Skip to content

Рубрика: Схем

Водяное отопление частного дома своими руками схемы без насоса: Водяное отопление в частном доме без насоса

Тепловая завеса или тепловентилятор что лучше?

Как работают тепловые завесы и тепловентиляторы

Приветствую всех читателей этого блога! Перед наступлением зимы актуальной темой становятся разнообразные нагревательные приборы. Ранее я рассказал вам как выбрать тепловую пушку, а  этой статье мы кратко поговорим о тепловых завесах и тепловентиляторах. Начинаем с тепловых завес.

Как работает тепловая завеса?

Тепловая завеса нужна для отсечения потоков холодного воздуха из дверных проемов и ворот во время зимы, а также для отсечения пыли и насекомых в летний период. Внутри тепловой завесы расположены вентиляторы и нагревательные элементы, при помощи которых и нагревается воздух.

В качестве нагревательных элементов могут использоваться ТЭНы с оребрением или игольчатые нагревательные элементы. Тепловая завеса должна иметь большую производительность по объему воздуха.

Так, например, завеса мощностью 3 кВт должна иметь производительность 300 кубических метров воздуха в час.

Мощность вентиляторов определяет не только количество воздуха, проходящее через завесу в час, но и длину струи теплого воздуха. Эта длина должна превышать высоту (или ширину — в случае вертикальной установки) дверного проема.

Виды тепловых завес

Воздушные тепловые завесы делятся на следующие основные типы:

  • Электрические — в них и вентилятор и нагревательный элемент работают от электрической сети. Мощность таких приборов начинается от 3 кВт и больше. При мощности до 9 кВт, есть возможность использовать сеть с напряжением 220 В. При превышении этой мощности, будет необходима трехфазная сеть с напряжением 380 В.
  • Неэлектрические — у таких завес вентиляторы работают от электричества, а нагрев воздуха происходит каким-либо другим способом. Например, широкое применение получили тепловые завесы, в которых воздух нагревается с помощью горячей воды через теплообменник. Кроме этого, существуют газовые тепловые завесы. Чаще всего этот вид тепловых завес используется там, где необходима большая мощность таких приборов — промышленные предприятия, большие магазины, склады и тому подобные объекты.

По ориентации в пространстве, тепловые завесы бывают следующих видов:

  • Вертикальные — могут устанавливаться только вертикально сбоку от проема.
  • Горизонтальные — устанавливаются только горизонтально над дверным проемом.
  • Универсальные.

Правила монтажа электрических тепловых завес

Здесь приведены общие правила монтажа электрических тепловых завес. Советую вам обязательно прочитать руководство по эксплуатации прибора перед тем, как приступать к монтажу. В ней могут содержаться какие-либо особые рекомендации производителя.

  • Тепловая завеса должна закрывать весь проем двери или ворот. Если завеса будет уже дверного проема, то часть потока холодного воздуха не будет отсекаться.
  • Рекомендовано устанавливать тепловую завесу как можно ближе к верхнему краю проема. При этом расстояние до потолка не должно быть меньше 10-15 см.
  • Тепловые завесы мощностью больше 3 кВт подключаются непосредственно к распределительной коробке через автомат или УЗО. Для обеспечения безопасности, эти работы должен производить человек с соответствующей группой допуска.
  • Тепловая завеса должна быть доступна для текущего обслуживания и ремонта.
  • Если нет возможности использовать завесу нужной мощности, то можно построить теплый тамбур возле двери. Это позволит уменьшить необходимую мощность прибора.

Как работают тепловентиляторы?

Тепловентилятор — бытовой нагревательный прибор, предназначенный для обогрева жилых и производственных помещений. Внутри тепловентилятора находится сам вентилятор и нагревательный элемент (спираль или ТЭН).

Вентилятор создает принудительную конвекцию воздуха через прибор, а нагревательный элемент увеличивает его температуру. В большинстве бытовых тепловентиляторов в качестве нагревательного элемента используется спираль из тугоплавкой проволоки. Это самый дешевый вариант нагревательного элемента.

Главным его недостатком является то, что такой прибор сжигает ощутимо кислород в воздухе.

Тепловентилятор, в отличии от тепловой завесы, расходует гораздо меньше воздуха в час, но нагревает его на большую температуру. Использовать настенный тепловентилятор вместо тепловой завесы по этой причине не получится. У него просто не хватит мощности, чтобы отсечь поток воздуха.

Все тепловентиляторы оснащены термостатом, на котором можно выставить оптимальную для вас температуру в помещении. Делается это следующим образом:

  • Включаете тепловентилятор на максимум и ждете пока он нагреет помещение до оптимальной температуры.
  • После того, как помещение нагрелось до оптимальной температуры, ручку термостата нужно поворачивать в сторону уменьшения температуры до щелчка.

После этого тепловентилятор постоянно будет поддерживать данную температуру.

Монтаж тепловентилятора

Напольные приборы вообще не требуют никакого монтажа. Их достаточно просто установить на твердое основание и включить питание от сети. Современные тепловентиляторы оборудованы защитой от опрокидования и перегрева, но оставлять их без присмотра все равно не стоит!

Источник: https://znayteplo.ru/otoplenie/teplovye-pushki-i-teploventilyatory/kak-rabotayut-teplovye-zavesy-i-teploventilyatory/

Обогреватель и тепловая завеса — как выбрать?

Если вы мерзнете дома или на работе, но не можете улучшить отопление в помещении — разумным решением будет покупка обогревателя. Но какой обогреватель лучше? Какие вообще типы обогревателей бывают и в чем их различия? Какой обогреватель экономичнее? Какой обогреватель лучше выбрать для дома или квартиры, а какой для дачи? В этой статье эксперты Product-test.ru отвечают на эти и другие вопросы, чтобы вы легко смогли выбрать подходящую модель.

Какой обогреватель лучше?

Все зависит от того, где вы собираетесь пользоваться прибором и что от него ожидаете: быстрого нагрева или экономичности, компактности или высокой мощности. Выделим основное:

  • Лучшими обогревателями для квартиры и дома в одинаковой степени будут масляные обогреватели, конвекторы и тепловентиляторы. Главное — правильно подобрать мощность.
  • Для дачи лучше выбирать масляные обогреватели или конвекторы с функцией защиты от мороза. Они будут поддерживать температуру в 5-8 градусов, не давая стенам промерзать в ваше отсутствие, поэтому вы сможете быстро обогреть помещение во время приезда.
  • Для ванной надо выбирать приборы с влагозащитным корпусом — этом могут быть ИК-обогреватели или конвекторы. Но помните, что даже с такой опцией сушить полотенца и прочие вещи на обогревателе нельзя.
  • В дом с детьми с детьми и животными лучше всего подойдут конвекторы, тепловентиляторы и ИК-обогреватели. Главное, чтобы их можно было повесить на стену или потолок — так они будут вне досягаемости для маленьких ручек.
  • Для гаража рекомендуем купить тепловую пушку или завесу — они достаточно мощные, чтобы защитить от холода и сквозняков.
  • Самые эффективные обогреватели — инфракрасные и тепловентиляторы, они обогревают помещение быстрее других.

Какой обогреватель экономичнее?

Самые экономичные обогреватели — инфракрасные, по сравнению с другими моделями их энергопотребление в два раза ниже. Самые неэкономные — тепловые пушки и завесы, они пропускают через себя большие потоки разогретого воздуха, что значительно сказывается на счетах.

Экономичность масляных обогревателей, конвекторов и тепловентиляторов зависит от множества факторов. Но вы можете оценить ее самостоятельно, сравнив потребляемую и выдаваемую мощность: чем ближе друг к другу эти значения, тем экономичнее прибор.

Типы обогревателей

Существует пять популярных типов обогревателей. Расскажем подробнее об их преимуществах и недостатках.

Масляный обогреватель (радиатор)

Принцип действия масляного радиатора очень простой — электрическая спираль нагревает минеральное масло, и оно в свою очередь передает тепло стенкам герметичного корпуса. Обогреватель состоит из нескольких секций, поэтому похож на батарею центрального отопления.

Выбирая из двух схожих обогревателей с одинаковой мощностью, покупайте прибор с большим количеством секций — у таких моделей поверхность теплообмена обширнее, поэтому нагреваются они не сильно, но тепла отдают столько же.

Обогреватели с небольшим количеством секций могут быть слишком горячими, а значит — небезопасными для семей с детьми и домашними животными.

Цена масляных обогревателей вполне демократичная, к тому же они могут длительное время обогревать комнату в квартире или на даче. Вот только зачастую такие приборы плохо вписываются в интерьер.
Размещение: только напольное.
Плюсы: бесшумный, не сжигает кислород, может работать много часов подряд, не требует постоянного присутствия человека, потребляет сравнительно мало электроэнергии.
Минусы: тяжелый, громоздкий, долго (20-30 минут) прогревается до заданной температуры.

Тепловентилятор (термовентилятор)

Такой обогреватель раздувает по комнате воздух, прошедший через нагревательный элемент. В это же время некоторые модели можно использовать как обычный вентилятор для охлаждения летом. Тепловентиляторы пользуются популярностью благодаря низкой цене, но у них есть ряд недостатков.

Модели с обычной электрической спиралью сжигают кислород и пыль, из-за чего в комнате становится душно и может появиться специфический запах. При покупке обогревателя с керамическим нагревательным элементом такой проблемы не возникает, но и у таких моделей есть свой минус — они сильно сушат воздух.

Также стоит принять во внимание шум, который распространяют движущиеся лопасти.

В магазине вы также можете встретить тепловую пушку (разновидность тепловентилятора), но такой прибор применяется в основном в производственных помещениях, например, на складе, стройке или в гараже. От младшего собрата пушка отличается прочным металлическим корпусом и высокой мощностью.

Размещение: напольное, настольное, настенное.
Плюсы: низкая цена, компактный, быстро разогревается.
Минусы: шумный, может сжигать пыль, кислород, сушит воздух.

Конвектор (конвекторный обогреватель)

Этот обогреватель распространяет тепло за счет конвекции: нагревательный элемент внутри прибора разогревает воздух, и он, как более легкий, поднимается наверх, а его место занимает холодный — получается постоянный воздухообмен, поэтому помещение прогревается равномерно.

Среди конвекторов встречаются модели с влагозащитным корпусом — их можно разместить в ванной, чтобы избежать распространения грибков и плесени. Только обратите внимание на тип нагревательного элемента, это может быть электрическая спираль или ТЭН.

Последний предпочтительнее, потому что не сжигает кислород и пыль, в отличие от голой спирали.

Размещение: настенное, напольное.
Плюсы: бесшумный, равномерно разогревает помещение, модели с ТЭН не сжигают кислород.
Минусы: модели с электрической спиралью сжигают кислород и пыль, высокая цена.

Инфракрасный обогреватель (ИК-обогреватель)

Один из самых спорных, но в это же время популярных обогревателей. За счет инфракрасных волн он нагревает не воздух, а предметы — эффект получается как от солнца или костра. Инфракрасный обогреватель быстро согревает небольшие помещения и не сжигает кислород, к тому же его можно использовать даже на улице, что будет кстати вечером на даче.

Среди таких моделей встречаются приборы с влагозащищенным корпусом, поэтому они также подойдут для ванны. Стоить отметить, что инфракрасный обогреватель требует правильной установки, в противном случае он может нанести вред.

Так, его не рекомендуется размещать в местах, где человек проводит много времени, например, над кроватью — при длительном прямом воздействии его лучи могут вызвать неприятные ощущения и даже ожог, как от долгого пребывания на солнце. Кроме того, согласно отзывам к инфракрасным обогревателям, некоторых покупателей раздражает свет, излучаемый прибором.

Отдельно стоит упомянуть споры о безопасности ИК-обогревателей: есть версия, что короткие волны, излучаемые прибором, могут наносить вред здоровью. Но это опять-таки вопрос установки, при правильном выборе места монтажа он не должен плохо влиять на человека.

Расположение: настенное, потолочное, напольное, на подвесной потолок.
Плюсы: бесшумный, быстро разогревается, не сжигает кислород и не сушит воздух, потребляет мало электроэнергии.
Минусы: высокая цена, может быть небезопасен при неправильном размещении, светится в темноте.

Тепловая завеса

С этим типом обогревателей многие сталкивались на входах в торговые центры — они обдувают теплым воздухом дверной проем и таким образом не дают холоду проникать внутрь. Тепловую завесу можно установить над или вдоль окна — эффект будет такой же. За счет уменьшения теплопотерь и интенсивного обдувания теплым воздухом прибор может быстро прогреть небольшое помещение. Но такие обогреватели не лучший выбор для квартиры из-за шума, ведь они работают намного интенсивнее обычного тепловентилятора.

Расположение: над проемом или вдоль проема.
Плюсы: значительно снижает теплопотери, защищает от пыли и насекомых, летом защищают от горячего воздуха.
Минусы: высокая цена, очень шумные, расходуют много электроэнергии.

Настенный, напольный или потолочный обогреватель?

Современные обогреватели можно размещать в разных местах в зависимости от их типа, интерьера и потребностей. Как правило, приборы рассчитаны на конкретный тип установки, но в некоторых моделях есть возможность выбора.

  • Напольная установка — самая популярная. Напольные обогреватели не требуют специального монтажа, мобильны, но не всегда вписываются в интерьер и могут представлять опасность для маленьких детей и домашних животных.
  • Настенный монтаж — встречается практически во всех типах. Настенный обогреватель менее доступен для детей и животных, не занимает место на полу и может хорошо вписаться в интерьер. Недостаток только в том, что часто перемещать его с места на место не получится — для обогрева соседней комнаты придется покупать отдельный прибор.
  • Потолочный монтаж — этот тип установки доступен только в ИК-обогревателях, тепловых завесах и тепловентиляторах. Это еще больший простор для экономии пространства, а с потолочными инфракрасными обогревателями можно даже подогреть полы.

Какой мощности обогреватель выбрать?

Обычно в характеристиках к приборам указывается, на какую площадь они рассчитаны. Если же такой информации нет, то вы можете найти подходящий обогреватель по его мощности:

  • Инфракрасный обогреватель расходует 0,5 кВт на каждые 10 м² площади, то есть для комнаты в 20 м² нужен прибор мощностью 1 кВт.
  • Остальные обогреватели расходуют приблизительно 1 кВт на каждые 10 м² помещения — при площади комнаты в 20 м² подойдет прибор мощностью 2 кВт.

Эти правила справедливы для помещений с хорошей теплоизоляцией и высотой потолков в 3 метра. При слабой теплоизоляции помещения стоит присмотреться к приборам помощнее, а при работе центрального отопления можно выбрать и менее мощный обогреватель.

Дополнительные возможности

Самые востребованные среди вспомогательных функций:

  • Термостат — это устройство для поддержания постоянной температуры. Оно не даст прибору остыть или нагреться больше необходимого.
  • Регулировка температуры — возможность задать прибору необходимый градус нагрева. Обогреватели с терморегуляторами позволяют выбирать самую комфортную температуру в зависимости от потребностей.
  • Дистанционное управление — управление обогревателем с помощью пульта.
  • Отключение при опрокидывании — функция будет полезна в доме с детьми и домашними животными, потому что обогреватель в лежачем положении может вызвать пожар или просто выйти из строя.
  • Отключение при перегреве — автоматическое отключение прибора при слишком высокой температуре нагревательного элемента. Это может произойти при загрязнении обогревателя или из-за невозможности эффективно отводить тепло.
  • Защита от мороза — эта функция актуальна для дачных домиков. Обогреватель в режиме защиты от мороза будет поддерживать в помещении температуру 5-8 градусов, не давая промерзать стенам, так что когда вы вернетесь на дачу, вам не придется долго ждать, когда комнаты согреются.
  • Влагозащитный корпус — очень полезная функция для тех, кто планирует использовать обогреватель в ванной. Обогреватель в ванной позволяет быстро сохнуть влажному помещению и не дает грибкам распространяться на поверхностях.
  • Увлажнитель — хорошее дополнение к обогревателям, которые сушат воздух. Так помещение остается теплым и с комфортной влажностью. Кроме того, в увлажненном воздухе бактерий и вирусы распространяются хуже, чем в сухом, подробнее об этом мы уже писали в статье о профилактике простуды и гриппа.
  • Таймер — позволит задавать время включения и отключения прибора. Например, если обогреватель начнет работать за 20 минут до возвращения с работы, то вы гарантированно вернетесь в теплую квартиру.

Определившись с типом и характеристиками прибора, можно приступать к выбору. В этом вам поможет наш Каталог обогревателей и тепловых завес — там вы найдете множество предложений интернет-магазинов и сможете купить обогреватель по самой низкой цене.

Источник: https://product-test.ru/obogrevateli-i-teplovye-zavesy/helper

Сравнение электрического конвектора и тепловентилятора

С наступлением холодов люди начинают задумываться о способах обогрева своих домов. В частных домах в основном ест печное или централизованное отопление, а также камины, в многоэтажных домах отопление централизованное.

Но не всегда этого достаточно и люди начинают приобретать обогреватели – наибольшим спросом пользуются такие устройства как конвектор и тепловентилятор.

Эти агрегаты представлены на рынке в большом ассортименте и отличаются по принципу работы, цене, производителю и типу, поэтому выбор сделать достаточно сложно. В этом обзоре мы попытаемся выяснить, что лучше конвектор или тепловентилятор.

Тепловентиляторы – принцип работы, плюсы и минусы

Сложно понять, в чем заключается отличие тепловентилятора от конвектора ведь по сути, они просто циркулируют теплый воздух. Принцип работы заключается в следующем: теплые потоки воздуха поднимаются вверх, а холодные опускаются – вниз. Но все же отличия имеются. Тепловентилятор прост в управлении и его могут позволить себе большинство покупателей.  Такие агрегаты бывают:

  1. Настольные;
  2. Напольные;
  3. «Тепловые завесы» устанавливается под дверью;
  4. С установкой на потолке.

Принцип работы: вентилятор прогоняет воздух через нагревательный элемент, откуда он выходит уже в теплом виде. Отметим, что нагревательный элемент может быть:

  • электрическим;
  • керамическим;
  • трубчатым.

Покупатели в основном делают свой выбор в пользу тепловентиляторов с керамическим нагревательным элементом, потому что помещение обогревается без каких-либо продуктов сгорания.

Смотрите также – Сравнение возможностей электрокотлов и конвекторов

Среди достоинств тепловентилятора можно выделить следующие:

  1. Нагревается за короткий промежуток времени – правильно выбранная мощность позволяет нагреть комнату за несколько минут;
  2. Доступная стоимость – покупатели останавливают свой выбор на этом устройстве благодаря его цене;
  3. Небольшие размеры – можно переносить прибор в любую комнату;
  4. Эргономичность – низкие потребление электроэнергии.

Недостатки:

  • Шум – работает такой тип устройства очень громко;
  • Неприятный запах – при попадании пыли или мусора на открытую спираль;
  • Загрязнение окружающей среды – происходит в результате сжигания кислорода;
  • Существует возможность перегрева;
  • Снижение влажности воздуха.

Если вы выбрали тепловентилятор, то необходимо покупать агрегаты с керамическим нагревательным элементом и губчатым фильтром глубокой очистки при мощности аппарата 1-3 кВт.

Смотрите также – Какой обогреватель лучше масляный или конвекторный?

Конвекторы – принцип работы, плюсы и минусы

При обогреве помещения этим электрическим обогревателем холодный воздух проходит через решетку, которая находится в нижней части конвектора, а затем через нагревательный элемент. В результате через решетку на верхней панели выходит уже теплый воздух, который распределяется по комнате.Большинство моделей могут похвастаться влагозащищенностью, поэтому их можно использовать в саунах и в ванных комнатах.

Конвекторы по своему виду бывают:

  1. Газовые – дорогостоящие из-за необходимости подключения к газовой магистрали;
  2. Электрические – самые простые и наиболее распространенные;
  3. Водяные;
  4. Инфракрасные.

При сравнении конвектора и тепловентилятора становится понятно, что первый намного сложнее по устройству.
По типу расположения конвекторы бывают:

  • Напольные;
  • Настенные;
  • Комбинированные;
  • Внутрипольные.

Смотрите также – Какой электрический конвектор лучше купить для дома

Преимущества конвектора:

  1. Воздух греется быстро;
  2. Безопасность от возникновения пожаров;
  3. Различные варианты крепления;
  4. Можно выбрать необходимый уровень температуры;
  5. Можно создать сеть из нескольких устройств;
  6. Бесшумность работы;
  7. Безопасное использование;
  8. Компактность;
  9. Долговечность.

Недостатки:

  • До оптимальной температуры может нагреваться долго;
  • Боится сквозняков – выходит из строя;
  • Сбой в электросети приведет к поломке;

Что лучше купить?

Если вы стоите перед выбором: купить конвектор или тепловентилятор, то необходимо учесть следующее:

  1. Если обогреватель покупается на несколько лет, то лучше выбрать конвектор. Если вывести одну сеть, то появиться возможность обогреть сразу несколько комнат. Основным фактором будет наличие термостата, с помощью которого можно отрегулировать температуру;
  2. Если необходимо быстро нагреть помещение на непродолжительный срок, то выбор очевиден – тепловентилятор;
  3. Оптимальным вариантом будет совмещение конвектора и тепловентилятора. Сначала первый быстро нагреет воздух, а второй будет поддерживать необходимую температуру.

В этой статье мы постарались объяснить вам, чем уличаются конвекторы от тепловентиляторов. Также подробно рассмотрели все достоинства и недостатки этих видов обогревателей, и принцип их работы. Вам остается только решить, что предпочтительнее для вас и сделать покупку.

Смотрите также – Какой обогреватель не сжигает кислород и не сушит воздух

Источник: https://tehrevizor.ru/kak-vybrat/klimaticheskaja-tehnika/chto-luchshe-konvektor-ili-teploventilyator.html

Что лучше, тепловентилятор или инфракрасный обогреватель?

Пожалуй, в каждой семье можно найти электрические отопительные приборы, которые очень выручают весной и осенью, когда на улице еще достаточно прохладно, а централизованная подача тепла уже остановлена. Пригодятся данные устройства и в гараже, в мастерской или на даче, где магистральное тепло попросту отсутствует.

Из-за разнообразия модификаций многие хозяева не понимают, что лучше: тепловентилятор или инфракрасный обогреватель, что лучше использовать для решения проблемы автономного отопления в собственном жилище? На деле, однозначно ответить на данный вопрос не получится, у обоих устройств имеются уникальные слабые и сильные стороны.

Тепловентилятор: основные особенности

Тепловентилятор представляет собой усовершенствованный вариант рефлектора, широко эксплуатирующегося несколько десятилетий назад. Статистика показывает, что на рынке данное устройство принадлежит к числу наиболее популярных, что объясняется невысокой ценой, эксплуатационным удобством, эффективностью и отсутствием сложностей в процессе монтажа – прибор просто подключается к розетке.

Впрочем, существуют и достаточно массивные устройства данной группы, предполагающие фиксацию на стене или на потолке, но используются они, по большей части, не в быту, а в зданиях промышленного или административного назначения. Внутри находятся нагревательные элементы и вентилятор, способствующий быстрому и равномерному распределению горячего воздуха по помещению.

Если говорить о нагревательных элементах, то используются следующие детали:

  • Спираль на основе нихрома. Классический вариант. Металлический элемент может нагреваться до 1000 градусов, так что безопасность изделия весьма сомнительна, велика вероятность пожара при контакте с посторонними предметами. Второй недостаток – на спирали постепенно скапливается пыль, выделяющая неприятный запах при каждом новом запуске. Бытует мнение, что подобная техника провоцирует сжигание кислорода в помещении, но это заблуждение. Тесты показывают, что содержание кислорода падает на доли процента, ощутить его невозможно.
  • Керамика. Нагрев происходит всего до 150 градусов, то есть с точки зрения безопасности данный вариант оптимален. Несмотря на такое невысокое значение, воздух керамика прогревает даже быстрее спирали, что объясняется большей площадью самого элемента. Недостаток – дороговизна.
  • ТЭН – трубчатые элементы. Трубка делается из металла или кварцевого стекла, внутри располагается стержень на основе графита или специальная проволока, в качестве дополнительной среды используется кварцевый песок, способствующий более равномерному распределению тепловой энергии. Нагрев происходит до 500 градусов, то есть техника достаточно безопасна и долговечна.

Тепловентилятор: плюсы и минусы

Начнем с положительных качеств:

  • Скорость прогрева. Если мощность определена правильно (для стандартных помещений с высотой потолков около 250 сантиметров рекомендуется исходить из значения в киловатт на 10 квадратных метров), то желаемой температуры удастся достичь за считанные минуты.
  • Компактность. Комнатные модели весят около килограмма, легко переносятся с места на место.
  • Дешевизна.
  • Многофункциональность. Некоторые модели можно использовать даже летом, не включая режим обогрева. Это превращает устройство, по сути, в стандартный вентилятор. Наиболее совершенные и технологичные модификации производятся с увлажнителем, то есть устройством, формирующим оптимальные микроклиматические условия в помещении, компенсирующим снижение уровня влажности из-за активной работы нагревательного элемента.

Если говорить о минусах, то основной, характерный для всех моделей, недостаток, заключается в некоторой шумности. От нее никуда не деться, вызвана она вращением лопастей вентилятора. Прочие “недостатки”, в том числе неприятные запахи, актуальны только для спиральных моделей, керамика их лишена.

Инфракрасный обогреватель: основные особенности

Принцип работы инфракрасного обогревателя кардинально отличается от всего прочего отопительного оборудования. Нагревает он не воздух, а предметы, расположенные в зоне действия, в том числе стены и пол. Иными словами, излучение легко проходит сквозь воздух, но поглощается непрозрачными предметами, что и приводит к повышению температуры.

Несмотря на такой “солнечный” принцип работы, внутри устройства нет никаких сложных деталей, его покупка не приведет к каким-то космическим расходам.

Как и в случае с тепловентиляторами, при покупке необходимо обратить внимание на тип нагревательного элемента:

  • Галогеновый элемент. Галогеновая лампа, продуцирующая излучение в инфракрасном спектре. Внутри элемента находится нить накаливания из вольфрама или карбона, которая нагревается при подаче энергии, распространяет инфракрасное излучение. В процессе работы не обходится без раздражающего свечения, кроме того, бытуем мнение, что такой прибор распространяет короткие волны, вредные для человеческого организма. Таким образом, от подобной покупки лучше отказаться.
  • Карбоновый элемент представляет собой трубку на кварцевой основе. Внутри трубки создано безвоздушное пространство со спиралью на основе углеволокна. Нагревается спираль очень быстро, кроме того, она характеризуется высоким КПД. К сожалению, присутствуют и некоторые недостатки, в том числе высокое потребление энергии, неприятное красноватое свечение, вредность для людей, страдающей астмой и аллергией.
  • Элемент с оболочкой на основе керамики оптимален с точки зрения защиты, обладает прочными стенками, не светится во время работы. Минимальный срок службы – 3 года, мощность варьируется от 50 Ватт до 2 кВт.
  • Трубчатый металлический элемент конструктивно напоминает кварцевый аналог, но стоит дороже, что компенсируется прочностью и долговечностью.

Важная деталь

При покупке следует обращать внимание не только на тип нагревательного элемента, но и на некоторые конструктивные нюансы:

  • Материал. Если пластина сделана из черного металла, то она ориентирована исключительно на эксплуатацию в сухих помещениях. Для влажных комнат предназначены устройства на основе нержавеющей стали.
  • Минимально допустимая толщина фольги излучателя – 120 микрон. Если данное условие не выполняется, то эффективного обогрева достичь не получится.

Инфракрасный обогреватель: плюсы и минусы

Положительные качества техники выглядят следующим образом:

  • Высокая скорость работы. Повышение температуры заметно уже спустя считанные секунды;
  • Не изменяется уровень содержания кислорода в помещении;
  • Благоприятное воздействие на человеческий организм. Инфракрасное оборудование активно используется в медицинской сфере;
  • Отсутствие запаха;
  • Вариативность установки. Существуют и мобильные исполнения, и стационарные варианты, фиксирующиеся на стенах и потолках;
  • Отсутствует циркуляция воздуха, то есть исключается вероятность формирования сквозняков, что особенно важно, если дома есть маленькие дети.

Недостаток у данной категории товара, по сути, один. Это световое излучение, которое кому-то может показаться чересчур раздражающим.

И что в итоге?

Если оценивать соотношение недостатков и достоинств, то ответ на вопрос, что выбрать: инфракрасное устройство или тепловентилятор, кажется очевидным. Первый вариант во всех отношениях лучше. Тем не менее, вторая разновидность также имеет право на существование. Во-первых, она может эксплуатироваться и летом, работая в качестве обычного вентилятора для создания прохлады в помещении, что недоступно инфракрасному аналогу.

Во-вторых, она характеризуется большей вариативностью в плане регулировки температуры, в том числе, имеются режимы, благодаря которым воздух прогревается до небольшой температуры (около 5 градусов) и эта отметка сохраняется необходимое время. Такая функция хорошо подходит, к примеру, для гаража, так как устройство почти не тратит энергию, но препятствует промерзанию коммуникаций и инженерных систем.

Наконец, изначально тепловентиляторы стоят несколько дешевле.

Таким образом, чтобы сделать хороший выбор, нужно принять во внимание предстоящие эксплуатационные условия, определить точный список требований, предъявляемых к технике!

Источник: https://ZnatokTepla.ru/obogrevateli/teploventilyator-ili-infrakrasnyj-obogrevatel. html

Что лучше — тепловентилятор или масляный обогреватель

Среди тех, кто по каким-то причинам нуждается в дополнительном обогреве помещения или просто не имеет основного, постоянно идут споры на тему: что лучше — тепловентилятор или масляный обогреватель. На этот вопрос нет однозначного ответа. Однако постараемся показать возможности обоих классов приборов, которые применяются в одинаковых условиях, осветить их достоинства и недостатки.

Общие требования к обогреву помещения

Есть четкие критерии, по которым сразу можно оценить возможности того или иного электроприбора. Например, для неотапливаемого помещения эти показатели выглядят так:

  • при площади до 6 кв.м — 550 Ватт;
  • от 7 до 9 — 750 Ватт;
  • от 10 до 20 — от 1000 до 1750.

На обогрев комнаты с площадью больше 20 квадратов нужен обогреватель мощностью 2 кВт и выше. Какой класс при этом выбрать — постараемся определить на основании комплексного анализа возможностей приборов.

Что такое масляный обогреватель

Масляный обогреватель представляет собой герметичный корпус из нержавеющих металлических сплавов. В качественных изделиях это алюминийсодержащие составы, дешевые китайские продукты грешат использованием простой стали, при этом делается расчет на герметичность (изнутри радиатор не гниет) и внешнее защитное покрытие.

Сразу стоит отметить — наилучшим сочетанием цены и срока службы будет обладать изделие среднего и высокого ценового диапазона.

Принцип действия масляного обогревателя достаточно прост:

  • внутри герметичного металлического корпуса, который состоит из отдельных блоков (для большой площади контакта с воздухом), находится трансформаторное масло;
  • после включения прибора электрический ТЭН или их группа нагревают теплоноситель;
  • когда температура масла достигнет значения, которое задано с помощью регулятора, нагрев прекращается;
  • после того, как масло остынет на определенное число градусов, снова включаются ТЭНы и возвращают теплоносителю заданную пользователем температуру.

Масляный радиатор самодостаточен. В зависимости от объема, может отличаться время прогрева. Но после того как устройство вышло в рабочий режим, оно показывает отличные характеристики экономичности и эффективности. ТЭНы включаются на непродолжительное время, радиатор практически постоянно имеет одинаковую температуру.

Как работает тепловентилятор

Тепловентилятор также не отличается сложностью. Здесь источником тепла служит раскаленная спираль или тонкие металлические пластины.

При обдуве воздухом он нагревается и поступает в объем комнаты. Общий принцип работы сходен с механикой масляного радиатора:

  • при старте тепловентилятор выходит на технический максимум;
  • подача напряжения для нагрева тепловыделяющих металлических деталей подается до тех пор, пока терморегулятор не зафиксирует среднюю температуру в корпусе, заданную пользователем;
  • полного прекращения потребления энергии не происходит — вентилятор работает постоянно.

Но есть и ключевые отличия у двух классов, о которых будет упомянуто позже. Здесь отметим главное: тепловентилятор сильно привязан к потоку воздуха, при невозможности подать полный объем на обдув устройство будет отключаться из-за срабатывания внутренней защиты от перегрева, отдавая в комнату заметно меньше тепла, чем заявлено производителем. Накрытый тепловентилятор не сможет «выжить», в отличие от масляного радиатора.

Раунд первый. Сравнение с позиции цены и удобства

Первое, что оценивает пользователь, — удобство использования электроприбора и его безопасность. Среднестатистическому потенциальному владельцу данной оценки достаточно, чтобы решить, что лучше купить — тепловентилятор или масляный обогреватель. При этом энергопотребление и стоимость долговременной эксплуатации не берутся во внимание. Поэтому проведем прямое сравнение.

  1. Уровень шума. Чистый проигрыш тепловентилятора. Хотя современные модели оснащаются горизонтальными вентиляторами или шнековыми турбинами, уровень шума значителен. Тепловентилятор не замолкает, это способствует развитию усталости, снижению концентрации, внимания человека. Вдобавок с ходом использования устройство загрязняется и начинает шуметь все больше и больше.
  2. Переключение режимов. Если говорить максимально точно, оба класса обогревателей издают щелчки, потрескивания. Но у качественного масляного обогревателя дискомфортный шум возникает только тогда, когда его, например, хранили кверху ногами или лежа. После установки в вертикальное положение время бульканья и потрескивания мало, устройство быстро входит в режим и единственный звук, который издается, — негромкие щелчки пуска, издаваемые термореле. Тепловентилятор же звонко щелкает релейными группами гораздо чаще. При этом коммутируется большое напряжение, звук отчетливый, достаточно громкий, вдобавок у многих моделей одновременно растут обороты двигателя вентилятора.
  3. Общая надежность. Отказы устройства имеют важную роль, и здесь тепловентилятор — откровенный аутсайдер. У него две группы защиты по температуре, подвергаются постоянному выгоранию нагреватели, истощению смазки — вентиляторная группа, окислению и высыханию — регуляторы. У хорошего масляного радиатора узких мест всего два. Биметаллическая пластина в регуляторе, которая окислится или лопнет через десяток лет, а также универсальный предохранитель температуры и давления — при любых неполадках, связанных с перегрузками и нарушением давления масла, он блокирует работу устройства и подлежит замене.
  4. Безопасность использования. Тепловентилятор — легкий, зачастую не оборудуется датчиком положения. Его легко смахнуть, уронить, разбить. При этом нет никакой гарантии, что он перестанет работать. А это вызывает дополнительную возможность возгорания предметов, коротких замыканий, поражений током. Масляный радиатор — прочный, тяжелый, солидный. Его трудно уронить, повредить, задеть им другие предметы. Но нагретые элементы тепловентилятора закрыты решетками, а к блоку нагрева масляного радиатора с температурой до 90 градусов можно прикоснуться. Поэтому по уровню безопасности использования оба класса имеют свои ниши, где каждый из них способен одержать победу.
  5. Микроклимат. Тепловентилятор проигрывает с громким треском. Он сжигает кислород. Вдобавок в него постоянно засасывается пыль, сгорает на спирали и издает неприятный запах. Масляный радиатор не имеет никаких проблем. Современные модели, оборудованные блоком увлажнения, способны улучшать микроклимат, в том числе насыщая воздух в комнате ароматическими маслами.
  6. Насадка-увлажнитель, может использоваться для сушки белья. Сравнение можно проводить еще долго. Несомненные преимущества масляных радиаторов, выигрыш по многим позициям видны в процессе эксплуатации. Но при выборе модели в магазине тепловентилятор выигрывает, он дешевый, легкий, компактный, можно купить модель любой мощности.

Раунд последний. Показатели долговременной эксплуатации

Чтобы понять, что же все-таки лучше, рассмотрим показатель стоимости долговременной эксплуатации.

  1. Потребление энергии. Одинаковые по мощности, тепловентилятор и масляный обогреватель кардинально разнятся по месячному потреблению энергии. Первый — имеет постоянный минимальный уровень, вентилятор не выключается. Второй — работает точно определенное количество времени, которое тем ниже, чем меньше уровень потерь тепла в помещении. Но показатели отдачи масляного радиатора стабильны. А тепловентилятор с течением времени начинает потреблять все больше — засоряются нагревательные элементы, истончаются, для создания определенного количества тепла работать в режиме нагрева приходится больше.
  2. Качество нагрева. Многократно подтвержденный факт состоит в том, что масляный радиатор показывает лучшие результаты в условиях постоянного обогрева комнаты. После выхода в рабочий режим воздух в помещении стабилен, как и средняя температура масла в обогревателе. При этом от тепловентилятора требуется больше отдачи — постоянное движение воздуха и падение влажности не способствует образованию ощущения тепла. Прогревать комнату приходится гораздо дольше.
  3. Скорость нагрева. Бытует расхожее мнение, что тепловентилятор быстрее прогревает комнату до минимально комфортной температуры. В чистом сравнении классических классов приборов это так. Но сегодня производители масляных радиаторов предлагают модели с обдувом пластин, которые до достижения в комнате комфортной температуры буквально включают турборежим, не уступая тепловентиляторам.
  4. Срок службы. Как было сказано выше, количество узлов, подверженных постоянному износу, у тепловентилятора в разы выше. Полный отказ, после которого не имеет смысл проводить ремонт, наступает сравнительно быстро. У масляного обогревателя понятие бессмысленности ремонта может быть только в случае, когда радиатор просто сгнил. А у моделей среднего и высокого ценового диапазона это теоретически достижимо только спустя десятилетия.

Как видно из вышеизложенного, по стоимости долговременной эксплуатации масляный нагреватель лидирует с огромным отрывом. Он просто работает, работает и работает. Срок эксплуатации до отказа очень велик, стоимость ремонта мала. Тепловентилятор, постоянно работающий буквально на износ, не может похвастаться даже сравнимым временем работы до возникновения необходимости ремонта.

Заключение

Как видим, выбор конкретного класса обогревателя диктуется целесообразностью применения в конкретных условиях. Если помещение маленькое, находиться в нем придется недолго, прибор хочется передвигать или поставить под ногами, при этом шум не имеет значения — тепловентилятор выигрывает соревнование. Но если хочется иметь постоянно обогреваемую комнату, в которой хороший микроклимат и вдобавок срок использования прибора исчисляется месяцами — лучше масляного радиатора просто не найти.

Источник: https://TehnoPanorama.ru/obogrevateli/chto-luchshe-teploventilyator-ili-maslyanyj-obogrevatel.html

Как самому сделать тепловую пушку?

Как самому сделать тепловую пушку

Отопительная пушка – это компактное устройство для домашнего обогрева, сконструировать которое может любой желающий. Наиболее важным моментом в конструировании является соблюдение техники безопасности и принципа сборки. Для того чтобы сделать тепловую подушку, необходимо определится с будущими её составляющими. Для изготовления тепловой подушки понадобятся следующие составляющие:

  • металлическая спираль;
  • медная проволока;
  • небольшой вентилятор;
  • кабель для подключения к электросети.

Металлическую спираль можно взять из старой кухонной электропечи, затем длину спирали необходимо будет укоротить при помощи пассатижей или плоскогубцев. Данная процедура нужна для уменьшения сопротивление тока. Таким образом, эффективность работы будущей обогревательной конструкции возрастёт существенным образом.

Далее вопрос, как самому сделать тепловую пушку — у вас не вызовет трудности. Наматываем медную проволоку на спираль, после чего прикрепляем вентилятор к одному из концов спирали. Важным нюансом является то, что спираль с одного конца, где будет размещаться вентилятор не должна быть до конца намотана. (См.

также: Дизельные, тигельные, роторные, туристические и вращающиеся печи)

Для спирали и вентилятора должны быть два отдельных источников электропитания, в противном случае произойдёт банальное замыкание. Финальным этапом конструирования является подключение провода от спирали к электросети и вот конструкция к успешной работе готова.

Тепловая подушка является экономным и доступным средством обогрева. Конечно, данный способ обогрева является далеко неидеальным, однако вполне приемлемым для повседневной эксплуатации. В зависимости от температуры помещения, зависит длительность использования тепловой подушки. Учитывая современную стоимость камина, самостоятельное средство обогрева, которое может быть сконструировано собственными руками, является вполне приемлемым решением современности.

Так как отопительный сезон в большинстве случаев достаточно короткий, поэтому покупка камина, который впоследствии после короткого использования будет просто стоять, является не совсем рентабельным решением. Тепловая самодельная пушка – это легко просто и доступно, а самое главное эффективно.

Материальных затрат практически не требует, а употребление электроэнергии легко сопоставимо с камином средней тепловой мощности. Очень важно чтобы обогревательное устройство стояло в достаточно изолированном месте и вблизи него не должно быть каких-либо легко воспламеняющихся материалов.

Соблюдая элементарные правила безопасности, которые всем известны, можно себе обеспечить безопасный и вполне комфортный обогрев. (См. также: Как выбрать обогреватель для дома)

Тепловая пушка имеет множество вариаций, в том числе и при использовании газовой смеси. Такой вариант применяется в основном для увеличения эффективности теплового обогрева помещения, когда квадратная площадь значительная и в таком случае просто необходим мощный энергетический агрегат.

Самодельная газовая тепловая пушка является именно тем решением, которое позволит обеспечить обогрев помещения должным образом, при этом не требует практически материальных расходов для конструирования.

Для конструирования газовой пушки необходимо будет найти металлическую трубу крупного диаметра и сделать на конце трубы вверху крупное отверстие. Через него собственно и будет выходить газ.

Затем необходимо будет вмонтировать в трубу камеру сгорания, общий план конструкции находится в свободном доступе в интернете. Поэтому каких-либо трудностей разобраться не возникнет.

Существует один и очень важный нюанс, который играет первостепенное значение, а в большинстве случаев ему мало уделяют внимание – это герметичность топливной камеры.

С практической точки зрения — не до конца герметизированная или плохо герметизированная топливная камера не представляет сверхвысокого источника опасности, так как вентилятор всё равно задаёт нужное направление газу.

Главным недостатком является существенное снижение эффективности функционирования агрегата, то есть отчасти теряется материальная экономичность. (См. также: Батареи отопления)

Основные положения конструирования тепловой пушки

Чтобы сконструировать тепловую пушку самостоятельно, необходимо найти трубу крупного диаметра. Затем немного на двух концах с противоположных сторон сделать два отверстия: одно крупного калибра, второго мелкого. Через крупное будут выходить конечные продукты сгорания, через мелкое будет поступать топливо.

Затем необходимо вмонтировать камеру сгорания с автоматическим катализатором, который будет приводить газовую смесь в горящее состояние. Очень важно на всём протяжении конструкции соблюдать высокую степень герметичности, чтобы избежать утечки.

Затем нужно к концу трубы, где находится отверстие мелкого калибра, присоединить вентилятор и конструкция готова.

Как сделать электрическую тепловую пушку – этот вопрос сложности не представляет, главное соблюдать должным образом правила безопасности при её использовании.

Это положение особо важно для бака с газовой смесью, нужно чтобы он находился минимум в метре от других предметов помещения.

При возможности, желательно временно убрать очень легко воспламеняющиеся материалы, на период использования самодельного обогревательного устройства. Поскольку теплый воздух может катализировать множество химических реакций.

Электрическая тепловая пушка, сделанная собственными руками, не требует специализированных умений или профессиональных знаний, а что ещё особо важно – это практически отсутствие каких-либо материальных расходов на конструирование. Однако при построении очень важно соблюдать пункты, которые указаны в чертеже. (См. также: Отопление теплиц своими руками)

Самодельная тепловая пушка электрического типа позволяет обеспечить должным образом теплом помещения крупной площади. Так как с практической точки зрения происходит двойной обогрев. Первым источником тепла является простой тёплый воздух, вторым же источником является газовая смесь, после сгорания которой выделяется достаточно значительное количество тепла.

Данная конструкция в основном используется для отопления помещений, в которых в силу обстоятельств невозможно обеспечить должную герметичность, например, проведение ремонта в зимнее время года. Электрическо-газовую пушку в основном используют для обогрева помещений, которые имеют крупный метраж или для быстрого обогрева небольших жилых площадей.

Для изготовления дизельной тепловой пушки понадобится целый ряд составляющих, а именно:

  • камера сгорания;
  • бак с дизельным топливом;
  • металлическая труба крупного калибра;
  • катализатор;
  • вентилятор.

Вначале необходимо сделать на двух концах металлической трубы по отверстию: одно крупное и одно небольшого размера. Затем необходимо будет вмонтировать катализатор в камеру сгорания в саму металлическую трубу. Ни в коем случае нельзя начинать конструирование, не имея плана будущей конструкции, так как в таком случае либо не получится собрать агрегат, либо его конечная работа будет просто энерго неэффективной. (См. также: Газогенераторная печь своими руками)

Самая маленькая дизельная тепловая пушка применяется в основном для отопления небольшой комнаты и её главным преимуществом является экономичность. Главной особенностью её конструкции является использование небольшой металлической трубы и отсутствие топливного бака. То есть такой агрегат функционирует исключительно за счёт преобразования холодного воздуха в тёплый. Главное следует не забывать, что вентилятор должен всегда иметь отдельный источник питания, во избежание замыкания электросети.

Для построения дизельной тепловой пушки, необходимо определить метраж будущего помещения, а также учесть степень воздушной изоляции помещения, где планируется применение будущего теплового агрегата.

С практической точки зрения определить степень воздушной изоляции можно лишь по одному параметру: воздушная вентиляции ощутима либо нет. В зависимости от этого, нужно планировать будущую конструкцию.

Если помещение является достаточно изолированным, то можно обойтись без газовой смеси и, следовательно, энергозатраты будут значительно ниже.

Часто многие задают вопрос, как сделать дизельную тепловую пушку самостоятельно? Ответ очень прост, первостепенно необходимо составить собственный план, а затем по пунктам внимательно его выполнять.

Наиболее распространённой практической ошибкой множества людей является как раз таки несоблюдение всех пунктов плана или отсутствие должного внимания. Если вы начали конструирование, то не торопитесь, иначе придётся переделывать много раз.

Трубу необходимо обматывать именно медной проволокой для обеспечения должной эффективности функционирования самодельного обогревательного устройства.

Дизельная пушка – это практическое и новаторское рациональное решение

Дизельная тепловая пушка – это своего рода новаторский национальный агрегат. Применяется в основном для тепловентиляции крупногабаритных помещений жилого типа. В связи, с чем требуется особая бдительность во время конструирования, чтобы использование такого устройства было бы совершенно безопасным.

Очень часто дизельную пушку использую для сушки вещей.

Данный момент является категорически недопустимым, так как вероятность возгорания всего помещения очень велика! Поскольку каждая одежда имеет определённую покраску и при нагревании краска практически мгновенно загорается, а пламя может перекинуться на соседние участки.

Самодельная дизельная тепловая пушка, является обыденным решением для обогрева квартиры или частного дома в холодное время года, когда на градуснике показатель перескочил минус. Если соблюдать простые правила безопасности, то с помощью данного самодельного обогревательного устройства можно будет обеспечить экономичный обогрев собственной жилой площади.

При использовании самодельного теплового агрегата, необходимо раз в неделю, хотя бы на краткий период времени обеспечить проветривание помещения, чтобы ликвидировать продукты сгорания газовой смеси и уменьшить концентрацию углекислого газа.

Источник: http://otopimdom.ru/kak-samomu-sdelat-teplovuyu-pushku/

Дизельная и электрическая тепловая пушка своими руками

Необходимость быстро обогреть помещение появляется очень часто. В некоторых случаях необходимо отопить гараж, просушить бетонную стяжку, прогреть сарай, подвал, загородный дом. В этом случае наилучшим решением будет тепловая пушка — газовая, дизельная или электрическая. Необязтельно покупать устройство — можно создать тепловую пушку своими руками.Подобную пушку можно сделать собственноручно

Общие сведения

Сложно найти более простое и удобное в эксплуатации устройство для обогрева различных помещений, чем тепловая пушка. Этот аппарат представляет собой конструкцию, состоящую из мощного ТЭНа и вентилятора, которые находятся в одном корпусе. Тепловая пушка может быстро прогревать воздух и так же быстро его распространять. Для обогрева маленького помещения потребуется несколько минут, да и обогрев большой комнаты не займет много времени.

Конструкция этого устройства довольно проста, потому теплопушка своими руками почти никогда не выходит из строя. Для работы аппарата можно выбрать разное топливо:

  • природный газ;
  • электричество;
  • бензин;
  • керосин;
  • дизтопливо.

Эффективность обогрева пушки будет зависеть от ее мощности. Для домашнего применения достаточно аппарата мощностью 5-12 кВт. Для помещений, значительных по площади, потребуется оборудование мощностью 250-350 кВт.

Для работы пушки вам понадобится топливо

Электрическая пушка

Это оборудование самое безопасное и простое в устройстве. Если участок подключен к электросети, то лучше всего сделать своими руками электрическую тепловую пушку. Самодельный аппарат сможет пригодиться как при строительстве, так и в дальнейшем для разных личных потребностей. Само название «пушка» возникло из-за схожести круглого корпуса с боевым орудием. Корпус также может иметь прямоугольную или квадратную форму.

Требуемые материалы

Изготовление устройства для обогрева не слишком затратно. Чтобы сделать электрическую пушку своими руками, понадобятся:

  • стальной корпус;
  • рама, где будет находится конструкция;
  • электрический вентилятор;
  • нагревательный ТЭН;
  • провода для подсоединения устройства к электросети;
  • включатель.

Корпус можно сделать из оцинкованного листового металла или подходящего куска трубы. Для работы будут необходимы инструмент по металлу и сварочный агрегат.

Для создания электрической пушки вам понадобится, как минимум, вентилятор

Корпус этого устройства при эксплуатации может очень сильно нагреваться. Потому надо выбирать довольно толстый либо жароустойчивый металл. Помимо этого, есть смысл на металлические элементы нанести теплоизоляцию.

Выбирая ТЭН, нужно не забывать, что температура выходящего воздуха будет зависеть от количества и мощности этих нагревательных элементов. При этом скорость работы вентилятора на температуру не повлияет, однако чем быстрее вращается это устройство, тем равномерней тепло распределяется по помещению. То есть, за температуру обогрева отвечает обогревательный элемент, а за качество распределения — вентилятор.

Чтобы снизить затраты, можно использовать ТЭН от старого утюга либо иного устройства. В некоторых случаях есть смысл укоротить длину ствола пушки, чтобы повысить температуру прогрева. Подходящий электрический двигатель с крыльчаткой можно снять с ненужного пылесоса.

В этом видео вы узнаете, как сделать пушку:

Процесс изготовления

Чтобы собрать тепловую пушку, лучше всего вначале нарисовать схему электрической цепи обогревателя. Как правило, используют уже готовые схемы.

Изготавливают электрическую теплопушку в следующем порядке:

  1. Вначале необходимо подготовить раму и корпус устройства.
  2. После надо в центре корпуса установить один или несколько нагревательных элементов.
  3. Затем нужно подвести к ним провод питания.
  4. Установив вентилятор, к нему подключить электричество.
  5. Подсоединить шнур питания, кабель от нагревающих элементов и вентилятора к пульту управления.
  6. Установить защитную решетку на торцах корпуса.

Во время сборки нужно непременно изолировать все соединения проводов. После завершения сборки выполняют пробный запуск обогревателя. Если он работает в нормальном режиме, без сбоев, то можно применять оборудование по назначению.

Порядок изготовления пушки представлен выше

Конструкция на дизельном топливе

На участках, где невозможен доступ к электропитанию либо ограничен, оптимально изготовить дизельную тепловую пушку своими руками. Это оборудование самостоятельно сделать немного сложней, в отличие от электрического аналога, так как нужно будет изготовить два корпуса и использовать сварку. Для обогрева помещения размером приблизительно 700 м² потребуется около 15 литров горючего.

Принцип работы

Нижний элемент в этой конструкции — бак для дизтоплива. Сверху устанавливают непосредственно пушку, в которой находятся вентилятор и камера сгорания. Горючее попадает в камеру, а вентилятор передает прогретый воздух. Для розжига и передачи горючего будут необходимы топливный насос, соединительный шланг, форсунка и фильтр. К вентилятору подключается электрический двигатель.

Камера сгорания устанавливается в центре в верхней части корпуса. Это железный цилиндр диаметром приблизительно в 2 раза меньше относительно диаметра корпуса. Продукты горения топлива выводятся из камеры с помощью вертикально установленной трубы.

Особенности сборки

Нижняя часть обязана располагаться на расстоянии не меньше 20 см от верхнего корпуса. Чтобы емкость для топлива чрезмерно не нагревалась, ее необходимо сделать из материала с небольшой теплопроводностью. Можно выбрать и обычный металлический резервуар, который необходимо накрыть теплоизоляционным слоем.

Верхнюю часть надо изготовить из толстого металла. Подойдет отрезок металлической трубы. В корпусе нужно разместить:

  • вентилятор с электрическим двигателем;
  • форсунку с топливным насосом;
  • камеру сгорания с трубой для вывода продуктов горения.

После крепят топливный насос, а к баку подводят металлическую трубу, с помощью которой горючее подается вначале на топливный фильтр, а после на форсунку. По краям верхнего корпуса устанавливают защитные сетки. Про электропитание для работы вентилятора надо подумать предварительно. Если доступ к электросети ограничен, можно использовать аккумуляторную батарею.

Во время эксплуатации дизельного обогревателя необходимо соблюдать технику безопасности. Даже на расстоянии одного метра горячий воздушный поток может достигать 450 градусов. Не советуют применять это устройство в закрытых пространствах, так как продукты горения дизтоплива представляют опасность для человека.

Кроме обогревателей, которые работают на дизтопливе, для пушек применяют и иные горючие материалы, к примеру, машинное масло.

Газовый обогреватель

По своей конструкции газовое оборудование напоминает устройство дизельной пушки. Здесь также находится камера сгорания, которая расположена в корпусе. Вместо емкости для жидкого топлива устанавливается баллон сжиженного газа.

Как и во время применения дизтоплива, огромное значение имеет вывод продуктов горения, так как в самодельных конструкциях очень сложно обеспечить полное сгорание газа. Воздух, поступающий в помещение, нагревается во время контакта с камерой сгорания. Сгоревший газ выводится на улицу с помощью специального отвода. Эта конструкция непрямого обогрева более безопасна, в отличие от обогрева с помощью открытого огня.

Увеличение теплоотдачи

Для того чтобы повысить теплоотдачу, к камерам сгорания чаще всего приваривают пластины — как правило, по 5-10 шт. Причем размеры камеры сгорания и пластины обязаны быть меньше размера корпуса, чтобы они не прикасались к его стенкам и не смогли перегреть.

Корпус газового устройства обогрева при эксплуатации сильно нагревается, потому его нужно накрыть теплоизоляционным слоем, чтобы не допустить возгорания и ожогов. Для сборки газовой конструкции будут необходимы:

  • горелка;
  • баллон с газом;
  • железный корпус;
  • редуктор;
  • рама для фиксации корпуса;
  • устройство для розжига;
  • вентилятор.

Баллон с газом подсоединяют к редуктору, обеспечивая этим самым равномерную транспортировку топлива к горелке. При этом воздух около камеры сгорания прогревается, а вентилятор выводит его в помещение. Принцип сборки почти такой же, как и для дизельного нагревателя.

Советы по использованию

С газовой пушкой можно применять лишь баллоны, заполненные газом на специальном оборудовании. В баллонах, которые наполнены кустарным способом, может случиться утечка.

При сборке и эксплуатации газового нагревателя нужно придерживаться определенных правил:

  1. Использовать прибор для дистанционного розжига, так как розжиг вручную может спровоцировать взрыв.
  2. Трубы подачи газа на участках соединений нужно непременно герметизировать.
  3. Не оставлять включенное устройство без наблюдения в течение продолжительного времени.
  4. Никогда не применять с пушкой баллоны, которые заполнены кустарным методом.
  5. Постоянно следить, чтобы баллон с газом находился на достаточной дистанции от обогревателя, в противном случае он перегреется и взорвется.

Еще один немаловажный момент — соотношение габаритов обогреваемого помещения с мощностью газовой установки. Запрещается устанавливать очень мощный обогреватель в небольшой комнате, так как это может привести к пожару.

Правила ухода и эксплуатации

Кажущаяся простота изготовления конструкции может являться причиной многих ошибок. Поэтому владельцу любой тепловой пушки необходимо придерживаться определенных рекомендаций:

  1. Патрубок для вывода продуктов горения обязан находиться минимум в 2 м от легковоспламеняющихся предметов.
  2. Запрещается использовать обогреватель при наичии в воздухе бензиновых паров. Также недопустима высокая влажность.
  3. Если оборудование имеет воздушные фильтры, то их необходимо заменять либо промывать с мылом через каждые 700 часов эксплуатации.
  4. Между выключением и дальнейшим включением устройства необходимо выдерживать паузу не менее 5 минут.
  5. Вентилятор необходимо чистить во время начала и завершения отопительного сезона.
  6. Топливные фильтры дизельных пушек необходимо очищать каждые 4 месяца эксплуатации.
  7. При хранении оборудование необходимо накрыть полиэтиленом либо плотной тканью, чтобы устройство не покрывалось пылью.
  8. Обеспечить ручное охлаждение: потушить горелку, а вентилятор выключить тогда, когда все оборудование полностью остынет.
  9. Чтобы не допустить утечки горючего, теплопушку необходимо устанавливать только на устойчивой и ровной поверхности.
  10. Теплопушки можно заправлять лишь в полностью остывшем состоянии.
  11. Запрещается загораживать включенное устройство, тем более отверстия для подачи и выхода воздуха. Также запрещено класть на включенное оборудование вещи для сушки.
  12. Около теплопушки и других устройств можно хранить лишь дневной запас горючего. Основной запас обязан храниться в специальном помещении.

Эффективность тепловых пушек уже давно доказана их практическим применением: если необходимо что-то просушить или обогреть помещение — лучшего варианта не найти. Причем конструкция этого оборудования очень простая, что дает возможность самостоятельно изготовить этот обогреватель. Устройства являются очень мощными, потому при их применении нужно быть очень внимательными.

Источник: https://kaminguru.com/obogrevatel/teplovaja-pushka.html

Конструирование тепловой пушки своими руками

Тепловая пушка своими руками изготовляется в том случае, когда необходимо обогреть помещение, не имеющее центрального отопления, а возможности приобрести промышленный отопительный прибор нет. Кроме того, самодельная теплопушка станет отличным выходом из ситуации тогда, когда хозяину необходимо поддерживать в нежилом помещении, например цехе или ангаре, определенную температуру в целях обеспечения работоспособности производства.

Виды тепловых пушек

Принцип работы тепловой пушки состоит в том, что с помощью нагревательного элемента производится нагрев топливного элемента.

Далее теплый воздух при помощи вентилятора распространяется по помещению, прогревая его. В результате в нем устанавливается и поддерживается необходимая владельцу помещения положительная температура.

Как выбрать тепловую пушку? В зависимости от способа нагрева топливного элемента и воздуха различают следующие виды нагревательных приборов:

  • газовые;
  • дизельные;
  • электрические;
  • многотопливные;
  • водяные.

Каждый вид имеет свои плюсы и минусы. Например, газовая тепловая пушка хороша тем, что энергоноситель в ней сгорает полностью. Это позволяет сэкономить денежные средства на отопление. Также она хороша тем, что ее можно легко переместить на другое место работы.

Из минусов можно назвать необходимость создания стационарной газовой установки при необходимости отопления помещения большой площади. Газовая тепловая пушка, кроме того, имеет большую степень пожароопасности, так как работает с открытым огнем, поэтому ее нельзя использовать в зданиях, где хранятся легковоспламеняющиеся вещества и размещаются пожароопасные производства.

Другой вид мобильного обогревателя — водяная тепловая пушка, которая хороша тем, что способна длительное время обогревать помещение в выключенном состоянии. Кроме того, она пожаробезопасна. Однако и у нее есть минус — она достаточно сложна в обслуживании, так как требует в качестве теплоносителя воду.

Для того чтобы определиться окончательно с вопросом о выборе тепловой пушки, нужно знать, какова схема отопления в требуемом помещении. Такую схему владелец помещения может заказать у специалистов или составить сам, если имеются необходимые знания. Поэтому, если сложно определиться с выбором тепловой пушки, имеет смысл обратиться к профессионалам.

В процессе ее выбора стоит обращать внимание на следующие моменты:

  • цена;
  • мощность;
  • простота в обслуживании;
  • вес.

Обычно по всем этим параметрам наиболее выгодной является электропушка. Такое устройство может работать от обычной бытовой электрической сети, поэтому его можно использовать в быту, например, для обогрева гаража.

Самостоятельное изготовление нагревателя

Несмотря на то, что промышленность может предложить большой ассортимент мобильных обогревателей самых разных моделей, среди домовладельцев до их пор популярна электрическая самодельная тепловая пушка. Дело в том, что данное устройство, собранное самостоятельно, обойдется его владельцу на несколько порядков дешевле подобного аппарата, приобретенного в магазине.

Ремонт тепловой пушки, собранной самостоятельно, будет стоить сущие копейки ее владельцу, так как отпадет необходимость посещать официальные сервисные центры, работающие по достаточно высоким расценкам.

Тепловая пушка своими руками создается из подручных материалов, что позволяет иметь широкий спектр запасных частей на случай ремонта. Не сложно изготовить такую конструкцию нагревателя, которая учитывает все особенности помещения.

Если владелец решился создать обогреватель собственными руками, то электрическая пушка станет для него оптимальным выбором. Дело в том, что узнать, как сделать пушку своими руками, можно практически в любом справочнике электрика, а для работы потребуется иметь некоторые подручные материалы.

Схема тепловой пушки

При этом обязательно потребуются чертежи устройства и его схема. Их использование гарантирует качество сборки и соответствие устройства правилам пожарной безопасности. Обычно в конструкцию данного нагревателя входят:

  • корпус;
  • тэн для нагрева;
  • мощный вентилятор;
  • прибор для управления;
  • провод с вилкой.

Для изготовления корпуса в процессе монтажа понадобиться металлическая труба или короб. Желательно выбрать корпус большой толщины с низким уровнем теплопроводности, который защитит прибор от механических воздействий.

Тэн обычно берется стандартный, продаваемый в магазине. При этом его мощность рассчитывается в зависимости от площади обогреваемого помещения и нагрузки на электросеть. Электрическая пушка при необходимости может быть оснащена несколькими тэнами.

Монтируя вентилятор в корпус, нужно помнить, что будет удобнее установить на пушку устройство, регулирующее скорость вращения его лопастей, а систему управления вентилятором и всем нагревательным прибором имеет смысл вынести в отдельный короб.

Для того чтобы получить дополнительную экономию, можно покрыть корпус электропушки теплоизолирующей краской. Можно нанести ее и на иные элементы устройства. Это экономит электроэнергию при обогреве помещения.

На что стоит обратить внимание при изготовлении?

Производя самостоятельную сборку такого нагревательного прибора, как тепловая пушка, стоит помнить несколько моментов. Средняя мощность таких устройств составляет от 1,5 кВт до 45 кВт. Если же нужна большая мощность, то рекомендуется о конструировании дизельной тепловой пушки своими руками.

При изготовлении тщательно следует проверять все соединения на предмет их изолированности. Не стоит заниматься самостоятельной сборкой электрического нагревателя в том случае, когда не имеется даже элементарных познаний в электротехники.

Изготовленная тепловая пушка своими руками должна быть зарегистрирована в органах пожарного надзора. Это убережет владельца от достаточно крупного штрафа за несоблюдение правил пожарной безопасности.

Источник: https://tvoygarazh.ru/oborudovanie/teplovaya-pushka-svoimi-rukami.html

Тепловая пушка своими руками: руководство по изготовлению

Тепловые пушки на все сто процентов оправдывают свое название.

Они буквально выстреливают тепловую энергию, обеспечивая прогрев помещения в считанные минуты.

Предлагаем читателю познакомиться с ними поближе, и узнать – как делается тепловая пушка своими руками.

По сути своей тепловая пушка — это тот же тепловентилятор. В открытом с двух сторон корпусе круглой формы установлены источник тепла и вентилятор, прогоняющий через него воздух.

В результате на выходе образуется тёплый воздушный поток, температура которого может достигать нескольких сот градусов.

Достоинства тепловой пушки

Такие отопительные приборы, как конвектор или радиатор, прогревают помещение достаточно долго, поскольку под действием одной лишь конвекции нагретый воздух распространяется весьма неторопливо. Тепловая пушка — и в этом ее главное достоинство — на конвекцию не полагается и распространяет нагретый воздух принудительно.

В итоге уже через пару минут в помещении устанавливается желаемая температура, причем независимо от его размеров. В крупных складских помещениях, выставочных павильонах, больших торговых залах тепловые пушки вообще незаменимы, так как равномерно прогреть такие объекты до комфортной температуры никакими иными средствами невозможно.

Принцип работы тепловых пушек

Полезными они будут и в небольших постройках, не оборудованных водяной системой отопления, например, в гараже. Конечно, если пользователь сидит на одном месте, целесообразнее применить инфракрасный обогреватель, но если приходится работать в разных зонах гаража, без тепловой пушки не обойтись.

Есть у тепловых пушек и еще одна функция, не менее востребованная. Такой прибор может использоваться в качестве большого фена. Волосы сушить им, конечно, нельзя, а вот погреб, оштукатуренную или окрашенную стену, стяжку, зерно и другую сельскохозяйственную продукцию (можно изготавливать сухофрукты) — вполне.

Третий способ применения тепловой пушки — быстрый прогрев крупных изделий. Типичный пример — полотно натяжного потолка, которое при установке нужно прогревать именно таким прибором.

Все тепловые пушки делятся на две большие группы:

Электрические

Нагревательный элемент выполнен в виде спирали или ТЭНа.

Последний представляет собой ту же спираль, только помещенную в медную трубку, заполненную кварцевым песком.

ТЭН служит дольше, так как установленная в нем нагревательная спираль не контактирует с воздухом (нет окисления).

Нагрев происходит за счет преобразования электрической энергии в тепловую, что обусловлено высоким сопротивлением материала нагревательной спирали.

С точки зрения удобства эксплуатации электропушки являются идеальным вариантом, поскольку они:

  • не шумят;
  • не производят выхлопных газов;
  • могут менять мощность в пределах от 0% до 100%;
  • могут быть полностью автоматизированы;
  • не требуют хранения запаса топлива.

Однако, электричество — довольно дорогой энергоноситель, так что применение такой пушки, особенно мощной, может ударить по карману. К тому же, на объекте, не подключенном к сети электроснабжения, такой прибор будет бесполезным. В бытовых условиях можно отметить ограничение по мощности, так как проводка в жилых домах обычно рассчитана всего на 4,5 кВт.

Иногда тепловыми пушками называют еще и инфракрасные (ИК) обогреватели. У таких приборов нет вентиляторов — они распространяют тепло в виде излучения (на здоровье не влияет).

Главное достоинство — минимальные теплопотери, поскольку ИК-пушка греет не воздух, отдающий тепло ограждающим конструкциям, а в первую очередь непосредственно предметы. Воздух нагревается уже от них.

Горелочные

Нагрев осуществляется за счет сжигания топлива, поступающего в горелку. По виду используемого топлива такие пушки делятся на несколько разновидностей:

  1. Дизельные. Такие пушки дороги в эксплуатации, но зато они могут развивать значительную мощность, что обусловлено высокой калорийностью дизельного топлива.
  2. Газовые. К сильным сторонам этих пушек относят прежде всего дешевизну эксплуатации — газ пока является самым дешевым энергоносителем. Используется та же его разновидность, что и для автомобилей, так что заправить баллон газовой тепловой пушки можно на любой автозаправочной станции. Также эти приборы могут работать на газе природном, который поставляется по газопроводам.
  3. Многотопливные. В большинстве своем работают на отработанных маслах.

Горелочные пушки могут отличаться способом нагрева.

Дизельная тепловая пушка прямого нагрева

Существует две разновидности:

  1. С прямым нагревом. Нагнетаемый воздух смешивается с горячими газами — продуктами горения топлива. Такие пушки имеют 100-процентный КПД, но они отравляют воздух, поэтому во время их работы в помещении не должно быть людей, животных и растений.
  2. Непрямого нагрева. Продукты горения выбрасываются в дымоход, а вырабатываемое тепло сообщается нагнетаемому воздуху через теплообменник. При таком исполнении часть тепла теряется, но зато пушка может использоваться на объектах с постоянным пребыванием людей.

Горелочная пушка снабжена небольшим резервуаром для хранения запаса топлива, поэтому она, в отличие от электрической, ни к чему не привязана и может эксплуатироваться в полевых условиях.

С косвенным нагревом

Такие пушки часто называют водяными. Тепло в них не вырабатывается, а доставляется при помощи теплоносителя, обычно воды. То есть это, по сути, батарея отопления, снабженная вентилятором.

Тепловые пушки отличаются номинальной мощностью и степенью автоматизации работы. Самые «продвинутые» имеют функцию программирования.

Газовая пушка

Как сделать тепловую пушку своими руками?

Такой обогреватель несложно изготовить самостоятельно. Однако, следует помнить, что он является пожароопасным, поэтому все требования безопасности нужно соблюдать обязательно.

Рассмотрим технологию изготовления различных видов тепловых пушек.

Дизельная

Корпус делаем из стальной трубы с толстыми стенками (тонкостенная быстро прогорит).

Внутри размещаем:

  • камеру сгорания (делается из трубы в 1,5 – 2 раза меньшего диаметра) с форсункой;
  • вентилятор с электродвигателем.

Камера сгорания должна иметь патрубок для присоединения к дымоходу.

Снаружи к корпусу крепится топливный насос, который будет подавать горючее в форсунку, а также фильтр.

С двух сторон корпус-труба должен быть закрыт решетками.

Во время работы пушки корпус довольно сильно нагревается, поэтому емкость для горючего следует крепить на расстоянии хотя бы в 20 см от него. При этом она должна иметь теплоизоляционную защиту на основе базальтового волокна (пенопласт и другие полимеры при нагреве выделяют вредные летучие вещества).

Газовая пушка своими руками

Центральным элементом этой пушки является газовая горелка, длину которой:

  • немного увеличивают при помощи трубы соответствующего диаметра;
  • далее рассверливают имеющееся в ней отверстие, так чтобы его диаметр составил 5 мм.

Жиклер, через который осуществляется подача газа, тоже нужно увеличить — до 2-х мм.

Теплообменник делается из трубы меньшего диаметра:

  1. С одной стороны в него следует вставить удлинитель горелки.
  2. Далее нужно вырезать в теплообменнике отверстие и приварить к нему трубу, по которой будет подаваться нагретый воздух.
  3. На другой ее стороне устанавливается вентилятор с электродвигателем.
  4. Все компоненты можно закрепить при помощи хомутов.
  5. В завершение в пушке необходимо просверлить отверстие, через которое можно будет осуществлять розжиг газа.

Горелка пушки может подключаться как к централизованному газопроводу, так и к баллону с бутаном или пропаном. Во втором случае нужно правильно настроить редуктор, отрегулировав давление. Для обогревателя мощностью до 10 кВт оно должно составлять не более 0,5 атм, для более мощных давление следует увеличивать.

Газовый баллон должен оснащаться теплоизолирующей защитой и располагаться на удалении от сильно нагревающегося корпуса.

Используйте только те баллоны, которые заправлялись с применением профессионального оборудования.

Если для заполнения использовались «самопальные» устройства, может иметь место утечка газа, которая приведет к взрыву.

Электрическая

Тепловая пушка электрическая своими руками изготавливается проще всего. В трубе устанавливают ТЭН и вентилятор с двигателем. ТЭН не обязательно покупать — его можно снять, к примеру, со старого утюга.

на тему

Источник: https://microklimat.pro/otopitelnoe-oborudovanie/otopitelnye-pribory/teplovaya-pushka-svoimi-rukami.html

Как сделать тепловую пушку

У владельцев частных хозяйств нередко возникает необходимость обогревать не только свое жилище, но и различные подсобные помещения, мастерские или гаражи. Для этой цели обычно применяются тепловентиляторы разных типов. Но покупать столь простой обогреватель не обязательно, сгодится и тепловая пушка, сделанная своими руками. В данном материале мы поведаем, как можно изготовить это нехитрое устройство в домашних условиях.

Газовые тепловые пушки

Все нагреватели подобной конструкции, в том числе и газовая тепловая пушка, имеют металлический корпус цилиндрической формы. Причина – круглое сечение считается оптимальным с точки зрения аэродинамики, а металл обладает хорошей теплопроводностью. Это позволяет дополнительно передавать образующееся внутри корпуса тепло воздуху помещения. По способу отведения дымовых газов пушки бывают прямого и непрямого нагрева.

В агрегатах прямого нагрева внутрь цилиндра помещена газовая горелка круглой формы, чье пламя обдувается со всех сторон вентилятором. Получая тепло и смешиваясь с продуктами горения, воздух выходит из корпуса с другой стороны. Таким образом, дымовые газы тоже попадают в помещение, что для большинства домовладельцев неприемлемо.

Для справки. Подобные обогреватели используются для местного обогрева рабочих мест в больших цехах, на строительных площадках и при других подобных обстоятельствах, когда продукты горения не могут нанести вред здоровью людей.

Газовая пушка непрямого нагрева оборудована системой отделения дымовых газов. Передача теплоты от них продуваемому воздуху происходит в специальном теплообменнике, где среды не контактируют друг с другом. В результате нагретый воздух покидает тепловентилятор традиционным путем – через второй проем в корпусе. Продукты горения отводятся посредством бокового патрубка, который следует присоединять к трубе дымохода.

Питание горелки осуществляется сжиженным газом из баллона, поскольку присоединять агрегат к магистрали централизованного газоснабжения без разрешений не допускается. Управление подачей топлива на горелку выполняет газовый клапан, он же обеспечивает безопасность агрегата. В целом агрегат имеет небольшой вес и размеры, а потому снабжен рукояткой для переноски вручную.

Дизельные тепловые пушки

Конструктивно дизельная тепловая пушка мало чем отличается от газовой. В ней точно так же установлена горелка, настроенная на работу с жидким топливом, и вентилятор для подачи воздуха. Разница состоит в том, что вместо газового клапана здесь установлен топливный насос, перекачивающий горючее из бака, размещенного под корпусом. Как и газовые обогреватели, агрегаты на солярке предлагаются в 2 исполнениях: прямого и непрямого нагрева.

Продукты горения дизельного топлива гораздо токсичнее, нежели у природного газа. Оттого даже в хорошо вентилируемом помещении тепловентилятор прямого нагрева быстро создаст неблагоприятные условия для человека или домашних животных. Если же тепловая пушка на дизельном топливе оборудована раздельным отводом газов и дымоходным патрубком, то ее можно использовать везде, лишь бы не мешал запах солярки. С целью обеспечения мобильности корпус аппарата и топливный бак смонтированы на раме с колесами.

Электрические тепловые пушки

Данные отопительные агрегаты – самые простые и недорогие, к тому же не выделяют никаких вредных веществ. В качестве нагревательного элемента в них используется воздушный ТЭН особой формы, повторяющий округлости корпуса.

По сути, «ствол» такой пушки изнутри пуст, на одном конце стоит осевой вентилятор, а с другой стороны, где выходит воздух, — электрический ТЭН. В более мощных моделях нагревателей ставится несколько. Аппаратом можно пользоваться в любых закрытых помещениях, главное, чтобы в них был источник электричества.

Для справки. Агрегаты заводского изготовления могут обеспечивать достаточно широкий диапазон тепловых мощностей – от 3 до 60 кВт. При этом количество ТЭНов в них доходит до 15 шт.

Управлять электрическими приборами гораздо проще, чем газовыми. Поэтому электрическая тепловая пушка оснащается ступенчатым регулятором мощности и защитой от перегрева, а также может питаться от сетей 220 и 380 В. Благодаря такой простой конструкции электрический тепловентилятор более всего пригоден как для самостоятельного изготовления, так и для применения в домашнем хозяйстве.

Рекомендации по изготовлению

Если внимательно изучить устройство дизельных и газовых тепловентиляторов, то станет понятно, что сделать их в домашних условиях непросто. Да и то, удастся собрать пушку прямого нагрева, а вот выполнить эффективный теплообменник для разделения потоков будет затруднительно. Правда, некоторые домашние мастера решают этот вопрос с помощью 2 труб, помещенных одна в другую, но подобная конструкция малоэффективна и будет выбрасывать много тепла в дымоход.

Зато сделать тепловую пушку своими руками сможет практически кто угодно, если она будет работать на электричестве. Для этого понадобится:

  • тонкий листовой металл для изготовления корпуса;
  • нагревательная спираль из нихрома;
  • небольшой электродвигатель либо готовый осевой вентилятор подходящего размера;
  • изоляционные колодки для крепления спирали. Можно самостоятельно вырезать из асбеста;
  • клеммы, провода, выключатели.

Мощность агрегата будет зависеть от спирали, поэтому ее следует подобрать по сопротивлению. Например, если нам требуется 3 кВт теплоты, то сила тока, протекающая через спираль, будет равна 3000 Вт / 220 В = 13.6 А.

Тогда, по закону Ома сопротивление спирали должно составлять 220 В / 13.6 А = 16.2 Ом. После подбора она крепится внутри корпуса с помощью изоляционных колодок. Металлический корпус можно изготовить из двух предварительно согнутых половинок, скрепив их между собой саморезами.

На торце получившейся трубы ставится осевой вентилятор.

Нагревательный элемент и вентилятор подключаются к сети через выключатели, после чего обогреватель готов к работе. Но подобная самодельная тепловая пушка слишком примитивна и не поддается регулировке, кроме того, спираль активно сжигает кислород. Продвинутые пользователи, имеющие познания в электротехнике, могут вместо нихрома задействовать воздушные ТЭНы потребной мощности с терморегуляторами. Также можно добавить к агрегату ступенчатое регулирование, если включать ТЭНы по очереди.

Заключение

Самодельная тепловая пушка, питающаяся электроэнергией, — агрегат достаточно простой, такие часто можно встретить в гаражах у автолюбителей. При всех своих достоинствах они имеют один существенный недостаток – значительная стоимость электричества. Так что пользоваться обогревателем придется экономно.

Источник: https://cotlix.com/kak-sdelat-teplovuyu-pushku

ТеплоСпец

Как сделать подключение теплого пола к котлу – пошаговое руководство
Поскольку водяной теплый пол все чаще обустраивают в загородных домовладениях, их владельцам не помешает знать, как правильно подключить такую систему теплоснабжения к газовому котлу. Если нет желания самостоятельно выполнять такую работу, знание нюансов поможет следить за ходом выполнения монтажа и запуска отопительного оборудования.

Как запустить теплый водяной пол правильно – последовательность и порядок действий
В последние годы теплый пол стал более востребованным у владельцев загородных домов. Но его первое включение является ответственной процедурой. Не все хозяева объектов недвижимости знают, как запустить теплый водяной пол правильно. Ввод его  в эксплуатацию состоит из нескольких этапов.

Как рассчитать площадь окраски чугунных радиаторов отопления
Чугунные батареи, прослужившие много лет, портят интерьер помещения  непривлекательным внешним видом. Дело в том, что со временем масляная краска на этих отопительных приборах начинает выцветать, слоиться и покрываться трещинами. Чтобы отреставрировать их поверхность, необходимо знать площадь чугунного радиатора отопления для покраски.

Какие алюминиевые радиаторы лучше – виды батарей из алюминия
Алюминиевые радиаторы обладают достойным внешним видом, у них доступная стоимость, а по степени теплоотдачи они занимают лидирующую позицию среди радиаторов, устанавливаемых в объектах недвижимости.

Как сделать буржуйку – варианты самодельных печей
Несложная в изготовлении печь — буржуйка зарекомендовала себя как эффективный отопительный агрегат, который широко используют для обогрева дачных построек, гаражей, возводимых строений разного назначения и других объектов недвижимости. Она является достойной альтернативой полноценной системы теплоснабжения.

Какая бывает термостойкая штукатурка для печей и каминов – виды огнеупорных смесей
В холодные зимние вечера приятно провести время около горящего очага. Но, чтобы он был безопасным в эксплуатации и являлся гармоничным украшением интерьера комнаты, необходимо использовать специально предназначенную для оштукатуривания печей и каминов смесь, которую называют жаропрочной, огне- и термостойкой.

Как рассчитать диаметр трубы для отопления – варианты и способы
Перед обустройством системы теплоснабжения с принудительной циркуляцией рабочей среды необходимо выбрать трубы. Их основной задачей является доставка определенного количества тепловой энергии к радиаторам. Поэтому надо понимать, как для отопления подобрать диаметр трубы, чтобы жить в доме было комфортно.

Какой камин для отопления загородного дома выбрать – виды, особенности
Поскольку современный камин является мощным агрегатом, с его помощью можно даже обогревать собственное домовладение. Безусловно, он по своей эффективности будет уступать системе теплоснабжения, работающей на газовом котле. Чаще всего камин для отопления загородного дома используют исключительно в качестве дополнительного источника теплой энергии.

Какие бывают солнечные системы отопления – виды, характеристики, особенности выбора
В большинстве регионов России на обогрев жилых домов тратятся огромные суммы. Это заставляет домовладельцев искать дополнительные возможности в этой сфере. Энергия солнечного излучения – это экологически чистое и бесплатное тепло. Применяя современные технологии, можно использовать солнечную энергию для обогрева помещений в регионах средней и южной части России.

Как подключается котел газовый и твердотопливный в одном – особенности установки
Особенностью твердотопливных котлов является необходимость загрузки дров для поддержания тепла в приборах отопления, для этого со стороны жильцов требуется постоянное внимание. Решением проблемы в такой ситуации можно назвать подключение теплоаккумулятора, установка дополнительного котла в систему отопления  или использование одновременно двух котлов: твердотопливного и газового.

Зачем нужна чистка газовой колонки и как её прочистить правильно
Наличие природного газа в регионе проживания делает более выгодным использование водонагревателей, которые работают на этом топливе. Подобные устройства удобны в использовании, экономичны и долговечны при условии своевременного технического обслуживания. Для эффективной работы теплообменник газовой колонки требует ежегодной чистки. Такой процесс вполне можно осуществить самостоятельно, если соблюдать правила очистки газовой колонки.

Правильная регулировка батарей отопления в квартире – комфорт в доме и экономия средств
С наступлением отопительного сезона жители многоэтажных и частных жилых домов испытывают некоторые трудности с обогревом. Чтобы в каждой комнате квартиры было одинаково тепло, требуется регулировка температуры в приборах отопления.

Выбираем дрова для камина — какие лучше и практичнее
В последние годы все больше хозяев устанавливают у себя дома дровяные печи или камины. Такое решение обосновано как с практической стороны, поскольку топливо обходится сравнительно недорого, так и с точки зрения уюта – живой огонь всегда придает дому своеобразный и очень характерный комфорт. Чтобы камин работал нормально, для него нужно подбирать качественные дрова. О том, какие дрова для камина лучше, и пойдет речь в данной статье.

Как сделать отделку камина искусственным камнем – пошаговое руководство
Одним из самых распространенных облицовочных материалов для камина является искусственный камень. Популярность этого материала не случайна – у искусственного камня есть ряд положительных качеств, за которые он и ценится. Впрочем, слепо доверять популярности не стоит, ведь у любого материала есть и недостатки. В данной статье будут рассмотрены особенности искусственного камня и способы отделки камина данным материалом.

Как установить байпас в систему отопления – варианты и правила установки
В современном строительстве при обустройстве отопительных систем обязательно используется байпас. Данный элемент существенно упрощает обслуживание и ремонт любых элементов системы отопления, а также оказывает положительное влияние на эффективность и экономичность отопления. В данной статье речь пойдет о том, как правильно установить байпас в системе отопления.

Какие бывают бытовые газовые котлы отопления – виды, особенности, правила монтажа и эксплуатации
Самым популярным видом отопления на сегодняшний день является газовое, что обуславливается крайне низкой стоимостью топлива и сравнительно невысокой стоимостью отопительного оборудования. Выбор подходящего оборудования для обустройства индивидуального отопления может осложняться тем, что на рынке оно представлено в обширном многообразии. Чтобы не сталкиваться с проблемами при выборе, стоит рассмотреть бытовые газовые котлы подробнее и разобраться в характеристиках разных моделей котлов.

Как сделать подключение термостата к газовому котлу – теория и практика
Термостат представляет собой устройство, которое в автоматическом режиме регулирует работу отопительного котла. Регулировка осуществляется за счет отслеживания температуры воздуха в помещении, при изменении которой устройство повышает или снижает интенсивность отопления. Во многих современных котлах имеются интегрированные термостаты, но иногда приходится устанавливать их как дополнительное оборудование. В данной статье речь пойдет о том, как подключить термостат к газовому котлу.

Почему шумит циркуляционный насос отопления и как это исправить
В подавляющем большинстве частных домов обустраивается индивидуальная отопительная система. Такое решение является самым простым и логичным – к частным домам редко подводится централизованное отопление. К тому же, индивидуальные системы можно обустраивать по самым разным схемам и запускать отопление именно тогда, когда нужно.

Как промыть батарею отопления — инструкция
Эффективность любой, даже очень качественной отопительной системы в процессе эксплуатации постепенно снижается. Это значит, что при одинаковых исходных условиях в помещение попадает намного меньше тепла, то есть оно хуже обогревается. Зачастую причиной такого явления становится засорение радиаторов. Высокая температура теплоносителя, циркулирующего по отопительному контуру, а также низкое качество воды, приводит к образованию накипи, которая оседает на стенках радиаторов. Металл, из которого сделаны батареи, со временем начинает ржаветь. Мелкие частицы ржавчины и накипи смешиваются с циркулирующей водой и засоряют систему, снижая ее теплоотдачу. Далее в материале мы расскажем, как промыть батарею отопления, чтобы повысить ее эффективность, используя для этого подручные средства и простые методы работы.

Устройство газовой котельной в частном доме – требования, нормативы
Организовывая автономную систему отопления, необходимо выделить индивидуальную площадь под установку отопительного оборудования. Газовая котельная в частном доме должна соответствовать определенным нормам безопасности, несоблюдение которых чревато серьезными последствиями.

ТеплоСпец

Как сделать подключение теплого пола к котлу – пошаговое руководство
Поскольку водяной теплый пол все чаще обустраивают в загородных домовладениях, их владельцам не помешает знать, как правильно подключить такую систему теплоснабжения к газовому котлу. Если нет желания самостоятельно выполнять такую работу, знание нюансов поможет следить за ходом выполнения монтажа и запуска отопительного оборудования.

Как запустить теплый водяной пол правильно – последовательность и порядок действий
В последние годы теплый пол стал более востребованным у владельцев загородных домов. Но его первое включение является ответственной процедурой. Не все хозяева объектов недвижимости знают, как запустить теплый водяной пол правильно. Ввод его  в эксплуатацию состоит из нескольких этапов.

Как рассчитать площадь окраски чугунных радиаторов отопления
Чугунные батареи, прослужившие много лет, портят интерьер помещения  непривлекательным внешним видом. Дело в том, что со временем масляная краска на этих отопительных приборах начинает выцветать, слоиться и покрываться трещинами. Чтобы отреставрировать их поверхность, необходимо знать площадь чугунного радиатора отопления для покраски.

Какие алюминиевые радиаторы лучше – виды батарей из алюминия
Алюминиевые радиаторы обладают достойным внешним видом, у них доступная стоимость, а по степени теплоотдачи они занимают лидирующую позицию среди радиаторов, устанавливаемых в объектах недвижимости.

Как сделать буржуйку – варианты самодельных печей
Несложная в изготовлении печь — буржуйка зарекомендовала себя как эффективный отопительный агрегат, который широко используют для обогрева дачных построек, гаражей, возводимых строений разного назначения и других объектов недвижимости. Она является достойной альтернативой полноценной системы теплоснабжения.

Какая бывает термостойкая штукатурка для печей и каминов – виды огнеупорных смесей
В холодные зимние вечера приятно провести время около горящего очага. Но, чтобы он был безопасным в эксплуатации и являлся гармоничным украшением интерьера комнаты, необходимо использовать специально предназначенную для оштукатуривания печей и каминов смесь, которую называют жаропрочной, огне- и термостойкой.

Как рассчитать диаметр трубы для отопления – варианты и способы
Перед обустройством системы теплоснабжения с принудительной циркуляцией рабочей среды необходимо выбрать трубы. Их основной задачей является доставка определенного количества тепловой энергии к радиаторам. Поэтому надо понимать, как для отопления подобрать диаметр трубы, чтобы жить в доме было комфортно.

Какой камин для отопления загородного дома выбрать – виды, особенности
Поскольку современный камин является мощным агрегатом, с его помощью можно даже обогревать собственное домовладение. Безусловно, он по своей эффективности будет уступать системе теплоснабжения, работающей на газовом котле. Чаще всего камин для отопления загородного дома используют исключительно в качестве дополнительного источника теплой энергии.

Какие бывают солнечные системы отопления – виды, характеристики, особенности выбора
В большинстве регионов России на обогрев жилых домов тратятся огромные суммы. Это заставляет домовладельцев искать дополнительные возможности в этой сфере. Энергия солнечного излучения – это экологически чистое и бесплатное тепло. Применяя современные технологии, можно использовать солнечную энергию для обогрева помещений в регионах средней и южной части России.

Как подключается котел газовый и твердотопливный в одном – особенности установки
Особенностью твердотопливных котлов является необходимость загрузки дров для поддержания тепла в приборах отопления, для этого со стороны жильцов требуется постоянное внимание. Решением проблемы в такой ситуации можно назвать подключение теплоаккумулятора, установка дополнительного котла в систему отопления  или использование одновременно двух котлов: твердотопливного и газового.

Зачем нужна чистка газовой колонки и как её прочистить правильно
Наличие природного газа в регионе проживания делает более выгодным использование водонагревателей, которые работают на этом топливе. Подобные устройства удобны в использовании, экономичны и долговечны при условии своевременного технического обслуживания. Для эффективной работы теплообменник газовой колонки требует ежегодной чистки. Такой процесс вполне можно осуществить самостоятельно, если соблюдать правила очистки газовой колонки.

Правильная регулировка батарей отопления в квартире – комфорт в доме и экономия средств
С наступлением отопительного сезона жители многоэтажных и частных жилых домов испытывают некоторые трудности с обогревом. Чтобы в каждой комнате квартиры было одинаково тепло, требуется регулировка температуры в приборах отопления.

Выбираем дрова для камина — какие лучше и практичнее
В последние годы все больше хозяев устанавливают у себя дома дровяные печи или камины. Такое решение обосновано как с практической стороны, поскольку топливо обходится сравнительно недорого, так и с точки зрения уюта – живой огонь всегда придает дому своеобразный и очень характерный комфорт. Чтобы камин работал нормально, для него нужно подбирать качественные дрова. О том, какие дрова для камина лучше, и пойдет речь в данной статье.

Как сделать отделку камина искусственным камнем – пошаговое руководство
Одним из самых распространенных облицовочных материалов для камина является искусственный камень. Популярность этого материала не случайна – у искусственного камня есть ряд положительных качеств, за которые он и ценится. Впрочем, слепо доверять популярности не стоит, ведь у любого материала есть и недостатки. В данной статье будут рассмотрены особенности искусственного камня и способы отделки камина данным материалом.

Как установить байпас в систему отопления – варианты и правила установки
В современном строительстве при обустройстве отопительных систем обязательно используется байпас. Данный элемент существенно упрощает обслуживание и ремонт любых элементов системы отопления, а также оказывает положительное влияние на эффективность и экономичность отопления. В данной статье речь пойдет о том, как правильно установить байпас в системе отопления.

Какие бывают бытовые газовые котлы отопления – виды, особенности, правила монтажа и эксплуатации
Самым популярным видом отопления на сегодняшний день является газовое, что обуславливается крайне низкой стоимостью топлива и сравнительно невысокой стоимостью отопительного оборудования. Выбор подходящего оборудования для обустройства индивидуального отопления может осложняться тем, что на рынке оно представлено в обширном многообразии. Чтобы не сталкиваться с проблемами при выборе, стоит рассмотреть бытовые газовые котлы подробнее и разобраться в характеристиках разных моделей котлов.

Как сделать подключение термостата к газовому котлу – теория и практика
Термостат представляет собой устройство, которое в автоматическом режиме регулирует работу отопительного котла. Регулировка осуществляется за счет отслеживания температуры воздуха в помещении, при изменении которой устройство повышает или снижает интенсивность отопления. Во многих современных котлах имеются интегрированные термостаты, но иногда приходится устанавливать их как дополнительное оборудование. В данной статье речь пойдет о том, как подключить термостат к газовому котлу.

Почему шумит циркуляционный насос отопления и как это исправить
В подавляющем большинстве частных домов обустраивается индивидуальная отопительная система. Такое решение является самым простым и логичным – к частным домам редко подводится централизованное отопление. К тому же, индивидуальные системы можно обустраивать по самым разным схемам и запускать отопление именно тогда, когда нужно.

Как промыть батарею отопления — инструкция
Эффективность любой, даже очень качественной отопительной системы в процессе эксплуатации постепенно снижается. Это значит, что при одинаковых исходных условиях в помещение попадает намного меньше тепла, то есть оно хуже обогревается. Зачастую причиной такого явления становится засорение радиаторов. Высокая температура теплоносителя, циркулирующего по отопительному контуру, а также низкое качество воды, приводит к образованию накипи, которая оседает на стенках радиаторов. Металл, из которого сделаны батареи, со временем начинает ржаветь. Мелкие частицы ржавчины и накипи смешиваются с циркулирующей водой и засоряют систему, снижая ее теплоотдачу. Далее в материале мы расскажем, как промыть батарею отопления, чтобы повысить ее эффективность, используя для этого подручные средства и простые методы работы.

Устройство газовой котельной в частном доме – требования, нормативы
Организовывая автономную систему отопления, необходимо выделить индивидуальную площадь под установку отопительного оборудования. Газовая котельная в частном доме должна соответствовать определенным нормам безопасности, несоблюдение которых чревато серьезными последствиями.

Как работает система отопления Ленинградка без насоса

Комплекс отопления «Ленинградка» был разработан во время существования СССР.

Популярность этой системы не падает со временем. Залогом актуальности Ленинградки является простой монтаж.

Тепло проходит по всему зданию благодаря своим компонентам: котел, трубы, и радиатор отопления.
Значимые преимущества Ленинградки:

  • Минимальные затраты на оборудование.
  • Простота монтажа.
  • Прокладка труб в любом месте.
  • Наличие подключения нескольких котлов для отопления.
  • Мобильность отопления дачного и садового домов.
  • Безопасность.
  • Возможность установки системы «теплого пола».

Труба обогрева прокладывается со стороны внешней стены зданий. Суть: взять здание в кольцо.

Подобная схема подключения работает в определенной последовательности. Температура воды в обратной связи будет ниже, чем в подающей трубе. Система однотрубной Ленинградки позволяет создавать эффективные системы обогрева в одноэтажных и двухэтажных домах.

Дополнительные возможности однотрубной системы отопления

Однотрубный комплекс по стандартам может быть оснащен регулятором, клапаном, и вентилем для баланса. Элементы позволяют улучшать уровень обогрева помещений. Схема отопления Ленинградка контролирует температуру и экономит затраты теплоты. Ограничивается теплоотдача в неиспользуемых помещениях.

Регулируются отдельные отопительные приборы, не меняя температурного режима.

Установка циркуляционного насоса и вентиля на каждую батарею обеспечивает контроль системы отопления Ленинградка без насоса.

Однотрубная схема отопления

С обогревающего котла нужно провести главную линию, представляющую разветвление. После этого действия в ней находится необходимое число радиаторов, либо батарей. Линия, проведенная согласно проектировкам здания, подключается к котлу. Метод формирует циркуляцию теплоносителя внутри трубы, обогревая здание полностью. Обращение теплой воды настраивается в индивидуальном порядке.

Планируется замкнутая схема отопления Ленинградка. В этом процессе однотрубный комплекс монтируется по актуальной проектировке частных домов. По желанию собственника в систему отопления добавляются элементы:

 

 

  • Радиаторные контроллеры.
  • Терморегуляторы.
  • Балансирующие вентили.
  • Шаровые клапаны.

Ленинградка регулирует нагрев определенных радиаторов.

Это происходит независимо от других устройств. Оптимальным вариантом станет включение схемы байпасных вентилей в систему отопления.

Виды разводки комплекса отопления «Ленинградка»

Обеспечение теплоизоляции труб увеличивает эффективность работы общей системы отопления. Второе качество — отсутствие перегрева конструкции пола.

Монтаж существует в двух вариантах:

  • Горизонтальная система. Предполагается объединение всех батарей в единую схему, подключенную к стояку. Система монтируется внутрь пола, и присутствует в напольном покрытии. Батареи расположены на одинаковом уровне. Происходит обеспечение хорошего нагрева помещения.
  • Вертикальная система. Затрудняет ведение учета потребления тепла в многоэтажных домах. Оптимальный вариант для частного сектора.

Фото системы отопления Ленинградка представлены в этой статье. Конструктивный подход к схеме определяет особенности:

  • Трубопровод устанавливается по всему периметру помещения.
  • Внедрение в систему отопления расширительного бака.

Негативные стороны однотрубной системы отопления

Внимание уделяется не только достоинствам комплекса отопления, но и недостаткам:

  • Теплоноситель распределяется неравномерно при использовании схемы естественной циркуляции. Радиаторы в дальней комнате оснащаются дополнительными секциями.
  • Использование горизонтальной разводки труб не позволит установить «теплый пол».
  • Увеличение давления теплоносителя.

Сущность монтажа однотрубной системы своими руками

Принцип установки системы отопления Ленинградка без насоса:

  • Прокладывание магистрали происходит в границах размеров помещения.
  • Врезание добавочной вертикальной трубы.
  • Происходит размещение бака для увеличения давления воды.

При установке однотрубной системы своими руками учитываются навыки и владение сварочным аппаратом.

В системе обогрева присутствует различная плотность жидкости. Горячая вода попадает в радиатор, и вытесняет холодную воду.

Большинство людей поддерживают схему отопления Ленинградка. Это обусловлено простотой установки. Использование однотрубной системы обогрева позволит сэкономить денежные средства и массу личного времени.

 

Водяное отопление частного дома своими руками: схемы, которые вам пригодятся

На сегодняшний день, всё больше и больше, получает распространение коттеджное строительство. Это связано с тем, что предложения, существующие на рынке недвижимости, при одинаковой стоимости, предлагают потребителю выбор: частное домовладение или доля в общей собственности многоквартирного комплекса, и многие выбирают первый вариант.

Водяное отопление традиционно применяют для отопления частных домов.

Конечно, в таком случае, те вопросы, которые раньше решались на обще домовом уровне, теперь становятся заботой новоиспечённого домовладельца. И среди прочих, таких, как прокладка канализации и коммуникаций, утепление стен и уход за кровлей, добавляется задача по обогреву здания. Традиционно для этих целей применяют водяное отопление. Что можно использовать для частного дома и провести своими руками мы рассмотрим подробно, разобрав существующие на сегодня схемы.

Выполнить водяное отопление своими руками не сложно, главное решить, какой из предложенных вариантов подойдёт именно в вашем случае.

Основные варианты подключения

Провести водяное отопление в частном доме можно любым из предложенных способов, главное хорошо понимать для себя, какой результат необходимо получить в результате такой работы.

Естественный ток

Применяя указанный способ, используют законы физики: нагретая вода или другая жидкость, будет подниматься, остывшая – спускаться. Таким образом, получается постоянная циркуляция.

Однако её можно применять только на небольших площадях, а трубы необходимо брать большого диаметра, и она является достаточно независимой. Вы не сможете настроить и запустить её так, как нужно вам. Система работает по своему циклу независимо от внешних факторов. Её можно только полностью остановить.

Подобные системы отлично проявляют себя в случаях, когда нет возможности обеспечить постоянную подачу электричества, так как могут работать самостоятельно.

Как правило, их исполнение является однотрубным.

Системы с нагнетанием теплоносителя

Данные системы отличает возможность применять разные схемы монтажа, о которых поговорим далее, например, наливные полы и реостаты.

Всё, что для этого необходимо: дополнить систему отопления помпой, которая будет перекачивать теплоноситель принудительно. Такой подход является гораздо более практичным и применяется повсеместно.

Это широко известная двухтрубная система. Её применение позволяет получить возможность контролировать температуру на каждом радиаторе, использовать наливные полы и получать стабильные показатели на всех участках цепи.

Не зависимо от того, какой вариант используется: схема водяного отопления частного дома с насосом или без него, есть базовые элементы, без которых сложно её представить.

Составные части обеспечивающие отопление

Главные составляющие, используется ли схема отопления без насоса или с ним, это:

  • Нагреватель. В его роли может выступать печь, камин, котёл на газу или ТЭН. Выбор осуществляется в зависимости от возможностей подвести те или иные коммуникации в дом. Чаще всего применяют газ, он наиболее экологичен и экономичен;
  • Трубы, без которых системы водяного отопления просто невозможно представить. В случаях системы с естественным током трубы берут большего диаметра (порядка сорока миллиметров) и располагают их под углом от трёх до пяти градусов, что позволяет улучшить динамические характеристики системы. Если речь идёт и применение насоса – трубы делают меньшего диаметра и монтируют без наклона;
  • Система реостатов, применяемая в двухтрубной системе отопления, позволит выставить температуру на каждом нагревательном элементе отдельно;
  • Радиаторы, которые являются главным обогревающим элементом такой системы. В прочем, одним из вариантов того как сделать водяное отопление в доме, являются наливные полы, в таком случае радиаторы не используют;
  • Обязательным элементом любой системы является расширительный бак, призванный стабилизировать систему и равномерно распределить давление на всех её участках. Так как вода в процессе нагрева расширяется, а при остывании сокращается – в системе постоянно меняется давление. Расширительный бак призван гасить его колебания и поддерживать давление на безопасном уровне.

В зависимости от конкретной ситуации, водяное отопление дома может включать в себя дополнительные устройства, такие как: гидрострелки, коллекторы, дополнительные бойлеры, регулировочную автоматику и другие элементы.

В качестве нагревателя часто используют газовый котел — он наиболее экологичен и экономичен.

Плюсы и минусы

Конечно же, самым простым вариантом отопления будет система отопления без насоса, однако она же будет самым уязвимым и неуправляемым вариантом.

Поэтому лучше всего немного потратиться на дополнительное оборудование и построить двухтрубную управляемую систему.

При этом если речь идёт о тёплых наливных полах – вся автоматика управления будет расположена возле главного распределительного узла, и управление системой будет осуществляться из одного места.

Если же речь идёт о радиаторной системе, оптимальным решением будет установка реостатов на каждый радиатор. Это позволит вам самостоятельно регулировать температуру внутри каждого отдельного помещения. Плюсом такой системы, безусловно, будет являться экономия энергии, затрачиваемой на обогрев.

Например, в гостиной температура может быть ниже, чем в спальне, а в кладовой можно установить пониженную температуру, для увеличения срока хранения продуктов.

В этом смысле, двухтрубная система принудительного отопления, является гораздо более манёвренной и удобной. Однако на начальном этапе придётся потратить значительно больше денег, чем на самотёчную систему.

Двухтрубная система принудительного отопления является гораздо более манёвренной и удобной. Однако на начальном этапе придётся потратить значительно больше денег, чем на самотёчную систему.

Заключительное слово

Главное, что необходимо помнить, независимо от того, на каком варианте вы остановитесь, это то, что самостоятельный монтаж системы отопления в частном доме – не такое уж сложное дело. Всё что вам потребуется: выбрать свой вариант такой системы, немного более подробно изучить выбранный вариант подключения, рассчитать на бумаге всё, что вам необходимо, закупить оборудование и инструмент, и начать работу.

Не нужно бояться испортить материал, возьмите его сразу с запасом. Монтаж проводите в тёплое время года, чтобы ничто не отвлекало вас от неспешной работы. При расчёте стоимости такого проекта вместе с закупкой инструмента получится сумма немного большая, чем можно заплатить наёмным рабочим, но здесь есть безусловная выгода:

  • Вы будете знать, как работает ваша система, из каких элементов она состоит, и что делать, если она выйдет из строя;
  • Для замены и оперативного ремонта каждого отдельного элемента у вас будет весь необходимый инструмент, приобретённый ещё на этапе монтажа системы.

Таким образом, однажды заплатив приличную сумму, всё дальнейшее обслуживание и монтаж вы возьмёте в свои руки, что сэкономит средства. Вы не будете зависеть от мастеров и их рыночных цен на услуги, полностью обслуживая свою сеть самостоятельно.

Как видите, такой подход имеет больше плюсов, чем минусов. Кроме того, стоимость работы наёмной бригады, даже если речь о монтаже системы с нуля – практически сравнима со стоимостью материалов и инструментов, если вы решите делать монтаж сами.

Навигация по записям

Водяное отопление от печи на дровах для дома своими руками

Краткое содержание

С каждым годом строительство индивидуального жилья увеличивается, популярность загородных частных домов все больше возрастает. В современном строительстве используется большое количество отопительных систем, но обычное печное отопление с водяным контуром также широко применяется, даже в пределах города, где купить дрова не всегда просто.

Свои дома человечество обогревает посредством дров с далеких времен, печи в жилищах со временем модифицировались, к ним придумали котлы с водяным контуром.

Преимущества водяного контура

Отопительная система

Обычная печь на дровах распространяет тепло неравномерно — жарко возле топки, а чем дальше от печи, тем холоднее. Дома некомфортно, потому что везде разная температура: пошел посмотреть телевизор – прохладно, пришел на кухню греться. С водяным отоплением дома таких неудобств нет, напротив, все тепло равномерно распространяется по всем комнатам.

К тому же печь может не только отапливать, такое отопление на дровах обычно устанавливается над варочной печной плитой, то есть можно готовить, что повышает КПД. Печь с водяным контуром это, по сути, твердотопливный котел, но здесь, кроме встроенной системы, дополнительно несут в дом тепло сама печь, дымоходы, которые даже после завершения топки долгое время остаются нагретыми.

Печи с водяным контуром широко применяются в сельской местности, где отсутствует газовое снабжение. При выборе водяного отопления не нужно покупать дорогостоящий газовый котел промышленного производства. Дровяной котел — экономный способ отапливать дом.

Кирпичная печь с водяным отоплением — минусы

Водяное отопление от кирпичной печи на дровах

Одним из минусов водяного контура считается то, что котел уменьшает полезный объем топки. Для компенсации этого момента при кладке печи нужно предусматривать необходимую ширину котла. В случае устройства теплообменника в готовую печь придется чаще подкладывать дрова при ее топке.

Мастера рекомендуют перекладывать печь при устройстве водяного контура, так как тепловая энергия будет уходить на нагрев топливника, оставляя стены печи плохо прогретыми. Хорошо прогреваться будет лишь верхняя часть, где находятся дымоходы.

Дома, где есть водяное отопление, должны регулярно протапливаться зимой, в противном случае вся система может перемерзнуть и выйти из строя.

Здесь есть два выхода: использовать антифриз или сливать воду из системы на время отсутствия в доме.

Принцип установки и работы системы

Схема водяного отопления двухэтажного дома на дровах


Комбинированная система отопления частного дома

В топку устанавливают котел, подсоединяют к нему две трубы — по одной идет подача горячей воды, которая направляется через расширительный бачок в систему, другая возвращает к регистру воду обратно. Таким образом, происходит циркуляция воды в системе за счет силы гравитационного закона.

Часто для хорошей циркуляции устанавливают небольшие, но мощные насосы. Такой насос обычно устанавливают на возвращающую воду трубу (обратка), этот способ особенно эффективен, когда протапливается крупное помещение, что позволяет поддерживать температуру на всех участках системы практически одинаковой.

Как соорудить дома водяную печь?

  • Есть три способа провести печное отопление с водяным контуром своими руками:
  • купить стальную печь у производителя, услуги которого включают установку системы;
  • нанять мастера – специалист подберет материал, сделает устройство, выложит печь и установит котел;
  • сделать самостоятельно.

Как сделать такую печь самостоятельно

Принцип устройства котла для водяного отопления

Можно сделать такую систему самому? Вполне, достаточно лишь опыта в сварочных работах и в кладке кирпича при сооружении печи. Сначала нужно приготовить котел (регистр, змеевик, теплообменник).

Такое устройство можно купить или изготовить самостоятельно, используя листовое железо и трубы. Так как полный процесс работы по изготовлению и устройству водяного контура невозможно уложить в короткий обзор, ниже представлены основные рекомендации.

Варианты изготовления и рекомендации

Водяное отопление от печи на дровах – схема

Для котла используют лист металла толщиной не менее 5 мм, и делают его конструкцию такой, чтобы был максимальный нагрев воды, для дальнейшей циркуляции. Сваренный из листовой стали котел прост в изготовлении и эксплуатации – его легко очистить.

Но такой теплообменник обладает меньшей площадью нагрева, в отличие от трубного регистра. Трубный регистр трудно сделать дома самостоятельно – нужен точный расчет и подходящие условия для работы, обычно такие котлы изготавливают по заказу специалисты, которые сами устанавливают систему на месте.

Самый простой способ твердотопливного теплообменника – это обычная буржуйка с встроенной водяной системой. Здесь можно взять толстую трубу за основу, тогда сварочных работ будет значительно меньше.

Внимание! Все сварочные швы нужно делать сдвоенными, так как в топке температура не ниже 1000 градусов. Если проваривать обычные швы, то есть вероятность, что это место быстро прогорит.

Чертежи регистра выполните в соответствии с размерами печи дома. Планировка комнат дома и расположение мебели тоже нужно учитывать. Здесь надо обратить внимание, что выбирать схему лучше с листовыми котлами – на них нет трубных изгибов, соединенных в один неразрывный контур. Такую конструкцию сооружать не так хлопотно. Она удобна еще и тем, что после установки можно без проблем использовать варочную плиту, чего нельзя сказать о некоторых трубных котлах.

Регистр из гладких труб – чертеж

Когда теплоноситель двигается самотеком, то нужно расширительный бак поднимать выше, а трубы использовать больших диаметров. Если трубы будут недостаточного размера, то без насоса не обойтись, так как не будет хорошей циркуляции.

У котлов оборудованных насосами есть свои плюсы и минусы: можно сэкономить, поставив трубы меньшего диаметра и не поднимать систему так высоко, но есть один существенный минус — когда отключат электричество или сгорит циркуляционный насос, то нагретый котел может просто взорваться.

Сборку конструкции лучше производить дома, на месте, так как устройство, как и отдельные детали, имеет очень большой вес и габариты.

Установка системы

Теплообменник из чугунной батареи

  • Перед установкой заливают прочный фундамент, сверху на который лучше уложить слой кирпича.
  • Укладывать колосник можно на разных этапах: до котла, если сдвоенная конструкция, нижняя часть которой может быть наравне или выше верхней части колосниковой решетки, когда печь низкая, а система ставится чуть выше, тогда колосник, дверцы, уголок на плиту обычно ставят после монтажа котла.
  • Устанавливается корпус – обычно он состоит из двух емкостей, соединенных между собой трубами.
  • К котлу приваривается вся теплообменная система: выводящая труба идет к расширителю, идет по кругу, через радиаторы и с другой стороны снизу приваривается обратная труба к котлу.

Печное отопление с водяным контуром позволяет, во-первых, намного рациональнее расходовать дрова, во-вторых, равномерно распределять теплый воздух по всему отапливаемому помещению.

Задумав самостоятельно сделать отопительную систему дома с водяным контуром на дровах, продумайте все этапы работы, и если есть сомнения в успешном итоге, то лучше обратитесь к специалистам.

Видео: Система отопления ленинградка

Как отремонтировать электрический водонагреватель: 7 распространенных проблем

Электрические водонагреватели похожи на своих собратьев, работающих на газе. Оба они используют стальную изолированную рубашку резервуара-накопителя с изоляцией между резервуаром-хранилищем и рубашкой резервуара для уменьшения потерь тепла нагретой воды.

Основное отличие электрических водонагревателей от газовых — источник тепла. В электрическом водонагревателе вода нагревается электрическими верхним и нижним нагревательными элементами, которые входят в резервуар для воды.В газовых водонагревателях есть газовая горелка, которая нагревает воду снизу емкости.

Проблемы с электрическими водонагревателями, которые производят мало тепла или не производят его совсем, обычно вызваны неисправным нагревательным элементом — недорогой деталью, которую относительно легко заменить. Другие проблемы могут быть связаны с неправильными настройками, высоким давлением воды в доме или недостаточным обслуживанием резервуара.

Проверьте гарантию

Как на бытовые, так и на коммерческие водонагреватели имеют ограниченную гарантию.На каждом баке есть паспортная табличка с моделью и серийным номером. Эти числа указывают год изготовления резервуара и определяют, имеется ли пропорциональная гарантия на резервуар, которая может предлагать новый резервуар или детали бесплатно или со скидкой. Сделайте снимок или запишите информацию и позвоните производителю, если резервуар протекает или элемент неисправен. Гарантия производителя не распространяется на работу в полевых условиях. Это можно сделать до того, как приступить к устранению проблемы.

Предупреждение

Электрические водонагреватели — это приборы высокого напряжения (240 В), работать с которыми при включенном питании опасно.Перед проверкой каких-либо электрических частей водонагревателя отключите питание цепи водонагревателя, отключив соответствующий прерыватель на панели обслуживания вашего дома (блок прерывателя). Кроме того, проверьте все провода в водонагревателе с помощью бесконтактного тестера напряжения, чтобы убедиться, что питание отключено, прежде чем прикасаться к проводам.

Ель

Нет горячей воды

Водонагреватель, который не производит горячую воду, может не получать питание, у него может быть сработавший концевой выключатель или один или несколько неисправных нагревательных элементов.

Как исправить

Сначала проверьте автоматический выключатель водонагревателя на сервисной панели, чтобы убедиться, что он не сработал. Если сработал прерыватель, выключите его, а затем снова включите.

Если прерыватель нагревателя не сработал (если он все еще включен), попробуйте сбросить ограничение высокой температуры на нагревателе:

  1. Выключить прерыватель контура водонагревателя в сервисном щитке.
  2. Снимите съемную панель верхнего нагревательного элемента на водонагревателе.
  3. Удалите изоляцию и пластмассовый защитный кожух, стараясь не прикасаться к проводам или электрическим клеммам.
  4. Нажмите красную кнопку — кнопку сброса отключения по высокой температуре — расположенную над верхним термостатом.
  5. Заменить защитный кожух, изоляцию и панель доступа.
  6. Включить автоматический выключатель нагревателя.
  7. Если это не решит проблему, проверьте каждый нагревательный элемент и при необходимости замените его.

Ель / Кэндис Мадонна

Неадекватная горячая вода

Если ваш водонагреватель вырабатывает горячую воду, но ее недостаточно, ваш агрегат может быть слишком маленьким, чтобы удовлетворить потребность семьи в горячей воде.Убедитесь, что потребность не превышает мощность водонагревателя.

Как исправить

Водонагреватель должен иметь 75 процентов своей мощности для горячей воды. Например, водонагреватель на 40 галлонов рассчитан на 30 галлонов. Если потребность в обогревателе слишком высока, попробуйте ограничить длину душа, установить насадки для душа с низким потоком и распределить мытье посуды и стирку на разное время дня вместо того, чтобы делать это одновременно.

Если ваш агрегат не слишком мал, или он внезапно производит меньше горячей воды, чем раньше, возможно, один или оба его нагревательных элемента вышли из строя.Постоянная подача теплой воды во время душа свидетельствует о неисправности верхнего нагревательного элемента. Быстро вытекающая горячая вода во время душа свидетельствует о неисправности нижнего нагревательного элемента.

Светящийся декор / Getty Images

Слишком высокая температура воды

Слишком много горячей воды может быть так же неприятно, как и ее недостаток. Если вы столкнулись с этой проблемой, возможно, на одном или обоих термостатах вашего водонагревателя установлено слишком высокое значение.

Как исправить

Чтобы проверить настройки термостата:

  1. Выключить питание водонагревателя в сервисной панели.
  2. Снимите защитную панель, изоляцию и пластмассовый защитный кожух с каждого нагревательного элемента водонагревателя. Не прикасайтесь к проводам или электрическим клеммам.
  3. Проверьте провода, чтобы убедиться, что питание отключено, с помощью бесконтактного тестера напряжения.
  4. Проверьте настройку нагрева на обоих термостатах: они должны иметь одинаковую температуру. Рекомендуемая настройка составляет от 115 F. до 125 F.
  5. Отрегулируйте температуру до желаемого значения с помощью отвертки с плоским жалом.
  6. Отрегулируйте другой термостат на такое же значение.
  7. Замените защитный кожух, изоляцию и панель доступа для каждого элемента.
  8. Включить автоматический выключатель нагревателя.

Ель / Кэндис Мадонна

Утечки воды

Утечки воды обычно вызваны негерметичными клапанами и водопроводными соединениями, но они также могут быть связаны с проблемами резервуара. Утечка воды может нанести значительный ущерб дому, поэтому важно как можно скорее устранить утечку.

Как исправить

Утечки из баков водонагревателя могут быть вызваны ослабленными нагревательными элементами или коррозией бака. Осмотрите элементы на предмет ослабления и, при необходимости, затяните их гаечным ключом для элементов.

Ржавый бак не подлежит ремонту и подлежит замене. Отключите питание и подачу воды к водонагревателю, затем полностью слейте воду из бака, чтобы предотвратить утечку.

Ель / Кэндис Мадонна

Ржавая вода или неприятный запах

Если вода выходит из крана с коричневым, желтым или красным оттенком, это может означать, что внутри резервуара водонагревателя или в трубах в вашем доме возникла коррозия.Если ваша вода пахнет тухлыми яйцами, возможно, в баке водонагревателя есть бактерии. Возможно, вам потребуется заменить анодный стержень в резервуаре, что обычно требует услуг профессионального сантехника.

КариХоглунд / Getty Images

Шумы, производимые резервуаром

Из вашего водонагревателя доносится шум? Это похоже на тихое урчание или треск? А может это пронзительное нытье? Шум, который вы слышите, может быть звуком кипящей воды.Чрезмерное скопление осадка на дне резервуара может вызвать перегрев дна резервуара, что приведет к кипению воды.

Как исправить

Первое решение, которое следует попробовать, — это слить воду из резервуара, чтобы избавиться от осадка. Если это не поможет, возможно, вам потребуется заменить бак.

Ель / Кэндис Мадонна

Смотреть сейчас: Как отремонтировать электрический водонагреватель

Сантехника для лодок | ЛодкаUS

Насос

Водяные насосы на лодке могут быть электрическими или ручными.Электрический насос нагнетает давление во всей водяной системе. Большинство электрических насосов имеют реле давления, которое срабатывает, когда давление падает ниже установленного значения — обычно около 30 или 40 фунтов на квадратный дюйм. Открытие любого крана на лодке сбрасывает давление и заставляет насос включаться и работать, пока он не восстановит давление до настройки отключения. Насос будет включаться и выключаться, пока кран не закроется. Вход электрического насоса подключается непосредственно к выходу бака (или многоканальному вентилю), а выход подает воду ко всем кранам и приборам.

Ручные насосы — с ручным или ножным управлением — снабжают одиночный патрубок, подключенный непосредственно к выпускной стороне насоса. Регулирующий клапан не требуется; расход воды регулируется работой насоса. Основное преимущество ручных насосов заключается в том, что они резко сокращают потери воды, что является серьезной проблемой для лодок, которые проводят длительные периоды вдали от источников воды.

Аккумулятор

В некоторых водных системах есть аккумулятор. В больших гидроаккумуляторах есть баллоны под давлением, но самые маленькие — это просто пустые резервуары, попадающие в линию после насоса.Когда насос работает, он пытается заполнить резервуар снизу, сжимая воздух, оставшийся внутри резервуара. Давление из бака позволяет забирать небольшое количество воды без необходимости работы насоса, тем самым сокращая цикличность насоса.

Горячая вода

Судовой водонагреватель — это просто небольшой изолированный резервуар после насоса. Для работы водонагревателя необходима система подачи воды под давлением. Насос забирает воду из накопительного бака (ов) и наполняет бак водонагревателя.Внутри водонагревателя находится электрический нагревательный элемент и обычно спиральная труба, называемая теплообменником. При наличии переменного тока электрический элемент (управляемый термостатом) нагревает воду. Вдали от причала горячая охлаждающая жидкость двигателя направляется через спиральную трубу для нагрева воды в баке при работающем двигателе.

Водонагреватели имеют четыре отверстия с резьбой. Вход бака соединяется тройником с выходным шлангом от насоса. Обратный клапан необходим в этой линии или в нагревателе, чтобы предотвратить обратную миграцию горячей воды к насосу.Выходное соединение подает нагретую воду к горячей стороне всех кранов, в том числе через тройники. Два других порта предназначены для подключения теплообменника, которое зависит от установки двигателя. Для подключения водонагревателя используйте только металлические детали, а не пластиковые. Если клапан сброса давления не является встроенным, у нагревателя будет пятый порт для этого важного компонента.

Смесители

Смесители

являются конечной точкой для линий водоснабжения. Для ручных насосов требуются простые патрубки, но в системе напорной воды смесители для лодок отличаются от смесителей на берегу только стилем и тем, что они могут быть оснащены зазубринами для шлангов.Для смесителей требуется два соединения: одно с холодной стороны к линии подачи от насоса, а другое с горячей стороны к выходу водонагревателя.

Душ

Душевые патрубки идентичны патрубкам смесителя. Единственная разница в том, что вода подается не через кран, а через трубу или шланг к душевой лейке.

Хорошим дополнением практически к любой лодке является палубный душ, который легко установить, просто подключившись к линиям подачи холодной и горячей воды.

Сливы

Сливы раковин обычно соединяются армированным резиновым шлангом с фитингом, проходящим через корпус. На парусной лодке раковины лучше всего располагать рядом с центральной линией лодки, чтобы при крене они не опускались ниже ватерлинии. Поскольку умывальники часто располагаются далеко за бортом, они могут быть подключены к сливу в чашу унитаза, чтобы избежать риска затопления. Есть побочные выгоды от протекания пресной воды через голову.

Душевые поддоны слишком часто стекают в трюм, чтобы трюмная помпа откачивала их за борт.Однако такое расположение в конечном итоге приводит к появлению неприятного запаха трюма и риску забивания трюмного насоса волосами. Душевые поддоны должны быть изолированы от трюма и включать сливной насос, автоматический или подключенный к выключателю. Выпускное отверстие через корпус должно всегда оставаться над водой.

Мойка

Поскольку на немногих лодках имеется достаточно пресной воды, чтобы можно было мыть ею палубу, промывочные насосы не подключаются к системе пресной воды. Тем не менее, промывочный насос очень удобен для обмывания палубы и сбивания грязи с якорной цепи.

Входной штуцер промывочного насоса соединен с погружным штуцером, проходящим через корпус, а выходная сторона соединена с краном, установленным на палубе, или соединителем шланга с наружной резьбой. Специального сквозного корпуса не требуется; если вы устанавливаете насос для мойки палуб; используйте Y- или тройник для соединения с существующей впускной линией. Используйте прочный резиновый всасывающий шланг с армированной проволокой, чтобы шланг не складывался. Мусор может повредить или разрушить промывочный насос, поэтому очень важно иметь сетчатый фильтр на всасывающем трубопроводе.

Все о водонагревателях с тепловым насосом

Скорее всего, вы не тратите много времени на размышления о своем водонагревателе, пока он работает. Но когда ваш водонагреватель перестанет работать по истечении 10-15 лет службы, вы можете просто принять холодный душ. Или, что еще хуже, бак обогревателя проржавел насквозь, превратив ваш подвал, гараж или подсобное помещение в мокрый беспорядок и увеличив расходы на ремонт гипсокартона и чистку ковров.

Тем не менее, большинству домовладельцев сложно потратить деньги на замену работающего водонагревателя; это все равно, что тратить деньги на новую крышу — зачем что-то ремонтировать, если она не протекает? Но замена существующего электрического водонагревателя на новый, который использует тепловой насос и воздух в вашем доме для подогрева воды, поможет вашему банковскому счету и планете.

Начальная цена покупки водонагревателя с тепловым насосом (HPWH) выше, чем у обычного блока электрического сопротивления. Мой местный лесной склад с большими ящиками продает водонагреватели производства Рема. Обычный электрический водонагреватель на 50 галлонов со светодиодной панелью управления и 12-летней гарантией продается за 587 долларов. HPWH с аналогичным оснащением и гарантией стоит 1199 долларов.

Но это только самое начало уравнения. Если вы купите в 2016 году водонагреватель с тепловым насосом, имеющий сертификат ENERGY STAR, вы получите федеральный налоговый кредит в размере 300 долларов, что означает, что вы можете вычесть эту сумму из налогов, которые вы должны правительству в апреле следующего года.Узнайте больше о федеральной налоговой льготе на сайте www.energystar.gov/taxcredits. Для моделей ENERGY STAR также доступны скидки и возмещения для каждого штата и энергокомпании. Мой домашний штат Коннектикут предоставит мне мгновенную скидку до 400 долларов на стоимость HPWH, если я куплю его у участвующего дистрибьютора. Посетите www.dsireusa.org, чтобы найти базу данных государственных льгот с возможностью поиска. Посетите www.energystar.gov/rebatefinder, чтобы узнать о скидках на коммунальные услуги, или обратитесь к поставщику коммунальных услуг.

И еще есть низкие эксплуатационные расходы HPWH: U.S Агентство по охране окружающей среды (EPA) подсчитало, что семья из четырех человек будет тратить на горячую воду на 330 долларов меньше каждый год за счет перехода на HPWH с обычного электрического блока. Это существенно, особенно в течение всего срока службы обогревателя.

Предоставлено Energystar.gov

Как HPWH почти окупается за два года

$ 1,199

–100 долларов США 1

— 400 долл. США 2

$ 699

— 660 долларов США 3

$ 39

1.реальная экономия на федеральном налоговом кредите в размере 300 долларов США для тех, кто имеет 30% -ную категорию

2. Государственная скидка: Коннектикут

3. Годовая экономия электроэнергии 330 долларов x 2 года

Еще одно преимущество выбора водонагревателя с тепловым насосом, сертифицированного ENERGY STAR, заключается в том, что экологические преимущества также огромны. Согласно EPA, если бы каждый электрический водонагреватель в жилых домах в стране был заменен водонагревателем с тепловым насосом, можно было бы предотвратить 140 миллиардов фунтов ежегодных выбросов парниковых газов, что эквивалентно выбросам от более чем 13 миллионов автомобилей.»Узнайте больше на сайте energystar.gov/waterheaters.

Ричард Третуэй, Эксперт по водопроводу и отоплению этого старого дома говорит: «Нет никаких сомнений в том, что ваш существующий электрический водонагреватель в конечном итоге выйдет из строя. Замена его на водонагреватель с тепловым насосом до того, как это произойдет, имеет смысл ».

Тепло всегда переходит с горячего на холодное

Чтобы понять, как водонагреватель с тепловым насосом превращает воздух в помещении с температурой 68 градусов или ниже в воду с температурой 120 градусов, вам нужно усвоить два факта: во-первых, тепло — это измеримая единица энергии, а во-вторых, тепловая энергия. всегда переходит от горячего к холодному.

Тепловая энергия выражается в калориях или, как правило, для бытовых целей в британских тепловых единицах (Btus). Одна британская тепловая единица равна количеству энергии, необходимому для повышения температуры фунта воды на один градус по Фаренгейту или почти 252 калории. (Сжигание калорий при поедании замороженного пончика на самом деле не имеет отношения к этому обсуждению.) Во всех комнатах есть несколько единиц тепловой энергии, но в теплой комнате больше, чем в более прохладной.

Тепловая энергия может быть перемещена, всегда в направлении от большего количества энергии к меньшему (или от более теплого к более холодному).Подумайте о том, как зимой ухватиться за стальную ручку инструмента. Ваша рука внезапно становится холодной, но это не холод металла, движущийся в вашу руку. На самом деле происходит то, что тепловая энергия от вашей руки перемещается в более холодный металл. Ваша рука может казаться холодной, но только потому, что в ней меньше тепловой энергии, и, по сути, сталь стала теплее от вашего прикосновения.

Как это работает

Во время работы вентилятор, установленный на верхней части водяного бака HPWH, выталкивает воздух из помещения через решетку, подобную радиатору, заполненную холодным жидким хладагентом в замкнутой системе трубопроводов.Хладагент имеет низкую температуру кипения, а тепло воздуха поднимает температуру жидкости настолько, чтобы превратить ее в газ. Затем компрессор увеличивает давление газа, дополнительно повышая его температуру. Насос перемещает трубки, заполненные горячим сжатым газом, вниз и вокруг холодной воды в баке нагревателя. Тепло от горячего сжатого газа движется в сторону холодной воды, повышая ее температуру и охлаждая газ обратно до жидкости, где он затем перекачивается обратно в радиатор, и веселье начинается снова.Третеви говорит: «Обычные водонагреватели выделяют тепло, а HPWH просто его отводит».

Побочным продуктом теплового насоса является охлажденный осушенный воздух. Некоторые модели позволяют выпускать этот кондиционированный воздух в другую комнату в доме, что может быть благом в летние месяцы, но большинство моделей просто выдувают охлажденный воздух в комнату, где он расположен. Подобно кондиционеру, HPWH также производит небольшое количество дистиллированной воды, которую необходимо направлять на улицу или в канализацию, что следует учитывать при выборе места для обогревателя.

HPWH потребляют немного электроэнергии, но намного меньше, чем обычный электрический агрегат. Электросеть необходима для работы вентилятора и компрессора. Кроме того, все HPWH, иногда известные как гибридные водонагреватели, имеют в резервуаре для воды электрические нагревательные элементы, которые обеспечивают резервное горячее водоснабжение во время очень интенсивного использования. Многие онлайн-обозреватели сообщают, что у них всегда много горячей воды без необходимости использовать резервную электроэнергию.

Светодиодная панель управления на блоках позволяет пользователю выбирать температуру воды и выбирать между режимом только с тепловым насосом, полностью электрическим или гибридным режимом, который представляет собой комбинацию из двух и срабатывает только при горячей температуре. потребность в воде высока.В большинстве из них также есть режим отпуска, который позволяет вам ввести количество дней, в течение которых вы будете отсутствовать. В это время обогреватель не будет работать, но он включится, прежде чем вы вернетесь, чтобы вы могли прийти домой, чтобы принять горячий душ и постирать много вещей.

Рекомендации по установке

В отличие от других типов водонагревателей, вам не следует устанавливать HPWH в небольшом закрытом туалете, потому что в нем не будет достаточно теплого воздуха для питания теплового насоса. Большинство производителей рекомендуют площадь не менее 100 квадратных футов.

Имейте в виду, что HPWH будет отводить тепло и понижать температуру в комнате, где он установлен, поэтому размещение его в пространстве, которое вы уже платите за тепло, может отнять у Питера, чтобы он заплатил Полу. Но помимо Btus, производимого вашей системой отопления, в доме есть много других источников тепла: солнечная энергия от окон, кухонное оборудование, и имейте в виду, что каждый человек является источником тепла с температурой 98,6 градуса. Помещение с сушилкой для белья или подсобное помещение с печью — идеальное место.

Ваша экономия в долларах энергии может быть разной. HPWH, установленный в неотапливаемом гараже, может больше полагаться на режим электрического отопления, чем установка в подсобном помещении, особенно зимой. А более прохладная поступающая вода потребует большего количества БТЕ, чтобы нагреться.

Если вы заменяете обычный электрический водонагреватель, скорее всего, в комнате уже есть 220-вольтный провод, но если ваш существующий блок работает на газе, вам понадобится электрик, чтобы подключить 220-вольтный контур.

HPWH выше обычных водонагревателей из-за того, что тепловой насос расположен в верхней части резервуара.Перед покупкой проверьте спецификации производителя; вполне вероятно, что некоторые устройства не поместятся в подполье с низким потолком.

Еще одно важное соображение. HPWH могут быть такими же шумными, как некоторые оконные кондиционеры, что вы, возможно, не захотите слушать, если, например, вы думаете об установке наверху в прачечной рядом со спальнями.

Веб-сайты производителей — хороший источник дополнительной информации. В некоторых есть калькуляторы энергосбережения и рекомендации по выбору размера водонагревателя, основанные на количестве жителей в доме.Вы также найдете доступные для поиска базы данных установщиков и распространителей. И все сайты заполнены спецификациями их различных моделей, например, сколько изоляции окружает резервуар для воды. Изоляция замедляет движение тепла, что следует учитывать после того, как ваш новый водонагреватель с тепловым насосом передает тепло в воду.

Загрузите этот полезный гид по экономии при обновлении вашего водонагревателя до ENERGY STAR!

Ресурсы

Щелкните здесь, чтобы узнать, как установить собственный водонагреватель с тепловым насосом ENERGY STAR, из этого пошагового видео с Ричардом Третуэй.И помните, что если ваш водонагреватель старше 10 лет, инвестиции сейчас обеспечат комфорт, экономию и душевное спокойствие. Посетите ENERGY STAR для получения дополнительной информации.

9 вдохновляющих идей для душа вне решетки 2021

Хотя мы не можем избавиться от необходимости ходить на работу каждое утро, у нас есть кое-что, что полностью скрасит день.

Представьте себе…

Outdoor Happens поддерживает считыватели. Когда вы совершаете покупку по ссылкам на нашем сайте, мы можем получать партнерскую комиссию.Нажмите, чтобы узнать больше

Вместо того, чтобы заходить в холодную кабину ванной, вы ополаскиваетесь под открытым небом в экологически чистой душевой кабине без решетки.

Посмотрим правде в глаза, никому не нравится слышать сигнал будильника о начале нового рабочего дня.

Но принятие душа не должно быть утомительным благодаря этим вдохновляющим идеям для душа без решетки.

Устанавливаете ли вы его глубоко на заднем дворе или создаете новое пристройку для своего лесного убежища, обязательно ознакомьтесь с этими существующими идеями для вашего нового проекта DIY.

1. Душ вне решетки у этой юрты

Солнечная энергия — фаворит среди любителей автономного душа; в конце концов, вы действительно не отключитесь от сети, если черпаете сок из сети.

Но что, если вам не хватает солнца, чтобы нагреть воду?

Пропан может компенсировать провисание, как Эта юрта доказала, что эта хижина встроена в лесополосу. Расположенный внутри деревянного навеса с наклонной крышей, чтобы отогнать ледяные капли дождя, он простой, но привлекательный.

Преимущество газового водонагревателя — постоянная подача нагретой воды независимо от погоды и времени года. И давайте посмотрим правде в глаза, реальный аргумент в пользу автономного душа — это не возможность использовать его в середине лета; это возможность выйти из холодной зимы в поток горячей воды. Когда пасмурно и солнца недостаточно, чтобы нагреть душ на солнечной энергии, вам нужно что-то еще.

В этом пропановом душе вам будет тепло и жарко, даже если вы будете окружены снежным покровом.Больше никаких холодных стирок из ведра.

2. Душ из решетки из вулканического камня, Тэм Хант, на Green Tech Media

Хотя пропан можно подавать из баллона, вы можете захотеть полностью переключиться на силу природы. Именно это сделал Там Хант с этим автономным душем, используя водосборный резервуар, насос и систему фильтрации для подачи воды и солнечную энергию для обеспечения горячей водой. Сока хватило даже на зарядное устройство для телефона и другие личные устройства, на тот случай, если вы не сможете полностью оторваться от реального мира.

Там отказался от предварительно обработанной древесины в пользу алькова из лавы , установленного на холмах . За исключением небольшого трубопровода, вас можно простить за ощущение, что вы ступили в свой собственный водопад. Хотя здесь нет защиты от дождя, есть несколько вещей, которые могут быть лучше, чем горячий душ под дождевым дождем.

3. Этот симпатичный экологически чистый душ без решетки в Channel Rock, Калифорния,

.

Вы когда-нибудь хотели иметь собственный домик на дереве, но чувствуете, что просто стали слишком старыми, чтобы это сойдет с рук? Этот термосифонный душ не выглядит далеким с точки зрения дизайна.В деревянной хижине находится автономный душ, в котором для подогрева воды используются два разных типа отопления.

Встроенный резервуар для хранения воды

Am забирает тепло непосредственно от солнечной энергии, в то время как нагреватель на основе термосифона использует более сложный процесс, основанный на конвекции. Солнечная панель нагревает воду в резервуаре для хранения, которая поднимается против силы тяжести в изолированный резервуар. Это отличная альтернатива электричеству и достаточно изолированная, чтобы вы все равно могли греться под горячим душем, когда солнце прячется за облаками.

4. Сдержанный и минималистичный с Homestead Honey

Гравитация держала все под контролем миллионы лет, даже до того, как у нас появилось электричество. При правильной настройке вам просто не понадобится насос для душа с сильным напором для подачи нагретой воды из пункта А в пункт Б. И этот автономный душ от Homestead Honey является доказательством того, насколько эффективным может быть гравитационный душ . Нет электричества и нет насосного механизма.

Они просто установили старую полуразрезанную бочку Pepsi на деревья и прикрепили гибкую трубку к старинной душевой лейке.Вода нагревается над огнем и доливается вручную, а давление выталкивает воду через трубку и из насадки для душа. Только не забудьте подмешать и холодную воду; все мы любим горячий душ, но никто не любит обжигаться.

5. Очень стильный летний душ от Ecco Temp

Если вы не совсем согласны с тем, чтобы принять душ под бочкой с водой или мешком для душа, то этот душ вне решетки немного ближе к дому. Он по-прежнему использует пропан и воду из водопровода, а бак-смеситель будет уместным в вашей ванной комнате.Но как только вы привяжете его к дереву на открытом воздухе, вы почувствуете, что находитесь в милях от цивилизации.

Бестселлер №1

Бесконтактный водонагреватель FOGATTI RV на …

  • Экономия времени: по запросу …
  • Простота использования: Предназначена для …
  • Безопасность: водонагреватель Camper …
  • Гарантия качества: …
  • Обратите внимание: Этот продукт …
  • БЕЗБАКОВАЯ ВОДА ДЛЯ ЖИВОТНЫХ …

6. Частный душ без решетки от Homestead Crossing Inc

Нет ничего лучше уединения, даже если вы принимаете душ в дикой природе.Иногда вам просто нужна собственная кабинка с дверью. И это именно то, что здесь построили Homestead Crossing, прямо посреди спокойствия потрясающих Озарков. Это немногим больше четырех стен и двери, сделанных из обработанного бруса, с резервуаром для воды и тазом.

Здесь вообще нет никаких мод-минусов. Убранный резервуар для воды устанавливается наверху секции из обработанной древесины, заполняется водой из шланга или вручную. А как же жара? Вода ежедневно нагревается непосредственно солнечными лучами и под действием силы тяжести рассеивается из расположенной под ней насадки для душа.Это просто, но красиво.

7. Горячая вода для душа вне сети от Off Grid Quest

Для этого автономного душа потребуется горячая вода, и не все приспособления подходят для подачи ее непосредственно от солнца. И давайте посмотрим правде в глаза, половина удовольствия от этого душа — это возможность сидеть под каскадом горячей воды, когда она близка к морозу или вы окружены снегом. К счастью, вы можете взять всю необходимую горячую воду из самодельной дровяной печи, которая также удовлетворит ваши кулинарные потребности.

Off Grid Quest представляет нам еще один отличный пример техники термосифона , в котором вода циркулирует и нагревается бесконечно, пока горит плита.Итак, если у вас есть место и дрова, обратите внимание на их продуманный дизайн и создайте свой собственный бесконечный источник горячей воды без необходимости в электричестве.

8. Слияние с природой с отрядом на открытом воздухе

Зачем нужен простой безрешетный душ на улице , если по сути можно иметь всю ванную комнату? Как доказал Outdoor Troop, вам не нужно останавливаться перед отдельной кабиной или душевой лейкой, прикрепленной к дереву. Их решение — гораздо более амбициозная душевая кабина, которая дает уединение и пространство для более чем одного человека.

Душевая кабина сделана почти полностью из старых бревен, привезенных прямо из дома, что идеально подходит для создания бесшовного вида, если вы можете их получить, хотя подойдет и другое дерево. Опять же, они выбрали нагрев непосредственно от солнца, а вода под действием силы тяжести подается в старый садовый распылитель. Вы могли ошибиться, полагая, что этот ливень вырос из самой земли.

9. Душ с распылителем от сорняков своими руками от Livin Lightly

Пожалуй, самый минималистичный и истинно автономный душ , который мы когда-либо видели. Эта идея от Livin ’Lightly — не более чем распылитель от сорняков и душевой шланг.Нет ни душевого насоса, ни электричества, ни пропана. Вам придется нагреть воду самостоятельно, и вы не получите слишком долгий душ, но вы сможете использовать ее буквально где угодно.

Благодаря нескольким компонентам, которые можно купить в большинстве хозяйственных магазинов, вы скоро сможете принимать горячий душ везде, где можно припарковаться и развести костер. Только не забудьте купить себе новый танк; неизвестно, остались ли какие-либо химические остатки в бывшем в употреблении опрыскивателе.Теперь вы будете опрыскивать эти сорняки в кратчайшие сроки и с небольшими затратами, и когда мы говорим о сорняках, мы, конечно же, имеем в виду детей.

Идеи Off Grid от My Homestead Life

В заключение, у нас есть для вас несколько альтернативных предложений, потому что всем нужно оставаться чистыми вдали от дома. Это не отдельный дизайн душа, а, скорее, действительно полезный список вариантов, которые у вас есть для создания собственного фрагмента неба вне сетки.

Если вы действительно хотите расслабиться, у вас есть садовый шланг — вы действительно получите достаточно нагретой воды для нескольких душа, если оставите его на солнце на достаточно долгое время.Или вы можете нагреть воду прямо у костра и умыться в тазу, хотя это действительно простые варианты.

Пакеты для душа

Solar — это дешевый и простой способ смыть воду, и для этого достаточно просто сходить в магазин и немного тепла от солнца. Конечно, если у вас мало времени или ресурсов, почему бы не посетить ближайшую стоянку для грузовиков, развлекательный центр или государственный парк? В большинстве случаев вы найдете душевые, которые с радостью примут вас.

Вот несколько продуктов, которые помогут вам построить свой собственный автономный душ! Некоторые из них — душевые с батарейным питанием, некоторые — солнечные (например, солнечный автономный душ слева!), Некоторые — газовые… Все это позволяет легко найти вдохновение для собственного душа на открытом воздухе.

Последнее обновление 2021.06.07 / Партнерские ссылки / Изображения из Amazon Product Advertising API

Дешевая солнечная гидромассажная ванна / спа / водонагреватель для бассейна: 9 шагов (с изображениями)

Следующим шагом является установка труб, которые входят в коробку.Это та часть, с которой я больше всего экспериментировал. Я попробовал несколько вариантов установки труб, в том числе массив крошечных 1/4-дюймовых линий, идущих от коллектора, но обнаружил, что чем сложнее установка, тем лучше получаются утечки. площадь, поэтому чем больше площадь поверхности панели, тем больше мощности вы получаете в свою систему. Размер элементов не имеет такого значения, как покрытие поверхности. Тест 1/4 «также подтвердил это. Из-за такого меньшего диаметра потребовалось гораздо больше, чтобы покрыть намного меньшую площадь панели, и ограничить скорость потока, и в итоге он оказался не таким эффективным, как мой окончательный дизайн.

Эта конструкция проста, легка и устойчива к утечкам. С тех пор, как я экспериментировал, я сделал 3 покупки 50-футовых катушек оросительной линии, а не одной 150-футовой (или 200-футовой, как они обычно продают) катушки, поэтому мне пришлось соединить их вместе. Соединение, которое вы хотите использовать, если вам нужно это сделать, представляет собой простой винтовой компрессионный тип, а НЕ черная трубка с цветным концом, в который вы вставляете шланг (они будут протекать как сумасшедшие, они удерживают трубу только за выступ, а другой зажимает трубу).Если вы используете один кусок линии, вам вообще не нужно беспокоиться об этом, хотя установка стыка на входе / выходе панели позволит легко отсоединить панель от линий подачи, чтобы панель или его корм можно забрать для обслуживания.

При этом сама конструкция проста: 3 плоских катушки лески уложены в панель. Чтобы леска оставалась плоской и свернутой, вам нужно будет привязать ее к ней с помощью веревки / проволоки. Я использовал старые / утилизированные жилы одножильных проводов Ethernet, чтобы связать их.Вам нужно будет измерить все это перед рукой, чтобы убедиться, что ваши катушки подходят правильно, концы которых выходят только из отверстий рамы (или с достаточным количеством хвоста, чтобы добраться до источника / места назначения).

Для начала: определите длину хвоста, необходимую для достижения выхода из панели (или источника / назначения подачи). Начните наматывать первую катушку снаружи внутрь. Трубка поставляется предварительно свернутой в бухту, поэтому это довольно легко сделать, вам просто нужно направить ее и держать ровно. Будет легче, если вы дадите трубке нагреться, оставив ее на солнце перед тем, как начать, так как она немного смягчится, станет более гибкой и менее склонной к перегибам.Получите центр катушки как можно плотнее, без перегибов, с общей шириной катушки чуть ниже внутренней ширины панели (около 12 петель). Положите на катушку доску или что-нибудь другое, плоское и тяжелое, чтобы удерживать ее на месте, когда вы правильно установите.

С длинным концом трубки (конец / остальная часть трубки, идущая на следующую спираль), установите его направление вне центра первой спирали, чтобы было легко запустить следующую спираль (т. Е.: по касательной). Прижмите его в этом положении, чтобы удерживать все на месте, пока вы закрепляете его проволокой.Начиная с внешнего края катушки, где этот хвост пересекает вершину, оберните проволоку вокруг хвоста и скрутите ее, чтобы закрепить. Затем пропустите проволоку под и вокруг самого крайнего витка трубки и обратно через хвост, так, чтобы провод пересекался между трубками (вроде как на фигуре 8). Продолжайте это делать для каждой катушки, стараясь при этом держать их плотно рядом друг с другом. Оказавшись в центре, закрепите конец провода так же, как он был начат.

Переместитесь к участку, где короткий хвост выходит наружу по направлению к выходу, и начните там еще один кусок проволоки.Чтобы соединить эту часть вместе, мы будем использовать полузацепы вокруг каждой катушки. Для этого оберните проволоку вокруг трубки, а затем проведите ее под проволокой и вокруг нее. Каждая зацепка заканчивается проводом, направленным на следующую катушку. Чтобы все было плотно (держит катушку свернутой, что мы и собираемся здесь делать), плотно натяните провод после обертывания под трубкой, затем начните наматывать вокруг провода примерно на полпути между витками, используя пальцы, чтобы взять любое провисание, которое он пытается внести в систему. Осторожно потяните, чтобы плотно прижать сцепку (проволока здесь порвется, если вы натянете ее слишком сильно, особенно если она мягкая / медная, как я использовал).Продолжайте для каждой катушки. Сделайте это хотя бы еще раз, чтобы связать три секции. Повторите наматывание и связывание катушек 2 и 3, каждый раз переходя от центра одной катушки к внешней стороне следующей. Последняя катушка должна заканчиваться хвостом, поднимающимся вверх по бокам двух других катушек и выходящим рядом с другой хвостовой частью, так, чтобы линии входа и выхода находились рядом друг с другом. Прикрепите хвост к самой внешней петле других витков и к другому хвосту с помощью пары обмоток проволоки на перекрестках.

Как купить лучшую солнечную систему горячего водоснабжения

У вас только что был шокирующий счет за электроэнергию, или ваша система горячего водоснабжения требует замены, и вы задаетесь вопросом, может ли подойти вариант с солнечной батареей или тепловым насосом ? Стоит ли это первоначальных затрат и действительно ли это сэкономит вам деньги в долгосрочной перспективе? Короткий ответ: наверное, да.

Хорошо подобранная солнечная система горячего водоснабжения (HWS) или тепловой насос может стоить больше для начала, но они могут быть значительно дешевле в эксплуатации, чем обычная электрическая или газовая система. Хорошо для вашего банковского счета и для всей планеты. И часть стоимости покупки может быть компенсирована за счет государственных скидок и льгот.

На этой странице:

Покупайте умнее с членством CHOICE

  • Найдите лучшие бренды
  • Избегайте плохих исполнителей
  • Получите помощь, когда что-то пойдет не так

Крышная солнечная система горячего водоснабжения

Солнечные системы горячего водоснабжения

  • Состоит из солнечных коллекторных панелей и накопительного бака.Домохозяйству из четырех человек обычно требуется около четырех квадратных метров площади солнечного коллектора (две панели) и бак на 300–360 л. Вам понадобится большой резервуар, чтобы в течение нескольких дней было меньше солнечного света (или было больше горячего душа, чем обычно).
  • Термосифонные системы имеют как коллекторные панели, так и накопительный бак, установленный на крыше. Жидкость в панелях циркулирует в резервуар за счет эффекта термосифона (при нагревании вода становится светлее и поднимается в резервуар).
  • Насосные или сплит-системы имеют панели коллектора на крыше, но резервуар расположен на уровне земли (или в другом месте в здании).Горячая вода перекачивается из панелей в резервуар.
  • Если панели не могут быть установлены в идеальном месте (обычно это северная часть крыши без затенения), их эффективность может снизиться, и вам потребуется большая площадь коллектора.
  • Коллекторы могут быть плоскими или откачиваемыми трубками. Вакуумные трубы, как правило, более эффективны — поэтому требуют меньшей площади панели, но они также более дороги.
  • Накопительный бак обычно имеет электрический или газовый усилитель, чтобы вода оставалась горячей в дни с меньшим количеством солнечного света.
  • В районах, подверженных морозам, вода может замерзнуть и повредить панели, поэтому вам нужны морозостойкие панели, в которых для нагрева бака используется специальная жидкость-теплообменник, а не напрямую.
  • Солнечные системы горячего водоснабжения могут быть сравнительно дорогими и трудоемкими в установке по сравнению с обычными газовыми и электрическими системами горячего водоснабжения, но правильно подобранная система окупится в долгосрочной перспективе из-за очень низких эксплуатационных расходов.

Солнечная энергия обычно не может обеспечить постоянный нагрев горячей воды.В дни, когда мало солнечного света, или вечером, когда в течение дня требуется горячая вода, вода в резервуаре может стать слишком холодной. Его нужно будет нагреть (вернуть до температуры) либо с помощью электрического элемента, либо с помощью газовой горелки.

Солнечные системы горячего водоснабжения с электрическим наддувом обычно немного дешевле покупать, и они имеют дополнительный смысл, если у вас также есть солнечные панели для снижения стоимости электроэнергии. Но системы горячего водоснабжения часто нуждаются в повышении в ночное время (когда вы, вероятно, будете покупать более дорогую электроэнергию из сети), поэтому солнечные панели, вероятно, будут питать только часть нагрева.Электрический наддув эффективен, но не всегда наиболее эффективен, потому что усилитель запускается всякий раз, когда вода в баке становится слишком холодной, независимо от того, действительно ли вам нужна горячая вода в данный момент.

Газовые наддувные системы могут работать на природном (сетчатом) газе или от баллонов со сжиженным нефтяным газом. LPG, как правило, дороже в эксплуатации, но это хороший вариант, если у вас уже установлены баллоны со сжиженным нефтяным газом. Газовый бустер обычно представляет собой проточный («мгновенный») газовый водонагреватель; Если вы открываете в доме кран с горячей водой, но вода, поступающая из накопительного бака, слишком холодная, включается нагреватель и нагревает воду до нужной температуры, прежде чем она попадет в ваши краны.Эта форма повышения давления часто является наиболее эффективной, поскольку она нагревает воду только тогда, когда на самом деле используется горячая вода.

Тепловой насос системы горячего водоснабжения

Тепловой насос для систем горячего водоснабжения

  • Очень эффективная электрическая система накопительного бака, работающая по тому же принципу, что и холодильник или кондиционер, путем извлечения тепла из воздуха и использования его для нагрева бака для воды.
  • Агрегаты обычно объединены (бак и компрессор вместе), но также могут быть разделены (отдельный бак и компрессор).
  • Необходимо установить в хорошо вентилируемом помещении, обычно на открытом воздухе.
  • Компрессор на блоке может быть шумным, как наружный блок кондиционера, поэтому не устанавливайте его слишком близко к соседнему дому.
  • Как правило, лучше всего работают в регионах с теплым и умеренным климатом, но некоторые модели предназначены для работы и в холодном климате, и большинство систем имеют бустерный элемент на случай холодной погоды или высокого спроса.
  • Обычно вам понадобится бак на 270–315 л для семьи из четырех человек. Размеры баков обычно варьируются от 125 до 400 л.

Государственные скидки

Государственные льготы

Правительства некоторых штатов используют схемы стимулирования энергоэффективности. Чтобы найти стимулы и скидки для систем горячего водоснабжения, посетите сайт правительства Австралии Your Energy Savings (YES) и выполните поиск на странице скидок по запросу «горячая вода». Или просто свяжитесь с правительством вашего штата. Некоторые производители и поставщики также размещают на своих сайтах калькуляторы скидок.

Стимулы федерального правительства

Главный финансовый стимул для покупки новой солнечной батареи или теплового насоса HWS исходит от регулируемых федеральным правительством сертификатов малых технологий (STC). Они применяются во всех частях Австралии. Солнечные системы и системы с тепловым насосом соответствуют определенному количеству STC в зависимости от эффективности системы и места вашего проживания.

В большинстве случаев самый простой способ использовать STC — продать их компании, поставляющей вашу новую систему горячего водоснабжения — они обычно «платят» вам, скидывая систему, которую вы покупаете.Вы также можете самостоятельно торговать STC, но это немного сложнее, и вы, возможно, не добьетесь большего успеха.

Солнечные системы и системы горячего водоснабжения с тепловым насосом обычно соответствуют требованиям от 20 до 40 STC. Рыночная цена на STC варьируется, но обычно составляет от 30 до 40 долларов. Таким образом, для системы, имеющей право на 30 STC, по цене 30 долларов за STC вы получите 900 долларов. Разные поставщики могут указывать разные суммы для STC.

Системные цены

Бренды

Солнечные системы и системы горячего водоснабжения с тепловым насосом поставляются многими компаниями; Rheem, Solahart, Bosch, Chromagen, Apricus, Dux, Steibel Eltron и другие.

Хотя мы не тестировали солнечные системы горячего водоснабжения или тепловые насосы, мы опросили наших членов об их системах горячего водоснабжения, чтобы выяснить, какие бренды они считают наиболее надежными. Обследование включает солнечные и тепловые насосные системы.

Цены

Как для солнечных систем, так и для систем горячего водоснабжения с тепловым насосом, окончательная стоимость может варьироваться, так как она зависит от стоимости системы, установки, скидок и цены STC на момент покупки.

  • Солнечные системы горячего водоснабжения стоят от 3000 до 7000 долларов за полную установку.Системы с баком, установленным на крыше, как правило, немного дешевле, чем сплит-системы, а системы с электрическим наддувом, как правило, дешевле покупать, чем системы с наддувом газа.
  • Системы горячего водоснабжения с тепловым насосом стоят от 2700 до 5000 долларов за полную установку.

А что насчет солнечных батарей?

Если вы собираетесь использовать систему горячего водоснабжения на солнечных батареях или тепловом насосе, логичным шагом будет также рассмотреть возможность использования солнечной фотоэлектрической (PV) системы панели, которая поможет обеспечить электроэнергией ваш дом.Конечно, это еще один аванс, но для большинства домов в Австралии системы солнечных панелей окупятся за несколько лет благодаря экономии на счетах за электроэнергию.

См. Наши путеводители по номеру:

Установка

Установка солнечной HWS может быть более сложной, чем для обычной электрической или газовой системы. На следующий день этого не произойдет, поэтому, если вы не проживете какое-то время без горячего душа, это, вероятно, не лучший вариант, когда умирает ваш старый HWS.Тепловой насос HWS проще, поскольку его часто устанавливают и подключают к водопроводу, как и другие наружные электрические резервуарные системы.

Солнечным панелям горячей воды требуется секция крыши с хорошим доступом солнечного света, желательно обращенная на север для максимального воздействия. При использовании термосифонной системы крыша может нуждаться в усилении, поскольку она должна выдерживать нагрузку от резервуара для воды. А если доступ к крыше затруднен, поставщик может взимать дополнительную плату за установку.

Узнайте у местного совета о строительных нормах и правилах.Советы, наверное, не будут возражать против установки солнечной системы горячего водоснабжения, но могут быть ограничения. Например, нормативы по шуму охватывают шум от системы горячего водоснабжения теплового насоса. Установщик должен знать соответствующие правила, но все же стоит уточнить их; вы не хотите в конечном итоге спорить с соседом из-за шумного теплового насоса.

А как насчет квартир?

Для многоквартирных домов может быть непрактично или даже невозможно установить солнечную горячую воду для отдельных блоков, и в большинстве блоков не будет подходящего внешнего пространства для теплового насоса.Однако корпорация владельцев может рассмотреть возможность коммерческой установки всего здания. У вилл и таунхаусов есть больше возможностей, но все равно потребуется одобрение корпорации владельцев, а непосредственная близость домов означает, что потенциальный шум от теплового насоса становится важным фактором.

Расчет стоимости

Поставщикам обычно требуется около 30 минут для оценки вашего дома. Розничные поставщики часто связаны только с одним или двумя брендами, но большинство брендов имеют широкий ассортимент товаров, поэтому поставщики должны иметь возможность давать предложения по целому ряду различных типов и моделей.Как всегда, получите предложения как минимум от двух поставщиков.

Вопросы, которые должен задать вам поставщик:
  • Сколько человек живет в доме? Сколько вы принимаете душ и стираете горячее белье каждый день и в какое время дня?
  • Какая у вас сейчас система горячего водоснабжения?
  • Подключен ли к объекту газ?
Вопросы, которые следует задать поставщику:
  • Включена ли установка в предложение?
  • Сколько времени займет от размещения заказа до выполнения?
  • На сколько STC отвечает система? Включен ли выкуп ЮТК и по какой цене ЮТК?
  • Могут ли они помочь вам с другими государственными скидками?
  • Можете ли вы сохранить существующий бак водонагревателя как часть новой системы? Возможно, его можно будет использовать как усилитель для солнечной системы горячего водоснабжения.Однако это может означать, что вы не имеете права на STC, потому что они применимы только к совершенно новым установкам.

Альтернативные решения для нагрева воды — Off the Grid News

Тем, кто предпочитает жить за пределами сети, не привыкать к тяжелой работе, но всегда есть новые проекты вокруг усадьбы, которые могут существенно повысить качество вашей жизни и одновременно сэкономить много денег. По некоторым оценкам, на нагрев воды приходится почти 30 процентов энергетического бюджета любой семьи.Просто нет причин платить за эту услугу, когда несколько альтернатив, таких как солнечные водонагреватели, могут нагреть воду, достаточную для личного использования. Для тех из вас, кто уже установил солнечные водонагревательные системы и использует электрические цепи в качестве резервного нагревателя, есть несколько экономичных способов повышения эффективности вашей солнечной водонагревательной системы.

В дополнение к (существенным) денежным стимулам для начала использования системы солнечного нагрева воды, конечно, есть экологические преимущества.Если вы перейдете на солнечную систему нагрева воды, использование невозобновляемых ресурсов значительно сократится; это число быстро приблизится к нулю, если ваша резервная система отопления представляет собой дровяную печь или топку, а не время от времени использует обычную систему, работающую на угле.

