Лестница на второй этаж своими руками в доме, чертежи и схемы

Когда частный дом выстроен из двух этажей, то лестница на второй этаж просто необходима. Но, помимо того, что она должна их соединять, особое внимание нужно уделить интерьеру лестницы, поскольку такая конструкция является частью дизайна в помещении. Сейчас создано много разных вариантов лестниц, причем эти сооружения можно не только заказать, но и изготовить своими руками. Какой выбрать проект, особенности возведения, подробный инструктаж об установке данной конструкции – обо всем этом и будет изложено ниже в статье.

Виды лестниц на второй этаж в частном доме

Существуют несколько типов лестниц, при этом каждый имеет свои особенности. Выбирая такое сооружение, нужно учитывать не только его рациональное расположение, но и предусмотреть безопасное и удобное передвижение на второй этаж. В ряду таких конструкций особой репутацией пользуются маршевые и винтовые типы лестниц. Их отличие друг от друга не только во внешнем виде, но и методах монтажа.

Важно! Устанавливать основательно лестницы рекомендуется лишь после усадки дома. Иначе из-за механических сдвижек перекрытия здания, может измениться целостность лестничного марша.

Если рассматривать конструкцию, то лестницы между этажами бывают трех типов:

• Маршевые.
• Винтовые.
• Больцевые.

Маршевые. Представляют собой самый популярный вид и выглядят они, как одно или двух маршевые конструкции. При установке двух маршей между ними изготавливают промежуточные площадки с поворотом на 90˚ или 45˚. При этом угол зависит от габаритов помещения и выбора подходящего варианта хозяином дома. Разворот площадки на 180˚ обозначает, что это конструкция винтовая.

Маршевые лестницы на второй этаж делятся на два вида:

• На тетивах.
• На косоурах.

Кроме этого, существуют ступени закрытого и открытого расположения. При первом размещении ступенек, изготавливаются только их горизонтальные проступи, а при втором – устанавливаются еще и вертикальные элементы – подступенки.

Винтовые. Такие сооружения занимают мало места, у них хороший вид, но для передвижения не очень удобны и зачастую их применяют как дополнительные сооружения для дизайна.

В зависимости от материала, лестничные конструкции могут быть:

• Металлические.
• Деревянные.
• Бетонированные.
• Комбинированные.

Чаще всего в частном доме лестница на второй этаж своими руками изготавливается из дерева, реже лестницы из металла.Существуют также лестницы наружного и внутреннего исполнения, при этом главное отличие у них – в основании и материале изготовления.

Нормы для проектирования

В случае установки лестницы в частном доме, достаточно будет следующих нормативов, а именно: ГОСТ 23120-78; СНиП IV–14–84.Если же работа выполняется специализированной бригадой, размеры всех сопрягаемых элементов у сооружения надо согласовывать как с заказчиком, так и с организациями, дающими разрешение на монтаж лестниц.При строительстве дома нужно иметь в виду, какие будут смонтированы лестницы и как они будут расположены. Проект нужно рассчитать таким образом, чтобы в его основе были заложено оптимизированное расположение сопрягаемых элементов конструкции, позволяющее удобно и безопасно передвигаться между этажами.

Требования по ГОСТ и СНиП

Проектируя лестницу, нужно учитывать все нормативы для конструкций такого вида в частных домах. При этом процедура расчета состоит из нескольких этапов.

• • Наклон лестницы. В жилых зданиях, где по ней приходится подниматься многократно, угол наклона марша не должен превышать 30-40 градусов. С увеличенным углом допустимо монтировать конструкции только в нежилых помещениях, поскольку ими пользуются значительно реже.Чтобы расположить двух маршевые пролеты в комнатах со стандартными потолками 2,7 или 3 м, число ступеней устанавливают 17 и 19 соответственно уровню помещения. При этом высота ступеней будет 1710 и 1667 мм, а ширина – 286 и 298 мм. Ввиду разного угла, размеры могут отличаться, но при этом должна соблюдаться следующая методика: при увеличении уровня подступени на 1 мм уменьшается ширина ступени на 2 мм.

• Ширина марша.Общепризнанно, что если у марша размер пролета составляет менее 70 см, то передвигаться человеку неудобно. Поэтому принятой нормой считается лестничный пролет между перилами размером от 0,9 до 2 м.
• Размер площадки для лестницы из двух маршей.При ее проектировании в расчет обычно берется ширина марша, однако делать ее надо немного больше. Это вызвано тем, что на площадке многие хозяйки любят подвешивать цветы в кашпо, а также для циркуляции теплого воздуха на этом месте обычно устанавливают радиатор отопления. Этот прибор и подвешенные цветы отберут часть площадки, и если она будет меньше, то перемещаться по ней будет неудобно.
• Высота под лестничной площадкой.ля комфортного прохождения под лестницей расстояние до площадки должно быть, минимум 180 см.
• Перила.Основываясь на нормативах СНиП, лестничные пролеты, имеющие более трех ступеней, должны быть ограждены перилами. В частных домах на лестницах нормативами заложена высота балясин от 90 см.
• Ступени. Количество этих элементов вычисляется методом деления высоты планируемой конструкции на подобранный уровень подступени. Если при расчетах число получилось четным, то нужно чуть подкорректировать размер, чтобы значение изменилось на нечетное число. Чтобы проверить правильность вычисления размеров ступеней, надо двойную высоту подступени и ширину проступи сложить и результат должен быть в пределах 60-64 см.

Винтовая лестница

Конструкция такого вида хорошо подходит в помещениях с малой площадью либо для выделения какого-то архитектурного стиля.

Особенности расчета

При проведении данной работы нужно знать все нюансы вычислений. Обозначим наиболее значимые из этих аспектов:

1. Ширина ступеней в центре не должна быть меньше 20 см. при этом около опоры допускается 17 см.
2. Самыми практичными принято считать конструкции с диаметром 2 метра.
3. Ширина пролета разрешается для удобного пользования более 90 см.
4. Подсчитать число ступеней, для чего размер лестницы нужно поделить на высоту шага человека (20-23 см).
5. Чтобы подъем и спуск был наиболее комфортным, расстояние между витками должно быть не менее 190 см.

Основной особенностью у таких конструкций является то, что ступени имеют разную ширину, с одной стороны, более узкую, чем – с другой. Зауженной частью они фиксируются к опоре, а увеличенной стороной – к балясинам или поверхности стены. Для расчета берется средний размер, который не должен превышать 40 см.

Конструкция на сборной колонне

Такое сооружение изготовить можно самостоятельно без особых затруднений. На установленную трубу (опору) постепенно надевать фрагменты будущей лестницы – промежуточные цилиндры, ступени, балясины и т. п.

Кроме перечисленных элементов, на трубу устанавливаются также выточенные на станке деревянные сегменты, которые выдерживают размер между ступенями с одной стороны. С обратной части проступей расстояние между ними соблюдается за счет пазов на балясинах. В них последовательно вставляются эти элементы конструкции и крепятся на клей и шканты (цилиндрические деревянные стержни).

Возведение лестницы

Рассмотрим монтаж этой конструкции подробнее:

• Установка винтовой лестницы на второй этаж начинается с монтажа столба. Для чего в полу нижнего и потолке верхнего этажа делаются отверстия по диаметру трубы.
• Затем одеваются два фланца на трубу, и она вставляется в подготовленные дыры. Фланцы закрепляются на полу и потолке соответственно.
• Далее происходит сборка самой лестницы: на опору последовательно устанавливаются фрагменты конструкции.

После установки ступеней, с одной стороны, к вставленному на трубу цилиндру, а с другой – на балясины, монтаж винтовой лестницы считается законченным.

Винтовая лестница на второй этаж: галерея интересных фотографий

Маршевая лестница на второй этаж

Маршевые лестницы — самые популярные среди конструкций такого рода. Во-первых, ими удобно пользоваться, во-вторых, технология их строительства давно отработана. Особенностей расчета немного. Чтобы определиться, как сделать лестницу на второй этаж, немаловажное значение будет иметь количество маршей.

Виды

Сегодня маршевые лестницы пользуются большой репутацией, поскольку они недорогие и хорошего качества. А также обладают и другими признаками, привлекающими потребителей: комфортное передвижение, функциональность и длительный срок службы. В настоящее время принято обозначать два типа маршевых лестниц:

1. Косоуры.
2. Прямоугольной конфигурации.

Косоуры – это вид наклонной балки в качестве несущего элемента. Сущность таких конструкций заключается в том, что на них устанавливают ступени. Следовательно, эти лестницы могут иметь всякую конфигурацию, благодаря чему они подразделяются на следующие виды:

• Прямолинейные.
• Закругленные.
• Вырезные.
• Зубчатые.

Лестницы на тетивах – это один из видов косоуров. Тетивы, по сути, те же несущие балки, но их отличие от косоуров в том, что ступени крепятся с внутренней стороны и их устанавливают всегда в паре.

Прямоугольная конструкция лестницы.Данные сооружения выделяет то, что они имеют один или два марша, причем такие конструкции бывают как прямолинейными, изогнутыми, так и ломаными. Главное при таком сочетании пролетов, чтобы угол подъема не превышал 40˚, а проем у лестницы составлял не менее 0,9 м, а лучше всего для пользования такими маршевыми лестницами, когда ширина его равна двум метрам.

Монтаж маршевой лестницы

Монтаж лестницы на второй этаж своими руками – длительная и затратная процедура, но вполне выполнимая.Чтобы ее как можно больше упростить, нужно тщательно подготовиться и условно разделить на три этапа:

1. Расчет данных (создание проекта).
2. Приобретение нужных материалов.
3. Подготовка инструмента.

На первоначальной стадии нужно начертить чертеж с нанесением всех необходимых размеров.

На заметку! Чтобы облегчить задачу при проектировании нужной вам лестницы, можно воспользоваться бесплатными программами из интернета, которые вполне можно найти на соответствующих строительных сайтах.

Далее, на основании проекта приобретаются нужные материалы в необходимом количестве. Причем чтобы «перекрыть» возможный брак во время изготовления лестницы, лучше не скупиться и купить материалы с запасом. А также для возведения конструкции на второй этаж понадобится определенный инструмент:

• Уровень.
• Карандаш.
• Столярный уголок.
• Рубанок.
• Молоток.
• Ножовка по дереву.
• Дрель и сверла под шканты.
• Стамеска.
• Метизы (саморезы по дереву).

Порядок установки

После того как материал закуплен, необходимый инструмент подготовлен, можно приступать к монтажу маршевой лестницы на второй этаж, причем делать это следует в определенном порядке.

Капитальные балки (тетива)

Сначала нужно подготовить выемки под ступени, для этого произвести разметку согласно чертежу и на внутренней поверхности балок необходимо выдолбить пазы глубиной 30-40 мм. При этом располагаться они должны зеркально относительно друг друга. После того как пазы выдолблены и подогнаны, сначала нужно смонтировать подступени (вертикальные элементы). Затем в пазы вставляются ступени, выставляются относительно вертикальных элементов на 2-3 см, при этом предварительно посадочные места нужно смазать клеем. После сборки все детали скрепляются с помощью шкантов, для чего сверлятся отверстия на 6-8 мм и забиваются нагели (небольшой цилиндрический штифт из дерева) деревянным молотком.

Эту процедуру нужно делать тщательно, подгонять плотно сопрягаемые элементы, иначе готовая лестница будет шататься и скрипеть. Сами балки соединяются между собой стяжками через 4-6 ступеней. Собранную конструкцию осталось придвинуть к подготовленному отверстию на потолке и зафиксировать ее опорными брусками. На косоурах изготовление посадочных мест под ступени готовится по-другому.

Наиболее простой вариант представляет собой:

1. Нанесение разметки по всей длине балок, для чего ее нужно разделить пополам.
2. Выпиливание по намеченным контурам.
3. Установка косоуров. Для этого нужно закрепить опорный брус возле отверстия в потолке, затем к нему придвинуть и соединить несущие балки. Установить нижнюю рейку для опоры и также зафиксировать ее с косоурами.
4. Сверление ступеней на размер ширины несущих балок.
5. Крепление их к подготовленным выемкам в косоурах насквозь мощными саморезами.

Все отверстия делаются в потаи или потом закрываются декоративными заглушками.

Перила

Во время передвижения по лестнице люди зачастую пользуются поручнями. А также в связи с безопасным передвижением, это ограждение должно быть капитально закреплено, выдерживая при этом определенную нагрузку.

Монтаж перил производится после подготовительных работ, таких как:

1. Разметка под балясины на стыке ступени с несущей балкой (тетивой или косоуром) таким образом, чтобы боковая часть опоры совпадала с торцом проступи. Разметка отверстий на перилах.
2. Сверление под опорные столбики в помеченных местах.
3. Установка балясин в крайних точках несущих балок и выверка их по вертикали, после этого монтаж всех опор в нижней части.
4. Наложение поручней и соединение их со столбиками. Все операции по установке проводить после обработки соединяемых частей клеем.

Просверлить в местах соединения изделий отверстия под шканты и забить подготовленные заранее нагели, тем самым раскрепив все элементы лестницы.

Фото интересных маршевых лестниц на 2 этаж

Лестницы на больцах

Такие конструкции сравнительно новые в нашей стране, но уже пользуются большой репутацией среди потребителей. Точно так же как современная мебель подобрана в изысканном стиле, такие лестницы, главным образом являются украшением в богатых домах, квартирах и офисах. Это вызвано тем, что конструктивно они сделаны изящно, с применением скрытых соединительных элементов – больцев.

И в целом такие лестницы на второй этаж соответствуют ультрасовременному и лаконичному дизайну. С помощью больцев соединяются в одно целое ступени с несущими балками и перилами, а также вся конструкция – с потолочными и половыми перекрытиями. Такое сооружение удобно не только при эксплуатации, но и при проведении ремонта: не нужно будет полностью разбирать конструкцию. Достаточно изъять поврежденные элементы.

Лестница на второй этаж на косоурах- история подписчицы

Когда строился наш дом, мы не уделяли внимания многим важным вещам. Не хватало опыта, времени наблюдать за стройкой, денег на дорогие материалы. Мы были молоды и верили в лучшее. И совсем позаботились об удобстве такого важного элемента – лестнице на второй этаж.

Уклон 68° и 35 см между ступенями – даже взрослому приходилось применять нешуточную сноровку, что уж говорить о двухлетнем ребенке. А тетива из нестроганого бруса при первых протопках дома покрылась трещинами.

Помучились мы и решили снести эту чудо-конструкцию. Я, как главный проектировщик и генератор идей в нашей семье, сразу приступила к штурму интернета. Читала споры на строительных форумах, перелопатила все доступные калькуляторы.

Лестница, которую пришлось сносить.

Увеличить проем в перекрытии мы уже не могли. А трубы отопления, проведенные под лестницей, ограничивали выбор опоры. В доме двухлетний ребенок, поэтому все работы по демонтажу старой и сборке новой лестницы необходимо было провести за два дня, и при этом сохранить возможность подниматься наверх без риска для жизни.

Выход был найден:

• Г-образная форма
• 3 поворотные ступени вместо площадки
• сужение первого пролета с 90 до 70 см.

Решили не врезать в тетиву проступи, а опереть на косоуры. Мне кажется, что для непрофессионалов этот вариант проще. И выглядят такие конструкции легче. Только верхняя ступень планировалась врезной, чтобы не увеличивать угол подъема, который, по моим расчетам, получался 43°. Просто мечта!

Закупили материалы из клееного дерева хвойных пород, как самые недорогие:

• две тетивы 60*3000 мм;
• 8 прямых ступеней 900*300 мм;
• 3 забежные ступени;
• 1 опорный столб 1200 мм.

Поворотные ступеньки продаются стандартных размеров, пришлось немного перекроить. Для каркаса в ход пошли останки старой лестницы.

За неимением фрезера, все пазы для соединения деталей выпиливали паркетной циркуляркой, выбирая лишнюю древесину стамесками. Глубина всех пазов – 2 см – оптимальная врезка, держит крепко, при этом не дает излома. Работали вдвоем с мужем. Слаженная бригада из нас редко получается, этот раз тоже исключением не стал. До развода не дошло, но словарный запас расширили отлично.

В процессе пришлось делать поправки на месте, так как пол и стены оказались неровные. Все подогнали, собрали, потом разобрали обратно, покрыли двумя слоями антисептика и паркетного лака, подсушили и снова все собрали, основательно закрепив.

Опорный столб посадили на сантехническую шпильку, с внутренней стороны закрепили уголком, чтобы обеспечить неподвижность.

Косоуры притянули к перекрытию глухарями и оцинкованными опорами для стропил. Вместо деревянных шкантов посадили ступени на жидкие гвозди и саморезы. Активно поднимаемся уже год – ни одна ступенька не скрипит.

Для ограждения использовали трубки кухонных рейлингов. Три крайних – съемные, чтобы без проблем поднять, например, диван, или широкий лист фанеры. Перила решили пока не делать, трубчатый барьер отлично справляется и с этой функцией.

Без косяков не обошлось:

• Косоуры выпиливали по черновой стороне, а надо было по чистовой – получили два задира дерева, пришлось их шпаклевать перед покраской.
• Опорный шип внешнего косоура не вошел до конца в паз столба – на прочность это не влияет, но визуально немного портит вид. Можно замаскировать узким плинтусом или шпатлевкой.
• Не сделали заранее пазы в ступенях для будущей установки подступенников. А зря. Позже решили встроить шкаф, и чтобы аккуратно зашить просветы между проступями, пришлось закрывать щели галтелями.

Результатом я довольна. Подниматься и спускаться стало гораздо удобнее. И деньги сэкономили. Если и Вы стоите перед проблемой постройки лестницы своими руками – смело приступайте. Используйте максимум информации при подготовке – и все получится!

Заключение

Таким образом, произведя такой подробный обзор лестниц между первым и вторым этажом, можно сделать правильный выбор и определиться со своими желаниями возможностями. При этом если при возведении лестницы соблюдены все рекомендации по изготовлению, то такое сооружение с гарантией обеспечит безопасное и удобное передвижение для вашей семьи на долгие годы.

Чертеж деревянной лестницы: схема сборки

Те люди, у которых есть частный дом, рано или поздно задумываются о вопросе расширения пространства и организации второго этажа в здании, будь то мансарда или достройка полноценного дополнительного яруса. В этом деле обязательно понадобятся ступеньки, ведущие на верхний этаж, проект деревянной лестницы в доме поможет качественно и безопасно установить данный предмет необходимости.

Детали и названия элементов деревянной лестницы на второй этаж дома

Вернуться к оглавлению

Содержание материала

Особенности деревянных лестниц

Резные деревянные лестницы становятся выбором многих. Неудивительно, ведь они имеют эстетически привлекательный внешний вид и выгодны со стороны ценовой политики.

В чем преимущества

У таких конструкций есть целый ряд преимуществ, которые открывают широкие возможности перед владельцами частных домов.

1. Можно выбрать самые различные дизайнерские решения для осуществления миссии своими руками. Конечно, чем сложнее выбрана схема, тем больше навыков потребуется от хозяина. Это касается и нанесения чертежа на бумажный носитель, и непосредственного размещения конструкции в помещении.
2. Экологически чистый материал. Это поможет без риска для здоровья домашних преобразить пространство.

   Чертеж деревянной лестницы с размерами

3. Выгодная ценовая политика. Если человек проживает неподалеку от лесных насаждений, то для реализации задуманного на материалы совсем не придется тратить финансовые ресурсы. Можно просто договориться с лесником или самостоятельно (если это разрешено), срубить нужное дерево. Такой вариант материала поможет потратить минимум при максимальной пользе для собственной «крепости».
4. Различные вариации оформления. Если тот, кто своими руками желает сделать чертеж и установку лестницы, владеет искусством резьбы по дереву, то можно создать настоящий шедевр, который дополнит и преобразит помещение.
5. Легкость установки. В сравнении с лестницами из металла, стекла и прочих материалов, лестницы из дерева просты в оборудовании. По инструкции, взятой из журнала или интернета, без труда можно осуществить задуманное.

   Процесс установки деревянной лестницы

В чем недостатки

Стоит учесть недостатки материала, с которыми можно столкнуться по неосторожности и при недостаточной подготовке.

1. Насекомые. Если правильно не обработать поверхность и некачественно просушить древесину, есть риск разведения насекомых в щелях лестничной конструкции. Как известно, это очень вредно и может привести к разрушению всей структуры, ведущей на верхние этажи. Поэтому, предварительно стоит купить средство, защищающее от вредоносных любителей полакомиться древесиной.
2. Отслаивание. На деревянной поверхности могут образоваться заусеницы, приносящие дискомфорт при ходьбе, заносящие занозы под кожу. Чтобы избежать этого недостатка, следует тщательно отшлифовать покрытие и покрыть лаком.

   Процесс монтажа деревянных ступенек

Это самые популярные негативные стороны изделий из дерева. Тем не менее, зная их, можно предостеречь себя и получить от реализации задуманного только пользу.

Вернуться к оглавлению

Как самостоятельно начертить схему лестницы для дома

При желании начертить схему своими руками, следует знать некоторые особенности, на которые обязательно стоит обратить внимание. Под рукой нужно иметь:

• Рулетку;
• Фломастер или мел, которым будут делаться отметки на поверхности стены, пола;
• Ручку или карандаш;
• Лист бумаги;
• Линейку;
• Циркуль.

Этих принадлежностей будет вполне достаточно, чтобы сделать нужные чертежи для деревянной лестницы в доме.

Пошаговые действия для нанесения чертежа

Когда дошли руки и человек начинает наносить на лист бумаги чертежи деревянных лестниц на второй этаж, следует действовать пошагово:

1. Для начала следует определиться, какой будет лестница по конструкции.
   Чертеж с размерами простой лестницы на второй этаж

   Хотя иногда этот процесс полностью завершается после осуществления замеров. Ведь случается, что конструкция не помещается в выбранное пространство. А бывает и наоборот, то, чего никак не ожидал, свершается. Тем не менее, прежде чем рисовать чертеж будущей лестницы, нужно точно понимать, какой она будет.

2. Затем следует определить, каким будет угол наклона лестницы. Оптимальным является 35 градусов.
3. Далее следует измерить расстояние от пола до уровня начала ступеней. В зависимости от того, какая конструкция для установки выбрана, этот показатель может разниться.
4. А также стоит определить, какой ширины будет каждая ступенька. В идеале она должна составлять от 25 до 35 сантиметров, чтобы нога свободно могла разместиться на поверхности.

   Чертежи лестничных ступенек

5. Рулеткой измеряем расстояние от стены до крайней точки балясин и перил лестницы. Тут сложно сказать, какой она должна быть по максимуму, ведь все зависит от дизайна изделия. Но ее расстояние не должно быть менее чем 80 сантиметров. Именно при таком решении, движущиеся в разном направлении люди смогут нормально разминуться.
6. Следует не забыть осуществить замер расстояния от самой высокой ступеньки до потолка. Этот замер крайне важен, и длина должна быть не менее чем человеческий рост. Если в доме есть высокие люди, то данную цифру нужно подстраивать под них. В идеале этот параметр должен быть не менее двух метров.

   Расстояние от ступеней лестницы до потолка

7. Пространство под ступенькой по высоте варьируется от 15 до 20 сантиметров. Все зависит от того, какой конструкции планируется лестница.
8. Следующим этапом является перенесение осуществленных замеров на лист бумаги или ватмана. Тут стоит быть очень внимательным, указывая свой результат. Важно четко прописать цифры, пропорции, высоту и ширину изделия, чтобы не столкнуться со сложностями в процессе установки.
9. Следовательно, после начертания плана будущей лестницы можно приступать к ее непосредственному установлению.

Выполняя действия пошагово, придерживаясь очередности, сделать чертеж деревянной лестницы будет несложно.

На что обратить внимание

При осуществлении замеров обязательно обратить внимание на следующие факторы:

Учитывая данные детали, есть вероятность составления максимально точного чертежа лестницы, ведущей на верхний этаж.

Вернуться к оглавлению

Деревянные лестницы для улицы

Конечно, для подъема на верхний ярус здания можно использовать приставные лестницы, зафиксированные на основании дома. Но это небезопасно и неудобно. Поэтому, если вход на уровень второго этажа планируется организовать не внутри пространства, а снаружи, то следует выбрать максимально соответствующую по предпочтениям конструкцию уличной лестницы из дерева.
При этом нужно придерживаться некоторых правил, так как находясь на открытом пространстве, деревянная лестница очень подвержена воздействиям природных факторов. Именно поэтому:

• Следует продумать максимально закрытый вариант лестничного проема. Например, оборудовать конструкцию можно под козырьком дома или крышей;

  Вариант конструкции деревянной уличной лестницы

• Независимо от расположения лестницы, следует тщательно ее обработать средствами специального назначения (защищающими от насекомых, грызунов, солнечных лучей, влаги, намокания). В любом случае, покупка всех средств без исключения обойдется дешевле, чем установка лестничного проема в пространстве дома;
• Для улицы следует выбирать относительно стойкий к повреждениям и гниению природный материал. Это может быть дуб, сосна. Такое сырье минимально склонно к порче и разрушению. Несмотря на то, что материал привычный к природным воздействиям, в своем нестандартном использовании он все же должен быть защищен на достаточном уровне;
• Стоит учесть форму конструкции. Ступени и другие элементы изделия должны быть оборудованы таким образом, чтобы осадки стекали с поверхности и не впитывались в нее.
  Пример крепления деревянной уличной лестницы

  Поэтому, если чертеж осуществляется своими руками, то стоит обязательно учесть этот фактор. Такое действие сделает риски гниения материала минимальными.

Преимущества

Те, кто принял решение размещать деревянную лестницу на улице, могут для себя отметить ряд преимуществ:

1. Так как на открытом пространстве больше места, можно целиком пустить в ход фантазию и оборудовать самые разные конструкции лестниц.
2. На улице нет необходимости подстраивать дизайн конструкции под общую картинку интерьера.
3. В вопросе установления лестницы гораздо комфортнее находиться на улице, нежели в пыльном, дышащим ремонтом, замкнутом пространстве. Естественно, следует выбирать день для установки с максимально подходящими климатическими условиями.
4. Чертеж лестницы на улице своими руками осуществить проще, чем схему ступеней для подъема на верхний этаж в помещении.

   Пример чертежа лестницы выполненного своими руками

В данном случае допускаются небольшие погрешности, ведь то, что лестница получается немного шире или длиннее, играет роль в доме, а не за его пределами. Поэтому стоит, конечно, осуществлять замеры, но в некоторых показателях необходимость отпадает. Например, для улицы нет нужды замерять пространство от ступеньки до потолка, что нужно обязательно сделать в доме.

Это далеко не полный перечень преимуществ, каждый владелец дома отметит для себя свои. Тем не менее, наряду с положительными сторонами имеются и негативные стороны.

Проект уличной лестницы на второй этаж

Недостатки

• Подверженность воздействию природных факторов;
• Деревянная лестница на улице требует тщательного ухода.

Зная плюсы и минусы, каждый владелец дома самостоятельно сможет для себя определить: делать ставку на установку лестниц на улице или нет.

Вернуться к оглавлению

Какие по конструкции бывают лестницы

Как и все предметы для оборудования и обеспечения безопасности в доме, лестницы имеют свои конструкции и структуры. Подбираются они в зависимости от пространства, которое выделено для оборудования. Схема сборки может быть:

Маршевая

Маршевая конструкция часто выбирается для обустройства. Чертеж к такому варианту осуществить максимально просто. А также ее вполне сможет сделать своими руками человек, который ранее не сталкивался с подобными задачами.

Это могут быть лестницы с поворотом и прямые лестницы, ведущие прямо ко второму ярусу жилья.

Выбрать какой именно будет конструкция, следует исходя из того, какая площадь в помещении выделена для лестницы.

Винтовая

Винтовая деревянная лестница поможет сэкономить значительное пространство в здании. Она смотрится весьма гармонично и привлекательно. Есть один недостаток, который останавливает людей, желающих осуществить рисование чертежа и установление винтовых ступеней своими руками.

Чертеж винтовой лестницы

Достаточно сложно правильно сделать замеры и реализовать монтаж винтовой лестницы. Это требует хотя бы минимальных навыков в данной сфере.

Подвесная

Такая лестница поможет в домах, где ограничено пространство. Ступеньки в данном случае крепятся к стене, сбоку устанавливаются перила. Для реализации таких работ достаточно просчитать количество необходимых ступеней и иметь дрель, шуруповерт. Несложными действиями ступени фиксируются в нужных точках. Единственное, перед ставкой на такую конструкцию, следует обратить внимание на прочность стен. Ведь именно они будут нести основную нагрузку при ходьбе людей на второй ярус и вниз.

Различные схемы и варианты подвесных лестниц на второй этаж

Каждый, у кого есть большое желание собственными руками сделать чертеж лестницы для дома, обязательно сможет это сделать. Самое главное придерживаться правил, очередности и четкости действий.

Лестницы своими руками чертежи, фото видео 

Подробная и простая схема для стандартной лестницы на второй этаж.

Планируете постройку частного дома на два этажа или больше? Рекомендуем сразу распланировать, какой будет лестница. И мы в этом поможем – в данном материале подробно рассказано про виды для коттеджей, дач и частных домов, требования к конструкции. Также с помощью схем и чертежей мы на примере расскажем, как рассчитывается и строится лестница. Конструкция довольно простая – с кровлей не сравнить, поэтому изготовить её сможет и хозяин, обладающий только минимальными строительными навыками. Мы расскажем, как сделать так, чтобы вместо деревянной лестницы не получилось стремянки. Изучив чертежи и схемы, можно сделать качественную конструкцию.

Виды

В частных домах уже на протяжении столетий используются два типа, которые мы кратко рассмотрим:

• Маршевые. Этот вариант наиболее простой в исполнении, при этом конструкция отличается надежностью. Если за дело берется новичок, то маршевая деревянная лестница будет отличным решением. Также конструкцию можно разделить на одномаршевую и двухмаршевую. Несмотря на отличия между этими видами, сложность изготовления у них одинаковая.
• Винтовая. Работа для профессионалов, так как требует тщательных замеров и расчетов. Один просчет может испортить всю конструкцию, поэтому своими руками сделать её может только мастер. Главное преимущество такой конструкции – это компактность, ведь конструкция занимает минимальное количество пространств в доме. Зачастую винтовая деревянная лестница является центром композиции интерьере. Единственный минус – это довольно крутой подъем, который отрицательно сказывается на безопасности.

