Опалубка для столбчатого фундамента: из чего сделать

Большой популярностью в индивидуальном строительстве пользуется столбчатый фундамент. Это связано с его простотой и доступностью, а также довольно широкой сферой использования. Этот тип основания подходит для нетяжёлых деревянных домов, каркасных и каркасно-щитовых строений, хозяйственных построек, беседок, летних кухонь и т.п. Такой фундамент можно использовать на пучинистых, слабопучинистых, песчаных, торфянистых и болотистых грунтах. Если для изготовления опор вы выбрали бетон или железобетон, то вам понадобится опалубка для столбчатого фундамента. В нашей статье мы расскажем, как правильно и из чего её сделать.

Разновидности опалубок

Главное назначение опалубки – формирование конструктивного изделия и придание дополнительной прочности всей конструкции

Главное назначение опалубки – формирование конструктивного изделия и придание дополнительной прочности всей конструкции. Любая опалубка должна справляться со следующими задачами:

• Опалубочное изделие должно легко выдерживать давление бетонного раствора без подвижек и прогибов.
• В процессе заливки и застывания бетона заданная опалубкой конфигурация конструкции не должна меняться.
• Монтаж и демонтаж изделия должен выполняться максимально просто и быстро.
• Опалубочная конструкция должна обеспечивать высокую герметичность и не допускать утечек бетона.

Все опалубки делятся на два вида:

1. Несъёмные – такие изделия быстро и просто монтируются, не нуждаются в демонтаже после застывания бетона. Они остаются частью фундаментной конструкции. Преимущества этих конструкций состоит в дополнительном усилении фундамента за счёт используемого для опалубки материала.
2. Съёмные – обычно изготавливаются из досок или деревянных щитов. После схватывания бетона конструкция разбирается.

Выбор материала

Опалубку для столбчатого фундамента можно сделать из разных материалов

Опалубку для столбчатого фундамента можно сделать из разных материалов. Это может быть конструкция из стали или древесины. Также применяются металлические, асбестоцементные или пластиковые трубы, которые являются несъёмной частью фундамента.

Для изготовления съёмной опалубки чаще всего используют древесину. Для этих целей подходят доски шириной 15-20 см и толщиной 25-40 мм. Доски крепятся к каркасу из деревянных брусков. Таким образом, формируется коробка для заливки бетонного раствора.

Рекомендуем к прочтению:

Помимо досок для этих целей можно использовать:

• ДСП;
• водостойкую ламинированную фанеру;
• стальные листы (они собираются в единую конструкцию при помощи болтов и стальных уголков, устанавливаемых с внешней стороны).

В некоторых случаях (плотный не осыпающийся грунт) используется опалубка из рубероида. Но такой вариант подходит больше для буронабивных свай, монтируемых на большой глубине. Такая несъёмная опалубка будет одновременно выполнять функции гидроизоляции фундамента. Однако при устройстве мелкозаглублённого фундамента на пучинистых грунтах такой вариант лучше не использовать по следующим причинам:

• поскольку силы пучения направлены вверх по касательной к опорам, они могут вызывать то, что несвязанные с грунтом опоры будут выдавливаться из земли;
• в итоге под подошву или плиту будет набиваться земля, что не позволит столбу стать на проектный уровень;
• всё это приведёт к постепенной деформации конструкций здания и растрескиванию.

Совет: если вы хотите сэкономить, то опалубку можно сделать из горбыля. Его ровные гладкие стороны можно использовать для формирования внутренней поверхности короба под опоры.

Технология изготовления опалубки из досок

Чтобы сделать опалубку своими руками, вам нужно запастись следующими инструментами и материалами:

• гвозди;
• молоток;
• рулетка и уровень, карандаш;
• ножовка;
• доски и бруски.

Проще всего сделать опалубку для столбчатого фундамента из досок, поэтому именно такой вариант изготовления этой конструкции мы и рассмотрим поэтапно:

Рекомендуем к прочтению:

Подготовительные работы

При помощи шнура, уровня и колышков выполняется разбивка контуров будущего сооружения

1. Сначала нужно подготовить территорию для строительства. Участок очищается от мусора, ненужных зелёных насаждений. При помощи шнура, уровня и колышков выполняется разбивка контуров будущего сооружения. Определяются и помечаются места выполнения ям под столбы.
2. Приступаем к копанию ямы. Её глубина зависит от типа используемого фундамента (заглублённый, мелкозаглублённый или незаглублённый). При этом стоит учесть, что дно ямы должно быть ниже отметки установки опоры на 100-150 мм для выполнения песчаной подушки. Ширина ямы зависит от используемой опалубки. Для установки досок и распорок ширина котлована должна быть больше на 20 см с каждой стороны, чем габариты опор. Если используется несъёмная опалубка из труб, то яма бурится на 2-5 см больше, чем диаметр опоры.
3. После этого дно котлована трамбуется и засыпается песком либо смесью песка и щебня. Высота слоя 100-150 мм. Прослойка смачивается водой и тщательно трамбуется.
4. Чтобы в процессе заливки бетона влага из него не впитывалась в грунт (это может привести к снижению прочности конструкции), поверх песчаной подушки укладывается слой рубероида или плотного полиэтилена.

Подготовка и сборка опалубки

Формируются щиты из досок, которые крепятся к брускам в яме при помощи гвоздей и шурупов

1. Доски для опалубочной конструкции необходимо подготовить. Если их поверхность неровная, её ошкуривают для получения нужной гладкости. В случае использования труб для несъёмной опалубки их нарезают на отрезки нужной длины.
2. Для формирования каркаса в углы ямы вбивают деревянные бруски нужной высоты.
3. После этого формируются щиты из досок, которые крепятся к брускам в яме при помощи гвоздей и шурупов. Для получения большей герметичности конструкции и более гладкой поверхности доски с внутренней стороны покрываются полиэтиленовой плёнкой. Это дополнительная мера облегчит процесс снятия опалубки после застывания бетона.
4. Чтобы после заливки бетонного раствора доски не распёрло, с обратной стороны устанавливаются косые распорки из деревянных брусков. Обычно такие распорки крепятся по углам конструкции и в центральной части каждого щита.

Совет: вместо распорок можно использовать шпильки, которыми стягиваются стенки опалубки.

В процессе установки опалубочного изделия необходимо строго контролировать вертикальность всех конструкций при помощи уровня. Также стоит стараться не допускать возникновения больших щелей между досками, в которые может вытекать раствор. Щели шириной более 4 мм лучше заделать подручными средствами, чтобы защититься от утечек бетона. Высота щитов опалубки должна быть на несколько сантиметров выше уровня заливки бетонного раствора.

Заключительный этап

Перед тем как заливать бетон, стоит выполнить гидроизоляцию

1. После установки опалубочной конструкции необходимо проверить короб на герметичность и вертикальность.
2. Перед тем как заливать бетон, стоит выполнить гидроизоляцию. Для этого внутренняя поверхность короба выстилается рубероидом. Швы межу отдельными листами соединяются методом горячего плавления.
3. После этого в подготовленную опалубочную конструкцию можно опускать арматурный каркас. Он выставляется при помощи уровня по вертикали и фиксируется распорками. При его установке стоит помнить, что все металлические конструкции каркаса должны быть защищены от коррозии не менее чем 5-ти сантиметровыми слоем бетона.
4. После этого можно приступать к заливке бетонного раствора.
5. Опалубка снимается через 4-5 дней.

Опалубочная конструкция из труб

Наибольшую прочность всей конструкции придают металлические трубы, которые берут на себя часть нагрузок

Поскольку основная нагрузка воспринимается железобетонной начинкой несъёмной опалубки, выбор материала для её изготовления не ограничен. Это могут быть и пластиковые канализационные трубы, и изделия из асбестоцемента. Наибольшую прочность всей конструкции придают металлические трубы, которые берут на себя часть нагрузок.

Работы по установке опалубки ведут в такой последовательности:

1. После подготовки территории для строительства и выполнения разметки можно бурить скважины под опоры. Глубина скважины должна быть на 10-15 см больше проектной отметки низа опор для выполнения подошвы, которая защитит всю конструкцию от сил пучения. Ширина скважины подбирается, исходя из диаметра опор и труб, и должна быть на 5-10 см больше.
2. После этого в скважину опускается труба.
3. В неё заливается немного цементно-щебёночной смеси. Затем труба приподнимается на 10 см и фиксируется в таком положении. При этом нужно контролировать и вертикальность трубы. Она фиксируется распорками в скважине.
4. После застывания бетона на дне можно устанавливать арматурный каркас в трубу и заливать бетон.
5. Такую опалубку снимать не нужно.

Опалубка для столбчатого фундамента своими руками

При строительстве сооружений с небольшим весом удачным решением может стать сооружение фундамента из столбиков. Это связано с тем, что его постройка отличается простотой и доступностью.

Эта разновидность фундамента рекомендована для возведения зданий в сложных грунтах – болотистых, торфянистых, песчаных. Для сооружения железобетонных столбов фундамента необходимо использование опалубки для столбчатого фундамента.

Описание опалубки

Главное назначение любой опалубки – это придание формы бетонному раствору. Поэтому необходимо, чтобы опалубочные системы соответствовали следующим требованиям:

• они должны быть надежными и устойчивыми, чтобы выдерживать давление бетонной смеси;
• монтаж и демонтаж должен осуществляться просто и быстро;
• формы должны быть герметичными, чтобы исключить утечки бетонного раствора.

Опалубка для фундамента столбчатого типа может быть:

• Несъемной. Это решение удобно тем, что системы быстро монтируются и не требуют проведения демонтажа после завершения процесса строительства. Формы навсегда остаются частью конструкции и дополнительно укрепляют отлитую конструкцию.
• Съемной. Формы изготавливаются из деревянных или фанерных щитов. После застывания бетонного раствора опалубка демонтируется.

Материалы для изготовления

Опалубочные формы для столбчатых фундаментов можно сделать из разных материалов. Чаще всего, для её создания применяют дерево или фанеру, реже – металлические листы. Очень удобно применять в качестве форм готовые трубы из полимерных материалов либо асбестоцемента.

Используют их в качестве несъемных форм. Если планируется использование съемных форм, то, как правило, используется древесину. Этот же материал отлично подходит для изготовления опалубки для столбчатого фундамента своими руками.

Собрать опалубочную конструкцию можно из досок шириной 15-20 см и толщиной 25-40 мм. Крепятся доски к деревянным брускам. Помимо досок, для сборки щитов используют:

• ДСП;
• фанеру с ламинированной поверхностью;
• стальные листы.

Совет! Для монтажа форм из стальных листов используют болтовые соединения и стальные уголки.

При устройстве столбчатого фундамента в плотном грунте может быть использована опалубка из рубероида. Такой вариант чаще используется для буронабивных свай, устанавливаемых на большой глубине.

Щитовая опалубка

Штатная щитовая опалубка заводского изготовления может быть использована для строительства столбчатого фундамента. Это щиты из ламинированной фанеры в металлических рамках, скрепленные специальным крепежом.

Из щитов собирают формы размером равным наружному диаметру будущего столба. При использовании штатной опалубки не нужно покупать материалы для сборки форм, но придется заплатить за аренду комплекта оборудования.

Металлический лист и трубы

Для создания столбиков столбчатого фундамента могут быть применены металлические трубы или свернутые в трубы металлические листы. Этот материал используют для сооружения несъемных форм. Металлические формы дополнительно укрепляют конструкцию фундамента и защищают их от негативных внешних воздействий.

Проще всего использовать трубы необходимого диаметра. Из металлических листов толщиной не более 0,8 мм выгибают формы круглого и квадратного сечения. Соединение кромок выполняют при помощи саморезов. Можно использовать для сборки монтажные уголки, устанавливаемые с наружной стороны.

Дерево и фанера

Дерево и фанера – это самые популярные материалы для создания опалубки, в том числе и для столбчатого фундамента. Материалы доступны по цене и удобны в работе. Из материала собирают щиты, из которых потом формируют короба.

Чтобы поверхности короба были гладкими и легче отделялись от бетонных поверхностей, для монтажа используют струганные доски или ламинированную фанеру.

Монтаж и демонтаж опалубки

Монтаж опалубки из досок проводится так:

• выполняется разметка расположения столбиков;
• производится копка ям, размер которых превышает размер проектного столбика не менее чем в три раза;

• устраивается песчаная подушка;
• собирается каркас из стальной фурнитуры;
• производится нарезка досок и бруса для сборки щитов;
• сколачиваются щиты по заданным размерам;

Совет! На внутренней поверхности щитов закрепляется полиэтиленовая пленка, чтобы щиты было легче отделить после застывания бетона.

• теперь можно приступать к возведению опалубки, из щитов собирают столбчатые формы;
• производится заливка бетона;
• к разборке можно приступать после застывания раствора.

Итак, опалубка для строительства столбчатого фундамента может быть собрана из разных материалов. Для создания несъемных форм идеально подходят готовые трубы, они могут быть выполнены из металла, асбестоцемента или полимерных материалов. Для создания съемных форм, чаще всего, используется древесина или древесные материалы, например, фанера.

конструкции, используемые материалы, инструкция по возведению

Какой бы тип фундаментного основания не использовался бы, эта составляющая является основной опорой всего здания. В связи с этим, особое внимание следует обратить на его надёжность и прочностные качества. Одним из самых распространённых является столбчатый фундамент, который обладает достаточно широкой областью его использования. Использование такого типа основания вполне актуально в тех случаях, когда необходимо возвести лёгкие постройки, каркасные дома, а также каркасно-щитовые и деревянные сооружения, которые будут расположены в местности, характеризующейся почвой, перенасыщенной влагой. Кроме того, используется такой фундамент и на болотистых, песчаных и торфяных типах почвы. Одной из важнейших составляющих является опалубка для столбчатого фундамента.

Принцип устройства опалубки

В рамках нашей сегодняшней статьи мы познакомимся с существующими вариантами опалубочной конструкции, а также узнаем то, каким образом может быть подобрано наиболее оптимальное решение для каждого конкретного случая.

Разновидности опалубок

Каждая опалубочная конструкция выполняет ряд задач, причём основная из них заключается в придании возводимой постройке наилучших прочностных характеристик, а также лучшей структурной формы. Конечно же, это далеко не единственная задача, поставленная перед опалубкой. К числу целей, которые преследует опалубочная конструкция, можно отнести следующие:

• Любая опалубка, для какого фундамента она бы не строилась, должна выдерживать определённое давление, которое оказывает на неё бетонная смесь;
• В процессе обустройства фундаментного основания не допускается изменение изначально заданной формы опалубки;
• Опалубочная конструкция должна достаточно просто устанавливаться и демонтироваться;
• Следует отметить также и требования к герметичной и плотной изоляции от почвы. Делается это для того чтобы не допустить возможность утечки бетонного раствора;

В настоящее время известны две основные разновидности опалубочных конструкций. Сюда относятся следующие:

Стоб для фундамента после снятия опалубки

1. Конструкция несъёмного типа. Её основное преимущество заключается в высокой скорости установки и лёгкостью выполнения этого процесса. После того, как такая опалубка будет залита бетонной смесью, она продолжит своё существование в качестве составляющей фундаментного основания. В целях возведения такой конструкции применяют подручный материал. Ещё одним достоинством такого типа конструкции можно назвать то, что подобная опалубка под столбчатый фундамент может быть укреплена посредством использованного материала.
2. Конструкция съёмного типа. В большинстве случаев её выполняют из древесины. Основное отличие от первого варианта заключается в том, что после того, как бетонирование будет закончено, её необходимо будет демонтировать.

Материалы, используемые для изготовления опалубки

С целью производства опалубочной конструкции могут использоваться самые разнообразные исходные материалы. В их роли могут выступать каркасы, выполненные из дерева или из стали. Также сюда можно отнести и конструкции, которые использовались всего один раз, но способные повысить общие качества стойкости основания. В то же время, они являются его непосредственным основанием. В качестве примера опалубочной конструкции несъёмного типа можно привести металлические трубы.

Опалубка для фундамента из столбов

С целью осуществления строительных работ по возведению опалубки может использоваться дерево, являющееся базовым материалом, который доступен для осуществления самостоятельной работы. Для этого пригодится использование доски, ширина которой составит от ста до ста пятидесяти миллиметров. Что касается её толщины, то этот показатель не должен превышать сорока миллиметров. Можно также использовать и другие материалы, среди которых:

• ДСП;
• Фанера, отличающаяся плотной структурой и оснащённая ламинированной поверхностью, которая обладает водоотталкивающими свойствами;
• Металлические листы, которые собирают в короб с помощью сборных уголков, оснащённых болтами. Сборка должна проводиться с внешней стороны.

Очень редко возникают ситуации, при которых может использоваться опалубочная конструкция, выполненная из рубероида. Рассматриваемый исходный материал отличается тем, что он представляет собой несъёмную опалубку, поскольку рубероид позволяет обеспечить гидроизоляционный слой столбов из бетона. Если имеет место плотная и неосыпающаяся почва, то становится возможным уложить рубероид в котлованы или ямы, причём отпадает всякая необходимость в предварительном монтаже опалубочной конструкции столбчатого основания.

Самостоятельно сделать опалубку для столбчатого фундамента можно и с использованием горбыля. Его ровные стороны применяют в роли внутренней поверхности сооружения. Используют его для того чтобы сократить финансовые затраты.

Технология возведения опалубочной конструкции

Настал черёд рассмотреть основную, базовую часть всех наших работ – непосредственно изготовление опалубки для фундаментного основания столбчатого типа. На самом деле, это не самая сложная задача, любой желающий сможет с лёгкостью с ней справиться. Технология производства отличается своей простотой, её составляют некоторые немаловажные этапы. К их числу можно отнести следующие:

1. Первым делом осуществляется подготовка котлована. Выполняется рытьё ямы и дальнейшее трамбование.
2. Устройство основания. В рамках данного этапа необходимо заняться созданием подушки. Для этой цели можно использовать различные материалы, включая песок, щебёнку и гравий. Один из трёх исходных сыпучих материалов следует засыпать на дно, причём толщина слоя должна находиться в диапазоне от десяти и до пятнадцати сантиметров. В завершении данного этапа не забывайте об утрамбовке.

   Самодельная опалубка столба фундамента

3. Следующий шаг, нацеленный на то, чтобы была выполнена самодельная опалубка для столбчатого фундамента, заключается в подготовке досок либо других исходных материалов. Необходимо ошкурить поверхность, чтобы она стала безупречно гладкой. С этой целью прикрепляем к коробу клеёнку или строительный целлофан. Для этого должно хватить использования степлера. Можно прибегнуть и к другому способу, который заключается в применении труб большого диаметра, которые выполнены из асбеста или металла. Их следует нарезать отдельными отрезками.
4. Очередной этап заключается в осуществлении сборки каркасной конструкции. К нему мы обращаемся после того, как строительная площадка будет окончательно подготовлена, а также после осуществления разметочных мероприятий. Итак, в рамках данного этапа следует вбить древесные брусья по углам возводимой опалубки. Сделать это необходимо таким образом, чтобы они оставались бы с наружной стороны. После всего этого по замерам следует подготовить щитки, выполненные из древесины. Их необходимо соединить с брусьями посредством гвоздей и шурупов. Подобным образом и будет создан каркас.
5. Каркас нельзя считать полностью готовым, пока не будет осуществлено его утепление. В том случае, если имеют место большие объёмы заливаемой бетонной смеси, следует осуществить укрепление конструкции с помощью установки специальных распорок с наружной стороны. Их выполняют на некоторой дистанции между ними, которая нередко составляет что-то около восьмидесяти сантиметров.

Заключительные действия

Важно осуществить проверку на герметичность. В процессе установки следует следить за тем, чтобы было соблюдено вертикальное положение опалубки. Ни в коем случае нельзя допускать возникновение крупных щелей. Если они всё же появились, то для их заделывания можно воспользоваться подручным средством.

Отвечая на вопрос о том, как сделать опалубку для столбчатого фундамента, мы нередко упоминали о гидроизоляции. Так вот, для того чтобы конструкция была оснащена гидроизоляцией, следует выстелить рубероидом внутреннюю поверхность короба. Между его листами вы сможете обнаружить швы, их соединяем с помощью способа горячего плавления.

На этом всё. Главное помните, что грамотно выполненная опалубочная конструкция является гарантией обеспечения верной формы всей конструкции здания. В связи с этим, особо важно соблюдать технологию возведения опалубки для столбчатого фундамента. Отнеситесь к этому процессу со всей серьёзностью.

Опалубка из рубероида для столбчатого фундамента своими руками

Опалубка из рубероида для столбчатого фундамента

Современное домостроение обладает таким набором технологий и материалов, что построить сегодня дом можно быстро, качественно и с умеренными затратами. Существующие методики ведения строительства позволяют достигать отличных результатов. Например, фундамент, который может иметь множество вариантов исполнения с разными характеристиками и особенностями возведения. Среди прочих разновидностей оснований растущим спросом сейчас пользуются столбчатые типы. При правильном создании, такое основание станет прекрасным решением для многих проектов.

Опалубка для столбчатого фундамента становится ключевым элементом – она задает прочность конструкции и направленность опор. Поэтому правильно подобранная и качественно собранная опалубка под столбчатый фундамент гарантирует достижение необходимой прочности конструкции.

Столбчатый фундамент – особенности и разновидности

Опалубка столбчатого фундамента определяется конкретным типом основания, потому что опоры могут возводиться различными способами:

Разновидность столбчатого фундамента

1. Деревянный столбчатый фундамент. Этот тип конструкции является устаревшим способом, хотя сейчас часто применяется для возведения временных и хозяйственно-бытовых сооружений. Имеет малый срок эксплуатации и сниженную прочность, также подвержен разрушению под воздействием внешних факторов.
2. Кирпичный тип. Здесь применяется кирпич, который прошел термическую обработку. Диаметр сечения устанавливаемых столбов должен быть не менее 400 мм.
3. Бетонные сваи с армированием. В данном типе основания диаметр свай может широко изменяться. Прост и доступен в производстве. Важной составляющей является выбор материала и типа опалубки. К примеру, можно использовать несколько слоев плотного рубероида, которые обвязываются проволокой, а полость внутри укрепляется арматурой.
4. Металлическая (или асбестовая) труба. Этот тип фундамента использует несъемную опалубку, которая бетонируется и закрепляется на все время эксплуатации здания.

Монтаж изготовленной опалубки на участке строительства осуществляется в соответствии с проектом. Ее устанавливают в ключевых местах будущего здания или сооружения – углы дома, соединения перегородок. Для дополнительного укрепления между узлами устанавливают вспомогательные опоры. Расстояние между столбами не должно быть больше 2 метров. При проектировании расположения столбов фундамента учитывается множество показателей, таких как свойства грунтов, нагрузка, создаваемая домом и прочее. Поэтому при выносе в натуру и возведении столбов нельзя отступать от проекта, чтобы не снижать надежность фундамента.

Особенности возведения столбчатого фундамента

Диаметр возводимого столба может быть различным, но наиболее популярным является 200 мм. Такой диаметр позволяет гарантировать прочность конструкции при минимальных затратах.

Важный параметр при возведении столбчатого фундамента – отметка глубины, на которую должна выйти опора. Для выявления данной величины существует 2 способа:

1. Если почва расположена к пучению, то необходимо выходить ниже глубины промерзания грунта.
2. Если грунт нестабильный, то важно дойти до несущего грунта.

к оглавлению ↑

Технология изготовления опалубки из рубероида для столбчатого фундамента своими руками

Перед тем, как сделать опалубку для столбчатого фундамента своими руками, следует детально обсудить технологию с опытным архитектором и строителем. На каждом объекте есть свои особенности, которые накладывают ограничения на производство работ и вносят свои коррективы. Популярный вариант основания требует внимательного подхода к подготовительным работам.

Опалубка из рубероида для столбчатого фундамента имеет низкую себестоимость и при этом обеспечивает высокую надежность и прочность конструкции.

Перед тем, как приступать к работе, нужно точно определиться из чего сделать опалубку для столбчатого фундамента. Если принято решение использовать рубероид, то порядок выполнения работ следующий.

1. Подготовка материалов. На этом этапе необходимо выбрать прочный и целый лист рубероида. Длина должна быть около 2 метров, потому что примерно 25% рулона окажется под землей. После этого лист скручивают до диаметра 200 мм. При сматывании толщина должна равняться минимум 2 листам рубероида. Для крепления рулона используют проволоку.
2. Нижняя часть скрученного рубероида закрывается пакетом для изоляции. Таким образом рулон предохраняется от проникновения воды из котлована или ямы. Также пакет служит разделением между раствором и землей.
3. Если в возводимой конструкции предусмотрено расширение в нижней части ствола, то необходимо заготовить 4 арматуры, имеющие длину около 2,5 метров. Для правильного и точного армирования нижний край прута согнуть под прямым углом.
4. Для определения размера загиба края следует учитывать диаметр предполагаемого расширения. После этого каждый прут, который заготовлен соответствующим образом, сшивается в объединенный каркас для бетонирования. В этом случае необходимо использовать вязальные проволоки, потому что сварочные работы недопустимы. Прочность вязки должна быть умеренной, чтобы при установке каркаса в рубероид можно было подкорректировать его конфигурацию.
5. Полученный армированный каркас опускается в рубероидный рулон до самого дна, чтобы он уперся в основание. Бетонную смесь заливают в несколько стадий, чтобы получить оптимальный и прочный результат.
6. Сначала формируется пяточка опоры. Для этого в ствол сваи заливают небольшое количество бетона. Лить смесь нужно медленно, чтобы не повредить рубероид и не сместить расположение ствола опалубки.
7. После того, как первая стадия заливки завершена, нужно чуть приподнять рубероид. Таким образом, раствор заполнит основание колонны и создаст надежный упор для последующих работ.
8. Трубу рубероида опускают вниз. После этого армировочный каркас постепенно опускают на свое место и закрепляют. Важно достичь установленной глубины усадки арматуры в бетонную смесь.
9. Далее следует залить основание и выждать положенное время на застывание смеси. После этого можно переходить к следующему этапу строительства.

Важным параметром при создании столбчатого фундамента, является правильное соблюдение технологии. Особенности начинаются со стадии подготовки участка. Строителям необходимо сделать точную разбивку проектированного фундамента на участке застройки. После этого, в указанных точках выкапывают ямы необходимых габаритов.

На дне ямы устраивают утрамбованные подушки, имеющие мощность в 150 мм. Материалами служат щебень и гравий.

Рубероид часто применяют для гидроизоляции бетона. Собранная с его применением опалубка автоматически будет надежно защищена от влаги.

Сделанная по всем правилам опалубка для столбчатого фундамента своими руками способна гарантировать прочность конструкции и ее долговечность. При этом, строители сокращают финансовые затраты на строительство и ускоряют процесс возведения фундамента.

Столбчатый фундамент из рубероида может оказаться неожиданным решением, но на практике этот вариант выступает прекрасным решением для организации строительства. Съемная опалубка для столбчатого фундамента позволяет сократить расходы на возведение основания дома, при этом обеспечить прочность и долговечность конструкции.

Как правильно делать опалубку фундамента

Опалубку можно сделать различными способами. Основные этапы процесса зависят от формы опорной конструкции, характеристик грунта, будет ли она съемной или несъемной. Изложенная информация поможет изучить виды опалубки для фундамента и правильно сделать каркас с учетом сопутствующих факторов.

Требования к опалубке и варианты ее обустройства

Возведение фундамента – емкий процесс, требующий весомых затрат финансов, сил и времени. Поэтому прочность каркаса имеет огромное значение. Нарушение его целостности приведет к дополнительным незапланированным расходам и значительно увеличит период строительства. Сделать под фундамент качественную опалубку позволит учет факторов, влияющих на устойчивость конструкции:

• Качество пиломатериалов. Досок с одинаковыми характеристиками не существует. Расположение сучков или пороки развития могут снизить предполагаемую прочность.
• Показатели бетона. Вязкость раствора для фундамента влияет на силу воздействия изнутри опалубки. Нагрузки на каркас зависят от наличия арматуры, скорости заливки фундамента и вариантов его трамбовки.
• Погодные условия. Жара или минусовые температуры меняют показатели прочности опалубки под фундамент.

Согласно СНиП максимальный прогиб досок, предназначенных для каркаса, составляет:

• для подземной части фундамента – 1/250 длины;
• для фундамента над поверхностью – 1/400 длины.

Выбор материала зависит от кратности его применения. Повторное использование предполагает установку щитов из обрезной доски высокого качества или ламинированной фанеры, обладающей водоотталкивающими свойствами. Одноразовое применение позволяет сделать опалубку из материалов низкого качества:

• необрезной доски;
• клееной фанеры;
• обрезков ДСП.

По вариантам установки встречается два вида опалубки: съемная и несъемная. В первом случае каркас демонтируется после застывания бетона и может использоваться повторно или расходоваться на другие нужды строительства. Для несъемной конструкции применяют древесный материал или пенополистирол, обладающий высокими показателями теплоизоляции. Когда фундамент наберет прочность, траншею с несъемной опалубкой засыпают землей.

Каркас для ленточной опорной конструкции

Возведение тяжелых зданий нуждается в обустройстве надежной опорной конструкции. Для этих целей оптимально подходит ленточный фундамент. Единого алгоритма как правильно сделать каркас под заливку бетона не существует. Каждый мастер вносит свои корректировки. Приведем один из множества возможных вариантов. Для изготовления использовались доски обрезные 2 сорта толщиной 25 мм.

Работа начинается с подготовки щитов, размеры которых ориентированы на глубину и длину траншеи. Избегайте громоздких габаритов, лучше сделать элементы опалубки, не превышающие в длину 3-4 м. Для соединения щитов подойдут эти же обрезные доски или рейки, тонкие рейки фиксируются ребром.

Следующий этап оформления опалубки для монолитного фундамента – монтаж щитов в траншею. Для этого потребуются угловые подпорки и колышки для вбивания в грунт. Подпорки правильно сделать двухсторонние с промежутком 0,5-0,7 м. Избежать смещения опалубки во время крепления поможет установка между параллельными щитами распорок, которые впоследствии остаются в фундаменте.

Колышки располагаются по углам траншеи, между ними натягивается веревка. Ее высота превышает часть будущего фундамента, возвышающегося над землей.  Затем идет установка остальных колышек. После монтажа одного ряда щитов опалубки, они закрепляются колышками. Со вторым рядом поступают аналогичным образом. Обязательно сверяются все разметки фундамента.

В качестве горизонтальных распорок между щитами опалубки применяются пластиковые трубки, металлические прутья или деревянные рейки. Промежуток между распорками составляет 1 м, они не подвергаются распирающей силе залитого фундамента, а только облегчают монтажный процесс опалубки.

После определения требуемой ширины в верхней части каркаса, щиты соединяются между собой рейками, чтобы предотвратить деформацию конструкции. Максимальный промежуток между рейками – 0,5 м. Если высота наземной части фундамента превышает 50 см, доски опалубки через две связываются между собой. Затем концы проволоки закрепляются на внешних вертикальных стойках.

Совет! Правильно сделать скручивание с небольшим натяжением. Это обеспечит цокольной части фундамента ровные стены.

В процессе демонтажа опалубки проволока отрезается и остается в фундаменте. Для установки подпорок на щит прибивается короткий брусок для упора. Нижней частью подпорки опалубки упираются в колышки. Места стыков щитов обязательно поддерживаются подпоркой.

В опалубке, расположенной над поверхностью земли, устанавливаются отрезки труб ПВХ. После заливки фундамента они будут выполнять функцию вентиляционных продухов или служить для прокладки коммуникаций. При отсутствии труб сделать технические отверстия можно с помощью деревянных коробов, которые впоследствии из фундамента уберутся.

На заключительном этапе основательно проверяется прочность установки опалубки. Даже при значительном механическом воздействии она не должна шататься. После устранения всех недочетов можно переходить к заливке фундамента.

Нюансы изготовления опалубки под столбчатый фундамент

Легкие постройки не нуждаются в обустройстве монолитной конструкции и могут довольствоваться установкой столбов в качестве опоры. Опалубка для столбчатого фундамента также бывает съемной и несъемной. В качестве несъемного материала применяют:

• рубероид, форма которого сохраняется за счет арматурного каркаса;
• различные трубы: асбестоцементные, металлические, ПВХ.

Сделать каркас столбчатого фундамента своими руками можно из различных материалов. Наиболее востребованным вариантом являются доски толщиной до 40 мм (чаще достаточно 25 мм), ширина которых варьируется от 100 до 150 мм. Кроме этого, подойдет:

• ДСП;
• плотная ламинированная фанера, обладающая водоотталкивающими свойствами;
• стальные листы, из которых с помощью уголков на болтах формируется короб.

Алгоритм установки каркаса для столбчатой опорной конструкции намного проще подготовительного этапа заливки ленточного фундамента. Ключевые моменты процесса:

• Под столбы готовятся ямы соответствующих размеров.
• На дне обустраивается дренажная подушка.

Совет! Чтобы наземная часть столбчатого фундамента обладала гладкой поверхностью, доски следует ошкурить. Альтернативный подход – закрепить внутри деревянного короба с помощью степлера клеенку или полиэтилен.

• Первоначально по углам будущей опалубки с внешней стороны вбиваются бруски.
• Под них готовятся щиты, размеры которых соответствуют расчетам проектной документации.
• Короб опалубки и ранее вбитые бруски фиксируются между собой гвоздями или шурупами.
• Если будущие столбы обладают внушительными размерами, каркас необходимо дополнительно укрепить подпорками с внешней стороны или стянуть стенки короба между собой шпильками.

Монтаж опалубки проводится с неукоснительным соблюдением вертикального уровня столбчатой конструкции. Важно избежать наличия между досками щелей свыше 4 мм. Это спровоцирует утечку бетонного раствора и ухудшение прочности фундамента. Высота опалубки должна превышать уровень заливаемого бетонного раствора.

Ступенчатый фундамент: как сделать каркас

Периодически возникают ситуации, когда требуется формирование опорной конструкции ступенчатой формы. Конструкция опалубки ступенчатого фундамента зависит от возлагаемых на нее задач:

• Строительство здания ведется на склоне. Тогда каркас формируется уступами с учетом крутизны склона.
• Требуется сделать короб под столб, который обладает широким основанием, а каждый следующий уровень меньше предыдущего.

Ключевые моменты работы для обустройства фундамента, изображенного на фото выше:

• Выемка почвы осуществляется с нижней отметки вручную и проводится ярусами. Таким образом, каждый уступ сохранит под собой материковый грунт.
• Избежать осыпания земли между ступенями позволит укрепление вертикальной стенки щитами опалубки.
• Траншея под фундамент выкапывается поэтапно.
• Монтаж опалубки проходит в соответствии с проектными чертежами. Соблюдение размеров каждой ступени обязательно.
• Каркасы следует сделать сплошными. Каждый из них обладает распорками, торцевыми деталями, подкосами и усиливающими стойками, зафиксированными вертикально.
• Участки уступов оснащают несъемными щитами, которые подрезаются по высоте ленточного фундамента.

Чтобы сделать опалубку для опоры, изображенной на фото ниже, первоначально закрепляют угловые щитки и монтажные уголки.

Щитки фиксируют натяжными струбцинами, с помощью пружинных скоб они соединяются между собой. Затем на каркас первого уровня навешивают схватки следующего яруса. На завершающем коробе устанавливают опалубку стакана. Для проведения работ потребуется два человека.

Подготовка каркаса перед заливкой монолитной плиты

Чрезвычайно массивные здания или проблемный грунт вынуждает прибегнуть к обустройству сплошной плиты фундамента. Процесс это трудоемкий, провести его в одиночку не представляется возможным. Для плиты также необходимо сделать опалубку, в качестве материала подойдут деревянные щиты.

Опалубка для плитного фундамента устанавливается по периметру будущего строения. Ее основной задачей является сохранение формы основания до полного застывания бетона. Сделать каркас можно из обрезных досок, но при этом следует следить за отсутствием щелей на стыках. Чрезвычайно удобно применять для этих целей инвентарные щиты. Оптимально сделать опалубку из хвойных пород дерева ввиду чрезвычайной прочности материала. В качестве распорок и других дополнительных элементов подойдет лиственница.

Древесина должна быть сырой, иначе доски быстро впитают влагу из бетонного раствора, в результате чего показатели прочности бетона ухудшатся. Чтобы уменьшить адгезию бетона с внутренней поверхностью опалубки, древесину обрабатывают глиняным раствором или маслом. Это способствует формированию гладкой поверхности плиты монолитного фундамента.

Сделать своими руками опалубку проще всего для столбчатого основания, далее по сложности следует ленточный и плитный фундамент. Оформление ступенчатой конструкции лучше доверить профессионалам.

Столбчатый фундамент своими руками пошаговая инструкция

В семействе точечно-опорных фундаментов столбчатая конструкция выглядит белой вороной. В отличие от свайно- винтовых схем или вариантов на буронабивных сваях,столбчатый фундамент не может обеспечить устойчивость постройки на склоне или на дряхлом торфяном грунте. Устанавливать на болоте или пучинистом основании столбчатые конструкции не пытаются даже самые отчаянные головы самодеятельного домостроения.

Как установить столбчатый фундамент

Но на самом деле, столбчатый вариант отличается двумя замечательными особенностями. Постройка столбчатого фундамента своими руками доступна даже начинающим в строительстве, а стоимость примерно вдвое ниже сметы на малозаглубленную ленту. Если у вас возникла необходимость соорудить избушку на песчаном участке, около соснового леса или на твердых известковых грунтах, проще всего решить проблему обустройства фундамента одним из перечисленных способов:

• Пробить скважины и установить под столбчатый фундамент стандартные сваи, набивные асбестовые трубы или литые бетонные бордюрные камни. При соблюдении технологии укладки и обвязки такой столбчатый фундамент прослужит не один десяток лет;
• Установить на отсыпанной из гравия подушке обычные бетонные блоки, лучше фундаментные, но можно и обычные самодельные блоки 200х200х400 мм;
• Сложить столбчатые опоры из кирпичной кладки;
• Залить колонны столбчатого фундамента из бетона, армированного стальным горячекатаным прутом.

Из приведенного списка первые два варианта потребуют использования строительной техники и подъемно-транспортного оборудования, для кирпичной схемы нужен навык каменщика. Последний способ из перечисленного списка требует только времени и небольшого терпения в работе своими руками и соблюдения рекомендаций практического руководства.

Важно! Литой столбчатый фундамент можно смело назвать универсальным, при наличии на участке дренажа и водоотведения его можно поставить даже на небольших уклонах без необходимости работ грейдером по выравниванию горизонта на плане участка.

По сути, столбчатый фундамент — это наилучший вариант основы для постройки своими руками небольшой летней кухни, беседки или баньки на загородном участке. Для больших и тяжелых зданий столбчатый фундамент слаб и опасен.

Как сделать столбчатый фундамент своими руками быстро и просто

Отливка бетонных столбчатых конструкций потребует продолжительной и довольно грязной работы с замесом цементного раствора, установкой и укреплением столбовой опалубки, выравниванием и зачисткой рабочих поверхностей. Можно пойти более простым путем и купить готовые блоки длиной по 40 см и сечением 20х20 см. Лучше всего подойдут пенобетонный блок марки конструкционный D1200 или тяжелые керамзитобетонные марки.

Для более тяжелых вариантов домика можно изготовить гранитные блоки. Для этого блоки отливают на ручном станке для прессовки шлакоблока с наполнителем из тяжелой скальной породы. Такой блок сможет выдержать нагрузку в 300-400 кг, что соответствует весу стен брусового дома. Если у вас есть опыт работы своими руками с укладкой камня на цементном растворе, то построить 6-8 столбчатых опор можно за половину рабочей смены.

Кроме стандартных прямоугольных блоков, на станке отливают пустотелые массивные блоки в виде усеченной пирамиды с армирующим каркасом. В верхнее основание пирамидальной столбчатой опоры закладывается штифт или резьбовая шпилька, позволяющая обвязать установленные столбы деревянным брусом или стальным профилем. Достаточно утрамбовать и отсыпать горизонтальную площадку, чтобы установить по натянутым шнурам готовое фундаментное поле из столбчатых опор.

Столбчатый фундамент своими руками пошаговая инструкция

Отливать фундаментные опоры из цемента не сложнее, чем работать с малозаглубленной лентой, но при этом объем бетонных и земляных работ в три раза меньше. Больше всего времени уходит на первую столбчатую опору, сделанную своими руками. Из практики получается, что на следующие две столбчатые опоры уходит времени столько же, сколько на одну предыдущую. Вся технология по обустройству столбчатого фундамента сводится к пяти простым операциям:

• Подготовка подушки и котлована на месте разметки столбчатой опоры;
• Сборка опалубки, которую предстоит заливать бетоном;
• Установка арматуры в опалубку и заливка формы бетоном;
• Сборка и обвязка фундамента.

Совет! Для изготовления фундаментного поля потребуется не менее трех дней и трех-четырех комплектов разъемной формы опалубки. Если исходить из расчета, что для одной столбчатой опоры потребуется трое суток для выдержки бетона, то за неделю можно изготовить своими руками столбчатый фундамент из 8 опор.

Оптимальный вариант обустройства подошвы столбчатого блока

Наиболее серьезной проблемой столбчатых фундаментов является не слабая несущая способность опор, а их склонность к опрокидыванию при усилении боковой составляющей нагрузки. Сильный ветер и неравномерная просадка фундамента, когда одни опоры погружаются в грунт, а другие отрываются балками от подушки, приводит к крену и опрокидыванию столбов фундамента, как на фото.

Поэтому при подготовке подушки под столбчатый фундамент необходимо обращать внимание на наличие усиления в виде подсыпки из гравия, грунта. Для столбчатых опор, устанавливаемых на поверхности или на незначительном углублении, рекомендуется выполнять усиление основания путем расширения пятна опоры или применять грибковые виды столбов. В последнем случае конструкция фундамента может изготавливаться в виде двух независимых элементов: в виде круглой бетонированной площадки, заглубленной в грунт на 10-15 см, и вертикальной опоры круглого или прямоугольного сечения, связанного с площадкой одним арматурным каркасом.

В любом случае, для установки опор столбчатого фундамента потребуется отрыть котлован на глубину погружения плюс 20 см песчано-гравийной подушки и 20-25 см слоя крупного бутового или щебневого материала. Отсыпочная масса укладывается на дно котлована слоями не более 10 см, с утрамбовкой каждого слоя ручным или электрическим инструментом.

Понятно, что для изготовления опор чаще всего используются абсолютно одинаковые по размеру короба опалубки. Это позволяет получить одинаковые по высоте опоры столбчатого фундамента, но только при одном условии – если во всех ямах щебеночная подушка имеет одинаковую высоту. Поэтому правильным будет поступить следующим образом:

1. Отрыть необходимое количество мини-котлованов под опоры фундамента, обрезать и выровнять стенки так, чтобы земля и плодородный слой не попали на гравийную подушку;
2. Забить в центр донной части котлована будущей колонны прут арматуры,выровнять его по натянутым разметочным шнурам фундамента;
3. Отсыпать гравийно-песчаную смесь подушки с трамбовкой массы. Уплотнение подушки необходимо выполнять с максимальной осторожностью, главное — не допустить смещения или отклонения центровочного прутка. Высоту подушки постоянно проверяем по расстоянию от шнура до плоскости отсыпки по забитому куску арматуры.

Установка опалубки и армирующего каркаса

Для получения однородной бездефектной отливки из бетона потребуется изготовить разборную многоразовую опалубку коробчатой или трубчатой конструкции. Внутренняя поверхность такого короба обклеивается полиэтиленовой пленкой, либо используются материалы с ламинированной поверхностью. Таким образом, получается опора с гладкими и ровными стенками. Кроме того, внутреннее покрытие опалубки существенно уменьшает набухание деревянной конструкции и способствует сохранению первоначальной формы столбов фундамента.

Перед установкой опалубки рекомендуется натянуть размерные шнуры, по которым можно с минимальной погрешностью выровнять и зафиксировать деревянный каркас формы. Кроме горизонтальных подпоров стен, потребуется установить дополнительные фиксирующие клинья, препятствующие всплыванию опалубки под воздействием давления бетона на нижнюю часть деревянной формы.

На следующем этапе внутрь деревянной формы устанавливается армирующий каркас, сваренный из 4 или 6 прутьев диаметром 8-10 мм, фото. Как и опалубку, арматуру выравнивают внутри формы и фиксируют в вертикальном положении, после чего можно переходить к заливке бетонной смеси внутрь опоры.

Выравнивание и заливка бетона

Наполнение опалубки бетоном необходимо выполнять максимально осторожно, чтобы не допустить смещения установленных элементов опоры. Длинномерные колонны фундамента заливаются несколькими порциями, с «пробивкой» каждого слоя внутри опоры вибратором или ручной трамбовкой в течение 10-15 минут. Всего на заполнение одной формы опоры потребуется 35-40 минут. В бетонную поверхность верхней части столба заделывается 2-4 шпильки, позволяющие в дальнейшем закрепить обвязочный брус на бетонной поверхности опоры. Залитую опалубку накрывают полиэтиленовым пакетом, чтобы уменьшить потери влаги и предотвратить размывание бетона фундамента дождевой водой.

Важно! Если вы сделали коробок опалубки высоким, но недостаточно жестким и прочным, особенно в центральной или донной части, в этом случае возможно возникновение ситуации, когда бетонная масса задавливает и расширяет нижнюю часть формы фундамента.

В результате получается не прямоугольная форма опоры, а бочкообразная. Все бы ничего, но объем формы при этом увеличивается, и уровень бетона падает, а значит, высота столба фундамента уменьшится. Поэтому форму опалубки приходится заливать на несколько миллиметров выше расчетной. Примерно через пару часов поверхность можно присыпать влажным песочком, чтобы уменьшить растрескивание и усадку колонн фундамента.

После схватывания бетонной массы опалубка разбирается и удаляется, после чего ту часть поверхности опоры, которая будет находиться под слоем грунта, необходимо обработать гидроизоляционной битумной обмазкой. Через 7-8 часов пространство вокруг столбчатой основы можно засыпать слоями смесью гравия, керамзита и песка.

Заключение

Как бы вы не старались, идеально ровной и горизонтальной верхней поверхности у столбчатой основы не бывает. Примерно через пару суток, пока бетон не расчетной прочности, плоскость каждой опоры необходимо подрезать болгаркой или шлифмашинкой по горизонту и высоте. Перед началом обвязки опоры столбчатого фундамента обработать мастикой и уложить рулонную гидроизоляцию. Далее можно укладывать деревянный брус и вязать его с опорами столбчатого фундамента, но возведение стен и дальнейшее строительство разрешается не ранее, чем через месяц.

как сделать самому, советы, рекомендации

На первый взгляд может показаться, что возвести своими руками столбчатый фундамент для дома – задача практически непосильная. Однако данное утверждение не соответствует действительности.

СодержаниеСвернуть

Особенности столбчатого фундамента

Первоначально нужно разобраться с определением столбчатого фундамента. Если упрощенно – комплекс опор, несущих на себе вес возводимой конструкции. Стойки устанавливаются в местах максимальной нагрузки – это угловые точки здания, точки соединения стен и пролеты длиннее 2,5 метров.

Дистанция между стойками, равно как и форма столбов является расчетными величинами, зависящими от ряда факторов:

• вид стоек;
• материал изготовления;
• конструкция здания;
• планируемая масса сооружения;

Стандартно расстояние бывает 1,5 — 2,5 м, диаметр в разрезе для круглых опор от 20 до 25 см. Размер для прямоугольных от 25 на 25 до 40 на 40 см. Желательно чтобы наземная часть была не менее 50 см в высоту, длина подземной части зависит от глубины закладки.

Верхние точки опор должны находиться на одном уровне, что необходимо тщательно проверить после установки стоек и скорректировать, если нужно.

Недостатки и преимущества

Прежде чем возводить столбчатый фундамент своими руками для каркасного дома, необходимо понять, в каких случаях его использование подходит, а в каких не имеет смысла, а также его плюсы и минусы.

Недостатки:

• невозможно обустроить подвал будущего дома;
• нельзя использовать на плывучих и насыщенных водой грунтах

Достоинства:

• быстрое высыхание и усадка бетона;
• незначительные затраты;
• возведение в любой сезон;
• отдельная установка каждой опоры;
• простота установки;
• доступная замена и ремонт.

