Андулиновая кровля: размеры листа, фото, укладка

Андулиновая кровля – надежное и красивое решение для крыши частного дома. Несмотря на свои высокие характеристики, стоимость покрытия невысокая, что делает его доступным для любых проектов.

Текст:

Современный строительный рынок кровельных материалов отмечает рост популярности надежного и доступного по цене покрытия для крыш – андулина. Прекрасный внешний вид, неприхотливость, широкая цветовая гамма и долгий срок службы вывели материал в лидеры кровельного рынка.

В данной статье мы разберемся, что представляет собой андулиновая кровля, какие особенности имеет, и коротко опишем процесс укладки материала на крышу частного дома.

Содержание

1. Что такое андулин: габариты листов.

2. Особенности материала.

3. Виды андулина.

4. Инструкция по монтажу андулиновой кровли.

5. Видео: андулиновая кровля.

Что такое андулин: габариты листов

Андулин – представляет собой кровельный материал на многослойной основе, состоящей из прессованного картона с пропиткой битумом. Верхний слой листов покрыт специальными минеральными красителями и смолой – составы придают андулину цвет и привлекательный внешний вид.

Размеры листа андулиновой кровли:

• Длина полотна – 2 м.

• Ширина – 950 см.

• Толщина – 3 мм.

• Вес 1 листа – 6 кг.

• Количество волн – 10 штук (андулин шиферный).

• Высота волны – 0,36 мм.

• Площадь 1 шиферного листа– 1,9 кв.м.

• Размер черепицы из андулина 100 см на 35 см.

Важно: материал выпускается по стандартным размерам, допускаются минимальные погрешности не более 5 мм.

Особенности материала

Преимущества покрытия:

• Незначительный вес. Андулиновая кровля одна из самых легких в сегменте и оказывает на стропильную систему минимальную нагрузку.

• Высокая шумоизоляция – покрытие смягчает шум дождя, града.

• Стойкость к резким температурным изменениям от -35 до +50 градусов.

• Химическая стойкость – профессионалы рекомендуют выбирать покрытие для крыш домов, расположенных в крупных городах с высоким уровнем кислотности осадков.

• Простата монтажа – покрытие продается в комплекте со всеми необходимыми для укладки крепежными элементами.

• Долгий срок службы – более 50 лет.

• Антикоррозийные свойства. Благодаря органическому составу исключено возникновение коррозии или ржавчины, битумная пропитка дополнительно защищает покрытие от гниения.

• Стойкость к ураганному ветру и влаге, класс безопасности по европейским стандартам – А+.

• Доступная цена. Низкая стоимость и долгий срок службы дают реальную экономию.

Виды андулина

Андулин представлен на рынке в двух вариациях – черепица и шифер. Андулиновый шифер представляет собой листовой материал размером 2 м /950 см. Из-за своей значительной площади данный вид покрытия используется в качестве кровельного материала для крыш простой формы.

Андулиновая кровля фото

В основе покрытия – битумно-волокнистый материал с профилем как у широко и известного шифера. Такой профиль придает андулину жесткость и прочность.

Андулиновая черепица представлена более мелкими плитками размером 100/35 см каждая. Плитки мягкие и очень гибкие, что позволяет уложить их на кровлю сложной конструкции. Данный вид кровельного покрытия чаще всего используется при возведении кровель вальмового типа.

Застройщики любят андулиновую черепицу за минимальность отходов и богатую цветовую палитру. Черепица выступают не только надежной кровлей, но и настоящим украшением дома.

В основе черепицы – стеклохолст с двух сторон покрытый окисленным битумным составом. С внутренней стороны лист закрыт битумной пленкой (исключает возможность повреждений при транспортировке и легко снимается во время укладки). Сверху листы посыпают минеральной крошкой – придает андулиновой черепице интересную форму и фактуру. К обрешетке черепичные листы крепятся саморезами или гвоздями.

Инструкция по монтажу андулиновой кровли

В случае с андулином работы по укладке листов начинаются с установки ендов в местах пересечения скатов. Далее монтируют пергамин непосредственно на деревянные элементы обрешетки.

Монтаж андулиновой кровли состоит из данных этапов:

Важно: материал легко режется с помощью ножовки или циркулярной пилы.

• Укладка андулиновой кровли начинается с подветренной стороны. Прежде чем закрепить его необходимо точно выровнять, демонтаж после закрепления без повреждения полотна невозможен.

Важно: каждый четный ряд начинается с половинки листа.

• Фиксируют листы с двух сторон. На 1 лист шиферного ондулина идет не менее 20 гвоздей. Само крепление осуществляется в местах нахлеста одного листа на другой и на концах волн. Фиксировать лист нужно четко и быстро, строго поддерживая линию бруса. Полотна крепятся с помощью специальных гвоздей с защитной «шапкой» и уплотнителем. В случае образования просветом между листами покрытия необходимо закрыть их с помощью специальных заполнителей.

Важно: крыша из андулина требует дополнительной герметизации. Выполнять ее нужно по верхнему краю отбойника и при необходимости дополнительно герметизировать все саморезы. Внутренняя герметизация швов осуществляется монтажной пеной.

Видео: андулиновая кровля

Добавить комментарий

цена за лист и отзывы с фото

Кровельный материал должен соответствовать целому ряду требований: прочность, долговечность, устойчивость к действию влаги, ветра и так далее.

Часто эти полезные свойства связаны с большой массой, что создает дополнительную нагрузку на стены.

Андулин обладает большинством из требуемых качеств, но при этом отличается легкостью.

Кровельное покрытие андулин: потребительские свойства

Андулин – многослойный материал, получаемый прессованием картона, пропитанного битумом.

Верхний слой покрыт минеральным красителем и смолой для придания привлекательного вида кровле.

Параметры изделия

Выпускается андулин только одним производителем и только в одном типоразмере:

• длина изделия – 2 м;
• ширина – 0,95 м;
• толщина – 3 мм;
• высота гребня – 0,36 мм;
• вес листа чуть менее 6 кг;
• число волн на одном листе – 10.

Что нужно знать об андулине

Материал обладает большим числом привлекательных потребительских качеств, что и служит основой его популярности:

• масса – это одно из самых легких кровельных покрытий, и не оказывает большой нагрузки на стропильную систему;
• шумоизоляция – крыша крытая андулином, смягчает звук, поэтому шум дождя, например, практически не слышен;
• рабочий температурный диапазон составляет -25–+50 С;
• химическая инертность – покрытие характеризуется стойкостью к химически агрессивным средам, его можно смело использовать для кровли зданий в больших городах, где кислотность осадков весьма заметна;
• стойкость к действию влаги, а также к влиянию грибков и плесени – вполне достаточная, для того чтобы защитить здание от дождя и снега. Покрытие характеризуется и стойкостью к сильному ветру – до 180 км/ч;
• андулин допускается использовать для облицовки стен, а также криволинейных элементов с радиусом кривизны не менее 5 м;
• монтаж благодаря малому весу изделий и полной комплектации крепежными элементами, является делом простым и не требующим особых навыков;
• гарантия от производителя –15 лет;
• класс безопасности по европейским стандартам – A+.

Как и любому другому материалу, андулину свойственны недостатки и главный среди них – пожароопасность.

Готовый лист пропитывается антипиренами, для того чтобы повысить огнестойкость, но полностью эту проблему не устраняет.

Поверхность листа горит неохотно, но с торцевого края загорается быстро.

В некоторых европейских странах андулиновую кровлю разрешается делать только на плоскую поверхность без обрешетки при обязательной обработке стены специальным средством.

Отдавая предпочтение этому материалу, нужно помнить о его пожароопасности.

Шифер или черепица: вот в чем вопрос

Помимо волнистого листа, напоминающего шифер, выпускается также и андулиновая черепица.

Состав последней несколько отличается, но для потребителя наиболее важными выступают те качества, что обусловлены формой и размером изделий.

Конструкционные особенности

Шифер: площадь листа составляет 1,9 кв. м, волнистая форма придает ему известную жесткость.

Это повышает общую прочность покрытия, но составляет и трудности при монтаже: материал нужно резать.

При этом образуется некоторое количество обрезков, которые не используются.

На крышах сложной конструкции – многощипцовых или даже вальмовых, расход возрастает настолько, что применение андулина теряет свою привлекательность, несмотря на доступную стоимость: цена листа колеблется в районе 360 – 470 р.

Черепица – мягкие плитки с параметрами 100 х 35 мм, производятся из стекловолокна, со слоем окисленного битума с двух сторон.

Внешняя часть черепицы покрыта минеральной крошкой.

Расход материала при одинаковой площади крыши заметно ниже, и покрывать черепицей сложные кровельные конструкции весьма выгодно.

Цвет и фактура

Оба вида покрытия выпускаются в четырех цветовых решениях: красный, зеленый, коричневый и черный.

Продукция от производителя обязательно комплектуется крепежными элементами того же оттенка. Нужно заметить, что стойкость цвета у черепицы выше, так как она обеспечивается напылением минеральной крошки.

Цвет влияет на стоимость: цена черного андулина самая низкая, красного и коричневого – выше на 4 – 5%, зеленого – на 10%.

Предлагается шифер с матовой или глянцевой поверхностью:

• матовая – создает ощущение бархатистости, цвет интенсивнее. Но материал легче накапливает грязь, на солнце выгорает быстрее;
• глянцевая – более устойчива к воздействию ультрафиолета. Однако гладкая поверхность провоцирует лавинообразный обвал снега, поэтому при его использовании рекомендуется установить на крыше снегозадержатели.

Фотографии андулиновой крыши

Андулиновая кровля своими руками

Монтаж крыши из андулина: быстро и просто

1. Для обеспечения качества работы, необходимо соблюдать несколько простых условий.
2. Подготовка шифера и укладка осуществляется при температуре не ниже -5 С. Материал теряет пластичность и легко повреждается при низкой температуре.
3. Для изменения размеров используется ножовка, предварительно смазанная маслом.
4. Для фиксации одного листа требуется не менее 20 гвоздей.

Расчет материала

Листы андулина укладываются внахлест на 1–2 гребня, продольный нахлест определяется углом наклона.

При величине угла до 10 градусов нахлест составляет 30 см, при наклоне в 10 – 15 равен 20 см плюс 1 гребень.

При угле больше 15 градусов производится нахлест в 17 см.

Монтаж осуществляется в шахматном порядке, для того чтобы предотвратить формирование «прямых рядов», то есть, в начале нечетного ряда укладывается целый лист, а следующий четный начинается с половины листа.

Эти особенности необходимо учесть при расчете количества материала, а имея в виду возможные повреждения при монтаже, желательно сразу же увеличить полученную цифру на 10%.

Сооружение обрешетки

Так как в России укладка андулина на обрешетку разрешена, то этот прием используется повсеместно.

Еще об обрешетке кровли под металлочерепицу.

Об оптимальном угле наклона крыши в статье. Также о том, как рассчитать угол наклона крыши.

О флюгере на крышу здесь. О назначении этого интересного аксессуара и о том, как его установить.

Для изготовления каркаса применяется деревянный брус, крепление осуществляется саморезами.

Размеры ячейки обрешетки зависят от угла наклона крыши:

• при величине угла менее 10 градусов сооружается сплошная обрешетка;
• от 10 до 15 шаг между брусками составляет 45 см;
• при наклоне выше 15 градусов – 60 см.

Остальные действия вполне обычны:

1. Элементы каркаса закрепляются на стропилах.
2. По периметру крыши фиксируется отбойник – лента из оцинкованного железа, с шириной в 10 – 20 см.
3. Устанавливаются ендовы в местах стыковки скатов.
4. На обрешетку настилается изоляционный материал – пергамин.

Укладка шифера

1. Монтаж начинается снизу с подветренной стороны. Листы крепятся в шахматном порядке.
2. Перед фиксацией листы следует тщательно выровнять: использовать повторно изделие нельзя.
3. Каждый элемент закрепляется не менее чем 20 гвоздями с двух сторон, в районе нахлеста и по краю. В первом ряду забиваются в каждый гребень, в остальных – через один.
4. Крепеж осуществляется специальными гвоздями с защитными крышечками.
5. После окончания монтажа устанавливается коньковый элемент – с нахлестом в 13 – 15 см и закрепляется у каждого гребня, который размещен на брусе обрешетки.

Видео о монтаже андулиновой кровли.

Андулиновая крыша: отзывы и мнения потребителей

Около десяти лет назад появилось множество подделок, которые продавались как андулин, вот отсюда и отношение, что раз основа – картон, то и прочности никакой. А на самом деле целлюлоза – это прост техническая основа, по которой формируется сам лист. А прочность ему придает профилирование

Александр Р, 37, Воронеж

Экологически чистый материал – такого и понятия нет. А если с андулиновой крыши что-то там испаряется, то испарения все равно уходят вверх.»

Людмила М, 34, Ростов: «Долго колебалась между профнастилом и андулином. Первый все-таки прочнее, и не горит. Но послушала у знакомой, как по крыше бьет дождь, и поняла, что это не для меня. Покрыла андулином. Крыше пять лет, цвет посветлел, но не сильно. И в доме тихо.

Юлия Н, 28, Казань

Я как-то забываю, что не все могут сходить в фирменный магазин и посмотреть как выглядит настоящий андулин. Для начала у него на каждом листе на краю надпись – Onduline. В листе только 10 волн и никаких других листов не выпускается. В России андулин производит только один завод. И он, кстати, самый новый и самый современный.

Николай Кривопуск, 28, Москва

Андулиновая крыша – оптимальный вариант для жилых зданий, а также гаражей, беседок, банных построек, при условии, что температура зимой не понижается ниже –30 С.

Что еще почитать по теме?

Автор статьи:

Сергей Новожилов — эксперт по кровельным материалам с 9-летним опытом практической работы в области инженерных решений в строительстве.

Понравилась статья? Поделись с друзьями в социальных сетях:

Facebook

Twitter

Вконтакте

Одноклассники

Google+

Цена на монтаж андулиновой кровли за м2 — Стоимость работы по монтажу крыши из шифера ондулина — Волнистый лист и Черепица!

Выполнение кровли из ондулина зачастую выбирается тогда, когда требуется высокая скорость проведения работ – готовый для реализации объект малого строительства. При высокой скорости работ устройство кровли из ондулина получается надежным, долговечным и выполняющим полностью свое предназначение – защиту конструкции крыши на долгие годы.

Цена на монтаж кровли из ондулина

Окончательная цена на работы по монтажу андулиновой кровли за м2 складывается из сложности проводимых работ, типа крыши, необходимости снятия старого кровельного покрытия. Сам монтаж отличается простотой, что позволяет его выполнить быстро и качественно.

Монтаж андулиновой кровли

Монтаж скатной кровли из ондулина, ондулиновой черепицы

Монтаж стропильной системы, мауэрлата	от 600 руб за м2
Монтаж обрешетки крыши	от 150 руб за м2
Монтаж контробрешетки крыши	от 150 руб за м2
Укладка гидроизоляции и пароизоляции с проклейкой	от 100 руб за м2
Монтаж утеплителя — стекловата, каменная вата	от 200 руб/кв. м.
Монтаж утеплителя — пенопласт, экструдированный полистирол	от 250 руб м2
Монтаж OSB-плит, фанеры	200 руб м2
Устройство гидроветрозащиты кровли	от 250 руб м2
Монтаж ондулина	от 350 руб м2
Монтаж конька	от 250 руб м2
Монтаж щепца	100 руб м.пог.
Монтаж ендовой	200 руб м.пог.
Монтаж водосточной системы крыши	200 руб м.пог.
Монтаж карнизов, карнизного свеса	200 руб м.пог.
Устройство снегозадержателей	250 руб пог.м.
Монтаж примыканий к стенам	350 руб пог.м.
Разделка примыкания кровли к трубам и вентиляционным выходам	2400 руб шт
Подшивка карнизного свеса софитом, сайдингом	от 250 руб м.п.
Подшивка карнизного свеса вагонкой	285 руб м. п.
Монтаж временных конструкций	от 100 руб м2

Демонтаж кровли

Для расчёта цены на монтаж конкретно вашей кровли из ондулина — оставьте заявку на расчёт через форму обратной связи или закажите обратный звонок менеджера. 

Для расчёта стоимости укладки кровли из андулина на вашем доме — оставьте заявку на расчёт через форму обратной связи или закажите обратный звонок менеджера.  

особенности, разновидности материала, возведение крыши из черепицы

В современном строительстве применение андулина постепенно набирает обороты. Особенно это касается случаев, когда требуется быстро возвести крышу. Но при возведении андулиновой кровли требуется знать об особенностях работы с данным видом материала. Стоит понимать, почему более привычные материалы в виде черепицы, шифера и профнастила стоит заменить на относительно новый кровельный материал.

Основные параметры материала

Французская компания недавно предложила взамен более привычным материалам андулин, который отличается приемлемым соотношением цены и качества при более высокой надежности. Конечно, внешний облик материала нельзя назвать определяющим фактором, но многие отмечают и эстетичность, и презентабельность андулиновых крыш, которые действительно выделяются на фоне одинакового кровельного покрытия.

К наиболее важным особенностям материала можно отнести:

• Сохранение внешнего вида и своих свойств даже в случае воздействия высоких и низких температур.
• Возможность высокой защиты стандартных двускатных кровель.
• Устойчивость к грибковым образованиям и любым другим поражениям.
• Защита от влияния ультрафиолетовых лучей.
• Хорошая сопротивляемость к горюче-смазочным материалам и химическим веществам (щелочам и кислотам).

Благодаря этим свойствам андулин идеально подходи для возведения кровли в регионах, где нестабильные климатические условия. При этом монтаж андулиновой черепицы осуществляется как профессиональными мастерами, так и начинающими мастерами.

У уникальной кровли есть много преимуществ, которые и подкупают сделать выбор в ее пользу. К ним можно отнести:

• Длительный срок службы материала (от пятнадцати лет и выше) с сохранением технических характеристик на протяжении всего срока эксплуатации.
• Высокий уровень прочности достигается за счет технологии производства.
• Выгодное вложение средств, так как долговечный материал отличается невысокой стоимостью.
• Подходит для многопрофильного строительства: для возведения кровли частных домов и нежилых строений.

Покупая такое кровельное покрытие, можно не сомневаться в его качественных составляющих, которые подтверждаются соответствующей документацией от производителя. Экономическая выгода приобретения — немаловажный фактор, который зачастую бывает решающим. Ведь хочется сделать ремонт не только быстро, но и с минимальными денежными затратами.

Разновидности андулиновых кровель

На рынке андулиновое покрытие можно найти в двух вариантах: в виде шифера и черепицы. И хоть оба варианта принадлежат к одному и тому же строительному материалу, у каждого из них есть свои отличия, которые при покупке стоит учитывать.

Оба варианта кровельного материала выдерживают неблагоприятные климатические факторы: обильные осадки (дождь и снег, град), порывы сильного ветра. Производитель на свою черепицу и шифер обычно предоставляет гарантию на десять или пятнадцать лет. Но на деле доказано, что эксплуатация стройматериала достигает пятидесяти лет.

Андулиновые кровельные покрытия так хорошо сохраняются за счет своей прочной структуры. Монтаж очень легкий, у листа андулина незначительный вес. Укладка андулинового покрытия выполняется и поверх старой кровли, и в виде новой кровли.

Андулиновый шифер производитель выпускает в виде листов стандартных размеров 2×1 метра. Благодаря большой площади полотен, они обычно используются для укладки крыш простых конструкций. А для более замысловатых конструкций лучше выбрать мягкую черепицу, при ее монтаже материалы расходуются с меньшим количеством строительных материалов. В основе этой кровли лежит битумно-волокнистый материал, а профиль шифера увеличивает уровень жесткости листа.

Андулиновая черепица представлена на строительных рынках в виде небольших элементов кровельного материала или в виде мягких плит размером 100×35 сантиметров каждая. Неважно, насколько сложная конструкция крыши, отличная гибкость листов позволяет осуществить монтаж очень быстро. Большим спросом кровля из черепицы пользуется при возведении вальмовой крыши и прочих сооружений с обилием изгибов, изломов. Ее еще называют гонтом или шинглсом.

Благодаря своим минимальным размерам, такая плитка при монтаже кровли сокращает объем строительных отходов. На рынке представлен большой ассортимент: можно подобрать подходящий вариант и по нужной текстуре, и по цветовой гамме. Это придает материалу большую ценность как декоративному элементу крыши. Прямоугольники или многоугольники располагаются на нижних частях черепицы, они бывают разных очертаний и форм.

Технология производства черепицы заключается в следующем: стекловолокно или стеклохолст покрывают окисленным битумным составом с обеих сторон, потом на нижнюю часть крепится специальная битумная защитная пленка, которую в ходе работы легко снять. На черепицу сверху насыпается разноцветная минеральная крошка — это и увеличивает ассортимент кровельного покрытия, так как используются разные формы крошки и ее цвета.

При возведении крыши черепичные листы обычно просто прибиваются специальными крепежами, например, саморезами или гвоздями. Отдельные листы черепицы благодаря битумной массе надежно склеиваются, и получается водонепроницаемая кровельная конструкция, которая может прослужить длительный срок без каких-либо нареканий.

Рекомендации по монтажу

Первый этап устройства андулиновой кровли будет таким же, как и в случае с другим кровельным покрытием:

• Сначала нужно закрепить ендовы там, где пересекаются скаты крыши.
• Потом укладываются пергамины на обрешетку.
• После этого переходят непосредственно к монтажу листов.

Листы черепицы отличаются малым весом, поэтому с задачей можно справиться без конкретных знаний. Достаточно минимальных строительных навыков. Да и предварительная подготовка не требуется. Для возведения крыши достаточно обычного набора инструментов и специального набора гвоздей для крепления кровельного покрытия.

Крепление листов

При монтаже крыши нужно строго следовать инструкции использования этого материала. Обычно работы осуществляют при температуре более 5 градусов. При отрицательных показателях листы станут более жесткими.

Процесс монтажа выглядит следующим образом:

1. Распиливаются листы андулина, подгоняются по требуемому формату (для этого используется ножовка, которую предварительно стоит смазать).
2. Монтаж производится в шахматном порядке. Укладываются листы с подветренной стороны, четные ряды начинаются с половины листа — так на стыке получится нахлест из трех листов, который облегчит процесс монтажа.
3. Крепление листов к обрешетке производится на конце волны и в местах нахлеста. Крепеж вводится четко по линии бруса. Крепятся листы только после выравнивания, так как без повреждений демонтировать лист уже не получится.
4. Прибиваются листы с обеих сторон: забивается середина листа с шагов в волну. У гвоздей должна быть «защитная крышечка». На каждый лист приходится примерно двадцать гвоздей.
5. При образовании просветов требуется воспользоваться специальным заполнителем.

Завещающие работы

Наружная герметизация выполняется по верхнему краю отбойника. Иногда требуется выполнить даже герметизацию всех саморезов. Внутренняя герметизация выполняется по швам крыши и ее периметру. Для этого подходит монтажная пена. Чтобы получить естественное освещение для чердачного помещения, можно обустроить кровельное окно, прикрепив его гвоздями к стыкам.

Чтобы андулиновое покрытие обеспечить вентиляцией, требуется использовать вентилятор для кровли, закрепляется он так же, как и кровельное окно. Устанавливается вентиляционная труба с обязательным креплением к стыкам листов материала. Верхний лист нужно уложить внахлест основания трубы.

Потом уже устанавливаются элементы коньков, водосточные желоба, вентиляционная гребенка. Коньковые элементы крепятся с нахлестом в двенадцать сантиметров.

Многофункциональное андулиновое покрытие

Этот материал в строительстве можно применять и для других целей:

• Выполнение ремонта крыши, ее отдельных элементов.
• В качестве утеплителя и обшивки для мансардных этажей, лоджий, балконов. Тогда листы черепицы закрепляют к конструкции без дополнительного укрепления стропил, защищая помещения от природных воздействий.
• Обеспечение защиты фасадов жилых и нежилых домов, для этого используется еще не очень распространенный на рынке андулиновый сайдинг.

Преимуществ у материала очень много:

• Монтаж можно осуществить в одиночку, нужно лишь следовать простой инструкции.
• Оптимальный вес материала.
• Не требуется пароизоляция.
• Низкая стоимость в паре с гарантией высокого качества и надежности.

Кроме того, материал может справляться и с изоляцией звуков. При сильном дожде его стук не будет слышен жильцам дома.

Но если планируется возводить крышу из этого материала, то нужно узнать и про его недостатки. По готовому покрытию нельзя ходить, так как скатные стыки щелей заполняют смесями на основе полиэтилена, он из-за неравномерной нагрузки деформируется. Со временем покрытие утратит яркость цветовой гаммы, так как на него постоянно будут воздействовать негативные внешние факторы.

В любом случае андулиновая кровля уже заслуженно пользуется большим спросом. Все чаще можно встретить частные дома с ней. И в этом нет ничего удивительного: соотношение цены и качества превосходное.

сравнение с профнастилом, шаг обрешетки, цвета

На чтение 9 мин Просмотров 27 Опубликовано 21. 07.2020 Обновлено 03.07.2020

При выборе кровельного материала учитывают тип и форму крыши, сложность монтажа, соотношение стоимости и качества продукта. Ондулин – волнистый лист из целлюлозы, пропитанной битумом, производит французская компания Onduline. Недорогой и надежный материал быстро завоевал популярность на российском рынке. Он привлекательный, долговечный и водостойкий. Процесс монтажа прост, кровлю можно смонтировать своими руками.

Характеристики андулиновой кровли

Качественно смонтированная андулиновая кровля служит до 15 лет

В частном строительстве получил распространение недорогой кровельный материал – ондулин. Основным сырьем для его производства является прессованная целлюлоза. Для придания прочности ее армируют стекловолокном. После окрашивания и формования волны листы пропитывают битумом. В результате получается продукт, напоминающий цветной шифер. Некоторые строители называют его – еврошифер. Многослойность и ребра жесткости обеспечивают его прочность, стойкость к воздействию ветровой и снеговой нагрузки. Благодаря шероховатой поверхности снежные массы не сходят лавиной, допустим монтаж без снегозадержателей.

Изделия имеют стандартный размер:

• длина – 195 см;
• ширина – 95 см;
• толщина – 3 см.

Андулиновая кровля, изготовленная по стандартам качества, отличается влагостойкостью и гарантийным сроком службы до 15 лет. При правильной укладке предполагается эксплуатация до 50 лет. Ее красящие минеральные пигменты долго не выгорают под действием солнечных лучей. Материал рассчитан на температуру от -55 до 110°C. Показатель шумоизоляции составляет 40 дБ. Крыша ондулин отличается низким коэффициентом теплопроводности, хорошо защищает дом от потери тепла.

Композитный материал применяется для покрытия жилых домов и хозяйственных построек, террас и павильонов. В продаже имеется много материала, лишь внешне похожего на ондулин. Его характеристики не соответствуют заводским стандартам. Чтобы не приобрести некачественную подделку, заказывайте кровельное покрытие у официальных представителей компании.

Разновидности материала

Черепица

Под маркой Ondulin выпускаются битумные листы двух основных видов: шифер и черепица. Несмотря на схожую технологию производства кровельного материала ондулин, между его разновидностями имеются отличия.

Черепица

Листовая черепица своим рисунком воссоздает вид натуральной черепичной кладки. Материал долговечен, выдерживает снеговую нагрузку до 960 кг/кв. м, что сопоставимо с прочностью стропильной системы. Привлекательный вид крыше из андулиновой черепицы придает многослойное декоративное покрытие краской, создающее объемное восприятие. Для формирования узора используется черный пигмент. Продукт представлен в трех основных цветах: коричневый, зеленый и красный.

В отличие от шифера лист имеет 7 волн, толщина остается такой же – 3 мм, вес уменьшен до 5,9 кг.   Для монтажа черепицы требуется 18 специальных гвоздей с литой шляпкой. Стоимость изделий зависит от цвета.

Шифер

Шифер

Волновые листы ондулина только внешне похожи на шифер. В составе материала нет асбеста или других вредных компонентов, что делает их экологически безопасными. Еврошифер выпускается с 10 волнами, его параметры 200×95 см с допустимыми колебаниями 3-10 мм. Вес материала около 6.5 кг. Производитель предлагает изделия двух новых линеек:

• Smart – изделия имеют специальный замок по краям листов. Специальная полоса позволяет обеспечить водонепроницаемость стыка. Замковая система исключает необходимость нанесения разметки, ускоряет работу и повышает качество монтажа. Продукт представлен в четырех цветах: коричневый, зеленый, сланец, красный.
• Diy – особенностью изделия является уменьшенная ширина листа. Она составляет 76 см вместо 95 см. Это сделало материал на 20% легче. Изменение параметра упрощает транспортировку, сокращает количество обрезков при монтаже кровли.

На каждом листе ондулина есть разметка для забивания гвоздей. Это еще один плюс при самостоятельном устройстве кровли.

Сравнение ондулина с профнастилом и другими видами кровли

Выбирать покрытие крыши нужно, сравнивая все возможные варианты. На строительном рынке несколько продуктов близких по цене и качеству. Чтобы сделать выбор, стоит изучить параметры каждого из них.

Ондулин или профнастил

Профнастил – это стальные листы, прошедшие формовку на профилегибочном станке. Материал предлагается с оцинковкой или с полимерной окраской. Профилированные листы обладают жесткостью и прочностью необходимой для кровельного покрытия. К их достоинствам относятся:

• возможность выбрать удобный размер профлиста;
• экономный расход при монтаже;
• прочность и долгий срок службы;
• негорючесть;
• различные оттенки порошкового окрашивания;
• устойчивость цвета к выгоранию.

Недостатки:

• сложность раскроя, необходим специальный инструмент;
• высокий вес кровли;
• шумность во время дождя.

Прочность ондулина невысока, он может треснуть от удара града или другого механического воздействия. Стальной профилированный лист выдерживает статические и динамические нагрузки. Значительный вес металлического материала создает чувствительную нагрузку на стены и фундамент постройки. Масса еврошифера меньше, его легче монтировать и транспортировать. Основной плюс профнастила – долговечность. Такая кровля прослужит 50 лет. Андулиновую крышу придется перекрывать лет через 10-15.

В процессе эксплуатации металлическая кровля доставляет неудобства из-за шумности и высокой температуры в летний период. К тому же под профлистами образуется конденсат. Чтобы нивелировать недостатки, придется устанавливать надежную тепло и звукоизоляцию, водозащитную мембрану. Это приведет к увеличению расходов.

Ондулин или металлочерепица

Выносливость материалов

Металлочерепица внешним видом имитирует кладку классической глиняной черепицы. Она изготавливается из тонкого листа стали с добавлением меди или алюминия. Наружная часть покрыта слоем полимера, который обеспечивает защиту металла и привлекательный дизайн.

Плюсы металлочерепицы:

• разнообразие вариантов профиля и окраски;
• респектабельный вид кровли;
• небольшой вес;
• долговечность;
• пожарная безопасность.

Недостатки:

• трудности с монтажом и большой расход на кровлях сложной формы;
• нельзя применять, если угол ската меньше 14°;
• при появлении трещин ржавеет;
• низкая звукоизоляция.

Архитектурный облик дома с кровлей из металлочерепицы выигрывает по сравнению с ондулином. Если владелец постройки готов платить за дорогостоящий монтаж, то лучше выбрать металлочерепицу. Ондулин обойдется значительно дешевле, но и внешний вид соответствует цене. Кроме декора битумные листы уступают металлическим в прочности и пожарной безопасности.

Еще одна пара для сравнения: ондулин и мягкая кровля. Оба материала изготовлены с применением битума, поэтому имеют схожие характеристики. При этом гибкая черепица благодаря эластичности может монтироваться на крышу любой конструкции. Долговечность материала составляет около 100 лет, он не теряет интенсивность окраски и водостойкость. К плюсам относят разнообразие дизайна мягкой кровли. Недостаток битумной черепицы – высокая стоимость. При ограниченном бюджете целесообразно отдать предпочтение ондулину.

Шаг обрешетки

Монтаж кровельного покрытия предполагает устройство прочного основания. Обрешетка под ондулин бывает сплошная и сделанная из планок с интервалом. Минимальное расстояние между брусками зависит от угла наклона крыши:

• 5-10° — при небольшом уклоне крыша испытывает повышенную снеговую нагрузку, требуется сплошная обрешетка из фанеры, досок или плит ОСП;
• 10-15° — рекомендуется брус толщиной 50 мм или доска 25 мм, шаг монтажа 45 см;
• больше 15° — используют доску и брус аналогичных параметров, шаг обрешетки под листы ондулина увеличивается до 61 см.

Указанный интервал является минимальным. Производитель советует при большом количестве снега в регионе делать более частую обрешетку, чтобы увеличить срок службы кровли. Специалисты советуют изготовить шаблон для разметки конструкции.

Преимущества и недостатки андулиновой кровли

Благодаря выверенной технологии кровля ондулин имеет немало преимуществ, связанных с ее техническими характеристиками:

• Влагостойкость – пропитка битумом образует надежный гидроизоляционный слой, который не пропускает воду.
• Шумоизоляция – структура материала позволяет гасить звуковые волны. В отличие от металлической кровли андулиновая крыша не шумит во время дождя. Это качество имеет важное значение при устройстве мансарды.
• Биологическая стойкость – на поверхности листов не разрастается плесень и грибок.
• Низкая нагрузка – вес изделий не превышает 3 кг на кв. м, они не оказывают существенного давления на несущие конструкции и фундамент здания.
• Экологичность – сырье, используемое в производстве, не содержит опасных компонентов.
• Универсальность применения – кровельный материал применяется для покрытия новых крыш, ремонта, отделки хозяйственных построек.
• Доступная стоимость – ондулин один из самых дешевых материалов, по цене уступает только шиферу.

Волнистые листы ондулина применяются для покрытия конструкций любой сложности. Ограничивающим фактором является предельный уклон кровли.

Недостатки:

• Характеристики прочности снижаются при замерзании и нагревании.
• Битум и целлюлоза в составе материала способствуют горючести. Ондулин запрещен к применению при строительстве общественных и детских учреждений.
• Битумные листы утрачивают яркость окраски спустя 6-7 лет эксплуатации.

Плюсом считается доступность монтажа своими руками. Инструкция по укладке волновых листов простая и понятная, для работы не требуются специальные инструменты.

Порядок крепежа ондулина на крыше

Перед тем как крепить ондулин на крыше, выполняется монтаж обрешетки из брусьев или досок. Материал пропитывают антисептическим составом, чтобы продлить срок его эксплуатации. Обрешетка устанавливается после укладки и закрепления гидроизоляционной мембраны. Все доски конструкции набиваются параллельно карнизу.

Рекомендации по выполнению работы:

1. Покрытие начинают с края, противоположного направлению дующих ветров.
2. Укладку выполняют при плюсовой температуре, но не выше 30°C, иначе битум размягчится.
3. Для передвижения по крыше готовят мостки, материал ломается под весом человека.
4. Чтобы срез получался ровным, ножовку смачивают водой или маслом.
5. При минимальном уклоне соседние листы укладывают с перехлестом в две волны, в остальных случаях – в одну волну.
6. Концевой нахлест составляет: при 5-10° — 30 см, при 10-15° — 20 см, от 15° — 12 см.
7. Свес листа над линией карниза составляет 20-35 см.
8. При расчете материала специалисты советуют прибавить к полученной цифре 10% на простой крыше и 20% для конструкции сложной формы.

Вместе с кровельным материалом продаются доборные элементы, упрощающие монтаж и делающие конструкцию надежной и водонепроницаемой. К ним относятся: конек, щипец, ендова, покрывающий фартук, вентиляционная труба.

Этапы монтажа

Работа начинается с разметки листов, на них проводится линия, вдоль которой будет забиваться крепеж. Также заранее выполняется разрезание изделий ножовкой. Первый ряд начинается с края кровли. Для фиксации листа нужно 20 специальных гвоздей с наливной шляпкой. Обязательно фиксируются боковые и концевые нахлесты. Величина захода одного ряда на другой зависит от наклона ската, в среднем она составляет 15-20 см.

Второй ряд начинают с половины ондулина. Такая технология уменьшает количество нахлестов на угловом стыке. В месте монтажа конькового элемента необходимо устройство частой обрешетки. Коньковая деталь крепится гвоздями к волнам листа ондулина, который с ней стыкуется. Ендова оформляется фирменными элементами, места стыковки дополнительно гидроизолируются. Для ликвидации просветов между кровельным материалом и карнизом или коньком применяют специальный материал из вспененного полиэтилена.

В месте выхода вентиляционной шахты устанавливается специальный волновой элемент с трубой ондулин. Основание повторяет профиль остальных изделий, обеспечивая надежную стыковку и гидроизоляцию.

Андулиновая кровля – современное эстетичное покрытие средней ценовой категории. Надежный и безопасный материал позволяет быстро и качественно смонтировать крышу при ограниченном бюджете. При грамотной установке ондулин прослужит десятки лет.

Инструкция по монтажу андулина

Андулиновая кровля на современном рынке строительных материалов пользуется достаточным спросом. Кровельные материалы такого типа достаточно прочны и долговечны, имеют эстетичный внешний вид.

Основные свойства андулиновой кровли

Материал «ондулин» (от англ. Onduline) стали использоваться в строительстве около полувека тому назад. Он характеризуется:

• умеренной устойчивостью к высоким температурам;

• хорошими антигрибковыми свойствами;

• стойкостью к воздействию солнечных лучей;

• хорошим сопротивлением к материалам ГМС и химическому воздействию;

• достаточным сроком эксплуатации;

• сравнительно небольшой ценой.

Виды кровли из андулина

1. Андулиновый шифер. По своему внешнему виду и форме похож на обычный шифер. Может иметь разные расцветки. Выпускается в листах, площадь которых составляет 1х2 метра. Применяется в монтаже кровли простых конструкций. Отличается простотой установки.

2. Андулиновая черепица. Применяется в кровлях, имеющих сложную форму. Изготавливается из стандартной андулиновой плитки, форма которой напоминает стандартную черепицу. Размер одной плитки в классическом варианте составляет 1х0,35 м. Черепица из андулина имеет второе название — «гонт» или «шинглс». Может использоваться для монтажа современных вальмовых кровель.

За счет того, что размеры черепицы из андулина сравнительно невелики, можно обеспечить монтаж кровли с минимальными потерями материала в виде отходов. Адаптировать такую черепицу можно под постройку, выполненную в любом стиле. Нижняя плоскость такого материала отличается по форме, что позволяет мастеру легко находить плитку под монтаж крыши заданной формы и дизайна.

Андулиновую кровлю своими руками можно сложить без особого труда. Установка этого кровельного материала не требует использования специального оборудования, серьезных узкоспециализированных строительных знаний и навыков.

Основой для андулиновой черепицы служит классический стеклохолст (или же стекловолокно), который с двух сторон в процессе производства покрывается битумным материалом. Дополнительно листы черепицы или шифера покрываются защитной пленкой. Завершив монтаж андулиновой кровли, эту пленку можно удалять. С внешней стороны плоскость материала покрывается минеральной крошкой, защищающей его от механических повреждений, повышающей его стойкость к нагрузкам. Кровельный материал может иметь различный цвет.

Рекомендации по монтажу андулиновой кровли: инструкция от профессионалов

Монтируется андулиновый шифер как и обычный. То же касается и черепицы из этого материала. Принцип монтажа не отличается практически ничем. Единственное, что следует учесть мастеру, что для материалов такого типа понадобится приобретение особых кровельных гвоздей. Идеальный вариант — оцинкованные крепежные элементы (так крыша прослужит дольше).

Укладывать андулиновые листы удобно в шахматном порядке. Такой способ монтажа повысит общее сопротивление ее поверхности, а также увеличит гидроизоляционные свойства кровли.

Андулиновая кровля — Информационно-строительный ресурс «Крыша Своими Руками»

Оглавление

1. 1. Характеристики  материала
2. 2. Виды ондулина
3. 3. Монтаж кровли
4. 4. Фото
5. 5. Видео

10984
0

Последняя редакция: 10.03.2015

Автор: Врубель Ярослав Григорьевич

На рынке сейчас предлагается множество кровельных материалов. Все они имеют свои преимущества и недостатки. Достаточно востребованной благодаря своим характеристикам является андулиновая кровля.

Характеристики  материала

Ондулин

Ондулин давно широко применяется за границей, в последнее время он начал пользоваться популярностью и у нас. На протяжении нескольких десятилетий это изделие успешно конкурирует с другими кровельными материалами. Это вполне естественно, ведь ондулин обладает многими положительными характеристиками.

• Надежная защита от водной среды. Волнистая форма и состав материала не позволяют воде проникать через кровлю.
• Достаточно высокая устойчивость к перепадам температур. Если температура воздуха не будет меняться резкими скачками, материалу не будут страшны ни морозы ниже –25ºC, ни высокая жара.
• Противогрибковые свойства, сопротивление разрушительному воздействию кислотных и щелочных сред. Кроме того, материал стоек к ультрафиолетовым лучам. Согласно выводам специалистов, ондулин обладает комплексом положительных качеств, которые характерны для надежной кровли, выполненной своими руками.
• Нормальная переносимость ГСМ. Так как этот материал не отличается абсолютной стойкостью к пожару, наличие на поверхности материала ГСМ может вызвать воспламенение, но вероятность этого эксцесса минимальна.
• Нагрузки на каркас крыши очень малы. Вся причина кроется в небольшом весе кровли – андулиновый материал весит до 2 кг/м², поэтому во время монтажа и по ходу эксплуатации не возникает дополнительных проблем.
• Отличная шумоизоляция. Звуки от капель дождя в непогожую погоду почти неслышны.
• Противокоррозионная защита. Органические компоненты кровли не позволяют проявиться коррозии. Кроме того, битумные составляющие материала исключают возникновение процесса гниения кровли.

Неправильный монтаж ондулина

• Выносливость и прочностные характеристики. Давление снега в зимний период не оказывает на поверхность разрушительного действия. Однако нужно учитывать, что при минусовых температурах ондулин становится более хрупким, поэтому обрешетку нужно делать сплошной или с мелким шагом.
• Долгий срок службы. При нормальном режиме эксплуатации андулиновая крыша может прослужить до 5 десятилетий, при этом производитель дает гарантию приблизительно на 15 лет.
• Применение в многофункциональных направлениях. Материалом покрываются здания разного назначения, ремонтируют отдельные участки. Эта кровля особенна тем, что ее можно использовать поверх других кровельных материалов. Из такого материала можно спокойно строить крыши над балконами – они не создают значительной нагрузки на конструкцию.
• Андулиновая кровля отличается низкой сравнительной стоимостью. Нужно отметить значительную экономичность этой кровли, которая заключается в хорошем сочетании цены, качества и долгим сроком службы материала.
• Экологичность материала. Ондулин состоит из безопасных для здоровья компонентов, пропитанных битумом. Для улучшения эксплуатационных качеств ондулина, в него добавляют искусственные смолы и целлюлозу. Внешне ондулин похож на шифер, но в его состав не входит асбест и его производные компоненты.

Выбор цвета покрытия

• Широкое разнообразие в плане цвета, который обуславливает конкретный пигмент, добавляемый при производстве. Наиболее востребованы классические тона – черный, зеленый, коричневый, красный. Поверхность материала имеет матовый оттенок.

Обратите внимание! У ондулина есть существенный недостаток – в процессе его эксплуатации цвет выгорает, становясь блеклым.

Виды ондулина

Разновидность ондулиновой кровли

Андулиновую кровлю разделяют на шиферное и черепичное покрытие. Оба материала отличаются прочностью и способны противостоять сильному ветру вплоть до 180 км/ч. Кроме того, и тот и другой вид материала способны выдерживать большое давление снега.

• Андулиновые мягкие плитки, которые имеют вид черепицы, имеют размер 1,0×0,35 м. При производстве такой черепицы применяется стекловолокно, которое с противоположных сторон покрывается особой разновидностью битума. Андулиновая черепица может быть разных цветов. С внешней стороны на изделия наносится минеральная крошка. Особенно привлекательно смотрится вальмовая крыша, покрытая андулиновой черепицей. Работа в данном случае предстоит трудоемкая, так как при установке будет необходима подгонка плит, но при качественном выполнении работ физические затраты окупят себя с лихвой благодаря оригинальным внешним данным.
• Андулиновый шифер – это материал волнистой конфигурации. Размеры листа 2,0×0,95 м, толщина 3 мм, высота дуги 3,6 см, вес приблизительно 6 кг. При изготовлении этого шифера в производство идут волокна целлюлозы, чистый битум, смола, минеральные компоненты и пигментирующие вещества. Так листы имеют большую площадь покрытия, монтаж андулиновой кровли проводится быстро и легко.