Разновидности маршевых лестниц.

Разумеется, что разбирать мы будем маршевую лестницу, хотя рекомендуем ознакомиться и с винтовыми вариантами. Своими руками проще выполнять маршевой вариант, к которому есть чертежи.
Еще один недостаток винтовой лестницы заключается в том, что переносить габаритные предметы с одного этажа на другой будет неудобно.

Подготовка материалов и особенности работы

Перед тем, как обдумывать строительство своими руками, необходимо составить или взять готовые чертежи, а также подготовить инструменты и материалы для лестницы, соединяющий второй этаж с первым.

Начнем с материалов для строительства конструкции на второй этаж:

• шурупы;
• толстые доски, которые в дальнейшем превратятся в ступеньки;
• бруски – сечение должно быть не менее 40 миллиметров.

Без чертежа выполнить работу невозможно, на изображении ниже подробно показано, что нужно замерять, чтобы в итоге можно было рассчитать габариты будущей конструкции.

Также стоить учесть следующие размеры при планировании конструкции на второй этаж с первого:

• угол наклона лестницы;
• ширина;
• высота всей конструкции;
• количество ступеней.

Если есть навыки в работе с 3D-редактором, то можно сделать подробную схему. К примеру, проект продемонстрирует, не получится ли из лестницы стремянки. Также рекомендуется изучить чертежи.

Чертежи

Простейший чертеж маршевой лестницы на второй этаж, которую хозяин сможет изготовить своими руками. Чертеж демонстрируют довольно большую конструкцию, но иногда такая лестница ведет на второй этаж.

 
Здесь подробно расписаны размеры ступенек и брусьев. Это простой чертеж, на котором изображена профильная проекция.

 
Полноценный чертеж со всеми проекциями, который позволит полностью рассчитать деревянную лестницу на второй этаж.

Расчеты и процесс изготовления

Отталкиваться необходимо от комфорта – лестница не должна быть как стремянка. Оптимальный угол наклона должен быть 30-45°. Что касается ширины ступеньки, то она может быть 30-35 сантиметров, минимум – это 25 см. Также важным фактором является площадь, которая будет выделена под лестницу. И если места мало, то можно сузить ступеньки.

Схема деревянной конструкции на второй этаж:

Зная расстояние между этажами, можно рассчитать количество ступенек. К примеру, высота от пола до пола составляет 290 сантиметров, ступеньки выбраны по 20 см. После нехитрых вычислений получается 14,5 ступенек. Необходимо округлить до 14 или 15. В первом случае высота каждой ступеньки должна быть 20,71 см, а во втором – 19.33 см.

В примере используются целые числа – высота лестницы на второй этаж 260 см, каждая ступенька идет по 20 см, в итоге их получается 13. Что касается размеров лестничного марша, то его ширина не должна быть менее 70 сантиметров. В большую сторону уклон может быть любым. В примере, рассматриваемом в этой статье, лестничный марш имеет ширину в 1 метр.

Также стоит обдумать площадки, которые будут внизу и вверху. Размеры должны соответствовать габаритам лестничного марша. Идеальной формой будет прямоугольник или квадрат.
Это самые простые схемы для изготовления деревянной лестницы на второй этаж. Главное, подобрать удобный угол наклона, чтобы в итоге не было стремянки.

Самым надежным вариантом является прямая лестница. П-образный вариант подходит для частных домов, где большая площадь. Г-образную конструкцию новичок вряд ли осилит.

Выбор способа установки

В конструкции будущей лестнице могут присутствовать:

• Тетивы. Этим словом называются балки, поддерживающие конструкции с двух сторон.
• Косоуры. Второй вариант – это балки, которые держат ступени лестницы снизу.

Так выглядит конструкция деревянной лестницы с тетивами.

Монтаж

Когда ступеньки, площадки и балки готовы, можно переходить к монтажу лестницы своими руками. В примере рассмотрен вариант с косоурами. Заранее необходимо сделать пометки для места их монтажа. На полу первого этажа косоуры устанавливаются на опорный брус. В месте, где лестница переходит на второй этаж, опорные элементы помещаются в зазоры в балке перекрытия. В некоторых случаях применяются металлические опоры, служащие для тех же целей. Крепление косоуров выполняется при помощи анкерных болтов.

В процессе монтажа под рукой всегда должен быть строительный уровень, также определять положение можно по обвесу, чтобы в конце не получилось стремянки. Элементы деревянной конструкции должны быть установлены идеально ровно. Панели поступей необходимо закрепить сверху косоуров, делать это удобнее всего саморезами.
Подступенники – это дополнительный элемент.

Ступеньки готовы? Значит можно начинать установку балясин на этаж. Наверху и внизу конструкции монтируются опорные стойки, ограничивающие поручни. Также они являются декоративными и поддерживающими элементами.
На изображении показаны способы крепления балясин.

Теперь установка:

1. Готовые балясины необходимо накрыть поручнями (перилами), которые монтируются на опорных стойках. Если конструкция большая, то посередине лестницы не помешает дополнительная опора.
2. Иногда требуется 3-4 стойки. В этом случае не стоит тратить силы на балясины, так как ровные доски будут более рациональным решением.
3. После завершения сборки деревянную поверхность необходимо тщательно отшлифовать. Делать это можно своими руками или при помощи электроинструмента.
4. Далее идет подготовка перед покраской: удаляется весь мусор и пыль, она должна полностью высохнуть. Если необходимо, после шлифовки выполняется шпаклевка. Разумеется, что для этой работы нужны покрытия для дерева.
5. Когда подготовительные работы завершены, можно красить элементы из дерева. Наносится грунтовка, а затем 1-2 слоя краски. После высыхания необходимо покрыть конструкцию лаком. В качестве альтернативы можно взять морилку.

В итоге получается удобная лестница, с помощью которой можно с комфортом и безопасностью подняться на второй этаж. Если угол рассчитан правильно, то стремянки не будет.

как правильно сделать схемы и чертежи для частного дома, как построить самому, изготовление устройства и монтаж

Строительство частного дома зачастую предполагает наличие второго этажа или утепленной мансарды. Такая конструкция позволяет расширить жилую площадь сооружения и существенно сэкономить на возведении дорогостоящего фундамента. А также в двухэтажном доме намного проще организовать подходящую планировку. Однако наличие нескольких этажей предполагает возведение лестниц, что останавливает многих начинающих строителей. На самом же деле качественную лестничную конструкцию легко изготовить собственными руками, зная определенные особенности.

Особенности конструкции

Прежде чем выбирать готовую лестницу именитых производителей или приступать к закупке материалов для самодельной конструкции, необходимо разобраться – из чего же состоит любая лестница. Основы конструкции настолько элементарные, что различий между лестницами различных видов практически нет.

• Любая лестница состоит из ступеней, будь то небольшая лесенка крыльца или винтовой проход на второй этаж. Именно ступеньки принимают на себя основную нагрузку. Почти в любой конструкции совместно со ступенями в качестве основного элемента выступают подступенки. Их основная функция – это скрыть или задекорировать места крепления и внутреннее устройство всей конструкции. Но оба эти элемента не висят в пространстве, а опираются на следующий – косоур либо тетиву.

• Косоуры представляют собой две доски пилообразной формы. На горизонтальную часть пропила укладывается сама ступень, а к вертикальной части крепится подступенок. В некоторых случаях, например, когда лестница располагается около стены, можно использовать только один косоур, а вторую сторону подступенка крепить непосредственно к стене.
• Тетива, в отличие от косоура, представляет собой две прямые толстые доски, в которых вырезаны пазы. В такие пазы, сделанные по одному шаблону, вставляются ступени с подступенками. Для большей надежности такой лестницы тетива стягивается деревянными или металлическими тяжами.
• А также одним из важных, хоть и необязательных, элементов выступают перила, которые снижают риск оступиться и упасть с высоты. В некоторых случаях монтируют площадку и опорную ступень.

Виды

Самые используемые межэтажные лестницы в современных домах можно разделить на три вида: винтовая, маршевая и лестница на больцах.

Маршевая

Более простым и распространенным является устройство маршевой лестницы. В зависимости от высоты этажа она бывает одномаршевой или многомаршевой. Марши – это отрезки с различным числом ступенек. Обычно их число не превышает пятнадцати, но самыми удобными являются марши в девять ступеней. А также маршевая лестница может быть открытого типа (без подступенок) и закрытого (с подступенками). Выбор чаще всего зависит только от личных предпочтений, так как различий, кроме внешнего вида, в таких типах нет.

Открытые маршевые лестницы часто используются в качестве временного решения и в дальнейшем заменяются на более сложные конструкции.

Маршевые лесенки могут опираться как на косоур, так и на тетиву, нет никаких преимуществ той или иной опоры. Рядом со стеной удобнее использовать одинарный косоур, но при желании можно изготовить и тетиву, это просто несколько увеличит расход материала. При всех своих преимуществах, маршевая конструкция имеет один существенный недостаток – занимает довольно большое пространство.

Для его экономии такие лестницы делают с угловыми поворотами, иначе ее возведение в небольшом частном доме просто неоправданно. Ступени такой лестницы называются забежными и выполняются в трапециевидной форме. Чаще всего встречаются повороты марша на 90 градусов (четвертьоборотный марш) и 180 градусов (полуоборотный). Если градус оборота составит 360, то такая лестница превращается в винтовую.

На больцах

С возрастанием популярности стиля хай-тек в дизайне интерьера выросла и популярность таких лестниц. Их основным конструктивным элементом является болтовое крепление, за счет чего они и получили такое название («больц» – это «болт» на немецком). Благодаря отсутствию каркаса, на который бы опирались ступени, лестница получается «парящей» в воздухе.

Роль каркаса же на себя принимают больцы, которые монтируются к поручням. Хотя в некоторых случаях конструкция предполагает использование одного косоура или одной тетивы, прикрепленной к стене.

Главным достоинством такой лестницы является то, что для ремонта и демонтажа одного элемента нет необходимости демонтировать или заменять всю конструкцию.

Винтовая

Зачастую винтовая лестница ставится для экономии пространства и красоты дизайна. Она действительно прекрасно подходит для маленьких домиков с высокими потолками. Вместе с тем такие лестницы узкие и крутые, а также намного сложнее в изготовлении и сборке, чем обычные маршевые конструкции. Ими не могут пользоваться два человека одновременно, и по ним практически невозможен подъем какой-либо крупногабаритной мебели или техники.

Винтовые лестницы делятся на два подвида. В первом случае конструкция представляет собой центральную опору, к которой крепятся ступени, и один гнутый поручень. Во втором случае центральная опора отсутствует, а гнутые поручни крепятся с обеих сторон. Такой подвид является более сложным в изготовлении и предъявляет определенные требования к качеству используемых материалов.

В некоторых случаях винтовая лестница может располагаться около стены и некоторые ступени можно дополнительно закрепить в углублениях, созданных в стене. Классическая винтовая конструкция круглая, но лестницу можно изготовить и многоугольной или сложной произвольной формы.

Какую выбрать?

Проект лестницы создается одновременно с проектированием самого дома. Для выбора правильной конструкции необходимо учитывать следующее:

• где будет расположена лестница: у стены или в центре помещения;
• сколько людей будет подниматься и спускаться по ступеням, какого они будут возраста. Пожилым людям бывает тяжело подняться по высоким ступеням, а если в доме есть маленькие дети, наличие перил просто обязательно;
• планируется ли поднятие тяжестей на второй этаж. Минимальная нагрузка на ступеньки составляет 200 килограмм на кубометр, а перил – 100 килограмм на кубометр;
• угол наклона должен быть постоянным по всей длине лестницы и не должен превышать 40 градусов;
• ширина пролета должна быть не менее 80 сантиметров, а высота перил – не ниже 90 сантиметров;
• просвет между балясинами не должен превышать 15 см, они не должны стоять слишком редко.

Используемые материалы

Чаще всего для изготовления лестниц используют струганную древесину без неровностей, шипов и прочих дефектов. Перед работой такой материал просушивают и обрабатывают морилкой. После этого дерево можно покрыть одним или двумя слоями специального лака. Качественная древесина для строительства лестницы – это древесина только лишь первого сорта с влажностью, не превышающей 10 процентов.

Если влажность материала при работе по сборке будет выше, есть вероятность, что после высыхания конструкция деформируется достаточно сильно. Можно использовать как бюджетные сорта древесины, так и элитные дорогостоящие материалы.

Древесина сосны светло-серая, высокопрочная, но легко поддающаяся обработке. Небольшая стоимость является одним из самых больших преимуществ. А также невысокой стоимостью обладает древесина березы. Отсутствие выраженного древесного узора позволяет воплотить в жизнь интересные дизайнерские задумки. Ясень же, наоборот, имеет ярко выраженный древесный рисунок из-за особой структуры волокон. Несмотря на высокую податливость при обработке, ясень более прочен, чем береза или сосна.

Твердая древесина дуба имеет светло-желтый оттенок и высокую стоимость из-за его высокой прочности. Классические дубовые лестницы прослужат очень долгое время и внесут немного роскоши даже в самый простой интерьер. Конкуренцию дубу может составить клен, который из-за отсутствия пор имеет еще более высокую прочность и долговечность. Однако, кроме высокой цены, такой материал обладает еще одним существенным недостатком: он очень сложен в обработке.

Кроме дерева, лестницы изготавливаются из таких материалов, как стекло, пластик, бетон и металл. Тем не менее такие лестницы редко изготавливаются самостоятельно, так как для крепления их элементов потребуются специальные инструменты. Например, для сварной металлической конструкции, кроме самого сварочного аппарата, необходима болгарка, специальные тиски, металлический стол, сверла по металлу и многое другое. Такие сложные в изготовлении лестницы лучше заказывать у профессионалов.

Как изготовить самостоятельно?

Поскольку самой простой для изготовления собственными руками является деревянная маршевая конструкция с косоуром, то имеет смысл остановиться более подробно именно на ней. Она же является и наиболее безопасной при наличии перил правильной высоты.

Расчеты

Для начала необходимо правильно рассчитать все размеры, количество ступеней и ширину пролета. Высота помещения и длина стены или места, отведенного под лестницу, берутся за основы. Уменьшив в масштабе эти размеры, необходимо построить чертеж прямоугольного треугольника: высота и длина будут катетами, а гипотенуза – это сама лестница.

Идеальной считается такая схема, где угол наклона лестницы не будет превышать 40–45 градусов. Ширина проступи не должна быть менее 200 мм, поэтому натуральную длину нижнего катета делим на размер проступи и получаем готовое количество ступеней.

Затем делим натуральную высоту второго катета на количество ступеней и получаем среднюю высоту подступенка. Их высота не должна превышать 120 миллиметров, а если это произошло, то либо придется увеличивать длину лестницы, либо выбрать другую конструкцию, например, винтовую. Все полученные размеры наносятся на чертеж, получается готовый эскиз, по которому легко самому изготовить косоур и ступени.

Ширина пролета зависит от личных предпочтений и свободного пространства помещения, но не может быть менее 80 см. Расчет лестницы на бальцах производится подобным образом. Для винтовой конструкции понадобятся уже более сложные чертежи в виде круга определенного диаметра, рассеченного на сектора – ступени.

Строительство

Для того чтобы изготовление деталей своими руками не принесло неожиданных неприятных сюрпризов, необходимо очень точно перенести все размеры с чертежа на материал и следовать подробной инструкции. Выбор качественного материала намного упростит процесс постройки: хорошая сухая древесина легко распиливается и крепится. Сложнее всего сделать ровный косоур, так как от него зависит прочность и эстетичность готовой конструкции. Для него подбирается цельная доска без суков и трещин. Толщина такой доски может колебаться в пределах 45–50 миллиметров.

Сами проступи делаются из досок толщиной 30–35 миллиметров и должны на 1,5–2 сантиметра по ширине превышать изготовленное под них место на косоуре. Края проступей нужно делать закругленными и аккуратно отшлифованными, чтобы случайно не пораниться об маленькую щепку и не посадить занозу. Если планировалась лестница закрытого типа, то для нее необходимо изготовить, кроме самих проступей, еще и подступенки. Для них подойдет даже тонкая доска толщиной 1,5–2 сантиметра, потому что вся нагрузка ляжет на косоуры, а они будут лишь слегка поддерживать ступень и закрывать внутреннее пространство.

Поручни или балясины лучше всего приобрести уже готовые сразу с крепежом. Деревянные элементы останется только скрепить саморезами, а металлические сварить с помощью специального аппарата. Если в доме есть пожилые и маленькие дети, то на каждую ступень необходимо поставить сразу две балясины, если же нет, то достаточно и одной. Для лестницы на больцах с одним косоуром изготовление деталей проходит по похожей схеме, только без подступенков и с закупкой металлических больцов вместо деревянных перил.

Круглую винтовую лестницу смастерить своими руками невероятно сложно. Начиная от невозможности без специального оборудования изготовить гнутые детали в домашних условиях, и заканчивая спецификой конструкции, лекала и крепежные элементы, к которой почти невозможно купить в обычном строительном магазине. Выходом из ситуации может послужить монтаж обычной поворотной маршевой лестницы с углом в 360 градусов либо заказ готового изделия у профессионалов.

Установка

Монтаж – это самый сложный и ответственный этап после того как все элементы изготовлены или куплены. Во время установки необходимо постоянно проверять детали по уровню или отвесу, чтобы вся конструкция правильно закрепилась и не представляла собой опасности. В первую очередь нужно установить косоуры по меткам, которые заранее устанавливаются на полу первого и второго этажей.

На полу первого этажа располагается специальный опорный брус, к которому нужно закрепить низ косоуров. А в верхней части лестницы можно использовать металлические опоры, соединенные с потолочной балкой анкерными болтами. Подступенки прикручиваются к установленным косоурам, сверху на них крепятся проступи с помощью саморезов.

Можно монтировать сразу оба эти элемента, начиная внизу вверх и соединяя одну ступеньку за другой.

Затем можно монтировать балясины. На нижнем и верхнем краях лестницы ставятся опорные стойки, которые ограничивают конструкцию перил и поддерживают ее. Сами балясины могут быть разных видов и креплений: некоторые прикручиваются с помощью саморезов, для других высверливаются отверстия или пропиливаются специальные пазы. Установленные элементы накрывают сверху поручнями, которые крепятся на опорных стойках по краям лестницы.

Если перила довольно тяжелые, можно поставить несколько дополнительных стоек. В таких случаях вместо балясин можно использовать длинные деревянные планки, установленные параллельно лестничному ходу.

После сборки всей конструкции можно обработать поверхность получившейся лестницы шлифовальной машинкой и наждачной бумагой различной зернистости. После этого на дерево наносятся различные антисептические составы, защищающие от насекомых, плесени, грибка и гнили. После нанесения всех необходимых растворов нужно дать дереву полностью высохнуть, а потом покрыть его лаком в несколько слоев.

Если дерево нужно затемнить, то перед лаком можно нанести морилку и также дать полностью просохнуть. После того как все нанесенные покрытия высохли, лестница готова к эксплуатации.

Полезные советы от профи

Лестница – это не только строительная конструкция, но и источник опасности травм в частном доме. Делать эту конструкцию следует наиболее безопасной: невысокие удобные ступени, надежный материал и, конечно, прочные перила. Не следует делать лестницу из скользкого кафеля или дерева, лакированного в несколько слоев. Если же покрыть древесину лаком необходимо, то на каждой ступени по засохшему лаку нужно сделать несколько царапин наждачной бумагой – они не будут бросаться в глаза, но могут спасти от падения. А также деревянную лестницу можно оббить тяжелой ковровой дорожкой – это также исключит скольжение.

Главное в такой отделке – это тщательно закрепить ковер на каждой ступени небольшими саморезами, чтобы он не отклеился в самый неподходящий момент. Не стоит оббивать лестницу линолеумом – это только увеличит риск падения, так как линолеум довольно скользкий даже на плоскости.

Если лестница изготавливается из металлических профилей, лучше всего подбирать те, что с квадратным сечением. За счет наличия жестких граней они более устойчивы, чем те, что с круглым сечением.

Размер лестницы больше всего зависит не столько от площади помещения, сколько от высоты потолка. На небольшой даче с низкими потолками нет смысла делать широкую винтовую лестницу, а в крупном особняке с потолками более трех метров странно будет смотреться длинная открытая маршевая конструкция. Перед тем как приступать к расчётам и изготовлению, необходимо убедиться, что перекрытия второго этажа выдержат выбранную конструкцию. Иначе придется монтировать дополнительные опоры, а это намного уменьшит жилую площадь первого этажа.

Не нужно самостоятельно строить чертеж лестничного марша от начала и до конца, можно найти уже готовые варианты в интернете и подогнать их под необходимые размеры. При изготовлении декоративных перил или балясин по картинке из журнала или интернета не следует ожидать, что получится «не хуже». Для создания таких сложных элементов, как резьба или ковка необходимы не только знания, но и многолетний опыт работы с определенными материалами и инструментами.

Легче всего собрать свободную не скрепленную со стеной лестницу. Но такие конструкции можно использовать либо как временный вариант, либо для чердачных помещений и гаражей.

Межэтажная лестница из дерева в частном доме обязательно должна быть закреплена на стене. Пространство под лестницей можно приспособить под небольшую закрытую кладовую или открытые книжные полки. Сама лестница может быть изготовлена в виде кубических полок, верхняя часть которых является ступеньками. Под лестницей, висящей на бальцах, можно организовать небольшой уголок отдыха, поставив там кресло-качалку с пледом или небольшую мягкую софу.

Как показывает практика, изготовить и установить даже самую элементарную лесенку не так уж и легко, особенно если опыт работ с такой конструкцией еще не получен. В строительстве такой травмоопасной конструкции в своем доме недопустимы небрежности в монтаже и тем более в расчетах. При явных сомнениях в собственном мастерстве лучше всего обратиться за помощью к профессионалам. Необязательно заказывать готовую работу под ключ, достаточно будет консультации и помощи специалиста.

О том, как построить лестницу на второй этаж, смотрите далее.

Монтаж лестницы на второй этаж своими руками: поэтапное строительство. Разные виды конструкций и способы их установки

Межэтажная лестница – это важная часть частного дома. Она должна быть удобной для взрослых и детей. Кроме этого, надо предусмотреть возможность подъема по ней крупногабаритных предметов. Наиболее популярные материалы для изготовления лестницы внутри дома – древесина и металл. В статье рассмотрим, как сделать лестницу на второй этаж в частном доме своими руками.

Содержание:

1. Требования к межэтажным лестницам
2. Деревянная лестница. Особенности материала
3. Деревянная лестница на второй этаж своими уками
4. Металлическая межэтажная лестница
5. Межэтажная бетонная лестница

Требования к межэтажным лестницам

Для комфортной и безопасной эксплуатации лестницы внутри дома она должна отвечать ряду требований:

• качественное освещение всех пролетов;
• ширина лестничного пролета должна быть минимум 80 см;
• лестница, имеющая 3 и более ступени, оборудуется перилами, высота которые не менее 90 см;
• также регламентирован наклон лестницы, градус подъема составляет 38-45°. Подъем на мансарду или чердак допускается оборудовать лестницей с градусом наклона 65-74°;
• для удобства подъема количество ступеней в пролете желательно сделать нечетного количество.

Совет: перед тем, как сделать лестницу на второй этаж в деревянном доме, нужно просчитать несущие возможности межэтажных перекрытий. Чаще всего устанавливают легкие металлические или полностью деревянные конструкции.

Деревянная лестница. Особенности материала

Лидером по популярности для изготовления межэтажных лестниц в загородных домах и многоуровневых квартирах является древесина. Ее используют уже многие столетия. Но чтобы изделие из нее получилось долговечным, важно соблюдать ряд нюансов.

• Древесина имеет красивый внешний вид и не требует дорогостоящей финишной отделки. В зависимости от породы древесины, она имеет разный рисунок и натуральный оттенок. Все это можно обыграть и сохранить покрыв материал прозрачным лаком. Благодаря возможности художественно обрабатывать древесину, из нее создают настоящие шедевры в виде резных балясин и прочих декоративных элементов. К тому же, деревянная лестница создает дополнительный уют в помещении и незаменима при дизайнерских решениях в стиле кантри.

• Деревянная межэтажная лестница особенно предпочтительно, если пол сделан из лаг. Невысокий вес конструкции в этом случае является важным аргументом. К тому же, чтобы смонтировать ее не потребуется никакой техники (кран, автомиксер). Но стоит учитывать удельный вес разных пород дерева, так дубовая конструкция по весу практически схожа с металлической аналогичного размера.
• Можно устанавливать даже если отделочный ремонт в лестничном пролете закончен. Так как не предполагается грязных работ, которые неизбежны при сварке металлической лестницы или заливке бетонных ступеней.
• Сравнительно невысокая цена, по сравнению с остальными. Древесина оптимальна при сочетании цена-качество. Самая дешевая будет из сосны, но она может выделять смолу. Из бюджетных вариантов предпочтение лучше отдать березе.

Выбор древесины для межэтажной лестницы

• Большей ценой обладают деревянные лестницы премиум класса. Это лестница, которая становится центральным декоративным элементам дома. Для ее изготовления используют только дорогую и особенно красивую древесину, такую, как дуб, ясень или бук. Выполняют ее в резной технике, снабжая конструкция большим количеством декоративных элементов.
• В рейтинге красивых и прочных первое место делят бук и дуб. Но по красоте рисунка их превосходит ясень, при этом, не уступая в плотности.

• В более дешевой ценовой категории находятся лиственница, береза и сосна. Они имеют более низкие характеристики прочности. Но главным аргументом при их выборе служит более низкая, и как следствие, доступная цена большинства владельцев домов.
• Сосна наиболее мягкая среди древесины, поэтому ее чаще применяют для временных лестниц. Но из нее делают красивые балясины, которые будут украшать конструкцию в течение долгих лет. А вот для создания ступеней и каркаса стоит выбрать березу.

Деревянная лестница на второй этаж своими руками

Далее рассмотрим, как сделать лестницу из древесины своими руками, как правильно произвести ее расчеты и какие инструменты и материал понадобится.

Материалы и инструменты для деревянной лестницы

• Лучше всего ступени купить уже готовые, но если возможности нет, то для их изготовления приобретается брус с сечением 40 мм;
• доска толщиной 40 мм в количестве равном расчетному по проекту;
• балки толщиной 30 мм для проступей;
• балки 25-30 мм для подступенок;
• брусок для тетивы и косоуров 50х250 мм;
• балясины и поручни;
• саморезы по дереву;
• электролобзик;
• шуруповерт;
• стамеска, молоток;
• уровень, отвес, угольник, рулетка, карандаш;
• шкурка для шлифовки, кисти и материал для финишной отделки.

Расчет межэтажной лестницы

• Вначале нужно определиться с углом наклона. Как писалось выше, предпочтительный угол наклона примерно 40 °. Но чаще всего расчет приходится производить из уже имеющихся размеров, выделенных под лестничный пролет и высоту потолка.
• Минимальная ширина лестничного марша 80 см, но удобной считается 125 -150 см. 
• Сейчас существует множество онлайн калькуляторов расчета лестниц. Там достаточно забить нужную высоту потолка и желаемую высоту ступеней (15-20 см). И программа выдаст 3D модель со всеми размерами.

Конструкция лестницы на второй этаж из дерева фото

Как сделать прямую лестницу на второй этаж

Рассмотрим на примере строительства простой прямой лестницы без забежных ступеней и площадок.

• Монтаж косоуров. Берут балку, отмеряют общую длину и отрезают. Также надо сразу отрезать еще ширину проступи (толщина самой ступени, обычно 4 см). При общем расчете ширина ступеней не было изначально учтена, и если в дальнейшем это не играет никакой роли, то для первой ступени – это важный момент.
• Вырезание проемов для ступенек в косоуре. Делается это при помощи угольника. На нем отмечают высоту подступенка и ширину ступени. Отметки переносят на косоур и выпиливают лобзиком. Места спилов шлифуют или фрезеруют, скругляя края. Потом косоуры ставят на постоянное место, снизу закрепляя к полу, а сверху к проему в перекрытии при помощи анкеров. Хорошо, если лестница будет крепиться к стене по всей длине.
• Установка тетивы. По длине косоуров отмеряют тетивы. Прикладывают к косоурам и отмечают места крепления ступеней. Под них в титиве делаются углубления.
• Крепление подступеней. Их делают из балки соответствующей ширины. Ее распиливают на отдельные элементы, зашкуривают и крепят на саморезы к косоуру. Чтобы крепежи не были заметны, закручивать их нужно немного заглубляя шляпки, чтобы в дальнейшем зашпаклевать.

• Монтаж ступеней. Балки или доски укладывают на подступени, а после крепления шлифуются. Но велик риск, что дерево будет ссыхаться, что приведет к появлению щелей и скрипу. Поэтому, ступени лучше купить готовые, из клееной древесины.
• Крепление перил. Затем на шпильки закрепляют балясины или иные перила к ступеням. Поверху кладут и прикручивают поручни.

Монтаж лестницы на второй этаж своими руками видео

Финишная отделка деревянной лестницы

Древесина – полноценный отделочный материал. Отделочные работы, зачастую, сводятся только к подчеркиванию рисунка  и нанесению защитного слоя.

Если материал имеет повреждения, трещины или сколы, их зашпаклевывают под цвет древесины. После покрытия тонированным лаком или морилкой эти дефекты становятся незаметны.

Этапы работ

• По окончании сборки лестницы, все деревянные элементы шкурят. После чего протирают влажной тряпочкой, чтобы полностью удалить всю пыль.

• При наличии дефектов их сразу зашпаклевывают и оставляют на сутки до полного затвердевания состава.
• Далее можно пойти двумя путями: вначале затонировать лестницу морилкой, а затем нанести защитный прозрачный лак, или в магазине попросить затонировать лак. Второй вариант предпочтительнее, так как работы пройдут быстрее, и цвет будет одинаковый на всех элементах.
• Лак для проступей выбирается очень износостойкий – половой или палубный. После нанесения 1 слоя и его полного высыхания, ступени обязательно шкурят мелкообразивной шкуркой. Затем наносят второй слой лака.

Совет: тонированный лак наносить равномерно довольно сложно, даже при использовании кисти с очень тонким ворсом, будут заметны следы мазков. Рекомендуется использовать краскопульт.