Виды столбчатых фундаментов

Существуют разные основания в зависимости от параметров, формы опор в разрезе, материалов и процессов производства столбов и глубины закладки основания. В разрезе стойки бывают круглыми, квадратными, прямоугольными. Изготовить опоры возможно в монолитном виде из бетона, или в сборном из кирпичей, блоков, бута.

Классификация по глубине закладки следующая:

• для пучинистой почвы заглубленные столбы закладывают ниже точки промерзания;
• для непучинистых и малопучинистых почв с песчано-гравийной воздушной насыпью используют малозаглубленные стойки с закладкой до 70% от точки промерзания почвы;
• для незаглубленных для малопучинистых или непучинистых почв с использованием плотной песчаной подушки.

Устройство основания

Чтобы грамотно возвести столбчатый фундамент своими руками для каркасного дома, важно отчетливо понимать устройство и процесс его возведения.

Работы с грунтом

• Для начала работ необходима подготовка участка для возведения основания.
• Полная уборка мусора и снятие дерна примерно на 15-20 см.
• Выравнивание поверхности земли.
• Разметка участка колышками по плану. Колышки устанавливаются по угловым точкам будущего фундамента, соединяются шнуром, после чего по периметру сверяется точность разметки.
• Проводится разметка точек установки столбов.
• Выкапывание углублений.

Устройство опор

1. Кирпичные опоры. Отдельные ситуации дают возможность опорные стойки изготавливать из кирпича, что целесообразно делать на стабильных грунтах и в местах глубокого залегания грунтовых вод.

Укладка возможна двумя способами:

• укладка на подушку из песка;
• сооружение бетонного башмака, затем кладка из кирпича на затвердевшее основание.

Наиболее часто готовят опоры 25 на 25 см (ряд из 2-х кирпичей). Если планируется сооружение большого здания, то можно заложить по 4 кирпича – 38 на 38 см с дополнительной установкой арматуры внутрь столба.

Важно соблюдать исключительно вертикальное положение опор с регулярной проверкой отвесом или уровнем.

2. Блочные. Альтернативный вариант – стеновые или башмачные (подушечные) прямоугольные бетонные блоки размером 20 на 20 на 40 см. Вторые должны быть монтированы поверх подушки из песка в основании опор, форма стоек трапециевидная. Наиболее часто возводятся в качестве малозаглубленных или незаглубленных опор.

Применение бетонных столбов рекомендовано при низком уровне подземных вод и при неподвижных грунтах.

3. Монолитные. Подобные опоры производятся заливкой бетонного раствора в заранее установленную опалубку, круглые или прямоугольные в сечении, дополнительно армированные стальными стержнями.

4. Прямоугольные опоры. Опалубка для подобных опор сооружается из фанеры или обрезных досок. Если возведение происходит на устойчивом грунте, то опалубка создается естественным путем из стенок углублений. До заливки раствора необходимо покрыть стенки ямы гидроизоляционным материалом.

При монтировании стоек в рыхлых грунтах нужно возводить опалубку по всей высоте будущего столба, углубления выкапываются таким образом, чтобы ее без проблем установить и зафиксировать.

5.  Круглые столбы. Допускается возведение круглых в сечении опор. Для изготовления бурятся скважины 20 — 25 см в диаметре. Технология возведения совпадает с изготовлением прямоугольных опор, вместо опалубки служит рубероид, трубы из пластика или асбеста.

В некоторых случаях допустима технология ТИСЭ, когда используются специализированные буры с плугом для скважин с расширением внизу в целях увеличения площади опоры.

6. Комбинированные опоры. В ряде случаев столбчатый фундамент своими руками для каркасного дома возводится не из одного материала, а из двух. К примеру, сначала осуществляют бетонирование заглубленной части опоры, после чего возводится наземная часть, но уже с применением кирпича.

Опалубка

До возведения опалубки для обоих вариантов установки необходимо создать подушку из смеси песка и гравия высотой 30 — 50 см для малозаглубленных и незаглубленных стоек и 10 — 20 см для заглубленных стоек.

На подушке строго вертикально монтируется опалубка, закрепляемая упорами. Внутри стенки покрываются гидроизоляцией.

Опоры могут быть равномерной толщины по всей длине или с утолщенным низом – «башмаком». При этом ширина ямы для опоры должна соответствовать его габаритам. «Башмак» может быть установлен отдельно с выпуском из него арматуры, вслед за его затвердеванием опалубка опоры устанавливается сверху.

Четыре ребристых арматурных прута диаметром 10 – 12 мм составляют каркас, соединяются хомутами 6 — 10 мм в диаметре из ребристой или гладкой арматуры. Дистанция между арматурой и опалубкой более 3 мм, аналогичный зазор от подушки в целях антикоррозийной защиты металла. Обеспечить расстояние можно посредством пластиковых подставок, которые также предотвратят смещение арматуры.

При возведении опор с «башмаком» стержни устанавливаются до монтирования опалубки.

Если не планируется ростверк, то верхняя точка окончания арматуры на 5 — 6 см вниз относительно уровня заливки раствора. Предусматривается установка закладных шпилек диаметром 14 — 16 мм для соединения опор с нижней обвязкой.

Для фундаментов, где запланировано возведение ростверка, каркас выступает на 15-25 см над уровнем заливки в целях увязки с каркасом последнего.

Далее производится заливка бетонного раствора, изготовленного самостоятельно или покупного маркой не меньше М200. Заливка порционная с утрамбовкой вибратором или иными средствами. Снятие опалубки допустимо после окончательного затвердевания.

Ростверк

Можно устанавливать ростверк, можно обойтись и без его возведения. Это цельнолитая конструкция из бетона, которая служит для обеспечения равномерности нагрузки на опоры. Нижняя поверхность высокого ростверка располагается на расстоянии 10 — 20 см от поверхности грунта, низкого – укладывается на песчано-гравийную заглубленную в грунт на 15 — 10 см подушку.

Опалубка для ростверка

Чтобы установить висячий ростверк – необходимо соорудить опалубку. Здесь допустимы два способа установки: расположить днище на уровне оголовков опор, или соорудить ее на полную длину до уровня грунта, после чего засыпать пространство между грунтом и ростверком песком. Опалубка обязательно должна быть закрыта гидроизоляцией.

Важна высота опалубки, ее верх должен оканчиваться вровень с уровнем заливки бетонного раствора, или превысить его на 5 — 6 см. Высота ростверка находится в зависимости от его вида и типа сечения опор: для висячего от 25 до 30 см, для низкого основания 50 см, и ширина от 25 до 40 см.

Армирование

Каркас составляется из 1 — 2-х рядов продольно расположенной арматуры, которая соединяется поперечными стержнями или хомутами. Соединение происходит посредством мягкой проволоки. Зазор между каркасом и опалубкой не меньше 3 — 5 см, это же правило действует относительно верхней поверхности ростверка.

Арматура должна быть увязана с выпусками арматурных каркасов опор. В случае превышения длины выпусков арматуры опор над высотой ростверка, они должны быть согнуты по высшим точкам поверхности ростверка под 90°.

Закладные для продухов монтируются на этапе крепления опалубки вместе со шпильками для фиксации нижней обвязки. Диаметр последних составляет 14 — 16 мм, а ставятся они строго параллельно опорам по линии нахождения бруса нижней обвязки.

Бетонирование ростверка

Заливка бетона осуществляется тщательно, с полным покрытием арматуры и без образования полостей. Рекомендуется применять инструменты для утрамбовки раствора. По окончании процесса заливки необходимо выровнять верхний слой с тем, чтобы поверхность была ровной по всей площади. Снятие опалубки допустимо только после того, как бетон затвердеет полностью.

Использование гидроизоляции

Для тех частей, которые являются надземной составляющей опор, необходима гидроизоляция, поскольку являются уязвимыми для воздействия окружающей среды и веса здания. В целях защиты от внешних источников влаги (дождя, снега), ветра, физического и химического воздействия можно использовать рубероид или предназначенные для подобных задач растворы.

Заключение

В целом, очевидно, что столбчатый фундамент своими руками для каркасного дома – это задача вполне посильная. К тому же установка подобного основания дает возможность соорудить действительно надежный фундамент будущего дома.

Строительство фундамента дома своими руками — виды и материалы | Сделай сам

Мало кто поспорит, что фундамент — это фундамент дома. А в вопросе строительства фундамента, как нигде, имеется в виду принцип, озвученный в одном из советских мультфильмов — «как вы называете яхту, она будет плавать».

Неправильно спроектированный и сделанный фундамент может в будущем доставить домовладельцу массу проблем, из которых появление, например, воды в подвале является самым незначительным.

На страницах сайта kak-sdelat-samomu.ru тема фондов неоднократно поднималась именно из-за важности этого вопроса, а также из-за того, что большая часть размещенных здесь инструкций рассчитана на работу с их своими руками, не привлекая дорогостоящие строительные бригады, а потому просчитаться в таком важном деле, как возведение фундамента, хозяин дома не имеет прав.

В этой статье мы постараемся ответить на следующие вопросы.

• Какие есть схемы фундаментов, какие из них наиболее подходят для строительства своими руками, то есть удобны в строительстве для начинающего мастера
• Из каких материалов чаще всего делают фундаменты?
• Каким образом применение того или иного материала зависит от грунтовых условий?
• Можно ли построить монолитный фундамент без опалубки?
• Как конструкция надземной части здания влияет на выбор материала?
• Какие строятся быстрее?
• Какая гидроизоляция лучше подходит для определенных условий?

Итак, приступим к вопросу о фундаментных стенах.

Это:

Монолит, бетон.

Характеристики их устройства следующие:

Рекомендуются к применению при строительстве зданий, возведение которых происходит на территориях с повышенным уровнем грунтовых вод, грунтовых вод, на почвах, склонных к большой осадке (так называемая пучина), а также в случаях, когда грунт под зданием неоднородный (случаи, когда, например, здание стоит на песчаной почве, и, к сожалению, некоторые углы дома на глине не редкость, особенно если речь идет о больших домах, например, жилом коттедже на два-три собственника).

В монолитном фундаменте армирование производится с помощью так называемого пространственного каркаса, это отличает их от обычных, бетонных, состоящих из блоков опалубки или строительных материалов для кладки, где армирование обычно осуществляется сетками и только по горизонтали.

В устройстве своими руками монолитный фундамент сложнее всех остальных видов, при работе над ним всегда понадобится пара лишних рук, которые пригодятся для того, чтобы быть изготовленным, а по завершению можно демонтировать опалубку.По времени это тоже не очень быстро, потому что требует полного высыхания бетонного раствора.

В финансовом отношении он далеко не дешевый.

Рисунок 1: Фундамент из монолитного бетона. На рисунке цифрами обозначены:

1. цокольный этаж

2. монолитно-бетонная фундаментная стена

3. вертикальная гидроизоляция

4. горизонтальная гидроизоляция

5. Подушка фундамента

6. внешняя стена

Фундаменты из материалов для кладки (кладки).Его структура и особенности следующие:

Этот тип фундамента изготавливается на обычном участке, когда нет ограничений для строительства в нормальном режиме, например, уровень грунтовых вод намного глубже нижней границы фундамента, так называемой «подушки» или «подошвы». » Их делают из керамзита или бетонных блоков, как заполненных (сплошных), так и пустотелых.

Этот вид фундамента чаще всего встречается при строительстве небольших частных коттеджей и домов.

Возведение кладочного фундамента намного проще в исполнении, по сравнению с таким же монолитным, при достаточном мастерстве своими руками их можно построить без особых проблем.Также их несомненным преимуществом является более низкая цена, чем у «монолита», а также экономия времени при их установке — не тратятся деньги на монтаж и демонтаж строительной опалубки, а также то, что решение успевает схватиться. продолжить строительство «сейсмического пояса» и кладки стен.

Рисунок 2: Вариант фундамента из элементов кладки. На рисунке цифрами:

1. цокольный этаж

2. вертикальная гидроизоляция

3. кладка фундаментной стены (блоки)

4. горизонтальная гидроизоляция

5. Подушка фундамента

6. внешняя стена

Материалы, из которых изготовлены эти типы фундаментов

Бетон монолитный.

Построен из бетона B15, B20, B25. Бетон для этой цели обычно заказывают заводской, В15-й в принципе можно сделать самому, своими руками.

(О марках бетона и рецептах приготовления растворов подробнее здесь).

Как уже отмечалось выше, для домашнего мастера при возведении монолитного фундамента основной сложностью будет устройство опалубки. Многие привыкли работать в одиночестве — дети уже работают или еще не выросли, и при строительстве опалубки необходимо «опора здесь, обратно сюда», что, естественно, занимает много времени.Кроме того, его часто делают одноразовым, что значительно увеличивает стоимость строительства, дерево теперь «кусается».

Выход один — арендовать многоразовую опалубку. В зависимости от площади строящегося объекта, на изготовление монолитного фундамента самостоятельно уходит от 5 дней до двух недель (очень условно, конечно, за пару дней можно немного справиться), поэтому сдам бригаду , многоразовая опалубка будет не так дорого. К тому же такая опалубка в работе намного удобнее, не нужно бегать по участку и подпирать крохотные доски, что часто встречается у начинающих строителей.

К армированию монолитного фундамента стоит прибегать при возведении фундамента, а также при строительстве на почвах, склонных к большой осадке (это становится понятным при составлении генплана, например, и в целом, умный архитектор всегда привлекает ваше внимание).

Если ваша строительная площадка расположена на участке с высоким уровнем грунтовых вод, то вы можете (и даже нуждаетесь) заказать бетон для заливки фундамента, который имеет гораздо более низкую степень поглощения влаги.Здесь лучше не экономить, водопоглощение бетона при его установке на бывших «затопленных участках», осушенных болотах и ​​«писсуарах» — это вопрос первичной влажности!

Главный плюс монолитного фундамента очевиден из его названия — это повышенная прочность, плохое (в данном случае со знаком плюс) водопоглощение, которое можно свести к нулю при грамотно выполненных гидроизоляционных работах.

Бетонные и керамзитовые блоки при строительстве фундаментов.

Для устройства фундамента лучше выбирать первый тип блоков.Их вес обычно составляет от 20 до 30 килограммов (керамзитобетон на порядок легче — 15-20 килограмм).

Их степень водопоглощения также невысока, но их характеристики, такие как, например, прочность на сжатие и морозостойкость, высокие, что позволяет использовать их для строительства практически любого желаемого размера, длины и требуемой прочности фундамента. Но по боковым нагрузкам фундамент из блоков все же уступает монолитному.

Фото 1: 1- фундамент из кирпича и блоков, 2- фундамент бетонный

Пустотелые бетонные блоки

Они удобны тем, что их пустоты после установки можно залить вышеупомянутым бетоном Б-15, и таким образом вы получите дополнительный прирост прочности конструкции, так как получается своего рода несъемная опалубка.

Размеры их, как правило, следующие: 51: 40: 25, 51: 20: 25, 51: 25: 25

При строительстве с их применением рекомендуется армирование горизонтальным швом, но многие прекрасно дополняют его (как и обычную несъемную опалубку) вертикальным армированием — арматура перед заливкой бетона просто вставляется в полости блоков.

Стены фундамента выполнены из пустотелых бетонных блоков, с дополнительным вертикальным армированием обладают повышенными прочностными характеристиками при боковых нагрузках и «сжатии», повышенной морозостойкостью, плохим водопоглощением (почти как у полнотелого).

Рисунок 3. Фундаментные стены из пустотелых бетонных блоков. Цифры, обозначенные как:

1. цокольный этаж

2. вертикальная гидроизоляция

3. пустотелые бетонные блоки для опалубки

4. бетон в пустоты опалубочных блоков

5. горизонтальная гидроизоляция

6. Подушка фундамента

7. внешняя стена

Фундамент из керамзитоблоков

Как было сказано выше, эти блоки следует использовать только тогда, когда нет ограничений и предупреждений для строительной площадки, например, такие же высокоуровневые грунтовые воды, которые могут подниматься, например, весной.В таких случаях не стоит рисковать и даже не делать из них стены подвала, хотя обычно их производители не накладывают таких ограничений на свою продукцию. Но жить в доме тогда тебе.

Если вы все-таки приступили к работе над фундаментом из этого материала, то помните — ему обязательно нужно устройство так называемого сейсмического пояса, в противном случае разводка, которая производится на уровне перекрытия, отделяющего цоколь от основного. комнату, а в самом подвале все швы образовавшейся кладки необходимо залить раствором.

Керамзит с высоким, я бы даже сказал, высоким водопоглощением, поэтому требует особенно тщательной работы по его гидроизоляции.

Фундамент — это главная опора дома.

Поскольку фундамент является фундаментом дома, хотя и скрыт в земле, необходимо уделять особое внимание его строительным и строительным работам:

Нагрузка — это главное! Прочность фундамента должна быть такой, чтобы он мог безопасно выдерживать вес всего дома со всем, что в нем находится, и будет после завершения всех строительно-монтажных работ.Ситуация, когда вы заложили фундамент для маяка из оцилиндрованного бревна, а потом передумали и решили построить дом из бетонных блоков, невозможна в принципе. Иначе не будет ни того, ни того, то есть нет.

Помните, что герметичность и гидроизоляция фундамента напрямую связаны с его долговечностью и сроком службы — поэтому к работе с ними нужно подходить наиболее ответственно. Попадание влаги из внешней среды в фундамент и ее распространение недопустимо, попросту говоря, это разрушение вашего дома.Также внимательно отнеситесь к вопросу горизонтальной гидроизоляции, которая даже в случае любых форс-мажорных ситуаций не позволит влаге подниматься от подвала к стенам.

См. Также: Конструкция фундамента и его связь с массой этажей и стен дома

То же можно сказать и о промерзании фундамента.

Теплоизоляция и фундамент вещей тоже неразделимы. Правильная изоляция нужна в первую очередь для удержания тепла в подвале, чтобы оно не уходило в землю, для предотвращения появления мостиков холода, которые могут возникнуть при ошибках в строительстве.

Исходя из того, что было сказано перед началом строительства, все взвесьте и выберите для себя вариант, который учитывает все вышеперечисленное, подходит вам по материальным возможностям, что вы можете сделать сами, своими руками, а желательно без посторонних помощь.

Если вы заказали проект на строительство дома и там указан материал, который вам рекомендует автор проекта (особенно если проводились исследования участка), то этот материал следует менять на ваш страх и риск.

Если все же такая потребность назрела, то необходимо будет внести соответствующие изменения в проект. Как правило, такие изменения влекут за собой габариты всего фундамента, его ширину, высоту и соответственно изменение суммы денег, которые придется на него потратить.

Самый простой вариант такой замены — это замена материалов для укладки на монолит, из которых можно заливать фундамент любой желаемой толщины, нужно лишь немного подогнать подкосы опалубки.

Сказать, что самостоятельные изменения, внесенные в проект в отношении фундамента и других «независимых действий» в этой части, недопустимы и могут очень плохо закончиться. Мельчайшие — это трещины, большая, не рассчитанная ранее усадка, и максимальное разрушение всех конструкций — примеров тому масса.

Когда дом строится по индивидуальному проекту, решение проектировщиков о конструкции и материале фундамента уже заложено в проект.Это упрощает задачу.

Дизайн дома не создает ограничений

Из чего сделать фундамент для какой постройки дома?

Тип фундамента и материал, из которого он изготовлен — монолитный бетон или кладочные материалы — не зависят от конструкции дома.

Для зданий как с однослойными, так и с двухслойными стенами лучше подходит монолитный фундамент, хотя это требование отнюдь не является необходимым.

Просто монолитный фундамент можно сделать точно по размерам и подогнать под миллиметровый проект дома, а с его блочными собратьями сделать это будет сложнее, потому что их ширина зависит от размера, под который производитель их выпускает. , и они могут не всегда совпадать с проектом (возьмите один и тот же сейсмический пояс, подушку — они могут быть как шире, так и уже, и вам придется регулировать ширину утеплителя, а также, что более важно, ширину стены будут выбиты впоследствии).

Здания с трехслойными стенами можно возводить на фундаменте шириной до полуметра. Правда, все устройство такого фундамента тоже будет трехслойным — срединная стена, слой утеплителя, вагонка.

Сама стена может быть сделана из любого из рассмотренных выше строительных материалов, будь то пустотелые или полнотелые блоки или отлита из монолитного бетона, возможно, их можно комбинировать. Например, несущая изготавливается из блоков и облицовывается кирпичными или керамзитобетонными блоками.

Каркасные деревянные дома изготавливаются как на обычном простейшем ленточном фундаменте толщиной 25-35 сантиметров, блочно, так и на неглубоком монолитном. Разница здесь небольшая, потому что деревянный дом очень мало весит (конечно, по сравнению с капитальными каменными постройками).

Если в доме планируется подвал, то на пятерку подойдет глубокий монолитный фундамент, причем хорошо армированный, чтобы выдерживать большое внешнее давление грунта на стены подвала.Некоторые используют FSKI, но у них есть один существенный недостаток — отделка. Даже при очень аккуратной укладке потом оштукатурить их очень сложно.

Фундамент и типы грунтов, на которых они построены, требуют правильного баланса.

Тип материала, из которого в дальнейшем будет изготовлен фундамент, зависит не в последнюю очередь от того, на каком грунте идет строительство объекта, а также от того, как, как уже было сказано выше, уровень грунтовых вод на участке.

Для запуска закладки вас должны заинтересовать 2 характеристики: влажность почвы и ее плотность.

Если постройка на глинистом грунте, то можете считать, что вам повезло, ведь выбор у вас широк — на глинистых грунтах можно сделать любой фундамент из вышеперечисленных. Прочность конструкции будет зависеть только от ее качества (в первую очередь качества самих материалов), ширины и других конструктивных характеристик.

Если уровень грунтовых вод переменный или высокий, то все строительные работы лучше выполнять из монолитного бетона. У него незначительное водопоглощение, впитывает очень мало воды, и это количество не влияет на его прочность, да и зимой это небольшое количество не сломает — не такое количество.Для гидроизоляции используйте водостойкий бетон, но хорошая гидроизоляция в этом случае все же необходима.

Если вы строите здание, в котором нет подвала, то на плотных, глинистых грунтах работы по заливке уже не легче — выкапывается траншея, армируется пучками арматуры и заливается бетон, часть которого засыпана пленкой, чтобы вода не уходила в раствор слишком быстро, но опять же, если почва очень плотная и траншеи не осыпаются, а глину приходится буквально «срубать» лопатой, то можно обойтись и без нее .

Таким образом, вы обойдетесь без опалубки и сэкономите много времени и конечно сил. Основным недостатком этого метода заливки является то, что на него потребуется немного больше бетона, чем при методе «опалубки». Второй недостаток этого метода — усложняются работы по гидро- и теплоизоляции. Для того чтобы их сделать, внешнюю часть стен придется выкопать и очистить.

Что касается песчаных грунтов, то к ним относится то же самое, что и к глине — к ним применимы любые методы и материалы.Песок имеет отличный дренаж, вода в нем не держит и фундамент в таких грунтах ничем не угрожает.

Если строительство жилого объекта ведется на склоне или другом неудобном для строительства месте, то выбор очевиден — здесь подойдет только монолитный железобетонный фундамент, так как он прочнее и, следовательно, лучше подходит для неравномерных нагрузок. по структуре.

Гидроизоляция — как и чем?

Фундамент и вода, пожалуй, один из ярких примеров несовместимости во всей строительной терминологии.

Выполняя работы по закладке и заливке необходимо обеспечить максимально возможную гидроизоляцию всех ее стен по периметру.

Гидроизоляция для фундамента может быть покрыта и приклеена.

Первая не похожа на минеральную или битумную мастику, она просто наносится на бетон и расход ее минимален, хотя при использовании кладочных материалов он выше из-за их естественных неровностей, возникающих в процессе укладки.

Второй вид влагоизоляции — клееный просто рубероид или пленка.Способ его установки происходит от его названия.

Для гидроизоляции стыковых подушек фундамента и стен используются ленты-герметики. Они действительно дорогие, но иногда без них просто не обойтись.

От безнапорных грунтовых вод, когда их уровень находится ниже основания фундамента, гидроизоляция является надежной защитой фундамента. Это может быть оклеивание (из рубероида или пленки) и покрытие (из битумных или минеральных мастик).

4 чертеж (вверху): Правильная изоляция монолитной фундаментной стены

Цифрами на схеме обозначены:

1. этаж наземный, с изоляцией ниже

2. монолитная фундаментная стена

3. Горизонтальная гидроизоляция

   защищает наружные стены дома от поднимающейся по капиллярам влаги. Обычно его делают из двух слоев рубероида, склеенных мастикой

   .

4. Подушка монолитная базовая

5. Теплоизоляция

   снижает утечку тепла через фундамент и защищает гидроизоляцию от повреждений при засыпании траншей

6. Вертикальная гидроизоляция

   защищает фундаментные стены от поглощения влаги.Это может быть битум или минеральный компаунд либо из рубероида, либо из пленок, которые прикрепляются к пенам с помощью битумного клея.

Рисунок 5 (внизу). На схеме изображено устройство для утепления стены подвала из бетонных блоков, цифры на чертеже обозначают:

1. внешняя стена

2. потолок над подвалом

3. фундаментная стена из бетонных блоков (одновременно является стеной подвала)

4. треугольный галтель из водостойкого цемента

5. горизонтальная гидроизоляция

6. Подушка фундамента

7. поддон

8. Теплоизоляция

   может быть изготовлена ​​из иминвата, пенополистирола или экструдированного пенополистирола.Плиты утеплителя крепятся битумным клеем. Для пенополистирола или экструдированного полистирола необходимо использовать клей без растворителя вертикальный

9. Гидроизоляция фундамента из пенопласта из двух слоев рубероида или пленки. Он должен загибаться поверх фундамента для образования дополнительного слоя горизонтальной изоляции

10. Утеплитель цокольного этажа

Все эти способы влагоизоляции фундаментной конструкции хороши, когда грунтовые воды безнапорные, то есть не оказывают давления на конструкцию или их уровень не слишком высок.В таком случае придется прибегнуть к антинапорной гидроизоляции. Он сделан из рубероида, пленок и тех же мастик, но многослойен, так что гидростатическое давление не может протолкнуть сквозь них влагу.

Утепление фундамента требуется не меньше, чем гидроизоляция, и если планируется обогревать подсобные помещения подвала, без него просто не обойтись, иначе может понадобиться вот эта статья, что нежелательно.

По строительным нормам рекомендуется делать на глубину промерзания грунта, но лучше не экономить и делать на всю высоту подвального помещения, цена на газ все равно больше.

Теплоизоляция стен подвала необходима всегда, особенно стен отапливаемого подвала.

Для устройства теплоизоляции в фундаментных стенах все чаще используют такой строительный материал, как экструдированный пенополистирол, который в последнее время все чаще заменяет обычный. Его использование не зависит от типа строительных материалов, из которых сделан фундамент.

Срочно нужны дренажные устройства. Сам по себе дренаж — это просто система труб, которые собирают воду, скапливающуюся в зоне заливки, и отводят ее от здания.

Дренаж также необходимо производить на любом грунте и при любом типе устройства фундамента.

Рисунок 6. Дренаж вокруг подвала и его конструкция, на схеме показаны цифры:

1. внешняя стена

2. потолок над подвалом

3. фундаментная стена из бетонных блоков (одновременно является стеной подвала)

4. вертикальная гидроизоляция

5. филе

6. Утеплитель цокольного этажа

7. горизонтальная гидроизоляция

8. Подушка фундамента

10. слив засыпной

11. густая глинистая почва

12. изоляционные плиты из экструдированного полистирола

13. геотекстиль

14. сливная труба

15. щебень для предотвращения засорения отверстий в сливной трубе

Сейсмопояс и его строительство

Часто для усиления конструкции строящегося дома и устройства отдельного фундамента может оказаться полезным сделать такую ​​добавку, как сейсмический пояс.

Сейсмический пояс — это не что иное, как защитный слой из монолитного железобетона, армированного арматурой.

Такие ленты, например, прокладывают между этажами здания. Как правило, сейсмопояса делают при строительстве дома в сложных геологических условиях, если нет, то потребность в нем в основном отпадает, хотя мне часто приходится видеть, как мастера, особенно пожилые и опытные, делают это для «покоя». ».

Заливается по мере необходимости, вне зависимости от материала, из которого возведен сам фундамент, и, как правило, это завершающий этап возведения стен фундамента.

Какой фундамент дешевле?

Из чего бы вы не построили фундамент, главный критерий цены — это, конечно же, площадь дома. Но косвенно это отразится и на стоимости (а точнее, ее увеличении в определенных пропорциях) при изготовлении стен фундамента обоих типов.

Цена на бетон, засыпку фундамента будет зависеть (помимо стоимости самих работ) и от опалубки — это может как снизить стоимость, так и значительно увеличить стоимость работ — лучший вариант — это аренда, например, как бетономешалка и бетононасос, а если вы делаете это самостоятельно из бруса, то делайте это с тем, чтобы потом разобрать конструкцию опалубки и применить используемую в ней древесину в остальной части конструкции дома.

Если фундамент большой, то бетон все равно лучше заказывать заводской, цена строительства может не снижаться. Но то, что это положительно скажется на экономии времени и качестве фундамента — это точно (равномерно, фундамент сразу заливается намного крепче, чем по частям — сегодня метр, завтра метр и т. Д. )

Фундаменты из блоков конечно в целом дешевле и по цене строительных материалов и по стоимости работ.Если вы выбрали для себя этот вариант, то в этом случае будьте осторожны только с шириной бетонной площадки — вам нужно будет заранее сделать это с шириной для приобретенных вами блоков.

Стены фундамента из бетонных блоков дороже, чем второй вариант, и в целом почти равны стоимости полностью залитого бетона — и их цена будет варьироваться в зависимости от того, как вы решите заполнить их пустоты — в целом или частично — по-прежнему существует значительный поток решений.Что ж, стоит добавить в арматуру, арматура сейчас очень дорогая.

В заметке:

Как узнать глубину фундамента

Часто бывает, что купили дом и глубина фундамента (реальная) неизвестна, и в этом случае невозможно спланировать дальнейшую перестройку или ремонт дома.

В последнее время в индивидуальном строительстве получили широкое распространение столбчатые фундаменты с уширением в основании, выполненные по технологии TISE.Определяющим параметром этих строительных опор, хорошо сопротивляющихся силам пучения грунта, является глубина их заделки. Шапка «грибка» должна располагаться ниже глубины промерзания почвы.

Если застройщик строит фундамент своими руками, то жульничать ему незачем. Однако гораздо чаще в таких операциях привлекаются строительные фирмы или нанимается бригада. В таких случаях без должного присмотра сложно быть уверенным в том, что работа сделана хорошо.

К сожалению, недобросовестные исполнители (для облегчения задачи) часто уменьшают глубину колонны фундамента. По окончании работы заказчик видит только головы, но это ему ни о чем не говорит. Некоторые разработчики даже пытаются выкопать возле столбов контрольные ямы для проверки. Это неблагодарное занятие — вырыть возле столба яму глубиной более 1,5 м.

Самый простой способ контроля — использовать проволочный зонд. Вам просто нужно воткнуть его рядом с опорой в землю — немного под углом к ​​упору в шапке «грибка».Глубина погружения зонда сразу покажет качество прилегания опоры.

как измерить глубину фундамента

Фундамент с уширением: 1 — шляпка грибка; 2 — ножка «грибок»; 3 — наконечник; 4 — Зонд.

Удачи в строительстве и пусть фундамент будет крепким.

ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ МАСТЕРОВ И МАСТЕРОВ, ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА ОЧЕНЬ ДЕШЕВЫЕ. БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА. ЕСТЬ ОТЗЫВЫ.

Ниже другие записи по теме «Как сделать своими руками — домохозяину!»

Подписывайтесь на обновления в наших группах и делитесь.

Давай дружить!

Как долго нужно ждать снятия бетонной опалубки?

Инженерная опалубка — это форма, в которую заливается бетон для создания стен, плит, колонн и многих других типов цементных конструкций. Инженерная опалубка — это металлическая форма, обычно сделанная из стали или алюминия, которая дает подрядчикам возможность создавать конструкции самых разных форм и размеров. Это экономичная альтернатива традиционной деревянной опалубке; спроектированную опалубку можно повторно использовать до 2000 раз, если за ней правильно ухаживать.

После затвердевания бетона внутри форм опалубку можно снимать. Этот процесс иногда называют зачисткой или опалубкой.

Если вы работаете над проектом, требующим значительных усилий по формованию, вам может быть интересно, как можно ускорить процесс снятия бетонной опалубки. Неплохо было бы приблизительно знать, сколько времени вам следует подождать и при каких условиях возможно удаление без повреждений. Это поможет вам лучше спланировать удаление в соответствии с графиком, который не замедлит ваш проект.

Точное время, в течение которого опалубка должна оставаться на месте, зависит от рабочей площадки. Такие вещи, как тип цемента, климат, примеси, размер форм и структуры — все это будет иметь влияние на готовый продукт.

Ошибок, которых следует избегать

Есть много причин, по которым бетон не схватывается правильно, или в нем появляются трещины и структурные проблемы. Хорошая новость в том, что это можно предотвратить, вам просто нужно знать о типичных ошибках, которые допускаются при заливке бетона.Вот несколько:

• Не хватает бетона
• Использование неправильного типа бетона или добавок
• Заливка на неподготовленный участок
• Использование неправильного соотношения вода / цемент
• Отсутствие инструментов для отделки под рукой или выезд с участка без отделки свежеуложенного бетона
• Нетерпеливость и снятие опалубки до того, как бетон застынет

Общие практические правила

Процесс отверждения требует контроля и поддержания влажности и температуры внутри опалубки.Очень важно оставить опалубку на месте как можно дольше. Инженер всегда должен присутствовать в процессе удаления, и должны соблюдаться все государственные или местные предписания.

Как правило, Американский институт бетона рекомендует следующее:

• Цемент ASTM C 150 типа I: 7 дней
• Цемент ASTM C 150 Тип II: 10 дней
• ASTM C 150 Цемент III типа: 3 дня
• ASTM C 150 Цемент типа IV или V: 14 дней
• Цементы ASTM C 595, C 845, C 1157: варьируются

Мы можем более внимательно изучить некоторые рекомендации для конкретных структур.Всегда уточняйте у инженера на объекте точные сроки, в течение которых ваши бетонные формы затвердеют. Ниже приведены общие правила для обычного портландцемента (OPC):

• Стены и колонны можно снять примерно через 24-48 часов
• Плиты с оставленными под ними подпорками обычно можно удалить через 3-4 дня
• Софиты с оставленными под ними подпорками можно снять через неделю
• Стойки, поддерживающие плиты ниже 15 футов, можно снять через неделю
• Стойки, поддерживающие плиты более 15 футов, могут быть удалены через две недели
• Стойки для опорных балок и арок ниже 20 футов можно снять через две недели
• Стойки для опорных балок и арок более 20 футов могут быть сняты через три недели

При использовании портландского пуццоланового цемента (PPC) время до снятия опалубки составляет 10/7 от указанного выше.

Читать о _

Не думаю, что я поместил этот снимок бетонной заливки в Бангкоке как шутку. У меня есть посетители со всего мира, и я надеюсь найти что-нибудь для всех. Я буду показывать современные австралийские методы и материалы, но я также постараюсь показать людям, как это сделать, используя только основную древесину, шпагат и проволоку или лишние болты.

Я сам работал на очень похожих должностях.Мы использовали то, что мы называли «кустарниковыми томами». Это были саженцы деревьев, срубленные для опоры, диаметром 100 мм, скажем 150 мм. Опалубку можно сделать из самых простых материалов. Имейте это в виду, если вам нужно выполнить небольшую разовую работу. Вам не нужно покупать дорогую форму, которая рассчитана на прочность и многократное использование. Поищите что-нибудь подешевле. Я использовал листы МДФ пониженного качества или покровные листы МДФ для нескольких случайных формовочных работ.

Вот снимок нижней части здания, построенного в 1941 году с использованием в основном
доски шириной около 150, чтобы сделать ставни или формы.
Для этого они использовали бы много того, что мы назвали бы самодельными материалами, но
они проделали отличную работу.Тот факт, что пол все еще находится в довольно хорошем состоянии, свидетельствует о качестве бетона, смешанного на месте.

Многие люди склонны думать, что опалубка — это полуквалифицированное занятие.
Честно говоря, многие парни начинали как
разнорабочими и заканчивают плотниками по опалубке без какого-либо формального обучения.
Кроме того, чтобы быть уверенным, что здесь требуется немало тяжелого ручного труда,
но это очень сложная работа, и для этого нужно столько же умений, сколько и умений.
должным образом, как и любые другие работы в строительстве.

Ребята на этой работе должны понять это правильно. Они начали с рисунка,
пару стен и несколько колонн, которые нужно отработать. Идет
скоро здесь будет 32 тонны стали, а может быть, от 300 до 400 тонн
мокрого бетона после этого. Чтобы добраться до этого этапа, уже была потрачена значительная сумма денег, представьте, что вы узнали, что у них что-то не так прямо перед заливкой

.

Итак, вы стригите плотников, которые думают, что вы выше простых рабочих, подумайте еще раз!

Вот цитата из Томаса С… Читатель, который живет в Бутуане на Филиппинах.

«Мне ДЕЙСТВИТЕЛЬНО понравилось замечание о высоких носах плотников по обрезке и о том, насколько бесполезно они могут строить опалубку. Это должно быть дополнено замечанием о том, что плотники лучше всех планируют снимать одежду перед тем, как строить».

Я повторю последнее замечание Тома, его невозможно переоценить.

Лучшая форма плотников — это те, кто планирует раздевать одежду, прежде чем строить.

Спасибо, Томми, никогда не было сказано более правдивого слова.

несколько общих моментов, применимых ко всем работам по опалубке

• Однажды
  еще раз упомяну, что существует много разных стандартов или кодексов.
  практики строительства бетонной опалубки.
  • По крайней мере, ознакомьтесь с вашими местными условиями
    подумайте о следующих моментах: —

  • Необходимость защиты кромок.
  • Доступ и площадки для рабочих.
  • Защита от падающих предметов.
  • Ветрозащита для стен. Окончательная фиксация стен, которая должна быть
    разлита, находится (или должна) соответствовать требованиям по ветровым нагрузкам, но
    подумайте о том, чтобы держать временные скобки на чем-нибудь достаточно высоком, чтобы вызвать
    травмировать рабочего, если он упадет из-за порыва ветра.

На моих зарисовках и фотографиях на этой странице и
другие, я только даю указания о том, как выполнять ту или иную работу.

Просто потому, что я показываю на фотографиях опалубку из хвойных пород 100 x 75 и 150 x 100, это означает, что у ребят, выполнявших эту работу, был такой размер
древесина в наличии.

Возможно, вы используете восстановленную древесину зажигалок.
размеры.Нет проблем, просто увеличьте расстояние.

У меня была сталь RHS на работе,
позже использовался в крыше, но как
сильная прямая опора для опалубки — это было отлично. я просто
сделал
убедитесь, что он был очищен как можно скорее.

• Не пилите пиломатериал до точного размера, если он не
  нужно.
• Опалубка
  по своей природе временный.Готовая работа — это
  конкретный.
  Это должно выглядеть прямо и правдиво.
• Внешний вид
  опалубка не критична. Если вы можете позволить бревнам плескаться или летать
  над
  на концах и не обрезайте их до длины, сделайте это.
• Повторяю, не рубите лес, если в этом нет необходимости.
  В следующий раз вам может понадобиться эта дополнительная длина.

«Лучше десять опор слишком много, чем один слишком короткий»
Старый парень, который это сказал
для меня, когда я выполнял свою первую работу по опалубке, означало, конечно, не только
стойки, но любые временные связи, распорки, стяжные болты и т. д. и т. д.

Насколько мне известно, никого никогда не было: —

• Убито
• Ранены
• Разорено
• Создан «правильный свиней на ухо работы».

как прямой результат установки слишком большого количества опор и т. д.

Но каждое из вышеперечисленных случаев происходило много раз из-за того, что люди срезали углы и не использовали достаточное количество опор.

Гидростатическое давление

Подача мокрого бетона
гидростатическое давление.
Проще говоря, когда бетон влажный или, как говорят инженеры, в жидком состоянии, он действует как любая другая жидкость, несмотря на все лишнее в ней.Чтоб глубже
чем заливать бетон, тем больше давление внизу форм.

• Формы
  которые держат край тротуарной плиты толщиной 100 мм, имеют
  почти никто не толкает их боком.
• Если то же самое
  плита была толщиной 1М, это было бы другое дело.
• Так
  Обратите особое внимание на удерживание нижней части опалубки . Как правило, если нижняя часть держится, то и все остальное.Выдувание неизбежно происходит на дне глубокой заливки.
• фото справа показывает форму колонны, которая будет залита около 3 м
  глубокий.
• Обратите внимание, что зажимы колонны закрыты
  с промежутками внизу и шире вверху.
• Также
  поскольку колонна имеет ширину 700 или около того, они приняли меры предосторожности:
  установка сквозных болтов для предотвращения изгиба хомутов нижней колонны.

Формирование бетона над
грунт, дело нетривиальное.

Бетонная балка над проемом в стене шириной 4 м
потенциально
опасная ситуация. Делайте это хорошо и осторожно и убедитесь, что
из
ваша поддержка.

Коллапс может принести
вниз несколько тонн материала с катастрофическими результатами.

• Гвоздь
  все. Не стоит просто вклинить его и сказать, что все в порядке.
• Когда
  бетон заливается там чертовски много вибрации
  происходит и вещи, которые не зафиксированы в положении, могут трясти и трясутся
  свободный.
• Допустим, у вас большая загрузка бетона
  упал на подвесную плиту. Опалубка в непосредственной близости наклоняется
  вниз, и бит в следующем разделе может приподнять. Если
  стойки не закреплены наверху и не закреплены иным образом, они могут выпасть и
  оставить часть плиты без опоры.

Это действительно случилось с подрядчиком, с которым я работал
знаете, много слез назад. Двадцать или тридцать тонн бетона,
сталь, люди и машины упали в беспорядке.

Невероятно, но никто серьезно не пострадал. Итак, берегитесь. Исправьте свой
реквизит фирма.

По этой причине мне нравится видеть парня, смотрящего
опалубка во время заливки. Проверка опор, подтяжек и т. Д.
Просто чтобы поймать любое возможное движение, пока оно не стало слишком плохим.
Я сам делал это достаточно раз, и, по крайней мере, хорошо, когда кто-то физически не участвует в остальной работе, просто наблюдая за происходящими странными мелочами.

• Всегда полезно иметь
  съемная панель где-нибудь в самой нижней части опалубки.
• Это
  для облегчения удаления мусора. Панель поднимается
  непосредственно перед заливкой, и опалубку можно промыть шлангом или продуть, без проблем перемещая все опилки, гвозди и стяжную проволоку.
• Не забудьте заменить панель перед заливкой 🙂
• Keep
  опалубка аккуратная и с плотными стыками. Зазоры от 3 мм
  будут
  выпустить мелкие частицы и цементный сок, оставляя некрасивые и слабые пятна на
  бетонная отделка.
• При опалубке
  под давлением
  мокрый бетон движется, отодвинуть его в большинстве случаев невозможно.
• An
  очень маленькая деревянная скоба могла остановить движение формы в
  первое место, но как только форма вышла из строя, никакое количество
  толкание стальными подпорками вернет его обратно, за исключением опорожнения формы
  из бетона. Что обычно невозможно из-за рео
  стали.
• Итак, убедитесь, что он не въезжает
  первое место. Сделайте его сильнее, чем вам нужно.
• Как только
  опалубка зачищена, почистить.
• Кажется
  становится в десятки раз тяжелее, чем дольше вы его оставляете.
• Чистый
  и смажьте слой маслом подходящей рекомендованной формы. у меня есть
  нет
  слышал о любых домашних масляных смесях, которые помогают
  процесса, и при этом не испачкайте готовый бетон. Получить
  правильный материал.

Ставни, или
формы — это термины, используемые для составных разделов, которые фактически касаются
конкретный.Они есть
часто состоит из шпунта, прибитого к дереву. Также они могут быть
сталь или их комбинация.

отделка формы отражается на поверхности готовой
конкретный. Так что, если форма ржавая, на ней может появиться ржавчина.
поверхность вашего бетона. Если у вас есть дыры в слое, заглушите
их вверх, или же примите уродливые комочки и потерю штрафов за готовую
бетонная поверхность.

За исключением слоя, фиксирующего гвозди для изготовления форм, остальные гвозди при опалубке никогда не забиваются полностью.Их оставляют или наклоняют так, чтобы они
можно легко вытащить с помощью молотка или зажимной планки, когда придет время зачистить формы.

Учимся строить столбчатый фундамент

Перед тем, как построить какое-либо сооружение, необходимо заложить фундамент. Поскольку он бывает нескольких разновидностей, необходимо будет остановиться на каком-то одном варианте. Его выбор зависит от того, что вы собираетесь возводить. Если в ваших планах построить дом, гараж, баню или другое небольшое строение, то проще всего возвести столбчатый фундамент.Мы сейчас поговорим обо всех его преимуществах и конструкции.

Столбчатый фундамент закладывается в землю, столбы находятся на расстоянии 1,2-3 м друг от друга, при этом столбы должны располагаться по углам конструкции и в местах пересечения стен (если их наличие предусмотрено).

Несомненным преимуществом этого типа фундамента является его экономичность и скорость возведения. По сравнению с ленточным фундаментом столбчатый требует меньше бетона и арматуры, к тому же рыть колодцы намного быстрее и проще, чем рыть траншею, как в случае ленточного.Несмотря на всю простоту, прочность такого фундамента все же достаточно высока, если все работы были выполнены правильно. Также стоит отметить, что такой вид фундамента исключает возможность застройки цокольных этажей. Правильным решением будет столбчатый фундамент, если дом будет построен на склоне или на очень слабом грунте, не допуская использования другого типа фундамента.

Колонны этого типа фундамента могут быть изготовлены из различных материалов: бетон, кирпич, дерево. Какие материалы использовать, решать вам, но отметим, что лучший вариант — это как раз тот же бетон.Во-первых, колонны из него самые прочные, во-вторых, они не трескаются под действием силы тяжести или мороза, в-третьих, работы по их возведению самые быстрые.

Итак, как устроен столбчатый фундамент? Самое главное, что у вас уже есть план вашей конструкции и точные расчеты. На участке, где расположен фундамент, нужно удалить верхний слой почвы толщиной около 20-30 см. После этого размечаем будущий фундамент и обозначаем места для столбов.С помощью дрели или ручного грейфера просверлите скважину диаметром 25 см, а глубиной около 170 см. Дно 20 сантиметров каждой лунки засыпают щебнем или гравием. Устанавливаем в каждый колодец по одной трубе (это так называемый столбчатый фундамент из труб) диаметром 20 см, а затем заделываем ее внешние стенки грунтом. Обратите внимание на то, чтобы трубы стояли вертикально, при необходимости закрепите их горизонтальной опалубкой. Образовавшееся отверстие в трубе заполняется бетоном на треть, саму трубу поднимаем, чтобы бетон разлился.В результате получится расширенное основание, что сделает конструкцию еще более прочной и устойчивой к различным воздействиям. Трубу следует поднять на высоту, указанную в вашем плане. Эту высоту вы должны были обозначить натянутым шнурком при разметке области. После этого в трубу снова заливают бетон, не доходя до ее верхнего края на 10-15 см. Когда смесь
заполнится, вставьте армированный стержень. Теперь осталось только ждать,
когда вся конструкция затвердеет.Здесь все будет зависеть от погодных условий: в
солнечную погоду бетон может замерзнуть за 2-3 дня, но часто это время может быть намного больше — 1-1,5 недели.

В принципе столбчатый фундамент уже готов. При желании его можно сделать еще крепче, если соединить все столбики вместе решеткой. Обычно в его роли выступают бетонные перекрытия или плиты. Ростверк можно поставить на 30-70 мм выше той части колонн, которая выступает над поверхностью, либо положить на землю с опорой на столбы.Столбчатый фундамент с решеткой исключает возможность наклонных опор, а значит, конструкция будет еще более устойчивой.