Монтаж кровли

Крепление кровельного материала

Работы по устройству андулиновой кровли проводятся при теплой погоде, которая характеризуется плюсовой температурой от 0 до +30ºС. Крепление листов выполняется специальными гвоздевыми комплексами с крышкой, которая в итоге закрывается. Чтобы легкий лист не сорвало ветром с крыши, он крепится 20-ю гвоздями. При угле наклона до 10º применяется сплошная обрешетка, при наклоне ската от 10 до 15º деревянные элементы обрешетки можно располагать друг от друга на расстоянии в 0,45 м, если угол ската свыше 15º, то шаг достигает 0,6 м. Листы кровли укладывают в шахматном порядке.

Гвозди для ондулина

• Сначала монтируются ендовы. Затем на обрешетку натягивается пергамин. После этого можно укладывать листы ондулина.
• Если материал нужно резать, подойдет простая пила, смазанная машинным маслом. При проведении разметки по краям брусков забиваются гвозди, и по ним натягивается веревка.
• Монтаж материала начинается с нижней части крыши, при этом нужно соблюдать нахлест. Крепление проводится специальными гвоздями, причем в первом ряду фиксируется каждая волна, далее – через дугу.
• В конце работ устанавливается конек.

Сделав андулиновую кровлю, хозяевам жилища не приходится жалеть об этом. На фото показано, как привлекательно выглядит дом с такой крышей.

Фото

Видео

В этом видео показано как выполняется монтаж ондулина и кровельных аксессуаров:

Видео рассказывает о монтаже новой кровли поверх старой:

Последняя редакция: 10.03.2015
Автор: Врубель Ярослав Григорьевич

Как кровельные панели из ондулина используются в качестве альтернативы традиционному кровельному войлоку

Войлочная кровля стоит недорого. Это самый дешевый способ накрыть односкатную крышу, но, как вы, возможно, уже выяснили,
он быстро изнашивается. Примерно через пять лет он начинает трескаться, рваться и пропускать воду.

Вы скоро поймете, что дешевизна войлочной кровли стоит денег и времени

Если вам нужен быстрый и дешевый способ сохранить содержимое сарая сухим, он может стоить
учитывая кровельные листы Ондулин.

Что такое ондулин?

Ондулин производится из целлюлозных волокон, пропитанных
битум. Затем эту смесь прессуют в картон толщиной 3 мм с гофрами.
так что это похоже на те старые листы крыши из гофрированного железа. Однако хорошо то, что 2 м x 0,95 м
Широкая панель Onduline весит всего чуть более 6 кг, поэтому поднять ее на место очень легко.

Кровельные листы

Onduline были впервые разработаны около 60 лет назад, поэтому они хорошо зарекомендовали себя.Производители настолько уверены, что имеют 15-летнюю гарантию гидроизоляции со страховкой.

Звучит неплохо, но подходит ли он для моего сарая?

Кровля из ондулина на простой двускатной крыше

Может быть. Кровля Onduline бывает двух разных профилей. Классический профиль имеет 38 мм.
гофры и, вероятно, больше подходят для больших зданий. Меньший «мини-профиль» имеет
Гофра 24 мм и больше подходит для крыш навесов, мастерских, беседок и гаражей.Я бы посмотрел на них бок о бок, прежде чем вы решите, какой из них лучше всего подходит для перекрытия вашего сарая.

Как установить Onduline на односкатную крышу?

Перед тем, как приступить к монтажу, нужно померить односкатную крышу и решить, сколько листов
вам нужно покрыть ту область, которая у вас есть. Когда вы рассчитываете количество листов для заказа,
помните, что листы должны нахлестываться минимум на 170 мм в направлении гофров и
одна гофра по бокам для крыш с уклоном
15 градусов и более. Эти нахлесты нужно увеличить до 300 мм и 2 гофры для крыши.
смолы 5-10 градусов.

Кровельные листы крепятся к существующей крыше с помощью гвоздей, которые поставляются вместе с листами.
Эти гвозди представляют собой гвозди с кольцевым стержнем, которые обладают более высоким сопротивлением «выдергиванию», чем простые круглые гвозди.
Гвозди также имеют форму головки, чтобы проливать воду и гарантировать, что ничего не протечет в отверстие для гвоздя.

Гвозди должны иметь минимальное проникновение в кровельную основу на 25 мм и т. Д.
вам нужно будет убедиться, что вы можете добиться этого на рассматриваемой крыше.Если твой
крыша не толщиной 25мм, что вполне вероятно для типичного садового сарая, тогда потребуется прикрутить
некоторые деревянные обрешетки 25×38 мм на крыше с минимальным расстоянием между центрами 450 мм. Кровельные листы могут
затем закрепите на этих планках.

Где мне начать крепить листы?

Начните закреплять листы с карниза и продвигайтесь вдоль края карниза.
здание, чтобы завершить строку, прежде чем перейти к следующему листу. Следующий ряд следует начинать с половинки листа.Это создает эффект «кирпичной кладки» при размещении листов на крыше. Но больше
что важно, это означает, что вы избежите толщины четырехслойного материала, где
угол четырех листов совпадают.

Продолжайте переходить к следующему ряду, снова чередуя половину листа, пока не дойдете до гребня.

Что произойдет, когда я доберусь до гребня?

В вашем плане вы должны определить, сколько листов вам нужно, чтобы добраться до гребня. Великий
Особенность Ондулина по сравнению с металлическим листом в том, что его так легко разрезать.Если вы режете
лист под прямым углом к ​​гофрам, тогда вы можете использовать ручную пилу, циркулярную пилу или лобзик.
Если вы режете параллельно гофре, вы можете просто надрезать лист ножом Стэнли.
а затем согните лист пару раз, чтобы защелкнуть его по линиям надреза.

Установка кровельных листов Onduline звучит достаточно просто, но как насчет сложных деталей?

На этом снимке показано, что кровля Onduline
может справиться с большинством
ситуации.
Вот и конек, кромка, карниз,
долина и даже плафон!

Если под сложными битами вы имеете в виду конек, карниз и кромку, не волнуйтесь, они имеют
все продумано.

Для покрытия крыши на коньке имеется специально изготовленный элемент конька. Эти части крыши
должно быть притерто на 12,5 см. Когда вы обдумываете, с какого конца начать, выработайте направление
преобладающего ветра, а затем «черепицей» части гребня так, чтобы они проливали воду таким же образом
как черепичная крыша.

На грани у вас есть несколько вариантов: изысканный и законченный или «быстрый и грязный».
Усовершенствованный вариант — использовать специально изготовленный кромочный блок, имеющий форму прямого угла и обеспечивающий
край здания — четкая линия. «Быстрый и грязный» вариант — починить доску баржи.
выровнять с нижней стороной листа ондулина и загнуть край листа над этой доской
а затем прибейте его на место.

У карниза будет зазор между листами и настилом крыши. Если оставить это открытым
образует пространство для гнездовий птиц и насекомых, что может вызвать проблемы в будущем. я буду
Рекомендуем использовать специальный «заполнитель для гофрирования», чтобы закрыть этот зазор. Вы можете использовать фирменные карнизы
полоса вентилятора, которая будет защищать от попадания более крупных предметов, но если вы хотите защитить себя от пыли и более мелких предметов
частицы наполнитель гофры — это то, что нужно.

Хорошо, хорошо … кровельные листы Onduline звучат великолепно, но разве они не стоят дорого?

Кровля

Onduline обычно продается по цене около 5 фунтов стерлингов.5 / кв.м, что примерно в два раза больше, чем у традиционных
войлочная система. Но если учесть это, вы будете выполнять третью замену кровли из традиционного войлока.
к тому времени, когда истекает гарантия на Onduline, он начинает выглядеть еще лучше.

Похожие сообщения:

, что можно и чего нельзя: установка Onduline Roofing

Кровля

Onduline — популярный выбор для применения как в домашних, так и в профессиональных проектах. Имея более чем 70-летнюю историю, Onduline добился своего любимого имени в результате серьезных испытаний и разработок.

Что такое ондулин кровля?

Для тех, кто не знаком, кровля Onduline — это битумная гофрированная кровля. Кровельные листы состоят из одного слоя органических волокон, смешанных с битумом в результате интенсивного процесса давления и нагрева, что придает конечному продукту очень прочную отделку.
Кровля из ондулина часто является первым материалом, который выбирают энтузиасты и профессионалы из-за его погодоустойчивых свойств — должным образом подогнанный лист прослужит пятнадцать лет!

Конечно, если кровля Onduline не укладывается должным образом, она может не выдержать испытания временем так долго.Мы делимся нашими главными советами, которые помогут вам максимально эффективно использовать кровельные материалы Onduline:

Сделайте свои измерения правильно

Кровля

Onduline бывает только одной длины — 2 м x 0,95 м, поэтому в первую очередь следует убедиться, что у вас достаточно материала для работы. Конечно, листы можно разрезать, но есть минимальные требования к свесу (70 мм по карнизу) и крену (5 градусов).

Убедитесь, что у вас есть подходящие аксессуары

В eRoofs мы рекомендуем минимум 30 креплений на лист — так что неплохо иметь немного в запасе.Также неплохо использовать крепежи марки Onduline — они были разработаны специально для кровельных покрытий Onduline — и они доступны в цвете, соответствующем выбранному вами цвету кровли.

Скорее всего, вы также захотите обрезать свою пленку до нужного размера — для этого предпочтительнее электроинструменты, такие как циркулярная пила (крупное лезвие). Если у вас под рукой нет подходящего электроинструмента, то хорошо смазанная маслом ручная пила с крупными зубьями должна помочь.

Установите листы в правильные условия

Битум по своей природе склонен к размягчению при высоких температурах.Поэтому не рекомендуется укладывать битум в жаркий летний день. Если температура приближается к 35 градусам Цельсия — подождите, пока все не остынет. Скорее всего, если в Великобритании так жарко, вероятно, в ближайшее время дождя все равно не будет!

Покупка Onduline Roofing

Кровля

Onduline — отличное решение для любого проекта DIY. При правильном применении кровля может прослужить более десяти лет, что делает ее достойным вложением средств. Чтобы начать свой следующий проект кровли, перейдите на eRoofs, чтобы просмотреть нашу подборку Onduline.

Каковы ваши главные советы по установке кровли Onduline? Поделитесь с нами в комментариях ниже!

Кровельный лист из гофрированного битума из ондулина, черный

Подлинный кровельный лист из ондулина, доступный от компании Varico Ltd

Рассматривали ли вы наш ассортимент листов битума Guta ?? Ознакомьтесь с ними здесь

Кровельные листы Onduline — это легкие, чрезвычайно прочные гофрированные битумные кровельные и стеновые покрытия. Подходит для использования в сельском хозяйстве, промышленности и легких домашних условиях. Ондулин идеально подходит для использования в сараях, хозяйственных постройках и односкатных крышах.

Ондулин производится с использованием основной плиты, произведенной из переработанных целлюлозных волокон, пропитанных битумом под сильным давлением и высокой температурой. Листы обработаны с помощью процесса пропитки цветным пигментом и смолой, который «окрашивает» цвет на лист, обеспечивая превосходные свойства сохранения цвета и улучшенный УФ-фильтр. сопротивление.

Первоначально разработанный в Европе более 70 лет назад, ондулин сейчас широко используется во всем мире в более чем 130 странах от тропиков до полярного круга.Этот опыт и стремление к постоянному развитию продукции привели к тому, что Onduline стала крупнейшим в мире производителем битумных гофрированных листов и лучшим выбором для профессионалов.

Информация о листе:

Ширина листа: 950 мм

Длина листа: 2000 мм

Толщина листа: 3,0 мм

Ширина крышки: 855 мм

Цвет: черный

Ширина гофрированного картона: 95 мм

Высота гофрированного картона: 38

Вес листа: 6. 4KG

Гарантия: 15 лет (защита от атмосферных воздействий)

Преимущества использования подлинных кровельных листов Onduline:

• Сертификация продукции BBA
• Простота резки, придания формы и фиксации
• 15-летняя гарантия водонепроницаемости со страховкой *
• Превосходные свойства сохранения цвета
• Выдерживает скорость ветра до 120 миль в час (192 км / ч)
• Европейская декларация соответствия CE
• Высокая изоляция и звукопоглощающие характеристики
• Не ржавеет, не гниет и не становится хрупким
• Гибкий, идеально подходит для проектов ремонта

Гофрированная крыша из ондулина, красный | OneStockHome

Продано
OneStockГлавная

Список рекомендуемых продуктов

описание продукта

Onduline® Lightweight Roofing — это тип небольшой гофрированной кровли, импортируемой из Европы и Азии, изготовленной по запатентованному процессу, который обеспечивает равномерное проникновение битума. Это обеспечило высокую стабильность размеров листа и предотвратило расслоение. Листы Onduline® обрабатываются с помощью процесса пропитки цветным пигментом и смолой, который «окрашивает» цвет в лист, обеспечивая превосходные свойства сохранения цвета и улучшенный УФ-фильтр сопротивление. Onduline Roof ЛЕГКИЙ:

• Вес всего 4 кг на квадратный метр или 6,4 кг на лист.
• Простота обращения на стройплощадке.
• Экономия на транспортировке.
• Особенно подходит для кровли на легких скатных крышах и при реконструкции.

Onduline Roof БЕЗ ПРЕДЕЛОВ ПРОЕКТИРОВАНИЯ:

• Листы Onduline® очень гибкие, могут принимать различные формы, такие как; Вальмовая крыша, двускатная крыша, криволинейная крыша или односкатная крыша.

Листы

• Onduline® также используются как часть подкровельной системы, обеспечивающей дополнительную защиту от атмосферных воздействий под основной черепицей или изоляцией. Кроме того, чтобы дополнить древнюю крышу по соображениям сохранения.
• Сверхкровельное покрытие сводит к минимуму нарушение функционирования здания и позволяет улучшить тепловые и пароизоляционные характеристики крыши для улучшения экологических характеристик здания в соответствии с последними требованиями к энергосбережению.
• Используется в качестве облицовки стен для защиты от шума снаружи.
• Легко режется, формируется и фиксируется.

Ондулин и его МЕХАНИЧЕСКАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ:

• Прочность и ударная нагрузка, гибкость, небьющаяся
• Доказано, что выдерживает скорость ветра до 120 миль в час / 192 км / ч (протестировано в Исследовательском центре Ярсли, Великобритания). Эквивалентен уровню шторма Тайфун. * Требуется стандартная установка *
• Токсичность и химическая стойкость, Onduline® не ржавеет.
• Устойчивость к любым климатическим условиям, отсутствие тепловой деформации. Ондулин® можно эффективно использовать при температурах до 70 градусов Цельсия (протестировано в Исследовательском центре Ярсли, Великобритания).
• Водонепроницаемость при любых климатических условиях (протестировано в исследовательской лаборатории Уоррингтона, Великобритания).

Onduline — БЕЗОПАСНОСТЬ И ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ:

• Onduline® обеспечивает низкий уровень выбросов углекислого газа (4 кг экв. CO2 / м2) и ежегодно перерабатывает около 200 000 тонн материала.
• Для окрашивания используются натуральные пигменты.
• Продукция не содержит следов асбеста.
• Материалы, состоящие из переработанных волокон, проверенные третьей стороной (ICC_ES), сертификаты которой могут помочь в соответствии с LEED
• Экологические показатели жизненного цикла.

Ондулин и его ТЕПЛОВО-ШУМОВАЯ ИЗОЛЯЦИЯ:

• Onduline® может снизить температуру под крышей, коэффициент теплопроводности 0,099 Вт / мК (протестировано на LNE France No.7070616D MAT / 1).
• Отсутствие проблем, вызванных шумом дождя, падающего на крышу, коэффициент реверберации (макс.): 0,4 — 315 Гц (протестировано в CEBTP) и коэффициент затухания звука Rw = 28 дБ (протестировано в CSTB)
• Использование Onduline® для облицовки стен может снизить внешний шум на 7 дБ (Протестировано в Wolfson Unit Саутгемптонского университета, Великобритания № 2089 1592 / Bl: Противошумная стена с Onduline®).

Как определить подлинные кровельные листы из ондулина

Ондулин — это невероятно эффективный, легкий и прочный битумный кровельный лист, который поставляется с опцией некоторых умных систем подкладки.
Долговечная, универсальная и подходит для самых разных типов крыш, таких как односкатные крыши, гаражи, конюшни, питомники и хозяйственные постройки.
Он чрезвычайно прочен, выдерживает множество различных погодных условий и имеет 15-летнюю гарантию. *

Но в 2017 году были представлены некоторые копии продуктов Onduline, которые, к сожалению, не обладают такими же качествами, гибкостью или гарантиями. Эти реплики все еще продаются сегодня, и иногда трудно отличить настоящий Ондулин от реплики.

Идентификационный номер

В этой статье мы расскажем, как определить, покупаете ли вы Onduline или одного из его конкурентов.

Вы можете обнаружить, что не всегда четко указано, какой битумный кровельный лист вы покупаете, но есть ряд отличий, на которые вы можете обратить внимание.

Популярная среди многих, Onduline является единственным производителем, который производит однослойные однослойные листы, в то время как его конкуренты, как правило, имеют многослойные. Однослойный слой придает ему повышенную прочность и большую жесткость листа, что делает его более устойчивым к изгибу, разрыву и ударам.

Многослойные листы

BTM часто продаются вместо Onduline и состоят из трех или более листов и имеют меньшее количество битума, что делает их более слабыми. При поднятии листов BTM вы иногда можете заметить это, поскольку могут быть повреждены края BTM, отображающие несколько слоев, это часто может происходить, когда они были загружены друг на друга. Еще один признак, который вы можете заметить, — это то, что края листов BTM не обрезаны так аккуратно и могут иметь признаки скручивания.

Листы ондулина при ближайшем рассмотрении выглядят иначе, чем у конкурентов: у них будет более плотный рисунок на верхней части листа, а на нижней стороне листа рисунок будет менее плотным, но все же более заметным, чем на листе BTM

Иногда вы найдете тисненую торговую марку Onduline на их листах, и вы всегда найдете информацию об их продукции для контроля качества на последней гофре. Это простой знак для раздачи, на который стоит обратить внимание.

Еще один быстрый и простой способ отличить настоящий Ондулин от реплики — это посмотреть на толщину продукта. Ондулин имеет толщину 3 мм, тогда как у многих его конкурентов толщина составляет всего 2,7 или 2,6 мм.

Почему так важно покупать ондулин?

Теперь, когда вы знаете основные признаки, на которые следует обратить внимание, вот немного дополнительной информации о том, почему стоит провести быструю двойную проверку, чтобы убедиться, что вы покупаете ондулин.

Onduline производится из органического битумного кровельного волокна и является чрезвычайно прочным, устойчивым к ветру, дождю, граду и снегу и гарантированно водонепроницаем в течение 15 лет.* К сожалению, многие его конкуренты не имеют такой гарантии, а иногда могут гарантировать продукт всего на два года. Гарантия долговечности важна для кровельного материала.

Ондулин покупается листами размером 2 м (Д) на 950 мм (Ш), однако они другого размера и имеют другой профиль гофры и вес, чем его копии. Листы
BTM имеют тенденцию быть меньше по размеру с меньшим профилем гофрирования, а также легче и не такими прочными, как Onduline.Из-за этого невозможно использовать комбинацию многослойных листов Onduline и BTM в одном проекте.
Из-за разного веса и толщины для них потребуются разные приспособления и аксессуары. Использование крестовины креплений и фитингов с разными листами может привести к аннулированию сертификации продукции BBA и любой другой сертификации.

Сравнение

Были проведены испытания на долговечность и устойчивость к атмосферным воздействиям многослойных листов Onduline и BTM

В условиях искусственной погоды оба листа были подвергнуты воздействию равных уровней светового излучения и водяных брызг в аппарате для ускоренного старения QSUN 3000h.

Лист BTM подвергся деградации, показав обнаженные целлюлозные волокна и сильные эффекты выцветания. В то время как ондулин лучше сохранял свой цвет с небольшим изменением цвета и имел минимальное обнаженное количество клеточных волокон.

Кроме того, лист BTM показал на 20% больше деформации и провисания листа по сравнению с листом Onduline, а лист BTM впитал гораздо большее количество воды.

Дополнительные преимущества кровельных листов Onduline:

Процесс производства

Onduline включает неорганические пигменты и смолу, которые наносятся на основной лист перед пропиткой битумом, что приводит к гораздо более длительному сохранению цвета.

Листы

Onduline также поставляются с различными аксессуарами, доступными для покупки, которые улучшают их погодостойкость и делают установку еще более быстрой и легкой. И это единственные листы, которые можно использовать с их запатентованной системой подкладки под черепицу Ondutile для создания независимой вторичной водонепроницаемой крыши.

Если вы начинаете проект и вам необходимо приобрести битумные кровельные листы, вы сможете найти большой ассортимент кровельных листов Onduline, доступных в Roofing Megastore.Если вас все еще беспокоит, какой кровельный лист купить для вашего проекта, позвоните нашей дружной команде по обслуживанию клиентов по телефону 01295 565565, отправьте им электронное письмо или поговорите с ними в чате.

* при установке в соответствии с инструкциями производителя

Кровельный лист Onduline

особенности

• Четыре цвета: черный, зеленый, красный или коричневый
• Толстый лист на 6.4 кг
• 3 мм толщина
• Комплектующие аксессуары для установки
• Легкий, но прочный
• Легко распиливать, прибивать и устанавливать
• Прочный и износостойкий
• Гарантия 15 лет

идеально подходит для

• Гаражи
• Конюшни
• Сельскохозяйственные постройки
• Садовые комнаты
• Дачные домики

руководство

Руководство по установке предоставляется по запросу.

Недвижимость

Требования к листам

Чтобы рассчитать количество листов, необходимых для завершения вашей крыши, измерьте ширину крыши и разделите это число на ширину покрытия —

то есть: ширина крыши 3000 мм, разделить на 855 мм = 3.5 листов.

Округлите это число до ближайшего полного листа — потребуется 4 листа.

Требования к крепежу

Разделите ширину крыши по центрам крепления. Разделите длину крыши на центры опор и прибавьте 3.

Умножьте эти два значения вместе.

= приблизительное количество необходимых креплений.

Тепловые свойства
Значение U 4,4 Вт ² K

15-летняя гарантия
На этот продукт предоставляется 15-летняя водонепроницаемая гарантия.Замена предоставляется бесплатно, если продукт не смог оставаться водонепроницаемым при нормальных погодных условиях в течение 15 лет с даты покупки.

Coroline ДОЛЖЕН ремонтироваться и обслуживаться в соответствии с инструкциями производителя, чтобы гарантия оставалась в силе. Затраты на повторный монтаж или косвенный ущерб не включены.

аксессуары

• Крепежные элементы из ондулина

  Крепежные кнопки для использования с битумными листами Onduline

  Посмотреть продукт

• Лист ПВХ Onduline

  Кровельные и облицовочные листы из ПВХ для использования с листами Onduline

  Посмотреть продукт

• Заполнитель для карнизов Onduline

  Полиэтиленовые наполнители для карнизов для битумного листа Onduline

  Посмотреть продукт

• Onduline Verge

  Кромка для использования с листами из ондулина

  Посмотреть продукт

• Королайн Ридж

  Предварительно сформированный гребень для использования с листами Onduline

  Посмотреть продукт

• Фартук Onduline мигающий

  Предварительно сформированный оклад для использования с листами ондулина

  Посмотреть продукт

• Полоса вентилятора Onduline

  Вентиляторный гребень

  Посмотреть продукт

• Маскировка Coroline Batten

  Для использования с вентиляционной планкой

  Посмотреть продукт

• Поднос для карнизов Onduline

  Предварительно сформованный поддон для карниза для использования с вентиляционной лентой и накладкой на планку

  Посмотреть продукт

Onduline: эксперты по кровельным и гидроизоляционным материалам

Ондулин Аврасия, Турция, производит широкий спектр кровельных и гидроизоляционных систем, в том числе; Onduline HR, кровельные системы Onduvilla, кровельные системы Isoline и глиняной черепицы, гидроизоляционная система Bituline и гидроизоляционная система Fondaline.

«Во время наших визитов в африканские страны мы впечатлены бизнес-возможностями, представленными на континенте, а также количеством людей, которым интересна наша продуктовая линейка», — говорит Жан Акмансой, менеджер по экспорту.

Компания, которая в начале 2016 года добавила рынки африканского континента к своей зоне деятельности, уже реализовала несколько проектов в этом регионе.

«В регионе есть множество возможностей для замены старых асбестовых крыш на безасбестовые кровельные листы, такие как наши листы Onduline HR и битумную и легкую кровельную черепицу Onduvilla.Наши кровельные покрытия экологически безопасны, водонепроницаемы, обладают тепловым и акустическим комфортом и просты в применении.

Кровельные решения

Onduline предлагает кровельные решения для широкого спектра зданий, включая жилые, коммерческие здания и курорты, сельское хозяйство, здания общественного доступа, жилые дома для отдыха и проекты DIY, и используются более чем в 120 странах по всему миру.

Их система Isoline под плиткой также очень привлекательна с использованием модных глиняных плиток в современном жилье в африканских странах, а также, поскольку использование битулиновых гидроизоляционных мембран, модифицированных APP (атактический полипропилен) или SBS (стирол-бутадиен-стирол), является обязательным требованием для все новостройки.

Мы столкнулись с огромным спросом со стороны Бенина, Бурунди, Камеруна, Демократической Республики Конго, Кот-д’Ивуара, Египта, Эфиопии, Габона, Ганы, Гвинеи Конакри, Кении, Либерии, Ливии, Мадагаскара, Марокко, Нигера, Руанды, Сьерра-Леоне, Южной Африки. , Судан, Танзания, Чад, Тунис, Уганда, Замбия в жилищных и промышленных проектах. «Все наши продукты являются новыми для африканского рынка», — добавляет Акмансой.

Новейшие производственные компании

Onduline Avrasya — одна из новейших производственных компаний французской Onduline Group, которая специализируется на производстве и сбыте строительных материалов с момента своего основания в 1945 году.Сегодня группа претендует на звание мирового лидера в производстве кровельных и изоляционных материалов на битумной основе с годовым объемом продаж более 1 миллиарда квадратных метров.

«Различные производственные предприятия группы в настоящее время производят широкий спектр продукции, начиная от кровельных листов и подстилок на битумной основе до битумной черепицы, модифицированных битумных гидроизоляционных мембран, поликарбоната, ПВХ (поливинилхлорида) и полиэфира

листов и рулоны и полиэтиленовая пленка с защитной изоляцией.Они также предлагают канализацию, а также различные строительные материалы и аксессуары, такие как жидкая гидроизоляция, геотекстиль, кровельные подкладки и системы зеленых крыш », — говорит Акмансой.

Начав свою деятельность в Турции в 1994 году, компания воспользовалась преимуществами специализации Onduline в области производственного процесса, состава продукции и маркетинга. «Ондулин Аврасия» в основном экспортирует продукцию в Африку, Восточную Европу, Среднюю Азию, Кавказ и Ближний Восток, — говорит менеджер по экспорту компании Акмансой.

Onduline Avrasya в настоящее время занимается производством и продажей гофрированных и асфальтовых кровельных листов Onduline HR, асфальтовой кровельной плитки Onduvilla, изоляционных материалов Isoline и Rufoline, битумных гидроизоляционных мембран, модифицированных битулином, битумной черепицы Bardoline, гидроизоляционных мембран Fondaline и т. Д.

Компания, в которой работает 135 сотрудников, имеет годовой оборот в 60 миллионов долларов США и сообщает, что бизнес ежегодно растет на 20 процентов. Этот лидер турецкого рынка в 2018 году продал 10 млн кв. М кровельных листов и 12 млн кв. М гидроизоляционных мембран.

«В компании есть проектный отдел, на который возложена ответственность за предоставление комплексных решений для кровли и гидроизоляции. Отдел также может предложить техническую помощь клиентам, если они предоставят нам свои технические чертежи в виде файла AutoCad », — добавляет он. Мы очень оптимистично смотрим на наши перспективы и уверены в том, что со временем сможем выйти на быстрорастущие рынки африканского континента. В Onduline Avrasya мы работаем над созданием новой и укреплением нашей существующей дистрибьюторской сети, приближаясь к нашим клиентам в регионе.Это должно позволить нам удовлетворить потребности клиентов африканских рынков », — заключает Акмансой.

ONDULINE HR — Кровельные листы

Преимущества

Onduline предлагает кровельные решения для широкого спектра зданий, включая жилые, коммерческие здания и курорты, сельское хозяйство, здания общественного доступа, дома для отдыха и проекты DIY, а также используются в других проектах. затем 120 стран мира.

Ондулин — прочный материал, который можно использовать для кровли.

Aesthetic

Листы Onduline выпускаются красного, коричневого и зеленого цветов и легко устанавливаются. С листами Onduline вы можете создавать эстетичные крыши.

Удобно

Листы Onduline® при весе 4 кг / м² действительно практичны в установке: нужен только молоток для закрепления листов и ленточная пила для их обрезки. Листы Onduline®, изготовленные из переработанных волокон, не содержат асбеста и поэтому не представляют опасности для здоровья ни при установке, ни при эксплуатации здания.

Устойчивый

Кровельный лист Onduline®, изготовленный по экологически чистой технологии, представляет собой гибкий и экономичный продукт, обеспечивающий защиту от атмосферных воздействий, звуко- и теплоизоляцию. Он полностью водонепроницаем, не ржавеет. Он устойчив к большинству химикатов и коррозии.

Листы Onduline®, изготовленные с использованием самых передовых технологий, имеют очень низкие коэффициенты теплопроводности: они обеспечивают идеальную герметичность во всех климатических условиях и изолируют от шума сильного дождя.

Легкие и гибкие листы Onduline® рекомендуются многими архитекторами в регионах мира, подверженных риску ураганов.

BITULINE- APP / SBS Модифицированная гидроизоляционная система с факелом

BITULINE © — гидроизоляционная мембрана из модифицированного битума, армированная нетканым полиэфирным матом или стекловолокном и устойчивая к температурам от 0 ° C до -5 ° C , -10 ° С, — до -20 ° С.

BITULINE © — это мембрана, наносимая горелкой, разработанная для новых кровель и повторных кровель, может быть приклеена термической сваркой к влажным или бетонным вертикальным и горизонтальным фундаментным конструкциям под уровнем земли и под бетонными плитами, на поверхностях полов или наклонных или плоских крышах, подготовленных с помощью BITULINE © перед нанесением гидроизоляционной мембраны.Мембраны BITULINE © толщиной 2 мм, 3 мм, 4 мм и 5 мм производятся в рулонах размером 10 м x 1 м.

• Базовые листы BITULINE © изготавливаются с верхней и нижней поверхностями с термоплавкой полиэтиленовой пленкой и используются для BUR; террасы с плоскими крышами под щебень, тротуарную плитку, сады на крышах или резервуары на уровне земли и гидроизоляцию внутренних или внешних подземных стен, а также общественных работ и объектов гражданского строительства.
• Заглушки BITULINE © производятся нижней поверхностью с полиэтиленовой пленкой, а верхняя поверхность защищена гранулами или алюминиевым листом для защиты кровли от вредных УФ-лучей.Войлок BITULINE © является эластомерным или пластомерно модифицированным или содержит противокорневые адъюванты для зеленых крыш.

Onduline предлагает надежные продукты для многослойной гидроизоляции BUR или резервуаров.

Onduline предлагает продукты, адаптированные для BUR строительных работ, для гидроизоляции промышленных полов, террас на крышах, зеленых крыш и инвертированных крыш, парковочных настилов, мостов, парапетов, уплотнений цинковых кровель, водостоков, водостоков и размещения каминов, коньков и т.д. окантовка фасада, желоба короба, облицовка планок фартука карниза, вертикальные поверхности террас / плантаторов крыш, водопропускные трубы, дренаж, несущие элементы и кладочные работы, заливка фундаментных плит для новых, ремонтных и ремонтных работ.

Надежный и стойкий

Более высокая прочность на разрыв и разрыв, хорошая стабильность размеров, отличные характеристики при холодном изгибе от 0 ° C до -20 ° C.

Для эффективной гидроизоляции одной водонепроницаемости недостаточно. Гидроизоляционный войлок должен обладать рядом дополнительных качеств; адгезия и механическое сопротивление, чтобы противостоять эффектам теплового расширения / втягивания, интенсивного движения или других нагрузок, вызываемых повреждающими воздействиями всех вероятных загрязнителей и т.и устойчивость к разрушающему воздействию биологических, химических и физических агентов.

Гидроизоляционный войлок должен также противостоять разрушению конструкции из-за старения, чтобы поддерживать водонепроницаемость всего здания. Мембраны BITULINE © обладают оптимальными механическими и физическими свойствами, а их качество является непревзойденным с точки зрения производительности, универсальности и простоты использования.

Диапазон гидроизоляции

В зависимости от характера местности, грунта, стены, бетонной плиты или бетонного основания и возможного риска утечки воды для выполнения работ необходимы дополнительные продукты и аксессуары.

Характеристики и рабочие характеристики

Линия мембран

BITULINE © обладает широким спектром характеристик и рабочих характеристик, что позволяет предлагать готовые решения для удовлетворения всех потребностей в надежной гидроизоляции.

Батарея прогревается не полностью что делать

Часты ситуации, когда возникает проблема не греющей батареи отопления. Приходится порой «ломать» голову в поисках причин того, почему ситуация имеет место быть и как ее вообще исправить. Мы собрали для вас 7 возможны причин, почему могут не греть радиаторы и предлагаем подробно изучить каждую.

Важно! Эта статья особо актуальна в моменты запуска систем отопления. Многие, как и Вы в данный момент, могут испытывать трудности с батареями. Ваш репост нашего материала возможно поможет кому-то решить быстро проблему. Не забудьте нажать по кнопкам соц. сетей в самом низу статьи!

Байпас

Байпас – это та самая труба, которая стоит перед установленным прибором отопления. Есть у всех, нужна для обхода воды мимо батареи. При неправильной установке – слишком далеко от радиатора, либо на одной линии с центральным стояком не дает воде, стремящейся пройти по самому короткому пути, нормально циркулировать, обогревая секции радиатора. Греть они при таком раскладе соответственно либо не будут вовсе либо будут очень плохо. Проверьте то, как у вас установлен байпас. Возможно эта прямая причина того, почему не греют батареи

Трехходовой кран

Такой кран требуется для переключения направления байпас-батарея. Если он является причиной того, что радиатор не греет, то проблему можно устранить 3 способами:

1. Без разборки. В случаях, когда кран легко поворачивается, но переключения не происходит вовсе, (нет работы ни одного, ни второго) можно попытаться разработать прибор многократными поворотными движениями. При этом засорения, как правило, смываются потоком, уходя в стояк. Работа запорной арматуры возобновляется в полном объеме.
2. С частичной разборкой. Кран не повернуть никак? Не пытаемся сломать. Аккуратно выкручиваем стопорный винт ручки, снимаем её, винт помещаем назад, с целью не допустить деформации детали при дальнейшей работе. Дальнейшие действия проводятся гаечным ключом. Не рекомендуется применять круглогубцы, плоскогубцы и т.д. Причина та же, что с винтом – не испортить шток. Взявшись ключом за шток, плавно раскачиваем его вперед назад, начиная с минимальных колебаний. Если не получается совершить минимальных движений, немного ослабляем большую шестигранную гайку, прижимающую сальниковый уплотнитель. Если начало подкапывать – подставьте небольшую емкость. Продолжив работу, расшевелив шток, прижимаем на место уплотнитель, провернув соответственно назад большую гайку. Выкручиваем винт, ставим рукоять, вкручиваем винт, радуемся.
3. В редких случаях, когда просто сорван внутренний упор, кран имеет возможность «крутиться по кругу» бесконечно – просто выбираем положение рукояти, в котором обеспечивается нормальная работа.

Человеческий фактор

Человек так же может стать прямой причиной негреющей батареи отопления. И обычно они заключаются в следующем:

• Стояк, который просто забыли включить в работу, потому как «было поздно и сантехники устали».
• Закрытый кран автоматического развоздушивателя системы.
• Неверное подключение в процессе монтажа.
• Закрытый ребенком трехходовой кран.

Решаются звонком в соответствующую службу поддержки, правильным подключением батареи (или байпаса, см. ниже), внимательной проверкой кранов.

Удлинитель потока

Характерная проблема для двухтрубной системы. Позволительно делать любое количество секций? Можно, но самые последние секции батареи не будут прогреваться. Причина? Вода, как и человек, ищет «где легче», и идет по самому короткому пути. Для того, чтобы «приучить к порядку» лентяйку — воду, требуется удлинитель потока. Фабричный, или изготовленный самостоятельно из отрезка трубы. Направляя жидкость к середине конструкции, он заставит поток циркулировать правильно, попадая в самые дальние концы теплообменника.

Интересный факт: ту же проблему можно решить, подключив прибор отопления «по диагонали». Но используется это редко, в силу не эстетичности данного решения на готовых системах.

Балансировочный клапан

Дома находящиеся в частном владении, имеют наибольшее разнообразие систем обогрева. Нередки случаи двух-трех веточных конструкций. При этом, как и в вышеизложенных случаях, тенденция жидкости избирать кратчайшую дорогу естественным образом сохраняется. Самое длинное плечо может не иметь циркуляции вовсе либо весьма слабо выраженную. Теплоотдача такого звена будет такой же – малой, отсутствующей. Батарея будет не греть или греть плохо.

Для ликвидации ситуации потребуется установка балансировочного клапана, с целью уравнивания давления разных веток и равномерного обогрева.

Забитый радиатор

Порой причиной того, что радиатор не греет может стать банальное его засорения. Определяя причины засора, выделим симптомы:

• Греет лишь по периметру.
• Только верхняя часть.
• Низ нагрет, верх – нет.
• Тепло дают лишь несколько секций из всех возможных (если расположение байпаса правильное)

Может быть забита лишь старая батарея? Вовсе нет. Новые системы, (современные и суперсовременные, алюминиевые и чугунные), болеют этим так же часто. Проблема может крыться в общей загрязненности системы:

• От длительной эксплуатации.
• Из-за ошибок монтажа.
• Осадков высокой жесткости воды.
• Эрозии элементов системы (окись, ржавчина).

Как избавиться?

Современные приборы отопления с грамотно установленной запорной арматурой имеют в своем составе кран «американка», перекрыв который нерабочую деталь легко демонтировать и подвергнуть чистке, продувке, промывке под давлением.

Тяжелее там, где оборудованию «без счета лет». Для разборки, возможно, придется обратиться к специалистам, опорожнив (предварительно либо уже с их помощью) весь объем (как правило, это просто вода).

Чугунные радиаторы поддаются очистке. Стальные плоские проточные сварные радиаторы рекомендуется заменить новыми других моделей. А ведь именно они, по иронии судьбы, наиболее часто подвержены ржавлению, засорению каналов – в силу особенностей конструкции и используемых материалов. Поэтому часто и не греют должным образом. Дополнительной причиной не заниматься очисткой данной разновидности отопительного прибора является риск протечки эродированной стенки в связи с утончением её в процессе отслоения окисленных чешуек металла. Протечка может дорого обойтись (даже если забыть о стоимости уплаченной за ремонт «старья»). Тот самый случай, когда поскупившийся имеет все шансы заплатить дважды, а то и трижды.

Интересный факт: чугунные радиаторы забиваются в 3-5 раз реже, чем алюминиевые или штампованные.

«Завоздушенный» радиатор

Наличие в системе крупного пузыря воздуха является препятствием нормальной циркуляции теплоносителя по системе труб, приборов отопления. Симптомом является охлаждение целиком радиатора либо дальней верхней части его при горячем стояке.

Осложняет ситуацию возможность одновременного существования препон подобного рода. В системах централизованного отопления для предупреждения подобных ситуаций устанавливают автоматические системы воздухоотвода.

Интересный факт: данный тип неисправности наиболее часто встречается в однотрубных системах типа «Ленинградка», в силу особенностей подключения радиатора – труба только внизу.

В частных домах и автономных системах отопления той же цели служит «кран Маевского». «Развоздушивание» автономной системы при его наличии может, как правило, быть проведено собственными силами. Взяв небольшую емкость, либо тряпочку, следует, повернув кран, спустить воздух до появления первых капель, закрыть поворотом в прежнее положение.

При отсутствии этой полезной части системы всё выглядит несколько сложнее. В частном доме, можно поискать на чердаке кран воздухоотвода. Нет и этого крана? Дав системе охладиться до температур 15-21 градус Цельсия, следует вновь запустить обогрев на полную мощность. Повышенное давление имеет все шансы выдавить воздушную пробку в расширительный бак, и всё вновь будет работать и согревать.

В многоквартирных домах в подобной ситуации неизбежен вызов специалиста – сантехника обслуживающей компании (аварийной службы), который проведет требуемые работы. В особенности, если вы являетесь жильцом нижних этажей дома, так как проблема локализуется на верхних уровнях.

Интересный факт: «Кран Маевского» имеется в наличии для всех типов радиаторов, может быть установлен на уже готовую систему (в момент отсутствия в ней теплоносителя).

Вот такие вот наиболее частые причины того, почему не греет батарея отопления. Проверьте у себя каждую. Если получится, то замечательно. Если нет, то следует вызвать специалиста, который наверняка заметит то, что не удалось заметить вам.

Осенью начинается сезон обогрева жилья. Однако когда некоторые граждане уже довольны микроклиматом своего дома, другие волнуются, если батарея отопления не полностью нагревается и думают, что делать.

Первой задачей будет выяснение обстоятельств, оказавших влияние на возникновение столь неприятной ситуации.

Причины неравномерного нагрева радиаторов

Причины того что приборы отопления функционируют слабо или не делают этого вовсе, могут относиться к проблемам глобальным или локальным. К первым относят серьезные неполадки, например, ошибки при монтаже оборудования, ко вторым — те, исправление которых не потребует чрезмерных усилий.

Наиболее распространенные причины:

• воздушная пробка, создающая препятствие движению теплоносителя;
• засорение как всего контура отопления, так и его отдельных элементов.

Если возникает вопрос, почему не нагревается батарея отопления, то выяснив наиболее вероятную причину, неисправность можно попытаться уладить самостоятельно. Некоторые случаи потребуют обращения к специалистам или подачу заявления в домоуправление.

Как устранить проблему

Определив причину неисправности, можно попробовать наладить работу радиатора самостоятельно.

Воздушные пробки

По мере заполнения отопительной сети теплоносителем, пузырьки воздуха могут скапливаться, создавая тем самым преграду для его свободного продвижения. Горячая вода в результате не может свободно проходить по трубам или проникнуть в батарею, чтобы та могла прогреваться.

Разумеется, скопившийся воздух нужно удалить.

Несложно решается эта задача тогда, когда на приборе отопления есть кран Маевского — специально предназначенное для этого приспособление. Как правило, он присутствует в комплектации последних моделей, однако в старых батареях его, скорее всего, нет.

Вариант 1

Если такой кран на приборе есть, то следует его осторожно повернуть. Воздух начнет выходить. При наличии пробки, будет слышен характерный звук, напоминающий шипение. Держать кран долго открытым не нужно, при появлении вытекающей жидкости — закрыть.

Некоторые граждане, надеясь поскорее выгнать всю воздушную массу из сети, могут выпустить, таким образом, большое количество теплоносителя, что чревато определенными неприятностями. Например, может снизиться давление в системе и остановиться работа котла (если он есть).

Если воздушная пробка окажется великоватой, то лучше выпускать ее понемногу, открывая-закрывая кран несколько раз, с небольшим промежутком времени между этими действиями.

Вариант 2

Специальный кран отсутствует. Надо искать на батарее соединительную муфту или заглушку. Принцип устранения неисправности остается тот же: нужно повернуть один из этих элементов для того, чтобы позволить воздуху покинуть прибор отопления.

Тут важно не переусердствовать в отношении физического воздействия на элемент.

Учитывая немалый срок эксплуатации оборудования, поворачивать деталь следует плавно, очень осторожно, чтобы ничего не нарушить. Закрывать — с теми же предосторожностями.

Главное, правильно определить, как на элементе нарезана резьба, чтобы знать, куда повернуть. На заглушке, имеющей левую резьбу, будет «Л» – буква, выбитая на поверхности. Что касается муфты, можно это понять по выступающей части резьбы.