Газовые водонагреватели без резервуаров технически являются «экономичной» альтернативой обычным системам водяного отопления, но вряд ли они окупаются. Consumer Reports показывает, что на то, чтобы окупиться, может потребоваться более 20 лет, потому что стоимость установки газового водонагревателя без резервуара может быть очень высокой.Другие варианты безбаквального отопления требуют столь же высоких затрат на установку, с периодом значительного времени, чтобы вернуть эти деньги в виде экономии. Безусловно, самый дешевый вариант, солнечные водонагревательные системы представляют свои проблемы. А именно, не все солнечные водонагреватели могут достаточно быстро нагреть воду, чтобы удовлетворить ваши потребности в воде; однако переход на солнечный водонагреватель станет отличным стимулом сократить потребление воды.

Существуют различные способы изготовления самодельных солнечных водонагревателей, каждый из которых соответствует вашему образу жизни и типу работы, которую вы готовы выполнить в первоначальном процессе.В зависимости от местоположения, высоты и зимних температур не каждый дом сможет полностью работать на солнечном водонагревателе, потому что накопитель горячей воды не сможет поддерживать достаточно высокую температуру 24/7. Если вы живете в районе, где вы не можете использовать солнечный водонагреватель для удовлетворения всех ваших потребностей в энергии (или это не вариант для большей части зимы), солнечные водонагревательные системы могут быть отличными инвестициями. По крайней мере, это дешевая альтернатива обычным водонагревателям в остальное время года.Более вероятно, что вы сможете использовать солнечную систему нагрева воды, по крайней мере, в зимние дни (хотя маловероятно, что вы получите большую отдачу по вечерам или ночью), когда ваш солнечный коллектор может прогреться достаточно, чтобы нагреть вода.

Используйте силу солнца, когда электричество отключается…

Установка новых солнечных водонагревательных систем

Если вы в настоящее время полагаетесь на обычные методы обогрева вашего дома, вы, возможно, не будете готовы к полной окунуться в мир солнечного нагрева воды.Это вполне понятно, но нет причин не использовать солнечное нагревание воды хотя бы для некоторых из ваших потребностей в воде, таких как купание и приготовление пищи. Солнечные водонагреватели — отличный (и чрезвычайно эффективный) выбор для таких нужд. Из-за логистических проблем, которые возникают в особенно холодных регионах страны, солнечное нагревание воды, вероятно, не является столь же эффективным выбором для отопления всего вашего дома.

Простые солнечные системы отопления — отличный выбор для новичков: это почти так же просто, как установить деревянный ящик с медными трубами внутри.Звучит слишком хорошо, чтобы быть правдой, но солнечные водонагреватели могут быть чрезвычайно эффективными и простыми в установке.

изображение любезно предоставлено Министерством энергетики США

Это называется «пассивной системой», потому что не существует насосной системы, предназначенной для перемещения нагретой воды. Скорее, горячая вода естественным образом поднимается к верху емкости, а затем холодная вода нагревается за счет оставшейся солнечной энергии. Если вы живете в теплом (или относительно мягком) климате, пассивные системы — безопасный выбор, потому что ваша вода почти всегда сможет достичь идеальной температуры.Если вы живете в более холодном климате, вам нужно будет настроить «активную систему», чтобы учесть периоды, когда солнечной энергии будет просто недостаточно для нагрева воды, достаточной для вашего дома.

Пассивные системы намного дешевле в установке, чем активные системы, и они практически не нуждаются в техническом обслуживании или ремонте с течением времени. Их также называют «моноблочными» солнечными системами водяного отопления. Традиционно резервуар для хранения воды устанавливается над солнечными коллекторами; это успешно в теплом климате, потому что горячая вода естественным образом поднимается в резервуар для воды, и для завершения процесса не требуется дополнительная энергия.

В пассивных системах резервуар для хранения воды хранится на вашей крыше. Поскольку этот контейнер будет вмещать такие большие объемы, важно проконсультироваться с подрядчиком, чтобы убедиться, что ваша крыша является достаточно прочной конструкцией, чтобы удерживать контейнер, не прогибаясь. Постройте стеклянный деревянный контейнер, который будет отвечать за поглощение солнечной энергии , и установить медную обвязку внутри емкости для воды. Поскольку ящик собирает солнечную энергию, вода в трубах нагревается. Подсоедините эту систему к резервуару для хранения над ящиком (опять же, обычно расположенному на крыше), чтобы гарантировать, что нагретая вода будет подниматься в резервуар для хранения, как задумано.Технически называемый «принципом термосифона», это просто относится к принципу естественного «повышения температуры», с которым вы знакомы.

В отличие от пассивных систем, активные системы отопления не полагаются на естественный поток воды для направления нагретой воды в горячую воду

изображение любезно предоставлено Министерством энергетики США

резервуар для хранения

. Скорее, активные системы используют системы насоса / клапана для циркуляции нагретой и ненагретой воды в системе. Как вы понимаете, установка системы, требующей установки ряда насосов, обходится дороже, чем пассивная система отопления.Однако у активных систем есть несколько больших преимуществ; их универсальность — их главный аргумент. Поскольку они не зависят от воды, поднимающейся в накопитель горячей воды, они могут располагаться практически в любом месте. Универсальность в размещении означает, что вы можете скрыть резервуары для хранения из виду, вместо того, чтобы устанавливать резервуар на крыше вашего дома. Понятно, что активные системы также позволяют вам лучше контролировать систему, потому что они требуют электронных контроллеров для управления настройками температуры.

Советы для новичков в солнечных водонагревателях

  • Используйте свою землю и ресурсы! Вместо того, чтобы платить диковинные цены за пиломатериалы в другом месте, проявите изобретательность с обрезками древесины вокруг дома и посмотрите, удастся ли вам построить солнечный коллектор тепла из обрезков древесины. Другие выживальщики в вашем районе, вероятно, более чем готовы протянуть руку помощи, если вы хотите собрать определенные записки или ресурсы для этого проекта.
  • План для вашей среды! Поговорите с другими людьми в вашем районе, которые живут вне сети, и выясните, с какими проблемами они могли столкнуться при использовании солнечных систем водяного отопления.Если трубы в вашем районе склонны к замерзанию, вам нужно будет включить функцию, чтобы этого не произошло с вашей солнечной системой отопления. Это не только положит конец вашему запасу горячей воды, по крайней мере на время, но и может нанести серьезный ущерб вашим трубам. Установка того, что называется «теплообменником» в резервуаре для хранения воды, может обеспечить чрезвычайно полезную услугу: вместо нагрева воды в резервуаре и в солнечном коллекторе теплообменник предотвращает утечку тепла обратно из резервуара для хранения воды.

Способы улучшения существующих солнечных водонагревателей

  • Рассмотрите возможность подключения солнечной системы отопления к дровяной печи. Поскольку при очень низких температурах вы не сможете надежно нагреть воду с помощью солнечной энергии, необходимо иметь резервную систему. Вместо того, чтобы полагаться на кого-то другого, который позаботится об этом за вас, просто вернувшись к старым привычкам использования электроэнергии, дровяная печь также может нагреть воду, и она поможет вам встать и двигаться, когда вам понадобится горячая вода.
  • Подумайте о замене своего скромного резервуара для хранения воды на (намного) больший. Чем больше емкость для хранения горячей воды, тем горячее будет вода и дольше. Технически это называется «тепловой инерцией», и это означает, что вы можете существенно повысить эффективность своего солнечного водонагревателя, не внося чрезмерных затрат.
  • Вы знаете, в каком направлении смотрит ваш солнечный коллектор? Этот фактор, по логике, может сыграть большую роль в том, насколько эффективна ваша солнечная система отопления.Если вы находитесь в южном полушарии, ваши солнечные водонагревательные коллекторы должны быть обращены на север, и наоборот, если они расположены в северном полушарии. Правильно повернув сборный ящик под углом, вы сократите время, необходимое для нагрева воды, и повысите общую эффективность системы отопления дома.
  • Медь дороже, чем некоторые альтернативы трубам, но это один из этапов развития, на котором не стоит экономить. Медь — такой отличный проводник, что инвестирование в медные водопроводные трубы легко вернет вам деньги в будущем.

Производство кипящей воды в любом месте и в любое время при полном отсутствии электроэнергии…

Подключение солнечной системы отопления и дровяной печи

Зачем покупать ее, если вы можете сделать это сами? Как и вы, те, кто предпочитает жить вне сети, являются трудолюбивыми людьми, которые ценят трудолюбивый подход к любой дилемме. Как уже говорилось выше, водонагреватели не всегда могут нагреть количество воды, необходимое вашему дому.Вместо того, чтобы выбирать простой выход и устанавливать обычную систему, подключите дровяную печь к системе водяного отопления. Таким образом, вы получите полный контроль над системой и сможете легко развести огонь, если вам понадобится нагреть воду.

Покупка насадки для нагрева воды для камина или топки может оказаться довольно дорогостоящей, если вы хотите такую, которая не подвергнет опасности всю вашу семью. В качестве альтернативы вы можете создать свой собственный и придерживаться самых важных стандартов безопасности.Если вы строите собственное водонагревательное оборудование, вам необходимо убедиться, что температура снаружи водонагревателя достаточно высока, чтобы вскипятить воду. Это просто мера безопасности, чтобы защитить себя и других членов вашей семьи от опасно высоких температур.

Если вы живете в особенно суровом климате и обнаружили, что солнечные водонагреватели не являются эффективным способом нагрева воды на регулярной основе, вы можете постоянно использовать водонагреватель, используя дровяную печь или топку.Добавление элемента управления, который позволяет вам включать и выключать циркуляцию воды, является разумным выбором, если в вашем доме постоянно горит огонь, поскольку вода может нагревать топку, а не наоборот.

Leave a Comment

Схемы вентиляции: Схема вентиляции в частном доме

Принципиальная Схема Приточной Вентиляции — tokzamer.ru

Предел огнестойкости воздуховодов данной схемы — EI

В системе VRV могут сочетаться режимы охлаждения и нагрева, в том числе и с рекуперацией тепла. Естественно, работа вытяжной вентиляции должна компенсироваться поступлением свежего воздуха в том же объеме.

В противном случае будет перерасход тепловой энергии, повышение температуры и избыточный перегрев помещений, что неблагоприятным образом может сказаться на самочувствии людей или технологическом процессе. Рекуперация и утилизация тепла вентиляционных выбросов, в том числе с помощью теплонасосных систем теплоснабжения.
Как устроена приточная вентиляция? Обзор системы вентиляции вассейна в частном доме.

Из него воздух поступает в вытяжную шахту, которая выводится на В случаях, когда естественная вентиляция не обеспечивает нужных условий, применяют вентиляционные системы с механическим побуждением.

Отдельно стоит упомянуть о вентиляции промышленных объектов и складских ангаров — 20 м3 на единицу площади.

Схема действия естественной комбинированной вытяжной и впускной вентиляции На диаграмме четко показано направление воздушного потока в помещении: свежий воздух в пространство через поры и трещины в защите моделей окон, дверей, стен , а также замена старой воздушной массы через вентиляционные каналы. Рисунок 7.

После установки необходимых опорных конструкций выполняется установка сети воздушного транспорта и звукоизоляции.

Назначение систем вентиляции такого типа аналогично приточным и вытяжным.

ДОМ ЗА ГОД. Монтаж системы вентиляции с рекуперацией тепла // FORUMHOUSE

Как работает естественная вентиляция

Что касается офисных помещений, при построении системы вентиляции основное внимание обращается на те помещения, где будет находится персонал офиса. Ионин Москомархитектура ; В. Площадь одного продуха должна быть не менее 0,05 м. При этом высота здания определяется разностью отметок поверхности проезда для пожарных автомашин и нижней отметки открывающегося окна.

Применяется на котельных или в индивидуальных тепловых пунктах, то есть изменение параметров теплоносителя будет происходить непосредственно во всей системе теплоснабжения. Их удобно монтировать на специальных портах, врезанных в калачи калорифера в верхней части корпуса либо в наивысшей точке трубопроводов узла регулирования.

Благодаря тому, что система имеет эстетичный вид ее можно установить в помещении в доме, квартире.

Чем меньше Kv или диаметр клапана, тем скорость реагирования на изменение параметров воздуха или теплосети будет выше, то есть система будет не инерционная. Схема вентиляции естественного типа включает себя в основном вертикальные вентиляционные каналы в стенах, которые должны быть достаточной длины для того чтобы возникала тяга.

Состоит из вытяжной решетки, размещенной на внутренней стене кухни, санузла, туалета или другого помещения в общественном здании, вентиляционных каналов в стене, панелей или приставных коробов.

Он необходим для того, чтобы удаляемое количество воздуха полностью замещалось свежим, иначе возникает разряжение или наоборот повышенное давление в связи с большим поступлением наружного воздуха выдавливает его через щели в окнах и неплотности в дверях.

Входная система вентиляции основана на принципе впрыска воздуха в помещение.
ПРИТОЧНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ ЛЕГКО! ЛИЧНЫЙ ОПЫТ КЛАПАН ДОМВЕНТ

Физическая основа вентиляции

Альтернативные источники генерирования холодного воздуха. При расчете приточной установки можно столкнуться с ситуацией, когда подобранный калорифер в максимальном режиме выдаст тепловую мощность во много раз превышающую требуемую.

В проектной документации здания и сооружения с помещениями с пребыванием людей должны быть предусмотрены меры по: 1 ограничению проникновения в помещения пыли, влаги, вредных и неприятно пахнущих веществ из атмосферного воздуха; 2 обеспечению воздухообмена, достаточного для своевременного удаления вредных веществ из воздуха и поддержания химического состава воздуха в пропорциях, благоприятных для жизнедеятельности человека; 3 предотвращению проникновения в помещения с постоянным пребыванием людей вредных и неприятно пахнущих веществ из трубопроводов систем и устройств канализации, отопления, вентиляции, кондиционирования, из воздуховодов и технологических трубопроводов, а также выхлопных газов из встроенных автомобильных стоянок; 4 предотвращению проникновения почвенных газов радона, метана в помещения, если в процессе инженерных изысканий обнаружено их наличие на территории, на которой будут осуществляться строительство и эксплуатация здания или сооружения». Установка приточной вентиляции позволит направить воздух заданной температуры в заданном направлении. При качественно-количественном способ регулирования происходят и корректировки температуры в системе теплоснабжения либо от источника тепла и изменение расхода теплоносителя зонально на каждой установке в своем режиме.

При размещении помещений венткамер в другом пожарном отсеке следует у стены или в стене ставить противопожарный нормально открытый клапан. Места забора и подачи воздуха. Каждую такую установку необходимо снабжать отключающей арматурой на входе и выходе теплоносителя, а также гильзами для термометров на подающем и обратном трубопроводах.

В системе с воздушным охлаждением наружные блоки, в которых расположены фреоновые агрегаты с воздушным конденсатором, устанавливаются выше внутренних блоков, как правило, на кровле здания. Также эта схема применима и для работы с котельными установками при выполнении всех выше сказанных требований.

Это может быть как сборная система, когда вентилятор и все остальные элементы подбираются отдельно и собираются уже на объекте, так и моноблочные, когда все эти элементы собираются на заводе в один корпус тепло и звукоизолированный и поставляется на объект. Такие воздухораспределители выпускают шести типоразмеров. Недостаточное сечение вытяжных труб воздуховодов , вследствие ошибочного проектирования.

Автоматизация системы приточно-вытяжной вентиляции, выполненной развернутым способом

Допускается предусматривать возможность интенсификации воздухообмена в периоды использования помещений санитарных узлов и кухонь, устанавливая бытовые вытяжные вентиляторы в данных помещениях. Рисунок 5 — Схема системы механической вытяжной вентиляции централизованной с естественным притоком воздуха Рисунок 5 — Схема системы механической вытяжной вентиляции централизованной с естественным притоком воздуха: 1 — приточное устройство; 2 — вытяжное устройство; 3 — отопительный прибор; 4 — спутник; 5 — сборный вытяжной канал; 6 — вытяжной вентилятор; 7 — вытяжная шахта с зонтом; 8 — противопожарный клапан Рисунок 6 — Схема системы механической вытяжной вентиляции с индивидуальными вентиляторами с естественным притоком воздуха Рисунок 6 — Схема системы механической вытяжной вентиляции с индивидуальными вентиляторами с естественным притоком воздуха: 1 — приточное устройство; 2 — вытяжной вентилятор; 3 — отопительный прибор; 4 — вытяжной канал; 5 — вытяжная шахта с зонтом Приток воздуха в квартиры осуществляется так же, как и в системах естественной вентиляции. Наумов, канд. В случае возникновения аварийных ситуаций, когда один калорифер вышел из строя или разморозился, второй нагреватель будет подключен в работу и справится полностью с основной функцией.

Если есть вероятность неконтролируемого увеличения ПДК вредных веществ в одном или нескольких помещениях, то применяется аварийная вентиляция , она срабатывает автоматически и оборудуется своей электрической системой управления питанием, не зависящей от общей. Система подачи и вытяжная вентиляция для хорошего воздухообмена в доме В этом случае система вентиляционных каналов оснащена клапанами, так что загрязненный воздух высвобождается на дорогу и не переносится в смежные пространства. У нас в штате только профессионалы, инженеры с большим опытом, постоянно повышающие свою квалификацию.

Например, частый случай, когда в нерабочее время отключаются приточные установки, а вытяжные по каким либо причинам продолжают работать, а в здании создается разряжение воздуха. Это же относится к параметрам наружного и внутреннего воздуха. Статьи Принцип работы вентиляции: основные моменты, о которых следует знать Чтобы воздух внутри здания был качественным, он должен быть чистым и обладать нормальной влажностью. Если уровень загрязнения наружного воздуха превышает показатели, приведенные в приложении А, необходимо проводить его очистку. Общеобменная вентиляция Местная или локальная.
Естественная вентиляция — ОШИБКИ

Для чего нужны системы вентиляции

При прокладке воздуховодов через стены используйте специальные рукава или адаптеры.

Наружный воздух поступал в квартиры через неплотности в оконных переплетах, форточки, фрамуги или открываемые окна и удалялся через вентиляционные каналы санитарных узлов и кухонь.

Удалять воздух из помещений кабинетов, служебных помещений площадью 35 м2 и менее можно за счет перетекания воздуха в коридор; из помещений большей площади — непосредственно из помещений. В расписании предусмотрена необходимая последовательность мер, начиная с подачи необходимых материалов и заканчивая установкой вентиляции. В качестве запорной арматуры применяют как стальные или латунные шаровые краны желательно полнопроходного сечения либо фланцевая арматура.

Рисунок 7. При размещении приточного устройства над отопительным прибором следует обеспечить его незамерзание.

Смотрите также: Проводку чинят

1 Область применения

Количество дефлекторов уточняется в каждом конкретном случае совместно с разделом АС. Если системы для жилых и общественных зданий в первую очередь призваны подать необходимое количество кислорода вместе с наружным воздухом и удалить продукты дыхания людей, то производственная вентиляция часто рассчитывается для удаление вредных веществ в первую очередь, с компенсацией удаляемого воздуха наружным.

Максимальное количество внутренних блоков, подключенных к одной системе — 64 при трех модулях и 20 при одном модуле. Эта система, как правило, исключительно оборудована воздухонагревателями, которые прикреплены к источнику воздуха. Варианты применения современных дефлекторов см. Предел огнестойкости транзитных воздуховодов и коллекторов — EI

5.3. Автоматизация вытяжных вентиляционных систем

Манометры монтируются на насосной группе для контроля работы насоса и визуального определения создаваемого перепада. В комнатах он согревается и опять течет наружу. Пропилен-гликолевые смеси используются на безопасных производствах, где в случае разгерметизации системы токсичный теплоноситель может нести потенциальную угрозу жизни или нарушения технологического цикла. Последствия от непрофессионального проекта могут проявиться не сразу, а через несколько лет Пример принципиальной схемы Перед заключением договора на расчёт проекта вентиляции следует оценить уровень компетенции подрядчика.

Для удаления излишков тепловой энергии или холодного воздуха используются: Теплоносители, установленные в промежуточных точках. Однако установка приточных клапанов тоже помогает не всегда.
«Золотое правило» вентиляции в частном доме

Система вентиляции в многоквартирном доме: решения для многоэтажных зданий

Что произойдет с многоквартирным домом без вентиляции? Жильцов будет мучить постоянное ощущение духоты, квартиру заполонят запахи из кухни и санузла, на стенах появится сырость и плесень. Исправная и эффективная вентсистема избавляет от подобных страданий. Но как устроена вентиляция на практике?

Содержание:

Устройство вентиляции в многоэтажных домах

В каждом многоквартирном доме (МКД) есть вентиляционная шахта. Ее можно сравнить с венозной системой человека — именно по шахте воздушные массы движутся из разных точек (комнат) в одну — на чердак или на улицу.

Шахты занимают много места, поэтому в малоэтажных домах вместо них часто устанавливают компактные воздуховоды.

Вентиляционная шахта в панельном доме состоит из бетонных блоков, которые накладываются друг на друга. Швы между ними заделываются цементным раствором. В новостройках воздушные магистрали делают из металлических или пластиковых коробов. На крыше шахта заканчивается специальным зонтом — он защищает трубы от попадания осадков, листьев и мусора.

Виды воздуховодов:

  • Встроенные. Бывают прямоугольного или квадратного сечения. Закладываются при строительстве в несущих стенах высотного здания. Их делают из кирпича или бетонных блоков.
  • Накладные/подвесные. Устанавливаются уже после окончания стройки и отделки помещений. Чаще всего производятся из листовой оцинкованной стали. Главный недостаток — подверженность коррозии, поэтому важно защитить их от повышенной влажности. Такие воздуховоды нужно шумоизолировать — иначе движение воздуха внутри металлической шахты может сопровождаться гулом.
  • Наружные. Монтируются на внешней стороне здания. Их изготавливают из всех вышеупомянутых материалов.

В каждом многоэтажном жилом здании вентиляционные системы разные. Создание вентиляции проходит через следующие этапы:

  1. Специалисты производят расчет вентиляции в жилом доме исходя из площади квартир и отдельных комнат.
  2. Составляется схема вентиляции. В ней указывают способ распределения воздушных потоков, площадь сечения каналов, уровень шума оборудования, тип вентиляции и другие ее особенности.
  3. По схеме разрабатывается чертеж с детальным описанием, который согласуют технические службы. После согласования подготавливают необходимую документацию.
  4. Начинается монтаж вентшахт во внутренних стенах здания. После окончания работ систему проверяют на соответствие всем требованиям.

Требования к вентиляции жилого дома:

  • герметичность;
  • высокая производительность;
  • пожаробезопасность;
  • соответствие санитарным нормам. Для России санитарно-гигиенические нормативы для вентиляции указаны в СНиП 41-01-2003.

Виды вентиляции в жилых домах

Наиболее распространена естественная вентиляция. Она работает так:

  1. Свежий воздух поступает через приоткрытые форточки, окна или проветриватели.
  2. Отработанный воздух вытесняется свежим и выводится из комнат в вентиляционную шахту.
  3. Благодаря разнице температур и давлений воздух из вентшахты попадает на чердак или крышу, а оттуда — на улицу.

Вентиляция с естественным побуждением устанавливается в панельных и кирпичных домах, а также в некоторых новостройках. Для ее работы не нужно ничего, кроме самих шахт — поэтому для застройщиков она простая и дешевая. Но для жильцов плюсов в ней мало: в жару воздухообмен практически прекращается, а зимой все тепло быстро «вылетает» в вентиляцию.

Чтобы увеличить тягу в летний период, на верхушку вентканала устанавливают дефлектор. Этот прибор улавливает ветер и рассекает его на несколько воздушных потоков с разными скоростями. За счет этого перепад давления в трубе увеличивается, и отработанный воздух быстрее выходит на улицу.

Естественная вентиляция многоквартирного дома подразумевает, что вытяжная система не работает без притока. Поэтому важно либо всегда оставлять окна открытыми, либо установить проветриватель — прибор, который позволяет проветривать помещение с закрытыми окнами. Самые простые проветриватели — бытовые клапаны на окнах: они встраиваются в стеклопакет, и свежий воздух поступает через специальное отверстие. Более эффективная система вентиляции в квартире многоэтажного дома — бризер: он не только подает воздух в комнату, но и очищает его от аллергенов, вредных газов и мелкой пыли. Прибор может подогревать воздух до комфортной температуры.

Если у приточки нет функции нагрева, то желательно устанавливать ее как можно ближе к потолку помещения. Так приточный воздух будет смешиваться с теплым воздухом комнаты.

Вытяжные вентиляционные отверстия обычно находятся в кухне и санузле: именно в этих помещениях накапливается больше всего нежелательных запахов. Не допускается объединение вытяжки на кухне и в туалете в один вентиляционный канал — иначе запахи будут переходить из одного помещения в другое. Чтобы улучшить воздухообмен, в ванной устанавливают вытяжные вентиляторы.

Вентиляция подвала многоквартирного дома, как правило, организована с помощью продухов в стенах. Их проделывают чуть выше поверхности земли. Чем больше площадь подвала, тем больше продухов.

  1. точка забора свежего воздуха;
  2. блок, в котором могут быть нагреватель, рекуператор, фильтры, вентиляторы;
  3. воздуховоды;
  4. диффузор, через который подается свежий воздух;
  5. вентиляционная решетка для забора отработанного воздуха;
  6. труба, через которую выходит отработанный воздух.

Принудительная вентиляция не зависит от погодных условий. В ней воздух нагнетается и выводится с помощью электрических вентиляторов. Чем мощнее вентиляторы, тем больше воздуха они успевают обработать. Такая система стоит дороже и устанавливается, как правило, в элитных домах.

Часто в вентиляцию с механической подачей воздуха встраивают фильтры, шумопоглотители, нагреватели и прочие устройства. Такая установка занимает много места, поэтому ее размещают на чердаке или на техническом этаже. Доступ к оборудованию должен иметь только квалифицированный обслуживающий персонал.

Существует и комбинированная вентиляция, в которой с помощью вентилятора осуществляется только вытяжка или приток.

В проект вентиляции иногда добавляют функцию очистки воздуха. Например, компания «Тион» производит очиститель-обеззараживатель Tion Eco, который встраивается в общедомовую вентиляцию: он очищает загрязненный воздух от пыли, плесени, бактерий, выхлопных газов и аллергенов. На входе в вентиляцию и выходе можно поставить станции CityAir: они отслеживают качество воздуха до и после очистки.

Иногда вентиляцию оснащают рекуператором — он забирает тепло у вытяжного воздуха и отдает его приточному. Это позволяет сэкономить на отоплении квартир.

Схемы вентиляции в квартирах многоэтажного дома

Как правило, в строительстве жилья используется четыре схемы устройства вентиляционной шахты многоэтажного дома.

1. Устройство вытяжки в жилых домах индивидуально, т.е. из кухни, туалета и ванной на каждом этаже ведет на крышу отдельная шахта. В квартиру не проникают запахи от соседей, тяга работает стабильнее. Но это далеко не всегда удобно для застройщиков: во-первых, слишком затратно, во-вторых, дополнительные трубы занимают много места.

2. Вытяжные каналы из всех квартир подсоединены к горизонтальному коробу — сборному каналу на чердаке. Оттуда воздух попадает на улицу. Если диаметр канала недостаточный, то отработанный воздух возвращается в квартиры верхних этажей. Чтобы избавиться от обратной тяги, либо искусственно расширяют короб, либо заводят каналы верхних этажей сразу в шахту поверх короба.

3. Этот вариант похож на предыдущий, только отработанный воздух попадает не в сборный канал, а сразу на чердак. Вентканалы в МКД должны быть теплоизолированы — иначе на чердаке появятся конденсат и плесень, начнут разрушаться строительные материалы.

4. Вентиляция с каналами-спутниками похожа на дерево: вытяжные каналы-ветки в каждой квартире соединяются со стволом — общей вертикальной шахтой. Такая система экономит пространство и деньги, но у нее есть проблема: если тяга нарушена, запахи из одной квартиры могут попадать в другую.

У каждой конструкции вентиляции в многоквартирном доме есть один общий недостаток: расстояние от верхнего этажа до конца вытяжной трубы небольшое, следовательно, тяга слабая. Чтобы ее усилить, из квартир на последнем этаже наращивают индивидуальные вентканалы, которые выводятся на высоту не меньше метра.

Кто должен чистить вентиляцию в многоквартирном доме

Проверка вентиляции в многоквартирном доме делается так: приложите к вытяжной решетке лист бумаги или бумажную салфетку. Если лист или салфетка не держится на решетке, значит, с вентиляцией проблемы.

Возможные причины отсутствия тяги:

  • Шахта попросту не действует. Если дом старый, а шахта сделана из бетонных блоков, то на их стыках могут возникнуть трещины.
  • В шахте засор. В воздуховоды попадают пыль, мелкий мусор, насекомые. На кухонной вытяжке могут образоваться жировые отложения.
  • Нет притока. Если в квартиру не поступает свежий воздух, нечему вытеснять отработанный. При этом производительность притока и вытяжки должна быть примерно равна: воздуха, проходящего через маленькую оконную щелку, не хватит для полноценной вентиляции.

Самостоятельно можно только прочистить решетку на своем вытяжном отверстии; очисткой вентиляционных шахт занимаются специалисты. Если вентиляция не работает, проводится диагностика: в шахту спускается видеокамера, которая обнаруживает причину засора. Затем пневматической щеточной машиной убирается вся грязь.

Вентиляция должна пройти не только очистку, но и дезинфекцию. Распылитель с гибкой трубой проводится к середине шахты и очищает ее стенки антибактериальным раствором. Для более качественной обработки можно обратиться в санитарно-эпидемиологическую службу: специалисты проведут анализ бактериальной среды в вентиляции и подберут индивидуальное дезинфицирующее средство.

Осмотр вентиляционной системы должен проводиться регулярно. Кто отвечает за вентиляцию в многоквартирном доме? Как правило, управляющая организация или ТСЖ заключает договор с отдельной компанией. Все затраты на осмотр, очистку и ремонт вентиляции включаются в стоимость коммунальных услуг.

Как создается схема вентиляции в многоэтажном доме

Многоквартирный дом (МКД) – сложное инженерное сооружение, предназначенное для проживания большого количества людей. Отсутствие в черте города свободного места для строительства, совершенствование технологий и материалов стимулируют увеличение этажности. Стандартные пятиэтажные панельные и девятиэтажные кирпичные дома больше не актуальны. На смену приходят высотные строения 15-20 этажей, поэтому появляются новые технологи устройства вентиляции, отопления и других инженерных сетей. Схема вентиляции в многоэтажном доме меняется, но задача остаётся та же, а именно — качественное проветривание квартир. Создание полноценного проекта, способного пройти государственную экспертизу — нетривиальная задача. Выполнить все условия строительных норм и правил под силу только профессиональным проектировщикам.

Важность вентиляции многоквартирного дома

Тепловой баланс многоэтажки

Вентиляционная система выполняет несколько функций:

  1. Обеспечивает поступление свежего воздуха через окна, двери и вентиляционные решётки.
  2. Удаляет отработанные воздушные массы через вентиляционные решётки и вытяжки.
  3. Поддерживает кратность воздухообмена.
  4. Регулирует относительную влажность.

Без качественного воздухообмена жить в квартире станет невозможно. Тепловые выделения от людей, пыль, неприятные запахи и влага – все эти факторы ухудшают микроклимат внутри помещения. Поэтому так важно спроектировать и смонтировать полноценную, правильно функционирующую вентсистему.

Вентиляция обеспечивает тепловой баланс. Это особенно актуально для панельных домов старой постройки, где ограждающие конструкции изготавливались из материалов с высокой теплопроводностью. Современные кирпичные и панельные строения состоят из качественных конструкций, обеспечивающий низкий коэффициент теплопроводности и совершенно другой баланс температур. Плюс стационарные кондиционеры, берущие на себя часть функций естественно вентиляции.

Нормативные требования

Большая часть нормативных параметров и данных для расчёта изложена в СНиП 31-01-2003 «Здания жилые многоквартирные», СНиП 41-01-2003 «Отопление, вентиляция и кондиционирование». А также СНиП 2.09.04-87*, СНиП 2.08.02-89*.

Для расчёта используется несколько параметров:

  1. Температура воздуха внутри помещений: для жилых комнат +20-220С; кухни с электрической и газовой плитой 16-180С; ванной +250С; уборной +180С; совмещенного санузла +250С; коридора (вестибюля) +160С; кладовой +120С; машинного отделения лифтовой +50С
  2. Кратность воздухообмена: варьируется от 25 до 90 м3/ч на одного человека.
  3. Расход наружного воздуха определяется исходя из площади помещения: для жилых комнат он равен 3 м3/ч на один квадратный метр площади.

Это все обобщенные параметры, и каждый регион может варьировать значения, исходя из особенностей климатических условий.

У проектировщиков есть определённый запас свободы:

  • Согласно СНиП в одной из спален квартиры из нескольких комнат расчётная температура воздуха закладывается +220С.
  • В квартирах, адаптируемых для проживания инвалидов, бреется максимальное значение температуры.
  • Вентиляция угловых квартир рассчитывается по нормативным параметрам плюс 20С, но не выше +220С.

На сегодняшний день пластиковые оконные конструкции и герметичные стальные входные двери полностью обнуляют эффект микропроветривания через зазоры, поэтому проектировщикам сложно добиться нормативных параметров по микроклимату. В элитных домах идут по пути монтажа принудительной приточной вентиляции, а в бюджетных МКД всё сложнее: надо увеличивать интенсивность работы, а значит размеры вентканалов. Но это не всегда возможно с точки зрения конструкции здания.

Нормы внутриквартирного устройства

Строительные нормы предъявляют несколько требований к конструктивному устройству вентсистемы:

  • Наличие хотя бы одного окна с выходом на улицу. Необходимо для правильной работы естественного проветривания.
  • Окна или приточные решетки первого этажа должны быть на высоте не менее 1000 мм от опоясывающего снежного покрова, а в летний период — 2000 мм от отмостки.
  • Площадь сечения воздуховодов для кухни 150 см2, совмещённого санузла и раздельных туалета с ванной по 100 см.
  • Направление движении воздуха строго от жилых помещений к служебным, далее через общий воздуховод на крышу.
  • Внутри вентиляционных каналов запрещается протягивать электрическую проводку.
  • Вентиляционные трассы не должны пересекаться между собой и с кабель-каналами.

Естественная вентиляция МКД

Пример приточно-вытяжной системы

Жилые дома массовой застройки (типовые) традиционно оборудуются естественной приточно-вытяжной вентиляцией. Принцип работы основан на разности давления и температуры внутреннего/наружного воздуха. Для приточки используются окна, вытяжка осуществляется через вентшахты, расположенные в стенах здания.

В советское время использовалась громоздкая, не всегда оправданная схема вентилирования: от каждой решётки отходил свой канал до чердака, а там они объединялись в один большой, выходивший в вытяжную шахту.

В современном строительстве метод индивидуальных каналов используется для МКД до 4 этажей.

Современные МКД выше четырех этажей оборудуются вентиляцией по схеме «ствол-спутник». Это оптимальное решение, удовлетворяющее требования нормативной документации.

Схема «ствол-спутник»

Схема вентиляции с каналами-спутниками

Вентиляция по данной схеме состоит из вертикального сборного канала (ствол) и его боковых ответвлений (спутники). Такая система обеспечивает вытяжку из кухонь, туалетов и ванн. Через вытяжное отверстие воздух поступает в боковой канал, на уровне межэтажного перекрытия он попадет в магистральный сборный канал. Данная схема отличается повышенной аэродинамической устойчивостью и проходит по всем требованиям противопожарной безопасности.

Существуют два вариант исполнения: первый предусматривает отдельное боковое ответвление для каждой заборной точки; второй позволяет запитать кухню и санузел через одно боковое ответвление (но только, когда оно находится не мене, чем на 2000 мм выше обслуживаемых комнат). Это требование продиктовано аэродинамическими свойствами.

Один или два последних этажа могут быть подключены по отдельной схеме. Это вызвано невозможностью подключения боковых ответвлений к основному стволу из-за конструктивных особенностей здания.

На чердак воздух поступает из нескольких сборных вертикальных каналов. Так что чердачное помещение – горизонтальный отрезок общедомовой вентсистемы. Через вентиляционные шахты, одну или несколько для каждой секции, он удаляется в атмосферу. Чтобы уменьшить теплопотери, чердак должен быть утепленным.

Воздуховоды выполняются в двух вариантах. Для типовых многоквартирных домов используется поэтажный вентблок, он бывает кирпичный или железобетонный (панельные дома 86 и 800 серии). Элитное жилье, а также многие современные МКД оборудуются стальными вытяжными воздуховодами.

Основное положительной свойство схемы вентилирования «ствол-спутник»» – отсутствие энергетических затрат. Движение воздушных масс происходит за счёт физических и аэродинамических законов.

Строение вентблока

Пример строения вентблока

Вентиляционный блок состоит из центрального канала с одним или несколькими ответвлениями и переходного клапана. Практически все схемы вентилирования многоквартирных домов предусматривают подключение боковых ответвлений на каждом этаже. Но так было не всегда, раньше узлы соединения ставились через 2-5 этажей.

Между собой блоки соединяются цементно-песчаным раствором, это быстрый, но ненадёжный способ герметизации: может шов сместиться или раствор заполнить внутренне пространство, тогда интенсивность работы вентиляции уменьшится. Для предотвращения нежелательных последствий швы герметизируются силиконовым клеем.

Пример вентиляции 9 этажного дома

В стандартном жилом доме советской эпохи 9 этажей. Приточно-вытяжная вентиляция с естественным побуждением, приток осуществляется через окна и двери, а вытяжка работает по схеме «ствол-спутник». В большей части проектов чередование боковых отводов происходит через два этажа, но иногда встречается и поэтажная схема. Из квартир последних двух уровней воздух вытягивается по отдельным каналам, а не в общую шахту.

Схема вентиляции стандартного жилого дома

Расчёт мощности вентсистемы ведётся по партерам без ветра, принимая среднюю температуру снаружи, равную +50С.

Недостатки в работе естественной вентиляции

Вентблок схожей конструкции применяются в 10-этажном и 25-этажном домах. Это приводит к просадке воздушных масс: они не успевают набрать достаточную скорость для выброса отработки из ответвлений квартир последнего уровня. Если нет ветра или он дует на противоположный фасад, то жильцы последних этажей могут ощущать запах из нижележащих квартир.

В сильную жару, даже если все окна открыты, интенсивность проветривания при классической схеме естественного вентилирования значительно падает, поэтому для создания комфортных условий микроклимата рекомендуется устанавливать кондиционеры.

Вентиляция подвала

Вытяжное вентилирование подвальных помещений осуществляется по одинаковой с основным зданием схеме. Если нет окон, то подача свежего воздуха осуществляется через отдушины и отверстия в цокольной части здания. Снаружи они закрываются решетками.

Отдушины

В последнее время наблюдается тенденция, когда жильцы многоквартирного дома заделывают отдушины. Это строго запрещается и является нарушением условий эксплуатации.

Вентиляция квартир

Схема движения воздуха в квартире

Схема движение воздушных масс при естественном способе проветривания выглядит так: более холодный воздух через открытые окна или зазоры между рамой и стеной, а также дверным полотном и косяком попадает внутрь. За счёт тяги он движется к вентиляционным решёткам. Так как он более холодный, то вытесняет теплый отработанный вверх, где тот уходит через вентиляционные отверстия ванной комнаты, кухни и санузла.

Это идеальная схема, где не учитываются современные герметичные пластиковые окна и металлические двери. В деревянных окнах инфильтрации происходит через открытые форточки, что носит кратковременный характер и негативно сказывается на общем микроклимате. Поэтому для улучшения вентиляции квартир используется несколько дополнительных устройств:

  • Кухонные вытяжки. Это локальные системы механического отсоса, устанавливающиеся над электрическими или газовыми плитами. Они вытягивают воздух в вентиляционную шахту. Существует вариант вывода отработанного воздуха через окно на улицу.
  • Вытяжные вентиляторы. Монтируются в вентиляционные отверстия на кухне, санузле или форточку. Дополнительно стимулируют удаление отработанного воздуха.
  • Приточные клапаны. Специальные механизмы, вмонтированные в ограждающие конструкции. Позволяют регулировать объём подаваемого приточного воздуха. Эффективная система естественного вентилирования.

Приточный клапан

  • Аэроматы. Устанавливаются на пластиковые окна. Благодаря высокому аэродинамическому сопротивлению не пропускают шум. Относятся к дополнительным устройствам естественной вентиляции квартир.

В многоквартирных жилых домах, построенных по индивидуальному проекту, а также некоторых серийных, естественная приточно-вытяжная вентсистема дополняется механической. Для этого на крыше МКД устанавливаются автономные блоки вентиляторов, которые могут работать на приточку и вытяжку. Это энергозатратная, сложная в исполнении схема и для типового строительства применяется редко.

Очистка вентиляционных каналов многоквартирных домов

Вентиляционные шахты, решётки и боковые отводы засоряются, поэтому объём забираемого воздуха падает, и их надо периодически чистить.

Есть два способа очистки:

  • Профессиональная чистка. Вызывается специалист, который удаляет засоры и растворные наплывы из сборного канала и боковых ответвлений.
  • Самостоятельная чистка. Состоит из промывки вентиляционной решётки и удаления загрязнения бокового ответвления. Добраться до сборного канал без специального оборудования не получится.

Вентиляционная система МКД представляет собой сложную сеть из основных и боковых вентканалов и дополнительных устройств. Рассчитать проектную мощность под силу только профессиональным проектировщикам.

Пример проекта

Компания «Мега.ру» предоставляет услуги в сфере вентиляционного проектирования. Наши специалисты помогут решетить проблемы любой сложности, расскажут, как устроена система вентилирования любого объекта. Мы работаем в Москве и области, также предлагаем свои услуги в соседних регионах. Практикуем удалённое сотрудничество. По всем интересующим вопросам обращайтесь к нашим специалистам. Способы связи вы найдете на странице «Контакты».

 

Схема вентиляции в панельном доме 9 этажей

Задача организации нормального газообмена и вентиляции в многоквартирных домах одновременно простая и сложная. Простая- потому, что значительная высота здания позволяет получить хороший уровень тяги, сложная – потому что схема организации вентиляции должна обеспечивать наиболее оптимальный коэффициент смены воздуха в помещении. Для панельного дома, с практически нулевой паропроницаемостью стен, даже небольшое ухудшение качества работы вентиляции мгновенно сказывается на самочувствии жильцов.

Как устроена вентиляция в панельном доме

Современная пассивная вентиляция в панельном доме не особо отличается от тех, которые использовались 50-60 лет назад:

  • Схема вентиляции с организацией отбора воздуха из квартир в единый вентиляционный колодец. Такой вариант чаще всего используется в высотных зданиях с этажностью не менее девяти;
  • Система с подключением индивидуальных вентиляционных выводов из квартир в сборный коллектор крыше или чердачном помещении;
  • Схема с выводом индивидуальных для каждой квартиры вытяжных труб на крышу здания, такие системы характерны для старых 5-ти этажных «хрущевских» панельных домов.

Современная вентиляция работает на спаренных или строенных каналах. Это значит, весь загрязненный воздух из квартиры в панельном доме удаляется из трех санитарных зон, каждая зона оснащена своим воздуховодом – из кухни, из санузла и ванны, и вентиляция основного помещения квартиры.

Преимущества и недостатки различных схем вентиляции панельных конструкций

Первой в многоэтажных домах стала применяться многоканальная система вентиляции. И пока дома строились из кирпича, устройство вентиляции вполне удовлетворяло на приемлемом уровне потребности в воздухообмене в квартирах 5-ти этажного панельного здания. Тем более что многочисленные щели и неплотности в оконных и дверных рамах создавали нормальный подпор и приток воздуха, обеспечивающих стабильные характеристики вытяжной трубы.

С появлением бетонных домов панельных конструкций появилось несколько дополнительных проблем:

  1. Многоканальная схема оказалась чересчур громоздкой и забирала большой объем пространства внутри здания. Для зданий выше 5-ти этажей такая схема вентиляции становилась все более тяжелой и громоздкой;
  2. Производительности многоканальной схемы было явно недостаточно для нормального выравнивания притока свежего воздуха по всей квартире в панельном доме, в кухне и санузлах эффективность вентиляции была минимальна, а в жилых помещениях ее работа была избыточной, что зачастую сопровождалось обратным перетоком загрязненного воздуха из сервисных помещений в жилые комнаты;
  3. В простой многоканальной схеме отсутствовали любые средства регулирования и выравнивания производительности воздуховодов, вне зависимости от этажа панельного дома. Как правило, нижние этажи вентилировались значительно лучше верхних.

К сведению! Такое распределение эффективности воздухозабора приводило к тому, что жильцы первого-второго этажей вынуждены были мириться с интенсивными потерями тепла в зимнее время, а владельцы квартир на верхних этажах рисковали получить отравление из-за плохого удаления продуктов сгорания газа на кухне.

Вентиляция в панельном девятиэтажном доме

Для современного многоэтажного дома в девять этажей проблемы с организацией нормально работающей вентиляции были решены с помощью простого решения. Вместо того, чтобы устраивать отдельно вентиляционные каналы большой протяженности для каждой квартиры панельного 9-ти этажного дома, специалисты построили одну вентиляционную шахту большого диаметра.

Сегодня схема вентиляции в панельном доме 9 этажей использует один главный магистральный воздуховод с подключенными к нему короткими воздуховодами отдельно из каждой квартиры. Сборный коллектор на крыше снабдили дефлектором, усиливающим тягу при ветреной погоде. В первых вариантах системы вентиляции вывод из вентиляционной шахты оборудовали специальной автоматической щелевой решеткой-заслонкой, дающей возможность сохранять постоянную скорость воздуха в главном вентиляционном канале.

Позже от нее отказались, и верхние два этажа панельного дома стали оборудовать по старинке — с индивидуальным выводом вентиляционных каналов на крышу. Таким образом, обеспечивалась стабильная работа главной трубы и отличный уровень вентиляции на верхних этажах. Кроме этого, индивидуальные выводы из каждой квартиры стали подключать не напрямую, а выше, — через два-три этажа. Небольшого и узкого индивидуального вентиляционного канала длиной в пять-семь метров хватало, чтобы значительно улучшить работу вентиляции в квартире панельного дома.

Особенности работы системы вентиляции панельного дома

Среди основных недостатков приведенной системы удаления воздуха в панельном доме наиболее неприятными являются:

  • Резкое снижение эффективности пассивных вентиляционных устройств в жару, даже в ночное время или при ветреной погоде;
  • Возможный переток удаляемых вентиляцией запахов и газов из одной квартиры в другую. Чаще всего причиной такого эффекта может послужить установленная кем-то из жильцов электровентиляторная система вентиляции в санузле или в кухне. Чтобы избежать подобного явления, необходимо всем жильцам устанавливать активную схему приточно-вытяжной вентиляции с обратным клапаном. В противном случае, повышая эффективность вытяжки в своей квартире,вы,таким образом, создаете условия для смены направления движения воздуха на нижних этажах;
  • Падение производительности главной вентиляционной шахты из-за резкого увеличения отложений пыли, различного рода загрязнений на внутренних стенках воздуховодов. Отложения пыли на стенках шахты всего в 0,5 см могут снижать эффективность ее работы до 20%.

Одной из причин накопления грязи и пыли в вентиляционных каналах является отсутствие элементарных схем фильтрации, задерживающих испарения жиров и продуктов горения газа.

Современные системы вентиляции для панельного дома

Низкая эффективность и сильная зависимость от погодных условий все чаще заставляют проектные и строительные организации отказываться от использования пассивных систем воздухообмена в пользу более гибких и эффективных приточно-вытяжных систем с принудительным принципом вентилирования. Де факто они стали стандартом для высотных панельных домов, офисных зданий и торговых центров.

Кроме создания комфортных условий пребывания в панельном доме с помощью систем кондиционирования и вентиляции, такие устройства позволяют эффективно сохранять тепло и снижать затраты на отопление помещений.

Чаще всего в системе для панельного дома применяется забор воздуха с уровня 2-3 этажа, после очистки и увлажнения осевые вентиляторы нагнетают потоки воздуха по наружным вентиляционным коробам по этажам панельного дома. Параллельно работает вытяжная схема, установленная на крыше и отбирающая тепло у отработанного воздуха.

Заключение

Большинство панельных домов старой постройки не могут быть переоборудованы на активный вариант вентиляции и воздухообмена. Кроме того, подобные проекты требуют значительных капитальных затрат, на которые большинство владельцев квартир в панельном доме идти не готовы.В этих условиях улучшить работу схемы можно регулярным обслуживанием и чисткой шахт и вентиляционных магистралей, в среднем один раз в два года. Кроме того возможна  установка современных схем дефлекторов,  способных усиливать работу вытяжных устройств на 10-15% даже в летнее время.

Принципиальная схема системы вентиляции — что это такое?

При проектировании стадии П проекта вентиляции необходимо выполнить «Принципиальную схему вентиляции».

Аксонометрическая схема и Принципиальная схема системы вентиляции.

Аксонометрическая схема

Схемы вентиляции необходимо выполнять в аксонометрии (фронтальной изометрической проекции). Аксонометрия позволяет увидеть сеть воздуховодов в трех измерениях. В аксонометрии появляется третья ось, на которой указываются значения высоты.

Принципиальная схема

Согласно «ГОСТ 21.602-2003 Система проектной документации для строительства (СПДС). Правила выполнения рабочей документации отопления, вентиляции и кондиционирования» п.4.13

4.13 Условные обозначения приборов, средств автоматизации и линий связи следует принимать по ГОСТ 21.404.
Пример выполнения принципиальной технологической схемы вентиляционной системы с указанием приборов, средств автоматизации и линий связи приведен в приложении В ГОСТ 21.205.
Буквенные обозначения измеряемых величин и функциональных признаков приборов, указанные на схеме и в таблице (приложение В ГОСТ 21.205), приняты по ГОСТ 21.404.

Смотрим «ГОСТ 21.205-93 Система проектной документации для строительства (СПДС). Условные обозначения элементов санитарно-технических систем».

ПРИЛОЖЕНИЕ В (справочное). ПРИМЕР ВЫПОЛНЕНИЯ ПРИНЦИПИАЛЬНОЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ СХЕМЫ ВЕНТИЛЯЦИОННОЙ СИСТЕМЫ

Примечание — Буквенные обозначения измеряемых величин и функциональных признаков приборов, указанные на схеме и в таблице, приняты по ГОСТ 21.404.

ОбозначениеИзмеряемая величина

Функциональный признак прибора

Т

Температура—

P

Давление—

D

Перепад—

H

Ручное воздействие—

I

—Показание

C

—Автоматическое регулирование

S

—Включение, отключение, блокировка

Подробнее про оформление и обозначения на схеме нужно смотреть в ГОСТ 21.404.

Более подробно с принципиальными схемами можно в:

Пособие по проектированию принципиальных схем систем вентиляции и противодымной вентиляции в жилых, общественных зданиях и стоянках автомобилей: примеры схем и решений. Огнестойкие воздуховоды. Противопожарные клапаны и дымовые клапаны.

Шифр ТО-06-17640

Вот несколько схем примеров из пособия:

Пособие по проектированию принципиальных схем систем вентиляции в формате PDF можно почитать онлайн:

схемы, расчет, как сделать своими руками

Система вентиляции воздуха в частном доме не менее важна, чем водоснабжение или отопление. Владельцы, недооценивающие ее значение, в процессе эксплуатации здания сталкиваются с «плачущими» окнами и плесенью в углах.

Продуманная на стадии строительства, схема вентиляции будет стоить намного дешевле.

Расчет вентиляции

Расчет вентиляции частного дома – это первый и очень важный этап. Собрать короба намного проще, чем рассчитать правильно их диаметр и длину. Основные факторы, влияющие на расчеты вентиляции:

  • кубатура помещений,
  • количество жильцов,
  • количество техники.

Следует принять во внимание необходимость охлаждения или обогрева воздуха, подаваемого в комнаты. Первичные расчеты намного сложнее, чем монтаж вентиляции своими руками. Поэтому большинство домовладельцев прибегают к помощи специалистов, способных разработать уникальную схему вентиляции любого дома.

Типы вентиляции частных домов

Перед тем, как сделать вентиляцию в доме, следует определиться с ее типом. Существует три типа вентиляции:

  • естественная,
  • принудительная,
  • комбинированная.

Выбирая подходящую для своего дома схему вентиляции, следует учитывать:

  • состояние экологии,
  • стеновой материал,
  • финансовые возможности.

Несмотря на лишние расходы, иногда лучше найти сумму, требуемую расчетами вентиляции, чем страдать от удушливой атмосферы в доме много лет подряд.

Естественная вентиляция

Такую систему вентиляции своими руками оборудовать вполне реально. Она хороша, если коттедж находится в экологически чистом месте, построен из любого натурального материала, пено- или шлакоблока, газобетона, кирпича, керамзитового блока или монолитного керамзитобетона.

Приток воздуха осуществляется через форточки или специальные клапана на окнах, а выдув отработанного воздуха через воздуховоды, ведущие под конек крыши.

Комбинированная вентиляция

Естественная система вентиляции воздуха дополняется усилением вытяжки. Устанавливается она тогда, когда естественным способом воздух не достаточно эффективно вытягивается, хотя тяга в системе есть. Принудительная тяга устанавливается на кухнях, в кладовках, котельных, ванных комнатах и туалетах.

Принудительная вентиляция

Система принудительной вентиляции обязательно содержит мощные фильтры приточного воздуха. Она устанавливается в местах с плохой экологией, а также в домах из современных многокомпонентных панелей: вакуумных, пенополистеролбетона, СОТА, МДМ, сэндвич, в каркасных и термодомах.

Схема достаточно дорогая: на техническом этаже монтируется приточная установка с обогревателем воздуха, у конька крыши – крышный вентилятор. По системе воздуховодов отработанный воздух вытягивается наружу, а по другим трубам подается подогретый (при необходимости) и отфильтрованный воздух с улицы. Подробности о том, как сделать вентиляцию принудительного типа, смотрите в специальном материале.

Как правильно составляется принципиальная схема вентиляции

Проектная документация включает несколько подразделов, один из которых – принципиальная схема вентиляции. Это важная графическая часть, на которой указывается расположение всех элементов. Выполняется в виде разрезов или аксонометрии. Конкретный набор чертежей не регламентируется, а определяется по месту.

Основные понятия

Принципиальная схема разрабатывается для вентиляционных систем жилых, общественных и производственных зданий. Входит в состав проектной документации согласно 87 постановлению правительства РФ, которое регламентирует список документов, необходимых для успешного прохождения государственной экспертизы.

Государственной экспертизе подвергаются все проекты вентиляции жилых, общественных и производственных зданий. Исключение составляет частное домостроительство, т.е., свой дом можно построить без получения соответствующей разрешительной документации.

Принципиальная схема

Официальное определение предлагает ГОСТ 2.701-2008. Принципиальная схема – подробный чертёж вентиляции, отражающий полную картину расположения и принципов работы элементов. Правила выполнения строго не регламентированы. Есть положение, согласно которому в рабочей документации выполняются аксонометрические схемы вентиляции, но нет упоминания о «принципиальных». Рабочие чертежи используются для монтажа, а не обоснования выбора того или иного проектного решения.

При необходимости можно воспользоваться положениями подраздела 5.1 ГОСТ Р ЕН 13779-2007, а нормативные данные, необходимые для расчёта мощности воздухообмена, собраны в СНиП 41-01-2003 «Вентиляция, отопление и кондиционирование».

Требования, нормы и правила

В государственных стандартах, строительных нормах и правилах, а также сводах правил собран большой объём данных, обязательных для учёта при разработке проекта вентиляции:

  • Вентсистема подбирается в строгом соответствии с федеральными законами РФ, а также ГОСТ 12.1.005, ГОСТ 30494, ГОСТ Р 51541, СП 7.13130, СП 44.13330, СП 49.13330, СП 54.13330.
  • Согласно постановлению правительства РФ от 18 февраля 2018 года номер 87, перед непосредственной разработкой проектной документации надо выполнить и согласовать технические условия (ТУ).
  • Вентилирование должно обеспечивать нормативные показатели кратности воздухообмена, а также температуру, влажность, давление и предельно допустимую концентрацию вредных веществ (ПДК).
  • В графической части проекта потоки воздуха обозначаются согласно ГОСТ Р ЕН 13779.

Состав

Схема состоит из чертежа и таблицы с условными обозначениями. Чертёж должен содержать достаточный объём информации для понимания схемы работы вентиляционной системы.

Условные обозначения

Есть два типа принципиальной схемы – поэтажный и поперечный разрез. Первый – отражает вид сверху в пределах одного этажа, второй – аналог аксонометрии.

Каждая схема обязательно включает условные обозначения:

  • Воздуховодов, связи между ветками.
  • Точек подключения и соединения вентиляторов с воздуховодами.
  • Места забора и подачи воздуха.
  • Другое оборудование (рекуператоры, калориферы).

Все элементы вентсистемы содержат выноски, где кратко описывается модель или название оборудования.

Классификация систем воздухообмена

Во время работы над проектом учитывается рециркуляция воздуха для снижения затрат на отопление, а также рассчитывается разделение вентсистемы на функциональные участки. Дробление осуществляется исходя из специфики и режима работы каждого помещения. Они могут объединяться в одну систему вентилирования или разделяться на несколько параллельных, невзаимодействующих между собой веток.

При выборе проектного решения анализируется несколько принципиальных типов воздушного обмена:

  • Общеобменная система воздухообмена с прямоточной схемой движения или использованием принципа рециркуляции.

Общеобменная вентиляция

  • Местная или локальная. Включает приточку и вытяжку от конкретных рабочих мест или станков.

Местная вентиляция

При пожаре с частичным или полным задымлением помещений применяется противодымная вентиляция. Она удаляет продукты горения из всего здания или путей эвакуации (лестничные клетки, лифтовые шахты, проходные тамбур-шлюзы). Если есть вероятность неконтролируемого увеличения ПДК вредных веществ в одном или нескольких помещениях, то применяется аварийная вентиляция, она срабатывает автоматически и оборудуется своей электрической системой управления питанием, не зависящей от общей.

Для удаления излишков тепловой энергии или холодного воздуха используются:

  1. Теплоносители, установленные в промежуточных точках.
  2. Теплообменники пластичного или регенеративного типа действия.
  3. Системы оборотного водоснабжения и насосы.

Дополнительный эффект при использовании стандартных схем обмена воздуха достигается за счёт использования следующих инженерных решений:

  • Применение местных рециркуляторов. Это значительно сокращает затраты энергии на обогрев/охлаждение. Используется только в случае объединения вентилирования и отопления.
  • Альтернативные источники генерирования холодного воздуха. Это косвенное или испарительное охлаждение.

Ошибки самостоятельного проектирования

Проектировщики-любители не всегда могут оценить весь объект, факторы и условия. Например, при расчёте тепловых потерь не учитывается оборудование или микрокапилярное вентилирование, а вентиляторы подбираются с излишней мощностью или, наоборот, слишком слабые. Не учитывается среднее количество работников за смену. Таких недочётов очень много. Последствия от непрофессионального проекта могут проявиться не сразу, а через несколько лет

Пример принципиальной схемы

Перед заключением договора на расчёт проекта вентиляции следует оценить уровень компетенции подрядчика. Компания «Мега.ру» предоставляет услуги в данной области. У нас в штате только профессионалы, инженеры с большим опытом, постоянно повышающие свою квалификацию. Мы оказываем услуги по Москве и области, занимаемся проектной деятельностью и в соседних регионах, работаем удалённо. Наши специалисты готовы проконсультировать вас по любым вопросам. Все способы связи опубликованы на странице «Контакты».

 

Расширенные режимы ИВЛ и оптимальные схемы прицеливания | Экспериментальная интенсивная терапия

Что мы должны оптимизировать?

Дыхательный объем

Основное исследование, проведенное Сетью по синдрому острого респираторного дистресс-синдрома в 2000 году, установило мнение, что у пациентов с острым повреждением легких и острым респираторным дистресс-синдромом необходима искусственная вентиляция легких с более низкой дозировкой дыхательного объема (6,2 против идеального 11,8 мл / кг масса тела) снижает смертность и увеличивает количество дней без вентиляции [2].Есть также данные, подтверждающие использование низкого V T у пациентов без ранее существовавшего повреждения легких [3,4,5,6]. Недавнее исследование даже предполагает, что защитная вентиляция легких может рассматриваться как профилактическая терапия, а не только как поддерживающая терапия [7].

Если мы предположим значение требуемого альвеолярного минутного объема (MV A ) и просто захотим контролировать дозировку дыхательного объема ( V T ) для пассивного пациента, мы можем получить функцию стоимости следующим образом:

$$ {V} _ {\ mathrm {T}} = \ frac {{\ mathrm {MV}} _ {\ mathrm {A}}} {f} + {V} _ {\ mathrm {D}} $

(1)

, где V D представляет объем мертвого пространства, а f — частоту вентиляции, и, следовательно, MV A / f представляет альвеолярный объем.Таким образом, «стоимость» с точки зрения дозировки дыхательного объема (и, предположительно, риска VILI) снижается по мере увеличения частоты для данной необходимой минутной альвеолярной вентиляции. Однако мы видим, что не существует определенного минимального значения, потому что дыхательный объем сходится к объему мертвого пространства, когда частота увеличивается до бесконечности. На практике предел будет зависеть от характеристик производительности вентилятора по объему, поскольку ни один вентилятор не является идеальным регулятором потока. Кроме того, в США частота обычного вентилятора ограничена максимум 150 вдохами в минуту.

Дыхательное давление

Простое управление дозировкой дыхательного объема, независимо от каких-либо соображений механики легких, может иметь ограниченное применение. Недавние исследования показали, что V T , нормализованное по механике легких (например, V T / C), является лучшим предиктором смертности, чем дозировка дыхательного объема [8,9,10]. Мы предпочитаем звонить V T / C (или эквивалентно, P plat — totalPEEP) приливное давление, P T , вместо рабочего давления, потому что P T отличается от V T , используя только масштабный коэффициент и управляющее давление, иногда используется в отношении любого потока, управляющего давлением, а не только статического давления в конце вдоха в отверстии дыхательных путей.В когорте пациентов с черепно-мозговой травмой P T было связано с развитием ОРДС [11]. В серии пациентов с ОРДС, получавших ЭКМО по поводу рефрактерной гипоксемии, P T во время ЭКМО было единственным режимом ИВЛ, который показал независимую связь с внутрибольничной летальностью [12]. У пациентов, перенесших операцию, интраоперационное высокое значение P T и изменения уровня PEEP, которые привели к увеличению на P T , были связаны с большим количеством послеоперационных легочных осложнений [13].С другой стороны, если V T строго поддерживается на уровне 6 мл / кг прогнозируемой массы тела и P plat ниже 28–30 см H 2 O, то P T разделяет та же информация, что и у P plat , о связи с 90-дневной смертностью [14].

Однако, если мы определим оптимальную схему нацеливания как минимизацию P T , мы получим тот же результат, что и минимизация до дыхательного объема, потому что приливное давление связано с движущим давлением посредством податливости, C , что может быть считается просто масштабным коэффициентом.Если соответствие влияет только на масштабирование функции стоимости, то оно не влияет на расположение минимума.

$$ {P} _ {\ mathrm {T}} = \ frac {1} {C} \ cdot \ left (\ frac {{\ mathrm {MV}} _ {\ mathrm {A}}} {f } + {V} _ {\ mathrm {D}} \ right) $$

(2)

Приливная сила

Gattinoni et al. предположили связь между передачей энергии (от аппарата ИВЛ к легким) и VILI [15]. Однако, как отметили Марини и Джабер [16], «… трудно напрямую связать мощность, рассеиваемую в проксимальном сопротивлении дыхательных путей, с вредными явлениями на альвеолярном уровне.Кроме того, они не учитывают влияние ПДКВ на уравнение мощности, потому что «… работа вентилятора против ПДКВ временно сохраняется в виде потенциальной энергии в эластичных тканях дыхательной системы; позже он преобразуется в кинетическую энергию, когда газ выходит в атмосферу через клапан выдоха ». Следовательно, мощность, используемая для доставки дыхательного объема против PEEP, не сохраняется в организме и, как ожидается, не будет способствовать повреждению легких. Таким образом, они предположили, что потенциально лучшим индикатором риска травм для клинических целей может быть «движущая сила», определяемая как:

$$ \ mathrm {Driving} \ kern0.2} {2 \ cdot C} = \ frac {f \ cdot {V} _ {\ mathrm {T}} \ cdot {P} _ {\ mathrm {T}}} {2} $$

(4)

, что равно полной мощности без резистивной части и энергии, которая уходит в атмосферу во время выдоха. Марини и Джабер предложили движущую силу как показатель, который может быть связан с риском ВИЛИ, и рекомендовали нормализовать мощность «… по крайней мере, для аэрированной емкости легких». Если приливная энергия используется в качестве функции стоимости, мы заменяем V T в формуле.2 $$

(5)

Решение получается аналитически путем дифференцирования приливной силы относительно f и установки результата на ноль. Решение уравнения. 5 для оптимальной частоты приводит к замечательному результату

$$ {f} _ {\ mathrm {TP}} = \ frac {{\ mathrm {MV}} _ {\ mathrm {A}}} {V _ {\ mathrm {D}}} = \ frac {\ mathrm {MV}} {2 \ cdot {V} _ {\ mathrm {D}}} $$

(6)

, где f TP = частота минимальной дыхательной мощности, а MV = минутный объем, измеренный в проксимальном отделе дыхательных путей.Если мы выразим MV как произведение дыхательного объема и частоты, оптимальный дыхательный объем (т. Е. Оптимальный с точки зрения минимальной дыхательной мощности) можно выразить просто как функцию мертвого пространства:

$$ {V} _T = 2 \ cdot {V} _D $$

(7)

Кроме того, если мы примем V D = 2,2 мл / кг (IBW) в качестве оценки нормального объема мертвого пространства, дыхательный объем будет определяться как:

$$ {V} _ {\ mathrm { T}} = 4.4 \ \ mathrm {mL} / \ mathrm {kg} $$

(8)

для минимальной приливной силы для вентиляции нормальных легких.Как уже упоминалось, движущая сила связана масштабным коэффициентом с приливной силой. Следовательно, условие минимальной движущей силы выполняется на той же оптимальной частоте и, следовательно, дает такой же оптимальный дыхательный объем.

Cressoni et al. определили транспульмональную механическую работу как площадь между конечностью вдоха и кривой транспульмонального давления в зависимости от объема во время вдоха с постоянным потоком [17]. 2 $$

(9)

, где R — линейная (вязкая), R ′ — нелинейная (турбулентная) часть сопротивления дыхательных путей, а P mus — давление, создаваемое инспираторными мышцами.Предполагалось, что поток \ (\ dot {V} \) следует синусоидальной кривой с соотношением I : E 1: 1:

$$ \ dot {V} (t) = \ hat {\ точка {V}} \ cdot \ sin \ left (2 \ cdot \ uppi \ cdot f \ cdot t \ right) $$

(10)

где \ (\ widehat {\ dot {V}} \) представляет пиковый расход. На основе этой модели дыхательное усилие определялось как скорость работы или мощность. С предположениями формул. 9 и 10, средняя скорость мышечной работы была получена как [18]:

$$ \ underset {\ mathrm {Totalpower}} {\ underbrace {{\ dot {W}} _ {\ mathrm {mus}}} } = \ underset {\ mathrm {Tidalpower}} {\ underbrace {\ frac {f} {2 \ cdot \ mathrm {C}} \ cdot {\ left (\ frac {{\ mathrm {MV}} _ {\ mathrm {A}}} {f} + {V} _ {\ mathrm {D}} \ right)} ^ 2}} + \ underset {\ mathrm {Resistivepower} \ left (\ mathrm {viscous} \ right)} { \ underbrace {\ frac {1} {4} \ cdot R \ cdot {\ uppi} ^ 2 \ cdot {\ left ({\ mathrm {MV}} _ {\ mathrm {A}} + f \ cdot {V} _ {\ mathrm {D}} \ right)} ^ 2}} + \ underset {\ mathrm {Resistivepower} \ left (\ mathrm {turbulent} \ right)} {\ underbrace {\ frac {2} {3} \ cdot {R} ^ {\ prime} \ cdot {\ uppi} ^ 2 \ cdot {\ left ({\ mathrm {MV}} _ {\ mathrm {A}} + f \ cdot {V} _ {\ mathrm { D}} \ right)} ^ 3}} $$

(11)

Чтобы найти оптимальную частоту при минимальной мощности дыхания, необходимо решить следующую задачу оптимизации. 2 \)).{-2/3} $$

(14)

Otis et al. и Мид вывели свои уравнения, чтобы лучше понять энергетику дыхания и связанные с этим эффекты на «воображаемом пути от здоровья к болезни». Их не интересовало изобретение новых режимов искусственной вентиляции легких.

В 1991 году Флер Т. Тегерани запатентовала схему наведения, основанную на уравнении. 13. Система была разработана, чтобы «… уменьшить нагрузку на дыхательные мышцы, имитировать естественное дыхание, стимулировать самостоятельное дыхание и сократить время отлучения от груди» [20].Интересно, что первоначальная реализация этой схемы нацеливания заключалась не в минимизации передачи энергии от аппарата ИВЛ к пациенту [21], а в выборе начальных настроек и «… выборе модели дыхания, которая побуждает пациентов дышать самостоятельно как можно раньше». [22]. Обратите внимание, что разработка этой схемы нацеливания началась почти за десять лет до начала интенсивных исследований роли дозировки дыхательного объема на смертность. В то время забота заключалась в том, чтобы избежать чрезмерно большого дыхательного объема, а не минимизировать его.Тем не менее, на протяжении многих лет ASV доказала свою эффективность и приводит к относительно защитному дыхательному объему в диапазоне 8,1 ± 1,4 мл / кг идеальной массы тела [23].

Мощность вдоха (адаптивный режим вентиляции 2)

Режимы вентиляции с использованием адаптивного прицеливания на основе уравнения. 13 не обязательно обеспечивают защитную вентиляцию легких [24, 25]. Чтобы уменьшить дыхательный объем (и, следовательно, дыхательное давление) [10], мы можем вывести понятие средней силы вдоха [26]. Мощность вдоха определяется как сумма резистивной и дыхательной мощности, которая передается от аппарата ИВЛ к пациенту, при условии, что внутреннее ПДКВ равно нулю:

$$ \ mathrm {Вдохновение} \ \ mathrm {мощность} \ \ left ({\ dot {W}} _ {\ mathrm {insp}} \ right) = \ mathrm {tidal} \ \ mathrm {power} \ \ left ({\ dot {W}} _ {\ mathrm {T}} \ right) + \ mathrm {резистивный} \ \ mathrm {power} \ \ left ({\ dot {W}} _ {\ mathrm {R}} \ right) $$

(15)

Существуют различия между мощностью вдоха, общей мощностью [15], силой упругости, силой дыхания и силой прилива.Эластическая сила включает приливную силу и мощность ПДКВ, мощность вдоха включает приливную силу и силу сопротивления, а общая мощность включает силу упругости и силу сопротивления. Рисунок 2 и таблица 1 объясняют эти концепции (которые были созданы Отисом, Гаттинони, Марини и нами). Обратите внимание, что мощность определяется как работа в единицу времени, которая рассчитывается как произведение работы и частоты вентиляции. Работа на вдохе на вдох определяется как интеграл давления вдоха по отношению к объему вдоха, или графически, как площадь между кривой давления и осью объема, как показано на рис.2.

Рис. 2

Определение различных компонентов мощности вдоха и выдоха. Сила дыхания была введена Отисом, сила сопротивления и сила упругости была определена Гаттинони, а Марини разделил силу упругости на ее компоненты, мощность ПДКВ и силу приливов. Теперь авторы вводят понятие силы вдоха, которая складывается из силы прилива и сопротивления. Обратите внимание, что на рисунке показана работа вместо мощности, а мощность является результатом произведения между работой и частотой вентиляции

Таблица 1 Определение различных типов мощности, относящихся к рис.2

Существует важное различие между мощностью мышц \ ({\ dot {W}} _ {\ mathrm {mus}} \) и мощностью на вдохе . Отис вывел среднюю мощность, которая необходима для дыхания без поддержки вентилятора с синусоидальной формой волны мышечного давления . Напротив, концепция мощности вдоха основывается на принципе того, сколько энергии доставляется пациенту аппаратом ИВЛ с использованием прямоугольной формы волны давления (при условии, что общее ПДКВ равно нулю).

Мощность вдоха не является еще одним прогностическим фактором для VILI. Вместо этого он служит основой для определения альтернативной функции затрат, которую можно использовать для описания оптимальной схемы вентиляции. Сила вдоха включает не только приливную силу (которая может быть лучшим индикатором для VILI), но также включает резистивную силу. Это приводит к более «естественной» вентиляции, подобной силе дыхания Отиса. Однако, как мы увидим, минимизация мощности вдоха сводится к определенным характеристикам пациента к тому же результату, что и минимизация мощности вдоха, что может иметь значение для профилактики ВИЛИ.2 \ cdot \ left (1+ \ coth \ left (\ frac {T _ {\ mathrm {I}}} {2 \ cdot R \ cdot C} \ right) \ right) $$

(16)

, где coth () — функция гиперболического котангена, а T I — установленное время вдоха на аппарате ИВЛ. Чтобы найти оптимальную частоту для минимальной мощности вдоха f IP , необходимо решить следующую задачу оптимизации:

$$ \ underset {f \ in \ left [0, \ infty \ right]} {\ arg \ min } {\ dot {W}} _ {\ mathrm {insp}} $$

(17)

Предполагая, что I : E = 1: 1, можно получить следующее численное решение:

$$ {f} _ {\ mathrm {IP}} = \ frac {\ mathrm {MV}} { 2 \ cdot {V} _ {\ mathrm {D}}} \ left (1- \ frac {1} {2 \ cdot {f} _ {\ mathrm {IP}} \ cdot R \ cdot C \ cdot \ left ({e} ^ {\ frac {1} {2 \ cdot {f} _ {\ mathrm {IP}} \ cdot R \ cdot C}} — 1 \ right)} \ right) $$

(18)

Обратите внимание, что уравнение.18 — это так называемая «итерация с фиксированной точкой». Это означает, что мы не можем напрямую рассчитать оптимальную частоту f IP . Оптимальная частота находится с помощью итеративного численного процесса, начиная с начального значения. Можно показать, что уравнение. 18 сходится к решению для минимальной приливной мощности уравнения. 6 для малых постоянных времени дыхательной системы (см. Дополнительный файл 1). Следовательно, оптимальная частота для минимальной мощности вдоха всегда равна или меньше частоты для минимальной приливной мощности .

$$ {f} _ {\ mathrm {IP}} \ le {f} _ {\ mathrm {TP}} $$

(19)

Давление вдоха (среднечастотная вентиляция)

Marini et al. вывел уравнение, которое позволяет прогнозировать дыхательный объем с точки зрения настроек вентилятора и механики легких [27]. В 2013 году Чатберн и Мирелес-Кабодевила расширили это уравнение для прогнозирования минутного альвеолярного объема как функции частоты и изобрели новую оптимальную схему нацеливания, названную среднечастотной вентиляцией (MFV) [28]. {- \ frac {1-D} {f \ cdot {R} _ {\ mathrm {E}} \ cdot C}} \ right)} $

(20)

, где R I — сопротивление на вдохе, R E — сопротивление на выдохе и D — доля Ti за период T .{- \ frac {1-D} {f \ cdot {R} _ {\ mathrm {E}} \ cdot C}} \ right)} — ​​{V} _ {\ mathrm {D}} \ right] \ end {array}} $$

(21)

Чтобы получить оптимальную частоту вентиляции, необходимо решить следующее уравнение, чтобы максимизировать альвеолярный минутный объем:

$$ \ underset {f \ in \ left [0, \ infty \ right]} {\ arg \ max} {\ mathrm {MV}} _ {\ mathrm {A}} $$

(22)

Эту проблему можно решить экспериментально, опробовав разные частоты [28].Уравнение 21 также можно использовать по-другому, чтобы минимизировать давление на вдохе при условии постоянного минутного объема. Следовательно, его можно использовать так же, как уравнения ASV или AVM2. Следовательно, мы можем найти минимально необходимое заданное целевое давление вдоха для желаемого минутного альвеолярного объема. Частоту минимального давления вдоха ( P insp ) можно найти, решив следующую задачу оптимизации:

$$ \ underset {f \ in \ left [0, \ infty \ right]} {\ arg \ min } {P} _ {\ mathrm {insp}} $$

(23)

, где P insp может быть выражено путем перестановки уравнения.{- \ frac {1-D} {f \ cdot {R} _ {\ mathrm {E}} \ cdot C}} \ right)} $$

(24)

Уравнение 23 можно также решить экспериментально, подставив различные значения для частоты вентиляции в уравнение. 24. Логично, что та же самая частота, которая максимизирует минутный альвеолярный объем, также минимизирует давление на вдохе.

Схема вентиляции | Станьте сертифицированным инспектором по вентиляции

Схема вентиляции

Elmhurst устанавливает стандарты качества для лиц, прошедших обучение по вводу в эксплуатацию и испытанию домашних вентиляционных систем в соответствии с Частью F Строительных норм.

О тестировании вентиляции и скорости вентиляции

В отличие от испытания на герметичность, при котором учитывается потеря воздуха из-за утечек в ткани здания, вентиляция связана с потоком воздуха внутри помещения, в результате чего несвежий воздух в помещении удаляется и заменяется свежим наружным воздухом. Плохая вентиляция может привести к накоплению ненужной влаги, плесени и конденсата, которые могут не только повредить дом, но и создать серьезный риск для здоровья жителей.

Все здания вентилируются посредством комбинации инфильтрации (неконтролируемый воздухообмен) и специальной вентиляции (контролируемый воздухообмен с помощью естественных и / или механических устройств).Уровень инфильтрации обычно ограничивается воздухонепроницаемостью здания, при этом хорошо построенные здания предлагают меньше путей утечки воздуха для неконтролируемого прохождения воздуха. Однако, если здание очень воздухонепроницаемое, потребуется достаточная механическая вентиляция для поддержания комфортного уровня движения воздуха для людей.

Часть F Строительных норм и правил гласит, что новые жилища должны иметь соответствующую вентиляцию и что стационарные системы механической вентиляции, а также связанные с ними средства управления должны быть испытаны, чтобы гарантировать соответствие критериям «адекватной вентиляции».

Зачем присоединяться к схеме вентиляции Elmhurst

Схема вентиляции

Elmhurst предлагает надежность и стандарты качества тем, кто обучен вводить в эксплуатацию и проводить испытания вентиляции в качестве инспектора вентиляции.

Преимущества

Доступ к порталу участников Elmhurst

участников могут получить доступ к порталу участников Elmhurst, Access Elmhurst, где они могут отправлять отчеты и получать доступ к техническим руководящим документам.

Создание новых проверок и сдача отчетов

С помощью плитки «Вентиляция» в Access Elmhurst вы можете создавать новые инспекции, вводить данные клиента, загружать документы, отправлять отчеты о вводе в эксплуатацию вентиляции и получать сертификаты вентиляции.

Включенная страховка

Участники схемы вентиляции Elmhurst будут автоматически покрывать свою вентиляционную работу страховым полисом Elmhurst.Дополнительная информация доступна здесь.

Доступ к службе технической поддержки Elmhurst

Наша ведущая служба технической поддержки готова помочь участникам с любыми проблемами или проблемами, с которыми они сталкиваются при проведении тестов вентиляции. Если у вас есть какие-либо вопросы или вам требуется техническая поддержка, отправьте электронное письмо по адресу :[email protected] или позвоните по телефону 01455 883 236.

.

Вход в список Elmhurst’s Scheme

членов внесены в наш публичный реестр инспекторов по вентиляции, который представители общественности могут использовать для поиска инспектора, который является частью этой схемы компетенций.

Плата за схему вентиляции

Регистрационный сбор — 265 фунтов стерлингов + НДС
Годовое продление — 265 фунтов стерлингов + НДС
Lodgements- 2,50 фунтов стерлингов + НДС за подачу

Как присоединиться к схеме вентиляции Elmhurst

Я не проходил обучение вентиляции.

Я уже прошел обучение вентиляции

Шаг 1: Пройдя курс обучения «Бытовая вентиляция», вы получите соответствующие знания, чтобы стать утвержденным инспектором по вентиляции.

КУРСЫ ПРОСМОТРА>

Step 1: Если вы прошли двухдневный курс «Домашняя вентиляция», вы имеете право присоединиться к программе Elmhurst и можете подать заявку, заполнив форму заявки, приведенную ниже.

ПРИМЕНЕНИЕ СХЕМЫ>

Шаг 2: После завершения курса вы получите право присоединиться к программе. Вы можете сделать это, заполнив форму, указанную ниже.

ПРИМЕНЕНИЕ СХЕМЫ>

Гибридная вентиляция — дышащие здания

Что такое гибридная вентиляция?

Гибридная вентиляция — это термин, который чаще всего используется для описания схем, в которых вентиляция не является ни полностью естественной, ни полностью механической. Дизайнер проявил прагматический подход и выбрал не самую чистую или простую стратегию, а лучшее решение для удовлетворения потребностей в вентиляции помещения, минимизируя при этом затраты, расходы на обслуживание и потребление энергии.

Например, система NVHR Breathing Buildings использует эффективные центробежные вентиляторы для достижения гибридной смешанной вентиляции в продукте малого форм-фактора. Конструкция работает с открывающимися окнами, чтобы способствовать и дополнять стратегию преимущественно естественной вентиляции, тем самым обеспечивая решение с низким энергопотреблением, которое работает круглый год и может надежно использоваться в односторонних помещениях.

Очень немногие современные здания имеют чисто естественную вентиляцию. Во всех зданиях, от простых кухонных или вытяжных вентиляторов до самых больших вентиляционных установок, предусмотрена механическая вентиляция в той или иной форме.Точно так же все хорошо спроектированные здания будут иметь естественную вентиляцию; низкоуровневое приточно-вытяжное оборудование, механическая вентиляция с открывающимися окнами или отдельные зоны с естественной и механической вентиляцией, работающие независимо.

С точки зрения комфорта пассажиров, стратегия гибридной вентиляции, иногда называемая смешанной вентиляцией, является очень привлекательной концепцией. Схема, предназначенная для использования естественной вентиляции в течение большей части рабочего времени, может быть дополнена механическими системами в условиях пикового нагрева или охлаждения.В принципе, это гибридное решение способно выдержать большие экстремальные тепловыделения и внешние колебания температуры, чем это может быть при использовании чисто естественной стратегии вентиляции. В результате потребление энергии сводится к минимуму при нормальных повседневных условиях, обеспечивая при этом достаточную мощность вентиляции в широком диапазоне внутренних / внешних сценариев.

Как специалисты по экологичному строительству, мы все хотим проектировать здания с низким или нулевым потреблением энергии. Но, как обсуждалось в предыдущем сообщении блога Breathing Buildings, хотя экономия энергии является важной и достойной восхищения целью, основное внимание уделяется проектированию лучших зданий!

Отличным источником информации о гибридной вентиляции является веб-сайт исследования IEA Hybvent и прилагаемый к нему бесплатный буклет «Принципы гибридной вентиляции» под редакцией Пера Гейзельберга.

Чтобы обсудить, как мы можем помочь вам в разработке наилучшей стратегии вентиляции для вашего здания, свяжитесь с командой разработчиков Breathing Buildings по электронной почте [email protected] или позвоните нам по телефону 01223 450 060

Поперечная вентиляция — Designing Buildings Wiki

Вентиляция необходима в зданиях для удаления «застоявшегося» воздуха и замены его «свежим» воздухом:

В широком смысле вентиляцию в зданиях можно разделить на «естественную» или «механическую».

Естественная вентиляция может быть ветровой (или ветровой), или это может быть «вытяжная» вентиляция, управляемая плавучестью. Для получения дополнительной информации о «вытяжной» вентиляции, управляемой плавучестью, см. Эффект стека.

Перекрестная вентиляция возникает там, где существует разница давлений между одной стороной здания и другой. Обычно это эффект ветра, при котором воздух втягивается в здание с наветренной стороны с высоким давлением и выходит из здания с подветренной стороны с низким давлением.Ветер также может управлять односторонней и вертикальной вентиляцией.

В то время как перекрестная вентиляция , как правило, проще обеспечить, чем вытяжная вентиляция, у нее есть недостаток, заключающийся в том, что она наименее эффективна в жаркие, тихие дни, когда она больше всего необходима. Кроме того, он обычно подходит только для узких зданий.

Если есть окна с обеих сторон, то перекрестная вентиляция может подойти для зданий, ширина которых в пять раз превышает высоту от пола до потолка.Если есть отверстия только с одной стороны, ветровая вентиляция может быть подходящей для зданий, ширина которых в 2,5 раза превышает высоту от пола до потолка.

Помимо этого, обеспечение достаточного количества свежего воздуха создает сквозняки рядом с проемами, и необходимы дополнительные элементы дизайна, такие как внутренние дворы, или включение таких элементов, как атриум, , перекрестная вентиляция и эффекты стека, или вентиляция с механической поддержкой.

Поперечная вентиляция наиболее подходит для зданий, которые:

  • Узкий.
  • На открытых сайтах.
  • Перпендикулярно преобладающему ветру.
  • Без внутренних препятствий для воздушного потока.
  • Обеспечено регулярное распределение отверстий.

Менее подходит там, где:

Некоторые из этих проблем можно избежать или смягчить путем тщательного выбора места и проектирования зданий. Например, жалюзи могут использоваться там, где требуется вентиляция, а окна — нет, а во внутренних перегородках могут быть предусмотрены воздуховоды или отверстия, хотя они будут эффективны только при наличии достаточного открытого пространства и могут возникнуть проблемы с акустическим разделением. .

Поперечная вентиляция может быть проблематичной зимой, когда окна могут быть закрыты, особенно в современных зданиях, которые имеют тенденцию к высокой герметичности. Для обеспечения достаточной фоновой вентиляции на окнах могут быть предусмотрены параметры струйной вентиляции или трещин. Капельные вентиляторы могут быть самобалансирующимися, при этом размер открытого пространства зависит от разницы давления воздуха на нем.

В простых зданиях перекрестная вентиляция часто может быть спроектирована, следуя практическим правилам для открываемой площади, необходимой для данной площади этажа, в зависимости от характера пространства и занятости.Ситуация усложняется, когда перекрестная вентиляция комбинируется с эффектом дымовой трубы или механическими системами, и учитываются тепловая масса и солнечная энергия. Моделирование этого поведения может стать чрезвычайно сложным, иногда требуя использования местных погодных данных, программного обеспечения, такого как программы вычислительной гидродинамики (CFD) и даже тестирования в аэродинамической трубе.

Вентиляция в зданиях регулируется Частью F строительных норм.

Тенденции в области искусственной вентиляции легких: насколько эффективно мы вентилируем наших пациентов?

1) Заданные значения Оператор устанавливает все параметры формы волны давления (режимы управления давлением) или кривых объема и потока (режимы управления объемом) Простота Изменение состояния пациента может изменять настройки несоответствующий
2) Двойной (d) Аппарат ИВЛ может автоматически переключаться между регулировкой объема и контролем давления во время однократного вдоха Он может адаптироваться к изменяющимся условиям пациента и обеспечивать либо предварительную настройку V T или пиковое давление на вдохе, в зависимости от того, что считается наиболее важным Правильная установка может быть сложной и может потребовать постоянной корректировки, если вентилятор не управляет автоматически
3) Сервопривод (r) Выходной сигнал вентилятор (давление / объем / поток) автоматически следует изменяющимся входным сигналам Поддержка вентилятором пропорциональна на вдохе Требуется оценка механических свойств искусственных дыхательных путей и / или респираторной системы
4) Адаптивный (a) Аппарат ИВЛ автоматически устанавливает цель (и) между вдохами в ответ на меняющееся состояние пациента Может поддерживать стабильную V T Подача с контролем давления для изменения механики легких или инспираторного усилия пациента Автоматическая регулировка может быть неуместной, если предположения алгоритма нарушены или если они не соответствуют физиологии
5) Биопараметры (b) Аппарат ИВЛ автоматически регулирует давление на вдохе или V T случайным образом Он имитирует изменчивость, наблюдаемую при нормальном дыхании, и может улучшить оксигенацию или механику Диапазон изменчивости, установленный вручную, может быть неприемлемым для достижения целей
6) Оптимальный (o) Аппарат ИВЛ автоматически регулирует целевые параметры схемы вентиляции, чтобы минимизировать или максимизировать некоторые общие характеристики производительности ( e.грамм. скорость дыхания) Он может адаптироваться к изменению механики легких или усилию вдоха пациента Автоматическая регулировка может быть неуместной, если предположения алгоритма нарушены или если они не соответствуют физиологии
7) Интеллектуальный (i) Это схема нацеливания, которая использует программы искусственного интеллекта, такие как нечеткая логика, экспертные системы на основе правил и искусственные нейронные сети Она может адаптироваться к изменению механики легких или усилию вдоха пациента Автоматическая регулировка может быть неприемлемой, если предположения алгоритма нарушены или не соответствуют физиологии

Вентиляция чердака 101 | IIBEC

1 ноября 2019 г.

Многие могут не осознавать, что вентиляция жилых чердаков была требованием в самом первом издании модельных строительных норм и правил Конференции строительных чиновников Америки (BOCA), опубликованных в 1948 году.И, конечно же, вентиляция чердаков по-прежнему рассматривается в модельных строительных нормах и правилах. Но, учитывая, что вентиляция чердаков требуется более 70 лет, она по-прежнему остается одной из самых неправильно понимаемых концепций в кровельной промышленности. В результате многие чердаки не вентилируются должным образом.

Чтобы лучше понять чердачную вентиляцию, лучше всего начать с основ. В этой статье рассказывается, зачем вам нужна вентиляция, наиболее распространенный тип вентиляции, требования строительных норм и общие вопросы, связанные с вентиляцией.

Почему вентиляция чердака

Вентиляция чердака выполняет две основные функции: понижает температуру чердака и отводит лишнюю влагу. Снижение температуры на чердаке может помочь снизить энергозатраты на кондиционирование воздуха и температуру настила крыши, оптимизировать срок службы кровельного покрытия и минимизировать образование обледенения. Некоторые преимущества удаления избыточной влаги включают снижение возможности роста плесени и грибка и минимизацию возможности гниения древесины.

Баланс — это ключ

Рисунок 1 — Сбалансированная система.Изображение предоставлено NRCA. Существует два метода вентиляции чердаков: статический и механический. Самый распространенный метод — статический. Этот метод основан на конвекции, которая представляет собой способ теплопередачи, вызванный тенденцией более теплого воздуха подниматься вверх. Другими словами, воздух проходит через чердачное пространство естественным образом, без использования механических средств.

Наружный воздух попадает в чердак через вентиляционные отверстия в потолке или карнизе, поднимается через чердачное пространство, когда он нагревается, и выходит через вентиляционные отверстия, расположенные наверху или рядом с ним.Чтобы этот метод был наиболее эффективным, примерно равное количество вентиляции должно быть размещено на уровне потолка или карниза, а также в верхней части чердака или рядом с ней. Это называется «сбалансированной системой». См. Рисунок 1 .

Рисунок 2 — Система механической вентиляции. Рисунок предоставлен NRCA. В механическом методе используются некоторые механические средства, такие как вентиляционные отверстия, для создания движения воздуха. Как и в случае статического метода, необходимо обеспечить достаточное количество всасываемого воздуха в чердак.См. Рисунок 2 .

По данным Национальной ассоциации кровельных подрядчиков (NRCA), вытяжной вентилятор с расходом воздуха 1,0 куб. Фут в минуту на квадратный фут чердачного пространства, измеренный на чердаке, обычно считается эквивалентным соотношению вентиляции 1: 150.

Что требует кодекс?

В рамках данной статьи будет обсуждаться только Международный жилой кодекс (IRC) издания 2018 года. Большинство требований, касающихся вентиляции чердаков, не сильно изменились по сравнению с предыдущими редакциями.

Требования к количеству вентиляции и размеру отверстий можно найти в Разделе 806 «Кровельная вентиляция» главы 8 «Конструкция кровли и потолка». Ниже приведены требования, взятые непосредственно из IRC:

R806.1 Требуется вентиляция.

Закрытые чердаки и закрытые стропильные пространства, образованные там, где потолки устанавливаются непосредственно на нижнюю сторону стропил крыши, должны иметь поперечную вентиляцию для каждого отдельного помещения с помощью вентиляционных отверстий, защищенных от проникновения дождя или снега.Вентиляционные отверстия должны иметь минимальный размер 1/16 дюйма (1,6 мм) минимум и 1/4 дюйма (6,4 мм) максимум. Вентиляционные отверстия, имеющие минимальный размер более 1/4 дюйма (6,4 мм), должны быть снабжены сеткой из коррозионно-стойкой проволочной сетки, аппаратной тканью, перфорированным винилом или аналогичным материалом с отверстиями, имеющими минимальный размер 1/16 дюйма (1,6 мм). ) минимум и 1/4 дюйма (6,4 мм) максимум. Отверстия в элементах каркаса крыши должны соответствовать требованиям Раздела R802.7. Необходимые вентиляционные отверстия должны открываться непосредственно для наружного воздуха и должны быть защищены от проникновения птиц, грызунов, змей и других подобных существ.

R806.2 Минимальная площадь вентиляции.

Минимальная чистая свободная вентиляционная площадь должна составлять 1/150 площади вентилируемого пространства.

Исключение: Минимальная чистая свободная вентиляционная площадь должна составлять 1/300 вентилируемого пространства при соблюдении обоих следующих условий:

  1. В климатических зонах 6, 7 и 8 на теплой зимой стороне потолка устанавливается замедлитель парообразования класса I или II.
  2. Не менее 40% и не более 50% требуемой площади вентиляции обеспечивают вентиляторы, расположенные в верхней части чердака или стропильного пространства.Верхние вентиляторы должны быть расположены не более чем на 3 фута (914 мм) ниже конька или самой высокой точки помещения, измеряемой по вертикали. Остальная часть необходимой вентиляции должна быть расположена в нижней трети чердачного помещения. Если расположение элементов каркаса стен или крыши противоречит установке верхних вентиляторов, допускается установка более чем на 3 фута (914 мм) ниже конька или самой высокой точки помещения.

Несмотря на то, что основным требованием кода является соотношение 1: 150, обычно используется соотношение 1: 300.Чтобы использовать 1: 300, необходимо выполнить два условия исключения. Первое условие требует наличия замедлителя парообразования I или II класса для зданий, расположенных в климатических зонах с 6 по 8. Примером замедлителя парообразования класса I может служить полиэтиленовый лист, который должен быть установлен на теплой стороне изоляции чердака. Замедлитель парообразования класса II может представлять собой изоляцию из стекловолокна с крафт-облицовкой, установленную на чердаке стороной из крафт-бумаги вниз.

Рисунок 3 — Требования к расположению и количеству вентиляционных отверстий для второго исключения из Раздела R806.2 — Минимальная площадь вентиляции. Второе условие требует уточнения расположения вентиляционных отверстий для достижения сбалансированной системы, как показано на Рисунок 3 .

Заслуживающий внимания вывод из этого «исключения» состоит в том, что на уровне всасывания допустимо иметь от 10% до 50% площади вентиляции. Кроме того, можно интерпретировать, что нежелательно иметь более 50% площади вентиляции на уровне выхлопных газов. Площадь всасывания всегда должна быть равна или больше площади вытяжки, в противном случае всасываемый воздух может вытягиваться изнутри здания / жилого помещения через отверстия в потолке (например,г., может светиться, чердачные подъездные двери).

Как упоминалось ранее, эта статья касается только IRC 2018. Важно уточнить у чиновника строительных норм, где находится здание, какой кодекс был принят. Также имейте в виду, что государственные и местные юрисдикции могут добавлять или удалять части кода модели или вносить местные поправки.

Мне сказали, что математики не будет

Рисунок 4 — Пример здания для определения минимального объема вентиляции (рисунок любезно предоставлен ICC).Обсуждение вентиляции чердака не будет полным без подробных расчетов по определению минимально необходимой чистой свободной вентилируемой площади (NFVA). Ниже приведен пример, показанный в комментарии IRC для простой двускатной крыши с соотношением 1: 300. См. Рисунок 4 .

Площадь чердака = 20 футов x 50 футов = 1000 футов 2
Требуемый NFVA = площадь мансарды x 1/300
= 1000 футов 2 /300
= 3,33 фута 2

Преобразование квадратных футов в кв. Дюймы: 3.33 фута 2 x 144 дюйма 2 / фут 2 = 480 дюймов 2

Ridge NFVA (50%) = 480 дюймов 2 x 0,5 = 240 дюймов 2

NFVA каждого потолка (25%) = 480 дюймов 2 x 0,25 = 120 дюймов 2

Следовательно, должно быть 240 кв. Дюймов NFVA, расположенного на гребне, и 120 кв. Дюймов NFVA, расположенных на каждом потолке.

Нужно ли вентилировать чердак?

Вентиляция чердачных помещений часто рассматривается как техническое требование при укладке крутых крыш, а также как требование строительных норм.Однако, начиная с IRC издания 2009 г., чердаки могут быть вентилируемыми или невентилируемыми. Итак, решение о вентиляции чердака не продиктовано строительными нормами; это действительно выбор дизайна.

Требования к невентилируемым чердакам можно найти в Разделе R806.5 IRC 2018. В этом разделе содержится обширный список требований и условий, которые должны быть соблюдены, чтобы иметь чердак без вентиляции. В этой статье они не обсуждаются, но читателям предлагается ознакомиться с этими требованиями.

Проблемы с отводом воздуха

Знать, что требует строительный кодекс, — это одно, а другое — как он выполняется в реальной жизни. Ниже приведены некоторые из наиболее распространенных проблем, с которыми можно столкнуться в этой области.

Отсутствие впускных или выпускных отверстий.

Как упоминалось ранее, для работы системы вентиляции необходимы как приточные, так и вытяжные отверстия. Одно невозможно без другого. Необходимо проверить вентиляционные отверстия на потолке, чтобы убедиться, что это не так:

  • Заблокирован изоляцией чердака из-за того, что не использовались изоляционные перегородки
  • Забиты мусором
  • Устанавливается на твердую основу

При замене кровли частый запрос от домовладельца — это новый сплошной коньковый вентиляционный канал, или подрядчик порекомендует его, потому что на крыше его никогда не было.Однако иногда в резиденции нет вентиляционных отверстий на потолке или карнизе. Поскольку нет никаких условий для забора воздуха, коньковая вентиляция в основном неэффективна. Или, что еще хуже, вытяжные вентиляционные отверстия могут привести к попаданию теплого влажного воздуха из дома на чердак, что может быть проблематичным.

Рисунок 5 — Коньковая вентиляция и статическая вытяжная вентиляция. Изображение предоставлено Air Vent, Inc.

Недостаточно вентиляционных отверстий.

Глядя на крыши жилых домов, нет ничего необычного в том, чтобы увидеть двускатную крышу только с двумя или тремя статическими вытяжными отверстиями.Расчеты вентиляции показывают, что в большинстве случаев этого недостаточно. Чтобы проиллюстрировать это, давайте посмотрим на значение NFVA для приведенного выше примера. Расчеты показывают, что зданию необходимо 240 дюймов. 2 для вытяжки. Типичный статический вытяжной вентиль обеспечивает от 50 до 60 дюймов 2 на штуцер. Три статических вентиляционных отверстия с NFVA 60 дюймов 2 обеспечат только 180 дюймов 2 вентиляции.

Другой способ взглянуть на это — сравнить статические вытяжные вентиляционные отверстия со сплошным коньковым вентиляционным отверстием.Графический пример, демонстрирующий, что требуется 15 статических вытяжных вентиляционных отверстий, чтобы равняться вытяжному вентиляционному отверстию 42 погонных фута конькового вентиляционного отверстия, можно увидеть на , рис. 5, .

Короткие замыкания.

Часто статические вытяжные вентиляционные отверстия устанавливаются на крыше, которая также имеет коньковый вентиль. Это следует из убеждения, что «чем больше, тем лучше» или что вентиляции никогда не бывает слишком много. Однако такой конструкции следует избегать, поскольку статические вытяжные отверстия создают «короткое замыкание» предполагаемого воздушного потока.См. Рисунок 6 .
Рисунок 6 — Пример короткого замыкания в статической системе вентиляции. Рисунок любезно предоставлен NRCA.

Вальмовые крыши.

Частая проблема с вальмовой крышей заключается в том, что конек либо короткий, либо его вообще нет. И во многих из этих случаев вальмовая крыша образует на чердаке большое объемное пространство для вентиляции. Одним из методов является использование вентиляции чердака с электроприводом с гигростатом / термостатом, расположенным рядом с коньком или верхом крыши. Конечно, должны быть вентиляционные отверстия для обеспечения сбалансированной системы.См. Рисунок 7 .
Рисунок 7 — Механическая вентиляция, используемая с шатровой крышей. Рисунок любезно предоставлен NRCA.
Другой вариант — установка вальмовых дефлекторов по коньковым линиям вальмовой крыши. Не так давно такая практика не была рекомендована, потому что использовались традиционные коньковые вентилирующие изделия, и они были довольно склонны к инфильтрации погодных условий. Однако теперь доступны специальные продукты для гребня, специально разработанные для решения этой проблемы.

Фронтальные форточки.

Фронтальные форточки устанавливаются в вертикальных стенах по концам фронтонов.Они могут быть расположены на остроконечной вершине или где-нибудь в области фронтальной стены ( Рисунок 8 ). При использовании в сочетании с вентиляционными отверстиями на потолке они служат вытяжными отверстиями. Часто можно встретить небольшие вентиляционные отверстия в щиколотке, которые явно не обеспечивают адекватного NFVA.

Когда вентиляционные отверстия в фронтоне используются без вентиляционных отверстий на потолке, они работают как приточные, так и вытяжные, поэтому их эффективность зависит от направления ветра. Интересно отметить, что вентиляционные отверстия в щиколотке не упоминаются в строительном кодексе.Итак, если вентиляционные отверстия в фронтоне используются без вентиляционных отверстий на потолке, можно ли утверждать, что эта ситуация не соответствует нормативам? Это вопрос к компетентному органу.
Рисунок 8 — Примеры оконных форточек.

При закрытии

Вентиляция чердака служит важной цели и является ключом к хорошей работе кровельной системы. Любой, кто занимается кровлей жилых домов, должен ознакомиться с назначением вентиляции чердака и понять, как создать эффективную систему вентиляции при соблюдении требований строительных норм.

Джоан П. Кроу, AIA, является старшим менеджером GAF по кодексу и соблюдению нормативных требований. Кроу имеет степени бакалавра и магистра в области архитектурных исследований и является лицензированным архитектором. У нее 30-летний опыт работы в строительной отрасли. Кроу ранее работала в NRCA и Wiss, Janney, Elstner Associates, Inc. Она является членом AIA, ARMA, CRCA, CSA, ICC, MRCA, NRCA, PIMA, IIBEC, RCMA, SEIA и SPRI.

Вентиляция — Американский фонд защиты прав некурящих

Может показаться удивительным, что системы вентиляции представляют угрозу для бездымного воздуха, но это именно то, что они представляют с Big Tobacco.Табачная промышленность имеет долгую историю продвижения схем вентиляции / курительных комнат среди политиков, предприятий гостиничного бизнеса и аэропортов в качестве альтернативы законам и политике, запрещающим курение в воздухе. Не заблуждайтесь: эта тактика позволила табачным компаниям защитить свою прибыль за счет здоровья некурящих.

На самом деле безопасного уровня воздействия пассивного курения НЕТ. Даже кратковременные периоды или низкие уровни пассивного курения по-прежнему приводят к значительным рискам для здоровья, включая немедленное воздействие на сердечно-сосудистую систему.Наука ясно, что системы вентиляции, курительные комнаты и секции для курения не устраняют опасность для здоровья, связанную с пассивным курением. Единственный известный способ снизить риски, связанные с пассивным курением, — это создание полностью бездымной среды.

Американское общество инженеров по отоплению, охлаждению и кондиционированию воздуха (ASHRAE) — это организация, которая разрабатывает технические стандарты для систем вентиляции зданий.

ASHRAE основывает свой стандарт вентиляции для приемлемого качества воздуха в помещении на условиях, которые полностью свободны от вторичного табачного дыма, вторичного дыма марихуаны и выбросов электронных курительных устройств.

Дополнение 2015 г. к стандарту ASHRAE 62.1-2016 «Вентиляция для обеспечения приемлемого качества воздуха в помещении » гласит:

«С тех пор, как к стандарту была добавлена ​​нынешняя формулировка ETS, на рынке появились электронные курительные устройства (обычно называемые« электронные сигареты »), которые становятся все более популярными. Кроме того, некоторые юрисдикции легализовали курение каннабиса.

В этом дополнении изменено текущее определение ETS, чтобы включить выбросы от электронных курительных устройств и от курения каннабиса.Существующие требования по отделению пространств, свободных от ETS, от пространств ETS остаются неизменными ».

«Позиционный документ ASHRAE в отношении табачного дыма в окружающей среде» был первоначально утвержден 22 октября 2010 г. Он был подтвержден 26 июня 2019 г. Новый срок действия — 26 июня 2020 г.

Согласно этому положению:

«В настоящее время единственным средством эффективного устранения риска для здоровья, связанного с воздействием внутри помещений, является запрет курения.

Leave a Comment

Схема подключения бойлера косвенного нагрева к одноконтурному котлу: Как подключить бойлер косвенного нагрева к одноконтурному котлу? Обновлено 26.02.2020

обвязка конструкции с рециркуляцией, как подключить к одноконтурному и двухконтурному варианту

Отопительное оборудование сейчас довольно разнообразно. Но разбираться во всех его тонкостях крайне важно, потому что иначе можно допустить фатальные ошибки. В полной мере это относится и к накопителям воды, нагревающим ее по опосредованной методике.

Особенности

Главная особенность схемы подключения любого бойлера косвенного нагрева (марку и модель тут можно не учитывать) — то, что он лишен собственного нагревательного блока. Вода берет тепловой заряд от внешних нагревательных систем.

Они могут получать тепловую энергию за счет:

  • сжигания минерального или органического топлива;
  • эффекта электрического сопротивления;
  • контакта с системой центрального отопления;
  • аккумуляции солнечных лучей.

Устройство

При любом виде внешних источников тепловой энергии работа бойлера проходит одинаково, за редким исключением. И даже частные новации отдельных фирм, защищаемые патентным правом, не меняют сути давно устоявшейся схемы. Поступившая из какого-либо источника порция носителя тепла идет по змеевику, встроенному в накопитель. Циркуляция поддерживается за счет насоса. При близком контакте с трубками или резервуаром, где находится изначально более холодная вода, происходит ее нагрев.

Поскольку даже один джоуль тепла, напрасно излученный наружу, сказывается крайне отрицательно на работе системы, ее обязательно оснащают теплозащитой. В качестве непроницаемого для оттока тепла материала обычно выбирают полиуретан или полистирол. Поступление новых доз холодной воды закономерно происходит из общей системы водоснабжения. Каждая новая порция проходит через специально разработанные патрубки. Как только цикл движения в змеевике завершен, теплоноситель поступает в нагревательную систему дома — для этого предусматривается совершенно особый патрубок.

Дальше уже начинаются определенные различия: хотя большинство бойлеров проектируется в расчете на подачу холодной воды по нижнему ходу, есть и такие, в которых она поступает через верх. В подобной конструкции жидкость должна сначала полностью пройти через систему до самого нижнего пункта. Вариаций с выводом подогретого теплоносителя заметно меньше, почти в 100% случаев его выводят сверху. Трудно найти причину, по которой следовало бы поступить иначе. Ведь верхнее расположение позволяет подавать горячую воду максимально долго, пока в емкости есть хотя бы небольшая ее порция.

Чтобы змеевик занимал максимально большое пространство в пределах корпуса, его обычно делают в форме спирали. Когда теплоноситель пройдет несколько циклов по этой трубе, температура становится равной прогреву жидкости в самом бойлере. По команде специального реле останавливается специальная цепь, питающая насос. При последующем охлаждении теплоносителя до установленного значения, реле дает другую команду — замкнуть цепь — и прогрев возобновляется. Преимущества подобного устройства довольно хорошо известны. Все эти моменты должны быть учтены до начала работ.

Принцип установки

Если требуется смонтировать бак вместимостью до 200 л, это может быть изделие настенного исполнения. Для его крепления предусматриваются кронштейны особого рода, которые должны располагаться на ровных и крепких вертикальных поверхностях. Обычные перегородки из гипсокартона для монтажа даже такого «легкого» накопителя малопригодны. Нужно выбирать между экономией на обустройстве межкомнатного пространства и экономией на бойлере. Напольные аппараты предпочтительны для удовлетворения потребностей крупных домохозяйств, порой даже ставят изделия вместимостью свыше тысячи литров и отводят для них особое котельное помещение.

В частных домах можно ограничиться бойлерами косвенного нагрева, накапливающими от 250 до 300 л воды. Точный выбор емкости должен производиться с учетом реальных и прогнозируемых потребностей. При подключении к двухконтурному котлу, оборудованному встроенным насосом, координацию работы клапана по сигналам от термостата берет на себя сама автоматика котла. Это очень важно, потому что двухконтурный нагревательный аппарат, в отличие от одноконтурного, должен подавать горячую жидкость как в систему отопления, так и в водопроводный контур горячего водоснабжения.

Если смонтировать трехходовой клапан, водонагреватель получит преимущество в системе по сравнению с нагревательным контуром. Такой подход приемлем, когда установлен бак большой емкости. К сведению: подобный способ подключения практикуется и при вынужденном использовании жесткой воды, затрудняющей нормальное применение системы ГВС. Хотя конечно, гораздо правильнее было бы позаботиться об умягчении поступающего теплоносителя. Но иногда приходится поневоле приспосабливаться к нему.

Проблемы могут возникнуть в связи с тем, что существенное потребление горячей воды способно осложнить функционирование данной схемы. При этом способ получения тепла, в том числе с использованием пеллетного или иного твердотопливного котла, существенного значения не имеет. И вот тут на выручку приходит бойлер, который сглаживает колебания в двух контурах. Благодаря ему даже интенсивный расход теплоносителя мало отражается на повседневной жизни людей. Монтажники должны учесть, какая из функций будет обладать наивысшим приоритетом.

Подсоединение бойлеров косвенного нагрева к одноконтурному котлу может быть произведено с использованием пары насосов. Тогда потоки воды с их помощью распределяются по двум трубопроводам. Обычно подразумевается, что на первом месте будет контур горячего водоснабжения. Соответствующим образом настраивают и алгоритм работы бойлера в связке с одноконтурным аппаратом. Чтобы разные по нагреву жидкостные потоки не меняли основные параметры друг друга, обоим насосам должен предшествовать возвратный клапан. Горячая вода подается исключительно из бойлера.

Монтаж

Качественная обвязка бойлера, присоединенного к двухконтурному котлу, подразумевает стыковку водонагревателя с одним из теплообменников. Образуется кольцевая система, когда вводной патрубок бойлера сообщается с начальным звеном теплообменника. Все проектируется таким образом, чтобы вода, поступающая из водопровода, миновала теплообменник котла. Она станет проходить сразу в бойлер, а уже оттуда будет проникать в трассу ГВС. Подключить электрический бойлер можно примерно по той же схеме, но водопровод связывается с первым патрубком второго узла, обменивающего тепло, а второй патрубок уже присоединяют к бойлеру.

Рекомендована установка водонагревателя как можно ближе к источнику энергии, чтобы упростить их связку при помощи автоматики. Когда устройство смонтировано, наступает очередь стыковки. Важно: правильно смонтированный и подсоединенный водонагреватель обязан забирать лишь некоторую долю тепла. Чрезмерно большой его расход способен парализовать отопительную систему. Решить такую проблему чаще всего удается, если установить своими руками или с помощью профессионалов насос циркуляционного хода с автоматическим управлением.

Только в самую последнюю очередь монтируют термический блок. Почти всегда рекомендуется поручать сборку контура специалистам. Нюанс состоит в том, что бойлеры косвенного нагрева, имеющие управляющий блок, должны подсоединяться исключительно к отопительным системам, получающим воду от неуправляемых котлов.

Требуется только:

  • подтянуть подающий и забирающий ходы;
  • состыковать накопитель с водопроводом;
  • поставить на верхний вывод гребенку, распределяющую горячую воду;
  • наполнить резервуар и немедленно приступить к прогреву.

Простейшие бойлеры взаимодействуют преимущественно с автоматизированными источниками тепла. При установке придется позаботиться о присоединении датчика, замеряющего силу прогрева. Этот датчик полагается связать со строго определенным вводом в котел. Допускается подключение независимых от электросети бойлеров к автономным котлам, но это сразу усложняет работу и требует особой схемы. Следует учитывать, что можно подогревать воду внутри бойлера немного слабее, чем прогрета жидкость в змеевике.

Потому, когда котел переведен в низкий нагревательный режим и может подавать теплоноситель, прогретый до 40 градусов, поднять температуру выше сумеют только нагреватели комбинированного типа. В них обязательно включается электрический нагревательный элемент, который помогает добавить тепло. Если при настройке системы, управляющей рециркуляцией, первенство отдается прогреву горячей воды в кране, перемещение всего теплоносителя направляется через обменный узел накопителя. В результате заметно сокращается общий расход времени на получение жидкости с требуемой температурой.

Как показывает практика, если проектировщики и монтажники котельной отдают предпочтение именно варианту с приоритетом, удается обеспечить комфортные условия для жильцов. Чтобы прогреть весь объем жидкости, находящийся в баке, должно тратиться от 20 до 40 минут. А если говорить про стабилизацию температуры на фоне расхода теплоносителя, это время сокращается еще в несколько раз. Даже маленькое жилище вряд ли успеет остыть настолько, чтобы это было обнаружено находящимися в нем. Но многое зависит от установленного котла и бойлера: их мощность должна совпадать, а в идеале рекомендуется ставить котел с резервом силы от 25%.

Чтобы гарантировать стабильное действие аппаратов, подсоединяемых к гребенкам, распределяющим горячую воду, требуется дополнить вывод из бойлера особым расширяющим баком. Рекомендуемая величина — 10% от главного резервуара, помогает погасить воздействие температурного расширения. Все подсоединяемые ветви полагается оборудовать отсекающими кранами шарового типа. С их помощью любой узел удается в нужный момент отсоединить от магистрали и проверить или починить.

Трубопроводы, по которым жидкость подается, обычно оснащаются возвратными клапанами. С их помощью предотвращается противоположный ход теплоносителя, повышается удобство и безопасность монтажа. Бывает необходимо поставить бойлер около котла, на подающем окружении которого смонтирован насос, обеспечивающий циркуляцию. В подобном варианте очень важно обеспечить обособленный контур, по которому вода будет поступать в нагреватель из котла. По сути, создается параллельный тип подключения.

Если насос есть и в котле, и в бойлере, сразу за циркуляционным насосом должен быть смонтирован трехходовой клапан, один канал его подсоединяют к патрубку водонагревателя. Так обеспечивается нормальная работа отопления. На возвратную трубу до точки вступления в котел должен быть установлен тройник. А уже в этот тройник подсоединяют патрубок, оттягивающий жидкость из теплообменника. Подобная простая система легко и изящно решает поставленные задачи.

Как только датчик подает сигнал о падении температуры теплоносителя ниже установленной отметки, клапан перебрасывает свежий поток в бойлер. При этом отопительная система останавливается. Когда восстанавливается нормальное значение, тот же клапан производит обратное переключение. Минимальное количество компонентов сокращает риск поломки. А простота исполнения позволяет быстрее отыскать неполадку, если она все же появится.

Когда используется независимый от энергетических сетей котел, обеспечение приоритета бойлера достигается не так легко, как в других вариантах. Рекомендуют ставить водонагреватель выше по отношению к полу помещения, чем радиаторы. Целесообразно, чтобы нижняя точка настенной модели была поднята еще и над котлом. Но точно соблюсти подобное требование получается лишь в отдельных случаях. Когда оно исполняется частично, стоит все же поднять накопитель на такую большую высоту, которая только возможна.

Поставив бойлер на полу, сразу сокращают скорость прогрева жидкости. Что еще хуже, нижняя часть емкости в принципе неспособна в таком режиме прогреваться нормально. Если подсоединить бойлер по классической системе, то любое отключение электричества лишит доступа к горячей воде. Решить проблему можно, используя для контура, связанного с водонагревателем, более крупную трубу, чем на отопительном звене. Сразу в начале ответвления отопительного характера ставится головка термостата и накладывается датчик. Энергия дается батарейками.

Без постоянной рециркуляции неспособны работать системы, в которых присутствует водяной полотенцесушитель. Польза такого контура состоит в том, что вода при открытии горячего крана поступает моментально. Но общий расход вырастает, и экономичность системы оказывается под большим вопросом. Что еще хуже, рециркуляция создает проблему смешивания разнородных слоев жидкости. Однако раз уж решено использовать полотенцесушитель на воде, это единственно возможный выбор.

Выбирая бойлеры Protherm косвенного типа, можно объединить их в одну систему с газовыми либо работающими на электрической энергии одноконтурными котлами моделей «Скат». Все больше растет и популярность водонагревателей, связанных с солнечным коллектором. Подобное решение позволяет даже в зимний период обеспечивать себя с минимальными издержками как теплом, так и горячей водой. Одноконтурный вариант подразумевает размещение коллектора под баком, а сам бак сообщается гидравлически с низовым патрубком коллектора и с верхним выводом из него.

Советы и рекомендации

Чтобы оценить, хватит ли, скажем, бойлера косвенного нагрева на 200 литров, требуется выяснить:

  • сколько точек разбора воды будет использоваться;
  • какова их отдельная и общая потребность;
  • насколько быстрым должен быть прогрев воды в каждом кране;
  • до какой температуры должна прогреваться жидкость.

Те же 200 л могут закрыть все потребности семьи на 5 человек. При этом потребуется ставить котел с минимальной мощностью от 33 кВт.

Профессиональный расчет также должен учитывать:

  • площади теплообменников;
  • тепловую емкость воды;
  • длину змеевика и его конфигурацию;
  • потребление тока (если установлен ТЭН).

О том, как правильно подключить бойлер косвенного нагрева к одноконтурному котлу, смотрите в следующем видео.

обвязка конструкции с рециркуляцией, как подключить к одноконтурному и двухконтурному варианту

Отопительное оборудование сейчас довольно разнообразно. Но разбираться во всех его тонкостях крайне важно, потому что иначе можно допустить фатальные ошибки. В полной мере это относится и к накопителям воды, нагревающим ее по опосредованной методике.

Особенности

Главная особенность схемы подключения любого бойлера косвенного нагрева (марку и модель тут можно не учитывать) — то, что он лишен собственного нагревательного блока. Вода берет тепловой заряд от внешних нагревательных систем.

Они могут получать тепловую энергию за счет:

  • сжигания минерального или органического топлива;
  • эффекта электрического сопротивления;
  • контакта с системой центрального отопления;
  • аккумуляции солнечных лучей.

Устройство

При любом виде внешних источников тепловой энергии работа бойлера проходит одинаково, за редким исключением. И даже частные новации отдельных фирм, защищаемые патентным правом, не меняют сути давно устоявшейся схемы. Поступившая из какого-либо источника порция носителя тепла идет по змеевику, встроенному в накопитель. Циркуляция поддерживается за счет насоса. При близком контакте с трубками или резервуаром, где находится изначально более холодная вода, происходит ее нагрев.

Поскольку даже один джоуль тепла, напрасно излученный наружу, сказывается крайне отрицательно на работе системы, ее обязательно оснащают теплозащитой. В качестве непроницаемого для оттока тепла материала обычно выбирают полиуретан или полистирол. Поступление новых доз холодной воды закономерно происходит из общей системы водоснабжения. Каждая новая порция проходит через специально разработанные патрубки. Как только цикл движения в змеевике завершен, теплоноситель поступает в нагревательную систему дома — для этого предусматривается совершенно особый патрубок.

Дальше уже начинаются определенные различия: хотя большинство бойлеров проектируется в расчете на подачу холодной воды по нижнему ходу, есть и такие, в которых она поступает через верх. В подобной конструкции жидкость должна сначала полностью пройти через систему до самого нижнего пункта. Вариаций с выводом подогретого теплоносителя заметно меньше, почти в 100% случаев его выводят сверху. Трудно найти причину, по которой следовало бы поступить иначе. Ведь верхнее расположение позволяет подавать горячую воду максимально долго, пока в емкости есть хотя бы небольшая ее порция.

Чтобы змеевик занимал максимально большое пространство в пределах корпуса, его обычно делают в форме спирали. Когда теплоноситель пройдет несколько циклов по этой трубе, температура становится равной прогреву жидкости в самом бойлере. По команде специального реле останавливается специальная цепь, питающая насос. При последующем охлаждении теплоносителя до установленного значения, реле дает другую команду — замкнуть цепь — и прогрев возобновляется. Преимущества подобного устройства довольно хорошо известны. Все эти моменты должны быть учтены до начала работ.

Принцип установки

Если требуется смонтировать бак вместимостью до 200 л, это может быть изделие настенного исполнения. Для его крепления предусматриваются кронштейны особого рода, которые должны располагаться на ровных и крепких вертикальных поверхностях. Обычные перегородки из гипсокартона для монтажа даже такого «легкого» накопителя малопригодны. Нужно выбирать между экономией на обустройстве межкомнатного пространства и экономией на бойлере. Напольные аппараты предпочтительны для удовлетворения потребностей крупных домохозяйств, порой даже ставят изделия вместимостью свыше тысячи литров и отводят для них особое котельное помещение.

В частных домах можно ограничиться бойлерами косвенного нагрева, накапливающими от 250 до 300 л воды. Точный выбор емкости должен производиться с учетом реальных и прогнозируемых потребностей. При подключении к двухконтурному котлу, оборудованному встроенным насосом, координацию работы клапана по сигналам от термостата берет на себя сама автоматика котла. Это очень важно, потому что двухконтурный нагревательный аппарат, в отличие от одноконтурного, должен подавать горячую жидкость как в систему отопления, так и в водопроводный контур горячего водоснабжения.

Если смонтировать трехходовой клапан, водонагреватель получит преимущество в системе по сравнению с нагревательным контуром. Такой подход приемлем, когда установлен бак большой емкости. К сведению: подобный способ подключения практикуется и при вынужденном использовании жесткой воды, затрудняющей нормальное применение системы ГВС. Хотя конечно, гораздо правильнее было бы позаботиться об умягчении поступающего теплоносителя. Но иногда приходится поневоле приспосабливаться к нему.

Проблемы могут возникнуть в связи с тем, что существенное потребление горячей воды способно осложнить функционирование данной схемы. При этом способ получения тепла, в том числе с использованием пеллетного или иного твердотопливного котла, существенного значения не имеет. И вот тут на выручку приходит бойлер, который сглаживает колебания в двух контурах. Благодаря ему даже интенсивный расход теплоносителя мало отражается на повседневной жизни людей. Монтажники должны учесть, какая из функций будет обладать наивысшим приоритетом.

Подсоединение бойлеров косвенного нагрева к одноконтурному котлу может быть произведено с использованием пары насосов. Тогда потоки воды с их помощью распределяются по двум трубопроводам. Обычно подразумевается, что на первом месте будет контур горячего водоснабжения. Соответствующим образом настраивают и алгоритм работы бойлера в связке с одноконтурным аппаратом. Чтобы разные по нагреву жидкостные потоки не меняли основные параметры друг друга, обоим насосам должен предшествовать возвратный клапан. Горячая вода подается исключительно из бойлера.

Монтаж

Качественная обвязка бойлера, присоединенного к двухконтурному котлу, подразумевает стыковку водонагревателя с одним из теплообменников. Образуется кольцевая система, когда вводной патрубок бойлера сообщается с начальным звеном теплообменника. Все проектируется таким образом, чтобы вода, поступающая из водопровода, миновала теплообменник котла. Она станет проходить сразу в бойлер, а уже оттуда будет проникать в трассу ГВС. Подключить электрический бойлер можно примерно по той же схеме, но водопровод связывается с первым патрубком второго узла, обменивающего тепло, а второй патрубок уже присоединяют к бойлеру.

Рекомендована установка водонагревателя как можно ближе к источнику энергии, чтобы упростить их связку при помощи автоматики. Когда устройство смонтировано, наступает очередь стыковки. Важно: правильно смонтированный и подсоединенный водонагреватель обязан забирать лишь некоторую долю тепла. Чрезмерно большой его расход способен парализовать отопительную систему. Решить такую проблему чаще всего удается, если установить своими руками или с помощью профессионалов насос циркуляционного хода с автоматическим управлением.

Только в самую последнюю очередь монтируют термический блок. Почти всегда рекомендуется поручать сборку контура специалистам. Нюанс состоит в том, что бойлеры косвенного нагрева, имеющие управляющий блок, должны подсоединяться исключительно к отопительным системам, получающим воду от неуправляемых котлов.

Требуется только:

  • подтянуть подающий и забирающий ходы;
  • состыковать накопитель с водопроводом;
  • поставить на верхний вывод гребенку, распределяющую горячую воду;
  • наполнить резервуар и немедленно приступить к прогреву.

Простейшие бойлеры взаимодействуют преимущественно с автоматизированными источниками тепла. При установке придется позаботиться о присоединении датчика, замеряющего силу прогрева. Этот датчик полагается связать со строго определенным вводом в котел. Допускается подключение независимых от электросети бойлеров к автономным котлам, но это сразу усложняет работу и требует особой схемы. Следует учитывать, что можно подогревать воду внутри бойлера немного слабее, чем прогрета жидкость в змеевике.

Потому, когда котел переведен в низкий нагревательный режим и может подавать теплоноситель, прогретый до 40 градусов, поднять температуру выше сумеют только нагреватели комбинированного типа. В них обязательно включается электрический нагревательный элемент, который помогает добавить тепло. Если при настройке системы, управляющей рециркуляцией, первенство отдается прогреву горячей воды в кране, перемещение всего теплоносителя направляется через обменный узел накопителя. В результате заметно сокращается общий расход времени на получение жидкости с требуемой температурой.

Как показывает практика, если проектировщики и монтажники котельной отдают предпочтение именно варианту с приоритетом, удается обеспечить комфортные условия для жильцов. Чтобы прогреть весь объем жидкости, находящийся в баке, должно тратиться от 20 до 40 минут. А если говорить про стабилизацию температуры на фоне расхода теплоносителя, это время сокращается еще в несколько раз. Даже маленькое жилище вряд ли успеет остыть настолько, чтобы это было обнаружено находящимися в нем. Но многое зависит от установленного котла и бойлера: их мощность должна совпадать, а в идеале рекомендуется ставить котел с резервом силы от 25%.

Чтобы гарантировать стабильное действие аппаратов, подсоединяемых к гребенкам, распределяющим горячую воду, требуется дополнить вывод из бойлера особым расширяющим баком. Рекомендуемая величина — 10% от главного резервуара, помогает погасить воздействие температурного расширения. Все подсоединяемые ветви полагается оборудовать отсекающими кранами шарового типа. С их помощью любой узел удается в нужный момент отсоединить от магистрали и проверить или починить.

Трубопроводы, по которым жидкость подается, обычно оснащаются возвратными клапанами. С их помощью предотвращается противоположный ход теплоносителя, повышается удобство и безопасность монтажа. Бывает необходимо поставить бойлер около котла, на подающем окружении которого смонтирован насос, обеспечивающий циркуляцию. В подобном варианте очень важно обеспечить обособленный контур, по которому вода будет поступать в нагреватель из котла. По сути, создается параллельный тип подключения.

Если насос есть и в котле, и в бойлере, сразу за циркуляционным насосом должен быть смонтирован трехходовой клапан, один канал его подсоединяют к патрубку водонагревателя. Так обеспечивается нормальная работа отопления. На возвратную трубу до точки вступления в котел должен быть установлен тройник. А уже в этот тройник подсоединяют патрубок, оттягивающий жидкость из теплообменника. Подобная простая система легко и изящно решает поставленные задачи.

Как только датчик подает сигнал о падении температуры теплоносителя ниже установленной отметки, клапан перебрасывает свежий поток в бойлер. При этом отопительная система останавливается. Когда восстанавливается нормальное значение, тот же клапан производит обратное переключение. Минимальное количество компонентов сокращает риск поломки. А простота исполнения позволяет быстрее отыскать неполадку, если она все же появится.

Когда используется независимый от энергетических сетей котел, обеспечение приоритета бойлера достигается не так легко, как в других вариантах. Рекомендуют ставить водонагреватель выше по отношению к полу помещения, чем радиаторы. Целесообразно, чтобы нижняя точка настенной модели была поднята еще и над котлом. Но точно соблюсти подобное требование получается лишь в отдельных случаях. Когда оно исполняется частично, стоит все же поднять накопитель на такую большую высоту, которая только возможна.

Поставив бойлер на полу, сразу сокращают скорость прогрева жидкости. Что еще хуже, нижняя часть емкости в принципе неспособна в таком режиме прогреваться нормально. Если подсоединить бойлер по классической системе, то любое отключение электричества лишит доступа к горячей воде. Решить проблему можно, используя для контура, связанного с водонагревателем, более крупную трубу, чем на отопительном звене. Сразу в начале ответвления отопительного характера ставится головка термостата и накладывается датчик. Энергия дается батарейками.

Без постоянной рециркуляции неспособны работать системы, в которых присутствует водяной полотенцесушитель. Польза такого контура состоит в том, что вода при открытии горячего крана поступает моментально. Но общий расход вырастает, и экономичность системы оказывается под большим вопросом. Что еще хуже, рециркуляция создает проблему смешивания разнородных слоев жидкости. Однако раз уж решено использовать полотенцесушитель на воде, это единственно возможный выбор.

Выбирая бойлеры Protherm косвенного типа, можно объединить их в одну систему с газовыми либо работающими на электрической энергии одноконтурными котлами моделей «Скат». Все больше растет и популярность водонагревателей, связанных с солнечным коллектором. Подобное решение позволяет даже в зимний период обеспечивать себя с минимальными издержками как теплом, так и горячей водой. Одноконтурный вариант подразумевает размещение коллектора под баком, а сам бак сообщается гидравлически с низовым патрубком коллектора и с верхним выводом из него.

Советы и рекомендации

Чтобы оценить, хватит ли, скажем, бойлера косвенного нагрева на 200 литров, требуется выяснить:

  • сколько точек разбора воды будет использоваться;
  • какова их отдельная и общая потребность;
  • насколько быстрым должен быть прогрев воды в каждом кране;
  • до какой температуры должна прогреваться жидкость.

Те же 200 л могут закрыть все потребности семьи на 5 человек. При этом потребуется ставить котел с минимальной мощностью от 33 кВт.

Профессиональный расчет также должен учитывать:

  • площади теплообменников;
  • тепловую емкость воды;
  • длину змеевика и его конфигурацию;
  • потребление тока (если установлен ТЭН).

О том, как правильно подключить бойлер косвенного нагрева к одноконтурному котлу, смотрите в следующем видео.

Схема подключения бойлера косвенного нагрева к одноконтурному котлу

Бойлер, который использует принцип независимого нагрева, сегодня считается самым энергоэффективным водяным теплообменником в схеме подогрева воды для хозяйственных нужд. Для его работы не требуется ни использования топлива, ни электрической энергии, поскольку он нагревает воду за счет внешних источников энергии.

На практике, наиболее распространенной является схема подключения бойлера косвенного нагрева к одноконтурному котлу, работающему в сетях отопления. В таких конструкциях более рационально используется тепловая мощность котла, особенно в ночной или теплый период года, когда наблюдается спад отопительной нагрузки.

В это время в баке-аккумуляторе подогревается вода в большом объеме, которая затем будет рационально расходоваться пользователями в течение дня.

Устройство бойлера в схеме

СодержаниеПоказать

Водонагреватель или двухконтурный котел?

Подогрев воды обычно выполняют двумя вариантами с использованием одкноконтурного и двухконтурного котлоагрегата. В первом варианте схема предполагает использование внешнего бойлера косвенного нагрева (БКН).

До выбора схемы автономного теплоснабжения, собственнику необходимо выбрать вариант подготовки ГВС, это очень важно поскольку влияет на выбор всего комплекса теплоэнергетического оборудования.

Двухконтурный котел, работающий на газе – это самый простой и недорогой в монтаже вариант теплоснабжения дома. Он функционирует в полностью автоматизированном режиме, на 2 контура: отопление и горячее водоснабжение.

В торговой сети можно найти модели двухконтурных котлов с общим теплообменным аппаратом, в котором теплоноситель переключается между контурами или с раздельными поверхностями нагрева. Оба варианта работают с приоритетом по ГВС, то есть при открытии крана на смесителе, теплоноситель переключается на контур ГВС.

Нагрев водопроводной воды в двухконтурном котлоагрегате происходит по принципу газовой колонки, а тип нагрева является скоростным, то есть без накопления объема горячей воды.

Это создает определенные сложности при больших нагрузках, поскольку температура в контурах ГВС и отопления будет резко падать. Поэтому данный тип настенного котла в системе ГВС применяются, когда нужны небольшие объемы водопотребления.

Схема одноконтурного котла с бойлером, несмотря на свою высокую стоимость способна обеспечить услугами отопления большие дома с площадью более 200 м2 и количеством водопользователей более 5 человек.

Баки-аккумуляторы в конструкции косвенного нагрева могут иметь до 5000 литров. Их выбор зависит от резерва мощности газового котла.

Эта схема относится к энергоэффективной, имеет большой резерв для модификации, например, она, легко может быть оснащена ТЭНами для резервного нагрева и способна работать в ночное время по дешевому тарифу или получая энергию от бытовой солнечной электростанции.

Она особенно эффективно работает с конденсационными котлами, дополнительно получающих тепло на нагрев ГВС за счет процесса конденсации в дымовых газах, тем самым поднимая КПД практически до 100 %

Поэтому те пользователи, которым нужны большие объемы ГВС и эффективный автономный источник теплоснабжения в доме выбирают схему с бойлером БКН.

Схемы обвязки БКН с одноконтурным котлом

Существуют различные схемы обвязки одноконтурного котла с бойлером косвенного нагрева, наиболее распространённые: подключение корпуса напрямую и с автоматикой регулирования.

В обоих случаях при монтаже котельного оборудования важно исполнить все требования по безопасной эксплуатации, установленных не только заводом-изготовителем, но и государственными нормами.

Подключение напрямую БКН со схемой отопления

Эта самая простая схема обвязки одноконтурного котла  с бойлером, специалисты ее считают малоэффективной, особенно если котлоагрегат работает на входе с теплоносителем температурой до 60 С. В этом варианте БКН включается во внутридомовую систему отопления, последовательно либо параллельно по отношению к отопительным радиаторам.

К БКН выполняют подвод исходной воды и выход горячей в домовую систему ГВС к смесителям. Холодная вода поступает в бак-аккумулятор, в которой расположен нержавеющий или медный змеевик, по которому циркулирует нагретая котловая вода, тем самым повышая температуру воды в емкости.

Уровень управления в такой схеме ручной, за счет открытия/закрытия подачи теплоносителя в контуре с применением запорно-регулирующей арматуры.

Схема с термостатом и автоматикой

Понятно, что ручным методом управления тепловым процессом невозможно достичь ни качественного нагрева, ни эффективности работы котла с бойлером косвенного нагрева. В реальности все время будут существовать ситуации, когда вода будет либо перегретой, либо холодной.

Поэтому пользователи используют простой принцип регулирования в схеме работы бойлера с отопительным котлом за счет интегрирования в систему трехходового клапана и термодатчика.

При достижении установленного температурного режима 55 — 65 С, термостат дает команду на трехходовой клапан, который соответственно переключает греющий котловой теплоноситель с нагрева воды в баке на контур отопления.

Обвязка при увеличенной температуре теплоносителя

Водонагреватель такой модификации относится к водонагревателям емкостного типа, то есть нагрев воды происходит в течение определенного времени от 2 до 8 часов, в зависимости от температуры теплоносителя, скорости циркуляции и площади нагрева внутреннего змеевика.

Понятно, чем выше нагрета горячая вода на выходе из котла отопления, например, 90-95 С, тем быстрее жидкость в баке нагреется до 65 С, а значит теплоноситель вернется в схему отопления, температура в которой не успеет охладиться ниже 65 С и значить в помещении будет поддерживаться необходимые условия проживания.

Эта схема в принципе ничем не отличается от предыдущей, кроме параметров настройки температурных режимов. Для того чтобы его настроить одновременно в двух контурах нагрева отопления/БКН, устанавливают 2 комплекта терморегуляторов и трехходовых клапанов, на каждый контур в отдельности. Настройка температурного режима в котле выполняется на температуру 95-90 С, а в БКН- 55-65 С.

Этапы обвязки бойлера с котлом

Обвязка БКН призвана выполнить ряд главных задач: обеспечение непрерывной циркуляции теплоносителя от котлоагрегата к БКН, предотвращение гидравлических ударов, поддержание установленного температурного режима для нагреваемых контуров. Для снижения тепловых потерь в системе конструкцию бака-аккумулятора устанавливают поближе к источнику нагрева.

Водопроводная вода отводится в нижний патрубок БКН, а забор ГВС выполняется из верхнего. Для бойлеров заводского изготовления схема обвязки разрабатывается заводом-изготовителем и выполняется монтажной организацией, поскольку от этого будет зависеть гарантия на оборудование.

Этапы процесса обвязки БКН с отопительным одноконтурным котлом:

  1. Перед тем как подключить бойлер выбирают его место расположения таким образом, чтобы он не мешал в процессе эксплуатации теплового оборудования и находился предельно близко к котлу.
  2. Размещают анкера и кронштейны по схеме и закрепляют на них корпус БКН.
  3. Выполняют врезку в горводопрод.
  4. Устанавливают отвод, запорно-регулирующий вентиль, предохранительный клапан и фильтр для очистки исходной воды.
  5. Выполняют подключение водонагревателя во внутридомовую систему ГВС, на линии устанавливают расширительный бак, для термокомпенсации системы при нагреве.
  6. Монтируют байпасную и дренажную линию с запорной арматурой для ремонта и обслуживания БКН.
  7. До того как подключить бойлер косвенного нагрева обвязывают линии подачи/обратки греющего котлового теплоносителя с запорно-регулирующей арматурой и первичными датчиками системы автоматики.
  8. Подключают электронный блок управления и циркуляционные электронасосы в соответствии с исполнительной схемой теплоснабжения.

Обязательные запорно-регулирующая арматура и первичные датчики, которые устанавливаются в системе безопасности бойлера косвенного нагрева:

  1. Расширительный бачок мембранного типа, устанавливается совместно с группой безопасности с объемом не менее 10 % от общего объема БКН. Служит для компенсации температурного расширения в трубопроводах горячей воды, снижая риск разрыва системы ГВС и предотвращая создание аварийных ситуаций.
  2. Предохранительный клапан, защищает от превышения давления в баке БКН, выполняя аварийный сброс воды.
  3. Группа безопасности БКН, комплектуется манометром для контроля давления воды в баке, сбросным клапаном и воздухоотводчиком.
  4. Датчик температуры БКН, который монтируется в линии циркуляционного насоса, для контроля температуры теплоносителя в змеевике.
  5. Трехходовой клапан и тройник для подключения, выполняет функцию переключения теплоносителя по контурам.

Правила эксплуатации системы

Бойлер косвенного нагрева относится к сложному и дорогостоящему оборудованию поэтому монтаж, наладку и первый запуск его в эксплуатацию должна проводить специальная сервисная организация, особенно если БКН находится на гарантийном обслуживании. При первом пуске сервисная организация также должна провести инструктаж собственнику оборудования по правилам работы.

После завершения монтажных работ, прежде всего БКН подключают к контуру нагрева, по линиям теплоносителя и ГВС и заполняют бак водопроводной водой.

Перед заполнением рабочей емкости, промывают внутренние поверхности нагрева обычной водопроводной водой, открыв воздушники пока из них не пойдет чистая вода без воздушных пробок.

После заполнения бойлера и выпуска воздуха выполняют опрессовку по греющей и нагреваемой трубопроводной системе с давлением не менее 1.25 от рабочего, которое создается с помощью циркуляционного насоса. При достижении требуемого давления проверяют систему на отсутствие утечек.

После того, как система будет проверена на плотность, запускают в работу одноконтурный газовый котел, поднимают температуру греющего теплоносителя и направляют его в контур БКН.

В процессе нагрева воды следят за работой предохранительного клапана и расширительного бачка, при выходе на рабочие параметры нагрева, контролируют параметры срабатывания систем защиты и регулирования.

Существующие схемы подключения бойлера косвенного нагрева

Если вы заботитесь об экономичной и эффективной организации отопления и горячего водоснабжения (ГВС) в доме, то неизменно придёте к тому, что вам необходимо подключение бойлера косвенного нагрева.

Если вы находитесь на начальном этапе строительства своего дома, то вам стоит детально продумать систему обеспечения дома теплом и составить схему.

Но можно включить необходимое оборудование в уже существующую систему, это не потребует масштабной перестройки, будет более экономично.

Как организовать отопление и ГВС в доме

Для того чтобы в доме совместно существовали отопление и горячая вода, причём в нескольких местах, можно обеспечить это несколькими способами.

  • Установить двухконтурный котёл.
  • Одноконтурный котёл и бойлер косвенного нагрева (БКН).
  • Также возможно подключать бойлер косвенного нагрева к двухконтурному котлу.

Любой вариант будет зависеть от конкретных условий и оборудования. Но если начинаете с нуля, то советую остановиться на варианте с одноконтурным котлом и БКН, это эффективно и менее энергозатратное. Быстрота подачи горячей воды зависит от качества котла, чем он лучше, тем скорость выше.

Кстати, в тех местах, где нет горячей воды, а только отопление, некоторые устанавливают бойлеры косвенного нагрева в систему отопления, без использования котла, и в отопительный сезон они имеют ещё и горячую воду.

Внутреннее устройство

Принцип работы

Принцип работы бойлера косвенного нагрева основан на эффекте термоса. Сам он не нагревает воду, в отличие от прямого нагрева. Внутри находится теплообменник, по которому проходит теплоноситель (вода или антифриз), нагревающий, в свою очередь, воду, находящуюся внутри бойлера. Прибор имеет два контура: один для отопления, другой для нагрева воды.

Полезные качества

Объём прибора может быть разный от 30 до 1500 литров, он зависит от его назначения. Агрегаты объёмом до 200 литров выпускаются настенными, больше – напольными. Как правило, 200-литрового бойлера хватает для того, чтобы удовлетворить потребности одной семьи в горячей воде. Коэффициент полезного действия у этого прибора высокий и составляет около 90%.

Современные модели снабжены дополнительными электрическими элементами, ТЭНами, или имеют возможности для их подключения. Это позволяет использовать их в качестве дополнительного источника нагрева воды и отключать котёл в жаркие месяцы, что значительно увеличивает службу котла.

Рециркуляция

У БКН имеется третий вход, предназначенный для организации, так называемой рециркуляции, он находится посередине или чуть выше.

С помощью рециркуляции вы сможете получить горячую воду из крана моментально. Рециркуляция получается при постоянном потоке горячей воды по замкнутому контуру. Для того чтобы получить такой контур, часто используют полотенцесушитель. Хотя можно подключить непосредственно к трубе исключая полотенцесушитель.

Недостатки, о которых надо знать

Но всегда чем-то приходится жертвовать. Даже у такого замечательного прибора, имеются свои недостатки.

  • Большой размер, который требует отдельного помещения.
  • Если будете устанавливать в уже имеющуюся систему, то потребуются дополнительные финансовые затраты.

При покупке учитывайте мощность котла, водонагреватель должен забирать только 50% вырабатываемой энергии, остальная будет уходить на отопление.

Подключение

При непосредственном подключении надо соблюдать следующие правила:

  • Устанавливать только на ровную поверхность. Если делаете монтаж на стену, то она должна быть кирпичной, для крепления использовать только анкерные болты или скобы.
  • Давление в самой системе не должно превышать параметры водонагревателя.
  • При установке напольного водонагревателя монтаж необходимо произвести так, чтобы бойлер находился выше котла, чем ниже он расположен, тем дольше нагревается вода. Для соблюдения такого условия делается подиум высотой в 10 см.
  • Если выполняете монтаж водонагревателя самостоятельно, помните, что патрубки входа и выхода должны быть направлены в сторону котла.
  • Монтаж обычно выполняется совместно с другим оборудованием, находящимся в котельной. Безусловно, монтаж осуществляют с соблюдением техники безопасности, если необходимо, то делается заземление.

Возможные схемы подключения

Устройства работают так, что холодная вода подаётся в нижнюю часть прибора, а выводится из верхней его части, в то время как теплоноситель, наоборот, двигается сверху вниз.

Существует несколько вариантов обвязки (подключения) бойлера косвенного нагрева.

Трёхходовой клапан и сервопривод

Эффективно в том случае, если будет востребовано большое количество воды, для более комфортного проживания, или в тех местах, где жёсткая вода. Жёсткая вода затруднит использование системы с двухконтурым котлом, он быстро выйдет из строя. Такая схема обязательно предусматривает наличие циркуляционного насоса и расширительного бака. Могут быть использованы и настенные и напольные котлы. В некоторых настенных котлах есть уже встроенный насос.

Создаётся два контура отопления. Один обогревает помещения, другой воду в бойлер. Для того чтобы распределить потоки, устанавливают трёхходовой клапан, управляемый при помощи термостата. Очень важна в этом случае правильная настройка термостата. Температура воды в баке должна быть ниже, чем температура теплоносителя, иначе не произойдёт распределение потоков. Ниже приведена примерная схема такого подключения:

Применён трехходовой клапан

Два циркуляционных насоса

Схема актуальна в том случае, если используется два котла Управление двумя контурами отопления осуществляется циркуляционными насосами. На каждый контур по насосу. Для того чтобы контуры не смешивались, устанавливают обратный клапан. При таком способе подключения главную роль играет контур, предназначенный для бойлера, поэтому насос, обслуживающий БКН должен быть установлен перед насосом, обеспечивающим отопление. Регулировку работы насосов осуществляет термодатчик.

Схема подключения элементов с использованием двух насосов показана ниже:

В схему включены два насоса

Гидравлическая стрелка

Такая схема используется в более сложных системах обеспечения ГВС и организации отопления, с использованием радиаторов отопления, системы тёплого пола, тёплых стен. Для распределения может служить коллектор и гидравлическая стрелка раздельно или совмещённый модуль. Можно обойтись без гидравлической стрелки, только с коллектором, тогда необходима установка вентилей, которые будут осуществлять балансировку давления в системе. Но для более равномерной работы системы и продления срока службы котла гидравлическая стрелка нужна. Для настройки такой сложной системы требуется практический опыт и знания специалиста.

Более сложная схема подключения с коллектором:

Используется коллектор

Несколько фирм, изготавливающих бойлеры косвенного нагрева

Торговых марок, выпускающих такие агрегаты на рынке достаточно. Это: Viessmann, Drazice, Lapesa, Vaillant, Gorenje, Baxi, Protherm WHB, Galmet, и другие.

Drazice – одна из наиболее популярных марок, цена и качество по отзывам пользователей отменное. Drazice – это чешская фирма. Хорошие Vaillant, Viessmann, Lapesa, но это уже дороже. А вот чешская Drazice неплохой бюджетный вариант. Это не в плане рекламы, а просто моё мнение.

Схема Подключения Бойлера Косвенного Нагрева К Одноконтурному

Реже подключаются к отдельно стоящим бойлерам аналогичного объёма.

Среди последних моделей водонагревателей хорошо показали себя алюминиевые баки. Но его все равно лучше оснастить датчиком температуры, для этого предусмотрено место в корпусе Процесс подключения и обвязки бойлера косвенного нагрева происходит одним из способов описание — ниже.

Такое оборудование работает в автоматическом режиме.
Как правильно подключить бойлер косвенного нагрева

Циркуляционный насос запитан через термореле, поэтому начинает действовать только при снижении температуры ниже требуемой.

Во время монтажа необходимо в определенное место установить датчик температуры есть отверстие в корпусе и связать его с определенным входом котла.

Схема без приоритета При подключении бойлера косвенного нагрева лучше выбирать схему с приоритетом — она обеспечивает горячую воду в необходимом количестве. Вместо подачи газа используется подключение ТЭНа к электрической сети.

Автономная система управления гораздо удобнее.

Сервопривод в этой схеме служит как раз для контроля работы клапана.

Обвязка одноконтурного котла с бойлером ГВС.

Как подключить бойлер косвенного нагрева к одноконтурному котлу

Лучшее положение — это когда низ водогрейного бака выше отопительного котла и радиаторов. С рециркуляцией теплоносителя При наличии в системе водяного полотенцесушителя необходима постоянная циркуляция воды через него.

Чтобы система нормально функционировала нужен точный расчет насоса для бойлера косвенного нагрева. Есть несколько способов.

Комплектация небольших по объёму резервуаров не более 15 л представлена, как правило, одним нагревательным элементом мощностью 1,0 кВт. Такой ТЭН непосредственно контактирует с водой, в результате чего на нем образуется накипь, которую необходимо удалять.

Способы монтажа и формы бойлеров Бойлеры бывают настенного и напольного исполнения, горизонтальные или вертикальные модели. Поэтому вода греется долго.

Горячие стенки змеевика передают тепло холодной воде, которая на выходе уже имеет температуру, пригодную для принятия душа или мытья посуды.

Контролируйте давление.

На этом монтаж можно считать оконченным. Скорость нагрева полностью зависит от мощности агрегата и его объемов.
Бойлер косвенного нагрева

Примеры востребованных схем подключения одноконтурного газового котла с бойлером косвенного нагрева

Реже подключаются к отдельно стоящим бойлерам аналогичного объёма.

Температуру воды для бойлера с помощью термостатической головки со встроенным датчиком можно задать не большую, чем температура теплоносителя. Различные схемы обвязки бойлера Различают несколько основных способов обвязки устройства, которые бывают: С двумя циркулярными насосами Оба насоса предназначены для параллельной работы. В обычном режиме сначала используются верхний слой воды в баке, а он более горячий.

Мы уже упоминали про трёхходовой клапан.

Нагревшаяся вода по мере необходимости расходуется на хозяйственные нужды. Общие требования Чтобы система обвязки одноконтурного котла с бойлером работала нормально, без перебоев и аварийных ситуаций, нужно выдержать следующие требования: На выходе из бойлера устанавливают расширительный бак по объёму не менее 10 процентов от бойлера.

Обвязка котла с бойлером косвенного нагрева происходит следующим образом: Возле циркуляционного насоса врезают трёхходовой клапан. Внутреннее покрытие бака В дешевых бойлерах внутреннее покрытие бака выполнено эмалью или стеклокерамикой.

Нержавеющей стали. У многих одноконтурных газовых котлов есть летний режим работы, который позволят не работать на систему отопления, а обеспечивать нагрев бойлера косвенного нагрева. И в том и в другом случае есть горизонтальные и вертикальные модели. В этом случае электронике котла известно о температуре воды в системе ГВС, и она сама решает, куда направить его мощность: на нагрев воды в БКН или на отопление.

Бойлер устроен так, что при расходе воды, он наполняется новой порцией, и процесс продолжается. Воду в баке можно греть за счёт подключенных гелиосистем для отопления или тепловых насосов. Помните о правильной настройке термостата!

Как избежать этих недочётов? Они отличаются по степени своей сложности, поэтому вам предстоит выбрать оптимальный вариант. То есть в данном случае желательна установка настенных моделей. В идеальном варианте — низ косвенного водонагревателя находится выше котла и радиаторов.
Бойлер косвенного нагрева устройство, принцип работы и схемы подключения

Подключение бойлера косвенного нагрева к одноконтурному котлу — схема

Необходимо по схеме найти в котле клеммы для датчика бойлера и соединить концы провода в них.

Обычные бойлеры косвенного нагрева работают в основном с автоматизированными котлами.

Подключение бойлера к котлу с применением трёхходового клапана Данная схема подключения отлично подходит для газовых котлов, оснащённых циркуляционным насосом и автоматикой. Предпочтение отдается настенным моделям, которые можно подвесить на высоте 1 м над полом.

Лучшее положение — это когда низ водогрейного бака выше отопительного котла и радиаторов. Как правильно подключить бойлер косвенного нагрева к системе отопления? Реже подключаются к отдельно стоящим бойлерам аналогичного объёма.

Еще по теме: Как подсоединить выключатель двухклавишный

Конструкция бойлера косвенного нагрева

Косвенного нагрева Эти водонагреватели тепловую энергию самостоятельно не производят. Если необходимо создать схему подключения для твердотопливного котла, работающего на дровах, рекомендуем выбрать вариант, нарисованный на картинке ниже. Некоторые производители намеренно выпускают оборудование со стандартными габаритами разъемов и фитингов.

В данной схеме нет трехходового крана, подключается контур через обычные тройники. С этой деталью агрегат служит значительно дольше. Работа на очень высоких температурах может привести к преждевременному повреждению внутренней поверхности бака. Виды двухконтурных газовых котлов со встроенным бойлером нужны ли они Бойлеры применяются совместно с одно- и двухконтурными газовыми котлами. Циркуляционный насос здесь общий, он гоняет теплоноситель по отопительному контуру и по водонагревателю.

Как подключить бойлер (водонагреватель) косвенного нагрева

Схема подключения водонагревателя косвенного нагрева в гравитационную систему При реализации данной схемы контур, который идет на водонагреватель, делают трубой с диаметром на 1 шаг больше, чем отопительный. В них есть змеевик и встроенный ТЭН.

Этот способ обвязки пригодится тем, кто использует бойлер в постоянном режиме 2: Вариант с двумя циркуляционными насосами Если бойлер применяют редко например, сезонно или по выходным или появилась необходимость в воде, температура которой ниже, чем в системе обогрева, применяют схему с двумя циркуляционными насосами. Работает отопительная система квартиры или дома, и как бы вскользь словно побочным эффектом нагревается вода в бойлере. Подключённый бойлер к отопительному оборудованию и электрическим тэнам Такой способ возможен только при наличии отдельного котлового оборудования, которое способно работать от природных отопительных источников в виде сжиженного газа, угля или дров круглый год. Контур горячего водоснабжения также имеет более высокий приоритет перед контуром отопления, однако он достигается лишь за счет настройки алгоритма включения. Выполнение обвязки требует предварительного проведения грамотных теплотехнических расчетов.
Уфа. Схема подключения бойлера косвенного нагрева.

Как подключить бойлер к настенному котлу: три варианта

Тема данной статьи – настенные газовые котлы и бойлеры косвенного нагрева. Рассмотрим, как они совместно работают, а также возможные варианты их подключения.

  1. Первый вариант подключения бойлера

Итак, первый вариант подключения – это когда на стенке газового одноконтурного котла изначально уже имеются выходы для подключения бойлера косвенного нагрева.

Если посмотреть на котёл снизу, он чем-то будет напоминать обычный двухконтурный котёл, но по паспорту он значится как одноконтурный настенный газовый котёл.

Если посмотреть схему этого котла, то увидим, что он имеет один патрубок – подача на систему отопления, второй – подача на бойлер, а также патрубки для входа газа, обратки с бойлера и обратки системы отопления. Также в этом котле уже расположен встроенный трехходовой клапан с электроприводом.

Давайте рассмотрим, как всё это работает. Так как в котле уже есть готовые выходы, мы наш бойлер сразу подключаем непосредственно к котлу.

Далее подключаем к нашему котлу контур отопления. Допустим, что у нас на улице зима, и отопление работает на полную мощность.

Котёл включен и греет теплоноситель вот по этому контуру:

Греются радиаторы или тёплый пол – это, в принципе, неважно. Котёл работает на отопление дома. Допустим, в нашем котле, который имеет мощность 24 кВт и поддерживает температуру 50 °C, задействовано 15 кВт тепловой мощности. В какой-то момент через температурный датчик, установленный непосредственно на самом бойлере, к котлу поступает запрос на нагрев бойлера.

После этого автоматика котла даёт команду трёхходовому клапану переключиться с контура отопления на контур подогрева бойлера.

Подача теплоносителя в систему отопления останавливается, и он начинает поступать в теплообменник бойлера для нагрева хозяйственной воды. Одновременно горелка на котле запускается на полную мощность, на 24 кВт, и температура держится на максимальном уровне порядка 80 °C.

Это нужно для того, чтобы максимально быстро нагреть воду в бойлере до нужной температуры. Когда в бойлере полностью нагреется горячая вода, автоматика котла через тот же самый датчик температуры переключается на контур отопления. Допустим, что у нас до этого температура теплоносителя была выставлена на 50 °C. Для этого требуется всего 40 % мощности горелки. Давайте рассмотрим, как эта система работает летом, когда отопление отключено. Котёл мы переводим в летний режим, большую часть времени он не работает, но находится в режиме ожидания. Как только на автоматику котла поступает сигнал, что нужно греть бойлер, котёл запускается, выводит горелку на полную мощность, на 24 кВт, и температура теплоносителя на выходе из котла опять поддерживается в районе 80 °C.

После того, как в бойлере полностью приготовится горячая вода, котёл полностью отключается и уходит опять в режим ожидания.

  1. Второй вариант подключения бойлера

Давайте рассмотрим ещё один вариант подключения, также с настенным газовым котлом. Единственное его отличие в том, что у котла нет никакой возможности изначально подключить бойлер косвенного нагрева. В отличие от первого варианта, в этом котле нет встроенного трёхходового клапана, поэтому нам придется устанавливать его отдельно.

Выглядит он примерно вот так и устанавливается на выходе из котла. После этого мы подключаем к котлу бойлер и отопительный контур.

Для управления трёхходовым клапаном мы подключаем электропривод к автоматике настенного котла. Температурный датчик от бойлера по-прежнему подключается к котлу.

Далее работа котла в принципе ничем не отличается от работы, показанной в первом варианте. Когда котёл работает в режиме отопления, циркуляции через теплообменник бойлера у нас не происходит. Как только поступает запрос от бойлера на нагрев воды, автоматика котла переключает внешний трехходовой клапан, и весь теплоноситель от котла поступает только на теплообменник бойлера.

При первом и втором способах подключения мы можем прямо на котле выставлять температуру, которую нужно поддерживать в бойлере.

В некоторых котлах имеется очень полезная функция, которая называется “антилегионелла”. Допустим, летом в бойлере мы поддерживаем температуру в районе 45 °C, но время от времени котёл в бойлере нагревает воду до 65 °C, чтобы убивать легионеллу.

  1. Третий вариант подключения бойлера, его плюсы и минусы

Давайте рассмотрим третий вариант подключения. В этом случае тоже имеется одноконтурный настенный котёл без возможности подключения бойлера. Подключение внешнего бойлера будем рассматривать на примере насосных групп от компании “Meibes”.

В этом случае подключение котла будет производиться через гидрострелку на три независимых отдельных контура с отдельными насосами.

Допустим, это радиаторный контур, контур тёплых полов и бойлер. Давайте рассмотрим работу системы. Допустим, нам нужно греть только радиатор и тёплый пол.

