние границы будущего фундамента. Используйте колышки или арматурные стержни и веревки.

Когда разметка выполнена, вам следует изучить вариации на поверхности строительной площадки и выбрать самую низкую точку, на которую следует ссылаться при разметке глубины траншеи и для устранения разницы в высоте фундамента.

Подготовка к возведению ленточного фундамента

1. Когда траншея будет готова, засыпьте песчаную основу, дно с гравием.
2. Опалубка фундамента изготовлена ​​из строганных досок толщиной примерно 40-50 мм. При возведении опалубки следует все время следить за ее вертикальностью. Рекомендуемый выступ рамы над землей — 12 дюймов. Необходимо построить небольшую базу.
3. Следующий шаг — усиление фундамента.Арматурные стержни сечением 10-12 мм связываются вязальной проволокой специальной конструкции таким образом, чтобы стороны квадратных ячеек составляли 12-16 дюймов. Для армирования можно использовать арматурные стержни из стали или стекловолокна. Укладывая арматуру в траншею, следите за выступами с краев. Оптимальная набивка — 50 мм. В этом случае наиболее эффективно в монолите будет расположена арматура.

Заливка бетонного ленточного фундамента

Заливку бетона производят сразу в случае товарного бетона или слоями, если бетон готовится самостоятельно.

1. Приготовление бетона: цемент смешивают с просеянным речным песком в соотношении 1: 2 — 1: 2,5, разбавляют водой до консистенции жидкого крема, после чего насыпают на подготовленный щебень. Количество щебня соответствует количеству песка. Перемешайте смесь, чтобы весь щебень смочился раствором.
2. Залить бетон в подготовленную опалубку. Проколите бетон в нескольких местах металлическим бруском и утрамбуйте его деревянным бруском, чтобы удалить остатки воздуха из пустот.
3. Залить бетон до уровня, указанного на опалубке. Таким образом взбейте опалубку снаружи для лучшего оседания бетона.
4. Верхний слой выравнивается правилом или шпателем.
5. Присыпать бетон просеянным сухим цементом; можно через сито. Этот метод позволяет верхнему слою бетона немного затвердеть и предотвращает его эрозию и растрескивание.
6. Покройте бетон мешковиной или укрывным материалом и оставьте на 3-4 недели. В сухую погоду нужно смочить верхний слой бетона, чтобы он не пересыхал.

Рекомендовать:

Типы фундаментов домов.

Ленточный фундамент — Designing Buildings Wiki

Фундаменты служат опорой для конструкций, передавая их нагрузку на слои почвы или породы, которые обладают достаточной несущей способностью и подходящими характеристиками осадки.

В широком смысле фундаменты можно разделить на мелкие и глубокие. Фундаменты мелкого заложения обычно используются там, где нагрузки, создаваемые конструкцией, невелики по сравнению с несущей способностью поверхностных грунтов.Глубокие фундаменты необходимы там, где несущая способность поверхностных грунтов недостаточна для выдерживания нагрузок, создаваемых конструкцией, и поэтому их необходимо переносить на более глубокие слои с более высокой несущей способностью.

Ленточный фундамент (или ленточный фундамент) — это тип неглубокого фундамента, который используется для обеспечения непрерывной, ровной (или иногда ступенчатой) полосы опоры для линейной конструкции, такой как стена или близко расположенные ряды колонн. в центре над ними.

Ленточный фундамент можно использовать для большинства грунтов, но он больше всего подходит для грунта с относительно хорошей несущей способностью. Они особенно подходят для легких структурных нагрузок, таких как многие малоэтажные и средние жилые дома, где можно использовать ленточный фундамент из массивного бетона . В других ситуациях может потребоваться железобетон.

Старые здания могут иметь ленточный фундамент из кирпича.

В широком смысле размер и положение ленточных фундаментов обычно связаны с общей шириной стены.Глубина традиционного ленточного фундамента обычно равна или больше общей ширины стены, а ширина фундамента обычно в три раза превышает ширину поддерживаемой стены. Это приводит к тому, что нагрузка передается под углом 45º от основания стены к грунту.

Утвержденный документ A Строительных норм определяет минимальную ширину ленточных фундаментов в зависимости от типа грунта и несущей стены, хотя обычно рекомендуется проконсультироваться с инженером-строителем при проектировании фундаментов.

Нижняя сторона ленточного фундамента должна быть достаточно глубокой, чтобы избежать воздействия мороза; например, не менее 450 мм, если они не опираются на скалу, и не менее 1 м на глинах с высокой усадкой.

Глубокие ленточные фундаменты могут потребоваться, если грунт с подходящей несущей способностью более глубокий.

Широкий ленточный фундамент может потребоваться, если грунт мягкий или с низкой несущей способностью, чтобы распределить нагрузку на большую площадь.Широкий ленточный фундамент обычно требует армирования.

Там, где есть более высокие локальные нагрузки, например, колонны, можно использовать опорные основания. Для получения дополнительной информации см. Основания колодок.

Там, где грунтовые условия плохие, вероятна оседание, или там, где может быть нецелесообразно создавать отдельные ленточные или подушечные фундаменты для большого количества отдельных нагрузок, могут использоваться плоты. См. Фундаменты на плотах для получения дополнительной информации.

Если несущая способность поверхностного грунта недостаточна для выдерживания нагрузок, создаваемых конструкцией, могут использоваться глубокие фундаменты, такие как свайные фундаменты.См. Свайные фундаменты для получения дополнительной информации.

В больших или более сложных зданиях может использоваться несколько различных типов фундаментов.

Дополнительное руководство доступно в BRE’s Простые основы для малоэтажного жилья: «практическое правило» дизайна.

Плотный фундамент — Designing Buildings Wiki

Фундаменты служат опорой для конструкций, передавая их нагрузку на слои почвы или породы, которые обладают достаточной несущей способностью и подходящими характеристиками осадки.

В широком смысле фундаменты можно разделить на мелкие и глубокие. Фундаменты мелкого заложения обычно используются там, где нагрузки, создаваемые конструкцией, невелики по сравнению с несущей способностью поверхностных грунтов.

Глубокие фундаменты необходимы там, где несущая способность поверхностных грунтов недостаточна для выдерживания нагрузок, создаваемых конструкцией, и поэтому эти нагрузки должны передаваться на более глубокие слои с более высокой несущей способностью.

Фундаменты мелкого заложения включают:

Плотные фундаменты (иногда называемые фундаментами для плотов или матами) образованы железобетонными плитами одинаковой толщины (обычно от 150 до 300 мм), которые покрывают большую площадь, часто всю площадь здания.Они распределяют нагрузку, создаваемую рядом колонн или стен, по площади фундамента и могут считаться «плавающими» по земле, как плот плывет по воде.

Они подходят там, где:

Плотные фундаменты можно быстро и недорого построить, поскольку они, как правило, не требуют глубоких земляных работ по сравнению с ленточными или подушечными фундаментами, и они могут использовать меньше материала, поскольку объединяют фундамент с фундаментной плитой. Однако они имеют тенденцию быть менее эффективными, когда структурные нагрузки сосредоточены в нескольких концентрированных областях, и они могут быть подвержены эрозии по краям.

Как правило, они построены на плотной жесткой основе (возможно, толщиной 100 мм). Затем может быть уложен слой слепящего бетона, чтобы образовалась плита (обычно 50 мм) с водонепроницаемой мембраной сверху.

Бетонный плот имеет тенденцию включать стальную арматуру для предотвращения растрескивания и может включать балки жесткости или утолщенные области, чтобы обеспечить дополнительную поддержку для определенных нагрузок, например, под внутренними стенами или колоннами (что может потребовать армирования сдвигом).Балки могут гордо возвышаться над плотом, либо над ним, либо под ним, или могут быть «скрытыми» балками, образованными усиленными участками в глубине самого плота. Эти утолщенные участки особенно полезны при плохих грунтовых условиях, поскольку в противном случае требуемая толщина самого плота может быть неэкономичной.

Обычно по периметру плота создается утолщенная армированная зона, которая образует краевую балку, поддерживающую внешние стены здания. Бетонный носок часто поддерживает внешний лист стены.

Изоляция обычно укладывается наверху плота, с бетонным полом или фальшполом над ним.

В некоторых случаях может потребоваться дренаж при фундаменте из плотины , а также могут потребоваться геотекстильные барьеры для предотвращения засорения свободно дренируемых материалов окружающей почвой.

Типы плотного фундамента включают:

Для получения дополнительной информации см. Типы плотного фундамента.

Проектирование фундаментов для плотов включает в себя ряд дисциплин, поскольку необходимо учитывать не только саму конструкцию, но и: интеграция других конструкций (например, внешние стены), изоляция, гидроизоляция и сложные грунтовые условия, такие как наличие грунтовых вод, деревьев или загрязнения.

Если грунт сжимаемый, в качестве компенсированного фундамента может быть использован плотный фундамент . В этом случае плита плота устанавливается на глубину, при которой вес вынутого грунта равен весу плиты плота плюс вес поддерживаемой конструкции. Это может быть целесообразно при строительстве зданий на мягкой глине или рыхлом песке, так как оседание может быть значительно уменьшено.

Для получения дополнительной информации см .: Компенсированный фундамент.

Фундамент

Pad — Designing Buildings Wiki

Фундаменты служат опорой для конструкций, передавая их нагрузку на слои почвы или породы, которые обладают достаточной несущей способностью и подходящими характеристиками осадки.Они могут использоваться для предотвращения оседания и других движений конструкций и могут позволить строительство на земле, которая в противном случае могла бы иметь недостаточную несущую способность.

Существует очень широкий диапазон типов фундаментов, подходящих для различных применений, в зависимости от соображений, например:

В широком смысле фундаменты можно разделить на мелкие и глубокие. Фундаменты мелкого заложения обычно используются там, где нагрузки, создаваемые конструкцией, невелики по сравнению с несущей способностью поверхностных грунтов.Глубокие фундаменты (более 3 м от поверхности) могут потребоваться там, где несущая способность поверхностных грунтов недостаточна для выдерживания прилагаемых нагрузок.

Фундаменты с подушками обычно являются неглубокими фундаментами, но могут быть глубокими в зависимости от условий грунта. Они представляют собой форму разложенного фундамента, образованного прямоугольными, квадратными или иногда круглыми бетонными «подушками», которые выдерживают локализованные одноточечные нагрузки, такие как несущие колонны, группы колонн или каркасные конструкции.Эта нагрузка затем распределяется подушкой на несущий слой почвы или породы ниже. Подушечки фундамента также можно использовать для опоры грунтовых балок.

Обычно они имеют одинаковую толщину, но иногда верхняя поверхность может быть наклонной или ступенчатой. Их форма в плане будет зависеть от характера приложенной нагрузки и допустимой несущей способности нижележащих слоев. Их толщина должна быть достаточной для распределения нагрузки по форме в плане. Как правило, они армируются на всех конструкциях, кроме самых маленьких, причем армирование позволяет создавать более высокие нагрузки и строить более мелкие опоры, которые требуют меньше земляных работ и используют меньше бетона.

Расположение опорных фундаментов будет варьироваться в зависимости от характера конструкции, которую они поддерживают, прилагаемых нагрузок, допустимой несущей способности нижележащих слоев и доступного пространства на площадке. Они могут быть:

• Серия дискретных, хорошо разделенных подушечек.
• Сбалансированные опорные подушки, выдерживающие более одной точечной нагрузки.
• Непрерывные опоры, где несколько точечных нагрузок находятся близко друг к другу.
• Подушка и балка, где несколько подушек поддерживают непрерывную балку.

Подушечки фундамента можно выбрать, поскольку они не требуют значительных земляных работ и обычно подходят там, где несущая способность грунта достаточна на относительно небольших глубинах. Однако они могут быть большими в плане и могут оказаться неэффективными против дифференциальной осадки, подъемных сил или сил ветра.

См. Также: Как спроектировать опорные основания .

См. Также: Виды подушечного фундамента.

Разница между ленточными и подкладными опорами

Фундамент конструкции, естественно, является центральным элементом любой строительной площадки, поэтому вы должны понимать различные варианты, имеющиеся в вашем распоряжении, чтобы сделать наиболее практичный выбор для конкретного проекта.

Ленточные и подкладные фундаменты на сегодняшний день являются наиболее распространенными решениями, а это означает, что они должны быть первыми в вашей повестке дня.

Вот все, что вам нужно
знать как о ленточных, так и о подушечных фундаментах, в том числе о
характеристики каждого типа фундамента, а также их отличия и большинство
подходящее использование.

Ленточные опоры

Ленточные фундаменты, также известные как ленточные фундаменты, представляют собой фундамент неглубокого заложения, обычно с уровнем основания не более 3 м от поверхности земли.

Как следует из названия, формация представляет собой полосу линейной структуры, которая в конечном итоге служит для распределения веса по всей площади почвы.

Это вариант, который подходит для большинства типов почв, если они обладают подходящей несущей способностью.

Ленточные опоры, таким образом, могут обеспечивать непрерывную опору, которая обычно бывает ровной, но также может быть ступенчатой ​​для поддержки линейных конструкций, таких как несущие стены.

Источник изображения: DesigningBuildings.co.uk

Ленточные фундаменты — гораздо лучшее решение, чем плоские фундаменты, при работе с близко расположенными колоннами из-за способа их визуализации.

Ленточные фундаменты также считаются лучшим вариантом для легких нагрузок, например, в жилых домах с низкой и средней высотами, поскольку ленточные фундаменты могут использоваться в качестве массивного бетонного фундамента.

Размер и положение ленточных фундаментов обычно пропорциональны ширине конструкции стены.

Глубина полосы обычно равна ширине стены или превышает ее.

Ширина опорной полосы часто в три раза больше ширины опорной стены, что обеспечивает угол 45 градусов между основанием стены и почвой.

Ленточные опоры также должны быть достаточно глубокими, чтобы избежать замерзания, хотя при работе с более мягкими почвами может потребоваться увеличение ширины.

Тем не менее, когда необходимо поддержать линейную стену путем распределения точек напряжения, ленточный фундамент часто является лучшим решением.

Падовые опоры

Падовые фундаменты, также известные как подушечные фундаменты, также часто являются неглубокими фундаментами.

Однако, когда почва и тип почвы будут сочтены подходящими, их можно сделать намного глубже.

Это сразу дает им контраст по сравнению с ленточным фундаментом, несмотря на то, что в конечном итоге они выполняют аналогичную функцию.

С точки зрения конструкции, одно из существенных отличий состоит в том, что опорные площадки не состоят из полос.

Вместо этого, как следует из названия, они образованы «подушечками».

Это куски бетона, которые могут иметь форму прямоугольников, кругов или квадратов, которые впоследствии выдерживают одноточечные нагрузки, включая несущие колонны или каркасные конструкции.

Намерение выдерживать сосредоточенные нагрузки от одноточечной нагрузки означает, что метод опоры отличается от аналогов с ленточным фундаментом.

Это также делает подкладочные опоры хорошим вариантом для опоры грунтовой балки.

Верхняя поверхность этих конструкций может быть наклонной, но большинство подушек будут иметь одинаковую толщину.

Хотя эта толщина должна быть достаточной, чтобы поддерживать форму в плане, которая сама определяется нагрузками и несущей способностью нижележащих слоев грунта.

«Ленточные и подкладные опоры являются наиболее распространенными решениями, то есть они должны быть первыми в вашей повестке дня».

Подушечки, помимо самых маленьких, могут быть усилены, чтобы уменьшить потребность в выемке грунта.

Подушки из-за своего образования могут использоваться в нескольких вариантах исполнения.

В то время как в одном проекте может использоваться серия хорошо разделенных пэдов, в других могут использоваться непрерывные пэды или сбалансированные базовые пэды.

Их самые большие падения часто связаны с ветром и / или подъемными силами.

Какие еще существуют типы фундаментов?

Существует несколько альтернативных типов фундамента, которые можно использовать во время вашего следующего проекта, и руководителям проектов и строителям рекомендуется провести необходимые исследования, проконсультировавшись с вашим инженером, чтобы узнать больше о каждом из применимых решений.

Плотный фундамент является наиболее вероятной альтернативой и характеризуется как большая бетонная плита, которая простирается над загруженной областью.

Целью этого является распределение веса груза на большей площади для уменьшения нагрузки на грунт основания.

Он также может предотвратить дифференциальную осадку, чего не могут достичь ни блочный, ни ленточный фундамент.

Заключение

Хотя основные функции подушек и ленточных фундаментов сильно различаются, использование единой ленточной конструкции будет подходить в различных ситуациях для концепции подушек и конструкций с одинарной нагрузкой.

Если вы все еще не уверены, какой фундамент можно использовать для поддержки стеновой конструкции, обратитесь к инженеру.

В конце концов, неправильное решение может обернуться катастрофой для всего проекта.

Объяснение основания участка

— Самостоятельная сборка

Фундамент выдерживает вес вашего дома. Вот что вам нужно о нем знать.

Конструкция и характеристики фундамента

зависят от двух факторов: характера почвы, на которой они размещены, и нагрузки, которая в случае дома невелика. Поэтому для самостоятельного строительства фундамента проектирование в основном связано с соответствием типа дома типу грунта, и это работа только инженера-строителя.

Сначала будет посещение объекта, например Есть ли в соседних домах трещины или проседания крыши — и то, и другое может указывать на проседание, вызванное движением грунта. (Обвисшая линия крыши также может указывать на раскидистые стены или ослабление опалубки крыши.) Пробные отверстия дают более подробную информацию об условиях площадки.

Предложение Selfbuild + — 14 дней БЕСПЛАТНОЙ пробной версии — Зарегистрируйтесь, чтобы стать участником Selfbuild + и получать сотни статей, подкастов, видео, пошаговые инструкции по самостоятельной сборке и ежеквартальный журнал Selfbuild Magazine с бесплатной доставкой.Получите 14-дневную БЕСПЛАТНУЮ пробную версию сегодня и откажитесь от участия в любое время ..

НАЧАТЬ 14-ДНЕВНЫЙ ПРОБНЫЙ ПЕРИОД

Перед тем, как начнутся какие-либо раскопки, в том числе пробные котлованы, очень важно определить местонахождение любых служб, проходящих через участок. Ваш местный совет может иметь планы с указанием их местоположения, как и телекоммуникационные и газовые компании. Соседи тоже могут помочь. Никогда не следует предполагать, что на сайте нет сервисов.

’Защитите открытые траншеи и сделайте все возможное, чтобы предупредить об опасности не только у входа, но и вокруг него, а также на подъездных дорогах…»

Защитите открытые траншеи и сделайте все возможное, чтобы предупредить об опасности не только у входа, но и вокруг него и на подъездных дорогах.Все механизмы должны быть правильно припаркованы и заблокированы, когда они не используются.

Современная конструкция с деревянным каркасом

Поскольку пакетные деревянные каркасные панели изготавливаются за пределами строительной площадки, при креплении фундамента мало места для ошибки, они должны быть выровнены с точностью до 20 мм и квадратными с точностью до 12 мм. Поэтому многие компании, занимающиеся деревянными каркасами, сами закладывают фундамент.

Типы почвы

Дуб обычно растет на тяжелых почвах, хвойные деревья — на торфе, ива и ольха — на влажном суглинке, бук — на легкой глине и липы — на известняке.Ближайшие деревья, грунтовые воды, а также ручьи — все это необходимо проверить, так как они могут повлиять на ваш фундамент.

Песчаные и гравийные почвы, которые могут перемещаться или оседать во время проливных дождей или длительных засух, часто требуют основания плота. Глина имеет тенденцию постепенно сжиматься, и дома, построенные на этом типе грунта, могут со временем мягко осесть, с обычным решением ленточных фундаментов. Торф в основном встречается вдоль западных приморских и центральных районов Ирландии и не подходит для строительства — варианты могут быть выкопаны и засыпаны (с плотным или ленточным фундаментом наверху) или свайным фундаментом.

Скала очень распространена в прибрежных районах и время от времени появляется по всей остальной части страны. Хотя это хорошая основа для строительства, разрушение горных пород, если потребуется, является дорогостоящим процессом.

Типы фундаментов

ПОЛОСА

Самый распространенный тип фундамента для самостоятельной постройки ирландцев. Он состоит из полосы бетона, уложенной в неглубокую траншею, образующую устойчивую основу для каждого элемента стены. Его можно использовать как для легких, так и для тяжелых зданий с равномерно твердой и глубокой почвой или для легких зданий, у которых твердый слой поверх мягкого.Минимальная глубина, например, согласно строительным нормам NI, составляет 450 мм, что необходимо для предотвращения неблагоприятного воздействия мороза.

РАФТ

Этот тип фундамента распределяет нагрузку на большую площадь земли, и его изготовление дороже, чем ленточный фундамент, поскольку он представляет собой железобетонную плиту размером с площадь основания дома. Наибольшая глубина плиты находится непосредственно под наружными стенами, краевой балкой и несущими внутренними стенами, поперечной балкой. Стальная арматура для краевых балок и поперечных балок часто предварительно изготавливается и поднимается на место.

В основном используется в тех случаях, когда тип почвы однороден по всему участку и состоит либо из глубокой мягкой почвы, либо из насыпной почвы, которая удерживает воду. Там, где требуется очень широкий ленточный фундамент, иногда может быть более экономичным использовать вместо него плот.

СВАИ

Это бетонные колонны, заглубленные глубоко в землю для поддержки фундамента. Специалисты-подрядчики вбивают их в землю секциями или в качестве альтернативы могут использовать стальные трубы, позже заполненные бетоном.В любом случае сваи располагаются по специальной конструкции и очень часто встречаются в насыпных или мягких грунтах. Услуги по укладке мини-свай обычно достаточно для домов, и некоторые компании предлагают полную систему чернового пола. Бетонные балки Т-образной формы поддерживают плиту основания пола, а балки, в свою очередь, поддерживаются сваями. Между балками заливается бетон, образуя плиту в виде плота, и черновой пол готов для последующих работ. Система разработана для конкретного дома и идеально подходит для насыпного грунта.

Третья система аналогична описанной выше и включает в себя сборные бетонные доски, размещаемые на балках для образования чернового пола. Это быстрее установить, но может быть дороже.

ПРОКЛАДКИ И БАЛКИ

Если установка свай невозможна, можно залить бетонные подушки для поддержки поперечных балок. Они связаны между собой стальной арматурой для предотвращения движения. Их делают на месте из бетона, залитого во временные формы.

ЭКО-ФОНДЫ

траншеи из щебня мы обычно ассоциируем с нашими старыми каменными домами, но его также популяризировали такие архитекторы, как Фрэнк Ллойд Райт.Конструкция обычно представляла собой неглубокую траншею, заполненную щебнем, который мог или не мог быть зацементирован с помощью основного раствора, такого как смесь глины и извести. В более сложных фундаментах будет использоваться щебень между облицовками из каменного камня, похожая на стену из сухого камня, но в траншее.

В настоящее время эти типы фундаментов все чаще используются там, где должны быть возведены легкие экологические конструкции, такие как утрамбованные земляные стены или стены из соломенных и деревянных балок. Траншеи для щебня можно также осушить в углубление, чтобы улучшить дренаж участка и сохранить сухие пустоты под подвесными полами.Поскольку щебень в некоторой степени является по существу гибким, необходимо позаботиться о том, чтобы либо конструкция могла поглощать небольшое движение, либо чтобы фундамент был надлежащим образом уплотнен и испытан под нагрузкой во избежание дифференциальной осадки. Этот метод обычно считается непригодным для работы на мягких или обширных почвах.

«Проектирование фундамента для самостоятельного строительства — это в основном соответствие типа дома типу грунта».

Мешки с землей , тем временем, представляют особую ценность в странах, где бетон слишком дорог для транспортировки в отдаленные районы, но где имеется много запасного наполнителя.Метод заключается в заполнении траншеи мешками или трубками, заполненными уплотненным грунтом. Часто между слоями используется колючая проволока, которая помогает скрепить их вместе. Если существует нехватка материалов для строительства более
традиционных типов стен и крыши, слои можно преобразовать в форму купола, чтобы сформировать стены и крышу конструкции. Затем пакеты оштукатурены, чтобы защитить их от непогоды. Если почва не дренируется, нижние слои могут состоять из мешков, заполненных гравием, и включать дренаж для впитывания.

Padstone , пожалуй, самый простой и экологически чистый из всех типов фундаментов. Похожая форма фундамента — это опорный камень (также известный под различными другими названиями), часто похожий по внешнему виду на гриб — состоящий из куполообразного верхнего камня на вершине столбчатого камня, который обычно использовался, чтобы нести здание над землей. для предотвращения заражения продуктовых магазинов паразитами. Эти типы фундаментов на уровне поверхности или вариации на эту тему легко позволят разобрать конструкции в конце их расчетного срока службы.

Винтовые сваи теперь доступны для небольших и легких конструкций; они также съемные и многоразовые.

Слои основы

Отверстие

Земляные работы потребуются в большинстве ситуаций, и в идеале их следует засыпать как можно скорее. При использовании ленточных оснований бетон следует заливать немедленно, чтобы предотвратить проваливание стенок проема. Это очень важно в сырую погоду. Открытые раскопки должны быть ограждены, чтобы предотвратить несчастные случаи даже для нарушителей.Спланируйте, где разместить груды верхнего слоя почвы или другого выкопанного материала, чтобы они не мешали грузовикам для доставки и не мешали хранению других материалов.

Любая вода должна быть откачана или выпущена перед заливкой бетона. В NI Building Control необходимо осмотреть землю перед заливкой бетона; это не является требованием для рентабельности инвестиций, но ваш инженер должен контролировать это.

Бетон

Используемый бетон будет зависеть от типа фундамента и технических требований инженера, а также от того, вводится ли стальная арматура.Убедитесь, что строитель не ослабляет указанную смесь, добавляя к ней воду (добавление воды облегчает работу с бетоном).

Радоновый барьер

Радон — это радиоактивный газ природного происхождения, обнаруженный по всему острову, но в разном количестве. После курения это самая частая причина рака легких в рентабельности инвестиций. Защита от радона обычно представляет собой полностью герметичную мембрану, закрывающую след дома. Жизненно важно, чтобы мембрана не была повреждена во время или после установки.Доступны специальные уплотнительные манжеты для установки вокруг канализационных труб и т. Д., Выступающих через барьер. Мембрана может быть размещена как над бетонной плитой перекрытия, так и под ней.