Слабая циркуляция теплоносителя

Если не нагревается радиатор отопления, то для нормальной работы сети нужно обеспечить ряд условий.

Чтобы нагревательные элементы отопительной системы выполняли свои функции, требуется, чтобы до них «доходил» горячий теплоноситель. Однако случается так, что расчет мощности циркуляционного насоса произвели неверно. Скорость продвижения теплоносителя по сети мала — вода попросту остывает, пока достигнет последней батареи, поэтому она плохо греет, не в полную силу.

Ситуацию можно улучшить, увеличив скорость движения теплоносителя.

Если циркуляционный насос не был предусмотрен, нужно включить его в систему, а если был, то добавить оборотов. Современные модели имеют соответствующий переключатель скоростей.

Наличие засоров

Появлению такого явления, как нежелательные отложения на стенках труб или радиаторов, сужающих их просвет, способствует применение обыкновенной водопроводной воды. Она содержит большое количество примесей, которые выпадают в осадок. Тот со временем откладывается внутри всей сети отопления. Засорение системы, впрочем, может происходить и по причине слишком длительного времени ее эксплуатации.

Что касается частных домов, то избавляются от нежелательных солевых осадков внутри батарей, предварительно снятых, способом их промывания. Используют шланг, который соединен с источником воды, идущей под сильным напором. Струей из-под водопроводного крана очистить отопительный элемент не получится — давление слишком мало.

Возможен вариант, который предусматривает применение специальных химических добавок, растворяющих отложения.

Если же проблема обнаружилась в помещении, относящемся к многоквартирному дому, то придется обращаться к представителям домоуправления.

Неправильно работает отопительная система

Как правило, подобные неисправности относятся к частным домовладениям.

Батарея отопления может перестать нагреваться, например, вследствие неверных расчетов, недостаточной мощности котла для функционирования батарей в плане поддержания оптимальной температуры в помещении. Явным признаком этого является тот факт, что котел, снабженный автоматикой, работает без перерывов. Разумеется, теплоноситель все же будет нагреваться, но недостаточно.

Другое дело, когда котел в системе отопления частного дома вовсе не включается.

Это может произойти, если:

• показатель давления ниже своего минимального значения;
• датчик встроенной в него системы безопасности сигнализирует о том, что отработанные газы не удаляются (даже частично).

Если приборы старого образца могут работать в условиях обычного для системы частного дома давления (до двух атмосфер), то более современные агрегаты потребуют более высоких показателей. Прежде чем покупать оборудование, следует ознакомиться с техническими характеристиками и убедиться, что оно будет соответствовать условиям применения.

Вариант для повышения давления — установка циркуляционного насоса, производительность которого будет соответствовать данной отопительной системе.

Итак, в частном доме проблемы могут быть связаны с автоматикой газового котла. Однако современные агрегаты устроены довольно сложно, поэтому лучше обратиться к специалистам.

Цены на циркуляционный насос для отопления

Однотрубная система

Если в квартире смонтирована однотрубная система, то в помещении будет видна одна труба, выходящая из пола и уходящая в потолок. Особенность такого устройства отопления выражается в том, что жильцы, перекрывшие трубы в своих помещениях, обеспечат то же самое своим соседям по стояку. Чтобы приборы грели, вентили надо открыть.

Сначала желательно проверить свою батарею. Если вентиль на трубе к прибору находится в перпендикулярном положении к ней, она перекрыта, а если стоит параллельно — открыта. Затем можно поинтересоваться, как с этим же элементом обстоят дела у соседей снизу и сверху.

Современные радиаторы, изготовленные из алюминия, рассчитаны на применение в двухтрубной отопительной системе. Если, по незнанию этого факта, их смонтируют в однотрубной сети, то это приведет к неприятным последствиям: ухудшению циркуляции теплоносителя или засорению. Исправить такую ошибку поможет замена радиатора на тот прибор, который соответствует данному типу отопительной системы.

Влияет ли теплоноситель на нагрев батарей

Применение того или иного состава теплоносителя оказывает некоторое влияние на процесс обогрева.

Для переноса тепловой энергии по сети отопления применяются:

• вода, обладающая хорошей теплопроводностью, но способствующая, без ее предварительной очистки, засорению системы;
• антифриз — специальное незамерзающее вещество;
• различные составы (солевой, спиртовой, другие).

Большим плюсом антифриза является его способность противостоять отрицательным температурам, а значит, вода, находясь в системе отопления, не замерзнет. Можно зимой спокойно оставить дом на любое время, не опасаясь за целостность элементов системы отопления.

Этиленгликоль часто служит основой для производства антифриза. Показатели теплоемкости у этого состава ниже, чем у воды, приблизительно на 15—20%: как накопление, так и отдача тепловой энергии производится им несколько хуже.

Цены на антифриз для системы отопления

Полезные рекомендации

Если батареи холодные, и наиболее вероятной причиной тому является наличие воздушной пробки, то специалисты не советуют сливать теплоноситель из системы. Наоборот, его постоянная циркуляция будет способствовать удалению воздуха с помощью клапанов сброса.

В индивидуальных владениях в системе отопления есть расширительный бачок. С целью предупреждения возникновения воздушных пробок можно приварить к нижней трубе кран, через который нужно заполнять систему водой.

Также следует учесть, что всякого рода декоративные экраны для отопительных приборов являются в то же время преградой на пути следования теплых воздушных масс. Исключение, пожалуй, составляют изделия из металла, поскольку этот материал обладает хорошей теплопроводностью.

Видео

В видео можно узнать о причинах возникновения в отопительной системе воздушной пробки и как их исправить.

Евгений Афанасьев главный редактор

Автор публикации 06.10.2018

Понравилась статья?
Сохраните, чтобы не потерять!

Содержимое:
1. В чем причины не полного прогрева радиаторов
2. Как устранить неравномерную теплоотдачу
3. Влияет ли теплоноситель на качество обогрева

На самом деле, причин того, почему не греют радиаторы отопления, может быть несколько, поэтому разбираться в ситуации необходимо в каждом отдельном случае. Чтобы устранить неисправность, может потребоваться квалифицированная помощь. Добиться равномерного нагрева радиаторов можно и самостоятельно.

В чем причины не полного прогрева радиаторов

• В системе отопления не греется последний радиатор – причина заключается в недостаточной мощности циркуляционного насоса, несоблюдении углов и наклонов при монтаже трубопровода.
• Нижняя часть радиатора отопления прогревается не полностью – обычно такая проблема является характерной для алюминиевых радиаторов отопления. В некоторых случаях причиной является неправильно выставленный режим терморегулятора, установленного на подаче теплоносителя в батарею.

Как устранить неравномерную теплоотдачу

Не все проблемы можно решить самостоятельно. Плохая теплоотдача радиатора может быть следствием несоблюдения уклонов, указывать на грубые нарушения монтажа системы отопления. В таком случае придется пригласить специалиста по системам отопления.

Некоторые проблемы с отоплением получится устранить самостоятельно.

Воздушные пробки – воздух в системе отопления является неизбежным следствием заполнения труб и радиаторов теплоносителем. Характерным признаком проблемы является то, что радиатор снизу теплый, а вверху холодный.
Если секция нагревается неравномерно, можно попробовать стравить воздух из системы, воспользовавшись краном Маевского. Некоторые хозяева изначально устанавливают автоматический клапан сброса воздуха.

Влияет» ли теплоноситель на качество обогрева

Практически все производители приборов отопления в один голос рекомендуют не сливать теплоноситель из системы, разве что, только в крайнем случае. И этому есть объяснение.

Батареи могут быть холодными по причине воздушных пробок. При каждом заполнении системы образовываются пустоты, заполненные воздухом. Постоянная циркуляция теплоносителя постепенно удаляет воздух из системы, выводя его через расширительный бачок или клапаны сброса.

Поэтому для обогрева лучше использовать старый теплоноситель. В результате, даже если сначала в батарее был низ холодный, верх горячий, и секции отличались по температуре нагрева, со временем ситуация может нормализироваться, благодаря постоянной эксплуатации теплоносителя без его замены.

Оптимальное решение, использовать специальный теплоноситель. Он разъедает ржавчину и исключает замусоривание труб и радиаторов, что существенно влияет на теплоотдачу и равномерность прогрева.

Если самостоятельные усилия добиться равномерного прогрева радиатора не дали результата, то затягивать с приглашением квалифицированного сантехника явно не стоит.

>

Вопросы по ЖКХ — Почему подскажите почему батарея полностью не прогревается а стояк горячий. Воздуха в батареях нет. Система отопления двах трубная.?

Здравствуйте, Моисеенко!

Можно ответить коротко: причина — маленький расход воды через батарею.
Для того, чтобы определить, почему этом расход маленький, проверьте:

— хорошо ли греются батареи на других стояках в вашей квартире?
— хорошо ли греются батареи на этом же стояке в квартирах выше или ниже Вас?;
— хорошо ли греются батареи в соседних подъездах?

Если батареи на других стояках вашей квартиры, а также в квартирах выше или ниже греются нормально – это, скорее всего, неисправны вентили на входе или выходе плохо греющей батареи, или забиты подводящие или отводящие трубы этой батареи, или забита сама батарея.

Если батареи на этом же стояке в квартирах выше или ниже Вас прогреваются тоже плохо, а на соседних стояках хорошо – это, скорее всего, неисправны (или прикрыты) вентили в подвале, через которые прямой или обратный стояк подключены к магистральным трубопроводам прямой или обратной воды. А может, забиты трубы прямого или обратного стояков.

Если батареи на всех стояках вашей квартиры прогреваются не полностью – это, скорее всего, из-за маленького расхода теплоносителя (горячей воды) в целом по дому, или только по стоякам вашего подъезда. Что убедиться в этом, зайдите к знакомым в другой подъезд – как у них греются батареи?

Подробный ответ на Ваш вопрос Вы найдете на этом сайте, если откроете раздел «Справочник ЖКХ» и далее найдете статьи «Неисправность отопления в вашей квартире» , «Неисправность или разрегулировка стояка» и другие статьи об отоплении. В статье «Неисправность отопления в вашей квартире» вы увидите несложный и понятный способ, как в соответствии с элементарными законами физики и теплотехники определить величину фактического расхода воды через батареи (меньше он или больше, чем должен быть по расчету-норме), измерив температуру поверхности труб на входе и выходе батареи.

В любом случае обращайтесь в домоуправляющую компанию. Если слесари — сантехники будут Вам говорить «Мы не знаем причину», выскажите им все, что Вы думаете об этих бездельниках и неучах, не стесняясь в выражениях. Можете «утереть им носы», если после измерений температур батареи, как указано в статье «Неисправность отопления в вашей квартире», Вы заявите им: «расход воды через батарею составляет всего (к примеру — 57%) от расчетной (нормальной) величины»!
Если сантехники неисправность не устранят, пишите письмо-жалобу в домоуправляющую компанию, Госжилинспекцию и администрацию города.

Напишите и на сайт – где что у Вас в квартире и в соседних квартирах и подъездах греет или не греет. И какие конкретные температуры на входе и выходе батареи и температура воздуха в квартире. Если сможем еще чем-то помочь – советов не жалко.

Удачи Вам в определении причины, почему плохо греет батарея, и в утирании носов сантехникам!

Не прогревается батарея — нужны советы

RTDS 26.02.2016 — 11:11

Вводную излагаю подробно, надеюсь, уточнений не понадобится.

— 9-этажка
— 5 этаж
— Батарея биметалл, свежая (установлена 3 года назад)

Батарея была горячая, но некоторое время назад стала едва теплая.
Ниже намалевал картинку, на которой наглядными цветами показал распределение тепла — чем краснее, тем горячее. Подводящие трубы — горячие. Не шибко, но нормально. А вот батарея — теплое только первое колено и слегка верх.

Важно — была горячая. Стала едва теплая. То есть, что-то произошло.

Сливал воду, пытался выгнать воздух. Через тонкую письку крана маевского вылил несколько ведер воды по трубочке. И так сливал, и с закрытым нижним краном, и с закрытым верхним… Вода течет, воздуха нет, толку — тоже.

Есть мысль такая.
В доме — стояки отопления вмурованы в стены (такая конструкция). Стояки гниловаты — в прошлом году несколькими этажами выше в стене потек стояк — был геморрой, пока не нашли, и сантехники не раздолбили стенку и не заварили.
В связи с этим есть мысль — коммунальщики в подвале ограничивают давление в стояке, чтобы не рвало. Это плохо, но, в принципе, видимо, они правы — лучше прохлада, чем потоп….

Тем не менее, это все догадки…
Что можно попробовать сделать самому?

Идеи такие:

1 — Сперва хочу снять батарею, благо она на «американках», промыть водой, продуть компрессором. Может, нижнияя трубка засралась песком?….

2 — Есть мысль перекрыть байпасную трубку, чтобы вода шла только через батарею. Можно ли это как-то сделать самому, интересно? Скажем, пережать тисками, «подсплющить» слегка… Не лопнет ли труба — она же наверняка шовная…

Alexander_SAS 26.02.2016 — 11:19

«подсплющить» слегка… Не лопнет ли только труба — она же наверняка шовная…

если она лопнет от туда пойдет кипяток, обваритесь
а потом еще оплатите ремонт всему подъезду
быстрее и дешевле будет закрыть трубы,
и установить батарю, или промыть эту, сняв её

а еще проще и правильней вызывайте гавриков из обслуживающей организации, так как скорее всего они экономят,
и пускай они и решают вопрос, решение вы оплачиваете ежемесячными платежами, пускай маются.

ФАНБЕР 26.02.2016 — 11:24

Грязь в батарее 100%. Снять и промыть.

RTDS 26.02.2016 — 11:31

ФАНБЕР
Грязь в батарее 100%. Снять и промыть.

Для меня это был бы лучший вариант, ибо самый простой…

Но мне в него не шибко верится — все же 2,5-3 года батарее, неужели так быстро засираются? Все же ближнее подмосковье, не должно же быть так все плохо, чай, не село гадюкино урюпинского района..

Прохожий 26.02.2016 — 11:34

Переделайте выход на батарее на нижний дальний конец. Так улучшится циркуляция теплоносителя.

RTDS 26.02.2016 — 11:42

Прохожий
Переделайте выход на батарее на нижний дальний конец. Так улучшится циркуляция теплоносителя.

Согласен, но это последняя мера, ибо достаточно геморройно и затратно — договариваться с сантехником, он со сварщиком, материалы, время, деньги….
Надо было, конечно. так сделать, когда батареи меняли — но не пришло в голову (не силен я в гидравлических делах), а сантехники, пидарасы, не предложили…
Но и повторюсь — и в таком виде два года не жаловались….

qwert26-2 26.02.2016 — 11:47

Самое главное — в комнате есть 20гр.С ?
если есть, то нифига не надо…

TAURUS 26.02.2016 — 11:51

Промыть, не поможет проще заменить…в идеале подключать по диагонали…вверху ввод с другой стороны внизу выход..

qwert26-2 26.02.2016 — 11:58

TAURUS
в идеале подключать по диагонали…вверху ввод с другой стороны внизу выход..

Прохожий
Переделайте выход на батарее на нижний дальний конец.

вот таких одарённых понаподключает приборы по стояку и работает всё через ж…

RTDS 26.02.2016 — 12:00

qwert26-2
Самое главное — в комнате есть 20гр.С ?
если есть, то нифига не надо…

Да не в абсолютных цифрах счестье, как известно…. Я мыслю критериями «комфортно/некомфортно». Сейчас включаем в этой комнате масляный радиатор.

Плюс тот факт, что в батарее нет той температуры, которая имеется в подводящих трубах — в любом случае требует вмешательства, вне зависимости от наличия или отсутствия 20 градусов…

Прохожий 26.02.2016 — 12:09

RTDS

Согласен, но это последняя мера, ибо достаточно геморройно и затратно — договариваться с сантехником, он со сварщиком, материалы, время, деньги….
Надо было, конечно. так сделать, когда батареи меняли — но не пришло в голову (не силен я в гидравлических делах), а сантехники, пидарасы, не предложили…
Но и повторюсь — и в таком виде два года не жаловались….

Дык не затратно, просто нижний патрубок переделывается на полипропилен. Никакой сварки (свариваются пластиковые трубы — но это специальным агрегатом и без искр), все собирается на фитингах. Время переделки — пол-часа.

qwert26-2 26.02.2016 — 12:10

Вы же в Мск… сейчас там где-то 0 снаружи, значит по тепиературному графику на приборе 50/40 гр С , а то и меньше… можно и не нащупать горячесть…
и если в помещении есть 20 гр.С, то претензий к системе быть не должно.

Ну а если Вам не комфортно, то одёжка на то есть.
Ну а от себя посоветую — радиаторы завешаны всю зиму одеялами (конечно у всех ситуации разные в теплосетях), но в комнатах температура понизилась до нормальной, а самое главное относительная влажность поднялась… ну тут уж каждому своё…

qwert26-2 26.02.2016 — 12:18

Прохожий
Время переделки — пол-часа.

ещё интересно, как на это дело смотрят всяческие жэки… у некоторых в домах такая самодеятельность не приветствуется… ибо соседу ниже перепадёт меньше, а он видимо также паять задумает и так далее по цепочке…

RTDS 26.02.2016 — 12:26

qwert26-2
и если в помещении есть 20 гр.С, то претензий к системе быть не должно.
Ну а если Вам не комфортно, то одёжка на то есть.

Повторяюсь. Никто не отменяет температурное регулирование в зависимости от погоды. Но в батарее ДОЛЖНА БЫТЬ ВОДА ТОЙ ЖЕ ТЕМПЕРАТУРЫ, ЧТО И В СТОЯКЕ.
В стояке 70 — в батарее 70.
В стояке 30 — в батарее 30.
И т.д.
Посмотрите на картинку — температуру стояка имеет лишь одно колено батареи.

krysoboj 26.02.2016 — 12:30

байпасная труба если открыты оба крана почти те влияет. может грязь- тем более что вы говорите что сантехники ковырялись по стояку-весьма возможно что оторвалась окалина и подбило у вас.
у меня в разных домах такие симптомы были. воздушная пробка. воздух стравим- 2 часа греет нормально- потом опять -чёрт его знает откуда воздух берётся.

если есть возможность в левый верхний угол батареи установите ручной спускник или автоматический вантуз. аккуратно- все соединения должны быть рассчитаны на 5 атм.

qwert26-2 26.02.2016 — 12:35

RTDS
Но в батарее ДОЛЖНА БЫТЬ ВОДА ТОЙ ЖЕ ТЕМПЕРАТУРЫ, ЧТО И В СТОЯКЕ.

не факт. зависит от типа регулирования…

ну промыть бы неплохо, снять с американок можно, но если совсем лениво — выкрутить противоположную нижнюю пробку и слить, в таком приборе протоки достаточны для прохода воды и засрать их надо постараться… т.е. в системе такое гогно должно быть, что мат-перемат должны уже в общении с соседями по этому поводу слышать…

qwert26-2 26.02.2016 — 12:36

krysoboj
быть рассчитаны на 5 атм.

лучше 10…

avkie 26.02.2016 — 12:38

ФАНБЕР
Грязь в батарее 100%. Снять и промыть.

так быстро?
тс же написал — батарея ставилась 3 года назад.
у меня дом был 56 года — батарея была забита илом на 1/3
откручивал пробки и промывал.

конечно, от качества теплоносителя зависит, но не так же быстро.

Прохожий 26.02.2016 — 12:58

qwert26-2
ещё интересно, как на это дело смотрят всяческие жэки… у некоторых в домах такая самодеятельность не приветствуется… ибо соседу ниже перепадёт меньше, а он видимо также паять задумает и так далее по цепочке…

Я занимался этим в нашем доме — настройкой стояков, в бытность председателем ТСЖ. Вообще-то настройку стояков действительно должны делать ЖЭУ. Можно ТС начинать проедать им мозг 😊. Хотя вот такая «переделка» — не несет конфликта с ЖЭУ, ибо меняется только проход теплоносителя через батарею — ни дополнительных секций, ни регулировочных веток там не делается.Батарея сколько секций? согласно проекту. И все, никаких претензий, тем более как первывй так и второй способ подключения абсолютно аналогичны и допустимы. Так что никакого конфликта с ЖЭУ или ТСЖ. Проверено лично.

Прохожий 26.02.2016 — 13:00

avkie

так быстро?
тс же написал — батарея ставилась 3 года назад.
у меня дом был 56 года — батарея была забита илом на 1/3
откручивал пробки и промывал.

конечно, от качества теплоносителя зависит, но не так же быстро.

Да запросто — грязь. Достаточно , чтобы при ремонте теплотрассы поставили непромытую трубу — и вся «бяка» будет в батареях в доме. Ну та там кому-то особо повезет — у него будет застойная зона в батарее и грязь осядет именно там.

ФАНБЕР 26.02.2016 — 13:21

ИМХО. Батарею лучше снять и промыть качественно. Иначе снова быстро забьётся.

TAURUS 26.02.2016 — 13:37

вот таких одарённых понаподключает приборы по стояку и работает всё через ж…

Не бздите…такой способ предусмотрен…и рекомендуется для батарей более 10 секций…чтоб теплоноситель проливался более полно!

Диагональное подключение радиаторов отопления рациональнее всего применять для радиаторов с большим количеством секций. Конструкция радиатора позволяет теплоносителю распределяться внутри секций максимально равномерно — это дает возможность получать максимальную теплоотдачу. Суть подключения проста — к верхнему патрубку подключается труба подачи нагретого теплоносителя. А к нижнему патрубку с другой стороны радиатора подводится труба обрата. Достоинством подобного типа подключения является минимальная теплопотеря — она составляет всего 2%.

qwert26-2 26.02.2016 — 14:39

TAURUS
Не бздите…такой способ предусмотрен…

для двухтрубки — без проблем, а вот когда проектировали данную однотрубку, учитывали ли такое смещение замыкающего участка? хотя как-то работать будет…

qwert26-2 26.02.2016 — 14:40

TAURUS
Не бздите…такой способ предусмотрен…

для двухтрубки — без проблем, а вот когда проектировали данную однотрубку, учитывали ли такое смещение замыкающего участка? хотя как-то работать будет…

Омуль+ 26.02.2016 — 15:49

RTDS
Важно — была горячая. Стала едва теплая. То есть, что-то произошло.

Произошло. Узнайте у соседей по стояку. Если симптомы похожие значит кто-то баловался с запорно-регулирующей арматурой на вашем стояке. Если у соседей все в порядке проблема в вашей батарее(столь быстрое заиливание маловероятно) или вентилях. Что за вентили, кстати? Обычные шаровые или регуляторы?

Бонк 26.02.2016 — 17:45

Прохожий
Дык не затратно, просто нижний патрубок переделывается на полипропилен. Никакой сварки (свариваются пластиковые трубы — но это специальным агрегатом и без искр), все собирается на фитингах. Время переделки — пол-часа.

Проще и безопаснее промыть батарею от шлама, потом вкрутить в неё удлиннитель.

Н.Валерич 26.02.2016 — 19:02

А горизонт меряли ? Может стоит немного вниз и засрало , у мну подкладка (правда под чугуниевую) поставлена да-бы был «обратный дифферент» .

krysoboj 26.02.2016 — 20:02

Н.Валерич
А горизонт меряли ? Может стоит немного вниз и засрало , у мну подкладка (правда под чугуниевую) поставлена да-бы был «обратный дифферент» .

дык говорит 3 года грело. потом перестало. если только вместе с домом покосилось.

полагаю — учитывая динамику- грязь скопилась или постоянный подсос воздуха или паровая пробка (бывает если теплоноситель сильно перегрет).
лечение- снять (благо не трудно), промыть ковыряя загнутой проволочкой, поставить вверху в дальнем углу вентиль.

HARON 26.02.2016 — 22:16

Вот у меня такие батареи были, пока воздух не стравил. Может у ТС в батарее воздух скопиться?

algol 26.02.2016 — 23:09

Просто снять,промыть и поставить- всё остальное- если не поможет.
Если не греет по Вашей схеме- значит работает как «грязевик». А то тут скоро ООН позовут. 😊

Н.Валерич 27.02.2016 — 12:07

krysoboj
дык говорит 3 года грело. потом перестало. если только вместе с домом покосилось.
полагаю — учитывая динамику- грязь скопилась

Вот если наклон был изначально , то со временем «мусор» скопился в «дальнем углу» образовав пробку , что-бы не скапливалась накипь ипр фигня стОит левый край(рисунок ТС) батареи приподнять и вся кака поциркулировав по батарее уйдёт обратно в систему .
В своё время отец перепилил байпас и поставил заглушки нарезав резьбу , наростил батарею и немного приподнял , да ещё и кран внизу поставил .

Советую для начала приподнять на несколько дней левый край батареи .

п.максим 27.02.2016 — 10:10

было похожее, забился регулятор температуры (вентиль с функцией поддержки заданной температуры), снял и промыл, все заработало.

ЯНУС 27.02.2016 — 14:01

Фигли тут думать? Сходить к соседу снизу и если у него всё хорошо и никакой вентиль (у меня так было) не перекрыт то в ЖКХа звонить.
Если по техническим причинам вам помочь не могут и температура в пределах жилой нормы то …
Пятый этаж в девятиэтажке? А этажом выше тоже что-ли холодно? Да ну нафиг! Если ограничивают давление то 9ый этаж вымерзнет напрочь!
Если сверху тепло то у вас батарея или отвод к ней забит 100%

RTDS 27.02.2016 — 15:06

ЯНУС
Фигли тут думать? Сходить к соседу снизу и если у него всё хорошо….

Омуль+
Узнайте у соседей по стояку…

Посмотрите на рисунок, плззз… ОБЕ трубы горячие. Это однозначно свидетельствует, что по стояку циркулирует горячая вода. В стояке (а, соответственно, у соседей) — все ОК.

ЯНУС 27.02.2016 — 15:12

Так чего думать? Снимай радиатор и прочищай.
Эти новомодные радиаторы очень тонкие и засратся им гораздо легче чем чугункам.

RTDS 27.02.2016 — 15:38

Предварительный отчет — батарею снял, промыл. Грязи мало, все колена проливаются. Заполнил её в ванне горячей водой — прогрелась равномерно, засоров в коленах нет….

Так что — не проканало, увы… 😞

ЯНУС
Так чего думать? Снимай радиатор и прочищай.
Эти новомодные радиаторы очень тонкие и засратся им гораздо легче чем чугункам.

Насчет кранов — краны щаровые, одного возраста в батареей.
Так что там тоже все ОК, увы…

Zzander
Что-то подсказывает, что проблема в запорной арматуре. Снять радиатор, открыть кран (или что там стоит) на максимум. Опасность в том, что потом может не перекрыться…

Н.Валерич 27.02.2016 — 15:47

Остаётся — ставить заглушку на байпас , а ещё лучше кран на случай жары .
Скорей всего из-за кранов и сниженного давления в системе , вода по наименьшему сопротивлению идёт по байпасу .

Puschistik 27.02.2016 — 15:50

Так что — не проканало, увы…

Разгадка проста. Кто-то на соседнем стояке (тот который ближе к подаче) поменял радиаторы на более мощные или выкрутил настройки регуляторов по максимуму и тем самым нарушил гидравлический режим. Возможно какой-то умник сделал себе тёплый пол подключив его к ЦО..

ЯНУС 27.02.2016 — 16:06

Puschistik
Разгадка проста. Кто-то на соседнем стояке (тот который ближе к подаче) поменял радиаторы на более мощные или выкрутил настройки регуляторов по максимуму и тем самым нарушил гидравлический режим. Возможно какой-то умник сделал себе тёплый пол подключив его к ЦО..

Тогда замёрзли-бы все вышестоящие, а там говорят всё хорошо. То-бишь проблема не в вертикали, а в горизонтали.

ЯНУС 27.02.2016 — 16:08

Если радиатор чистый значит забился отрезок от стояка к радиатору. Самим это не починить, надо весь стояк перекрывать.

RTDS 27.02.2016 — 16:10

Н.Валерич
Остаётся — ставить заглушку на байпас , а ещё лучше кран на случай жары .
Скорей всего из-за кранов и сниженного давления в системе , вода по наименьшему сопротивлению идёт по байпасу

Я тоже к этому склоняюсь… 😞

Puschistik 27.02.2016 — 16:16

Тогда замёрзли-бы все вышестоящие, а там говорят всё хорошо. То-бишь проблема не в вертикали, а в горизонтали.

Нет,вышестоящие не замёрзнут, т.к. теплоноситель сначала через них идёт, а вот нижние этажи могут,особенно первый. Разрегулировка бывает как по вертикали так и по горизонтали.

ЯНУС 27.02.2016 — 16:19

Puschistik
Нет,вышестоящие не замёрзнут, т.к. теплоноситель сначала через них идёт,

Ээээ… У вас тепло идёт сверху вниз? У нас снизу. Но это значения не имеет, чел живёт посередине и у всех по стояку проблем нет. Значит проблемы у него.

RTDS 27.02.2016 — 16:20

Короче, вопрос — как своими руками перекрыть байпасс, не сливая воду из стояка?
(Иными словами, как заменить поршневые кольца, не глуша мотор?)

Puschistik 27.02.2016 — 16:28

(Иными словами, как заменить поршневые кольца, не глуша мотор?)

Правильно поставленный вопрос это половина ответа. Никак. Даже если вы поставите на него кран потом будут проблемы с соседями снизу — мёрзнуть будут уже они, а вы будете виновником их бед.

ЯНУС 27.02.2016 — 16:32

Байпасс, байпасс… а вы у себя в квартире сами отопление делали?
Я про то что у соседей аналогичная система? Если аналогичная и при этом тепло, а у вас на третий год проблема возникла то дело вовсе не в бобине. Хотя если заглушку поставить то может и продавить.
Один чёрт стояк глушить надо будет.

ЯНУС 27.02.2016 — 16:34

Puschistik
Даже если вы поставите на него кран потом будут проблемы с соседями снизу — мёрзнуть будут уже они, а вы будете виновником их бед.

Именно! Соседи снизу пару лет назад так и сделали.

RTDS 27.02.2016 — 18:47

ЯНУС
Байпасс, байпасс… а вы у себя в квартире сами отопление делали?
Я про то что у соседей аналогичная система? Если аналогичная и при этом тепло, а у вас на третий год проблема возникла то дело вовсе не в бобине. Хотя если заглушку поставить то может и продавить.
Один чёрт стояк глушить надо будет.

Стояли изначально пластинчатые совеццкие радиаторы, со дня постройки дома:

Я их все заменил на биметалл сразу. Делали сантехники жэковские, никакую схему подводки не меняли.

RTDS 27.02.2016 — 19:06

Короче, посидел-подумал,и изобрел способ легкого и быстрого глушения байпаса без применения сварки, нарезки резьб,привлечения сторонних специалистов и т.п….

Duga 27.02.2016 — 21:18

Это на картинке всё выглядит идеально. На деле в местах примыкания могут оказаться сопли спёкшегося говна.

Н.Валерич 27.02.2016 — 21:21

RTDS
Короче, посидел-подумал,

В принципе зима-то уже кончилась , потерпите до конца отопительного сезона и неспеша сделайте всё по уму и лучше через ЖЭК дабы избежать ответственности в случае неприятностей !

Duga 27.02.2016 — 21:33

RTDS
Короче, посидел-подумал,и изобрел способ легкого и быстрого глушения байпаса без применения сварки

RTDS
25-1-2016 20:10
Данунафиг… Никаких шедевров сварного дела я не вижу — может, вы их стрятали за той черной дверью?
Я в школьные годы начинал варить самодельным аппаратом, сделанным из ЛАТРа по книжке Бастанова «300 практических советов». Потом много лет варил китайским трансформаторным аппаратом без всякой регулировки вообще и каким-то совковым, с выпрямителем, не помню марку.
Да, это дало хороший опыт. Но потом я купил инвертор недорогой, с котрым сварка стала в десять раз приятнее и комфортнее, а оба своих дерьмосварочника тут на ганзе и продал по тыще, кажись…

http://guns.allzip.org/topic/89/1750469.html

Вы так красиво раскритиковали мой аппарат и работу. И вдруг проблема. Прожечь отверстие в полдюймовой перемычке, воткнуть гуда кусок болта, заварить, зачистить, покрасить и сказать -«так и было».

Загадка батареи отопления, — Стройка и ремонт

господа.. а может вентили засраны? плюс сопротивление самой батареи..

у меня примерно такое же подключение, только нет перемычки между кранами батареи.. вчерась её поставил- так как надоело от высокой температуры батареи и в комнате. почти везде теперь стоят терморегулирующие краны ДАНФОСС.. оч удобно — сами поддерживают температуру в помещении..

я бы на месте хозяина слил бы воду из стояка, вырезал бы кусок перемычки, через переходники поставил бы туда, а заодно и на саму батарею краны шаровые.. и малость.. самую малость прикрыл бы кран в перемычке. думаю, температура повысилась бы..

ну или поставил бы трехпозиционный кран для отопления.. такой вчерась и ставил.. хотя можно было обойтись двумя обычными.

примерно может выглядеть так:

стояк — 3/4 перемычка металопласт. — 32 мм на батарею — 20 мм..

второй вариант — с обычными кранами.. ему года три..  

кстати.. мне давно посоветовали мыть батареи каждый год.. для этого я везде ставлю американки.. — перекрыл краны, отвинтил батарею и в ванную.. грязи там нехило- и работает от этого плохо и пр. по-уму, нужно что бы подача была и отбор воды с противоположных углов.. тогда эффективность какая нужна. а так — как повезет.

у нас несколько лет шпарят так, что нужно закрывать.. для этого краны данфос и поставил..

да.. после установки крана в стояк.. рекомендую снять с него барашек — что бы неграмотные не закрыли его по незнанию.как то было дело, на первом этаже бабы кутили.. им стало жарко — они все краны позакрывали.. я полез по звуку и интенсивности понял, что закрыто где то низко- нашел хозяина, заставил его проверить, так и есть..! . да и у меня так жена как то закрыла — ей регулировать понадобилось чего то.. в итоге стояк холодный.. когда увидел, снял с важных кранов барашки.. проще снять, чем заставить их понять что тут и для чего нужно, что можно а что нет..

Изменено 17 января, 2010 пользователем Алдар Косе

Что делать, если машина не заводится на морозе

ЗАКРЫТЬ

Вот несколько советов и уловок, которые помогут вашему автомобилю двигаться, если у него проблемы в холодную погоду.

Wochit

Если вы проснулись в среду утром, а ваша машина не заводится, вы не одиноки.

Десятки людей пишут в Твиттере и отправляют сообщения Argus911, чтобы сообщить, что их машины не заводятся после того, как температура упала до минус -25. ВНИМАНИЕ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

«Когда на улице так холодно, с вашей машиной может случиться много неприятностей, но самая большая проблема — это аккумулятор», — сказал Род Саммонс, консультант по обслуживанию шин.Если у вас старая батарея, это может стать большой проблемой.

«Если у вас вообще разряженная батарея, машина просто не заводится», — сказала представитель AAA Южной Дакоты Мэрилин Бускол. Она рекомендует приобретать новую батарею каждые три года.

Люди пытаются выбраться из сугроба во вторник днем, 29 января 2019 года, на Гранд-Ривер-авеню в Ист-Лансинге, штат Мичиган [Мэтью Дэ Смит / USA Today Network / Lansing State Journal] (Фото: Мэтью Дэ Смит / Lansing State Journal)

Подробнее: Су-Фолс холоднее Антарктиды и холоднее, чем вершина Эвереста

Если вы не думали о будущем и просыпаетесь от машины, которая не заводится, вот несколько вещи, которые вы можете сделать:

Перейти. Саммонс говорит, что прыжок от друга или эвакуатора часто помогает.

«Если в аккумуляторе хоть сколько-нибудь осталось жизни, его можно спрыгнуть», — сказал он.

Некоторые местные предприятия, в том числе Schulte Subaru, предлагают бесплатный старт по телефону 605-275-4040.

В автосалон поступило 15 запросов на запуск автомобиля по состоянию на 10 часов утра, как сообщила регистратор Эшли Саатхофф.

«Мы рассылаем всех, кто может пойти, включая продавцов», — сказала она.

И примечание о следующем: всегда полезно иметь соединительные кабели в задней части автомобиля.

ЗАКРЫТЬ

Полярный вихрь не только приносит минусовые температуры в некоторые районы Среднего Запада, некоторые штаты даже не будут получать почту.

США СЕГОДНЯ

Принесите в автомагазин. Принесение вашего автомобиля в автомагазин — лучший способ определить, в чем именно проблема, сказал Сэммон, но это также может иметь положительный побочный эффект.

«Иногда все, что нужно, — это принести его в магазин и дать ему нагреться в течение нескольких часов, и все готово», — сказал он.

Удерживайте ключ в замке зажигания 10 секунд. В холодную погоду моторное масло густеет и перестает течь. По словам Бусколя, влага в топливных магистралях может замерзнуть и вызвать засорение, в результате чего двигатель не запустится.

«Чтобы завести машину в морозную зимнюю погоду, сначала выключите все аксессуары, такие как обогреватель, радио и свет», — сказала она. Затем вставьте ключи в замок зажигания, поверните ключ и удерживайте его до 10 секунд. Если это не сработает, подождите минуту или около того, прежде чем повторять процесс.

Возьмите Lyft на работу и лучше спланируйте свой следующий раз. Большинство людей ждут, пока не станет слишком поздно, чтобы думать о том, в хорошем ли состоянии их аккумулятор, сказал Сэммон. Хотя сейчас это может и не помочь, это может помочь вам избежать подобной ситуации в следующий раз, когда температура упадет.

Водитель Lyft Том Анез выехал в Су-Фолс, штат Южная Дакота, утром в среду, когда температура поднялась до минус -20. Анез быстро поймал пассажиров, которым нужно было проехать из-за холода.По его словам, два его пикапа были водителями грузовиков, машины которых вышли из строя из-за замерзшего дизельного топлива.

«Всем очень понравился теплый автомобиль, особенно водитель грузовика, у которого не было тепла и было очень холодно», — сказал Анез.

Автобусы Sioux Area Metro также ходят бесплатно по средам.

Подробнее: Работаете во время похолодания? Вот несколько советов.

Прочтите или поделитесь этой историей: https://www.argusleader.com/story/news/crime/2019/01/30/what-do-if-your-car-wont-start-cold-south -dakota-nws-weather / 2719642002/

Как разогреть аккумулятор Tesla перед вождением — Plug-in Car World

Вождение в зимнее время не должно быть кошмаром на таком электромобиле, как Tesla.Вы должны убедиться, что аккумулятор достаточно теплый, чтобы он мог распределять достаточную мощность на электродвигатель. Если будет слишком холодно, это сильно скажется на запасе хода вашего Tesla. Есть разные способы сделать это, и я объясню их. Чтобы не слишком беспокоиться об используемом электричестве, тактика разогрева батареи не сильно увеличит ваш счет за воду.

Как прогреть аккумулятор Tesla перед поездкой? Чтобы согреть аккумулятор в Tesla, вам нужно будет запустить функции климата и размораживания в приложении Tesla для обогрева салона.Это займет около 15-20 минут до начала движения. У моделей x и s есть обогреватели батареи, которые активируются, когда вы включаете обогрев кабины. Значок батареи отображается в виде крошечной красной батареи. У Tesla нет необходимости иметь очень теплый аккумулятор перед поездкой. Тем не менее, немного тепла позволит батарее работать лучше, как только начнете движение.

В руководстве для Tesla указано, что вам следует нагреть аккумулятор перед поездкой, чтобы он работал эффективно.Другими словами, чтобы получить полный диапазон после полной зарядки, аккумулятор должен запускаться при определенной температуре. Холодный аккумулятор все равно будет работать, но он будет использовать часть электроэнергии для нагрева аккумулятора до нужной температуры.

Вот шаги по разогреву аккумулятора вашего Tesla перед поездкой:

1. Перед вождением необходимо предварительно подготовить аккумулятор. Это просто делается включением климат-контроля. Вам необходимо использовать приложение Tesla, чтобы запустить эту функцию.Вам нужно будет нажать на «климат», а затем на «включить»
2. Следующий предмет согреет салон автомобиля, что поможет одновременно согреть аккумулятор. В приложении просто перейдите в «климат» еще раз, а затем щелкните значок для размораживания.
3. Если вы хотите запланировать время отправления, чтобы климат-контроль активировался сам по себе, вам необходимо убедиться, что ваша Tesla подключена к электросети, а затем на сенсорном экране нажмите «Время отправления по расписанию».Затем выберите «расписание» и добавьте время.
4. Что хорошего в этой функции, так это то, что Tesla определит наилучшее время для зарядки, чтобы вы могли полностью зарядиться, и она завершит зарядку примерно во время вашего отъезда. Это также гарантирует, что аккумулятор нагрелся. Также для вас будет нагрето внутреннее пространство.
5. Один из способов определить, достаточно ли нагрет аккумулятор, — это проверить, не горит ли значок снежинки. Если он горит, возможно, автомобильный аккумулятор недостаточно теплый, и лучше дать автомобилю зарядиться дальше.Как только температура станет оптимальной, значок снежинки погаснет.

Вот видео, объясняющее, как прогреть Tesla в очень холодную погоду:

Как подготовить аккумулятор Tesla к наддуву?

Имеет значение, если вы собираетесь просто предварительно подготовить свой автомобиль для зарядки на следующей зарядной станции с нагнетателем. Нагнетатели бывают быстрыми, и их планирование — хорошая идея, чтобы получить более полную зарядку.Если вы не сделаете предварительных условий перед поездкой к следующему нагнетателю, уровень заряда будет ниже, чем он был бы.

Щелкните, чтобы проверить цены на Amazon для Juicebox для Tesla , классной зарядной станции второго уровня для дома.

Некоторые люди предполагают, что это станция неисправна, если уровень заряда низкий. Они не понимают, что их автомобиль не был полностью подготовлен до начала зарядки от нагнетателя. Их машина заряжается быстрее, когда они переключаются на другую станцию.Они считают, что это означает, что первая станция была неисправна, тогда как на самом деле вторая заряжается быстрее, потому что их машина успела прогреться до идеальной температуры.

Чтобы активировать предварительную подготовку Tesla перед поездкой к нагнетателю, вам просто нужно проложить маршрут, как если бы вы собирались поехать к следующему нагнетателю. Что происходит, так это то, что Tesla начинает достаточно хорошо прогревать аккумулятор, чтобы вы могли добраться до нагнетателя. Что интересно, лучше не заряжать аккумулятор полностью перед отъездом.Есть определенные проценты заряда, которые лучше использовать на нагнетателе.

Убедитесь, что уровень заряда составляет около 60 процентов по прибытии на станцию ​​нагнетания.

Я знаю, что на самом деле сложно определить, сколько заряда нужно вначале, чтобы получить нагнетатель при заряде около шестидесяти процентов, но вы гарантируете, что не полностью зарядите свой Tesla перед тем, как уйти и направиться к следующий нагнетатель.

Нагнетатель замедлит заряд, если уровень заряда близок к 80 процентам.Tesla определила, что для более высоких процентов лучше снизить скорость зарядки. Кажется, что это отрицательно влияет на долговечность клеток, если Tesla постоянно полностью заряжается.

Раньше я полностью заряжал свой гибрид Sonata, не понимая, что из-за этого я мог повредить питание элементов. Я просто подумал, что это очевидное дело.

Предварительная подготовка важна, особенно если вы довольно часто заряжаете от нагнетателя

Tesla заявила, что если вы часто заряжаете нагнетатель, есть вероятность, что ваш автомобиль проинструктирует нагнетатель, что скорость зарядки всегда должна быть снижена.Они сделали это объявление, потому что владелец жаловался, что с него постоянно взимают плату ниже допустимой для нагнетателя. Его автомобиль был помечен как автомобиль, который нужно заряжать медленнее, поскольку существует опасность развития поврежденных ячеек.

Это разочаровывает многих владельцев. Они не понимали, что наддув в конечном итоге часто приносил вред. Они жили относительно близко к нагнетателю и наслаждались скоростью заряда, пока их автомобили не были отмечены как опасные, требующие полной зарядки.

Tesla также заявляет, что редко кто-то заряжает так часто на нагнетателе. Они посчитали, что большинство владельцев заряжали дома на персональной зарядной станции уровня 2.

Сколько времени нужно, чтобы аккумулятор Tesla нагрелся?