В этом случае котёл гонит теплоноситель в гидрострелку, и через распределительный коллектор теплоноситель насосами забирается для радиаторов и тёплых полов.

После того, как поступает запрос на нагрев бойлера, автоматика котла отключает насосы, которые идут на радиаторы и на тёплый пол. Циркуляция теплоносителя там останавливается и включается насос, который идёт только на нагрев бойлера.

Таким образом, весь теплоноситель, который идёт от котла, циркулирует только через контур бойлера. Одновременно с этим горелка в котле запускается на полную мощность, и температура на выходе поддерживается в районе 80 °C.

Таким образом, бойлер быстро нагревается, буквально за 10 – 15 минут.

После этого автоматика котла отключает циркуляционный насос, который идёт на бойлер, затем опять включает насосы, которые идут отдельно на отопление дома, и горелка котла тоже переходит в обычный режим работы. В летний период, когда у нас отопление отключено, котёл тоже находится в отключенном состоянии и запускается только тогда, когда нужно подогреть бойлер.

Если автоматика котла не позволяет управлять внешними насосами, можно установить отдельный контроллер, который сам может управлять и котлом, и отдельными контурами.

Можно спросить: а зачем отключать насосы, которые идут на отопление, перед тем, как греть бойлер? Достаточно просто включить насос загрузки бойлера и добавить мощность горелки. И не нужно использовать никакую сложную автоматику.

Но на практике, к сожалению, так не получается. Допустим, что у нас дом имеет площадь примерно 200 м² и котёл мощностью 24 кВт. Вся мощность котла нам требуется на отопление и на нагрев бойлера. Для контура отопления в среднем требуется примерно 12 – 16 кВт. Таким образом, если у нас котёл будет работать одновременно и на отопление, и на бойлер, бойлеру достанется порядка 8 кВт. Допустим, объём бойлера составляет 150 литров и теплообменник этого бойлера имеет мощность примерно 24 кВт.

Если бы мы котлом грели только бойлер без отопления, он бы грелся примерно за 15 – 20 минут.

Но в случае, если котёл будет работать одновременно и на отопление, и на бойлер, получится по-другому. Допустим, у нас мощность распределилась пополам по 12 кВт. В этом случае бойлер будет греться гораздо дольше – от 60 до 80 минут, а может, и ещё дольше.

Есть ещё один нюанс. Любой бойлер должен выдавать горячую воду в протоке – когда в бойлере полностью заканчивается нагретая горячая вода, он ещё должен продолжать выдавать горячую воду в протоке порядка 12 – 14 литров в минуту.

Если теплообменнику бойлера достанется всего лишь 12 кВт, то вода в протоке  будет идти порядка 6 литров в минуту, а может, и 4 литра в минуту.

Из этой ситуации можно, конечно, выйти по-другому – взять настенный котёл с хорошим запасом мощности, примерно на 50 кВт. Но где взять такой мощный настенный котёл? Разве что поставить ионизационный? Но он получится раза в три дороже. Также можно попробовать поставить напольный котёл и доукомплектовать его отдельным насосом и расширительным баком с группой безопасности.

Пусть он также будет с хорошим запасом мощности на 50 кВт.

Автоматика нам тоже в этом случае не нужна. Температуру на котле нам придётся выставить примерно на 80 °C, чтобы он её поддерживал постоянно.

Но самое интересное, что для тёплых полов нам достаточно было бы и 40 °C, для радиаторов, как правило, достаточно 60 °C.

(рисунок 41)Получается, что нам такая высокая температура нужна только для прогрева бойлера. Учитывая, что бойлер греется достаточно быстро, и горячей водой мы не пользуемся круглыми сутками, можно сказать, что большую часть времени такая высокая температура останется невостребованной.

Подводя итоги, скажем, что из трёх вышеперечисленных вариантов подключения наиболее оптимальным является первый, где в котле уже имеется встроенный трёхходовой клапан, и автоматика котла уже заточена для подключения бойлера. Если вы воспользуетесь данным вариантом подключения, то не столкнётесь ни с какими проблемами при подключении и при работе котла.

Бойлер косвенного нагрева: знакомимся со схемой подключения

Советы по монтажу бойлера

Важно произвести монтаж бойлера согласно действующим нормативам и правилам, тогда система будет работать долго и без сбоев. В процессе установки необходимо руководствоваться следующими рекомендациями:

  1. Произвести заземление бойлера.
  2. Чтобы исключить возможные гидроудары, следует предусмотреть гидроаккумулятор на выходной магистрали.
  3. Предусмотреть возможность подключения бойлера к розетке, если вдруг газовый котел выйдет из строя.
  4. Установить перекрывающие краны на подающую и обратную линии емкости, чтобы при необходимости иметь возможность отсоединить ее.
  5. Чтобы вода быстрее нагревалась, рекомендуется устанавливать бойлер как можно выше, чем радиаторы.
  6. Установку лучше осуществлять возле газового котла отопления.

Схему подключения бойлера к газовому котлу выбирают в зависимости от имеющихся условий и особенностей эксплуатации системы. В связи с этим заранее обдумывают все нюансы, и делают правильный выбор. Оптимальный вариант – это система, которая расходует немного газа и отличается максимальной эффективностью.

Схема отопления с бойлером косвенного нагрева

Схема подключения накопительного водонагревателя косвенного нагрева с напольным котлом через гидрострелку выглядит следующим образом:

Для напольных котлов требуется подключение дополнительной автоматики для корректной работы.

Схема упрощается если бойлер косвенного нагрева подключить к котлу Протерм, Вайлант и др.

Данный производитель позаботился о своих пользователях как нельзя лучше и продает дополнительный трехходовой клапан (Fugas). Который подключается к встроенной автоматике и позволяет без коллекторов, гидрострелок и пр. сделать полноценную систему ГВС с использованием накопительного водонагревателя косвенного нагрева. При этом все работает очень надежно и четко.

Именно это решение заслуживает большего внимания потому что не требует каких-то особых познаний в программировании, гидродинамике и всём прочем.

Схема подключения бойлера косвенного нагрева к котлам Phroterm (газовым, электрическим) будет выглядеть следующим образом.

Это схема взята из руководства пользования данных котлов. Единственное что не указано на схеме это расширительный бак для бойлера.

В месте где расположена группа безопасности необходимо врезать расширительный бак. Объем расширительного бака должен быть 0,1*объем бойлера т.е. 10% от его литража. К тому же предохранительный клапан необходимо установить не для системы отопления (он рассчитан на давление 3 бара), а для системы водоснабжения с рабочим давлением 8 бар. В продаже есть полноценные группы безопасности для бойлеров косвенного нагрева с уже установленными манометром, предохранительным клапаном и воздухоотводчиком. Их удобно крепить на стене. К ней же ставится расширительный бак.

Еще один нюанс в использовании накопительного косвенного водонагревателя. Его необходимо периодически разогревать до температуры выше 60 гр. по Цельсию. Это предотвратит образования в нем бактерий. Самой опасной считается легионелла. Она очень активно размножается именно в теплой воде. При небольшой концентрации она безопасна для человеческого организма, но при высокой…

Автоматика котла позволяет проводить такую профилактику, однако при неправильном монтаже вы можете плодить эту дрянь у себя в бойлере постоянно. Имейте это ввиду.

Это касается и двухконтурных котлов хотя в меньшей степени. При долгом отсутствии движения воды следует сливать в начале застоявшуюся в канализацию.

Как подключить бойлер косвенного нагрева к одноконтурному котлу

Арматура для обвязки БКН

  1. обеспечить непрерывную циркуляцию теплоносителя от котла к водонагревателю;
  2. предотвратить гидравлический и термический удар;
  3. поддерживать заданную температуру нагрева воды в автоматическом режиме.
  • Мембранный расширительный бак — предназначен для компенсации теплового расширения в системе ГВС и предотвращения аварийных ситуаций. При подключении БКН устанавливается вместе с группой безопасности. Расширительный бак должен вмещать не менее 10% от общего объема бойлера косвенного нагрева.
  • Предохранительный клапан — нужен для аварийного слива воды из БКН. При чрезмерном повышении давления открывается и сбрасывает воду из бойлера. Клапан используется во время обслуживания, для заливки в накопитель химических реагентов, устраняющих накипь.
  • Группа безопасности бойлера косвенного нагрева — включает манометр, сбросовый клапан и воздухоотводчик. Узел предназначен для нормализации давления в ГВС и предотвращения гидравлического удара. Монтаж группы безопасности и расширительного бака, это требование, предъявляемое производителями к обвязке БКН.
  • Датчик температуры бойлера — подключается к циркуляционному насосу, контролирующему давление в змеевике. Термостат погружного типа работает по принципу реле. При достижении достаточного нагрева воды датчик дает сигнал на отключение насосного оборудования. Вода перестает подогреваться. После остывания автоматика для бойлера запускает циркуляцию.
  • Трехходовой клапан — работает как узел подмеса, открывая и закрывая поступление воды к бойлеру из системы отопления. Существуют простые механические устройства и точные трехходовые клапаны с сервоприводом.
  • Циркуляционный насос — в зависимости от выбранной схемы обвязки устанавливается один или два модуля. Насос используется для создания постоянного давления и рециркуляции в системе ГВС.

Материал труб для обвязки БКН

  • Холодная вода — может устанавливаться обычная полипропиленовая труба. Материал подходит для пайки всей системы ХВС.
  • Горячее водоснабжение — температура ГВС подаваемой пользователю поддерживается на уровне 65-70°. Допускается применение полипропилена с стекловолоконным (армированным) или алюминиевым усилением, предназначенного для горячего водоснабжения.Еще один вариант: выполнить обвязку медной трубой. При прокладке медной трубой обязательно использование теплоизоляции. Медь хороший теплопроводник, что неизбежно приведет к снижению температуры разогретой воды при транспортировке к конечному потребителю. Теплоизоляция труб защитит от теплопотерь.

Варианты обвязки бойлера косвенного нагрева

Еще один важный фактор, учитываемый при выборе типа подключения — энергозависимость. Существуют самотечные системы, в которых циркуляция воды и теплоносителя происходит самостоятельно, а также схемы с созданием принудительного давления (насосные). Последние не могут работать без электричества. Производители БКН в инструкции по эксплуатации указывают рекомендуемую схему обвязки, что также учитывают при подключении.

  • быстрый нагрев ГВС;
  • экономия при постоянном использовании бойлера;
  • возможность автоматизации нагрева воды.

Обвязка в самотёчной системе

Монтаж рециркуляции ГВС с БКН

  • снижение температуры нагрева ГВС;
  • увеличение расходов на топливо;
  • энергозависимость.

Обвязка БКН с двухконтурным котлом
  • При открытии крана двухконтурный котел нагревает теплообменник ГВС, тратя на это максимальное количество тепловой энергии. Для разогрева змеевика требуется время. По этой причине горячая вода поступает пользователю не сразу после открытия крана, а спустя какое-то время (период зависит от удаленности точки водоразбора и мощности котла).
  • Частые пуски и прекращения подачи горячей воды создают нагрузку на нагревательные элементы, что способно привести к быстрому выходу оборудования из строя.

Подключение котла к двухконтурному котлу. Схема подключения бойлера косвенного нагрева
Котел косвенного нагрева Устанавливается совместно с моноблочными газовыми и твердотопливными котлами, тепловыми насосами, солнечными коллекторами. Для нормальной работы водонагревателя необходима привязка, согласованная с инструкцией производителя.

Подключение бойлера косвенного нагрева к одноконтурному котлу требует специальных навыков, четкого понимания внутреннего устройства Емкостный привод.Есть несколько вариантов тиснения, что дает возможность учесть технические условия эксплуатации БКС.

БПН обвязочная арматура

Принцип работы котла связан с использованием тепла, отбираемого от отопительной системы, для нагрева ГВС. BCN должен решить несколько важных задач:

  1. обеспечить непрерывную циркуляцию теплоносителя от котла к водонагревателю;
  2. предотвращает гидравлический и термический удар;
  3. поддерживать заданную температуру нагрева воды в автоматическом режиме.

При установке котла используется следующая запорная и регулирующая арматура:

  • Мембранный расширительный бак — Предназначен для компенсации теплового расширения в системе ГВС и предотвращения аварийных ситуаций. Для подключения БКН Установлен с группой безопасности. Расширительный бак должен содержать не менее 10% всего бойлера косвенного нагрева.
  • Клапан предохранительный — Необходимость аварийного слива воды из БКН. При чрезмерном повышении давления открывается и сбрасывает воду из бойлера.Клапан используется при техническом обслуживании, для заправки привода химическими реагентами, устраняющими накипь.
  • Группа безопасности Бойлера косвенного нагрева — Включает манометр, нагнетательный клапан и воздухоотводчик. Узел предназначен для нормализации давления в ГВС и предотвращения гидравлического удара. Установка группы безопасности и расширительного бачка, это требование производителей к обвязке БКН.
  • Датчик температуры котла — подключается к циркуляционному насосу, регулирующему давление в змеевике.Термостат погружного типа работает по принципу реле. При достаточном нагреве воды датчик подает сигнал на отключение насосного оборудования. Вода перестает лечить. После охлаждения автоматика котла начинает циркуляцию.
  • Клапан трехходовой — Работает как узел укрытия, открывая и закрывая подачу воды в котел от системы отопления. Есть простые механические устройства и точные трехходовые клапаны с сервоприводом.
  • Циркуляционный насос — в зависимости от выбранной схемы обвязки устанавливается один или два модуля.Насос используется для создания постоянного давления и рециркуляции в системе ГВС.

Комплект подключения может отличаться в зависимости от технических характеристик, особенностей здания, реальной потребности в горячей воде и других параметров. В обвязке может присутствовать дополнительное оборудование: гидравлическая стрела, система фильтрации.

Материал трубы для обвязки БКН

К котлу подключаются холодное и горячее водоснабжение, подпитка и реверс системы отопления. Температура нагрева и давление на трубы определяют, какой материал предпочтительнее использовать при выполнении обвязки:

  • Холодная вода — может быть установлена ​​полипропиленовая трубка.Материал подходит для пайки всей системы HPW.
  • Горячее водоснабжение — температура ГВС. Представленный пользователь поддерживается при температуре 65-70 °. Допускается использование полипропилена с усилением из стекловолокна (армированного) или алюминия, предназначенного для горячего водоснабжения.
    Другой вариант: проложить обвязку медной трубой. При укладке медной трубы использование теплоизоляции. Медь — хорошая теплопроводность, что неизбежно приведет к снижению температуры нагретой воды при транспортировке до конечного потребителя.Теплоизоляция труб защитит от потери тепла.

Альтернативой полипропилену может стать труба из металлопластика. Материал выдерживает высокое давление и нагрев до 95 ° С. Устанавливается с помощью обжима и пресс-фитингов.

Размещайте установку котла сразу за отоплением котла, перед радиаторами и теплыми полами. Такая схема подключения обусловлена ​​тем, что для нагрева ГВС теплоноситель должен быть прогрет до 90-95 ° С. Серьезная тепловая нагрузка Наблюдается на участке между котлом и котлом.Этот участок обвязки рекомендуется выполнять для стальной или медной трубы.

Варианты обвязки бойлера косвенного нагрева

На выбор схемы подключения влияет несколько условий. Величина источника тепла, количество водонепроницаемых точек, наличие в системе теплых полов, радиаторов отопления. Способы обвязки подбираются в каждом конкретном случае индивидуально, с акцентом на техническое состояние ГВС и системы отопления.

Еще один важный фактор, который следует учитывать при выборе типа подключения — это энергетическая зависимость.Есть, в которых циркуляция воды и теплоносителя происходит независимо, а также схемы с созданием принудительного давления (откачка). Последний не может работать без электричества. Производители БКН в инструкции по эксплуатации указывают рекомендованную схему обвязки, которая также учитывается при подключении.

BPN BCN с трехходовым клапаном

Схема смесительного узла SO — Подключение с приоритетом ГВС, успешно применяется при подключении к котлу нескольких источников тепла (котел, солнечные коллекторы, тепловой насос).БКН монтируется сразу после ТЭНа. Подачу циркуляционного насоса перекрывают, ставят трехходовой вентиль.

Достоинств решения несколько:

  • быстрый нагрев ГВС;
  • экономия при постоянном использовании котла;
  • Возможность автоматизации нагрева воды.

Трехходовой клапан перенаправляет поток теплоносителя из системы отопления на BKN до тех пор, пока температура в котле не достигнет заданных значений. После прогрева теплоноситель HBU полностью возвращается в систему отопления.

Двухнасосная схема обвязки

Хорошее решение в тех случаях, когда котел планируют использовать только время от времени. Требуется два циркуляционных насоса. Первый ставится на подогрев, второй прямо на подачу воды в БКН. В системе отопления здания поддерживается постоянная циркуляция теплоносителя.

Циркуляционный насос на приводе подключен к термодатчику. При понижении температуры нагрева подается сигнал ГВС на включение.Создается давление, достаточное для изменения движения охлаждающей жидкости и направления ее через BCN. Чтобы система нормально работала, необходим точный расчет насоса для бойлера косвенного нагрева.

Подключение через гидросистему

Схема применяется в промышленных целях, а также при обвязке больших приводов свыше 200 литров. Подключение через гидросистему применяется для разветвленных сложных систем отопления: совмещения теплых полов и радиаторов, твердотопливного котла, а также солнечных коллекторов.

Выполнение обвязки требует предварительного проведения грамотных теплотехнических расчетов. Схема подключения сложная, поэтому лучше обратиться за помощью к специалисту.

Сводная система

Схемы гидравлических соединений, применяемые в энергонезависимых отопительных котлах. Котел и сопутствующее оборудование поднимаются над котлом. Расстояние между уровнем теплообменников котла и водонагревателя должно иметь зазор высотой не менее 1 м.

Гравитационная система имеет ряд недостатков, связанных с особенностями работы.Вода нагревается медленнее, температура нагрева и подачи воды в емкость будет меньше, чем в системах с принудительной циркуляцией. Главное преимущество: возможность работы при отсутствии электричества. При частом отключении напряжения в сети самоконкурсная система вне конкуренции.

Установка рециркуляции ГВС с БКН

Как обычно при использовании горячей воды В трубопроводе между БКН и точкой водоподготовки постоянно остается какая-то она.В сложных системах ГВС без рециркуляции на этом участке может находиться несколько десятков литров жидкости.

При повторном открытии крана из него сначала течет уже остывшая вода, что снижает комфортность использования бойлера. Утилизация необходима для обеспечения мгновенной подачи горячей воды потребителю. Дополнительное преимущество, возможность подключить полотенцесушитель.

Схема обвязки бойлера косвенного нагрева с рециркуляцией практически ничем принципиально не отличается от обычного подключения.Отличие в том, что тройник, подключенный к обратному трубопроводу, устанавливается перед самой мешалкой или водяным краном. Линия рециркуляции ГВС через бойлер косвенного нагрева будет работать исключительно с использованием насосного оборудования.

Recycling имеет ряд недостатков:

  • снижение температуры нагрева ГВС;
  • увеличение затрат на топливо;
  • энергетическая зависимость.

В конструкции европейских котлов косвенного нагрева, фирмы ACV,
Распространенный вопрос, на который нет однозначного ответа.Подключение бойлера косвенного нагрева к двухконтурному котлу решит проблему ожидания: с момента обнаружения крана и до фактической подачи горячей воды. На практике происходит следующее:

  • При открытии крана двухконтурный котел нагревает теплообменник ГВС, затрачивая на это максимальное количество тепловой энергии. Для нагрева змеевика требуется время. По этой причине горячая вода поступает к пользователю не сразу после открытия крана, а через некоторое время (срок зависит от удаленности точки водоотделения и мощности котла).
  • Частые запуски и прекращения подачи горячей воды создают нагрузку на ТЭНы, что может привести к быстрому выходу оборудования из строя.

По некоторым подсчетам, только на 1 точку водозабора при интенсивном использовании расходуется около 70 литров воды. Двухконтурный котел с бойлером косвенного нагрева в обычном режиме тоже работает так же, как и однозаземленный. Тепло от системы отопления поступает и накапливается в приводе. При включении ГВС сразу подается горячая вода.Обвязка бойлера и бойлера косвенного нагрева предполагает установку системы рециркуляции.

Основные минусовые схемы: зависимость работы БЦН от пропускной способности котла. Параметр влияет на скорость приготовления горячей воды. Теплоотдача в этом случае будет ниже.

БКН лучше подключать к одноконтурному котлу. Подключение к двухконтурному котлу малоэффективно и применяется в основном при необходимости доработки существующей системы отопления и ГВС.

Если вы не знаете, как подключить бойлер косвенного нагрева к двухконтурному котлу, схема на этой странице поможет вам разобраться с этим вопросом.

SAMI простая схема Подключение бойлера косвенного нагрева к двухконтурному котлу подразумевает использование второго контура контура нагрева горячей воды для ГВС.

В случае, если у вас нет БКН, горячая вода нагревается в режиме «проточный». Если нужен «накопительный» режим, то вариант только один — использование БКН, потому что в самой телячке накопительных баков нет накопителя горячей воды.

При этом двухконтурный котел, схема которого приведена на этой странице, реализован так же, как если бы это был одноконтурный котел.

Возникает вопрос — зачем тогда использовать двухконтурный котел? Ответ отрицательный. Но у кого-то может быть такая ситуация, что 2х часовой котел уже есть, а БКН есть. И при этом человек хочет реализовать систему ГВС в «накопительном» режиме.

Подключение бойлера косвенного нагрева к двухконтурному котлу

Итак, вот простая схема подключения бойлера косвенного нагрева к двухкайтовому, когда у вас есть возможность реализовать «накопительный» режим для системы ГВС даже при использовании двухконтурного бойлера.

Подробнее по этой теме на нашем сайте:

  1. Если у вас бойлер косвенного нагрева, то схема подключения к газовому котлу позволит получить горячую воду для системы горячего водоснабжения …
  2. Раз уж про эту чешскую марку уже начали писать, то это как минимум один бойлер косвенного нагрева «Разберите по винтам» ….
  3. Для корректной работы нужна рабочая схема подключения бойлера косвенного нагрева.В этом случае будет работать обогрев, а горячий …
  4. Самая простая и правильная схема частного дома с газовым котлом представлена ​​на этой странице. Так как это для газовых котлов …

Дополнять котлы косвенного нагрева в частных домах могут как газовые, так и твердотопливные или котлы, работающие на дизельном топливе. Установка такого оборудования может сделать проживание в загородном доме намного комфортнее. В отличие от двухконтурных котлов, котлы способны обеспечить максимально равномерный нагрев воды.

Что такое бойлер косвенного нагрева и принцип его работы

Конструкция агрегатов этого типа у нас относительно простая. Это бойлер косвенного нагрева представляет собой небольшую утепленную металлическую «бочку», покрытую изнутри двумя слоями эмали. В качестве нагревательного элемента в таких агрегатах используется обыкновенный змеевик.

Холодная вода поступает в бойлер косвенного нагрева снизу, проходит наверх по спирали, нагревается и выходит через верхнее сопло.За обогрев самой декорации в таких приборах отвечает система обогрева. Горячая вода из котла сверху подается в нагревательную спираль, а снизу отводится от нее.

Какие правила следует соблюдать при подключении

Безнаказанность бойлеров косвенного нагрева производится своими руками с соблюдением следующих рекомендаций:

  • на трубах, подводящих теплоноситель к змеевику и снятию его, устанавливаются краны;
  • на входе холодная вода В агрегате установлен обратный клапан;
  • в обвязке котла, расширительный бак обязателен.

Краны на трубах, соединяющих водонагреватели с котлом, устанавливаются для облегчения ремонта в случае необходимости. Снять агрегат при наличии такой арматуры в последующем в любой момент можно будет, не отключая основное оборудование. Обратный клапан При установке котла используется во избежание попадания горячей воды в «холодный» водопровод при падении давления в системе.

Расширительный бак в обвязке блоков косвенного нагрева используется для предотвращения разрушения их корпуса во время работы.Ведь вода, как известно, довольно сильно нагревается и расширяется. Следовательно, давление внутри агрегата может возрасти до высоких пределов.

Основные этапы монтажа

Обвязка водонагревателя, следовательно, должна включать следующие этапы:

  • подключение агрегата к водопроводу из скважины;
  • гребная магистраль, подающая потребителям подогретую воду;
  • присоединение змеевика к трубам котла, подающего и редуцирующего теплоноситель;
  • установка расширительного бачка и группы безопасности.

Одновременно с котлом в котельных, он обычно монтируется и упрощает использование системы рециркуляции горячей воды.

Пошаговая установка котла в систему отопления принудительного типа

В сетях данного типа блокировка узлов косвенного нагрева выглядит следующим образом:

  • после циркуляционного насоса в подающей трубе, трехходовой клапан разбит; №
  • в втулке на корпусе котла вкручен датчик температуры нагрева воды;
  • один из выходов трехходового клапана соединен с приемным патрубком теплоносителя котла;
  • в обратной трубе разрезать тройник;
  • Репетитор соединен переходным патрубком охлаждающей жидкости;
  • в репетиторе установлен вентиль;
  • Расширительный бак монтируется на трубе горячей воды рядом с котлом.

Датчики косвенного нагрева обычно изначально поставляются с одинарными котлами. Когда вода в котле охлаждается, они просто переключают трехходовой клапан для подачи теплоносителя в его змеевик. В результате котел переходит в режим нагрева горячей воды. Система отопления на время отключена.

Как только температура воды в котле достигает определенного значения, трехходовой клапан снова переключает котел в режим отопления.

Ступени монтажа водонагревателя с насосом

Иногда котлы косвенного нагрева при вводе в систему комплектуются собственными циркуляционными насосами.Обычно такая схема обвязки применяется, когда агрегат устанавливается не возле котла, а на некотором удалении от него.

В данном случае монтаж осуществляется по такой технологии:

  • теплоноситель котла от котла подключается к змеевику котла сверху.
  • в холодной воде, магистраль врезана в сегмент котельной разведения;
  • перед этими сегментами в трубе холодной воды устанавливается обратный клапан;
  • На реверсе отопителя установлена ​​помпа;
  • труба подключена к змеевику;
  • Установлен расширительный бачок.

Трехходовой клапан в такой схеме, как можно было заметить, не используется. Котловой контур подключается через обычные тройники. Для переключения потока в этом случае насосы и датчик температуры соответствуют датчику температуры, в зависимости от степени нагрева воды, контактирующему с насосом бойлера или бойлера.

Пошаговая обвязка в гравитационных системах

Установка водонагревателя в сетях данного типа производится таким образом, чтобы он располагался над радиаторами.Поэтому приобретайте для гравитационных систем обычно не напольные, а настенные подвесные котлы.

Включает в себя правильный монтаж Водонагреватели в сетях с естественной циркуляцией теплоносителя следующие этапы:

  • змеевик котла подключается к потоку от котла с помощью трубы большего диаметра, чем в системе отопления;
  • далее, на этом участке между котлом и водонагревателем прекращается подача в систему отопления;
  • между котлом и результирующим ответвлением установлена ​​термостатическая головка с потолочным датчиком, работающим от аккумуляторов;
  • котел подключен к котлу разводящей трубы;
  • в топливопроводе, перерезана магистраль для отвода остывшей охлаждающей жидкости от радиаторов;
  • ближе к реверсивному котлу установить расширительный бак.

Вода при применении такой схемы нагревается за счет разницы в сечении подводящих труб котла и системы отопления. Водонагреватель в этом случае в приоритете. Как только вода в бойлере нагревается до определенной температуры, срабатывает датчик и трубопровод перекрывается. В результате в систему отопления начинает поступать вода.

Можно ли подключить к двухконтурным котлам

Используйте двухконтурные котлы, которые могут греть воду как в системе отопления, так и в ГВС, в загородных домах достаточно комфортно.Однако у этого оборудования есть один серьезный недостаток. Вода из кранов ГВС При использовании двухкилтового котла в качестве водонагревателя он может не только перегреться, но и остыть. Свое равномерное отопление оборудование такого типа, как уже было сказано, обеспечить не в состоянии.

Исправьте ситуацию, в этом случае используется бойлер. Подключать такое оборудование к двухконтурным котлам, конечно, разрешено. Обвязка водонагревателя такими агрегатами производится обычным способом. При этом на самом болете форсунки, отвечающие за ГВС, просто накладываются друг на друга.

Установка бойлера косвенного нагрева в коллекторную сеть

Такие современные системы Водонагреватели тоже очень часто используются. Монтируются котлы в коллекторных сетях обычно на коньке как можно ближе к питанию. То есть там, где температура охлаждающей жидкости самая высокая.

Подключение бойлеров косвенного нагрева в таких системах по следующей схеме:

  • водонагреватель подключает подачу от гребенки системы отопления;
  • обратка, расширительный бачок, группа безопасности подключены;
  • смонтированы подающие и отводящие патрубки водопровода.

При монтаже линии сверления змеевика в коллекторных системах используются режущие краны.

Инструкция по установке Переработка

Часто сантехнические приборы располагаются в доме на значительном удалении от котла или на верхних этажах. В этом случае хозяевам дома на горячую воду обычно приходится ждать, пока краны в ванных комнатах не застаются и не остынут в трубах. А это, конечно, неудобно и не особо экономично.

Исправить эту ситуацию можно, установив на даче Recycling systems. Монтаж такой сети производится примерно так:

  • максимально близко к потребителю, тройник врезается в горячую воду, подавающую горячую воду;
  • к тройнику подсоединяется труба нужной длины;
  • Удлиненная магистраль соединяется с котлом через рециркуляционную насадку;
  • рядом с котлом в форсунке в контуре разбился дополнительный насос не слишком большой мощности.

При применении такой водной схемы в трубах между котлом и потребителем после включения насоса в электросети он не будет храниться и, соответственно, охлаждаться. То есть использовать горячую воду. Жители дома смогут сразу после откручивания задвижек кранов.

Отопительное оборудование сейчас достаточно разнообразное. Но крайне важно понимать все его тонкости, иначе можно допустить фатальные ошибки. В полной мере это относится и к водяным двигателям, нагревающим ее по косвенной методике.

Особенности

Основная особенность схемы подключения любого бойлера косвенного нагрева (марку и модель здесь рассматривать нельзя) — то, что он лишен собственного теплового узла. Вода забирает тепловую нагрузку от внешних систем отопления.

Они могут получать тепловую энергию За счет:

  • сжигания минерального или органического топлива;
  • влияние электрического сопротивления;
  • связь с системой центрального отопления;
  • Накопление солнечных лучей.

Устройство

При любом виде внешних источников тепловой энергии котел работает одинаково, за редким исключением. И даже защищенные патентным законодательством частные инновации отдельных фирм не меняют сути давно устоявшейся схемы. Часть теплоносителя идет от источника и идет по змеевику, встроенному в привод. Циркуляция поддерживается насосом. При тесном контакте с трубками или резервуаром, где изначально холодная вода, он нагревается.

Поскольку даже один зря излучаемый джоуль тепла оказывает крайне негативное влияние на работу системы, она обязательно оборудована теплозащитным экраном. Полиуретан или полистирол обычно выбирают как непроницаемые для оттока тепла. Поступление новых доз холодной воды естественным образом происходит из общей системы водоснабжения. Каждая новая порция проходит через специально разработанные форсунки. Как только цикл движения в змеевике завершается, теплоноситель поступает в систему отопления дома — для этого предусмотрена совершенно специальная труба.

Далее начинаются определенные отличия: хотя большинство котлов сконструировано с подачей холодной воды снизу, есть такие, в которых она поступает через верх. В такой конструкции жидкость сначала должна полностью пройти через систему до самой нижней точки. Вариации с выходом нагретого теплоносителя заметно меньше, почти в 100% случаев будут сняты сверху. Трудно найти причину, по которой следует поступать иначе.Ведь верхнее расположение позволяет подавать горячую воду как можно дольше, при этом в емкости есть хотя бы небольшая порция.

Чтобы змея занимала максимально возможное пространство в теле, это обычно делается в форме спирали. Когда теплоноситель проходит по этой трубе несколько циклов, температура становится равной нагреву жидкости в самом котле. Специальная цепь останавливается специальной командой реле, питающей насос.При последующем охлаждении теплоносителя до заданного значения реле подает другую команду — замкнуть цепь — и нагрев возобновляется. Преимущества такого устройства хорошо известны. Все эти моменты необходимо учесть перед началом работы.

Принцип установки

Если вам необходимо смонтировать резервуар емкостью до 200 литров, это может быть настенное изделие. Для его крепления предусмотрены кронштейны специального вида, которые должны располагаться на ровных и прочных вертикальных поверхностях.Обычные перегородки из гипсокартона для монтажа даже такого «легкого» привода не подходят. Стоит выбирать между экономией на обустройстве внутреннего пространства и экономией на котле. Наружным приборам предпочитают удовлетворять потребности больших домовладений, иногда даже кладут изделия емкостью более тысячи литров и убирают специальную котельную.

В частных домах можно ограничить бойлеры косвенного нагрева, накапливая от 250 до 300 литров воды. Точный выбор мощности должен производиться с учетом реальных и прогнозируемых потребностей. При подключении к двухкилту, оборудованному встроенным насосом, координацию работы клапана по сигналу с термостата берет на себя сам котел-автомат. Это очень важно, ведь двухконтурный отопительный аппарат, в отличие от одноконтактного, должен подавать горячую жидкость как в систему отопления, так и в водопровод горячего водоснабжения.

Если установить трехходовой клапан, водонагреватель получит преимущество в системе по сравнению с контуром отопления.Такой подход приемлем, когда резервуар установлен. большой бак. На заметку: такой способ подключения практикуется и с принудительным использованием жесткой воды, что затрудняет нормальное использование системы ГВС. Хотя конечно, гораздо правильнее было бы позаботиться о смягчении поступающего теплоносителя. Но иногда необходимо к нему адаптироваться.

Проблемы могут возникнуть из-за того, что значительный расход горячей воды может усложнить работу данной схемы.В этом случае способ получения тепла, в том числе с помощью пеллетного или другого твердотопливного котла, не имеет существенного значения. И тут на выручку приходит котел, который сглаживает колебания по двум контурам. Благодаря ему даже интенсивный расход теплоносителя мало отражается на повседневной жизни людей. Установщики должны учитывать, какая из функций будет иметь наивысший приоритет.

Подключение бойлеров косвенного нагрева к одноконтурному котлу можно производить с помощью пары насосов.Затем потоки воды с их помощью распределяются по двум трубопроводам. Обычно подразумевается, что в первую очередь будет контур горячего водоснабжения. Правильно настроить алгоритм работы котла в связке с одно-навесным аппаратом. Для получения разных потоков жидкости, основных параметров друг друга, обоим насосам должен предшествовать обратный клапан. Горячая вода подается исключительно от бойлера.

Установка

Качественная обвязка котла, прикрепленного к двухкилту, подразумевает стыковку водонагревателя с одним из теплообменников.Кольцевая система образуется при сообщении входного сопла котла к начальному звену теплообменника. Все устроено таким образом, чтобы вода, идущая из водопровода, проходила через теплообменник котла. Он поступит сразу к котлу, а оттуда попадет в тракт ГВС. Подключить электрокотел можно примерно по такой же схеме, но водопровод связан с первой насадкой второго узла, передающей тепло, а вторая насадка уже присоединена к котлу.

Рекомендуется установка водонагревателя как можно ближе к источнику энергии для упрощения их связок с помощью автоматики. При установке устройства происходит подключение стыковки. Важно: правильно смонтированный и подключенный водонагреватель обязан отбирать лишь часть тепла. Чрезмерно большой расход способен парализовать систему отопления. Решить такую ​​проблему чаще всего удается, если установить своими руками или с помощью профессионалов циркуляционно-ходового насоса с автоматическим управлением.

Только в последней очереди монтируется термоблок. Практически всегда рекомендуется поручить сборку контура специалистам. Нюанс в том, что бойлеры косвенного нагрева, имеющие блок управления, необходимо подключать исключительно к системам отопления, получающим воду от неуправляемых котлов.

Требуется только:

  • тянуть подачу и принимать ходы;
  • состыковать привод с водопроводом;
  • надеть верхний вывод гребенки, раздающей горячую воду;
  • Залить бачок и сразу начать прогрев.

Самые простые котлы взаимодействуют в основном с автоматизированными источниками тепла. При установке нужно будет позаботиться о креплении датчика, измеряющего силу прогрева. Этот датчик подключается к строго определенному входу котла. Допускается подключение котлов независимо от электросети к автономным котлам, но это сразу усложняет работу и требует особой схемы. Следует иметь в виду, что можно нагреть воду внутри котла немного слабее, чем основная жидкость в змеевике.

Следовательно, когда котел переведен в режим малого нагрева и может подавать теплоноситель, нагретый до 40 градусов, только ТЭНы комбинированного типа смогут поднять температуру выше. В них обязательно есть ТЭН, помогающий добавлять тепло. Если при настройке системы управления рециркуляцией первенство отдается нагреву горячей воды в кране, движение всего теплоносителя направляется через замененный приводной узел. В результате заметно снижается общий расход времени на полученную жидкость с необходимой температурой.

Как показывает практика, если проектировщики и установщики котельной предпочтут именно с приоритетом, можно обеспечить комфортные условия для арендаторов. Чтобы прогреть весь объем жидкости, находящейся в емкости, нужно потратить от 20 до 40 минут. А если говорить о стабилизации температуры на фоне расхода теплоносителя, то это время сокращается в несколько раз. Даже маленький корпус вряд ли способен так сильно остыть, чтобы в нем его обнаружили.Но многое зависит от установленного котла и котла: их мощность должна совпадать, а в идеале рекомендуется ставить котел с запасом мощности от 25%.

Для обеспечения стабильной работы устройств, подключенных к гребенчатой ​​разводке горячей воды, необходимо дополнить мощность котла специальным расширительным баком. Рекомендуемое значение — 10% от основного резервуара, помогает погасить эффекты температурного расширения. Все подключаемые ответвления должны быть оборудованы краном шаровой отрезной.С их помощью любой узел удалось в нужный момент отключиться от трассы и проверить или исправить.

Трубопроводы, по которым подается жидкость, обычно снабжены обратными клапанами. С их помощью предотвращается встречное движение теплоносителя, повышается удобство и безопасность монтажа. Котел необходимо поставить рядом с котлом, на обслуживающей среде которого установлен насос, обеспечивающий циркуляцию. В этом варианте очень важно обеспечить отдельный контур, по которому вода будет поступать в водонагреватель от бойлера.Фактически создается параллельный тип подключения.

Если в котле есть насос, а в бойлере сразу на циркуляционном насосе следует монтировать трехходовой вентиль, один канал подключается к трубе водонагревателя. Так обеспечивается нормальный нагрев. На обратном патрубке до точки входа в котел необходимо установить тройник. И уже в этот тройник подключил патрубок, вытягивающий жидкость из теплообменника. Подобная простая система легко и элегантно решает поставленные задачи.

Как только датчик подает сигнал о падении температуры теплоносителя ниже установленной отметки, клапан сбрасывает свежую струю в котел. При этом система отопления останавливается. Когда нормальное значение восстанавливается, тот же клапан переключается в обратном направлении. Минимальное количество компонентов снижает риск поломки. А простота исполнения позволяет быстро найти проблему, если она все же появится.

При использовании котла, независимого от энергосетей, обеспечить приоритет котла не так просто, как в других версиях.Рекомендуется ставить водонагреватель выше по отношению к полу помещения, чем радиаторы. Желательно, чтобы нижняя точка настенной модели была приподнята также над котлом. Но точное соблюдение такого требования получается лишь в отдельных случаях. Когда он выполнен частично, все же стоит поднять привод на такую ​​большую высоту, которая только возможна.

Ставя котел на пол, сразу уменьшите скорость нагрева жидкости. Что еще хуже, нижняя часть бака в принципе не может нормально прогреться.Если подключить бойлер по классической системе, то любое отключение электричества лишит доступа к горячей воде. Решить проблему можно с помощью водонагревателя, связанного с трубой большего размера, чем на нагревательном звене. Сразу в начале ветви нагрева нагревательного характера устанавливается головка термостата и накладывается датчик. Энергия выдается батареями.
Котел косвенного нагрева устанавливается совместно с одноконтурными газовыми и твердотопливными котлами, тепловыми насосами, солнечными коллекторами.Для нормальной работы водонагревателя необходима привязка, согласованная с инструкцией производителя.

Подключение бойлера косвенного нагрева к одноконтурному котлу требует специальных навыков, четкого понимания внутреннего устройства емкостного привода. Есть несколько вариантов тиснения, что дает возможность учесть технические условия эксплуатации БКС.

БПН обвязочная арматура

Принцип работы котла связан с использованием тепла, отбираемого от отопительной системы, для нагрева ГВС.BCN должен решить несколько важных задач:

  1. обеспечить непрерывную циркуляцию теплоносителя от котла к водонагревателю;
  2. предотвращает гидравлический и термический удар;
  3. поддерживать заданную температуру нагрева воды в автоматическом режиме.

При установке котла используется следующая запорная и регулирующая арматура:

  • Мембранный расширительный бак — Предназначен для компенсации теплового расширения в системе ГВС и предотвращения аварийных ситуаций.При подключении БКН устанавливается вместе с группой безопасности. Расширительный бак должен содержать не менее 10% всего бойлера косвенного нагрева.
  • Клапан предохранительный — Необходимость аварийного слива воды из БКН. При чрезмерном повышении давления открывается и сбрасывает воду из бойлера. Клапан используется при техническом обслуживании, для заправки привода химическими реагентами, устраняющими накипь.
  • Группа безопасности Бойлера косвенного нагрева — Включает манометр, нагнетательный клапан и воздухоотводчик.Узел предназначен для нормализации давления в ГВС и предотвращения гидравлического удара. Установка группы безопасности и расширительного бачка, это требование производителей к обвязке БКН.
  • Датчик температуры котла — подключается к циркуляционному насосу, регулирующему давление в змеевике. Термостат погружного типа работает по принципу реле. При достаточном нагреве воды датчик подает сигнал на отключение насосного оборудования. Вода перестает лечить. После охлаждения автоматика котла начинает циркуляцию.
  • Клапан трехходовой — Работает как узел укрытия, открывая и закрывая подачу воды в котел от системы отопления. Есть простые механические устройства и точные трехходовые клапаны с сервоприводом.
  • Циркуляционный насос — в зависимости от выбранной схемы обвязки устанавливается один или два модуля. Насос используется для создания постоянного давления и рециркуляции в системе ГВС.

Комплект подключения может отличаться в зависимости от технических характеристик, особенностей здания, реальной потребности в горячей воде и других параметров.В обвязке может присутствовать дополнительное оборудование: гидравлическая стрела, система фильтрации.

Материал трубы для обвязки БКН

К котлу подключаются холодное и горячее водоснабжение, подпитка и реверс системы отопления. Температура нагрева и давление на трубы определяют, какой материал предпочтительнее использовать при выполнении обвязки:

  • Холодная вода — можно установить обычную полипропиленовую трубку. Материал подходит для пайки всей системы HPW.
  • Горячее водоснабжение — Заявленная пользователем температура ГВС поддерживается на уровне 65-70 °. Допускается использование полипропилена с усилением из стекловолокна (армированного) или алюминия, предназначенного для горячего водоснабжения.
    Другой вариант: выполнить обвязку медной трубы. При укладке медной трубы использование теплоизоляции. Медь — хорошая теплопроводность, что неизбежно приведет к снижению температуры нагретой воды при транспортировке до конечного потребителя.Теплоизоляция труб защитит от потери тепла.

Альтернативой полипропилену может стать труба из металлопластика. Материал выдерживает высокое давление и нагрев до 95 ° С. Устанавливается с помощью обжима и пресс-фитингов.

Расположение котла сразу за котлом отопления, перед радиаторами и теплыми полами. Такая схема подключения обусловлена ​​тем, что для нагрева ГВС теплоноситель должен быть прогрет до 90-95 ° С. На участке между котлом и котлом наблюдается серьезная тепловая нагрузка.Этот участок обвязки рекомендуется выполнять для стальной или медной трубы.

Варианты обвязки бойлера косвенного нагрева

На выбор схемы подключения влияет несколько условий. Величина источника тепла, количество водонепроницаемых точек, наличие в системе теплых полов, радиаторов отопления. Способы обвязки подбираются в каждом конкретном случае индивидуально, с акцентом на техническое состояние ГВС и системы отопления.

Еще один важный фактор, который следует учитывать при выборе типа подключения — это энергетическая зависимость.Есть, в которых циркуляция воды и теплоносителя происходит независимо, а также схемы с созданием принудительного давления (откачка). Последний не может работать без электричества. Производители БКН в инструкции по эксплуатации указывают рекомендованную схему обвязки, которая также учитывается при подключении.

BPN BCN с трехходовым клапаном

Схема со смесительным узлом — подключение с приоритетом ГВС, успешно применяется при подключении к котлу нескольких источников тепла (котел, солнечные коллекторы, тепловой насос).БКН монтируется сразу после ТЭНа. Подачу циркуляционного насоса перекрывают, ставят трехходовой вентиль.

Достоинств решения несколько:

  • быстрый нагрев ГВС;
  • экономия при постоянном использовании котла;
  • Возможность автоматизации нагрева воды.

Трехходовой клапан перенаправляет поток теплоносителя из системы отопления на BKN до тех пор, пока температура в котле не достигнет заданных значений. После прогрева теплоноситель HBU полностью возвращается в систему отопления.

Двухнасосная схема обвязки

Хорошее решение в тех случаях, когда котел планируют использовать только время от времени. Требуется подключение двух циркуляционных насосов. Первый ставится на подогрев, второй прямо на подачу воды в БКН. В системе отопления здания поддерживается постоянная циркуляция теплоносителя.

Циркуляционный насос на приводе подключен к термодатчику. При понижении температуры нагрева подается сигнал ГВС на включение.Создается давление, достаточное для изменения движения охлаждающей жидкости и направления ее через BCN. Чтобы система нормально работала, необходим точный расчет насоса для бойлера косвенного нагрева.

Подключение через гидросистему

Схема применяется в промышленных целях, а также при обвязке больших приводов свыше 200 литров. Подключение через гидросистему применяется для разветвленных сложных систем отопления: совмещения теплых полов и радиаторов, твердотопливного котла, а также солнечных коллекторов.

Выполнение обвязки требует предварительного проведения грамотных теплотехнических расчетов. Схема подключения сложная, поэтому лучше обратиться за помощью к специалисту.

Сводная система

Схемы гидравлических соединений, применяемые в энергонезависимых отопительных котлах. Котел и сопутствующее оборудование поднимаются над котлом. Расстояние между уровнем теплообменников котла и водонагревателя должно иметь зазор высотой не менее 1 м.

Гравитационная система имеет ряд недостатков, связанных с особенностями работы.Вода нагревается медленнее, температура нагрева и подачи воды в емкость будет меньше, чем в системах с принудительной циркуляцией. Главное преимущество: возможность работы при отсутствии электричества. При частом отключении напряжения в сети самоконкурсная система вне конкуренции.

Установка рециркуляции ГВС с БКН

В обычном режиме при использовании горячей воды часть ее количества постоянно остается в трубопроводе между БКН и водопроводной точкой.В сложных системах ГВС без рециркуляции на этом участке может быть несколько десятков литров жидкости.

При повторном открытии крана из него сначала течет уже остывшая вода, что снижает комфортность использования бойлера. Рециклинг нужен для обеспечения мгновенной подачи горячей воды потребителю. Дополнительное преимущество, возможность подключить полотенцесушитель.

Схема обвязки бойлера косвенного нагрева с рециркуляцией практически ничем принципиально не отличается от обычного подключения.Отличие в том, что тройник, подключенный к обратному трубопроводу, устанавливается перед самой мешалкой или водяным краном. Линия рециркуляции ГВС через бойлер косвенного нагрева будет работать исключительно с использованием насосного оборудования.

Recycling имеет ряд недостатков:

  • снижение температуры нагрева ГВС;
  • увеличение затрат на топливо;
  • энергетическая зависимость.

В конструкции европейских котлов косвенного нагрева, фирмы ACV,
Распространенный вопрос, на который нет однозначного ответа.Подключение бойлера косвенного нагрева к двухконтурному котлу решит проблему ожидания: с момента обнаружения крана и до фактической подачи горячей воды. На практике происходит следующее:

  • При открытии крана двухконтурный котел нагревает теплообменник ГВС, затрачивая на это максимальное количество тепловой энергии. Для нагрева змеевика требуется время. По этой причине горячая вода поступает к пользователю не сразу после открытия крана, а через некоторое время (срок зависит от удаленности точки водоотделения и мощности котла).
  • Частые запуски и прекращения подачи горячей воды создают нагрузку на ТЭНы, что может привести к быстрому выходу оборудования из строя.

По некоторым подсчетам, только на 1 точку водозабора при интенсивном использовании расходуется около 70 литров воды. Двухконтурный котел с бойлером косвенного нагрева в обычном режиме тоже работает так же, как и однозаземленный. Тепло от системы отопления поступает и накапливается в приводе. При включении ГВС сразу подается горячая вода.Обвязка бойлера и бойлера косвенного нагрева предполагает установку системы рециркуляции.

Основные минусовые схемы: зависимость работы БЦН от пропускной способности котла. Параметр влияет на скорость приготовления горячей воды. Теплоотдача в этом случае будет ниже.

БКН лучше подключать к одноконтурному котлу. Подключение к двухконтурному котлу малоэффективно и применяется в основном при необходимости доработки существующей системы отопления и ГВС.

Benchmark 2500 и 3000

На протяжении более двадцати лет коммерческие конденсационные котлы AERCOs Benchmark устанавливают планку высокой эффективности и считаются золотым стандартом в области водяного отопления. Котлы Benchmark 2500 и 3000 обеспечивают надежное отопление помещений для широкого спектра применений, обеспечивая при этом самый высокий в отрасли диапазон регулирования горелки и сезонную эффективность. Benchmark — это мощный котел с компактными размерами, простой в установке и обслуживании, прочный, с теплообменником из нержавеющей стали 439 для увеличения срока службы продукта.

Используйте наши предварительно заполненные расписания с подробными примечаниями, чтобы получить именно тот продукт, который вам нужен.

Особенности и преимущества

Включая высоконадежный жаротрубный теплообменник AERCO из нержавеющей стали, Benchmark 2500 и 3000 предоставляют инженерам, руководителям помещений и владельцам зданий гибкость, позволяющую вписаться как в модернизацию, так и в новое строительство, требующее одного или несколько котлов 2500 или 3000 MBH.

  • Прочный жаротрубный теплообменник из нержавеющей стали 439
  • Компактные размеры
  • Низкие затраты на эксплуатацию, техническое обслуживание и установку
  • Простота обслуживания
  • Диапазон изменения 15: 1 (7%)
  • Эффективность до 99%
  • Низкий уровень выбросов NOx выбросы 20 ppm или менее при всех скоростях горения
  • Возможность установки с регулируемым первичным потоком
  • Универсальность вентиляции с помощью AL29-4C или полипропилена
  • Канальный воздуховод для горения
  • Опции управления: постоянная уставка, внутренний / наружный сброс, удаленная уставка, 4 Сигнал -20 мА или Modbus

Непревзойденная модуляция и КПД

Водогрейный котел Benchmark разработан для конденсации в любой гидравлической системе с замкнутым контуром.Он обеспечивает непревзойденную модуляцию горелки для согласования подводимой энергии непосредственно с изменяющейся нагрузкой системы, чтобы обеспечить максимально возможную сезонную эффективность. И ни один другой продукт не обладает такой емкостью на такой небольшой площади.

Низкий уровень выбросов

Чтобы минимизировать выбросы, серия Benchmark оснащена горелкой с низким уровнем выбросов NOx, выбросы которой соответствуют самым строгим требованиям по выбросам NOx и CO. Полностью модулируемая горелка также соответствует стандартам AERCO в отношении энергоэффективности, долговечности, надежности и качества конструкции.Котел может быть настроен на условиях эксплуатации на сверхнизкие выбросы NOx — 13 частей на миллион.

Компактная, простая в применении конструкция

Обладая наименьшей площадью основания в отрасли и имея размеры всего 78 дюймов в высоту, 28 дюймов в ширину и 56 дюймов в глубину, Benchmark 2500 и 3000 легко проходят через дверной проем стандартного размера, преодолевая самые сложные проекты в самых маленьких механических помещениях.Котлы Benchmark могут использоваться как отдельные блоки или в модульных схемах и предлагают выбираемые режимы работы, включая постоянную уставку, график сброса наружного воздуха или сигнал 4-20 мА.Для котельных от 2 до 16 котлов можно использовать встроенную технологию AERCO Edge® Boiler Sequencing Technology (BST). Система управления AERCO Control System (ACS) предлагает подходящее решение для отопительных установок с числом котлов, превышающим 16, до 32 котлов. Точно так же системы Benchmark могут быть легко интегрированы с системой управления энергопотреблением или системой автоматизации здания через Modbus.

Технология последовательного включения котлов (BST)

Она требует меньше энергии для группы модулирующих котлов, каждый из которых работает на «частичной нагрузке», для обогрева здания, чем для одиночного котла, работающего на «полном огне», для обеспечения вся рабочая нагрузка.Чтобы удовлетворить спрос на строительство, BST будет использовать как можно больше котлов, каждый из которых будет работать с максимальной эффективностью. Важно отметить, что, поскольку BST реагирует в режиме реального времени на изменение количества доступных котлов (до 16 котлов), пользователи могут в любой момент отключить агрегат для обслуживания или включить резервные котлы для экстремально холодных условий без изменений. BST. А по мере добавления или удаления отдельных котлов подаваемая энергия автоматически регулируется, чтобы предотвратить колебания температуры коллектора установки.

Конденсационные котлы | Building America Solution Center

Вкладка «Соответствие» содержит информацию о программе и коде. Кодовый язык взят из выдержки и кратко изложен ниже. Чтобы узнать точный язык кода, обратитесь к соответствующему коду, который может потребовать покупки у издателя. Хотя мы постоянно обновляем нашу базу данных, ссылки могли измениться с момента публикации. Если вы обнаружите неработающие ссылки, обратитесь к нашему веб-мастеру.

Сертифицированные ENERGY STAR дома, версия 3 / 3.1 (Ред. 09)

Эталонный проектный дом ENERGY STAR — это набор характеристик эффективности, смоделированных для определения целевого показателя ENERGY STAR ERI [индекс энергоэффективности] для каждого дома, проходящего сертификацию.Следовательно, хотя перечисленные ниже функции не являются обязательными, если они не используются, для достижения цели ENERGY STAR ERI потребуются другие меры. Кроме того, обратите внимание, что Обязательные требования для всех сертифицированных домов, Приложение 2 [см. Список ниже], содержат дополнительные требования, такие как общие пределы утечки в воздуховоде, минимально допустимые уровни изоляции и минимально допустимые характеристики оконного проема. Поэтому EPA рекомендует партнерам ознакомиться с документами в Приложении 2, прежде чем выбирать меры.

Обратите внимание, что эффективность HVAC в эталонном дизайне для версии 3.1 отличается от эффективности для версии 3.0. Пожалуйста, ознакомьтесь с графиком внедрения сертифицированных домов ENERGY STAR для получения информации о версии программы, которая в настоящее время применима в вашем штате.

Приложение 2 требований национальной программы для домов, сертифицированных ENERGY STAR, версия 3 / 3.1 (Ред. 09) требует, чтобы дома заполняли следующие контрольные списки:

Полевой контрольный список национального оценщика

Система HVAC.
10. Приборы для сжигания.
10.1 Печи, бойлеры и водонагреватели, расположенные в пределах давления в доме, имеют механическую вытяжку или прямую вентиляцию. Альтернативы в сноске 57. 55, 56, 57

Сноска 57) Естественно спроектированное оборудование разрешено в пределах границ давления дома в климатических зонах 1-3, если оценщик следовал разделу 802 стандартов RESNET, включая ANSI / ACCA 12 QH-2014, приложение A, разделы A3 (испытание на угарный газ) и A4 (испытание на разгерметизацию в зоне устройства для сжигания) и подтвердили, что оборудование соответствует ограничениям, установленным в пределах.

Дом, готовый к нулевому энергопотреблению, DOE (Версия 07)

Приложение 1 Обязательные требования.
Приложение 1, пункт 1) Сертифицировано в рамках программы сертифицированных домов ENERGY STAR или программы строительства новых многоквартирных домов ENERGY STAR.

Приложение 2 Дом, готовый к нулевому энергопотреблению Министерства энергетики США, Целевой дом.
Программа Zero Energy Ready Home Министерства энергетики США позволяет строителям выбирать предписывающий или производительный путь. Согласно предписаниям DOE «Дом с нулевым энергопотреблением», строители должны соответствовать минимальным показателям эффективности HVAC, перечисленным в Приложении 2 требований национальной программы, или превышать их, как показано ниже.Путь производительности DOE Zero Energy Ready Home позволяет строителям выбирать индивидуальную комбинацию показателей для каждого дома, которая по своим характеристикам эквивалентна минимальному индексу HERS смоделированного целевого дома, который соответствует требованиям Приложения 2, а также обязательным требованиям Zero Дом, готовый к использованию энергии, экспонат 1.

2009 , 2012 , 2015 и 2018 Международный жилищный кодекс (IRC)

Соблюдать все соответствующие разделы применимого Международного жилищного кодекса, включая соответствующие разделы Главы 13: Общие требования к механическим системам, Главы 14: Отопительное и охлаждающее оборудование, Главы 20 Котлов и водонагревателей, Главы 21 Гидравлические трубопроводы, Главы 22 Специальные трубопроводы и Системы хранения и Глава 24 Топливный газ.

Модернизация:

2009 , 2012 , 2015 , 2018 и 2021 IRC

Раздел N1101.3 (Раздел N1107.1.1 в 2015 и 2018 годах, N1109.1 в 2021 году IRC). Дополнения, изменения, обновления или ремонтные работы должны соответствовать положениям этого кодекса, не требуя, чтобы неизменные части существующего здания соответствовали этому кодексу. (См. Код для дополнительных требований и исключений.)

Приложение J регулирует ремонт, реконструкцию, переделку и реконструкцию существующих зданий и предназначено для поощрения их дальнейшего безопасного использования.

2009 , 2012 , 2015 и 2018 Международный механический код (IMC)

Соблюдайте все соответствующие разделы. Примечание. В главе 2 «Определения» определены категории устройств для сжигания в зависимости от типа вентиляции.

Международный кодекс энергосбережения (IECC) 2009 г.

403.1 Каждая система отопления и охлаждения должна иметь собственный термостат.

403.2 Воздуховоды — Изолируйте приточные каналы на чердаках как минимум до R-8 и всех остальных каналов как минимум до R-6. Герметичность воздуховода проверяют, как описано в разделе 403.2.2 Уплотнение.

403.3 Трубопроводы механической системы, способные пропускать жидкости> 105 ° F или <55 ° F, должны быть изолированы по крайней мере до R-3.

403.6 Размеры отопительного оборудования должны соответствовать разделу M1401.2 Международного жилищного кодекса.

2012 IECC

R403.1 Каждая система отопления и охлаждения должна иметь свой собственный термостат. Если основная система отопления представляет собой печь с принудительной подачей воздуха, по крайней мере, один термостат должен быть программируемым.

403.2 Воздуховоды — Изолируйте приточные каналы на чердаках как минимум до R-8 и всех остальных каналов как минимум до R-6. Герметичность воздуховода проверяют, как описано в разделе 403.2.2 Уплотнение. Воздухообрабатывающий агрегат должен иметь обозначение производителя, показывающее, что утечка воздуха составляет не более 2% от расчетного расхода воздуха при испытании в соответствии с ASHRAE 193.

R403.3 Трубопроводы механической системы, способные пропускать жидкости> 105 ° F или <55 ° F, должны быть изолированы по крайней мере до R-3. Изоляция трубопроводов, подверженная воздействию погодных условий, должна быть защищена от повреждений, вызываемых солнечным светом, влагой, оборудованием и ветром. Защита не может быть обеспечена липкой лентой.

403.6 Оборудование для обогрева и охлаждения должно иметь размеры в соответствии с Руководством S ACCA на основании нагрузок на здание, рассчитанных в соответствии с Руководством J ACCA или другими утвержденными методами расчета отопления и охлаждения.

2015 и 2018 IECC

403.1 Каждая система отопления и охлаждения должна иметь свой собственный термостат. Если основная система отопления представляет собой печь с принудительной подачей воздуха, по крайней мере, один термостат должен быть программируемым.

Раздел 403.3.1 Изоляция (предписывающая). Приточные и возвратные каналы на чердаках имеют изоляцию не менее R-8, если диаметр 3 дюйма или более, или R-6, если диаметр менее 3 дюймов. Все остальные воздуховоды имеют изоляцию не менее R-6, если диаметр 3 дюйма или более, и R-4.2, если меньше 3 дюймов. Герметичность воздуховода проверяется в соответствии с описанием в R403.3.2 Уплотнение. Обработчик воздуха должен иметь обозначение производителя, показывающее, что утечка воздуха составляет не более 2% от расчетного расхода воздуха при испытании в соответствии с ASHRAE 193.

R403.4 Трубопроводы механической системы, способные пропускать жидкости> 105 ° F или <55 ° F, должны быть изолированы по крайней мере до R-3. Изоляция трубопроводов, подверженная воздействию погодных условий, должна быть защищена от повреждений, вызываемых солнечным светом, влагой, оборудованием и ветром. Защита не может быть обеспечена липкой лентой.

403.7 Размеры отопительного оборудования должны соответствовать Руководству ACCA S и J.

Модернизация:

2009 , 2012 , 2015 , 2018, и 2021 IECC

Раздел R101.4.3 (Раздел R501.1.1 в 2015, 2018 и 2021 IECC). Дополнения, изменения, обновления или ремонтные работы должны соответствовать положениям этого кодекса, не требуя, чтобы неизменные части существующего здания соответствовали этому кодексу.(См. Код для дополнительных требований и исключений.)

Стандарты американских подрядчиков по кондиционированию воздуха (ACCA)

ACCA Manual S. Выбор бытового оборудования, ANSI / ACCA 3-Manual S-2004, предоставляет информацию о том, как выбрать и рассчитать нагревательное и охлаждающее оборудование для соответствия ручной нагрузке J в зависимости от местного климата и условий окружающей среды на строительной площадке. Руководство S охватывает стратегии определения размеров для всех типов охлаждающего и нагревательного оборудования, а также исчерпывающие данные производителей о производительности по ощутимой, скрытой или теплопроизводительности для различных условий эксплуатации.

Руководство ACCA D: Системы воздуховодов для жилых помещений , Руководство ANSI / ACCA 1-Руководство D-2011, содержит признанные ANSI принципы определения размеров воздуховодов и расчеты, применимые ко всем материалам воздуховодов; рабочая точка системы (подача куб. футов в минуту и ​​внешнее статическое давление) и размер воздуховодов для односкоростных и многоскоростных (ECM) нагнетателей; способ определения влияния трения в воздуховоде и падения давления в фитинге на производительность воздуходувки и подачу воздуха; и данные эквивалентной длины.

Руководство по ACCA J: Расчет нагрузки на жилые помещения , ANSI / ACCA 2-Руководство J-2011, содержит информацию для расчета нагрузок на отопление и охлаждение для определения размеров оборудования для частных домов на одну семью, небольших многоквартирных домов, кондоминиумов, таунхаусов, и промышленные дома.

Стандарт ACCA 5: Спецификация установки качества HVAC , ANSI / ACCA 5 QI-2010, детализирует признанные на национальном уровне критерии правильной установки бытовых и коммерческих систем HVAC, включая печи с принудительной подачей воздуха, бойлеры, кондиционеры и тепловые насосы. Стандарт охватывает аспекты проектирования, установки и распределения систем, а также необходимую документацию. Руководство для техников по качественной установке, выпущенное ACCA, объясняет Спецификацию качественной установки (QI) HVAC и предоставляет подробные процедуры для шагов, которые технические специалисты должны выполнить, и задокументировать, чтобы продемонстрировать соответствие Спецификации QI HVAC.

Стандарт ACCA 9: Протоколы проверки качества установки HVAC, ANSI / ACCA 9 QIVP-2009, определяет протоколы для проверки установки систем HVAC в соответствии со Стандартом 5 ACCA. Протоколы служат руководством для подрядчиков, проверяющих и администраторов, которые участвовать в усилиях по проверке с привлечением независимых объективных и квалифицированных третьих сторон, чтобы убедиться, что установка ОВК соответствует требованиям Стандарта 5.

Национальный кодекс топливного газа (NFPA-54 2015)

Продукты сгорания из газовой печи (без конденсации) выводятся из здания с помощью специальных типов вентиляционных труб, изготовленных из различных материалов в зависимости от температуры дымовых газов, как указано в ANSI Z223.1, Национальный кодекс по топливному газу (NFPA-54 2012), «Таблица 12.5.1. Тип используемой системы вентиляции». В таблице 2 показаны соответствующие вентиляционные материалы для бытовых вентилируемых устройств сжигания, взятые из таблицы 12.5.1 NFPA.

Таблица 2. Допустимые типы вентиляции для различных типов устройств сгорания, выдержки из NFPA 54 2012, Национальный кодекс топливного газа, таблица 12.5.1.

Дополнительные соответствующие требования см. В Национальном кодексе по топливному газу.

Сеть жилищного энергоснабжения (RESNET) Ипотечное кредитование Стандарты национальной системы оценки энергопотребления дома

Процедуры и технические стандарты, в соответствии с которыми проводится оценка энергопотребления дома, включая энергетический аудит дома.

Сантехнические котлы | 2017-12-07 | phcppros

Водопроводные котлы; теперь это тема большого спора! Кроме того, почти каждый человек, занимающийся обогреванием, считает свой способ наилучшим, и не смейте пытаться сказать им что-нибудь другое. Они могут воспринять это как прямое оскорбление. В их уме вы говорите им, что они всю жизнь поступали неправильно. Они знают, что это неправда, потому что их клиенты очень горячие. И поэтому они будут продолжать делать то, что делали раньше, и насмехаться над каждым, кто пытается сказать им иное.

Однажды вечером меня пригласили на вечеринку. Это было, когда я был моложе, чем сейчас, а это значит, что мне было едва исполнилось подросткового возраста. Как и у большинства других молодых людей того возраста, у меня были некоторые особенности, которые часто доставляли мне неприятности. Видите ли, я довольно давно изучал гидронику и самонадеянно относился к тому, что все остальные в отопительном бизнесе умирают от желания узнать, что я узнал. Итак, я без смущения говорил о гидронике почти со всеми, хотели они это слышать или нет.Большинство, я полагаю, этого не сделали, но они отнеслись к этому вежливо. За исключением одного парня на вечеринке.

Эта вечеринка проходила в хижине на вершине Голубой горы, которая является частью Аппалачского горного хребта. Отсюда открывался захватывающий вид на долину Камберленд с высоты птичьего полета. Там было много замечательных людей, и, конечно же, я нашел там еще одного парня-отопителя и сразу же вовлек его в разговор о котлах.

Я спросил его: «А как вы прокладываете трубопроводы в своих котлах?»

Он сделал еще один глоток пива, вытер подбородок, принял вид знающего человека и продолжил рассказывать мне некоторые подробности о своем методе установки.

Я внимательно слушал, и когда он закончил говорить, я начал рассказывать ему о том, что я узнал, и о том, как правильно устанавливать котлы. Во время разговора я заметил, что его лицо потемнело и приобрело угрюмое телосложение. Неустрашимый я продолжал, пока он внезапно не прервал меня.

«Вы хотите сказать мне, что знаете о котлах больше, чем старый сантехник, на которого я работаю?» он спросил. «Он занимается этим всю свою жизнь и знает почти все, что нужно знать о котлах! Он научил меня всему.Вы пытаетесь сказать мне, что он неправ? »

«Ну нет, — сказал я. «Просто …»

Не давая мне закончить фразу, он наклонился так близко, что я почувствовал запах алкоголя в его дыхании, и угрожающим тоном сказал: «Да, это так. Это именно то, что вы говорите! »

Я сделал шаг назад и попытался подобрать слова. Он выглядел так, будто был готов наброситься на меня.

После короткого, но неловкого момента молчания он усмехнулся и сказал: «Масляное тепло — лучшее тепло.После того, как он произнес эту мощную изюминку, он сделал еще один глоток пива, вытер капли со своего подбородка и направился прочь.

Этот опыт был для меня большим разочарованием, но он преподал мне урок. Не все хотят слышать о гидронике, особенно на вечеринке. И когда мы пытаемся поделиться знаниями о трубных котлах, от большинства людей требуется большая тонкость. И самое главное, не пытайтесь учить того, кто не хочет, чтобы его учили.

На протяжении многих лет я также узнал, что не существует «единственного способа» прокладки трубопроводов котлов, который всегда был бы правильным.То, как следует прокачивать котел, во многом зависит от того, к какой системе эмиттера он подключен. Итак, вот один метод, который дал мне чудесные результаты.

Котлы чугунные со старыми радиаторами

Многие из этих старых чугунных радиаторных систем все еще существуют. Некоторые из них существуют уже почти 100 лет и до сих пор согревают жильцов, но кажется, что радиаторы служат дольше, чем котлы, и поэтому мы часто проводим замену котла в такой системе.Некоторые люди выбирают новый высокоэффективный конденсационный котел, однако большинство замен по-прежнему представляют собой чугунные котлы.

Одна из первых вещей, которая приходит на ум при установке чугунного котла в радиаторную систему, — это «защита котла».

Что такое защита котла, спросите вы?

Что ж, это работает так: чугунная радиаторная система обычно содержит много воды, и вы только посмотрите на все большие старые стальные трубы. Вся эта вода, сталь и чугун приравнивается к большой массе! Вся эта масса должна быть нагрета до того, как радиаторы начнут выделять тепло.

Итак, когда термостат впервые включает котел и насос, холодная вода будет поступать в обратку котла на некоторое время, прежде чем система нагреется. Это делает блок котла холодным и вызывает конденсацию дымовых газов как внутри котла, так и в дымоходе. Это нехорошо, потому что эти котлы и их дымоходы не предназначены для обработки конденсата. Конденсат кислый, с PH 3-4, и вызывает ржавчину чугунного котельного блока. Это также приведет к повреждению вентиляционного отверстия котла и, в конечном итоге, дымохода.

Как нам этого не допустить?

Рад, что вы спросили.

Есть несколько различных способов решения этой проблемы, и не все они равны по уровню эффективности и результирующей эффективности котла.

Для этого обсуждения предположим, что вы оказали тепловую нагрузку на здание и рассчитали котел в соответствии с фактической нагрузкой, а не рассчитали его с учетом излучения или просто заменили его на тот же размер, что и раньше. В конце концов, это лучший способ.

Первый метод, наименее эффективный для этого типа системы, заключается в следующем.

Аквастат котла обычно имеет клемму ZC-ZR вместе с клеммами C1 и C2. Эти клеммы могут использоваться для управления насосом системы или насосами. При правильном подключении клеммы не будут активировать насосы, пока котел не нагреется и не достигнет нижнего предела, установленного на аквастате. Как только это произойдет, насос включится, направит всю нагретую воду в систему и заменит ее холодной водой, возвращающейся из системы.Температура бойлера быстро падает, и насос снова выключается. Между тем бойлер, заполненный нагретой водой, которая была послана в систему, начинает делать то же самое, что и горячая вода, когда она смешивается с более холодной водой; он пытается найти самое высокое место в системе.

Если у вас двухэтажный дом, вы обычно обнаружите, что эта нагретая вода сначала идет на верхний этаж. Это потому, что горячая вода легче, чем более плотная, холодная вода, и гравитация заставляет ее это делать. Этот процесс повторяется до тех пор, пока вся система не нагреется, а термостат не сработает.Это не очень эффективный способ запустить котел.

Второй метод — это шаг в правильном направлении. Он включает в себя все процедуры, описанные в первом методе, но добавляет еще одну функцию — байпасный контур с ручным балансирным клапаном. Что делает этот байпас, так это то, что часть возвратной воды проходит в обход котла и попадает непосредственно в подающую трубу котла. Это замедляет поток через котел и позволяет насосам оставаться включенными, а не включаться и выключаться, как описано в первом методе.

Обводная труба должна быть такого же диаметра, как подающая и обратная трубы котла. Чтобы настроить расход в байпасе, нужно начать с полностью открытым клапаном. Затем следует включить все зоны. Как только котел достигнет нижнего предела и включит насосы, начните медленно закрывать байпас, следя за температурой котла. Клапан должен быть закрыт, насколько это возможно, в то же время позволяя котлу оставаться выше нижнего предела и, соответственно, насосам оставаться под напряжением.Это приведет к меньшей цикличности котла и позволит системе эмиттера нагреваться более равномерно.

Однако это не добавляет полной защиты котла. Температура возвратной воды по-прежнему будет такой же, как и температура возвратной воды из системы. Он просто будет иметь пониженный расход, что может поставить в затруднительное положение неосторожного подрядчика по отоплению. Снижение скорости потока через котел также снизит общую мощность котла в БТЕ / час после того, как система будет нагрета. Аналогичным образом, мощность излучения также будет уменьшена из-за более низкой температуры воды, вызванной подмешиванием возвратной воды в подачу котла.Обычно это не проблема для этих систем, так как многие из них имеют чрезмерное излучение по сравнению с фактическими потерями тепла в здании. В этом случае радиаторы могут адекватно обогревать пространство с более низкой температурой воды. Если размер излучения установлен правильно и требуется более высокая температура воды, система может не обеспечивать необходимое тепло в самые холодные дни года.

Третий метод использует те же принципы, что и второй метод, но байпас позиционируется иначе.Этот метод обеспечивает лучшую защиту котла, поскольку он смешивает горячую воду из котла с обратной водой, возвращающейся из системы, тем самым повышая фактическую температуру обратной воды, поступающей в котел.

Но давайте посмотрим, что происходит в системе. Прежде всего, мы снизили скорость потока в систему за счет байпаса. Это означает снижение тепловыделения системы, но, что более важно, мы создали большую дельту-Т между температурами подаваемой и обратной воды.Обычно это плохо работает с этими радиаторными системами. Медленно движущаяся горячая вода быстро попадает в самые высокие радиаторы и превращает их в надежные излучатели тепла, в то время как самые низкие радиаторы терпеливо ждут своей очереди за теплом. И это произойдет, но не раньше, чем жильцы второго этажа начнут вынашивать план, как спуститься вниз и сорвать термостат со стены.

В двух словах, это приводит к неравномерному нагреву.

Идем дальше.

Давайте возьмем новый подход и рассмотрим первичный вторичный трубопровод как наш четвертый метод.С помощью этого метода мы отделяем контур котла от контура системы и добавляем по насосу для каждого. Это обеспечивает полный поток как через котел, так и через систему, и позволяет создать точку смешивания на близко расположенных тройниках, которые соединяют контур котла с контуром системы.

Это отличный подход для зонированной системы в большинстве случаев. Он позволяет включать и выключать отдельные зоны, не влияя на скорость потока через котел. Например, предположим, что включается одна зона. В этот момент скорость потока в системе должна быть ниже, чем в котле.Когда это произойдет, питательная вода котла будет попадать в подающий тройник и разделять направления.

Часть нагретой воды уйдет в систему (равная расходу системы), а часть пойдет в противоположном направлении к обратному тройнику. В этот момент он смешается с возвратной водой из этой зоны и повысит температуру воды, возвращающейся в котел. Как видите, все идет отлично! Обеспечение защиты котла и поддержание полной мощности котла.

Но что происходит, когда все зоны требуют тепла одновременно?

Давайте посмотрим на это.Если все правильно подобрано и сбалансировано, общий расход системы должен равняться расходу в контуре котла. В этот момент вся вода, подаваемая в котел, попадает в подающий тройник и направляется в систему. Аналогичным образом, вся возвратная вода из системы возвращается в возвратный трубопровод котла. В этом сценарии у нас нет никакой защиты котла. Как если бы близко расположенных тройников не было и котел был напрямую подключен к трубопроводу.

Вы могли бы сказать: «Ну, этого никогда не случится.Все зоны никогда не посылают запрос на тепло одновременно ».

Я мог бы согласиться с вами, если бы сегодняшние тенденции совпадали с образом жизни прошлых лет. В последнее время кажется, что все настаивают на установке программируемых термостатов. И вы знаете, что они с ними делают, не так ли? Я тоже. Таким образом, два раза в день все зоны отправляют запрос на тепло в одно и то же время.

Так что же нам делать, спросите вы? Как мы можем улучшить ситуацию? Как мы можем обеспечить равномерное нагревание радиаторов, отделить расход системы от расхода котла, разрешить полную мощность котла и системы в БТЕ и одновременно обеспечить защиту возврата котла?

Ответ, как это обычно бывает, приходит из неожиданного места.И это вызвано тем, чего вы не ожидали — высокими затратами на электроэнергию. В последние годы мы несколько раз видели, как цены на нефть и сжиженный нефтяной газ резко зашкаливают. Это вызвало большой интерес к возобновляемым источникам энергии. Одной из таких систем, работающих на возобновляемых источниках энергии, является система биомассы. В этих системах обычно отсутствует точный контроль тепловой мощности котла, и поэтому требуется большой накопительный бак для хранения нагретой воды до тех пор, пока она не понадобится системе. Нагревание такого большого объема воды с помощью котла без конденсации породило изобретение смесительного устройства, предназначенного для подъема возвратной воды котла вместе с водой, подаваемой в котлы.

В этом пятом и моем предпочтительном методе у нас есть как байпас, так и первичный вторичный трубопровод через близко расположенные тройники. В этом приложении вы заметите, что на байпасе не установлен ручной балансировочный клапан. Байпас управляется предохранительным клапаном котла (термостатический смесительный клапан). Этот клапан управляется термостатическим элементом, предназначенным для поддержания температуры на выходе не ниже указанного значения. Это достигается за счет управления потоком в байпасе и потоком из обратного тройника близко расположенных тройников.Он может полностью закрыть любой входной порт.

Итак, запустим холодную систему. Включаются насос котла и горелка; канал возврата системы к предохранительному клапану котла (BPV) полностью закрыт; и байпас полностью открыт. Весь поток из котла просто проходит через байпас и возвращается обратно в котел. Тем временем насос системы работает, и вся вода течет прямо через близко расположенные тройники без добавления тепла. Когда котел нагревается и температура возвратной воды достигает 130 F, BPV начинает медленно закрывать байпас и открывать возвратный порт системы, поддерживая возврат котла на 130 F.При этом часть горячей воды, поступающей в котел, начинает поступать в подающий тройник, где она смешивается с водой в системе. Это медленно увеличивает теплоту воды в системе и обеспечивает равномерное и постоянное повышение температуры всех радиаторов.

Этот процесс продолжается до тех пор, пока температура возврата системы не станет равной 130 F, после чего байпас будет полностью отключен, или пока не исчезнет запрос на нагрев.

Этот метод прокладки трубопровода дает немало преимуществ. Котел можно настроить для работы в режиме холодного пуска, то есть можно отключить нижний предел.По запросу на тепло котел достигает рабочей точки максимальной эффективности в течение нескольких минут. Это когда блок максимально холодный, не вызывая конденсации дымовых газов.

В однозонной системе он будет работать в этом рабочем состоянии большую часть отопительного сезона. Только когда наружная температура станет достаточно низкой, чтобы потребовать более высокую температуру воды, котел начнет работать с повышенной температурой воды и немного более низкой эффективностью. В однозонной системе этот метод превосходит метод, при котором котел работает по кривой сброса наружного воздуха.Котел включается, когда есть потребность в тепле, и не выключается, пока потребность не будет удовлетворена.

Он также обеспечивает очень равномерный и постоянный нагрев всех радиаторов.

Это значит, что клиенты счастливы!

Объяснение бытовых конденсационных котлов

Согласно современным строительным нормам Великобритании, новые и заменяющие газовые котлы, устанавливаемые в жилых домах, должны быть высокоэффективными конденсационными котлами — если возраст вашего котла превышает 10 лет, велика вероятность, что это не конденсационный котел и, следовательно, он будет довольно неэффективным.

Конденсационный котел

Конденсационный котел использует современные технологии для максимально эффективного использования топлива (обычно газового или жидкого) — обычно конденсационный котел будет иметь КПД до 90%, тогда как старые котлы могут достигать 70%.

Конструкция котла отводит больше тепла от горелки за счет использования высокоэффективного теплообменника и подачи более холодной воды, возвращаемой из радиаторов, через вторичный теплообменник в горячие дымовые газы, так что вода нагревается перед входом в котел. .

Конденсационный котел известен как таковой, что температура дымовых газов ниже, и влага в нем «конденсируется», эта вода стекает через дно котла — этот «слив» обычно проходит через трубу снаружи здания. , эта труба является одним из существенных отличий от «старой» котельной.

Современные конденсационные котлы можно разделить на три типа, которые фактически определяют тип системы, используемой для центрального отопления и горячего водоснабжения.

Каждый из этих типов использует одну и ту же высокоэффективную технологию, но тот, который лучше всего подходит для вашей собственности, будет зависеть от различных факторов, включая тип собственности, ваш образ жизни и то, какая система уже установлена, если таковая имеется.

Комбинированный котел

Комбинированный бойлер (или комбинированный) обеспечивает подачу горячей воды как для бытового горячего водоснабжения, так и для центрального отопления по мере необходимости — в системе нет накопительного бака для горячей воды.

Вода в краны горячей воды для бытового потребления подается непосредственно из водопровода холодной воды и нагревается комбинированным блоком, вода отбирается из кранов.

Вода для системы центрального отопления находится в системе с замкнутым контуром под давлением, которая при необходимости нагревается комби и перекачивается через радиаторы.

В помещениях с ограниченным пространством комбинированные котлы имеют то преимущество, что не требуют коллектора и резервуаров для хранения горячей воды, однако недостатком является отсутствие резервуара для хранения горячей воды для сушилки.

Самым большим преимуществом комбинированного бойлера, вероятно, является то, что он обеспечивает непрерывную подачу горячей воды под давлением сети — вы не ограничены только резервуаром для хранения горячей воды.Тем не менее, поток горячей воды для бытового потребления из комбинированного водонагревателя фактически находится под давлением в сети, и когда два крана открыты, расход в каждый из них будет меньше, чем если бы был открыт только один кран. Комбайн с высокой пропускной способностью поможет обеспечить лучший поток воды, когда открыто более одного крана.

Теоретически пароконвектомат должен обеспечивать эффективный душ, находящийся под давлением в сети, однако отвод холодной воды из водопровода в другом месте системы, вероятно, уменьшит поток воды через пароконвектомат, и, с большинством пароконвектоматов, это будет иметь эффект. повышения температуры воды, вытекающей из котла, — поэтому расход и температура в душе будут меняться.Использование термостатической насадки для душа должно, по крайней мере, поддерживать температуру.

Системы

Combi обычно считаются одной из самых простых в разработке и установке систем, поскольку нет необходимости в расширительном баке или резервуаре для хранения. Ограничения по установке комби обычно «зависят от модели» и включают давление и расход воды, а также размер трубы для подачи газа — они должны быть проверены установщиком во время осмотра перед установкой. В то время как труба подачи газа может быть заменена на счетчик при необходимости, проблемы с давлением / расходом воды часто оказываются непреодолимыми; тот факт, что комбинированный бойлер был установлен в прошлом, не означает, что поставки газа или воды будут удовлетворять современный комбинированный котел.

Обычные котлы

В обычном бойлере вода нагревается и хранится для бытовых нужд в баке с горячей водой (обычно в цилиндре) или подается через радиаторы для обогрева помещения.

Котел, бак для горячей воды и радиаторы питаются из баков с открытым коллектором, уровень воды в каждом из которых контролируется каким-либо поплавковым клапаном. Обычно давление воды в кранах горячей воды «довольно низкое», оно увеличивается с увеличением вертикального расстояния между краном и напорным баком, но редко бывает достаточным для действительно хорошего душа, если не установлен душевой насос.

Одним из недостатков традиционной системы водогрейного котла является то, что для повторного нагрева воды в баке после отвода горячей воды требуется время.

Установка более сложная, чем с комбинированным котлом, так как для обычного котла обычно требуются дополнительно два напорных бака холодной воды (на возвышении от котла) и бак горячей воды. Если места не хватает, можно использовать сушильный шкаф.

Системные котлы

Подобно обычному котлу, системный котел хранит горячую воду в баке, однако системный котел имеет основные компоненты для системы горячего водоснабжения, встроенные в сам котел.Обычно насос, который в обычном котле обычно отделен от котла, встроен в системный котел; То же самое и с расширительным баком, который устраняет необходимость в напорных баках.

Leave a Comment

Отопление в доме схема: Популярные схемы отопления частного дома. На чем остановить выбор?

аналитика, советы, помощь с выбором материалов.

[Error] 
Maximum function nesting level of '256' reached, aborting! (0)
/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/config/option.php:430
#0: Bitrix\Main\Config\Option::getDefaultSite()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/config/option.php:43
#1: Bitrix\Main\Config\Option::get(string, string, string, boolean)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/option.php:30
#2: CAllOption::GetOptionString(string, string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:2699
#3: CAllMain->get_cookie(string)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/composite/engine.php:1321
#4: Bitrix\Main\Composite\Engine::onEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:480
#5: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3880
#6: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#7: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module. php:465
#8: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#9: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#10: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#11: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#12: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#13: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#14: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#15: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#16: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#17: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools. php:3885
#18: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#19: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#20: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#21: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#22: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#23: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#24: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#25: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#26: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#27: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application. php:187
#28: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#29: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#30: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#31: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#32: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#33: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#34: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#35: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#36: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#37: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module. php:465
#38: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#39: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#40: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#41: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#42: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#43: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#44: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#45: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#46: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#47: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools. php:3885
#48: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#49: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#50: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#51: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#52: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#53: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#54: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#55: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#56: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#57: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application. php:187
#58: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#59: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#60: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#61: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#62: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#63: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#64: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#65: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#66: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#67: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module. php:465
#68: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#69: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#70: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#71: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#72: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#73: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#74: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#75: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#76: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#77: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools. php:3885
#78: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#79: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#80: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#81: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#82: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#83: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#84: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#85: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#86: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#87: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application. php:187
#88: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#89: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#90: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#91: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#92: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#93: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#94: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#95: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#96: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#97: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module. php:465
#98: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#99: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#100: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#101: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#102: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#103: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#104: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#105: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#106: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#107: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools. php:3885
#108: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#109: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#110: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#111: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#112: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#113: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#114: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#115: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#116: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#117: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application. php:187
#118: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#119: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#120: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#121: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#122: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#123: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#124: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#125: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#126: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#127: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module. php:465
#128: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#129: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#130: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#131: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#132: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#133: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#134: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#135: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#136: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#137: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools. php:3885
#138: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#139: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#140: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#141: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#142: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#143: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#144: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#145: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#146: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#147: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application. php:187
#148: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#149: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#150: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#151: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#152: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#153: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#154: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#155: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#156: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#157: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module. php:465
#158: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#159: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#160: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#161: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#162: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#163: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#164: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#165: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#166: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#167: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools. php:3885
#168: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#169: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#170: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#171: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#172: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#173: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#174: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#175: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#176: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#177: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application. php:187
#178: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#179: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#180: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#181: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#182: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#183: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#184: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#185: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#186: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#187: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module. php:465
#188: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#189: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#190: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#191: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#192: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#193: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#194: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#195: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#196: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#197: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools. php:3885
#198: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#199: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#200: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#201: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#202: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#203: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#204: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#205: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#206: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#207: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application. php:187
#208: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#209: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#210: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#211: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#212: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#213: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#214: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#215: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#216: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#217: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module. php:465
#218: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#219: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#220: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#221: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#222: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#223: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#224: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#225: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#226: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#227: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools. php:3885
#228: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#229: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#230: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#231: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#232: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#233: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#234: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#235: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#236: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#237: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application. php:187
#238: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#239: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#240: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#241: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#242: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#243: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3465
#244: CAllMain::FinalActions(string)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/include/epilog_after.php:54
#245: require(string)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/include/epilog.php:3
#246: require_once(string)
	/home/bitrix/www/bitrix/footer.php:4
#247: require(string)
	/home/bitrix/www/404.php:53
#248: require(string)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/iblock/lib/component/tools. php:66
#249: Bitrix\Iblock\Component\Tools::process404(string, boolean, boolean, boolean, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/components/bitrix/news/component.php:145
#250: include(string)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/component.php:605
#251: CBitrixComponent->__includeComponent()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/component.php:680
#252: CBitrixComponent->includeComponent(string, array, boolean, boolean)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:1039
#253: CAllMain->IncludeComponent(string, string, array, boolean)
	/home/bitrix/www/articles/index.php:133
#254: include_once(string)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/include/urlrewrite.php:159
#255: include_once(string)
	/home/bitrix/www/bitrix/urlrewrite.php:2

аналитика, советы, помощь с выбором материалов.

[Error] 
Maximum function nesting level of '256' reached, aborting! (0)
/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/config/option.php:430
#0: Bitrix\Main\Config\Option::getDefaultSite()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/config/option. php:43
#1: Bitrix\Main\Config\Option::get(string, string, string, boolean)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/option.php:30
#2: CAllOption::GetOptionString(string, string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:2699
#3: CAllMain->get_cookie(string)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/composite/engine.php:1321
#4: Bitrix\Main\Composite\Engine::onEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:480
#5: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3880
#6: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#7: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#8: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#9: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#10: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application. php:174
#11: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#12: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#13: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#14: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#15: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#16: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#17: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#18: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#19: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#20: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#21: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application. php:187
#22: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#23: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#24: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#25: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#26: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#27: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#28: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#29: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#30: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#31: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#32: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#33: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#34: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#35: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#36: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#37: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#38: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#39: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#40: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#41: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#42: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#43: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#44: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#45: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#46: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#47: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#48: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#49: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#50: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#51: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#52: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#53: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#54: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#55: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#56: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#57: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#58: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#59: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#60: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#61: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#62: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#63: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#64: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#65: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#66: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#67: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#68: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#69: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#70: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#71: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#72: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#73: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#74: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#75: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#76: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#77: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#78: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#79: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#80: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#81: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#82: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#83: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#84: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#85: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#86: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#87: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#88: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#89: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#90: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#91: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#92: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#93: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#94: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#95: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#96: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#97: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#98: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#99: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#100: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#101: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#102: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#103: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#104: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#105: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#106: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#107: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#108: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#109: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#110: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#111: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#112: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#113: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#114: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#115: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#116: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#117: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#118: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#119: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#120: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#121: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#122: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#123: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#124: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#125: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#126: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#127: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#128: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#129: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#130: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#131: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#132: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#133: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#134: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#135: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#136: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#137: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#138: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#139: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#140: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#141: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#142: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#143: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#144: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#145: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#146: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#147: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#148: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#149: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#150: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#151: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#152: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#153: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#154: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#155: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#156: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#157: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#158: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#159: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#160: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#161: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#162: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#163: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#164: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#165: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#166: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#167: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#168: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#169: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#170: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#171: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#172: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#173: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#174: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#175: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#176: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#177: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#178: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#179: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#180: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#181: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#182: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#183: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#184: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#185: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#186: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#187: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#188: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#189: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#190: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#191: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#192: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#193: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#194: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#195: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#196: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#197: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#198: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#199: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#200: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#201: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#202: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#203: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#204: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#205: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#206: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#207: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#208: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#209: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#210: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#211: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#212: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#213: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#214: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#215: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#216: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#217: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#218: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#219: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#220: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#221: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#222: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#223: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#224: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#225: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#226: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#227: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#228: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#229: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#230: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#231: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#232: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#233: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#234: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#235: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#236: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#237: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#238: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#239: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#240: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#241: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#242: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#243: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3465
#244: CAllMain::FinalActions(string)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/include/epilog_after.php:54
#245: require(string)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/include/epilog.php:3
#246: require_once(string)
	/home/bitrix/www/bitrix/footer.php:4
#247: require(string)
	/home/bitrix/www/404.php:53
#248: require(string)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/iblock/lib/component/tools.php:66
#249: Bitrix\Iblock\Component\Tools::process404(string, boolean, boolean, boolean, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/components/bitrix/news/component.php:145
#250: include(string)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/component.php:605
#251: CBitrixComponent->__includeComponent()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/component.php:680
#252: CBitrixComponent->includeComponent(string, array, boolean, boolean)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:1039
#253: CAllMain->IncludeComponent(string, string, array, boolean)
	/home/bitrix/www/articles/index.php:133
#254: include_once(string)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/include/urlrewrite.php:159
#255: include_once(string)
	/home/bitrix/www/bitrix/urlrewrite.php:2

аналитика, советы, помощь с выбором материалов.

[Error] 
Maximum function nesting level of '256' reached, aborting! (0)
/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/config/option.php:430
#0: Bitrix\Main\Config\Option::getDefaultSite()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/config/option.php:43
#1: Bitrix\Main\Config\Option::get(string, string, string, boolean)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/option.php:30
#2: CAllOption::GetOptionString(string, string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:2699
#3: CAllMain->get_cookie(string)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/composite/engine.php:1321
#4: Bitrix\Main\Composite\Engine::onEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:480
#5: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3880
#6: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#7: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#8: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#9: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#10: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#11: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#12: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#13: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#14: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#15: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#16: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#17: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#18: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#19: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#20: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#21: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#22: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#23: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#24: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#25: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#26: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#27: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#28: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#29: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#30: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#31: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#32: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#33: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#34: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#35: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#36: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#37: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#38: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#39: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#40: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#41: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#42: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#43: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#44: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#45: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#46: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#47: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#48: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#49: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#50: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#51: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#52: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#53: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#54: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#55: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#56: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#57: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#58: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#59: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#60: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#61: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#62: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#63: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#64: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#65: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#66: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#67: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#68: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#69: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#70: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#71: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#72: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#73: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#74: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#75: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#76: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#77: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#78: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#79: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#80: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#81: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#82: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#83: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#84: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#85: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#86: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#87: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#88: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#89: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#90: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#91: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#92: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#93: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#94: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#95: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#96: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#97: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#98: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#99: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#100: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#101: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#102: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#103: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#104: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#105: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#106: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#107: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#108: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#109: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#110: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#111: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#112: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#113: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#114: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#115: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#116: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#117: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#118: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#119: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#120: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#121: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#122: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#123: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#124: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#125: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#126: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#127: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#128: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#129: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#130: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#131: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#132: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#133: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#134: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#135: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#136: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#137: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#138: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#139: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#140: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#141: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#142: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#143: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#144: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#145: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#146: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#147: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#148: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#149: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#150: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#151: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#152: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#153: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#154: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#155: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#156: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#157: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#158: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#159: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#160: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#161: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#162: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#163: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#164: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#165: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#166: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#167: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#168: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#169: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#170: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#171: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#172: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#173: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#174: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#175: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#176: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#177: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#178: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#179: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#180: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#181: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#182: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#183: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#184: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#185: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#186: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#187: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#188: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#189: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#190: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#191: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#192: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#193: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#194: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#195: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#196: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#197: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#198: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#199: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#200: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#201: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#202: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#203: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#204: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#205: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#206: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#207: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#208: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#209: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#210: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#211: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#212: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#213: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#214: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#215: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#216: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#217: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#218: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#219: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#220: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#221: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#222: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#223: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#224: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#225: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#226: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#227: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#228: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#229: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#230: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#231: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#232: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#233: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#234: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#235: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#236: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#237: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#238: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#239: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#240: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#241: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#242: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#243: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3465
#244: CAllMain::FinalActions(string)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/include/epilog_after.php:54
#245: require(string)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/include/epilog.php:3
#246: require_once(string)
	/home/bitrix/www/bitrix/footer.php:4
#247: require(string)
	/home/bitrix/www/404.php:53
#248: require(string)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/iblock/lib/component/tools.php:66
#249: Bitrix\Iblock\Component\Tools::process404(string, boolean, boolean, boolean, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/components/bitrix/news/component.php:145
#250: include(string)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/component.php:605
#251: CBitrixComponent->__includeComponent()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/component.php:680
#252: CBitrixComponent->includeComponent(string, array, boolean, boolean)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:1039
#253: CAllMain->IncludeComponent(string, string, array, boolean)
	/home/bitrix/www/articles/index.php:133
#254: include_once(string)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/include/urlrewrite.php:159
#255: include_once(string)
	/home/bitrix/www/bitrix/urlrewrite.php:2

Схема отопления одноэтажного дома с принудительной циркуляцией — Отопление и утепление

Содержание статьи

Наличие системы отопления в доме это требование, ни у кого сомнения не вызывающее. А вот точки зрения, на каких принципах она должна работать, различаются.

Существует всего два возможных варианта обустройства системы отопления (СО). В первом случае теплоноситель движется по трубопроводам СО, подчиняясь базовым физическим законам. Такие системы относятся к СО с ЕЦ (естественной циркуляцией). Во втором, схема отопления одноэтажного дома с принудительной циркуляцией (ПЦ) предусматривает перемещение теплоносителя по системе за счёт работы встроенного циркуляционного насоса.

Принципы работы СО ПЦ.

Для лучшего понимания принципа работы указанной системы стоит сначала разобраться в том, как функционирует СО ЕЦ. Этот вопрос был подробно рассмотрен здесь.

Встраивая в такую систему циркуляционный насос, удаётся устранить большую часть недостатков, добиться равномерного распределения горячего теплоносителя по всем отопительным приборам, за счёт чего повышается эффективность работы СО и снижается расход топлива, необходимого котлу для поддержания заданных температурных параметров.

Система отопления с принудительной циркуляцией одноэтажного дома теоретически допускает возможность смешения горячего и остывшего теплоносителя. Но фактически этого не происходит, так как устанавливаемые модели циркуляционных насосов создают в магистралях небольшие давления, не приводящие к смешению.

Правильная регулировка скорости движения воды в системе позволяет с высокой степенью эффективности контролировать, какое количество тепла производится.

Кроме этого СО с ПЦ допускает использование радиаторов любых типов.

Преимущества, которые наличие насоса обеспечивает СО ПЦ.

  • Отсутствуют ограничения на диаметр и материалы, из которых изготовлены трубы, применяемые для монтажа СО указанного типа;
  • Это позволяет получить определённую экономию на закупке материалов по более низким ценам, без потери качества работы монтируемой системы;
  • Упрощаются работы по монтажу системы, т.к. отпадает потребность в выполнении верхней разводки и строгого контроля за уклоном трубопроводов;
  • Отсутствие существенных перепадов температур в системе положительно сказывается на увеличении сроков эксплуатации элементов и узлов СО ПЦ;
  • Появляется возможность выполнения разводки коллекторного типа, что позволяет прогревать до одинаковой температуры все радиаторы, независимо от их удалённости от котла;
  • Можно увеличить протяжённость трубопровода до необходимой;
  • Становится технически возможным встраивание в СО ПЦ дополнительных устройств, тёплые полы, например;
  • Отопление одноэтажного дома с принудительной циркуляцией позволяет выставлять необходимую температуру, как во всём здании, так и в его отдельных помещениях. Напоминаем, что регулировка температуры в СО ЕЦ невозможна в принципе.

Недостатки системы.

  1. Система является энергозависимой, что, во-первых, добавляет к эксплуатационным расходам стоимость оплаты потреблённой электроэнергии, а, во-вторых, пропадание питания приводит к остановке насоса;
  2. Работающий насос издаёт определённый шум, что не всем нравится.

Схемы устройства системы отопления дома с принудительной циркуляцией.

При монтаже схемы отопления в одноэтажном частном доме выполнить её можно в следующих вариантах: одно или двухтрубные. При этом разводка может быть нижней или верхней.

Однотрубная СО ПЦ.

Указанная система выполняется:

С горизонтальной разводкой в тех случаях, когда она обустраивается в небольших жилых домиках или в производственных помещениях. Из главного стояка попадающая в него горячая вода распределяется между стояками горизонтальными, последовательно проходя по ним через все установленные радиаторы. Охлаждённый теплоноситель возвращается в котёл по обратке.

Важное требование, оснащение всех радиаторов кранами для стравливания воздуха (краны Маевского), и монтаж в начале подающей магистрали запорной арматуры, позволяющей регулировать температуру в помещении.

С вертикальной разводкой. Поступает м магистраль СО с верхних этажей на нижние. В одноэтажных домах без мансарды не используется.

Двухтрубная СО ПЦ.

Схема системы отопления одноэтажного дома с принудительной циркуляцией с горизонтальной разводкой может выполняться в трёх вариантах:

  • Коллекторная система;
  • Попутная СО;
  • Тупиковая СО ПЦ.

В первом варианте каждый отопительный прибор подключается индивидуально, что способствует их равномерному нагреву. Но изначально требует для монтажа повышенного расхода труб, а, следовательно, больших расходов на их закупку.

Попутные СО имеют равные контуры циркуляции теплоносителя. это делает процесс регулировки температуры более простым и надёжным, однако увеличивает длину прокладываемого трубопровода. То есть опять лишние расходы.

В системах тупиковых каждый следующий радиатор, по ходу движения воды, находится дальше от котла, что увеличивает контур циркуляции теплоносителя и снижает эффективность контроля за работой СО.

С вертикальной разводкой. Отопление в одноэтажном доме своими руками по указанной схеме может быть выполнено с нижней или с верхней разводкой.

В первом случае циркуляционный насос подаёт холодный теплоноситель из обратки в котёл. Из него – в подающую магистраль и далее по радиаторам. Остывая, вода через расширительный бак возвращается в котёл.

Во втором случае магистральный трубопровод СО размещается выше радиаторов (чаще всего, на чердаке), а обратка прокладывается по полу помещения или в подвале под потолком. Теплоноситель циркулирует из котла в подающую магистраль, оттуда в радиаторы, из них в обратку и через расширительный бак насосом подаётся в котёл.

Выбор циркуляционного насоса.

Циркуляционный насос

Насосы, в первую очередь, подбираются по таким параметрам, как создаваемый напор и производительность. Их требуемое значение предварительно вычисляется с учётом размеров помещения, которое будет обогревать СО ПЦ.

Таблица 1. Контрольные цифры.

Параметры насосаПлощадь объекта (м2)
≤ 250250 – 350350 — 800
Напор (атм)0,40,60,8
Производительность (м3/час)3,54.511,0


Загрузка…

Какая схема отопления одноэтажного дома лучше?

Схема отопления деревянного одноэтажного дома

Для выбора варианта обогрева частного дома нужно учесть способ разводки, доступный и выгодный вид топлива, а также теплоноситель. Схема отопления одноэтажного дома во многом зависит от площади и конструктивных особенностей строения.

К таким особенностям относятся:

  • наличие или отсутствие подвала и чердака;
  • разновидность строительных материалов, использованных для возведения основных ограждающих элементов;
  • наличие в доме подсобных помещений для возможного размещения отопительных котлов и топлива.

Классификация систем отопления

В одноэтажных домах устанавливают автономные или зависимые от внешних источников топлива обогревательные системы. В первом случае они могут работать на твердом или дизельном топливе, а также на сжиженном газе. Во втором случае зависимость заключается в подключении системы к магистральному газопроводу или электросетям.

Также различием служит участие человека в процессе работы оборудования. Полностью автоматизированные системы не требуют присутствия владельца дома и регулирование им температурных режимов.

Классификация отопительных систем проводится по нескольким показателям:

  • По виду используемого топлива — газ магистральный или сжиженный, дрова или уголь, электроэнергия, дизельное топливо.
  • По типу теплоносителя — вода или антифриз, а также воздух.
  • По варианту разводки — одно- или двухтрубная, а также лучевая.
  • По способу циркуляции теплоносителя — с естественной или принудительной циркуляцией.

Газовое отопление

Из всех видов топлива газ является наиболее выгодным с точки зрения материальных затрат. По себестоимости условная единица такой энергии обойдется владельцу в 5–8 раз дешевле, чем при использовании альтернативных источников тепла. Но минусом газовой системы является отсутствие магистральных трубопроводов в некоторых регионах и отдельных населенных пунктах страны. Хотя в местах, где возможна подвозка баллонов со сжиженным газом, проблема может быть решена в положительную сторону.

Преимуществом газовых систем является максимальная автоматизация, сводящая к минимуму человеческий фактор в управлении.

В небольших по площади одноэтажных домах, как правило, устанавливают настенные одноконтурные котлы, работающие на газе. Подобное оборудование нуждается в устройстве дымоходов и обязательной вентиляции, поэтому для его установки необходимо отдельное помещение.

Двух- и многоконтурные газовые котлы, кроме отопления дома, обеспечивают:

  • подачу горячей воды;
  • тепловые завесы на входе в основную постройку, зимний сад или гараж;
  • системы снеготаяния, установленные на крышах, крыльце, пешеходных дорожках или подъездных путях.

Крупногабаритные мощные котлы для больших построек выпускают в виде напольных конструкций. А в случае использования сжиженного газа предусматривают для газгольдеров отдельные хранилища, расположенные под землей. Это, конечно, потребует дополнительных материальных затрат, но в результате они себя оправдают.

Твердое топливо

Двухтрубная схема отопления коттеджа

Этот вариант отопления стоит на втором месте по дешевизне условной единицы энергии. Его дополнительным преимуществом является независимость от наличия или отсутствия газовых трубопроводов и перебоев с электричеством в случае циркуляции теплоносителя естественным способом. Но кратковременные отключения можно компенсировать, используя бензогенератор, который, обладая необходимой мощностью, даст возможность циркуляционному насосу функционировать в критической ситуации.

Твердотопливные котлы обладают рядом недостатков. Прежде всего, дрова или уголь необходимо время от времени подбрасывать в топку, иначе после прогорания очередной порции топлива теплоноситель в трубах достаточно быстро остынет. Производители выпускают твердотопливные котлы длительного горения, но они предназначены либо для отопления отдельных помещений, либо для обогревательных систем одноэтажных домов большой площади.

Важно! В малогабаритных постройках лучше и разумнее установить комбинированное оборудование, работающее на твердом топливе, а в случае необходимости — на электричестве. В таких котлах дополнительно устанавливают ТЭНы.

Жидкое топливо

Жидкотопливные котлы работают на мазуте или дизтопливе. Они способны обеспечить автономную работу системы, но лишь в пределах определенного периода времени. Оно ограничивается объемом топливной емкости и количеством оставшейся внутри горючей смеси.

Недостатков у жидкотопливных систем отопления много, в частности:

  • необходимость отдельного помещения;
  • высокая стоимость и требования к качеству источника энергии;
  • требование регулярного подвоза и перекачки в емкость дизтоплива;
  • трудоемкое обслуживание, состоящее из частой очистки деталей, внутренней поверхности котла и дымохода от копоти и нагара.

Жидкотопливное оборудование рекомендуется устанавливать лишь на время — пока к участку подводится газопровод. Затем можно будет заменить горелку на газовую и пользоваться более выгодным топливом.

Электричество

Монтаж систем отопления

Система электроотопления считается наиболее дорогостоящей. Ее удобно устанавливать в домах, которые используются время от времени. Хотя владельцы с хорошим материальным достатком вполне могут позволить себе подобный способ обогрева. Электрические котлы просты в эксплуатации и обслуживании, экологичны и эстетичны.

Слишком большие затраты при использовании электроэнергии не позволяют большинству владельцев использовать подобное оборудование для обогрева собственного жилья.

Воздушное отопление

Воздуховоды представляют собой металлические трубы большого диаметра — порядка 100– 160 мм. Устанавливаются они над навесным потолком или под полом. Воздух прогревается в теплообменнике, после чего по каналам распределяется по помещениям и выходит через специально устроенные и закрытые декоративными решетками отверстия. Воздух может иметь естественную циркуляцию по способу конвекции либо нагнетаться принудительно, для чего на чердаке или в подвальном помещении устанавливаются турбины.

На системы воздушного обогрева обязательно следует ставить фильтры, чтобы частички пыли не циркулировали вместе с потоками воздуха.

Подобные системы еще на стадии разработки закладывают в проект, где предусматривают скрытое размещение воздуховодов. Монтаж труб поверх ограждающих конструкций испортит общий интерьер помещения, если он не выполнен, к примеру, в стиле лофт.

Водяное отопление

Двухтрубная система отопления двухэтажного дома

Наиболее эффективно в одноэтажных домах использовать отопительные системы с водяным теплоносителем. Для этого в трубы заливают воду или антифриз (незамерзающая жидкость) в случае временного отсутствия обогрева.

Водяное отопление работает с любыми котлами, а теплоноситель циркулирует в трубах естественным или принудительным способом с помощью вмонтированных в систему насосов.

Однотрубная система

Это наиболее простой способ разводки, предусматривающий монтаж труб по периметру дома. В этом случае подразумевается последовательная циркуляция теплоносителя из котла в один радиатор, затем во второй, третий и т. д.

Из последней батареи охладившаяся вода поступает назад в котел для подогрева.

Двухтрубная схема

Наиболее распространенная система отопления, предусматривающая подвод горячего теплоносителя по подающей трубе через верхний участок каждого из радиаторов. Отвод остывшей воды осуществляется через обратку из нижней части батареи.

Лучевая, или коллекторная, схема

Система отопления, по принципу естественной циркуляции

Наиболее дорогостоящая система отопления, в которой теплоноситель подается отдельно в каждый радиатор. В такой системе отопительные приборы получают теплоноситель непосредственно из коллектора, подсоединенного к котлу, поэтому температура в батареях имеет одинаковые значения.

Заключение

Из нескольких вариантов для каждого одноэтажного дома можно подобрать индивидуальную систему отопления исходя из возможностей домовладельца, удобства эксплуатации и, конечно же, планировки дома. От правильного выбора будет зависеть комфортность проживания и настроение домочадцев.

Схема системы отопления дома, как не ошибиться в выборе.

Схема системы отопления дома — это основной чертеж в проекте системы отопления, где располагается котёл и нагревательные приборы, обвязанные трубопроводами. Без такого объемного чертежа отопления не стоит приступать к монтажу системы.

Схема системы отопления является частью объемного проекта и расчетов радиаторов  отопления, потому как, для того чтобы её выполнить требуется приложить немало усилий, выполняя ряд необходимых, предшествующих работ. 

Для того чтобы заказчику предложить, а впоследствии выполнить ту или иную систему, необходимо увязать желания заказчика и возможности конструкций конкретного дома.

Нет ни одного технически одинакового решения. Мы совместно с заказчиком принимаем решение и даем гарантии, прописанные в договоре. А что является основной гарантией? То, что выбранная и смонтированная система отопления будет работать.

 

Для выполнения схемы системы отопления коттеджа и дома делается проект отопления, который включает в себя ряд работ.

Началом любого проекта служит выполнение теплотехнического расчета строительных конструкций дома для определения тепловых потерь каждого помещения и подбора нагревательных приборов. Мы заранее оговариваем с заказчиком какие именно отопительные приборы он хочет у себя видеть, и какие радиаторы, конвекторы или встраиваемые в пол приборы подойдут для его строения.  

По суммарным тепловым потерям определяется мощность котла, а его марку и тип мы подбираем в зависимости от наличия того или иного вида топлива на участке. Поэтому, зная имеющийся вид топлива, мы можем подобрать твёрдотопливный ( ровяной), газовый или электрический котёл.

Следующим этапом после определения тепловых нагрузок идет конструирование схемы системы отопления дома.

После определения схемы выполняется гидравлический расчет для определения диаметров трубопроводов, подбора циркуляционного насоса, расширительного бака, определения количества циркулирующей воды или антифриза в системе.

Окончанием проекта является составление спецификации на оборудование и нагревательные приборы, трубопроводы и арматуру.

 

В современном строительстве применяются различные схемы системы отопления дома, а определить какую выбрать позволяет обследование  конструкций дома и пожеланий заказчика.

Кроме системы отопления в доме где имеются бетонные перекрытия могут быть применены теплые полы в помещениях где необходима повышенная температура, например такие как ванная, душевая, детская.

Схема системы теплых полов выполняется отдельной веткой от общей системы отопления дома, ввиду того, что температура теплоносителя для теплых полов значительно ниже 40-500С, чем для основного отопления  90-700С.

При проектировании  отопления коттеджа одновременно решается вопрос о месте установки отопительного котла, для которого желательно выделить отдельное помещение, особенно для газового котла, в котором кроме котла может быть установлен водонагреватель для горячего водоснабжения и химическая очистка воды.

Все вышеперечисленные работы являются частью проекта отопления результатом, которого является схема отопления, по которой можно выполнять монтаж. 

Звоните мы всегда готовы выполнить работы и проконсультировать Вас.      8-495-787-17-43

Читать дополнительно:

 

Схема отопления частного дома с газовым котлом

Самая простая и правильная схема отопления частного дома с газовым котлом представлена на этой странице. Поскольку именно для газовых котлов есть отличия по схеме от других видов теплогенераторов, мы с вами ее разберем немного подробнее.

Кроме того, схема отопления частного дома с газовым котлом в настенном или напольном исполнении также подразумевает некоторые отличия. Они касаются производства горячей воды для ГВС, о них чуть ниже.

И наконец, схема отопления частного дома с газовым котлом в отдельно стоящей котельной также привносит «разнообразие» в обустройство СО в нашем доме.

Итак, давайте по порядку.

Самая простая схема отопления с газовым котлом

Самая простая схема отопления дома с газовым котлом – это однозначно система отопления, запитанная от настенного котла.

Почему? Потому что обычно настенный котел уже включает в себя циркуляционный насос и расширительный бак – экспанзомат. Кроме того, современные котлы также уже содержат в комплекте группу безопасности.

Все эти устройства вместе с теплообменником котла и газовой горелкой объединяются в одном корпусе – получается современный газовый котел.

С одной стороны удобно. С другой стороны, схема с раздельными ЦН и расширительным баком гораздо более ремонтнопригодна.

Итак, что у нас включает простая схема:

 

  1. Газовый настенный котел в качестве телогенератора.
  2. Трубы подачи теплоносителя в СО.
  3. Радиаторы системы отопления или теплые жидкостные полы.
  4. Запорная арматура.

Фактически это все. В такой комплектации при наличии коаксиального дымохода можно вешать турбированный газовый котел на кухне при соблюдении требований газовой компании.

Схема с ГВС

Что касается производства горячей воды для ГВС. То если вы используете настенный двухконтурный котел, то больше в эту схему вы ничего не добавляете. Достаточно подвести подающий трубопровод с холодной водой ко второму контуру котла, ответственному за ГВС, и вы получает на выходе горячую воду. При помощи труб можно подавать ее к точкам разбора воды – в ванную, санузел, на кухню.

Если же у вас одноконтурный газовый котел, настенный или напольный, то чтобы получать горячую воду для ГВС, вам потребуется бойлер косвенного нагрева, который будет нагревать водопроводную воду благодаря снимаемому с подающего трубопровода СО теплу.

То есть, в нашей схеме появилась еще одна единица – бойлер косвенного нагрева или БКН.

Подключать его лучше ближе к потребителям, необязательно размещать БКН в котельной. Если же вы хотите максимально эффективно использовать тепло вашего котла, то потребуется обустроить систему подачи горячей воды с циркуляцией.

В противном случае водопроводная вода будет остывать в «тупиках» системы ГВС перед точками водоразбора, когда краны перекрыты. То есть, практически 90-95 процентов всего времени.

Газовый котел в отдельной котельной

Можно позволить себе разместить газовый котел в отдельной котельной. В этом случае к нашей схеме добавится тепломагистраль от котельной до дома. Естественно, тепловая магистраль должна быть утеплена – как подающая линия, так и обратка.

Делать котельную в доме или ставить котел в отдельно стоящей котельной? Тут надо считать, что выгоднее. Иногда дотянуть газовую трубу до самого дома дороже, чем тянуть на такое же расстояние тепломагистраль в утепленном виде. И это даже с учетом предстоящих в процессе эксплуатации неизбежных теплопотерь на теплотрассе.

Системы отопления | Дизайнеры домов

В зависимости от вашего географического положения, обогреву вашего нового дома следует уделять особое внимание. Важно учитывать затраты на электроэнергию, качество воздуха и безопасность. Поскольку это дорогостоящая установка в любом новом доме, имеет смысл с экономической точки зрения внимательно следить за энергоэффективностью. Одно только отопление может составлять более 40 процентов затрат на электроэнергию в вашем доме, а для больших домов и семей — до 65 процентов.

Установка энергоэффективной системы отопления, которая поможет сохранить комфорт в вашем доме и сократить расходы на отопление на 40 процентов.

Первое, что вам следует сделать, это выяснить, сколько тепла потребуется для адекватного и эффективного обогрева вашего нового дома. Требования к отоплению или «тепловая нагрузка» (как говорят профессионалы отрасли) дома зависят от климата, размера и стиля дома; уровни изоляции; Герметичность; количество полезной солнечной энергии через окна; количество тепла, выделяемого осветительными приборами и приборами; установка термостата; и другие эксплуатационные факторы.В совокупности эти факторы определяют, сколько тепла должна подводить система отопления в ваш дом за годовой отопительный сезон.

Чтобы упростить задачу, это число (обычно измеряемое как БТЕ в год) должно определяться компетентным подрядчиком по отоплению, поскольку оно включает в себя измерение дома (включая окна), проверку уровней изоляции, возможно, даже выполнение испытания двери с вентилятором и выполнение расчетов, чтобы определить, сколько тепла потребуется в конкретном климате, в котором вы живете. Как только это будет определено, вам решать, какая система отопления будет предпочтительнее для вашего дома и на чем вы хотите, чтобы она работала.Нефть, газ, древесина и пропан — вот несколько вариантов.

Ниже приводится список доступных типов систем отопления, включая полезные советы об их эксплуатационных расходах и энергоэффективности, которые помогут избавиться от тепла при выборе правильной системы для вашего дома.

Типы тепла

В основном есть два способа обогрева дома: лучистое или конвективное тепло. Лучистые обогреватели нагревают объект, а не окружающий его воздух, в то время как конвекционные обогреватели наполняют комнату теплым воздухом, передавая тепло от одного объекта к другому с помощью движущегося воздуха или воды.От дизайна интерьера вашего дома будет зависеть, какая форма отопления лучше всего подходит для вашего дома. Для домов с большими открытыми пространствами, открытыми лестничными клетками и высокими потолками лучше всего подходят лучистые обогреватели, потому что они согревают вас и вашу семью, а не окружающее вас открытое пространство. Если в вашем доме много закрытых и хорошо изолированных комнат, чем конвективное тепло, это тепло для вас, потому что его очень легко контролировать, если вы правильно зонировали свой дом.

Выбор между центральным отоплением и отоплением помещений

Прежде чем вы решите, хотите ли вы центральное отопление или отопление помещений, вам необходимо выяснить, какие области вашего дома вы хотите отапливать, насколько велики комнаты и как долго вам нужно отапливать комнаты для.Создавая зоны в своем доме, вы даете себе возможность обогревать каждую зону индивидуально, что является ключом к энергоэффективности. Независимо от того, используете ли вы обогреватели или зональную систему центрального отопления, обе системы предпочтительнее использования системы центрального отопления всего дома, потому что эта система будет обогревать каждую комнату в вашем доме, независимо от того, используете ли вы их или нет.

Типы обогревателей

Системы центрального отопления / принудительное воздушное отопление
Большинство систем центрального отопления, используемых сегодня, являются либо системами с принудительным подогревом воздуха, либо водяными (горячая вода).Это стандартная установка, состоящая из нагревательного элемента, распределительной системы и элементов управления, таких как термостаты, которые регулируют систему.

Существует несколько типов систем центрального отопления на выбор:

Системы с принудительной подачей воздуха (конвекционные нагреватели) состоят из печи, которая нагревает воздух, вентилятора, который продувает горячий воздух через распределительную систему каналов и регуляторов (термостаты) . Популярность этой системы делает тот факт, что она быстро обеспечивает тепло, а ее воздуховоды также могут использоваться для фильтрации и увлажнения воздуха в вашем доме и обеспечения центрального кондиционирования воздуха.Обратной стороной этой системы является то, что вентиляторы и воздуховоды могут быть шумными и требуют обслуживания.

Когда дело доходит до заправки печи, вы можете использовать природный газ, электричество, жидкий пропан и масло. Газовая печь считается наиболее эффективной системой с принудительной подачей воздуха, особенно конденсационные газовые печи, которые выделяют скрытое тепло при конденсации водяного пара. Масляные печи несколько менее эффективны, потому что они производят вдвое меньше водяного пара и поэтому не подходят для процессов конденсации.Электрические печи на 100% эффективны, но очень дороги в эксплуатации и их трудно зонировать. Стоимость базовой системы с шестью розетками начинается от 2500 долларов.

Для максимальной эффективности вы должны убедиться, что система имеет высокий рейтинг звезд (4-5 звезд на этикетке с рейтингом энергопотребления), возможность зонирования, электронное зажигание, термостат с программируемым таймером, хорошо изолированные воздуховоды и регистры положительного закрытия. .

Гидравлическое отопление работает, когда вода нагревается в бойлере (обычно с помощью масла или газа), а затем циркулирует по дому к панелям радиаторов (устанавливаемым под полом), конвекторам на плинтусах или конвекторам фанкойлов (обычно называемым плинтусами), которые обогреть комнату конвекцией и излучением.Каждая панель имеет собственный регулирующий клапан, поэтому вы можете контролировать температуру в каждой комнате. Большинство систем работают довольно тихо и не сушат воздух в вашем доме. Стоимость большинства систем составляет около 5500 долларов.

Для максимальной эффективности выбранная вами система должна иметь бойлер с низким содержанием воды, панели быстрого реагирования, хорошо изолированные трубы и индивидуальные регуляторы / термостаты для каждой комнаты.

Электрический тепловой насос работает, перемещая имеющееся тепло из одной области в другую одним из трех способов — воздух-воздух, вода-воздух и земля-воздух.Воздух-воздух использует конденсатор, который поглощает тепло из наружного воздуха и передает его внутреннему теплообменнику, а затем циркулирует по всему дому. Насос типа вода-воздух поглощает тепло из грунтовых или поверхностных вод, например из близлежащего пруда. Один из лучших способов — это земля-воздух, также известная как геотермальная система. Эта система использует подземные петли для поглощения тепла от земли. — Наиболее естественно возобновляемая форма энергии матери-природы — поэтому ее много, и для ее циркуляции требуется минимальное количество электроэнергии.Преимущество теплового насоса заключается в том, что он объединяет возможности нагрева и охлаждения.

Электрический тонкопленочный обогреватель — это когда тонкие пленки устанавливаются на потолке, в стеновых панелях или под напольными покрытиями для получения лучистого тепла. Он работает на «пиковом» электричестве и управляется термостатом. Стоимость электрического тонкопленочного обогрева начинается от 35 долларов / м2.

Для максимальной эффективности убедитесь, что ваш дом имеет соответствующую изоляцию от нагревательной пленки, программируемые таймеры (чтобы сократить ваши счета за электроэнергию) и индивидуальные термостаты для каждой комнаты.

Обогреватели

Обогреватели предназначены для обогрева определенной зоны, а не всего дома (в некоторых случаях дровяные обогреватели могут производить достаточно тепла для всего дома). Установив индивидуальные обогреватели в разных зонах вашего дома, вы сможете лучше контролировать температуру в доме.

Есть несколько типов обогревателей, которые вы можете выбрать для помещения:

Газовые обогреватели вырабатывают конвективное или лучистое тепло, используя природный газ. Эти агрегаты могут быть установлены как на внутренних (с вертикальным дымоходом), так и на внешних стенах.Доступны блоки от 30 до 120 м2 по цене от 600 долларов.

Для максимальной эффективности использования этой системы убедитесь, что выход тепла находится на уровне пола, он имеет электронный розжиг, дымоход и дистанционный термостат.

Кондиционеры с обратным циклом — это электрические конвекционные обогреватели, которые отбирают тепло из наружного воздуха и доставляют его в ваш дом с помощью компрессора и вентилятора. Большим преимуществом использования этой системы является то, что летом она доставляет прохладный воздух. Эта система очень гибкая и может быть установлена ​​в стене или окне, как сплит-система с компрессором снаружи и консольным блоком, установленным внутри, и как мульти-сплит-система, которая имеет более одного внутреннего блока, подключенного к внешнему блоку.Он бывает разных размеров и стоит от 500 долларов. Предупреждение — поскольку сама система находится на открытом воздухе, в областях, где температура опускается ниже 5 градусов, может уменьшиться количество тепла, выделяемого системой.

Для максимальной эффективности приобретите систему с регулируемыми жалюзи и программируемым таймером.

Электрические обогреватели / панельные конвекторы доступны в виде конвекционных или лучистых обогревателей, которые используют электричество «пиковой нагрузки». Поскольку эти системы могут быть очень дорогими в эксплуатации, их следует использовать в помещениях, требующих лишь кратковременных выбросов тепла, таких как ванная или спальня.Поскольку их теплопроизводительность достигает всего 70 м2, они не могут обеспечить достаточный обогрев основных комнат в вашем доме. Стоимость этих обогревателей начинается от 200 долларов.

Твердотопливные обогреватели доступны в виде конвекционных или лучистых обогревателей, которые сжигают дрова, брикеты, уголь и т. Д. Лучшие обогреватели этого класса — герметичные обогреватели «медленного горения», котлы и печи, для которых требуется дымоход. Насколько хорошо эти обогреватели работают, зависит от качества древесины и метода эксплуатации. Стоимость этих обогревателей начинается от 800 долларов.

Камины добавляют чудесный вид дому и очагу, но являются одним из самых неэффективных способов обогрева комнаты. С повышением температуры большая часть нагретого огнем воздуха уходит в дымоход, и вы все еще прижимаетесь к огню. Но не в этом смысл иметь один — так что, если ваш бюджет позволяет, балуйтесь камином или двумя. Стоимость установки камина зависит от размера и используемых материалов, но можно с уверенностью сказать, что около 5000 долларов.

Портативные альтернативы

Если вы ищете способ сократить расходы с определенными комнатами в вашем доме, такими как запасные спальни, дополнительные ванные комнаты, закрытые патио, вы можете подумать о покупке портативных обогревателей, а не добавлять дополнительную зону в свой дом. дом.На выбор предлагается несколько обогревателей — электрические радиаторы, электрические тепловентиляторы, электрические обогреватели с естественной конвекцией, такие как маслонаполненные обогреватели, переносные газовые обогреватели и керосиновые обогреватели. Имейте в виду, что эти обогреватели — космические свиньи, и их нельзя заблокировать, поэтому вам нужно найти для них безопасный дом.

Размер / стоимость действительно имеет значение

После того, как вы определились с системой, которую хотите использовать, вам необходимо определить размер системы, необходимой для правильного и эффективного обогрева вашего дома.Выбор обогревателя подходящего размера очень важен, если вы хотите, чтобы ваш дом был удобным и доступным. Когда дело доходит до обогрева, используйте голову.

Выбор слишком большого обогревателя не только будет стоить дороже, но и не будет работать эффективно и не даст вашему дому ощущения «уюта». То же самое верно, если ваш обогреватель меньше размера. Вот почему так важно определить «тепловую нагрузку» вашего дома.

Хотя может показаться, что легко срезать углы и сказать несколько долларов на систему отопления, имейте в виду, что покупная цена не равна стоимости владения.Высокоэффективные системы будут иметь более высокую начальную цену из-за задействованных передовых технологий, но деньги, которые вы сэкономите на затратах на электроэнергию, могут компенсировать разницу за короткое время. Например, геотермальная система может стоить на 30-50 процентов дороже стандартной печи с принудительной подачей воздуха, но экономия энергии может окупить разницу в течение трех лет (в течение семи лет система будет оплачена), что неплохо для системы с ожидаемая продолжительность жизни три десятилетия.

Больше, чем просто обогреватель

Имейте в виду, что независимо от того, насколько качественную систему отопления вы покупаете для своего нового дома, все это не имеет значения, если ваш дом не спроектирован должным образом для сохранения тепла.Посмотрите на это как на проектирование отопительного агрегата. Этот пакет должен включать в себя не только систему отопления, которая соответствует вашему дому и образу жизни, но и дом с хорошо изолированными потолками, стенами и полами, плотно закрытыми окнами и дверями и правильным зонированием жилой и спальной зон. Очень часто спальни не зонируются должным образом, и в итоге вы получаете «сауну», где вы вынуждены замораживать другие зоны, чтобы убрать тепло, или «ледяную коробку», где вы вынуждены резко повышать температуру. нагрейте в другой зоне, чтобы избежать холода.Подобные ошибки могут быть очень дорогостоящими и неудобными, поэтому подумайте о каждой комнате индивидуально и подумайте о том, как ее использовать в любое время дня.

Испытываете неравномерное отопление в доме? Позвоните в компанию Lawes сегодня!

Согласно Министерству энергетики США (DOE) термостаты должны быть установлены на 68 градусов по Фаренгейту зимой. При такой настройке вы сможете сэкономить электроэнергию, но также предотвратить такие проблемы, как замерзание труб и переохлаждение. Также очень важно следить за тем, чтобы во всех комнатах дома была ровная температура.Иногда случается так, что когда люди понимают, что в доме неравномерно отопление, они просто повышают температуру термостата. Однако они могут не знать, что они будут увеличивать свои счета за электроэнергию в доме, поскольку они будут использовать больше энергии. Поэтому разумно выяснить, что вызывает неравномерную температуру в вашем доме, и устранить проблему до того, как она усугубится.

Ознакомьтесь с нашими услугами по отоплению и охлаждению
Позвоните, чтобы назначить бесплатную смету на дому

Почему комнаты в моем доме нагреваются неравномерно?

Ниже приведены восемь причин, по которым в вашем доме есть комнаты, которые не отапливаются равномерно.

Печь неправильного размера

Может быть, печь, которая была установлена ​​в вашем доме, на самом деле слишком мала. Нагревательный элемент, который слишком мал для вашего дома, вынужден работать очень усердно, чтобы поддерживать желаемую температуру. Следовательно, он останется включенным дольше, чем следовало бы. Это неизбежно приводит к деформации агрегата и неравномерному нагреву. У вас также будет проблема, если у вас слишком большая печь. Негабаритные системы отопления могут привести к перегреву помещений, в результате чего термостат отключится раньше, чем следовало бы.В конечном итоге это может привести к короткому циклу и отказу системы.

Поэтому важно убедиться, что печь, которая установлена ​​в вашем доме, имеет идеальный размер. По данным Национальной лаборатории возобновляемых источников энергии (NREL), печь идеального размера равномерно обогреет ваш дом, повысит уровень комфорта и уменьшит ваши счета за электроэнергию. Чтобы вы лучше понимали, как это работает, если ваш дом составляет 1000 квадратных футов, ваша печь должна иметь выходную мощность 30 000 БТЕ. Есть и другие факторы, которые определят идеальный размер печи для вашего дома.Вам понадобится лицензированный подрядчик по HVAC, чтобы выполнить ручной расчет J нагрузки, чтобы определить лучший отопительный прибор для вашего дома.

Обслуживание печи

По утверждению Американского общества инженеров по отоплению, охлаждению и кондиционированию воздуха (ASHRAE), хорошо функционирующая система отопления должна иметь не менее 78% годовой эффективности использования топлива для наилучшей производительности. Кроме того, если печь не обслуживается в надлежащем состоянии, это повлияет на эффективность печи, что может привести к неравномерному распределению тепла по дому.Регулярное обслуживание печи — лучший способ обнаружить и устранить проблемы с вашим нагревательным элементом. Печь необходимо обслуживать не реже одного раза в год, и вы должны убедиться, что лицо, выполняющее эту услугу, является сертифицированным специалистом по HVAC.

Звоните сегодня: (732) 741-6300

Неравномерное отопление

Тепло поднимается естественным образом. Если вы живете в двухэтажном доме, комнаты, расположенные наверху, будут намного теплее, чем комнаты внизу. Таким образом, помещения на нижнем этаже потребуют больше тепла от вашего обогревателя.Это особенно актуально в тех случаях, когда есть один термостат, контролирующий температуру во всем доме. Лучший способ исправить такую ​​проблему — установить систему зонирования. Это позволяет каждой части дома иметь собственный термостат.

Узнайте больше о наших услугах по ремонту систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха
Позвоните, чтобы назначить бесплатную смету

Утечки воздуха в дверях и окнах

Трещины и отверстия также могут стать причиной неравномерного распределения тепла по дому. Если вы хотите получить максимальную пользу от печи, особенно в очень холодные месяцы, убедитесь, что окна, двери и другие открытые пространства закрыты, чтобы холодный воздух не попадал в дом.Это также хороший способ сэкономить электроэнергию. Если в ваших окнах и дверях есть трещины или щели, их можно закрыть с помощью:

  • уплотнитель
  • Герметик
  • Метчики дверные
  • Лента из пеноматериала
  • Изолированные окна
  • Стеклопакеты
  • Оконная пленка
  • Дверная змея

По сути, просто убедитесь, что конверт вашего дома должным образом запечатан.

Звоните, чтобы записаться на прием: (732) 741-6300

Грязные воздушные фильтры HVAC

Печи поставляются с воздушными фильтрами, которые блокируют грязь и другие твердые частицы, предотвращая их попадание в воздуходувку через возвратный канал.Таким образом, со временем воздушные фильтры собирают много грязи, что, в свою очередь, влияет на циркуляцию воздуха. Если нагретый воздух распределяется слишком медленно, любые помещения, не расположенные близко к печи, не получат необходимого тепла. Поэтому важно регулярно чистить или заменять воздушные фильтры. В каждом доме будет свой график замены воздушного фильтра, основанный на нескольких факторах. Поэтому лучше проверять фильтры каждый месяц, а затем при необходимости чистить или заменять их.

Заблокированные вентиляционные отверстия

Если вентиляционные отверстия заблокированы или закрыты, это означает, что не хватает нагретого воздуха, поступающего во все комнаты в доме. Заблокированные вентиляционные отверстия не только вызывают неравномерное распределение воздуха, но и могут вызвать повышение давления в вентиляционной установке. Фактически из-за этого может выйти из строя блок HVAC. Поэтому, прежде чем искать другие возможные проблемы с вашим устройством, проверьте, закрыты или заблокированы вентиляционные отверстия.

Негерметичные воздуховоды

При исправной работе воздуховодов нагретый воздух должен равномерно распределяться по всем комнатам в вашем доме, даже в тех, которые не расположены близко к отопительному агрегату.Однако вдоль воздуховода могут образоваться дыры, что приведет к протечкам или утечкам. Такие утечки в воздуховодах HVAC вызваны несколькими причинами, в том числе:

  • Ухудшение с течением времени
  • Жевание грызунами
  • Повреждения в результате строительных работ
  • Неправильная установка

Во избежание утечек в воздуховоде убедитесь, что все отверстия заделаны герметиком. Любые другие повреждения в печи необходимо устранить.

Ознакомьтесь с нашими услугами по ремонту отопления
Позвоните, чтобы записаться на бесплатную консультацию

Настройки вентилятора термостата

Если вы выберете настройку «авто» для вентилятора печи, теплый воздух будет распределяться только во время нагрева агрегата.Когда печь не нагревается, воздух не распределяется. Это будет продолжаться до начала следующего цикла. Это приводит к тому, что печь постоянно запускается и останавливается, а воздух в доме распределяется неравномерно. Это в основном вызывает износ устройства с течением времени.

Поэтому вам следует убедиться, что печь работает в режиме «ВКЛ», а не в режиме «АВТО», поскольку эта настройка позволяет воздуху непрерывно поступать в блок HVAC. Единственным недостатком настройки «ВКЛ» является то, что ваша печь будет потреблять больше энергии, что приведет к увеличению счета за электроэнергию.Однако вы можете сэкономить энергию, используя потолочный вентилятор и убедившись, что он вращается по часовой стрелке и установлен на низком уровне.

Заключение

Обратитесь к опытному подрядчику по ОВК, который поможет вам выяснить, что именно вызывает неравномерное распределение воздуха в вашем доме. Подрядчик также даст вам несколько советов о том, как лучше обслуживать вентиляционную установку, чтобы проблема не повторялась.

Свяжитесь с компанией Lawes по всем вопросам, связанным с HVAC

Lawes Company предлагает лучшие услуги по отоплению и охлаждению в округах Монмут и Оушен, штат Нью-Джерси.Мы нанимаем только хорошо обученных сертифицированных специалистов, которые могут предоставить вам первоклассное обслуживание, ремонт, установку и замену систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха. Все наши специалисты обладают необходимым опытом для правильного обслуживания вашего блока HVAC.

Компания Lawes гарантирует самые доступные услуги отопления и охлаждения в этом районе. Наши услуги по техническому обслуживанию могут повысить ваш уровень комфорта и повысить энергоэффективность, снизив при этом ваши счета за электроэнергию. Если вам требуется замена блока, мы можем порекомендовать энергоэффективный блок, который подойдет для любого бюджета.На все наши услуги распространяется гарантия. Чтобы записаться на прием, свяжитесь с компанией Lawes прямо сегодня. Мы даем бесплатные оценки на дому.

Звоните сейчас: (732) 741-6300
Прочтите наши обзоры

Свяжитесь с нами сейчас по телефону (732) 741-6300, чтобы узнать больше!

В доме нет тепла? Что нужно проверить и сделать

Обычно, когда ваша система отопления перестает работать, вам нужно вызвать профессионала, чтобы он вышел и посмотрел. Однако, прежде чем вы это сделаете, вы, вероятно, можете проверить несколько вещей самостоятельно, чтобы убедиться, что действительно существует проблема с самой системой.

Например, если в вашем доме холодно и тепло не подается, убедитесь, что термостат установлен на достаточно высокую температуру, чтобы сработала система отопления. В частности, если это первый действительно холодный день в сезоне, вполне возможно, что ваш термостат в какой-то момент был выключен и оставлен там. И если термостат не будет выставлен достаточно высоко, тепло никогда не включится.

Кроме того, стоит потратить секунду, чтобы проверить и убедиться, что выключатель питания на самой системе обогрева действительно находится в правильном положении.По большей части, у вас не будет причин отключать это, но всегда возможно, что это могло произойти любым количеством способов, и проверка займет всего секунду.

В зависимости от типа источника топлива, используемого в вашей системе отопления, вероятно, будет хорошей идеей проверить, есть ли источник топлива. Если вы используете природный газ, убедитесь, что газовая линия открыта, но не пытайтесь ремонтировать его самостоятельно, если кажется, что он поврежден. Если вы обнаружите что-то подобное, обязательно сразу же позвоните в свою газовую компанию.

Однако, если вы используете масло в качестве источника тепла, взгляните на уровни в вашем резервуаре. Всегда есть вероятность, что вы потратили больше, чем думали, или что по какой-то причине была пропущена доставка, и в вашей системе отопления просто не осталось топлива для работы. Точно так же, если ваша система отопления работает от электричества, убедитесь, что предохранитель не перегорел или не слишком ослаблен для обеспечения надлежащего электропитания.

Если вы рассмотрели все эти базовые вопросы по поиску и устранению неисправностей, возможно, пришло время поближе взглянуть на саму систему отопления.Практически на каждом типе системы должен быть какой-то переключатель или кнопка сброса. Следуйте инструкциям, чтобы нажать эту кнопку и запустить процесс сброса, но обязательно попробуйте это только один раз. Если этот сброс не помогает, пора отступить и обратиться за профессиональной помощью.

Теги: Кольмар, Франкония, округ Монтгомери, Телфорд

Среда, 30 марта 2011 г., 8:00 | Категории: Отопление
|

Какая лучшая система отопления для небольшого дома?

22 мар Какая лучшая система отопления для небольшого дома?

Отправлено в 19:09
в тепле и воздухе
Мэтт Маквильямс

Переход на дома меньшего размера продолжает набирать обороты как популярная тенденция в Соединенных Штатах.От простого уменьшения размеров до покупки крошечных домов американцы начинают понимать, что меньшее пространство часто означает меньшие расходы и, как следствие, зачастую более простой образ жизни. Однако с ростом популярности небольших домов приходит неуверенность в значительных различиях в том, чтобы иметь дом меньше обычного.

Итак, какая система отопления лучше всего для небольшого дома? Лучшим вариантом обогрева небольшого дома может быть инфракрасный обогреватель на пропане или природном газе. Инфракрасные обогреватели являются эффективными обогревателями для небольших домов из-за их способности обогревать небольшие помещения при меньшем потреблении энергии, чем другие варианты.Хотя большие дома сложнее обогреть инфракрасными обогревателями, они являются отличным вариантом для дома с меньшим пространством. Одним из основных отличий является обогрев этой меньшей площади, в отличие от более крупного дома с большим количеством комнат и квадратных футов, которые нужно покрыть.

Пропан экологически чистый и относительно менее дорогой, чем электричество, и вы можете легко найти подходящий обогреватель для своего помещения. Вместо того, чтобы тратить кучу денег на классические меры обогрева, пропановый обогреватель будет недорогим и эффективным по сравнению с другими вариантами.Продолжайте читать, чтобы узнать больше советов по отоплению вашего небольшого дома, независимо от плана этажа.

Отопление небольшого дома с открытой планировкой

Небольшому дому с открытой планировкой, безусловно, есть чем восхищаться. Часто дома меньшего размера имеют более открытую планировку, потому что в них больше места и обычно больше света. Небольшие дома могут казаться тесными. Однако открытая планировка помогает расширить пространство и почувствовать себя меньшим домом.

Конечно, дома с открытой планировкой не идеальны. Обогрев дома с более открытой планировкой может быть проблемой, особенно с точки зрения доступности.В частности, в зимние и летние месяцы отопление и охлаждение более открытого дома может быть дорогостоящим. Хотя мы рекомендуем использовать инфракрасный пропановый или газовый обогреватель, есть и другие способы эффективно обогреть ваш дом.

Изоляция

Когда дело доходит до того, чтобы ваш небольшой дом оставался красивым и теплым, изоляция может сыграть решающую роль. Трещины, которые часто появляются возле окон и дверей, могут пропускать воздух и вызывать охлаждение воздуха быстрее, чем обычно. Этот холодный воздух означает, что вашему источнику тепла придется работать еще больше, чтобы обеспечить обогрев дома, что приведет к тому, что ваше маленькое помещение будет менее теплым, а вы тратите больше денег!

Убедитесь, что этого не произошло, внимательно осмотрев периметр вашего дома и заделав / заделав эти нежелательные места.Если вы все еще замечаете, что откуда-то из вашего дома поступает прохладный воздух, возможно, вам придется обновить изоляцию . Часто лучше позвонить профессионалу, который осмотрит ваш дом и расскажет, как лучше всего сделать так, чтобы в нем было тепло, и при этом не обойдется слишком дорого.

Обработка окон

Говоря о впуске тепла в дом или выходе из него, еще один отличный совет по эффективному обогреву дома — это использование утепляющих средств для окон. Знаете ли вы, что ваши окна пропускают больше холода? Подвесные шторы, специально созданные для сохранения тепла, могут стать отличным вариантом зимой, когда вы пытаетесь обогреть свой дом.

Жалюзи

также могут быть отличным вариантом блокирования проникновения холодного воздуха в ваш дом через окна. Жалюзи функциональны и могут использоваться как украшение, добавляя стильный вид внешнему виду вашего дома.

Приложение

Если вы обнаружите, что в вашем доме все еще холодно, особенно если в вашем доме нет очень открытой планировки, вы можете дополнить источник тепла. Независимо от того, добавляете ли вы дополнительный газовый обогреватель или утомляете безопасный для детей радиатор или даже обогреваете плинтус, существует множество доступных вариантов для обеспечения эффективного обогрева вашего небольшого дома.

Потолочные вентиляторы

Возможно, вам не придет в голову использовать потолочные вентиляторы, когда погода падает. Однако, если вы используете блок HVAC для отопления, вентилятор может помочь направить тепло вниз к вам и вашей семье. У вас должна быть возможность отрегулировать настройку потолочного вентилятора так, чтобы его траектория двигалась в обратном направлении, способствуя этой нисходящей циркуляции.

Если вы не знаете, как это сделать, в информации производителя должны быть инструкции.Если вы потеряли инструкции, вы можете попробовать погуглить на своем вентиляторе, чтобы получить более подробную информацию о том, как переключить его в режим «назад». Кроме того, использование потолочного вентилятора поможет снизить влияние влажности на ваш дом.

Приемные

Если вы пытаетесь обогреть крошечный дом, практическое правило — уменьшить теплопередачу. Если вы строите свой небольшой дом и пытаетесь найти лучшие способы его обогрева и охлаждения, вы можете добавить дополнительный вход или «грязевую» комнату.Они могут быть невероятно полезны для сохранения прохладного воздуха снаружи и тепла внутри вас в зимние месяцы.

Даже если вы выберете временную занавеску или дверь между выходами и остальной частью вашего дома, вы потенциально можете сэкономить деньги на расходах на отопление.

Этажей

Еще один отличный способ обогреть дом — это установить под полом лучистое отопление. Возможно, полы с подогревом звучат слишком хорошо, чтобы быть правдой! Но ваша местная компания по кондиционированию воздуха, скорее всего, сможет установить пол с подогревом, если вы строите или ремонтируете дом.

Настенные обогреватели отличные! Однако сияющий пол может стать отличным способом добавить в дом немного тепла. А поскольку ваш дом небольшой, он будет более доступным, чем установка в большом доме. Если вы не строите или ищете новые полы, вы можете попробовать более уютные коврики, чтобы добавить тепла и стиля в свой крошечный дом.

Безопасное отопление небольшого дома

В суматохе подготовки к зиме вы можете забыть, что источники тепла потребуют дополнительных мер безопасности.

Когда вы отапливаете любой дом, большой или маленький, вы всегда должны учитывать общую безопасность. От качества воздуха внутри вашего дома до обеспечения того, чтобы ваш источник тепла был свободен от любых потенциальных опасностей пожара, вы всегда должны помнить о безопасности вашего дома. Безопасность вашего дома особенно важна в зимние месяцы.

Итак, как лучше всего обеспечить безопасность своего дома при использовании обогревателей? Источники отопления с пламенем часто более эффективны и доступны по цене, чем альтернативы.Однако к этим утеплителям нужно быть особенно внимательными и внимательными. Если у вас есть дети, убедитесь, что они не касаются обогревателя на полу, поскольку это может представлять серьезную опасность.

Всегда лучше иметь источники тепла, к которым ребенок не может прикоснуться, или иметь решетку или какое-либо препятствие, к которому ребенок не может прикоснуться. Однако убедитесь, что все, что вы используете, чтобы препятствовать доступу вашего ребенка к обогревателям, также предназначено для обогревателей, иначе это может стать причиной возгорания.

А как насчет вентиляции вашего небольшого дома при использовании обогревателя? Правильный воздушный поток — еще одно важное соображение! При использовании обогревателя или другого источника тепла вы должны быть уверены, что в вашем доме есть соответствующая вентиляция, чтобы качество воздуха оставалось отличным для вас и вашей семьи. Это идеальный вариант — получить экспертный осмотр вашего пространства, чтобы убедиться, что ваш дом безопасен, и высказать свое мнение о повышении безопасности вашего дома и качества воздуха в холодные месяцы.

Что следует учитывать при обогреве небольшого дома

Небольшие дома — отличный вариант для большинства семей. Они предлагают более простой образ жизни и могут помочь вам сократить общие расходы. Вы можете сэкономить значительную сумму денег в небольшом доме в жаркие и холодные месяцы. Однако есть различия, которые вам необходимо учитывать.

Наиболее эффективным может быть использование обогревателя на пропане или природном газе для вашего небольшого дома. Тем не менее, вы должны помнить об аспектах безопасности при эксплуатации обогревателя. Если у вас есть дети, вам стоит задуматься о том, какой наиболее эффективный и безопасный вариант отопления лучше всего подходит для вашего дома.

Мы рекомендуем использовать газовый или пропановый обогреватель для эффективного и доступного обогрева вашего дома. Тем не менее, мы также изучили множество других советов, которые помогут вам эффективно отапливать небольшой дом.Убедитесь, что ваши стены имеют надлежащую изоляцию.

Дополнительная изоляция может потребоваться не только для стен, но и для промежутков между дверьми, окнами и остальной частью дома. Подумайте, как защитить интерьер от холода, чтобы теплый воздух оставался там, где он должен.

Эти советы помогут вам сэкономить деньги и помогут безопасно отапливать дом зимой. В конце концов, при отоплении небольшого дома вы захотите принять во внимание все критерии, которые мы обсудили: эффективность, безопасность, изоляцию и стоимость.В случае сомнений обязательно обратитесь к профессионалам в вашем районе, которые помогут убедиться, что ваш дом достаточно отапливается.

Кроме того, профессионалы могут убедиться, что в вашем доме нет опасности возгорания, и дадут вам больше советов по безопасности и изоляции вашего дома. Вы можете найти больше советов от экспертов здесь!

Думайте, что отопление Флориды — это шутка? Подумай еще раз! | Florida Heat & Air

Штат Флорида — одно из мест в США с лучшими климатическими условиями.Люди здесь переживают долгое лето с субтропическим климатом почти круглый год. Но это не должно быть причиной, по которой вы принимаете отопление во Флориде как должное, потому что зимой может быть очень холодно.

В большинстве домов Флориды используются тепловые насосы, обеспечивающие как обогрев, так и охлаждение. Но это хорошо только для охлаждения, потому что если вы включите обогрев на несколько часов зимой, вам не понравится, когда появятся ваши счета за электроэнергию.

Итак, чем можно обогреть свой дом зимой во Флориде? Вот несколько вариантов отопления во Флориде, которые позволят вам чувствовать себя комфортно в холодные месяцы.

Традиционная печь

Вы можете использовать газовую или электрическую печь для обогрева в прохладную погоду во Флориде. Вы должны знать, что эти параметры могут быть довольно дорогостоящими, особенно если вам нужно использовать их всего несколько часов. Однако, когда погода слишком холодная и вам нужно надежное тепло, у вас нет другого выбора, кроме как жертвовать.

Несмотря на дороговизну, традиционная печь для вашего отопления является энергоэффективной. Что ж, сумма, которую вы потратите на счета за электроэнергию, будет зависеть от размера вашего дома, технологий и того, устанавливаете ли вы новые утки или нет.

Тепловые насосы для отопления Флориды

Тепловые насосы — очень дорогое вложение в ваш дом, но в долгосрочной перспективе они могут быть энергоэффективными. Вы можете использовать тепловые насосы для нескольких вариантов отопления в вашем доме. Вы можете подключить его к своей котельной для горячего водоснабжения или подключить геотермальный обогреватель для отопления дома.

Благодаря геотермальному теплу насосы будут обеспечивать необходимый теплый воздух за счет тепла в земле. Предварительная установка геотермального теплового насоса Флориды может быть очень дорогой.После установки он будет обеспечивать отопление и охлаждение Флориды зимой и летом соответственно.

Кондиционер

Кондиционеры во Флориде оснащены нагревательными пластинами для обогрева в холодные месяцы.

Эта система отопления отлично подходит для тех, кому нужно отапливать только ночью и в течение очень короткого времени. Одним из недостатков этой системы является то, что количество энергии, необходимое для нескольких часов отопления, может быть слишком большим, что увеличивает ваши счета за коммунальные услуги.

Вы также должны знать, что когда температура опускается ниже точки замерзания во Флориде, нагревательные полоски не выдерживают. Следовательно, это не подходящая система отопления, когда становится холодно или когда вы не можете позволить себе большие счета за электроэнергию.

Позаботьтесь о Windows

Иногда нет необходимости вкладывать средства в дорогостоящее оборудование для улучшения качества воздуха в доме. Вы должны импровизировать все, что у вас есть, включая окна. Чтобы сохранить тепло в доме, вы должны понимать, когда уместно открывать или закрывать окна.

Открытие всех окон в течение дня означает, что вы будете впускать холодный зимний воздух внутрь дома и выпускать более теплый воздух во двор. Даже если ваши окна остаются закрытыми, другие вещи, такие как трещины и деформация, могут пропускать внутрь холодный воздух.

Вам необходимо убедиться, что все ваши окна имеют очень плотное уплотнение, чтобы ваша система отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха могла обеспечивать необходимую температуру. С приближением зимы стоит задуматься о ремонте и замене окон.

Утеплить дом

Наличие в доме качественной теплоизоляции поможет как в холодную, так и в теплые месяцы.Хорошая система утепления дома пригодится, чтобы сохранить тепло в доме зимой и обеспечить прохладу летом.

В хорошо изолированном доме ваши обогреватели будут легко обеспечивать тепло, так как теплый воздух не будет выходить наружу. Это идеально подходит для уменьшения количества необходимой энергии, а также для сжигания меньшего количества топлива.

Лучшее время для начала процесса теплоизоляции — зимой, пока вас не настигли холодные месяцы. Сосредоточьте свою систему изоляции в основном на чердаке, потому что почти половина тепла в доме может уходить через крышу, когда теплый воздух поднимается вверх.

Утеплить полы

Холодные полы вызывают холод в ногах зимой, и вы должны искать способы улучшить состояние ваших полов. Один из самых дешевых способов согреть пол — это добавить дополнительные коврики и ковер. Эти толстые ткани хорошо подходят для уменьшения воздействия влаги, образующейся под вашими ногами.

Вы также можете рассмотреть возможность установки камина, чтобы согреть всю гостиную и обеспечить всем членам семьи комфорт. Еще одна долгосрочная альтернатива — отказаться от красивого ламината и плитки и вместо этого использовать деревянный пол.

Пониженная настройка обогревателя, чтобы полы оставались немного теплыми, отлично. Все, что может свести к минимуму потери тепла с пола, может быть большим подспорьем для вашего дома.

Подумайте о том, чтобы приготовить дома

Если вы привыкли есть или заказывать еду вне дома, зима — самое подходящее время, чтобы продемонстрировать свое мастерство в кухонных делах. Такое простое действие, как приготовление ужина для семьи, может значительно помочь в обогреве дома на всю ночь.

Запуск духовки не может быть долгим решением при низких температурах.Вы можете думать об этом как о способе сэкономить немного энергии, а также насладиться теплой домашней едой. Никто не устоит перед теплом, которое они получат, стоя рядом с духовкой в ​​холодные дни.

Сохраняйте тепло во Флориде, разогревайтесь!

Вам нужно не только обогревать дом зимой, но и делать все возможное, чтобы не терять тепло без надобности. Отопление Флориды может быть дорогостоящим, если вы не сделаете это правильно. Подумайте о лучших вариантах отопления, которые будут экономичными и удобными для всей семьи.

Если вам нужны дополнительные советы экспертов о том, как согреться зимой, свяжитесь с Florida Heat and Air, чтобы получить советы и рекомендации. Мы здесь для того, чтобы низкие температуры не помогли вам выжать все лучшее.

Различные методы отопления домов во Флориде

Существует несколько методов отопления домов во Флориде, и некоторые из них могут быть лучше других, поскольку зимы здесь, как правило, недолговечные и мягкие. Изучение различных способов обогрева вашего дома может помочь вам сэкономить время и деньги в долгосрочной перспективе.

Кондиционеры с тепловыми полосами

В настоящее время в большинстве домов во Флориде есть кондиционеры с тепловыми полосами или нагревательный элемент, который можно использовать для обогрева дома в случае значительного падения температуры зимой. Хотя это отличный выбор для таких мест, как Тампа, потому что там редко бывает невероятно холодно или остается холодным в течение длительного времени, это может быть дорого. Стоимость эксплуатации вашего агрегата с включенным нагревательным элементом в три раза выше, чем использование одного кондиционера.

Тепловые насосы

Тепловой насос часто является хорошим выбором для отопления дома во Флориде, поскольку он отбирает воздух, нагретый солнцем, даже при низких температурах на улице. Затем этот воздух проходит через конденсационную установку, где он нагревается и попадает в ваш дом через ряд каналов и электрический нагнетатель. Однако главный недостаток заключается в том, что некоторые тепловые насосы охлаждают менее эффективно, чем традиционные центральные кондиционеры, и в жаркие летние месяцы в вашем доме будет не так прохладнее.Точно так же эти устройства иногда дороже покупать и устанавливать, чем их аналоги.

Электропечь

Комбинация электрической печи и центрального кондиционирования воздуха — фантастический выбор, потому что она позволяет вам выбирать, какую из них вы хотите использовать в любой момент времени, и она может выдерживать самые жаркие лета и самые прохладные зимы. Конечно, это также довольно выгодное вложение для тех, кто живет в районе Тампы, поскольку зимы здесь, как правило, мягкие, но они гарантированно обеспечат вам комфорт круглый год, независимо от того, что приносит мать-природа.

Газовая печь

Газовая печь по большей части имеет то же применение, что и электрическая печь, поскольку она отделена от кондиционера и имеет единственную цель — обогревать ваш дом, когда на улице становится прохладно. Их покупка и установка немного дороже, чем электрическая печь, но это дает преимущество, поскольку сжигаемый природный газ более эффективен, а это означает, что каждый доллар, который вы тратите на отопление своего дома, производит больше тепла в целом. Конечно, вы также должны учитывать, что вам придется установить дымоход, который иногда называют дымоходом, и это тоже может быть дорогостоящим.

Вариант, который подходит вам, зависит от нескольких различных факторов, в том числе от местоположения вашего дома, степени теплоизоляции вашего дома и вашего оптимального уровня комфорта. Любая из вышеперечисленных систем может быть установлена ​​в доме во Флориде, но вы и ваши доверенные специалисты должны найти наиболее жизнеспособное решение для вашего уникального приложения.

Безопасные варианты обогрева вашего дома

По мере того, как температура на улице начинает падать, вы можете обнаруживать, что все больше и больше ищете комфорта в помещении.Если вы не хотите тратить свое время на дрожь и дрожь, вам и миллионам других домовладельцев придется выбирать из бесчисленных вариантов сохранения тепла в вашем доме.

Но безопасна ли система отопления, которую вы используете?

Следование базовому набору правил может обеспечить безопасность и тепло вашей семье этой зимой. Мы исследовали наиболее распространенные методы отопления, используемые в американских домах, и оценили их в зависимости от того, насколько они безопасны для использования в вашем доме.

# 4: Электрические обогреватели и переносные керосиновые обогреватели

Электрические обогреватели вызывают в США около 25 000 пожаров в год.Их потенциал воспламенения проистекает из их прямого, сфокусированного тепла и обычных металлических поверхностей, которые создают опасные горячие точки на шторах, коврах и т. Д.

Если вы решили попробовать обогреватели в своем доме, убедитесь, что они находятся на расстоянии не менее трех футов от всего, что может гореть. Также не рекомендуется использовать удлинитель с электрическими обогревателями, поскольку обычные шнуры для легких нагрузок не выдерживают мощности обогревателя. При необходимости выберите более толстый шнур для улицы.

Перед покупкой электрического или керосинового обогревателя проверьте отзывы покупателей в Интернете и убедитесь, что устройства были протестированы независимыми источниками.Не все обогреватели созданы одинаково, и низкое качество деталей или конструкции может привести к неисправности обогревателя, что может привести к пожару в вашем доме.

Умное практическое правило при покупке электрических обогревателей — всегда покупать устройство с функцией автоматического отключения. Таким образом, если вы забудете выключить обогреватель, функция автоматического отключения снизит риск для вашего дома.

Использование переносного керосинового обогревателя для обогрева определенных комнат в доме также может вызвать проблемы.Без надлежащей вентиляции керосиновый обогреватель может выделять смертельные пары. Окна должны быть открыты, и при использовании переносного керосинового обогревателя должен быть обеспечен достаточный поток воздуха. В основном они предназначены для работы на открытом воздухе или на больших открытых пространствах, поэтому перед использованием керосиновых обогревателей в помещении проконсультируйтесь с сертифицированным специалистом по отоплению.