Под мембраной (обычно в хардкорном корпусе) помещается сборная камера, обычно в центре дома, и перфорированные сборные трубы собирают радон и направляют его в камеру. По всей стране обнаружены различные уровни радона, и конструкция системы предотвращения, сбора и удаления будет зависеть от ожидаемых уровней газа в этой области.

Труба из камеры ведет наружу, где будет рассеиваться газ. Если дом очень большой, может потребоваться более одной камеры. К другим газовым рискам, о которых следует знать, относятся метан и смеси метана, например: с заболоченной земли или близлежащей свалки.

Изоляция и услуги

Изоляцию

нельзя размещать под фундаментом, так как она может сжаться под весом дома и вызвать обрушение фундамента. В случае плиточного или плотного фундамента он может проходить под бетоном, поскольку нагрузки распределяются по гораздо большей площади.Обычно его вставляют между чистым цокольным этажом и черным полом для сохранения тепла. Не размещайте изоляцию непосредственно под поперечными стенами, так как она может сжаться под весом стены. Вместо них доступны термоблоки.

Водопроводные трубы и трубы центрального отопления, телекоммуникационные каналы и т. Д. Обычно размещаются поверх изоляции. Сточные трубы обычно располагаются под черным полом и выводятся за пределы здания через возвышающиеся над фундаментом стены. По этой причине важно правильно определить их расположение и обеспечить правильную установку любых изгибов или стыков, поскольку после заливки плиты до них будет чрезвычайно трудно добраться.Сфотографировать все это или нарисовать план в масштабе — очень полезная запись.

Прочитать позжеДобавить в избранноеДобавить в коллекцию

4 метода укрепления фундамента существующего дома

• 26 августа 2019
• Блог
• Legal Eagle Contractors

Основание дома — это не то, о чем многие владельцы недвижимости задумываются, пока не возникнет проблема.Однако есть веские причины подумать об инвестировании в укрепление фундамента задолго до того, как это произойдет. Наводнения, ветер и общая эрозия почвы со временем могут стать ключевыми проблемами для владельцев недвижимости. К счастью, для большинства ситуаций существуют решения, позволяющие предотвратить катастрофические сбои.

Фото: Visitor7.

Почему следует укреплять фундамент?

Фундамент дома — это то, на чем держится все остальное. Это должна быть прочная основа, способная противостоять чему угодно.Тем не менее, изменения грунта под ним (например, вызванные наводнением) или веса над ним (например, добавление сюжета) могут вызвать сдвиги в фундаменте. Иногда сам фундамент не может справиться с этими сдвигами, и случаются разрывы.

В Хьюстоне нам приходится иметь дело с богатой глиной почвой гамбо, которая чувствительна к изменениям содержания воды. Когда почва намокает, она расширяется вверх, оказывая давление на бетонную плиту выше. Когда почва высыхает, почва дает усадку, оставляя бетонное основание без опоры.

Когда случаются смены и перерывы, это может поставить под угрозу целостность всего дома. Это никогда не бывает хорошо, и это дорогостоящий ремонт.

Хорошая новость для владельцев недвижимости заключается в том, что большинство существующих конструкций можно укрепить. Это можно сделать разными способами. Однако лучше, чтобы инженер-строитель или подрядчик по жилью предоставили конкретные рекомендации для вашего дома. Суть в том, что если у вашего фундамента есть проблемы, их часто можно исправить.

Признаки повреждения фундамента, требующего ремонта

В некоторых случаях может быть проблемой увидеть давление и силу, под которыми находится фундамент.Большинство людей никогда не задумываются дважды об изменениях, которые они вносят в структуру, таких как добавление новых стен, изменение планировки, добавление комнат или управление накоплением влаги. Тем не менее, как правило, есть явные признаки того, что фундамент нуждается в ремонте. Вот некоторые из них.

Трещины в фундаменте

Пожалуй, наиболее частым признаком повреждения фундамента является развитие трещин. Видимые трещины обычно появляются после скрытых, что означает, что проблема, вероятно, более обширна, чем кажется.Если есть крошение наружных стен, это ключевая проблема. Внутри дома в подвале могут быть признаки трещин и видимых повреждений. Это все проблемы.

Деформированные потолки и стены

Стены в доме могут дать больше информации о том, что происходит под ним. Если есть перекос, например, стены или потолок не ровные и плоские, это может указывать на перемещение дома. Его также можно найти, заглянув в углы комнат дома.Они могут больше не совпадать. Если углы, молдинг, стыки и потолок больше не находятся на одном уровне, это может быть проблемой.

Урон водой

Часто повреждения фундамента происходят из-за воды. Если вода не будет должным образом стекать от конструкции, это может привести к повреждению фундамента. Бетонный фундамент может выдержать лишь столько влаги, прежде чем он начнет крошиться.

Конструкционные знаки

Также необходимо учитывать несколько других структурных признаков.Наклонные лестницы, окна, которые больше не квадратные, полы, которые больше не выровнены, и двери, которые не выровнены должным образом, также являются знаками. Вы можете заметить это, когда предметы катятся по полу в одном направлении или двери не закрываются плотно.

Как можно укрепить фундамент?

Если у вас есть эти признаки, возможно, пришло время рассмотреть различные решения, которые могут помочь их исправить. Правильный метод для вашей жилой конструкции зависит от специфики вашей ситуации.Вот несколько часто используемых методов.

1. Основа

Этот метод используется либо для увеличения глубины фундамента, либо для ремонта фундамента, если он имеет значительные повреждения. Если в здании есть трещины, особенно те, которые шире дюйма и видны, это может быть правильным методом. Доступно несколько типов подкрепления.

Mass Pour : Этот метод используется чаще всего. Фундамент выкапывается частями ниже основания.В каждую открытую яму кладут бетон. Это повторяется до тех пор, пока область не будет полностью закреплена.

Винтовые сваи и кронштейны : Вторая форма опоры включает использование винтовых свай и кронштейнов, которые можно сделать вручную или с помощью небольшого экскаватора. Это более быстрый вариант с меньшим количеством вибраций, которые могут вызвать повреждение других участков собственности.

Сваи и балки : Этот метод подкрепления включает установку мини-свай по обе стороны от стены, на которую нанесен удар.Затем убирается вся кирпичная кладка под стеной, после чего на этом участке укладывается железобетон. Это полезно в ситуациях, когда доступ ограничен или когда имеется высокая грузоподъемность.

Свайный плот : Этот метод используется, когда все здание необходимо укрепить, что не так часто встречается. Если фундамент слишком глубокий для других методов или если почва слишком твердая, можно использовать этот метод. Здесь сваи располагаются в разных местах, а потом под основанием выламываются карманы.Затем в процессе укладываются усиленные игольчатые балки, которые выдерживают вес стены.

2. Обшивка фундаментов

Другой метод, о котором вы, возможно, слышали, — это покрытие фундамента. Этот метод используется, когда есть колонны, требующие усиления. Это обычная необходимость при добавлении дополнительной нагрузки к стене, например, за счет расширения. Чтобы стена была достаточно прочной, чтобы выдержать это, может потребоваться расширить или добавить прочности уже имеющемуся фундаменту.Для этого команда строит бетонную оболочку, которая добавляется к существующим опорам здания.

3. Mudjacking

Mudjacking не совсем использует грязь, но это метод улучшения фундамента для небольших пространств. Его часто используют для ступеней, небольших бетонных поверхностей и подъездов. Цемент и другие материалы вводятся в небольшие отверстия в бетоне. Материал расширяется, что помогает поднять уже не выровненную плиту на место.

4. Подъем и выравнивание домов

Чтобы избежать повреждений от наводнения, может потребоваться подъем в доме. Это никогда не бывает простым процессом, но он может включать использование гидравлического домкрата, который помещается под домом, чтобы поднять его. Этот процесс, который иногда называют обшивкой здания, снимает реальную структуру здания с самого фундамента и поднимает его с помощью винтовых домкратов. Это может помочь, когда есть необходимость переместить конструкцию или улучшить фундамент под ней.

Во всех ситуациях подрядчики должны учитывать такие вещи, как состояние бетонной плиты и остальной части дома. Они также должны учитывать фактический уровень повреждений и тип почвы вокруг него. Индивидуальный план почти всегда лучше.

Дополнительные преимущества фундаментных работ по укреплению дома

Несомненно, главное преимущество укрепления фундамента здания — сделать его более безопасным. Однако есть и другие преимущества. В некоторых ситуациях это помогает гарантировать, что недвижимость останется ценной и ее можно будет продать.Без ремонта может быть сложно найти покупателя. Более того, фундамент со значительными повреждениями также может затруднить страхование дома.

Ремонт фундамента жилого дома — это не то, что нужно. Если вы считаете, что ваша структура вызывает опасения, обратитесь к инженеру или подрядчику, чтобы определить, какие решения лучше всего подходят для ваших нужд.

Legal Eagle Contractors — отмеченная наградами компания по строительству и ремонту домов, работающая в Хьюстоне с 1978 года.

.

Виды винтовых свай — Винтовые сваи

Не смотря на кажущуюся простоту винтовой сваи потребитель зачастую не догадывается по какими критериями подбирается необходимый тип винтовых свай для фундамента. При выборе надо учитывать, что разные условия эксплуатации предъявляют и разные требования к их конструкции. В этой статье мы проведем краткую классификацию винтовых свай.
Винтовые сваи можно разделить:

1. по способу изготовления винтовой лопасти;

Винтовые сваи с литой лопастью
Применяемая маркировка: ВСЛ либо СВЛ (свая винтовая литая).
Данная конструкция лопасти разработана институтом «Севзапэнергосетьпроект» в соответствии ТУ 5264-048-00239853-2005 и широко применяется для фундаментов опор ЛЭП и энергетических объектов.
Лопасть данной конструкции изготавливается методом литья по газифицированным моделям. Материал — сталь 35Л по ГОСТ 977-88.
 Плюсы: положительным моментом в применении литых лопастей является их высокая прочность, поэтому применение рекомендовано в крупнообломочных грунтах, грунтах с природными и техногенными включениями, а также крупных гравелистых песках.
Минусы: изготовление литой лопасти — процесс трудоемкий, поэтому сваи этого типа относительно дорогие. Применение литых лопастей в пластичных грунтах до 3 категории включительно (пески, глина, суглинок, супесь и тд.) экономически не оправдана.

Винтовые сваи  со сварной лопастью
Применяемая маркировка: СВС (свая винтовая сварная), СВ, ВС либо ВСГ (винтовая свая «Гефест»).
Конструкция лопасти также разработана институтом «Севзапэнергосетьпроект» и утверждены Минэнерго СССР, серия 3.407.9-158 «Винтовые сваи  и анкеры»  ГИП В.Н. Железков. Наиболее популярные модели на рынке из этой серии ВС 50-5,5, ВС 85-4,5.
Лопасть сваи изготавливается из стального листа, как правило марки 09Г2С либо стали 20 на станке лазерной резки. Затем ей придается винтовая форма на прессе и после чего она приваривается к стволу сваи.
Плюсы: процесс изготовления лопасти более технологичный, поэтому стоимость по сравнению с литой значительно ниже. Данная конструкция лопасти позволяет изготавливать 2-х и более лопастные сваи.
Минусы: такой тип лопасти не рекомендуется применять при монтаже в грунты с высокой вероятность попадания крупных камней, мусора и тд. из-за возможного её повреждения. Для решения данной проблемы нашими конструкторами разработан специальный усиливающий элемент, расположенный в заходной части лопасти, который позволяет избежать её поломки при попадания на твердые включения в грунте. При этом свая маркируется ВСГУ (усиленная).

2. по соотношению диаметр ствола / диаметр лопасти;

Узколопастные сваи
Применяемая маркировка: СВЛШ, СВЛМ, СВСМ, ВС-30, KSF (Krinner).
Если диаметр лопасти больше диаметра ствола винтовой сваи не более чем в полтора раза, то такая свая называется — узколопастной. Это тип свай можно разделить еще на два вида — по форме заострения: свая с конусообразным заострением как у шурупа (шип-шуруп), наиболее известный представитель в данной категории — сваи Krinner. И сваи с открытой полостью ствола по серии 3. 407.9-158 ВС-30 либо СВЛМ. С литой лопастью сваи маркируются — СВЛШ, СВЛМ, со сварной — СВСМ, ВС-30 и KSF.
Плюсы: относительно небольшой диаметр лопасти позволяет осуществлять  погружение винтовой сваи с высокой точностью позиционирования, а также использовать в особо плотных грунтах с минимальным риском деформации лопасти при монтаже.
Минусы: небольшая площадь опорной поверхности лопасти не позволяет передавать большие нагрузки на грунты с низкой и средней прочностью (к ним относятся большинство сезоннопромерзающих грунтов, состоящим в основном из осадочных пород: глина, суглинок, песок и тд.). Поэтому данный тип свай рекомендован для применения в особо плотных сезоннопромерзающих и многолетнемерзлых (вечномерзлых) грунтах северной части России (почти 40% территории страны находится в этой зоне).
К примеру, на сваях типа СВЛМ-236 и ВС-30 построены большинство объектов Роснефти и Газпрома на севере. В сезоннопромерзающих либо непромерзающих грунтах с низкой несущей способностью узколопастные сваи применяют только под малоответственные легкие строения, например — фундаменты заборов, малые архитектурные формы и тд. , используемый тип: СВЛШ , KSF (Krinner).

Широколопастные сваи
Применяемая маркировка: ВСЛ, СВЛ, СВС, СВ, ВС, ВСГ.
Если диаметр лопасти в полтора и более раз превосходит диаметр ствола, то такая свая называется — широколопастная. Данный вид свай в основном применяется для сезоннопромерзающих грунтов с относительно невысокой несущей способностью (глина, песок и их разновидности).
Полюсы: достаточно высокая площадь опорной поверхности лопасти (например на свах с диаметром ствола 325мм, диаметр лопасти может быть 850 мм), позволяет передавать довольно большие нагрузки на грунты со сравнительно невысокой несущей способностью (например в песке, эта свая может нести нагрузку до 60 т).
Минусы: возможно повреждение лопасти при попадания твердых включений при монтаже, возможно смещение сваи в процессе погружения относительно заданной оси, необходим повышенный крутящий момент оборудования по сравнению с узколопастной сваей.
Широколопастные сваи могут иметь разные формы заострений (конус, косой срез открытый / закрытый и тд. ), конкретный тип которого выбирается конструктором при проектировании исходя из геологических особенностей грунта и условий погружения.
Также это тип свай может иметь несколько лопастей —  многолопастные винтовые сваи. При наличии двух и более лопастей сваи одинаково хорошо воспринимают как вдавливающие, так и выдергивающие и боковые нагрузки. Разнесение нескольких лопастей по длине ствола позволяет увеличивать длину сваи без потери ее устойчивости и тем самым использовать для изготовления трубы меньших диаметров. Главным же преимуществом применения нескольких лопастей является увеличение площади опорной поверхности, а тем самым и несущей способности, что демонстрирует их эффективное применение даже в слабых грунтах.

Страница не найдена — ГидФундамент

Содержание статьи1 Определение и назначение2  3 Нормативы4 Параметры4.1 Ширина4.2 Глубина4.3 Угол наклона5 Типы и структура6 Самые распространённые виды отмосток6.1 Бетонная6.2 […]

Содержание статьи1 Функции армопояса из кирпича2 Виды поясов3 Пояс из кирпича под перекрытие4 Кирпичный пояс под мауэрлат5 Гидроизоляция и утепление6 […]

Содержание статьи1 Для кровли1. 1 Основные функции1.2 Способы возведения1.3 Геометрические параметры1.4 Правила  армирования2 Для перекрытий3 Общие принципы устройства армопояса3.1 Утепление3.2 Бетонирование3.3 […]

Содержание статьи1 Как избежать работ по выравниванию поверхности2 Инструменты для контроля горизонта3 Основной способ4 Практические советы и рекомендации5 Другие способы […]

Содержание статьи1 Виды  армопояса2 Материалы опалубки для армопояса3 Виды опалубки для армопояса4 Крепление опалубки В технологический процесс устройства монолитного армированного […]

Содержание статьи1 Кирпичные фронтоны2 Требования к материалу3 Завершение кладки3.1 Ровный обрез3.2 Кладка кирпича уступом4 Гидроизоляция под мауэрлат5 Способы крепления мауэрлата5.1 […]

Содержание статьи1 Последствия неправильного выбора арматуры2 Понимание процесса работы арматуры в ленточном фундаменте3 Критерии надёжности4 Виды5 Классификация5.1 Классы5.2 Дополняющие литеры5.3 […]

Содержание статьи1 Виды монолитных лестниц2 Типы и назначение арматуры3 Практические рекомендации4 Особенности расчёта армирования лестницы4. 1 Задачи армирования4.2 Угол подъёма4.3 Место […]

Содержание статьи1 Задачи армирования2 Основная функция защитного слоя3 Факторы формирования толщины4 Нормативы и допуски защитного слоя бетона5 Ошибки6 Восстановление защитного […]

Содержание статьи1 Особенности устройства кирпичной фундаментной ленты2 Свойства грунтов3 Выбор конструкции4 Достоинства5 Выбор кирпича для фундамента5.1 Размеры5.2 Маркировка6 Ленточный фундамент7 […]

Страница не найдена — ГидФундамент

Содержание статьи1 Определение и назначение2  3 Нормативы4 Параметры4.1 Ширина4.2 Глубина4.3 Угол наклона5 Типы и структура6 Самые распространённые виды отмосток6.1 Бетонная6.2 […]

Содержание статьи1 Функции армопояса из кирпича2 Виды поясов3 Пояс из кирпича под перекрытие4 Кирпичный пояс под мауэрлат5 Гидроизоляция и утепление6 […]

Содержание статьи1 Для кровли1.1 Основные функции1.2 Способы возведения1.3 Геометрические параметры1. 4 Правила  армирования2 Для перекрытий3 Общие принципы устройства армопояса3.1 Утепление3.2 Бетонирование3.3 […]

Содержание статьи1 Как избежать работ по выравниванию поверхности2 Инструменты для контроля горизонта3 Основной способ4 Практические советы и рекомендации5 Другие способы […]

Содержание статьи1 Виды  армопояса2 Материалы опалубки для армопояса3 Виды опалубки для армопояса4 Крепление опалубки В технологический процесс устройства монолитного армированного […]

Содержание статьи1 Кирпичные фронтоны2 Требования к материалу3 Завершение кладки3.1 Ровный обрез3.2 Кладка кирпича уступом4 Гидроизоляция под мауэрлат5 Способы крепления мауэрлата5.1 […]

Содержание статьи1 Последствия неправильного выбора арматуры2 Понимание процесса работы арматуры в ленточном фундаменте3 Критерии надёжности4 Виды5 Классификация5.1 Классы5.2 Дополняющие литеры5.3 […]

Содержание статьи1 Виды монолитных лестниц2 Типы и назначение арматуры3 Практические рекомендации4 Особенности расчёта армирования лестницы4. 1 Задачи армирования4.2 Угол подъёма4.3 Место […]

Содержание статьи1 Задачи армирования2 Основная функция защитного слоя3 Факторы формирования толщины4 Нормативы и допуски защитного слоя бетона5 Ошибки6 Восстановление защитного […]

Содержание статьи1 Особенности устройства кирпичной фундаментной ленты2 Свойства грунтов3 Выбор конструкции4 Достоинства5 Выбор кирпича для фундамента5.1 Размеры5.2 Маркировка6 Ленточный фундамент7 […]

Страница не найдена — ГидФундамент

Содержание статьи1 Определение и назначение2  3 Нормативы4 Параметры4.1 Ширина4.2 Глубина4.3 Угол наклона5 Типы и структура6 Самые распространённые виды отмосток6.1 Бетонная6.2 […]

Содержание статьи1 Функции армопояса из кирпича2 Виды поясов3 Пояс из кирпича под перекрытие4 Кирпичный пояс под мауэрлат5 Гидроизоляция и утепление6 […]

Содержание статьи1 Для кровли1.1 Основные функции1.2 Способы возведения1.3 Геометрические параметры1. 4 Правила  армирования2 Для перекрытий3 Общие принципы устройства армопояса3.1 Утепление3.2 Бетонирование3.3 […]

Содержание статьи1 Как избежать работ по выравниванию поверхности2 Инструменты для контроля горизонта3 Основной способ4 Практические советы и рекомендации5 Другие способы […]

Содержание статьи1 Виды  армопояса2 Материалы опалубки для армопояса3 Виды опалубки для армопояса4 Крепление опалубки В технологический процесс устройства монолитного армированного […]

Содержание статьи1 Кирпичные фронтоны2 Требования к материалу3 Завершение кладки3.1 Ровный обрез3.2 Кладка кирпича уступом4 Гидроизоляция под мауэрлат5 Способы крепления мауэрлата5.1 […]

Содержание статьи1 Последствия неправильного выбора арматуры2 Понимание процесса работы арматуры в ленточном фундаменте3 Критерии надёжности4 Виды5 Классификация5.1 Классы5.2 Дополняющие литеры5.3 […]

Содержание статьи1 Виды монолитных лестниц2 Типы и назначение арматуры3 Практические рекомендации4 Особенности расчёта армирования лестницы4. 1 Задачи армирования4.2 Угол подъёма4.3 Место […]

Содержание статьи1 Задачи армирования2 Основная функция защитного слоя3 Факторы формирования толщины4 Нормативы и допуски защитного слоя бетона5 Ошибки6 Восстановление защитного […]

Содержание статьи1 Особенности устройства кирпичной фундаментной ленты2 Свойства грунтов3 Выбор конструкции4 Достоинства5 Выбор кирпича для фундамента5.1 Размеры5.2 Маркировка6 Ленточный фундамент7 […]

Виды винтовых свай и сферы их применения в строительстве

Виды винтовых свай: сварные, литые и комбинированные

Warning: Use of undefined constant simple_breadcrumb — assumed ‘simple_breadcrumb’ (this will throw an Error in a future version of PHP) in /var/www/u8140/data/www/zavodsvai.ru/wp-content/themes/new/single.php on line 4

Преимущества винтового фундамента известны всем, кто хоть раз интересовался этой темой. Быстрый, ручной монтаж не требующий специальной техники, возможность установки на сложных грунтах и даже воде, низская стоимость самих свай всё это несомненные преимущества относительно бетонного фундамента. Преимущества известны, но вот конкретно о винтовых сваях информации достаточно мало, в этой статье мы поговорим именно о том какие типы винтовых свай существуют.

Винтовые сваи бывают трех типов — сварные, литые и комбинированные.

Сварные винтовые сваи — это металическая труба диаметром от 57 до 325 мм (по специальным заказам можно изготовить трубу и большего диаметра). На одном конце такой трубы заостренный конус с наваренными лопастями, обработанный антикороззийным составом. Лопасти и конус изготавливаются методом плазменной резки, которая обеспечивает высокое качество и точность изделия. Для малоэтажного строительства средний диаметр сварных винтовых свай 108 мм.

Литые винтовые сваи выполняются методом литья по точным гизифицируемым моделям, выполняются они только в самом популярном диаметре — 108 мм. Литые сваи отличает высокая степень надежности и долговечность, но стоимость при этом выше чем у остального типа свай. Литая свая целиком выполнена из стали.

Комбинированные винтовые сваи — это комбинация литого цилиндра с приваренными к нему металическими лопастями. Такая комбинация позволяет изготавливать прочные и надежные сваи в большом количестве и в короткие сроки в виду нарастающей популярности комбинированные сваи имееют популярность, но всё же мы бы не рекомендовали приобретать такой вид свай, так как они уступают по надежности своим «собратьям».

Быстрая навигация: винтовые сваи изготовление, фундаменты на винтовых сваях цена, сваи винтовые фото.

Винтовые сваи: виды, размеры, особенности

Винтовые сваи – это металлические трубы, полые внутри, на конце которых приварена лопасть, выполняющая функцию бура. Такая опора с винтовым наконечником отвечает за передачу нагрузки от дома, которую провоцирует его вес, на грунт. Благодаря характерному анкерному строению, элемент фундамента надежно закреплен в земле и не выталкивается наверх из-за пучения при промерзании грунта.

Предназначение

Такая разработка появилась неслучайно, ведь всем известно, что для легковесных сооружений зимнее пучение оборачивается серьезной проблемой, особенно если речь идет о строительстве деревянного дома на водянистой глинистой земле. Даже заглубление опоры ниже линии промерзания может не дать желаемого результата, так как малый вес постройки не противодействует существенным силам пучения, действующим на нижний сегмент основы, и она полностью или частично выталкивается вверх. И только благодаря расширению, которым снабжены винтовые сваи типа шуруп, удается избежать подобных неприятностей.

Свайно-винтовой фундамент

Плотный слой грунта надежно удерживает лопасть, и металлический штырь остается на своем месте. Здесь можно не беспокоиться о разрыве сваи, так как прочностные характеристики стали на растяжение соответствуют 330 – 600 МПа, в то время как силы пучения не превышают 0,2 МПа.

Типовые опоры, их диаметр и выдерживаемый вес

Размеры свай и их длина должны соответствовать категории строения. Типовые размеры конусных опор, задействованных в частном строительстве, имеют следующие параметры:

• СВ89х250;
• СВ108х300;
• СВ133х350.

Первое цифровое значение обозначает диаметр стволовой части (мм), а второе – диаметр винтовой лопасти. Для конструкций, имеющих легкий вес, к которым можно отнести ограждения и садовые постройки, подойдет опора, ствольный диаметр которой равен 76 мм. Забор с кирпичными столбами, дачные пристройки, навесные конструкции и беседки устанавливают на конусы, у которых диаметр составляет 89 мм. Для небольшого деревянного дома из бруса и бревна, а также каркасных построек подходят оцинкованные лопастные стержни чуть большего размера (108 мм). Ну и завершают наш рейтинг самые мощные образцы несущих элементов фундамента (133 мм), с лихвой выдерживающие натиск тяжелой бревенчатой избы и пеноблочного сооружения. Чтобы точно рассчитать размеры необходимых свай с наконечником, нужно знать хотя бы приблизительный вес будущих хором.