Батареи требуется некоторое время, чтобы нагреться до точки, при которой рекуперативное торможение сработает на 100 процентов, около 30 минут, пока она подключена к сети. Если вам интересно, можете ли вы все же путешествовать, да, вы можете.На самом деле вам не нужно нагревать батарею перед отъездом. Если вы хотите воспользоваться полным рекуперативным торможением, вам необходимо заранее прогреть аккумулятор.

Одна уловка, о которой я читал, — это заставить Tesla поверить в то, что вы собираетесь поехать к ближайшему нагнетателю в заранее определенное время, используя функцию планирования. Теперь ваш Tesla согреет аккумулятор перед тем, как вы уйдете на день, даже если вы на самом деле не планируете заряжать его от нагнетателя.Таким образом, вам придется беспокоиться о поездке на 30 миль или около того, прежде чем вы получите доступ к полному рекуперативному торможению. Вы можете позволить Tesla немного подзарядиться, просто путешествуя, используя рекуперативное торможение.

Если вы хотите заряжать свой сотовый телефон по беспроводной сети во время путешествия, получите беспроводную зарядную панель для телефона Taptes Tesla Model 3 , доступную на Amazon ,

Действительно ли Teslas нужно греться?

Вам не нужно греть свой Tesla в холодную погоду.Он по-прежнему будет работать, как и раньше. Тем не менее, вы заметите, что остановка — это моя сила, потому что рекуперативное торможение не сработает на самом высоком уровне. Когда работает регенеративное торможение, иногда вы можете почувствовать это, как будто невидимая сила сдерживает вашу Tesla.

Даже если рекуперативное торможение не будет оптимальным, вы все равно сможете двигаться нормально. Это не так, как если бы вы даже разложили батарею, хотя вам потребуется больше электричества во время поездки, чтобы нагреть батарею вначале.Другими словами, вы не получите максимальной дальности, если не согреете аккумулятор. Энергия будет направлена ​​на нагрев аккумуляторных элементов и внутренней части Tesla.

Если вы похожи на меня, вам следует согреть аккумулятор, чтобы получить более эффективное рекуперативное торможение, если настройка для этого безболезненна. Есть функция, которая подготовит вашу Tesla без вашего вмешательства. Это функция планирования, это просто активируемая вами функция, которая отслеживает ежедневное использование Tesla.Он нагреет аккумулятор в соответствии с вашим обычным временем работы. Например, если вы уходите на работу примерно в одно и то же время каждый день, Tesla фактически нагреет для вас интерьер и элементы батареи до вашего обычного времени отъезда.

Стоит ли прогреть машину?

Существует множество мифов о вождении в холодную погоду, поэтому мы здесь, чтобы поделиться правдой о том, почему ваша машина не заводится на морозе, и другими неприятными фактами.

Почему так много батарей умирают зимой?

Зима плохо влияет на аккумуляторы по двум основным причинам.Двигатели гораздо сложнее перевернуть, потому что все масло внутри них превратилось в патоку. Это требует намного большего тока от батареи, и, что еще больше усугубляет травму, эта батарея не может производить нормальное количество энергии из-за холода.

Химические реакции, при которых вырабатывается электричество, протекают медленнее при более низких температурах. Огромные требования к току стартера — от 200 до 400 ампер — могут вызвать нагрев зажимов аккумуляторной батареи, если соединение зажима с опорой не является идеальным.Когда машина заведется, связь остынет. Это оставляет плохое соединение, а плохое соединение может помешать полной зарядке аккумулятора. Разряженный аккумулятор, в отличие от полностью заряженного, может замерзнуть и повредить его внутренние компоненты.

Тем не менее, в то время как больше автомобилей не заводится холодным зимним утром, больше батарей фактически выходит из строя в летние месяцы, когда сильная жара выжигает электролит, доводя батарею до кипения.

Помогает ли согреть машину во время обеда, чтобы после работы стало легче заводиться?

Если автомобиль заводится утром после того, как всю ночь вымокал на холоде, он обязательно должен завестись после восьми часов стоянки на офисной стоянке.Если у вас есть гаражный ребенок, который не заводится после дня на улице и его нужно запускать каждые четыре часа, возможно, пришло время сменить свечи и заставить его работать правильно.

Если вы запускаете холодный двигатель и оставляете его на холостом ходу в течение десяти минут каждый день, у вас есть шанс разбавить масло несгоревшим топливом, которое никогда не сгорит. Это могло вызвать преждевременный износ двигателя — не говоря уже о ненужном сжигании дорогостоящего бензина.

ShaunlGetty Images

Действительно ли мешки с песком в багажнике улучшат сцепление с дорогой?

Ну, это зависит от того, на чем вы водите.В те времена, когда средний автомобиль был тяжелым передним, заднеприводным седаном с предельно диагональными шинами, конечно, сто фунтов балласта могли иметь значение, чтобы помочь вам преодолеть этот заснеженный холм. Большинство современных автомобилей являются переднеприводными или даже полноприводными, и даже сегодняшние большие заднеприводные модели имеют лучшее распределение веса и намного лучшие радиальные всесезонные шины. Балласт в багажнике только ухудшит сцепление с дорогой на переднеприводных автомобилях и может вызвать избыточную поворачиваемость на скользкой поверхности. Если вам необходимо поставить балласт на заднеприводной легковой или грузовой автомобиль, добавьте балласт как можно дальше вперед; вы все равно получите тягу, но не дополнительную массу.

Амазонка

Пустые белые тканые полипропиленовые мешки с песком с завязками

UpNorth
amazon.com

11,99 долл. США

После нескольких дней сильного снегопада, стеклоочистители перестали работать. Это из-за отложений в баке, которые забили его? Какова вероятная причина и как ее предотвратить?

Форсунки омывателя замерзают сразу, а не через несколько дней при отрицательных температурах.И осадок, который твоя тетя уверена в резервуаре, забивает форсунки независимо от температуры. Наверное, это отлив снеготаяния. Обычно в линии форсунки омывателя есть обратный клапан, чтобы удерживать эту синюю жидкость (на самом деле просто спирт и немного красителя) в линиях после того, как вы перестанете мыть ветровое стекло. Если обратный клапан выходит из строя, жидкость будет стекать обратно в резервуар, когда вы остановите работу насоса. И он может снова засасывать в насадку талый снег или лед. Обычно это исправляет замена обратного клапана.

Когда очень холодно, дворники скапливают лед, как бы хорошо я их ни царапал, и даже когда у меня очень жарко, ветровое стекло разбивается. Что я могу сделать, чтобы предотвратить это?

Экстремальные погодные условия могут превзойти точку замерзания омывающей жидкости, превратив ее в слякоть на лобовом стекле. Итак, самое главное, чтобы лобовое стекло было как можно более теплым, включив дефростер на самую высокую температуру и максимальную скорость вращения вентилятора. Свежие щетки стеклоочистителя могут помочь, или, по крайней мере, попробуйте очистить их от скопившейся дорожной пленки, протерев их уайт-спиритом и бумажным полотенцем.Обработка лобового стекла средством Rain-X позволит уменьшить замерзание омывающей жидкости на стекле.

Амазонка

Триггер для обработки стекол Rain-X

В крайнем случае используйте метиловый спирт вместо омывающей жидкости в баке. Омывающая жидкость уже состоит из 40 процентов метилового спирта и 60 процентов воды. Если вы увеличите концентрацию алкоголя, он понизит точку замерзания. Вы можете купить метиловый спирт в отделе красок хозяйственного магазина, а иногда его можно найти в отделе хозяйственных принадлежностей в магазине больших коробок, обозначенном как топливо для протирания посуды.Просто вылейте его в бачок омывателя.

Этот контент создается и поддерживается третьей стороной и импортируется на эту страницу, чтобы помочь пользователям указать свои адреса электронной почты. Вы можете найти больше информации об этом и подобном контенте на сайте piano.io.

Держать аккумулятор в автомобиле заряженным, но не использовать его много

Брэд Бергхольдт
| Служба новостей Tribune

Q: В нашей семье есть три машины для двух водителей-пенсионеров, и с учетом приказа о предоставлении убежища от коронавируса мы не водим их много, чтобы подзарядить их аккумуляторы.Я стараюсь использовать другую машину каждый раз, когда хожу в магазин или что-то еще, просто чтобы зарядить аккумулятор и прогреть двигатель, чтобы масло циркулировало. Но это может быть только один или два раза в неделю. У меня есть зарядное устройство, которое мне еще не приходилось использовать, но некоторые автомобили немного сложнее подключить к зарядному устройству. У меня Mercedes 2005 года выпуска, BMW X1 2017 года и BMW X3 2019 года.

Будет ли система зарядки автомобиля заряжаться на холостом ходу? Есть ли более высокая скорость зарядки при 1500 об / мин или во время движения автомобиля, чтобы аккумулятор заряжался быстрее? — Sarge

A: Отличные вопросы! Современные автомобили с таким количеством модулей управления, требующих функций памяти и возможности пробуждения, могут иметь довольно высокий уровень паразитной нагрузки (разряд батареи во время стоянки).Некоторые автомобили могут перейти от вождения и стоянки к разряженной батарее (плохой запуск или отсутствие запуска) всего за пару недель, хотя большинство из них служат дольше.

Вот несколько приблизительных цифр, с которыми можно поработать. Обычный аккумулятор легкового или грузового автомобиля по-прежнему запускает двигатель примерно до половины заряда. Чтобы восстановить такую ​​батарею до полного заряда, необходимо приложить около 40 ампер электрического тока в течение одного часа (40 ампер-часов). Это можно сделать медленно, с помощью небольшого зарядного устройства, скажем, со скоростью четыре ампера в течение 10 часов, или с помощью более крупного профессионального зарядного устройства, возможно, на 20 ампер в течение двух часов.

Если вы обнаружите, что какой-либо из этих автомобилей запускается легко (стартер быстро вращается), состояние аккумулятора, вероятно, довольно хорошее, и короткой поездки или холостого хода в течение 10-15 минут может быть достаточно для поддержания заряда аккумулятора, если делать это каждые два недели. Если отмечается более медленный запуск, то полчаса езды один раз в неделю должны помочь.

Чтобы ответить на ваш вопрос, типичный генератор переменного тока легкового или грузового автомобиля может выдавать половину своей номинальной мощности на холостом ходу и полную мощность при 2000 об / мин или более (частота вращения двигателя).Мощность (выходная мощность) генератора может варьироваться от 70 до 200 ампер, в зависимости от автомобиля. У Mercedes, вероятно, 120 ампер (не уверен в модели), а у BMW 210 и 180 ампер. Все три автомобиля должны достаточно быстро заряжать разряженный аккумулятор как на холостом ходу, так и во время движения.

Подключение зарядного устройства — это проблема, и выбор оптимальной скорости зарядки и управление временным интервалом тоже неинтересны. Легко справиться с методом медленной / длительной зарядки может быть 5-ваттная солнечная панель на панели приборов (мне нравятся ICP или Battery Tender), подключенная к разъему данных OBD-II (припаркованная снаружи лицом к солнцу) или Аккумулятор Tender Junior 120V сервисное зарядное устройство (в гараже) подключается таким же образом.К сожалению, розетка для прикуривателя / аксессуаров многих автомобилей не работает, когда они припаркованы. Оба эти метода должны достаточно хорошо компенсировать паразитную нагрузку, избавляя от необходимости периодически запускать двигатель. Эти две компании — одни из немногих, предлагающих удобное подключение OBD-II.

Брэд Бергхольд — инструктор по автомобильным технологиям в колледже Монтерей Пенинсула в Монтерее, Калифорния. Читатели могут связаться с ним по электронной почте [email protected]. Предпринимаются попытки личных ответов.Архив прошлых колонок и дополнительную информацию о потребительских автомобилях можно найти на сайте www.bradsautoadvice.com.

Распространяется компанией Tribune Content Agency, LLC.

Tesla Model 3 — советы по холодной погоде | Том Харрисон

Есть масса видеороликов с советами по вождению электромобилей зимой, но их просмотр требует времени. Использовать все эти слова — это старая школа. Я обобщил все, что я узнал до сих пор, в видеороликах и в моем собственном вождении в районе Бостона.Буду обновлять по ходу — добавляйте свои комментарии. Надеюсь, это будет полезно.

Три части: первая предназначена для быстрого потребления, во второй я объясню, зачем нужно, а в третьей — ссылки на видео.

Обновлено в октябре 2019 года: после зимы в Бостоне за рулем моей Tesla Model 3 LR / RWD.

• Выключайте автоматические дворники зимой, чтобы избежать повреждений, когда дворники замерзли
• Предварительный обогрев для обогрева кабины и Аккумулятор — обогрев в течение 30–60 минут
• Запланируйте ночную зарядку, чтобы закончить, когда вы уходите утром
• Ожидайте значительного сокращения дальности на морозе
• Короткие поездки ухудшают сокращение дальности
• Имейте в виду, что регенерация может быть отключена и вам придется использовать тормоз
• Держите регенерацию на низком уровне на снегу / льду, чтобы избежать неожиданного торможения и заносов
• Включите режим охлаждения на снегу / льду
• Припаркуйтесь в гараже или на крытой территории
• Используйте силиконовую смазку на дверных уплотнениях, чтобы уменьшить замерзание окон
• Нагреватель батареи включен при зарядке на холоде — 110 В не выдерживает
• Получить зимние шины (Обновление: определенно, купите зимние шины !!)
• Не допускайте попадания влаги на порт зарядки и дверные ручки

Примерно в порядке изложенного выше, вот подробности, если вам интересно.

Выключайте автоматические дворники зимой

Если включен автоматический режим работы стеклоочистителей, и дворники замерзли на месте или покрыты сильным снегом, это может привести к повреждению. Одно видео показало, что электродвигатели стеклоочистителей могут быть повреждены и нуждаются в замене… что мне кажется серьезным недостатком конструкции. Возможно, это было решено, но я не хочу узнавать.

Я поставил этот совет первым, потому что он не приходил мне в голову, и я был бы огорчен, если бы это случилось со мной… а так оно и было бы.

Предварительный нагрев — это не только для комфорта

Аккумуляторы должны иметь подходящую рабочую температуру для оптимальной работы, а когда холодно, аккумуляторы необходимо нагревать — это происходит автоматически при движении по мере необходимости, но имеет смысл «Предварительное условие».Включение обогрева кабины не только нагревает машину, но и нагревает аккумулятор.

Примечание: у Tesla Model S и X есть специальные нагреватели батареи. Модель 3 использует свой двигатель как своего рода обогреватель — это просто другой способ превратить электрическую энергию в тепло.

Если аккумулятор холодный, во время движения будет нагреваться, но для этого потребуется дополнительная мощность. Примечательно, что рекуперативное торможение будет ограничено или отключено, когда аккумулятор даже умеренно холодный.

Используйте приложение, чтобы включить обогрев кабины на 30–60 минут перед выходом, чтобы автомобиль и аккумулятор были теплыми.

Запланируйте ночную зарядку, чтобы закончить ее при выходе.

Аккумулятор также должен быть теплым, чтобы обеспечить оптимальную скорость зарядки, и нагреватель аккумулятора будет включаться по мере необходимости во время зарядки. Если вы заряжаете каждую ночь, используйте функцию «Запланированная зарядка», чтобы завершить зарядку примерно в то время, когда вы уезжаете. Таким образом, аккумулятор будет уже теплым.

А еще лучше, получите приложение «Статистика для Tesla» и запланируйте подготовку аккумулятора и обогрев кабины, которые должны завершиться непосредственно перед отъездом. Подготовка аккумулятора работает, заряжаясь до заданного процента, как только вы подключаете его к сети (например,грамм. ночью), а затем запланировать еще 5% зарядки на последний час или около того.

Существенное сокращение дальности действия на холоде

Как отмечалось выше, батареи плохо работают на холоде — они не так быстро разряжаются, что означает меньшую мощность. Холодные батареи заряжаются не так быстро, поэтому регенерация снижена.

Вы увидите, что оставшийся запас хода значительно снизится, если батарея холодная. Энергия по-прежнему хранится в батарее, просто не может быть получена автомобилем, пока батарея не нагреется, что происходит во время вождения.Без паники.

Существует ряд факторов, которые делают (все) автомобили менее эффективными в холодное время года: большее сопротивление, зимние шины, плохие дорожные условия и другие. В Tesla и обогреватель салона, и обогреватель батареи потребляют дополнительное количество энергии, поскольку есть какие-либо потери тепла, как в автомобиле с ДВС … опять же, зарядите и прогрейте автомобиль перед отъездом, чтобы улучшить дальность полета, производительность и комфорт.

Многие обсуждают потерю дальности на морозе, и это реально. Но если вы используете домашнюю электроэнергию, чтобы согреть аккумулятор перед отъездом, воздействие будет значительно меньше.

Похоже, это зависит от вашей ситуации — одни люди говорят о снижении на 5%, а другие — на 30% и более. Также обратите внимание, что в оценках диапазона не учитывается температура, поэтому оценка будет оптимистичной.

Короткие поездки делают уменьшение дальности хуже

Если вы совершаете короткие поездки, эта дополнительная тепловая нагрузка разряжает аккумулятор быстрее. Нагреватель батареи будет включаться всякий раз, когда ваша батарея не прогрета до подходящей температуры, а затем выключится через некоторое время.Если ваши поездки короткие или аккумулятор очень холодный, аккумулятор будет нагреваться каждый раз, когда вы едете.

Рекуперативное торможение может быть полностью отключено на холоде — используйте тормоза.

Когда аккумулятор холодный, он не может быстро заряжаться, поэтому регенеративное торможение снижается или отключается автомобилем. Степень снижения варьируется от «в основном включено» до «полностью выключено». Вы получите предупреждение о том, что «Регенеративное торможение ограничено», пока аккумулятор не нагреется.

Когда я впервые ехал на полностью холодной батарее, первая остановка (до кофеина) была неожиданностью.Если вы привыкли к вождению с одной педалью, заново приучите себя помнить старую добрую педаль тормоза.

Вы можете определить, насколько будет уменьшено торможение рекуперацией, посмотрев прямо под дисплеем скорости на обычно сплошную линию. Левая часть линии будет пунктирной — если левая часть линии полностью пунктирна, регенерация полностью отключена. Смотрите здесь картинку. По мере нагрева батареи точки будут уменьшаться. Вы также можете видеть точки на правой стороне , когда батарея очень холодная, что указывает на то, что максимальная мощность также ограничена.

Держите регенерацию на низком уровне на снегу / льду для безопасности

Если регенерация включается, это похоже на нажатие на тормоз, что нужно делать очень осторожно при движении по снегу или льду. Я уверен, что с практикой регенерация торможения на льду и снегу — это то, что вы можете контролировать, это скорее тот случай, о котором вы хотите знать. Во время моей первой езды по снегу, в моей модели 3 RWD с всесезонными шинами, у меня было несколько неожиданных спусков, когда сработала регенерация.

Обновление

: к «вождению с одной педалью» нужно немного привыкнуть, но когда вы овладейте этим, это замечательно.Вы можете «перетянуть» акселератор, чтобы получить необходимую мощность или восстановить торможение. В отличие от обычного автомобиля, где ваша нога находится либо на акселераторе, либо на тормозе, в Tesla частичное нажатие на педаль акселератора обеспечивает «нейтральную» мощность, а плавное поднятие ноги постепенно приводит к большей регенерации. Если вы полностью снимаете ногу с педали акселератора, полностью снимаете ногу с педали акселератора, вы полностью задействуете регенерацию, что может быть довольно существенным торможением — это то, что может вызвать неожиданный занос на снегу и льду.

Включите режим охлаждения на снегу / льду, чтобы уменьшить занос.

Более медленное ускорение — это то, что вам нужно, а режим охлаждения снижает мгновенную мощность, достаточную для уменьшения заноса при старте.Как и в случае с рекуперативным торможением, вы можете добиться того же, «нажимая» педаль акселератора для точного управления мощностью.

Силиконовая смазка для уменьшения замерзания окон

Если между уплотнителями окна и двери попадет влага, она может замерзнуть на морозе. Окна Tesla должны откатиться на небольшое расстояние, прежде чем дверь откроется, поэтому вы не сможете выйти из машины, если это произойдет со всеми дверями.

Нанесите силиконовую смазку на уплотнения, чтобы уменьшить вероятность возникновения проблем. В просмотренном мной видео рекомендуется распылить на уплотнители дверей.Я могу попробовать нанести на ткань, чтобы не разбрызгивать смазку повсюду. Вот ссылка на товар.

Дополнительный совет: следите за тем, чтобы дверные ручки были сухими после мойки автомобиля или дождя. Они тоже замерзают.

Паркуйтесь в гараже или на крытой территории

Даже если гараж или ограждение не отапливаются, нахождение в помещении с меньшим ветром помогает машине сохранять тепло. Также полезно защищать машину от снега, дождя и другой влаги, чтобы снизить вероятность замерзания.

110 В не успевает за нагревателем батареи (при сильном морозе)

Я видел противоречивую информацию по этому совету, так что, возможно, это неверно.Изменить: мой опыт показывает, что с розеткой на 20 А только при сильном морозе (<0F / -15C) это может быть проблемой.

Одно видео подсказало, что зарядка на 110в может быть хуже, чем вообще не заряжаться. Обоснование состоит в том, что при напряжении 110 В вы можете увеличить запас хода на 3 мили за час зарядки. Однако, поскольку нагреватель батареи включен во время зарядки, вы можете использовать диапазон 5 миль в час только для нагрева батареи. Изменить: я не наблюдал фактической потери диапазона. Даже если это просто безубыточность, наличие теплого аккумулятора в начале движения существенно увеличит запас хода, особенно в более коротких поездках.

Здесь имеет значение несколько факторов. Текущая температура аккумулятора, температура снаружи и продолжительность зарядки кажутся очевидными факторами. Другими факторами могут быть сама машина (я думаю, Модель 3 заряжается быстрее, чем S или X), а также то, рассчитана ли ваша розетка на 110 В на 15 или 20 ампер.

Обновление

: сейчас заряжаю ночью от цепи 120 В 20 А. Когда аккумулятор нагревается, я увеличиваю запас хода на 5 миль за час зарядки. Для разогрева батареи до температуры в холодное время (~ 32F / 0C) может потребоваться час или больше, и вы можете не получить большой запас хода за ночь, когда очень холодно … но вы сможете поддерживать батарею в тепле, по крайней мере .

Купите зимние шины

Замечательно, что все канадские видеоролики о вождении по снегу превозносят кардинальные улучшения зимних шин, в то время как видеоролики Mid-Atlantic говорят, что вы можете обойтись всесезонными шинами, если у вас есть полный привод.

У меня Model 3 RWD с всесезонными шинами. С уверенностью могу сказать, что зимняя резина , а не . Я ездил на автомобилях с передним приводом большую часть своей жизни — задний привод — это совсем другое дело, и я не думаю, что масса машины вообще помогает.Я видел несколько видео, на которых люди ездят на одной и той же версии и с одинаковыми шинами, и они, кажется, в восторге от управляемости, но я не был.

Лучше всего установить зимние шины на новые колеса. Я был весьма удивлен, что вы можете получить комплект на четыре колеса примерно за 1600 долларов, включая датчики TPMS. Tire Rack установит, балансирует шины и отправит их. Это снижает риск повреждения колесных дисков при установке и снятии, а если вы найдете подходящий домкрат, сэкономите два раза в год поездки в сервисный центр.И помните, вы просто покупаете колеса, так как новые шины будут нужны вам реже.

Обновление

: зимние шины потрясающе хороши и работают лучше даже в холодную погоду. Вот мой пост о зимних шинах, которые у меня есть, и если вы чувствуете мотивацию (или, как в моем случае, просто дешевую), как сделать все самостоятельно.

Не допускайте попадания влаги на порт зарядки и дверные ручки

Если вода попадет в дверцу зарядного порта или дверные ручки, она может замерзнуть и вызвать проблемы. Вероятно, это не будет проблемой из-за обычного дождя, но если вода будет разбрызгана вверх или разбрызгана (особенно в результате мойки автомобиля), обледенение будет более вероятным.Используйте сухую ткань, чтобы очистить эти две области от воды.

В обновлении, проведенном зимой 2018–2019 годов, Tesla внесла изменения в обогрев кабины, чтобы направить тепло на порт зарядки. Я не уверен, связано ли это с обогревом салона или чем-то особенным, но я видел несколько отчетов о том, что опускание заднего сиденья со стороны порта зарядки автомобиля может помочь.

Rich Rebuilds — водитель Tesla Model S и парень, знающий свое дело

Клуб владельцев Model 3 — Как предотвратить замерзание окон / дверей

Tesla Canuck — Видео вождения по снегу из автомобиля.Еще один.

Мать Фрункер — несколько хороших советов и объяснения того, что я упомянул выше

Ариэль Ксавье Аревало — немного затянуто, но советы мертвые на

Есть ли у вас советы, которые можно добавить? Дай мне знать!

Кольцевые устройства и экстремальные температуры — Ring Help

Во многих частях света зима может принести холода, дождь, мокрый снег, снег, а иногда и очень низкие температуры, в то время как лето может принести сильную жару, яркое солнце и чрезвычайно сухие погодные условия.В результате на производительность кольцевых устройств может влиять погода. Эта статья расскажет вам, почему это происходит, и предложит несколько советов, что с этим делать.

Кольцевые устройства и тепло
Кольцевые устройства разработаны для работы в различных погодных условиях, экстремальные тепловые условия и воздействие прямых солнечных лучей могут вызвать перегрев и повреждение внутренних компонентов кольцевого устройства. Таким образом, ваши устройства запрограммированы на выключение и отсутствие звонка до того, как будет превышена термостойкость устройства.Обратите внимание, что такое поведение является ожидаемым, и устройство должно повторно активироваться при понижении температуры.

Важные температуры

Ниже приведены ключевые температуры, на которые следует обращать внимание при работе с аккумуляторами.

• 120 ° F (50 ° C): Когда окружающая среда достигает этой температуры, устройство немедленно отключается, чтобы не повредить внутренние компоненты.
• 113 ° F (45 ° C): Хотя кольцевое устройство может работать при этой температуре, продолжительное воздействие этого уровня тепла также может привести к его отключению.

Что делать, когда становится жарко

• Поместите свое устройство внутрь. Когда он нагреется, перенесите все устройство внутрь, выньте батареи и дайте батареям и устройству остыть до комнатной температуры. Не заряжайте батареи, пока они не остынут до комнатной температуры.
• Помните, что прямые солнечные лучи могут нагреть ваше кольцевое устройство до более высокой температуры, чем температура окружающей среды, и вызвать отключение. По возможности устанавливайте устройство в тени, по крайней мере, на несколько часов в день.
• Следите за погодой каждый день. Хотя ваше кольцевое устройство будет работать при температуре 105 ° F, несколько дней при такой температуре могут вызвать отключение.

Срок службы батареи и холод
Чрезвычайно холодная погода отрицательно сказывается на литий-ионных батареях, например, используемых в кольцевых устройствах. При понижении температуры у этих батарей начинают возникать проблемы с удержанием заряда, а если становится достаточно холодно, они вообще перестают работать. В результате при определенных температурах батареи вашего устройства Ring могут разрядиться быстрее, чем ожидалось, и, возможно, потребуется более частая подзарядка.Обратите внимание, что это ожидаемое поведение, и ваше кольцевое устройство должно вернуться к нормальной работе при повышении температуры.

Еще одним важным фактором, влияющим на срок службы батареи Ring, является то, подключено ли оно к другому источнику питания, например к существующему сигналу дверного звонка. Устройства с кольцевым питанием от батарей работают от батарей, а не от внешнего источника питания. Внешние источники питания используются для зарядки аккумуляторов и не могут обеспечивать питание устройства. Когда температура упадет ниже 0 градусов Цельсия, аккумулятор перестанет принимать внешний заряд и может разрядиться.

Важные температуры

Ниже приведены основные низкие температуры, на которые следует обращать внимание при работе с аккумуляторами.

• 36 ° F (3 ° C): Батарея может не удерживать заряд так эффективно, что вам придется заряжать устройство чаще.
• 32 ° F (0 ° C): Батарея может вообще не заряжаться. Даже конфигурации с проводным подключением могут не заряжать аккумулятор.
• -5 ° F (-20,5 ° C): Аккумулятор может полностью перестать работать, пока температура не повысится.

Что делать, когда становится холодно

• Поместите устройство внутрь: когда станет холодно и батарея вашего устройства разрядится, внесите все устройство внутрь и зарядите аккумулятор с помощью USB-кабеля. Это позволит вашему устройству нагреться во время зарядки аккумулятора.
• Убедитесь, что ваша батарея заряжена до 100%: при зарядке батареи убедитесь, что она достигла 100% перед повторной установкой устройства. Хотя батарея по-прежнему не будет такой эффективной, как при более высоких температурах, убедитесь, что батарея на 100%, и ваше устройство проработает как можно дольше.
• Следите за уровнем заряда и температуры. Пока температура колеблется в пределах указанных выше значений, у вас могут быть проблемы с зарядкой аккумулятора. Поэтому важно постоянно следить за временем автономной работы, когда становится холодно, чтобы убедиться, что ваше устройство всегда работает.

Я пытался зарядить аккумулятор в очень холодный день, но аккумулятор не заряжался. Что происходит?

Если аккумулятор слишком холодный, встроенное программное обеспечение не дает ему заряжаться, чтобы не повредить аккумулятор.Поместите аккумулятор внутрь и дайте ему нагреться до комнатной температуры, прежде чем пытаться зарядить аккумулятор.

Щелкните здесь, чтобы получить дополнительную информацию о сроке службы батареи.

Как продлить срок службы аккумулятора вашего электромобиля зимой

Электромобили, холодная погода и запас хода

Транспортные средства, независимо от того, есть ли у них двигатель или мотор, не всегда работают оптимально, когда температура опускается ниже 0 ° C. Для электромобилей основной проблемой является аккумулятор. Испытание, проведенное Американской автомобильной ассоциацией на 5 различных моделях, показало, что при температуре -6 ° C и при включенном обогреве запас хода автомобилей снижается в среднем на 41%.Причины? «Онемевшие» батареи и избыточный нагрев.

Аккумулятор в зимних условиях

Литий-ионные батареи, используемые в электромобилях, основаны на электрохимических реакциях, которые замедляются в холодную погоду. Таким образом, аккумулятор вырабатывает меньше энергии и быстрее разряжается. То же явление наблюдается и в смартфонах, которые питаются от батареи того же типа: время автономной работы сокращается, а на сильном морозе телефон может замедлиться или даже остановиться.

Энергоемкое отопление

Регулировка температуры внутри транспортного средства, будь то нагрев или охлаждение, может уменьшить запас хода вашего электромобиля на 30%.Слишком сильный нагрев или его использование слишком долго могут снизить производительность аккумулятора. Об этом важно помнить, когда возникает соблазн поднять температуру на несколько градусов.

В любом случае, будьте уверены, еще не все потеряно — просто нужно перенять несколько лучших практик.

Как минимизировать потерю заряда аккумулятора электромобиля зимой

Не забудьте предварительно прогреть машину

Благодаря предварительной подготовке автомобиль уже может иметь нужную температуру, когда мы садимся в него.Достаточно запрограммировать его с помощью приложения MY Renault на смартфоне, чтобы начать регулировку температуры за 30 минут до выхода. Это выгодно по двум причинам: конечно, для комфорта, но и для экономии заряда аккумулятора. Если предварительная подготовка выполняется во время зарядки автомобиля, салон нагревается без использования аккумулятора. Вы можете отправиться в путь в теплом автомобиле и с аккумулятором на 100%!

Если в автомобиле находится только один человек, водитель также может воспользоваться подогревом сиденья и / или рулевого колеса, если автомобиль ими оборудован.Они требуют меньше энергии, чем обогрев всего автомобиля.

Перейти в режим эко-вождения

Экологическое вождение заключается в адаптации стиля вождения для минимального потребления энергии. И что может быть лучше, чем зимой, когда снег и лед могут стать причиной скользкого дорожного покрытия? Действительно, одна из основных характеристик экологичного вождения — плавное контролируемое ускорение и торможение. Избегайте изнуряющих энергией резких ускорений и торможений в последнюю минуту в пользу постепенного ускорения и использования моторного тормоза, который позволяет аккумулятору перезаряжаться за счет рекуперативного торможения, когда он нагревается до температуры.

Тщательное управление отоплением и кондиционированием воздуха также являются частью стиля экологичного вождения.

Для спокойного вождения активируйте режим «ECO», как только кондуктор выезжает на дорогу, чтобы сохранить хорошие навыки вождения. Эко-вождение может увеличить запас хода на 20%, что является значительным улучшением.

Планируйте свои поездки сразу после того, как аккумулятор полностью зарядится

Так же, как температура с предварительным кондиционированием, зарядкой можно управлять и программировать дистанционно.Заряжая автомобиль всего за час до отъезда, аккумулятор может получить тепло, обеспечиваемое системой зарядки, и, таким образом, лучше подготовиться к преодолению больших расстояний.

Защитите свой автомобиль от холода

Вы, несомненно, думали об этом сами, но небольшое напоминание не повредит! Гаражи и закрытые парковки — союзники в борьбе с холодом и его негативными последствиями для аккумулятора.

В заключение, отправляясь в путь с подогретым автомобилем, который только что закончил зарядку и соблюдает основные принципы эко-вождения, запас хода автомобиля должен меньше страдать от холода! Легко, не так ли?

Авторские права: ollo, CG Eyedream, Renault Marketing 3D-Commerce

.

варианты прокладки и правила монтажа проводки

Электрическая проводка в СИП-доме отличается от привычной системы проводов в кирпичном здании, коттедже из ракушечника или пеноблоков. Несмотря на то, что находящийся внутри канадских панелей пенополистирол имеет свойство самозатухания, в случае форс-мажора нагретый полимерный продукт может запустить процесс тления и возгорания ориентированно-стружечных плит (OSB).

Причинами пожара могут стать короткое замыкание, перегрузка сети без стабилизации напряжения, утечка тока, образование электродуги. Чтобы избежать быстрого воспламенения древесных щепок в составе панели и предотвратить гипотетическую возможность пожара, рекомендуется монтировать и защищать проводку с учетом специфики стройматериалов.

Нормативная база в России

При возведении жилого или коммерческого здания из SIP-панелей с параллельной или последующей разводкой электрики необходимо руководствоваться двумя базовыми документами:

1. «Строительные нормы и правила» (СНиП).
2. «Правила устройства электроустановок» (ПУЭ).

Проектировочный свод правил СП 31-105-2002 рекомендует прокладывать электропроводка в доме из СИП-панелей через технические пустоты в утеплителе. Небольшие шахты внутри утеплителя вырезает завод-изготовитель – самостоятельно этого делать не нужно. Главным же требованием к электрической сети является использование негорючих марок кабеля: изделий с маркой NYM в поливинилхлоридной изоляции или медных силовых кабелей типа ВВГнг-LS и ВВГнгд.

Поводом для дискуссий вокруг СП 31-105-2002 является тот момент, что документ не предлагает использовать дополнительные втулки и трубы для защиты электрического кабеля. Но любой электрик с большим опытом работы в деревянных домах скажет, что требования ПУЭ в пункте 7.1.38 обязывают изолировать электрический кабель надежной металлической трубой. Получается, что два главенствующих документа противоречат друг другу?

Зарубежный опыт 

Американцы и канадцы доверяют первому варианту монтажа электропроводки в городском доме из СИП-панелей. Они используют специальные тоннели, подготовленные прямо в материале на заводе по производству OSB-плит. Западные инженеры пошли гораздо дальше российских коллег и вырезают в ориентированно-стружечной плите выемки под коробки, розетки, выключатели.

Однако важна не только проводка, но и вспомогательные элементы системы. В Соединенных Штатах Америки пожары из-за неисправной электропроводки возникают в 6 раз реже, чем в России, несмотря на популярность домов финского и канадского типа. Это достигается не только благодаря описанным выше пустотам в утеплителе, но и современным системам заземления, повсеместной эксплуатации пожарных сигнализаций и автоматов дуговой протекции. Если в России это оборудование считается прерогативой богатых домов, то в США оно снизило количество возгораний деревянных коттеджей на 58% за 10 лет.

Варианты прокладки проводки в доме из СИП-панелей

Но вернемся в российские реалии. У нас все по-другому и далеко не каждый производитель изготавливает теплоизоляционные панели с разветвленными техническими пустотами. Поэтому проводку в доме из СИП-панелей чаще всего инсталлируют хозяева дома или подрядчики. Делают это двумя методами – открытым и закрытым.

Открытые способы проводки

Самые дешевые и простые, чаще всего используются в летних коттеджах и дачных домах. Кабель прокладывается прямо по стене и закрывается негорючими протекторами. Провод кладется ровно горизонтально или вертикально, диагональная укладка запрещена.

Вначале необходимо начертить схему монтажа провода по комнатам или «разводку». Затем при помощи обычного грифельного карандаша и строительного уровня вычертить на стенах ровные линии и точки в местах монтажа будущих розеток и выключателей. На основании рисунка и планировочных размеров комнат высчитывается метраж кабеля. 

Рассмотрим основные варианты защиты кабеля:

1. Кабель-канал. Изделие представляет собой узкий пластиковый короб квадратного или прямоугольного сечения, чаще всего белого цвета. Кабель-каналы крепят на строительный клей или саморезы через каждые 25-50 см. При монтаже открытой электропроводки в частном доме из СИП-панелей на самовозведенные стены из гипсокартона используют дюбель-бабочки. На поворотах и стыках монтируют пластмассовые заглушки и углы, которые легко соединяются между собой вручную без инструмента.
2. Электротехнический плинтус. Специальный напольный плинтус представляет собой традиционную конструкцию с камерой для электрического кабеля. Это более эстетичный вариант открытой разводки провода. Единственным недостатком является невозможность протянуть линию через дверной проем. В таком случае необходимо сверлить сквозное отверстие в стене и прокладывать кабель через полимерную трубу.
3. Гофра. Использование гофрированной трубы широкого диаметра, закрепленной на стене помещения, возможно только в хозяйственных постройках. Основной недостаток такого решения – непривлекательный внешний вид. Сложность организации проводки данным методом состоит в том, что сначала необходимо протянуть кабель через гофротрубу, и лишь затем аккуратно закрепить гофру на специальные клипсы или металлические скобы, чтобы не повредить изоляцию жил.

Если вас смущает низкий уровень эстетики и вы готовы увеличить расходы на электропроводку в 2-2,5 раза, советуем рассмотреть закрытые методы монтажа.

Закрытые способы проводки

Скрытая проводка в доме из СИП-панелей не видна глазу, так как прокладка электросетей производится внутри стены, за отделочными материалами. Некоторые владельцы и строители коттеджи кладут кабель в металлорукав, короб и негорючую гофру из поливинилхлорида. Трасса направляется от домового щитка ко всем потребителям электроэнергии в здании. Это не самый оптимальный вариант проводки, так как он требует много времени и сил на реализацию.

Провода и защитный тоннель можно уложить в пустом пространстве, которое образует деревянная обрешетка под гипсокартонные листы типа DIY. В таком случае электрокабель можно закрепить прямо под ГКЛ-листом. Единственно значимым нюансом этого метода является минимальная потеря жилой площади комнаты. Однако стоит понимать, что данный вариант монтажа менее затратный, чем предыдущий.

Наконец, можно скомпоновать самодельную сэндвич-панель. Сначала на ОСП-панель пришивается черновой слой гипсокартона без профиля. Затем укладывается второй слой, в котором штробируют углубления и отверстия под кабель с каналом или гофрой. Заключительным шагом следует нашивка третьего слоя стройматериала. Данный вариант электропроводки в доме из СИП-панелей не только повышает уровень пожарной безопасности, но и обеспечивает хорошую шумоизоляцию за счет поглощения ударного и воздушного шума. Как ясно из описания, это самый дорогостоящий способ.

Правила монтажа электропроводки в доме из СИП-панелей

1. Используйте только негорючие марки кабеля: NYM, ВВГнг-LS, ВВГнгд, ППГнг(А)-HF, ППГнг(А)-FRHF.
2. При монтаже открытой электропроводки в доме из СИП-панелей выбирайте кабель-каналы из огнезащитных или самозатухающих полимеров.
3. Монтируйте качественный контур заземления и защиту от разряда молнии.
4. Устанавливайте пожарную сигнализацию, а если позволяют финансы – систему пожаротушения.
5. Подключайте УЗО в щитке, чтобы предотвратить утечку токов. 
6. Снижайте нагрузку на сеть за счет отказа от устаревших ламп накаливания в пользу светодиодов.

Рекомендации Международного стандарта 

 Начиная с весны 2014 года Международная Электротехническая Комиссия в части 4.42 документа №60364 рекомендует домовладельцам устанавливать защитное оборудование AFDDs. Защитные устройства с данной маркировкой отвечают всем требованиям IEC 62606. Документ был обновлен экспертами из Швейцарии в 2016 году, а с 7 января 2018 года действует на территории России как ГОСТ. Новый государственный стандарт описывает устройства защиты бытового назначения при дуговом пробое.

Вместе с МЭК зарубежные, а теперь и российские производители SIP-панелей и готовых конструкционных решений для сборки домов также рекомендуют устанавливать детекторы дуговой защиты. Миниатюрные датчики мгновенно реагируют на генерацию электрической дуги и отключают ток на сомнительном участке за сотые доли секунды. Благодаря такой способности модулей электропроводка в СИП-доме может быть смонтирована без специальных средств защиты. Кабель укладывается в пустоты и подводится к потребителям энергии без какой-либо дополнительной оболочки.

Эксперты по пожарной безопасности в США, настроенные прагматично, предупреждают: даже при комплексной защите дома от возгорания пожары все-таки случаются. Поэтому, из какого бы материала не был изготовлен коттедж, при проектировании жилища необходимо учесть возможность экстренной связи с дежурным пожарной службы и поддерживать подъездные пути к дому в хорошем состоянии.

Как прокинуть электропроводку в доме — Строительный портал №1

Монтаж электрической проводки в доме своими руками

Подробности

Создано 09.02.2015 06:37

Укладка электропроводки внутри дома операция не сложная, но навыки и знания для этой работы нужны. Поколение постарше, помнит старые деревянные строения, где провод был снаружи стен и крепился на керамических роликах. Времена меняются, технологии позволяют выполнить укладку таким образом, что она практически незаметна. Работу по укладке электрических проводов в доме нужно доверять только опытным специалистам, если есть определенные навыки и знания, можно собственноручно эти работы выполнить. Не грамотная работа может привести к серьезным проблемам, нужно обязательно помнить, и поэтому неоднократно перепроверить качество выполненных работ.

Содержание статьи:

Подготовка к монтажным работам электропроводки

Начнем с того, что укладка проводки в доме планируется заранее. Схема монтажа, размещение распределительных коробок, подготовка материала, его количество, а также методы укладки, все обдумывается в проекте электропроводки. Предварительно нужно определить количество, места расположения розеток, выключателей и других приборов. Такие подсчеты можно произвести самостоятельно, или привлечь специалистов, они могут предоставить более подходящие варианты схемы.

Что делать со старой проводкой?

Как сделать проводку в доме? В домах, где электрическая проводка, была уложена раньше, еще до вашего заселения, и качество которой не соответствует требованиям, или по какой- то другой причине не внушает доверия лучше демонтировать. Почему так категорически? Потому что у электропроводки тоже есть сроки эксплуатации. Время и нагрузки, которыми подвергаются провода, разрушают изоляционный материал. Контакты и соединения тоже со временем окисляются и разрушаются. Такая проводка в один прекрасный момент может элементарно наделать беды. Особенно это опасно, если проводка в деревянном доме. Дерево требует особого отношения к электричеству по причинам легкого воспламенения. Схема укладки и материал, из которого буду выполняться работы, должны соответствовать требованиям техники безопасности, и без этого не возможна правильная проводка в доме

Открытая и скрытая проводка

Электричество в дом подается по наружному вводному кабелю. Его подача в дом осуществляется наружной проводкой. Сам вводный кабель, как и монтажные провода, можно разместить в специальном защитном рукаве. Электро щитовая должна иметь основной рубильник или автомат, который выполняет функцию разъединителя электрической схемы от внешних источников. Электро щитовой ящик, рекомендуют лучше всего устанавливать не далеко от центрального входа в дом.

Открытая проводка в доме явление редкое, и используется не так часто, больше практикуется скрытая проводка в доме, для того что бы сделать ее не заметной. Но все же, в деревянных домах, выполненных в виде срубов, может использоваться вариант открытой проводки, или же используют укладку в специальные футляры, которые крепятся на стенах или находятся в специальных нишах, которые есть в плинтусах. В деревянных домах лучше всего использовать проводку с двойной изоляцией, имеющую заземляющий провод. Это связано в первую очередь для обеспечения безопасности дома.