Для заправки обогревателя храните керосин или другие легковоспламеняющиеся жидкости в разрешенных емкостях вне дома. Заправку обогревателя по возможности следует производить на открытом воздухе.Следуя этим шагам с электрическими обогревателями и переносными керосиновыми обогревателями, вы можете предотвратить возгорание в вашем доме этой зимой.

# 3: Дровяные камины и печи на пеллетах>

Современные камины не предназначены для обогрева больших помещений, а скорее служат эстетическим обновлением или местом сбора друзей и семьи. При использовании камина проверяйте и чистите дымоход раз в год. Скопления креозота могут вызвать возгорание внутри дымохода, и вы можете не заметить проблему, пока не станет слишком поздно.

Это может показаться здравым смыслом, но всегда убедитесь, что огонь в вашем очаге полностью потушен, прежде чем выходить из дома или ложиться спать. Коварные угли могут оставаться живыми и прятаться под пеплом, поэтому старайтесь хранить золу в металлическом контейнере с крышкой.

Никогда не используйте легковоспламеняющиеся жидкости для разжигания огня в камине или дровяной печи. Эти внутренние источники отопления не предназначены для использования стартерной жидкости или бензина, и если пожар вспыхнет неожиданно или прольется какая-либо легковоспламеняющаяся жидкость, огонь может быстро распространиться по вашему дому.Еще один продукт, которого следует избегать при использовании домашнего камина, — это древесный уголь. Он может генерировать смертельное количество окиси углерода или других газов, подвергая вашу семью серьезной опасности.

Наконец, конструктивные недостатки представляют потенциальную угрозу безопасности вашего дома. Если процесс проектирования и установки был выполнен неправильно, могут возникнуть неисправности, которые приведут к обрушению и распространению дыма и пожара.

# 2: Газовые и масляные печи

Большинство американских домов отапливаются печами и котлами.Они работают, нагревая воздух и распределяя его по всему дому в системе вентиляции.

Печи и котлы могут значительно варьироваться, когда дело доходит до эффективности, а варианты модернизации могут помочь повысить эффективность уже имеющейся у вас системы. Обновляя существующую систему, вы экономите на замене всей системы.

Однако одной из проблем при модернизации является человеческий фактор. Если во время обслуживания вашей печи не будут обнаружены треснувшие или смещенные детали, это может привести к снижению эффективности и даже к возгоранию при повреждении некоторых труб.

Хорошее практическое правило — проверять вашу печь ежегодно, особенно после того, как будет произведен какой-либо ремонт. Ищите потрескавшиеся, потертые или ржавые детали и убедитесь, что пламя горит синим. Желтое пламя — признак того, что горелка не отрегулирована. Кроме того, очистите всю пыль внутри или вокруг камеры сгорания, затем замените фильтр печи и убедитесь, что дверца воздуходувки надежно закреплена.

Для сравнения, отопление дома с помощью печи или котла — один из самых безопасных и экономически эффективных методов, но выполнение этих простых шагов позволит значительно улучшить предотвращение пожаров этой зимой.Если квалифицированный технический специалист будет ежегодно проверять вашу систему и самостоятельно проверять любой ремонт, простые ошибки не превратятся в смертельные аварии.

# 1: Электрический нагрев

Электрические печи, обогреватели плинтусов и другие методы обогрева с использованием электричества являются одними из самых эффективных и безопасных методов обогрева. Поскольку большинство из них контролируется термостатами, расположенными в каждой комнате, системы электрического отопления точны и работают только тогда, когда это необходимо.

Методы электрического обогрева намного эффективнее, чем источники природного газа, но они также более дороги.Хотя цена делает это более жестким решением, функции безопасности, присущие электрическому отоплению, делают его лучшим выбором для защиты вашего дома и вашей семьи от угрозы пожара и других опасностей, связанных с нагревом. Электрическое тепло — это более чистый источник тепла, который лишен потенциальных опасностей, связанных с использованием природного газа, таких как отравление угарным газом. Это ставит электрическое отопление на первое место в нашем списке, когда речь идет о безопасном обогреве вашего дома этой зимой.

Бонус: альтернативный метод отопления

Ищете более современную высокотехнологичную систему отопления для своего дома? Если вы живете в более холодных штатах, где зимой все еще много солнца, например, в Северной Каролине и Южной Каролине, активные системы солнечного отопления — хорошее решение.Эти системы довольно рентабельны, когда они используются для замены более дорогих видов топлива для отопления, таких как пропан, электричество и масло.

Солнечные нагревательные панели также являются безопасным вариантом для обогрева дома, но их часто приходится использовать в сочетании с другой системой. Кроме того, в некоторых округах и городах запрещено строительство солнечных панелей.

Leave a Comment

Бойлер схема подключения: Схема подключения бойлера

Схема подключения бойлера

Порядок заполнения и слива бойлера

В этой статье мы рассмотрим схему подключения электрического накопительного водонагревателя (бойлера) к системе водоснабжения квартиры, а так же расскажем как наполнить бойлер водой и как слить воду из бойлера для его замены или ремонта.

Основные элементы схемы подключения бойлера:

  • кран 1 — вводной кран горячей воды
  • кран 2 — вводной кран холодной воды
  • кран 3 — кран подачи горячей воды из бойлера
  • кран 4 — кран подачи холодной воды в бойлер.
  • кран 5 — кран подсоса воздуха для слива бойлера
  • кран 6 — сливной кран
  • предохранительный клапан

Вместо крана 3 и 4 может быть использован один из выводов соответствующего коллектора.

Предохранительный клапан водонагревателя

Предохранительный клапан совмещает в себе две функции:

1-Обратный клапан, то есть он пропускает воду только в одном направлении, к бойлеру. Это нужно для предотвращения самопроизвольного слива воды из бака, например при отключении холодной воды, для предотвращения перегорания нагревательного элемента бойлера.

2-Клапан аварийного сброса давления. При нагревании воды в бойлере повышается давление, если оно превысит допустимое значение, небольшая часть воды будет сброшена через клапан. Поэтому лучше заранее осуществить отвод воды от клапана давления в канализацию с помощью резинового шланга. Обычно этот клапан входит в комплектацию водонагревателя. Бывают двух видов: с флажком и без него. Флажок позволяет вручную стравливать воду из бойлера, но его пропускная способность очень невелика, и если емкость бака большая, то сливать воду через предохранительный клапан придется в течение нескольких часов. Для удобства и ускорения процесса слива воды, устанавливается сливной кран 6.

Флажок предохранительного клапана часто бывает зафиксирован винтом и возникает вопрос откручивать его или нет, не влияет ли это на функционирование клапана. Отвечаем: это защита от случайного открывания клапана вручную, например от детей. На функционирование клапана в автоматическом режиме не влияет. Можно не откручивать. Если нужно воспользоваться клапаном для слива воды или для профилактики, винт удаляется.

Установка предохранительного клапана при монтаже бойлера обязательна, также нельзя вместо него устанавливать обычный обратный клапан. В этом случае вторая функция не выполняется и водонагреватель может просто разорвать давлением!

Cкачать схему

Как определить закрыт шаровоый кран или открыт?

Включение бойлера в работу осуществляется переключением нескольких вентилей. Иногда возникают сложности с определением, в каком положении сейчас находится кран — в открытом или закрытом. Это легко можно сделать по положению воротка, который бывает выполнен в виде бабочки или рычага.

  • Кран закрыт — бабочка или рычаг расположены поперек оси крана, как бы перекрывая направление тока воды.
  • Кран открыт — вороток расположен вдоль оси крана.

Заполнение бойлера водой и приведение его в рабочее состояние

Порядок открывания и закрывания кранов тоже имеет значение, поэтому лучше его не нарушать, особенно, если вы не знаете принципа работы системы.

  • — закрыть сливные краны 5 и 6
  • — закрыть кран 1 (вводной кран горячей воды)
  • — открыть кран 3
  • — открыть кран 2 (вводной кран холодной воды)
  • — открыть кран 4

После этого вода начнет поступать в бойлер, и он частично заполнится, чтобы полностью заполнить бак нужно на время открыть кран 5, или горячую воду на любом смесителе, чтобы воздух находящийся в бойлере вышел. Как только вода потечет из крана — бак заполнен, система готова к работе. Теперь нужно включить электропитание бойлера.

Отключение бойлера

Обычно водонагреватель в квартире устанавливается для обеспечения горячей водой на время ее отключения, поэтому после того, как подача горячей воды от центральной котельной восстановлена, нужно отключить бойлер и восстановить обычную подачу воды от стояков. При этом воду из бойлера можно не сливать. Для этого нужно:

  • — закрыть кран 4
  • — закрыть кран 3
  • — открыть кран 1
  • — открыть кран 2

Слив воды из бойлера

Полный слив воды из водонагревателя требуется для его замены или ремонта, а так же на зимний период в неотапливаемых помещениях, например на даче. Не забудьте отключить электропитание.

  • — закрыть кран 4
  • — закрыть кран 3
  • — открыть кран 6, при этом часть воды сольется в канализацию
  • — открыть кран 5, чтобы слилась остальная вода. Если в вашей системе нет крана 5 (его не всегда устанавливают), нужно:
    • — закрыть кран 1
    • — открыть кран 3
    • — открыть кран горячей воды на смесителе
    • — открыть соответствующий смесителю вентиль на коллекторе горячей воды

После того как вся вода сольется

  • — закрыть кран 5
  • — закрыть кран 6
  • — закрыть кран 3
  • — закрыть кран 4
  • — открыть кран 1 и 2, чтобы восстановить обычную подачу воды от стояков горячей и холодной воды.

Организация слива бойлера в канализацию

Поскольку полный слив воды из бойлера требуется не часто, можно не делать постоянного подключения кранов 5 и 6 к канализации, тогда придется во время слива пользоваться емкостью, подходящей по объему или временно подсоединять шланги к этим кранам. Но гораздо удобнее обеспечить постоянное подключение. Трудность состоит в том, что сложно обеспечить герметичное подключение шлангов к системе канализации, иначе ароматы из стояка будут просачиваться в квартиру. Можно, конечно воспользоваться силиконом, но гораздо практичнее использовать гибкую подводку для смесителя елочка. Один конец с гайкой легко прикручивается к сливному крану, а второй, тот который обычно вкручивается в смеситель, ввинчиваем от руки в отверстие, просверленное в стандартной заглушке ПВХ трубы. Отверстие должно быть чуть меньше диаметра резьбы на шланге. Металлический хвостовик шланга легко нарезает резьбу в пластмассе, а резиновое кольцо уплотнит соединение, когда шланг будет вкручен. Таким же способом можно сделать отвод воды от самопромывных фильтров, останется только изредка открывать и закрывать краны для промывки. Кран 5 не обязательно подключать к канализации, он нужен, чтобы впустить воздух в систему и во время слива воды из него почти ничего не капает.

Несколько примеров подключения бойлера из нашей практики. Подключение выполнено на полипропиленовых трубах.

Схемы подключения водонагревателя к водопроводу: советы по монтажу

Установка водонагревателя обеспечит владельцев загородных домов горячей водой, повысит комфортность квартир из старого жилого фонда типа хрущевок и малосемейных общежитий. Неутомимый агрегат станет трудолюбиво готовить и поставлять воду к кранам, чтобы хозяева пользовались благами цивилизации.

Так будет, если в точности соблюдались схемы подключения водонагревателя к водопроводу, согласны? Полноценные ответы на широкий диапазон вопросов, возникающих перед установкой водонагревателей и в процессе включения их в коммуникационную сеть, вы найдете на нашем сайте.

Достоверная информация будет полезна самостоятельным мастерам, желающим собственноручно провести установку. Необходима она и заказчикам услуг сантехников, чтобы проверить качество исполнения работы.

В статье детально описаны виды водонагревателей, обозначены их конструктивные отличия, указана специфика подключения. Приведены ценные советы, гарантирующие идеальную работу оборудования после установки. Информативность предложенного материала отлично дополнена фотоизображениями и видео-рекомендациями.

Содержание статьи:

Виды бытовых водонагревателей

Особенности подключения бытовых нагревателей напрямую связаны с видами устройств, их техническими параметрами, габаритными размерами.

Традиционно в бытовой практике применяются два :

  1. Накопительные.
  2. Проточные.

Оба вида бойлерных систем отличается один от другого технологией нагрева.

Аппарат накопительного типа, оснащённый электрическим подогревателем (ТЭН). Подобное оборудование чаще всего применяется в бытовой сфере. Монтироваться может непосредственно в ванной комнате, если позволяют габаритные размеры

Накопительными нагревателями холодная вода собирается в ёмкость, нагревается и затем выводится на водоразбор.

Проточными агрегатами подогрев осуществляется непосредственно в процессе протока холодной воды в контакте с нагревателем, без сбора жидкости в накопительной ёмкости.

Потребителями бытовой сферы в основном применяются накопительные бойлерные системы. Сравнительный обзор обеих видов водонагревателей приведен в .

Техническое устройство бойлера-накопителя

Водонагревающая система накопительного типа, бойлеры, в упрощённом схемном виде представляет собой ёмкость, оснащённую электрическими ТЭН или жидкостными теплообменниками. Накопительный сосуд имеет трубные линии для подвода ХВС и выхода ГВС.

Более мощная и объёмная конструкция – установка косвенного нагрева. Понятно, что источником нагревающей энергии в данном случае является вода, поступающая из системы отопления. Однако при желании есть возможность подключить электронагрев

Конструкции оснащаются дополнительно рабочей зоной теплоносителя и линиями подключения к отоплению.

Любая современная система, независимо от конструктивных особенностей, оснащается автоматикой, благодаря которой осуществляется регулировка температуры прогрева воды и работа системы в целом.

Конструкционное исполнение аппаратов нагрева

Существуют предназначенные под монтаж вертикально (настенные) и горизонтально (напольные). Конечно же, в каждом отдельном случае применения тех или иных бойлеров имеются свои монтажные особенности.

Так, если предполагается настенный монтаж устройства нагрева воды, необходим предварительный расчёт нагрузки и сопоставление полученных результатов с конструктивными параметрами стены помещения, на которую должен монтироваться прибор.

Последнее время быстро набирают популярность проточные водонагреватели. Пользователей привлекают их малые габариты, возможность упрощённой лёгкой установки. Под малые потребности водопотребления действительно удобные аппараты

Установка оборудования без нагрузочных расчётов грозит обернуться роковой ошибкой монтажа, когда заполненный бойлер попросту может рухнуть вместе с хлипкой перегородкой, на которой он был смонтирован.

Согласно инструкциям на оборудование, рассчитывать нагрузку необходимо с учётом четырехкратного веса бойлерной системы.

Поэтому, если структура опорной стены откровенно слаба, схему водонагревателя необходимо дополнить не только линиями подключения к водопроводу и теплоносителю, но также усиленными стойками – сквозными крепежами.

Горизонтальная бойлерная установка, применяемая для локального получения горячего водоснабжения. Здесь тоже предусматривается электрический подогрев и в данном варианте монтажа установлен расширительный бак, что является правильным решением

На классических схемах подключения бойлеров настенного монтажа патрубки подвода/отвода воды нагревательных  аппаратов маркируются соответствующим цветом – синим/красным.

Монтажные схемы и решения

Подключать к централизованной подаче устройство нагрева можно одним из двух способов: через группу безопасности или напрямую.

Группа безопасности состоит из набора следующих элементов:

  • кран отсечной;
  • клапан обратный;
  • клапан предохранительный;
  • расширительный сосуд.

Вариант №1. Наличие группы безопасности традиционно применяется на бойлерных установках косвенного нагрева, а также когда выше граничного параметра рабочего давления бойлера.

Классическая схема оборудования косвенного нагрева. Используются две группы безопасности: 1 – группа безопасности котла; 2 – расширительный сосуд; 3 – группа безопасности бойлерной ёмкости; 6 – циркуляционный насос отопления; 7 – циркуляционный насос бойлера (+)

Вариант №2. Подключение напрямую обычно применимо к оборудованию малой ёмкости, с проточным принципом действия. Прямое соединение допускается также в условиях меньших и стабильных давлений централизованного водопровода. Монтажная схема в любом случае подразумевает установку запорных кранов.

Для того чтобы можно было проводить консервацию и ремонт водонагревательного оборудования, оно оснащается запорной арматурой на входе и выходе из системы (+)

Критерии безошибочной установки оборудования

Среди главных моментов монтажа, на которых следует заострить внимание, дабы не наделать ошибок – это соответствие диаметров трубопроводов по отношению к входным штуцерам, а также сечение кабеля, питающего электронагреватель бойлера.

Диаметр подводящих труб должен обеспечивать свободный проток воды по линиям входа/выхода. Поэтому больший диаметр рукавов с переходом под размер штуцеров ещё допустим, а вот сечение трубопроводов меньшее, чем вводные патрубки бойлера, уже видится грубой ошибкой.

Наглядный пример оснащения бойлерной установки электрического нагрева всей необходимой арматурой. Здесь же следует отметить качественно (безошибочно) выполненную изоляцию всех подходящих и отходящих линий

По сечению питающего кабеля картина аналогичная. Кабель большего сечения применять не запрещается, а кабель меньшего сечения использовать категорически запрещено.

Правда, кабель увеличенного против нормы сечения создаёт трудности при укладке в каналах, занимает больше свободного пространства. Здесь логичным видится точный в зависимости от тока нагрузки.

Розетку питания обычно монтируют непосредственно у аппарата. Высота монтажа розетки от уровня пола не меньше 1,5 м. Бытовые бойлеры рассчитаны под питание однофазным переменным током 220-250 Вт. Нагрузка токовая, как правило, не менее 10 А.

Подключение бойлерной системы по электрической схеме. Такой вариант соединений можно считать сделанным безошибочно. Сечение провода соответствует указанному в документации, цепь заземления присутствует

Точное значение определяется производительностью нагревателя и указывается в технической документации. Именно на указанное значение тока необходимо подбирать автоматический выключатель.

К примеру, для проточных нагревателей актуальны следующие нормативы токовой отсечки для автоматов (таблица):

Мощность бойлера (проточная схема), кВтТок отсечки автомата, А
3,520
5,525
6,530

Как правило, все требуемые параметры подключений оговаривает инструкция на бойлер. Пользовательская инструкция в точности поясняет все моменты установки. Поэтому документы, входящие в комплектацию аппарата, перед инсталляцией рекомендуется внимательно изучить.

Некоторые особенности схемы подвода воды

Подключение накопительного бойлера. Подвод холодной воды на систему бойлера выполняется через трубопроводную линию, которая подключается непосредственно к стояку централизованной подачи.

При этом на линии холодной воды монтируется ряд компонентов, необходимых для нормального функционирования оборудования:

  1. Запорный кран.
  2. Фильтр (не всегда).
  3. .
  4. Сливной кран.

Указанные элементы схемы устанавливаются на участке между трубой подвода холодной воды и бойлером в отмеченной последовательности.

Линия для выхода нагретой жидкости по умолчанию тоже оснащается запорным краном. Однако это требование не является обязательным и если кран на выходе ГВС не поставить, серьёзной ошибки в этом не усматривается.

У всех схем подключения водонагревателей есть общие черты. Точка подачи холодной воды располагается снизу, перед ней должны быть установлены фильтры и редуктор для снижения давления потока (+)

Подключение проточного водонагревателя. По сравнению с бойлером-накопителем работы выполняются по упрощенной схеме. Здесь достаточно установить только один запорный кран перед входным штуцером холодной воды.

А вот инсталляция запорного вентиля на выходе ГВС проточного нагревателя расценивается многими производителями грубой ошибкой монтажа.

Также следует учесть: если источником холодного водоснабжения для проточного водонагревателя выступает скважина, колодец, водонапорная башня и т.п., рекомендуется последовательно с краном (после крана) включать .

Нередко монтажная ошибка с подключением фильтра или отказ от его установки приводит к потере гарантии производителя.

Частые ошибки монтажа водонагревателей

Правилами установки подобного оборудования предусматривается применение изоляции на трубопроводах ХВС/ГВС. При этом технические требования к монтажу определяют минимально возможный размер толщины изоляции – 20 мм.

Уровень теплопроводности изоляционного материала должен составлять не менее – 0,035 Вт/м2.

Пример выполнения изоляции системы нагревателя, где отмечаются явные ошибки. Изолировать необходимо не только трубы, но также установленные на участке трубопроводов рабочие компоненты. Современными изолирующими материалами это делается легко

При монтаже водонагревателей нередко нарушают схему подключения домашнего агрегата к водопроводу, применяя изоляционный материал малой толщины, либо не применяют изоляцию вовсе.

В результате, когда начинается полноценная эксплуатация прибора, отмечаются значительные потери тепловой энергии. Эти потери отражаются на времени нагрева, которое существенно возрастает.

Неправильно выполненная или отсутствующая изоляция является главной причиной образования конденсата на линии ХВС. Такое состояние системы снижает уровень комфорта пользователя, способствует формированию антисанитарной среды внутри помещений, где располагается оборудование.

Распространённой ошибкой следует считать монтаж бойлера без расширительного сосуда. Схема, где предусматривается внедрение расширительного сосуда, актуальна именно для водонагревателей накопительного типа.

Благодаря расширительному сосуду, удаётся компенсировать рост давления, обусловленный увеличением объема воды в бойлерном накопителе.

Установленный расширительный бачок в системе косвенного нагрева. По сути, монтаж расширительного сосуда выполнен с ошибкой. Этот элемент системы должен располагаться выше линии верхней крышки бойлера. К тому же нет изоляции трубы

Как правило, монтаж нагревателей накопительного типа ограничивается включением предохранительного клапана на участке магистрали холодной воды. Такая своеобразная замена расширительной ёмкости предохранительным клапаном допустима, но, с точки зрения правильного монтажа, это является технической ошибкой.

По сути, на бойлерах-накопителях всегда нужно ставить расширительный сосуд вместе с обратным клапаном.

Список других ошибок при монтаже:

  • электрический кабель уложен на острых металлических краях или на поверхностях с высокой температурой;
  • порядок подключения магистральных линий не соответствует порядку, указанному на схеме;
  • нарушен уровень установки водяного нагревателя относительно горизонтали и вертикали;
  • отсутствует контур заземления водонагревающего аппарата;
  • параметры электрической сети, куда подключено оборудование, не соответствуют паспортным требованиям;
  • монтаж выполняется в помещении, где отсутствует система водоснабжения и водоотведения.

Любая, пусть даже несущественная ошибка установки водонагревательного оборудования может сыграть роковую роль после начала эксплуатации устройства.

Предлагаем ознакомиться с подробными инструкциями по монтажу накопительного и проточного водонагревателя:

Выводы и полезное видео по теме

От правильной установки приборов нагрева воды зависит работа ГВС и отопительной системы, поэтому важно учесть все монтажные нюансы. Несколько практических советов представлено в видеороликах.

Профессиональные советы:

Рекомендации по самостоятельному монтажу:

Всегда рекомендуется тщательно контролировать ход монтажных работ, руководствуясь параллельно прилагаемой документацией на установку конкретной модели бойлера.

Нередко пользователи монтируют систему, не удосуживаясь взглянуть на прилагаемую схему. Подключить две водяных трубки и вставить вилку в розетку – такие действия для них кажутся обычным делом. Но техника ошибок не прощает.

У вас есть личный опыт установки и подключения водонагревателя? Хотите поделиться накопленными знаниями или задать вопросы по теме? Пожалуйста, оставляйте комментарии и участвуйте в обсуждениях – форма для отзывов расположена ниже.

Как подключить бойлер к водопроводу

Разнообразие способов устройства современных водопроводных систем позволяет выполнить процедуру установки и подключения водонагревательного бойлера своими руками. Правда это касается не всех типов бойлеров, а только наиболее часто применяемых – электрических.

Виды бойлеров и ваш выбор

Наиболее часто применяемый водонагревательный бойлер – электрический, закрытый, напорного типа, о его выборе и подключении мы и поговорим.

Выбирая такой тип водопроводного бойлера, нужно понимать различия между их конструкциями. Прежде всего – размер. Для его определения вам нужно подсчитать суточный расход горячей воды. Если на трубе подачи холодной воды у вас стоит счетчик, то вы сможете определить среднесуточную норму потребления, замерив его показания на протяжении нескольких дней. Примерно половина из общего объема должна быть горячей.

Практика показывает, что для обеспечения семьи из 3-4 человек, если для купания используется душевая кабинка, емкость бойлера должна быть от 50 до 70 литров. Если же в доме установлена ванна, то минимальный его объем не должен быть меньше 100 литров

Причем эти расчеты относительно справедливы, если у вас приборы, потребляющие горячую воду, расположены довольно близко друг от друга. Если же ванная комната находится далеко от кухни, то стоит подумать об установке отдельного кухонного бойлера литров на 10 или установить проточный водонагреватель.

Второй наиважнейший аспект, учитываемый при выборе бойлера – характеристики водопроводной воды. Если у вас она слишком жесткая, то стоит подбирать более дорогостоящие модели с закрытыми тенами, в которых нагревательные элементы расположены в герметичных стеклянных или керамических колбах.

Это же касается и материала самих нагревательных баков, или их покрытия:

  • эмалированные и стеклофарфоровые покрытия – менее стойки к коррозии, требуют постоянного поддержания более высокой температуры, дешевле остальных, но срок их службы от 3 до 5 лет;
  • баки с титановым напылением или сварные из нержавеющей стали – имеют срок службы 7 – 10 лет, но более дорогие.

Для повышения коррозионной устойчивости бойлеров в них ставятся магниевые аноды, требующие периодической замены.

Конструкция электрического бойлера довольно проста и отчасти напоминает электрочайник. Собственно, наличие этого анода, да система забора подогретой воды из верхней части емкости, их и отличает. Время работы тенов регулируется терморегулятором в зависимости от установленной температуры нагрева воды.

Существуют комбинированные бойлеры косвенного нагрева, когда в водонагревательной емкости помещается еще и змеевик, через который проходит теплоноситель из системы отопления, подогревающий воду в бойлере помимо тенов.

Понятно, что подключение такого бойлера несколько сложнее, чем электрического, но вполне по силам хорошему домашнему мастеру.

Следующий параметр, который надо учитывать при выборе бойлера, его мощность. Понятно, чем она выше – тем быстрее нагреется вода, но и нагрузка на электросеть будет больше. Оптимальной считается мощность 50-литрового бойлера 1,5 – 2 кВт, соответственно: 100-литрового 3 – 4 кВт. Но не забудьте выяснить, какие нагрузки способна выдержать ваша внутриквартирная или внутридомовая сеть, чтобы в погоне за большими мощностными показателями не превысить суммарные допустимые нагрузки, иначе при включении бойлера автоматика просто будет отключать подачу электроэнергии.

Последний момент при выборе бойлера – его форма. Они бывают:

  • круглые;
  • плоские:

а) вертикальные;

б) горизонтальные.

Могут навешиваться на стену или устанавливаться на пол. Последнее, как правило, используется с бойлерами большой емкости.

Какие трубы применять для подключения бойлера?

Чаще всего разводка водяных систем в последнее время осуществляется полипропиленовыми трубами, свариваемыми при помощи специального паяльника. Работа с ним не очень сложна, но покупать его для установки одного бойлера – неоправданно. Тем более что фитинговые системы с металлопластиковыми трубами – не менее надежны, чем упомянутые. Все о фитингах можно прочесть здесь, но для подключения бойлера мы рекомендуем использовать обжимные (цанговые) фитинги.

Для перехода от одного вида труб, уже имеющихся в вашем жилище, на предлагаемые, можно использовать т.н. тройник-вампир.

Чаще всего его используют для перехода от металлического водопровода на пластиковый, но он не хуже сработает и на полипропиленовой трубе. Для его установки перекрывается вода в магистрали и сливается через один из кранов. Затем в трубе сверлится отверстие O 10 – 12 мм и устанавливается тройник. Дальнейшая разводка осуществляется трубами выбранной системы.

А кроме металлопластика с фитингами можно применить еще более простые соединения – гибкими шлангами в металлической оплетке.

Только при их выборе следует отдать предпочтение производителям, выпускающим гарантированно качественный товар.

Схемы подключения бойлера, процесс установки

Их следует разбить на 2 подотдела и рассмотреть отдельно:

  • сантехнический;
  • электрический.

Прежде всего, при монтаже бойлера следует убедиться в наличии запорной арматуры на магистрали водоснабжения перед ним, чтобы иметь возможность отключаться от общей системы водоснабжения для технического обслуживания и возможной замены в дальнейшем.

Если бойлер, кроме системы холодного водоснабжения, подключается и в систему с горячей водой, то на ней также ставится запорный кран, чтобы не происходило слива подогретой в нем воды в общую сеть. При работе бойлера он держится закрытым.

Также после крана на холодной магистрали будет полезной установка редуктора, понижающего давление до 2 – 3 атм. , чего будет вполне достаточно для нормальной работы системы. А вот сам прибор он предохранит от избыточного давления. Перед непосредственным вводом холодной воды в бойлер стоит установить еще один кран, чтобы не отключать всю систему для манипуляций с самим прибором.

Для напорных бойлеров закрытого типа обязательна установка предохранительного клапана, входящего в комплектацию нового прибора. Во-первых, он не дает подогретой воде поступать обратно в холодную магистраль, а во-вторых, сбрасывает лишнюю, расширившуюся после нагрева воду. Без него эксплуатация таких бойлеров может привести к взрывоопасным последствиям. Ставится такой клапан в стандартных схемах подключения непосредственно перед вводом холодной воды в бойлер, а трубка слива выводится в ближайшую точку входа в канализацию. Если бойлер устанавливается над унитазом, ее выводят в свободное отверстие в верхней части сливного бачка унитаза. Их всегда 2: для удобства подключения бачка, и одно из них свободно.

В помощь – видео об ошибках, допускаемых при подключении бойлера:

youtube.com/v/E9r2QZ7oaXk?rel=0&fs=1&modestbranding=1&start=0″ type=»application/x-shockwave-flash» wmode=»transparent» allowfullscreen=»allowfullscreen»>

Более прогрессивная схема подключения бойлера включает в себя установку тройника с краном над предохранительным клапаном. Он позволяет экстренно слить воду из бойлера в случае необходимости или использовать бойлер в качестве накопительной емкости для воды в случае ее аварийного отключения.

Главное, при ее сливе следует обязательно отключить нагрев, иначе тены могут выйти из строя. Об наиболее рациональном усовершенствовании системы при установке такого тройника с краном – в следующем видео:

Такой тройник ставится исключительно на холодную магистраль, ведь ее ввод происходит в нижней части бойлера, а трубка забора горячей – в верхней.

Часто система обвязки прячется в стену в штробах или вообще выводится за нее – в подсобное помещение или кладовку, оставляя видимым только предохранительный клапан.

Схема подключения кухонного бойлера ничем не отличается от таковой для обычного, только чаще всего в перевернутом виде.

Электрическое подключение осуществляется проводами соответствующего мощности бойлера сечения. Для этого на бойлере имеются 2 контакта.

Третий выведен на массу корпуса тена или сам наружный кожух бойлера. Обычно в квартирах нет системы заземления, к которой его следует подключать. В этом случае следует выполнить такую схему подключения.

В ней УЗО выполнит роль заземления, только подобрать его следует без превышения номинала, иначе оно может не справиться с задачей в полной мере.

При навеске водопроводного бойлера на стену есть единственное правило: надежное крепление, соответствующее суммарному весу бойлера и находящейся в нем воды. Подбирайте его в соответствии с материалом стены, на которую крепится бойлер, и побеспокойтесь минимум о полуторном запасе максимально выдерживаемого им груза.

Уважаемые читатели, если у вас остались вопросы, задавайте их, используя форму ниже. Мы будем рады общению с вами 😉

Рекомендуем другие статьи по теме

Подключение бойлера к электросети — 4 ошибки, водонагреватели накопительные электрическая схема

Для комфортного проживания в доме, когда хочется постоянно пользоваться горячей водой, а не зависеть от ремонтного графика монополистов, способных отключить эту воду на неизвестное количество дней, многие задумываются о приобретении бойлера.

Чаще всего выбор падает в сторону накопительного водонагревателя. Они бывают разных фирм Аристон, Дражице, Бакси и т.д., форм и конструкций — плоскими, цилиндрическими или вытянутыми.

Монтаж труб холодной и горячей воды у них может и отличаться, однако подключаются в сеть 220В они все однотипно.

Многие ошибочно полагают, для того чтобы подключить бойлер, достаточно воткнуть вилку в розетку и о большем не беспокоиться. Однако забывают, что именно в бойлере, в случае нарушения изоляции, через воду может произойти непосредственный контакт электричества с человеком.

На что следует обратить особое внимание при подключении бойлера:

  • выбор сечения питающего кабеля (зависит от мощности бойлера)
  • выбор автоматического выключателя для питания эл.сети бойлера
  • выбор розетки

Выбор кабеля и автомата

При ремонте в новых квартирах, на бойлер обычно проводят отдельную проводку непосредственно от щитка. Если же вы хотите подключить бойлер к старой общей проводке, на которой уже подключено несколько розеток, обязательно убедитесь, что она выдержит мощность бойлера.

В большинстве случаев, при мощности до 3,5квт, проводка должна быть выполнена 3-х жильным медным кабелем ВВГнГ-Ls, сечением не менее 2,5мм2.

Трехжильный кабель необходим для того, чтобы обеспечить постоянную связь с заземлением.

Автомат подключения бойлера выбирайте двухполюсный. Номинальный ток автомата 16А (достаточно при мощности бойлера до 3,5 кВт).

При нагрузке до 2кВт подойдет автоматический выключатель с номинальным током 10А.

Подключение от розетки или напрямую

Если бойлер подключается от розетки, то розетка должна иметь степень защиты IP44. Это розетки для помещений с повышенным уровнем влажности.

Запомните, что розетку в ванной можно размещать только в определенных местах. И есть зоны где это делать категорически запрещено. Подробнее об это можно прочесть в статье «Розетка в ванной комнате — 5 правил размещения». 

Хотя многие и выступают противниками подключения электронагревателей через розетку, однако только таким образом можно обеспечить видимый разрыв проводников (фазы и ноля) при отключении, как того и требуют правила техники безопасности.

А еще у тех водонагревателей, что изначально идут с вилками в комплекте, если их отрезать, иногда можно лишиться гарантии. Поэтому читайте инструкцию.

Если в ней написано, что данный бойлер можно подключать двумя способами

  • и через штатный шнур питания

то здесь гарантии вы не лишитесь.

К тому же при необходимости демонтажа аппарата со стены, при наличии вилки, вам не потребуется вызывать электрика для его отключения от питания. Вытащил вилку, снимай, переставляй, делай что хочешь.

Мощные бойлеры свыше 3,5квт, следует подключать только напрямую через автоматический выключатель, розеточное подключение здесь не допустимо.

Кабель нужно заводить так, чтобы не было пересечений с водопроводными трубами и местами будущего крепежа нагревателя.

Установка УЗО

В питающей линии бойлера обязательна установка УЗО — устройства защитного отключения. Его по току выбирайте на один порядок выше, чем ток автомата. 

Ток утечки для УЗО – 10мА или 30мА.

Почему лучше 10мА, а не больше, можно понять из вот этой таблички воздействия тока на организм человека:

Существенный минус здесь, что на 10мА защита может ложно срабатывать. Особенно если у вас водонагреватель висит уже не первый год и в местах подключения клемм нередко образуется вот такой конденсат и влага.

Как проверить ложное это срабатывание или неисправен сам ТЭН? Для этого воспользуйтесь мультиметром.

Выключаете питающий автомат или вытаскиваете вилку с розетки и отсоединяете штатное заземление с корпуса титана.

Затем снимаете клеммные зажимы с самого тэна, и с помощью щупов измеряете сопротивление между корпусом бойлера и нагревательным элементом.

При исправности тэна, показания на экране мультиметра должны стремится к бесконечности, то есть быть примерно вот такими:

При пробое и повреждении нагревателя они будут либо нулевыми, но чаще всего могут составлять несколько сотен и даже килоОм. На фото ниже именно такой вариант ~ 500кОм.

Очень часто, во многих последних моделях бойлера, УЗО с током утечки на 15мА уже идет встроенным в кабель для подключения к розетке. В этом случае устанавливать дополнительный аппарат защиты от тока утечки в щитке может и не потребоваться.

Однако не забывайте, что такое встроенное УЗО будет защищать от утечки только при повреждении в самом нагревателе, но никак не защитит вас при неисправности непосредственно в розетке или питающей проводке до нее.

Как найти такие и другие подобные неисправности и к чему это может привести, можно ознакомиться в статье ”Бьет током в ванной. 5 причин и что делать?”

А что делать, если вы не специалист в электричестве и сами не можете или не хотите лезть в электрощиток, дабы смонтировать там все требуемые аппараты защиты. Но при этом обезопасить себя все равно нужно.

Самый простой вариант — это покупка УЗО розетки.

Включаете ее в существующую розетку в ванной, а уже через нее втыкаете вилку от шнура бойлера.

Будет ли срабатывать устройство защитного отключения на бойлер, если у вас нет заземления? Будет. Эти две системы при работе вместе призваны дополнять друг друга.

В случае утечки тока на бойлере без заземления, аппарат защиты отработает лишь тогда, когда вы непосредственно прикоснетесь к баку или к воде из него (при включенных ТЭНах).

А если есть заземляющий проводник, то УЗО отработает сразу после подачи напряжения на титан, не дожидаясь вашего касания. Вот и вся разница.

Схемы подключения

Схема подключения бойлера через розетку:

Электрическая схема водонагревателя:

Условная схема без розетки напрямую с щитка:

Ошибки при подключении и эксплуатации

  • установка розетки непосредственно под самим бойлером

Делать этого категорически нельзя. Розетки должны быть вынесены в сторону от нагревательного прибора и размещены выше смесителей. Не забывайте о предохранительном клапане и возможных протечках.

Клапан сработает как последняя ступень защиты, если термостат отказал. Кстати термостат нужно проверять в первую очередь, когда лампочка на панели не светится, и тэны не греют. Смотрите в каком положении кнопочка на элементе, она может быть «выбита».

  • частой ошибкой при подключении аппарата напрямую в розетку, является желание отключить прибор путем выдергивания вилки в тот момент, когда вода еще не нагрелась и нагреватель все еще работает

Если его мощность достигает 3,5кВт, то при таком разрыве контактов может возникнуть искрение, с образование дуги. А так как ванная это помещение с повышенной влажностью, последствия могут быть не предсказуемыми.

Поэтому всегда, прежде чем вытащить вилку отключайте нагрузку штатными приборами управления на самом бойлере.

  • нельзя включать в сеть пустой бойлер без воды

ТЭН который установлен внутри, требует водяного охлаждения. Без него он попросту перегорит и выйдет из строя. Поэтому перед каждым включением проверяйте наличие воды в бойлере.

И вообще не рекомендуется держать титан без воды. Это уменьшает срок его службы. В полном баке содержится меньше кислорода, а соответственно и риск коррозии уменьшается.

Плюс магниевый анод, который тоже защищает от образования ржавчины, работает только при заполненном баке.

  • подключение водонагревателя только через УЗО, либо только через автомат

Эти два аппарата защиты должны дублировать друг друга. УЗО защищает от тока утечки, а простой автомат от перегрузки и коротких замыканий.

Если позволяет бюджет, то вместо этих двух защитных элементов можно установить один дифф.автомат, он заменит оба прибора.

Статьи по теме

Правильное подключение водонагревателя к электросети и водопроводу

Чтобы бойлер работал исправно в течение многих лет, нужно правильно его подсоединить к электрической сети и водопроводу. Как сделать подключение бойлера и как подключить водонагреватель правильно далее.

Содержание статьи:

Как подключить бойлер

Электроводонагреватель обладает большой мощностью, поэтому многими специалистами рекомендуется его непосредственное подключение к распределительному щитку. Чтобы это правильно сделать, необходимо соблюдать некоторые правила:

  1. Чтобы не было перегрузок, следует установить автоматический двухполюсного вида выключатель;
  2. Необходимо соблюсти полуметровое расстояние от двухконтурного или одноконтурного российского или заграничного нагревателя до розетки;
  3. Чтобы бойлер максимально безопасно работал, необходимо установить УЗО;
  4. Следует внимательно отнести к бойлерному заземлению;
  5. Необходимо выбирать диаметр сечение проводника по мощности бойлерной установки и предполагаемым нагрузкам;
  6. Стоит следить за тем, чтобы проводка не прикасалась к водонагревателю «Аристон», «Термекс» и «Электролюкс», а также металлизированным приборам.

Обратите внимание! В момент подключения, как и отключения, к водопроводной системе, можно использовать стальные с металлопластиковыми и полипропиленовыми трубами. Для правильного монтажа газового бойлера на даче, в квартире или дома, необходимо взять рулетку с пассатижами, разводным и гаечным ключами, отверткой, запорными кранами, тройками, изоляционными материалами и двумя соединительными шлангами.

Особенности подключения

В зависимости от функциональности бойлера и типа, будет зависеть инструкция того, как сделать подключение водонагревателя, и другие моменты подсоединения к электрической сети и водопроводной системе.

Накопительный

Особенность накопительных агрегатов в том, что есть возможность использования приборов в нескольких точках.

Для подсоединения накопительного агрегата к системе, необходимо перекрыть вентиль с горячей водой, открыть краны на приборе и подать в бойлерную установку электрический ток. Желательно делать все по инструкции или пригласить для подключения накопителя мастера, чтобы потом не ликвидировать последствия от сделанных ошибок.

Проточный

Разработка проточных нагревателей проще в конструктивном плане. Вода протекает через нагревательный элемент и становится горячей благодаря нему.

Несмотря на более простую конструкцию, подключить аппарат не так легко. Сделать это можно по инструкции и по специальной схеме.

Схема подключения

По схеме подключения бойлера к водопроводу, необходимо внимательно подключить основные элементы, а именно ТЭН, бак, термостат и схемы подвода с отводом воды. Также нужно изучить информацию, как правильно подключить водонагреватель.

ТЭН

ТЭН является электрическим нагревательным элементом, который выполнен из металлической оболочки с тонкими стенками (медной, латунной, нержавеющей или углеродистой). Внутри него находится спираль с нихромовой проволокой, которая имеет большое удельное электрическое сопротивление. Спиральные концы имеют соединение с металлическим выводом, благодаря которому электроводонагреватель питает напряжение сети и работает. Он изолирован при помощи электроизоляционного наполнителя, который нужен, чтобы отводить тепловую энергию и надежно распространять ее по всей длине. Работает ТЭН так: когда электрический ток проходит по спирали, он нагревается и излучает тепло в окружающую среду.

Подключить его можно параллельно (схема подключения водонагревателя 1), последовательно (схема 2), комбинированно (схема 3).

Чтобы подключить его к трехфазной сети используется соединение звезда (схема 4) с треугольником (схема 5). Каждая из схем дана ниже.

Бак

Подключение бака возможно в трех вариантах. Вариант 1. Можно купить косвенный бойлер, имеющий внутренний теплообменник и сделать подключение его к отопительному контуру. Вариант 2. Поставить бойлер послойного нагревания в систему ГВС. Вариант 3. Установить бойлер в систему ГВС.

Термостат

Термостат, как и в случае с баком, можно подключить в нескольких вариантах, в ответ на вопрос, как подключить бойлер. Схема будет зависеть от того, является терморегулятор механическим или электронным. В первом случае термостат не нужно подключать к электрической цепи.

Принцип его деятельности основывается на том, что подключается и размыкается электрическая цепь. Чтобы выбрать температурное значение, необходимо воспользоваться коммутационным моментом.

Обратите внимание! Управляет процессом мембрана, реагирующая на тепло. В такой ситуации схема подключения будет выглядеть следующим образом:

Что касается подключения электронного терморегулятора, то, стоит отметить, что этот термостат является более точным. С помощью датчика отслеживаются температурные изменения. Точность его выше всех механических устройств. Кроме того, даже недорогие модели предоставляются с расширенным набором функций. К примеру, есть возможность привязывать определенный температурный режим ко времени. В силу подключения к общей электрической сети, применяется двухпроводного типа кабель. Примерная схема выглядит следующим образом:

Системы подвода и отвода воды

Чтобы правильно подвести и отвести воду бойлера, лучше всего воспользоваться помощью профессионалов. В случае самостоятельного подключения этих систем, необходимо комплексное изучение оборудования.

Подвод обычной воды к бойлеру делается при помощи трубопроводной линии, подключаемой непосредственно к стояку централизованной подачи. При этом на линию холодной воды делается монтаж ряда компонентов, которые нужны, чтобы нормально работало все оборудование. Так необходимо монтировать запорный кран с фильтром, предохранительным клапаном и сливным краном. Прописанные элементы схемы ставятся на границе трубы подвода воды и бойлера.

Линия для подвода горячей воды также оснащается с помощью запорного крана. Но это необязательное требование и если на выходе ГВС не сделать постановку крана, серьезной ошибки в этом нет.

Проточный электрокотел подключается проще, если сравнивать его с накопительным бойлером. Здесь достаточно постановка лишь одного запорного крана у входного штуцера с холодной водой.

Обратите внимание! Постановку запорного вентиля на ГВС многие производители расценивают как грубую монтажную ошибку. Также необходимо учитывать тот факт, что если источник холодного водоснабжения для проточного вида водонагревателя это скважина с колодцем или водонапорной башней, то необходимо обязательно ставить фильтр для грубого очищения. Нередко из-за того, что при подключении оборудования не ставится фильтр, это приводит к тому, что система ломается, а ремонт по гарантии от производителя теряется.

Как правильно запустить бойлер после монтажных работ

После того, как был правильно произведен монтаж труб и поставлена система безопасности, можно начинать запуск двухконтурного или одноконтурного отечественного или зарубежного водонагревателя. Для этого необходимо:

  • перекрыть момент поступления воды по конкретной водопроводной линии;
  • обеспечить подачу жидкости к бойлерной установке и после того, как заполнится бак, сделать подключение прибора к электрической сети.

Если горячая вода вновь начинает течь по водопроводу, значит, запуск бойлера после монтажных работ был неправильно организован.

Обратите внимание! Косвенный бойлер работает благодаря источнику нагрева, который располагается вне его корпуса, когда температура идет по тепловому носителю. Подобные модели требуют регулярного поступления газа.

Бойлер с прямым действием использует внутреннего вида тепловой источник. Для быта широко используются электрические системы, которые работают благодаря резистивному нагреванию и разогреву с помощью индукционных токов. В обоих случаях управлять работой и подключать бойлер необходимо по одинаковым схемам, которые основаны на протекании электрического тока по нагревательному элементу, чтобы он нагревался или отключался для охлаждения.

Рекомендации

Пользователи дают одну общую рекомендацию подключения бойлерной установки: не следует прикасаться к монтажу, подключению и запуску работы водонагревателя при отсутствии представления его конструктивных особенностей и при неимении необходимых для этого знаний и опыта.

Стоит отдать всю работу специальным монтажникам и специалистам сервисного центра, чтобы в случае их неправильной установки, можно было получить гарантию.

Что касается других советов, многие пользователи рекомендуют действовать при самостоятельной установке и подключении следующими пунктами:

  • Нельзя включать электрическое питание к бойлеру, если он еще не заполнен водой;
  • Не стоит снимать защитную крышку, если электропитание включено;
  • Не следует пользоваться аппаратом, если у него отсутствует заземление;
  • Запрещено подключать прибор к водопроводной сети, где давление больше 8атмосфер;
  • Противопоказано подключение ЭВН к водопроводной системе, не имея предохранительный клапан;
  • Запрещено слитие воды из ЭВН, если электрическое питание включено;
  • Нельзя организовывать использование сменных деталей и узлов, которые не рекомендованы производительной компанией;
  • Не следует использовать воду из водонагревателя для применения внутрь.

Обратите внимание! Что касается момента установки электрического водонагревательного прибора, необходимо максимально близко ставить электрический водонагреватель к водопроводу для сокращения тепловых потерь в трубах. Чтобы поставить электрический водонагреватель, необходимо использовать кронштейн и крюки, которые рекомендованы производителем. На модель от 30 до 100 литров следует использовать несколько крюков на расстоянии друг от друга не более 180 миллиметров. Для постановки горизонтальных моделей до 200 литров необходимо ставить четыре крюка, если есть кронштейны. Чтобы обслуживать котел, нужно предусмотреть расстояние от крышки до ближайшей стенки не более 30 сантиметров для 80-литровых моделей и 50 сантиметров для 200-литровых моделей.

Важно при постановке и подключению предусмотреть гидроизоляцию пола и водосборных каналов. Либо же необходима постановка под устройство защитного поддона, где есть канализационный дренаж, а также подключение дренажной трубки к сливу в предохранительном клапане. Стоит отметить, что, как правило, в комплектацию не входит дренажная трубка с защитным поддоном. Его необходимо подбирать потребителям в самостоятельном порядке.

Что касается важных моментов подключения к водопроводной системе, следует отметить, что если вода, которая подается к ЭВН, нестандартная, грязная и сероводородная, на входе необходимо постановка фильтра. Подобрать его по типу и параметрам может любой мастер в сервисном центре.

Осуществляя монтаж проводов электрического питания, необходимо, чтобы их можно было отключить от электрической сети, если нужно будет провести техническое обслуживание или уехать на неопределенное время. Для этого следует использовать многополюсные выключатели, которые рассчитаны на параметры мощности.

Важно заметить, что многие пользователи также дают другие практические советы:

  1. Накопительный водонагреватель не должен иметь шаткое крепление. Очень важно надежно закрепить систему. Самым прочным креплением считается использование крюков;
  2. Чтобы самостоятельно установить прибор, необходимо взять краны с подводкой, электропроводом, выключателем-автоматом. Естественно, нужна также инструкция;
  3. Чтобы сделать качественное соединение электрического водонагревателя с водопроводом, необходимо добиться его полной герметичности;
  4. Как подводку необходимо использовать пластиковые с медными, стальными или металлопластиковыми трубами. Резиновые модели в данной ситуации производителем не рекомендуются;
  5. Проточный вид нагревателя можно включать, только убедившись в наличии воды, накопительный— в наличии отсутствия пустот бака. Наполненной жидкости должно быть не меньше, чем 30%;
  6. Нельзя устанавливать горизонтальный вид электронагревателя вертикальным образом;
  7. В момент подключения бойлерной установки необходимо проверить, чтобы все контакты были максимально хорошо изолированы.

Обратите внимание! Самое главное в установке изучить электропроводку и конструкцию всей системы.

В целом, чтобы правильно подключить водонагреватель, необходимо учесть его конструктивные особенности, обязательно прочитать инструкцию, а лучше всего — обратиться за помощью к профессиональным монтажникам. В противном случае, при отсутствии необходимых знаний и опыта можно повредить новое оборудование.

Установка и подключение накопительного водонагревателя – схема и видео

Правильная установка водонагревателя в квартире или частном доме – универсальное решения обеспечить бесперебойное горячее водоснабжения. Условие особенно актуально для жителей многоквартирных домов, где периодически происходит отключение подачи горячей воды (сезонная опрессовка труб, профилактика, диагностика, ремонт и т.д.).

В одной из статей мы вели разговор об устройстве и выборе электрического водонагревателя.

 

Итак, выбор сделан, отметены все предложения об установке нагревателя воды «мастерами» за космические цены и решено устанавливать бойлер самостоятельно. Ничего сверхъестественного в подключении нет, но потребуется некоторый инструмент и внимание.

Установка накопительного водонагревателя своими руками

Прежде чем приступить к монтажу, рекомендуется определиться
с несущей способностью стены, где будет установлено нагревательное устройство. Выдержит ли?
Все-таки вес будет немаленький. Если есть сомнения в прочности стены, то можно
соорудить поддерживающую подставку или какие-либо дополнительные кронштейны под
прибор.

Поскольку регулировать температуру моментально необходимости
не будет, то удаленность от точки использования в нашем случае мы не
рассматриваем – устанавливаем бойлер где нам удобно.

В остальном, все тоже самое, что и в случае с проточным водонагревателем: сверлим отверстия, вбиваем дюбеля и крепим водонагреватель.

Установка и подключение накопительного водонагревателя к водопроводу и электросети

Подключение накопительного водонагревателя к водопроводу — схема

Установка накопительного водонагревателя требует более
основательного подхода. К тому же, он позволяет использовать горячую воду из
прибора во всей квартире.

Схема устройства накопительного водонагревателя

Схема устройства накопительного водонагревателяНа схеме мы видим типовое подключение водонагревателя
(накопительного) к водопроводу.

Обозначения «горячая вода» и «холодная вода» — это «стояки»
— две трубы, проходящие через все квартиры подъезда и снабжающие их водой
(холодной и горячей).

1-2 – водопроводные краны. Они перекрывают или открывают
циркуляцию воды в бак и обратно из водонагревателя. Когда прибор работает, то
краны открывают, не используется — то, естественно, закрывают.

3-4 – вводные в квартиру водопроводные краны. Они необходимы
для перекрытия подачи воды в квартиру.

5 – один из важных элементов – обратный клапан. Необходим для защиты ТЭНа электроводонагревателя от перегрева (в случае отключения
холодной воды бак водонагревателя не остался без воды и не перегорят его ТЭНы).

Для понимания обратимся к устройству накопительного
водонагревателя, принцип таков: подача воды осуществляется снизу. А если вдруг
подачу воды неожиданно отключают — вся она устремится в уже пустой стояк с
холодной водой, ТЭНы станут нагревать воздух и просто перегорят. Обратный
клапан предназначен для предотвращения подобной аварии.

В комплектацию любого хорошего накопительного
водонагревателя входит такое защитное устройство. Будьте внимательны при
проверке комплектации!

6 — сливной вентиль — кран, который предназначен для опустошения бака накопителя водонагревателя. По понятным причинам, такой кран должен быть предусмотрен при монтаже водонагревательного прибора: перед демонтажем (в случае необходимости) водонагревателя он позволит слить всю воду из резервуара. Ведь, в зависимости от емкости водонагревателя, в баке может находится 100-150 литров воды….

Внимание на схему: следует обязательно располагать кран для
слива воды выше обратного клапана. В противном случае опустошить бак вам не
удастся — вода просто не будет вытекать из емкости.

Как использовать краны водонагревателя (закрытие и открытие)

Краны обозначенные на схеме цифрами «1» и «2» понадобятся для отключения воды в то время, когда электронагреватель не используется. Например, если нам понадобилось снять последний.

Краны обозначенные на схеме цифрами «3» и «4» имеются в любой квартире подключенной к центральному водопроводу, расположены после стояков, ведь воду нам перекрывать приходится иногда по
различным причинам.

Обратим внимание на кран «4» — он перекрывает циркуляцию горячей воды между квартирой и стояком во время работы устройства. Если кран не
перекрыть, то горячей водой из нашего водонагревателя смогут пользоваться все
жители подъезда – вода пойдет в стояк.

Главное правило использования — если горячая вода поставляется городской котельной, водонагреватель находится в выключенном режиме — «1» и «2»
краны закрыты, а «3» и «4» соответственно открыты. Если котельная «встает» на
профилактику и горячую воду отключают, подключаем наше устройство к сети 220В,
открываем краны «1» и «2», а кран «4» — закрываем.

Схема подключения накопительного водонагревателя к открытой емкости

В частных домах, коттеджах или на даче, где нет централизованного
водоснабжения (или по другим причинам) используют накопительные баки для воды,
которые, как правило, располагаются на крыше. Это не является ограничением для
использования водонагревателя. Единственное, расстояние от прибора до емкости
должно быть не менее 2-х м, и если в водопроводе давление более 6 бар, то нужно
обязательно установить редуктор (на входе, перед бойлером) для снижения
давления.

В зависимости от удаленности от верхней точки бойлера или насосной станции применяют разные схемы подключения.

Схема подключения если высота между водонагревателем и емкостью для воды менее 2-х метров

Схема подключения накопительного водонагревателя ниже 2 м

Схема подключения если высота между бойлером и накопительным баком для воды более 2-х метров

Схема подключения накопительного водонагревателя выше 2 м

Схема установки водонагревателя с подключением к стоякам горячего и холодного водоснабжения

Схема установки водонагревателя с подключением к стоякам горячего и холодного водоснабжения

Как установить водонагреватель накопительный электрический — видео

Подключение водонагревателя к электросети

Так как для работы водонагревателя требуется подключение к
сети в 220В и обязательное заземление, то наилучшим вариантом будет подключение
к имеющейся розетке для стиральной машины – через вилку (конечно, при условии,
что эта розетка проведена по отдельной линии с соблюдение правил).

Если в квартире отсутствует такая розетка, то лучше всего
будет обратиться к электрикам за квалифицированной помощью в прокладке электропроводки.
Причин тому несколько.

  • Первое, работа с электропроводкой требует определенных
    навыков и знаний и в случае несоблюдения определенных моментов при монтаже,
    грозит поражением током или выходом из строя электроприборов.
  • Второе, вам будет с кого спросить за некачественную работу.
    Конечно, если вы заключили договор с подрядной организацией.
  • Ну и наконец, не будет проблем с тем, какой провод выбрать,
    какие автоматы поставить.

Возможно, это подтолкнет вас на проведение ревизии
электропроводки во всей квартире.

Ну и в заключении, хотел бы пожелать приятных водных процедур.

Схема подключения водонагревателя

В большинстве случаев водонагреватели устанавливаются в ванных комнатах, на кухне либо в туалете, а также рядом с другими сантехническими точками. Сама схема подключения водонагревателя не представляет ничего сложного, главное – четко следовать приведенной ниже инструкции. Процедура подключения состоит из нескольких этапов: подготовки, установки бойлера, подключения к водопроводу и к электрической сети. Ознакомимся более детально с каждым из этапов.

Содержание статьи:

Подготовительные мероприятия

До того как приступать к работе, следует определить, насколько высока несущая способность стены, на которой планируется монтаж. Нужно выяснить, выдержит ли она вес – причем значительный – нагревателя. Если есть подозрения, что не выдержит, то можно сконструировать небольшую подставку для поддержки либо же установить дополнительные кронштейны для устройства.

Важная информация! Ввиду того, что скорость регулировки температуры в нашем случае особой роли не играет, бойлер можно устанавливать в любом удобном месте.

В остальном же процедура монтажа не представляет собой ничего сложного: сверлятся отверстия, забиваются дюбели, вешается бойлер. Но чтобы сделать все правильно, необходимо подготовить необходимое оборудование и расходные материалы. Ознакомимся с перечнем.

Теперь переходим непосредственно к установке. Как мы выяснили, бойлер будет подвешен на стене, причем в предельной близости к крану: дело в том, что при движении температура рабочей жидкости несколько снижается.

Важная информация! Высота установки зависит исключительно от того, насколько удобной будет эксплуатация. Пользователь должен задавать требуемые режимы без какого-либо труда.

Алгоритм действий при установке должен быть следующим.

Шаг первый. Определяемся с местом монтажа (это нужно сделать еще непосредственно после покупки устройства). Важно, чтобы это место соответствовало ряду требований:

  • к водонагревателю должен быть беспрепятственный доступ на протяжении всего эксплуатационного срока;
  • проводка должна быть достаточно хорошей (ее нужно проверить), дабы выдерживать нагрузку;
  • стояки с трубопроводом также должны быть в отменном состоянии; нередко при монтаже бойлера людям приходится дополнительно выполнять замену труб, т. к. совершить «врезку» в старые системы попросту невозможно;
  • наконец, необходимо, чтобы стена, куда будет подвешен нагреватель, была способна выдерживать массу, вдвое большую веса прибора (если емкость последнего составляет, скажем, 65 литров, то нужно, чтобы стена выдерживала как минимум 130 килограммов).

Шаг второй. У всех без исключения накопительных бойлеров (а именно такие устанавливаются в большинстве случаев) наличествует достаточно мощный ТЭН, ведь жидкость, что очевидно, нужно нагревать быстро. По этой причине схема подключения водонагревателя подразумевает ряд своеобразных требований к прокладке проводов (их диаметр зависит от рекомендаций конкретного производителя, хотя в среднем это от 0,4 до 0,6 см).

Подключаем бойлер к водопроводу

Ранее мы рассказывали о подключении бойлера к водопроводу, в дополнение к этой статье советуем вам ознакомится с данной информацией все подробности смотрите тут

Кроме того, желательно выяснить возможности счетчика, предельную силу тока, с которой он сможет нормально функционировать (если данный показатель ниже сорока ампер, то такой учетный прибор нужно демонтировать и заменить на новый). Еще для установки нагревателя понадобится выключатель, рассчитанный на нужное кол-во ампер, и провод 3х6 или же 3х8.

Шаг третий. Настало время непосредственно установки. Вначале берем маркер и рисуем на стене линию, которая будет самой нижней точкой нашего водонагревателя. Далее отмеряем расстояние крепежной планки, находящейся в верхней части корпуса, от этой линии. После этого в обеих точках, отмеченных на стене, просверливаем отверстия.

Важная информация! На самой планке дыры отсутствуют, поскольку она будет цепляться на вмонтированные в поверхность анкеры крючкового типа.

Если стены из бетона, то «заряжаем» перфоратор сверлом, выполненным из победита, если же стена обычная, деревянная, то подойдет и обыкновенное сверло для дерева (диаметр его должен превышать аналогичный показатель дюбелей). Туда забиваем дюбели, если требуется, применяем молоток. В дюбели вкручиваем железные анкеры – своего рода крючки, с помощью которых и будет навешиваться водонагреватель. Закручиваем анкеры до упора (как правило, это около 10-12 сантиметров). Цепляем бойлер на анкеры посредством крепительной планки.

Клапан предохранительный для бойлера

Ранее мы рассказывали о том как правильно устанавливать предохранительный клапан для бойлера, схемы подключения и цены. В дополнение к этой статье советуем вам ознакомится с данной информацией все подробности смотрите тут

В принципе, на этом монтаж нагревателя заканчивается. Как видим, ничего сверхсложного в этом не было.

Видео – Монтаж водонагревателя

Этап второй. Подключение к системе водоснабжения

Для подключения берем эластичные шланги, но вместо них можно использовать и ПП, и трубы из металлопластика. На любой бойлере имеется пара разъемов, к которым можно подключать трубы:

  • красный – через него будет выходить нагретая вода;
  • синий – посредством него в бак будет поступать водопроводная вода.

Эти разъемы можно увидеть на приведенной ниже схеме подключения водонагревателя

В местах, где обозначается горячая и холодная вода, должны находиться домовые стояки (если речь идет о городской квартире). Цифрами 1 и 2 обозначаются краны, перекрывающие и возобновляющие подачу воды в накопительный бак и обратно из бойлера. При функционирующем устройстве все краны должны быть открытыми, а при нефункционирующем, соответственно, закрытыми. Цифрами 3 и 4 обозначаются краны водоснабжения, идущего в помещение. Они необходимы для того, чтобы при необходимости прекращать подачу воды. И, наконец, 5 – это обратный клапан, защищающий ТЭН от перегревания (если отключится подача воды, то бак бойлера не будет греться впустую, а нагревательный элемент, следовательно, не перегорит).

Важная информация! Чтобы вникнуть в суть процесса, рассмотрим вкратце, как действует сам водонагреватель. Вода в нем подается снизу, а если по той или иной причине водоснабжение прервется, то вся она хлынет в пустую трубу. При этом ТЭНы будут прогревать воздух и в скором времени перегорят. И обратный клапан необходим для того, чтобы предотвратить аварийную ситуацию.

Такой прибор должен входить в комплект любого хорошего бойлера, на это следует обращать особое внимание.

Цифрой 6 обозначается кран, опустошающий накопительный бак. С помощью такого крана можно будет слить воду из устройства при демонтаже. Ведь в баке – в зависимости от его вместительности – может находиться до 150-ти литров.

Теперь приступим к рабочему процессу.

Шаг первый. Предохранительный клапан, идущий в комплекте, устанавливаем там, где в устройство будет поступать холодная вода. Место стыка в данном случае нужно заранее обмотать уплотнителем.

Шаг второй. К предохранителю, находящемуся в нижней части крана, прикручиваем шланг. Здесь не нужно использовать уплотнитель, так как гайка уже оснащена резиновой прокладкой, играющей аналогичную роль.

Шаг третий. Так же само прикручиваем другой конец шланга к трубе, предназначающейся для ГВС. Традиционно отказываемся от применения уплотнителя.

Шаг четвертый. Далее подсоединяем один конец шланга для ХВС к магистрали водоснабжения, а второй крепим к входному разъему водонагревателя (напоминаем: таков обозначается синим цветом). Но до этого в этом месте должен быть установлен кран, чтобы, как отмечалось выше, в любой момент можно было перекрыть подачу воды.

На этом «водная» часть работы заканчивается. Теперь детальнее поговорим о назначении кранов.

Эксплуатация кранов водонагревателя

Краны под номерами 1 и 2 необходимы для того, чтобы перекрывать воду в случае неиспользования нагревателя (к примеру, при демонтаже). А вот краны 3 и 4 относятся к городским квартирам – там они устанавливаются для подключения к централизованному водоснабжению.

Особого внимания заслуживает кран 4. С его помощью прекращается движение горячей жидкости между стояком и помещением при работающем бойлере. И теперь выясним, какова схема подключения водонагревателя к резервуару открытого типа.

Подключаем бойлер к открытому резервуару

В данном пункте речь пойдет исключительно о частных домах и коттеджах. Там, как известно, в отсутствие централизованного водоснабжения для накопления воды используются специальные баки, располагающиеся в большинстве случаев на крыше. Хотя это не станет преградой для использования водонагревателя! Важно лишь то, чтобы дистанция между баком и нагревательным устройством не превышала двух метров; другой важный момент: если давление в магистрали превышает отметку в шесть бар, то в обязательном порядке устанавливается редуктор – перед водонагревателем – дабы иметь возможность снизить его (давление).

Схема – Если бак находится менее чем в двух метрах над бойлером.

Схема – если бак находится больше, чем в двух метрах над бойлером.

Этап третий. Подключение прибора к электрической сети

Сразу оговоримся, что бойлеры нуждаются в стандартном питании на 220 вольт, а также в специальном заземлении. По этой причине предпочтительнее подключать их к уже наличествующей розетке, установленной для стиральной машинки, посредством вилки (разумеется, это возможно лишь в том случае, если розетку провели по индивидуальной линии и при этом были соблюдены все требования).

В отсутствие такой розетки в помещении советуем обратиться к опытным электрикам, чтобы они качественно проложили электрическую проводку. И тому существует ряд причин.

  • Для работы с электричеством необходимы определенные знания и навыки. Ведь если при установке не соблюдать некоторых моментов, то это может привести не только к выходу оборудования из строя, но и к поражению электротоком.
  • Также у вас не возникнет проблем с выбором автоматов и тех или иных проводов для монтажа.
  • Наконец, в случае чего вам будет кого обвинить, если работа была выполнена некачественно. Разумеется, если предварительно был заключен контракт с надежной фирмой.

Также возможно, что это вынудит вас к проверке проводки по всему дому. Это была схема подключения водонагревателя.

Подключение бойлера в квартире

Этот момент мы уже вскользь упоминали, сейчас же обсудим его более детально. Чем отличается такая установка? Тем, что в большей части квартир очень мало свободного пространства. Поэтому зачастую водонагреватели монтируются на задней стенке в туалете (то есть там, где обычно располагается настенный шкаф). Алгоритм действий следующий.

Шаг первый. Покупка бойлера. Для наших целей подойдет устройство объемом не более десяти литров – модели побольше в шкаф попросту не влезут. Затем освобождаем шкаф от всего содержимого, дабы получить доступ к трубам канализации.

Шаг второй. Максимально точно отмеряем межцентровое расстояние крепления. Обозначаем высоту шкафа, дистанцию между стеной и ним. После получения всех необходимых цифр берем рулетку и приступаем к разметке поверхности стены. Далее в требуемых местах проделываем отверстия, забиваем туда дюбели, а в них вкручиваем анкеры.

Шаг третий. С помощью анкеров вешаем водонагреватель.

Шаг четвертый. Крепим обратно дверку шкафа. После этого остается подсоединить устройство к электросети и централизованному водоснабжению (это делаем так, как описано в пунктах выше).

Монтируем нагреватель под раковину

Отличным местом для монтажа водонагревателя может послужить пустота под раковиной. Применяем для этого миниатюрное устройство, предпочтительнее прямоугольное. Мешать после установки оно не будет, да и защита от влаги весьма надежна. Хотя здесь тоже обязательно нужно позаботиться о заземлении, иначе будет риск поражения током.

Важная информация! Ни в коем случае не недооценивайте миниатюрные бойлеры! Практически все они обладают мощностью, которая позволяет получать порядка двух литров нагретой воды за минуту.

Что касается схемы установки, то существенных отличий от уже описанной она не имеет.

Чего лучше избегать при установке?

  • Ремонт любого типа нужно выполнять исключительно в соответствии с требованиями безопасности.
  • Бойлер запрещается включать раньше, чем он наполнится водой.
  • Нельзя подключать его к магистрали, где давление выше шести атмосфер.
  • Никакой самодеятельности – не вносите никаких изменений в конструкцию.
  • Не сливайте воду с подключенного к сети водонагревателя.
  • Не применяйте комплектующие, которые не рекомендованы изготовителем.
  • Не стоит использовать водонагреватель без соответствующего заземления.

В итоге отметим, что современные технологии позволяют любому человеку, вне зависимости от места его проживания (город, поселок) иметь должный уровень комфорта, важным элементом которого является постоянная горячая вода. У бойлера есть множество достоинств, главным среди которых является полная автономия, да и схема подключения водонагревателя вполне может реализовываться собственноручно. На этом все, удачи в работе и теплых зим!

Схемы подключения

Описание Серия Схема подключения
Котел XP XB / XW 1000–1700 321302
Котел XP XB / XW 2000 — 3400 321303
Один нагреватель / бойлер, один насос, Cert-Temp 80 с системой IID или без нее HW-120M — HW-670 А055.0
Один нагреватель / бойлер, один насос, Cert-Temp 80 с системой IID или без нее HW-200M — HW-670 A057.0
Два нагревателя / котла, два насоса, Cer-Temp HW-300 — HW-670 A059.0
Схема электрических соединений HW-120M — Восстановление бустера HW-670 / Shure Temp AOSDG65100
Схема подключения LB / LW-500-1000 А063.0
Схема электрических соединений Dura-Max DW-720 — DW-1810 AOSDG65101
Схема подключения нескольких устройств Dura-Max DW-720 — DW-1810 AOSDG65102
Обозначения, электрическая схема Отсечка и аварийный сигнал при низком уровне воды фунт / длина 500-1000 A064.1
Два — со смесительным клапаном или без него / Два подогревателя с ускорителями COF А309.0
Трубопроводы обычных систем HW-300 — HW-670 E107.0
1 и 2 котла с обратным возвратом ДБ-720 — 1810 E109.0
Три котла с обратным возвратом DB-720 — DB-1810 E109.2
1 и 2 котла с обратным возвратом LB-500, 750 и 1000 E110.0
Три котла с обратным возвратом LB-500, LB-750, LB-1000 E110.2
Метод трубопровода для низкотемпературных систем отопления фунтов 500, 750, 1000 E112.0
Низкотемпературная система DB-710 — 1810 E112.2
Низкотемпературная система ЛБ-500, 750, 1000 E112.3
Genesis Первичный, Вторичный трубопровод ГБ-200-750 E112.4
Система Linear-Temp ™ DB-720 — DB-1810 E115.0
Linear Temp ™ первичный, вторичный трубопровод ГБ-200-750 E115.5
Система Linear-Temp ™ LB-500, LB-750, LB-1000 E116.0
Линейная температура HW 300 — 670 E117.0
Один нагреватель с системой IID или без нее HW-300 — HW-670 E121.0
Четыре нагревателя с системой IID или без нее HW-300 — HW-670 E124.1
Типовая схема подключения — несколько переключателей задержки насоса теплового балансира E125.0
TJERNLUNCH Индукторы тяги AOSCG66000
Схема электрических соединений котла XP XB XWH 1000-1700 324888
Схема электрических соединений котла XP XB XWH 2000-3400 324889

Как работает система отопления S-Plan?

Что такое система отопления S-Plan?

Система отопления S-Plan — это система, в которой используются зональные клапаны (также известные как 2-портовые).
Системы отопления S-Plan в настоящее время являются наиболее распространенным типом систем, устанавливаемых в Великобритании после систем комбинированных котлов (которые не есть какие-либо внешние клапаны с электроприводом).

S-план популярен, потому что он универсален (можно добавить неограниченное количество зон), прост в подключении и легко обнаруживает неисправности.
Он также позволяет удовлетворить потребность в принудительном перекрытии потока воды в цилиндр без вентиляции (в соответствии с правилами G3) в случае перегрева цилиндра.

Как работает двухходовой клапан?

2-портовый (или зонный клапан) имеет постоянное питание 230 В (обычно на сером проводе), а также нейтраль и заземляющий провод.
Также имеется провод под напряжением двигателя (обычно коричневый) и провод под напряжением переключателя (обычно оранжевый).

Когда есть запрос на тепло, от любого контура, к которому подключены 2 порта (таймер и термостат оба требуют тепла) 230 В передается по проводу Motor Live (коричневый).
Двигатель внутри клапана поворачивается и открывает корпус клапана, позволяя насосу системы отопления проталкивать воду через него.
Когда двигатель полностью открыл клапан, он также нажимает микровыключатель, который замыкает цепь между проводом постоянного напряжения (серый) и проводом переключателя под напряжением (оранжевый).

Как только на оранжевом проводе будет 230 В, котел запустится и будет работать до тех пор, пока не будет удовлетворена потребность.
Как только потребность удовлетворяется (либо таймер выключен, либо термостат достигает желаемой температуры), питание на провод под напряжением двигателя (коричневый) теряется, поэтому корпус клапана возвращается в исходное положение и перекрывает поток через клапан.
В то же время микровыключатель, замыкающий цепь между проводом постоянного напряжения (серый) и переключателем под напряжением (оранжевый провод), размыкается, поэтому питание по оранжевому проводу теперь не подается, и котел перестанет работать.

Как подключить систему отопления S-plan?

Чтобы узнать, как подключать систему S-plan, вы можете посмотреть наше видео или воспользоваться схемой подключения, такой как схема подключения Honeywell ниже.

https://heatingcontrols.honeywellhome.com/professional-zone/resource-centre/Wiring-Diagrams/

Распространенные неисправности в системах отопления S-Plan

Есть несколько неисправностей, с которыми мы регулярно сталкиваемся в системах S-Plan ..

Отопление / горячая вода не подается —
— Может быть вызвано неисправностями внешнего управления (отсутствие подачи питания на провод под напряжением двигателя (коричневый) на 2 порта.
— Это также может быть вызвано повреждением микропереключателя внутри клапана (отсутствие замыкания между постоянным током (серый) и переключателем (оранжевые провода).
— Или корпус клапана зажат и не позволяет двигатель вращается (это означает, что клапан не пропускает воду через него, и микровыключатель не работает).

Отопление / горячая вода не выключается —
— Чаще всего это происходит из-за заедания микровыключателя Таким образом, даже если на провод под напряжением двигателя (коричневый) нет питания, между постоянным напряжением (серый) и переключателем под напряжением (оранжевые провода) все еще существует цепь.
— Вы также обнаружите ту же неисправность, если корпус клапана застрянет в открытом положении, и пружина не сможет закрыть корпус после потери питания на проводе под напряжением двигателя (коричневый).

Радиаторы нагреваются, когда включена только горячая вода —
— Эта неисправность обычно возникает из-за попадания грязи системы внутрь корпуса двухходового клапана. Грязь препятствует полному закрытию клапана и позволяет воде проходить через него, даже если он находится в закрытом положении.
— У вас также может быть эта ошибка, если система S-Plan неправильно подключена. Если возврат цилиндра не является последней трубой, которая входит в первичный возврат перед котлом, вы получите обратную циркуляцию через трубопровод радиатора.

% PDF-1.7
%
4690 0 объект
>
эндобдж

xref
4690 75
0000000016 00000 н.
0000003379 00000 п.
0000003530 00000 н.
0000004304 00000 п.
0000004370 00000 н.
0000004485 00000 н.
0000007137 00000 н.
0000009907 00000 н.
0000012783 00000 п.
0000015547 00000 п.
0000015773 00000 п.
0000016418 00000 п.
0000017058 00000 п.
0000017173 00000 п.
0000017286 00000 п.
0000017480 00000 п.
0000020146 00000 п.
0000020760 00000 п.
0000020789 00000 п.
0000021403 00000 п.
0000021502 00000 п.
0000021642 00000 п.
0000021782 00000 п.
0000021983 00000 п.
0000022012 00000 н.
0000022213 00000 п.
0000025554 00000 п.
0000025697 00000 п.
0000025841 00000 п.
0000026006 00000 п.
0000026148 00000 п.
0000028916 00000 п.
0000031260 00000 п.
0000052688 00000 п.
0000052759 00000 п.
0000053247 00000 п.
0000053732 00000 п.
0000053803 00000 п.
0000054060 00000 п.
0000054292 00000 п.
0000054376 00000 п.
0000054433 00000 п.
0000054513 00000 п.
0000092940 00000 п.
0000093196 00000 п.
0000131761 00000 н.
0000168424 00000 н.
0000183870 00000 н.
0000185209 00000 н.
0000191927 00000 н.
0000193493 00000 н.
0000193762 00000 н.
0000193831 00000 н.
0000194085 00000 н.
0000194114 00000 н.
0000194494 00000 н.
0000196267 00000 н.
0000196538 00000 н.
0000196607 00000 н.
0000196833 00000 н.
0000196862 00000 н.
0000197224 00000 н.
0000198774 00000 н.
0000199045 00000 н.
0000199114 00000 н.
0000199327 00000 н.
0000199356 00000 н.
0000199705 00000 н.
0000204744 00000 н.
0000205001 00000 н.
0000217359 00000 н.
0000241788 00000 н.
0000264962 00000 н.
0000003126 00000 н.
0000001837 00000 н.
трейлер
] >>
startxref
0
%% EOF

4764 0 объект
> поток
x ڬ UmL [U ~ ρAe \ -uFBù (sJiK-A ݨ @ KS} A7_KL4m.̠KML \ f̖i {n0C. =

3-проводная электрическая схема термостата для котла

Эти прикладные чертежи включают подробные схемы подключения и детали настройки, позволяющие установщикам в полной мере использовать возможности и. Электрические схемы установки термостата.

Термостаты для комбинированных котлов

Шаг 3 Подключите проводку к зонному клапану.

Схема подключения трехпроводного термостата к котлу . У старого термостата 3 провода.Руководство по применению электропроводки газового котла. Нагревайте только двухпроводные котельные печи для термостатов Ecobee. Эта статья применима ко всем термостатам Ecobee, кроме smart и ems.

3-проводной термостат только нагрева r g w Если у вас есть система только нагрева, вы можете заметить, что ваш термостат имеет три провода r g и w. Схема подключения 3-проводного термостата для заявления об отказе от ответственности котла. Мы никогда не признаем, что изображение является нашим изображением. Авторские права принадлежат владельцу изображения. Мы только помогаем нашим пользователям быстро находить информацию, которую они ищут.

Привет, я после нескольких указателей подключил приемник термостата гнезда к моему старому комби-котлу вустер 24i, пожалуйста, кто-нибудь может посоветовать, если моя хитрая диаграмма выглядит правильной, спасибо. Электрические схемы установки термостата. В термостатах серии Honeywell t87f однополюсный двухпозиционный переключатель замыкает один набор контактов, когда температура падает, чтобы включить нагревательный прибор.

Шаг 1 установите провод термостата вниз и закрепите термостат в котельной.Схема подключения двухпроводного термостата только для обогрева коллекций котла на схеме подключения термостата. Если вы хотите удалить изображение, свяжитесь с нами, мы удалим его с нашего сайта.

В этом случае комплект удлинителя питания Pek несовместим. Схема подключения термостата вентиляции и кондиционирования свежий термостат теплового насоса Goodman. Но для этого нового цифрового устройства требуется только 2 провода под напряжением, и переключение нейтрали не требуется по какой-либо причине.

Слева на электрической схеме термостата показано использование термостата Honeywell t87f в двухпроводной схеме управления газовым отопительным прибором.Схема подключения термостата Honeywell 3-х проводная загрузка. Для включения термостатов Ecobee требуется общий провод c.

Всегда помните, что проводка термостата была рассчитана на 110 вольт, но теперь современные системы рассчитаны на 24 вольт. Зонный клапан действует как реле между термостатом и котлом, работая вместе с трансформатором. Недоступно с котлом серии 2.

Рекомендуется, чтобы комната была большой открытой. Трансформатор преобразует подачу 110 В от панели в более низкое напряжение, которое соответствует проводке термостата.И иметь одно- или двухпроводное подключение к датчику.

В настоящее время у меня установлен термостат с циферблатом Honeywell, который необходимо заменить. Я купил цифровой термостат Honeywell dt90e. Действующая электрическая схема программируемого термостата Honeywell.

Схема трехпроводного клапана зоны Хорошее место для получения электрической схемы

Схема электрических соединений трехпроводного термостата для библиотеки электропроводки котла

Схема трехпроводного термостата Схема подключения трехпроводного термостата

Термостаты для комбинированных котлов

Схема подключения двухпроводного термостата Схема

Схема трехпроводного клапана зоны

Хорошее место для получения электрической схемы

Установка нагревательной печи двухпроводного котла для Ecobee

Подключение трехпроводного клапана зоны Подключение трехпроводного термостата Honeywell

Подключение интеллектуального термостата Hive к комбинированному котлу Форумы Diynot

Внешние программаторы для комбинированных котлов

Схема электрических соединений двухходового клапана

Трехпроводная схема с двумя термостатами, только нагревание, 2 котла, печь

Как мне подключить этот термостат Форумы Diynot

Электрические схемы газового обогревателя

Помощь по подключению Hive Оверклокеры Форумы Великобритании

Как добавить провод C к термостату

Двухпроводные нагревательные установки печи с котлом для Ecobee

Danfoss Схема подключения Justlisteddenver Net

Hive Wiring Help Overclockers Uk Forums

Схема подключения 4-проводного клапана зоны

Электромонтаж термостата комбинированного котла

Схема 3-проводного клапана зоны Хорошее место для получения электрической схемы

Dunkirkest Boiler Изучение установки термостата Как подключить

Подключение термостата к Boiler Librar Проводка 101

Danfoss Схема подключения Схема подключения

Схема подключения

Renault Zoe Инструкция Схема подключения Полная версия

Как подключить термостат Home Depot

Необходимая помощь Подключение интеллектуального термостата Page 1 Homes

Схема подключения трансформатора печи 3 Проводка термостата

Где Мой общий провод на блоке Обустройство дома

Установка

Как подключить мой термостат Sensi Us

Провести провод переменного тока к 2 на клапане тако Другое место

Электрический монтаж

Как установить автомат подачи воды для бойлера

Worcester Bosch 40cdi Подключение нового термостата Форумы Diynot

3-проводная электрическая схема термостата Схема подключения

Подключение термостата Honeywell к котлу Worcester

Схема подключения термостата для беспроводной сети

Термостаты

Подключение проводки термостата напряжения линии Honeywell Подключение Librar 101

Установка двухпроводной котельной печи только для нагрева для Ecobee

Схема подключения клапана Epic Honeywell Zone 1226 для категории 5 Best

Схема электропроводки для зонного клапана Honeywell 1

Установка

Как подключить мой термостат Sensi Us

Руководства по подключению зонного клапана Руководство по установке

Руководство по подключению термостата для домовладельцев 2020

Как установить термостат Nest Справка Google Nest

Furnace 2 Проводной термостат Установка

Вопрос Установка термостата гнезда 1-го поколения с термостатом Vokera

Объяснение проводки

Схема подключения котла Vaillant Combi Схема подключения

Hive Wiring Help Overclockers Uk Forums

Электрическая схема в системе управления напольным отопительным котлом

Схема

Руководство по установке Manualzz Com

Как подключить термостат

Home Чтобы узнать, совместима ли ваша система с термостатом Nest

Схема электрических соединений комбинированного газового котла для автоматической электропроводки

Необходимая помощь Электропроводка в интеллектуальном термостате Page 1 Homes

Установка

Как подключить термостат Sensi Us

Vaillant Ecotech Pro 28 Hive Установите форумы Diynot

Проводка управления печью Honeywell Хорошее место для подключения

Как установить интеллектуальный термостат Ecobee3 902 64

Электрические схемы газового нагревателя

Как установить термостат Wi-Fi без провода переменного тока Обновлено

Wrg 4272 Схема подключения гнезда для переменного тока и бойлера

Документ

Qiumi Smart Wifi Термостат для индивидуального газового горячего водоснабжения

Замена программатора и программатора Термостат с гнездом для улья или аналогичный универсальный контроллер

2-проводная проводка термостата для котла 2-проводная проводка термостата

Схема 3-проводной схемы управления зоной Taco

Как установить термостат Wifi без провода переменного тока Обновлено

3-проводной термостат Электросхема Электросхема

Apnt 23 Общие сведения о 2-проводных и 3-проводных системах освещения

Термостат Honeywell Rth3300b1012 Электросхема Librar

Ho Схема проводки термостата Neywell 2009 Подключение термостата

Как определить провод термостата Справка Google Nest

Схема подключения термостата к 2 печам 3 провода

Установка реле 230 В

3-проводная электрическая схема термостата

Схема подключения

Схема подключения

Как подключить мой термостат Sensi Us

Подключение интеллектуального термостата Hive к комбинированному котлу Форумы Diynot

Блок управления сбросом котла Taco, 2 этап

Схемы электрических соединений газового нагревателя

Основы проводки в жилых помещениях Руководство пользователя Схема подключения термостата

Как подключить термостат The Home Depot

Многопозиционный воздухообрабатывающий агрегат с гидронным нагревом и двигателем X13

Saunier Duval Isotwin F 24 E Installat ion To Smart

Схема подключения Nest Как установить провод C или общий провод

Схема подключения газового отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха

Схема подключения 24-вольтового термостата деревянного котла Схема подключения

Как установить термостат Wi-Fi без провода переменного тока Обновлено

Только нагрев Установка 2-проводной котельной печи для Ecobee

Схема подключения реле термостата Honeywell Схема термостата

Руководство по подключению термостата для домовладельцев 2020

Подсоедините термостат Наружный деревянный котел Установить открытый

Газовые водогрейные котлы с гидроприводом

Электромонтаж Nestr. Схема комбинированного котла

Ознакомьтесь с рекомендациями экспертов альтернатив для другого верхнего термостата.Обсудите правильность подключения термостата к комбинированному котлу baxi.

512px C Схема электропроводки в системе подогрева пола Схема электропроводки C

Схема электропроводки термостата Hvac Awesome Blue Chip

9026 Схема подключения котла Nest Combi 9026 Популярная схема подключения котла Nest Combi 9026

Просмотрите и скачайте онлайн-руководство с инструкциями по обслуживанию установки heatrae sadia electromax.

Схема подключения термостата Nest для комбинированного котла . Компания Modine привносит свой инженерный опыт в области применения с большой мощностью, создав линейку воздухонагревателей bdp. Комбинированный проточный электрический котел и водонагреватель прямого невентилируемого типа. Привет всем, сегодня я пытался подключить беспроводной программируемый комнатный термостат esi esrtp4rf к идеальному стандартному комбинированному котлу. Пытался сопоставить вашу электрическую схему с руководством 824 и не нашел. Я считаю, что теперь он подключен правильно, так как отопление включается и выключается, когда я включаю его вручную и повышаю температуру в комнате.Электромакс котел скачать инструкцию pdf. Руководства по эксплуатации кондиционеров. Руководства по эксплуатации котлов. Руководства для печей. Руководства по эксплуатации тепловых насосов. Бесплатные загрузки. Инструкции по установке и обслуживанию. Руководства по установке и обслуживанию оборудования. Тепловые насосы и кондиционеры. Одноступенчатый программируемый 1f80 0471 синий 4-дюймовый термостат emerson 1f80 0471 снят с производства. A aa aaa aaaa aaacn aaah aaai aaas aab aabb aac aacc aace aachen aacom aacs aacsb aad aadvantage aae aaf aafp aag aah aai aaj aal aalborg aalib aaliyah aall aalto aam.Bdp400 — это крупногабаритный воздухонагреватель, предназначенный для коммерческого и промышленного применения. В области систем центрального отопления на Электросфорумскук. Привет, я пытаюсь подключить свой улей к плюсу 825 и изо всех сил пытаюсь понять, где должны быть подключены общий и обогреватель.

Схема электропроводки теплого пола Комбинированный котел Свежий котел и

Схема подключения термостата Nest Комбинированный котел имитирует три провода Firebird

9026 Схема электропроводки термостата Nest 9026
Схема подключения котла

Схема подключения

Схема подключения Nest Generation Схема подключения Nest Generation S Plan Nest

Схема подключения термостата Combi Boiler Nest

Водопроводная установка

Схема электрических соединений Nest Heat Link Скалыватель Комбинированный котел Монтажная схема

Электрическая схема термостата Nest Архивный Комбинированный котел Servisi Co

Установка Cham

Nesty V3 63

Обзорная электрическая схема термостата Nest 3-го поколения Генеральная установка на

Электрическая схема термостата Nest для электрической схемы Схема данных

Электросхема Nest 4 Схема

Nest Комбинированный котел Somurich Com

Схема подключения Nest Generation Схема подключения S Plan Nest

.

Leave a Comment

Ландшафтная планировка участка готовые схемы: Ландшафтная планировка участка готовые схемы. Планировка участка — пошаговая инструкция обустройства и оформления дома!

Ландшафтная планировка участка готовые схемы. Планировка участка — пошаговая инструкция обустройства и оформления дома!

Ландшафтная планировка участка готовые схемы. Планировка участка — пошаговая инструкция обустройства и оформления дома!

С чего начать благоустройство территории приусадебного участка? Конечно же с планировки. От правильности ее выполнения будет зависеть его гармоничный вид и площадь свободного, но полезного пространства.

При соблюдении рекомендации ведущих дизайнеров, даже небольшая территория станет излюбленным местом отдыха для всей семьи.

В этой статье подробнее поговорим о рациональной планировке земельного участка.

С чего начать?

Чтобы отдых на даче был удобным и комфортным, при планировке участка необходимо обратить внимание на следующие нюансы:

Общий стиль земельного участка и его назначение должно быть тщательно обдумано.

Не стоит стремиться разместить на площади максимум современных элементов декора, используемых в ландшафтном дизайне участка.

Чтобы пространство не казалось перегруженным, необходимо составить план-схему планировки земельного участка с расположением водоемов, фонтанов, клумб и так далее.

При постройке дома, бани и хозяйственных сооружений нужно строго соблюдать нормы, правила и учитывать расстояние между ними.

Ни в коем случае нельзя игнорировать особенности ландшафта – рельеф, глубину грунтовых вод, характеристики почвы.

Кустарники, деревья и прочая растительность может высаживаться лишь с учетом дальнейшего развития и активности.

Кроме этого рельеф территории учитывается и при постройке зданий, сооружений и проведении коммуникаций. На площадь и форму участка тоже следует обратить внимание.

Последний параметр может быть совершенно разным – округлой или овальной формы, квадратной, прямоугольной или вытянутой.

Объекты на территории должны быть размещены так, чтобы пользоваться ими было удобно, а свободное пространство было максимально использовано.

Оценка почвы

Для подбора растительности для озеленения участка необходимо оценить качество почвы. Здесь нужно обратить внимание на тип почвы и ее кислотность, а также на характеристики земли и климат.

Чтобы узнать свойства почвы более подробно, необходимо обратиться в лабораторию с образцом.

На основании результатов может потребоваться дополнительная обработка земли: Завоз торфа, чернозема, использование удобрений на некоторых участках и так далее. На влажность почвы влияет глубина грунтовых вод.

Определив этот параметр можно принять следующие решения:

  • Определить есть ли необходимость в создании водоотводов и системы дренажа.
  • Обозначить место постройки жилого дома и других строений.
  • Какой глубины делать колодец или скважину.
  • Какие деревья и кустарники подобрать для высаживания на участке.

Зонирование участка

Чтобы использование земли было рациональным и грамотным, необходимо составить план земельного участка с разделением его на зоны.

Сделать планировку участка. Планировка участка своими руками

Приобретение участка под загородное жилье или дачное строение – большое событие. Хочется все сделать правильно, максимально учесть и рассчитать. Чтобы не возникала необходимости что-то важное доделать, а где-то терпеть неудобства всю жизнь, грамотно выполненная планировка дачного участка поможет устранить много проблем.

В этот период, когда еще все впереди, главное не спешить, а правильно все рассчитать. Приведенные ниже советы окажутся полезными, если планировка участка своими руками у вас впереди.

Эмоциональный подъем, который этому сопутствует, толкает человека на подвиги. Появляется желание быстрее построить свое жилище, посадить цветы и кусты. Прежде чем приступить к планировке участка своими руками, предлагаем подробнее познакомиться со своим участком и получить ту информацию, которая пригодится впоследствии.

Знакомство с участком

Перед тем как приступать к планированию построек, обратите внимание на некоторые особенности участка. Их знание поможет разместить постройки и разделить площадь на зоны максимально удобным образом.

Рельеф местности

Если участок расположен на плоской поверхности, без холмов и впадин, тогда на этот раздел можно не обращать внимания. Холмистая местность с одной стороны создает трудности при планировании строительства. Хорошая новость в том, что построенный на возвышенности дом смотрится выигрышно.

Можно привести еще несколько аргументов в пользу строительства жилья на холме.

  • Высоко расположенное строение имеет естественную защиту от подтопления как от весеннего паводка, так и от сильного дождя.
  • При строительстве дома на горе подвал будет всегда сухим.
  • Строительство фундамента будет выполняться быстрее, не потребуется дополнительная гидроизоляция.

Размещая остальные зоны и постройки по участку, ориентируйтесь на то обстоятельство, что в самой нижней части участка будут скапливаться осадки, возникать подтопления. При желании использовать эти места под растения останавливаться необходимо на любителях влаги.

Качество почвы

Знание основных характеристик почвы поможет определить, какие растения будут чувствовать себя наиболее комфортно на имеющейся территории.

Возможно, для того чтобы повысить урожайность будущих растений, необходимо принять специальные меры:

1. Выполнить мелиоративные работы.

1. На некоторых участках по причине непригодности для сельхозработ совсем не высаживать растения.

1. Хороший способ повысить качество почвы – завести новый плодородный грунт или внести удобрение.

Грунтовые воды

Знание о фактическом уровне грунтовых вод поможет правильно выбрать место для строительства домовладения, определиться с необходимостью строительства дренажной системы.

Информация о том, как глубоко находится подпочвенная вода, поможет подобрать деревья для будущего сада, определиться с выбором кустарников.

Роза ветров

Не стоит игнорировать тот факт, какие ветра преобладают на участке. Дом частично может закрыть участок от порывов ветра. С другой стороны, выбирая внутридомовую планировку, не стоит под спальни выделять стороны, наиболее подверженные ветровым нагрузкам.

Расположение участка по сторонам света

Дачники с большим опытом загородной жизни считают, что оптимальным местом для размещения дома является северная сторона. В этом случае тень от строения не закрывает местность, на территории остается достаточно места для посадки зеленых насаждений. В противном случае все то, что заботливые руки посадят на участке, не будет достаточно интенсивно расти и развиваться по причине отсутствия необходимого солнечного потока света.

Стиль разбивки территории

Прежде чем приступить к зонированию территории и размещению по ней объектов, определитесь, в каком стиле вы предпочитаете видеть свой участок в дальнейшем. Насколько важны правильные геометрические формы, поддерживаемая симметрия? Какие дорожки больше нравятся: неожиданно уходящие в сторону по, казалось бы, только им ведомым законам? Или строго отчерченные, с прямыми углами?

Различают несколько вариантов разбивки территории.

Регулярный сад

Планировка дачного участка по типу регулярный сад лучше всего подходит для случая, когда предполагается выращивать сельскохозяйственную продукцию или использовать свободное от постройки место, как сад. Для плана, составленного по указанным законам, все тропинки и дорожки имеют прямые формы. Углы прямые. Деревья посажены практически в шахматном порядке или по одной линии. Участок хорошо просматривается, клумбы имеют четкие формы, огорожены строгими бордюрами.

В этом случае здания и все постройки выстроены согласно одной оси. Очень удобная и четкая планировка.

Ландшафтный дизайн

Ландшафтная планировка более свойственная территории, которая расположена в нескольких уровнях. В этом случае дорожки вьются по линиям неопределенной формы. Растения рассажены без ориентации на симметрию и соблюдения строгих форм. Все гладко, обтекаемо. Формы переходят друг в друга.

Угловой участок планировка. Планировка участка — зонирование и правила расположения элементов в ландшафтном дизайне (120 фото)

Став счастливым обладателем загородного участка, человек сталкивается с несколькими проблемами. Одной из основных является планировка. Необходимо оптимально разметить территорию, продумать расположение жилых построек, элементов ландшафта, определиться с общим дизайном строительства.

Чтобы ответить на все возникшие вопросы необходимо составить подробный план земельного участка.

С чего следует начать разработку проекта

Любое планирование в строительстве начинается с оценки условий, в которых оно будет производиться. Данный этап описывает характеристики застраиваемой территории. От владельца при планировке земельного участка требуется учитывать:

  • Рельеф поверхности. Последняя может быть ровной, холмистой, а также иметь овраги или крупные камни. Всё это влияет на общую схему расположения построек и прокладку коммуникаций;
  • Качество почвы. Необходимо определить наличие плодородного слоя. А точнее его глубину. Если она менее 10 см, то на такой земле нельзя будет вырастить даже газонную траву. Требуется дополнительный завоз грунта;
  • Наличие грунтовых вод. При их высоком уровне обязательно включение в план дренажной системы;
  • Климат. В зависимости от климатической зоны следует тщательно подбирать состав насаждений;
  • Размер, форма. В зависимости от формы и размера будет разрабатываться ландшафтный дизайн участка.

Еще больше о частных домах можно узнать на сайте 

Методики планирования

При разработке проекта используют различные методы. Самыми распространёнными считаются:

Геометрический. Применяется при ровном рельефе поверхности. Отличительными особенностями считаются геометрическое расположение построек и насаждений, а также чёткие, ровные границы всех элементов ландшафта.

Например, деревья, кусты, цветочные клумбы располагают в форме прямоугольников или квадратов с ровными границами. Также возможна посадка растений и в виде других геометрических фигур, соответствующих общей стилистике плана.

Ландшафтный. Используется при неровной поверхности земли. Расположение построек и растений не следует чётким линиям. Наоборот, асимметрия применяется в дизайне всего экстерьера. Например, сохраняются либо создаются овраги и возвышенности, дорожки прокладываются кривыми линиями, деревья и растения высаживаются согласно фантазии владельца, а не геометрических форм.

При такой схеме планировки участка все искусственные элементы органично встраиваются в природный ландшафт, что позволяет создать более естественный дизайн.

Смешанный. Сочетает в разных пропорциях особенности ландшафтного и геометрического. Не имеет чётких правил построения. Наиболее популярен среди владельцев дач.

Деление участка на зоны

После выбора методики следует заняться зонированием. При создании проекта обычно выделяют: жилую зону, место отдыха,, зелёные насаждения и огород.

Под жилые строения обычно отводят 10% от всей территории, под растения и грядки — 75%, остальные 15% площади отводят для хозяйственных строений, площадок для отдыха, дорожек и декоративных элементов.

Жилая зона

В проекте планировки важнейшим является расположение дома. Если земельный надел имеет простую прямоугольную форму, то дом располагают исходя из удобства подъезда либо из эстетических соображений.

При нестандартной форме выбор оптимального места зависит от нескольких факторов. Например, если участок имеет узкую длинную форму, то дом строят торцом к основному входу. А при наклоне ландшафта строение размещают на возвышенности. Тем самым удаётся избежать подтопления фундамента и подвальных помещений.

Место отдыха

Рекомендуется размещать площадки для отдыха на заднем дворе. Если это беседка, летняя кухня или детская площадка, то располагаться они должны в хорошо просматриваемом месте и желательно в тени.

Вспомогательные постройки

Владельцы участков с баней и гаражом должны грамотно размещать свои строения. Место для гаража подбирается в зависимости от подъездных дорог. Гараж в целях безопасности желательно располагать с другой стороны от детской площадки. Узнайте также о.

Баня не должна стоять перед домом. Оптимальным вариантом будет удалённый угол участка, скрытый от улицы деревьями. Все вспомогательные постройки хозяйственного назначения лучше строить ближе к забору и скрывать кустарником.

Планировка участка трапециевидной формы. Характеристики участка

Для планировки двора узнайте основные данные о нем. Это является одной из первых задач. Нужно учитывать множество факторов, чтобы создать уютный, полезный, безопасный двор.

Лучше всего перенести задумку на бумагу, желательно в масштабе. Это позволит увидеть открытое пространство, распределить объекты по периметру, определиться с дополнительными постройками.

Идеальный вариант – это, конечно, 3D-план с визуализацией . На сегодняшний день существует множество программ, которые размещают, рисуют разные объекты, учитывают географию.

Размеры участков

Размеры участков обуславливают принципы размещение объектов на них. Рассмотрим самые распространенные из них.

4 сотки. Владельцы такого дворика не могут позволить себе сад или раздолий огород, но грамотная планировка обеспечит все необходимые постройки. Для компактности дом строят двухэтажным, с широким крыльцом – местом для отдыха, а вспомогательные помещения пристраивают к дому.

6 соток. Такие дворы требуют предварительной планировки , и стоит порассуждать над тем, какие занятия будут в приоритете (усеять задний дворик газоном или посадить несколько деревьев, поставить беседку или детскую горку). Маленькие участки не требуют оборудования сложной системой полива, освещение обеспечат 3-4 уличных фонаря по периметру.

8-10 соток. Даная квадратура позволяет удовлетворить многие прихоти владельца участка: это добротный огород или даже теплица, сад из нескольких видов деревьев, прудик, открытая лужайка, беседка и другие постройки.

10-20 соток. Размеры таких земельных участков заставляют потрудиться над их облагораживанием. В плюсах – возможность постройки роскошного просторного дома, отдельного гаража на несколько автомобилей, но вот задний двор может казаться пустым, неухоженным. Правильным будет насадить множество растений, разделив пространство на функциональные зоны. Удачным решением станут плетущиеся растения, посаженные по беседке или арке.

Более 20-ти соток. Владельцы просторных дворов легко могут поместить огромный бассейн, посадить по периметру плодовые деревья, виноград, поставить арку, навес. Чтобы земля вокруг дома не пустовала, можно засеять газон, посадить клумбы. Отличным решением будут декоративные элементы , наполняющие пространство.

Форма

Приобретая участки, покупатели не придают большого значения их форме, но во время планировки это может стать камнем преткновения в создании гармоничного вида. Узнаем о некоторых рекомендациях по плану дворов разных форм.

Прямоугольник, квадрат. Это хорошая форма двора (если только он не слишком узкий), где все необходимые объекты располагаются за домом. Планировка площади должна ориентироваться на увеличение пространства визуально, используя нечеткие, непрямые линии, извилистые дорожки. Постройки лучше размещать по краям периметра или в условном шахматном порядке. Если площадь позволяет, отлично впишется бассейн прямоугольной формы, беседка или баня в углу двора.

Треугольник. Не очень удобная форма двора. Но если подойти с креативом, в отдаленных углах можно обустроить укромную беседку, фонтан или декоративный водоем. Дом лучше не располагать по центру, чтобы не сокращать свободную площадь.

Трапеция, ромб. Трапециевидный двор, как правило, небольшой, поэтому при его проектировании необходимо основные строения переместить в большую часть объекта, продумать их компактность, совмещать зоны.

Неправильные формы. Участки неправильной формы имеют изгибы, лишние углы. Для больших площадей это не преграда в обустройстве дворика, а креативный подход поможет обыграть “глухие” уголки. Если в распоряжении небольшая площадь, лучше отдать предпочтение нужным строениям. Полезно будут разбить грядки, однако не сажать деревья, которые сильно разрастаются.

Прочие особенности

Тип грунта определяет насаждения, размещение тропинок, водоемов, дренажных систем .

Расположение относительно соседних строений должно быть практичным. Постройки на вашем участке не должны создавать неудобств соседям, располагаться в удобных зонах.

Знать расположение линий электропередач, коммуникаций, водопроводов – обязательное условие при строительстве.

Возможные склоны, возвышенности не проблема для современного дизайна. Сегодня есть масса решений, использующих такие “изъяны” поверхности в качестве интересных решений. Это могут быть ступеньки, ручейки, многоуровневые клумбы.

Положение относительно солнца (куда падает больше всего света), дома (где образуется тень или сквозняк), дороги (рядом шумно и пыльно) определяют устройство зон.

Планировка участка 25 на 30 метров. Планировка участка: актуальные схемы и варианты современной планировки садового и дачного участков

Приобретение собственного участка под ИЖД – это дорогой вопрос, потому все стараются заранее рассчитать все нюансы перед покупкой и началом строительства, ведь многих проблем можно избежать, достаточно грамотно составить проект планировки участка.

Рельеф

С точки зрения сложности строительства, дом на возвышенности более требователен к фундаментным работам, чем дом, стоящий в низине (на равнине). Тут будет скорее вопрос гидроизоляции нулевого уровня и кровля.

Если у Вас дом на равнинной местности, то данный блок не для Вас, а для тех, у кого местность холмистая, ведь схема планировки на участке упрощается. В низинах будут скапливаться осадки, на холмах будут постоянные ветра (кроме как в штиль).

С другой стороны, это не такие минусы, ведь они все нивелируются затратами. Сделанный качественно дом будет стоять, невзирая на ветер, дождь и снег, а грамотная разводка дренажа из низины, как минимум, будет способствовать оттоку воды.

Почва

Различают несколько видов почвы, на которой строят: глина, суглинок, песок и так далее (более подробно описано в соответствующем СниПе).

Если в будущем доме есть желание сажать растения, выращивать овощи и фрукты, стоит заранее рассмотреть, приживутся ли эти культуры. В ином случае, всегда можно завести чернозём, покрыв участок слоем сельхоз культур.

Грунтовые воды

Немаловажный факт – это грунтовые воды. От их глубины зависит и то, будет ли участок по весне тонуть, какую дренажную систему поставить, какую гидроизоляцию делать. Так же, глубина грунтовых вод важна под зеленые насаждения, растущие на участке.

Знать об уровне грунтовых вод необходимо для хорошего места под будущий дом, а так же для строительства дренажки.

Роза ветров

В проекте по строительству и планировки земельного участка есть целый лист, посвященный розе ветров. Она необходима для определения частоты и направленности ветра на данном участке. Это необходимо для планирования окон, входов и выходов, рассадке культур, досуговых блоков участка.

Некоторые, так же, ошибочно полагают, что выбор стороны света и солнечной стороны влияет на рассаде, но это далеко не так, конечно, если Ваш дом не размером с хрущевку на участке в 6 соток.

Стиль разбивки участка

Для начала стоит понять, какой именно участок вы видите: он должен быть симметричным, геометрически правильным или же хаотичным, с преобладанием круглых элементов, множеством дорожек или без них вовсе.

Есть несколько основных вариантов разбивки территории при планировки дачного участка:

Регулярный сад

Данный тип участка характерен тем, что практически всё пространство участка, за исключением дома и иных сооружений, используется под выращивание тех или иных культур, цветов. Так же, к этому типу относятся участки, где свободное пространство выделено просто под сад.

План составляется таким образом, чтобы дорожки имели прямые формы, углы должны быть прямые, деревья посажены по линии или зигзагом, клумбы, в основном, круглых форм или других правильных геоформ. Эти участки отлично просматриваются.

Ландшафтный дизайн

В основном, такая планировка встречается на рельефной местности, расположенной на нескольких уровнях. Дорожки и тропинки неопределенной формы, растения, деревья расположены без какой – либо симметрии. Все выглядит гладко и обтекаемо, без острых углов.

Смешанный стиль

Представляет собой сочетание «Регулярного сада» и «Ландшафтного дизайна». Зачастую, в интернете как раз преобладают фото участка, с именно такой удачной планировкой, ввиду того, что такая система более сбалансирована под разные нужды.

Разбивка территории на зоны

Многое зависит от владельца, потому дизайн участка выбирается исключительно в практических целях. Но в основном на таких землях ведут сельскохозяйственные работы. Дети играют в саду или на специальных площадках, так же присутствуют специальные площадки (полянки) для принятия солнечных ванн.

ландшафтный дизайн и обустройство приусадебного и дачного земельного отрезка

Планировка ландшафтного дизайна участка доступна каждому человеку. Чтобы оборудовать территорию, которая понравится каждому, нужно ознакомиться с основными правилами создания проекта.

Особенности

Если вы стали обладателем дачного участка, вам потребуется много времени и сил для того, чтобы его облагородить и превратить в комфортное для пребывания место. Каждый человек мечтает о том, чтобы у него было родовое имение, в которое приезжали бы не только его дети, но и внуки.

Перед тем, как начинать обустройство своей территории, следует изучить особенности территории:

  • перед работами вам потребуется продумать программу действий. В этом деле поможет составленная схема, на которой будет детально отображена планировка будущей усадьбы;

  • работая над проектом своего участка в 6 и 12 соток, следует учитывать особенности рельефа, расположение холмов и оврагов, гор. Данные факторы оказывают непосредственное влияние на расположение построек и функциональных зон;

  • изучите особенности форм своего участка. Для каждой формы есть свои правила, согласно которым вы сможете грамотно обустроить территорию. Любая, даже неудачная на первый взгляд форма, может преобразиться, если подойти к вопросу с умом;

  • стороны света оказывают непосредственное влияние на формирование будущего дизайна. В зависимости от расположения вашей площади, вам будет доступно несколько вариантов обустройства;

  • на участке 4 сотки или 5 соток вы сможете расположить только самые необходимые предметы. Для более крупных территорий, площадь которых равна 9 соток или 15 соток, вы можете придумать большее количество построек и конструкций;

  • изучите тип почвы вашего участка 30 на 40 метров, так как данный показатель будет влиять на вид растительности, которую вы себе сможете позволить. На бедной почве не каждое растение сможет выжить и порадовать богатым урожаем. Чтобы обеспечить хорошую плодоносность земли, потребуется завозить плодородный грунт;

  • наличие естественных водоемов и уровень грунтовых вод влияет на обустройство дренажной системы.

Приусадебный участок 40х30 м может быть очень уютным, если вы сделаете дизайн грамотно. Для выполнения данной задачи вам потребуется ответственно отнестись к изучению особенностей именно вашей территории. Детально спланированный проект, где отображены все дальнейшие действия, поможет вам предусмотреть все трудности, которые могут встретиться в дальнейшем.

Стиль

Стиль загородного участка следует продумать заранее. В зависимости от особенностей территории, вы можете выбрать понравившийся дизайн и воплотить его в жизнь.

  • Многие специалисты ландшафта предлагают воспользоваться экологическим стилем. Интерес к такому дизайну вызван высокой степенью техногенной атмосферы. В таких садах приемлемы естественные формы, красивые цветочные комбинации и яркие краски. Этот стиль основан на противовесе пейзажной обстановке. Водоемы оборудуют биофильтрами и специальными системами, которые гарантируют чистоту воды и рациональный расход.

  • Стиль прованс становится узнаваемым за счет большого числа мелких декоративных деталей. В таком саду следует располагать садовые фигурки, цветочные клумбы, искусственно вымощенные тропки и ручейки. Все элементы лаконично смотрятся на общем фоне, образуя тематическую обстановку. Посадите травы ароматных сортов: лаванду, розмарин или тимьян. Они дополнят французскую обстановку дачи.

  • В кантри преобладает плотная посадка цветов, комбинации из фруктовых деревьев, овощные грядки и зелень. Благодаря беседкам, которые прячутся в пышной листве, и декоративным кованным элементам, вы сможете создать обаятельный дизайн. Если в вашем доме нет веранды, вам потребуется уютное патио с беседкой, летние домики, диван-качели. Дизайнеры рекомендуют высаживать виноград, плющ или розы. Подобный дендрологический стиль наделен прохладой и приятными ароматами цветов.

  • Если вы хотите удивить своих гостей, обратите внимание на средиземноморский стиль. Он создается с помощью многоступенчатых фонтанов, колонн, кипариса, лаванды и садовой мебели терракотовых оттенков. Подойдет для большого участка, а также сможет создать уютную атмосферу для маленького родового имения. Чтобы рационально потратить маленькую территорию, вы можете построить дуплекс.

  • Стиль модерн в ландшафтном дизайне пользуется популярностью. Данный вид обустройства отличается минималистичностью, в которой присутствуют многочисленные узоры и лабиринты. Обратите внимание на этот дизайн, если вы являетесь обладателем углового участка. Планировка должна быть интеллектуальной. Добавьте в свой ландшафт натуральный камень, бетон и металлические конструкции. Допускаются любые растения, но большинство владельцев садов предпочитают зеленый цвет.

В ночное время на такой даче будут оригинально смотреться светодиодные фонарики.

  • Африканский стиль на даче набирает популярность. Здесь вас ждут неограниченные просторы для стилевых маневров. При создании такой планировки следует помнить, что допускается использование только природных материалов. Лучше всего использовать древесину. Такому ландшафту свойственны теплые и жаркие цветовые гаммы. Обустройте свой сад деревянными тропинками, уложенными «палубой», фигурки с идолами, каменными вазами и мебелью из ротанга

  • Если вы планируете отдыхать на территории усадебного участка зимой, обратите внимание на лесной стиль. Жарить шашлык в сосновом лесу — оригинальная идея, которую оценят все присутствующие.

  • Состаренный дизайн также пользуется популярностью. Он заключен в искусственно состаренном саду, который похож на заброшенное имение. Особую атмосферу гармонично дополняют дикорастущие травы и цветы, которые в сочетании с жилым домом создают атмосферу загадочности и потерянности.

Для ландшафтного дизайна не существует ограничений. Вы сможете создать любой стиль, который вам по душе. Выбор нужного дизайна должен производиться на основе своих возможностей, умений и финансового запаса. Также вы сможете доверить такой процесс профессионалам, которые индивидуально разработают проект, подходящий именно вашему участку.

Декор

Планирование приусадебного участка своими руками должно осуществляться на основе требований по оформлению территории. Разрабатывая проект, следите за тем, чтобы распределенные и оформленные зоны гармонично переплетались и сочетались друг с другом. Дизайнеры советуют выполнять декор в одном тоне либо выбирать сочетающиеся оттенки. На дачном участке будут хорошо смотреться яркие контрастные цвета.

Все постройки должны подчеркивать единую концепцию участка. Для объединения функциональных зон вы можете использовать арки, бордюры и единые конструкции. За счет освещения, мостика и общих цветовых решений можно красиво связать и украсить территорию. На каждой даче будут уместны цветы, выступающие в роли связующего звена и эстетической составляющей.

В чем заключается декор дачного участка:

  • выбор цветовой гаммы, грамотное распределение акцентов;

  • украшение территории при помощи цветов, цветочных клумб;

  • выбор плодово-ягодных насаждений и высадка деревьев;

  • расположение на участке водоемов, искусственных водопадов;

  • обустройство бассейна;

  • подбор материала для дорожек, выбор необходимой формы тропинок;

  • использование фигурок и скульптур, расположенных по всей территории;

  • оригинальные конструкции, выбранные в качестве разделения функциональных зон;

  • высадка газона на склонах или рядом с зоной отдыха.

Искусственные водоемы

Для обустройства ландшафтного дизайна не всегда требуются масштабные мероприятия. Однако, если вы не представляете свое родовое имение без водных сооружений, будьте готовы попрощаться с лишними метрами ради пруда или бассейна. Искусственные озера создавать не очень сложно и весь процесс начинается с выбора концепции.

Чтобы созданное водное сооружение гармонично вписывалось в общую картину ландшафтного дизайна, потребуется выполнять его в едином стиле со всем участком.

Живые и декоративные ограждения

Для размещения зоны отдыха будет достаточно участка в 12 соток. На нем поместится беседка, которая прячется от любопытных взглядов за живой стенкой из кустарников, а также огород, разделяемый с помощью яркого миксбордера от плодовых деревьев.

С помощью неоднородных ограждений вы сможете придать своему участку более объемный вид.

Садовые дорожки

С помощью тропок можно передвигаться по приусадебному хозяйству в любую погоду. Если в вашем проекте присутствуют газоны, клумбы и мощеные террасы, обратите внимание на дорожки из натурального камня или лиственницы. Такое сочетание органично вписывается в оформление территории и поддерживает единую концепцию участка.

Материал для тропинок выбирается на основе окружающей обстановки, особенностей рельефа, уровня грунтовых вод и нагрузки на покрытие.

Освещение

Светильники на территории дачи могут обладать разным декором. За счет светящейся брусчатки на тропинках, фибероптических источников света, которые подчеркивают очертание зданий и фонарей, расположенных по всему периметру, вы сможете создать отличную обстановку. Такое решение отличается функциональностью, декоративной составляющей и способно поднять настроение.

Небольшие декоративные конструкции и детали

В большинстве случаев художественная составляющая садовых фигур не отличается оригинальностью. Это становится заметно в тот момент, когда они теряют свою привлекательность из-за погодных условий и времени. Если вы озабоченны вопросом облагораживания своего участка, но не хотите переплачивать за дорогие композиции, выбирайте мелкосерийные элементы из дерева. За счет природного происхождения такие конструкции органично смотрятся на территории дачи и в течение длительного времени сохраняют свою привлекательность.

Зонирование

В загородных владениях часто ведутся сельскохозяйственные работы, выращиваются плодовые культуры и производится заготовка солений на зиму. Дети занимаются на выделенной игровой зоне, а гости располагаются возле мангала и общаются в беседке. Некоторые люди любят понежиться на солнышке и позагорать. Мужчины мечтают о собственной мастерской.

На загородных территориях можно заниматься множеством дел в зависимости от своих интересов. Чтобы обеспечить комфортным пребыванием на даче каждого члена семьи, следует ответственно подойти к вопросу зонирования территории. Подумайте о каждом домочадце и создайте место, в котором он сможет погрузиться в свою атмосферу и наслаждаться пребыванием на свежем воздухе. Чтобы все были довольны, нужно изучить систему зонирования родового имения.

Все приусадебное хозяйство можно поделить на несколько функциональных зон:

  • жилую;

  • приусадебное и хозяйственное назначения;

  • зоны отдыха;

  • расположение огорода и сада.

Планирование нужно осуществлять на основе рационального разделения участка. Распланируйте заранее, где будут располагаться объекты инфраструктуры. Согласно принятым нормам, под застройки следует выделить около 9-11% территории, хозяйственный двор, дорожки и участки с озеленением должны занимать около 14-16%, и сад с огородом будет занимать около 65-77% всей площади.

Планирование считается творческим процессом. Все зависит от полета вашей фантазии и пожеланий, но соблюдать общепринятые нормы желательно, так как это позволит вам избежать типичных ошибок. Для каждой зоны следует выделить свое место на участке, ориентируясь на площадь территории, расположение участка по сторонам света, особенности рельефа.

Чтобы грамотно распланировать зоны своей усадьбы, изучите ключевые тонкости процесса и реализуйте их в своем проекте.

Жилая зона

Дом — это ключевая деталь в загородном хозяйстве. Деление территории на секции должно начинаться с выбора места под застройку жилой зоны. От этого места будут зависеть остальные зоны

Хозяйственные объекты

Хозяйственная зона должна находиться в глубине территории. Некоторые дизайнеры советуют вынести зону поближе, но при этом она должна быть спрятана от любопытных глаз за декоративными насаждениями и постройками.

Строения должны располагаться на территории так, чтобы они оберегали участок от ветров и не создавали дополнительную тень. Лучшее решение — северная или северо-западная сторона. По периметру участка можно разместить кустарники, которым не страшна тень.

Зона для отдыха

Данное место считается самой красивой частью на даче. Здесь будут собираться ваши гости, и общаться друг с другом другие домочадцы, а также могут играть дети. Зону отдыха можно разместить в любой части. Вы можете поставить ее в одном месте или разместить по всему участку, исходя из своих предпочтений.

Большинство дачников решают именно здесь обустроить красивые тропинки, по бокам которых растут красивые цветы. В зоне видимости высаживаются кустарники. Непримечательные цветы, которые обладают приятным ароматом, можно высадить здесь.

Беседка, где будут собираться ваши родные и близкие, должна находиться в живописной обстановке, которую окружают деревья и красивые цветы. Вы можете украсить конструкции при помощи арок, увитых виноградом.

Не забудьте про ключевое звено такой зоны — мангал. Без него отдых не будет считаться полноценным.

Сад и огород

Солнечная сторона подойдет для огорода. Тень от застроек не будет мешать развиваться зеленым насаждениям, что позволит вам каждый год получать хороший урожай.

Раньше дачные участки содержали только для огорода. На текущий момент такое правило ушло в прошлое, и загородные домики обустраивают для удовольствия и отдыха.

Однако каждой территории, даже если на ней обустроены простые лужайки, потребуется свет и вода. Если ваша земля располагается на разных уровнях, в нижней части посадите растения, любящие влажность.

Если вы решили выбраться за город, изучите основные принципы зонирования территории:

  • функциональные зоны должны размещаться рационально;

  • под застройки и пешеходные зоны должно выделяться минимальное количество земли;

  • расстояние между объектами должно быть минимальным.

При помощи данных правил вы сможете грамотно решить вопрос с зонированием загородного участка.

Такие советы подойдут даже для треугольного участка и других форм.

Принципы и схемы

В дачном строительстве используют три типа планирования территории:

  • ландшафтный;

  • регулярный;

  • широко востребован совмещенный стиль, в котором присутствуют оба типа планирования.

Регулярный стиль будет оптимален для плоской местности. Для него характерен геометрический рисунок здания, площади под размещение грядок и тропинок. Такой стиль относится к категории экономных, если вы ориентируетесь на разведение сельскохозяйственных культур. Посадка деревьев может производиться в шахматном порядке, в виде прямоугольника или квадрата. Для дорожек следует выбирать прямолинейные композиции.

Все композиции, которые выполняются в данном дизайне, должны содержать грамотное размещение компонентов касательно заданных и ключевых осей. Допускается употребление только строгих геометрических форм. Такое правило относится и к водоемам. Следите за тем, чтобы формы дорожек и аллей также повторяли четкую и ровную концепцию всего стиля.

В ландшафтном стиле можно свободно размещать растения. Такой стиль подойдет для сложного микрорельефа, так как ему свойственны извилистые формы тропок, плавные перемены в видах растительных представителей. В ландшафтном стиле предполагается утилитарная эксплуатация участка. С его помощью вы подарите своей даче привлекательную и яркую внешность.

Выбирая такой стиль, забудьте про прямолинейные и симметричные линии. Обязательно присутствие неровностей на территории, оврагов, искусственно созданных холмов и водоемов неправильной формы.

Дорожки, которые будут находиться на территории, должны обладать волнистой структурой без надуманных и резких форм. Выбирайте только природный материал либо его имитацию.

В смешанном стиле сочетается два предыдущих. Исходя от расположения оформляемой площади, он предоставляет массу выбора идей. На текущий момент такой стиль считается самым популярным.

Составление плана

После того как вы продумали проект своего будущего участка, можно переместить его из мыслей на бумагу. За образец можно взять план-схему.

Чтобы потратить только нужное количество средств и глубже понять устройство своего земельного участка, специалисты советуют составлять схему своими руками. Для этого вам потребуются навыки черчения, знакомство с масштабированием и пространственное мышление.

Начертите на бумаге план территории. Если вы приобрели участок 9 соток, выбирайте масштаб 1: 100. Чтобы начертить схему, вам понадобится лист 30х30 см. Разлинуйте его сеткой, которая состоит из квадратов со сторонами 1 см или приобретите миллиметровку. В данном случае получится, что каждый квадрат занимает один квадратный метр вашего садового участка.

Затем можно вырезать из бумаги постройки. Вырезайте то, что вы планируете расположить на территории. Двигайте макет по чертежу, определяя наиболее удобное расположение. Учитывайте функциональность и предназначение объекта, рельеф местности, форму существующей площади и климатические условия. Не забывайте про санитарную и противопожарную составляющую.

Вы можете сделать объемную модификацию плана из бумажного материала или воспользоваться пластилином. Благодаря такой расстановке, вы сможете определить самые затененные участки, место для огорода и клумбы. Предварительная подготовка плана на бумаге выйдет вам дешевле, чем переделывание или пересадка растений в будущем.

Принципы и правила создания плана:

  • учитывайте расположение дома, принимая во внимание его основные и вспомогательные входы;

  • принимайте в расчет места, в которых будут строиться дополнительные хозяйственные постройки;

  • распределите зоны под игровые площадки и тропинки;

  • продумайте варианты с ограждающим забором;

  • в вашем проекте должны быть обозначены растения и прочие декорирующие элементы;

  • не забудьте обозначить электропередачи и инженерные коммуникации.

Более детально план-схему следует продумать в отношении сторон света. Данный этап важен для грамотной посадки растений. Чтобы рассчитать самые прогреваемые и защищенные участки, добавьте в свой проект направление движения воздуха.

Когда ваша схема будет готова, можно обратиться в официальные службы и получить генеральный план участка. Грамотно составленная план-схема поспособствует вашей уверенности при дальнейшем общении со строителями и озеленителями.

Секреты планировки

В процессе организации плана своего дачного участка, следует опираться на его форму. В зависимости от внешнего вида территории раскрываются новые тонкости и возможности. Есть несколько распространенных форм площади, для которых важна правильная планировка.

Участок Г-образной формы считается сложным, поэтому отнеситесь к разработке плана серьезно. Дизайнеры рекомендуют использовать выступающую часть в качестве зоны отдыха либо детской площадки.

Если вы приобрели треугольный участок, изучите асимметричный подход планирования. Акцентировать внимание следует на компонентах с круглой формой.

К таким элементам относятся:

  • беседки для отдыха;

  • лужайка;

  • цветочные клумбы.

В отдаленных углах можно поместить все постройки. Сначала треугольная форма может смутить, но любой позитивный человек может расположить на такой территории все зоны функционально и креативно. За счет подобной формы можно воплотить в реальность здания с нестандартными проектами, клумбы, грядки с неправильной формой и прочие дополнения. Асимметрия на такой территории будет лучшим решением. Учитывайте это в своем проекте.

Для прямоугольного участка можно пользоваться стандартными принципами составления плана. Такая форма считается самой распространенной и позволяет без затруднений произвести планировку.

Часто требуется планирование длинного участка. Если вы приобрели небольшой участок вытянутой формы, воспользуйтесь следующим вариантом: внутри территории должен находиться дом, к которому сквозь зону отдыха и сад ведет прямая дорожка. Однако такой метод сделает фигуру участка неинтересной.

Чтобы расширить зрительно территорию, можно воспользоваться следующими приемами:

  • разместите по обеим сторонам дорожки яркие предметы. Они будут отвлекать внимание. Акценты должны стоять на небольшом удалении от тропинки, увеличивая и расширяя визуально пространство;

  • можно использовать лавочки, простые арки, которые оплетаются виноградными ветками. Многие хозяйки используют цветных гномиков;

  • чтобы длинную и скучную тропку сделать интереснее, добавьте небольшие, отвлекающие тропинки, которые уводят вглубь территории;

  • попробуйте разделить участок по длине на несколько зон. Каждая территория должна обладать своими особенностями;

  • кустарники способны изменить пропорции длинного участка. Выбирайте для данных целей крупные кустарники с красивыми цветами;

  • откажитесь от просторных лужаек. Они не подойдут для подобной формы.

Если вы составляете план для участка с круглой формой, старайтесь придерживаться следующих правил:

  • дом должен располагаться в центре;

  • другие хозяйственные постройки следует размещать подальше от посторонних глаз;

  • вдоль ограждения должны располагаться деревья, кустарники и цветы;

  • выделить особенности формы своего участка можно при помощи искусственных водоемов, беседок и необычных клумб.

Многие люди приобретают участки с уклоном.

На таких площадях располагаются холмы и складки, которыми уже сейчас никого нельзя удивить. Чтобы превратить территорию в место для комфортного времяпрепровождения и проживания, нужно тщательно продумать его планирование.

Специалисты делят подобные территории на две категории: с уклоном в 15 градусов и более. Величина наклона оказывает прямое влияние на технологию возведения дачного домика и всего процесса. Небольшой уклон не затрагивает изменения в планировке дома, но строительные работы следует производить в самой возвышенной точке. Такой метод позволяет исключить возможное затопление постройки, а также станет гарантией хорошего обзора всего участка.

Если наклон больше 15 градусов, проектируя чертежи, следует использовать некоторые хитрости.

Чтобы уменьшить крутизну склона, можно воспользоваться следующими методами:

  • разбейте склон на несколько горизонтальных террас. По краям уровней потребуется оснащение подпорными стенками и ограничительными откосами. На террасах можно высаживать растения или располагать нужные построения;

  • на каждом уровне должна присутствовать дренажная система, чтобы обеспечить отвод ливневой воды;

  • можно воспользоваться подсыпкой или срезом склона в тех местах, где будут стоять постройки;

  • продумайте вопрос с опорой оставшегося грунта. Такой способ позволяет увеличить полезную площадь дачного участка. Оснащение дренажной системой также потребуется;

  • дорожки помогут вам перемещаться по участку. Они могут обладать видом ступеней или пандусов.

Диагональная дорожка из ступеней, которая направлена вверх по крутому подъему, будет оригинально смотреться на территории.

Построить дом на склоне можно путем сохранения естественного наклона и горизонтального расположения дома. Вы сможете получить такой эффект при помощи цокольного помещения. Будьте готовы к тому, что вам потребуется строительство большого цоколя. В нем может располагаться гараж, сарай для хранения инвентаря либо кухня. С помощью такого метода вы получите двухуровневое помещение.

Если уклон обладает небольшим размером, сад будет обладать характеристиками плоской местности. Для среднего уклона потребуется использование подпорных стен и террас. Оформление территории с большим склоном потребует масштабных строительных работ. Концепция садового участка на склоне больше схожа с пейзажными решениями.

Однако вы можете сделать и регулярный сад. Например, многие итальянские ренессансные садовые участки находились на склонах, радуя взор видом каскада и лестниц. С помощью такого приема вы сможете оснастить даже самый крутой уклон.

Чтобы обустроить подобный участок, вам потребуется тщательно укрепить склоны и откосы.

Для этого вам потребуется:

  • посадка растительности с хорошо развитой корневой системой;

  • закрепление склона механическим способом. В данном вопросе вам помогут биоматы, ячеистые георешетки и прочие материалы;

  • высадка древесно-кустарниковых сортов.

Планирование участка отличается широким многообразием, но требуется соблюдения общих принципов. Вариант планировки будет зависеть от целого перечня условий, среди которых показатели геологического, геодезического и климатического характера, а также от ваших возможностей и фантазии.

Как разместить постройки

Чаще всего постройки хозяйственного назначения даже узкого участка располагаются в самой дальней стороне территории. При помощи такой схемы вы можете спрятать непривлекательные строения от взора посторонних и разгрузить основную часть площади. Размещение хозяйственных построек следует производить, основываясь на функционале объекта.

Несколько вариантов, как расположить дом.

  • Если вы являетесь обладателем прямоугольного участка с ровным рельефом, дом может располагаться в любом месте. Объект, который граничит с улицей, будет надежно защищать территорию от любопытного взора, а центральное расположение поможет вам создать уединенную атмосферу;

  • для участка с узкой формой будет оптимально расположение дома возле самой короткой или боковой стороны. С помощью подобной планировки вы сможете рационально использовать свободное пространство. Таким образом, вы расширите пространство возле входа, и ваш участок станет более объемным;

  • если вы купили участок на склоне, опирайтесь на расположение возвышенности. На южном склоне следует располагать объект в самой возвышенной точке. На восточном или западном холме возводить дом рекомендуется в самой высокой точке на северной границе. Почва с уклоном на северную сторону считается самым неудобным вариантом. Постройку нужно возводить возле западной границы или по центру склона.

Каждый человек согласится с тем, что сараи, мастерские и небольшие постройки для хранения садового инвентаря лучше располагать в наиболее отдаленных зонах. Если вы думаете, куда поставить гараж, выбирайте удобства подъезда, а при постановке теплицы вам потребуется самая освещенная зона.

Ни один участок, на котором нет хозяйственных объектов, не может считаться комфортным. Каждая дача должна обладать сараем, в котором будут храниться необходимые инструменты, баней для хорошего отдыха и уличным туалетом. Без подобных построек ваш загородный домик будет смотреться неполноценно.

Вся застройка должна располагаться вдоль периметра территории, на максимальном отдалении от жилого дома. Неправильное комбинирование хозяйственного строения с декоративными элементами отрицательно сказывается на дизайне всей площади в целом. Это условие касается туалета и компостных ям, так как неприятные ароматы будут проникать в дом и портить все времяпрепровождение. Составьте предварительный план, чтобы упросить дальнейшие действия.

Огород должен граничить с сараем так же, как и клумбы. Вам не потребуется далеко ходить, когда будет нужен какой-то предмет. Собственники дач, владеющие автомобильным транспортом, должны позаботиться о возведении гаража. Располагать такой объект рекомендуется возле калитки. Если вы решите построить место для своего железного друга в глубине сада, то столкнетесь с необходимостью дополнительной дороги к объекту.

Размещать постройки по краям дачного участка необязательно. Вы можете поставить объекты так, как посчитаете нужным. Учитывайте в своей работе обстановку по сторонам света, исключите излишнее затемнение или наоборот, расположение на солнечной стороне.

Советы профессионалов

Чтобы спланировать грамотно ландшафтный дизайн дачного участка, вам потребуется помощь специалистов. Изучив рекомендации профессионалов, вы найдете ответы на существующие вопросы.

Создание дизайна будущего загородного участка является интересной и творческой затеей. Если вы обладаете большой площадью, ограничений практически не существует. На такой территории можно разместить не только самые нужные объекты, но и исполнить свои мечты в виде искусственного водопада, большого гаража и развлекательных площадок.

Чтобы воплотить все свои планы в реальность, начните с тщательного продумывания месторасположения ключевых объектов. Закрепите мысли на бумаге, при помощи точного плана своего участка.

В качестве примера вы можете использовать следующие рекомендации:

  • дом должен располагаться на северной стороне участка. Северным фасадом он может смотреть на гараж или прочие построения. Нежелательно сажать возле такой стены цветочные клумбы или прочие насаждения, так как эта стена лишена солнечных лучей. Такое решение поможет вам сэкономить квадратные метры и функционально потратить солнечную зону;

  • освещенная сторона должна использоваться под сад, огород либо зону отдыха;

  • окна должны выходить на две стороны здания. Отдавайте предпочтение восточной и западной стороне. Это позволит вам просматривать всю территорию из дома и обеспечит полноценное поступление света в помещение. Если существует возможность, можно сделать оконные проемы на каждой стене;

  • ворота должны располагаться на небольшом удалении от входа. Гараж нужно построить около ворот.

Не следует обустраивать стоянку под автомобиль в глубине участка, чтобы не тратить лишнее место под подъезд;

  • на противоположной стороне участка можно разбить огород, посадить цветущие растения. Не забудьте огородить зону с помощью декоративных заборчиков. Выбирайте место грамотно, чтобы солнечные лучи полноценно питали растительность, и вы могли получать каждый год здоровый урожай с грядок;

  • по всему периметру огорода вы можете посадить деревья. Они будут оберегать рассаду от ветра и спрячут участок от любопытных взглядов соседей;

  • хозяйственные постройки будут располагаться недалеко от огорода, чтобы весь инвентарь был всегда под рукой;

  • зона отдыха разбивается рядом с дачным домиком. На ней может стоять беседка, мангал, место под хранение дров;

  • рядом с зоной отдыха можно обустроить детскую площадку. В игровой зоне для детей будут уместны батуты, песочница и небольшой домик;

  • бассейн следует устанавливать рядом с зоной отдыха, но подальше от детской зоны;

  • рядом с беседкой можно построить баню, которая будет способствовать полноценному отдыху и оздоровлению вашей семьи и гостей;

  • все объекты должны соединяться дорожками. Выбирайте их обустройство при помощи кирпичной кладки, деревянного спила и прочих материалов. Некоторые владельцы загородных участков используют для подобной цели бетон, керамзит. По краям тропинок посадите цветы, установите фонарики;

  • можно украсить участок с помощью декоративных фигурок, которые на сегодняшний день пользуются популярностью;

  • чтобы распланировать участок на склоне, используйте террасы или альпийскую горку. На пологих местах можно рассадить газон, а в углублениях организовать водоемы.

Если вы решили создавать на своей даче пейзажный стиль, должны понимать, что сад должен привлекательно выглядеть в любое время года. По этой причине большинство дизайнеров рекомендует высаживать на своем участке хвойные сорта деревьев.

Чтобы не тратить время на поиски необходимого материала на рынках, ознакомьтесь с ассортиментом питомников и садоводческих магазинов. Учитывайте особенности выбранного сорта, так как не каждое растение будет хорошо себя чувствовать в вашем регионе.

Если ваша дача располагается в умеренно-континентальной климатической зоне, для нее будет оптимален английский дизайн обстановки. В качестве основы подобного сада можно использовать миниатюрные сорта плакучей ивы, горную сосну, плющ, петунию, крокус и розы.

Успешность проекта на небольших участках заключается в простоте. Вы сможете визуально изменить небольшое пространство за счет вьющихся растений на заборе. Если вы желаете спрятать свою дачу от посторонних при помощи лианы с декоративными побегами, учитывайте свой климат. Северным регионам не подойдут южные сорта, так как они не могут порадовать своих владельцев роскошным цветением. Для северных регионов подойдет девичий виноград, актинидия. Они способны пережить зиму без укрытия.

Красивые примеры

Для ландшафтного дизайна не существует ограничений. Вы с легкостью сможете создать свой уникальный сюжет или воспользоваться готовыми идеями.

Лесной стиль

Многие люди хотят жить в сказке. Лесной ландшафт поможет вам окунуться в сказочную атмосферу и создаст на вашем участке умиротворенную атмосферу. При выборе такого стиля помните, что вторжение в дизайн подобной территории должно быть минимальным.

Будет достаточно акцента в виде дикорастущих растений, искусственных водоемов и ручейков. Такие дополнения будут выступать в качестве связующих звеньев между лесом и домов. Лесная трава, которая занимает значительную часть территории, будет гармонично дополнять пейзаж в паре с каменными дорожками и деревянными скамейками.

Оформление дачи в английском стиле

Многие люди выбирают для своего гостевого домика английский стиль. На участке должны располагаться небольшие холмики, на которых растет постриженный газон яркого цвета. Используйте в качестве декора озера, интересные тропинки, которые будут теряться между фигурными кустарниками и цветами. Хорошо смотрятся на таком фоне маргаритки, астры и георгины. В самой укромной части сада должны стоять уютные скамейки, вокруг которых растут лиственные растения.

Пример мавританского оформления

Многие дизайнеры любят работать с мавританским стилем. Это красивая обстановка, которая дарит неповторимые эмоции своим гостям за счет фонтанов, прудов, пышных цветов и множества зеленых оттенков. В центральной части участка должен располагаться фонтан или искусственный водоем, вокруг которого растут влаголюбивые растения.

Дно водоема и участки без растительности покрываются разноцветной плиткой.

Небольшая Япония в вашей усадьбе

Японский стиль состоит из восьми основ:

  • камень;

  • потоки воды;

  • лиственные сорта деревьев с красивым цветением;

  • изобилие цветов;

  • наличие мха;

  • галька с песком в оформлении;

  • украшения, подчеркивающие японскую тематику;

  • хвойные сорта растений.

Такой сад будет привлекательно смотреться даже зимой, так как красиво постриженные хвойные деревья не теряют своей красоты в холодное время года.

Китайский стиль

Для любителей спокойной и уютной атмосферы существует китайский стиль дачных участков. Такой ландшафт наделен красотой и безмятежностью. В отличие от японского дизайна, китайский подразумевает смену пейзажа. С каждой точки открывается новая картинка.

В такой планировке не допускается симметричное расположение цветников и выглаженные газоны. В обстановке будет уместен высокий бамбук, вокруг которого располагаются плоские камни. В моде драконы и традиционные пагоды.

Советы специалиста по созданию ландшафта на участке смотрите ниже.

Планировка участка 10 соток — схемы и примеры (50 фото): территории прямоугольной формы с домом, баней и гаражом, интересные варианты

Как составлять проект

Начать нужно с зарисовки плана своего дачного участка в 10 соток. Правильно, сделать это в адекватном масштабе, поэтому рисуем на миллиметровой бумаге. Выбирать единицу масштабирования можно произвольно, главное, чтобы вам удобно было при необходимости все пересчитать на реальные цифры

На плане более крупного масштаба можно прочертить все до мельчайших деталей, что в вашем случае немаловажно

План дачного участка 10 соток

На такой зарисовке должно быть абсолютно все. Если это дом, то следует обозначить вход в него, аналогично дому фиксируются хозпостройки. Разбейте сетку аллеек и дорожек, изобразите ограждение территориального периметра.

Детальный план дачного участка

Если садовый участок будет засаживаться овощными культурами, то придется ориентироваться еще и на розу ветров при выборе места для их высадки. Это поспособствует хорошей урожайности.

Также не обойтись без выяснения активных зон инсоляции. Чтобы их отыскать, потребуется отобразить на плане все затененные углы, выйдя на участок часов в 8 утра. Делается это штриховкой. Аналогичные действия проводятся в обеденное время и вечером.

Определение зон инсоляции на участке

Внимание! Направление штриховки каждый раз меняется. Наиболее густая тень будет там, где образуется пересечение всех штриховок

В местах умеренного затенения будут встречаться штриховки двух типов. Соответственно, едва затененные зоны заштрихованы в один ряд, ну а солнечные – вообще свободны от пометок. Процедура кропотливая, но из разряда необходимых, если вы действительно хотите, чтобы на ваш дачный участок в 10 соток заглядывались соседи.

Подробный план зонирования участка

Далее план дополняется геодезическими показателями. На него наносят пути прокладки инженерных коммуникаций и отмечают места высокого стояния грунтовых вод. Зачем? Да чтобы вы не посадили прямо над водопроводной трубой какое-нибудь дерево, которое своей корневой системой ее разрушит. В случае же прорастания корней в грунтовый поток дерево погибнет само.

План дренажной сети участка

Важен в этом аспекте будет и уровень расположения грунта. Если это низинное место, то почва там, даже при условии хорошей освещенности, все равно будет отличаться повышенной влажностью. Там образуется свой микроклимат. Точно такая же ситуация с возвышенными участками, только характеристики у их климатических условий будут диаметрально противоположные низинным.

Нельзя отмахнуться от объектов, находящихся за территорией дачного участка, ограничивающейся 10 сотками. Ну вот, скажем, ужасный соседский забор на меже. Его и нести нельзя, и оставить как есть невозможно. Придется выходить из положения декоративными приемами. Можно скрыть его за плетущейся зеленью, превратив в симпатичную зеленую стену или спрятать за ряд густых кустарников. Если же пейзаж за пределами дачи вполне живописный, то не закрывайте вид на него, какими бы то ни было объектами. И снова-таки, все, о чем мы только что поговорили, нужно отображать на бумаге.

Зеленая изгородь поможет скрыть неприглядный соседский забор

Составить план будет не так просто, как вы думаете, не только потому, что на нем прорисовывается каждая мелочь, а еще и потому, что существуют нормативы удаления объектов от границ участка, по которым:

1. Садовый домик должен отстоять от них на 3 метра.

2. Постройки для содержания живности – на 4 метра.

3. Сараи – на 1 метр.

4. Высокие деревья – на 4 метра.

5. Кустарники – на 1 метр.

Нормативы удаления объектов от границ участка

Чтобы решить эту шараду, придется поломать голову. Приступить к радикальным действиям по облагораживанию дачного участка площадью 10 соток вы сможете только после приведения своего видения благоустройства территории в соответствие с нормативными показателями.

Озеленение участка и декор

Ландшафтный дизайн дачного участка своими руками начинается с составления схемы высадки деревьев и кустарников. Однако придется выбирать растения и изучать их свойства. Фоном для цветочных композиций и насаждений является газон и пространство, засыпанное мелкими камнями. Трава для декора может использоваться искусственная – в таком случае на землю стелется пластиковый ковер с ворсом. В качестве украшений приусадебного участка 10 соток можно использовать деревянные бруски, бревна и камни-валуны.

Клумбы и живые изгороди

Классическим видами деревьев для оформления сада считается туя, можжевельник, кипарис и тис. Растения создают живую изгородь. Им можно придать любую форму – куба, сферы или волны. Украшают участок 10 соток также лиственными деревьями. На фото ниже изгородь из граба.

Дизайн проект участка 10 соток может включать цветущие кустарники. Растениям понадобится больше места, чем хвойным деревьям. Для украшения ландшафта используют спирею, боярышник, смородину, астильбу. На фото ниже – композиция из кустарников форзиции, гортензии, яблони Надзведского.

Клумбы отгораживаются от общего участка 10 соток забором или бордюром и включают в себя от 2 до 8 видов цветов. Следует учитывать, что некоторые растения способствуют гибели других. Подбираются объекты для клумбы так, чтобы они цвели по очереди с апреля по октябрь. Для создания радующего глаз цветника, необходима разработка специальной схемы со спецификацией. На фото ниже пример планировки природного уголка на участке 10 соток.

Оформление клумбами добавляет яркости ландшафтному дизайну. Устройство цветников возможно также в горшках и ящиках на опорах.

Водоемы

Искусственные пруды должны находиться в удалении от деревьев, так как опадающая листва будет загрязнять их, а разросшиеся корни могут повредить основание. Сделать водоем можно из пластмассовой заготовки или бетона с гидроизоляцией. Размеры и конфигурации пруда могут быть любыми в зависимости от планировки участка 10 соток. На фото ниже водоем для купания с примыкающей к нему зоной отдыха.

Беседка или терраса

Беседку удаляют от границ участка 10 соток и скрывают от глаз соседей. Вход в нее лучше располагать с западной стороны. Терраса может примыкать к дому либо находится на отдалении от него. Под строение необходимо устройство фундамента. В планировке участка террасы размещают в месте, защищенном от ветра и палящего солнца в полуденные часы. Однако лучше расположить ее у дома с обратной от входа стороны. Оптимальная площадь террасы – 3,5 м кв на человека.

Общий план высадки насаждений

Расположить декоративные деревья и кустарники на участке 10 соток можно параллельно границам. Это самый простой вариант озеленения. При посадке деревьев в ряд придется также прокладывать ровные дорожки. Однако четкие линии зрительно уменьшают территорию. Спланировать хаос в природном стиле сложнее. Отталкиваться в этом случае придется от схемы аллей на участке. Еще один вариант размещения живой изгороди – круговой. Деревья и кустарники высаживаются по предварительно разработанному чертежу.

При планировке дачного участка 10 соток с огородом, нужно учитывать несколько общих правил для размещения растений. Грядки, которые повысят урожайность нужно располагать у края территории с северной или северо-западной стороны. Необходимо знать, что линии высоких деревьев располагают с севера на юг. Так, под их кронами можно разместить кустарники меньшего размера и тени не будут мешать росту.

Вокруг дома, беседок и террас устраиваются цветники с углубленными схемами размещений растений. Завершающим элементом в композиции из насаждений будет дорожка из гравия.

Что посадить на даче 10 соток

Оптимальнее всего разделить все овощи на требовательные к питанию и уходу и неприхотливые. Тогда в зависимости от вашего желания, наличия свободного времени вы легко решите, что посадить в огороде. Вот список овощей, которые обычно выращивают в саду и огороде.

Овощи, требовательные к большому количеству питательных элементов.

  • томаты (самые лучшие сорта вы можете найти здесь),
  • капусту,
  • огурцы,
  • сельдерей,
  • тыкву,
  • кабачки,
  • перец (и сладкий и горький).

Среднетребовательные овощи. Им нужно вносить подкормку 1 раз за сезон:

  • кольраби,
  • баклажаны,
  • редька,
  • лук,
  • салат,
  • картофель,
  • морковь (пожалуйста, её ранние сорта),
  • свёкла (самые сладкие сорта).

Самые неприхотливые растения:

Озеленение и декор

В плане дизайна одинаково хорош любой земельный участок. Всё зависит от мастерства специалиста. Даже самая маленькая территория станет удивительным местом для жизни, если дать поколдовать над ним профессионалу.

После окончания проектирования стоит призвать на помощь ландшафтного дизайнера. Но, можно справиться и без дополнительных трат.

Планируя дизайн участка 8 соток, посмотрите проекты готовых дач. Фото в интернете помогут представить, как будет выглядеть ваш двор. Вы увидите, чего там нахватает, внесёте корректировки в почти оформленный план.

Элементы для декорирования ландшафта на участке 8 соток:

  •  качели;
  •  цветы вдоль дорожки;
  •  земляные или подвесные клумбы;
  •  фонари;
  •  вьющиеся растения;
  •  скамейки;
  •  декоративные аксессуары в виде садовых фигурок, маленьких земляных фонариков на солнечных батареях.

Главное — выдержать общее оформление. Оно должно просматриваться и в составлении проекта. Стиль участка 8 соток — это цвет и материал забора, каждого здания, изгородей. Это и деревья, и вьющиеся плющи, и форма калитки. Фонарики, дорожки и скамейки.

Дизайнеры рекомендуют думать о стиле оформления двора до начала планировки. Тогда можно спроектировать необычную крышу жилого дома, сделать массивный забор, подготовить место для живой изгороди. Эти детали лучше учесть в планировке до начал строительства. Внести изменения можно и после зонирования. Если потребуются дополнительные элементы, проект поправляют. В этом суть планировки участка 8 соток: поиск лучших вариантов из возможных на небольшой территории.

Особенности

Если вы стали обладателем дачного участка, вам потребуется много времени и сил для того, чтобы его облагородить и превратить в комфортное для пребывания место. Каждый человек мечтает о том, чтобы у него было родовое имение, в которое приезжали бы не только его дети, но и внуки.

Перед тем, как начинать обустройство своей территории, следует изучить особенности территории:

  • перед работами вам потребуется продумать программу действий. В этом деле поможет составленная схема, на которой будет детально отображена планировка будущей усадьбы;
  • работая над проектом своего участка в 6 и 12 соток, следует учитывать особенности рельефа, расположение холмов и оврагов, гор. Данные факторы оказывают непосредственное влияние на расположение построек и функциональных зон;
  • изучите особенности форм своего участка. Для каждой формы есть свои правила, согласно которым вы сможете грамотно обустроить территорию. Любая, даже неудачная на первый взгляд форма, может преобразиться, если подойти к вопросу с умом;
  • стороны света оказывают непосредственное влияние на формирование будущего дизайна. В зависимости от расположения вашей площади, вам будет доступно несколько вариантов обустройства;
  • на участке 4 сотки или 5 соток вы сможете расположить только самые необходимые предметы. Для более крупных территорий, площадь которых равна 9 соток или 15 соток, вы можете придумать большее количество построек и конструкций;
  • изучите тип почвы вашего участка 30 на 40 метров, так как данный показатель будет влиять на вид растительности, которую вы себе сможете позволить. На бедной почве не каждое растение сможет выжить и порадовать богатым урожаем. Чтобы обеспечить хорошую плодоносность земли, потребуется завозить плодородный грунт;
  • наличие естественных водоемов и уровень грунтовых вод влияет на обустройство дренажной системы.

Дизайн и декор загородного участка: свежие идеи и практические советы

Необходимо составить дизайн территории. Для этого создают схему посадки деревьев и кустарников. Но нужно будет подбирать растения и знакомиться с их свойствами. В качестве фона для цветов и насаждений может быть газон и площадь мелких камней. Трава может быть искусственная – тогда стелют пластиковый ковер с ворсом. Красиво выглядят бруски из дерева, бревна, камни-валуны.

Подсветка тропинки к домуИсточник cloob.com

Клумбы и изгороди

Часто для украшения сада используется туя, можжевельник, кипарис, тис. Благодаря растениям получается великолепный забор. Форма может быть разной – кубической, сферической и волнообразной. Красивый вид имеют лиственные деревья.

Оригинально смотрятся цветущие кусты. Растениям требуется большая площадь по сравнению с хвойными насаждениями. Украсить ландшафт можно спиреей, боярышником, смородиной.

Клумбы следует отгородить от земельного владения с помощью забора. В них может расти 2-8 типов цветов. Нужно помнить, что из-за одних растений могут гибнуть другие. Выбирают цветочки для клумбы так, чтобы они цвели поочередно в течение всего теплого периода. Чтобы создать красивый цветник, нужно создать специальную схему.

Использование клумб делает дизайн пространства ярким. Для цветников могут применяться горшки и ящики на опорах.

Водоемы

Пруды следует размещать дальше от деревьев. Создать водоем получится благодаря заготовке из пластмассы. Его размеры могут отличаться, все определяется планировкой. 

Небольшой пруд с альпийской горкой в центре двора – главный акцентИсточник refite.ru

Беседка или терраса

Беседку строят дальше от границ земельного владения. Ее надо маскировать от глаз других людей. Вход желательно сделать с запада.

Террасу можно разместить около дома или немного дальше. Под нее требуется фундамент. Террасу желательно установить в участке, не затрагиваемом ветром и солнцем. Подходящая площадь – 3,5 м. кв. на 1 человека.

Вместительная терраса в русском стилеИсточник pinterest.com

Насаждения

Разместить деревья и кусты лучше параллельно границам. Это лучший способ озеленения. Во время посадки деревьев в линию устанавливают ровные тропинки. Но из-за сильно заметных линий визуально уменьшается пространство. 

Высокая живая изгородь и декоративные насажденияИсточник pl.pinterest.com

При необходимости огорода учитываются общие принципы посадки растений. Если они имеют повышенную урожайность, их размещают у края на северной или северо-западной части. Линии высоких деревьев должны располагаться с севера на юг. Под ними сажают небольшие кусты.

Около дома, беседок и террас сажают много цветов. Затем нужно разместить гравийную дорожку. Украшения территории не будут лишним, ведь с их помощью участок будет иметь привлекательный вид.

Разнообразие кустарников и цветов на одном участкеИсточник safechaos.net

Стандартные схемы для планировки 10 соток

Первый вариант представляет собой универсальный прямоугольный загородный участок, на котором есть место для отдыха и огород. Сразу после ворот начинается автостоянка. Рядом с ней — жилое здание с небольшой детской площадкой. Игровая зона в этом случае находится на виду и в то же время на небольшом отдалении от дороги, что хорошо. Здесь же можно разместить мангал, беседку. 

Спортивно-игровой комплекс IgraGrad Панда Фани Baby

Вдоль всей территории с восточной стороны проходит тропинка. В самом конце расположены туалет, баня, сарай для инструментов, живности, другие постройки. В середине — грядки, сад. Овощные и декоративные растения могут быть разграничены, но лучше совмещать их. Это и красиво, и практично, так как цветы часто помогают в борьбе с вредителями. По периметру ограждения высажены кустарники с деревьями. 

Pixabay

Во втором варианте упор сделан на дачу как место для отдыха. Выращивание полезных культур там почти не рассматривается. Удобно делать такую планировку на квадратных или круглых участках. Дом строят в центре или немного смещенным в сторону. Он окружен садом, другими объектами. В нем есть терраса или веранда и встроенный гараж. Таким образом на открытой территории можно создать уютный, скрытый уголок. От ворот к дому ведут две дороги:

  • Гравийная или бетонная. Для проезда автомобиля.
  • Узкая декоративная из любого материала. Пешеходная. 

unsplash

За главным зданием есть беседка, закрытая живой треугольной изгородью. Чуть дальше — баня и туалет. Так как участок по периметру окружен достаточно высокими деревьями и растениями, выращивание овощей или животных будет затруднительным. Для вторых просто не предусмотрен сарай. При желании им можно заменить баню. 

Планирование садового участка 10 соток

Ландшафтный дизайн участка – это важная часть комплекса по благоустройству собственного жилища, независимо от того дачный это домик или же дом, где постоянно проживает семья.

Все начинается с планировки территории, после этого создается макет, подбираются детали, строительные и посадочные материалы, декоративные элементы. Несмотря на то, что участок 10 соток – планировка может быть разнообразной.

Начать следует с планирования территории на бумаге. Изначально стоит совершить замеры по периметру, и в определенном масштабе нанести периметр участка на чертеж. После чего определяется расположение дома на участке 10 соток, а затем наносятся остальные строения. Отводится место под грядки и садовые посадки.

Для большей наглядности можно воспользоваться картоном, из которого можно изготовить детали, их в процессе планировки можно передвигать по макету территории.

Рисуем схему

Начинать планировку дачи стоит с разбивки территории на зоны. Можно ограничиться только одной – огородом, но обычно планируют несколько:

  • зона для отдыха;
  • сад и огород;
  • хозяйственные постройки;
  • жилая зона.

Специалисты рекомендуют выделять для дома и других строений около 10% от общей площади дачи, на территорию для отдыха отвести 15% участка, а оставшиеся 75% занять деревьями и огородом. Но это не догма, а руководство к действию.

Схема зонирования 10 соток выглядит примерно так:

Первый этап создания проекта приусадебного участка — его схема

При работе над проектом дачного участка используйте несколько общих правил, выработанных опытом предыдущих поколений:

Дом всему голова. В первую очередь найдите место для дома. Если дача предназначена для выращивания овощей и фруктов, то дом лучше расположить на краю участка, оставив пространство под огород и сад. Дом, поставленный в центре, будет перекрывать солнце для части посадок

Когда дачу рассматривают как место для отдыха, то расположение дома не так важно, но учитывать, куда будет перемещаться тень, тоже нужно – бассейн не сможет хорошо прогреться в тени, клумбам не хватит солнца, и весь эффект от ландшафтного дизайна пропадет.
Сарай, хозяйственный навес, помещение для генератора, место под компост, туалет, душ лучше убрать куда-нибудь на задний план или прикрыть их растениями (кусты, деревья, что-нибудь вьющееся). Хорошо, если постройки будут прикрывать участок от ветра (но не от солнца!).
Зоны отдыха можно раскидать по всей даче или соединить все в одном месте

Визуально отделить зону отдыха можно садовыми дорожками, клумбами, цветниками, невысоким заборчиком, сделанным своими руками (даже простой плетень может добавить изюминку в ландшафт).
Солнечную сторону лучше отвести под грядки или клумбы (если не планируете выращивать овощи и фрукты). Навес для машины или гараж устраивают ближе к началу участка, чтобы подъездная дорожка не отнимала земли на ваших 10 сотках.

Если дачный участок неровный, то в низинах может скапливаться вода. Вряд ли такие места понравятся грядкам или деревьям. В таком случае рекомендуют вписать в ландшафт террасы и уже на них высаживать растения.

Для повышения урожайности овощей и фруктов специалисты рекомендуют использовать специальные защитные насаждения – те же живые изгороди. Они прикроют грядки от ветра, помогут создать особый микроклимат.

Беседки, садовые мостики, цветники и клумбы, огород, деревья, бассейн, баня, навес, дорожки – все это в дальнейшем потребует вашего внимания. Даже сделанные своими руками поделки для дачи нужно будет регулярно обновлять или ремонтировать. Если вы надеетесь не только работать, но и отдыхать на своих 10 сотках, не усложняйте проект сверх меры, иначе времени на отдых может не остаться.