Параметры часто используемых опор

Достоинства

Фундамент на сложном ландшафте

Винтовые сваи активно используются в частном строительстве. Такой фундамент с ростверком из бетона или без него отлично подходит для возведения малоэтажных зданий. Он без проблем выдерживает вес небольшого кирпичного или деревянного дома, подсобных сооружений из пенобетона и каркасных хозяйственных построек. Основа с металлическими опорами проста в установке, надежна и доступна по цене. Но самое главное – конструкция может монтироваться на сложных грунтах с различным рельефом в любое время года и при любой погоде. Экофундамент не требует вырубки растительности и под него необязательно проводить вертикальное планирование участка. Стоит отметить, что в некоторых случаях винтовые сваи под фундамент являются единственным и незаменимым решением.

Недостатки

Несмотря на многочисленные плюсы, такие опоры все же имеют и минусы, и в первую очередь – это меньший ресурс, нежели у бетонных элементов аналогичного назначения. Этот недостаток вызван тем, что металлические опоры подвержены коррозии, которую провоцирует влажность почвы. К тому же нередко можно столкнуться с откровенно некачественным товаром, выпущенным недобросовестным производителем, и от этого никто не застрахован. Экономия на материалах, применение сварки, отсутствие антикоррозийной обработки приводят к тому, что столь важный несущий элемент быстро разрушается.

Один из недостатков конструкции

Сколько смогут прослужить трубы, напрямую зависит от марки и толщины металла, степени обработки и состава антикоррозийного средства, качества шва в местах сварки, состава и водонасыщенности грунта. Выбрать действительно качественный товар можно руководствуясь сопроводительными документами:

• сертификатами;
• паспортами;
• протоколами производственных испытаний.

Неправильная эксплуатация, неверно подобранный диаметр опор, некорректно рассчитанный вес постройки или погрешности монтажа уменьшают ресурс изделия на несколько лет. К примеру, вы одновременно используете металлические сваи в качестве опор и заземлителя, но в случае аварийного обрыва нулевого проводника и утечки тока через стальной конус коррозийный процесс многократно усилится, и в первую очередь это произойдет в области сварного шва. Если рядом с участком, в пятидесятиметровой зоне, присутствуют электроподстанции, сотовые ретрансляторы, железнодорожные полотна, а грунт содержит большое количество влаги, свайно-винтовой фундамент будет постоянно подвергаться вредоносному воздействию (блуждающие токи, колебания грунта).

Типы лопастных свай

Винтовые сваи бывают двух типов: сварные и литые оцинкованные типа шуруп, а разделяются они в зависимости от метода интеграции наконечника.

Сварной наконечник

В первом случае мы имеем дело с эконом-вариантом, изготовленным из трубы и приваренной к ней винтовой лопасти. Часто подобные изделия бывают некачественными, так как их можно запросто изготовить кустарным способом, соответственно, и цена на них подозрительно низкая. Именно такие виды винтовых свай вызывают массу недовольных отзывов, что и неудивительно, ведь они портят экофундамент из бетона и служат мало.

Экономный вариант

Малейшая погрешность во время сваривания лопасти и трубы приведет к тому, что во время завинчивания в плотном грунте свая отклонится от вертикали. В худшем случае лопастные изделия типа шуруп разрываются в месте сварочного шва. Естественно, устойчивость дома будет нарушена и рано или поздно он перекосится или просядет.

При ручном закручивании вы отчетливо почувствуете отрыв: несущий элемент будет с особой легкостью проворачиваться, но в землю так и не уйдет. Гораздо опаснее то, что низкосортная опора со временем деформируется подобным образом из-за ржавчины или повреждения шва. После разрыва между трубой и наконечником вся нагрузка неравномерно перейдет на соседние сваи, отчего под ростверком появится проседание, и дом приобретет статус аварийного.

Если уже и использовать дешевые экземпляры с приваренным наконечником, то только для монтажа ограждений и времянок.

Начиная строительство дома, для своего же блага интересуйтесь у подрядчика, какие опоры, литые или сварные, он использует в своей работе.

Литой наконечник

Литые оцинкованные наконечники производятся по специальной технологии из качественной стали, благодаря чему конструкция сваи получается цельной. Тело таких опор составляют оцинкованные трубы с приваренным стальным наконечником. Лопастные элементы данного вида, диаметр трубы у которых равен 108 мм, длина составляет 2,5 м, а толщина металла соответствует 4 мм, имеют вес в 35 кг при несущей способности до 6 тонн. Их цельнолитые наконечники имеют толщину основания 13 мм (диаметр 300 мм, в отличие от сварных – 5 мм) и отличаются геометрической точностью. Литые оцинкованные винтовые сваи для бетона дороже сварных на четверть, что объясняется большей надежностью и гораздо лучшими качественными показателями.

Надежный вариант

Если вы хотите выбрать действительно надежную опору, обратите внимание на литые оцинкованные изделия, у которых ствол покрыт полимерным составом. Здесь необязательно наконечник должен быть обработан антикорром, так как вследствие трения о грунт при ввинчивании полимер может стереться до самой металлической основы, да и плотные слои грунта практически не содержат кислород, так что о коррозии можно не волноваться много лет.

Оцинкованная опора

Стальные винтовые сваи типа шуруп, усиленные литым наконечником, надежны, они плавно и легко погружаются в сложный мелкокаменистый грунт, а экофундамент с их применением послужит долговечной и качественной опорой для постройки не одно десятилетие. Специалисты отмечают, что при правильном монтаже и корректной эксплуатации фундамент из бетона, вес которого опирается на усиленные конусы, способен простоять более века.

Покупая оцинкованные винтовые сваи типа шуруп с цельнолитыми наконечниками, также не теряйте бдительности, ведь сейчас подделки и брак буквально заполонили строительный рынок. Нарушение заводского технологического процесса, отсутствие послелитьевой термообработки, использование низкосортной стали или невыдержанный диаметр трубы приведут к плачевным последствиям, поэтому снова напомним о документах, которые обязательно нужно проверять, ведь приобретая бракованное изделие, вы рискуете многим, в том числе и здоровьем.

Долговечные опоры

Даже хорошо залитый экофундамент из бетона не выдержит вес дома, если опоры будут бракованными. Ни в коем случае не игнорируйте спецтехнику, контролирующую силовой момент завинчивания, а также потрудитесь после установки испытать под давлением винтовые сваи по всем правилам с соблюдением технологии.

Напоследок хотелось бы отметить толстостенные сваи, созданные на основе насосно-компрессорной трубы. Именно они могут составить конкуренцию изделиям с литым наконечником. Характеристика их качества высока, что свидетельствует о надежности и долговечности. Ствол такой опоры имеет толщину до 7,5 мм – аналогичные трубы широко используют в газовой отрасли, ведь они абсолютно не подвержены коррозии и имеют огромный ресурс.

Трубы для промышленных объектов

Теперь, когда мы рассмотрели популярные виды винтовых свай, которые служат опорой для бетона, известна их стандартная длина, вес, который они способны выдержать, осталось рассчитать их количество и выбрать диаметр в соответствии с будущей постройкой, после чего можно приступать к строительству.

Глубокий фундамент и свайные технологии

Сваи из ковкого чугуна

Сваи из ковкого чугуна — это простая, быстрая и высокоэффективная система свай с низким уровнем вибрации, в которой используется высокопрочный ковкий чугун. Модульные секции сваи соединяются запатентованной системой Plug & Drive, что исключает необходимость сварки и сращивания, обеспечивая при этом высокую степень жесткости. С помощью экскаватора, оснащенного высокочастотным гидравлическим молотом, сваи устанавливаются путем быстрого забивания секций сваи, что обеспечивает быструю и простую установку с минимальными вибрациями.Сваи из ковкого чугуна (DIP) устанавливаются для передачи нагрузок на фундамент через сжимаемые грунты или засыпки на более прочный грунт или коренную породу.

DIP развивают рабочую способность от умеренной до высокой либо за счет опоры на плотный грунт или коренные породы, либо за счет развития фрикционной способности вдоль залитой цементным раствором зоны сцепления в компетентных грунтах. Концевые опоры DIP проходят через неподходящие почвы для отказа или достижения критериев забивки, или «устанавливаются» в нижележащей плотной почве, ледниковой почве или коренной породе.Фрикционные ДИП устанавливаются с конической точкой затирки увеличенного размера на основании сваи. По мере забивки сваи через стойку затирки прокачивается цементно-песчаный раствор. Раствор заполняет пустотелую сваю и выходит через отверстия для раствора в конической точке затирки, заполняя кольцевое пространство, образованное забиванием колпачка увеличенного размера. Этот процесс покрывает сваю цементным раствором и формирует основу для залитой зоны сцепления в окружающем компетентном грунте для достижения проектной мощности.

Сваи из высокопрочного чугуна

часто являются рентабельной и быстрой альтернативой традиционным глубоким фундаментам, таким как просверленные микросваи, буронабивные сваи, забивные стальные двутавровые сваи или сваи из стальных труб.Система отлично справляется с опорой на фундамент в условиях ограниченного пространства или в городских условиях, где ограниченный доступ и низкие требования к вибрации влияют на выбор фундамента. Система может успешно проникать в сложные почвенные и насыпные условия. ПОДРОБНЕЕ

Винтовые сваи

Винтовые сваи — это элементы глубокого фундамента, которые используются для поддержки новых или существующих фундаментов. Они не производят вибрации и могут быть установлены с надземным пространством всего 6 футов и в других ситуациях с ограниченным доступом.Стержни свай изготовлены из оцинкованной стали и устанавливаются короткими секциями, каждая длиной от 5 до 7 футов. Каждая свая состоит из свинцовой винтовой секции с приваренными винтообразными несущими пластинами; последующие секции прямого вала механически прикрепляются к ведущей секции по мере продвижения в землю. Сваи устанавливаются с помощью погрузчика с бортовым поворотом или экскаватора, оснащенного мощной крутящей головкой, которая откалибрована для прямого соотнесения сопротивления крутящему моменту с вместимостью сваи. Винтовые сваи также могут быть установлены с ручными моментными двигателями в местах, недоступных для мини-погрузчика или небольшого экскаватора.

Винтовые сваи могут выполнять функции концевых опор или элементов бокового трения. В случае сваи с концевой опорой передняя секция продвигается через неподходящие слои грунта в нижележащий слой опоры до достижения заданного значения расчетного крутящего момента. Для сваи с боковым трением между каждой секцией сваи добавляются «копающие плиты», чтобы создать кольцевое пространство вокруг стального вала, и кольцевое пространство заполняется раствором по мере продвижения сваи в землю. Этот процесс создает прочную связь с окружающей почвой, в результате чего образуется спиральная микроваска.Подобно просверленной микросвае, винтовая микросваь с боковым трением устанавливается на заданную расчетную глубину.

Винтовые сваи идеально подходят для опоры фундамента или опоры, требующей от низкой до средней несущей способности. Альтернативные варианты фундамента, включая сваи из ковкого чугуна или просверленные микросваи, могут обеспечить большую эффективность конструкции и экономию средств за счет более высокой рабочей грузоподъемности свай.

Винтовые сваи также могут использоваться в качестве анкеров или анкеров.

Пробуренные микросваи

Пробуренные микросваи (DMP или мини-сваи) представляют собой просверленные элементы большого диаметра и большого диаметра, которые используются для поддержки новых или существующих фундаментов. Они генерируют лишь минимальную вибрацию и могут быть установлены на высоте всего 8 футов над головой и в других ситуациях с ограниченным доступом. DMP обычно состоят из комбинации стального корпуса, стержня с резьбой и раствора. Они получают свои геотехнические возможности за счет бокового трения между цементным раствором и окружающей почвой или коренной породой. Методы строительства DMP различаются в зависимости от конкретных условий проекта, но обычно устанавливаются путем: 1) продвижения стальной обсадной колонны на заданную проектную глубину с использованием методов роторной промывки или бурения сжатым воздухом, 2) заполнения обсадной колонны цементным раствором, 3) вставки центральный стержень с резьбой через раствор и 4) извлечение обсадной колонны для создания зоны сцепления между раствором и окружающей почвой или коренной породой.Часть обсадных труб обычно оставляют в земле надолго для облегчения структурных соединений, из соображений сейсмического проектирования или из других соображений проектирования.

DMP

особенно полезны в ситуациях ограниченного доступа, рядом с чувствительными к вибрации конструкциями, и когда требуется проникновение через относительно плотный и / или заполненный препятствиями заполнитель. В случаях, когда заполнение не является особенно плотным, но ограниченный доступ и вибрации по-прежнему вызывают беспокойство, сваи из ковкого чугуна или винтовые сваи часто могут быть рентабельной альтернативой DMP.

Сваи смещения

Вытесняющие сваи — это тип элемента глубокого фундамента, который используется для поддержки новых фундаментов. Сваи состоят из цементного раствора или бетона с центральной резьбой и сооружаются с помощью полого стального инструмента для перемещения. Процесс строительства смещения не приводит к образованию лишнего грунта и особенно выгоден на участках с загрязненной почвой. Вытесняющие сваи могут выполнять функции концевых опор или элементов бокового трения.Они могут даже быть сконструированы с расширенным основанием для достижения более высоких геотехнических возможностей, как и в случае фундаментов с закачкой под давлением (PIF).

Микросваи STELCOR®

Вбуренные вытесняющие сваи STELCOR — это мощные элементы глубокого фундамента, которые можно быстро установить без вибрации и образования грунта. Микросваи STELCOR устанавливаются с помощью вращающегося оборудования с гидравлическим приводом и закручиваются в землю, в то время как на высокопрочный стальной сердечник оказывается давление толпы или давление вниз.Отверстия для раствора в стальном сердечнике обеспечивают механизм для непрерывного потока раствора. Обратный пролет создает непрерывный уникальный столб цементного раствора, «вплетенный» в окружающую почву, чтобы обеспечить высокую осевую способность.

Сверленные вытесняющие сваи STELCOR — оптимальное решение при попытке достичь высоких осевых нагрузок в чрезвычайно бедных почвах на сравнительно небольшой глубине, особенно в условиях ограниченного доступа и надземных зазоров. Кроме того, сваи STELCOR часто могут предлагать более низкую стоимость на тысячу фунтов на опору по сравнению с другими типами свай.

Винтовые опоры — Винтовые сваи / фундаменты опор

« Techno Metal Post произвел для меня революцию в сборке колод. Возможность устанавливать стальные сваи и строить в один день значительно увеличивает производство. Добавьте к этому тот факт, что я экономлю огромные деньги на рабочей силе, поскольку мне не нужно удалять смещенную землю, возить бетон и убирать беспорядок, что делает Techno Metal Post единственным способом начать проект палубы. ”

Поль Лафранс (Disaster Decks and Decked Out на HGTV)

ВИНТОВЫЕ СВАИ И СПИРАЛЬНЫЕ ЯКОРЯ ЯВЛЯЮТСЯ УНИКАЛЬНЫМИ СРЕДИ БОЛЬШИНСТВА ДРУГИХ ТИПОВ ФУНДАМЕНТОВ ИЛИ АНКЕРНЫХ СИСТЕМ, КАК ПРИМЕРЫ SONOTUBES.ОНИ МОЖНО ЗАГРУЗИТЬ НЕМЕДЛЕННО ПОСЛЕ УСТАНОВКИ. НЕТ НЕОБХОДИМО ЖДАТЬ ЗАВЕРШЕНИЯ БЕТОНА ИЛИ ШЛАНГА.

ИСТОРИЯ СПИРАЛЬНЫХ ПИРОВ

Винтовые опоры, также известные как винтовые сваи, винтовые цилиндрические анкеры и винтовые фундаменты, начали использоваться в 1836 году. Эта революционная инженерная технология была открыта и разработана Александром Митчеллом и стала успешным фундаментом для маяков, мостов и опор.

После более чем 170 лет разработки и использования эти спиральные фундаменты успешно используются во всем мире для поддержки чего угодно, от небольших жилых помещений до поддержки различных крупномасштабных строительных конструкций.Опоры настилов, основания столбов ограждений, опоры опор, фундаменты металлических столбов для крыльца или солярия, заземляющие винтовые анкеры для поддержки пристройки к дому — вот некоторые из наиболее распространенных применений в жилых помещениях. Спиральные опоры являются технологией фундамента и могут быть рассмотрены для использования в любом приложении, требующем фундаментной опоры.

По данным Общества изучения истории инженерии и технологий Ньюкомена, винтовые и винтовые сваи считаются, пожалуй, самым важным событием в строительстве фундаментов геотехнической инженерии в середине-конце девятнадцатого века.Они сделали возможным строительство маяков в местах, где в противном случае несомненно были бы большие человеческие жертвы и материальные потери; они сделали возможным строительство мостов в местах, где они могли бы не строиться еще 40 лет; они превратили строительство прогулочных пирсов на берегу океана в отрасль, которая необратимо изменила бы досуг целой нации.

СЕГОДНЯ TECHNO METAL POST С БОЛЕЕ 150 ДИЛЕРАМИ ПО ВСЕМУ МИРУ ЯВЛЯЕТСЯ ВСЕМИРНЫМ ЛИДЕРОМ ПО УСТАНОВКЕ СПИРАЛЬНЫХ ПАР.

ПРЕИМУЩЕСТВА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СПИРАЛЬНЫХ СТОЛБОВ TECHNO METAL

Признавая применение и использование этих стальных металлических столбов, винтовая опора Techno Metal Post ввинчивается в землю с помощью запатентованного оборудования до тех пор, пока не будет достигнута несущая способность, необходимая для вашей конструкции. Преимущества использования винтовых опор Techno Metal Post следующие:

• Быстрая установка
• Готовность к немедленному строительству
• Без раскопок
• Бетон не требуется
• Съемный
• Минимальное воздействие на окружающую среду
• Малая занимаемая площадь на стройплощадке
• Непосредственная грузоподъемность
• Установка в удаленных местах или на объектах с ограниченным доступом
• Контроль установки и проверка несущей способности при установке
• Установка в условиях высоких грунтовых вод
• Широкий спектр применения в почве и нагрузках
• Модульная конструкция, винтовые сваи и винтовые анкеры производятся секциями, что дает модульный тип конструкции, что означает, что можно легко увеличить или уменьшить длину установки, если это необходимо, в соответствии с условиями площадки и требованиями проекта.
• Установка не зависит от погодных условий, большинство установок может продолжаться даже в предельных условиях
• При сжатых графиках строительства, где остальная часть проекта зависит от установки фундамента или анкеров, таких как аварийное реагирование
• Система катодной защиты может быть добавлена ​​для увеличения срока службы винтовых опор
• Низкий уровень шума, связанный с установкой
• Установка обеспечивает минимальную вибрацию и нарушение грунта
• Приложение ABC Deck
• Закрытый доступ
• Собственное оборудование, позволяющее устанавливать винтовые опоры внутри помещений за счет наличия у нашего оборудования опции электродвигателя
• Наша специально разработанная сверхпрочная полиэтиленовая втулка закрывает стойку и предотвращает ее воздействие при движении грунта.

Обеспокоены МОРОЗОМ? МЫ РЕШЛИ ЭТУ ПРОБЛЕМУ С ПОЛИЭТИЛЕНОВЫМ РУКАВОМ ДЛЯ ТЯЖЕЛЫХ УСЛОВИЙ, СПЕЦИАЛЬНО ПРЕДНАЗНАЧЕННЫМ ДЛЯ ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ НАШИХ ПОЛОЖЕНИЙ НАШИХ ПОЛОТОВ.

Одна из основных проблем, с которыми должен столкнуться фундамент винтовой опоры, — это сопротивление движению грунта. Когда земля движется, она имеет тенденцию тянуть или толкать стержень сваи. Techno Metal Post спроектировал и разработал этот патентованный рукав зеленого цвета, который снижает сцепление с грунтом на пирсе.Размер гильзы адаптирован к размеру сваи и устанавливается вокруг опоры, когда она ввинчивается в грунт. На месте рукав скользит вверх и вниз по ворсу с естественными движениями грунта. Это позволяет свае оставаться совершенно устойчивой в периоды замерзания, оттаивания или засухи.

НАШИ СПИРАЛЬНЫЕ СВАИ ОТЛИЧАЮТСЯ ИЗ ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННОЙ СТАЛИ.

В эпоху, когда многие компании предпочитают получать сырье из Азии, команда Techno Metal Post стремится покупать североамериканскую сталь для производства своих свай.Наши сваи производятся из конструкционной стали в соответствии со стандартами ASTM A500, класс C, CAN / CSA-G40.21-98 и CSA W47.1. Их конструкция позволяет максимально использовать вместимость почвы. Они были испытаны под нагрузкой в ​​соответствии со стандартами ASTM-D1143 и ASTM-D3689 в нескольких типах почв по всему миру.

МЫ ПРЕДОСТАВЛЯЕМ ИНЖЕНЕРНЫЕ ОТЧЕТЫ ДЛЯ РАЗРЕШЕНИЯ

Несколько размеров опор и спиралей были разработаны для обеспечения максимальной поддержки каждого проекта. Наш инженерный отдел к вашим услугам, чтобы помочь вам выбрать винтовой опор, наиболее подходящий для вашего проекта.Опоры могут быть оцинкованы для обеспечения защиты от коррозии в соответствии со стандартом ASTM A123 / 123M-13 (минимум 610 г / м²) или могут быть установлены с системой катодной защиты для предотвращения коррозии стали в земле.

СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ КРОНШТЕЙНЫ, ПОДХОДЯЩИЕ И ПОДХОДЯЩИЕ ДЛЯ ПОДДЕРЖКИ КОНСТРУКЦИИ.

Для патио и настилов доступны регулируемые по высоте стандартные соединители между сваями и конструкциями. Techno Metal Post также разработала опорные системы с арматурными стержнями при использовании свай с бетонным фундаментом для работы по опорному основанию.Для любого конкретного проекта наша производственная группа может быстро изготовить индивидуальную систему поддержки.

МОНИТОРИНГ МОНТАЖА И ПРОВЕРКА ГРУЗОПОДЪЕМНОСТИ ВО ВРЕМЯ УСТАНОВКИ — ЭТО ДЕЛАЕТ TECHNO METAL POST УНИКАЛЬНЫМ ОТ ВСЕХ ДРУГИХ КОМПАНИЙ HELICAL PIER.

С Techno Metal Post отпадает необходимость в мобилизации специального оборудования, такого как кран с сваебойным молотком или большой буровой станок для бурения стволов. Это обеспечивает быструю и недорогую мобилизацию; Подрядчики могут быстро отреагировать и прибыть на место.Обычно требуется только оператор и один рабочий. Большая грузоподъемность может быть получена при использовании относительно небольшого монтажного оборудования. Поскольку наше монтажное оборудование производится нами, в него постоянно вносятся инновации, улучшения и модификации. Для наших клиентов это означает большую производительность и экономическую эффективность.

С НАШИМИ ТЕХНОМЕТАЛЛИЧЕСКИМИ СТОЛБАМИ ВАШИ ПРОЕКТЫ И / ИЛИ КОНСТРУКЦИИ ПОЛНОСТЬЮ ПОДДЕРЖИВАЮТСЯ, ЭКОНОМИЧНО, ПРОСТО В УСТАНОВКЕ.

« Для солярия нужен фундамент […] с бетонной плитой на уровне земли и столбиками, пропущенными через плиту, чтобы зафиксировать ее на месте, чтобы она не сдвигалась или сдвигалась со временем.Но все зависит от того, какие должности использует ваш подрядчик. Мы использовали спиральную опору Techno Metal Post — три в задней части солярия (та часть, которая находится вдали от дома). Они похожи на гигантские металлические винты, поэтому мороз не может их схватить и вытащить. Только сертифицированный специалист может установить эти стойки, потому что необходимо использовать специализированное гидравлическое оборудование, которое измеряет состояние почвы. ”

Майк Холмс (HGTV)

Производство винтовых свай | Более 30 лет качества продукции

Производство спиральных свай

Helical Anchors Inc.- ведущая компания Helical Pile, расположенная в Миннеаполисе, Миннесота. У нас есть технология, которая позволяет нам производить самые прочные винтовые сваи в отрасли. Мы запатентовали технологию инерционной сварки, которая обеспечивает самые прочные соединения. По любым вопросам вы можете напрямую связаться с нашей командой.

Винтовые сваи, также называемые винтовой сваей, состоят из стальных оснований вместе со спиральными лопастями разных размеров, чтобы соответствовать требованиям к перекрытию на площадке. Винтовая свая может быть хорошей квадратной стальной балкой вокруг вращающейся открытой кучи стальных труб или смесью круглой и квадратной формы с парой спиральных пластин.Словесная спиральная куча также может использоваться в качестве винтовых опор.

Часто винтового свайного фундамента Mn бывает достаточно для выполнения требований к нагрузке предприятия.

Часто задаваемые вопросы о спиральных сваях

Что такое винтовые сваи?

Винтовые сваи используются для обеспечения прочности фундамента конструкции и используются в подземных технологиях, отвечающих за удержание конструкции на месте. Винтовые сваи служат для поддержки конструкции с подземного уровня и защиты фундамента от любых повреждений.

Где взять винтовые сваи?

Вы можете получить его, выполнив поиск по нам, набрав Helical Anchors Inc в Google, или вы можете получить его, связавшись напрямую с подрядчиком Helical Pile.

Как я могу приобрести спиральную сваю?

Вы можете связаться с нами, чтобы купить винтовые сваи лучшего качества по очень доступной цене непосредственно у нас.

Каковы преимущества винтовой сваи?

Использование винтовой сваи дает различные преимущества. Вот некоторые из них:

Легко устанавливается и снимается
Легко устанавливается в любых почвенных условиях
Это снижает затраты на ремонт фундамента
Не требует лишнего грунта
Процесс установки очень прост
Это очень удобно. легко модифицируется в полевых условиях

Сколько будет стоить спиральная свая?

При выборе стоимости винтовой сваи учитываются различные факторы.Вот эти факторы:

Расположение площадки
Тип конструкции
Тип работ (ремонт или новая конструкция)
Состояние фундамента
Глубина установки свай

Для получения более подробной информации свяжитесь с Helical Anchors Inc. для получения наиболее доступных ставок на винтовые сваи.

Как установить спиральную сваю?