Выбор материала и начало работ прокладывания

Провести проводку в деревянном доме задача не архи сложная. Как уже сказано, начало робот производится от электрощитовой. Проводка в доме, монтаж соединений выполняется по заранее приготовленному плану. Покупая материал, обращайте внимание на его технические характеристики, сечение провода должно приобретаться с расчетом, что нагрузка, которую будет испытывать провода, буде примерно на 30 % больше чем планируется использовать. Провод лучше использовать медный. Покупая провод, не стоит забывать о монтажных работах и учесть дополнительный запас который нужен. Для монтажа и соединения проводки используется около10 см провода на каждую монтажную работу. Обычно используется двух и трех жильный провод.

Количество распределительных коробок должно соответствовать общему количеству всем выключателей, розетоки светильникам месте взятых. Перед работой должна произвестись разметка в тех местах, где будет проводиться монтаж проводки в доме. Также нужно наметитьте места, где будут находиться распределительные коробки. Коробки выключателей и розеток размещаются таким образом, что бы они были удобны для использования. Количество розеток по стандартным меркам, должно быть из расчета 1 розетка на 6 квадратных метров помещения, розетки устанавливаются на 30-60 см от уровня пола. Материал должен быть выполнен из керамики и медных контактов, он более практичен и безопасен, хорошо переносит температурные перепады. Укладку выполняют обычно кабелем, сечением 2,5 мм, медный проводом марки ВВГнг.

Лучше всего, если монтаж проводки выполняется под присмотром хозяина, или еще лучше, если он сам этим занимается. Почему лучше? Потому что хозяина сам понимает, как важно все контакты затянуть аккуратно, гарантировано качественно. Укладывая электрические провода, оставляются запасы, которые позволят провести смену вышедших из строя розеток или выключателей в будущем, если такое случится. Крепеж проводки в стенах производится монтажными скобами, а укладка провода внутри стены выполняется в специальные канавки(штробы), которые потом штукатурятся. Если провод комбинируемый, то сразу устанавливаются короба, в которые заводят провод. После закрепления проводов, посредством скручивания или с помощью контактных колодок, выполняются монтажные работы. Все соединения надежно изолируются, укладываются в коробку и закрываются декоративной крышкой.

Безопасность при монтаже проводки — прежде всего

Все работы по соединению проводов в обязательном порядке проверяются на обрывы и замыкания методом проверки схемы. Уже после этого можно выполнить оставшиеся работы по установке выключателей, розеток и светильников.

Если делать проводку в доме своими руками, то требуется наличие специальных приспособлений. Всякие работы, которые связаны с укладкой проводов или их замене, требуют наличия инструментов. Инструмент, который непосредственно имеет риск соприкосновения с токоведущими проводами: пассатижи, отвертки, монтажные ножи, измерители напряжения в сети, должен иметь диэлектрическую защиту от поражения электротоком.

Для большего комфорта и уверенности, многие жильцы, на участках потребления электричества устанавливают защитные автоматы. Для чего это делается? Роль автомата в первую очередь предотвратить проблемы связанные с использованием электрических цепей. В случае перезагрузок цепи, или короткого замыкания в цепи, автомат срабатывает на разъединения схемы от ввода, который закреплен в электро щитовой. Таким образом, хозяин дома обеспечивает себя защитой от перегрузок и коротких замыканий цепи. Автоматов лучше всего установить несколько, поделив электрическую схему дома, на участки. Не стоит забывать о такой серьезной вещи как заземление электроприборов. Этим достаточно старым и зарекомендовавшим себя с техники безопасности наилучшим образом способом пренебрегают многие хозяева. Это очень серьезная ошибка. Европейский метод укладки сетей позволяет решить эту проблему путем укладки электропроводки, так как там используется вместо обычных двух жил, три — одна из них выполняет функцию заземления.

Электрическая проводка в доме должна полностью соответствовать тем нагрузкам, которую требуют установленные приборы. После завершения всех монтажных работ, электрическая проводка в доме испытывается. Замер сопротивления изоляции выполняется для того, что бы заранее удостоверится в качестве укладки провода и предотвращения нежелательных проблем.

Видео — Электрическая проводка в доме

Source: e-brus. ru

Замена электропроводки в частном доме своими руками: 10 схем

Электропроводку в доме следует менять хотя бы раз в 15-20 лет, так как она износится и с каждым годом работает все менее надежно. Своевременная замена проводки – гарантия спокойствия, ведь экстренный ремонт потребует порчи стен, даже если речь идет о новом ремонте. Выполнить замену электропроводки можно и собственными силами, однако для этого следует иметь хотя бы небольшой опыт работы с электрикой и четкий, пошаговый план работ. Для начала нарисуйте схему новой электропроводки, затем отключите дом от света и по нанесенной разметке выпилите углубления для новой проводки. Если вы хотите во что бы то ни стало сэкономить, то можно заменить электропроводку частично, например в одной комнате. Однако в этом случае все места соединений следует вывести в отдельные коробки, доступ к которым должен быть упрощен. Ни в коем случае места соединений старой и новой электрики нельзя прятать глубоко под слоем штукатурки и обоев, так как именно в таких местах чаще всего случаются поломки, которые нужно исправлять.

Освещение. Как понять, что пора всё менять?

Необходимо обратить внимание на осветительные приборы: старые люстры, бра, светильники. Слабое место старых осветительных приборов — это патроны! Со временем, пластик патронов высыхает и лопается, контакты перегреваются и окисляются, отсюда и все вытекающие из этого проблемы

Часто лампочки из-за таких патронов взрываются, или оставляют цоколь внутри патрона. Замена патронов в старых люстрах — удовольствие недешевое, так как это очень кропотливая работа и требует достаточно много времени. Намного проще и дешевле купить новый осветительный прибор.

Патрон

Будьте аккуратны с электрическим током! Нету средств на полную замену проводки? — Делайте это хотя бы частично! Любое улучшение в проводке, это дополнительная страховка вашей безопасности, которая на порядок снижает вероятность возникновения любых проблем с проводкой, и позволит значительно сократить расходы на электроэнергию.

Старая довоенная проводка в аварийном доме на Старом Арбате.
Эксклюзивное фото от нашего электрика

Способы прокладки проводки

Рекомендуется делать новую проводку в старых каналах, так как штробление панелей нежелательно

Перед тем как менять проводку, нужно заранее составить новую схему прокладки или изменить старую. Можно выполнить как частичную, так и полную замену электропроводки в доме. В схеме нужно отметить, какая нагрузка будет потребляться в каждом помещении, сколько розеток и выключателей будет установлено, на какой высоте.

На кухне потребуется поставить электропровода большего сечения и мощные розетки, так как там сосредоточена основная нагрузка. Для комнат достаточно двух розеток на 5 кв.м

Особое внимание нужно уделить ванной, в которой особые климатические условия. Розетки, если они предусмотрены в ванной комнате, должны подключаться через УЗО или дифференциальный автомат

Также УЗО следует провести на мощные приборы – стиральная машина, нагреватель воды, электроплита, посудомоечная машина.

Самый дешевый способ прокладки электропроводки – поместить провода по поверхности стен. Кабели закрепляются при помощи клипс, хомутов или скоб. Затем сверху накладывается слой штукатурки. Минус способа – требуется дополнительный бюджет для оштукатуривания поверхностей.

Если сделать бетонную стяжку, проложить кабели можно и на полу. Их укладывают в гофрированные трубы, помещают на пол и заливают бетоном. Схожим образом можно поместить проводку на потолке. Недостаток – невозможность установки розетки на полу и потолке, из-за чего придется дополнительно штробить поверхность стен.

Можно сделать открытую прокладку электропроводки. Тогда кабели помещают в пластиковые каналы, ПВХ трубы или гофры и устанавливают их на стены. Прокладывать открытым способом электропроводку можно даже после окончания ремонта. Обязательное условие – вертикальное или горизонтальное расположение линий. Рекомендуется заранее отметить карандашом на стене, где будут проложены линии. Минус – неэстетичный вид.

Штробление плит

Стены в панельных домах являются несущими, поэтому нарушать их целостность нельзя. Но такой запрет относится к горизонтальным штробам, вертикальные делать можно. Но нужно учитывать ограничения – штробы не должны быть глубокими (более 10 мм) и нельзя нарушать металлическую арматуру. Штробление должно проводиться только по ровным линиям без наклонов и зигзагов.

Каналы должны располагаться на расстоянии более 40 см от системы газоснабжения и водопровода. От дверных и оконных проемов расстояние должно быть более 15 см.

Из материалов потребуется болгарка с алмазным диском или штроборез.

Удаляем старую проводку

Большинство наших домов относится к вторичному жилому фонду, поэтому в большинстве случаев электропроводка рассчитана на небольшие нагрузки, как правило, 1,5 кВт на одну квартиру. Сегодня, когда квартиры переполнены разнообразной техникой, минимально допустимой считается – 10 кВт. Поэтому после приобретения новой недвижимости стоит сразу посмотреть действующий план электропроводки в доме.

После изучения схемы, желательно ознакомиться с (ПЭУ) правилами устройства электроустановок.

Рассмотрим некоторые из них:

1. Все алюминиевые кабеля подлежат замене на медные.
2. Глухое заземление необходимо поменять на защитное.
3. Новые правила требуют современного разветвления проводов по группам.
4. Новый план разводки, с полной заменой всех деталей должен утвердить квалифицированный сотрудник энергонадзора.

Провода в распредкоробке

После изучения соответствующей литературы приступаем к следующему шагу:

1. Берем заранее подготовленный план новой разводки.
2. Бросаем времянку, подключаемся напрямую к щитку для обесточивания квартиры.
3. Вручную удаляем старые кабеля. Для поиска скрытых и неработающих кабелей можно воспользоваться специальным устройством – детектором скрытой проводки.
4. Штробим и подготавливаем место для новой системы.
5. Устанавливаем розетки, разводки, выключатели.

Первый этап — схема электропроводки в частном доме

То, что я увидел, меня не испугало, так как был готов к этому, к тому же видел и вещи похуже. Дом состоял из трех комнат с кухней (удобства были в небольшой пристройке). Электропроводка была выполнена алюминиевым проводом, коробки все металлические (старые, таких уже нет).

Также нужно было поменять саму схему электропроводки, так как молодых людей не устраивало месторасположение некоторых розеток и выключателей, а кое где и дополнительно добавить.

Замена старой электропроводки начинается с предварительного просчёта и составления схемы новой. Здесь необходимо обозначить главный принцип, что выполнять замену проводки частично, лишено всякого смысла. Поэтому, если перед вами встал такой вопрос, то проводку необходимо обновлять полностью, от каждой точки (розетки и выключателя), до распределительного щитка.

Если вы планируете увеличить количество розеток, выключателей или светильников, то предварительно составляется общая схема электропроводки в частном доме и продумывается план её монтажа с условным обозначением розеток и выключателей.

На практике это выглядит следующим образом, берётся маркер или фломастер и на стенах ставятся пометки, где будут располагаться электрические точки (выключатели, розетки, выходы под лампы и т. д.). Из тех, точек, которые вы не планируете перемещать, просто демонтируются старое оборудование.

Особо следует рассмотреть вопрос с распределительными коробками. Они являются промежуточным звеном, между распределительным щитком и конечными электрическими точками. В основном их располагают на самом верху стен, там, где они не будут мешаться, а также, стараются их расположить на равноудалённом расстоянии от всех точек. При этом к общему числу распределительных коробок, которое можно устанавливать в квартире, нет строгих ограничений. Вы можете монтировать их любое количество, в зависимости от своих планов.

Главной ролью распределительной коробки является распределение питания к электрическим точкам. Т.е., в ней стыкуются все провода, которые идут от светильников, розеток, выключатели, непосредственно расположенных в конкретной комнате, и питающие провода, которые тянутся от распределительного щитка. Таким образом, каждый фазный провод соединяется с таким же фазным, а нулевой – с нулевым.

В конечном итоге, при правильном подключении, у вас должна получиться следующая конструкция. Изначально провод выходит из электрического щитка и тянется к распределительной коробке, которая располагается в определённой комнате. И уже от неё, провода расходятся по всем электрическим точкам, находящимся в помещении. Таким образом, получается целостная электрическая линия.

Причины замены

Причин может быть несколько. Во-первых, по причине выхода из строя вводного кабеля или же необходимость замены продиктована сроком его службы. Во-вторых, жилье современного человека укомплектовано обширным парком электрических приборов, работа которых создает значительную токовую нагрузку, превышающую расчетную величину мощности, на которую рассчитано сечение действующего вводного кабеля. В-третьих, желание обустроить персональный квартирный распределительный щит. Не секрет, что подъездные щиты, к примеру, в старом панельном доме укомплектованы, в лучшем всего одним автоматическим выключателем, обеспечивающим подачу электропитания и защиту всей квартиры. В то же время не везде еще удалось избавиться от такого тяжелого наследия прошлого, как пробковые предохранители.

Реалии нашего времени предлагают разделять систему квартирного электроснабжения на несколько групп, заведенных на отдельные автоматы, а также необходимость подключения современных средств защиты от импульсных перенапряжений, УЗО, дифференциальных автоматов, гарантирующих безаварийную работу домашних электроприборов и электропожаробезопасность жилья.

Прежде чем производить установку и подключение квартирного щита, оснащенного в соответствии с последними требованиями, целесообразно поменять вводной кабель на новый и большего сечения. Помимо этого нужно правильно выбрать сечение токонесущих жил, соответствующих планируемой суммарной нагрузке потребителей. Далее мы подробно поговорим о том, как заменить вводной кабель в квартире и частном доме.

5 этапов замены проводки в хрущевке

В принципе обновление и модернизация электропроводки в хрущевке не имеет особых отличий от другого жилья. Мы выделили основных пять этапов, которые вам помогут определить с чего начать:

Схема. Первым делом нужно составить схему электропроводки. Удобнее это делать на плане квартиры. На нём нанесите предполагаемое расположение всего электрооборудования и рассчитайте количество розеток и светильников, с примерным значением их мощности.
Сечение жил. Рассчитать сечение жил проводов и кабелей можно вручную или с помощью нашего онлайн-калькулятора. При этом провод от счётчика до распределительной коробки рассчитывайте с учетом максимальной нагрузки, которая будет запитана от этой коробки с учетом всех последующих подключенных коробок и комнат. Последнее особенно актуально для владельцев больших квартир (3 или 4 комнатных) где несколько проходных комнат, часто их подключают шлейфом одна за другой через распредкоробки.
Разметка. наступает этап разметки стен, где будут расположены выключатели, розетки, бра и прочее. Это поможет в расчётах длины кабелей и посчитать количество электроустановочных изделий, после чего можно составить смету на электропроводку и список закупок.
Поиск каналов и прокладка новых линий

Принимая во внимание описанное выше, нужно провести замену старой проводки, штробление новых линий или подготовку к монтажу по полу, за ГК-конструкциями или в плинтусах.
Монтаж проводки и сборка электросхем. После того как все провода займут свои места, проверяют цепь на короткие замыкания от щита до каждой распредкоробки, розетки, светильника

Заключительным аккордом является сборка схемы подключения вводно-распределительного электрощита всей квартиры.

Также отдельно стоит рассмотреть такой вопрос, как заземление в хрущевке. В последние годы вопросы заземления особенно актуальны, потому что из-за обилия электроприборов повышается риск поражения электрическим током. В хрущевках всегда была двухпроводная электросеть, или т.н. система TN-C. Так как самому вмешиваться в схему электроснабжения дома запрещено, единственное что вам остается — дождаться, когда снабжающая компания (или управляющая организация) переоборудует электросети в вашем доме или подъезде. Отличным решением будет коллективное обращение жильцов дома.

Пока нет заземления в хрущевке, рекомендуем подключить УЗО в щитке, оно защитит от поражения электричеством при утечке тока.

Важно! Не заземляйте ничего на батареи отопления, водопроводные стояки и арматуру. Это неэффективно, а в первых двух случаях может быть опасно для жизни вас и других жильцов

Больше советов по замене проводки в квартире вы можете узнать из статьи наших коллег, которые занимаются данным видом работ: http://mrelektrik.ru/zamena-elektroprovodki-svoimi-rukami/.

Надеемся, после прочтения этой статьи вам стало понятно, как поменять электропроводку в хрущевке своими руками и где идет старая проводка. Учтите, если у вас нет опыта электромонтажных работ вы можете совершить ошибки. Поэтому не рекомендуется приступать к работе в таком случае. Лучше вызвать электрика, хотя бы для консультации.

Также читают:

• Монтаж электропроводки в квартире
• Как выбрать УЗО
• Как собрать электрический щит

Этапы смены проводки в многоквартирном доме

Как и любой другой процесс, замена электропроводки осуществляется в несколько этапов. Основные этапы представлены ниже:

• Предварительно необходимо проинформировать жителей дома о том, что в определенную дату будет проводиться ремонт, а также об отсутствии в это время электроэнергии;
• Потом необходимо обесточить дом;
• Затем нужно отдать ключи от подвала работникам, которые будут заниматься ремонтом электропроводки;
• Эти работники должны провести опрос жителей дома на их предпочтения в установке розеток, выключателей, либо их переносе в другое место;
• Далее следует самый важный этап — создание планов квартир подъезда, планов расположения электроприборов;
• Когда все данные собраны, электрики проводят демонтажные, а затем электромонтажные работы.

Обычно монтирование кабелей начинается с нижних этажей подъезда дома. Первым делом процесс начинается с установки света в подъезде, на лестничных клетках и на улице, после чего начинается разводка проводки по квартирам. Удобнее работать с электрическими щитками, которые установлены отдельно для каждой квартиры, более того располагаются не в подъезде, а не внутри квартиры.

Разводка электропроводки в частном доме своими руками

Если вы решились на ремонт в квартире и хотите полностью заменить существующую проводку, то следует продумать каждую деталь.

Специальная проводка при подвесном потолке. Так, например, если в рамках ремонта планируется обустройство подвесного потолка, то необходимо заранее продумать всю схему расположения осветительных приборов и систему управления ними. Дело в том, что подвесной потолок – это возможность сделать точечное современное освещение, но не нужно забывать, что оно требует и специальной разводки.

Не заменяйте проводку «кусками». Если в старой квартире в панельном доме нужно поменять электропроводку, но вы решились делать ремонт только в одной комнате, то не стоит соблазняться на экономию в виде замены проводки лишь в одном помещении. Лишние соединения на проводке – весьма нежелательны и именно в таких местах незапланированных ранее соединений часто происходят поломки. Даже если вы все же решили заменять проводку частично, то все места соединений следует вывести в отдельные защищенные боксы. Ни в коем случае нельзя места соединений просто спрятать под обоями и слоем штукатурки, иначе в случае чего придется полностью расковыривать стену.

Не экономьте на проводке. Алюминиевая проводка дешевле, однако, приводит к ряду совсем ненужных вам проблем. Во-первых, служит она меньше, чем медная. Во-вторых, алюминиевые соединения выходят из строя в множестве ситуаций, просто из-за перегиба. Иногда менять часть проводки приходится просто при замене розетки. Если не хотите лишних проблем, то не экономьте на проводке.

Правила техники безопасности

Все работы выполняются инструментом с изолированными рукоятками, в прорезиненных перчатках. Для штробления стен на высоте лучше всего использовать козлы или стремянку с горизонтальным упором. Обычная стремянка недостаточно надежна.

Замена электропроводки своими руками – задача достаточно сложная, но выполнимая, если вы умеете составлять и читать схемы электроснабжения. Иначе лучше не рисковать и обращаться к профессиональным электрикам.

В заключение предлагаем посмотреть видео-обзор, как выбрать правильный материал и сделать проводку самостоятельно:

Как выбрать автомат?

Автоматический выключатель – предназначен для защиты жилых и производственных помещений от короткого замыкания, которое может вызвать быстрое поражение человека электрическим током. Принцип работы заключается в следующем: в обычной обстановке, когда функциональность приборов и кабеля находится в идеальном состоянии, выключатель пропускает через себя ток. Но, когда одно устройство резко выходит из строя или поступающий ток превышает номинальное значение, моментально срабатывает расцепитель автомата, и сеть размыкается.

Сеть

Обычно в квартирах, перед счетчиком, устанавливают вводный автомат. По одному выключателю на каждую комнату и отдельный автомат на электроплиту и осветительные линии.

Для правильного подбора автоматических выключателей на отводящие линии необходимо отталкиваться от сечения кабеля.

В том случае, если вы планируете установить один потребитель на защищаемой линии, следует подбирать ампераж, исходя из мощности прибора.

Таблица для подбора автоматов (максимальные значения занижены на 1 – 2 пункта для вашей безопасности).

Этапы работ

Самостоятельная замена электропроводки в своей квартире – это много работы перфоратором и строительной грязи. Обычно внутриквартирные провода прокладывают скрытым способом в штробы в стенах, которые делать придется самому. Штробить потребуется даже в панельном доме, прокинуть новые кабели в существующих полостях в панелях не всегда возможно. Нередко эти каналы в некоторых местах бывают залиты бетоном.

Как спрятать кабеля без штробления стен

Демонтаж старой проводки

Перед началом демонтажа старой проводки в квартире её надо полностью обесточить, выключив общий квартирный рубильник в щитке на этаже. После этого следует проверить наличие напряжения в розетках с помощью отвертки-индикатора или вольтметра. Только после проверки можно преступать к дальнейшим работам по замене кабелей.

Разметка и подготовка стен в квартире

Чтобы упростить прокладку проводки по квартире, сначала на стенах следует разметить все линии разводки и места монтажа розеток, распределительных (распаячных) коробок и выключателей. Затем можно приступать к штроблению и вырезанию отверстий для подрозетников.

Разметка стен для прокладки электропроводки

Прокладка электропроводки

Внутреннюю электропроводку в деревянном доме рекомендуется делать открытым способом с укладкой проводов в кабель-каналы. А в квартирах её принято монтировать наоборот скрытой. Такую разводку потом проще закрыть декором, а риск ее повреждения впоследствии минимален. Фиксация электропроводов в штробах производится дюбель-хомутами либо гипсовым раствором.

Размещение электроприборов в коридоре

Установка защитных систем

Во многих старых многоэтажках в принципе невозможно от щитка в квартиру проложить трехжильный провод с заземляющей жилой. Это не предусмотрено проектом. Но в некоторых квартирная проводка идет двухжильная, однако ее без проблем возможно поменять на современную трехжильную. Надо лишь правильно подключить все в щитке на этаже.

Возможность переделки советской электропроводки TN-C на более надежный вариант TN-S или TN-C-S надо уточнять у электриков ЖЭКа. Самостоятельно что-либо менять в этажном щитке запрещено категорически. Это заземление в частном доме можно выполнить самому, в многоквартирном все гораздо сложнее.

Расчет параметров УЗО и дифавтоматов и вовсе в обязательном порядке стоит доверить специалисту в данной области. Ошибки здесь чреваты серьезными проблемами.

Схема подключения системы безопасности в квартире

Подключение к щитку

Если на руках есть выполненный профессионалами электропроект, то собрать по нему защитные устройства в щите на этаже несложно. Однако лучше всего это дело перепоручить приглашенному электрику, который заодно потом прозвонит систему для проверки ее работоспособности и отсутствия в ней коротких замыканий.

Особенности замены кабельного ввода в доме

В большинстве случаев электроснабжение частного дома осуществляется по отводу от воздушной ЛЭП, для чего используется самонесущий изолированный провод с алюминиевыми жилами марки СИП. Не исключена вероятность, что часть вводной линии будет проложена по фасаду здания. Заменить часть ввода от столба до стены особых проблем не вызывает, ее без труда произведут специалисты.

Очень важно произвести монтаж проводки по стене дома в соответствии с требованиями норм электропожаробезопасности, а также правильно выполнить ввод в стену. Если фасад выполнен из негорючих материалов и не отделан сайдингом, вводной кабель можно проложить в коробе или гофротрубе. Владельцу частного дома необходимо знать, что СИП имеет горючую оболочку, а потому прокладывать такую проводку по дереву запрещено, поэтому перед участком крепления линии к деревянной стене необходимо подключиться к кабелю с медными жилами, используя специальные герметичные зажимы

В случае стен или их отделки из дерева и других горючх материалов, СИП, даже если он проложен в защитной оболочке, должен быть на расстоянии от стены не менее 6 см (согласно главе 2.4 ПУЭ п. 2.4.60), хотя в ПУЭ сказано только следующее: «Расстояние в свету между СИП и стеной здания или сооружением должно быть не менее 0,06 м.». Как видите, о степени горючести ни слова, поэтому рекомендуется выдерживать это расстояние и при прокладке по кирпичным стенам и стенам из других негорючих материалов.

Ввод в здание через деревянную стену обустраивается металлической втулке, в качестве которой используется толстостенная труба (согласно главе 2.1. ПУЭ, п. 2.1.58 и СНиП 3.05.06-85 (в п. 3.18) — в этих пунктах указанных документов приведены требования к проходу кабелей через стены.

Особым вопросом стоит замена вводного кабеля в деревянном доме, так как требует строгого выполнения норм противопожарной безопасности. В этом случае для укладки лучше использовать металлический кабель-канал, а еще лучше — трубу

Важно помнить, что к работе допускается только кабельная продукция с трехслойной негорючей оболочкой. Из отечественных изделий лучше всего подходит марка ВВГнг-LS

Ввод в деревянной стене должен быть обустроен металлическим стаканом, обернутым асбестом и зафиксированным алебастровой смесью. Размещение кабеля в металлических средствах защиты возможно только при наличии заземляющего контура, так как потребуется их обязательное заземление.

Составление схемы

На начальном этапе все работы будут теоретического характера, то есть нужно будет чётко определиться со схемой и с количеством материалов.

Перед тем как поменять проводку в квартире, составьте схему, на которой изобразите план жилого помещения. Удобнее всего будет взять его из технического паспорта и перерисовать на бумагу в клеточку.

Пример составления схемы и дальнейшего монтажа на видео:

На этом чертеже отобразите, где будет стоять вся крупногабаритная мебель (чтобы сзади неё не планировать монтаж розеток) и бытовая техника (в этом случае наоборот, розетки надо монтировать рядом). Определите места установки выключателей, как правило, их монтируют возле входной двери в комнату. Отметьте, где вам понадобятся розетки, кроме мест установки стационарной бытовой техники (холодильник, духовой шкаф, кондиционер), то есть заранее желательно определиться, куда вы поставите или повесите телевизор, музыкальный центр, компьютер.

Нарисуйте места расположения осветительных элементов – бра, прикроватных светильников, торшеров.

Имейте в виду, что мощную бытовую технику, такую как водонагревательный бойлер, электрическая плита, стиральная или посудомоечная машина, «тёплый пол», следует подключать к электросети не через розетки, а отдельной линией от индивидуального автомата.

Прокладка новой

Штробы для проводки прорезают строго вертикально или горизонтально. Болгаркой прорезают границы канавок, а затем выдалбливают сами канавки с помощью долота. Выемки под выключатели и розетки сверлят корончатым сверлом, если стены кирпичные и выбивают долотом в бетонных стенах. Долото понадобится и для формирования выемки под вводный щит.

В лунки на алебастр устанавливают подрозетники. Нарезают отрезки кабеля и гофра нужной длины, кабель протягивают внутри гофра на полу. Подготовленный гофр прокладывают в штробу, заводя концы провода в подрозетник.

Алебастром выравнивают лунку подрозетника со стеной, штробу с гофром промазывают частично, небольшими участками через полметра.

Второй конец гофра заводят во вводной щит. Концы провода смазывают специальной пастой, скрепляют хомутом и закрепляют на заземлительной клемме ВЩ. Времянка отключается, квартирные провода заводятся на весу в щиток.

После прокладки производятся отделочные работы. В процессе отделки подрозетники окажутся заклеенными, но их несложно обнаружить и открыть.

Посмотрев данное видео вы узнаете, как правильно проложить электрический кабель в квартире самостоятельно:

https://youtube.com/watch?v=8FIoa4-YVJw

Необходимые материалы

Теперь на основании всей проделанной работы вы можете определить количество материалов, которые вам понадобятся, чтобы поменять проводку в доме. Посчитайте, сколько вы наметили распределительных коробок, розеток и выключателей. Если проводка будет скрытого типа, то под каждый коммутационный аппарат вам ещё понадобится подрозетник. Количество нужного провода померяйте по нарисованным трассам прокладки при помощи рулетки. Обязательно берите его с запасом на разделку в местах соединений (6-10 % от общей длины).

Для выполнения проводки своими руками выбирайте трёхжильный провод или кабель медного исполнения. На осветительную сеть достаточно будет сечения 1,5 мм2, для розеточных групп – 2,5 мм2, для мощных электрических потребителей – 4 мм2.

Советуем приобретать качественный немецкий проводник с маркировкой NYM, с поливинилхлоридной изоляцией. Из отечественной кабельной продукции наибольшим спросом пользуется проводник марки ВВГ. Также для прокладки проводников понадобится гофрированная труба, а в случае открытого типа проводки кабель-каналы. Гофру лучше покупайте металлическую, так как в случае аварийной ситуации поливинилхлорид может разлагаться и выделять ядовитые вещества.

Выбор кабеля и автоматов на видео:

Обязательно надо защищать домашнюю электрическую сеть от перегрузов, коротких замыканий и токовых утечек, поэтому без автоматики не обойтись. Нужно будет установить УЗО и автоматические выключатели (либо совмещённые варианты – дифференциальные автоматы). Они выбираются по номинальному току в зависимости от нагрузки, которая будет присутствовать на защищаемой линии. Приведём вам пример, какие автоматы приблизительно понадобятся для обычной трёхкомнатной квартиры:

• общий вводной автомат – на 40 А;
• для розеточной группы – на 25 А;
• для освещения – на 16 А;
• для мощных потребителей – на 32 А.

При выборе автоматов отдайте предпочтение лидерам на рынке электротехнической продукции – фирмам «Legrand» и «АВВ».

Распределительные коробки бывают двух типов и отличаются они друг от друга только по конструктивному исполнению.

Высверлить для такой коробки круглое отверстие в стене значительно проще, чем долбить квадратную или прямоугольную нишу.

Розетки обязательно выбирайте с заземлением. Если в доме есть маленькие дети, то понадобятся специальные устройства с защитными шторками (чтобы ребёнок не мог поковырять внутри посторонними предметами)

Особое внимание уделите номинальному току, на который рассчитан коммутационный аппарат, иначе при подключении мощных потребителей могут возникнуть проблемы

Способы монтажа электропроводки в деревянном доме

Электропроводка в деревянном доме – сложно выполнимая и требующая большого опыта задача. Если прокладка отопления, водоснабжения и газификации не допускают разночтений и четко регламентированы, то монтаж электропроводки вызывает много вопросов. Данная статья призвана изложить еще одну точку зрения на прокладку электропроводки в деревянном доме.

Кажется, что в монтаже проводов нет ничего трудного, надо только выбрать способ прокладки, затем открыть ПУЭ и СНИП и выполнить все по правилам, но не все так просто. Давайте остановимся подробней на способах прокладки электропроводки.

Открытая электропроводка

Открытая электропроводка, это прокладка кабеля, выполненная по поверхности потолков, стен и другим элементам зданий.  При монтаже электропроводки открытым способом применяются следующие методы -непосредственно по поверхности стен зданий и сооружений, на изоляторах, роликах, тросах и струнах, в коробах, трубах, гофре и металлических рукавах, на лотках, в электротехнических плинтусах и т.п

В последнее время все большей популярностью пользуется монтаж электропроводок под старину (ретро электропроводка) . В этом случае монтаж витого провода по стенам и потолкам происходит с помощью керамических роликов, а расключение проводов происходит в наружных распаечных коробках выполненных из пластмассы или фарфора.

Для прокладки открытым способом разрешено использовать кабель NYM в тройной изоляции или ВВГнг в двойной изоляции (эти кабели относятся к классу НГ не распространяющие горение). Крепить эти кабели можно на поверхности стен с помощью пластиковых скобок. Если применять кабель других марок, например ПВС, следует установить под кабель прокладку из негорючего материала, выступающую с каждой стороны на 10 мм. Но необходимо помнить, что электропроводку, выполненную открытым способом достаточно просто повредить, а последствия очень легко предугадать.

Прокладка в кабель-канале и гофре

При этом способе монтажа кабель укладывается в пластиковые короба, закреплённые на поверхности стены или потолка, после чего закрываются крышками. Этот способ гораздо эстетичнее, чем открытая электропроводка,однако не стоит забывать, что монтаж производится в деревянном доме, стены которого подвержены усадке, которая может достигать несколько сантиметров для стены высотой три метра. Что при этом происходит с коробами нетрудно догадаться.

К недостаткам также можно отнести ограниченный выбор розеток и выключателей для накладного монтажа и общий вид так сказать на любителя.

Электропроводка, выполненная с применением гофротрубы — при таком способе электромонтажа получается достаточно интересный дизайн помещения, учитывая, что местами будет проложено от 3 до 5 гофр рядом поэтому производить такой монтаж лучше в подсобных помещениях.

Следует упомянуть о том, что гофру с затянутым внутрь кабелем очень трудно натянуть ровно и провисания со временем просто неизбежны, что может усугубится при усадке деревянного дома. Неясно, какие выключатели и розетки применять с таким видом прокладки кабеля.

Скрытая электропроводка в деревянном доме

Скрытая электропроводка выполняется в гибких металлических рукавах, трубах, коробах, пустотах строительных конструкций, под слоем штукатурки и т.п. Правила устройства электроустановок четко прописывает, что скрытая электропроводка в деревянном доме должна быть выполнена в металлической трубе, не будем спорить со специалистами, писавшими правила они всегда и во всем правы. Главная роль стальной трубы при монтаже скрытой электропроводки это только ограничительная мера по распространению огня при коротком замыкании и защита от грызунов. Однако следует учесть то, что правила писались в те времена когда не было современных автоматов, УЗО , диффавтоматов, кабеля в тройной изоляции, не поддерживающие горение, самозатухающей гофры и т.д.

Все это можно соблюсти при монтаже в деревянных перегородках, если Вам надо выполнить монтаж скрытой электропроводки в доме из бревна или клееного бруса.

Как убрать металлические трубы в стены, соединить их с металлическими распаечными коробками и подразетниками, потом все это заземлить? Что будет со всей этой конструкцией при усадке дома? Выход здесь только один: прокладывать группу розеток в металлических трубах под полом, а линию освещения от выключателей и выше к светильникам внутри металлической гофры, которая защитит кабель от механических повреждений и ограничит распространения огня при коротком замыкании.

Весь используемый при монтаже кабель должен иметь маркировку НГ — то есть не поддерживать горение, а прокладку его производить в трубе, а где это невозможно в металлической гофре, с обязательным последующим их заземлением. Сечение кабеля необходимо точно подбирать в зависимости от нагрузки, для исключения его нагрева при дальнейшей эксплуатации. Избегать соединения проводов в скрытых полостях, так как все неисправности проводок возникают в местах их расключения. Выполнять все кабельные трассы с небольшой слабиной, что бы избежать механических нагрузок на кабель. Ограничить нагрузку на каждую линию правильно распределив нагрузку и подобрав автомат защиты.

Материалы, близкие по теме:

Разводка электропроводки в частном доме своими руками.

Электропроводка в доме монтируется на этапе строительства. Это сложный процесс, требующий определенных знаний и навыков. Если изучить основы, то выполнить работы можно самостоятельно. Главное соблюдать правила и технологию проводки кабелей.

Этапы установки электропроводки в частном доме

Монтаж электропроводки в доме своими руками – это непростой процесс, требующий определенных знаний и навыков. Чтобы выполнить установку самостоятельно, необходимо ознакомиться с основными этапами мероприятия. Полученные знаний пригодятся и для контроля работы электрика. Если все правильно выполнено, то медная проводка прослужит до 20-25 лет.

Схема электрического подключения частного дома.

Последовательность установки электропроводки в доме:

1. Разработка схемы прокладки электропроводки и всех элементов системы энергоснабжения;
2. Выполнение разметки;
3. Создание штроб в стенах и отверстий для укладки кабелей, прочих элементов системы;
4. Установка тросов для закрепления гофрированной трубы;
5. Укладывание электропроводки в штробы и установка подрозетников;
6. Предварительная заделка штроб;
7. Соединение кабелей в коробках для распределения электроэнергии;
8. Монтаж УЗО и щитка для приема и распределения энергии;
9. Испытание системы на работоспособность;
10. Монтаж дополнительных элементов электроснабжения (люстр, выключателей, розеток).

Понять, как сделать электропроводку в частном доме поможет пошаговая инструкция. Каждый этап несет свою цель, поэтому важно соблюдать все правила и рекомендации. Неправильно смонтированная проводка может привести к замыканию и пожару.

Разработка чертежа электроснабжения дома

Чтобы выполнить монтаж электропроводки в кирпичном доме, составляют схему разводки. Разработку проекта лучше доверить профессионалу, который разбирается во всех нюансах. От правильного составленного плана зависит безопасность всех жителей дома.

Можно попробовать самостоятельно рассчитать нагрузку на сеть и сделать чертеж. На плане коттеджа отмечают точки расположения выключателей и розеток. Схема показывает месторасположение проводки и прочих элементов электричества. На этом этапе важно определиться с количеством и нахождением техники в доме.

Результат проектирования электропроводки в частном доме.

Затем делается разводка проводов. Она бывает параллельной, последовательной и смешанной. Чаще всего выбирают последний вариант, так как он наиболее эффективный и требует небольшое количество материалов.

Точки подключения проводов в доме:

• Освещение санузла;
• Подвод электроэнергии к розеткам в спальнях и коридорах;
• Освещение спален, кухни, прихожей;
• Обеспечение электроэнергией кухонных розеток;
• Подвод электричества к розетке для плиты на кухне.

Схема электропроводки в частном доме имеет некоторые отличия в зависимости от особенностей помещения, но есть неизменные нюансы. На фасаде коттеджа располагается электрический счетчик. В подсобном помещении находится стабилизатор, автоматика и щиток для распределения энергии.

Рядом со щитком только на улице следует установить генератор. Он обеспечит подачу электроэнергии при отключении центральной линии. На каждом этаже должен располагаться щиток для распределения энергии. В нем монтируется заземление на розетки и прочую технику, работающую от электричества и потребляемую много энергии.

Разводка электропроводки в частном доме.

В каждой комнате при обустройстве электропроводки предусматривается коробка для правильного распределения энергии, в которой соединяются вводные кабели, проводники, розетки, цепи освещения. При разработке чертежа учитывают тип электрической сети. Фаза сети определяет количество жил кабеля.

Правила разработки схемы подключения электропроводки

Для создания схемы подключения необходимо знать, где будет находиться ввод трассы в дом, располагаться автоматика и техника с большой мощностью. Также важно заранее предусмотреть местонахождение всех элементов системы (светильников, люстр, розеток, включателей).

Правила монтажа электропроводки:

1. Положение кабелей должно быть строго прямым (по вертикале или горизонтали). Все повороты при прокладке электропроводки в доме выполняются под углом 90 градусов.
2. При наличии электротехнического плинтуса монтаж проводки проводится по полу.
3. При установке проводников на стене следует соблюдать интервал 20 см от пололка. Они должны вертикально опускаться к розеткам.
4. От оконных и дверных проемов необходимо отступать интервал 10 см.
5. Выключатели монтируются с соблюдением интервала 80 см от напольного покрытия.
6. От пола к розеткам отступают 30 см, а от кухонных рабочих поверхностей – 10 см.
7. В ванной лучше не монтировать розетки без крайней необходимости.
8. Розетки должны находиться по обе стороны от кровати или другого спального места.
9. В месте, где будет расположен телевизор, следует установить 4 розетки. Такое количество требуется для подключения всех необходимых для работы техники приборов.
10. Для просторных помещений лучше использовать проходные выключатели.
11. Щиток для распределения электроэнергии должен располагаться на максимальной высоте 1,5-1,7 м от напольного покрытия.
12. Электропроводку запрещается прокладывать рядом с газовой трубой на расстоянии меньше 20 см.

Правила разводки.

Для квартир и частных домов электрооборудование в схеме электропроводки трехфазной необходимо устанавливать согласно вышеперечисленным рекомендациям. Нужные пометки лучше делать на копии плана дома.

Разметка помещения

Следующий этап монтажа электропроводки в частном доме своими руками включает разметку. Она подразумевается нанесение отметин в местах установки проводки. Для начала необходимо подготовить инструменты для этой операции.

Инструменты для нанесения разметки:

• Строительный и лазерный нивелир;
• Карандаш или маркер;
• Отбивочный шнур;
• Рулетка для измерений.

Инструменты для разметки электропроводки

При обустройстве электропроводки сначала необходимо пометить места, где будут установлены включатели и розетки. Затем помечают линии спуска проводки для дальнейшего штробления. На потолке обозначают место монтажа проводников, чтобы в дальнейшем закрепить гофрированную трубу и протянуть электропроводку. Дальше помечается место монтажа распределительной коробки в доме. Ее необходимо установить так, чтобы обеспечить минимальные затраты материалов.

Штробление стен

Скрытая электропроводка в дачном доме требует проделывание в стенах и на потолке небольших углублений (штроб). Для работы можно использовать болгарку или специальный штроборез с пылесосом, который исключает появление пыли. Для начала определяются с глубиной углублений. Они должны немного превышать размер кабеля. Штробы проделываются в соответствии с ранее нанесенной разметкой.

Обрабатывать углы или несущие конструкции при прокладке электропроводки запрещается. На этом этапе следует позаботиться об дырке в стене для щитка. Габариты отверстия определяются количеством модулей. Обычно на одном этаже монтируется прибор на 24–36 модулей.

Затем нужно сделать отверстия для подрозетников и распределительной коробки в доме. Работа выполняется коронкой и перфоратором. Если рядом располагается несколько розеток, то их требуется приобрести заранее, приложить к стене, а потом разрешается проделывать углубления.

Правила штробления стен.

Способы прокладки электрических кабелей

Кабели при установке электропроводки в доме могут располагаться в гофрированной трубе. Это обеспечивает защиту проводниковой продукции, упрощает процесс установки. Если потребуется заменить электропроводку, то не нужно разбивать стену и портить ремонт, достаточно извлечь провод с гофры. Но чаще всего выполняют скрытую установку в штробах, которые представляют собой специальные углубление в стене, на потолке и даже в полу.

Подбор кабелей и проводов

Провода обладают неустойчивостью к длительному нагреву. Они не обеспечивают должную защиту, так как имеют одинарную изоляцию. Для разводки электропроводки в частном доме применяют кабели. Они отличаются лучшими эксплуатационными характеристиками и долговечностью.

Для правильного выбора проводниковой продукции нужно оценить товар по некоторым критериям. Кабель должен быть с тремя жилами, чтобы можно было обеспечить заземление. Даже если в доме нет защитного автомата, проводник должен быть с тремя жилами, просто одна будет временно бездейственной.

Жилы для электропроводки в частном доме должны быть медными. Алюминий уже запрещено использовать. Особого внимания требует сечение кабеля. Чтобы его определить, делают расчет, отталкиваясь от мощности всей техники в доме.

Можно выбрать и стандартные проводники. Так для освещения оптимальное сечение составляет 1,5 мм², а для розетки – 2,5 мм². Для оборудования с большей нагрузкой минимальный размер составляет 4 мм². Сечение вводного кабеля рассчитывается, исходя из номинала автомата. Обычно этот показатель находится в пределах 10-16 мм².

При выборе кабеля учитывают марку. Их достаточно много, но для проводки следует изучить наиболее используемые варианты. Чтобы провести электропроводку в доме, рекомендуется использовать марки ВВГ, ВВГнг или NYM. ВВГ подходит для квартиры и небольших хозяйственных помещений. ВВГнг или NYM относятся к огнестойким разновидностям, поэтому активно применяются для построек с высокой влажностью.

Виды проводов для квартирной электропроводки.

Немаловажную роль при выборе кабелей для обустройства электропроводки в доме имеет завод-производитель. Некоторые компании выпускают изделия сомнительного качества. Использование такой продукции чревато опасными последствиями – может произойти замыкание. Лучше выбирать проверенных производителей, которые имеют все сертификаты качества.

Монтаж коробки и соединение проводов внутри конструкции

Для начала необходимо завести провода в коробку через специальные отверстия. Затем следует прикрутить распределительный прибор к стене с помощью саморезов или гвоздей. Некоторые хозяева предпочитают скрытую установку, поэтому коробка направляется в подготовленную нишу в стене или потолке.