Металлическая межэтажная лестница

Чтобы сделать лестницу из металла надо иметь навыки сварки. К тому же, эта конструкция более сложная и дорогая в исполнении. Но обладает рядом существенных преимуществ перед деревянным аналогом:

• высокая прочность и более длительный срок службы;
• технические характеристики обеспечивают устойчивость к большим нагрузкам;
• надежность мест соединения;
• возможность создавать различные дизайны;
• позволяет растянуть процесс монтажа. Так, во время ремонтных работ, чтобы не загрязнять ступени, можно подниматься только по каркасу. А уже после чистовой отделки установить ступени;
• металлический каркас лестницы станет гарантом,  что со временем не появится скрипа.

Виды металлических межэтажных лестниц

Внешний вид лестницы зависит только от фантазии и дизайна интерьера, в который она должна гармонично вписаться. А вот ее конструкция зависит от особенностей расположения.

• Место установки. Внутри дома лестницей пользоваться удобно круглогодично и она становится декоративным элементом. Наружное расположение позволяет экономить жилое пространство, часто их ставят для подъема с балкона на чердачный этаж.
• Методы изготовления. Чаще всего делают сварные лестницы. Их проще всего сделать своими руками прямо на месте. Кованые конструкции более элегантны, но изготавливаются в мастерских заранее.
• Отделка. В лестницах без отделки предусмотрено, что каркас будет виден, а значит, он должен быть выполнен очень качественно с эстетической точки зрения. С отделкой лестничные пролеты закрываются полностью со всех сторон, не редко под ней обустраивают комнатку с дверью для хранения вещей или продуктов.

• По типу сборки. Цельные, они продаются готовыми секциями и собираются на месте. В этом случае ее точные размеры надо знать еще на этапе проектирования дома. Сборные состоят из большого количества деталей и соединительных элементов, что позволяет создать нужную по высоте конструкцию.
• Различие по конструкции. Маршевые, это либо лестница с площадкой для поворота, либо с забежными ступенями. Винтовые лестницы самые компактные, так как марш расположен вокруг одного центрального столба-опоры.

Металлическая межэтажная лестница своими руками

Перед тем, как собрать лестницу на второй этаж, нужно приготовить все необходимые инструменты и материалы:

• сварочный аппарат;
• болгарка, дрель;
• угольник, уровень;
• электроды, саморезы по металлу, отрезной и зачищающий диски для болгарки;
• швеллер, металлическая труба;
• металлический уголок;
• листовой металл.

Совет: количество и характеристики материала зависят от вида лестничной конструкции, от количества ступеней и финишной отделки. Так, камень намного тяжелее древесины и при отделке им каркас лестницы должен быть более прочным, чем при облицовке древесиной.

Теоретически лестницу можно сделать двумя способами: сварить заранее и уже в готовом виде установить на месте или изготавливать поэтапно непосредственно в зоне установки. Второй вариант предпочтительнее, так как позволяет, при необходимости, вносит свои коррективы.

Этапы работ

• Вначале определяются с видом каркаса. Если присутствуют забежные ступени, то каким будет их расположение (поворот на 90° или разворот на 180°).
• С помощью программы и известных размеров создается эскиз. Этот этап рекомендуется доверить профессиональному конструктору.
• В соответствии с проектом покупается нужное количество металла, при необходимости его сразу очищают болгаркой от окалин и ржавчины. На него переносят чертежи элементов и распиливают. На этом этапе важно промаркировать все части конструкции.
• Если есть площадка, то вначале делается ее каркас и устанавливается в лестничном пролете. Далее от пола к ней монтируются балки выполняющие роль косоуров.

• Далее производятся сразу нужное количество одинаковых кобылок – это треугольные элементы, которые будут служить опорой для будущих ступеней. Они привариваются по всей длине косоура. Очень важно правильно расположить их, поэтому сначала достаточно только прихватить их точечно в паре мест, проверить ровность угольником и только после этого делать качественный шов. К каркасу их допускается также приваривать, либо крепить при помощи болтов. Работы производятся снизу вверх, установив нижние кобылки, на них кладут доску и встают на нее, и так поэтапно продвигаются до верха.
• Если нужно добиться большей жесткости ступеней, то между кобылками приваривают стальной уголок, который выступает также в качестве опоры для ступени.
• Затем идет обработка металла. Все швы зачищают, после этого обрабатывают ацетоном, средством защищающим от ржавчины и грунтуют. После этого ее красят.
• Прикрепляют ступени на болты снизу. После чего устанавливают перила и декоративные элементы.

Схема лестницы на второй этаж в частном

Финишная отделка металлической лестницы

Облицовка металлической лестницы плиткой:

• укладывать плитку начинают снизу вверх. Вначале она прикрепляется на подступенок между полом и первой проступью. Затем кладется плитка по ширине всей первой ступени и только потом крепится следующий проступенок. Этот метод позволяет наиболее рационально наносить клей и добиться отсутствия спиленных краев плитки;
• так как металлическая лестница будет вибрировать при хождении по ней, клей для плитки должен быть специальным, высокой прочности;
• в один этап выполнить всю облицовку не получится. Так как с краю придется оставлять место для хождения, пока на остальных участках плиточный клей полностью не схватится.

Облицовка металлической лестницы деревом:

• крепление деревянной проступи к металлической ступени снизу будет наиболее оптимальным вариантом, так как место фиксации будет незаметно. Для этого металлическую ступень предварительно сверлят в 8 местах (по 4 с каждой стороны от центра, на расстоянии 25 см друг от друга). Поверх кладут деревянную ступень и снизу через отверстия прикрепляют ее саморезами;
• при невозможности крепления снизу, придется сверлить деревянную ступень сверху насквозь вместе с металлом. Для этого ее следует прочно зафиксировать к металлической площадке. Чтобы скрыть шляпки саморезов, сверху просверливают углубление на 5 мм сверлом большего диаметра. Проступь крепится саморезами по металлу, а шляпка зашпаклевывается. Либо используют специальные деревянные накладки.

Межэтажная бетонная лестница

• Бетонные лестницы очень тяжелые и могут возводиться только в домах с железобетонными перекрытиями.
• Строят их сразу после того, как готова коробка дома с кровлей.
• Как только раствор схватиться, ею можно пользоваться.
• Со временем бетонные лестницы не начнут скрипеть как деревянные, а при наступании не будет образовываться вибрации как у железных.
• Такие лестницы благодаря своей основательности считаются более безопасными, а при повреждении облицовки, ее легко отремонтировать.
• Но из бетона не получится сделать лестницу в малогабаритном проеме.

Пошаговая инструкция как сделать межэтажную лестницу из бетона

• Когда все расчеты произведены, согласно проекту делается опалубка всего лестничного марша. Она делается из доски толщиной 20-30 мм.
• Внутрь будущих ступеней укладывается арматура. Она может быть связана из металлического или стеклопластикового прутка.
• Сначала заливается нижняя ступень. Пока раствор мягкий, его прокалывают металлическим мастерком, чтобы удалить пузырьки воздуха и максимально уплотнить.

• После этого залитую ступень накрывают пленкой и сверху кладут доску длиннее ступеней, чтобы она опиралась на опалубку, и на нее можно было наступить для заливки следующей ступени. Таким образом возводят всю лестницу.

Финишная отделка бетонной лестницы

• После разбора опалубки, лестница имеет массивный и необлагороженный вид. Отделка потребуется тщательная не только всех элементов (ступеней, подступеней), но и всех мест примыкания к стенам.
• Выбор материала зависит от конфигурации лестницы. Если она прямая то проблем не возникнет, но если есть забежные и поворотные ступени, облицовочный материал должен легко резаться.
• Также покрытие самих проступей должно быть нескользким и устойчивым к механическим нагрузкам.
• В последнее время стало популярным отделывать лестничные пролеты тем же материалом, который был использован на полах обоих этажей.
• Немаловажно и степень шума. Если деревянные ступени или покрытые ковролином практически полностью поглощают шум шагов, то каменные или отделанные плитки наоборот, могут его усиливать.

Используя рулонный материал, стоит очень тщательно его приклеивать. Если даже небольшой его фрагмент отойдет, это может стать причиной падения. Чаще всего, это ковролин с высокой степенью устойчивости к истиранию (шерстяные ковры для лестниц не подойдут). Допускается облицовывать ступени пробковым покрытием, но не рулонным, а с большей толщиной в матах.

Лестница на второй этаж в частном доме своими руками: схема, фото

Многоэтажная частная застройка предполагает наличие в доме лестницы. Эта архитектурная деталь помещения сейчас представлена ​​довольно широким диапазоном, как с точки зрения дизайна, так и с точки зрения материалов, из которых она изготовлена. В сегодняшнем обзоре мы рассмотрим, как сделать схему лестницы на второй этаж в частном доме своими руками, и по каким параметрам требуется такой расчет.

Функциональная модель с ящиками для хранения

Прочитать статью

• 1 Что такое лестница
  • 1.1 ПЛАВАЮЩАЯ
  • 1.2 Винтовая лестница на второй этаж
  • 1.3 Лестница на Больцу
  • 1.4 Композитные конструкции
• 2 Материалы для изготовления лестниц
  • 2.1 Лестница деревянная
    • 2.1.1 Маршевые деревянные лестницы своими руками: пошаговая инструкция
  • 2.2 Лестница по металлу
    • 2.2.1 Как сделать металлическую лестницу на второй этаж своими руками
• 3 Компактная лестница на второй этаж
  • 3.1 Как сделать компактную лестницу своими руками
• 4 Фотогалерея чертежей и проектов
• 5 Цены на готовую лестницу на второй этаж и услуги по установке

Какие бывают лестницы

Начнем с конструктивных особенностей лестницы, потому что это главный критерий при выборе того или иного архитектурного элемента.

ПЛАВАЮЩАЯ

Это самая распространенная модель лестницы, которая используется в частных домах, благодаря своей простой конструкции. Они могут быть прямыми, то есть одним маршем совмещать первый и второй этаж. Возможно изменение направления поворота на 90 ° или 180 °.

Следует отметить, что прямая лестница с перилами на второй этаж — это самый простой вариант. Их сборка достаточно проста, главное — рассчитать количество ступеней исходя из угла наклона конструкции.Ведь именно от этих двух параметров зависит ее безопасное движение.

Внимание! Оптимальный угол наклона лестничного марша — 45 °. Чем круче полет, тем труднее ему двигаться.

Нормы указывают, что идеальный лестничный марш должен быть не более 10 градусов. Если сумма превышает эту цифру, необходимо подумать, чтобы использовать роторную модель.

Деревянная лестница в косоуре прямого типа

Кроме направления расположения лестниц ПЛАВАЮЩИЕ различаются конструкцией несущего элемента.Есть две позиции:

Стрингеры — балка (одна или две), которые устанавливаются с верхней ступеньки. Если посмотреть на эту сторону лестницы, то будет видна вся конструкция. Тетива — это тоже балки (их должно быть две), только ступенька крепится сбоку от него сзади. Они находятся внутри конструкции, и если посмотреть с последней стороны, сцены не будет видно. Они закрылись с. На фото вверху изображена лестница на второй этаж на косоуре, на нижнем — на веревочке.

Деревянная лестница прямого типа на струне

Винтовая лестница на второй этаж

Необычная винтовая лестница сделала их популярными. Сегодня многие владельцы загородных дач стараются придать интерьеру помещения определенный шарм, поэтому винтовые модели все чаще встречаются в загородных домах. Но, во-первых, эти конструкции не всегда уместны, во-вторых, они сложнее всего по технологии сборки, в-третьих, перемещать их неудобно, особенно это касается пожилых людей, в-четвертых, переносить на них мебель просто невозможно. .

Но в некоторых ситуациях без них не обойтись. Например, если лестница устанавливается в ограниченном пространстве, где нет возможности построить наклонную модель. Потому что для нее 1,5х2,5 квадратных метра — реальный вариант расположения и размещения.

Лестница на Больц

Сначала определите, что такое Больц. Это особая фурнитура, которая вставляется в стену, и на ней устанавливается сцена. Это может быть обычная шпилька, это может быть металлический уголок, который крепится к стеновым анкерам или металлическими дюбелями.То есть основное назначение этого элемента -несущая основа для сцены.

Одна разновидность Bolza

Сугубо конструктивно лестницы и перила не являются несущими балками, так как ступени здесь являются опорой стены дома. Что касается противоположной от стен стороны ступеней, то их обычно противопоставляют друг другу с помощью специальных доставок. Последний может быть металлическим или деревянным. Но такая конструкция используется не всегда. На фото ниже показаны лестницы и перила в исполнении без дополнительных элементов.Смотрится такая конструкция легко и изящно.

Лестничные перила без дополнительных опор и других элементов

композитных конструкций

В эту категорию входят конструкции, в которых используются две разные разновидности: движущая и винтовая. Надо честно сказать, что такие модели используются в частных домах редко. Их сложно собрать, требуется точный расчет, в частности, для стыковки размеров марша и винтовой части, в которой будут использоваться забивочные машины. Как показывает практика, и комбинированные лестницы на второй этаж приобретаются коммерчески или изготавливаются под заказ.Своими руками сделать сложно из-за сложности конструкции.

Собрать готовый вариант по инструкции несложно. Но надо учитывать возможность оформления завода в отведенном под него пространстве. Именно поэтому специалисты рекомендуют такие лестницы своими руками не устанавливать. Для них нужна подгонка, что связано с изменением структуры или размеров комнаты.

Комбинированная лестница из нижней и верхней части винтового марша

Материалы для изготовления лестницы

Когда речь идет о возведении межэтажной лестницы в частный дом своими руками, надо исходить из того, что конструкция не должна быть трудный.Поэтому не стоит выбирать для лестниц нетрадиционные материалы, которые в настоящее время используются в готовом изделии. Оптимальный вариант — дерево или металл.

Лестница деревянная

Вообще, деревянная лестница на второй этаж — это классика. Материал удобен в обращении, не требует специальных инструментов и знаний. Конечно, некоторые нюансы необходимо знать оборудованию, но о них не так сложно говорить о проблемах со сборкой и изготовлением.

Следует отметить, что винтовую лестницу из дерева сделать самому сложно, поэтому многие отечественные мастера предпочитают строить подъемники конструкции.Сложность заключается не в том, что выполнен точный расчет необходимых размеров и этапов их изготовления, и сложно провести их крепление к несущим конструкциям. На фото ниже представлены несколько конструкций деревянной лестницы на второй этаж.

Деревянные винтовые лестницы в частном доме

Что касается маршевых моделей, здесь и простота изготовления, и удобство расчета, возможность строить прямые и поворотные конструкции. Поэтому рассмотрим, как сделать своими руками лестницу из дерева.

Статья по теме:

Лестница на второй этаж своими руками из дерева с 90 Это один из самых популярных вариантов. Можно ли самому изготовить такое изделие, какие бывают варианты лестницы? Прочтите нашу публикацию.

Маршевые деревянные лестницы своими руками: пошаговая инструкция

Итак, прежде всего необходимо произвести расчет. Есть стандартные настройки лестницы, определяющие удобство их перемещения:

• ширина ступеньки — 80-100 см;
• расстояние между градусами высоты, то есть высота подступенка — 15-25 см;
• глубина сцены — 17-22см;
• угловые конструкции 26-45 °.

Нормы размеров лестничного марша для удобства передвижения по нему

Первый выбранный угол, пусть будет 45 °. Теперь вам необходимо рассчитать проекцию лестницы на пол. В нем используется формула для определения длины ножки равнобедренного прямоугольного треугольника. Вот формула Пифагора, которую необходимо использовать:

c ² = a ² + b ² , где

1 — от — длина лестницы

а — выступ пола.

Поскольку 45 ° определяет равные катеты треугольника, формула упрощается до c ² = 2 a ² . Следовательно, необходимо вывести , но :

a = c ² /2

Длина лестницы измеряется с углом наклона от пола первого этажа к стене. этаж второго этажа. Это значение подставляется в формулу и принимает значение «а».Его необходимо разделить на этапы глубины. Это будет количество ступенек на лестнице. Их и нужно подготовить с учетом ширины и установить на равных расстояниях между ними.

А теперь рассмотрим сам процесс изготовления лестницы из дерева на второй этаж. Возьмем модель косоуров как самую простую. Для этого потребуются две доски толщиной 5-6 см и шириной не менее 20 см. Среди них будут изготовлены стрингеры.

Что касается лестницы на тетиве, то процесс сборки точно такой же. Просто установите упоры для тетивы, по которым следует идти к лестнице. Хотя способов крепления много и металлических профилей, и запилов, куда вставляются ступеньки, и саморезов, и болтов.

Лестница на струнной сборке

И несколько фото, на которых показаны проекты деревянных лестниц в частном доме по типу движителя.

Обратите внимание, что маршевые шаблоны часто собираются в виде поворотных конструкций. Как уже было сказано выше, это сделано для удобства передвижения по ним. Пролет с числом ступенек преодолеть сложнее 10. Но это не значит, что на второй этаж нет угла лестницы с большим количеством ступенек.

Статья по теме:

Как создать свою удобную и стильную лестницу на второй этаж в частном доме — читайте в нашей публикации.Вы узнаете не только возможные варианты конструкции и их достоинства и недостатки, а также стили и секреты самостоятельной установки лестницы.

Лестница по металлу

По сути, это все та же конструкция, только здесь подбираются опорные элементы из металлических профилей. Следует понимать, что для сборки лестницы на металлическом каркасе необходима электросварка. Итак, в конструкции своими руками необходимо сваривать и иметь под рукой сварочный аппарат.

Как сделать металлическую лестницу на второй этаж своими руками

Для начала нужно выбрать опорные элементы. Обычно для этой цели используют швеллер №16-20 или профилированную трубу 100 × 100 или 150 × 150 мм. Их, как и в случае с деревянными косоурами, выбирают исходя из длины и угла высотных потолков.

Два профиля укладываются от пола до первого и второго этажа и крепятся к ним любыми способами. Чаще всего для этого используются анкерные или металлические дюбели.Хотя можно использовать сварку, если в полы уложены вставки в виде деталей или плит.

Сложность начинается на этом этапе, потому что необходимо сформировать опору для шагов. Фактически из двух профилей нужно создать две гребни. Резать здесь ничего не нужно, так как это ослабит несущие элементы. Лучи увеличатся. Придется делать из уголка 35х35 мм или 40-40 несколько подпорок в виде угловых конструкций. Их количество — вдвое больше ступеней. Потому что под каждую нужно уложить по две опоры.

Размеры определяют углы подступенка по высоте и глубине ступени. Затем эти элементы приваривают к балкам в месте расположения ступенек. На фото ниже представлена ​​схема распределения угловых опор.

Металлические стрингеры в сборе

Внимание! Собрать стрингеры можно по отдельности на полу, а затем установить их на месте. А можно установить несущие профили, а уже потом приваривать опору под сцену.

Теперь по этапам крепления.Самый простой вариант — на шурупах. Для этого на верхней поверхности угловых опор проделываем дрель и просверливаем два отверстия. Ступенька (обычно деревянная) устанавливается на место, а дно через отверстия в ней делается маркером. По последним продырявленным. С лицевой стороны (верхний) проем необходимо расширить в размер головки болтов. Цель состоит в том, чтобы голова была заподлицо с поверхностью ступенек. Теперь вам необходимо установить подмостки на опоры, вставить их в верхние четыре головки болта и затянуть нижнюю гайку широкой шайбой с проложенным покрытием.

Способ крепления деревянных ступеней к металлическому каркасу лестницы: «A» — нижний уровень, «B» — подступенок, «B» — верхняя ступень.

Подступенок, если таковой имеется, может быть использован в лестнице. к вертикальным частям опор точно таким же образом или поэтапно от нижнего конца винтов.

Компактная лестница на второй этаж

Что значит компактная лестница. Скорее всего, этот термин относится к конструкции небольшого размера, которая может уместиться в небольшом пространстве. В любом случае он не должен занимать много места и не мешать.И из винта, и из несущего вида такие конструкции можно построить. В этом смысле шурупы предпочтительнее, хотя если делать крутые лестницы, то они будут занимать мало места. Обычно такую ​​конструкцию возводят в подвалах или на чердаках.

Итак, рассмотрим, как осуществить установку компактной лестницы в доме на второй этаж.

Как сделать компактную лестницу своими руками

Считаю винтовой вариант. В основу конструкции положен опорный столб, к которому будет прикреплен экстент.Для столба лучше выбрать трубу диаметром 80-100 мм. То есть собираем металлоконструкцию при помощи сварки.

Прежде всего, как всегда, необходимо рассчитать количество ступеней и их размеры. Возьмите настройки по умолчанию. Но поскольку ступени винтовой лестницы имеют коническую форму, то расчет следует вести по-другому. В основном это касается глубины.

1. Для этого нам нужно знать длину окружности, образующей внешнюю границу лестницы.Например, если диаметр компактной лестницы составляет 1 м, длина окружности рассчитывается по формуле: 2πR или πD, где D -. Одинаковый диаметр 1 м. Это означает, что длина окружности равна 3,14 × 1 = 3,14 м.
2. Теперь эту величину нужно разделить на количество ступеней, которое должно быть не больше 10. Даже несмотря на 10, внешняя ширина каждой — это 3,14 / 10 = 0,314 м, или 31 см. Поскольку лестницы компактные, то один пролет будет не более 6 градусов, поэтому расчет нужно проводить под них.
3. Далее необходимо рассчитать точное количество ступенек по высоте лестницы. Для этого потребуются три параметра: высота потолков, толщина потолка, толщина сцены. Например, первая — 2,7 м, вторая -15 см, третья 2см. Для расчетов берем стандартное расстояние между ступенями, пусть будет 20 см. Высота лестницы — 270 плюс 15 равняется 285 см. Делим этот параметр на 22 (это толщина ступени плюс расстояние между ними), получаем из шагов 13 округления.В данном случае нижняя перекладина — это напольная стойка первого этажа.

Итак, в первую очередь по полученной величине составляется 12 ступеней. Они могут быть выполнены из кронштейна или из листового металла толщиной не менее 6 мм. Затем устанавливают и фиксируют опорный столб. Затем к нему равномерно по длине свариваемого шага. Главное требование к ним — горизонтально расположенные.

Сборка компактная установка металлических лестниц с перекладинами

Фотогалерея чертежей и проектов

В первую очередь на чертежах лестниц показан первый этаж с поворотами.

На следующих чертежах винтовая лестница.

А по последним цифрам прямая лестница.

Цены на готовую лестницу на второй этаж и услуги по установке

Что касается услуг по установке лестницы, то они различаются по регионам. Например, производитель Spiral Color model 160 производит установку стоимостью 25 000 рублей. В этом случае отдельная 1500 руб. берут для проведения замеров. Если заказывал тонировку, то добавил еще 11000 руб.

Разобраться в огромном разнообразии предлагаемых лестниц в частных домах сложно. А если возникнут затруднения с выбором, наша редакция готова помочь. Оставляйте свои вопросы в комментариях, и мы на них ответим.

16 различных типов лестниц {Коммерческие, Промышленные и Домашние}

Лестницы являются неотъемлемой частью любой многоэтажной конструкции. Фактически, лестницы и лестницы существуют почти столько же, сколько и люди. Мы принимаем их как способ без особых раздумий переходить с одного уровня на другой.Однако для любого проекта строительства или реконструкции важно сознательно продумать тип лестницы, которая будет использоваться.

Сколько существует типов лестниц?

Лестницы

могут быть спроектированы в практически бесконечном сочетании различных форм и типов, чтобы наилучшим образом соответствовать пространству, функциям и эстетике вашего проекта. Различные типы лестниц обеспечивают разный внешний вид и занимают разное пространство. Некоторые типы лестниц чаще встречаются в жилых домах, а другие — в коммерческих или промышленных помещениях.

Конструкция лестницы

может варьироваться от простой прямой лестницы с болтовым креплением до большой раздвоенной или раздельной лестницы, характерной для элегантных домов и зданий. Даже части лестницы могут отличаться в зависимости от функции или стиля. Например, вместо стандартного подступенка (вертикальная часть лестницы) можно использовать открытый подступенок, чтобы обеспечить более открытый и просторный вид. Различные типы ступеней лестницы, такие как дерево, стекло, плитка или сталь, могут повлиять как на функциональность, так и на внешний вид лестницы.

Итог. Тип и форма лестницы должны соответствовать требованиям к пространству и функциям лестницы. Стиль лестницы и проступей зависит от архитектуры и дизайна проекта.

Какие бывают типы лестничной архитектуры?

У каждого типа лестницы есть свои преимущества и недостатки. Здесь мы обсудим некоторые из наиболее распространенных типов и форм лестниц, чтобы помочь вам выбрать лучший тип лестницы для вашего проекта.

Прямая лестница

Самая простая и распространенная конструкция лестницы — это прямая лестница, которая имеет один линейный марш без изменения направления.

Прямые лестницы / лестницы

Этот классический стиль обычно используется как в жилых, так и в коммерческих лестницах.

Прямая лестница / преимущества и недостатки лестницы

Плюсы

Из-за простой конструкции прямые лестницы, как правило, строить проще всего.Они не нуждаются в специальной поддержке, а также позволяют упростить установку перил и поручней.

Прямые лестницы просты в изготовлении и доступны по цене. Предварительно вырезанные подступенки и сборные металлические лестницы широко доступны, и многие строители используют их для снижения затрат.

Прямые лестницы можно сделать более прозрачными, чем лестницы других типов, за счет использования более тонких ступеней, открытых подступенков и металлических стрингеров.

Наконец, по прямой лестнице человеку легче подниматься и спускаться или перемещаться по ней.

Минусы

Прямые лестницы имеют базовый вид, но их можно сделать более интересными с помощью открытых подступенков, современных материалов и металлических перил для тросов.

Этот тип лестницы также занимает больше линейного пространства.

В то время как некоторые другие типы лестниц создают барьер конфиденциальности между этажами вашего дома или здания, прямые лестницы не обеспечивают этой функции.

Прямая лестница с промежуточной площадкой

В этой версии прямой лестницы центральная площадка прерывает длинную лестницу.Строительные нормы и правила требуют, чтобы этот тип лестницы использовался, когда лестница должна быть более 12 футов в высоту.

Прямая лестница с промежуточными площадками

Прямая лестница с промежуточной площадкой обычно используется в больших коммерческих зданиях, а не в частных домах. Однако их можно использовать для наружного применения в жилых помещениях, например, для ступенек с террас, обеспечивающих доступ к расположенным ниже областям.

Прямая лестница с промежуточными преимуществами и недостатками

Плюсы

Этот тип лестницы имеет те же общие преимущества, что и прямая лестница без площадки, включая простоту сборки, простоту и удобство навигации.

Кроме того, промежуточная площадка служит местом отдыха для тех, кто поднимается и спускается по лестнице.

Минусы

Главный недостаток прямых лестниц с промежуточной площадкой — занимаемое ими пространство.

Прямая лестница с верхней площадкой

Эта версия прямой лестницы имеет площадку наверху лестницы, идущую до пола. Если площадка находится наверху, лестница может идти параллельно полу для дополнительной гибкости расположения лестницы.

Прямая лестница с верхней площадкой

Прямая лестница с верхними площадками может использоваться в коммерческих и жилых зданиях и очень распространена для доступа к промышленному оборудованию, лестниц в антресоли и лестниц на погрузочную платформу.

Прямая лестница с преимуществами и недостатками верхней площадки

Плюсы

Дайте дизайнеру возможность расположить лестничный марш параллельно полу или выступать за пределы пола.

Минусы

Дополнительная площадка — это дополнительная плата по сравнению с простой конструкцией прямой лестницы.

Четвертьоборотная лестница (L-образная лестница)

Еще один более интересный вариант прямого марша — лестница в четверть оборота или Г-образная лестница. Главная особенность этой лестницы — поворот на 90 градусов после приземления. Затем по лестнице продолжайте движение влево или вправо. Хотя площадка обычно находится в середине лестницы, она может быть расположена ближе к одному или другому концу.

Лестницы / лестницы на четверть оборота

Четвертьоборотные лестницы распространены как в жилых, так и в коммерческих зданиях.Эти типы лестниц обычно используются, когда настенная опора находится только с одной стороны лестницы.

Четвертьоборотные лестницы / преимущества и недостатки

Плюсы

Четвертьоборотные лестницы визуально привлекательнее и интереснее прямых.

Они занимают меньше места, чем прямые лестницы, и их можно использовать в углу комнаты.

Лестница с поворотом на четверть легче и безопаснее, чем прямая. Площадка обеспечивает место для отдыха, а также уменьшает количество лестниц, с которых можно упасть за раз.

Эти лестницы также помогают сохранить конфиденциальность, поскольку они создают визуальный барьер между этажами.

Если лестница находится внутри стен, она также может помочь предотвратить распространение звука между этажами.

Минусы

Четвертьоборотные лестницы сложнее и поэтому дороже в строительстве, чем прямые лестницы.

Эти лестницы требуют опорной конструкции для площадки и поворота, которая часто встраивается в окружающие стены.

Поручни для лестниц в четверть оборота требуют больше навыков и планирования, чем перила для прямых лестниц.

Большие предметы может быть трудно перемещать вверх и вниз по лестнице из-за поворота.

Обратные лестницы (U-образные лестницы)

Обратные лестницы — это еще одна форма прямых лестниц, которые имеют поворот на 180 градусов или U-образную форму на площадке, расположенной между двумя параллельными лестничными маршами.

Применение обратных лестниц

Обратные лестницы чаще всего встречаются в офисных зданиях. Если на работе вы поднимались по лестнице, а не на лифте, вы, вероятно, использовали U-образную или полуповоротную лестницу.

Преимущества и недостатки обратных лестниц

Плюсы

Обратная лестница визуально интереснее прямой.

Они занимают меньше линейного пространства и их легче вписать в архитектурный план.

Обычно большая посадка между пролетами может обеспечить план отдыха для тех, кто поднимается или спускается по лестнице.

Сборные коммерческие лестницы для конструкций с обратным переключением могут помочь сэкономить деньги для коммерческого проекта.

Минусы

Обратные лестницы построить сложнее, чем более простые лестницы.

Поворот на 180 может затруднить перемещение больших предметов вверх и вниз по лестнице с обратным переключением.

Лестница с переменным протектором

В стандартных лестницах каждая ступня обычно использует только половину каждой ступени, выходя наружу и преодолевая неиспользуемую часть. На ступеньках с чередованием ступеней неиспользуемая половина ступени удаляется, чтобы обеспечить большую глубину ступени.

