Как нарисовать дом карандашом для начинающих поэтапно легко и красиво

Изображение архитектуры — сложный этап в обучении рисовании. Сложность работы над архитектурой и зданиями заключается в том, что необходимо знать основы линейной и воздушной перспективы.

Также необходимо иметь твердую руку, для того, чтобы проводить ровные линии, которые важны для целостности. Еще важным будет понимание того, как правильно строить и штриховать куб, цилиндр, конус и остальные базовые фигуры академического рисунка.

Сегодня мы быстро расскажем про основы перспективы и покажем, как нарисовать дом. 

Основы перспективы

Прежде, чем перейти к работе над изображением домов, давайте рассмотрим то, без чего рисунки архитектуры не могут существовать — перспективу. Существует два вида перспективы — линейная и воздушная.

Линейная перспектива базируется на изменении пропорций предметов. Работая над линейной перспективой, нам необходимо выявить линию горизонта и точку схода на ней, это точка, к которой будут сходиться все горизонтальные линии нашего рисунка. Таким образом мы достигаем ощущения объема.

Воздушная перспектива позволяет передать передний и задний план с помощью цветов. Чем ближе предмет к нам, тем он ярче и светлее, чем дальше — тем он менее насыщенный. 

Используйте в работе плотную хорошую бумагу и избегайте линеек, только линии, нарисованные от руки, позволят сделать рисунок живым и настоящим. 

Как нарисовать дом, который стоит прямо?

Первое упражнение, которое мы выполним, будет дом, который стоит прямо. Это позволит нам рассмотреть основные принципы работы над архитектурой. 

Этап 1

Намечаем линию, на которой будет находится дом. Рисуем линию симметрии посередине. От линии симметрии намечаем прямоугольник и крышу.

Этап 2

Здание имеет достаточно сложную архитектурную форму с выступами. Для того, чтобы эти выступы получились ровными, мы советуем Вам также рисовать для каждого рисовать в отдельности линии симметрии.

Этап 3

Мы можем убирать линии построения, чтобы подготовить наш рисунок к штриховке.

Этап 4

Свободно штрихуем дом.

Как нарисовать многоэтажный дом в ¾?

Рассмотрим дом с несколькими этажами. Основной особенностью его будет то, что он повернут по отношению к зрителю, именно здесь нам понадобятся знания о перспективе

Этап 1

Свободно намечаем форму дома. На данном этапе не имеет значение насколько ровные линии, важно, правильно закомпоновать дом на листе.

Этап 2

Вычищаем линии, делаем их ровными. При этом рисуем с соблюдением линейной перспективе. Здание будет сокращаться вправо.

Этап 3

Для того, чтобы правильно и быстро нарисовать окна предлагаем наметить вертикальные линии по ширине окон.

Этап 4

Намечаем по такому же принципу горизонтальные линии. Не забываем о перспективных сокращениях.

Этап 5

Стираем лишние линии, оставляем только окна.

Этап 6

Дорабатываем здание, украшаем его.

Как нарисовать дом в окружении?

Зачастую, целостность дома появляется в тот момент, когда вокруг него возникает окружение.

Этап 1

Намечаем здание, точка схода линий находится справа за домом на линии горизонта.

Этап 2

Сразу обозначаем окружение, кусты и деревья.

Этап 3

Создаем текстуру дома, окошки и украшения из дерева.

Этап 4

Дорабатываем окружение.

Как нарисовать Биг-Бен?

Это сложное здание мы нарисуем для того, чтобы закрепить полученные сегодня знания. 

Этап 1

Намечаем здание Биг-Бена.

Этап 2

Работа будет выполнена в стиле скетчинга, поэтому допускаются свободные линии.

Этап 3

Штрихуем здание

Этап 4

Убираем все лишние линии построения.

Практикуйтесь в изучении перспективы, именно это поможет Вам рисовать дома правильно.

Учим ребенка рисовать домик

Наверное, не найти малыша, который не любил бы рисовать. Занятия творчеством позволяют ребенку отдохнуть и выразить свои мечты. Гораздо интереснее, если такой процесс происходит вместе с родителями. Довольно часто они спрашивают, как нарисовать дом, чтобы он стал для ребенка настоящим воплощением семейного очага и доброты.

Рисуем деревянное строение

Если семья живет в городе, то ей приходится видеть только каменные здания. Особой привлекательностью обладают сооружения из дерева, которые чаще всего встречаются в деревнях.

Как нарисовать дом поэтапно, чтобы он понравился ребенку и был реалистичным? Необходимо придерживаться такой последовательности:

• Требуется взять лист бумаги и провести простым карандашом линию в горизонтальном направлении. Затем нужно начертить вертикальную полоску. Это станет будущим углом дома.
• Далее следует переходить к изображению боковой стены. Ее части должны пересекаться в одной и той же точке.
• После этого нужно приступать к нанесению фасадов, где стены должны соединяться в одном месте.
• Теперь требуется начертить элементы крыши, изобразить фундамент, бревна и верх кровли.  

• При желании разрешается добавить окна и дверь. Рисунок можно оставить черно-белым, растушевав простым карандашом. 

Также можно добавить к домику деревья или другой пейзаж на выбор. Здесь ребенок сумеет подключить фантазию. В завершении творческого процесса нужно стереть лишние линии и разукрасить строение на свое усмотрение. В результате получится удивительный дом, изображение которого можно повесить в рамочку или на холодильник. 

Рисунок дома из нескольких этажей

Как нарисовать домик, который состоит из нескольких этажей или другими словами, многоквартирное строение? Здесь тоже нет ничего сложного, если родители будут помогать своему малышу. Сначала необходимо изобразить вертикальную «гармошку», или перевернутые ступеньки. Затем требуется пририсовать окна, которые находятся в центре «гармошки». Таких проемов должно быть 3-4, в зависимости от высоты рисунка. На боковых изображениях требуется добавить изогнутые линии, которые будут служить как балконы. Внизу следует изобразить дверь. Она может быть разной, это зависит от личных предпочтений.

На следующем этапе необходимо добавить дому объемности и удалить лишние линии. Но самый приятный процесс – раскрашивать полученный рисунок. Для этого понадобятся цветные карандаши. Стены нужно сделать желтого или коричневого цвета, окна можно сделать в голубом оттенке, а пейзажи добавляются разные. 

Рисунки домика для самых маленьких

Очень важно научить самых маленьких детей, как рисовать дом. Таким деткам можно предложить следующий вариант: 

• Сначала нужно нарисовать прямоугольник, с треугольником сверху. Эти фигуры будут служить фасадом и кровлей. Для этого процесса можно воспользоваться линейкой.
• Затем необходимо нарисовать еще один треугольник в большой фигуре. Слева на крыше требуется изобразить трубу.
• На следующем этапе рекомендуется расчертить горизонтальные линии на кровле. Этот процесс тоже можно сделать с помощью линейки и простого карандаша.
• Затем необходимо изобразить окна (обычно их рисуют два) и дверь, которая находится посередине основы-квадрата. Также внизу можно добавить ступеньку.
• Далее надо переходить к мелким деталям (подоконники, звонок и т.д.).

Когда все элементы будут прорисованы, то ребенку разрешается переходить к раскрашиванию домика. Здесь можно подключать фантазию и творческое мышление.

Если знать, как нарисовать дом карандашом поэтапно, то можно научить своего ребенка быстро и легко изображать любые строения. Это станет не только отличным развивающим занятием, но еще и сможет занять первое место в совместном досуге детей и родителей.

Как нарисовать дом карандашом поэтапно легко и красиво

Содержание статьи

Как нарисовать дом карандашом поэтапно легко

Простой рисунок домик

Домики рисуются очень легко. Прямоугольник или квадрат, а сверху треугольная крыша. Готово. По такой инструкции рисуют маленькие детки. Но чтобы нарисовать правдоподобную постройку нужна серьёзная практика. Мы расскажем вам, как нарисовать дом карандашом поэтапно легко и красиво.

Рисуем простой домик по клеточкам

Мы уже рассматривали с вами, как сделать домик из бумаги, чтобы оформить его внешний вид, можно рассмотреть, как в целом домики рисуются.

Первый образец для рисования очень прост, но результат получается красивым. Тем, кто впервые занимается изображением домика рекомендуем использовать простой карандаш и ластик. Для нашего рисунка подготовим:

• тетрадный лист;
• чёрную ручку;
• разноцветные карандаши;
• гелевые ручки.

Рассмотрим, как нарисовать домик поэтапно:

1. Располагаем перед собой лист вертикально. В его нижней части рисуем дом. Проводим отрезок, достаточно одиннадцати клеточек. С одной и другой стороны отрезка, ведём вверх линии по девять клеточек каждая. Соединяем их вверху.
2. Находим центр верхней части домика. Отступаем от него вверх шесть клеток. Ставим точку. От точки ведём вниз наклонные линии. Формируем крышу. Отрезки должны пересекаться с верхними углами дома. У вас должна была получиться треугольная крыша. В её верхней части добавьте ещё один треугольник.
3. На крыше нашего дома нарисуем трубу. Мы её изображаем с левой стороны. Проводим две линии, расстояние между которыми составляет один сантиметр. Добавляем на верхушке прямоугольник. Украшаем нашу трубу кирпичиками.
4. Дорисуем на доме окна и двери. Двери у нас будут прямоугольными. Украсим их круглым окошком с сердцем. Окна тоже будут прямоугольными, но их верхнюю часть можно сделать округлой. Дорисуйте рамы и стёкла. Можно добавить окошко на крыше.
5. Как рисовать дом разобрались. Теперь украсим придомовую территорию. Здесь можно добавить забор. Он рисуется с помощью длинных прямоугольников, переходящих сверху в углы. Достаточно одной клетки на каждый отдельный забор. Добавим цветы и переходим к раскрашиванию.
6. Наш дом будет ярким. Контуры домика наведите гелевым ручками. Некоторые детали можно сразу закрасить. Остальные заштрихуем карандашами соответствующих цветов.

Готово, вы узнали, как нарисовать красивый дом, к нему можно пририсовать животных и тогда получится целая картина.

Домик из сказки

Самые красивые постройки находятся в сказках, поэтому предлагаем вам узнать, как рисовать такой дом. Чтобы рисунок получился красочным, будем использовать:

• фломастеры;
• альбом для рисования.

Начинаем творческий процесс:

1. Рисовать домик начнём с крыши. Она будет треугольной, а её стороны сделаем слегка выгнутыми. Правую часть сделайте слегка длиннее. Добавьте под этой фигурой идентичную и соедините их концы чёрточками.
2. Нарисуем нижнюю часть дома. С левой стороны добавим линию. Она, как и крыша, может иметь изогнутую форму. Начертим низ. Сразу добавим дверь для домика. Сделайте верхушку двери полукруглой.
3. Украсим дверь. На ней добавим квадратные петли, круглую ручку и несколько полос, которые придадут ей деревянный эффект. Под крышей нарисуем квадратное окно, добавим к нему рамы и стёкла.
4. С правой стороны крыши изобразим длинную трубу. Она тоже будет необычной. Её нужно сделать длинной, можно добавить к ней неровности, чтобы она придала домику сказочности. На участках, где труба сгибается добавьте несколько полос.
5. Вернёмся к оформлению домика. С правой стороны дорисуем ещё одно окошко, а под ним изобразим клумбу с цветами. Добавим к постройке недостающую правую стену. Основная часть окончена.
6. Предлагаем после того, как вы закончили рисовать дом, добавить ещё несколько элементов. Например, лужайку около дома и дрова.
   Дрова рисуются очень просто нарисуйте много окружностей выложенных в линию. Сверху добавьте ещё круги в меньшем размере. Вот и готовы дрова. Внутри них можно начертить спирали.
7. Переходим к раскрашиванию. Берём фломастеры. Трубу закрасим серым цветом, дрова коричневым. Крышу дома оформим оранжевым цветом, а сам дом жёлтым. Дверь будет коричневой, а трава зелёной. Остальные детали вы можете закрасить по своему усмотрению.

Около такого домика можно нарисовать дерево, необязательно сказочное, достаточно и обычного.

Если с этим рисунком у вас не возникло проблем, переходим к следующему варианту, где мы расскажем, как нарисовать дом карандашом и придать ему реалистичности красками.

Скетчинг рисование

Нарисовать красивый архитекторский дом не каждому под силу. Некоторые думают, что на это уйдёт много времени, но megamaster.info решил познакомить вас с такой техникой рисования как скетчинг. Это техника, которая позволяет выполнять рисунки быстро и красиво.

Используя скетчинг, мы расскажем вам, как рисуется архитектурныq дом карандашом и раскрасим его красками. В нашем доме будет много деталей, окна, черепица, флюгера, кованые балконы. Всё это разнообразие мы поможем вам нарисовать очень быстро. Но для начала подготовимся к работе.

Нам потребуется:

• акварельный лист;
• простой карандаш;
• ластик;
• линер;
• кисточка;
• акварельная краска;
• палитра;
• салфетка;
• вода.

Переходим к инструкции, которая расскажет, как рисуются дома карандашами поэтапно:

1. Начнём рисование с набросков. Найдите центр листа и поставьте там отметку. Отталкиваясь от неё, разделите лист на четыре части. Рисуем прямоугольник.
2. Определяем нахождение нашей крыши. Это будет половина верхней части прямоугольника. Проводим здесь горизонтальную линию. В левой части нам нужно будет изобразить козырёк. Придадим ему треугольную форму. Стороны козырька должны почти доходить до края черепицы. Стираем вспомогательные линии. От козырька проводим длинные линии – это выделяющаяся часть строения.
3. Продолжаем делать наброски. Определим, где будут находиться окошки и двери. Начнём со столбика. Разделите его пополам для симметрии. Одно окно сделаем длинным и узким, расположим его под крышей. Заканчиваться это окно должно примерно на уровне черепицы.
   Ниже этого окна будет дверь с балконом. Рисуем её длинной, наметим козырёк и кованый балкон. Внизу намечаем дверь.
4. Переходим в правую сторону. Находим центр и рисуем большое окно и козырёк. Отталкиваясь от этого окошка, находим места для нижнего окна и окошка на черепице. Мы узнали, как нарисовать набросок домика карандашом.
5. Продолжаем оформлять эскиз. Добавляем к нашему дому вьющуюся зелень. Проводим её волнистые контуры снизу и примерно до верхних этажей дома. По бокам строения можно добавить ещё дома. Их изображаем, как и первый. Делим постройки пополам и прорисовываем окна и балконы.
6. Начинаем наводить контуры и прорисовывать мелкие детали. Для этого используем линер. Проведите им по эскизу. На крыше добавьте черепицу используя волнообразные формы. Добавьте к балконам красивые кованые перила. Узор можно придумать самостоятельно или сориентируйтесь на наш пример.
   Добавим к постройке в нескольких местах изображение кирпичиков и, конечно же, прорисуйте тени на козырьках. Линером можно добавить асфальтные плиты, а на крыше флюгер в виде петушка и стрелочки.
7. Рисунок уже получил свои очертания, осталось его раскрасить. Для этого используем акварельную краску. Начнём с неба. Смешиваем синий, голубой и ультрамарин. Делаем аккуратные мазки на небе и в некоторых местах добавляем больше синего пигмента. Эти действия помогут создать облака.
8. Закрашиваем дом. Используем цвет жжёной умбры, разводим её водой, чтобы цвет получился полупрозрачным. Полученным результатом проходимся по всему дому. Сделаем умбру темнее, добавим сепию и закрашиваем теневые участки. Дом, расположенный по правой стороне, закрасьте ультрамарином.
9. Закрашиваем черепицу. Для неё нужен цвет, который называется «английский красный». Закрашиваем поверхность крыши. Насыщенным оттенком выделите тени и некоторые черепицы.
10. Оформим окошки. Чтобы получить деревянные ставни нужно смешать, оранжевый, коричневый и немного красного.
    Аккуратно закрашиваем нужные элементы. Добавляем в цвет ещё коричневого и закрасьте тени и нижнее окно с дверью. Кстати, полученным цветом можно закрасить и тот дом, который располагается слева.
11. Окна закрасим грубым, холодным цветом индиго. В некоторых местах его нужно сделать ещё темнее, чтобы окна получили отблески. Стекло сверху дома должно быть самым светлым, поэтому перед окрашиванием разбавьте его с водой.
12. Закрасим зелень. Расположенный куст по центру будет самым тёмным. Те, что находятся по бокам салатовыми. Не забываем про тени. Серым цветом закрасим асфальтовые плиты.

Рисунок готов, если вы смогли понять, как рисуется такой красивый домик, и у вас получилось создать картину, обязательно подпишите её и вставьте в рамку.

А для тех, кто любит красивые средневековые постройки, предлагаем узнать, как нарисовать замок и добавить к нему милую принцессу.

Как нарисовать дом карандашом поэтапно.

Поэтапный рисунок дома цветными карандашами должен иметь каждый элемент ровным и красивым, поэтому непременно используем в изображении линейку. От руки можно нарисовать кусты вокруг дома и маленькое окошко на чердаке.

Необходимые материалы:

• набор цветных карандашей;
• обычный карандаш;
• черный маркер;
• ластик;
• линейка;
• лист бумаги.

Этапы рисования:

1. Для начала потребуется нарисовать вертикальную линию на листе бумаги. Она будет серединой в рисунке. Затем рисуем крышу дома. Внешне она будет напоминать трапецию. Сверху горизонтальная линия будет короче, чем нижняя. Для удобства и простоты можете использовать линейку.

2. В середине рисунка добавим вершину треугольника. В дальнейшем это будет чердачная комната с небольшим окошком.

3. Дорисуем по бокам крыши по одной линии. Затем соединим с основным контуром крыши, нарисовав внизу по еще одной короткой линии.

4. Затем, можно нарисовать чердачную комнату с окошком. Для этого вначале нарисуем часть квадрата и затем дополним нашу маленькую крышу еще дополнительным слоем.

5. В середине квадрата нарисуем маленькое и симпатичное окно. Оно может быть любой формы. Нами было выбрано круглое окно. Оно необычное по форме и наверно интересно за ним сидеть и выглядывать из чердачной комнаты.

6. Добавим внизу крыши еще одну горизонтальную линии и соединим с основным контуром. Дорисуем главную часть дома – стены. На них и будет держаться крыша. Изобразим эту часть дома в виде квадрата.

7. Необходимый элемент в каждом доме – входная дверь. Перед ее изображением нарисуем небольшую подъем в виде ступеньки, чтобы легче было входить в дом.

8. Дорисовываем с правой стороны большое окно. Непременно нужно нарисовать раму. Добавим оконные перегородки.

9. Под дверной ступенькой нарисуем еще одну. Дорисуем вокруг дома зеленые кусты.

10. Убираем ластиком все ненужные линии и начинаем обводить наш рисунок. Лучше это делать под линейку.

11. Первым делом разукрасим крышу дома. Возьмем для этой цели желтый карандаш.

12. Для реалистичности в окнах можно нарисовать блики карандашами синего и голубого цвета.

13. Разукрасим стены дома в нижней части и на чердаке коричневым карандашом. Таким же цветом будут ступеньки под дверью.

14. Красным карандашом придадим цвет оконной раме и входной двери.

15. Зелеными карандашами двух оттенков разукрасим зелень возле дома.

Вот и готово! До скорых встреч!

Как нарисовать дом карандашом поэтапно

В этом уроке вы сможете узнать, как нарисовать дом. С уроком справится даже ребенок, он рассчитан на совсем начинающих художников, каждый шаг показан очень подробно. Для работы вам потребуется:

• Простой карандаш;
• Ластик;
• Бумага;
• Можно добавить цветные карандаши, маркеры, акварель или что-то еще, если в результате вы хотите получить разноцветную картинку дома.

В результате получится так:

На первом этапе мы расчертим наш лист. Я показываю лишь часть листа, оставьте по краям побольше места для вашего удобства. Линия будет горизонтом, а поверх нее рисуйте аккуратный квадрат или прямоугольник. Его размер зависит от того, какой дом в итоге вы хотите получить.

Теперь нам нужно заняться перспективой. Для этого обозначим сбоку точку на горизонте. Это будет точка перспективы. От крайних точек прямоугольника проведем аккуратные, прямые линии до самой этой точки. Не обязательно пользоваться линейкой, старайтесь тренировать руку.

Наш нарисованный дом не может быть бесконечным, поэтому нам нужно отметить, где заканчивается его боковая стена. Прочертим вертикальную линию так, как показано на рисунке ниже.

У нас получилось вот так. Теперь сделаем основу для крыши. Для этого разделим боковую стену вертикальной линией ровно посередине, проведем ее чуть выше.

Соединим линии вот таким образом, чтобы сбоку дома получился вот такой треугольник.

Если вы хотите нарисовать дом, то не обойтись без полноценной крыши. Дорисуем ее, как на картинке ниже.

Теперь расчертим фронтальную часть нашего дома. Получилось две линии и треугольник сверху.

В каждой из ячеек изобразим окна, в средней нижней ячейке нарисуем дверь.  Все это пока что представляет собой простые прямоугольники, но в этом и вся суть рисования – начинать от простого и переходить к сложному постепенно.

На этом этапе мы нарисовали еще одну часть крыши.

Стираем все лишние штрихи, чтобы они не мешали нам, не отвлекали и не делали рисунок грязным. Также мы решили добавить небольшую боковую пристройку с большим окном.

Уже начинает напоминать нашу конечную цель, не так ли? Если у вас похоже, то вы на верном пути и у вас точно получится нарисовать дом поэтапно карандашом.

Не будем отвлекаться от нашей истинной цели и двигаемся дальше. Итак, у нас уже готова основа дома, с которой мы теперь можем творить все, что душе вздумается. Чтобы рисунок выглядел интересно, мы начинаем добавлять детали. Рисуем рамы окон.

Теперь добавляем решеточки на наши милые окошки дома.

На этом шаге мы рисуем двойные контуры линиям стыков стен и кровли крыши.

Далее мы нарисовали сайдинг (панели, из который был построен дом), а боковую пристройку решили сделать кирпичную. Начинаем рисовать кирпичики в разных местах. Если это делать по порядку, рисовать каждый кирпичик по очереди, это будет выглядеть скучновато. Мы рисуем их рандомно, поэтому получается интересный узор.

Дорисовали кирпичную кладку.

На этом этапе при рисовании дома мы изобразили стеклышки в окнах и небольшие блики.

Добавили еще больше деталей.

Далее рисуем черепицу на крыше дома.

Остались последние штрихи, мы почти закончили! Затемняем окошки и некоторые кирпичики. Дорисовываем травку и дорожки, затемняем газончик.

Если вы хотите нарисовать дом своей мечты, добавьте дерево, гараж, машину, садик, клумбу с цветами, собачью будку вместе с собачкой и самих жильцов. Также вы можете посмотреть видео, в котором показано, как это все рисовалось.

20

А вам понравилось рисовать дом пошагово вместе со мной? Что получилось в результате? Поделитесь уроком с друзьями и пишите комментарии!

Сохранить

Как нарисовать домик карандашом поэтапно для детей

Дом — это архитектурное сооружение, поэтому мы должны сначала продумать проект дома, прежде чем добавлять какие-либо эстетические детали. Использование линейки является обязательным в этом процессе для поддержания симметрии во всех аспектах дома: стены, колонны, окна и так далее. Дом может быть спроектирован и построен различными способами. Например, крыша может быть сделана из глиняной черепицы и иметь кирпичную трубу, идущую из камина внутри, на веранде могут быть окна от пола до потолка, а передний вход может иметь двойные двери. Все эти элементы вводятся после создания наброска фундамента вашего дома, стен, крыши, дверей и окон.

Этот урок должен помочь вам с легкостью нарисовать дом !

Шаг 1

План дома. Начните работать над планом дома, нарисовав большой прямоугольник и разделите его на две части с прямой вертикальной линией. Первый прямоугольник, который будет гостиной, должен быть длиннее, чем второй, коридор. Одна из целей этого урока — научить вас определять правильные пропорции, но если вы чувствуете, что у вас есть навык для этого сейчас, не стесняйтесь разработать свой собственный макет для дома.

Шаг 2

Контуры крыши и дверей. Отметьте верх крыши, идущий от середины левой части дома. Нарисуйте горизонтальную линию по всей длине дома, начиная справа. Эта линия отделит крышу от стен дома. Нарисуйте еще один прямоугольник, который будет дверью, в правой части дома.

Шаг 3

Окна дома. Как видите, следование пошаговому методу и использование линейки при рисовании дома делает процесс более или менее плавным и легким. Ваш чертеж почти наполовину завершен, как только вы добавите фундамент и окна. Нарисуйте еще одну горизонтальную линию вдоль основания для фундамента дома, существенного структурного элемента любого здания. Добавьте параллельные линии, например, на крышу. Затем нарисуйте два меньших прямоугольника для окон в гостиной.

Шаг 4

Добавьте детали к дому. Теперь «срежьте» крышу с обеих сторон, наклонив ее чуть-чуть в сторону. Очень редко крыша полностью симметрична, поэтому мы можем попытаться придать ей интересную форму. Доработать контуры окон и дверей. Добавьте еще один слой фундамента в нижней части дома. Нарисуйте маленький прямоугольник поверх чуть большего прямоугольника возле вертикальной разделительной линии — это будет служить воронкой. Соедините стены с крышей с левой стороны вашего рисунка.

Шаг 5

Нарисуйте параллельные линии на передней части крыши, чтобы создать эффект слоистых деревянных досок. Добавьте ставни к окнам. Вход можно разделить на две двери с аккуратным порогом внизу. Чтобы создать впечатление, что ваш фундамент сделан из кирпича, нарисуйте внутри него кучу крошечных квадратов. Вы можете использовать ту же технику для дымохода. Подчеркните крышу глиняной черепицей, что может быть утомительным занятием, но оно того стоит. Также стоит окружить ваш дом красивым пейзажем с деревьями и травой.

Шаг 6

Завершающий этап рисования дома. Цвет вашего рисунка, как вы считаете нужным с цветными карандашами или маркерами.

В этом видео вы узнаете, как рисовать загородный дом шаг за шагом. Чертеж дома имеет реалистичную трехмерную перспективу.

Это может быть Вам интересно

Как построить дом без ошибок: 90 советов застройщиков

Строительство дома имеет очень много особенностей и нюансов. Порой кажется, что их так много, что учесть все просто невозможно. А как хочется, построить дом так, чтобы ни о чем потом не жалеть – не спотыкаться на неудобной лестнице, не мучаться при мытье неудобных окон. Чтобы ваш каркасный дом получился максимально удобным, мы собрали для вас предостережения многих застройщиков, а также наших клиентов: они рассказали о своих ошибках для того, чтобы не сделали их вы. Их  ошибки мы оформили как советы – на что стоит обратить внимание при строительстве дома. 

Итак, приступим.

Подготовительный этап строительства

Этап, предшествующий строительству дома, не менее важен, чем сам процесс его возведения, ведь ошибки, допущенные сейчас, могут отразиться на комфортности здания и планировке участка, а исправить их уже не получится. Избежать многих проблем и ошибок вам поможет опыт наших клиентов и опытных застройщиков. 

На что обратить внимание при выборе и приобретении земельного участка?

1. При покупке земельного участка через агентство многие клиенты столкнулись с такими проблемами:
2. В агентстве не всегда есть достоверная информация об инженерных коммуникациях, подведённых к вашему участку.  Это лучше уточнять отдельно в управляющих компаниях.
3. Чтобы адаптировать фундамент типового проекта под ваш участок, лучше заранее выполнить геологические изыскания. Это даст подробную информацию о глубине залегания грунтовых вод, составе почвы и поможет на этапе возведения дома.
4. Пообщавшись с соседями после выбора земельного участка, можно узнать много такого, чего вам не расскажут в агентстве.
5. Если решили покупать участок через агентство, не стоит слепо верить всему сказанному. Лучше всё разузнать самому. 
6. Кроме этого владельцы домов дали ряд полезных советов по выбору участка для строительства:
7. Покупая землю на склоне, учтите, что вам придётся потратить много денег на планировочные работы и сооружение подпорных стенок. Если вы не готовы к таким тратам, купите участок с ровным рельефом.
8. Приобретение участка в клубном посёлке выгодно тем, что вам не придётся заниматься уборкой улицы и расчисткой снега на проезжей части в холодное время года.
9. Не стоит думать, что земля с начатым строительством облегчит вам жизнь. Вы получите такие проблемы: при выборе проекта вам нужно будет привязываться к существующему фундаменту, если недостроенное сооружение в плохом состоянии, его придётся усиливать, что повлечёт за собой дополнительные расходы.
10. Сразу после покупки участка огородите его.
11. Перед началом строительства определитесь, где на участке у вас будет замешиваться бетон, складироваться и вывозиться мусор, производиться сжигание мелких отходов. Это позволит сохранить порядок и защитить землю от продуктов сгорания и бетона.

Расходы на строительство

12. Почти все владельцы построенных домов согласились, что желание сэкономить повлечёт за собой ещё большие расходы. Многие клиенты, строящие свой дом без подробного сметного расчёта (на основании приблизительных подсчётов прораба), пришли к выводу, что средств понадобилось в два раза больше, чем было озвучено. Если всё же вы хотите сэкономить, то не стоит это делать за счёт сокращения расходов на инженерное обеспечение дома.

Как выбрать проект?

Большинство владельцев частных домов единодушно сошлись во мнении, что покупка типового проекта  и его реализация намного выгоднее и дешевле самостроя. Относительно выбора и покупки проекта будущего дома владельцы дают такие рекомендации:

13. Проект лучше покупать у солидной фирмы, а не просить у знакомых или скачивать бесплатную версию в интернете.

14. Строительство дома начинайте только после того, как у вас на руках будут все разделы проекта.

15. Лучше чтобы в проекте была заложена нормальная высота помещений. Минимум для жилых этажей – от трёх метров, а для цокольных помещений – не менее 2,8 м.

16. Очень удобно, если в проекте дома предусмотрены гардеробные комнаты, хотя бы небольшая сауна и отдельный умывальник в гаражном помещении.

17. Дизайнерский проект внутренней отделки дома стоит заказать заблаговременно, а не в момент оштукатуривания стен.

18. Заранее просмотрите примеры внутренней отделки домов. Это поможет вам сэкономить деньги в дальнейшем. 

19. Любое нестандартное здание влечёт за собой дополнительные расходы. Поэтому при выборе проекта отдайте предпочтение типовым стандартным одно- или двухэтажным домам. 

20. Если вы думаете, что переделать старый дом под себя дешевле, чем построить новый, то вы сильно ошибаетесь. Уйму денег придётся потратить на усиление и восстановление износившихся конструкций старого сооружения. 

Что касается выбора одноэтажного или двухэтажного дома, то тут единогласного мнения не существует. Всё зависит от личных предпочтений владельцев и размера семьи. В пользу второго этажа приводились такие доводы:

21. Двухэтажные дома красивее и дают неограниченный выбор планировочных вариантов.

22. 2-х этажный дом компактнее, поэтому расходы на фундаментные и кровельные работы меньше.

23. Теплопотери такого сооружения ниже, чем у одноэтажных зданий.

24. Только из окон второго этажа открывается такой красивый вид. 

25. На небольшом участке двухэтажный дом поможет сэкономить площадь для сада, огорода или беседки.

Противники второго этажа у дома приводили такие аргументы:

26. Нерациональное использование площадей в случае устройства спален на втором этаже.

27. Многим владельцам двухэтажных коттеджей не нравится ходить по лестнице.

28. Строительство мансардного дома намного выгоднее и дешевле, чем сооружение полноценного второго этажа.

29. Оптимальные размеры площадей дома, комфортные для проживания и отопления, – 120 м². Но на гараже экономить не стоит: для одной машины лучше сделать помещение размером 8х5 м. Так вы без труда будете открывать в гараже двери авто и сможете сэкономить до 30% на устройстве ворот (нестандартные маленькие будут дороже).

Нужен ли ландшафтный дизайн?

На необходимость выполнения профессиональной ландшафтной планировки указывают такие отзывы наших клиентов и владельцев домов:

30. Грамотная посадка дома на участке позволит правильно сориентировать его по сторонам света, обеспечив хорошую инсоляцию и комфорт во всех помещениях.

31. При планировке участка лучше заранее предусмотреть прокладку всех необходимых инженерных коммуникаций.

32. Ландшафтная планировка территории застройки позволит предусмотреть дренаж почвы, подпорные стенки там, где необходимо, и ровные площадки для транспорта и отдыха.

33. На этапе планировки территории важно обеспечить сохранность хороших зелёных насаждений, оградив их на период строительства. 

34. Чтобы избежать проблем с надзорными органами, проект планировки участка необходимо предварительно согласовать в органах архитектуры.

Советы по приобретению материалов

Многие владельцы дач и коттеджей единодушно согласились, что приобретение недорогих отделочных материалов для дома не гарантирует его привлекательность и долговечность наружной отделки. Кроме этого стоит прислушаться к таким советам по выбору материалов для строительства:

35. Всегда требуйте сертификаты и гарантии производителя на стройматериалы. В дальнейшем это поможет вам решить спорные вопросы с поставщиками.

36. Закупку материалов лучше производить заблаговременно, чтобы в разгар сезона не столкнуться с отсутствием самых необходимых изделий.

37. Оказывается, мыши могут селиться и в пенопласте.

38. В качестве кровельного материала лучше не использовать шифер.

Как выбрать хорошего подрядчика?

Чтобы обезопасить себя от недобросовестных строительных бригад и фирм, опытные застройщики рекомендуют заключать договор и указывать в нём перечень всех работ, сроки, оплату и штрафные санкции в случае невыполнения условий договора. К этому можно добавить ряд советов по выбору заказчика:

39. Требуйте квалификационные сертификаты, портфолио и рекомендации у частных бригад и строительных фирм.

40. Если у вас есть возможность, закупку материалов для строительства делайте самостоятельно, а рабочим оплачивайте только за выполненную работу.

41. Не забудьте в договоре с бригадами указывать работы по уборке рабочего места, чтобы потом вам не пришлось делать это своими руками.

42. Хотите сэкономить до четверти расходов от сметной стоимости? Тогда наймите службу технадзора. Они проконтролируют, чтобы ваш дом возводился согласно строительным нормам.

43. Фото хронология строительного процесса позволит контролировать работу частной бригады. 

Возведение дома

Пройдя все трудности подготовительного этапа, не менее важно успешно начать и завершить строительство дома. В этом вам помогут советы наших клиентов и владельцев собственных домов, прошедших через всё это самостоятельно. 

Работы по устройству фундамента

Фундамент – основа всего здания. От его прочности и надёжности зависит долговечность и целостность сооружения. Именно поэтому работы по сооружению фундамента стоит доверить только профессионалам. Советы опытных  застройщиков по сооружению фундамента:

44. Если хотите сэкономить, не делайте полноценный цокольный этаж. Лучше выполнить полуподвал или плитный фундамент. 

45. Для экономии средств и времени на устройство отверстий под ввод коммуникаций в дом предусмотрите закладку труб под сети в ограждающих конструкциях на этапе их возведения.

46. Любые отклонения от проекта при устройстве фундамента могут потребовать от вас дополнительных расходов на покупку строительных материалов. 

47. Бетонные работы по монтажу основы крыльца, террасы и отмостки стоит выполнять сразу после возведения фундамента. Это позволит избежать загрязнения бетоном других конструкций.

Советы по возведению коробки 

Если вы строите дом своими руками, то без нивелира, лазерного уровня, отвеса и двухметрового уровнемера вам не обойтись. Только так вы сможете соблюдать строгую горизонтальность и вертикальность всех поверхностей. Также при возведении коробки учтите следующее:

48. После монтажа плит перекрытия не спешите нагружать их. 

49. Не стоит экономить на покупке отделочных материалов для наружных работ.

50. Если вы хотите сэкономить время и деньги на возведении коробки дома, то выбирайте каркасное строительство. Прочитав про каркасные дома (отзывы владельцев), вы убедитесь, что сможете сэкономить в два раза на сооружении коробки. 

Кровельные работы

Многие владельцы домов сошлись во мнении, что при выборе конфигурации крыши предпочтение стоит отдать более простой двускатной конструкции. Чем больше на крыше сочленений и изломов, тем больше вероятность, что она будет протекать и требовать ремонта. К тому же такая крыша получится дороже. Кроме этого учтите следующее:

51. Производите устройство кровельного пирога и мансардных окон одновременно.

52. При устройстве мансардного этажа стоит основательно утеплить крышу. Минимальная толщина теплоизоляционного материала должна составлять 250-300 мм. В качестве покрытия лучше использовать мягкую кровлю, а не металлочерепицу. Так во время дождя на мансардном этаже будет не слышен шум от удара капель о покрытие.

53. Обязательно используйте снегозадержатели даже на крышах с небольшим уклоном.

Отделка фасада

Что касается рекомендаций владельцев домов по выбору отделки фасада, то они следующие:

54. Штукатурка «барашком» и светлая покраска фасада – очень красивая и практичная отделка. Дом практически не нагревается, а краса не выгорает.

55. Если решили использовать штукатурку «горизонтальный короед», то учтите, что в углублениях очень быстро накапливается мусор и грязь. 

56. Чтобы украсить фасад дома цветами или вертикальным озеленением, необходимо заранее предусмотреть в кладке крючки и крепления для полок и подставок под вазоны.

А нужен ли балкон?

Мнения опытных застройщиков о необходимости выполнения балкона в частном доме:

57. Если у вас небольшой участок с красивым видом из окон второго этажа, то балкон стоит сделать.

58. В противном случае балкон абсолютно не нужен, ведь летом и так есть возможность выйти во двор, а зимой с него придётся убирать снег. 

59. Не стоит делать балкон без понимания того, как вы собираетесь выполнять его гидроизоляцию и утепление для предотвращения образования мостиков холода. 

Рекомендации по устройству лестницы

60. Следите, чтобы ещё на этапе проектирования под лестницу было отведено достаточно места. Учтите, что по ней не только должно быть удобно ходить, но и переносить мебель между этажами.

61. Чтобы лестница была красивой и надёжной, лучше делать её из дуба на металлическом каркасе. 

62. Оптимальный угол наклона лестницы в доме составляет 30-40 градусов, высота ступеней 15 см, а ширина проступи – 30 см. Самые удобные в эксплуатации не винтовые, а двухмаршевые лестницы. 

Советы по внутренней отделке

Бывалые застройщики рекомендуют все «мокрые» отделочные работы внутри дома проводить в жаркое время года. Тогда вам гарантирована естественная защита от сырости, грибка и плесени. Кроме этого не стоит переживать, что центральное отопление вызовет отслоение отделки стен. Также летом  легко обеспечить достаточное проветривание помещения. Относительно выбора отделочного материала мы нашли такие советы:

63. Отделка стен детской комнаты должна быть износостойкой, практичной и экологически чистой. Не стоит использовать обои, которые дети легко могут повредить.

64. Не всем нравятся крашеные стены из-за того, что вокруг выключателей очень быстро появляются отпечатки пальцев. 

65. Гораздо практичнее и экономнее использовать в холле и коридорах плитку, а не паркет.

66. Пробковое напольное покрытие на стенах не придаст интерьеру красоты и оригинальности. 

67. Натяжной потолок с эффектом «звёздного неба» – не лучшее потолочное покрытие. Оно быстро надоело всем членам семьи, а регулярная замена лампочек требует времени и финансов. 

Оконные проёмы

Советы по выбору окон, их габаритам и расположению в доме можно свести в несколько пунктов:

68. Ставни на оконных проёмах – очень удобная вещь. Летом они хорошо защищают от жары, а зимой дарят тепло и уют.

69. Не стоит делать очень высокие окна. В этом случае подоконник получится низко, что ограничит вас в выборе радиатора отопления (нестандартные модели стоят дороже), а также облегчит детям доступ к окну.

70. Оптимальная площадь всех окон в помещении составляет 1/8 от площади пола. Если сделать очень много остекления, то даже энергосберегающие стеклопакеты не уберегут вас от холода зимой и от жары летом.

71. Очень хорошо зарекомендовали себя мансардные окна. Они не текут, хорошо сохраняют тепло, пропускают достаточно света. 

72. Над лестничной клеткой и в санузле мансардные окна помогают хорошо осветить помещение и обеспечить его нормальную вентиляцию.

Дверные проёмы

73. Если хотите, чтобы входные двери хорошо сохраняли тепло, не издавали много шума при закрывании и не были слишком тяжёлые, ставьте деревянные. Металлические двери с обшивкой из МДФ очень непрактичные и неудобные. Их обшивка может износиться за два года.

74. Для удобства выключатель света лучше располагать около ручки двери, а не возле петель, чтобы не приходилось сначала включать свет, а потом тянуться к ручке для открывания двери.

75. При выборе ручек для дверей отдайте предпочтение тем, которые не имеют острых выступающих деталей. 

А нужен ли камин?

Большинство владельцев домов с каминами не жалеют, что предусмотрели его в проекте, ведь так приятно сидеть у тёплого камина и смотреть на пляшущие языки пламени в холодные зимние вечера. Что касается особенностей конструкции, то тут хозяева дают следующие рекомендации:

76. При сооружении камина лучше предусмотреть возможность закрывать его стеклянной дверцей. Так вы можете по желанию либо наслаждаться огнём и сидеть у камина с открытой дверцей, либо закрыть её и быть спокойным, что ни дети, ни гости не смогут случайно пострадать. 

77. Каминная топка с вентилятором и правильная разводка труб позволяют не только наслаждаться огнём, но и отапливать часть дома. Хотя если дом небольшой и разводка каналов выполнена по всем правилам, то вентилятор не нужен. 

Прокладка электрических сетей

Разводку электрических сетей  и расстановку розеток стоит планировать с учётом назначения помещения и будущей мебели, чтобы потом не пришлось срывать новую отделку и добавлять сети и розетки. Советы бывалых застройщиков по прокладке электрических сетей следующие:

78. Чтобы вы имели возможность обесточивать весь дом, устанавливайте рубильники и автоматы за пределами дома. В противном случае даже после отключения питания один участок провода, идущего к счётчику, у вас будет под напряжением.

79. Лучше использовать медные провода с хорошим запасом напряжения.

80. Заранее проложите проводку для освещения фасада дома и территории участка. Иначе потом  очень сложно будет скрыть провода на доме.

81. Во время строительства обязательно сделайте каналы в междуэтажных перекрытиях для пропуска проводки, а также отверстия в перегородках между помещениями одного этажа.

82. При прокладке проводов не забудьте предусмотреть сети для домофона, термодатчиков котла, сигнализации, телевидения, локальной сети, вытяжки на кухне и в санузлах.

83. Люстры в высоких помещениях лучше делать опускающимися. Так их удобней и безопасней мыть. 

84. Выбирая светильники, отдайте предпочтение тем, которые имеют обычные патроны (Е 27 и 14). С другими цоколями не получится менять мощность и использовать энергосберегающие приборы. По надёжности и долговечности обычные цоколи тоже лучше.

Советы по инженерно-технической начинке дома и участка

85. Ещё на этапе проектирования стоит предусмотреть тёплые полы в тех помещениях, где это особенно необходимо, а также систему кондиционирования всего дома. 

86. Прокладку инженерных коммуникаций в штробах лучше делать до выполнения финишной отделки стен.

87. Если в вашем регионе бывают суровые зимы, установите резервный твердотопливный котёл.

88. В местах прохождения труб и дымоходов через перекрытия обязательно устанавливаются гильзы. 

89. Чтобы внешняя отделка дома не пострадала в момент прокладки коммуникаций для наружного освещения здания и территории участка, выполните прокладку этих сетей до начала фасадных работ. 

90. Устройство скважины на участке лучше произвести до начала строительства дома.

Возможно, не все советы вам пригодятся, а с некоторыми рекомендациями мы в принципе не согласны. В любом случае, ваш дом – это воплощение вашей мечты и ваших представлений о комфорте и уюте. Именно поэтому к процессу его возведения стоит пойти с большим багажом знаний. Учиться же лучше на чужих ошибках, чем на своих, поэтому, надеемся, опыт бывалых застройщиков, наших клиентов и владельцев частных домов поможет вам построить дом своей мечты.

Построение дома поэтапно: хорошая идея или обречена на провал?

Ребекка Нотин8 декабря 2016 г.

Задолго до окончания учебы Нотин уже познакомился с реалиями работы в архитектурном бюро, сначала работая с архитектором Иваном Риявеком, а затем в студии Harmer Architecture. Хотя компьютеры сейчас находятся на переднем крае архитектуры, Naughtin был частью команды, которая стремилась использовать новейшие технологии. Лаборатория пространственной информационной архитектуры, возглавляемая профессором Марком Берри из RMIT и ответственная за восстановление храма Святого Семейства Антонио Гауди в Барселоне, стала важной частью архитектурной траектории Naughtin.«Мы также работали со студией Фрэнка Гери и Массачусетским технологическим институтом. За это время я бы по крайней мере полдюжины раз побывал в Соединенных Штатах и ​​в Европе ».

Поездка с профессором Шейном Мюрреем, ныне деканом архитектуры в университете Монаша, была ознакомительной поездкой с ведущей культурной туристической компанией «Австралийцы, обучающиеся за рубежом» (ASA). «В этот момент я стал более разборчивым, возможно, более критичным по отношению к тому, что я видел, и стал смотреть на вещи более объективно».

Поэтому, когда Нотаин окончила Университет RMIT с отличием первого класса, она была более чем способна и уверена в том, что займет постоянную должность в Bruce Allen Architects, удобно расположенном в Стэнхилле по проекту архитектора сэра Роя Граундса.Имея опыт, а также желание принимать более активное участие в процессе проектирования, Naughtin решила создать свою собственную практику Rebecca Nuagtin Architects (RNA) четыре года спустя, в 2012 году.

Хотя ее административные навыки были отточены и нашли хорошее применение вместе с коллегой-архитектором Брюсом Алленом, она стремилась развивать отношения с клиентами. «Я хочу сказать, что у меня хорошее чувство юмора, что, на мой взгляд, очень важно, когда ты архитектор. Но нельзя сказать, что я не очень серьезно отношусь к своей работе и каждому клиенту.В моей профессии также важно быть прозрачным », — говорит Нотин. Еще один навык, который Naughtin считает важным, — это способность предвидеть проблемы или проблемы задолго до того, как они возникнут, будь то связанные с проектированием, структурой или затратами. Naughtin также обладает способностью «читать» клиентов, понимая, чего они на самом деле надеются достичь, в отличие от того, что они могут изначально представить как важные для них, или, альтернативно, что-то, увиденное в журнале или по телевидению. «Составить бесконечный список желаний вполне реально.Но это не то, что поддержит отношения или принесет наиболее подходящий результат «.

Naughtin и ее команда заработали репутацию благодаря своей работе с домашними животными за годы, прошедшие с момента основания RNA. Нотин, способный заниматься более крупными проектами, будь то коммерческие, институциональные или образовательные, видит важность того, чтобы начать с домашней работы. «Дом дает возможность решать самые мелкие проблемы. Это чрезвычайно сложная область, требующая времени и огромной эмоциональной приверженности как со стороны заказчика, так и со стороны архитектора.Но это приносит удовлетворение, когда вы знаете, что все возможные проблемы были решены, а клиент знает, что ему дали гораздо больше, чем первоначально ожидалось », — добавляет Нотин.