Винтовые сваи обычно устанавливаются с помощью стандартных колесных экскаваторов, к которым прикреплен моментный двигатель, который используется для контроля крутящего момента, достигаемого во время установки, для проверки конструкции.Винтовые сваи устанавливаются на нужную глубину с помощью головки с гидроприводом. Прилагаемый крутящий момент и положение, в котором он должен быть приложен, зависят от конкретной сваи, с которой вы работаете.

Для чего нужна спиральная свая?

Винтовая свая может использоваться как в жилых, так и в промышленных фондах, где фундамент находится в нестандартных условиях и должен быть прочным. Его также можно использовать для ремонта поврежденного или старого фундамента и восстановления его целостности и готовности к любой будущей битве с почвой или погодными условиями.

Как использовать спиральную сваю?

1. Установите спиральную сваю в грунт до заданной грузоподъемности.
2. Разделите спиральные сваи через заданные интервалы, чтобы разделить вес конструкции.
3. Для переноса веса на сваю прикрепите кронштейн к основанию стены для ремонта фундамента.
4. Глубина установки винтовой сваи должна быть выбрана таким образом, чтобы они соответствовали требуемому крутящему моменту. .

Сколько требуется винтовых свай?

Требуемое количество винтовых свай зависит от следующих факторов:
Рекомендуемое расстояние между сваями
Тип конструкции, для которой требуется.

Где взять винтовые сваи?

Вы можете связаться с нами, чтобы купить винтовые сваи лучшего качества по очень доступной цене непосредственно у нас.

Хороши ли винтовые сваи? Винтовые сваи

будут подходящим вариантом, если вы хотите удержать следующие предметы:

1. Если вы собираетесь поднять конструкцию в исходное положение
2. Если вы хотите стабилизировать легкие конструкции, например настилы и ступени, которые осели
3.Если вы хотите возродить ценность своей собственности

Какой вес может выдержать спиральная свая?

В зависимости от окружающих условий, а также использования спиральной сваи, он может с комфортом выдержать до 500 единиц большого веса.

Как далеко должны быть спиральные сваи?

Согласно общему правилу, спиральные сваи обычно располагаются на расстоянии от 3 до 4 диаметров по центру. окончательное расстояние между спиральными сваями составляет 5-10 футов.

Каков срок службы винтовой сваи?

Для предотвращения коррозии спиральные сваи изготавливаются из оцинкованной стали.В зависимости от твердых условий и использования и нагрузки они прослужат до 100 лет или, возможно, больше.

Насколько глубоко заходят винтовые сваи?

Во избежание повреждений от мороза Винтовые сваи размещаются на глубине от 10 до 25 футов под землей.

Винтовые сваи дороги?

Опору для свай следует устанавливать в каждом месте, когда направление стены меняется. На каждом углу должна быть минимум одна опора для свай.

Как работают шпильки?

Сначала установите винтовые опоры в грунт до заданной грузоподъемности.Теперь разделите винтовые опоры через заданные интервалы, чтобы разделить нагрузку на конструкцию. При ремонте фундамента прикрепите кронштейны к нижней части стены, чтобы нагрузка передавалась на опоры, поэтому установите винтовые опоры на высоте ниже нижнего уровня, где они будут обеспечивать требуемый крутящий момент. Это оставляет окружающую землю плотно прижатой к опоре, удерживая ее устойчивой.

Стальная свая лучше бетона?

Стальные сваи лучше бетонных опор, потому что их устанавливают глубже бетонных опор.их легче забить глубоко в почву, чем бетонную опору. Поскольку они глубоко погружены, поэтому и поддержка, оказываемая ими, очень сильна.

Как выглядит спиральная свая?

Винтовая свая — это стальной вал с круглыми спиралями, который используется для поддержки и прочности различных конструкций.

На плите или свае дешевле?

Первоначальная стоимость бетонной плиты ниже, но стоимость обслуживания и ремонта высока, что делает ее дорогостоящим выбором в будущем.

Как долго прослужат бетонные опоры?

Бетонные опоры не долговечны. В зависимости от качества материала они могут выполнять временную работу, но она не продержится долго, поэтому лучше использовать спиральные сваи.

Сколько бетонных опор мне нужно?

Как правило, для сарая размером 8 х 12 футов потребуется 6 опор, по 3 опоры для каждой длинной стороны.

Как долго прослужат опоры для толкания?

При принятии решения о стоимости винтовых свай учитываются различные факторы.Вот эти факторы:
Расположение участка
Тип сооружения
Тип работ (ремонт или новое сооружение)
Состояние фундамента
Глубина установки свай

Стоит ли покупать дом с ремонтом фундамента?

Хорошим вариантом может быть покупка дома или строения с ремонтом фундамента. Вы можете отремонтировать его один раз, и прочность вашего фундамента прослужит достаточно долго, чтобы обеспечить вашу безопасность в долгосрочной перспективе.

Можно ли забивать винтовые сваи вручную?

Во многих случаях мы можем укладывать винтовые сваи вручную, а в случае более крупных проектов мы также можем использовать ручной станок для завершения работы.

Винтовая свая хороша?

Винтовая свая — отличный выбор для защиты фундамента вашего сооружения. Винтовые сваи намного лучше бетонных опор.

Что такое бетонная свая?

Бетонная свая — это длинная цилиндрическая конструкция, состоящая из бетона, которая закладывается в землю для обеспечения прочности фундамента конструкции.

Ржавеет ли винтовая свая?

Винтовые сваи изготовлены из оцинкованной стали, предотвращающей ржавление.

Действительно ли сваи работают?

Обычно пирсы заглубляются на 3 метра во избежание повреждений от мороза.

Какова глубина опорно-балочного фундамента?

Обычно пирсы забиваются на глубину 3 метра, чтобы избежать повреждений от мороза.

Что такое винты заземления?

Винты заземления используются для установки столбов или заборов в землю. Они используются в приложениях, требующих сильной поддержки.

Можно ли построить дом на бетонной опоре?

Вы можете построить дом на бетонной опоре, но винтовая опора — гораздо лучший вариант, поскольку она обеспечивает большую прочность фундамента, а также долговечна.

Что такое толкающая опора?

Толкающая опора используется для защиты фундамента любого строения или здания.

Какой фундамент под дом самый дешевый?

Как правило, фундаменты из плит имеют низкие единовременные вложения, но они требуют высоких затрат на техническое обслуживание и ремонт, что делает их дорогостоящими в долгосрочной перспективе, а также их срок службы меньше, чем у винтовых опор.

Хороший ли фундамент для опор и балок?

Опорно-балочный фундамент намного лучше, чем фундамент из плит.Они долговечны и придают большую прочность фундаменту.

Какой метод ремонта фундамента лучше всего?

Стальные сваи — лучший метод ремонта фундамента. Введение стальных свай произвело революцию в процессе ремонта фундамента.

Влияет ли ремонт фундамента на перепродажу?

Ущерб, нанесенный фундаменту, может значительно снизить стоимость вашего имущества, поэтому рекомендуется отремонтировать фундамент, чтобы сохранить стоимость имущества, чтобы вы не понесли никаких убытков при продаже дома.

Считается ли блок и пирс постоянным фундаментом?

Блоки и опоры чрезвычайно полезны, когда дело доходит до увеличения прочности фундамента, а опоры также имеют хороший срок службы, поэтому их можно рассматривать как постоянный фундамент.

Сколько длится ремонт фундамента?

В зависимости от работы фундамента и ремонтируемых повреждений ремонт фундамента может занять от 2 до 5 дней.

Что вызывает проседание фундамента?

Погода и почва — главные причины, по которым фундамент провалился.Большой объем воды может ослабить почву и вызвать просадку фундамента.

Может ли дом упасть с фундамента?

Если повреждение фундамента не отремонтировать, а повреждения продолжают увеличиваться, это может привести к тому, что фундамент станет очень слабым, и в худшем случае дом может даже упасть с фундамента.

Что такое фрикционная свая?

Фрикционная свая — это свайный фундамент, который использует силу сопротивления трения между поверхностью сваи и прилегающим грунтом для передачи надстройки нагрузки.

Что такое винтовой анкер?

Винтовой анкер / свая — это расширяемая система глубокого фундамента, имеющая винтовые опорные пластины, приваренные к центральному стальному валу. Они используются при растяжении.

Какой ремонт фундамента под глинистый грунт?

Свайный фундамент — лучший ремонт фундамента для глинистого грунта, поскольку он обеспечивает необходимую прочность и поддержку фундамента. Его можно загонять глубоко в почву, где содержание влаги низкое, поэтому он обеспечивает лучшую устойчивость.

Как правильно выбрать фундамент?

При выборе правильного фундамента следует учитывать некоторые факторы, например:

Прилегающая территория
Состояние почвы
Качество

В чем разница между фундаментом и фундаментом?

Фундамент — это мелкий фундамент. Фундамент может быть как мелким, так и глубоким по требованию. Фундамент включает плиты, арматуру, которые изготавливаются из кирпичной кладки, кирпичной кладки или бетона. Типы фундаментов включают сваи, кессоны, опоры, опоры, боковые опоры и анкеры.

Винтовые (винтовые) сваи | Keller North America

Винтовые сваи, также известные как винтовые опоры или винтовые сваи, сооружаются с использованием стальных валов со спиральными лопастями различных размеров в соответствии с конкретными грунтовыми условиями на площадке.

Процесс

Сваи обычно устанавливаются с помощью стандартных гусеничных или колесных экскаваторов с приспособлением для моментного двигателя, которое контролирует крутящий момент, достигаемый во время установки, для проверки конструкции. Спиральные сваи продвигаются к заранее определенному (расчетному) несущему слою путем вращения стальных валов с моментным двигателем, прикрепленным к экскаваторной установке / буровой установке.Несколько стальных секций соединяются болтовым соединением, и секции добавляются для достижения общей глубины сваи.

Винтовые лопасти, стратегически спроектированные вдоль вала, проникают в почву без шнеков, смещая почву, при этом крутящий момент тщательно контролируется по мере продвижения сваи. Окончательное показание крутящего момента снимается на последнем 1 м продвижения, чтобы гарантировать, что свая достигает требуемой конструкции перед окончанием на правильном базовом уровне.

Винтовые сваи

способны удерживать необработанные (SWL) осевые нагрузки до 300 кН, поднимающие нагрузки до 200 кН в зависимости от грунтовых условий и боковые нагрузки до 25 кН.Более высокие боковые силы могут быть ограничены добавлением бетонной манжеты к вершине оголовка сваи.

Детальное понимание подземных условий (особенно типа пласта грунта, уровней пласта и прочности (значения SPT ‘N’) на глубину) необходимо для правильной интерпретации требуемой конструкции и крутящего момента.

По завершении верх сваи может быть соединен различными способами с конструкцией посредством прямого соединения стальной фланцевой плиты или соединения плиты / арматуры с бетоном.

Преимущества

Постоянные или временные заявки

Съемный с использованием того же оборудования и метода, снижающего воздействие на окружающую среду

Отсутствие шума и вибрации при установке

Может загружаться мгновенно, сокращая время и стоимость программы

Возможность установки в любых погодных условиях

Без добычи

Может быть установлен в большинстве почвенных условий

Гарантия качества

Келлер может использовать свои обширные знания и опыт, чтобы предложить и успешно предоставить оптимальное решение.Статическое нагрузочное тестирование может быть выполнено для мониторинга и подтверждения производительности и соответствия требуемым расчетным критериям.

Часто задаваемые вопросы о спиральных сваях для проектирования и строительства фундаментов

Часто задаваемые вопросы

«Сколько стоит винтовая свая / анкер?»

Это очень похоже на звонок в местный автосалон и вопрос: «Сколько стоит машина»? И для машины, и для винтовой сваи это действительно зависит от того, что вам нужно. Не существует универсальной винтовой сваи.Стоимость сваи зависит от типа вала, размера вала, длины сваи, стоимости установки и, в меньшей степени, конфигурации спирали. Винтовые сваи доступны в различных формах и размерах.

Размер и форма вала, которые вам нужны для любого конкретного применения, зависят от величины необходимой грузоподъемности и прочности / свойств почвы, в которую вы их ввинчиваете. Соответственно, чтобы определить, какова будет стоимость вашей сваи, нам необходимо знать величину нагрузки, которой необходимо противостоять, приложение (т.е. новая строительная свая, анкер для удержания грунта и т. д.), а также данные о грунте для конкретной площадки (предпочтительно бурение SPT). Мы предлагаем бесплатные сметы и можем дать вам лучшее представление о затратах, как только мы поймем условия, характерные для вашей ситуации.

«Я всегда понимал, что винтовые сваи и анкеры подходят только для относительно легких нагрузок. Это правда?»

Это распространенное заблуждение. Винтовые сваи предлагаются с различными размерами валов; Чем больше размер вала, тем большую механическую нагрузку он может предложить.Самая большая квадратная сваи , SS225 (квадрат 2,25 дюйма x 2,25 дюйма), рассчитана на максимальную выдержку до 200 тысяч фунтов и может достигать еще большей вместимости при использовании в качестве микрогибридной сваи с опусканием (цементированием). Более крупные pipe стволовые сваи (например, 6.5 дюймов OD и 8.5 дюймов OD) предлагают максимальное значение 200 тысяч фунтов и 300 тысяч фунтов соответственно.

«Эта технология спиральных свай и анкеров нова?»

Технология не нова и существует с середины 1800-х годов; это была основная технология глубоких фундаментов середины и конца 19 ^{-х годов} века.Впервые винтовые сваи использовались Александром Митчеллом (1780-1868) в 1836 году для швартовки судов, а затем Митчелл применил их в качестве фундамента для маяка Мейплин-Сэндс в Англии в 1838 году. наблюдается очень резкое возрождение его использования во всем мире, в первую очередь из-за того, что теперь у нас есть высокомоментные двигатели для выполнения установки.

«Почему CHANCE® предлагает четыре разных типа валов — разве все они не делают одно и то же?»

CHANCE® предлагает четыре (4) различных типа вала, потому что не все условия почвы подходят для каждого типа.Например, некоторые грунтовые условия просто слишком сложны для эффективной установки сваи с валом, состоящей из всех труб, поэтому квадратная свая или даже комбинированная свая были бы лучшим и более эффективным выбором в более сложных грунтовых условиях. Напротив, в условиях слабых / рыхлых грунтов, которые будут иметь значительные сжимающие нагрузки, один из вариантов круглого вала, скорее всего, будет лучшим выбором.

«Существуют ли какие-либо требования к расстоянию между спиральными сваями?»

Да, для винтовых свай соблюдаются те же требования к минимальному расстоянию по горизонтали, что и для других концевых несущих элементов глубокого фундамента.Промышленный стандарт обычно составляет 3 диаметра при измерении от центра к центру. Обычно мы используем самую большую спиральную пластину, поэтому для выводной секции с конфигурацией спирали 8 дюймов / 10 дюймов / 12 дюймов минимальное расстояние должно составлять 3 x 12 дюймов = 36 дюймов от центра к центру. Минимальное расстояние между спиральными сваями важно только на глубине опоры, где находятся винтовые пластины, поэтому, если у вас есть несколько свай под крышкой сваи, и вы хотите минимизировать площадь крышки сваи, вы обычно можете установить спиральные сваи на тесто ( угол), чтобы получить необходимое разделение на глубине опоры, а сваи могут быть оканчиваются опорой меньшего размера.Если винтовые сваи должны быть установлены ближе минимума, вы можете использовать обычные формулы группового эффекта, чтобы соответственно снизить пропускную способность.

Преимущества винтовой сваи и информация

Создание прочного, прочного и глубокого фундамента необходимо для успеха любого строительного проекта, особенно промышленных объектов и заводов. Для этого необходимо обязательно выбрать правильную сваю для работы. Однако каждый фонд и объект индивидуальны, и то, что подходит для одного, может не подходить для другого.Давайте рассмотрим один конкретный тип свай, принципы его работы и области применения: винтовые сваи. Винтовые сваи обладают рядом преимуществ, что делает их идеальными для множества различных ситуаций.

Глубокие фундаменты

Базовые сваи и более сложные варианты обычно находятся в глубоких фундаментах, которые передают нагрузку здания или другой конструкции глубоко в землю, а не позволяют им находиться на поверхности. Глубокие фундаменты — отличный выбор для проектов, которые связаны с большими нагрузками, плохими почвенными условиями или ограничениями, характерными для конкретной площадки.Части фундамента могут включать опоры, просверленные валы или опоры; хотя наиболее распространенным компонентом является свая: большая колонна, стержень или столб, вбитый глубоко в землю, чтобы помочь закрепить конструкцию на месте. Есть много разных типов свай, в том числе винтовая.

О винтовых сваях

Одним из типов свай, предлагаемых STI Group, является винтовая свая, также известная как винтовая свая или винтовой анкер. Как следует из названия, эта свая отличается от обычной сваи тем, что пластины приварены по спирали (спирали) вокруг центрального вала.Спираль может проходить большую часть длины вала или затрагивать только кончик; размер, толщина, материал, конфигурация и другие конструктивные особенности анкера будут зависеть от требований индивидуального проекта.

Установка спиральных опор

В то время как стандартные сваи просто забиваются в землю с помощью сваебойного инструмента, винтовые сваи вращаются так, чтобы они могли врезаться в землю, подобно тому, как небольшой винт проделывает отверстие в куске дерева. Как правило, для установки винтовой сваи требуется землеройное оборудование, в которое были добавлены специальные поворотные приспособления; Для этой цели можно использовать все, что угодно, от фронтального погрузчика до массивного экскаватора.Специальные приспособления связывают якорь с драйвером, обеспечивая его правильную установку. Требуется пристальное внимание, чтобы эффективность и срок службы сваи были максимальными.

Преимущества винтовых свай

Так каковы же преимущества спирального анкера? Есть много причин, по которым эта специализированная свая может стать отличным выбором для конкретного проекта. Одним из основных преимуществ является то, что винтовая свая устанавливается быстро и относительно просто. Поскольку для установки может использоваться ряд различных типов строительной техники, нет необходимости размещать специальное труднодоступное оборудование.Это также обеспечивает большую гибкость, доступную для особых ситуаций, что делает винтовые сваи отличным выбором для установки на площадках, которые находятся в удаленных местах или имеют другой ограниченный доступ. Даже в ситуациях, связанных с такими проблемами, как минимальная высота помещения или перегруженные входы, винтовые сваи обычно могут быть установлены с помощью уже имеющегося оборудования.

Винтовые сваи вызывают минимальные помехи

Эта гибкость означает, что площадь работы может быть уменьшена, что, в свою очередь, означает, что установка винтовых свай также требует ограниченного нарушения рабочего места.Никаких вырубок почвы не требуется, что позволяет поддерживать чистоту на участке и сокращать затраты на проект. Винтовые сваи также производят меньше вибраций, чем забивка свай, и создают меньше шума. Это означает, что они являются отличным выбором для ситуаций, когда существующие конструкции не должны нарушаться.

Винтовые сваи и скорость

Винтовые сваи могут быть установлены очень быстро, со скоростью вращения обычно от 6 до 10 об / мин. Хотя конкретный характер проекта может привести к некоторому изменению результатов, обычно якорь можно продвигать со скоростью около двух футов в минуту, а установка пятидесяти футов может быть завершена менее чем за час.Еще одна причина, по которой винтовые сваи могут помочь ускорить процесс строительства, заключается в том, что они могут сразу нести нагрузки, так как нет необходимости ждать, пока затвердеет бетон или затвердет раствор.

Винтовые сваи и гибкость

Винтовые сваи имеют значительное преимущество в том, что грузоподъемность может быть проверена во время установки, а простые модификации могут быть внесены в поле для увеличения грузоподъемности. С помощью специального устройства для измерения крутящего момента монтажная бригада может сразу определить потенциальную мощность, а такие модификации, как удлинительные секции, могут обеспечить быструю адаптацию.Это делает винтовые сваи отличным выбором для проектов, требующих гибкости.

Винтовые сваи и разнообразный рельеф

Винтовые сваи могут устанавливаться в широком диапазоне возможных конфигураций и типов грунтов. При необходимости их можно разместить под углом или даже горизонтально. Их также можно размещать в почвах от жесткой глины до рыхлого песка. Наконец, их можно размещать даже в местах с высоким уровнем грунтовых вод, что делает их отличным выбором для клиентов, которые строят объекты в прибрежных регионах, что, в свою очередь, может иметь решающее значение для судоходства и выхода к морю.

Винтовые сваи и устойчивость

Наконец, винтовые сваи — это экологически безопасная технология, которую можно легко удалить, когда они послужили своей цели. Это означает, что они являются отличным выбором для участков, где требуется минимальное воздействие на окружающую среду. Их даже можно повторно использовать от проекта к проекту, чтобы сократить количество отходов.

Группа компаний STI и винтовые сваи

STI Group предлагает широкий спектр услуг по укладке свай и глубоких фундаментов для наших промышленных клиентов, включая винтовые сваи.Винтовые сваи — отличный способ гарантировать, что конструкция останется прочной и надежной на долгие годы. Однако это не единственный вариант, и мы всегда будем стремиться к тому, чтобы каждый проект получал идеальные сваи, которые ему нужны.

:

Винтовые свайные системы | Флорида | Грузия | Алабама | Миссисипи — Системы Фонда Патриотов | Винтовые сваи | Основа

Винтовые свайные системы для тех, кто находится во Флориде, Джорджии, Алабаме, Миссисипи и по всей территории США

Винтовые свайные системы необходимы для строительства стабильных и долговечных оснований на многих типах местности.Patriot Foundation Systems, ведущий производитель фундаментов, предлагает прочные системы фундаментов для жилых, коммерческих и промышленных проектов. Мы находимся в Центральной Флориде, но готовы обслуживать клиентов по всей территории США и по всему миру.

Винтовые сваи состоят из центрального вала с одной или несколькими несущими пластинами винтовой формы с кронштейном, позволяющим прикреплять их к конструкции. Затем они вкручиваются в землю с крутящим моментом. Эти системы, также известные как винтовые сваи, спиральные анкеры, спиральные опоры, винтовые опоры и спиральные анкеры, используются как при сжатии, так и при растяжении.

В чем заключаются преимущества винтовых свайных систем?

• Всепогодная установка
• Установка в ограниченном пространстве с использованием мини-экскаваторов, экскаваторов-погрузчиков или ручного оборудования
• Установка безвибрационная, в отличие от забивных свай
• Отсутствие затрат на утилизацию или транспортировку, так как винтовые сваи не предсказывают землю на поверхность
• Может использоваться для поддержки временных конструкций, так как впоследствии они легко снимаются
• Фундаментный бетон, готовый к немедленной заливке — период выдержки не требуется

Винтовые сваи идеально подходят для ремонта стен жилых подвалов, поврежденных набухающей почвой.Наши винтовые анкеры предотвратят движение вашей стены подвала и устранят проблемы с растрескиванием, влажностью и плесенью. Наши системы глубокого фундамента выбирают геотехнические фирмы, инженеры, архитекторы, подрядчики и строители. Мы являемся производителем свай для фундамента, который поставляет сваи / опоры большой емкости для предотвращения растрескивания и оседания промышленных и коммерческих конструкций.

Забивка свай под ключ цена

Забивка свай под ключ – это гарантированное качество фундамента строения, который прослужит не менее 70 лет, независимо от структуры почвы. Для свайных опор характерны высокая прочность и долговечность, их применение в строительстве фундамента считается универсальным, так как именно этот материал подходит для возведения домов в самых неблагоприятных условиях, как например, рыхлая и глинистая почва, пучина, вечная мерзлота.

Полный комплекс услуг по забивке свай под ключ предоставляет компания «БетонСваи». Наши цены удовлетворяют современным условиям рынка. За качество работ по забивке свай для фундамента жилых и производственных зданий отвечают профессионалы своего дела с многолетним опытом работы.

Почему забивать сваи под фундамент с «БетонСваи» выгодно?

Любое строительство требует высокой степени ответственности всех участников, задействованных в нем. Железобетонные конструкции в фундаменте – основа основ. Помимо того, что производство свай представляет собой высокотехнологичный процесс, их необходимо доставить на стройку и установить. Если опоры покупать в одной организации, заказывать доставку в другой, а устанавливать силами третьей, то строительство фундамента и всего объекта в целом обойдется в круглую сумму. Забивка свай под ключ, цена на которую превзойдет Ваши ожидания и приятно удивит, имеет ряд обоснованных выгод для застройщиков:

• Экономия денег, времени и нервов. Наделив нашу компанию полномочиями по возведению фундамента на забивных сваях «под ключ» через договор, заказчику не потребуется выполнять какие-либо сопутствующие работы.
• Наша компания дает гарантию на все виды производимых работ, в том числе на забивной фундамент с ростверком, возведенным под ключ. В ходе строительных работ соблюдаются нормы и контролируется качество услуги.
• Работы выполняются максимально оперативно, благодаря централизованному управлению процессом. На весь процесс «под ключ», от заказа свай до окончания их забивки, уходит от 1 до 7 дней, в зависимости от сложности и объема работы.
• Наши цены на забивку свай под ключ всегда интереснее, чем у конкурентов, потому что компания «БетонСваи» — производитель ЖБК и исполнитель работ.
• В нашем арсенале имеется все необходимое оборудование, а главное, профессиональные знания, позволяющие применять и комбинировать различные виды монтажа свайных опор.

Забивка свай под фундамент — Вместе мастерим

Свайный фундамент – это прочная конструкция, которая позволяет посредством свай передать нагрузку строения на несжимаемые слои грунта, расположенные достаточно глубоко.

Особенно это актуально, когда почвы слабые (торфяные или болотистые). Чтобы фундамент выдержал вес здания, он должен прочно опираться на твердый грунт. Здесь применимо правило: чем больше площадь основания сооружения, тем меньше его давление на почву.

Для исчисления нагрузки на каждую опору, на этапе проектирования производится расчет веса всего сооружения. Получившийся показатель делят на количество устанавливаемых свай.

Стойки погружаются с такой нагрузкой, которую они должны будут выдерживать. Признаком того, что опора достигла твердого слоя и готова выдержать заданную нагрузку, будет остановка ее продвижения вглубь.

Забивка свай из железобетона невозможна ручным способом. Для этого потребуется пневматический молот. Количество и частота расположения опор варьируется и напрямую зависит от общего веса конструкции. Но они обязательно устанавливаются под предполагаемыми стенами, в пересечении стен и в углах.