Фундамент ленточный столбчатый с монолитной стяжкой. Ленточно-столбчатый фундамент своими руками

В контакте с

Одноклассники

Не зря возведение классического фундамента — одна из самых дорогих и трудоемких работ.

Процесс строительства сложный — важно строго соблюдать принятую последовательность работ .

Необходимо заранее закупить стройматериалы, подготовить участок под фундамент.

Чтобы фундамент получился прочным и прослужил долгие годы, необходимо обратить внимание на проектные мероприятия, которые включают выбор типа фундамента, расчет нагрузок … Этот этап является одним из этапов. самое важное. От того, насколько качественным будет проект, зависит устойчивость постройки и общая безопасность постройки.

Существует несколько технологий строительства фундаментов , позволяющих снизить трудозатраты … Это устройство столбчато-ленточного фундамента и его разновидностей. Работы могут немного отличаться, но общий принцип остается прежним.

Монолитный столбчатый ленточный фундамент
— это гибрид, сочетающий в себе достоинства и причины. Опоры изготавливаются из железобетона и столбов. на столбах, отличается тем, что в землю упираются несколько столбов, а не вся лента. Над столбами возводится железобетонная стяжка, в результате лента и столбы объединяются в единую конструкцию.

Фундамент свайно-ленточный монолитный
— это тип столбчато-ленточного фундамента. При возведении конструкции используются винтовые и буронабивные сваи. Первые придают основанию дополнительную жесткость, которая достигается за счет наличия винтовой резьбы. Диаметр винтовой сваи разный, его выбирают с учетом нагрузки. Для установки таких опор потребуется специальное оборудование, но вы можете выполнить работу вручную.

При установке буронабивных свай сначала нужно проделать яму в земле, позже в нее заливается бетон.

Для придания конструкции жесткости в скважину устанавливают трубы из стали или асбестоцемента. .

Над сваями делают ленту. Когда опоры будут вкручены в землю, привяжите к ним арматуру. Затем просверлите отверстия в верхней части свай, пропустите через них закладные. Они необходимы для закрепления плетей арматуры, которая будет бегать в продольном направлении.

После этого можно переходить к армированию каркаса лентой.

Важно! Осторожно поместите арматуру внутрь опорного вала, осторожно свяжите верхнюю и нижнюю плети вместе. Если этого не сделать, то после бетонирования монолит изнутри начнет трескаться.

Работа можно сделать самому .

Приложение

Фундамент столбчато-ленточный возводится на пучинистых грунтах. Такой фундамент нельзя делать для тяжелых построек, но он отлично подходит для построек из пеноблоков, дерева и газобетона.Материалы легкие, ростверк их без труда выдержит.

Свайно-ленточное основание выполняется на мягких грунтах. Подходит для возведения зданий на торфяном болоте, возможно строительство в заболоченной местности. Обычный ленточный фундамент на таких участках строить нельзя, потому что плотный слой грунта находится на большой глубине, но сваи до него дойдут без труда, ленточный монолитный фундамент на сваях получится прочным .

Столбно-ленточный фундамент своими руками

Возведение такого фундамента состоит из следующих этапов :

1. Необходимо подготовить проект , в котором следует учитывать тип постройки и ее вес, характеристики грунта. Следует.

Наглядный пример расчета столбчато-ленточного основания представлен на видео ниже:

2. В углах здания необходимо установить опоры. … Расстояние между столбами не должно превышать 2 м. В нижней части опор необходимо сделать уширение. Это увеличит площадь опоры, предотвратит выдавливание столбов на морозе.

3.
При строительстве заглубленного ростверка под ним сделайте траншею … Если лента будет проходить по земле, следует сделать бетонную насыпь … После завершения строительства ее необходимо удалить.

4. Сделайте опалубку для опор, уложите арматуру … Предварительно свяжите ее в форме параллелепипеда. Размеры каркаса должны быть такими, чтобы при его размещении в опалубке до стен щита оставалось не более 50 мм.Отдельно стоит сделать арматуру ростверка … Здесь необходимо поставить два пояса арматуры, связав между собой верхний и нижний.

5. Залить бетон в опалубку , лучше всего использовать M200. В колодцы заливается бетон на 30 см, затем поднимается опалубочная труба. Раствор растекается, в результате диаметр подошвы увеличивается.

Заливается смесь, начиная с колодцев, затем переходя к другим частям фундамента. За один подход заливается весь раствор. Необходимо выпустить воздух из бетона — для этого он пробит в нескольких местах. После этого раствор уплотняется, в результате должно появиться цементное молочко.

6.
Когда бетон застынет , снимите опалубку .

7.
Покрытие ростверка с гидроизоляционным материалом .

Монолитная стяжка

В строительстве часто используется столбчато-ленточный фундамент с монолитной стяжкой. Стяжка называется ростверком … Единственное отличие ростверка от обычного ленточного фундамента в том, что он опирается на столбы, а не на землю .

Важно: тип стяжки зависит от типа почвы. Если он немного бугристый, то его можно закопать на 0,5 м в землю. Пучкование требует иного подхода. В этом случае стяжку следует делать над землей — между ней и ростверком должен быть зазор.

Как опустить под ленту фундамента поднятые столбы?

В этом случае вы можете действовать двумя способами.Каждый из них потребует значительных финансовых вложений.

Первый предполагает устройство свайно-винтовой базы рядом со старым , после чего под конструкцию закладываются металлические швеллеры, которые будут опираться на сваи.

Второй вариант предполагает усиление фундамента. … Выкопайте траншеи под всеми точками крепления, а затем заново засыпьте армированный фундамент. В результате получилась массивная база. Так как его вес будет большим, выдавить его не получится.

Преимущества и недостатки

Возведение фундамента на сваях или столбах имеет следующие плюсы :

• высокая скорость строительства и небольшой объем земельных работ;
• довольно низкая стоимость;
• возможность застройки на сильно торфянистых и торфяных почвах;
• не требует специального оборудования и найма профессиональных строителей.
• подходит для дачного и гаражного строительства;
• не нужно подсыпать щебеночно-песчаные подушки под все основание;
• дренажная система не требуется;
• малый расход бетона и других строительных материалов;
• снижение теплопотерь;
• виброизоляция здания.

К К недостаткам можно отнести то, что такой фундамент не подходит для кирпичных домов … Многое зависит от площади: в регионах с суровым климатом потребуется дополнительное утепление основания .

Полезное видео

Дополнительная информация о том, как делается монолитная стяжка: ленточный фундамент и особенности конструкции, представлена ​​в видео ниже:

выводы

Колонно-ленточный фундамент можно возводить под здания, стены которых выполнены из легких материалов.Перед началом строительства следует подготовить проект. Базовое устройство не потребует больших финансовых затрат, все работы можно выполнить самостоятельно.

В контакте с

В современном частном домостроении преобладает возведение монолитных ленточных фундаментов. Такой тип фундамента обеспечивает достижение оптимальных технических и эксплуатационных характеристик построек. разные виды … В большинстве ситуаций этот вариант обеспечивает требуемые прочностные и эксплуатационные характеристики конструкции.Несущая способность очень высокая. Но иногда его использование ограничено или недопустимо, тогда приходится прибегать к альтернативным вариантам, среди которых особенно выделяется столбчато-ленточный фундамент.

Ограничения на использование ленточной основы

Одним из ключевых определяющих параметров строительства является геологическая ситуация на участке. Ленточный фундамент придется закладывать на значительную глубину или проводить разного рода изменения, которые неудобны и невыгодны.Среди ограничивающих использование фундамента можно выделить следующие геологические характеристики:

1. Верхние горизонты подстилающего грунта могут иметь высокий коэффициент морозного пучения, что приводит к сезонному разрушению основания.
2. Если в районе строительства зимой большая глубина промерзания грунта, то эту отметку придется проходить мощной бетонной полосой, что очень дорого.
3. Глубокая залегание сильных и устойчивых горизонтов.
4. Наличие значительного уклона местности на участке требует альтернативного решения, чтобы не оборудовать ленту огромной высоты базовой лентой.

При тщательном анализе ситуации на участке и изучении имеющихся данных предпроектных изысканий архитектор поможет выбрать оптимальный вариант базовых конструкций.

Если для хозяина дома важно наличие подвала или подземного гаража, то заложение фундамента на значительную глубину неизбежно.Но если такая конструкция вам не нужна, то достаточно ограничиться оптимально подобранными столбчатыми основаниями.

Этот тип фундамента обеспечивает отличные характеристики фундамента за счет равномерного распределения нагрузки при минимальных затратах на прохождение почвы.

Комбинированный фундамент — когда использовать и варианты

Ленточный фундамент на столбах сочетает в себе преимущества сразу двух популярных и активно используемых фундаментов. Так можно грамотно применить достоинства для достижения наилучшего результата.

Комбинированный ленточно-столбчатый фундамент — это простой гибрид известных конструктивных вариантов. Основной принцип, лежащий в основе этого типа фундамента, — проходить слабые грунты и выходить на несущий горизонт не всей полосой основания, а только несущими опорами, которые поддерживают здание, гарантируя его устойчивость и прочность.

Достигнув поверхности, опоры связываются монолитной лентой, что позволяет создать единую конструкцию, в которой вес равномерно переносится на созданные столбы.Называется такая соединительная стяжка, которая упирается не в землю, как в стандартной форме, а на созданные столбы фундамента.

В общем виде столбчато-ленточный фундамент представляет собой разновидность свайно-ленточного фундамента, на котором возводится.

Использование описанного типа фундамента для строительства зданий и сооружений разного типа позволяет добиться следующих преимуществ:

• Уменьшение объемов работ, использование строительных материалов, что приводит к удешевлению работ и падению сметной стоимости всего строительства.
• Ускорение работы, способствующее скорейшему достижению желаемого результата.
• Выполнение работ на всех этапах строительства фундамента не представляет особой технической сложности и позволяет самостоятельно решить поставленную задачу.

Комбинированный фундамент

Ленточно-столбовой фундамент — отличный пример удачного сочетания нескольких популярных типов фундамента.

Виды столбов для столбчато-ленточного фундамента

Столбчато-ленточный фундамент своими руками можно возвести в кратчайшие сроки, если правильно выполнить подготовку проекта и соблюдать правила строительства.На этапе проектирования столбчато-ленточного фундамента расстояние между столбами и параметры самих опор определяются с максимальной точностью — ведь это будущие опоры всей конструкции.

Разнообразие типов свай, используемых в качестве опор для фундамента, определяет разновидности этого комбинированного фундамента. Опоры могут изготавливаться как на заводе, так и непосредственно на месте. Буронабивной тип конструкции оптимален для возведения такого фундамента.

Иногда используются одинарные опорные конструкции, позволяющие максимально точно и эффективно распределять основную нагрузку.

Ленточно-столбчатый фундамент возводится в кратчайшие сроки своими руками, обеспечивая при этом достаточную прочность и эстетичность конструкции.

Процесс устройства столбчато-ленточного фундамента

Комбинированный фундамент дома дает отличные результаты. На практике простые столбы для ленточного фундамента обеспечивают высокие технические характеристики.Построить базу можно самостоятельно, для этого нужно выполнить несколько этапов строительства:

Этапы строительства

1. Подготовка строительной площадки. На этом этапе участок следует тщательно очистить, выровнять грунт и разметить на участке основание. Делается это либо самостоятельно, либо с помощью геодезистов. Положение каждой опоры на сайте определяется точно.
2. для будущих опор. Осуществляется с помощью специальных ручных дрелей или дополнительного оборудования, в зависимости от параметров создаваемых колодцев и технических характеристик грунта.Колодец обычно расширяется внизу, чтобы создать дополнительную поддержку и силу. Сверление ведется строго по проекту, выдерживая расчетный шаг между опорами.
3. Гидроизоляция каждого колодца. Для обеспечения безопасности опор важно обеспечить прочность и защиту столбов. Они находятся под постоянным давлением извне. грунтовые воды, что приводит к разрушению основной конструкции. Следовательно, или другие гидрофильные материалы, чтобы предотвратить разрушение основы.
4. Дно колодца засыпается песчано-гравийной смесью, после чего делается необходимое. Якорь устанавливается вертикально и обычно достаточно 4 стержней.
5. Установлена ​​опалубка, которая становится опорой.
6. После завершения оборудования колодцев для каждого столба переходят к аналогичным работам по устройству соединительного ростверка. Также делают нижнюю подушку, гидроизоляцию и опалубку — получившуюся конструкцию просто заливают бетоном.

Комбинированный фундамент прост в строительстве и эффективен в эксплуатации. Простой столбчато-ленточный фундамент с монолитной стяжкой имеет ряд практически ценных преимуществ:

• Невысокая стоимость работ и закупки материалов. В конечном итоге такой выбор фундамента позволяет в несколько раз снизить затраты на создание прочного фундамента.
• Простота установки опор и ростверка, что позволяет не только выполнять работы в короткие сроки, но и проводить большую часть работ самостоятельно, без привлечения дополнительных рабочих и специалистов.
• Возведение фундамента полностью может выполняться бригадой из 2-3 человек.

Таким образом, комбинированный тип фундамента позволяет добиться отличных характеристик при ограниченных затратах. Такой подход — лучшее решение в некоторых ситуациях, позволяющее оптимизировать весь процесс строительства дома.

Построить столбчатый фундамент своими руками несложно. Главное — это разница между обычной лентой и несущей конструкцией на основе столбов.В первом случае ленточный фундамент возводится прямо на земле, а во втором монтируются столбы, а сверху устанавливается ростверк.

Тип столбчатого фундамента выбирается в зависимости от типа грунта.

Они делятся на два типа:

• сборные;
• монолитный.

Сборные столбчатые основания возводятся в местах, где есть грунтовые воды или очень промерзает почва … Этот тип можно сделать быстрее монолитного. Но если сравнивать по прочности, последний, несомненно, лучше.

Фундамент на столбах для участков с большими уклонами

В зависимости от степени проникновения в землю они могут быть:

• похоронен;
• мелкий;
• не похоронен.

Их конструкция несколько отличается по технологии. В этой статье речь пойдет о том, как сделать незаглубленный ленточно-столбчатый фундамент своими руками.

Расчет и разметка столбчато-ленточного фундамента

Одним из основных моментов, на которые следует обратить внимание при возведении деревянных конструкций, является подготовка территории и правильная разметка … Ведь от этого в будущем зависит прочность всей конструкции.

Расчет и разметка столбчато-ленточного основания можно выполнить самостоятельно, с минимумом инструментов. Перед проведением любых работ следует тщательно подготовить участок для строительства .Оптимальный вариант в том случае, когда почва сухая и однородная. Специалисты рекомендуют дополнительно узнать, насколько может промерзать грунт на этом участке, чтобы не допустить разрушения стен.

Фундамент обычно закладывают ниже глубины промерзания на 20 см. … Допустим небольшой уклон строительной площадки в любую сторону, кроме северной. Это предусмотрено для отвода дождевой и талой воды.

Необходимые материалы и инструмент

Для разметки столбчатого фундамента с ростверком не обойтись без следующего набора инструментов и материалов:

• лента строительная;
• шнур льняной;
• строительный уровень;
• деревянный колышек длиной 50 см;
• прямоугольных треугольников.

Схема расчета столбчато-ленточного фундамента

Разметка начинается с внутренней , именно здесь обнажается первый угол будущей конструкции и забивается колышек. Далее отмерьте треугольником размеры внешней части фундамента.

Необходимо разметить участок с точностью до нескольких сантиметров при разнице диагоналей

С одной стороны, длина будет равна размеру продольной стороны стены, а с другой — поперечной.На пересечении топоров забивают еще два деревянных колышка. Остальные углы будущей конструкции измеряются аналогичным образом.

Следующим шагом будет заброс.

Это выглядит следующим образом:

• закрепите доски на специальных столбах, установленных рядом с забитыми колышками. Их закрепляют на высоте будущего этажа здания, не выше 1,5 см от самого грунта;
• проверить правильность наклеек;
• при строительстве столбчатого типа своими руками важно обращать внимание на осевые размеры.Их накладывают по верху тряпок, а затем вбивают гвозди и со всех сторон натягивают бельевую веревку или шнур.

Расчет столбчатого фундамента с ростверком

Если вам необходимо построить столбчатый фундамент с ростверком своими руками, в первую очередь следует рассчитать, сколько опор нужно сделать, чтобы он использовался длительное время.

Как и в предыдущем случае, работы начинаются с геологоразведочных работ
, чтобы узнать несущую способность грунта.Этот показатель поможет рассчитать площадь опоры, информацию о которой легко найти в Интернете или специальной литературе.

Затем нужно рассчитать вес всего здания … Это зависит от веса используемых материалов плюс ветровых и снеговых нагрузок. Полученное число нужно разделить на вес, выдерживающий 1 см2 грунта. Это будет показатель площади фундамента. Для окончательного результата необходимо к полученному значению прибавить 30% к запасу прочности .

Чтобы рассчитать необходимое количество столбов для столбчатого основания с ростверком, площадь опоры делится на площадь опорной базы.

Этот вид фундамента пользуется особой популярностью именно благодаря своей простоте, прочности и возможности выполнить все работы своими руками в кратчайшие сроки, даже не имея большого опыта строительства. А сравнив цены на материал можно подсчитать, что будет стоить в 1,5-2 раза дешевле любого другого типа.

Но у него есть и недостаток, который необходимо учитывать на этапе проектирования. Настоятельно не рекомендуется устанавливать его на движущемся грунте, а также в местах, где проходят грунтовые воды или есть большие перепады высот.

Как сделать столбчатый фундамент своими руками

По своей сути фундамент — это система опор, расположенная:

• в углах здания;
• в точке пересечения стен;
• под несущие конструкции.

Если на первом этаже планируется каменная печь, то под нее также лучше заложить опорные сваи.

Перед выполнением каких-либо работ обязательно составьте рабочий проект будущего и затем постарайтесь его точно придерживаться, учитывая всю документацию по проекту. Тогда постройка гарантированно сможет простоять долгое время.

Возможная нагрузка на фундамент также имеет большое значение при выборе опоры.

Итак, нужно учесть следующие параметры:

• примерный вес будущего здания, мебели;
• количество жителей;
• вес основания и всего здания;
• снеговая нагрузка.

Это зависит от того, какой материал лучше выбрать и сколько его потребуется. Его нужно заполнить вовремя до наступления зимы. так как осталось на этот период, он деформируется и вам придется начинать все заново.

Чтобы построить столбчатое основание своими руками, необходимо запастись следующими инструментами и материалами:

• опоры железобетонные, бетонные или кирпичные;
• фитинги;

Опалубочная доска

• ;
• песок;
• щебня;
• цемент.

Для опалубки лучше взять доску толщиной 20 мм … Можно, конечно, приобрести для этих целей специальные металлические плиты или ДСП, но стоимость древесины намного ниже.

• Из досок собрать щиты, а из них — ящики;
• вставить их в заранее подготовленное углубление в почве в местах расположения опор;
• Полностью смочите водой внутреннюю часть поверхности коробки.Это предотвратит впитывание воды из бетона и упростит демонтаж коробки после высыхания бетона.

Затем необходимо укрепить фундамент арматурой диаметром 12-16 мм. Лучше разместить внутри коробки, чтобы край арматуры не доходил до стенок коробки на 5 мм. Для продольного расположения используются стержни диаметром 6 мм, привариваемые через 30-40 см. … После сборки каркаса ростверка лишние стержни просто снимаются.

В последнюю очередь выполняют утепление столбчатого фундамента и его гидроизоляцию. … Эти работы увеличивают срок службы фундамента. Но не для всех типов фундаментов. Например, винтовой фундамент не требует гидроизоляционных и изоляционных работ.

Стоимость возведения столбчатого фундамента

Стоимость готовой продукции зависит от многих показателей:

• площадей, на которых будет располагаться будущее здание;
• по типу грунта;
• по ширине основания и его глубине;
• из материалов, использованных для строительства столбчатого фундамента (их качество, размер, производитель и тип).

При приеме на работу специалистов помимо этих параметров учитывается объем работы и количество рабочих дней. Следует отметить, что цена на строительство монолитного ленточного фундамента несколько выше по сравнению с другими вариантами.

Цены на устройство столбчатого фундамента за 1 погонный метр с учетом разных видов бетона приведены в таблице:

Стоимость самого фундамента относительно невысока, что позволит снизить общие затраты на строительство деревянного дома или бани на дачном участке.

Более подробно об этапах строительства столбчатого ленточного фундамента своими руками вы можете увидеть на видео:

Среди всех типов бетонных фундаментов, используемых сегодня, столбчато-ленточный фундамент заслуживает особого внимания.Чаще всего такую ​​конструкцию используют при обустройстве тяжелых и массивных строительных объектов.

При грамотном строительстве столбчато-ленточная конструкция будет иметь самые высокие характеристики. При этом на устройство такого фундамента уходит относительно мало времени и средств, а все необходимые работы можно выполнить своими силами.

Ознакомьтесь с общими сведениями о столбчато-ленточных основаниях, изучите руководство по устройству таких конструкций и приступайте к работе.

Общие сведения об основаниях столбчато-ленточного типа

Использование такой конструкции будет оправдано при выполнении строительных работ на участках с большой глубиной промерзания грунта.

В таких ситуациях строительство обычного заглубленного ленточного фундамента потребует нерациональных финансовых вложений, а неглубокая конструкция просто не справится с возложенными на нее задачами.

В таких условиях столбчато-ленточный фундамент — отличный вариант.С обустройством такой конструкции справится даже новичок.

Дополнительным преимуществом рассматриваемого фундамента является возможность его устройства на наклонных участках. Но если подземный водоносный горизонт расположен слишком близко к поверхности почвы, от такого решения рекомендуется воздержаться.

В рассматриваемой конструкции наибольшая часть нагрузки приходится на основание столбов. В этом случае столбы необходимо закладывать в землю минимум на 200 мм ниже точки промерзания почвы.Благодаря этому достигается максимальная долговечность и надежность конструкции.

Чтобы в дальнейшем лента не поднималась под действием естественных изменений структуры почвы, ее нижнюю часть необходимо сделать несколько шире.

В конструкции столбчато-ленточного типа лента выполняет функции исключительно верхнего ростверка, необходимого для соединения столбов в единую конструкцию и дополнительного повышения прочности основания. В этом случае лента не оказывает нагрузки на землю.

С помощью ленты обеспечивается максимально равномерное распределение нагрузки на основные столбы фундамента.

Фундамент должен быть спроектирован так, чтобы после полного завершения устройства конструкции между нижним краем ростверка и верхним слоем грунта оставалось не менее 150-200 мм свободного пространства. Из-за наличия такой щели фундамент не получит значительных повреждений даже при сильном пучении земли.

Из чего сделаны столбы?

Прежде чем приступить к самостоятельному устройству столбчато-ленточного основания, необходимо выбрать оптимальный материал для изготовления опор. Доступные решения включают дерево, бетонные блоки, кирпич, асбестоцемент и металлические трубы. Ознакомьтесь с особенностями каждого варианта и выберите решение, наиболее подходящее для вашей ситуации.

Применяются крайне редко из-за относительно невысокой прочности.Столбы из дерева подходят только для устройства фундамента, предназначенного для установки террасы или другого подобного сооружения.

Оптимальный диаметр деревянных столбов 150-200 см.

Перед тем, как закопать столбы из рассматриваемого материала в землю, их необходимо обработать антисептической и огнезащитной пропиткой. Благодаря такой обработке значительно повысится устойчивость материала к гниению, поражению вредителями и пожару.

Мастики на битумной основе идеально подходят для гидроизоляции древесины.

Для устройства столбчато-ленточной конструкции хорошо подходит железорудный кирпич. С его использованием возводятся и неглубокие столбчатые фундаменты.

Опоры в виде бетонных столбов, дополнительно усиленных арматурой, считаются наиболее надежными. В связи с этим наибольшей популярностью пользуются именно такие опоры.

Бетонные столбы могут быть как неразъемной (монолитной) конструкции, так и состоять из нескольких блоков.

Важно, чтобы ширина стоек была не менее 40 см.

Трубы из асбестоцемента или металла очень просты в установке. Монтаж сводится к помещению пустотелых труб в заранее подготовленные углубления, установке стержней арматуры внутри труб и отделке полости бетоном.

Работа выполняется очень быстро и легко. Оптимальный диаметр трубы подбирается индивидуально с учетом предполагаемой нагрузки на возводимое основание.

Этапы устройства фундамента

Строительство фундамента данного типа осуществляется в два этапа. Сначала вам нужно будет создать основу конструкции из столбов, а затем обустроить неглубокую бетонную ленту.

Столбы

Перед началом работ определите оптимальную глубину столбчато-ленточного основания. На этом этапе учитывайте следующие параметры:

• тип и особенности строения грунта;
• уровень промерзания земли;
• глубина прохождения грунтовых вод.

Есть мелкие и заглубленные фундаментные конструкции. При устройстве неглубокого основания столбы обычно погружают в землю на 40 см, тогда как в случае сооружения заглубленного основания опоры заглубляют на 10-50 см ниже точки промерзания грунта.

Соблюдайте шаг установки опор в пределах 100-250 см в соответствии с будущей нагрузкой. Чем выше нагрузки на основание, тем меньше должно быть пространство между устанавливаемыми опорами.Профессиональные строители категорически не рекомендуют ставить опоры с шагом более 250 см, поскольку это приведет к значительному снижению прочности готовой конструкции.

Приступите к установке опорных стоек. Это довольно простая работа, выполняемая в несколько шагов.

Шаг первый. Подготовьте сайт к предстоящим событиям. Для этого удалите плодородный комок земли и разровняйте участок. Если верхний слой почвы в вашем районе глинистый, удалите его больше и покройте получившееся основание небольшим слоем песка.

Второй шаг. Отметьте сайт. Для этого подойдут любые подходящие колышки и видимая веревка. Натяните нить на расстояние, соответствующее ширине будущей бетонной ленты.

Обратите внимание на угол пересечения шнуров. Важно, чтобы нити пересекались строго перпендикулярно.

Обозначить участки пересечения и примыкания внутренних перегородок и наружных стен здания, углы будущей конструкции и участки, которые будут подвергаться наиболее серьезным нагрузкам.

Шаг третий. Выройте траншею на месте ленточной части фундамента. Достаточно будет ямы глубиной около 400 мм. Траншея должна быть на 70-100 мм шире ширины ленты. Такой зазор необходим для установки досок опалубки.

Шаг четвертый. Сделайте углубления в местах установки опорных стоек. В этом вам поможет дрель или другое подходящее приспособление.Диаметр углублений подбирайте индивидуально в соответствии с ожидаемыми нагрузками на фундамент. Чем выше нагрузки, тем больше должен быть диаметр опорных столбов.

Если по проекту столбы будут лежать более 100 см, обязательно установите опоры из массивных досок. Они предотвратят осыпание почвы. Если ямы глубиной до 100 см, от установки опор можно отказаться.

Шаг пятый. Покройте дно каждого углубления слоем просеянного песка толщиной 100 мм.

Шаг шестой. Начните расставлять столбы. В этом примере опоры выполнены из асбоцементных труб.

Сначала гидроизоляция опор. Для этого оклейте их двойным слоем рубероида или другого подобного материала. Вставьте гидроизоляционную трубу в углубление до упора.

Обвяжите арматурный каркас стальными прутьями и вязальной проволокой. Используйте стержни диаметром 12-14 мм. Арматура должна быть такой длины, чтобы ее верхние концы выступали из труб на 150-250 мм.

Начать заполнение. В свободное пространство в ямках вокруг опор сначала нужно залить бетон примерно на 20 см от высоты ниш, а затем непосредственно залить трубы.

Оставьте готовые столбы высохнуть и набраться прочности.

Лента

Приступайте к оформлению ленточной части конструкции.

Шаг первый. Обвяжите каркас арматурными прутьями и стальной проволокой. Приварите конструкцию и прикрутите к арматурным стержням, выступающим из забетонированных опорных столбов.

Второй шаг. Установите ленточную опалубку. Соберите опалубку из досок толщиной 40 мм и шириной около 150 мм. Доски можно заменить ДСП, фанерой или листовым металлом.

Шаг третий. Покройте внутреннюю поверхность опалубки влагостойким материалом. Полиэтилен подходит для гидроизоляции; также могут использоваться более современные мембранные материалы.

Шаг четвертый. Заполните опалубку бетоном. Чтобы сэкономить время и силы, вы можете заказать товарный бетон.При желании раствор можно приготовить своими руками. Заполните один проход. Вылейте раствор горизонтально. Вертикальные швы категорически запрещены — они потрескаются еще до полного затвердевания бетона.

Заливаемый бетон обрабатывают специальным вибратором. Эта обработка устранит пустоты и лишний воздух. При отсутствии вибратора хотя бы в нескольких местах проткните бетон арматурой, а затем тщательно заделайте отверстия бетоном.

Заливка высохнет в течение месяца. Демонтировать опалубку рекомендуется только после полного затвердевания отливки. Некоторое время (обычно 1-1,5 недели) заливаемый бетон необходимо дополнительно увлажнять, иначе он потрескается.

Частоту и продолжительность смачивания определяют индивидуально в соответствии с «поведением» бетона и погодными условиями.

Сделайте гидроизоляцию затвердевшего и затвердевшего бетона, засыпьте оставшиеся траншеи землей и продолжите запланированные строительные работы.

Удачной работы!

Видео — Колонно-ленточный фундамент своими руками

Фундамент — это фундамент всего здания, поэтому очень важно, чтобы он был прочным и долговечным. Ленточно-столбчатый фундамент представляет собой монолитный тип фундамента, который идеально подходит для его возведения на пучинистой, заболоченной или песчаной почве. Такой тип строительства подходит для частных домов с деревянными или каркасными стенами. Он достаточно прочен и не требует значительных затрат.В этой статье пойдет речь о том, как сделать ленточно-столбчатый фундамент своими руками, без использования специального оборудования и без привлечения высококвалифицированных рабочих.

Этот тип фундамента состоит из двух основных компонентов — несущих конструкций и ростверка. Столбы служат опорными конструкциями, а ленточная система — ростверком.

Ленточный элемент позволяет закрыть черновой пол здания надежной конструкцией, позволяющей выдерживать лишнюю влагу.Кроме того, лента ростверка создает поверхность, которую очень удобно использовать для укладки таких стеновых материалов, как пеноблоки и кирпич.

Преимущества столбчато-ленточного фундамента

Преимущество этого типа фундамента — наличие виброзащиты. Опора конструкции снабжена боковыми секциями, которые плотно прикреплены к ленточному элементу, что создает «систему виброизоляции». Основная цель этой системы — уменьшить влияние вибрации от транспортных средств или железных дорог, расположенных рядом со зданием.

Основным положительным качеством этого типа фундамента является его низкая трудоемкость. Манипуляции с подготовкой места под строительство и заливкой конструкции бетоном могут производить даже непрофессионалы, поэтому сделать столбчато-ленточный фундамент своими руками довольно просто. Ленточный элемент фундаментной конструкции размещается над землей, поэтому количество используемой бетонной смеси сокращается, что позволяет прилично сэкономить на строительном бюджете.

Кроме того, еще одним преимуществом этой конструкции являются низкие тепловые потери. Объясняется это качество тем, что основная часть конструкции не будет соприкасаться с мерзлым грунтом, что примерно вдвое снизит теплопотери.

Компоненты столбчато-ленточного фундамента:

1. Несущая конструкция — столбы. Количество стоек зависит от веса конструкции.
2. Арматурный каркас.
3. Конструкция ремня.
4. Внутренние сваи.

Виды столбов для столбчато-ленточного фундамента

Утрамбованные опоры изготавливаются непосредственно на строительной площадке и устанавливаются в специальные колодцы, в которые заливается бетонный раствор. Особенно популярны скучные посты. Это можно объяснить тем, что данная конструкция не требует особых затрат и обладает хорошей несущей способностью. Этот тип конструкции можно бетонировать без опалубки.

В некоторых случаях используются одинарные опорные конструкции.Такие столбы подходят для мест, на которые будет приходиться основная нагрузка.

Выбор подходящего материала для строительства столбов

При возведении ленточно-столбчатого фундамента в первую очередь нужно обратить внимание на то, какие материалы будут использоваться при возведении опор. Для этого можно использовать кирпич, бетонные блоки, трубы из металла или асбестоцемента, а также дерева.

Особенности:

1. Опоры деревянные. Этот вид столбов не пользуется большой популярностью из-за того, что дерево — материал недолговечный.Тем не менее, деревянные опоры используются для строительства деревянных террас. Столбы для этого должны иметь диаметр 0,15-0,2 м. Кроме того, древесину лучше обработать пропитками, которые предотвратят разрушение.
2. Опоры из труб из асбестобетона или металла. Из этих элементов часто делают монолитные столбчато-ленточные фундаменты, так как такие трубы хорошо подходят для несъемной опалубки.
3. Столбы кирпичные. Опоры из этого материала используют, если хотят сделать столбчатый фундамент не заглубленным.Ширина кирпичных конструкций должна составлять полметра.
4. Столбы бетонные. Этот вид опор считается наиболее надежным, поэтому их чаще всего используют при самостоятельном возведении столбчато-ленточных фундаментов. Есть столбы монолитные бетонные и из готовых блоков. Ширина такой конструкции не должна быть меньше полуметра.

Процесс устройства столбчато-ленточного фундамента

Этот процесс состоит из двух основных этапов:

Первый шаг — выбрать правильную глубину фундамента.Делать это нужно с учетом структуры почвы, степени промерзания грунта и глубины залегания грунтовых вод. По мере погружения фундамент делится на два типа: неглубокий и заглубленный. Заглубленный столбчато-ленточный фундамент погружают примерно на полметра ниже уровня промерзания грунта.

Необходимо обратить внимание на то, что столбы необходимо устанавливать на расстоянии одного-двух метров друг от друга. Большее расстояние может привести к тому, что конструкция получится не очень прочной.

Монтаж фундаментных опор необходимо начинать с подготовительного этапа, который заключается в подготовке площадки для строительства. Первым делом нужно удалить лишний слой почвы, сделав участок ровным. Если грунт на месте строительства глинистый, то нужно удалить большую часть и засыпать участок песком.

Затем размечаем место под строительство. Для этого нужно использовать специальную нить, используемую в строительстве. Растянем его в виде двух непересекающихся полос, расстояние между которыми равно толщине нашего ленточного фундамента.

Не забывайте следить за углом пересечения ниток, он должен быть равен 90⁰. Также не забудьте отметить пересечение поверхностей стен и углов здания.

Следующим шагом будет рытье траншей в местах расположения ленточной конструкции нашего фундамента. Глубина траншеи должна быть примерно 40 см, а ширина должна быть сделана так, чтобы для размещения опалубки оставалось еще около 10 см.

Для установки столбов используем бетонную смесь, но не забываем и о создании гидроизоляционного слоя.Для него при помощи скрученного в пару слоев рубероида делаем трубу. Соединяем его скотчем и вставляем эту конструкцию в землю до упора.

Перед тем, как делать столбчато-ленточный фундамент, нужно позаботиться о создании каркаса из арматуры и проволоки, а затем вставить его в просверленное отверстие так, чтобы арматура выступала наружу примерно на 15-20 см.

Далее приступим к заливке получившейся опоры бетоном. Для начала залейте колодец слоем бетонной смеси толщиной около 20 см.Затем поднимаем трубу из рубероида, чтобы смесь образовала подошву. Следующим шагом будет полностью заполнить колодец и дать бетону высохнуть.

• Создание ленточной части фундамента.

В первую очередь снова вяжем армирующий каркас. Затем привариваем и прикрепляем к арматуре, торчащей из бетонных столбов.

Завершив все описанные выше этапы строительства столбчато-ленточного фундамента, займемся установкой опалубки, входящей в состав ленточного фундамента.Для этого возьмите несколько досок, ширина которых составляет 10 см, и сбейте с них опалубку. Затем внутри опалубки укладываем гидроизоляцию, которой может быть полиэтиленовая пленка.

После проведения этих манипуляций заливаем опалубку бетоном. Вы можете сделать это вручную, а можете воспользоваться специальной миксером. Снять опалубку можно будет через три недели, когда бетон будет твердым.

После затвердевания бетона на фундамент необходимо нанести слой гидроизоляции.Вам нужно обработать боковые части ленточной конструкции. Для этого можно использовать нагретый битум. Лучше всего проделать эту процедуру пару раз.

Песок, насыпанный под ленточный элемент, лучше удалить, иначе конструкция будет стоять на незатопленной конструкции. В результате должна получиться траншея глубиной около двух сантиметров. После заливки бетона смесь, попавшая в эту траншею, создаст выступ, который поможет закрепить конструкцию на месте.

.

Свайный фундамент своими руками. Виды свай для возведения свайных фундаментов.

Свайные опоры изготавливают из хвойных пород, дуба. Выбирают прямоствольные бревна, очищают от коры. Чтобы получить опоры одинакового диаметра и равной несущей способности бревна обтесывают, поверхность шкурят. Для того чтобы столбы легко входили в грунт их нижние концы заостряют. Дерево пропитывают антисептиками и антипиренами либо покрывают расплавленным битумом.

На деревянных сваях строят легкие конструкции — бани из бруса, летние кухни, беседки, теплицы, садовые домики, навесы. Опоры из хвойных пород используют для застройки участков с глинистым, торфянистым, болотистым грунтом. Если строительство ведется на плотных почвах, тогда острие защищают листовой сталью или льют наконечники из чугуна. Чтобы верхняя часть опоры не пострадала от ударов молота на столбы надевают специальные кольца — бугели. Чтобы понять как сделать фундамент на сваях своими руками нужно знать на какую глубину следует погружать опоры. Если грунт слабый, просадочный, то рекомендуется использование нарощенных свай. Длина такой опоры может достигать 40 м. Для легких сооружений достаточно будет пятиметрового погружения.

Для забивки свай из дерева используют различные типы оборудования: паровоздушные молоты, дизель-молоты, вибропогружатели, вибромолоты, копры ручные и навесные, пневматические забиватели столбов, гидравлические коперы.

Столбы забивают по предварительной разметке, формируя свайное поле согласно проекту. Верхние части обрезают по одному уровню, спилы обрабатывают антисептической пропиткой. Опорные столбы объединяют в единую конструкцию обвязкой, которая повторяет контуры фундамента. Для усиления основания используют брус 150х200 мм.

Плюсы использования деревянных свай:

• Дерево поддается механической деформации, такой фундамент способен выдерживать серьезные изгибающие и растягивающие нагрузки.
• При наличии практических навыков и спецоборудования фундамент на сваях своими руками можно построить за 1-2 дня.
• Использование деревянных конструкций позволяет создать устойчивое основание на участке с нестабильным грунтом, перепадами по высоте.

К недостаткам можно отнести короткий срок службы деревянных опор, невысокую несущую способность. Такое основание подходит только для облегченных конструкций. Через 30-35 лет деревянный фундамент потребует капитального ремонта или замены.

Свайный фундамент своими руками: использование и строительство

Однажды, готовя под фундамент котлован, вы обнаружили, что грунт становится слабее по мере заглубления вместо того, чтобы с глубиной уплотняться все больше. Если, в конце концов, вы достигли твёрдого основания, то наименее дорогостоящим и самым простым является решение размещения ленточного фундамента. Но в случае, когда слабый грунт расположен ниже разумных пределов, то целесообразнее устроить другие типы конструкции, одним из которых выступает свайный фундамент.

Оглавление:

1. Понятие свайного фундамента
2. Причины выбора свайных фундаментов
3. Конструкции свайного фундамента
4. Расположение и материалы свай
5. Технология строительства свайного фундамента.
6. Бурение скважины
7. Бетонирование и армирование свай
8. Устройство ростверка
9. Ограничения в использовании свайного фундамента

Понятие свайного фундамента

С давних пор на территории, которая часто подвергалась затоплению, люди возводили дома на сваях, вбитых в землю. Сваи изготавливали из бревен и загонялись вручную в почву – подобный процесс хоть и отнимал у застройщиков много сил и времени, но позволял, тем не менее, приподнять на метр-два дом и спасти от воды имущество.

Свайный фундамент до сих пор пользуется большой популярностью, когда приходится сооружать постройку на слабом грунте, малопрочном или сильносжимаемом, то есть на такой почве, что не подходит для обычного мелкозаглубленного фундамента.

Свайный фундамент характеризуется множеством преимуществ и среди строителей слыл одним из самых надежных конструкций. Если сравнивать свайный и столбчатый фундамент, технология свайного фундамента является намного проще, потому что отпадает необходимость вырывать ямы, засыпать пазухи и делать опалубку.

При возведении свайного фундамента иногда получается обойтись без земляных работ – сваи принято вгонять специальной техникой в грунт, а скважины для буронабивных свай можно пробурить с помощью ручного строительного бура.

Свайный фундамент широчайшее применение нашел в гражданском и промышленном строительстве. Использование свайного фундамента способствует сокращению работы по сооружению подвала зданий, или вообще исключает подобное из строительных работ. С большим успехом свайные фундаменты используются в строительстве коттеджей, загородных жилых и дачных домов.

Причины выбора свайных фундаментов

Чем же может быть обусловлено устройство свайного фундамента при строительстве загородного дома? Главной причиной выступает слабый верхний слой почвы. К слабому грунту причисляют растительные грунты с торфом или перегноем, лессовидные грунты, которые теряют устойчивость при наличии воды, песчано-глинистые грунты плывуны, что сильно насыщены водой, суглинки и глинистые почвы в текущем и пластичном состоянии.

В выше описанных ситуациях есть необходимость нагрузку перенести от здания к более плотной почве, которая располагается на глубине. Свайный фундамент также позволяет справиться с пучинисностыми грунтами.

Ещё одной причиной с другой стороны является строительство в плотных грунтах. Свайные фундаменты могут использоваться для уменьшения объема земельной работы и затрат, которые могут спровоцировать такие работы – вывоз грунта после рытья котлована, засыпка и дальнейшее бетонирование.

Если вы решили с малыми трудозатратами и быстро возвести фундамент, то возведение свайного фундамента своими руками для этих целей подойдет как нельзя кстати. Чтобы установить сваю, который имеет длину 3 метра и диаметр 30 сантиметров, вам нужно вырыть 0,2 метров кубических земли. В случае с выбором ленточного фундамента, объемы земельных работ будут существенно больше.

Если вы выбираете фундамент исходя из разновидности несущего остова, к примеру, если применяется каркасный остов на слабом грунте, то рациональнее устроить не ленточный фундамент, а свайные «кусты» под колонны.

Конструкции свайного фундамента

Существует много разновидностей свайных фундаментов, зависящих от вида используемых свай и методики их изготовления, расположения свай под сооружением, уровня погружения свай в почву и конструкции ростверков. Заострить свое внимание стоит исключительно на тех конструкциях свайного фундамента, которые под силу застройщику создавать своими руками.

Сваи представляют собой длинные стержни, которые погружаются в почву в готовом виде или изготавливаются непосредственно в грунте. С одной стороны готовые сваи имеют заостренный конец, что принято заострять и защищать стальным наконечником от различных повреждений при погружении в почву. На верхний конец надевают стальное кольцо, чтобы свая не раскололась от ударов молота. По поводу изготавливаемых свай, то подобная методика подразумевает бурение скважин с армированием и следующей заливкой бетонной массы.

По способу погружения в землю сваи подразделяются на:

• забивные, которые погружаются с помощью вибропогружателей и подобных вдавливающих механизмов;
• буровые железобетонные сваи, которые устанавливаются в пробуренных скважинах;
• набивные бетонные сваи и сваи из железобетона, которые создаются посредством бурения скважины и заливки бетона;
• винтовые сваи, что устанавливаются путем закручивания в почвы сваи в форме сверла.

По методу воздействия сваи бывают:

• висячие сваи, которые передают нагрузку путем трение земли о стенки свай;
• стойки, что передают нагрузку на прочный грунт, который находится под толщей слабой почвы. Данный фундамент почти не дает осадки.

По принципу расположения бывают сваи:

• одиночные, которые выполняют роль отдельно стоящей опоры;
• объединенные в свайные ленты, что располагаются по периметру стен и распределяют нагрузку равномерно;
• объединенные в свайные кусты, что размещаются под колоннами несущих основ зданий.

Расположение и материалы свай

По поводу чертежа свайного фундамента и расположения свай, то они, как правило, размещаются строго вертикально, но существуют и варианты наклонного расположения свай. Такие решения используются обычно в почве с горизонтальными силами, к примеру, на площадке под воздействием долговременных осадков или весеннего таяния могут возникнуть силы, что вызывают подвижки грунтов.

Материалы, которые используются для изготовления свай:

1. Дерево. Сваями из древесины выступают очищенные ровные столбы, что имеют диаметр до 34 сантиметров и длину до 8,5 м. Для изделий используют твердые хвойные породы дерева (лиственницу, сосну, ель и пихту). Деревянные сваи считают самым дешевым способом, однако практикуют его редко. Это объясняется подверженностью древесины быстрому гниению. Однако используя доступные сегодня на рынке препараты для обработки дерева, подобная методика имеет право на жизнь.
2. Сталь. Недостатков у подобных свай много. Во-первых, требуется крановое оборудование, если диаметр труб составляет больше 10 сантиметров и длина более 3 метров. Также необходимо обработать металл самым тщательным образом с помощью антикоррозийного покрытия. К тому же такой способ предполагает большие затраты металла.
3. Железобетон. Достоинством этих свай выступает возможность их выполнения непосредственно на месте, если в наличии есть соответствующая техника. Для изготовления подобных свай используют бетон не ниже маркировки М200. Срок полезной службы железобетонных свай составляет больше 100 лет.

Наилучшими вариантами для частного загородного строительства выступают железобетонные изделия сплошного сечения, винтовые стальные и набивные бетонные сваи. Наиболее предпочтительным решением заглубления называют буронабивной способ.

Технология строительства свайного фундамента

Если сравнивать методику возведения столбчатого фундамента, требующую рытье ям с откосами, создание опалубки и засыпание пазух, то технология строительства свайного фундамента является более технологичной. Фундамент в общем виде подразумевает бурение скважины определенного диаметра, установку в нее арматуры и заливку в созданную яму бетона. Большой плюс подобного варианта кроется в том, что можно выполнять бурение скважины ручным строительным буром.

Бурение скважины

Количество буронабивных свай, что будут располагаться по периметру здания и зафиксируются в плане свайного фундамента, следует определять, исходя из веса будущего жилого дома вместе с эксплуатационными нагрузками. Параметры внутренних свай получится определить, учитывая нагрузки, которые создаются полом, кровлей, перегородками и эксплуатационными нагрузками.

При подсчетах необходимо не забывать, что максимально возможное значение диаметра ручного бура, который можно использовать вручную, должно достигать 300 миллиметров, подобные буры в свободной продаже имеются в большом ассортименте. Можно регулировать длину штанги буров, а это позволяет в свою очередь выполнять скважины глубиной до 5 метров и больше.

Режущие лопасти бура располагаются таким способом, чтобы прикладываемые усилия при бурении были минимальными. Сейчас выпускаются строительные аппараты для ручного бурения, что позволяют устраивать значительное уширение нижней части скважины. Вместе с этим получается опорная пята для сваи, позволяющая эффектно сократить количество свай и сэкономить бетон.

Если вам нужно бурить скважину диаметром 500-600 миллиметров, то для работы принято использовать моторизированные и электрические буры. К примеру, электрический ям-бур, что применяется для бурения скважины под установку высоковольтных линий и помогает получить скважину диаметром до одного и глубиной до четырех метров.

Бетонирование и армирование свай

После того, как были пробурены скважины, необходимо посмотреть руководство о свайном фундаменте и изготовить трубы из рубероида по диаметру скважины, которые имеют длину на 200-300 миллиметров больше, чем глубина ямы. Верхнюю часть «трубы» нужно делать из двух-трех слоёв рубероида, затем стянуть их с помощью мягкой стальной проволоки. Эта часть станет опалубкой. Затем аккуратно вставьте трубу в скважину.

Если на дне в скважине имеется в небольшом количестве вода, то не нужно на это обращать внимание. Однако если воды больше 1/4 глубины ямы, то перед заливкой бетона её следует откачать.