Текст Стивена Крафти

Подробнее

Сборка поэтапно — POSTBEAM

Постройте дом своей мечты поэтапно

На следующих планах показан пример популярного павильона Staged Home. Поэтапное строительство — это продуманная концепция, которая может сэкономить кучу денег и значительно упростить строительство собственного дома.Это довольно просто сделать, и на этой странице мы подчеркиваем преимущества и рассмотрим два примера постановки с использованием дома в стиле павильона и усадьбы. Каждый пример имеет бесконечный диапазон возможностей, а в конструкции Post & Beam нет несущих стен, поэтому можно легко внести изменения, если вы хотите настроить исходный дизайн позже.

Постановка включает в себя представление дома своей мечты … затем логическое разделение его на отдельные этапы. Тогда ваш дом можно будет строить поэтапно…. по мере того, как появляются время и деньги, синхронизируясь с возрастающей кривой вашей заработной платы и развивающимися потребностями вашей семьи. По сути, вы проектируете то, что хотите, и строите то, что вам нужно, и окончательный дом выглядит так, как будто он изначально был построен как законченный проект.

Пример проекта поэтапного павильонного дома

ПРИМЕР МОДУЛЬ 1 ЭТАП 6
Размер: 82,3 кв. М (8,9 квадратов)

Обычно у людей меняются требования к дому, в котором они живут.Например, молодожёнам могут потребоваться лишь скромные жилые помещения, скажем, одна или две спальни, гостиная, кухня, ванная, туалет и прачечная. Это всего лишь один пример, и варианты бесконечны. Здесь у нас есть компактная первая сцена с большой гостиной, функциональной кухней-камбузом и двумя большими спальнями. Эффект можно изменить, добавив окно огорода или эркер и т. Д.

ПРИМЕР ЭТАП 2 МОДУЛЬ 4
Размер: 55.5 кв.м (6,0 кв. М)
Общая площадь: -137,8 кв. М (14,9 кв. М)
Дополнение павильона — детская зона. Он соединен с «основным» домом на подъезде, который может обеспечить дополнительную зону входа от дополнительного навеса для машины. Лофт наверху со слуховым окном также может быть включен в качестве дополнительной спальни, кабинета или игровой зоны. Когда добавляется Этап 2, стены спальни 2 в первоначальном доме убираются, чтобы обеспечить большую центральную жилую площадь. Два отдельных павильона обеспечивают непревзойденную непринужденную «зонированную» жизнь, гарантируя, что дети и родители могут наслаждаться уединением, когда это необходимо, и в то же время собираться вместе в центральной жилой зоне для трапезы или семейных встреч.

ПРИМЕР ЭТАП 3 МОДУЛЬ 4
Размер: 55,5 кв. М (6,0 квадратов)
Общая площадь: -193,3 кв. М (20,9 квадратов)

Позже, когда дети становятся подростками, большинство семей обнаруживают, что им нужны «зонированные жилые помещения», где могут быть удовлетворены различные потребности членов семьи в отдыхе. Это дополнение к павильону — пристанище для родителей с ванной. Это обеспечивает уютные зимние вечера у открытого огня или лаунж-зону, когда к вам заглянут друзья.Стены спальни 1 в «основном» доме легко снимаются, образуя обеденную нишу, примыкающую к кухне. Этот трехуровневый дом обеспечивает уединение и изолированность, когда это необходимо, но также легко вмещает совместную семейную жизнь. Блоки павильонов дают интересные вариации линий крыши. Снаружи развлекательные зоны также защищены от непогоды.

Пример оформления помоста

ПРИМЕР МОДУЛЯ ЭТАПА 1 6
Размер: 82.3 кв. М. (8,9 кв. М)
Первая ступень компактная, с жилой и семейной зонами, обеспечивающими буфер между двумя спальнями. Кухня открытого плана-ниша добавляет эффект простора.

ПРИМЕР СТАДИИ 2 МОДУЛЬ 4
Размер: 53,6 кв. М (5,8 квадратов)
Общий размер: 13518 кв. М (14,7 квадратов) Когда придет время расширять, стены спальни 2 убираются и добавляется детская зона . В этом дополнении есть огромная игровая зона для детей с двумя большими спальнями и общей ванной комнатой.Произведено логичное зонирование взрослой и детской зон, а гостиная теперь огромная.

ПРИМЕР ЭТАПА 3 МОДУЛЬ 3
Размер: 40,2 кв. М (4,3 квадрата)
Общий размер: 176,1 кв. М (19,0 квадратов)
Заключительный этап обеспечивает специальную зону для родителей с собственной ванной и прогулкой -в халатах. Первоначальная стена спальни 1 была удалена, оставив просторную гостиную для размещения всей семьи или оставив ее для создания четвертой спальни или офиса.В зоне отдыха мама и папа могут провести особенную ночь у уютного открытого огня.

Преимущества постановки

Staging — это фантастическое решение для меняющихся потребностей вашей семьи, которое имеет множество преимуществ.

• Вы можете развивать свой дом по мере роста требований вашей семьи к жилому пространству.
• Ваш первый этап строительства дома завершается быстрее, поэтому вы можете быстро въехать и сэкономить на аренде.
• Вы можете развивать свой дом в соответствии со своей «кривой заработной платы».
• Вы сэкономите много денег на ипотечном кредите, потому что вы разрабатываете и оплачиваете разделы только по мере необходимости. Это экономит десятки тысяч долларов на процентах.
• Позже вам не нужно будет продавать и переезжать только потому, что вы переросли свой дом. Просто временно закройте неиспользуемые участки. Это снова сэкономит десятки тысяч на расходах на покупку и продажу, таких как гербовый сбор и агентские сборы.
• Еще одно преимущество отсутствия необходимости продавать слишком много — это то, что это дает вам и вашей семье возможность укрепить связи в вашем местном сообществе.Это может быть действительно здорово, особенно для детей, которые в взрослении могут завязать длительные прочные дружеские отношения.
• Строить второй или последующий этап дома обычно проще. Принимая во внимание, что часто есть очень важные причины для быстрого завершения первого этапа вашего дома (переезд из арендованного дома, рождение ребенка в пути и т. Д.), Второй этап может быть выполнен, если позволяют время и деньги.
• Когда придет время строить свой следующий домашний этап, вам не нужно будет ехать на площадку, поэтому задержки из-за ненастной погоды уменьшатся, и вы сможете в полной мере воспользоваться доступным солнечным светом и летним светом.
• Часто строительство дома может быть напряженным, потому что ваш бюджет ограничен, но с помощью постановки вы можете спланировать то, что вы хотите, и добиться этого, не напрягая свой бюджет.

Как поэтапно осуществить мечту

Во время семинара по постановке целей жительницу Сиэтла Дебру Холланд попросили определить желание всей жизни, записать его и перечислить небольшие шаги к его реализации. Она написала: «Иметь собственность на набережной». Это было в январе 1988 года. Сегодня видение, которым она поделилась со своим мужем Чаком, более чем исполнилось в доме мечты, который они построили на канале Худ.

Обустройство земель

«Мы начали просматривать объявления о недвижимости каждую неделю. Раз в месяц мы осматривали недвижимость », — говорит Дебра. «Два месяца спустя мы нашли эту землю. Он зарос; вам приходилось пробивать себе дорогу мачете. Но у него было то, что мы хотели: доступ к набережной, западная сторона, лесные массивы и разумная цена ».

Следующий год был потрачен на его обустройство. «Мы арендовали бульдозер, расчистили дорогу и многое другое. Коммуникаций не было, поэтому нам пришлось провести электричество и построить септическую систему », — говорит Чак.

Именно тогда началось веселье ― и настоящие мечты ―. Холланды переместили на территорию небольшой трейлер и начали использовать его в качестве убежища для отпуска. Они назвали землю Лагом, скандинавский термин, который в вольном переводе означает «чувство покоя и равновесия». Они назвали свой скромный трейлер The Lodge.

Планирование и посадка

Солнечный свет проникает в кухню-столовую-гостиную. Французские двери открываются на палубу и вид на воду.

Пара начала рисовать макеты и собирать фотографии с намерением построить дом для отдыха.«Во многом дизайн был основан на том, что нам не нравилось в нашем доме в Сиэтле, — говорит Дебра.

«» В том доме у меня была кухня, выходившая на север, и она была изолирована от семейной комнаты. Здесь всегда было холодно, и я обычно сама помешивала ризотто и хотела, чтобы кто-нибудь пришел ко мне в гости. В новом доме нам нужна была кухня для развлечений ».

Строя дом в уме, они продолжали возделывать землю своими руками. Чак, заядлый садовод, начал сажать фруктовый сад и засеял воду для устриц.

«Чтобы все это развилось, нужно время. Я не хотел ждать дома, — говорит он. «Преимущество проживания на земле перед постройкой дома состоит в том, что вы изучаете собственность ― как дуют ветры и куда попадает солнце».

Изучив таким образом место, они наняли архитектора Шона Паркера, предоставив ему скромный бюджет. «На мой взгляд, — говорит Паркер, — это та проблема, которая решает проблему хорошей архитектуры».

Затем Холланды и Паркер начали игру, которую Дебра называет архитектурным волейболом: эти двое делили идеи до Паркера, который, в свою очередь, возился с черновыми планами и, так сказать, отправлял их обратно по сети.

Джон Гранен

Дебра и Чак Холланд наслаждаются каждым аспектом своей собственности.

Заставить бюджет работать

Дом построен по цене 164 доллара за квадратный метр. Сравнимый дом с высококачественной отделкой будет стоить около 250 долларов за квадратный фут. Расстановка приоритетов помогла. «Мы решили, что важно, и спроектировали это вокруг», — говорит Паркер. «В других областях мы использовали скромные материалы нейтральных тонов.”

Меры по сокращению затрат

Стандартная ванна / душевая кабина из стекловолокна: 350 долларов США, по сравнению с плиточными стенами и настилом ванны: 1500 долларов США.

Окрашенные двери из масонита: 120 долларов, по сравнению с дверями из чистой ели: 350 долларов или больше.

Пластиковые столешницы из ламината: 900 долларов по сравнению с гранитом: 6000 долларов.

Мебель из пихты с внутренней отделкой из белого меламина: 25 000 долларов, внутренняя часть из клена или пихты: 40 000 долларов.

Перила из гипсокартона: 400 долларов, а перила из еловой древесины: 5 500 долларов.

Построение дома поэтапно — хорошая или плохая идея? — Супердрафт

Это неприятно, когда ваш проект не соответствует вашему бюджету. Вы спросите: «Что мне теперь делать?» Что ж, вы можете сделать три вещи. Вы можете пойти на компромисс в дизайне, чтобы сократить расходы на строительство. Вы можете отложить проект. Или вы можете поставить строительство на стадии. Последние варианты дают вам больше времени, чтобы обезопасить свои финансы.Это решение, которое принимает большинство домовладельцев. Но все проекты разные. Построение дома поэтапно может вам подойти, а может и не подойти.

Вот почему:

Возможно, вам понадобится больше денег.

Одновременный подход к строительству обычно более рентабелен, чем поэтапное строительство. Наем строителя и многократная оплата торговцев в конечном итоге обойдется вам дороже. Хуже того, если ваш первоначальный строитель не хотел брать у вас еще одну небольшую работу. Вам нужно получить еще один, чтобы продолжить работу.

Также сложно создать несколько контрактов для разных объемов работ. Вам необходимо обеспечить все эти контракты, создать график и установить дату завершения для каждого из них.

ПРОЧИТАЙТЕ: 5 способов снизить затраты на строительство жилых проектов

Обратите внимание, что практическая дата завершения часто связана с предоставлением подрядчиком гарантий, эксплуатационных гарантий и гарантий — в зависимости от того, какой тип контракта администрируется. Но все это зависит от того, что вы ставите.Подход отличается, когда вы размещаете отдельные комнаты или части дома, по сравнению с двумя таунхаусами.

С другой стороны…

Постановка — отличный вариант, когда вы решили провести строительство здания отдельно от основного. (например, бабушкина квартира, автостоянка, бассейн). То же самое относится и к пристройке наверху, к которой можно попасть с заднего двора.

Спросите себя: «Могу ли я построить это позже?», «Разве это не помешает моей повседневной деятельности?»

Если ваш ответ «да», постановка строительства — лучший способ реализовать проект своей мечты.

Жизнь на месте тяжелая.

Строительные работы влияют на вашу жизнь в целом. Но ситуации меняются в зависимости от масштабов проекта.

Вы и ваша семья можете остаться в доме. Но можете ли вы прожить свою жизнь и расслабиться в окружающем вас строительстве?

Когда дела обстоят слишком хаотично, вы можете снять квартиру и временно переселить семью. Если вы поставите свой проект на стадии, существует возможность аренды на более длительный срок, чем планировалось, что увеличивает затраты на проект.

Ты останешься или нет?

Это личный выбор.

Можете ли вы и ваша семья терпеть жизнь в недостроенном доме?

Как вы отделите рабочую зону от жилой зоны?

Можете ли вы справиться с пылью, летящей круглосуточно без выходных?

Готовы ли вы есть на вынос трижды в день, каждый день?

Тщательно оцените свою ситуацию. Узнайте мнение человека, с которым вы принимаете совместное решение. Подумайте о безопасности своей семьи.Выбирайте то, что лучше для всех.

ПРОЧИТАЙТЕ: 5 советов по предотвращению несчастных случаев на стройке

Сообщите о своих опасениях профессионалам

Некоторые домовладельцы полагаются на то, что им подсказывает их внутренность. В этом нет ничего плохого. Тем не менее, вам следует подумать о том, чтобы узнать мнение строителя и дизайнера, с которым вы работаете. Задайте им ситуационные вопросы.

«Сколько времени потребуется, чтобы построить дом за один раз?»

«Сколько времени займет, если я буду настаивать на поэтапном строительстве дома?»

«Что лучше в моей ситуации?»

Мы работаем в сфере услуг.Мы предоставим профессиональную информацию в зависимости от вашей ситуации. И мы рады предложить наилучший вариант действий с учетом ваших целей и финансовых обстоятельств.

Понравилась статья? Делитесь ими с друзьями в Интернете! Следуйте за нами в Facebook, LinkedIn и Instagram. Получите совет от наших дизайнеров Золотого берега. Наши дизайнеры здесь, чтобы предоставить рекомендации по проектированию, облегчить процесс строительства и предоставить вам прекрасное пространство для жизни.

ПОДРОБНЕЕ

5 Преимущества модульного строительства

5 способов снизить стоимость строительства жилых объектов

Этапы строительства и чего ожидать

Строите новый дом? Знаете ли вы, что в процессе строительства есть много этапов, которые утверждаются геодезистом на протяжении всего этапа строительства?

Я работаю со многими клиентами, которые строят свой дом, и один из вопросов, который мне задают много раз, — это то, что происходит в процессе строительства.«Как мне узнать, что происходит на каждом этапе и чего мне ожидать»?

Действительно полезно иметь базовое представление об этапах сборки, чтобы вы примерно знали, что будет происходить на каждом этапе. Это также удерживает вас в игре, поскольку вы знаете, что вам может понадобиться организовать на каждом этапе.

Вот краткое изложение этапов сборки: —

Пять этапов сборки

Базовый этап

Плита и фундамент уложены, площадка подготовлена ​​для заливки плиты.Прокладываются и водопроводные трубы, так как они находятся под плитой. После резки плиты может возникнуть задержка, так как бетонщику придется ждать сутки без дождя, чтобы залить бетон.

Рамка для сцены

Второй этап — это то, что мы называем этапом кадра. Каркас готов, будь то дерево, SIPS-панели (структурированные изолированные панельные системы) или сталь. На этом этапе дом начинает формироваться. Решающее значение для каркасной сцены имеют любые имеющиеся у вас ниши, которые необходимо обрамить, например, утопленное косметическое зеркало или ниша для душа.Любые встроенные ламбрекены, которые вы хотите использовать для жалюзи и штор, также должны быть обрамлены, и все, что влияет на раму или структуру, должно быть построено в это время.

Ступень блокировки

Третий этап — этап блокировки, он также включает в себя то, что называется «грубым». Блокировка — это большая часть реальной сборки. Это когда все окна и двери установлены и закрыты, а внешняя облицовка включена.

Обычно при закрытии двери гаража также остается на месте, но это не всегда так.На этом этапе происходит грубая обработка. Там стены еще открыты, штукатурки нет, и все еще на раме. Основные линии для любых кабелей для электричества, водопроводных труб, включая газовые соединения, каналы отопления и охлаждения, все проложены.

Lockup — действительно важный этап с точки зрения вашего выбора, так как перед установкой штукатурки многое готовится, поэтому убедитесь, что у вас все выбрано и готово к работе!

Ступень крепления

Стадия крепления — это место, где устанавливается вся внутренняя облицовка (например, штукатурка), шкафы, изоляция, двери, плинтусы, наличники и гидроизоляция для влажных помещений и облицовка плиткой.Это также когда вещи действительно начинают обретать форму, и вы можете видеть, как все это складывается воедино.

Завершение

Заключительный этап строительства — завершение, также известный как «подгонка». Это когда специалисты по профессии, такие как электрик, плотник и сантехник, вернутся и отремонтируют осветительную арматуру, выключатели, краны, душевые, дверную фурнитуру и замки, а также аксессуары для ванных комнат. Покраска также завершена, полы отшлифованы, настелены ковровые покрытия.

Это этап, на котором вы завершаете окончательную проверку вместе со строителем или менеджером участка.

Пришло время получить ключи, и какое это чувство! Убедитесь, что у вас есть страховка, прежде чем вы получите ключи, потому что вся ответственность ложится на вас, когда они находятся в ваших руках.

Хотите узнать больше? В своей книге «Ваш навсегда дом» я посвятил целую главу Пяти этапам строительства, строительным контрактам и процессу тендеров. Закажите свою копию здесь.

И помните, что если вы хотите получить БЕСПЛАТНО , первые три главы книги «Ваш навсегда дом» размещаются на сайте www.yourforeverhome.com.au, чтобы загрузить их сейчас.

Be There Now: сборка по этапам

Купив недвижимость, которую вы любите, вы можете почувствовать мотивацию построить свой дом из бревен и бруса раньше, чем позже. Вы купили свою землю, потому что вы хотите быть там, а не просто ждать там. Однако часто есть законные причины подождать, чтобы построить дом своей мечты на этой идеальной площади. Это ставит вас во власть противоборствующих сил: вы хотите строить сейчас, но нужно строить позже.Решение? Строим поэтапно.

Каретный дом

Построение меньшего по размеру строения, которое однажды станет частью вашего большого дома, — отличный способ попасть на свою землю и раньше начать наслаждаться ею. Коляска — отличный вариант. По сути, двухэтажный гараж, на первом уровне есть парковка и кладовая, а на втором — жилая площадь. На площади менее 1000 квадратных футов теперь можно разместить комфортабельную однокомнатную квартиру. Эта квартира может служить роскошным гостевым апартаментом, когда остальная часть дома будет построена.Независимо от того, останется ли каретный дом отдельным зданием или в конечном итоге будет соединен с большим домом, пространство, безусловно, не пропадет даром.

Другие опции

В зависимости от того, как часто вы будете его использовать и насколько вы любите приключения, другие типы сооружений также могут служить вашим первым жилым пространством. Если вы мечтаете о просторной гостиной на открытом воздухе, крытая конструкция под открытым небом обеспечит удобное место для «ночевки» на вашем участке до — и даже во время — строительства вашего дома.Включите открытый камин и, возможно, застекленную обеденную зону, и вы получите фантастическую кухню на открытом воздухе в будущем. Точно так же, если вы планируете сарай, будь то для хранения, вечеринок или домашнего скота, постройка его до дома даст вам место для комфортной «грубой» работы, при этом наслаждаясь всем, что может предложить ваша собственность.

Другой способ строить поэтапно — оставить дополнительные постройки на потом. Возможно, гараж подождет, или крыло для свекрови, которое вы планируете, какое-то время останется недостроенным.Какой бы вариант вы ни выбрали, поэтапное строительство может помочь вам начать воплощать в жизнь свою мечту уже сегодня.

6 этапов строительства дома

Строительство дома не должно быть утомительным занятием! Процесс строительства можно разбить на простые этапы, которые действительно помогут подготовить вас к захватывающему опыту строительства дома. В конце концов, вы не одиноки — у вас есть строитель, который проведет вас на каждом этапе пути, чтобы сделать путешествие полезным и полноценным.

Предварительное планирование

Перед началом любых строительных работ по дому необходимо оформить документы и юридические документы. Для этого вам нужно будет провести несколько встреч со своим строителем, чтобы уточнить детали вашего окончательного дизайна дома (включая ваши включения, цвета и выбор стиля материала), пригодность земли и варианты плана этажа. Структурные изменения добавятся к вашим срокам и, вероятно, будут проводиться индивидуально, но ваш разработчик сможет предоставить вам временные рамки для этого процесса, поэтому обратитесь к своему родственнику по продажам или назначенному администратору службы поддержки для получения дополнительной информации.

После того, как вы уладите юридические вопросы и подпишете окончательный контракт, ваш строитель будет работать, чтобы получить разрешения на начало строительства. В случае одобрения все, что вам нужно сделать, это внести первый запланированный депозит в размере 5% от вашего финансового учреждения, и ваш новый дом скоро появится.

Этапы строительства дома

1. Базовый этап

Базовая сцена подготавливает ваш участок земли к застройке; он закладывает фундамент вашего дома.Это включает в себя выравнивание, земляные работы и подземные соединения, такие как водопроводные, электрические и ливневые системы. После заливки бетонной плиты базовый этап завершен.

Progress Payment: HIA предписывает 15% (17% для клиентов Plantation Homes, включая депозит в размере 3%)

Продолжительность: Прибл. 1-3 недели

2. Каркасная сцена

В соответствии с планом этажа каркасная ступень — это все, что нужно для формирования каркаса вашего дома.Он начинается с разметки и возведения стен, стропильных ферм, оконных и дверных коробок. Этап каркаса считается завершенным после утверждения квалифицированным обследованием здания.

Выплата: 20% (предписано HIA)

Продолжительность: Прибл. 3-4 недели

3. Ступень блокировки / закрытия

Этап запирания — это запирание вашего дома. Сосредоточившись на внешних областях, таких как окна, временные внешние двери, водосточные желоба, кровельное покрытие, кирпичная кладка и стены, он начинает формировать внешний вид вашего дома.Неровности происходят на этом же этапе, когда устанавливаются водопроводные и электрические трубопроводы для систем кондиционирования воздуха, вакуумных систем и систем безопасности.

Выплата прогресса: 25% (предписано HIA)

Продолжительность: Прибл. 4 недели

4. Стадии крепления и подгонки

Во многих случаях этапы монтажа и монтажа объединены в одну, в то время как другие строители предпочитают разделять их.

Крепежный столик

На этом этапе все внутренние детали «закрепляются» в вашем доме. От штукатурки стен, потолков, плинтусов, межкомнатных дверей, лестниц, кухонных и комнатных шкафов. На этом этапе также будут гидроизолированы влажные зоны дома. Этот этап завершается после утверждения проверки.

Стадия Fit-Off

Во время отделки стены окрашиваются и устанавливаются окончательные элементы дизайна — стеллажи, облицовка плиткой, шкафы, карнизы, столешницы, смесители, зеркала, душевые перегородки, гаражные ворота и многое другое.Также производится окончательная подгонка канального вакуума, электричества, водопровода и безопасности. После сертификации инспекции менеджмента качества этот этап завершается.

Выплата прогресса: 20% (предписано HIA)

Продолжительность: Прибл. 5-6 недель

5. Практическая проверка завершения (PCI)

Это этап, которого вы так долго ждали. После покраски, инсталляции и детализации дом готов к осмотру вашего .Строитель проведет вас по всем частям дома, демонстрируя все особенности и функции. Обратите внимание на любые дефекты перед подписанием официального документа PCI, так как застройщик должен будет исправить их перед организацией второй проверки.

После того, как вы будете довольны результатами и будет произведена окончательная оплата, приготовьтесь к заселению через две недели.

Выплата прогресса: 15% (предписано HIA)

Продолжительность: Сроки практического завершения работы могут варьироваться, часто от 2 до 8 недель в зависимости от сделки, клиента и поставщика, а также наличия материалов .

чем расшить и какие инструменты понадобятся, использование ножа и специального расшивателя для швов кафельной плитки

Расшивка швов является заключительным этапом при отделке комнаты кафельной керамической плиткой. Она не только придаст кафельному покрытию законченный вид, но и предотвратит попадание влаги на клей благодаря специальному водоотталкивающему составу. Расшивка повышает прочность кафеля и тем самым увеличивает срок его эксплуатации. В этой статье описана вся необходимая информация для того, чтобы затирка между швами выглядела красиво, аккуратно и скрывала возможные погрешности при укладке элементов.

Особенности

Важно знать, что после окончания монтажа должно пройти не меньше семи суток, прежде чем можно будет начинать затирать швы. Существуют различные виды клея, которые позволяют приступать к расшивке уже на пятые сутки, однако все равно желательно подождать.

Многие наемные плиточники пренебрегают этим фактом и, чтобы быстрее сдать работу, начинают делать расшивку швов уже на следующий день после укладки. Это недопустимо, так как может негативно сказаться не только на внешнем виде уже готовых швов, но и на их качестве, прочности.

Инструменты

Для работы вам потребуются:

1. Резиновый шпатель небольшого размера. С его помощью можно аккуратно и равномерно заполнить швы без различных повреждений.
2. Формовка. Инструмент для создания правильной и аккуратной линии стыков между кафелем. Формовку можно заменить обыкновенным кабелем с нужным сечением или ручкой зубной щетки.
3. Специальный нож со срезанным лезвием предназначен для очищения стыков от клея.
4. Строительный шприц. Используется для удобного заполнения швов раствором.
5. Поролоновая губка для очистки поверхности от остатков состава.

Материалы

Сегодня в строительных магазинах можно найти огромное количество затирки различных производителей и составов, имеющих разные свойства. Они отличаются прежде всего своей основой.

Цементная

Раствор серого или белого цвета, наиболее часто используется в домашних условиях из-за легкого нанесения, хорошей адгезии, водостойкости и доступной цены. Может использоваться для расшивки и глянцевой, и матовой плитки.

Однако стоит знать, что для изделий из мрамора цементную затирку лучше не использовать.

Из недостатков: плохая устойчивость к агрессивным компонентам. В основном продается в сухом виде, но существуют и уже готовые растворы, конечно, за более высокую цену. Смеси на цементной основе бывают трех классов: сухой отвердитель, промышленный цемент и смеси латекса.

Фурановая

Из-за фурановой смолы, в составе имеет черный цвет. Чаще всего ее применяют в производственных помещениях. Из-за отсутствия в составе воды данная смесь лучше всех остальных справляется с химическими и механическими воздействиями, а также великолепно противостоит влаге.

При работе с фурановым раствором стоит знать некоторые нюансы: перед заполнением стыка, плитку шлифуют воском, а следы с ее поверхности убирают при помощи горячего пара.

Эпоксидная

Обычно применяется для отделки торговых, офисных и производственных помещений. Обладает особой прочностью из-за присутствия в составе отвердителя. Благодаря этому компоненту после высыхания смесь будет устойчива к щелочному, кислотному и механическому воздействию.

Кроме того, эпоксидные растворы хорошо чистятся от грязи и пыли. Большой ассортимент оттенков позволяет осуществить любые дизайнерские задумки. Однако с ней трудно работать: из-за вязкой консистенции затирка не может заполнить тонкие швы. Также к недостаткам относится высокая стоимость.

Силиконовая

Отличается простотой в применении, поэтому даже новичок сможет с ней работать. Благодаря правильной консистенции раствор не растекается, что позволяет аккуратно нанести затирку даже в труднодоступные места. Главный минус – неустойчивость к влаге, что может вызвать образование плесени и грибков.

Поэтому затирку на силиконовой основе не рекомендуется использовать для мест, которые нередко подвергаются воздействию влаги (сюда же входит частая влажная уборка).

Латексная

Удобна в использовании из-за эластичности состава. Это же свойство позволяет заполнить весь шов без пустот. Обладает отличной устойчивостью к влаге и перепадам температур. Латексные затирки можно использовать в любых помещениях. Огромный плюс – большой выбор цветов и приемлемая цена.

Важно знать, что использование антисептика поможет предотвратить появления плесени и грибков в стыках кафеля, поэтому в ходе затирания не стоит пренебрегать дополнительной обработкой поверхности антисептическими средствами.

Оптимальная ширина шва

Определиться с выбором ширины шва нужно еще до процесса укладки. Она зависит от предпочтений мастера или дизайнера.

Вот несколько советов, которые помогут подобрать лучший вариант.

• Швы шириной больше 12 мм сделают края кафеля визуально более ровными и скроют их недостатки. Однако стоит знать, что данная ширина уменьшает прочность плитки, что приводит к образованию трещин. Чтобы избежать этого, в раствор можно добавить песок с крупными частицами.
• Шов с шириной 3 мм лучше всего подойдет для плитки квадратной формы размером 10 – 60 см.
• Шов 1,5 мм будет трудно заполнить затиркой. Если работа выполнена некачественно, влага может проникать между кафелем и повредить его.

Не стоит бояться сделать швы широкими, так как с узкими гораздо трудней работать и не каждый раствор сможет полностью заполнить небольшое пространство.

Цвет

Обычно оттенок затирки подбирается под основной колер кафеля. Можно отклониться на несколько тонов, однако дизайнеры не рекомендуют выбирать контрастирующие с основным цветом оттенки. Но если грамотно подходить к выбору палитры, то можно использовать и контрастные сочетания, чтобы получить интересный и оригинальный дизайн помещения.

При выборе затирки для напольной плитки лучше не выбирать растворы белого цвета из-за его непрактичности. Спустя короткий промежуток времени швы статут грязного серого оттенка. Для кафеля белого цвета дизайнеры обычно рекомендуют выбирать смеси и пасты светло-серых цветов различной насыщенности.

Подготовка раствора

Готовить раствор нужно обязательно в чистой и сухой емкости (например, в ведре), так как при попадании воды или пыли затирка может прийти в негодность или потерять в качестве.

Для разбавления в емкость надо налить воду или другую необходимую жидкость (будет указано в инструкции) в соотношении примерно 3/4 емкости. Сухую смесь нужно добавлять постепенно, тщательно перемешивая состав. Затем небольшими порциями в раствор вливается оставшаяся вода. Полученной массе требуется дать постоять около 10 минут, чтобы сухие комочки смогли напитаться жидкостью. После того как состав настоялся, его необходимо тщательно перемешать еще раз до получения однородной массы.

Важно постоянно проверять консистенцию раствора, так как в некоторых случаях жидкости может понадобиться меньше, чем написано в инструкции.

Техника нанесения

Перед началом работы необходимо убрать крестики для разделения плитки, очистить кафель и стыки от грязи и пыли при помощи нейтральной бытовой химии, а затем насухо вытереть.

После того как раствор будет подготовлен, его необходимо нанести на стык при помощи шпателя. Также вместо него можно воспользоваться специально предназначенной для этого теркой. Чтобы не повредить гладкую поверхность глазурованного или глянцевого кафеля, лучше использовать именно шпатель.

Инструмент необходимо держать к шву под углом тридцати градусов. Состав наносится мазками в диагональном направлении к стыку. Чтобы плотно заполнить шов, необходимо выполнить это действие несколько раз. Затирку следует вдавливать, прилагая усилия. Чем сильнее, тем в дальнейшем межплиточный шов будет более прочным.

Остатки раствора нужно сразу убрать при помощи шпателя, сбросить в общую массу и снова использовать по назначению. Для того чтобы удостовериться, что оттенок затирки подходит под цвет кафеля, можно расшить пробный участок. Если тон подобран неудачно, то от раствора шов освобождают при помощи любого острого предмета, пока состав не схватился.

Чистить поверхность от затирки лучше начинать не позднее чем через 2 часа. Для этого стоит использовать влажную поролоновую губку. Очищать поверхность плитки нужно вдоль стыка. Следует очень тщательно смывать остатки раствора с губки, чтобы шов выглядел красиво и аккуратно. После этого поверхность нужно протереть сухой тряпкой.

Заключительным этапом расшивки является выравнивание и разглаживание швов. Инструмент для выравнивания подбирается в зависимости от предполагаемой формы стыка. Если планируется сделать выпуклый шов, то необходимо использовать специальную строительную расшивку.

Придать вогнутую форму намного проще: можно подобрать любой подходящий для этого предмет, например, кабель нужной толщины или ручку зубной щетки. Также швы могут быть плоскими, при условии, что сама плитка ровная и имеет прямые углы. По окончании затирки надо выровнять края при помощи влажной губки. Чтобы поверхность выглядела эстетично, швы необходимо делать одинаковыми по форме и размерам.

Более подробно о том, как затирать швы керамической плитки, смотрите в следующем видео.

Обновление затирки

Спустя некоторое время, любой состав меняет свой цвет из-за различного вида загрязнений. Потемневшие швы выглядят некрасиво, поэтому периодически нужно их чистить. В некоторых случая справиться с удалением грязи поможет обычная бытовая химия.

В специализированных магазинах легко найти специально предназначенное для этого средство. Например, можно воспользоваться спреем-отбеливателем. В наше время выпускают и красящие маркеры для затирки. Они помогут обновить цвет и даже замаскировать небольшие неровности и дефекты.

Чтобы придать затирке первозданный вид можно воспользоваться домашними методами. Для этого понадобится зубная щетка, сода и уксус. На шов нужно насыпать соду, а затем смочить уксусом. Далее, зубной щеткой необходимо снять загрязнения.

Уксусом также можно очистить поверхность самого кафеля от известкового налета. В запущенных местах следует прибегнуть к радикальным методам и нанести поверх старого слоя затирки новый.

Можно применить расшиватель. Для начала необходимо при помощи любого твердого предмета (отвертки, например) насколько это удается удаляется старый состав. Затем следует очистить швы от пыли и немного смочить водой. Потом надо нанести новый слой раствора.

Сначала состав наносится на горизонтальные, а затем – на вертикальные швы. Чтобы в будущем не повторять эту трудоемкую процедуру, стоит нанести на швы водоотталкивающий состав. Например, использовать водонепроницаемый полиуретановый лак. На это уйдет достаточно много времени, но в дальнейшем это избавит вас от трудоемкого процесса очистки.

чем расшить и какие инструменты понадобятся, использование ножа и специального расшивателя для швов кафельной плитки

Расшивка швов является заключительным этапом при отделке комнаты кафельной керамической плиткой. Она не только придаст кафельному покрытию законченный вид, но и предотвратит попадание влаги на клей благодаря специальному водоотталкивающему составу. Расшивка повышает прочность кафеля и тем самым увеличивает срок его эксплуатации. В этой статье описана вся необходимая информация для того, чтобы затирка между швами выглядела красиво, аккуратно и скрывала возможные погрешности при укладке элементов.

Особенности

Важно знать, что после окончания монтажа должно пройти не меньше семи суток, прежде чем можно будет начинать затирать швы. Существуют различные виды клея, которые позволяют приступать к расшивке уже на пятые сутки, однако все равно желательно подождать.

Многие наемные плиточники пренебрегают этим фактом и, чтобы быстрее сдать работу, начинают делать расшивку швов уже на следующий день после укладки. Это недопустимо, так как может негативно сказаться не только на внешнем виде уже готовых швов, но и на их качестве, прочности.

Инструменты

Для работы вам потребуются:

1. Резиновый шпатель небольшого размера. С его помощью можно аккуратно и равномерно заполнить швы без различных повреждений.
2. Формовка. Инструмент для создания правильной и аккуратной линии стыков между кафелем. Формовку можно заменить обыкновенным кабелем с нужным сечением или ручкой зубной щетки.
3. Специальный нож со срезанным лезвием предназначен для очищения стыков от клея.
4. Строительный шприц. Используется для удобного заполнения швов раствором.
5. Поролоновая губка для очистки поверхности от остатков состава.

Материалы

Сегодня в строительных магазинах можно найти огромное количество затирки различных производителей и составов, имеющих разные свойства. Они отличаются прежде всего своей основой.

Цементная

Раствор серого или белого цвета, наиболее часто используется в домашних условиях из-за легкого нанесения, хорошей адгезии, водостойкости и доступной цены. Может использоваться для расшивки и глянцевой, и матовой плитки.

Однако стоит знать, что для изделий из мрамора цементную затирку лучше не использовать.

Из недостатков: плохая устойчивость к агрессивным компонентам. В основном продается в сухом виде, но существуют и уже готовые растворы, конечно, за более высокую цену. Смеси на цементной основе бывают трех классов: сухой отвердитель, промышленный цемент и смеси латекса.

Фурановая

Из-за фурановой смолы, в составе имеет черный цвет. Чаще всего ее применяют в производственных помещениях. Из-за отсутствия в составе воды данная смесь лучше всех остальных справляется с химическими и механическими воздействиями, а также великолепно противостоит влаге.

При работе с фурановым раствором стоит знать некоторые нюансы: перед заполнением стыка, плитку шлифуют воском, а следы с ее поверхности убирают при помощи горячего пара.

Эпоксидная

Обычно применяется для отделки торговых, офисных и производственных помещений. Обладает особой прочностью из-за присутствия в составе отвердителя. Благодаря этому компоненту после высыхания смесь будет устойчива к щелочному, кислотному и механическому воздействию.

Кроме того, эпоксидные растворы хорошо чистятся от грязи и пыли. Большой ассортимент оттенков позволяет осуществить любые дизайнерские задумки. Однако с ней трудно работать: из-за вязкой консистенции затирка не может заполнить тонкие швы. Также к недостаткам относится высокая стоимость.

Силиконовая

Отличается простотой в применении, поэтому даже новичок сможет с ней работать. Благодаря правильной консистенции раствор не растекается, что позволяет аккуратно нанести затирку даже в труднодоступные места. Главный минус – неустойчивость к влаге, что может вызвать образование плесени и грибков.

Поэтому затирку на силиконовой основе не рекомендуется использовать для мест, которые нередко подвергаются воздействию влаги (сюда же входит частая влажная уборка).

Латексная

Удобна в использовании из-за эластичности состава. Это же свойство позволяет заполнить весь шов без пустот. Обладает отличной устойчивостью к влаге и перепадам температур. Латексные затирки можно использовать в любых помещениях. Огромный плюс – большой выбор цветов и приемлемая цена.

Важно знать, что использование антисептика поможет предотвратить появления плесени и грибков в стыках кафеля, поэтому в ходе затирания не стоит пренебрегать дополнительной обработкой поверхности антисептическими средствами.

Оптимальная ширина шва

Определиться с выбором ширины шва нужно еще до процесса укладки. Она зависит от предпочтений мастера или дизайнера.

Вот несколько советов, которые помогут подобрать лучший вариант.

• Швы шириной больше 12 мм сделают края кафеля визуально более ровными и скроют их недостатки. Однако стоит знать, что данная ширина уменьшает прочность плитки, что приводит к образованию трещин. Чтобы избежать этого, в раствор можно добавить песок с крупными частицами.
• Шов с шириной 3 мм лучше всего подойдет для плитки квадратной формы размером 10 – 60 см.
• Шов 1,5 мм будет трудно заполнить затиркой. Если работа выполнена некачественно, влага может проникать между кафелем и повредить его.

Не стоит бояться сделать швы широкими, так как с узкими гораздо трудней работать и не каждый раствор сможет полностью заполнить небольшое пространство.

Цвет

Обычно оттенок затирки подбирается под основной колер кафеля. Можно отклониться на несколько тонов, однако дизайнеры не рекомендуют выбирать контрастирующие с основным цветом оттенки. Но если грамотно подходить к выбору палитры, то можно использовать и контрастные сочетания, чтобы получить интересный и оригинальный дизайн помещения.

При выборе затирки для напольной плитки лучше не выбирать растворы белого цвета из-за его непрактичности. Спустя короткий промежуток времени швы статут грязного серого оттенка. Для кафеля белого цвета дизайнеры обычно рекомендуют выбирать смеси и пасты светло-серых цветов различной насыщенности.

Подготовка раствора

Готовить раствор нужно обязательно в чистой и сухой емкости (например, в ведре), так как при попадании воды или пыли затирка может прийти в негодность или потерять в качестве.

Для разбавления в емкость надо налить воду или другую необходимую жидкость (будет указано в инструкции) в соотношении примерно 3/4 емкости. Сухую смесь нужно добавлять постепенно, тщательно перемешивая состав. Затем небольшими порциями в раствор вливается оставшаяся вода. Полученной массе требуется дать постоять около 10 минут, чтобы сухие комочки смогли напитаться жидкостью. После того как состав настоялся, его необходимо тщательно перемешать еще раз до получения однородной массы.

Важно постоянно проверять консистенцию раствора, так как в некоторых случаях жидкости может понадобиться меньше, чем написано в инструкции.

Техника нанесения

Перед началом работы необходимо убрать крестики для разделения плитки, очистить кафель и стыки от грязи и пыли при помощи нейтральной бытовой химии, а затем насухо вытереть.

После того как раствор будет подготовлен, его необходимо нанести на стык при помощи шпателя. Также вместо него можно воспользоваться специально предназначенной для этого теркой. Чтобы не повредить гладкую поверхность глазурованного или глянцевого кафеля, лучше использовать именно шпатель.

Инструмент необходимо держать к шву под углом тридцати градусов. Состав наносится мазками в диагональном направлении к стыку. Чтобы плотно заполнить шов, необходимо выполнить это действие несколько раз. Затирку следует вдавливать, прилагая усилия. Чем сильнее, тем в дальнейшем межплиточный шов будет более прочным.

Остатки раствора нужно сразу убрать при помощи шпателя, сбросить в общую массу и снова использовать по назначению. Для того чтобы удостовериться, что оттенок затирки подходит под цвет кафеля, можно расшить пробный участок. Если тон подобран неудачно, то от раствора шов освобождают при помощи любого острого предмета, пока состав не схватился.

Чистить поверхность от затирки лучше начинать не позднее чем через 2 часа. Для этого стоит использовать влажную поролоновую губку. Очищать поверхность плитки нужно вдоль стыка. Следует очень тщательно смывать остатки раствора с губки, чтобы шов выглядел красиво и аккуратно. После этого поверхность нужно протереть сухой тряпкой.

Заключительным этапом расшивки является выравнивание и разглаживание швов. Инструмент для выравнивания подбирается в зависимости от предполагаемой формы стыка. Если планируется сделать выпуклый шов, то необходимо использовать специальную строительную расшивку.

Придать вогнутую форму намного проще: можно подобрать любой подходящий для этого предмет, например, кабель нужной толщины или ручку зубной щетки. Также швы могут быть плоскими, при условии, что сама плитка ровная и имеет прямые углы. По окончании затирки надо выровнять края при помощи влажной губки. Чтобы поверхность выглядела эстетично, швы необходимо делать одинаковыми по форме и размерам.

Более подробно о том, как затирать швы керамической плитки, смотрите в следующем видео.

Обновление затирки

Спустя некоторое время, любой состав меняет свой цвет из-за различного вида загрязнений. Потемневшие швы выглядят некрасиво, поэтому периодически нужно их чистить. В некоторых случая справиться с удалением грязи поможет обычная бытовая химия.

В специализированных магазинах легко найти специально предназначенное для этого средство. Например, можно воспользоваться спреем-отбеливателем. В наше время выпускают и красящие маркеры для затирки. Они помогут обновить цвет и даже замаскировать небольшие неровности и дефекты.

Чтобы придать затирке первозданный вид можно воспользоваться домашними методами. Для этого понадобится зубная щетка, сода и уксус. На шов нужно насыпать соду, а затем смочить уксусом. Далее, зубной щеткой необходимо снять загрязнения.

Уксусом также можно очистить поверхность самого кафеля от известкового налета. В запущенных местах следует прибегнуть к радикальным методам и нанести поверх старого слоя затирки новый.

Можно применить расшиватель. Для начала необходимо при помощи любого твердого предмета (отвертки, например) насколько это удается удаляется старый состав. Затем следует очистить швы от пыли и немного смочить водой. Потом надо нанести новый слой раствора.

Сначала состав наносится на горизонтальные, а затем – на вертикальные швы. Чтобы в будущем не повторять эту трудоемкую процедуру, стоит нанести на швы водоотталкивающий состав. Например, использовать водонепроницаемый полиуретановый лак. На это уйдет достаточно много времени, но в дальнейшем это избавит вас от трудоемкого процесса очистки.

чем расшить и какие инструменты понадобятся, использование ножа и специального расшивателя для швов кафельной плитки

Расшивка швов является заключительным этапом при отделке комнаты кафельной керамической плиткой. Она не только придаст кафельному покрытию законченный вид, но и предотвратит попадание влаги на клей благодаря специальному водоотталкивающему составу. Расшивка повышает прочность кафеля и тем самым увеличивает срок его эксплуатации. В этой статье описана вся необходимая информация для того, чтобы затирка между швами выглядела красиво, аккуратно и скрывала возможные погрешности при укладке элементов.

Особенности

Важно знать, что после окончания монтажа должно пройти не меньше семи суток, прежде чем можно будет начинать затирать швы. Существуют различные виды клея, которые позволяют приступать к расшивке уже на пятые сутки, однако все равно желательно подождать.

Многие наемные плиточники пренебрегают этим фактом и, чтобы быстрее сдать работу, начинают делать расшивку швов уже на следующий день после укладки. Это недопустимо, так как может негативно сказаться не только на внешнем виде уже готовых швов, но и на их качестве, прочности.

Инструменты

Для работы вам потребуются:

1. Резиновый шпатель небольшого размера. С его помощью можно аккуратно и равномерно заполнить швы без различных повреждений.
2. Формовка. Инструмент для создания правильной и аккуратной линии стыков между кафелем. Формовку можно заменить обыкновенным кабелем с нужным сечением или ручкой зубной щетки.
3. Специальный нож со срезанным лезвием предназначен для очищения стыков от клея.
4. Строительный шприц. Используется для удобного заполнения швов раствором.
5. Поролоновая губка для очистки поверхности от остатков состава.

Материалы

Сегодня в строительных магазинах можно найти огромное количество затирки различных производителей и составов, имеющих разные свойства. Они отличаются прежде всего своей основой.

Цементная

Раствор серого или белого цвета, наиболее часто используется в домашних условиях из-за легкого нанесения, хорошей адгезии, водостойкости и доступной цены. Может использоваться для расшивки и глянцевой, и матовой плитки.

Однако стоит знать, что для изделий из мрамора цементную затирку лучше не использовать.

Из недостатков: плохая устойчивость к агрессивным компонентам. В основном продается в сухом виде, но существуют и уже готовые растворы, конечно, за более высокую цену. Смеси на цементной основе бывают трех классов: сухой отвердитель, промышленный цемент и смеси латекса.

Фурановая

Из-за фурановой смолы, в составе имеет черный цвет. Чаще всего ее применяют в производственных помещениях. Из-за отсутствия в составе воды данная смесь лучше всех остальных справляется с химическими и механическими воздействиями, а также великолепно противостоит влаге.

При работе с фурановым раствором стоит знать некоторые нюансы: перед заполнением стыка, плитку шлифуют воском, а следы с ее поверхности убирают при помощи горячего пара.

Эпоксидная

Обычно применяется для отделки торговых, офисных и производственных помещений. Обладает особой прочностью из-за присутствия в составе отвердителя. Благодаря этому компоненту после высыхания смесь будет устойчива к щелочному, кислотному и механическому воздействию.

Кроме того, эпоксидные растворы хорошо чистятся от грязи и пыли. Большой ассортимент оттенков позволяет осуществить любые дизайнерские задумки. Однако с ней трудно работать: из-за вязкой консистенции затирка не может заполнить тонкие швы. Также к недостаткам относится высокая стоимость.