По окончании забивки, производится обрезка оголовков опор на равной высоте. Затем начинается возведение сооружения.

Что такое забивные сваи

Забивные сваи представляют собой стержни с квадратным сечением и одним заостренным концом, выполненные из железобетона. Их погружают в грунт ударным методом. Фундамент на забивных сваях прочен и демонстрирует хорошие технические характеристики.

Этот тип свай – надежное и устойчивое основание с максимальной несущей способностью, которое в сравнении с установкой фундаментов ТИСЭ и винтовыми, более устойчив и прочен.

Для такого типа могут применяться также деревянные сваи из твердой древесины. Они изготавливаются из дуба, сосны, ясеня и прочих твердых сортов, твердость которых можно определить по методу Бринелля.

Часто винтовые лопастные сваи заменяют трубами с конусообразным наконечником. Забивные трубы обладают лучшей несущей способностью, чем сваи, установленные методом погружения. Даже, несмотря на то, что применяются конструкции одинакового размера, вбиваемые элементы показывают лучшие характеристики прочности.

Требования к изготовлению

Изготовление свай такого типа регламентируется положениями Госстандарта, в которых указывается, что марка бетона должна обладать прочностью 300 кгс/кв.см.

Бетоны с такими показателями при испытаниях на прочность и сжатие рассматриваются как тяжелые.

Их используют для строительства долговечных зданий, взлетных полос и дорожных эстакад.

При устройстве прочих типов фундаментов на сваях применяется раствор с более низкими техническими характеристиками.

Это относится и к возведению сооружений на буронабивных сваях или ТИСЭ.

Каркасные и деревянные дома на забивных сваях

Для устройства свайного фундамента под деревянные или каркасные здания применяют сваи длиной 3 или 4 метра с диаметром 150 или 200мм. То есть подбирается меньший диаметр, чем для тяжелых конструкций из кирпича в несколько этажей.

Такой размер считается достаточным для того, чтобы свая вошла в твердый пласт почвы, а фундамент обрел необходимую несущую способность.

Однако применение такого типа свай проблематично из-за необходимости приобретения соответствующей малогабаритной техники для их забивания.

Использование тяжелых устройств запрещено правилами техники безопасности и СНиПами. Для выполнения работ в соответствии с требованиями, указанными выше, необходим определенный размер строительного участка.

Таким образом, до ближайшего строения должно быть не менее 25 метров.

Выполнение работ по устройству фундамента

Фундамент на забивных опорах хорош тем, что его можно использовать для любых почв, включая слабые грунты: подвижные, торфяные или болотистые.

• очистка строительного участка от растительности;
• доставка деталей устанавливаемой конструкции;
• разметка устанавливаемого фундамента.

Установка сваи

Процесс забивки осуществляется следующим образом. Элемент устанавливается вертикально с оголовком, направленным вверх. Проверяется совпадение острия и оси. Затем начинается сам процесс забивки.

Опускается ударная часть молота, а частота забивки каждой сваи подсчитывается сначала на 1 метр, затем по 0,1 метра до «отказа». Средний показатель «отказа» исчисляется количеством ударов по основанию элемента.

При ударе молота производится замер погружения и определяется несущая способность конструкции. Это дает возможность предупредить недостатки при дальнейшем строительстве.

На этом этапе удается предусмотреть пустоты, встречающиеся камни и прочие препятствия в почве. В случае если свая в процессе погружения наталкивается на какое-нибудь препятствие, может возникнуть ложный отказ. Соответственно, такой вид основания не применим для устройства свайного фундамента на скалистых участках.

Возможен еще один вариант развития событий, когда при наличии пустот в грунте, конструкция сильно погружается после удара. В этом случае, несущая способность основания существенно снижается.

На всем протяжении процесса забивки должна выполняться сверка точности разбивки свайной конструкции.

Вывод

• При соблюдении всех требований, с помощью забивных свай создается качественное и надежное основание.
• Стоимость устройства фундамента на сваях эквивалентна стоимости на другие виды фундаментов.
• При наличии установок для забивки и высоко маневренной техники, техпроцесс занимает небольшой промежуток времени.
• Объем физических затрат аналогичен их объему при схожих технологиях.
• Свайные фундаменты показывают превосходные показатели надежности, долговечности и обладают отличной несущей способностью.

Недостатки свайного основания

• При обустройстве фундамента на сваях необходимо продумать, как утеплить и отделать цокольный этаж.
• Если грунты на строительном участке набухающие или просадочные, характеристики устойчивости фундамента могут существенно снижаться.

Забивные сваи обвязыванные железобетонным ростверком

В случае необходимости придать конструкции большую прочность, используют сооружение свайного фундамента с ростверком. Такие основания можно разделить на:

• плитно-свайный тип;
• свайно-ленточный тип.

При устройстве этих двух типов оставляют некоторое пространство между землей и лентой. Выполняется засыпка слоя песка, щебенки или гравия под ленту.

Он не дает грунту (в случае пучения) упираться в ростверк. Кроме того, при наличии этого зазора ростверк не будет приподнимать фундамент вверх.

Такой же способ применяется и для плитного варианта свайного фундамента.

Материалы для изготовления свайных опор

Деревянные – забивные сваи с низкой влагостойкостью, а металлические изделия имеют более низкие показатели несущей способности.

Изготавливаются такие элементы из стальных труб, швеллера и т.д.

Основное их преимущество – малый вес в сравнении с другими.

Такие опоры можно забивать достаточно глубоко, наращивая поэтапно их длину.

Железобетонные – сваи с квадратным сечением, имеют заостренный конец со стальным башмаком.

Для малоэтажных зданий применяют микросваи длиной до трех метров.

Преимущества железобетонных свай

Необходимо помнить, что перед началом погружения и забивкой, все опоры должны быть тщательно очищены от грязи.

Закупаемые опоры должны быть снабжены подтверждающими документами о соответствиях установленным стандартам, информацию о производителе, качестве бетона, дате изготовления конкретной партии и т.д.

Хорошими изделиями считаются те, которые имеют гладкую поверхность без трещин и сколов.

Каждый владелец участка, будь он дачный или оформленный под ИЖС, мечтает о крепком, надежном загородном доме, который с течением времени не разрушится и не деформируется. Главным условием прочного строения является фундамент. Именно от его состояния зависит срок эксплуатации жилого объекта. Фундаментная основа может быть разной – главное, чтобы она соответствовала составу почвы и весу строения. Для определения этого показателя необходимо провести геологические исследования, которые наглядно покажут какой вид строительных материалов можно применять в данной местности. Универсальным фундаментом можно считать свайно-забивной. Этот тип основы можно устанавливать на любых грунтах. Приобрести жб сваи с монтажом можно в компании «ЖБС Фундамент», где стоимость фундаментной основы будет на порядок ниже, чем у конкурирующих фирм.

Где применяются железобетонные опоры

Область применения жб свай велика, и насчитывает десятки позиций

• Жилые дома и дачные сооружения.
• Мостики и пирсы.
• Береговые укрепления.
• Промышленные и торговые здания.
• Глухие ограждения.
• Рекламные щиты и осветительные опоры.

Последним писком моды в загородном строительстве считается создание экодома, где главным фактором является экологическая чистота материала. Фундамент на сваях жб полностью соответствует экологическим параметрам, что подтверждено сертификатами установленного образца.

Преимущество свайных конструкций

Среди многочисленных достоинств фундамента из жб опор для дома или дачи, можно выделить следующие.

• Устойчивы к образованию коррозии.
• Хорошо выдерживают пучения почвы, землетрясения и сезонные подтопления.
• Срок эксплуатации составляет более ста лет.
• Подходят к любому строительному материалу (кирпич, блоки, дерево).
• Безопасны для человека и окружающей среды.
• Монтажные работы не превышают двух дней.
• Низкая стоимость, которая находится на одном уровне с винтовыми сваями.

Недостатком считается сложность обустройства цокольного этажа и необходимость наличия свободного пространства для проезда техники. Но при профессиональном проектировании первый недостаток устраняется легко, а второй требует внимательного отношения при выборе типа фундаментного основания. Если все изначально сделать правильно, то жб фундамент будет служить практически вечно.

Фундамент на жб сваях

Для строительства на слабых и просадочных почвах жилых домов, производственных зданий, объектов промышленного назначения чаще всего используются сваи, изготовленные из бетона и стальной арматуры. Фундамент на жб сваях — это надежное основание для тяжелых сооружений, которые создают большую нагрузку на почву.

Железобетонные сваи

Железобетонные сваи для фундамента — это стержни с квадратной или круглой формой сечения и заостренным нижним концом. Наиболее распространенными являются квадратные сваи с размером стороны от 200 до 400 мм и длиной от 3 до 28 м. В качестве продольной и конструктивной арматуры применяются арматурные стержни с рифленой поверхностью, стальные спирали, сетка, проволока рифленая и гладкая. Для изготовления железобетонных конструкций используют морозостойкие марки цемента. Фундамент из бетонных свай сохраняет прочность и устойчивость при температуре окружающего воздуха до -40°C.

Фундамент на забивных железобетонных сваях используют когда нужно построить тяжелое сооружение на песчаном, болотистом или глинистом грунте. Большая длина стержней и технология монтажа позволяет устанавливать опоры на глубину, где залегают плотные пласты. Сваи, забитые в почву и объединенные ростверком, будут надежной опорой для загородного коттеджа, каркасно-щитового дома, дачи из бревна или бруса.

Преимущества железобетонных свай

Среди преимуществ железобетонных конструкций можно выделить:

• Быстрый монтаж. В зависимости от материала стен для дома площадью 9х10 м потребуется 23-28 свай. На разметку свайного поля, подачу опор к месту установки, перемещение копровой установки или дизель-молота и забивку всех свай потребуется 1-2 рабочих смены.
• Большой запас прочности. В зависимости от типа почвы несущая способность железобетонной сваи достигает 40 тонн. Благодаря армированию ЖБИ способны выдерживать серьезные динамические и вибрационные нагрузки, что очень важно при застройке участков с нестабильными типами грунта.
• Всесезонность. Фундаменты на железобетонных сваях для частных домов можно возводить при температуре до -10°C.
• Высокая скорость строительства. Свайному фундаменту не нужно время на усадку. Кладку стен можно начинать сразу после монтажа ростверка.
• Применение на любом типе грунта. Стержни, образующие свайное поле, забиваются ниже точки промерзания почвы. Такой фундамент будет устойчивым на слабых, просадочных, пучинистых грунтах.
• Долгий срок службы. Стержни, изготовленные из морозостойких марок бетона и конструкционной стали, имеют большой рабочий ресурс. Дом на железобетонных сваях простоит не меньше 80 лет.

Недостатки железобетонных свай

Как и прочие виды фундаментов конструкции на основе забивных свай имеют свои недостатки. Минусы свайных фундаментов:

• Для монтажа опор потребуется привлечение спецтехники, а значит нужен подъезд к участку застройки.
• Неправильная оценка типа грунта или наличие скрытых плывунов может стать причиной осадки или перекоса фундамента.
• Из-за ошибок в расчетах фундамент после первой зимы деформируется, сваи «тонут» или наоборот, выталкиваются на поверхность.
• При возведении фундамента на жб сваях построить подземный гараж, подвал, цокольный этаж технически невозможно.

Особенности установки жб свай под фундамент

Перед началом монтажа рассчитывается общий вес сооружения: массу бетонного ростверка, стен, перекрытий, отделки, стропильной конструкции, кровельных материалов. К полученному числу добавляют ориентировочный вес мебели и всего, что будет находиться в доме. Для надежности к итоговой цифре добавляют еще 15-20%.

На основании полученных результатов рассчитывается нагрузка на основание. После предварительных расчетов проводятся работы на стройплощадке. Основные этапы установки свайного фундамента:

1. Геологическая экспертиза. Определяется тип почвы, уровень залегания грунтовых вод.
2. Подготовка участка. Выполняется обустройство подъездных путей и путей для передвижения техники по строительной площадке. Если участок имеет неровный рельеф, то производится выемка грунта. После земляных работ на объект доставляют и складируют опоры и материалы для ростверка или обвязки.
3. Разметка. Выполняется геодезическая разбивка участка: размечают контур фундамента и точки забивки опор.
4. Монтаж. При помощи сваебойного оборудования сваю поднимают и устанавливают в вертикальное положение. После этого стержень погружают в почву на проектную глубину.
5. Выравнивание свай. После забивки всех опор их верхние части обрезают в один уровень при помощи навесной гидравлической установки — сваерезки.
6. Обвязка фундамента. Для усиления свайной конструкции опоры соединяют по периметру бетонным ростверком или стальным профилем — швеллером, двутавровой балкой.

Монтаж ростверка на железобетонных сваях

Свайный фундамент состоит из двух частей. Опоры предназначены для передачи давления на несущий слой, ростверк принимает нагрузку, создаваемую сооружением, и равномерно распределяет ее на сваи. Монтаж обвязки придает конструкции жесткость, делает фундамент более устойчивым к вертикальным и горизонтальным нагрузкам. Для усиления свайных фундаментов используют ростверки двух типов — металлические и железобетонные.

Для обвязки первого типа используют стальные балки, которые хорошо держат форму и сохраняют прочность при больших нагрузках на изгиб. Это швеллер с сечением в форме буквы П и двутавр с Н-образным сечением. Ее монтаж выполняется следующим образом. На верхушки свай надевают стальные оголовки, к которым по контуру фундамента приваривают металлические балки. Благодаря дополнительным ребрам жесткости такой каркас обеспечивает высокие показатели прочности обвязки.

Железобетонный ростверк представляет собой монолитную конструкцию из бетона и арматуры. На сваях по периметру основания сооружают деревянную опалубку, внутрь укладывают арматурный каркас. Чтобы сделать конструкцию более прочной и устойчивой армокаркас приваривают к арматуре, выступающей из верхушек обрезанных свай. После этого внутрь опалубки заливают бетон и оставляют для застывания и набора прочности.

Бетонный ростверк бывает трех типов:

• Висячий. Опорная конструкция расположена на высоте 15 см и более от почвы. Используется при строительстве на участках с перепадами по высоте.
• Мелкозаглубленный. Нижний край ростверка проходит на 10-30 см ниже уровня грунта. Служит защитой подпольного пространства от продувания и промерзания.
• Заглубленный. Чтобы залить такой ростверк выкапывают траншею как для ленточного фундамента. Он служит дополнительной опорой сооружению, усиливая свайное основание.

Фундамент на основе свайных конструкций будет надежным основанием для загородного дома из дерева, кирпича, пенобетона, газоблока. Чтобы исключить вероятность ошибок в проектировании и монтаже выполнением ответственных и технически сложных работ должны заниматься специалисты.

Забивные железобетонные сваи для фундамента частного дома

Свайно забивной фундамент — памятка заказчику

Памятка поможет вам подготовиться к строительству фундамента на забивных ж/б свай .

Подготовка места монтажа

Во всех случаях от заказчика требуется подготовка стройплощадки до приезда бригады монтажников. Необходимо заранее убрать с площадки мешающие монтажу предметы.

В зимнее время снег с территории установки заранее убирать не следует. Снег уменьшает глубину промерзания грунта. Снег необходимо убрать в день монтажа.

Расстояние до препятствия

Сваю забивают только если она планируется дальше чем 1 м от преграды. При планировании проектов фундаментов это ограничение придется учитывать.

Положение мест забивки

Расположение места забивки в непосредственной близости от существующих заборов, сооружений и других помех может создать проблемы при монтаже. Для забивки сваебойная машина должна иметь возможность подъехать к требуемому месту.

Невидимые препятствия

Глубоко в грунте могут залегать камни. Крупные камни могут препятствовать вбиванию. В таких случаях требуются дополнительные земляные работы по удалению препятствия.

Договоритесь заранее о проведении работ

Если существует большая вероятность препятствования проезду техники и шумным работам со стороны соседей или должностных лиц, например, председатель кооператива или охрана, заранее согласуйте с ними планируемые работы.

Наличие подъезда к месту монтажа

Требования к дороге — возможность проезда для автомобиля повышенной грузоподъемности. В зимнее время, если вы давно не бывали на своем участке, выясните заранее не замело ли снегом дорогу до вашего участка.

Установка железобетонных свай — допуски и точность

Забивка фундамента на ж/б сваях — бригада с приборами высокой точности производит монтаж

Способ установки свай забивных предполагает некоторую неточность установки. После вбивания всех свай верхний срез отмечается по лазерному уровню, а затем лишние части отрезаются. Таким образом достигается точность по высоте. Точность по горизонтали достигается прикручиванием металлических пластин сверху.

Строительство фундамента на склоне

Если строительство на крутом склоне, то выбирайте такое время года, когда склон не будет скользким.

Сезонность работ по свайным железобетонным фундаментам

Оборудование по забивке свай может работать круглогодично в диапазоне температур от -20 до +40 С^ο. Так как железобетонные изделия изготавливаются в отапливаемых помещениях, то замерзание почвы и выпадание снега не влияют на качество изготавливаемого фундамента.

Забивка свай — цены от 270 р. Фото работ, отзывы.

Забивка и погружение свай

Строительная фирма «Установка Свай» — одна из ведущих компаний на рынке сваебойных работ центрального региона России. За 12 лет практической деятельности мы зарекомендовали себя как надежного и эффективного подрядчика, качественно выполняющего проекты любых объемов и сложности.

Наша фирмы специализируется на выполнении следующих видов работ:

Погружение железобетонных свай, для которого мы применяем методы ударной забивки, вибропогружения и статического вдавливания;

• Погружение металлического шпунта любых форм и размеров;
• Обустройство свайных фундаментов «под ключ»;
• Лидерное бурение и создание скважин под буронабивные сваи;
• Испытание свай статическим и динамическим методом;
• Поставка качественных железобетонных свай, стального шпунта.

Сотрудничая с компанией «Установка Свай» вы получаете лучшие в Москве цены на все виды услуг. Мы заинтересованы в долгосрочном сотрудничестве с каждым отдельным клиентом, поэтому все работы выполняются качественно и на совесть, в соответствии с требованиями действующий строительных норм.

Объекты для которых мы проводим забивку свай

Погружение свай делаем фундамент более устойчивым к внешним воздействиям и тем самым увеличивается срок его службы. Мы предлагаем забивку свай для следующих объектов:Высотные здания; Производственные помещения; Массивные сооружения;  Промышленные здания и сооружения;  Коттеджное строительство;  Динамическое испытание пробных свай.

Наше оборудование по забивке свай

СК «Установка Свай» обладает парком современного сваебойного оборудования, способного выполнять эффективную забивку свай во все виды грунтов, распространенных в центральном регионе России. Для проведения работ мы имеем высокопроизводительные установки на базе экскаватора. Специфика нашего оборудования позволяет проводить забивку свай в радиусе 10 метров без перемещения установки, что значительно экономит время и ускоряет рабочий процесс. Установка автокрана дизель-электрическая.

В парк нашей техники входят:

· Сваебойная установка Junttan PM20;

PM20 — высокопроизводительный гусеничный копер, который может забивать до 60 железобетонных свай в течении одной рабочей смены, что значительно превосходит возможности колесных сваебойных установок.

Благодаря гусеничному приводу PM20 способен работать в условиях любой проходимости, что делает его незаменимым при обустройстве свайных полей на удаленных от города объектах. PM20 имеет пониженный центр тяжести, который способствует повышенной устойчивости копра — установка может передвигаться на площадках с перепадами высоты более 30.

Копер PM20 укомплектован мощным гидравлическим молотом Junttan HHK-5А, развивающим энергию ударной части в 60 кНм, он способен забивать сваи весом в 3.5 тонн и длиной до 14 метров. Установка работает со сваями всех распространенных сечений — 30*30, 35*35 и 40*40 см.

      

·   Универсальный сваебойный агрегат (УСА);

При небольших объемах работ, когда перебазировка тяжелого гусеничного копра экономически не оправдана, мы используем универсальный сваебойный агрегат на базе автомобильного шасси КРАЗ-250, который способен самостоятельно передвигаться по дорогам общего назначения.

УСА способен выполнять погружение железобетонных свай ударно-забивным методом как в вертикальном, так и в наклонном положении (4:1). Данная установка укомплектовывается дизель молотом трубчатого типа УР-1250, работающим со сваями весом до 3 тонн. Максимальная длина погружаемых свай- 12 метров.

За счет наличия поворотной платформы с углом охвата в 220 градусов УСА демонстрирует высокую продуктивность при обустройстве свайных полей, копр может забивать ЖБ сваи в радиусе 6-ти метров вокруг точки своего расположения.

·   Бурильно-сваебойная машина БМ-811.

БМ-811 — установка на базе колесного шасси тяжелого грузовика УРАЛ-420, которую мы используем для реализации технологии лидерного бурения.

БМ-811 укомплектована непрерывным шнековым буром, способным создавать скважины диаметром 500 мм. на глубину до 16 метров во всех распространенных в Подмосковье грунтах (в том числе и в мерзлой почве). Данная установка отличается повышенной мобильностью, за счет полноприводного шасси 6х6 она может передвигаться в условиях труднопроходимой пересеченной местности.

Одним из ключевых достоинств БМ-811 является возможность вести буровые и сваебойные работы без необходимости переоборудования — на копровой мачте машины, помимо бура, установлен трубчатый дизельмолот СП-75, работающий со сваями и металлическим шпунтом весом до 3-ех тонн.

Как заказать забивку и погружение свай

Строительная компания «Установка свай » при сотрудничестве с клиентами придерживается следующей схемы работы:

1. Мы получаем заявку на выполнение сваебойных работ, после чего наши менеджеры рассчитывают стоимость и сроки реализации проекта. Клиенту представляется коммерческое предложение компании, заключается договор о сотрудничестве;
2. Производится перебазирование сваебойной техники на объект;
3. Выполняются подготовительные работы, обустраиваются подъезды и пути передвижения копровых установок по строительному участку;
4. Специалисты осуществляют геодезическую разбивку свайного поля;
5.На объект завозятся сваи. Транспортировка железобетонных столбов, разгружаются сваи стреловыми кранами. Определяется схема складирования свай;
6. Начинаются работы по забивке свай: копровая установка располагается в зоне погружения столба, выполняется строповка и подтягивание сваи к месту забивки, свая устанавливается на точке погружения. Производится забивка столба.

Если из-за грунтовых условий проектный отказ конкретной сваи не удалось достигнуть при первой забивке, столб оставляется на 3-ех дневной отдых, после чего добивается повторно. Аналогичным образом выполняется обустройство всего свайного поля.

Параллельно с процессом выполнения работ заполняется вся требуемая документация — ведомости по приемке, журнал забивки свай, которая передается заказчику при сдаче готового свайного поля.
Звоните нам или пишите, мы проконсультируем вас по всем вопросам и проведем работы по погружению свай быстро, качественно и не дорого!

Забивка свай в фундамент жилого дома в Московской области, Новые Островцы

как и чем забивают на стройке

Свайный фундамент – достаточно широко распространенное основание для любого типа зданий. Забивка свай может производиться в любое время года, при любой погоде и даже в замерзший грунт. В зависимости от типа основания и используемых материалов разделяются и технологии заглубления опоры в грунт.

Типы опор

Сваи для фундамента разделяют на 3 вида:

• буронабивные,
• винтовые,
• забивные.

Каждый вид опоры заглубляется по определенной технологии. При этом забивные сваи считаются наиболее надежным фундаментом, поэтому рекомендованы к устройству при строительстве тяжелых зданий.

Дома на сваях – это очень старая технология строительства. Меняются лишь материал опор и машины забивающие сваи.

Как забивают сваи

Железобетонные сваи должны быть забиты ниже уровня промерзания

Основное достоинство свайного основания здания заключается в том, что независимо от температуры почвы во время его устройства, опоры не допускают деформации строения в период эксплуатации под воздействием сезонных промерзаний и оттаиваний грунта. Такая прочность обусловлена тем, что конструктивные элементы фундамента вбиваются строго вертикально ниже уровня промерзания грунта.

Забивка свай происходит до предела достижения плотного слоя почвы, если грунт слабый. Или методом подмыва, если грунт очень плотный. В таком случае используют гидрокопер и необходимый забиватель свай: вдоль опоры под напором подаётся вода, которая размягчает грунт и уменьшает силу трения во время углубления при ударе.

При самостоятельном устройстве свайного основания следует убедиться, что опора имеет возможность заглубиться дальше по ходу увеличения нагрузки.

В процессе строительства нагрузка на фундамент возрастет и опоры будут опускаться.

Если одна из них уперласть в преграду (камень, скала), это приведет к перераспределению нагрузки и в результате перекосу здания.

Если грунт промерз ниже уровня забивания опоры, то работы проводятся с использованием паровой иглы. Буриться скважина, в неё опускается игла, через которую подается пар. После того, как почва оттает, в работу вступает забиватель свай и опора легко входит в грунт.

Спецтехника для устройства фундамента

Для устройства опорного фундамента используется машина для подвозки и подачи свай и забивки сваи.

Транспортировка и установка в строго вертикальное положение осуществляются при помощи спецтехники:

• подъемного крана;
• копера.

Устанавливать сваи в вертикальное положение можно при помощи обоих видов техники. Разница в том, что кран можно использовать на других участках стройки, а копер – узкоспециализированная машина.

В современном строительстве используются следующие машины для забивки свай

От того, как называется машина, которая забивает или погружает сваи, напрямую связан и метод заглубления. Основных способов 4:

• ударный метод;
• вдавливание;
• вибрация. ПРимер забивания свай смотрите в этом видео:
• лидерное бурение.

Если фундамент – это основа здания, то свая – это основа фундамента. От того насколько качественный материал будет использован и, как тщательно будет соблюдена технология, зависит качество всего строительства.

Забивка свай и свайные фундаменты для дома под ключ в Самаре.

Перевозка.

Привозим на объект готовые сваи. Длина 3-4 метра. Сваи изготовлены на железобетонном заводе. Имеют паспорта качества. Внутри арматурный каркас.

Покупаем сваи только на проверенном заводе. Нужно быть уверенным, что при производстве использовали бетон нужной марки, сечение арматуры и количество прутков подобрано верно.

Транспортировку свай производим на машине с краном-манипулятором. Водитель складывает сваи в кузов на деревянные бруски. При доставке соблюдает скоростной режим, чтоб обеспечить целостность свай. Связываем сваи текстильными ремнями.