Дальше с кабеля снимается изоляция. Эту операцию нужно проводить максимально аккуратно. Важно не повредить внутреннюю жилу. Поврежденные места изолируют с помощью изоленты. Кабели нужно подкорректировать по размерам, они должны умещаться внутри коробки. При этом предусматривается максимальный запас (приблизительно 15 см). Если электропроводка занимает много места, то кабеля укорачивают до 10-12 см.

Дальше зачищают концы и соединяют с помощью электрических зажимов (клемм). Скрученные концы следует изолировать изолентой или специальными колпачками. Провода разного назначения разводят в стороны. Затем кабели аккуратно складываются внутри коробки и крышка закрывается.

Способы расключения:

• С помощью паяльника;
• Использование сварочного аппарата;
• Применение клемм.

Расключение включает соединение жил одного назначения. Кабели соединяются по цветам. Такая схема поможет сделать разводку электропроводки в доме своими руками, не перепутав провода. Необходимо помнить, что коричневый цвет используется для фазы. Синий или черный оттенок характерный для нуля. Кабель с желто-зеленой расцветкой обозначает заземление (он может отсутствовать, если проводник двухжильный).

Способы соединения проводов.

Как смонтировать и собраться щиток для распределения электроэнергии в доме

Установка щитка характерна для завершающих этапов прокладки электропроводки в загородном доме. Каждый этаж должен быть оборудован этим устройством. Приборы отличаются количеством модулей. Сначала требуется посчитать количество потребителей. Чтобы разобраться в расчетах, можно рассмотреть простой пример.

Исходные данные:

• Трехкомнатный дом;
• Имеется кухня, коридор, ванная;
• Установлен водонагреватель;
• Подогрев напольного покрытия и кондиционеры смонтированы во всех жилых комнатах и на кухне;
• Имеется стиральная машинка и электрическая плита.

В зависимости от исходных данных в щитке устанавливается 5 выключателей на 10 А для освещения дома. Понадобится 1 заземление на 25–32 А для плиты и 14 заземлений на 16 А для прочих розеток. В итоге распределительное устройство монтируется на 36 модулей. При монтаже ограничителя напряжение в схеме электропроводки количество модулей увеличивается до 48.

Когда щиток установлен, занимаются монтажом УЗО и выключателей. Для этого используют DIN-рейку, которая продается вместе с распределительным прибором.

Установка электропроводки в деревянном доме

К электрической проводке всегда предъявлялось много требований, но деревянный дом – особый случай. Повышенный риск возникновения пожара, то, что дерево сгорает за считанные минуты, (а, если учесть, что для качественного строительства используется хорошо просушенная древесина,  вероятность того, что постройка сгорит очень быстро, повышается в разы) – все это заставляет искать для монтажа проводки настоящих профессионалов.

Специалисты, работающие с электричеством, обязательно должны иметь специальный допуск и подтвердить свою квалификацию соответствующими документами. Прокладка электропроводки в деревянном доме подразумевает много тонкостей и нюансов.

Электропроводка в деревянном доме – качество превыше всего!

Проект электромонтажа желательно разрабатывать всегда, но для дома из дерева он просто необходим. План расположения осветительных приборов, розеток, выключателей должен быть тщательно проработан, также очень важны способы монтажа электропроводки в деревянном доме.

Электроноситель может быть проложен в плинтусах при наличии специального канала в них, допустима  и наружная прокладка кабеля, при условии, что в целях пожарной безопасности будут применяться жесткие или гофрированные короба и трубы из полихлорвинила.

Разрешены и даже рекомендуются к применению металлические трубы и рукава, так как они относятся к невозгораемым материалам, способным не допустить беды в случае короткого замыкания.

Не стоит экономить и на проводе. Из материалов для токопроводящих жил желательна медь с определенным сечением (выбор производится в индивидуальном порядке).

Дополнительной гарантией безопасности проживающих будут негорючие изоляционные материалы, которые являются частью проводов и кабелей. Стоит обратить внимание и на распределительную коробку, размеры которой должны четко соответствовать нормам безопасности. Сама проводка делится на два типа – наружная и внутренняя.

Первая включает в себя провод, идущий от уличного трансформатора или электрического столба к дому, а также освещение приусадебного участка.

Внутренняя электропроводка применяется для электроснабжения непосредственно дома и хозяйственных построек – флигеля, летней , сараев, птичника и так далее.

Электрическая проводка снаружи: тонкости и нюансы

Лучший провод для подведения электричества от источника к дому имеет маркировку СИП. Самонесущий изолированный провод хорош тем, что изоляционный материал, применяемый в процессе его изготовления, не боится ни воздействия солнечных лучей, ни повышенной влажности, поэтому он считается идеальным вариантом для наружной электропроводки.

Более того, он спокойно выдерживает и резкие температурные перепады, и обледенение кабеля снаружи, и порывы ветра, вплоть до ураганов. Но, при выборе следует придерживаться некоторых рекомендаций. Во-первых, сечение кабеля, как указывают правила монтажа проводки, должно быть не менее 16 квадратных мм, а, во-вторых, он должен быть расположен на высоте не менее 3 метров от земли.

Несмотря на отличное качество и прекрасные эксплуатационные свойства, СИП-провод нельзя использовать для внутренней проводки, так как он в большинстве случаев состоит из алюминия. А, согласно правилам противопожарной безопасности, данный материал не подходит для деревянных домов и других сооружений.

Выходом из ситуации будет переход с алюминиевого кабеля на медный, непосредственно перед вводом проводки в дом. Это легче сделать при условии, что счетчик электроэнергии будет находиться снаружи строения.

Тогда к нему с улицы легко провести алюминиевый вариант, а от него в дом протянуть уже медный. Место соединения  обязательно следует упрятать в трубку из негорючего материала, например, металлическую.

В целях обеспечения дополнительной безопасности в электрощитке нужно установить специальное устройство, гарантирующее отключение электричества в доме в случае резкого перепада напряжения. Во-первых, это исключит возможность короткого замыкания, а, во-вторых, приборы в доме, которые работают от сети, останутся исправными. И, разумеется, необходима установка автоматов, рассчитанных на 16-25 ампер – это зависит от того, сколько киловатт подается в частный дом.

Внутренняя электрическая проводка

Она может быть как скрытой, так и открытой – все зависит от способов и материалов, применяемых для внутренней отделки стен и эстетических требований к помещению. Чаще всего выбирают скрытый вариант.

В таком случае кабель для деревянного дома прокладывают между стеной и отделкой, подстраховываясь с помощью изоляции, в качестве которой подходят:

1. Короба и трубы из металла. Идеальным вариантом считается медь, но вполне подойдет и сталь. Недостатком первых можно назвать достаточно высокую стоимость (стальные трубы более бюджетные). Зато медные легко изгибаются под любым углом, что облегчает монтаж проводки.
2. Рукава и трубы из ПВХ. Отличный материал – не очень дорогой, легко монтирующийся, не требующий наличия специального оборудования в процессе монтажа.
3. Негорючие материалы, применяющиеся при облицовке стены. Бетон, штукатурка, шпатлевка с добавлением асбеста – они считаются самым недорогим способом размещения скрытой проводки.

Прежде чем начать монтажные работы, должна быть составлена разводка электропроводки в частном доме с указанием размещения светильников, розеток и выключателей.

И не стоит забывать о качественном заземлении.

Открытая проводка

Преимуществом такого выбора является то, что при монтаже стены не подвергаются никакому воздействию, следовательно, можно прокладывать или осуществлять замену электропроводки в доме в любой момент, когда это необходимо, а не пытаться приурочить ее к ремонту.

В данном случае применяются специальные каналы для кабеля, электротехнические плинтусы или ролики-изоляторы.

Удобнее всего считается плинтус, поскольку он позволяет скрыть проводку абсолютно естественно, не привлекая внимания дополнительными приспособлениями.

А вот ролики не слишком эстетично выглядят в помещениях, поэтому больше подходят для строений хозяйственного назначения.

Выбор осуществить достаточно непросто, поэтому стоит проконсультироваться со специалистами.

Правила проведения проводки под гипсокартоном

Использование гипсокартона в ремонтно-строительных процессах снизило сложность проведения работ, связанных с выравниванием поверхностей и с возведением перегородок. Но есть во всем этом процессе одна немаловажная операция – это электрическая проводка под гипсокартоном. Вроде бы ничего сложного в данной операции нет, но учитывая требования безопасности использования электрических сетей, необходимо точно знать, как проводятся эти работы.

Во-первых, начнем с того, что, к примеру, выравнивание стен проводится двумя способами:

• С помощью металлического или деревянного каркаса.
• С помощью клеевого состава.

Во-вторых, учитывая технологию сборки каркасной плоскости, необходимо проводить и электрическую проводку. Поэтому есть необходимость разобраться в двух вариантах по отдельности.

Проводка под наклеивающийся гипсокартон

Выравнивание стен этим способом берется за основу, если перепад плоскости не превышает 5 мм. В качестве клея чаще всего используется гипсовый раствор Перфликс.

Так как расстояние между базовой стеной и листами ГКЛ мизерное, то электропроводка под гипсокартоном проводится точно так же, как под штукатуркой. То есть, это скрытая проводка с укладыванием проводов в штробы.

Схема проводки

В первую очередь на базовой поверхности стены необходимо начертить схему укладки проводов, места установки розеток и выключателей. Обращаем ваше внимание на то, что электрический кабель должен укладываться только вертикально и горизонтально. И если вертикальные участки будут определяться в основном местом расположения выключателей и розеток, то горизонтальные проводятся под потолком или около пола на расстоянии от них на 10-20 см.

Штробление стены

Канавки (штробы) делаются по точно нанесенной схеме с помощью обычного перфоратора или болгаркой. Их глубина ничем не определяется. Главное, чтобы кабель полностью утонул в штробах.

В местах, где будут установлены розетки, выключатели или распаячные коробки, необходимо сделать круглые отверстия глубиною до 3,5 см. Это можно сделать дрелью и специальной насадкой – коронкой. Здесь важно точно подобрать диаметр коронки под диаметр отверстия.

Монтаж

Все готово, теперь как в обычном, так и деревянном доме можно делать проводку под гипсокартон по штробам. Каких-то особых крепежных деталей для этого не используют. Просто в разных точках для крепления кабеля штробы замазывают шпаклевкой.

Когда вся схема будет уложена, канавки полностью шпаклюются. После чего производится выравнивание стены листами ГКЛ. Необходимо перед монтажом каждого листа точно обозначить место установки выключателей и розеток. Потому что после окончания работ надо будет сделать в гипсокартоне сквозные отверстия под эти электрические приборы. Опять-таки для этого используется дрель с коронкой.

К содержанию↑

Проводка под каркас

Эта технология монтажа электропроводки в несколько раз проще. Нет необходимости штробить стены, использовать перфоратор, и заниматься шпаклевкой. Хотя схема проводки точно такая же, как и в первом случае.

Чаще всего этот вариант используется в деревянных домах, где нет возможности использовать скрытую проводку в стенах. Штробить древесину нельзя, да и нет никакого смысла.

Итак, все начинается с нанесения на гипсокартон на стене деревянного дома схемы электропроводки. Если сооружается перегородка как отдельно стоящий элемент помещения, тогда сначала сооружается каркас, затем с одной стороны он обшивается листами ГКЛ, и уже на них делается разметка схемы.

• После того как не стену был нанесен контур разводки, можно собирать обрешетку.
• Теперь точно по начерченным линиям в профилях сверлятся отверстия под кабель. Это можно сделать дрелью. Хотя у мастера всегда на вооружении должен быть просекатель. С его помощью можно сделать отверстия, не используя электрического инструмента. Здесь очень важно, чтобы диаметр проделываемых отверстий был достаточен, чтобы протянуть сквозь них гофрошланг и провод внутри него.
• Электропроводка деревянного дома проводится под гипсокартоном.
• Особое внимание необходимо уделить крепежу электрической разводки. Гофрашланг крепится к профилям или пластиковыми хомутами, или изолированной медной проволокой. Самое важное, чтобы проводка свободно не болталась. Поэтому чем больше точек крепления, тем лучше.
• После чего каркас обшивается ГКЛ листами.

К содержанию↑

Установка розеток и выключателей

Монтаж электрических приборов производится после проведения всех отделочных работ. Но подготовка должна быть проделана именно на этом этапе. В первую очередь на гипсокартонной поверхности делаются отверстия под выключатели и розетки. Для этого опять-таки используется дрель с коронкой.

В них выводятся концы проводов, которые изолируются. После чего проводятся отделочные работы стены. А вот когда все уже закончиться, то сначала устанавливается подрозетник, а в него уже сама розетка с декоративной накладкой. То же самое касается и выключателей.

К содержанию↑

Важные мелочи

1. Собирая схему электропроводки по гипсокартону, необходимо запомнить ее. Ведь всегда есть большая вероятность, что на стену будут навешиваться полки, шкафчики, рамки с фото и рисунками. Здесь главное – во время установки не повредить электрический кабель.
2. Делая отверстия в профилях под укладку проводов, необходимо определить места отверстий, чтобы они находились как можно дальше от используемых в процессе сборки каркаса саморезов.
3. Проводка под гипсокартоном в деревянном доме может производиться прямо по стене. То есть, нет необходимости делать отверстия в каркасе. Здесь важно, чтобы схема монтажа не попала под места установки прямых подвесов.

Вот такие две технологии установки электропроводки под листы гипсокартона сегодня используются в строительстве. Хотелось бы выслушать мнение наших читателей, может быть, кто-то своими руками занимался сборкой схемы. Ваше мнение будет нам интересно.

Автор статьи

Поделись статьей с друзьями:

Как отремонтировать дом через подзарядку | Руководства по дому

Замена электропроводки в доме с использованием подзарядки для прокладки новой проводки — один из самых простых способов достижения этой цели. Используя пространство для обхода, большинство кабельных трасс проходит на открытом воздухе, а не через готовые стены. Этот метод также упрощает выполнение электромонтажа одним человеком без помощника и значительно сокращает время, необходимое для выполнения работы.

Начните с плана

Каждый проект следует начинать с плана.В этом случае вам нужно создать два плана этажа: один показывает, где в комнатах будут расположены различные переключатели и розетки, а другой показывает, как кабели будут проложены через пространство для лазания. Второй план очень важен, потому что кабель стоит дорого, поэтому вам нужно выбрать кратчайший путь от сервисной панели к первой розетке или включить каждую ответвленную цепь. Выбор кратчайшего маршрута также экономит время.

Подготовка дома к ремонту

Несмотря на то, что вы будете запускать большую часть нового провода в пространстве для обхода, вам все равно нужно будет спустить его в пространство для обхода с панели обслуживания, а затем вернуться к выключателям или розеткам, которые кормили.Чтобы пропустить кабели от сервисной панели в подзонное пространство, снимите секцию стеновой панели под панелью, с нижней части панели и линии пола и просверлите одно отверстие диаметром 1 дюйм вниз в подоконнике стены для каждого кабеля. быть установленным. Снимите плинтус вдоль основания стен, где должны быть подключены выключатели или розетки, и просверлите подоконник в ползучее пространство.

Отметьте отверстия

Ползунки могут быть темными, тесными местами, в которых можно работать, и не всегда легко найти отверстия, которые вы просверлили для отдельных ответвлений цепи, поэтому отметьте их местоположение, протолкнув кусок провода вниз в пространство для обхода.Пометьте каждый провод куском малярной ленты, указав, какой кабель должен быть проложен через это отверстие, например «LRLS», для выключателя света в гостиной.

Прокладка кабеля в подвесном пространстве

В подвальном помещении вы можете проложить кабель параллельно балкам пола, прикрепив его скобами к лицевой стороне балки, или кабель можно проложить перпендикулярно балкам, пропустив его сквозные отверстия, просверленные в балке. Национальный электротехнический кодекс и местные строительные нормы и правила требуют, чтобы ближайший край всех отверстий находился на расстоянии не менее 1 1/4 дюйма от ближайшего края балок пола; и кабели, прикрепленные скобами к лицевой стороне балок, должны быть отведены назад не менее чем на 1 1/4 дюйма.Кабель, проложенный вдоль лицевой стороны балок, должен быть закреплен скобами с интервалом не более 4 1/2 футов и в пределах 12 дюймов от любой электрической коробки.

Разрешения и проверки

Несмотря на то, что Национальный электротехнический кодекс и местные разрешительные органы обычно разрешают домовладельцу, проживающему в доме, делать все, что может делать лицензированный электрик, он по-прежнему должен соблюдать те же правила и положения. В большинстве юрисдикций для полной замены электропроводки в доме потребуется, чтобы домовладелец получил разрешение на электромонтаж и провел необходимые проверки.Как правило, перед повторным включением питания выполняется не менее двух проверок — предварительная проверка и окончательная проверка. Позвоните в свой строительный отдел, прежде чем приступить к этому проекту, и получите все разрешения, которые могут потребоваться в вашем районе. Выполнение этой работы без разрешения, если таковое потребуется, может привести к огромному штрафу за каждый день работы без разрешения.

Ссылки

Writer Bio

Джерри Уолч из Колорадо-Спрингс, штат Колорадо, пишет статьи для рынка DIY с 1974 года.Его работы публиковались в журналах «Семейный разнорабочий», «Popular Science», «Popular Mechanics», «Handy» и других изданиях. Уолч проработал 40 лет в сфере электротехники и получил степень младшего специалиста по прикладным наукам в области прикладных технологий электротехники в колледже Элвина.

Электроснабжение отдельно стоящего дома

Часть 1

Рисунок 1 — Не прокладывайте воздушные провода над бассейнами

2. Воздушное электроснабжение

Бывают случаи, когда прокладка кабеля или кабелепровода под землей нецелесообразна.Наиболее распространенная из этих ситуаций связана с препятствиями, такими как подъездные пути или внутренние дворики.

Дополнительная информация о растачивании под проездами и тротуарами

Если электрические требования для вашего флигеля должны быть стационарными, то может потребоваться установка верхнего электропитания.

Воздушный кабель не должен находиться рядом с входящей домашней сетью. Сохраняйте расстояние не менее 6 футов.

Не прокладывайте кабели над бассейнами, спа, гидромассажными ваннами или другими водными объектами, как показано на Рисунке 1.В каждой юрисдикции есть особые правила в отношении горизонтального расстояния, которое необходимо соблюдать для воздушных проводов, пересекающих бассейн или другие водные объекты. Проконсультируйтесь с вашим местным строительным отделом.

Надлежащий метод — это проложить водовод по внешней стороне стены вашего дома и флигеля, чтобы достичь уровня примерно 13 футов от уровня земли в самой нижней точке. Тринадцать футов — разумный зазор для любого транспортного средства, которое может двигаться под кабелем. Также он позволяет довольно удобно перемещать приставную лестницу.

Однако установка кабелепровода на уровне 13 футов может потребовать некоторых столярных работ и навыков кровли, если у вас есть накануне, выступающей из вашего дома в области, где вы хотите проложить кабель.

В этой статье я предполагаю, что у вас есть навыки, необходимые для того, чтобы при необходимости проложить кабелепровод и другое предлагаемое монтажное оборудование через крышу.

Самая распространенная ошибка, которую совершают домовладельцы при прокладке воздушных линий от одного здания до другого, заключается в том, что кабель выдерживает собственный вес.Электрический кабель не рассчитан на то, чтобы выдерживать собственный вес, и поэтому для него требуется механическая опора.

Чтобы выдержать вес электрического кабеля или провода, необходимо проложить растяжку от одного здания к другому. Растяжку следует удерживать на месте с помощью стяжных муфт и изоляторов, как показано на Рисунке 2. При затягивании растяжки помните, что проволока расширяется при нагревании и сжимается на холоде. Если на улице жарко, и вы затягиваете растяжку, она порвет фитинги, когда остынет, позвольте немного провисать.

Растяжка не должна подключаться к жесткой металлической мачте, по которой электрический кабель или провод идет к дому или пристройке. Это должно быть связано с его собственной поддержкой.

Вы можете обернуть электрический кабель или провод вокруг растяжки, один виток через каждые 12–18 дюймов, или вы можете прикрепить электрический провод к растяжке с помощью стяжек примерно через каждые 12 дюймов. Оставьте кабель немного провисшим, чтобы он мог сжиматься в холодную погоду.

Рисунок 2 — Подключение стяжной муфты, изолятора и проводов к электрическому стояку или мачте

Мачта должна быть из жесткого кабелепровода, а не из ПВХ или другого пластика.К верхней части должна быть прикреплена устойчивая к погодным условиям рабочая входная мачта, которая предотвращает попадание дождя, снега и мокрого снега в трубопровод и, в конечном итоге, на электрические панели.

В Таблице 1 представлен выбор деталей, необходимых для установки воздушных линий электропередачи.

Как проложить электрический кабель в новом строительстве

Прокладывать кабель в новом строительстве легко, но сначала вы должны набросать свой план на бумаге.

Черновой монтаж электропроводки в новом строительстве выполняется до того, как будут уложены стены, потолок и напольные покрытия.Кабель с неметаллической оболочкой, известный как тип NM, является обычным для нового строительства.

Хотя бывают ситуации, когда вам придется прокладывать кабель через элементы конструкции, такие как шпильки, балки и стропила, эта работа будет намного проще, если вы можете провести кабель по поверхностям этих рам.

Прокладка кабеля через шпильки

Если у вас возникла ситуация, когда вам нужно пропустить кабель через шпильки стены, выполните следующие действия:

1 Просверлите серию отверстий диаметром 3/4 дюйма через ряд новых шпилек стены на на равном расстоянии от верха или низа каждой стойки.Просверлите в центре каждой шпильки.

2 Отмерьте необходимое количество кабеля . Включите высоту ящиков от пола и расстояние между ящиками. Добавьте по крайней мере дополнительные 4 фута, чтобы учесть непредвиденные препятствия.

3 Пропустите кабель через отверстия , которые вы просверлили в шпильках или балках, по направлению к новой розеточной коробке, стараясь не перегибать и не перекручивать кабель.

Крепление кабеля

В новой конструкции кабель должен быть скреплен скобами или поддерживаться ремнями через каждые 4 1/2 фута; он также должен проходить в пределах 12 дюймов от каждого металлического ящика или в пределах 8 дюймов от каждого неметаллического ящика.Вы можете использовать скобы для кабеля, но будьте осторожны, чтобы не повредить кабель. Вы также можете использовать металлические пластины для защиты кабеля, проложенного рядом с краем стойки или балки.

Кабельные скобки или опоры не нужны, если кабель скрыт. Но кабель должен быть прикреплен к коробкам с помощью встроенных кабельных зажимов, металлических кабельных соединителей или пластиковых кабельных соединителей. Кабель NM не нужно прижимать к неметаллической коробке, если он скреплен скобами в пределах 8 дюймов от коробки.

Маршрутизация вокруг дверей и окон

Окна немного проще обойти, чем двери, поскольку у большинства из них есть каркас с шпильками под подоконником, через которые можно пропустить кабель.Однако в случае дверей лучше всего провести кабель через потолок вверху или этаж ниже, если это возможно. Если ни один из этих вариантов не подходит, вам нужно будет пропустить кабель через поврежденные шпильки над жаткой или через пространство под шайбу под жаткой.

Прокладка сложных углов

Пересечение, где встречаются стены со стойками, может стать проблемой для прокладки кабеля. Возможно, будет проще проложить кабель выше или ниже рассматриваемой области. Если угол полый, можно просверлить отверстия в шпильках с обеих сторон и пропустить через них кабель.

Незаконченный подвал

Если вы прокладываете кабель под полом под углом к ​​балкам пола, кабель NM с двумя проводниками меньше №6 или тремя проводниками меньше №8 следует пропустить через отверстия, просверленные в балках, а затем прикреплены к подножкам. Или вы можете поддерживать кабель на поверхности элементов конструкции; просто прикрепите кабель большего размера непосредственно к нижним краям балок.

Прокладка кабеля на чердаке

При прокладке кабеля на чердаке его можно прокладывать либо поверх балок, либо через просверленные в них отверстия, в зависимости от их доступности.В случае чердака с постоянной лестницей или лестницей проложите кабель под углом к ​​элементам конструкции и защитите его защитными полосами. Если на чердак можно попасть через лазейку без постоянной лестницы или лестницы, защитите кабель в пределах 6 футов от ямы с помощью защитных полос; за пределами этого расстояния просто проложите кабель поверх балок потолка. Если кабель проходит параллельно балкам, вы можете прикрепить его скобами по бокам балок.

Обратитесь к местному подрядчику по электропроводке, прошедшему предварительную проверку

О Доне Вандерворте

Дон Вандерворт накопил более 30 лет опыта, работая редактором по строительству Sunset Books, старшим редактором журнала Home Magazine, автором более 30 книг по благоустройству дома , и автор бесчисленных журнальных статей.Он появлялся в течение 3 сезонов на телеканале HGTV «Исправление» и несколько лет был домашним экспертом MSN. Дон основал HomeTips в 1996 году. Узнайте больше о Доне Вандерворте

Как определить, что электропроводка в вашем доме не на должном уровне?

Опубликовано 29 января 2020 г. в разделе Советы

Очень важно иметь хорошую проводку в доме. В современной жизни мы так сильно полагаемся на электричество, и, честно говоря, отключение электричества никогда не бывает идеальным. Но если у вашей морозильной камеры нет питания, вы можете попрощаться со всем, что храните в ней.

Если вы живете в старой собственности, и вам никогда не заменяли проводку, то ваша проводка, возможно, сейчас немного устарела. Возможно, его никогда не заменили. Это означает, что ваш блок предохранителей и проводка были установлены в те времена, когда мы не использовали электричество на том же уровне, что и сейчас. В те дни на зарядке не оставалось ни телефонов, ни ноутбуков. В домах мог быть только один телевизор. Мы прилагаем большие усилия к нашим блокам предохранителей и проводке, и если электрическая установка в вашем доме не предназначена для использования в двадцать первом веке, то, возможно, вам пора проверить это и, возможно, получить обновление.

Есть несколько контрольных признаков, на которые может понадобиться обратить внимание при обновлении проводки. Если у вас мерцает свет или вы обнаруживаете, что ваш распределительный щит часто отключается, тогда у вас вполне может быть проблема, которую необходимо решить, и вам следует проверить, соответствует ли электрическая проводка в вашем доме на должном уровне.

Электрик, проверяющий мультиметром

Как проверить домашнюю электропроводку мультиметром?

Прежде чем приступить к проверке электропроводки в доме с помощью мультиметра, следует действовать с осторожностью.Если у вас нет опыта в этой сфере, обратитесь за помощью к профессионалу. Электросеть мощная (230 В), и если вы не знаете, что с ней делаете, вы можете подвергнуть себя риску: 230 вольт могут убить.

Чтобы проверить проводку в доме, установите на мультиметре напряжение переменного тока, равное двумстам вольтам. Вставьте щупы в мультиметр, а затем вставьте другие концы в отверстия одной из розеток. Подождите несколько секунд, и вы должны увидеть, какое напряжение в цепи.Вы можете сделать это из любой розетки в вашем доме, так как это даст вам представление о мощности во всем доме. Вы должны получить показание счетчика примерно 230 вольт. Если это не так, вызовите электрика.

Какой размер кабеля лучше всего подходит для домашней электропроводки?

Когда дело доходит до выбора электропроводки для вашего дома, может возникнуть соблазн выбрать наиболее экономичное решение, но это не лучший путь вперед. Вместо этого обратите внимание на вариант, который прослужит долгое время, обеспечит лучшую проводимость и выдержит использование в вашем современном доме.Медь — популярный выбор для домашней электропроводки, поскольку она обеспечивает хорошую проводимость.

Размер используемой проводки будет зависеть от цели. Например, для обычных силовых кабелей следует использовать проводку 2,5 мм. Для общего освещения используйте 1,5 мм, а для кухонных плит и душевых вам потребуется более толстая проводка 6 мм.

Использование неправильной проводки может привести к перегреву проводки, что приведет к пожару. Если вы сомневаетесь в установке новой проводки, обратитесь к квалифицированному электрику, который сделает эту работу за вас.Намного лучше перестраховаться, чем сожалеть, особенно когда речь идет об электричестве.

Когда заменять домашнюю электропроводку?

Есть много причин, по которым вы захотите заменить проводку в своем доме. Если ваш дом был построен более тридцати лет назад, установка может не подходить для его современных целей и может быть устаревшей. Если вы обнаружите, что ваш распределительный щит часто отключается, ваши огни мерцают или слышны гудящие звуки от ламп и проводов, а также если у вас сгорели розетки, это все явные признаки того, что вам нужно заменить проводку,

Возможно, вы захотите обратите внимание на замену проводки, если вам нужно использовать удлинительные кабели, потому что у вас недостаточно розеток.Переоценка домашней электропроводки в соответствии с вашими современными потребностями поможет облегчить вашу жизнь и гарантирует, что вы не перегружаете никакие розетки.

Если вы считаете, что в вашем доме необходимо заменить проводку, обратитесь к электрику. Ремонт вашего дома — это большая работа, которая связана с несколькими проблемами безопасности. Сделать это правильно — жизненно важно.

Как проверить исправность электропроводки в доме?

Плохая электропроводка в вашем доме — это не просто неудобство, это угроза безопасности.Убедитесь, что ваша проводка исправна, — это вопрос жизни и смерти, и вы должны отнестись к этому очень серьезно.

Есть несколько визуальных проверок, которые вы можете сделать, чтобы проверить исправность электропроводки в вашем доме. Поиск изношенной или порванной проводки позволит вам узнать о потенциальных проблемах. Ищите признаки перегоревших розеток и обращайте внимание на мерцающие или жужжащие огни.

Если вы заметили что-либо из этого, обратитесь за советом к электрику. Плохая проводка может привести к пожару, и вам не стоит рисковать.

Горящие провода, дым и запах

Что означает запах гари от электрических выключателей?

Если у вас подгорели розетки или вокруг электрических выключателей появился запах гари, значит, что-то перегревается. Это потребует немедленного решения и рекомендуется обратиться к электрику. Если вы продолжите использовать перегруженный контур, вы рискуете вызвать пожар.

Возможными причинами запаха гари и перегрева могут быть перегрузка предохранителей, неисправные, изношенные или порванные провода.В этом случае может потребоваться замена проводки частично или даже во всем доме. Вам следует прекратить использование розетки или освещения, о котором идет речь, до тех пор, пока неисправность не будет выяснена электриком и не будут выполнены ремонтные работы.
Чтобы получить помощь в проверке или замене любой электропроводки в вашем доме, свяжитесь с Caslec по телефону 1300 659 273 или 02 9604 4488.

Как подключить подвал

Электромонтаж подвала, один из самых увлекательных проектов, необходимых для отделки подвала.Не заблуждайтесь, это не маленький проект, и он проверит вашу стойкость при отделке подвала. Но если вы возьмете на себя обязательство установить электропроводку в подвале самостоятельно, вы будете вознаграждены выполненным проектом, который потребовал творчества и изобретательности.

Мне нравится считать себя электриком с лицензией YouTube, и я смог подключить весь свой подвал, оборудованный динамиками объемного звука 7.2, включая вторую зону в тренировочной комнате, CAT5e в каждой комнате, коаксиальный кабель в каждой комнате, встроенный ПВХ труба, несколько стандартных вилок и переключателей, один 4-позиционный переключатель, одна переключаемая розетка, один вентилятор, вытяжной вентилятор для ванной комнаты, детекторы дыма, встроенное освещение, освещение с диммерами и настенные бра.

Единственный электрический проект, которым я сам не занимался, — это подключение к основной линии и установка новой дополнительной панели для всех электрических трасс в подвале. Я бы порекомендовал отдельную дополнительную панель в вашем подвале по нескольким причинам, но мы поговорим об этом чуть позже. Сначала давайте поговорим об основах подключения и о некоторых первоначальных решениях, которые вы хотите принять.

Основы электропроводки в подвале

Субпанель подвала

Перво-наперво, вам понадобится электричество в подвале.Ваше первое решение будет решить, откуда взять эту силу. Скорее всего, у вас есть дополнительная панель где-то в доме. Вы можете либо выполнить «запуск» этой существующей субпанели, либо установить новую субпанель. Вот вопросы, которые я бы задала себе о вашей существующей субпанели:

1. Достаточно ли в подвале пустых слотов для всех необходимых мне «пробежек»?
2. Могу ли я провести провода от существующей подпанели до подвала, или это будет слишком сложно?

Если ответ на оба этих вопроса утвердительный, то вы должны быть в безопасности, используя существующую подпанель.Я решил пойти другим путем и установить новую субпанель в подвале. Я пошел по этому маршруту по нескольким причинам:

Преимущества субпанели подвала

• Проще провести электрические «пробеги» к субпанели подвала, а не выходить за пределы
• Возможность включать и выключать питание всего подвала щелчком выключателя на моей основной субпанели.
• Моя существующая вспомогательная панель располагалась снаружи дома, и необходимость прокладки проводов за пределами дома через кабелепровод не была для меня идеальной ситуацией.
• В итоге у меня не хватило пустых слотов на моей существующей субпанели
• Я нашел супер-дешевого и профессионального электрика, который помог мне установить дополнительную панель в моем подвале.

В конце концов, мне действительно было неудобно подключаться к основной электрической линии для установки новой вспомогательной панели, поэтому я нанял работу, которая заняла всего несколько часов.Я остался с новой субпанелью в подвале, которая, как мне показалось, была в конечном итоге чище и легче для меня, чем существующая субпанель.

Грубая электропроводка подвала 101

Когда дело доходит до проводки, нужно многое понять, и я был совершенно поражен, когда начал думать о проекте. Когда я только начинал, у меня не было никакого опыта с проводкой. YouTube стал моим лучшим другом, и я поделюсь с вами некоторыми из моих любимых видео на этой странице. На самом деле, как только вы поймете основы электромонтажа, он станет больше творческим проектом, чем чем-либо еще.Вам остается принять решение о том, где вам могут понадобиться настенные бра, хотите ли вы вентилятор в этой комнате, вы собираетесь использовать диммеры? Это действительно становится простой задачей, и вам остается принимать несколько веселых решений.

Электроуправление

Я несколько раз упоминал электрические «пробеги» в этом посте. Определение домашнего электрического участка:
«… участок проводки, который не ответвляется от другой цепи или участка проводки, но который подключается непосредственно к главной электрической панели здания.”

По сути, это отправная точка для понимания того, что потребуется для черновой электрики в вашем подвале. Когда вы поймете, как работает бег, все станет более понятным. Например, у меня в подвале всего 6 электрических линий. Эти 6 прогонов выглядят следующим образом:

• Вилки и освещение для тренажерного зала
• Вилки и освещение для прихожей и Вилки и освещение для кладовых
• Вилки, освещение и вытяжной вентилятор для ванных комнат
• Вилки и светильники для спальни
• Медиа-отсек (AV-оборудование)
• Вилки и светильники для театрального зала

Код может потребовать от вас ввести ванную комнату в специальный режим, так как для ванной потребуется вилка GFCI или индикатор замыкания на землю.Это вилка, на которой горит зеленый светодиод. Также рекомендуется использовать для вилок провода калибра 12 (20 А), так что давайте поговорим о калибрах проводов и о том, что они означают.

Электромонтажные щупы

В своем подвале я использовал два разных калибра проводов, № 12 и № 14, которые выдают 20 и 15 ампер соответственно. Чем меньше калибр, тем крупнее провод и, следовательно, больше тока он может подавать на электрическую сеть. Инспекторам нравится видеть проводку №12, используемую для вилок, потому что они могут выдерживать большую нагрузку и с меньшей вероятностью сломают ваш выключатель или вызовут проблемы.

Еще одно важное замечание по датчикам проводки — это нарушение правил переключать датчики в середине цикла. Например, предположим, что я подключаю розетки в спальне с помощью проводки №12. Затем я пробегаю от одной из своих вилок к выключателю. Поскольку провод №14 тоньше и с ним легче работать, почему бы просто не использовать №14, чтобы подойти к свету от переключателя? Это считается запретом, и ваш инспектор этого не одобрит.

В общем, если вы собираетесь делать какие-либо пробежки с проводкой калибра № 14, то придерживайтесь своих огней, и все будет хорошо.

Основы грубого монтажа

Вот одно из моих любимых видео, в котором обсуждается грубая процедура. В нем нет сумасшедших технических вопросов и не до стадии установки выключателей и вилок, но вот что он охватывает:

• Основы электрооборудования и электромонтажа Код
• Правильные размеры и размещение коробок и выключателей
• Зачистка проводов и подводка к коробкам

Электромонтажные выключатели, вилки и освещение

Выключатели и вилки будут составлять часть электрических проводов в подвале, а свет — вторую часть.Мой АГА! Настал момент, когда я понял, что не могу просто начать свой электрический пробег и запустить провода в ближайшей розетке или фонаре. Вы должны подумать о том, для чего потребуется постоянное питание (вилки), а что нужно будет контролировать с помощью переключателя (освещение, вентиляторы, переключаемые розетки). Если в вашем подвале есть электрические розетки, в том числе вилки, выключатели и свет, вам придется начинать пробег с вилок, а затем переходить к выключателю и освещению.

Вот красивое описательное видео, в котором электрик подключает однополюсный выключатель к свету.Это отличное начало для понимания того, как подключить коммутатор и как он будет получать питание от существующей розетки или напрямую от дополнительной панели.

Годспид,
Тони

Поделиться

10 советов по ремонту старого дома

Компьютеры, блендеры, телевизоры и даже холодильники — ничего из этого не существовало, когда были построены и впервые подключены провода. Поэтому модернизация электрических систем — важная задача для многих старых домов.Однако попытки обновить электрические системы часто могут привести к повреждению исторических зданий.

Беседы с ведущими электриками предоставили нам список шагов, которые необходимо предпринять, чтобы сделать ремонт проводки более плавным, с меньшим количеством дырок в стенах, полах и потолках — или, не дай бог, в несущей балке.

Старые дома часто нуждаются в обновлении электрических систем; дом автора 1903 года не стал исключением. Следуйте этим советам, чтобы не нанести чрезмерного или непоправимого ущерба вашему зданию.

Джон Криспин

Шаги по безопасному ремонту вашего дома

Проведите «электрическую инвентаризацию»

Создание списка всех устройств, которые вы будете использовать дома, и где. Ваша электрическая система должна соответствовать вашим потребностям; определение того, где и как вы будете использовать электроэнергию, упрощает определение параметров работы.

Англо-японская паутина загорается при включении старинного комбинированного газо-электрического потолочного светильника.

William Wright

Ознакомьтесь с местными правилами и разрешениями на выезд

Коды

устанавливают стандарты для всего: от количества розеток в каждой комнате до типа проводов, которые вы будете использовать.Неполучение разрешений может привести к тому, что законченные работы придется снести.

Решите, хотите ли вы использовать только электричество или данные, пожарную безопасность и безопасность

Современная проводка — это не просто электричество, а беспроводные системы становятся все дешевле и изощреннее.

Используйте свой список для создания подробного плана действий

После того, как вы сделаете свое первоначальное домашнее задание, сядьте и составьте список, в котором основное внимание уделяется тому, что вы хотите сделать, и когда вы хотите его завершить; список должен быть основой ваших взаимоотношений с электриком.

Панели выключателя с беспорядочно старыми проводами (вверху) должны быть тщательно проверены электриком на наличие неповрежденных покрытий, следов ожогов или признаков дугового разрушения, а также прочных соединений.

Джон Робертс / Предоставлено Perfect Electric Services, Inc

Наблюдать за существующей инфраструктурой

Чтобы избежать повреждений, необходимо убедиться, что никто не пробивает дыры в водопроводе или существующей проводке. Такая осведомленность должна быть главным приоритетом при любой работе по замене проводки. «Спроси дважды, просверлишь один раз» — одно из исторических кредо электрика — слова, по которым нужно жить.

Всегда записывать, но оставлять гибкость

Сюрпризы неизменно появляются, особенно когда вы копаете глубоко в конструкции здания.

Найдите электрика, который знает и разбирается в старых зданиях

Работа в старых зданиях — сложный, ответственный и трудный процесс.

Сделать снос и реконструкцию неотъемлемой частью работы

Если устранение ущерба, нанесенного при изменении проводки, не находится в верхней части вашего списка или не находится рядом с ним, вы просите о проблемах.Очистка и восстановление должны быть такими же важными, как и сама проводка.

Стремитесь к «домашним пробегам» для ключевых участков и бытовых приборов — это когда провод идет прямо от автоматического выключателя к розетке, и на этом выключателе нет других устройств.

Это может снизить нагрузку на энергосистему и свести к минимуму срабатывание выключателей. Кроме того, важно отслеживать, какие области питаются к каким выключателям, если задействовано более одной розетки. Создание «сбалансированной» системы облегчит жизнь по мере увеличения нагрузки и использования новой проводки.

Добавьте выключатели и пластины в исторический облик дома.

Многие компании предлагают оборудование, которое соответствует внешнему виду и ощущениям практически любой эпохи, обеспечивая при этом гораздо больший запас прочности, чем у старого оборудования.

Новые системы электропроводки часто можно прокладывать рядом со старыми — как в этом старинном доме, который был успешно реконструирован, с новой коробкой, размещенной рядом с ныне несуществующими керамическими ручками на потолке подвала.

Питер Минс

Современные требования

Требования современных технологий могут усугубить ситуацию, и они постоянно рискуют сделать это.Старые дома строились в то время, когда 60 ампер считалось достаточным количеством электричества для одного дома. Напротив, большинство новых домов построено на 150 или 200 ампер, но 100 ампер были стандартом в течение многих лет — и большинство экспертов сходятся во мнении, что мощность менее 100 ампер вряд ли удовлетворит электрические потребности современного дома.

Читать Устранение устаревшего электрического беспорядка

Я могу засвидетельствовать это — в моем доме 100 ампер, и этого явно недостаточно. Обслуживание разделено между основной панелью в подвале и дополнительной панелью на третьем этаже.Панель в подвале настолько загружена, что нам придется провести модернизацию, когда придет время закончить кухню. В результате проведенных на сегодняшний день электромонтажных работ в наших стенах и потолках пробиты неровные дыры, которые трудно исправить.

Профилактика — ключ к успеху

Чистый пропил с помощью кольцевой пилы или тщательной работы (внизу) упростит восстановление целостности стен или потолка. Неровные отверстия доступа, подобные той, что была пробита в доме автора (вверху), трудно заделать.

Тони Сейдеман / Питер Минс

Прежде всего, важно понимать, что вы имеете дело со старым зданием, и если сохранение структуры этого здания в относительно неповрежденном виде является вашим главным приоритетом, вы должны сказать об этом заранее. Скорее всего, вам придется заплатить немного больше, чтобы защитить свое здание, но несколько профилактических долларов и часов могут сэкономить большие суммы, потраченные на восстановление разрушенных стен и ослабленных конструкций.

Убедитесь, что каждый специалист сосредоточен на своей области знаний.«Старайтесь никогда не позволять водопроводчику или электрику вырезать дыры, особенно в историческом здании», — сказал нам исторический архитектор Роберт Габальский. «Когда вы проводите электрика по зданию, требуйте в спецификациях очень конкретных способов резки и ремонта или убедитесь, что генеральный подрядчик сделает это за них», — советует он.

По словам Майкла Хедрика из компании Historic Electric Preservation в Фредериксбурге, штат Вирджиния, одна из самых больших ошибок, которые делают многие реставраторы, — это пытаться заменить каждую часть старой проводки в системе.«Большинство усилий имеют тенденцию быть жесткими и заменяют больше, чем действительно необходимо для старой системы. Многие части старой системы электропроводки, если они не были нарушены, все еще вполне пригодны для использования и достаточно безопасны », — говорит он. «В итоге, после осмотра компетентным и квалифицированным электриком, оставьте большую часть того, что вы обнаружите, на месте и в рабочем состоянии. Есть много домов с электрическими системами 1920-х годов, которые по-прежнему обеспечивают надежную и эффективную подачу электроэнергии ».

Примечание редактора: многие страховые компании не будут предлагать страховку от пожара, если какая-либо проводка с ручкой и трубкой все еще находится в эксплуатации.Даже если вы застрахованы, вы, возможно, платите премию и все равно будете недостаточно застрахованы. Обязательно сверьтесь как с местными правилами, так и со своим страховщиком.

Дополнительные ресурсы

Опасно проложить кабель через стену?