Силиконовая

Отличается простотой в применении, поэтому даже новичок сможет с ней работать. Благодаря правильной консистенции раствор не растекается, что позволяет аккуратно нанести затирку даже в труднодоступные места. Главный минус – неустойчивость к влаге, что может вызвать образование плесени и грибков.

Поэтому затирку на силиконовой основе не рекомендуется использовать для мест, которые нередко подвергаются воздействию влаги (сюда же входит частая влажная уборка).

Латексная

Удобна в использовании из-за эластичности состава. Это же свойство позволяет заполнить весь шов без пустот. Обладает отличной устойчивостью к влаге и перепадам температур. Латексные затирки можно использовать в любых помещениях. Огромный плюс – большой выбор цветов и приемлемая цена.

Важно знать, что использование антисептика поможет предотвратить появления плесени и грибков в стыках кафеля, поэтому в ходе затирания не стоит пренебрегать дополнительной обработкой поверхности антисептическими средствами.

Оптимальная ширина шва

Определиться с выбором ширины шва нужно еще до процесса укладки. Она зависит от предпочтений мастера или дизайнера.

Вот несколько советов, которые помогут подобрать лучший вариант.

• Швы шириной больше 12 мм сделают края кафеля визуально более ровными и скроют их недостатки. Однако стоит знать, что данная ширина уменьшает прочность плитки, что приводит к образованию трещин. Чтобы избежать этого, в раствор можно добавить песок с крупными частицами.
• Шов с шириной 3 мм лучше всего подойдет для плитки квадратной формы размером 10 – 60 см.
• Шов 1,5 мм будет трудно заполнить затиркой. Если работа выполнена некачественно, влага может проникать между кафелем и повредить его.

Не стоит бояться сделать швы широкими, так как с узкими гораздо трудней работать и не каждый раствор сможет полностью заполнить небольшое пространство.

Цвет

Обычно оттенок затирки подбирается под основной колер кафеля. Можно отклониться на несколько тонов, однако дизайнеры не рекомендуют выбирать контрастирующие с основным цветом оттенки. Но если грамотно подходить к выбору палитры, то можно использовать и контрастные сочетания, чтобы получить интересный и оригинальный дизайн помещения.

При выборе затирки для напольной плитки лучше не выбирать растворы белого цвета из-за его непрактичности. Спустя короткий промежуток времени швы статут грязного серого оттенка. Для кафеля белого цвета дизайнеры обычно рекомендуют выбирать смеси и пасты светло-серых цветов различной насыщенности.

Подготовка раствора

Готовить раствор нужно обязательно в чистой и сухой емкости (например, в ведре), так как при попадании воды или пыли затирка может прийти в негодность или потерять в качестве.

Для разбавления в емкость надо налить воду или другую необходимую жидкость (будет указано в инструкции) в соотношении примерно 3/4 емкости. Сухую смесь нужно добавлять постепенно, тщательно перемешивая состав. Затем небольшими порциями в раствор вливается оставшаяся вода. Полученной массе требуется дать постоять около 10 минут, чтобы сухие комочки смогли напитаться жидкостью. После того как состав настоялся, его необходимо тщательно перемешать еще раз до получения однородной массы.

Важно постоянно проверять консистенцию раствора, так как в некоторых случаях жидкости может понадобиться меньше, чем написано в инструкции.

Техника нанесения

Перед началом работы необходимо убрать крестики для разделения плитки, очистить кафель и стыки от грязи и пыли при помощи нейтральной бытовой химии, а затем насухо вытереть.

После того как раствор будет подготовлен, его необходимо нанести на стык при помощи шпателя. Также вместо него можно воспользоваться специально предназначенной для этого теркой. Чтобы не повредить гладкую поверхность глазурованного или глянцевого кафеля, лучше использовать именно шпатель.

Инструмент необходимо держать к шву под углом тридцати градусов. Состав наносится мазками в диагональном направлении к стыку. Чтобы плотно заполнить шов, необходимо выполнить это действие несколько раз. Затирку следует вдавливать, прилагая усилия. Чем сильнее, тем в дальнейшем межплиточный шов будет более прочным.

Остатки раствора нужно сразу убрать при помощи шпателя, сбросить в общую массу и снова использовать по назначению. Для того чтобы удостовериться, что оттенок затирки подходит под цвет кафеля, можно расшить пробный участок. Если тон подобран неудачно, то от раствора шов освобождают при помощи любого острого предмета, пока состав не схватился.

Чистить поверхность от затирки лучше начинать не позднее чем через 2 часа. Для этого стоит использовать влажную поролоновую губку. Очищать поверхность плитки нужно вдоль стыка. Следует очень тщательно смывать остатки раствора с губки, чтобы шов выглядел красиво и аккуратно. После этого поверхность нужно протереть сухой тряпкой.

Заключительным этапом расшивки является выравнивание и разглаживание швов. Инструмент для выравнивания подбирается в зависимости от предполагаемой формы стыка. Если планируется сделать выпуклый шов, то необходимо использовать специальную строительную расшивку.

Придать вогнутую форму намного проще: можно подобрать любой подходящий для этого предмет, например, кабель нужной толщины или ручку зубной щетки. Также швы могут быть плоскими, при условии, что сама плитка ровная и имеет прямые углы. По окончании затирки надо выровнять края при помощи влажной губки. Чтобы поверхность выглядела эстетично, швы необходимо делать одинаковыми по форме и размерам.

Более подробно о том, как затирать швы керамической плитки, смотрите в следующем видео.

Обновление затирки

Спустя некоторое время, любой состав меняет свой цвет из-за различного вида загрязнений. Потемневшие швы выглядят некрасиво, поэтому периодически нужно их чистить. В некоторых случая справиться с удалением грязи поможет обычная бытовая химия.

В специализированных магазинах легко найти специально предназначенное для этого средство. Например, можно воспользоваться спреем-отбеливателем. В наше время выпускают и красящие маркеры для затирки. Они помогут обновить цвет и даже замаскировать небольшие неровности и дефекты.

Чтобы придать затирке первозданный вид можно воспользоваться домашними методами. Для этого понадобится зубная щетка, сода и уксус. На шов нужно насыпать соду, а затем смочить уксусом. Далее, зубной щеткой необходимо снять загрязнения.

Уксусом также можно очистить поверхность самого кафеля от известкового налета. В запущенных местах следует прибегнуть к радикальным методам и нанести поверх старого слоя затирки новый.

Можно применить расшиватель. Для начала необходимо при помощи любого твердого предмета (отвертки, например) насколько это удается удаляется старый состав. Затем следует очистить швы от пыли и немного смочить водой. Потом надо нанести новый слой раствора.

Сначала состав наносится на горизонтальные, а затем – на вертикальные швы. Чтобы в будущем не повторять эту трудоемкую процедуру, стоит нанести на швы водоотталкивающий состав. Например, использовать водонепроницаемый полиуретановый лак. На это уйдет достаточно много времени, но в дальнейшем это избавит вас от трудоемкого процесса очистки.

чем расшить и какие инструменты понадобятся, использование ножа и специального расшивателя для швов кафельной плитки

Расшивка швов является заключительным этапом при отделке комнаты кафельной керамической плиткой. Она не только придаст кафельному покрытию законченный вид, но и предотвратит попадание влаги на клей благодаря специальному водоотталкивающему составу. Расшивка повышает прочность кафеля и тем самым увеличивает срок его эксплуатации. В этой статье описана вся необходимая информация для того, чтобы затирка между швами выглядела красиво, аккуратно и скрывала возможные погрешности при укладке элементов.

Особенности

Важно знать, что после окончания монтажа должно пройти не меньше семи суток, прежде чем можно будет начинать затирать швы. Существуют различные виды клея, которые позволяют приступать к расшивке уже на пятые сутки, однако все равно желательно подождать.

Многие наемные плиточники пренебрегают этим фактом и, чтобы быстрее сдать работу, начинают делать расшивку швов уже на следующий день после укладки. Это недопустимо, так как может негативно сказаться не только на внешнем виде уже готовых швов, но и на их качестве, прочности.

Инструменты

Для работы вам потребуются:

1. Резиновый шпатель небольшого размера. С его помощью можно аккуратно и равномерно заполнить швы без различных повреждений.
2. Формовка. Инструмент для создания правильной и аккуратной линии стыков между кафелем. Формовку можно заменить обыкновенным кабелем с нужным сечением или ручкой зубной щетки.
3. Специальный нож со срезанным лезвием предназначен для очищения стыков от клея.
4. Строительный шприц. Используется для удобного заполнения швов раствором.
5. Поролоновая губка для очистки поверхности от остатков состава.

Материалы

Сегодня в строительных магазинах можно найти огромное количество затирки различных производителей и составов, имеющих разные свойства. Они отличаются прежде всего своей основой.

Цементная

Раствор серого или белого цвета, наиболее часто используется в домашних условиях из-за легкого нанесения, хорошей адгезии, водостойкости и доступной цены. Может использоваться для расшивки и глянцевой, и матовой плитки.

Однако стоит знать, что для изделий из мрамора цементную затирку лучше не использовать.

Из недостатков: плохая устойчивость к агрессивным компонентам. В основном продается в сухом виде, но существуют и уже готовые растворы, конечно, за более высокую цену. Смеси на цементной основе бывают трех классов: сухой отвердитель, промышленный цемент и смеси латекса.

Фурановая

Из-за фурановой смолы, в составе имеет черный цвет. Чаще всего ее применяют в производственных помещениях. Из-за отсутствия в составе воды данная смесь лучше всех остальных справляется с химическими и механическими воздействиями, а также великолепно противостоит влаге.

При работе с фурановым раствором стоит знать некоторые нюансы: перед заполнением стыка, плитку шлифуют воском, а следы с ее поверхности убирают при помощи горячего пара.

Эпоксидная

Обычно применяется для отделки торговых, офисных и производственных помещений. Обладает особой прочностью из-за присутствия в составе отвердителя. Благодаря этому компоненту после высыхания смесь будет устойчива к щелочному, кислотному и механическому воздействию.

Кроме того, эпоксидные растворы хорошо чистятся от грязи и пыли. Большой ассортимент оттенков позволяет осуществить любые дизайнерские задумки. Однако с ней трудно работать: из-за вязкой консистенции затирка не может заполнить тонкие швы. Также к недостаткам относится высокая стоимость.

Силиконовая

Отличается простотой в применении, поэтому даже новичок сможет с ней работать. Благодаря правильной консистенции раствор не растекается, что позволяет аккуратно нанести затирку даже в труднодоступные места. Главный минус – неустойчивость к влаге, что может вызвать образование плесени и грибков.

Поэтому затирку на силиконовой основе не рекомендуется использовать для мест, которые нередко подвергаются воздействию влаги (сюда же входит частая влажная уборка).

Латексная

Удобна в использовании из-за эластичности состава. Это же свойство позволяет заполнить весь шов без пустот. Обладает отличной устойчивостью к влаге и перепадам температур. Латексные затирки можно использовать в любых помещениях. Огромный плюс – большой выбор цветов и приемлемая цена.

Важно знать, что использование антисептика поможет предотвратить появления плесени и грибков в стыках кафеля, поэтому в ходе затирания не стоит пренебрегать дополнительной обработкой поверхности антисептическими средствами.

Оптимальная ширина шва

Определиться с выбором ширины шва нужно еще до процесса укладки. Она зависит от предпочтений мастера или дизайнера.

Вот несколько советов, которые помогут подобрать лучший вариант.

• Швы шириной больше 12 мм сделают края кафеля визуально более ровными и скроют их недостатки. Однако стоит знать, что данная ширина уменьшает прочность плитки, что приводит к образованию трещин. Чтобы избежать этого, в раствор можно добавить песок с крупными частицами.
• Шов с шириной 3 мм лучше всего подойдет для плитки квадратной формы размером 10 – 60 см.
• Шов 1,5 мм будет трудно заполнить затиркой. Если работа выполнена некачественно, влага может проникать между кафелем и повредить его.

Не стоит бояться сделать швы широкими, так как с узкими гораздо трудней работать и не каждый раствор сможет полностью заполнить небольшое пространство.

Цвет

Обычно оттенок затирки подбирается под основной колер кафеля. Можно отклониться на несколько тонов, однако дизайнеры не рекомендуют выбирать контрастирующие с основным цветом оттенки. Но если грамотно подходить к выбору палитры, то можно использовать и контрастные сочетания, чтобы получить интересный и оригинальный дизайн помещения.

При выборе затирки для напольной плитки лучше не выбирать растворы белого цвета из-за его непрактичности. Спустя короткий промежуток времени швы статут грязного серого оттенка. Для кафеля белого цвета дизайнеры обычно рекомендуют выбирать смеси и пасты светло-серых цветов различной насыщенности.

Подготовка раствора

Готовить раствор нужно обязательно в чистой и сухой емкости (например, в ведре), так как при попадании воды или пыли затирка может прийти в негодность или потерять в качестве.

Для разбавления в емкость надо налить воду или другую необходимую жидкость (будет указано в инструкции) в соотношении примерно 3/4 емкости. Сухую смесь нужно добавлять постепенно, тщательно перемешивая состав. Затем небольшими порциями в раствор вливается оставшаяся вода. Полученной массе требуется дать постоять около 10 минут, чтобы сухие комочки смогли напитаться жидкостью. После того как состав настоялся, его необходимо тщательно перемешать еще раз до получения однородной массы.

Важно постоянно проверять консистенцию раствора, так как в некоторых случаях жидкости может понадобиться меньше, чем написано в инструкции.

Техника нанесения

Перед началом работы необходимо убрать крестики для разделения плитки, очистить кафель и стыки от грязи и пыли при помощи нейтральной бытовой химии, а затем насухо вытереть.

После того как раствор будет подготовлен, его необходимо нанести на стык при помощи шпателя. Также вместо него можно воспользоваться специально предназначенной для этого теркой. Чтобы не повредить гладкую поверхность глазурованного или глянцевого кафеля, лучше использовать именно шпатель.

Инструмент необходимо держать к шву под углом тридцати градусов. Состав наносится мазками в диагональном направлении к стыку. Чтобы плотно заполнить шов, необходимо выполнить это действие несколько раз. Затирку следует вдавливать, прилагая усилия. Чем сильнее, тем в дальнейшем межплиточный шов будет более прочным.

Остатки раствора нужно сразу убрать при помощи шпателя, сбросить в общую массу и снова использовать по назначению. Для того чтобы удостовериться, что оттенок затирки подходит под цвет кафеля, можно расшить пробный участок. Если тон подобран неудачно, то от раствора шов освобождают при помощи любого острого предмета, пока состав не схватился.

Чистить поверхность от затирки лучше начинать не позднее чем через 2 часа. Для этого стоит использовать влажную поролоновую губку. Очищать поверхность плитки нужно вдоль стыка. Следует очень тщательно смывать остатки раствора с губки, чтобы шов выглядел красиво и аккуратно. После этого поверхность нужно протереть сухой тряпкой.

Заключительным этапом расшивки является выравнивание и разглаживание швов. Инструмент для выравнивания подбирается в зависимости от предполагаемой формы стыка. Если планируется сделать выпуклый шов, то необходимо использовать специальную строительную расшивку.

Придать вогнутую форму намного проще: можно подобрать любой подходящий для этого предмет, например, кабель нужной толщины или ручку зубной щетки. Также швы могут быть плоскими, при условии, что сама плитка ровная и имеет прямые углы. По окончании затирки надо выровнять края при помощи влажной губки. Чтобы поверхность выглядела эстетично, швы необходимо делать одинаковыми по форме и размерам.

Более подробно о том, как затирать швы керамической плитки, смотрите в следующем видео.

Обновление затирки

Спустя некоторое время, любой состав меняет свой цвет из-за различного вида загрязнений. Потемневшие швы выглядят некрасиво, поэтому периодически нужно их чистить. В некоторых случая справиться с удалением грязи поможет обычная бытовая химия.

В специализированных магазинах легко найти специально предназначенное для этого средство. Например, можно воспользоваться спреем-отбеливателем. В наше время выпускают и красящие маркеры для затирки. Они помогут обновить цвет и даже замаскировать небольшие неровности и дефекты.

Чтобы придать затирке первозданный вид можно воспользоваться домашними методами. Для этого понадобится зубная щетка, сода и уксус. На шов нужно насыпать соду, а затем смочить уксусом. Далее, зубной щеткой необходимо снять загрязнения.

Уксусом также можно очистить поверхность самого кафеля от известкового налета. В запущенных местах следует прибегнуть к радикальным методам и нанести поверх старого слоя затирки новый.

Можно применить расшиватель. Для начала необходимо при помощи любого твердого предмета (отвертки, например) насколько это удается удаляется старый состав. Затем следует очистить швы от пыли и немного смочить водой. Потом надо нанести новый слой раствора.

Сначала состав наносится на горизонтальные, а затем – на вертикальные швы. Чтобы в будущем не повторять эту трудоемкую процедуру, стоит нанести на швы водоотталкивающий состав. Например, использовать водонепроницаемый полиуретановый лак. На это уйдет достаточно много времени, но в дальнейшем это избавит вас от трудоемкого процесса очистки.

Расшивка швов плитки: инструменты и технология работ

Обязательным этапом облицовочного процесса является расшивка швов кафельной плитки. Благодаря этой работе удается достичь оптимальных результатов как в эксплуатационном плане, так и в эстетическом. Существует несколько вариантов проведения процедуры и в каждом из них используется свой инструмент.

Назначение данной процедуры

Для любой плитки: керамической, керамогранитной или мозаичной, обязательным завершающим этапом отделочных работ является нанесение затирки. Иными словами, данный процесс называется расшивкой швов плитки. Необходимость обусловлена целым рядом причин:

• Декорирование поверхности. Отделанные стыки выглядят более аккуратно. Кроме того, с помощью фуги создаются дополнительные визуальные эффекты, в зависимости от цвета, ширины зазора и состава смеси.
• Гигиеничность. Благодаря подобному заполнению в швах не накапливаются бактерии и грязь.
• Простота ухода за поверхностью. Вымыть расшитые зазоры гораздо проще, нежели незаполненные. Если оставить в пустотах обычный раствор, он осыпется и впитает грязь.
• Защита от влаги. Водоотталкивающее заполнение способствует предохранению кладки от проникновения влаги, а также препятствует её распространению к материалу основания.
• Прочность покрытия. Затирка создает дополнительный соединительный слой и укрепляет облицовку. Также она защищает клей от размокания и растрескивания.

Декорирование и сохранность облицованной поверхности — главные цели расшивки

Используемые материалы

Чтобы швы плитки выглядели аккуратно, подберите подходящие смеси. В целом вам понадобится несколько составов. В первую очередь — это антисептик. С его помощью промазываются просохшие стыки кафеля, чтобы предотвратить образование грибка и плесени в столь уязвимых участках отделки.

Основной материал – затирка. Существует несколько вариантов состава:

• цементная фуга;
• латексная;
• эпоксидная;
• натриевое стекло;
• фурановая.

Типы смесей для обработки швов

Затирка выпускается двух видов:

1. Сухой порошок, который разбавляют водой согласно инструкции.
2. Готовая мастика, полностью пригодная к работе.

Что касается эпоксидных масс, их делают перед использованием. Чтобы приготовить смесь соединяют смолу и колер со специальным катализатором, отвечающим за отвердевание затирки.

Цвет швов подбирается индивидуально. Универсальным считается белый. Огромной палитрой отличаются латексные составы. А вот фурановая и натриевая массы имеют одну расцветку: черную и прозрачную соответственно.

Чтобы нанести тот или иной материал понадобятся специальные приспособления.

Необходимые инструменты

• Резиновый шпатель. Этот базовый инструмент для нанесения цементной мастики. Любые пластичные невязкие материалы распределяются с помощью такого шпателя.
• Формовка для швов. Стыки плитки должны выглядеть аккуратно, поэтому для создания ровной и слегка вогнутой полоски используется данный инструмент. Его заменяют отрезком кабеля нужной толщины.
• Нож для расшивки швов на плитке. Он имеет прямое, срезанное под углом, лезвие. Вполне заменяется обычным ножом.
• Строительный шприц. Это инструмент применяется при нанесении мастики внутрь шва. Его заменяют обычным медицинским без иглы или кондитерским мешочком.

Примеры инструментов

Также позаботьтесь о наличии емкости для замешивания затирки. После высыхания фуги с помощью влажной губки очистите поверхность от её остатков.

Технология выполнения работ

Чаще всего для керамической плитки применяется стандартный способ нанесения затирочной массы. Это возможно если на стыках кафеля нет рельефных деталей, а мастика не содержит смол и подобных вязких компонентов.

Технология расшивки швов заключает в следующем:

1. Сначала удалите из стыков пластиковые крестики.
2. Выступающий плиточный клей зачистите. Чтобы убрать застывший раствор с кафеля используйте нож или скребок с лезвием.
3. Нанесите затирку непосредственно на сам шов. С этой целью используется резиновый шпатель. Он довольно гибкий и удобный, чтобы распределять массу, а мягкий материал не повредит саму плитку. Затирка наносится небольшими порциями и утрамбовывается в пустоты швов.
4. Затем шпателем разровняйте массу. Излишки подберите и используйте на следующем участке.

Для нанесения мастики применяется резиновый шпатель

Альтернативный вариант

Если вы работаете с рельефной облицовкой или эпоксидной затиркой, тогда понадобится шприц или мешочек, чтобы заполнять смесью внутреннюю часть шва. Срез на уголке мешка регулирует толщину вытекающей массы. Подберите оптимальное по размеру отверстие, чтобы заполнение стыков выглядело аккуратно и естественно.

Нанесение массы производится очень просто. Достаточно наполнить небольшой порцией затирки мешок и надавить на него, чтобы мастика вышла через уголок.

Каждый шов прорабатывают по отдельности. При этом стык нужно заполнить массой до самого дна.

После завершения работ и подсыхания затирки, удаляют все излишки и очищают плитку до блеска.

Эпоксидную смесь лучше наносить с помощью шприца или мешочка

Смолянистые массы используют аккуратно и зачищают сразу же, так как впоследствии избавиться от пятен и брызг можно будет только с помощью растворителя или грубых усилий.

10 лучших способов + инструкции, затирка швов плитки,чем замазать, швы почернели что делать, замазка, как поменять затирку, реставрация.

Ремонт в ванной комнате – недешевое мероприятие, которое может проделать большую брешь в семейном бюджете. Но если речь идет о кафельной плитке, то совсем необязательно полностью демонтировать старую отделку и укладывать новый кафель. Зачастую достаточно просто обновить швы между плитками, и ванная сразу приобретет совсем другой вид. Для этого существует несколько способов, начиная простыми и дешевыми, заканчивая трудоемкими, но при этом более эстетичными и надежными.

Как обновить швы между плиткой в ванной

Содержание материала

Способ №1. Очистка межплиточных швов

Если затирка между кафелем поменяла цвет и по этой причине потеряла привлекательный вид, ее можно попробовать очистить от загрязнений. Плюс данного способа состоит в том, что он достаточно быстрый и дешевый, к числу минусов можно отнести недолговечность – швы потемнеют через два-три месяца, а грибок или плесень могут снова прорасти через несколько недель. Для проведения процедуры можно выбрать разные методы: бытовую химию, народные средства или попробовать удалить грязь механическим способом.

Чистка швов между плитками

Очистка бытовой химией

Средства бытовой химии для удаления грязи из швов между кафельной плиткой выбирают в зависимости от степени загрязнения. Если поверхность просто покрылась мыльным налетом и жиром, можно взять обычные средства, а для въевшейся грязи, грибка и плесени придется воспользоваться специальными порошками или другими составами на основе кислот или хлора.

1. Для очистки поверхностей от несложных загрязнений подойдут CIF, Пемолюкс, Fairy, Cilit и другие подобные средства.

   Средства бытовой химии

2. Если нужно использовать сильнодействующее средство, рекомендуется выбирать специальные составы для кафеля и межплиточных швов: BOZO, KiiltoClean или Ultra-Stripper. Не стоит забывать о том, что они представляют собой сильные концентраты, поэтому при работе нужно проявлять большую осторожность, надевать перчатки и хорошо проветривать помещение.

   Чистящее средство BOZO

   Belinzoni Ultra Stripper

3. С плесенью и грибком хорошо борются хлорсодержащие средства (Белизна, Domestos).

   Средства с содержанием хлора

доместос

Использовать вышеописанные средства для очистки швов между плитками достаточно просто. Нужно нанести их на загрязненные места посредством губки или мягкой щетки, хорошо потереть, оставить для воздействия на 5-10 минут, после чего смыть. Если для удаления грязи применяются сильнодействующие концентрированные средства, следует предварительно ознакомиться с инструкцией производителя.

Чистить швы удобно щеткой или губкой с абразивным слоем

Важно: для очистки кафеля не стоит выбирать обычное мыло, так как содержащаяся в нем щелочь создает благоприятную атмосферу для развития патогенных микроорганизмов.

Один из наиболее эффективных и безопасных способов удалить грязь из швов между кафелем – использование пароочистителя. Это приспособление, которое выводит загрязнения наружу посредством высокой температуры и давления, после чего остается просто вытереть ее с поверхности кафеля. Пароочиститель очень прост в эксплуатации, а кроме очищения швов еще и уничтожает патогенные микроорганизмы и грибковые споры.

Использование пароочистителя

Очистка народными средствами

Народные рецепты также могут эффективно очистить швы облицовки в ванной комнате, вернуть им свежий и эстетичный вид. Для этого используются сода, лимонная кислота и сок, уксус, нашатырный спирт, аммиак.

1. Взять треть стакана сока лимона, полстакана соды, 1/4 стакана уксуса, развести в 7-ми стаканах воды. Нанести получившуюся смесь на швы, оставить на 10 минут, после чего смыть. Данное средство является достаточно сильным, поэтому при его использовании необходимо применять те же меры предосторожности, что и при работе с химическими средствами.

   Средство для чистки межплиточных швов, рецепт №1

2. В пластиковую посуду засыпать 4 столовых ложки соды и 3 ложки перекиси водорода (пропорции можно увеличить, но соотношение должно быть аналогичным – четыре части соды и три перекиси). Дополнительно можно воспользоваться обычным бытовым средством для посуды, которая хорошо удалит жир. Смесь из соды с перекисью нанести на загрязненные участки, оставить на 2 часа, после чего хорошо почистить поверхности щеткой и смыть средство.

   Средство для чистки межплиточных швов, рецепт №2

3. Смешать в одинаковых частях лимонный сок, соду, горчичный порошок и зубную пасту, можно разбавить состав небольшим количество нашатырного спирта. Смазать швы получившейся смесью, почистить жесткой щеткой (можно оставить для воздействия на 10-15 минут).

   Средство для чистки межплиточных швов, рецепт №3

4. Если между плитками появился грибок или плесень, можно приготовить следующее средство. Взять по столовой ложке аммиака и уксуса, чайную ложку любого смягчающего средства для белья, 2/3 стакана воды, смешать, применять так, как указано выше.

   Средство для чистки межплиточных швов, рецепт №4

Важно: не следует использовать средства, содержащие аммиак, уксус и другие кислоты для цветной затирки, иначе итоге она может изменить свой цвет.

Полезные советы

При выборе состава для очистки межплиточных швов между следует учитывать не только его стоимость и другие характеристики, но и особенности кафеля.

1. Если кафель имеет глазурованную поверхность, не следует использовать для борьбы с загрязнениями кислотные средства, так как поверхность облицовки может потускнеть.

   «ЕЖ» кислотный гель

2. Плитка из стекла, а также мозаика устойчивы к воздействию агрессивных веществ, но не «любят» составов с высоким содержанием щелочи и кислоты.

   Стеклянную мозаику нельзя чистить агрессивными средствами

3. Средства с абразивными частицами не рекомендуется применять в любом случае, потому что они оставляют мелкие царапины на любой плитке.

   Чистящий абразивный порошок лучше не использовать, чтобы не оставить царапины на плитке

Механическая очистка

Механический способ отбеливания межплиточных швов более эффективен, чем бытовые средства, так как он подразумевает удаление верхнего слоя затирочного раствора вместе с грязью. Недостаток состоит в том, что процесс этот достаточно трудоемкий, а после него в ванной комнате нужно будет делать генеральную уборку.

Чистка межплиточных швов механическим способом

Удаление затирки шабером

Удобнее всего очищать швы между плиткой жестким кухонным скребком, наждачкой или шпателем – ими следует хорошо пройтись по всем швам, уделяя особое внимание местам, где есть плесень и грибок. Можно использовать специальные щетки по металлу, но они оставляют после себя заметные полосы. Еще один вариант – сделать что-то вроде стамески из тонкой трубки, край которой следует заточить болгаркой.

Механическое удаление старой затирки

Внимание: не используйте для снятия верхнего слоя затирки перфоратор – работа пойдет быстрее, но существует большая вероятность повредить кафель.

Видео – Как очистить швы между плиткой

Как быстро очистить швы между плиток: лайфхаки в видеоролике.

Способ №2. Покраска швов

Покраска швов между кафелем – более надежный способ обновить поверхности в ванной комнате (они будут оставаться чистыми и свежими примерно на протяжении полугода). Швы можно обработать обычной известью, водоэмульсионной краской или выбрать в магазине специальный состав, который предназначен для данных целей.

Окрашивание швов считается не самым долговечным вариантом, сохранение эффекта от результата продолжается максимум полгода

Как выбрать краску для швов?

Для обновления затирки можно выбрать цвет, аналогичный оттенку старой затирки, или поэкспериментировать с палитрой. Светлая краска скрывают изъяны плитки и гармонируют с любыми оттенками кафеля, а темная придает помещению оригинальный вид. В число наиболее известных производителей, которые выпускают красящие составы для швов, входят Edding 8200, Pufas Frische Fuge, Fuga Fresca.

1. Edding Красящий состав, предназначенный для «освежения» внешнего вида швов между кафельными плитками. Для удобной эксплуатации выпускается в виде маркера, может быть черного, белого и серого цвета.

   Маркер промышленный Edding 8200, 2-4 мм, круглый наконечник, белый (для кафельных швов)

Внимание: при выборе маркера для покраски швов следует обращать внимание на толщину линии – если она будет шире, чем сами швы, работать с маркером будет неудобно.

2. Pufas Frische Fuge Komplettset. Недорогая краска, которая имеет один существенный минус – низкую стойкость. Обычно имеет белый оттенок, но допускается добавление колеровочного состава.

   Pufas Frische Fuge Komplettset

3. Fuga Fresca. Состав на основе акриловых полимеров, который хорошо ложится и равномерно заполняет швы. Широкая цветовая гамма позволяет выбрать любой оттенок на свой вкус.

   Mapei Fuga Fresca

   Нанесение средства

Следует отметить, что при нанесении краски на поверхность цвет может значительно отличаться от заявленного производителем – особенно если оттенок нового состава намного светлее оттенка старой затирки.

Выбирая красящий состав, следует внимательно читать инструкцию на упаковке – большинство продукции не используется для эпоксидных швов, а также тех, которые заполнены силиконовыми или полиуретановыми герметиками.

Пошаговая инструкция по нанесению краски на швы

Чтобы краска равномерно легла на поверхность, а результат работы радовал глаз в течение долгого времени, нужно придерживаться нескольких простых правил.

Шаг 1. Хорошо очистить поверхность между плитками (можно использовать способы, которые были описаны выше). Если грязь сильно въелась, следует использовать механический способ очистки, а при наличии плесени и грибка дополнительно обработать их антисептиком.

Шаг 2. Дождаться полного высыхания (наносить краску на мокрую поверхность нельзя, так как результат работы будет неудовлетворительным).

Шаг 3. Краска наносится тонкой кисточкой, максимально аккуратно, причем особое внимание следует уделять вертикальным швам, где состав может стечь вниз.

Нанесение краски

Попавшую на плитку краску нужно сразу же, не дожидаясь ее высыхания, вытирать мягкой тряпкой, так как удалить ее впоследствии будет невозможно.

Вытирайте тряпкой излишки краски

Шаг 4. Подождать 24 часа, пока состав окончательно высохнет, после чего оценить результат и при необходимости нанести еще один или больше слоев краски.

После покраски швов желательно защитить их специальным составом-герметиком, который продлит срок службы состава.

Видео – Поменяйте цвет затирки на плитке

Видео: Подкрашивание швов плитки

Способ №3. Замена затирки швов

Замена старой затирки – наиболее трудоемкий, но эффективный и надежный способ обновить интерьер ванной комнаты. Для этого придется удалить старую затирку, после чего замазать швы свежим составом. Это несложный, но достаточно трудоемкий процесс, который состоит из нескольких этапов.

На заметку: если швы слегка «утоплены» (то есть, между их поверхностью и кафелем есть промежуток хотя бы в полмиллиметра), а старый раствор держится достаточно крепко, можно обойтись без его удаления и нанести тонкий слой затирки сверху.

Этап первый. Удаление старой затирки

Старую затирку необходимо удалять механическим способом – для этого удобнее всего использовать специальный инструмент под названием расшиватель швов. Можно взять обычный шпатель или другой инструмент, но работать следует очень аккуратно, чтобы не повредить края кафеля. Если плитка имеет рельефную поверхность, лучше всего защитить ее поверхность малярной лентой.

Удаление старой затирки

Чаще всего старая затирка удаляется легко, но в некоторых случаях (особенно если применялся состав на основе цемента), придется применить специальный кислотный очиститель: например, PUFAS CEMENT-EX или LITOCLEAN PLUS. Его наносят тонкой кисточкой на швы, после чего дают составу высохнуть, и размягченная затирка удаляется очень легко.

Удалитель остатков цемента

Для справки: не стоит беспокоиться из-за того, что кислотный очиститель попадет на поверхность плитки. Для кафеля он абсолютно безвреден, а вот для организма может быть опасен, поэтому нужно позаботиться о защите кожи и слизистых оболочек.

Чтобы в глубине швов не осталось мелкого мусора и крошек, следует пройтись по поверхностям обычным пылесосом. После этого швы промыть обычным моющим средством (неагрессивным) и оставить высыхать.

Этап второй. Выбор смеси

Затирка для кафеля представляет собой пасту или порошок, который смешивается с жидкостью до необходимой консистенции. Эксплуатационные характеристики составов зависят от основы, на которой они изготавливаются: цемент или смола.

Еще один важный критерий выбора состава – ширина шва между плитками. В магазинах есть составы для затирки кафеля со швом шириной от 1 до 15, от 3 до 6 мм и т.д. В число наиболее популярных брендов подобной продукции входят Ceresit, Litokol, Mapei.

Затирка CERESIT СЕ 40

Затирка для плитки Ceresit

Важно: количество раствора зависит от размера плиток, ширины и глубины швов: мешка сухой смеси весом 25 кг хватает для обработки 50-100 квадратных метров поверхности, облицованной кафелем стандартного размера (33х33 см).

При необходимости смесь для обновления швов можно приготовить своими руками, но ее технические характеристики будут хуже, чем у заводской. Если шов между плитками не слишком широкий (меньше 1,5 мм), можно смешать портландцемент со специальными пластификаторами, которые продаются в специализированных магазинах, а для швов шириной более 1,5 мм подойдет раствор портландцемента с песком (пропорции 1 к 1).

Как приготовить затирку для плитки: различные способы

Как выбрать оттенок затирки?

Чтобы интерьер ванной комнаты был гармоничным и привлекательным, при выборе оттенка затирки нужно учитывать следующие моменты:

• составы светлых оттенков позволяют создать целостную поверхность, визуально увеличивают помещение и скрывают изъяны облицовки;
• темная затирка идеально подходит для выделения отдельных зон и создания оригинальных композиций;
• для напольного покрытия, которое больше всего подвергается загрязнениям, рекомендуется использовать черные или коричневые составы;
• цветную затирку лучше всего выбирать так, чтобы она гармонировала с самым темным или самым светлым оттенком, который присутствует в интерьере;
• яркие составы, которые сильно выделяются на общем фоне, можно использовать только на идеально ровных поверхностях, так как они подчеркивают все дефекты облицовки.

Цвета затирки для плитки

Этап третий. Затирка швов

Чтобы нанести новую затирку на очищенные и обработанные швы понадобятся следующие инструменты:

• перфоратор со специальной насадкой для смешивания растворов;
• затирочная терка;
• резиновый шпатель;
• губка и ветошь.

Готовим все для работы

Разводится смесь чаще всего водой, иногда – жидким латексом (это указано в инструкции производителя). Перед выполнением работы следует хорошо проветрить помещение, чтобы снизить влажность до минимума, а сам процесс затирки швов выглядит следующим образом.

Важно: если швы хорошо очищены от старой затирки и достаточно глубокие, можно сразу же приступать к нанесению нового состава. В ином случае рекомендуется предварительно обработать швы специальной грунтовкой (например, Ceresit CT 99).

Противогрибковое средство

Шаг 1. Высыпать состав в подходящую емкость, добавить жидкость, опустить туда перфоратор с соответствующей насадкой, выставить средние обороты и перемешать. Состав лучше разводить частями, так как использовать затирку, которая уже «схватилась», достаточно сложно.

Приготовление затирки

Важно: разводить уже затвердевшую смесь вторично не рекомендуется, так как ее эксплуатационные характеристики могут ухудшиться.

Шаг 2. Оставить готовую затирку на 10 минут, чтобы она хорошо настоялась.

Шаг 3. Начинать работу лучше всего с самого заметного угла и продвигаться сверху вниз, чтобы случайно упавшие с инструмента комки раствора не испортили готовые швы.

Нанесение затирки

Шаг 4. Набрать немного затирки на шпатель (держать инструмент следует под углом в 30 градусов к плитке) и нанести ее сначала поперек шва, вдавливая смесь в глубину, а потом вдоль. Не стоит экономить раствор – его излишки можно будет убрать с помощью наждачной бумаги.

Излишки лучше сразу убирать тем же шпателем

Шаг 5. Пройтись по готовому шву затирочной теркой, выравнивая и распределяя смесь. Удалять смесь, которая попала на поверхность плитки, следует сразу, пока она полностью не высохла – для этого достаточно протереть кафель влажной тряпкой.

Вытираем стену тряпкой

После того, как раствор слегка схватится, можно провести расшивку – взять кусок кабеля, немного вдавить его в шов, провести по всей длине и удалить излишки. По завершении работы, следует дождаться, пока затирка полностью затвердеет (для этого потребуется от 24 до 48 часов) и обработать поверхность мелкой наждачной бумагой.

Шов плитки

Этап четвертый. Нанесение защитной пропитки

Чтобы свежие швы сохранили привлекательный вид как можно дольше, нужно не только правильно выбрать и уложить затирку, но и защитить ее от негативных факторов. Для этого используются специальными составами, которые бывают нескольких видов.

1. Гидрофобизатор. Пропитка создает на поверхности швов тонкий слой, который защищает ее от влаги и грибка, но разрушается при механическом воздействии.

   Гидрофобизаторы

2. Полимерный состав. Средство более надежно, чем гидрофобизатор, так как проникает вглубь швов и укрепляет раствор. В итоге влага не впитывается в затирку, а собирается в капли и стекает вниз.
3. Герметик. Герметики изготавливаются на акриловой и силиконовой основе и применяются на участках, которые наиболее подвержены воздействию негативных факторов (например, на стыках облицовки с сантехникой).

   Использование герметика

Наносить защитную пропитку рекомендуется не раньше, чем через неделю после укладки новой затирки. Поверхность должна быть абсолютно сухой, поэтому предварительно нужно хорошо проветрить ванную. Пропитка наносится с помощью тонкой кисточки, точно по шву – если состав попадет на кафель, он может потерять эстетичный вид. Оптимальный вариант – защитить плитку малярным скотчем. Раствор следует наносить в два слоя (первый полностью впитается в швы) с интервалом не менее чем в 24 часа.

Пропитка для швов плитки

Чтобы плиточная затирка как можно дольше сохранила привлекательный вид, важен правильный уход за облицованной кафелем поверхностью. Примерно раз в месяц швы нужно хорошо очищать от жира, мыльного и известкового налета, а также обеспечить хорошую вентиляцию помещения и регулярно проверять коммуникации на предмет протечек.

Частичная замена плитки в ванной комнате. С данной темой можно ознакомиться здесь.

Как расшивать швы на плитке

Как расшить швы керамической плитки?

Расшивка швов является заключительным этапом при отделке комнаты кафельной керамической плиткой. Она не только придаст кафельному покрытию законченный вид, но и предотвратит попадание влаги на клей благодаря специальному водоотталкивающему составу. Расшивка повышает прочность кафеля и тем самым увеличивает срок его эксплуатации. В этой статье описана вся необходимая информация для того, чтобы затирка между швами выглядела красиво, аккуратно и скрывала возможные погрешности при укладке элементов.

Особенности

Важно знать, что после окончания монтажа должно пройти не меньше семи суток, прежде чем можно будет начинать затирать швы. Существуют различные виды клея, которые позволяют приступать к расшивке уже на пятые сутки, однако все равно желательно подождать.

Многие наемные плиточники пренебрегают этим фактом и, чтобы быстрее сдать работу, начинают делать расшивку швов уже на следующий день после укладки. Это недопустимо, так как может негативно сказаться не только на внешнем виде уже готовых швов, но и на их качестве, прочности.

Инструменты

Для работы вам потребуются:

1. Резиновый шпатель небольшого размера. С его помощью можно аккуратно и равномерно заполнить швы без различных повреждений.
2. Формовка. Инструмент для создания правильной и аккуратной линии стыков между кафелем. Формовку можно заменить обыкновенным кабелем с нужным сечением или ручкой зубной щетки.
3. Специальный нож со срезанным лезвием предназначен для очищения стыков от клея.
4. Строительный шприц. Используется для удобного заполнения швов раствором.
5. Поролоновая губка для очистки поверхности от остатков состава.

Материалы

Сегодня в строительных магазинах можно найти огромное количество затирки различных производителей и составов, имеющих разные свойства. Они отличаются прежде всего своей основой.

Цементная

Раствор серого или белого цвета, наиболее часто используется в домашних условиях из-за легкого нанесения, хорошей адгезии, водостойкости и доступной цены. Может использоваться для расшивки и глянцевой, и матовой плитки.

Однако стоит знать, что для изделий из мрамора цементную затирку лучше не использовать.

Из недостатков: плохая устойчивость к агрессивным компонентам. В основном продается в сухом виде, но существуют и уже готовые растворы, конечно, за более высокую цену. Смеси на цементной основе бывают трех классов: сухой отвердитель, промышленный цемент и смеси латекса.

Фурановая

Из-за фурановой смолы, в составе имеет черный цвет. Чаще всего ее применяют в производственных помещениях. Из-за отсутствия в составе воды данная смесь лучше всех остальных справляется с химическими и механическими воздействиями, а также великолепно противостоит влаге.

При работе с фурановым раствором стоит знать некоторые нюансы: перед заполнением стыка, плитку шлифуют воском, а следы с ее поверхности убирают при помощи горячего пара.

Эпоксидная

Обычно применяется для отделки торговых, офисных и производственных помещений. Обладает особой прочностью из-за присутствия в составе отвердителя. Благодаря этому компоненту после высыхания смесь будет устойчива к щелочному, кислотному и механическому воздействию.

Кроме того, эпоксидные растворы хорошо чистятся от грязи и пыли. Большой ассортимент оттенков позволяет осуществить любые дизайнерские задумки. Однако с ней трудно работать: из-за вязкой консистенции затирка не может заполнить тонкие швы. Также к недостаткам относится высокая стоимость.

Силиконовая

Отличается простотой в применении, поэтому даже новичок сможет с ней работать. Благодаря правильной консистенции раствор не растекается, что позволяет аккуратно нанести затирку даже в труднодоступные места. Главный минус – неустойчивость к влаге, что может вызвать образование плесени и грибков.

Поэтому затирку на силиконовой основе не рекомендуется использовать для мест, которые нередко подвергаются воздействию влаги (сюда же входит частая влажная уборка).

Латексная

Удобна в использовании из-за эластичности состава. Это же свойство позволяет заполнить весь шов без пустот. Обладает отличной устойчивостью к влаге и перепадам температур. Латексные затирки можно использовать в любых помещениях. Огромный плюс – большой выбор цветов и приемлемая цена.

Важно знать, что использование антисептика поможет предотвратить появления плесени и грибков в стыках кафеля, поэтому в ходе затирания не стоит пренебрегать дополнительной обработкой поверхности антисептическими средствами.

Оптимальная ширина шва

Определиться с выбором ширины шва нужно еще до процесса укладки. Она зависит от предпочтений мастера или дизайнера.

Вот несколько советов, которые помогут подобрать лучший вариант.

• Швы шириной больше 12 мм сделают края кафеля визуально более ровными и скроют их недостатки. Однако стоит знать, что данная ширина уменьшает прочность плитки, что приводит к образованию трещин. Чтобы избежать этого, в раствор можно добавить песок с крупными частицами.
• Шов с шириной 3 мм лучше всего подойдет для плитки квадратной формы размером 10 – 60 см.
• Шов 1,5 мм будет трудно заполнить затиркой. Если работа выполнена некачественно, влага может проникать между кафелем и повредить его.

Не стоит бояться сделать швы широкими, так как с узкими гораздо трудней работать и не каждый раствор сможет полностью заполнить небольшое пространство.

Обычно оттенок затирки подбирается под основной колер кафеля. Можно отклониться на несколько тонов, однако дизайнеры не рекомендуют выбирать контрастирующие с основным цветом оттенки. Но если грамотно подходить к выбору палитры, то можно использовать и контрастные сочетания, чтобы получить интересный и оригинальный дизайн помещения.

При выборе затирки для напольной плитки лучше не выбирать растворы белого цвета из-за его непрактичности. Спустя короткий промежуток времени швы статут грязного серого оттенка. Для кафеля белого цвета дизайнеры обычно рекомендуют выбирать смеси и пасты светло-серых цветов различной насыщенности.

Подготовка раствора

Готовить раствор нужно обязательно в чистой и сухой емкости (например, в ведре), так как при попадании воды или пыли затирка может прийти в негодность или потерять в качестве.

Для разбавления в емкость надо налить воду или другую необходимую жидкость (будет указано в инструкции) в соотношении примерно 3/4 емкости. Сухую смесь нужно добавлять постепенно, тщательно перемешивая состав. Затем небольшими порциями в раствор вливается оставшаяся вода. Полученной массе требуется дать постоять около 10 минут, чтобы сухие комочки смогли напитаться жидкостью. После того как состав настоялся, его необходимо тщательно перемешать еще раз до получения однородной массы.

Важно постоянно проверять консистенцию раствора, так как в некоторых случаях жидкости может понадобиться меньше, чем написано в инструкции.

Техника нанесения

Перед началом работы необходимо убрать крестики для разделения плитки, очистить кафель и стыки от грязи и пыли при помощи нейтральной бытовой химии, а затем насухо вытереть.

После того как раствор будет подготовлен, его необходимо нанести на стык при помощи шпателя. Также вместо него можно воспользоваться специально предназначенной для этого теркой. Чтобы не повредить гладкую поверхность глазурованного или глянцевого кафеля, лучше использовать именно шпатель.

Инструмент необходимо держать к шву под углом тридцати градусов. Состав наносится мазками в диагональном направлении к стыку. Чтобы плотно заполнить шов, необходимо выполнить это действие несколько раз. Затирку следует вдавливать, прилагая усилия. Чем сильнее, тем в дальнейшем межплиточный шов будет более прочным.