Лестницы с переменным протектором

Эти компактные лестницы обычно используются в жилых, промышленных и коммерческих помещениях.Они могут обеспечить удобный способ добраться до чердака, подвала, антресоли или другого места, где стандартная лестница не поместится.

Достоинства и недостатки лестниц с чередованием ступеней

Плюсы

Лестницы с переменным протектором обеспечивают дополнительную безопасность и комфорт пользователю. Обычно пользователь смотрит в сторону движения при подъеме и спуске по лестнице.

Уклон лестницы требует меньшей общей площади основания, чем стандартная лестница.

Поскольку лестницы с чередующимися ступенями имеют прямолинейную конструкцию, длинные предметы легче транспортировать вверх и вниз по лестнице по сравнению с винтовой лестницей.

Поскольку ступеньки с чередующейся ступенькой имеют вырез на каждой ступеньке, это позволяет ноге, не несущей веса, проходить сквозь нее более расслабленно.

В качестве фиксированной конструкции лестницы с чередующимися ступенями намного безопаснее, чем любые лестницы или корабельные лестницы.

Поскольку в лестницах с чередующимися ступенями меньше ступеней, они почти всегда дешевле, чем стандартные лестницы.

Минусы

Из-за необычной конструкции и крутизны может потребоваться практика, чтобы научиться подниматься по ступенькам с переменным протектором.

Лестницы с переменным протектором не предназначены для использования в качестве главной лестницы, а подходят только для доступа в отдельное помещение, такое как чердак, подвал, крыша или антресоль.

Кроссовер лестницы

Переходные лестницы и мосты позволяют преодолевать препятствия и преграды.

Применение перекрестных лестниц / лестниц

Переходные лестницы обычно используются в промышленности и идеально подходят для доступа к оборудованию и антресолям, а также для обеспечения прохода через машины, трубы, механические каналы и другие препятствия.Переходная лестница — хороший пример конструкции лестницы из стали .

Достоинства и недостатки перекрестной лестницы / лестницы

Плюсы

Кроссовер лестницы повышает безопасность, помогая предотвратить поскальзывание, случайные падения и травмы, которые часто происходят вокруг препятствий на уровне земли, для которых должна быть обозначена безопасная точка перехода.

Большинство переходных лестниц разработаны в соответствии со стандартами безопасности OSHA.
Модульная конструкция переходной лестницы позволяет легко получить доступ в нужное место.

Сборные и модульные переходные лестницы могут быть доставлены быстрее, чем сварные решения.

Минусы

Как и любая другая лестница, переходная лестница требует достаточного пространства для установки, чего может не быть на промышленных объектах с ограниченным пространством.

Лестничные башни

Лестничная башня — это четко обозначенная вертикальная шахта или башня, содержащая лестницу. Эти башни могут быть самонесущими инженерными сооружениями. Собирается каждая отдельная лестничная клетка, а затем создается башня путем штабелирования и скрепления блоков вместе на опорных плитах.Лестничные башни могут состоять из стандартных или чередующихся ступеней.

Применение лестничной башни

Лестничные башни обычно используются в промышленности. Обычно лестничные башни используются для доступа к крыше, резервуару и оборудованию.

Преимущества и недостатки лестничной башни

Плюсы

Модульные, постоянные, соответствующие нормам лестничные башни экономят время и деньги по сравнению с специально разработанными лестничными башнями.

Лестничные башни намного безопаснее лестниц, так как боковые перила обеспечивают защиту от падения.Кроме того, рабочие могут более безопасно переносить с собой инструменты и оборудование по лестнице.

Лестничные башни обеспечивают более быстрый доступ, поскольку несколько рабочих могут использовать их одновременно и даже в разных направлениях.

Минусы

Лестничные башни требуют больше места для установки, чем простая вертикальная фиксированная лестница.

Ножничная лестница

Ножничная лестница состоит из двух разных лестничных пролетов, обеспечивающих два отдельных пути подъема или спуска, расположенных в пределах одного ограждения лестничной клетки.

Применение ножниц для лестниц

Ножничные лестницы особенно эффективны в небольших зданиях, требующих двух вертикальных выходов, например, в жилых многоквартирных домах. Они также распространены в многоэтажных коммерческих зданиях.

Ножничные лестницы преимущества и недостатки

Плюсы

Ножничные лестницы экономят место и сокращают расходы на строительство второй лестничной клетки.

Кроме того, с помощью ножничных лестниц можно создать эффектный внешний вид, расположив строительные материалы с разной степенью непрозрачности, отражательной способности и текстуры.

Минусы

Ножничные лестницы больше не считаются отвечающими стандартам безопасности, предусматривающим наличие двух выходов в случае возникновения пожара. Поскольку обе лестницы расположены в одном помещении, огонь из одной открытой двери может быстро поставить под угрозу обе лестницы, что может быть единственным средством выхода с верхних этажей здания.

Поскольку большая часть тепла, выделяемого при пожаре, имеет тенденцию подниматься вверх, использование ножничных лестниц считается значительным риском пожара и безопасности жизни жителей многоэтажного здания.

Забежная лестница

Винтовые лестницы похожи на четвертьоборотные или l-образные лестницы. Однако вместо плоской площадки, где совершается поворот, забежные лестницы являются непрерывными с пирогами или треугольными ступенями на угловом переходе.

Приложения для забежных лестниц

Забежная лестница обычно используется в качестве второй ступени в старых домах. Тем не менее, этот стиль становится все более популярным в современных домах из-за увеличения количества небольших и более экологичных домов.

Достоинства и недостатки забежной лестницы

Плюсы

Основным преимуществом забежных лестниц является то, что они занимают меньше места, чем многие другие лестницы.

Лестницы

Winder также имеют более привлекательный внешний вид, чем лестницы других простых конструкций, создавая более плавный переход между этажами, чем другие типы лестниц.

Минусы

Из-за отсутствия площадки и клиновидной лестницы в повороте, по забежной лестнице может быть сложнее ориентироваться.

Установка поручня также может быть затруднена на забежных лестницах.

Как и в случае с четвертьоборотной лестницей, для этой конструкции лестницы обычно требуется центральная опорная конструкция.

Лестница Лестница (Корабельная лестница)

Лестничная лестница или корабельная лестница — это очень крутая лестница. Лестничные лестницы, используемые для ограниченного пространства и небольших домов, очень компактны. Лестничная лестница может быть построена в разных стилях, от буквально похожей на лестницу до более дизайнерских версий.

Применение лестниц

Лестничные лестницы можно использовать в различных помещениях, включая библиотеки, чердаки и доки. Владельцы небольших домов, которым необходимо сэкономить все свободное пространство, могут воспользоваться лестницей.

Достоинства и недостатки лестницы

Плюсы

Лестничная лестница может быть эффективным способом перехода с одного уровня на другой.

Благодаря простой конструкции лестничные лестницы очень экономичны.

Некоторые лестницы могут иметь такие приспособления, как колеса, которые убирают их с дороги, когда они не используются.

Минусы

Строительные нормы и правила из-за их крутизны не позволяют использовать судовые лестницы в качестве основного средства доступа в здание.

Обычно лестницы с более высокими ступеньками и более короткими ступенями, чем другие типы лестниц, являются наиболее сложными и менее безопасными для перемещения, чем другие типы лестниц, особенно при спуске по лестнице.

Изогнутая лестница

Изогнутая лестница не имеет площадок, а вместо этого представляет собой непрерывный набор лестниц, которые следуют за изгибом перил.Изогнутые лестницы не образуют круг или спираль.

Применение изогнутой лестницы

Изогнутые лестницы чаще всего используются в жилых или коммерческих зданиях или рядом с ними для создания архитектурного акцента.

Достоинства и недостатки изогнутой лестницы

Плюсы

Изогнутые лестницы элегантны и часто считаются традиционными. Однако их также можно использовать с более современным дизайном.

Если радиус лестницы достаточно большой, по ним очень легко ориентироваться.

Минусы

Изогнутые лестницы очень сложно построить из-за большого количества деталей и часто представляют собой серьезное достижение для строителя лестниц. Даже построить поручень сложно из-за кривизны.

Изогнутые лестницы, потому что их сложно построить, также являются одними из самых дорогих видов лестниц.

Круговая лестница

Если смотреть сверху, кажется, что круглые звезды движутся по кругу с одним центром кривизны и большим радиусом.Хотя круглая лестница идет по периметру, а ступени сужаются, они больше похожи на обычную лестницу, чем на винтовую, потому что изгиб более расслаблен.

Применение круглых лестниц

Круглые лестницы могут использоваться как в жилых, так и в коммерческих зданиях и обычно предназначены для демонстрации дизайна.

Достоинства и недостатки круговой лестницы

Плюсы

Круглая лестница изящна и может быть использована для создания архитектурного фокуса.

По ступеням круговой лестницы перемещаться намного проще, чем по винтовой лестнице.

Минусы

Для круглых лестниц требуется больше открытого пространства, и их строительство дороже, чем для лестниц других типов.

Круглые лестницы — одни из самых дорогих как по материалам, так и по рабочей силе.

Плавающая лестница (консольная)

Прямую лестницу можно сделать более интересной, создав парящую или консольную лестницу с ступеньками и без подступенков.Часто ступени лестницы крепят к стене, чтобы опорная конструкция не была заметна. В других случаях для подступенков можно использовать стекло или оргстекло, чтобы создать парящий вид.

Применение плавающих лестниц

Плавающие лестницы могут использоваться как в жилых, так и в коммерческих зданиях, чтобы придать им современный вид и ощущение открытости.

Преимущества и недостатки плавающей лестницы

Плюсы

В отличие от обычных прямых лестниц, плавающие лестницы привносят больше визуального интереса и простора в любое помещение.

Стрингер обычно располагается сбоку или спрятан в стене, что позволяет оставить больше места для головы.

Минусы

Плавающая лестница представляет опасность из-за пустого пространства под лестницей и между ней.

Консольные лестницы могут быть особенно небезопасными для пожилых людей и детей, особенно при отсутствии перил.

Винтовая лестница

Винтовые лестницы обычно имеют очень компактную конструкцию. Настоящая винтовая лестница имеет одну центральную стойку, к которой крепятся все ступени.

Применение спиральных лестниц

Винтовые лестницы обычно используются в небольших помещениях, таких как пляжные домики, городские лофты или другие небольшие жилые дома. Винтовые лестницы также используются в замкнутых производственных помещениях для оборудования и антресольного доступа.

Достоинства и недостатки винтовой лестницы

Плюсы

Главное преимущество винтовых лестниц — их компактная конструкция.

Винтовые лестницы могут быть визуально привлекательными благодаря множеству различных вариантов стилей перил, которые могут повлиять на общий вид лестницы.

Поскольку центральная стойка и площадка обеспечивают большую часть структурной опоры лестницы, установка, как правило, проще, чем с другими видами лестниц.

Минусы

По узким клиновидным ступеням винтовой лестницы двигаться сложнее, чем по другим типам лестниц.

Винтовой лестницей может пользоваться только один человек.

Перемещение крупных предметов вверх и вниз по винтовой лестнице может быть чрезвычайно трудным.

Многие городские и муниципальные строительные нормы и правила не разрешают использовать винтовые лестницы в качестве основного доступа на второй этаж жилого дома.

Раздвоенная лестница (Раздвоенная лестница)

Раздвоенная или разделенная лестница — прародитель всех стилей лестниц. Одна большая и широкая лестница ведет на просторную площадку с двумя более узкими маршами, отходящими вправо и влево.

Применение раздвоенных лестниц

Раздвоенная лестница обычно используется в подъезде очень высококлассного и вместительного дома. Они также были визитной карточкой корабля «Титаник».

Достоинства и недостатки раздвоенной лестницы

Плюсы

Раздельная лестница образует парадный вход, который производит мгновенное визуальное впечатление.

Конструкция раздельной лестницы занимает минимальную площадь.

Разделенные лестницы полезны, поскольку они создают точки уединения между верхними этажами с разными комнатами.

Большая посадка побуждает альпиниста отдыхать, делая подъем более комфортным.

Минусы

Раздельные лестницы требуют большей архитектурной поддержки во время строительства.

Они также очень дороги в строительстве по сравнению с другими типами лестниц.

Заключение

Когда вы думаете о количестве различных типов конструкции лестницы, а также о разнообразии материалов, которые можно использовать для ступеней, подступенков и перил, возможности практически безграничны.Одним из наиболее важных факторов, которые следует учитывать при выборе стиля лестницы, является необходимое пространство. Функциональность, стоимость и внешний вид лестницы также необходимо учитывать при выборе идеального дизайна лестницы для вашего проекта.

FAQ

Как называются круглые лестницы?

Круглые лестницы в зависимости от конструкции лестницы называются круговыми или винтовой лестницей. Круглые лестницы следуют по кругу с одним центром кривизны и большим радиусом.Настоящая винтовая лестница имеет одну центральную стойку, к которой крепятся все ступени.

Какая лестница занимает меньше всего места?

Типы лестниц, которые занимают меньше всего места, — это корабельные, винтовые и чередующиеся ступени. Все эти лестницы имеют компактную конструкцию для ограниченного пространства.

Какие бывают типы лестниц?

Различные типы лестниц практически бесконечны. Наиболее распространенными типами лестниц являются прямые лестницы, круговые лестницы, винтовые лестницы, поворотные лестницы, забежные лестницы, раздельные лестницы и лестницы с промежуточными площадками.

Как построить винтовые лестницы: 15 ступеней (с изображениями)

Об этой статье

Соавторы:

Специалист по архитектуре и строительству

Соавтором этой статьи является Andrew Peters.Эндрю Петерс — специалист по архитектуре и строительству и руководитель Peters Design-Build, архитектурно-строительной фирмы полного цикла в районе залива Сан-Франциско. Обладая более чем 20-летним опытом, Эндрю специализируется на экологичных и целостных методах проектирования и строительства. Эндрю имеет степень бакалавра архитектуры и сертификат специалиста по управлению проектами (PMP) и является аккредитованным профессионалом по руководству в области энергетики и экологического дизайна (LEED). Он работал менеджером проекта в отмеченном международными наградами «Refract House», входящем в состав Team California в 2009 году.S. Департамент энергетики Solar Decathlon — проект, о котором было написано более 600 статей в Интернете и в печати. Эта статья была просмотрена 153 158 раз (а).

Соавторы: 15

Обновлено: 4 мая 2021 г.

Просмотры: 153,158

Резюме статьиX

Самый простой способ построить винтовую лестницу — это приобрести модульный комплект винтовой лестницы, который можно собрать вместе. Если вы предпочитаете делать свои собственные, нарисуйте план так, чтобы ваша лестница имела минимальный диаметр 26 дюймов, а ступени — не менее 7.5 дюймов глубиной. Когда вы будете готовы строить, вам нужно будет отрезать стальную трубу для центральной колонны, а затем закрепить ее на месте с помощью деревянной или стальной пластины. Когда центральная колонна закреплена, решите, хотите ли вы обрезать собственные заготовки ступеней лестницы или получить готовые. Когда у вас есть ступени, вы должны расположить их вокруг колонны так, чтобы передний край каждой следующей ступени нависал над задней стороной предыдущей примерно на дюйм. Для большей устойчивости прикрепите к лестнице заранее изготовленные перила.Дополнительные советы, в том числе о том, как установить балясины между ступенями винтовой лестницы, читайте дальше!

• Печать
• Отправить письмо авторам

Спасибо всем авторам за создание страницы, которую прочитали 153 158 раз.

Дизайн лестницы: размеры, материалы, правила и многое другое

Несмотря на то, что лестницы часто занимают центральное положение в планировке дома и их размер — не говоря уже о практической роли, которую они выполняют, — дизайну лестницы часто не уделяется достаточно внимания, планирования или важности.

Отличный дизайн лестницы должен учитывать несколько важных факторов — мы рассмотрим их здесь, чтобы обеспечить успех вашего дизайна.

Вы должны тщательно спланировать каждую деталь вашей новой лестницы, включая ее размер, конфигурацию и материалы. Также очень важно, чтобы окончательный проект соответствовал текущим требованиям Строительных норм.

Наше полное руководство по проектированию лестницы включает в себя всю информацию, необходимую для обеспечения соответствия действующим нормам, а также советы по выбору оптимального размера, местоположения, стиля и планировки для вашей лестницы, а также различные материалы, которые следует учитывать.Кроме того, если вам интересно, кто построит и установит вашу лестницу, у нас это тоже есть.

Наконец, технический жаргон, используемый для описания частей лестницы, может быть непростым для понимания, поэтому мы включили удобную диаграмму, чтобы помочь.

Правила строительства лестниц UK

Когда дело доходит до конструкции лестницы и Строительных норм, вам следует ознакомиться с Утвержденным документом K.

Лестницы могут представлять опасность для безопасности, если они не спроектированы должным образом.Если вы покупаете у специалиста по лестницам, они смогут вам посоветовать, как и ваш архитектор или строитель.

• Лестницы должны иметь максимальный подъем 220 мм и минимальный уклон 220 мм
• Они должны иметь максимальный угол наклона 42 °
• Лестницы должны иметь поручень по крайней мере с одной стороны имеют ширину менее одного метра и с обеих сторон, если они шире этого
• Поручни на лестницах и площадках должны иметь минимальную высоту 900 мм
• Никакие отверстия в каких-либо балюстрадах не должны позволять проходить 100-миллиметровой сфере. 2 000 мм чистой высоты требуется над линией тангажа.
• Дополнительные правила см. В утвержденном документе K (его можно купить на портале планирования.co.uk)

Терминология проектирования лестниц

1. Поручень; 2. Newel; 3. Балясина; 4. Покрытие струн; 5. Носить; 6. Закрытая строка; 7. Обрезать струну; 8. Перевозка; 9. Протектор; 10. Подъемник (Изображение предоставлено: Домостроение и ремонт)

Где я могу получить дизайн лестницы?

Есть несколько разных способов разработать дизайн лестницы.

Специалист по лестницам: Если вы решите купить свою лестницу через специализированную компанию по производству лестниц, вероятно, они смогут помочь вам, когда дело доходит до дизайна, расскажут о вашей конфигурации и вариантах материалов и придумают несколько лестниц. варианты дизайна.

Архитектор: Вы можете попросить своего архитектора или дизайнера дома разработать проект. На самом деле это хороший маршрут, поскольку они полностью поймут макет и внешний вид, которого вы надеетесь достичь.

Если вы пользуетесь услугами компании, производящей комплексные услуги, например, специалиста по деревянным каркасам, то дизайн лестницы часто включается.

Столяр: Опытный столяр или плотник также должен уметь спроектировать и изготовить вашу лестницу. Часто это более доступный вариант, чем использование специалиста по лестницам.Вы также можете придумать свой собственный дизайн и отнести его местному столяру.

Объяснение размеров лестницы

Размер лестницы должен быть самым первым, что вы должны учитывать при разработке дизайна лестницы.

Чтобы рассчитать размер лестницы, сначала измерьте общий подъем. Это расстояние от готового пола ниже до уровня готового пола выше.

Затем можно рассчитать необходимое количество стояков. Чтобы соответствовать требованиям строительных норм, высота внутренней лестницы должна составлять от 190 до 220 мм.Стандартные подступенки составляют около 200 мм, так что стремитесь к этому.

Дизайн этой лестницы был тщательно продуман, чтобы обеспечить ее аккуратный изгиб вверх и позади стены, которая является частью этого холла. Узорчатая напольная плитка из серии Tile Mountain придает пространству характер. (Изображение предоставлено: Tile Mountain)

Средний подъем составляет 2600 мм, что легко делится на 13 подступенков или ступенек по 200 мм.

Теперь можно рассчитать количество ступеней.Как правило, вам потребуется на одну ступеньку меньше, чем общее количество подступенков.

Затем отработайте «ход». Это расстояние от одной подступенки до другой.

В соответствии с Правилами минимальный уклон должен составлять 220 мм, а угол наклона лестницы не должен превышать 42 °.

(Изображение предоставлено: Homebuilding & Renovating)

Когда дело доходит до ширины лестницы, ограничений как таковых нет, но стандартные пролеты имеют размер 860 мм, а для главной лестницы принято решение, что ширина от 800 мм до 900 мм лучше всего подходит .

Для второстепенных лестниц рекомендуется минимальная ширина лестницы 600 мм.

Лучшее место для лестницы

В каждом доме будут разные требования к дизайну лестницы, поэтому расположение вашей лестницы должно основываться на вашей собственной планировке.

В целом, лучшее место для основания лестницы — это где-то рядом с входной дверью. Также желательно не пересекать другую комнату, чтобы добраться до лестницы от входной двери.Фактически, это жизненно важно, если к дому есть третий этаж, поскольку лестница должна будет выступать в качестве пути эвакуации при пожаре.

Обдумайте, как ваша новая лестница будет сочетаться с естественным освещением, проникающим в ваш дом — избегайте расположения новой лестницы таким образом, чтобы она блокировала любой поток света.

Эта современная лестница из дуба и стекла, кажется, плывет рядом с открытой каменной стеной и получает свет со всех углов к стеклянной балюстраде. (Изображение предоставлено Лоуренсом Лидди)

Конфигурации дизайна лестницы

Прямые лестницы просты в проектировании и установке — и доступны по цене — но они не всегда являются лучшим вариантом — иногда они не подходят или просто не подходят для интерьера расчетная схема.

В этих случаях вам нужно будет подумать об альтернативных способах, которыми ваша лестница может перемещать вас между этажами. Самый обычный способ сделать это — включить один, два или серию «поворотов».

Включение поворотов в дизайн вашей лестницы.1. Половинная посадка; 2. Квартальная посадка; 3. Квартальная площадка с забежным устройством; 4. Прямой пролет (Изображение предоставлено: Homebuilding & Renovating)

Когда на лестнице требуются повороты, самый простой вариант — разделить пролет на две части и соединить их с четвертьоборотной посадкой на 90 °. Если бы вы использовали поворот на 180 °, это называлось бы половинным приземлением.

Использование забежных ступеней и половинных площадок гарантирует, что ваша лестница будет проходить по оптимальному маршруту между этажами. Этот простой рейс из Невилла Джонсона разделен на половину посадки. (Изображение предоставлено Невиллом Джонсоном)

Ступеньки, которые поворачивают повороты во время восхождения, называются «забежными» и часто используются для выполнения поворотов на 90 °.

Поворот, состоящий из трех моталок, известен как «заводчик воздушного змея». Их часто используют в верхней и нижней части лестничных пролетов для обхода углов.

Хотя винтовые лестницы могут быть полезны там, где пространство очень ограничено, имейте в виду, что они часто лучше в качестве второстепенных лестниц, поскольку по ним трудно поднимать и опускать большие предметы, такие как мебель.

Тщательно продумайте, как вы будете освещать свою новую лестницу — эта схема освещения от John Cullen действительно подчеркивает современные элементы этой лестницы, в то время как стеклянная балюстрада отражает свет. (Изображение предоставлено Джоном Калленом)

Дизайн лестницы: ответы на ваши вопросы

Поскольку дизайн лестницы является таким важным элементом дома, вполне естественно возникать вопросы о том, как добиться наилучшего дизайна для ваших нужд.Здесь мы отвечаем на некоторые часто задаваемые вопросы о лестницах.

В: Как я могу встроить хранилище в свою лестницу?

A: Лестницы с кладовкой — отличный способ максимально использовать доступное пространство. Эта сделанная на заказ лестница от Bisca, определенно находящаяся наверху от шкафа на нижнем уровне, включает ряд шкафов из цельного дерева в сочетании с балюстрадой из закаленного стекла с низким содержанием железа и перилами из нержавеющей стали.

Эта лестница из Биски имеет встроенное хранилище. (Изображение предоставлено Bisca)

В: Мне нужна очень широкая лестница — что мне нужно знать?

A: Широкие лестницы действительно могут добавить вау в интерьер. Очень широкую лестницу обычно нужно делать на заказ, так что это ваша возможность обсудить пропорции и масштаб с вашим дизайнером или поставщиком. Материалы, которые вы выберете для лестницы, также окажут влияние — подумайте о том, чтобы комбинировать твердый камень или бетонные ступени с более легкими материалами балюстрады, такими как проволока или стекло.

Эта массивная современная лестница из Бока-ду-Лобо, изготовленная из смеси материалов, действительно привлекает внимание. (Изображение предоставлено: Boca do Lobo)

Q: Как я могу дешево обновить существующую лестницу?

Для быстрого и недорогого преобразования используйте наклейки на лестницу или покраску. Если вы планируете красить лестницу, убедитесь, что вы используете продукт, предназначенный для этой цели.

Эта свежая белая деревянная лестница получила новую жизнь благодаря использованию краски для пола из Rust-Oleum . (Изображение предоставлено: Rust-Oleum)

В: Бегуны по лестнице — хорошая идея?

A: Лестничные направляющие — это в основном полоски ковра, которые немного уже, чем маршевые полосы с обеих сторон. Это отличный способ оживить лестницу, добавить характер и мгновенно обновить существующие лестницы.

Успех этой прихожей, обставленной мебелью из Boca do Lobo , зависит от его острых, привлекательных деталей, таких как полосатый плиточный пол и декоративный бегунок, (Изображение предоставлено: Boca do Лобо)

В: Какие лестничные светильники лучше всего?

A: Подумайте об использовании эффектных негабаритных подвесок или люстры над лестницей для максимального впечатления — или рассмотрите возможность скрытых светодиодов, чтобы подчеркнуть ее форму — или, возможно, их сочетание?

Эта простая и элегантная лестница освещена настенными светильниками без лампочек — схема разработана Nedgis.(Изображение предоставлено: Nedgis)

В: Как лучше всего использовать пространство под лестницей?

A: Пространство под лестницей действительно может оказаться полезным. Подумайте о том, чтобы установить шкафы или полки на заказ, чтобы получить дополнительное место для хранения.

Это также идеальное место, чтобы втиснуться в домашний офис, и кому в наши дни не нужно больше места в домашнем офисе?

Этот дизайн домашнего офиса от Neville Johnson позволяет максимально использовать каждый доступный дюйм. (Изображение предоставлено Невиллом Джонсоном)

В: Как я могу осветить темную лестницу?

A: Использование потолочных светильников или фонаря над лестницей обеспечит залитие ее естественным светом. Свет, проникающий сверху, намного ярче, чем через стандартные окна.

Солнечная труба или солнечный туннель — еще один полезный способ получить естественное освещение.

Эта лестница в стиле кантри от French-Brooks Interiors освещена сверху светом фонарей, в то время как с наступлением темноты люстра и настенные светильники гарантируют, что ее тонкие детали все еще будут видны.(Изображение предоставлено French-Brooks Interiors)

Ознакомьтесь с другими вдохновляющими идеями лестницы.

Светильники для лестниц

В некоторых ситуациях может быть трудно привлечь естественный свет к лестницам, особенно если они расположены в центре дома вдали от окон.

Тем не менее, даже в мрачных местах дома обычно есть способы привлечь свет к дизайну лестницы. Можно рассмотреть следующие методы:

• Фрамужные фонари над дверями, как внутренние, так и внешние, для освещения основания лестницы
• Потолочный светильник или фонарь, расположенный непосредственно над лестничной клеткой
• Световая труба — удобный способ осветить лестницы в домах с террасами или в тесноте.
• Полноразмерное или большое окно, расположенное на полу-лестничной площадке или наверху лестницы

Эта лестница в индустриальном стиле, начиная с Complete Stair Systems , идеально подходит для переоборудования сарая. грации. (Изображение предоставлено: Complete Stair Systems)

Вам также следует подумать о том, как вы будете использовать искусственное освещение для освещения вашей лестницы. Это необходимо не только на практическом уровне, но и с помощью освещения, чтобы подчеркнуть дизайн лестницы, действительно оживив ее форму и мелкие детали.

Как минимум, включить освещение наверху и внизу лестницы — управляемое двухпозиционным переключателем.

Вы также можете рассмотреть возможность использования светодиодных фонарей, установленных на веревке, поручне или даже на самой лестнице — фантастический способ продемонстрировать свой новый полет.

Упоры и мойки стен добавят совершенно новое измерение вашей лестничной клетке в целом — в то время как эффектный кулон, висящий наверху лестницы, действительно добавит вау-фактора.

( БОЛЬШЕ : умные идеи дизайна освещения)

Использование обеих стеклянных балюстрад, а также размещение большого окна во всю высоту наверху лестницы гарантирует, что весь пролет залит естественным светом. (Изображение предоставлено Найджелом Ригденом)

Деревянные лестницы: какое дерево?

Дерево — универсальный материал, который является прекрасным выбором для оформления лестниц.

Деревянные лестницы для традиционных домов, как правило, характеризуются солидностью, округлым выступом ступенек, точеными балясинами и резными стойками. Тем не менее, древесина также может использоваться в современном дизайне лестниц, где ее часто можно увидеть в виде коротких деревянных ступеней, которые консольно выступают из стены.

Древесина хорошо сочетается со стеклом и камнем.

На более дешевом конце рынка находятся хвойные породы, такие как сосна и болиголов, которые прекрасно подходят для лестниц. Твердая древесина, такая как дуб, орех и ясень, будет дороже, но при этом будет иметь очень прочную и красивую отделку. Некоторые люди комбинируют разные породы дерева, используя твердую древесину для ступеней и мягкую древесину для балюстрады.

Дизайн Bisca выполнен из американского ореха и стекла — материалов, которые отражаются в соседней кухне.Лестница поддерживается двумя стеклянными стенами, а также стеклянными «собачьими воротами». (Изображение предоставлено Bisca)

Плюсы: Дерево прочное, универсальное, с ним легко работать и оно выглядит вне времени.

Минусы: Очень мало, поэтому это такой популярный материал. Хотя темное и тяжелое дерево в некоторых случаях может быть властным, когда оно используется для такой центральной детали.

Стоимость: Самый дешевый вариант — это искусственная сосна или фанера — идеальный вариант для лестницы с ковровым покрытием и окрашенной балюстрады.Их можно купить примерно от 500 фунтов стерлингов. Далее идет сосна парана, доступная и довольно экономичная. Его часто сочетают с болиголовом, который является хорошим выбором для перил из-за его устойчивости. Древесина лиственных пород, например бук, ясень и дуб, стоит дороже: от двухкратной стоимости древесины хвойных пород до пятикратной стоимости.

Дизайн стеклянной лестницы

Стеклянные лестницы не только позволяют свету легко течь между комнатами и уровнями дома, но и добавляют нотку современного гламура.