Разгрузку свай осуществляем на деревянные бруски. Сваи не должны лежать вплотную с грунтом.

Наш водитель имеет опыт в перевозке свай. Неопытный водитель может повредить сваи при перевозке.

Подготовка к забивке.

Заранее выносим отметки на участке, используя геодезическое оборудование. Делаем план свайного поля. Погрешность может составлять в несколько см. В этом деле важен опыт. При не точной разбивке свайного поля, свая может оказаться не в центре ростверка. Это чревато неравномерно распределенной нагрузкой. В последствии трещинами.

Количество свай, сечение, длину считаем, опираясь на испытания грунта. В расчете учитываем будущую нагрузку дома.

Если есть проект дома, нагрузку на фундамент просчитать не сложно. Если проекта нет- берем данные укрупненно.  В расчет закладываем 25-40% запаса прочности, этого более чем достаточно.

Забивка свай.

Забиваем сваи спец. оборудованием. Работает на бензине. Как газонокосилка на колесах, только в 10 раз больше и мощней.

За крюк цепляем сваю, лебёдкой подтягиваем к  мачте, фиксируем.

Важно забить сваю вертикально. Нагрузка должна распределяться ровно по вертикали, иначе свая может потерять несущую способность.

Горизонтальную отметку проверяем нивелиром или лазерным уровнем. 

Забивку осуществляют специалисты с 10-ти летним опытом. Если перебить сваю- придется наращивать. Если не добить- придется привозить оборудование повторно.

Ростверк.

Ростверк — это монолитная железобетонная балка, которая связывает все сваи.

Ростверк несет нагрузку от дома, передает на сваю, свая- на грунт.

Размер ростверка, сечение арматуры рассчитываем исходя из нагрузок. Собираем временные и постоянные нагрузки дома, подбираем надежный ростверк.

Можно залить сразу после забивки свай, можно позже.

В расчетах несущей способности ростверка почва под ним не учитывается — вся нагрузка передается на сваи.

Если под ростверком пучинистый грунт делаем щебеночную или песчаную подготовку. Чтоб грунт не поднял фундамент в случае морозного пучения.

Перфоратором сшибаем верх свай. Оголяем арматуру. Задача- надежно связать эту арматуру с арматурным каркасом ростверка.

Делаем опалубку. Опытный монолитчик закрепит опалубку так, чтобы при заливке бетона ее не разорвало.

Заранее подготавливаем арматурный каркас. 

Сечение арматуры берется из расчета нагрузок дома. Погружаем каркас посередине опалубки. Арматура не должна соприкасаться со стенками опалубки, иначе проржавеет, потеряет несущую способность.

Увязываем арматуру свай с арматурой ростверка. Нахлёст арматуры должен быть 30 диаметров арматуры минимум. Крепим надежно. Ростверк не должен сползти, сдвинуться.

Бетонирование.

Заказываем бетон на проверенном заводе. Если заказали бетон марки М250. Таким он и должен быть. Привозим с запасом 5 — 10 %. Лучше пусть останется, чем не хватит. Залить фундамент нужно обязательно за 1 раз. Запрещено заливать частями.

При бетонировании уплотняем смесь вибратором, чтобы избежать образование полостей в бетоне. Представьте хлеб в разрезе. Такие полости образуются в бетоне при непрофессиональном вибрировании. Туда попадает вода, ржавеет арматура и несущая способность ростверка падает. Поэтому, вибрируем смесь в обязательном порядке.

Уход.

Ростверк требует ухода. После проведения работ укрываем фундамент пленкой. В течении 2-х дней поливаем обильно водой. Процедуру проводим 2 раза в день.

При обнаружении микро паутинки, разводим цементное молочко, затираем. Спустя 5 дней снимаем опалубку. Проверяем качество заливки фундамента. Рулеткой — геометрию. Нивелиром — горизонталь( погрешность не более 3см).

Через 28 суток проводим неразрушающий контроль. Бетон должен набрать марочную прочность и соответствовать классу прочности B-20 (М-250).

Преимущества забивного свайного фундамента:

• Низкая стоимость
• Быстрота выполнения работ
• Подходит для большинства типов грунтов
• Строится в зонах высоких грунтовых вод
• Выполняется в любое время года.

Недостатки:

• Не используем в скальном грунте. 
• Не подразумевает устройство подвала.

Забивные сваи — Designing Buildings Wiki

Забивные сваи , также известные как вытесняющие сваи, представляют собой широко используемую форму фундамента здания, которая обеспечивает поддержку конструкций, передавая их нагрузку на слои почвы или породы, которые обладают достаточной несущей способностью и подходящими характеристиками осадки.

Забивные сваи обычно используются для поддержки зданий, резервуаров, башен, стен и мостов и могут быть наиболее экономичным решением для глубокого фундамента.Их также можно использовать в таких приложениях, как насыпи, подпорные стены, переборки, анкерные конструкции и коффердамы.

Фундамент считается свайным, если его глубина более чем в три раза превышает его ширину (Atkinson, 2007). Забивная свая представляет собой длинную тонкую колонну, изготовленную из предварительно отформованного материала и имеющую заданную форму и размер, которую можно установить ударным молотком, вибрацией или вдавливанием в землю на расчетную глубину или сопротивление. Если грунт особенно плотный, может потребоваться предварительное бурение, чтобы сваи достигла проектной глубины.

Забивные сваи легко адаптируются и могут устанавливаться для восприятия сжимающих, растягивающих или поперечных нагрузок, со спецификациями, установленными в соответствии с потребностями конструкции, бюджетом и условиями почвы.

Типы забивной сваи включают:

[править] Сталь

Стандартные стальные шпунтовые сваи могут использоваться для формирования свай коробчатого или двутаврового профиля. Они имеют ударный привод и используются в основном в морских сооружениях.Они имеют диапазон нагрузок от 300 до 1700 кН и могут достигать длины до 36 м.

Стальные винтовые сваи имеют чугунную спираль, вращаются и используются для опоры на небольших глубинах в мягких илах и песках. Они имеют диапазон нагрузок от 400 до 3000 кН и могут достигать длины до 24 м. Для получения дополнительной информации см. Фундаменты на винтовых сваях.

Стальные трубчатые сваи используются на морских сооружениях и фундаментах в мягких грунтах над подходящими несущими пластами. Обычно они забиваются снизу с помощью внутреннего отбойного молотка.

[править] Сборный бетон

Это могут быть квадратные, восьмиугольные, цилиндрические или шпунтовые сваи. Это ударные сваи , которые используются там, где буронабивные сваи не подходят из-за проточной воды или очень рыхлых грунтов. Они имеют диапазон нагрузок 300–1200 кН и могут достигать 30 м.

[править] Древесина

Это обычно квадратные пилы (но могут быть также круглые, конические, обработанные, необработанные) и ударные. Их можно использовать для небольших контрактов на участках с неглубокими аллювиальными отложениями, перекрывающими подходящие несущие пласты (например,г. берега рек и лиманы).

Диапазон нагрузок деревянных свай 50-350 кН. Они могут быть длиной до 12 м без сращивания.

[править] Composite

Это сваи, в которых используется комбинация, например бетонная свая со стальным наконечником.

Забивные сваи изготавливаются с точными допусками с использованием высокопрочных материалов и требуют хорошего контроля качества. Стабильность качества достигается за счет соответствия BS 8004: 2015, а также стандартов ЕС, а также проверки перед установкой для проверки целостности.

Важно, чтобы забивные сваи сохраняли свою форму во время установки и не повреждались при установке последующих свай.

Статические или динамические испытания сваи могут использоваться для проверки несущей способности сваи, то есть максимальной нагрузки, которую сваа может нести без разрушения или чрезмерной осадки грунта. Вместимость сваи зависит от трех основных факторов:

Прочность грунта вала обычно увеличивается со временем после установки, чтобы обеспечить дополнительную грузоподъемность.При включении в конструкцию фундамента эта так называемая «установка» может позволить установку меньшего количества и более коротких свай, что приводит к меньшим затратам времени, труда и материалов.

Свайный молот используется для забивания свай в землю, который уплотняет почву по бокам и приводит к уплотнению массы и увеличивает ее несущую способность. Однако для насыщенной, илистой или связной почвы, в отличие от зернистой, плохое качество дренажа не позволяет добиться такого же уплотнения.Вода в почве ведет к снижению общей несущей способности, и конструкция сваи должна учитывать это.

Счетчик ударов — это количество ударов по свае, чтобы ее забить на желаемую глубину. Если есть различия в подземных условиях, может потребоваться обрезка или сращивание свай для увеличения их длины.

Поскольку не требуются специальные обсадные трубы и нет задержек, связанных с выдержкой бетона, забивные сваи хорошо подходят для сложных условий на стройплощадке.Их можно использовать сразу же при движении по воде, их можно установить для создания временных рабочих платформ и использовать в форме большого диаметра в сейсмоопасных регионах.

Основными преимуществами использования забивных свай являются:

Основными недостатками использования забивных свай являются:

[править] Внешние ссылки

Забивные сваи — Designing Buildings Wiki

Забивные сваи , также известные как вытесняющие сваи, представляют собой широко используемую форму фундамента здания, которая обеспечивает поддержку конструкций, передавая их нагрузку на слои почвы или породы, которые обладают достаточной несущей способностью и подходящими характеристиками осадки.

Забивные сваи обычно используются для поддержки зданий, резервуаров, башен, стен и мостов и могут быть наиболее экономичным решением для глубокого фундамента. Их также можно использовать в таких приложениях, как насыпи, подпорные стены, переборки, анкерные конструкции и коффердамы.

Фундамент считается свайным, если его глубина более чем в три раза превышает его ширину (Atkinson, 2007). Забивная свая представляет собой длинную тонкую колонну, изготовленную из предварительно отформованного материала и имеющую заданную форму и размер, которую можно установить ударным молотком, вибрацией или вдавливанием в землю на расчетную глубину или сопротивление.Если грунт особенно плотный, может потребоваться предварительное бурение, чтобы сваи достигла проектной глубины.

Забивные сваи легко адаптируются и могут устанавливаться для восприятия сжимающих, растягивающих или поперечных нагрузок, со спецификациями, установленными в соответствии с потребностями конструкции, бюджетом и условиями почвы.

Типы забивной сваи включают:

[править] Сталь

Стандартные стальные шпунтовые сваи могут использоваться для формирования свай коробчатого или двутаврового профиля.Они имеют ударный привод и используются в основном в морских сооружениях. Они имеют диапазон нагрузок от 300 до 1700 кН и могут достигать длины до 36 м.

Стальные винтовые сваи имеют чугунную спираль, вращаются и используются для опоры на небольших глубинах в мягких илах и песках. Они имеют диапазон нагрузок от 400 до 3000 кН и могут достигать длины до 24 м. Для получения дополнительной информации см. Фундаменты на винтовых сваях.

Стальные трубчатые сваи используются на морских сооружениях и фундаментах в мягких грунтах над подходящими несущими пластами.Обычно они забиваются снизу с помощью внутреннего отбойного молотка.

[править] Сборный бетон

Это могут быть квадратные, восьмиугольные, цилиндрические или шпунтовые сваи. Это ударные сваи , которые используются там, где буронабивные сваи не подходят из-за проточной воды или очень рыхлых грунтов. Они имеют диапазон нагрузок 300–1200 кН и могут достигать 30 м.

[править] Древесина

Это обычно квадратные пилы (но могут быть также круглые, конические, обработанные, необработанные) и ударные.Их можно использовать для небольших контрактов на участках с неглубокими аллювиальными отложениями, перекрывающими подходящие несущие пласты (например, берега рек и эстуарии).

Диапазон нагрузок деревянных свай 50-350 кН. Они могут быть длиной до 12 м без сращивания.

[править] Composite

Это сваи, в которых используется комбинация, например бетонная свая со стальным наконечником.

Забивные сваи изготавливаются с точными допусками с использованием высокопрочных материалов и требуют хорошего контроля качества.Стабильность качества достигается за счет соответствия BS 8004: 2015, а также стандартов ЕС, а также проверки перед установкой для проверки целостности.

Важно, чтобы забивные сваи сохраняли свою форму во время установки и не повреждались при установке последующих свай.

Статические или динамические испытания сваи могут использоваться для проверки несущей способности сваи, то есть максимальной нагрузки, которую сваа может нести без разрушения или чрезмерной осадки грунта. Вместимость сваи зависит от трех основных факторов:

Прочность грунта вала обычно увеличивается со временем после установки, чтобы обеспечить дополнительную грузоподъемность.При включении в конструкцию фундамента эта так называемая «установка» может позволить установку меньшего количества и более коротких свай, что приводит к меньшим затратам времени, труда и материалов.

Свайный молот используется для забивания свай в землю, который уплотняет почву по бокам и приводит к уплотнению массы и увеличивает ее несущую способность. Однако для насыщенной, илистой или связной почвы, в отличие от зернистой, плохое качество дренажа не позволяет добиться такого же уплотнения.Вода в почве ведет к снижению общей несущей способности, и конструкция сваи должна учитывать это.

Счетчик ударов — это количество ударов по свае, чтобы ее забить на желаемую глубину. Если есть различия в подземных условиях, может потребоваться обрезка или сращивание свай для увеличения их длины.

Поскольку не требуются специальные обсадные трубы и нет задержек, связанных с выдержкой бетона, забивные сваи хорошо подходят для сложных условий на стройплощадке.Их можно использовать сразу же при движении по воде, их можно установить для создания временных рабочих платформ и использовать в форме большого диаметра в сейсмоопасных регионах.

Основными преимуществами использования забивных свай являются:

Основными недостатками использования забивных свай являются:

[править] Внешние ссылки

Забивные сваи — Designing Buildings Wiki

Забивные сваи , также известные как вытесняющие сваи, представляют собой широко используемую форму фундамента здания, которая обеспечивает поддержку конструкций, передавая их нагрузку на слои почвы или породы, которые обладают достаточной несущей способностью и подходящими характеристиками осадки.

Забивные сваи обычно используются для поддержки зданий, резервуаров, башен, стен и мостов и могут быть наиболее экономичным решением для глубокого фундамента. Их также можно использовать в таких приложениях, как насыпи, подпорные стены, переборки, анкерные конструкции и коффердамы.

Фундамент считается свайным, если его глубина более чем в три раза превышает его ширину (Atkinson, 2007). Забивная свая представляет собой длинную тонкую колонну, изготовленную из предварительно отформованного материала и имеющую заданную форму и размер, которую можно установить ударным молотком, вибрацией или вдавливанием в землю на расчетную глубину или сопротивление.Если грунт особенно плотный, может потребоваться предварительное бурение, чтобы сваи достигла проектной глубины.

Забивные сваи легко адаптируются и могут устанавливаться для восприятия сжимающих, растягивающих или поперечных нагрузок, со спецификациями, установленными в соответствии с потребностями конструкции, бюджетом и условиями почвы.

Типы забивной сваи включают:

[править] Сталь

Стандартные стальные шпунтовые сваи могут использоваться для формирования свай коробчатого или двутаврового профиля.Они имеют ударный привод и используются в основном в морских сооружениях. Они имеют диапазон нагрузок от 300 до 1700 кН и могут достигать длины до 36 м.

Стальные винтовые сваи имеют чугунную спираль, вращаются и используются для опоры на небольших глубинах в мягких илах и песках. Они имеют диапазон нагрузок от 400 до 3000 кН и могут достигать длины до 24 м. Для получения дополнительной информации см. Фундаменты на винтовых сваях.

Стальные трубчатые сваи используются на морских сооружениях и фундаментах в мягких грунтах над подходящими несущими пластами.Обычно они забиваются снизу с помощью внутреннего отбойного молотка.

[править] Сборный бетон

Это могут быть квадратные, восьмиугольные, цилиндрические или шпунтовые сваи. Это ударные сваи , которые используются там, где буронабивные сваи не подходят из-за проточной воды или очень рыхлых грунтов. Они имеют диапазон нагрузок 300–1200 кН и могут достигать 30 м.

[править] Древесина

Это обычно квадратные пилы (но могут быть также круглые, конические, обработанные, необработанные) и ударные.Их можно использовать для небольших контрактов на участках с неглубокими аллювиальными отложениями, перекрывающими подходящие несущие пласты (например, берега рек и эстуарии).

Диапазон нагрузок деревянных свай 50-350 кН. Они могут быть длиной до 12 м без сращивания.

[править] Composite

Это сваи, в которых используется комбинация, например бетонная свая со стальным наконечником.

Забивные сваи изготавливаются с точными допусками с использованием высокопрочных материалов и требуют хорошего контроля качества.Стабильность качества достигается за счет соответствия BS 8004: 2015, а также стандартов ЕС, а также проверки перед установкой для проверки целостности.

Важно, чтобы забивные сваи сохраняли свою форму во время установки и не повреждались при установке последующих свай.

Статические или динамические испытания сваи могут использоваться для проверки несущей способности сваи, то есть максимальной нагрузки, которую сваа может нести без разрушения или чрезмерной осадки грунта. Вместимость сваи зависит от трех основных факторов:

Прочность грунта вала обычно увеличивается со временем после установки, чтобы обеспечить дополнительную грузоподъемность.При включении в конструкцию фундамента эта так называемая «установка» может позволить установку меньшего количества и более коротких свай, что приводит к меньшим затратам времени, труда и материалов.

Свайный молот используется для забивания свай в землю, который уплотняет почву по бокам и приводит к уплотнению массы и увеличивает ее несущую способность. Однако для насыщенной, илистой или связной почвы, в отличие от зернистой, плохое качество дренажа не позволяет добиться такого же уплотнения.Вода в почве ведет к снижению общей несущей способности, и конструкция сваи должна учитывать это.

Счетчик ударов — это количество ударов по свае, чтобы ее забить на желаемую глубину. Если есть различия в подземных условиях, может потребоваться обрезка или сращивание свай для увеличения их длины.

Поскольку не требуются специальные обсадные трубы и нет задержек, связанных с выдержкой бетона, забивные сваи хорошо подходят для сложных условий на стройплощадке.Их можно использовать сразу же при движении по воде, их можно установить для создания временных рабочих платформ и использовать в форме большого диаметра в сейсмоопасных регионах.

Основными преимуществами использования забивных свай являются:

Основными недостатками использования забивных свай являются:

[править] Внешние ссылки

Забивные сваи — Designing Buildings Wiki

Забивные сваи , также известные как вытесняющие сваи, представляют собой широко используемую форму фундамента здания, которая обеспечивает поддержку конструкций, передавая их нагрузку на слои почвы или породы, которые обладают достаточной несущей способностью и подходящими характеристиками осадки.

Забивные сваи обычно используются для поддержки зданий, резервуаров, башен, стен и мостов и могут быть наиболее экономичным решением для глубокого фундамента. Их также можно использовать в таких приложениях, как насыпи, подпорные стены, переборки, анкерные конструкции и коффердамы.

Фундамент считается свайным, если его глубина более чем в три раза превышает его ширину (Atkinson, 2007). Забивная свая представляет собой длинную тонкую колонну, изготовленную из предварительно отформованного материала и имеющую заданную форму и размер, которую можно установить ударным молотком, вибрацией или вдавливанием в землю на расчетную глубину или сопротивление.Если грунт особенно плотный, может потребоваться предварительное бурение, чтобы сваи достигла проектной глубины.

Забивные сваи легко адаптируются и могут устанавливаться для восприятия сжимающих, растягивающих или поперечных нагрузок, со спецификациями, установленными в соответствии с потребностями конструкции, бюджетом и условиями почвы.

Типы забивной сваи включают:

[править] Сталь

Стандартные стальные шпунтовые сваи могут использоваться для формирования свай коробчатого или двутаврового профиля.Они имеют ударный привод и используются в основном в морских сооружениях. Они имеют диапазон нагрузок от 300 до 1700 кН и могут достигать длины до 36 м.

Стальные винтовые сваи имеют чугунную спираль, вращаются и используются для опоры на небольших глубинах в мягких илах и песках. Они имеют диапазон нагрузок от 400 до 3000 кН и могут достигать длины до 24 м. Для получения дополнительной информации см. Фундаменты на винтовых сваях.

Стальные трубчатые сваи используются на морских сооружениях и фундаментах в мягких грунтах над подходящими несущими пластами.Обычно они забиваются снизу с помощью внутреннего отбойного молотка.

[править] Сборный бетон

Это могут быть квадратные, восьмиугольные, цилиндрические или шпунтовые сваи. Это ударные сваи , которые используются там, где буронабивные сваи не подходят из-за проточной воды или очень рыхлых грунтов. Они имеют диапазон нагрузок 300–1200 кН и могут достигать 30 м.

[править] Древесина

Это обычно квадратные пилы (но могут быть также круглые, конические, обработанные, необработанные) и ударные.Их можно использовать для небольших контрактов на участках с неглубокими аллювиальными отложениями, перекрывающими подходящие несущие пласты (например, берега рек и эстуарии).

Диапазон нагрузок деревянных свай 50-350 кН. Они могут быть длиной до 12 м без сращивания.

[править] Composite

Это сваи, в которых используется комбинация, например бетонная свая со стальным наконечником.

Забивные сваи изготавливаются с точными допусками с использованием высокопрочных материалов и требуют хорошего контроля качества.Стабильность качества достигается за счет соответствия BS 8004: 2015, а также стандартов ЕС, а также проверки перед установкой для проверки целостности.

Важно, чтобы забивные сваи сохраняли свою форму во время установки и не повреждались при установке последующих свай.

Статические или динамические испытания сваи могут использоваться для проверки несущей способности сваи, то есть максимальной нагрузки, которую сваа может нести без разрушения или чрезмерной осадки грунта. Вместимость сваи зависит от трех основных факторов:

Прочность грунта вала обычно увеличивается со временем после установки, чтобы обеспечить дополнительную грузоподъемность.При включении в конструкцию фундамента эта так называемая «установка» может позволить установку меньшего количества и более коротких свай, что приводит к меньшим затратам времени, труда и материалов.

Свайный молот используется для забивания свай в землю, который уплотняет почву по бокам и приводит к уплотнению массы и увеличивает ее несущую способность. Однако для насыщенной, илистой или связной почвы, в отличие от зернистой, плохое качество дренажа не позволяет добиться такого же уплотнения.Вода в почве ведет к снижению общей несущей способности, и конструкция сваи должна учитывать это.

Счетчик ударов — это количество ударов по свае, чтобы ее забить на желаемую глубину. Если есть различия в подземных условиях, может потребоваться обрезка или сращивание свай для увеличения их длины.

Поскольку не требуются специальные обсадные трубы и нет задержек, связанных с выдержкой бетона, забивные сваи хорошо подходят для сложных условий на стройплощадке.Их можно использовать сразу же при движении по воде, их можно установить для создания временных рабочих платформ и использовать в форме большого диаметра в сейсмоопасных регионах.

Основными преимуществами использования забивных свай являются:

Основными недостатками использования забивных свай являются:

[править] Внешние ссылки

Забивные сваи — Designing Buildings Wiki

Забивные сваи , также известные как вытесняющие сваи, представляют собой широко используемую форму фундамента здания, которая обеспечивает поддержку конструкций, передавая их нагрузку на слои почвы или породы, которые обладают достаточной несущей способностью и подходящими характеристиками осадки.

Забивные сваи обычно используются для поддержки зданий, резервуаров, башен, стен и мостов и могут быть наиболее экономичным решением для глубокого фундамента. Их также можно использовать в таких приложениях, как насыпи, подпорные стены, переборки, анкерные конструкции и коффердамы.

Фундамент считается свайным, если его глубина более чем в три раза превышает его ширину (Atkinson, 2007). Забивная свая представляет собой длинную тонкую колонну, изготовленную из предварительно отформованного материала и имеющую заданную форму и размер, которую можно установить ударным молотком, вибрацией или вдавливанием в землю на расчетную глубину или сопротивление.Если грунт особенно плотный, может потребоваться предварительное бурение, чтобы сваи достигла проектной глубины.

Забивные сваи легко адаптируются и могут устанавливаться для восприятия сжимающих, растягивающих или поперечных нагрузок, со спецификациями, установленными в соответствии с потребностями конструкции, бюджетом и условиями почвы.

Типы забивной сваи включают:

[править] Сталь

Стандартные стальные шпунтовые сваи могут использоваться для формирования свай коробчатого или двутаврового профиля.Они имеют ударный привод и используются в основном в морских сооружениях. Они имеют диапазон нагрузок от 300 до 1700 кН и могут достигать длины до 36 м.

Стальные винтовые сваи имеют чугунную спираль, вращаются и используются для опоры на небольших глубинах в мягких илах и песках. Они имеют диапазон нагрузок от 400 до 3000 кН и могут достигать длины до 24 м. Для получения дополнительной информации см. Фундаменты на винтовых сваях.

Стальные трубчатые сваи используются на морских сооружениях и фундаментах в мягких грунтах над подходящими несущими пластами.Обычно они забиваются снизу с помощью внутреннего отбойного молотка.

[править] Сборный бетон

Это могут быть квадратные, восьмиугольные, цилиндрические или шпунтовые сваи. Это ударные сваи , которые используются там, где буронабивные сваи не подходят из-за проточной воды или очень рыхлых грунтов. Они имеют диапазон нагрузок 300–1200 кН и могут достигать 30 м.

[править] Древесина

Это обычно квадратные пилы (но могут быть также круглые, конические, обработанные, необработанные) и ударные.Их можно использовать для небольших контрактов на участках с неглубокими аллювиальными отложениями, перекрывающими подходящие несущие пласты (например, берега рек и эстуарии).

Диапазон нагрузок деревянных свай 50-350 кН. Они могут быть длиной до 12 м без сращивания.

[править] Composite

Это сваи, в которых используется комбинация, например бетонная свая со стальным наконечником.

Забивные сваи изготавливаются с точными допусками с использованием высокопрочных материалов и требуют хорошего контроля качества.Стабильность качества достигается за счет соответствия BS 8004: 2015, а также стандартов ЕС, а также проверки перед установкой для проверки целостности.

Важно, чтобы забивные сваи сохраняли свою форму во время установки и не повреждались при установке последующих свай.