Остатки раствора нужно сразу убрать при помощи шпателя, сбросить в общую массу и снова использовать по назначению. Для того чтобы удостовериться, что оттенок затирки подходит под цвет кафеля, можно расшить пробный участок. Если тон подобран неудачно, то от раствора шов освобождают при помощи любого острого предмета, пока состав не схватился.

Чистить поверхность от затирки лучше начинать не позднее чем через 2 часа. Для этого стоит использовать влажную поролоновую губку. Очищать поверхность плитки нужно вдоль стыка. Следует очень тщательно смывать остатки раствора с губки, чтобы шов выглядел красиво и аккуратно. После этого поверхность нужно протереть сухой тряпкой.

Заключительным этапом расшивки является выравнивание и разглаживание швов. Инструмент для выравнивания подбирается в зависимости от предполагаемой формы стыка. Если планируется сделать выпуклый шов, то необходимо использовать специальную строительную расшивку.

Придать вогнутую форму намного проще: можно подобрать любой подходящий для этого предмет, например, кабель нужной толщины или ручку зубной щетки. Также швы могут быть плоскими, при условии, что сама плитка ровная и имеет прямые углы. По окончании затирки надо выровнять края при помощи влажной губки. Чтобы поверхность выглядела эстетично, швы необходимо делать одинаковыми по форме и размерам.

Более подробно о том, как затирать швы керамической плитки, смотрите в следующем видео.

Обновление затирки

Спустя некоторое время, любой состав меняет свой цвет из-за различного вида загрязнений. Потемневшие швы выглядят некрасиво, поэтому периодически нужно их чистить. В некоторых случая справиться с удалением грязи поможет обычная бытовая химия.

В специализированных магазинах легко найти специально предназначенное для этого средство. Например, можно воспользоваться спреем-отбеливателем. В наше время выпускают и красящие маркеры для затирки. Они помогут обновить цвет и даже замаскировать небольшие неровности и дефекты.

Чтобы придать затирке первозданный вид можно воспользоваться домашними методами. Для этого понадобится зубная щетка, сода и уксус. На шов нужно насыпать соду, а затем смочить уксусом. Далее, зубной щеткой необходимо снять загрязнения.

Уксусом также можно очистить поверхность самого кафеля от известкового налета. В запущенных местах следует прибегнуть к радикальным методам и нанести поверх старого слоя затирки новый.

Можно применить расшиватель. Для начала необходимо при помощи любого твердого предмета (отвертки, например) насколько это удается удаляется старый состав. Затем следует очистить швы от пыли и немного смочить водой. Потом надо нанести новый слой раствора.

Сначала состав наносится на горизонтальные, а затем – на вертикальные швы. Чтобы в будущем не повторять эту трудоемкую процедуру, стоит нанести на швы водоотталкивающий состав. Например, использовать водонепроницаемый полиуретановый лак. На это уйдет достаточно много времени, но в дальнейшем это избавит вас от трудоемкого процесса очистки.

Затирка и расшивка швов керамической плитки

Через 24 часа после укладки плитки можно приступать к заполнению швов, используя затирку для швов нужного цвета. Затирка швов керамической плитки (фугование) — заключительный этап облицовки. Затирать швы нужно, чтобы в них не попадала грязь, излишняя влага, а также и для эстетического эффекта.

Для работ по затирке швов потребуется специальный затирочный шпатель или любой резиновый шпатель. Затирочный шпатель позволяет быстро обрабатывать большие площади, в то время как обычным силиконовым или резиновым отделочным шпателем так быстро работать не получится.

Перед началом работ очистите швы от мусора и остатков плиточного клея, вытащите все крестики, производите легкое увлажнение межплиточных швов.

Целесообразно использовать не один, а два затирочных шпателя — большой для работ по площадям, а маленький — для углов и других труднодоступных мест.

Необходимо приготовить губку и предмет, которым вы будете расшивать швы (удалять лишнюю затирку и формовать шов). С этой целью можно использовать расшивку каменщика из нержавеющей стали или гибкую расшивку для кафеля.

Как затирать швы в кафеле? Швы нужно хорошо заполнить их смесью и потом вовремя отмыть плитку. Смесь разводится в ведре согласно инструкции.

Для начала набираем затирочную смесь на шпатель и с силой вдавливаем затирку в швы между плитками. Шпатель должен двигаться под наклоном к шву (по направлению от вас), иначе затирать будет неудобно.

Нанося расшивку, необходимо стараться, как можно более плотно заполнить межплиточные швы, декоративные характеристики отделки на этом этапе работ нас волновать не должны.

Если помещение маленькое (ванная комната, туалет и т. п.), можно сначала затереть все швы, а потом начать расшивать их и отмывать плитку. Но учтите, что у батарей и в других «теплых» местах затирка высохнет очень быстро, и там нужно успеть расшить швы, а кафель можно отмыть и потом. Особенно тщательно втирайте смесь на участках около стыков с полом и во внутренних углах.

После того как первый этап расшивки швов плитки завершен, необходимо убрать лишнюю затирку с поверхности кафеля, делается это той же резиновой теркой. Движения необходимо осуществлять под прямым углом к поверхности плитки, и одновременно под углом к швам, чтобы не выскрести из них раствор.

После того, как затирка швов керамической плитки на требуемой площади произведена, нужно расшить их. Берем расшивку и аккуратно расшиваем. Здесь важно не упустить момент, когда затирка встанет настолько, что скорректировать ее будет очень сложно или вообще невозможно. Производитель обычно указывает это время на упаковке.

Отнеситесь к этой работе ответственно, допустив незначительные ошибки можно испортить не только декоративные свойства покрытия, но и снизить эксплуатационные характеристики, расшивка со временем начнет осыпаться и оголять швы, растрескиваться и т.п.

После того, как все швы расшиты, берем губку для кафеля и теплой водой смываем пыль и остатки затирки с кафеля.

Когда плитка вымыта, подождите, пока она высохнет, так как после первого промывания на ней остается тонкий слой затирочной смеси. Чтобы убрать его, нужно второй раз протереть плитку сухой губкой или тряпкой. По завершении этой процедуры кафельная плитка примет нужный вид.

Теперь осталось только убрать мусор, промыть инструменты, и швы готовы.

С напольной плиткой работы по фугованию швов осуществляются аналогичным образом, но расход смеси обычно получается выше.

Окончание расшивки швов плитки еще не означает того, что покрытие уже готово к эксплуатации, особенно это актуально, если производили расшивку швов половой плитки. Необходимо выяснить в руководстве время полного высыхания смеси и не подвергать нагрузкам плитку в период этого времени.

Расшивка швов керамической плитки

Плитка – прекрасный отделочный материал, владеющий рядом очевидных плюсов и эстетичным наружным видом, что достаточно просто испортить необработанными неаккуратными швами. Именно по этой причине после укладки керамической плитки выполняется замазка швов, что скрывает все виднеющиеся недостатки при качественно сделанной работе.

Для данной цели применяется особая затирка, которая заполняет все образовавшееся место между плитками. Благодаря этому она обретает наиболее привлекательный и оконченный внешний вид. В данной статье будет рассмотрена отличительная черта данной технологии. Вы узнаете детали того, как производится расшивка швов керамической плитки.

Цель расшивки

Расшивка швов производится не только лишь с целью декорирования, однако и с целью избежания попадания влажности под облицовку.

Цель расшивки сводится к следующему:

• Гигиеничность. В стыках между кафелем не накапливаются бактерии и различная грязь.
• Защита от проникновения влаги. Для расшивки применяется особый водоотталкивающий состав. За счет этого исключается попадание частиц воды к основанию облицовки.
• Увеличивается надежность изделия.

Особенности

Важно понимать, что после завершения монтажа должно пройти не менее 7 дней, прежде чем возможно будет начинать затирать швы.

Многие плиточники пренебрегают данным фактом и, для того чтобы быстрее сдать работу, начинают выполнять расшивку швов уже на последующий день после укладывания.

Это невозможно, так как может отрицательно отразиться не только лишь на внешнем виде уже отделанных швов, однако и на их качестве, прочности.

Особенность напольного покрытия, по сопоставлению с отделкой стен, состоит в повышенных требованиях к прочности и плотности. По этой причине затирка для швов должна быть гидростойкой и стабильной к механическим воздействиям, а кроме того владеть оптимальной эластичностью.

Необходимые инструменты

Для работы вам понадобятся:

• Резиновый шпатель незначительного объема. С его помощью возможно осторожно и одинаково заполнить швы без разных дефектов.
• Формовка. Механизм для формирования точной и аккуратной линии стыков между кафелем. Формовку возможно сменить обычным кабелем с необходимым сечением или ручкой зубной щетки.
• Специальный ножик со срезанным лезвием рассчитанный для очищения стыков от клея.
• Строительный шприц. Применяется для комфортного наполнения швов раствором.
• Поролоновая губка для очищения поверхности от фрагментов состава.

Материалы

Финальный этап отделочных работ производиться затирочной смесью. Даже в случае бесшовной кладки она потребуется, ведь незначительные зазоры всегда нуждаются в защите от проникновения влаги и грязи. Тем более что с помощью затирки решается сразу несколько основных задач. А именно:

• предотвращение появление грибков и плесени;
• вспомогательное укрепление наружного покрытия в облицовке;
• обеспечение сухости даже во время последующего ухода;
• создание нужного декора для облицовочного покрытия.

На цементной основе

Они являются самыми простыми. Их использование не вызывает сложностей, а продажа осуществляется в готовом виде. Применение состоит в высыпании порошкообразного вещества и смешивании его с водой в специальных пропорциях.

Их узнать можно на оборотной стороне упаковки.

Примечательным станет факт, что швы более 0,5 см. не обрабатываются такой смесью. Работа при этом проводить аккуратно, чтобы не поцарапать поверхность облицовочного материала.

Преимуществом станет возможность выбора из широко ассортимента цветов и оттенков. А вот недостаток кроется в возможности разрушения от сильной бытовой химии.

Фурановые

Такая затирка используется на промышленных объектах. Все дело заключается в ее сложном нанесении. Облицовочный материал вначале приходиться покрывать обычным воском.

Тогда в случае выхода за пределы шва, вещество убирается с помощью строительного фена. Иначе она засохнет, и эстетически красивый вид не получиться достичь без замены.

Основным достоинством станет возможность использования очень едкой химии для очистки. Это обеспечивает дезинфекцию на всех возможных уровнях. К минусам относят только черный цвет затирки.

Эпоксидная

Применяется в местах общественного пользования или продажи товаров. Легко очищается от грязи, так, как устойчива к воздействию кислоты или сильной щелочи. К преимуществам можно отнести наличие твердого вещества в химическом составе.

После высыхания любая грязь счищается довольно легко. Также на выбор предлагается широкий ассортимент оттенков. Воплощение самых смелых идеи или дизайнерских решений доступно для покупателей.

На основе силикона

Очень проста в работе. Легко осваиваема, даже новичками, что делает возможным применение в любом домашнем обиходе. Раствор после выдавливания не растекается. Все труднодоступные места обрабатываются без каких-либо сложностей.

К сожалению, на этом все достоинства заканчиваются. Из недостатков отмечается неустойчивость к влаге.

Причем сюда можно отнести не только ванные комнаты, но и простые уборки. Если пренебрегать этим свойством, то придется бороться с грибками и плесенью.

Латексная

Одна из самых удобных для применения. Химический состав крайне эластичный, что обеспечивает 100% заполнение каждого шва. Не изменяет своих свойств из-за воздействия температур или при попадании влаги.

Возможно даже очищение с помощью сильной химии.

К достоинствам относят огромный выбор оттенков и расцветок.

Из недостатков отмечается необходимость в ходе расшивки использование антисептиков. Эти дополнительные меры лишний раз обезопасят от появления грибков или плесени. Также при нанесении требуется края облицовочного материала обклеивать малярным скотчем.

Оптимальная ширина шва

Определиться с подбором ширины шва необходимо ещё до хода укладывания. Она находится в зависимости от предпочтений мастера либо дизайнера.

Вот ряд рекомендаций, какие могут помочь выбрать наилучший вид:

• Швы шириной более 12 миллиметров сделают края кафеля зрительно более гладкими и спрячут их минусы. Но нужно понимать, что эта ширина сокращает надежность плитки, что приводит к формированию трещин. Для того чтобы избежать этого, в раствор возможно добавить песок с большими частицами.
• Шов с шириной 3 миллиметров лучше всего подойдет для плитки квадратной формы величиной 10 – 60 см.
• Шов 1,5 миллиметров будет сложно наполнить затиркой. В случае если работа сделана плохо, влага может просачиваться между кафелем и испортить его.

Выбираем цвет

Обычно оттенок затирки выбирается под основной цвет кафеля. Возможно отклониться на несколько тонов, но дизайнеры не советуют подбирать контрастирующие с главным цветом оттенки.

При подборе затирки для напольной плитки правильнее не подбирать растворы белого тона из-за его непрактичности. Через небольшой период времени швы статут грязного серого оттенка. Для кафеля белоснежного цвета дизайнеры как правило советуют подбирать консистенции и пасты светло-серых расцветок разной интенсивности.

Подготовка раствора

Готовить смесь необходимо непременно в чистой и сухой емкости (к примеру, в ведре), так как при попадании воды либо пыли затирка может прийти в непригодность либо потерять в качестве.

Для разбавления в емкость необходимо залить воду либо иную требуемую смесь (будет отмечено в инструкции) в соотношении приблизительно 3/4 емкости.

Сухую смесь необходимо дополнять постепенно, основательно размешивая состав. Потом маленькими дозами в смесь вливается оставшаяся вода.

Полученной массе необходимо дать постоять приблизительно 10 минут, для того чтобы сухие комочки сумели насытиться жидкостью. После того как состав настоялся, его следует основательно размешать ещё один раз до извлечения однородной массы.

Подготовка поверхности

Перед началом затирки швов недавно выложенную плитку следует оставить примерно на 7 суток. Но стоит учитывать, что разные виды плиточного клея имеют разное время высыхания. 7 суток позволят буквально всем видам клея высохнуть.

Далее следует очистить швы от излишков с помощью мягкой металлической тёрки, ножа или наждачной бумаги.

Протереть губкой или пылесосом избавится от мелких частиц. Без выполнения этих действий плитка или швы в скором времени могут начать трескаться.

Технология нанесения

Для нанесения есть разные инструменты, но достаточно будет всего лишь: небольшой ёмкости, металлического и резинового шпателей, ведра для воды, плотной губки и отрезка кабеля. Смесь для затирки приготавливаем по инструкции, которая есть на упаковке. Чаще всего это соотношение 1 килограмма сухой смеси на 300 миллилитров воды.

Главное, чтобы не добавить слишком много воды так, как это скажется на свойствах материала. Сухую смесь понемногу добавляем в воду при этом постоянно перемешивая её. Даём ей устоятся примерно 5 минут и можно приступить к затирке.

После изготовления смеси с помощью резинового шпателя вдавливаем смесь в швы лишнее собираем и вновь втираем.

Затем перпендикулярно шву протягиваем металлическим шпателем урезаем лишнее. И приступаем к следующему участку. Примерно через 15-20 минут, приступаем к замыванию швов.

Губкой удаляем затирку во круг шва и если вы выбрали правильное время, то шов не тянется за губкой, но он по-прежнему ещё эластичный. После этого берём кабель, подходящий по ширине шва и вдавливаем его благодаря чему мы и получаем углубления которое делают с помощью профессионального шпателя.

Выдавленную смесь вытираем губкой, затем ещё раз все промываем влажной, но не мокрой и через сутки шов может иметь контакт с водой. А через 5-7 суток, он достигнет своей окончательной прочности.

Обновление затирки

Самым распространённым способом обновления затирки является использование бытовой химии. Но она бывает разная начиная от порошков и заканчивая все различными гелями. Если вы собираетесь использовать порошковое средство, то наиболее популярными являются: Comet, Bref, Пемолюкс и Доместос.

Из перечисленных средств для использования стоит рассматривать только Comet и Bref.

Comet стоит использовать благодаря его дезинфицирующей способности. А Bref из-за его низкой цены в России.

Способ их применения заключается в нанесении геля на шов после чего его нужно оставить на 8-9 минут. Затем жёсткой губкой и с обильным количеством воды удалять гель и шов.

После выбора средства в качестве щётки вы можно использовать зубную щётку или любую другую щётку с жёсткой щетиной. Средство, которое вы выбрали разводить с водой и обмакивая туда щётку тщательно протереть швы пока они полностью не исчезнут.

После чего промывая водой и доводим до идеала наждачной бумагой сушим и выполняем точно такие же действия, что и при нанесении шва.

Видео обзор

Сам отделочник

блог об отделке помещений и не только…

Затирка швов плитки – работа скучная, но необходимая

Кафель в ванной уложен, остается затирка швов плитки, и можно устанавливать сантехнику. Затирать швы, наверное, никто не любит – это скучная монотонная работа, но от нее никуда не деться.

А качественно затертые швы – это как макияж – придадут общей картине законченный вид и сделают кафель еще краше. Неудавшаяся затирка – наоборот – способна испортить всю работу. Самый простой способ заполнить межплиточные швы – с помощью резинового шпателя. Сейчас мы на словах и картинках постараемся показать, как это сделать. Если вас интересует затирки швов плитки переходите на сайт tile4you.ru.

Из инструментов понадобятся:

• обычный металлический шпатель шириной 8-10 см;
• резиновый шпатель;
• кусок х/б ткани, которая хорошо впитывает воду;
• шпатель для расшивки и уплотнения швов;

В качестве последнего мы применяем кусок электрического кабеля в изоляции, круглого сечения толщиной 6-10 мм. Когда работали с затиркой «Mira», то к ней в упаковке прилагался подобный «шпатель» для расшивки – кусок прута из жесткой резины.

Что касается самого рабочего материала, то наиболее бюджетный и доступный вариант – это затирка «Ceresit». Но качество ее оставляет желать лучшего, со временем светлые швы темнеют, а сам материал вымывается. Хороши смеси «Sopro», «Mira», но они гораздо дороже, да и продаются далеко не везде.

Сегодня мы использовали «Ceresit aquastatic» — влагостойкую затирку для таких помещений, как ванная. А рядом – это кусок кабеля для расшивки швов.

Нам не удалось найти соответствующий кафелю цвет затирки, поэтому пришлось смешивать белый цвет с очень темным синим, которые были в наличии.

Особенностью многих затирок является то, что цвет самого порошка в упаковке далек от цвета готовой, затертой и высохшей смеси. Поэтому не стоит удивляться, если вскрыв упаковку, вместо синего цвета, который вам демонстрировали на образце в магазине, обнаружится серый или вообще белый. При смешивании с водой, раствор приобретет нужную окраску.

Добавляем воду и обычным шпателем замешиваем небольшое количество затирки, доводя ее до консистенции густой сметаны.

Минут 5 нужно подождать, чтобы раствор настоялся, и перемешать его еще раз.

Работы выполняются по чистому кафелю, если плитка положена аккуратно, то швы будут чистыми, в противном случае, их нужно очистить от избытка плиточного клея. Не лишним будет сухие швы смочить водой с помощью узкой кисточки или губки. Места стыковки затирок разных цветов, а также примыкающие поверхности мебели и сантехники нужно оклеить малярным скотчем, чтобы не испачкать раствором – потом очень тяжело будет отмыть.

Можно приступать. Набираем на резиновый шпатель немного раствора, и, проводя перпендикулярно шву (или под небольшим углом), стараемся вдавить затирку вовнутрь несколькими движениями, чтобы шов полностью заполнился.

Оставшиеся излишки снимаем вдоль шва.

Для защиты рук используйте резиновые перчатки — цемент, входящий в раствор, сильно разъедает кожу. Металлическим шпателем счищаем излишки раствора с резинового шпателя и отправляем в ведерко.

Периодически перемешиваем свежую и б/у затирку, чтобы она была однородной. Сразу затирать большую площадь нельзя – швы высохнут, и будут тяжело обрабатываться. Сделали 1-2 квадратных метра площади – нужно расшить швы.

Для этого чуть согнутым куском кабеля с хорошим нажимом проводим между плитками – раствор уплотняется, излишки его убираются, и получается гладкий ровный шовчик одинаковой ширины.

Чем тоньше будет кабель – тем более вогнутым и глубоким будет шов. Это уже дело вкуса – кому какие нравятся. После этого, излишки затирки, оставшиеся на плитке, можно счистить резиновым шпателем. Осыпавшийся сухой раствор тщательно убираем.

После этого затираем шов, примыкающий к полу.

Остается тщательно вымыть плитку с помощью мягкой ветоши. Желательно через некоторое время, особенно в сухом, жарком помещении, протереть кафель еще несколько раз мокрой тряпкой – затирка лучше схватится, и не будет растрескиваться.

Вот, собственно, какая получилась ванная.

А вот какие швы:

На этом буду заканчивать. Надеюсь, что статья поможет кому-то выполнить затирку швов плитки в своем доме.

Чтобы получать новые статьи блога на свой e-mail, оформите подписку.

советов по вышивке сцены Санта-Клауса с изображением звездной ночи в OESD

OESD дарит своим вышивальщицам мирную праздничную мозаичную сцену, которую они могут вышить как свои собственные. Присоединяйтесь к художнице Доне Гелсинджер, поскольку ее прекрасное произведение «Звездный ночной Санта» превращается в удивительные детали с нитью и стежками.

Ниже мы делимся нашими советами ЭКСПЕРТА, которые необходимо знать каждому, прежде чем приступить к созданию этих 32 мозаичных сцен для создания этого заветного памятного подарка размером 32 x 40 дюймов.

Каждая мозаичная сцена вышивает примерно 4.5 дюймов x 6,75 дюйма. Прелесть этих дизайнов размером с открытку заключается в том, что их меньший размер упрощает обращение с ними и позволяет легко создавать их по одному. Когда вы посмотрите на готовую фотографию, вы обнаружите, что многие из блоков являются простыми блоками-заполнителями фона, тогда как другие немного сложнее сшиты. Если блок не понравился вам, просто начните заново и попробуйте снова.

Стабилизатор

Для блоков с более плотной прошивкой правильный стабилизатор является ключевым.Хлопчатобумажная ткань — отличный выбор для основы сцены из плитки Звездная ночь Санта, но для нее требуется дополнительное тело, прикрепленное к задней части ткани, чтобы поддерживать блоки с большим количеством стежков.

Начните с приутюживания стабилизатора OESD Fusible Woven к изнаночной стороне ткани фона. Оберните сплавленную ткань двумя слоями OESD HeavyWeight TearAway. Дополнительная жесткость стабилизатора TearAway — ключ к тому, чтобы блоки вышивали ровно. Клей-спрей для временного использования также может помочь надежно удержать все слои вместе.

Цвета нитей Isacord, использованные для Звездной ночи Санта:

Нажмите на картинку выше, чтобы собрать Звездный Ночной Санта и Набор ниток вместе!

Ниже приведен список нитей Исакорда, использованных для завершения сцены плитки Звездная ночь Санта. Также доступны наборы ниток «Звездная ночь Санта».

0015 Белый
0020 Черный
0138 Heavy Storm
0532 Шампанское
0555 Light Sage
0576 Очень темно-коричневый
0622 Star Gold
0776 Sage
0853 Пекан
0933 Redwood
0970 Linen
1133 Peru
1241 Tan 9000
1362 Креветки
1521 Фламинго
1725 Терракота
2022 Красный Рио
2336 Бордовый
2776 Черный хром
3574 Темно-синий
3743 Гавань
3951 Лазурно-синий
3953 Океанский синий
4071 Ледниково-зеленый
5552 Темно-зеленый
5552 Пальмовый лист
Спаржа
6071 Старое кружево

Наконечник для вышивания последнего цвета каждого рисунка — «ЛИНИЯ ШВА»

Последнее изменение цвета в каждом блоке называется «Шов».Этот шов очень важен в процессе сборки подвески. Прошейте верхний цвет нитью, которая сочетается с тканью, невидимой или водорастворимой нитью. Для шпульки используйте красный или другой хорошо заметный цвет. Вы будете использовать эту линию как ориентир при обрезке блоков.

После завершения вышивки удалите излишки стабилизатора по краю строчки. Затем отрежьте лишнюю ткань на 1⁄2 дюйма от «линии шва».

Сшивание блоков и прессование

Шитье с припуском на шов 1⁄2 дюйма и раскрытие каждого шва поможет лоскутному одеялу при его завершении.После раскрытия каждого шва переверните его лицевой стороной вверх на ткань OESD Perfect Embroidery Press Cloth. Нажмите паром, чтобы закрепить шов.

Ткань Perfect Embroidery Press Cloth от OESD помогает выдавить складки из вышитой ткани, впитывает пар при использовании парового утюга и предотвращает появление блеска или деформации вышивальных стежков под действием веса и тепла утюга. Пресс-ткань OESD Perfect Embroidery Press Cloth также может использоваться как традиционная прессовая ткань — положите проект лицевой стороной вверх на гладильную поверхность и положите прессовальную ткань поверх проекта, особенно при глажении объемных швов.

Запустите Звездного Ночного Санта в любое время года, чтобы успеть к следующему празднику.

Готовый размер: 32 ″ x 40 ″

Вышитая плитка для стен | Детский замок

бесплатных выкроек! Координационная серия разноцветных плиток для вышивки

Добро пожаловать в первую из серии постов, в каждой из которых будет бесплатный узор для вышивания. А когда вы закончите вышивать, у вас будет прекрасная коллекция дизайнов, которые можно использовать по-разному.Ссылка на бесплатный PDF-файл будет в нижней части этого сообщения, но прежде чем прокрутить его, обязательно ознакомьтесь со всеми инструкциями, приведенными ниже, для создания собственного набора дизайнов.

Недавно меня вдохновили красивые плитки, которые были разными, но имели согласованную цветовую гамму. Конечно, я подумал: «А разве не прикольно вышить что-нибудь подобное?» И я сразу подумал о двух очень разных способах использования этих узоров — в качестве отдельных украшений (потому что сезон праздников наступит примерно через 5 минут, верно?) Или в виде сетки квадратов, которые устанавливаются, а затем обрамляются.Я до сих пор не совсем решил, как я собираюсь использовать свой… Мне нужно будет думать об этом по ходу дела. Для этой первой я решил сделать орнамент.

Я начала с того, что выбрала 6 хлопчатобумажных тканей в моей любимой цветовой палитре, а также 8 цветов согласованных ниток DMC для вышивания. Одна из целей, которые я ставлю перед собой при вышивании каждого из них, — НЕ задумываться о том, куда идет каждый цвет. Я хочу иметь возможность брать любой цвет, который мне подходит в то время. Предварительно подобранный выбор тканей и ниток позволяет мне делать это, и при этом готовые изделия хорошо сочетаются друг с другом.Вот мой выбор:

Что вам понадобится:

-Хлопчатобумажная ткань

-Нитки DMC

пяльцы 4 дюйма

-Воздухорастворимый (исчезающий) маркер ИЛИ белая гелевая ручка для темных тканей

— 3-дюймовые мини-брезентовые доски (доступны в Michaels)

-Белый полиэфирный фетр в качестве набивки за строчкой

-Шерстяной фетр любого цвета по вашему выбору для изнанки холста

— Нить для рукоделия / пуговицы для натягивания ткани на холст (или вы можете использовать 4-6 нитей для вышивания)

— 12 дюймов ленты или шнура для вешалки (если вы делаете это как украшение)

-Декоративная накладка (опция)

-Белый липкий клей

— Пистолет для горячего или холодного клея

Как сделать каждую плитку:

1.Растяните ткань в 4-дюймовых пяльцах.

2. Распечатайте выкройку и вырежьте ее. Поместите выкройку на тыльную сторону натянутой ткани и закрепите липкой лентой. Поднесите пяльцы к яркому свету или солнечному окну и обведите рисунок на ткани. (Или это будет идеальный образец для использования вашего домашнего принтера для переноса дизайна. Вы можете увидеть мое руководство по этому поводу ЗДЕСЬ.)

3. Вышиваем дизайн. Вы можете использовать простые стежки (например, обратный или основной стежок), чтобы следовать линиям, или вы можете заполнить фигуры атласным стежком или цепным стежком, чтобы создать сплошные области.Как вы решите сшить каждую плитку, полностью зависит от вас! Для этой плитки я использовала много стежков стебля, а также длинных стежков ромашки и французских узлов:

4. Закончив шитье, снимите ткань с пялец и осторожно прогладьте, чтобы удалить складки. Будьте осторожны, не гладьте швы, так как вы не хотите сглаживать всю эту красивую текстуру. Обрежьте ткань в форме квадрата, оставив около 1-1 / 4 дюйма лишней ткани по краю.

5.Поместите 3-дюймовую мини-ткань на белый полиэфирный фетр и обведите его вокруг. Вырежьте фетр так, чтобы он был такого же размера, как холст. Нанесите на холст очень тонкий слой липкого клея и приклейте фетровый квадрат на холст.

6. Положите прошитую ткань лицевой стороной вниз и отцентрируйте холст над строчкой (войлочной стороной вниз так, чтобы войлок касался тыльной стороны строчки).

7. Загните один угол ткани поверх угла холста. Используя нитку для рукоделия (или несколько нитей для вышивки для прочности), прошейте по диагонали к другому углу, убедившись, что углы вашей строчки на лицевой стороне совпадают с углами холста.Плотно натяните ткань, но не настолько, чтобы угол полотна порвал ткань. Сделайте несколько петель вперед и назад, а затем завяжите нить узлом.

8. Повторите то же самое для остальных углов.

9. Теперь загните ткань на один из прямых краев. Начните с центра необработанного края ткани и прошейте прямо к центру противоположной стороны квадрата. Работайте от середины и шейте влево, плотно затягивая стежки и растягивая ткань во время шитья.Постоянно проверяйте, чтобы ваша декоративная строчка на лицевой стороне была по центру и ровной по краю холста.

10. Вернитесь к середине и прошейте / растяните ткань в другом направлении. Повторите эти шаги для оставшихся двух сторон квадрата.

11. Теперь у вас есть один завершенный тайл!

12. Если вы делаете это как украшение, сложите 12-дюймовую ленту или шнур пополам и приклейте горячим клеем концы к обратной стороне плитки.(Вы можете повесить орнамент на одном из углов, чтобы получился ромб, или вы можете повесить его в виде квадрата, приклеив концы ленты / привязав к двум разным углам.) Если вы хотите добавить кисточку, горячо Также приклейте шнур для кисточки к изнанке плитки. Также прикрепите любую декоративную окантовку по краям, прежде чем переходить к следующему шагу.

13. Вырежьте квадрат из шерстяного фетра размером 2-3 / 4 дюйма подходящего цвета. Пришейте вручную или приклейте фетр к обратной стороне плитки, чтобы скрыть рабочие нити на обратной стороне и концах вешалки для лент.

14. Вот мой готовый орнамент:

Нажмите ниже, чтобы получить PDF-файл с этим бесплатным шаблоном:

LolliandGrace_Tile_1_free pattern

Мне не терпится увидеть, что все делают с этим забавным маленьким дизайном — удачной вышивки !!

Связанные

Рукоделие / шитье | бармен | Стр.6

Это будет моя последняя законченная работа на 2018 год.По крайней мере, шитье закончено. Моим вдохновением для этого проекта стал прекрасный мир керамической плитки. Я впервые узнал об их красоте и мастерстве, которое сопровождает их, когда мы жили в Каталонии. Здесь был найден клад древних и современных изразцов. Некоторые современные виды украшают наш дом.

Один из самых привлекательных аспектов керамической плитки — это способ, которым отдельные плитки могут быть размещены вместе, чтобы создать большую композицию. Иногда это может быть геометрия, но часто плитки предназначены для иллюстрации сцены или рассказа истории.

Я хотел бы иметь возможность создать керамическую плитку, но следующим лучшим решением, по крайней мере для меня, было попытаться создать плитку с вышивкой на ткани. Вдохновением для моей первой попытки была не Каталония, а наш Чарльз Ренни Макинтош. Я использовал тюльпан в стиле Макинтош в качестве акцента для дизайна. В остальном дизайн принадлежит мне.

Как видите, я сделал четыре плитки таким образом, чтобы они сходились вместе, чтобы получилась большая композиция. Ткань — очень тонкий красный лен.Я гладил подкладку, чтобы придать ткани немного устойчивости и уменьшить растяжение при шитье. К сожалению, подкладочная ткань прикрепилась не полностью равномерно. В результате видны пузырьки воздуха. Один для будущих попыток.

Чтобы выбрать красную ткань, для вышивки я выбрала цвета бирюзового / аквамаринового цветов. Для придания текстуры использовались шелковые, хлопковые и шерстяные нити. Для центра каждого тюльпана я использовала шелковую нить из Японии.Черника — подходящее название для этой прекрасной пестрой нити из линейки Glissen Gloss Colorwash. Я использовала четыре нити для длинного и короткого стежка.

Наружные лепестки тюльпанов прошиты косой гладью. Для этого я использовала два оттенка хлопка DMC — очень светлый бирюзовый и голубой зеленый. Для сшивания использовались две нити нити. Основание каждого тюльпана набиваем семенным швом. Для этого я использовала еще два оттенка шелковой нити — Soie d’Alger из Франции.Две пряди бледно-голубого или темно-зеленого цвета. Тюльпаны завершаются контуром стежка-стебля с одной прядью черного хлопка.

Один угол каждой плитки вышит так, чтобы четыре могли встретиться и образовать единый узор. В данном случае треугольники — по одному полному и по два полутреугольника на каждый угол. Самый край плитки — это квадрант, который должен превратиться в круг, когда все сложено вместе. Для треугольников использовалась еще одна пестрая шелковая нить от Glissen Gloss — crystal bay.Я использовала простую атласную строчку с четырьмя прядями. Посев в квадрантах прошивается такой же шелковой нитью. Как и в случае с тюльпанами, углы завершаются петельным швом из одной нити черного хлопка.

Хотя каждая плитка представляет собой отдельный фрагмент вышивки, я хотел, чтобы четыре части сложились в единую композицию. Я попытался достичь этого единства, используя стебель каждого тюльпана, чтобы обернуть его по внешней стороне каждой плитки. Для стеблей я использовала две нити французской шерсти Fine d’Aubusson.Широкий цепной стежок завершается только с одной стороны, контур стежка в виде петли выполняется одной прядью зеленого хлопка.

Строчка для этого была сделана на одном куске ткани. Когда я закончил, мне пришлось вырезать каждый квадрат, а затем прикрепить его к твердой доске, чтобы каждый кусок выглядел как плитка. Легче сказать, чем сделать! Я почти испортил эту часть. Во-первых, когда я начала резать ткань, я забыла оставить поле на одной стороне двух квадратов. Я вовремя поправился, чтобы не повторить эту ошибку с другими сторонами, слава богу.Однако я понял, что не оставил достаточного запаса с каждой стороны.

Это означало, что когда я приступил к приклеиванию ткани к доскам, оставалось очень мало возможностей, чтобы гарантировать, что доска полностью покрыта тканью. С двух сторон, конечно, не было никакой свободы действий. Чтобы попытаться скрыть свою ошибку, я закрасил эту сторону доски красной краской. Вот-вот работает!

Последняя часть головоломки — приклеить каждую плитку на другую твердую доску. Мне еще предстоит решить, какой цвет фона — черный или белый — использовать.Я разместил несколько фотографий в Instagram и Facebook, и большинство ответов были в пользу черного фона. Черный выглядит неплохо, но на фотографиях черный немного мутный, поэтому на фото выше белый фон.

Несколько уроков на будущее. Каждый квадрат должен быть 10 см на 10 см. И снова я обнаружил, что невозможно полностью точно разметить это на ткани. Нужно улучшить мои навыки рисования на ткани. Доска, которую я использовал, чтобы превратить вышивку в плитку, находится на тонкой стороне.В следующий раз мне нужно будет использовать более толстую доску.

Над этим было весело работать. В следующем году я обязательно буду вышивать больше плиток. Меня особенно интересуют изысканные исламские плитки из Ирана, Сирии и Турции. В прошлом году я видел прекрасные образцы в музее Гюльбенкяна в Лиссабоне. Они станут моим источником вдохновения для других вышивок плитки в 2019 году.

Начать шить: Как выложить выкройки PDF

Одним из самых захватывающих нововведений в области шитья за последние несколько лет стали выкройки в формате PDF.Шаблоны PDF потрясающие: вы можете мгновенно загрузить их, распечатать на своем домашнем компьютере на стандартной бумаге для принтера (которая жестче и проще в использовании, чем бумага для шаблонов), склеить их вместе, использовать их, а затем распечатать позже, если вам понадобится другой размер — настоящее удовольствие мгновенно и идеально подходит для шитья дома!

Инди-дизайнеры полностью освоили шаблон PDF, хотя многие до сих пор выпускают бумажные шаблоны. Каждый из наших бесплатных выкроек из Sew News также можно загрузить в цифровом виде.Вот несколько советов по печати и укладке выкроек PDF в домашних условиях.

Для начала соберите следующее:

Советы перед печатью

Чтобы просмотреть PDF-файл и распечатать его, вам понадобится Adobe Reader — бесплатная программа. Многие устройства поставляются с этим уже установленным. Попробуйте дважды щелкнуть файл шаблона, чтобы увидеть, открывается ли он.

У некоторых шаблонов есть слои для каждого размера — это то, что вы можете увидеть в PDF. В PDF-файле у вас будет возможность отключить все слои / размеры, чтобы вы могли видеть только свой индивидуальный размер.

Напоминание: Если ваш принтер настроен на двустороннюю печать, вы захотите изменить это на 1-стороннюю.

Убедитесь, что при нажатии кнопки печати вы изменили настройки на фактический размер, чтобы размер рисунка не изменялся автоматически.

Сначала распечатайте тестовую страницу и измерьте предоставленный квадрат, чтобы убедиться, что размер не изменяется.

Советы по укладке мозаичных шаблонов PDF

Хорошо, вы распечатали выкройку.Разные компании-производители выкроек подойдут к краям по-разному. Макет страницы или схема часто включают в себя шаблоны, которые могут помочь вам получить общее представление о формах и макете элементов шаблона.

Перекрывайте страницы пунктирными или отмеченными линиями.

Или отрежьте края и прижмите пунктирные или отмеченные линии. Нет необходимости обрезать каждый из 4 боковых краев; вместо этого отрежьте два края. Я обычно обрезаю правый край и нижний край.

В качестве дополнительной возможности вы можете загнуть края бумаги, хотя это приведет к появлению толстых краев бумаги.

Затем выровняйте линии узора и направляющие, которые предоставляются — обычно это стрелки, круги или, в данном случае, ромбы.

Склейте страницы вместе, хотя некоторые мастера предпочитают клей-карандаш. Не беспокойтесь о том, чтобы заклеить все края страницы. Обязательно заклейте лентой места пересечения страниц и вдоль внешних краев выкройки. Сначала склейте страницы в горизонтальные ряды, а затем склейте их вместе.

Затем вырежьте линии нужного размера. И тебе хорошо!

Когда вы делаете это в первый раз, может показаться, что это займет целую вечность.Но вы узнаете по ходу дела — какой процесс работает лучше всего, какие методы наиболее эффективны для вас, — и в следующий раз все пойдет быстрее.

Удачного шитья!
Аманда

Попробуйте мозаику PDF-узоров прямо сейчас!

Ты успокаиваешься и шьешься ?????

Воскресенье, шитье Janomelife Эд: Просто захожу сегодня — воскресенье — не знаю, где ты и на какой # день пребывания дома ты находишься? Я сознательно не считаю дни …….Здесь каждый день, поэтому я просто шью; следить за социальными сетями… и изо всех сил стараться оставаться здоровым.

Надеюсь, вы делаете то же самое? Вы шьете? Или квилтинг? или вышивание? или шить одежду своим сергером? Надеюсь на это.

Я только что закончила вышивать красивую мозаичную вышитую стену OESD этим утром с изображением павлина, сидящего на дереве. Он отделан и все вышитые «плитки» сшиты.Но мне нужна черная плавкая косая лента, чтобы пришить стыки + добавить подкладку и закончить по краям, так что я подожду, пока моя косая лента прибудет позже на этой неделе. Я напишу об этом в конце концов, когда он будет закончен, хотя 2 дня назад я поделился коротким видеоклипом в Instagram в качестве беглого взгляда. Я пока не собирался показывать полную картинку, так как она не полная, но какого черта!

По-прежнему НЛО, но добираюсь туда… Он имеет зеленовато-салатовый оттенок с вышитой каймой по всему периметру с аркой наверху, но мне пришлось вырезать другое одеяло, которое висело за ним.

Заказывали ли вы какие-либо швейные изделия, которые вам нужны (например, я обнаружил, что мне нужна плавкая лента) в вашем местном магазине шитья или стеганых одеял? Многим пришлось временно закрыться, но они по-прежнему рады отправить вам товары по почте или попросить вас подъехать, чтобы забрать у обочины. Позвоните заранее и спросите — им нужна ваша поддержка в это неопределенное и напряженное время.

*********************************************** **********************************

Сегодня у нас есть практичный и симпатичный проект от Селин из Монреаля.Она использовала большие новые рисунки Сашико на Janome MC550E, но вы могли использовать другие рисунки или даже лоскутное одеяло или аппликацию; использовать обрывки лент, планок и / или пуговиц для украшения или сходить с ума от машинных декоративных строчек ?? — все методы позволят получить уникальные и особенные мешочки на молнии ……… Веселитесь, если это вас вдохновляет! Эд.

Еще больше вдохновения для проектов завтра — И во вторник в прямом эфире в Instagram с Janomegirl, который покажет вам, как сделать резинки для волос и как их украсить.Подробнее об этом завтра. Эд.

При покупке вышивальной машины Janome 550E в комплект входит множество дизайнов, так что вы можете начать вышивать, как только заправите нить в машину! Это включает в себя несколько дизайнов Сашико. Может быть сложно представить законченный проект с использованием определенных мотивов, таких как Сашико. Два рисунка на фотографии легко вышиваются на самом большом пяльце MC550E: RE36b.

Во всех коллекторах есть множество обрезков, из которых можно сделать мешочек; требуется 2 ткани минимум 38 см (или 15 дюймов) в длину и 23 см (или 9 дюймов) в ширину.Процедура проста:

• Поместите стабилизатор в пяльцы RE36b.
• Надежно закрепите его семью магнитами, необходимыми для этого обруча.

• Поместите ткань поверх И под стабилизатор. Ткань под обручем становится подкладкой сумки.
• Используйте функцию обводки и наметки или наметки, чтобы удерживать три слоя на месте

• Вышейте в соответствии с цветами, предложенными машиной, или в соответствии с вашим выбором цветов, чтобы согласовать ваш выбор с тканью.
• Если вы предпочитаете использовать многоцветную нить, коснитесь ”, чтобы вышить одноцветный значок или монохромный элемент в окне редактирования.
• Использование «Остановка на один стежок» очень удобно для получения чистой работы как на изнаночной стороне, так и на верхней части. Это позволит вам поднять нижнюю нить вверх, как если бы вы стегали, а затем обрезать эти хвосты, чтобы верх и низ были аккуратными и аккуратными.

Когда вышивка будет закончена, вам нужно будет обрезать лишнюю ткань вокруг вышивки, оставив достаточно для швов.В образцах мы использовали Janome AT2000D Serger для получения профессиональной отделки.

Застежка-молния — это легкий ветерок благодаря узкой лапке «E», входящей в комплект некоторых швейных машин Janome, особенно при использовании декоративной застежки, такой как металлические и кружевные молнии на рисунке ниже.

Когда застегивается молния, остается прострочить обе стороны, чтобы закрыть мешочек. Лапка и пластина Janome HP2 рекомендуются для легкого шитья в несколько слоев.

А вот еще пара фотографий, демонстрирующих тот же дизайн сашико MC550E — вышивка на виниле, подкладка из мешочка, молния, ремешок на запястье и альт!

Для вышивки сумки использовалась разноцветная нить Мадейра.

Эти сумки на молнии — хороший подарок, который можно сделать в это время, пока мы остаемся дома, чтобы обезопасить себя !!!

Первоначально опубликовано на Vie Janome 21 марта 2020 г. Селин Росс. Отредактировано Лиз Томпсон (редактор) и Энн Стичер для зрителей Janomelife.

Нравится:

Нравится Загрузка …

Связанные

О Энн Ститчер

Я новый преподаватель Яноме. Хотя я шью более 40 лет, я нахожу, что в мире шитья всегда есть чему поучиться. Новые техники, новые инструменты и новая ткань.

Красочный узор мозаики Эти сшитые вручную ткани

Оставив позади управленческую должность в Лондоне, чтобы давать уроки английского языка в Италии, художник по текстилю, который всю жизнь, наконец, нашел время, чтобы отточить свои навыки.В своей продолжающейся серии вышитых работ Эмбер Пейн вручную вышивает красочные рисунки, которые часто вдохновлены историческими архитектурными элементами, с которыми она сталкивается во время своих путешествий, такими как мозаика керамической плитки.

Пейн рассказывает создателям, почему она считает процесс вышивки узоров и геометрических фигур таким увлекательным: «Я думаю, что меня это привлекает, потому что у вас есть эти чудесные четкие формы плитки и удивительно насыщенные цвета, но обработка их в вышивке добавляет новый элемент. текстуры.Кроме того, работа с «твердыми» формами на относительно «мягком» носителе ниток для вышивания создает для меня хорошую техническую задачу, которая дала интересные результаты », — говорит Пейн.

Хотя Пейн занимается рукоделием с тех пор, как родители купили ей вышивку крестиком. Когда ей было всего четыре года, она говорит, что только после того, как она уехала в творческий отпуск в Италию, она начала серьезно относиться к созданию собственных дизайнов вышивки. «У меня было так много творческих идей, и творческий отпуск позволил мне попробовать со всеми из них.«Как только я начал творческий процесс, я обнаружил, что новые идеи просто приходят», — объясняет Пейн.

Пейн и ее муж изначально планировали провести год в Северной Италии, пока она была в творческом отпуске. Но когда год закончился, Пейн связалась с ним. ее работодатель в Лондоне сказал им, что она не вернется к работе. Вместо этого Пейн и ее муж отправились на Сицилию, где ее рукоделие продолжает процветать. «Моя работа сильно изменилась. Я стал увереннее в том, что делаю.Я проектирую и шью каждый день, а это значит, что я отточил свое ремесло. Свет здесь, на Сицилии, и интенсивность цветов, которые вы видите в природе, означают, что я стал намного более смелым в использовании цвета », — говорит Пейн.

С более чем 21 000 подписчиков в Instagram, Пейн говорит, что довольна вниманием. ее работа получает удовольствие, и она ищет способы поделиться удовольствием, которое она получает от рукоделия, помогая другим открыть для себя этот навык. «Я все еще испытываю это счастливое чувство, когда шью», — говорит Пейн.

Эмбер Пейн планирует сосредоточиться на создании большего количества вышитых работ на основе мозаичных узоров в течение следующего года. Следите за ее успехами в Instagram.

Установка насоса в скважину своими руками

Водоснабжение является обязательной составляющей комфортного проживания на земельном участке. Однако большая часть домов (особенно дач) лишена централизованной системы, что создает массу неприятностей жильцам. Для обеспечения элементарных водных потребностей (для гигиенических, питьевых, бытовых, технических и прочих целей) потребуется установка глубинного погружного насоса в скважину. Этот автономный источник позволит обеспечить полноценное снабжение водой, а также ее бесперебойную подачу.

Многие ошибочно полагают, что провести данные монтажные работы без привлечения профессионалов невозможно. На самом деле, эта задача кажется сложной и невыполнимой только на первый взгляд. При учете некоторых рекомендаций, использовании советов специалистов и знании базовых нюансов, можно выполнить качественную, безошибочную и быструю установку оборудования собственными силами.