Если не использовать так называемую «трубу», то это спровоцирует отрицательные результаты, которые влияют на прочность столбов фундамента. Когда бетон схватывается и набирает прочность, большое значение остается за наличием в бетонной массе «цементного молочка», а оно с легкостью может уйти в почву, и в итоге не получиться проектной прочности.

Силы морозного пучения при промерзании грунта будут действовать намного сильней на шероховатые стенки сваи, что получены при заливке бетона в яму без обустройства трубы, чем более гладкие с использованием «трубы».

Когда скважина сделана, для увеличения прочности столбов нужно сделать пространственный арматурный каркас. Хватит трех вертикальных прутков из арматуры диаметров 6 миллиметров, которые скреплены между собой через каждые 500-600 миллиметров поперечинами.

Вертикальные стержни для соединения столбов и ростверка нужно выводить выше заливаемых изделий на высоту, что равняется высоте ростверка минус два-три сантиметра. После установки в скважину каркаса подается бетон (40 – 60 сантиметров), при этом производят его уплотнение с использованием вибраторов.

Устройство ростверка

Ростверком фундамента свайного типа выступает конструкция, что объединяет сваи и обеспечивает равномерное распределение нагрузок на грунт и сваи. Ростверки бывают сборными, монолитными и сборно-монолитными, а также высокими и низкими. Низкие ростверки размещаются заглубленными в грунт, и часть вертикальных нагрузок передается на почву. По поводу высоких ростверков, то их нагрузка полностью передается на сваи.

По сваям ростверк выполняют монолитным или из сборных железобетонных балок. Для легких домов рекомендуемые параметры ростверков такие:

• высота — не меньше 300 миллиметров;
• при однорядном размещении свай ширину принимают равной ширине цоколя, если цоколь отсутствует — толщине стены первого этажа, но не меньше 400 миллиметров.

Не допускается разрезание или пересечение ростверка санитарно-техническими трубопроводами. Отклонение от вертикального положения центров свай после бетонирования или погружения не должно составлять больше 5 сантиметров.

При монтаже сборных элементов следует обязательно посмотреть видео о свайном фундаменте своими руками и уделять особое внимание закреплению на оголовке свай. В процессе заполнения бетонной смесью полости набивной сваи бетонируют Т-образный арматурный стержень вертикально. На оголовок сваи необходимо укладывать горизонтально следующий арматурный стержень.

Длина такого стержня должна быть равной ширине сваи с пластинками-ограничителями, что приварены с обеих сторон. Их высоты должно хватить для захвата сваи и элемента ростверка, что монтируется. Затем монтажный стык принято бетонировать, а коротыши вертикальных стержней — приваривать к монтажным петлям ростверка с использованием арматурных стержней желаемой длины.

При замене сборной балки ростверка на железобетонные несущие перемычки их рекомендуется закреплять между собой сваркой путем арматурных стержней или связывать проволочной скруткой. После того, как ростверк устроен, все швы и стыки нужно заполнить цементным раствором или мелкозернистым бетоном.

Перед возведением стен жилого дома нужно проверить отметки верхней плоскости ростверка и выровнять при необходимости цементным раствором под монтажный горизонт. Для этого можно воспользоваться нивелиром или водяным уровнем. Проверку размеров ростверка и прямоугольности плана окончательно измеряют его диагонали и стороны.

Ограничения в использовании свайного фундамента

Не смотря на все достоинства и стоимость свайного фундамента, эти конструкции имеют и свои недостатки, а если быть точнее — ограничения, которые препятствуют их применению, а конкретно:

• Свайный фундамент плох в горизонтально-подвижной почве, к которой относят просадочные и набухающие грунты. Характерность земли можно определить только посредством лабораторных исследований, в рамках которых понадобится проведение детального геологического исследования из-за недостаточного уровня устойчивости к опрокидыванию.
• При устройстве свайного фундамента возникают сложности со строительством цоколя. Пространство между сваями нужно заполнить (выполнить забирку) как и в конструкции столбчатых фундаментов. А это дополнительные расходы денег и затраты сил.

Таким образом, вы знаете, в каких случаях стоит устраивать свайный фундамент на своем земельном участке, и как сделать свайный фундамент. Выбирая фундамент для собственного жилого дома, необходимо хорошо обдумать все возможные минусы и плюсы, чтобы принять окончательное решение. Если вы не разберетесь во всем, свайный фундамент может не только оказаться идеальным решением в строительстве, но и стать самой большой ошибкой.
 

Вкручивание винтовых свай своими руками, инструкция закручивания

Самостоятельно построить фундамент – поступок, вызывающий уважение. Но многие отказываются от этой идеи, считая, что без специального образования, тяжелой строительной техники и массы свободного времени, это невозможно. Многим данная задача кажется невыполнимой без привлечения бригады опытных строителей. Но мало кто знает, что использование винтовых свай может значительно удешевить строительство, а сам процесс возведения свайного фундамента своими руками займет всего лишь 1-2 дня.

Но, как бы там ни было, без специальных инструментов не обойтись. Для работы нам понадобятся:

• Винтовые сваи, подходящие под ваше строение и план будущего фундамента. (Если вы не смогли подобрать сваи самостоятельно, наши специалисты всегда готовы дать подробную и бесплатную консультацию по телефону или в офисе компании) Однако предположим, что сваи у вас уже есть.
• Оголовки 250*250мм (если таковые предусмотрены проектом)
• Колышки, для разметки свайного поля
• Лопата
• Рулетка
• Маркер по металлу белый
• Магнитный уровень
• Водяной уровень или нивелир
• Металлический лом
• Два рычага. (Трубы длиной 2-3 метра, одевающиеся на металлический лом)
• Болгарка с отрезными дисками по металлу
• Сварочный аппарат
• Генератор (если на участке отсутствует электричество)
• Цемент, песок, вода
• Емкость для замешивания бетонного раствора
• Антикоррозийное покрытие, для обработки сварного шва
• А также помощники, в количестве трех человек.

Этапы установки винтовых свай:

1. Разметка свайного поля. 

Перед тем как начать закручивание винтовых свай, следует выполнить разметку свайного поля. Конструкции необходимо установить на определенном расстоянии друг от друга (не более 3 м). При несоблюдении данного правила фундамент не наберет нужную несущую способность и в будущем может возникнуть провисание обвязочного бруса.

2. Выставление периметра.

Затем Затем следует выставление периметра. В первую очередь следует измерить диагонали, установить колышки в четырех углах по периметру дома. Формула вычисления диагонали показана на рисунке.

3. Закручивание угловых свай. 

Этот этап нужно выполнить строго по центру бруса. Следовательно, если размеры вашего дома даны по краям, вам необходимо вычесть половину ширины бруса с одной и, с другой стороны.

4. Вкручивание остальных винтовых свай.

Сперва необходимо выкопать приямок в месте, которое вы наметили. Глубина приямка не должна превышать 0.5 — 0.7 метра. Сваи следует вкрутить в грунт на глубину не менее 1.7 метра, во избежание выпирания под действием морозного пучения. Процесс вкручивания винтовых свай может производиться как вручную, так и с помощью специальных устройств.

В технологическое отверстие на конце сваи вставляется лом. Далее, с двух сторон следует надеть на него трубу большего диаметра, которая послужит рычагом. На ствол сваи нужно прикрепить магнитный уровень. Угол наклона не должен превышать 1,5 — 2 градуса. В обратном случае произойдет неравномерное распределение нагрузки, и как следствие деформация сваи. От правильности закручивания винтовых свай зависят надежность и качество фундамента в целом.

5. Обрезка винтовых свай.

Далее следует обрезка свай, которая выполняется с применением нивелира или же гидроуровня. Обрезать следует не менее 10 см (данная длина – длина технологического отверстия).

6. Бетонирование винтовых свай.

После этого сваи нужно забетонировать. Для этого необходимо использовать раствор цемента-песка марки от М150. Бетонирование винтовых свай нужно лишь для того, чтобы выместить весь кислород из полости ствола сваи, тем самым защитив её от коррозии изнутри. (Нет кислорода – нет коррозии!)

7. Установка оголовков.

Завершающим этапом установки является приваривание оголовков. Оголовок, нужно надеть на сваю и приварить. Сварной шов следует зачистить, после чего обработать антикоррозийным покрытием.

При правильном строительстве свайно-винтового основания, оно способно простоять десятилетия. Важно сразу отказаться от экономии на материале для возведения фундамента.

Заказывая сваи на нашем заводе, вы можете быть уверены в их качестве. Мы сотрудничаем с ведущими поставщиками металла. Поэтому мы предлагаем оптимальные цены на реализуемый ассортимент.

Несмотря на то, что монтаж винтовых свай можно выполнить самостоятельно, иногда трудно сориентироваться в последовательности действий. Наш завод предлагает услуги квалифицированных монтажников. Они осуществят установку свай качественно, согласно действующим стандартам и нормам. Фундамент на винтовых сваях нашего производства отличается прочностью независимо от типа грунта.

Мы всегда поможем подобрать изделие по диаметру и типу. Также у нас вы сможете рассчитать необходимый типоразмер свай для вашего проекта. Таким образом, вы сэкономите не только деньги, но и время. Сегодня винтовая свая – это оптимальный материал для быстрого и надежного возведения фундамента.

Как сделать свайный фундамент своими руками

Возвести свайный фундамент своими руками для дома не составляет особого труда. В таком деле необходимо иметь немного знаний в строительстве, необходимый инструмент и большое желание.

Важно знать!

Данное основание (кстати, что такое свайный фундамент, более детально можно просмотреть здесь) довольно часто применяется при строительстве на «неуверенной» почве, болотах и торфяниках.

Положительными сторонами являются:

1. Строительство свайного фундамента своими руками экономит финансы.

2. Исключение рытья котлованов специальной техникой.

3. Работы по возведению могут проводиться в любое время года.

4. Процесс застывания свай (с применением бетона) проходит в течение суток.

5. Большая скорость проведения работ.

6. Строительство свайного фундамента обходится без привлечения бригад мастеров.

7. Такой фундамент может прослужить 50-100 лет в зависимости от условий эксплуатации.

8. Не пропускает холод и воду в помещение.

Сами фундаментные сваи бывают:

1. Забивные сваи.

Такой вид свай очень сильно распространен в постройке больших домов и помещений. Их установка производится специальной техникой.

2. Винтовые сваи.

Это более распространенный вид, который часто используется при самостоятельной установке. Также некоторые мастера самостоятельно их и изготавливают. Установка происходит путем ручного вкручивания их в грунт.

3. Буронабивные сваи.

Изготавливаются непосредственно на месте их установки. Этот вид лучше всего подходит для самостоятельного монтажа и экономит время и деньги.

Рекомендации

Перед тем, как сделать свайный фундамент своими руками, необходимо провести сбор и обобщение необходимых данных. Т.е. заранее нужно подготовиться к самому монтажному процессу, чтобы в дальнейшем не отвлекаться на различные мелочи.

Непосредственное строительство свайного фундамента своими руками начинается с составления чертежа, выбора места, разметки, подготовки необходимых материалов и инструментов.

Наличие чертежа облегчает процесс работы, помогает избежать ошибок и не забыть какие-либо нюансы. Если у вас нет необходимых познаний, чертеж и проект можно заказать у строительной фирмы.

Если делать все самостоятельно, во время составления чертежа необходимо учесть следующие нюансы:

1. Полный вес конструкции дома.

2. Толщину грунта, глубину его промерзания и уровень грунтовых вод. Для установления этих данных необходимо заказать глубинную экспертизу в квалифицированной организации.

3. Количество свай.

Для облегчения процесса самостоятельного подсчета свай и предотвращения ошибки в расчете лучше также воспользоваться услугами специалистов либо специализированными программами.

А вот выбор места постройки дома в основном уже происходит на заключении экспертизы самой почвы.

Разметка свай, когда планируется фундамент свайный своими руками, проводиться на существовании некоторых факторов:

• на столбы должна приходиться полная нагрузка дома, поэтому ширина основания сваи должно быть не мене 50 см;

• промежуток между столбами должен быть не более 2 м.

Установка свайного фундамента предусматривает и наличие инструмента:

• бур садовый с удлинителем и расширением внизу;

• бетономешалка;

и другие приспособления, которые могут понадобиться в процессе работы (например, рулетка, карандаш, нить и т.д.).

Как построить?

Итак, что построить свайный фундамент своими руками, пошаговая инструкция будет следующей:

1. Разметка на местности.

Для этого необходимо установить колышки или арматуру по периметру будущего дома. Далее, на основании уже имеющегося чертежа, проводится натягивание ниток на установленные колышки. Метки пересечения ниток будут местами установки свай. С помощью отвеса выполняется установка меток на почве и вбивание в эти места колышков. Затем снимается ранее установленная разметка, но осторожно, чтобы не сбить колышки.

2. Бурение скважин.

Глубина должна соответствовать двум требованиям:

• нужно пройти точку промерзания грунта не менее чем на 50 см;

• упереться в твердый грунт.

3. Изготовление внешнего каркаса сваи для фундамента своими руками.

С помощью рубероида изготавливается труба нужного диаметра, при этом сам рубероид скручивается в 2 слоя. Для не развертывания конструкции применяется обычный скотч.

Далее труба устанавливается в отверстие. Заливка отверстия без использования рубероида не рекомендуется, поскольку при заливке раствора он впитается в почву и не создаст необходимую конструкцию.

Нижняя часть рубероида обматывается плотным полиэтиленом или пакетом. Это нужно для обеспечения защиты бетонной конструкции от пагубного воздействия грунтовых вод.

4. Сооружение каркаса.

Для каркаса используются металлические пруты, длина которых должна быть больше на 50 см от глубины отверстия. Для формирования расширения загибаются в нижней части края прутов.

Пруты между собой связываются проволокой, а через каждые 60 см устанавливаются поперечные пруты. Каркас монтируется таким образом, чтобы его края не соприкасались с землей.

     5. Бетонирование.

Каркас опускается в отверстие. Заливается небольшой слой бетона для получения расширительной части. Нужно внимательно следить за пакетом, чтобы не образовались складки. Во время этого процесса можно немного вытянуть рубероидный каркас для получения ровной поверхности пятки.

Устанавливается металлический каркас в отверстие и продавливается на нужное расстояние. Но необходимо установить каркас таким образом, чтоб загнутые окончания прутов были направлены к земле.

6. Проводится выравнивание всех свай на необходимом уровне.

Для выполнения таких действий необходимо иметь уровень. Но так как длина уровня не может захватить все сваи, натягивается нитка таким образом, чтобы получилась такая же ниточная конструкция, как и при разметке местности.

7. Далее заливается бетонная смесь в основную часть сваи.

После окончания этой процедуры необходимо закутать бетонные сваи мокрой мешковиной. Основные работы по созданию фундамента можно проводить не раньше чем через трое суток.

8. Ростверк.

Это каркас, с помощью которого происходит связывание всех свай в одно целое. Для его сооружения необходимо вырыть канаву по всему периметру помещения, включая внутренние перегородки размерами 40×40 см. Канава копается между оголовками всех свай.

9. В траншее создается плотная подушка из песка. Поверх нее улаживается плотный слой щебня. Высота общей насыпи должна быть с уровнем свай. Далее улаживается рубероид поверх всего периметра подушки.

10. Делается опалубка. Ее монтаж производится качественно, с подпорками и без щелей, через которые сможет вытекать раствор.

11. Сооружение металлического каркаса для установки его в опалубку.

Технология монтажа происходит по такому же принципу, как и каркас свай. Продольные металлические пруты необходимо укладывать через каждые 20 см. Этот каркас необходимо скрепить с каркасом свай.

12. Заливка опалубки бетоном.

Перед заливкой бетона необходимо тщательно смочить опалубку водой. Это убережет бетонную смесь от высасывания из нее воды деревом. Бетон заливать нужно поэтапно по 20 см.

Затем пустоты, которые образовались в середине каркаса, необходимо заделать любым имеющимся материалом. Это обеспечит не продуваемость ветром и исключит сбор мусора под строением.

Несколько слов в заключение

Соблюдение необходимых рекомендаций, использование качественного материала и наличие навыков позволит создать надежный фундамент своими руками – свайный вариант. Так что…успехов вам в строительстве!

Читайте также…

Свайный фундамент своими руками — как правильно сделать

Строительство фундамента для любого строения является очень важным и ответственным этапом. Но перед тем как начинать его возведение, необходимо сделать некоторые подготовительные работы. В первую очередь нужно тщательно исследовать грунты на участке и разработать проект дома.

От того, какие грунты будут обнаружены на территории и тяжести будущего строения, напрямую зависит выбор типа фундамента. На сложных почвах, рыхлых и болотистых оптимально будет сделать свайный фундамент. Именно этот тип основания имеет ряд преимуществ:

• Скорость возведения фундамента. Свайные фундаменты для малоэтажного строительства при использовании готовых заводских изделий или изготовлении на месте сборных конструкций являются самым быстрым методом работ по возведению нулевого цикла. К примеру, свайно-винтовой фундамент, который сегодня является самым популярным типом основания из свайных конструкций, монтируется в течение 2-3 суток. Для небольшого строения вполне можно закончить установку за 1 день.
• Работы выполняются круглогодично. Обустройство свайных фундаментов в регионах с суровым климатом, а также на вечномерзлых грунтах – самый доступный метод организации опоры зданий.
• Не требуется схватывания фундамента. Преимуществом фундаментов из свай также в том, что возведение дома можно начинать непосредственно после скрепления свай.

Подготовительные работы

Перед тем, как сделать свайный фундамент своими руками, необходимо тщательно спланировать размещение его на участке и определить необходимое количество опор.

Важно определиться с основным материалом постройки дома, так как чем больше будет конструктивный вес здания, тем меньше допускаются промежутки между опорами. Обычно сваи монтируют в 1,5-2,5 метрах одна от другой. От массивности строения также будет зависеть расчет толщины свай. Диаметр винтовых свай от 57 до 133 мм. Далее, располагая исходными данными, определяют глубину заглубления. Она может быть различной для каждой отдельной сваи, и зависеть от особенностей грунта, месторасположения дома, климатических особенностей региона и других факторов. Для строительства малоэтажных домов обычно используют сваи от 1650 до 3500 мм.

Обустройство

Свайно-винтовой фундамент

Одной из разновидностей фундаментов из свай является винтовой тип фундамента, который рекомендован при установке в рыхлом и влажном грунте. Самое большое достоинство этой конструкции нулевого цикла в том, что его монтаж не требует от владельца участка больших навыков и использование дополнительной техники. Главное – это придерживаться основных требований при устройстве фундамента.

Винтовая свая – это цельнометаллическая полая труба (ствол, имеющий острый наконечник с лопастями). Так как такая свая напрямую будет контактировать с влагой, большое значение имеет материал ее изготовления. При выборе сваи следует уточнить качество материала, от этого будет зависеть надежность и долговечность конструкции.

Свайный фундамент
При установке свайно-винтового фундамента для дома не нужно использовать специализированную технику. Они достаточно просто ввинчиваются в почву двумя-тремя людьми. После установки и заглубления свай, их подрезают до необходимого уровня. Полое пространство в сердцевине свай рекомендуется заполнить бетонным раствором. После этого при помощи сварки проводят крепеж оголовка. Части свай, выступающие над землей, скрепляют между собой, используя швеллер, ростверк из железобетона, уголок, брус или монолитную плиту.

Винтовой фундамент не всегда требует использования для заполнения бетонного раствора. Этот этап можно опустить, если возводится облегченный вид строения.

Свайно-ленточный фундамент

Такая конструкция будет рассчитана на большие нагрузки. Недостаточность несущей способности свай (вертикальная нагрузка) в этом типе фундаментов компенсируется ростверком (монолитной лентой из железобетона). В данном варианте возведения фундамента необходимо учитывать весь комплекс работ.

Этапы обустройства свайно-ленточного фундамента начинаются с подготовительных работ по подготовке участка. Затем выполняют разметку фундамента и готовят шурфы под будущие сваи. Форма свай может иметь различный вид, и зависеть от применяемых материалов и технологии (опалубка или готовые трубы). Шаг свай, как правило, составляет 1,5-2 метра.

В подготовленные скважины опускают асбестоцементные трубы или подготовленные каркасы из арматуры. Обязательно проводят мероприятия по гидроизоляции, для чего используют качественный рубероид.

Бетонируют сваи тяжелым бетоном М 400. Если работы проводятся зимой, то в бетонный раствор обязательно добавляют специальные морозоустойчивые пластификаторы. В летнее время бетон должен использоваться максимально быстро, для избежания его дальнейшего растрескивания.

Для придания конструкции фундамента дополнительной прочности и жесткости, все сваи объединяют железобетонной лентой. Ширина монолитной конструкции и опалубки зависит от веса строения.

Стандартная ширина ленты 400 миллиметров и такая же высота. Сначала для ленточного монолита делают опалубку. Ростверк армируют, связывая его с арматурой, выпущенной заранее из свай. Потом проводят послойное бетонирование основания тяжелым бетоном марки М 400 с вибрированием.

При естественных условиях затвердевания бетон наберет 50% прочности за неделю, и можно будет приступать к возведению дома.

При грамотном и качественном исполнении всех работ свайные фундаменты обеспечат любому строения на многие годы надежность и долговечность.

Как сделать свайный фундамент своими руками – СтройМастерская

Изготовление фундамента на сваях своими руками для многих домовладельцев остается единственно правильным решением при размещении строения на просадочных и не устойчивых грунтах…

При необходимости возведения строений на просадочных грунтах, имеющих пористую структуру и обладающих способностью в момент намокания  уплотняться либо наоборот терять плотность, встает сложный выбор правильного фундамента.

К неустойчивым грунтам можно отнести   торф или другие лессовидные грунты.

Многие будущие домовладельцы задаются вопросом, как построить свайный  фундамент на торфе так, чтобы в последствии дом не ушел под землю.

Очень часто  строения  на  ленточном  фундаменте или плите, возведенные на просадочных грунтах, продолжают усадку в грунт , а в некоторых случаях усадка происходит неравномерно, в связи с чем происходит увеличенная нагрузка на фундамент и строение. В таких случаях может произойти разрушение фундамента и строения.

Выход из этой ситуации есть.  Если фундамент нельзя опереть на поверхности твердой земли, значит необходимо добраться до более плотных слоев почвы ниже поверхности. В таких случаях некоторые используют винтовые сваи, которые вкручиваются до жесткого грунта, но на такой фундамент  тяжелое строение не поставишь.

В некоторых случаях когда просадочные грунты залегают не очень глубоко, производят их выборку с последующей заменой на песок и щебень.

Но в ситуации с большой глубиной залегания твердого грунта, выборка просадочных пород не актуальна, так как  требует больших финансовых вливаний и  трудозатрат, а если грунтовые воды залегают достаточно высоко, то стоимость такой работы будет расти в геометрической прогрессии.
В таких ситуациях многие прибегают к возведению свайного фундамента.  

Установить  сваи в грунт можно различными методами:

Можно забить сваи при помощи ударного способа, но для этого необходимо разместить на участке тяжелую технику, что, конечно же, совсем не оправдано в частном строительстве.

Другой метод  — бурение скважин под сваи при помощи  буровой с дальнейшим погружением железобетонной сваи в изготовленную скважину. В этом случае также необходимо наличие тяжелой техники.

Еще один способ, популярный в частном строительстве, это установка свай своими руками, когда скважины под них бурятся ручным способом, а сама свая отливается непосредственно внутри скважины. Об этом способе дальше и пойдет речь.

Смысл свайного фундамента — перенесение нагрузки от веса строения на более плотные слои грунта  расположенные на глубине. Так же свайные фундаменты используются в местах на холмистой местности, где велика угроза сползания строения.
Установив сваи под фундаментом и впоследствии связав их ростверком или плитой, можно добиться лучшей устойчивости для будущего строения.
Устройство свайного фундамента своими руками процесс достаточно трудоемкий.

Первым этапом необходимо произвести расчет необходимого количества свай, которые будут располагаться под плитой или ростверком.  Эту информацию можно получить  из справочников по строительству фундаментов. Таже, необходимо понимать что вес будущего строения передается на сваи, поэтому важно расчитать их толщину и ширину подошвы.

Далее непосредственно на месте необходимо сделать разметку и обозначить места будущих свай. В процессе разметки места необходимо произвести разведку  грунта,  проверив щупом нет ли на пути  бура глубоко залегающих корней, камней или других предметов. Если на пути встретилось препятствие и вынуть его не возможно, то место под сваю лучше сместить в сторону.  Такой метод разведки конечно же хорош на мягкой почве (например торф), на торфах до жесткого грунта в несколько метров можно спокойно достать  щупом изготовленным из 8 -10 мм арматуры.

Там  где прощупать местность не представляется возможным, бурение производится на свой страх и риск, но стоит помнить что установка свай на предметы (камни, стволы деревьев и т.д.) оказавшиеся в почве бессмысленнна.

Поскольку  при постоянном  давлении на сваю передающемся от веса фундамента и строения, возможно смещение, казалось бы, изначально жесткого и устойчивого основания под самой сваей, причем  с дальнейшим вывешиванием последней,  что обуславливается потерей устойчивости фундамента и не равномерностью распределения нагрузки со всеми вытекающими.

Ручное бурение неглубокой скважины под сваи можно произвести  специальным  буром с выдвижным ножом в нижней части. Такой нож позволяет сделать специальное уширение в нижней части скважины, там где будет располагаться пята сваи.

Можно пробурить скважину большего диаметра,  для  устойчивости сваи, важна площадь ее пяты, чем больше диаметр пяты тем лучше, но тем сложнее выполнить бурение ручным способом. В некоторых случаях уширение делают только для пяты, а  в других, например, когда отлить пяту по месту мешают грунтовые воды, сваю отливают на всю ширину пробуренного отверстия.

Для бурения отверстий  под сваи в мягком грунте (таком как торф) можно использовать   переделанный садовый бур.

О том как изготовить бур  под сваи, можно прочитать здесь — ручной бур.

Изготовление бетонной сваи своими руками

При возведении небольших построек на просадочных грунтах  1-2 метра, некоторые изготовливают свайный фундамент, где  в качестве опалубки используют пластиковые (канализационные), асбестовые или другие трубы.

Использование труб, облегчает работу по обустройству фундамента. Важной частью сваи является ее пята, это та часть которая будет упираться в твердый грунт. Чем больше площадь пяты тем лучше. Если грунтовые воды не позволяют отлить пяту сваи прямо в шахте, то в такой ситуации пяту можно отлить заранее. Но при этом ширина пяты не может быть больше диаметра скважины. 

При отливке сваи на всю ширину пробуренного отверстия расходуется больше бетонного раствора, за то, конечно же, сокращаются расходы на покупку  труб для опалубки, так как вместо них можно использовать рубероид.
Для этого понадобиться скрученный в трубку кусок рубероида нужной длины.

Для того чтобы с

вая имела жесткость в ней должна располагаться арматура.
Чтобы арматура не выходила к стенкам сваи ее необходимо собрать в конструкцию при помощи вязальной проволоки или сварки.

Затем из куска рубероида изготовливается трубка небольшой  длины и диаметром чуть меньше пробуренной скважины, соединять рубероид можно при помощи саморезов типа «клоп»

Установив трубки вертикально на ровную поверхность,  в каждую устанавливается готовая конструкция из арматуры. Выставлять для заливки пяты (нижней части) сваи удобно около стены или забора, так как там легче зафиксировать арматуру в вертикальном положении.

Чтобы раствор в нижней ча

сти не уходил в землю, трубку из рубероида  можно вставить в  пластиковые или металлические ведерки подходящего диаметра.

Для заливки свай лучше всего использовать бетон с водоотталкивающими добавками, такие добавки позволяют разводить раствор в меньшем количестве воды, а так же способствуют лучшему уплотнению цементной массы, что позитивно сказывается на качестве готовой бетонной сваи.

Использование вибратора после заливки свай,  только улучшит их качество.

После того как бетон встанет, на 4-5 день, можно нарастить  трубку из рубероида, вставив ее внутрь нижней.
Трубку из рубероида лучше всего изготавливать в несколько слоев, чтобы по шву при заливке не просачивался бетон.

Далее такую заготовку можно опустить в скважину и залить бетоном. При заливке бетоном, необходимо производить вибро или иное уплотнение бетонного раствора, такие меры обеспечат однородное строение будущей сваи.

Верхняя часть свай после их изготовления в зависимости от требований  к фундаменту могут быть связаны  бетонной конструкцией (ростверком или плитой).
http://stroimasterskaya.ru/

Показать еще статьи из рубрики — Фундаменты

МАТЕРИАЛ ПО ТЕМЕ

Как сделать свайный фундамент — инструкция по строительству фундамента

Сравнивая технологический процесс создания свайного фундамента с технологическим процессом создания столбчатого фундамента, приходят к выводу, что первый более удовлетворяет требованиям современного строительства, нежели второй. Недостатком второго является более длительная подготовка, что не всегда позволительно с точки зрения выполнения плана по строительству. Свайный фундамент устраняет эту проблему. Процесс начинается с бурения скважин определенного диаметра, установки в них армирующих элементов, заполнения бетоном. Скважину можно создать и вручную или при помощи бура.

делаем свайный фундамент своими руками

Скважины под сваи

Сваи размещают по всему периметру строящегося объекта. Их число определяется общим весом здания и эксплуатационной нагрузкой. В зависимости от нагрузок, которые действуют от различных элементов сооружения (пол, стены, кровля, перегородки и т.д.), и времени эксплуатации выбирают тот или иной диаметр внутренних свай.

Когда производят расчет размера ямы, принимают во внимание, что ручными средствами можно вырыть яму с максимальным размером 3 м. Применение бура с регулируемой длиной шлангов позволяет углубиться на 5 и более метров. Скважины диаметром от 6 м невозможно сделать ручным буром, потому рекомендуется применять моторные и электрические буры.

Процесс бетонирования и армирования свай

После того, как завершен процесс рытья ямы и выбора количества свай, переходят к подготовке рубероидных труб определенного размера. При этом необходимо учитывать следующий факт: длина труб должна превышать глубину скважины на 3 метра. Создание опалубка происходит при помощи верхних частей труб, которые создаются из трех слоев рубероида, связанных стальной проволокой. Готовую опалубку опускают в скважину. Часто можно видеть выход грунтовых вод в скважинах, но на них не стоит обращать на это внимание, если их объем не превышается ? объема ямы. Если же объем воды превышает указанное значение, то производят откачивание при помощи насоса. Лишь после удаления воды производят заливку бетона.

Главной задачей трубы из рубероида является защита фундамента от разрушения столба. Если отказаться от применения таких труб, может возникнуть ряд проблем:

1. Захватывание и затвердевание цементного раствора трудно происходит при недостаточном количестве цементного молочка, которое содержится в бетоне. Рубероидная труба предотвращает диффузию цементного молочка в грунт.
2. Фундамент без рубероидной трубы имеет неровные края. Рубероидная труба решает эту проблему, полностью устраняя неровности. Когда наступят холода и начнется промерзание грунта, слабыми местами в бетонной свае будут именно эти неровности.

Перейдем к рассмотрению процесса армирования. Каркас из арматуры делают при помощи прутьев, диаметр которых составляет не менее 6 мм. Их скрепляют поперечинами, каждая из которых имеет размер 6 м. Чтобы эффективней соединить столб с ростверком прут арматуры располагают чуть ниже высоты ростверка. Для этого достаточно опустить прут на пару сантиметров.

Когда закончен процесс армирования, переходят к заливке бетона. В скважину бетон заливают порциями так, чтобы сформировавшийся слой не превышал 5 метров в высоту. Для уплотнения обязательно применяют вибрационные установки. Более подробно, как залить фундамент своими руками читайте здесь.

Свайный фундамент

Организация ростверка

В строительстве свайного фундамента применяют два типа ростверков. Первый – сборной из железобетонных балок, второй – монолитный.

Чтобы правильно построить ростверк, необходимо придерживаться следующих рекомендаций:

1. Высота не должна быть более 3 м.
2. Ширина ростверка при однорядном порядке свай должна быть равна ширине цокольного помещения. В случае отсутствия такового руководствуются толщиной несущих стен на первом этаже. Однако ширина не должна превышать 4 м.

Если ростверк собирается из сборных частей, то особое внимание следует обратить на надежное крепление на оголовке свай. Чтобы реализовать это, при бетонировании сваи в конструкцию вносят дополнительные элемент – стержень Т-формы. Оголовок сваи следует покрыть горизонтально добавочным стержнем из арматуры, к которой приварены ограничительные пластины. Ширину пластин подбирают так, чтобы она не превышала ширины сваи. Помните, что высоты оголовка должно быть достаточно для захвата как столба, так и монтируемой части ростверка. После этого образовавшейся стык бетонируют, а выступающие арматурные элементы приваривают к монтажным петлям. Когда процесс завершен, швы заливают бетоном или цементом.

Перед тем, как приступить к укладке стен, рекомендуется проверить, на каком уровне находятся ростверк. В случае необходимости их уравнивают цементным раствором, чтобы уровень соответствовал одинаковым отметкам. Конечным этапом проверки правильности плана здания будет замер диагоналей и всех сторон.

Свайный фундамент с ростверком

Когда запрещено применение свайного фундамента

Случаи, когда свайный фундамент не доказывает своей эффективности, являются его недостатками. Их всего два, и это:

1. Свайный фундамент запрещено применять в неустойчивых грунтах, так как существует вероятность опрокидывания конструкции. Такие грунты требует применения только железобетонного прочного ростверка.
2. Бывает, что свайный фундамент мешает устройству цоколя.
3. Дополнительные затраты, так как щели и промежутки между сваями обязательно надо заполнять бетоном.

Свайный фундамент

Видео – монтаж свай для свайного фундамента

Свайный фундамент — Designing Buildings Wiki

Фундаменты служат опорой для конструкций, передавая их нагрузку на слои почвы или породы, которые обладают достаточной несущей способностью и подходящими характеристиками осадки. Доступен очень широкий спектр типов фундаментов, подходящих для различных применений, в зависимости от таких соображений, как:

В широком смысле фундаменты можно разделить на мелкие и глубокие. Фундаменты мелкого заложения обычно используются там, где нагрузки, создаваемые конструкцией, невелики по сравнению с несущей способностью поверхностных грунтов.Глубокие фундаменты необходимы там, где несущая способность поверхностного грунта недостаточна для выдерживания прилагаемых нагрузок, и поэтому они передаются на более глубокие слои с более высокой несущей способностью.

Фундаменты свайные — фундаменты глубокого заложения. Они состоят из длинных, тонких, столбчатых элементов, обычно сделанных из стали или железобетона, а иногда и из дерева. Фундамент считается «свайным», если его глубина более чем в три раза превышает его ширину (см. Аткинсон, 2007).

Свайные фундаменты в основном используются для передачи нагрузок от надстроек через слабые сжимаемые пласты или воду на более прочный, более компактный, менее сжимаемый и жесткий грунт или скалу на глубине, увеличивая эффективный размер фундамента и выдерживая горизонтальные нагрузки. . Обычно они используются для больших конструкций и в ситуациях, когда почва не подходит для предотвращения чрезмерной осадки.

Сваи могут быть классифицированы по их основной конструктивной функции (опора на конце, трение или комбинация) или по методу конструкции (смещение (забивание) или замена (бурение)).

Торцевые сваи развивают большую часть трения у носка сваи, опираясь на твердый слой. Свая передает нагрузку непосредственно на твердые породы, а также получает боковую сдержанность от грунта.

Для получения дополнительной информации см. «Концевые несущие сваи».

Фрикционные (или плавающие) сваи развивают большую часть несущей способности сваи за счет касательных напряжений по сторонам сваи и подходят для случаев, когда более твердые слои слишком глубоки. Свая передает нагрузку на окружающий грунт за счет трения между поверхностью сваи и грунтом, что, в сущности, снижает уровень давления.

Для получения дополнительной информации см. «Фрикционные сваи».

Забивные (или перемещаемые) сваи забиваются, поднимаются домкратом, вибрируют или ввинчиваются в землю, смещая материал вокруг вала сваи наружу и вниз вместо его удаления.

Забивные сваи используются в морских условиях, устойчивы в мягких выдавливаемых грунтах и ​​могут уплотнять рыхлый грунт.

Различают две группы забивных свай:

Для получения дополнительной информации см. «Забивные сваи».

Буронабивные (или сменные) сваи удаляют грунт, образуя отверстие для сваи, которая заливается на месте.Они используются в основном в связных грунтах для образования фрикционных свай и при формировании свайных фундаментов рядом с существующими зданиями.

Буронабивные сваи более популярны в городских районах, так как они имеют минимальную вибрацию, их можно использовать там, где высота над головой ограничена, нет риска вспучивания и где может потребоваться изменение их длины.

Для получения дополнительной информации см. «Буронабивные сваи».

Если бурение и заливка производятся одновременно, сваи называются сваями с непрерывным шнеком (CFA).

Винтовые сваи имеют спираль возле носка сваи, поэтому их можно вкручивать в землю. Процесс и концепция аналогичны вворачиванию в дерево.

Для получения дополнительной информации см. «Фундаменты на винтовых сваях».

Микросваи (или мини-сваи) используются там, где доступ ограничен, например, для опорных конструкций, затронутых осадкой. Их можно вбить или прикрутить.

Для получения дополнительной информации см. «Микросваи».

Свайные стены можно использовать для создания постоянных или временных подпорных стен.Их формируют путем размещения стопок непосредственно рядом друг с другом. Это могут быть близко расположенные смежные стены свай или взаимосвязанные секущие стены свай, которые в зависимости от состава вторичных промежуточных свай могут быть твердыми / мягкими, твердыми / твердыми или твердыми / твердыми секущими стенками.

Для получения дополнительной информации см. «Шпунтовые сваи и« секущая свайная стена ».

Геотермальные сваи объединяют свайных фундаментов с замкнутыми системами геотермальных насосов. Они обеспечивают поддержку конструкции, а также действуют как источник тепла и теплоотвод.

Фактически, тепловая масса земли позволяет зданию накапливать нежелательное тепло от систем охлаждения и позволяет тепловым насосам обогревать здание зимой. Обычно наземные тепловые насосы извлекают тепло из земли с помощью подземных труб, которые проложены горизонтально или вертикально в земле. В геотермальных сваях петли труб укладываются вертикально внутри самих свай.

Для получения дополнительной информации см. «Геотермальные свайные фундаменты».

Groynes in Coastal Engineering (CIRIA C793), опубликованный CIRIA в 2020 году, определяет смежные сваи как; «… Монолитные бетонные сваи, непосредственно прилегающие друг к другу или соприкасающиеся друг с другом.Иногда используется для досок ».

Для забивки свай доступен широкий спектр оборудования, в том числе:

Для получения дополнительной информации см. «Свайное оборудование».

Сваи могут использоваться по отдельности для поддержки нагрузок или сгруппированы и связаны вместе железобетонной крышкой. Поскольку бурение или забивание сваи строго вертикально очень сложно, верхушка сваи должна иметь возможность компенсировать некоторые отклонения в конечном положении головок сваи. Верхушка сваи должна выступать над внешними сваями, как правило, на расстояние 100–150 мм со всех сторон, в зависимости от размера сваи.

Заглушки свай также могут быть соединены между собой железобетоном для создания ограждающих балок. Для обеспечения устойчивости против боковых сил (за исключением кессонных свай) необходимы как минимум три сваи с перекрытиями. Балки перекрытия также подходят для распределения веса несущей стены или близкоцентрированных колонн к ряду свай. Сваи могут располагаться в балке в шахматном порядке, чтобы учесть любой эксцентриситет, который может возникнуть в условиях нагрузки.

Закрывающую балку следует держать подальше от земли там, где цель свай — преодолеть проблему набухания и усадки грунта.Это может быть сделано путем заливки ограждающей балки на полистирол или другой сжимаемый материал, что позволяет поднимать грунт без повреждения балки.

Для получения дополнительной информации см. «Перекрывающая балка».

Рекомендуется испытать нагрузку, по крайней мере, одной сваи на схему, сформировав пробную сваю, которая находится в непосредственной близости, но не является частью фактического фундамента. Сваю следует перегрузить не менее чем на 50% от ее рабочей нагрузки и выдержать 24 часа. Это позволяет проверить предельную несущую способность сваи, а также качество изготовления, необходимое для ее формирования.

Для получения дополнительной информации см. «Испытание свайных фундаментов».

Целостность новых и существующих свай можно измерить путем проведения испытания на целостность.

Основные принципы и классификации свайных фундаментов

Введение

Неглубокие и глубокие фундаменты обозначают относительную глубину почвы, на которой построены здания. Когда глубина фундамента меньше ширины основания и меньше десяти футов, это неглубокий фундамент.Фундаменты мелкого заложения используются, когда поверхностный грунт достаточно прочен, чтобы выдерживать приложенные нагрузки. Если глубина фундамента больше ширины фундамента здания, это глубокий фундамент. Глубокие фундаменты часто используются для передачи строительных нагрузок глубже в землю.

Условия, при которых используется глубокий фундамент

· Грунт у поверхности, который имеет относительно слабую несущую способность (700 фунтов на квадратный фут или меньше)

· Грунт у поверхности, содержащий экспансивные глины (усадка / набухающие почвы)

· Поверхностные почвы, уязвимые для удаления в результате эрозии или размыва

Классификация глубоких фундаментов

Глубинные фундаменты подразделяются на три категории:

· Свайные фундаменты

· Фундаменты скважин

· Фундаменты кессона

Типы фундаментов и базовые механизмы, участвующие в классификации глубоких фундаментов, рассматриваются в нашем курсе экзамена по гражданскому экзамену FE для тех, кто готовится стать инженером в процессе обучения.

Свайный фундамент

Свайный фундамент определяется как серия колонн, построенных или вставленных в землю для передачи нагрузок на более низкий уровень грунта. Свая — это длинный цилиндр, состоящий из прочного материала, например, бетона. Сваи вдавливаются в землю, чтобы служить устойчивой опорой для построенных на них конструкций. Сваи переносят нагрузки от конструкций на твердые породы, скалы или грунт с высокой несущей способностью. Сваи поддерживают конструкцию, оставаясь прочно уложенными в почву.Поскольку свайные основания закладываются в почву, они более устойчивы к эрозии и размыву.

Устройство свайного фундамента

Сваи сначала заливаются на уровне земли, а затем забиваются или забиваются в землю с помощью сваебойной машины. Сваебойщик — это машина, которая держит сваю вертикально и забивает ее в землю. Удары повторяются, когда тяжелый груз поднимается и опускается на сваю. Сваи следует забивать в землю до тех пор, пока не будет достигнута точка отказа, то есть точка, в которой сваю нельзя забивать в грунт дальше.Метод установки сваи является важным фактором структурной целостности свайного фундамента. Метод забивной сваи является идеальным вариантом, поскольку он меньше всего нарушает поддерживающий грунт вокруг сваи и обеспечивает максимальную несущую способность каждой сваи. Поскольку у каждой сваи есть зона воздействия на почву вокруг нее, сваи должны располагаться достаточно далеко друг от друга, чтобы нагрузки распределялись равномерно.

Категории свай

· В зависимости от назначения сваи подразделяются на несущие, фрикционные, фрикционно-несущие, несущие сваи, направляющие сваи и шпунтовые сваи.

· По составу материалов сваи классифицируются как деревянные, бетонные, песчаные или стальные.

1) Несущие сваи забиваются в землю до достижения твердого слоя. Несущие сваи опираются на твердые породы и действуют как столбы для поддержки конструкции. Несущие сваи допускают вертикальные нагрузки и передают нагрузку здания на твердый слой под ними.

2) Фрикционные сваи используются, когда почва мягкая и нет твердых слоев.Эти сваи длинные, а поверхности имеют шероховатую поверхность для увеличения площади поверхности и повышения сопротивления трения. Они оказывают сопротивление трению между своей внешней поверхностью и соприкасающейся почвой. Сваи трения не опираются на твердые слои.

3) Бетонные сваи забиваются под наклоном, чтобы выдерживать наклонные нагрузки.

4) Направляющие сваи используются при формировании коффердамов для обеспечения устойчивых оснований для подводного строительства.

Основные принципы свайных фундаментов и их классификации — это рекомендуемые темы для изучения перед сдачей экзамена FE Civil.

Типы свай по форме и составу

Как построить буронабивной свайный фундамент?

🕑 Время чтения: 1 минута

Буронабивной свайный фундамент или фундамент с просверленным валом — это обычно используемый фундамент для выдерживания больших вертикальных нагрузок. Он с достаточной несущей способностью передает нагрузку на грунт или слои горной породы и снижает осадку конструкции.

Строительство буронабивной сваи делится на два этапа: этап бурения и этап строительства.На этапе бурения грунт удаляется, образуя отверстие необходимого диаметра и глубины, а на этапе строительства железобетон заливается на месте. Поэтому буронабивные сваи еще называют сменными.

Буронабивные сваи популярны в городских районах, где минимальная вибрация является обязательным условием при строительстве. Более того, он применяется там, где высота над головой ограничена, глубина свай остается прежней и отсутствует риск вспучивания.

В этой статье объясняется процесс строительства, проблемы и преимущества буронабивного свайного фундамента.

Процесс строительства буронабивных свай

Процесс буронабивной сваи включает следующие этапы:

1. Строительство начинается с просверливания вертикального отверстия в почве с помощью буронабивной машины. Машина оснащена аксессуарами, такими как буровые инструменты, ковши и грейферы, которые помогают удалять почву и камни во время процесса бурения.
2. Пробуренные сваи могут подниматься на глубину до 60 м и диаметром до 2,4 м.
3. Временный стальной цилиндр или гильза вставляется в просверленное отверстие до тех пор, пока свая не будет залита.
4. После этого в отверстие вставляется арматурный каркас для сваи, который затем заливается бетоном.
5. Верхняя часть сваи закрывается либо опорой, либо заглушкой около уровня земли, чтобы можно было построить вышеупомянутую конструкцию.

Этапы строительства буронабивных свай

Буронабивные работы — это специализированная операция, требующая обширных знаний и опыта в области строительства буронабивных свай, условий почвы и площадки и т. Д. Следовательно, рекомендуется, чтобы эти работы выполнял подрядчик по установке буронабивных свай.

Проблемы строительства буронабивных свай

Основными проблемами при строительстве буронабивных свай являются:

1. Подрядчик должен провести тщательное исследование почвы для изучения ее свойств. Тип почвы определяет метод бурения, который будет использоваться для строительства.
2. Иногда подрядчик по укладке свай полностью полагается на прошлые отчеты и отчеты об исследовании почвы, чтобы выбрать метод, который вызывает меньше нарушений в почве поблизости.
3. Если просверленное отверстие выходит за пределы уровня грунтовых вод, необходимо обеспечить дополнительную опору с помощью стальных сепараторов или стабилизирующего раствора. Это основная проблема, с которой сталкиваются несвязные почвы, такие как песок, гравий и ил.
4. Бурение ямы и сваи на несвязном грунте является сложным и вызывает беспорядок.

Преимущества строительства буронабивных свай

Основные преимущества буронабивных свай указаны ниже:

1. Буронабивные сваи позволяют легко перемещать сваи на переменную глубину независимо от типа почвы.Он расширяет сваю до подхода к несущему пласту.
2. Буронабивная свая лучше всего работает в мягких, сжимаемых и набухающих почвах.
3. Буронабивной свайный фундамент можно расширить до глубины ниже сезонных колебаний влажности или промерзания.
4. Буронабивной свайный фундамент исключает необходимость проведения больших земляных работ и последующей засыпки.
5. Буронабивной свайный фундамент существенно не нарушает прилегающий грунт.
6. Вибрация и связанные с ней возмущения из-за строительства буронабивного свайного фундамента относительно низкие по сравнению с традиционными методами фундамента.
7. Буронабивной свайный фундамент имеет более высокую несущую способность по сравнению с другими забивными сваями.

Часто задаваемые вопросы

Как сооружается буронабивная свая?

Строительство буронабивной сваи разделено на два этапа: этап бурения и этап строительства. На этапе бурения грунт удаляется, образуя отверстие необходимого диаметра и глубины, а на этапе строительства железобетон заливается на месте. Поэтому буронабивные сваи еще называют сменными.

Какие проблемы возникают при бурении свай?