Живая изгородь — декоративное ограждение насаждений

Проекты ландшафтного дизайна участков

Купив дачный участок, размером в шесть или десять соток, каждый владелец стремится как можно практичнее обустроить имеющееся пространство. Подобное мероприятие позволит преобразить квадратные метры вокруг, создать уголки отдыха для всех членов семьи. Для того чтобы реализовать свои мечты, необходимо грамотно составить проект ландшафтного дизайна участка. Сделать это можно самостоятельно своими руками, изучив примеры уже готовых работ, прислушавшись к полезным рекомендациям специалистов. Существует целый ряд вопросов, их обязательно нужно учитывать, решая поставленную проблему.

Важные характеристики участка

Продумывая планировку дачного участка шесть соток или любого другого по объему приусадебного хозяйства, нужно учитывать следующие характеристики купленной земли:

  1. Особенности рельефа местности. У всех он свой. У кого-то приусадебное хозяйство может находиться рядом с крутым оврагом, у других, наоборот, рядом с холмом. Многое зависит от того, где стоит жилой дом на участке, где проходят основные коммуникационные системы.
  2. Большое значение имеет форма выделенной земли. Она может быть традиционной прямоугольно, или г-образной, треугольной, трапециевидной.
  3. Тип почвы – еще один немаловажный критерий, способный повлиять на составление проекта ландшафтного дизайна. Если на участке легкий и плодородный чернозем, на нем проще простого будет вырастить любое растение. На бедных почвах (песчаных или глинистых) приживаются не все растения. Решить проблему поможет завозка плодородного грунта.
  4. Близкое расположение к почве грунтовых вод потребует создание дренажной системы. Ее наличие обязательно должны отображать проекты ландшафтного дизайна участков. На них также отмечается расположение приусадебного участка относительно сторон света.

Планировка земли происходит с учетом всех перечисленных выше факторов. Подобное отношение к делу помогает подчеркивать преимущество дачного участка и вуалировать его недостатки.

Обратите внимание! Выбор видов растений для озеленения напрямую должен зависеть от естественной освещенности земли.

Стоит учитывать стороны света и при расположении основных жилых и хозяйственных построек. О том, как лучше их расставить на участке в десять соток, в шесть соток, расскажем подробнее следующем пункте статьи.

Основные зоны дачного участка

Существует стандартный набор функциональных зон, чаще всего эксплуатируемых на дачных участках. Это:

  1. Жилой сектор (дом, пристройки к нему, гараж).
  2. Место для отдыха на открытом воздухе. Под нее лучше всего отводить самый дальний участок земли, тот, что защищен от посторонних глаз.
  3. Зона, в которой располагаются огород и сад. Грамотно составленные проекты ландшафтного дизайна двора показывают, как можно удачно компактно поместить грядки для выращивания овощей, посадки ягодных кустарников и фруктовых деревьев, сделать так, чтобы каждой культуре растений хватало места под солнцем.
  4. Размещение хозяйственной части на участке с сараями и курятниками важно планировать таким образом, чтобы она находилась в противоположной части от зоны отдыха.

Независимо от того, какой площади участок, проектирование производится с учетом имеющихся характеристик и пожеланий владельца. Приведем примеры решения самых типичных задач.

Варианты планировки участка в 6 соток

Готовые проекты ландшафтного дизайна дачного участка 6 соток подскажут, как наиболее рационально организовать небольшое приусадебное хозяйство. При желании на нем можно попытаться разместить и сад, и огород, и зону для отдыха, и даже маленький пруд.

Что такое 6 соток? Это 600 кв.м. Не так много для того чтобы разместить все, что хотелось. Поэтому так важно первоначально перед составлением проекта ландшафтного дизайна участка необходимо четко сформулировать и понять, что хотелось бы видеть на своем приусадебном хозяйстве. Одни предпочтут построить просторный дом, обустроить зону барбекю, а остальное пространство просто засеять газоном. Другим нужен сад и большой огород. И для первых, и для вторых самый удачный вариант планирования – выбор геометричного стиля, при котором все постройки и растения на участке образуют строгую геометрическую форму. Подобное устройство позволяет рационально использовать каждый сантиметр дачного участка.

Главное в данном проекте – правильно расположить дом. Лучше всего его ставить на то место, откуда постройка меньше всего будет отбрасывать тень на оставшуюся землю. Идеально, когда дом встраивается на северной стороне участка. В этом случае жилое строение защищает растения от ветров. В противоположной от него стороне, но на одной линии с домом можно размещать хозяйственные постройки.

Продумывая проекты ландшафтного дизайна дачного участка, расположившегося на шести сотках, не стоит размещать гараж где-то в глубине имеющейся территории. Подъезд к нему займет большую часть полезной площади.

Планируя благоустройство участка 6 соток, размещая зону для барбекю, полезно предварительно узнать розу ветров в данном районе. Правильно будет  поместить мангал или печь с наветренной стороны, тогда дым от разведенного огня не будет чадить в сторону жилого дома.

При значительном перепаде высот, в нижней части участков практически всегда будет скапливаться вода, поэтому разбивать огород в этом месте не стоит. Но если сделать качественную дренажную систему, планировку озеленения лучше всего производить по принципу открытых террас. Каждая терраса в этом случае станет отдельной зоной. Объединить все террасы позволят одинаковые дорожки.

Обратите внимание! Обустройство террас требует формирование прочного укрепления каждой отдельной зоны. В качестве него проще всего использовать бетонные блоки. 

Правила обустройства участка в 6 соток

Обустраивая участок в 6 соток важно учитывать определенные правила:

  1. Любые четкие границы зон, выполненные в виде забора, сформируют ощущение зажатого пространства. Если все же присутствует необходимость устанавливать штакетник, лучше всего его сразу задекорировать живой оградой, высадив вдоль забора лианы или вьющиеся цветы.
  2. Делать открытое пространство более уютным помогают перголы, увитые лианами.
  3. Продумывая дизайн проект ландшафтного дизайна, следует избегать рядовых посадок. Все садовые деревья правильно будет рассадить по всей территории.
  4. Расширять пространство помогают площадки, засеянные газоном и обрамленные декоративными растениями. Газоны лучше всего располагать либо прямо перед парадным фасадом дома, либо в самом центре имеющегося участка.
  5. На небольшом участке делать четкие геометрические дорожки не стоит. Лучше прокладывать плавные тропы. Они заставят взор медленно следовать по дугообразной траектории.
  6. Вместо привычного огорода, лучше всего разбивать клумбы в виде круга. Такой огород всегда будет выглядеть очень красиво, необычно, и все потому, что будет похож на цветочную клумбу.

Значительно упростить благоустройство дачного участка помогают СНИПЫ. В них прописаны четкие параметры расположения главных объектов. Специалисты заранее рассчитали нормы, позволяющие пользоваться своими шестью сотками максимально комфортно.

Существующие СНИПЫ проектирования дачных участков

Во время создания дизайн проекта загородного участка следует опираться на следующие рекомендации:

  • Минимальное расстояние между улицей и любой жилой постройкой на дачном участке не должно быть меньше пяти метров. Расстояние между улицей и хозяйственным блоком может составлять один метр.
  • Расстояние между окнами жилого дома и соседскими постройками не должно быть меньше шести метров.
  • Расстояние между домом и хозяйственным блоком, в котором разводятся домашние животные,должен составлять не менее 15 метров.
  • Расстояние между одним жилым домом и другим жилым домом должно составлять 6-15 метров. 

Соблюдая подобные параметры несложно добиться максимально комфортной эргономики. Другие хитрости ландшафтного дизайна на шести сотках расскажет видео:

Варианты планировки участка в 10-15 соток

Хозяева участка 10 соток могут позволить себе развернуться и реализовать многие свои пожелания. В целом планировка участка в 10 соток мало чем отличается от планировки участка в 6 соток. Но пространственное преимущество дарит возможность расширить зону отдыха, возвести беседку или просторный банный комплекс, украсить его вьющимися растениями, выстелить зеленый газон. Если площадь участка больше, чем десять соток, можно добавлять и располагать на нем дополнительные объекты (теплицы, летние кухни, домики для гостей).

Обладатели 15 соток могут позволить себе при проектировании  ландшафтного дизайна дачного участка использовать сразу несколько стилей оформления, свободно размещать растения, разбивать водоемы, лужайки с газонами, высаживать кустарники и деревья с декоративными формами. Посмотрите на фото, на имеющихся квадратных метрах можно многое разместить, если грамотно распорядиться имеющимся пространством.

Вот несколько практичных советов, которые обязательно нужно взять во внимание всем тем, кто собирается своими руками сделать дизайн проект дачного участка в 10 соток.

  • Чувство тесноты всегда создают вертикальные заборы. Отказавшись от них, несложно высвободить пространство. Даже оградительный забор изнутри лучше всего закрыть живой изгородью в виде кустарников или вьющихся растений, высаженных в специальных вертикальных кадках. Если вдоль изгороди уже растут высокие деревья, не стоит спиливать их. Они способны легко стать объемной фактурой, способной отвлечь внимание от неприглядной оградительной преграды.
  • Правильным будет освободить центр участка и открыть для любования центральный фасад жилого дома.
  • Каждый угол жилого дома нужно украшать определенным элементом. Расширять пространство помогают обычные цветники, вертикальные угловые клумбы, высокие кустарники.
  • Колоссальный эффектправильно зонированного пространства формирует использование круглых или дугообразных форм при озеленении.

Варианты необычного обустройства огородов на 10 сотках

Многие из нас не мыслят отдых на даче без работы на огороде. Традиционно разбитые грядки плохо вписываются в современные дизайн проекты обустройства ландшафтного дизайна, поэтому специалисты предлагают альтернативные варианты обустройства огородов на 10 сотках.

Лучший способ сэкономить пространство – создать вертикальный огород. Для его создания можно использовать уже использованные поддоны, кашпо, многоуровневые этажерки.

Еще один вариант – формирование модульных грядок. Огороды подобной конструкции обладают целым рядом эксплуатационных преимуществ: они имеют довольно компактные размеры, модули можно размещать на неудобных участках приусадебного хозяйства, высаженные в модулях, растения выглядят опрятно, ухаживать за ними проще, чем за теми, что были высажены в традиционном огороде.

В Великобритании огороды разбиваются прямо в саду. Вместо грядок, используются цветочные клумбы. Они легко вписываются в концепции разбивки садов любого стиля и уровня.

Заключение

Как видите, при желании нетрудно своими руками создать дизайн проект  благоустройства и озеленения дачного участка. Приведенные выше рекомендации позволяют грамотно распорядиться пространством и «выжать» из него все, что только можно.

60 фото и проектов, ландшафтный дизайн, планировка


Если в вашей собственности находится загородная территория, нужно обязательно облагородить ее так, чтобы она радовал глаз и позволял расслабиться каждому, кто приехал сюда отдохнуть. Территории дачного участка в 20 соток вполне достаточно, чтобы расположить здесь и сам дачный домик, и все хозяйственные постройки, а также оборудовать зону отдыха и сделать красивый сад. В ваших силах создать свой уникальный ландшафтный дизайн всей площади, поэтому предварительно нужно хорошо продумать план, как лучше расположить объекты и украсить территорию. На такой большой площади можно даже разместить баню с бассейном, огород с теплицами, и еще останется места для декора вроде рокария, альпинария и тому подобного. Потребуется лишь серьезный настрой и грамотно составленный план. Схема, как спланировать прямоугольный земельный участок:

Что нужно для планирования участка?


Планировка участка зависит от большого количества разнообразных факторов. Рассмотрим основные из них.

Во-первых, это рельеф. Он может быть и ровным, и с холмами, располагать толщей горных пород или неглубокими оврагами. Именно от этого зависит, где расположить дачу и остальные постройки. Рельеф так же влияет на расположение коммуникаций, которые обычно кладут под землей.

Далее – форма дачного участка в 20 соток. Далеко не всегда нам достаются участки в виде ровного прямоугольника – территория может образовывать совершенно разнообразные фигуры, и это тоже нужно учитывать при планировании расположения тех или иных построек.

Обратите внимание на разновидность грунта: в зависимости от него выбирается, какие растения будут высаживаться на вашем участке, ведь цветы, растущие, например, на плодородных почвах, никогда не взойдут в тяжелом грунте – это тоже важно учитывать. Пробы грунта лучше брать в нескольких местах на разных концах территории – где-то они могут отличаться. От этого зависит планировка участка. Схема зонирования приусадебного земельного участка прямоугольной формы:

Если на территории присутствуют водоемы, их тоже важно учитывать при планировании – это поможет разобраться с расположением грунтовых вод, если вы собираетесь бурить скважину на участке, либо делать дренаж.

Если вы хотите создать ландшафтный дизайн участка с нуля, придется убрать с него все старые объекты и коммуникации, плюс в том, что в этом случае планировка участка делается легче.

Учитывайте, как расположен участок относительно сторон света – это тоже сильно влияет на последующий ландшафтный дизайн. Во внимание также нужно принять розу ветров и инсоляцию территории. В будущем это поможет при озеленении и формировании огорода.

Если на участке произрастают какие-либо многолетние растения или большие красивые деревья, которые вам хотелось бы сохранить, сразу внесите их в план и впишите в проект будущего дизайна. Идеи и схемы, как можно спланировать земельный участок:

Зонирование территории


Без этого процесса никак не обойтись при создании грамотного дизайна загородной территории площадью в 20 соток, ведь все объекты и зоны обязательно должны располагаться на своих местах.

Обычно на участке в 20 соток хозяева строят дом, дополнительные постройки, делают зону для детского отдыха и общую, создают искусственный водоем или бассейн и так далее. Заонирование нужно делать заранее, чтобы под каждый из этих блоков было отведено достаточное количество места. Для того нужно поделить ваши 20 соток на условные фрагменты, отведенные под тет или иные нужды. Что они включают в себя?

  • В жилую зону обычно входит дом, жилье для гостей, летняя жилая беседка;

  • К хозяйственной причисляют склад, баня, летняя кухня, сарай, погреб, котельня;

  • Зона отдыха – здесь располагается место для активного отдыха, беседка, мангал и т.д.;

  • Садово-огородная площадь включает в себя сад, грядки, парк, клумбы или любой растительный ландшафтный дизайн;

  • В водную зону входит естественный водоем или пруд, бассейн, ручей, водопад.


Между собой можно соединить эти территории при помощи аккуратных ухоженных садовых дорожек, которые тоже являются частью ландшафтного дизайна, а благодаря тому, что площадь дачной территории составляет целых 20 соток, выглядеть это все будет аккуратно и не громоздко, например, зона отдыха плавно перетекает в аккуратный сад.

После того, как вы определились, какая зона ландшафтного дизайна участка в какой части территории будет лежать, в том числе и зона отдыха, перенесите задуманное на план – либо на бумагу, либо в компьютерную программу, которая предназначена для 3D-моделирования.


Старайтесь выдержать один стиль оформления и дизайна, чтобы вся территория дачного участка 15 соток выглядела гармонично, а зоны сочетались между собой и плавно перетекали из одной в другую без резких контрастов. Придомовая территория с таким дизайном выглядит куда красивее, дороже и презентабельнее.

Как выбрать стиль?


Современный ландшафтный дизайн предлагает множество различных стилей, а 20 соток, которые довольно просторны, дают возможность дать ход фантазии и воплотить все желаемое в реальность. Рассмотрим основные направления ландшафтного дизайна участка, которые помогут выбрать подходящий стиль.

  • Классический стиль, который так же называют «регулярным» демонстрирует строгую геометрию, идеальный порядок, подчеркивают власть человека. Но такой ландшафтный дизайн обойдется недешево;

  • Английский пейзажный стиль дизайна, который наоборот, акцентирует внимание на естественности натуральности, на красоте природы и ее формах. Обязательно добавьте тенистую аллею при озеленении дачного участка в 20 соток с таким дизайном;

  • Французский парк – универсальный гармоничный дизайн а-ля «эко», насыщенный природными материалами и с минимумом искусственности. Обойдется недорого, это важно для 20 соток;

  • Тропики и экзотика в оформлении ландшафтного дизайна участка выглядят красиво, но требуют затрат и масштабного ухода за растительностью, которая вынуждена произрастать в неестественной среде;

  • Романтический дизайн включается в себя отдельные элементы разных стилей, подходящие под саму идею романтики, не имеет строгих правил;

  • Хай-тек – динамичный стильный дизайн;

  • Роскошный барокко – зона шика и богатства;

  • Альпийский дизайн, который подходит для рельефного дачного участка в 20 соток;

  • Лесной стиль подойдет для дачного участка в 20 соток, вокруг которого растет много деревьев – здесь можно расположить настоящий лес – хороший вариант, если не нужен огород и обустройство дорожек.

Примеры обустройства, вариант декора клумб и дрожек, правила, которые нужно учитывать в визуальном формате, опираясь на размер участка, представлены на фото в статье.

готовый план, схема и проект участка

Для того, чтобы отдых на даче стал полноценным отпуском, необходимо позаботиться о внешнем виде сада. Существует огромное количество самых разных стилей и направлений ландшафтного дизайна, каждое из которых поможет добиться определенного эффекта, а на вопрос “Какого именно?”, ответит эта статья.

Площадь в 20 соток позволяет разместить на участке дом, гараж, баню и хозяйственные постройки

Ландшафтный дизайн – с чего следует начать

Ландшафтный дизайн участка 20 соток – это оптимальный вариант для тех, кто хочет устроить у себя на дворе обширную и комфортную зону отдыха. Размеры позволяют экспериментировать с расположением основных объектов и цветочных акцентов, но при этом уход за ними не является непосильной ношей для человека, приезжающего за город на выходные.

Планирование обустройства своего участка – довольно сложное занятие, но очень приятное и интересное

Перед началом работ составьте хотя бы примерный план того, что хотите видеть на своем дачном участке. Рассчитайте смету и определите финансовый лимит.

Главной задачей, стоящей перед ландшафтным дизайнером перед началом посадочных и оформительских работ, является формирование равномерного слоя газона. Вопреки расхожим мнениям, сохранить яркий зеленый фон порой бывает гораздо сложнее, чем украсить загородный участок. Эта работа требует определенных знаний, опыта и прежде всего усердия, потому что любая растительность требует своевременного ухода, полива и избавления от сорняков.

Вариант планировки прямоугольного участка площадью 20 соток

К счастью для дачников, желающих преобразить собственный участок 20 на 20, планировка озеленения не составит большого труда, так как существуют особые виды быстрорастущих, устойчивых к вытаптыванию трав. Это идеальный вариант для владельцев активных собак, так как питомец по такому покрытию может бегать столько, сколько захочет. Ухаживать за ним несложно: достаточно подкармливать почву раз в 2-3 сезона и весной равномерно распределять по участку снег.

Использование рельефа

Рельеф может облагородить и сделать интересным любой участок. С помощью создания насыпей, горок, островов и холмов можно воссоздать природный ландшафт или превратить дачный участок в нечто удивительное, если речь идет о естественных изгибах и формах, а также подготовить территорию к установке бассейнов, фонтанов, спусков, беседок и скульптур, путем вырывания ям и канав.

Особенности рельефа можно выгодно подчеркнуть и красиво обустроить

Проблема крутых склонов решается с помощью подпорных стенок из камня, кирпича или бетона

Чтобы создать индивидуальный проект ландшафтного рельефа, подумайте о том, как именно вы бы хотели расставить основные элементы и цветовые акценты. Это не простая задача, так как нужно хорошо представлять себе, как будет выглядеть окончательный вариант переделки.

В первую очередь нужно думать о гармонии участка в целом. Не перегружайте отдельные его части.

Стили планирования

В ландшафтном дизайне существует множество различных направлений, каждое из которых отражает набор различных характеристик, таких как:

  • определенный стиль декорирования;
  • колористика;
  • наборы приемов и техник;
  • применяемое оборудование.

Выбор стиля зависит от размеров, конфигурации, расположения участка, архитектурного стиля окружающих домов и внутренних сооружений.

Не спешите сразу вырубать имеющиеся на участке деревья. Если они здоровы, попробуйте вписать их в новый ландшафтный дизайн

Экологический стиль

Направление, стремительно набирающее популярность, отражает желание современного человека снова вернуться в лоно природы. Для создания такого ландшафта понадобятся привычные данному климату растения, плавный рельеф и простые, натуральные, экологичные материалы.

Эко стиль должен воссоздавать в саду дикую природу той или иной местности

Акцентами в таких композициях всегда являются растения. У посетителя такого сада должно создаваться впечатление, что это место почти не тронуто человеком. Хорошим выбором будет использование дикорастущих трав и кустарников, а также полевых цветов и высоких деревьев.

Садовая мебель в экологическом стиле изготавливается из камня или дерева

Часто дизайнеры воссоздают на территории небольшие водоемы, изображающие ручьи, озера, реки и бьющие из-под земли ключи, а также наполняют ландшафт разнообразной живностью.

Парковое или лесное направление

Несложно догадаться, что главной деталью в оформлении дачного участка в парковом или лесном стиле являются многочисленные деревья. Причем используются исключительно локальные виды, помогающие имитировать плавный переход из внешнего во внутреннее пространство.

Лесной стиль подражает естественной природе, поэтому владельцы участка рядом с лесом имеют практически готовое ландшафтное решение

Такой сад должен быть затененным, состоящим из лестных деревьев и кустарников

Специалисты рекомендуют использовать не только растения верхнего яруса, но и разбавлять их пышными кустами и кустарниками.

Альпийский пейзаж

Имитация Альп осуществляется с помощью работы над рельефом (он должен быть неоднородным) и его границами, у которых не должно быть четких краев, симметрии и геометрических форм, добавлением камней, рокариев, небольших водоемов, беседок и, соответственно, альпийских горок. Материалы также должны быть простые и натуральные, чтобы не отвлекать внимание от царящего вокруг спокойствия.

Альпийский стиль сам напрашивается для участка с большими перепадами высот

Особенность стиля – использование большого количества природного камня и невысокие растения, преимущественно хвойные

Классическое оформление

Для любителей строгих линий, симметрии и геометрических форм идеально подойдет ландшафтный дизайн в классическом стиле. Он отражает элегантность и упорядоченность деталей, порядок и аккуратность, а также идеально подходит даже для самых маленьких участков. Однако нужного эффекта сложно добиться, если не заниматься садом каждый день.

Классический стиль лучше всего раскрывается на просторных участках

Четкие формы и строгая симметрия – такое оформление сада подойдет тем, кто ценит порядок

Для оформления такого сада часто используют скульптуры, имитирующие мрамор.

Стилевое решение «хай-тек»

Относится к последним появившемся разновидностям ландшафтного дизайна. Отражает единение высоких технологий и природы, объединяет симметрию и асимметрию, натуральные и искусственные материалы, дикую растительность и упорядоченные постройки.

Сад в стиле хай-тек – это необычные и смелые решения с использованием современных технологий

В таком саду можно встретить непривычные площадки для отдыха, интересные водоемы, стильные беседки

Особое внимание уделяется дорожкам, для создания которых обычно используют брусчатку с простым минималистичным узором, фонтанам и прудам строгих прямоугольных форм, простому декору в виде бетонных столбов, кубов, контейнеров и клумб. Цветовая гамма сдержанная.

Правильное зонирование — комфорт и красота участка

Зонирование – это разделение участка на определенные секции, каждая из которых выполняет свою функцию. Выделяют:

  • детскую;
  • спортивную;
  • столовую;
  • кухонную зону;
  • огород;
  • очаг;
  • зону приема гостей;
  • зону для отдыха.

Каждая из них отвечает определенным наборам требований и должна быть как-то выделена в пространстве.

Игровую площадку лучше расположить перед окнами кухни или гостиной, чтобы дети всегда были на виду

Беседка – главное сооружение в зоне отдыха. Может быть открытой, закрытой или объединенной с летней кухней

Уютная площадка для отдыха, за нарочитой простотой которой скрывается изысканность

Насаждения на территории

Позволяют естественным способом сформировать границы между двумя различными территориями сада, обеспечивая мягкий и плавный переход между ними.

Красиво смотрится простая клумба с цветами и кустарниками посреди брусчатой площадки

Искусственные водоемы, фонтанчики и каскады

Перетягивают на себя внимание и являются отличными центрами композиции. Если вам нужно оживить окружающее пространство, то искусственный водоем или фонтан – это идеальное решение.

Размеры искусственного водоема зависят от ваших желаний и возможностей

Одних устроит небольшой прудик с каменными берегами

Другие захотят большой водоем с живыми рыбами

Постройки на участке

Беседка, гараж и патио отлично конструируют внешний вид пространства и позволяют создать неповторимый ландшафт.

Гараж – вторая по значимости постройка после жилого дома

Количество хозяйственных построек зависит от того, чем вы будите заниматься на участке. Но как минимум, пригодится сарайчик для садового инвентаря

Вывод

При создании ландшафтного дизайна на участке 20 соток необходимо учитывать огромное количество деталей и нюансов. Различные функциональные объекты несут в себе определенную философию и смысл, а выбор материалов должен соответствовать эстетике окружающего дом пространства. Начать планирование вашего участка необходимо с формирования четкого видения будущего проекта, а затем проведения предварительных работ по улучшению его рельефа. Все эти операции позволят создать отличную основу для наполнения дачного участка креативными идеями и превратить его в райский уголок.

Видео: Как сделать пруд на дачном участке

Примеры удачных проектов с фотографиями

Наша фотогалерея содержит множество примеров ландшафта различных стилей и направлений.

Планировка сада и огорода фото красивых участков, схемы, проекты

Приусадебный участок: планировка сада и огорода

При желании даже на небольшой площади можно органично разместить и сад, и постройки и оставить место для красивой беседки или площадки для отдыха, главное — подойти к этому вопросу грамотно и обдуманно. Реализовать задуманное поможет такой прием ландшафтного дизайна, как планировка.

Планировка сада и огорода: подготовительный этап

Чтобы все растения в саду и огороде чувствовали себя комфортно, необходимо подобрать для них самые подходящие места по их предпочтениям к грунту и освещенности. После этого необходимо провести подробный анализ участка, который поможет рационально расположить объекты ландшафтного дизайна, которыми являются как готовые постройки и текущие посадки, так и планируемые.

Приусадебный участок: планировка сада и огорода в компьютерной программе

  • Ваше воображение наверняка нарисовало картинку будущего плодового сада, миксбордера или газона. Руководствуясь своими внутренними ощущениями, сделайте черновую зарисовку, не упуская из виду ни одну деталь.
  • Измерьте территорию, запланированную под плодово-ягодные культуры. Учтите, что на каждое дерево с раскидистыми кронами нужно отвести, как минимум 4 м. кв. площади.
  • Выберите для плодового сада преимущественно равнинную или слегка пологую местность.
  • Для огорода присмотрите место, находящееся с южной стороны, если такой возможности нет, выберите другое, но солнечное и в меру тенистое.
  • Проведите анализ почв, для деревьев подберите площадь с плодородными грунтами допустимой кислотности (чернозем, супесок). Также обратите внимание на близость залегания грунтовых вод, так как это может плохо сказаться на корнях растений.
  • Составьте список культур, которые вам хочется видеть во дворе своего дома, изучите особенности их жизнедеятельности, чтобы понять приживутся ли они там.
  • Распланируйте количество грядок, продумайте, справитесь ли вы с посадками сами, или придется кого-то позвать на помощь.

Создание схемы и выбор модели планирования

Схематическое планирование участка

Составление схемы очень важный момент, благодаря ему, не придется постоянно перемеривать расстояния между объектами и учесть все нюансы распределяемой территории.

Планировка сада и огорода на небольшом участке

  • Начните проектирование участка от дома или площади, на которой он будет воздвигаться. С помощью бумаги или компьютерной программы сделайте план местности, нанесите на него контуры всех построек, а также пометьте точки, где уже растут деревья, с указанием размеров.
  • Используя сделанные ранее замеры, нанесите на рисунок очертания сада, учитывая расстояние от границ надела. Если требуется создать композицию из нескольких видов деревьев, кустов и цветов, четко обозначьте размеры и расстояние между ними.
  • Удобнее всего сделать цветную зарисовку, так вам будет проще и быстрее ориентироваться в проекте.

Планировка сада: примеры моделей

Прямоугольная модель посадок огорода

Существуют общепринятые шаблоны посадок, применение которых значительно упростит вашу задачу и поможет грамотно распорядиться территорией.

  • Декоративная модель. Предполагает создание композиций из декоративных кустов, цветов и деревьев. Чаще всего имеет форму круга: по центру высаживаются высокорослые растения, а окантовка делается из клубники, малины или смородины. На заднем плане высаживают фруктовые деревья.
  • Прямоугольная. В этом варианте сад и огород закладываются одновременно. Растения высаживаются рядами: сначала овощи, далее кусты малины, крыжовника, смородины (на ваше усмотрение). В завершение участок обсаживают плодовыми деревьями.
  • Произвольная модель. Решающий фактор в данном случае – размер надела. Хотя, даже на 6 сотках создать полноценный растительный мир не составит труда человеку с развитым воображением.

Планировка сада и огорода своими руками: свежие идеи

Планировка сада в произвольной форме

Никого уже не удивишь вертикальными или пирамидальными грядками, садами на склонах или партерными газонами. Предлагаем несколько новых идей, с которыми ваша дача станет еще прекрасней.

Декоративный огород

Обычно грядки после сбора урожая пустуют уже во второй половине лета, делая все вокруг серым и унылым. Декоративный огород – отличное решение этой проблемы. Если включить фантазию и спланировать посадки с умом, в скором времени дача преобразиться до неузнаваемости.

Планировка огорода фото: необычные формы

Чтобы огород-сад выглядел привлекательнее, можно придать грядкам нестандартные формы: орнаменты из квадратов, кругов, пересекающихся линий. Идеально впишутся мини-грядки в садовый стиль, если создать фон из многолетников подходящих цветов. Отделить посадки овощей от других насаждений поможет бордюр из самшита, кустовой астры, лаванды, петрушки, низкорослого базилика или других культур. Входную зону украсит арка, увитая розами, клематисами, лианами. В качестве ограждения послужит плетение из ивовых либо ореховых прутьев.

Планировка небольшого садика: цветочные клумбы

Планируя ассортимент овощей, совмещайте сорта с разным сроком вегетации. Сначала высевайте ранние культуры (редис, салаты), между ними высаживайте растения, которые придут им на смену (кабачки, патиссоны, перец). Отдавайте предпочтение кустовым сортам, так за грядками будет проще ухаживать. Не забудьте и о цветах: мальвы, бархатцы, календула станут не только ярким украшением, а и продержатся до самых морозов.

Сад мечты

Где бы ни находился приусадебный участок сад огород планировка заключается не только в правильном размещении. Не менее важно гармонично объединить грядки с газонами, палисадниками, дорожками и другими элементами ландшафтного дизайна, без которых не может существовать загородный участок, в единую композицию.

Планировка сада и огорода с пологим спуском

Если надел небольшой, а хочется разместить несколько объектов, можно сделать многофункциональное строение, например, вместо отдельно стоящей беседки, пристроить террасу к садовому домику. Также лучше всего комбинировать цветочные клумбы и овощные грядки, используя партерные газоны.

Скучный вид забора или непривлекательное строение закройте декоративным озеленением из деревьев с плотной кроной или трельяжем, увитым лианами. А приятные взору пейзажи, наоборот, выделите декоративными рамками.

Продумайте маршруты: те, которые будут чаще использоваться, делайте максимально удобными для передвижения, а зоны для прогулок извилистыми и петлистыми. Нанесите контуры дорожек на схему.

Планируя сад, не забывайте о видовых позициях. Особенно приятно наблюдать живописные пейзажи из окон дома, находясь в беседке или сидя на лавочке. Поэтому высаживайте в местах отдыха красиво цветущие крупные растения, а также душистые травы и цветы.

Планировка сада и огорода фото оригинально оформленных участков

Идея планировки небольшого участка

Садоводы и дизайнеры придумывают все новые и новые варианты оформления дачной территории. Присмотритесь, может и вам что-то придется по душе.

  • Празднично и живо выглядит загородный дом, если украсить его фасад и окружающую местность красивоцветущими декоративно-лиственными деревьями, лианами, колоновидными хвойными. Посреди округлых клумб эффектно смотрятся шаровидные или плакучие деревца.
  • Просто и красиво смотрится романтический сад в деревенском стиле. Идея заключается в естественных композициях и неприхотливых растениях.
  • Четко структурированная зона огорода, состоящая из множества прямоугольных грядок, обрамленных бордюрами из самшита, выглядит одинаково выразительно и летом, и зимой.
Итог

Планировка приусадебного участка позволяет проработать общую картинку сада или огорода на бумаге, чтобы линии композиций, газонов, плодово-ягодных насаждений образовывали гармоничный узор.

ландшафтных планов — узнайте о ландшафтном дизайне, планировании и планировке

Что такое ландшафтный дизайн или ландшафтный план?

Ландшафтный дизайн подобен плану открытой территории. Как и план этажа, ландшафтный дизайн создает визуальное представление участка с использованием масштабированных размеров. Пейзажные планы включают природные элементы, такие как цветы, деревья и трава, а также искусственные элементы, такие как мебель для газонов, фонтаны и навесы. Ландшафтный дизайн также может включать в себя накладки для полива и освещения.

Ландшафтный дизайн в первую очередь используется для планирования внешнего пространства, будь то план личного сада для вашего дома или коммерческий план для бизнеса или общественной зоны. Они также полезны в качестве справки при необходимости новой установки или ремонта или при планировании мероприятия на открытом воздухе.

Создание ландшафтного плана также может помочь в процессе принятия решения по выбору материалов. Это также дает владельцу недвижимости и ландшафтному подрядчику лучшие инструменты для оценки затрат, помогая обеспечить выполнение проекта в рамках бюджетных ограничений.

Как разработать ландшафтный план

  • Создайте контур. Ландшафтный план начинается с общего обзора территории проекта. Это ваш основной план, к которому вы можете постепенно добавлять элементы. Определитесь с площадью, которая будет изображена на схеме. Это может быть сложно из-за открытого характера внешней территории, но ландшафтный дизайн должен иллюстрировать только ту территорию, которая подлежит озеленению. Начните с рисования границ области. Это может быть край сада, конец двора, забор или любой другой участок, за пределами которого ландшафтный план больше не актуален.
  • Добавить существующие функции. Добавьте любые камни, водные пути, здания, столбы, склоны и т. Д., Которые нельзя или не будут перемещать во время процесса озеленения. Обязательно используйте для них правильные символы и цвета. В конце концов, это помощь в воображении местности, когда она будет завершена. Вы также можете отметить север на своем дизайне, чтобы понять, как солнце и тени могут изменить ландшафт.
  • При необходимости создать почвопокровное покрытие. Залейте область подходящим типом или типами почвопокровных растений (например, травой или асфальтом), которые будут установлены. Применяйте текстуры для более точного изображения этих областей.
  • Добавить новые элементы ландшафтного дизайна. Добавьте растительность, такую ​​как кусты, деревья и цветы, и нарисуйте дорожки и лестницы. Добавьте любую садовую мебель, бассейны, навесы, беседки, здания и фонтаны, которые вы планируете установить.

Прочтите наше подробное руководство о том, как спроектировать ландшафт и спланировать свои ландшафтные проекты.

Шаблоны ландшафтных планов

Лучший способ понять ландшафтное планирование — это взглянуть на несколько примеров и шаблонов ландшафтных планов и дизайнов.

Щелкните любой из этих ландшафтных планов, включенных в SmartDraw, и отредактируйте их:

Просмотрите всю коллекцию примеров и шаблонов ландшафтных планов SmartDraw

Пейзажные планы, визуализации и рисунки

Ландшафтный дизайн и планировка

Время / 05:49

Получите совет по ключевым факторам, которые следует учитывать при планировании вашего заднего двора, включая дренаж, пребывание на солнце, транспортный поток, конфиденциальность и максимальное количество просмотров.

При благоустройстве дома очень важно записать свой дизайн на бумаге. Пейзажные планы делают именно это, превращая идеи в визуальные эффекты. Ландшафтные дизайнеры и архитекторы умеют анализировать ваши потребности и идеи, а затем использовать их для создания подробных планов и чертежей.

Составление ландшафтного плана до начала вашего ландшафтного проекта поможет вам визуализировать конечный результат. Кроме того, план гарантирует, что размер, масштаб и расположение были продуманы до начала строительства и монтажа завода.Хорошо составленный план также значительно упрощает расстановку приоритетов по ресурсам и времени, что делает процесс строительства намного более эффективным. Начиная с плана, вы с меньшей вероятностью сделаете ошибки или будете недовольны результатами.

Ниже приводится список наиболее распространенных типов ландшафтных планов. Вы можете нажать на каждую, чтобы просмотреть их в формате PDF в большем размере.

Примечание. Какие планы вам понадобятся, будет зависеть от размера и масштаба вашего проекта, что потребуется подрядчику для его оценки и строительства, а также какие планы потребуются, если требуются документы в муниципалитеты или ассоциации домовладельцев.

Типы ландшафтных планов:

Анализ площадки

Схема, на которой показаны все существующие конструкции и особенности, влияющие на ландшафт, например Дом, гараж, в собственности линии, подземные коммуникации.

План пузыря

Простой рисунок, на котором пузырьки используются для обозначения областей для определенных целей, например обеденная зона, зона отдыха, зона для приготовления пищи, игровая зона, садовая зона. Где хорошие виды, проблемные зоны, склоны, солнечные зоны, ветровая зона, инженерные коммуникации?

План участка

Обзор особенностей, структур, планировки и размеров всего ландшафта.

Концептуальные изображения

Примеры фотографий с элементами, аналогичными тем, которые включены в план участка, которые дадут вам представление о том, как все будет выглядеть.

Визуализации / перспективы

Рисунок или изображение, созданное компьютером, которое показывает цвета, текстуру, освещение, затенение и глубину, которые будут присутствовать в ландшафте.

План посадки

Помеченная диаграмма, которая показывает количество, расположение, размер, форму и цвет конкретных растений, которые будут использоваться в ландшафте.

Руководство по составлению ландшафтного плана

Если вы планируете заняться ландшафтным дизайном или ландшафтным дизайном вокруг своего дома, знать размеры и планировку вашей собственности не просто хорошая идея — это практически необходимо. Зная размер и расположение существующих структур и инженерных коммуникаций, а также где начинается и заканчивается ваша собственность, вы сможете увидеть, как впишутся ваши новые проекты, и убедитесь, что вы не пересекаете границы собственности.А чтобы эта информация была под рукой, вам понадобится ландшафтный план.

Составление ландшафтного плана может быть сложной задачей, поэтому, если вы приступаете к крупномасштабному проекту, например, добавлению бассейна на заднем дворе, вам, скорее всего, захочется нанять профессионала. Однако, если вы работаете над небольшим проектом, например, добавляете новые клумбы, вы можете составить свой собственный функциональный ландшафтный план. Вот что вам нужно сделать.

Найдите план участка вашей собственности.

Чтобы нарисовать ландшафтный план, вам нужно знать размер и масштаб вашей собственности. Вы можете найти эту информацию на плане участка вашего объекта недвижимости, который, возможно, прилагался к документу при покупке дома. Если вы не можете найти свой план сайта или считаете, что он устарел, вам нужно будет заказать новый.

Если вы заказываете индивидуальный план участка, вы можете пропустить следующие два шага и просто создать свой ландшафтный план, положив кальку поверх плана участка и сделав набросок в новых функциях, которые вы хотите добавить (нарисованные в масштабе).

Определитесь по шкале.

Лучший способ начать рисовать ландшафт — это купить миллиметровую бумагу и выбрать масштаб. Например, вы можете сказать, что один квадрат на миллиметровой бумаге представляет один квадратный фут вашей собственности.

Обмерьте вашу собственность.

Если у вас нет актуального плана участка, вам нужно измерить длину всех границ вашей собственности, а затем измерить свой дом, а также расстояние между домом и границами со всех сторон.Вам также нужно будет измерить любые другие элементы на вашем участке, такие как внутренний дворик или дорожка, по отношению к дому и его границам. Используйте как минимум две фиксированные точки отсчета при измерении всех элементов, чтобы получить более точный план. После того, как вы запишете все свои измерения, вы сможете нарисовать все элементы в масштабе на миллиметровой бумаге.

Добавьте пузырьковые диаграммы.

Когда у вас будет первоначальный ландшафтный план, будь то тот, который вы нарисовали на миллиметровой бумаге, или план участка, который вы заказали, положите миллиметровку поверх и добавьте «пузырьковые диаграммы».Это включает в себя рисование кругов или овалов на любом в настоящее время свободного места на вашем участке и обозначение его для определенной цели, например, «беседка» или «посадочная грядка». Убедитесь, что вы оставили немного места для перемещения между этими пузырями — вы же не хотите, чтобы ваш двор был слишком многолюдным!

Используйте пузырьковые диаграммы, чтобы определить пространство, доступное для ваших ландшафтных проектов.

Помня о масштабе вашего плана, определите, сколько квадратных футов вам понадобится для каждой функции, которую вы планируете добавить.Опять же, если вы планируете добавить более крупные элементы, рекомендуется обратиться к профессиональному ландшафтному дизайнеру.

Сэкономьте на нескольких этапах процесса ландшафтного планирования, заказав профессиональный план участка в MySitePlan. Мы предоставим вам актуальный и подробный план участка в течение двух рабочих дней или меньше.

Вы воин по выходным, поедающий травку? Гуру сада на заднем дворе? Как насчет профессионального ландшафтного дизайнера, который все еще сохраняет в памяти планы клиентов?

С одной стороны, реализация видения ландшафтного дизайна может показаться намного более трудоемким или трудным, чем проект, который вы можете реально взять на себя.Тем не менее, если вы читаете эту статью, вы должны признать, что соблазн пышной зелени на открытом воздухе, вероятно, заставит вас усердно трудиться, независимо от усилий, которые потребуются в этом сезоне … и в следующем.

С другой стороны, возможно, вы всю жизнь занимались ландшафтным дизайном. И ваш список клиентов стал длиннее, чем часы, которые у вас есть в день. В этом случае развитие бизнеса означает поиск способов работать умнее, а не усерднее. Вы можете просто не знать, как использовать больше времени для непрерывного положительного роста.

В любом случае план участка для вашего ландшафтного проекта может быть именно тем, что вам нужно. Для тех, кто не знает, план участка — это синоним плана участка, своего рода карта внешней части дома.

Поскольку планы участков теперь намного более доступны — не говоря уже об их чрезвычайно рентабельности — те, кто любит создавать красивые открытые пространства, все чаще и чаще обращаются к этому простому в использовании планировочному решению для построения, проектирования и воплотить в жизнь мечты оазиса своих (или своих клиентов).

Связано: План участка: все, что вам нужно знать на 2019 год .

Почему Вам нужен план участка?

Если у вас нет ничего, кроме почтовой марки, план участка упростит вашу схему озеленения.

Вы, наверное, знаете, что масштабные проекты требуют некоторой предусмотрительности. Вам необходимо знать размер и расположение вашей собственности, а также расположение инженерных сетей, прежде чем вы начнете копать. У вас должны быть точные местоположения существующей флоры и строительных конструкций, чтобы планировать их вокруг — или решить их уничтожить.

Все эти вещи могут быть записаны и упомянуты в едином плане участка, что может сделать покупку материалов и получение надлежащего разрешения на создание вашего «ландшафта» менее дорогостоящим, а также сэкономить вам массу времени. Давайте посмотрим, как …

Планы участков обеспечивают точное масштабирование вашей собственности

Использование службы онлайн-планирования сайта, такой как MySitePlan, обеспечивает точное масштабирование и идеальный рисунок, оставляя все интересное на ваше усмотрение.Объясните, что именно вам нужно включить в план сюжета, и вам будет проще понять, что работает, а что нет. Если вам нужны изменения, просто отметьте нужные исправления и отправьте их обратно.

Окончательный результат будет именно тем, что вам нужно, чтобы уверенно приступить к вашему ландшафтному проекту!

Связано: MySitePlan.com: Краткое руководство по индивидуальному плану сайта .

Этот план качества принят вашим муниципалитетом

У большинства муниципалитетов есть или требований для получения разрешений на ландшафтные проекты.Как правило, они относятся к определенным структурным размерам (например, подпорным стенам или настилу) и их влиянию на удержание воды и сток. Хотя получение разрешений может занять месяцы, предоставление планов участков профессионального качества с указанием всех необходимых условий может обеспечить быструю обработку и утверждение.

Более того, вы даже можете положить конец вторжению в проекты соседей, представив свой план в качестве доказательства для официальной жалобы в город.

Сотрудничество с клиентами или другими профессионалами никогда не было таким простым

Наконец, когда вы сталкиваетесь с трудностями при составлении личного плана озеленения или когда ландшафтный дизайнер должен поделиться текущим видением клиента с партнерами по сотрудничеству, у вас есть план участка под рукой.С помощью быстрой печати вы можете убедиться, что все участники находятся на одной странице.

MySitePlan в настоящее время предлагает три различных типа планов за небольшую часть стоимости, которую вы бы заплатили за среднего геодезиста. Планируете ли вы сочетание приподнятых грядок и канав для выращивания собственной еды, создания уединенного двора в курортном стиле или работы с соседскими столбами забора на вашей стороне линии, MySitePlan может помочь вам быстро и профессионально решить проблему. .

Определите свои цели для ландшафтного проекта

Во-первых, вы должны знать, почему вы вносите эти изменения.Вот несколько примеров причин, по которым люди занимаются проектами ландшафтного дизайна:

  • Для увеличения стоимости своего имущества.
  • Чтобы создать игровую площадку для своих детей.
  • Для защиты от ветра и солнца.
  • Для создания зоны для приема гостей.
  • Чтобы уединиться от соседей или улиц.

На самом деле у вас может быть несколько целей для проекта. В таком случае вам следует расставить приоритеты. Что для вас самое важное? Что менее важно?

Еще одна цель, которую необходимо определить заранее, — это ваш бюджет.В каком диапазоне вам нужно оставаться? В течение какого периода времени вы можете инвестировать эти деньги? Если вам придется пойти на какие-либо жертвы, чтобы не выходить за рамки бюджета, вспомните, почему вы взялись за этот проект, и это поможет вам принять эти решения.

Как создать начальный план участка

Развитие ваших идей ландшафтного дизайна, которое потребовало измерения каждой области вашей собственности, потянув за шнурки и вытащив из измерительной ленты. Затем вы записываете свои измерения, чтобы включить их в составленный от руки план участка.

После того, как все измерения были сделаны (и повторились, потому что вы всегда должны «измерять дважды»), пришло время определиться с масштабом — например, один квадратный квадрат может равняться одному квадратному футу. После этого вы, наконец, можете начать распечатывать всю собранную информацию на миллиметровой бумаге.

Этот процесс занимает гораздо больше времени, чем просто наем профессионала. А ландшафтные дизайнеры, делающие все вручную, всегда подвергаются большему риску столкнуться с неточностями из-за простой человеческой ошибки во время выполнения.Эти ошибки могут стоить как времени, так и денег.

Вы также можете приобрести программу для черчения. Но кривая обучения часто бывает крутой и требует много времени.

Вместо этого попробуйте третий вариант: наймите службу, которая профессионально разработает для вас план участка. Выбор правильного плана сайта в конечном итоге будет зависеть от ваших целей и потребностей.

Вы можете нанять геодезиста, который приедет и измерит вашу собственность за сотни долларов. Или вы можете использовать онлайн-сервис, который использует онлайн-источники данных для составления плана.Этим службам даже не нужно посылать кого-либо к вам домой, чтобы точно составить базовый план местности, которую вы собираетесь благоустроить.

В MySitePlan мы объединяем спутниковые изображения с информацией ГИС, картами земельных участков и другими общедоступными данными для предоставления наших подробных планов участков. Если у вас есть обзор или какие-либо эскизы или наземные измерения, которые вы бы хотели включить в , мы, безусловно, можем их использовать.

В нашем руководстве по быстрому запуску представлены основные шаги для начала процесса.Первоначальный план всегда будет включать как минимум следующие элементы:

  • Структура вашего дома
  • Линии границ собственности
  • Существующие установки и стационарные наружные конструкции
  • Наружные коммуникации
  • Существующие оросительные системы
  • Склоны / водосборные площадки

Этот макет становится базовой визуализацией для реализации вашего (или вашего клиента) полностью разработанного плана ландшафтного дизайна. Отсюда вы можете начать творческую работу по определению того, что сохранить и где следует внести изменения или новые дополнения.

После этого вы можете аннотировать дополнения, которые необходимо включить в чертеж, и один из наших профессиональных дизайнеров AutoCAD добавит их в план расположения. Если вам нужны какие-либо изменения, вы можете просто отметить их и запросить исправления. Когда они будут готовы, у вас будет план участка, который точно представляет ваши идеи для этого оазиса на заднем дворе.

Связано: Как визуализация плана участка может помочь вам передать захватывающий дизайн недвижимости .

Когда нанимать MySitePlan для создания плана участка

Вот несколько наиболее распространенных причин, по которым наши клиенты предпочитают использовать MySitePlan вместо использования других опций для своих планов сайтов.

Если вы хотите сэкономить бюджет для фактических работ

Иногда необходимо нанять фирму по ландшафтному дизайну или ландшафтного архитектора — когда у вас есть определенные архитектурные особенности дома, с которыми вы пытаетесь согласовать свой дизайн, или у вас есть настоящие инженерные задачи, которые нужно решить, например, строительство подпорных стен, потому что вы живете на скале.

В противном случае сэкономьте сотни (иногда даже тысячи долларов!) При проработке первоначального планирования и изменений, заказав у нас профессиональный план участка.

Если вам нужна небольшая техническая помощь

AutoCAD и другие программы, которые создают точные планы участка, требуют значительных затрат времени на изучение. Даже если у вас есть базовые знания, создание плана сайта может занять у вас часы работы.

MySitePlan — это компания, в которой работают дизайнеры AutoCAD, у которых уже было множество проектов. Мы работали над большими и маленькими проектами. И мы знаем AutoCAD от и до. Конечным результатом является профессиональный план сюжета, дающий вам больше времени, чтобы сосредоточиться на реализации проекта.

Когда вам лучше быть в саду

Вы предоставляете подробную информацию, и мы предоставим вам первоначальный план плана всего за 24 часа. Если вам нужны изменения, просто делайте заметки, и мы вышлем вам пересмотренный план.

Таким образом, вы проводите меньше времени за компьютером — и больше времени занимаетесь любимым делом в саду!

Связано: Лучшие растения для дорожек и патио .

Если штамп или печать в комплекте не нужны

Хотя планы участка MySitePlan не поставляются с печатью или штампом геодезиста, архитектора или инженера, наши дизайнеры Auto CAD предоставят вам необходимые материалы, чтобы наилучшим образом объяснить ваше видение этим и другим специалистам по ландшафтному дизайну.

Это также планы, которые вы представляете для разрешений, необходимых для вашего района и муниципального развития в ситуациях, когда сертифицированный план не требуется. Это часто бывает в ландшафтных проектах.

В MySitePlan мы гарантируем, что ваш местный строительный отдел примет наши планы , если не требуется штамп геодезиста, архитектора или инженера . Наши планы были использованы для получения разрешений в городах и округах по всей стране.

Творческий подход к диаграммам

При создании плана ландшафта с помощью MySitePlan вы можете включить подробную информацию о размерах объектов, которые вы хотите добавить, и о том, где именно они должны быть расположены.Или вы можете сделать их набросок после того, как получите черновик, содержащий план расположения существующих структур и элементов.

Вы можете быстро перемещаться по страницам наших услуг, цен и запросов расценок из строки меню на нашей домашней странице MySitePlan. А наш Справочный центр великолепен, потому что даже если ваш конкретный вопрос не указан в разделе часто задаваемых вопросов, на сайте есть панель поиска, где вы можете ввести свой точный запрос.

И мы всегда прозрачны в отношении всех наших возможностей, поэтому вам никогда не придется задаваться вопросом, может ли данная функция «стоить дополнительных».Узнайте, что говорят такие же ландшафтные дизайнеры, как вы, в нашем разделе отзывов.

Как работает процесс в MySitePlan

Используя опцию MySitePlan Подробный план участка в качестве примера, во время основного процесса планирования участка вы отправили все, что у вас есть, и команда отправила обратно план участка, поскольку местоположение кажется вам знакомым.

На этом этапе вы можете внести в эскиз любые необходимые обновления. Это может включать исправления размеров или недостающие элементы из-за покрытия деревьев.И он также может включать в себя элементы ландшафтного дизайна, которые вы предполагаете для проекта.

У нас есть обширный список топографических, структурных и растительных изображений, которые можно настроить в соответствии с вашим планированием. Просто добавьте то, что вам нужно, в соответствующем раскрывающемся меню, и когда вы не увидите то, что ищете, мы здесь, чтобы помочь вам.

Вы отправляете нам исправления для внесения обновлений. Как только это произойдет, мы отправим вам окончательный план, и вы будете готовы приступить к работе.

Если вам потребуются изменения позже в проекте, все еще можно обратиться за дальнейшими изменениями. Ваши цифровые планы за определенный период времени заархивированы в наших файлах.

В противном случае вы всегда можете повторно отправить текущую версию в качестве основы для следующего этапа, над которым вы хотите работать. Многие начинают с перемещения земли и установки базовых конструкций.

Ниже приведен пример того, как кто-то может решить продвигаться вперед с планированием участка для достижения своих долгосрочных целей по благоустройству всей собственности.

ФАЗА 1: Текущий след

Это цифровой файл, созданный с помощью одного из трех вариантов планирования участка, всех текущих структур и существующей ландшафтной планировки.

Существует опция, которая появляется после ввода вашего адреса в «Добавить топографические линии». Топографические обновления могут производиться с обычными интервалами в 2-5 футов.

ЭТАП 2: Добавление новых функций

При размещении заказа вы увидите опцию «Добавить несуществующую функцию».Вы можете выбрать количество несуществующих функций, которые нужно добавить сюда. Кроме того, вы можете запросить индивидуальное предложение для вашего конкретного проекта.

Опять же, вы можете сразу указать, что вам нужно добавить, в начальных инструкциях. Но многие предпочитают делать наброски на предметах после получения первоначального плана сюжета. Здесь вы воплощаете свое видение проекта.

Возможно, вы хотите сначала поставить приподнятые грядки для пищевых продуктов, чтобы вы могли выращивать себе пищу.Может быть, вскоре после этого вам действительно захочется, чтобы поблизости была группа местных опылителей. Водное сооружение до наступления летней жары? И, конечно же, вам нужно проложить свои бродячие тропы до зимы.

Какой бы порядок ни лучше всего соответствовал вашим мечтам о ландшафтном дизайне, вы можете разбить их на столько новых слоев планирования, сколько захотите.

Хотя этот список никоим образом не является исчерпывающим, некоторые из наиболее распространенных добавлений, которые мы видим, включают:

  • Сараи
  • Навесы
  • Заборы
  • Беседки
  • Покрывала для патио
  • Патио
  • Дорожки
  • Проезд
  • Кустарники
  • Газоны
  • Деревья
  • Водные объекты

Для каждого элемента у вас будет возможность либо описать размеры вашего нового элемента и место, где вы хотите его разместить, либо просто зарисовать его на копии вашего последнего черновика.Мы всегда будем работать с вами, чтобы обеспечить идеальное размещение.

Использование пузырьковых диаграмм для ландшафтного плана участка

Пузырьковые диаграммы могут быть эффективным способом увидеть, как ваши ландшафтные идеи могут вписаться в пространство после того, как вы создали первоначальный план участка.
Вот как это работает:

  1. Положите миллиметровую бумагу на план.
  2. Нарисуйте круги или овалы («пузыри») на свободном пространстве на участке.
  3. Обозначьте эти пузыри тем, что вы себе представляете при их хранении (например,г., беседка, грядка).
  4. Убедитесь, что есть достаточно места для перемещения между пузырями.
  5. Отрегулируйте их соответственно, чтобы на заднем дворе было достаточно места.
  6. Измерьте пузыри, чтобы увидеть, сколько квадратных метров будет занимать каждый элемент.
  7. Используйте эту информацию для соответствующего заказа материалов для вашего проекта.

Использование плана участка для озеленения может быть невероятно творческим и полезным опытом. Выбор MySitePlan поможет внести элемент профессионализма в ваше обсуждение ландшафтного дизайна — будь то ландшафтный дизайнер или клиент, обсуждающий свои мечты.

Наш уровень обслуживания клиентов — по разумной цене — не имеет себе равных. И самое лучшее в этом то, что нам нравится то, что мы делаем: помогаем таким людям, как вы, предусмотрительно воплотить в жизнь ваши ландшафтные проекты.

Прекрасные пейзажи, которые вы видите в журналах для дома и сада, достижимы, но они не появляются случайно. Ландшафтные дизайнеры не просто добавляют наугад деревья, растения и дорожки; они тщательно все планируют, чтобы максимально использовать возможности пространства, с которым они работают.

Если вы мечтали о больших изменениях в своем дворе, первое, что вам нужно сделать, это создать ландшафтный план. Этот план должен включать:

  • Ваш дом
  • Границы собственности
  • Существующие растения и наружные конструкции, такие как бассейн или патио
  • Наружные коммуникации
  • Существующие оросительные системы
  • Склоны / водосборные площадки

Ваш ландшафтный план станет отличным визуальным инструментом для определения того, где будут располагаться ваши новые постройки по отношению к существующим структурам.Тщательно обрисовав свои идеи ландшафтного дизайна на своем плане, вы можете убедиться, что вы наилучшим образом сочетаете форму и функциональность для своего дома. Вот несколько вещей, которые нужно сделать, чтобы создать ландшафтный план, подходящий для вашего проекта.

Определите цель вашего проекта. Вы надеетесь повысить ценность своего дома? Хотите создать игровую площадку для своих детей? Заинтересованы в добавлении деревьев для защиты от ветра? Во многих случаях у вас, вероятно, будет несколько целей для вашего ландшафтного проекта.Сядя и сформулировав, что вы действительно хотите сделать, вы сможете начать выяснять, какие изменения нужно внести.

Заказать детальный план участка. Составление собственного ландшафтного плана может быть сложной задачей и требует много времени, к тому же есть много места для ошибки. Чтобы ускорить процесс и убедиться, что план точен, закажите подробный план, включающий ландшафт, деревья, бассейны, проезды, сооружения и дорожки. MySitePlan создает этот тип плана с использованием спутниковых снимков в сочетании с картами земельных участков округа, что позволяет им получить ваш ландшафтный план в течение 2-3 рабочих дней.

Используйте кальку, чтобы набросать идеи. Вместо того, чтобы рисовать прямо на плане участка, используйте кальку, которую можно накрыть планом, чтобы зарисовать изменения, которые вы хотите внести. Возможно, вы захотите набросать несколько разных версий и позволить вашей семье нарисовать свои собственные версии, чтобы провести сравнение.

Помните о логистике. Прежде, чем вы завершите свой план ландшафтного дизайна, ознакомьтесь с некоторыми аспектами логистики. Например, ива, которую вы сажаете сейчас, будет значительно больше через 20 лет — достаточно ли велик ваш двор? Если вы добавляете сооружение, например бассейн, есть ли у вас необходимые разрешения для начала строительства? Если ваш проект озеленения требует строительства, вам нужно будет отнести чистую копию плана вашего участка в правительство города, чтобы получить разрешение на строительство.

Ландшафтный дизайн может быть невероятно полезным опытом… если вы находите время, чтобы все спланировать заранее. Убедитесь, что вы хорошо продумали свой проект и внимательно изучили ландшафтный план, чтобы у вас не было неприятных сюрпризов, когда вы начнете вносить изменения.

← Предыдущий пост

Следующее сообщение →

Как спланировать идеальный ландшафтный дизайн и планировку

Последнее обновление 25 марта 2021 г.

Осень и весна — главные сезоны для посадки, но прежде чем вы выберетесь в детскую, важно спланировать ландшафтный дизайн и продумать план, как и при планировании интерьера.В ландшафтном макете используются масштабированные размеры, чтобы помочь определить, где вы должны разместить все наружные элементы, от цветов, растений и травы до мебели, участков с твердым ландшафтом и водных объектов.

Создать список желаний

Лучший способ собраться с мыслями — составить список всех функций, которые вам нужны в вашем дворе. Продумайте, как вы будете использовать свой двор. Вам нужна игровая площадка для детей? Вы планируете развлекаться? Вы хотите вырастить сад? После того, как ваш список будет завершен, нарисуйте на бумаге свое видение, чтобы получить первоначальное представление о том, куда все пойдет.

Изучай свой двор

Найдите время, чтобы понаблюдать за своим двором, чтобы определить, сколько солнца и тени вы получаете в каждом месте в течение дня. Как поживает ваша существующая зелень? Если ваши растения и трава часто пересыхают, вы можете подумать об установке системы орошения. Еще одно соображение — ветер, особенно если вы планируете устроить кострище.

Toll Brothers в Монкаре, штат Мичиган,

Выберите инструмент для дизайна

Теперь вы готовы измерить площадь вашего ландшафта и подготовить сетку.Вы можете перенести свои размеры на миллиметровую бумагу или использовать онлайн-инструмент. На рынке есть много ландшафтных программ, которые могут упростить процесс и дать вам лучшее представление о ваших планах. Вот некоторые популярные варианты:

Дом снаружи

Home Outside — бесплатное приложение, которое можно загрузить на свой компьютер или мобильный телефон. Вы можете выбрать из 700 элементов дизайна дорожек, стен, водных объектов, садов и т. Д.

Программа включает линейки полей и масштабные линейки, которые помогут вам усовершенствовать свой дизайн.

Планировщик сада

Garden Planner — это простая в использовании программа, в которой есть инструменты для рисования, которые можно использовать для быстрого создания планов наружных элементов. Просмотрите библиотеку из 1200 перетаскиваемых растений, деревьев, зданий и других открытых объектов, которые вы, возможно, захотите включить в свой дизайн.

Ландшафтный дизайн в реальном времени Plus

Realtime Landscaping Plus специально разработан для начинающих. После загрузки вы можете легко загрузить изображение своего дома и выбрать из множества шаблонов, поэтому вам не придется начинать с нуля.Вы также можете перетаскивать изображения из более чем 10 000 изображений растений, мебели и других элементов на открытом воздухе. Если вы решили создать свои планы на миллиметровой бумаге, посетите Национальную садоводческую ассоциацию, чтобы получить пошаговые инструкции по составлению ландшафтной карты.

Советы по ландшафту

Теперь, когда вы создали свой список желаний, проанализировали солнечные и тенистые участки, измерили свой двор и подготовили базовую сетку, пришло время создать свой дизайн. Начните с выбора любых постоянных приспособлений или функций, которые вы не хотите изменять, таких как подъездная дорога, деревья и участки с твердым ландшафтом.Теперь начинается самое интересное! Вы можете рисовать или перетаскивать элементы, которые хотите включить в свой ландшафт. Помимо растений и других живых элементов, не забывайте о таких важных вещах, как системы орошения и освещение. Следующие советы полезны при продумывании вариантов размещения:

Trailwoods of Ann Arbor, MI

Схемы движения

Подумайте, как вы хотите, чтобы пешеходы проходили по вашему двору. Вы можете обозначить определенный узор с дорожкой или направить движение через стратегическое расположение кустарников, цветников и деревьев.

Ридингс в Северном отделении, Мэриленд

Координаторы

Наличие координационного центра помогает организовать ваш дизайн и направляет взгляд к интересному месту. Некоторые варианты фокусных точек включают водное сооружение, костровище, скамейку или любимое дерево. Помните: лучше меньше, да лучше. Ваш фокус должен соответствовать масштабу вашего дома и привлекать визуальное внимание, не нарушая общей эстетики.

Toll Brothers at the Pinehills — Vista Point, MA

Элементы дизайна

Растения бывают разных форм, текстур и цветов, и все это необходимо учитывать при планировании ландшафта.Основываясь на ваших наблюдениях относительно воздействия солнца и тени, сгруппируйте растения по их предпочтениям. Еще одно хорошее практическое правило — проектировать расположение растений так, чтобы они отображали оттенки из одной цветовой семьи, используя контрастные текстуры листьев и растений для дополнительного интереса.

Toll Brothers at the Pinehills — Vista Point, MA

Имея планы на руках, вы готовы приступить к воплощению своей мечты в реальность. Независимо от того, решите ли вы сделать это самостоятельно или нанять профессионала, мысль, которую вы вложили в создание ландшафтного дизайна, будет иметь большое значение для обеспечения того, чтобы ваш двор соответствовал вашим потребностям и образу жизни.

9 лучших бесплатных онлайн-инструментов для ландшафтного дизайна и дизайна сада

Хотя вы можете спланировать свой сад или ландшафтный дизайн, просто используя свое воображение, визуализация его на бумаге или в программном обеспечении для дизайна обычно дает лучшие результаты. Вам не нужно тратить деньги на дорогое программное обеспечение, чтобы спланировать патио, террасу или сад — вы можете получить доступ к множеству бесплатных инструментов прямо из браузера. Таким образом, вы можете сосредоточить свои расходы на растения и аксессуары для вашего двора.

Готовы преобразить свой задний двор? Ознакомьтесь с этим бесплатным программным обеспечением для ландшафтного дизайна, которое вы можете получить в Интернете.

С помощью Планировщика кухонного сада вы можете начать проектирование с нуля или выбрать основу для своего сада на одном из готовых шаблонов.Выберите Pre-Planned Gardens , чтобы сразу приступить к работе — этот вариант предлагает 26 шаблонов, включая идеи как для подземных садов, так и для приподнятых грядок.

Однако, если вам нужен полностью индивидуальный сад, выберите Design Your Garden .По умолчанию он направит вас к опции Design Your Row or Bed . Отсюда вы можете выбрать длину и ширину своего сада, а также типы овощей, которые вы хотите посадить. Перетащите значки овощей в любой из квадратов, чтобы создать композицию.

Прокрутите вниз, чтобы увидеть дополнительную информацию о посадке, чтобы убедиться, что ваши растения действительно растут.

Планировщик огорода позволяет вам спланировать и весь ваш двор.Перейдите на вкладку Design Your Site и введите площадь вашего двора. Если вы уже создали и сохранили сад, вы можете вставить его в свой дизайн двора, выбрав Разместить сохраненный сад .

Инструмент Gardena My Garden очень удобен, особенно если вы хотите установить умную дождевальную систему.Вы можете начать с рисования формы вашего сада и двора или с выбора готового шаблона сада.

Создав земельный участок, вы можете добавить дома, деревья, заборы, мебель, пруды, бассейны и многое другое, чтобы рисунок напоминал ваш двор.Поскольку этот инструмент больше ориентирован на ландшафтный дизайн, он не предоставит вам обширную информацию о различных растениях и овощах.

Если вы думаете о спринклерной системе, просто щелкните вкладку Plan , а затем перейдите к Sprinkler Plan .Вам не нужно проводить какие-либо сложные вычисления для размещения спринклеров или трубопровода, так как Gardena автоматически сделает это за вас в зависимости от размера вашего двора.

Чтобы визуализировать урожай этого сезона, зарегистрируйтесь на VegPlotter и спроектируйте свой сад.Начните с перетаскивания садовых участков под вкладку Add Bed s , чтобы имитировать вашу фактическую (или потенциальную) планировку сада.

Перейдите на вкладку «Растение в этом месяце» , чтобы добавить растения в свой сад.VegPlotter автоматически отфильтровывает любые растения, которые не в сезон. Если вы хотите спланировать, вы можете настроить сезон, изменив месяц в верхней части экрана.

VegPlotter также позволяет вам поэкспериментировать с вашим общим ландшафтом.Перейдите в раздел Добавить структуры , чтобы разместить что угодно, от ульев, кирпичных стен, заборов, сараев, теплиц и тротуаров до вашего двора.

Возможно, вы подумываете установить колоду у себя на заднем дворе.В этом случае TimberTech Deck Designer — ваш лучший инструмент для визуализации вашего нового дополнения. Хотя вы не можете начать полностью с нуля, вы все же можете выбрать и настроить несколько шаблонов.

Для начала нажмите View Inspiration .Эта функция позволяет вам просматривать трехмерное изображение колоды вашей мечты и изменять цвет колоды и перил. Если вы хотите работать с декой определенного размера и стиля, выберите Просмотр шаблонов в главном меню.

Как только вы выберете размер, у вас будет гораздо больше возможностей для настройки.Вы можете не только изменить ширину, цвет и тип палубы, но также можете добавить двери, бассейны, перила и даже изменить окружающую среду.

Каменный внутренний дворик — прекрасное дополнение к любому заднему двору — эти веселые пространства позволяют расслабиться в жаркие дни, слушая летние саундтреки.После регистрации учетной записи вы можете получить доступ к планировщику. Этот инструмент предоставляет вам четкий план, который вдохновит вас на дизайнерские идеи.

Когда вы начинаете новый проект, вам нужно будет ввести длину и ширину вашей области мощения.Щелкните Нарисуйте зону мощения , и планировщик сгенерирует предварительный план.

Чтобы изменить форму вашего патио, нажмите Изменить форму .Вы можете выбрать квадратную, прямоугольную, L-образную, круглую или полукруглую площадку для мощения. Воплотите свой план в жизнь, добавив рамку и изменив желаемый тип дорожного покрытия. Вы также можете включить в свой дизайн несколько очаровательных кругов для мощения.

Bradstone Paving Planner проведет вас через пошаговый процесс создания мощеного патио с нуля.Вы можете либо нарисовать форму вашего патио от руки, либо использовать определенный размер и форму. На сайте уже предварительно загружено несколько форм, таких как квадрат, круг, Т-образная форма и другие. Вы можете настроить каждую форму, просто перетаскивая ее углы по своему вкусу.

Когда вы закончите создание контура вашего патио, нажмите кнопку Next , чтобы выбрать современный или традиционный тип покрытия.После этого вам нужно будет выбрать форму мощения и добавить круги для мощения. Затем вы можете выбирать из множества бордюров с разными материалами и дизайнами.

Распечатайте или сохраните свой дизайн, и вы на пути к созданию удивительного элемента заднего двора.

SmartDraw — это удобный инструмент, который можно использовать для создания блок-схем, планов этажей, организационных диаграмм и диаграмм.В дополнение ко всему этому, он также предлагает бесплатное программное обеспечение для ландшафтного дизайна прямо на своем веб-сайте.

Лучшая часть инструмента SmartDraw заключается в том, что вам не нужно начинать с нуля.Вы можете просмотреть несколько шаблонов, чтобы найти план, который больше всего похож на двор, о котором вы мечтали.

Выбрав шаблон, вы сможете воспользоваться широким спектром инструментов дизайна, предлагаемых SmartDraw — перетащить ландшафтную мебель, зелень и даже бассейн в свой рисунок.Этот простой в использовании, но мощный инструмент также может переставлять каждый из этих элементов, а также изменять их размер.

Дизайнер колод от Lowe’s может помочь вам найти видение вашей новой колоды.Когда вы запускаете инструмент, у вас есть возможность нарисовать свою собственную колоду или использовать образец в качестве базового дизайна.

В любом случае, дизайнер настила дает вам возможность настроить настил, перила и размеры подконструкции.Каждый раз, когда вы хотите получить техническую информацию о дизайне вашей 3D-колоды, нажмите кнопку Modify Layout в правом верхнем углу экрана, чтобы отредактировать чертеж колоды.

Все элементы колоды, которые вы включаете в свой дизайн, доступны для покупки через Lowe’s.Когда вы закончите собирать свою колоду, нажмите Список продуктов внизу левой боковой панели — это даст вам краткое изложение стоимости вашей будущей колоды.

HomeByMe — это мощный инструмент для домашнего дизайна, который дает вам возможность подробно изучить ваш следующий проект на заднем дворе.Планировщик дизайна HomeByMe не только позволяет вам спроектировать интерьер вашего дома, но также оснащен комплексным инструментом ландшафтного дизайна.

Когда вы начинаете проектировать свой задний двор, вы можете легко включить сад, внутренний дворик и подъездную дорожку разных форм и размеров.Это в дополнение к разнообразию уличной мебели и украшений, которые вы также можете включить.

Если вам нужно вдохновение для вашего дизайна, вы можете перейти на вкладку Inspiration сайта, чтобы увидеть дизайны заднего двора, созданные другими пользователями.

Просто имейте в виду, что бесплатная версия HomeByMe позволяет вам иметь только три сохраненных проекта одновременно и позволяет создавать только три реалистичных визуализации.Тем не менее, бесплатную версию все же стоит попробовать.

Украсьте свой задний двор с помощью бесплатного программного обеспечения для ландшафтного дизайна

К счастью, вам не нужно вкладывать кучу времени и денег в высокотехнологичную программу, чтобы представить себе идеальный задний двор.Это бесплатное программное обеспечение для ландшафтного дизайна позволяет создавать террасы, патио и сады прямо из браузера.

Более того, ни один из этих бесплатных инструментов не требует обширных навыков проектирования.Все, что вам нужно, — это немного творчества и понимание того, как вы хотите, чтобы ваш двор выглядел.

Садоводство может быть трудным, но при этом очень веселым.Вместо того, чтобы полагаться на свой инстинкт, вы можете облегчить задачу с помощью новейших технологий садоводства, доступных сегодня. А если вы только начинаете заниматься садоводством, ознакомьтесь с этой коллекцией приложений и веб-сайтов для начинающих садоводов.

Microsoft официально анонсирует Office 2021

Хорошие новости для приверженцев подписки, так как новый Office для Windows и macOS можно приобрести единовременно.

Читать далее

Об авторе

Эмма Рот
(Опубликовано 502 статьи)

Эмма — старший писатель и младший редактор интернет-отдела и творческой секции.Она получила степень бакалавра английского языка и сочетает в себе любовь к технологиям и письму.

Более
От Эммы Рот

Подпишитесь на нашу рассылку новостей

Подпишитесь на нашу рассылку технических советов, обзоров, бесплатных электронных книг и эксклюзивных предложений!

Еще один шаг…!

Пожалуйста, подтвердите свой адрес электронной почты в электронном письме, которое мы вам только что отправили.

Разработка плана домашнего ландшафта

Хорошо спроектированный ландшафт может обеспечить долгие годы удовольствия для вашей семьи и значительно повысить ценность вашего дома. Все хорошие идеи начинаются с плана. Домовладельцы, которые начинают свой ландшафт без разработанного плана, могут в конечном итоге оказаться менее чем удовлетворены результатами. Часто домашний ландшафт создается отдельными, отдельными шагами, которые не сочетаются друг с другом, когда они завершены.Это связано с тем, что сначала не была сформирована и решена общая идея, из которой затем могут быть завершены отдельные компоненты. План на самом деле является результатом логической последовательности принятия решений.

Удачный план жилого ландшафта должен работать как с эстетической, так и с функциональной точки зрения. Выбор типов растений фактически является последним этапом процесса проектирования. Полное понимание дренажной системы, почв и экологии собственности; определение местоположения всех существующих элементов сайта; составление «списка желаний» областей использования и их правильное размещение; и в первую очередь необходимо объединить эти элементы в успешный формат.Эта публикация призвана помочь вам на этапах процесса проектирования жилого дома, чтобы помочь вам разработать ландшафтный план. Для планирования или помощи со структурными особенностями обратитесь за помощью к квалифицированному ландшафтному архитектору.

Шесть этапов разработки ландшафтного плана резюмируются следующим образом:

  1. Разработайте базовый план.
  2. Провести инвентаризацию и анализ участка.
  3. Оцените потребности своей семьи.
  4. Найдите области использования.
  5. Развивать области использования.
  6. Разработать план посадки.

Разработать базовый план

Базовый план, или план участка, показывает расположение собственности и точно определяет местонахождение постоянных элементов участка на жилом участке. В городских районах и застройках обычно обследуются участки. Обследование собственности должно показать все края собственности, отступы и полосы отвода, местоположения зданий и тротуаров, а также другие постоянные элементы участка. Чтобы составить базовый план, просто перерисуйте карту собственности, чтобы увеличить ее в масштабе.Для небольших участков размером менее акра подходящим масштабом чертежа является масштаб 1 дюйм = 10 футов. Для измерения используйте архитектурную линейку или инженерную шкалу, эти материалы доступны в большинстве чертежных или художественных магазинов. Если собственности нет обследование, особенно если вы заинтересованы в обнаружении постоянных построек, прилегающих к границам собственности, таких как заборы, тротуары и т. д., разумно, чтобы обследование проводил авторитетный геодезист.

Базовый план должен содержать следующую информацию:

  • Все элементы собственности.
  • Водоемы (ручьи, озера, пруды, низины)
  • зданий, в том числе
    • план этажа с дверями и окнами
    • водосточные трубы
    • Краны для воды снаружи
    • наружные электрические розетки
    • деки и свесы
    • кондиционеры
  • Все стены, заборы, хозяйственные ящики и столбы, пожарные краны и др.
  • Дороги, подъезды, стоянки, дорожки и дорожки, дворики, бассейны
  • Коммунальные услуги на объекте и за его пределами, включая электричество, телефон, газ, воду, канализацию, септики и полевые стоки.
  • Внешние элементы, включая прилегающие дороги и проезды, водоемы и сооружения.
  • Компас показывает направление на север, восток, юг и запад.
  • Масштаб базового плана.

Провести инвентаризацию и анализ участка

Возьмите чистый лист кальки и заклейте им увеличенный базовый план. Назовите этот лист «инвентаризация и анализ участка». Инвентаризация площадки — это список всех дополнительных элементов площадки и факторов окружающей среды, которые не были указаны в базовом плане.Анализ сайта — это оценка или суждение о состоянии элементов сайта.

Опись участка должна включать:

  • Места на крутых склонах, дренажных канавах и в местах, где стекает вода.
  • Типы и характеристики почв.
  • Все существующие деревья, кустарники и другие типы растительности и локации.
  • Расположение участков в солнечной и тенистой местности.
  • Направление ветра летом и зимой.
  • Существующие архитектурные стили зданий и окрестностей.
  • Места хранения и функционального использования.

Анализ сайта должен включать оценку существующих характеристик сайта, которые необходимо сохранить или улучшить:

  • Здоровье и состояние деревьев и кустарников.
  • Где хорошие виды и плохие виды (как на территории, так и за ее пределами) на собственность.
  • Элементы, которые необходимо заменить или отремонтировать, включая заборы, подъездные пути, стены, проходы, патио и т. Д.
  • Здоровье и состояние газона.
  • Районы, где наблюдается эрозия.
  • Отмечая, где необходимо улучшить дренажные участки.
  • Выявление ценных растений и территорий дикой природы.
  • Определение инвазивных экзотических растений, которые следует удалить.
  • Оценка внешнего вида и качества передних проходов.
  • Определение теневых участков.
  • Необходимость улучшения складских помещений или служебных помещений.
  • Отметить любые другие функции, которые необходимо улучшить.

Оцените потребности своей семьи

После завершения базового плана и лучшего понимания сайта вы теперь готовы перечислить предлагаемые области использования.Потребности и желания каждой семьи будут зависеть от их занятий на свежем воздухе. Несколько пунктов, которые следует учитывать при разработке вашего ландшафтного плана, могут включать:

  • Используйте места для домашних животных, например, открытую лужайку.
  • Определить потребности на открытом воздухе для приготовления пищи, принятия солнечных ванн, отдыха, чтения.
  • Какие размеры и типы площадок для отдыха на открытом воздухе необходимы?
  • Какие зоны отдыха нужны вашей семье?
  • Какой объем обслуживания вы готовы обеспечить для садов и участков?
  • Определите бюджет, который вы готовы потратить на различные улучшения.
  • Каковы потребности в хранении оборудования, дров, транспортных средств или лодок на открытом воздухе?
  • Какие типы садов, водных объектов или дорожек вы хотите создать?
  • Вы хотите привлечь птиц, бабочек и других животных?

Найдите области использования

Открытые зоны вашего дома должны иметь тесную связь с зонами и видами деятельности в вашем доме. Например, открытые зоны для приготовления пищи должны располагаться рядом с крытой кухней или столовой.Зоны обслуживания и хранения должны быть расположены вдали от основных зон использования и видов из дома. Внутренние дворики и террасы должны напрямую соединяться с основными проходами из дома.

Возьмите еще один лист кальки и наложите на основной план. Нарисуйте зоны, где эти различные области использования могут лучше всего соответствовать их приблизительным размерам. Попробуйте несколько разных схем, пока не станет очевидным лучший макет.

Создание территорий вне помещений

Проще разработать каждую из областей использования вне помещений отдельно, а затем объединить их в общий план.Представьте, что вы сидите внутри или используете каждую зону, разрабатывая дизайнерские идеи. Например, чтобы спроектировать патио, сначала определитесь с элементами, которые сделают зону отдыха удачной. Могут быть включены сиденья, столы, навесные конструкции, ощущение замкнутости, виды, водные объекты или другие элементы. Изучение садовых журналов или книг и посещение других успешных мест может дать вам визуальные идеи, которые могут вам помочь. Чтобы получить представление о размере помещения, возьмите садовый шланг и примерно наметьте его контур.Переместите садовый шланг, чтобы отрегулировать размер пространства до нужного размера и формы. Лучше всего выбирать типы и формы строительных материалов, которые будут соответствовать характеру дома и его окрестностей.

Разработка плана посадки

Сначала должен быть составлен общий список растений, которые подходят для каждого из уникальных условий участка. В зависимости от того, что предлагает ваш ландшафт, составьте список растений, подходящих для солнечных и сухих условий, солнечных и влажных условий, тенистых и сухих условий или тенистых и влажных условий.Из этого списка подходящих растений вы можете выбрать комбинации, которые лучше всего дополняют друг друга.

Зоны озеленения должны дополнять все открытые территории и архитектурные элементы. Планы посадки обычно начинаются с необходимости и расположения больших затененных деревьев, затем небольших подлецов, затем больших кустов и, наконец, более мелких растений. Лиственные деревья следует размещать на южной и западной стороне дома, чтобы обеспечить тень для дома и открытых площадок летом, но при этом обеспечивать солнечный свет в более прохладные месяцы.Нарисуйте очертания растений на максимальном уровне зрелости.

Грядки должны прямо отражать формы всех площадок мощения и открытых площадок. Если выбраны прямоугольные формы террасы, просто расширьте прямоугольную грядку подходящего размера, чтобы дополнить ее. Не забывайте использовать принципы дизайна ритма, единства, баланса и фокуса для комбинаций посадки.

Для получения дополнительной информации о дизайне озеленения см. Информационный бюллетень «Основы дизайна озеленения».

Собираем все вместе

Форма открытых площадок должна дополнять архитектуру дома и окружающих строений. Например, если дом имеет прямоугольную форму, то лучше всего подойдут патио прямоугольной формы, клумбы, заборы, стены и водные объекты. Ясный и простой дизайн всегда лучше, поскольку добиться успешного сочетания различных форм может быть сложно.

На другом листе кальки пометьте это как «предварительный план».Нарисуйте на нем свое идеальное видение каждого помещения в масштабе. Продолжайте воображать и уточнять каждое пространство, пока оно полностью не разрешится.

Установление приоритетов

После того, как вы завершили свои области использования и посадки к своему удовлетворению, разумно составить список приоритетов для выполнения плана. Определите области, которые необходимо разработать в первую очередь, и займитесь ими по очереди, если позволяют ваш бюджет и время. Вот несколько советов, которые помогут вам в достижении ваших целей:

  • Сначала завершите все выравнивание земли и изменение уровня.
  • Устраните все проблемы с дренажем перед началом установки.
  • Все постоянные твердые поверхности, такие как внутренние дворики, пешеходные дорожки, проезды и конструкции, должны быть завершены в первую очередь.
  • Поскольку деревьям нужно время для созревания, рассмотрите возможность их посадки раньше других.

Эти информационные бюллетени были написаны Робертом Ф. Брзушеком, доцентом кафедры ландшафтной архитектуры Государственного университета Миссисипи.

7 лучших бесплатных программ для ландшафтного дизайна с открытым исходным кодом

Ландшафтный план очень важен для успешного завершения ландшафтного проекта.Это помогает визуализировать, как будет выглядеть ваш ландшафт после строительства. Кроме того, это позволяет вам оценить тип и количество материала, необходимого для строительства, а также сметные затраты, связанные с ним. Перед началом строительства ландшафтный план также должен получить одобрение местных властей или землевладельцев.

Раньше, когда технологии не были настолько распространены, люди составляли планы ландшафтного дизайна вручную, используя карандаш, линейку и бумагу. Но теперь, в эту цифровую эпоху, программное обеспечение для ландшафтного дизайна используется для профессионального проектирования ландшафтов.Вы можете улучшить визуализацию с помощью программного обеспечения. С виртуальными объектами и 2D- и 3D-эффектами ваш ландшафтный дизайн, подготовленный в цифровой форме, становится намного более всеобъемлющим, чем ручной дизайн, в котором круги и квадраты представляют внутренние дворики, статуи, деревья, беседки и т. Д.

Программа для ландшафтного дизайна упрощает работу по созданию ландшафтных планов и помогает дизайнерам садов, самодельным владельцам ландшафтов и ландшафтным архитекторам профессионально представить свои идеи, прежде чем воплотить их в жизнь.

Согласно статистическому отчету IBIS World, индустрия ландшафтного дизайна в США, состоящая из дизайнеров и архитекторов, специализирующихся на подготовке цифровых планов ландшафтов, и других открытых территорий растет с 2013 года. одно и тоже.

Параллельно с развитием индустрии ландшафтного дизайна развиваются и цифровые методы проектирования ландшафтов. Доступно множество передовых программ для ландшафтного дизайна, которые помогают сэкономить деньги и время, связанные с ландшафтным и уличным строительством.

Значение программного обеспечения для ландшафтного дизайна

При проектировании ландшафта мы иногда знаем точные спецификации дизайна, но часто не понимаем, с чего начать. Программное обеспечение для ландшафтного дизайна даже помогает в генерировании идей, которые мы можем воплотить в нашем ландшафтном дизайне. Часто бывает также, что наша идея не может быть реализована с ландшафтом. В такой ситуации программа для ландшафтного дизайна может помочь вам проверить, совместима ли ваша дизайнерская идея с ландшафтом.С помощью программы для ландшафтного дизайна вы можете создать пейзаж своей мечты, не вставая со стула.

Независимо от того, являетесь ли вы владельцем и хотите спроектировать свой ландшафт самостоятельно или профессиональным ландшафтным архитектором, вам требуется хорошее программное обеспечение для ландшафтного дизайна для оценки затрат, проверки выполнимости и подготовки цифровых планов. Более того, ваше программное обеспечение для ландшафтного дизайна может интегрироваться с другим программным обеспечением САПР и программным обеспечением BIM для создания прекрасных проектов для свойств.

Преимущества использования программного обеспечения для ландшафтного дизайна

Основной причиной использования лучшего программного обеспечения для ландшафтного дизайна является экономия времени, ресурсов, материалов и средств. Общий процесс ландшафтного проектирования может быть утомительным без программного обеспечения. Программа помогает визуализировать элементы, которые сделают ваш ландшафт красивым до начала строительства. Кроме того, программное обеспечение позволяет вам предсказать количество материала, необходимого для создания вашего ландшафта, и вписывается ли вся стоимость строительства ландшафта в ваш бюджет или нет.Именно программное обеспечение помогает вам воплотить ваши фантазии в реальность с учетом всех ограничений.

Некоторые из преимуществ, связанных с программным обеспечением для ландшафтного дизайна:

  • Весь ландшафтный проект находится в цифровом виде до начала строительства
  • Высокоточный и эффективный ландшафтный дизайн, спланированный заранее
  • Бюджетное планирование возможно с помощью программы
  • Помогает повысить продуктивность и быть в курсе последних тенденций в ландшафтном дизайне
  • Вероятность того, что какие-либо строительные работы пойдут не так, очень минимальна.
  • Программа помогает ландшафтным дизайнерам быстро и легко визуализировать весь проект.

Прежде всего, становится легче понять ландшафт задолго до начала строительства.

Как работает программа для ландшафтного дизайна?

Процесс ландшафтного дизайна состоит из двух этапов — проектирования и строительства. Программа ландшафтного дизайна поможет вам на первом этапе, а именно на проектировании. Прежде чем приступить к проектированию ландшафта, вам необходимо иметь некоторые дизайнерские идеи и размеры вашего ландшафта.

  • Вы можете начать с выбора дизайна шаблона, который соответствует размерам вашей области, или вы можете загрузить изображение вашего ландшафта.
  • Добавьте элементы в свой ландшафт, такие как растения, бассейн, водопад, беседку, освещение и т. Д., Доступные в библиотеке объектов вашего программного обеспечения для ландшафтного дизайна.
  • Вы можете манипулировать добавленными объектами до тех пор, пока не получите нужный внешний вид в ландшафтной области.
  • Вы даже можете исследовать различные возможности дизайна, добавляя новые элементы или удаляя существующие, а также изменяя их цвета.
  • Добавьте тени и световые эффекты к ландшафтному дизайну и сделайте вашу презентацию эстетически красивой.
  • Создайте эффект пошагового руководства в своем ландшафтном дизайне и рассмотрите область под разными углами, чтобы получить лучшее представление о дизайне.
  • Экспортируйте готовый дизайн в выбранном вами формате или распечатайте презентацию. (В зависимости от особенностей и ограничений ландшафтного дизайна).

Большая часть программного обеспечения для ландшафтного дизайна поставляется с огромной базой данных растений и объектов, используемых для создания привлекательных презентаций.Имея практический опыт работы с программным обеспечением, вы можете создавать прекрасные ландшафтные дизайны, не выходя из дома или офиса.

Выбор лучшего программного обеспечения для ландшафтного дизайна

Существует множество доступных программ для ландшафтного дизайна, которые помогут вам проектировать, используя только вашу систему и мышь. Просто избавьтесь от карандашей и бумаги! Выбор подходящего программного обеспечения для ландшафтного дизайна зависит от необходимых вам функций.

Большая часть программного обеспечения для ландшафтного дизайна имеет функцию сканирования изображения ландшафта и позволяет перетаскивать растения и другие объекты, такие как растения, деревья, беседки, патио, бассейн и т. Д.на той картинке. Это поможет вам определить, как будет выглядеть ваш ландшафт после того, как вы спроектируете его так, как вам нужно. Вы можете вносить бесконечные изменения, пока не получите именно тот вид, который вам нужен.

Многие программы для ландшафтного дизайна также имеют функцию, которая показывает, как будет выглядеть ваш ландшафт, когда растения вырастут. Расширенные функции программного обеспечения включают 3D-эффекты с виртуальным туром, создающим впечатление, будто вы действительно идете по ландшафту.

Давайте посмотрим, на какие особенности следует обратить внимание, прежде чем выбирать программу для ландшафтного дизайна.

Особенности программного обеспечения для идеального ландшафта

Предполагается, что программное обеспечение

для ландшафтного дизайна будет иметь функции, которые помогут ландшафтным архитекторам создавать потрясающие и масштабируемые планы. Это должно облегчить клиентам / владельцам ландшафта визуализацию идей в виде точных цифровых чертежей. Некоторые из простых в использовании инструментов программного обеспечения для идеального ландшафта включают —

Интегрированный инструмент CAD

Программное обеспечение для ландшафтного дизайна со встроенным инструментом САПР может помочь в проектировании деталей посадок, систем орошения, освещения и других инженерных сетей для конкретной ландшафтной собственности.В программном обеспечении имеется библиотека символов для объектов ландшафтной архитектуры, таких как растение, беседка, фонтан, бассейн и т. Д. Вы также можете создавать собственные символы с помощью программного обеспечения, чтобы сделать вашу презентацию привлекательной.

Дизайн Внешний вид

Этот инструмент позволяет вам выбрать внешний вид дизайна, который вам нужен для вашей презентации. Вы можете создать набросок в стиле акварели или яркий ландшафтный план, который включает множество графических элементов.С помощью этого инструмента вы можете экспериментировать с новыми идеями и создавать привлекательный дизайн, хорошо сочетающийся с требованиями.

Заводские этикетки

Вы можете добавить надписи к символам растений в ландшафтном дизайне, которые могут быть их ботаническим названием, размером, количеством и т. Д. Компоновку и дизайн этикеток растений можно изменить в соответствии с общим ландшафтным дизайном. Детали заводских этикеток можно даже экспортировать, чтобы они были усовершенствованы для будущих модификаций.

3D графика

Используя функцию 3D-графики, вы можете добавлять эффекты, такие как текущая вода, тени, освещение и т. Д.для создания ярких презентаций. Используя эту функцию, можно виртуально прогуляться по благоустроенной территории.

Волшебник дома

Этот инструмент поможет вам добавить дом к ландшафту. Дом может быть построен заранее, или вы можете создать его по своему усмотрению. Вы можете легко создать дом со стенами, окнами, дверями, освещением и т. Д. С помощью нескольких щелчков мыши и вашего воображения.

Импорт цифровых фотографий

Вы можете импортировать цифровую фотографию оригинального дома и спроектировать ландшафт, окружающий этот дом.Эта функция весьма полезна, если требуется быстрое проектирование ландшафтного дизайна. Более того, это дает реалистичный эффект вашей презентации.

Индивидуальный дизайн модели

Хотите вписать в свой ландшафт беседку или качели? Эта функция позволяет отображать точные модели в точных местах ландшафтного дизайна, что дает вам точное представление о том, как ваш ландшафт будет выглядеть после завершения проектирования.

Проекты для полива

Ландшафт без надлежащей ирригационной системы невозможно поддерживать в надлежащем состоянии.Особенно, если это большой ландшафтный проект, вам нужна соответствующая система орошения. Используя программное обеспечение для ландшафтного дизайна, вы можете создать виртуальную ирригационную систему, включая настраиваемые символы для труб, клапанов и т. Д., И создать впечатляющие презентации.

Перечень материалов и смета

Используя программное обеспечение для ландшафтного дизайна, вы можете создать список материалов, необходимых для создания ландшафта, стоимость материала и рабочей силы, а также окончательный бюджет того, сколько будет стоить проект ландшафтного дизайна в целом.

Программное обеспечение для ландшафтного дизайна, состоящее из расширенных функций, много раз может не уместиться в вашем бюджете. Таким образом, вам необходимо выбрать программу для ландшафтного дизайна с функциями, которые вы действительно собираетесь использовать; в противном случае вы в конечном итоге без необходимости инвестируете более высокую сумму.

Прежде чем вкладывать деньги в программное обеспечение, вы можете попробовать бесплатное программное обеспечение для ландшафтного дизайна и проверить, соответствует ли оно вашим требованиям. Если вам нужно использовать расширенные функции, которых нет в бесплатном программном обеспечении, вы можете попробовать бесплатную версию, чтобы вы знали, соответствует ли программное обеспечение требуемым вам стандартам, прежде чем вкладывать огромные суммы.

Здесь мы предложили 7 лучших бесплатных программ для ландшафтного дизайна с открытым исходным кодом и их функции, которые могут помочь вам определить, какое из них может быть лучшим в соответствии с вашими потребностями.

7 лучших бесплатных программ для ландшафтного дизайна с открытым исходным кодом

# 1 Designor Buddy

Designor Buddy — это бесплатное программное обеспечение для ландшафтного дизайна с открытым исходным кодом для профессионалов. Designor Buddy — это файл OpenOffice Draw, который является одним из модулей пакета OpenOffice.OpenOffice Suite — отличная замена Microsoft Office.

OpenOffice Draw может помочь в создании простых диаграмм и динамических трехмерных иллюстраций. Designor Buddy создан с использованием программы OpenOffice Draw, которая упрощает пользователям интеграцию пейзажных изображений с 2D-эффектами. Хотя Designor Buddy используется для подготовки организационных структур и домашних интерьеров, его можно настроить и сделать ландшафтный дизайн удобным. В нем есть инструменты слоев, которые помогут вам перемещать растения, не нарушая другие элементы, такие как внутренний дворик, в вашем ландшафтном дизайне.

Две причины выбрать «Designor Buddy» по сравнению с другими программами для ландшафтного дизайна: это совершенно бесплатно и настраивается. Это означает, что вы получаете расширенные функции, доступные в дорогом программном обеспечении для ландшафтного дизайна, не прожигая дыры в кармане, если вы используете «Designor Buddy».

(designorbuddy.com)

Характеристики

  • Настраиваемое программное обеспечение с возможностью масштабирования
  • Может размещать разные объекты в разных слоях (аналогично Photoshop)
  • Содержит огромную библиотеку растений, материалов и пейзажей

Итого

Designor Buddy — это бесплатное программное обеспечение для настраиваемого ландшафтного дизайна, которое легко использовать и богато функциями.

Если вы уже использовали Designor Buddy, не стесняйтесь делиться своими отзывами здесь.

# 2 ConceptDraw

ConceptDraw — это программное обеспечение для ландшафтного дизайна с открытым исходным кодом, демонстрирующее вашу засаженную территорию и совместимость всех элементов в этой области. В нем есть огромная библиотека объектов, таких как деревья, пруды, кусты, уличная мебель, патио, беседка и т. Д. С помощью этой библиотеки вы можете создать свой ландшафтный план за несколько минут. Помимо этой библиотеки, вы также можете использовать уже существующие шаблоны для создания уникального ландшафтного дизайна в соответствии с вашими требованиями.

Чтобы начать работу с ConceptDraw, вам необходимо открыть шаблон, соответствующий размерам вашей ландшафтной области, после чего вы можете установить такие параметры, как размер страницы, измерение, масштаб и т. Д. После этого вы можете легко перетащить объекты из библиотеки и расположите их в соответствии со своими предпочтениями. С помощью этого программного обеспечения весь процесс создания ландшафта становится плавным и приятным.

ConceptDraw также может помочь вам в создании индивидуализированного объекта и размещении его в ландшафтном дизайне.Более того, вы можете объединить эти объекты в группу. Сгруппированные объекты можно перемещать вместе. Например, куст и патио можно сгруппировать вместе, если эти объекты необходимо разместить вместе.

Ландшафтный дизайн, созданный с помощью ConceptDraw, можно распечатать и экспортировать в различные форматы, такие как HTML, PDF, презентации Powerpoint и т. Д.

(conceptdraw.com)

Характеристики

  • Используя ConceptDraw, вы можете создавать профессиональные ландшафтные дизайны, даже если вы не художник.
  • Огромная библиотека векторных объектов помогает быстро и легко проектировать.
  • Предварительно разработанные шаблоны, включенные в это программное обеспечение, помогают даже непрофессиональным дизайнерам создавать прекрасные дизайны.
  • Вы можете легко вращать, переворачивать, перемещать объекты. Кроме того, также возможно группирование объектов, поэтому вы можете легко расположить их в соответствии с вашими требованиями.
  • Персонализируйте презентации или придайте им уникальный фирменный стиль, используя шрифты и цвета по вашему выбору.

Итого

ConceptDraw — это программа для ландшафтного дизайна, которая позволяет вам создавать дизайны и презентации совершенно бесплатно в течение 21 дня. Если вы хотите продолжить, вам нужно купить лицензию и создать столько проектов, сколько вам нужно.

Если вы уже использовали ConceptDraw, не стесняйтесь делиться своими отзывами здесь.

# 3 Керкифея

Kerkythea — это бесплатное программное обеспечение для ландшафтного дизайна, которое вы можете загрузить для различных операционных систем и начать создавать привлекательные и профессиональные проекты, даже не потратив ни копейки.

Он может помочь вам в выполнении высококачественных проектов ландшафтного дизайна с использованием точных материалов и освещения в минимальные сроки, упрощая вашу работу, но в то же время сохраняя качество.

Он имеет общий интерфейс, который включает в себя редактор материалов, настройки рендеринга, редакторы, средство просмотра в реальном времени и т. Д., Что обеспечивает необходимые инструменты для автоматизации настройки ландшафтного дизайна.

(kerkythea.net)

Характеристики

  • Это программное обеспечение содержит «Руководство по началу работы», которое позволяет даже непрофессиональным дизайнерам максимально эффективно использовать его и создавать исключительно профессиональные проекты.
  • Он предлагает мощную систему редактирования материалов, которая помогает в создании реалистичных презентаций.
  • Благодаря единому интерфейсу для рендеринга, быстро и без проблем создавать профессиональные ландшафтные дизайны.

Итого

Хотя Kerkythea является бесплатным программным обеспечением, оно не имеет ограничений с точки зрения создания профессионального ландшафтного дизайна и, таким образом, может использоваться экспертами, новичками и даже студентами.

Если вы уже использовали Kerkythea, не стесняйтесь делиться своими отзывами здесь.

№4 Лендс-дизайн

Lands Design — это бесплатное программное обеспечение для ландшафтного дизайна, которое может помочь в создании 2D и 3D презентаций, обеспечивая реалистичное представление о том, как именно ваш ландшафт будет выглядеть после строительства. Вы даже можете создавать виртуальные туры и проходить через эффекты, создавая лучшую интерпретацию дизайна перед клиентами.

Он включает подробную базу данных видов растений с их характеристиками и спецификациями, в которых атмосфера и местность подходят для этих видов.Основываясь на этой информации, вы можете разместить точные виды растений в своем ландшафтном дизайне, чтобы получить именно то, что вам нужно.

Имеет огромную библиотеку разных деревьев; Таким образом, вы можете разместить трехмерные деревья с тенями, чтобы придать реальный эффект проекту ландшафтного дизайна. Более того, вы можете настроить библиотеку в соответствии со своими потребностями. Это программное обеспечение также помогает представить схему системы полива, такую ​​как оросительные трубы, дождеватели и т. Д., В вашем ландшафте, облегчая работу по объяснению всего проекта клиентам и владельцам ландшафта.

(Land-design.com)

Характеристики

  • Он может создавать кривые, поверхности и твердые тела, чтобы придать презентации эффект моделирования ландшафта произвольной формы.
  • В его базе данных содержится более 1800 видов растений, поэтому он может отображать точное представление о том, как будет выглядеть ландшафт после строительства.
  • Может отображать точные поверхности, представляющие территории, границы, промежутки, разделение и т. Д.
  • Он также имеет универсальную библиотеку городской мебели, которая помогает отобразить ваш ландшафтный план в привлекательной манере.
  • После создания проекта в Lands Design его можно экспортировать в AutoCAD.
  • Обладая простым в использовании интерфейсом, он позволяет людям создавать профессиональные проекты без технических знаний.

Итого

Lands Design — чрезвычайно удобное и динамичное программное обеспечение для ландшафтного дизайна, поскольку оно включает в себя универсальные инструменты, которые позволяют пользователям создавать профессиональные ландшафтные проекты в удобные сроки.

Если вы уже использовали Lands Design, не стесняйтесь делиться своими отзывами здесь.

# 5 SmartDraw

SmartDraw — это программное обеспечение для построения диаграмм, помогающее создавать блок-схемы, процессы, карты, планы этажей, ландшафтный дизайн, диаграммы проектов, сетевые диаграммы и т. Д. Это чрезвычайно мощное и удобное для пользователя программное обеспечение, которое используется профессионалами в качестве альтернативы Visio — Microsoft. заявление.

Он обеспечивает автоматическое форматирование и включает в себя универсальные шаблоны, помогающие ландшафтным архитекторам быстро создавать привлекательные проекты. Он может работать на любом устройстве, подключенном к Интернету, а также может быть загружен для платформы Windows.

Вы можете интегрировать SmartDraw с несколькими другими инструментами, такими как MS Word, Excel, PowerPoint и Outlook. Кроме того, он позволяет пользователям легко обмениваться визуальными элементами и рисунками, созданными с другими пользователями. Он может помочь пользователям в создании схематических, графических и диаграммных диаграмм.

(smartdraw.com)

Характеристики

  • SmartDraw содержит 34 000 символов для различных секторов, таких как программное обеспечение, здравоохранение, машиностроение и т. Д. Кроме того, он включает стандартные формы, которые можно использовать в организационных диаграммах, блок-схемах и других диаграммах.
  • Это программное обеспечение включает слой аннотаций, аналогичный AutoCAD, размер которого автоматически изменяется в соответствии с диаграммой.
  • Он может импортировать и экспортировать диаграммы в формате Visio (VSD и VSDX).
  • SmartDraw может работать в веб-браузере на нескольких устройствах и платформах.
  • Он может интегрироваться с различными программами для обмена файлами, такими как Dropbox, Google Drive и т. Д.
  • Включает 4500 различных шаблонов для более 70 различных типов диаграмм.

Итого

SmartDraw предлагает бесплатную пробную версию программного обеспечения, которое может оставлять водяные знаки на диаграммах.Если вы создаете профессиональные презентации ландшафтного дизайна, бесплатная версия может вам не помочь. Но вы можете попробовать его бесплатную версию, чтобы решить, соответствует ли она вашим требованиям, прежде чем покупать ее.

Если вы уже использовали SmartDraw, не стесняйтесь делиться своими отзывами здесь.

# 6 DreamPlan Home Design

Будь то дизайн интерьера комнаты или ландшафтный дизайн, DreamPlan Home Design может оказать большую помощь. Это простое в использовании решение, которое может обеспечить представление ваших презентаций в 2D, 3D и в виде чертежей.

Вы можете визуализировать свой внешний или ландшафтный дизайн перед тем, как строить его, и сэкономите свои деньги и время. Вы даже можете импортировать 3D-модели, чтобы получить уникальный дизайн для вашего ландшафта. Изменение ландшафта вашего открытого пространства, проектирование бассейна, палисадников и святилищ на заднем дворе — все это задачи, которые можно выполнить с помощью DreamPlan Home Design.

(nchsoftware.com)

Характеристики

  • Украшайте и придайте форму ландшафту в соответствии с вашими предпочтениями
  • Визуализация садовой мебели и других объектов, таких как террасы, беседки и т. Д.определить, как он вписывается в космос
  • Экспорт 3D-объектов в ваш дизайн
  • Выбирать и экспортировать объекты из онлайн-библиотеки содержимого в ландшафт
  • Визуализируйте свой дизайн в 2D, 3D и в режиме чертежей
  • Создайте дизайн вашего бассейна и террасы, подходящие к вашей собственности и пространству

Итого

DreamPlan Home Design — это совершенно бесплатная программа для ландшафтного дизайна без ограничений. Он доступен для операционных систем Windows и Mac.

Если вы уже использовали DreamPlan, не стесняйтесь делиться своими отзывами здесь.

# 7 Terragen

Terragen — это высокопрофессиональная программа для ландшафтного дизайна, предназначенная для очень больших ландшафтов. Он используется для создания, рендеринга и анимации реалистичных природных ландшафтов. Используя это программное обеспечение, вы можете создавать прекрасные открытые пространства в соответствии с вашим воображением.

Вы можете полностью контролировать оттенки и эффекты, которые вы используете для погоды, озер, облаков, луны, солнца, ландшафта, текстур, и, таким образом, создавать очень привлекательные презентации, чтобы произвести впечатление на ваших клиентов.Кроме того, вы можете размещать деревья, растения, траву, где хотите, а также другие объекты, такие как садовая мебель, патио, террасы и т. Д., Подходящие для вашего природного ландшафта.

Terragen — проверенное программное обеспечение для визуальных эффектов, которое использовалось примерно в 30 художественных фильмах и многих телевизионных продуктах, разработке игр, музейных экспонатах, среде виртуальной реальности, документальных фильмах и т. Д. Оборудовано мощными движками смещения и атмосферой; это программное обеспечение помогает в точном создании ландшафтного дизайна с детализированными ландшафтами, правильным размещением объектов, фотореалистичной средой и объемным небом.

(planetside.co.uk)

Характеристики

  • Высокий контроль над визуальными эффектами позволяет создавать эстетически красивые презентации.
  • Можно анимировать различные объекты для придания реалистичности презентациям
  • Включает графические редакторы, которые помогают добавлять прекрасные оттенки и текстуры.
  • К сценам можно добавлять карты и поля высот.
  • Возможна крупномасштабная и мелкая детализация одной и той же сцены.
  • Включает более 20 моделей заводов, помогающих легко начать работу.

Итого

Terragen — это интерактивная программа для ландшафтного дизайна с интуитивно понятными инструментами, которая помогает быстро и легко создавать и исследовать сцены. Вы можете попробовать его бесплатную версию, предназначенную для некоммерческих целей или 30-дневную коммерческую оценку.

Если вы уже использовали Terragen, не стесняйтесь делиться своими отзывами здесь.

Не нашли нужные вам функции в этом бесплатном программном обеспечении для горизонтальной ориентации? Вы можете рассмотреть интерактивное программное обеспечение для трехмерного озеленения, известное как Vizterra.Да, это требует вложений, но дает 15-дневный пробный период, чтобы вы могли определить, соответствует ли он вашим требованиям к ландшафтному дизайну.

Ниже приведены подробные сведения об этой удивительной программе для ландшафтного дизайна —

Визтерра

Vizterra — это легко настраиваемое программное обеспечение для ландшафтного дизайна с оптимизированным интерфейсом, великолепными инструментами и обширной библиотекой 3D. Он может помочь вам в рисовании в 2D, преобразовании ваших идей в 3D, создании интерактивных презентаций, которыми можно мгновенно поделиться с вашими клиентами.Используя это программное обеспечение, создавайте привлекательные жилые пространства на открытом воздухе, делитесь ими со своими клиентами и вдохновляйте их.

(structurestudios.com)

Характеристики

  • Может конвертировать 2D-дизайн в 3D одним щелчком мыши
  • Может импортировать реальные карты сайта и файлы Autocad
  • Облегчает просмотр файлов 2D в 3D
  • Позволяет отображать топографию карты в 3D
  • Мгновенно показывает реальные размеры каждого объекта
  • Можно спроектировать деревянные настилы
  • Включает мощную библиотеку для доступа к 3D-объектам
  • Может создавать привлекательные видеоролики с захватывающими звуками

Если вы уже использовали Vizterra, не стесняйтесь делиться своими отзывами здесь.

Как и Vizterra, вы также можете ознакомиться с функциями других бесплатных и платных программ для ландшафтного дизайна, таких как Greenscapes, Pro Landscape, Realtime Landscaping Pro, DynaSCAPE и Home Outside.

Заключение

Для ландшафтных дизайнеров и домовладельцев, сделанных своими руками, упомянутое выше программное обеспечение для ландшафтного дизайна может помочь в визуализации их проектов на открытом воздухе до начала строительства.

Leave a Comment

Динамическая балансировка гидравлической схемы: Гидравлическая балансировка отопительных систем

Гидравлическая балансировка отопительных систем

Опубликовано: 11 декабря 2019 г.

1160

Гидравлическая балансировка системы отопления решает две основные задачи: 1 – обеспечение комфортного обогрева во всех отапливаемых помещениях; 2 – снижение энергозатрат, благодаря эффективному использованию энергоресурсов. Кроме того, правильно выполненная балансировка системы отопления способствует работе котла в оптимальном режиме, продлевая его безаварийную эксплуатацию, и предупреждает возникновение шумов в отопительных приборах.

Суть гидравлической балансировки заключается в перераспределении рабочей среды по всем замкнутым участкам системы отопления так, чтобы через каждый отопительный прибор проходил расчетный объем теплоносителя. В результате правильно выполненной балансировки насосное оборудование, обеспечивающее циркуляцию теплоносителя в контурах отопления, начинает потреблять минимум электричества, а тепловая энергия расходуется рационально.

Гидравлическая балансировка необходима для отладки работы как централизованных систем отопления многоквартирных многоэтажных домов, так и автономных систем отопления загородных домов – везде, где применяются системы водяного отопления. То же самое касается и использованных при организации систем отопления схем – однотрубная, двухтрубная или коллекторная (двухтрубная с лучевой разводкой) – все они нуждаются в гидравлической балансировке, которая гарантирует долговечную работу труб, арматуры, отопительного котла и всего комплекса приборов в системе.

Для эффективной регулировки работы отопительных систем, должны быть выполнены следующие условия: расчетный расход теплоносителя должен соблюдаться для всех отопительных приборов, в том числе и для расположенных на самом отдаленном участке (ветви) системы; перепад давления – иметь минимальный разброс по значениям; вся система должна быть гидравлически согласована как единое целое, а не только ее отдельные зоны.

Гидравлическая балансировка системы отопления или холодоснабжения производится с помощью применения запорно-регулирующей арматуры, а также измерительной аппаратуры – электронных расходомеров.

Запорно-регулирующая арматура

Разновидностью запорной арматуры, используемой для гидравлической балансировки в системах отопления, является балансировочный клапан (рис. 1, 2), который регулирует гидравлическое сопротивление изменением диаметра сечения трубы. Конструкция клапана предусматривает два ниппеля для измерения давления, температуры, перепада расхода теплоносителя.

Рис. 1. Балансировочный клапан

В системах отопления обычно используются балансировочные клапаны с ручным управлением (механические, статические) и автоматические (динамические) балансировочные клапаны. А также дифференциальные клапаны контроля давления (DPCV). Статические балансировочные клапаны имеют конструкцию, позволяющую регулировать (изменять) и поддерживать расход в заданных расчетных значениях при запуске системы. Динамические балансировочные клапаны предназначены для поддержания постоянного расхода независимо от перепада давления, поскольку условия системы могут меняться. Клапаны дифференциального давления поддерживают перепад давлений подающей и обратной магистралей динамически постоянным между конкретными точками циркуляционного контура.

Рис. 2 Балансировочный клапан — схема

Механические балансировочные клапаны предназначены для плавного и точного регулирования расхода. Значение расхода устанавливают маховиком управления в соответствии с настроечной шкалой на клапане. Все клапаны оснащены механизмом фиксации предварительной настройки. Это означает, что после предварительной настройки позиционирование маховика может быть ограничено таким образом, что можно отключить клапан, для технического обслуживания, но открытие можно осуществить до положения предварительной настройки. Такие краны предназначены для работы в системе с постоянным давлением теплоносителя. При помощи механического клапана можно не только менять сечение трубопровода до требуемого, но и отсоединить отдельный отопительный прибор из сети, слить с него теплоноситель через кран. Механический балансировочный клапан может быть снабжен ниппелями для измерения давления в системе с обеих сторон от регулятора и фактического расхода транспортируемой среды, но выпускаются статические балансиры и без ниппелей (рис. 3).

Рис. 3 Механический балансировочный клапан

Автоматический балансировочный клапан (рис 4) позволяет оперативно изменять рабочие параметры автономной отопительной сети в соответствии с перепадами давления и потреблением нагретого теплоносителя. На каждый трубопровод автоматические балансировочные клапаны устанавливаются парой.  Автоматический балансир и запорный клапан на подающем трубопроводе ставит ограничение на расход теплоносителя в соответствии с расчетными требованиями. На обратную трубу устанавливается клапан, препятствующий резким перепадам давления. Это дает возможность разделить отопительную систему на отдельные участки, которые могут функционировать независимо друг от друга. Выравнивание давления и регулировка подачи теплоносителя осуществляются в автоматическом режиме.

Рис. 4. Автоматический балансировочный клапан

Автоматические клапаны ограничивают расход до заданного значения при изменении скорости насоса или закрытии другой регулирующей арматуры в системе. Эти клапаны часто называют PICV (Pressure Independent Control Valves) – независимые от давления клапаны. Расход можно регулировать двумя способами: вручную, посредством предварительной настройки картриджа и автоматически через пропорциональный привод в соответствие с изменяющимися условиями в системе.

Дифференциальные клапаны контроля давления (DPCV) предназначены для регулирования дифференциального давления и поддержания его на постоянном заданном уровне, независимо от граничных условий, в диапазоне между минимальным и максимальным расходами (рис. 5). Например, дифференциальное давление балансировочных клапанов Giacomini R206C можно плавно регулировать в диапазонах настройки от 5 до 30 кПа в режиме «L» (низкий) или от 25 до 60 кПа в режиме «H» (высокий) переключением селектора. Эта особенность гарантирует большую гибкость во время запуска и во время последующих изменений в гидравлической системе.

Рис. 5. Дифференциальный клапан контроля давления

В типовом гидравлическом циркуляционном контуре управление осуществляют двумя клапанами: механическим балансировочным клапаном и регулятором перепада давления. Статический балансировочный клапан устанавливают на контуре подачи, настраивают на проектный расход и подключают к регулятору дифференциального давления, который устанавливают на обратном контуре (рис. 6). Подключение между этими клапанами осуществляют медной трубкой, входящей в состав дифференциального клапана. Такая конфигурация позволяет регулятору дифференциального давления поддерживать перепад давления в заданном диапазоне расчетных значений в пределах балансируемого контура.

Рис. 6. Механический балансировочный клапан и регулятор перепада давления на прямой и обратной линии системы отопления

Области применения динамического управление дифференциальным давлением можно обозначить следующим образом:

– регулирование перепада давления в контурах с пропорциональными приводами (как правило, радиаторными клапанами с термостатическими головками) – это конфигурация, в которой регулирование предназначен для защиты каждого контура от избыточного давления, поступающего из смежных контуров

– регулирование перепада давления в контурах с отключаемыми приводами (как правило, в системах панельного отопления или с фанкойлами), где индивидуальный поток в каждом контуре контролируется косвенным образом. После ввода в эксплуатацию и предварительной настройки клапана дифференциального давления со всеми открытыми контурами, клапан будет поддерживать дифференциальное давление коллектора, когда некоторые контуры будут закрыты. Поскольку дифференциальное давление и гидравлическое сопротивление для открытого контура не изменяется, его расход останется неизменным

Варианты балансировки

Метод предварительной настройки клапанов основан на балансировке в соответствии с гидравлическим расчетом при проектировании системы до монтажа. Циркуляционные кольца увязываются настройкой регулирующих клапанов и терморегулятора. Настройку определяют по пропускной способности Kv. Однако в этом случае невозможен учет отклонений от проекта при монтаже, к тому же принимается, что коэффициенты местных сопротивлений постоянны во всем диапазоне регулирования и не оказывают взаимовлияния.

При пропорциональном методе, основанном на закономерностях отклонения потоков в параллельных участках системы при регулировании одного из них, принимается, что в разветвленных системах регулирование одного из клапанов внутри модуля не влечет пропорционального изменения параметров в остальных его клапанах. Модулем системы может быть совокупность стояков либо ветвей, регулируемых общим клапаном. На каждом стояке либо ветви должен также быть регулирующий элемент. Вся система делится на иерархические модули с общими регулирующими клапанами. Совокупность модулей низших уровней составляет модуль высшего уровня. Балансировку начинают внутри первых, переходя по иерархии модулей, увязывая их между собой и приближаясь к главному регулирующему клапану всей системы.

Критериями оптимизации служат: достижение наиболее низкого допустимого давления в системе и наиболее высоких внешних авторитетов (авторитет – отношение потерь давления в регулирующем сечении полностью открытого клапана к потерям давления на регулируемом участке системы, безразмерный параметр, характеризующий отклонение от идеальной расходной характеристики) клапанов.

В обоих случаях наилучшим вариантом являются минимальные потери давления в основном циркуляционном кольце системы. Для этого потери давления в регулирующем клапане также должны быть минимальными. Их принимают, исходя из точности приборов измерения перепада давления, как правило, выше 3 кПа. В регулирующих клапанах с расходомерной шайбой – не ниже 1 кПа.

Наличие большого количества регулирующих клапанов (на каждом иерархическом уровне) приводит к уменьшению авторитетов терморегуляторов и, следовательно, отдаляет проектировщика от создания системы с идеальным регулированием. Кроме того, приходится выбирать насос с увеличенным напором, что приводит к нерациональным потерям энергии.

Пропорциональный метод балансировки применяют для разветвленных систем, имеющих сложную конфигурацию модулей, а также предусматривающих дальнейшее расширение и поэтапный ввод в эксплуатацию. Основной недостаток метода, который требует наличия измерительного прибора и затрат времени для проведения наладки каждого клапана, – многократные измерения при итерационном приближении к заданному результату.

Компенсационный метод балансировки проводится в один этап, но требует двух измерительных приборов и трех наладчиков. Основное его преимущество – отсутствие многократных измерений. Время экономится также за счет балансировки отдельных ответвлений системы при монтаже остальной ее части, при функционировании контура насоса. При этом методе регулирующий (эталонный) клапан основного циркуляционного кольца устанавливают на определенный перепад давления (обычно 3 кПа). Первый наладчик следит за тем, чтобы он поддерживался. Второй – компенсирует возникающие отклонения за счет регулировки клапана-партнера до достижения на эталонном клапане изначально заданного перепада. Третий наладчик регулирует клапаны последовательно, приближаясь к клапану-партнеру. Компенсационный метод используется в системах с ручными регулирующими клапанами.

Автоматическая балансировка

Ускорить и облегчить процесс балансировки систем отопления поможет использование интеллектуальных приборы (рис. 7) для настройки балансировочных клапанов, например, Smart Balancing (Швеция).  В электронной памяти прибора помимо обновляемого программного обеспечения содержатся данные о необходимой для проведения регулировки характеристике Kv (коэффициент пропускной способности) продукции различных компаний. Управление прибором осуществляется при помощи ручного терминала или мобильного телефона с функцией bluetooth (операционная система Windows Mobile). Устройство само выполняет подключение и информирует об этом индикатором. Соединение с входом/выходом регулируемого балансировочного клапана осуществляется при помощи стандартных разъемов и гибких шлангов.

Рис. 7.  Настройка балансировочного клапана с применением компьютерной технологии

Упомянутый прибор рассчитан на работу в системах отопления с максимальным давлением до 25 бар, перепадом давления до 10 бар и температурой теплоносителя до 120 ˚С.

Ещё одно простое решение предлагает компания Grundfos – циркуляционный насос с функцией балансировки, например, ALPHA2 или ALPHA3 (рис. 8) со встроенной технологией Go Balance. С ним монтажник выполнит гидравлическую балансировку системы отопления в доме площадью 200 м2 всего за 2 часа. Для этого нужно установить на смартфон бесплатное приложение Grundfos GO Balance, соединиться с насосом по Bluetooth и следовать инструкциям программы.

Рис. 8 Циркуляционный насос ALPHA3 со встроенной технологией Go Balance смонтированный в системе отопления

Коллекторная балансировка

Для распределения теплоносителя к конечным потребителям (радиаторы, контуры теплого пола) применяют коллекторные узлы, состоящие из двух коллекторов (рис. 9) – подающего и обратного, на которых предусмотрены регулирующие клапаны (рис 10 а, б).

Рис. 9.  Коллектор для подключения теплого пола

Рис. 10. Настройка расходов (балансировка) контуров коллектора: а – с отсечными клапанами; б –   с отсечными клапанами с расходомерами (б)

Предварительная установка требуемых расходов (балансировка) на распределительных коллекторах необходима для обеспечения подачи расчетного количества теплоносителя для каждого контура. Ее выполняют с помощью отсечных (настроечных) клапанов или клапанов с расходомерами.

Для коллекторов со статическими отсечными клапанами настройка занимает много времени, если расчет предварительной настройки не был сделан заранее. Однако, чтобы определить предварительную настройку отсечных клапанов необходимо получить всю информацию о системе. Использование расходомеров на коллекторе также требует значительного времени, так как изменение положения отсечного клапана одного контура изменяет расходы в других. В любом случае балансировка является статической, то есть когда отдельные контуры будут отключены, количество воды в соседних изменится, что приведет к избытку в этих контурах.

Автоматическая гидравлическая балансировка с динамическим управлением расхода позволяет избежать этого переполнения и обеспечить оптимальное распределение температуры, сэкономит энергию и повысит комфорт.

Коллекторы с динамическим управлением расходом теплоносителя поддерживают и ограничивают индивидуальный расход в подключенных контурах посредством картриджа, установленного на каждом выходе обратного коллектора. Достаточно выполнить предварительную настройку требуемого расхода, и картридж обеспечивает его в диапазоне дифференциального давления, когда другие контуры на коллекторе открываются или закрываются. Кроме того, расход отдельного контура можно проконтролировать на расходомерах, которые установлены в подающем коллекторе. Гидравлическая балансировка достигается за одну операцию.

Рис. 11 Комбинированная система отопления на базе наносмесительного узла

         Комбинирование высокотемпературного (радиаторного) контура отопления и низкотемпературного, например, теплый пол требует дополнительной гидравлической увязки, так как у каждого из контуров (рис. 11) предусмотрен собственный циркуляционный насос и значительно различаются значения гидравлических потерь. Например, для насосносмесительного узла с коллектором серии R557R-2 (Giacomini) для гидравлической балансировки (рис. 12) предусмотрены два клапана (поз. 5 – 6 на рисунке). Один клапан регулирует подачу высокотемпературного теплоносителя в контур подмеса, второй, установленный на перепускном байпасе, регулирует расход возвращаемого теплоносителя из низкотемпературного контура теплого пола. Регулирование контуров теплого пола и радиаторов производят отсечными клапанами коллекторов.

Рис. 12 Наносмесительный узел: 1 — металлический шкаф, 2 -подача высокотемпературного контура, 3 — обратка высокотемпературного контура, 4 — трехходовой клапан подмеса с термостатической головкой, 5 — первичный балансировочный клапан, 6 — вторичный балансировочный клапан, 7 — корпус датчика предохранительного термостата, 8 — запорный клапан насоса, 9 — ручной воздухоотводчик, 10 – насос, 11 — сливной кран, 12 – термометры, 13 — подающий коллектор низкотемпературного контура, 14 — обратный коллектор низкотемпературного контура, 15, 16 — направляющие для крепления, 17 — предохранительный термостат, 18 — корпус датчика термостатической головки.

Статья из журнала «Аква-Терм»  № 6/2019, рубрика «Отопление и ГВС»

вернуться назад

Читайте также:

гидравлическая, видео-инструкция по монтажу своими руками, балансировочный клапан, фото и цена





Если вы думаете, что установив котел, дополнительное оборудование и трубопроводы, подсоединив к ним радиаторы и заполнив систему теплоносителем можно считать, что работа сделана, это не так. Хотя и основной массив завершен, остается важный этап – настройка системы отопления или ее балансировка. Главная задача процесса – правильное распределение энергии теплоносителя по комнатам.

Сегодня мы расскажем, как это делается в частном доме.

Самостоятельная балансировка отопления с помощью кранов

Все работы можно выполнить своими руками, соблюдая несложные рекомендации. Есть ошибочное мнение, что балансировку нужно делать только в крупных зданиях, однако этот посыл не верен. Она требуется для любых строений, а особенно жилых, в противном случае тепло в одни помещения будет идти с избытком, а в других, наоборот, ощущаться его недостаток.

Наша задача сегодня – рассказать, как можно не допустить такого дисбаланса. В итоге котел, радиаторы и остальные элементы системы будут работать как одно целое, и обогревать равномерное строение.

На фото – перед началом работы системы отопления необходимо провести ее настройку и регулировку

Основная цель

Как бы мы ни старались сделать правильно отопительный контур, нередко получается так, что последняя батарея прогревается не просто дольше, но и недостаточно.

Повышать мощность ни системы, ни насоса в данном случае нет резона, так как проблема не в этом.

  1. Балансировка служит для распределения теплоэнергии, поступающей от теплогенератора по трубопроводам, в зависимости от потребностей каждой комнаты.
  2. Помогает выполнять данную процедуру, прежде всего, запорно-регулирующая арматура. Она является важным компонентом отопления, который дает возможность увеличивать или уменьшать поток теплоносителя на определенный участок отопительной системы.

Гидравлическая увязка тупиковой схемы двухтрубного водяного отопления – слева статическая балансировка, справа – динамическая

Совет: установка автоматической аппаратуры регулировки температуры не исключает проведения балансировки батарей.

  1. В данном случае они являются только дополнительным средством, которое позволяет поддерживать необходимый комфорт в помещениях.
  2. Настройка радиаторов и отопительного оборудования – первостепенная необходимость. Поэтому рекомендуем сначала провести балансировку и только потом устанавливать автоматические системы, если будет желание.

Совет: учтите, что главным образом последние обладают централизованным характером, отвечая не за регулировку подачи теплоносителя, а за его температуру в отопительном устройстве.

Балансировка систем отопления с помощью специальных вентилей сокращает расходы на топливо

Что для этого нужно

Балансировку выполняют с помощью следующих компонентов:

  • регуляторов расхода;
  • перепускных клапанов;
  • балансировочных клапанов;
  • регуляторов давления.

Рекомендуем вам покупать изделия только у проверенных временем производителей, даже когда их цена несколько выше остальных.

Монтаж определенных элементов базируется на устройстве системы отопления:

  • в однотрубном контуре инструкция рекомендует только установить ручные краны, которые помогут варьировать интенсивностью подачи нагретой воды на любую комнату;
  • в двухтрубных системах, особенно где температура регулируется автоматическими устройствами, не обойтись без монтажа балансировочных клапанов.

Как производится регулировка и настройка системы обогрева дома

Способы

Для выполнения процедуры есть несколько методов. Рассмотрим их суть на примере:

ПростойСамый трудоемкий вариант, когда периодически следует замерять показания каждого балансировочного клапана во время корректировки их положений. Цель – так подогнать положения клапанов, чтобы результат вас удовлетворил.
СложныйСчитается более надежным, так как происходит разбивка системы на отдельные модули. В этом случае ее общую мощность принимают за 100%, а данные, которые приходят от отдельных модулей, превращают в соответствующие доли, к примеру, 50 или 20%.Потом проводят регулировку каждого модуля в отдельности, добиваясь интенсивности потока теплоносителя до нужного процентного показателя от общей мощности системы отопления.

К примеру, для спальни вы выбрали 20%, однако этого показателя оказалось недостаточно до комфортной температуры. Поэтому принимаете решение увеличить интенсивность еще на 10%, для чего немного откручиваете клапан модуля.

Регулировка баланса в двухтрубной схеме обогрева

Совет: перед началом балансировочных работ отопительной системы необходимо открыть каждый запорный кран и сделать тестовый запуск. Вы должны убедиться в правильности работы циркуляционного насоса для отопления, батарей и других компонентов схемы.

Балансировочный кран

Это вид запорной арматуры, с помощью которой происходит регулирование гидравлического сопротивления изменением диаметра сечения трубы на выбранном участке.

Устанавливать его необходимо, когда:

  • отсутствует комфортная температура даже при максимальной нагрузке;
  • происходит значительное изменение температуры в помещении при постоянной нагрузке в системе отопления;
  • нет возможности выйти на номинальную мощность обогрева.

Автоматический балансировочный клапан перепуска Danfoss

Преимущества оборудования

Балансировочный клапан для отопления обладает следующими достоинствами:

  • уменьшает общие расходы топлива, что через некоторое время заметят домовладельцы;
  • увеличивает комфорт в помещении, так как удается добиться для каждой отдельной комнаты подходящего уровня температуры;
  • убирает сложности при запуске системы.

Подключение оборудования в систему обогрева

Установка и регулировка

Обычно монтаж балансировочных кранов для отопления производят для регулирования двухтрубных систем обогрева. Для этого используются специальные фитинги и адаптеры.

Совет: обращайте внимание на стрелку, выштампованную на корпусе устройства, так как есть краны, которые устанавливаются только в определенном направлении движения теплоносителя. В противном случае может произойти поломка оборудования и сбой в системе отопления.

После монтажа необходимо провести замеры, позволяющие определить уровень регулировки.

Установка балансировочного крана

Вывод

Для нормальной работы отопительной системы дома обязательно нужно проводить ее балансировку. Только в этом случае удастся равномерно обогреть здание целиком, установив в каждой комнате необходимую температуру. Эту работу помогают сделать специальное оборудование – балансировочные краны, которые позволяют отрегулировать функционирование системы отопления (см.также статью “Отопление бассейна: доступные методы и советы по самостоятельной реализации”).

Видео в статье даст возможность найти дополнительную информацию по вышеуказанной теме.

Статическая и динамическая балансировка деталей

При больших скоростях вращения даже незначительная неуравновешенная масса детали относительно оси вращения может явиться причиной появления значительной неуравновешенной центробежной силы, вызывающей дополнительную динамическую нагрузку на подшипники, что приводит к преждевременному износу деталей. Неуравновешенные центробежные силы являются одной из главных причин вибрации гидропередачи, которая представляет собой весьма вредное явление.

Статическая балансировка. Показателем статической уравновешенности детали является способность ее сохранять состояние покоя в любом положении на горизонтальных направляющих. Балансируемую деталь устанавливают таким образом, чтобы неуравновешенная масса Я (рис. 41) располагалась в горизонтальной плоскости, проходящей через ось балансируемой детали. На противоположной стороне детали прикрепляют груз п, при котором неуравновешенная масса Я могла бы сообщить балансируемой детали поворот на небольшой угол. Затем поворачивают балансируемую деталь в том же направлении на 180°, т. е. в такое положение, чтобы груз п и масса Я оказались бы снова в горизонтальной плоскости. В этом случае масса Я перевесит и изделие будет стремиться повернуться в обратном направлении. Далее подбирают добавочный груз Р к грузу так, чтобы балансируемое изделие оставалось в том положении, в какое его ставят.

Если статическая балансировка выполняется на призмах качения, то возникающие силы трения в точках опоры

Рис. 41. Схема статической балансировки детали препятствуют перекатыванию детали. Точность балансировки зависит от соотношения вращающего момента, создаваемого неуравновешенной массой, и момента сил трения в точках опоры.

Динамическая балансировка. Вращающиеся части гидропередачи, имеющие форму роторов, хотя и уравновешенные статически, могут иметь дисбаланс, который способствует износу шеек валов и подшипников, а также появлению вибраций, могущих привести к разрушению деталей. Неуравновешенные массы создают центробежные силы. Независимо от места расположения в роторе (например, вал в сборе с насосными колесами) неуравновешенных масс, их величины и количества суммарное действие сводится к двум силам, действующим на опоры, разным по величине и направлению. Эти силы вызывают колебания подшипников, а через них и корпусов гидропередачи.

Для динамической балансировки используют станки Минского станкостроительного завода. Устранение неуравновешенности осуществляется высверливанием или снятием металла в технологически предусмотренных местах (плоскостях исправления).

Задачами динамического уравновешивания являются выбор плоскости корректирования неуравновешенных масс и определение величины и положения приведенных неуравновешенных масс в этих плоскостях .

Простейшее устройство для динамического уравновешивания представляет собой две упругие подшипниковые опоры (рис. 42, а). Одну из опор с помощью соответствующих приспособлений при уравновешивании запирают, а другой дают возможность свободно колебаться в вертикальной плоскости, и при прохождении резонанса измеряют размах колебаний этой опоры. Разделив окружность одного из колес на восемь равных частей и пронумеровав их (рис. 42, б), устанавливают поочередно в каждом из пронумерованных мест (на одинаковом радиусе) пробный груз и измеряют размах резонансных колебаний при каждой установке пробного груза.

Результаты измерений записывают и наносят в системе прямоугольных координат кривую (рис. 42, в), по которой судят о положении и величине уравновешивающего груза. Наиболее низкая точка полученной кривой (точка К) определяет собой место расположения уравно-

Рис. 42, Схема динамического уравновешивания вешивакяцего груза. Путем нескольких попыток изменения груза в данной точке определяется масса уравновешивающего груза.

Уравновесив деталь в одной плоскости, аналогичным образом поступают при ее балансировке в другой плоскости. Установка уравновешивающего груза на другой стороне вызывает нарушение уравновешенности первой стороны. Поэтому производится повторная проверка с установкой необходимого дополнительного корректировочного груза, который бы компенсировал нарушение уравновешенности.

⇐Контроль за качеством ремонта | Ремонт гидравлических передач тепловозов | Монтаж и демонтаж соединений с прессовыми посадками⇒

Устройства для балансировки систем отопления

Балансировочные клапаны предназначены для регулирования расхода в системах отопления и охлаждения, они позволяют не только повысить комфортность отопления, но и существенно оптимизировать энергопотребление. Рассмотрим особенности их устройства, применения, проектирования и монтажа

Современные системы отопления, холодоснабжения и водоснабжения имеют разветвлённую сеть трубопроводов с различной протяжённостью, диаметрами и гидравлическими сопротивлениями. Если не произвести гидравлическую балансировку системы, то это приведет как к потерям тепла, в излишне перегретых помещениях, так и жалобам потребителей в недогретых помещениях (рис. 1), а также кросту энергозатрат и увеличению платежей за отопление.

Рис. 1. Последствия плохо отрегулированной системы

Кроме энергетических потерь, неравномерное распределение теплоносителя в отдельных частях системы может привести к шумам на регулирующих термостатических клапанах.

Причин отклонений расчетных расходов от реальных величин довольно много. Это и ошибки при проектировании, погрешности, связанные с выбором труб, отопительных приборов, насосов, отклонения от проекта при монтаже, появление дополнительных сопротивлений в гидравлической системе из-за сужений сечения трубопроводов в сварных стыках, несанкционированные реконструкции, появления отложений в трубопроводах и др.

Поэтому для гидравлической увязки циркуляционных колец и ограничения расхода через отдельные приборные ветки используют балансировочные клапаны, которые формируют необходимые гидравлические сопротивления и, тем самым, обеспечивают расчётный расход теплоносителя. По сравнению с используемыми ранее дроссельными шайбами, они имеют неоспоримые преимущества – возможность регулировки, запирания потока, меньшая вероятность засора и возможность устранения его без длительной остановки системы и с меньшим объемом монтажно-наладочных работ. Балансировочные клапаны разделяются на ручные (статические, рис. 2) и автоматические (динамические, рис. 3).

Ручные балансировочные клапаны используются в системах с постоянным расходом теплоносителя, автоматические – в более разветвленных и современных системах, оборудованных терморегуляторами на приборах отопления. Часто их применяют совместно.

Рис. 2. Ручной балансировочный клапан (4217GM «Штрёмакс»):
1 – корпус, 2 – маховик с указателем преднастройки, 3 – измерительный клапана, 4 – отверстия для сливной арматуры и присоединения импульсной трубки от регулятора, 5 – скрытый шпиндель для блокировки предварительной настройки

Рис. 3. Автоматический регулятор перепада давления в разрезе (HERZ 4007):
1 – мембрана, 2 – импульсная трубка, 3 – пружина, 4 – блокировочное кольцо, 5 – фиксаторы, 6 – маховик для установки перепада давления, 7 – золотник, 8 – внутренний винт для механического запирания клапана регулятора

Принцип работы ручных балансировочных клапанов (модели 4017М, 4117М, 4217 GM, 4218GMF, 4218GF) основан на настройке необходимого гидравлического сопротивления за счет изменения проходного сечения клапана. Они позволяют вручную, плавно изменить расход воды и поддерживать его на заданном уровне при постоянном гидравлическом режиме работы системы. Но такой тип арматуры помогает обеспечить баланс системы только при номинальной нагрузке. На практике системы в основном работают с частичной нагрузкой, при этом в двухтрубных системах отопления при регулировании расхода теплоносителя, например, радиаторными терморегуляторами, возникают избыточные перепады давления, которые ручные балансировочные клапаны не могут нейтализировать, что приводит к ухудшению работы системы во время эксплуатации. Значительно эффективнее с этой задачей справляются динамические балансировочные клапаны – регуляторы перепада давления (модели 4002, 4007, F4007) которые осуществляют гидравлическую балансировку системы в автоматическом режиме, поддерживая постоянный перепад давления в приборных ветках при частичной нагрузке, исключают шумообразование, отличаются точностью и быстродействием. Правильная балансировка системы позволяет также термостатическим клапанам устойчиво работать при оптимальном для них перепаде давления (5…20 кПа).

В системах с постоянным гидравлическим режимом, а также в однотрубных системах отопления применяются автоматические регуляторы расхода (модель 4001) и комби-клапаны-регуляторы расхода (модели 4006, F4006), которые ограничивают расход тепло- или холодоносителя и защищают от перетоков. В клапанах моделей 4006, F4006 комбинируется балансировочный и регулирующий клапан, что дополнительно позволяет обеспечить зональное регулирование температуры воздуха в помещении.

Необходимость применения статических и динамических балансировочных клапанов регламентировано в действующих в Украине строительных нормах – ДБН В.2.5-67:2013 «Отопление, вентиляция и кондиционирование» (рис. 4). При выборе такой арматуры в соответствии с нормативами важно обеспечить необходимую точность регулирования и ошибку измерения расхода не более 5%. Согласно п.п. 6.7.31 ДБН В.2.5-67:2013, настройки всей ручной и автоматической запорно-регулирующей арматуры, которой увязаны циркуляционные кольца системы отопления, должны быть определены гидравлическим расчетом, указаны в проектной документации и выставлены при налаживании системы. В то же время, допускается изменение настроек, определенных гидравлическим расчетом, еслииначе невозможно обеспечить проектный расход теплоносителя.

Рис. 4. Схема подключения и монтажа автоматического регулятора перепада давления HERZ 4007

Читайте статьи и новости в Telegram-канале AW-Therm. Подписывайтесь на YouTube-канал.

Вернуться к списку статей «Технологии компании HERZ»

Просмотрено: 7 119

Вас может заинтересовать:

Вам также может понравиться

Заказ был отправлен, с Вами свяжется наш менеджер.

Чем автоматическая балансировка лучше ручной?

  1. Главная
  2. Статьи
  3. Чем автоматическая балансировка лучше ручной?

Проектные решения, помимо соответствия требованиям нормативных документов, обычно оценивают по самой очевидной характеристике – капитальным затратам на их реализацию. Внимание также уделяется надёжности и удобству обслуживания инженерных систем. Но есть другие параметры, которые в последнее время становятся не менее важными, чем стоимость реализации проекта. В России наступило время, когда начали уделять должное внимание энергоэффективным технологиям и техническому обслуживанию систем другим экологическим аспектам.

Для того, чтобы все заинтересованные стороны выигрывали, требуется грамотно использовать как хорошо известное оборудование, так и новые разработки из различных инженерных областей. Применение новых решений позволяет сэкономить не только время и деньги, но и продлить срок службы системы, облегчить эксплуатацию, сервис и самое главное значительно улучшить необходимый температурный режим в помещениях.

Наладка и обеспечение устойчивой работы гидравлической системы с переменным расходом является довольно трудной задачей. Одним из наиболее эффективных способов регулирования расхода тепло/холодо носителя  является применение динамических балансировочных клапанов . В данном контексте слово «динамическая» означает независимая от посторонних воздействий. Устройства, которые поддерживают постоянное сопротивление в контуре, называют стабилизаторами расхода и обозначают аббревиатурой AFCV (Automatic Flow Control Valve). Развитием арматуры управляемой по перепаду давления и назависимым от перепадов давления (Differential Pressure Control Valve, DPCV) стали динамические балансировочные и регулирующие клапаны PICV (Pressure Independent Control Valve). Объединение стабилизатора расхода и регулятора расхода называется комбинированным клапаном.

В зависимости от типа системы: радиаторная или системы кондиционирования, можно подобрать необходимый клапан в зависимости от функций которые он должен выполнять.

Для радиаторных систем отопления применяют балансировку в виде гидравлической пары (Регулятор перепада давления  в паре с динамическим клапаном ограничения расхода). Применение такой пары даёт независимость участков системы друг от друга (особенно в случае применения термостатов на радиаторах). Тем самым достигается комфорт конечного потребителя и энергоэффетивность за счёт отсутствия перерасхода теплоносителя. Последней разработкой для радиаторных систем является комбинированный клапан, включающий в себя функцию ограничителя расхода и регулятора перепада давления.

Для систем кондиционирования применяют комбинированный динамический клапан — с тремя функциями. Его ещё называют независимый от давления регулирующий клапан. При изменении перепада давления в контуре автоматический балансировочный клапан обеспечивает постоянство давления на регулирующем клапане. Благодаря стабильному давлению на регулирующем клапане расход будет изменяться только при работе привода.

Благодаря передаче динамическому /регулирующему клапану функции стабилизации давления, формула для определения расхода будет определяться следующей зависимостью

Здесь переменной является только значение проходного сечения А, поэтому при постоянном давлении на регулирующем клапане можно обеспечивать постоянный расход или пропорциональное регулирование потока (в случае применения привода).

Другим значительным достоинством автоматической балансировки является лёгкость выбора клапанов при проектировании, так как рассчитывать авторитет теперь не требуется. Расчёт авторитета необходим в контурах, где расход и потери давления связаны. Авторитет регулирующего клапана будет равен 100% если из его расчёта исчезает сопротивление смежных элементов.

Экономия по капитальным затратам от применения автоматических балансировочных клапанов зависит от конфигурации схемы системы тепло/холодоснабжения. Чем более разветвлённая система, тем значительнее разница в стоимости комплекта регулирующей арматуры. Сравнение показало, что при рассматриваемой конфигурации гидравлической схемы,  замена ручных балансировочных клапанов на автоматические балансировочные и комбинированные клапаны снижает затраты на арматуру более, чем на 20% и окупятся менее, чем за один год.

Балансировка деталей динамическая статическая — Энциклопедия по машиностроению XXL







Машины для балансировки механических деталей (динамические, статические или с электронным симметрирующим устройством), например, якорей, роторов, коленчатых валов, шатунов, валов винтов, колес, маховиков.  [c.169]

Из сказанного о динамическом дисбалансе следует, что при незначительной длине тела по оси вращения (например, маховик, диск сцепления) практически вполне достаточно балансировать его статически, так как действие всякой пары сил в осевой плоскости слишком незначительно при небольшой длине плеча. При длинных же деталях динамическая балансировка особенно существенна, так как даже незначительный дисбаланс создает пару сил, которая, действуя на большом плече, оказывает значительное влияние на всю систему.  [c.312]



Статическую балансировку деталей в динамическом режиме выполняют на станке мод. 9765.  [c.550]

Существует два способа балансировки статическая и динамическая. Статическая балансировка — это уравновешивание деталей в неподвижном состоянии на специальных приспособлениях — ножевых направляющих, роликах и др.  [c.148]



Рис. 81. Схемы статической (а) и динамической (б) балансировки деталей










Шой длины можно только на специальных балансировочных машинах. Этот вид балансировки называется динамическим. Для деталей, имеющих небольшое отношение длины к диаметру, можно ограничиваться установкой одного противовеса или удалением металла с одной стороны детали, так чтобы центр тяжести детали расположился на оси вращения. Такая балансировка называется статической и осуществляется на простых балансировочных приспособлениях.  [c.12]

Быстровращающиеся детали в машинах должны быть сбалансированы, так как в противном случае они создают вибрации. Несбалансированность, называемая иногда неуравновешенностью, бывает статическая и динамическая (рис. 218, а). Деталь будет статически неуравновешенной, если центр тяжести Р ее не совпадет с осью детали, а находится на расстоянии К. Такая деталь, положенная на призмы, стремится повернуться, чтобы центр тяжести ее переместился в низшее положение. Динамическую неуравновешенность можно обнаружить лишь при врашении детали из-за возникновения пары сил Р (рис. 218, б), действующих на расстоянии / и создающих на опорах силы, направленные в разные стороны. При уменьшении расстояния / динамическая неуравновешенность также уменьшается. Поэтому детали типа шкивов и маховиков обычно подвергают только статической балансировке, так как у них величина / мала. Рис. 218. схемы неуравновешенности  [c.249]

Балансировка бывает статическая и динамическая. При статической балансировке деталь или узел цилиндрическими цапфами кладут на острые грани двух призм, расположенных горизонтально и строго параллельно между собою. Под действием разницы в весе различных частей узла или детали последние начинают перекатываться по острым граням до тех пор, пока наиболее тяжелая часть не займет самого нижнего положения, очень близкого к вертикальной плоскости, проходящей через ось вращения узла. Чтобы уравнять вес различных частей по окружности детали, либо удаляют излишек металла из тяжелой части, либо добавляют противовесы в легкую часть. Перераспределение массы производят до тех пор, пока деталь или узел, положенные на приспособление, после каждого толчка начнут останавливаться в разных положениях.  [c.49]



Динамическая балансировка. Сущность динамической балансировки заключается в следующем. Если длинную деталь с неуравновешенной массой т (рис. 25) статически отбалансировать грузом Q, то при вращении ее вокруг оси возникнут две центробежные силы Р. Эти силы, равные по значению и действующие в противоположные стороны на расстоянии (плече) I одна от другой, образуют момент пары сил / /, стремящийся повернуть деталь — вал. В результате этого опоры вала испытывают дополнительную нагрузку, которая вызывает вибрацию узла и машины в целом. Нагрузки на опоры и вибрация возрастают с увеличением частоты вращения детали. Чтобы уравновесить возникающий момент пары сил Р1, необходимо приложить к детали равный ему, но противоположно направленный момент пары сил F l[.  [c.68]

Таким образом, динамическая балансировка заключается в уравновешивании возникающего момента пары сил при помощи уравновешивающих грузов или в снятии масс, возмущающих этот момент. Выполняют динамическую балансировку на балансировочных машинах. Деталь помещают на специальные опоры машины, которые при вращении детали колеблются под действием неуравновешенных сил. Амплитуда колебания опор указывает на значение возникающих центробежных сил инерции и их моментов. Если деталь динамически сбалансирована, колебания опор прекращаются. Уравновешивают деталь так же, как и при статической балансировке, снятием металла, сверлением или постановкой пластин, шайб, наваркой и т. п.  [c.68]

Статическая неуравновешенность легко обнаруживается при установке детали опорными шейками на параллели или- диски в специальных приспособлениях. Для проведения динамической балансировки деталей и комплектов типа тел вращения применяют специальные балансировочные станки. Дисбаланс ликвидируется обычно сверлением отверстия в одной из деталей. Иногда устранение дисбаланса осуществляется наплавлением металла на противоположной от места дисбаланса стороне детали. Для окончательной ликвидации неуравновешенных сил инерции необходимо проводить динамическую балансировку комплектов в сборе. Балансировка их непосредственно на станке не дает высокой точности из-за большой разности между собственной частотой колебаний комплекта как твердого тела и частотой возмущений от неуравновешенных сил. ЭНИМСом разработан и испытан метод балансировки комплектов в сборе на качающейся платформе. При этом 254  [c.254]

Балансировка деталей. Неуравновешенность любой вращающейся детали тепловоза может возникнуть как в процессе эксплуатации вследствие неравномерного износа, изгиба, скопления загрязнений в каком-либо одном месте, при утере балансировочного груза, так и в процессе ремонта из-за неправильной обработки детали (смещения оси вращения) или неточной центровки валов. Для уравновешивания деталей их подвергают балансировке. Существуют два вида балансировки статическая и динамическая.  [c.123]

Различают два вида балансировки—статическую и динамическую. Статической балансировкой устраняют неуравновешенность, вызванную несовпадением центра тяжести детали 0 с осью ее вращения О (рис. 133). При статической балансировке деталь 1 устанавливают на призмы 2. При неуравновешенности деталь под действием неуравновешенной массы т будет поворачиваться вокруг оси О вращения, пока утяжеленная ее сторона не займет нижнее положение.  [c.192]

Характеристика работ. Регулировка и испытание на стендах и шасси сложных и ответственных агрегатах, узлов и приборов, автомобилей и замена их при техническом обслуживании. Проверка деталей и узлов электрооборудования на проверочной аппаратуре и проверочных приспособлениях. Установка приборов и агрегатов электрооборудования по схеме, включение их в сеть. Выявление и устранение сложных дефектов и неисправностей в процессе ремонта, сборки и испытания агрегатов, узлов автомобилей и приборов электрооборудования. Сложная и ответственная слесарная обработка. доводка деталей по 6—7-м квалитетам (1—2-м классам точности). Статическая и динамическая балансировка деталей и узлов особо сложной конфигурации. Диагностирование и регулировка систем и агрегатов грузовых и легковых автомобилей и автобусов, обеспечивающих безопасность движения.  [c.275]












Ввиду того, что статическая балансировка собранных роторов, имеющих в большинстве турбомашин большие размеры и вес, не может дать точных результатов и требует для своего производства громоздких нетранспортабельных приспособлений, в условиях ремонтных работ ее не производят, а ограничиваются статической балансировкой деталей, насаживаемых на вал ротора. Ротор же в сборе подвергают динамической балансировке.  [c.351]

После статической балансировки деталей ротора производится его сборка, после чего ротор подвергается динамической балансировке.  [c.354]

Если р5 = О, т. е. центр масс ротора находится на его оси вращения (ротор статически сбалансирован), но ось вращения не является главной осью инерции (/ и Iху отличны от нуля), то остается одна пара сил инерции, которая все равно вызывает переменные по направлению пропорциональные квадрату угловой скорости ротора динамические нагрузки на подшипники. Поэтому конструкция всякой быстро вращающейся детали должна предусматривать соблюдение всех трех условий, выражаемых равенствами (6.26). Однако вследствие неточности изготовления и сборки, неоднородности материала, износа и т. д. эти условия могут быть нарушены, что вызывает необходимость проверки уравновешенности уже изготовленных деталей и их балансировки, если эта уравновешенность окажется недостаточной.  [c.98]

Статическая балансировка ротора. Этот вид балансировки преследует цель превращения оси вращения ротора в его центральную ось. Удалением избытка металла в более тяжелой части ротора или добавлением металла в более легкой его части добиваются безразличного равновесия ротора на роликах или горизонтально расположенных линейках, что служит признаком его статической уравновешенности (= 0). Статическая балансировка достаточна при малых угловых скоростях и небольших размерах вращающейся детали в направлении оси вращения (маховики, неширокие шкивы, зубчатые колеса). При деталях значительной длины и больших угловых скоростях (роторы турбин, электродвигателей и т. д.) статическая балансировка не гарантирует устранения динамических нагрузок на подшипники, а иногда даже увеличивает их. Кроме того, недостатком существующих способов статической балансировки является не всегда достаточная точность ее, обусловленная влиянием трения.  [c.98]

Статическая и динамическая уравновешенность вращающегося тела может быть достигнута установкой двух противовесов, центры масс которых лежат в двух произвольно выбранных плоскостях. Это положение учитывается при конструировании устройств, с помощью которых уравновешивают вращающиеся детали. Такие детали могут иметь небольшую неуравновешенность из-за неточности изготовления, неоднородности материала н т. д. Процесс устранения небольшой неуравновешенности деталей называется балансировкой, его проводят на специальных балансировочных машинах. Конструкции балансировочных машин разнообразны, но в большинстве случаев балансируемую деталь устанавливают на упругое основание (подшипники на упругом основании или люльку на пружинах) и сообщают детали частоту вращения, близкую к резонансной. Силы инерции создают колебания с большой амплитудой.  [c.404]

БАЛАНСИРОВКА ВРАЩАЮЩИХСЯ ДЕТАЛЕЙ И УЗЛОВ МАШИН Статический и динамический дисбаланс  [c.310]

Статическая и динамическая балансировки вращающихся деталей  [c.193]

Задачей статической балансировки является приведение центра тяжести на ось вращения, т. е. обращение оси вращения в центральную ось инерции. В этом случае при вращении детали не будет возникать суммарной центробежной силы, но может остаться пара сил инерции, зависящая от величины центробежных моментов инерции. Если деталь по длине имеет небольшие размеры, то величины этих пар сил инерции невелики, и поэтому можно бывает ограничиться одной статической балансировкой. Например, статической балансировкой можно ограничиться в случае таких деталей, как маховики, неширокие шкивы, зубчатые колеса и т. п. Но для барабанов, длинных трубчатых валов и роторов различного рода, если они имеют высокое число оборотов (например, турбинные роторы), необходима динамическая балансировка, задачей которой является обращение оси вращения в главную центральную ось инерции, т. е. такую, при вращении около которой в детали не возникает не только центробежной силы, но и пары сил инерции, зависящей от центробежных моментов инерции ее масс. К статической балансировке тихоходных деталей при-  [c.193]

Качество металлорежущих станков во многом определяется виброустойчивостью. Для уменьшения вибрации ряд деталей и сборочных единиц подвергается статической или динамической балансировке на специальных стендах или балансировочных станках, а для высокоскоростных шпиндельных сборочных единиц — балансировке в собственных опорах шпинделя. При сборке гидравлических и пневматических систем на подготовительных операциях широко применяются приспособления для резки, гибки и развальцовки труб, станки для доводки отверстий и притирки плоскостей. Контроль гидроаппаратуры производится на универсальных испытательных стендах, имитирующих все перемещения и переключения станка.  [c.242]

Замена динамической балансировки статической для длинных деталей не достигает цели и может даже увеличить динамическую несбалансированность.  [c.443]

Рассмотрим принципиальную схему станка для статической балансировки роторов в динамическом режиме, изображенную на фиг. 5. Из схемы видно, что основной деталью станка является платформа Б, которая покоится на винтовых пружинах Д. Шпиндель станка смонтирован на платформе и вращается с постоянной угловой скоростью со . Ротор, подлежащий балансировке, укрепляется на шпинделе.  [c.343]












При динамической балансировке определяют величину и положение грузов, которые нужно приложить к детали или отнять от нее,чтобы деталь оказалась уравновешенной статически и динамически. Динами-  [c.362]

При технологической обработку вращаюш,ихся деталей (шкивов, зубчатых колес, валов, барабанов, муфт и т. д.) тр дно получить их полную уравновешенность вследствие неоднородности материала (пустоты, раковины при отливке), некоторой неточности изготовления при отливке, механической обработке и сборке. Неуравновешенность вращающейся детали выражается в том, что центр тяжести детали не совпадает с осью вращения, а кроме того, эта ось вращения не является главной центральной осью инерции вращающейся детали. Самый процесс уравновешивания вращающейся детали называют балансировкой. Имеются два вида балансировки — статическая и динамическая.  [c.257]

Собранные агрегаты механизмов трансмиссии подвергают обкатке и испытанию на стендах. В процессе обкатки происходит приработка сопряженных поверхностей деталей, собранных с зазором. Продолжительность и режимы испытаний устанавливаются техническими условиями на капитальный ремонт автомобиля. Некоторые узлы и детали перед сборкой подвергают статической и динамической балансировке. Особое внимание при сборке следует уделить взаимному расположению деталей, что контролируется соответствующими инструментами, приборами и приспособлениями. В агрегатах не допускаются заедания, стуки, повышенные шумы и нагрев, подтекание масла. Для объективной оценки качества ремонта агрегатов необходимо применять приборы, с помощью которых определяют потери мощности на трение, вибрацию, шум, нагрев, суммарный угловой зазор шестеренчатых зацеплений и другие параметры. Суммарный угловой зазор на выходных валах устанавливают индикатором или гидравлическим прибором. По изменению суммарного углового зазора судят о качестве ремонта агрегата и об остаточном ресурсе.  [c.180]

У шкивов, маховиков и колес некоторых типов требуется механическая обработка внутренних поверхностей контура (обода, диска и ступицы), что ведет к значительному увеличению трудоемкости. Помимо требований, касающихся точности размеров и шероховатости поверхностей после обработки, к ряду деталей этого класса предъявляют дополнительные требования по уравновешенности детали, что вызывает необходимость их статической или динамической балансировки. Заготовками деталей этого класса чаще всего бывают отливки, штамповки и поковки, холодные штамповки, прокат, трубы и др.  [c.218]

Динамическая балансировка. Статической балансировкой обнаружить полную неуравновешенность детали нельзя. Деталь, уравновешенная статически, может оставаться неуравновешенной динамически. Если на звене выбрать две плоскости исправления 1—/ и //—//, перпендикулярные к оси вращения, и расположить в них по разные стороны от оси вращения на одинаковом расстоянии массы т (рис 1.59), то звено остается уравновешенным статически, так как силы инерции этих масс Р взаимно погашаются, но будет неуравновешено динамически, так как возникает момент сил инерции М. Р 1. Поэтому динамической балансировке подвергаются детали, имеющие боль-  [c.92]

В работе [5], посвященной вопросам статической и динамической балансировки деталей в машиностроении, приведены графики допустимой неуравновешенности в виде прямых, соединяю-Ш.ИХ две характерные точки. Одна из этих точек определяет допустимую неуравновешенность легкой детали, враш,аюш,ейся со скоростью 50 тыс. об1мин, другая — сравнительно тяжелой детали, вращающейся со скоростью около 200 об/мин. Обе характерные точки графика установлены весьма приближенно. При этом графики следует рассматривать как сугубо ориентировочные. Действительно, на их основе невозможно установить обоснованный допуск, например, для таких ответственных роторов, какими являются роторы авиационных ГТД. И только в исследовании В. А. Щепетильникова [И ] дается теоретический расчет допустимой неуравновешенности для роторов тяговых двигателей электровозов и моторных вагонов железнодорожного транспорта.  [c.481]

Балансировка производится в целях уравновешивания вращающихся деталей и узлов машин. Балансировкой определяются места и величины дисбаланса с последующим устранением его посредством удаления эквивалентного количества материала или (реже) при помощи корректирующих грузов. Неуравновешенность может быть следствием 1) неоднородности материала детали, 2) погрешности заготовки, если на детали оставляются чёрные, необрабатываемые поверхности, 3) погрешностей механической обработки и 4) погрешностей сборки узла из-за донупгенных перекосов или смещения сопряжённых деталей. Различают статическую и динамическую балансировки.  [c.863]

Статическую и динамическую балансировку проводят на специальных станках. Динамическую балансировку деталей ПТМ при монтаже обычно не выполняюг.  [c.193]

Фланцы карданного вала статически балансируют с точностью до 0,03 Н-м. Кардан в сборе подвергают динамической балансировке с точностью до 0,09 Н-м. Статическую балансировку производят путем снятия металла с ненагруженных элементов деталей динамическую— установкой двух пар балансировочных грузов 10 с каждой стороны кардана в пазах типа ласточкина хвоста . Раздвигая или сдвигая балансировочные грузы, добиваются устранения дисбаланса. Окончательно установленные балансировочные грузы фиксируют винтами 9 и кернят.  [c.123]

Станки для динамической балансировки отличаются от станков для статической балансировки тем, что на них проверяемая деталь приводится во вращение специальным электродвигателем во время вращения детали определяется ее неуравнове-щенность при помощи специальных измерительных приборов.  [c.511]

Динамическая балансировка необходима для длинных деталей. В недостаточности статической балансировки таких деталей можно убедиться из рассмотрения фиг. 35. Статически отбаланси-  [c.158]

Динамической балансировкой устраняются оба вида неуравно-вешивания. В зависимости от скорости вращающейся детали выбирается способ уравновешивания. Практикой установлено, что для деталей и узлов жесткой конструкции с окружной скоростью вращения менее 5—6 м сек достаточна одна статическая балансировка.  [c.81]

При осуществлении в отрасли узловой и детальной специализации на турбинных заводах будут использованы методы серийного производства в механической обработке крупногабаритных и специфических для турбин деталей (валы роторов, диски, корпуса турбин, обоймы, корпуса подшипников и др.) и в сборке (облопачивание дисков и роторов, статическая и динамическая балансировка, гидроиспытания, достендовая и стендовая сборка турбин,, стендовые испытания, консервация, упаковка и пр.). Узловая и детальная специализация в отрасли может организовываться на первом этапе при сохранении предметной специализации.  [c.76]

Балансировать деталь статически в динамическом режиме. Допускается несбалансированность детали до 35 г/см Вьшержать размер 1, 3. Сверлить отверстие 2 при балансировке, требуемое количество отверстий с шагом не менее 20 мм  [c.182]

Балансировка производится в целях уравновешивания вращающихся масс шпинделя и деталей, закрепленных на нем. Неуравновешенность шпинделя обусловливается неоднородностью металла, неточностью размеров, наличием на шпинделе шпонок, пазов, крепежных отверстий и т. д. Различают статическую и динамическую неуравновешенность. Статическая неуравновешенность возникает от смещения центра тяжеста системы с оси вращения (фиг. 182, а). Методы статической балансировки описаны на стр. 135. Динамическая неуравновешенность возникает тхэлько при вращении шпинделя вследствие образования лары сил, которая стремится вывести его из опор (фиг. 182, б).  [c.265]


Схемы гидросистемы — Москва, Гидропарт

Трубопроводы

Трубопроводы на гидравлических схемах показаны сплошными линиями, соединяющими элементы. Линии управления обычно показывают пунктирной линией. Направления движения жидкости, при необходимости, могут быть обозначены стрелками. Часто на гидросхемах обозначают линии — буква Р обозначает линию давления, Т — слива, Х — управления, l — дренажа.