Каким должен быть хороший насос

Выбор подходящей насосной установки является залогом успешного монтажа всего оборудования, поэтому к данному вопросу потребуется подойти с максимальной ответственностью. Погружной центробежный насос – наиболее подходящий выбор, так как вибрационные разновидности нередко вызывают в скважине колебания, приводящие к нарушению целостности почвы и обсадной трубы. Это особенно небезопасно для ям, смонтированных на песочной основе (они отличаются меньшей устойчивостью).

Не менее важным показателем служит мощность. Она должна соответствовать скважинной производительности. Помимо этого, необходимо учитывать глубину погружения (если установка рассчитана на 50 метров, то она может обеспечивать напор с 60-метровой глубины, но быстро придет в негодность). Еще одним фактором риска можно назвать качество бурения. Если вы доверите работу профессионалам, траншея будет выносливее и устойчивее (ей не страшно внешнее разрушающее действие). Если вы решились выполнять эту задачу своими силами или при помощи неопытных людей, то стоит взять не только центробежный насос, но и специальные скважинные модели. Они значительно лучше переживают нагрузку, возникающую вследствие перекачки воды, которая нередко содержит мусор и примеси.

Также стоит учитывать такой показатель как диаметр. Нужно, чтобы он соответствовал габаритам обсадной трубы. Для полноценного функционирования оборудования важно уделить время и особенностям электропитания. В этой ситуации можно одинаково применять одно- и трехфазные системные установки. Увеличение расстояния от трубы до насоса благоприятно сказывается на общем функционировании.

Необходимые материалы

Если насос застревает в осадочной трубе, то хозяину придется изрядно попотеть для исправления этой ситуации. Вытащить его возможно посредством отдельного троса. Если установка изначально оборудована полимерным шнуром, то важно удостовериться в его качестве и размерах. Иногда оптимальнее приобрести эту деталь отдельно.

Принято считать, что высококачественный трос или шнур обязан переносить нагрузку, в 5 раз превышающую массу зафиксированного на нем устройства. Нужно убедиться, что он нормально работает при повышенной влажности, так как его большая часть располагается в водной среде. Если аппарат подвешивается на незначительной глубине (не больше 10 м), то важно обеспечить дополнительную амортизацию. Для этого используется гибкая резина или медицинский жгут. Для электропитания потребуется электрический кабель, длина которого должна обеспечивать не натянутое положение.

Для настройки водной подачи понадобятся трубы из пластика или металла, диаметр которых составляет не менее 32 мм (при меньшем показателе будет наблюдаться слабый напор). Существует множество споров по поводу соединений труб из металла: некоторые высказываются против них, ссылаясь на меньшую надежность. Лучше всего отдавать предпочтение фланцам. Также болт должен располагаться сверху для предотвращения случайного попадания внутрь.

Кроме насосного аппарата, труб и шланга, важно приготовить эти инструменты:

• Хомуты для крепежа кабеля.

• Обратный клапан.

• Манометр.

• Запорный кран.

• Крепежный узел из стали.

• Электрокабель и прочее.

Перед крепежом трубы потребуется присоединить ниппельный переходник. Как правило, базовая комплектация современных моделей уже оснащена этим элементом. Если его нет, то нужно приобрести узел отдельно.

Как устанавливать поверхностный тип

Установка скважинного погружного насоса своими руками по схеме поможет избежать множества проблем, которые неизбежно возникают у работников (особенно непрофессиональных), в том числе и при поверхностном типе устройства. Оно редко применяется для водоснабжения такого вида, так как предназначено исключительно для гидротехнических оборудований с незначительной глубиной (максимум 8 м). Его монтаж возможен в несколько последовательных стадий:

1. Установка конструкции в кессоне или отдельном отсеке.

2. Фиксация шланга.

3. Крепление обратного клапана (для предупреждения слива).

4. Сборка сетчатого фильтра, останавливающего мусор и прочие элементы.

5. Опускание шланга.

После окончания вышеперечисленных манипуляций можно попробовать запустить систему. Для монтажа этого типа часто привлекают адаптер, фиксирующийся к шлангу и насосу. Остальные установочные этапы проводятся идентично тому, что описано выше. Если в базовой комплектации есть эжектор, необходимо запастись двумя шлангами (всасывающий и напорный).

Установка

Перед тем, как приступить к этому процессу, осуществляется сборка. К помпе подсоединяется электрокабель и водопроводная разводка, крепится трос. Лишь завершив эти этапы, можно начинать погружение в траншею колодца до места залегания воды. Все дальнейшие действия должны выполняться с предельной точностью и осторожностью, а также с учетом установленной последовательности.

Шаг #1. Подготовка инструментов

Суть этой стадии заключается в крепеже на входном патрубке обратного клапана. Благодаря этому удается удерживать водный напор в пределах системы в случае отключения помпы. После этого монтируется фильтр, имеющий чашеобразную форму. Он используется для предупреждения проникновения внутрь мусора, способного привести к закупориванию просвета (в том числе и иловых остатков). Далее крепится труба или электрошланг. Его отдельные места соединяются посредством термоусадочных трубок. Стыки заделываются муфтой, что исключает течь. После выравнивания кабель устанавливается вдоль водопровода, а в проушины на помповом корпусе продевается шнур для дальнейшего перемещения в яму. Для лучшей фиксации троса используется специальный механизм, устраняющий его подвижность.

Установка глубинного погружного насоса в скважину своими руками на подготовительной стадии завершается закреплением всех деталей. Для этого рекомендуется приобрести хомуты и клипсы.

Определяем глубину

Для первоначального поиска воды лучше воспользоваться методами геофизического изучения, благодаря которым можно оценить расстояние водного залегания, ее объем и пригодность. Это:

1. Вертикальное электрическое зондирование. Подразумевает под собой использование прибора, который измеряет показатель сопротивления заземления.

2. Отображение волн при сейсмическом сдвиге. Этот способ сначала проводится около нужного участка и непосредственно на самой территории. Излучаемые волны доходят до водоносных пластов, которые отличаются от слоев из глины и песка, после чего визуализируются и обрабатываются.

3. Исследование бурением. Характеризуется отличной эффективностью и, соответственно, завышенной стоимостью.

Шаг #2. Опускание насоса

Эта быстрая, но крайне важная манипуляция осуществляется в несколько последовательных стадий:

1. Прикрытие корпуса конструкции специально оборудованным кольцом для защиты.

2. Установка эластичной прокладки и тщательный крепеж оголовка.

3. Медленное опускание аппарата через отверстие в трубу.

4. Фиксация механизма, которая должна проводится немного ниже динамической водной границы.

5. Крепеж троса на кронштейне.

Лучшей глубиной расположения установки является 1-2 метра от дна траншеи. Опускать ее ниже не рекомендуется (на подобной глубине значительно повышается риск заливания помпы).

Как нужно опускать

Монтаж скважинного насоса своими руками по схеме дает возможность добиться стабильной работы и обеспечивает всех жильцов дома полноценным водопроводом. С учетом заявленных сведений на выработку и глубины погружения осуществляется подбор оптимального скважинного агрегата и инструментов. При его сборе и установке принимают участие 2 или больше человека, которые поэтапно выполняют следующие действия:

• Проверка комплектации и раскладывание всех элементов.

• Сборка, которая начинается с обратного клапана. Он крепится на выходное отверстие помпы посредством переходного фитинга. Важно помнить про направление воды, которое показывает стрелка.

• Обрезание трубного конца под прямым углом к оси, надевание муфты на шланг и его размещение в корпус фитинга, который вкручивается в клапан.

• Соединение кабеля управления с двигателем и нанесение герметизирующего клея на участки входа проводов.

• Вставление страховочного троса.

• Подключение троса к шлангу в одну петлю посредством хомутов. Это позволит не допустить задевания колонны при погружении аппарата в траншею

• Отрезание обсадной трубы до кессонного дна и установка оголовка.

• Продевание шланга и троса.

• При глубине бурения 5-7 м от здания процесс подключения становится гораздо быстрее и легче (не требуется установка кессона). Для предотвращения замерзания при низких температурах в магистральный шланг вставляется элемент для обогрева.

Шаг #3. Вычисление точки насосной работы

Для технически верного монтажа понадобится соблюдение точностей технических данных при работе в стандартном режиме. С этой целью нужно определить водный расход за временную единицу. Закончив с замерами, эти сведения сравниваются с информацией, представленной в документе, приложенном в базовую комплектацию. При выявлении любых расхождений рекомендуется немного сдвинуть агрегатную задвижку. Благодаря дополнительному сопротивлению удается нормализовать параметры.

Схема установки скважинного насоса своими руками

Обязательным пунктом бесперебойного и стабильного функционирования системы является автоматический контроль. Конструкция состоит из следующих частей:

• Гидроаккумулятор. Мембранный бак важен для удержания оптимального показателя давления, которое не должно выходить за пределы 3,5 атмосфер. Если гидробак полностью заполнен, расход воды составляет 3-4 часа. Важно ограничить частую активацию помпы, иначе возможно развитие гидроударов, которые могут разорвать трубные системы. Его корпус содержит резиновые отсеки для жидкости с напорным клапаном, а остальная часть представлена воздушным пространством, участвующим в создании давления. К баку присоединяется магистраль от погружного насоса (важна для перетекания в водяной отсек).

• Шкаф с электронными и релейными механизмами управления и защиты конструкции, используемыми для контроля работы автономной станции. Помпа содержит маленькие блоки для управления насосной системой. При повышении нагрузки низкого уровня водоснабжения горизонта и нагревания двигателя посредством реле отключается оборудование. Высокоточные датчики находятся внутри трубы, что позволяет следить за изменением давления воды. Как только оно начинает падать, электронная система активирует аппарат, наполняя отсек жидкостью. Если нормализация не происходит, то нужно настроить реле.

Важные нюансы

Крепёж обратного клапана с трубопроводом осуществляется посредством латунного фитинга. Он должен быть оснащён забивной втулкой, наличие которой дает возможность не допустить сжатие труб, а также позволяет компенсировать чрезмерное напряжение, возникающее из-за компрессионного фитинга. Он, как и остальные фиксирующие детали, должен быть высококачественным, а также способным выдерживать большую нагрузку на растяжение. Если проигнорировать эти моменты, то труба может с легкостью выскочить. Для фиксации ее другого края с выходом на оголовке применяется идентичный фитинг, изготовленный из латуни.

На полках магазина можно найти электрический кабель, который предназначен для погружного насосного аппарата. Именно ему стоит отдать предпочтение. Категорически запрещено покупать низкокачественные материалы. Силовой кабель крепится благодаря пайке, а не скрутке. Муфтой можно скрыть места крепежа.

Пластиковые хомуты помогут закрепить кабель и трос. Они монтируются через 2-3 метра. Благодаря этому удается не допустить непреднамеренного запутывания во время опускания в шахту. Если они отсутствуют, запасным вариантом может стать изолента. Вне зависимости от кабельного сечения важно обеспечить соответствие производственным рекомендациям, которые прописаны в насосном паспорте. Насос подвешивается исключительно на трос, изготовленный из стальной нержавеющей основы. Остальные материалы подвержены коррозии и не смогут долго проработать в условиях постоянного контакта с водой.

Выводы

Внимательно изучив как правильно установить глубинный насос в скважину самому по схеме и видео, можно избежать самых распространенных ошибок. Следуя рекомендациям и инструкции, любой человек сможет выполнить монтаж насосной установки самостоятельно, без привлечения сторонних рук и, соответственно, лишних финансовых затрат. Достаточно часто неправильная установка становится причиной неприятных неисправностей в дальнейшем, которые делают невозможным полноценное функционирование установленного на участке водопровода. Чтобы избежать последствий некомпетентного монтажа, вы можете обратиться к квалифицированным специалистам компании «Вода Отечества». Они могут как проконсультировать вас по техническим вопросам, так и провести строительные работы самостоятельно.

Полезное видео по теме

Обеспечение земельного участка стабильным и бесперебойным потоком воды — это одна из главных задач, которая стоит перед владельцами дач и частных домов, где на временной или постоянной основе проживают люди. Сегодня существует несколько действенных способов ее решения, однако наиболее популярным и эффективным является крепление насоса в скважине. Для реализации этой идеи собственными руками не потребуется обладать профессиональными знаниями, навыками или оснащением. Достаточно внимательно изучить данную статью, которая ответит на основные и наиболее актуальные вопросы.

Монтаж (установка) скважинного насоса своими руками

содержание видео

Рейтинг: 4.0; Голоса: 1Монтаж (установка) скважинного насоса своими руками. Выполнить установку насоса в скважину достаточно просто и всю работу можно сделать одному. Насос Водолей БЦПЭ 05-63У- смонтирован на глубину 18 метров от уровня земли из них 8 метров под водой.
Но прежде чем приступить к работе нужно купить все необходимые компоненты, а именно:
— оголовок;
— трубу;
— обратный клапан;
— соединители;
— трос;
— крепеж для троса;
Соединяем все эти элементы в единую конструкцию, как я показываю на видео и опускаем в скважину. Все достаточно просто.
Дмитрий: Скважина принципиально не правильно сделана, трос не правильно монтируется, муфту лучше сразу ставить латунную, ниппель тиемме, и никакой другой. Люди, не экономьте три копейки, дабы потом всё исправлять, проверено временем.
Дата: 2021-05-19

Похожие видео

Комментарии и отзывы: 9

Станислав
Подскажите какую трубу лучше выбрать для скаженного насоса глубина погружения насоса будет где-то от 18-25м на данный момент в скважине трубы стоят вроде полипропиленовые белые толстые состыкованные через 2 метра, зимой вроде где сам оголовок в скважине труба промерзает на сколько не знаю но это не беда есть шнур нагрева, охота поставить трубу цельную без стыков, в стыках наверное собирается грязь и мешает давлению но давления меня устраивает в доме 3, 5 бар и стоят фильтры, охота чтобы все было по феншую без стыков, волнует больше если поставить какую-нибудь трубу? без стыков она наверное менее качественная и тоньше, есть вероятность что она лопнет зимой ближе к верху оголовка скважины? От начала оголовка до зеркала где-то 5-9 метров.

iOleg
Купил на днях Водолей БЦПЭ 0, 5-16У (6 660 руб) для своей 20-ти метровой скважины. Начал с чтения инструкции, где на первой странице жирным шрифтом выделено — цитирую: -При эксплуатации насоса с автоматикой по поддержанию постоянного давления в сети обратный клапан устанавливать не ближе 5 метров над электронасосом во избежание образования воздушной пробки в электронасосе-.
У вас клапан сразу на насосе, но нет автоматики (реле, гидроаккумулятор, поэтому непонятно — такое требование только при наличии автоматики? Если будете ставить автоматику, то будете переделывать?

игорь
Александр Кваша. Не знаю? Оставлял ли коммент на Ваше видио? На тот случай если произойдёт повреждение кабеля или в насос по каким либо причинам попадёт вода. Устанавливываем Дифф. автомат или УЗО! Поврежденый кабель возможно восстановить cпец. муфт. Или термоусадки с клеевым составом. И, насосу вашему да будет — долгая жизнь и работа во благо хозяину его!

Дымок
Изолента и вода, это 2 не совместимые вещи. Ее на долго там не хватит. Она отвалится, быстро. А так же фитинги ПЭ газовым ключем, это сила, тем более такое харьковские, которые бывают лопаются от специального ключа. А так зачет, все понятно.

Hadicha
здравствуйте Александр скажите пожалуйста я купил фитинги соединитель для скважины 32 почемуто большой на обратный клапан не совпадает какой размер надо купить чтобы на обратный клапан совпадали спасибо буду ждать ответа

Yuriy
Александр, подскажите момент: В паспорте на -Водолей- написано, что обратный клапан нужно устанавливать не ближе 5 метров. Т. к. из-за него возникает воздушная пробка и насос маслает всухую. Как вы с этим явлением боролись?

Павел
Оголовок на 140, раструб у трубы- 133, одевать можно и нужно!
-Здесь- не надо резать трубу, а уж если показываете мастер -класс, то делайте это до конца и правельно. кабель нужно пропустить через оголовок!

Ivanov
пару вопросов. для чего нужен обратный клапан, если в насосе внутри уже есть таковой! для чего -изолировали- замки троса — от перетирания или от воды? если второе, то негерметично.

Людмила
а можно вопрос от блондинки) насос давление 6ата, глубина скважины 20м, можно ли взять диаметр трубы не 32, как у вас, а на 25? Вода мне нужна только для полива участка. Спасибо!

схема подключения и монтаж своими руками

От характеристики выработки зависит выбор варианта забора воды. Поверхностный применяется при глубине водоносного слоя не более 8 метров, а для расположенного ниже потребуется установка насоса в скважину.

Воду с 60 метров и более добывают погружные помпы, центробежные модели которых – оптимальный вариант, удовлетворяющий требуемым параметрам.

Определяем глубину

Предварительный поиск воды на территории частного дома выполняется способами геофизического исследования, оценивается расстояние залегания воды, её качество и количество:

1. Способ вертикального электрического зондирования. Для определения глубины используется прибор, измеряющий сопротивление заземления.
2. Способ отражения волн при сейсмическом воздействии. Такая разведка вначале выполняется рядом с дачным участком, затем на территории изыскания. Генерирующие волны достигают водоносных пластов, отличающихся от верхних глинистых и песочных, отражаются и считываются приборами.
3. Разведка бурением. Эффективность способа высока, но стоимость ограничивает применение. Используют для выработок, обслуживающих поселки.

После бурения с помощью механического варианта устанавливается точная глубина скважины и уровень водоносного горизонта.

Веревка с грузом, на которой предварительно сделана метровая разметка, опускается в выработку до дна. По мерным засечкам на шпагате, над уровнем земли определяется глубина шахты. Затем шнур вынимается, и по размеру мокрой части можно судить о слое жидкости. Для более точного замера используется гибкая гидрогеологическая линейка с грузом.

Определение точной глубины водоносного слоя поможет подобрать правильную помпу требуемых параметров и подготовить материал для монтажных работ.

Чтобы выбрать аппарат нужной мощности и производительности, приобрести необходимое количество комплектующих, важно правильно определить глубину залегания водоносного горизонта.

Подготовка к монтажу

Такой подход позволит избежать ошибок при подключении насоса к скважине и обеспечит безаварийную эксплуатацию структуры водоснабжения на десятилетия.

Просчеты, которые нельзя допускать при устройстве источника:

• неправильное определение глубины залегания водоносного слоя на участке и расстояния подвеса аппарата в скважине. Погружник не полностью находится в воде и остается без охлаждения. Работая на сухую, электродвигатель перегревается и выходит из строя;
• неправильно выбран и закреплен трос. Изделие из металла ржавеет и со временем может оборваться, что приведет к потере агрегата. К такому же результату может привести нарушение крепления страховочного каната к помпе или крышке обсадной колонны. Надежную фиксацию аппарата обеспечивает трос из нержавеющей стали;
• ошибочный выбор напорного шланга. Изделие из трубы ПНД должно выдерживать давление, создаваемое насосом. Использование шланга с меньшим диаметром, чем выходное отверстие агрегата, приведет к повышенной нагрузке на двигатель, перегреву обмоток и выходу из строя;
• ошибочный выбор провода управления при подключении скважинного насоса. Кабель должен иметь правильное сечение, в зависимости от его длины и мощности устройства, чтобы от повышенной нагрузки не произошел перегрев проводов с последующим коротким замыканием. Оболочка у него должна обладать свойствами защиты, препятствовать нарушению изоляции проводов;
• не установлен обратный клапан. Его отсутствие будет задерживать поступление воды в дом, выталкивая воздух из трубы после очередного пуска, так как при остановке двигателя она стечёт в выработку;
• не установлен стабилизатор напряжения и тока. Для защиты электромотора агрегата от перегрева используют автомат двигателя, который отслеживает увеличение тока и реагирует на скачки напряжения. При подклинивании мотора по причине попадания в рабочий орган песка или ила срабатывает защита, и насос отключается;
• не установлена автоматическая система контроля за работой агрегата. Установка шкафа с управляющими и защитными приборами для автономного водоснабжения исключает работу аппарата в аварийном режиме. Автоматика отслеживает возникающие проблемы в конструкционной схеме подачи воды и предупреждает о возможных негативных последствиях, останавливая агрегат.

Самостоятельный монтаж скважинной помпы можно выполнять только после получения необходимых знаний и практического навыка монтажных работ.

Инструменты и материалы

Оперативная установка насоса зависит от выполненных в полном объеме подготовительных работ. Важно приобрести все необходимые материалы и оборудование, в соответствии со сделанными расчетами в проекте, обращая внимание на производителей изделий.

1. Скважинный агрегат, создающий вакуум для засасывания жидкости и с помощью центробежной силы выталкивающий ее на поверхность.
2. Компрессор для поддержания давления в гидробаке и системе потребления.
3. Гидроаккумулятор.
4. Труба высокого давления из ПНД.
5. Обратный клапан.
6. Электрический кабель управления.
7. Трос из нержавеющей стали.
8. Манометр давления.
9. Крышка на обсадную трубу (оголовок).
10. Адаптер или тройник со сливным краном.
11. Оборудование автоматики за контролем работы агрегата.
12. Комплектующие крепежные и гидроизолирующие материалы.

Летний вариант эксплуатации скважины не предусматривает комплектующие, используемые для круглогодичного.

Для монтажных работ подбирается необходимый инструмент и механизмы в соответствии с комплектующими изделиями проекта:

• электрическая дрель;
• болгарка;
• сварочный агрегат;
• комплект рожковых и торцовочных ключей;
• газовый ключ;
• измерительный инструмент;
• шансовый инструмент.

Как правильно опустить

Установка насоса в скважину своими руками осуществляется после изучения инструкции с чертежами по монтажу помпы и получения практического опыта по видео-роликам ниже.

В соответствии с паспортными данными на выработку, глубиной погружения подбираются скважинный агрегат и материалы. При сборке конструкции и в монтажных работах участвуют два или три человека, последовательно, по шагам, выполняя операции:

1. Проверяем комплектацию проекта и раскладываем для сборки погружной насос, напорный шланг, кабель управления, трос и крепёжные детали.
2. Сборку начинаем с установки обратного клапана в выходное отверстие на помпе с помощью переходного фитинга. При этом учитываем направление движения жидкости, указанное стрелкой на корпусе.
3. Обрезаем конец напорной трубы под углом 90 градусов к оси, надеваем на шланг пластиковую муфту с уплотнительным кольцом и вставляем в корпус переходного фитинга, вкрученного в клапан. Закручиваем гайку муфты, закрепляя соединение.
4. С помощью термоусадочной муфты подсоединяем кабель управления к двигателю, а место входа проводов в корпус агрегата заливаем гидроизоляционным клеем.
5. В проушины на корпусе устройства вставляем страховочный трос, продетый конец перегибаем в петлю и с помощью специального замка и прижимной шайбы соединяем с основной частью каната.
6. Чтобы при опускании в шахту кабель и трос не задевали колонну, соединяем вместе со шлангом в единую плеть, используя пластиковые хомуты. В метре от помпы стяжки фиксируем через 20 см, а далее до верха обсадной – через метр.
7. Отрезаем при помощи болгарки обсадную трубу до дна кессона и устанавливаем на конец оголовок. Крышка служит для защиты скважины от попадания мусора, и в ней выполнены отверстия под напорный шланг, кабель и страховочный трос.
8. Продеваем в отверстия на оголовке шланг, кабель и трос. Напорную трубу отрезаем на уровне крышки и вставляем в нее угловой фитинг для соединения с водяной магистралью, уложенной в траншею к дому. Страховочный трос закрепляем на карабине обсадной колонны. Кабель укладываем в траншею и заводим в техническое помещение.
9. Если скважина пробурена не далее 5–7 метров от дома, подключение упрощается, кессон не устанавливается. Напорная труба отрезается на уровне земли и вместе с кабелем, через оголовок заводится в техническое помещение в утепленном лотке. Чтобы зимой вода не замерзала, в магистральный шланг вставляют обогревательный провод, а обратный клапан на насосе не устанавливают. После закачки жидкость стекает обратно, а труба ПНД остается сухой.

При устройстве водовода в дом ниже точки промерзания земли до этого уровня прокапывается траншея. В обсадной трубе, у дна канавы, высверливается отверстие, в котором закрепляется адаптер. Через переходник, по траншее в дом заводится напорный шланг и кабель управления.

Схема как подключить своими руками

Для безаварийной и долгосрочной эксплуатации автономного водоснабжения установка системы автоматического контроля за работой оборудования обязательна.

Установленное в техническом помещении дома оборудование включает:

1. Гидроаккумулятор. Мембранный бак используется для поддержания давления в системе водоснабжения, которое должно быть на уровне 3,5 атмосфер. При полном гидробаке вода расходуется в течение 3–4 часов, не допуская частого включения скважинной помпы. Он предохраняет систему водоснабжения от гидроударов, способных разорвать трубы.

• В корпусе изделия находится камера из гигиенической резины для воды с напорным клапаном, а остальная часть бака заполнена воздухом, который через пневмоклапан с помощью компрессора создает давление. К гидробаку подключается магистраль от погружного насоса, по которой вода поступает в водяную камеру.
• Принцип работы основан на поддержании давления в камере для воды с помощью воздуха. При расходе воды и снижении давления в системе включается скважинный агрегат, и вода подается в камеру.

2. Шкаф с электронными и релейными приборами управления и защиты оборудования, которые через поставленные датчики контролируют работу автономного водоснабжения.

• В помпе установленные мини-блоки контролируют насос и при увеличении нагрузки низкого уровня водоносного горизонта и нагрева однофазного двигателя через реле отключают агрегат.
• Датчики расположенные в трубопроводе, контролируют номинальное давление жидкости. При его снижении через электронную систему включается аппарат, заполняя камеру водой.
• Если давление не устанавливается до нормативного, необходимо произвести настройки реле.

Полезное видео

Пошагово от А до Я:

Еще один подробный процесс:

Установка насоса в скважину на воду: схема монтажа и обвязка

Вот и закончены работы по бурению скважины на воду, осадная колонна установлена, а скважина промыта и готова к эксплуатации. Для бесперебойной работы источника осталось только выбрать насосное оборудование для скважины и провести монтаж насоса по всем правилам. Как это сделать правильно своими руками и как совершить плавный пуск глубинного агрегата, разбираемся ниже. А для примера смотрим видео, расположенное в материале.

Нюансы, которые следует учесть

Перед тем как установить выбранный скважинный насос в обсадную трубу и осуществить его плавный пуск, важно учесть несколько моментов, которые сделают работу насоса еще более эффективной:

• Так, какова бы ни была глубина погружения вашего агрегата, стоит выбирать ту модель погружного насоса, которая оснащена защитой от сухого хода. Благодаря такой системе даже резкое и критическое падение уровня воды в скважине никак не скажется на работоспособности оборудования. Защита от сухого хода сработает мгновенно и убережет насос от сгорания.
• Важным моментом является не только защита от сухого хода, но и сам диаметр агрегата. Рекомендуемый зазор между стенками обсадной трубы и стенками корпуса помпы должен составлять 4 мм. Если будет больше, то так даже лучше.
• Предпочтение при выборе скважинного погружного насоса отдавайте центробежным моделям. Они оказывают менее губительное действие на стенки шахты скважины в отличие от вибрационных насосов. К тому де использование вибрационного агрегата даже с защитой от сухого хода и обратным клапаном не рекомендуется в особенности для скважин на песок. Есть риск разбаламучивания песчаного дна.
• И не лишним будет учесть производительность насоса для качественного и бесперебойного подъема воды. Для этого нужно вычислить средний объем потребляемой воды на семью в сутки.

Комплектация инструментов и рабочих элементов

Для того чтобы правильно и надёжно установить глубинный погружной насос в скважину на воду, необходимо запастись такими предметами и комплектующими:

Рекомендуем к прочтению:

• Помпа выбранной модели;
• Водоприёмная труба в виде шланга ПВХ нужной длины и диаметра;
• Электрический кабель;
• Страховочный трос (лучше из нержавеющей стали) нужной длины;
• Обратный клапан;
• Пластиковый фитинг для соединения насоса с трубой водоприёма;
• Разводные ключи;
• Сантехническая лента ФУМ или Tangit (подмотка).

Важно: перед тем как опустить уже подсоединенную к насосу трубу в скважину, её желательно выровнять при помощи надёжной фиксации на участке. То есть растяните нужный отрезок трубы по участку и зафиксируйте его кирпичами или другими тяжёлыми предметами. Но избегайте повреждения ПВХ.

Этапы монтажа погружного насоса

Лучшие условия, коэффициенты в линиях на спортивные мероприятия и это в приложении от 1xBet, скачать 1хБет на Андроид телефон можно по ссылке бесплатно и получить бонус по промокоду MyAndroid.

Схема монтажа агрегата в скважину на воду будет следующей:

• В первую очередь к выходному патрубку насоса необходимо прикрепить обратный клапан. При этом важно установить его так, чтобы стрелка, нарисованная на нём, смотрела вверх. Все резьбовые соединения проматываем лентой и надёжно зажимаем разводным ключом.
• Теперь пришла пора монтировать переходник-фитинг для трубы. Именно он позволит прикрепить погружной скважинный насос к водозаборной трубе.

Важно: монтаж фитинга нужно производить в два этапа. Сначала крепим его меньшую (нижнюю) часть. Для этого плотно наматываем сантехническую ленту и фиксируем резьбу фитинга к резьбе обратного клапана. Все хорошо зажимаем ключами. При этом в месте соединения пластика и металла можно использовать дополнительный слой герметика.

• В имеющееся отверстие с резиновым уплотнителем вставляем до упора водоприемную трубу. При этом сначала не её основание наденем вторую часть фитинга резьбой в сторону стыка. После того как труба вставлена в переднюю часть соединительного элемента, подводим по трубе вторую его часть и надёжно стыкуем посредством резьбы.

Монтаж страховочного тороса и кабеля

Теперь приступаем к креплению и установке страховочного троса и электрокабеля по дальнейшей схеме. И если с проводом все ясно (он подключен к насосу), то страховочный трос, выбранный в соответствии с параметрами скважины, крепим к основанию насоса и фиксируем специальными стальными зажимами. При этом сами зажимы и конец стального троса необходимо обязательно изолировать специальной клейкой лентой (изолентой).

Рекомендуем к прочтению:

Электрокабель и водоприёмную трубу соединяем вместе своими руками методом обвязки. Для этого можно использовать пластиковые хомуты или просто изоленту. Важно избегать сильного натяжения кабеля или его провисания. Такой способ монтажа провода и трубы позволит предотвратить образование петли вокруг насоса в процессе его эксплуатации. А это, в свою очередь, застрахует от заклинивания насоса в скважине при его подъеме.

К трубе и кабелю таким же образом приматываем хомутами страховочный трос. Его можно прикрутить простой обвязкой из изоленты с большим шагом.

Опускаем насос в скважину

• И последний этап установки скважинного насоса на воду своими руками по схеме — монтаж трубы в отверстие оголовка. Для того чтобы герметично закрыть устье скважины, нужно срезать верхнюю часть обсадной трубы, которая имеет резьбу. Поскольку именно этот участок является более широким по отношению к остальной части колонны.
• Срезав резьбу, разбираем оголовок на две части и нижнюю надеваем на трубу. Вверху нужно уложить плотную резиновую прослойку.
• В отверстие верхней части оголовка продеваем водоприёмную трубу, а кабель и трос проводим через специальные болты, имеющиеся с внутренней стороны крышки.
• Насос медленно и аккуратно опускаем в скважину и осуществляем его плавный пуск. Вода должна политься из трубы с достаточным напором.
• Устанавливаем верхнюю часть оголовка и надёжно фиксируем его болтами.
• После того как было произведено крепление скважинного насоса и его плавный пуск, осталось только подключить водоприёмную трубу к системе индивидуального водопровода.
• Минимальное расстояние от насоса до забоя скважины должно составлять 1 метр. А минимальная глубина погружения агрегата — 0,5 метров.

видео и советы по монтажу скважинного насоса своими руками

Для того чтобы обеспечить загородный дом или дачу требуемым количеством воды, используемой для бытовых нужд и для полива зеленых насаждений на приусадебном участке, необходим источник водоснабжения, в качестве которого может выступать колодец или скважина. Если решение вопросов с обустройством такого источника лучше всего доверить квалифицированным и опытным специалистам, то установка насоса в скважину, который будет откачивать из нее воду, вполне может быть выполнена самостоятельно.

Размещение насоса в скважине

Как правильно установить насос в уже подготовленную скважину? Прежде всего необходимо приобрести устройство, технические характеристики которого соответствуют параметрам обустраиваемой системы автономного водоснабжения. Только если насос подобран правильно, а монтаж насоса в скважину выполнен должным образом, можно рассчитывать на эффективную и бесперебойную работу такого устройства на протяжении продолжительного периода.

Как установить насос в скважину и выполнить пусконаладочные работы

После бурения скважины в нее устанавливают обсадную трубу, в которую и опускают глубинный насос. Прежде чем приступать к установке глубинного насоса в скважину, следует убедиться, что на всем протяжении внутренней поверхности обсадной трубы отсутствуют сужения и кривизна, которые могут не только затруднить монтаж, но и значительно сократить срок эксплуатации насосного оборудования.

Подготовка оголовка скважины

Перед установкой погружного насоса в скважину следует определить разницу между внутренним диаметром обсадной трубы и наружным диаметром корпуса гидромашины. Если такая разница слишком маленькая, то все дефекты, имеющиеся на внутренних стенках обсадной трубы, будут негативным образом отражаться на работе устройства. Если зазор между корпусом насоса и стенками трубы слишком большой, это может стать причиной выхода оборудования из строя. Вода, которую глубинный насос откачивает из скважины, должна двигаться с достаточной скоростью для того, чтобы обеспечивать эффективное охлаждение насоса, поэтому при установке зазор между его корпусом и внутренними стенками обсадной трубы должен иметь оптимальное значение. Такое значение, как правило, указывается в техническом паспорте на каждую модель погружного насоса.

Установка погружного насоса в скважину осуществляется при помощи полиамидного шнура, который привязывается к корпусу гидромашины. Выбирая такой шнур для установки насоса в скважину своими руками, следует иметь в виду, что данное изделие должно выдерживать нагрузку на разрыв, значение которой как минимум в пять раз превышает вес устанавливаемого насосного оборудования. Чтобы исключить риск всасывания во внутреннюю часть гидромашины узла, при помощи которого полиамидный шнур крепится к ее корпусу, такой узел следует завязать на расстоянии около 10 см от входных отверстий устройства, а концы шнура оплавить.

Подготовка насоса к установке в скважину

Если глубина скважины, в которую монтируется глубинная помпа, не превышает 10 метров, то помимо полиамидного шнура при установке насоса необходимо использовать пружинящую подвеску, привязываемую к корпусу устройства. В качестве такой подвески, которая необходима для того, чтобы погасить вибрации работающего погружного насоса, можно использовать медицинский жгут или ленту, выполненную из гибкой резины. Однако в этой функции нельзя применять проволоку или трос, изготовленные из металла. Объясняется это тем, что элементы такой подвески, отличающиеся высокой твердостью, могут просто разбить крепежные отверстия на корпусе насоса.

Монтаж глубинного насоса предполагает, что вместе с самой гидромашиной, установку которой в скважину выполняют при помощи полиамидного шнура, в обсадную трубу опускаются шнур электропитания и металлопластиковая труба, соединенная с нагнетательным патрубком. Все три опускаемых в скважину вместе с насосом элемента (полиамидный шнур, шнур питания и труба) скрепляются между собой при помощи изоляционной ленты, при этом шаг, с которым выполняются такие крепления, может находиться в диапазоне 70–130 см. Располагать первую связку, соединяющую полиамидный шнур, провод электропитания насоса и трубу, следует на расстоянии не менее 20–30 см от нагнетательного патрубка.

Перед спуском насоса проверьте крепление питающего кабеля

Поскольку резьбовые соединения снижают прочностные показатели труб, скважинный насос стараются устанавливать без их использования. Как правило, монтаж погружного насоса в скважину осуществляется с применением соединений фланцевого типа, которые отличаются высокой надежностью и долговечностью. Крепежные болты в соединениях данного типа вставляют через верхний фланец, а гайку накручивают на него снизу. Необходимость соблюдения такой рекомендации объясняется тем, что если открутившийся болт упадет в шахту скважины, то он нанесет ей значительно больше вреда, чем упавшая в нее гайка.

Прежде чем подвергать установке скважинный насос, следует сначала замерить, на какой глубине в подземном источнике находится вода. Для осуществления такого замера используется колонна из газовых труб, опускаемая в шахту скважины через отверстие в опорной плите.

Произвести измерение можно с помощью специального прибора, сигнализирующий электрод которого опускается в скважину и срабатывает при погружении в воду

Следует также знать, как опустить насос в скважину, чтобы не повредить корпус устройства при установке. Лучше всего при опускании насоса в скважину надеть на его корпус резиновое кольцо, которое защитит его от повреждений при ударах о стенки обсадной трубы. После того как погружной насос опущен в скважину на требуемую глубину, верхний конец подвески, на которой держится такое устройство, привязывают к специальной перекладине, закрепленной на поверхности земли.

Установка оголовка скважины

При оснащении подземного источника воды насосным оборудованием важно знать, как установить насос в скважину, а также как правильно подключить такое устройство к трубопроводной системе, которую оно будет обслуживать. Монтаж скважинного насоса, выполняемый после того, как оборудование уже находится на требуемой глубине подземного источника воды, осуществляют по следующему алгоритму.

• Верхний конец трубы, соединенной с нагнетательным патрубком насоса, крепится к опорной плите, которой оснащена скважина.
• Если в конструкции насоса не предусмотрен встроенный обратный клапан, то его приобретают отдельно для установки на нагнетательной магистрали.
• Кроме того, необходима установка на нагнетательной трубе задвижки, отводного колена и манометра, при помощи которого будет измеряться давление жидкости.
• После того как все вышеперечисленные действия выполнены, можно подсоединить колено, отходящее от нагнетательной трубы, к самому трубопроводу, по которому откачиваемая из скважины вода будет поступать к точкам ее потребления.

Проверка работоспособности скважины

Перед тем как подключить помещенный в скважину насос к станции электропитания и управления таким устройством, желательно замерить сопротивление обмотки его приводного двигателя и электрического кабеля, погруженного в жидкую среду. Выполнить такую процедуру, завершающую установку скважинного насоса своими руками, можно с помощью мегаомметра. После проверки электрокабель насоса подключается к станции управления. Затем выполняют пробный запуск установленного оборудования.

Подключение напорной линии к скважинному насосу

Как определить требуемую глубину источника

Установка скважинного насоса должна осуществляться на определенной глубине источника воды. При использовании в качестве источника водоснабжения скважины учитывают статический и динамический уровни расположения в ней откачиваемой жидкой среды. Под статическим уровнем понимают расстояние, на котором зеркало воды, находящейся в спокойном состоянии, располагается от поверхности земли. На динамическом уровне вода в скважине находится после того, как ее начинают откачивать.

Динамика столба воды в скважине

Погружное насосное оборудование, чтобы оно эффективно функционировало и качественно охлаждалось посредством перекачиваемой им жидкой среды, следует располагать в скважине на отметке, находящейся как минимум на 30 см ниже динамического уровня. Если толщина водного слоя позволяет, то будет лучше, если установка глубинного насоса будет выполнена на отметке, расположенной ниже динамического уровня на 2–3 м. При этом следует учитывать, что насос, установленный в скважине, должен находиться на расстоянии не менее 1–2 м от ее дна.

Демонтаж глубинного насоса

Необходимость в демонтаже, выполняемом из-за выхода насоса из строя, может возникнуть по ряду причин, наиболее распространенными из которых являются:

• неправильно выполненная установка насоса погружного типа в скважину;
• неправильно подобранные элементы автоматического управления насосным оборудованием;
• неправильный выбор самой гидромашины по ее мощности.

Так, если насос, изначально рассчитанный на обслуживание скважин глубиной не более 50 м, используется для подъема воды на высоту порядка 80 м, то ремонт такому оборудованию может потребоваться уже через несколько месяцев его эксплуатации. Автоматика данного насоса, настроенная на определенное давление перекачиваемой жидкой среды, просто не будет периодически отключать устройство, в результате чего оно будет работать с постоянными перегрузками и, соответственно, быстро выйдет из строя.

Извлеченный из скважины глубинный насос

Когда сломавшийся глубинный насос требует демонтажа, для осуществления этой процедуры лучше пригласить квалифицированных специалистов. Если же вы изучили теоретический материал на данную тему и просмотрели видео, которыми в интернете делятся пользователи насосных устройств погружного типа, вы можете выполнить демонтаж своими руками.

Преимущества обращения к квалифицированным специалистам

Основным и наиболее важным преимуществом привлечения для технического обслуживания и демонтажа погружного насоса квалифицированных специалистов является наличие у них необходимых знаний, навыков и опыта работы с гидромашинами. Это позволит таким специалистам быстро диагностировать неисправное оборудование, определить причину его выхода из строя или некорректной работы, оперативно устранить ее и выполнить пусконаладочные работы.

Кроме того, серьезные компании, занимающиеся установкой и ремонтом насосного оборудования, обслуживающего скважину или колодец, предоставляют гарантии на все выполняемые ими работы.

Демонтаж глубинного насоса своими руками

Браться за самостоятельный демонтаж погружного насосного оборудования, если в этом возникла необходимость, следует только в том случае, если вы уверены, что сможете справиться с такой непростой процедурой.

Кроме набора необходимых инструментов и комплектующих, для самостоятельного демонтажа глубинного насоса вам потребуется помощь нескольких человек, так как извлечь такую тяжелую конструкцию из глубокой скважины в одиночку точно не получится.

Оценка статьи:

Загрузка. ..

Поделиться с друзьями:

Монтаж скважинного насоса своими силами

Погружные насосы используются для организации загородного водоснабжения. Существуют модели насосов для скважин разных типов — артезианских, песчаных, а также мелких скважин, которые можно пробурить ручным способом. Учитывая стесненные условия работы — внутри обсадной трубы, скважинные насосы отличаются сравнительно компактными размерами. Некоторые фирмы выпускают погружные насосы, диаметр которых позволяет опускать их в трехдюймовую и даже в двухдюймовую трубу, соответственно в трубы диаметром 106 мм и 60 мм. Правильный выбор насоса должен учитывать все его рабочие характеристики. Только в этом случае система водоснабжения будет работать качественно.

Насос должен соответствовать не только Вашим требованиям и производительности и диаметру, но и параметрам источника воды. Поэтому правильный выбор скважинного насоса — это результат комплексного подхода, учитывающего большое количество различных характеристик. Например, кроме самого насоса важно выбрать прочный, устойчивый к коррозии и безвредный для здоровья человека материал для водопроводной подающей трубы, для оплетки электрического кабеля и металлического страховочного троса.

Перечислим наиболее важные аспекты:

• Статический и динамический уровни воды, дебит, диаметр обсадной трубы. Эти очень важные параметры скважины должны быть указаны в техническом паспорте скважины. Паспорт Вам обязаны выдать буровики после завершения бурения. Наиболее точное значение уровня воды выясняется по буровым штангам. Использовать для этого веревку с грузиком нежелательно, так как данный метод ненадежен. Значение дебита скважины могут определить только буровики методом откачки воды из скважины, умозрительно рассчитать его нельзя. Диаметр обсадной трубы напрямую не влияет на производительность скважины. Однако мощные насосы часто имеют увеличенный диаметр и требуют более широкую скважину.

популярный и надежный скважинный насос GRUNDFOS

• Напор и высота столба воды в скважине. При крайних значениях будет либо самоизлив, либо столь низкий уровень воды, что это может создать трудности с размещением насоса в нижней части скважины.
• Объем воды, который необходим Вам ежедневно. Зная эту величину, подбирается производительность насоса. При очень больших объемах возможен не только выбор более мощного насоса, но и бурение скважины большего диаметра (например, 159 мм вместо 133 мм). При расчете водопотребления исходят из среднего значения расхода воды 200 л на человека в сутки. Сюда же надо приплюсовать расход воды на технические нужды — полив, наполнение бассейна, мойка машины и т.д.

Мы рекомендуем перед выбором и монтажом насоса по всем вопросам обязательно консультироваться со специалистами. Порой кажущаяся мелочь может решающей причиной при какой-нибудь неисправности или аварии насоса. Как мы уже сказали выше, кроме собственно оборудования необходимо очень ответственно отнестись к подбору материалов. Главный критерий при выборе техники и материалов — надежная работа в течение многих лет в довольно жестких условиях скважины.

Для монтажа скважинного насоса нам понадобятся следующие инструменты и материалы:

• рулетка
• трос
• карабины
• резиновый шланг
• водопроводная ПНД-труба
• вентиль
• переходник (ниппель)
• муфта из ПНД
• обратный водяной клапан
• пластиковые хомуты
• материал для обмотки резьбового соединения
• газовый ключ
• нож

Опускание насоса в скважину — очень ответственный этап. От его правильной реализации может зависеть не только эффективная работа системы водоснабжения, но и сохранность самой скважины. Упавший в скважину насос может либо привести к большим расходам по его извлечению, либо, в особо тяжелых случаях, выведет скважину из строя, если поднять его не получится.

Насос должен быть размещен на 10 м ниже динамического уровня. Такой запас по глубине установки гарантирует, что насос ни при каких обстоятельствах не окажется без воды и не будет работать вхолостую — так называемый «сухой ход». Работа насоса без воды очень вредна для него — возникает перегрев, сильный износ механизма и т.д. Появление «сухого хода» может означать не только неправильную глубину размещения насоса, но также то, что какое-то из звеньев системы водоснабжения подобрано неправильно, либо неверно сделан расчет водопотребления.

монтаж скважинного насоса

Насос должен располагаться не ниже 1 м над дном скважины. Это минимальная высота, защищающая механизм насоса от скопившихся на дне песка, ила и прочих мелких абразивных частиц, очень вредных для скважинного насоса.

Перед монтажом насоса новая скважина должна быть прокачана до визуально чистой воды. Дело в том, что при бурении внутрь скважины неизбежно попадают фрагменты окружающей породы.

Через переходник (ниппель) подсоединяем к выходному патрубку насоса водопроводную пластиковую трубу. Переходник необходим, что обеспечить соединение внутренней и внешней резьбы, имеющих разный диаметр. Чаще всего стандартный диаметр выходного отверстия у скважинного насоса составляет 1 1/4 дюйма, реже — 1 дюйм. Переходник может не входить в комплект деталей, идущий вместе с насосом. К наружной части переходника с диаметром 1 дюйм привинчиваем муфту-ПНД. Обязательно герметизируйте резьбовое соединение с использованием герметика.

насос через переходник соединяется с трубой ПНД

В скважину опускается не один насос, а так называемая «колонна», состоящая из насоса, подающей водопроводной ПНД-трубы, электрического кабеля и стального страховочного троса. Разматываем ПНД-трубу из бухты, укладываем ее по прямой на поверхности земли, присоединяем к насосу через ПНД-муфту, резьбовое соединение затягиваем газовым ключом. Подсоединяем к насосу питающий электрический кабель. Места соединения проводом защищаем термоусадочными муфтами. Стальной трос крепим к насосу с помощью карабинов. Лежащие параллельно трубу, кабель и трос фиксируем друг с другом с помощью пластиковых хомутов. Не фиксируйте скобы слишком жестко. Труба, кабель и трос должны свободно двигаться друг относительно друга, поэтому оставьте между ними небольшой зазор.