Основные проблемы, с которыми приходится сталкиваться при строительстве буронабивных свай:
1. Подрядчик должен провести тщательное исследование грунта для изучения его свойств. Тип почвы определяет метод бурения, который будет использоваться для строительства.
2. Иногда подрядчик по укладке свай полностью полагается на прошлые отчеты и отчеты по исследованию почвы, чтобы выбрать метод, который вызывает меньше нарушений в почве поблизости.
3. Когда просверленное отверстие выходит за пределы уровня грунтовых вод, необходимо обеспечить дополнительную поддержку с помощью стальных сепараторов или стабилизирующего раствора. Это основная проблема, с которой сталкиваются несвязные почвы, такие как песок, гравий и ил.
4. Бурение ямы и конструкции сваи на несвязном грунте является сложной задачей и вызывает беспорядок.

В чем преимущества буронабивного свайного фундамента?

Основные преимущества буронабивных свай перечислены ниже:
1. Буронабивные сваи облегчают перемещение свай на переменную глубину независимо от типа грунта.Он расширяет сваю до подхода к несущему пласту. №
2. Буронабивная свая лучше всего работает в мягких, сжимаемых и набухающих почвах. №
3. Буронабивной свайный фундамент можно расширить до глубины ниже сезонных колебаний влажности или промерзания.
4. Буронабивной свайный фундамент исключает необходимость проведения больших земляных работ и последующей засыпки.
5. Буронабивной свайный фундамент не разрушает прилегающий грунт кардинально.
6. Вибрация и связанные с ней возмущения из-за конструкции свайного фундамента относительно низки по сравнению с традиционными методами фундамента.№
7. Буронабивной свайный фундамент имеет более высокую несущую способность по сравнению с другими забивными сваями.

Подробнее

Буронабивная бетонная свая, ее конструкция и применение

Как выбрать тип свайного фундамента для строительства?

Меры предосторожности при строительстве и обследовании буронабивных свай

Методы и преимущества буронабивного свайного фундамента

Буронабивная свая, также называемая просверленным валом, представляет собой тип железобетонного фундамента, который поддерживает конструкции с большими вертикальными нагрузками.Буронабивная свая — это бетонная свая, залитая на месте, то есть свая залита на строительной площадке. Это отличается от других бетонных свайных фундаментов, таких как центробежные и железобетонные квадратные сваи, в которых используются сборные железобетонные сваи. Буронабивные сваи обычно используются для строительства мостов, высотных зданий и массивных промышленных комплексов, для которых требуется глубокий фундамент.

Процесс забивки буронабивных свай

Установка буронабивной сваи начинается с просверливания вертикального отверстия в почве с помощью буронабивной машины.Машина может быть оснащена специально разработанными буровыми инструментами, ковшами и грейферами для удаления почвы и камней. Сваи могут быть пробурены на глубину до 60 метров и диаметром до 2,4 метра. Процесс бурения может включать в себя забивание временного стального цилиндра или гильзы в почву. Он остается на месте в верхней части отверстия до тех пор, пока не будет залита куча.

После того, как отверстие просверлено, сооружается конструкция из арматурной арматуры, которая опускается в отверстие, а затем отверстие заполняется бетоном.Верх сваи может быть покрыт опорой или опорой около уровня земли для поддержки конструкции, расположенной выше.

Буронабивные работы должны выполняться подрядчиком по бурению свай. Это узкоспециализированная операция, требующая обширных знаний и опыта в области строительства и проектирования буронабивных свай, а также условий почвы и площадки.

Применение буронабивных свай

Буронабивные сваи используются для фундаментов и предназначены для зданий и других конструкций, которые создают нагрузки в тысячи тонн.Они также особенно хорошо подходят для неустойчивых или сложных почвенных условий. Помимо фундаментных систем, буронабивные сваи используются для создания структурных подземных стен для удержания грунта. Сваи могут быть размещены близко друг к другу, с расстоянием между сваями от 75 до 150 мм (так называемая непрерывная свайная стена ), или они могут быть размещены таким образом, чтобы они перекрывали друг друга, чтобы создать секущую стену свай , которая часто используется для контроля миграции грунтовые воды.

Проблемы строительства буронабивных свай

Как и любая другая система глубокого фундамента, буронабивные сваи создают проблемы для подрядчика.Поскольку используемый метод бурения зависит от типа почвы, подрядчик должен провести тщательное исследование почвы и составить отчет. Подрядчик по укладке свай полагается на отчет о грунте и прошлый опыт, чтобы выбрать лучший метод бурения, который минимизирует нарушение окружающей почвы.

Когда грунт не связан, например, с песком, гравием и илом, или скважина выходит за пределы уровня грунтовых вод, яма должна поддерживаться с помощью стальных каркасов или стабилизирующего раствора, такого как бентонитовая суспензия.Это решение может оказаться очень запутанным процессом и значительно усложнить проект.

Преимущества буронабивной сваи

Основные преимущества буронабивных свай или буронабивных стволов перед обычными опорами или другими типами свай:

• Сваи переменной длины можно наращивать через мягкие, сжимаемые или набухающие почвы в подходящий несущий материал.
• Сваи можно наращивать до глубины ниже промерзания и сезонных колебаний влажности.
• Крупные земляные работы и последующая засыпка сведены к минимуму.
• Меньше разрушение прилегающей почвы.
• Вибрация относительно низкая, что снижает нарушение соседних свай или конструкций.
• Кессоны большой вместимости могут быть сконструированы путем расширения основания ствола сваи до трехкратного диаметра ствола, что устраняет необходимость в крышках над группами из нескольких свай.
• Для многих проектных ситуаций буронабивные сваи обеспечивают более высокую грузоподъемность и потенциально лучшую экономичность, чем забивные сваи.

Как построить фундамент на сваях — Boothe Concrete

Запись видео, опубликованная 4 ноября 2016 г. на YouTube

Для получения дополнительной информации перейдите к источнику, www.MattRisinger.com

Если вы планируете строительство на берегу озера, I ‘ м покажу вам, как сделать фундамент из стальных свай. Наша компания только начинает строительство этого красивого нового дома здесь, на озере Остин. Мы работаем с Shiflett Group Architects, и я хочу поговорить с вами о фундаменте, который мы делаем для этого особенного дома на берегу озера.Как видите, у нас здесь красивый ровный участок, спускающийся к озеру Остин. За пределами нас озеро Остин — это искусственное озеро постоянного уровня. Мы совсем рядом с центром города Остин, и прелесть этого в том, что нам не нужно беспокоиться о повышении и понижении уровня воды. Однако оборотной стороной этого свойства является то, что у нас есть уровень грунтовых вод, который прямо сейчас находится всего в нескольких футах ниже моих ног. Если бы я вырыл прямо рядом со мной яму глубиной около четырех футов, она бы начала заполняться водой. И на этом конкретном участке мы будем использовать стальные сваи.Каждый раз, когда вы строите фундамент, первым делом всегда будет попросить инженера-геолога сделать для вас образец керна. И когда он вошел, подключив этот участок, он пробурил всю глубину до тех пор, пока мы не наткнулись на скалу глубиной чуть более 50 футов. То, что мы нашли, было хорошей почвой на первых двух футах, а затем очень хорошей почвой от этого зеркала грунтовых вод до тех пор, пока мы не получили камень. Итак, стальные сваи — это рекомендация инженера-строителя. Итак, позвольте мне поговорить о том, как это работает. Когда мы закончим, это будет похоже на очень типичную плиту на фундаментном уровне, но стальные сваи действительно будут выполнять тяжелую работу по поддержанию этого фундамента.Вот как мы делаем эти стальные сваи. Их закладывает подрядчик свай. Первым шагом по установке этих стальных свай является просверливание ямы глубиной около 10 футов, и это даст нам основу для этих колонн. Эти стальные сваи имеют длину около 30 футов. Стальные стенки толщиной в три восьмых дюйма и диаметром около восьми дюймов. И перед тем, как мы начнем водить их, мы собираемся хорошо заполнить их, мы не хотим, чтобы эта колонка заполнялась водой или грязью. Мы хотим, чтобы этот столбец оставался свободным, чтобы мы могли заполнить его позже как арматурой, так и бетоном.Итак, первый шаг после того, как мы просверлим это, мы собираемся бросить эту первую трубу. И вы заметите, когда подъедет вилочный погрузчик, что первые 30 футов опускаются как ничто. Все, что мы собираемся сделать, это просто придавить его вилочным погрузчиком. Я упомянул, что скала была 50 футов и глубиной, а эти колонны — 30 футов, поэтому, как только мы окажемся всего в нескольких футах от земли для этой первой колонны, мы должны подвести другую колонну. И эти две секции вместе, а затем мы можем продолжать толкать их, как только дойдем до последних пяти футов или около того.Пока мы не ударились о скалу, вилочный погрузчик больше не сможет этого сделать, и нам нужно ввести сваебойный погрузчик. В этом случае мы используем сваебойную головку, поддерживаемую краном, которая будет загонять стальную колонну полностью вниз, пока не столкнется с отказом. В данном случае мы ударяемся о скалу глубиной примерно от 55 до 60 футов, и теперь эти стальные фунты, когда они ударяются о скалу и отказываются от удара, каждый из них может выдержать 300 000 фунтов несущей способности. Очень и очень впечатляюще. Инженер проектирует их в виде очень специфической сетки, чтобы наши точечные нагрузки от дома на плиту распределялись по этим сваям, и теперь, по сути, наш дом парит над всем этим супер-промахом под нами.Теперь стальные сваи установлены как для дома, так и для ландшафтного дизайна. Мы собираемся привезти нашу бетонную бригаду, Boothe Concrete, для формирования плиты дома, и мы собираемся интегрировать арматуру дома в стальные сваи. Мы вернемся через пару недель и покажем вам прогресс.

Хорошо, мы вернулись, прошло пару недель, и, как вы видите, ребята из Boothe Concrete проделали фантастическую работу. Нам осталось всего несколько дней до заливки плиты, но позвольте мне показать вам, что мы установили, как мы интегрировали эту бетонную плиту со стальными сваями, которые мы забили.Итак, вспомните, когда в прошлый раз мы забросили эти сваи до основания, и вы заметите, что эти сваи находятся у основания наших балок. Если вы не знакомы с железобетонной плитой, вы обычно думаете, что толщина вашей плиты составляет всего несколько дюймов. Фактически, это будет плита толщиной 5 дюймов, но вся сила плиты исходит от балок. Вот тот образец сетки, который вы видите. Он глубже на всем протяжении фундамента внутри этих балок. У нас есть слой арматуры, который интегрируется в бетон, укрепляет плиту и придает ей прочность.А внизу балок вот какие будут стальные сваи. Прежде чем мы дошли до этого момента, мы залили эти стальные сваи бетоном, а затем у нас выступила арматура. И этот арматурный стержень будет интегрирован в наш арматурный стержень перекрытия, так что теперь у нас есть сетка из балок. Внизу лежат сваи, и фактически вся бетонная плита будет лежать на этих сваях. Каждая из этих свай может выдержать 280000 фунтов, поэтому у нас есть несколько миллионов фунтов несущей способности для этой стали.Теперь, когда мы все настроены, это действительно впечатляющая основа. Если вы не знакомы с желтым пластиком, это наша пароизоляция. Мы используем стеганую пленку толщиной 15 мил, чтобы влага из почвы не попала в бетон. И теперь, когда мы наливаем эту на следующей неделе, мы покроем это в течение нескольких дней, а затем мы будем готовы двигаться дальше. Вы знаете, что хотите правильно потратить время и деньги на фундамент, потому что, что бы вы ни делали поверх фундамента, переезды будут иметь большие проблемы с вашим домом.Это лучший способ сделать это, если у вас действительно плохая почва. Я настоятельно рекомендую вам поговорить со своим инженером, строителем и / или архитектором о том, могут ли стальные сваи быть вариантом для вашей собственности.

Что такое свайный фундамент? Типы свайных фундаментов

Фундаменты поддерживают конструкцию, переносят нагрузки от конструкции на почву. Но слой, на который фундамент переносит нагрузку, должен иметь адекватную несущую способность и подходящие характеристики осадки.В зависимости от различных соображений существует несколько типов фундамента, например:

• Общая нагрузка от надстройки.
• Почвенные условия.
• Уровень воды.
• Чувствительность к шуму и вибрации.
• Доступные ресурсы.
• Сроки реализации проекта.
• Стоимость.

В общих чертах, фундаменты можно разделить на мелкие и глубокие. Неглубокие опоры обычно используются, когда несущая способность поверхностного грунта достаточна для восприятия нагрузок, создаваемых конструкцией.С другой стороны, глубокие фундаменты обычно используются, когда несущая способность поверхностного грунта недостаточна для восприятия нагрузок, создаваемых конструкцией. Таким образом, нагрузки должны передаваться на более глубокий уровень, где слой почвы имеет более высокую несущую способность.

Свайный фундамент , своего рода глубокий фундамент, на самом деле представляет собой тонкую колонну или длинный цилиндр, изготовленный из таких материалов, как бетон или сталь, которые используются для поддержки конструкции и передачи нагрузки на желаемой глубине посредством торцевого подшипника или поверхностного трения. .

Свайные фундаменты — это фундаменты глубокого заложения. Они состоят из длинных, тонких, столбчатых элементов, обычно сделанных из стали или железобетона, а иногда и из дерева. Фундамент называют «свайным», если его глубина более чем в три раза превышает его ширину.

Свайные фундаменты обычно используются для больших конструкций и в ситуациях, когда почва на небольшой глубине не подходит для противодействия чрезмерной осадке, поднятию и т. Д.

Когда использовать свайный фундамент

Ниже приведены ситуации при использовании свай Система фундамента может быть

• При высоком уровне грунтовых вод.
• От надстройки прилагаются тяжелые и неравномерные нагрузки.
• Другие типы фундаментов дороже или нецелесообразны.
• Когда почва на небольшой глубине сжимается.
• Когда есть возможность размыва из-за его расположения у русла реки или берега моря и т. Д.
• Когда рядом со строением есть канал или глубокая дренажная система.
• Когда выемка почвы на желаемую глубину невозможна из-за плохого состояния почвы.
• Когда становится невозможным сохранить траншеи фундамента в сухом состоянии с помощью откачки или других мер из-за сильного притока просачивания.

Свайные фундаменты можно классифицировать по функциям, материалам, процессу установки и т. Д. Ниже приведены типы свайных фундаментов, используемых в строительстве:

1. в зависимости от функции или использования
   1. Шпунтовые сваи
   2. Несущие сваи
   3. Конец Несущие сваи
   4. Фрикционные сваи
   5. Сваи для уплотнения грунта
2. В зависимости от материалов и метода строительства
   1. Деревянные сваи
   2. Бетонные сваи
   3. Стальные сваи
   4. Композитные сваи

На схеме представлены следующие типы свай. обсуждалось выше.

Эти сваи кратко рассматриваются ниже.

Классификация свайных фундаментов по функциям или применению

Шпунтовые сваи

Этот тип свай в основном используется для обеспечения боковой поддержки. Обычно они сопротивляются боковому давлению рыхлой почвы, потоку воды и т. Д. Они обычно используются для коффердамов, покрытия траншей, защиты берега и т. Д. Они не используются для обеспечения вертикальной поддержки конструкции. Обычно они используются для следующих целей:

• Строительство подпорных стен.
• Защита от береговой эрозии.
• Удерживайте рыхлый грунт вокруг траншеи фундамента.
• Для изоляции фундамента от прилегающих грунтов.
• Для удержания грунта и увеличения несущей способности почвы.

Несущие сваи

Этот тип свайного фундамента в основном используется для передачи вертикальных нагрузок от конструкции на грунт. Эти фундаменты передают нагрузки через грунт с плохой опорой на слой, способный выдерживать нагрузку.В зависимости от механизма передачи нагрузки от сваи на грунт несущие сваи далее классифицируются как проточные.

Концевые опорные сваи

В этом типе сваи нагрузки проходят через нижний конец сваи. Нижний конец сваи опирается на прочный слой почвы или камня. Обычно ворс лежит на переходном слое слабого и сильного истребителя. В результате свая действует как столб и безопасно передает нагрузку на прочный слой.

Общую несущую способность концевой несущей сваи можно рассчитать, умножив площадь вершины сваи на несущую способность на той конкретной глубине почвы, на которую опирается свая.С учетом разумного запаса прочности рассчитывается диаметр сваи.

Фрикционная свая

Фрикционная свая передает нагрузку от конструкции к грунту за счет силы трения между поверхностью сваи и почвой, окружающей сваю, такой как жесткая глина, песчаный грунт и т. Д. Трение может развиваться по всей длина сваи или определенная длина сваи в зависимости от толщины грунта. В фрикционных сваях, как правило, вся поверхность сваи работает на передачу нагрузок от конструкции на почву.

Площадь поверхности сваи, умноженная на безопасную силу трения, развиваемую на единицу площади, определяет вместимость сваи.

При проектировании сваи поверхностного трения необходимо тщательно оценить поверхностное трение, которое может возникнуть на поверхности сваи, и рассмотреть разумный коэффициент безопасности. Кроме того, можно увеличить диаметр сваи, глубину, количество свай и сделать поверхность сваи шероховатой для увеличения емкости фрикционной сваи.

Сваи уплотнителя грунта

Иногда сваи забивают через определенные промежутки времени, чтобы увеличить несущую способность грунта за счет уплотнения.

Классификация свай по материалам и способу конструкции

В первую очередь сваи можно разделить на две части. Сваи смещения и сваи без смещения или замены. Сваи, которые вызывают вертикальное и радиальное смещение почвы по мере того, как они забиваются на землю, известны как сваи смещения. В случае замены свай земля просверливается и грунт удаляется, а затем образовавшаяся яма либо заполняется бетоном, либо вставляется сборная бетонная свая.Несущие сваи по материалам свайной конструкции и процессу их установки можно классифицировать следующим образом:

1. Деревянные сваи
   1. Необработанные
   2. Обработанные консервантом
2. Бетонные сваи
   1. Сборные сваи
   2. Литые насадные сваи
3. стальные сваи
   1. двутавровые сваи
   2. пустотелые сваи
4. композитные сваи

деревянные сваи

деревянные сваи укладываются под уровень воды.Они служат примерно 30 лет. По форме они могут быть прямоугольными или круглыми. Их диаметр или размер может варьироваться от 12 до 16 дюймов. Длина ворса обычно в 20 раз больше ширины верха.

Обычно они рассчитаны на 15-20 тонн. Дополнительную прочность можно получить, прикрутив к стенке сваи пластины для рыбы болтами.

Преимущества деревянных свай —

• Деревянные сваи стандартного размера.
• Экономичный.
• Простота установки.
• Низкая вероятность повреждения.
• Деревянные сваи можно обрезать до любой длины после их установки.
• При необходимости деревянные сваи легко вытаскиваются.

Недостатки деревянных свай —

• Сваи большей длины не всегда доступны.
• Прямые сваи малой длины получить сложно.
• Забить сваю сложно, если грунт очень твердый.
• Приправка сваи древесины затруднена.
• Деревянные или деревянные сваи не подходят для использования в качестве концевых свай.
• Для обеспечения прочности деревянных свай необходимо принять специальные меры. Например, деревянные сваи часто обрабатывают консервантом.

Бетонные сваи

Сборные бетонные сваи

Сборные бетонные сваи закладываются в свайное основание в горизонтальной форме, если они имеют прямоугольную форму. Обычно круглые сваи забивают вертикальными формами. Сборные сваи обычно армируют сталью, чтобы предотвратить их разрушение при перемещении от станины к месту основания.После того, как сваи залиты, необходимо провести их отверждение в соответствии со спецификацией. Обычно период отверждения сборных свай составляет от 21 до 28 дней.

Преимущества сборных свай

• Обеспечивает высокую стойкость к химическим и биологическим трещинам.
• Обычно они обладают высокой прочностью.
• Для облегчения забивки по центру сваи может быть установлена ​​труба.
• Если сваи залиты и готовы к забивке до наступления срока установки, это может увеличить темпы работ.
• Ограничение арматуры может быть обеспечено.
• Качество сваи можно контролировать.
• Если обнаружена какая-либо неисправность, ее можно заменить перед поездкой.
• Сборные сваи можно забивать под воду.
• Сваи могут быть загружены сразу после забивки на необходимую длину.

Недостатки сборных свай

• После того, как длина сваи определена, впоследствии будет трудно увеличить или уменьшить длину сваи.
• Их сложно мобилизовать.
• Для вождения требуется тяжелое и дорогое оборудование.
• Поскольку они недоступны для готовой покупки, это может привести к задержке проекта.
• Существует возможность поломки или повреждения во время погрузочно-разгрузочных работ и забивки свай.

Монтируемые в дворец бетонные сваи

Сваи этого типа сооружаются путем бурения грунта на желаемую глубину и последующего нанесения в это место свежезамешенного бетона и выдерживания там.Этот тип сваи создается либо путем вбивания металлической оболочки в землю и заполнения ее бетоном с оставлением оболочки вместе с бетоном, либо оболочка вытаскивается во время заливки бетона.

Преимущества монолитных бетонных свай

• Оболочки легкие, поэтому с ними легко обращаться.
• Длину свай можно легко изменять.
• Снаряды собираются на месте.
• Никакого излишнего принуждения не требуется только для предотвращения повреждений при обращении.
• Отсутствие возможности поломки при установке.
• При необходимости можно легко поставить дополнительные сваи.

Недостатки монолитных бетонных свай

• Установка требует тщательного наблюдения и контроля качества.
• Требуется достаточно места на строительной площадке для хранения строительных материалов.
• Сложно построить монолитные сваи при сильном течении подземных вод.
• Нижняя часть стопки не может быть симметричной.
• Если свая не армированная и не обшитая, она может разрушиться при растяжении, если будет действовать поднимающая сила.

Стальные сваи

Стальные сваи могут быть двутавровыми или полыми. Они залиты бетоном. Размер может варьироваться от 10 дюймов до 24 дюймов в диаметре, а толщина обычно составляет дюйма. Из-за небольшой площади сечения сваи легко забиваются. Чаще всего они используются в качестве концевых свай.

Преимущества стальных свай

• Их легко установить.
• Они могут достигать большей глубины по сравнению с любым другим типом сваи.
• Проникает сквозь твердый слой почвы за счет меньшей площади поперечного сечения.
• Стальные сваи легко соединять.
• Может выдерживать большие нагрузки.

Недостаток стальных свай

• Склонность к коррозии.
• Имеет возможность отклоняться во время движения.
• Сравнительно дорого.

Изделия свайного фундамента

Свайный фундамент — обзор

6.1 Введение

Энергетические свайные фундаменты, аналогичные обычным свайным фундаментам, состоят из двух компонентов: группы свай и свайного колпака (последний предназначен как общий структурный элемент, соединяющий сваи с надстройкой). Определение реакции свай в группе имеет решающее значение для всестороннего понимания поведения любого свайного фундамента. В то же время во многих практических случаях рассмотрение свай как отдельных изолированных элементов является отправной точкой любого анализа и проектирования.Этот подход рассматривается ниже для энергетических свай, подвергающихся механическим тепловым нагрузкам и , связанным с их структурной опорой и ролью геотермального теплообменника.

Приложение механических и тепловых нагрузок к энергетическим сваям вводит новые аспекты в механическую реакцию таких фундаментов по сравнению с характеристиками обычных свай, которые обычно подвергаются только механическим нагрузкам из-за их единственной опорной роли. Причина этого в том, что вследствие связи между теплопередачей и деформацией материалов, ранее рассмотренных в Части B этой книги, тепловые нагрузки вызывают тепловое расширение и сжатие как свай, так и окружающего грунта, а также модификации. стрессового состояния.Понимание влияния тепловых нагрузок, применяемых отдельно или в сочетании с механическими нагрузками, является ключом к решению термомеханического поведения энергетических свай.

Для исследования реакции одиночных энергетических свай на механические и тепловые нагрузки можно использовать различные подходы. Полномасштабные испытания на месте, лабораторные испытания на моделях и испытания на центрифугах являются примерами экспериментальных подходов. В целом, для проведения полномасштабных испытаний на месте требуются более значительные финансовые затраты по сравнению с лабораторными испытаниями в масштабе модели и испытаниями на центрифугах.Несмотря на это ограничение, возможность полномасштабных испытаний на месте предоставлять данные, не подверженные влиянию масштаба, которые потенциально могут характеризовать результаты лабораторных испытаний в масштабе модели и испытаний на центрифуге, может сделать такой подход предпочтительным для целей анализа и проектирования.

В этой главе представлен анализ реакции одноэнергетических свай на механические и тепловые нагрузки, основанный на результатах натурных испытаний на месте. Основное внимание уделяется энергетическим сваям, подверженным механическим и тепловым тепловым нагрузкам, хотя о влиянии охлаждающих тепловых нагрузок можно судить по представленным результатам.

Для решения вышеупомянутых аспектов сначала представлены идеализации и предположения : в этом контексте цель состоит в том, чтобы предложить краткое изложение предположений, сделанных для интерпретации реакции энергетических свай, подвергающихся механическим и тепловым нагрузкам. Во-вторых, рассматривается классификация одиночных энергетических свай : цель этой части — обобщить характеристику типов одиночных энергетических свай. В-третьих, обсуждаются изменения температуры в энергетических сваях: в этом контексте цель состоит в том, чтобы расширить тепловое поле, характеризующее энергетические сваи.Затем рассматриваются термически индуцированные вертикальные и радиальные деформации , характеризующие энергетические сваи: в этой структуре цель состоит в том, чтобы обсудить влияние тепловых нагрузок на деформацию энергетических свай.

Фундамент на столбах из бетона: особенности, виды и строительство

Под определенное сооружение (например, дом) предполагается обустройство конкретного фундамента. Столбчатые основания относятся к самым дешевым и простым в строительстве. Чаще на таком фундаменте сооружают малоэтажные производственные и общественные здания, одноэтажные загородные постройки. Ряд особенностей опорных фундаментов предполагает некоторые ограничения в их применении, которые нельзя не учитывать.

Что такое столбчатый фундамент?

Такой тип основания для дома конструируется из опорного каркаса, где колоды несут основную нагрузку. Опоры монтируются по периметру под несущими стенами. На них укладывается первая обвязка дома. Следовательно, установка колод осуществляется в нагружаемых местах: в углах, на стыке стен, под перекрытиями и пролетами более 2,5 метра в длину.

Размеры и расстояние между столбами определяются расчетным путем, учитывая категорию стройматериала, тип конструкции опорных элементов, характер и общую массу постройки. Среднее расстояние между опорами варьируется в пределах 1,5—2,5 м, внутренний срез прямоугольных изделий составляет 25—40 х 25—40 см, круглых — 20—25 см. Высота наземного элемента конструкции над фундаментом не должна превышать 50 см. Этот параметр для части, распложенной под землей, подбирается в зависимости от величины заглубления.

Вернуться к оглавлению

Особенности

Опоры столбчатого основания следует располагать так, чтобы столбы упирались в устойчивый и прочный земляной слой. Не допускается размещение опорных колод на мягкие гумусные почвы. Верхняя часть колод делается в одной горизонтальной плоскости. На них будет опираться ростверк.

При возведении легких построек ростверк не нужен. Вместо него используют металлические или деревянные балки. Возвышение оголовков должно располагаться минимум на полметра выше над землей. Это позволит избежать проникновения влаги в дом.

Если предполагается соединение колонны со столбом, в верхней его части делают углубление «стакан» или устанавливают крепежные анкера для обеспечения жесткого крепления опоры и опираемой конструкции.

Вернуться к оглавлению

Виды

Особенности обустройства опираемых фундаментов и выбор типа колод определяются видом постройки, характером грунта и прочими эксплуатационными требованиями. Колоды бывают разных размеров и сечений. Встречаются прямоугольные, квадратные, круглые опоры.

Столбики могут быть выполнены из бетона (железобетона), бутобетона, блочного материала, бутового камня, кирпича. Согласно применяемой технологии изготовления, фундаменты на колодах классифицируют на такие типы, как:

• монолитные, когда роются ямы, монтируется опалубка и послойно заливается бетонный раствор марки не ниже М400;
• сборные, когда используются готовые элементы из блоков, кирпича или камней определенной марки.

Схема устройства столбчатого фундамента.

Глубина заложения определяет отдельные виды опорных оснований:

1. Незаглубленные фундаменты на столбах, когда подошва располагается на земле или песчаной подушке. Отличаются такие основы экономичностью возведения, но используются исключительно для строительства одноэтажных зданий из легких материалов на слабо- и непучинистых почвах.
2. Заглубленные основы, при сооружении которых столбики закладываются на глубину до или ниже точки промерзания грунта. Такую конструкцию используют на пучинистых грунтах с суглинками или глинами. Отличаются наименьшей экономичностью.
3. Мелкозаглубленные, глубина заложения которых составляет 0,5 – 0,7 части глубины от точки промерзания почвы. Половина фундамента — монолит определенной формы, а вторая — подушка из песка и гравия. Пригодны для обустройства на мало- и неглинистых землях.

По конструкционным особенностям фундаменты бывают с крепежной балкой или без нее. Ростверк крепится к столбу и распределяет нагрузку от общей массы дома равномерно по основанию. Ростверковые балки препятствуют опрокидыванию колод из-за горизонтального движения почвы. Однако этот элемент существенно удорожает строительство, увеличивает время обустройства фундамента.

Большинство немассивных зданий возводят на опорных фундаментах без ростверка. В этом случае первая обвязка монтируется прямо на колодах, сверху гидроизоляционного слоя. Однако эта конструкция отличается меньшей устойчивостью к горизонтальным сдвигам почвы и опрокидывающим нагрузкам.

Вернуться к оглавлению

Целесообразность возведения

Целесообразность возведения фундаментов на опорах имеет место, в случаях когда:

• на земляной слой при эксплуатации здания давление от колод меньше, чем от ленточной конструкции;
• возводятся постройки без подвалов на щитовых, деревянных и облегченных каркасах;
• строятся стены из кирпича с требуемой глубиной заложения опоры до двух метров или на четверть метра ниже точки промерзания почвы;
• нужно избежать разрушения фундамента из-за увеличения объемов грунта при низких температурах.

Однако есть случаи, когда применение опираемых основ не оправдано:

1. Из-за неустойчивости опорных колод не рекомендуется их установка на слабые и горизонтально-подвижные почвы.
2. Основания на колодах непригодны для возведения массивных стен из тяжелых материалов: кирпич, железобетон с толщиной блоков более 51 см.
3. Не стоит устраивать фундамент на столбах в местах с сильным перепадом высот (от двух метров).

Вернуться к оглавлению

Строительство

Заливка столбов к фундаменту осуществляется открытым способом в несколько этапов. На первом этапе осуществляется разметка положения опор под фундаментные блоки или монолит. Для этого изначально выбирается вид, форма, размер и глубины заложения опорных колод. Возведение здания по чертежу предполагает внесение в документ предварительно определенного четкого расстояния между опорами.

При самостоятельной разметке на месте строительства следует учитывать факт, что столбы должны находиться от 1,5 до 2,5 метра друг от друга. Большее расстояние может привести к увеличению строительных затрат из-за необходимости сооружать более мощный ростверк. Опоры должны находиться в зонах максимальных нагрузок — в углах, на стыке стен, под перекрытиями.

На втором этапе осуществляются работы по грунту. Роются ямы под прямоугольные бутовые, бетонные, бутобетонные, блочные или кирпичные столбы. Если внизу столб должен иметь подошву, то при рытье ямы учитываются его габариты. Для трубчатых опор нужно подготовить скважины. Бурятся они буровыми машинами, ручным или садовым буром. Скважину следует делать сечением на 5—10 см больше диаметра опорной трубы.

На третьем этапе осуществляется бетонирование столбов. Чаще в качестве опор применяют железобетонные монолиты требуемого сечения. Соорудить монолитные столбы можно самостоятельно. Для этого в подготовленной яме укладывают подушку из песка и гравия высотой 15—20 см. Для возведения надземной части опоры над ямами сооружается опалубка из деревянных досок в соответствии с требуемыми размерами столбов. Опалубочные доски и внутренние стены ямы покрываются рубероидом или полиэтиленом для обеспечения гидроизоляции.

Затем в яму помещается армирующий каркас из прутьев сечением 1—1,2 см. Стержни между собой соединяются отрезками из той же арматуры. Можно использовать для этих целей специальные хомуты из вязальной проволоки. Расстояние между армирующей сеткой и стенками опоры не должно быть менее 3 см. Это позволит полностью залить каркас бетоном.

Высота армирующего скелета зависит от применения или отказа от укрепляющей балки (ростверка). Если установка элемента требуется, тогда длина арматуры должна возвышаться над верхним основанием опоры. В противном случае армирующий скелет располагается ниже опалубки на 3 см. Для крепления первой обвязки сверху столба монтируются закладные шпильки.

Заливаются столбы обычным бетоном марки не ниже М-200.

После армирования проводится бетонирование опор. Для этого используется готовый бетон не ниже марки 200—300. Для самостоятельного приготовления бетонных смесей больше подходит марка цемента М400, смешиваемого с песком 1—1,2 мм, гравием и водой в соотношении 1 : 3 : 5 : 0,4, соответственно. Смесь укладывается слоями, каждый из которых тщательно трамбуется вибратором.

При устройстве фундамента на опорах с башмаком (расширением внизу) яму роют в форме этого расширения, засыпают подушку из песка и гравия, заливают бетон. После укрепления заливки формируют опалубку столба. Затем повторяются вышеописанные работы. После затвердения смеси опалубку можно удалить, стенки столба обработать гидроизоляцией и обратно засыпать и утрамбовать грунт, вынутый из ямы.

Если используется ростверк, на последнем этапе выполняется его устройство на опорах. Для этого по периметру будущего фундаментного основания горизонтально монтируется опалубка в форме желоба для связки всех колод. Внутрь опалубки вкладывается каркас из арматуры и закрепляется на выпусках укрепляющего скелета столбов. Заливка цементного раствора осуществляется так, чтобы поверхность ростверка была расположена в одной горизонтальной плоскости.

В течение недели бетону нужно укрепиться и затвердеть, после чего опалубка снимается.

Вернуться к оглавлению

Заключение

Фундаментам на опорах свойственны многочисленные преимущества. Они отличаются надежностью, экономичностью, быстротой возведения из-за отсутствия необходимости в проведении дополнительных работ.

Такие основания можно устанавливать на промерзающие грунты. Однако они не подходят для возведения массивных домов с подвалами.

Столбчатый фундамент своими руками — пошаговая инструкция для возведения

Долговечный и недорогой столбчатый фундамент обычно строится под зданиями, стены которых можно назвать облегченными – а это деревянные и щитовые бани, каркасные и выполненные из пеноблоков. Но бывает, что нулевой уровень такого типа закладывается и под тяжелой кирпичной баней – когда нужно глубокое заложение и ленточный фундамент в таком случае может разорить. Ведь столбчатые обходятся минимум в полтора раза дешевле последнего варианта, чем, собственно, и хороши.

Для обычно легкой и небольшой бани массивные ленточные фундаменты нередко сродни ненужной роскоши – а вот столбчатый подходит для такого строительства куда больше: и по цене, и по прочности. Да, традиционное устройство столбчатого фундамента не предполагает наличие подвала – но в нем русская парная как раз не нуждается.

Бюджетный столбчатый фундамент с ростверком

Если строить столбчатый фундамент своими руками, то первым делом необходимо сделать его точный расчет. Для чего необходимо вычислить массу бани, а здесь важно учитывать и ее снеговую нагрузку – в Московской области это примерно 100 кг на каждый квадратный метр площади. Как и вес внутреннего наполнения бани: мебели, печи и людей – что это еще 100 кг на тот же метр.

К слову, если трудно вычислить несущую способность грунта на определенной местности, тогда лучше исходить из такого расчета: 0,5-0,6 кг на см2. По сути, именно такие параметры у торфяника или старого осушенного болота. Во всех остальных случаях – дела намного лучше.

Этап I. Изготовление ям

Самый простой способ – взять бур диаметром в 25 см и просверлить им в грунте небольшие ямы – 15-20 см. Это будет основой для изготовления нижней части столбов. Она обязательно армируется мелкой сеткой и засыпается пескобетоном 200-й маркой.

В центральной части ямы нужно вставить несколько прутков арматуры так, чтобы они выглядывали из ямы не более, чем на 10 см. Это могут быть старые и ненужные куски труб, железки и обломки.

А чтобы цементное молочко не впитывалось в грунт, помогут куски рубероида или даже обычные полиэтиленовые пакеты.

Этап II. Установка столбов

Берется кусок асбоцементной трубы, с диаметром 10 см, в него кладутся два арматурных прута диаметром 1,2 см и все это ставится на «башмак». Заливать нужно таким же пескобетоном, попутно все утрамбовывая еще одним прутом. Сверху – либо болт, либо еще один кусок арматуры.

Этап III. Второе бурение

Чтобы отвердел бетон после последних действий – необходимо около 4-5 дней. Далее – можно начинать второе бурение. Для этого понадобится бур – им делается отверстие с диаметром 30 см и обязательно ниже расчетной глубины промерзания. В этот проем нужно быстро вставить получившийся столб – так, чтобы он не осыпался. Прочность его может достигать до 11 тонн нагрузки.

Далее полученное отверстие нужно засыпать тем же грунтом, который был вынут из скважины. Не помешает его также утрамбовать и досыпать.

Этап IV. Строительство ростверка

Ростверк для такого столбчатого фундамента сделать можно из металла, бетона и даже дерева – здесь уже что кому больше нравится. Главное только, чтобы сам ростверк висел над грунтом более, чем на 10 см.

Главный плюс такого вида фундамента в том, что он годится практически для любых бань, обладающих не сильным весом – бревенчатых, брусовых и каркасных. А служит он долго – хоть сто лет, причем даже тогда, когда стоит на болоте.

Основательный опорно-столбчатый фундамент

Конечно, столбы фундамента могут самого разного материала – из бетона, кирпича или камня. Но наиболее популярен сегодня для индивидуального строительства доступный по цене и практичный железобетон.

Итак, вот как строится стандартный столбчатый фундамент для бани:

Этап I. Подготовка участка

Все начинается с очистки участка – для этого срезается весь верхний слой грунта, прямо вместе с растениями. Его толщина обычно чуть более 30 см, и под фундаментом его оставлять нельзя.

Если же на участке есть глина, то нужно сделать дополнительную гравийно-песчаную подсыпку. Ее толщина зависит от геологических особенностей грунта.

Теперь на ландшафте снимаются все неровности, в ямы подсыпается грунт и с помощью колышков и веревок можно начинать разметку под будущий фундамент.

Этап II. План фундамента

Далее с чертежей на земельный участок нужно перенести план будущей бани – где и что будет. Сделать это можно стандартными материалам, закрепив оси и отметив основные размеры будущего фундамента. Насколько точно все будет размечено – настолько легче будет потом работать.

Этап III. Подготовка ям

Ямы для железобетонного столбчатого фундамента роются либо вручную, либо с помощью экскаватора – что, конечно же, и легче, и дороже. Располагаться они будут по осям.

Если глубина ямы не превысит метра, можно ее стенки не укреплять. Если больше – копать придется с откосами и ставить крепления из досок со специальными распорками.

Ямы должны получиться на 30 см больше рассчитанной глубины залегания фундамента – чтобы можно было гравийно-песчаную подсыпку. Ширина же берется чуть более, чем она будет – чтобы опалубка и распорки стали свободно.

Этап IV. Установка опалубки

Чтобы сделать хорошую опалубку для столбчатого фундамента бани, понадобятся струганные доски до 40 мм толщиной и 150 мм шириной. Как вариант, можно использовать вместо древесины ДСП, металлические листы и влагостойкую фанеру. Ставить доски нужно к бетону.

Этап V. Армирование фундамента

Армировать фундаментные столбы нужно в продольном направлении стержнями А3 и диаметром 12-14 мм. Горизонтальные перемычки ставить нужно с шагом 20 см – для этого вполне подойдет проволока 6 мм диаметром.

Чтобы потом связать через арматурный каркас столбы с ростверком, нужно, чтобы стержни выходили над обрезом фундамента минимум на 10-15 см. К слову, ростверком может послужить и что-то более солидное – именно так строится фундамент столбчато-ленточный, имеющий свои преимущества, но, правда, не всегда оправданный для бани.

Этап VI. Заливка столбов фундамента

Заливать бетон нужно уже в установленные трубы, которые останутся потом в земле с фундаментом.

Укладывать его необходимо послойно – по 20-30 см, используя для удобства процесса ручные вибраторы. Так будет обеспечена однородность смеси и из раствора уйдет весь воздух.

Этап V. Гидроизоляция столбчатого фундамента

Защитить от влаги будущий фундамент можно теми же материалами, как и ленточный. Это мастики холодного и горячего приготовления, оклеечные мембраны, рубероид на битуме – и все новые и хорошо зарекомендовавшие себя материалы.

Этап VI. Строительство ростверка

Монолитный пояс и цельный, и столбчатый фундамент из блоков делает более жестким и устойчивым. А делать его можно из сборных железобетонных рандбалок или сразу монолитным.

Итак, если делается сборный пояс, то перемычки нужно хорошо соединить друг с другом обрезками арматуры – приварив их сваркой монтажными петлями. Далее уже устанавливается опалубка, арматурный каркас и все заливается бетоном марки М200.

Как только бетон застынет и станет прочным, и будет проведена гидроизоляция, пазухи ям можно засыпать грунтом и начинать монтаж плит перекрытий.

К слову, чтобы защитить подпольное пространство под такой баней от снега и холодного воздуха, между столбами обычно делают забирку – специальную стенку, чаще всего из кирпича. Привязывать ее к столбам не нужно – ведь баня еще будет оседать, и так могут появиться трещины. А уже в самой забирке делаются технологические отверстия для коммуникаций. Внешне все это красиво декорируется фальшпанелями и сайдингом – вот все дела.

Столбчатые фундаменты и их применение

Столбчатый фундамент

Столбчатый фундамент является наиболее дешевым и простым в возведении. Ему отдают предпочтение при строительстве как производственных и общественных зданий, так и одноэтажных дачных построек. Но по ряду причин применение столбчатых фундаментов имеет ограничения и не учитывать их нельзя.

Столбчатые фундаменты относятся к типу отдельных фундаментов на естественном основании и представляют собой столбы с развитой опорной частью (подошвой), передающие сосредоточенные нагрузки от колонн, углов зданий, опорных рам, балок, арок, ферм и других несущих конструкций сооружения. На столбчатых фундаментах возводят лишь достаточно легкие сборно-каркасные дома, из бруса и бревен, а также стойки заборов. При высокой неоднородности грунта основания или его большой просадоточности от использования такого типа фундамента для дачных строений лучше вообще отказаться. На слабо несущих грунтах столбы сильно и неравномерно проседают.

К разметке таких фундаментов предъявляются повышенные требования. Для просадочных грунтов и характеризующихся морозным пученьем они не годятся

Правда, этот тип фундамента широко используют для объектов промышленного и общественного назначения: большие одноэтажные здания, в которых несущими конструкциями служат колонны, а наружные стены — лишь ограждающим контуром. Но в этом случае столбчатые фундаменты имеют особо усиленную конструкцию, большое заглубление и сильно развитую подошву.

Столбчатые фундаменты делают сборными из готовых бетонных блоков, монолитными и из камня (кирпич, бути пиленый камень) на цементном растворе. В сечении они могут быть квадратными или круглыми: зависит от конструкции выбранной опалубки, в которой их отливают из бетона или формы уже готовых бетонных блоков для сборного варианта.

Если на столб должна опираться колонна (промышленные и общественные здания), то в его верхней части делаю углубление — «стакан». В отдельных случаях вместо «стакана» ставят анкерный крепеж для жесткого соединения столба с опираемой конструкцией. Столбчатые фундаменты, в зависимости от своей конструкции, подразделяются на стаканные и бесстаканные. Причем, стаканные выполняют только в бетоне, а бесстаканные — из бетона и камня.

Столбчатый фундамент стаканного типа оптимален для стоек забора. Столб можно отпито заранее или прямо в отрытом под него колодце. В опорной части (подошва) он имеет расширение.

Устройство столбчатого фундамента

Заложение такого фундамента под несущий каркас будущего строения, как правило, делают открытым способом, в предварительно отрытых колодцах или траншеях ниже глубины промерзания грунта: разжиженный грунт и воду удаляют со дна, делают подсыпку из песка или щебня толщиной не более 10 см и трамбуют. Сперва заливают в опалубке (или монтируют из блоков) подошву фундамента, затем — столб (можно сложить из камня).

Площадь подошвы выбирают (рассчитывают специалисты) в зависимости от передаваемой на грунт нагрузки и его просадочности. При больших нагрузках на столбчатый фундамент его армируют (усиливают). Для относительно легких построек (одноэтажных) и сооружений от армирования можно отказаться. Но конструкция столба должна быть такой, чтобы эпюра распределения в нем нагрузки имела угол наклона более 60°. Если угол меньше, неармированная подошва разрушится. Колодец (траншею) с готовым столбчатым фундаментом обратно засыпают песком, послойно и трамбуя.

Нагрузка на столбчатый фундамент определяет его размеры и конструкцию. Оптимальное восприятие нагрузки фундаментом и перенос ее на грунт основания показан на эпюре сопротивления: угол 60° и более гарантирует запас прочности даже не армированному фундаменту, менее 60° фундамент требует усиления армированием

Для столбчатого фундамента важно чтобы его подошва находилась ниже глубины промерзания грунта. Но при его возведении не всегда удается понизить уровень грунтовых вод ниже глубины промерзания. Поскольку бетонные работы в таких условиях весьма затруднительны, столбчатые фундаменты лучше делать сборными из готовых бетонных блоков, укладываемых на цементный раствор. Для подошвы следует использовать армированные блоки.

Ошибки при устройстве столбчатого фундамента

Коснемся лишь дачного строительства, где самой распространенной ошибкой в устройстве столбчатого фундамента является отсутствие в нем развитой опорной части (подошвы). Связано это с тем, что стремясь снизить трудоемкость работ, столбы фундамента заливают из бетона в выбранных в грунте вертикальных колодцах равного сечения: выкапывают или бурят вертикальный канал, стенки которого обкладывают рубероидом или погружают в грунт трубу обсадным способом и заливают туда раствор. Как правило, такие столбы начинают быстро и неравномерно проседать даже при весьма хорошем грунте основания.

Если вы выбрали именно эти технологии возведения столба, рекомендуем нижнюю часть колодца хоть немного расширить: аккуратно выбирая грунт из стенок небольшой лопаткой или трамбуя его ниже окончания обсадной трубы. Но форма и размеры всех таких колодцев для одной постройки должны быть идентичны. Иначе не избежать неравномерной осадки столбчатого фундамента даже в хорошем грунте.

Столбчатый фундамент на просадочных грунтах (илистых или торфяных) — дом интенсивно и длительный период погружается в грунт даже при развитых подошвах в основании столбов.

Столбчатый фундамент возводят на глинистых грунтах с морозным пученьем. Зимой такая постройка на таком фундаменте не в состоянии компенсировать выталкивающее действие сил даже от незначительного морозного пученья: столбы поднимаются из грунта и уходят в сторону, даже с подошвами, заложенными ниже глубины промерзания. Эго явление можно наблюдать после каждой зимы на стойках заборов, установленных на столбчатых фундаментах, но их подправить намного легче, чем заваливающийся дом.

Допускаются ошибки и при разметке столбчатого фундамента. Поскольку столбы заводят под места локальных нагрузок от несущих конструкций постройки (стойки колонны или балки опорной рамы), важно чтобы они имели центральное загружение и были строго вертикальны. В противном случае, в передаваемой на столб нагрузке возникает боковая составляющая, которая уводит его в сторону. К аналогичным последствиям может привести недостаточное количество столбов под нагруженной балкой: балка прогибается и передает на столбы боковое усилие.

Можно ли исправить допущенные ошибки, если дом уже построен?

Рекомендуется на столбчатом фундаменте возводить дома из бревен и бруса или сборно-каркасные и не более.

Во-первых, в силу своей конструкции, такие дома передают на каждый столб одинаковые нагрузки.

Во-вторых, если фундамент все-таки уходит в грунт, да еще и неравномерно, такие дома можно выправить:

• под нижний венец сруба или опорную раму подводят домкраты (над столбами) и приподнимают или выравнивают дом; столбы наращивают и выравнивают по уровню бетонным раствором или каменной кладкой;
• после набора бетоном необходимой прочности, дом равномерно опускают домкратами на столбы.