Статические или динамические испытания сваи могут использоваться для проверки несущей способности сваи, то есть максимальной нагрузки, которую сваа может нести без разрушения или чрезмерной осадки грунта. Вместимость сваи зависит от трех основных факторов:

Прочность грунта вала обычно увеличивается со временем после установки, чтобы обеспечить дополнительную грузоподъемность.При включении в конструкцию фундамента эта так называемая «установка» может позволить установку меньшего количества и более коротких свай, что приводит к меньшим затратам времени, труда и материалов.

Свайный молот используется для забивания свай в землю, который уплотняет почву по бокам и приводит к уплотнению массы и увеличивает ее несущую способность. Однако для насыщенной, илистой или связной почвы, в отличие от зернистой, плохое качество дренажа не позволяет добиться такого же уплотнения.Вода в почве ведет к снижению общей несущей способности, и конструкция сваи должна учитывать это.

Счетчик ударов — это количество ударов по свае, чтобы ее забить на желаемую глубину. Если есть различия в подземных условиях, может потребоваться обрезка или сращивание свай для увеличения их длины.

Поскольку не требуются специальные обсадные трубы и нет задержек, связанных с выдержкой бетона, забивные сваи хорошо подходят для сложных условий на стройплощадке.Их можно использовать сразу же при движении по воде, их можно установить для создания временных рабочих платформ и использовать в форме большого диаметра в сейсмоопасных регионах.

Основными преимуществами использования забивных свай являются:

Основными недостатками использования забивных свай являются:

[править] Внешние ссылки

Преимущества забивных свай | Ассоциация подрядчиков по забиванию свай

Адаптивность

Забивные сваи устанавливаются для восприятия сжимающих, растягивающих или поперечных нагрузок.Сваи могут быть выбраны в соответствии с конкретными потребностями конструкции, условиями площадки и бюджетом. Вы можете выбрать из множества материалов и форм, которые лучше всего соответствуют вашим потребностям.

Забивные сваи могут быть:

Сталь

• H-образная свая
• Труба (с открытым или закрытым концом)
• Коническая
• Оболочка (с приводом от оправки)
• Шпунтовая свая

9000

• Квадрат
• Восьмиугольник
• Цилиндр
• Шпунтовая свая

Древесина

Композитные сваи, сочетающие типы свай (например.г., бетонная свая со стальным удлинителем наконечника).

Забивные сваи легко адаптируются к изменяющимся условиям площадки для достижения постоянной минимальной мощности с высокой надежностью, что устраняет неопределенность из-за изменчивости площадки. Забивные сваи обычно устанавливаются в соответствии с установленными критериями (например, минимальное количество ударов на единицу проникновения, иногда с минимальным проникновением). Поскольку они обычно доводятся до подсчета ударов, чтобы обеспечить желаемую минимальную производительность, длина сваи может варьироваться, когда подземные условия неоднородны.Забивные сваи можно обрезать для уменьшения длины или соединить для увеличения длины. Конструкции сращивания обычно соответствуют прочности самой сваи или превышают ее. Могут быть добавлены башмаки (или «точки») для облегчения требований к проникновению и обеспечения очень надежного контакта с горной породой. Для каждой сваи используется оптимальная длина, подходящая для всех условий на площадке.

Забивные сваи хорошо адаптируются к уникальным условиям и ограничениям площадки. Они идеально подходят для морских и других прибрежных применений.Не требуются специальные оболочки и нет задержек, связанных с выдержкой бетона. Сваи, забитые водой, можно использовать немедленно, что позволит своевременно продолжить строительство. Для мостов или опор забивные сваи могут быть быстро встроены в изогнутую конструкцию, что позволяет использовать сам мост или опору в качестве рабочей платформы для последующих свай при строительстве сверху вниз.

Чтобы свести к минимуму нарушение водно-болотных угодий или позволить работать над водой, можно использовать забивные сваи для сооружения временных эстакад.Сваи, установленные для удовлетворения любых временных строительных потребностей, могут быть извлечены, когда необходимость в них отпадет.

В сейсмоопасных регионах забивные сваи большого диаметра хорошо подходят для противодействия сейсмическим воздействиям. Секции свай без смещения (например, H-сваи) могут использоваться для минимизации воздействия вибрации на близлежащие существующие конструкции. В агрессивных средах покрытия и / или добавки могут использоваться для смягчения эффектов коррозии, тем самым продлевая срок службы конструкции. Покрытия также могут использоваться для смягчения эффектов отрицательного трения кожи.

Проектирование и строительство забивных свайных фундаментов

Забивных свайных фундаментов используются в основном в малоэтажных домах и мостовых сооружениях. Когда верхний слой почвы находится в плохом состоянии и не обладает достаточной несущей способностью, чтобы выдерживать нагрузку от надстройки, используется забивная свая.

Забивная свая — это тип сваи, которая вставляется до твердого слоя почвы, где она может обеспечить необходимое торцевое опорное усилие и поверхностное трение.

Поскольку стоимость строительства меньше по сравнению с монолитными буронабивными сваями, эти виды свайных работ более популярны в мостостроении.

В основном существует четыре категории, основанные на природе материала.

Типы забивных свай

1. Стальные сваи
2. Сборные бетонные сваи
3. Деревянные сваи
4. Композитные сваи

Обсудим каждую забивную сваю выше по отдельности.

Фундаменты со стальными забивными сваями

Существуют различные типы забивных свай, изготовленные из стали.Поскольку сталь легко доступна, строительство может быть выполнено довольно легко.

Кроме того, стальные сваи, такие как микросваи, могут использоваться для поддержки тяжелых нагрузок, прилагаемых к мостам, а другие типы могут использоваться для поддержки нагрузок среднего уровня.

Основной проблемой стальных забивных свай является коррозия. Однако они размещаются ниже уровня земли. Следовательно, присутствие кислорода для коррозии минимально.

Обсудим доступные типы стальных свай.

Типы стальных забивных свай

Микро-сваи — это стальные казино, заполненные бетоном. Далее, в зависимости от приложенных нагрузок, диаметр сваи может быть увеличен в зависимости от приложенной нагрузки.

При необходимости в сваю можно вставить арматурный каркас для увеличения несущей способности сваи.

Проектирование свай может быть выполнено в соответствии с инструкциями, изложенными в статье свайные фундаменты Руководство по проектированию, строительству и испытаниям.

В строительстве использован горячекатаный прокат.Их сваривают, чтобы увеличить длину.

Эти типы свайных конструкций не получили широкого распространения в строительстве.

Однако в особых случаях можно использовать H-образные сваи.

Четыре стальных листа, сваренные вместе для образования коробчатой ​​сваи, или шпунтовые сваи, сваренные вместе для создания полого коробчатого сечения, могут быть использованы в конструкции.

Внутренний сердечник может быть заполнен бетоном для улучшения поперечной жесткости, жесткости на изгиб, жесткости на кручение и т. Д.

Чугунные винтовые сваи забиваются вращательным бурением и не являются популярным типом свай, используемых в строительстве.

В зависимости от характера почвы и цели использования при строительстве могут использоваться разные диаметры.

Старые рельсы были как стальные сваи. Сверху или снизу привариваются три рейки.

Стыковая сварка используется для соединения двух секций с целью увеличения длины сваи.

Поскольку эти сваи сделаны из большого количества материалов, их стоимость будет меньше.

Кроме того, это можно рассматривать как «зеленое» строительство, поскольку мы повторно используем материалы.

Сборные железобетонные забивные сваи

Наиболее широко используемый тип забивных свай в строительстве. В основном сборные сваи бывают двух типов.

1. Нормально армированные сборные сваи
2. Предварительно напряженные сваи

В отношении сборных свай выделены следующие ключевые моменты.

• Эти сваи могут выдерживать высокие изгибные и осевые нагрузки.
• Сваи, построенные с соответствующим покрытием и маркой бетона, не подвержены износу.
• Следовательно, эти сваи более прочные.
• Однако состав бетона, пористость заполнителей, покрытие арматуры и т. Д. Могут вызвать повреждение свай.
• В результате проблемы с долговечностью могут сократить срок службы свай.
• Использование прочных и твердых заполнителей, правильный состав смеси, правильная укладка, уплотнение бетона, надлежащее отверждение бетона и т. Д. Улучшают прочность бетона .
• Минимальный размер покрытия может составлять 50 мм в соответствии с требованиями к долговечности .
• Кроме того, предварительное напряжение уменьшает растрескивание бетона.
• Рекомендуется цинкование арматуры, если это возможно, с учетом затрат.

При строительстве сборных свай нет таких серьезных проблем, как коррозия стали.

Кроме того, его легче построить, чем другие типы свайных фундаментов. Кроме того, меньше времени требуется на сборку одной стопки.

Стоимость строительства также сравнительно меньше по сравнению с монолитными буронабивными сваями.

Сборные сваи доступны в различных размерах, таких как 300, 350, 400, 500 мм и т. Д. Кроме того, они могут быть круглой или прямоугольной формы .

Деревянные сваи

Давайте вкратце рассмотрим основные сведения о деревянных сваях.

• Деревянные сваи могут быть разных размеров с разной грузоподъемностью.
• Они не широко используются из-за низкой грузоподъемности
• Дерево используется в качестве деревянной сваи после удаления ветвей
• Нижний диаметр будет в диапазоне 300-500 мм
• Верхний диаметр может быть в диапазоне 125–250 мм
• Обычно сваи доступны в диапазоне длин от 9000 мм до 18000 мм
• Свая может выдерживать прилагаемые нагрузки и движущие силы. Тем не менее, она уязвима при резком забивании.
• Деревянная свая уязвима к порче

На следующем рисунке, взятом из книги «Анализ и проектирование фундамента компанией Bowels», показаны необходимые меры, которые необходимо выполнить в забивной деревянной свае.

Расчетная нагрузка деревянных свай находится в диапазоне 150–250 кН. Максимально допустимая нагрузка составляет около 300 кН. Однако проведенные испытания показали, что он может выдерживать максимальную нагрузку около 400 кН.

Следует обращать внимание на то, чтобы свая продвигалась через твердые слои, так как это может привести к ее повреждению.

Композитные сваи

Композитные сваи начали использовать около 60 лет назад. Основным назначением композитных свай было экономичное сооружение относительно более длинных свай.

Для изготовления композитных свай используются разные материалы. Далее, выбор материала должен производиться в соответствии с условиями. Можно было ожидать следующую комбинацию.

• Деревянная свая закладывается ниже существующего уровня земли и выше существующего уровня земли (до верхнего уровня) и должна быть построена из бетона.
• Стальная труба, заполненная бетоном, или чугун, поместите нижнюю часть сваи и верхнюю часть из бетона.
• Постройте верхнюю секцию с помощью сборных свай

Составные сваи имеют диапазон 18-36 м.Тем не менее, длина 54 м также была проехана.

Оптимальный диапазон нагрузки около 300–800 кН, а максимальный предел нагрузки составляет около 1500 кН.

Одним из основных недостатков композитных свай является создание надлежащего стыка между двумя материалами.

Проектирование сборных свай (Проектирование забивных свай)

При проектировании сборных свай необходимо решить две проблемы.

• Сваи должны быть спроектированы так, чтобы выдерживать нагрузки от надстройки
• Сваи должны быть спроектированы и детализированы так, чтобы выдерживать импульсную нагрузку, действующую во время забивки

Конструктивное проектирование и геотехническое проектирование забивных свай для нагрузок надстройки может быть выполнено следующим образом тот же порядок описан в статье свайный фундамент .

Для сваи должны использоваться специальные методы детализации, чтобы выдерживать усилия, возникающие в процессе забивки сваи. Есть специальные детали для сборных свай.

На следующем рисунке, взятом из книги «Анализ и проектирование фундамента компанией Bowels», показано типичное расположение сборной сваи.

Как показано на вышеприведенных чертежах, верхняя и нижняя области сваи ограничены за счет уменьшения расстояния между звеньями. Это позволяет плите выдерживать более высокие нагрузки.

Как обсуждалось ранее, предварительно напряженные сваи также используются в строительстве. На следующих рисунках показано типичное расположение забивной сваи с предварительным напряжением. Особое внимание следует уделить сооружению такой сваи.

Строительство забивных свай

Поскольку сборные сваи широко используются в строительстве, давайте посмотрим, каковы важные аспекты забивных свай.

В основном существует два метода забивки свай.

Приложите силу к свае, позволяя грузу упасть в сваю. Приложенная нагрузка рассчитывается на основе высоты свободного падения груза.

Необходимо следить за тем, чтобы прилагаемая нагрузка не превышала грузоподъемность забиваемой сваи.

Есть три типа вождения. Это

• • Дизельный молот
  • Пневматический молот
  • Вибрационный молот

Молотковые методы проще в использовании по сравнению с обычным методом, который требует больше времени.

Обычно сборные сваи строятся длиной 6 м из-за проблем с транспортировкой. Однако при необходимости они могут быть построены даже на 12 м и выше.

Когда используются забивные сваи длиной 6 м и глубина забивки превышает 6 м, необходимо объединить две сваи. Стальные пластины, заложенные в верхней части свай, свариваются друг с другом для увеличения длины.

Ненужная длина сваи будет снесена, когда будут построены сваи.

Дополнительная информация о методах забивания молота приведена в статье Википедии для забивания сваи .

Прекращение и критерии приемки забивных свай

• Свая будет забита до слоя твердого грунта, который определен как концевой уровень в соответствии с проектом. Дизайн и выбор уровня прекращения будет основываться на информации, представленной в отчете исследования почвы.
• Когда он достигнет уровня завершения, движение стопки уменьшится.
• Критерии завершения и забивки сваи заложили основу на основе анализа волнового уравнения сваи (WEAP).Необходимые изменения должны быть выполнены на месте, так как они могут варьироваться в зависимости от фактических условий грунта.
• Далее требуется записывать количество ударов при движении сваи. Это может быть несколько ударов по свае на определенное расстояние или пробивание сваи на определенное количество ударов. Это может быть сделано согласно спецификации проекта.
• Существуют ограничения на прерывание. В спецификации может быть указано количество ударов для данного проникновения.Если количество ударов превышает заданное расстояние, и свая находится на конечном слое в соответствии с геотехническими данными, сваю можно заделать.

Преимущества забивных свай

• В отличие от буронабивных монолитных свай, забивные сваи могут быть изготовлены заранее. Это сводит к минимуму погрешность конструкции и позволяет проводить надлежащий контроль качества.
• Кроме того, любой дефект, например соты, можно отремонтировать заранее, перед установкой.
• Поскольку сваи забиваются против давления грунта, улучшается опора грунта за счет уплотнения, создаваемого концом сваи.
• Меньшая продолжительность и меньшая трудозатраты на установку оборудования, сравнительно снижают стоимость.
• В случае разрушения таких материалов, как бетон, свая может быть удалена перед установкой. А вот о буронабивных сваях это станет известно только после постройки.
• Сваю можно устанавливать под наклоном для восприятия боковых нагрузок. Широко применяется в мостовых сооружениях.
• Привлечение технического персонала меньше.
• Уровень грунтовых вод не оказывает воздействия на строительство.
• Время заброса одной сваи намного меньше. Поэтому больше подходит для скоростного строительства.

Недостатки забивной сваи

• Перед началом строительства требуется надлежащее планирование для работы с оборудованием, площадкой и транспортировкой.
• Обычно они не могут нести тяжелые грузы. Поэтому чаще всего используются буронабивные сваи при увеличении нагрузки на сваи.
• Далее есть ограничение на увеличение диаметра сваи.Чем больше диаметр, тем выше проблемы с обращением с сваями. Транспотация будет очень сложной.
• Конструктивная конструкция должна быть проверена на транспортные нагрузки. Особое внимание следует уделить бетонным сваям для предварительного напряжения, так как они могут возникнуть при подъеме, если это не будет учтено в проекте.
• Поскольку глубина сваи или длина сваи варьируется от места к месту, длину сваи невозможно определить заранее. Поэтому сваи нужно стыковать, а лишнее надрубить.
• Когда сваи сооружаются на уплотненном участке, почва может теряться, и ее верхняя опора может быть уменьшена.
  

Как сделать фундамент для дома своими руками

Строительство дома представляет собой довольно сложный, трудоемкий и ответственный процесс. Процесс возведения жилого здания включается в себя несколько этапов, на одном из которых монтируется фундамент для дома. Этот этап является одним из ключевых, так как качество заложенного фундамента определяет долговечность постройки, защиту ее от множества внутренних и внешних факторов, степень безопасности. Грамотный подход к устройству фундамента позволяет избежать множества ошибок. Кроме того, следует учесть тот факт, что специалисты выделяют несколько типов фундаментов, каждый из который имеет свои особенности и подходит для того или иного грунта, типа строения. В зависимости от конструктивных особенностей принято выделять  ленточный, свайный, плитный и столбчатый фундаменты. А теперь — немного о каждом из них.

Содержание

Ленточный фундамент идеально подходит при возведении жилых домов с тяжелыми стенами и плитами перекрытий. Именно поэтому он располагается по всему периметру наружных стен и под иными участками с повышенной степенью нагрузки. Кроме того, наличие подземного гаража, погреба или подвала является еще одним аргументом в пользу ленточного фундамента. В достаточно общем виде данный тип фундамента представляет собой  ленты, заглубленные в землю. На них передается вся нагрузка от несущих элементов дома: колонн, стен. Опорой для лент служат фундаментные плиты, так называемые, распределительные подушки. Такая конструкция позволяет равномерно и на большую площадь распределять имеющуюся нагрузку на грунт. Ленточные фундаменты разделяются на виды по различным критериям. Так, по исполнению они делятся на:

• Сборные. Они устраиваются из железобетонных блоков, которые монтируются непосредственно на строительной площадке с использованием крана.
• Монолитные.  Такие фундаменты изначально закладываются на строительной площадке.

В зависимости от используемого материала принято выделять:

• Кирпичные ленточные фундаменты, выполняемые из глиняного полнотелого кирпича.
• Бутобетонные .  Для их закладки применяется бетон с крупным наполнителем, в качестве которого используется крупный гравий, мелкие валуны.
• Железобетонные ленточные фундаменты, для которых необходим бетон класса  В15-В30 и арматура.

Виды ленточных фундаментов для дома

Данный тип фундамента подойдет для грунтов, отличающихся слабой несущей способностью при довольно значительной нагрузке на него жилого дома. Стоит отметить, что строительство фундамента дома на сваях приобрело широкую популярность, благодаря не слишком большим затратам материалов и высоким характеристикам. Свайный фундамент представляет собой группы свай или отдельные сваи, которые объединяются между собой сверху с помощью плиты или балки.

[include id=»1″ title=»Реклама в тексте»]

Материалом для изготовления плиты и балки является бетон или железобетон. Данная конструкция обеспечивает устойчивость и безопасность будущего жилого дома в том случае, когда на достаточно большой глубине залегает слабый грунт: просадочный, песчаный рыхлый. Свайные фундаменты также различаются по типу изготовления и по используемому материалу. По типу изготовления можно выделить:

• Забивные фундаменты. Закладываются с помощью специальных машин на неосвоенной ранее территории.
• Вдавливаемые свайные фундаменты. Сваи вдавливаются в грунт с помощью мощных гидравлических насосов.
• Набивные фундаменты. При их закладке в предварительно пробуренную скважину подается бетон.

В зависимости от используемого материала свайные фундаменты могут быть:

• Металлическими. Сваи представляют собой металлические трубы.
• Деревянными. Сваи изготавливаются из обработанной сосны и идеально подходят для небольших деревянных домов, высота которых не превышает 2 этажа.
• Железобетонными. Такой фундамент подходит для железобетонных конструкций и изготавливается из армированного бетона.
• Комбинированные. Для данного типа фундамента используется и металл, и бетон, что позволяет возводить дома на участках со сложными инженерно-геологическими условиями.

Свайные и плитные фундаменты

Плитный фундамент чаще всего лежит на поверхности грунта или заглублен в него лишь слегка. Он являет собой армированную плиту, выполненную из железобетона, толщина которой может находиться в диапазоне 0,3м — 1 м. армирование плиты осуществляется с помощью арматуры диаметром 12мм – 25мм. Перед укладкой плиты осуществляется подготовка поверхности из малопрочного бетона или песка, что позволяет выровнять грунт.

Плитный фундамент может использоваться на слабых грунтах, так как способствует эффективному распределению нагрузки от жилого дома по всей площади уложенной плиты. Кроме того, он позволяет воспринимать горизонтальные и вертикальные деформации. Чаще всего данный тип фундамента применяется для возведения домов выше двух этажей. Выполняется он монолитно и непосредственно на строительной площадке. Стоит отметить, что плитный фундамент подойдет и для домов, имеющих сложную конструкцию. Однако в этом случае плита должна иметь деформационные швы, разрезающие плиту на отдельные части.

Заложить фундамент для дома своими руками можно, остановив свой выбор на столбчатом основании. Столбчатый фундамент – это столбы, погруженные на строго определенную глубину в грунт, или бетон, погруженный в заранее пробуренную скважину. Столбы соединяются сверху с помощью железобетонных балок. Столбчатые фундаменты оптимальны при возведении невысоких домов в 1-2 этажа. При этом вес материалов, используемых для строительства не должен быть слишком большим. Идеально, если стены дома будут выполнены из дерева или иного легкого аналога. Для каркасных объектов также подойдет столбчатый фундамент, однако стоит учесть, что он используется лишь на тех грунтах, которые не подвергаются пучению. В зависимости от типа исполнения столбчатые фундаменты могут быть:

• Монолитными. Выполняются из бетона.
• Сборными.

Материалом может послужить:

• Камень. Пригоден для строительства жилых домов с достаточно тяжелыми конструкциями.
• Дерево. Чаще всего используется сосна или дуб. Подходит для небольших деревянных строений.
• Глиняный кирпич.
• Бетон с армирующим арматурным каркасом. Используется при возведении тяжелых домов и зданий без подвала.

Виды столбчатых фундаментов

Решая вопрос о том, как заложить фундамент дома, который обеспечит его надежность и долговечность, в первую очередь необходимо руководствоваться некоторыми общими рекомендациями.

[include id=»2″ title=»Реклама в тексте»]

Они подходят для всех типов фундамента, являясь универсальными, и представляют собой перечень факторов, на которые рекомендуется обратить внимание при выборе и закладке фундамента.

1. Состояние грунта, его тип.
2. Глубина промерзания.
3. Нагрузка на грунт от конструкций жилого дома.
4. Наличие подвала или подземного гаража.
5. Срок эксплуатации строящегося дома.
6. Используемые для закладки фундамента материалы.
7. Наличие подземных коммуникаций.

Несомненно, решая проблему того, как построить фундамент для дома и не допустить ошибок, необходимо знать возможные огрехи. Распространенной ошибкой можно считать закладку фундамента будущего дома на неуплотненную основу (грунт). Кроме того, ошибочно будет не учесть силу бокового давления, которое оказывает грунт на стенки фундамента. Неправильный расчет несущей способности грунта также может привести к множеству негативных последствий, как и отсутствие грамотного расчета опорной площади основания дома. Не стоит пренебрегать и мероприятиями, связанными с отводом воды от фундамента.

Вопрос о том, как сделать фундамент для дома грамотно, позволит разрешить четкая последовательность действий. Так, можно выделить пять основных этапов устройства фундамента.

На первом этапе закладки фундамента определяется состояние грунта и глубина залегания грунтовых вод. Для этого можно выкопать яму глубиной около 1 м и оценить состав грунта, наличие в яме воды. Если она имеется, то глубина фундамента должна превышать 0,5 м, а при ее отсутствии – глубина залегания фундамента может не превышать 0,5 м.

Затем осуществляется разметка участка и снятие плодородного слоя почвы. После этой процедуры по периметру будущего дома выкапывается траншея, дно которой выравнивается песком.

Структурная схема получившегося фундамента

На третьем этапе осуществляется непосредственно заливка фундамента. Для этого изготавливается опалубка из специально приготовленных досок или фанеры. Сама заливка осуществляется бетоном того или иного класса. Густота бетонного раствора прямо пропорциональны прочности фундамента: чем гуще раствор, тем прочнее основание дома. При этом ширина фундамента должна быть больше толщины соответствующей стены примерно на 20 см.

Затем проводятся мероприятия по гидроизоляции фундамента. Для этого в фундамент на уровне грунта вводится 2 слоя рубероида, после чего продолжается его закладка до необходимой высоты. Подземная часть фундамента может быть промазана предварительно горячим битумом.

После гидроизоляционного слоя осуществляется укладка кирпичей или блоков, а в противоположных стенах заложенного фундамента делаются отверстия для вентиляции, что позволит избежать нежелательной сырости под полом дома.

Один из способов устройства монолитного ленточного основания представит видео.

Таким образом, учитывая ряд нюансов, заложить фундамент дома своими руками не так сложно.

Как правильно залить фундамент | Как сделать фундамент для дома

Фундаментный монолитный блок или плита

С тем, что для возведения надежной постройки требуется создание фундамента, не будет спорить никто. Это основополагающий компонент, который обеспечивает сооружение не только длительным сроком эксплуатации, но и безопасностью, а также надежностью и теплом. Но, несмотря на широкое распространение и известность этой части здания, о том, как залить фундамент под пристройку, знает далеко не каждый. По этой причине владелец участка нередко доверяет строительство профессионалам, которые выполняют все манипуляции, тем сам избавляя хозяина от лишних хлопот. Однако, при отсутствии желания или возможности оплачивать услуги мастеров с данной задачей можно справиться и самостоятельно. Для этого необходимо ознакомиться с некоторыми простыми правилами, соблюдая которые, можно будет сделать все не хуже квалифицированных строителей. Вот только для этого придется приобрести или арендовать некоторое оборудование, без которого возведение основы для дома выполнить будет невозможно.

Как залить фундамент под дом своими руками?

Начинаем с разметки участка. Разметка территории должна осуществляться с помощью прямоугольников, которые позволят верно вымерять углы, выдерживая их соотношение. Для того, чтобы расчеты были точными на 99.9%, придется использовать теодолоид. Этот прибор обеспечит «ровность» сторон и углов. В противном случае дом может получиться косым. Для обозначения углов рекомендуется использовать не колышки, а доски. Дело в том, что для последующих измерений для фиксации шнурка придется вбить гвоздь. Эту манипуляцию будет намного удобнее проделать с доской, чем с колышком. Завершающим этапом разметки будет определение ширины фундамента. Для этого по внутренней границе будущего дома натягивают шнурок, отступив ширину фундамента.