«колонна» из трубы ПНД, электрокабеля и страховочного троса

После формирования колонны, на торчащую из земли верхнюю часть обсадной трубы крепится оголовок с уплотнительным кольцом. Начинаем опускать насос в обсадную трубу. Если конструкция скважины представляет из себя так называемый «телескоп», то есть в труба большего диаметра продолжается трубой меньшего диаметра, то место стыка двух труб разного диаметра может стать сложным местом при опускании насоса.

крепление коммуникаций и страховочного троса к оголовку

После того, как насос опущен и проверена надежность его крепления к оголовку, можно проверить соответствие расчетных параметров реальным. Включаем насос и по датчикам и счетчикам фиксируем производительность и энергопотребление насоса, давление в системе водоснабжения. Производительность насоса можно определить по скорости наполнения определенного объема за единицу времени. Давление нам покажет манометр.

насос установлен в скважину

При грамотном подборе оборудования и правильно сделанном расчете водопотребления все характеристики системы водоснабжения будут в пределах допустимых значений. Обязательно установите защиту насоса от «сухого хода», систему плавный пуск, защиту от скачков напряжения и др. При эксплуатации изделия следуйте рекомендациям фирмы-изготовителя. Организуйте регулярную проверку технического состояния насоса — это продлит срок его службы.

Установка насоса в колодец — какой выбрать и как установить

Насосы делятся на два типа: поверхностные и погружные (источник забора). А по принципу работы бывают вибрационные и центробежные.

Поверхностный насос

Поверхностные насосы в воду не опускается, а остается на поверхности. Для подачи воды из колодца используют шланг, один конец которого находится в воде, а другой крепится к насосу.

Некоторые варианты устанавливают на поверхности воды с помощью поплавка, который можно сделать из пенопласта. Эти аппараты рекомендуют устанавливать на расстоянии от места забора воды. Высота забора жидкости такого устройства достигает восьми метров.

Поверхностное устройство очень простое в обслуживании. Его легко демонтировать и на него не действует влага. Агрегат имеет сравнительно небольшую стоимость, что является еще одним преимуществом. А вот главным недостатком является то, что высота забора воды намного ниже, чем у глубинного.

Погружной (глубинный) насос

В колодце, где глубина воды ниже восьми метров рекомендуют применить глубинный агрегат. Корпус данного устройства герметичный и сделан из водостойкого материала. Вот почему глубина для погружного насоса не столь важный показатель.

Большой напор дает возможность перекачивать воду с любой глубины. Перед тем, как закрепить насос в колодце, следует учесть, что устройство не стоит устанавливать близко ко дну. Если опустить устройство ближе ко дну, чем на один метр, в шланг попадет песок, что в скором времени приведет к поломке агрегата.

Вибрационный насос

Устройство оснащено электромагнитом, который запускает вибратор. Именно он обеспечивает перемещение жидкости по трубам.  Весь механизм от перегрева защищает проходящая вода. Вот почему работа «впустую» приведет к поломке. Вибрационный насос должен быть установленный только на поверхности.

Центробежный насос

Рассмотрев погружные аппараты, лучше всего остановиться на центробежном насосе. Главная деталь такой конструкции – одна либо несколько рабочих колес, которые размещены внутри устройства на валу и  состоят из дисков, что соединены лопастями. При работе место между этими лопастями заполнено водой, на которую при обороте диска влияет центробежная сила. Разное давление  по краям и в самом центре выталкивает воду сквозь входной патрубок.

Руководство по стоимости и установке скважинного насоса

(2021 г.)

Колодезные насосы — это сердце вашей колодезной системы, они обеспечивают энергией, необходимой для подачи воды внутрь вашего дома или резервуара для воды. Как часть скважины, которая ежедневно работает, насос подвержен поломкам. Чтобы подготовиться к замене скважинного насоса, важно знать предупреждающие признаки неисправного насоса, а также тип скважинного насоса, который необходим вашей системе.

Введите свой почтовый индекс в инструмент ниже, чтобы связаться с ближайшим к вам подрядчиком:

Признаки необходимости замены скважинного насоса

Хотя диагностировать проблему без помощи профессионала может быть сложно, есть несколько предупреждающих знаков, указывающих на неисправность скважинного насоса.

Сухой или малоблочный

Когда вашему дому или резервуару для хранения воды требуется вода, насос посылает сигнал на откачку воды из колодца. Если в вашем колодце нет воды или в нем очень мало воды, колодезный насос попытается вытащить воду из колодца, что приведет к его перегреву и возгоранию.

Смесители для плевания

Если из ваших кранов льется вода, это может быть признаком неисправности колодезного насоса. Когда колодезный насос поврежден, он не может правильно вытащить воду из колодца и отправить ее в ваш дом.Если водяной насос работает, проверьте, нет ли разрывов водопровода над колодцем. Отверстие в водопроводной трубе добавляет в систему ненужный воздух, из-за чего вода вырывается из кранов.

Грязная вода

Обесцвеченная вода может быть признаком поломки водяного насоса. Колодезные насосы не предназначены для перекачивания воды с большим количеством песка и других отложений, поэтому, если ил попадет в погружной водяной насос, его износ может вызвать повреждение.

High Electric Bill

Высокий счет за электроэнергию может свидетельствовать о том, что ваш скважинный насос работает без остановок.Это может быть вызвано грязью и другими отложениями, забивающими насос, из-за чего он должен работать более длительное время. Кроме того, вода в скважине может быть на низком уровне, что приведет к непрерывной работе двигателя насоса.

Подробнее: Как диагностировать проблемы с системами водоснабжения скважин

Типы скважинных насосов

Обычно скважинные насосы можно разделить на две категории: струйные насосы и погружные насосы. Каждая конструкция разработана с учетом потребностей скважин различных размеров и условий.

Струйные насосы

Есть два основных типа струйных насосов: струйные насосы для неглубоких скважин и струйные насосы для глубоких скважин.

Струйный насос для неглубоких скважин

Большинство насосов для неглубоких скважин находится в колодцах глубиной менее 25 футов и в районах с высоким уровнем грунтовых вод. У этих насосов мало работающих частей, и они не требуют значительного обслуживания.

Этот тип насоса расположен над землей, обычно прямо внутри колодца, и создает высокое давление для отвода воды из колодца в дом с помощью входной трубы. Для повышения давления воды в доме рекомендуется использовать подкачивающий насос для резервуаров или скважин в комплекте с этим типом скважинного насоса.

Струйный насос для глубоких скважин

В отличие от неглубокого аналога, струйный насос для глубокого колодца расположен внутри колодца, хотя его двигатель остается в колодце. В этом насосе используются две трубы: одна для забора воды из колодца, а другая для направления воды в дом. Струйные насосы для глубоких скважин обычно используются в скважинах глубиной 110 футов.

Погружные насосы

Погружной насос для глубоких колодцев установлен на дне колодца прямо в воде.Используя свой двигатель, насос забирает воду со дна и выталкивает ее из колодца в водопроводы вашего дома. Эти насосы могут использоваться в колодцах глубиной до 300 футов. Насосы работают аналогично отстойникам, которые забирают и откачивают воду.

Подробнее: Как установить отстойный насос

Замена скважинного насоса

Хотя профессиональная замена скважинного насоса сопряжена с высокими затратами на установку насоса, у вас может не быть другого выбора, кроме как обратиться к профессионалу, в зависимости от того, какой у вас скважинный насос. Некоторые насосы, такие как погружные насосы для глубоких скважин, требуют специального оборудования для их извлечения без повреждения компонентов или проводки. Помимо хрупкости компонентов скважины, снятие скважинного насоса может быть очень трудоемким, поскольку некоторые насосы весят более 100 фунтов.

Даже если вы подумываете о замене скважинного насоса самостоятельно, позвоните водопроводчику, чтобы убедиться, что скважинный насос является проблемой вашей системы, прежде чем снимать ее. Это предотвратит любую ненужную работу или непреднамеренное повреждение вашей скважинной системы.

Воспользуйтесь приведенным ниже инструментом, чтобы найти подрядчика по обслуживанию скважин, который сможет диагностировать проблему вашего скважинного насоса и помочь вам определить, можете ли вы заменить его самостоятельно:

Стоимость замены скважинного насоса

Стоимость замены скважинного насоса будет зависеть от таких факторов, как размер скважины и тип насоса. Например, погружной скважинный насос из нержавеющей стали будет стоить больше, чем струйный насос для неглубокой скважины, который способен перекачивать только один галлон в минуту. Обычно скважинный насос стоит от 200 до 500 долларов, не считая стоимости установки.Вот разбивка затрат по каждому типу насоса и установки:

• Струйные насосы для неглубоких скважин —Поскольку насосы для неглубоких скважин располагаются непосредственно внутри скважин, эта замена насоса, как правило, является наиболее доступной по цене около 200 долларов. Дополнительная защита и такие функции, как обертывание открытых труб и установка изоляционного мешка, увеличивают цену.
• Струйные насосы для глубоких скважин — Струйные насосы для глубоких скважин дороже, чем их аналоги для неглубоких скважин, и их стоимость составляет около 300 долларов.Как правило, струйные насосы более доступны по цене, чем погружные модели, но считаются менее надежными.
• Погружные насосы для глубоких скважин — Стоимость погружных скважинных насосов зависит от выбранной мощности. Моторы с меньшей мощностью стоят около 400 долларов, а более мощные — более 500 долларов. Дополнительные компоненты, такие как обратные клапаны, предотвращающие обратный поток в насос, считаются стандартными для погружных моделей и увеличивают стоимость замены.
• Установка — Затраты на установку могут варьироваться от сотен до тысяч долларов в зависимости от различных факторов, таких как глубина колодца, тип насоса, ваше местоположение, необходимое оборудование и даже рельеф вашего двора.Обращение к подрядчику за ценой — лучший способ получить точную информацию о ценах.

Часто задаваемые вопросы о скважинном насосе

Как долго можно эксплуатировать скважинный насос?

Продолжительность работы скважинного насоса зависит от объема напорного резервуара. Бак со средним давлением обычно работает от 30 секунд до двух минут, чтобы снова наполниться и вернуться к нормальному уровню давления. Если вы используете большое количество воды, время, необходимое для пополнения бака, увеличивается.

Могу ли я самостоятельно заменить скважинный насос?

Из-за количества рабочей силы и специального оборудования, необходимого для снятия и замены скважинного насоса, не рекомендуется заменять скважинный насос самостоятельно. Если вы думаете о замене или ремонте бака, проконсультируйтесь со специалистом.

Сколько стоит замена скважинного насоса?

Средняя стоимость замены скважинного насоса составляет от 900 до 2500 долларов. Стоимость варьируется в зависимости от размера колодца, используемых материалов и требуемой установки.Например, замена насоса для неглубокой скважины будет стоить меньше, чем для погружного насоса для глубоких скважин.

Чтобы поделиться отзывом или задать вопрос об этой статье, отправьте сообщение нашей команде обзоров по адресу [email protected] .

Что следует знать о бурении или бурении скважины

Для тех из нас, кто хочет жить «вне сети», наличие пресной воды без химической обработки может быть очень важно. Один из лучших способов решить эту проблему — проложить или пробурить скважину, чтобы использовать запасы грунтовых вод.В большинстве районов грунтовые воды значительно более чистые, чем любой другой источник, поскольку они тщательно фильтруются землей, поскольку дождевая вода медленно стекает в грунтовые воды. И даже если вы не любитель «автономных», колодец с грунтовыми водами может быть единственным практическим способом получить пресную воду в сельской местности.

Но есть важные соображения, которые помогут определить, возможно ли вождение или бурение вашей собственной скважины, и насколько сложным (и дорогостоящим) будет этот процесс.

Перед тем, как начать

Если вы только начинаете вести автономный или сельский образ жизни, прежде чем даже выбрать место для своей усадьбы, обратитесь в местный офис геологической разведки, чтобы определить места, где почвенные условия подходят для установки колодца. Это может определить, сможете ли вы построить скважину самостоятельно или вам потребуется нанять профессиональную фирму по бурению скважин для выполнения этой работы. Как только вы узнаете, что на вашей строительной площадке можно построить скважину, примите во внимание следующее:

• Определить характер подачи подземных вод.Скважины довольно легко пробурить или забить, когда грунтовые воды образуют подземные резервуары, но это довольно редкая ситуация. Чаще запасы грунтовых вод существуют в слоях пористых песков и илов, и здесь процесс создания колодца может быть более трудным, но ни в коем случае не невозможным.
• Определить глубину подачи грунтовых вод. Это может сильно отличаться от региона к региону. В некоторых районах грунтовые воды могут быть всего на несколько футов ниже поверхности; в других местах он может достигать сотни футов в глубину.Глубина запаса грунтовых вод может определять, как и если вы можете проложить или пробурить скважину. Чтобы получить хорошую питьевую воду, вам придется углубиться в нее. Приемлемая вода обычно требует погружения минимум на 30 футов, но более качественная вода обычно будет еще глубже. Никогда не садитесь за руль и не бурите колодец в заболоченной и влажной местности.
• Решите, будет ли скважина забиваться или пробурена. Это совершенно разные процессы, которые будут зависеть от глубины залегания подземных вод и характера почвы.
• Обратитесь в местный строительный департамент, чтобы узнать, требуется ли разрешение — в большинстве регионов разрешение требуется, поскольку качество питьевой воды является вопросом общественного здравоохранения.
• Если местная коммунальная компания обслуживает объекты поблизости, уточните у них и убедитесь, что подземные коммуникации не пересекают вашу собственность. Если это так, определите их местоположение, прежде чем начинать бурение скважины.
• Определите, есть ли на участке канализационные линии, старые цистерны или септические системы.Узнайте, что требует ваш местный строительный кодекс в отношении расстояния или препятствий для колодца. Если в вашем местном кодексе это конкретно не указано, вам следует копать на расстоянии не менее 50 футов от них, чтобы не загрязнить водопровод.

Бурение скважины: обзор

Менее затратный, но более требовательный с физической точки зрения способ создания пресноводного колодца — это загонить в него . Забивка — это процесс бурения скважины путем буквально протыкания отрезков трубы прямо через землю, пока колонна трубопровода не достигнет источника воды.Некоторые типы почв затрудняют или делают невозможным вождение. Например, если почва в вашем районе богата глиной, вам может быть трудно или невозможно проложить колодец. Точно так же в районах, обильных ледниковыми камнями или мелкими коренными породами, пробивание колодца может оказаться невозможным. В таких местах единственным вариантом будет бурение, и обычно для этого требуется профессиональная буровая бригада.

Инструменты и материалы, необходимые для бурения скважины, включают:

• Экскаватор для выкапывания пилотной скважины глубиной 2 фута
• A скважинный наконечник — система из оцинкованных труб, соединенных резьбой, с сетчатым фильтром и закаленным наконечником на конце
• Отвертка для столбов — тот же инструмент, который используется для установки металлических столбов заборов.
• Подъемная труба из оцинкованной стали в 5-футовых секциях
• Насос
• Муфты
• Крышка привода
• Состав для трубной резьбы
• Ключ трубный
• Не менее 30 футов тетивы с грузом на конце

Процесс забивки колодца выглядит так:

1. Выкопайте двухфутовую пилотную яму с помощью копателя для ямок.
2. С помощью отвертки забейте первую секцию колодца в яму до тех пор, пока не останется около 10 дюймов над землей.
3. Добавьте еще одну секцию трубы, сняв заглушку и установив муфту с внутренней резьбой. Установите на место колпачок, чтобы защитить резьбу, и продолжайте движение, добавляя секции трубы, так как каждая секция имеет высоту около 10 дюймов над землей.
4. Продолжайте добавлять секции трубы во время движения по трубе. Вы узнаете, что достигли воды, когда услышите глухой звук при ударе по трубе.
5. Чтобы определить, насколько глубоко вы находитесь в водном зеркале, снимите крышку с трубы и опустите утяжеленную струну вниз по трубе. Когда он достигнет дна, потяните его обратно, чтобы увидеть, какая часть веревки намокла. Продолжайте движение по колодцу, пока не убедитесь, что весь экран находится под водой.
6. Подключите насос к колодцу, чтобы узнать, насколько быстро он перекачивает воду. Пробуренные колодцы не производят столько воды, как пробуренные, но вы должны получать не менее пяти галлонов воды в минуту из пробуренного колодца.Если нет, снимите насос, снова установите колпачок на конец трубы и продолжайте движение по трубе.
7. Продолжайте повторно подсоединять насос и проверять поток, закачивая скважину с шагом 5 футов. Как только вы достигнете скорости потока не менее пяти галлонов воды в минуту, вы готовы оставить свой насос присоединенным и начать сбор воды.

Бурение скважины: обзор

Если почвенные условия в вашем районе (или ограничения физической силы) не позволяют вам пробурить скважину самостоятельно, вы можете либо заплатить профессионалу за бурение скважины (довольно дорого), либо приобрести комплект и арендовать инструменты, необходимые для бурения скважины. ну себе.Это может быть трудный процесс, и если вы действительно не стремитесь к полной самоокупаемости, большинство людей нанимают профессионалов для выполнения этой работы.

Когда почвенные условия идеально подходят, вы можете использовать набор для бурения скважин своими руками. Для продажи доступны различные комплекты для бурения скважин, такие как тот, который предлагает Drill a Well, который включает в себя большинство инструментов и материалов, за исключением труб из ПВХ, которые образуют постоянную трубу скважины. Этот конкретный комплект продается примерно за 700 долларов. В этом процессе используется двигатель с пневматическим приводом для привода вращающегося долота, который разрыхляет почву, которая смешивается с водой и всасывается через полые трубы в виде суспензии, когда долото движется вниз через землю.В комплект входит видео и полные инструкции, которые шаг за шагом проведут вас через весь процесс.

Наряду с трубопроводами из ПВХ вам понадобится постоянный скважинный насос. Если вы погрузитесь на глубину более 50 футов или около того, вам понадобится погружной погружной насос, чтобы вывести воду на поверхность. Убедитесь, что вы включили эту стоимость в свою смету.

Качество воды

Независимо от того, водите ли вы скважину или пробурите ее, первые 100 галлонов воды будут мутными. Мутность должна исчезнуть, когда вы преодолеете отметку в 100 галлонов.И никогда не используйте воду из колодца для питья, пока вы не проверите ее, чтобы убедиться, что она не загрязнена какими-либо химическими веществами, бактериями или другими посторонними веществами.

Итог

Создание собственной скважины путем забивки или бурения возможно при подходящих почвенных условиях и при подходящем уровне грунтовых вод на глубине от 30 до примерно 50 футов. Но при более сложных почвенных условиях или при очень глубоком уровне грунтовых вод лучшим решением будет профессиональное бурение.

Устранение неисправностей водяного насоса | Бурение скважин Партридж

Если у вас есть скважина, скорее всего, наступит момент, когда вам нужно будет выполнить базовое устранение неисправностей водяного насоса. Ниже приведен список возможных проблем, которые могут возникнуть, и некоторые шаги, которые вы можете предпринять для устранения проблем.

Советы по поиску и устранению неисправностей простого водяного насоса для насосов с быстрым циклом

ВОЗМОЖНАЯ ПРИЧИНА № 1: Переполненный резервуар

1. Запишите начальное давление насоса.
2. ВЫКЛЮЧИТЕ ПИТАНИЕ.
3. Слейте воду из бака, открыв кран или кран, оставьте его открытым.
4. С помощью манометра проверьте давление воздуха. Давление воздуха должно составлять 2 фунта. меньше пускового давления насоса.
5. Если начальное давление неизвестно, добавьте воздуха до 25 фунтов. — вызовите сервис.
6. Если в баллоне не хватает воздуха — ПОЗВОНИТЕ СЕРВИСУ.

ВОЗМОЖНАЯ ПРИЧИНА № 2: Утечка до или после разгрузки насоса

1. Закройте запорную задвижку на напорной стороне насоса.Если насос перестает работать, это означает утечку в водопроводных линиях, ведущих в дом, в систему орошения, или где-то что-то включено — проверьте раковины, туалеты, стиральную машину, краны на улице и т. Д.
2. Закройте запорную задвижку на напорной стороне насоса. Если цикл продолжается, проблема связана либо с колодцем, либо с нижним клапаном, либо с глубокой струей.
3. ОБРАТИТЕСЬ В СЕРВИС.

НАСОС НЕ РАБОТАЕТ

1. Проверьте прерыватель, двухпозиционный переключатель или убедитесь, что насос включен.

НАСОС ИМЕЕТ ПИТАНИЕ, НО НЕ РАБОТАЕТ

1. ВЫКЛЮЧИТЕ ПИТАНИЕ НА АВТОМАТИЧЕСКОМ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕ.
2. Это может быть серьезная электрическая или механическая проблема, и пытаться устранить ее самостоятельно может быть опасно. Позвоните в Partridge Well для обслуживания.

НАСОС НЕ РАБОТАЕТ, НО НЕ РАБОТАЕТ

1. ВЫКЛЮЧИТЕ ПИТАНИЕ НА ВЫКЛЮЧАТЕЛЕ
2. Это может быть серьезная электрическая или механическая проблема, и пытаться устранить ее самостоятельно может быть опасно. Позвоните в Partridge Well для обслуживания.

Ваш насос работает, но вода не выходит

Возможная причина этого типа проблем в том, что помпа потеряла заливку.

ЭТАПЫ ПО ПОВТОРНОЙ ЗАГРУЗКЕ СТРУЙНОГО НАСОСА ДЛЯ НЕБОЛЬШОЙ СКВАЖИНЫ (ГОРИЗОНТАЛЬНО)

1. Выключите питание, чтобы выключить насос.
2. Снимите манометр с втулкой или бачком-дозатором с верхней части насоса.
3. Залейте воду в насос, пока вода не заполнит корпус насоса.
4. Заменить манометр и втулку или бак, ЗАТЯНИТЬ.
5. Включите питание.
6. Откройте кран или нагрудник шланга на насосе, чтобы выпустить воздух из системы.

ПРИМЕЧАНИЕ. ШАГИ 1–6 МОЖНО ПОВТОРИТЬ. ЕСЛИ НЕВОЗМОЖНОСТЬ ЗАГРУЗИТЬ ИЛИ НАСОС ПРОДОЛЖАЕТ ТЕРЯТЬ ПРАЙМ — ПОЗВОНИТЕ В СЕРВИС.
ЭТАПЫ ДЛЯ ПОВТОРНОЙ ЗАГРУЗКИ СТРУЙНОГО НАСОСА ДЛЯ ГЛУБОКИХ СКВАЖИН (ВЕРТИКАЛЬНО)

1. Выключите питание, чтобы выключить насос.
2. Снимите втулку с манометром и вентиляционную пробку на стороне, противоположной манометру, на отливке.
3. Заливайте воду в насос, пока вода не пойдет из вентиляционного отверстия.
4. Установите на место вентиляционную пробку, долейте воду до манометра и установите манометр и втулку.
5. Включите питание.
6. Откройте кран или нагрудник шланга на насосе, чтобы выпустить воздух из системы.

ПРИМЕЧАНИЕ. МОЖЕТ ПОВТОРИТЬ ШАГИ 1–6. ЕСЛИ НЕВОЗМОЖНОСТЬ ЗАГРУЗИТЬ ИЛИ НАСОС ПРОДОЛЖАЕТ ТЕРЯТЬ ПРАЙМ — ПОЗВОНИТЕ В СЕРВИС.
ЗАМОРОЖЕННЫЙ НАСОС
Дайте насосу полностью оттаять из-за замерзания, прежде чем обращаться в сервисный центр. Если нет сломанных труб, отливок насоса или сломанных трубок высокого давления, насос должен начать нормально работать после оттаивания.

Если что-либо из вышеперечисленного повреждено, выключите питание и обратитесь в сервисный центр.
МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ПРИ ЗАМОРАЖИВАНИИ

• Закройте насос, но хорошо вентилируйте.
• Установите Freeze Buster — За информацией обращайтесь.
• Направьте воду медленной струйкой в ​​безопасное место, чтобы вода продолжала проходить через систему.

Наземные и погружные скважинные насосы

У скважинного насоса одна задача — отводить грунтовые воды из-под земли в ваш дом. Хотя это всего лишь одна работа, она важна, поэтому очень важно выбрать правильное оборудование. Есть две основные категории насосов — погружные скважинные насосы и наземные или струйные насосы.Если вы хотите пробурить скважину или установить новый насос, мы сравниваем эти два типа, чтобы помочь вам сделать правильный выбор.

Что такое погружной скважинный насос

Как следует из названия, погружной насос устанавливается внутри колодца вашего дома, погруженного под водопровод. Разработанный для глубоких колодцев глубиной 75 футов и более, их глубина позволяет им выталкивать воду в трубу, по которой вода поступает в резервуар для хранения.

Преимущества погружного насоса

Преимущество номер один для этого типа скважинного насоса — его эффективность.Поскольку насос уже находится в воде, он может подавать воду вверх, что позволяет более эффективно расходовать энергию. Это дает несколько преимуществ, в том числе:

• Долговечность — им не нужно прилагать столько усилий, чтобы подать воду в дом.
• Скорость. В насосе уже есть вода, поэтому нет необходимости заливать воду в дом, что позволяет сэкономить время.
• Давление — Погружной насос обеспечивает более сильное и постоянное давление воды.

Кроме того, погружные насосы обычно удобны, поскольку они портативны и могут перемещаться по мере необходимости, не занимают места за пределами скважины и работают более тихо, чем струйные насосы.

Недостатки погружного насоса

Погружные устройства

должны входить непосредственно в скважину, поэтому их немного сложнее установить, и их должны устанавливать только опытные специалисты по насосным станциям. Кроме того, хотя маловероятно, что они будут перегреваться из-за непрерывного потока воды вокруг насоса, в отсеке может накапливаться тепло, что может привести к риску перегрева.

Самым большим недостатком погружного насоса является стоимость покупки и обслуживания скважинного насоса выше, чем у стандартного насоса.

Что такое насос для надземных скважин?

Наземный насос или струйный насос устанавливается над колодцем либо в доме, либо в отдельно построенном «колодце» и оснащен всасывающей трубой, в которой используется крыльчатка для создания вакуума и отвода воды вверх. насадка. Струйные насосы большие и мощные, потому что энергия, необходимая для подъема воды, больше, чем энергия, необходимая для проталкивания, как это делает погружной насос. Этот вариант обычно лучше всего подходит для домов с неглубокими колодцами или колодцами глубиной менее 75 футов.

Преимущества струйного насоса

Наземный скважинный насос предлагает домовладельцам несколько преимуществ, в том числе:

• Стабильный поток воды — поскольку он может перемещать воду на большое расстояние, это хорошо, когда колодец находится дальше от дома.
• Требует минимального обслуживания
• Недорого

Недостатки надземного скважинного насоса

Самая большая проблема, с которой сталкивается большинство домовладельцев со струйным насосом, заключается в том, что он должен быть заправлен для работы.Это означает, что воду нужно набрать в колодец, а затем отправить в дом — вы не можете просто включить его и сразу набрать воду. Кроме того, чем глубже скважина, тем ниже ее эффективность, а песок, мусор и растительные вещества могут повредить внутренние механизмы двигателей. Еще одна вещь, которую следует учитывать, — это то, что шум от насоса может отвлекать или раздражать, если он находится рядом с вашим домом.

Свяжитесь с нами для установки скважинного насоса в Роли

Если вам нужен новый скважинный насос для дома, мы можем помочь.Имея опытную лицензированную команду специалистов по насосам для скважин, мы можем помочь вам выбрать подходящий насос для вашего дома, включая насос лучшего типа, чтобы обеспечить постоянный приток свежей чистой воды в ваш дом. Чтобы запланировать обслуживание или узнать больше о том, как мы можем вам помочь, позвоните нам сегодня по телефону 919-291-4063 или заполните контактную форму ниже.

Погружные насосы для солнечных скважин | Лучший выбор онлайн

Погружные насосы для солнечных скважин

Если вы качаете из колодца, у нас есть солнечные насосы, которые могут подавать от 1 галлона в минуту до более 75 галлонов в минуту.Самые маленькие насосы, диафрагменные насосы малой мощности от Aquatec, SHURflo и SunPumps, работают от двух солнечных модулей мощностью от 50 до 100 Вт, в зависимости от напора (вертикального расстояния), который они перекачивают. Они могут перекачивать от 500 до 1000 галлонов в день и поднимать воду на 200 футов. Эти насосы требуют обслуживания каждые 2–4 года.

Вот отличное видео по установке насосов для солнечной воды своими руками от Sunpumps, в котором показано, как установить небольшой диафрагменный насос, такой как насос Sunpumps SDS, насосы Aquatec SWP или насосы Shurflo 9300.И Aquatec, и Sunpumsp имеют соединительные провода, идущие от верхней части насоса для подключения питания, и для них требуется комплект для сращивания. В то время как Shurflo 9300 имеет комплект кабельных заглушек для обеспечения водонепроницаемого соединения, хотя важно, чтобы комплект кабельных заглушек был выполнен правильно, чтобы обеспечить водонепроницаемое уплотнение, чтобы избежать повреждения насоса водой.

Если у вас более высокий подъемник, вам нужно больше воды или насос, который не требует обслуживания в течение 10–20 лет, насос для солнечной скважины Grundfos SQFlex — хороший выбор.Солнечный насос SQFlex может поднимать воду на высоту более 820 футов и перекачивать более 20 000 галлонов воды в день на нижних подъемниках. Насос SQFlex имеет большую гибкость в использовании источника питания и может питаться от солнечных модулей, ветрогенератора, генератора с топливным питанием и инвертора, или от электросети, или от комбинации нескольких из них.

Вот видео, в котором описывается установка системы Grundfos. Панели, используемые в видео, устарели, но общие принципы остались прежними.

Более крупные насосные системы, работающие на солнечной энергии, могут быть поставлены компанией The Solar Store.Свяжитесь с нами, если ваши потребности выходят за рамки технических требований к потоку или лифту, приведенных на следующих страницах.

Советы и рекомендации по установке см. На нашей странице часто задаваемых вопросов по установке солнечного скважинного насоса.

Погружные насосы серии Aquatec SWP

Погружной насос Aquatec SWP-Series спроектирован для использования в автономных местах, где требуется вода для дома и домашнего скота. Это поршневой диафрагменный насос, изготовленный из высококачественных материалов, которые безопасны для использования с питьевой водой.Этот продукт произведен в США

.

SWP-4000 обеспечивает максимальный поток 1,7 галлона в минуту на высоте 20 футов с максимальным подъемом 240 футов. SWP-6000 может обеспечить скорость 4,7 галлона в минуту на высоте 20 футов при максимальной высоте подъема 120 футов. Для SWP-6000 требуется корпус диаметром 6 дюймов, а для SWP-4000 — корпус диаметром 4 дюйма.

Насосы предназначены для работы от фотоэлектрической батареи с номинальным напряжением 24 В постоянного тока (72 ячейки последовательно), но также могут работать с модулем на 60 элементов. Насос требует около 110 Вт для номинальной производительности, но больший массив будет производить необходимую мощность при меньшем освещении, увеличивая время и объем откачки утром, днем ​​и в пасмурные дни.

Shurflo 9300 Насосы для солнечных скважин

Солнечный водяной насос SHURflo серии 9300 предлагает решение ваших удаленных нужд водоснабжения. Он прочный, прочный и долговечный. Этот насос обеспечивает стабильную работу 1,0 галлонов в минуту при максимальном давлении 100 фунтов на квадратный дюйм на высоте 230 футов (70,1 м). Он оснащен уникальным кабельным разъемом с водонепроницаемой изоляцией, который непроницаем для утечки воды и проблем с конденсацией, предотвращая попадание воды. Отлично подходит для полива домашнего скота, орошения, прудов, островов, удаленных домов и хижин.

Характеристики:

• Длительный срок службы 24 В постоянного тока

• Для колодцев 4 дюйма и более

• Быстроразъемное соединение с помощью «Watertite-Gland» Design Pat Pend

• Нержавеющий корпус с крепежом из нержавеющей стали

• Работает всухую без повреждений

• Входная сетка из нержавеющей стали 50 меш

• Современная сплошная диафрагма

Семейство Grundfos SQFlex — это экологически чистая система водоснабжения.Насосы SQFlex оснащены двигателем с постоянными магнитами, который позволяет эффективно использовать энергию из широкого диапазона вариантов подачи. Насосная система предлагает идеальное решение для водоснабжения в отдаленных районах, где воды не хватает, а электроснабжение отсутствует или ненадежно.

Система SQFlex очень гибкая в отношении энергоснабжения и производительности, ее можно комбинировать и адаптировать к любым потребностям в соответствии с условиями на месте установки. Система резервного питания от батарей может накапливать генерируемую дополнительную энергию и действовать, когда первичный источник энергии недоступен.

SQFlex — это больше, чем просто насос — это полноценная система. Благодаря встроенной электронике насос совместим с источниками постоянного и переменного тока, не требуя внешнего инвертора.

Полный ассортимент состоит из одиннадцати различных размеров насосов: пяти насосов с винтовым ротором для применений, где требуется высокий напор, и шести центробежных насосов для применений, где необходим больший расход.

Приложения

Система SQFlex, разработанная как для непрерывной, так и для прерывистой работы, особенно подходит для систем водоснабжения в удаленных местах, например:

• Деревни, школы, больницы, частные дома и т. Д.

• Фермы

— Поение крупного рогатого скота
— Орошение полей и теплиц

— Аппликации для полива

— Перекачка поверхностных вод
— Плавучие насосные установки для откачки воды из прудов и озер

Особенности и преимущества

• Снабжение возобновляемой энергией: солнечные батареи или ветряные турбины

• Встроенная электроника, простота установки

• Надежное водоснабжение

• Низкие эксплуатационные расходы

• Защита от сухого хода

• Встроенная защита двигателя

• Высокая эффективность

• Отслеживание точки максимальной мощности (MPPT)

• Широкий диапазон напряжений

• Встроенный песочный щит

Посетите нашу страницу часто задаваемых вопросов по солнечной водяной помпе для получения дополнительных полезных статей или свяжитесь с нами.

Домашний скот | Насосы для солнечных батарей RPS

До появления RPS для перехода на насос на солнечной энергии от вас требовалось…
# 1 — Платить Подрядчику максимум за покупку и установку всего для вас
# 2 — Собирать систему по частям самостоятельно с компонентами, найденными в Интернете
Большинство людей ищут способ избежать высокой стоимости №1, но хотят избежать №2. RPS обеспечивает золотую середину между ними. Сделай сам + РПС. Сочетание ваших навыков и инструментов, необходимых для самостоятельной работы, с качественными деталями RPS и инженерами RPS по телефону, текстовым сообщениям и электронной почте, чтобы поддержать вас — ваш товарищ по команде в планировании и установке солнечного насоса.Экономия вашего времени и денег — это то, чем мы занимаемся в RPS ..

Как мне узнать, какой насос мне нужен?
Мы создали лучшее в отрасли руководство по выбору размеров насосов, которое для удобства доступно в Интернете. После того, как вы добавите подробную информацию о своем колодце и использовании воды, он порекомендует насос. Если хотите, мы также позвоним вам инженера и убедимся, что мы выбрали правильный размер.

Может ли он заменить мою ветряную мельницу?
Да, действительно. Это становится все более и более распространенным с каждым годом, так как солнечная энергия требует так мало обслуживания и ветряных мельниц, ну, мы все знаем, как работают ветряные мельницы! Только не забудьте сначала проверить диаметр корпуса ветряка.Нам нужен как минимум 3-х дюймовый ID. Если ваша башня стоит наверху, обычно вы можете сойти с одной стороны от нее. Посмотрите видео, в котором сравнивается объем воды на солнечной энергии и на ветряной мельнице!

Как мне узнать, какой у меня статический уровень воды?
Часто старый отчет по скважине содержит нацарапанный статический уровень воды. Это уровень воды в состоянии покоя (без перекачивания) и может меняться от сезона к сезону, из года в год. Некоторые скважины колеблются больше, чем другие, и в зависимости от области статический уровень может быть одинаковым для соседей с аналогичными скважинами по глубине, но не всегда.Статический уровень воды используется для расчета напора с учетом размеров насоса, поэтому его приятно иметь. Если вы понятия не имеете, сначала посмотрите в колодец и посмотрите, видите ли вы воду, в противном случае вы можете уронить наполовину заполненную бутылку на леску (или длинную 500-футовую измерительную ленту) и почувствовать, когда она упадет в воду. Это ваш статический уровень воды — количество футов от поверхности до уровня воды.

Что входит в ваши комплекты?
Столько всего! Клиенты не могут поверить, сколько мы предоставляем и сколько времени это экономит в долгосрочной перспективе.Как только вы найдете насос нужного размера, на странице сведений о продукте вы найдете полную информацию о том, что входит в комплект. Все наши комплекты включают в себя наши великолепные насосы RPS, полностью регулируемый регулятор скорости, датчики, солнечные панели, провода, сантехнические разъемы, комплекты для сращивания и многое другое. В дополнение к базовому комплекту мы предлагаем то, что мы называем «комплектом под ключ», который отлично подойдет, если вы находитесь далеко от строительного магазина и хотите убедиться, что у вас есть все необходимое на месте! (он включает в себя монтажное оборудование для панелей, насосный провод, гибкую поли-трубку, узел уплотнения колодца, страховочный трос и т. д.) Если у вас уже есть некоторые детали, может быть дешевле собрать детали на месте, так как вы не будете оплачивать доставку. Для начинающих монтажников комплекты под ключ пользуются популярностью и обычно рекомендуются нашей командой.

Могу я установить сам?
Мы постоянно восхищаемся навыками и упорством американских владельцев ранчо. Более 90% наших клиентов устанавливают свои солнечные насосы без проблем. Это свидетельство приверженности сельскому хозяйству «сделай сам», а также стремления нашей компании из года в год делать наши системы более простыми и легкими в установке.С подробным полноцветным руководством пользователя, которое шаг за шагом проведет вас через планирование и установку, а специалисты по телефону ответят на вопросы по мере их поступления. Все примеры нашей неизменной приверженности нашим клиентам и людям, растениям и животным, которым служат наши насосы.

Могу ли я получить более подробную техническую информацию?
Да. Мы любим рассказывать обо всех характеристиках наших насосов. Звоните и спрашивайте инженера! 888-637-4493

Реабилитация скважин и насосов — Журнал водных скважин

Часть 4: Методы реабилитации и повышение эффективности в скважинах

Эд Баттс, ЧП, ИПЦ

Мы собираемся изучить важный аспект непрерывной эксплуатации водяных скважин.А именно, описание методов восстановления скважины, которые стабилизируют или понижают подъемную составляющую общего напора насоса и улучшают общие характеристики скважины, а также некоторые из различных методов, используемых для проведения этого процесса.

Если кто-нибудь когда-либо задавался вопросом, стоит ли инвестировать в регулярное техническое обслуживание скважин или периодические программы реабилитации, подумайте о том, что исследования показали, что ежегодная или двухгодичная программа технического обслуживания скважин обычно стоит от 10% до 20% от стоимости, необходимой для полномасштабной процедуры реабилитации.Но типичный полномасштабный процесс реабилитации может стоить до 20-30% стоимости новой заменяющей скважины того же размера и глубины.

Скважина, как правило, должна подвергаться определенному техническому обслуживанию, если относительный дебит или удельная мощность падает до или превышает 2% -5% от ее нового или ранее проверенного состояния. Его следует восстановить, если относительная урожайность или удельная мощность снизятся более чем на 15-20% по сравнению с предыдущим состоянием. Любое падение, превышающее только что указанные значения, может привести к «ситуации невозврата», когда лучшие и наиболее агрессивные методы реабилитации не смогут восстановить более 75% -80% от первоначального урожая.

В предыдущих трех столбцах мы рассмотрели и определили многие основные концепции химического состава скважинной воды и различные электрохимические, биологические, химические и физические причины снижения эффективности скважины и насоса. В следующих трех столбцах мы продолжим изучение этой темы, подробно описывая конкретные области, где мы можем оценить отдельные потери, происходящие в скважинах и насосных системах, чтобы определить общую эффективность каждого компонента вместе с системой в целом, а также различные способы улучшения. эффективность новых и существующих скважин и насосных станций.В этом обсуждении мы рассмотрим конкретные элементы, составляющие и определяющие эффективность скважины и водоносного горизонта, а также множество методов, используемых для улучшения этих двух элементов для новых и существующих скважин.

Определение эффективности водоносного горизонта и скважины

Эффективность водоносного горизонта или скважины по отдельности не только трудно определить, но и сложно эффективно контролировать или восстанавливать после того, как скважина построена и будет эксплуатироваться в течение некоторого времени. В случае водоносного горизонта, как правило, вы получаете то, что вы найдете, и так называемая «эффективность» водоносного горизонта часто определяется как потеря или падение статического уровня воды между непосредственной внешней областью насосной скважины идругая добывающая или наблюдательная скважина без откачки на фиксированном радиусе от откачиваемой скважины.

С другой стороны, эффективность скважины обычно рассматривается как вертикальная разница в динамических уровнях воды, возникающих между внутренней частью обсадной трубы скважины (уровень откачиваемой воды) и соответствующим уровнем воды, продемонстрированным в непосредственной внешней области скважины. колодец или фильтрующий элемент, как в рабочих условиях.

Рисунок 1. Идеальная водяная скважина при переменных расходах (Q).

Небольшая разница между этими точками в статических условиях и в условиях откачки часто является естественным явлением из-за гидравлического градиента поверхности подземных вод.Во многих случаях значительное увеличение или изменение этого градиента в условиях откачки может не быть связано с какой-либо реальной потерей фактического КПД скважины. Это может быть индивидуальный или комбинированный результат более высокого дебита скважины (Q ₂ по сравнению с Q ₁ , Рисунок 1), местного обезвоживания водоносного горизонта, пересечения скважины в скважину, регионального переполнения, изменений в напоре водоносного горизонта или коэффициента накопления. , относительная емкость и скорость подпитки водоносного горизонта или характеристики потока воды (проницаемость) материалов, составляющих конкретный тип используемого водоносного горизонта.

В качестве примера: все водоносные горизонты имеют ограничение на дневной, сезонный и годовой объем и мгновенный расход, который может быть передан в данную скважину. Это в значительной степени зависит от толщины водоносного горизонта и глубины скважины и доступной границы раздела с водоносным горизонтом (типа, толщины, формы, градации и связывания гранулированного материала водоносного горизонта по сравнению с входной зоной экранирования, которая определяет рыхлый водоносный горизонт). Для полу- или полностью консолидированного пласта переменные включают: тип и мощность пласта, степень и тип воздействия между водоносным горизонтом и скважиной, а также местоположение, количество и размер разломов, площадь трещин, трещины, и «швы» (открытая зона) пласта, примыкающие к насосной скважине или в пределах разумного расстояния передачи от нее, чтобы гарантировать непрерывность потока во время условий закачки.

Несмотря на то, что мы не можем в целом или легко контролировать или изменять многие аспекты или характеристики различных типов водоносных горизонтов, с которыми мы сталкиваемся или откачиваем из них, у нас есть определенный контроль над развитием и эффективностью самой конструкции скважины. Определение точного определения эффективности скважины часто означает разные вещи для разных людей. Но большинство согласятся, что фундаментальным определением должно быть что-то вроде «эффективная передача воды из водоносного горизонта в насосную скважину при минимальных практических потерях напора».«На мой взгляд, это настолько просто, насколько это возможно.

Рис. 2. Покрытые коркой минералы на полностью закупоренном экране скважины.

В случаях, когда эффективность скважины снижается из-за потерь на трение внутри экрана скважины или перфорационных отверстий, потери обычно связаны с неадекватной входной площадью для требуемой мощности или ограничением в пределах входных площадей скважины. Это показано на Рисунке 2, который демонстрирует сильно забитый экран скважины. Любая ситуация приводит к увеличению входной скорости.

Как и в большинстве определений эффективности, эффективность скважины и водоносного горизонта — это отдельные значения, каждое из которых определяется как пониженный процент от теоретической базы идеализированных условий, обычно 100% (1,0) как «валовое» значение. Потери эффективности в каждом случае индивидуальны, но накапливаются до тех пор, пока для каждого не будет получен окончательный десятичный результат.

Например, предполагая, что чистая (или скорректированная) эффективность скважины составляет 60%, эффективность, используемая в расчетах, вероятно, будет указана и введена как отношение или: 0.60 (60% / 100%) с базовым идеальным значением 100%, равным математическому значению 1,0.

Планирование реабилитации

Хотя в Части 3 мы обрисовали в общих чертах различные методы, обычно используемые для восстановления скважин, я зарезервировал более подробное обсуждение на данный момент, когда у меня будет возможность адекватно осветить эту тему. При первоначальном рассмотрении графика реабилитации конкретной скважины необходимо выбрать один из двух основных возможных вариантов и принять соответствующие меры:

(1) Планируется ли реконструкция скважины с установленным насосом, ограничивающим доступ к экрану скважины? (2) Будет ли скважинный насос полностью удален из скважины, обеспечивая полный доступ ко всем внутренним областям скважины?

Очевидно, что это решение «или / или» имеет первостепенное значение в отношении процесса и времени, отведенного на восстановление скважины по нескольким причинам — поскольку удаление скважинного насоса также обычно означает, что насос подвергнется параллельному процессу восстановления или замены.Это обычно восстанавливает или, по крайней мере, частично повышает эффективность, напор и производительность скважинного насоса.

Кроме того, если временно не установлено арендуемое или арендуемое устройство, снятие скважинного насоса обычно указывает на то, что скважина планируется не обслуживать на какое-то время. Это верно для большинства ирригационных колодцев, работающих сезонно, и многих муниципальных колодцев, где обычно имеется резервирование системы из альтернативных источников, а процессы восстановления и ремонта насосов одновременно планируются на месяцы с низким водопотреблением с осени по весну.

Этот сценарий обычно указывает, что допустимый интервал от одного до трех месяцев доступен для комбинированной процедуры восстановления скважины и ремонта насоса.

Во многих случаях ремонт скважинного насоса откладывается до окончания реабилитации и повторных испытаний скважины. Это позволяет подрядчику скважины и, в свою очередь, владельцу или клиенту полностью рассмотреть все аспекты восстановленного или скорректированного дебита скважины, прежде чем приступить к дорогостоящему и, возможно, ненужному ремонту или замене насоса, когда сокращение может быть указано из-за постоянной потери хорошо урожай.

Как правило, этот процесс требует дополнительных двух-трех месяцев на выполнение, что в сочетании с предварительным восстановлением скважины составляет около трех-пяти месяцев простоя. Это находится в пределах допустимого периода времени для большинства ирригационных или муниципальных систем (с резервированием источников). Если требуется замена колодца, в большинстве случаев следует предполагать дополнительные пять или шесть месяцев простоя. Это может привести к полному простою (или потере источника) на срок до 12 месяцев.

Рисунки 3а и 3б. Типовая скважина и насосная установка (вертикальный турбинный насос) слева и типовая скважина и насосная установка (погружной насос) справа.

Восстановительные процедуры с насосом в скважине

В дополнение к аспектам планирования восстановления водозаборной скважины или скважинного насоса, решение о том, останется ли скважинный насос на месте или будет удален из скважины, имеет огромное влияние на выбор методов, химикатов и времени для фактического процесса.