Лестница модели 500 от Complete Stair Systems — это современный открытый марш, который можно полностью настроить с помощью выбора конфигурации, проступи, стрингера, поручня и подступенка, а также вариантов заполнения балюстрады. (Изображение предоставлено: Complete Stair Systems)

Плюсы: Он прочный, состоит из двух или трех слоев, ламинированных вместе. Идеально подходит для современных интерьеров.

Минусы: Акрил может быть склонен к появлению царапин на поверхности и, как легковоспламеняющийся материал, не может использоваться для лестниц, которые будут являться путями эвакуации при пожаре.

Стоимость: Они редко бывают дешевыми, особенно при покупке у специалистов. Ключом к недорогой, но эффектной лестнице является сочетание материалов и умение выбирать поставщика. Например, если местный стекольный завод изготовит панели для вашей балюстрады, прежде чем объединить их с лестницей из хвойных пород, сделанной столяром, это будет дешевле, чем обращение к специалисту.

Металлические лестницы теперь превратились из чисто промышленных элементов в домашние.По внешнему виду они менее тяжелые, чем древесина.

Металлические балюстрады были объединены с деревянными элементами для получения привлекательного конечного результата на этой лестнице от Richard Burbidge . (Изображение предоставлено Ричардом Бербиджем)

Плюсы: Идеально подходят для спиральных или прямых полетов, они отлично смотрятся в паре со стеклянными балюстрадами или даже проволочной сеткой или натяжными тросами

Минусы: Плохо спроектированные металлические лестницы могут выглядеть чрезмерно индустриальными

Стоимость: Компоненты теперь можно купить с полки, при этом цельные деревянные и металлические лестницы стоят всего 500-600 фунтов стерлингов

Проектирование каменных и бетонных лестниц

Каменные лестницы или лестницы из бетона могут быть традиционные — представьте себе грандиозные широкие каменные лестницы — или современные в форме простоты в индустриальном стиле.Бетонные лестницы обычно поставляются сборными секциями для сборки на месте.

Плюсы: Идеальный способ создать ощущение солидности

Минусы: Дорого. Возможно, придется немного подождать, пока они будут изготовлены.

Затраты: переменная. Они могут быть дорогими — от 10 000 фунтов стерлингов. Альтернативой является облицовка существующей лестницы каменными панелями.

Эта четкая и современная бетонная лестница от Spiral UK отлично смотрится в паре с поручнями из матового металла.(Изображение предоставлено Spiral UK)

Где купить лестницу

К сожалению, покупка лестницы — это не простой случай, если вы войдете в магазин и укажете на тот, который вам нужен.

Часто бывает, что поразительные лестницы, украшающие страницы журналов, были сделаны на заказ, а не куплены с полки, спроектированы дизайнером или архитектором дома, а иногда и самими владельцами. Однако есть специализированные компании по производству лестниц, которые также спроектируют и изготовят лестницу.

Тем, кто стремится придерживаться бюджета, рекомендуется попросить местного столяра — или столяра, уже работающего над их проектом, — помочь им с дизайном.

После того, как у вас есть дизайн, вы вполне можете купить лестницу на складе DIY или у продавца древесины — при условии, что размеры, которые вам требуются, довольно стандартные, — а затем настроить ее самостоятельно, добавив декоративный поручень, краску для лестницы или даже отличительный бегун.

Теперь также можно разработать и заказать лестницы в режиме онлайн.Такие компании, как Stairbox, позволяют создавать дизайн с помощью своего «Онлайн-дизайнера» и добавлять необходимые детали в корзину по мере продвижения.

Для чего-то действительно привлекательного, например, этой современной лестницы из дерева и стекла с David Smith St Ives, выберите индивидуальный дизайн. (Изображение предоставлено Дэвидом Смитом Сент-Айвз)

Терминология лестницы

Деревенская древесина в сочетании с кованым металлом на этой лестнице от Bisca придает теплый, но современный вид. (Изображение предоставлено: Bisca)

Примечание редактора

H&R часто спрашивают, как некоторые домовладельцы, казалось бы, уходят, не имея балюстрад.Простой ответ: иногда мы можем сфотографировать дом, прежде чем он получит сертификат о сдаче. Мы подчеркиваем, что лестницы — это та область, в которой никогда не следует поступаться безопасностью.

Going Горизонтальное расстояние между одной ступенькой и следующей, измеренное от носа до носа. Строительные нормы указывают минимальное расстояние от 220 мм до максимум 300 мм.

Носик Край ступени, выступающий за подступенок.

Подъем Расстояние по вертикали от верха протектора до верха следующего.Строительные нормы указывают минимальное расстояние от 150 мм до максимум 220 мм. Общий подъем — это расстояние по вертикали от пола до пола уровня выше.

Подступенок Доска, образующая поверхность ступеньки.

Проступь Верхняя часть индивидуальной ступеньки, по которой вы идете.

Балюстрада Описывает комбинацию шпинделей, поручня и стоек на лестнице. Часто именно эти элементы придают лестнице характер — они могут превратить стандартный марш в нечто особенное.Стены из дерева, стекла, металла и даже карнизы могут образовывать балюстраду.

10 лучших компаний по производству лестничных подъемников — найдите лучший бренд для ваших нужд

Если у вашего родителя есть проблемы с передвижением и ему требуется помощь трости, ходунков или инвалидной коляски, вы также можете рассмотреть возможность установки лестничного подъемника либо в вашем доме (если они в настоящее время проживают с вами), либо в их доме. Лестничные подъемники (также известные как кресельные подъемники) позволяют пользователям удобно сидеть на сиденье, которое поднимает их по ступеням, используя перила лестницы в качестве направляющих.Согласно Consumers Advocate, десятью ведущими компаниями по производству лестничных лифтов являются Harmar, AmeriGlide, Improvement Center, Handicare, Stannah, 101 Mobility, Ascent, Acorn, Bruno и Lifeway Mobility. Узнайте больше о каждой из этих компаний и о том, как работают лестничные подъемники, ниже.

Что такое подъемники?

Лестничные подъемники, как они звучат, — это удобный способ для людей с ограниченными физическими возможностями обойти лестницы, которые могут быть болезненно сложными. Лестничный подъемник имеет направляющую, установленную на стене лестницы, и моторизованное кресло, прикрепленное к направляющей.Кресло — это надежное сиденье, которое с комфортом поднимет вас по лестнице. Моторизованная передача (с приводом от источника энергии) будет перемещать кресло с соответствующей скоростью, пока пассажир надежно закреплен. Вы также сможете использовать кнопку «позвонить и отправить» в том случае, если кому-то еще понадобится ее использовать. Лестничный подъемник предлагает свободу и доступ тем, кто в противном случае не решился бы подняться наверх или сделал бы это на свой страх и риск.

Доступные типы лестничных лифтов

Три основных типа лестничных подъемников, доступных для дома: прямые лестничные подъемники, изогнутые лестничные подъемники и наружные лестничные подъемники.

Прямые лестничные лифты — Разработаны для набора лестниц, ведущих прямо на второй этаж или прямо вниз в подвал или более низкий уровень. Используются стандартные рельсы, и время установки обычно минимально.

Изогнутые лестничные подъемники — Требуются для применений, где есть изгибы, изгибы или площадки на полпути вверх или вниз по лестнице. Установка для изогнутых лестниц включает изготовление нестандартных перил, подходящих к вашей уникальной лестнице, и установка может занять больше времени.

Наружные лестничные подъемники — Обычно устанавливаются на верандах, патио и палубах или для помощи при перемещении по неровной местности, ведущей к пирсу. В зависимости от того, прямая или изогнутая лестница, может потребоваться индивидуальная настройка. Наружные лестничные подъемники спроектированы таким образом, чтобы выдерживать неблагоприятные погодные условия за счет использования морского винила и всепогодных покрытий.

Общие характеристики лестничного лифта

Многие компании, производящие лестничные подъемники, предлагают следующие функции в качестве стандартных для своих моделей или в качестве дополнительного дополнения или обновления.

Складное сиденье и подставка для ног — Разработано для минимизации пространства, которое занимает лестничный подъемник, когда он не используется. Некоторые модели предлагают опцию питания, которая автоматически складывает подножку при поднятии сиденья.

Поворотное сиденье — Позволяет пользователю поворачивать сиденье в сторону от открытой лестницы для более безопасного выхода из лестничного лифта.

Регулируемые / настраиваемые стулья — Дополнительный комфорт в виде большой набивки, регулируемой высоты сиденья и ширины подлокотника для более плавной езды.

Ремень безопасности и датчики безопасности — Автомобильные ремни безопасности помогают удерживать водителя в безопасном кресле во время движения лестничного подъемника. А датчики безопасности могут обнаруживать на лестнице предметы, которые могут помешать работе подъемника.

Дистанционное управление — Может использоваться для автоматического «вызова или отправки» лестничного подъемника вверх и вниз по лестнице, что позволяет нескольким пользователям использовать лестничный подъемник.

Что следует учитывать при оценке компании по производству лестничных лифтов

При оценке каждой компании и проверке качества продукции, которую вы хотите, учитывайте следующее:

1. В каком ценовом диапазоне вы готовы потратить на лестничный подъемник?
2. Предлагает ли компания план оплаты?
3. Сколько разных типов подъемников производит компания?
4. Вам нужен внутренний или открытый подъемник?
5. Сколько лет гарантии предлагает компания?
6. Какие функции безопасности включены в продукт?
7. Подъемник устанавливается самостоятельно или требует профессиональной установки?
8. Как подъемник справляется с отключением электроэнергии?
9. Подъемник работает от аккумулятора или от электричества?
10. Хотите купить или арендовать подъемник?

Отвечая на вышеперечисленные вопросы, подумайте как о настоящих, так и о будущих потребностях стареющего любимого человека.Будьте целенаправленны в своем исследовании и обзоре каждой из компаний. Опытный потребитель предоставит вам наилучшее возможное положение.

10 ведущих компаний по производству лестничных подъемников

Представленные ниже компании по производству лестничных подъемников — это отправная точка для вас, чтобы изучить и проанализировать каждую из них, чтобы найти лучший вариант для вас. Различные производители лестничных подъемников предоставят разные типы подъемников в соответствии с вашими потребностями. Не уверен, где начать?

Экспонат и ярлык

На Международной выставке строителей в Лас-Вегасе в прошлом месяце демонстрационный дом компании Georgia Pacific, производящей строительные материалы, случайно включил в себя вспомогательную лестницу, ведущую из кухонной зоны на второй этаж.

К настоящему времени вторая лестница стала практически обязательной для людей, покупающих дома определенного размера, построенные по индивидуальному заказу.

«Когда вы начинаете попадать в большие дома, это становится необходимостью», — сказал Брайан Кливленд, вице-президент Dartmoor Homes в Хоффман Эстейтс, штат Иллинойс, который развивал подразделение Кроллов в 30 милях к западу от Чикаго. . «Если вы смотрите на 4000 квадратных футов, вам придется пройти долгий путь до парадной лестницы».

В среднем в американском доме в 2003 году было около 2200 квадратных футов готовой площади, по данным Ассоциации строителей жилья (Home Builders Association). и около 37 процентов имеют площадь более 2400 квадратных футов.Тем не менее, размер домов, в которых есть вторая лестница, в последние годы постепенно уменьшался, так что теперь дома площадью менее 3000 квадратных футов часто имеют два выхода на второй уровень.

Toll Brothers, домостроительная компания, работающая в 21 штате, проектирует дома размером до 2500 квадратных футов с двумя лестницами, сказал Кори ДеСпейн, старший вице-президент. Возрождение второй ступеньки «на самом деле ориентировано на клиентов», — сказал он.

Если одни клиенты очень хотят получить дополнительную лестницу, другие будут относиться к ним более неоднозначно.Сидни Уиггинс и его жена Джанет купили дом с двумя лестницами в районе Toll Brothers недалеко от Лисбурга, штат Вирджиния, два года назад. «Тот факт, что в доме было две лестницы, не был аргументом в пользу продажи, — сказал г-н Виггинс, — хотя мы действительно находим, что это пригодится».

Джим Уокер, строитель из Глен-Аллена, штат Вирджиния ., предположил, что вторая лестница — это скорее явление со стороны предложения, что некоторые строители навязывают покупателям, которые не хотят упускать единственный шанс облегчить жизнь.«Не более 20 процентов людей приходят сюда и говорят:« Я хочу их », — сказал г-н Уокер, который включает черную лестницу примерно в половине планов дома своей компании.

75 Современные идеи лестниц: превратите свою лестницу в нечто необычное

Эти 75 ярких — нет, потрясающих — современных идей лестниц заставят вас взглянуть на дизайн лестниц в совершенно новом свете.

От ярких форм и ярких цветов до скульптурных спиралей, встроенных направляющих, утопленных поручней и эффектного освещения — приготовьтесь полностью переосмыслить все, что, как вы думали, вы знали о дизайне лестниц.

Мы обнаружили органические формы в старинных домах, квадратные формы в промышленных помещениях и даже деревенский дизайн в зданиях в стиле сараев и фермерских домов. Другими словами, здесь есть идея лестницы, подходящая для любого стиля и собственности.

Есть темное место? Конструкция плавающей лестницы будет притягивать солнечный свет с верхних этажей и световых люков за счет использования открытых ступеней. Выбор светлого дерева для ступеней сделает лестницу еще более светлой и яркой.

Не хватает места? Вдохновляйтесь приведенными ниже идеями лестницы для экономии места или добавьте в ступеньки умное встроенное хранилище.И, наконец, что не менее важно, повеселитесь и добавьте слайд в качестве забавного — и быстрого — пути вниз.

Поднимите лестницы, лестницы и лестницы на совершенно новый уровень с помощью этих потрясающих идей лестниц.

1. Используйте свою лестницу, чтобы добавить красок и драматизма.

В этом поразительном георгианском доме в Челси архитектор Михаэлис Бойд выделил пространство открытой планировки эффектной парящей лестницей.

(Изображение предоставлено Гавриилом Пападиотисом)

Дизайн был вдохновлен парящей красной «Лестницей-III» Дох Хо Су, выставленной в галерее Тейт Модерн.

В сотрудничестве с инженерами Диапо и Уэбба Йейтса команда Михаэлиса Бойда создала эту уникальную скульптурную лестницу из перфорированной красной стали, парящую над полом гостиной. «С помощью этой лестницы мы хотели создать эффектный объект, который был одновременно скульптурным и функциональным», — говорит нам Алекс Михаэлис.

(Изображение предоставлено Гавриилом Пападиотисом)

(Изображение предоставлено Гавриилом Пападиотисом)

Перфорированный металл играет со светом и тенями.

(Изображение предоставлено Гавриилом Пападиотисом)

Лестница двойной высоты мгновенно стала центром внимания в доме Хакни ниже. Его металлическая балюстрада сделана из изогнутой листовой стали, а плавающие ступени не позволяют ей казаться слишком тяжелой. Также есть перила из гладкой кожи.

Получите образ: Дизайн лестницы на заказ от Cousins ​​& Cousins ​​

(Изображение предоставлено Джеком Хобхаусом)

3. Используйте краску, чтобы подделать бегунок лестницы

Только края лестницы в этом таунхаусе в Блумсбери были окрашены, оставляя необработанную полосу оригинального камня посередине, действующую как бегунок по лестнице.

4. Подчеркните высоту потолка с помощью низких подвесных подвесок.

Эффектный трехуровневый вход в этот поразительный переделанный амбар подчеркнут подвесными светильниками PostKrisi от Catellani & Smith. Свет падает с потолка на разной высоте, играя с масштабом этого открытого пространства.

(Изображение предоставлено © Andrea Ceriani)

Эффектная композиция, сделанная на заказ, подвешена к деревянным потолочным балкам, доминируя над входом в дом.

Освещение видно даже снаружи через высокие широкие окна.

Светильники были созданы разных размеров и установлены на разной высоте, добавляя ощущение движения.

(Изображение предоставлено © Andrea Ceriani)

5. Сравните старое с новым.

Архитектор Анна Ногера противопоставляет деревенский натуральный камень бетону, стеклу и минималистскому дизайну в этом загородном доме для отпуска в Жироне.

В дизайне отеля современный дизайн сочетается со старым историческим зданием.По словам владельца, недвижимость развивалась, не порывая с прошлым.

6. Используйте ступени, чтобы добавить яркого цвета.

В переоборудованном школьном здании в Лесных воротах лимонно-желтая лестница соединяет то, что когда-то было двумя отдельными квартирами. Желтый оттенок освежает и наполняет пространство энергией, делая квартиру светлой и веселой.

7. Используйте плавающие ступени, чтобы свет проникал на нижние уровни.

Изогнутая лестница в конюшне этого художника ведет вверх к спальням первого этажа и вниз к подвальной студии.

Плавающие ступени означают, что свет может проникать через световой люк наверху лестницы и стекать струйкой вниз до уровня подвала.

Точно так же, без окон в задней части, этот дом с конюшней нуждался в креативных решениях для фильтрации света. Эта конструкция плавающей лестницы привлекает солнечный свет с верхних этажей и световых люков за счет использования открытых ступеней. Выбор светлого дерева для ступеней еще больше осветляет пространство во всем.

Получите внешний вид: Это индивидуальный дизайн лестницы от Play Associates

(Изображение предоставлено Саймоном Брауном)

8.Осветите ступени встроенными светильниками или точечными светильниками.

Скульптурная широкая лестница занимает центральное место в этом ультрасовременном викторианском таунхаусе с террасой в западном Лондоне.

Ступени подсвечиваются утопленными светильниками, которые просвечивают сквозь прорези в изогнутых стенах.

Дизайн лестницы был вдохновлен скульптурой Барбары Хепворт под названием «Пелагос».

9. Создайте утопленный поручень

Центральная лестница в этой бывшей лондонской больнице была одной из самых важных особенностей проекта архитектора Стюарта Робертсона.

Помимо роскошной формы, в нем есть и другие поразительные дизайнерские решения, в том числе утопленный поручень.

10. Соединение уровней в винтовой лестнице со стеклянными направляющими для игривого прикосновения

Та же винтовая лестница архитектора Стюарта Робертсона также включает стеклянную горку между уровнями.

При использовании большой винтовой открытой лестницы свет может течь от большого потолочного светильника вверху вниз в каждый уголок внизу, позволяя естественному дневному свету проникать в подвал.

Современные и минималистичные металлические перила добавляют четкие черные линии и современный контраст этому отдельно стоящему эдвардианскому дому в Бакингемшире.

(Изображение предоставлено Мэттом Клейтоном)

Нижняя часть лестницы гладкая, белая и закручена, как кусок скульптуры, а перила тянутся вверх, чтобы слиться с верхними перилами, создавая более высокий барьер для безопасности, а также пропуская много света.

(Изображение предоставлено: Мэтт Клейтон)

(Изображение предоставлено: Мэтт Клейтон)

Эффектная плавающая лестница подчеркивает главный вход в этот шикарный монохромный пентхаус в Бостоне.

(Изображение предоставлено: © Боб О’Коннор)

Стеклянные перила идут по ступенькам до верхней площадки, в то время как каскадные гирлянды огней свисают вниз по лестничной клетке, добавляя драматизма.

Металлический стержень не только обеспечивает прочность и поддержку плавающим ступеням, но и создает эффектную, скелетную форму.

(Изображение предоставлено © Bob O’Connor)

13. Дизайнерские ступени, подчеркивающие стеклянные перила для создания драматического эффекта

Дом этого дизайнера, спроектированный Антонио Тадрисси совместно с PD Lab, наполнен современными дизайнерскими идеями. классика искусства и дизайна.

(Изображение предоставлено Энтони Барсело)

Но наш любимый аспект — это поразительная лестница, где деревянные ступени проходят через стеклянные перила.

Поразительный дом принадлежит человеку, стоящему за Toy Room и культовым рестораном Harry’s в Нью-Йорке.

(Изображение предоставлено Энтони Барсело)

Точно так же деревянная лестница проходит через стеклянные перила в этом таунхаусе в Ислингтоне.

14. Используйте подвесную лестницу, чтобы поиграть с пространствами в стиле атриумов.

Планировка этого винного склада, внесенного в список объектов категории II, сосредоточена вокруг подвесной лестницы, обшитой березовой фанерой, в пустоте тройной высоты.

(Изображение предоставлено фотографом Адама Картера)

Эффектный дизайн можно увидеть сверху, снизу и даже через антресольные этажи.

(Изображение предоставлено: Adam Carter Photography)

(Изображение предоставлено: Adam Carter Photography)

15. Рассмотрите перила из сетки для игривого или спортивного вида.

Сетчатые перила создают спортивный и игривый вид в помещении. этот особняк в Ислингтоне.

Эта конкретная лестница ведет на антресольный уровень, где сетчатые перила обвиваются вокруг, образуя замкнутое пространство игровой комнаты.

Первый этаж был преобразован в морскую площадку с изогнутыми стальными стенами, обшитыми сетками, чтобы создать открытое, секретное и игровое пространство.

16. Соедините два уровня через более глубокую поверхность, чтобы раздвинуть ступеньки.

В этом старинном доме в Хакни архитекторы из Scenario Architecture создали изогнутые ступени, чтобы соединить кухню нижнего этажа с жилой зоной наверху. Распределив ступени на более широкой площади пола, они смогли создать более плавный поток между пространствами.

(Изображение предоставлено Мэтью Клейтон)

Вариации уровня помогают создать четкость, в то время как встроенная мебель и кладовая добавляют интерес и уравновешивают открытую планировку.

Подробнее умные идеи хранения под лестницей

(Изображение предоставлено Мэтью Клейтоном)

17. Не забудьте потолок

Оригинальная лестница в доме этого периода в Хакни ( то же, что и выше), ведущие к спальням.Чтобы сделать лестницу современной, потолку придали плавный изгиб.

(Изображение предоставлено Мэтью Клейтоном)

Тем временем в этой реконфигурированной квартире в Хэмпстеде архитекторы превратили проектную проблему в творческий элемент.

Ключом к раскрытию потенциала этой собственности была установка лестницы, которая работала со зданием. Первая секция лестницы поднимается на нижнюю площадку, поворачивая направо под дымоходом и налево на новую лестницу, поднимающуюся на верхний этаж.Это умное уменьшение высоты посадки позволило освободить пространство под дымоходом и создало красивую особенность, которая является предметом обсуждения для всех гостей.

18. Добавьте изюминку с помощью цветной лестницы.

Гостиная в этом красочном доме в Сан-Франциско акцентирована яркой желтой винтовой лестницей. Он добавляет драматизма, цвета и задает тон остальному дизайну и цветовой палитре.

(Изображение предоставлено: Suzanna Scott Photography)

19.Или смешайте и сопоставьте контрастные оттенки для более неожиданного вида.

Обычно вы не рассматриваете лестницу как способ привнести яркий цвет, но, как доказывает этот дом цвета конфет в Ислингтоне, это может быть очень забавным и эффективным способом введения контрастного цвета.

(Изображение предоставлено: Photos © French + Tye)

Канареечно-желтый, жвачка-розовый и темно-синий неожиданно, но гармонично сочетаются друг с другом.

(Изображение предоставлено: Фотографии © French + Tye)

20.Выбирайте балюстраду из стали с сотовой структурой, чтобы добиться утилитарного, индустриального вида.

Балюстрады и перила могут иметь большое значение в придании вашей лестнице определенного «вида», как прохладная атмосфера этой сотовой стали.

Получите внешний вид: Canal Engineering может создать такие лестницы на заказ. Настенные светильники в клетке размера x-large, 719 фунтов стерлингов; большой, 454 фунта стерлингов, оба Buster + Punch

(Изображение предоставлено Полом Мэсси)

21. Впускание света через решетчатые перила

В начале этой современной лестницы есть деревянные рейки от пола до потолка, которые открывают пространство вверх. , и пропускать свет, все еще отделяя его от остальной части входа на нижний этаж.

22. Обнимите лестницу изогнутой стеной, отделяющей ее от жилых помещений.

Нам нравится изогнутая полустена, которая примыкает к нижней части лестницы в этом таунхаусе в Блумсбери.

23. Используйте гладкую штукатурку и тонкую раму, чтобы придать современный вид Scandi.

Благодаря тонким балясинам, которые плавно изгибаются в начале лестницы, этот современный дизайн лестницы звучит элегантно и предлагает легкость, дополненную легкостью. перила из натурального дерева.Еще один умный подход — сделать глубокий первый шаг, так как он ведет вверх, создавая плавное ощущение движения и потока.

Получите образ: Лестница, индивидуальный дизайн Studio DB

(Изображение предоставлено: Мэтью Уильямс)

24. Сделайте вход с подвесной конструкцией

Когда лестница является частью жилого помещения, архитектурный дизайн выступает в качестве координационного центра, а не просто практического объекта. Лестница внизу открытая и вроде бы подвешена.

Использование тонких балюстрад и добавление белого цвета под ногами придают просторную конструкцию легкости.

Получить взгляд: Попробуйте Arc Fabrications для аналогичных металлических балюстрад. Свет представляет собой подвесной светильник Series 21 от Омера Арбеля для Bocci

(Изображение предоставлено Джеймсом Мерреллом)

25. Выделите изгиб внутренних перил

В этом дизайне используется широкая лестница для создания элемента и плавный изгиб основания шагов выше, чтобы добавить ощущение непрерывного пространства.Встроенные перила из гладкого дерева подчеркивают изгибы.

Получите образ: Лестница, спроектированная Гаем Стэнсфельдом. Это подвеска Poul Henningsen PH 50 для Louis Poulsen

(Изображение предоставлено Джеймсом Мерреллом)

26. Создайте характерную стену, которая простирается до самого верха.

Стена из сосны двойной высоты обрамляет лестницу и соединяет два этажа внутри этот минималистский амстердамский дом.

(Изображение предоставлено i29 Interior Architects)

Оно отражает материал, использованный для создания лестницы.

(Изображение предоставлено i29 Interior Architects)

27. Обеспечьте место для хранения в ступенях в компактных домах

Лестницы с альтернативными ступенями, которые можно использовать как книжную полку, ведут в мезонин.

Получить взгляд: Лестница была спроектирована и построена компанией David Money Architects. Это коврик Saltbak от Ikea.

(Изображение предоставлено: Future)

28. Добавьте слайд вниз по лестнице.

Архитекторы-владельцы этой собственности установили горку на внутренней стороне лестницы, предлагая веселый и быстрый спуск вниз.Psst! Этот дом архитектора сдается …

Получить внешний вид: Лестница и горка сделаны на заказ. Коврик от Craftwood.

(Изображение предоставлено Полом Мэсси)

29. Встроенное хранилище

Эта оригинальная железная лестница когда-то была частью бывшей газетной типографии. Он ведет на террасу на крыше и был оборудован отделкой из орехового дерева от RJ Millworkers, в которой скрываются телевизор и игрушки.

Получить внешний вид: Столярные изделия из грецкого ореха на заказ изготовлены RJ Millworkers.Стулья из орехового дерева созданы Элайджей Лидом и обиты тканью Holland и Sherry. Приставные столики из красного дерева — семейные реликвии.

(Изображение предоставлено Эммой Танненбаум)

30. Или используйте стены лестницы в качестве домашней библиотеки.

На викторианской вилле фотографа Пола Крейга функция и форма объединяются, чтобы превратить лестницу в поразительный центральный элемент. «Подумайте о джентльменском клубе», — говорит Пол. «Это место спроектировано как удобное место для чтения книги». Полки домашней библиотеки были придуманы Полом и изготовлены Эндвудкрафтом, а затем окрашены яичной скорлупой Little Greene’s Lamp Black.Стул представляет собой кресло Бальзака Мэтью Хилтона, покрытое бархатом Zoffany Quartz цвета Berry. Светильник — это подвеска Estado от Miguel Mila для Santa & Cole.

(Изображение предоставлено: Future)

31. Используйте сплошные материалы от пола до потолка для создания «дзенского» вида

Бетонные стены и пол этого переоборудованного коттеджа недалеко от Челтнема в Котсуолдсе создают успокаивающий эффект, блокирующий отвлекающие факторы и сосредотачивающий внимание.

Независимо от того, используете ли вы такой сплошной бетон, сплошную штукатурку или даже сплошную глину, в результате получится успокаивающее пространство.

(Изображение предоставлено uniquehomestays.com)

32. Инвестируйте в современную, компактную и скульптурную винтовую лестницу

Эта умная компактная лестница от Bisca ненавязчива, занимает минимум места, но все же по-прежнему отлично выглядит. Нам нравится интегрированное освещение.

Получите внешний вид: Индивидуальная лестница Bisca от 22000 фунтов стерлингов.

(Изображение предоставлено Джейком Фитцджонсом)

33. Установите супертонкие перила для современного вида.

Супертонкие металлические перила придают очень современный вид этому современному дому…

Получить образ Патрисия Уркиола сотрудничала с Мартино Бергинцем над архитектурой дома.

(Изображение предоставлено Джеймсом Мерреллом)

34. Добавьте цвета с помощью яркой направляющей для лестницы

Для создания простой и достижимой идеи украшения лестницы с эффектом, добавьте яркую направляющую для лестницы в сдержанное, классическое пространство. Этот хит цвета придаст комнате мгновенный подъем. Роджер Оутс, Crucial Trading и Alternative Flooring — наши основные источники дизайнерских решений.

(Изображение предоставлено: Future)

35. Отражение света в тесной лестничной клетке с зеркальной стеной

Эта лестница охватывает четыре этажа и освещается люстрой из нескольких непрозрачных шаров. Одна стена, от низа до верха дома, облицована эффектной зеркальной плиткой.

Получите образ: Подвесной светильник Lee Broom Crescent от Houseology похож на него. Это пуф Mellow от Munna.

(Изображение предоставлено: Future)

36.Облицовка подвесной лестницы алюминиевыми панелями для чистого вида

Современная лестница, облицованная экструдированными алюминиевыми панелями, прорезает эту переоборудованную электростанцию ​​двойной высоты в Копенгагене, а спальни на антресольном уровне имеют стеклянные стены от пола до потолка, откуда открывается вид на пещеры пространство ниже.

(Изображение предоставлено Vipp)

37. Современное подвесное освещение, спущенное вниз по центральной лестнице

Многоярусный свет, который выходит за пределы всех трех этажей, добавляет драматизма этому потрясающему дому в Коннектикуте, в то время как простой дизайн и монохромная схема имеют изысканный, элегантный эффект.