Опасно ли прокладывать кабели через стену? Короткий ответ: ну, наверное, нет. На самом деле, определение того, опасно это или нет, зависит от нескольких факторов. И в зависимости от того, как кабели проходят через стену, это также может нарушать правила NEC (национальный электротехнический кодекс).Я не собираюсь слишком углубляться в NEC в этой статье. Моя основная задача — обеспечить эффективную и безопасную прокладку кабелей по всему дому. Я также не буду подробно рассказывать, как подключить весь дом, это предназначено исключительно для тех, кто хочет добавить аудио, видео или другое оборудование в свой уже построенный дом. Я проложил тысячи разных кабелей по домам и предприятиям клиентов, и вот некоторые из методов и идеалов, которые я использую при этом.

Эффективная и безопасная прокладка кабелей через стену

Есть несколько важных моментов, о которых следует помнить, если вы хотите безопасно провести кабели через стену.Вы можете просто пойти на это! Вырежьте два отверстия в стене и протяните проволоку между ними. Но давай, давайте разбираться в том, что мы делаем! Мы больше не пещерные люди, мы живем в 21 веке, так что давайте будем умными и составим твердый план, прежде чем что-либо делать.

1. Прежде чем прокладывать кабели, узнайте, что находится за стеной.
2. Не прокладывайте силовые кабели внутри стен!
3. Избегайте прокладки кабелей рядом с электрическими линиями.
4. Кабели низкого напряжения и другие кабели можно прокладывать связками.
5. Осмотрите кабели перед их прокладкой.

Прежде чем прокладывать кабели, узнайте, что находится за стеной.

Прежде чем вы начнете вырезать отверстия в своей драгоценной стене, сначала выясните, что за ней скрывается. Не стучите по стене, как сумасшедший. Некоторые люди могут предложить этот метод, но он непоследователен, если у вас нет тренированного слуха. Купите себе приличный искатель шпилек, он будет полезен для безопасной прокладки кабелей, а также для будущих проектов. Если вам нужен действительно хороший поисковик, обратите внимание на этот.Я использовал его, когда делал аудио / видео инсталляции, и он работает очень хорошо. Используйте искатель шпилек в том месте, где вы планируете проложить кабели. Обратите внимание на расстояние между шпильками и любые другие показания, выходящие за рамки обычных. Эти случайные показания могут быть небольшой трубкой, электрическим проводом или, возможно, неправильным считыванием показаний прибора для поиска гвоздей, в зависимости от типа стены и места его расположения в доме.

Есть ли стойки, проходящие горизонтально по стене? Это так называемые огненные блоки.Если есть противопожарный блок, просверлите его с помощью гибкого сверла. Это рекомендуется, если нижнее отверстие доступа расположено не слишком близко к земле. Вы также можете вырезать кусок гипсокартона, который находится прямо над противопожарным блоком, просверлить в нем отверстие, пропустить кабель и снова заделать отверстие. Оба метода работают очень хорошо, но резка гипсокартона — определенно больше работы, потому что вам нужно будет зашкурить стену, отшлифовать, а затем перекрасить область.

Не прокладывайте силовые кабели внутри стен!

Я настоятельно рекомендую не прокладывать силовые кабели через стены. Когда я говорю «силовые кабели», я имею в виду силовые кабели для телевизоров, приемников и т. Д., А не электрические провода (Romax). Фактически это против одной из статей в NEC. Не следует прокладывать силовые кабели через стену вместо постоянной проводки, то есть проводных розеток. Это можно сделать, но если в результате этого возник пожар, то страховая компания может найти причину не возмещать ущерб. Если вы хотите безопасно прокладывать кабели, и вам нужно подключить питание к телевизору или другим устройствам, но вам нужна розетка.Тогда наймите электрика, чтобы он профессионально установил новую розетку. Или вы можете использовать это устройство для самостоятельной установки полупостоянной розетки (она соответствует нормам NEC и безопасна в использовании). Или, если вы действительно знаете, что делаете, сами установите настоящую розетку. Да, это немного больше, но это будет гораздо лучший метод для безопасной прокладки кабелей, при этом соблюдая правила NEC.

Избегайте прокладки кабелей рядом с электрическими линиями.

Кабели низкого напряжения и электрические линии не должны находиться рядом друг с другом.Это может вызвать помехи в сигналах, отправляемых на подключенную электронику. И любой неизолированный контакт между электрическим проводом и кабелем низкого напряжения может вызвать серьезное повреждение оборудования или даже пожар! Рекомендуется выдерживать расстояние не менее 6 дюймов между электропроводкой и проводкой низкого напряжения. Тем не менее, большинство кабелей теперь довольно хорошо экранированы, так что дюйм или около того, вероятно, будет вполне приемлемым. Помните, что это также относится к осветительным приборам. Если вы прокладываете провод динамика к потолочным динамикам, убедитесь, что проводка находится на приемлемом расстоянии от осветительного прибора.Некоторые осветительные приборы создают сильные электромагнитные помехи (электромагнитные помехи), которые также могут вызывать проблемы с низковольтными кабелями.

Можно безопасно укладывать кабели низкого напряжения и другие кабели в связках.

При прокладке кабелей низковольтные кабели можно связывать вместе. Это значительно облегчает их прохождение сквозь стены. Пока кабели хорошо изолированы, между сигналами не должно быть помех. Убедитесь, что вы используете качественные кабели. Если это дешевые кабели, то в будущем вы можете столкнуться с проблемами с помехами и другими проблемами.Идите вперед и потратьте немного больше на эти кабели, чтобы убедиться, что у вас не возникнет проблем в будущем.

Осмотрите кабели перед их прокладкой.

Даже не думайте о том, чтобы проложить оборванные и оборванные провода. Просто убедитесь, что кабели в хорошем состоянии, прежде чем пропустить их через стену. Никаких порезов, разрывов и т. Д. Используйте чистые кабели хорошего качества, и вам не о чем беспокоиться!

Заключение

Провести большинство кабелей через стену совершенно безопасно! На самом деле, единственный кабель, который категорически нельзя прокладывать через стену, — это стандартный кабель питания, который подключается к розетке. Эти кабели нагреваются больше, чем другие кабели. Они могут вызвать электрический пожар, если есть порез или другая проблема с кабелем или устройством. Установите электрическую розетку там, где расположены устройства, и избавьтесь от лишних забот.

Если вы хотите узнать больше о компонентах домашнего кинотеатра, ознакомьтесь с моей статьей о том, как домашний кинотеатр работает! Здесь рассматриваются различные части оборудования и то, как все они работают вместе!

.

интерьер студии с гостиной 2021

Барная стойка на кухне в настоящее время стала очень популярна. Если изначально на её установку решались только те, кто не хотел отставать от моды, то сейчас барная стойка стала полноценной и многофункциональной частью кухонного интерьера. Барные стойки бывают самыми разными, от их вида и размера зависит их основная функция, которую они выполняют.

Виды барных стоек

Различаются барные стойки по типу изготовления и по материалу, из которого они изготовлены. Существует два вида конструкции:

1. Открытые. Бар со стойкой открытого типа имеет столешницу и две прочные металлические ножки.
2. Закрытые. Кухни с барной стойкой закрытого типа изготавливают в виде деревянных или каменных конструкций с декоративной отделкой.

Самые распространённые материалы для барной стойки – дерево, металл, керамика, стекло. К выбору материала нужно отнестись очень щепетильно, так как от него будет зависеть не только внешний вид, но и срок службы, а также безопасность домочадцев.

В зависимости от дизайна барные стойки различаются на несколько вариаций: классика, барная стойка-остров, бар-перегородка, совмещённая, двухуровневая.

Классическая

Классическая барная стойка выглядит достаточно просто: выносная столешница, которая продолжает рабочую поверхность кухонного гарнитура. Такая конструкция устанавливается на ножки, либо под ней располагают всевозможные тумбы и ящики.

Классическая барная стойка – это прерогатива небольших помещений. В некоторых квартирах выделяется для кухни 12-13 квадратных метров. В таких стеснённых условиях поставить обеденный стол вряд ли получится, а барная стойка идеально его заменит, если в семье два или три человека.

Оригинально и красиво смотрится кухня с барной стойкой у окна

Классическая барная стойка совмещена с гарнитуром. Расположение у окна позволяет сэкономить пространство для готовки.

Островная

Большая кухня идеально сочетается с островной барной стойкой. На площади 17-18 кв. метров можно легко расположить барную стоку, которая будет нести в себе функции, как бара, так и обеденного стола.

Отдельно стоящая барная стойка — это интересный вариант сделать свою кухню запоминающейся и яркой. В таком расположении есть свои преимущества: к стойке можно подойди с любой стороны, а усадить за такой стол можно гораздо больше гостей, в отличие от классического варианта.

Ещё до установки барной стойки следует выбрать правильный дизайн конструкции, чтобы она вписывалась в общее настроение кухонного пространства.

Хороший пример правильно подобранной барной стойки

Столешницы барной стойки и кухонного гарнитура выполнены из одного материала, а ящики под стойкой точно такие же, как гарнитур в целом.

Совмещенная

Совмещённая барная стойка, как и классическая, располагается в небольшой кухне. Если площадь кухонной зоны 10-11 кв. метров, то о каком обеденном столе можно говорить? Совмещённая барная стойка в таком помещении и стол, и шкаф для хранения всевозможных баночек

В совмещённом варианте столешница барной стойки совмещается с рабочей поверхностью кухонного гарнитура, а под ней располагается хранилище кухонных мелочей.

На современном мебельном рынке можно приобрести готовую барную стойку со встроенными полками и ящичками, которая впишется в любой интерьер.

Идеи для вдохновения:

• Маленькая уютная кухня, совмещённая с гостиной, выполнена в спокойных белых тонах. Панели из натурального дерева гармонично сочетаются с металлическими деталями.

• Стильная современная кухня из пластиковых и деревянных деталей. Открытая совмещённая барная стойка с металлическими ножками является стильным дополнением кухонного гарнитура

Двухуровневая

Это вариант перекликается с классической барной стойкой, но отличается наличием двух уровней, каждый из которых выполняет свою функцию. На верхней панели располагается обеденная зона. Нижняя зона предназначена исключительно для приготовления пищи.

Особенность любой барной стойки то, что её высота отличается от большинства обеденных столов. Двухуровневая конструкция изготовлена таким образом, что рабочая поверхность находится на привычном уровне и готовить около неё очень удобно. Зона приёма пищи находится на порядок выше, но для исключения дискомфорта предусмотрены специальные стулья.

Двухуровневая барная стойка идеально подойдёт для больших семей. Во время обеда за нижней столешницей можно разместить детей, а верх оставить для взрослых. То же самое касается праздников.

Стойка-перегородка

Барная стойка в виде перегородки чаще всего устанавливается на кухне для визуального разделения пространства. Нередко она является продолжением кухонной мебели. Чаще всего стойка-перегородка является отдельным элементом кухни.

Такая модель барной конструкции подойдёт идеально, если у вас не стандартное помещение, а квартира — студия.

Интересные варианты оформления барной стойки – перегородки:

1. Барная стойка закрытого типа отлично справляется со своей задачей и отделяет пространство гостиной зоны от кухни. Дизайн стойки выполнен в идентичном стиле с помещением: столешница изготовлена из того же материала, что и некоторые детали кухонной мебели. Внешняя отделка сочетается как со стенами, так и с занавеской из зоны отдыха
2. Стильная барная стойка-перегородка открытого типа не только разделяет пространство, но и украшает его. Барная стойка дополнена перегородками из гипсокартона и невесомыми полками из стекла. Этот вариант конструкции отлично справляется со всеми поставленными задачами: разделять и украшать помещение, размещать гостей.Несмотря на некоторое различие в стиле кухни и гостиной, помещение смотрится очень органично.

Дизайн в интерьере

Если вы планируете заняться дизайном своей кухни, то внимательно присмотритесь к барной стойке. Это достаточно оригинальный способ украсить интерьер. Также с помощью барной стойки можно увеличить рабочее или обеденное пространство.

С балконом

Вариантов расположения барной стойки в квартире или в частном доме множество. Самой интересной можно назвать барную стойку, совмещённую с балконом. Такой вариант позволяет расширить кухонное пространство, поэтому совмещать барную стойку рекомендуется обладателям маленьких квартир.

Подобный дизайн подойдёт тем, кто не использует балкон для хранения вещей. Зачем пропадать квадратным метрам, если есть такая прекрасная идея?

Решились на расширение за счёт балкона? Тогда смело отправляйтесь в супермаркет за утеплителем, стеклопакетами и другими нужными строительными материалами. Если вы проживаете не в тёплых странах, то балкон нужно не только облагородить с помощью барной стойки, но и качественно утеплить, чтобы у окна за барной стойкой можно было греться, а не кутаться в тёплый плед.

Расположить барную стойку на балконе можно двумя способами. Первый вариант заключается в установке столешницы вдоль всего подоконника. Этот вариант очень хорош, так как за чашкой чая можно рассматривать окрестности не отходя от стола. При этом убирать стену, отделяющую балкон от кухни вовсе необязательно

Можно установить барную стойку на месте балконной перегородки, откуда можно как смотреть в окно, так и окидывать взглядом всю квартиру

Не менее интересная угловая барная стойка , которая значительно экономит балконное пространство.

Совмещённая с гостиной

В силу своей универсальности барную стойку можно совместить с чем угодно, в том числе и с гостиной комнатой. Делается самыми разными способами. Самый простой вариант — снести стену или её часть, отделяющую гостиную от кухни и на её месте поставить барную стойку. Это вариант хорош тем, что барная стойка обретёт помимо основной функции ещё и дополнительную — разделительную.

Несколько удачных вариантов совмещения:

• Стильное пространство кухни и гостиной объединено при помощи закрытой островной барной стойки, которая гармонично вписывается в интерьер всего помещения. На этом фото конструкция занимает центральное место и одновременно является как обеденной зоной, так и зоной готовки. За таким шикарным барным столом может разместиться довольно много гостей.

• Двухуровневая закрытая барная стойка в нежном зеленовато-белом интерьере выполняет сразу три функции: скрывает зону готовки, является зоной приготовления пищи, выполняет функцию обеденного стола

• Барная стойка — перегородка отделяет зону готовки от гостиной. Конструкция совмещена с диваном, что очень удобно. Не вставая с мягкой мебели можно брать разные вкусности и смотреть любимые фильмы или разговаривать с гостями.

В частном доме

В загородном доме кухня может быть абсолютно любого размера: маленькая, средняя или неприлично большая. Также есть некоторые нюансы относительно частного дома, при которых кухня может быть неправильного размера. Есть интересные варианты расположения кухни на мансарде, либо в проходной зоне. Исходя из этого, можно легко представить, какое множество вариантов установки барной стойки существует в загородном доме.

Вот лишь некоторые, особенно интересные варианты:

• Оригинальная закрытая двухуровневая барная стойка, выполненная полностью из стекла. Особенность дизайна заключается в форме исполнения конструкции. Отличительная особенность – два уровня, которые одновременно могут являться зонами для приёма пищи, как справа, так и слева. Традиционно нижний уровень устанавливают внутри кухонный зоны, а не снаружи, в этом интерьере от традиций отошли.

• Большая кухня в классическом стиле прекрасно позволяет расположить большую барную стойку закрытого типа у стены, которая является полноценной обеденной зоной и местом для хранения многочисленных семейных запасов

• Оригинальная закрытая барная стойка в форме полукруга, выполнена полностью из камня (как основа, так и столешница) прекрасно гармонирует с кухонным гарнитуром из тёмного дерева. Светлые деревянные стулья немного разбавляют мрачноватый и тяжёлый настрой подобного дизайна. Идеальное место для перекуса и домашних посиделок.

При покупке барной стойки стоит обращать внимание на её цветовое решение. Немалую роль в выборе играет и материал изготовления. Очень важно, чтобы барная стойка сочеталась с имеющейся кухонной мебелью, не сливаясь и не выпадая из пространства.

Решить такую задачу очень просто. Можно приобрести столешницу для барной стойки точно такого же цвета, как и кухонный гарнитур. Неплохой вариант — стеклянная столешница. Такой вариант может сочетаться с абсолютно любым цветом мебели и обоев. Кроме того, стеклянные детали в интерьере всегда выглядит стильно.

Какая бы барная стойка не была в вашей квартире, помните о её основных функциях и сделайте всё, чтобы она стала достойной частью вашего семейного очага.

основные правила дизайна и фото интересных решений

Барная стойка может стать настоящей изюминкой дизайна кухни. Многочисленные фото подобных интерьеров не оставляют ни малейших сомнений в том, что этому элементу обстановки стоит уделить повышенное внимание. Он не только делает помещение стильным и современным, но и обладает очень высокой функциональностью.

Чтобы убедиться в этом, давайте подробно разберем, какую практическую пользу может принести установка барной стойки, а также рассмотрим все критерии выбора, на которые необходимо обратить внимание.

Роль барной стойки в интерьере

Барная стойка может служить исключительно декоративным элементом. При грамотном подходе она успешно вписывается в любой стиль интерьера, украшая его и делая довольно оригинальным. С ее помощью можно расставить необходимые акценты, она может стать завершающей точкой в общей картине оформления.

В тенденциях дизайна 2019 года

Но стойка обрела высокую популярность не только из-за красоты. Раньше этот элемент устанавливался только в барах, а уже в 2018–2019 году его стало возможно увидеть во многих домах, квартирах и даже на дачах. Причиной тому является широкое практическое применение.

Зонирование

Очень часто барная стойка используется для визуального отделения кухни от других комнат. Это актуально в том случае, когда совмещено два или более помещений — например, если речь идет о квартире-студии.

Существует довольно много вариантов межкомнатных перегородок, но барная стойка является, пожалуй, самым стильным и необычным.

С ее помощью можно успешно разделить кухню-гостиную, выделить в большой кухне столовую и/или рабочую зону — словом, создать любую планировку жилища. Также стойка может послужить вместо перегородки между кухней и балконом, если есть такая необходимость.

Если позволяет размер помещения, то вполне реально создать отдельную зону отдыха, ограниченную барной стойкой. Такой уголок очень круто подходит для встреч с друзьями.

В целом, зонирование студии является очень важным, поскольку именно таким путем вы сможете сделать жилище максимально красивым и уютным.

Экономия пространства

Кому-то может показаться, что барная стойка — лишний элемент обстановки, поскольку она занимает место. Особенно актуальны такие опасения для жильцов малогабаритных квартир, где на счету каждый сантиметр. Но, на самом деле, барная стойка не только не мешает, но и помогает сэкономить пространство.

Интересный дизайн кухонного гарнитура

Все дело в ее функциональности. Она может использоваться в качестве:

• обеденной зоны;
• рабочей зоны;
• места для хранения кухонного инвентаря, посуды и т. д.

Для первой цели легко подойдет самая обычная высокая стойка. За ней вполне разместится вся семья, если правильно выбрать размер столешницы, о чем поговорим ниже.

Также этот предмет обстановки прекрасно подходит для осуществления различных работ в процессе приготовления пищи. По сути, это такая же функциональная поверхность, что и у обычного кухонного гарнитура. Единственное неудобство может быть вызвано высотой, но это решаемо с помощью двухуровневой конструкции.

Солнечная кухня на 11 кв. м

Что касается зоны для хранения, то тут все зависит от разновидности барной стойки. Многие модели оснащены закрытым основанием, внутри которого есть полки или ящики, отлично служащие для размещения различной утвари.

Кроме того, стойку можно оснастить дополнительными аксессуарами: барным шкафом, небольшими полочками, каруселями, корзинами и т. д. Все это позволяет хранить не только барный инвентарь, но и другие вещи.

Создание атмосферы

Наличие мини-бара в доме — это отличная возможность создать неповторимую атмосферу для общения. Для дружеских посиделок уютная барная зона подходит просто идеально. Здесь можно не только удобно расположиться с напитками, но и поиграть в настольные игры, устроить небольшой фуршет в тесном кругу и многое другое.

Словом, покупка стойки абсолютно себя оправдывает. Конечно, нужно правильно выбрать этот замечательный предмет обстановки — именно об этом и пойдет речь далее. Рассмотрим наиболее популярные дизайнерские решения, а также узнаем, каким должно быть грамотное оформление барной зоны.

Где разместить

Первым делом, необходимо решить, где именно будет размещена стойка. Для этого нужно определиться с целью ее использования. Если она нужна для разделения зон, то нужно устанавливать ее в соответствующем месте — например, между залом и кухней.

Если же такой цели нет, то возможны и другие варианты. В целом, существует несколько стандартных мест для установки барной стойки.

У окна или балкона

Решение для кухни 6 кв. м

Довольно часто барная стойка устанавливается под окном вдоль проема, заменяя собой подоконник. У такого подхода довольно много преимуществ.

Во-первых, стандартный подоконник обычно практически бесполезен, он либо пустует, либо служит местом для складирования разных вещей, что выглядит не очень эстетично. Поэтому от его замены на стойку помещение только выиграет.

Во-вторых, вы получаете дополнительный стол практически без потери полезной площади кухни или гостиной. Его расположение у окна дает возможность для завтраков и чаепитий с видом на природу. Также за таким столом очень удобно заниматься различным рукоделием благодаря хорошему естественному освещению.

Впрочем, стоит учитывать недостатки, свойственные приоконному размещению:

• в холодное время года сидеть у окна может быть некомфортно;
• радиатор отопления может упираться в ноги или давать на них сильный жар;
• открывать окно будет сложнее, поскольку придется тянуться через стойку, а уж мыть его станет и вовсе непросто;
• если вид из окна выходит на неприглядный пейзаж, то это будет мешать созданию уютной атмосферы в приоконной барной зоне.

Еще одним интересным подходом является установка барной стойки вместо окна или балконной двери. Это актуально в том случае, если лоджия объединена со смежным помещением.

Такой подход дает возможность обустроить барную или столовую зону вместо балконного блока. Размещенная в проеме столешница будет гармонично соединять два изначально разных помещения в одно.

Стойка, совмещенная с балконом

Еще один вариант — установить стойку перпендикулярно окну. При таком подходе она одним краем примыкает к приоконной стене. Чтобы сделать эту зону максимально гармоничной, рекомендуется выполнять столешницу стойки и подоконник из одинакового материала. Тогда первая будет являться как бы продолжением второго.

У стены

Лаконичный стиль на 8 кв. метрах

Пожалуй, самым традиционным способом размещения является пристенная установка стойки. При этом, столешница может располагаться как перпендикулярно стене, так и вдоль.

В первом случае она, как правило, используется для разделения большого зала на две зоны. Стойка прикрепляется к стене одной из коротких сторон.

Светлое дерево для гармоничной обстановки

Что касается размещения вдоль стены, то для зонирования оно не подойдет по понятным причинам. Как правило, такая стойка служит по прямому назначению + в качестве обеденной/рабочей зоны. Причем, она может размещаться не только стационарно.

Очень интересным вариантом являются откидные модели. Они крепятся к стене с помощью петель. При необходимости, вы всегда можете опустить стойку и получить дополнительное свободное пространство. Такие модели особенно хороши для малогабаритных квартир.

При пристенном размещении очень важным является дизайн не только самой стойки, но и стены, к которой она примыкает. При грамотном подходе можно очень гармонично вписать эту зону в общий интерьер или же сделать ее шикарным акцентом.

Интересный вариант для хрущевки-студии

Например, если ваша кухня оформлена в стиле лофт, то можно отделать часть стены над стойкой кирпичом и повесить в качестве декора пару пучков проводов.

В эко-оформлении уместным будет панно, имитирующее живую растительность, или бамбуковая панель. В скандинавском интерьере достойным вариантом является отделка белым кирпичом или побеленными досками.

Есть и классический метод оформления стены, который будет уместен во всех стилях. Можно разместить на ней небольшие полки, на которые поставить винную коллекцию. Также можно повесить изящный барный шкафчик или что-то подобное.

На подиуме

Кухня на подиуме: угловая мойка, оригинальная барная стойка и встроенная техника

Подиум, как правило, возводится для того, чтобы четко выделить какую-то зону в помещении. Нередко в квартире-студии на нем размещают кухню. Такой подход является довольно спорным, в точки зрения безопасности, поскольку наличие ступеньки плохо сочетается с горячими кастрюлями и т. д.

Но есть и другой вариант использования подиума. К примеру, можно разместить на нем не рабочую зону, а барную. Такой подход оправдан и в студиях, и на отдельной большой кухне. Особенно шикарно выглядит такой ансамбль в том случае, если барная стойка формой повторяет край подиума. По сути, вы получите собственный бар в отдельно взятой квартире.

Очень желательно дополнительно выделить эту зону. Например, подножие подиума можно подсветить с помощью световых лент.

В центре кухни

У островного расположения есть два преимущества.

Первое — это то, что к такой стойке можно подойти со всех сторон, а значит, за ней может поместиться большое количество человек.

Второе преимущество заключается в том, что остров привлекает к себе внимание. Такая стойка может быть и выразительным акцентом в помещении, и зонирующим элементом.

Проблема заключается лишь в том, что размещение острова требует наличия большого пространства. Для маленькой кухни такая модель не подойдет.

В арке

Объединение кухни с соседним помещением путем сноса межкомнатной стены является довольно популярным методом изменения планировки. Он особенно хорош для маленьких квартир, поскольку при таком подходе вы получаете гораздо большее пространство, чем было изначально.

Но полный демонтаж стены далеко не всегда осуществим. Например, если она несущая, то ее снос категорически запрещен. А вот частичное разрушение во многих случаях допустимо. Как правило, при этом в стене делается проем в виде арки. Чаще всего, она располагается между кухней и гостиной.

Если разместить барную стойку именно в ней, то вы получите отличное стильное зонирование. Результат будет хорош с точки зрения и красоты, и функциональности.

В мансарде

Зал для отдыха в мансарде

Кухня, расположенная в мансарде, очень часто совмещена с обеденной зоной и местом для отдыха — например, с домашним кинотеатром. Такой подход вполне понятен, поскольку чердак обычно изначально не разделен на участки стенами.

Именно поэтому барная стойка здесь будет абсолютно уместна. Например, вы можете визуально отделить с ее помощью кухню от зоны отдыха. При этом, сама стойка будет служить и по своему прямому назначению, и в роли обеденного стола.

Во дворе дома

Если вы живете в частом доме, то наверняка любите проводить время на свежем воздухе. Для этого обычно оборудуются беседки, которые хороши и для семейных посиделок, и для сбора больших компаний.

Конечно, полноценная кухня в такой постройке не делается. Но очень часто здесь размещается мангал или печь. Поэтому барная стойка будет абсолютно уместным элементом обстановки. Она будет использоваться не только по прямому назначению, но и в качестве обеденного стола.

Беседка, как правило, не отличается большими габаритами, поэтому нет смысла обустраивать здесь по отдельности барную и столовую зоны.

Планировка

При приобретении барной стойки очень важно выбрать правильную планировку. Этот аспект зависит от особенностей вашей кухни — по больше части, от ее размера. Существуют следующие варианты.

Г-образная стойка

Проект углового гарнитура со стойкой

Такая планировка очень часто используется в небольших квартирах-студиях для отделения кухни от гостиной. Столешница стойки является продолжением углового кухонного гарнитура, она располагается перпендикулярно его основной линии. Таким образом, очень удобно использовать поверхность в качестве столовой и/или рабочей зоны.

Кроме того, преимуществом является тот факт, что дизайн Г-образной барной стойки обычно является таким же, что и у остального гарнитура. Поэтому кухонная зона выглядит гармонично.

Такой вариант особенно хорош в мини-кухнях, поскольку позволяет задействовать имеющуюся площадь с максимальной пользой. Но и для больших помещений он вполне подойдет. Например, отличном решением является отдельный угловой бар.

Для его обустройства рядом с Г-образной стойкой размещается винный шкаф. Как правило, такая зона используется только по прямому назначению, не заменяя собой столовую или рабочую.

Еще одним интересным вариантом является угловой диван со встроенной в него барной стойкой. В дорогих моделях есть также и мини-шкаф для размещения напитков. Такие диваны позволяют очень удобно расположиться довольно большой компании.

Стандартная прямая

Очень популярным вариантом является прямоугольная конструкция, стоящая отдельно от гарнитура. Она может прикрепляться к стене или потолку. В случае наличия закрытого основания в фиксации обычно нет нужды, стойка просто располагается на полу.

Форма и размер конструкции обычно зависит от индивидуальных предпочтений хозяев, а также от размера помещения. Например, она может быть узкой — для небольших квартир это неплохой способ разграничить пространство, заодно получив место для завтраков и чаепитий.

Самыми популярными являются классические модели, поскольку площадь их столешницы является достаточной для того, чтобы использовать ее в качестве и барной, и обеденной зоны.

Стандартный размер конструкции: длина 120 см, ширина 55 см, высота 105 см. Конечно, габариты могут быть и более крупными — это зависит от конкретных потребностей хозяев.

Квадратная

На 20 кв. м можно поставить разные барные стойки

Островные стойки, о которых рассказывалось выше, зачастую имеют форму квадрата. При этом, их основание является корпусным, что позволяет встраивать в него различную бытовую технику. Иногда в столешницу устанавливается и раковина.

Такая квадратная стойка очень часто используется в роли рабочей поверхности. По сути, с ее помощью получается обустроить полноценную зону, очень хорошо подходящую для приготовления пищи за счет имеющегося со всех сторон доступа.

П-образная

Барная стойка в комнате площадью 18 кв. м

К П-образным стойкам относятся два типа конструкции. Первый — это столешница, пристроенная под углом к кухонному гарнитуру. Такой подход уже описывался выше, но здесь конструкция представляет собой три смежные линии, а не две.

Читайте также: Кухня буквой П в квартирах и домах

Второй вариант — это отдельно стоящая стойка, которая является, по сути, полноценным баром. Обычно такой подход используется в больших квартирах. При этом, барная зона оснащается еще и винными шкафами, а также всеми необходимыми аксессуарами, о которых речь пойдет ниже.

Аксессуары

Вешалка для бокалов — удобный аксессуар

Аксессуары выполняют сразу две важные функции. Во-первых, они делают барную зону по-настоящему стильной, придают ей необходимую изюминку. Во-вторых, они очень положительно влияют на комфорт. Некоторые из аксессуаров служат для хранения бокалов и тому подобной посуды, другие нужны просто для удобства размещения людей за стойкой.

Но к выбору дополнительного оснащения необходимо подходить с умом. Чрезмерное количество таких деталей может негативно повлиять на внешний вид окружающего пространства. К примеру, в маленькой кухне это зрительно уменьшит простор. Поэтому стоит выбирать лишь те аксессуары, которые действительно нужны.

Основным элементом дополнительного оснащения является рейлинг — вертикальная труба, которая идет от столешницы до потолка или до верхней панели. Она делается из хромированного металла. На нее можно прикрепить следующие аксессуары:

• полки с центральным креплением. В середине этих элементов сделано отверстие, с помощью которого они надеваются на рейлинг. Такие полки могут служить для размещения бокалов, фруктов и многого другого;

• поворотные элементы. Одним концом они надеваются на рейлинг, при этом их можно поворачивать вокруг него в случае необходимости. Такие аксессуары представлены либо в виде полок, либо в виде вешалок с крючками. Первые служат для размещения кухонной утвари (но бокалы на них, как правило, не ставят), а вторые — для подвешивания столовых приборов.

Также существуют подвесные системы, которые крепятся не к рейлингу, а к потолку. Они служат для хранения бокалов и бутылок.

Количество устанавливаемых аксессуаров зависит от длины рейлинга. На короткий желательно крепить не более одной полки, причем, она фиксируется на самом верху.

На длинном рейлинге можно разместить 2–3 элемента, но при этом стоит комбинировать несколько разновидностей. Например, это может быть 1 стационарная (центральная) полка и 2 поворотных.

Для более комфортного размещения людей за барной стойкой позаботьтесь о наличии опоры для ног. Она представляет собой металлическую хромированную трубу, которая проходит внизу и крепится к стенам или к боковым панелям стойки с помощью кронштейнов.

Все аксессуары, как правило, делаются из стекла и металла. Последний чаще всего представлен хромированной сталью, но возможны и другие варианты. Например, отлично выглядит латунное, медное и бронзовое оснащение. Особенно хорош такой подход в различных ретро-стилях интерьера, а также в классическом дизайне.

Выбор стульев

Стойка в кухне 10 м2

Первое, на что следует обратить внимание при выборе стульев — это их высота. Она должна быть такой, чтобы вам было удобно сидеть за барной стойкой. Поэтому следует ориентироваться на габариты последней.

Для стандартной барной стойки вполне подойдут стулья, высота которых составляет от 75 до 85 см. Если же столешница является продолжением кухонного гарнитура, то она располагается ниже. В этом случае следует приобретать полубарные стулья, высота которых до 60 см.

Помимо этого, существуют и другие критерии выбора. Например, очень важен тип конструкции. Именно от него в большей степени зависит, насколько комфортно вам будет пользоваться стульями.

Выделяют следующие разновидности:

• табурет. От обычного он отличается только высотой, а остальное все то же самое: круглое или квадратное сиденье без спинки. Это самый некомфортный вариант из всех возможных, поскольку от долгого сидения на табурете очень устает спина;

• стандартный стул. Он оснащен спинкой, на которую удобно опираться;

• полукресло. По сути, представляет собой все тот же стул, но здесь есть еще и подлокотники. Кроме того, кресла обычно делаются с мягкой обивкой, поэтому сидеть в них наиболее комфортно даже в течение продолжительного времени;

• складной стул. Он оснащен механизмом, позволяющим регулировать высоту сиденья и опоры для ног. Такая разновидность отлично подходит для семей с детьми, поскольку стул сможет «расти» вместе с ребенком.

Также при выборе следует обращать внимание на опору стула. Это может быть:

• одна ножка. В разговорной речи такие модели часто называют «нога». С точки зрения дизайна, выглядит это весьма неплохо, максимально сохраняя визуальный простор вокруг стойки. Обязательно обращайте внимание на основание ножки — его диаметр должен быть равен диаметру сиденья. В противном случае, стул будет очень неустойчивым;
• две ножки. Этот вариант хорошо смотрится в современных интерьерах — например, в стиле хай-тек. Но такие стулья нельзя назвать устойчивыми, поэтому для семей с детьми они не подходят;
• три ножки. Такая модель более устойчива, чем предыдущая, но очень важное значение имеет расположение опор. Советуем перед приобретением посидеть на стульях и убедиться в их идеальном балансе;
• четыре ножки. С точки зрения комфорта, это идеальный вариант.

Дизайн ножек может быть различным. В современных магазинах представлено множество оригинальных вариантов. Ножки могут быть оригинально сплетены друг с другом или вообще являть собой корпусное резное основание — словом, этот вопрос ограничивается только вашей фантазией.

Но не стоит забывать о практичности. Например, избегайте торчащих выступов, которые могут цепляться за ноги. Кроме того, предусмотрите возможность легкой очистки ножек от загрязнений.

Еще один параметр, на который нужно ориентироваться — это материал, из которого сделан стул. Самые популярные варианты:

• пластик. Хорош разнообразием дизайнерских решений и низкой ценой, но прочность оставляет желать лучшего;
• дерево. Облад

60+ стильных и практичных решений #2019

Барная стойка на кухне — это не только эстетическое, но и крайне функциональное решение

Содержание:

Барная стойка на кухне давно перестала быть чем-то удивительным. Этот элемент интерьера перекочевал к нам с Запада. Если в Америке барная стойка является местом именно для приготовления напитков и их распития, полностью оправдывая свое название, то в нашей действительности она идеально вписалась в интерьер маленьких тесных кухонь и заменила собой громоздкие обеденные столы.

В наших квартирах барная стойка служит зоной приема пищи для небольшой семьи из двух-трех человек или для холостяков, для гостей традиционно накрывают большие столы в гостиной.

Кухня в стиле модерн с барной стойкой из дерева

Барная стойка из камня — это особый значимый элемент, визитная карточка интерьера

Современная кухня с барной стойкой, совмещенной с островом

Барная стойка — перегородка на светлой современной кухне

Дизайн кухни с барной стойкой: выбор места

Можно выделить несколько видов стоек в зависимости от того, где они расположены в квартире:

• Стойка возле стены. Располагается вдоль стены (или окна). Отличный вариант для маленьких кухонь, позволяет экономить место и полностью заменяет обеденный стол. Если в комнате высокие подоконники, можно объединить барную стойку и подоконник, так получится широкая удобная поверхность, а хозяева смогут наслаждаться видом из окна за обедом.
• Стойка совмещенная. Такой вариант чаще всего используется на наших кухнях. Рабочая поверхность плавно перетекает в барную стойку, конструкция выполнена в виде букв «Г» или «П». Прекрасно подходит для тесных кухонь, экономя пространство.

• Перегородка. Стойка в виде перегородки лучше всего смотрится в квартирах-студиях. С ее помощью легко можно отгородить кухонную зону от гостиной.
• Островная. Данный вариант больше подойдет для просторной кухни. Островная стойка может вмещать и рабочее место для приготовления пищи, и даже варочную поверхность, полностью меняя свое предназначение.

Совет! Какой бы ни была барная стойка, не забудьте сделать к ней дополнительное освещение. Это поможет более удачно зонировать пространство и придать интерьеру изюминку.

Материалы и размер барной стойки

Обычно барная стойка имеет высоту 100-120 сантиметров. Для комфортного приема пищи ширина стойки должна быть не менее полуметра, чтобы на ней уместилась тарелка и столовые приборы. Для стойки требуются высокие табуреты или кухонные стулья со спинками. Главный их плюс в том, что большинство моделей имеют регулятор высоты, и каждый человек может подобрать высоту стула под себя.

Кухня-столовая, оформленная в скандинавском стиле

Барная стойка из дерева, совмещенная с островом

Выполняют стойки из самых разных материалов, от дешевых до самых эксклюзивных: натуральное дерево, ДСП, металл, пластик, натуральный или искусственный камень, гипсокартон, стекло.

Декор стойки также может быть различным, ее выкладывают декоративной плиткой, используют грубые камни или кирпич, все зависит от ее конфигурации. Самыми долговечными и дорогими материалами считаются натуральные камни – гранит, кварц или мрамор. Дерево менее износостойко, но оно задает всему интерьеру стиль и статус.

Красный кухонный фартук на фоне белой мебели смотрится очень эффектно

Столешница кухонного острова из искусственного камня совмещенная с деревянной барной стойкой на кухне в деревенском стиле

Совет! Вместо натурального дорогого мрамора можно использовать более дешевый материал кориан, который внешне на него очень похож и имеет хорошие характеристики по устойчивости к влаге.

Барная стойка на маленькой кухне

Для небольших кухонь барная стойка – это просто находка. Она является идеальным вариантом для холостяков и семей без детей. Стойка сможет стать местом ежедневных обедов и вечерних коктейлей с друзьями. На маленьких кухнях такое решение имеет множество плюсов:

• Барные стулья легко задвигаются под стойку, экономя тем самым место.

• Барная стойка может иметь полочки для хранения посуды, а над ней можно расположить держатели для бокалов. Все это позволяет освободить место на кухне.
• Для маленьких кухонь лучше всего подойдет стойка, являющаяся продолжением рабочей поверхности. Так барная стойка сможет совместить в себе две функции.

Даже на самой маленькой кухне легко можно поставить стойку длиной до двух метров и 2-4 барных стула. Этого вполне хватит для комфортного приема пищи семье из 2-4 человек.

Совет! Для маленькой кухни идеально подойдут высокие стулья, выполненные из прозрачного пластика. Они не будут визуально делать интерьер громоздким. 

Дизайн кухни с барной стойкой: 75 современных вариантов интерьера

Интерьер кухни с барной стойкой – это функциональность, лаконичность и изящество форм. Громоздкие кухонные гарнитуры, массивные шкафы и неудобные панели остались в прошлом. Сегодня люди выбирают максимально функциональную, эргономичную мебель, изготовленную в духе минимализма.

Заметное ускорение темпов жизни последних десятилетий коснулось не только жителей мегаполисов, но и обитателей загородных населенных пунктов.

Кухня – это то место, где человек может расслабиться, выпить чашечку кофе утром или провести время в кругу семьи вечером, после трудного рабочего дня. Поэтому важно уделить особое внимание интерьеру данного помещения, сделать его комфортным и просторным. Подчеркнуть плюсы, скрыть минусы, сэкономить пространство поможет барная стойка, которая может использоваться в качестве обеденного стола или рабочей поверхности.

Все большее число владельцев при обустройстве дачных домов и городских квартир стараются сделать свое жилье не только привлекательным, но и функциональным, удобным для каждодневного пребывания и отдыха.

Какие функции выполняет конструкция

Барная стойка в интерьере – это эстетически привлекательный и многофункциональный предмет. С ее помощью можно визуально разделить пространство между кухней и гостиной в квартире-студии или сэкономить место и отказаться от некоторых предметов мебели. При наличии ее нет никакой необходимости приобретать громоздкий обеденный стол. Конструкция поможет создать непринужденную и уютную атмосферу в доме, располагая к посиделкам в кругу друзей. 

Только представьте, как здорово провести вечер с самыми близкими людьми, устроив дома небольшую вечеринку с подачей собственноручно приготовленных коктейлей.

Многие производители мебели изготавливают барную стойку как часть кухонного гарнитура. Но в данном случае есть один существенный недостаток. Габариты жилища, планировка могут помешать гармонично «вписать» ее в общий интерьер. Поэтому предпочтительным вариантом будет изготовить данный тип мебели под заказ. Ее спроектируют с учетом индивидуальных требований заказчика, опираясь на архитектурные возможности комнаты. 

Тщательно продуманный дизайн стойки поможет создать гармонию уюта и простора.

Смотрите такжеБарная стойка для кухни: основные виды.

Материалы для изготовления

Подходить к выбору материала столешницы необходимо не менее тщательно, чем к выбору дизайна самой барной стойки в интерьере. Следует подбирать влагостойкий материал, который не подвержен температурным или механическим воздействиям. Это значительно продлит срок эксплуатации столешницы и избавит от неприятностей в виде борозд от ножа на поверхности или вздутия и растрескивания поверхностей от горячей кастрюли и сковороды.

Барная стойка, пришедшая из культуры западноевропейских стран и Америки, по существу, является разновидностью обыкновенного кухонного стола.

Мебель должна максимально гармонично вписывать в общую концепцию интерьера. Чтобы создать цельную композицию, ориентируйтесь на материалы, из которых изготовлены остальные части гарнитура. Такой подход позволит создать мебель, которая не будет выбиваться по фактуре или цвету из общего интерьера.

• Пластик – недорогой и легкий материал с множеством цветовых решений. Единственным минусом пластика является то, что он не очень долговечен. 

Пластик подвержен негативному влиянию высоких температур.

• ДСП – достаточно долговечен и прост в эксплуатации, имеет невысокую стоимость. Для конструкции идеальным вариантом будет ДСП с ламинированным покрытием. 

Выпускается в разнообразных расцветках, имитирующих натуральный материалы: дерево, мрамор, камень.

• Дерево – эстетически привлекательный и экологически чистый материал. Барная стойка, выполненная из ценных пород дерева, будет смотреться стильно, современно и дорого. К недостаткам можно отнести достаточно высокую стоимость и то, что деревянные поверхности со временем деформируются из-за постоянного воздействия влаги. 

Если вы захотите сделать такую барную стойку своими руками, потребуется наличие минимальных столярных навыков для работы с деревом.

• Гипсокартон – один из идеальнейших вариантов. С помощью гипсокартона можно создать практически любую мебель. 

Гипсокартон легок в монтаже и имеет невысокую стоимость.

• Искусственный или натуральный камень прекрасно “впишется” практически в любой интерьер. Не подвержен негативному влиянию ультрафиолетовых лучей, не деформируется, не боится влаги. 

Среди недостатков можно отметить большой вес и высокую цену.

• Кирпич – подойдет для оформления кухни в стиле лофт. Конструкция из кирпича проста в эксплуатации, обладает повышенной огнеупорностью и может прослужить долгие годы. 

Среди минусов то, что установку будет сложно демонтировать или корректировать.

• Стекло – натуральный материал, хорошо зарекомендовавший себя. Прочное стекло обладает огнеупорными свойствами, не подвержено влиянию влаги и солнечных лучей. Благодаря поверхностям из стекла, помещение будет смотреться максимально футуристично, воздушно и стильно. 

Мытья со специальными моющими средствами два раза в месяц будет вполне достаточно, чтобы содержать конструкцию в чистоте и порядке.