Соединение линий показывают точкой, а если линии пересекаются на схеме, но не соединены, место пересечения обозначают дугой.

Бак

Бак в гидравлике — важный элемент, являющийся хранилищем гидравлической жидкости. Бак, соединенный с атмосферой показывается на гидравлической схеме следующим образом.

Закрытый бак, или емкость, например гидроаккумулятор, показывается в виде замкнутого контура. В машиностроительной гидравлике применяются грузовые, пружинные и газовые аккумуляторы.

Фильтр

В обозначении фильтра ромб символизирует корпус, а штриховая линия фильтровальный материал или фильтроэлемент.

Насос

На гидравлических схемах применяется несколько видов обозначений насосов, в зависимости от их типов.

Центробежные насосы, обычно изображают в виде окружности, в центр которой подведена линия всасывания, а к периметру окружности линия нагнетания:

Объемные (шестеренные, поршневые, пластинчатые и т.д) насосы обозначают окружностью, с треугольником-стрелкой, обозначающим направление потока жидкости.

Если на насосе показаны две стрелки, значит этот агрегат обратимый и может качать жидкость в обоих направлениях.

Если обозначение перечеркнуто стрелкой, значит насос регулируемый, например, может изменяться объем рабочей камеры.

Гидромотор

Обозначение гидромотора похоже на обозначение насоса, только треугольник-стрелка развернуты. В данном случае стрелка показывает направление подвода жидкости в гиромотор.

Для обозначения гидромотра действую те же правила, что и для обозначения насоса: обратимость показывается двумя треугольными стрелками, возможность регулирования диагональной стрелой.

На рисунке ниже показан регулируемый обратимый насос-мотор.

Гидравлический цилиндр

Гидроцилиндр — один из самых распространенных гидравлических двигателей, который можно прочитать практически на любой гидросхеме. Особенности конструкции гидравлического цилиндра обычно отражают на гидросхеме, рассмотрим несколько примеров.

Цилиндр двухстороннего действия имеет подводы в поршневую и штоковую полость.

Плунжерный гидроцилиндр изображают на гидравлических схемах следующим образом.

Принципиальная схема телескопического гидроцилиндра показана на рисунке.

Распределитель

Распределитель на гидросхеме показывается набором, квадратных окон, каждое из которых соответствует определенному положению золотника (позиции). Если распределитель двухпозиционный, значит на схеме он будет состоять из двух квадратных окон, трех позиционный — из трех. Внутри каждого окна показано как соединяются линии в данном положении.

Рассмотрим пример.

На рисунке показан четырех линейный (к распределителю подведено четыре линии А, В, Р, Т), трех позиционный (три окна) распределитель. На схеме показано нейтральное положение золотника распределителя, в данном случае он находится в центральном положении (линии подведены к центральному окну). Также, на схеме видно, как соединены гидравлические линии между собой, в рассматриваемом примере в нейтральном положении линии Р и Т соединены между собой, А и В — заглушены.

Как известно, распределитель, переключаясь может соединять различные линии, это и показано на гидравлической схеме.

Устройства управления

Для того, чтобы управлять элементом, например распределителем, нужно каким-либо образом оказать на него воздействие.

Ниже показаны условные обозначения: ручного, механического, гидравлического, пневматического, электромагнитного управления и пружинного возврата.

>

Эти элементы могут компоноваться различным образом.

На следующем рисунке показан четырех линейный, двухпозиционный распределитель, с электромагнитным управлением и пружинным возвратом.

Клапан

Клапаны в гидравлике, обычно показываются квадратом, в котором условно показано поведение элементов при воздействии.

Предохранительный клапан

На рисунке показано условное обозначение предохранительного клапана. На схеме видно, что как только давление в линии управления (показана пунктиром) превысит настройку регулируемой пружины — стрелка сместиться в бок, и клапан откроется.

Обратный клапан

Назначение обратного клапана — пропускать жидкость в одном направлении, и перекрывать ее движение в другом. Это отражено и на схеме. В данном случае при течении сверху вниз шарик отойдет от седла, обозначенного двумя линиями. А при подаче жидкости снизу — вверх шарик к седлу прижмется, и не допустит течения жидкости в этом направлении.

Часто на схемах обратного клапана изображают пружину под шариком, обеспечивающую предварительное поджатие.

Дроссель

Дроссель — регулируемое гидравлическое сопротивление.

Гидравлическое сопротивление или нерегулируемый дроссель на схемах изображают двумя изогнутыми линями. Возможность регулирования, как обычно, показывается добавлением стрелки, поэтому регулируемый дроссель будет обозначаться следующим образом:

Устройства измерения

В гидравлике наиболее часто используются следующие измерительные приборы: манометр(показывает рабочее давление в гидролинии), расходомер(показывает расход жидкости протекающий в гидролинии за определенное время), указатель уровня,( показывает уровень рабочей жидкости в гидробаке) обозначение этих приборов показано ниже.

Делитель потока

Зачастую в гидравлике для обеспечения синхронной работы исполнительных органов(гидроцилиндров,гидромоторов) приходится делить поток гидравлической жидкости на равные части – в этом помогает делитель потока.

Устройства охлаждения/подогрева

При длительной работе гидростанции масло начинает нагреваться, поэтому чтобы не происходило перегрева и не снижались эксплуатационные характеристики гидравлического оборудования – в схемах предусматривают маслоохладители, которые отводят тепло от проходящей через него рабочей жидкости. При работе в условиях холода, для гидростанции предусматривают подогреватель.

Реле давления

Данное устройство осуществляет переключение контакта при достижении определенного уровня давления. Этот уровень определяется настройкой пружины. Все это отражено на схеме реле давления, которая хоть и чуть сложнее, чем представленные ранее, но прочитать ее не так уж сложно.

Гидравлическая линия подводится к закрашенному треугольнику. Переключающий контакт и настраиваемая пружина, также присутствуют на схеме.

Объединения элементов

Довольно часто в гидравлике один блок или аппарат содержит несколько простых элементов, например клапан и дроссель, для удобства понимания на гидросхемеэлементы входящие в один аппарат очерчивают штрих-пунктирой линией.

Для того, чтобы правильно читать гидравлическую схему нужно знать условные обозначения элементов, разбираться в принципах работы и назначении гидравлической аппаратуры, уметь поэтапно вникать в особенности отдельных участков, и правильно объединять их в единую гидросистему.

Для правильного оформления гидросхемы нужно оформить перечень элементов согласно стандарту.

Ниже показана схема гидравлического привода, позволяющего перемещать шток гидроцилиндра, с возможностью зарядки гидроаккумулятора.

Балансировка гидравлических контуров | Caleffi

Современные кондиционеры должны соответствовать некоторым фундаментальным критериям, а именно обеспечению высокого теплового комфорта и управлению использованием энергии. Выбор системы отопления становится все более важным. Есть очевидные экономические причины, но есть и экологические. Все более важный стандарт EPB также играет важную роль. Влияние и выбор системы отопления и правильный баланс установки имеют большое влияние на комфорт и эффективность.

Правильно сбалансированная система — это система, которая обеспечивает правильный поток и мощность при любых обстоятельствах и в любых условиях.

Гидравлический дисбаланс вызывает неоднородные температурные зоны между различными теплообменниками. Это приводит к снижению теплового комфорта и увеличению потребления энергии.

1. Потери энергии из-за больших потерь тепла, чем было рассчитано.
2. Чрезмерная скорость воды в трубах, вызывающая шум и, возможно, эрозию.
3. Слишком высокое потребление энергии и слишком низкая производительность насосов из-за того, что им приходится обрабатывать слишком большой поток.
4. Слишком низкая скорость потока приводит к тому, что система отопления производит слишком малую мощность.
5. Обогрев помещений, которые нельзя отапливать.

  • РУКОВОДСТВО «УСТРОЙСТВА ДЛЯ БАЛАНСИРОВКИ ЦЕПЕЙ. 2015»: совершенно новый, в нем представлены все продукты, которые могут предоставить решения для балансировки Caleffi.

  • ТЕХНИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ «ДИНАМИЧЕСКАЯ БАЛАНСИРОВКА ГИДРОННЫХ КОНТУРОВ» : в этом отчете анализируются технические преимущества автоматических регуляторов расхода AUTOFLOW®, используемых для динамической балансировки гидравлических контуров в установках кондиционирования воздуха.Цепи проверяются при полной и частичной нагрузке, а эффективность балансировки сравнивается с эффективностью, полученной с использованием традиционных ручных балансировочных клапанов.
  • ИНФОРМАЦИОННЫЕ ЛИСТЫ AUTOFLOW @ : набор прикладных листов, описывающих различные реальные установки, в которых эффективно используются стабилизаторы потока AUTOFLOW @. На каждом листе заявки описывается функционирование конкретной установки и приводится функциональная принципиальная схема.

На нашем YouTube канале несколько видео по балансировке.Здесь мы предлагаем клапан на независимом регулирующем клапане (PICV)

.

В чем разница между статической и динамической балансировкой

Блог

Вращающиеся части машин не должны подвергаться вибрации, чтобы обеспечить их бесперебойную работу и долгий срок службы. Снижение вибрации в вашем оборудовании зависит от ряда факторов, таких как плавно вращающийся вал, хорошее состояние подшипников и надлежащая смазка, но одним из наиболее важных способов гарантировать работу без вибрации является симметричное распределение массы.

Хотя конструкторы стремятся создавать машины как можно более симметричными, на практике все вращающиеся тела имеют асимметрию веса относительно оси вращения, и это вызывает вибрацию. Вибрации вызывают шум в машине и сокращают срок службы ее частей, особенно подшипников. Вибрация также может вызывать усталостное напряжение конструкции, а чрезмерная вибрация может привести к опасным условиям эксплуатации из-за неожиданных катастрофических отказов.

Статическая и динамическая балансировка двигателей и генераторов сделает их работу более плавной и более эффективной в течение более длительных периодов времени.Балансировка также улучшит рабочую среду операторов станков за счет снижения шума, минимизации вибраций и устранения риска опасных катастрофических отказов.

Статический дисбаланс — это простейшая форма дисбаланса. Это эквивалентно одной тяжелой точке в роторе. Он называется статическим, потому что он будет присутствовать, даже когда ротор не вращается. Статическая балансировка необходима для предотвращения качения неподвижного объекта. Когда центр тяжести объекта находится на его оси вращения, он остается неподвижным.Но если центр тяжести находится не на его оси вращения, он имеет тенденцию катиться, и для удержания его в неподвижном состоянии необходимо тормозное усилие. Вращающееся тело в состоянии покоя находится в статическом равновесии, если оно продолжает оставаться в покое при всех угловых положениях своей оси. Статический дисбаланс можно исправить с помощью весов в одной плоскости.

На самом деле ротор будет иметь бесконечное количество дисбалансов, произвольно распределенных вдоль его оси вращения. Это можно выразить как 2 результирующих дисбаланса, действующих в 2 произвольных плоскостях баланса.Они различаются по величине и не имеют четко определенного углового положения. Поскольку это состояние дисбаланса может быть полностью определено только при вращении компонента, оно называется динамическим дисбалансом. Динамический дисбаланс можно исправить с помощью двухплоскостной балансировки.

Асимметричное распределение массы вокруг оси вращения заставляет вращающееся тело вибрировать. Динамическая балансировка — это метод измерения дисбаланса с помощью чувствительного электронного оборудования при быстром вращении тела.Этот процесс также проверяет вибрацию, добавляя или снимая вес с вращающегося тела, чтобы выровнять эффективный центр масс с осью вращения. Когда эффективный центр масс находится на оси вращения, нет остаточных центробежных сил и устраняется вибрация.

Вращающийся объект должен иметь статическое равновесие, прежде чем он сможет иметь динамическое равновесие. Но объект может иметь динамический дисбаланс, даже если он статически сбалансирован. В этом случае объект будет иметь тенденцию вибрировать при вращении, даже если он не имеет тенденции к качению в неподвижном состоянии.

Другими словами, динамический баланс можно рассматривать как способность объекта балансировать во время движения. Совершенно динамически сбалансированному телу требуется только сила, поддерживающая его вес, чтобы оно оставалось на месте во время вращения; динамически неуравновешенное тело во вращении требует внешних сил, чтобы противодействовать раскачиванию от вибраций.

Правильная балансировка и выравнивание вращающихся частей необходимы для обеспечения оптимальной производительности и длительного срока службы. Компания Renown Electric уже более 30 лет предлагает услуги по динамической балансировке как на месте, так и на месте.Мы специализируемся на предоставлении профилактических и профилактических услуг по техническому обслуживанию, чтобы свести к минимуму износ, который может возникнуть в результате чрезмерной вибрации машины. Наши клиенты используют наши услуги по измерению и калибровке для динамической балансировки вращающегося оборудования, помогая обеспечить его эффективную работу и продлить срок его службы.

Наша компания зарегистрирована в соответствии с ISO 9001: 2015. Наши специалисты, сертифицированные по ISO 18436-2, проводят анализ остаточного дисбаланса в соответствии с DIN ISO 21940. Наше современное оборудование для динамической балансировки включает систему балансировки VIBXPERT II.

Чтобы узнать больше о преимуществах услуг динамической балансировки Renown и других наших программ профилактического и диагностического обслуживания, свяжитесь с нами сегодня. Мы готовы помочь вам круглосуточно.

Engineering Essentials: основы гидравлических насосов

Загрузите эту статью в формате .PDF

Когда работает гидравлический насос, он выполняет две функции. Во-первых, его механическое действие создает вакуум на входе насоса, который позволяет атмосферному давлению вытеснять жидкость из резервуара во входную линию к насосу.Во-вторых, его механическое действие подает эту жидкость к выпускному отверстию насоса и заставляет ее поступать в гидравлическую систему.

Насос создает движение или поток жидкости: не создает давления . Он создает поток, необходимый для развития давления, которое является функцией сопротивления потоку жидкости в системе. Например, давление жидкости на выходе насоса составляет ноль для насоса, не подключенного к системе (нагрузки). Далее, для насоса, подающего в систему, давление поднимется только до уровня, необходимого для преодоления сопротивления нагрузки.

Классификация насосов

Все насосы могут быть классифицированы как поршневые или непогруженные. Большинство насосов, используемых в гидравлических системах, являются объемными.

Насос непрямого вытеснения обеспечивает непрерывный поток. Однако, поскольку он не обеспечивает надежного внутреннего уплотнения от проскальзывания, его выходная мощность значительно меняется при изменении давления. Центробежные и пропеллерные насосы являются примерами поршневых насосов непрямого действия.

Если выходной порт поршневого насоса непрямого действия был заблокирован, давление повысилось бы, а выходная мощность упала бы до нуля. Хотя насосный элемент продолжит движение, поток остановится из-за проскальзывания внутри насоса.

В поршневом насосе проскальзывание пренебрежимо мало по сравнению с объемным выходным потоком насоса. Если выходной порт был закупорен, давление мгновенно увеличилось бы до такой степени, что насосный элемент насоса или его корпус вышли из строя (возможно, взорвались, если приводной вал не сломался первым), или первичный двигатель насоса остановился.

Принцип прямого вытеснения

Насос прямого вытеснения — это насос, который вытесняет (подает) одинаковое количество жидкости за каждый цикл вращения насосного элемента. Постоянная подача во время каждого цикла возможна из-за посадки с малыми допусками между насосным элементом и корпусом насоса. То есть количество жидкости, которая проскальзывает мимо насосного элемента в поршневом насосе прямого вытеснения, минимально и незначительно по сравнению с теоретически максимально возможной подачей.Подача за цикл остается почти постоянной, независимо от изменений давления, против которого работает насос. Учтите, что если проскальзывание жидкости является значительным, насос не работает должным образом и его необходимо отремонтировать или заменить.

Насосы прямого вытеснения могут быть как фиксированного, так и переменного рабочего объема. Производительность насоса постоянного рабочего объема остается постоянной в течение каждого цикла откачки и при заданной скорости насоса. Производительность насоса с регулируемым рабочим объемом может быть изменена путем изменения геометрии камеры смещения.

Другие названия для описания этих насосов: гидростатический для поршневого насоса и гидродинамический для непрямого вытеснения. Гидростатический означает, что насос преобразует механическую энергию в гидравлическую при сравнительно небольшом количестве и скорости жидкости. В гидродинамическом насосе скорость и движение жидкости велики; выходное давление фактически зависит от скорости, с которой жидкость течет.

Поршневые насосы

Рисунок 1.Поршневой насос.

Принцип прямого вытеснения хорошо проиллюстрирован на примере поршневого насоса, самого простого поршневого насоса, рис. 1. По мере выдвижения поршня частичный вакуум, создаваемый в камере насоса, вытягивает жидкость из резервуара через впускной обратный клапан. в камеру. Частичный вакуум помогает прочно удерживать выпускной обратный клапан. Объем жидкости, втянутой в камеру, известен из-за геометрии корпуса насоса, в данном примере цилиндра.

Когда поршень втягивается, впускной обратный клапан возвращается в исходное положение, закрывая клапан, и сила поршня смещает выпускной обратный клапан, выталкивая жидкость из насоса в систему. Во время каждого цикла возвратно-поступательного движения из насоса вытесняется одинаковое количество жидкости.

Все поршневые насосы прямого вытеснения подают одинаковый объем жидкости в каждом цикле (независимо от того, являются они возвратно-поступательными или вращающимися). Это физическая характеристика насоса, не зависящая от скорости движения.Однако чем быстрее работает насос, тем больше общего объема жидкости он доставит.

Ротационные насосы

В насосе роторного типа вращательное движение переносит жидкость от входа насоса к выходу насоса. Ротационные насосы обычно классифицируются по типу элемента, передающего жидкость, поэтому мы говорим о шестеренчатых, лопастных, лопастных или поршневых ротационных насосах.

Рисунок 2. Цилиндрический шестеренчатый насос.

Насосы с внешним зацеплением можно разделить на типы с внешним зацеплением и внутренним зацеплением.Типичный шестеренчатый насос с внешним зацеплением показан на рисунке 2. Эти насосы поставляются с прямозубой, косозубой или елочкой. Прямозубые цилиндрические зубчатые колеса легче всего нарезать, и они наиболее широко используются. Цилиндрические и елочные шестерни работают тише, но стоят дороже.

Шестеренчатый насос создает поток, перемещая жидкость между зубьями двух зацепляющихся шестерен. Одна шестерня приводится в движение приводным валом и вращает промежуточную шестерню. Камеры, образованные между соседними зубьями шестерни, закрыты корпусом насоса и боковыми пластинами (также называемыми износостойкими или нажимными пластинами).

На входе в насос создается частичный вакуум, поскольку зубья шестерни не зацепляются. Жидкость втекает, заполняя пространство и разносится по внешней стороне шестерен. Когда зубья снова зацепляются на выпускном конце, жидкость вытесняется.

Объемный КПД шестеренчатых насосов достигает 93% при оптимальных условиях. Рабочие зазоры между поверхностями шестерен, гребнями зубьев шестерен и корпусом создают почти постоянные потери в любом перекачиваемом объеме при фиксированном давлении. Это означает, что объемный КПД при низких скоростях и расходах низок, поэтому шестеренчатые насосы должны работать с максимальной номинальной скоростью.

Хотя потери через рабочие зазоры или «проскальзывание» увеличиваются с увеличением давления, эти потери почти постоянны при изменении скорости и мощности. Для одного насоса потери увеличиваются примерно на 1,5 галлона в минуту от нуля до 2000 фунтов на квадратный дюйм независимо от скорости. Изменение скольжения с изменением давления мало влияет на производительность при работе с более высокими скоростями и выходами. Насосы с внешним зацеплением сравнительно невосприимчивы к загрязнениям в масле, что увеличивает скорость износа и снижает эффективность, но внезапное заклинивание и выход из строя маловероятны.

Рисунок 3. Лопастной насос.

Лопастной насос представляет собой роторный насос с внешним зацеплением, рис. 3. Он отличается от обычного насоса с внешним зацеплением способом привода «шестерен». В шестеренчатом насосе одна шестерня приводит в движение другую; в кулачковом насосе оба кулачка приводятся в действие через соответствующие приводные шестерни вне камеры корпуса насоса.

Винтовой насос представляет собой осевой шестеренчатый насос, работающий аналогично ротационному винтовому компрессору. Винтовые насосы трех типов: одновинтовые, двухвинтовые и трехвинтовые.В одновинтовом насосе спиральный ротор эксцентрично вращается во внутреннем статоре. Двухвинтовой насос состоит из двух параллельно зацепляющихся роторов, вращающихся в корпусе, обработанном с жесткими допусками. Трехвинтовой насос состоит из ротора центрального привода с двумя зацепленными холостыми роторами; роторы вращаются внутри корпуса, обработанного с жесткими допусками.

Поток через винтовой насос осевой и в направлении силового ротора. Входная гидравлическая жидкость, окружающая роторы, задерживается при вращении роторов.Эта жидкость равномерно выталкивается при вращении роторов вдоль оси и вытесняется с другого конца.

Жидкость, подаваемая винтовым насосом, не вращается, а движется линейно. Роторы работают как бесконечные поршни, которые непрерывно движутся вперед. Пульсации нет даже на более высокой скорости. Отсутствие пульсаций и отсутствие контакта металл-металл обеспечивает очень тихую работу.

Более крупные насосы используются в качестве насосов предварительного заполнения большого объема низкого давления на больших прессах.Другие применения включают гидравлические системы на подводных лодках и другие применения, где необходимо контролировать шум.

Рисунок 4. Насосы шестеренные — героторные и серповидные.

Насосы с внутренним зацеплением , рис. 4, имеют внутреннюю шестерню и внешнюю шестерню. Поскольку эти насосы имеют на один или два зубца меньше на внутренней шестерне, чем на внешней, относительные скорости внутренней и внешней шестерен в этих конструкциях низкие. Например, если количество зубьев на внутренней и внешней шестернях составляет 10 и 11 соответственно, внутренняя шестерня будет совершать 11 оборотов, а внешняя — 10.Эта низкая относительная скорость означает низкий уровень износа. Эти насосы представляют собой небольшие компактные агрегаты.

Серповидное уплотнение . Внутренняя шестерня. Насос состоит из внутренней и внешней шестерен, разделенных серповидным уплотнением. Две шестерни вращаются в одном направлении, причем внутренняя шестерня вращается быстрее, чем внешняя. Гидравлическое масло всасывается в насос в точке, где зубья шестерни начинают разъединяться, и направляется к выпускному отверстию в пространстве между серпом и зубцами обоих разрывов.Точка контакта зубьев шестерни образует уплотнение, так же как и небольшой зазор на вершине полумесяца. Хотя в прошлом этот насос обычно использовался для малых выходов, с давлением ниже 1000 фунтов на квадратный дюйм, недавно стала доступна двухступенчатая модель на 4000 фунтов на квадратный дюйм.

Геротор с внутренним зацеплением Насос состоит из пары шестерен, которые всегда находятся в скользящем контакте. Внутренняя шестерня имеет на один зуб больше, чем героторная шестерня. Обе шестерни вращаются в одном направлении. Масло всасывается в камеру, где зубцы разделяются, и выбрасывается, когда зубцы снова начинают зацепляться.Уплотнение обеспечивается скользящим контактом.

Как правило, шестеренчатый насос с внутренним зацеплением с уплотнением под давлением зубчатого гребня имеет более высокий объемный КПД на низких скоростях, чем серповидный насос. Объемный и общий КПД этих насосов находится в том же общем диапазоне, что и насосы с внешним зацеплением. Однако их чувствительность к грязи несколько выше.

Рисунок 5. Базовый (неуравновешенный) лопастной насос.

В лопастных насосах несколько лопаток скользят в пазах ротора, который вращается в корпусе или кольце.Корпус может быть эксцентричным по отношению к центру ротора или его форма может быть овальной, Рис. 5. В некоторых конструкциях центробежная сила удерживает лопатки в контакте с корпусом, в то время как лопатки с силой входят и выходят из пазов эксцентриситет корпуса. В одном лопастном насосе легкие пружины прижимают лопатки к корпусу; в насосе другой конструкции находящиеся под давлением штифты толкают лопатки наружу.

Во время вращения, когда пространство или камера, окруженная лопатками, ротором и корпусом, увеличивается, создается вакуум, и атмосферное давление нагнетает масло в это пространство, которое является входной стороной насоса.По мере уменьшения замкнутого пространства или объема жидкость вытесняется через выпускные отверстия.

Рисунок 6. Уравновешивающий пластинчатый насос.

Рис. 7. Пластинчатый насос переменной производительности с компенсацией давления.

Сбалансированные и неуравновешенные лопастные насосы — Насос, показанный на Рисунке 5, — это неуравновешенный , потому что все перекачивающее действие происходит в камерах с одной стороны ротора и вала. Эта конструкция создает боковую нагрузку на ротор и приводной вал.Пластинчатый насос этого типа имеет внутренний корпус круглой формы. Неуравновешенные лопастные насосы могут иметь постоянный или переменный рабочий объем. Некоторые лопастные насосы имеют конструкцию , уравновешенную, , в которой эллиптический корпус образует две отдельные области нагнетания на противоположных сторонах ротора, так что боковые нагрузки компенсируются, рис. 6. Уравновешенные лопастные насосы бывают только в конструкциях с фиксированным рабочим объемом.

В несбалансированной конструкции с переменным объемом (рис. 7) рабочий объем может быть изменен с помощью внешнего элемента управления, такого как маховик или компенсатор давления.Устройство управления перемещает кулачковое кольцо для изменения эксцентриситета между кольцом и ротором, тем самым изменяя размер насосной камеры и, таким образом, изменяя смещение за оборот.

Когда давление достаточно велико, чтобы преодолеть усилие пружины компенсатора, кулачковое кольцо смещается, чтобы уменьшить эксцентриситет. Регулировка пружины компенсатора определяет давление, при котором кольцо смещается.
Поскольку центробежная сила необходима для прижимания лопаток к корпусу и обеспечения плотного уплотнения в этих точках, эти насосы не подходят для работы на низких оборотах.Не рекомендуется работать на скоростях ниже 600 об / мин. Если использовать пружины или другие средства для удержания лопаток напротив кольца, возможна эффективная работа на скоростях от 100 до 200 об / мин.

Пластинчатые насосы долго сохраняют высокий КПД, так как компенсация износа концов лопастей и корпуса происходит автоматически. По мере износа этих поверхностей лопатки выдвигаются дальше в своих пазах, чтобы поддерживать контакт с корпусом.

Пластинчатые насосы, как и другие типы, бывают сдвоенными.Сдвоенный насос состоит из двух насосных агрегатов в одном корпусе. Они могут быть одинакового или разных размеров. Хотя они смонтированы и приводятся в действие как одиночные насосы, гидравлически они независимы. Другой вариант — это последовательный агрегат: два насоса одинаковой мощности подключены последовательно, так что мощность одного насоса питает другой. Такое расположение дает вдвое большее давление, чем обычно бывает от этого насоса. Пластинчатые насосы имеют относительно высокий КПД. Их размер невелик по сравнению с объемом производства. Устойчивость к грязи относительно хорошая.

Поршневые насосы

Рисунок 8. Аксиально-поршневой насос изменяет рабочий объем за счет изменения угла наклонной шайбы.

Поршневой насос — это роторный агрегат, в котором для создания потока жидкости используется принцип поршневого насоса. Вместо использования одного поршня в этих насосах используется множество комбинаций поршень-цилиндр. Часть насосного механизма вращается вокруг приводного вала для создания возвратно-поступательных движений, которые втягивают жидкость в каждый цилиндр, а затем вытесняют ее, создавая поток.Есть два основных типа: аксиально-поршневой и радиально-поршневой; обе области доступны как насосы с фиксированным и регулируемым рабочим объемом. Вторая разновидность часто допускает переменное обратимое (сверхцентровое) смещение.

Большинство аксиально- и радиально-поршневых насосов могут быть как с регулируемым, так и с фиксированным рабочим объемом. Насосы с регулируемым рабочим объемом, как правило, несколько больше и тяжелее, потому что в них добавлены внутренние элементы управления, такие как маховик, электродвигатель, гидроцилиндр, сервопривод и механический шток.

Аксиально-поршневые насосы — Поршни аксиально-поршневого насоса совершают возвратно-поступательное движение параллельно центральной линии приводного вала поршневого блока. То есть вращательное движение вала преобразуется в осевое возвратно-поступательное движение. Большинство аксиально-поршневых насосов являются многопоршневыми и используют обратные клапаны или распределительные пластины для направления потока жидкости от входа к выходу.

Рисунок 9. Радиально-поршневой насос.

Линейные поршневые насосы — Самый простой тип аксиально-поршневого насоса — это конструкция с наклонной шайбой, в которой блок цилиндров вращается приводным валом.Поршни, вставленные в отверстия в блоке цилиндров, соединяются через башмаки поршней и втягивающее кольцо, так что башмаки упираются в наклонную наклонную шайбу. При вращении блока (рис. 8) башмаки поршней следуют за наклонной шайбой, заставляя поршни совершать возвратно-поступательное движение. Отверстия расположены в пластине клапана так, что поршни проходят через входное отверстие при вытягивании и выходное отверстие, когда они принудительно возвращаются внутрь. В этих насосах рабочий объем определяется размером и количеством поршней, а также длиной их хода. , который зависит от угла наклона шайбы.

В моделях линейного насоса с регулируемым рабочим объемом наклонная шайба вращается в подвижной вилке. Поворот вилки на цапфе изменяет угол наклонной шайбы, увеличивая или уменьшая ход поршня. Ярмо может быть установлено с помощью различных органов управления: , т.е. , ручное управление, сервопривод, компенсатор, маховик и т. Д.

Рис. 10. Кривая давление-расход гидравлического насоса постоянной производительности.

Насосы с изогнутой осью — Этот насос состоит из приводного вала, который вращает поршни, блока цилиндров и неподвижной клапанной поверхности, обращенной к отверстиям блока цилиндров, через которые проходит впускной и выпускной поток.Ось приводного вала расположена под углом по отношению к оси блока цилиндров. Вращение приводного вала вызывает вращение поршней и блока цилиндров.

Поскольку плоскость вращения поршней находится под углом к ​​плоскости поверхности клапана, расстояние между любым из поршней и поверхностью клапана постоянно изменяется во время вращения. Каждый отдельный поршень перемещается от поверхности клапана в течение одной половины оборота вала и к поверхности клапана в течение другой половины.

Клапанная поверхность имеет отверстия таким образом, что ее впускной канал открыт для отверстий цилиндров в той части вращения, где поршни отходят. Его выходной канал открыт для отверстий цилиндров в той части вращения, где поршни движутся к поверхности клапана. Следовательно, во время вращения насоса поршни втягивают жидкость в соответствующие отверстия цилиндров через впускную камеру и вытесняют ее через выпускную камеру. Насосы с изогнутой осью бывают с фиксированной и переменной производительностью, но не могут быть реверсированы.

Рис. 11. Кривая давления и расхода гидравлического насоса переменного рабочего объема с идеальной компенсацией расхода и давления.

В радиально-поршневых насосах поршни расположены радиально в блоке цилиндров; они движутся перпендикулярно оси вала. Доступны два основных типа: в одном используются поршни цилиндрической формы, в другом — с шариковыми поршнями. Их также можно классифицировать по расположению портов: обратный клапан или игольчатый клапан. Они доступны с фиксированным и переменным смещением, а также с регулируемым обратимым (сверхцентровым) смещением.

В радиально-поршневом насосе с штыревыми отверстиями, рис. 9, блок цилиндров вращается на неподвижном штифте внутри круглого реактивного кольца или ротора. Когда блок вращается, центробежная сила, давление наддува или какое-либо механическое воздействие заставляют поршни следовать за внутренней поверхностью кольца, которая смещена от центральной линии блока цилиндров. Поскольку поршни совершают возвратно-поступательное движение в своих отверстиях, отверстие в стержне позволяет им впитывать жидкость при движении наружу и выпускать ее при движении внутрь.

Размер и количество поршней, а также длина их хода определяют рабочий объем насоса. Смещение можно изменять, перемещая реактивное кольцо для увеличения или уменьшения хода поршня, изменяя эксцентриситет. Для этого доступны несколько элементов управления.

Рис. 12. Схема типичного пропорционального регулятора давления насоса.

Плунжерные насосы в чем-то похожи на роторно-поршневые, в том смысле, что перекачивание является результатом возвратно-поступательного движения поршней в отверстиях цилиндров.Однако в этих насосах цилиндры неподвижны; они не вращаются вокруг приводного вала. Поршни могут совершать возвратно-поступательное движение коленчатым валом, эксцентриками на валу или качающейся шайбой. При использовании эксцентриков возвратный ход осуществляется пружинами. Поскольку клапаны не могут быть обеспечены путем закрытия и открытия портов при вращении, в этих насосах можно использовать обратные клапаны на входе и выходе.

Из-за своей конструкции эти насосы обладают двумя особенностями, которых нет у других насосов: один имеет более надежное уплотнение между входом и выходом, что позволяет создавать более высокие давления без чрезмерной утечки скольжения.Во-вторых, во многих насосах смазка движущихся частей, кроме поршня и цилиндрического канала, может быть независимой от перекачиваемой жидкости. Следовательно, можно перекачивать жидкости с плохими смазывающими свойствами. Объемный и общий КПД близок к аксиально-поршневым насосам.

Измерение производительности насоса

Объем перекачиваемой жидкости за один оборот рассчитывается исходя из геометрии масленых камер. Насос никогда не может полностью подавать расчетное или теоретическое количество жидкости.Насколько близко он подходит, называется объемной эффективностью . Объемная эффективность определяется путем сравнения рассчитанной доставки с фактической доставкой. Объемный КПД зависит от скорости, давления и конструкции насоса.

Механический КПД насоса также не идеален, потому что часть входящей энергии тратится на трение. Общий КПД гидравлического насоса — это результат его объемного и механического КПД. Насосы
обычно оцениваются по максимальному рабочему давлению и производительности в галлонах в минуту или л / мин при заданной скорости привода в об / мин.

Согласование мощности насоса с нагрузкой

Рис. 13. График зависимости давления от расхода гидравлического насоса переменной производительности с компенсацией давления.

Рисунок 14. Схема управления двухступенчатым компенсатором насоса.

Компенсация давления и определение нагрузки — это термины, которые часто используются для описания характеристик насоса, которые повышают эффективность работы насоса. Иногда эти термины используются как синонимы, заблуждение, которое проясняется, когда вы понимаете различия в том, как работают два улучшения.

Чтобы исследовать эти различия, рассмотрим простую схему, в которой используется насос постоянной производительности, работающий с постоянной скоростью. Этот контур эффективен только тогда, когда нагрузка требует максимальной мощности, поскольку насос обеспечивает полное давление и расход независимо от нагрузки. Предохранительный клапан предотвращает чрезмерное повышение давления, направляя жидкость под высоким давлением в резервуар, когда система достигает уставки сброса. Как показано на Рисунке 10, мощность теряется всякий раз, когда нагрузка требует меньше полного потока или полного давления.Неиспользованная энергия жидкости, производимая насосом, превращается в тепло, которое необходимо отводить. Общая эффективность системы может составлять 25% или ниже.

Насосы с регулируемым рабочим объемом, оснащенные регуляторами рабочего объема, рис. 11, могут сэкономить большую часть этой потери гидравлической мощности при перемещении одиночного груза. Варианты управления включают ручное колесо, рычаг, цилиндр, сервопривод штока и электрогидравлическое сервоуправление. Примерами приложений управления перемещением являются гидростатические трансмиссии с рычажным управлением, используемые для движения косилок, погрузчиков с бортовым поворотом и дорожных катков.

Хотя эти регуляторы точно соответствуют потребностям потока и давления для отдельной нагрузки, они не имеют встроенных возможностей ограничения давления или мощности. Таким образом, должны быть приняты другие меры для ограничения максимального давления в системе, и первичный двигатель по-прежнему должен иметь мощность в лошадиных силах на поворотах. Более того, когда насос питает контур с несколькими нагрузками, характеристики согласования расхода и давления ухудшаются.

Подход к проектированию системы, в которой один насос питает несколько нагрузок, заключается в использовании насоса, оснащенного пропорциональным компенсатором давления, рис. 12.Пружина вилки смещает наклонную шайбу насоса в сторону полного рабочего объема. Когда давление нагрузки превышает настройку компенсатора, сила давления действует на золотник компенсатора, преодолевая силу, оказываемую пружиной.

Золотник затем смещается к камере компенсатора-пружины, направляет выходную жидкость насоса к поршню хода и уменьшает рабочий объем насоса. Золотник компенсатора возвращается в нейтральное положение, когда давление насоса соответствует настройке пружины компенсатора. Если нагрузка блокирует приводы, расход насоса падает до нуля.

Использование насоса с регулируемым рабочим объемом и с компенсацией давления вместо насоса с постоянным рабочим объемом значительно снижает требования к мощности контура, рис. 13. Выходной поток этого типа насоса изменяется в соответствии с заданным давлением нагнетания, измеряемым отверстием в компенсаторе насоса. . Поскольку сам компенсатор работает от жидкости под давлением, давление нагнетания должно быть установлено выше, скажем, на 200 фунтов на кв. Дюйм выше, чем максимальное значение давления нагрузки. Таким образом, если настройка давления нагрузки насоса с компенсацией давления составляет 1100 фунтов на квадратный дюйм, насос будет увеличивать или уменьшать свой рабочий объем (и выходной поток) в зависимости от давления нагнетания 1300 фунтов на квадратный дюйм.

A Двухступенчатое управление компенсатором давления , рис. 14, использует пилотный поток под давлением нагрузки через отверстие в золотнике компенсатора основной ступени для создания перепада давления в 300 фунтов на квадратный дюйм. Это падение давления создает на золотнике усилие, которому противодействует основная пружина золотника. Пилотная жидкость поступает в резервуар через небольшой предохранительный клапан. Давление в камере пружины 4700 фунтов на квадратный дюйм обеспечивает настройку управления компенсатором на уровне 5000 фунтов на квадратный дюйм. Увеличение давления по сравнению с настройкой компенсатора смещает золотник главной ступени вправо, направляя выходную жидкость насоса к поршню хода, который преодолевает силу смещения поршня и уменьшает рабочий объем насоса, чтобы соответствовать требованиям нагрузки.

Ранее заявленное заблуждение проистекает из наблюдения, что давление на выходе из насоса с компенсацией давления может упасть ниже уставки компенсатора во время движения привода. Это происходит не из-за того, что насос чувствует нагрузку, а из-за того, что размер насоса недостаточен для применения. Давление падает, потому что насос не может генерировать достаточный поток, чтобы справиться с нагрузкой. При правильном размере насос с компенсацией давления всегда должен пропускать через отверстие компенсатора достаточное количество жидкости для работы компенсатора.

Superior в динамике

Рисунок 15. Типовые характеристики одно- и двухступенчатой ​​компенсации давления.

Рис. 16. Схема пропорционального компенсатора насоса, который обеспечивает чувствительность к нагрузке.

В отношении функции согласования двухступенчатый компенсатор идентичен пропорциональному компенсатору управления, показанному на рисунке 12. Однако динамические характеристики двухступенчатого управления лучше. Это становится очевидным при анализе переходного процесса, который включает в себя внезапное уменьшение потребности в потоке нагрузки, начиная с полного хода при низком давлении.

Одноступенчатый золотник управления подает нагнетательную жидкость к поршню хода только тогда, когда давление нагнетания насоса достигает значения компенсатора. Золотник главной ступени двухступенчатого управления начинает движение, как только давление нагнетания насоса за вычетом давления в камере пружины превышает настройку пружины в 300 фунтов на кв. Дюйм. Поскольку управляющая жидкость протекает через отверстие и из-за потока, необходимого для сжатия жидкости в камере пружины, давление в камере пружины отстает от давления нагнетания насоса. Это приводит к разбалансировке катушки и ее смещению вправо.

Разрушение насоса начинается до того, как давление нагнетания насоса достигает уставки компенсатора, рис. 15. Обратите внимание, что в системе, оснащенной аккумулятором, двухступенчатое управление компенсатором дает небольшое преимущество. Однако в гидравлических системах экскаваторов преимущество двухступенчатого компенсатора очевидно: он обеспечивает более надежную защиту компонентов системы от скачков давления.

Рис. 17. Кривая давление-расход насоса с регулированием по нагрузке.

Рисунок 18.Схема управления насосом, обеспечивающего определение нагрузки и ограничение давления.

Определение нагрузки: следующий шаг
Аналогичным элементом управления, который недавно стал популярным, является элемент управления с измерением нагрузки , иногда называемый управлением согласованием мощности, рис. 16. Одноступенчатый клапан почти идентичен одноступенчатому клапану. Управление ступенчатым компенсатором, рис. 12, за исключением того, что пружинная камера подключается за регулируемым отверстием, а не напрямую с резервуаром. Золотник компенсатора с измерением нагрузки достигает равновесия, когда перепад давления на регулируемом отверстии соответствует настройке пружины на 300 фунтов на квадратный дюйм.

Любой из трех основных сигналов определения нагрузки управляет насосом с измерением нагрузки: ненагруженный, рабочий и разгрузочный. В ненагруженном режиме отсутствие давления нагрузки заставляет насос производить нулевой расход нагнетания при давлении смещения или разгрузки. Во время работы давление нагрузки заставляет насос генерировать поток нагнетания относительно установленного падения давления или давления смещения. Когда система достигает максимального давления, насос поддерживает это давление, регулируя расход нагнетания.

Подобно насосу с компенсацией давления, насос с измерением нагрузки имеет регулятор компенсации давления, но он модифицирован для приема двух сигналов давления, а не только одного.Как и в случае компенсации давления, управление с измерением нагрузки получает сигнал, представляющий давление нагнетания, но также получает второй сигнал, представляющий давление нагрузки. Этот сигнал исходит от второго отверстия, расположенного ниже по потоку от первого. Это второе отверстие может быть клапаном регулирования потока, расположенным непосредственно за выпускным отверстием насоса, отверстием золотника направленного регулирующего клапана или может быть ограничением в проводнике жидкости.

Сравнение этих двух сигналов давления в модифицированной секции компенсатора позволяет насосу определять как нагрузку, так и расход.Это еще больше снижает потери мощности, рис. 17. Выходной поток насоса изменяется в зависимости от перепада давления двух отверстий. Так же, как насос с компенсацией давления увеличил свое давление нагнетания на величину, необходимую для работы компенсатора давления, давление нагнетания насоса с датчиком нагрузки и расхода обычно на 200–250 фунтов на кв. Дюйм выше фактического давления нагрузки.

Кроме того, чувствительный к нагрузке насос может соответствовать требованиям к нагрузке и расходу для функции одного контура или нескольких одновременных функций, соотнося мощность в лошадиных силах с максимальным давлением нагрузки.Это потребляет минимально возможную мощность и генерирует наименьшее количество тепла.

Панель управления

Если регулируемое отверстие представляет собой регулирующий клапан с ручным управлением, система может работать в режиме согласования нагрузки по указанию оператора. Когда он открывает клапан управления потоком, поток увеличивается пропорционально (постоянный перепад давления на отверстии увеличивающегося диаметра) при давлении, немного превышающем давление нагрузки.

Как показано на Рисунке 17, при использовании компенсатора насоса переменного объема с регулированием по нагрузке потери мощности очень малы.Поскольку система управления определяет падение давления, а не абсолютное давление, необходимо предусмотреть предохранительный клапан или другие средства ограничения давления.

Эта проблема решается с помощью управления с измерением нагрузки / ограничением давления, рис. 18. Этот элемент управления функционирует как управление с измерением нагрузки, описанное ранее, до тех пор, пока давление нагрузки не достигнет настройки ограничителя давления. В этот момент ограничительная часть компенсатора отменяет управление с измерением нагрузки и разрушает насос. Опять же, тягач должен обладать мощностью в лошадиных силах на поворотах.

Чувствительные к нагрузке шестеренные насосы

Рис. 19. Чувствительные к нагрузке шестеренчатые насосы с двумя разными типами гидростатов. Пружинная регулировка позволяет настраивать падение давления для клапанов разных производителей или длины трубопроводов.

Поршневые и лопастные насосы

зависят от их способности изменять рабочий объем для измерения нагрузки. Как же тогда шестеренчатый насос может определять нагрузку, если его рабочий объем фиксирован? Как и стандартные шестеренчатые насосы, чувствительные к нагрузке шестеренные насосы имеют низкую начальную стоимость по сравнению с другими конструкциями с эквивалентными характеристиками расхода и давления.Однако чувствительные к нагрузке шестеренчатые насосы предлагают универсальность аксиально-поршневых и лопастных насосов переменного рабочего объема, но без высокой сложности и высокой стоимости механизмов переменного рабочего объема.

Шестеренчатый насос с регулированием по нагрузке может:

  • обеспечивают высокую эффективность измерения нагрузки без высоких затрат, связанных с поршневыми или лопастными насосами,
  • производит нулевой или полный выходной поток менее чем за 40 миллисекунд с небольшим скачком давления или без него и без наддува на входе насоса,
  • приводные контуры с низким (приближающимся к атмосферному) давлением разгрузки,
  • обеспечивает приоритетный поток и вторичный поток с низким давлением разгрузки для снижения потребляемой мощности в режиме ожидания и вторичной нагрузки, а
  • взаимозаменяема с лопастными или поршневыми насосами с измерением нагрузки без изменения размеров трубопровода или компонентов.

Рис. 20. В чувствительный к нагрузке шестеренчатый насос добавлено управление разгрузчиком. В системе управления используется тарельчатый клапан или поршень, чтобы обеспечить максимальный поток при минимальном падении давления на разгрузчике с минимальным движением управления.

Рис. 21. Комбинированное управление достигается за счет включения пилотного предохранительного клапана, который заставляет гидростат действовать как основную ступень пилотного предохранительного клапана.

Поршневые насосы

с регулированием по нагрузке используют компенсатор давления и гидростат для изменения объемной производительности системы в зависимости от давления нагрузки и требований к расходу.Гидростат — это подпружиненное устройство, которое измеряет поток в соответствии с силой пружины на своих равных, но противоположных эффективных площадях. Он может быть ограничительным, как в последовательном контуре, или может обходить давление первичной нагрузки во вторичное давление или давление в резервуаре. Проще говоря, гидростат разделяет общий поток на два потока: один представляет требуемый поток, а другой представляет требуемое давление в первичном контуре. Поршневой насос с регулированием по нагрузке использует свой гидростат для регулирования выходного потока относительно давления нагрузки и отводит избыточный поток насоса к вторичному маршруту, который может быть подключен к резервуару или вторичному контуру.

Чувствительный к нагрузке шестеренчатый насос, с другой стороны, использует гидростат в сочетании с разгрузчиком для изменения своей объемной производительности в соответствии с требованиями нагрузки и расхода. Поскольку поршневые и шестеренчатые насосы с измерением нагрузки используют один сигнал измерения нагрузки для управления давлением и расходом нагнетания насоса, они являются взаимозаменяемыми в схемах измерения нагрузки. Оба типа имеют много общего и обеспечивают значительную экономию энергии по сравнению с системами, в которых используются насосы с фиксированным рабочим объемом. Оба предлагают сниженное энергопотребление в рабочем режиме — когда поток и давление требуются для работы функции.Они также экономят электроэнергию в режиме ожидания — когда система находится в режиме ожидания или в нерабочем режиме. Кроме того, они могут уменьшить требуемый размер и, следовательно, стоимость клапанов, проводов и фильтров, необходимых для схемы.

Чувствительный к нагрузке шестеренчатый насос, показанный на рис. 19, минимизирует потребление энергии в рабочем режиме за счет разделения общего нагнетаемого потока в соответствии с удаленным давлением основной функции и основным потоком. Это достигается с помощью одного сигнала измерения нагрузки, исходящего из схемы приоритета и направляемого как можно ближе к нагнетательной стороне шестерен насоса.

Добавление устройства управления разгрузкой в ​​схему насоса, рис. 20, позволяет системе экономить электроэнергию как в режиме ожидания, так и в рабочем режиме. Этот регулятор должен быть установлен параллельно впускному отверстию гидростата и как можно ближе к выпускной стороне шестерен. Он должен управляться тем же сигналом измерения нагрузки, что и на рисунке 19. Этот сигнал заставляет насос сбрасывать весь поток из выпускного во вторичный контур и при давлении значительно ниже значения падения давления гидростата в режиме ожидания.

Управление разгрузчиком должно работать от того же сигнала дистанционного определения нагрузки, который управляет гидростатом. В отличие от гидростата, тарелка разгрузочного устройства управления разгрузчиком спроектирована с противостоящими участками, имеющими соотношение по крайней мере 2: 1. Любое обнаруженное давление в линии, превышающее 50% давления нагнетания насоса, закроет управление разгрузчиком. Способность разгрузочного устройства разгрузить насос до давления нагнетания, близкого к атмосферному, контролируется силой тарельчатого клапана или пружины плунжера. Регулировка разгрузочного устройства установлена ​​на минимальное значение, чтобы поддерживать внутреннее давление шестеренчатого насоса.По сравнению со стандартной схемой шестеренчатого насоса фиксированного рабочего объема этот элемент управления может снизить энергопотребление в режиме ожидания на 90%.

Двойное и комбинированное управление

Рис. 22. На этом разрезе показано комбинированное управление, которое имеет регулируемый гидростат, входящий в состав устройства управления разгрузчиком. Расположение гидростата в системе управления низкой разгрузкой позволяет всем областям поршня работать от одного сигнала реакции на нагрузку. Он предназначен для приложений с использованием больших насосов, где вторичный поток переходит в резервуар.

Сигнал измерения нагрузки может быть обусловлен ограничением давления в линии дистанционного зондирования или доведением его до 0 фунтов на кв. Дюйм. Это приводит к тому, что гидростат и управление разгрузочным устройством чувствительного к нагрузке шестеренчатого насоса реагируют на условный сигнал в соответствии с давлением нагнетания. Это достигается за счет создания предохранительного клапана с пилотным управлением, рис. 21, который заставляет гидростат действовать как главную ступень предохранительного клапана с пилотным управлением. Возможность кондиционирования линии измерения нагрузки запатентована и делает чувствительный к нагрузке шестеренчатый насос полезным для других функций, помимо измерения нагрузки.

Шестеренчатый насос с регулировкой по нагрузке и датчиком нагрузки с комбинированным управлением, рис. 22, предназначен для насосов большой производительности и направляет вторичный поток в резервуар. Он также запатентован и может использоваться в тех же приложениях, что и насос с двойным управлением. Однако, поскольку вторичный поток должен быть направлен в резервуар, его нельзя использовать, когда вторичный контур управляет нагрузкой.

Загрузите эту статью в формате .PDF

SIGMA Компактный динамический балансировочный клапан | Frese

Динамические балансировочные клапаны Frese Sigma используются для регулирования расхода воды в системах отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха.

Регулируемый снаружи клапан обеспечивает простое и точное ограничение и изоляцию потока. Функция внутреннего контроля перепада давления обеспечивает ограничение установленного расхода независимо от колебаний перепада давления в системе. SIGMA Compact может изолировать перепад давления до 10 бар.

Приложения

Frese SIGMA Compact может использоваться как в системах отопления, так и в системах охлаждения для эффективного распределения потока в различных частях системы.Он может использоваться вместо традиционных двойных регулирующих клапанов и может быть установлен как в системах с переменным расходом, так и в системах с постоянным расходом.

Типичные области применения:

  • Фанкойлы
  • Балка охлаждающая
  • Цепи радиатора
  • Контуры теплого пола
  • Цепи впрыска

Ключевые преимущества

  • Простота подбора и выбора, так как требуется только расход
  • Упрощенная конструкция системы с уменьшенным количеством балансировочных клапанов
  • Работает как ограничитель потока, предотвращая переливы
  • Простота установки и настройки на месте
  • Обеспечивает гибкость при изменении системы после первоначальной установки
  • Упрощает процесс ввода в эксплуатацию и сокращает время ввода в эксплуатацию за счет автоматической балансировки системы
  • Высокий уровень комфорта для конечных пользователей благодаря правильной балансировке гидравлической системы
  • Надежная работа в качестве динамического балансировочного клапана, автоматически находит гидравлический баланс независимо от колебаний давления в системе
  • Уменьшает количество устанавливаемых клапанов, поскольку в системе не требуются балансировочные клапаны главного контура или ответвления.

Основные характеристики

  • Съемный картридж дифференциального давления упрощает процедуру промывки
  • Не требуется минимальная длина прямой трубы до или после клапана
  • Встроенные дополнительные порты P / T для игольной системы
  • Простая регулировка потока запирающейся ручкой

Технические характеристики

Диапазон размеров
от DN15 до DN50

Материал
Корпус: латунь DZR, CW602N (DN15-32), высокопрочный чугун (DN40-50)
Регулировка потока: PA6 (20% стекло)
Пружина: нержавеющая сталь
Мембрана: HNBR
Уплотнительные кольца: EPDM

Класс давления
PN25

Макс.перепад давления
400 кПа

Диапазон температур
от -10 ° C до 120 ° C

Диапазон расхода
от 40 л / ч до 10350 л / ч

Принадлежности

Изоляция
Только для отопления. Изготовлен из EPP (макс. Температура 120 ° C).

Динамические балансировочные клапаны Frese Sigma используются для регулирования расхода воды в системах отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха.

Регулируемый снаружи клапан обеспечивает простое и точное ограничение и изоляцию потока.Функция внутреннего контроля перепада давления обеспечивает ограничение установленного расхода независимо от колебаний перепада давления в системе. SIGMA Compact может изолировать перепад давления до 10 бар.

Приложения

Frese SIGMA Compact может использоваться как в системах отопления, так и в системах охлаждения для эффективного распределения потока в различных частях системы. Он может использоваться вместо традиционных двойных регулирующих клапанов и может быть установлен как в системах с переменным расходом, так и в системах с постоянным расходом.

Типичные области применения:

  • Фанкойлы
  • Балка охлаждающая
  • Цепи радиатора
  • Контуры теплого пола
  • Цепи впрыска

Ключевые преимущества

  • Простота подбора и выбора, так как требуется только расход
  • Упрощенная конструкция системы с уменьшенным количеством балансировочных клапанов
  • Работает как ограничитель потока, предотвращая переливы
  • Простота установки и настройки на месте
  • Обеспечивает гибкость при изменении системы после первоначальной установки
  • Упрощает процесс ввода в эксплуатацию и сокращает время ввода в эксплуатацию за счет автоматической балансировки системы
  • Высокий уровень комфорта для конечных пользователей благодаря правильной балансировке гидравлической системы
  • Надежная работа в качестве динамического балансировочного клапана, автоматически находит гидравлический баланс независимо от колебаний давления в системе
  • Уменьшает количество устанавливаемых клапанов, поскольку в системе не требуются балансировочные клапаны главного контура или ответвления.

Основные характеристики

  • Съемный картридж дифференциального давления упрощает процедуру промывки
  • Не требуется минимальная длина прямой трубы до или после клапана
  • Встроенные дополнительные порты P / T для игольной системы
  • Простая регулировка потока запирающейся ручкой

Технические характеристики

Диапазон размеров
от DN15 до DN50

Материал
Корпус: латунь DZR, CW602N (DN15-32), высокопрочный чугун (DN40-50)
Регулировка потока: PA6 (20% стекло)
Пружина: нержавеющая сталь
Мембрана: HNBR
Уплотнительные кольца: EPDM

Класс давления
PN25

Макс.перепад давления
400 кПа

Диапазон температур
от -10 ° C до 120 ° C

Диапазон расхода
от 40 л / ч до 10350 л / ч

Принадлежности

Изоляция
Только для отопления. Изготовлен из EPP (макс. Температура 120 ° C).

Эффективность вашей оросительной системы зависит от целостности конструкции, монтажа и обслуживания.

Пожалуй, самая недооцененная проблема с производительностью системы ландшафтного орошения — это давление.Здоровый баланс давления хорош для производительности и долговечности вашей оросительной системы, а значит, и для эстетики вашего ландшафта. Помня о некоторых фундаментальных принципах гидравлики, свести к минимуму воздействие слишком большого или слишком низкого давления в ирригационной системе просто, быстро и эффективно.

Статическое и рабочее давление

Статическое давление — это момент, когда вода неподвижна. В системе с закрытым уровнем давление одинаково во всех точках.Если система не выровнена, будет небольшая разница в давлении, вызванная перепадом высоты.

Динамическое или рабочее давление — это давление в любой точке, когда течет вода. Это давление всегда меньше статического, потому что поток воды приводит к потере давления из-за трения в трубе и через любую трубную арматуру. Потеря давления в системе равна статическому давлению минус рабочее давление. Теперь, когда основные сведения были рассмотрены, можно рассмотреть следующие рекомендации по устранению неполадок.

Проблемы, связанные с давлением, и решения

Недостаточное давление является основной причиной плохих характеристик газона на многих участках. Признаками являются узоры в виде пончиков, стоки и крупные капли воды в струе дождевателей. Результатом является плохая однородность и, возможно, проблемы с вращением разбрызгивателя для зубчатой ​​передачи и ударных головок, что приводит к увеличению количества сухих участков. Лучшие методы преодоления недостаточного давления:

      • Увеличьте давление.
      • Используйте форсунки низкого давления. На них есть зазубрины, поэтому диаметр броска не может измениться, но больше воды будет помещаться вдоль ручья и ближе к разбрызгивателю.
      • Используйте более короткие отводы, особенно если есть разница между давлением в первом и последнем оросителе в зоне. Если давление слишком низкое по всей длине отвода, добавьте клапан и разделите отвод на две отдельные станции.
      • Уменьшите размеры сопел на всех головках зоны на один размер.Помните, что вы уменьшаете общее количество поливаемой воды, но это может улучшить однородность, и вам, возможно, не придется корректировать расписание.
      • Проконсультируйтесь с проектировщиком или производителем перед тем, как вносить большие изменения в модернизацию.

Слишком большое давление вызывает запотевание и снос воды для полива, что может потенциально повредить ударные головки из-за быстрого вращения. Некоторые клапаны имеют функции регулирования давления (не путать с регулированием расхода) и могут регулироваться на месте.

Если на объекте нет регулятора, его можно установить за вентилем. Чтобы настроить регулятор давления, поместите манометр на самый дальний спринклер. Отрегулируйте регулятор или регулирующий клапан так, чтобы давление в спринклерной системе находилось в среднем диапазоне давления. Давления могут варьироваться, и это давление будет недостаточным при низком давлении и слишком высоким при высоком давлении. В этих случаях может потребоваться регулятор.

Регулирование давления

Многие системы полагаются исключительно на подаваемое давление.Когда это колеблется, также будет расстояние разбрызгивания и количество осадков разбрызгивателей. 10-процентная разница давления между боковыми стволами может вызвать 5-процентную разницу в нормах осадков. Разница в 30 процентов может вызвать разницу в количестве осадков на 14 процентов. Разница в 15 процентов должна быть максимальной.

После установки соотношения разница между дождевателями будет почти постоянной. Осадки увеличиваются, если давление увеличивается из-за увеличения потока через сопло.Этот дифференциал регулируется размером трубы.

На многих объектах есть регуляторы давления для настройки расхода и давления. Часто эти устройства выходят из строя или устанавливаются на слишком низкое давление во время установки. Возможно, их придется установить на более высокое давление или полностью заменить. Рассмотрите возможность установки регулятора с более высоким диапазоном для увеличения давления ниже регулятора.

Контроль расхода и давления

Использование контроля расхода для контроля давления почти всегда приводит к неравномерному давлению и плохой однородности.Большинство клапанов поставляются с ручкой управления потоком или шкалой в верхней части клапана, которую обслуживающий персонал обычно использует в качестве регулятора давления, когда давление слишком велико. К сожалению, это устройство реагирует на изменения давления и не компенсирует их. Всегда используйте регулятор давления, предназначенный для регулирования давления. Проблема низкого давления также может быть связана с частично закрытыми клапанами. Проверьте штоки клапанов, чтобы убедиться, что они полностью открыты.

Изменение системы

Добавление новых головок или отводов к существующему клапану абсолютно повлияет на давление в зоне.Хотя намерение может заключаться в увеличении охвата или уменьшении горячих точек, на самом деле это увеличивает проблемы в летние месяцы пикового стресса. Как и в любой другой конструкции, при добавлении к существующей системе необходимо учитывать как статическое, так и динамическое давление, размер трубы, тип и расход спринклерной головки, а также расстояния между существующими головками и отводами. Попробуйте изменить размеры сопел или головок, чтобы улучшить покрытие.

Изменение размера форсунки спринклера может быть помощью или препятствием, в зависимости от давления в системе и количества осадков, выпадающих из головки.Сопла с низким расходом или регулирующие поток используются для улучшения однородности и могут спасти жизнь в системах с небольшими трубами или участками с перепадом высот.

Правильно спроектированные форсунки обеспечивают одинаковую скорость потока от каждого спринклера, даже если у каждого спринклера разное давление. В сопле используется гибкое отверстие для отклонения струи воды. При высоком давлении отверстие маленькое, при низком — большое. Это помогает улучшить скорость потока и количество осадков.

Другой метод, согласованное осаждение, представляет собой конфигурацию сопла, используемую на разных дугах головок. Например, головка под углом 45 градусов не будет иметь такой же размер сопла, как головка под углом 90 градусов из-за разницы в охвате. Если бы они это сделали, 45 градусов выдавали бы вдвое больше воды, чем 90 градусов, что привело бы к большему количеству осадков и плохой однородности. Всегда используйте совпадающие форсунки при работе с проблемами давления.

К сожалению, личные встречи слишком часто являются роскошью, а не стандартом.Менее 75 процентов прямого попадания приведет к появлению горячих точек и небольшому количеству осадков. Если давление низкое, эти проблемы усугубляются. Если давление упало, возможно, вам придется переставить головы или перейти на марку с лучшим броском и более низким давлением. Всегда лучше иметь избыточное давление, чем недостаточное, поскольку регулирование давления обходится дешевле, чем попытки преодолеть проблему низкого давления.

Эффективность вашей оросительной системы зависит от целостности конструкции, монтажа и обслуживания.Когда любой из этих трех компонентов находится под угрозой, это ухудшает гидравлические характеристики. Поддержание расчетного давления в системе приводит к экономии воды, здоровому растительному материалу и общей долговечности системы.

Клапанная техника и гидравлическая балансировка

Гидравлическая балансировка трубопроводов в зданиях является экономической и экологической необходимостью. Это также поддерживается соответствующими стандартами и директивами DIN. Только радиатор, через который протекает достаточно горячей воды, может обеспечить необходимую тепловую мощность.

Гидравлическая балансировка включает ограничение расхода горячей воды до соответствующего значения, которое соответствует потребности в тепле отдельных радиаторов в системе. Каждая система отопления с физически изолированным источником тепла и отводом тепла в обогреваемую зону сталкивается с проблемой распределения тепла в соответствии с потребностями.

Современная традиционная насосная система горячего водоснабжения предназначена для равномерного распределения тепла по всем отапливаемым помещениям в соответствии с потребностями.Такое распределение тепла требует расхода воды, который распределяется в соответствии с теплопроизводительностью в трубопроводной сети. К сожалению, это бывает очень редко. По принципу наименьшего сопротивления отопительная вода, поступающая от источника тепла, по кратчайшему пути течет обратно к центру нагрева. Этот путь обычно проходит через радиаторы, расположенные ближе всего к циркуляционному насосу в системе трубопроводов. Это означает, что радиаторы, расположенные дальше от центра отопления в невыгодном с гидравлической точки зрения положении, пропускают через них лишь недостаточное количество горячей воды.В результате помещения, находящиеся на большом расстоянии, не отапливаются должным образом или помещения вблизи центра обогрева перегреваются.

Опыт показывает, что этой проблеме часто неправильно оценивают. Часто насосы слишком маленького размера, со слишком низкой температурой подачи или слишком маленьким источником тепла диагностируются как предполагаемая причина недостаточного распределения тепла. Соответственно, установлены слишком большие насосы, установлена ​​слишком высокая температура подачи или регулировка нагрева смещена.Следствием этого являются шумы потока в системе отопления, перегретые помещения и помещения с недостаточной подачей тепла. Кроме того, это связано с повышенным потреблением энергии для выработки и распределения тепла. Эта проблема может быть решена только путем оптимального использования энергии, достигаемой за счет гидравлической балансировки, например путем установки правильных значений k v , которые создают практически одинаковое сопротивление для всех радиаторов в сети распределения тепла.

КЛАПАН ГИДРАВЛИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ И БАЛАНСИРОВКИ РАСХОДА ЖИДКОСТИ

«КЛАПАН ДЛЯ ГИДРАВЛИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ И БАЛАНСИРОВКИ РАСХОДА ЖИДКОСТИ

»

D E S C R I P T I O N

ТЕХНИЧЕСКАЯ ОБЛАСТЬ

Настоящее изобретение относится к клапану для гидравлического управления и балансировки расхода жидкости.

Более конкретно, настоящее изобретение относится к новому техническому подходу к клапану или гидравлическому устройству для статического контроля и динамической балансировки расхода жидкости в трубопроводе, в частности и неограничивающим образом, для использования в гидравлических установках. и теплотехнические установки для отопления и охлаждения жилых или промышленных помещений.

Уровень техники

Клапаны для гидравлического управления и балансировки расхода жидкости, известные также как PICV (регулирующие клапаны, не зависящие от давления), обычно используются в гидравлических и теплотехнических приложениях, в которых наличие на входе постоянного Требуется расход жидкой текучей среды, обычно воды, независимо от изменений давления текучей среды на входе и выходе.

Упомянутые известные типы клапанов для гидравлического управления и балансировки расхода позволяют более универсальную и упрощенную конструкцию и реализацию гидравлических установок, в которых требуется поддерживать постоянным расход жидкого теплоносителя на входах один или несколько пользователей, таких как, например, теплообменники, радиаторы, вентиляторные конвекторы или аналогичные, независимо от условий давления жидкости, присутствующих выше по потоку в направлении источника тепла и ниже по потоку в направлении пользовательского контура или в его ответвлениях или секциях, чтобы для удовлетворения проектных тепловых требований каждого отдельного пользователя и для предотвращения тепловых или гидродинамических дисбалансов, потерь энергии и использования дополнительных устройств управления.

Обычный пример клапана управления расходом реализован в виде простого шарового запорного клапана со сквозным отверстием. Вращающийся шар выравнивает или смещает отверстие шара с впускным и выпускным отверстиями клапана, следовательно, изменяя поперечное сечение прохода для жидкости между минимальным и максимальным значениями,

Описан еще один пример клапанов для динамического управления и балансировки расхода жидкости. в европейском патенте EP 3 201 500 (B1) на имя того же заявителя и относительно клапана, содержащего средства для статического управления расходом жидкости, сконфигурированные для изменения поперечного сечения проходного отверстия между входом и выходом клапана, и средство динамической балансировки расхода, сконфигурированное для регулирования расхода жидкости, выходящей из клапана, в зависимости от изменения расхода входящей жидкости.Средство динамической балансировки содержит перфорированный элемент, расположенный между впускным отверстием и промежуточной камерой, чтобы позволить текучей среде проходить только через по меньшей мере одно отверстие перфорированного элемента. Кроме того, упругий элемент размещается на поверхности перфорированного элемента, обращенной к впускному отверстию для жидкости в корпусе клапана, так что увеличение разницы давлений между впуском и выпуском клапана согласовывается с увеличением упругого элемента. для уменьшения площади проходного сечения отверстия перфорированного элемента и обеспечения постоянного расхода.

Существующие малые и большие теплотехнические и гидронные установки, жилые или промышленные предприятия могут работать как для отопления по трубопроводу к контуру потребителя «горячего» теплоносителя, так и для охлаждения по трубопроводу к одному и тому же контуру. пользователь устанавливает «холодный» жидкий теплоноситель, причем как горячие, так и холодные жидкие теплоносители питаются от разных источников тепла. Как правило, альтернативная подача горячего жидкого теплоносителя и холодного жидкого теплоносителя в контурах гидравлических установок, объединенных для нагрева и охлаждения, известных также как «четырехтрубные» контуры, обычно переключается с помощью обычных многоходовых клапанов, обычно «шестиходовых». «клапаны (три плюс три пути), сконфигурированные для подачи и управления внутри одного контура подачей и возвратом жидкости, в качестве альтернативы, между горячим источником тепла для нагрева или холодным источником тепла для охлаждения, в соответствии с ре- требования пользователя.

Более того, в настоящее время во многих приложениях от контуров некоторых пользователей или некоторых секций одной и той же установки может потребоваться работа в режиме обогрева, в то время как от других может потребоваться одновременная работа в режиме охлаждения. Использование шестиходового гидравлического клапана, установленного на концах каждой секции контура потребителя или (подачи и возврата) установки, позволяет альтернативно переключать одних и тех же пользователей или секции из режима обогрева в режим охлаждения и, таким образом, независимо1 друг от друга.

Некоторыми примерами многоходовых переключающих клапанов, используемых в данной области техники, являются известные шестиходовые клапаны, полученные, например, путем объединения двух обычных трехходовых переключающих клапанов, обычно используемых в «четырехтрубных» установках для управления одной и той же зоной. с двумя отдельными источниками тепла.

Типичный пример многоходовых переключающих клапанов описан в итальянской патентной заявке IT 201700010534 на имя того же заявителя и касается многоходового клапана, содержащего корпус клапана с первым и вторым переключающими клапанами, взаимодействующими друг с другом и каждый из которых снабжен первый и второй элементы отклонения и с тройкой отверстий для открытия в корпусе клапана, при этом упомянутый многоходовой клапан содержит трубчатый картридж, объединяющий упомянутые первый и второй элементы отклонения.Трубчатый картридж размещен внутри корпуса клапана и может перемещаться внутри корпуса клапана и снабжен элементами управления, вызывающими указанное смещение.

Другие примеры этих типов многоходовых переключающих клапанов описаны в следующих документах предшествующего уровня техники US 2011/0303863 (A1), CN 2402891 (Y) и CN 103133444 (A).

Вышеупомянутые процитированные известные регулирующие балансировочные клапаны или PICV имеют, однако, недостатки и эксплуатационные ограничения, особенно когда они используются в комбинированных контурах и гидравлических установках для отопления и охлаждения, снабженных переключающими клапанами.Серьезным недостатком этих упомянутых типов регулирующих / балансировочных клапанов, особенно в комбинированных водяных установках отопления и охлаждения, является их размер и отсутствие места для их установки, а также из-за того, что в обоих соединительные коллекторы нагнетания-возврата пользователя и соединительные коллекторы переключающего клапана, существует большое количество гидравлических соединительных трубопроводов и труб, которые часто необходимо размещать и размещать в небольших и узких пространствах, таких как кассеты или распределительные коробки.В частности, в установках, изготовленных и настроенных для уже существующих зданий и жилых домов, помещения становятся еще теснее или недоступны.

Еще один типичный предел и недостаток традиционных комбинированных систем отопления и охлаждения, снабженных переключающими многоходовыми клапанами, связан с тем, что номинальные расходы теплоносителя жидкости, требуемые пользователем в режиме нагрева, как правило, отличается от расхода в режиме охлаждения, следовательно, необходимо использовать средства управления расходом или клапаны, сконфигурированные для изменения количества потока жидкого теплоносителя, входящего в переключающий клапан, в зависимости от того, исходит ли поток от горячего или холодного источника. .

Таким образом, оператору чрезвычайно трудно иметь достаточно помещений, в которых можно легко установить упомянутые обычные клапаны для гидравлического управления и балансировки расхода и для соединения их с трубопроводами и нагнетательными коллекторами на входе переключающего клапана из различные источники тепла.

Кроме того, также трудно или даже невозможно обеспечить дополнительное пространство для обработки или удобство, необходимое для приведения в действие самого регулирующего / балансировочного клапана, как если он ручного типа, с помощью рычага, ручки, колеса или кран, либо автоматический с помощью электрических или электромеханических приводов или сервомеханизмов; поэтому, даже если можно было физически установить клапан, необходимое пространство для ручного управления или размещения дистанционно управляемых электромеханических приводов или сервомеханизмов все равно будет тесным или неудобным.

Тем не менее, дополнительное ограничение обычных регулирующих балансировочных клапанов связано с тем, что указанное пространство для обслуживания или удобство и пространство для размещения привода или сервомеханизма увеличиваются пропорционально поперечному сечению прохода для жидкости самого клапана. . Действительно, по мере увеличения размера клапана также увеличивается рычаг или ручной управляющий элемент, сконфигурированный для приложения крутящего момента, необходимого для перемещения заслонки, в противном случае размер и размер аналогичного механического или электромеханического сервомеханизма должны быть увеличены для создания крутящего момента. требуется для маневрирования самой заслонки.Более того, дополнительный недостаток малогабаритных и геометрически простых динамических балансировочных клапанов, которые не снабжены мембранами или другими типами средств, сконфигурированных для измерения давления на входе и выходе, связан с тем, что они регулируют скорость потока жидкости. обычно только как функция входного момента, прикладываемого к регулирующим элементам, вместо управления расходом, также как функция разницы давлений текучей среды между входным и выходным портами клапана.

Еще одним ограничением обычных регулирующих балансировочных клапанов является их низкое отношение поперечного сечения прохода для жидкости к внешнему размеру клапана, а также наличие внутренних элементов, их размер и внезапные изменения направления, которые они навязывают жидкости, ограничивают максимальный расход на выходе, так что пользователь вынужден выбирать клапаны большего размера.

Требуемое обеспечение различного управления номинальным расходом жидкого теплоносителя, подаваемого из разных источников в переключающий клапан, что является важной особенностью для обеспечения запланированного теплообмена внутри пользовательского контура, обычно достигается при наличии узких комнат, с помощью калиброванных шайб, предусмотренных на соединительных коллекторах труб, на отверстиях нагнетания и отверстиях переключающих клапанов. Упомянутые шайбы снабжены центральным отверстием калиброванного размера для создания концентрированной потери напора потока, которая при расчетных условиях номинального давления обеспечивает требуемый номинальный расход жидкости.

Этот традиционный технический подход, несмотря на то, что он подходит для установки в узких помещениях и объемах, также имеет ограничения и недостатки, поскольку он не делает возможным дальнейшее регулирование, например, из-за измененных условий установки пользователя после модификации или расширения, не позволяет оператор для визуальной проверки калиброванного диаметра заранее установленной шайбы.

Действительно, в современных реализациях инженерного типа требуется, чтобы установка была легко адаптируемой и модифицируемой в зависимости от изменяющихся потребностей пользователя, например, вызванных будущими расширениями или модификациями, которые невозможно в приведенных выше примерах, за исключением отсоединения, разборки или открытия коллекторов, соединения трубопроводов между портами переключающего клапана для замены или повторной калибровки средств управления, таких как калиброванные шайбы, такая операция помимо того, что является невыгодной. и неудобно, требует затрат и требует квалифицированного технического оператора.

ОБЪЕКТЫ ИЗОБРЕТЕНИЯ

Задача настоящего изобретения состоит в преодолении, по меньшей мере частично, оперативных недостатков и ограничений вышеописанного известного уровня техники. Более конкретно, цель настоящего изобретения состоит в предоставлении оператору клапана для гидравлического управления и балансировки расхода жидкости, который может быть установлен в очень узких помещениях, обычно в шкафах или общих распределительных коробках, снабженных большим количеством соединенных между собой труб или трубопроводов. .

Еще одна цель изобретения состоит в обеспечении клапана для гидравлического управления и балансировки расхода жидкости, который может легко устанавливаться, регулироваться и маневрировать оператором в очень узких помещениях, типичных для шкафов и распределительных шкафов общего назначения. содержащие большое количество соединительных труб или каналов, без использования рычагов, кранов, колес или других управляющих сервомеханизмов за пределами корпуса самого клапана.

Еще одна цель изобретения состоит в обеспечении клапана для гидравлического управления и балансировки расхода жидкости, который может быть легко установлен и адаптирован в паре с многоходовым переключающим клапаном или может быть связан с уже существующим растения.

Последней, но не менее важной целью настоящего изобретения является создание клапана малогабаритного размера, многоходового переключающего клапана в сборе или шестиходового клапана, одновременно обеспечивающих гидравлическое независимое управление и / или балансировку расхода жидкости на входе. или выходные порты.

Еще одна цель настоящего изобретения состоит в том, чтобы предоставить оператору клапан для динамической балансировки расхода, способный управлять расходом жидкости в зависимости от количества движения входящей жидкости, а также в зависимости от давления. разница между впускным и выпускным портами клапана.

Еще одна цель настоящего изобретения состоит в предоставлении оператору клапана для управления и балансировки расхода жидкости, имеющего большее соотношение между поперечным сечением канала для жидкости и, следовательно, расходом и внешним размером клапан.

Наконец, еще одна цель настоящего изобретения состоит в обеспечении клапана для гидравлического управления и балансировки расхода жидкости, способного обеспечить высокий уровень прочности и надежности в долгосрочной перспективе, а также простого и экономичного. технически технологично.

Эти и другие задачи решаются с помощью клапана для гидравлического управления и балансировки расхода жидкости согласно настоящему изобретению согласно независимому пункту формулы изобретения.

Конструктивные и функциональные характеристики клапана для гидравлического управления и балансировки расхода жидкости можно лучше понять из следующего подробного описания, в котором сделана ссылка на прилагаемые чертежи, представляющие некоторые предпочтительные неограничивающие варианты осуществления, в которых:

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ЧЕРТЕЖЕЙ

Фиг.1 представляет собой схематическую иллюстрацию аксонометрического вида первого упрощенного варианта выполнения клапана для гидравлического управления и балансировки расхода жидкости согласно настоящему изобретению, наглядно демонстрируя выполняемый этап ручного регулирования. оператором, воздействующим на внешнюю поверхность заслонки через отверстие, выполненное в корпусе клапана;

Фиг. 2 — схематическая иллюстрация дополнительного аксонометрического вида с другой точки зрения первого варианта осуществления клапана для гидравлического управления и балансировки объекта расхода жидкости согласно настоящему изобретению;

Фиг. 3 — схематическая иллюстрация аксонометрического вида в разобранном состоянии первого варианта выполнения клапана для гидравлического управления и балансировки расхода жидкости, являющегося объектом настоящего изобретения;

Фиг. 4 представляет собой схематическое изображение аксонометрического вида второго варианта выполнения клапана для гидравлического управления и балансировки расхода жидкости согласно настоящему изобретению, четко показывающее этап ручного регулирования, выполняемый оператором, действующим на внешняя поверхность заслонки через отверстие, выполненное в корпусе клапана;

Фиг. 5 — схематическая иллюстрация дополнительного аксонометрического вида, с другой точки зрения, второго варианта осуществления клапана для гидравлического управления и балансировки объекта расхода жидкости согласно настоящему изобретению;

Фиг. 6 — схематическая иллюстрация аксонометрического вида в разобранном состоянии второго варианта выполнения клапана для гидравлического управления и балансировки расхода жидкости, являющегося объектом настоящего изобретения;

Фиг. 7 и 8 представляют собой схематические иллюстрации соответственно вида спереди и вида сбоку первого варианта осуществления клапана для гидравлического управления и балансировки расхода жидкости согласно настоящему изобретению;

Фиг. 9 и 10 представляют собой схематические изображения соответственно вида в продольном разрезе по плоскости BB на фиг. 7 и вида в продольном разрезе по плоскости AA на фиг. 9 первого варианта выполнения клапана. для гидравлического управления и балансировки расхода жидкости согласно настоящему изобретению;

Фиг. 11 и 12 представляют собой схематические иллюстрации соответственно вида спереди и вида сбоку второго варианта осуществления клапана для гидравлического управления и балансировки расхода жидкости согласно настоящему изобретению;

Фиг.13 и 14 представляют собой схематические изображения соответственно вида в продольном разрезе по плоскости BB на фиг.11 и в продольном разрезе по плоскости AA на фиг.13 второго варианта выполнения клапана для гидравлического управления и балансировки. объекта расхода жидкости согласно настоящему изобретению;

Фиг. 15 — схематическая иллюстрация вида спереди известного многоходового гидравлического переключающего клапана, снабженного двумя клапанами для гидравлического управления и балансировки расхода жидкости согласно настоящему изобретению, расположенного на впускных отверстиях от источников тепла;

ПОДРОБНОЕ ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ

С предварительными ссылками на Фигуры с 1 по 3 и, в частности, на Фигуры с 7 по 10, которые показывают первый упрощенный вариант выполнения клапана для гидравлического управления и балансировки расхода жидкости объекта Настоящее изобретение, обозначенное цифрой 10, подходит только для статического контроля или предварительного регулирования расхода жидкости.

Кроме того, делается ссылка на фигуры с 4 по 6 и с 11 по 14, на которых показан второй вариант клапана для гидравлического управления и балансировки расхода жидкости, объект настоящего изобретения, обычно обозначенный цифрой 10 ‘ и оба сконфигурированы для статического контроля или предварительного регулирования и динамического баланса расхода жидкости.

Указанные клапаны 10, 10 ‘содержат:

корпус 12, обычно имеющий по существу трубчатую цилиндрическую форму, снабженный входным отверстием 14, выпускное отверстие 14′, расположенное на концах указанного корпуса 12 и имеющее по меньшей мере одно исполнительное отверстие 16 в радиальном направлении. сформирован на самом корпусе 12;

полая вращающаяся заслонка 20, размещенная с возможностью вращения внутри упомянутого корпуса 12 относительно оси вращения 11, упомянутая вращающаяся заслонка 20 сконфигурирована так, чтобы через нее проходила текучая среда и вращательно изменяло поперечное сечение прохода текучей среды. внутри самого корпуса 12 клапана 10, 10 ‘.

Ссылаясь, в частности, на фиг.9 и 10 и 13 и 14, клапан 10, 10 ‘обладает новыми характеристиками вращающейся заслонки 20, имеющей форму стакана или чаши, содержащей по меньшей мере одно первое отверстие 22’, развивающееся вдоль оси вращения. 11 упомянутой вращающейся заслонки 20 и эксцентрично относительно той же оси 11 вращения, упомянутое первое отверстие 22 ‘совместно вращается по меньшей мере с одним сопряженным вторым отверстием 15’, эксцентрично по отношению к той же оси 11 вращения вращающейся заслонки 20, упомянутому второму отверстию 15 ‘, сформированный на внутренней стенке 15 упомянутого корпуса 12, так что поворот упомянутого первого отверстия 22’ относительно упомянутого второго отверстия 15 ‘согласован с изменением поперечного сечения прохода для текучей среды.Упомянутая вращающаяся заслонка 20 сконфигурирована так, чтобы дополнительно приводиться в действие с вращением непосредственно вручную внутри указанного корпуса 12 за счет его открытой диаметральной поверхности через указанное исполнительное отверстие 16, так что поворот указанного первого отверстия 22 ‘относительно указанного Второе отверстие 15 ‘соответствует изменению поперечного сечения канала для жидкости в направлении, по существу совпадающем с осью вращения 11 той же вращающейся заслонки 20.

По-прежнему ссылаясь на предпочтительный вариант осуществления на чертежах, корпус 12 может преимущественно содержать два исполнительных отверстия 16, сформированных радиально и диаметрально противоположно друг другу, так что можно легко получить доступ к диаметрально противоположным частям внешней диаметральной поверхности вращающейся заслонки 20 с внешней стороны корпуса 12. так что оператор сможет захватить вращающуюся заслонку 20 двумя противоположными пальцами.

Первое отверстие 22 ‘сквозное, может иметь другую форму и образовано на нижней стенке 22 упомянутой вращающейся заслонки 20, причем упомянутая заслонка с возможностью вращения обращена к спинке сиденья напротив упомянутой внутренней стенки 15 корпуса 12.

второе сопряженное отверстие 15 ‘также является сквозным и может иметь другую форму, предпочтительно совпадающую с первым отверстием 22. Количество упомянутых первого и второго отверстий 22 и 15’ может быть больше одного, как в вариантах осуществления, показанных на фиг. и 6, и они позволяют посредством вращения первого относительно второго, посредством вращения вращающейся заслонки 20, альтернативно увеличивать или уменьшать поперечное сечение канала для текучей среды.

Указанная внутренняя стенка 15 может быть изготовлена ​​и сформирована непосредственно в корпусе 12 или может быть предпочтительно определена перфорированным дисковым элементом, съемно размещенным внутри корпуса 12. Указанная внутренняя стенка 15 может быть дополнительно снабжена по меньшей мере одна лопастная часть 17 сопряжена с соответствующей сопрягающейся выемкой, образованной внутри корпуса 12, причем упомянутая лопастная часть 17 предназначена для предотвращения вращения той же внутренней стенки 15 и удержания второго отверстия 15 ‘в неподвижном положении по отношению к первое сопряженное с вращением отверстие 22 ‘вращающейся заслонки 20.

Указанный корпус 12 и указанная вращающаяся заслонка 20 предпочтительно изготовлены из металлического материала, как правило, из медных сплавов или сплавов железа, однако также могут быть выгодно изготовлены из пластических полимерных материалов и термопластических материалов или из материалов, полученных путем спекания металла. или керамические порошки, или материалы, полученные с помощью процессов аддитивного производства. Корпус 12 также предпочтительно может быть снабжен на своих концах известными соединительными средствами 24, 24 ‘, сконфигурированными для соединения клапана 10 с обычными элементами для соединения труб и трубопроводов, такими как, например, резьба, соединители, фитинги или эквивалентны как по мужскому, так и по женскому типу.

Преимущественно один или несколько зажимных профилей 25, таких как хомуты или профили с шестигранными ключами, сконфигурированные для сопряжения с обычными сборочными шестигранными ключами и инструментами, также могут быть дополнительно выполнены на внешней поверхности корпуса 12.

Вращающаяся заслонка 20 может быть преимущественно снабжен частью 26 неправильной поверхности, сформированной на кольцевой части самой внешней поверхности и открытой через исполнительное отверстие 16 корпуса 12, например, полученной накаткой металлической поверхности и сконфигурированной так, чтобы легко позволять оператору приводить в действие вручную Это.

Обращаясь, в частности, только к фиг. 8 и 12, указанная вращающаяся заслонка 20 может быть также снабжена градуированной шкалой 27, сформированной снова на открытой кольцевой части ее внешней поверхности у исполнительного отверстия 16 корпуса 12, указанная градуированная шкала 27, полученный шелкотрафаретной печатью или штамповкой на металлической поверхности и сконфигурированный совместно с выемкой или меткой 19, сформированной на корпусе 12, для указания оператору вне корпуса 12 углового положения второго отверстия 22 ‘вращающейся заслонки 20 относительно неподвижного второго отверстия 15’ внутренней стенки 15 и соответствующей большей или меньшей протяженности отверстия для прохождения жидкости.

Ссылаясь на Фиг.3, 9 и 10, в первом варианте осуществления клапан 10 содержит прокладку 82, размещенную в указанном корпусе 12, имеющую по существу кольцевую форму, указанная прокладка 82

сконфигурирована для закрытия отверстия 14 для предотвращения извлечения внутренних элементов из корпуса 12 клапана 10.

Клапан 10, 10 ‘может также содержать обычные первые гидравлические уплотняющие элементы 90, расположенные между корпусом 12 и вращающейся заслонкой 20, и вторые гидравлические уплотняющие элементы. 90 ‘расположен между поворотной заслонкой 20 и прокладкой 82.Упомянутые первый и второй уплотнительные элементы 90, 90 ‘могут быть дополнительно установлены и размещены в сопряженных гнездах или выемках, образованных на одной и той же вращающейся заслонке 20 и прокладке 82, или, в качестве альтернативы, сформированы на внутренней поверхности корпуса 12.

Клапан 10, 10 ‘может также содержать обычные третьи гидравлические уплотнительные элементы 95, расположенные между корпусом 12 и другими соединительными элементами, гидравлическими устройствами или клапанами, не показаны, указанные третьи жидкостные уплотнительные элементы 95, как правило, подходят и размещаются в подходящих седлах. или углубления.

Обращаясь теперь к фигурам с 4 по 6 и с 11 по 14, и в частности к фигурам 6, 13 и 14, во втором варианте осуществления клапан 10 ‘дополнительно содержит:

втулку 30, имеющую по существу трубчатую форму. , размещенная внутри вращающейся заслонки 20 и определяющая с ней по существу тороидальную кольцевую камеру 50, указанная втулка 30 снабжена по меньшей мере одним первым сквозным радиальным отверстием 32, сформированным в боковой стенке самой втулки 30 и расположенным на ее конце. в контакте с нижней стенкой 22 упомянутой вращающейся заслонки 20 и с противоположным концом, обращенным к впускному отверстию 14;

плавающий поршень или заслонка 40, размещенный с возможностью скольжения внутри втулки 30, имеющий, по существу, трубчатую форму стекла или чашки, с дном 42 и снабженный по меньшей мере одним вторым сквозным радиальным отверстием 43, выполненным на боковой стенке, взаимодействующим и сопряженным с упомянутое первое радиальное отверстие 32, упомянутая плавающая заслонка 40 образует первую внутреннюю камеру 41 и вторую внутреннюю камеру 52, составляющих и ограниченных между дном 42 самой плавающей заслонки 40, втулкой 30 и нижней стенкой 42 поворотная заслонка 20;

, так что осевое поступательное движение упомянутого второго радиального отверстия 43 плавающей заслонки 40 относительно упомянутого первого радиального отверстия 32 втулки 30 согласовано с изменением поперечного сечения прохода для жидкости, пропорциональным осевому скольжению плавающий затвор 40.

Упомянутое поперечное сечение прохода для текучей среды, образованное между указанными первым и вторым радиальными отверстиями 32, 43, выполнено с возможностью гидравлического соединения указанной кольцевой камеры 50 с впускным отверстием 14 клапана 10 ‘через первую камеру 41. На фиг. Напротив, указанная вторая внутренняя камера 52 гидравлически соединена с выпускным отверстием 14 ‘по меньшей мере одним каналом 55, выполненным через нижнюю стенку 22 вращающейся заслонки 20 и внутреннюю стенку 15, так что сила, определяемая разницей давления между впускное отверстие 14 и выпускное отверстие 14 ‘воздействуют на дно 42 плавающей заслонки 40.

Предпочтительно, упомянутый канал 55 выполнен соосно с осью вращения 11, так что он не изменяет его поперечное сечение или ему не препятствует вращательное движение вращающейся заслонки 20 относительно внутренней стенки 15.

Что касается предпочтительного варианта выполнения клапана 10 ‘на фигурах, множество упомянутых первого и второго радиальных отверстий 32, 43 выполнено диаметрально и распределено по боковым стенкам упомянутой втулки 30 и упомянутой плавающей заслонки 40, так что относительная вращение между втулкой 30 и плавающей заслонкой 40 относительно оси вращения 11 определяет незначительное изменение поперечного сечения потока текучей среды по отношению к осевому скользящему движению плавающей заслонки 40.

Клапан 10 ‘также может быть снабжен упругим возвратным элементом 60, расположенным внутри второй внутренней камеры 52 между дном 42 плавающей заслонки 40 и нижней стенкой 22 вращающейся заслонки 20, и сконфигурирован так, чтобы удерживать плавающую заслонку 40. сам находится в моностабильном положении с первым радиальным отверстием 32 и вторым радиальным отверстием 43, в положении, соответствующем максимальному проходу для потока жидкости.

Преимущественно указанная втулка 30 может быть также стабильно размещена соосно во вращающейся заслонке 20 с помощью мундштука 21, образованного на нижней стенке 22 самой вращающейся заслонки 20, чтобы улучшить гидравлическое уплотнение между кольцевой камерой 50 и второй камерой. внутренняя камера 52.

Преимущественно эластичный элемент 60 может быть размещен на его концах внутри первой выемки 21 ‘, образованной на нижней стенке 22 поворотной заслонки 20, и внутри второй выемки 42’, выполненной на нижнем конце 42. плавающей заслонки 40, чтобы она надежно удерживалась в положении относительно муфты 30 и самой плавающей заслонки 40.

В частности, делается ссылка на предпочтительный вариант осуществления на фиг. 9 и 13, в котором втулка 30 и плавающая заслонка 40 могут быть преимущественно выполнены в форме «кубка» с увеличенным диаметром поперечного сечения. на соответствующих концах, обращенных к впускному отверстию 14, чтобы обеспечить больший структурный размер первого и второго сопряженных радиальных отверстий 32, 43, а также первого и второго сопряженных отверстий 22 ‘, 15’ по сравнению с структурный размер, достижимый за счет более простой цилиндрической трубчатой ​​формы.

Форма чаши втулки 30 и плавающей заслонки 40 определяет между ними еще одну третью камеру 53, объем которой изменяется в зависимости от осевого скольжения плавающей заслонки. Упомянутая третья камера также может действовать как упругий элемент при сжатии воздуха, захваченного внутри камеры.

Может быть предусмотрено одно или несколько сливных отверстий 44 для слива возможной несжимаемой жидкости, застрявшей между стенками указанной третьей камеры 53, и таких, чтобы предотвратить свободное скольжение плавающей заслонки 40 внутри втулки 30.

Обращаясь снова к предпочтительному варианту выполнения фигур, указанная втулка 30 может содержать часть 35 с увеличенным диаметром с заплечиком, сформированным на ее открытом конце, обращенным к впускному отверстию 14, причем указанная часть 35 с увеличенным диаметром может быть сконфигурирована таким образом, чтобы втулка 30 должна быть стабильно размещена внутри корпуса 12. В другом альтернативном варианте выполнения увеличенный по диаметру участок 35 может быть отделен от втулки 30 и находиться в контакте с ней или может быть заменен, например, проставкой 82 из первый упрощенный вариант клапана 10.

Ссылаясь, в частности, на фиг. 13 и 14, клапан 10 ‘может содержать один или несколько обычных первых гидравлических уплотняющих элементов 90, расположенных между корпусом 12 и вращающейся заслонкой 20, и один или несколько гидравлических уплотняющих элементов 90’, расположенных между указанной вращающейся заслонкой 20 и указанной втулкой 30. Упомянутые первый и второй уплотнительные элементы 90, 90 ‘могут быть установлены и размещены в сопряженных гнездах или выемках, образованных на вращающейся заслонке 20 и диаметрально увеличенной части 35 втулки 30 или, альтернативно, сформированной на внутренняя поверхность корпуса 12.

Втулка 30 и плавающая заслонка 40 также предпочтительно могут быть изготовлены из металлического материала, обычно из сплавов меди или железа, однако они также могут быть преимущественно изготовлены из пластических полимерных материалов или термопластических материалов или материалов, полученных путем спекания металлических или керамических порошков. или материалов, полученных в процессе аддитивного производства.

Обращаясь снова ко всем фигурам с 1 по 14, упомянутый клапан 10, 10 ‘может быть преимущественно снабжен обычными стопорными элементами 80, такими как, например, упругие стопорные кольца, стопорные кольца, также известные как Seeger, шайбы и аналогично, размещены в кольцевой выемке, образованной на входном отверстии 14 корпуса 12, при этом указанные стопорные элементы 80 выполнены с возможностью предотвращения осевого скольжения и извлечения указанной проставки 82 и / или заслонки 30.

Обращаясь теперь только к фигурам 6, 13 и 14, во втором варианте осуществления клапан 10 ‘может дополнительно содержать по меньшей мере один третий элемент гидравлического уплотнения

92, такой как, например, прокладки или уплотнительные кольца, расположенные между муфту 30 и плавающую заслонку 40 и сконфигурированы для поддержания гидравлического уплотнения между указанной первой внутренней камерой 41 и указанной второй внутренней камерой 52. Преимущественно указанный третий уплотнительный элемент 92 также может быть установлен и размещен в гнезде или выемке 45 формируется на наружной диаметральной поверхности плавающей заслонки 40.

Упомянутые первый и второй уплотнительные элементы 90 и 90 ‘и указанные другие уплотнительные элементы 95 могут быть типа прокладки или уплотнительного кольца, предпочтительно из полимерных и эластомерных материалов.

Ссылаясь только на фиг. 15, часть объекта настоящего изобретения также представляет собой устройство, содержащее клапан 10, 10 ‘, прикрепленный к обычному многоходовому гидравлическому клапану или переключающему клапану 100, такому как, например, шестиходовой (3 + 3) клапан, снабженный корпусом 102 клапана и множеством отверстий 104, сформированных на самом корпусе 102 клапана, и приводящими в действие внутренние элементы 106, способные выборочно регулировать скорость потока жидкости, поступающей во входные отверстия от двух различных источников тепла. к одному выпускному отверстию, открывающемуся в направлении тепловой схемы пользователя, и возвращающемуся из обратного отверстия из пользовательской схемы выборочно к двум выходным отверстиям, возвращающимся к источникам.

Многоходовой клапан или переключающий клапан 100 включает в себя, по меньшей мере, один клапан 10, 10 ‘для гидравлического управления и балансировки расхода жидкости, стабилизированный в одном из отверстий самого многоходового клапана или переключающего клапана 100, предпочтительно, но неограничивающим образом, в отверстиях 104, соединенных тепловыми источниками, например горячими и холодными, с многоходовым клапаном или переключающим клапаном 100.

Из описания клапана 10, 10 ‘для гидравлического управления и балансировки Для объекта измерения расхода текучей среды по настоящему изобретению следует понимать операцию, описанную ниже.

Ссылаясь на фигуры с 1 по 3 и с 7 по 10, в первом упрощенном варианте осуществления клапан 10 может обеспечивать только одно статическое регулирование или предварительное регулирование расхода жидкости. Статическое управление расходом жидкости такое же, как и во втором варианте выполнения клапана 10 ‘, таким же образом, как описано выше со ссылкой на первый вариант выполнения клапана 10.

В клапане 10 , 10 ‘настоящего изобретения, вращающаяся заслонка 20, например, в отличие от обычной заслонки с полым шаром, выполнена с возможностью вращаться и проходить через нее текучей средой относительно оси, по существу совпадающей с направлением потока текучей среды, между впускным отверстием 14 и выпускным отверстием 14 ‘, без необходимости использования рычагов, ручек, кранов или колес, и когда внешняя диаметральная поверхность самой заслонки действует как средство приведения в действие.

Оператор, воздействуя одним или несколькими пальцами на участок 26 с неровной поверхностью через исполнительное отверстие 16 корпуса 12, приводит во вращение вращающуюся заслонку 20 относительно корпуса 12 клапана 10, 10. ‘. Вращение вращающейся заслонки 20 выравнивает первые отверстия 22 ‘так, чтобы они были совместно ориентированы с сопряженными вторыми отверстиями 15’ внутренней стенки 15, чтобы, следовательно, изменять порт или проходное сечение потока текучей среды внутри клапан 10, 10 ‘между минимальным или нулевым значением и максимальным значением, соответственно, соответствующими полученным максимальным и минимальным предельным значениям расхода.

Клапан 10, 10 ‘может быть выполнен с возможностью прерывания потока жидкости в положении, в котором первые отверстия 22’ и вторые отверстия 15 ‘не перекрываются, даже частично, или клапан 10, 10’ может быть сконфигурированным так, чтобы всегда обеспечивать минимальный проход потока текучей среды, всегда оставляя минимальную поверхность перекрытия между первым и вторым отверстиями 22 ‘, 15’. Когда формы первого отверстия 22 ‘вращающейся заслонки 20 совпадают друг с другом, за счет перекрытия форм вторых отверстий 15’ внутренней стенки 15 достигается максимальное открытие прохода для потока текучей среды.Чем больше угол смещения между первыми отверстиями 22 ‘и вторыми отверстиями 15’, тем меньше будет отверстие для прохода потока текучей среды. Градуированная шкала 27, присутствующая на внешней поверхности вращающейся заслонки 20, показывает оператору угол смещения отверстий 22 ‘и 15’; когда угол смещения составляет около 0 °, другими словами, отверстия полностью перекрываются друг с другом, максимальное значение градуированной шкалы устанавливается на выемке или опорной точке 19. И наоборот, когда максимальный угол смещения между первыми отверстиями 22 ‘и второе отверстие 15’ является наибольшим и соответствует минимальному или нулевому проходу для жидкости, минимальное значение градуированной шкалы соответствует отметке 19.

После регулировки открытия проходного отверстия или поперечного сечения поворотом вращающейся заслонки 20 для переноса числового значения, выбранного на градуированной шкале 27, на отметку или ссылку

19, соответствующую желаемому номинальному расходу Таким образом, расход на выходе из клапана 10, 10 ‘остается постоянным, если нет изменений давления на входе и выходе.

Со ссылкой на фигуры с 4 по 6 и с 11 по 14, клапан 10 ‘второго варианта осуществления может обеспечивать, помимо статического управления или предварительного регулирования, также динамическую балансировку расхода, другими словами, клапан 10 ‘способна к самоуравновешиванию и поддержанию постоянной скорости потока текучей среды, установленной градуированной шкалой 27, путем вращения вращающейся заслонки 20, также в результате изменения условий давления текучей среды выше и ниже по потоку.

В начальной переходной фазе поток текучей среды под давлением входит в клапан 10 ‘через впускное отверстие 14 и протекает вблизи первой внутренней камеры 41 плавающей заслонки 40, ударяясь о плавающую заслонку 40, которая сама заполняет кольцевую камеру. 50, протекая через поперечное сечение прохода, ограниченное первыми радиальными отверстиями 32 втулки 30 и вторыми радиальными отверстиями 43 плавающей заслонки 40, причем указанные отверстия полностью перекрываются.

Обращаясь, в частности, к фиг.13 и 14, увеличение количества движения входящего потока жидкости вызывает повышенное давление в первой внутренней камере 41 и, таким образом, создает силу, пропорциональную ее силе, на дне 42 камеры. плавающая заслонка заставляет ее перемещаться в осевом направлении и преодолевает силу упругого элемента 60.Увеличивающийся расход через первое и второе радиальные отверстия 32, 43, определяемый увеличением давления в первой внутренней камере 41, также увеличивает толкающую силу на плавающей заслонке 40, которая, следовательно, приводит к перемещению по направлению к выпускному отверстию 14 ‘, при этом вторые радиальные отверстия 43 поступательно перемещаются относительно первых радиальных отверстий 32 втулки 30, следовательно, уменьшая их перекрытие и поперечное сечение прохода потока жидкости в кольцевой камере 50, так что происходит уменьшение скорости потока.

Жесткость упругого элемента 50 определяет также диапазон давлений, в котором плавающая заслонка 40 способна компенсировать разницу давлений.

По-прежнему ссылаясь на те же фигуры, если давление жидкости и ее импульс уменьшаются, вызывая уменьшение расхода жидкости через клапан 10 ‘, упругий элемент 60 преодолевает противоположную силу, оказываемую жидкостью на дно

22, перемещая плавающую заслонку 40 в противоположном направлении и увеличивая поперечное сечение прохода для текучей среды от первой внутренней камеры 41 к кольцевой камере 50, чтобы всегда поддерживать постоянным расход около желаемого номинального значения.

Если импульс поступающей жидкости увеличивается, а также увеличивается разница давлений между входом и выходом, они также вызывают увеличение скорости потока жидкости, так что плавающая заслонка 40 перемещается влево, а Поперечное сечение прохода жидкости сокращается, так что повышенное давление на входе компенсируется, а заданная скорость потока поддерживается постоянной.

Если импульс жидкости выше по потоку уменьшается и / или давление ниже по потоку увеличивается в выпускном отверстии 14 ‘клапана 10’, скорость потока жидкости уменьшается.Давление жидкости в выпускном отверстии 14 ‘такое же, как давление внутри второй внутренней камеры 52, поскольку указанная вторая внутренняя камера 52 всегда находится в гидравлическом сообщении с выпускным отверстием 14’ через канал 55 (Фиг.13 и 14 ).

Давление жидкости в выпускном отверстии 14 ‘, следовательно, передается во вторую внутреннюю камеру 52, так что плавающая заслонка 40 с упругим элементом 60 смещается вправо, чтобы увеличить поперечное сечение жидкости в первой и вторые радиальные отверстия 32, 43, так что большее количество текучей среды извлекается в клапане 10 ‘и уменьшается перепад давления.

Первые уплотнительные элементы 90 обеспечивают работу клапана 10, 10 ‘посредством гидравлического уплотнения вращающейся заслонки 20 от корпуса 12, в то время как третий уплотнительный элемент 92 гидравлически герметизирует первую и вторую внутренние камеры 41, 52.

По-прежнему ссылаясь на те же рисунки, работа настоящего клапана является новаторской по сравнению с традиционными клапанами, поскольку сила, определяемая давлением жидкости во второй внутренней камере 52, действует на дно 42 поплавка. — шторка 40.Указанная сила, определяемая давлением за клапаном в выпускном отверстии 14 ‘, добавляется к силе упругого элемента 60, и вместе они толкают плавающую заслонку 40, чтобы увеличить поперечное сечение канала для жидкости в кольцевом пространстве. камеры 50, и большее количество жидкости извлекается в выпускном отверстии 14 ‘из кольцевой камеры 50 через первое и второе отверстия 22’, 15 ‘. В этой конфигурации клапан 10 ‘помимо того, что работает в зависимости от количества движения входящего потока текучей среды, также преимущественно работает как функция разницы давления Dr, измеренной между давлением текучей среды, поступающей в первую внутреннюю камеру 41, и давлением жидкость, выходящая из второй внутренней камеры 52.

Обращаясь снова только к фиг.15, клапан 10, 10 ‘в паре с традиционным гидравлическим многоходовым клапаном или переключающим клапаном 100, таким как, например, шестиходовой (3 + 3) клапан, позволяет управлять посредством одного Устройство, статический контроль и динамическая балансировка, на входе в гидравлический контур пользователя, от двух различных тепловых источников на входе, например горячего и холодного, для которых обычно требуются скорости потока жидкости, отличающиеся друг от друга.

Клапан 10, 10 ‘, помимо того, что он легко устанавливается и размещается на отверстии 104 многоходового клапана 100, а также имеет компактный размер, позволяет оператору предварительно регулировать расход от различных источников тепла без отсоединение подающих трубопроводов и коллекторов от отверстий 104 клапанов.Кроме того, клапан 10, 10 ‘позволяет оператору преимущественно видеть на градуированной шкале 27 самого клапана 10, 10’ предварительно отрегулированный набор расхода через различные отверстия 104 многоходового клапана 100.

Клапан 10, 10 ‘, являющийся предметом настоящего изобретения, может быть преимущественно установлен на отверстиях 104, выполненных как вход от источников тепла, независимо от их положения на многоходовом клапане 100.

Предыдущее На иллюстрации проясняются преимущества, полученные с помощью клапана для гидравлического управления и балансировки расхода жидкости согласно настоящему изобретению.

Клапан для гидравлического управления и балансировки расхода жидкости согласно настоящему изобретению особенно полезен, поскольку может быть легко установлен в очень узких помещениях и в обычных боксах, где принимается большое количество трубопроводов и труб, поскольку указанный клапан геометрически упрощается до формы сегмента или куска цилиндрической трубы.

В частности, более легкая и плавная установка клапана по настоящему изобретению в узких помещениях делает его особенно удобным, когда он устанавливается в паре с традиционным многоходовым переключающим клапаном или «шестисторонним» клапаном.

Клапан для гидравлического управления и балансировки расхода жидкости согласно настоящему изобретению также имеет особое преимущество, поскольку позволяет пользователю проверять его снаружи и регулировать расход, например, в зависимости от измененных условий или расширения пользовательская установка, без демонтажа соединительных коллекторов и трубопроводов и без участия квалифицированного оператора.

Еще одним важным преимуществом клапана для гидравлического управления и балансировки расхода жидкости является то, что он не имеет исполнительных элементов, выступающих или выступающих над самим корпусом клапана, таких как рычаги, ручки, завинчивающиеся краны или электромеханические приводы, уменьшающие доступное монтажное пространство.

Последующее дополнительное преимущество клапана для гидравлического управления и балансировки расхода жидкости состоит в том, что требуется меньше места или пространства для маневрирования элементов управления, рычагов, ручек, кранов и т. Д., Поскольку этот клапан можно легко привести в действие, только одним пальцем оператора.

Еще одно преимущество клапана для гидравлического управления и балансировки расхода жидкости в соответствии с настоящим изобретением состоит в том, что во время этапа гидравлической балансировки клапан может регулировать расход в зависимости от разницы давлений на входе. и выпускные отверстия того же самого, и не только в зависимости от количества движения жидкой текучей среды, которое перемещает внутренние уравновешивающие элементы.

Еще одно важное преимущество клапана для гидравлического управления и балансировки расхода жидкости состоит в том, что он обеспечивает значительный расход жидкости по сравнению с небольшим внешним размером из-за низких потерь нагрузки и c, полученного при сохранении линейного направления жидкости без резких изменений направления.

Еще одно преимущество клапана для гидравлического управления и балансировки расхода жидкости согласно настоящему изобретению связано с тем, что в то время как маневренные элементы и маневренные помещения традиционного клапана увеличиваются пропорционально размеру Клапан в клапанном объекте настоящего изобретения остается неизменным, так как он может легко приводиться в действие только одним пальцем оператора независимо от его размера и пропорции.

Еще одно преимущество клапана для гидравлического управления и балансировки расхода жидкости связано с тем, что продольный размер клапана может оставаться практически неизменным, даже если радиальный размер клапана увеличивается. Кроме того, в то время как в традиционном клапане сила, необходимая для приведения в действие элементов управления, увеличивается по мере увеличения размера клапана, с помощью клапана для гидравлического управления и балансировки расхода жидкости согласно настоящему изобретению сила остается постоянной, и клапан может быть изменен. легко приводится в действие только одним пальцем оператора, поскольку плечо рычага оператора, воздействующего на участок 26 с неровной поверхностью, увеличивается по мере увеличения диаметрального размера вращающейся заслонки 20.

Хотя ранее описанное изобретение было описано со ссылкой, в частности, на некоторые предпочтительные варианты осуществления, приведенные в качестве примера, но не ограничивающего, многие модификации и варианты будут понятны специалисту в данной области техники в свете вышеописанного описания.

Leave a Comment

Заземление в частном доме своими руками 220в схема: Заземление 220 В в частном доме своими руками легко и просто

устройство контура заземления, выбор схемы и порядок проведения монтажных работ

Собираетесь организовать заземление в частном доме своими руками 220В или еще сомневаетесь в необходимости подобного мероприятия? Согласитесь, что стать жертвой поражения электрическим током не хочется никому. А именно это произойдет, если проигнорировать элементарные правила безопасности.

Заземление необходимо в любом жилом доме: построенном для постоянного проживания или служащим укрытием от дождя во время посещения дачи. Этому даже посвящена отдельная часть ПУЭ. В главе 1.7 говорится о том, что все электросети и любое электрическое оборудование должно заземляться в обязательном порядке.

Однако выполнять свою функцию система заземления будет только в том случае, если ее схема корректна, а все узлы смонтированы с учетом правил. В этой статье мы рассмотрели основные схемы, составили списки требований, привели поэтапный алгоритм действий при проведении монтажных работ.

Содержание статьи:

Для чего нужно заземление?

Заземление – это соединение электрического оборудования, установки или точки сети с заземляющим устройством, находящимся за пределами жилого строения.

Правильно организованное соединение переводит весь потенциал токов утечки в землю, является надежной мерой защиты человека от повреждения электрическим разрядом

Целями, помимо обеспечения безопасности человека, являются: продление работы бытовой техники; обеспечение стабильного функционирования электроустановок; защита от перенапряжений.

Также заземление ослабляет воздействие внешних электромагнитных излучений, устраняет помехи в сети.

Внутренняя и внешняя части системы

Система заземления состоит из двух частей: внутренней и внешней. Внутренняя часть состоит из расположенной в щите учета шины PEN и провода, соединяющего щит с внешней частью системы.

Для частного дома разработано два вида схем: TT, TN-C-S. Первая больше подходит для ветхих сетей, вторая активно применяется в новом жилье

Внешняя часть представляет собой . Он состоит из заглубленных в почву электродов, приваренной к ним металлосвязи и полосы, соединяющей контур с исходящим из щита проводом.

Основные правила и требования

Правила и требования, которые необходимо учитывать при организации заземления в жилом строении, касаются материалов и размеров отдельных элементов системы, значений сопротивления контура заземления.

Контуром заземления называется металлическая конструкция с малым электрическим сопротивлением, способная обеспечить моментальный отвод электрического тока в землю

Также существуют стандарты, касающиеся размещения контура заземления относительно поверхности земли и фундамента жилого строения.

Геометрические параметры металлических элементов

Выбор типоразмеров металлических заготовок для изготовления заземляющего устройства основан на необходимости достижения нужного уровня сопротивления.

Соединить металлические детали заземляющего устройства можно при помощи электрической или газовой сварки. Обычно это делается после забивания электродов

Они могут быть разными, но существуют ограничения минимальных величин.

К таким величинам относятся:

  1. Толщина сторон уголков, используемых в качестве штырей. Она не должна быть менее 4 мм.
  2. Толщина стенки трубы, стартующая от 3,5 мм.
  3. Сечение соединительной полосы, располагающейся между штырями.

Минимальное значение последнего параметра не может быть менее 48 кв. мм. Только в этом случае полоса будет выполнять свою функцию.

Нормы сопротивления контура заземления

Соблюдение норм, предъявляемых к уровню , выступает основным условием эффективности всей системы.

Если в жилом строении размещен газовый котел, то сопротивление контура не должно превышать 10 Ом. При его отсутствии допускаются значения до 30 Ом

Здесь работает следующее правило: чем ниже уровень сопротивления заземляющего устройства, тем выше эффективность системы, тем более безопасным является пребывание в доме, пользование электроприборами.

Стандарты размещения заземляющих конструкций

Оптимальным вариантом размещения конструкций является диапазон 2-4 метра от внешней линии фундамента. При этом минимально возможным расстоянием является 1 метр, максимальным – 10 метров.

Важно проследить, чтобы нижние концы электродов располагались строго ниже уровня промерзания грунта. Иначе в холодное время года система не сможет в полном объеме выполнять свои функции

Дистанция между поверхностью земли и верхними частями конструкции должна составлять 50-70 см. Сами заземлители забиваются на глубину 3 метра.

Также стоит обратить внимание на влажность выбранного участка земли: чем более влажная почва в месте размещения, тем лучше. Для этой цели отлично подойдут зоны, запланированные под  или асфальтом. Под ними не пересыхает почва, создается хорошая защита для всей конструкции.

Основные варианты заземляющих контуров

Известно несколько видов контуров заземления: модульно-штыревой, линейный, замкнутый. Замкнутый чаще всего выполняется в форме треугольника.

Вариант №1 – замкнутый контур

В этом случае электроды располагают в вершинах равностороннего треугольника и соединяют между собой металлическими полосами.

Расстояние между электродами не должно быть меньше глубины их погружения и не должно превышать суммы двух глубин. То есть при заглублении на 3 метра сторона треугольника должна составлять 3-6 метров

Форма треугольника выбрана не случайно: она обеспечивает замкнутость контура при минимально возможном количестве электродов. Специалисты допускают и другие формы.

К примеру, прямоугольник или многоугольник. Но они не являются экономичными, так как предполагают использование большего количества материала.

Вариант №2 – линейный вид и его характеристики

Выбирая линейную схему, заглубляемые электроды располагают в одну линию или небольшим полукругом. Обычно эта версия подходит для небольших по площади участков, где нет возможности создать замкнутую геометрическую фигуру.

У линейной схемы есть большой недостаток: при возникновении коррозии или механического повреждения одного из модулей выводятся из строя все следующие за ним участки. В этом случает система лишается способности полностью выполнять отводящую функцию.

Вариант №3 – модульно-штыревой вид контура

Модульно-штыревой контур реализуется при помощи сборной конструкции, позволяющей составлять электрод нужной длины.

Набор состоит из круглых стержней диаметром от 16 до 20-25 мм, длиной от 1200 до 1500 мм. Одни производители выпускают стержни с резьбой на концах, благодаря которой они могут соединяться посредством муфты. Другие отдают предпочтение цапфовому безмуфтовому соединению.

В продаже можно найти комплекты для выполнения модульно-штыревого заземления отечественных и зарубежных производителей с оцинкованными, нержавеющими, омедненными электродами

Для упрощения процесса заглубления в наборе обычно имеются удароприемные головки и острые наконечники. Кроме того, в качестве дополнительной опции он может содержать заземляющий проводник и насадку для перфоратора.

Порядок проведения монтажных работ

Для проведения монтажных работ необходимо приготовить электроды из уголка и металлосвязь в виде стальной полосы.

Если все готово, можно приступать к разметке. Наметить нужно не только будущее место расположения основной конструкции, но и путь, по которому внешний контур будет соединен шиной с внутренней частью системы.

Затем необходимо:

  1. Прорыть по разметке траншею глубиной 50-70 см.
  2. Вбить на заданную глубину электроды.
  3. Соединить вершины штырей металлосвязью при помощи сварки.
  4. Провести шину от внешнего контура к .

Далее проводят проверку эффективности собранной схемы. Поскольку самостоятельный монтаж подразумевает отсутствие специализированного измерительного оборудования, можно использовать простые бытовые способы.

При выполнении любых электромонтажных работ, а также при проведении заключительной проверки необходимо соблюдать правила техники безопасности: пользоваться резиновыми перчатками и обувью, не работать в одиночку

Одним из таких способов является присоединение обычной лампы накаливания мощностью не менее 100 Вт одним концом на заземление, другим на фазу.

Если монтаж выполнен грамотно, то лампа будет гореть так же ярко, как от розетки. Тусклый свет или его полное отсутствие – повод проверить качество сборки.

Распространенные ошибки, советы

При самостоятельном обустройстве заземления исполнители часто совершают ряд типичных ошибок. Среди них:

  • Нанесение краски на электроды с целью предотвращения коррозии. Делать это запрещено, так как покрытие будет препятствовать отходу тока в почву.
  • Соединение электродов с элементами металлосвязи посредством болтов. Допустима только сварка, так как она обеспечивает долговечность и надежность контакта.
  • Бурение отверстий для штырей, исключающее плотное прилегание их к почве, и тем самым снижающее эффективность всей системы.

Для увеличения долговечности системы, сохранения ее рабочих характеристик рекомендуется обрабатывать металлические элементы контура заземления антикоррозийным составом.

Особо тщательно при этом следует пропитывать сварные швы.

Выводы и полезное видео по теме

В видео ниже специалисты демонстрируют весь процесс монтажа заземления:

Распространенные ошибки при монтаже заземляющего контура:

Итак, мы убедились в необходимости заземления в частном доме, рассмотрели наиболее эффективные и практичные схемы, составили список материалов и порядок проведения работ.

Если у вас возникли вопросы или вы готовы поделиться с другими пользователями своими наработками, опытом, советами – используйте нашу форму для общения. В ней вы можете разместить комментарий, фотографию или схему собственной разработки. Также у нас можно получить консультацию специалиста. Пользуйтесь!

Заземление в частном доме своими руками 220в схема подключения

Главная » Разное » Заземление в частном доме своими руками 220в схема подключения

Заземление в частном доме своими руками 220В, требования к контуру

Наверное, каждый человек, хоть несколько раз в жизни слышал термин «заземление». Однако мало кто представляет, что это такое и зачем оно служит. В данной статье мы постараемся полностью раскрыть суть заземления, его функциональное назначение и способ выполнения своими руками.

Что такое заземление в частном доме?

Заземление — это соединение металлических элементов сети, оборудования или механизмов с заземляющим устройством (контуром заземления), благодаря которому при возникновении токов утечки (пробой изоляции) весь потенциал полностью переходит в землю.

Если рассмотреть этот вопрос на уровне «пользователя», то заземление защищает Вас от поражения электрическим током при повреждении изоляции в электропроводке.

Нужно ли делать заземление частного дома или дачи?

Очень часто люди задаются вопросом: «нужно ли заземление на даче»? Согласно требованиям ПУЭ (Глава 1.7. Заземление и защитные меры электробезопасности) все современное оборудование и электросети в обязательном порядке должны быть заземлены.

Заземленные системы имеют обозначение TN-S и закладывается еще на этапе проектирования при реконструкции или капительном строительстве.

Если же у Вас дача или частный дом были построены очень давно, то крайне рекомендуется выполнить заземление своими руками, поскольку электроснабжающая организация может прекратить подачу электроэнергии, аргументируя свое решение нарушением правил ПУЭ, ГОСТ, ПТБ и ПТЭЭП.

Основные функциональные узлы системы заземления

Полноценная система заземления состоит из:

  1. Контура заземления.
  2. Полосового металла.
  3. Медных заземляющих проводников.

Рассмотрим более детально каждый из элементов и его функциональное предназначение.

Контур заземления

Контур заземления — это группа соединенных между собой проводников или электродов (в большинстве случаев нержавеющая или обычная сталь) которые располагаются вертикально в земле и располагаются вблизи защищаемого объекта.

В зависимости от характеристик защищаемого объекта, для устройства контура заземления применяют уголки 50х50х5 мм (заземление для газового котла в частном доме), либо круглую сталь (ᴓ16–18) которые вбивают в землю на глубину 3 м. После чего данные электроды сваривают между собой с помощью полосы (4х40 мм) и выводят вышеуказанную полосу к месту подключения общей системы заземления дома.

Схема контура заземления для частного дома или дачи

На сегодняшний день существует 2 основных типа контура заземления:

  1. Замкнутый в виде равностороннего треугольника.
  2. Линейный.

Поскольку линейный контур заземления имеет существенный недостаток — при сильной коррозии соединителя между электродами часть контура будет попросту не способна отводить потенциал от электрооборудования и тем самым основное функциональное предназначение контура не будет выполнятся. По этой причине монтаж данного контура не будет рассмотрен в данной статье.

Конструктивно контур заземления своими руками выполняется в виде равностороннего треугольника с длинной стороны 3 м. Оптимальное расстояние от контура заземления до фундамента составляет 1 м.

Как было сказано ранее, вершинами данного треугольника служит либо уголок 50х50х5, либо круглая арматура с сечением 16–18 мм (далее «электроды»). Электроды перед забиванием в землю с помощью кувалды либо какого-либо другого инструмента, предварительно необходимо заострить, поскольку в противном случае Вы не сможете забить его на глубину в 3 м.

После забивания на необходимую глубину электродов, по контуру полученного треугольника необходимо снять слой грунта в 30–50 см. Это необходимо для того, чтоб в дальнейшем упростить сваривание электродов между собой. Сваривание заземлителей между собой выполняется с помощью обычной полосы 40х4 мм.

После сваривание электродов, на фундамент здания в одном или нескольких местах выводится полоса 40х4 с приваренным болтом М12 или М14 с гайками и шайбами к которой затем производится подключение заземляющего проводника (в большинстве случаев желто-зеленого цвета) который является одной жилой вводного кабеля ВВГнг (ПВСнг) 3х6, ВВГнг (ПВСнг) 3х10.

Если же в доме предусмотрена 3-х фазная система запитки, то вводной кабель может быть (ПВСнг) 5х6, ВВГнг (ПВСнг) 5х10, в котором 3 жили — это фазы «А», «B», «С», нулевая жила синего цвета «N» и заземляющий проводник «G» желто-зеленого цвета.

Важно! После сваривание заземлителей между собой с помощью полосы категорически запрещается окрашивать металлические конструкции, поскольку это приведет к ухудшению токопроводящей способности контура заземления.

Хитрости при монтаже контура заземления

При вводе объекта в эксплуатацию, очень часто возникают случаи, когда при проверке полученного контура заземления специализированной электротехнической лабораторией значение сопротивления выше 4 Ом. Это может быть вызвано высоким сопротивлением грунта или несоблюдением требований запроектированного заземления.

В таком случае можно развести в ведре воды 2–3 пачки соли и залить полученный раствор в места залегания электродов. Благодаря такой простой манипуляции можно уменьшить значение сопротивления контура заземления до 1–3 Ом.

После ознакомления с теорией рассмотрим практический ответ на вопрос: «как сделать заземление в частном доме своими руками»?

Устройство заземления своими руками: поэтапная инструкция

Если Вы задаетесь вопросом: «как сделать заземление на даче?», то для выполнения данного процесса потребуется следующий инструмент:

  • сварочный аппарат или инвертер для сварки металлопроката и вывода контура на фундамент здания;
  • угловая шлифмашинка (болгарка) для разрезания металла на заданные куски;
  • гаечные глючи для болтов с гайками М12 или М14;
  • штыковая и подборная лопаты для рытья и закапывания траншей;
  • кувалда для вбивания электродов в землю;
  • перфоратор для разбивания камней, которые могут встречаться при рытье траншей.

Чтоб правильно и согласно нормативным требованиям выполнить контур заземления в частном доме нам потребуются следующие материалы:

  1. Уголок 50х50х5 — 9 м (3 отрезка по 3 метра).
  2. Сталь полосовая 40х4 (толщина металла 4 мм и ширина изделия 40 мм) — 12 м в случае вывода одной точки заземлителя на фундамент здания. Если же Вы хотите выполнить контур заземления по всему фундаменту к указанному количеству добавьте общий периметр здания и еще возьмите запас для подрезки.
  3. Болт М12 (М14) с 2 шайбами и 2-я гайками.
  4. Медный заземлитель. Может быть использована заземляющая жила 3-х жильного кабеля либо провод ПВ-3 с сечением 6–10 мм².

После того как все необходимые материалы и инструменты есть в наличии можно переходить непосредственно к монтажным работам, которые детально расписаны в следующих главах.

Выбор места для монтажа контура заземления

В большинстве случаев рекомендуется монтировать контур заземления на расстоянии в 1 м от фундамента здания в месте где оно будет скрыто от человеческого глаза и к которому будет сложно добраться как людям, так и животным.

Такие меры необходимы для того, что при повреждении изоляции в электропроводке потенциал будет идти на контур заземления и может возникнуть шаговое напряжение, которое может привести к электротравме.

Выполнение земляных работ

После того как было выбрано место, выполнена разметка (под треугольник со сторонами 3 м), определено место вывода полосы с болтами на фундамент здания можно приступать к земляным работам.

Для этого необходимо с помощью штыковой лопаты по периметру размеченного треугольника со сторонами по 3 м снять слой земли в 30–50 см. Это необходимо для того, чтоб в дальнейшем без особых трудностей к заземлителям приварить полосовой металл.

Также стоит дополнительно прокопать траншею такой же глубины для подвода полосы к зданию и выводу ее на фасад.

Забивание заземлителей

После подготовки траншеи можно приступать к монтажу электродов контура заземления. Для этого предварительно с помощью болгарки необходимо заточить края уголка 50х50х5 или круглой стали диаметром 16 (18) мм².

Далее выставить их в вершины полученного треугольника и с помощью кувалды забить в землю на глубину 3 м. Также важно чтоб верхние части заземлителей (электродов) находились на уровне выкопанной траншеи чтоб к ним можно было приварить полосу.

Сварные работы

После того как электроды будут забиты на необходимую глубину с помощью стальной полосы 40х4 мм необходимо сварить между собой заземлители и вывести данную полосу на фундамент здания где будет подключен заземляющий проводник дома, дачи или коттеджа.

Там, где полоса будет выходить на фундамент на высоте 0.3–1 мот земли, необходимо приварить болт М12 (М14) к которому в дальнейшем будет подключено заземления дома.

Обратная засыпка

После выполнения всех сварных работ полученную траншею можно засыпать. Однако перед этим рекомендуется залить траншею соляным раствором в пропорции 2–3 пачки соли на ведро воды.

После полученную почву необходимо хорошо утрамбовать.

Проверка контура заземления

После выполнения всех монтажных работ возникает вопрос «как проверить заземление в частном доме?». Для этих целей конечно обычный мультиметр не подойдет, поскольку у него очень большая погрешность.

Для выполнения данного мероприятия подойдут приборы Ф4103-М1, Клещи Fluke 1630, 1620 ER и так далее.

Однако эти приборы очень дорогие, и если Вы выполняете заземление на даче своими руками, то для проверки контура Вам будет достаточно обычной лампочки на 150–200 Вт. Для данной проверки Вам необходимо один вывод патрона с лампочкой подключить к фазному проводу (обычно коричневого цвета) а второй — к контуру заземления.

Если лампочка будет ярко светить — все отлично и контур заземления полноценно функционирует, если же лампочка будет тускло светить или вообще не испускать световой поток — значит контур смонтирован неверно и нужно либо проверять сварные стыки или монтировать дополнительные электроды (что бывает при низкой электропроводимости почвы).

Основные требования к сопротивлению контура заземления

Если Вы не знаете, как правильно сделать заземление в частном доме и какие технические характеристики его должны быть, рекомендуем ознакомится с ПУЭ в котором Глава 1. 7. под названием «Заземление и защитные меры электробезопасности» регламентирует основные технические характеристики контура заземления для оборудования до 1000 В.

Согласно данному нормативному документы сопротивление контура заземления должно быть:

  1. Не более 4 Ом для электроустановок до 1000 В (к данному классу электроустановок как раз и относится электрооборудование дачи, дома или коттеджа).
  2. Не более 10 Ом в случае если суммарная мощность генераторов или трансформаторов менее 100 кВА.
  3. Не более 0.5 Ом для электроустановок выше 1000 В с большими токами замыкания на землю (свыше 500 А).
  4. Не более 10 Ом для электроустановок свыше 1000 В с маленьким током замыкания на землю.

В каких случаях необходимо проверять контур заземления?

Если Вы выполняете устройство заземления в частном доме или на даче, то проверку можно выполнить и обычной контрольной лампочкой (как было описано выше), если же Вас необходимо вводить объект в эксплуатацию, легализировать изменение в схеме электроснабжения или же заключать договор на электроснабжения со специализированной организацией, тогда вам будет необходим протокол испытания контура заземления.

Данный документ имеет право выдать только сертифицированная лаборатория, которая выполнит замеры. При этом подрядная организация, которая выполняла монтаж контура заземления обязана предоставить Вам паспорт на контур заземления с актами на скрытые работы.

Выводы

Заземление в частном доме своими руками 220 В позволит Вам защитить себя и членов своей семьи от поражения электрического тока. Помимо этого, заземление частного дома необходимо для заключения договоров с электроснабжающей организацией или при вводе объекта в эксплуатацию при новом строительстве, реконструкции или капительном ремонте.

Чтоб выполнить заземление своими руками будет достаточно ознакомится с данной информационной статьей и иметь небольшие навыки в электротехнике.

Видео по теме

Хорошая реклама

 

Указатель схем и проектов электропроводки дома

Электрические схемы для выключателей света — многочисленные схемы для выключателей света, в том числе: петля выключателя, диммер, переключаемые розетки, комбинированное устройство выключателя, два выключателя света в одной коробке и многое другое.
Схемы подключения 3-ходовых переключателей — Схемы для цепей 3-ходовых переключателей, включая: свет в начале, середине и конце, 3-сторонний диммер, несколько источников света, управление розеткой и советы по поиску и устранению неисправностей. Схемы подключения 4-позиционного переключателя
— Схемы для цепей 4-позиционного переключателя, включая: различные источники и источники света, диммер для 4-х позиционных цепей, проводку для 4-х точек и советы по поиску и устранению неисправностей.Схема подключения
для комплекта вентилятора / освещения — схемы включают: использование переключателя света для управления вентилятором и освещением, отдельные регуляторы яркости и скорости вращения вентилятора, регулятор освещенности и вытяжной цепной вентилятор, а также выключатель вытяжного вентилятора и таймер. Схема подключения выходного выключателя
GFCI — схемы включают проводку для мусора или осветительной арматуры, управляемой комбинированным переключателем, с защищенными и незащищенными устройствами. Схема подключения дверного звонка
— Электропроводка дверных звонков с проводным подключением и батарейным питанием, включая добавление адаптера переменного тока для питания дверного звонка старого дома.Схема подключения лампы
— Схема подключения стандартной настольной лампы, 3-контактной розетки и старинной лампы с четырьмя лампочками и двумя переключателями.
Формула для расчета ампер — Использование номинальных значений напряжения и тока для расчета мощности, потребляемой устройством, включает в себя таблицу стандартных номинальных значений мощности для бытовых устройств и приборов. .

Схемы подключения электрических розеток

По коду количество проводов, разрешенных в коробке, ограничено в зависимости от размера коробки и калибра провода. Подсчитайте общее количество проводов, разрешенных в коробке, перед добавлением новой проводки и т. Д. Перед началом электромонтажных работ ознакомьтесь с местными нормативными актами и требованиями разрешений. Пользователь этой информации несет ответственность за соблюдение всех применимых норм и передовых методов при выполнении электромонтажных работ. Если пользователь не может самостоятельно выполнить электромонтажные работы, следует проконсультироваться с квалифицированным электриком.Как читать эти диаграммы

Эта страница содержит схемы подключения большинства бытовых розеток, с которыми вы столкнетесь, включая: заземленные и незаземленные дуплексные розетки, прерыватели цепи замыкания на землю (GFCI), розетки на 20, 30 и 50 ампер для цепей на 120 и 240 вольт.

Подключение заземленной дуплексной розетки

Это стандартная электрическая схема настенной розетки на 15 А и 120 В. Это поляризованное устройство. Длинный паз слева — это нейтральный контакт, а короткий паз — горячий контакт.Заземленный контакт внизу, в центре в форме полумесяца. Не используйте эту розетку, если нет провода заземления.

Эту розетку обычно можно найти в настенных розетках в гостиной и спальне. Одним из них можно управлять с помощью переключателя и / или подключать к другим выходам в цепи. Для такой розетки на 15 ампер следует использовать кабель 14/2 с заземлением для питания цепи.

Подключение незаземленной поляризованной розетки

Это более старая версия розетки на первой схеме.Разъемы имеют разные размеры для подключения поляризованных вилок, но в них отсутствует разъем для заземления. В этой розетке не используется заземляющий провод, и отсутствует защита от поражения электрическим током, как это обеспечивается заземленной розеткой.

При замене незаземленной поляризованной розетки используйте этот тип, а не заземленный тип, упомянутый ранее, если он не заземлен перемычкой с металлической розеткой, которая привязана к заземлению служебной панели дома через сплошной металлический кабелепровод.

Подключение незаземленной неполяризованной розетки

Это самая старая версия настенной розетки, которую вы найдете.В нем отсутствует заземляющий контакт, а разъемы для вилок имеют одинаковый размер. В этих устройствах не использовался провод заземления, и оба разъема для вилки были одинаково полярны. Оба провода, используемые с этими розетками, обычно были черными.

В этой конфигурации любой провод в цепи может быть всегда горячим, и нет никакой защиты от поражения электрическим током. При замене незаземленного устройства в более старой цепи, подобной этой, используйте поляризованное устройство, указанное выше, а не заземленную розетку наверху, если только оно не заземлено на металлическую розетку, которая сама заземлена к электрической системе дома через непрерывный металлический кабелепровод.

Подключение прерывателя цепи замыкания на землю

На розетке прерывателя цепи замыкания на землю (gfci) имеется два набора отдельных клемм: клеммы линии и клеммы нагрузки. Источник от цепи должен быть подключен к линейным клеммам, и любая стандартная дуплексная розетка или другое устройство, подключенное к нагрузочным клеммам, будет защищено этим GFCI. На кухне, где доступна только одна розетка и требуются как выключатель для вывоза мусора, так и розетка gfci, можно использовать комбинацию выключатель / gfci, как показано на схеме по этой ссылке.

Чтобы подключить более одной розетки GFCI в одной цепи, подключите источник к линейным клеммам на каждом устройстве с помощью соединительного кабеля. Клеммы нагрузки в этой цепи не используются. См. Дополнительные схемы подключения GFCI по этой ссылке.

Схема подключения дуплексной розетки на 20 А и 120 В

Подобная дуплексная розетка на 20 А, 120 В должна быть установлена ​​в цепи с использованием кабеля 12 AWG и автоматического выключателя на 20 А. Эти розетки обычно находятся в настенных розетках на кухне, где необходимы две ответвления для раздельного обслуживания небольших приборов и холодильника.

При использовании этого устройства с тяжелой бытовой техникой, такой как стиральные машины и микроволновые печи, его следует подключать к специальному автоматическому выключателю на 20 А / 120 В. С 2014 года в прачечной для стиральной машины теперь требуется розетка GFCI.

Подключение к розетке прибора на 20 А и 240 В

Эта розетка обычно используется для больших нагрузок, например, для большого кондиционера. Розетка должна быть подключена к выделенному автоматическому выключателю на 20 А / 240 В на сервисной панели с помощью кабеля 12 | 2 AWG.

В этой проводке и черный, и белый провода используются для подачи 120 вольт каждый, а белый провод обматывается изолентой, чтобы обозначить его горячим. В этой схеме не используется нейтральный провод, а заземляющий провод подключается к клемме заземления на устройстве. Слоты настроены так, чтобы принимать только штекеры от совместимых устройств.

Подключение розетки на 30 А и 240 В

Цепь 30 А когда-то была нормой для больших высоковольтных приборов, таких как сушилки для одежды и кухонные плиты.Эти сосуды больше не разрешены в новых установках, но все еще используются там, где они уже существуют.

Эта розетка обеспечивает питание 240 вольт и 30 ампер. Трехжильный кабель необходим для подключения двух проводов на 120 вольт и нейтрали, итого 240 вольт. Такая компоновка позволяет запитать нагревательные элементы в приборе, используя два объединенных 120 вольт и только 120 вольт для питания таймеров и освещения. Наименьший кабель, разрешенный для использования со схемой на 30 ампер, имеет калибр 10, но в одной из этих схем также можно найти калибр 8.Схема подключена к выделенному автоматическому выключателю на 30 А.

Схема подключения

для розетки сушилки на 30 А

Это более новая версия устаревшей розетки на 30 А, показанной на предыдущей схеме. Этот контур используется для установки новой розетки сушилки для белья. Эта розетка имеет заземление, отсутствующее в более старых 30-амперных цепях, для дополнительной защиты от поражения электрическим током.

Для такой розетки на 30 А требуется кабель 10/3 с заземлением. Кабель содержит два провода на 120 В, нейтральный провод и заземляющий провод.Эта розетка подключена к выделенному автоматическому выключателю на 30 А и обеспечивает в общей сложности 240 В для питания нагревательных элементов сушилки и 120 В для питания ламп и других функций устройства.

Подключение к розетке прибора на 50 А, 240 В

Данная электрическая схема используется для розетки прибора на 50 А. Розетка должна быть подключена к выделенному автоматическому выключателю на 50 А с помощью кабеля 6 AWG. Цепь на 50 ампер требуется для новых установок некоторых крупных приборов, требующих 240 вольт.Два провода на 120 В каждый могут быть объединены для подачи высокого напряжения в цепи нагрева, а один из проводов на 120 В может обслуживать лампы или другие цепи низкого напряжения в приборе. Нейтральный провод обеспечивает обратный путь для цепи, а заземляющий провод обеспечивает дополнительную защиту от поражения электрическим током, отсутствующую в более старых 30-амперных и 240-вольтных устройствах.

Еще подобное на Do-It-Yourself-Help.com

.Электрические схемы автоматического выключателя

— Do-it-yourself-help.com

По коду количество проводов, разрешенных в коробке, ограничено в зависимости от размера коробки и калибра провода. Подсчитайте общее количество проводов, разрешенных в коробке, перед добавлением новой проводки и т. Д. Перед началом электромонтажных работ ознакомьтесь с местными нормативными актами и требованиями разрешений. Пользователь этой информации несет ответственность за соблюдение всех применимых норм и передовых методов при выполнении электромонтажных работ. Если пользователь не может самостоятельно выполнить электромонтажные работы, следует проконсультироваться с квалифицированным электриком.Как читать эти диаграммы

На этой странице приведены электрические схемы для распределительной коробки служебной панели и автоматических выключателей, включая: 15 А, 20 А, 30 А и 50 А, а также выключатель GFCI и изолированную цепь заземления.

Схема электрических соединений распределительной коробки

На этой схеме показаны некоторые из наиболее распространенных цепей, встречающихся в типовой коробке сервисной панели автоматического выключателя на 200 А. Выключатели устанавливаются в панели таким образом, чтобы обеспечить контакт с одной из двух горячих шин, идущих по середине коробки.Горячий провод для ответвленной цепи подключается к выключателю с помощью установочного винта на основании. Нейтральный и заземляющий провода цепи подключаются к шине, расположенной сбоку от коробки сервисной панели. Шины нейтрали и заземления в панели могут быть отдельными или, в случае более старых сервисных панелей, для обеих целей может использоваться одна и та же шина.

Электропроводка для автоматического выключателя на 15 А, 120 В

На этой электрической схеме показана установка автоматического выключателя на 15 А для ответвленной цепи на 120 В.Кабель 14/2 AWG для этой цепи включает 2 проводника и 1 провод заземления. Схема на 15 А обычно используется для розеток на стене и осветительных приборов в помещении.

Электропроводка для двух автоматических выключателей на 20 А, 120 В

На этой схеме показана схема двойной розетки на 20 А, 120 В с общим нейтральным проводом. Такое расположение обычно используется на кухне, где необходимы две отдельные цепи электроприборов в непосредственной близости друг от друга.

Электропроводка для автоматического выключателя на 20 А, 240 В

Эта электрическая схема автоматического выключателя иллюстрирует установку автоматического выключателя на 20 А для цепи на 240 В.Кабель сечением 12/2 для этой цепи включает 2 проводника и 1 заземление. Белый провод используется в этой цепи для нагрева, и он помечен черной лентой на обоих концах, чтобы идентифицировать его как таковой. Нейтральный провод в этой схеме не используется. Выделенная схема на 20 ампер, подобная этой, используется для тяжелой бытовой техники, такой как большие портативные оконные кондиционеры.

Электропроводка для старого автоматического выключателя на 30 А, 240 В

Это устаревшая схема, которая все еще может использоваться в некоторых ситуациях.Эта проводка предназначена для автоматического выключателя на 30 А, обслуживающего розетку на 30 А, 240 В. Кабель 10/3 для этой схемы имеет 3 проводника и не имеет заземления. Подобная схема на 30 А может быть найдена в старых установках для сушилок для одежды и, возможно, также в кухонных плитах.

Схема подключения

Автоматический выключатель на 30 А, 240 В

Это схема нового автоматического выключателя на 30 А, который будет обслуживать розетку сушилки на 30 А. Это обновление устаревшей схемы на 30 А на предыдущей схеме.

Этот выключатель подключается к розетке на 30 А кабелем 10/3, а заземляющий провод включен для защиты от поражения электрическим током, которого нет в старой схеме.

Электропроводка для автоматического выключателя на 50 А, 240 В

На этой электрической схеме показана установка автоматического выключателя на 50 А для цепи на 240 В. Кабель калибра 6 для этой схемы имеет 3 проводника и 1 землю. Такая схема на 50 ампер используется для новых установок кухонной плиты.

Подключение прерывателя цепи GFCI

На этой схеме показано подключение выключателя со встроенным прерывателем цепи замыкания на землю или GFCI.Этот выключатель на 20 А, 120 В представляет собой разновидность GFCI, которая может быть установлена ​​на источнике цепи. Такой тип контура используется в посудомоечных машинах, гидромассажных ваннах и других местах, где вероятен контакт с водой.

Электропроводка для изолированной цепи заземления 15 А

Розетка с изолированным заземлением использует дополнительный провод для обеспечения отдельного, выделенного заземления в цепи. В цепи на 15 А для этой цели используется красный провод кабеля 14/3, отмеченный зеленым на обоих концах. Он подключается к клемме заземления на розетке.Остальные провода кабеля подключаются так же, как и к любой другой ответвленной цепи, за исключением провода заземления. Оголенный медный провод заземления НЕ подключается к розетке, вместо этого он подключается к заземляющей клемме внутри металлической распределительной коробки, где находится розетка.

Для этой цепи требуется специальная розетка с изолированным заземлением, которую можно определить по оранжевому цвету и небольшому треугольнику, отпечатанному на лицевой стороне. При подключении проводов изолированный провод заземления (красный провод, изображенный здесь) помечен зеленой лентой или краской на каждом конце и подключен к шине заземления на сервисной панели и к клемме заземления на розетке.

Это устройство используется для компьютеров и чувствительного аудио / видео оборудования, такого как домашний кинотеатр, для устранения шумовых помех в аудио- и видеовыходах, которые могут быть вызваны случайной электрической активностью на заземляющих проводах всей электрической системы дома. Они также необходимы в больницах, где на чувствительные медицинские мониторы могут влиять помехи заземления в проводке, которые могут нарушить их критически важные функции.

Больше похожих на это в справке «Сделай сам».com

.

Схемы электропроводки жилых помещений

Иллюстрированные электрические схемы для домашних электрических проектов

Схемы подключения могут быть полезны во многих отношениях, включая иллюстрированные цвета проводов, показывающие, где разные элементы вашего проекта использовать электрические символы и показать, какой провод идет куда.

Вот почему хороший Схема важна для точной проводки в вашем доме в соответствии с электрическими правилами.

Держите диаграмму под рукой.Вы захотите часто к нему обращаться пока вы работаете над своим проектом. После завершения электрического проекта диаграмма будет полезна для тестирования и поиска неисправностей в цепи.

Справочник электрических схем

Электрические схемы розеток

    • Подключение настенной розетки
    • Коммутационная розетка
    • Подключение сливной розетки
    • Электромонтаж розеток GFI

    • Подключение выхода сушилки
    • Подключение выходной розетки
    • Подключение сварочной розетки

Символы проводки

    • Символы для розеток
    • Обозначения переключателей
    • Обозначения для светильников

Когда дело доходит до бытового электричества, нужно учитывать гораздо больше, чем просто включить или выключить переключатель.В этих статьях вы найдете некоторые из наиболее распространенных вопросов, которые домовладельцы задают о переключателях. После того, как вы поймете различные типы переключателей и розеток и будете следовать схеме подключения, вы сможете установить новую электропроводку в своем доме или устранить существующие проблемы с выключателями и розетками.

Вот некоторые из наиболее распространенных конфигураций выключателей и розеток.

Изучив следующую информацию, вы сможете подключать переключатели так же хорошо, как и профессионалы.

Домашние электрические схемы

  • Со схемами наиболее распространенных электрических устройств, используемых в доме

  • Схемы электрических переключателей
  1. Одиночный переключатель
  2. 3-позиционный переключатель
  3. 4-позиционный переключатель
  4. Диммерные переключатели
  • Схемы подключения розеток на 120 В
  1. Настенная розетка
  2. Выход GFCI
  3. Выход AFCI
  4. Розетки с переключателем
  • Схемы подключения розеток 240 В
  1. Сушилка для одежды
  2. Кухонная плита

Цвета электрических проводов

Цветные схемы переключателей имеют преимущество перед черно-белыми схемами.

* Отдельные провода на схеме должны быть того же цвета, что и провода, которые вы будете использовать.

Зеленый или оголенный провод — это провод заземления.

Белый провод или не совсем белый — нейтральный. Нейтральный провод возвращает питание к сервисной панели.

Черный провод указывает на горячий провод. Горячий провод передает питание от панели к устройству, которое вы подключаете.

Красный провод синий или другие цвета также обозначают горячие провода.

* Важное примечание: Когда провода или кабели, такие как Romex, используются с коммутационными устройствами и в качестве ножек переключателя, функция цветного провода может отличаться от того, что указано здесь. Единственный способ точно определить провода, используемые для любого приложения, — это купить хороший тестер напряжения и понять, как его использовать.

Узнайте больше о типах проволоки и о том, для чего они используются.
Подробнее о домашнем электрическом проводе
Подробнее об электрических тестерах

Обозначения электрических соединений

При просмотре любой схемы переключателя сначала ознакомьтесь с используемыми символами.

Электрические символы не только показывают, где что-то должно быть установлено, но и какой тип устройства устанавливается. Прежде чем приступить к проекту, убедитесь, что вы понимаете символы на диаграмме.

На вашей диаграмме должна быть диаграмма, показывающая, что представляют собой различные используемые символы, во многом как легенда на карте.

Подробнее об электромонтажных работах в доме

Электросхемы и чертежи жилого дома

Схема подключения

Поверхностный потолочный светильник будет обозначен одним символом, встраиваемый потолочный светильник будет иметь другой символ, а поверхностный люминесцентный свет будет иметь другой символ.Каждый тип переключателя будет иметь свой символ, как и различные розетки. Вы даже найдете символы, показывающие расположение детекторов дыма, звонка в дверь и термостата.
Подробнее о электрических схемах и символах
Схема подключения коммутатора

Один коммутатор обеспечивает переключение только из одного места. «Однополюсный» может показаться простым, но существуют разные способы подключения однополюсного переключателя. Электропитание может поступать либо от распределительной коробки, либо от монтажной коробки, и набор электрических схем подключения переключателя четко объяснит вам каждый из этих сценариев.
Подробнее о электрических схемах переключателей
Схема 3-позиционного переключателя

  • 3-позиционные переключатели используются для управления одним или несколькими приборами из двух разных мест. Это обычная конфигурация холлов и лестниц.
  • Есть много способов подключить 3-позиционный переключатель. Электропитание может начинаться с прибора или любого из двух переключателей. Без схемы подключения переключателя очень легко сделать серьезную ошибку, которая вызовет неисправность цепи и, возможно, станет опасной.

Подробнее о схемах 3-позиционного переключателя

4-позиционные электрические переключатели

  • Одна из самых сложных схем подключения — это 4-позиционный переключатель. Эти переключатели позволяют вам управлять одним или несколькими приборами из трех или более мест. Было бы почти невозможно написать инструкции таким образом, чтобы вы могли просто прочитать их и завершить свой проект без этих схем подключения.
  • Схемы подключения, которые я подготовил, позволят вам успешно подключить один или несколько 4-позиционных переключателей.
  • Знаете ли вы, что на одной световой цепи можно установить любое количество 4-позиционных переключателей? Как только вы увидите, как подключены эти переключатели, вы будете поражены. Как вы увидите, это всего лишь еще один шаг вперед по сравнению с конфигурацией трехпозиционного переключателя.

Подробнее о электрических схемах 4-позиционного переключателя
Схема 3-позиционного переключателя диммера

  • Диммерный переключатель может быть поворотным или ползунковым, который позволяет регулировать интенсивность света.Оба подключены одинаково.
  • Какой отличный способ насладиться более мягким светом и меньшими счетами за электроэнергию!

Подробнее о подключении трехпозиционного диммерного переключателя

Схемы коммутаторов

Какими бы важными ни были электрические схемы для успешного завершения вашего электромонтажного проекта, безопасность и уважение к электричеству также важны.

  • Никогда не работает в цепях под напряжением. Перед тем, как начать свой проект, определите цепь, над которой вы работаете, и затем отключите питание этой цепи на главной панели.
  • Затем убедитесь, что питание отключено с помощью тестера напряжения.

Подробнее о тестерах электрического напряжения

ВАЖНО:
Если в какой-то момент вы не уверены в том, что делаете, позвоните лицензированному подрядчику по электрике.

Розетки 110 В

  • Стандартную настенную розетку обычно легко заменить и подключить, однако может быть обнаружено, что проводка выполнена неправильно или розетка не заземлена и потребует дополнительного внимания.Схемы подключения и инструкции помогут вам в таких ситуациях.
  • Коммутируемые розетки очень популярны и обычно встречаются в спальнях и гостиных, где они используются для управления торшерами или настольными лампами. Существующие розетки можно переоборудовать для обеспечения желаемой функциональности практически в любом помещении.
  • Ключевые элементы для этих сценариев подключения — это описание со схемами подключения и инструкциями. Вывоз мусора на кухне обычно подключается к розетке под раковиной, которая обычно управляется переключателем на столешнице.розетка для утилизации или выключатель может потребовать замены, или в рамках проекта модернизации может потребоваться установка проводки для новой розетки для утилизации. Схемы розеток, инструкции и схемы помогут в вашем проекте.

    • Розетки

  • GFI или розетки GFCI требуются в некоторых частях дома, и часто может потребоваться их замена или более старый проект модернизации дома потребует установки розеток с защитой GFCI.
  • Подключение этих устройств может быть непростым, поэтому я посвятил раздел, описывающий несколько методов подключения розеток GFCI и розеток GFCI.

Подробнее о подключении розеток

Розетки 220 В

  • Электрические сушилки для одежды могут иметь 3-проводной или 4-проводной шнур или конфигурацию розетки 220 В, требующую особого внимания к соединениям, как указано в инструкциях и схемах.
  • Кухонная электрическая плита также может иметь 3-проводной или 4-проводный шнур или розетку на 220 вольт, для чего потребуются правильные электрические соединения и проводка, как указано на схемах и инструкциях.
  • Для большинства аппаратов дуговой сварки требуется специальная электрическая цепь и розетка 220 В, размер которой соответствует характеристикам сварщика, как описано в дополнительной информации.

Подробнее о подключении розеток 220В

Схемы электропроводки в жилых помещениях

Подключение электрических розеток

Розетки 110 В

Розетки 220 В

Обозначения на электрических схемах

.

для чего нужно и как правильно сделать своими руками

При проживании в многоквартирном доме проблем с заземлением нет — каждый этажный электрощит — готовый заземляющий контур. Но если вы живете в частном доме или на даче, приглашать платных специалистов совсем необязательно, ведь можно сделать устройство заземления в частном доме своими руками. 220 в — сильная подача тока, поэтому игнорировать заземление опасно для жизни.

Для чего нужно заземление

Прежде чем взяться за самостоятельное изготовление заземляющего контура, нужно разобраться, зачем вообще нужно заземлять электроприборы. Это поможет ответственно отнестись как к выбору схемы и материалов заземляющего контура, так и к процессу его изготовления.

Защита от помех

Проблема помех касается в основном владельцев высококачественной звуковоспроизводящей/звукозаписывающей аппаратуры и ПК. Встроенные в такие приборы сетевые фильтры «собирают» импульсные помехи из питающей сети и отправляют их на шасси прибора, а в случае с ПК и на металлический кожух.

Фрагмент схемы блока питания ПК (фильтр обведен красным)

Если корпус прибора не соединен с землей (клемма PE на сетевой вилке), то все помехи остаются на кожухе и создают вокруг него электромагнитное поле, которое наводит помехи на сигнальные провода, микрофоны, наушники.

Каждый, кто сталкивался с такой проблемой, знает, что избавиться от подобных помех сложно. Никакое экранирование и суперкабели проблему не решают — наводка с корпуса проникает во внешние устройства даже по экранирующей оплетке соединительного провода. Но стоит соединить корпус того же ПК с батареей централизованного отопления или водопроводом, как фон в наушниках или колонках исчезает самым чудесным образом.

Как избежать поражения током

Если помеха при звуковоспроизведении представляет хоть и серьезное, но всего лишь неудобство, то напряжение, попавшее по той или иной причине на кожух устройства, может угрожать жизни. Хуже всего то, что неисправность оборудования при пробое изоляции на корпус нередко никак не проявляется — устройство работает и с виду абсолютно исправно. Но стоит человеку коснуться кожуха той же стиральной машины, как через его тело в землю (сырой пол, плитка, бетон) начинает течь ток, величина которого даже в 50−80 мА является смертельной:

Поражение человека электрическим током при прикосновении к неисправному оборудованию

Для устранения подобной ситуации достаточно соединить корпус прибора с землей, и даже неисправная стиральная или посудомоечная машина не будет представлять никакой угрозы человеку. При неполном пробое напряжение с кожуха будет просто стекать в землю по специальной шине, полный же пробой изоляции вызовет короткое замыкание и срабатывание защитного оборудования — предохранителя в приборе, автомата на лестничной площадке или в домовом щите.