Если план реабилитации или технического обслуживания скважины предполагает, что скважинный насос остается в скважине на протяжении всего процесса, методы и материалы, которые могут быть использованы в силу их характера и ограниченного пространства, должны иметь возможность вводить либо внутри устья скважины, либо в насос труба колонна / стояк и узел стакана (рис. 3а — для насосов тех типов без обратного или нижнего клапана) или место в кольцевом пространстве между колонной насоса или стояком, обратным клапаном и узлом стакана (и двигателем для погружного насоса установок).

В некоторых случаях во время первоначальной установки насоса в колодец помещалась трубка для измерения воды (зондирования) из ПВХ или другого материала. Это часто может быть использовано для введения определенных химикатов в ствол скважины и по направлению к экранированной области (рис. 3b). Всегда проверяйте, чтобы любые запланированные к использованию химические вещества не повредили материал, из которого состоит сенсорная трубка.

Однако этот тип установки значительно ограничивает прямой физический доступ к экрану и обсадной колонне скважины и вынуждает рассматривать химическую обработку в качестве основного или единственного метода обработки наряду с использованием скважинного насоса для пульсации скважины, откачки, химического разбавления и удаления, и финальное тестирование потока.

В некоторых случаях, особенно при использовании погружных или вертикальных турбинных насосов с обратными или донными клапанами, помпаж скважины или обратная промывка через трубу колонны и чашу будут строго ограничены или невозможны. В ситуациях, когда ожидается, что скважинный насос останется в скважине во время обслуживания или восстановления, также важно использовать только химические вещества и методы, которые не будут вредными для компонентов или поверхностей скважинного насоса и самой скважины.

Например, это особенно важно, когда в скважине используются несколько металлов или сплавов.Смешанное использование компонентов из бронзы, латуни, чугуна и черной или оцинкованной стали является обычным явлением в большинстве скважинных насосов и колодцев. Когда используются кислоты, это обычно означает, что кислота должна быть смешана или снабжена ингибитором, специально разработанным для того, чтобы не воздействовать на металлы в скважине. Всегда проверяйте, что ингибитор не предназначен и не предназначен для защиты только одного типа металла, а не всех металлов, присутствующих в скважине.

Восстановительные процедуры с откачкой из скважины

Если скважинный насос и все связанное с ним оборудование извлекают из скважины во время реабилитации, доступные варианты проведения реабилитации и вероятность успеха больше, чем при оставлении скважинного насоса в скважине.Это связано с относительно большей рабочей зоной и доступом ко всей глубине скважины, обеспечиваемым снятием скважинного насоса, и возможностью проникнуть внутрь и работать над всем экраном скважины или перфорированной секцией.

Перед тем, как начать значительную реконструкцию крупной скважины, очень важно провести тщательный и полный анализ масштабов грунтовых вод или коррозионного потенциала и химического состава воды, а также провести внутрискважинную видеонаблюдение.

Проверка качества воды — путем отбора проб воды, полученной до того, как насос будет снят с работы — и видеоинспекция могут предоставить необходимые рекомендации, чтобы определить, является ли проблема скважины наиболее вероятной из-за физических, биологических, коррозионных или химических проблем.

Это будет бесценно при выборе метода реабилитации. Даже затраты, необходимые для того, чтобы привлечь фирму из другого города для проведения видеоинспекции, принесут дивиденды, намного превышающие стоимость самой видеосъемки, как с точки зрения времени и усилий подрядчика, так и с точки зрения денег клиента.

Во-первых, проведение видеонаблюдения до и после восстановления скважины и запись процесса обеспечивает постоянную визуальную запись текущего состояния скважины, включая глубину, обсадную колонну, экран или размеры и интервалы перфорации, статический уровень воды и относительное состояние обсадной колонны, сварных швов, экрана скважины или перфорационных отверстий и других внутренних компонентов скважины.Эти записи также будут неоценимы для будущих поколений владельцев скважин и подрядчиков, рассматривающих любые будущие работы на этой скважине.

Количество информации, обычно получаемой при простом одно- или двухчасовом видеоэкзамене, невозможно переоценить. В дополнение к непосредственному наблюдению и подтверждению физических условий и любого возможного существующего повреждения скважины, видеоинспекция обычно позволяет визуально исследовать возможные изолированные области с высокой входной скоростью, возникающие через экран скважины или перфорации (часто указываемые по внешнему виду). блестящих или очень чистых поверхностей), механически заблокированных или сильно закупоренных сеток или перфораций, а также вероятных участков передачи воды и мест, где лучше всего сосредоточить усилия по реабилитации.

На мой взгляд, практически нет оправдания или отрицательной причины не проводить одновременно проверку качества воды и скважинную видеонаблюдение всего ствола скважины и экрана скважины перед тем, как приступить к официальному ремонту скважины на дорогостоящей скважине.

Химические методы

Методы восстановления скважины, когда скважинный насос остается в скважине, обычно подразумевают использование хлора, кислот, поверхностно-активных веществ, диспергаторов и других химикатов. Хлор и различные кислоты использовались десятилетиями, часто с переменным успехом из-за неопределенности концентрации раствора, однородности и распределения смеси, а также проникновения в сетку и фильтрующий элемент.

Однако при правильном использовании коэффициент успешного восстановления до 80% -90% от первоначальной удельной мощности скважины не является редкостью. Следует отметить, что закупорка скважин только из-за минеральной корки встречается относительно редко, если не сопровождается какой-либо формой роста бактерий или биопленок. Поэтому для полного и эффективного диспергирования рекомендуется правильное использование соответствующего биоцида вместе с кислотой, особенно в аллювиальных и многих полуконсолидированных или морских формациях. Хлор лучше всего работает, когда используется как часть программы профилактического обслуживания и для борьбы с бактериями.

Кислоты понижают pH воды в достаточной степени, чтобы растворить накипь, а в сочетании с биоцидом — биологический рост на экране скважины и поверхностях обсадной колонны. Они также работают при правильном использовании и распределении внутри и внутри фильтра. Есть несколько сильнодействующих кислот, которые десятилетиями использовались для восстановления колодцев. К ним относятся соляная (соляная кислота высокой концентрации), сульфаминовая, гидроксиуксусная (гликолевая) и серная кислоты. Каждая кислота имеет преимущества и недостатки при использовании и применении, и подрядчикам рекомендуется определять лучший тип кислоты для использования только после того, как будет завершена первоначальная проверка качества воды для конкретных условий скважины, материала и конструкции.

У всех кислот также есть потенциальные проблемы безопасности, связанные с их использованием и сочетанием с другими химическими веществами. Поэтому при смешивании или объединении любых химикатов или при использовании химикатов всегда следует соблюдать надлежащую осторожность и осторожность, а также соблюдать все меры предосторожности, связанные с обращением, смешиванием, впрыском и утилизацией.

В последние годы я также использовал еще один уникальный метод реабилитации с помощью инъекций химикатов с отличными результатами. Когда я работал на Аляске в 1978 году, я познакомился с методом обработки, который местные бурильщики использовали в течение многих лет, который работает для применений с насосом в скважине или из скважины.

В этом методе используется нагретый раствор хлора, закачиваемый в скважину либо непосредственно в ствол скважины, либо в кольцевом пространстве между скважинным насосом и обсадной колонной. Используется сухой гипохлорит кальция (хлор для плавательных бассейнов) крепостью 65-70% и смешивается в бочке емкостью 55 галлонов с предварительно нагретой водой, полученной из пароочистителя, для создания раствора хлора концентрацией около 500 мг / л (с использованием почти 6 унций 65% сухого хлора на 55 галлонов воды) при температуре 170-180 ° F, на 30-40 ° F ниже точки кипения.

Раствор создается и тщательно перемешивается в барабане, в то время как хлор медленно вводится и смешивается с горячей водой. После полного перемешивания раствор затем вводят в желаемую зону сита или обсадной колонны, требующую наибольшей обработки, предпочтительно с использованием стальной тремовой трубы. Перед разбавлением и откачкой раствора из колодца рекомендуется время контакта не менее четырех-шести часов с периодическим перемешиванием смеси вода / раствор. Для достижения наилучших результатов процесс, возможно, придется повторить несколько раз и сосредоточить его в определенной области с наиболее толстым слоем корки.

Я использовал этот процесс много раз за последние 40 лет на скважинах с сильным ростом биопленки, а также в скважинах с остаточным старым смазочным маслом трансмиссионного вала, плавающим на поверхности воды от маслосмазываемых насосов, с отличными результатами — часто лучше, чем когда применялись кислоты. использовал.

Мы провели внутрискважинные видеоинспекции на нескольких из этих скважин до и после обработки, и разница обычно была значительной. Во многих случаях область обработки, ранее закупоренная или покрытая биопленкой или накипью, теперь была открыта и «чиста, как новый ствол винтовки» (по словам одного счастливого владельца колодца).

Как и при всех методах обработки, необходимо соблюдать правила техники безопасности при использовании этого метода или любого другого процесса с использованием химикатов любого типа. Во-первых, никогда не смешивайте и не готовьте химический раствор внутри замкнутого здания или окружающей среды без соответствующей вентиляции и без полного знания о том, какое воздействие может оказать химическое смешивание. Пары, образующиеся при смешивании и приготовлении химического раствора, обычно потенциально опасны для здоровья и вызывают проблемы с дыханием в непроветриваемом или закрытом помещении.Соответствующие защитные очки, перчатки и оборудование также должны использоваться при работе с любым химическим раствором, смешивании и инъекции.

Space не позволяет полностью обработать все доступные химические варианты и используемые процедуры. Как всегда, я рекомендую привлечь и прислушаться к советам знающих и опытных людей и подрядчиков по скважинам, которые ранее добились успеха в ситуациях, аналогичных или точных для вашего применения, и использования лучших химикатов для конкретной скважины.

Механические методы

Рисунок 4а. Хорошо почистите деталь.

Большинство механических методов наиболее эффективны при использовании в тех скважинах, где скважинный насос был удален из скважины. После того, как скважинный насос был спущен и проведен внутрискважинный видеосмотр, я обычно рекомендую провести первичную очистку экрана скважины и обсадной колонны / внутренних перфорированных поверхностей щеткой для большинства скважин. Как видно на рис. 4а, щетку можно легко изготовить в магазине, используя в качестве щетинок размотанные пряди проволочного троса.Размотанные пряди помещаются между двумя пластинами пакера или фланцами, чтобы создать щетку по всему диаметру экрана скважины или обсадной колонны, и сжимаются, чтобы удерживать их на месте.

Работы канатно-инструментальные или насосные с подъемным рычагом

Рисунок 4b. Реконструкция скважины механической зачисткой / помпажем с помощью гидрозатвора.

лучше всего подходит для этого типа скважинных работ. Щетку опускают на бурильную колонну или колонну труб и поочередно поднимают и опускают, чтобы удалить нарост и отложения на

.

поверхности обсадных труб и экранов внутренних скважин.Иногда рекомендуется использовать сосуды, чтобы можно было сместить щетку в тесных или смещенных лунках. Большая часть соскобленного материала сместится и осядет, поэтому любой накопившийся материал может быть сброшен или поднят по воздуху со дна колодца. Как правило, первоначальная очистка обсадной трубы и экрана скважины щеткой удаляет достаточно материала, чтобы сэкономить, по крайней мере, одну химическую обработку, а также может обеспечить лучший доступ к фильтрующему элементу и любому потенциальному засорению, имеющемуся на внешней стороне экрана или внутри перфорационных отверстий для обработки.

Еще одно предостережение. Проверить наличие металла в колодце

Рисунок 5. Реконструкция скважины методом высокоскоростной струйной обработки. Экран или корпус

не сильно корродированы, или экран из ПВХ не использовался, где агрессивная чистка щеткой может ухудшить ситуацию из-за ударов щетки, повреждения или даже разрушения пластика и уже ослабленных материалов.

В этих ситуациях рассмотрите возможность использования щетки меньшего диаметра или альтернативного, более слабого материала, такого как щетина из ПВХ или медной проволоки, или очистите ее водой или воздухом под высоким давлением.

Помимо чистки щеткой, другие механические методы, особенно

Рисунок 6. Обычный метод эрлифта.

тампоны, также могут быть очень полезны при распределении химического раствора по всем поверхностям и в области фильтрующего элемента, окружающего экран скважины или перфорационные отверстия.

Использование либо зачистки скважины, либо помпажа (Рисунок 4b), либо струйной очистки (Рисунок 5) может быть выгодным с фильтром для скважины, особенно для распределения и смешивания химикатов и повторной разработки скважины. Помпаж скважины с использованием гидрораспределителя, эрлифта (рис. 6) или чередующихся циклов запуска и остановки откачки скважины, по-видимому, лучше всего подходит для перфорационных отверстий, поскольку большая часть энергии, передаваемой от гидроабразивной обработки, обычно является ошибкой.

Дополнительные методы реабилитации

Существуют различные другие методы восстановления скважин, которые не подходят ни для обычных химических, ни для механических методов. К ним относятся методы погружения в скважину, передающие звуковые волны (гидроакустическая струя) на поверхности экрана, которые разрыхляют и вытесняют окалину, ил и другой ударный материал. Существуют также другие методы, использующие небольшие заряды взрывчатого вещества, комбинации химических и механических методов, а также различные патентованные и многие отечественные методы, адаптированные для работы на конкретном рынке, в скважинах и типах водоносных горизонтов.

Рис. 7 а, б и в. Стандартный струйный агрегат с пакерами (слева). Восстановление изолированной скважины методом вертикального турбинного насоса (в центре). Вариант с погружным насосом (справа).

Один конкретный метод, которым я добился больших успехов, — это сосредоточение химических и восстановительных работ на более коротких экранах или перфорированных областях путем струйной обработки с помощью скважинного насоса или без него. Это выполняется с использованием надувных резиновых пакеров, которые изолируют процесс до более коротких и разделяют интервалы от 2 футов до 20 футов или более за раз (Рисунок 7a).Хотя это требует больше времени и усилий, чем большинство альтернативных попыток, более высокая стоимость обычно окупается за счет лучших и более точных результатов.

В зависимости от области применения и степени блокировки экрана / перфорации, насос также может быть размещен в пределах двух интервалов пакера, что позволяет изолированную обработку определенных экранированных или перфорированных зон с использованием либо вертикального турбинного насоса (Рисунок 7b), либо погружного насоса (Рисунок 7c). ). Этот процесс, при использовании с скважинным насосом, обеспечивает воду и давление, необходимые для струйной очистки, а также позволяет проводить пробную откачку изолированного экрана или секций скважины, что, как я считаю, имеет неоценимое значение при принятии решения о том, где сосредоточить восстановление и реконструкцию, а также при измерении эффективность наших усилий.

Другой метод использует водоподготовку, закачиваемую в водоносный горизонт и внутри него (на месте) из модернизируемой скважины во время откачки, и кондиционирование воды перед перемещением в проблемную скважину и воздействием на нее. Этот метод, называемый Vyredox, обеспечивает окисление до ионов железа и марганца в водоносном горизонте, что приводит к осаждению этих элементов задолго до того, как они достигнут насосной скважины. Это дорогостоящее и потенциально долгосрочное решение проблемы скважины, требующее рассмотрения конкретных функций для работы и доступа к обновленной площадке для создания и закачки кислорода.

Метод, хорошо принятый во многих регионах США, — это использование закачки диоксида углерода (CO ₂ ). Сообщается, что этот процесс использовался на скважинах по всей стране с благоприятными результатами, хотя в настоящее время этот процесс зависит от конкретного участка и в некоторой степени географически ограничен и, следовательно, во многих случаях является более дорогостоящим. Я не использовал этот метод, поэтому я не могу предоставить никаких данных относительно его эффективности, но с нетерпением жду возможности познакомиться с ним поближе.

Заключение

Большинство методов восстановления скважин могут работать «где-то». Ключевым моментом является признание специфического химического состава подземных вод и точных химических процессов и обменов, уникальных и происходящих в водоносном горизонте, влияющем на конкретную скважину. Вы должны определить возможности, ограничения, доступные и потенциальные качества рассматриваемой скважины, а также баланс между разумными затратами на химические вещества, оборудование и человеческие ресурсы, необходимые для эффективного процесса реабилитации с вероятностью успеха.Однако есть четыре основных принципа, которые я могу заявить с достаточной уверенностью.

• Процесс восстановления скважины должен быть адаптирован и спроектирован с учетом точных характеристик и химического состава воды в водоносном горизонте, а также конкретных схем строительства и использования скважины для наибольших шансов на успех. Обычные и альтернативные химические вещества, методы и процедуры должны быть оценены с использованием окончательного метода, выбранного на основе: соображений безопасности, конкретного типа и конструкции скважины и водоносного горизонта, местной доступности, прошлого опыта и степени успеха, стоимости, рекомендаций коллег и фоновое качество подземных вод.
• При правильном выполнении программа регулярного мониторинга и обслуживания скважины обычно задерживает большие расходы и время простоя, связанные с капитальным ремонтом скважины, а в некоторых случаях может компенсировать потребность на неопределенный срок и должна проводиться для всех скважин с требуемой или рекомендованной частотой
• Большинство скважин должны пройти процесс реконструкции сразу после или вместе с процедурой восстановления. Это поможет перераспределить естественный или искусственный фильтрующий материал, окружающий скважину, и улучшить распределение и однородность потока по экрану или перфорациям скважины, снизить напор насоса и предотвратить перекачивание песка.Реконструкция скважины почти всегда наиболее эффективна, если она проводится в двух направлениях, когда вода попеременно перемещается вперед и назад через входные отверстия скважины и фильтрующий элемент. Это в значительной степени способствует разрыхлению, диспергированию, разрушению и окончательному удалению накипи, песка, гравия, ила и других мелких частиц, а также перераспределению и переработке фильтрующего пакета.
• Всегда помните, что для наших целей эффективность связана с тем, сколько энергии фактически используется для перемещения заданного объема воды против заданного значения сопротивления или напора по сравнению сколичество энергии потребовалось для этой цели. Оптимизация этого фундаментального принципа на протяжении всего процесса может позволить вам получить то, что кажется постепенными изменениями, которые в совокупности могут привести к значительному улучшению.

В следующем месяце мы начнем рассматривать процедуры и методы испытаний для определения эффективности насосной установки и ее отдельных частей.

оцинкованные металлические оконные конструкции, установка пластикового варианта, правильный монтаж

Как только владельцу квартиры или дома приходит в голову идея установить новые окна, он сразу же должен задуматься о таких конструктивных элементах, как отливы. Они представляют собой своеобразные наружные подоконники, которые решают проблему излишек влаги, способной нанести вред и окну, и даже фасаду. Такие конструкции придают оконной зоне завершенный и эстетичный внешний вид.

Особенности

Отливы для окон предназначены для того, чтобы отводить воду с оконных стекол. Кроме того, они мешают влаге попадать на раму и подоконник и препятствуют разрушению строительных материалов, а значит, защищают стены от повышенной влажности. В противном случае после каждого дождя отваливалась бы штукатурка, а деревянные рамы постепенно приходили в негодность. Помимо защитных функций, водоотводы обладают еще и эстетической функцией – они делают облик окна завершенным и украшают фасад.

Монтировать изделия можно в любой момент: как на этапе возведения самого здания, так и после начала эксплуатации. В первом случае гораздо проще и дешевле проводить монтажные работы – здесь есть возможность загерметизировать все швы и стыки с минимальными потерями времени и денег.

Решив монтировать отливы после начала эксплуатации, заказчик столкнется с несколько усложненными технологиями. Однако такое решение не нанесет сильный урон кошельку, а работа все равно будет выполнена качественно.

Технические требования

Согласно ГОСТ при монтаже отливов нижняя кромка коробки окна должна быть не ниже наружного края проема. Такая особенность объясняется необходимостью предотвращения перекрытий специальных водоотводных отверстий, которые размещаются на наружной стороне оконной коробки. Свес конструкции должен быть равен 3-4 см.

Кроме того, специалисты советуют не игнорировать мероприятия, предотвращающие попадание влаги в монтажный шов, а под сливами укладывать прокладки, они же гасители, которые будут снижать шумовое воздействие дождевых капель.

ГОСТ указывает на то, что перед монтажом водоотвода должна выполняться гидроизоляция наружного откоса стены при помощи специальной ленты. Ее края заходят на стену под окном и на вертикальные зазоры. Этот промежуток идет с закруглением, то есть без углов, и должен составлять 50 мм. Лента монтируется с помощью монтажной пены – она будет помогать испарению влаги из шва и защите от осадков стены. Наружное изделие крепится на саморезы, а для шумоизоляции в случае металлического отлива используется монтажная пена.

Также минимальная ширина отлива составляет 90 мм, а для измерения длины следует отмерять расстояние между краями оконного проема с наружной стороны. К полученным замерам прибавляются 3-4 см с каждой стороны. Готовое изделие должно быть больше расстояния между краями с внешней стороны оконного проема на 6-8 см.

В процессе монтажа изделий СНиП в большей степени регламентирует проведение самой процедуры: соблюдения безопасности труда в строительстве, гигиенических требований и пожарной безопасности.

Виды

Разновидности наружных оконных водоотводов отличаются используемыми материалами. Например, конструкции создаются из листовой стали. Самым дешевым считается оцинкованный лист стали, а самым дорогим – с нанесенным цинковым покрытием и дополнительно окрашенный красками на основе полимеров. Благодаря обширному спектру цветов можно подобрать отливы, которые будут идеально гармонировать с любым фасадом.

Металлические водоотводы устанавливаются как на пластиковые, так и на деревянные окна в кирпичных, блочных и деревянных домах. Процесс монтажа простейший – по желанию такие изделия устанавливаются своими руками.

Служить отливы из металла могут до 50 лет, что является довольно приличным сроком.

Листовая неоцинкованная сталь в последнее время применяется очень редко, по причине того, что под воздействием осадков довольно быстро возникает коррозия, особенно в городских условиях. Чтобы предотвратить разрушение материала, лист покрывают специальной краской, но в дальнейшем все равно придется очищать ее от ржавчины и проводить восстановительные работы.

Если покрытие выполнено из полимеров, то срок эксплуатации продлевается, при этом звуки от осадков станут значительно тише. Возникает также устойчивость к влиянию кислот и необходимая прочность. При правильном уходе такие изделия способны прослужить до 25 лет, но следует оберегать их от появления царапин. Металлические отливы обычно крепятся с шагом в 20 мм.

Толщина отливов, изготовленных из оцинкованных листов, составляет чуть больше 0,5 мм. Такой параметр позволяет конструкции обладать необходимой жесткостью и гасить вибрации, являющиеся естественным проявлением осадков. Эти изделия стоят намного дешевле, но, к сожалению, подвергаются воздействию кислотной среды.

Также набирают популярность конструкции из ПВХ. Чаще всего такой отлив служит дополнением пластикового окна. Конструкции изготавливаются из материала, устойчивого к ультрафиолетовому излучению, но, несмотря на это, разрушения все равно происходят. Материал относительно скоро теряет пластичность и стойкость, на нем образуются микротрещины, в которых накапливается пыль, и поселяются биологические виды. Поэтому водоотводы из пластика не могут служить более 30 лет.

Сравнивая две разновидности отливов, можно сделать вывод, что пластиковые варианты выдерживают большие статические нагрузки, но быстро выходят из строя, а металлические долго служат, но обладают низкой механической прочностью и нагреваются в летние месяцы. Кроме того, пластиковые материалы отвечают за звукоизоляцию во время дождя, а в случае металлических, чтобы защититься от шумов, потребуются дополнительные меры. По стоимости металлический отлив дешевле.

Иногда для отливов используют различные нетрадиционные материалы, например, титан и медь. Естественно, в этих случаях стоимость и самой конструкции, и монтажных работ будет гораздо выше. Медные водоотводы считаются самыми долговечными и качественными. Для них используется обычная медь, малахитовая патинированная либо оксидированная черная.

Все разновидности медных отливов не подвержены коррозии. Особой «изюминкой» этих конструкций считается тот факт, что они устанавливаются на любую форму, даже на круглые окна. Это происходит благодаря тому, что создается несколько отрезков, которые в дальнейшем соединяются в единую окружность.

Титановые отливы обладают повышенной прочностью и износостойкостью, но и стоят дороже вышеописанных вариантов. Изготавливают и водоотводы из алюминия, причем часто своими руками. Для этого полосы толщиной в 1 мм изгибаются и окрашиваются в необходимый цвет. Их прочность лучше, чем у металлических, а значит, и срок годности выше.

Алюминиевые изделия изготавливаются белыми или коричневыми шириной до 35 см. При транспортировке поверхность таких конструкций обязательно покрывается защитной пленкой, которая убирается по прибытии на место назначения.

Отливы могут даже быть выполнены из сверхпрочной эпоксидной смолы, в составе которой присутствует стекловолокно. Этот материал не боится коррозии, уменьшает шумы и изготавливается в черном, коричневом или белом цвете. Часто на оцинкованные отливы устанавливается еще один дополнительный элемент из полиэстера. Эта накладка повышает прочность и устойчивость к кислотному воздействию. Кроме того, ее можно раскрасить в различные цвета.

Все отливы обладают загибом для крепежа к окну и боковыми и нижними загибами, призванными обеспечить стекание воды. От стены они выставляются на 3-5 см. У нижнего загиба имеется капельник.

Стоимость отливов зависит от следующих факторов:

• страны, в которой он произведен;
• материала, из которого он изготовлен;
• от имеющихся размеров.

Отдельно стоит рассматривать мансардные окна. Они не имеют подоконников и отливов, а система открывания чаще всего отличается от обычных оконных систем. Вместо этого, от влаги оно защищается 2-3 контурами резинового уплотнения между рамой и поворотной створкой.

Играет свою роль и герметичная установка, соединяющаяся с кровельным материалом. Можно поставить окно с усиленной защитой от протечек либо смонтировать по периметру рамы кабельную систему обогрева. Этот «теплый» механизм призван растапливать снег и направлять воду, что довольно удобно. После обильных снегопадов окна всегда тщательно очищаются.

Размеры

Отливы бывают различных размеров. Они часто реализуются в готовом виде под стандартные габариты оконного проема, но иногда покупатели выбирают изделия по уникальным индивидуальным размерам.

Очень важно правильно снять размеры основания отлива, причем как в случае покупки готового изделия, так и в случае составления чертежа и реализации собственного. Однако это не является особой трудностью, так как точность снятия может варьироваться на несколько миллиметров, да и осуществить такие вычисления довольно просто.

В первую очередь, предстоит с помощью угольника подсчитать малый катет первого угла, затем так же поступить со вторым. Сумма катетов прибавляется к длине отлива и рамы окна – получается общая длина отлива.

Затем прибавляется один сантиметр в случае врезки и два сантиметра – в случае подгибания краев. Так что в чистом виде длина отлива – это расстояние между наружными срезами оконного проема, плюс 60-80 мм на допуски по краям. Ширина наружного подоконника напрямую зависит от размеров уступа, то есть расстояния между краем стены и оконной рамой. Дополнительно нужно прибывать к этой цифре 30-40 мм на козырек и принять во внимание угол наклона отлива относительно горизонта.

Металлические водоотводы производятся шириной от 9 до 40 см и длиной до трех метров. Толщина стали и нержавеющей, и оцинкованной составляет 0,5-1 мм. Следует упомянуть, что отлив можно изготовить любого размера по желанию заказчика.

Дизайн

Так как отливы не только защищают оконные конструкции, но и являются декоративным элементом, то при выборе стоит учитывать цветовой фактор. Во внимание принимается и расцветка с дизайном самого окна, и оформление фасада, и внешний вид самого отлива. Это приспособление должно выглядеть аккуратно и в спокойных тонах.

Производители предлагают внушительную линейку цветов, но наиболее популярным все равно остается белая цветовая гамма, особенно в комбинации со стандартными пластиковыми окнами. При необходимости изделие может быть окрашено по специальной технологии в любой оттенок по каталогу RAL. Оконный отлив чаще всего выбирается в тон раме окна. Но креативное решение позволяет экспериментировать с конструкциями контрастного цвета – с таким решением здание будет выглядеть необычно. Также использование тиснения и перфорации позволяет создавать уникальные модели, привлекающие пристальное внимание к такой постройке.

Отливы могут также отличаться конфигурациями и фактурами. Большинство таких элементов выпускается под стандартные формы окна, а для необычных дизайнерских задумок всегда можно приобрести индивидуальный отлив на заказ. Наружные подоконники из металла бывают не только в виде стандартных изогнутых прямоугольников – им придается форма ярусов и ступеней, округлая или полукруглая, выпуклая или вогнутая форма. Ограничиваются возможные решения только фантазией мастера-изготовителя.

Конфигурация, как правило, подбирается в зависимости от материала, из которого построен дом. Например, отливы в каркасном доме или в доме с вентилируемым фасадом будут кардинально отличаться от отливов в классическом кирпичном или панельном строении.

Однако независимо от выбранной формы изделия всегда будут состоять из трех частей: своеобразной «полочки» сверху, прикрепляющейся к раме, самого водоотлива и капельника.

Монтаж

Правильная установка отливов крайне важна, так как последствия могут обнаружиться позже, а для ремонта потребуется слишком много времени и усилий. Иногда даже приходится ремонтировать покрытие фасадов. Поэтому всегда следует придерживаться четких инструкций.

Для собственноручного монтажа обычно требуются:

• ножницы по металлу;
• монтажная пена;
• герметик;
• утеплитель;
• фурнитура.

Нелишним будет и фломастер с уровнем для определения горизонтальности конструкции.

Чтобы установить отлив своими руками, в первую очередь, стоит решить, будет ли изготовление также самостоятельным либо это будет заказной элемент. После этого необходимо снять размеры.

Возможны оба варианта. Например, выбор сделан в пользу покупного металлического отлива.

• На первом этапе проверяется состояние нижнего откоса. Если оно не соответствует требованиям, то проводится оштукатуривание.
• Перед этим удаляется лишняя монтажная пена при помощи ножа, поверхность очищается от мусора и пыли.
• Клеем для керамической плитки выравниваются небольшие неровности, а цементно-песчаный раствор применяется, когда откос совершенно не подготовлен.
• Во время работы следует соблюдать уклон, не превышающий 10 градусов, и размещать отливы на окна перпендикулярно друг другу. Следуя этой простой рекомендации, можно добиться эффективного слива воды, снега и конденсата.
• Перед штукатуркой также важно не забыть смочить поверхности фасада. Когда выравненная гладилкой масса затвердеет, можно начинать монтаж самого отлива.

• На этапе заказа конструкции нельзя забывать, что она должна на несколько сантиметров превышать параметры откоса. Затем, в первом случае размеры откоса переносятся на отлив, а после этого металлическая поверхность изгибается по меткам, причем места перегибов подрезаются болгаркой или ножницами по металлу. Высота боковых отгибов должна приблизительно равняться сантиметру, а края плотно прилегать к боковым откосам. Затем готовый отлив укладывается в растворную массу.
• Во втором случае болгаркой в штукатурке прорезаются сантиметровые канавки на уровне, где разместится отлив. Канавку в углу, куда не достает диск болгарки, придется прорезать вручную. Крепление осуществляется следующим образом: отлив плотно вставляется в одну канавку, сгибается и вторым концом попадает во вторую канавку. Конструкция выравнивается, а углубления заливаются раствором. Не стоит забывать и про гидроизолирующую ленту под отливом.

• Стоит упомянуть, что второй способ не подойдет для пластиковых отливов, которые нужно крепить встык и герметизировать. Для заглушки торцов в этом случае используются специальные вставки. Возвращаясь к металлическим отливам, на следующем этапе изгиб монтируется на саморезы, прикрепляясь к оконной раме.
• В идеале изгибы оказываются в канавке. Как вариант, вместо саморезов могут использоваться жидкие гвозди. В некоторых случаях все стыки и точки соприкосновения отлива со стеной замазываются мастикой, которая повышает гидроизоляцию и укрепляет соединение. Но обычно все завершается обычной герметизацией участков примыкания. В том случае, когда производство отлива осуществляется самостоятельно, покупается лист оцинкованной стали определенных размеров, отмеряются все параметры с учетом подгибов, и финальная конструкция вырезается по разметочным линиям.

• В случае установки металлического отлива на деревянный дом вместо цементной смеси будет использоваться каркас из деревянных брусков. Чаще всего хватает нескольких дощечек, отличающихся по толщине, которые укладываются вдоль проема и закрепляются гвоздями. С целью обезопасить отлив от снега и усилить крепление, добавляется монтажная пена.

Профессионалы советуют по завершении основных работ обеспечить еще и противовлажную изоляцию внутри и снаружи здания. Для этого используется паронепроницаемая пленка, которая приклеивается к стене и оконной раме. В местах примыкания к стене боковые края отлива также защищаются эластичной лентой.

Советы

Для того чтобы отлив беспроблемно служил в течение долгого срока, необходимо не только внимательно подобрать модель, но и аккуратно провести процесс монтажа.

• Следует крайне тщательно проводить процедуру герметизации стыков, обращая особое внимание на те места, где отлив примыкает к боковым откосам и оконной раме. Но стоит быть готовым к тому, что герметики – это всего лишь дополнение к основной герметизации. Они прослужат всего лишь несколько лет, а затем вследствие погодных условий начнут отслаиваться и пропускать воду в щели. Поэтому гораздо важнее использовать правильные строительные технологии.
• Кроме того, ширина отлива должна быть больше, чем ширина откоса. Обычно разница составляет два сантиметра и более. Отлив также должен выдерживать максимально ровную горизонталь, иначе вода будет скапливаться в одном месте и образовывать пятна на стене, что совершенно не украсит внешний вид здания. Правильной эксплуатацией является та, при которой вода капает равномерно по всей длине отлива.

• Под отлив потребуется прочное основание – обычно оно выполняется из смеси цемента и песка. Монтажную пену использовать не рекомендуется, хотя такой способ окажется быстрым и дешевым, однако результат не будет отличаться качеством.
• Монтажная пена используется следующим образом: отлив выставляется клиньями в нескольких местах, а свободное место запенивается. Однако никакая пена не выдержит вес человека, ставшего на отлив, а ведь такая ситуация вполне может произойти во время мытья окон.
• Бока отлива должны располагаться под отделкой откосов, а если откосы из штукатурки, то необходимо врезаться в нее на глубину около сантиметра.
• Установку отливов лучше производить в хорошую ясную погоду, так как монтаж ведется на улице.
• В случаях, когда отлив прикрепляется к ПВХ-конструкции, используется специальный паз. Он изготавливается производителями именно для этой цели. При установке отливов ниже уровня рамы используются добавочные профили с целью увеличить гидроизоляцию.

• Рекомендуется устанавливать отлив до отделки наружных откосов, заходя под них. Тем самым будет гарантировано, что вода с откосов, так же как и с окна, станет попадать на отлив.
• При монтаже не рекомендуется перекрывать отверстия, призванные отводить воду. Они находятся с наружной стороны оконной рамы, поэтому отлив должен поместиться под ними.
• Для металлических отливов рекомендуется использовать подоконные подкладки, призванные обеспечить конструкцию звукоизоляцией.
• При выборе такого элемента следует также учитывать имеющиеся климатические особенности. Например, если климат суровый, то важно, чтобы материал был способен переносить перепады температур и отличался высокой прочностью.
• Важно проверить, отсутствует ли контруклон у подоконника. В противном случае вода не сможет стекать вниз, зато будет скапливаться на поверхности.

• Профессионалы советуют использовать герметик, который способен высыхать за короткий срок. Наилучшими считаются силиконовые образцы, с которыми хорошо сочетаются ленты, выполненные из полиуретана.
• На время высыхания монтажной пены отлив прижимается, чтобы не менять своего положения.
• Отлив ни в коем случае нельзя прибивать гвоздями или прикручивать винтами.
• Отливы должны выступать за пределы окна не только по ширине, но и по длине. Это правило относится и к балконам, и к лоджиям.
• Если отливы широкие и большие, то потребуются дополнительные крепления. На них со стороны улицы будет монтироваться добавочный подоконник.
• В то время как оконные конструкции оснащены специальными пазами для крепления отливов, у деревянных вариантов присутствует специальная «четверть». К ней конструкция прикрепляется на шурупы и заклепки.

О том, как правильно установить отливы на окна, смотрите в следующем видео.

оцинкованные металлические оконные конструкции, установка пластикового варианта, правильный монтаж

Как только владельцу квартиры или дома приходит в голову идея установить новые окна, он сразу же должен задуматься о таких конструктивных элементах, как отливы. Они представляют собой своеобразные наружные подоконники, которые решают проблему излишек влаги, способной нанести вред и окну, и даже фасаду. Такие конструкции придают оконной зоне завершенный и эстетичный внешний вид.

Особенности

Отливы для окон предназначены для того, чтобы отводить воду с оконных стекол. Кроме того, они мешают влаге попадать на раму и подоконник и препятствуют разрушению строительных материалов, а значит, защищают стены от повышенной влажности. В противном случае после каждого дождя отваливалась бы штукатурка, а деревянные рамы постепенно приходили в негодность. Помимо защитных функций, водоотводы обладают еще и эстетической функцией – они делают облик окна завершенным и украшают фасад.

Монтировать изделия можно в любой момент: как на этапе возведения самого здания, так и после начала эксплуатации. В первом случае гораздо проще и дешевле проводить монтажные работы – здесь есть возможность загерметизировать все швы и стыки с минимальными потерями времени и денег.

Решив монтировать отливы после начала эксплуатации, заказчик столкнется с несколько усложненными технологиями. Однако такое решение не нанесет сильный урон кошельку, а работа все равно будет выполнена качественно.

Технические требования

Согласно ГОСТ при монтаже отливов нижняя кромка коробки окна должна быть не ниже наружного края проема. Такая особенность объясняется необходимостью предотвращения перекрытий специальных водоотводных отверстий, которые размещаются на наружной стороне оконной коробки. Свес конструкции должен быть равен 3-4 см.

Кроме того, специалисты советуют не игнорировать мероприятия, предотвращающие попадание влаги в монтажный шов, а под сливами укладывать прокладки, они же гасители, которые будут снижать шумовое воздействие дождевых капель.

ГОСТ указывает на то, что перед монтажом водоотвода должна выполняться гидроизоляция наружного откоса стены при помощи специальной ленты. Ее края заходят на стену под окном и на вертикальные зазоры. Этот промежуток идет с закруглением, то есть без углов, и должен составлять 50 мм. Лента монтируется с помощью монтажной пены – она будет помогать испарению влаги из шва и защите от осадков стены. Наружное изделие крепится на саморезы, а для шумоизоляции в случае металлического отлива используется монтажная пена.

Также минимальная ширина отлива составляет 90 мм, а для измерения длины следует отмерять расстояние между краями оконного проема с наружной стороны. К полученным замерам прибавляются 3-4 см с каждой стороны. Готовое изделие должно быть больше расстояния между краями с внешней стороны оконного проема на 6-8 см.

В процессе монтажа изделий СНиП в большей степени регламентирует проведение самой процедуры: соблюдения безопасности труда в строительстве, гигиенических требований и пожарной безопасности.

Виды

Разновидности наружных оконных водоотводов отличаются используемыми материалами. Например, конструкции создаются из листовой стали. Самым дешевым считается оцинкованный лист стали, а самым дорогим – с нанесенным цинковым покрытием и дополнительно окрашенный красками на основе полимеров. Благодаря обширному спектру цветов можно подобрать отливы, которые будут идеально гармонировать с любым фасадом.

Металлические водоотводы устанавливаются как на пластиковые, так и на деревянные окна в кирпичных, блочных и деревянных домах. Процесс монтажа простейший – по желанию такие изделия устанавливаются своими руками.

Служить отливы из металла могут до 50 лет, что является довольно приличным сроком.

Листовая неоцинкованная сталь в последнее время применяется очень редко, по причине того, что под воздействием осадков довольно быстро возникает коррозия, особенно в городских условиях. Чтобы предотвратить разрушение материала, лист покрывают специальной краской, но в дальнейшем все равно придется очищать ее от ржавчины и проводить восстановительные работы.

Если покрытие выполнено из полимеров, то срок эксплуатации продлевается, при этом звуки от осадков станут значительно тише. Возникает также устойчивость к влиянию кислот и необходимая прочность. При правильном уходе такие изделия способны прослужить до 25 лет, но следует оберегать их от появления царапин. Металлические отливы обычно крепятся с шагом в 20 мм.

Толщина отливов, изготовленных из оцинкованных листов, составляет чуть больше 0,5 мм. Такой параметр позволяет конструкции обладать необходимой жесткостью и гасить вибрации, являющиеся естественным проявлением осадков. Эти изделия стоят намного дешевле, но, к сожалению, подвергаются воздействию кислотной среды.

Также набирают популярность конструкции из ПВХ. Чаще всего такой отлив служит дополнением пластикового окна. Конструкции изготавливаются из материала, устойчивого к ультрафиолетовому излучению, но, несмотря на это, разрушения все равно происходят. Материал относительно скоро теряет пластичность и стойкость, на нем образуются микротрещины, в которых накапливается пыль, и поселяются биологические виды. Поэтому водоотводы из пластика не могут служить более 30 лет.

Сравнивая две разновидности отливов, можно сделать вывод, что пластиковые варианты выдерживают большие статические нагрузки, но быстро выходят из строя, а металлические долго служат, но обладают низкой механической прочностью и нагреваются в летние месяцы. Кроме того, пластиковые материалы отвечают за звукоизоляцию во время дождя, а в случае металлических, чтобы защититься от шумов, потребуются дополнительные меры. По стоимости металлический отлив дешевле.

Иногда для отливов используют различные нетрадиционные материалы, например, титан и медь. Естественно, в этих случаях стоимость и самой конструкции, и монтажных работ будет гораздо выше. Медные водоотводы считаются самыми долговечными и качественными. Для них используется обычная медь, малахитовая патинированная либо оксидированная черная.

Все разновидности медных отливов не подвержены коррозии. Особой «изюминкой» этих конструкций считается тот факт, что они устанавливаются на любую форму, даже на круглые окна. Это происходит благодаря тому, что создается несколько отрезков, которые в дальнейшем соединяются в единую окружность.

Титановые отливы обладают повышенной прочностью и износостойкостью, но и стоят дороже вышеописанных вариантов. Изготавливают и водоотводы из алюминия, причем часто своими руками. Для этого полосы толщиной в 1 мм изгибаются и окрашиваются в необходимый цвет. Их прочность лучше, чем у металлических, а значит, и срок годности выше.

Алюминиевые изделия изготавливаются белыми или коричневыми шириной до 35 см. При транспортировке поверхность таких конструкций обязательно покрывается защитной пленкой, которая убирается по прибытии на место назначения.

Отливы могут даже быть выполнены из сверхпрочной эпоксидной смолы, в составе которой присутствует стекловолокно. Этот материал не боится коррозии, уменьшает шумы и изготавливается в черном, коричневом или белом цвете. Часто на оцинкованные отливы устанавливается еще один дополнительный элемент из полиэстера. Эта накладка повышает прочность и устойчивость к кислотному воздействию. Кроме того, ее можно раскрасить в различные цвета.

Все отливы обладают загибом для крепежа к окну и боковыми и нижними загибами, призванными обеспечить стекание воды. От стены они выставляются на 3-5 см. У нижнего загиба имеется капельник.

Стоимость отливов зависит от следующих факторов:

• страны, в которой он произведен;
• материала, из которого он изготовлен;
• от имеющихся размеров.

Отдельно стоит рассматривать мансардные окна. Они не имеют подоконников и отливов, а система открывания чаще всего отличается от обычных оконных систем. Вместо этого, от влаги оно защищается 2-3 контурами резинового уплотнения между рамой и поворотной створкой.

Играет свою роль и герметичная установка, соединяющаяся с кровельным материалом. Можно поставить окно с усиленной защитой от протечек либо смонтировать по периметру рамы кабельную систему обогрева. Этот «теплый» механизм призван растапливать снег и направлять воду, что довольно удобно. После обильных снегопадов окна всегда тщательно очищаются.

Размеры

Отливы бывают различных размеров. Они часто реализуются в готовом виде под стандартные габариты оконного проема, но иногда покупатели выбирают изделия по уникальным индивидуальным размерам.

Очень важно правильно снять размеры основания отлива, причем как в случае покупки готового изделия, так и в случае составления чертежа и реализации собственного. Однако это не является особой трудностью, так как точность снятия может варьироваться на несколько миллиметров, да и осуществить такие вычисления довольно просто.

В первую очередь, предстоит с помощью угольника подсчитать малый катет первого угла, затем так же поступить со вторым. Сумма катетов прибавляется к длине отлива и рамы окна – получается общая длина отлива.

Затем прибавляется один сантиметр в случае врезки и два сантиметра – в случае подгибания краев. Так что в чистом виде длина отлива – это расстояние между наружными срезами оконного проема, плюс 60-80 мм на допуски по краям. Ширина наружного подоконника напрямую зависит от размеров уступа, то есть расстояния между краем стены и оконной рамой. Дополнительно нужно прибывать к этой цифре 30-40 мм на козырек и принять во внимание угол наклона отлива относительно горизонта.

Металлические водоотводы производятся шириной от 9 до 40 см и длиной до трех метров. Толщина стали и нержавеющей, и оцинкованной составляет 0,5-1 мм. Следует упомянуть, что отлив можно изготовить любого размера по желанию заказчика.

Дизайн

Так как отливы не только защищают оконные конструкции, но и являются декоративным элементом, то при выборе стоит учитывать цветовой фактор. Во внимание принимается и расцветка с дизайном самого окна, и оформление фасада, и внешний вид самого отлива. Это приспособление должно выглядеть аккуратно и в спокойных тонах.

Производители предлагают внушительную линейку цветов, но наиболее популярным все равно остается белая цветовая гамма, особенно в комбинации со стандартными пластиковыми окнами. При необходимости изделие может быть окрашено по специальной технологии в любой оттенок по каталогу RAL. Оконный отлив чаще всего выбирается в тон раме окна. Но креативное решение позволяет экспериментировать с конструкциями контрастного цвета – с таким решением здание будет выглядеть необычно. Также использование тиснения и перфорации позволяет создавать уникальные модели, привлекающие пристальное внимание к такой постройке.

Отливы могут также отличаться конфигурациями и фактурами. Большинство таких элементов выпускается под стандартные формы окна, а для необычных дизайнерских задумок всегда можно приобрести индивидуальный отлив на заказ. Наружные подоконники из металла бывают не только в виде стандартных изогнутых прямоугольников – им придается форма ярусов и ступеней, округлая или полукруглая, выпуклая или вогнутая форма. Ограничиваются возможные решения только фантазией мастера-изготовителя.

Конфигурация, как правило, подбирается в зависимости от материала, из которого построен дом. Например, отливы в каркасном доме или в доме с вентилируемым фасадом будут кардинально отличаться от отливов в классическом кирпичном или панельном строении.

Однако независимо от выбранной формы изделия всегда будут состоять из трех частей: своеобразной «полочки» сверху, прикрепляющейся к раме, самого водоотлива и капельника.

Монтаж

Правильная установка отливов крайне важна, так как последствия могут обнаружиться позже, а для ремонта потребуется слишком много времени и усилий. Иногда даже приходится ремонтировать покрытие фасадов. Поэтому всегда следует придерживаться четких инструкций.

Для собственноручного монтажа обычно требуются:

• ножницы по металлу;
• монтажная пена;
• герметик;
• утеплитель;
• фурнитура.

Нелишним будет и фломастер с уровнем для определения горизонтальности конструкции.

Чтобы установить отлив своими руками, в первую очередь, стоит решить, будет ли изготовление также самостоятельным либо это будет заказной элемент. После этого необходимо снять размеры.