Смотрите также»П» образная кухня с барной стойкой: планировка, идеи дизайна, фото.

Какие бывают типы

Для того чтобы определиться с идеальным вариантом мебели, необходимо знать на какие типы делится конструкция. На основе этих знаний выбрать тип мебели, отвечающий всем требованиям и пожеланиям, не составит никакого труда.

Наиболее распространенным вариантом для городских квартир и загородных домов является стационарная стойка. Она может быть выполнена в формате мини, что позволит сэкономить денежные средства на расходных материалах. В данном случае высота столешницы не должна превышать 1,2 метра. 

Дополнить конструкцию можно с помощью барных стульев, оформленных в духе минимализма.

Во многих квартирах помещение, которое отводится под кухню, имеет достаточно скромные размеры. Тогда владельцам жилплощади приходится продумывать массу вариантов с целью сделать пространство максимально функциональным, не загромождая его большим количеством мебели. Идеальным вариантом для маленькой кухни станет комбинированная барная стойка с обеденным столом. Ее основной особенностью является небольшая высота рабочей поверхности. Она достигает высоты не более 1 метра. 

Дополнить сооружение можно несколькими компактными стандартными стульями.

Часто основной целью владельцев квартиры является ее зонирование. Для этого можно использовать двухуровневое сооружение, состоящее из высокой барной стойки и типового обеденного стола. В данном случае низкая часть располагается в кухне, а высокая часть выносится в гостиную. 

Такой вариант подойдет для просторных помещений и будет смотреться максимально эстетично и стильно.

Смотрите такжеЧто учесть при дизайне большой кухни? Фото.

Варианты размещения

• Автономное расположение подразумевает то, что барная стойка находится в центре комнаты и никак не пересекается с гарнитуром. Приобретается в готовой интерьерной комплектации или покупается отдельно. Важно учесть, из какого материала изготовлена основная мебель, и какого она цвета. На основе этого подбирается оптимальный вариант. Автономная конструкция станет отличным решением для средних и больших кухонь.
• Расположение недалеко от подоконника. Данный вариант уместен для квартир-студий и применяется для зонирования пространства. Основная особенность – высота барной стойки должна быть равна высоте подоконника. Но, увы, во многих квартирах предусмотрены достаточно низкие подоконники. Разумеется, высота установок в таком случае будет достаточно мала, что создаст некие неудобства.

Следует отметить, что у многих россиян барная стойка в доме нередко ассоциируется с успехом и роскошью.

• Совмещение с рабочей поверхностью. Обратить особое внимание необходимо на высоту. «Приподнять» стойку можно с помощью подиума. Подходит для зонирования пространства в небольших квартирах.
• Размещение у стены. Не знаете, что разместить у пустой стены? Установите напротив нее стойку. Подойдет любая разновидность конструкции, при этом нет необходимости изготавливать ее под заказ. Дополнить общую композицию можно барными стульями.

Этот предмет мебели свидетельствует о том, что хозяину жилища присущи такие качества, как самодостаточность, оригинальность и чувство стиля.

Смотрите такжеКаким должен быть правильный дизайн кальянной? Ответ в фото.

Немного о стиле

После того, как вы определитесь с габаритами и материалом, необходимо подумать о стиле, в котором будет выполнена мебель. Это очень важный момент. Согласитесь, стойка в классическом стиле будет весьма странно и негармонично смотреться на кухне, оформленной в стиле лофт или хай-тек.

Помимо стильности и оригинальности, такая разновидность кухонного стола привлекает множеством полезных функций.

Чтобы данный тип мебели не выбивался из общей композиции, можно воспользоваться одним очень действенным приемом. Использование ярких акцентов на всех поверхностях гарнитура будет смотреться очень стильно и уместно. Например, если ваша кухня оформлена в синем цвете, туда отлично впишется сооружение с синей рабочей поверхностью или с корпусом аналогичного оттенка. Визуально расширить пространство можно с помощью контрастной игры цвета. Как правило, помещение делится на кухонную и гостевую зоны. 

Основной задачей тут будет подобрать конструкцию, которая выгодно сыграет на контрасте кухонного гарнитура.

• Для кухни, оформленной в классическом стиле подойдет мебель, изготовленная из дерева и мрамора. Обилие фурнитуры золотистых и серебристых оттенков приветствуется.
• Помещение в стиле хай-тек отличается своей аскетичностью и урбанистичностью. В таком интерьере будет уместно смотреться барная стойка с хромированной рабочей поверхностью.
• В комнату, оформленную в стиле лофт, впишется конструкция из кирпичей.
• Для современного модерна лучше выбрать поверхность, изготовленную из прочного стекла.
• Барная стойка в кантри интерьере будет смотреться потрясающе, если ее изготовить из натурального или искусственного камня.

Такая барная стойка имеет достаточно привлекательный вид и весьма удобна в использовании.

Смотрите такжеФотообои для кухни: новый взгляд на дизайн

Какое выбрать освещение

Барной стойке отводится центральное место в комнате, поэтому она должна быть всегда в центре внимания. Ярких и сочных расцветок бывает недостаточно, следует подумать об освещении помещения. Дизайнеры предлагают использовать несколько источников света, которые при необходимости можно регулировать. Прекрасным решением будет использовать два или три светильника, расположенных непосредственно над конструкцией. Это очень удобно. 

Сидя вечером на кухне за барной стойкой, нет необходимости включать свет во всем помещении. Достаточно включить центральные светильники.

Для минималистичного стиля подойдут хромированные осветительные приборы, без каких-либо аксессуаров. Для модерна лучше выбрать светильники причудливых геометрических форм, максимально современных и стильных. Для стиля кантри используют только натуральные материалы, поэтому плафоны, изготовленные из ткани или стекла, гармонично дополнят общий интерьер.

Смотрите такжеДизайн гостиной комнаты 15 кв.м. и особенности обустройства для различного функционала

Типичные ошибки при оформлении помещения

Чтобы максимально удобно расположить мебель и создать квартиру своей мечты необходимо знать о некоторых ошибках, которые люди иногда допускают при оформлении. Нехватка места для хранения – типичная и наиболее распространенная проблема. Но что делать, если площадь комнаты небольшая? Следует продумать дизайн барной стойки с раздвижными дверцами. Эксплуатировать конструкцию можно не только по прямому назначению. 

Дополнительное место для хранения обеспечит порядок и экономит массу места.

Использование дешевых и некачественных материалов при изготовлении барных стоек является еще одной проблемой. Увы, цены на натуральные материалы «кусаются». Именно поэтому многие люди выбирают более дешевые аналоги. Экономя денежные средства, мы часто забываем о практичности и качестве. Барная стойка, изготовленная из тонкого и хлипкого пластика, очень быстро придет в негодность и владельцу квартиры снова придется думать о покупке новой мебели.

Если устанавливаемая в квартире конструкция будет выполнять исключительно «ресторанную» функцию, то ее стоит сделать достаточно высокой.

Смотрите такжеКак создать красивый дизайн кухни

Изготовление барной стойки своими руками

Для этого потребуются обрезные доски, несколько листов фанеры, комплект вагоночных гвоздей и саморезов, столярный клей, молдинги и морилка. Сначала необходимо заняться планированием. Высота установки в идеале должна быть не более, чем 1,2 метра. 

Так будет легче подобрать стулья в комплект, да и сидеть за такой конструкцией будет комфортно.

Основа строится из обрезных брусков или досок. Их соединяют гвоздями между собой и переходят к изготовлению каркаса. Бруски-направляющие должны быть одной длины и располагаться строго вертикально. В данной ситуации целесообразно будет использовать уровень. Готовый каркас обшивается шпоном при помощи нескольких саморезов. Устанавливается столешница при помощи гвоздей не менее 50 мм. Для облагораживания фасада подойдут молдинги или остатки фанеры. Для удобства можно изготовить дополнительные полки. 

После выполнения основных работ, стойка вскрывается несколькими слоями морилки и при необходимости лакируется.

Смотрите такжеКак сделать барную стойку из дерева своими руками?

ВИДЕО: Барная стойка в интерьере кухни.

Смотрите такжеБесшумные холодильники: особенности, советы по выбору, ТОП-5 самых бесшумных холодильников

50 идей современного дизайна кухни с барной стойкой:

Кухня-бар – фото, дизайн, идеи, проекты. Лучшие примеры на Houzz.ru!

Kitchens

The wood slab kitchen bar counter acts as an artifact within this minimalistic kitchen.
Стильный дизайн: п-образная кухня в стиле фьюжн с двойной раковиной, плоскими фасадами, белыми фасадами, деревянной столешницей и белой столешницей — последний тренд

Sunnyland Residence

Jenn Baker
Пример оригинального дизайна: большая параллельная кухня-гостиная в стиле лофт с плоскими фасадами, светлыми деревянными фасадами, мраморной столешницей, белым фартуком, фартуком из дерева, бетонным полом, островом, черной техникой и серым полом

Penthouse Kücheninsel

honeyandspice
Пример оригинального дизайна: большая угловая кухня в современном стиле с обеденным столом, плоскими фасадами, белым фартуком, фартуком из стекла, светлым паркетным полом, островом и черно-белыми фасадами

Notting Hill

Источник вдохновения для домашнего уюта: угловая, отдельная кухня в современном стиле с врезной раковиной, плоскими фасадами, белым фартуком, техникой из нержавеющей стали, фартуком из плитки кабанчик, фасадами цвета дерева среднего тона и белой столешницей

Küchentresn

Wolfgang Egberts Fotografie
На фото: кухня-гостиная в современном стиле с плоскими фасадами, серыми фасадами, деревянной столешницей, бетонным полом и полуостровом с

Contemporary Kitchen

Источник вдохновения для домашнего уюта: маленькая параллельная кухня в современном стиле с столешницей из кварцевого агломерата, врезной раковиной, плоскими фасадами, белыми фасадами, белым фартуком, фартуком из керамической плитки, техникой из нержавеющей стали и серым полом без острова

Küche S.

Decken-Dunstabzug in Umluftausführung
На фото: огромная параллельная кухня в стиле модернизм с обеденным столом, плоскими фасадами, белыми фасадами, деревянной столешницей, техникой из нержавеющей стали, паркетным полом среднего тона и островом с

Suncadia Residence, Washington

The collaboration between architect and interior designer is seen here. The floor plan and layout are by the architect. Cabinet materials and finishes, lighting, and furnishings are by the interior designer. Detailing of the vent hood and raised counter are a collaboration. The raised counter includes a chase on the far side for power.

Photo: Michael Shopenn

Modern Kitchen Remodel

Стильный дизайн: большая параллельная кухня-гостиная в стиле модернизм с плоскими фасадами, желтыми фасадами, островом, врезной раковиной, белым фартуком, фартуком из стекла, техникой из нержавеющей стали и светлым паркетным полом — последний тренд

Thatched cottage

Kitchen Architecture’s bulthaup b3 furniture in kaolin and clay laminate with olive bar and shelves.
Пример оригинального дизайна: кухня в современном стиле

Wohnküche mit weißen Hochglanzfronten und Buchenholzarbeitsplattesta

Diese offene Küche bereicherten wir um eine Theke als bequemen Sitzplatz für einen genüsslichen Kaffee und das Gespräch zwischen den Anwesenden.

Viele Schubladen bieten reichlich Stauraum, selbst der tote Winkel unter der Theke ist als Schrank von der Wohnzimmerseite aus zu nutzen. Die warme, geölte Holzarbeitsplatte kontrastiert harmonisch mit der glatten, glänzenden Front.

Thematisch achteten wir darauf, dass die Theke punktgenau auf die Fuge zwischen Holzparkett und Schieferboden trifft, um den Übergang vom Wohn- zum Küchenbereich zu unterstreichen. Passend dazu verlängerten wir mit einfachen Mitteln die rechte Seitenwand, die so die Hochschrankzeile bis zu ihrem Sockel geschickt verbirgt. Mit diesen Stilmitteln erscheinen nun beide Räume eigenständig und sind doch untrennbar miteinander verbunden.

Bali Construction

This charming Craftsman classic style home has a large inviting front porch, original architectural details and woodwork throughout. The original two-story 1,963 sq foot home was built in 1912 with 4 bedrooms and 1 bathroom. Our design build project added 700 sq feet to the home and 1,050 sq feet to the outdoor living space. This outdoor living space included a roof top deck and a 2 story lower deck all made of Ipe decking and traditional custom designed railings. In the formal dining room, our master craftsman restored and rebuilt the trim, wainscoting, beamed ceilings, and the built-in hutch. The quaint kitchen was brought back to life with new cabinetry made from douglas fir and also upgraded with a brand new bathroom and laundry room. Throughout the home we replaced the windows with energy effecient double pane windows and new hardwood floors that also provide radiant heating. It is evident that attention to detail was a primary focus during this project as our team worked diligently to maintain the traditional look and feel of the home

Duchess Mansion

This project is a great example of how to transform a historic architectural home into a very livable and modern aesthetic. The home was completely gutted and reworked. All lighting and furnishings were custom designed for the project by Garret Cord Werner. The interior architecture was also completed by our firm to create interesting balance between old and new.

Please note that due to the volume of inquiries & client privacy regarding our projects we unfortunately do not have the ability to answer basic questions about materials, specifications, construction methods, or paint colors. Thank you for taking the time to review our projects. We look forward to hearing from you if you are considering to hire an architect or interior Designer.

Historic preservation on this project was completed by Stuart Silk.
Andrew Giammarco Photography

Bloomfield Renovation

Complete restructure of this lower level. This space was a 2nd bedroom that proved to be the perfect space for this galley kitchen which holds all that a full kitchen has. ….John Carlson Photography

Fox Run 13

Brent Moss, http://www.brentmossphoto.com/
Идея дизайна: кухня в современном стиле с техникой из нержавеющей стали и барной стойкой

Modern Farmhouse

A farmhouse style was achieved in this new construction home by keeping the details clean and simple. Shaker style cabinets and square stair parts moldings set the backdrop for incorporating our clients’ love of Asian antiques. We had fun re-purposing the different pieces she already had: two were made into bathroom vanities; and the turquoise console became the star of the house, welcoming visitors as they walk through the front door.

Menlo Park High Performance Modern

На фото: параллельная кухня-гостиная в современном стиле с плоскими фасадами, темными деревянными фасадами, белым фартуком и техникой из нержавеющей стали

Mansion block apartment

Kitchen Architecture’s bulthaup b3 furniture in clay laminate with 10 mm stainless steel work surface and a walnut bar.
Пример оригинального дизайна: кухня в современном стиле с островом и барной стойкой

page_type: page_browse_photo

На этой странице представлены лучшие идеи и примеры из проектов профессиональных дизайнеров и архитекторов России и мира. Если вам понравилось, как обыграли Кухня-бар на фото, вы можете связаться с авторами и заказать подобный проект или консультацию по дизайну, строительству и ремонту

Читать далее

Дизайн кухни с барной стойкой

Кухонное помещение играет большую роль в жизни людей. В тепле и уюте кухни семья проводит время во время утренних завтраков, семейных ужинов или обедов выходного дня. Многофункциональность этого особого места делает важным вопрос оформления кухонного интерьера. Как совместить все возможные варианты забот приготовления пищи, совместных трапез, быстрых перекусов и долгих посиделок? Одним из ответов на этот вопрос является дизайн кухни с барной стойкой.

Создание кухонного интерьера предполагает решение практических задач организации пространства и эстетической функции. Поэтому в интерьерах современных кухонь применение барной стойки стало весьма распространенным явлением. Барная стойка позволяет удобно организовать пространство и вносит стильную элегантную изюминку в атмосферу жилища.

История вопроса

В Британии уже несколько веков барами называют мебель для хранения алкоголя. В этом же смысле слово «бар» используется в наши дни. В питейных заведениях подданные британской короны выпивали, перекусывали прямо на ящиках, служивших по совместительству местом хранения заветных бутылок с выпивкой.

Но, по основной версии, считается, что появлению барной стойки поспособствовали заведения общепита в США в 18-м веке. В салунах ковбойского Запада барная стойка разделила зону обслуживания горячих ирландских парней и зону обслуживающего персонала. При часто возникающих конфликтах с применением силовых «аргументов», барная стойка служила эффективным защитным барьером для бармена и хрупкой стеклянной посуды.

Те времена давно превратились в легенду, которую кинематограф тщательно пестует в жанре «вестерн». Но принципы удобства и функциональности использования барной стойки в салунах, поныне повсеместно применяется в общественных заведениях. В наши дни эта конструкция стала частой деталью интерьера в жилых домах.

Зонирование кухонного пространства как функциональная необходимость

Зонирование помещения производится, чтобы разделить его на несколько необходимых бытовых функциональных зон. Для этого отдельные площади выделяются с помощью разных материалов, контрастных цветов, мебели и освещения. Таким образом, общее открытое пространство студии может удачно совместить гостиную с кухней.

Барная стойка разделяет места готовки и хранения кухонной утвари от обустроенного места, где можно посидеть за обеденным столом, спокойно принять пищу и пообщаться с семьей, друзьями. Заметим, что такой подход позволяет поддерживать необходимую для кухонного помещения гигиену.

При процессе зонирования кухни актуально использование разных типов половых покрытий в функционально разделяемых зонах. С той стороны, где происходит приготовление еды, пол нередко подвергается загрязнениям. Здесь уместней использовать напольную плитку для оформления пола. Сторона, где принимают пищу, будет уютней смотреться с уложенным ламинатом или паркетом.

Совет! При зонировании кухни с помощью барной стойки, используйте возможности освещения. Выделяйте и подсвечивайте зоны, сообразуясь с необходимостью более яркого или рассеянного света. Установите над столешницей галогеновые точечные светильники или люстру с направленным источником света.

Предмет роскоши или необходимый элемент?

В качестве элемента кухонного интерьера барная стойка появилась недавно. Когда-то такая кухонная конструкция олицетворяла собой признак достатка, финансового благополучия, роскоши. Прошло совсем немного времени. Теперь на многих кухнях барная стойка применена как стильный и функциональный вид мебели. Благодаря многообразию форм, материалов, наработанной базе типовых и индивидуальных дизайнерских решений, вариант интерьера кухни с барной стойкой стал доступным решением на любой вкус и кошелек.

Ее использование помогает решить ряд практических задач при организации пространства. Особенно важным решение этого вопроса представляется в условиях небольшой площади. К примеру, дизайнеры добиваются удивительных результатов, объединяя небольшую площадь кухни с другим помещением. В этом случае использование барной стойки способно стильно и функционально объединить площади разных конфигураций. Это превращает применение на кухне в необходимость.

Оптимальная высота

Вопрос оптимальной высоты предполагает два возможных решения.

Барная стойка устанавливается по уровню столешницы кухонного гарнитура. Этот способ позволяет существенно добавить рабочей поверхности для приготовления и приема пищи.

Чтобы рассчитать высоту в этом случае надо учитывать высоту фасадов, толщину столешницы, цоколь, базу. Учитывая, что стандарт производителей типовой кухонной мебели предполагает среднюю высоту столешниц 88-91 см, примерно на эту высоту стоит ориентироваться при подборе оптимальной высоты барной стойки в интерьере кухни.

Совет! Такая конструкция весьма удобно подходит в качестве обеденного стола. Используйте барную стойку удобной ширины в качестве зоны приема пищи на малогабаритной кухне для небольшой семьи. Это позволит сделать пространство кухни более эргономичным.

Барная стойка, установленная отдельно от кухонного гарнитура, несет самостоятельную функцию. В этом случае она становится частью дизайнерского решения и подбирается индивидуально по росту и потребностям пользователей кухни.

Оптимальная ширина

Определение оптимальной ширины также является важным вопросом при установке конструкции. Стандарты требуют ширины столешницы минимум 30 см, чтобы на ее поверхности можно было расположить традиционные для этого вида мебели стаканы с напитками. При увеличении функциональности барной стойки требуется увеличение ширины ее столешницы. Для того чтобы полноценно использовать площадь барной стойки в качестве рабочей поверхности для готовки или обеденного стола, ширина столешницы в этом случае должна составлять минимум 50 см и более.

С другой стороны, чем шире столешница барной стойки, тем больше пространства она занимает. На площади малогабаритной кухни это может обернуться тем, что этот стильный и многофункциональный вид мебели загромоздит собой всю кухню, сведя этим все плюсы ее использования практически к нулю. Чтобы не допустить подобного результата, необходимо подходить индивидуально к каждому проекту, для совмещения удобства и респектабельного внешнего вида.

В классическом стиле

Классика неоспорима во всех своих проявлениях. Ставка на классический стиль априори является доказательством отличного вкуса и практичного подхода.

Классическая барная стойка похожа на своих «прародителей», которые «служили» в салунах, барах, ресторанах. Согласно сложившейся традиции, высота классической барной стойки составляет 110-120 см. Обязательны высокие барные стулья или табуреты, иногда барные полукресла на высоких ножках. Применение классического стиля обязывает позаботиться о соответствующих деталях и стильных мелочах. Стилизованные под старину деревянные полки для алкоголя, блестящие рейлинги, подвески для бокалов дополнят атмосферу старого бара.

Классическая барная стойка изготавливается из добротных натуральных материалов. Особенно в подобных проектах неоценимо натуральное дерево. Также применимы материалы, имитирующие поверхность «под старину».

Двухуровневая

Двухуровневая барная стойка по своей конструкции имеет верхнюю и нижнюю панели. Верхняя панель предполагается для использования в качестве обеденного стола и распития напитков. Нижняя панель служит для приготовления еды, закусок, смешивания коктейлей. Подобно классическому варианту для комфортного времяпровождения за двухуровневой стойкой используются мебель для сидения на длинных ножках (барные стулья, табуреты, кресла).

Весьма удобно использовать подобную конструкцию большой семье с маленькими детьми. В этом случае особым удобством становится возможность готовить и кормить шумную детскую компанию, практически не сходя с одного места. Мамы, знающие, каково это — одновременно кормить своих непоседливых чад и убирать за ними, несомненно оценят подобное удобство.

Однако надо учитывать, что две панели одной барной стойки занимают двойную ширину. При минимальных габаритах ширина подобной конструкции составит не более 60 см. Для небольших кухонь подобное решение может оказаться слишком громоздким.

Из стекла

Стеклянная барная стойка способна удачно вписаться в интерьер кухни. Стекло в качестве столешницы очень удачный материал в плане поддержания гигиены благодаря своей плотности и гладкости.

Для изготовления стеклянной барной стойки вполне подойдет обычное листовое стекло толщиной от 10 мм. Чем толще стекло, тем прочнее получается изделие.

Так же для изготовления столешниц используется многослойное стекло — триплекс. Это прочный долговечный материал толщиной до 30 мм. Существующие технологии позволяют укладывать между его слоями декоративные покрытия с рисунками, орнаментом, текстурой. Это дает широкие декоративные возможности для использования этого материала.

Толстые стеклянные столешницы барных стоек смотрятся стильно, но немалая масса этого материала требует прочного основания, правильно распределяющего его вес. Чтобы избежать повреждений и трещин, при установке барных стоек со стеклянной поверхностью, лучше обратиться к специалистам, умеющих монтировать такие конструкции.

Маленькая стойка

Если площадь кухни очень ограничена, то устроить полноценную барную стойку в таких условиях крайне затруднительно. Не беда! В дизайн такой кухни отлично впишется мини-вариант.

Узкую длинную стойку достаточно разместить вдоль стены, чтобы с удобством выпить утренний эспрессо или устроить уютные вечерние посиделки с просмотром любимого сериала.

В целях экономии пространства раскладную мини-стойку можно прикрепить к стене, раскладывая ее по необходимости. Другим решениям, оптимизирующим использование места на кухне, является выдвижная барная стойка. Когда нужно увеличить рабочую поверхность, она просто выдвигается из корпусного гарнитура. Когда этой потребности нет — задвигается, освобождая пространство.

Высота маленькой стойки варьируется по необходимости от 80-90 см до классической высоты 110-120 см. Под ее поверхность можно компактно устанавливать на хранение кухонные стулья и табуреты, чтобы не загромождать небольшое помещение.

Совмещенная с подоконником

Еще одним способом увеличения рабочих поверхностей кухни является совмещение подоконника и барной стойки. Бонусом такого решения становится возможность готовить и проводить время у окна. Таким образом, используются естественное дневное освещение, появляется возможность любоваться видом из окошка во время готовки и посиделок.

Для обстоятельного совмещения иногда требуется нарастить или опустить основание подоконника. Чтобы избежать подобных забот, идеально планировать этот дизайн на этапе проектирования и ремонта кухни. Площади барной стойки и подоконника накрываются одной столешницей. Ширина подоконника позволяет спланировать обеденные места для 2-3 человек.

К минусам такого решения можно отнести повышенный риск загрязнения откосов и оконных стекол. Возможно ухудшение теплообмена, если отопительные батареи расположены под окном, но эта проблема решаема. Для этого в столешнице вырезаются одно или два отверстия, которые можно закрыть вентилирующими решетками.

Интерьер кухни с барной стойкой — «островом»

Кухонный «остров» является отличным образцом кухонной эргономики. Невероятное удобство использования этой конструкции обеспечивается объединением систем хранения кухонной утвари и продуктов с обширными рабочими площадями. Однако надо отметить, что размещение небольшого, но полноценного по своему функционалу «острова» посреди кухни требует минимальных габаритов помещения 12 кв.м. и более.

Барная стойка — «остров» более компактна. Это дает больше вариантов мобильно вписать ее в небольшую кухню. Поэтому на небольших кухнях часто используется конструкция с хромированной трубой и небольшой поверхностью столешницы.

Если площадь кухни позволяет смонтировать полноценную двухуровневую «островную» конструкцию, то это открывает возможность вынести мойку и варочную поверхность на нижнюю панель.

Современные материалы позволяют изготовить основание и столешницы любых форм: круглые, квадратные, волнообразные барные стойки, состоящие из одного или нескольких уровней.

Угловая кухня с барной стойкой

Использование углового кухонного гарнитура позволяет использовать площадь кухни по максимуму. Расстановка кухонной мебели вдоль стен освобождает пространство основной площади комнаты. Такой дизайн с лихвой избавляет от дефицита рабочих площадей. Однако, если площадь кухни невелика, барная стойка может отлично исполнять роль обеденного стола и служить элементом стиля в общем ансамбле кухонного убранства.

При совмещении стойки с угловым гарнитуром, расположенным вдоль двух стен кухни, рекомендовано её параллельное расположение основной линии мебели, для имитации планировки буквой «П». Этот прием оптически увеличивает помещение кухни, упорядочивает пространство, оставляя центр комнаты не загроможденным.

Оформление стойки в единой стилистике с кухонным гарнитуром сделает ее единым комплектом кухонной мебели. Выше в статье приведены оптимальные габариты в случае использования барной стойки в качестве продолжения кухонного гарнитура.

Резюмируя информацию

Материалы для изготовления

При изготовлении барной стойки можно использовать многообразие материалов, представленных на современном рынке строительных материалов. Сочетание фантазии, смекалки и финансовых возможностей позволит создать оригинальные, уникальные образцы. Основным принципом подбора материалов для изготовления барной стойки должны служить целесообразность использования определенного материала в контексте общего стилевого решения. Например, стойка, изготовленная из дерева, великолепно впишется в интерьер в стиле «лофт», «кантри» или «прованс», и будет нелепо смотреться в стеклянно-металлическом «хай-теке».

Список материалов, из которых изготавливаются современные столешницы:

• натуральное дерево;
• натуральный камень;
• искусственный камень;
• ДСП (ламинированная), МДФ;
• стекло.

При изготовлении основания барной стойки применяются:

• хромированная труба – классическое, часто используемое основание;
• МДФ, ДСП;
• гипсокартон;
• натуральное дерево;
• нижняя часть стены, специально оставленная при перепланировке помещений.

Своими руками

Процесс создания этого вида мебели своими руками прост и увлекателен. Достаточно немного желания, навыков и фантазии, и ваша кухня преобразится волшебным образом. Примерный алгоритм изготовления варианта с использованием хромированной трубы:

• Выбрать материал столешницы. Вырезать форму столешницы элетролобзиком. Зачистить кромку краев и заклеить специальной лентой.
• Круглой насадкой на дрель по диаметру хромированной трубы высверлить отверстие в столешнице согласно проекту.
• Продеть хромированную трубу сквозь столешницу, зафиксировать ее крепежом.
• Смонтировать стык между трубой и столешницей фланцами. Закрепить столешницу кронштейном.

Совет! При создании барной стойки своими руками, используйте для столешницы износоустойчивый материал, который не боится влаги и повышенных температур. В магазинах можно приобрести готовую столешницу. Не забывайте о сезонных распродажах, это позволит существенно снизить затраты на покупку составляющих, получив стильный результат по своему дизайн-проекту.

И напоследок…

После рассказа о барных стойках и их использовании в кухонном интерьере, напоследок пара советов которые могут пригодится при установке барной стойки на кухне.

Семь раз отмерь – один отрежь

Необходимо тщательно предусмотреть место установки барной стойки. Перед заказом у производителя или самостоятельным изготовлением необходимо тщательно вымерить пространство, предусмотрев свободу перемещения для приготовления пищи и комфортное расположение всех членов семьи за обеденным столом.

Без труда не вытащишь рыбки из пруда

Приняв решение самостоятельно изготовить барную стойку, настройтесь на тщательную проработку проекта, уделите время на поиск нужной фурнитуры, аксессуаров, столешницы, материалов и прочих необходимых для изготовления вещей. При грамотном подборе качественных расходных материалов, которые воедино смотрятся удачным стилевым решением, барная стойка на кухне станет гордостью домашнего очага.

дизайн маленького кухонного гарнитура, выбираем небольшие г-образные кухни для квартиры-студии

Кухни с барной стойкой – это хороший способ сэкономить полезную площадь в небольшом помещении. В статье пойдет речь о видах барных стоек, преимуществах и недостатках, а также особенностях выбора.

Преимущества и недостатки планировки

Использование барной стойки в зонировании кухни имеет как свои плюсы, так и минусы.

Преимущества зависят от выполняемых функций:

• замена обеденного стола;
• экономия пространства на маленькой площади;
• если стойка закрытая, то больше места для хранения кухонных принадлежностей, которые могут быть также расположены над стойкой;
• в квартирах-студиях барная стойка служит разделением между кухней и гостиной;
• множество стильных решений для преображения пространства.

Но есть и недостатки:

• барная стойка не всегда заменяет полноценную рабочую и обеденную зону;
• не очень подходит для большой семьи с маленькими детьми, так как придется приобретать дополнительные стульчики.

Но как показывает практика, плюсов больше, и барная стойка приходит на все большее количество кухонь. Кто знает, может в будущем и вовсе отпадет необходимость приобретать обеденные столы.

Виды барных стоек

Барные стойки в интерьерах кухни становятся все более популярными. Их выполняют и на заказ, и в комплектации с гарнитурами. Но не все они одинаковы, и имеют свои особенности. Рассмотрим самые популярные виды.

На одиночной опоре

Этот вид барной стойки имеет свободное пространство под поверхностью. Держится конструкция за счет трубы, которая расположена под свободным краем. Ее высота обычно от пола до потолка.

Здесь можно расположить кронштейны для хранения бокалов и другой кухонной утвари.

А есть вариант стойки на двух, иногда на трех ножках. Такая конструкция напоминает стол, но имеет более значительную высоту.

Выбор барной стойки такого вида стоит делать тем, кто хочет расширить пространство в малогабаритных квартирах и сделать его более легким и воздушным.

Со встроенной системой хранения

Такой вид барных стоек прекрасно подойдет для больших площадей. Под столешницей располагаются ящики и шкафчики. Но ширина стойки в этом случае должна быть увеличена, иначе сидеть за ней будет некомфортно.

Со встроенной бытовой техникой

Трендом последних сезонов является использование барной стойки не только с целью обеденной зоны, но также для расположения бытовых приборов. Чаще всего на столешнице располагают варочные панели. Размер для маленькой угловой кухни можно выбрать мини, с тремя или даже двумя конфорками.

Если позволяет пространство, то можно также установить и духовой шкаф, а над столешницей сделать дополнительную пристройку, на несколько сантиметров выше, чем основная поверхность.

Декоративная

Барная стойка может быть акцентом в помещении. Г-образная поверхность, которая имеет необычную форму сможет привлекать к себе внимание.

Очень популярно подсвечивание поверхности светодиодной лентой как снаружи, так и изнутри. Эффект от такого освещения очень оригинальный, что вызовет зависть ваших гостей.

Декоративную барную стойку чаще всего используют в квартирах-студиях. Это стильно, к тому же дополнительное место в кругу друзей. А также такой элемент мебели может служить для установки на него, например, телевизора.

Можно украсить поверхность большими вечнозелеными цветами, которые создадут маленький зимний сад.

Стили

Угловая кухня с барной стойкой – это оригинально и практично, поэтому производители часто делают комплектацию именно такой. Размеры и вид зависит только от ваших пожеланий. Рассмотрим самые популярные разновидности и их стилевые особенности.

Классика

Это стандартная узкая поверхность, имеющая высоту не более 120 см. Располагаться она может как Г-образно, так и параллельно основному гарнитуру. Чаще всего это стойка на одиночной опоре. Прекрасно сочетается со всеми стилями интерьера. Придает пространству воздушности и легкости. Визуально расширяет площадь.

Стойка-островок

Ее предпочитают обладатели просторных кухонь. Стойка располагается в центре. Используется как в качестве обеденной зоны, так и может быть оснащена, например, раковиной или варочной поверхностью. Не объединяется с основным гарнитуром. Замечательно впишется в классический интерьер. А если столешницу выполнить из массива дерева, то хорошо подчеркнет экостиль.

Двухуровневая

Это решение в стиле хай-тек. Стойка имеет два уровня, второй расположен на высоте 15-20 см над первым. Использоваться может как для обеденной зоны, так и просто для декора. Первый уровень может быть оснащен мойкой или все той же варочной панелью. Чаще всего располагается перпендикулярно основному гарнитуру. Создает большое рабочее технологичное пространство.

Стойка-подоконник

Путем наращивания ширины подоконника можно образовать хорошую рабочую зону. Чаще всего поверхность устанавливается по всей длине стены, на которой расположено окно. В зависимости от отделки и декора впишется в стиль прованс или кантри. Под стойкой можно оборудовать дополнительные полки и шкафы, а можно оставить свободное пространство. Это актуально в том случае, если отопительный прибор находится под окном, и переносить его вы не желаете.

Трансформер

Данные барные стойки по достоинству оценили владельцы малогабаритных кухонь в стиле минимализм. Поверхность либо поднимают, либо выдвигают из-под другой столешницы. А в случае необходимости просто убирают, освобождая пространство. Мебель с трансформацией все больше завоевывает сердца потребителей.

Стиль барной стойки во многом зависит от предпочтений потребителя. Если вы желаете создать что-то оригинальное, то стоит обратиться за помощью к дизайнеру. Он разработает макет, который подойдет именно вам. Здесь учитываются многие показатели: площадь кухни, функции стойки, как будет использоваться поверхность, какой общий дизайн кухни.

Как выбрать?

Выбирая дизайн кухни с барной стойкой, необходимо учитывать ряд особенностей. Для того чтобы выбор вас радовал на протяжении длительного времени, воспользуйтесь несколькими несложными советами, они помогут вам сделать правильный выбор.

Ремонт и выбор мебели – дело очень ответственное, и подходить к нему стоит подготовленными.

• Столешницу стоит выбрать из жаропрочного материала, особенно это касается маленьких кухонь. Ведь здесь стойка будет служить дополнительной рабочей зоной.
• Материалы. Чаще всего используется МДФ и ДСП с ламинированной поверхностью. Эти варианты наиболее доступны и имеют множество цветов и оттенков. Натуральный камень очень дорог, поэтому часто выбирают имитацию. Дерево прекрасно сочетается как с любым стилем, так и по качественным свойствам намного лучше и безопаснее других материалов. Пластик очень недолговечен. При появлении царапин портится весь вид поверхности, что требует замены.
• Устойчивость к механическим повреждениям важна не только для основной поверхности, но и для способа крепления. Здесь стоит отдать предпочтение МДФ, если вы желаете получить прочную поверхность за небольшие деньги. Либо использовать дерево прочных пород.
• Стоит отдать предпочтение барной стойке с ящиками и шкафами либо просто с нишами. Это хорошо впишется в любой кухонный гарнитур, а у вас появится дополнительное место для хранения.

• Если вы обладатель небольшой кухни, и расстояние до стены чуть больше метра, то края столешницы лучше сделать закругленными. Это поможет избежать травмирования и синяков.
• Для студии, как и для совсем маленьких кухонь, лучше воспользоваться услугой «мебель на заказ». Вам сделают форму барной стойки с зауженными сторонами, что позволит создать более удобное пространство для работы.
• Производитель. Если вы приобретаете готовый гарнитур со стойкой, то стоит хорошо изучить информацию о производителе. Почитайте отзывы, поищите их на форумах покупателей, при возможности посетите магазин.
• При выборе стойки стоит помнить о том, что она должна быть частью гарнитура. Внимательно выбирайте цвета и оттенки, чтобы не разочароваться в будущем.

Удачные примеры в интерьере

Красивый вариант двухуровневой барной стойки. Этот вариант подойдет для любого стиля и дизайна интерьера. Сочетание натурального дерева с имитацией камня. На первом уровне установлена мойка и рабочая поверхность, можно использовать как обеденную зону.

Классический вариант маленькой угловой кухни с барной стойкой. Гармоничные цвета. Стойка на одиночной основе, что не загромождает пространство, делая интерьер свободным.

Барная стойка на этом фото выполняет функцию дополнительного места для хранения. Здесь сделаны открытые ниши, на которых можно расположить как посуду, так и журналы и книги. Очень выгодное распределение пространства. Светлые тона в оформлении делают ее почти невесомой.

Вариант барной стойки со встроенной бытовой техникой. Здесь размещена не только раковина, но и варочная панель. Прекрасный вариант для просторной кухни. Может быть использована в любом дизайне интерьера от классики до современного.

На фото видно, как практично использовано место вдоль окна. Это полноценное пространство для приготовления пищи и обеденная зона. Стойка расположена перпендикулярно основному гарнитуру и является его продолжением. Темный цвет придает стилю глубины и роскоши.

Красивый вариант оформления под натуральное дерево. Украшена поверхность дополнительным освещением в виде объемных люстр, которые направлены на столешницу. Такой вариант подойдет как для большой кухни, так и для квартиры-студии. Здесь стойка может выступать еще и в качестве разделителя между кухней и гостиной.

Обзор угловой кухни с барной стойкой смотрите в видео ниже.

Маленькая кухня с барной стойкой

Барная стойка на кухне, несомненно, отличная идея для создания дополнительного рабочего и обеденного пространства, а также для дополнительного удобства. Не только декоративный аспект кухонных барных стоек делает их такими популярными, но и фактор полезности также играет важную роль. Помимо использования зоны бара для хранения разных предметов, это пространство также позволит вам установить фуршет во время проведения вечеринки для друзей и семьи.

Посмотреть в галерее

Дизайн барной стойки L-образной формы — один из самых простых способов создать барное пространство на маленькой кухне, не нарушая ее функциональность.Г-образная планка с одной стороны обеспечивает рабочее место, а другую сторону можно использовать как выступ для столовой и стульев или табуретов. Удлинение столешниц можно использовать как меньшую сторону L-образной планки. Однако убедитесь, что на верхней части столешницы нет шкафов, закрывающих обзор. С другой стороны, самая длинная сторона планки L-образной формы может использоваться как пространство для бара, а барные стулья находятся с другой стороны. Однако базовые шкафы обеих секций можно легко использовать для хранения разных вещей.

Небольшую барную стойку на два-три человека также можно создать, если удлинить одну из столешниц вдоль одной стороны. Помимо увеличения рабочего пространства, когда обеденная барная стойка не используется, у вас также будет исключительное преимущество использования пространства для подачи завтрака или закусок для детей.

Посмотреть в галерее

Вы можете рассмотреть возможность добавления раскрывающегося списка позади существующего бара для создания дополнительного обеденного пространства. Металлические кронштейны можно использовать для прикрепления части столешницы к задней стенке стойки.Высота выпадающего меню может составлять от двадцати семи до тридцати двух дюймов, в зависимости от ваших требований.

Посмотреть в галерее

Еще одна эффективная идея дизайна кухонных барных стоек — это сделать проход через барную стойку с выходом из кухни в обеденную зону. Открытие перегородки оживит интерьер и сделает вещи удобными. Пропуск можно использовать для сервировки фуршета, когда к вам приходят гости. Раздвижные двери также могут быть добавлены к проходу, чтобы ваша кухня не была постоянно выставлена ​​напоказ.

Сделай сам кухонный остров с барной стойкой |

Когда мы впервые купили наш новый дом, мы знали, что хотим снести стену между кухней и гостиной и заменить ее островом. Первоначально я планировал построить все это с нуля, но когда я делал покупки, я увидел, что Home Depot продает удлиненные (5 футов) кухонные шкафы (у них они из необработанного дуба или необработанного бука — я использовал бук). Поскольку остров такой большой, было дешевле купить пустой базовый шкаф и построить внутреннюю часть, чем строить целиком.А так как я сам, чтобы сэкономить, я пошел более дешевым путем.

Это сообщение может содержать партнерские ссылки. Если вы совершите покупку по одной из ссылок, я могу сделать небольшую комиссию БЕЗ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ затрат для вас. Это помогает держать учебные пособия и планы бесплатными здесь, в Bitterroot DIY. Спасибо за поддержку! Смотрите мое полное раскрытие здесь .

Инструменты и расходные материалы

Доска обрезков:

• 1 | 4 x 8 листов фанеры или меламина 3/4

Отрубы:

• 3 | Фанера 3/4 ″ @ 23 ″ x 28 (измерьте в соответствии с вашим базовым шкафом, чтобы избежать ошибки)

Шаг 1.

Для начала вернемся к началу реконструкции.

Если у вас есть стена, над которой вы работаете, сделайте надрез по гипсокартону на желаемой высоте стойки для завтрака. Я хотел, чтобы барная стойка была на стандартной высоте, поэтому я оценил гипсокартон на 39 дюймов, что составляет 42 дюйма (высота планки) за вычетом ширины 2 × 4 (1 1/2 дюйма) и толщины столешницы (около 1 1/2 ″).

Если у вас нет существующей стены, сделайте для стены стандартный каркас с 2х4 и поверх него гипсокартон.Вот отличный урок по созданию внутренней стены. Выполните тот же процесс и отрегулируйте размер кухонного острова / стойки для завтрака.

Вот как это выглядело, когда мы сняли гипсокартон:

Как видите, стойки 2 × 4 на тот момент все еще были выше, чем гипсокартон. Мы отметили их на той же высоте, что и гипсокартон, и вырезали заподлицо с помощью пилы.

Вид изнутри кухни:

Один из наших друзей — электрик, и он помог нам перенаправить всю электрическую сеть по мере необходимости перед добавлением основного шкафа.

Если вы не имеете дело с существующей стеной, надеюсь, вы сможете пропустить большую часть этих махинаций и для начала просто выделить стену в рамку.

Шаг 2.

Покрасьте или протрите нижний шкаф в любой цвет по вашему выбору. Я использовал Sherwin-Williams Debonair (SW 9139), чтобы подобрать акцентную стену на кухне.

Принесите нижний шкаф и прикрепите его к половине стены с помощью 2 1/2 винтов через заднюю часть шкафа к стойкам в стене.

Шаг 3.

Я добавил колпачок 2 × 4, чтобы закончить верхнюю часть каркаса стены. Если вы строите из существующей стены, колпак 2 × 4 будет располагаться над гипсокартоном, поскольку невозможно разрезать вертикальные рамы 2 × 4 под гипсокартоном, не повредив его. Отделка закроет это.

Если вы строите стену с нуля, убедитесь, что заглушка 2 × 4 находится под гипсокартоном. Это сэкономит ваше время и значительно упростит стрижку.

Шаг 4.

Прикрепите металлические скобы к стойкам вдоль стены стойки для завтрака.Установите столешницу, нанесите строительный клей вдоль крышки 2 × 4 и прикрепите ее к кронштейнам.

Я также установил небольшие прямоугольные скобки на передней стороне столешницы для завтрака, чтобы убедиться, что она вообще не раскачивается.

Шаг 5.

Закрепите основную столешницу строительным клеем.

Для столешниц я использовал клееную сосну толщиной 1 дюйм от Menards, и пока она держится хорошо. Я очень хорошо запечатал и запечатал его, прежде чем прикрепить к шкафу.