Получите внешний вид: Это подвесной мобильный свет № 405 от David Weeks Studio. Фотография в рамке — это 5Pointz Джеффа Чиен-Син Ляо.

(Изображение предоставлено: Future)

38. Используйте обтянутые кожей ступени, чтобы добавить элемент неожиданности.

Эта стальная лестница покрыта воском с кожаным ковром, приклеенным по центру ступеней и площадок. Узнайте больше об этом переоборудованном сортировочном офисе …

Получить взгляд: Лестница — это индивидуальный проект компании Elite Metalcraft.По вопросам кожаной плитки, подходящей для напольного покрытия, обращайтесь в Edelman Leather.

(Изображение предоставлено Полом Мэсси)

39. Достигните деревенского эффекта с помощью открытых деревянных ступеней.

Эта бывшая мельница 17-го века в Глостершире выбрасывает правила дизайна и является шедевром современного и классического дизайна. Дизайнер интерьера Ниа Моррис работала с архитектором Ричардом Парром, чтобы создать эффектный вход. Гладкая балюстрада прекрасно сочетается с открытыми деревянными ступенями.

Получить взгляд: Найдите аналогичную скамейку в Pinch.Похожий коврик, Moroso, похожие винтажные зеркала, Kiki Design.

(Изображение предоставлено: Future)

40. Экономия места с супер тонкой цельной деталью

Эта лестница была сделана из трех секций за пределами строительной площадки, сделана из мягкой стали, которая была промыта кислотой, затем смазана, а затем сварена. вместе на месте и прикручены к стальной пластине, вставленной в стену напротив входной двери. Тонкая лестница не только экономит место, но и ее полированный бронзовый цвет делает гостиную более привлекательной, а ее зигзагообразные ступени приятно перекликаются с шевронным узором паркетного пола.Худой дом в Брикстоне выставлен на продажу …

Получить взгляд: Деревянный паркетный пол от Broadleaf Timber. Подвески для гостиной от Le Deun Luminaires. Лестница на заказ.

(Изображение предоставлено: Фотография Тарана Вилкху)

41. Дайте тонкий намек на знаменитые дизайны.

Эта лестница задумывалась как скульптура, на которую нужно смотреть, и сцена, на которой нужно смотреть. Общий вид намекает на фантастическую в бесконечности лестницу Пенроуза, прославленную литографиями Эшера.Беата Хойман добавила к этому эффекту с помощью простых подвесных светильников Pernell от Arteriors, которые имитируют балюстрады, не конкурируя с их визуальным воздействием.

(Изображение предоставлено Саймоном Брауном)

42. Или чествуйте известных художников взглядом подражания кошке

Вдохновленный Дэвидом Хокни, стилист по интерьеру Ханна Франклин нарисовала большие цветные блоки на стене этого лофта. стиль современного дома. Эти меловые оттенки сорбета — Pink Perfection, Twice Shy, Spring Gentian, Ultramarine и Cheerio, все — Valspar в B&Q.Кресло Stay Swivel, Gubi, можно приобрести в магазине Conran.

(Изображение предоставлено: Future)

43. Осмелитесь проявить смелость с готическим дизайном.

Это унылое пространство принадлежит Мэтту Госсу, который управляет Pure White Lines, торговым центром винтажной домашней утвари и мебели в индустриальном стиле в Лондоне. Он совместил темный цвет стен с внушительной подвеской спутника из муранского стекла. Стены окрашены эмульсией Downpipe Estate от Farrow & Ball.

(Изображение предоставлено: Future)

Узнайте больше о его готическом доме …

44. Скрыть личное пространство с потайной лестницей

Двойные двери открываются, чтобы открыть секретную лестницу в этом загородном доме в Петворте, Западный Суссекс. Это отличный способ сохранить уединение главных люксов или помещений для взрослых отдельно от остальной части дома.

Точно так же секретная лестница в главной спальне этого исторического таунхауса в Ноттинг-Хилле ведет к частному домашнему офису и саду на крыше.

(Изображение предоставлено: Future)

45.Используйте фанеру для создания необработанного и современного вида.

Современная фанерная лестница на этой викторианской террасе, спроектированная архитектором Дэвидом Мани, расположена на фоне открытого вторичного кирпича, который привносит в дом тепло и текстуру.

Искусная лестница из березовой фанеры скрывает за своей обшивкой прачечную, магазин велосипедов и вход в подвал.

Добавьте стеклянную крышу, и вы получите довольно впечатляющее пространство. Велосипед на стене? Практичное решение, которое к тому же неплохо выглядит. «Я выбрал самый красивый мотоцикл, — говорит Дэвид.

Получить взгляд: Лестница и система хранения были спроектированы и построены David Money Architects.

(Изображение предоставлено: Future)

46. Стремитесь к огромному величию

Эта широкая лестница находится в пятиэтажном таунхаусе в Антверпене, Бельгия. Голые подножки — это умная пленка для декоративной балюстрады, благодаря которой общая схема остается элегантной и современной. Получите похожее творение на заказ от Arc Fabrications.

(Изображение предоставлено: Future)

47.Уважайте складские помещения с чем-то более утилитарным.

Демонстрируя промышленное пространство, переоборудованный молочный завод Флоренции и Джеймса Кеннеди в Клэптоне был преобразован во впечатляющий и открытый семейный дом. Необработанная винтовая лестница в индустриальном стиле соединяет два этажа.

На складах может быть холодно, но здесь атмосфера создается дровами, мебелью середины века и обилием комнатных растений.

Подробнее об этом доме можно посмотреть здесь .

48. Придайте современной архитектуре удовлетворительно плавные изгибы.

Тонкая лента полированной штукатурки, эта гладкая лестница связывает воедино этот ультрасовременный викторианский таунхаус с террасой.

Внутренние перегородки были удалены для создания свободного пространства. Открытая планировка позволяет использовать два аспекта на каждом уровне, притягивая свет и создавая яркий, но спокойный интерьер.

49. Изменить направление

Эта лестница на нижние этажи меняет направление.Вместо того, чтобы следовать образцу лестницы на верхних этажах, он идет к современной пристройке сзади.

Получите внешний вид: Это половые доски из ели Дугласа от Dinesen. Педальный автомобиль от Багеры.

(Изображение предоставлено: Future)

50. Даже небольшие помещения могут иметь поразительные изгибы.

Эко-дом дизайнера Гарриет Патерсон в Камбервелле имеет лестницу, созданную бывшим владельцем, архитектором Джоном Эгером. Собственность очень узкая, что делает этот пышный дизайн из дуба экономным решением.Он заменил лифт.

(Изображение предоставлено: Future)

51. Выбирайте цвет от стены до стены

Этот современный новый дом на окраине Стокгольма — это все о потолках двойной высоты, великолепных произведениях искусства и гладких деталях. «Каждому большому дому нужна отличная лестница», — с энтузиазмом говорит владелец Мэтт. «Ковровое покрытие было слишком дорого, а оконные рамы из фанеры могли составить конкуренцию другому дереву». Этот широкий дизайн переводит взгляд прямо от входной двери вверх к окну и прямо в полог леса.Для подобного оттенка краски см. Интеллектуальную яичную скорлупу Little Greene’s Tivoli.

(Изображение предоставлено: Future)

53. Используйте вторичные материалы для создания деревенского вида.

Когда дело доходит до этой плавающей деревянной лестницы, видеть — значит поверить. Эти ступени были выдолблены и прикреплены к массивной стальной раме, скрытой в стене и крыше, которая помогает поддерживать все здание.

Получить внешний вид Консольные лестницы сделаны из утилизированных железнодорожных шпал.

(Изображение предоставлено Полом Мэсси)

Эта нестандартная черная скульптурная стальная лестница была создана Studio David Thulstrup. Черная лестница выглядит легкой, но строгой, контрастируя с соседней стеной, отделанной деревом. Обшитая деревом стена привлекает внимание зрителей вверх, где поток света со второго этажа создает игру света и теней на полуцилиндрической деревянной облицовке, предлагая тепло и текстуру, которые контрастируют с необработанным бетонным полом.

Узнайте больше об этой современной вилле на пляже в Копенгагене …

(Изображение предоставлено: Фотография / Марк Селен)

55. Двойная спиральная лестница придаст мгновенное величие

Двойные лестницы соединяют каждый из этажей этого грузинского загородного особняка.

Атриум на лестничной клетке наполняет мраморные полы естественным светом.

(Изображение предоставлено uniquehomestays.com)

56. Компактный спиральный дизайн придаст маленьким помещениям модернистский вид

Удаление стены в этом пространстве было преднамеренной уловкой, чтобы привлечь внимание к винтовой лестнице, которая словно закручивается. кусок модернистской скульптуры в спальнях наверху.

(Изображение предоставлено Мэтью Уильямсом)

57. Деревянная лента добавляет скульптурный элемент этой изогнутой лестнице

Эта поразительная скульптурная лестница была спроектирована Питером Микичем.

(Изображение предоставлено: Фотография Кейт Мартин)

58. Полупрозрачная лестница будет притягивать взгляд дальше внутрь собственности.

Полупрозрачная лестница обеспечивает яркий и светлый вход в этот пентхаус.

Получить образ: Оригинальную люстру в стиле Спутник от Джино Сарфатти можно найти в 1stdibs.com. Сделанная на заказ скамейка обита бирюзовым бархатом от Kravet. Ковер — винтажный марокканский дизайн. Франсуа Жиль может найти старинные берберские ковры, подобные этому.

(Изображение предоставлено Мэтью Уильямсом)

59. Добавьте необычное настенное освещение для мгновенного охлаждения.

Неоновая светящаяся птица и подвески Тома Диксона добавляют еще большей прохлады поразительной лестнице на этой террасе поздней викторианской эпохи на севере Лондона.

Получить взгляд: Это картина «Ласточка» Роджера Тейлора из галереи Jamm.

(Изображение предоставлено: Future)

Лестница имеет тонкий эффект омбре; светло-серый, чтобы соответствовать бледно-серому полу внизу, постепенно темнея, чтобы соответствовать темно-серому полу в антресоли.

(Изображение предоставлено Полом Мэсси)

60. Добавьте дискотечные шары для создания очарования.

Диско-шары на лестнице — забавный штрих в загородном доме модельера Элис Темперли, который помогает отражать свет. Необычные произведения искусства, такие как картина с парусиной в виде африканского сердца, привлекают внимание к дому.

Получить образ: Для подобной люстры попробуйте Gustavian.

(Изображение предоставлено Future)

61. Добавьте эффектные обои

Все взгляды обращены на смелые геометрические обои Sumi от Арлекина на этой поразительной лестнице.

Получить образ: Это обои Sumi от Harlequin’s Sumi цвета гессен / медь. Сделанный на заказ бегун по лестнице от Tim Page Carpets. Консольный столик был куплен на аукционе Lots Road Auctions.

(Изображение предоставлено: Future)

62.Обновите традиционную лестницу глянцевой краской.

Панели в старинном стиле добавляют элегантности и без того парадной лестнице. Эта окончательная палитра холодных нейтральных оттенков Farrow & Ball, таких как Cornforth White и Purbeck Stone, дополняет чернильно-синий цвет перил, используемых на лестнице.

Получите образ: Кулон Chehoma от Holloways of Ludlow. Шведская скамейка — это антиквариат.

(Изображение предоставлено: Future)

63. Покрасьте стены омбре / двухцветным, чтобы сигнализировать об изменении уровней.

Стены омбре преследуют лестницу до площадки.

Получить внешний вид: Диван был первоначально от компании French Bedroom и был переоборудован из льна Tulipani FDG2356 / 03, сиденья из Varese Currant F1190 / 63 и рук из Franchini Moss F1454 / 03 от Гильдии дизайнеров. Коврик из Tauriani Pale Jade от Гильдии дизайнеров. Белый столик-консоль от компании French Bedroom.

(Изображение предоставлено: Future)

64. Добавьте цвет с помощью красного бегуна по лестнице.

Красный бегун по лестнице привносит яркость в нейтральную схему.См. Нашу галерею идей для бегунов по лестнице, чтобы получить больше вдохновения для них.

Получить взгляд: Винтажный плакат автовокзала Нью-Йорка был найден на eBay.

(Изображение предоставлено: Future)

Точно так же глянцевые белые перила и яркие красные бегунки украшают это темное и угрюмое пространство.

Получите образ: Буфет середины века из Старого кинотеатра.

(Изображение предоставлено: Future)

65. Поднимите настроение на лестничной клетке с масляно-синими стенами

Мягкий синий цвет создает стильный и спокойный интерьер и смягчает современную лестницу.

Получить внешний вид: Характерная стена окрашена в эмульсию морского мрамора компанией Mylands. Пол был изготовлен на заказ компанией Mosaic Del Sur.

(Изображение предоставлено: Future)

66. Украсьте лестницу сверху вниз стеной галереи.

Стена галереи мгновенно добавит интереса этому эклектичному семейному дому в Массачусетсе.

67. Используйте черные акценты в обрамлении виньетки.

Темные перила создают эффектную линию, зигзагообразную по всему дому.Лестницу обрамляют высокие и широкие стальные двери, которые помогают открывать пространство первого этажа, заливая его светом.

Получить взгляд: Металлическое остекление от Clement Windows. Это плитки Popham Design в Ann Sacks. Перила окрашены в яичную скорлупу Railings Estate от Farrow & Ball.

(Изображение предоставлено Полом Мэсси)

68. Краска под дадо

Стены просты, но искусно окрашенная темная полоса под дадо помогает переносить цвет с первого этажа вверх.

Получить образ: Попробуйте оригинальный стиль для напольной плитки в викторианском стиле энкаустики. Скамья из монгольской овчины была куплена на 1stdibs.com. Подушка от Graham and Green.

(Изображение предоставлено: Future)

69. Вдохновляйтесь природой

Идеальная спираль морской ракушки послужила источником вдохновения для этой лестницы, которая поднимается к круглому световому колодцу. Узнайте больше об этом современном пляжном доме в Корнуолле

Получить взгляд: Это произведение искусства — «Темная луна» Дугласа Уайта.Найдите его работы на Artsy.net. Напольное покрытие — Douglas Fir от Dinesen.

(Изображение предоставлено Полом Мэсси)

Эта винтовая лестница, такая же белая и изогнутая, как выбеленная морская ракушка, спускается из галереи домашней библиотеки в гостиную открытой планировки, на 100 процентов современную.

Получить взгляд: Винтовая лестница была заказана Энди Мартином. Пол в елочку — дуб.

(Изображение предоставлено: Future)

70. Для лестниц в подвал придерживайтесь стекла и света, открытых конструкций.

Доступ в подвал часто осуществляется спереди, поэтому лестница обычно находится под лестницей.Чтобы подвал казался частью дома, лестница находится посередине первого этажа и опирается на изящные ножки со стеклянными балюстрадами. Это было очень важно для того, чтобы получить много света.

Получить взгляд: Коврик, Гильдия дизайнеров.

(Изображение предоставлено: Future)

71. Поднимите к старым костям современный лифт

В этом георгианском доме в Эдинбурге традиционная каменная лестница оборудована современным лифтом благодаря произведениям искусства и ярко-желтому шкафу.

Получить взгляд: Фонари изготовил местный кузнец. Коврик был разработан Родди Мюрреем для Boxer Rugs. Стул, обитый бархатом, принадлежит Луке Ничетто из Lane Crawford. Похожие портреты коренных американцев можно найти на сайте fineartamerica.com.

(Изображение предоставлено: Future)

72. Для домов середины века придерживайтесь периода

Украсьте лестницу в стиле «Безумцев» остроумными отсылками к прошлому с помощью винтажной мебели, искусства и керамики.Оригинальные для дома, они сделаны из дуба и контрастируют с голубым каменным полом в стиле лоскутное шитье.

Получить образ: Чтобы получить аналогичную литографию Энди Уорхола, попробуйте Scream London. Ваза винтажная Rosenthal Netter.

(Изображение предоставлено Полом Рейсайдом)

73. Используйте стеклянные перила, чтобы создать легкую, воздушную схему.

Подвесная лестница со стеклянными стенками идеально подходит для добавления современного изюминка в старинную собственность. Здесь тонкие щели в деревянных подступенках пропускают лучи солнечного света, создавая ощущение легкости и простора.

Получить образ Кухня от Smallbone окрашена в голубую яичную скорлупу Farrow & Ball’s Estate. Это подвески Tom Dixon’s Beat. Напольная плитка европейского наследия.

(Изображение предоставлено Джеймсом Мерреллом)

74. Решение для небольшого пространства

Винтовые лестницы идеально подходят для компактных домов, а также являются отличным местом для добавления цвета. Даже нижняя сторона этих ступеней лестницы приобретает яркий оттенок бирюзы, гармонирующий с укромными уголками стеллажей.

Получить взгляд Картина Джеймса Олдриджа.

(Изображение предоставлено Полом Мэсси)

75.

схема, устройство своими руками, видео

Выгребная яма в частном доме, схема которой выбрана в соответствии с существующими требованиями и правилами, способна собирать бытовые стоки без риска загрязнения почвы. Несмотря на то, что устройство ямы проще, чем, например, строительство септика, существуют определенные нюансы, которые напрямую влияют на эффективность такой канализационной системы и, соответственно, на комфорт проживания.

Плюсы и минусы использования

Плюсы выгребных ям определяются простотой их конструкции. Построить такое сооружение можно достаточно быстро. К тому же стоимость его будет невысока – часто используют наиболее доступные материалы, в том числе, и бывшие в употреблении.

Минус выгребной ямы – это, в первую очередь, необходимость откачки стоков. В зависимости от обстоятельств (объема ямы, количества человек, наличия водопотребляющей бытовой техники) периодичность может меняться, но услуги ассенизаторской машины будут постоянно одной из статей ваших расходов.

Откачка выгребной ямы ассенизаторской техникой

Важно: Максимальная глубина выгребной ямы не должна быть больше 3 метров, иначе могут возникнуть проблемы с ее откачкой.

Еще один существенный недостаток, о котором нужно знать, перед тем, как сделать выгребную яму в частном доме своими руками – санитарная «неблагонадежность», если речь идет о негерметичном ее варианте. Надо очень тщательно продумать место размещения выгребной ямы и ее конструкцию, рассчитать необходимый объем, чтобы сооружение не отравляло существование обитателей дома неприятными запахами и, что еще хуже, не стало причиной попадания в почву огорода вредных веществ или возникновения инфекционных заболеваний.

Виды выгребных ям

Устройство выгребных ям в частном доме во многом зависит от того, как используется загородное строение. Для небольшого количества стоков и периодического проживания можно выбрать яму без дна, если же в доме живет постоянно семья из нескольких человек, лучше предпочесть герметичный накопитель. Каждый из вариантов заслуживает более подробного рассмотрения.

Выгребная яма без дна

Выгребная яма без дна представляет собой своеобразный «колодец», стенки которого препятствуют попаданию стоков в верхние слои грунта, а вместо дна устраивается своеобразный фильтр из щебня или гравия. Проходя через него, стоки частично фильтруются, после чего попадают в почву и, проходя через нее, очищаются более качественно. Плюсом такого варианта является отсутствие необходимости постоянно вызывать ассенизаторов. Обойтись вовсе без очистки не получится, но частота ее может быть значительно снижена.

На фото схема выгребной ямы в частном доме без дна

Целесообразно разделение стоков и устройство отдельных выгребных ям для туалета. Туалетная яма в этом случае будет наполняться медленнее (и, соответственно, реже требовать вызова спецтехники), а стоки из душа, ванной, кухонной мойки с минимальным количеством нерастворимых включений станут почти полностью уходить через фильтр в почву.

Один из вариантов разделения стоков по разным резервуарам

Использование биоактиваторов способствует разложению примесей в сточных водах, улучшению качества очистки и более медленному заполнению. В емкости остается только ил, а очищенная вода удаляется через фильтр. Аналогичным образом действуют бактерии, находящиеся в почве, однако, если общий объем стоков превышает 1 кубометр, их будет недостаточно для обработки такого количества жидкости.

Подробнее о том, какие применяются бактерии для выгребных ям, читайте в нашей отдельной статье. В ней вы найдете виды популярных средств и отзывы о них.

А для тех, кто планирует самостоятельную постройку туалета на участке, у нас есть пошаговая инструкция.

Как построить септик читайте тут http://okanalizacii.ru/septiki/septik-svoimi-rukami-dlya-chastnogo-doma.html

Важно знать, что такая выгребная яма своими руками для частного дома имеет «противопоказания».

• Близкое расположение грунтовых вод исключает возможность установки модели без дна, поскольку при повышении их уровня в паводок или во время сильного дождя яма может самопроизвольно заполняться. Кроме того, при таких условиях заметно снижается качество фильтрации – стоки не проходят через почву, очищаясь, а попадают сразу в грунтовые воды.
• Глинистая почва обладает слишком низкой водопроницаемостью для того, чтобы обеспечить своевременное удаление содержимого выгребной ямы.
• Объем такой выгребной ямы не должен быть более 1 кубометра.

Герметичная выгребная яма

Герметичные конструкции с дном являются только накопителями. Стоки подлежат откачке в помощью ассенизаторской машины. Несмотря на необходимость оплаты услуг спецтехники, такой вариант имеет и свои преимущества:

• санитарная безопасность и исключение вероятности загрязнения почвы и распространения болезнетворных бактерий,
• возможность использования при любых типах грунта.

Для герметичных конструкций небольшого объема часто используют готовые водонепроницаемые емкости. Большая выгребная яма в частном доме, схема которой подразумевает сбор стоков с большого количества точек, чаще всего строится из того или иного подходящего по характеристикам материала.

Материалы для выгребных ям

Рассмотрев особенности часто используемых для сооружения таких конструкций материалов и сопоставив их с условиями конкретного объекта, можно решить, какая выгребная яма в частном доме будет наиболее эффективной и экономичной.

Готовые изделия

Использование готовых изделий способно существенно уменьшить срок выполнения строительных работ, а в некоторых случаях – и их трудоемкость.

• Покрышки автомобилей используются как блоки – их устанавливают одну на другую, фиксируя хомутами, водостойким клеем и герметизируя стыки. В большинстве случаев выгребные ямы из покрышек не имеют дна. Преимуществами варианта являются небольшая стоимость, легкий и быстрый монтаж.Выгребная яма из покрышек — один из наиолее дешевых вариантов организации канализации
• Бетонные кольца – еще один вариант для блочного строительства выгребных ям. Весят они много, поэтому для их установки в котлован потребуется подъемная техника. В то же время строительство не займет много времени, а полученная конструкция будет прочной и долговечной. Бетонные кольца могут использоваться для сооружения как герметичных накопителей, так и для фильтрующих конструкций без дна. В первом случае кольца устанавливаются на бетонный фундамент. Герметизировать стыки и обрабатывать внутреннюю и внешнюю поверхности бетонных изделий гидроизолирующими составами (один из самых доступных вариантов – обычный битум, хотя при желании можно приобрести специальные мастики) рекомендуется вне зависимости от типа изделия.Бетонные кольца для канализации
• Железные или пластиковые бочки требуют минимум усилий при монтаже, однако их существенным недостатком является небольшой объем. В качестве накопителя они подходят только для дачи, а для обустройства выгребной ямы с фильтром потребуется удаление дна. Железные изделия требуют нанесения гидроизоляционного покрытия с внешней и внутренней стороны для защиты от коррозии. Пластиковая бочка в роли канализационной емкости
• Пластиковым накопительным моделям требуется фиксация к фундаменту, чтобы предотвратить их всплывание во время паводка. Кроме того, на этапе засыпки смонтированной конструкции емкость рекомендуется заполнять водой, чтобы предотвратить ее деформацию из-за сдавливания грунтом.Пластиковая накопительная канализационная емкость

• Еврокубы полностью водонепроницаемы, обладают большей (по сравнению с другими готовыми изделиями) вместительностью и отлично подходят для устройства выгребной ямы при относительно небольшом количестве стоков. Еврокубы «якорятся» к крюкам или кольцам, установленным в фундамент на этапе затвердевания раствора.Монтаж пластиковых еврокубов

Строительные материалы

Использование строительных материалов несколько увеличивает время создания конструкции. В то же время существенным преимуществом является то, что выгребная яма своими руками в частном доме в данном случае может быть устроена любой конфигурации с учетом санитарных требований и планировки участка. Она может быт круглой или прямоугольной, в том числе узкой и длинной, если такой вариант удобнее расположить на территории.

• Бетонные заливные конструкции выполняются с помощью опалубки методом постепенного наращивания высоты стены.
• Кирпичная кладка может выполняться по кругу, однако чаще из соображений удобства ямы из кирпича делаются прямоугольными.

Оба варианта могут использоваться для строительства накопительных или фильтрующих конструкций и в большинстве случаев требуют нанесения двухстороннего гидроизоляционного слоя.

В определенных ситуациях для лучшего дренажа в стенках ямы делаются дополнительные отверстия

Правила выбора места и объема

Объем выгребной ямы должен по санитарным нормам быть не менее, чем трехдневная норма потребления воды. Расчетным числом принято считать значение 200 литров в сутки на человека, однако, важно знать, что эта цифра актуальна для постоянного проживания. При периодическом посещении дачи она меньше, да и вода расходуется не ежедневно.

В доме с постоянным проживанием для семьи из 3 человек нужна яма не менее 1 куба. Иногда удобнее использовать две небольшие, чем одну вместительную яму. Схема выгребной ямы в частном доме должна учитывать необходимые расстояния от значимых объектов – не менее 30 м от места забора питьевой воды, не менее 3 м от огородных и садовых растений и 5 м от дороги. При этом накопительные модели следует располагать так, чтобы ассенизаторская машина могла легко к ней подъехать.

Схема расположения выгребной ямы

Если на вашем участке невысокий уровень грунтовых вод и вы решили, что вам подходит выгребная яма из бетонных колец без дна, то мы поможем в ее строительстве нашими советами.

Для самостоятельной откачки выгребной ямы понадобятся бытовые фекальные насосы с измельчителем. О их выборе вы узнаете из другой статьи.

А нюансы выбора колодезных насосов описаны в этом материале http://okanalizacii.ru/vodosnabzhenie/nasosy-i-stancii/nasos-dlya-kolodca-kakoj-vybrat. html

Очистка выгребной ямы

Следует знать, что работа ассенизаторов не гарантирует полной очистки резервуара. Откачать возможно только жидкость, в то время как на дне будет оставаться и накапливаться осадок. Говоря о том, как почистить выгребную яму в частном доме, надо отметить, что оптимизировать очистку можно путем применения специальных препаратов.

• Биоактивные комплексы, представляющие собой колонии бактерий, работают эффективно, устраняют запах и являются экологически безопасными. Однако при температуре ниже +4° C микроорганизмы погибают, поэтому использовать такие средства зимой невозможно.
• Среди химических препаратов предпочтительными являются нитратные окислители, не токсичные и не представляющие опасности для людей, домашних животных и растений. Их обычно применяют в холодное время года.

Важно: Для устранения запахов из ямы, которые будут в том случае, если не используются специальные препараты, требуется вентиляция выгребной ямы в частном доме. Для ее устройства подойдут пластиковые канализационные трубы, диаметром 10 см и высотой 60 см, которые устанавливаются в верхней части ямы.

Правильное обустройство выгребной ямы в частном доме позволит безопасно утилизировать стоки с минимальными усилиями и без значительных расходов. При этом емкость не будет источником неприятного запаха.

Видео

В этом подразделе вы можете посмотреть видео по теме нашей статьи, на котором показаны тонкости монтажа выгребной ямы в частном доме своими руками.

виды и нюансы канализационного сооружения

Сегодня загородные застройщики используют для сбора канализационных стоков разные сооружения и конструкции. И самый простой из них вариант – выгребная яма. По сути, это колодец, который соединен трубопроводом с домом и другими постройками (баня, гараж и так далее), где собирается отработанная вода и нечистоты. Схема выгребной ямы в частном доме достаточно проста, потому что в ней нет сложных строительных элементов. Но если ее построить грамотно, то прослужит выгребная яма канализационной системы очень долго.

Где ее выкопать

Месторасположение ямы – очень важный критерий правильного подхода к сооружению канализации в частном доме. Здесь необходимо учитывать два основных показателя:

• расстояние от дома и других построек на загородном участке;
• свободный подъезд ассенизационной машины, если откачка нечистот будет проводиться именно с ее помощью.

Что касается первого показателя, то в этом случае выгребная яма определяется СНиПом, в котором четко указано, как и где она должна располагаться.

• От фундамента частного дома (и от соседних также) расстояние не должно быть меньше 5 м.
• От забора не меньше 1 м.
• От колодцев и скважин для воды в пределах 20-50 м. Разброс расстояние достаточно большой, потому что СНиП оговаривает разные типы почвы, которые могут оказаться на загородном участке. К примеру, для глинистой почвы это 20 м, для супесей 50 м.

Внимание! Глубина колодца также оговорена нормами. Данный размерный показатель может быть любым, главное – чтобы дно ямы было выше уровня грунтовых вод на 1 м.

Схема расположения выгребной ямы

Объем выгребной ямы

Понятно, что чем больше выгребная яма, тем реже ее надо будет чистить. Но огромный колодец требует значительных трудовых и материальных затрат, поэтому стоит точно подсчитать необходимый его объем. В первую очередь необходимо понять, что выгребная яма хоть и является сборной, то есть, в нее собираются канализационные стоки, но нужно учитывать, что часть воды будет проникать сквозь грунт в подпочвенные водные слои. А так как на загородных участках почва может быть разной, то и фильтрационные ее свойства будут сильно отличаться друг от друга. К примеру, на глинистых грунтах этот показатель будет меньше, чем на песчаных.

Но существует стандартный объем выгребных ям из расчета на одного человека, который равен 0,5 м³. Если в частном доме проживает четыре человека, то придется выкапывать яму объемом 2-2,5 м³. Правда, надо учитывать и тот факт, что со временем канализационное сооружение будет забиваться масляными и жировыми отложениями, которые снизят фильтрационную способность. Поэтому оптимально, если расчетный объем увеличить. Для дома, в котором проживают те же четыре человека, лучше соорудить выгребную яму объемом 6-7 м³. Тем более, вызов ассенизационной машины стоит одинаково, в независимости она закачает себе полный бак или наполовину.

Сооружение ямы своими руками

Итак, месторасположение определено, объем подсчитан, можно приступать к строительным работам. Но перед этим необходимо определиться с устройством выгребной ямы. Это будет просто колодец в земле, или это будет конструкция, выложенная каким-то несущим строительным материалом. К примеру, из кирпича или бетона.