Теперь необходимо осуществить создание песчаной подушки. Нормы, которые позволяют понять, как построить фундамент правильно, можно найти в СНиПе. Согласно прописанным нормам при возведении фундамента для габаритной постройки копать траншею следует при помощи экскаватора. Однако, в этом случае глубина траншеи должна быть на 10-15 см меньше запланированного лимита. «Остатки» придется копать вручную, с помощью лопаты. Такой подход позволит обеспечить опору на нетронутые ковшом экскаватора участки грунта, которые не успели утратить своей твердости. Длительность простоя выкопанной траншеи без заливки должна быть минимальной, поскольку в противном случае стены траншеи впитают влагу, утратив показатели твердости. Глубину фундамента определяют в зависимости от вида грунта и глубины грунтовых вод.

Для того, чтобы предотвратить усадку будущей основы, на дно траншеи укладывают песчаную подушку. В межсезонные периоды, когда грунт подвергается так называемым волнениям. Песчаный слой должен быть равномерным. В противном случае он не сможет обеспечить поставленных перед ним задач. Чтобы проконтролировать равномерность уровня песчаной подушки, над ее поверхностью натягивают леску и разравнивают песок в тех местах, где были допущены погрешности.

Какой сделать фундамент: заливаем плиту или бетон или же ленточный

При высоких показателях сыпучести грунта опалубку монтируют от основания траншеи. Роль опалубочных элементов могут выполнять сколоченные вместе доски. Для того, чтобы самодельную опалубку не перекосило во время заливки фундамента, опалубочные элементы фиксируют деревянными кольями и гвоздями, после чего поверх каждого фрагмента опалубки размещают фиксирующие рейки. Размещая опалубку, обязательно учитывайте запланированную ширину фундамента. При условии соблюдения всех правил цоколь будет сохранять ровную поверхность без появления трещин в течение долгих лет.

Далее осуществляется гидроизоляция опалубочной конструкции с помощью пергамина. После этого следует осуществить создание арматурного каркаса, который избавит фундамент от разрушений в процессе усадки будущего дома. Для создания фиксирующих колец можно использовать арматурные прутья диаметром 8-12 мм. Каждый прут загибают в прямоугольное кольцо, для создания которого можно использовать швеллер. Впоследствии прутья фиксируют металлической проволокой, привязывая их к кольцам. В итоге, получается единый каркас. Готовая конструкция не должна превышать ширину фундамента. Напротив, площадь поперечного сечения цоколя должна на 10-20% превосходить готовый каркас. В зависимости от ширины фундамента могут быть добавлены дополнительные прутья, которые обеспечат надежность конструкции. Сплетенный каркас выставляют на кирпичи, обращая внимание на то, чтобы высота расположения конструкции во всех точках была одинаковой. Теперь останется лишь малость, которая является завершающим пунктом ответа на вопрос, как сделать фундамент для дома.

Как правильно залить фундамент: Сколько будет стоить материал и какая цена работы

После того, как все перечисленные манипуляции будут выполнены, можно осуществлять заливку фундамента. Для того, чтобы созданная основа отличалась прочностью и надежностью, рекомендуется не экономить на цементном растворе и приобретать наиболее дорогие марки. В готовом виде смесь должна иметь темный вид и густую консистенцию. Светлый цемент не соответствует высоким показателям прочности, а потому не может быть применен для заливки фундамента. Также прекрасным и весьма надежным вариантом будет заказ готового бетона, который можно приобрести в специальных компаниях. Такой раствор приготовят специалисты, «на зубок» знающие все нормы и требования, которым должен соответствовать раствор для заливки цоколя. А Вы, в свою очередь, убережете будущую постройку от разрушений. Для того, чтобы определить, какое именно количество смеси Вам нужно заказать, следует высоту и ширину траншеи умножить на ее длину. Постарайтесь осуществить заливку за один раз. Однако, если этого сделать не получится, залитый участок следует отсечь вертикальным деревянным щитом. Все перечисленные выше советы помогут Вам быстро разобраться, как залить фундамент под дом без помощи профессионалов.

Виды фундаментов для частного дома и их монтаж

ПОДЕЛИТЕСЬ
В СОЦСЕТЯХ

Строительство любого дома начинается с фундамента. Неважно, идет ли речь о промышленном строительстве или о частном доме, от надежности, прочности и долговечности фундамента всегда зависят характеристики всей конструкции. Виды фундаментов для частного дома бывают очень разными, они различаются по типу конструкции, по материалу и другим параметрам. Ниже мы рассмотрим не только распространенные типы фундаментов, но и тонкости их строительства.

Закладка фундамента является первым и основным этапом строительства дома

Виды фундаментов для частного дома, их особенности и устройство

Основная классификация фундаментов учитывает их конструктивные особенности. Самыми популярными являются следующие типы: ленточный, столбчатый, свайный и плитный. Также возможны различные комбинации.

Ленточный фундамент

Если посмотреть на фото ленточного фундамента, то становится понятно, откуда он получил свое название. Такой тип конструкции представляет из себя вкопанные в землю ленты, которые принимают на себя основную нагрузку от несущих элементов основной конструкции. Ленты, в свою очередь, опираются на фундаментные плиты. Таким образом, значительная часть нагрузки от стен распределяется на большую площадь.

Строительство ленточного фундамента

При строительстве ленточного фундамента нет необходимости проводить подготовительные работы для грунта, поэтому он хорош, если нужно построить здание быстро. С другой стороны, он не рассчитан на большую нагрузку, поэтому оптимальным вариантом для использования ленточного фундамента являются одно- или двухэтажные дома.

Глубина заложения ленточного фундамента во многом зависит от материалов, из которых он выполнен, а также типа исполнения, выбранного при строительстве. Различают два основных вида ленточной конструкции:

1. Сборный фундамент – выполняется из железобетонных блоков. Для сборки нужна специализированная техника, сами же блоки производятся на заводе.
2. Монолитный – изготавливается сразу на строительной площадке (без промежуточного звена в виде завода).

Устройство ленточного монолитного фундамента

Плюсы и минусы ленточных фундаментов, изготовленных из различных материалов:

• железобетонный ленточный фундамент – имеет ровно два плюса: относительно низкая стоимость материала и способность выдерживать большие нагрузки. Если вам необходимо построить здание с тяжелыми несущими стенами, фундамент из железобетона – это ваш выбор. Минус такого варианта – долгое время проведения строительных работ;
• бутобетонный – еще один популярный и относительно недорогой тип ленточных фундаментов. Состоит из бетона, который дополнительно заполняется валунами, гравием или кирпичным боем. Также способен выдерживать большие нагрузки;

Заливка ленточного фундамента для частного дома

• кирпичный фундамент – применяется для строительства зданий до пяти этажей и в тех случаях, когда невозможно использовать монолитный фундамент. Как видно из названия, состоит из глиняного кирпича.

Полезный совет! Если вам нужно сделать расчеты ленточного фундамента, калькулятор для этого можно найти в интернете. С его помощью вы посчитаете расход материала, определите глубину строительства и другие важные параметры.

Схематическое изображение устройства ленточного фундамента

В целом в качестве положительных свойств ленточного фундамента можно выделить его простоту в монтаже и возможность использования в качестве стен для подвала. Также данный тип фундамента характеризуется высокой несущей способностью. Минусы ленточной конструкции – для ее строительства вам понадобится специализированная техника, например, подъемный кран, самосвал и бетономешалка.

Столбчатый фундамент

Столбчатый фундамент – это столб, погруженный в специально пробуренную скважину или непосредственно в грунт. Столбы сверху соединяются балками из железобетона и рассчитаны на дома с относительно небольшим весом. Такой фундамент станет отличным вариантом для деревянного дома средних размеров или другой конструкции из легких материалов. Хорош он и для дачных домиков или каркасных строений.

Устройство столбчатого фундамента

Столбчатые фундаменты под частный дом применяются на устойчивых грунтах, для которых не характерна деформация от перепадов температур. Как и ленточные, столбчатые фундаменты могут быть сборные или монолитные. Кроме того, они могут изготавливаться из следующих материалов:

• кирпич – используется для поддержки зданий и сооружений с кирпичными стенами высотой до двух этажей;
• камень – для тяжелых зданий;
• дерево – оптимальный вариант для деревянных конструкций, например, бань или дачных домиков;
• армированный бетон – самый тяжелый вариант столбчатого фундамента, использующийся в промышленных сооружениях или зданиях с большим весом, которые имеют более двух этажей.

Строительство столбчатого вида фундамента

Расчеты столбчатого фундамента проводятся исходя из габаритов сооружения и других параметров.

К преимуществам столбчатого фундамента можно отнести его относительно низкую стоимость, а вот негативных сторон больше. Это и невысокая прочность, и возможные проблемы со строительством подвала или цокольного этажа. Поэтому данный тип конструкции лучше всего использовать для небольших хозяйственных строений, бань, сараев и других сооружений, которые не предусматривают подвала и обладают не слишком большим весом.

Основание столба заглубляется на 0,5-1 м ниже уровня промерзания почвы

Плитный фундамент

Данный тип фундамента – это железобетонная плита, которая укладывается на определенную глубину. Ее толщина может варьироваться от 30 до 100 см, а для повышения прочностных характеристик используется арматура. В качестве подготовки под плиту заливается слой бетона или засыпается песок.

Плюсы и минусы плитного фундамента можно расписать в нескольких фразах. Он хорош тем, что нагрузка равномерно распределяется по всей площади плиты, поэтому плитный фундамент хорошо переносит и вертикальные, и горизонтальные деформации. Чаще всего он используется на слабых типах грунта, например, плывунах, песках и пр. Минус такого фундамента состоит в том, что он выполняется только в монолитном виде.

Строительство плитного фундамента под загородный дом

Полезный совет! При необходимости возведения большого по площади плиточного фундамента применяются так называемые деформационные швы. Это означает, что одна большая плита разрезается на несколько кусков меньшего размера. Такой прием позволяет избежать возникновения трещин и уменьшения несущей способности фундамента.

Еще один минус плитного фундамента – это большие расходы на монтаж и на сами материалы. Но, если вы желаете, чтобы ваш дом простоял максимально долго без деформаций даже на самом неустойчивом грунте, такой вариант будет идеальным.

Схема устройства плитного фундамента

Свайный фундамент

Такой вид фундамента для частного дома, как свайный, представляет из себя одну или ряд свай, которые объединяются сверху специальной плитой. Плита может быть изготовлена из бетона или дополнительно армирована железной арматурой. Этот вариант часто используется тогда, когда нужно возвести сооружение на очень слабом грунте, под которым находится более сильный.

Сооружения на сваях строятся на песках, плывунах, рыхлых почвах. Данный тип конструкции позволяет передать значительную нагрузку на слабый грунт, а также помогает фундаменту выдержать вес большого здания.

Свайный фундамент позволяет возвести дом на плохом грунте

Свайные фундаменты под частный дом могут быть изготовлены из различных материалов:

• деревянные сваи – используются для небольших деревянных зданий. Изготавливаются в основном из обработанной по специальной технологии сосны;
• армированный бетон – хороший вариант фундамента для зданий и сооружений со стенами из железобетона, имеющих большой вес;
• металл – применяется тогда, когда по каким-то причинам невозможно использовать конструкции из железобетона;
• комбинированные сваи из металла и бетона – используются в экстремальных условиях или на очень сложных грунтах, например, на болотистых почвах.

Комбинированные сваи из металла и бетона используются при строительстве на сложных грунтах

Кроме того, сваи различаются по типу изготовления:

• вдавливаемые – углубляются в грунт при помощи специальных гидравлических насосов;
• набивные – сначала пробуривается скважина, а затем в нее подается бетон, что позволяет получить сваю. В данном случае могут использоваться различные марки бетона для фундамента частного дома;
• забивные – забиваются в грунт при помощи специализированных гидравлических молотков. Такой тип конструкции можно использовать только тогда, когда поблизости нет других зданий, так как ударная волна при забивании сваи может повредить соседнее сооружение;

3D-проект частного дома со свайным фундаментом

• винтовые сваи – цена свайно-винтового фундамента выше, чем предыдущих вариантов, зато он может быть использован на любом грунте вне зависимости от его плотности и других характеристик. Такой тип сваи ввинчивается в почву, как шуруп. Несмотря на то что имеются и минусы, плюсы свайно-винтовых фундаментов позволяют широко применять их для возведения мостов, башен, линий электропередач и других специализированных конструкций.

Полезный совет! Сваи набивного или вдавливаемого типа лучше всего использовать тогда, когда рядом есть старые или ветхие здания, что позволит сохранить их в целости.

Минус любого свайного фундамента – это дороговизна его возведения. Для монтажа и транспортировки сваи требуется привлечение специализированной техники, что значительно повышает стоимость строительных работ. А несомненным плюсом является то, что возвести такой фундамент можно на ограниченной территории и при небольшом объеме земляных работ.

Различные варианты свайного фундамента под дом

Как правильно выбрать вид фундамента для частного дома

Существует ряд общих рекомендаций, которые можно применить для устройства любого типа фундамента. К общим факторам относят следующие:

1. Наличие под будущей конструкцией грунтовых вод.
2. Общее состояние грунта на участке застройки.
3. Величина нагрузки от несущей конструкции.
4. Глубина, на которую максимально промерзает грунт.
5. Наличие или отсутствие подвала.
6. Предполагаемый срок службы сооружения.
7. Какие используются материалы при строительстве.
8. Есть ли на участке какие-либо подземные коммуникации.

Виды фундаментов для частного дома

Все эти моменты имеют чрезвычайно большое значение при выборе оптимального варианта вида фундамента для частного дома, поэтому им следует уделить повышенное внимание. Ниже мы рассмотрим каждый из факторов более детально.

Статья по теме:

Как возвести свайный фундамент своими руками: пошаговая инструкция, видео. Разновидности свайного фундамента: свайно-ростверковый, свайно-винтовой, свайно-ленточный.

Оценка почвы на наличие грунтовых вод и глубину промерзания

Качественная и полная оценка грунта может быть выполнена только путем полноценного геологического исследования. Хорошо, если результаты подобных исследований имеются у организации, которая владеет земельным участком. В противном случае грунт необходимо исследовать самостоятельно.

Для этого на участке застройки копается шурф или бурится скважина, затем замеряется высота насыпного слоя, который невозможно использовать в качестве основания для здания. С началом строительства этот слой убирают, оставляя только несущий грунт.

Проведение исследования грунта специалистом

При строительстве фундамента под частный дом стоит учитывать, что в холодное время года практически любой тип грунта вспучивается. Если этой проблемы никак не избежать, необходимо сделать так, чтобы подъем фундамента зимой происходил равномерно по всей площади строения. Сухой грунт поднимается меньше влажного, а песчаный – глинистого.

При работе со сложными грунтами, почвами, содержащими глинистые вкрапления, часто используется подушка из песка средней крупности или гравия.

Деформация фундамента при пучении грунта

Измерить среднюю и максимальную глубину промерзания грунта может быть довольно сложно, так как она имеет широкий диапазон. Во многом это зависит от плотности грунта: чем он плотнее, тем сильнее промерзание. Логично, что также хорошо промерзает насыщенный влагой грунт. Это означает, что если на участке строительства имеются грунтовые воды, фундамент нужно закладывать глубже или делать шире.

Полезный совет! Глинистые грунты являются очень сложными для строительства фундамента, так как вспучиваются неравномерно. Для того чтобы избежать деформирования фундамента, возведенного на грунте с глинистыми вкраплениями, нужно создать противопучинистую подушку, то есть полностью заменить сложный грунт на песок.

Песочно-щебневая подушка является дренажным и амортизационным элементом фундамента

Если вы создаете фундамент для каркасного дома своими руками, но у вас не хватает финансовых ресурсов на полноценное геологическое исследование, можно воспользоваться старым проверенным методом. Он заключается в наблюдении за асфальтовой дорогой, ведущей к участку застройки. Если в начале весны асфальт идет трещинами, это означает, что грунт на участке неоднородный.

Провалы в асфальте свидетельствуют о наличии подземных водных потоков или мест, которые сильно сжимаются при низкой температуре. Также можно провести опрос среди ближайших соседей, которые могут рассказать о возможно имеющихся проблемах с фундаментами своих домов.

Схема конструкции свайно-ростверкового фундамента

Типы грунтов и их особенности

Характер грунта под постройкой – это важнейший фактор, влияющий на то, какие виды фундамента для частного дома лучше использовать. Всего выделяют четыре основных типа грунта:

• песчаный – обладает относительно невысоким показателем пучинистости и является одним из лучших вариантов для возведения фундамента. На песчаном грунте легко можно построить фундамент для дома из газобетона, пеноблока, кирпича, дерева и других материалов. Песок хорош тем, что он отлично трамбуется и уплотняется, хорошо пропускает воду, благодаря чему фундамент не замокает;
• обломочный или скальный грунт – камень не промерзает и не вспучивается, да и вообще слабо меняет свои свойства при различных погодных условиях, поэтому является идеальным вариантом для строительства фундамента. Минус здесь вытекает из плюса – в данном грунте фундамент достаточно сложно возводить;

Пример построения геологического разреза по линии скважин

• глинистый – один из самых сложных для устройства фундамента, так как обладает большой пучинистостью. Сухой глинистый грунт – это неплохое основание, если под ним нет подземных вод. В противном случае вам придется либо устраивать противопучинистую подушку, либо переносить строительство на другой участок, либо использовать свайные фундаменты, плюсы и минусы которых были рассмотрены выше;
• пылевые грунты или мелкозернистые пески – редко используются для возведения фундамента, так как относятся к плывучим, очень сильно вспучиваются зимой и промерзают на большую глубину.

При выборе типа фундамента необходимо учитывать несущую способность грунта

Как рассчитать глубину заложения фундамента

Глубина фундамента напрямую зависит от типа грунта на строительном участке. Если он обладает высоким показателем пучинистости, глубина укладки должна быть не меньше, чем расчетная глубина промерзания. Когда грунт условно непучинистый, глубина укладки может быть от 0,5 метра до одного метра, в зависимости от глубины промерзания. На непучинистом грунте (например, скальном типе или крупном песке) глубина заложения фундамента должна быть не меньше полуметра.

Варианты устройства столбчатого фундамента: 1 — сборный железобетонный опорный столб со стержневым опорным каркасом; 2 — уплотненный однородный грунт; 3 — опорная плита из монолитного железобетона; 4 — железобетонный столб с сердечником из металлической трубы; 5 — сборный опорный столб из металлической трубы; Р. У. П. Г. — расчетный уровень промерзания грунта

При любой глубине укладки фундамента необходимым для успешного строительства условием является отвод атмосферных и поверхностных вод для защиты фундамента от увлажнения.

Важные факторы для выбора фундамента

Выбор вида фундамента для частного дома зависит от следующих факторов:

• инженерно-геологическая ситуация на участке. Для ее исследования лучше всего нанять команду профессиональных геологов, которые возьмут пробу грунта и составят подробный отчет на основании результатов исследований. Отчет должен включать в себя толщину различных слоев грунта, глубину залегания грунтовых вод, пучинистость грунта. Исследование покажет, какой фундамент лучше для домов из газобетона или любого другого материала на данном участке;
• сбор нагрузок – то есть сумма веса всех конструкций будущего сооружения. Этот параметр имеет наибольшее значение при выборе площади фундамента, а также материала для его постройки. Расчетом параметра должен заниматься опытный инженер-проектировщик, который подберет наилучший материал и тип фундамента. Например, учитывая плюсы и минусы свайно-ростверкового фундамента, можно использовать его для относительно тяжелых конструкций;

Фундаменты из различных строительных материалов: а — бутовый; б — бутобетонный; в — кирпичный с бутобетоном; г — кирпичный; д — кирпичный с бутом; е — бутовый на песчаной подушке

• глубина укладки фундамента – к этому параметру всегда следует добавлять необходимость устройства гидроизоляции и дренажа для фундамента. Это обязательно, если рядом с домом находится река или озеро, а также при наличии повышенного уровня грунтовых вод;

Полезный совет! Дренаж и гидроизоляцию эффективнее всего использовать в комплексе. То есть одновременно отводить воду ниже отметки нижней части фундамента и защищать его основание при помощи специальных гидроизоляционных материалов.

• учет нагрузки от находящихся рядом сооружений – если рядом находятся тяжелые конструкции, то грунт уже деформирован, поэтому при возведении своего здания рядом с другими нагрузку на грунт нужно суммировать;
• вероятность аварии – сюда относится возможность прорыва водных коммуникаций, который может существенно изменить структуру грунта и стать причиной проседания фундамента.

Пример конструкции утепленной шведской плиты

Выбор некачественного материала или халатное выполнение работ – фактор, который может сыграть злую шутку даже в том случае, если вы максимально внимательно отнеслись ко всем указанным выше моментам. Поэтому в качестве исполнителей для работ по укладке фундамента лучше всего выбирать специалистов с хорошими рекомендациями или проверенные строительные компании.

Также очень важно точно придерживаться материалов и технологий, которые указаны инженером-проектировщиком в проекте.

Процесс строительства ленточного фундамента

Чего лучше не делать при постройке фундамента под частный дом

Существует ряд моментов, от которых следует воздержаться, если вы хотите, чтобы ваш фундамент стал надежным и долговечным основанием для постройки:

• фундаменты под дом из пеноблока не стоит делать из свай. Они рассчитаны на большие нагрузки, а это значит, что вы только зря потратите средства;
• ленточные и столбчатые фундаменты не стоит использовать на илистых грунтах или грунтах с высоким показателем пучинистости – тут лучше подойдут сваи;

Основные причины разрушения фундаментов (силы: а — тяжести, б — сопротивления грунта, в — морозного пучения): 1 — проседание грунта; 2 — выталкивание фундамента; 3 — морозное пучение; 4 — опрокидывание опоры

• не экономьте на подготовительных работах и возведении фундамента, так как это – самые важные этапы любого строительства. Если вы не знакомы с технологией устройства ленточного фундамента своими руками, пошаговые инструкции, фото из интернета помогут вам в этом. При отсутствии достаточного опыта и техники лучше заказать услуги инженера-проектировщика и строительной бригады;
• выбор свайного фундамента не всегда оправдан. Данный тип довольно дорогой, а при наличии хорошего грунта вполне можно обойтись относительно дешевым и простым ленточным фундаментом.

Армирование необходимо для усиления конструкции и увеличения срока эксплуатации дома

Утепление и гидроизоляция фундамента

Возведение фундамента – это не конечный этап работ. После того как он выстоялся примерно месяц, стоит позаботиться об организации его гидроизоляции и утепления.

Гидроизоляция фундамента может быть произведена различными способами. Самый популярный и простой из них – это использование специальной пленки, которая не пропускает влагу извне, но и не препятствует отводу конденсата. Также стоит позаботиться о том, чтобы фундамент вашего дома не подвергался воздействию влаги из окружающей среды (дождевой воды, талых вод). Для этого устраивается система водоотвода, а при необходимости проводятся дренажные работы.

Нанесение клея на плиты пенополистирола, являющегося эффективным утеплителем

Утеплить основание дома можно, сделав несъемную опалубку для фундамента, на которую монтируются слои минеральной ваты, пенопласта или керамзита. Выбор материала для создания теплоизоляционного слоя зависит от природных условий, материала фундамента и многих других факторов.

Полезный совет! Внутренняя и внешняя отделка – это куда более сложный этап, чем само строительство фундамента, поэтому ему нужно уделить как можно больше внимания. Кроме того, такие работы занимают большое количество времени. Это тоже следует учитывать при расчете общих сроков выполнения проекта.

Защита фундамента от грунтовых вод является важной задачей при строительстве частного дома

Для расчета количества материалов, необходимых для строительства фундамента, лучше всего использовать различные варианты онлайн-калькуляторов. Так, калькулятор расчета бетона на фундамент поможет вам не ошибиться с количеством строительного материала, а значит – сэкономить свои деньги. Калькуляторы могут использоваться также для расчета плитного, ленточного, ростверкового фундамента, опалубки, облицовочной плитки.

Помните, что фундамент – это самая важная часть любого строения. Если при его проектировании или постройке вы решите сэкономить, это может негативно отразиться на доме в недалеком будущем. Потому не стоит жалеть деньги или время – тогда ваш дом простоит максимально долго вне зависимости от условий окружающей среды.

ОЦЕНИТЕ
МАТЕРИАЛ

Загрузка…

ПОДЕЛИТЕСЬ
В СОЦСЕТЯХ

СМОТРИТЕ ТАКЖЕ

REMOO В ВАШЕЙ ПОЧТЕ

Фундамент для забора своими руками — виды оснований для забора, этапы монтажа

Подробнее о различных видах фундаментов для забора. Как самостоятельно сделать фундамент для забора или ворот.

При возведении фундамента для забора своими руками нужно заранее определиться с его типом. Выбор основания напрямую зависит от высоты и конструкции забора, рельефа участка, вида и характеристик почвы, глубины залегания грунтовых вод и промерзания почвы. Основание поддерживает заборные секции, придает конструкции устойчивость и жесткость.

Сплошному ограждению из металлопрофиля, которые имеют большую парусность, и тяжелым пролетам из кирпича или камня нужен надежный бетонный фундамент. Для светопрозрачных ограждений из сетки и легких комбинированных заборов достаточно опорных столбов, забетонированных или забутованных. На участках с влажным пучинистым грунтом заборы устанавливают на винтовые сваи. Такой фундамент обеспечивает устойчивость забора на слабых просадочных почвах.

Основные функции фундамента для забора:

• Равномерно распределяет нагрузку на грунт. Правильный выбор основания сводит к минимуму вероятность проседания конструкции из-за сезонных подвижек почвы.
• Защищает от размывания. Бетонное основание не позволяет почве вымываться из-под ограждения во время дождей, задерживает воду при весеннем таянии снега, предотвращает подтопление участка.
• Поддерживает конструкцию. Основание защищает ограждение от деформации из-за ветровой нагрузки.
• Увеличивает срок службы забора. Надежное прочное и устойчивое основание позволит дольше обойтись без капитального ремонта и замены изгороди. При условии правильных расчетов и безошибочного монтажа фундамент под забор из сетки, профтрубы или профнастила прослужит не меньше 70 лет.