Возможны оба варианта. Например, выбор сделан в пользу покупного металлического отлива.

• На первом этапе проверяется состояние нижнего откоса. Если оно не соответствует требованиям, то проводится оштукатуривание.
• Перед этим удаляется лишняя монтажная пена при помощи ножа, поверхность очищается от мусора и пыли.
• Клеем для керамической плитки выравниваются небольшие неровности, а цементно-песчаный раствор применяется, когда откос совершенно не подготовлен.
• Во время работы следует соблюдать уклон, не превышающий 10 градусов, и размещать отливы на окна перпендикулярно друг другу. Следуя этой простой рекомендации, можно добиться эффективного слива воды, снега и конденсата.
• Перед штукатуркой также важно не забыть смочить поверхности фасада. Когда выравненная гладилкой масса затвердеет, можно начинать монтаж самого отлива.

• На этапе заказа конструкции нельзя забывать, что она должна на несколько сантиметров превышать параметры откоса. Затем, в первом случае размеры откоса переносятся на отлив, а после этого металлическая поверхность изгибается по меткам, причем места перегибов подрезаются болгаркой или ножницами по металлу. Высота боковых отгибов должна приблизительно равняться сантиметру, а края плотно прилегать к боковым откосам. Затем готовый отлив укладывается в растворную массу.
• Во втором случае болгаркой в штукатурке прорезаются сантиметровые канавки на уровне, где разместится отлив. Канавку в углу, куда не достает диск болгарки, придется прорезать вручную. Крепление осуществляется следующим образом: отлив плотно вставляется в одну канавку, сгибается и вторым концом попадает во вторую канавку. Конструкция выравнивается, а углубления заливаются раствором. Не стоит забывать и про гидроизолирующую ленту под отливом.

• Стоит упомянуть, что второй способ не подойдет для пластиковых отливов, которые нужно крепить встык и герметизировать. Для заглушки торцов в этом случае используются специальные вставки. Возвращаясь к металлическим отливам, на следующем этапе изгиб монтируется на саморезы, прикрепляясь к оконной раме.
• В идеале изгибы оказываются в канавке. Как вариант, вместо саморезов могут использоваться жидкие гвозди. В некоторых случаях все стыки и точки соприкосновения отлива со стеной замазываются мастикой, которая повышает гидроизоляцию и укрепляет соединение. Но обычно все завершается обычной герметизацией участков примыкания. В том случае, когда производство отлива осуществляется самостоятельно, покупается лист оцинкованной стали определенных размеров, отмеряются все параметры с учетом подгибов, и финальная конструкция вырезается по разметочным линиям.

• В случае установки металлического отлива на деревянный дом вместо цементной смеси будет использоваться каркас из деревянных брусков. Чаще всего хватает нескольких дощечек, отличающихся по толщине, которые укладываются вдоль проема и закрепляются гвоздями. С целью обезопасить отлив от снега и усилить крепление, добавляется монтажная пена.

Профессионалы советуют по завершении основных работ обеспечить еще и противовлажную изоляцию внутри и снаружи здания. Для этого используется паронепроницаемая пленка, которая приклеивается к стене и оконной раме. В местах примыкания к стене боковые края отлива также защищаются эластичной лентой.

Советы

Для того чтобы отлив беспроблемно служил в течение долгого срока, необходимо не только внимательно подобрать модель, но и аккуратно провести процесс монтажа.

• Следует крайне тщательно проводить процедуру герметизации стыков, обращая особое внимание на те места, где отлив примыкает к боковым откосам и оконной раме. Но стоит быть готовым к тому, что герметики – это всего лишь дополнение к основной герметизации. Они прослужат всего лишь несколько лет, а затем вследствие погодных условий начнут отслаиваться и пропускать воду в щели. Поэтому гораздо важнее использовать правильные строительные технологии.
• Кроме того, ширина отлива должна быть больше, чем ширина откоса. Обычно разница составляет два сантиметра и более. Отлив также должен выдерживать максимально ровную горизонталь, иначе вода будет скапливаться в одном месте и образовывать пятна на стене, что совершенно не украсит внешний вид здания. Правильной эксплуатацией является та, при которой вода капает равномерно по всей длине отлива.

• Под отлив потребуется прочное основание – обычно оно выполняется из смеси цемента и песка. Монтажную пену использовать не рекомендуется, хотя такой способ окажется быстрым и дешевым, однако результат не будет отличаться качеством.
• Монтажная пена используется следующим образом: отлив выставляется клиньями в нескольких местах, а свободное место запенивается. Однако никакая пена не выдержит вес человека, ставшего на отлив, а ведь такая ситуация вполне может произойти во время мытья окон.
• Бока отлива должны располагаться под отделкой откосов, а если откосы из штукатурки, то необходимо врезаться в нее на глубину около сантиметра.
• Установку отливов лучше производить в хорошую ясную погоду, так как монтаж ведется на улице.
• В случаях, когда отлив прикрепляется к ПВХ-конструкции, используется специальный паз. Он изготавливается производителями именно для этой цели. При установке отливов ниже уровня рамы используются добавочные профили с целью увеличить гидроизоляцию.

• Рекомендуется устанавливать отлив до отделки наружных откосов, заходя под них. Тем самым будет гарантировано, что вода с откосов, так же как и с окна, станет попадать на отлив.
• При монтаже не рекомендуется перекрывать отверстия, призванные отводить воду. Они находятся с наружной стороны оконной рамы, поэтому отлив должен поместиться под ними.
• Для металлических отливов рекомендуется использовать подоконные подкладки, призванные обеспечить конструкцию звукоизоляцией.
• При выборе такого элемента следует также учитывать имеющиеся климатические особенности. Например, если климат суровый, то важно, чтобы материал был способен переносить перепады температур и отличался высокой прочностью.
• Важно проверить, отсутствует ли контруклон у подоконника. В противном случае вода не сможет стекать вниз, зато будет скапливаться на поверхности.

• Профессионалы советуют использовать герметик, который способен высыхать за короткий срок. Наилучшими считаются силиконовые образцы, с которыми хорошо сочетаются ленты, выполненные из полиуретана.
• На время высыхания монтажной пены отлив прижимается, чтобы не менять своего положения.
• Отлив ни в коем случае нельзя прибивать гвоздями или прикручивать винтами.
• Отливы должны выступать за пределы окна не только по ширине, но и по длине. Это правило относится и к балконам, и к лоджиям.
• Если отливы широкие и большие, то потребуются дополнительные крепления. На них со стороны улицы будет монтироваться добавочный подоконник.
• В то время как оконные конструкции оснащены специальными пазами для крепления отливов, у деревянных вариантов присутствует специальная «четверть». К ней конструкция прикрепляется на шурупы и заклепки.

О том, как правильно установить отливы на окна, смотрите в следующем видео.

оцинкованные металлические оконные конструкции, установка пластикового варианта, правильный монтаж

Как только владельцу квартиры или дома приходит в голову идея установить новые окна, он сразу же должен задуматься о таких конструктивных элементах, как отливы. Они представляют собой своеобразные наружные подоконники, которые решают проблему излишек влаги, способной нанести вред и окну, и даже фасаду. Такие конструкции придают оконной зоне завершенный и эстетичный внешний вид.

Особенности

Отливы для окон предназначены для того, чтобы отводить воду с оконных стекол. Кроме того, они мешают влаге попадать на раму и подоконник и препятствуют разрушению строительных материалов, а значит, защищают стены от повышенной влажности. В противном случае после каждого дождя отваливалась бы штукатурка, а деревянные рамы постепенно приходили в негодность. Помимо защитных функций, водоотводы обладают еще и эстетической функцией – они делают облик окна завершенным и украшают фасад.

Монтировать изделия можно в любой момент: как на этапе возведения самого здания, так и после начала эксплуатации. В первом случае гораздо проще и дешевле проводить монтажные работы – здесь есть возможность загерметизировать все швы и стыки с минимальными потерями времени и денег.

Решив монтировать отливы после начала эксплуатации, заказчик столкнется с несколько усложненными технологиями. Однако такое решение не нанесет сильный урон кошельку, а работа все равно будет выполнена качественно.

Технические требования

Согласно ГОСТ при монтаже отливов нижняя кромка коробки окна должна быть не ниже наружного края проема. Такая особенность объясняется необходимостью предотвращения перекрытий специальных водоотводных отверстий, которые размещаются на наружной стороне оконной коробки. Свес конструкции должен быть равен 3-4 см.

Кроме того, специалисты советуют не игнорировать мероприятия, предотвращающие попадание влаги в монтажный шов, а под сливами укладывать прокладки, они же гасители, которые будут снижать шумовое воздействие дождевых капель.

ГОСТ указывает на то, что перед монтажом водоотвода должна выполняться гидроизоляция наружного откоса стены при помощи специальной ленты. Ее края заходят на стену под окном и на вертикальные зазоры. Этот промежуток идет с закруглением, то есть без углов, и должен составлять 50 мм. Лента монтируется с помощью монтажной пены – она будет помогать испарению влаги из шва и защите от осадков стены. Наружное изделие крепится на саморезы, а для шумоизоляции в случае металлического отлива используется монтажная пена.

Также минимальная ширина отлива составляет 90 мм, а для измерения длины следует отмерять расстояние между краями оконного проема с наружной стороны. К полученным замерам прибавляются 3-4 см с каждой стороны. Готовое изделие должно быть больше расстояния между краями с внешней стороны оконного проема на 6-8 см.

В процессе монтажа изделий СНиП в большей степени регламентирует проведение самой процедуры: соблюдения безопасности труда в строительстве, гигиенических требований и пожарной безопасности.

Виды

Разновидности наружных оконных водоотводов отличаются используемыми материалами. Например, конструкции создаются из листовой стали. Самым дешевым считается оцинкованный лист стали, а самым дорогим – с нанесенным цинковым покрытием и дополнительно окрашенный красками на основе полимеров. Благодаря обширному спектру цветов можно подобрать отливы, которые будут идеально гармонировать с любым фасадом.

Металлические водоотводы устанавливаются как на пластиковые, так и на деревянные окна в кирпичных, блочных и деревянных домах. Процесс монтажа простейший – по желанию такие изделия устанавливаются своими руками.

Служить отливы из металла могут до 50 лет, что является довольно приличным сроком.

Листовая неоцинкованная сталь в последнее время применяется очень редко, по причине того, что под воздействием осадков довольно быстро возникает коррозия, особенно в городских условиях. Чтобы предотвратить разрушение материала, лист покрывают специальной краской, но в дальнейшем все равно придется очищать ее от ржавчины и проводить восстановительные работы.

Если покрытие выполнено из полимеров, то срок эксплуатации продлевается, при этом звуки от осадков станут значительно тише. Возникает также устойчивость к влиянию кислот и необходимая прочность. При правильном уходе такие изделия способны прослужить до 25 лет, но следует оберегать их от появления царапин. Металлические отливы обычно крепятся с шагом в 20 мм.

Толщина отливов, изготовленных из оцинкованных листов, составляет чуть больше 0,5 мм. Такой параметр позволяет конструкции обладать необходимой жесткостью и гасить вибрации, являющиеся естественным проявлением осадков. Эти изделия стоят намного дешевле, но, к сожалению, подвергаются воздействию кислотной среды.

Также набирают популярность конструкции из ПВХ. Чаще всего такой отлив служит дополнением пластикового окна. Конструкции изготавливаются из материала, устойчивого к ультрафиолетовому излучению, но, несмотря на это, разрушения все равно происходят. Материал относительно скоро теряет пластичность и стойкость, на нем образуются микротрещины, в которых накапливается пыль, и поселяются биологические виды. Поэтому водоотводы из пластика не могут служить более 30 лет.

Сравнивая две разновидности отливов, можно сделать вывод, что пластиковые варианты выдерживают большие статические нагрузки, но быстро выходят из строя, а металлические долго служат, но обладают низкой механической прочностью и нагреваются в летние месяцы. Кроме того, пластиковые материалы отвечают за звукоизоляцию во время дождя, а в случае металлических, чтобы защититься от шумов, потребуются дополнительные меры. По стоимости металлический отлив дешевле.

Иногда для отливов используют различные нетрадиционные материалы, например, титан и медь. Естественно, в этих случаях стоимость и самой конструкции, и монтажных работ будет гораздо выше. Медные водоотводы считаются самыми долговечными и качественными. Для них используется обычная медь, малахитовая патинированная либо оксидированная черная.

Все разновидности медных отливов не подвержены коррозии. Особой «изюминкой» этих конструкций считается тот факт, что они устанавливаются на любую форму, даже на круглые окна. Это происходит благодаря тому, что создается несколько отрезков, которые в дальнейшем соединяются в единую окружность.

Титановые отливы обладают повышенной прочностью и износостойкостью, но и стоят дороже вышеописанных вариантов. Изготавливают и водоотводы из алюминия, причем часто своими руками. Для этого полосы толщиной в 1 мм изгибаются и окрашиваются в необходимый цвет. Их прочность лучше, чем у металлических, а значит, и срок годности выше.

Алюминиевые изделия изготавливаются белыми или коричневыми шириной до 35 см. При транспортировке поверхность таких конструкций обязательно покрывается защитной пленкой, которая убирается по прибытии на место назначения.

Отливы могут даже быть выполнены из сверхпрочной эпоксидной смолы, в составе которой присутствует стекловолокно. Этот материал не боится коррозии, уменьшает шумы и изготавливается в черном, коричневом или белом цвете. Часто на оцинкованные отливы устанавливается еще один дополнительный элемент из полиэстера. Эта накладка повышает прочность и устойчивость к кислотному воздействию. Кроме того, ее можно раскрасить в различные цвета.

Все отливы обладают загибом для крепежа к окну и боковыми и нижними загибами, призванными обеспечить стекание воды. От стены они выставляются на 3-5 см. У нижнего загиба имеется капельник.

Стоимость отливов зависит от следующих факторов:

• страны, в которой он произведен;
• материала, из которого он изготовлен;
• от имеющихся размеров.

Отдельно стоит рассматривать мансардные окна. Они не имеют подоконников и отливов, а система открывания чаще всего отличается от обычных оконных систем. Вместо этого, от влаги оно защищается 2-3 контурами резинового уплотнения между рамой и поворотной створкой.

Играет свою роль и герметичная установка, соединяющаяся с кровельным материалом. Можно поставить окно с усиленной защитой от протечек либо смонтировать по периметру рамы кабельную систему обогрева. Этот «теплый» механизм призван растапливать снег и направлять воду, что довольно удобно. После обильных снегопадов окна всегда тщательно очищаются.

Размеры

Отливы бывают различных размеров. Они часто реализуются в готовом виде под стандартные габариты оконного проема, но иногда покупатели выбирают изделия по уникальным индивидуальным размерам.

Очень важно правильно снять размеры основания отлива, причем как в случае покупки готового изделия, так и в случае составления чертежа и реализации собственного. Однако это не является особой трудностью, так как точность снятия может варьироваться на несколько миллиметров, да и осуществить такие вычисления довольно просто.

В первую очередь, предстоит с помощью угольника подсчитать малый катет первого угла, затем так же поступить со вторым. Сумма катетов прибавляется к длине отлива и рамы окна – получается общая длина отлива.

Затем прибавляется один сантиметр в случае врезки и два сантиметра – в случае подгибания краев. Так что в чистом виде длина отлива – это расстояние между наружными срезами оконного проема, плюс 60-80 мм на допуски по краям. Ширина наружного подоконника напрямую зависит от размеров уступа, то есть расстояния между краем стены и оконной рамой. Дополнительно нужно прибывать к этой цифре 30-40 мм на козырек и принять во внимание угол наклона отлива относительно горизонта.

Металлические водоотводы производятся шириной от 9 до 40 см и длиной до трех метров. Толщина стали и нержавеющей, и оцинкованной составляет 0,5-1 мм. Следует упомянуть, что отлив можно изготовить любого размера по желанию заказчика.

Дизайн

Так как отливы не только защищают оконные конструкции, но и являются декоративным элементом, то при выборе стоит учитывать цветовой фактор. Во внимание принимается и расцветка с дизайном самого окна, и оформление фасада, и внешний вид самого отлива. Это приспособление должно выглядеть аккуратно и в спокойных тонах.

Производители предлагают внушительную линейку цветов, но наиболее популярным все равно остается белая цветовая гамма, особенно в комбинации со стандартными пластиковыми окнами. При необходимости изделие может быть окрашено по специальной технологии в любой оттенок по каталогу RAL. Оконный отлив чаще всего выбирается в тон раме окна. Но креативное решение позволяет экспериментировать с конструкциями контрастного цвета – с таким решением здание будет выглядеть необычно. Также использование тиснения и перфорации позволяет создавать уникальные модели, привлекающие пристальное внимание к такой постройке.

Отливы могут также отличаться конфигурациями и фактурами. Большинство таких элементов выпускается под стандартные формы окна, а для необычных дизайнерских задумок всегда можно приобрести индивидуальный отлив на заказ. Наружные подоконники из металла бывают не только в виде стандартных изогнутых прямоугольников – им придается форма ярусов и ступеней, округлая или полукруглая, выпуклая или вогнутая форма. Ограничиваются возможные решения только фантазией мастера-изготовителя.

Конфигурация, как правило, подбирается в зависимости от материала, из которого построен дом. Например, отливы в каркасном доме или в доме с вентилируемым фасадом будут кардинально отличаться от отливов в классическом кирпичном или панельном строении.

Однако независимо от выбранной формы изделия всегда будут состоять из трех частей: своеобразной «полочки» сверху, прикрепляющейся к раме, самого водоотлива и капельника.

Монтаж

Правильная установка отливов крайне важна, так как последствия могут обнаружиться позже, а для ремонта потребуется слишком много времени и усилий. Иногда даже приходится ремонтировать покрытие фасадов. Поэтому всегда следует придерживаться четких инструкций.

Для собственноручного монтажа обычно требуются:

• ножницы по металлу;
• монтажная пена;
• герметик;
• утеплитель;
• фурнитура.

Нелишним будет и фломастер с уровнем для определения горизонтальности конструкции.

Чтобы установить отлив своими руками, в первую очередь, стоит решить, будет ли изготовление также самостоятельным либо это будет заказной элемент. После этого необходимо снять размеры.

Возможны оба варианта. Например, выбор сделан в пользу покупного металлического отлива.

• На первом этапе проверяется состояние нижнего откоса. Если оно не соответствует требованиям, то проводится оштукатуривание.
• Перед этим удаляется лишняя монтажная пена при помощи ножа, поверхность очищается от мусора и пыли.
• Клеем для керамической плитки выравниваются небольшие неровности, а цементно-песчаный раствор применяется, когда откос совершенно не подготовлен.
• Во время работы следует соблюдать уклон, не превышающий 10 градусов, и размещать отливы на окна перпендикулярно друг другу. Следуя этой простой рекомендации, можно добиться эффективного слива воды, снега и конденсата.
• Перед штукатуркой также важно не забыть смочить поверхности фасада. Когда выравненная гладилкой масса затвердеет, можно начинать монтаж самого отлива.

• На этапе заказа конструкции нельзя забывать, что она должна на несколько сантиметров превышать параметры откоса. Затем, в первом случае размеры откоса переносятся на отлив, а после этого металлическая поверхность изгибается по меткам, причем места перегибов подрезаются болгаркой или ножницами по металлу. Высота боковых отгибов должна приблизительно равняться сантиметру, а края плотно прилегать к боковым откосам. Затем готовый отлив укладывается в растворную массу.
• Во втором случае болгаркой в штукатурке прорезаются сантиметровые канавки на уровне, где разместится отлив. Канавку в углу, куда не достает диск болгарки, придется прорезать вручную. Крепление осуществляется следующим образом: отлив плотно вставляется в одну канавку, сгибается и вторым концом попадает во вторую канавку. Конструкция выравнивается, а углубления заливаются раствором. Не стоит забывать и про гидроизолирующую ленту под отливом.

• Стоит упомянуть, что второй способ не подойдет для пластиковых отливов, которые нужно крепить встык и герметизировать. Для заглушки торцов в этом случае используются специальные вставки. Возвращаясь к металлическим отливам, на следующем этапе изгиб монтируется на саморезы, прикрепляясь к оконной раме.
• В идеале изгибы оказываются в канавке. Как вариант, вместо саморезов могут использоваться жидкие гвозди. В некоторых случаях все стыки и точки соприкосновения отлива со стеной замазываются мастикой, которая повышает гидроизоляцию и укрепляет соединение. Но обычно все завершается обычной герметизацией участков примыкания. В том случае, когда производство отлива осуществляется самостоятельно, покупается лист оцинкованной стали определенных размеров, отмеряются все параметры с учетом подгибов, и финальная конструкция вырезается по разметочным линиям.

• В случае установки металлического отлива на деревянный дом вместо цементной смеси будет использоваться каркас из деревянных брусков. Чаще всего хватает нескольких дощечек, отличающихся по толщине, которые укладываются вдоль проема и закрепляются гвоздями. С целью обезопасить отлив от снега и усилить крепление, добавляется монтажная пена.

Профессионалы советуют по завершении основных работ обеспечить еще и противовлажную изоляцию внутри и снаружи здания. Для этого используется паронепроницаемая пленка, которая приклеивается к стене и оконной раме. В местах примыкания к стене боковые края отлива также защищаются эластичной лентой.

Советы

Для того чтобы отлив беспроблемно служил в течение долгого срока, необходимо не только внимательно подобрать модель, но и аккуратно провести процесс монтажа.

• Следует крайне тщательно проводить процедуру герметизации стыков, обращая особое внимание на те места, где отлив примыкает к боковым откосам и оконной раме. Но стоит быть готовым к тому, что герметики – это всего лишь дополнение к основной герметизации. Они прослужат всего лишь несколько лет, а затем вследствие погодных условий начнут отслаиваться и пропускать воду в щели. Поэтому гораздо важнее использовать правильные строительные технологии.
• Кроме того, ширина отлива должна быть больше, чем ширина откоса. Обычно разница составляет два сантиметра и более. Отлив также должен выдерживать максимально ровную горизонталь, иначе вода будет скапливаться в одном месте и образовывать пятна на стене, что совершенно не украсит внешний вид здания. Правильной эксплуатацией является та, при которой вода капает равномерно по всей длине отлива.

• Под отлив потребуется прочное основание – обычно оно выполняется из смеси цемента и песка. Монтажную пену использовать не рекомендуется, хотя такой способ окажется быстрым и дешевым, однако результат не будет отличаться качеством.
• Монтажная пена используется следующим образом: отлив выставляется клиньями в нескольких местах, а свободное место запенивается. Однако никакая пена не выдержит вес человека, ставшего на отлив, а ведь такая ситуация вполне может произойти во время мытья окон.
• Бока отлива должны располагаться под отделкой откосов, а если откосы из штукатурки, то необходимо врезаться в нее на глубину около сантиметра.
• Установку отливов лучше производить в хорошую ясную погоду, так как монтаж ведется на улице.
• В случаях, когда отлив прикрепляется к ПВХ-конструкции, используется специальный паз. Он изготавливается производителями именно для этой цели. При установке отливов ниже уровня рамы используются добавочные профили с целью увеличить гидроизоляцию.

• Рекомендуется устанавливать отлив до отделки наружных откосов, заходя под них. Тем самым будет гарантировано, что вода с откосов, так же как и с окна, станет попадать на отлив.
• При монтаже не рекомендуется перекрывать отверстия, призванные отводить воду. Они находятся с наружной стороны оконной рамы, поэтому отлив должен поместиться под ними.
• Для металлических отливов рекомендуется использовать подоконные подкладки, призванные обеспечить конструкцию звукоизоляцией.
• При выборе такого элемента следует также учитывать имеющиеся климатические особенности. Например, если климат суровый, то важно, чтобы материал был способен переносить перепады температур и отличался высокой прочностью.
• Важно проверить, отсутствует ли контруклон у подоконника. В противном случае вода не сможет стекать вниз, зато будет скапливаться на поверхности.

• Профессионалы советуют использовать герметик, который способен высыхать за короткий срок. Наилучшими считаются силиконовые образцы, с которыми хорошо сочетаются ленты, выполненные из полиуретана.
• На время высыхания монтажной пены отлив прижимается, чтобы не менять своего положения.
• Отлив ни в коем случае нельзя прибивать гвоздями или прикручивать винтами.
• Отливы должны выступать за пределы окна не только по ширине, но и по длине. Это правило относится и к балконам, и к лоджиям.
• Если отливы широкие и большие, то потребуются дополнительные крепления. На них со стороны улицы будет монтироваться добавочный подоконник.
• В то время как оконные конструкции оснащены специальными пазами для крепления отливов, у деревянных вариантов присутствует специальная «четверть». К ней конструкция прикрепляется на шурупы и заклепки.

О том, как правильно установить отливы на окна, смотрите в следующем видео.

Отливы для окон: технология установки пошагово

Главное назначение элемента – отвод воды с оконных стекол, предупреждение попадания влаги на подоконник и раму окна. Если влага попадет в эти места, то начинаются процессы ускоренного разрушения строительных материалов: отваливается штукатурка фасадных стен, приходят в негодность оконные конструкции. Если стены обшиты, то проблем еще больше. Кроме защитной функции отливы служат дополнительным элементом украшения фасадов, они приобретают законченный вид, конструкции оконных проемов смотрятся органично.

Отливы для окон

Отливы с полимерным покрытием

Окно с отливом

Устанавливать отливы можно как во время строительства зданий до завершения отделки фасадных стен, так и уже после начала эксплуатации. Первый вариант лучше – есть возможность использовать полный комплекс специальных мероприятий по герметизации всех стыков и швов и делать это с минимальными потерями денег и времени. Во втором случае технология несколько усложняется, но это не оказывает заметного влияния на качество и себестоимость работ.

Отлив как декоративный элемент окна

Материалы изготовления отливов

Сегодня отливы изготавливаются из двух материалов, каждый из них имеет свои плюсы и минусы.

Преимущества металлических отливов – долговечность универсальность и широкий выбор по цветовым решениям. Недостаток – низкая механическая прочность, по ним нежелательно ходить, особенно если основание подготовлено неправильно.

Отлив стальной

Пластиковые отливы могут выдерживать относительно большие статические нагрузки, но применяются только в комплекте с металлопластиковыми окнами. По стоимости металлические немного дешевле.

Пластиковый отлив — фото

Общие требования к установке отливов

Конструкции имеют одну неприятную особенность – последствия неправильной установки обнаруживаются поздно, а для их ликвидации потребуется довольно много времени. Иногда нужно ремонтировать финишное покрытие фасадных стен. Чтобы такого не происходило, следует придерживаться несколько несложных правил.

Принимайте максимально возможные меры по герметизации всех стыков, особое внимание нужно обращать на места примыкания к оконной раме и боковым откосам.

Все стыки должны быть заизолированы

Важно. Герметики надо использовать как дополнительный способ герметизации, а не основной, срок их службы ограничивается несколькими годами. В дальнейшем герметики отслаиваются, в щели проникает вода. Отслаивание происходит из-за неблагоприятных условий эксплуатации. Главные мероприятия по устранению протечек – строительные технологии. Какие – укажем в пошаговой инструкции по установке.

Отлив должен быть шире откоса не менее чем на два сантиметра. Вода со стекол не должна сразу попадать на стену.

Отливы шире откосов

Добивайтесь максимально ровного положения отлива по горизонтали. Если он будет установлен под углом или иметь неровную поверхность, то потеки воды скапливаются в одном месте и на стене образуется следы. Во время дождя капли воды должны капать по всей длине отлива равномерно. Это уменьшит степень намокания, высыхать стена будет намного быстрее.

Отлив должен быть установлен строго горизонтально

Делайте под отлив прочное и ровное цементно-песчаное основание. Сейчас модно пользоваться монтажной пеной: отлив выставляется в нескольких местах клиньями, свободное пространство запенивается. Это быстро, дешево, но неправильно. Окна в любых зданиях нужно периодически мыть с наружной стороны. Часто на отлив становятся ногами, а никакая пена не выдержит таких нагрузок. Если увидели, что наемные мастера занимаются халтурой – заставляйте работы переделать.

Под отливом должно быть прочное основание

Боковые грани отлива должны обязательно располагаться под отделкой откосов. Если откосы из штукатурки – нужно врезаться в нее примерно на сантиметр. Не надейтесь, что вам удастся избежать протечек за счет применения герметика. Мы уже упоминали, что срок его пользования в таких сложных условиях очень небольшой. Как сделать врезку мы расскажем далее в инструкции по монтажу.

Боковые грани отлива находятся под откосами

Устанавливать отливы на окнах второго и выше этажей сложно, надо собирать строительные леса или полностью вынимать оконные створки. Делайте работы так, чтобы потом не пришлось устранять брак, не спешите, выполняйте все строительные операции.

Цены на металлические отливы

Металлические отливы

Пошаговая инструкция установки металлического отлива

Металлический отлив можно заказать или сделать самому. Как изготовить конструкцию самому мы расскажем ниже, а для примера будем пользоваться заказным элементом. За исходные данные примем следующие показатели: отлив из листовой стали, дом кирпичный с цементно-песчаной штукатуркой. Отлив устанавливается на оштукатуренные откосы.

Для работы понадобятся ножницы по металлу, если их нет, то допускается использование болгарки. Кроме этого нужно иметь угольник, маркер (карандаш по металлу очень плохо рисует), рулетку, отвертку и саморезы. Если нужно готовить основание цементно-песчаное, то приготовьте строительные инструменты.

Шаг 1. Проверьте состояние нижнего наружного откоса. Если оно не отвечает вышеперечисленным условиям, то придется штукатурить. Используйте обыкновенный цементно-песчаный раствор или клей для керамической плитки. Клеем можно только выравнивать небольшие неровности, а штукатурный раствор применяется, если место вообще не подготовлено. Во время работы следите, чтобы уклон был в пределах 10°.

Как сделать уклон?

1. Набросайте слой раствора, толщина примерно на 1 см больше, чем нужно. Перед оштукатуриванием не забудьте смочить поверхности кирпичей.
2. С помощью уровня на свежей штукатурке сделайте углубления под нужным углом. Вдавливайте его в массу, следите за показаниями шкалы. Канавки надо делать по краям и средине откоса.
3. Ровным правилом постепенно снимайте излишки массы, контролируйте положение инструмента по сделанным канавкам.
4. Гладилкой окончательно выровняйте поверхности. Продолжайте работы по установке отлива после того, как масса затвердеет.

Шаг 2. Снимите размеры отлива для оформления заказа. Он должен быть на несколько сантиметров длиннее и шире откоса.

Выполнение замеров

Замер ширины

Шаг 3. Замерьте параметры откоса и перенесите их на отлив.

Замер откоса

Далее есть два варианта производства работ.

1. По нанесенным меткам изгибайте отлив. Места перегибов немного подрезайте ножницами по металлу или болгаркой. Высота боковых отгибов примерно сантиметр. Следите, чтобы края были ровными и максимально плотно прилегали к боковым откосам. Мы уже упоминали, что не советуем устанавливать отливы таким методом, слишком велики риски появления в местах примыкания протечек. Есть более надежный вариант.

   Подрезка отлива

   Загиб края отлива

   Цены на строительные ножницы по металлу

   Ножницы по металлу

   Изгиб кромки

2. Болгаркой с алмазным диском прорежьте в штукатурке в нижней части откосов ровные канавки глубиной до сантиметра. Срез должен быть ровным и располагаться на уровне расположения отлива. Канавку в углу между рамой окна и откосом придется продолбить вручную, диск в это место недостанет.
3. Сделайте дину отлива примерно на два сантиметра больше ширины нижнего внешнего откоса. Загибать по бокам ничего не надо.
4. Вставьте отлив в одну канавку до упора, немного согните его и осторожно вставьте второй конец в противоположную канавку. Сместите по горизонтали таким образом, чтобы оба торца отлива располагались в канавке.
5. Небольшим шпателем раствором заделайте канавку. Массу набивайте плотно. Слегка влажной губкой подровняйте края, сделайте переход плавным и незаметным.

К сожалению, пластиковые отливы таким надежным способом установить нельзя. Они монтируются встык, место прилегания герметизируется герметиком. Торцы глушатся специальными вставками.

Шаг 4. Зафиксируйте саморезами изгиб отлива к оконной раме. На рамах имеются специальные углубления, следите, чтобы края изгиба не выходили за их пределы, изгиб отлива должен располагаться в канавке.

Снимите пленку с отлива

Установка отлива. Последняя примерка и подгонка

Нанесение пены

Укладка отлива на место

Если металлические отливы имеют длину более полутора метров, то можно во время установки пользоваться жидкими гвоздями, смазывайте поверхность основания и после этого ставьте отлив на место.

Отливы на окнах

Изготовление металлического отлива своими руками

Металлические отливы можно сделать самому, особой сложности конструкции не имеют.

Схемы оконных отливов

Как их изготавливать?

Шаг 1. Купите лист оцинкованной стали толщиной в пределах 0,5 мм. Обратите внимание на качество оцинкования, толщина слоя должна быть не менее 40 мкм, поверхность однородная на вид, наплывы и пропуски запрещаются.

Лист оцинкованный (оцинковка)

Цены на листы стальные оцинкованные

Лист стальной оцинкованный

Шаг 2. Отмерьте длину и ширину заготовки с учетом подгибов. На подгибы оставляйте примерно по два сантиметра по всему периметру. Длину возьмите с запасом, лучше потом излишки отрезать, чем выбрасывать отлив.

Шаг 3. Перенесите снятые размеры на лист железа. Для рисования лучше пользоваться обыкновенным фломастером, линии от карандаша плохо видны. Применяйте обыкновенные фломастеры, не пользуйтесь водостойкими. Видимые линии разметки потом нужно удалять, с водостойкими красителями возникнут проблемы. На листе должна быть линия изгиба для установки под раму окна и линия загиба выступающей части отлива. Резать лучше ножницами по металлу, в крайнем случае болгаркой. После болгарки с линии среза надо убрать заусеницы.

Шаг 4. Положите лист на ровный край стола, надавливайте на нее одной рукой, не допускайте вибрации. Второй рукой аккуратно изгибайте его, постукивая по листу любым отрезком доски. Есть киянка – отлично, с ней работать легче.

Лист оцинковки

Способ фиксации листа

Загиб стального листа

Практический совет. Для усиления жесткости можно сделать капельник. Он не только улучшает отлив, но и отводит воду дальше от стены. Капельник – дополнительный Z-образный изгиб по нижней кромке отлива.

Загибайте металл не спеша, начинайте с одного края и постепенно двигайтесь к противоположному. Лист должен изгибаться волной. Не пытайтесь сгибать сразу со средины, обязательно появятся неровности. Удары наносите сверху вниз, часть плоскости киянка должна загибать металл, а вторая часть в это же время ударять о край стола. С первого раза гните примерно на 30°, до прямого угла нужно сделать несколько проходов вдоль линии туда и обратно. Чем больше проходов – тем ровнее загиб листа.

Изготовление отлива

Научиться загибать листовое железо несложно, уже после нескольких сантиметров появляется опыт. Если есть опасения – потренируйтесь на ненужных кусках оцинкованной стали. Вы сможете контролировать силу, направление и частоту ударов, изгиб получится ровный. По качеству он, конечно, несколько уступает листогибочному станку, зато у вас есть возможность не только сэкономить на стоимости, но и изготавливать отливы собственных размеров отдельно под каждое окно.

Видео — Установка отливов на окна

Ответы на вопросы

Как правильно снять размеры основания отлива?

Во-первых, не стоит очень волноваться, точность снятия может быть плюс-минус несколько миллиметров.

Во-вторых, снимать размер довольно просто:

• замерьте ширину отлива в месте примыкания к оконной раме;
• приставьте угольник к раме и замерьте малый катет первого угла в сантиметрах, так же поступите и со вторым углом;
• прибавьте к длине отлива и рамы окна сумму катетов, это будет длина отлива без загибов или врезки в штукатурку;
• прибавьте к этому значению приблизительно по два сантиметра, если вы будете края подгибать и делать внахлест к штукатурке боковых откосов и по сантиметру, если будете делать врезку.

Замер оконного отлива

Как загибать края отливов?

Есть несколько способов, каждый из них дает неплохой результат.

• 1. Пользоваться специальными плоскогубцами жестянщика. Они имеют широкие губки, что обеспечивает большой захват. Для работы нужно иметь минимальный опыт.

     Плоскогубцы жестянщика

  2. Зажать струбцинами по линии изгиба листа с двух сторон деревянные брусочки или толстые рейки. Дальше положите отлив на ровную поверхность и нажимайте на струбцины. Имейте в виду, что нужно отступить от линии 1–2 миллиметра на изгиб.

     Струбцина клещеобразная

     Как ровно загнуть стальной лист

  3. Положите лист железа на ровный стол, линия изгиба должна быть у самой кромки. Постепенно с одного конца изгибайте отлив киянкой, при необходимости возвращайтесь назад и поправляйте линию изгиба.

     Оцинкованный лист можно согнуть, используя киянку

  4. Если листовая сталь очень тонкая, то согнуть ее можно пальцами.

Настоятельно рекомендуем во время производства жестяных работ защищать руки рукавицами. Порезаться об острые края очень легко, а травмы такие заживают долго.

Защитные рукавицы

И еще один практический совет. Для того чтобы отлив легче изгибался, а линия получалась ровной, с обратной стороны продавите бороздку. Положите лист на ровную поверхность, под линейку металлическим предметом продавите неглубокую борозду. Следите, чтобы цинковое покрытие не повреждалось. Но даже если оно и поцарапалось – не проблема. Линия всегда будет с обратной стороны отлива и влага на нее не попадает.

Цены на листогибочные станки

Станок листогибочный

Какие особенности установки металлических отливов на деревянные дома?

Отличие одно, но принципиальное. Если на каменных стенах в качестве основания используется цементная смесь, то для деревянных нужно делать несущий каркас из брусков. В некоторых случаях достаточно нескольких реек различной толщины, положенных вдоль оконного проема. Они фиксируются к брусьям гвоздями. Чтобы под отлив не попадал снег и для усиления фиксации к стене рекомендуется пользоваться монтажной пеной. Перед запениваем придавите отлив сверху, груз выбирайте такой, чтобы он не прогибал железо и одновременно не позволял пене приподнимать отлив.

Установка отлива на окно деревянного дома

Как соединить два коротких листа?

Это еще один способ снизить стоимость металлических отливов. Есть два способа, выбирайте для себя лучший.

1. С помощью пайки.

Для оцинкованной стали обычные припои не годятся, цинковое покрытие они или не протраливают или протравливают очень медленно. Вам понадобится большой паяльник мощностью не менее 200 Вт, чем больше, тем лучше.

Паяльник-пистолет

Для пайки оцинкованных листов придется пользоваться соляной кислотой. Обыкновенные припои для железа непригодны, они не могут снять цинковое покрытие, нужно пользоваться концентрированной кислотой.

Раствор кислоты соляной

Работайте с ней внимательно, не допускайте попадания химической жидкости на слизистые оболочки. Как только случилась неприятность – немедленно промойте проточной водой.

1. Соедините внахлест два листа оцинкованной стали, если есть большие зазоры – устраните их: прижмите любым грузом, положите сверху ровную доску и на нее кирпичи и т. д.
2. Налейте на место стыка двух листов тонкий слой кислоты. Можно обильно смазывать кисточкой, главное, чтобы отсутствовали пропуски. А то в этих местах листы не соединятся.

   Нанесение кислоты

3. Нагрейте до рабочей температуры паяльник. Определить степень нагрева просто. Если на нем быстро плавится припой – можно работать. Припой берите марки ПОС 60. В нем 60% олова и 40% свинца.

   Припой ПОС-60

4. Водите нагретым концом паяльника с припоем по месту спайки. Металл прогревается, кислота протравливает цинк, припой прочно соединяется с листовым железом.

   Пайка оцинковки

5. Не снимайте груз до затвердения припоя.

Важно. Во время кипения кислоты в воздух выделяются очень едкие испарения. Работайте только на улице, обязательно пользуйтесь средствами защиты органов дыхания.

Шов всегда делайте с лицевой стороны отлива, с обратной видна щель. Если сомневаетесь в прочности спайки – переверните лист обратной стороной и повторите спайку шва. Кислота протравливает цинк до железа, за счет такой подготовки производится соединение металла на молекулярном уровне. После окончания работ поверхности обязательно нужно помыть в воде с пищевой содой, таким образом нейтрализуется кислота. Чистый отлив рекомендуется еще раз промыть в проточной воде.

2. С помощью замка.

1. Согните лист вдоль кромки под углом 90°, переверните его и закрепите струбцинами. Ширина кромки 10 мм.
2. Вставьте в изгиб широкий металлический шпатель, сильно прижмите. Легкими постукиваниями начинайте изгибать дальше. Мы уже упоминали, что рекомендуется делать несколько проходов, каждый раз лист загибается на небольшой угол. Чем больше раз будет повторяться операция, тем лучше, но количество проходов не должно быть менее трех на угол 90°. Загните полосу параллельно к плоскости листа. Размер зазора зависит от толщины шпателя, должен быть не более 1 мм.
3. Сдвиньте край изогнутого листа на ширину 15 мм, небольшая разница обеспечивает плотность соединения. Закрепите его струбцинами с двух сторон.
4. Начинайте киянкой загибать. Вставьте шпатель в щель и продолжайте загиб под углом 90. Первую кромку шпателем оттопыривайте до того момента, пока она не станет перпендикулярной. Снимите струбцины. Точно по такому же алгоритму подготовьте второй кусок листа.
5. Вставьте загнутые кромки одна в другую и сильными ударами молотка по полученному шву выравнивайте его в горизонтальное положение. Следите, чтобы соединение во время сжатия не выходило из замка, в противном случае отрезки не будут параллельными.

   Выравнивание замка кувалдой

6. Переверните соединенные листы на другую сторону. Работайте внимательно, постоянно следите за положением кромок. Старайтесь сделать замок максимально ровным, без бугорков и вмятин. Работа физически не тяжелая, но времени потребуется достаточно. Особенно если вы делаете соединение впервые.

   Соединение двух листов оцинковки

Замок можно резать ножницами по металлу, увеличенные листы используются для изготовления больших по размерам отливов.

Видео — Как сшить два листа оцинкованного железа без станка

Как видите, все можно делать своими руками, но только при наличии двух условий: нужно иметь желание и хотя бы минимальные знания. Не бойтесь, пробуйте делать, практический опыт ничто не заменит.

Видео – Установка отлива для окна

разновидности и особенности выбора, установка и фото удачных вариантов

Оконный отлив, известный как внешний подоконник, выполняет несколько функций. Прежде всего, он защищает стену дома и окно от осадков. Также подобная конструкция делает оконный блок эстетичным. Чтобы правильно выполнить установку отлива на пластиковое окно, необходимо изучить несколько важных нюансов.

Основные разновидности оконных отливов

Сегодня для создания подобных конструкций для окна используется преимущественно металл или пластик. Специалисты выделяют такие разновидности:

• металлическая конструкция, выполненная из оцинкованной стали. Для ее изготовления подходит тонкий металл толщиной около 0,5 мм. Он покрыт слоем цинка, благодаря чему металл получает надежную защиту от коррозии. Упомянутая толщина считается оптимальной. Она придает подоконнику жесткость и хорошо гасит вибрации, которые возникают при попадании на конструкцию града и крупных капель дождя. Ширина таких отливов составляет 90-400 мм, а длина – 3 м. Оцинкованные изделия считаются наиболее дешевыми, однако, они подвержены воздействию кислот;
• полиэстеровые отливы. По сути, это вышеупомянутая оцинкованная конструкция для окна, покрытая полиэстеровым слоем, который выполняет функцию декоративно-защитного покрытия. Преимуществом такого изделия является повышенная прочность и стойкость к кислотным средам. Другим плюсом считается большой выбор оттенков. Полиэстеровые изделия боятся лишь царапин. При грамотном уходе конструкция прослужит в течение 20-30 лет и надежно защитит окно и стену от влаги;
• алюминиевые отливы. Алюминий считается устойчивым прочным материалом, способным выдерживать дождь, снег и другие атмосферные осадки. Конструкцию, выполненную из алюминия, можно окрасить в любой оттенок. Главный недостаток изделия – это его дороговизна;
• пластиковые отливы. Подобная конструкция создается из поливинилхлорида, который считается практичным и долговечным материалом. Главное преимущество пластиковых отливов – отличная шумоизоляция окна. Так, во время дождя вы не услышите стука капель. Помимо этого, пластиковые конструкции не растрескиваются и не выгорают на солнце. Они простые в уходе и не нуждаются в дополнительной защите от различных повреждений. Готовые оконные отливы отличаются влаго- и огнестойкостью. Их установка не вызывает трудностей, однако они становятся очень хрупкими при минусовой температуре.

Сегодня в продаже можно отыскать и другие разновидности оконных отливов. Например, это могут быть изделия, выполненные из натурального либо искусственного камня. Устанавливать такие тяжелые конструкции на окно не всегда легко, поэтому стоит заручиться помощью профессионала.

Отливы для пластиковых окон

Как выбрать внешний подоконник для окна?

Перед покупкой и установкой изделия стоит учесть тот факт, что пластиковые отливы сильно уступают металлическим по своей прочности.

Лучше отдать предпочтение отливу для окна, который не нуждается в особом уходе. Это объясняется тем, что в процессе эксплуатации изделие сильно загрязняется, а значит, может потребоваться жесткая очистка.

Внешний подоконник должен иметь небольшой вес, иначе он окажет значительную нагрузку на фасад. Если все-таки хочется поставить тяжелый отлив, придется перед этим установить опорную конструкцию.

Перед покупкой необходимо уточнить наличие специального покрытия. Лучший вариант – это платизол, который придает конструкции привлекательный вид и улучшает ее прочность.

Специалисты рекомендуют выбирать материал, изготовленный известной фирмой. Именитые компании дорожат своей репутацией, поэтому предлагают только качественные изделия.

Монтаж отливов на пластиковые окна

Установка отливов на пластиковые окна – это довольно простая задача, с которой может справиться даже начинающий. В любом случае выполнять монтаж необходимо с учетом некоторых нюансов, что поможет действительно защитить стены от атмосферных осадков.

1. В первую очередь перед установкой следует позаботиться о качественной подрезке внешнего подоконника. Оба края должны заходить на откосы проема минимум на 1 см. При этом края слегка подгибают вверх, что продлит срок службы откоса. Также подобное решение поможет избежать образования конденсата на окне в зимнее время.
2. Нужно обратить внимание на ширину конструкции. Если она будет соответствовать ширине наружного откоса, то вода прольется на стену, что нежелательно зимой.
3. Производители рекомендуют перед установкой отливов на окне подготовить откосы. Речь идет о герметизации их нижней части с использованием паропроницаемой ленты, способной выводить лишнюю влагу из стены. Такой материал аккуратно приклеивают одним краем на подкладку рамы, а другим – на очищенный торец проема.
4. Чтобы сделать установку по всем правилам, нужно организовать на окне подушку для отлива. Ранее она создавалась из цемента, а сегодня ее заменила морозостойкая монтажная пена. Этот материал аккуратно задувают под внешний подоконник.
5. Для закрепления отливов используются саморезы по металлу. При этом, перед фиксацией конструкции, места их соединения с рамой обрабатывают герметиком.

Установка оконных отливов не вызывает особых сложностей. Достаточно изучить технологию и подготовить качественные материалы. Также стоит ответственно подойти к выбору самого внешнего подоконника. Благодаря этому вы сможете защитить окна и стены от любых погодных условий.