Если частный дом небольшой, и в нем проживает 2-3 человека, то можно обойтись первым вариантом. Хотя так уже никто не делает, потому что требования к безопасности, а также нормы санитарии требуют особого подхода к сооружению выгребных ям. Поэтому стоит рассмотреть варианты канализационных колодцев изготовленных своими руками из разных строительных материалов.

Яма из железобетонных колец

Это самый легкий способ построить выгребную яму своими руками. Как уже говорилось выше, определяется ее объем, определяется глубина пролегания уровня грунтовых вод, и после этого выкапывается яма под железобетонные кольца.

Высота бетонных колец варьируется в пределах: 10-100 см. Но чаще всего используются бетонные изделия высотою 90 см. Диаметр у них тоже разный. Это и поможет правильно подобрать бетонные элементы под необходимый объем колодца, учитывая его глубину. К примеру, если глубина пролегания грунтовых вод составляет 5 м, то кольца высотою 90 см можно устанавливать на глубину 4 м. Выбирая их диаметр, равный 2 м, можно установить четыре кольца. Объем такой выгребной ямы будет составлять почти 8 м³, что для частного дома, в котором проживает 5-6 человек, нормально.

Выгребная яма из бетонных колец

Уменьшая или увеличивая размеры бетонных колец, можно подбирать необходимый объем колодца, при этом учитывать сложность производимых работ. Чем больше диаметр кольца, тем меньше придется углубляться в грунт, но выкапывать яму придется шире.

Выгребная яма из бетонных колец – сооружение непростое в плане возможности установки строительных элементов своими руками. Здесь без подъемного крана не обойтись, и именно его услуги повышают стоимость строительства канализационного колодца.

Как производится установка.

• Под первое бетонное кольцо надо сделать фундамент. Здесь два варианта: установить опалубку, куда залить бетонный раствор, или приобрести готовое бетонное днище для колодца такого же диаметра, как и сами кольца. Покупать надо не глухое днище, а с отверстиями для проникновения воды через них в грунт. Его также придется устанавливать с помощью подъемного крана.
• Затем собираются последовательно все кольца с установкой друг на друга.
  Монтаж бетонных колец подъемным краном
• Последним укладывается бетонная крышка с люком и вентиляционным отверстием.
• Зазоры между ямой и кольцами засыпаются грунтов.
• Устанавливается металлический люк и вентиляционная труба.

Внимание! Монтировать герметично кольца друг на друга не надо. Чем больше щелей, неплотных прилеганий, тем лучше вода будет отводиться в грунт.

Яма из кирпича

Выгребная яма из кирпича – самое сложное сооружение, поэтому загородные частные застройщики все чаще отказываются от нее. Полюс ко всему, кирпич под действием канализационных стоков быстро приходит в негодность, требуя замены.

И все же кирпичными выгребными ямами еще пользуются. Как ее правильно построить.

• На дно выкопанного колодца засыпается подушка или из крупнозернистого песка, или из щебня, или из их смеси. Толщина утрамбованного слоя 15-20 см.
• Поверх подушки заливается бетонный раствор толщиною до 20 см. Можно вместо него установить перфорированное днище, как в случае с выгребной ямой из бетонных колец.
• Далее производится кладка кирпича. Ее обычно делают в кирпич или в полкирпича, используя кладочный цементно-песчаный раствор, с содержанием цемента – один объем, песка 3-4 объема.
  Круглая и прямоугольная форма выгребной ямы из кирпича
• Форма выгребной ямы может быть круглой или прямоугольной. Первый вариант лучше, потому что конструкция цилиндра надежнее в плане заваливания стенок. Со временем кирпич начнет терять свои несущие способности. Так вот яма с прямоугольным сечением завалится быстрее, чем круглая. Поэтому если выбран прямоугольный вариант, то кирпичную кладку лучше поднимать минимум в кирпич. Сооружение округлой формы своими руками – процесс непростой по сравнению с прямоугольной конструкцией.
• Установка крышки.
• Засыпка зазоров грунтом.

Что касается крышки выгребной ямы этой конструкции, то можно воспользоваться разными вариантами. К примеру, залить ее своими руками бетонным раствором. Для чего точно по размерам делается опалубка прямо на земле. Обязательно вниз укладывается металлический лист, который промазывается отработанным техническим маслом. Внутрь опалубки нужно уложить металлический армирующий каркас из арматуры или проволоки. Можно уложить металлическую сетку. Важно, чтобы армокаркас располагался в середине крышки по толщине. Все готово, заливается бетонный раствор. Обязательно формируются в опалубке люк и отверстие для вентиляции.

Крышка ямы из бетона своими руками

Можно крышку залить из бетона прямо по месту ее установки. Для этого опять-таки на верху выгребной ямы собирается опалубка. В данном случае нижний металлический лист станет уже несъемным, то есть, останется там навечно. Также укладывается армирующий каркас, и все сооружение заливается бетоном.

Крышку можно сделать своими руками из досок, металла. Можно приобрести железобетонную крышку, правда, устанавливать ее придется при помощи подъемного крана.

Герметичная конструкция выгребной ямы

Существует огромное количество герметичных канализационных колодцев, которые просто внутри себя собирают стоки, выходящие из частного дома. К примеру, та же выгребная яма из бетонных колец (своими руками собранная). Чтобы сделать ее герметичной, необходимо вниз установить глухое днище или залить дно бетонным раствором. Используются кольца с замком, который обязательно скрепляется раствором и битумной мастикой. Никаких щелей, зазоров и других неплотных прилеганий.

То же самое касается и выгребной ямы из кирпича, стенки которой с двух сторон штукатурятся и покрываются битумной мастикой. Специалисты рекомендуют снаружи делать глиняный замок, это когда все поверхность кирпичной стенки обмазывается глиняным раствором толщиною не меньше 5 см.

Выгребная яма из еврокубов

Но есть способы куда проще. Один из них – это установить готовую герметичную емкость. Она может быть изготовлена из металла или пластмассы. Второй вариант лучше в плане цены и простоты установки, потому что большие пластмассовые резервуары весят немного, и установить их своими руками смогут два-три человека.

Некоторые небольшие емкости, к примеру, еврокубы, может установить и один человек. Их объем составляет 1 м³ или 1,25 м³. Друг на друга их лучше не ставить, потому что под массой стоков нижний может не выдержать нагрузки и лопнуть. Поэтому их устанавливают последовательно с небольшим смещением в глубину, что дает возможность организовать сток из одного резервуара в другой. Пластик прекрасно справляется со всеми природными нагрузками, он не гниет, не ржавеет, поэтому пластмассовые емкости эксплуатируются практически вечно.

Можно приобрести на рынке и готовые пластиковые емкости специально для выгребных ям. Они могут иметь горизонтальную или вертикальную форму с разной толщиною стенки. Цена их приемлема, так что купить ее и установить самостоятельно – не проблема.

Что касается металлических конструкций, то нередко выгребные ямы собираются из нескольких металлических бочек объемом 200 литров (0,2 м³). Их количество подгоняется под необходимый объем, после чего их сваривают между собой, предварительно срезав днища и крышки (в двух бочках: первой и последней по одному торцу оставляют). Сваренная конструкция может укладываться вертикально или горизонтально.

Выгребная яма из металлических бочек

Единственный недостаток металлических бочек – это их тонкая стенка и сам металл, который под действием канализационных стоков быстро приходит в негодность. Поэтому и внутренние, и внешние поверхности собранного резервуара надо обязательно гидроизолировать, используя битумную мастику, нанесенную в несколько слоев.

Трубное соединение

До того как начать строить выгребную яму своими руками, необходимо провести канализационный трубопровод, который свяжет дом и колодец. Чаще всего для сооружения трубопровода используют пластиковые трубы диаметром 110 или 200 мм. Есть два очень важных момента, которые влияют на правильно проведенный монтаж канализационной сети.

1. Трубопровод должен прокладываться ниже уровня промерзания грунта или его надо будет утеплить.
2. Необходимо выдержать точный уклон от дома к выгребной яме, который позволит стекать канализационным стокам самотеком.

В некоторых регионах уровень промерзания грунта очень большой (к примеру, до 1,5-2 м), поэтому остается трубы утеплять. Вариантов теплоизоляции – огромное количество. Самый простой и дешевый – использовать минеральную вату, которой обматывают трубопровод, а сверху укладывают гидроизоляционный материал: пленку или мембрану (лучше в два-три слоя). Можно использовать утеплители в виде цилиндров. Также простой вариант, но более надежный, чем первый.

Утепление канализационной трубы

Что касается угла наклона трубной канализационной системы, то есть стандартные значения, которые определены СНиПами. Это 2-3 см на один погонный метр длины канализационного участка. Меньше 2 см делать нельзя, потому что вода будет стекать под таким углом, а нечистоты будут в трубе задерживаться. Выше 3 см тоже не рекомендуется, потому что увеличится скорость движения воды, которая будет проскакивать быстро, а нечистоты за ней просто не будут успевать. Данные величины уклона используются для труб диаметром до 110 мм. Чем больше диаметр, тем меньше можно устанавливать их наклон. К примеру, для труб диаметром 160 мм уклон составляет 8 мм, для 200 мм – угол наклона равен 7 мм.

Вот такая технология и нюансы сооружения выгребной ямы своими руками для частного дома. Процесс на самом деле ответственный и сложный, поэтому рекомендуется сначала полностью изучить все аспекты сооружения данной конструкции, понять суть работы системы, правильно рассчитать объем, подобрать материалы, а уже затем приступать к самому строительному процессу.

Выгребная яма своими руками для частного дома: схема

Выгребная яма — это вещь, которую большинство хозяев частных домов стараются соорудить самостоятельно. Может ли быть устроена выгребная яма в частном доме своими руками — вот вопрос, который волнует хозяйственных бережливых хозяев недвижимости за городом.

Современные городские жители привыкли, что их жилье оборудовано различными удобствами, такими, как газ, водоснабжение, канализация. Сельские жители зачастую заботятся о таких благах самостоятельно. Множество хозяев частных загородных домов постоянно интересуются, как построить то или иное сооружение. Аккуратно выполненная канализационная система поможет и вдали от цивилизации создать в жилье уютные условия.

Не стоит думать, что канализационная яма исключительно проста в устройстве и к ее проектированию можно отнестись спустя рукава. Чтобы обеспечить эффективность рабочего процесса, необходимо провести тщательную подготовку. Иначе вместо обеспечивающего комфорт очистного сооружения вы получите неприятные запахи, витающие по участку, и это в лучшем случае. Если выгребная яма на даче устроена неправильно, то при последующей эксплуатации не исключено появление инфекций, которые могут серьезно повредить живущим в доме.

Как ведутся работы по созданию ямы

Устройство выгребной ямы в частном доме начинается с определения вида конструкции для будущего накопительного сооружения. Можно выделить выгребные ямы следующих типов:

• септики;
• ямы, не имеющие дна;
•  герметичные накопители.

Каждое из этих сооружений имеет как плюсы, так и минусы. Так, системы без дна считаются наиболее простыми и недорогими в обустройстве. Им не нужна частая очистка, а резервуар может быть гораздо меньше по размеру, чем герметичное устройство. Но при таком подходе к устройству выгребных ям для частного дома надо понимать, что все стоки из нее переходят в грунт и могут стать причиной его загрязнения.

Обдумывая обустройство выгребной ямы, учитывайте объемы стоков, производимых за одни сутки. Если количество их не более одного кубометра, грунт справится с очисткой воды самостоятельно. В этом ему помогают микроорганизмы, живущие в почве. Но если стоки объемные, бактерии не в состоянии справиться с очищением. Тогда вместе с водой в почву проникнут токсичные вещества, что крайне негативно влияет на окружающую среду.

На расстоянии тридцати метров от такого сооружения нельзя устраивать колодцы. Вода, добытая из них, может быть опасна для здоровья.

Намного лучше при устройстве очистного сооружения выбрать схему, где предусмотрена установка герметичной емкости. Вещества из стоков не попадают в грунт, поэтому не будет плохих запахов, почва не окажется загрязненной. Но и обслуживание будет довольно недешевым, поскольку придется регулярно вызывать сотрудников ассенизационных служб для очистки накопителя. К примеру, при наличии стиральной и посудомоечной машин в доме, бассейна или джакузи очистку понадобится проводить как минимум раз в неделю.

Можно также применять в целях очистки специальные химические вещества, биоактиваторы, использование которых помогает уменьшить количество отходов и ускорить их разложение.

Однокамерные и многокамерные септики

Наиболее эффективным считают септик, при обустройстве которого производится механическое очищение стоков. Можно соорудить однокамерное, либо многокамерное устройство.

Однокамерный септик намного проще и в эксплуатации, и в монтаже. Его создают в виде колодца с дном из шлакоблоков, на которое насыпается подушка из битого кирпича и щебенки. Вода в таком резервуаре очищается и просачивается в землю, где при помощи бактерий проводится доочистка. Такой подход обеспечивает более качественное очищение стоков и меньшее загрязнение близлежащих почв, чем при устройстве выгребной ямы без дна.

Многокамерные сооружения помогают удалить из воды максимум вредных веществ. Во многих случаях она абсолютно безопасна и может использоваться для полива овощных культур на участке, что актуально для дачников, проводящих лето за городом и желающих завести свой огород.

Перед тем как сделать выгребную яму в частном доме, определитесь с тем, какие задачи она будет выполнять. Необходимо учесть особенности почвы на участке, климатические особенности местности. Определите уровень грунтовых вод, пропускную способность грунта. При глинистых почвах, с трудом пропускающих влагу, лучше озаботиться устройством герметичного накопителя.

Как рассчитывать размер накопителя

После определения типа конструкции должна быть рассчитана схема сооружения. Внимательно проводите расчет объемов накопителя. Удобнее всего делать это в зависимости от количества человек, постоянно проживающих в доме. На одного члена семьи придется приблизительно полтора-два кубических метра объема резервуара.

Если выгребную яму используют не очень часто, как это бывает на дачах, в домах, где хозяева постоянно не проживают, то схема предусматривает объем сооружения как половина кубического метра на человека.

Не следует делать колодец глубиной больше, чем три метра. При вызове ассенизатора вы столкнетесь с тем, что шланг не достает до его дна. Процесс очистки выгребной ямы будет малоэффективным.

Выбор местоположения

Если делается выгребная яма своими руками, то следует тщательно выбрать место для нее. Обратите внимание на следующие моменты:

1. Расстояние от жилья до ямы должно быть не менее пяти метров. Непосредственно перед домом устраивать ее нельзя.
2. До ближайшего водозабора или колодца расстояние не менее тридцати метров.
3. Расстояние может быть немного меньшим при выборе герметичного накопителя.
4. При устройстве выгребных ям надо учитывать, что ассенизаторской машине понадобится удобный доступ.

Материалы, которые могут быть использованы

Канализация может быть устроена с применением кирпичей, железобетонных колец или емкостей, изготовленных в заводских условиях из пластика. Заводские емкости имеют немало плюсов: при их установке нет никаких проблем, они абсолютно герметичны, но и обходятся дороже колец из железобетона.

Технология вечной выгребной ямы не особенно сложна, но достаточно трудоемка в исполнении. Процесс монтажа включает следующие этапы:

1. Подготовка. Почва должна быть подготовлена к установке в зависимости от объема устанавливаемой емкости и применяемых материалов. Чтобы устроить колодец из бетонных колец, площади требуется немного, но глубину надо соблюдать достаточную. Перед выкапыванием котлована следует выполнить разметку. В помощь можно нанять несколько человек, но лучше — экскаватор. Он проведет всю работу меньше чем за полчаса.

1. Сложность монтажа резервуара зависит от его вида. Готовый пластиковый бак достаточно легковесен, его могут поставить на место два человека. Устанавливая кольца из железобетона, насыпьте на дно получившейся ямы гравий и песок. После этого производится монтаж дна, затем кольца по одному помещаются в яму. Еще более трудоемким получится устройство ямы со стенами из кирпича. Не забывайте позаботиться об устройстве верхней крышки и вентиляционной трубы.





2. Когда накопитель установлен, осуществляется герметизация. Для внутренней части удобно использовать битум. Снаружи можно обмазать сооружение жирной глиной.
3. Схема устройства канализации должна предусматривать проведение труб под определенным углом. Они должны находится ниже, чем уровень промерзания почвы, иначе зимой они замерзнут и нарушат функциональность канализации. Если трубы не получится заглубить, придется выполнить теплоизоляционные мероприятия.
4. На последнем этапе работ накопитель и трубы засыпаются песком и землей. Все хорошо утрамбовывается, после чего можно приступать к эксплуатации сооружения.

Как осуществлять очистку накопителя

Выгребные ямы требуется регулярно очищать. Правильно сделанный септик наполняется отходами медленнее, но все же наступает момент, когда приходится вызывать ассенизационную бригаду. Такая схема будет намного проще и удобнее, чем самостоятельное выполнение очистки, как стараются сделать многие частники.

Уровень отходов в яме следует держать таким, чтобы он составлял не более тридцати сантиметров от краев резервуара. Внимательно следите за наполнением ямы, чтобы нечистоты не полились вам на участок.

Откачивание не решает проблему полностью, поскольку ассенизаторы способны удалять в основном жидкие отходы. При этом весь осадок остается на дне. Стоит дополнительно использовать специальные химические препараты, которые можно без проблем найти в продаже.

Очень эффективны биоактиваторы — в их составе функционирующие бактерии, которые способны заметно ускорить процесс разложения органических отходов. Они уменьшают их объем и помогают избавиться от запаха. Работа их начинается спустя пару часов после того, как средство попало в яму.

Но такие препараты способны работать только при плюсовой температуре. Существует химия и для зимнего периода, но следует внимательнее подходить к ее выбору — многие средства представляют определенную опасность. Оптимальнее всего нитратные окислители. Если есть возможность, лучше дождаться тепла и использовать относительно безопасные средства.

Соблюдение санитарных норм

Недостаточным будет узнать, как правильно сделать выгребную яму, и выполнить все работы в соответствии с технологией. Необходимо и во время использования сооружения соблюдать определенные правила. В этом случае построенный на участке септик не принесет вам проблем, не повлияет на здоровье жильцов дома и будет отлично служить немало лет.

По установленным государством санитарным нормам построить выгребную яму необходимо на определенном расстоянии от любых скважин или колодцев. Минимальное расстояние составляет 30 м. Резервуар следует располагать ниже их.

При суточном объеме отходов более одного кубометра накопители без дна использовать нельзя. Своевременно выполняйте откачивание отходов. Обеспечьте плотное прилегание крышек выгребных ям.

Если соорудить постоянный резервуар в полном соответствии с правилами и нормами, вы сможете в будущем без проблем использовать его для обеспечения комфорта в загородном жилье.

Как сделать выгребную яму своими руками – варианты конструкций и этапы монтажа

За горожан проблемы отвода и утилизации бытовых стоков решают коммунальные хозяйства, а вот приверженцам раздольной загородной жизни приходится самостоятельно продумывать столь насущные вопросы. Если владельцу имения, предназначенного для проживания многочисленного семейства, приходится чаще всего заказывать установку на участке объемного септика или локальной станции очистки, то дачник своими руками вполне может соорудить выгребную яму из недорогих или бросовых материалов. Она и с важной санитарной функцией превосходно справится, и не потребует выделения слишком больших средств на обустройство.

Самые простые и бюджетные варианты

Историческим предшественником данного канализационного объекта была выкопанная в земле простейшая яма, стенки которой обмазывали глиной, укрепляли досками. Затем в землю стали зарывать старые бочки, баки, иные отслужившие емкости. Сейчас подобные «резервуары» для сбора и частичной фильтрации стоков устраивают только в случае, если суточное количество не превышает значения в 1 куб. м.

Элементарная выгребная яма для туалета может удовлетворить нужды дачников, пребывающих на участке по пару дней в неделю в летний сезон. Однако ее устройство не одобряют, а иногда вовсе запрещают санитарно-эпидемиологические службы, нередко сопровождая запреты наложением административных наказаний.

Элементарная выгребная яма: от простейшей обшитой досками емкости для клозета до резервуара из бетонных колец

Внимание. Глубинная отметка дна должна быть выше максимального (весенне-осеннего) уровня грунтовой воды минимум на 1 метр.

Если владельцу загородного участка очень не хочется тратиться на устройство конструкции, и он располагает некоторым количеством изношенных покрышек, данный материал можно с пользой применить. Нужно будет просто укладывать в выкопанный котлован шины, скрепляя их между собой болтами. Если яма устраивается за пределами дома или туалета, в боку укладываемой сверху покрышки надо вырезать отверстие для присоединения канализационного трубопровода. После котлован вокруг самодельного очистного сооружения засыпается грунтом, сверху укладывается бетонная плита с отверстием для вентиляционной трубы и люком для откачки.

Обладатель N-нного количества изношенных покрышек может из них соорудить превосходный резервуар для сбора стоков

Распространенные виды конструкций

По характерным конструктивным различиям выгребные ямы делятся на поглощающие сооружения и герметичные емкости. Функции сбора, накопления и очистки стоков выполняют также септики. Представляют они собой более сложные по техническим аспектам установки с принудительной стимуляцией движения стоков внутри и с биолого-химическими способами очистки.

Недопустимо нарушение санитарно-эпидемиологических нормативов расположения выгребной ямы

Емкости без дна – поглощающие

Прямые потомки «народного» выгреба. Их характерная черта – отсутствие дна, благодаря чему жидкая составляющая стоков, пройдя очистку грубой фильтрацией сквозь слой смеси песка, гравия, битого кирпича и иных «ингредиентов», переходит в грунт. Поглощающий вариант считается наиболее экономным, к тому же устройство ямы данного типа вполне может осуществить абсолютно не имеющий опыта в сфере строительства исполнитель. Еще экономия: из-за частичной инфильтрации очищенной воды в грунт значительно реже возникает необходимость в вызове ассенизаторов.

Конструктивная схема выгребной ямы без дна — стоки проходят фильтрацию через щебень

Поглощающую разновидность ям выбирают, если нет необходимости в отводе большого количества стоков, если в загородном доме нет джакузи, посудомоечных и стиральных машин. Большой объем земля не сможет обрабатывать и принимать. К тому же производящуюся очистку нельзя отнести к разряду стопроцентно эффективных процедур, значит, загрязнять среду стоки из ямы поглощающего типа все же будут.

Герметичные резервуары для стоков

В их названии есть прямая подсказка, говорящая об основной конструктивной особенности. По сути, это замкнутые емкости из не пропускающего воду бетона, кирпичной кладки, пластика, газосиликатных блоков, нуждающиеся в постоянном опорожнении после заполнения. Герметичные конструкции обеспечат полное отсутствие свойственных стокам запахов, но заставит собственников регулярно вызывать ассенизаторскую машину для удаления накоплений.

Важно. Для строительства выгреба неприменим шлакоблок, он слишком быстро разрушится от контакта с водой.

Проще всего купить и зарыть в землю фабричную пластиковую емкость для сбора стоков, подвести к ней канализационный трубопровод и периодически вызывать ассенизаторов для опорожнения

Самой простой схемой устройства резервуара для стоков будет установка приобретенной в магазине емкости из пластика. Ее не нужно герметизировать, правда, желательно залить дно котлована своеобразной цементной стяжкой и укрепить стенки арматурой. В принципе, если хозяев не будет смущать непрезентабельный вид, то и зарывать ее в землю нет необходимости. Еще один веский весьма аргумент в пользу: конструкция из пластика может быть установлена независимо от близкого уровня залегания грунтовой воды. Никакого вреда среде нанесено все равно не будет.

Заполняться сточными массами резервуар полностью не должен, между крышкой люка и уровнем жидкости должно быть не менее одного метра, если уровень превысил предел, емкость следует опорожнить

Простейшие самодельные септики

Это уже более сложные сооружения, совершающие не только глубокую очистку, но и перерабатывающие сточную массу в ценное для садоводов и огородников удобрение. Чаще всего они представляют собой систему из двух или трех камер, в первой из которых происходит лишь сбор и грубое механическое очищение, а в последующих камерах в бой вступают специфические бактерии, окончательно перерабатывающие загрязняющие включения стоков.

Выгребная яма с переливом настолько качественно очищает воду, что ее можно с успехом использовать в хозяйственно-технических целях, например, для поливки или для уборки участка. Но для того чтобы сделать септик с переливом, потребуются немалые усилия.

Принцип работы трехкамерного септика заключается в многоступенчатой очистке сточных масс: в первом резервуаре собранный сток подвергается грубой фильтрации, в следующих камерах производится более тонкая очистка

Если усилий не жалко, но излишка финансовых средств не наблюдается, можно прибегнуть опять же к изношенной автомобильной резине. В смысле к «лысым», но не протертым до дыр покрышкам. Причем, сэкономит владелец не только за счет бросового строительного материала. Для монтажа септика из покрышек не нужен мощный бетонный фундамент, достаточно уплотненной подушки из щебня с песком мощностью 30-40 см и десяти-сантиметровой стяжки.

• Для увеличения объема создаваемого резервуара боковины шин нужно срезать.
• В составленный из шин колодец устанавливается вертикально труба из бетона, ее диаметр примерно в два раза должен быть меньше, чем тот же размер шин. Верхний срез бетонной трубы располагается на 10 см ниже сделанного из авторезины колодца.
• Дно трубы заливается бетоном так, чтобы получился монолитный бетонный цилиндр.

Вверху нужно будет сделать отверстия для инфильтрации и для установки труб, обеспечивающих перелив.

Конструкция выгребной ямы с переливом: входящая в камеру труба должна быть расположена выше, чем труба перелива

• Канализационную трубу нужно ввести в расположенную внутри шин бетонную емкость.

Места ввода канализационных труб в вертикально установленные бетонные трубы необходимо герметизировать.

Как сделать выгребную яму своими руками

Рассмотрим этапы монтажа нескольких вариантов конструкций.

Поглощающая

Собственники небольших загородных владений, решившие собственноручно сделать элементарную канализацию, чаще всего выбирают этот вариант. Привлекает простейшая конструкция и возможность не слишком часто прибегать к услугам ассенизаторов. Стенки можно выложить из кирпичей или газосиликатных блоков, но проще и быстрей их возвести, установив друг на друга бетонные кольца.

Построить стенки из газосиликатных блоков гораздо быстрее, чем выложить их из кирпича, еще быстрее сделать яму из бетонных колец, но для их установки потребуется кран-манипулятор

1. Нужно выкопать котлован шахтного типа, диаметр которого примерно на 80 см будет больше диаметра ж/б кольца. Колец потребуется 3 штуки.
2. По периметру, оставляя центральную часть свободной, надо сделать бетонную стяжку, она будет служить опорным основанием для колец.
3. В нижнем кольце необходимо просверлить отверстия через 10 см для того, чтобы очищенная вода могла проникать за пределы выгребной ямы. Диаметр фильтрационных отверстий 5 см.
   

   Важно. Глубина подземного сооружения не должна превышать предела в 3м, иначе сложно будет извлечь осевший на дне ямы плотный илистый осадок.

   Примерно на метр сооруженный «колодец» должен быть заполнен перемешанным с грунтом песком, гравием, битым кирпичом, щебнем.

   Примерно метр нижней части поглощающего канализационного сооружения нужно засыпать «народным» фильтрующим составом: песком, щебнем, гравием, битым кирпичом, как на рисунке

4. Подобным материалом заполняется котлован снаружи. Перед засыпкой выполняется гидроизоляция, защищающая сооружение от агрессии грунтовой воды и препятствующая выходу неочищенных стоков.
5. В завершении устанавливается плита с двумя отверстиями. Одно из них для люка, через который можно будет совершить очистку, второе – для вентиляционной трубы.
   

   Совет. С целью повышения качества очистки фильтрующий колодец рекомендуют дополнить расположенным чуть выше очистным герметичным резервуаром-накопителем с переливом.

   Схематичная конструкция самодельного септика: из герметичной очищающей емкости стоки переливаются в поглощающую выгребную яму, оттуда очищенная вода проникает в поле фильтрации

Герметичная

Принцип сооружения аналогичен, только не нужно формировать отверстия для инфильтрации очищенных стоков и дно необходимо полностью забетонировать. Желательно армировать нижнюю бетонную платформу, перед заливкой уложив на дно бетонную сетку. Чтобы арматура не «утонула» в бетоне, ее нужно слегка приподнять над поверхностью и укрепить на колышках.

Важный аспект: стенки рекомендуется герметизировать. Дешевый вариант для внутренней изоляции – битум, снаружи самодельный канализационный объект можно просто обмазать глиной. Если стены ямы возводились из кирпича, их можно оштукатурить.

Стандартная конструкция герметичной выгребной ямы с бетонированным дном, стены можно соорудить из бетонных колец, выложить кирпичом или газосиликатными блоками, сделать монолитную емкость, залив бетон в опалубку

Кирпичная кладка отнимет значительно больше времени, чем установка бетонных колец. На дне по аналогии устраивают бетонную стяжку, а класть кирпичи можно, как по кругу, так и, «вырисовывая» в периметре квадрат или прямоугольник. Залитая бетонная платформа должна «созреть» перед началом кладки, простояв 7-8 дней.

Важно. В период выполнения кладки нужно сформировать отверстия для подвода канализационной трубы. Точка подключения располагается ниже зафиксированного местными метеослужбами уровня промерзания.

Канализационный трубопровод к месту сбора стоков должен быть слегка наклонен, для обеспечения самопроизвольного движения загрязненной массы.

Труба, вводящая стоки в яму, должна располагаться ниже уровня промерзания, трубопровод должен быть проложен под наклоном для обеспечения самопроизвольного движения сточных масс

Установка готовых комплексов

Проще и удобней их применения ничего нельзя придумать, обустройство выгребной ямы из точно выверенных по размерам составляющих производится предельно оперативно. Единственный недостаток: заданные изготовителем параметры объема. Но выпускают фабричный продукт в основном с расчетом на среднестатистического потребителя. То есть, найти необходимый комплект совсем несложно.

1. Первое дело – рытье котлована по стандартной для всех ям схеме.
2. Своими руками владельцу нужно будет предварительно сделать подушку на дне шахты из смеси бетона и гравия. Крепнуть она должна неделю, в течение которой своеобразный фундамент нужно слегка «орошать» водой.
3. Затем заказывают доставку комплекта на автомобиле с манипулятором для производства последовательной установки дна, колец, крышки.