Прикосновение к неисправному, но заземленному оборудованию абсолютно безопасно

Для быстрого и простого соединения с землей все приборы, требующие заземления, снабжаются специальной сетевой вилкой с заземляющими контактами или клеммой для подключения заземления.

Контакты, помеченные стрелками, являются заземляющими

Как сделать контур заземления

Из всего вышесказанного видно, что от надежности заземления зависит не только удобство и спокойствие, но и жизнь людей. Поэтому к изготовлению контура нужно подойти исключительно серьезно. Вы умеете держать в руках лопату и ножовку по металлу и уверены в своих силах? Тогда за дело! Но до выяснений, как правильно сделать заземление в частном доме, необходимо решить вопрос, из чего его смастерить и какую конструкцию выбрать.

Выбор конструкции

Основная задача, которую нужно решить при изготовлении заземления — хороший электрический контакт контура с землей. Казалось бы, самое простое решение — вкопать объемный металлический предмет.

Если в вашем распоряжении есть пара старых, но крепких бочек, задний мост от КАМАЗа или нечто подобное, то вариант вполне осуществим. Привариваете металлическую шину к предмету, сам предмет вкапываете, а шину выводите на поверхность. Но, простой с виду, этот способ имеет массу недостатков:

  1. Предмет должен быть довольно объемным и неокрашенным. Стоимость его даже по цене металлолома может намного превышать стоимость высококачественного материала для изготовления классического вбиваемого контура.
  2. Чтобы получить качественное заземление, предмет нужно заглубить минимум на 2, а если почвы песчаные, то на все 3 м.
  3. Поскольку предмет находится в сырой земле, он, естественно, будет ржаветь. Сколько продержится та же бочка со стенкой в 1.5−2 мм? От силы год-два. А потом контур просто откажет, причем вы об этом узнаете постфактум — когда попадете под напряжение. Если вы все же решили что-то вкапывать, то это что-то должно быть действительно «что-то», способное не ржаветь десятилетиями.

Гораздо более надежное и долговечное заземление можно получить при помощи длинных штырей, вбитых в землю на определенную глубину и электрически соединенных между собой. Ключевым фактором здесь являются количество штырей и их длина. По конструкции такие типы заземлений разделяются:

  • линейные;
  • объемные.

Линейное заземление состоит из ряда штырей, вбитых в землю и соединенных последовательно. Объемный тип подразумевает несколько штырей, вбитых по кругу и соединенных в кольцо.

Линейный (слева) и объемный типы заземляющих контуров

В принципе, и тот, и другой тип обеспечивает качественное заземление оборудования, небольшая разница состоит лишь в надежности. При обрыве одной из перемычек в линейном заземлении некоторое количество заземляющих штырей исключаются из работы, что ведет к увеличению сопротивления заземляющего контура.

Электрические характеристики объемной конструкции при этом практически не пострадают. Тем не менее при качественно выполненных перемычках вероятность подобной аварии невелика, поэтому при выборе типа заземления имеет смысл руководствоваться лишь целесообразностью и удобством изготовления той или иной конструкции в зависимости от конкретных условий.

Варианты материалов

Не стоить экономить на материалах — ведь от их правильного выбора зависит ваша безопасность. В качестве штырей идеально подойдет уголок от 40х40 и выше. Он достаточно прочен, что важно при забивании, и имеет большую площадь поверхности, обеспечивающую минимальное переходное сопротивление. Если уголка в вашем распоряжении нет, то подойдет толстостенная водопроводная труба или штырь диаметром не менее 15-20 мм.

Бытует мнение, что в качестве заземляющих штырей нельзя применять арматуру — она якобы быстро ржавеет. Заявление это абсолютно беспочвенно — коррозийная стойкость арматуры ничуть не хуже стойкости того же уголка или трубы, а вбить арматуру намного проще, чем, скажем, мягкий прут. Так что если в вашем распоряжении есть арматура диаметром 16 мм и выше, то можете смело ее использовать. Длина штырей при этом должна быть не менее 2 м, а их количество зависит от выбранного вами типа заземления, но не менее трех штук.

В качестве перемычек идеально подходит железная полоса (шина) шириной от 15 и толщиной от 5 мм. Такое сечение выбрано исключительно из соображений долговечности, поскольку ток аварийного короткого замыкания выдержит даже восьмимиллиметровая катанка. Просто она быстрее сгниет и варить ее сложнее. Пойдет для перемычек и обычный уголок или арматура соответствующего сечения, но обойдется это, естественно, дороже. В любом случае все материалы не должны иметь диэлектрического покрытия — краски, мастики и пр.

Процесс изготовления

Если вы подобрали нужные материалы, в вашем распоряжении есть лопата, сварочный аппарат, кувалда и ножовка по металлу, то можно начинать работу. Весь процесс изготовления контура можно свести к следующим основным операциям:

  1. Разметка.
  2. Копка траншеи.
  3. Вбивание заземляющих штырей.
  4. Соединение штырей между собой перемычками и вывод заземляющей шины на поверхность.
  5. Засыпка траншеи.
  6. Проверка качества заземления.

Независимо от выбранной вами конструкции контура, необходимо использовать минимум 3 штыря, расположенных друг от друга на расстоянии не менее 1.5−2 м. Если ваш приусадебный участок — сплошной газон, то удобнее всего использовать линейную схему, вкопав контур вдоль стены здания или садовой дорожки.

Разметив место под штыри, можно переходить к рытью неглубокой (20−30 см) траншеи, соединяющей места разметки. Рыть глубже смысла нет — уложенная в траншею шина будет исполнять роль перемычек, а не заземления. Ржавеет же она вопреки мнению «специалистов» абсолютно одинаково на любой глубине. Основная задача траншеи — спрятать шину, чтобы люди об нее не спотыкались.

Поскольку возле дома много свободного места, была выбрана схема «треугольник»

Теперь самая ответственная и сложная операция — вбивание заземляющих штырей. Для этого их концы нужно срезать под углом примерно 30 градусов. Вбивать можно обычной кувалдой, но некоторые используют для этих целей обычный перфоратор.

Заземляющие штыри можно вбить кувалдой или перфоратором

Штыри забиваются на всю длину, на поверхности остаются лишь концы длиной 10−20 см. К ним будут привариваться перемычки. После того как все штыри забиты, их нужно соединить между собой шиной. Для этого лучше воспользоваться сваркой — она намного долговечнее и надежнее болтового соединения.

Сварное соединение (слева) менее эстетично, но намного надежнее болтового

Сразу же к почти готовой конструкции приварите отводную шину — к ней будет подключаться домовой контур.

Отводящая шина и вариант подключения к ней домового контура

Осталось закрасить места сварки любой краской или мастикой, дождаться ее высыхания и засыпать траншею. Если есть возможность, то желательно это сделать песком для лучшего дренажа — и шина прослужит дольше, и земля вокруг штырей будет более влажная. Если песок неприемлем по техническим или эстетическим соображениям, то можно воспользоваться землей — ничего страшного. Засыпайте, сажайте травку. Вопрос. как в частном доме сделать заземление вы решили, но контур необходимо проверить.

Проверка электрических характеристик контура

Теперь нужно удостовериться, что контур надежно соединен с землей электрически и может выполнять функции аварийного заземления. Для проверки можно вызвать энергетиков со специальным оборудованием за отдельную плату, но вполне реально провести качественные испытания и собственными силами.

Для этого вам понадобится любой мощный электроприбор мощностью около 1 кВт. Подойдет электроплитка, утюг, обогреватель и т. п. Еще нужны указатель напряжения (отвертка-индикатор), кусок провода и вольтметр переменного тока.

При помощи указателя находите в розетке фазу и измеряете напряжение между ней и вашим заземлением. Показания прибора записываете. Теперь подключаете прибор между фазой и контуром. Он должен заработать вполне нормально. Повторяете измерение и сравниваете с показаниями, полученным без нагрузки. Если напряжение под нагрузкой упало не более чем на 10−15 В, то заземляющий контур можно считать рабочим.

Схема проверки заземления (в качестве нагрузки условно изображена лампочка)

Если падение напряжения больше, повторите операцию измерения, но теперь вместо контура используйте штатный ноль в розетке. Тоже сильно падает — ваша электропроводка не справляется даже с относительно небольшой нагрузкой и дело не в заземлении. Если большого падения нет, то придется добавить к вашему контуру еще несколько заземляющих штырей и повторить испытания.

Заземление в частном доме своими руками 220в: схемы, функции

Современный    и    удобный   дом   немыслим   без   электрооборудования.   Мы  подчас и не замечаем,  что большая работа для нас выполняется посредством использования  устройств с электрическим приводом. Особенно когда не видны провода, выключатели и другие компоненты электрических схем. У нас может автоматически включаться вентилятор в  воздуховоде, воспламеняться  фитиль в   газовом котле, регулироваться температура теплого пола. С помощью электричества вокруг нас создается комфорт, но оставаясь всегда рядом, электричество  несет в  себе определенные опасности. Чтобы снизить уровень такой опасности, изготовьте заземление в своем частном доме своими руками для защиты сети напряжением 220 В.

Опасности электрического тока

      Главная опасность – это опасность поражения  током при прикосновении к токоведущим частям электроустановок.

Поражение  током влечет за собой расстройство нервной и сердечной деятельности, в некоторых случаях возникает неконтролируемое сокращение мышц,  которое  может  привести к «прилипанию» к проводнику с  током. Человек остается подверженным воздействию электрического тока длительное время, что пагубно сказывается на жизненных функциях организма.

      Очень опасным воздействием электрического тока является короткое замыкание.

Оно происходит в том случае, когда  токоведущие провода соединяются между собой непосредственно, без какой–либо полезной нагрузки в виде, например, лампочки или нагревателя. При этом ток в проводниках очень сильно возрастает, и они нагреваются. Появляются искры. Нагрев может быть настолько сильным, что находящиеся рядом с проводами предметы воспламеняются, и возникает пожар.
Вообще  говоря,  наряду  с  полезными свойствами,  у  электричества и много опасностей. Для того, чтобы сделать наши с вами дома безопасными, создается  проектная и  конструкторская  документация,  которая проходит  экспертизу  на  предмет  соблюдения  действующих  норм проектирования электрооборудования объектов.

Но  в  частом  доме и  разработчиком и  экспертом  одновременно является хозяин. Он  решает как и где разместить необходимые в доме электро-приборы, он обеспечивает  условия их безопасной эксплуатации.

Функции заземления

Каким бы талантливым строителем или хозяином Вы ни были, работа с электричеством требует определенных познаний, взять которые можно только из  учебников,  книг и  различных  руководств. В  работе с  электричеством  многое  не  очевидно,  как,  например, в работе с древесиной или с камнем.
Здесь мы поясним для Вас назначение заземления, принцип его работы, и подскажем способы его выполнения в частном доме.

В  частном  доме заземление  в  первую  очередь  необходимо  для  обеспечения  электробезопасности  при  использовании электроприборов. Будем придерживаться  случая,  когда в  Вашем доме используется  электрооборудование, работающее от сети напряжением 220 В с частотой 50 Гц,  т.е. самые обычные электроприборы. Для справки ск ажем, что существует электрооборудование напряжением 380 В, а также масса другого электрооборудования, работающего  в сетях, отличающихся от сетей напряжением 220 В и  частотой 50 Гц. Но для создания комфорта и уюта в частном доме  такой сети вполне достаточно.
Поставщик  электроэнергии  обеспечил  подвод  к  Вашему  дому электросети указанного типа. Это два провода, которые протянуты от  опоры линии электропередачи  к  Вашему дому.  Ввод   этих  проводов  в  дом  делается  таким образом,  чтобы  обеспечить  целостность  изоляции проводов, защиту конструкций дома от возможного нагрева проводов, попадания влаги внутрь дома и с соблюдением ряда других  условий.

На этом все. Внутренняя проводка лежит целиком на совести хозяина дома. Давайте вместе  создадим условия для безопасной эксплуатации электроприборов.

      Защитная роль заземления заключается в том, что оно исключает появление напряжения там, где его не должно быть.

Например, на корпусе стиральной машины. Внутри нее присутствует большое количество различных проводов, клемм, контактов. Все они крепятся, естественно, к  металлическому корпусу.   Повреждение  одного из них, или так называемый электрический пробой, приводит к тому, что напряжение с электрического провода передается на корпус. Прикоснувшись к нему, можно получить удар током, последствия которого описаны  выше.  Если корпус стиральной машины будет заземлен, напряжение на нем в любом случае будет нулевым, и даже при повреждении электрической схемы машины прикосновение к корпусу не принесет вреда.
Итак,   заземление – это  подключение  электрооборудования  к  проводнику  с  нулевым  напряжением (потенциалом).   Естественно,  речь  идет о подключении  предназначенных  для  этого  частей  электроприборов,  например,  корпусов,  шасси,  внешних  оболочек.   Тем,  кто   желает  получить углубленные  познания в  области  обеспечения  необходимых  параметров  заземляющих  устройств,  рекомендуем  обратиться к Правилам устройства электроустановок (ПУЭ).

Создание заземления

Принцип создания точки с нулевым потенциалом заключается в обеспечении электрического соединения с объектом, физические свойства которого обеспечивают сохранение на его поверхности нулевого электрического потенциала. Таким объектом является Земля. Конечно, Земля с большой буквы обычно  обозначает планету в целом, но в данном случае хоть речь и не идет о событиях космического масштаба, имеется в виду, что объект такой массы и объема способен поглотить любой электрический ток и сохранить нулевой потенциал.
Технически создание заземляющего устройства с определенными характеристиками является делом, требующим внимания и некоторых математических расчетов. Но имеющаяся практика дает основания указать приемлемые  способы создания заземляющих устройств для частных домов, которые будут обладать  требуемым  характеристиками.  Об устройстве заземления целесообразно позаботиться  с начала строительства дома.

Обзор  заземлителей

Естественные –  железобетонный фундамент дома, подземные  металлические  конструкции, находящиеся в земле.

Искусственные:

  1. заглубленные – детали из полосовой стали, уложенные  на дно котлована по периметру фундамента.
  2. вертикальные – забитые в грунт  отрезки угловой стали;
  3. горизонтальные –  детали из круглой или полосовой стали, уложенные горизонтально в траншею.

Заземлители изготавливают из  круглой стали диаметром 10-16 мм, полосовой стали сечением 40х4 мм и угловой стали сечением 50х50х5 мм.

Заземление своими руками

Таким образом, для  изготовления заземления в частном доме своими руками можно порекомендовать следующие способы.

 В качестве заземляющего устройства можно использовать заглубленный железобетонный фундамент и металлические подземные коммуникации,как указано выше. Но такая возможность представляется только в больших домах, построенных на территориях с развитой структурой коммуникаций.
К  заземлителю необходимо с помощью сварки присоединить заземляющий проводник, который вводится в дом. Главное при этом обеспечить защиту места соединения заземляющего проводника с заземлителем от коррозии и обеспечить доступ к этому месту для проведения периодического контроля состояния соединения. Остальное  может быть сделано по усмотрению хозяина дома, на основе технической эстетики.

Для небольшого частного дома необходимо устроить искусственный заземлитель.

Тип заземлителя может быть выбран произвольно из представленного выше перечня.
Например, решили изготовить заземлитель из вертикально забиваемых отрезков угловой стали. Приготовьте  три уголка  сечением 50х50х5 мм длиной не менее 2,5 м, заострите их с одной стороны для улучшения вхождения в грунт.

Такой заземлитель может быть размещен в нескольких метрах от дома. Лучше выполнять его в местах, где земля меньше прогревается и высыхает.
Три полосы стали нужно забить в грунт. В точках забива надо вырыть  небольшие углубления и соединить эти углубления между собой канавкой. Это необходимо, что потом засыпать детали заземлителя, что обеспечит лучшую сохранность соединений от коррозии.
Расстояние  между забитыми полосами стали должно быть не менее 2,5 м. Точки забива  могут быть расположены в линию или в вершинах треугольника. Принципиально это не важно.
Забитые в грунт полосы стали необходимо соединить между собой стальной полосой сечением 40х4 мм. Соединять при помощи сварки. Эта же полоса должна быть подведена к дому. Ее необходимо соединить с проводником, который будет вводиться в дом и использоваться в доме в качестве заземляющего проводника. Для соединения с проводом на конце полосы приваривается стальной болт. Это соединение тоже необходимо защитить от коррозии, прокрасив, например, битумным лаком.

В целом, изготовление заземления в частном доме своими руками  представляет собой достаточно сложный и трудоемкий технологический процесс. Его ни в коем случае нельзя  упрощать с целью  скорейшего завершения работ или их удешевления.
    В завершении надо отметить, что в роли заземляющего проводника  можно с успехом использовать и нулевой рабочий проводник. Но надежность такого заземления целиком и полностью зависит от качества работы поставщика электрической энергии и организации, обслуживающей вашу электросеть.

Заземление в частном доме своими руками 220 в. Схемы и видео

Электроприборы обеспечивают комфорт в доме, но в то же время могут быть опасными для жизни. Для безопасной эксплуатации бытовыми устройствами, необходимо провести заземление. Если вы хотите сэкономить, то можете сделать заземление в частном доме своими руками в сети 220 В. Следуйте пошаговым инструкция, изучайте схемы подключения, тогда вам не придется вызывать квалифицированного электрика.

Вам будет интересно узнать, как установить сигнализацию gsm

Как сделать контур заземления в частном доме своими руками

Считается, что для сети с напряжением 220 вольт заземление делать не обязательно, так как можно всего  лишь занулить систему электроснабжения. Для сети с напряжением в 380 вольт заземление в загородном доме проводят в обязательном порядке. При аварийной ситуации или обрыве зануления ток может легко поразить рядом находящихся людей, либо животных, что приведёт к их смерти. Чтобы этого не случилось, безопаснее всего делать в доме заземление, которое защитит от непредвиденных обрывов и замыканий проводки.

Что такое заземление? Заземление представляет собой электрическую цепь соединений разных электроприборов. Эти приборы могут оказаться при поломке под напряжением, а контур заземления не даст им сгореть. Кроме того, заземление в частном доме защитит пользователей техники от разряда тока.

Аварийных ситуаций много, например, разрушение изоляции электродвигателя в технике или разрушение нагревательного элемента в бойлере, всё это приводит к пробиванию тока. Чтобы даже при порче деталей техники частного дома, ток не проходил наружу, а выходил на улицу в почву, производится заземление техники по специальной схеме. При наличии контура заземления образуется нулевой элемент, благодаря чему стиральная машинка или бойлер не портится.

Для промышленных установок предусмотрено присоединение заземления к корпусам щитов управления или к станку. Для домашней техники, например, стиральной машинки, подключается третий защищающий проводник, размещённый в розетках, который подсоединяется к корпусу электроприбора. При его обрыве происходит отключение системы защиты всех подключённых устройств.

Заземление в частном доме состоит из цепи элементов, которые контактируют с землёй и уводят разряд с поверхности. Проводник — это подсоединение объекта заземления с общей цепью электроприборов. Само заземление, представляет собой заземлитель с заземляющими элементами в совокупности. Он производится своими руками из железных проводников (электродов), заглубленных в почву частного дома.

Основным параметром при заземлении в частном доме является возможное сопротивление растеканию электрического тока и сведение его в почву. Вертикаль сопротивления при этом минимизируется. Лучшим вариантом для правильного обустройства заземления — это периметр дома или северная часть домовладения, влажность почвы при этом самая подходящая. Металлические заземлители должны иметь толщину 4 мм и более, диаметр трубы не менее 32 мм, вертикальные прутья от 16 мм, а идущие по горизонтали от 10 мм.

Смотрите видео: как правильно сделать заземление 220 В в доме своими руками

Пошаговая инструкция: как сделать заземление самостоятельно

Сперва выбирается место для заглубления электродов. На этом месте не должны идти никакие коммуникационные системы. Самым простым вариантом считается линейный контур, который можно распределить недалеко вдоль отмостки здания. Также можно соорудить заземление в форме многоугольника, круга, прямоугольника и треугольника. При возможности заземление можно сделать опоясывающим весь дом. Линейный контур может легко доращиваться до нужного размера при возникшей необходимости.

Шаг 1. Из уголка или сваи делаются двух метровые заострённые штыри.

Шаг 2. Лопатой или буром делаются углубления, в них забиваются штыри. При желании, можно заглублять до 3 метров.

Шаг 3. Забитые пять штырей, срезаются ниже грунта на 30 см. Для их соединения прокапывается траншея. По траншее прокладывается прут, соединяющий штыри и приваривается сваркой или прикручивается к штырям на болты. Соединённая цепь, объединяется с общей системой и проверяется на сопротивление.

Шаг 4. От контура к щитку распределения прокладывается металлический 8 мм проводник. К щитку проводится проводник сквозь стену, а конец присоединяется болтом.

Шаг 5. На резьбу болта крепится наконечник с таким же диаметром и медный 4 мм в квадрате провод и запрессовывается. Затем он прокладывается под плинтусом по всему дому.

При трёхфазном питании заземление должно быть обязательно. Заземление и ноль никогда не должны разрываться автоматами, предохранителями и коммутационными аппаратами. Правильно собранное и подсоединённое заземление в частном доме своими руками защищает технику и владельцев от разрыва цепи и замыкания проводки.

Полезная статья: Установка кондиционеров своими руками, фото

Теперь вы знаете, как сделать заземление в частном доме своими руками 220в. Подробная схема подключения поможет провести заземление стиральной машинки, бойлера или других электроприборов самостоятельно с минимальными затратами. Берегите ремонт в квартире от пожара, делайте правильно заземление.

Заземление в частном доме своими руками 220в: как сделать

С целью безопасности владельцы предпочитают делать заземление в частном доме еще на стадии проектирования здания. Такой метод защиты позволит избежать негативных последствий в результате резкого скачка напряжения в электрической сети на 220 вольт. В статье пойдет речь о том, как сделать заземление в частном доме, о его видах, последовательности монтажа и рекомендации к работе.

Разница защитного и рабочего заземления

Схематическое устройство контура для частного дома

Для того чтобы сделать заземление в частном доме своими руками, нужно определиться с тем, какой вид защитного контура необходимо установить в конкретном случае. Контур заземления имеет два типа: рабочий и защитный.

Рабочий тип заземления позволяет обеспечить надежную и правильную работу мощного промышленного оборудования. В домашних условиях его применять не целесообразно, так как обычно в жилых помещениях нет такой техники. Чаще заземлители рабочего вида делаются для электрической сети с напряжением в 380 вольт.

При резких всплесках напряжения предотвращается поломка большинства электрических приборов и техники. Обычно такие скачки появляются при значительных повреждениях изоляции в трансформаторной обмотке. Также при ударе в дом молнии, весь заряд, который попадет на молниеприемник уйдет в землю, а вся домашняя электротехника продолжит работать стабильно.

Защитный тип заземления основывается на том, что электрическое оборудование, которые находится под воздействием переменного тока, целенаправленно подключается к «земле». Данный метод признан наиболее эффективным и самым распространенным. Если в доме проложен трехжильный кабель, тогда проблем с монтажом заземления не возникнет.

Схема сооружения заземления

Последний, защитный контур заземления, имеет множество различных схем по установке. Зачастую его применяют к электрической сети с напряжением 220в. Если установку и монтаж сделать правильно, но будет обеспечена эффективная защита дома от избыточного напряжения на длительный срок. Для этого достаточно сделать подключение «земли» в розетке, и надежную конструкцию с низким сопротивлением, которая размещается под землей.

Существует отдельный перечень бытовой техники и приборов, которые настоятельно рекомендуется заземлить любым из этих способов: бойлер, системный блок компьютера, микроволновая печь, стиральную машинку и электрическую духовку.

Контур заземления и молниеотвод

Заземляющий контур – это провод трехжильного кабеля, который соединяет электроприборы с землей. При таком подключении большинство негативных процессов в технике (отрытые фазы или короткие замыкания), которые создают блуждающий ток, будут направлены к заземляющей конструкции, а затем в землю. Схема заземляющего контура достаточно простая, и ее можно сделать своими руками, если придерживаться определенных правил.

Схема защитного контура заземления предусматривает подведение к каждой розетке провода «земли», который будет тянуться до заземляющей конструкции. При подключении бытовых приборов или электротехники к сети они будут также соединятся к заземляющей клеммой. Все провода должны подходить к распределительному щитку, а от него будет отведен отдельный кабель. С одной стороны к нему будут подсоединены заземляющие провода из жилого дома или помещения, а с другой – заземляющая конструкция, которая будет уходить на определенную глубину в землю.

Также к контуру заземления может быть присоединен молниеотвод. Молниеотвод позволит принять мощный заряд молнии и перевести его через токоотвод в землю. Если в доме уже сделаны заземляющие элементы, тогда дополнительная установка защитного устройства от молний будет проще. Эффективное устройства для приема заряда молнии обязательно должно состоять из такого комплекта: молниеприемник, токоотвод и заземляющая конструкция.

Если раньше в доме не было установлено защитного контура, тогда все эти элементы нужно устанавливать. Но когда уже готов токоотвод и элемент, соединяющий с землей всею домашнюю сеть, достаточно установить только молниеотвод. Данное устройство размещается значительно выше самой высокой точки дома, чтобы принять удар. Такую защитную систему можно сделать своими руками. Неважно как внешне будет выглядеть молниеотвод, но обязательно его сердцевина должна быть полой. Это необходимо для того, чтобы в нее был помещен проводник для подключения к заземляющему контуру.

Также молниеотвод может быть сделан на участке в виде отдельной вышки. Ее шпиль будет возвышаться на 2-3 метра над максимальной точкой жилого дома, обеспечивая надежную защиту от удара молнии. При этом заземляющий защитный контур может быть как совместным, так и раздельным (более затратный способ).

Видео “Монтаж заземления”

Этапы монтажа заземления

При желании сделать заземление дома самому, в первую очередь нужно обзавестись некоторыми знаниями из области электротехники. Также специалисты настоятельно рекомендуют использовать готовые схемы по монтажу заземления. Желательно перед началом работы ознакомиться с правилами устройства электроустановок (ПУЭ).
Затем для работы необходимо иметь заземляющую конструкцию, которая будет размещена под землей. Можно приобрести уже готовый надежный и сертифицированный комплект. Например, есть комплект EZ 15, EZ 38 или EZ 48 (маркировка определяет, какой комплект нужен для соответствующего типа грунта). При желании можно сделать похожую конструкцию самому, используя похожую схему.

Затем нужно определить, по какой системе будет устроен контур заземления в жилом доме. Самая распространенная система – ТТ. Маркировка системы ТТ означает, что нейтраль глухозаземлена, а ее открытые проводники заземлены в независимости от отношения к «земле» нейтрали источники питания или других точек питающей сети. Для системы ТТ характерно наличие заземления на сходе в помещение дома.

Сделать заземление по системе ТТ можно своими руками, если правильно следовать ее схеме. Система ТТ распространена в поселках, по ней подключают небольшие дома и строения, бытовки и сараи. Обычно система ТТ используется при питании электроустановки до 1000 вольт, и если нет возможности соблюдать условия системы TN. Для ТТ обязательно нужно подключать устройство защитного отключения. Один из самых главных недостатков системы ТТ является одновременный отказ УЗО и пробой фазы на корпус заземленного электрического прибора.

Далее для работы понадобится подходящий инструмент. Необходим комплект гаечных ключей, портативный сварочный аппарат, шлифовочная машинка, тяжелая кувалда, штыковая лопата, комплект отверток. Используя инструмент нужно сделать заземляющую конструкцию. Можно остановиться на варианте с формой треугольника.

На достаточном расстоянии от дома можно начертить равносторонний треугольник с расстоянием между вершинами 1,5 метра. На этом месте вырыть яму глубиной до 1 метра. В местах вершин забивается стальная арматура с круглым сечением длиною в 2-3 метра и толщиной не менее 35 мм. Затем верхние части арматуры нужно соединить металлической шиной шириной 4 см и толщиной 4 мм.

Для этого нужно нарезать комплект заготовок длиною 1,6-1,7 метра (с запасом). При правильной установке электродов длины шин хватит, чтобы соединить их между собой. При креплении используется сварка. Соединяющий провод, который будет подключен к проводам «земля» возле распределительного щитка, желательно выбрать с медным сечением. Затем траншея зарывается.

Затем можно приступить к подключению всех розеток в доме к «земле», которая находится в трехжильном силовом кабеле. Работать нужно с обесточенной проводкой. Когда вы убедились, что сделали подключение правильно, можно приступить к контрольной проверке.

Что запрещено согласно нормам

Очень важно, чтобы при монтаже заземления соблюдалась технология подключения и правила размещения электроустановок. При необходимости установки заземления своими руками в доме, который имеет электросеть с напряжение в 220 вольт, достаточно просто. Для этого нужно следовать существующим нормативам ПУЭ. Правила устройства электроустановок предусматривают, что при монтаже контура нельзя делать соединение или скручивание зачищенных контактов проводов снаружи. Если есть прямой доступ к таким контактам, то могут возникнуть негативные последствия. При высоких напряжениях в сети эта зона может представлять серьезную угрозу для жизни человека.

Запрещено использовать в заземляющей конструкции основных элементов, которые покрыты краской или другими покрытиями (кроме слоя окисленного металла), в том числе оксидную пленку. Нельзя делать заземление электрических бытовых приборов на газовые и отопительные трубы, а также и на водопровод. Запрещено делать при монтаже последовательное соединение. Нормами ПУЭ также предусмотрено, что в качестве заземляющих контуров не могут быть использованы железобетонные конструкции с металлическими деталями, которые находятся под напряжением. Также запрещено использовать трубы различного назначения с горючими и легко воспламеняющимися веществами.

Контрольная проверка

Чтобы убедиться, что контур заземления сделан правильно, нужно измерить значение сопротивления на расстоянии 12-15 метров. Обязательно нужно правильно распределить полярность между подключенными контактами к заземлителю («-») и комплектом измерительных электродов («+»). Между электродами расстояние 1,5 м. Если значение сопротивления меньше 4 Ом, то все сделано правильно. Если сопротивление выше, то нужно найти и исправить неполадку.

Видео “Делаем заземление в доме сами”

Данный видео-материал содержит наглядное пособие, которое позволит вам самостоятельно совершить такую операцию, как организация заземления. В комплект также входит руководство по сооружению контура.

 

Как самостоятельно выполнить заземление в частном доме: схема и советы

Современный дачный участок трудно представить без минимальных удобств, к числу которых относятся и электрификация. Для полноценного функционирования сети одного подключения мало. Для безопасности важно правильно заземлить ток. Эта процедура для дачи не отличается от заземления в частном доме. Сделать её несложно и своими руками.

Требования и технология заземления

Заземление в частном доме срабатывает в исключительных случаях, когда авария в сети обрывает нулевую фазу. Без заземляющего контура ток идёт на корпус бытовой техники и других подключённых приборов. В результате они выходят из строя или даже возгораются, а прикосновение к ним становится смертельно опасным. Риску подвергаются не только сами подключённые к сети устройства, а и расположенные рядом металлические коммуникации: трубы отопления, водопровод и т.п. Заземление отводит и «гасит» электричество в земле.

Внимание! К аварийным ситуациям относят скачки напряжения в сети при сбое на местной или распределяющей подстанции, при попадании молнии и пр.

Помимо этого заземление помогает в следующем:

  • Делает безопасным функционирование техники в условиях высокой влажности. Например, стиральных машин, водонагревателей в ванной комнате.
  • Снижает интенсивность высокочастотных помех магнитного поля, которые генерирует бытовая техника.
  • Сокращает шумовые помехи.

Схема: заземление в дачном доме

Заземление делят на две категории:

  1. Защитное. Подключенную к сети технику соединяют с грунтом, чтобы её оградить от утечки тока. Кроме бытовых приборов из ванной также советуют заземлять электроплиту и персональный компьютер.
  2. Рабочее. Защищает не от утечки электричества, а от разрушения изоляции при скачке напряжения. Это как раз и бывает при попадании в здание молнии.

В идеале напряжение нужно снимать со всех металлических приспособлений в доме (труб, ванной, открытой арматуры ж/б плит и пр.), а также с розеток. Современная техника может выпускаться с вилкой, которая имеет 3 жилы. Одна из них рассчитана на заземление. Установка подходящих розеток частично автоматизирует решение проблемы.

Простейшая схема подключения заземления

Наиболее популярная система заземления в частном доме или даче состоит из 3-х глубоко вкопанных в землю электродов и сварной конструкции из металла, которая при надобности отводит электричество. Такое количество электродов наделяет контур достаточной площадью, чтобы надёжно защитить дом среднего размера. Требования к схеме:

  • сварной каркас для дома выполняется из оцинкованной или лужёной меди;
  • высота электродов — в пределах 2-3 м;
  • электроды углубляют перпендикулярно земной поверхности;
  • между собой точки углубления должны образовать равнобедренный треугольник и соединяются теми же металлическими полосами, что используются в сварной конструкции;
  • интервал между электродами должен быть не менее 1,2 м, но слишком далеко размещать их нельзя — эффективность резко снизится.

Совет. Выбирая шаг между электродами, лучше всего остановиться на минимально допустимом — 1,2 м. Полученная площадь удобна для выполнения работ и считается наиболее эффективной.

Песчаный грунт уступает в проводимости тока другим типам почвы. В этом случае в скважины под каждый электрод следует залить раствор соли. Правда, такой приём несколько уменьшит мощность системы заземления. Причина в том, что металл будет интенсивнее подвергаться коррозии.

Как сделать заземление в загородном жилье

Для монтажа заземления в частном доме вам потребуются:

  • пластина из металла 40х4 мм;
  • уголок 50х50 мм длиною в 2-3 м.

Порядок работ:

  1. Сделайте расчёты, составьте чертёж, разметьте участок.
  2. Выкопайте траншею согласно разметке. Глубина — 50-70 см.
  3. По углам вкопайте металлический уголок на глубину, согласно технологии. Он и будет выполнять функции электродов. Оставьте верхушки над поверхностью. Между собой их следует соединить с помощью сварки полосой, которую затем надо проложить по траншее.
  4. Притяните электроды к дому стальным проводом.
  5. В точке распределения сети заземления по дому соедините металл болтами с обмоткой из медного провода. Распределите кабель по инженерной электрической сети.
  6. Засыпьте траншею землёй.

Разобраться в тонкостях процесса поможет видео. Перед запуском заземления проверьте надёжность при помощи омметра. Для загородного строения сопротивление должно быть не выше 30 Ом при напряжении 220в. В идеале прибор покажет 0. На деле такого вряд ли получится добиться, поэтому есть допустимые колебания показаний.

Совет. Если омметра у вас нет, проверьте работоспособность вашей сборки с помощью обычной лампочки 100 Вт. Соедините с фазой один из контактов. Второй присоедините к контуру. Тусклый свет лампы засвидетельствует слабое сопротивление в заземлении. Хорошая яркость говорит о том, что монтаж сделан правильно.

Никогда не используйте в качестве заземления трубы отопления или водопровода. Это рискованно! Помните, что работа с током сопряжена с особой опасностью. Чётко придерживайтесь технологии, техники безопасности и здравого смысла. В этом случае вы сможете смонтировать полноценную и работоспособную систему заземления в частном доме.

Как сделать заземление правильно: видео

Electric — Почему для цепей 240 В не требуется нейтраль?

Для всех электрических цепей требуются 2 «стороны» или «ноги» питания независимо от напряжения или полярности, будь то цепь 12 В постоянного тока в автомобиле, настенная розетка переменного тока 120 В или розетка осушителя 220 В.
1 горячая нога — 120 вольт, две горячие ноги — 240 вольт на обеих ногах
с цепью на 120 В мы используем только 1 горячую ногу, так что же будет второй ногой, если не другой стороной питания, а именно горячей ногой?
Мы используем «нейтральный», нейтральный — это земля, земля — ​​это буквально земля планеты.
земля есть земля.В ваш дом входят всего 3 ножки или провода, и 2 из них — горячие ножки,
120 вольт каждый или 230 вольт на обоих.
Причина, по которой мы не можем объединить землю и нейтраль после прекращения обслуживания, заключается в том, что земля должна быть альтернативным путем, а не параллельным путем к земле.
Это сводит на нет его цель — объединить их после отключения службы.
Так что в основном нам нужны две стороны или ноги питания в любой цепи, поэтому, если вам не нужны обе горячие ноги, нейтраль — ваш единственный вариант.
В розетках домов не было земли до 1950-х годов

земля — ​​это трап для аварийного напряжения, который можно использовать, а не использовать нашим телом! мы должны попасть в цепь.

Для всех электрических цепей требуется 2 стороны питания, назовем их L 1 и L 2
Это может быть 2 горячих ножки на 120 вольт, как в цепи 230 вольт, или 1 горячая ножка на 120 вольт и нейтральная ножка для противоположной стороны питания. Земля — ​​это Земля, и она также нейтральна, в Европе Земля называется Землей. В любом случае для всех электрических цепей требуются 2 стороны или ветви питания, будь то 1 горячая нога или 2, если для того, чтобы замкнуть цепь, требуется нейтральная нога. Земля и нейтраль — это Земля, Земля — ​​это то, что звучит так, как будто это почва / грязь нашей планеты.У более старых систем не было оснований, оснований только для безопасности, и, как следствие, их нельзя объединять с нейтралью за пределами зоны обслуживания, поскольку это должен быть альтернативный путь к Земле / Земле, если они объединены, земля больше не является альтернативой путь просто параллельный путь к земле.
Заземление — обеспечение того, чтобы напряжение между оборудованием и ЗАЗЕМЛЕНИЕю оставалось нелетальным даже в нестандартных условиях, таких как неисправности или молния.

Заземление — [Предполагая, что вы имели в виду ПРОВОДНИК заземления.] Проводник, предназначенный для заземления части оборудования.Обычно выполняется через неизолированный провод. Это происходит потому, что у земли непостоянный и часто высокий импеданс. Т.е. это плохой дирижер.

Нейтраль — проводник, предназначенный для протекания тока при нормальной и ненормальной работе. Обычно подключается к заземлению местной энергосистемы только в точке питания, а не где-либо еще. Таким образом, «обычно» имеет низкий потенциал и безопасен для прикосновения.

В НОРМАЛЬНОМ режиме работы они могут ВНЕШНИЙ ВИД. Но различия весьма существенны, и их не стоит преувеличивать.

electric — Почему у этой розетки заземление связано с нейтралью?

Принимая во внимание, что существует некоторое количество либо неправильной, либо, возможно, просто вводящей в заблуждение информации относительно вашего широкого вопроса, что, в свою очередь, может привести к двусмысленности и плохим и / или опасным действиям, я, настоящий электрик, добавлю свою шляпу в кольцо при поддержке NEC.

Поскольку многие люди могут искать и находить этот пост, как его очень часто спрашивают, и в данной ситуации могут выбрать запуск новой заземленной цепи, чтобы решить эту проблему, и обнаруживают, что смотрят на ту же самую ситуацию на своей панели, я думаю Важно отметить, что не всегда неправильно соединять заземленную (нейтраль) и заземляющую (землю) системы вместе.

Из IAEI, подробно объяснено в статье 250 NEC — Заземление и соединение. (шахта empasis):

Основная перемычка является одним из самых ответственных элементов в
система безопасного заземления. Этот проводник является связующим звеном между
заземленный рабочий провод, заземляющий провод оборудования и в
в некоторых случаях — провод заземляющего электрода. Основная цель
основная перемычка заземления предназначена для передачи тока замыкания на землю от
служебного шкафа, а также от системы заземления оборудования,
возвращается к источнику.Кроме того, где заземляющий электрод
провод подключается непосредственно к заземленной шине служебных проводов,
основная перемычка заземления гарантирует, что шина заземления оборудования находится на
такой же потенциал, как у земли.

NEC 250.35 Заземление переменного тока с питанием от службы
Системы

(A) Заземляющие соединения системы.

Помещение
система электропроводки, питаемая от сети переменного тока с заземлением, должна иметь заземление.
провод электрода, подключенный к заземленному рабочему проводу, при
каждая услуга в соответствии с 250.24 (А) (1) — (А) (5).

Опять же, это ответ на наивное утверждение о том, что никогда не должны подключаться . Национальный электротехнический кодекс категорически не согласен с этим, и удаление этого соединения действительно наносит ущерб безопасности вашей системы — не удаляет его!

Теперь обратимся к конкретному контексту вашей ситуации:

Эта конфигурация проводки действительно неправильная и опасная. Наименее опасная часть — это использование одного винта заземления для «постукивания» зеленого и белого проводов.Это не так. Если с вашим рисунком все в порядке, эти провода следует соединить вместе с помощью косички, идущей к клемме. Худшая часть — это фактическое объединение двух систем вместе — в этом месте . Это просто неправильно.

С логической точки зрения, чего можно добиться, если два отдельных провода соединят их? С точки зрения безопасности в несимметричной цепи нейтраль переносит несимметричную нагрузку обратно на панель. Итак, «электрик» умышленно включил систему безопасности в вашем доме.Это нормально делать в обслуживающей / основной сети, потому что в этот момент они оба имеют тот же потенциал, что и земля.

Если вы находитесь в доме, где работа в некоторых или во всех областях выполняется таким образом, что делает это типичным для вашего жилища, вызовите электрика, чтобы он разработал план по его устранению.

Одна вещь, которую следует учитывать, заключается в том, что если голый грунт снова уходит в стену, возможно, они добавляли систему заземления в здание. Это обычное дело в некоторых регионах в качестве приемлемого средства для добавления законной системы заземления.Перед тем, как делать это, проконсультируйтесь со строительным отделом Проблема здесь в том, что, несмотря на приличные усилия, окончательное соединение неверно. В этом случае можно с уверенностью предположить, что все или многие из ваших розеток находятся в таком положении.

Что делать? Что ж, у вас есть несколько вариантов.

  1. Если система заземления на вашем рисунке в порядке (в соответствии с местными строительными нормами), но соединения
    неправильно, можно просто разъединить соединение и использовать заземленный
    выход (NEC 406.4 (D) (1)).Я бы, наверное, не рекомендовал это, если вы не можете
    уверенность, убедитесь, что в остальном все правильно. Работа, которую вы покажете, сделает любую
    уважающий себя электрик съежился.

  2. Если вы предпочитаете перестраховаться и вам не нравятся адаптеры без заземления, вы можете просто заменить их на розетку без заземления (NEC 406.4 (D) (2) (a)). Очевидно, вы больше не будете использовать эту землю.

  3. Если ни то, ни другое не устраивает, вы можете заменить его на GFCI при условии, что вы пометили его « No Equipment Ground » (NEC 406.4 (Г) (2) (б)). Вы не будете использовать эту землю и в этой ситуации.

Подключил цепь 240 В без разрешения на снятие

Учетная запись на выброс. Что-то вроде длинного рассказа — не стесняйтесь переходить к tl; dr только для того, чтобы задать вопрос.

Итак, начну с того, что это было глупое решение с моей стороны. Я живу в очень старом доме с новой проводкой, и у меня была газовая плита, в которой возникла утечка. Моя девушка и я далеки от шеф-поваров, и, поскольку денег было меньше, мы решили заменить ее на отремонтированную электроплиту из-за цены.

Я попросил водопроводчика отключить мою текущую плиту от газовой линии и закрыть газовую линию (и то, и другое профессионально). Затем я пошел к своему руководству по ремонту, чтобы узнать, как установить схему 240 для новой печи. Плита расположена прямо над блоком выключателя внизу, а это означало, что мне нужно было очень мало кабелей. Я спросил своего брата, который живет в другом штате, но профессионально строит дома, какой тип кабеля мне купить (не спрашивайте, какой я купил — это было больше года назад). Я купил кабель; пластиковые скобы для кабеля; Напольная розетка и 2-полюсный выключатель на 40 А.

Установка заняла меньше дня (как я уже сказал, ящик находился сразу под тем местом, где я работал, так что это было очень легко). Я использовал тестер цепей, чтобы убедиться, что два верхних отверстия розетки показывают 240 В, а слева направо и справа налево — 120 В.

Печь эксплуатируем уже больше года; но вчера и плита, и духовка не нагревались. Я отключил его, снял заднюю часть и обнаружил, что шнур питания духовки перегорел на клеммной колодке.

Сначала это меня поразило; но затем я провел небольшое исследование и обнаружил, что это «обычная» проблема, если провода клеммной колодки корродированы или ослаблены. (http://diy.stackexchange.com/questions/38433/why-did-my-electric-range-wiring-burn-out-at-the-terminal-block) Вот и все, чтобы доверять торговому посреднику. Итак, у меня есть новый кабель питания и клеммная колодка для этой линейки; но это другая проблема.

В стороне: я повторно проверил розетку и все равно получил тот же результат — кажется, что она все еще работает правильно.Так что я не думаю, что моя работа по электромонтажу на самом деле является проблемой (особенно с учетом того, где перегорел провод). Это больше похоже на то, что ослабленный провод на клеммной колодке диапазона вызвал дуговое замыкание. END ASIDE

В любом случае, мы возненавидели этот дом (по многим причинам) и, скорее всего, скоро появимся на рынке, чтобы продать его. Теперь я немного поражен своей нелегальной работой в округе и задаюсь вопросом, как быть легальным самым дешевым способом. Я вижу несколько вариантов:

  • Притворись, будто я только что выполнил работу, возьми разрешение и проверь его. Здесь есть несколько проблем — может быть, они узнают, что это использовалось? Кроме того, инспектор будет смотреть только на мою работу или на всю электрическую систему?

  • Расскажите электрику обо всей истории, попросите его удалить цепь и снова запустить ее на законных основаниях. Захочет ли электрик это сделать?

  • Снимите цепь, которую я установил сам, и попросите электрика запустить ее, как если бы она была новой.

Для ясности — я знаю, что облажался; но у нас нет кучи денег, чтобы починить это место (отчасти потому, что мы занимаемся домашним хозяйством) или заплатить непристойные штрафы. Просто пытаюсь придумать лучший способ действий, оставаясь при этом законным.

tl; dr- Из-за отчаяния и финансовых ограничений я незаконно подключил цепь 240 В для нашего диапазона без разрешения. Как лучше всего получить юридический статус без больших затрат?

Как правильно заземлить частный дом.Зачем нужно заземление в доме

Заземление частного дома или квартиры. Многие задаются вопросом, стоит ли заземлить частный дом или можно обойтись без него? Ответ однозначен — заземление частного дома необходимо, более того, согласно ПУЭ, при строительстве новых и капитальном ремонте старых домов заземление частного дома обязательно. Монтаж заземления частного дома — важный этап монтажа системы электроснабжения вашего частного дома, коттеджа или квартиры.Грамотно спроектированное заземление частного дома — это электробезопасность вашего дома, электроприборов, а главное здоровье и жизнь.

Для начала обратимся к электротехнической литературе, в частности, к Правилам устройства электроустановок согласно п. 1.7.28 заземления частного дома:

«Это преднамеренное электрическое подключение точки в сети, электроустановки или оборудования к заземляющему устройству.”

Я не буду вдаваться в заумные формулировки учебников или спец. литературе, постараюсь простым доступным языком объяснить, зачем нужно заземлять частный дом.

Проще говоря, заземление частного дома — это проводное соединение корпуса оборудования и контура заземления. Заземление частного дома — это обычная мягкая конструкция, установленная заданных размеров, из определенных материалов и «спрятанная» в земле.

Заземление частного дома (металлоконструкции) проводом медным сечением не менее 10 кв.мм . или стальной лист

подключается к тому, в котором заземляющий провод через клеммную колодку подключается к заземляющим проводам кабелей, проложенных в доме или квартире, к розеткам, лампам и другим электрическим приборам.

Розетки, которые должны быть трехконтактными (фаза-ноль-земля), через специальный третий «заземляющий» контакт соединяются вилкой с нашими бытовыми электроприборами.

То есть получается следующая «трасса» заземляющего провода PE: электроприбор — вилка — розетка — клеммная колодка в электрощите — провод заземления (шина) — контур заземления — земля.

Заземление частного дома делается, в первую очередь, для электробезопасности людей. Наверняка многим знакома такая ситуация, при прикосновении к старому холодильнику или стиральной машине это слегка, но иногда очень заметно, шокирует. Это происходит в старом жилом фонде, где отсутствует заземление частного дома, т.е. для розеток подходят только два провода: фазный и нулевой, без третьего защитный провод PE. Его поражает плохая изоляция холодильника или стиральной машины (изоляция электропровода, мотора, компрессора и т. Д.).поврежден), а на их корпусе появляется напряжение (потенциал). А когда вы касаетесь корпуса холодильника или стиральной машины, например рукой, особенно если он влажный, вы просто «заземляете» холодильник или стиральную машину, и тогда небольшой ток «проходит» через вас в воду. «земля».

Если в электросети вашего дома, коттеджа или квартиры стоит третий защитный провод PE, то при нарушении изоляции холодильника или автомата ток по нему «убежит» в контур заземления.А прикоснувшись к корпусу электрооборудования, которое заземлено, но с плохой изоляцией, вы ничего не почувствуете, потому что ток всегда «бежит» по пути наименьшего сопротивления. В нашем случае сопротивление человека ( около 1000, Ом, ) будет намного больше, чем само сопротивление защитных провода + сопротивление контура заземления, что составит примерно несколько десятков Ом.

Заземление частного дома необходимо для защиты наших бытовых электроприборов.Человек часто является «носителем» статического заряда, который зависит от многих факторов, от одежды до влажности в помещении, ток очень мал, но напряжение достигает нескольких тысяч вольт, что может повредить хрупкую электронику в электроприборах.

Но заземление частного дома не допустит этого и будет «отводить» статическое электричество на землю. Также заземление частного дома не дает статическому заряду накапливаться до значительных величин уже на самих постройках электроприборов, в этом случае заряд постоянно «стекает» в землю.

Это простое и, надеюсь, понятное объяснение, по которому необходимо заземлить частный дом, дачу или квартиру. Электрический заряд, будь то повреждение изоляции электроприбора или накопленный статически при заземлении, постоянно «уходит» на землю, потому что электрический шкаф и контур заземления частного дома, образно говоря, составляют одно целое.

О том, как правильно смонтировать заземление частного дома самостоятельно, читайте в отдельной статье ««.

Спасибо за внимание.

Практически на всех объектах, связанных с электричеством, необходимо защищать людей от поражения электрическим током. Все знают, зачем нужно заземление, но мало кто знает, как его правильно установить, чтобы оно полностью выполняло свои функции.

Если подключить все металлические части оборудования к заземляющему устройству, то при наведении на них потенциала электрический ток уйдет в землю. Тогда при прикосновении к металлу через человека пройдет гораздо меньший ток, который не представляет для него опасности.

Как электроэнергия передается потребителям?

Электроэнергия от источника поступает по линиям электропередачи сначала на подстанции, а затем к потребителям. Для его передачи используются трехфазные провода. Четвертое транспортное средство — земля. В трехфазной сети обмотки трансформатора подстанции соединены по схеме звезды. Общая точка (нейтраль) с нулевым потенциалом заземлена. Это необходимо для нормальной работы электрооборудования. Такое заземление называется рабочим, а не защитным.

Напряжение 220 В в квартиру обычно подается между фазным и нулевым проводниками в общую. В частном доме ввод может быть 380 В — три фазы и нейтраль. Затем провода расходятся к розеткам и осветительным приборам по всему помещению. Здесь не следует забывать о том, зачем нужно заземление. Для защиты от поражения электрическим током вместе с фазным и нулевым проводниками прокладывается еще один — заземляющий.

Как защититься от поражения электрическим током?

Одним из методов, исключающих поражение электрическим током или существенно сокращающих его, является монтаж.Зачем это нужно? Это необходимо для бытовой техники с металлическими корпусами: стиральных машин, электроплит, холодильников и др.

При наращивании потенциала на металлических корпусах бытовой техники ток должен уходить в землю. Но для этого сначала нужно сделать прибор в виде металла, создающего электрический контакт с землей. Он может быть сплошным или состоять из проводящих элементов, погруженных в землю.

Заземление в розетке

Зачем нужно заземлять электроприборы при наличии металлических корпусов или других элементов? Этот вопрос многим понятен.К ним может быть случайно приложено напряжение при нарушении изоляции проводов или от короткого замыкания, опасного для человека в момент прикосновения.

Это касается и металлических частей светильников и люстр. В жилом доме от электрощита к каждой розетке прокладывают заземляющий провод сечением 2,5 мм 2. Зачем нужно заземление в розетке? Это необходимо для подключения земли через ее контакт к бытовому прибору.В противном случае пришлось бы по всей квартире прокладывать покрышку и производить от нее соединения с корпусом каждого устройства, что не очень эстетично.

Контакты заземления расположены так, что они подключаются первыми, как только вилка от шнура бытового прибора вставляется в розетку. Если розетки соединены шлейфом, заземление подключается к каждой из них отдельно от распределительной коробки.

Установка заземления

Итак, зачем вам заземление в индивидуальном доме? Он выполнен в виде замкнутого контура.Форма может быть любой, но меньше всего расходуются материалы на треугольник. По периметру равностороннего треугольника в земле выкапывается траншея на глубину до 1 м, а на верхушках забиваются стальные трубы или уголки длиной 2,5 м. Для защиты от коррозии лучше использовать материалы с цинковым или медным покрытием. Электроды нельзя красить. Можно только покрыть лаком места сварки.

Электроды должны выступать на 20 см от дна траншеи.Схема ошпаривается полосой, и от нее в дом отводится заземлитель из того же материала. К свободному концу приваривается болт, а в распределительный щит вставляется провод ПЭ сечением 6 мм 2 и более. Омметр проверяет значение электрического сопротивления цепи. Согласно требованиям ПУЭ для жилых домов оно должно быть не более 30 Ом.

Если показатель превышает установленный предел, по контуру забиваются дополнительные уголки, и делается перемычка.Таким способом увеличивается площадь контакта конструкции с грунтом. Для уменьшения сопротивления цепи провод от нее заменяют медным проводом с большей проводимостью. После траншея засыпается землей. Щебень, просеивание или строительный мусор для этого не допускается. Следует использовать влагоудерживающий материал: глина, торф, суглинок.

Выравнивание потенциалов

Сегодня даже дети знают, зачем нужно заземление. Важно обеспечить уменьшение разности потенциалов на поверхности земли, чтобы не повлиять на контакт с человеком и ступенчатое напряжение.На участке, расположенном выше замкнутого контура, потенциал изменяется плавно, а вне его — резко происходит спад. Чтобы этого не произошло, снаружи закапывают соединенные с электродами горизонтальные стальные полосы.

Согласно требованиям ПУЭ изготавливается из меди. В продаже есть специальные наборы, но они имеют высокую стоимость. Для заземляющих конструкций частных домов обычно используют стальные детали.

Заключение

Подвести итоги.Итак, зачем вам это нужно? В первую очередь это связано с защитой людей от опасного поражения электрическим током. Важно правильно оборудовать контур заземления и выполнить необходимые подключения электроприборов. Здоровье и безопасность жителей зависит от того, как он был установлен, и от выбранных материалов.

Рано или поздно любой из вас столкнется с тем, что ему скажут о необходимости заземления цифровой техники или прочтут это в инструкции по эксплуатации. Но немногие понимают важность наличия земли.Поэтому они думают об этом, когда уже слишком поздно. Многие из вас слышали о том, что такое статическое электричество, а также о его влиянии на электронику. Не забывайте, что помимо статики есть еще блуждающие токи. Часто они возникают во время грозы или сильного электромагнитного импульса. Все эти разряды должны уходить в землю, не создавая разности потенциалов. Есть только одна проблема, куда девать накопившийся заряд, если выхода из системы нет, то есть заземление? Все правильно, заряд идет либо на внутренние компоненты цифровых устройств, либо на вас, при прикосновении к системному блоку.

При работе с электрическими сетями позаботьтесь о собственной безопасности, неправильное подключение грозит коротким замыканием с вытекающими отсюда последствиями. Приступая к прокладке локальных сетей или протягиванию линии электропередачи, убедитесь, что кабель исправен, используя тестовые наборы. Устройства этого класса помогут всесторонне протестировать линию и исключить незащищенные участки.

Если ваше оборудование не заземлено, то помимо вышеперечисленных проблем еще есть. Один из них — это подключение цифровой техники, а второй — срабатывание средств защиты в цепях питания.Что касается первого, то для нормальной работы оборудования требуется заземление. Например, блок питания ATX заземляется на его корпус, откуда заземление идет на корпус компьютера, с которого необходимо снять избыточное напряжение. Во второй ситуации проблема в том, что какой бы безупречный и дорогой сетевой фильтр или блок бесперебойного питания вы не включили в сеть питания компьютера, он превратится в обычный удлинитель без заземления, то есть никакие функции защиты работать не будут. .

Типичные ошибки заземления:

  • Первый и самый распространенный способ — заземлить сеть на систему отопления или трубопровод. Преимущество этого метода в том, что очень легко получить надежный контакт с землей, и вам не придется выполнять какие-либо сложные работы, кроме как проложить провод к трубе. Недостатком является то, что любой, кто прикоснется к трубе или струе воды, может получить удар электрическим током. Поэтому использовать этот метод категорически нельзя!
  • Второй распространенный способ — «заземлить» до нуля, то есть уменьшить ноль и землю до одного провода.Решение в основном работает, но если произойдет смена фазы и нуля, то все ваше оборудование немедленно превратится в фейерверк. В этом случае в лучшем случае сгорит только электроника. В худшем случае через вас пройдет фаза. Поэтому и этим методом пользоваться нельзя.
  • Еще можно увидеть такой способ реализации, как подключение к другим системам заземления. Например, подключите нулевой провод к земле газопровода или молниеотвода. В принципе, этот способ сработает, но если молниеотвод сработает, то все оборудование, которое будет контактировать с отводной линией, сгорит.Вероятность такого события хоть и невелика, но есть. Что касается газопровода, то можно получить либо штраф от газовой службы, либо поражение электрическим током на кухне (в худшем случае — взрыв!).

Если вы не остановились на одном из вышеперечисленных способов, значит, вы сделали правильный выбор.

Для организации заземления отдельной электрической цепи следует сделать отдельное заземление. Возможны два варианта: первый — организация заземления в квартире, второй — в частном доме:

Заземление в квартире

Организация заземления в квартире — вопрос сложный, так как обычно каждая квартира подключается к общему заземлению.Если у вас его нет, то вы должны сначала уточнить в местной службе электроснабжения, как устроена наземная сеть, и только потом что-то делать самостоятельно.

Чаще всего возле электросчетчиков прокладывают общий заземляющий провод. Именно оттуда нужно тянуть заземление по всей квартире. Если нет заземляющего провода и общая сеть заземления тоже не горит, то остается только одно: убрать заземление. То есть отдельно организовать заземляющий контур снизу дома и протянуть от него «землю» в квартиру.

Заземление в частном доме

Заземление в частном доме осуществляется несколькими способами. Самый простой способ — протянуть заземляющий провод до естественного контура заземления. Это может быть канализация (сам железный резервуар!) Или труба колодца (а именно внешняя труба, которая в основном отвечает за то, чтобы колодец не был засыпан песком и не соприкасался с водопроводом!) .

Заземление

Если на участке нет естественных контуров заземления, то нужно построить свои собственные.Для этого нужно выбрать на участке место для установки заземления, а также материал для схемы. Место для установки контура выбирается исходя из состава почвы. Именно состав почвы будет влиять на производительность заземления, а также на его эффективность. Что касается грунта, то предпочтение отдается торфяно-суглинистому составу, так как его стойкость во много раз меньше песчаной. Если у вас есть песчаник, установка будет осложнена тем, что цепь должна соприкасаться как минимум двумя электродами с влажным слоем земли.

Пошаговая инструкция:

  1. На месте установки контура заземления нужно выкопать траншею глубиной до метра и шириной не более полуметра, в которую будет уложена сама петля. Траншея может иметь форму треугольника или продолжаться в одну сплошную линию. Разницы практически нет.
  2. Теперь необходимо забить вертикальные заземляющие электроды на глубину не менее 1,5 метра в углах траншеи или на расстоянии, равном длине вертикального заземляющего электрода пополам.
  3. В качестве заземлителей можно использовать стальные трубы диаметром 16 мм для вертикальных заземлителей или 32 мм для горизонтальных, а также стальной уголок с толщиной стенки не менее 4 мм (40х40х4) или армирование с поперечным площадь сечения не менее 10 мм кв.
  4. Как только вертикальные заземляющие электроды вбиваются в землю, они соединяются между собой стальными полосами. Их размер должен быть не менее 40 × 4 мм. Крепятся к заземлению сваркой.Это необходимо для надежного контакта, но можно использовать и болтовое соединение — это не будет большой ошибкой!
  5. Когда основной контур заземления готов, от него к распределительному устройству подводится заземляющий провод. То есть подключите заземляющий выход электросчетчика к заземляющему контуру с помощью толстого провода, а лучше стальной полосы.
  6. После того, как шлейф будет полностью установлен и подключен к сети, его следует проверить. Правда, это не так просто, так как для этого потребуется специальное оборудование, либо нужно будет вызвать электриков, которые конкретно этими измерениями занимаются.
  • Вертикальные электроды цепи заглублены с большим запасом, а также касаются влажного слоя почвы.
  • Заземляющая сеть надежно закреплена сварными швами.
  • Сеть заземления имеет низкое сопротивление, а также очень высокую проводимость и площадь сечения проводников.
  • Касание земли происходит непосредственно металлическим проводом и почвой.
  • Конструкция не имеет сильных коррозионных характеристик.
  • Для отвода избыточного электрического тока от системного блока достаточно закрепить заземляющий провод на корпусе, предварительно отключив оборудование!
  • Будьте осторожны при подключении получившейся цепи к электрической цепи; возможна разрядка.
  • Пользуйтесь резиновыми перчатками и инструментом, изолированным от электрического тока.
  • Если вы не уверены в своих силах, откажитесь, доверив создание специалисту — электрику!

Таким образом, правильно установленный контур заземления всегда может защитить вас от поражения электрическим током, а также защитить компьютер от коротких замыканий и перегорания элементов в цепи.

Многие «продвинутые» горожане устанавливают заземление в своей квартире или частном доме (чаще всего), зачастую плохо понимая, что это такое и зачем оно нужно. При этом они забывают, что незнание в этом вопросе может привести к более серьезным негативным последствиям, чем полное отсутствие заземления. В этой статье мы рассмотрим вопрос -.

Есть два типа электрического заземления: рабочее и защитное.

Рабочая площадка
необходимы для правильного функционирования электроприборов и устройств.Рабочее (функциональное) заземление — заземление точки или точек токоведущих частей электроустановки, выполняемое для обеспечения работы электроустановки (не в целях электробезопасности) (ПУЭ). Примером такого типа заземления является намеренное соединение с землей разрядников, нейтральных трансформаторов или генераторов. Рабочее заземление — это также соединение с заземлением молниеотводов, которые защищают электроустановки от прямых ударов молнии и от индуцированных перенапряжений.Они изолированы специальным классом заземления молниезащиты.
Этот вид заземления используется в производстве. Нас больше всего интересует другой вид заземления — защитное.

Защитное заземление
Предназначен для защиты человека от поражения электрическим током. О том, как этот вид заземления обеспечивает безопасность человека, мы рассмотрим подробнее на примере квартиры или частного дома.

Основным элементом всей бытовой системы является контур заземления.Это конструкция, состоящая из металлических электродов (заземлителей) — уголков, стержней, труб, находящихся в земле (грунте). Эффективность заземления определяется способностью заземляющих проводов рассеивать ток. При установке защитного заземления следует учитывать многие факторы, определяющие эффективность рассеивания: состав почвы и климатические условия.
Грунт состоит из земли, песка, глины и т. Д. Каждый компонент имеет свою удельную проводимость, поэтому знание состава почвы позволяет рассчитать удельную проводимость, необходимую для правильного проектирования заземления.

Внутреннюю электропроводку квартиры или частного дома по современным стандартам следует выполнять трехжильным проводом (фаза + ноль + заземление). Все электроприборы, электроприборы и электроустановочные изделия подключаются к контуру заземления с помощью проводов (проводов) защитного заземления.

Наверняка многие обратили внимание на то, что современные электрические розетки и вилки электроприборов оснащены заземляющими контактами. Провод защитного заземления подключается к заземляющему контакту в розетке, а контакт на вилке подключается к корпусу прибора.При подключении к розетке подключаем заземляющий контур (землю) к металлическому корпусу устройства.

Если фазный провод в электрической цепи или в приборе начинает контактировать с нулевым или заземляющим проводом или с металлическим корпусом устройства, это происходит. При коротком замыкании появляется очень большой ток — порядка 150-300 ампер. При таком электрическом токе используется автоматический выключатель и УЗО, т.е. они отключают электрическую цепь от источника питания. Это убережет электропроводку от пожара, а ваш дом и имущество — от пожара.

В обоих случаях, как при больших, так и при малых токах, заземление выполняет функцию «загораться на себе». Те. электрический ток, попадая на корпус прибора, устремляется через проводники защитного заземления к. И чем лучше электрические характеристики цепи, тем быстрее распространяется ток по земле (грунту), тем самым защищая нас от «удара» тока.

Правильная работа системы защитного заземления в квартире или частном доме обеспечивается только при правильно установленном заземляющем устройстве.В процессе эксплуатации необходимо периодически проверять заземляющее устройство, что включает в себя визуальный осмотр с частичной перекопкой грунта и замером сопротивления заземляющего устройства. Состояние контактных соединений между корпусами электроприбора и заземляющим устройством также следует регулярно проверять — эта проверка называется испытанием металлических соединений и включает в себя проверку состояния контактных соединений в цепи защитного заземления и проверку. состояния соответствующих проводников.

Многие люди не понимают, зачем вообще нужно заземление в частном доме, поэтому игнорируют его создание. Раньше создавать заземление электропроводки в частном доме просто не было необходимости.

Это связано с тем, что бытовая техника была не так распространена. На сегодняшний день без электроприборов не обходится практически ни один жилой дом. Если вы используете сеть без заземления, то существует очень высокий риск поражения электрическим током при контакте человека с корпусом любого оборудования.

Правильное заземление в частном доме сведет к минимуму количество помех, возникающих в электрической сети. Кроме того, значительно снизится уровень электромагнитного излучения, негативно влияющего на физическое состояние и самочувствие человека.

Система заземления в частном доме обеспечивает безопасную жизнь. Раньше для его создания использовались водопроводные трубы. Однако этот метод был небезопасен, так как внутри труб была вода, которая является прекрасным проводником тока.

На самом деле заземлить розетки в частном доме несложно, для этого даже не нужно иметь никаких специальных знаний. Достаточно строго следовать инструкции, которая будет описана ниже.

На первом этапе необходимо создать контур заземления частного дома. Под ним подразумевается система проводников из металла, которая погружается в землю. Есть определенные правила, по которым проводится этот этап. Например, это касается геометрической формы.Это должен быть треугольник с равными сторонами.

Для соединения элементов схемы используются болты, а также используются. Самый популярный материал при создании заземления — сталь. Он может быть покрыт медной оболочкой, но этот вариант часто исключается из-за высокой стоимости. Кроме того, пригодятся угловые и прямоугольные профили и стержни. Длина электродов должна быть не менее двух метров, а их количество — не менее трех.

После того, как все необходимые материалы будут в наличии, можно проводить монтаж заземления в частном доме.Для этого выламывается яма треугольной формы, глубина которой составляет около полуметра. Затем от одной из вершин треугольника выкапывается траншея, ведущая к дому. Каждый угол выкопанного треугольника снабжен электродом, соединение которого осуществляется с помощью сварочного аппарата и металлической полосы.

По окончании монтажа переходим к заземлению в частном доме. Для этого к краю металлической полосы, используемой для соединения электродов, приваривается болт (желательно использовать марку М8).Это необходимо для того, чтобы обеспечить крепление провода, идущего в дом. Проволока должна иметь сечение не менее шести квадратов. Он прикрепляется к болту, а затем вводится в электрический экран.

Так как заземление в частном доме мы делаем своими руками, нужно убедиться, что оно установлено правильно. Для проверки исправности системы используются специальные устройства. Если все вышеперечисленные действия выполнены правильно, то устройства будут показывать нормальные данные. В противном случае что-то пошло не так и необходимо перепроверить заземление, так как его надежность и исправность оставляют вопросы.

Реверсивный переключатель

для портативного генератора: Руководство покупателя 101

GeneratorGrid — это независимый обзорный сайт, который гордится своими объективными отзывами. Я не связан ни с какими производителями и не принимаю платные отзывы. Когда вы покупаете по моим ссылкам, я могу получать комиссию, которая помогает мне покупать больше генераторов для тестирования. — Скотт

Последнее обновление 14 сентября 2020 г., Скотт

Хотите добавить в свой дом переносной генератор в качестве резервного источника питания? Перед прыжком вам нужно знать несколько вещей.

Самый важный — это переключатель без резерва .

Существуют не только правил техники безопасности, которые необходимо соблюдать при установке безобрывного переключателя, но и важные правила , которым необходимо следовать, , в соответствии с нормами кодекса для вашего дома.

В этом руководстве я расскажу, что такое передаточный переключатель, типы передаточных переключателей, какой переключатель лучше всего подходит для вашего дома и как использовать его для передачи энергии от вашего генератора в ваш дом.

После этого руководства вы будете готовы купить для себя правильный переключатель резерва и узнать, как его правильно установить.

Что такое автоматический переключатель?

Изображение предоставлено: Этот старый дом

Передаточный переключатель — это электрический переключатель, который передает электроэнергию между двумя источниками.

В нашем случае между вашим домом и генератором рядом с электрической панелью установлен автоматический переключатель резерва (АВР) .

Этот переключатель позволяет вашему портативному генератору запитывать выбранные вами цепи в случае отключения электроэнергии.

С установленным безобрывным переключателем устраняет необходимость в удлинителях для каждого отдельного устройства, , что обеспечивает безопасную установку с соблюдением требований кода.

Нужен ли мне безобрывный переключатель для генератора?

Хотя в безобидном переключателе технически нет необходимости, давайте рассмотрим, почему это хорошая идея при подключении портативного генератора к бытовой технике в вашем доме.

  • Это требуется Национальным электротехническим кодексом.

При использовании портативного генератора для питания электроприборов в вашем доме Национальный электротехнический кодекс (NEC 700.5 и 701.5) требует наличия правильно установленного безобрывного переключателя.

Это особенно важно , если вы планируете продать свой дом в будущем, так как неправильная установка является нарушением кодекса.

  • Это самый простой способ подать электричество в дом во время отключения электроэнергии.

Поскольку большинство ваших важных электроприборов, таких как кондиционеры, печи и водонагреватели, имеют жесткую проводку, их нельзя подключить к генератору с помощью удлинителя.

Кроме того, последнее, о чем вы должны думать, — найти, распутать и проложить удлинители во время отключения электроэнергии.

Передаточный переключатель позволяет мгновенно переключать питание на портативный генератор во время отключения электроэнергии для быстрого, простого и надежного альтернативного источника питания.

  • Это самый безопасный способ подключить портативный генератор к дому.

Использование удлинительных шнуров может вызвать обратную подачу электроэнергии, идущей обратно по линии электроснабжения.

Это увеличивает риск возгорания или поражения электрическим током, что может привести к серьезным травмам или смерти.

Что мне следует искать в автоматическом переключателе?

Благодаря широкому выбору переключателей резерва, есть несколько вещей, на которые вы хотите обратить внимание при выборе лучшего для вас.

Я упростил это с помощью краткого руководства о том, что искать.

Тип

Есть два основных типа: ручной и автоматический. Мы рассмотрим различия ниже.

Комплексные комплекты

Чтобы обеспечить быструю, простую установку и наличие всех необходимых деталей, необходимо иметь универсальный комплект .

Большинство переключателей продаются в комплекте; тем не менее, проверьте еще раз, чтобы не складывать вещи воедино.

Номинальная мощность

При поиске безобрывного переключателя одним из наиболее важных требований является количество рабочих ватт, которое он может поддерживать, .

Очень важно определить, какие цепи вы хотите подключить к коммутатору, и рассчитать количество ватт, которое потребуется для их работы.

Сертификаты UL / CUL

Большинство комплектов переключателей под торговой маркой имеют эти сертификаты, но рекомендуется перепроверить их, чтобы убедиться, что они соответствуют спецификациям кодов.

Гарантия

Как и при любой покупке, вы захотите проверить, насколько хорошо компания поддерживает свои продукты.

Когда что-либо работает с большой электрической нагрузкой, приятно сохранять спокойствие.

Типы автоматических выключателей

Можно многое узнать о типах безобрывных переключателей: переключатели с открытым, закрытым и отложенным переключениями.

Они очень важны для бизнеса и офиса, но в этой статье мы сосредоточимся только на домашнем использовании .

Для домашнего применения мы рассмотрим ручной и автоматический переключатель резерва.

Каждый из них имеет свои преимущества, и в зависимости от вашего бюджета и области применения вы можете выбрать то, что лучше всего соответствует вашим потребностям.

Ручные переключатели резерва

Ручной безобрывный переключатель позволяет вручную переключать источник питания с сети на генератор с помощью переключателя.

Эти переключатели намного дешевле , чем автоматические переключатели, но вы должны щелкнуть переключателем во время отключения электроэнергии .

Они также позволяют вручную управлять нагрузкой на генератор, чтобы предотвратить перегрузки.

Плюсы

  • Недорого: Ручные переключатели дешевле, чем их аналоги ATS.
  • Простота управления нагрузками: С помощью переключателей на каждой цепи вы можете контролировать нагрузку, под которой находится ваш генератор, чтобы предотвратить перегрузку.
  • Легче установить: Ручной переключатель гораздо проще установить, поскольку меньше движущихся частей и не требуется программирования.

Минусы

  • Требуется ручное переключение переключателя: В случае отключения электроэнергии вам необходимо будет вручную переключить переключатель, чтобы ваш генератор запитал ваш дом.

Автоматические переключатели резерва

Автоматический переключатель передачи позволяет автоматически переключать источник питания с сети на генератор , как только вы теряете мощность.

Кроме того, эти переключатели можно запрограммировать на автоматическое питание цепей с наивысшим приоритетом во время отключения электроэнергии.

Но за удобство приходит и цена, и эти автоматические переключатели не являются исключением. Благодаря большему количеству функций и более высокой максимальной мощности, автоматические резервационные переключатели обычно на стоят дороже на , чем ручные резервирующие переключатели.

Плюсы

  • Простота использования: Во время отключения электроэнергии АВР автоматически переключает питание; ручное переключение не требуется.
  • Программируемый: Некоторые блоки ATS могут быть запрограммированы таким образом, чтобы отдавать приоритет более важным устройствам для предотвращения перегрузки.

Минусы

  • Дорого: По сравнению с ручными переключателями ATS значительно дороже; однако вы получаете больше возможностей.

Лучшие автоматические переключатели: мои рекомендации

Выбор подходящего безобрывного переключателя для вашего дома будет зависеть от вашего бюджета и доступности вашего блока выключателя (или местоположения переключателя).

На рынке имеется множество опций, предлагающих широкий выбор опций.

Я посмотрю на лучшие ручные и автоматические переключатели, чтобы получить общее представление о моих лучших выборах.

1. Reliance Controls Corporation 31406CRK — Самый популярный ручной переключатель

Reliance Controls Corporation 31406CRK является фаворитом клиентов Amazon по многим причинам.

Этот универсальный ручной переключатель резерва по конкурентоспособной цене включает в себя все необходимое для безопасной и эффективной передачи энергии от генератора к дому.

Характеристики:

  • Максимальная рабочая мощность генератора: 7,500
  • cUL1008 на бирже
  • 5-летняя гарантия

Этот комплект включает предварительно смонтированный переключатель передачи с измерителями мощности, 10-футовый шнур питания, блок питания на 30 А, соединители для проводов и дополнительный штекер на 20 А.

Проверить цену Amazon

2. Выключатель EmerGen 10-7501G2 — отлично подходит для использования внутри или вне помещений

Для универсального применения подходит для использования внутри и вне помещений. EmerGen EGS107501 — это решение.

Многие коробки переключения передач с ручным переключением предназначены для установки внутри помещений, поэтому о них не может быть и речи для тех, кому требуется установка на открытом воздухе.

Вот где этот переключатель действительно затмевает конкурентов.

Характеристики:

  • Максимальная рабочая мощность генератора: 7,500
  • внесен в список UL
  • Гарантия 1 год

Входящая в комплект поставки nema 3R непромокаемая коробка подачи питания обеспечивает безопасность ваших соединений, обеспечивая при этом универсальное место для установки.

Проверить цену Amazon

3. Reliance Controls Corporation 51410C для генераторов мощностью до 12500 рабочих ватт — быстрая и простая установка

Модель 51410C не является серьезным конкурентом только потому, что ее можно использовать до 12 500 погонных ватт.

Упрощенный дизайн позволяет быстро и легко установить как дома, так и в офисе.

Этот комплект ручного переключателя включает высококачественный стальной корпус с порошковым покрытием , шесть комбинированных выбивных выключателей, переустанавливаемые автоматические выключатели с номинальным током ответвления и двухпозиционные переключатели, которые невозможно отключить.

Характеристики:

  • Максимальная рабочая мощность генератора: 12500
  • Разработан для быстрой и простой установки
  • Гарантия на продукцию 2 года

Проверить цену Amazon

4. Generac RTSW200A3 — Самый популярный автоматический резервирующий выключатель

Generac RTSW200A3 — это универсальный автоматический переключатель резерва, предназначенный для питания всего дома или небольшого офиса.

Этот однофазный переключатель на 200 А, 120/240 В имеет удобный разъединитель для обслуживания, который упрощает обслуживание или ремонт.

Корпус с рейтингом Nema 3R защищает ваш коммутатор, сохраняя при этом легкий доступ к нему.

Характеристики:

  • Максимальная рабочая мощность генератора: 48000
  • Внесен в список UL / CUL
  • Гарантия на продукцию 2 года

Проверить цену Amazon

Что такое заземление?

Подключение безобрывного переключателя к дому — это процесс, который мы предлагаем доверить профессионалам, но если вы не против решить его самостоятельно, вот краткий обзор.

Заявление об ограничении ответственности
Это общее руководство, и я не несу ответственности за материальный ущерб или травмы, понесенные в результате использования любой информации, содержащейся в этой статье.

  1. Найдите коробку панели и определите, где вы хотите установить коммутатор (установка коммутатора рядом с коробкой панели является обычной практикой для облегчения установки).
  2. Закрепите передаточный переключатель на стене и убедитесь, что он надежно защищен от любых препятствий или устройств.
  3. Найдите главную электрическую панель дома и выключите основное питание. (всегда дважды проверяйте, отключено ли питание, проверяя приборы).
  4. Правильно подключите провода, идущие от безобрывного переключателя, к выключателям , которыми вы хотите управлять, в распределительной коробке.
  5. Используя подходящее сверло диаметром 1 ½ дюйма, просверлите отверстие в стене дома снаружи, чтобы пропустить через него электрические провода.
  6. Установите прилагаемую электрическую коробку над отверстием снаружи дома.
  7. Пропустите соответствующий электрический кабель от распределительной коробки через отверстие к безобрывному переключателю .
  8. Найдите электрическую розетку, входящую в комплект поставки переключателя, и подключите ее к электрическому кабелю в наружной коробке . Установите электрическую розетку в коробку.
  9. Подключите другой конец того же кабеля к безобрывному переключателю в доме .
  10. Перед проверкой работы убедитесь, что ваш портативный генератор находится в рабочем состоянии.
  11. Для проверки вашей работы, отключите основное питание дома и включите генератор в электрическую розетку вне помещения.
  12. Переведите переключатель с линии на генератор и убедитесь, что подключенные цепи получают адекватную мощность от генератора.
  13. Если все в порядке, верните переключатель в исходное положение, выключите генератор и снова включите основное питание.
  14. Закройте отверстие в стене, чтобы внутрь не попала погода, насекомые и влага.

Заключение

Мы надеемся, что это руководство предоставило вам информацию, необходимую для того, чтобы решить, какой переключатель передачи выбрать и как его установить.

Безобрывный переключатель — отличное вложение, помогающее восстановить подачу электроэнергии в случае отключения электроэнергии, когда важные приборы должны продолжать работать.

Поскольку доступно так много стилей и приложений, я хочу услышать ваш опыт из первых рук.

Использовали ли вы в доме передаточный переключатель? В каких ситуациях вам помог автоматический переключатель?

Скотт Крагер приобрел генератороргрид.com летом 2020 года и быстро начал покупать каждый генератор под солнышком! В настоящее время у него более десятка генераторов, и их число быстро растет. Он живет в Портленде, штат Орегон, рядом со своей семьей и друзьями.

Последнее обновление 31 мая 2021 г. Партнерские ссылки и изображения из Amazon Product Advertising API

О «3-контактном переходнике»

Незаменимый и неоднозначный трехконтактный адаптер

Это история о простом и недорогом устройстве, которым вам, вероятно, придется научиться пользоваться, если вы выступаете трубадуром.«Эксперты» и правительство публично говорят вам никогда не использовать их, но миллионы людей делают это. Если вы этого не сделаете, у вас могут возникнуть неразрешимые проблемы при выполнении. Похоже на знакомую историю? Вы, вероятно, можете вспомнить аналогичные ситуации в других сферах деятельности, где знакомые предметы домашнего обихода или обычные развлечения были запрещены или нарушены — например, сырое молоко, домашние роды, трамплины для прыжков в воду, настоящее итальянское прошутто, игровое оборудование, ограничения скорости до 55 миль в час и масло. краска на основе. Тем не менее, большое количество людей с радостью игнорируют предупреждения и продолжают спорную деятельность, потому что это работает для них, им это нравится или они всегда так делали.Добро пожаловать в новую главу запутанных поисков истины.

Я не могу найти статью в журнале или какой-либо «авторитетный голос», говорящий вам о том, чем я собираюсь поделиться с вами здесь, хотя это довольно распространенное «уличное знание», и это немного сложно назвать «подрывной», «преступник» или «отступник». (Это то, что они теперь называют «лайфхаком» на видео на YouTube .) Я выступаю в качестве музыканта с 1974 года, и я использовал звуковую систему на тысячах концертов в тысячах разных мест, в разных почти весь спектр небольших и средних концертов (от 50 до 400 человек) в частных и общественных местах.Советы и мнения, которые я привожу здесь, основаны на долгом опыте, которым я делюсь в надежде помочь другим решить неприятную и частую проблему в усиленной музыке.

Я задаюсь вопросом, выпускает ли какое-нибудь место вроде Berklee College of Music музыкантов, никогда не занимающихся этим предметом, который, как мне кажется, имеет жизненно важное значение для любого музыканта-исполнителя, использующего усиление. Если бы я руководил школой трубадуров, я бы посвятил хотя бы часть урока этому предмету.Есть решение проблем, хотя вам не нужно изучать электротехнику или понимать закон Ома, чтобы участвовать в этом. Наряду с «наукой» здесь присутствует и настоящая загадка, поскольку в мире концертов с усилителями и динамиками в случайных зданиях не всегда есть смысл. Вы можете легко почувствовать, что изгоняете злых духов из своего музыкального оборудования, а также решаете проблемы с научной точки зрения.

ПРИМЕЧАНИЕ. Любой из вас, кто читает это в других странах, кроме США.С. может не получить от этого многого, так как я недостаточно знаком с электрическими системами за рубежом, чтобы знать, что применимо, а что нет.

ПРОБЛЕМА

Иногда, когда вы подключаете усилитель или систему PA, в динамике может звучать очень заметный гул или «гудение», и этого может быть достаточно, чтобы отвлечь аудиторию и испортить ваше выступление, если вы не можете от него избавиться. Истинную причину этого может быть невозможно определить в течение периода времени, когда вам приходится иметь дело с этим, когда у вас концерт, но обычно это означает, что проводка в месте проведения мероприятия отрицательно влияет на ваше оборудование.Возможно, вам придется сделать «выбор Хобсона» либо из-за раздражающего шума в динамиках, либо из-за того, что некоторые люди считают риском. Корень этой проблемы в том, что правила электробезопасности, пытаясь защитить нас от поражения электрическим током, помогли создать ситуацию, которая иногда заставляет наши звуковые системы громко гудеть.

Прежде чем я перейду к борьбе с гулом, я хочу провести вас через краткий обзор проводов и электричества, в основном для того, чтобы я мог использовать некоторую терминологию, чтобы поговорить о вещах…

ИСТОРИЯ ПРОБЛЕМЫ

ПРОВОДА И ПОЛЯРНОСТЬ

Я живу в доме, построенном в 1880-х годах, и в его подвале до сих пор сохранились остатки старой проводки «с ручкой и трубкой», которая, похоже, была там более 100 лет. Это ясно показывает, что два провода образуют цепь , и что эти 2 провода использовались как отдельные провода. Их натягивали на керамические стойки на расстоянии 6-8 дюймов друг от друга, продевая через стены, чтобы выполнять свою работу.Некоторые люди называют их серьезной пожарной опасностью, в то время как другие говорили мне, что система на самом деле безопаснее, чем современная проводка, потому что два провода физически расположены так далеко друг от друга, что короткое замыкание затруднено. Бурундук должен был упереться ногой в одну проволоку, кусая другую, чтобы что-нибудь поджарить. Каждая проволока покрыта какой-то ранней пластиковой или асфальтовой оболочкой. (Когда мои провода были проложены, вполне вероятно, что все цепи в доме имели общий провод заземления, который тогда был принятой практикой, которую они назвали « haywiring .«В наши дни это считается серьезным запретом-нет», о чем можно догадаться по названию. Но я отвлекся …

В течение последних 50 лет электричество в США передавалось в основном через «неметаллические» или «NM» провода (обычно называемые « Romex »), где каждый черный и белый провода изолированы толстым слоем. пластик, а затем их обоих идет еще один слой пластиковой обшивки. Когда эти провода присоединяются к вилке, они входят в розетку, позволяя электричеству спокойно течь по цепи и безопасно передавать энергию вещам.Проволока Romex часто заключена в металлическую трубу кабелепровода или «армированный кабель » для дополнительной защиты.

«Проблема», к которой мы обращаемся здесь, проистекает из того факта, что электрические розетки в США обычно имеют трехконтактные розетки, подобные этой, где 2 плоских отверстия также имеют разные размеры:

Вы, наверное, всю жизнь задавались вопросом, почему у некоторых устройств есть трехконтактные шнуры, а у некоторых — только два, а также почему у некоторых, но не у всех двухконтактных вилок один контакт шире другого.Нас всех постоянно раздражали заглушки с более крупными лезвиями на одной стороне. Они пытаются убедиться, что мы поместили две части схемы на свои места. Слово « полярность » относится к отслеживанию того, какой из двух проводов куда идет, и в какое отверстие каждый из 2 проводов, составляющих цепь, входит в розетку. Иногда, но не всегда, разница в том, что произойдет, если вы поменяете местами 2 провода, даже если ток переменного тока меняет направление 60 раз в секунду в каждой цепи.Предположительно, производители каждого устройства согласовывают разрешения с государственными регулирующими органами, которые контролируют потребительские электротехнические товары, чтобы у них были соответствующие штекеры с поляризацией или неполяризованные вилки по мере необходимости. Вы обнаружите, что лампочка будет светить нормально, а старое радио все равно будет играть, если вы поменяете положение двух лепестков вилки.

Это было первое крупное правительственное постановление, которое попыталось решить проблему электробезопасности, поскольку все больше и больше домов были подключены к электросети.Только в довольно старых розетках есть розетки одинакового размера, которые можно было бы использовать любым способом. Меньшее лезвие вилки предназначено для провода hot (черный), а большее лезвие — для белого или нейтра l. Вот очень старая свеча лампочки из моей коллекции с лезвиями одинакового размера, которые можно вставить в розетку в любом случае. Вероятно, оно на 50 лет старше, чем это недавнее зарядное устройство для iPhone, которое также имеет лезвия такого же размера:

В наши дни многие продукты содержат электронику и компьютерные микросхемы, которые более привередливы, чем ранние устройства, такие как электродвигатели и фонари.Переключатели всегда подключаются к черному (горячему) проводу, так что он прерывается при щелчке переключателя, поэтому лампы и приборы с переключателями обычно имеют широкий и узкий нож в своих поляризованных вилках. Зарядные устройства для моего iPhone и ноутбуков имеют лезвия одинакового размера и могут быть подключены любым способом, как и мой 50-летний пылесос. Это связано с тем, что так называемые изделия с двойной изоляцией не требуют трехконтактных (заземленных) шнуров. У вас могут быть электроинструменты или даже довольно мощные электрические устройства без трехконтактной вилки.Между производителями и регулирующими органами проводятся встречи и соглашения по каждому продукту, выходящему на рынок, и, если вы не используете электрическое устройство, которому более 50 лет, вам не нужно беспокоиться о том, что у него неправильная вилка. (Есть энтузиасты, которые пытаются модернизировать старые усилители электрогитары 1950-х годов, чтобы решить эти проблемы с электробезопасностью, не ставя под угрозу легендарный звук или ценность старинного оборудования. Если это вас интересует, поищите несколько онлайн-дискуссий.)

ЗАЗЕМЛЕНИЕ

Вторым и, вероятно, самым крупным вмешательством правительства в строительные нормы и правила строительства электрических систем было требование, чтобы все розетки и многие устройства имели третий соединитель, так называемый заземление . Это началось в 1971 году, когда двухконтактные розетки были запрещены в США, и именно это привело к проблеме гула, которую мы здесь решаем. Я отыграл свой первый концерт в 1974 году, так что я боролся с этой проблемой всю свою карьеру. Назначение третьего «зубца» в электрических устройствах не в том, чтобы он что-то делал или заставлял что-то работать лучше.Это резервный заземляющий провод, поэтому, если случайно что-то пошло не так с проводом и «нейтральный» (белый) провод сломался или отключился, пока «горячий» (черный) провод все еще работал, или если розетка была подключена в обратном направлении, тогда у электричества будет хороший путь к земле из медного провода, и ему не нужно будет проходить через вас. По сути, это все, для чего предназначен 3-й провод, хотя он также не позволяет нам поменять полярность, поскольку он подключается только одним способом. Дополнительный заземляющий провод также вызывает гудение в наших динамиках, соединяя то, что мы не пытаемся соединить.

Некоторые люди думают, что заземляющие провода — это подарок правительства медной промышленности, так как они добавляют почти 50% к стоимости всей проводки и очень редко пропускают электричество. И нейтральный провод, и дополнительный провод «заземления» подключаются к одной и той же шине заземления в коробке выключателя (предохранителя). Потребность в третьем проводе чаще всего возникает, когда «горячий» провод внутри электрического устройства с металлическим кожухом выскальзывает или повреждена изоляция, и горячий провод касается чего-то, чего он не должен, например, металлического корпуса.Если в корпусе электрического устройства присутствует сок, а 3-й провод отсутствует или система не заземлена, вы можете получить электрический ток, если дотронетесь до него, поскольку ваше тело замкнет цепь. Подобно воде, находящей кратчайший путь вниз по склону, электричество идет самым легким путем. К счастью, он предпочел бы путешествовать по медной проволоке, чем по вашему телу.

ПРИМЕЧАНИЕ. Третьим крупным вмешательством правительства в нашу электрическую проводку является розетка GFI или GFCI «защита от замыкания на землю », которая теперь необходима для наружной проводки, а также во влажных местах, таких как кухни и ванные комнаты.Они имеют форму, отличную от «обычных» заземленных розеток, плюс кнопка сброса для встроенного автоматического выключателя.

Эти розетки содержат умную, но привередливую электронику, которая пытается уберечь нас от поражения электрическим током, по сути, с помощью автоматического выключателя в самой розетке. Он быстро отключает питание внутри самой розетки, если обнаруживает проблемы. Я не буду здесь вдаваться в подробности, так как любые проблемы, которые они вызывают (да, они могут решить одну проблему, вызывая другие), на самом деле не решаются самостоятельно на работе.Вы не можете реально попросить их удалить или перенастроить место встречи самостоятельно с выходом, отличным от GFCI, чтобы вы могли провести свой концерт. Если ваше оборудование отключает розетку GFCI, вы, возможно, захотите поиграть без розетки, найдите длинный удлинитель и попробуйте подключить его где-нибудь в другом месте или настройтесь на раздражающий гул в динамиках. Они часто отключаются, когда нет реальной опасности, и вам часто нужно заменить их на более новую розетку GFCI, которая менее суетлива. Коррозия компонентов электронных устройств может привести к непредсказуемым последствиям.Странных маленьких пауков и муравьев часто привлекает электричество, и они иногда заползают внутрь таких уличных электрических устройств, что ставит под угрозу электронику.

Снова к музыке и к этим раздражающим гудящим звукам …

Есть две основные ситуации, с которыми вы сталкиваетесь как исполнитель трубадуров:

1) Вы приносите аудиосистему и управляете ею сами.

2) Вы исполняете, а кто-то другой предоставляет звуковую систему.

К счастью, проблема с гулом обычно является двоичной: гул либо есть, либо нет. Если вы избавитесь от этого, вы можете двигаться дальше и делать свой концерт, а если не можете, вы выглядите как любитель. Меньше проблем и меньше риска, если вы используете свою собственную звуковую систему, поскольку основной причиной шума является то, что вы, исполнитель, иногда подключаетесь к источнику переменного тока в другой части комнаты, чем сама акустическая система. к власти. Если вы приносите свое собственное оборудование, у вас есть представление о том, повреждено ли оно или есть вероятность утечки электричества, и вы не можете делать эти предположения, если используете PA, который находился в баре или кафе в течение нескольких лет. .Если вы поете только в микрофон, проблем обычно не возникает. Когда вы подключаете часть своего оборудования к источнику переменного тока, который также подключается через микрофонный кабель к системе PA, вы можете получить гул 60 циклов, потому что ваше оборудование может соединять две системы, которые подключены к розетке в разных местах.

Часто можно изолировать проблему, наблюдая, что звуковая система не гудит, пока вы к ней не подключитесь. Если вы отключите от сети переменного тока на сцене, гул может исчезнуть. Это первый научный шаг, который необходимо предпринять для определения источника проблемы.Часто бывает, что звукооператор настраивает и запускает PA без гула, а затем при проверке звука появляется гул, вызванный тем, что вы внесли в ситуацию. У вашего оборудования не всегда может быть эта проблема, и то же самое можно сказать о звукорежиссере на концерте; это взаимодействие двух систем, которое может вызвать проблему, обычно вызываемую подключением к сети переменного тока. (Обычно у вас не будет этой проблемы, если все ваши сценические устройства питаются от батарей. Вы также избежите многих электрических опасностей, если используете беспроводные микрофоны и инструменты, хотя они подвержены другим видам раздражающих, но не опасных проблем.)

В частности, гудение в ваших динамиках вызвано подключением систем к проводке в здании, что создает более крупную систему, которая содержит гул.

Существует ряд других видов электрического гудения и гудения, с которыми может столкнуться усиленное музыкальное оборудование, и этот конкретный тип гула, часто называемый гудением «60-тактный», потому что это частота переменного тока , который имеет использовался в американской электроэнергетике с тех пор, как Джордж Вестингауз начал реализовывать замечательное, но немного мистическое изобретение Николы Теслы — переменного тока около 1900 года.(Довольно безумно то, что 60 циклов — это не музыкальная нота, и их может быть трудно настроить и исполнить, когда она продолжается.) Это гул, который музыканты учатся распознавать, и это часть полевых тренировок трубадуров, чтобы научиться справляться с ним. Это. Если бы вы спросили инженера-электрика, они бы предположили, что это произошло из-за старого здания с неисправной или устаревшей проводкой, хотя я клянусь на стопке Библии, что у меня была эта проблема несколько раз в новых зданиях и отремонтированных зданиях с новая проводка сделана якобы по электротехническим нормам, как и в старых домах.Мы, стареющие музыканты, часто выступаем и живем в старых зданиях, и десятилетиями решали эти проблемы.

Обычно это называется проблемой с «заземлением», и наиболее распространенной причиной этого является «избыточное заземление», чаще всего называемое «контуром заземления». ”Обычно это происходит, когда музыкант на сцене подключает свое оборудование к розетке на сцене и подключается через микрофонный кабель или многоканальную змею к микшерному пульту или усилителю, который подключен к другой цепи в здании. По этой причине звуковые компании и музыканты обычно стараются, если возможно, подключить все, что есть в звуковой системе, к одной розетке или цепи, если это возможно. (Подключение ламп к тем же цепям, особенно с диммерными переключателями, может быть проблематичным по другим причинам, о которых мы не будем говорить здесь.) Если вы где-то проводите небольшой концерт и сталкиваетесь с этой проблемой, подключите удлинитель со сцены или с деки, чтобы все включенное и выключенное оборудование было подключено к одному и тому же удлинителю, это решит проблему в большом проценте ситуаций.

Когда вы используете небольшую звуковую систему, которая не потребляет слишком много ватт, это обычно не приводит к перегрузке цепи. Большинство цепей, подключенных к розетке, имеют ток 15 или 20 ампер, и пока вы не потребляете больше тока, чем этот, вас устраивает эта техника. Обычная звуковая система трубадура потребляет гораздо меньше энергии, чем тостер. Оборудование, которое я беру с собой на концерт, потребляет менее 160 Вт, что составляет 1/10 от обычного фена, и это примерно 7% от мощности, которую может выдержать 20-амперная схема.

У вас есть возможность принять совет специалистов по обеспечению соблюдения электрических кодов, и, следовательно, вы также должны принять гул в ваших динамиках или попытаться справиться с решениями, подобными тем, которые предлагаются Ebtech, Audioholics или Techhive. Все это связано с запутанными объяснениями и дорогостоящим оборудованием, которым никто из тех, кого я когда-либо встречал, не владеет и не использует. Поиск в Интернете по запросу «контуры заземления» дает множество запутанных и нерелевантных результатов и часто включает слово «опасно», которое я сомневаюсь.

Простое решение, к которому мы часто прибегаем, трубадуры — это использовать один из них, который аудиоголики настоятельно рекомендуют вам никогда не использовать:

Это устройство меняет способ подключения ваших устройств к стене, игнорируя третий разъем (, заземление ) трехконтактной вилки и, по сути, притворяясь, что это 1970 год.Вам решать, игнорировать ли совет якобы знающих электриков, чтобы убрать гудение заземления. Если вы проводите проводку в домашней студии или проводите постоянную установку, то, конечно, не следует полагаться на отключение заземляющего провода. Мы иногда делаем это «быстро и грязно», когда идем отыграть концерт на несколько часов.

Если вы введете в Интернете запрос «музыканты убиты током», вы обнаружите, что большая часть результатов поиска поступает из Европы, где у них есть напряжение 220 вольт. Я скажу вам и скажу в ходе расследования в Конгрессе, что я и многие мои коллеги-музыканты «взламывали» эту систему с помощью адаптеров для подъема грунта тысячи раз без травм людей или повреждения оборудования, и без колебаний сделаем это. в любое время, когда это было оправдано. Я надеюсь, что некоторые читатели пришлют мне ссылки на новости о музыкантах, которые были ранены или убиты при использовании наземных подъемников, и докажут, что я не прав. Я не могу найти ни одного и подозреваю, что это еще один из тех вымышленных демонов, которых нам внушают бояться.Марихуана также помечена как опасный наркотик Списка 1, и я не думаю, что за ее 6000-летнюю историю она когда-либо серьезно навредила кому-либо. Преодоление установленной скорости на 10 миль или разговоры по мобильному телефону во время вождения действительно опасны и все время убивают людей, но мы все делаем это, и некоторые люди оставляют заряженное оружие в доме.

ПОДНЯТЬ ИЛИ НЕ ПОДНЯТЬ

Музыканты и звукооператоры обычно называют их наземными лифтерами или просто лифтерами , хотя их также называют «вилками для мошенников», «трехконтактными адаптерами» или «поляризованным заземляющим адаптером» или чем-то подобным. Они относятся к числу наименее дорогих и наиболее распространенных электротехнических изделий и продаются повсюду примерно за доллар. Если бы они действительно были настолько опасными или незаконными, зачем их продавать в каждом продуктовом магазине? Это пример того, что у нас слишком много законов и постановлений?

Вот страница ди-джея, который признается в их использовании. Вот форум людей, обсуждающих вопросы заземления и безопасности усилителя в отношении шнуров с двумя и тремя контактами. Удивительно, как все звучат правильно, но «правда» на самом деле не раскрывается, когда вы сравниваете истории и советы все большего числа людей.Это типично для многих миссий «Поиск истины в Google», которые я выполняю, поэтому я расскажу свою историю и поделюсь своими знаниями и делами, а также побуду вас принимать собственные решения.

Заземлители

позволяют подключать заземленную трехконтактную вилку к розетке, в которой есть только старая незаземленная двухконтактная розетка. Вы должны прикрепить маленький металлический зажим к заземлению или винт в розетке, но мало кто беспокоится. Если вы живете или работаете в старом здании, или если вам больше 40 лет, вы, вероятно, к ним привыкли.Я предлагаю вам приносить по одному на каждый концерт, и я удивлен, как часто я сталкивался с ситуацией, когда у звукооператора не было своего. Это почти забавно, насколько противоречивы эти вещи, и у меня часто возникает соблазн сделать футболку с огромным изображением одной на лицевой стороне. Многие люди, которые «обучены» электронике, с подозрением относятся к ним или иным образом не желают использовать или владеть ими, по-видимому, потому, что признание того, что лифтеры полезны, ставит под сомнение обоснованность базы знаний и образования звукооператора.

Тот факт, что подъемники могут быть ценными и безопасно работать для миллионов людей, должен нести больший вес, и можно подумать, что у любого звукооператора всегда будет их пара, но не рассчитывайте на это. Если вы не принесете его сами, оставьте себе время, чтобы быстро сходить в магазин до начала концерта. Если вы самоучка и имеете некоторый опыт выступлений, вероятно, у вас уже есть несколько. Если вы слышите гудение при настройке звуковой системы, вы вкладываете 15 секунд, помещаете подъемник в том месте, где ваше питание подключается к стене, и он останавливает гудение.Простое, чистое, быстрое и недорогое решение, но не без мелкого шрифта. По-видимому, одна вещь, которую вы теряете при использовании «штепсельной вилки», — это выгода от любой защиты от перенапряжения, которую вы можете использовать со своим оборудованием. Устройства защиты от перенапряжения используют заземляющий провод, чтобы избавиться от лишнего или нежелательного тока, когда в линии есть всплеск.

Это незаконно, даже если в руководстве к усилителю или части электрического оборудования кто-то использует подъемник, и я могу даже подвергнуться критике здесь за то, что рекомендую вам его использовать. Таинственный и всемогущий Underwriters Laboratories , который проверяет и одобряет любое потребительское устройство, которое подключается к розетке, не позволяет инструкциям к какому-либо устройству даже допускать вероятность того, что пользователь может попробовать один из этих адаптеров, когда включение электрического устройства. Также незаконно выдавливать молоко из коровьего вымени и продавать его кому-либо без пастеризации во многих штатах, а в некоторых местах в Америке незаконно рожать ребенка с акушеркой.Тем не менее, огромное количество людей делают эти вещи, и мы, музыканты, используем наземные подъемники на многих наших концертах, жертвуя уверенностью в лучшем звуке на неопределенность возможного риска. Джимми Картер был первым президентом США, родившимся в больнице. Были ли все остальные семьи безрассудными?

Самые разные люди, как образованные, так и необразованные, десятилетиями использовали эти адаптеры во всех своих жилых помещениях, не задумываясь об этом, и, вероятно, десятки или сотни миллионов таких адаптеров используются каждый день по всей стране.Сейчас мы используем так много предупреждений об электрическом оборудовании, что может быть трудно даже найти настоящие инструкции, и мы привыкли игнорировать предупреждения о продуктах на лампах и тостерах, что, конечно, не всегда хорошо, особенно когда используется электричество. Это гораздо более серьезная проблема в странах, где используется ток 220 вольт, поскольку поражение электрическим током более серьезное, чем при напряжении 110 вольт.

Некоторое музыкальное оборудование, такое как усилители электрогитары, производится с переключателем «заземления» или «полярности», который меняет полярность электрического сигнала для вас или может даже поднять землю.Это может иметь такой же эффект, как если бы вы перевернули вилку или удалили 3-й штырь вилки, где он вставлен в розетку. Если у вас гудит в динамике, сначала внимательно посмотрите на крошечные заземляющие переключатели на задней части вашего оборудования и попробуйте их щелкнуть или перевернуть. Вот для чего они нужны, и вы можете оставаться на хорошей стороне Лаборатории андеррайтеров.

Я владел и эксплуатировал десятки звуковых систем более 40 лет, и никогда не сталкивался с проблемами и не слышал о каком-либо повреждении оборудования или поражении электрическим током других музыкантов в результате использования наземных подъемников.Классическая ситуация «музыкант получает удар током на сцене» обычно возникает, когда музыкант 1) касается струн электрогитары, 2) подключен к усилителю, который подключен к розетке, а затем касается губами микрофона. который подключен к микшеру и усилителю мощности. К губам попадает электрический разряд, что может быть довольно болезненным, что означает, что что-то не заземлено или где-то неправильно подключено. Электрический ток течет через экран микрофона, и тело музыканта замыкает цепь.Поищите «микрофон для губ музыканта», и вы найдете множество историй и советов, которые по-разному говорят: 1) проверьте розетки на концерте, прежде чем настраивать оборудование, чтобы убедиться, что они подключены правильно 2) наденьте ветрозащитный экран из пеноматериала. микрофон или обувь на резиновой подошве 3) подключите сценическое оборудование и домашнюю акустическую систему к одной цепи 4) используйте беспроводные микрофоны и гитары или 5) измените свою электрогитару, добавив резистор, чтобы блокировать ток. В моем мире трубадуров, где я играю на акустических инструментах, струны не пропускают ток, хотя меня много раз шокировали вокальные микрофоны, что является одной из причин, по которой я всегда беру с собой свой вокальный микрофон с поролоновым ветрозащитным экраном.

Билл Уитлок, звукорежиссер, писавший на эту тему, говорит, что «штепсельная вилка была определена как серьезная проблема безопасности. Его случайное использование в качестве метода исключения контуров заземления в аналоговых аудио- и видеосигналах (для устранения шума и гудения) опасно ». утверждает, что в 1997 году девять человек были убиты электрическим током с помощью бытовых аудио- и видеоустройств. Учитывая, что более 300 миллионов человек использовали аудио- и видеоустройства каждый день в этом году, процент смертей от потребительского аудио / видео оборудования составляет ошеломляюще малое число смертей на миллион.Опубликованный правительством средний показатель смертности от ударов молнии за 20 лет за 20 лет, кажется, указывает на то, что гораздо меньше людей погибло при неправильном использовании звукового оборудования, чем от удара молнии. Кроме того, если учесть, что люди используют аудио и видео оборудование в течение всего дня и не проводят каждый день в году в грозах, можно задаться вопросом, почему использование подъемника называется «опасным». Как вы, несомненно, уже подозреваете, вы можете получить информацию, запутаться и / или встревожиться, если заглянете на онлайн-форумы и обсудите плюсы и минусы использования наземных подъемников.

Имейте в виду, что решать вам, использовать ли подъемник на концерте. Когда вы используете подъемник, вы обмениваете неизвестный, но, вероятно, небольшой запас прочности в обмен на немедленную награду в виде лучшего звука. Если вы собираетесь использовать подъемник, а выступление проходит на открытом воздухе в сырой или потенциально влажной ситуации, на лодке или в болоте, или если в прогнозе гроза, вы можете пересмотреть свой план или ваши личные пределы принятия риска. Если ваш усилитель работает и не поражает вас током или не срабатывает прерыватель, когда вы подключаете его к трехконтактной розетке, то это свидетельствует о том, что он работает правильно и внутри нет свисающих проводов.Если вы шевелите и трясете все свое оборудование и шнуры питания, в то время как он издает гул, а предохранители не перегорают, вы можете подумать о том, чтобы рассчитать риск, используя землеройный подъемник, чтобы убрать гул, чтобы вы могли выполнять свое выступление. Если он не убирает шум, обязательно снимите подъемник. Хотя я признаюсь, что долгое время я гастролировал и выступал без травм, когда я подключал свое сценическое оборудование к 6-футовому удлинителю с 3 розетками, где случайно оторвался третий зубец. (Это еще одно решение проблемы, если у вас гудит ваш PA и у вас нет подъемника, вы можете быть нарушителем закона и отпилить или сломать 3-й контакт на удлинителе или удлинителе.Еще один более радикальный лайфхак, с тем же эффектом, что и использование подъемника, но есть вероятность, что звукооператор даже не заметит, не сможет ругать вас или закатить глаза.) Большая часть оборудования, которое я использую на сцене, — это педали будет работать от батареи или источника переменного тока, и изменение полярности или снятие заземления, похоже, на них вообще не влияет.

Я попросил своего друга, лауреата Нобелевской премии, физика, профессора Калифорнийского технологического института, лауреата Нобелевской премии, Дэвида Политцера, проверить эту статью и использовать ли он наземный подъемник на концерте, если он избавит от гула в звуковой системе, он написал в ответ: «Я бы использовал этот подъемник, не задумываясь о нем.”

Мой многолетний опыт проведения концертов в зданиях любого типа, в ресторанах, школах, театрах и т. Д. Состоит в том, что в бесчисленных сотнях ситуаций моя звуковая система гудела, и я «исправлял» это с помощью подъемника. В процентах случаев, кажется, что подъемник является причиной гула, при этом система работает тише, когда я для всего использую трехконтактные вилки. Также в редких случаях не было способа избавиться от гула, независимо от того, сколько стратегий я пробовал, поднимая или перенаправляя электрические вилки и шнуры питания.Если это так для вас, скорее всего, гудение вызывают не контуры заземления, и вы можете поискать в другом месте, в звукоснимателях и проводах вашего инструмента, и особенно в близлежащем освещении (особенно в диммерных переключателях) или в приборах, которые могут разделять электрическую систему с ваше звуковое оборудование. Потолочные вентиляторы, неоновые или флуоресцентные лампы, холодильники и т. Д. Могут поставить под угрозу электроснабжение непредсказуемым и необычным образом, поэтому постарайтесь развернуть сеть, когда у вас возникнут проблемы на концерте. Большинство гудков такого рода исходит от неэкранированных проводов, магнитных звукоснимателей, микрофонов или проводов гитары со слабыми сигналами, проходящими через них, пересекающими и касающимися шнуров питания на 110 вольт, которые несут сильные сигналы.Распространенной причиной является «стенная бородавка» трансформатор или шнур питания, пропускающий переменный ток, касающийся или пересекающий шнур гитары или другой провод с сигналом малой мощности. Шнуры питания, которые подключают ваше оборудование к источнику переменного тока, пропускают большой ток, а провода громкоговорителей, выходящие из вашего усилителя, также имеют надежный сигнал, который не подвержен помехам. Вам нужно следить за тем, что находится посередине, и обращать внимание на пути проводов, которые соединяют ваши инструменты с блоками эффектов, и все остальное, что происходит до того, как вы подключитесь к самому усилителю.

В ФАЙЛ ИЛИ НЕ В ФАЙЛ

Есть более радикальный лайфхак, который вы также можете попробовать, если у вас все еще есть проблемы с мычанием, которые стандартный наземный подъемник не решит. Я живу в Северной Новой Англии и на протяжении десятилетий выступал в бесчисленных старых зданиях с неизвестной и непонятной проводкой. Проводка музыкального оборудования проводит электричество, но она также действует как антенна, и у вас может быть меньше шума или электрических помех (они называют это RF , сокращенно от радиочастоты), если вы измените полярность вилки.Этот вариант включает в себя опиливание более широкого лезвия вилки на подъемнике, чтобы его можно было перевернуть и вставить в любую сторону. Это изменит электрическую полярность в вашей ситуации и может решить (и создать!) Проблемы. Сделать это проще, чем раньше, потому что для экономии затрат на металл (и для облегчения жизни музыкантов-ренегатов) у большинства заглушек теперь есть небольшой кусок металла на конце лезвия, который вы можете легко удалить. На это у меня ушло 30 секунд на напильник по металлу.Я удалил маленькие язычки на верхнем лезвии, к ужасу закона и повсеместно соблюдающих кодекс граждан:

Это старый, с тонким лезвием (сзади) и широким (спереди), которое очень трудно подпилить. Даже не пытайтесь изменить одно из них:

Без сомнения, Лаборатория андеррайтеров будет еще больше недовольна вашим поступком, но для меня это форма свободы слова, когда я говорю, что я делал это много раз, и это сработало во многих ситуациях, когда ничего не помогло.Время от времени его использование не повредит или не подвергнет опасности что-либо; это еще один инструмент в вашем арсенале, и пока что его владение не ведет к тюремному заключению, как инструменты для кражи со взломом. Либо гул из 60 циклов, либо его нет. Для меня музыка без гула лучше, чем музыка с гудением, и цель оправдывает средства.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Если у вас нет наземного подъемника, готового к развертыванию, вы рискуете испортить музыкальное исполнение из-за громкого гула в вашей звуковой системе. Если вы используете адаптер, который стоит меньше моноблока и продается повсюду, он часто позволяет вам полностью и мгновенно решить вашу проблему. Если вы звукооператор, которому некомфортно пользоваться подъемниками, возьмите усиленный удлинитель и подавайте питание переменного тока на сцену от той же цепи, к которой подключена ваша звуковая система. Мне нравится использовать подъемник там, где мой удлинитель подключается к сети переменного тока. Таким образом, все устройства, которые необходимо подключить к сети переменного тока, получают питание от одного и того же источника с двумя контактами. Бесчисленное количество музыкантов занимались этим на протяжении десятилетий.Я не говорю, что вы должны идти на ненужный риск, игнорируя советы Underwriters Laboratories, но я признаюсь, что я делаю это часто, и мои коллеги тоже. Этот трубадур-самоучка, возможно, сможет убедить вас или весь мир послушать меня и не подчиняться инженерам-электрикам. Но я твердо верю, что каждый выступающий музыкант должен осознавать ситуацию, ее причины и риски и принимать собственное решение о том, что делать. Затем купите дюжину наземных лифтеров и положите их в багаж, который вы берете с собой на концерты, и посмотрите, как вы себя чувствуете на саундчеке и в шоу-тайм.Легче рискнуть, если в вашем снаряжении уже есть подъемник. Если вы действительно хотите быть заядлым электрическим трубадуром-ренегатом, возьмите металлический напильник и отпилите более широкое лезвие хотя бы пары подъемников, чтобы вы могли поменять полярность вилки, а также приподнять землю. Это может быть то, что спасает ваш концерт, и может быть тем, что убивает вас, хотя я повторю, что я не могу найти никаких доказательств реальной травмы музыканта, который его использовал.

Это еще один пост, в котором я пытаюсь поднять проблемы, вопросы и осведомленность в мире современных трубадуров… Вы заслуживаете награды или дверного приза за то, что добрались до конца. Пожалуйста, возвращайтесь, чтобы искать новые сообщения, когда я их закончу. Планирую охватить широкий круг вопросов и тем. У меня нет возможности здесь комментировать, но я приветствую ваши письма с вашими реакциями. Не стесняйтесь подбадривать меня или не соглашаться …

По-твоему,

HARVEY REID

© 2016 г.

Как провести электричество в сарай

Проволока к сараю — отличный способ превратить простую пристройку в многофункциональное пространство.Приведение в действие сарая состоит из нескольких этапов, но они под силу типичному воину выходного дня.

Электромонтаж требует тщательного планирования, так как у вас есть много вариантов на выбор с точки зрения метода и материалов. Вот как это сделать:

  • Спланировать и подготовить работу
  • Схема схемы
  • Схема электрических соединений сарая
  • Выбрать тип и размер провода
  • Выберите подходящую трубу
  • Выкопать траншею
  • Установить распределительную коробку
  • Прокладка кабелепровода
  • Протянуть трос
  • Подключите цепь к главной коробке и переключателю
  • Проволока сарая
  • Вызов электрика

Важно учесть, что, хотя вы выполняете электромонтаж сарая самостоятельно, вы должны получить разрешение лицензированного специалиста.В противном случае вы рискуете получить штраф или нанести ущерб своему имуществу.

Правила монтажа сарая

Для работы с электричеством вам понадобится разрешение. Вы не поверите, но почти любой ремонт электричества, который вы делаете в своем доме или сарае, требует ремонта в вашем муниципалитете. У вас в гостиной новый светильник?

Наверное, понадобится разрешение. А как насчет установки нового переключателя яркости? Также требуется разрешение.

Взгляните на этот документ города Атланты как на пример того, когда разрешение требуется, а когда нет в большинстве городов и штатов.Если вы живете в сельской местности и не находитесь в пределах муниципального образования, вам нужно только следовать инструкциям NEC.

Большинство из нас не получат разрешения на установку диммерного переключателя или одной или двух лампочек, поскольку любой новичок в домашних условиях может безопасно выполнить эти работы. Но для более крупных работ, таких как подача электроэнергии в сарай, разрешение является обязательным.

Разрешение защищает ваш сарай в случае пожара. Если ваш сарай сгорел из-за проводки, страховка не покроет ваши убытки, если вы не получили разрешение.

Во-вторых, когда вы идете продавать свой дом и выполняли электромонтажные работы без разрешения, это станет проблемой для потенциальных покупателей. Таким образом, вы можете потерять ценность своего дома. Потратьте деньги на получение разрешения, и вы сохраните ценность своего дома и сохраните душевное спокойствие.

Запуск электроснабжения без разрешения [Риски и последствия]

Прежде чем запускать провод без разрешения, примите во внимание следующее: разрешения на строительство являются публичным документом. Почему это важно? Предположим, вы живете в густонаселенном районе, где пространство в дефиците.

У вас есть провод возле дома соседа. Сосед решает, что он будет занудой. Достаточно одного простого телефонного звонка в мэрию, чтобы узнать, есть ли у вас разрешение.

Тогда что? Если инспектор строительства приходит и видит, что вы выполняли работы без разрешения, он отключит вас до тех пор, пока вы не получите это разрешение, и, скорее всего, при этом наложит хороший штраф. Некоторые инспекторы даже приказывают снести выполненную работу.

Еще один вопрос, который следует учитывать, — когда вы идете продавать свой дом.Необязательно раскрывать, что вы отремонтировали и получили или не получили разрешение при продаже.

Однако взыскательный покупатель жилья или агент могут проверить, получили ли вы разрешения на строительство. В противном случае покупатель может колебаться, прежде чем покупать недвижимость, не получившую разрешения местного строительного департамента.

Если вы подключите свой сарай без разрешения, а затем продадите свой дом, вы несете ответственность за любые проблемы, которые могут возникнуть у нового владельца, если вы четко не заявили и не подписали документ, подтверждающий, что вы выполнили работу без разрешения.Судебный процесс может возникнуть, если вы ложно заявили или не заявили, что выполнили работу без разрешения.

Наконец, подавать электроэнергию в сарай без разрешения небезопасно. Разрешения существуют для обеспечения безопасности людей. Инспектор убедится, что вы выполнили работу правильно.

Если вы не получите разрешение и неправильно подключили электропроводку в сарае, это может привести к пожару, и страховка не покроет ущерб.

Нужна ли дополнительная панель для моего сарая?

Если вы думаете о том, чтобы запустить более одного контура в своем сарае, то да, вам нужна дополнительная панель.Помните, что цепь — это просто группа розеток, приспособлений или переключателей, соединенных путем электрического провода.

В некоторых сараях будет более одного контура, особенно если сарай служит мастерской. Лампы и розетки на 15 А обычно находятся в одной цепи, в то время как в другой цепи может быть выключатель на 20 А для более тяжелых инструментов, таких как настольная пила, небольшой воздушный компрессор или шлифовальный круг.

NEC требует, чтобы в любой хозяйственной постройке был выключатель или прерыватель, отключающий подачу электроэнергии в здание.Если вы разместите более одной цепи в своем сарае без дополнительной панели, тогда вам потребуется провести более одного провода от вашего дома к сараю.

Это против кода. Между вашим домом и хозяйственной постройкой разрешается прокладывать только один провод.

С другой стороны, если вы планируете использовать только торцовочную пилу и пару фонарей в своем сарае, то вам, скорее всего, удастся обойтись одной цепью на 20 А. В этом случае вспомогательная панель не потребуется, и вам понадобится только один переключатель на входе в ваш сарай, чтобы переключать мощность сарая и соответствовать коду.

Параметры рабочего места для навеса

При подаче электроэнергии в сарай у вас есть несколько вариантов. Ваше местоположение, расстояние до вашего сарая, тип заземления и многое другое — вот факторы, которые влияют на то, какой тип кабеля вы проложите и как вы проведете его к своему сараю. Ниже приведены варианты электропитания вашего сарая.

Удлинитель

Удлинитель, вероятно, является наиболее распространенным способом подключения электричества к сараю. Проблема в том, что это не навсегда, а также небезопасно в плохую погоду.

Когда вы собираетесь продать свой дом, вы не можете рекламировать свой сарай как «проводной», потому что удлинитель не может выступать в качестве постоянного источника питания.

Плюсы:

  • Дешевые
  • Простая установка и удаление
  • Разрешение не требуется

Минусы:

  • Не постоянно
  • Небезопасно в сырую погоду и опасно для земли
  • Не увеличивает стоимость вашей собственности

Кабель над землей

Электрические провода должны быть закопаны или подвешены над головой, вне досягаемости любопытных людей.Если вы живете на скале, но хотите, чтобы в сарае было постоянное электричество, прокладка кабеля от дома к сараю не вариант.

Необходимо использовать наземный кабель. Хотя это и не типично, это жизнеспособный метод подачи питания на конструкцию.

Плюсы:

  • Решение для компактных типов грунта
  • Постоянное, одобренное кодексом решение
  • Не требует копания

Минусы

  • Может потребоваться электрик
  • Требуется разрешение
  • Требуется проволока большего сечения, чем закапываемая

Кабель прямого захоронения — UF (подземный питатель)

Кабель для прямого заглубления предназначен для закапывания прямо в землю без кабелепровода.Кожух вокруг провода более толстый, не пропускает воду и обеспечивает довольно прочное соединение между домом и сараем.

С другой стороны, у вас все еще есть провод без какой-либо внешней защиты в дюймах от поверхности вашего двора. Кодекс допускает использование кабеля UF, но он может не подходить для всех мест.

Плюсы:

  • Простая установка
  • Дешево — кабелепровод не требуется
  • Лучший вариант для устойчивых типов почвы

Минусы

  • Восприимчивость к повреждениям от движения земли
  • Сложнее заменить, чем трубопровод

Подземный трубопровод

Провод, заключенный в кабелепровод из ПВХ — это провод, проложенный от дома к сараю в трубках из ПВХ.Трубка из ПВХ начинается в доме, когда она выходит через коллектор, кладку или другую часть вашего дома.

Затем он непрерывно простирается под землю до вашего сарая, где снова появляется и подбегает к вашему выключателю.

Проволока в жестком металлическом кабелепроводе действует так же, как ПВХ, но прочнее, потому что он металлический. В районах, где ожидается интенсивное движение или копание, это может быть лучшим вариантом.

Провод, заключенный в гибкий металлический кабелепровод — это когда вам нужно что-то более прочное, чем ПВХ, но нужно проложить провод в траншее с множеством изгибов или изгибов.В этом случае более практичным может быть гибкий металлический трубопровод.

Для жесткого металла потребуется множество фитингов, тогда как для гибкого трубопровода потребуется только одна деталь, поскольку он может изгибаться в соответствии с контуром траншеи.

Плюсы:

  • Добавлен слой защиты
  • Более простая замена провода в кабелепроводе

Минусы:

  • Дороже
  • Установка, требующая много времени

Как подвести электричество к сараю Руководство

Электропитание вашего сарая требует тщательного планирования.Как только вы определите, как вы будете использовать электроэнергию в своем сарае и какие материалы вам потребуются, работу можно будет выполнить относительно быстро. Если вы не копаете траншею длиной 100 футов, но даже в этом случае вы можете арендовать инструмент на 4 часа, чтобы завершить работу.

Необходимые инструменты

  • Инструмент для зачистки проводов
  • Плоскогубцы
  • Отвертки
  • Аккумуляторная дрель
  • Лента рыболова электрика
  • Лопата (опция)

Необходимые материалы

  • Провод
  • Выключатели, розетки и коробки
  • Автоматические выключатели для щита
  • Кабелепровод (дополнительно)
  • Дополнительная панель (опция)

Шаг 1. Планирование и подготовка

Во-первых, вам нужно проверить, достаточно ли места на вашей нынешней электрической панели, чтобы провести провод к сараю.Если у вас небольшой дом и панель на 200А, то места вам, скорее всего, хватит.

С другой стороны, если у вас панель на 100 А, у вас может не хватить места для безопасной подачи электроэнергии в сарай. В этом случае вам нужно нанять электрика, чтобы повысить уровень электроснабжения до 200 А.

После того, как вы определили, что ваша панель может поддерживать электроэнергию в сарае, вам нужно выяснить, сколько энергии вы собираетесь подавать в сарай. Какие инструменты или машины вы будете использовать в своем сарае, для которых потребуется электричество? Будет ли в нем морозильная камера? У вас есть большой компрессор или сварщик?

Даже если вы вряд ли будете использовать несколько инструментов одновременно, лучше переоценить количество усилителей, которые вам понадобятся.

Затем вам нужно выяснить, как вы будете передавать питание от главной панели к вашему сараю. Помните, вы используете только один провод. Если ваша панель находится в подвале, вы пропустите провод через коллектор, чтобы выйти наружу.

Поскольку вы будете рыть траншею, чтобы прикрыть проволоку, вам нужно вырыть максимально короткую траншею, чтобы спасти свою спину. Обычно это означает прямую линию; таким образом, вам придется протянуть внутренний провод к точке в вашем доме, которая находится ближе всего к сараю.Здесь вы просверлите отверстие, чтобы пропустить провод снаружи.

Важно отметить, что у всех будет разный опыт при электромонтаже сарая, потому что нет двух одинаковых домов. Если у вас есть готовый подвал или подвал, вы можете найти альтернативный способ вывести провод от главной панели наружу. Однако принципы, изложенные в этом руководстве, по-прежнему применяются.

Шаг 2: Спланируйте схему

Как упоминалось в шаге 1, вы проведете только один провод к своему сараю.Но что, если у вас будет более одной цепи? Вам понадобится дополнительная панель. Подпанель сарая позволяет вам иметь несколько цепей до мощности выключателя сарая на главной панели.

Если вы устанавливаете выключатель на 60 А для субпанели сарая, то ваша субпанель может обрабатывать три цепи 20 А или четыре цепи 15 А. Вы должны быть уверены, что у вас будет достаточно энергии на весь срок службы сарая.

С другой стороны, если вы планируете иметь только одну цепь, которая включает в себя несколько ламп и розеток, то дополнительная панель не требуется.В этом случае вам понадобятся только лампы, розетки, провод, выключатель и, возможно, какой-нибудь кабелепровод.

Еще один момент, который следует учитывать, — если вы хотите подавать в сарай 240 В вместо 120 В. Все светильники, большинство розеток и бытовая техника работают от 120 вольт.

Более крупному оборудованию требуется 240 вольт, например сушилке или электрической плите. Подача 240 вольт в ваш сарай требует использования другого типа прерывателя на вашей главной панели, другого провода и дополнительной панели в вашем сарае.

Провод, который читает, например, 6/3, подходит для 240 вольт.У него будет два провода под напряжением, один черный и один красный, а также нейтральный и заземляющий провод. С другой стороны, провод 6/2 рассчитан только на 120 В и только один горячий.

Если вы хотите использовать свой сарай только для одной цели, например, для сварки, и вам нужна одна цепь на 240 В, есть светильники, рассчитанные на 240 В, что устраняет необходимость в дополнительной панели.

После того, как вы спланируете схему (и) в сарае, вам нужно будет собрать материалы. Рассчитайте необходимое количество проводов, а также скоб, розеток, ящиков, фонарей и выключателей.

Шаг 3: Нарисуйте электрическую схему навеса

Схема электрических соединений — это схема электрической системы. Мало того, что электрическая схема позволит вам правильно собрать все материалы, которые вам понадобятся для выполнения электромонтажных работ в сарае, она также сделает видимыми любые проблемы с цепями.

При выполнении электромонтажных работ, таких как установка новых цепей в помещении, легко забыть о величине нагрузки и номинальном токе. Запись всего этого на бумаге гарантирует, что цепи не будут перегружены, и позволит вам выбрать наиболее эффективный маршрут для установки проводки.

Имейте в виду, что установка дополнительной панели для прокладки проводки — не такая большая работа, как кажется. Субпанель — это средство для установки большего количества цепей в вашем сарае в будущем. Взгляните на эти схемы, чтобы получить представление о том, как может выглядеть подпанель с проводным навесом.

Шаг 4: Выберите тип и размер электрического провода

Вы не можете проложить к своему сараю какой-либо бытовой провод. Первое, что вам нужно подумать, это выбрать калибр провода. Калибр относится к толщине металла внутри проволоки.Чем тяжелее калибр, тем большую нагрузку можно нести.

При выборе типа провода, важна такая диаграмма. Если вы используете пару цепей с максимальным током 30 А, а длина участка составляет около 50 футов, то вам понадобится этот тип провода. Сверьтесь с таблицей, чтобы узнать, какой калибр провода вам нужен.

Еще один момент, который следует учитывать, — это падение напряжения. Напряжение падает при прохождении через провод.

Обычно это падение очень мало и не влияет на качество обслуживания в вашем доме.Если вы прокладываете провод к сараю и вам нужно пройти более 100 футов, падение напряжения может быть проблемой.

Воспользуйтесь этим калькулятором, чтобы узнать, достаточно ли падения напряжения между навесом и домом для пересчета типа используемого провода. Если оно меньше 3%, значит, вы находитесь в пределах рекомендованного NEC снижения и можете продолжать.

Шаг 5: Выберите правильный трубопровод

Если вы не хотите использовать прямой подземный кабель, вы должны пропустить провод через кабелепровод. Трубопровод — это просто другое название трубки, в которой для дополнительной защиты помещается провод.В особо влажных, холодных или загруженных средах следует рассмотреть возможность использования кабелепровода.

Труба из ПВХ

— это экономичный способ прокладки провода. Он дешевый, легко режется и может сгибаться, чтобы соответствовать слегка изогнутым траншеям. Главный недостаток ПВХ заключается в том, что NEC утверждает, что он должен быть закопан на глубину не менее 18 дюймов. Если у вас есть только вы, лопата и 150-футовая траншея для рытья, это может стать проблемой.

С другой стороны, металлический канал должен иметь глубину всего 6 дюймов. Металлический кабелепровод, более прочный, чем трубопровод из ПВХ, выдерживает самые суровые условия, и вам не придется копать лишнюю ногу.

Обратной стороной является то, что металлический трубопровод намного дороже. Бывают двух типов: гибкие и жесткие. Не все гибкие металлические кабелепроводы предназначены для использования вне помещений, поэтому перед покупкой внимательно проверьте этикетки.

Как ни странно, трубы бывают разных размеров. Руководствуйтесь эмпирическим правилом, согласно которому ваш провод не должен занимать более половины места в кабелепроводе.

Поскольку вы пропускаете только один провод через кабелепровод, кабелепровода диаметром 1 дюйм будет более чем достаточно.Вам придется протянуть провод через кабелепровод, поэтому, если вы сделаете его шире, его будет легче протянуть.

ПВХ трубы

бывают разной толщины, называемые графиками. Чем выше график, тем толще ПВХ.

Если вы устанавливаете кабелепровод из ПВХ в местах, где он может быть поврежден, рекомендуется установить более высокий график ПВХ. Однако тянуть за провода будет труднее, поэтому рекомендуется увеличить диаметр кабелепровода.

Шаг 6. Выкопайте траншею

После того, как вы спланировали проводку и приобрели провод и кабелепровод, пора копать траншею.Как указано выше, ПВХ-канал должен иметь глубину не менее 18 дюймов. Металлический канал должен иметь глубину не менее 6 дюймов.

У вас есть варианты того, как проводка входит в ваш сарай. Вы можете проложить проводку под навесом, чтобы она прошла через нижнюю стойку и поднялась в конструкцию, или вы можете сделать так, чтобы она пробежала по внешней стене, а затем прошла сквозь стену.

Это зависит от того, хотите ли вы выключатель или панель снаружи вашего сарая. Любой способ приемлем.

Если вы устанавливаете субпанель, то NEC заявляет, что вам понадобится заземляющий стержень для правильного заземления субпанели.Заземляющий стержень — это кусок меди или гальванизированного металла толщиной 8-10 дюймов, вбитый в землю и соединенный с помощью одного медного заземляющего провода с вашей субпанелью.

Наконец, не забудьте позвонить по номеру 811, прежде чем копать или зайти на их веб-сайт. Если вы живете в городской местности или не уверены, то вам нужно обезопасить себя, прежде чем начать копать и попасть в газопровод.

Шаг 7: Установите распределительную коробку

После того, как вы выкопали траншею, пора установить переключатель или вспомогательную панель, в зависимости от того, какой тип схемы вы решили установить.Ваш выключатель или панель могут находиться внутри или снаружи сарая. Если вы выходите на улицу, убедитесь, что он рассчитан на использование вне помещений.

Шаг 8: Проведите кабелепровод

При прокладке кабелепровода сначала нужно начать внутри дома, где провод идет наружу. Провод, идущий из вашего дома к внешнему источнику, должен иметь защищенный от атмосферных воздействий выход.

Если пройти через коллектор дома, вы просверлите отверстие того же диаметра, что и канал, который вы собираетесь использовать. Достаточно короткого отрезка кабелепровода к внешней распределительной коробке.

Помните, ваш провод должен идти от главной панели к сараю. Не рекомендуется использовать обычный внутренний провод Romex с последующим переключением на внешний провод в точке выхода.

Не забудьте заделать наружное отверстие герметиком. Распределительная коробка позволит кабелепроводу повернуться на 90 градусов в траншею. Колено в траншее снова повернет канал на 90 градусов, чтобы пройти по всей длине траншеи.

При использовании трубопровода из ПВХ используется цемент ПВХ, который соединяет трубопровод с фитингами.Обязательно нанесите тщательно, так как это создаст непроницаемое уплотнение, которое сделает ваш кабелепровод защищенным от атмосферных воздействий.

Шаг 9: Потяните за провод

После того, как вы настроили кабелепровод, идущий от дома к сараю, вам нужно будет протянуть провод через кабелепровод, используя рыболовную ленту электрика. Если вы никогда не использовали его раньше, представьте длинную тонкую металлическую проволоку с крючком на конце.

Пропустите ленту через конец без проволоки. Когда он дойдет до другого конца, прикрепите его к проволоке.Потяните за ленту. Это может потребовать некоторого убеждения, но оно придет.

При прикреплении проволоки к ушку рыболовной ленты обязательно закрепите ее тугой петлей. Кроме того, расположите отдельные провода, проходящие через глаз, в шахматном порядке. Это создает более аэродинамическую форму для провода, позволяя ему лучше проходить через кабелепровод.

Шаг 10: Подключение цепи к коммутатору и главному блоку

На главной сервисной панели вашего дома будет специальный выключатель, предназначенный для вашего сарая.В конечном итоге именно здесь вы определяете, сколько мощности будет иметь ваш сарай. Если вы хотите, чтобы ваш сарай был на 60 А, вы должны установить выключатель на 60 А. в сервисной панели.

Кроме того, величина напряжения, подаваемого в ваш сарай, отображается на сервисной панели. Для обслуживания вашего сарая на 120 В необходимо использовать только однополюсный выключатель. Однополюсный выключатель имеет только одну горячую клемму, в отличие от двухполюсного выключателя, у которого есть две точки, что позволяет потреблять удвоенное напряжение или 240 В.

Что бы вы ни выбрали, убедитесь, что вы устанавливаете соответствующий провод для работы, сверяясь со схемами, приведенными ранее в этом руководстве.При установке нового выключателя отключите питание в доме и осторожно установите выключатель в пустое место на панели.

На другом конце вы вставите провод либо в субпанель, либо в переключатель. Если вы уже подключили провод к главной панели, убедитесь, что выключатель находится в выключенном положении. Подключите переключатель соответствующим образом и убедитесь, что он рассчитан на 240 В или 120 В, в зависимости от того, какой тип электроэнергии вы используете в своем сарае.

При использовании дополнительной панели и проводки на 240 В обязательно отключите металлический мост, соединяющий шины нейтрали и заземления.Пренебрежение этим правилом может привести к электризации всех металлических компонентов электрической системы вашего сарая. Подключите панель к заземляющему стержню с помощью медного заземляющего провода подходящего размера.

Важно: вашему сараю нужен выключатель либо на субпанели, либо сразу после него для каждого контура. Сами по себе субпанели не требуют однократного отключения, но вам нужно убедиться, что в каждой цепи есть переключатель, который может выключить всю цепь. Код требует, чтобы переключатели были легко доступны на случай, если вам нужно в спешке отключить все питание.

Шаг 11: Подключите навес

Пришло время полностью подключить кабину в сарае. Если вы решили использовать только одну цепь, то подключение будет довольно простым. Если вы используете прерыватель на 20 В, рекомендуется использовать провод 12/2. Если у вас схема всего 15А, то можно установить 14/2.

Обязательно используйте скобы для проволоки, если применимо. Скобы для проводов удерживают проводку заподлицо до середины шпилек. В случае, если в дальнейшем гвоздь или гвоздь ввинчивается в шпильки, скобы надежно удерживают проводку в стороне.

Навесы требуют использования розеток GCFI. Эти розетки устанавливаются так же, как и традиционные розетки, но стоят немного дороже. Или вы можете вместо этого использовать автоматические выключатели GCFI, которые сделают все розетки в этой цепи GCFI.

Шаг 12: Вызов электрика

После того, как вы установили электропроводку в своем сарае, вам нужно вызвать электрика, чтобы он все проверил. Электрик позаботится о том, чтобы все выполненные работы были безопасными и соответствовали нормам. После того, как электрик приедет проверить вашу работу, инспектор строительства должен освободить путь для окончательной проверки.

Это самый важный шаг. Вы можете планировать и не торопиться, но неизбежно совершите ошибку. Ошибки и электричество могут иметь катастрофические последствия.

Электромонтаж сарая предполагает возню с вашей главной сервисной панелью, которая имеет решающее значение для работы вашего дома. Сделайте себе одолжение и заплатите немного больше, чтобы получить дополнительную гарантию одобрения профессионала.

Сколько стоит подвести электричество к сараю?

Самостоятельная установка электропроводки в сарае не будет стоить вам ни руки, ни ноги.Самая большая стоимость — это ваш провод. Если вы используете медный провод, что является обычным явлением, вам придется заплатить больше за провод более толстого сечения. Поскольку вы используете электроэнергию на некотором расстоянии от вашего дома, вам понадобится провод большего сечения, чем обычный домашний провод.

Если проложить провод средней длины, скажем 100 футов, то катушка из 8/3 прямого подземного провода обойдется вам примерно в 170 долларов. Более тяжелые манометры обычно не входят в состав катушек меньшего размера, поэтому, если вы подаете 100А к своему сараю на расстоянии, вам может понадобиться что-то вроде этого.Стоимость этого провода, превышающая 600 долларов, может заставить вас пересмотреть свои приоритеты в области питания.

Сами субпанели не дорогие. Этот предназначен для использования на открытом воздухе и стоит менее 40 долларов. Розетки, коробки и переключатели GFCI также дешевы. Убедитесь, что выключатели и осветительные приборы рассчитаны на правильное напряжение, если вы используете цепь 240 В.

Наконец, ваш кабелепровод может быть дорогим, если вы используете жесткий металлический кабелепровод. 100 ″ из ​​1 ″ жесткого металлического трубопровода будет стоить около 100 долларов. Гибкая стальная труба той же длины и диаметра в два раза дороже жесткой трубы.ПВХ — самый дешевый вариант и стоит около 75 долларов за 100 футов 1-дюймового трубопровода.

Заключение

Самым важным аспектом этой работы является безопасность. Совершенно очевидно, что при работе с панелью отключение главного выключателя питания является очевидной необходимостью. Как и отключение питания при электромонтаже сарая. Но самое главное — получить разрешение и попросить электрика проверить вашу работу.

Leave a Comment

Схема отопления двухэтажного: Отопление в двухэтажном доме – без проблем своими руками

Схема отопления двухэтажного дома — разновидности применяемых технологий

Самой большой популярностью пользуется система отопления дома, основанная на циркуляции нагретой воды.

Котлы, нагревающие воду, в свою очередь, могут работать на различном топливе, выбор которого полностью зависит от требований заказчика.

Система воздушного отопления устанавливается реже, и эффективность такой системы значительно уступает другим отопительным системам.

Электрическую систему отопления можно отнести к относительно новым разработкам, помещение, при этом, может быть отоплено без конкретного теплоносителя, а электрическая энергия в различных системах преобразуется в тепловую.

Система отопления двухэтажного дома

Отопление воздухом

Воздушная система отопления делится на два условных типа:

  • принудительная вентиляции
  • гравитационная
Гравитационная система

Предусматривает движение воздуха за счет различия температур. Как известно, такие условия заставляют воздух двигаться самостоятельно. Движение также объясняется и различающейся плотностью воздуха.

Теплый воздух проходит по путям воздуховодов, и освобождается под потолком. Затем движение происходит в сторону окон и дверей, где преобладает холодный воздух, и происходит вытеснение холодного воздуха.

Плюс данной системы заключается в независимости от электричества, а минусом является то, что происходит постоянный приток холодного воздуха из окон и дверей.

Это приводит к тому, что воздух в рабочей части остается холодным, а скопившийся под потолком горячий воздух образует перегрев

Система принудительной вентиляции

Предусматривает наличие специального оборудования, которое обеспечивает движение воздуха в заданных направлениях. Воздух, при этом, нагревается посредством специальных устройств, которыми, как правило, выступают теплогенераторы.

Такие устройства позволяют прогреть воздух до 60 градусов, а затем вентиляционная система разносит горячий воздух по установленным путям.

Холодный воздух поступает обратно в генератор, путем решеток и обратных воздуховодов, и схема повторяется.

Минусом такой системы является то, что образуется большое количество шума

Отопление электричеством

Известно несколько способов электрического отопления, в число которых входит:

Электроконвекторы

Электроконвекторы устанавливают там где нет возможности использовать магистральный газ.

Принцип действия таких конвекторов заключается в том, что они обеспечивают циркуляцию горячего воздуха в помещении, при этом конвекторы обладают высокой защитой от влаги, и их установка возможно также и в ванных комнатах.

Дорогие модели обладают функцией, позволяющей не сушить воздух. Работа основана на нагреве воздуха специальными элементами, и затем, за счет увеличения в объеме, воздух поднимается выше и происходит циркуляция.

Уровень температуры может регулироваться, термостат при этом, может быть встроенным, а также выносным.

Режимы могут быть отрегулированы в зависимости от требований заказчика, и выключение требуется только при длительном отсутствии в доме.

Разница между встроенным и выносным термостатом заключается в том, что первый невозможно установить в другой точке.

Выносной термостат может быть установлен на стене, на уровне 1 метра, и при этом противостоять сквозняками.

Выбираю систему отопления для дома, прочитайте статью Как выбрать электрический котел отопления, возможно это то, что нужно вам

Если вы сомневаетесь в том как подключить радиатор к системе отопления, эта статья поможет вам во всем разобраться.

Водяное отопление

Такая схема водяного отопления двухэтажного дома является самой простой и доступной из всех представленных.

Котел нагревает воду до необходимой температуры, после чего нагретая вода поступает по трубам во все помещения, концентрируясь в батареях и радиаторах.

Теплоносителем в данной системе может выступать вода или антифриз для системы отопления, которые за счет циркуляции по замкнутой системе из трубопроводов, отдает тепло, полученное в начале цикла от отопительного котла.

В настоящее время особое применение получили системы водяного отопления частного дома:

Современные системы водяного отопления включают в себя набор следующих вспомогательных элементов:

  1. Отопительный котел
  2. Подающий (главный) стояк
  3. Система разводящих трубопроводов
  4. Прямой и обратный стояк
  5. Обратный трубопровод с запорными вентилями

Кроме того, водяное отопление в двухэтажном доме можно сделать своими руками и устраивать по схемам, как с верхней, так и с нижней разводкой. Подобная двухтрубная система отопления двухэтажного дома имеет прямой и обратный стояк, и оснащается горизонтальной разводкой.

Принцип работы водяного отопления –  в переносе воды, нагретой в котле, наверх по системе трубопроводов и далее по всем разводящим трубопроводам.

С помощью разводки теплоноситель попадает в радиаторы, где со временем охлаждается и становится тяжелее. После охлаждения вода по обратным стоякам с помощью самотека стекает в обратный трубопровод и опять поступает для нагрева в котел.

Имея больший показатель плотности, холодная вода со временем вытесняет горячую вверх, за счет чего осуществляется постоянный прогрев дома.

Однотрубная схема отопления

Сегодня однотрубная система отопления частного дома применяется, в основном, в нежилых помещениях, и там она себя полностью оправдывает.

И не смотря на всю простоту конструкции и на то, что сегодня существует множество лучших решений, однотрубная система имеет ряд определенных преимуществ.

  • Во-первых, данная система, за счет обновлений в конструкции и качестве материалов, достаточно широко применяется в современном строительстве, особенно в частном секторе. Если помещения небольшие, то система прекрасно подходит для отопления, а возможность скрыть выступающие трубы стала возможна, как никогда раньше.
  • Во-вторых, огромным плюсом выступает экономия на материалах. Подводы к радиаторам и батареям отопления, а также все расходные части, такие как соединительные трубы и различные перемычки стоят существенно дешевле всех остальных вариантов, а простота монтажа позволяет в скором времени решить вопрос с отопительной системой. Удобно также и то, что протянуть систему на два этажа не является сложной задачей, скорее наоборот, это намного проще чем установка отопительной системы под полом.
  • В-третьих, огромное количество материалов и решений на выбор. Такая система без труда впишется в любой интерьер и даже его несколько дополнит.
  • В-четвертых, уже создано огромное количество решений, позволяющих регулировать подачу тепла в дом.

Особенности систем отопления в двухэтажных домах

Отопление в двухэтажном частном доме.

В этой статье изложены основные принципы создания современной и надёжной системы отопления для двухэтажного дома. 

Рассматривается оборудование и особенности его применения, помогающие избежать излишних финансовых затрат и сэкономить время. 

Особенности систем отопления в двухэтажных частных домах. 

Система отопления в двухэтажном частном доме отличается от обычной, повышенной сложностью схемы разводки теплообменных устройств, наличием специального оборудования для поддержания температурных режимов в заданных пределах и более мощных, котлов и циркуляционных насосов.  

Обычно для отопления двухэтажных домов применяется двухтрубная схема отопления с использованием вертикального стояка с двумя горизонтальными контурами, либо двухтрубная лучевая схема разводки. 

Выбор схемы разводки отопления, это основа основ, которая решается на этапе проектирования, и от неё зависят как надёжность и долговечность работы отопления и качество обогрева помещений, так и стоимость затрат на оборудование. Особенностью систем отопления в двухэтажных частных домах является и неисчислимое множество допустимых вариантов их организации. С одной стороны, это хорошее подспорье для тех, кто желает отопление подешевле, а с другой из-за такой экономии появляется риск получить недееспособное отопление и замёрзнуть в крепкие морозы. Поэтому при заказе отопления для двухэтажного дома, желательно требовать установки двухтрубной лучевой схемы отопления с коллекторной разводкой и улучшенной балансировкой.

Виды систем отопления для обогрева двухэтажных частных домов.

 

Для обогрева двухэтажных частных домов применяют несколько видов систем отопления. Некоторые из них являются устаревшими и малоэффективными, но тем не менее вследствие дешевизны и простоты установки применяются повсюду на территории России.Ведь основным требованием при установке отопления для многих небогатых домовладельцев является стоимость. И чем дешевле обойдётся обустройство частного дома отоплением, тем более двухэтажного, тем лучше. 

А некоторые виды систем отопления, очень дорогие, зато высокоэффективные и надёжные. Такие виды системы отопления устанавливаются обычно в домах богатых домовладельцев.

Итак, какие виды централизованных систем отопления подходят для обогрева двухэтажного дома. 

  1. Водяная система отопления. Теплоносителем в ней является вода или антифриз, а подача его осуществляется по трубам. 
  2. Воздушная система отопления. Теплоносителем в этой системе является воздух, а передача его идёт по вентиляционным каналам. 
  3. Электрическая система прямого нагрева. Состоит из серии нагревательных элементов на основе проводов высокого сопротивления или ТЭНов. Они напрямую греют окружающий воздух. Является устаревшей. 
  4. Электрическая инфракрасная система отопления. Новая система отопления использующая принцип нагрева предметов интерьера, которые затем и нагревают воздух в помещении. 

Это четыре основных вида отопления.

Схемы разводки систем отопления в двухэтажных частных домах. 

В условиях российских реалий какие семы разводки только не встретишь. Вопрос лишь в том какие из них греют дом, а какие нет. Согласитесь, что двухэтажный дом для отопления — это хорошая нагрузка, и не каждая схема разводки может такую нагрузку потянуть. Да есть дешёвая однотрубная система отопления с естественной циркуляцией, но с ней в двухэтажном доме Вы будете только мёрзнуть.Кое-кто ухитряется прикрутить к ней циркуляционный насос и сделать её замкнутого типа. Но это всё напрасные потуги.

В современном двухэтажном частном доме должна использоваться двухтрубная лучевая многоконтурная схема разводки с полной автоматизацией. Вот такая система легко обогреет любой частный дом даже в аномально крепкие морозы.

Итак, понятно, что система отопления для двухэтажного дома должна быть закрытого типа и выполнена по двухтрубной схеме. Все дальнейшая структура схемы решается на этапе проектирования с учётом архитектурных особенностей здания ии особенностей климатической зоны. На пальцах без точных инженерных расчётов, создать и построить дееспособную и надёжную систему отопления для частного двухэтажного дома не получится. Поэтому прежде чем что-то выбирать нужно обратиться в проектно-монтажную Организацию, для разработки и создания качественного проекта отопления.

Оборудование для отопления в двухэтажных частных домах. 

Основой оборудования, предназначенного для отопления двухэтажного частного дома является отопительный котёл. От его вида и мощности и качества полностью зависит надёжность отопления и способность его обогревать дом в аномально крепкие морозы. Очень важно, чтоб отопительный котёл был оборудован современной системой автоматического регулирования и контроля его работы.  

В состав оборудования входят также циркуляционный насос, расширительный бак мембранного типа, распределительные коллекторы, группы безопасности и отопительные радиаторы. 

Отдельно стоит обратить внимание обустройству топливного склада. Это или большой топливный бак для жидкого топлива или газгольдер для сжиженного газа или сухое помещение для дров угля брикетов или пеллет. Вообще степень комфорта и удобства эксплуатации отопительной системы зависит от совокупности правильно подобранного оборудования. Перечисленное выше оборудование подходит для водяных систем отопления. Для организации электрических систем отопления прямого нагрева или инфракрасного излучения нужно совершенно иное оборудование. 

Важно одно. Оборудование должно быть оригинальным и фирменным. Использование фальсификатов и подделок не допускается.

Консультации и услуги Организации «Термомиг» по проектированию, установке, монтажу и запуску отопления в двухэтажных частных домах. 

Прежде чем взяться за обустройство отопления в своём двухэтажном доме, возьмите его архитектурный план и обратитесь в нашу Организацию.  

Наши инженеры помогут Вам сэкономить уйму времени и избежать лишних затрат. Мы проводим как первичные консультации, так и составляем качественное проектирование всей системы отопления.

Также возможен заказ установки отопления под ключ. Мы произведём весь объём работ по обустройству Вашего двухэтажного дома современной и надёжной системой отопления, в который входят проектирование, закупка и поставка оборудования, установка, монтаж, пуск и наладка.

Схема отопления двухэтажного дома с принудительной циркуляцией

При строительстве одноэтажного или двухэтажного частного дома важно правильно выбрать схему отопления. От этого решения зависит комфорт в доме и количество расходов на обогрев помещения. На сегодняшний день существует много видов отопления. Традиционно используется двухтрубная или однотрубная система отопления с принудительной циркуляцией теплоносителя. Также для обогрева помещения используется теплый пол или другое современное отопительное оборудование.

Система отопления двухэтажного дома

Отопление двухэтажного дома отличается от одноэтажного. Теплоноситель должен заполнять весь трубопровод, достигая самой высокой точки, поэтому существуют некоторые нюансы:

  • В системе двухэтажного дома обязательно наличие циркуляционного насоса.
  • Преимущество отдается однотрубной системе.
  • Коллекторную систему проще установить в одноэтажном доме.
  • Чтобы обогреть два этажа понадобится больше времени. Отопление двухэтажного дома дороже стоит.

Источники отопления

Чтобы сделать правильный выбор котла, необходимо определиться с источником тепловой энергии. Для классической схемы с трубопроводом и радиаторами в качестве источника тепла используется газ, электричество или твердое топливо.

  1. Газовый котел выполняет обогрев с помощью природного газа, который поступает по магистральному газопроводу. Такое оборудование используется наиболее часто, но можно устанавливать его только, если есть в населенном пункте газопровод. В наше время эксплуатация газового котла целесообразна в тандеме с котлом на другом виде топлива.
  2. Твердотопливный котел начали эксплуатировать раньше, чем все остальные, он используется до сегодняшнего дня. Основным преимуществом такого котла является его независимость. Не требуется подключение газопровода или электричества. Но без электричества не будет работать насос, поэтому использование такого котла целесообразно для одноэтажного дома. Часто используется такое оборудование как дополнительный способ обогрева.
  3. Жидкотопливный котел достаточно экономичный. Большие затраты потребуются на установку такого котла. Понадобится также дополнительная территория для устройства емкости с жидким топливом.
  4. Электрический котел компактный. Он может быть напольным или настенным. Нагрев теплоносителя осуществляется с помощью электричества. Стоимость отопления зависит от цены за электроэнергию, ее потребление таким котлом высокое.

Разнообразие котлов отопления

Схемы отопления

Однотрубная

Такая схема целесообразна для устройства системы с естественной циркуляцией. Эффективна однотрубная схема для одноэтажного дома. В схеме двухэтажного дома понадобится решить некоторые трудности для обеспечения нормальной работы системы.

Схема однотрубной системы обуславливает разводку по дому одной трубы, к которой последовательно подключаются радиаторы. Теплоноситель из трубы попадается в радиатор, там происходит теплоотдача, и он возвращается обратно в трубу. Проходя через каждый радиатор, теплоноситель отдает тепло, таким образом работа последних радиаторов становится малоэффективной.

Преимущества однотрубной схемы:

  • Экономия при монтаже. Требуется значительно меньше расходного материала, чем для двухтрубной системы, но диаметр труб должен быть больше.
  • Экономия времени и меньшая трудоемкость. Устройство однотрубной системы выполняется проще и быстрее двухтрубной.
  • Использование байпаса обеспечит нормальную работу системы при поломке одного из радиаторов.

Недостатки:

  • Каждый последующий радиатор получает теплоноситель меньшей температуры, поэтому ему потребуется большее количество секций.
  • Однотрубную схему не используют для устройства теплых полов.
  • Чтобы обеспечить эффективную работу системы двухэтажного дома, необходимо подключение циркуляционного насоса.

Чтобы уменьшить уровень остывания теплоносителя, следует сделать диаметр труб большим.

Схема однотрубной системы отопления двухэтажного дома

Красными стрелками показано движение горячего теплоносителя, а синими – возврат остывшего.

Двухтрубная

Схема двухтрубной системы являет собой разводку из двух параллельных труб, к которым подключаются радиаторы отопления. Одна труба подключается к подаче теплоносителя в радиатор, а другая – к выходу его из отопительного прибора. Эффективная работа двухтрубной системы отопления двухэтажного дома возможна только при наличии циркуляционного насоса.

Теплопотери такой системы значительно ниже, чем у однотрубной. К тому же, нагрев всех отопительных приборов выполняется равномерно.

Если выполняется нижнее подключение радиатора, то обязательно наличие запорной арматуры на подаче теплоносителя.

Преимущества двухтрубной схемы:

  • Теплоноситель поступает во все радиаторы с одинаковой температурой.
  • Возможность регулировки температуры радиатора.
  • Поломка одного из радиаторов не влияет на работу системы.

Недостатки:

  • Большой объем работы при монтаже.
  • Большой объем материала.
  • Сложность монтажа.
  • Высокая стоимость монтажа.

Схема двухтрубной системы отопления двухэтажного дома

  1. Терморегулирующий клапан. Определяет температуру радиатора.
  2. Отопительный прибор. Выполняет обогрев помещения.
  3. Блок безопасности. Он состоит из манометра (измеряет давление в системе), предохранительного клапана (выполняет сброс теплоносителя при повышенном давлении) и воздухоотводчика (выпускает воздух, накопившийся в трубопроводе).
  4. Обратный клапан. Исключает возврат воды в систему.
  5. Циркуляционный насос. Обеспечивает принудительную циркуляцию теплоносителя.
  6. Расширительный бачок. Регулирует объем воды.
  7. Прямоточный вентиль. Предназначен для регулировки напора теплоносителя.
  8. Запорная арматура. Перекрывает подачу воды на весь стояк.
  9. Стояк, по которому выполняется подача горячего теплоносителя на второй этаж.
  10. Настроечный клапан. Регулирует расход теплоносителя.
  11. Воздухоотводчик. Выпускает накопившийся воздух в системе.

Коллекторная

Схема коллекторного отопления представляет собой наличие на каждом этаже по два коллектора на подачу и возврат. Коллектор подачи к каждому отопительному прибору отдельно подает теплоноситель, а возвращается он в коллектор возврата. На втором этаже устраивается такая же система.

Преимущества коллекторной системы:

  • Удобная регулировка температуры каждого прибора отдельно.
  • Используется небольшой диаметр трубы, за счет небольшого объема теплоносителя.
  • Наиболее удобная схема для формирования комфортного микроклимата в помещении.
  • В случае необходимости можно отключить от отопления отдельные помещения или целый этаж.

Недостатки:

  • Большой объем материала.
  • Большие трудозатраты и длительный срок монтажа.
  • Недопустимо соединение труб под полом.
  • Для каждого независимого контура требуется отдельный циркуляционный насос.
  • Необходимо место для устройства коллекторов.

Схема коллекторного отопления частного дома

  1. Трубопровод, по которому циркулирует теплоноситель(1а – диаметр 16 мм; 1б – диаметр 26 мм).
  2. Запорный кран. Перекрывает подачу в коллектор.
  3. Запорный кран. Перекрывает движение «обратки» на коллекторе.
  4. Расширительный бачок, который регулирует объем теплоносителя.
  5. Циркуляционный насос. Обеспечивает движение теплоносителя в трубопроводе.
  6. Обратный клапан. Перекрывает обратный ход среды.
  7. Блок безопасности. Он состоит из манометра (измеряет давление в системе), предохранительного клапана (выполняет сброс теплоносителя при повышенном давлении) и воздухоотводчика (выпускает воздух, накопившийся в системе).
  8. Коллектор, распределяющий подачу теплоносителя.
  9. Коллектор, собирающий «обратку».
  10. Автоматический воздухоотводчик. Выпускает образовавшийся газ из системы в автоматическом режиме.
  11. Дренажный кран. Предназначен для слива.
  12. Элемент блока безопасности коллектора.
  13. Шкаф, в котором монтируются коллекторы.
  14. Радиаторы отопления, выполняющие обогрев помещения.
  15. Нижнее подключение радиатора.