При необходимости, такие дома выдержат не один подобный ремонт. Эти работы доверяют только специалистам.

Что бы еще почитать?

мелкозаглубленный, из блоков, бетонный, кирпичный, пол на столбчатом фундаменте

Фундамент – это основа любого строения, будь то баня или любое другое здание. От качества фундамента всегда зависит и долговечность строения. Это относится к любому зданию, в том числе и к бане. Поэтому при начале строительства необходимо изучить, какие типы фундаментов для бань существуют, и для каких зданий они подходят.

Фундаменты бывают разные – ленточные, столбчатые и свайные. Ленточный фундамент напоминает ленты, которые принимают на себя нагрузку всего здания. Столбчатый фундамент – это столбы, на которых и покоится здание. Этот фундамент не нуждается в тщательной подготовке грунта, довольно прост в изготовлении и не требует особой профессиональной подготовки.

Столбчатый фундамент для бани или свайный: определимся

Столбчатый фундамент для бани — это зачастую самое бюджетное решение: ряды столбов, размещенных на пересечении узлов. Столбы размещаются там, где имеются несущие стены строения, по углам и там, где они пересекаются. Если внутри здания есть перегородки или другие массивные конструкции, которые могут оказать дополнительную нагрузку на фундамент, то под ними следует также установить дополнительные столбы.

Если уж приходится выбирать между свайным или столбчатым фундаментом, то по простоте исполнения стоит выбрать столбчатый. Но это утверждение справедливо только в том случае, когда грунт достаточно прочен, то есть не является болотом или глиноземом, в котором много воды.

Также таким фундаментом стоит воспользоваться тогда, когда масса здания невелика, иначе постройка «поплывет». Столбчатый фундамент еще называют свайным, но тут есть некоторое отличие. Дело в том, что свайные фундаменты используют для больших, массивных, многоэтажных зданий, возводимых на глубоких слабых грунтах (песчаных или просадочных), с использованием новейших современных технологий и привлечением тяжелой техники, что совсем нецелесообразно для обычной домашней бани.

Свайный фундамент – те же столбы, только более массивные. Причем сваи заглубляют на большую глубину – до и больше 5 метров. Столбы опираются своим основанием на подошву, а у свай дополнительно работают еще и боковые поверхности. Сечение сваи меньше сечения столба. Кроме того, различны и области применения — свайные фундаменты используют на грунтах с плохими характеристиками. Подробнее про свайные фундаменты рекомендуем почитать в другой статье.

Полезное видео

Чтобы лучше понять суть, рекомендуем посмотреть ролик, с разъяснениями нюансов:

Столбчатый фундамент под баню: какие бывают столбики

Так какие же материалы можно использовать для столбчатого фундамента?

Материал:

• Камень. Очень прочен и устойчив к любым температурам, но дорог;
• Кирпич. Материал доступный, обладает положительными характеристиками. Но не все виды кирпича подходят для обустройства фундамента;
• Бетонные блоки. Весьма доступный материал и благодаря своим размерам, сокращает время возведения фундамента;
• Трубы. Имеются ввиду трубы из асбоцемента или металлические. Чтобы придать им достаточную прочность, внутрь заливают цементно-песчаный раствор.

Для того чтобы столбчатый фундамент под баней был прочным, проводятся предварительные работы. Для этого нужно все тщательно рассчитать и сделать чертежи. Этот этап лучше всего сделают профессионалы, остальное можно сделать и самому. Когда все будет готово, начинают размечать площадь. Это делается поэтапно.

1. Разравнивание. При этом небольшие перепады высот непринципиальны.
2. Вбивается колышек. На расстоянии, равном длине стены, устанавливают еще один и соединяют их шнуром.
3. Таким образом, соблюдая чертеж, вбиваются четыре колышка, соединяя их шнуром. Так формируют внешний периметр.
4. Точно также делается и разметка внутреннего периметра, где учитывается и толщина стен. Если в здании запланировано несколько комнат, то это тоже учитывают при разметке.
5. Копка ям. Ямы роются определенной глубины. При этом следует учитывать их расположение: углы, места, где соединяются стены, а также где будет самая большая нагрузка. Шаг ям — не более 1,5 м.
6. Ямы должны быть одинаковыми по глубине и составлять при этом 50%-70% от глубины промерзания грунта. Это касается мелкозаглубленного фундамента.

Далее приступают к монтажу столбов.

Мелкозаглубленный монолитный бетонный

Такой фундамент обладает огромной прочностью и длительным сроком эксплуатации (до150 лет). Если баня деревянная, то используют мелкозаглубленную конструкцию, с глубиной ям от 500 до 700 мм, не учитывая песчаной засыпки.

Чтобы построить легкое здание, не нужно обустраивать опалубку. Хватит простой рубероидной опалубки. Толь или рубероид сворачивают в трубу нужного диаметра и длины, затем фиксируют его армированным скотчем.

Далее помещают это изделие в яму, засыпают песком толщиной 10 -15 см и заливают водой, чтобы песок стал более плотным. Снова песок, и снова вода. После того, как будет уплотнена песчаная засыпка, нужно смонтировать пояс из арматуры, меньшим диаметром, чем рубероидная трубка, на 5 см.

ВАЖНО! Опалубка должна быть выставлена строго вертикально. Это уменьшает вероятность опрокидывания столбов во время использования здания.

Затем в эту форму заливают раствор бетона, утрамбовывая его куском бревна или вибратором, либо штыкуя куском арматуры (см. про штыкование в статье про заливку).

Видео

В данном ролике не все делается так, как описано выше, но суть показана неплохо. Можно взять на вооружение некоторые приемы:

Посмотрите также ролик, который наглядно показывает важность армирования монолитных столбиков:

Из блоков

Если вы остановились на столбчатом фундаменте из блоков, то стоит обратить внимание на то, что не все бетонные блоки подойдут для этой цели. Не стоит брать блоки, сделанных из керамзита, опилок и ракушечника. Также следует избегать блоков, в которых есть пустоты. Лучше всего использовать блоки из шлакобетона или товарного бетона. Ни в коем случае нельзя использовать газо- и пеноблоки.

Вот что происходит с пенблоком от влажности

Бетонные блоки для точечного фундамента

Для обустройства фундамента необходимо:

• Провести гидроизоляцию бетонных конструкций,

• Дренаж;

• Ливневка. Чтобы столбы хорошо держали конструкцию, необходимо в ямах сделать подушки. Подушка — это 20 см песка, насыпанного на нетканый материал, и обильно смоченного и утрамбованного. Или аналогичный слой гравия, также хорошо утрамбованный.

Затем на дно ямы укладываются блоки и скрепляются жидким цементным раствором.

Из кирпичей

Для этого фундамента берут обожженный красный кирпич из глины. При этом глубина ям составляет от 50 см до 1,2 м, а ширина такова, чтобы легко было делать кладку. Главным условием этой конструкции фундамента является прочность и качество кладки, потому что некачественная работа может стать причиной разрушения здания или его деформацию.

Итак, чтобы обустроить такой фундамент, на дно готовых ям сыплют песок, щебень или гравий. Этот слой должен составлять 15-20 см. Сверху монтируется стяжка из бетона с использованием арматуры. Обычно арматурой является проволочная сетка диаметром 3-4 мм.

После того, как будет завершена кирпичная кладка, столбы следует покрыть битумной мастикой, чтобы кирпич не соприкасался с грунтом. Пустоты между столбами и грунтом заполняют щебенкой.

Из камней

Камень – природный и очень прочный материал. Он идеален для возведения столбчатого фундамента. Однако камень камню рознь. Нельзя использовать в строительстве мягкие, слоистые камни. Лучше всего для строительства подходит горная порода неправильной формы. Лучше всего подбирать камни плоские. Обычно камни бывают неправильной формы. При их использовании такие камни следует обработать кувалдой и зубилом, придавая им более или менее нужную форму и размер.

Материалы:

1. Природный камень.

2. Гравий

3. Бетонный раствор

4. Перфоратор

5. Армированная проволочная сетка

7. Песок.

Камень можно класть как в вырытую яму, так и в опалубку. Опалубку нужно применять только тогда, когда грунт сыпучий. Технология создания столба такова:

• На дне ямы заложить песчаную подушку;

• Камень предварительно замочить в воде, а затем высушить, отобрав камни наиболее правильной формы. Это нужно для создания первых рядов;

• Все пустоты между камнями заполнить щебнем, залить цементным раствором;

• При кладке необходимо делать перевязки, как при использовании кирпича, иначе вся конструкция рассыплется.

• Собирая столб, нужно подобрать камни таким образом, чтобы было как можно меньше пустоты между камнями.

• Все пустоты засыпаются более мелким камнем. Это позволяет сделать в столбах водоотводящую прослойку.

Из дерева

В основе этого фундамента лежит дерево.

Для такой конструкции фундамента используют различные породы древесины – дуб, сосна, лиственница. Эти деревья биологически устойчивы, так как после их обработки антисептиком они прослужат несколько десятков лет. Для изготовления столбов используют нижнюю часть ствола – комель, с достаточно большим диаметром. Закапывают такие столбы на глубину для внутренних стен – до 70 см, для внешних – до 1,5 м.

Достоинства:

• Прост в монтаже

• Низкая стоимость

• Теплозащищенность

• Дерево имеет свойство упругой деформации, которое помогает не разрушаться при избыточном давлении. Недостатки:

• Недолговечность. Дуб, обработанный антисептиком, служит до 30 лет, а сосна или лиственница – до 15 лет. Столбы монтируют по всем углам, там, где пересекаются стены, и по периметру строения с шагом 1,2 – 2 м друг от друга.

Ямы копают с таким расчетом, чтобы их диаметр был больше столба в 1,5 раза. При этом на дно ямы насыпается подошва из песка в 20 см и хорошенько утрамбовывается. Далее устанавливают столбы, предварительно укутав их в гидроизоляционный бандаж, состоящий из рубероида, проклеенном битумными мастиками.

СПРАВКА! Есть мнение, что столбы нужно монтировать комлем вверх, вопреки их природному росту. Это помогает предотвратить продвижение воды вверх по капиллярам дерева.

Столбы монтируются строго вертикально и по оси стены. При этом их привязывают к маякам, куда вбиты гвозди и натянуты шнуры – причалки. Затем устанавливают остальные столбы, определяя вертикаль по отвесу, а горизонталь – по шнуру – причалке. Столбы в ямах монтируют на деревянных крестовинах или бетонных подушках. Затем по шнуру — причалке их поверхность спиливают, что выровнять горизонталь. После этого по торцам столбов делают гидроизоляцию. Эта процедура проводится после обратной засыпки и утрамбовки столбов.

Баня на столбчатом фундаменте

Обычно бани – это довольно легкие здания, собранные из бруса или каркасно-щитовые. Именно для таких построек возводят столбчатые фундаменты. Если грунт легкий, пучинистый или песчаный, то нет необходимости вкапывать столбы слишком глубоко. Достаточно глубины в 50-70 см. Если почва тяжелая, глинистая, то тогда столбы вкапываются в землю ниже промерзания грунта. Делается это для того, чтобы весной здание не перекосило.

Внимание! Не стоит монтировать фундамент на слабых грунтах, торфяниках и болотистой местности, а также на поверхностях, имеющий сильный перепад высот.

Еще один недостаток столбчатого фундамента — это его склонность к перемещениям по горизонтали. Массивное кирпичное или бетонное здание эта конструкция фундамента не выдержит.

Баня на столбчатом фундаменте с ростверком

Чтобы строение было более устойчивым, здание на столбчатой конструкции укрепляют ростверком. Ростверк является верхней частью, распределяющей нагрузку несущих конструкций строения. Обычно используют железобетонную раму, которую устанавливают на вкопанных в землю столбах. Ростверк объединяет оголовки столбов и служит опорой для здания. Название произошло от деревянной решетки, на которую раньше укладывали деревянный пол.

Кстати! Баня на столбчато — ростверковом фундаменте обладает хорошей устойчивостью, можно возводить на слабо пучинистом грунте и там, где уровень вод достаточно высок.

Изготовление ростверка

Изготавливают ростверк, используя различные материалы: металл, брус, доски, бетон. Есть два вида ростверка: монолитный и сборный.

К сборному ростверку можно отнести и деревянный ростверк, который монтируется на столбах для строительства бань. Сам брус пропитывается антисептиком, предотвращающим разложение, и укладывается на столбы или сваи при посредстве гидроизоляционной прокладки. Крепится брус к столбу или свае болтами или кронштейнами.

Пол в бане на столбчатом фундаменте

Обычно пол в таком помещении делается без черновой стяжки, используется обрезной или шпунтовый пиломатериал. Но это бюджетный вариант, непригодный для холодного времени года. Такой пол еще называют протекающим. Конструкция довольно проста: на лаги кладут доски, между которыми оставляют щели, чтобы вода стекала в углубление под полом и по канаве уходила прочь.

Не протекающий пол более сложная конструкция, представляющая собой слоеный пирог. Такой пол состоит из чернового и чистового пола, между которыми укладываются слои гидро- и терплоизоляции. Доски для чистового пола вплотную пригоняются друг к другу, чтобы жидкость не могла протечь сквозь щели. Укладываются доски под небольшим углом. Это делается для того, чтобы вода сама стекала к сливному отверстию.

Можно также заливать и бетонный пол в бане на столбчатом фундаменте, здесь практически нет отличий от винтового. Рекомендуем посмотреть соответствующий материал в статье про свайные фундаменты, также там есть полезное видео.

***

Баня на столбчатом фундаменте – это дешевый, надежный вариант на дачном или приусадебном участке. Не требует больших денежных затрат и физических сил, в сравнении с другими видами фундаментов.

Что еще нужно знать о фундаментах:

Опорно столбчатый фундамент своими руками. Плюсы и минусы.

Опорно столбчатый фундамент

Технологии современного строительства, промышленного и гражданского, позволяют оптимизировать характеристики возводимого строения и сократить затраты времени и денег. Для этого необходимо грамотно подойти к разработке проекта с учетом особенностей земельного участка и параметров будущего здания. Строительство опорно-столбчатого фундамента выступает одним из набирающих популярность направлений в обустройстве оснований. В чем причина успеха этого типа конструкции?

Виды опорно-столбчатых оснований

Главный критерий, который позволяет использовать различные варианты исполнения данного типа основания, это многообразие строительных материалов, применяемых в производстве работ. При планировании объекта необходимо выбирать лучший тип материалов, исходя из ряда параметров:

• Условия эксплуатации.
• Сроки строительства.
• Параметры будущего строения.
• Финансовые возможности владельца.

Проконсультируйтесь с архитектором – на основе предпроектных изысканий он сможет порекомендовать вам оптимальный вариант проекта и тип материалов.

Опорно-столбчатый фундамент состоит из ряда столбов, которые выполняют из:

• кирпича,
• фундаментных блоков,
• стальных труб рассчитанного диаметра,
• труб из асбеста,
• бетона,
• натурального камня,
• деревянных бревен.

Перед планированием такого основания, необходимо провести детальные инженерно-геологические и инженерно-геодезические изыскания. Без этого комплекса работ сложно подобрать оптимальный тип конструкции и заложить фундамент необходимой прочности. Почва должна состоять из песка или супеси, а уровень залегания грунтовых вод иметь достаточную глубину. В противном случае, приямки для опор следует заглублять гораздо ниже вод.

Каждый материал накладывает на производство работ свои особенности.

Различные варианты исполнения опорно столбчатого основания

Стальные трубы обладают прочностью и устойчивостью к нагрузкам. Но имеют один главный недостаток – они подвержены коррозии и могут постепенно разрушаться под воздействие негативных факторов окружающей среды. Перед заложением опор необходимо:

1. тщательно обработать поверхность труб специальными антикоррозийными средствами,
2. толщина трубки должна быть не менее 4 мм,
3. не допускается использование бывших в употреблении материалов – только новые трубы.

Столбы из асбеста не подвержены подобным проблемам. Также они устойчивы к воздействию воды и могут применяться на рыхлых грунтах. Но необходимо соблюдать технологию заложения и следить за качеством материала.

Бетон позволяет возводить на фундаменте сооружения средней тяжести. При этом процесс строительства простой и может быть выполнен даже не профессионалами.

Натуральный камень является «родоначальником» столбчатого основания. Он занимает большую площадь и способен выдержать большие нагрузки. Но при закладке основания важно иметь навыки кладки натурального камня – здесь есть свои особенности, требующие специальных знаний.

Дерево разрушается под воздействием влаги и насекомых. Оно имеет ряд достоинств (сопротивление деформации и движениям почвы, стоимость), но требует пристального внимания при выборе древесины и выполнении работ по заложению фундамента. Кроме того, необходимо обработать бревна специальными средствами, чтобы обеспечить сохранность его структуры.

Столбчатый фундамент имеет свои плюсы и минусы. Но, если условия позволяют заложить именно такое основание, стоит отдавать ему предпочтение. Так вы значительно сократите затраты на строительство.

к оглавлению ↑

Опорно-столбчатый фундамент из бетонных блоков

Опорно-столбчатый фундамент из бетонных блоков самый распространенный тип основания в данной категории. Его активно применяют при строительстве каркасных домов и различных хозяйственный и бытовых построек.

Опорно столбчатое основание из бетонных блоков

При строительстве небольших зданий, порядок выполнения работы следующий:

1. Определите количество столбов на периметре здания. Обязательно располагать опоры в углах здания и в точках пересечения стен. Далее необходимо ставить столбы каждые 3 метра, не меньше.
2. Далее выполните точную разбивку фундамента на участке с закреплением каждой опоры.
3. Делаются ямы в точках расположения столбов. Глубина составляет от 15 до 30 см. Определяется от рельефа участка и характеристик грунтов.
4. В каждый приямок засыпают подушки из песка, мощностью в 15 см. После поливания водой тщательно трамбуют.
5. После этого делают опорные площадки для увеличения площади опоры каждого столба.

После создания нижней площадки приступают к размещению бетонных блоков. Лучше применять полнотелые блоки, имеющие большую прочность. Для скрепления блоков применяют кладочную смесь.

Фундамент поверхностный столбчатый из бетонных блоков при правильном выполнении работ, способен прослужить длительное время и выдерживать большие нагрузки.

к оглавлению ↑

Опорно-столбчатый фундамент своими руками

После разработки и согласования проекта, можно приступать к выполнению работ на участке. Сделать опорно-столбчатый фундамент своими руками вполне возможно, хотя если у вас мало опыта в строительстве, то лучше привлечь профессиональных строителей. Важно выполнить все этапы, перечисленные ниже.

Заглубленный вариант фундамента на опорах оптимально подходит для грунтов, склонных к пучению. При этом глубину заложения устанавливают на 30 см ниже уровня промерзания грунта. Если плотность грунта на земельном участке высокая, то допускается формирование углублений под столбы в диаметр самого столба – при таком подходе, стенки ямы послужат естественной опорой. Опалубку ставят только над землей. Если грунт рыхлый, то необходимо сделать ямы в 1,5 раза шире, чтобы смонтировать опалубку для закрепления каждого столба.

На дно ямы закладывают обязательную подушку. Как правило, это смесь песка и гравия (щебня), которая имеет мощность до 20 см. Ее трамбуют и смачивают.

Стенки ямы, при ее использовании в качестве естественной опалубки, а также надземная часть должны быть покрыты гидроизоляцией. Это необходимо для сохранения целостности конструкции во времени. На подушку в основании следует залить немного бетона, а после затвердевания – несколько арматур небольшого диаметра – для скрепления. Каркас связывают тонкой проволокой и таким образом создают важный опорный элемент всего фундамента.

После окончательного формирования каркаса заливают бетон в каждую яму. При этом, марка применяемого бетона должна быть не ниже М200. Для приготовления раствора под опорный фундамент наиболее часто применяют состав в следующем отношении: цемент-песок-мелкий щебень в пропорциях 1-3-5.

Для выполнения работ по бетонированию основания под опорно-блочный фундамент лучше всего обратиться к специалистам – так вы обеспечите высокое качество и избежите досадных ошибок. При возведении основания будущего дома нельзя упускать даже малые детали.

Опалубка может сниматься только после окончательного затвердевания смеси. Время застывания бетона определяется множеством факторов. Среди которых, влажность и температура окружающего воздуха. Минимальный срок – 3-5 дней. Если ямы были выкопаны больше диаметра опоры, то после застывания нужно сделать обратную засыпку грунта.

к оглавлению ↑

Возведение столбчатого основания по этапам

Краткая пошаговая инструкция для строительства столбчатого фундамента.

1. Выполните комплекс изысканий перед составлением проектной документации. После разработки проекта проведите точную разметку столбов по периметру будущего здания.
2. Сделайте скважины (ямы) в местах установки опор. Диаметр углублений должен быть больше, чем будущие опоры – потребуется закладка гидроизоляции и опалубки.
3. Трамбовка основания ямы. Это обеспечивает надежную установку опоры. Обязательно закладывать подушку для основания столба. Лучше из песка, для некоторых конструкций потребуется смесь гравия и щебня.
4. И только после этого производят установку каждого столба, в зависимости от индивидуальных требований каждого материала.

В зависимости от условий конкретного участка при производстве работ накладываются индивидуальные требования.

к оглавлению ↑

Опорно-столбчатый фундамент плюсы и минусы

Опорно-столбчатый фундамент, плюсы и минусы которого широко известны и могут быть просчитаны для каждого конкретного случая, является одним из лучших типов конструкций основания на данном этапе развития.

Среди главных достоинств фундамента на опорах выделяются следующие:

1. Экономия денежных средств. На любом строительном объекте значительную долю затрат берет на себя возведение фундамента. В случае опорного основания вы сокращаете затраты на земляные работы, объем используемых строительных материалов, время выполнения всего комплекса работ.
2. Простота конструкции. При наличии базовых знаний, вы можете сделать этот фундамент самостоятельно, даже без привлечения посторонних.
3. Широкий диапазон строительных материалов, которые можно применять на объекте.
4. Высокая прочность конструкции, износостойкость и долговечность.

Достоинства и недостатки фундамента на опорах

Не стоит забывать, что опорно-столбчатый фундамент обладает и некоторыми недостатками. Их обязательно нужно учитывать при выборе:

1. Ограничение по весу будущего здания. Фундамент не может применяться при обустройстве крупных объектов – требуется внимательный расчет прочности конструкции.
2. Отсутствие подвального помещения в здании на таком фундаменте.
3. Сниженная устойчивость к опрокидыванию видов данного основания.

Очень важный совет, повторявшийся несколько раз: перед началом работ необходимо выполнить комплекс предпроектных изысканий и провести тщательный анализ и расчет с опытным архитектором.

Опорно-столбчатые конструкции находят свое применение в различных сферах строительства. С экономической точки зрения – это один из лучших вариантов основания. При этом, если соблюсти все технологии производства, то полученный результат окажется износостойким и прослужит долгое время без проблем и деформаций.

Столбчатый фундамент. Строительство, технология и устройство

Выбор вида фундамента осуществляется на основе анализа многих факторов, среди которых нагрузка от здания, характер грунта, климатические особенности в районе строительства и другие. Для легких зданий, а также хозяйственных построек идеальным решением может стать столбчатый фундамент. Что это такое, рассмотрим в этой статье.

Содержание статьи:

1. Описание и сфера применения
2. Виды
3. Достоинства
4. Недостатки
5. Подготовка к строительству
6. Создание забирки
7. Теплоизоляция столбчатого фундамента
8. Монтаж от компании «Стройсервис»

Описание и сфера применения

Столбчатым фундаментом называют конструкцию, состоящую из опор, которые располагаются на месте возведения несущих стен дома. Столбчатый фундамент применяют на крепких грунтах с хорошей несущей способностью. В местах, где под верхними слабыми слоями почвы располагаются монолитные элементы (каменные глыбы, плиты), строительство также возможно. В этом случае используют столбы глубокого заложения, достигающие надежных слоев грунта за счет своей длины.

Опоры столбчатого фундамента устанавливают по определенным правилам. В первую очередь, столбы должны находиться под всеми углами дома. Также опоры размещают под пересечениями стен и вдоль каждой стены.

Расстояние между столбами определяется на этапе проектирования. На этот параметр влияют тип здания, характеристики почвы на месте строительства, а также материал, из которого будут изготовлены столбы.

Столбчатый фундамент может быть образован исключительно опорами, а может иметь ростверк – конструкцию из деревянных брусьев или металлических балок, соединяющих все столбы в единую систему. Применение ростверка, а также использование в качестве опоры глубокозалегающих слоев грунта делает столбчатое основание дома «родственником» винтовых фундаментов, имеющих похожую конструкцию.

Виды столбчатых фундаментов

Столбчатые фундаменты делятся на виды в зависимости от материала, из которого изготовлены опоры, а также от глубины закладки опор.

Деревянный

Столбы данного вида изготавливаются из дерева. В качестве опоры выступает нижняя часть ствола, диаметр которой должен быть не меньше тридцати сантиметров. Основание, выполненное в виде деревянных столбов, подходит только легким строениям, не предназначенным для длительного пребывания людей. Такую разновидность часто используют при строительстве бани, летней кухни, сарая и т.д.

Главным недостатком деревянных опор является небольшой срок службы. Даже при обработке столбов специальными защитными составами они прослужат не более тридцати лет. В связи с этим деревянные столбы крайне редко используют при строительстве жилых домов.

Опоры деревянного столбчатого фундамента устанавливают в ямы глубиной не менее одного метра. На дно каждой ямы укладывают подкладку из дерева или бетона, а зазор между стенами ямы и столбом заполняют гравием.

Кирпичный

Представляет собой систему опор, выполненных из кирпича. Является более долговечным по сравнению с деревянной разновидностью. Кирпичный столбчатый фундамент обладает неплохой прочностью и может использоваться при строительстве небольших жилых домов. Возведение кирпичных столбов требует подготовки больших ям, в которые может легко уместиться человек. Ширина каждой ямы должна быть такой, чтобы в зазорах между ее стенами и опорой можно было свободно производить кладку из кирпича.

Для усиления опор и защиты их от влияния грунта дно ям укрепляют бетонной стяжкой. Поскольку для полного затвердевания бетона требуется продолжительное время, строительство такого основания дома невозможно осуществить за один день. В качестве заполнителя пустот между столбами и стенами ям также следует использовать гравий. По сравнению с деревянным видом основания, гравия потребуется гораздо больше. Строительство столбов из кирпича требует значительных вложений денежных средств, однако их эксплуатационные характеристики лучше деревянных. 

Бетонный

Столбчатый фундамент из бетона чаще всего применяется при строительстве жилых домов. Его срок службы превышает сто лет, а прочность позволяет возводить полноценные дома. Для применения столбчатого фундамента, пусть даже и на бетонных столбах, требуется профессиональный расчет с учетом нагрузки, создаваемой зданием. Однако для небольшого дома из кирпича такой вариант вполне подойдет.

Бетонные столбы создать сложнее, чем деревянные или кирпичные. Потребуется большое количество бетонной смеси, а также металлическая арматура и сварочный аппарат. Строительство каждой опоры начинается с подготовки ямы. На ее дне создают подушку из песка, которую многократно проливают водой, после чего добавляют очередной слой. Это делается для создания многослойного и плотного покрытия дна ямы.

Для придания формы будущему столбу используют опалубку. Ее собирают из деревянных досок в центре ямы по определенным размерам. Внутрь опалубки опускают каркас из арматуры, сваривание которого осуществляется на поверхности. Готовый каркас будет армировать бетон, поэтому он должен быть шире столба минимум на пять сантиметров, а размер опалубки должен позволять погрузить в нее данную конструкцию.

Когда каркас установлен в опалубку, ее внутреннее пространство заполняют бетонной смесью. Это можно делать вручную, готовя смесь в переносной бетономешалке или заказав автомобиль со специальным миксером. Во втором случае необходимо заранее подготовить нужное количество ям с установленными опалубками и каркасами.

Бетонная смесь, заливаемая в опалубку, должна быть хорошо утрамбована. Это позволяет выгнать воздух, исключить образование пустот, которые впоследствии могут привести к растрескиванию, создать по-настоящему монолитный столб. Залитые опалубки следует оставить на несколько дней для застывания бетона. Начинать демонтаж досок опалубки, а также продолжать дальнейшее строительство рекомендуется минимум через пять дней после заливки столбов.

Каменный

При такой разновидности столбчатого фундамента опоры составляют из множества плоских камней. Чтобы конструкция не развалилась, ее укрепляют бетонным раствором. По технологии изготовления, а также эксплуатационным характеристикам, каменные опоры во многом похожи на кирпичные. Недостатком обоих видов является низкая сопротивляемость горизонтальным воздействиям грунта. Часто каменные столбы используют в качестве основания под различные ограды, например, под деревянный забор.

Блочный

Данный вид предполагает составление опорных столбов из железобетонных блоков. По прочности и долговечности его можно сравнить с бетонным. Блочный столбчатый фундамент также используют при строительстве легких жилых зданий и хозяйственных построек.

Особенностью возведения является необходимость использования строительных подъемных механизмов, так как вес блоков не позволяет поднять их вручную. Справиться с задачей при помощи только физической силы можно, если в строительстве будет участвовать большое количество работников.

Надежность такого основания для дома во многом определяется качеством составляющих: бетона, из которого изготовлены блоки, а также металлической арматуры, лежащей в их основе. Для формирования ровного столба категорически важна ровная поверхность всех блоков. Отклонения в форме могут привести к изгибу готового столба и, как следствие, снижению его надежности.

На основе труб

При строительстве столбчатого фундамента могут быть использованы асбестоцементные или металлические трубы. Их устанавливают вертикально в подготовленные скважины и надежно фиксируют при помощи грунта. После установки вовнутрь каждой трубы заливают бетонный раствор, который застывая, придает ей дополнительную прочность.

Технология подготовки скважин под опорные трубы напоминает строительство свайного фундамента, и требует применения специальной техники. Долговечность такой конструкции, а также ее прочность позволяет возводить любые здания, нагрузка от которых не превышает предельно допустимые значения.

Достоинства

Низкая стоимость

Строительство столбчатого фундамента требует меньшего количества материала по сравнению с другими видами, например, плитным. Стоимость широко распространенного ленточного фундамента может составлять до 30% от стоимости всего дома. Столбчатая конструкция, как правило, требует 15-18% от бюджета, запланированного на возведение здания. Таким образом, основание для дома в виде системы опор позволяет существенно экономить финансовые средства.

Слабая осадка

Еще одним преимуществом столбчатого вида можно назвать малую осадку после возведения дома. Другие виды, получив нагрузку от здания, в течение некоторого времени углубляются в землю. Это должно учитываться при проектировании и строительстве. Когда здание опирается на определенные точки грунта, осадка уменьшается. Благодаря этому столбчатый фундамент допускает увеличение давления на почву в пределах 20% по сравнению с тем же ленточным видом.

Легкость возведения

Данный вид основания для дома зачастую можно возвести без применения специальной техники. Ручной труд особенно эффективен при строительстве хозяйственных построек: сарая, бани или небольшого гаража. В этом случае подготовка ям и установка столбов осуществляется своими руками, что тоже позволяет сократить затраты на возведение здания.

Недостатки

Невозможность создать полноценный подвал

При строительстве здания на столбчатом фундаменте создание полноразмерных подвальных помещений практически невозможно. Происходит так из-за того, что опорами всей конструкции являются столбы, удерживаемые в вертикальном положении при помощи грунта. При создании подвала грунт должен быть убран, в результате чего столбы потеряют надежную фиксацию.

Частным случаем строительства подвала при столбчатом фундаменте является возведение забирки – стены между опорами. Она представляет собой перегородку из кирпича, шлакоблока или других материалов, которая закрывает вход в пространство под зданием. Закрытое пространство может выступать в качестве подвала, однако высота помещений будет небольшой. Решением может стать увеличение длины столбов и подъем здания над землей. Но это уменьшает прочность каждой опоры, снижает надежность конструкции, негативно влияет на внешний вид дома.

Ограничение по массе здания

Столбчатый фундамент чаще всего применяют для небольших зданий, создающих малую нагрузку. В первую очередь, это дома, построенные по каркасной технологии из деревянных щитов. Также на опоры в виде столбов можно поставить здания из кирпича, шлако- и пеноблоков, но небольшие по площади.

Использование основания столбчатого типа под массивные дома возможно, если смонтировать на столбы мощный ростверк, способный укрепить систему опор. Такая связка создается при помощи тяжелых металлических балок и нецелесообразна из-за слишком высокой стоимости. При необходимости строительства тяжелого здания экономически выгодней выбрать другой вид основания.

Ограничения по грунтам

Столбчатый фундамент нежелательно применять при строительстве домов на грунтах, подверженных горизонтальным перемещениям. Сезонные сдвиги слоев почвы могут привести к смещению столбов и возникновению опасности обрушения здания. Укрепить систему опор также можно при помощи усиленного ростверка, но стоимость его создания чрезмерно высока.

Ограничения по рельефу участка строительства

Возведение здания на опорах требует ровного рельефа. Если на участке перепад высоты грунта превышает два метра, от использования столбчатого вида лучше отказаться.

Подготовка к строительству

При проектировании столбчатого фундамента следует придерживаться определенных правил. Поскольку для данного вида основания большое значение имеют характеристики грунта, первоначальным этапом подготовки к строительству являются геологические изыскания. Это комплекс мероприятий, направленных на изучение характера грунта, расположения несущих слоев, сезонных изменений рельефа, уровня подземных вод и т.д.

Информация, приведенная в инженерно-геологическом отчете, становится отправной точкой в расчете диаметра опор, их количества и установочного расстояния. Второй составляющей расчета является нагрузка от здания. Этот параметр зависит от площади строения, материала из которого планируется осуществлять строительство, архитектурных особенностей и назначения здания.

Проектирование столбчатого фундамента для жилого дома стоит доверить специалистам. Самостоятельные расчеты «на глаз» могут привести к частичному или полному обрушению здания. Это может произойти вследствие излома одного или нескольких столбов, чрезмерной осадки в результате сезонного смещения грунта и т.д. «Стройсервис» предлагает услуги не только по возведению основания дома, но и по профессиональному расчету на основе данных геологических исследований участка строительства.

После того, как определен тип опор и их количество, важно подготовить место для скважин под столбы. Участок, на котором планируется строить дом, очищают от мусора и разравнивают грунт. Установочные ямы копают вручную или с применением землеройной техники. В случае с опорами в виде труб бурят скважины по размеру каждой опоры. Дальнейшие действия зависят от конкретной разновидности столбчатого фундамента.

Создание забирки

Дом, построенный на столбчатом фундаменте, не стоит на земле, а немного приподнят над ней. В свободном пространстве под строением дует ветер, охлаждая пол и понижая температуру в помещениях. Это приводит к некомфортным условиям проживания и увеличению затрат на отопление дома. Чтобы этого избежать, используется забирка.

Как уже говорилось выше, забирка – это перегородка, закрывающая пространство под домом. Она располагается между опорами, защищая нижнюю часть дома от влаги, накопления мусора и т.д.

Материалы для создания забирки:

• доски,
• кирпич,
• бетон,
• материалы для наружной отделки зданий.

Забирка выступает не только в роли заграждения пространства под домом, но и в качестве элемента дизайна. Используя отделочные материалы, ее можно сделать красивой и необычной, подчеркнув оригинальность вашего дома.

Нередко в целях экономии на земляных работах через забирку производится ввод в здание различных коммуникаций, например, трубопроводов автономной канализации. В этом случае требуется предусмотреть необходимые технологические отверстия.

Теплоизоляция столбчатого фундамента

Поскольку конструкция столбчатого фундамента не подразумевает наличие теплого подвала или сплошной плиты под домом, после окончания строительных работ требуется произвести мероприятия по теплоизоляции. Даже качественно построенная забирка не защищает от мороза, поэтому наружную часть пола всего здания следует обшить теплоизоляционными материалами.

Для этого можно использовать теплоизоляцию любых видов от классической стекловаты до современных материалов в виде плит. Второй вариант наиболее предпочтителен из-за удобства работы и лучших теплоизоляционных характеристик.

Материалы для теплоизоляции столбчатого фундамента.

Пенопласт

Классический утеплитель в виде плит, имеющий отличные характеристики. Легкий и удобный при монтаже, он эффективно защитит дом от мороза и ветра. Современный пенопласт имеет большой срок службы и высокую прочность.

Минеральная вата

Минеральная вата не является новым материалом и наравне с пенопластом давно используется в качестве строительного утеплителя. Имеет среднюю теплопроводность, благодаря чему защищает от холода хуже пенопласта.

Выпускается в виде рулонов или плит, однако при покрытии большой площади работать удобней с плитами. Минеральную вату в рулонах стоит применить при работе в углах и труднодоступных местах.

Пеноплекс и пенополиуретан

Современные теплоизоляционные материалы с низким коэффициентом теплопроводности. Прочные и долговечные, они создадут надежную защиту вашего дома от холода.

Проектирование здания является сложной инженерной задачей, при решении которой учитывается множество факторов. Расчет фундамента – один из важнейших этапов, поскольку от этой части здания во многом зависит долговечность всего дома, а также комфорт проживающих в нем людей.

Монтаж от компании «Стройсервис»

Специалисты компании «Стройсервис» предлагают полный комплекс услуг, начиная от организации инженерно-геологического исследования вашего участка и заканчивая строительством фундамента «под ключ». Также вы можете заказать большое количество других услуг, например, внутреннюю отделку дома, которая производится после окончания строительных работ.

Обратиться в «Стройсервис» можно по любым контактам, указанным на сайте. Мы готовы оказать профессиональные услуги в сфере строительства вашего дома!

Опорно столбчатый фундамент из бетонных блоков

Довольно часто в индивидуальном строительстве используется ленточный фундамент. Но его использование оправдано не всегда. Например, при возведении беседок, небольших хозяйственных построек, бани или гостевого домика можно обойтись столбчатым основанием. Такая конструкция позволит вам сэкономить деньги на материалах, уменьшить объёмы земляных работ и получить прочное долговечное основание. Кроме этого опорно-столбчатый фундамент может использоваться практически на любом типе грунтов. В нашей статье мы рассмотрим разновидности таких конструкций и особенности их выполнения.

Конструктивные особенности

В некоторых случаях вместо сплошной монолитной ленты под постройку намного выгоднее сделать опорно-столбчатый фундамент

В некоторых случаях вместо сплошной монолитной ленты под постройку намного выгоднее сделать опорно-столбчатый фундамент. Это целесообразно в следующих ситуациях:

• Если постройка отличается компактными размерами и сооружается из лёгкого штучного материала (пенобетона или газосиликатных изделий).
• Также на таких основаниях можно строить каркасно-щитовые и каркасно-панельные дома.
• Дома из бревна и бруса тоже могут стоять на столбчатом основании.

В таких конструкциях нагрузка от постройки передаётся на опоры, а от них на грунт. В некоторых случаях для равномерного распределения нагрузки и повышения прочности основания используется ростверк – это балка, соединяющая все опоры в одну конструкцию.

Если почитать отзывы, вы поймёте, что опорно-столбчатое основание можно делать из бетонных блоков, кирпича, брёвен, труб, бетона и железобетона, природного камня. Чаще всего делают столбы из готовых блоков.

Преимущества и недостатки

Скорость сооружения такого основания значительно выше, чем время на устройство ленточного фундамента

Опорно-столбчатый фундамент не случайно пользуется такой большой популярностью. У него есть множество достоинств:

Рекомендуем к прочтению:

• Трудозатраты и финансовые расходы на обустройство фундамента значительно сокращаются. Также уменьшаются объёмы земляных работ, что позволяет сэкономить время и деньги.
• Скорость сооружения такого основания значительно выше, чем время на устройство ленточного фундамента. Например, столбчатое основание для постройки размером 6х6 м можно выполнить за один день.
• Расчёт, проектирование и монтаж основы на столбах можно выполнить своими руками без привлечения профильных специалистов.
• Устройство такого фундамента на участке с неустойчивой верхней породой или в условиях глубокого промерзания намного выгоднее и экономичнее, чем монтаж сильно заглублённого ленточного основания.

Среди недостатков опорно-ленточного фундамента стоит перечислить следующее:

• Такое основание не подходит для массивных тяжеловесных зданий из кирпича, железобетона и природного камня.
• Также не стоит делать столбчатую основу под многоэтажные дома.
• При использовании такого фундамента не получится обустроить гараж.

Разновидности

При строительстве поверхностного фундамента или в условиях горизонтальных подвижек грунта делается столбчатый фундамент с ростверком

Опорно-столбчатый фундамент подразделяется в зависимости от глубины заложения на следующие виды:

1. Заглублённые основания. Подошва такого фундамента должна располагаться на 200-300 мм ниже точки промерзания земли. Такой вариант устройства используется при строительстве на пучинистых глинистых, суглинистых грунтах. Если в таких условиях заложить фундамент выше точки промерзания, то зимой силы пучения будут выталкивать конструкцию из земли.
2. Мелкозаглублённый фундамент используется на песчаных, супесчаных и других грунтах, которые менее подвержены пучению. В этом случае подошву фундамента можно погрузить на 50-70 процентов от отметки промерзания. Иногда такой фундамент можно выполнить и на пучинистых грунтах, если выбрать глинистую породу до точки промерзания и засыпать треть траншеи смесью гравия и песка.
3. Поверхностный фундамент можно использовать на прочном скалистом грунте. В этом случае подошва фундамента располагается на поверхности земли без заглубления в грунт. Такой опорно-столбчатый фундамент проще всего сделать самостоятельно, но нужно придать зданию дополнительную устойчивость.

Важно: при строительстве поверхностного фундамента или в условиях горизонтальных подвижек грунта делается столбчатый фундамент с ростверком. То есть поверх опор укладываются скреплённые между собой балки. Такой же вариант применяется при строительстве стен из штучных газобетонных блоков или других лёгких штучных материалов.

Все ростверки можно разделить на три вида:

• высокий ростверк располагается выше поверхности земли;
• низкий элемент делается на уровне земли;
• заглублённая балка частично погружена в грунт.

Сборный столбчатый фундамент

Как показали отзывы, чаще всего столбы основания делают из бетонных блоков или кирпича

Как показали отзывы, чаще всего столбы основания делают из бетонных блоков или кирпича. Чтобы удобно было вести кладку из блоков или кирпича, яму под опорно-столбчатый фундамент делают как можно больше.

Дальше столбчатый фундамент из бетонных блоков сооружают в такой последовательности:

Рекомендуем к прочтению:

1. После откапывания ямы нужной глубины на дне выполняется песчано-гравийная подушка высотой 10-15 см. Слой песка и щебня смачивается и трамбуется.
2. Далее делается бетонная подошва. Это основание поможет защитить конструкцию от сил пучения. Габариты подошвы должны быть на 15-20 см больше сечения опоры. Высота бетонной подошвы равна 10-15 см. Вместо подошвы из бетона можно выполнить основу из трапециевидных блоков. Таким образом, вы быстро соорудите широкую подошву и можете вести дальнейшие работы.
3. Тело столба делаем из бетонных стеновых блоков размером 20х20х40 см. Если для выполнения столба будет использоваться кирпич, то нужно брать прочный сорт, называемый железняк. Для скрепления элементов используем густой цементный раствор.

Важно: кирпичный столб из железняка можно укладывать прямо на подушку из песка и щебня. Минимальные размеры такой опоры 250х250 мм.

4. Поскольку столб из блоков или кирпича должен быть строго вертикальным, его положение проверяют во время кладки при помощи уровня и отвеса.
5. После завершения кладки столб из блоков или кирпича нужно защитить от влаги, поступающей из почвы. Для этого его обмазывают битумной мастикой в 2-3 слоя, оклеивают рубероидом или геотекстилем.

Железобетонный столбчатый фундамент

Чтобы выполнить опоры из железобетона, необходимо соорудить опалубку

Чтобы выполнить опоры из железобетона, необходимо соорудить опалубку. Работу по обустройству такого фундамента ведут в таком порядке:

1. После подготовки территории и выполнения разбивки можно приступать к копанию ям под столбы. Габариты ямы зависят от характеристик грунта. В прочном грунте стенки ямы не будут обсыпаться, поэтому можно копать углубление точно по размеру опор, а в качестве опалубки использовать рубероид, который одновременно будет выполнять функции гидроизоляции. В сыпучем грунте копают яму значительно больше опор, и изготавливают опалубку из досок или щитов.
2. На дне ямы выполняется прослойка из смеси щебня и песка, которая после смачивания водой тщательно трамбуется. Высота подушки 10-20 см, концентрация песка – 60 процентов.
3. Поверх подушки укладывается слой рубероида или полиэтилена, чтобы предотвратить впитывание влаги из бетона в грунт.
4. Если грунт прочный, и стенки ямы будут выполнять функции опалубки, их нужно покрыть рубероидом. В сыпучем грунте изготавливается и устанавливается деревянная опалубка с распорками.
5. После этого на дно конструкции с опалубкой заливается бетон М 200 слоем высотой 5 см.
6. Когда раствор схватиться, можно устанавливать арматурный каркас. В данном случае бетонная прослойка снизу обеспечит защиту арматуры от коррозии. Такое же 5-ти сантиметровое расстояние стоит соблюдать со всех сторон от арматуры до опалубки.
7. Теперь бетонный раствор можно заливать на всю высоту столба. Вибратором удаляем пузырьки воздуха из раствора.
8. Если яма была больше габаритов опор, то после застывания бетона и снятия опалубки выполняется обратная засыпка котлована.

В некоторых случаях целесообразно выполнить железобетонные опоры по буронабивной технологии. В этом случае роль несъёмной опалубки будут выполнять трубы из стали, пластика или асбеста. Помимо усиления конструкции трубы будут выполнять функции гидроизоляции. В этом случае работы ведут так:

1. Бурят скважину при помощи специального бура.
2. Устанавливают туда трубу.
3. После этого в трубу помещают арматурный каркас и заливают бетон.

Совет: если на опоры будет укладываться ростверк, то в верхней части опор оставляют выпуски арматуры длиной 15-20 см.

Если стены постройки будут выполняться из брёвен или бруса, то выпуски арматуры должны быть полностью скрыты в бетоне, а в верхней части опор монтируется  шпилька. Длина шпильки должна быть равна высоте бруса или бревна нижней обвязки.

Типы фундаментов: столбчатый, ленточный, свайный фундамент | Бетон

Фундамент столбчатый

Фундамент на столбах — самый распространенный и дешевый тип фундамента. Особенно эффективно использование столбчатых фундаментов на пучинистых грунтах глубокого промерзания. У них есть ряд особенностей, которые в некоторых случаях мешают их успешному использованию. Горизонтально подвижный грунт отличается отсутствием сопротивления опрокидыванию, поэтому во избежание бокового сдвига требуется установить жесткий железобетонный плот-фундамент.Limited используются на мягких грунтах при строительстве зданий с толстыми стенами. Также при столбчатом фундаменте возникают трудности со строительством цоколя, что является сложным и трудоемким. Устройство опорного фундамента применяется для дома с легкими стенами. Этот вид фундамента по затратам материалов и затрат вдвое экономичнее ленточных фундаментов. Столбы встраиваются в углы на пересечении стен, под опорами, под опорами и в других местах, где сосредоточена нагрузка.Сверху уложены столбы обвязкой балок.

Ленточный фундамент

Поясами называются основания, которые возводятся прямо под несколькими отчетливыми столбами или стенами дома. Они выполнены в виде подземных стен, состоят из железобетонных поперечных балок. Такие фундаменты для возведения домов с толстыми стенами. Он проложен под основными стенами. Устройство ленточного фундамента под домом теплые погреба, подвал, подвал или гараж делают этот тип фундамента необходимым.Ленточные фундаменты отличаются большим объемом земляных работ, большим расходом используемых материалов, сложностью строительства и значительным весом. Но, несмотря на это, эти фундаменты считаются самыми распространенными из-за относительно простой технологии. Фундаменты бывают ленточные, монолитные и модульные. На дне котлована для устройства монолитного фундамента сделана деревянная опалубка, установлены изоляционные листы, арматура, а в пространстве между стенами залита бетонная опалубка.При отоплении дома с целью снижения тепловых потерь в такие фундаменты закладывается утеплитель. Национальные фундаменты делают из железобетона или крупных бетонных блоков.