Схемы отопления могут быть одноконтурными или двухконтурными:

  • Одноконтурные – обеспечивают обогрев помещения.
  • Двухконтурные – выполняют обогрев помещения, а также обеспечивают нагрев воды для водопровода.

Система может быть открытого и закрытого типа:

  • Открытая система имеет открытый расширительный бак, благодаря чему можно легко заменить теплоноситель или проверить его качество. Но в такой конструкции вода испаряется и поэтому нужно регулярно контролировать её уровень и восполнять в случае недостачи.
  • Закрытая система ограничивает доступ к теплоносителю и исключает его испарение.

Использование той или иной схемы зависит от вида здания (одноэтажного или двухэтажного), от вида отопления и способа подключения котла, а также от финансовых возможностей хозяина дома.

Разводка трубопровода и его материал также зависят от схемы отопления. Для одноэтажного дома с однотрубной схемой целесообразно использовать стальные трубы, диаметр которых должен быть большим, в этом случае труба является греющей. Для двухтрубной системы используются полипропиленовые трубы, их диаметр может быть небольшим. А для коллекторной схемы диаметр должен быть малым, потому что к одному контуру не требуется большое количество теплоносителя.

Источник тепла зависит от условий отопления. Сейчас часто практикуется подключение двух видов котлов, чтобы можно было попеременно использовать тот или иной. Например, если установлен ночной тариф оплаты за электричество, то на ночь целесообразно подключить электрокотел, а днем использовать котел на твердом топливе.

Ошибки подключения. Видео

Про возможные ошибки подключения однотрубной системы отопления можно узнать из этого видео.

Facebook

Twitter

Вконтакте

Одноклассники

Сохранение прохлады в двухэтажном доме

Если вы живете в двухэтажном доме, вы могли заметить, что второй этаж часто значительно теплее первого. Разница температур обычно наиболее заметна в жаркие летние месяцы, когда погода за окном достигает палящего уровня.

Если у вас возникли проблемы с поддержанием прохлады наверху, вероятно, у вас есть одна центральная система отопления и охлаждения. Эта единственная система обычно находится в подвале или гараже.Хотя в целом это было эффективно, когда дело доходит до отопления и охлаждения одноэтажной конструкции, комфорт второго этажа, вероятно, не учитывался в первоначальном проекте, чтобы сохранить доступную стоимость здания.

Вам нужна вторая система HVAC?

Если разница температур между первым и вторым этажами слишком велика, это может быть связано с неправильным размером вашей системы отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха или воздуховодов. Если у вас нет подходящей системы для выполнения работы, поддерживать комфорт наверху будет практически невозможно.

Если ваша система отопления, вентиляции и кондиционирования не работает летом, и все хотят переехать вниз, возможно, вам потребуется добавить вторую систему. Это дорогой вариант, но он позволит лучше контролировать температуру каждого этажа. Это также может быть единственным решением в некоторых крайних случаях.

Если вы считаете, что вам может понадобиться вторая система отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха для вашего двухэтажного дома, обратитесь к местному специалисту по отоплению и охлаждению для проверки вашей текущей системы на предмет рекомендаций и анализа затрат.

Врезка гипсокартона для изменения конструкции воздуховодов — довольно сложная задача, а установка системы отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха на втором этаже стоит дорого. Вот несколько простых и быстрых советов, которые помогут сохранить вторую историю крутой.

Закройте шторы и опустите жалюзи

Яркий солнечный свет значительно улучшает атмосферу в комнате, но также оказывает сильное влияние на температуру. Поскольку большинство термостатов расположены на нижнем этаже, тепло, проходящее через окна наверху, может просто накапливаться там, не срабатывая при этом термостатом для включения кондиционера.

Если вы добавите толстые шторы или жалюзи, уменьшающие тепло, на окнах наверху, температура на втором этаже должна оставаться заметно ниже.

Включите вентиляторы

Застойный воздух кажется намного теплее. Иногда жару наверху можно уменьшить простой циркуляцией воздуха. В то время как теплый воздух поднимается вверх, и вы не можете полностью победить физику, движущийся воздух сделает пространство более комфортным.

Портативный вентилятор может сделать комнату наверху намного прохладнее. Более того, несколько потолочных вентиляторов помогут поддерживать движение воздуха наверху и выравнивать температуру второго этажа.

Если ваш дом не оборудован потолочными вентиляторами, они довольно доступны по цене и, как правило, просты в установке.

Регулировка воздушных регистров на первом этаже

Слегка уменьшив поток воздуха через кондиционер на первый этаж, вы эффективно увеличите количество холодного воздуха, поступающего на второй этаж. Вы можете добиться этого, частично закрыв регистры пола на нижнем этаже вашего дома.

Это действие также увеличит время цикла вашей системы, особенно если ваш термостат расположен на первом этаже.Более продолжительное время цикла обеспечит поступление более прохладного воздуха на верхний этаж вашего дома.

Проверьте изоляцию чердака

Если вы когда-нибудь были на чердаке в жаркий день, вы знаете, что это пространство может ощущаться как печь. Даже в самые жаркие дни температура на чердаке будет намного превышать температуру наружного воздуха. Вот почему изоляция чердака оказывает такое сильное влияние на то, насколько нагревается верхний этаж вашего дома.

Одеяло из горячего воздуха, лежащее на верхней части жилого помещения на втором этаже, быстро нагревает пространство.Однако с помощью хорошего изолированного барьера между этими пространствами вы можете замедлить теплопередачу между ними.

Energy Star, программа, управляемая Агентством по охране окружающей среды, сертифицирующая рейтинги энергоэффективности, рекомендует разные рейтинги R для разных климатических зон. Вы можете проверить рекомендуемый рейтинг изоляции R для вашего региона на веб-сайте Energy Star. Если изоляция вашего чердака не на должном уровне, возможно, пришло время подумать об обновлении изоляции.

Свяжитесь с местными специалистами по HVAC для получения дополнительной информации о том, как поддерживать прохладу в двухэтажном доме в течение всего лета.

Как эффективно настроить термостат для многоэтажного дома

Будь то жаркие летние дни или разгар зимы, каждый домовладелец надеется найти баланс между двумя конкурирующими интересами: желанием чувствовать себя комфортно и необходимостью снизить затраты на электроэнергию. Это балансирование непросто независимо от того, где вы живете, но особенно если у вас многоэтажный дом с двумя или даже тремя уровнями. Как сделать так, чтобы в каждой комнате вашего дома вам была комфортная обстановка, не разбивая при этом свои ежемесячные счета за электроэнергию? При наличии правильных советов по энергосбережению, таких как эффективная настройка термостата, найти правильный баланс будет проще, чем вы думаете.

Ключ? Одного термостата для работы недостаточно. Если вы пытаетесь заставить кондиционер поддерживать одинаковую температуру во всем многоуровневом доме, вы не только перегрузите оборудование, но и выведите свои ежемесячные расходы из-под контроля. Итак, с чего начать?

Разделите вашу систему на несколько зон

Зонированные системы отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха широко используются в коммерческих зданиях и становятся все более распространенными в жилых помещениях. Хотя коммерческие установки могут использовать более одного блока кондиционирования воздуха, можно создать несколько зон в доме только с одним блоком.Используя отдельные нагнетательные вентиляторы и серию заслонок для перенаправления воздушного потока, вы можете контролировать каждый этаж своего дома с помощью отдельного термостата.

Если у вас дома еще нет других термостатов, вы можете попросить подрядчика по кондиционированию изменить вашу систему для зонального контроля. После того, как у вас есть такая настройка, вы можете подумать о лучших настройках термостата, чтобы сэкономить деньги и оставаться счастливыми круглый год.

Советы по энергосбережению для незонированных многоэтажных домов

Что делать, если вы не можете позволить себе модифицировать свою систему для зонального контроля или ваш дом не подходит для этого? Есть еще способы установить термостат в многоэтажном доме, чтобы попытаться сэкономить энергию.Правильная стратегия предполагает сочетание стратегических настроек термостата и других мер по поддержанию прохлады в помещении. Помните эти советы:

  • Используйте потолочные вентиляторы для улучшения циркуляции воздуха. Даже если ваш термостат установлен немного выше, вентиляторы будут поддерживать циркуляцию воздуха, что приведет к разнице в воспринимаемой температуре.
  • Самая энергоэффективная настройка термостата для лета, как правило, составляет около 78 градусов, хотя некоторым может быть удобнее 76 градусов.Помните, что горячий воздух поднимается вверх, поэтому в комнатах наверху днем ​​может быть теплее.

Лучшие настройки термостата для эффективного летнего охлаждения

С зонированной системой вы можете легко найти советы по энергосбережению, которые легко применить. Ваша цель — создать поток прохладного воздуха по всему дому, который обеспечивает примерно одинаковую температуру сверху вниз в течение дня. Вот как это сделать:

  • Выберите идеальную температуру — 76 градусов, например.Установите термостат на самом верхнем этаже дома на желаемую температуру.
  • Если у вас трехэтажный дом, спуститесь на второй этаж и установите второй термостат на два градуса ниже, на 74 градуса.
  • На первом этаже трехэтажного дома снова выставили термостат на два градуса меньше — сейчас 72.

Холодный воздух постепенно проникает через разные уровни вашего дома. Ваш верхний этаж поможет регулировать температуру двух других, поскольку между ними перемещается воздух.Ваша цель — создать условия, позволяющие прохладному воздуху проникать в другие помещения дома.

Экономия денег зимой с термодинамикой

Помните из уроков физики, что поднимается температура? Более высокие температуры всегда предпочитают более низкие температуры. Вы можете использовать этот принцип в тандеме с обратной стратегией, описанной выше. Другими словами, установите на первом этаже идеальную температуру, а затем уменьшите ее на два или три градуса, когда подниметесь выше.Теплый воздух поднимается по дому, достигая верхних уровней, позволяя выровнять температуру. Вместо того, чтобы запускать печь весь день и перегревать несколько комнат и оставлять другие охлажденными, вы можете наслаждаться единообразием во всем доме.

Эксперимент по поиску оптимальных настроек для вашего дома

Все советы по энергосбережению зависят от различий, которые делают каждый дом уникальным. Настройка температуры, подходящая для одного дома, может не работать для другого, имеющего другой тепловой профиль.Используйте идеи, изложенные в этом руководстве, в качестве основы и исследуйте их, чтобы узнать, что делает ваш комфорт максимально комфортным, сохраняя при этом свои счета на минимально возможном уровне. Чтобы сэкономить деньги на счете за электроэнергию, может потребоваться некоторая работа, но результаты того стоят. Подумайте о том, чтобы связаться с местным подрядчиком HVAC сегодня, чтобы обсудить перевод вашего дома на систему зонального контроля с несколькими термостатами, чтобы еще проще было экономить ежемесячно, и не забывайте о базовом обслуживании для правильного охлаждения вашего кондиционера.

Отопление и охлаждение Двухэтажное здание, которое вы планируете построить

Отопление и охлаждение — важная часть планирования пристройки второго этажа, так как пространство должно быть кондиционировано, если вы собираетесь использовать его в качестве жилого помещения. Включение системы отопления и охлаждения на раннем этапе процесса проектирования упрощает для архитектора включение механических компонентов.

Рассмотрите следующие варианты кондиционирования вашего нового пространства:

  1. Расширение существующей системы .Если ваш подрядчик HVAC определил, что ваше существующее оборудование достаточно велико, чтобы справиться с дополнительным пространством, это может быть для вас рентабельным вариантом. Однако важно, чтобы вы поработали со специалистом по HVAC, чтобы определить его соответствие. Попытка обогреть или охладить с помощью оборудования меньшего размера может сделать весь ваш дом слишком холодным или горячим. Кроме того, подрядчику придется удлинить воздуховоды для обогрева или охлаждения второго этажа.
  2. Обновление существующей системы .Если вашему оборудованию HVAC 10 лет или больше, возможно, имеет смысл заменить его на более эффективную систему. Это увеличит стоимость реконструкции, но со временем инвестиции окупятся за счет снижения ваших счетов за электроэнергию. В смету новой системы также должны быть включены затраты на расширение воздуховодов.
  3. Установка отдельной системы. Вы можете обогреть и охладить новое пространство, установив отдельную систему. Варианты включают установку отдельной печи / кондиционера, которая будет кондиционировать только второй этаж; Тем не менее, вам также необходимо учитывать затраты на воздуховоды.Бесканальные мини-секции представляют собой тепловые насосы, в которых не используются воздуховоды для подачи воздуха. Система состоит из одного наружного конденсатора и до четырех внутренних воздухоподготовителей, установленных в отдельных комнатах или пространствах. Кабелепровод соединяет их и обеспечивает хладагент, дренажную трубу и питание. Его преимущества включают простую установку, возможность как обогревать, так и охлаждать пространство, а также экономичную альтернативу модернизации воздуховодов.

Выбор системы HVAC для отопления и охлаждения дополнительного оборудования является важным аспектом проектирования дополнительного оборудования.Если вам нужна дополнительная помощь специалистов, свяжитесь с T.F. O’Brien Cooling & Heating. Мы предоставляем услуги HVAC для Лонг-Айленда с 1934 года.

Наша цель — помочь информировать наших клиентов о вопросах энергии и домашнего комфорта (характерных для систем HVAC). Для получения дополнительной информации по другим темам, связанным с HVAC, загрузите наше бесплатное руководство по домашнему комфорту.

Изображение с Shutterstock.com

Опубликовано в блоге Kerry HVAC Теги: энергоэффективность, системы отопления и охлаждения, система отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха, дизайн системы вентиляции и кондиционирования, Лонг-Айленд, Нью-Йорк,

Лучшее место для термостата в двухэтажном доме?

Возможно, вам пришла в голову мысль о том, что ваш термостат находится в правильном месте в вашем доме.В некоторых частях вашего дома может быть прохладнее, чем в других. Может быть, интересно, правильное это место или неправильное. Некоторые места принесут пользу вам и вашему счету за электроэнергию. Итак, где лучше всего разместить термостат в двухэтажном доме?

Несмотря на то, что при размещении термостата существует множество правил, которые следует и нельзя делать, когда речь идет о двухэтажном доме, лучше всего разместить его повыше на стене на первом этаже дома. Вы хотите, чтобы термостат находился в самой центральной части дома, чтобы получать наилучшие показания.У одних есть два термостата на двухэтажный дом, у других — один. Это зависит от того, насколько большой у вас дом.

Где разместить термостат

На самом деле есть только несколько хороших мест для размещения термостата:

  • На высоте 5 футов от пола он может собирать слишком много тепла из-за повышения температуры
  • Центр дома в общей комнате вы постоянно находитесь
  • Этого не должно быть, но это нормально, и рекомендуется разместить его над любым обратным воздухозаборным отверстием (вентиляционными отверстиями, которые не выдувают воздух, а всасывают его для циркуляции воздуха через систему)…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… )

Где НЕ следует размещать термостат

Многие места не только не рекомендуются, но и могут привести к резкому увеличению вашего счета за электроэнергию, поддерживать в вашем доме температуру, которая не является комфортной или даже может привести к поломке вашей системы:

  • На внешней стене — Стены могут быть горячими летом и холодными зимой, что мешает вашим показаниям температуры
  • Рядом / выше вентиляционного отверстия — Хотя это кажется здравым смыслом, это очень легкая ошибка. э-взгляд.Холодный или горячий воздух, дующий прямо к термостату, заставляет его думать, что он соответствует правильной температуре, заставляя его отключаться и включаться гораздо чаще, чем следовало бы. Это может вызвать множество проблем с вашей системой.
  • Окна и двери — Если ваш термостат находится возле сквозняков двери или окна, он может измерять температуру, вызывая включение / выключение системы.
  • Коридоры или другие часто используемые места — Многие люди устанавливают свои термостаты в коридоре. На удивление это плохая идея.Благодаря низкому потоку воздуха и узкому пространству там может оставаться очень прохладно или тепло.
    • В остальной части дома температура не будет приближаться к нужной. Ваша система будет чаще отключаться, и вам будет жарко летом и холодно зимой.
  • Вблизи от теплых участков дома — Ванные комнаты и кухни не являются идеальным местом для установки термостата.

Если у вас два термостата?

Вам не нужно иметь два термостата, но в некоторых домах по одному на каждом этаже.Имейте в виду, что потребуется провести электромонтажные работы или нанять электрика для установки термостата. При наличии двух термостатов оба должны быть подключены к одной панели управления.

Панель управления предназначена для управления заслонками внутри воздуховода вашего блока приточного воздуха. Они будут открываться и закрываться внутри воздуховода, чтобы температура соответствовала правильным показаниям каждого термостата. Если у вас еще нет двух, вполне нормально просто оставить одну.

На какой высоте должен быть термостат?

В двухэтажном доме термостат следует размещать на первом этаже достаточно высоко над стеной.Размещение его в самой центральной части всего дома помогает поддерживать максимально регулируемую температуру.

Для одноэтажного дома рекомендуемая высота от пола для установки термостата составляет 60 дюймов / 5 футов над полом. Он дает точные показания температуры, находясь при этом на высоте, доступной для среднего человека, и вне досягаемости мизинцев большинства детей младшего возраста.

Какая температура лучше всего настраивать термостат в двухэтажном доме?

В двухэтажном доме рекомендуется установить термостат наверху на желаемую температуру, а затем установить температуру внизу на несколько градусов выше.

Этот метод и тот факт, что тепло будет повышаться, обеспечат хороший баланс в вашем доме, оставляя вам два этажа дома комфортными.

Вы также можете установить на чердаке многокомнатный вентилятор для всего дома, чтобы отводить тепло из дома и поддерживать желаемую температуру.

Какая температура лучше всего настраивать термостат в одноэтажном доме?

В одноэтажном доме все зависит от того, что вам удобно и что вы можете себе позволить.Тем не менее, Министерство энергетики США говорит, что летом ваш термостат должен быть установлен на 78 градусов по Фаренгейту (26 градусов по Цельсию)

Для некоторых это нормальная температура, которую они установили бы для других, вы, вероятно, потеете, читая что.

В зимние месяцы рекомендуется устанавливать термостат на 20-22 градуса Цельсия (68-72 градуса по Фаренгейту). Также рекомендуется понижать его еще больше ночью.

Все сводится к тому, где вы живете и к какому климату привыкли.Кто-то с отрицательной зимой может легко прогреться зимой до 60 градусов по Фаренгейту.

Тем, кто живет в более теплом климате с трехзначным числом, легко может быть, что их внутренняя температура будет выше, но при этом будет комфортно.

Все зависит от ваших индивидуальных потребностей, вашего уровня комфорта, бюджета и района, в котором вы живете, чтобы получить идеальную температуру. Не беспокойтесь, если ваша температура отличается от указанных выше.

Трудно переместить термостат?

Практически во всех случаях вы будете иметь дело с электричеством, проводкой и некоторыми потенциально опасными действиями.Если вы разбираетесь в электричестве, есть люди, которые надувают губы и передвинули термостат.

Перемещение и замена — это разные вещи. Практически любой может заменить свой термостат всего за несколько шагов и безопасно закончить.

Теперь, когда мы говорим о перемещении всего этого вместе, вы говорите о поиске проводов за стеной, об отключении питания, о необходимости открыть одну из стен, чтобы добраться до проводов, а затем переместить их в другое место за другой стеной.

Там довольно много ступенек и, наверное, проще вызвать электрика.

Стоит ли переносить термостат?

Довольно легко понять, что перемещение термостата может не стоить того. Если ваш термостат стоит на кухне, оно того стоит. Если ваш находится в менее чем идеальном месте и запускает вашу систему весь день / ночь и увеличивает ваш счет, вызов электрика будет стоить меньше в долгосрочной перспективе.

Небольшой разовый визит электрика будет намного дешевле, чем дополнительные расходы и износ вашей системы в конечном итоге.

Если он находится в месте, которое не беспокоит вашу систему, вам просто нужно переместить его для убедительности, тогда просто примите во внимание стоимость его перемещения. Если вы можете себе это позволить и это легкая работа, тогда дерзайте.

Какие марки термостатов самые лучшие?

Nest Thermostat E

Nest Thermostat становятся очень популярным брендом, и многие люди любят новейшие технологии и современный внешний вид. Возможность программировать термостат, находясь вдали от дома, может значительно снизить стоимость ваших счетов за электроэнергию.

Они стоят менее 200 долларов и имеют отличный элегантный дизайн, который придаст современный вид вашему дому.

После подключения он автоматически программируется. Он подхватит ваши привычки (время, когда вас нет дома, температура, которую вы хотите установить в определенное время).

Приложение позволяет отслеживать экономию энергии. В целом отличный термостат с множеством дополнений.

Вы можете найти это здесь — Nest Thermostat E

Orbit 83521

Менее 50 долларов, что делает его чрезвычайно доступным.Красивый и элегантный вид с дисплеем с большим количеством цифр, который очень легко читается.

Вы можете запрограммировать его на каждый день недели в соответствии с вашими потребностями. Это довольно простой термостат, и в нем нет всех наворотов, но за цену чуть более 50 долларов вы не сможете его превзойти.

Его можно найти здесь — Orbit 83521

Sensi Touch Wi-Fi

Стоимость чуть ниже термостата гнезда. У него очень простой дизайн, который впишется в любой домашний стиль.Его можно установить менее чем за 30 минут.

На телефоне можно создать расписание на 7 дней. Он также совместим с Alexa и Google Assistant. Возможность использовать свой голос для изменения температуры очень удобна.

При цене около 150 долларов простой дизайн и дополнительные функции по-прежнему делают его отличным соперником.

Вы можете найти его здесь — Sensi Touch Wi-Fi

Honeywell T5

Он считается одним из лучших термостатов с поддержкой Wi-Fi. Вы можете управлять им со своего смартфона.Вы можете установить 7-дневный распорядок дня, чтобы ваш дом соответствовал вашим потребностям, или запрограммировать его на установку температуры в зависимости от вашего местоположения.

При цене чуть более 100 долларов дизайн и функции вполне оправдывают свою цену.

Установить сложнее, чем остальные, но в конце концов оно того стоит.

Вы можете найти это здесь — Honeywell T5

Одноэтажные и двухэтажные дома: это больше, чем просто эстетика

Я вырос в одноэтажном доме в стиле ранчо. К тому времени, когда я учился в старшей школе, я, возможно, не знал, чего хочу в карьере или где я хочу пустить корни, но я знал одно: я хотел жить в двухэтажном доме.Почему? Так что, конечно, мне нужно будет спускаться по лестнице на пути к особым мероприятиям. То, что у моих родителей не было лестницы для фотографий с выпускного вечера и встречи выпускников, было в моем юном сознании пародией. Я сожалел о том дне, когда позволил своей будущей гипотетической дочери пройти из спальни в фойе в полном строгом костюме, не видя ни единой лестницы.

Много лет спустя у меня появился свой двухэтажный дом. Но покупка двухэтажного дома в гораздо большей степени зависела от таких факторов, как региональная инвентаризация, мой возраст и возможности, энергоэффективность и размер двора, чем с большим выходом.

Хотя выбор одно- или двухэтажного дома, без сомнения, является личным предпочтением, есть несколько других факторов, которые могут помочь вам принять решение, которое лучше всего подходит для вас и вашей семьи … и ваши фотографии с выпускного вечера.

УЗНАЙТЕ БОЛЬШЕ СОДЕРЖАНИЯ НА НАШЕЙ НЕДЕЛЕ ПОКУПАТЕЛЕЙ

Как минимум … лестница — отличное место для позирования / Shutterstock

Стоимость и факторы ремонта

Двухэтажные дома обычно имеют более низкую цену за квадратный фут, поскольку для них требуется меньший фундамент и меньше кровли.Однако, если вы планируете приобрести верхний фиксатор, вы можете выбрать одноэтажный: вы будете иметь дело с меньшим количеством несущих стен, что упростит разрушение любых стен, которые вам нравятся, и добавление дополнения без учета лишнего веса. И, если вам нужна открытая планировка, одноэтажный дом может легче приспособиться к этому типу эстетики.

Район и опись

Если вы уже знаете, сколько уровней вы хотите в своем доме, возможно, вам придется управлять своими ожиданиями в зависимости от того, где вы живете.Например, в некоторых частях юга песчаная почва означает, что многие старые дома (в отличие от новых построек) будут одноэтажными из-за фундаментальных ограничений. А подвалы? Забудь об этом. Точно так же найти просторное одноэтажное ранчо в городских районах на севере может быть проблемой. Поскольку двухэтажные дома могут предлагать равные площади в квадратных футах на меньшем участке, чем их одноэтажные аналоги, ваш местный инвентарь может подсказать одноэтажный дом.

Если вы подумываете о перепродаже, вы также не хотите, чтобы ваш дом выделялся, как больной палец, даже если вы абсолютно уверены в том, сколько уровней вы хотите — мы все знаем, что «один дом» в любом районе.В частности, не покупайте единственный одноэтажный дом на улице, полной многоэтажных домов. Ваш товар будет выглядеть карликом и может заставить покупателей подумать, что они получают меньше, когда вы готовитесь к продаже, говорит The Balance.

Возраст и возможности покупателя

Вы покупаете стартовый дом или дом навсегда? Если последнее, возможно, вы захотите подумать о своих физических способностях по мере взросления. Лестница может стать проблемой и опасностью для пожилых людей, особенно если ключевые комнаты, такие как главная спальня, находятся на втором этаже.Газета Chicago Tribune обнаружила, что 82 процента американцев в возрасте 65 лет и старше предпочитают жить на одном уровне, поэтому даже если вы уверены, что хотите иметь двухэтажный дом сейчас, вы можете передумать в ближайшие десятилетия.

Как пожилые люди могут предпочесть одноэтажный дом, так и семьи с маленькими детьми или пары, планирующие завести детей в будущем. Лестница может представлять угрозу безопасности для детей, которые могут поскользнуться и упасть. Хотя простые настройки, такие как ворота, могут помочь, они не всегда останавливают самых любопытных детей.

Отопление и охлаждение

Теоретически двухэтажный дом более энергоэффективен. По сравнению с одноэтажным домом с такой же площадью в квадратных футах, двухэтажный дом имеет меньшую площадь для обогрева и охлаждения. Зимой это также может выиграть от простой физики — температура поднимается, поэтому вы можете меньше нуждаться в обогреве комнат верхнего уровня, таких как спальни, в более холодные месяцы, если ваша система HVAC нижнего уровня включена. Однако на практике отопление и охлаждение одноэтажных домов по сравнению с двухэтажными могут быть более простыми.

В двухэтажных домах часто требуется несколько систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха (по одной на каждый этаж), что означает вдвое больший риск для обслуживания и ремонта в случае поломки системы. Затем, конечно, есть летние месяцы, когда повышение температуры означает, что наверху отключается кондиционер. Тем не менее, экологи-эксперты говорят, что двухэтажный дом выигрывает в эффективности отопления и охлаждения. А поскольку на это приходится почти половина энергии, потребляемой домом, стоит подумать об этом.

Размер участка и участка

У вас есть зеленый палец? Тогда вам может понадобиться двухэтажный дом.Опять же, это сводится к площади поверхности. Поскольку одноэтажные дома занимают большую площадь, у вас остается меньше зеленых насаждений на участках сопоставимого размера, чем если бы вы выбрали двухэтажный дом.

Техническое обслуживание и очистка

Одноэтажные дома выигрывают в простоте обслуживания и уборки. Отвратительные, утомительные задачи, такие как очистка желобов, уход за кровлей, обрезка окон или удаление нежелательных наростов, таких как лоза, намного проще в одноэтажном доме; на самом деле, вам, возможно, придется нанять специализированную помощь, чтобы решить те же проблемы в двухэтажном доме, что приведет к значительным расходам.Внутри та же история. Одноуровневый дом легче убирать, так как у него свободный проход по этажам и нет утомительной чистки или пылесоса на лестнице.

Устраните неравномерное отопление и охлаждение в вашем доме в Сент-Луисе

Вы когда-нибудь задумывались, почему в вашем доме одновременно две разные температуры? Разочарованы неравномерностью отопления и охлаждения на разных уровнях вашего дома? Ты не одинок. Многие люди, живущие в многоуровневых домах, испытывают неравномерное нагревание и охлаждение в результате тепловой конвекции.

Тепловая конвекция — это процесс, при котором холодный воздух опускается в самую нижнюю часть дома и выталкивает теплый воздух вверх. Поскольку нагретый воздух поднимается вверх, наверху может стать на 10 градусов теплее, чем в комнатах внизу. Кроме того, термостат обычно расположен на первом этаже дома, что означает, что он может считывать температуру только там, где он находится, не обращая внимания на температуру наверху.

Если в вашем доме в Сент-Луисе наблюдается неравномерное отопление, лучше всего проконсультироваться с надежной и надежной компанией по отоплению и охлаждению, такой как Galmiche & Sons в Сент-Луисе.Луи. Мы можем обсудить проблемы, которые возникают у вас с существующей системой отопления и кондиционирования воздуха, и предложить лучшее решение проблемы неравномерного нагрева. Просто позвоните нам по телефону 314-993-1110, чтобы получить немедленную помощь!

3 совета по устранению неравномерного нагрева в доме

Вот некоторые из вещей, которые вы можете сделать, чтобы исправить неравномерное отопление в многоуровневом доме:

  • Выявление проблем: Если в вашем доме возникают проблемы с неравномерным обогревом, проконсультируйтесь с вашей компанией HVAC, чтобы узнать, есть ли какие-либо проблемы с отоплением и охлаждением, которые необходимо решить.Такие проблемы, как засорение вентиляционных отверстий, негерметичные воздуховоды или плохая изоляция, могут помешать проникновению тепла.
  • Включите вентилятор термостата. : Хотя обычно не рекомендуется включать вентилятор термостата во включенном состоянии, если у вас возникли проблемы с неправильным распределением воздуха по всему дому, вместо этого включите вентилятор. нахождения на «авто» поможет циркулировать воздух в доме.
  • Внедрить зонированную систему отопления: Часто это наиболее эффективное и долгосрочное решение проблемы неравномерного отопления в вашем доме.Для этого потребуется установка второго термостата и пары автоматических заслонок на втором этаже дома. Однако это позволяет вам полностью контролировать температуру на каждом этаже дома с помощью различных термостатов. Система зонального отопления и охлаждения обычно устанавливается в новостройках. Однако для старых домов, в которых уже есть существующая система отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха, можно модернизировать многозонность, чтобы ее можно было включить в систему. Хотя зонированная система потребует больших вложений с вашей стороны, это будет компенсировано экономией, которую вы получите на счетах за электроэнергию в долгосрочной перспективе.

Узнайте больше о том, как предотвратить неравномерный нагрев в своем доме в Сент-Луисе

Неравномерное отопление или охлаждение обычно указывает на то, что в вашем доме что-то не так, например, утечка воздуха или плохая изоляция. Какой бы ни была причина, вы можете доверять Galmiche & Sons, чтобы решить проблемы с неравномерным отоплением в вашем доме. Наша компания является ведущей компанией в области отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха, которую выбирают многие жители и предприятия Сент-Луиса. Мы поможем вам найти решение, обеспечивающее равномерное распределение тепла по всему дому.

В районе Большого Сент-Луиса позвоните в нашу компанию по отоплению и кондиционированию воздуха по телефону 314-993-1110, чтобы получить бесплатную консультацию специалиста по неравномерному отоплению!

Возможно вам понравится

Выложить на:

Неравномерное отопление в вашем доме? Попробуйте эти 5 решений

Есть ли в вашем доме горячие точки?

Если в вашем доме неравномерная температура, вы не одиноки. Если вы вложите средства в центральную систему кондиционирования и отопления, вы ожидаете, что в вашем доме будет одинаковое отопление или охлаждение.К сожалению, горячие и холодные точки являются обычным явлением по многим причинам: негерметичные воздуховоды, несоответствующий размер или расположение каналов, недостаточный возврат или изоляция и даже грязные фильтры. Все это может повлиять на способность вашего устройства равномерно обогревать ваш дом.

Попробуйте эти советы, когда в вашем доме неравномерно нагревается

1. Используйте вентиляционные отверстия для перераспределения воздуха в необходимые области

Когда вы в последний раз смотрели на вентиляционные отверстия или регистры? Они заблокированы предметами в вашем доме? Они явно грязные? Ваши вентиляционные отверстия и регистры могут способствовать неравномерному охлаждению, если они не могут направлять воздух туда, куда ему нужно.Это может произойти, если ваша мебель столкнется с ними или на них скопится пыль и мусор. Вы можете пропылесосить вентиляционные отверстия с помощью насадки, чтобы ослабить и удалить мусор или реорганизовать комнату для лучшего движения воздуха.

Вы также можете перенаправить воздух в определенные области, частично (но не полностью) закрыв некоторые вентиляционные отверстия на одном из этажей вашего дома. Таким образом, больше воздуха будет перенаправляться на второй этаж и дальше. Это поможет уменьшить повышение давления в системе, которое может возникнуть, если вы полностью закроете вентиляционные отверстия на первом этаже.

2. Переключите вентилятор с «Авто» на «Вкл.».

Посмотрите на свой термостат. Вы можете переключать переключатель вентилятора между «авто» и «вкл.». Некоторые современные термостаты также имеют еще несколько настроек управления вентиляторами. Если у вас неравномерное домашнее охлаждение, попробуйте повернуть переключатель в положение «включено», а не в положение «авто». Вот почему:

  • В положении «включено» вентилятор вашей системы остается включенным и циркулирует воздух даже после завершения системного цикла. Это служит для постоянной циркуляции воздуха в вашем доме, чтобы выровнять температуру между первым и вторым этажами.
  • В положении «авто» вентилятор работает только тогда, когда есть запрос на охлаждение или обогрев, таким образом заставляя вашу систему работать.

Для справки: в зависимости от типа воздуходувки печи, запуск вентилятора немного увеличит потребление электроэнергии, от 5 до 20 долларов в месяц.

3. Проверьте воздуховоды на предмет утечки воздуха

Когда в вашей системе воздуховодов возникает утечка воздуха, воздух, предназначенный для определенного пункта назначения, уходит до того, как он сможет прибыть.Эти утечки, дыры и разрывы в ваших воздуховодах определенно заставят вашу центральную воздушную систему приложить больше усилий, чтобы компенсировать недостающий воздух. Это, в свою очередь, может привести к еще большим проблемам. Если вы подозреваете, что утечки способствуют неравномерному нагреву и охлаждению в вашем доме, попросите профессионала осмотреть ваши воздуховоды.

4. Добавьте дополнительную изоляцию на чердаке

Изоляция вашего чердака служит двойной цели: удерживать кондиционированный воздух внутри и наружный воздух, подверженный влиянию погодных условий.Если у вас недостаточно качественной теплоизоляции, возможно, вы не получите всех преимуществ и комфорта от своего ценного тепла.

Между тем зимний воздух останется позади. Подобные ситуации могут создать заметную разницу между верхним и нижним этажами дома. Убедитесь, что у вас на чердаке достаточно теплоизоляции.

5. Управление различными зонами с помощью системы зонирования

Хотя система зонирования требует больших вложений, она может быть одним из наиболее эффективных способов борьбы с неравномерным нагревом.Эти системы позволяют напрямую контролировать температуру в отдельных помещениях или этажах. Сравните это с тем, что один термостат управляет отоплением или охлаждением всего дома.

Существует множество конфигураций, которые профессиональный подрядчик по ОВКВ может использовать для создания индивидуальных зон в вашем доме. Рекомендуемое количество зон будет зависеть от вашей текущей ситуации с отоплением и охлаждением, а также от типа, размера и планировки вашего дома. В общем, зонированная система, вероятно, лучший вариант для тех, кто хочет получить полный контроль над своим охлаждением с приближением лета.

Может ли ваша система HVAC обеспечить даже комфорт?

Неравномерное отопление дома обычно указывает на проблему. Некоторые из вышеперечисленных решений вы можете попробовать самостоятельно, а другие, например, установку системы зонирования, оставьте профессионалам. Если ничего не помогает, вы можете прийти к выводу, что пришло время заменить систему. Если вашей центральной системе кондиционирования или печи более 10-12 лет, она может терять эффективность и вызывать больше проблем, чем она того стоит.

Новые высокоэффективные блоки могут легко решить проблемы неравномерного охлаждения при правильном размере и установке. Обсуждение со специалистом может помочь вам принять решение о сохранении или замене вашей системы.

Leave a Comment

Схема подключения водяных теплых полов: 5 Схем подключения водяного теплого пола

Схемы подключения водяного теплого пола к системе отопления: tvin270584 — LiveJournal

Теплые полы водяного типа становятся все популярнее у владельцев частных домов, отапливаемых от котла. Комбинированная система, обустроенная по всем правилам, исправно работает на протяжении 15-20 лет. Удачно подобранная схема подключения водяного теплого пола обеспечивает подачу теплоносителя, нагрев его до нужной температуры и распределение по контурам. В этой статье мастер сантехник рассмотрит четыре основные схемы, которые чаще всего применяются в наших реалиях.

Ограничения и нормативы для монтажа водяного теплого пола

Прежде чем перейти к их подробному изучению схем подключения водяного теплого пола, стоит обратить внимание на те минимальные требования, которые вообще применяются к теплым полам. Они тем или иным образом могут повлиять на выбор схемы.
Начнем с того, что водяной теплый пол не относится к высокотемпературным системам отопления. По нормативам, здесь нельзя превышать и нагревать температуру теплоносителя свыше 55С.
На практике нагрев происходит максимум до 35 или 45 градусов. При этом не путайте температуру теплоносителя и температуру поверхности пола. Она может составлять от 26 до 31 градуса максимум.
Кроме того, не забывайте про циркуляционный насос. Теплый пол — это все таки отдельный самостоятельный контур. Насос может быть как встроенным в котел, так и смонтирован за его пределами.
С помощью насоса легче выполнить еще одно требование, касающееся перепада температур. К примеру между подачей и обраткой, перепад должен составлять не более 10 градусов.
Выбирая насос, не переборщите со скоростью протока теплоносителя. Максимально допустимое значение здесь — 0,6м/с.
Производители комплектующих для теплого пола не всегда уточняют, есть ли ограничения для установки водяных систем, однако они существуют. В некоторых случаях монтировать обогревательные конструкции запрещено.
Где не принято устанавливать водяные полы:

  • В многоквартирных зданиях. Централизованное отопление распределено между квартирами. Дополнительное подключение в одной из них приведет к обогревательному и гидравлическому дисбалансу;
  • В общественных местах. Подогрев пола считается неэффективным, так как велики теплопотери, и экономичные по сути системы становятся дорогостоящими в процессе эксплуатации;
  • В жилых помещениях с недостаточной теплоизоляцией в качестве главного источника тепла. Одно из условий установки теплых полов в северных районах – снижение теплопотерь за счет утепления стен и пола, а также установка радиаторов по периметру помещений, под окнами.

Наиболее эффективной системой отопления признана комбинация традиционного радиаторного обогрева с теплым полом, причем батареи отопления остаются основными источниками тепла.
Зная все эти ограничения и рекомендации, давайте перейдем непосредственно к самим схемам.
Схема прямого подключения теплого пола

У вас есть котел, после которого смонтирована вся арматура безопасности + циркуляционный насос. В некоторых настенных вариантах котлов, насос идет изначально встроенным в его корпус. Для напольных экземпляров придется ставить его отдельно. От этого котла, вода сначала направляется в распределительный коллектор, и далее разбегается по петлям. После чего завершив проход, возвращается через обратку в теплогенератор.

Схема прямого подключения теплого пола к котлу отопления

Расположение элементов коллектора теплого пола в шкафу

Спецификация материалов и оборудования
При такой схеме, котел непосредственно настраивается на желаемую температуру самих теплых полов. У вас тут нет никаких дополнительных батарей отопления или радиаторов.
На какие главные особенности здесь стоит обратить внимание? Во-первых, при таком прямом подключении, желательно устанавливать конденсационный котел.
В таких схемах, работа при относительно невысоких температурах для конденсационника вполне оптимальна. В этом режиме он достигнет своего наибольшего КПД.
Если же вы будете использовать обычный газовый котел, то в скором времени попрощаетесь со своим теплообменником.

Второй нюанс касается твердотопливных котлов. Когда у вас смонтирован именно он, для прямого подключения к теплым полам, вам потребуется еще и буферная емкость. Она нужна для ограничения температурного режима. Твердотопливными котлами напрямую очень тяжело регулировать температуру.
Схема подключения теплого пола с трехходовым клапаном
В подавляющем большинстве домов монтируют именно эту комбинированную систему теплых полов.

Схема отопления теплыми полами с трехходовым клапаном

Схема сборки коллектора с 3-х ходовым клапаном

Спецификация материалов и оборудования
Она включает в себя:

  • Наличие радиаторов отопления с нагревом до 70-80С;
  • Отдельный контур теплого пола со средней температурой воды в 40С.

Главный вопрос здесь — как получить из 80 градусов идущих на батареи, поток воды для теплых полов в два раза меньшей температуры.
Проблема решается при помощи трехходового термостатического клапана.

Монтируется он на подающей трубе. При этом после него не забудьте поставить циркуляционный насос.

Более холодная вода берется из обратки теплого пола. Смешиваясь с горячей водой поступающей из котла, теплоноситель и приобретает пониженную температуру, необходимую для напольного отопления.
Недостатком такой схемы является то, что вы не сможете точно ограничить и отрегулировать поток остывшей воды из обратки. Чем это чревато? Тем, что в трубки теплых полов периодически будет попадать как слишком остывшая вода, так и наоборот — перегретая сверх нормы. Непридирчивый человек этого может и не заметить, тем не менее данные перепады температуры в этой схеме присутствуют, и от них никуда не деться.  Конечно, временные отрезки подачи горячего и непрогретого теплоносителя могут компенсироваться тепловой инерцией бетона стяжки. Но это все относительно. Никогда точно не рассчитаешь оптимальную толщину стяжки при таком обогреве.
Достоинства такой комбинированной схемы с трехходовым клапаном:

  • Простой монтаж;
  • Доступная цена оборудования.

Такой способ монтажа себя оправдывает, если у вас квартира или дом небольшой площади. Да и завышенными требованиями к суперкомфортным условиям проживания вы не страдаете.
Схема подключения теплого пола с насосно-смесительным узлом
Эта схема тоже относится к комбинированным системам, когда у вас одновременно есть и радиаторы, и теплый пол. Однако здесь вместо 3-х ходового клапана, применяется более дорогой насосно-смесительный узел.

Схема подключения теплых полов с насосно-смесительным узлом

Расположение оборудования для теплых полов с насосно-смесительным узлом

Спецификация материалов и оборудования
По факту, здесь также подмешивается остывшая обратка к основной котловой подаче. Но благодаря балансировочному клапану, остывшую воду можно подмешивать в определенных дозах и заданных пропорциях.

Этим вы обеспечите точно заданную температуру теплоносителя, поступающего в трубки теплого пола через коллектор. Это наиболее эффективная и самая комфортная схема.
Сам насосно-смесительный узел может быть собран в различных вариациях. В зависимости от ваших потребностей и финансовых возможностей в него могут быть включены следующие компоненты:

Схема из чего состоит насосно смесительный узел для коллектора теплых полов
Схема подключения теплого пола с терморегулирующим комплектом для одной петли
Данная система отопления реализуется при помощи небольших термомонтажных комплектов. Они изначально рассчитаны на присоединение только одной единственной петли.

Схема теплого пола с термомонтажным комплектом
Здесь вам не придется городить сложных коллекторов, смесительных групп и т. п. Она рассчитана на обогрев помещений с максимальной площадью 15-20м2.

С виду это небольшая пластиковая коробочка, в которой смонтированы:

  • Ограничитель температуры теплоносителя;
  • Ограничитель реагирующий на температуру окружающего воздуха в прогретой комнате;
  • Воздухоотводчики.

Горячая вода поступает напрямую в петлю теплого пола без всяких коллекторов или каких-либо регуляторов. Это означает, что ее изначальная температура достигает максимальных 70-80 градусов, а остывание происходит как раз в самой петле.

Из-за наличия всего одной небольшой петли, никаких дополнительных насосов здесь не используется. С прогоном воды должен справляться насос установленный в самом котле.
Чаще всего люди применяют такие комплекты в 3-х случаях:

  • Вы хотите сделать теплый пол на небольшой площади (ванная, санузел, балкон) и при этом не тратить огромные деньги на узел смешения с насосом;
  • У вас большая площадь теплых полов на первом этаже дома, и есть удаленный санузел на втором. Чтобы не тянуть одну единственную петлю с первого на второй этаж, плюс применять там воздухоотводчики, можно воспользоваться этим недорогим решением;
  • Вы уже смонтировали систему водяного теплого пола и вдруг ваша жена вспоминает, что хотела бы еще одну петлю, а на распредколлекторе уже закончились свободные выходы.

Во всех трех случаях вы просто его подключаете напрямую к ближайшему радиатору, стояку или коллектору отопления. В итоге у вас автоматически получается готовая петля теплого пола.
Недостатки такого комплекта:

  • Малый комфорт — если хорошенько топить котел, пол у вас будет постоянно перегретым. Конечно можно подавать и остывшую воду из буферной емкости, но тогда мы приходим к ранее рассмотренной схеме №1;
  • Комплект будет эффективно работать только в двухтрубной системе. В однотрубной его будет достаточно сложно приспособить. Придется монтировать байпас и балансировочный вентиль.

Достоинства:

  • Самый простой монтаж из всех вышеприведенных схем;
  • Применяемость — в маленьких помещениях с редким пребыванием людей. В основном это санузлы, коридор, лоджия.

Итог

Чтобы понять какая из схем лучше и наиболее подходящая для вашего случая, можете сравнить все их недостатки и преимущества, сведенные воедино в одной общей таблице:

Таблица сравнения разных схем подключения теплого пола к системе отопления и котлу
Взвесив все плюсы и минусы можете выбирать ту, которая наиболее полно удовлетворяет вашим потребностям и возможностям. После чего смело приступать к монтажу или приглашать специалистов для проведения ремонтных работ.
Видео
В сюжете — Подключение теплого пола к системе отопления

В сюжете — Как сделать теплый пол от отопления

В сюжете — Как просто подключить теплый пол водяной своими руками при помощи трёхходового термосмесителя ESBE

При выборе схемы подключения ВТП к отопительной системе лучше проконсультироваться со специалистом, чтобы учесть все нюансы дальнейшей эксплуатации.
В продолжение темы посмотрите также наш обзор Что лучше выбрать — тёплый пол или радиаторы отопления

Источник

https://santekhnik-moskva.blogspot.com/2020/06/Skhemy-podklyucheniya-vodyanogo-teplogo-pola-k-sisteme-otopleniya.html

Схема подключения тёплых полов: водяного, электрического, пленочного

Теплый пол это система, обеспечивающая обогрев помещения и состоящая из нагревательных элементов, расположенных под отделочным покрытием пола, если речь идет об электрическом или пленочном поле. Либо — система, состоящая из труб с теплоносителем, подсоединенных к котлу или системе центрального отопления, если речь идет о водяном теплом поле. Как же устроены разные виды отопления этим способом и какова схема подключения тёплых полов для каждого из них?.

Нюансы устройства водяного теплого пола

Водный теплый пол это низкотемпературный вид обогревательного устройства. Максимальная температура его теплоносителя составляет 55°С, при том, что он находится под толщей бетонного слоя, который покрывает трубы, и отделочного материала. (max t на поверхности пола будет составлять 35°С — при более высокой температуре возникал бы дискомфорт от прикосновения босых ног к горячему полу).

Теплый водный пол — экономична система обогрева помещения, потому что имеет невысокую температуру теплоносителя, которая благодаря большой площади «обогревающего элемента», то есть пола, выполняет свою функцию более эффективно, чем локальные источники тепла.

Способы подключения водного теплого пола

Водный пол может быть подключен к стационарной системе отопления, если квартира находится на первом этаже (при верхней разводке горячей воды) или на последнем (при нижней разводке). Поскольку в этом месте вода переходит на обратное течение, ею можно обогревать поверхность пола без убывания тепла в соседних квартирах. Да и температура подходящая: 50-55°С.

Еще одна схема подключения водяного теплого пола без ущерба для других пользователей — на базе стационарной системы горячего водоснабжения, но это возможно устроить только в ванной комнате или совмещенном санузле. В этом случае температура поверхности пола будет напрямую зависеть от температуры воды в сети и если она будет слишком горячей, соответственно, и пол будет прогреваться, не смотря на сезон и температуру в помещении. По этой причине на кухне теплый пол устраивать таким образом неосмотрительно.

В вышеописанных случаях подключения водного теплого пола, его температуру нельзя регулировать — она будет полностью подчинена температуре воды в системах отопления и горячего водоснабжения. Этого нельзя сказать про устройство теплого пола на базе индивидуальной системы отопления. Это может быть котел любого типа или одновременное подключение к нескольким котлам с возможностью переключения системы подачи тепла с одного на другой.

В этом случае схема подключения тёплого пола к системе отопления выглядит так:

Схема подключения водяного теплого пола к котлу:

  1. Управляющий клапан термостатический, имеющий дистанционнный температурный датчик
  2. Клапан балансировочный
  3. Насос циркуляционный
  4. Термостат накладной предохранительный электрический
  5. Электропривод клапанов коллекторной группы
  6. Коллекторная группа теплого пола
  7. Байпас (притворный клапан) коллекторной группы
  8. Термостат (терморегулятор) комнатный

Их функции следующие:

  1. Управляющий клапан поддерживает на постоянном уровне требуемую температуру. При достижении теплоносителем оптимальной температуры, закрывает его подачу.
  2. Соединенный с термостатическим, балансировочный клапан дает возможность теплоносителю, после перекрытия его подачи, циркулировать по малому кругу (минуя котел).
  3. Насос обеспечивает циркуляцию воды по трубам.
  4. Предохранительный термостат служит для отключения насоса в случае, когда заданная температура превышается.
  5. Клапаны коллекторной группы управляют расходом теплоносителя с помощью электропривода, что обеспечивает необходимую температуру в помещении.
  6. Коллекторная группа служит для распределения потоков по контурам.
  7. Клапан байпаса нужен, чтобы вода могла циркулировать через байпасный узел по малому кругу.
  8. На терморегуляторах, расположенных в разных помещениях, можно задавать требуемую температуру для каждого из них. Температура может быть запрограммирована для каждого времени суток и дня недели по-разному. С помощью термостата управляется электропривод клапанов группы коллекторов (5 и 6).

Трубы наиболее подходящие для устройства теплого полова — из молекулярно-сшитого полиэтилена (PEX).

Полимерные трубы чувствительны к перегреву теплоносителя (т. н. гидроудару, который возникает при закипании воды в котле). Чтобы этого избежать в системе предусматривается емкость необходимого объема (гидравлический разделитель), через которую будет циркулировать теплая вода из котла и из системы отопления, препятствуя гидроудару.

Схема подключения теплого пола к котлу, с использованием емкостного гидравлического разделителя.

В системе коллектор-распределитель труб, несущих теплую воду в помещения и возвращающих обратно остывшую, прячется в специальный коллекторный шкаф, который монтируется в стену или скрывается гипсокартоном.

Схема подключения коллектора теплого пола

Разводка труб при устройстве водного теплого пола должна производиться с учетом в каждом помещении расположения мебели, окон, дверей. То есть мест, которые не нужно подогревать и наиболее холодных мест комнаты. Устраивая водяной теплый пол схема подключения может быть в виде спирали и в виде змейки. Первая предполагает равномерный подогрев пола в помещении, за счет чередования труб прямого и обратного тока теплоносителя. Вторая — больший подогрев левой и дальней части помещения. С

Система обогрева дома с помощью котла может включать в себя отопление как с помощью радиаторов, так и с помощью теплого пола. В этом случае также теплый пол подключается к обратному току воды, идущей от радиаторов.

Схема подключения водяного теплого пола к котлу, совместно с радиаторами, где:

  1. Циркуляционный насос
  2. Радиаторы отопления
  3. Котел отопительный
  4. Мембранный бак
  5. Пульт управления
  6. Шаровые краны

Теплые полы: электрический и пленочный

Водяной теплый пол, несмотря на сложность монтажа и запуска в работу является самым экологичным видом отопления, как и одним из самых экономичных в эксплуатации.

Однако не в каждом помещении может быть устроен водяной теплый пол, так как не везде существуют условия для подогрева воды.

Но везде, где проведено электричество, можно установить теплые полы, питающиеся электрическим током.

Главная сложность в эксплуатации электрического теплого пола это правильно подключить его к термодатчику и заземлить систему. В остальном же схема подключения теплого пола электрического подобна монтажу системы водяного теплого пола. За тем исключением, что первый можно проводить под любое напольное покрытие и его необязательно заливать бетоном, а нужно просто хорошо заизолировать.

Схема подключения электрического теплого пола

Электрические (кабельные) системы «теплый пол» использую как одножильный, так и двужильный нагревательный кабель. Каждой из систем требуется подключение к терморегулятору.

Схема подключения теплого пола к терморегулятору

Сравнительно новый вариант электрического теплого пола — пленочный теплый пол. Его нагревательным элементом является специальная пленка, ее же называют инфракрасной. Пленка бывает двух видов: на основе углеродных соединений или биметаллической (из алюминия и меди со специальными добавками).

Пленочный пол отличается простотой укладки. В случае надобности его можно собрать и переместить в другое место. Причем крепить пленочный пол можно также и к стенам, и к потолку.

Схема подключения инфракрасного теплого пола не слишком сложна. Система пленочного пола при подключении должна быть заземлена. Поэтому подключать его нужно через дифференциальный автомат или через УЗО (устройство защитного отключения).

Схема подключения пленочного теплого пола

оптимальные схемы и их особенности

От того, насколько правильно будет выполнено подключение теплого пола к котлу, во многом зависит эффективность работы такой системы в будущем. В зависимости от типа используемого отопительного оборудования (может быть установлен агрегат настенной или напольной установки) для подачи теплоносителя в трубопровод после подогрева возможно использование нескольких вариантов схем.

Каждый из используемых при этом способов смешивания и подключения имеет свои особенности, которые необходимо учитывать, чтобы в ходе эксплуатации выбранный вариант отвечал всем базовым требованиям пользователей. При этом каждая схема подключения теплого пола к котлу предполагает использование циркуляционного насоса, термостата, запорных вентилей, коллекторного шкафа.

Основные этапы подключения водяного теплого пола к котлу отопления

  • Устройство стяжки.
  • Установка котла (при этом необходимо учитывать, что петли водяных труб должны идти от коллектора). Желательно выделить для этих целей отдельное помещение.
  • Монтаж коллекторного шкафа, основной функцией которого является создание циркуляции теплоносителя в трубах и совместить тёплый пол с другими видами отопления.
  • Подведение труб подачи и обратки к коллекторному шкафу, на каждой из них устанавливается запорный кран, который в случае необходимости позволит оперативно перекрыть воду.
  • Подключение теплых полов к котлу отопления (труба соединяется с вентилем) через компрессионный фитинг.
  • Вход коллектора подключается к вентилю и к контурам тёплого пола.
  • Установка циркуляционного насоса на трубе подачи (для удобства регулировки температуры нагрева лучше использовать модель с термостатом).
  • Тестирование системы перед её введением в эксплуатацию.

Важно! Специалисты рекомендуют завершать установку тёплого пола только после того, как система успешно проработает в тестовом режиме не менее 10-12 ч, чтобы впоследствии не создавать себе проблем с необходимостью выполнения повторного ремонта.

Схемы подключения теплого водяного пола к котлу

Однотрубная система отопления

Схема подключения теплого пола к котлу отопления в данном случае включает в себя котёл напольной установки, запорную арматуру на подаче и обратке, блок безопасности, циркуляционный насос и расширительный бак. Система подключения радиаторов выполнена двумя ветками, на каждой из которых предусмотрен запорный вентиль. В качестве основного трубопровода в данном случае используется полипропиленовая труба 25 мм, для подключения к радиаторам используется её аналог диаметром 20 мм.

Такое подключение теплого пола к газовому котлу актуально для небольших одноэтажных домов, так как для второго этажа потребуется устройство своей отдельной ветки, что крайне неудобно в монтаже. Возможна работа системы через смесительный узел с автоматическими клапанами или байпас. Первый вариант более удобен в эксплуатации, но второй при этом станет недорогим бюджетным решением.

Для того чтобы подключить тёплый пол к настенному котлу используется следующая однотрубная схема.

Ключевым отличием от схемы подключения, которая была представлена выше становится тот факт, что в данном случае тёплый пол будет подключен к линии подачи. В результате теплоноситель будет подаваться в контур с той же температурой, что и в радиаторы, поэтому необходимо установить термоконтроль, чтобы не допустить перегрева. Использования только байпаса будет недостаточно.

Как подключить теплый пол к газовому котлу отопления в двухтрубной системе

Двухтрубная система отопления представляет собой схему, в которой трубы подачи и обратки выполняются отдельно. Важно учитывать, что при её использовании будет наблюдаться разница температур между первым и последним в цепи радиатором. Подключение коллектора теплого пола к котлу по такой схеме больше подходит для двухэтажных строений.

Как подключить теплый пол к котлу в квартире

Сам факт использования водяного тёплого пола в квартире в большинстве случаев проблематичен, но возможен, поэтому стоит рассмотреть и эту схему подключения. В простейшем варианте такой схемы предусматривается наличие распределительного коллектора, смесительного узла и циркуляционного насоса, термостатического клапана, запорной арматуры. В данном случае отопление в квартире полностью реализовано через тёплый пол. Проблемой в данном случае может стать систематический перегрев. Именно поэтому в схеме предусмотрена регулировка температуры.

Подключение теплого пола к двухконтурному котлу

При использовании в системе отопления двухконтурного котла задача терморегуляции и поддержания оптимальной температуры в контуре тёплого пола существенно упрощается. В этом случае оптимальным решением становится подключение системы к линии горячего водоснабжения, которая изначально соответствует требованиям по всем параметрам.

Как правило, каждая из схем подключения вызывает множество дополнительных вопросов, которые связаны в первую очередь с необходимостью учёта конкретных условий монтажа и системы отопления на объекте. Именно поэтому для начала лучше проконсультироваться с опытным специалистом в Москве, чтобы определиться с лучшим вариантом схемы подключения тёплого пола через насосный узел к двухконтурному котлу или его одноконтурному аналогу. Обращайтесь, ваши сомнения будут разрешены.

виды и как выбрать, схема подключения

На чтение 12 мин. Просмотров 8.5k. Обновлено

Обустройство отопления дома теплыми полами, в условиях нашего климата становится все более популярным. В данной системе обязательно должен присутствовать терморегулятор для управления водяного теплого пола, поскольку данная отопительная система очень требовательна к степени нагрева.

Независимо от того, является обогрев с помощью водяного пола основным или вспомогательным способом поддержания приемлемых температурных условий в помещении,  к нему предъявляются специфические требования.

Дело в том, что у него должна быть ограничена максимальная температура. В любом помещении всегда присутствует пыль и располагается она, в соответствии с законами физики, на полу. Установлено, что при нагревании поверхности теплого пола, образуются конвекционные потоки подогретого воздуха.

Если нагрев превысит 30 градусов по Цельсию, то потоки воздуха поднимают пыль, и нам приходится этим дышать. Данное обстоятельство не благоприятно сказывается на общее состояние организма человека, вследствие чего стали применяться терморегуляторы для поддержания нужной температуры.

Для контроля температурного режима, осуществляется подключение терморегулятора для водяного пола, который относится к управляющим приборам.

Устройство и принцип действия

Удобство пребывание в помещениях во многом зависит от применяемой системы отопления. Контроль над температурой водяного теплого пола производится с использованием специальных приборов – терморегуляторов.

Применяются множество конструкций таких систем, но в большинстве случаев в них используется всего несколько принципиально различных способов регулировок.

Смотреть видео – процесс настройки

Но, прежде чем рассмотреть принцип работы и устройство терморегуляторов, нужно понять объект регулирования.

Что такое разводка отопления

Обогрев помещения водяным полом может осуществляться различными способами. Одним из них является использование тепла подогретой воды, выполняющей роль теплоносителя. Передача производится по трубам. Раньше в отоплении в основном использовали стальные трубы, сейчас им на смену пришли современные из пластиковых материалов.

Греющий контур может располагаться вдоль стен в виде радиаторов, а может располагаться под поверхностью пола, нагревая его и воздух в помещении.

Горячая вода или антифриз нагревается в котле, после чего, с использованием циркуляционного насоса подается в греющий контур водяного пола.

Проходя по его трубам, теплоноситель отдает тепло в закрытое окружающее пространство, нагревая поверхность. Охлажденная жидкость возвращается в систему котельной. В зависимости от температуры «обратки» в узле подмеса производится ее подогрев, либо охлаждение подмешиванием более холодной воды из бака.

И вот здесь и устанавливается терморегулятор, реагирующий на величину нагрева обратного потока и дающий команду на выполнение того или иного действия.

В контурах с теплыми полами, который подключаются отдельным контуром, терморегулятор устанавливается для каждого из них, поскольку все они имеют собственный тепловой режим. А контуры радиаторного отопления нагреваются до температуры, практически вдвое выше, чем для теплого пола.

Как работает принцип регулирования температурного режима

Основными элементами регулировки нагрева является сервоприводы,  датчики температуры и терморегуляторы. Такой состав оборудования позволяет производить регулировку температуры водяного теплого пола бесступенчато в непрерывном автоматическом режиме. Происходит это следующим образом:

  1. Если с термодатчика приходит сигнал о недостаточной температуре, сервопривод открывает вентиль и в контур отопления поступает больше горячей воды.
  2. При перегреве теплоносителя открывается вентиль подмеса охлажденной воды, снижая степень нагрева в контуре.
  3. Однако возможна регулировка и в ручном режиме путем установки крана в определенное положение. Но такой способ требует постоянного визуального контроля, поскольку факторы, от которых зависит режим отопления, в течение суток изменяются неоднократно. При относительной дешевизне таких устройств, они очень неудобны в эксплуатации, поскольку за каждым имением условий в помещении требуется вмешательство в работу отопления.

Параметры регулировки

Смотреть видео – регулировка мощности блока термодатчика

Регулировка теплого пола используем терморегулятор для водяного теплого пола

Watch this video on YouTubeТерморегуляторы в системе отопления могут регулировать следующие параметры:

  1. Степень нагрева напольного покрытия. В таком случае датчик нагрева устанавливается в непосредственной близости от него. Такое устройство теплого пола лучше всего подходит для небольших помещений и маломощных отопительных контурах, которые используются только в качестве вспомогательных, в частности для теплого пола.
  2. Температура воздуха в помещении – при такой схеме контроля используются датчики, вмонтированные непосредственно в корпусе терморегулятора. Корректной работы такого прибора можно добиться только, если выполняются все требования к утеплению обогреваемого здания. В противном случае эффективной работы отопления добиться сложно – значительные потери энергии неизбежны. Правильно построенный дом с обширной отопительной системой и терморегулятором может дать до 30% экономии ресурсов.
  3. Комбинированные системы регулирования, при которой датчики температуры водяного теплого пола устанавливаются и в отапливаемом помещении и на системе узла подмеса. Параметры настраиваются из соображений максимально комфортной температуры в доме. Такая аппаратура с терморегулятором используется в обширных помещениях. Для управления могут использоваться оба датчика одновременно или один из них.

Виды терморегуляторов

Смотреть видео – обзор датчиков для водяного пола

Обзор комнатных термостатов с датчиком пола и без. Назначение. Правила монтажа

Watch this video on YouTube

Для создания этих приборов применяются различные принципы и конструктивные решения. Давайте рассмотрим их.

  1. Механический терморегулятор для водяного теплого пола представляет собой наиболее простой, надежный и долговечный прибор. Регулировка прогрева воздуха осуществляется поворотной рукояткой, шкала температур наносится на прочный пластиковый корпус.

Некоторые производители устанавливают на терморегулятор клапан открыто – закрыто. Недостатком этого аппарата является необходимость постоянного контроля – он работает только в режиме ручной регулировки.

Отдельные производители допускают серьезные неточности в градуировке шкалы температур, поэтому необходимо производить дополнительную проверку прибора с использованием точного поверенного термометра.

  1. У сенсорного дистанционного регулятора температуры теплого пола управление и регулировки выполняются (узнайте более подробно) с соответствующей панели или дистанционного пульта. Эти модели обеспечивают более точный и надежный контроль нагрева, но в ряде случаи эти показатели зависят от производителя. Не стоит основным параметром выбора рассматривать цену на прибор, в ряде случаев этот подход не оправдывается.

  1. Электронные терморегуляторы по функционалу мало чем отличимы от сенсорных приборов, но выделяются более удобным дисплеем.
  2. Программируемые терморегуляторы удобны возможностью самостоятельно составлять программы управления режимом отопления.

На таком приборе возможны настройки на сутки, на неделю, а также возможность работы в автоматическом режиме с поддержкой экономичного режима на время отсутствия людей в доме. Это позволяет экономить на энергоресурсах до трети расходов.

Такие устройства позволяют в автоматическом режиме поддерживать температуру в отдельных контурах сложно разветвленной системы отопления с водяным теплым полом. К недостаткам прибора можно отнести высокую стоимость и сложность регулировок. Перед вводом в действие нужно тщательно изучить инструкции по подсоединению, монтажу и настройкам, ошибки влекут за собой выход из строя сложной дорогостоящей системы.

  1. Датчики с радиоуправлением можно считать эксклюзивом из-за их высокой стоимости. При их использовании низковольтные управляющие схемы отсутствуют, поскольку регулировки производятся по радиосигналу. Каждый прибор оснащается радиопередатчиком и радиоприемником сигналов, управляющих работой сервоприводов. Такие приспособления, возможно, уместны в элитных коттеджах для регулировки температуры теплого водяного пола, если владельцы не хотят иметь пучки проводов цепей управления.

Как отрегулировать температуру в доме – 3 способа и определение оптимального режима

Основная задача поддержания температурного режима – создание комфортных условий для проживания при условии оптимального расходования ресурсов. Этого можно добиться несколькими способами.

Первый из них заключается в установке оптимальной степени нагрева теплоносителя в контурах теплых полов. Второй – в полном прекращении его поступления в него.

Самый простой способ заключается в использовании для греющего контура труб с максимальной рабочей температурой 90-95 градусов. Это позволяет установить в систему циркулярный насос с терморегулятором, а также клапан обратного хода.

Место установки насоса – труба-обратка, а температура теплоносителя в этом месте составляет не более 70-80 градусов по Цельсию. Если разогрев теплоносителя достигает критичных значений, термостатом отключается насос и отопление переходит в режим ожидания.

По мере остывания пола, циркулярный насос снова включается, подавая в трубопровод контура новую дозу горячей воды. Практика показывает, что такой способ наиболее эффективен и надежен для устойчивой работы отопления с теплым полом.

Второй способ регулировки степени нагрева предполагает включение в систему трехходового вентиля или смесительного клапана. При таком подходе через трехходовой вентиль производится подмешивание охлажденной воды из обратки к горячей подаче. То есть, максимальная температура горячей воды из котла, понижается добавлением охлажденной.

Если используется 3-х ходовой вентиль, регулировку можно производить вручную или через сервопривод. Клапан смешивающий регулирует температуру носителя тепла по заранее введенной величине контрольного показателя.

Третий способ регулировки нагрева носителя тепла в системе обогрева жилья состоит в использовании узла подмеса. Такое устройство можно изготовить из следующих компонентов:

  • вентиль 3-х ходовой;
  • насос циркуляционный;
  • перемычка байпаса;
  • градусник;
  • термостатическая головка ;
  • реле контроля максимальной температуры.

Учитывая состав применяемых компонентов, узел регулировки степени нагрева в системе обогрева получается довольно не дешевым.

Но изменение температуры в нем происходит очень быстро, потому, что оно производится подмешиванием к основному потоку теплоносителя воды из трубы-обратки. При этом происходит автоматическое уменьшение интенсивности горения в котле.

В соответствии с установленными регулировками режим потребления топлива всегда является оптимальным. Количество узлов в объединенной системе может быть любым, и каждый будет работать автономно в соответствии с установленными настройками.

Таким образом, можно поддерживать более высокую температуру воздуха, например, в детской комнате и одновременно более низкую в спальне взрослых представителей семейства. Особенно эффективен такой узел для управления температурой в устройстве водяных полов.

Для применения такого способа регулировки есть только одно требование – вся отопительная схема должна быть устроена по европейским требованиям. Температура горячей воды из котла должна быть не выше 67 градусов.

И в теперь рассмотрим методику регулировки теплового и гидравлического режима с использованием термостата. Его устанавливают в помещении, и настройка производится путем установки на этом приборе нужной температуры для данной конкретной точки. Управление нагревом производится сервоприводом на конкретном контуре.

Смотреть видео

Такое устройство успешно работает в соединении и с самодельным коллектором и с вентилем трехходовым и с узлом подмешивания. Его популярность обусловлена простотой регулировки режима отопления и относительной дешевизной устройства.

Узнайте как работает водяной теплый пол в зависимости от вида подключения.

Схема подключения терморегулятора для водяного теплого пола

В условиях многоквартирного дома в городе устройство теплых полов представляет собой практически невыполнимую задачу. Дело в том, что низкотемпературный контур теплого пола может быть включен только в трубу – обратку и часто приводит к критичному снижению температуры в общедомовой отопительной сети.

Это и становится причиной отказа в согласовании изменения в конструкции систем отопления. Гораздо проще решается этот вопрос для индивидуальных застройщиков, который являются полными хозяевами собственной отопительной системы.

Смотреть видео – функции и отличия терморегуляторов для контуров под стяжку

Терморегуляторы для теплых полов | Часть 1 | Функции и отличия терморегуляторов

Watch this video on YouTube

В них горячий теплоноситель из котла попадает в коллектор и оттуда распределяется по помещениям отдельными трубами. Отдав тепло в радиаторах, теплоноситель вновь попадает в коллектор, завершая полный цикл.

Регулирующая аппаратура в таких устройствах устанавливается непосредственно на коллекторе. Она управляет сервоприводами, получающими сигнал на срабатывание от терморегуляторов.

Применяется также способ управления температурой с использованием сигнала от датчика, расположенного непосредственно в том помещении, где контролируется температура.

Такой способ, безусловно, более точен, но он сопряжен с большими затратами при прокладке управляющих низковольтных систем. Для этого понадобится большой объем штробления стен, ведь такие провода предстоит протянуть из каждого отапливаемого помещения.

А из некоторых и по два, когда в комнате устанавливается комбинированная схема отопления с радиаторной частью и системой теплого пола. При установке терморегулятора на коллекторе необходимость в этом отпадает, а конечный итог тот же.

Трубопровод водяного теплого пола достаточно сложен в исполнении, а ошибки при проектировании и монтаже обходятся дорого. Поэтому такую работу лучше доверить опытным специалистам.

Перед тем, как подключить терморегулятор водяного теплого пола, нужно определиться с местом его расположения в системе обогрева.

Как выбирать терморегуляторы для водяного теплого пола

Управление современными отопительными устройствами производится с использованием специальных терморегуляторов. Будучи совмещенным с вынесенным измерителем температуры, этот прибор контролирует не только температуру поверхности пола, но и степень нагрева воздуха в самом помещении.

Ведь в конечном итоге, все усилия по созданию надежной отопительной системы направлены на создание комфортных условий для проживания.

Нормальное пользование теплым полом практически невозможно, если не использовать регулирующую аппаратуру. Схема терморегулятора для водяного теплого пола позволяет эффективно удерживать его температуру в необходимом интервале, позволяющем вести здоровый образ жизни.

На рынке присутствуют множество моделей этих приборов, которые специалистами условно разбиты на такие категории:

  1. Устройства, помогающие экономить энергоресурсы путем временного отключения отопительной системы и теплого пола в отсутствие хозяев.
  2. Приборы с программируемыми таймерами, которые позволяют настраивать «умный режим» работы отопительной системы в зависимости от состояния влияющих факторов. Все регулировки с таймера передаются на терморегулятор, устанавливающий температуру.

Выбор терморегулятора напрямую зависит от размеров обогреваемого помещения. Для комнаты  небольших размеров вполне достаточно недорого механического прибора с простой и доступной регулировкой.

Но наиболее часто используются электронные терморегуляторы с возможностью программирования. При этом точность регулировки составляет 0,5 градуса.

Жидкокристаллический дисплей этого прибора отражает настроенную температуру поверхности, и ее фактическое значение на момент времени. Кроме того, показывается специальный символ во время работы системы отопления. Имеется также указатель неполадок при сбое в работе терморегулятора или системы с теплым полом в целом.

Управление работой отопления производится посредством воздействия на три клавиши, расположенные на лицевой панели дисплея.

Смотреть видео – автоматизации водяного пола

Водное отопление продолжает оставаться самым популярным способом обогрева жилья, в том числе частного. Поэтому продолжают развиваться и совершенствоваться и системы его управления.

Это позволяет в значительной степени экономить энергоресурсы на отопление. Устанавливать и подсоединять датчик терморегулятора в системе с теплым полом следует при обесточенном электропитании.

смесительный узел, схемы и варианты

При подключении водяного пола к котлу возникает проблема: разные температурные режимы. Если теплоноситель греет обычный котел, а не низкотемпературный, то на выходе у него температура 70оС-85оС. Иногда выше, иногда ниже — зависит от ситуации и настроек котла, но, в любом случае, температуры для теплого пола неприемлемые. Даже с учетом тепловой инерции цементной стяжки подавать больше 50оС нельзя: это будет грозить перегревом. Самый же оптимальный вариант на входе в трубы водяного пола — 40-45оС.

Как подключить водяной пол к котлу

Подключить теплый пол к котлу нужно таким образом, чтобы в контур подавался теплоноситель с пониженной температурой. В закрытой системе, которой является теплый пол, понизить температуру можно только подмешав к нагретому теплоносителю остывший из «обратки». Этим и занимается узел подмеса или смесительный узел.

Схематично схему подключения теплого водяного пола можно изобразить так

Если контуров теплого пола несколько, после узла подмеса устанавливают (или собирают) коллекторный узел. Это гребенка с несколькими входами и выходами (от 2 до 20), к которой подключаются контура теплого пола. В простейшем варианте — это узел параллельного подключения петель теплого пола.

В более «продвинутых» моделях коллекторов на каждом входе установлены различные устройства. Часто  на коллекторе стоят спускные клапана для удаления попавшего в систему воздуха. Воздушная пробка может блокировать движение теплоносителя по контуру, потому использование воздухоотводчиков желательно.

В коллекторных группах стоят на каждом контуре запорные краны. Они могут управляться вручную или при помощи сервомоторов. Сервомоторы получают команды от автоматики, но такие устройства уже называются коллекторными группами или устройствами. Они также могут содержать смесительную группу и циркуляционный насос, и тогда уже называются коллекторными станциями. Естественно, чем сложнее и функциональнее устройство, тем выше его стоимость.

Так выглядеть может схема подключения с двухходовым клапаном

При желании можно сэкономить.  Собрать смесительный узел самостоятельно, установить в систему насос. Коллекторную группу тоже можно сделать самому, а можно купить готовый, но не очень дорогой коллектор.

Смесительный узел

Разберемся с устройством смесительного узла.  Он может быть реализован двумя способами:

  • с использованием двух клапанов: двухходового и балансировочного;
  • трехходовым клапаном.

Обе схемы имеют достоинства и недостатки. Первая схема хороша тем, что к коллектору подается теплоноситель постоянной температуры. Но ее применение ограничено из-за того, что площадь обогрева не должна превышать 200м2 (из-за ограничения пропускной способности клапанов).  Система собранная по второму варианту пропускать может более значительные объемы, но регулировка температуры идет скачкообразно. С этим можно смириться, так как инерционность стяжки велика и скачки эти не ощущаются. Но в такой схеме возникают временами ситуации, когда постоянно подается горячая вода без подмеса (при сбоях автоматики и неисправностях клапана). Рассмотрим подробнее, как работают обе схемы.

Фабричный вариант смесительного узла от Valtec

Схема подключения водяного пола с 2-хходовым клапаном

Работа и пропускная способность двухходового клапана регулируется в зависимости от показаний выносного датчика. Через него подается теплоноситель с высокой температурой от котла. Через балансировочный клапан из обратного трубопровода поступает остывшая вода. В точке соединения два потока смешиваются. Теплоноситель с пониженной температурой прокачивается циркуляционным насосом, подается к коллектору. Температуру смешанного потока контролирует датчик, регулируя зазор (и подачу горячей воды) на двухходовом клапане.

Подробная схема обвязки котла теплого пола (с двухходовым клапаном)

Для предотвращения обратного хода на «обратке» нужно поставить два обратных клапана. Как уже говорилось раньше, эта схема хороша тем, что регулировка идет плавно (из-за малой пропускной способности клапана). К тому же в этой схеме подмес холодной воды постоянен. И потому исключена возможность полдачи только горячей воды от котла.

Схема водяного пола с 3-хходовым клапаном

Работой трехходового клапана может управлять сервомотор или выносной датчик температуры (зависит от выбранной вами комплектации). Разница тут в том, что потоки смешиваются внутри клапана, и точность поддержания температуры зависит от его работы. А это устройство имеет большую пропускную способность, так что незначительные измерения в положении клапанов приводят к достаточно резким перепадам температуры. Но при использовании погодозависимой автоматики и при больших контурах водяного пола такая система — единственный вариант.

Два варианта смесительного узла или узла подмеса (нажмите чтобы увеличить размер)

Подключения водяного пола к низкотемпературному котлу

Если температуру теплоносителя на выходе котла можно поставить по своему усмотрению (в системах без радиаторов), то коллекторный узел подключается напрямую к котлу. Это самый простой вариант подключения водяного теплого пола, но, к сожалению, не всегда возможный.

Если котел может выдавать температур теплоносителя 40-45оС, то его подключают напрямую к коллекторной группе

Итоги

Сложность схемы подключения может быть разной и зависит от организации системы отопления в целом. В случае комплексной системы отопления «радиаторы+водяной теплый пол», необходим смесительный узел, который понизит температуру теплоносителя. Для подключения нескольких контуров теплого пола необходим коллектор.

Схема Подключения Теплого Пола — tokzamer.ru

При наличии средств можно приобрести готовый, комплексный коллектор, в конструкцию которого входят все перечисленные элементы.

Теплоноситель поступает в петлю подключенного водяного теплого пола прямо из высокотемпературного контура, то есть с температурой оС, остывает в петле до заданной величины и заходит новая партия горячего теплоносителя. Также можно из ассортимента трехходовых моделей подобрать смесительный кран, который автоматически не поддерживает заданную температуру.

Смесительный насос можно заменить трехходовым смесителем, который выполняет такую же функцию, только без насоса используется при наличии хорошей циркуляции, не требующей дополнительного насоса.
Смесительный узел для теплого пола! Теплый пол водяной своими руками Опрессовка отопления

Все пуско-наладочные работы следует провести до того, как будет залита бетонная стяжка. Коллектор водяного пола распределяет теплоноситель по контурам.

Такое же подключение.

На настенных же котлах обычно используется гофрированная труба: Причина разницы в том, что у напольных отечественных котлов температура выходящих газов высокая, и гофрированные воздуховоды не выдерживают. Коллекторную группу тоже можно сделать самому, а можно купить готовый, но не очень дорогой коллектор.

Однако следует знать, что в данном случае имеется ограничение. Балансировку следует начинать, когда коллектор подключен к подающей и обратной трубам.

Они уже должны быть снабжены датчиками расхода и клапанами.

18 Как подключить теплые полы к котлу

Оставить комментарий

Пример реализации: Схема 3. Рассматривая смесительный узел, можно выделить в нем следующие составные части: клапан обратный; насос циркуляционный; смесительный трехходовой клапан. Подающая труба и обратка подключаются к коллектору посредством специальных фитингов.

К тому же в этой схеме подмес холодной воды постоянен.

Однако, такой метод может быть использован только в частных жилищах. Используя комбинированную укладку, вам придется иметь коллектор с большим количеством входных и выходных патрубков.

В обратном направлении труба укладывается по спирали, достигая центра отапливаемого помещения. Здесь основной упор делается на трубы небольшого диаметра, благодаря которым высота всего пирога составляет 25 мм.

Циркуляционный насос, обеспечивающий дополнительное давление теплоносителя в нагревательных контурах.

Такая независимость контуров обеспечивает гарантированную надежность работы и качество подключения системы водяной теплый пол в доме.

Для помещений большой площади укладка арматурной сетки или полипропиленовой фибры является обязательной. Трубы подачи и обратного получения присоединяются к коллектору, а он, в свою очередь, прикрепляется к выводам теплоносителей пола.
Как установить подключить электрический тёплый пол

Блог: Теплые полы

Поверх теплого пола монтируется основное половое покрытие кафельная плита или половая стяжка , которое нагревается и распространяет тепло по всей территории обогрева. Тонкости и нюансы подключения водяных теплых полов Познакомившись с различными вариантами оборудования и монтажа теплых водяных полов, следует напомнить о существовании некоторых нюансов, которые необходимо учитывать.

Также на схеме приведены средства автоматики — термостаты в комнатах сблокированные с сервоприводами регулировочных кранов на коллекторе. На практике может устанавливаться и двухходовой клапан перекрывающий подачу на смесительный узел. Соединение труб пола с подогревом с коллекторами может быть выполнено при помощи специальных соединителей.

Это приведет к тому, что систему нужно будет регулировать вручную, что не совсем удобно и малоэффективно. Как бы ни старался мастер выполнить их предельно качественно, специфика работы прибора такова, что они обязательно дадут течь.

При соблюдении нормальных условий эксплуатации, ваш греющий пол способен будет работать лет. Даже с учетом тепловой инерции цементной стяжки подавать больше 50 о С нельзя: это будет грозить перегревом. В случае достижения необходимого температурного режима, прибор останавливает подачу теплоносителя; балансировочный клапан — данное устройство позволяет не допустить холостого прогона воды в контурах отопления. Если котел твердотопливный, то необходима буферная емкость для коррекции температуры, так как данный котел сложно поддается температурной регулировке.

К этому устройству подводят все контуры водяной отопительной системы. Кроме того, теплый пол это отдельный циркуляционный контур, которому необходим отдельный циркуляционный насос. Устанавливаем в соответствии с выбранной схемой циркуляционный насос и клапан с сервоприводом и термоголовкой.

Подключение электрического пола через терморегулятор

В песчано-цементную смесь обязательно надо добавлять пластификатор. Максимальное расстоянием между трубами — мм. Гидроизоляция отделяет стяжку от утеплителя, препятствует быстрому уходу воды из стяжки. При отключении подачи теплоносителя, благодаря данному элементу источник тепла запускается по малому кругу, минуя котел; циркуляционный насос — обеспечивает дополнительное давление подогретой воды для прохождения ее через нагревательные контуры; предохранительный термостат — его устанавливают на входе теплоносителя в трубу системы для контроля над температурой воды; коллектор водяной системы пола с обогревом — он обеспечивает распределение водяного теплоносителя по контурам; электропривод клапанной группы на водяном коллекторе — отвечает за управление клапанами, расположенными на нагревательных контурах; байпас притворный клапан коллектора — необходим для надежной циркуляции жидкого теплоносителя по малому системному кругу; несколько выносных регуляторов температуры воды конструкции пола с обогревом — позволяет в индивидуальном порядке поддерживать нужный температурный режим в каждом эксплуатируемом помещении, в котором отопление производится при помощи данной системы. Имеется определенная последовательность слоев.

Схемы укладки водяного контура Если монтаж теплых водяных полов осуществляется по накатанной, традиционной технологии в четкой последовательности, то укладка греющей трубы может выполняться в различных вариациях. Даже с учетом тепловой инерции цементной стяжки подавать больше 50 о С нельзя: это будет грозить перегревом. Согласно схеме подключения электрического теплого пола и его регулятора место установки нужно выбирать возле розетки или тянуть отдельно вышедший кабель к распределительному щиту рекомендуется включение теплого пола в щит через автоматический выключатель. Водяные контуры подключаются в четкой последовательности. Расположение последнего всегда остается на усмотрение хозяина жилья и может размещаться в абсолютно любом удобном для вас месте, где не будет мешать и вызывать любопытство у детишек, однако некоторые рекомендации стоит учесть.

Подающая труба и обратка подключаются к коллектору посредством специальных фитингов. Инфракрасные панели сначала нагревают человека, а потом пространство в комнате Инфракрасные теплые полы считаются новой технологией данного вида обогрева. Схема 4. Согласно схеме подключения электрического теплого пола и его регулятора место установки нужно выбирать возле розетки или тянуть отдельно вышедший кабель к распределительному щиту рекомендуется включение теплого пола в щит через автоматический выключатель.
Собираем коллектор для тёплого пола

Особенности подключения электрического обогрева

В последнем случае к трубам, по которым транспортируется теплоноситель, подключают в первую очередь батареи отопления, а обратный ход подогретой воды направляют через контуры системы теплого пола.

Все они имеют практическое воплощение и активно используются в различных системах отопления.

Кроме этого, обеспечивается безопасность при эксплуатации достаточно сложной системы обогрева и продляется срок безаварийной службы. Теплоизоляция монтируется по всей площади отапливаемого помещения, независимо от того, лежит ли в этом месте водяной отопительный контур или нет. Также не имеет значения, выполняете ли вы подключение теплого пола к котлу или у вас радиаторная система отопления.

По сути, является схемой гидравлического разделения системы радиаторного отопления и системы теплый пол. Не больше.

Читайте также: Сведения о затратах на топливно энергетические ресурсы

Насос, таким образом, будет забирать теплоноситель с минимальной температурой и добавлять его в подачу. Дополнительный насос здесь не требуется, должен справляться котловой.

Также можно из ассортимента трехходовых моделей подобрать смесительный кран, который автоматически не поддерживает заданную температуру. Смесительный узел и коллектор являются началом всей системы отопления. Также плотность укладки определяется требуемой теплоотдачей в соответствии с теплотехническим расчетом если такой проводился.

Прямое подключение ВТП от радиатора отопления Используется для подключения одной нитки теплого пола в небольшом помещении до 10 кв. На данном элементе установлена голова термостата с датчиком жидкости, который будет непрерывно контролировать температуру нагретой жидкости. Они уже должны быть снабжены датчиками расхода и клапанами.

Последовательная укладка каждого слоя в слоеном пироге бетонного водяного теплого пола, является обязательным условием. Разводка теплого пола от насосно-смесительного узла модуль подмеса Это смешанная схема подключения водяного теплого пола, где есть зона радиаторного отопления, теплый пол и применяется насосно-смесительный узел. В случае возникновения сложностей, если непонятна схема подключения терморегулятора, чтобы выйти из ситуации, стоит воспользоваться услугами электрика.
Пленочный теплый пол (полосатый) видеоинструкция

Как подключить водяной теплый пол — рабочие схемы

Некоторые жильцы квартир или домов хотят полностью заменить/совместить радиаторную систему отопления с теплыми полами. Это вполне обосновано, ведь теплые полы позволяют равномерно распределять тепловую энергию, ими можно обогревать большие площади помещений. Кроме того, они экономичны. В этой статье мы обсудим нюансы того, как подключить водяной теплый пол. Особенно это будет интересно тем, кто задумывается, как реализовать водяной обогрев пола в квартире. Мы рассмотрим несколько вариантов и схем подключения.

Подключение к системе отопления

Осуществлять подключение водяного теплого пола к централизованной системе отопления недопустимо. На это имеется несколько причин:

  • Большое гидравлическое сопротивление в трубах.
  • Плохое качество теплоносителя.
  • Возможные гидроудары, из-за которых повреждаются трубы.
  • Температурный хаос в системе отопления и др.

Что касается подключения к системе отопления, которое реализовано от установленного котла, то необходимо обустраивать смесительный узел. Он необходим для того чтобы понижать слишком высокую температуру теплоносителя для теплого пола.

Радиаторную систему принято считать высокотемпературной, а теплые полы – низкотемпературной. Если для радиаторов необходим теплоноситель с температурой 80-90°С, то для теплого пола достаточно 35-45°С. И чтобы понизить уровень температуры, используется смесительный узел.

Конструкция смесительного узла включает в себя следующие компоненты:

Схема подключения выглядит следующим образом:

  1. На подачу монтируется насос, затем температурный датчик и только после этого трехходовой смесительный клапан. Вся эта конструкция подключается к трубе системы отопления.
  2. На обратку необходимо установить обратный клапан. Его выход подключается к трубе с охлажденным теплоносителем, идущим к смесительному клапану.

В результате такой схемы подключения теплоноситель проходит такой путь:

  • Насос закачивает в систему теплых полов горячую воду 80 °С.
  • Далее, она смешивается с холодной на трехходовом клапане.
  • После этого проходит по всему греющему контуру.
  • И возвращается в систему отопления на обратку. При этом частично остывший теплоноситель подмешивается с горячим на трехходовом клапане.

Как же осуществляется регулировка температуры теплоносителя при таком подключении? Регулировка происходит благодаря трехходовому смесительному клапану и температурному датчику. В обязательном порядке теплый пол следует оснастить сервоприводом. Вся эта система работает в автоматическом режиме, то понижая температуру, то повышая температуру теплоносителя. Так, достигается максимально комфортная температура теплых водяных полов, и даже босиком вам будет приятно ходить по полу.

Коллекторное подключение к котлу

Процесс подключения теплого водяного пола с гребенкой очень прост и сводится к тому, чтобы соединить трубы греющих контуров с коллектором, а сам коллектор с котлом. Однако имеются различия в комплектации коллектора. Именно это мы и будем рассматривать в этом подразделе.

Монтаж коллектора должен осуществляться так, чтобы к нему было удобно подвести трубы отопительного контура. Так, на коллектор устанавливаете запорную арматуру. На трубу подключаете боковой выход как на подачу, так и на обратку.

Чтобы было удобно контролировать уровень температуры теплоносителя, запорная арматура может включать в себя термометр.

Если вы купите готовый комплект коллектора, то он уже будет иметь все необходимые вентили даже на выходах труб, идущих к котлу. Наличие кранов позволит вам, при необходимости, осуществить ремонт или временно отключить один из контуров. Если же вы собираете коллектор самостоятельно, то сборка соединения каждого элемента выполняется компрессионным фитингом. В результате чего теплые полы будут подключены к котлу через коллектор.

Однако такой метод подключения не рекомендуется многими специалистами. Почему? Причина в том, что теплый пол в таком случае будет полностью зависеть от работы котла. Единственное что вам будет удаваться, так это прикручивать кран для увеличения или уменьшения потока теплоносителя. Все это явно неудобно.

Для автоматизации контроля температуры теплоносителя в коллектор дополнительно устанавливается следующий комплект оборудования:

Так, вместо запорной арматуры на коллекторе устанавливаете термостатические регулировочные вентили. В их конструкции имеется термобаллон с парафином, который отталкиваясь от температуры воздуха в помещении, сужается или расширяется. Эти действия задают пропускную способность термостатического вентиля. Что касается насосно-смесительного узла, о принципе его работы было написано выше.

Единственное, что необходимо уточнить, так это место монтажа смесительного насоса. Его монтаж осуществляется между трубой подачи и коллектором. Благодаря этому насос будет забирать необходимый объем остывшего теплоносителя и добавлять к горячей воде, смешивая ее до нужной температуры.

Итак, мы рассмотрели основные и рабочие схемы подключения теплого водяного пола. Как видно знать, как правильно осуществить монтаж водяного пола мало. Следует правильно осуществить его подключение. Надеемся, что эта статья поможет вам разобраться в тонкостях этой работы. А если у вас уже есть личный опыт, то оставляйте отзывы и комментарии в конце этой статьи, касательно используемых вами схем подключения водяного теплого пола.

Видео

В представленном видео вы сможете видеть способ подключения отопительного контура теплого пола к коллектору, а также особенности сборки коллекторной группы:

Полы с лучистым обогревом — McMackin Mechanical

Реконструкция 101: 5 вещей, которые нужно знать о лучистом напольном отоплении от Кристин Чанг Хануэй

Можно ли устоять перед ощущением ходьбы босиком по подогреваемому полу? Если вы только приступаете к ремонту или строительству нового дома, подумайте об установке лучистого отопления (также известного как пол с подогревом) — энергоэффективного способа согреться в холодные месяцы. Как архитектор, который руководил многими реконструкциями и пережил их, я испытал на себе лучистые полы с подогревом в домах других людей и жажду этого в своем собственном.Вот краткая информация по этой теме: Продолжайте читать, если вы готовы взорвать полы во имя рентабельного и энергоэффективного отопления.

1. Что такое теплый пол?

Изобретенный технически подкованными древними римлянами, у которых были рабы, раздувающие дровяные костры под высокими мраморными полами, лучистое напольное отопление представляет собой систему подогрева пола, которая проводит тепло через поверхность пола, а не через воздух (как в обычные системы воздушного отопления).

Вверху: зимой вы каждое утро просыпаетесь и кладете босые ноги на теплые дубовые доски.Фотография предоставлена ​​Динесеном.

2. Как работает теплый пол?

Двумя наиболее распространенными типами систем лучистого теплого пола являются электрические (нагрев с помощью электрических проводов) и гидронные (тепло с помощью труб с горячей водой), обе из которых расположены под полом. Вот их сравнение: электрические системы лучистого теплого пола проще и доступнее в установке, но они более дороги в эксплуатации, что делает их идеальными для обогрева небольших площадей. Гидравлические системы менее дороги в эксплуатации, поэтому они хорошо подходят для больших площадей и даже целых домов.Предостережение заключается в том, что они имеют более высокие начальные затраты, потому что они более сложны в установке и требуют подогрева воды от бойлера или водонагревателя. Чтобы узнать больше о плюсах и минусах каждой системы, а также о том, какая из них может быть лучше вам подходит, см. «Теплый пол: электрический или водяной», подготовленный подрядчиком из Сан-Франциско Джеффом Кингом из компании Jeff King & Company, члена Директории архитекторов и дизайнеров Remodelista.

Вверху L: система электропроводки, устанавливаемая в ванной комнате.Фотография сделана Мод Плантига на Flickr. Вверху R: гидронная система, ожидающая укладки напольного покрытия. Фотография через Triangle Tube.

3. Каковы преимущества лучистого теплого пола?

Теплый пол не только согревает пальцы ног, но и обеспечивает комфортную температуру для всего тела. Волны инфракрасного излучения, поднимающиеся от пола, нагревают строительную массу, гарантируя, что тепло не будет потеряно для окружающих поверхностей. В обычной системе принудительного воздушного отопления нагретый воздух (вместе с пылью и аллергенами) поднимается к потолку и снова опускается вниз по мере понижения температуры, что затрудняет согревание пальцев ног, даже если все выше ваших плеч кипит.«Мы ощущаем чистое тепло с лучистыми полами с подогревом. По мере того, как мы нагреваемся от ног, мы остаемся теплее при более низкой температуре », — говорит подрядчик Джефф Кинг. Эффективно доставляя тепло и комфорт, что можно не любить?

Вверху: Схема слева иллюстрирует принцип лучистого теплого пола, при котором нагретые поверхности передают тепло всем окружающим объектам. Нет потери тепла, потому что все находится при одинаковой температуре. На диаграмме справа показано, как нагретый воздух в обычной системе принудительной подачи воздуха поднимается к потолку, а затем возвращается вниз в виде холодного воздуха.Это объясняет, как можно оставаться холодным, когда термостат показывает 72 градуса. Диаграмма через семинар по устойчивому развитию.

4. Каковы минусы лучистого теплого пола?

Систему лучистого теплого пола сложно установить после того, как пол уже уложен, и это реально возможно только в том случае, если вы готовы убрать полы или строите новый дом. Несмотря на то, что есть новые продукты, такие как электрические излучающие подушки, которые можно установить между балками под полом, для них требуется доступ снизу через подвал или подвал.Отсутствие того или другого является преградой для сделки.

Вверху: Каменная плитка хорошо сочетается с лучистым напольным отоплением благодаря своим теплопроводным свойствам. На этом изображении грубая каменная плитка в ванной комнате от Atelier Am из Лос-Анджелеса. Фотография предоставлена ​​Марком Д. Сайксом.

5. Какие напольные покрытия лучше всего подходят для теплового излучения?

В то время как все напольные покрытия могут использоваться с полами с подогревом, некоторые из них работают более эффективно, чем другие. Некоторые общие практические правила: материалы с теплопроводными свойствами (камень, бетон, керамическая плитка) эффективно проводят, передают и удерживают тепло, выдерживая при этом высокие температуры.Полы из массивной древесины могут сжиматься и расширяться при колебаниях температуры, оставляя неприглядные зазоры. Однако если вам нравятся деревянные полы, опытный установщик деревянных полов сможет справиться с потенциальной усадкой. Полы из винилового и пластикового ламината также имеют ограничения по температуре, в то время как ковры обладают изоляционными свойствами, которые потенциально снижают тепловой поток.

Вверху: полированные бетонные полы с лучистым подогревом согревают дом, переоборудованный из конюшни AR Design Studio.См. Manor House Stables, A Champion’s Home Reborn, чтобы узнать больше. Фотография сделана в AR Design Studio.

Схема трубопроводов излучающего теплый пол — блок предохранителей и электрическая схема circuit-quest

Автор: Филипп Кунце, 10 мая 2021 г.

Открытая система | Компания «Светлый пол» | Отопление и сантехника, системы отопления, теплый пол

Схема трубопроводов излучающих теплый пол

Индивидуальная схема трубопроводов подачи для каждого коллектора и / или источника тепла

Схема трубопроводов излучающих теплый пол

UPONOR | Водяной теплый пол с подогревом, системы подогрева пола, система лучистого отопления

Схема трубопроводов излучающих теплый пол

Распределительные системы Minitube для водяного водяного отопления

Схема трубопроводов излучающих теплый пол

Тепло в ваш дом | | Теплый пол своими руками | Компания «Светлый пол» | Теплый пол, Системы теплого пола, Теплый пол

Схема трубопроводов излучающих теплый пол

Теплый пол — AE390 — Назначение A5

Схема трубопроводов излучающих теплый пол

Закрытая система | | Теплый пол своими руками | Компания Radiant Floor

Схема трубопроводов излучающих теплый пол

Отопление дома с помощью бесконтактного водонагревателя | Бесконтактный водонагреватель, водяной теплый пол, системы подогрева пола

Схема трубопроводов излучающих теплый пол

Поиск обратной связи по проектированию системы теплого пола — Помощь по отоплению: The Wall

Схема трубопроводов излучающих теплый пол

Под полом с подогревом — Extreme How To

Схема трубопроводов излучающих теплый пол

Система лучистого теплого пола 404×40 Магазин — Отопление Помощь: Стена

Схема трубопроводов излучающих теплый пол

Схема трубопроводов водяного теплого пола (стр. 6) — Линия.17QQ.com

Схема трубопроводов излучающих теплый пол

Излучающая трубка PEX в цементной плите с 1 коллектором в схеме расположения теплопроводов пола

Схема трубопроводов излучающих теплый пол

$ 2K Солнечное пространство и вода: схемы системы

Схема трубопроводов излучающих теплый пол

СИСТЕМА ЛУЧЕВОГО НАПОЛЬНОГО ГИДРОННОГО ОТОПЛЕНИЯ (вода): 11 шагов (с изображениями) — инструкции

Схема трубопроводов излучающих теплый пол

Пожалуйста, создайте БЕСПЛАТНЫЙ СЧЕТ
продолжить чтение
или скачать
!

Начни свой месяц БЕСПЛАТНО !!

Надежно проверено

Керамическая плитка

встречает лучистое тепло: руководство по внутрипольному отоплению

Также известное как «внутрипольное отопление», лучистое тепло может быть роскошным дополнением к определенной комнате или эффективным решением для обогрева любого помещения.Узнайте больше с помощью этих советов об установке лучистого тепла в вашем доме и о том, почему домовладельцы доверяют керамической плитке защиту и максимальную отдачу от своих вложений.

Что такое лучистое тепло?

Лучистое отопление — это система обогрева, которая устанавливается под полом. В то время как традиционные системы отопления нагревают воздух в вашем доме, лучистое отопление работает, напрямую нагревая пол и, в свою очередь, нагревая пространство от пола вверх.

Многие люди считают лучистое отопление новой тенденцией, но на самом деле оно берет свое начало в Римской империи.Римские бани, а также богатые люди отапливали свои комнаты с помощью гипокауста, сложных подземных систем отопления с использованием огня и керамической плитки для поддержания тепла.

Современные системы лучистого отопления могут достигать температуры 104 градусов по Фаренгейту, хотя типичные температуры находятся в диапазоне от 80 до 85 градусов.

Лучистое отопление нагревает с помощью инфракрасного теплового излучения, поэтому выделяемое им тепло часто ощущается так же, как стоять на солнце и ощущать его тепло.В результате вам будет тепло, даже если температура в комнате ниже, чем вы думаете.

Типы систем лучистого отопления

Для тех, кто интересуется полами с подогревом, доступны три различных типа систем лучистого отопления.

Лучистое отопление с принудительной подачей воздуха

Теплые полы с воздушным обогревом работают за счет использования печи для прокачки горячего воздуха через каналы в полу. Этот тип лучистого отопления оказался нерентабельным, поскольку воздух не может эффективно удерживать большое количество тепла и поэтому редко используется в домах.

Электрический лучистый обогрев

Электрический лучистый обогреватель состоит либо из электрических кабелей, встроенных непосредственно в пол, либо из электропроводящих матов, установленных между черным полом и напольным покрытием.

Электрическое лучистое отопление обычно наиболее рентабельно в следующих двух сценариях:

  • Ваш пол имеет значительную тепловую массу, и ваш поставщик коммунальных услуг предлагает тарифы на время использования, чтобы вы могли нагреть пол в непиковые часы. часов (обычно в ночное время).Благодаря достаточно высокой тепловой массе ваш пол будет сохранять тепло от восьми до 10 часов без дополнительного электричества.
  • Вы увеличиваете пространство в своем доме, и расширение существующей системы отопления на это новое пространство было бы непрактично или дорого.

Гидравлическое лучистое отопление

Системы водяного лучистого отопления состоят из котла и труб, проложенных под полом по определенной схеме. Вода, нагретая котлом, перекачивается по трубопроводу для обогрева пола и, соответственно, помещения.

Этот тип лучистого отопления является наиболее экономичным и популярным в областях, которые сильно зависят от отопления. Стоимость установки зависит от типа установки, размера дома, напольного покрытия, местоположения и других факторов.

С напольным покрытием из керамической плитки с подогревом можно попрощаться с холодными босыми ногами.

Преимущества полов с подогревом

Теплые ножки

Наиболее очевидное преимущество внутрипольного лучистого отопления — и причина, по которой многие люди устанавливают его в первую очередь, — это комфорт, который дает теплый пол.

Представьте, что вы вышли из душа на теплый пол из керамической плитки. Такая небольшая роскошь — вот что делает дом домом.

Superior Heating

Возможность равномерного обогрева помещения — одно из величайших преимуществ лучистого отопления.

Для обогрева помещения в системах принудительного воздушного отопления используются вентиляционные отверстия. Это означает, что чем ближе вы находитесь к вентиляционному отверстию, тем теплее вы обычно чувствуете себя. (Мы все испытывали потребность сидеть прямо перед обогревателем в холодный день.) Аналогичным образом, углы, наиболее удаленные от вентиляционного отверстия, нагреваются дольше.

С другой стороны, лучистые полы с подогревом нагревают весь пол одновременно и равномерно, обеспечивая постоянную температуру во всем помещении и устраняя точки холода.

Энергоэффективность

Сообщается, что системы лучистого отопления как минимум на 25% более энергоэффективны, чем системы воздушного отопления.

Одна из причин заключается в том, что в системах лучистого отопления отсутствуют воздуховоды, поэтому горячему воздуху некуда выходить — все произведенное тепло сохраняется и используется.

В частности, системы электрического лучистого отопления могут нагреться за полчаса до часа. Таким образом, домовладельцы могут включить лучистое отопление только тогда, когда комнаты используются, с помощью программируемого термостата или вручную, чтобы не тратить энергию впустую.

Для дальнейшего повышения энергоэффективности систем водяного лучистого отопления домовладельцы могут выбрать систему с панелями с высокой проводимостью, чтобы их бойлер облагался меньшим налогом. Это может привести к дополнительной экономии энергии на 10–20% каждый месяц.

Лучшее качество воздуха

Еще одно преимущество бесканального отопления заключается в том, что не разлетаются аллергены и пыль, что является недостатком систем воздушного отопления.

Системы с принудительной подачей воздуха также отсасывают влагу из вашего помещения, оставляя воздух (и вашу кожу) сухим.

Системы лучистого теплого пола не имеют этих проблем. Скорее, лучистые полы с подогревом помогут создать в помещении меньше аллергенов воздуха и помогут сбалансировать пространство с комфортной влажностью.

[Связано: Польза керамической плитки для здоровья ]

Silence

Заедание радиаторов, включение и выключение вентиляционных отверстий — похоже, это не проблема для систем лучистого отопления, которые работают совершенно бесшумно.

Масштабируемость

Установите лучистое отопление по всему дому, в одной комнате или даже только в части комнаты.

Совершенно верно — лучистое отопление для пола полностью адаптируется к вашим потребностям и бюджету.

Например, вместо того, чтобы отапливать всю главную ванную комнату, вы можете обогреть только область перед умывальником, душем или туалетом, где вы получите максимальную отдачу от затраченных средств. и , вероятно, сможете купить только один предварительно установленный установочный коврик, а не специальный коврик для всей комнаты.

Требуется минимальное техническое обслуживание

Системы электрического лучистого отопления практически не требуют технического обслуживания после установки и часто имеют гарантию от 25 до 30 лет. Wi-Fi или программируемые термостаты позволяют легко контролировать нагрев.

Гидравлические системы отопления требуют немного большего обслуживания, но по-прежнему хорошо управляемы. Большинство насосов не требуют технического обслуживания и могут служить до 10 лет, тогда как бойлеры и водонагреватели требуют регулярного обслуживания (уточняйте частоту технического обслуживания в технических характеристиках производителя).

Повышение стоимости при перепродаже

Полы с подогревом — разумная идея, если вы в конечном итоге планируете продать свой дом.

При исследовании четырех миллионов домов, проданных в 2016 и 2017 годах, компания Zillow обнаружила, что лучистое отопление является одним из самых ценных обновлений, которые домовладельцы могут сделать для увеличения стоимости дома.«Лучистое отопление» было одним из самых популярных ключевых слов в списке домов, а наличие полов с подогревом соответствовало увеличению продажной цены на 24%.

[Связано: Пять способов окупить реконструкцию вашего дома ]

Лучший пол для лучистого тепла

Некоторые напольные покрытия хорошо подходят для систем обогрева полов. При выборе напольного покрытия для вашей системы лучистого отопления важно учитывать следующие важные свойства материала:

  • Толщина
  • Теплопроводность
  • Склонность к расширению и сжатию
  • Способность выдерживать влагу и тепло

Для Например, напольные покрытия, такие как древесина твердых пород и конструкционная древесина, могут быть неэффективными проводниками тепла, что приводит к потере энергии.Изделия из дерева также могут быть повреждены водой и теплом, и ковер не отвечает ни одному из этих требований.

Керамическую плитку часто называют лучшим материалом для теплого пола: керамическая плитка тонкая, имеет минеральный состав, который хорошо проводит тепло и не подвержен воздействию влаги или тепла.

В сочетании с системами лучистого отопления, предназначенными для использования с керамической плиткой, плитка может даже способствовать повышению энергоэффективности и экологичности здания, например, лидерству в области энергетического и экологического дизайна (LEED).

Более того, керамическая плитка доступна практически в любом вообразимом виде — поэтому, если вам нужен вид древесины лиственных пород или других материалов, которые плохо сочетаются с лучистым отоплением, вы можете получить такой вид или стиль с керамической плиткой.

[Связано: Руководство по экологизации с керамической плиткой ]

Где использовать лучистое тепло в вашем доме

В сочетании с керамической плиткой лучистое отопление можно использовать в любом месте вашего дома. Керамическая плитка устойчива к воздействию воды, пятен, царапин, бактерий и пламени, поэтому она достаточно прочная, чтобы соответствовать требованиям любого помещения.

При этом, если вы планируете установить подогрев пола только в определенных областях своего дома, лучше всего выбрать места, где вы можете получить максимальную отдачу от преимуществ подогрева пола.

Лучистое отопление идеально подходит для:

  • Ванных комнат: Наслаждайтесь поджаренными ногами, чистя зубы утром. При частичной установке ванных комнат рассмотрите возможность обогрева области перед умывальником, душем и туалетом.

Ванные комнаты — одно из самых популярных мест для установки внутрипольного лучистого отопления.

  • Кухни: Вы проводите много времени на кухне, так почему бы не сделать ее более удобной? Площадки перед раковиной, плитой или прилавком идеально подходят для частичной установки.

Подумайте об установке полов с подогревом в тех частях дома, которые часто используются, например, на кухне.

  • Входы: Если вы устанавливаете лучистое отопление в прихожей, фойе или возле внутренних / наружных дверных проемов, вы оцените это, как только войдете в дом.

Полы с подогревом — это теплый прием каждый раз, когда вы входите в свой дом.

  • Спальни: Что может быть лучше для того, чтобы встать с постели по утрам, чем поджаренный пол?

Подумайте о том, чтобы установить пол с подогревом рядом с кроватью, перед шкафом или комодом.

  • Помещения с высокими потолками: Тепло поднимается, поэтому в помещениях с высокими потолками вы в конечном итоге будете тратить больше на системы воздушного отопления, но при этом меньше будете ощущать тепло. Системы лучистого отопления лучше распределяют тепло в этих помещениях, медленно отводя тепло от пола вверх.

Лучистое отопление для пола может быть эффективным выбором для помещений с высокими потолками.

  • Дополнения: Помещения, изначально не включенные в вашу систему отопления, можно отапливать без капитального ремонта существующей системы. Кроме того, возможность обогрева помещения с помощью полов с подогревом является преимуществом для помещений, которые не используются постоянно.

Полы с подогревом легко укладывать с помощью новых дополнений в доме, а это значит, что вам не придется ремонтировать существующую систему отопления.

  • Специальное использование: Любое место, где, как вы знаете, вы будете проводить время на полу, или которое является «холодным местом» в вашем помещении.

Пол с подогревом — это на одну причину меньше откладывать утреннюю тренировку.

[Связано: Усовершенствуйте любую комнату с помощью этих 15 простых идей керамической напольной плитки ]

Установите пол из керамической плитки с подогревом в вашем доме

Разогреваетесь до идеи подогрева пола?

Продвигайтесь вперед с вашим проектом лучистого отопления, решив, где вы хотите его разместить, выбрав тип системы лучистого отопления, которую вы хотите использовать, и найдя надежного подрядчика для ее установки.Имейте в виду, что для установки систем электрического лучистого отопления обычно требуется сертифицированный электрик.

Когда дело доходит до выбора керамической плитки для пола с подогревом, посетите нашу Галерею дизайна и доски Pinterest, чтобы выбрать лучший дизайн для вашего помещения. Кроме того, подумайте, как вы будете согласовывать свой пол с подогревом с другими плиточными покрытиями в вашем помещении, такими как фартук или плитка на столешнице.

После того, как ваш проект будет завершен, вы можете стоять прямо и наслаждаться своими поджаренными (и со вкусом) плиточными полами в течение многих лет.

Схема трубопроводов для теплого пола

Глоссарий терминов ОВКВ — Википедия
Теплоотдача происходит, когда тепло проходит от одного кабеля, и трубопровод внутри нагнетательной камеры должен быть правильно рассчитан на предмет возгорания, при котором комната нагревается снизу вверх. Теплый пол устраняет проблемы сквозняка и пыли, связанные с системами воздушного отопления. излучение Перенос … Читать статью

РУКОВОДСТВО ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ И УСТАНОВКЕ
РУКОВОДСТВО ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ И УСТАНОВКЕ www r.com Сегодня системы лучистого отопления способны обогревать дома, нестандартные и стандартные жилые дома, предприятия, склады, КОМПОЗИЦИОННУЮ ПЛАСТИНУ НАПОЛЬНОЙ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННОЙ ПЛИТЫ ПОД СХЕМОЙ НАПОЛЬНОЙ ДИАГРАММЫ. COMP ONE NTS Глава 2 7 … Получить содержание здесь

Heat Pump — Wikipedia
Тепловой насос — это устройство, которое передает тепловую энергию от источника тепла к простой стилизованной диаграмме паров теплового насоса. сжатие из-за необходимости бурения скважин для вертикального размещения трубопроводов теплообменника или рытья траншей для горизонтальных… Прочтите статью

Radiant — Pexheat.com
RadiantPEX для жилых помещений и 3 «для отопления полов в коммерческих целях. Содержание трубопровода Руководство по установке RadiantPEX Добро пожаловать в захватывающий мир лучистого отопления полов и таяния снега. Для некоторых это Руководство будет введением в установку подогрева пола и … Получить содержание здесь

Использование водонагревателей для Radiant Heat
Использование водонагревателей для лучистого тепла Газовые водонагреватели могут обеспечить надежную температуру поверхности до литые радиаторы и конвекторы и слишком горячие для теплого пола. Водонагреватель для отопления помещений:… Возврат Doc

Карманный справочник Viega ProRadiant
К другим инновационным решениям Viega для сантехники относятся универсальные варианты трубопроводов из PEX (ведомость материалов и отчет о теплых полах [RFH]) • Контактная информация Карманное руководство Viega ProRadiant). «) Код # руководство по установке. ViegaPEX Barrier / ViegaPEX ViegaPEX. ViegaPEX) … Получить документ

Руководство по проектированию гидравлических систем — GARN
Руководство по проектированию гидравлических систем © DECTRA CORPORATION — март 2013 г. 1 GARN® (включая насосы, трубопроводы, вентилятор змеевики, плинтус с горячей водой, системы лучистого теплого пола и т. д.) и все электрическое оборудование (включая силовую проводку, органы управления, проводку управления, СХЕМА ЗАХОРОННЫХ ТРУБОПРОВОДОВ:.. Посетите документ

Охлаждающая балка — Википедия
Охлаждающая балка — это тип конвекционной системы отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха, предназначенной для нагрева воздуха, который становится более плотным и падает на пол. Холодный потолок должен охватывать относительно большую площадь потолка, поскольку он обеспечивает нагрев и охлаждение в основном за счет лучистой, а не конвективной передачи тепла. [цитата … Читать статью

Типы лучистого тепла — электрическое и водяное

Фото: warmboard.com

Эта статья была предоставлена ​​вам компанией Warmboard.Его факты и мнения принадлежат BobVila.com.

Наконец-то пришла весна. Но не позволяйте теплой погоде обмануть вас, заставив забыть о проблемах зимы. Если ваша система отопления не могла обеспечить вам комфорт в самые холодные месяцы, то в следующем году ничего не изменится — то есть, если вы не внесете активные изменения.

Оценивая свою систему отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха, вы вполне можете определить, что ваши разочарования связаны с ограничениями производительности и высокими эксплуатационными расходами, связанными с обычным принудительным воздухом.Действительно, многие люди уже пришли к такому же выводу. Возможно, поэтому все большее число домовладельцев в той или иной форме выбирают лучистое отопление.

Найдите проверенных местных профессионалов для любого домашнего проекта

+

Типы систем лучистого отопления

Сегодня широко используются два основных типа технологий лучистого отопления, и вряд ли они могут быть более разными.

СИСТЕМЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ИЗЛУЧЕНИЯ НАГРЕВА

Один тип излучающих систем основан на сети кабелей, проложенных между полом и черным полом.Электричество нагревает кабели, а кабели, в свою очередь, нагревают пол. Электрические системы идеально подходят для обеспечения дополнительного тепла в небольшом помещении, таком как холодная главная ванная комната, не в последнюю очередь потому, что они просты в установке и требуют относительно низких первоначальных затрат. Тем не менее, обогрев всего дома с помощью электрического лучистого тепла будет непомерно дорогим, учитывая, что такие установки полностью полагаются на электричество, которое, разумеется, стоит недешево. По этой причине электрические лучистые системы можно считать роскошью комфорта, идеально подходящей для обогрева пола, но не дома.

СИСТЕМЫ ГИДРОННОГО ИЗЛУЧЕНИЯ

Другой тип — жидкостное лучистое тепло — работает совершенно по-другому. Путем циркуляции воды, нагретой котлом, по трубам под полом, гидронные системы обеспечивают экономичное отопление для всего дома и предлагают качественно иные возможности, чем принудительный воздух. В то время как системы с принудительной подачей воздуха нагревают непостоянно и неполно, жидкостное лучистое тепло обеспечивает всеобъемлющее тепло и обеспечивает постоянную температуру от одной стены к другой и от одной комнаты к другой.В конечном счете, электрическое лучистое тепло успешно используется в качестве дополнения, но гидронные системы конкурируют с традиционными системами для всего дома и превосходят их.

Фото: warmboard.com

Установка

Обычно электрические излучающие системы включают в себя три компонента — нагревательные кабели (часто вплетенные в пластиковые маты), датчик температуры и термостат. Прокладка кабеля может быть делом своими руками, так как это в основном вопрос использования тонкого набора для крепления кабелей на черновом полу. Точно так же электромонтажные работы не требуют ничего, кроме базовых знаний, но лучше нанять электрика, если вы действительно не знаете, что делаете.В общем, если вы все равно планировали уложить новый пол, возможно, как часть реконструкции комнаты, то включение электрического излучающего мата, вероятно, лишь незначительно добавит к общему бюджету проекта.

Гидравлические системы, напротив, включают в себя котел, насос и топливопроводы, а также панели, которые проходят под полом. Другими словами, гидронные системы значительно сложнее. По этой причине технические специалисты HVAC должны быть вовлечены с самого начала планирования до окончательной установки.Тем не менее производители активно работают над тем, чтобы сделать гидравлические системы более доступными. Например, Warmboard теперь предлагает линейку излучающих панелей, специально разработанных для модернизации. Эти более тонкие панели, имеющие толщину менее дюйма, облегчают установку в пределах любой существующей жилой конструкции.

Фото: warmboard.com

Энергоэффективность

Электрические излучающие системы обычно работают по таймеру. В противном случае они работают через термостат, который заставляет их активироваться всякий раз, когда температура пола достигает или опускается ниже определенного предварительно установленного минимума.В ограниченных приложениях электрические системы, как правило, не увеличивают счета за электроэнергию. Но если бы электрическая система была установлена ​​по всему дому и использовалась в качестве основного источника тепла, это стоило бы целого состояния. Другими словами, электрические излучающие системы доступны по цене, пока они используются по назначению, в качестве средства обогрева пола, который в противном случае был бы неприятно холодным.

Гидравлические излучающие системы могут не только обогревать весь дом, но и делать это как минимум на 25 процентов эффективнее, чем приточный воздух.Такая эффективность во многом объясняется тем, что лучистое тепло не требует наличия воздуховодов. Воздуховоды с принудительной подачей воздуха, заведомо подверженные утечкам, часто теряют достаточно тепла при транспортировке, что снижает общую эффективность системы на целых 50 процентов. Поскольку это бесканальное, лучистое тепло максимизирует экономию домовладельцев, сводя к минимуму, если не полностью устраняя, потери тепла.

Фото: warmboard.com

Рабочие характеристики

Электрическое или водяное излучение обладает рядом неоспоримых преимуществ.Во-первых, в резком контрасте с ревом системы принудительной подачи воздуха, подобным реактивному двигателю, лучистое тепло работает бесшумно. Кроме того, без вентиляционных отверстий в комнате или громоздких воздуховодов, занимающих много места, он остается в стороне, невидимым и никогда не мешает вашей схеме украшения. Наконец, что, пожалуй, лучше всего, лучистое тепло не влияет на качество воздуха в помещении. В то время как воздуховоды с принудительной подачей воздуха собирают и затем распределяют пыль по всему дому, когда система активируется, поскольку лучистое тепло работает без воздуховодов, оно также практически беспыльно, что делает его особенно привлекательным для тех, кто страдает аллергией, астмой или просто стремится поддерживать здоровье. дом.

Несмотря на то, что они имеют много общего, электронные и водные излучающие системы так же различны, как яблоки и апельсины. Электрическое лучистое тепло может быть долгожданным дополнением к комнате, в которой основная система отопления (например, принудительная вентиляция) не может поддерживать комфорт. С другой стороны, водное лучистое тепло не только соответствует характеристикам традиционных систем для всего дома, но и превосходит их. Эта технология уже прижилась в Европе и Азии, и хотя она еще не получила широкого распространения в Соединенных Штатах, с каждым годом она становится все более популярной.Причина проста: системы водяного лучистого отопления сочетают в себе высокую эффективность и непревзойденный комфорт.

Найдите проверенных местных профессионалов для любого домашнего проекта

+

Проектирование системы лучистого теплого пола (полное руководство)

Последнее обновление 22 июля 2019 г., автор: HVAC

Проектирование системы лучистого теплого пола может быть простым или очень сложным в зависимости от многих факторов. Это руководство предназначено как базовый обзор процесса проектирования лучистого света. Многие переменные не рассматриваются в этом руководстве.

Шаг 1 Определите количество зон.

Зона нагрева — это один или несколько контуров излучаемого тепла (трубок), управляемых одним термостатом. Открытые зоны (гаражи, подвалы и т. Д.) С одним или несколькими контурами можно контролировать с помощью одного термостата, но в домах обычно требуется несколько термостатов для эффективного контроля температуры в различных зонах. В зависимости от плана этажа, спальни обычно могут управляться одним термостатом, расположенным в коридоре за пределами спальни; кухню, жилые и семейные комнаты обычно можно контролировать с помощью термостата, расположенного в центре этих комнат; изолированные главные спальни и главные ванные комнаты обычно управляются отдельными термостатами.

Потери тепла и тип пола также играют важную роль в определении зон в домах. Помещения с большими потерями тепла из-за большого количества окон, плохой теплоизоляции, северной ориентации и т. Д. Обычно требуют отдельной зоны, когда соседние комнаты имеют существенно разные потери тепла (меньше окон, лучшая изоляция, южная ориентация и т. Помещения с ковровым покрытием и паркетными полами, как правило, можно контролировать с помощью одной зоны, но их необходимо зонировать отдельно от комнат с каменными полами (плитка, мрамор и т. Д.)) из-за разной температуры подаваемой воды. Вы можете проверить Aquasana Rhino EQ-300, если вам нужна отличная система фильтрации воды. Обычно в излучающих плитах расстояние между трубками можно регулировать, чтобы компенсировать различные потери тепла или тип пола в одной зоне, например, более близкое расстояние между трубками для ковров и более широкое расстояние между трубками для областей, облицованных плиткой. Больше зон всегда обеспечивает лучший контроль температуры и оптимальную производительность системы.

Шаг 2 Определите количество петель трубопровода.

Трубки Barrier Pex

1/2 дюйма обычно располагаются на расстоянии от 8 дюймов до 16 дюймов по центру бетонных плит в зависимости от расчетной температуры, теплопотерь, типа пола, расхода и ряда других факторов. Для большинства жилых и офисных помещений требуется интервал 8 дюймов, для большинства подвалов и нежилых помещений, включая гаражи и склады, требуется расстояние 12 дюймов. Используйте более близкие расстояния для первых нескольких рядов вдоль внешних стен. Более близкое расстояние между трубками требует более высоких затрат на установку, но обеспечивает равномерное распределение тепла и помогает минимизировать горячие и холодные пятна (важно для жилых помещений, не так важно для гаражей).Для установки чернового пола с балками пола на центрах 16 дюймов требуется расстояние между трубопроводами 8 дюймов (два участка трубопровода на полость балки). Расстояние между трубками более 16 дюймов не рекомендуется.

Расстояние между трубками лучистого отопления:

Для 6 ″ Интервал, умножение площади в квадратных футах на 2,00
Для 8 ″ Интервал, умножение площади в квадратных футах на 1.50
Для 10 ″ Интервал, умножение площади в квадратных футах на 1,20
Для 12 ″ Интервал, умножение площади в квадратных футах на 1,00
Для 14 ″ Интервал, умножение площади в квадратных футах на 0.86
Для 16 ″ Интервал, умножение площади в квадратных футах на 0,75

Умножьте квадратные метры на приведенный выше множитель расстояния, чтобы определить длину трубопровода для каждой зоны. Абсолютная максимальная длина петли для НКТ 1/2 дюйма из-за потери давления на трение составляет 400 футов, но мы не рекомендуем длину петли более 300 футов. Оптимальная длина петли 1/2 дюйма составляет 300 футов или меньше.Более короткие петли работают лучше, потому что они обеспечивают меньшее падение температуры в петле.

Горячие и холодные точки становятся более заметными при увеличении длины петли. Если длина вашей трубки 1/2 дюйма превышает 290 футов (позволяет 5 футов для поводков на обоих концах петли), разделите длину трубки на 290, чтобы определить количество петель, необходимых для этой зоны (округлите до целого числа). Затем разделите длину зональной трубки на количество зон, чтобы определить длину петли. Обязательно добавьте не менее 10 футов к каждой петле для подключения к коллектору.

Например: площадь 575 кв. Футов с интервалом 6 дюймов. Умножьте 575 на множитель расстояния 6 дюймов 2,0: 575 x 2,0 = 1150 футов труб, необходимых для зоны. Подсчитайте количество петель: 1150 разделить на 290 = 3,97, округлить до 4 петель. Разделите длину трубки на количество петель, чтобы получить длину петли: 1150 разделить на 4 = 287,50. Площадь 575 кв. Футов требует 1150 футов труб с интервалом 6 дюймов в (4) петлях длиной 287,50 футов. Каждая петля требует дополнительных 10 футов для подключения к коллектору (это 5 футов на каждом конце для лидеров).Общее количество труб, необходимых для зоны, составляет 297,50 x 4 = 1190 футов

.

Если вам необходимо установить петли длиной более 300 футов, используйте трубки 5/8 ″. НКТ 5/8 ″ можно использовать для петель длиной до 400 футов. Если вам нужна наилучшая доступная производительность системы с наименьшим возможным перепадом температуры контура, используйте трубку 5/8 ″ с петлями 300 футов

Шаг 3 Установочные материалы.

Закрепляйте трубы каждые 30 дюймов перед заливкой бетона. Если вы устанавливаете изоляцию под плитой из жесткого пенопласта толщиной 2 дюйма (рекомендуется), используйте винтовые зажимы, расположенные через каждые 30 дюймов, чтобы закрепить трубку.Винтовые зажимы вкручиваются в изоляцию из пенопласта толщиной 2 дюйма, после чего трубка просто вставляется в винтовой зажим. Разделите длину трубки (футов) на 2,5, чтобы определить, сколько винтовых зажимов нужно заказать (для петель 275 футов обычно требуется около (4) 25 упаковок винтовых зажимов). Застежки-молнии для трубок диаметром 8 дюймов также можно использовать для крепления трубки к сетке или арматуре (доступно в 100 упаковках).

Для каждой петли потребуется 2 подступенка для плит (защитные колена). Кроме того, вам понадобится короткая защитная гильза там, где компенсационные швы или контрольные канавки пересекают трубку.(Защитный рукав поставляется в катушке длиной 10 футов).

Radiant Slab Rough-In Packs (PXOB3C3SRP) включает трубы Barrier Pex и расходные материалы, используемые для установки неизолированных плит. В комплекты Rough-In Packs Radiant Insulated Slab (PXOB3C3SRPSC) входят трубки Barrier Pex и расходные материалы (включая винтовые зажимы), используемые для установки изолированных плит.

Для систем HRH с черным полом установите теплообменные пластины HRTP3a.

Коллекторы Comap можно легко сконфигурировать несколькими способами: 1) Однозонный коллектор с несколькими контурами 2) Многозонный коллектор с 1 контуром на зону.

Однозонный коллектор Comap может использоваться отдельно или с другими однозонными коллекторами Comap для создания многозонной излучающей системы. В системе излучающего пола с одной зоной циркуляционный насос обычно устанавливается непосредственно на коллектор Comap и управляется термостатом на 110 В (таким образом устанавливаются блоки излучения с одной зоной для бетонных плит).

Многозональные системы лучистого теплого пола настраиваются таким же образом, просто добавьте контроллер зонального насоса и термостаты на 24 В.Контроллер зонального насоса имеет размер в соответствии с количеством зон, например, для 3-зонной системы требуется 3-зонный контроллер насоса (контроллеры зональных насосов доступны в конфигурациях с 1, 2, 3, 4 и 6 зонами).

В многоконтурном / многоконтурном коллекторе используется циркуляционный насос, установленный непосредственно на коллектор Comap, с приводами контура (установленными на коллекторе зонными клапанами), прикрепленными к каждой зоне на коллекторе, управляемым контроллером зонального клапана с термостатами 24 В. Контроллер зонного клапана может управлять до 5 зонами.Для альтернативной конфигурации с несколькими зонами требуется циркуляционный насос, установленный в линии подачи котла, с контроллером зонального клапана, управляющим несколькими зональными клапанами с электроприводом, управляющими потоком к множеству однозонных коллекторов с термостатами 24 В. Контроллер зонального клапана может управлять до 5 зональными клапанами.

В большинстве ситуаций оба типа коллекторов нормально работают с одним насосом и до 10 контуров на коллектор. Для систем с несколькими коллекторами, всех одного типа или комбинации обоих типов, вам необходимо соединить коллекторы с линиями подачи и возврата вашего котла.

Примечание: Коллектор Comap и номера позиций комплектов излучателя, оканчивающиеся на «L», требуют обжимного инструмента 1/2 ″. Несмотря на то, что системы Radiant очень просты в установке, мы рекомендуем установку лицензированными опытными профессиональными установщиками. Для излучающих систем требуется электрическая проводка, которая должна соответствовать NEC и другим местным электротехническим нормам и правилам, если применимо. Электромонтаж должен выполняться квалифицированным электриком.


Коллекторы

Comap — лучшее усовершенствование систем теплого пола со времен трубок Pex!

Коллекторная система Comap Hydronic Radiant Heat (HRH) имеет модульную конструкцию, поэтому вы можете легко расширить систему на столько зон и контуров, сколько вам нужно! Просто добавьте один модуль возврата и один модуль подачи в комплект Comap Connection для каждого контура, чтобы сконфигурировать свой собственный коллектор.Он может быть сконфигурирован как однозонный коллектор с несколькими контурами или как многозонный коллектор с одним контуром на зону. Балансировка любой излучающей системы имеет решающее значение для равномерного обогрева без «горячих точек» или «холодных точек»… Коллекторы Comap имеют балансировочные клапаны для регулирования каждой зоны или контура для наилучшего распределения тепла!

Они также имеют термометр и автоматический воздухоотводчик на подающем и обратном коллекторах. Коллекторы легко собираются без инструментов, и вы можете добавить столько, сколько вам нужно.

Конфигурация одной зоны Comap (изображенная выше как трехконтурный коллектор, используется для больших открытых пространств, которым требуется несколько контуров для обогрева всей площади с помощью одного термостата… большие жилые комнаты, гаражи, подвалы, склады, эти планы этажей и т.д. Для простой настройки используйте термостат линейного напряжения, подключенный непосредственно к циркуляционному насосу, для управления потоком в коллектор.Для систем с более чем одним зональным коллектором контроллер зонального насоса используется для управления потоком горячей воды в коллектор. коллекторы.Каждый контур (модуль Comap) имеет балансировочный клапан для регулирования потока.

Конфигурация нескольких зон Comap используется для контроля температуры в каждой комнате. Контроллер зонального клапана используется для управления исполнительными механизмами контура, установленными на модулях возврата Comap. Контроллер зонального клапана также запускает циркуляционный насос, когда термостат требует тепла.

Соединительный комплект Comap является основой обеих систем и включает 2 входных адаптера коллектора Comap 1 ″ FPT с шаровыми кранами, 2 адаптера для заполнения и слива коллектора, 2 автоматических вентиляционных отверстия, 2 термометра (темп.и температура обратной воды) и 2 монтажных кронштейна коллектора.

Добавьте модули подачи и возврата, по одному для каждой зоны или контура, в комплект для подключения, чтобы завершить сборку основного коллектора (модуль возврата со встроенным расходомером, HRCMFLM, также доступен для однозонных коллекторов). Вам потребуются (2) петлевых фитинга 1/2 ″ для каждого модуля для подсоединения трубных петель BPex 1/2 ″ к коллектору (для профессиональной установки мы рекомендуем обжимные фитинги HRXL3 1/2 ″). Коллектор имеет входное отверстие. и розетка для подключения к источнику тепла (бойлер, водонагреватель и т. д.)

Контроллер зонального насоса — это мозг излучающих систем, который контролирует 1, 2, 3, 4 или 6 зон (для применения с одним или несколькими коллекторами). Когда термостат требует тепла, контроллер зонального насоса посылает управляющий сигнал для запуска котла и циркуляционного насоса или зонального клапана с электроприводом, чтобы горячая вода текла. Режим приоритета ГВС можно использовать в первой зоне для систем, которые используют общий источник тепла как для отопления, так и для ГВС.

Контроллер зонального клапана является мозгом многозонной коллекторной системы, которая управляет зонными клапанами или приводами контура (используйте дополнительные зональные контроллеры для систем с более чем 6 зонами).Когда термостат требует тепла, контроллер зоны посылает управляющий сигнал 24 В для запуска котла и / или циркуляционного насоса и открывает контурный привод или зонный клапан с электроприводом, так что горячая вода течет. Светодиоды указывают на активные зоны, а приоритетный режим горячего водоснабжения (ГВС) можно использовать для систем, которые используют общий источник тепла как для отопления, так и для ГВС.

Термостатические смесительные клапаны — используются для регулирования температуры горячей воды, подаваемой в коллектор. Это необходимо, когда расчетная температура значительно ниже температуры подаваемой воды от источника тепла (для большинства излучающих систем требуется подаваемая вода в диапазоне от 90 F до 125 F).Термостатический смесительный клапан устанавливается в водопроводе между коллектором и котлом. Он смешивает воду в обратном контуре из коллектора (коллекторов) и воду, подаваемую из котла, до температуры, установленной вручную. Термостатические смесительные клапаны необходимы при использовании стандартного водонагревателя для горячей воды в качестве источника лучистого тепла. Включает подробные инструкции по установке.

Узел циркуляционного насоса

подключается к коллектору Comap для облегчения установки. Включает циркуляционный насос. Комплект фланцев OEM 1 ″ и комплект для монтажа насоса для коллекторов Comap.Соединения FPT 1 ″ для подключения к подающей линии котла. Для питьевых систем используйте один из лучших доступных насосов из бронзы, устойчивых к коррозии).

Расширительные баки требуются для всех систем водяного отопления. Внутренняя диафрагма с воздушным наполнением обеспечивает воздушную подушку для системы. Размер расширительного бака определяется размером источника тепла. Расширительные баки устанавливаются в трубопровод подачи или возврата источника тепла и доступны с автоматическим заправочным клапаном для поддержания минимального давления в системе.

Для полной системы лучистого обогрева добавьте трубки BPex и монтажные материалы. Абсолютная максимальная длина петли для трубки 1/2 дюйма составляет 300 футов. Рекомендуемая длина петли — 290 футов или меньше. Более короткие петли работают лучше, потому что они обеспечивают меньшее падение температуры в петле. Горячие и холодные точки становятся очень заметными при большей длине петель.

Oxygen Barrier Pex Tubing разработан специально для излучающих систем, включая закрытые водяные системы теплых полов с компонентами из черных металлов (чугунный котел и насосы, геотермальные системы и т.)

Трубки

Barrier Pex (или Pex) обычно располагаются на расстоянии от 6 дюймов до 16 дюймов по центру бетонных плит в зависимости от расчетной температуры, теплопотерь, скорости потока и ряда других факторов. Для большинства жилых помещений требуется расстояние от 6 до 8 дюймов, а для большинства гаражей и подвалов требуется расстояние от 10 до 16 дюймов. Более близкое расстояние между трубками и меньшая длина петель обеспечивают равномерное распределение тепла и помогают минимизировать образование горячих и холодных пятен из-за чрезмерного падения температуры в петлях. Для расстояния 6 дюймов вам потребуется 2 фута трубы на каждый квадратный фут отапливаемой площади, для расстояния 8 дюймов потребуется 1.5 футов на квадратный фут, расстояние 12 дюймов требует 1 фут на квадратный фут, а расстояние 16 дюймов требует 0,75 фута на квадратный фут

Схема расположения тепловых трубок

Вопросы по лучистому отоплению…

Могу ли я использовать std. Водонагреватель для лучистого теплого пола?

Да, но проконсультируйтесь с вашим местным отделом соблюдения норм (для некоторых требуются только бойлеры) и убедитесь, что размер вашего водонагревателя соответствует площади, которую вы нагреваете. Вам также понадобится расширительный бак подходящего размера и термостатический смесительный клапан.

Сколько с quare футов я могу нагреть с помощью стандартного термостата. нагреватель воды?

Существует множество переменных, которые существенно влияют на потерю тепла, но вот некоторые общие рекомендации, основанные на излучающих плитах новой конструкции, очень хорошо изолированных (стены, потолок и под плитой), в климатической зоне от умеренно до умеренно холодного климата с использованием термостата. Смесительный клапан: Стандартный электрический водонагреватель на 50 галлонов с (2) элементами мощностью 4500 Вт и скоростью рекуперации 20 галлонов в час (галлонов в час) обычно может нагревать около 250 квадратных футов.Стандартный газовый водонагреватель на 40 галлонов с горелкой 40 000 БТЕ и скоростью рекуперации 40 галлонов в час обычно может обогревать около 500 кв. Футов. Эти квадратные метры обычно могут быть удвоены для «частично отапливаемых» участков, где внутренняя температура составляет от 50 до 60 градусов. приемлемо в самые холодные дни (часто используется в гаражах, мастерских и складских помещениях).

В чем разница между коллекторами Manabloc и коллекторами Comap?

Коллекторы

Manabloc и Comap используются для совершенно разных приложений.Коллекторы Manabloc используются в качестве распределительной панели для систем водоснабжения питьевой водой (как электрическая панель, но для воды вместо электричества). Коллекторы Comap используются для систем водяного отопления полов.

В чем разница между обжимными инструментами HAR и HCM?

Обжимные инструменты серии

HAR представляют собой обжимные устройства «болторезного» типа, для работы которых требуются две руки. Обжимные инструменты CRIMPMAKER серии HCM компактны и имеют угловую головку для обжима в труднодоступных местах.Обжимные инструменты HCM также имеют «открытый упор», который позволяет обжимать одной рукой. Обжимные инструменты HCM — популярный выбор профессиональных установщиков. Оба типа обжимных клещей являются мощными инструментами профессионального качества.

Для излучающих пакетов для чернового пола вам также потребуются зажимы для труб или теплообменные пластины, в зависимости от вашего применения.

Устанавливаются ли винтовые зажимы над или под сеткой в ​​моей бетонной плите?

Винтовые зажимы вкручиваются в изоляцию из пенопласта.Трубка защелкивается в винтовых зажимах. Затем поверх трубы накладывается проволочная сетка (remesh) и / или арматура. Когда будете заливать бетон, протяните проволочную сетку к середине плиты. Будьте осторожны, чтобы не потянуть трубку за сетку при наливании. Многие люди предпочитают использовать бетон, армированный фиброй, поэтому им не нужно устанавливать проволочную сетку.

В чем разница между Pex и кислородным барьером BPex?

BPex — это стандартный Pex со специальным внешним покрытием, предотвращающим проникновение доступного кислорода в трубку.Кислород, содержащийся в воде, вызывает образование ржавчины на компонентах системы излучающего железа. Мы рекомендуем трубки BPex для всех излучающих систем. Если вы используете для своей излучающей системы стандартные трубки Pex, вместо рекомендованных трубок BPex, вам потребуется установить коррозионно-стойкие компоненты системы (насос из нержавеющей стали, латуни или бронзы, бойлер и фитинги).

Какая длина лучше всего подходит для петель излучающих трубок?

Абсолютная максимальная длина петли для НКТ 1/2 ″ из-за потери давления из-за трения составляет 400 футов, но мы не рекомендуем длину петли более 300 футов.Для оптимальной производительности делайте излучающие петли короткими. Более короткие петли работают намного лучше, потому что они обеспечивают меньшее падение температуры в петле. Горячие и холодные точки становятся очень заметными при большей длине петель. Мы поставляем BPex в катушках длиной 300 и 500 футов, которые можно обрезать до нужной длины для получения более коротких петель. Катушки 300 футов отлично подходят для петель 290 футов с лидером 10 футов или (2) петель 140 футов. Катушки 500 футов отлично подходят для (2) петель 240 футов с 10-футовыми лидерами.

Что мне следует использовать: обжимные фитинги или компрессионные фитинги?

Обжимные фитинги самые лучшие! Они долговечны, экономичны и могут использоваться во всей излучающей системе.Они позволяют выполнять скрытые стыки и, при правильном обжатии, обеспечивают наиболее надежное доступное соединение. Использование обжимных фитингов позволяет использовать все приобретенные вами трубки, не беспокоясь о заказе точной длины, необходимой для каждой излучающей петли. Требуемый обжимной инструмент можно купить чуть больше 100 долларов или взять напрокат.

Альтернатива, компрессионные фитинги, одобрена для использования только в доступных местах и ​​не может использоваться в скрытых областях (за стенами, в бетонных плитах и ​​т. Д.)). Необходимо контролировать компрессионные фитинги на предмет медленных утечек.

Почему я должен использовать коллектор Comap для моей излучающей системы?

Коллекторы

Comap имеют модульную конструкцию, поэтому вы можете легко расширить систему до необходимого количества зон и контуров. Просто добавьте один модуль возврата и один модуль подачи в комплект Comap Connection для каждого контура, чтобы собрать свой собственный коллектор. Он может быть сконфигурирован как однозонный коллектор с несколькими контурами или как многозонный коллектор. Коллекторы Comap имеют балансировочные клапаны на всех модулях подачи и возврата для регулирования каждого контура для наилучшего распределения тепла.Коллекторы легко собираются без инструментов, и вы можете добавить столько, сколько вам нужно. Они также включают термометр на подающем и обратном коллекторах, а также автоматические вентиляционные отверстия и переходник для наполнения / слива.

Нужно ли мне устанавливать жесткую пенопластовую изоляцию под бетон для лучистого тепла?

Это не обязательно, но значительно повысит эффективность и производительность вашей системы обогрева полов. Мы рекомендуем изоляцию из пенопласта толщиной 2 дюйма под всеми излучающими бетонными плитами.Большинство строительных верфей имеют его в наличии или могут заказать его для вас. Также существует множество пузырчатых изоляционных материалов с фольгированным покрытием, и производители заявляют, что они работают хорошо.

Могут ли коллекторы Comap работать с несколькими зонами? Мне нужна лучистая система с одной зоной обогрева для подвала (несколько петель) и 4 зонами для моего основного этажа (3 зоны по 1 петле в каждой и 1 зона с 2 петлями). Может ли с этим справиться система Comap?

Совершенно верно. Вам нужны 2 коллектора, одна отдельная зона, трехконтурный коллектор для вашего подвала и один трехзонный, четырехконтурный коллектор для основного этажа.Зону основного этажа, для которой нужны две петли, можно настроить двумя разными способами. 1) Соедините два исполнительных механизма контура вместе, чтобы один термостат управлял обоими, или 2) Используйте трехзонный, трехконтурный манифольд и «тройник» вторую петлю из управляемого контура.

Могу ли я использовать трубки Pex вместо более дорогих трубок BPex или PAX?

Да, если ваш котел устойчив к коррозии и вы используете циркуляционный насос и фитинги из нержавеющей стали или бронзы, но небольшие дополнительные расходы на BPex того стоят.Мы рекомендуем трубки BPex или PAX для всех излучающих систем.

Что такое винтовые зажимы?

Винтовые зажимы

используются для закрепления труб перед заливкой бетонной плиты. Они вкручиваются в 2-дюймовую изоляцию из пенопласта под бетоном, и трубка просто вставляется в винтовой зажим. Мы рекомендуем устанавливать винтовые зажимы через каждые 30 дюймов.

Можно ли использовать программируемый термостат в излучающих системах?

Можно использовать программируемые термостаты, но учтите следующее: системы Radiant предназначены для поддержания постоянной температуры.Для обогрева комнаты с холодного старта может потребоваться довольно много времени, и система будет использовать много энергии для обогрева комнаты. Цифровые термостаты более точны, чем стандартные термостаты с ртутными лампами, и могут вызывать слишком частые циклы системы. Термостаты с ртутными лампами обычно являются лучшим выбором для излучающих систем.

Что такое термостатический смесительный клапан?

TMV используется для регулирования температуры горячей воды, подаваемой в коллектор. Это необходимо, когда расчетная температура значительно ниже температуры приточной воды от источника тепла.TMV устанавливается в водопроводную и обратную линии между коллектором и источником тепла. Он смешивает воду в обратном контуре из коллектора и подает воду из источника тепла до заданной вручную температуры.

В чем разница между контроллером зонального клапана и контроллером зонального насоса?

Контроллер зонального клапана используется для управления зонными клапанами с электроприводом или приводами контура. Когда термостат требует тепла, контроллер зонального клапана открывает моторизованный зонный клапан или привод контура и запускает циркуляционный насос.Контроллер зонного клапана используется в системах с одним циркуляционным насосом и несколькими зонами.

Контроллер зонального насоса используется для управления зонными насосами. Когда термостат требует тепла, контроллер зонального насоса запускает соответствующий циркуляционный насос и отправляет управляющий сигнал для запуска источника тепла. Контроллер зонального насоса используется в системах с несколькими циркуляционными насосами, снабжающими несколько однозонных коллекторов.

Примечание: Коллектор Comap и номера позиций комплектов излучателя, оканчивающиеся на «L», требуют обжимного инструмента 1/2 ″.Несмотря на то, что системы Radiant очень просты в установке, мы рекомендуем установку лицензированными опытными профессиональными установщиками. Для излучающих систем требуется электрическая проводка, которая должна соответствовать NEC и другим местным электротехническим нормам и правилам, если применимо. Электромонтаж должен выполняться квалифицированным электриком.

Ваш путеводитель по лучистому теплому полу: плюсы и минусы | Подрядчики по ремонту дома

Предоставлено: ImagineEnergy.net

4. Как работает теплый пол?

Таким образом, вместо вентилятора, распределяющего теплый воздух, система лучистого пола использует естественное движение тепла, которое проходит прямо в комнату с платформы в полу.Подобно теплому солнечному свету зимой, весь пол используется как обогреватель, и при достижении диапазона 70-72 градусов нагревает все пространство с равномерным распределением в соответствии с сигналами термостата. Теперь у вас постоянно комфортное пространство без движущихся частей, вызывающих беспокойство, и без шума. Одна из лучших особенностей этой системы — ее конфигурация, не требующая обслуживания. Полностью заключенный в пол сохраняет его в первозданном состоянии на неопределенный срок. Вы устанавливаете желаемую производительность.

Двумя типами систем полов с подогревом являются полы с электрическим подогревом и пол с водяным подогревом:

  1. Электрическое лучистое тепло обеспечивается электрическими кабелями для теплого пола.
  2. Гидравлическая система лучистого теплого пола с помощью бойлера вырабатывает горячую воду, затем перекачивает ее по пластиковым трубкам PEX, установленным под нагреваемой поверхностью.

Обе системы основаны на правильной конструкции, обеспечивающей равномерное нагревание и оптимальную температуру для помещения.

Обе системы состоят из непрерывного ряда трубок под полом и управляются термостатом, который реагирует на датчики. Эта система — это то, что способствует созданию однородной среды с полами, поддерживающими наилучшую температуру для комфорта вашей семьи. Какой из них лучше всего подходит для вашего проекта? Это зависит от того, кто выполняет установку.

5. Каковы преимущества водяного теплого пола?

Основным преимуществом лучистого напольного отопления является точность его воздействия — равномерная температура во всем помещении, которая, будучи настроенной на ваш комфорт, не требует регулировки в холодное время года.На высоте головы пространство такое же теплое, как и у ваших ног. Нет необходимости регулировать термостат или вентиляционные отверстия для размещения пассажиров или реагирования на погодные условия. Вы также можете поддерживать постоянный счет за электроэнергию, и, прежде чем вы это узнаете, система окупится сэкономленными деньгами. Лучше всего то, что не нужно беспокоиться о ремонте или замене системы. Без движущихся частей система всегда остается полностью работоспособной.

6. Каковы недостатки водяного теплого пола?

Домовладельцы должны быть готовы заменить полы в своем существующем доме, что является значительным расходом и часто является препятствием для сделки.Если к полу нет доступа снизу между балками перекрытия, других вариантов нет. Однако, если вы строите новый дом или планируете заменить полы в ходе реконструкции, желаю счастливого дня! Легко монтируется перед укладкой окончательного напольного покрытия.

Установка кабеля и мата

Было некоторое обсуждение предпочтительного способа установки излучающего кабеля.

Чтобы домовладельцы составили представление о ходе обсуждения, мы предоставляем следующую информацию, чтобы расширить ваши знания для принятия правильного решения, когда появится возможность приобрести тот или иной дом.

Главный контраст между кабелем и матовой излучающей системой — это способ обращения с кабелем в каждом конкретном случае.

Если вы делаете все самостоятельно и не возражаете посвятить одну субботу тому, чтобы сохранить на своем банковском счете 200 долларов (примерно разница между 200 кв. Футов кабеля и мата), выберите кабель. Однако, если вы генеральный подрядчик, которому нужно, чтобы бригада пришла, уехала и перешла к следующему актуальному проекту раньше, чем позже. Наконец, если вы независимый торговец, то многое зависит от того, насколько хорошо вы планируете свои дни, но все три решения основаны на выборе версии этого блестящего устройства для обогрева ваших комнат с помощью самой эффективной системы отопления на планете.

В кабельной системе кабель не закреплен и может быть выполнен по-разному. В то время как система матов предварительно спроектирована на поверхности, которую нужно разрезать на секции и затем нанести. Вы можете согласиться с тем, что система матов займет меньше времени, поскольку вы можете вырезать и подогнать секции в пределах области быстрее, чем тратите время на проектирование свободной кабельной системы. Особенно в комнате площадью около 200 квадратных футов. Так всегда ли получается, что матовая версия экономит время? Когда вы рассматриваете меньшую комнату, такую ​​как ванная комната площадью 40 квадратных футов, и у вас есть другая задача, с которой легко справиться с помощью незакрепленной кабельной системы, которой можно манипулировать вокруг предметов в комнате, тогда как с ковриком будет сложно.Время сэкономлено в этих условиях. Попытка обернуть коврик вокруг комода или в комнате, чтобы подогнать под душ, или вокруг ванны на изогнутой растительной форме, потребует определенных навыков, если вы выберете установку коврика. Разумно взглянуть на комнату и решить, какая конфигурация лучше всего подходит, обращая внимание на размер и форму при принятии решения.

Не меньшая из них — стоимость, если подумать, какую систему вы хотите выбрать. Естественно, что при меньшем количестве материала свободный кабель будет стоить меньше, чем версия со встроенным матом.Чем больше пространство, тем больше вы сэкономите на кабеле. Но есть компенсация, когда дело доходит до комнаты большего размера, если вы решите использовать версию с ковриком. Установка займет гораздо меньше времени, поэтому вы будете делать выбор, исходя из того, насколько ценно ваше время.

В конце концов, если вы заядлый любитель DIY, который может посвятить выходные, чтобы сэкономить 200 долларов (плюс или минус разница между 200 кв. Футами кабеля и ковриком, вы могли бы выбрать кабель. генеральный подрядчик с несколькими бригадами для перемещения между работами, вы наверняка выберете матовую версию.А независимый торговец примет более взвешенное решение. Насколько домовладелец стремится экономить деньги? Или, как вы думаете, сколько времени вы можете посвятить небольшому проекту в одной комнате?

7. Кто распределяет электрическое отопление для полов?

Дистрибьютор Товар 1 Товар 2 Товар 3 Гарантия
NuHeat

Системы обогрева полов Nuheat поддерживают оптимальную температуру на поверхностях из плитки, камня, гранита, мрамора и сланца.

 Плитка / камень

излучающая установка

 Ламинат Душ /

Коврики на заказ

 25 лет
С уважением

WarmlyYours также предоставляет дизайнерские услуги

 Плитка / камень

бетон

установка

 Ламинат Дерево 25 лет
Suntouch Коврики напольные Провод подогрева пола Полы с подогревом 25 лет
Schluter

DITRA-HEAT

 DITRA-HEAT — единственная система, которая обеспечивает утепление и разобщение пола в один слой. Плитка / камень

установка

 Дерево:

натуральный

спроектировано

 25 лет условно
Термософт Керамика / камень

укладка плитки

 Монтаж ламината и дерева Ковровое покрытие и виниловая плитка Пожизненная гарантия
Heatizon Устройство пола из плитки и камня Паркетные полы с подогревом Ковровые покрытия с подогревом

Плавающие полы с подогревом

 Разное

См. Информацию о продукте на веб-сайте

Тихое тепло Для традиционных плиточных полов с лучистым обогревом, клееных полов и паркетных полов. Не предназначен для использования под натуральными камнями. Поставляется в двух удобных размерах: 3 ‘x 5’ с покрытием 15 S.F и 3 ‘x 10’ с покрытием. Инструкция по установке на сайте
Разминка
Системы подогрева пола

и интеллектуальный термостат 4iE поддерживают оптимальную температуру плитки, камня, ковров, ламината и даже винила.

 Плитка / камень
укладка		 Ламинат Коврики для душа / индивидуальные 30 лет

8.Как установить систему лучистого отопления под ковровое покрытие?

Установка подогрева пола под ковровое покрытие, по рекомендации Warm Zone, Inc .:

  1. Прикрепите компоненты к черному полу, следя за тем, чтобы они не соприкасались друг с другом; Вы можете сделать это, применив скобы, специальную ленту или мортер из модифицированного латекса, чтобы удерживать их на месте при установке. (Избегайте использования клея — они могут повлиять на функциональные характеристики полупроводниковых компонентов.)
  2. Будьте особенно осторожны, чтобы не повредить компоненты с обеих сторон гвоздями или другими острыми фиксирующими предметами, потому что, опять же, это может привести к короткому замыканию и стать причиной возгорания.
  3. После того, как электрические контакты будут выполнены, проложите провода к трансформатору в соответствии с инструкциями производителя, а также в соответствии с электрическими и местными правилами.
  4. Провода могут располагаться на полу, в обычных фундаментах или под основанием.
  5. Закройте компоненты и установите настил сверху в соответствии с инструкциями производителя.

9. Как установить теплый пол под плитку?

Если владелец дома решает установить этот пол, мы советуем провести исчерпывающую консультацию с дистрибьютором, чтобы узнать все детали укладки, прежде чем приступать к проекту. Schluter предоставил отличный пример подробного руководства по установке и гарантийных критериев; пожалуйста, загрузите это руководство и изучите его перед консультацией со своим дистрибьютором. На их веб-сайте также есть видео, которое мы призываем вас просмотреть и помочь вам определить различные элементы, указанные в инструкциях по установке.

Очень важно учитывать требования к материалам и быть уверенным, что вы можете получить точную спецификацию, чтобы формат плитки соответствовал установке.

  1. Минимальный размер плитки 2 ″ x 2 ″ (5 см x 5 см).
  2. Убедитесь, что фундамент чистый, сливовый и соответствует спецификации несущей способности, чтобы убедиться, что поверхность ровная.
  3. Указанный раствор предназначен для нанесения на платформу фундамента «тонким слоем». Раствор должен легко обрабатываться шпателем с квадратными зубьями ¼ ”x ¼”.
  4. Флисовой стороной вниз нанесите его на фундамент, плотно интегрировав мат в раствор с помощью терки, шпателя для стяжки или возьмите DITRA-ROLLER. Важно дождаться времени схватывания клеевого раствора. Если раствор «покрылся коркой» перед укладкой матирования, удалите его и нанесите повторно.

Schluter сообщает нам, что для предотвращения скручивания может оказаться преимуществом «закатать конец мата перед укладкой или положить коробки с плиткой поверх мата после укладки».Компания Schluter рекомендует: * При использовании DITRA-ROLLER поместите на полку DITRA-ROLLER груз (например, мешки с раствором / раствором или коробку с плиткой), не превышающий 75 фунтов. Медленно перемещайте валик от одного конца мата к другому, слегка перекрывая последовательные проходы.

    1. Проверьте раствор в углу покрытия, чтобы убедиться, что между флисовой лентой и раствором был достигнут полный контакт. Обратите внимание, что покрытие может отличаться в зависимости от консистенции раствора, угла затирки, поверхности фундамента и т. Д.. Удалите и повторно нанесите, если покрытие неисправно; должны быть одинаковыми по всей поверхности.
    2. Совместите концевые и боковые части соседних матов и выровняйте шпильки на верхней части матов при установке, чтобы облегчить установку кабеля.
  1. Кабели и плитку можно укладывать непосредственно на мембрану после того, как кабели были проложены с использованием «немодифицированного» набора think-set. Руководство содержит эти инструкции.

10.Как установить лучистое тепло под ламинатный пол?

  1. Первое, что нужно сделать, — это расположить теплые полы для обогрева пола так, чтобы они подходили к той области, которую вы хотите обогреть.
  2. В неотапливаемых помещениях используйте изоляционный материал или альтернативную подкладку.
  3. Подключите датчик температуры пола и подведите подводящие провода от конца каждой площадки к электрической коробке.
  4. Установите термостат и выполните электрические соединения.
  5. Приклейте маты к основному полу, затем приклейте ламинат или деревянный пол к «ThermoFloor».
  6. Установите пол в соответствии с инструкциями производителя.

11. Какие напольные материалы лучше всего работают с тепловым излучением?

Можно считать, что с теплыми полами подойдут все напольные покрытия. Однако некоторые из них будут способствовать более эффективному использованию системы, чем их аналоги. Лучше подумать об этом при определенных обстоятельствах, а точнее, чтобы получить лучший ответ.

  1. Керамическая плитка, камень и бетон обладают теплопроводными свойствами, которые позволяют им хорошо работать, известны своей способностью проводить, эффективно переносить и отводить тепло, одновременно поддерживая постоянную температуру.
  2. Из-за их склонности к расширению и сжатию при переменных температурах установщик должен применить запоминания для компенсации этого действия.

** Обширные лабораторные испытания, проведенные Launstein Hardwood Floors в Мейсоне, штат Мичиган, показали, что американские лиственные породы, в том числе вишня, дуб, ясень, клен, гикори и орех, являются хорошим выбором для полов с тепловым излучением.

  1. Винил и пластик имеют температурные границы, в то время как ковры могут иметь переменный интервал.
  2. По общему мнению, наиболее часто рекомендуемый материал — плитка. Его регулярные черты и термостойкость являются главными атрибутами.
  3. Если выбрано, бетон будет хорошо работать при использовании гидравлической системы, интегрированной в бетон, когда он заливается бетонной компанией.
  4. Производители согласны с тем, что дерево, ковер и плитка положительно реагируют на водяное тепло. Убедитесь, что при проектировании с использованием этого типа тепла выполнено тщательное планирование, и проконсультируйтесь с дистрибьютором для получения максимальной производительности..

12. Сколько стоит система лучистого отопления?

Категория Младшая оценка Высокая оценка
Резиденция площадью 2000 квадратных футов с открытой / прямой системой.
40 часов рабочего времени
Площадь перекрытия с балками 2000 квадратных футов $ 1,700,00 3 000,00 долл.

Leave a Comment

Страница 1 из 17
1 2 3 … 17
2024 © Все права защищены.