Плитный фундамент

Плитный фундамент построен под квадратное здание. Это сетка или сплошная плита, которая изготавливается из железобетонных или сборных поперечных балок с жесткой герметизацией стыков. Построен плиточный фундамент из железобетонного фундамента для придания жесткости. Это становится необходимым при строительстве на сжимаемом грунте, например, насыпью или на плаву.Устройство плитный фундамент отличается большим расходом материалов и целесообразно только при возведении компактных и небольших зданий или других сооружений, не требующих возведения высокого цоколя, а печь можно использовать как перекрытие. Это может быть гараж, сауна и другие подобные сооружения. Для зданий более высокого класса используется в виде фундамента из усиленных поперечин или оребрения.

Фундамент свайный

Эти фундаменты состоят из свай, покрытых верхней балкой, бетоном или бетонной плитой. Устройство свайного фундамента — это очень дорогое и трудоемкое в процессе реализации, поэтому при индивидуальном строительстве они используются очень редко. Устанавливается в тех случаях, когда требуется передать пониженную нагрузку на грунт. Нагрузка здания в этом случае переносится на твердый грунт, расположенный на глубине. В зависимости от материала различают сваи деревянные, бетонные, железобетонные, стальные и комбинированные. По способу погружения в грунт и изготовления сборных свай различают и распечатывают.В зависимости от поведения свай в грунте есть сваи-стойки, которые имеют достаточно крепкие подземные и подвесные сваи. Их использовали при слишком большой глубине надежного грунта. Наиболее экономичными считаются деревянные сваи, но во влажной почве быстро загнивают. Бетонные сваи более дорогие, но прочные и выдерживают большие нагрузки.

Подушки песочные

Устройство фундамента на песчаных подушках желательно использовать для экономии строительных материалов, для частичной или полной замены непригодных грунтов у основания, для поднятия уровня пола неглубоких грунтовых вод.Для их строительства ямы засыпают пластами песка, которые тщательно промывают и поливают. В пучиноопасных грунтах при промерзании не рекомендуется устанавливать устройство без дренажа такого фундамента. В противном случае возможно заиливание подушки, что приведет к потере первоначальных свойств.

Срок службы фундаментов разного типа

При установке фундамента важно запланированное время использования, то есть конструкция, из которой он построен.Для разных фундаментов срок службы разный. Например, лента из бетона может простоять сто пятьдесят лет, а фундамент на бетонных столбах — около пятидесяти лет. Меньше всего срока службы деревянных свай — десять лет.

Виды материалов, из которых выполнен фундамент

В зависимости от материалов, используемых для устройства фундамента, это щебень, бутовый бетон, бетон и кирпич.

Бутово фундаменты возведения большого каменного карьера, который выбирается по размеру и форме.Кладка производится в цементном растворе, при этом камни укладываются плотно между собой. Толщина бутового фундамента зависит от проектных соображений. Это массивный и трудоемкий из всех типов фундаментов, поэтому при строительстве жилых домов его использование не оправдано. Бутовские фундаменты рекомендуется только на участках, где есть каменный карьер в необходимом количестве, и является местным материалом. К положительным качествам бутового фундамента можно отнести максимально возможную долговечность и прочность.Также он довольно устойчив к грунтовым водам и морозам.

фундамент щебеночно-бетонный состоит из заполнителя и раствора. В качестве наполнителя можно использовать бутовый камень, гравий или крупный щебень. Вы можете использовать боевой кирпич и железную руду.

Бетонный фундамент называют заливным. Он выполнен из бетона без камней, заполнен щебнем или гравием. Бетон заливается в форму с небольшим утрамбовыванием. Для этого могут использоваться вибраторы.По прочности и долговечности аналогичен бутербетонному фундаменту. Недостатком бетонных фундаментов является повышенный расход цемента и немалая стоимость.

Кирпичный фундамент — кладка из обыкновенного жженого кирпича, закладываемого на цементный раствор. Устройство кирпичного фундамента считается нецелесообразным, поскольку это достаточно дорогой и недолговечный материал из-за плохой водостойкости. Рекомендуется использовать только в сухих почвах и наличии необходимого количества дешевого кирпича.

Усиление кольцевых соединений железобетонной колонны и фундамента с помощью стержней из стеклопластика / SMA и обертки из углепластика

Аннотация

В данном исследовании предлагается новый метод усиления кольцевых железобетонных столбов (RC) и соединений фундамента с помощью полимера, армированного стекловолокном (GFRP). ) и стержни из сплава с памятью формы (SMA) и обертки из армированного углеродным волокном полимера (CFRP). Были отлиты и испытаны шесть образцов круглых железобетонных соединений колонна-фундамент. Один образец использовали в качестве контроля; я.е., без усиления. Два образца были усилены продольными стержнями из стеклопластика разных размеров. Четвертый образец был усилен комбинацией продольных стержней из стеклопластика и обертки из углепластика. Два других образца были усилены продольными стержнями из сплава SMA; один с, а другой без обертки из углепластика. Верхняя часть колонны этих образцов находилась под постоянной осевой сжимающей нагрузкой и циклическими боковыми смещениями одновременно. Посредством ряда лабораторных испытаний были изучены параметры боковой нагрузки, способности рассеивания энергии, остаточного смещения, начальной жесткости и коэффициента пластичности образцов.Результаты испытаний показали, что эти параметры были значительно улучшены в образцах, усиленных стержнями из стеклопластика, по сравнению с контрольным образцом. Усиливающие стержни SMA смогли снизить остаточную деформацию соединений. Кроме того, комбинация стержней из SMA и оберток из углепластика увеличила параметр коэффициента пластичности. В аналитической части исследования была принята подпрограмма для моделирования материалов SMA. Эта подпрограмма была связана с программным обеспечением ABAQUS для анализа. Аналитические результаты показали хорошую корреляцию с экспериментальными результатами.

Ключевые слова

GFRP

SMA

Укрепление

Остаточное смещение

Соединение колонны с фундаментом

Железобетон

Рекомендуемые статьиЦитирующие статьи (0)

Полный текст

© 2019 Elsevier Ltd.

Рекомендуемые статьи

Ссылки на статьи

Типы фундаментов для стальных зданий

Правильно спроектированный фундамент особенно важен для любого металлического здания.Он обеспечивает долговечность и предотвращает большинство форм ухудшения строения в будущем, таких как протечка или затопление, смещение или наклон стен, а также структурные повреждения.

Для стального здания проект фундамента определяет остальную часть процесса планирования и строительства и поэтому приводится в действие задолго до того, как фактическое здание становится доступным.

Существует несколько факторов, влияющих на конструкцию фундамента, которые важно учитывать, прежде чем переходить к процессу планирования.

Земля

Перед началом строительства земля должна быть профессионально обследована и размечена для выравнивания. Строителям необходимо знать границы участка. Измерение земли сильно повлияет на то, как должен быть спроектирован фундамент, а также на качество почвы.

Профилирование формирует почву в соответствии с высотой и формой земли, отмеченной геодезическими кольями.

Плохая почва может привести к смещению и опусканию стальных зданий независимо от конструкции фундамента.Хотя фундамент можно спроектировать вокруг бедной почвы, гораздо дешевле выкапывать существующую грязь и заменять ее более качественной почвой.

Груз

Стальные здания, как правило, имеют более высокую горизонтальную нагрузку, а это означает, что на них больше влияют боковые силы, такие как сильный ветер и землетрясения. Подобные силы могут привести к опрокидыванию зданий или их соскальзыванию с фундамента. Фундамент может помочь распределить или противостоять высокой реакции горизонтальной колонны стальных зданий с использованием стальных анкерных стержней, соединенных с анкерными болтами, или с увеличенным размером фундамента, хотя последнее может привести к более высоким затратам.

Ветровой подъемник

Столбчатый подъем возникает, когда сильный ветер создает всасывающий эффект, который поднимает здание от его фундамента. Стальное здание подвержено высокому риску столбчатого поднятия, предотвращение которого начинается с фундамента. Более тяжелые фундаменты, фундамент с верхним слоем почвы на нем или более глубокие опоры в фундаменте — все это варианты снижения подъема стального здания.

Дополнительные сведения включают:

• Линии локального промерзания
• Вес оборудования или транспортных средств, которые будут размещены в здании
• Расположение анкерных болтов для крепления колонн стального каркаса
• Габаритные размеры и вес

Как видите, тип фундамента определяется землей, нагрузкой и ветровой подъемной силой, оцениваемой для здания.В конечном итоге цель фундамента — закрепить колонны здания, придавая устойчивость и прочность. Соответственно, следует выбирать тип фундамента с учетом этих факторов.

Кто проектирует металлические фундаменты зданий?

Обычно вы нанимаете инженера по бетону для проектирования фундамента. Местный инженер лучше всего знаком с типами почвы в этом районе и с тем, как местная среда будет взаимодействовать с бетоном и сталью.

Инженеру-бетонщику потребуется копия планов здания, включая планы анкерных болтов.Ваш производитель металлических конструкций может предоставить планы и любую необходимую техническую информацию. Приведены спецификации анкерных болтов, но они приобретаются на месте, а не со строительным комплектом.

Фундамент может быть завершен и отвержден до того, как строительный комплект прибудет на место, и монтаж может начаться немедленно.

Виды фундаментов металлических построек

Плавучий фундамент

Плавающий фундамент (также известный как плавающая плита или просто плита) — популярный вариант для большинства коммерческих и промышленных зданий.Представляет собой бетонную плиту с неразрезной балкой. Его заливают и выкладывают под колонну или укрепляют вдоль дна и выдерживают вертикальный вес колонн.

По завершении конструкции плита становится полом.

Плавучий фундамент построить проще, быстрее и доступнее, так как он не требует много копания, а также не требует опор или опор. Этот тип фундамента также лучше подходит для влажных и прибрежных участков с более мягкими почвами, поскольку он предотвращает проседание и неровности со временем.

Одна вещь, которую следует помнить о плавающем фундаменте, заключается в том, что канализационные трубы и часто большая часть электропроводки должны быть встроены в плиту заранее.

Опора, опора и поперечная балка

Этот тип фундамента часто используется для строительства сельскохозяйственных зданий из стали, манежей для верховой езды и открытых павильонов. Фундамент стоит на опорах, которые опираются на квадратные или прямоугольные опоры со стеной из горизонтальных балок. В некоторых случаях вместо фундамента можно использовать просверленные опоры.Каждая опора выдерживает вес колонны, а пол можно оставить в виде грязи или гравия.

Опоры и опоры несут большую часть вертикальной нагрузки стального здания. Глубоко просверленные опоры лучше работают с сухой почвой, а глубина также помогает предотвратить поднятие ветра на здание. Между тем, поперечная балка работает против пассивного давления на почву и, следовательно, противостоит реакциям горизонтальной колонны. Под землей опоры можно связать вместе, чтобы исключить смещение.

Хотя опоры, опоры и опорные балки дороже, они также более надежны и универсальны в качестве фундамента.

Стена по периметру

Этот фундамент, также известный как опора по периметру, заливается вокруг внешней части конструкции, поддерживая внешние стены стального каркаса. Иногда стены по периметру используют в сочетании с опорами или бетонными плитами.

Переносной фундамент

Переносной фундамент пригодится для построек, которые необходимо периодически перевозить. Этот тип фундамента обычно представляет собой промышленную плиту, которая крепится к бетонному периметру с помощью анкерных болтов.Хотя переносные фундаменты менее надежны, они более гибки для различных ландшафтов. Переносные фундаменты также устраняют потенциальный риск потери высоты здания. В целом, этот вариант предлагает самый простой, самый быстрый и дешевый процесс строительства, выполняя при этом свою функцию, позволяющую перемещать стальное здание из одного места в другое.

Найдите лучший фундамент для вашего стального здания

Почва, преобладающие ветры и нагрузка на здание — все это определяющие факторы для типа фундамента, необходимого для стального здания.

Самый популярный вариант — плавающий фундамент, потому что он дешевле и быстрее устанавливается, чем другие фундаменты. В сельскохозяйственных зданиях часто используются опоры, опоры и поперечные балки. Если ваше здание необходимо переносить с места на место, лучший вариант — переносной фундамент.

В местных или национальных строительных нормах и правилах строительства металлических фундаментов мало или вообще нет никаких спецификаций. Помощь хорошего инженера по бетону имеет решающее значение для создания подходящего фундамента для вашего металлического здания.

Требуется ли сталь, арматура или волокнистая сетка в столбах и опорах строительных компонентов?

ВВЕДЕНИЕ

Основное назначение фундаментов — распределение и противодействие силам или нагрузкам, испытываемым несущей конструкцией из-за ветра, дождя, снега, сейсмических и других нагрузок. Когда дело доходит до строительных компонентов, таких как генераторы, знаки и ограждения, код оставляет серую зону для проектирования фундамента. Это происходит потому, что большинство компонентов здания непригодны для проживания и, следовательно, не находятся на переднем крае при установлении требований кода.В этой статье подводятся итоги наших исследований относительно того, в каких ситуациях опор стальная арматура не требуется при проектировании компонентов здания, и предлагаются некоторые альтернативные методы армирования для проектирования.

ЗАДНЯТЬ ИЛИ НЕ ЗАПРАВИТЬ?

Руководство ACI 318-14 является ведущим стандартом в области проектирования бетона. Глава 2 ACI 318-14 дает нам определение простого бетона: «бетон, простой — бетон без армирования или с армированием меньше минимального количества, указанного для железобетона».”

Как уже упоминалось, определение простого бетона не обязательно означает, что в нем нет арматуры, это просто означает, что в нем меньше арматуры, чем указано для выбранного использования. Для целей этой статьи мы предположим, что в обычном бетоне отсутствует всякое армирование. Продолжая главу 14 ACI 318-14, мы, наконец, получаем наши возможности для «простого бетона» и то, в каких случаях допускается использование обычного бетона:

· «14.1 — Область действия

Настоящая глава применяется к проектированию простых бетонных элементов, включая (a) и (b):

(а) Элементы строительных конструкций

(b) Элементы в не строительных конструкциях, таких как арки, подземные инженерные сооружения, гравитационные стены и защитные стены »

· «14.1.3 — Обычный бетон разрешается только в случаях (a) — (d):

(a) Элементы, которые постоянно поддерживаются грунтом или другими конструктивными элементами, способными обеспечивать непрерывную вертикальную поддержку

(б) Стержни, для которых действие дуги обеспечивает сжатие при всех условиях нагружения

(в) Стены

(г) Пьедесталы »

· «14.1.4 Обычный бетон разрешается для конструкции, отнесенной к категории сейсмического проектирования (SDC) D, E или F, только в случаях (a) и (b):

(a) Опоры, поддерживающие монолитные железобетонные или каменные стены, при условии, что опоры армированы в продольном направлении не менее чем двумя сплошными арматурными стержнями.Слитки должны быть не ниже 4 и иметь

баллов.

общей площадью не менее 0,002 раза больше общей площади поперечного сечения фундамента. На углах и перекрестках должна быть обеспечена непрерывность арматуры.

(b) Элементы фундамента (i) — (iii) для отдельно стоящих одно- и двухквартирных домов не более трех этажей и построенных с несущими стенами на шпильках:

(i) Опоры опорных стен

(ii) Изолированные опоры, поддерживающие колонны или пьедесталы

(iii) Фундамент или стены подвала не менее 7-1 / 2 дюйма.толщиной и не более 4 футов несбалансированного заполнения ».

Прочитав разрешенные случаи для неармированного бетона, выделенные жирным шрифтом наиболее применимы к компонентам здания. Начиная с самого широкого случая; «14.1 — Объем:… (b)», этот случай охватывает большинство компонентов здания, но ограничивается только в зависимости от конкретного случая. ACI 318-14 затем продолжает указывать нам другие ситуации, в которых допускается использование обычного бетона «14.1.3- (a)». Эти определения могут применяться ко многим компонентам здания, таким как солнцезащитные навесы, выступы, внешние украшения здания, прикрепленные к зданию (в эстетических целях), столбы и т. Д.Кроме того, он закладывает основу для изолированных опор, не связанных с семейными жилищами или любыми жилыми помещениями, фраза, которая охватывает это, звучит так: «(а) члены, которые постоянно поддерживаются почвой…». Таким образом, в соответствии с ACI, если основание постоянно поддерживается почвой, его можно спроектировать как простой бетон, подробнее об этом позже в статье. Последний допустимый допустимый случай, указанный ACI, — «14.1.4-… (b)». Этот случай может быть применен к любым основам, используемым для больших или малых заборов, навесов, генераторов или любых других не строительных конструкций, которым могут потребоваться опоры.Комментарии к этому разделу объясняют, почему в таких ограниченных случаях допускается использование обычного бетона. Подводя итог комментариям, поскольку способность простого бетона напрямую коррелирует с прочностью на сжатие, размером и другими свойствами, простой бетон следует использовать только для тех применений, в которых бетон будет в основном находиться: на сжатие, необходимое для того, чтобы допускать случайные трещины без ущерба для его структурная прочность и, как ожидается, низкая пластичность, поскольку это не является важной конструктивной особенностью.

В целом, необходимо рассчитать наихудшую комбинацию нагрузок, испытываемую предлагаемым стержнем. ASCE 7 дает нам наши основные сочетания нагрузок, которые также соответствуют Строительным нормам Флориды, семьдесят редакции (2020), раздел 1605.3. Бетонный фундамент должен выдерживать осевые силы, собственный вес, подъемные силы и силы скольжения, а также опрокидывающие моменты с коэффициентом безопасности 1,5, если наихудшая комбинация нагрузок не равна 0,6 Вт + 0,6D. Если наихудшая комбинация нагрузок равна 0.6W + 0,6D, то бетонный фундамент должен выдерживать указанные выше силы с запасом прочности 1,67. Имейте в виду, что это применимо только в том случае, если ветер является вашим основным вариантом нагрузки, в противном случае этот коэффициент безопасности может быть изменен в соответствии с основной нагрузкой. Фундамент также должен соответствовать критериям ACI 318-14, разделы 14.1, 14.1.3, и категории сейсмостойкости, согласно которой плита относится к категориям, указанным в разделе 14.1.4. Если вы считаете, что ваша плита будет воспринимать высокие усилия сдвига из-за температуры или усадки, рекомендуется армирование волокном, или если основание будет испытывать высокие нагрузки на растяжение, рекомендуется использовать арматуру.Это должно быть проверено специалистом по увеличению нефтеотдачи или проектировщиком.

ФУНДАМЕНТЫ БЕТОННЫЕ

Краткое примечание относительно простых бетонных оснований столбов и их ограничений. Согласно Международным строительным нормам (2018), если основание географически расположено в области, где линия замерзания составляет ноль дюймов, покрытие внутреннего дворика должно быть разрешено опираться на бетонную плиту на уровне без опор при условии, что плита соответствует положениям в Глава 19 Международного Строительного кодекса (2018) и что плита не менее 3.5 дюймов толщиной. Колонны не могут выдерживать нагрузки, превышающие 750 фунтов (3,36 кН) на колонну.

БЕТОН, АРМИРОВАННЫЙ ВОЛОКНОМ

Это подводит нас к следующему разделу, что такое фибробетон (FRC)? ACI определяет его в своем руководстве ACI318-14 как в основном бетон, армированный стальной фиброй, но фибробетон (FRC) — это бетон, содержащий волокнистый материал, который увеличивает его структурную целостность. Волокна обычно короткие, дискретные, равномерно распределены и ориентированы случайным образом.Материал волокна может варьироваться от стали до стекла и даже синтетических или натуральных волокон. ACI318-14 рассматривает это в CH 7. Таблица 7.6.1.1 дает нам минимальную требуемую площадь стали или «проволочной арматуры» для не предварительно напряженных плит. Как видно ниже, он дает нам формулу необходимой арматуры на основе общей площади поперечного сечения бетонной плиты и ее предела текучести.

Зачем использовать FRC? Армирование бетона волокнами дешевле, чем арматура, связанная вручную, при этом прочность на разрыв увеличивается во много раз.Волокна могут быть круглыми или плоскими, и их часто описывают удобным параметром, называемым «соотношение сторон». Соотношение сторон — это отношение длины к диаметру. Типичное соотношение сторон колеблется от 30 до 150. Волокна помогают бетону в том же вопросе, что и арматура. Поскольку модуль упругости волокон выше, чем у бетона, они помогают выдерживать силы, испытываемые элементом конструкции, за счет увеличения прочности элемента на растяжение. Увеличение соотношения сторон волокон обычно приводит к увеличению прочности на изгиб и ударной вязкости элемента, но если волокна слишком длинные, они могут сжиматься и создавать эффект «комкования» в бетонной смеси и создавать проблемы с удобоукладываемостью.У армирования волокном есть еще одно преимущество, которое еще не решено, а именно то, что оно может улучшить устойчивость бетона к замерзанию и оттаиванию. Соотношение волоконной сетки 0,1% / куб. Ярд обычно используется в промышленности для небольших строительных компонентов.

FRC & FORST / THAW СОПРОТИВЛЕНИЕ

Раздел 1809.5 Строительного кодекса Флориды 7-е издание (2020) и Международный строительный кодекс 2015 года 2018 указывают, что опоры должны быть защищены от мороза, чтобы предотвратить явление, известное как «вспучивание».Пучка возникает в регионах, где почва подвержена сезонному промерзанию грунта, когда замерзшая вода в верхнем слое почвы тает и вытесняет окружающую почву. Это, в свою очередь, приводит к оседанию основания. Со временем цикл замораживания-оттаивания вызывает перекос конструкции и увеличивает вероятность разрушения. Промерзшая часть верхнего слоя почвы называется линией промерзания. Один из способов защиты от этого — спроектировать вашу опору так, чтобы она проходила не менее чем на 5 дюймов за линию замерзания, или в соответствии с ASCE 32 вы можете установить изоляционный слой и нечувствительный к замерзанию слой, который ограничивает теплопередачу.Вы можете прочитать больше по этой теме на нашем сайте здесь: https://www.engineeringexpress.com/wiki/frost-protection-concrete-footings-grade/

Было исследование, проведенное Cantin and Pigeon и Pigeon et al. Исследование пришло к выводу, что включение стальных волокон длиной 54-60 мм (2-2,5 дюйма) не оказывает значительного влияния на бетон, устойчивый к образованию отложений на поверхности. Напротив, использование коротких волокон длиной 3 мм уменьшило степень разрушения бетона.Хотя это исследование показывает эти результаты, есть и другие исследования, на которые оно ссылается, которые показывают обратное. В целом это преимущество, на наш взгляд, пока неубедительно. Для получения дополнительной информации о требованиях к арматуре посетите ACI-360 и ASCE 7

.

Источники:

https://www.asce.org/uploadedFiles/Newsroom/Content_Pieces/asce-fact-sheet.pdf

https://alleghenydesign.com/fiber-reinforcing-in-concrete-slabs/ https: // theconstructor.орг / из бетона / из бетона, армированного волокнами / 150/

https://www.britannica.com/biography/Joseph-Monier https://www.giatecscientific.com/education/the-history-of-concrete/

https://csengineermag.com/article/clearing-the-confusion-on-plain-concrete/

https://www.engineeringexpress.com/wiki/frost-protection-concrete-footings-grade/

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1877705815013144

https://en.wikipedia.org/wiki/American_Concrete_Institute

https: // en.wikipedia.org/wiki/Fiber-reinforced_concrete

Статья написана Франсиско Сармиенто из Engineering Express 5/2019

Foundation Test Gauge

Измеритель для проверки фундамента (FTG1) — это компактный инструмент для проверки свай и стволов, использующий метод измерения звукового эхо, также известный как тест на целостность сваи (PIT).

Sonic Echo (SE) исследования проводятся для оценки целостности и определения длины глубоких фундаментов. Испытание также можно проводить на неглубоких стеновых конструкциях.

Тест SE можно проводить на бетонных, деревянных и стальных сваях.

* Обратите внимание, планшет в комплект не входит

Приложения

Приложения для тестов Sonic Echo разнообразны:

• Структурные исследования при неизвестной глубине фундамента
• Оценка состояния фундаментов
• Расследование повреждений фундаментов
• Исследование лампочек в фундаментах
• Включение грунта или воды в литые сваи
• Незатвердевший или недельный бетон в литых сваях

Как это работает

При испытании с FTG1 верхняя часть фундамента ударяется молотком, а реакция фундамента отслеживается акселерометром.

Портативный или планшетный компьютер с Windows используется для сбора выходных данных акселерометра для интерпретации.

Видео

?>

Соник Эхо

Данные звукового эхо-сигнала используются для определения глубины фундамента на основе времени прибытия ударного сигнала и эхо-сигнала, возвращающегося от основания сваи.

Отражатель может быть нижней частью фундамента или любой неоднородностью вдоль закладной части фундамента, что позволяет использовать SE для локализации дефекта.

В данных SE отражения в данных используются для расчета глубины первой сваи и глубины прорыва во второй. Наконец, тестирование SE можно использовать для определения наличия луковицы, шейки или основания сваи.

Пример данных звукового эхо

Данные Sonic Echo для неповрежденной сваи

Sonic Echo Data для сваи с повреждениями, близкими к поверхности

Эффективность

Метод SE лучше всего подходит для столбчатых фундаментов, таких как сваи и просверленные стволы.События отражения наиболее очевидны, если на фундаменте ничего нет (например, колонны или свайной насадки)

Обычно испытания SE проводят на валах или сваях с отношением длины к диаметру не более 20: 1. Более высокие отношения (30: 1 или больше) возможны в более мягких грунтах.

Если простой элемент, такой как плита или основание, опирается на сваю, толщина элемента не должна превышать 1,7 диаметра сваи для интерпретации результатов анализа SE.

Точность

Тесты

Sonic Echo имеют точность в пределах 5% при определении глубины фундамента при условии, что выполняется независимое измерение скорости звуковой волны, используемой при расчете глубины.Это можно сделать с помощью измерения скорости ультразвукового импульса.

В случае, если скорость волны принимается на основе типа материала, тесты SE обычно дают точность в пределах примерно 10%.

Оборудование в состоянии поставки

• Акселерометр
• Кабели и приемник акселерометра
• Молоток и ударные насадки без инструментов
• FTG1 Программное обеспечение для сбора и анализа данных

Сделать фундамент дома пирс

Глинистые почвы в практике дачной застройки бывают обычными, иногда пучковатыми.И послушник. устройство фундаментов на таких грунтах вызовет определенные трудности.

Фундамент пирса как сделать самому:

Фундаменты пирсов возводятся довольно часто. Надежная работа, как поясняется в разрезе грунта пробурена скважина диаметром на 200-250 мм ниже глубины промерзания, там засыпается щебень, в лунки вставляется асбестоцементная труба и заливается бетоном, который послойно уплотняется. Очень дорогой фундамент.

В начальный период массовой застройки в 1983-1986 гг. Многие садоводы делали фундамент фундамента с недостаточным проникновением.С годами колонны наклонились. Я увидел колонны, наклоненные под углом 10-20 градусов, и процесс наклона продолжился. Колонны (50 × 50 см) моего дома с южной стороны тоже ежегодно медленно наклоняются на юг. Пришлось делать ленточный фундамент с разводкой арматуры по внутренней и внешней сторонам стержней.

Есть еще один тип фундамента для бруса — назовем его сборным заполнением. Это самый трудоемкий и недорогой фундамент, его можно использовать там, где фундамент дома (сарай, баня) заложен плотными грунтами (в том числе и насыщенными).

Технология: в здании удаляется растительный грунт и в местах пересечения вырывается яма глубиной 50 см и размерами в пересчете на 40 × 60 см. Ямы заполняются слоями крупного песка или песчано-гравийной смеси с необходимой влажностью и уплотнением вручную. Заливка производится до уровня земли, затем кладутся пескобетонные блоки 30х30х50 см (или 20х30х50 см) друг от друга. Такие агрегаты сейчас есть в продаже, стоят они относительно недорого. На блоки через защитную планку (кровлю) укладывают нижнюю рейку рамы или рамы.

Что происходит с этой базой? Вода после осенних дождей заполняет поры в песке, но ее уровень ниже уровня земли, верхняя часть песчаной подушки заполнена воздухом. Когда вода замерзает, она расширяется и заполняет часть пор, но бетонный блок остается на том же месте. Весной лед тает, но это на положение блока никак не влияет.

Фундамент из этих блоков устойчивый — проверенный. Если нет готовых блоков бетонного блока, вы можете сделать это самостоятельно, установив на песчаную опалубку на нужную высоту.Блок клапанов не нужен, но бетон следует укладывать слоями, многократно прокалывая каждый слой лопатой.

Теги: сделать бетонный столбчатый фундамент для дачного каркасного дома своими руками, как правильно положить фундамент, советы начинающему строителю, правила строительства фундамента на даче.

4 типа трещин в бетонных колоннах и их причины: включено видео

🕑 Время считывания: 1 минута

Четыре типа трещин в железобетонной колонне — это диагональные трещины, горизонтальные трещины, трещины раскола, коррозионные трещины.Причинами появления трещин в колоннах могут быть неправильная конструкция, неправильная конструкция или перегрузка, коррозия арматуры, изолированная осадка фундаментов, ползучесть и усадка.
Трещины в железобетонной колонне — серьезная проблема, которая может привести к потере прочности, устойчивости, долговечности и отрицательно сказаться на эстетике. Следовательно, необходимо исследовать различные типы трещин, которые могут возникать в колоннах, чтобы рассмотреть подходящие средства их ограничения.

Типы трещин в бетонных колоннах

1.Диагональные трещины

Диагональные трещины в железобетонных колоннах развиваются и охватывают всю поверхность колонны в любом месте по ее высоте. Основная причина диагональных трещин в бетонных колоннах — недостаточная несущая способность колонн; недостаточное поперечное сечение и несоответствующая арматурная сталь. Диагональные трещины могут повлиять на прочность конструкции, и, следовательно, с этим нужно бороться.

Рис. 1: Диагональные трещины в бетонной колонне

2. Горизонтальные трещины

Горизонтальные трещины в железобетонной колонне обычно возникают в месте соединения балки с колонной и на поверхности колонны, где растягивающее напряжение велико.Колонны с достаточной стойкостью к моменту, недостаточным усилением или расположением установленной арматуры склонны к горизонтальному растрескиванию; из-за действия поперечной силы и прямой нагрузки и одноосного изгиба.
Наконец, горизонтальные трещины существенно снижают прочность колонны на сдвиг, что приводит к значительному увеличению риска разрушения. Поэтому необходимо как можно скорее заняться этим.

Рис. 2: Горизонтальные трещины в бетонной колонне

3. Раскалывание трещин

Трещины раскола в железобетонной колонне — это короткие параллельные вертикальные трещины неравномерной ширины.Колонны с недостаточным стальным армированием и низким качеством бетона подвержены образованию трещин такого типа. Раскалывание трещин в бетонных колоннах началось в результате достижения максимальной несущей способности.
Превышение предельной грузоподъемности колонны при недостаточном поперечном сечении бетона или недостаточном соотношении армирования или их комбинации.

Рис. 3: Раскалывание трещин в бетонной колонне

4. Коррозионные трещины

Коррозионные трещины в бетонных колоннах развиваются по линии арматуры.Этот тип трещин обычно имеет одинаковую ширину и расширяется по мере старения колонны.
Возможная коррозия арматуры и недостаточная связь между бетоном и стальными стержнями являются причиной коррозии арматуры в бетонных колоннах.

Свайный фундамент с монолитной плитой

Выбор и постройка фундамента всегда остается наиболее сложным этапом в строительстве здания. Если участок под строительство находится в низине, да в придачу к глинистому грунту глубина промерзания зашкаливает за стандартные 120-130 см, лучше использовать свайный фундамент. Но для нежестких пенобетонных, газонаполненных или арболитовых стен фундамент необходимо обвязывать избыточно толстым и мощным железобетонным ростверком. Уложить монолитную плиту обойдется значительно дороже, притом, что особых преимуществ, в сравнении со свайным типом, практически нет.

Оптимальным вариантом будет свайный фундамент с монолитной плитой или цельнолитым ростверком.

Преимущества свайных фундаментов с монолитным ростверком

Всегда требуется найти компромисс между эффективностью и стоимостью используемого решения. В этом случае преимущества конструкции, в которой используются свайные опоры и армированная плита, очевидны:

• Затраты на обустройство монолитного ростверка, даже в усиленном варианте, почти вдвое меньше стоимости отливки полноценного плитного фундамента или классического ленточного варианта на уровень промерзания грунта;
• Поперечная жесткость к изгибающим нагрузкам лишь немногим уступает плитному в центральной части фундаментной системы и превосходит классическую плиту в краевой зоне, где установлена большая часть свайных опор;
• За счет усиленной цокольной части и заглубленных опор свайные фундаменты с монолитным ростверком способны стоять практически на любом рельефе местности, при условии, что сваи заглублены до уровня плотных пород, ниже точки промерзания.

Свайные фундаменты, даже при большой толщине ленточного ростверка, могли обеспечить необходимую жесткость в горизонтальной плоскости только за счет очень большой глубины и прочности опор. Любые подвижки грунта приводили к деформации коробки здания, особенно, если это брус или газобетонный блок. Армированная прутком монолитная плита свайного фундамента позволяет исключить даже намек на подобную ситуацию.

Конструкция свайных фундаментов с монолитными плитами

При обустройстве подобного типа фундаментов применяются те же технологические приемы, что и при постройке обычного свайно-ленточного фундамента, но с учетом требований по формированию ростверка в виде монолитной железобетонной плиты:

1. На первом этапе в соответствии с планом расположения несущих стен бьются скважины под необходимое количество свайных опор, закладывается гидроизоляция и арматура в тело будущей сваи;
2. Площадь под фундамент дома утрамбовывается, отсыпается песком и щебнем с укладкой дренажа. Укладывается гидроизоляция и утеплитель;
3. Устанавливается опалубка, рабочий объем ростверка и плиты заполняется арматурой, пруток перевязывается по пересечениям и слоям, заливается бетон.

Подготовка грунта под обустройство монолитного свайного фундамента

На первом этапе потребуется спланировать и подготовить поверхность участка так, как это делается в большинстве случаев для тонкого плитного фундамента. На глубину в штык лопаты убирается весь плодородный слой и поверхностный суглинок, дно тщательно выравнивается и трамбуется с отсыпкой тонким слоем крупного щебня. Несмотря на то, что монолитная фундаментная плитане будет опираться на дно, необходимо укрепить его, чтобы сохранить целостность при возможном пучении. По периметру фундамента в траншею на глубину в 70-80 см укладывается дренажная труба, желательно на бетонную подготовку, но можно и на песчаную подушку.

До отсыпки на плане необходимо пробить скважины под необходимое количество буронабивных свай. Чаще всего это сваи ТИСЭ или анкерные опоры, с конусовидным уширением подошвы. Только после закладки гидроизоляции в виде трубы из рубероида или изоспана поверхность отсыпается толстым слоем песка и тщательно трамбуется в четыре-пять проходов. Таким образом, почва под будущей монолитной плитой будет сухой и относительно устойчивой к подвижкам. При желании под песок можно уложить геотекстильное полотно по типу дорнита или аналогичной плотности. В этом случае края полотнищ перехлестывают на 15-20 см.

Укладка теплоизоляции и арматуры

На выровненную и уплотненную «песчанку» укладывается слой гидроизоляции, далее слой экструдированного ППС, толщиной 100-150 мм. Рекомендуется использовать тонкие, в 30 мм толщиной плиты теплоизолятора, уложенные с перекладкой швов между слоями.

Утеплитель необходимо выложить по всей поверхности фундамента, в местах установки свай вырезаются окна под опоры, уложенное полотно гидроизоляции выпускается за пределы контура свайного фундамента и фиксируется на опалубке степлером. В результате под центральной плитой и в пространстве между свайными опорами будет находиться толстый слой ЭППС, который сыграет роль донной части опалубки и в дальнейшем защитит всю конструкцию от вспученного грунта. По контуру монолитной плиты устанавливается опалубка.

В качестве армирующего элемента используется стальная арматура с диаметром прутка 8 мм. Нижний слой арматуры укладывается на высоте в 30 мм от утеплителя и обязательно перевязывается с армированием свайных опор. Верхний слой арматуры вывешивается так, чтобы расстояние от будущей поверхности монолитной плиты было не менее 40 мм. Окно армирования составляет 25 см, шаг перевязки верхнего и нижнего слоев арматуры выдерживается в 70 см.

Заливка бетона и обустройство отмостки

После закладки армирующих элементов свайного фундамента приступают к процедуре заливки бетона в форму свайного фундамента. Наиболее грамотным будет залить весь массив одновременно с помощью бетонного насоса и миксеров-бетоновозов. Приготовить под заливку 20-25 кубов бетона в течение 12 часов светового рабочего дня — задача явно не по силам даже бригаде рабочих, поэтому проще купить его на заводе, но с обязательным согласованием точного графика поставки.

На первом этапе заливается периметр плиты и области, в которых расположены наружные и внутренние свайные опоры. Полость внутри каждой сваи необходимо уплотнять вибратором с максимальной нагрузкой, после чего бетон отливается по контуру фундамента.

Через 5-6 часов вязкость бетона станет достаточной, чтобы приступить к выравниванию и подрезке поверхности монолитной плиты. В самом простом случае зеркало фундамента на сваях можно выровнять длинномерной рейкой, но более высокое качество бетонной стяжки получают, используя специализированный мотоинструмент с автоматом горизонта.

Через 6-7 дней опалубку снимают, и можно приступать к обустройству отмостки фундамента. Уровень на 20-25 см по периметру фундаментной плиты отсыпают песком, укладывают гидроизоляцию и утепляют плитным пенополистиролом. Сверху выполняется бетонная стяжка с уклоном в 5- 6^о. Этого достаточно, чтобы убирать воду, но при этом не создавать дискомфорт при ходьбе. Правильно спланированная отмостка позволяет полностью закрыть слой утеплителя, выглядывающий в пространстве между сваями.

Заключение

На сегодня фундамент в виде монолитной плиты – ростверка на свайных опорах является наиболее удачной для использования на пучинистых грунтах. С точки зрения технологичности и стоимости монолитный ростверковый фундамент представляет собой оптимальное решение, что подтверждает высокая популярность монолитных систем в северных районах страны. О высокой стойкости к пучению говорит тот факт, что простое утепление отмостки позволяет зимовать фундаментной плите, нагруженной только стенами первого этажа, без малейших следов деформации или растрескивания.

Бетонная плита на сваях Астер® серии СВ

Есть дома, для которых в качестве фундамента достаточно только винтовых свай. Например, брус или бревно прекрасно можно положить на отдельно стоящие сваи: от одной сваи до другой. 

Но существуют дома, которые по технологии в качестве основания требуют ростверк, например пенобетон или газобетон.

И всё же существуют случаи, когда винтовые сваи позволяют сэкономить и уйти от дорогостоящих работ по водоотведению, выторфовке, гидроизоляции и других. Это может быть из-за влажности участка, неоднородности грунтов, неровного ландшафта, глубокого слоя торфа или просто по желанию заказчика, чтобы плита не лежала на земле.

СВФ Группа решила эту задачу, совместив две технологии – монолитную плиту и сваи Астер^® серии СВ.

Преимущества:

• Удобно использовать, когда установка бетонных свай сложна или невозможна, высокий уровень грунтовых вод, высокий показатель текучести, торф.
• Скорость установки сокращается на 50%.
• Стоимость свай Астер^® серии СВ меньше бетонных аналогов.
• Отсутствие необходимости в выборке торфа.
• Высокая несущая способность свай Астер^®.
• Эффективное использование бетона, деньги не закапываются.
• Полное отсутствие сезонных подвижек.
• Гарантировано.

Плита на сваях может быть двух типов:

1. Плита, «висящая» на винтовых сваях

Висящая плита на сваях

 Плита на сваях, где винтовые сваи являются опорой для плиты.

Плита на винтовых сваях

Дополнительные плюсы комбинации типов фундамента:

• Практично. Плита никогда не будет сырой.
• Экономично и быстро. Минимальное количество подготовительных работ.

• Экологично и аккуратно. Не повреждается ландшафт, практически нет мусора.

Чтобы наши специалисты могли быстро сделать для Вас оценочный расчет стоимости, пожалуйста, заранее продумайте ответы на вопросы:

• удаленность от города;
• любая информация о грунте и ландшафте участка;
• материал, этажность и размер дома.

Что нужно для заключения договора?

Необходимо заполнить форму заявки и отправить планировку здания на e-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра..

Рассчитать стоимость

Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в течение двух рабочих дней!

Плитный фундамент или свайный — что выбрать?

Грамотный выбор типа фундамента влияет на все эксплуатационные характеристики здания. Сегодня в частном домостроении применяются различные конструкции, но особенно популярны два варианта. В результате актуальным становится вопрос: плита или сваи — что выбрать? Правильный ответ зависит от нескольких факторов.

Особенности плитного фундамента

Под плитным фундаментом понимается конструкция в виде железобетонной монолитной плиты. Размеры сооружения совпадают с площадью постройки, а глубина расположения зависит от характеристик почвы. Толщина конструкции определяется свойствами грунта и параметрами здания и находится в пределах от 20 до 40 см. Основной принцип действия рассматриваемого типа фундамента — создание максимальной площади опоры, в результате чего снижается нагрузка на грунт, что исключает осадку здания и возможность деформации отдельных конструкций.

Главными преимущества фундамента частного дома в виде плиты выступают:

• Использование для любых типов грунтов. Альтернативные варианты конструкции фундаментов обладают серьезными ограничениями на применение, в зависимости от геологии земельного участка;
• Простота технологии возведения;
• Высокий уровень прочностных параметров в сочетании с надежностью и долговечностью;
• Возведение непосредственно на плите цокольного этажа;
• Применение плиты фундамента в виде основы для устройства пола первого этажа.

Главным и при этом единственным серьезным недостатком фундамента в виде плиты выступает достаточно высокая стоимость сооружения.

Особенности свайного фундамента

В частном домостроении активно применяются два вида свай — буронабивные и винтовые. Свая представляет собой конструкцию, которая погружается на определенную глубину, в результате чего опирается на твердые слои грунта и приобретает достаточную несущую способность, чтобы принимать и перераспределять на грунт нагрузку от здания. Принцип действия свайного фундамента допускает применение даже в сложных пучинистых грунтах.

Помимо этого, рассматриваемый тип основания обладает такими преимуществами:

• Низкая стоимость конструкции. По цене со свайным способен конкурировать только столбчатый фундамент, остальные варианты заметно дороже;
• Быстрые темпы выполнения работ. Квалифицированные специалисты способны изготовить свайное поле для коттеджа в течение 1-2 дней;
• Отсутствие громоздкой техники и большого расхода материалов в сочетании с минимальным количеством земляных работ;
• Устройство подполья, дополнительную вентиляцию которому обеспечит наличие свай;
• Долговечность фундамента, способного прослужить 100-150 лет;
• Простота технологии допускает произвести работы самостоятельно.

К недостаткам свайного фундамента относится необходимость тщательных и точных расчетов. Их выполнение не представляет особой сложности при обращении в специализированную организацию. Другими минусами использования свай выступают:

• Отсутствие или сложность устройства подвала;
• Невозможность применения для многоэтажных построек;
• Большое количество ручных процессов.

Вывод

Главное преимущество плитного фундамента — надежность и применение практически в любых условиях. Использование свайного типа позволяет значительно ускорить производство работ и снизить их стоимость. В любом случае, принимая решение по виду фундамента, следует проконсультироваться со специалистами или, что целесообразнее, разработать проект.

Другие новости и статьи

статья

статья

13 июл 2018

Корректировка проекта под участок

При разработке индивидуального проекта его корректировка под участок обычно не требуется, так как все нюансы уже заранее изучены и учтены архитектором. Совсем иная ситуация возникает при покупке готового решения.

статья

Монолитная плита в СПб, Цена на Монолитный Фундамент

Процесс устройства монолитной плиты под фундамент значительно проще, чем сборной конструкции, однако ко всем материалам предъявляются достаточно высокие требования. От качества материалов и соблюдения технологии будет зависеть надежность, несущая способность и долговечность не только фундамента, но и всего возводимого сооружения.

Устройство монолитного плитного фундамента начинается с подготовительных работ. На этом этапе с участка удаляются все предметы, постройки и растения. После этого срезается растительный слой почвы. В этом может помочь экскаватор или бульдозер.

После подготовительных работ можно приступать к рытью котлована. Обычно его глубина составляет полтора метра. Глина и земля заменяются щебнем и песком, которые уплотняются и выравниваются, создавая надежную и прочную подушку, которая будет служить основанием для будущего фундамента.

Когда подушка будет готова можно приступать к устройству опалубки. Для монолитного плитного фундамента необходимо использовать в качестве опалубки щиты, толщина которых будет более 25 мм. По завершении установки опалубки при необходимости устраивается гидроизоляция и теплоизоляция.

Когда все предыдущие процессы завершены можно начинать укладывать арматуру. Армирование можно осуществлять двумя сетками (одна располагается в нижней части будущей плиты, примерно на 5 см выше ее подошвы, а верхняя уложится примерно за 5 см до верхней поверхности плиты) или при помощи арматурного каркаса, который будет или сварным, или связан при помощи вязальной проволоки.

После армирования можно приступать к заливке бетонной смеси. Для фундаментной монолитной плиты стоит использовать бетон марки М300 или выше. Бетонную смесь необходимо уплотнять при помощи глубинных вибраторов для удаления пор и пустот. Когда бетон застынет (от 3 до 7 дней) можно снимать опалубку. После этого примерно 3-4 недели бетон будет набирать прочность и только после этого можно приступать к продолжению строительства.

Порядок выполнения работ

Почему мы?

Компания «Русская свая» является ведущим производителем фундаментов на строительном рынке. У нас работают специалисты высокой квалификации и большим стажем. Для получения точных сведений и правильной установки фундамента, проведем все необходимые инженерные работы. Мы заинтересованы в конечном результате, а не в быстрой выгоде. Несем ответственность за качество, наличие сертификатов на используемые материалы.

• Работаем по всей территории Северо-Западаи близлежащих регионов
• Надежность и стабильность компании
• Cобственный автопарк
• Точное соблюдение всех договоренностей
• Все виды оплаты
• График 24/7
• Выполнение работы точно в срок.
• Монтаж 1-10 дней
• Первый выезд на осмотр объекта бесплатно

Какие бывают виды?

4
/
5
(
468

голосов
)

монолитная плита на буронабивных сваях

Для нашего загородного дома, который мы строим в неблагоприятных гидрогеологических условиях был выбран фундамент – монолитная плита на буронабивных сваях. Проектная площадь фундамента – 55 кв.м. В тексте пошаговое описание обустройства фундамента с фотографиями. Общая стоимость фундамента – немного меньше двух тысяч долларов.

Стоит отметить колорит нашей молодой семьи, помимо нас, это еще плюс два поколения инженеров-строителей с обеих сторон. Нужно ли говорить, что каждый шаг в процессе постройки нашего загородного дома напоминает консилиум. Фундамент, как основа будущего дома был тщательно продуман и выдержит нагрузку нашего небольшого дома, даже если сверху надстроить еще пару этажей, помимо спланированных двух.

Выбор типа фундамента

Почему выбор пал на такой тип фундамента, а не, например, ленточный, или на бетонных блоках? Из-за возможного оседания данного ленточного фундамента под воздействием грунтовых поверхностных вод. Кроме того грунты на нашем участке слабые (стандартные грунты в нашей лесистой местности – серые подзолистые), а плита будет устойчива к смещению грунтов.
Но остановится только на монолитной плите – было бы слишком просто. Было принято решение дополнительно укрепить фундамент сваями, и именно буронабивные сваи используются в неблагоприятных гидрогеологических условиях. Такой вид свай кроме основных плюсов имеет еще одно неоспоримое преимущество перед другими – низкая стоимость.

Подготовительные работы

Первым делом была сделана разметка и потом проведены земляные работы. Экскаватор сравнял землю (надо отдать должное дядечке водителю, настоящий перфекционист, он все старался сделать под прямым углом, подравнивал, делал работу ну прям с любовью) , отбили отметки четырех точек, разбили оси под углы 90 градусов (теодолитом, хотя можно пользоваться, например «египетским треугольником» ).

Кстати, несоответствие осей готового фундамента полсантиметра, которое получилось в готовом фундаменте, вполне не плохой результат.

Обустройство буронабивных свай и подбетонка

Следующим шагом, ручным буром (работали два человека), бурились скважины под сваи, глубина каждой – 2 метра(минимальная глубина – 1.5 метра). Сваи запроектированы по углам фундамента и серединам сторон, всего восемь штук.

После, по плоскости отсыпали 15 см щебня, который разравняли, а затем электротрамбовкой тщательно утрамбовали. Щебень – важнейший элемент дренажа фундамента.

Собрали металлическую опалубку. Вообще, можно сделать самодельную опалубку из досок, но металлическая лучше и удобнее. Её легко арендовать на несколько дней.

При заливке монолитного фундамента – плиты, нужно заранее спроектировать некоторые коммуникации. Так что ,еще до заливки подбетонки, вывели короб под ввод воды в дом и вывод канализации с помощью канализационной наружной трубы.

Связали столбы арматуры – арматурный каркас свай, и поместили их в подготовленные скважины, засыпали щебнем

Выставили опалубку и миксер с бетоном B 15 П3 залил пятно дома (на высоту 10 см), сваи.

Опалубка использовалась металлическая, благодаря такой опалубке стены плиты получились ровные, без видимых стыков, да и скорость установки такой опалубки выше.

Надо сказать, подбетонка необходима согласно стандартов СНиП 52-01, СП 52-101/ 2003 и СП 50-101/2004 и выполняет ряд функций:

• выравнивает поверхность для последующего укладывания арматурного каркаса;
• служит как дополнительная гидроизоляция;
• равномерно распределяет силы, возникающие в грунте.

Монолитная плита

Всего день бетон постоял, после чего, связали арматуру (ячейка 80х80 внизу и вверху), выставили опалубку и залили бетоном B 25 П3, толщиной 30 см.

Выбрали обычную металлическую арматуру, хотя были предложения попробовать инновационную арматуру из стеклопластика, но отказались от этой идеи из-за того, что технология не проверена временем (по крайней мере, в наших широтах, а дом строится « на века»). Вяжем арматуру сами обычным крючком, отожженной проволокой.

Фундамент по периметру обработали мастикой гидроизоляции в один слой и через день битумным праймером холодного применения, также в один слой (вдвоем эти этапы сделали за пару часов каждый).

Фундамент обошелся нам сравнительно недорого, как для такого прочного, всего в пару тысяч долларов «на все про все» (правда это при небольшой площади, всего в 55 кв.м, очень многие норовят сказать о таких удивительно маленьких размерах будущего дома и сравнить размеры ну, например, с гаражом). Рекомендовать ли такой фундамент другим? Мы довольны, как сказала одна барышня «он очень красивый». Какой бы вы фундамент не выбрали, в зависимости от гидрогеологических условий на участке, главное, аккуратность в работе.

Плита на винтовых сваях

Плита на винтовых сваях пожалуй один из самых надежных фундаментов. Устройство железобетонной плиты на винтовых сваях имеет ряд особенностей. При условии соблюдения всех требований в процессе проведения работ по устройству данного вида фундамента заказчик получит полноценный ростверк выдерживающий большие нагрузки строений выполняемых с применением каменных материалов.
Винтовые сваи под плиту должны быть заглублены на предельную необходимую глубину, не менее двух метров. Для каждого участка своя глубина установки винтовых свай. Сваи закручиваются в грунт и выравниваются ( обрезаются ) в один горизонтальный уровень. Высота верхних частей свай выравнивается на 25 — 30 см. от поверхности грунта, далее отсыпается песок в 20 см. и уплотняется вибро-плитой. Вибро-плиту можно заменить проливкой водой, это позволит уплотнить песчаную подушку перед дальнейшим монтажом фундамента. Далее на подготовленном основании вяжется армирующая сетка из арматуры 16 -18 мм. В стволы винтовых свай заводится арматурная проволка и перевязывается с армирующей сеткой плиты. Далее устанавливается опалубка и заливается бетонный раствор. Толщина плиты должна быть не менее 25 см. и иметь два «слоя»! армирующей сетки. Устройство такой железобетонной плиты имеет ряд преимуществ. Такую плиту под довольно тяжелое строение можно установить на довольно сложных грунтах без огромных материальных затрат на материалы и подготовительный этап работ. Время затрачиваемое на устройство такого фундамента намного меньше чем плита с подготовкой массивной «подушки» с использованием песка и щебня. Разумеется фундамент выполненный с использованием специальной техники механическим способом будет намного качественнее, чем устройство ручным.

армирование винтовых свай для бетонной плиты

Другой способ предусматривает создание силового каркаса из швеллера или двух тавровой балки и наполнение  его основе бетонным раствором.

Устройство плиты на винтовом фундаменте

Эти способы имеют важное различие; в первом необходимо армирование свайного поля арматурой в два слоя, выставление опалубки и наполнением бетоном, во втором сам стальной каркас наполняется бетоном, где низ устраивается как не съемная опалубка или непосредственно на песчаное основание.

При устройстве бани на винтовых сваях, бетонный пол устроенный на стальном каркасе может быть наиболее приоритетным решением, где можно довольно просто устроить водосток и гидроизоляцию.

        Бетонная плита на винтовых сваях

Фундамент плита на винтовых сваях — еще один способ устройства ж. б. фундамента на винтовых сваях. Как это может выглядеть?

На заранее установленные винтовые сваи и подготовленные — заполненные бетонным раствором и «выровненные» в одной необходимой высотной отметке устанавливают готовую б.ж. бетонную плиту изготовленную в заводских условиях.

монолитная ж.б. плита на винтовых сваях

Безусловно для такого решения необходима спец. техника — подъемный кран или гидро-манипулятор способные перенести и легко установить изделие на готовое основание из винтовых свай. Такой способ позволяет достаточно быстро произвести устройство ж. б. плиты на винтовых сваях и избежать трудоемкой работы по армированию и устройству опалубки. Но необходимо учесть, что сваи под такой способ лучше устанавливать механизированным способом с точным расчетом нагрузки. Так же возможно необходимо (в отдельных случаях) произвести обвязку винтовых свай стальным уголком и если необходимо швеллером. На таком фундаменте можно смело производить работы по устройству достаточно тяжелых «каменных сооружений». Это безусловно быстрый способ по устройство производственных площадей в короткие сжатые сроки.

Плитный фундамент

На данной странице приведена информация о разновидностях плитных фундаментов, их расчетах и технологии обустройства. Вы узнаете, какими преимуществами и недостатками обладает каждый из них, и в каких случаях рационально строить дом на монолитной фундаментной плите.
Наша компания занимается возведением фундаментов из железобетонных свай, которые в плане несущей способности, надежности и долговечности превосходят плитные основания. Мы гарантируем оперативное проведение фундаментных работ в строгом соответствии с требованиями строительных стандартов, при этом наши цены значительно ниже, чем стоимость аналогичных услуг у конкурирующих организаций.

Что такое плитный фундамент

Плитный фундамент представляет собой сплошную железобетонную плиту под всем зданием. Он имеет большую опорную площадь и обеспечивает надежную устойчивость здания. Те кто решил предпочесть для постройки дома плитный фундамент, во многом выигрывают, так как экономят свои силы и время. Плитный фундамент хоть и дорогой в своем возведении, но надежен и прочен, требует минимум затрат на земельные работы.

Плитный фундамент еще называют плавающим. В данной статье вы сможете узнать особенности плитного и свайно — плитного фундамента, для каких зданий предназначены эти фундаменты, плюсы и минусы плитного фундамента, а так же вы узнаете как правильно рассчитать бетон для заливки данного фундамента.

Монолитно плитный фундамент

Монолитно плитный фундамент изготавливается из высоко прочного бетона. Для армирования используются металлические прутья диаметром от 12 до 16 миллиметров. 

Такого типа фундаменту не страшны сезонные перепады температуры и передвижения грунта, поскольку фундамент двигается вместе с ним, в свою очередь дом имеет сплошное основание и таким образом защищен от разрушений.

При всех своих достоинствах монолитная фундаментная плита является одним из самых дорогостоящих видов фундамента, что обуславливается большим количеством затрат расходных материалов — бетона и арматуры, необходимых для ее возведения.

Рис: Плавающий плитный фундамент

Плитный фундамент рационально возводить при строительстве домов в грунтовых условиях, где классический ленточный фундамент не будет обладать требуемой надежностью и устойчивостью:

• В заболоченной, илистой и торфяной почве;
• В склонной к морозному пучению почве, обладающей высоким уровнем грунтовых вод;
• В подвижном грунте, оказывающем на фундамент горизонтальные нагрузки.

Важно: минимальная толщина фундаментной плиты составляет 30 сантиметров, она может доходить до 1 м., однако обустройство плиты таких размеров требует больших вложений финансовых средств, ввиду чего рациональнее предпочесть фундамент на железобетонных сваях.

Рис: Схема заглубленного плитного фундамента

В зависимости от расположения фундаментная плита может быть плавающей (размещенной на поверхности грунта), что применимо лишь в условиях высокоплотной, не склонной к усадке почвы, либо заглубленной (опущенная в грунт на 3/4 своей толщины). При таком подходе под плитой насыпается слой песка толщиной 20-30 см, который препятствует усадкам почвы под весом здания и защищает фундамент от выталкивающего воздействия пучения.

При обустройстве подвального этажа фундаментная плита формируется на дне котлована, а по ее боковым контурам размещаются железобетонные плиты, выполняющие функцию стен подвала и несущей конструкции под цокольное перекрытие.

Рис: Строительство плитного фундамента с подвальным этажом

Процесс возведения монолитного плитного фундамента осуществляется в следующей последовательности:

• Выполняется разметка контуров плиты с помощью досок обноски либо арматурных колышек, между которыми натягивается бечевка;
• Производится вертикальная разработка грунта — котлован под малозаглубленную плиту может создаваться вручную, при закладке углубленной плиты под подвальный этаж для рытья котлована привлекается спецтехника;
• На дне котлована формируется песчаная подушка, состоящая из двух слоев — песка и щебня. Толщина слоев должна быть одинаковой (от 10 до 20 см., в зависимости от плотности и степени пучинистости почвы). Первым слоем подсыпается песок, который увлажняется и уплотняется трамбованием;

Рис: Уплотняющая подсыпка под плитный фундамент

• Из строганных досок толщиной 3-4 см. создается опалубка, которая устанавливается по периметру котлована. Отдельные доски сбиваются в щиты, которые при установке фиксируются с помощью откосов и подсыпки грунтом;
• К внутренним стенкам опалубки прибивается клеенка, которая будет предотвращать утечку бетонного молочка сквозь щели между досками;

Рис: Опалубка под фундаментную плиту

• Клеенкой также устилается дно котлована, после чего на нем заливается и выравнивается слой бетона толщиной 2-3 см. После того как бетон отвердеет, его поверхность покрывается битумной мастикой, что необходимо для гидроизоляции при заливке основной фундаментной плиты;

Рис: Подбетонка плитного фундамента

• На подбетонке формируется пространственных армокаркас, состоящий из двух продольных контуров арматуры, соединенных между собой вертикальными перемычками. Шаг продольных прутьев в каркасе составляет 20 см. Между боковыми контурами каркаса и стенками плиты должно быть расстояние как минимум в 5 см. Для фиксации армокаркаса применяется сварка либо вязальная проволока;

Рис: Армокаркас плитного фундамента

• Производится заливка фундаментной плиты бетоном класса М200-М300, после заполнения опалубки смесь уплотняется вибрированием и выравнивается по одному уровню.

Рис: Заливка фундамента бетоном

Свайно — плитный фундамент

Свайно — плитный фундамент — это фундамент в основе которого лежат сваи, а поверх свай жестко закреплена монолитная железобетонная плита. Такого типа фундамент выделяется на фоне других своей высокой прочностью, устойчивостью и используется при возведении многоэтажных домов. Возведение подобного фундамента требует специализированных знаний и расчетов.

Смотрите так же:

Использование свай в качестве опор под монолитную плиту позволяет строить такое основание в любых типах грунтов. Плита в данном случае выполняет функцию ростверка — обвязки, которая соединяет отдельно стоящие сваи в единую конструкцию и препятствует их наклонам под воздействием горизонтальных сдвигов почвы.

Свайные опоры переносят нагрузку, исходящую от здания и веса самой плиты, на глубинный пласт высокоплотного грунта, тем самым предотвращая риск усадки фундамента из-за недостаточного сопротивления поверхностной почвы. За счет того, что опорная подошва свай располагается ниже пласта пучинистого грунта, плитный фундамент не подвергается выталкивающим воздействиям морозного пучения.

Рис: Схема свайно-плитного фундамента

Важно: инженерные расчеты показывают, что около 80% всей приходящейся на фундамент нагрузки распределяется между сваями и лишь 20% приходится на железобетонную плиту. В качестве опор используются забивные сваи квадратного сечения от 30*30 до 40*40 см.

Рис: Забивка свай для фундаментной плиты

Технология обустройства свайно-плитного фундамента выполняется в следующей последовательности:

• Производится разметка фундамента — отмечаются точки погружения каждой сваи, их нулевой уровень (высота по которой будут выравниваться сваи после забивки) и боковые контуры плиты;
• Сваи распределяются на расходные склады по периметру фундамента с помощью стрелового крана;
• Копровая установка перемещается на место забивки первой сваи и лебедкой подтягивает к себе железобетонную конструкцию;
• Вспомогательный персонал осуществляет строповку сваи стальными канатами, после чего копр поднимает столб и устанавливает его на точку забивки;
• Свая закрепляется в направляющих узлах копровой мачты и сопрягается с наголовником дизель-молота;
• Молот начинает наносить по свае удары, под воздействием которых конструкция погружается в грунт. Забивка ведется до наступления проектного отказа, после чего свая отсоединяется от молота и копр переезжает на место следующего погружения;
• По завершению монтажа свайного поля выполняется выравнивание опор по нулевому уровню с помощью сваерезки, при этом их арматура остается неповрежденной, разрушается лишь бетонное тело сваи;

Рис: Обрезка железобетонных свай

• По периметру фундамента устанавливается опалубка, стенки которой устилаются гидроизоляционным материалом;
• Подсыпается уплотняющая песчаная подсыпка толщиной 10-20 см. На подсыпке размещается гидроизоляция и заливается слой подбетонки толщиной 2-3 см;
• Создается армокаркас плиты, к арматуре которого привариваются выступающие из свай стержни;
• Фундаментная плита заливается бетоном, после заливки смесь уплотняется вибрированием.

Рис: Заливка бетоном свайно-плитного фундамента

Важно: на свайно-плитном фундаменте возведено большинство жилищных и промышленных зданий высотой свыше 5-ти этажей — это один из наиболее надежных и долговечных видов железобетонных оснований.

Плитный фундамент плюсы и минусы

Монолитно — плитный фундамент это самый затратный по количеству используемого бетона и арматуры. По этой лишь причине он редко используется в частном строительстве, так ка каждый застройщик стремится к экономии на материалах. Это единственный минус плитного фундамента.

Положительные стороны плитного фундамента:

• такой фундамент долговечен,
• требует минимум земляных работ,
• располагается под всем зданием,
• предохраняет здание от разрушений,
• может нести нагрузки нескольких этажей возводимого здания,
• ему не страшны сезонные перепады температур и движения грунта.

Расчет плитного фундамента

Расчет фундаментной плиты заключается в определении ее толщины исходя из нагрузок, которые будет испытывать фундамент во время эксплуатации и несущей способности почвы на строительной площадке.

Важно: согласно действующим СНиП минимально допустимая толщина плиты под дома из среднетяжелых стройматериалов — пенобетона, газосиликата, бруса и сруба, составляет 25 см., под здания из кирпича — 30 см.

Чтобы собрать нагрузки на фундамент необходимо определить массу здания, которая состоит из веса конструктивных элементов дома — стен, перекрытия и кровли.

Рис: Удельный вес конструктивных элементов дома

Также нужно знать несущую способность грунта на строительной площадке. В идеале данная величина определяется в результате геодезических изысканий, однако при невозможности их проведения можно воспользоваться нижеприведенной нормативной таблицей.

Рис: Нормативная несущая способность разных видов грунтов

В качестве примера произведем расчет толщины фундаментной плиты под двухэтажный дом из кирпича площадью 9*9 м. общей массой в 210 тонн, возводимый на песчаной почве с несущей способностью в 3.6 кгс/см2.

• Исходя из площади здания и характеристик почвы рассчитываем требуемую нагрузку на грунт (совокупный вес дома и фундаментной плиты): 81000 см2 *3,6 кгс/м2 = 291,6 тонн.  Если фактическая нагрузка окажется меньше расчетной, фундамент может деформироваться из-за неуравновешенных сил пучения, большей — велик риск усадки грунта под весом строения;
• Высчитываем, какой вес должна иметь фундаментная плита, чтобы обеспечивалась требуемая нагрузка на почву: 291,6 — 210 = 81,6 тонн;
• Определяем количество кубометров бетона, необходимых для заполнения плиты данной массы (вес 1 м3 бетона — 2.7 тонн): 81,6/2,7 =  30,2 м3 бетона;
• Объем в 30,2 м3 при размерах фундаментной плиты в 9*9 м., согласно формуле кубатуры бетона, заполнит толщину в 36 см.

В результате расчетов мы получаем требуемую толщину плитного фундамента в 36 см.

Полезные материалы

Фундамент под беседку

Возведение беседки обусловлено необходимостью обустройства недорогого, универсального и надёжного фундамента.

Заказ фундаментных работ

И так, если же вы предпочли плиточный фундамент для постройки своего дома, вам необходимо обратится за помощью профессионалов. Наша компания предоставляет услуги по строительству свайных фундаментов частным лицам и организациям. Специалисты нашей компании произведут все необходимые замеры под будущее строительство, составят проектную документацию и смету, а также определят необходимую плотность бетона и необходимую для строительства арматуру. 

Обращайтесь! 

 
Наша компания занимается фундаментными работами — обращайтесь, поможем!

Свайный фундамент на плоту — Designing Buildings Wiki

Фундаменты служат опорой для конструкций, передавая их нагрузку на слои почвы или породы, которые обладают достаточной несущей способностью и подходящими характеристиками осадки.

В широком смысле, фундаменты можно разделить на мелкие и глубокие:

В своей нормальной форме фундаменты-плоты (иногда называемые матовыми фундаментами) представляют собой неглубокие фундаменты, образованные железобетонной плитой одинаковой толщины (обычно 150-300 мм), покрывающей большую площадь, часто всю площадь здания.Этот «плот» распределяет нагрузку, создаваемую рядом колонн или стен по площади фундамента, и может считаться «плавающим» по земле, как плот плывет по воде.

Однако там, где обычный плотный фундамент не обеспечивает адекватной опоры, его можно усилить добавлением свай, создав так называемое свайное основание для плота .

Сваи — фундамент глубокого заложения. Они состоят из длинных тонких столбчатых элементов, обычно сделанных из стали или железобетона.Фундамент называют «свайным», если его глубина более чем в три раза превышает его ширину (Аткинсон, 2007). Свайные фундаменты могут помочь переносить нагрузки через слабые сжимаемые пласты или воду на более прочную, более компактную, менее сжимаемую и жесткую почву или скалу на глубине.

Добавление свай к плоту увеличивает эффективный размер фундамента и может помочь противостоять горизонтальным нагрузкам. Это может улучшить характеристики фундамента за счет уменьшения величины осадки и дифференциальной осадки, а также повысить предельную нагрузочную способность.

Фундаменты на свайных плотах обычно используются для больших конструкций и в ситуациях, когда грунт не подходит для предотвращения чрезмерной осадки. Они становятся все более популярным выбором для высотных зданий.

В процессе проектирования определяется оптимальное количество и расположение свай, а также их диаметр, арматура и длина, чтобы обеспечить устойчивость конструкции, обеспечивая при этом экономичное решение, когда плот и сваи действуют вместе, чтобы гарантировать требуемый расчет не превышен.Обычно сваи обеспечивают большую часть жесткости, в то время как плот обеспечивает дополнительную грузоподъемность при предельной нагрузке.

Если есть одна или несколько неэффективных свай, плот может допускать некоторую степень перераспределения нагрузки на другие сваи, уменьшая влияние слабости сваи на общие характеристики фундамента.

В несвязанном фундаменте на свайном плоту (UCPRF) сваи не соединены напрямую с плотом, а отделены от него структурной насыпной «подушкой» (такой как уплотненная песчано-гравийная смесь или уплотненный грунт) который перераспределяет нагрузку между плотом и сваями.Это может быть более эффективным и, следовательно, экономичным решением.

[править] Статьи по теме «Проектирование зданий» Wiki

[править] Внешние ссылки

Эффективность конструкции сваи-плита CFG на мягком грунте для поддержки насыпи высокоскоростной железной дороги

Открытый архив в сотрудничестве с Японским геотехническим обществом

Открытый архив

Реферат

Использование цементно-зольной-гравийной сваи (CFG) -плитные конструкции — это новый эффективный метод уменьшения осадки мягких фундаментов в Китае.Было проведено всестороннее исследование эффективности насыпи с опорой на сваи-плиты CFG высокоскоростной железной дороги Пекин-Шанхай в Китае. Во-первых, был сформулирован аналитический метод расчета оседания насыпи свайно-плиточной конструкции CFG. Во-вторых, для предложенного плана испытаний в модельном масштабе были выведены законы механического масштабирования. Модельные тесты были проведены для количественной оценки и интерпретации распределений поселений. В-третьих, влияние трех ключевых факторов (длина сваи, диаметр сваи и толщина плиты) на структурную форму насыпи с опорой на сваи-плиты CFG на распределение осадки было изучено с помощью численного моделирования.Максимальные осадки насыпи с опорой на свайно-плиточную конструкцию CFG при оптимизации структурной формы были получены с использованием трех вышеуказанных методов исследования, а затем они были сравнены друг с другом. Результаты показывают, что (1) осадки, полученные с помощью аналитического метода, испытаний физической модели и численного моделирования, показали хорошее соответствие друг другу; (2) эффект регулирования осадки свайно-плитной конструкции CFG смог удовлетворить требования строительства высокоскоростной железной дороги; (3) сваи и несущие способности грунта опорной насыпи свайно-плитной конструкции CFG могут быть полностью мобилизованы благодаря функции «перераспределения нагрузки» плиты; и (4) зона воздействия инженерной нагрузки имела глубину более 18.75 м и горизонтальной длиной 7,5 м у подножия откоса насыпи.

Ключевые слова

Сваи CFG

Структура сваи-плиты

Населенный пункт

Испытание модели

Численное моделирование

Рекомендуемые статьиЦитирующие статьи (0)

© 2018 Производство и размещение компанией Elsevier B.V. от имени Японского геотехнического общества.

Рекомендуемые статьи

Ссылки на статьи

Типы фундаментных систем и стоимость строительства

Фундаментные системы в здании

Существует две классификации фундаментов в строительстве: фундаментов глубокого заложения и глубоких фундаментов .Эти классификации относятся к глубине почвы, в которой формируется фундамент. Неглубокий фундамент может быть построен на глубине всего один фут, тогда как глубокий фундамент формируется на глубине 10-300 футов. Таким образом, неглубокий фундамент используется для проектов, которые представляют собой небольшие или более легкие здания, и глубокие фундаменты для более крупных застроек или застроек на склоне холма или на бедных почвах.

Фундамент мелкого заложения

Неглубокие фундаменты обычно располагаются менее чем на шесть футов ниже самого нижнего готового этажа конструкции.Эти системы используются, когда почва, расположенная близко к поверхности земли, имеет достаточную несущую способность, а нижележащие более слабые пласты не приводят к чрезмерной осадке. Это наиболее часто используемые системы фундаментов для небольших жилых и деревянных конструкций. В результате в строительстве бывает несколько типов фундаментов мелкого заложения. Их часто называют раздвижными опорами, потому что они распределяют большие нагрузки по большему объему почвы.

Глубокие фундаменты

В случаях, когда неглубокий фундамент невозможен, необходим глубокий фундамент.Глубокие фундаменты — это структурные элементы, которые используются для передачи нагрузок от слабых и сжимаемых грунтов на более прочный слой, обычно расположенный на значительной глубине под землей. Эти фундаменты также могут вместо этого использовать трение земли, прилегающей к нему, для поддержки. Нагрузка вышеупомянутой конструкции передается на эти элементы с помощью бетонных элементов на уровне поверхности, таких как профилированные балки или свайные заглушки. Глубокие фундаменты рекомендуются при больших расчетных нагрузках (4 этажа +) и там, где плохой грунт присутствует на небольшой глубине.

Типы фундаментов мелкого заложения

Неглубокие фундаменты или опоры являются важной частью фундамента строительства, особенно там, где почва проблематична. Фундаменты — это структурные элементы, которые переносят нагрузки грунта от колонн, стен или боковые нагрузки от грунтовых подпорных конструкций. Опоры должны быть спроектированы таким образом, чтобы предотвращать и минимизировать оседание фундамента, а также обеспечивать безопасность от опрокидывания и скольжения. Размер опор будет зависеть от типа и величины конструкции.При строительстве и установке фундаментов важно привлекать профессионалов, чтобы обеспечить правильную опору и структуру фундамента. Свяжитесь с нами и попросите лицензированного инженера поработать на вашем фундаменте.

Изолированные насыпные или подушечные фундаменты — один из наиболее распространенных типов фундаментов, используемых в строительстве. Они используются под отдельными колоннами или другими точками нагрузки, каждая из которых имеет свою опору. Фундамент может быть квадратным или прямоугольным из бетона, размер которого рассчитывается исходя из нагрузки на колонну и безопасной несущей способности почвы.

Комбинированные опоры используются для поддержки двух или более колонн, расположенных близко друг к другу в ситуациях, когда в противном случае их основания перекрывались бы. Термин «комбинированный» происходит от комбинации изолированных опор, однако конструкция фундамента отличается. Форма комбинированного фундамента обычно прямоугольная и необходима только тогда, когда точки нагрузки находятся близко друг к другу.

Ленточные или непрерывные опоры используются под линиями, нагруженными повсюду. Чаще всего это происходит под несущими стенами или поперечными стенками и обычно имеет форму буквы «L» или перевернутой буквы «T».Эти типы фундаментов могут также поддерживать отдельные колонны, расположенные вдоль этих линий, но при большой нагрузке в этих точках может быть дополнительная ширина.

Основания из матов требуются, когда на площадь действует много различных нагрузок, вызывающих перекрытие нескольких отдельных оснований. Этот тип фундамента принято использовать при строительстве подвальных помещений, так как плита цокольного этажа будет служить фундаментом. Их также можно увидеть на участках с плохой почвой, чтобы бетонный пол не растрескался.Фундамент из матов распространяется по всей площади здания, чтобы выдерживать большие структурные нагрузки от колонн и стен, и имеет тенденцию быть глубже, чем типичная бетонная плита перекрытия (12 дюймов +, а не 4-5 дюймов). Затем вес конструкции равномерно распределяется по почве под ним. Этот тип фундамента обычно дешевле и проще в реализации, чем многие отдельные опоры, особенно когда точки нагрузки не определены выше.

Типы глубоких фундаментов

Свайный фундамент — это тип глубокого фундамента, сооруженный из бетона или стали в виде тонкой колонны или цилиндра.Свайный фундамент используется для передачи тяжелых нагрузок от конструкции на твердые породы глубоко под землей. Они предназначены для поддержки конструкции и передачи нагрузки на желаемой глубине, обычно в три раза превышающей ее ширину [6]. Свайные фундаменты используются для больших конструкций и там, где неглубокий грунт не может противостоять осадке или поднятию. Свайные фундаменты можно классифицировать следующим образом:

• Шпунтовые сваи: используются для обеспечения боковой поддержки
• Несущие сваи: используются для передачи вертикальных нагрузок от конструкции на грунт
• Концевые опорные сваи: нижний конец сваи опирается на слой прочной почвы или камня.Свая располагается в переходном слое слабого и прочного грунта.
• Фрикционные сваи: передает нагрузку здания на почву за счет силы трения между поверхностью сваи и окружающей почвой.

Просверленные валы, также известные как кессоны, представляют собой еще один тип глубокого фундамента с монолитным элементом большой емкости, формируемым с помощью шнека. Буровые валы не только обеспечивают структурную опору, но и удерживают грунт. Сверло используется для создания отверстия необходимого диаметра и глубины.При необходимости на этом этапе используется обсадная колонна или буровой раствор, если скважина нуждается в дополнительной опоре, чтобы оставаться открытой. Затем в отверстие опускается стальная арматура во всю длину, после чего заливается бетоном. Готовый фундамент может выдерживать нагрузки от конструкции за счет сопротивления вала, сопротивления пальцев ног или их комбинации. Буровые валы способны переносить большие нагрузки на колонны, чем свайный фундамент.

Финансовые последствия мелкого и глубокого фундамента

Фундамент сооружения можно считать одной из самых важных частей сооружения, поскольку это фундамент, на котором все будет построено.Существует множество маркеров, которые определяют тип фундамента, необходимого для конструкции. При оценке затрат на фундамент следует учитывать следующие важные факторы:

• Испытания грунта, дренаж и влажность: перед началом любого проектирования или строительства рекомендуется нанять профессионального инженера-геолога для проверки грунта на месте. Это обеспечит выбор правильной техники в зависимости от содержания почвы. После заливки фундаментные плиты и места для подполья необходимо заделать для защиты от воды и влаги.
• Глубина: склоны холмов часто требуют более глубокого фундамента, чтобы избежать дополнительной нагрузки, способствующей оползню. В более холодном климате и влажной почве может потребоваться более глубокий фундамент для защиты от повреждений от замерзания и оттаивания. Чем глубже фундамент, тем выше общая стоимость
• Тип: фундамент из бетонных плит может стоить от 4500 до 21000 долларов в зависимости от проекта. — Фундаменты из монолитных плит дешевле, так как заливается только монолитный бетон. — Фундаменты неглубокого заложения находятся в среднем ценовом диапазоне, поскольку строителям необходимо вырыть ямы и залить их бетоном, а также соединить их с конструкцией выше.- Подпорная стена и глубокие фундаменты являются одними из самых дорогих для фундаментов, потому что для их строительства требуется больше земляных работ, оборудования и материалов, а они, как правило, являются более сложными.
• Строительные нормы, разрешения и местные сборы: важно учитывать, как местные правила повлияют на цену проекта. Размер и площадь проекта будут влиять на цену. Добавление элементов и получение необходимых разрешений в соответствии с местными строительными нормами также может увеличить расходы на проект.

Лучший способ защитить свой дом — это нанять лицензированного и надежного строителя, который установит или починит ваш фундамент.Это обеспечит безопасность вашего дома или строительной конструкции. Здесь, в Design Everest , мы можем помочь вам найти опытного строителя для вашей собственности. Свяжитесь с нами сейчас, и мы предоставим вам БЕСПЛАТНУЮ консультацию с расценками. Мы также предоставляем виртуальные выездные и виртуальные консультации.

Стоимость свайного фундамента по сравнению со стоимостью других фундаментов

🕑 Время чтения: 1 минута

Обсуждается выбор свайных фундаментов на основе стоимости по сравнению с другими фундаментами для строительных проектов и факторов, влияющих на стоимость свайного фундамента.Часто конструктор не может прийти к конкретному решению, выбрать ли для конструкции свайный, ленточный или матовый фундамент. Особенно в случае выбора свайного фундамента и обычного матового или ленточного фундамента, построенного на более глубоком уровне, чтобы соответствовать слою почвы с приемлемой несущей способностью.
Все условия строительства должны иметь показатель, ниже которого применение свайного фундамента оказывается дешевле по сравнению с традиционным ленточно-матовым фундаментом.Итак, в этой статье мы попытаемся выявить различия, по которым можно легко выбрать свайный фундамент по сравнению с другими типами фундамента. Данная линия состояния создается на основе умеренно детальной оценки стоимости фундамента. Также будут обсуждены факторы, влияющие на стоимость фундамента.

Рис.1: Передача нагрузки от свайного фундамента на грунт

Факторы, влияющие на стоимость свайного фундамента

Очевидно, что окончательное решение об использовании типа фундамента не может быть принято на основе оценки объема выемки и количества бетона глубокого матового или ленточного фундамента в сравнении со стоимостью свай, несущих такую ​​же нагрузку.Для свайного фундамента требуется заглушка, толщина которой составляет около 45 см для двух свай и от 60 до 120 см для двух пар свай. Плановые размеры заглушки могут достигать 2100 мм. ² для сваи диаметром 550 мм. Заглушки свай можно соединять с помощью анкерных балок более чем в одном направлении.

Рис.2: Заглушка

Утверждается, что затраты на выемку свайных крышек, ограждающих балок и анкерных балок могут в два раза превышать стоимость машинных выемок в основаниях колонн умеренного размера.Свайный фундамент требует не только структурного проектирования, но и более высокого уровня надзора по мере продвижения строительства.

Рис.5: Выемка для строительства свайной заглушки

Следовательно, стоимость земляных работ и бетонирование свайных крышек и ограждающих балок в сочетании со стоимостью свай, их проектированием и надзором будет препятствием при выборе свайного фундамента.
Более того, сообщается, что стоимость восьмиметровой сваи в сочетании с ее заглушкой и перекрывающими балками больше, чем стоимость строительства в 4 раза.Основания колонн глубиной 5 м из массивного бетона до уровня земли.
Это утверждение сделано для случая, когда фундаменты строятся в сухих условиях, в которых стоимость машинных земляных работ может быть низкой, и каждый тип фундамента подвергается одинаковой нагрузке. Следует знать, что данная оценка стоимости свайных и колоннных оснований проводится для крупногабаритных конструкций, например, многоэтажного дома.
Однако доказано, что стоимость свайного строительства для небольших построек, например индивидуального дома, меньше, чем у обычного кирпичного или бетонного фундамента глубиной до 1.2м.
Строительство свайного фундамента для индивидуальных домов будет дешевле, если земляные работы можно будет проводить вручную, а условия проекта должны подходить для рентабельных необсаженных механически забивных свай.
Таким образом, свайный фундамент потеряет экономическое преимущество, и, следовательно, выбор свайного фундамента вместо обычного бетонного или кирпичного фундамента будет нежелательным и неэкономичным.
Кроме того, если ленточный фундамент является узким ленточным с такой же глубиной, то есть 1,2 м, то рекомендуется использовать второй тип фундамента.Если необходимая глубина фундамента достигает водоносных песков и щебня, то настоятельно рекомендуется использовать свайный фундамент. Это связано с тем, что стоимость земляных работ в такой ситуации в два-три раза превышает стоимость земляных работ в условиях засухи.
Строительство свайного фундамента целесообразно, если почва на участке значительно изменчива. В этом случае выбор свайного фундамента будет выгоден как экономически, так и конструктивно.
Фундаменты следует выбирать и проектировать с учетом состояния грунта на любой станции погрузки.Например, если типом грунта является уплотненный песок, то можно выбрать небольшой подушечный фундамент, а для сжимаемого грунта следует использовать изолированную подушку или комбинированный подушечный фундамент большого размера.
Следует иметь в виду, что такой подход к сооружению фундамента потребует обширного и всестороннего изучения и исследования почвы, что является дорогостоящим и, следовательно, нежелательным.
Можно предложить построить фундамент в соответствии с условиями грунта, которые могут возникнуть в процессе строительства, но такой подход увеличит продолжительность, необходимую для завершения проекта, из-за строительства опалубки.Такой прием предотвратит предварительное планирование строительства фундамента.
В таких обстоятельствах строительство свайного фундамента устранит большинство проблем, связанных со строительством фундамента, поскольку проектные и строительные работы могут быть организованы до начала процесса строительства.
Наконец, длина сваи может быть увеличена в случае изменения состояния почвы вместо увеличения количества свай. В результате осадку, которая может пострадать от фундамента, можно не учитывать. Подробнее:
Вместимость свайной группы и КПД
Определение осадки свай испытанием под нагрузкой
Бетонирование свайных фундаментов — удобоукладываемость и качество бетона для свай
Расстояние между свайными фундаментами и доля обшивки при строительстве свайных групп

Типы фундаментов и предупреждающие знаки

От чего зависит, какой фундамент у вашего дома?

Хороший фундамент имеет решающее значение для структурной целостности и безопасности дома.Сдвинутый или поврежденный фундамент может вызвать множество проблем с домом на нем. Таким образом, домовладельцы и покупатели должны знать, какой у них фундамент и какие признаки проблем с фундаментом.

Тип фундамента зависит от нескольких факторов:

1. Тип почвы, на которой построен ваш дом
2. Сколько веса (нагрузки) будет нести фундамент
3. «Климат» вашего района — замерзает ли и если да, то насколько глубоко
4. Если вы живете в зоне, подверженной наводнениям, или на склоне холма
5. Эра ваш дом был построен в

году

Общие типы фундаментов

Есть три основных типа фундаментов, используемых в жилищном строительстве в США.Однако существуют различные другие типы фундаментов, и есть варианты трех основных типов. В разных географических регионах подрядчики и инженеры могут использовать разное словоблудие для описания типа фундамента, что часто сбивает с толку многих.

• Подвал
• Плита на уклоне / плита на уклоне с загнутой кромкой
• Собранный фонд

Прочие виды основ и используемые термины

• Фундамент свайный
• Опора и балка
• Фундамент матовый или плот

Инженеры часто называют два основных типа фундаментов:

1. Фундамент мелкого заложения
2. Фундамент глубокий

Как правило, фундамент домов является фундаментом неглубокого типа.Исключения включают,

• Прибрежные, речные и пойменные зоны
• Некоторые участки на склоне холма и с опасностью боковой сейсмики
• Участки с очень низкой несущей способностью почвы

Плита на фундаменте

В США это наиболее часто используемый тип фундамента при новом строительстве: примерно 55% всех новых домов построены с использованием этого типа фундамента.

Подрядчики часто называют это «перекрытием на уровне грунта с загнутой вниз кромкой».”

Бетонный фундамент этого типа обычно заливается монолитно (залит за один раз) на гравийно-песчаную основу, покрытую влагозащитным слоем (т. Е. Вязким или пластиковым). Бетон обычно имеет толщину от 4 до 6 дюймов со стальной арматурой, проволочной сеткой или тросами для последующего натяжения. (Прочтите, как узнать, есть ли у вас плита постнатяжения)

Эти плиты являются наименее дорогостоящими в строительстве, но, как правило, они не подходят там, где есть заморозки, заморозки или периодические затопления.

Плотное или матовое основание

Этот тип фундамента аналогичен фундаменту из плиты на горизонтальном уровне, но спроектирован таким образом, чтобы выдерживать нагрузку дома (конструкции) по всем стихам плиты только на опорах по периметру фундамента. Этот тип фундамента может иметь бетонные ребра или бетонные балки на нижней стороне плиты для придания жесткости и прочности; некоторые говорят, что это может немного походить на поверхность вафли.

Одним из ключевых преимуществ этого типа фундамента помимо распределения нагрузки является то, что он помогает уменьшить дифференциальную осадку, особенно на неоднородных почвах. (Подробнее о дифференциальном урегулировании)

Фундаменты

Термин «поднятый фундамент» часто имеет разные значения для разных людей, но в целом он относится к фундаменту, где уровень пола находится на несколько футов или более над окружающей землей.

Территория под этими типами домов обычно называется «ползком».

Самый распространенный тип фальш-фундамента — это фундаментная стена по периметру из кирпичного блока или залитого бетона и внутренних опор пола из столбов и балок (опор и балок), поддерживающих пол дома.Опоры (опоры) могут быть деревянными (т. Е. 4 × 4, 6 × 6 и т. Д., Или бетонные колонны, либо оба лежат на бетонной подушке).

Другие варианты включают в себя, где стена по периметру также представляет собой деревянную опору или каменные колонны, или когда стена по периметру представляет собой твердый бетон или блок, а внутренняя часть, которую она окружает, заполнена землей, а поверх земли заливается бетонная плита.

Преимущества

включают простоту добавления или ремонта водопровода под полом, прокладки электропроводки или воздуховодов HVAC.

Недостатки

• Полы могут провисать или скрипеть из-за движения грунта
• Влага может накапливаться или образовываться лужами в подвесном пространстве
• Часто бывает плохая вентиляция
• Может иметь радон, плесень, плесень или термитов и гниющую древесину
• Жуки и грызуны (иногда кошки и другие мелкие животные) могут проникать в пространство для подползания

Фундамент подвала

Фундаменты подвала обычно представляют собой залитые бетонные стены или стены из кирпичных блоков, которые опираются на бетонную основу.Старые дома могут иметь фундаментные стены из кирпича или камня.

Примерно 30% новых домов построены с полными или частичными подвалами, и большинство из них находится на Среднем Западе и в северных штатах, где более глубокие морозы и более холодный климат.

Подвалы обеспечивают экономически дополнительную жилую площадь, и в летние месяцы здесь прохладнее. Они также обеспечивают более глубокую опору, что полезно там, где линия мороза глубже из-за низких температур зимой. В районах, где бывают торнадо, циклоны и сильные ураганы, подвалы часто обеспечивают более безопасное убежище, чем другие дома.

Утечки и проблемы с влажностью — одна из наиболее распространенных проблем, с которыми сталкиваются подвалы. Возможна повышенная влажность в помещении, а также рост плесени и грибка. Недвижимость с высоким уровнем грунтовых вод или проблемами наводнения, как правило, не подходят для фундаментов подвала.

Фундаменты опор и свай

Фундамент пирса

Опоры могут быть построены из дерева, бетона или каменного блока и обычно опираются на опору или бетонную подушку той или иной формы. Обычно они намного короче свай, и их часто путают с свайными фундаментами.

Фундамент для опор и балок (иногда называемых столбами и балками) обычно представляет собой вертикальную деревянную стойку или вертикальную бетонную или каменную колонну с горизонтальной деревянной балкой (т. Е. Деревянную балку 4X6 или 6X8 или элемент каркаса), соединенную с вершиной опоры. .

Этот тип фундамента часто встречается в домах, под которыми есть пролезки, или в прибрежных районах с низким уровнем наводнения.

Преимущества

• Приподнимает дом, чтобы защитить его от небольшого затопления и влаги.
• Более легкий доступ к водопроводным и электрическим линиям под домом.

Недостатки

• Полы могут провисать или скрипеть из-за движения грунта
• Под слоем лужи и влага
• Плохая вентиляция
• Может иметь радон, плесень, плесень или термитов и гниющую древесину
• Жуки и грызуны (иногда кошки и другие мелкие животные) могут проникать в пространство для подползания

Фундамент свайный

Сваи обычно забиваются в землю и длиннее опор.Обычно это круглые или квадратные колонны из бетона, стальных балок, стальных труб или деревянных столбов, которые сбиваются с помощью очень больших ударных или вибрационных молотов на достаточно большое расстояние, чтобы выдержать вес конструкции, расположенной на них.

Используются в:

• Участки с плохой несущей способностью
• Когда есть проблемы с боковым движением при сильном ветре или сейсмических зонах, а также на крутых склонах
• Когда есть опасения по поводу сильного ветра и / или скорости воды; включая прибрежные или речные районы, где может быть эрозия, волны, наводнения, штормовые нагоны и размыв у основания свай.

Предупреждающие признаки проблем с фундаментом

Инженеры-строители ищут конкретные предупреждающие знаки, указывающие на проблему или проблему с фундаментом. В их числе:

• Трещины в фундаменте
• Полы наклонные
• Провисшая крыша
• Наклеивание дверей или окон
• Трещины в гипсокартоне
• Трещины в сайдинге или штукатурке
• Трещины плиты дома

Наблюдение только за одним из приведенных выше предупреждающих знаков не обязательно означает, что существует серьезная проблема с фундаментом.Помимо предупреждающих знаков, инженеры будут проверять расположение предупреждающих знаков, их серьезность и наличие ряда различных предупреждающих знаков.

Итог

В США используются различные типы фундаментов, каждый из которых предназначен для поддержки дома, стоящего на нем. Он должен не только выдерживать вес дома, но и противостоять боковым силам ветра, ползучести склонов, эрозии и сейсмическим воздействиям; плюс выдерживать такие климатические проблемы, как циклы замораживания и оттаивания.

Покупатели и домовладельцы должны знать об общих предупреждающих знаках, что может быть проблема или проблема с фундаментом. Чем быстрее домовладелец обнаружит проблему и решит ее, тем меньше шансов, что ее исправление станет очень дорогостоящим через месяцы или годы.

Дополнительные ресурсы

• Повреждение фундамента и конструкции может возникнуть в результате ползучести и осадки откосов. Знаю, почему.

• Поселок может нанести ущерб дому, но некоторый поселок можно предотвратить или уменьшить.

• Если в вашем фундаменте есть трещина или трещины, знайте, на что обращать внимание, чтобы определить, большие они или второстепенные.

• Бетонные плиты после растяжения лучше, чем плиты с арматурой или без арматуры?

• Корни деревьев около фундамента отсасывают влагу из почвы, что часто вызывает ряд проблем.

• На стенах и потолке появляются трещины. Что они означают и что можно сделать?

• Владельцы домов часто слишком поздно обнаруживают, что их поврежденный фундамент не застрахован.

• В некоторых случаях трещины в полу гаража являются признаком наличия фундамента или других проблем; ты их узнаешь?

• Скрип пола может быть связан с укладкой пола или с осаждением фундамента дома. Другие причины включают …

Фонды — АМЕРИКАНСКИЕ ГЕОСЕРВИСЫ

(PDF) Влияние жесткости сваи на поведение плиты грунта

698 K. Urbonas et al. Влияние жесткости сваи на поведение плиты грунта

Elsamee, W. N. A. 2012. Оценка предельной прочности при трении

, Piles Engineering 4: 778–789.

http://dx.doi.org/10.4236/rus.2012.411100

EN 1997-1. Еврокод 7: Геотехническое проектирование — часть 1: общие правила

.Орган: Европейский Союз в соответствии с Регламентом

tion 305/2011, Директивой 98/34 / ЕС, Директивой 2004/18/

ЕС], 2004 г.

Фиораванте, В. 2002. О моделировании трения вала не-

сваи в песке, грунты и фундаменты 42 (2):

23–33. http://dx.doi.org/10.3208/sandf.42.2_23

Гусев Г. Н .; Ташкинов, А.А. 2012. Численное моделирование силового взаимодействия

между свайным фундаментом и грунтом

Массив

, Вычислительная механика сплошных сред 5 (3):

359–363.

IS 2911-1-4 Свод правил проектирования и строительства свайных фундаментов

, Часть 1: Бетонные сваи, Раздел 4: Буронабивные сборные бетонные сваи

[CED 43: Проектирование грунта и фундамента]. Бюро индийских стандартов. 30 шт.

Jeong, S .; Чо, Дж. 2014. Предлагаемый нелинейный трехмерный аналитический метод

для свайных фундаментов на плотах, Компьютеры и гео-

техника 59: 112–126.

http://dx.doi.org/10.1016/j.compgeo.2014.02.009

Katzenbach, R .; Арслан У .; Мурманн, C. 2000. Фундамент свайного плота —

проектов в Германии, в J. A. Hemsley (Ed.). Проектирование

аппликаций плотных фундаментов. Лондон: Томас Телфорд,

323–392. http://dx.doi.org/10.1680/daorf.27657.0013

Lee, J .; Парк, Д .; Парк, Д .; Парк, К. 2015. Оценка коэффициентов распределения нагрузки

для свайных плотов в песках, которая включает в себя эффекты действия интер-

, Компьютеры и геотехника 63: 306–314.

http://dx.doi.org/10.1016/j.compgeo.2014.10.014

Mendonça, A. V .; Пайва, Дж. Б. 2003. Упруго-статический FEM / BEM

анализ вертикально нагруженного плота и свайного фундамента,

Технический анализ с граничными элементами 27 (9): 919–

933. http://dx.doi.org/ 10.1016 / S0955-7997 (03) 00061-4

Poulos, HG 2001. Фундаменты свайных плотов: проектирование и применение —

tions, Geotechnique 51 (2): 95–113.

http: //dx.doi.org / 10.1680 / geot.2001.51.2.95