   Готовый комплект колец и перекрытий из бетона для оперативного строительства выгребной ямы

4. Внутри советуют сделать дополнительную перемычку для разделения загрязненного стока от очищенной воды.

Способов и методов, как сделать выгребную яму, немало. Из разнообразия вариантов остается выбрать оптимальный, отвечающий потребностям тип конструкции. Какие затраты важнее, на чем лучше сэкономить, выбирать самому владельцу и исполнителю, а знание конструктивных различий поможет принять верное решение.

Оцените статью:

Поделитесь с друзьями!

Выгребная яма своими руками.

Лучшая выгребная яма.

Для жителей частного сектора, не подключенных к канализации, вопрос, как сделать яму для бытовых стоков, всегда актуален.

В зависимости от количества сливаемой воды можно выбрать подходящий вариант:

• яма без дна (сливная) – подходящий вариант, чтобы сделать слив в бане;
• герметичная выгребная яма – для большого количества стоков;
• септик – для частичной очистки и слива стоков.

Что лучше – герметичная или сливная выгребная яма?

Если суточное количество спускаемой воды не превышает одного кубометра, можно использовать сливную яму. Это удобно, например, при организации слива в бане. Достаточно вырыть котлован объемом на 3 м³, уложить на дно подушку из 30 см песка и 50 см камней, укрепить его стенки кирпичом, бетоном или даже покрышками и закрыть отверстие.

Через такую фильтрационную подушку вода будет медленно просачиваться в грунт, по пути очищаясь.

Если же воды сливается гораздо больше, она не успевает просочиться и очиститься. Тогда можно сделать полностью герметичную выгребную яму. Продаются уже готовые контейнеры, которые сразу же можно закапывать.

Или можно сделать её самому, забетонировав котлован или установив бетонные кольца на бетонное основание.

Единственный недостаток такой ямы – ежемесячная откачка отходов.

Септик – лучшая выгребная яма

Если количество слива превышает полтора кубометра в сутки, но заказывать ежемесячную откачку ямы накладно, оптимальный выход – сделать в частном доме септик. Он довольно хорошо фильтрует отходы, загрязняя окружающую среду гораздо меньше обычного отхожего места с ямой. Продаются уже готовые системы, которые достаточно закопать на участке, или же его можно сделать полностью самостоятельно.

Преимущества и недостатки самодельного септика

У септика, сделанного своими руками, есть целый ряд преимуществ перед готовыми решениями:

+ конечная стоимость существенно ниже;
+ не требуется большой территории для организации фильтрационного поля;
+ можно организовать один септик на два дома;
+ в зависимости от типа стоков откачка требуется раз в несколько лет;
+ проводить полную очистку можно раз в десять лет.

Но и недостатки у такого септика тоже присутствуют:

– значительные трудозатраты – в одиночку с устройством септика справиться проблематично;
– время – заливка в опалубку цемента и его затвердение занимают около месяца;
– дополнительное оборудование – для упрощения процесса потребуется бетономешалка или дрель с миксером.

Выбор места на участке

Требования к септику такие же, как к выгребной яме – не ближе 15 метров от колодца и 30 м от водоема. При этом не стоит забывать о соседях – расстояние до их колодца тоже не должно быть меньше. А вот к дому его можно ставить едва ли не вплотную – за 3 м от фундамента при одноэтажном строении, и за 5 м – при двухэтажном. К тому же так решается вопрос утепления сливной трубы – чем больше расстояние до ямы, тем глубже придется копать траншею и утеплять трубу.

Обязательно нужно учитывать направление грунтовых и паводковых вод – они не должны идти от септика к дому или скважине. При этом устраивать септик в нижней части участка тоже нежелательно – талые и стоковые воды будут заливать его. Чтобы защитить септик от затопления или поднять над уровнем грунтовых вод, его можно не закапывать полностью в землю, утеплив надземную часть для предотвращения замерзания.

Пошаговая инструкция, как сделать яму-септик

После выбора места под септик начинаются работы по его организации. Необходимо рассчитать требуемый объем основной камеры и общие размеры котлована. Так, для четырех человек потребуется основная камера минимум 150х150 см, а для пяти-шести – 200х200 см. При этом глубина должна быть не меньше 2,5 м, но не глубже 3 м. Это делается для удобства будущей откачки. Вторая, или дренажная, камера не может быть меньше трети от основной.

При наличии душа в доме и его ежедневном использовании размер камер нужно увеличить еще на 50%. Также лучше оставить небольшой запас, так как заполнение рабочей камеры не должно превышать 2/3 от общего объема в день. Кроме того, стоки в рабочей камере должны немного отстаиваться, а не сразу переливаться в дренажную камеру. Оптимальный объем септика – суточное количество сливаемой воды умноженное на 3.

1. После определения размера камер делается разметка и выкапывается котлован. Верхний плодородный слой снимается – его можно будет использовать для накрывания септика и устройства грядки.
2. Траншея для сливной трубы выкапывается одновременно с котлованом. Уклон трубы – 3 градуса на метр. Чтобы массы не застаивались, труба должна прокладываться без прямых и острых углов.
3. Желательно добраться до песчаного или супесчаного грунта. На глинистой почве делается песчано-гравийная подушка. Сначала насыпают 30 см песка и утрамбовывают, а после – столько же щебня фракции 5 см. Таким образом, для септика глубиной 2,5 м придется выкопать котлован глубиной 3,1 м.
4. Перед засыпкой подушки важно разграничить этот дренажный слой между двумя камерами, чтобы не вкапывать опалубку после.
5. Вся остальная опалубка делается поверх подушки. Вдоль стен опалубка односторонняя – второй стороной выступает земля.
6. В опалубку на высоте минимум 80 см от дна вставляется сливная труба диаметром 100 мм. Если она находится выше промерзания грунта, трубу нужно утеплить.
7. В опалубку стены между камерами вставляется тройник, через который будет сливаться отстоявшая вода в дренажную камеру. Он должен быть на 20 см ниже сливной трубы.
8. Замешивать бетон можно как вручную в корыте с тяпкой, так и бетономешалкой. Для придания смеси эластичности и морозоустойчивости можно на каждое ведро воды добавлять столовую ложку обычного стирального порошка.
9. В опалубку заливают бетон вперемешку со щебнем и камнями разного размера, а саму смесь штыкуют, убирая пузыри воздуха. Труба и тройник заливаются так, чтобы после снятия опалубки вокруг них была монолитная стена.
10. Как только бетон затвердеет, можно делать верхнее перекрытие. Удобнее всего для опалубки использовать профнастил. Он укладывается так, чтобы заходил на стены септика до половины – чтобы при заливке крыша и стены слились в монолит.
11. Делается технический люк диаметром 1м, вокруг которого устанавливают опалубку. Нужно сделать два отверстия над камерами и вставить трубы. В основную камеру – труба диаметром 100 мм и обратным уклоном для откачивания ила, которая не доходит до дна на 20 см. На конце такой трубы делается отверстие сброса вакуума. Во вторую вставляется вентиляционная труба диаметром 50 мм.
12. Заливается перекрытие толщиной минимум 15 см с обязательным добавлением камня и штыкованием. После затвердения септик укрывается гидроизоляцией и его можно полностью засыпать землей, оставив только технический люк. Чтобы зимой септик не промерзал через этот люк, его закрывают пенопластом и накрывают еще одной крышкой.

Усовершенствованная выгребная яма своими руками готова к работе. Через некоторое время дно основной камеры заиливается, там развиваются бактерии, увеличивая фильтрационные возможности подушки, а во второй камере происходит окончательная очистка сливных вод.

А как сделать простую выгребную яму рассказывается пошагово на видео:

Вам понравится

строительство выгребной ямы своими руками в частном доме, как правильно построить сливную яму

Содержание:

1. Какие бывают выгребные ямы

2. Проектируем выгребную яму: как построить правильно

3. Строительные материалы

4. Где строить

5. Важные мелочи в строительстве ямы

Цивилизация давно приучила нас к комфорту. Поэтому жизнь в собственном доме не должна напоминать первобытный век. Отлично, если дом оборудован канализационной системой. Если же ее нет, то никак не обойтись без выгребной ямы. Более того, без нее можно запросто стать злостным нарушителем законов. Ведь загрязнение грунтовых вод влечет за собой ответственность. Поэтому так важно задаться вопросом, как построить сливную яму в частном доме. 

Какие бывают выгребные ямы

Специалисты отмечают, что все выгребные ямы можно разделить на две категории. Это те, которые имеют дно, и те, которые спроектированы без днища. Прежде чем начать строительство выгребной ямы своими руками, нужно определить, к какой же категории будет отнесена ваша яма. 

Выгребные ямы с дном

Очевидно, что они при любом раскладе гораздо герметичнее. Ведь сливные стоки не будут проникать через дно и стенки в землю. А значит, никакого риска для окружающей среды нет. Такие ямы эксперты называют более экологичными. Их проектирование и строительство гораздо приемлемо, нежели строительство ям без дна. Однако придется потрудиться. Да и затрат гораздо больше. 

Выгребные ямы без дна

В случае с такой конструкцией, нужно понимать, что сливные стоки будут попадать в землю. Те, кто строят такие ямы, обычно рассчитывают на то, что ее очистку придется проводить гораздо реже. А это несомненный плюс. Однако нельзя забывать, что даже яма без дна периодически переполняется. К тому же, немаловажный факт – что при длительной эксплуатации такой ямы, ее дно начнет волей-неволей затвердевать. Сливные стоки все хуже будут проникать в почвенные слои. Соответственно и скорость наполняемости увеличится.

Решая, как построить выгребную яму в частном доме, с дном или же без него, обратите внимание на следующие моменты. В яму без днища нельзя, ни при каких обстоятельствах, сбрасывать бытовые, и уж тем более химические отходы. Иначе окружающей среде, в том числе почве, будет нанесен непоправимый вред. К тому же, если объем стоков будет выше, чем один кубометр, то стоки не задержатся в почве, а напрямую попадут в подземные воды. Это тоже нужно учесть, выбирая, какую яму строить.

Если же такой показатель будет ниже одного кубометра, то микроорганизмы, живущие в земле, смогут справиться с поступающими из ямы отходами, тогда яму без дна вполне можно построить. Также обратите внимание на то, что яма без дна должна находиться как минимум на один метр выше залегания грунтовых вод. А также уровень водозабора на вашем и соседних участках должен быть выше дна ямы. Если эти условия не соблюдаются, то нужно проектировать только яму с днищем. В противном случае велик риск, что загрязнение может попасть даже в питьевую воду. 

Проектируем выгребную яму: как построить правильно

Прежде всего, заложите под глубину сливной ямы не более трех метров. Почему? Да все просто – длина шланга при очистке составляет только три метра, не более. Поэтому тщательной очистки не получится, если глубина ямы будет превышать указанные параметры. Читайте также: «Выгребная яма для частного дома — делаем своими руками».

Затем вам предстоит просчитать объем ямы. Построить выгребную яму своими руками без этих данных не выйдет. Ошибки же в подобной арифметике обойдутся дорого. Итак, какой объем стоков предполагается в вашем доме? Как уверяют эксперты, принято считать, что на одного человека приходятся около 150 — 200 литров стоков в сутки. Умножьте это число на количество членов семьи.

Также желательно учесть предполагаемых гостей. Берите максимально возможные цифры для расчетов. Полученное значение не учитывает все стоки от водопотребляющих бытовых приборов. Если таковые имеются в хозяйстве, то заложите на них еще примерно 500 литров возможных сливных вод. А теперь внимание! Объем вашей выгребной ямы должен превышать полученное значение в три раза (с расчетом на три дня)!

Еще важный нюанс. Учтите, что в яму запросто могут проникать дождевые воды. Поэтому крышку желательно сделать герметичной. Иначе яма быстро переполнится и принесет вам много хлопот с ее постоянной очисткой. Обычно используют железобетонную крышку. Или можно смастерить ее из дерева. Однако при этом ее нужно как следует покрыть смолой, а все щели заделать герметиком. 

Строительство выгребной ямы в частном доме подразумевает собственно не только саму яму. Помимо нее, вам предстоит вырыть траншею под размещение сливной трубы. Обычно такие трубы делаются из ПВХ. А их диаметр составляет 10 см. Сливную трубу обязательно поместите на глубину полутора метров. Иначе она может замерзнуть в холодное время года. И, конечно, необходимо заложить уклон такой трубы. Примерно на 3%, не меньше. До того, как сделать сливную яму, нужно продумать все эти нюансы.

Строительные материалы

Строительство выгребной ямы в частном доме не обойдется и без решения вопроса о том, из чего собственно сооружать эту нехитрую конструкцию:

1. Кирпич. Это самый популярный материал. Обычно используют старый, уже бывший в употреблении кирпич. Подойдет даже колотый и давно не новый. Дно ямы в этом случае нужно залить бетоном. А также по дну сделать предварительно армирование с уклоном в сторону места, где будет люк. Можно использовать и готовую бетонную плиту. При этом не забудьте установить ее также с небольшим наклоном. Внутри стенки ямы предстоит оштукатурить. Или покрыть листами железа. А с наружной стороны эту кирпичную кладку обычно покрывают толстым слоем глины. Использовать нужно плотную и очень жирную глину.
2. Бетон. В этом случае начните строительство с днища. Залейте его. Дайте отстояться примерно неделю. А уже потом принимайтесь за стены ямы. Сделайте их прочное армирование, залейте бетоном, а напоследок нужно промазать стены битумом для лучшей гидроизоляции. 
3. Кольца из железобетона. Дно также заливается бетоном. А сверху устанавливаются кольца. Имейте в виду, что их количество будет зависеть от рассчитанного вами объема выгребной ямы. Высота кольца составляет 90 см. А вот в диаметре они бывают разные, от 70 до 200 см. В принципе, это несложный способ строительства сливной ямы. Но обязательно подумайте о том, чтобы стыки между кольцами заделать герметиком и битумом. Кстати, там, где яма будет соединяться со сливной трубой, нужно продумать, как сделать так, чтобы при возможном движении грунта труба не переломилась. Например, сделать это соединение мягким, используя ткань как уплотнитель.
4. Дерево. Совершенно очевидно, что используя такой материал для строительства ямы, нужно предварительно обработать бревна. Можно как следует их покрыть смолой. Дно можно делать также из дерева, а можно традиционно залить бетоном. Единственный минус – предстоит кропотливая работа, чтобы заделать все стыки. Используйте герметики и битум, чтобы добиться идеальной герметичности.
5. Ямы из полимерных цистерн. Это наиболее герметичный способ строительства. Построить выгребную яму своими руками при наличии полимерной цистерны очень легко и просто. Впрочем, есть один серьезный недостаток. Если мы строим сливную яму таким вот образом, то нужно учесть возможные риски, когда цистерна будет раздавлена излишней нагрузкой почвы. Поэтому о свойствах почвы, где будет яма, нужно узнать заранее о ее подвижности, плотности и структуре.

Это пять наиболее распространенных вариантов, из чего и как построить выгребную яму своими руками. Впрочем, фантазия наших сограждан безгранична. Часто используют в строительстве обычные покрышки, большие бочки или даже заводские цистерны (прочитайте: «Выгребная яма из покрышек своими руками, как сделать сливную яму правильно»). 

Что еще понадобится вам в работе? Это, безусловно, подручные инструменты: лопаты, колышки для замеров, строительный уровень, мастерок, лестница и т.п. 

Где строить

Это важный вопрос. Параметры удаленности ямы от других сооружений и объектов на вашем участке должны соблюдаться. Они прописаны в СНИП. Итак, яма должна быть удалена от жилого дома не мене, чем на пять метров. А дно ямы располагается над грунтовыми водами на расстоянии не менее одного метра.

До забора также расстояние должно быть как минимум в метр. И обязательно учтите удаленность сливной ямы от источников питьевой воды. В зависимости от состава почвы, это расстояние колеблется от 20 до 50 метров. В глинистой почве – 20 м, суглинка – 30 м, а супесь – 50 м.  Читайте также: «Выгребная яма своими руками – варианты конструкций, способы строительства».

Важные мелочи в строительстве ямы

Задумываясь о том, как правильно построить сливную яму, нужно уделить внимание некоторым деталям. К примеру, вместо того, чтобы рыть яму своими силами, можно заказать эту услугу у владельцев спецтехники. Ваш бюджет, конечно, это встряхнет, зато результат получите быстрый.

Не забывайте о гидроизоляции вашей конструкции. Это важно. Ведь иначе можно дождаться неприятных сюрпризов уже в ходе эксплуатации. Тщательно заделывайте все трещины, стыки. Используйте битум и герметики.

В яме обязательно следует сделать вентиляционную трубу для воздухообмена. Иначе содержимое в ней будет быстро разлагаться, гнить и источать неприятный запах. И не только! Содержимое ямы может стать отличным условием возникновения такого газа как метан. Он взрывоопасен, поэтому и нужен воздухообмен. Такая труба должна быть выведена над верхним слоем почвы выше на полметра. 

Пожалуй, это все советы относительно строительства ямы. И сложностей в том, как правильно построить выгребную яму у вас уже не будет!

Выгребная яма в частном доме: плюсы, минусы, устройство

Современный город уже сильно избаловал своих жителей различными удобствами, такими как центральное отопление, газопровод и, конечно же, канализация. Однако это вовсе не значит, что комфортная жизнь возможна лишь в мегаполисах – хорошая система канализации и выгребная яма, которыми можно оборудовать свой дом, позволят вам создать уютную атмосферу далеко от цивилизации. Разберемся, как может быть построена выгребная яма в частном доме своими руками.

Чтобы жизнь в загородном доме была очень комфортной во всех отношениях, конечно же, не обойтись без системы канализации, которая позволит пользоваться многими благами цивилизации, ставшими привычными для жителей мегаполисов. Может показаться, что с этим нет никаких проблем – вырыл яму побольше, и все готово.

Однако на самом деле этот процесс требует тщательной подготовки. Рассмотрим, как строится выгребная яма в частном доме – схема этого очистного сооружения достаточно проста.

Технология устройства выгребной ямы

Прежде чем решать непосредственно проблему, как делать выгребную яму, и приступать к устройству, необходимо определиться с типом конструкции накопителя.

Все выгребные ямы можно разделить на три типа:

• Ямы без дна;
• Герметичные накопительные системы;
• Септики.

Накопительная система без дня является самым дешевым и простым вариантом. Она не требует частой очистки, а также может иметь меньшие размеры, чем герметичный резервуар. Однако такие выгребные ямы имеют серьезный недостаток: стоки попадают сразу в грунт, что становится причиной загрязнения почвы.

Здесь необходимо учесть объемы сточных вод в сутки. В том случае, если суточные объемы не превышают один кубометр, грунт сможет самостоятельно справляться с очисткой воды благодаря бактериям, живущим в почве.

Однако при значительных объемах сточных вод микроорганизмы не смогут справиться с очисткой, и вредные вещества, попадая в почву через воду, будут оказывать негативное влияние на состояние окружающей среды.

Обратите внимание! Ни в коем случае нельзя использовать воду из колодца, расположенного на расстоянии ближе 30 метров от такой выгребной ямы, поскольку она будет очень опасна для здоровья.

Герметичная емкость избавляет от многих проблем, таких как неприятный запах и загрязнение почвы, поскольку никакие вещества из сточных вод не будут попадать в грунт. Однако обслуживание герметичных емкостей является достаточно дорогим, поскольку вам придется несколько раз в месяц в зависимости от потребления воды вызывать ассенизаторов, которые будут чистить яму.

Но самым эффективным и лучшим типом выгребных ям для частного дома является септик, который осуществляет механическую очистку сточных вод. Септики бывают однокамерными и многокамерными. Однокамерный септик прост в устройстве и использовании. Он не требует сложной и дорогостоящей эксплуатации.

Однокамерный септик представляет собой колодец, у которого дно выложено битым кирпичом, щебнем и состоит из шлакоблоков. В результате вода из резервуара просачивается в землю после очистки, а затем в почве очищается при помощи бактерий. В результате почва загрязняется гораздо меньше по сравнению с использованием выгребных ям без дна.

Обратите внимание! Многокамерный септик обеспечивает очень глубокую очистку отходов, поэтому воду потом даже можно использовать для поливки участка и других «огородно-садовых» целей.

Расчет размеров накопителя

После того, как вы определились с типом конструкции, необходимо тщательно рассчитать размеры и объемы накопителя сточных вод. К примеру, по одной из формул расчета, на одного человека приходится 1,5 – 2м3 объема. Средняя суточная потребность человека в воде составляет 150-180 литров.

В том случае, если выгребная яма на даче используется не слишком часто, если в доме никто не живет постоянно, нет водорасходующих приборов, тогда объем снизиться до 0,5м3 на одного человека.

Обратите внимание! Глубина колодца не должна быть больше трех метров. В противном случае шланг ассенизаторской машины не сможет достать дна колодца. Соответственно, очистка выгребной ямы будет недостаточно эффективной.

Месторасположение выгребной ямы

Не менее важным этапом в создании выгребных ям является определение ее оптимального месторасположения. Здесь необходимо обратить внимание на несколько аспектов:

1. Между накопителем и жилым домой расстояние должно составлять не менее 5-7 метров, то есть выгребная яма под домом непосредственно находиться не может.
2. Расстояние до колодца или водозабора должно быть не меньше 30 метров.
3. В том случае, если вы выбрали герметичный накопитель, расстояние может быть немного меньше.
4. Кроме того, необходимо обеспечить доступ к выгребной яме ассенизаторской машине.

Как правило, для создания выгребной ямы используют железобетонные кольца, кирпичи или готовые заводские емкости. Пластиковая емкость обладает множеством преимуществ. Она проста в установке и полностью герметична, однако стоить такой накопитель будет дороже, чем колодец из железобетонных колец.

Установка накопителя сточных вод

Строится выгребная яма своими руками в несколько этапов:

• Подготовительный этап. В зависимости от объема резервуара и используемых материалов необходимо подготовить почву к установке накопителя. К примеру, для установки колодца из железобетонных колец не требуется много площади, однако яма будет достаточно глубокой. После разметки площади можно приступить к процессу выкапывания ямы.

Обратите внимание! Лучше всего задуматься об устройстве выгребной ямы еще на этапе строительства дома. В таком случае можно выкопать яму для колодца параллельно с подготовкой фундамента. Тогда вам не придется два раза заказывать спецтехнику, и вы сможете сэкономить не только время, но и деньги.

• Установка резервуара. Если вы используете готовый заводской накопитель, его установка не составит труда. Пластиковые емкости достаточно легкие, поэтому вы справитесь вдвоем достаточно быстро. При установке колодца из железобетонных колец, сначала дно ямы засыпается песком или цементом. Затем устанавливается дно ямы. Кольца устанавливаются друг на друга, только не все сразу, а постепенно. Из кирпича необходимо полностью выложить стенки колодца. Кирпич выкладывается в шахматном порядке. Роль верхнего перекрытия выполняет бетонная крышка.

Обратите внимание! В перекрытии обязательно должно быть отверстие для люка. Это необходимо для последующей очистки колодца. Кроме того, следует заранее продумать установку вентиляционной трубы, которая позволит избежать появления неприятных запахов.

• После установки накопителя жидких отходов необходимо осуществить тщательную герметизацию. Для осуществления внутренней герметизации, как правило, используют битум. Роль внешнего герметика выполняет гидроизолятор либо жирная глина.

• Затем прокладывают трубы канализации под определенным углом. Желательно, чтобы трубы находились ниже уровня промерзания почвы, поскольку, в противном случае, в холодное время года они будут промерзать, локальная канализация забьется, что осложнит ее нормальной функционирование. Если нет возможности проложить трубы канализации достаточно глубоко, их придется утеплить. А чтобы не пришлось искать ответ на вопрос, как разморозить выгребную яму, утепление нужно сделать и для накопительного резервуара.
• Последним этапом создания является засыпка накопителя и канализационных труб землей и песком. Теперь ваша выгребная яма готова, и вы можете пользовать благами цивилизации. Однако не забывайте вовремя осуществлять очистку выгребной ямы. В противном случае вам не избежать проблем.

Очистка выгребных ям

Вне зависимости от типа выгребной ямы, рано или поздно она заполнится, и вам придется осуществить ее очистку. Вы можете попробовать сделать это самостоятельно, однако гораздо проще и эффективнее вызвать на помощь ассенизаторов.

Откачка выгребной ямы ассенизаторами не может полностью решить проблему очистки, поскольку преимущественно откачиваются жидкие отходы, а осадок остается на дне ямы. Со временем машину ассенизаторов придется вызывать все чаще. Чтобы решить эту проблему, можно использовать специальные препараты для выгребных ям, которые предлагаются в магазинах.

Для летнего периода наиболее эффективными и самыми экологичными являются биоактиваторы, которые состоят из комплекса живых микроорганизмов, ускоряющих процесс разложения органики.

Однако биопрепараты могут функционировать только при температуре от +4 до +30 градусов. На зимнее время лучше выбирать химические средства. Но далеко не все из них являются безопасными. Оптимальным вариантом считаются нитратные окислители, которые являются безопасными для человека и растений.

Санитарные нормы

Конечно, выгребная яма для дома является отличным решением для достижения комфорта и безопасности жильцов. Однако для того, чтобы использование канализации принесло только пользу и не стало причиной появления различных проблем, в том числе со здоровьем жильцов, в процессе создания накопительной системы необходимо соблюдать все санитарные нормы. Подведем итоги:

• Как уже отмечалось, в соответствии с Государственными санитарными нормами выгребная яма должна находиться на расстоянии не менее 30 метров от скважин с водой и колодцев, а также обязательно быть ниже их по уровню.
• Запрещается использовать накопители без дна, если суточный объем жидких отходов превышает один кубометр.
• Крышка должна прикрывать выгребную яму достаточно плотно, особенно это касается холодного времени года. Для того чтобы резервуар не замерзал, лучше всего дополнительно утеплить крышку.

Надеемся, что статья ответила на основные вопросы, как сделать выгребную яму. И теперь создание канализации в вашем частном доме не составит для вас особого труда. Если все работы будут выполнены правильно и в соответствии с существующими санитарными нормами, вы сможете без проблем наслаждаться комфортом вашего собственного коттеджа.

выгребных ям большой емкости | Защита подземных источников питьевой воды от подземной закачки (UIC)

На этой странице:

Эта страница поможет вам:

• Определите, есть ли у вас выгребная яма большой емкости
• Понять, почему запрещены выгребные ямы большой емкости
• Узнайте, как правильно закрыть выгребную яму большой емкости
• Найдите альтернативные способы утилизации бытовых отходов

Что такое выгребная яма?

выгребная яма — это неглубокая подземная система для удаления бытовых отходов.Хотя конструкции различаются, большинство выгребных ям состоят из бетонного цилиндра с открытым дном и / или перфорированными сторонами. Хозяйственные отходы из туалетов, раковин и стиральных машин попадают в выгребную яму и просачиваются наружу. Хотя выгребные ямы предназначены для сбора бытовых отходов, они не обрабатывают отходы.

Что такое выгребная яма большой емкости?

Определение «большой емкости» может варьироваться в зависимости от штатов, в которых действуют основные органы исполнительной власти. Например, в некоторых штатах определяются выгребные ямы большой емкости в зависимости от количества отходов или объема выгребной ямы.Узнайте, регулируются ли выгребные ямы в вашем штате напрямую Агентством по охране окружающей среды или ваш штат, племя или территория имеют первичные правоохранительные органы. Если EPA не реализует напрямую программу нагнетательных скважин класса V в вашем районе, обратитесь за дополнительной информацией в свой разрешительный орган.

Критерии, которые EPA использует для определения выгребных ям большой емкости, включают:

Многоквартирные жилые, общинные или региональные выгребные ямы или другие устройства, принимающие бытовые отходы, содержащие человеческие экскременты, которые имеют открытое дно и иногда перфорированные стенки.Требования МСЖД не распространяются на выгребные ямы для частных домов или нежилые выгребные ямы, куда поступают только бытовые отходы и которые способны обслуживать менее 20 человек в день. (см. 40 CFR 144.81 (2))

Местные системы удаления отходов, которые имеют заглубленный резервуар, систему распределения стоков (сточных вод) и зону поглощения почвы и принимают исключительно бытовые отходы, считаются септическими системами, а не выгребными ямами большой емкости. Септические системы большой емкости регулируются EPA.Посетите страницу EPA «Септические системы», чтобы узнать, владеете ли вы септической системой или эксплуатируете ее, и узнать, как выполнить требования к этим системам.

Жилые выгребные ямы

выгребные ямы, которые обслуживают несколько жилых единиц, включая комплексы таунхаусов или квартир, являются выгребными ямами большой вместимости. Нет необходимости рассчитывать суточные потоки сточных вод или количество пользователей бытовых выгребных ям, чтобы определить, являются ли они выгребными ямами большой емкости.

выгребная яма, соединенная исключительно с жилым домом на одну семью, которая не обслуживает никакие другие сооружения и не принимает никаких отходов, кроме бытовых бытовых отходов, считается выгребной ямой малой вместимости и не регулируется на федеральном уровне.Отстойники небольшой емкости могут регулироваться государственными и местными правительственными агентствами (например, департаментами здравоохранения).

Нежилые выгребные ямы

Для нежилых выгребных ям вместимость определяется проектированием и строительством выгребной ямы и потенциальным использованием инфраструктуры, которую она обслуживает. Нежилую выгребную яму могут использовать 20 или более человек в день, даже если она фактически не используется 20 или более людьми в день. Определение потенциального использования выгребной ямы нежилого назначения в значительной степени зависит от фактов и должно проводиться в индивидуальном порядке.Другие факторы, которые следует учитывать при оценке потенциального использования выгребной ямы нежилого назначения, включают структурные барьеры, препятствующие доступу в район, где расположен объект, или местоположение на частной собственности, недоступной для общественности. Как правило, доступ на территорию должен быть ограничен по причинам, не связанным с ограничением использования выгребной ямы.

Ограничения должны обеспечивать разумную уверенность в том, что 20 или более человек не смогут получить доступ к выгребной яме за один день сейчас или в будущем.При оценке того, разумно ли сделать вывод, что 20 или более человек не могут получить доступ к выгребной яме за один день, рассмотрите функцию, для которой сооружение было спроектировано, и текущую функцию (если она отличается). Меры, которые временно ограничивают фактическое использование (например, знаки «только для сотрудников» и правила, требующие от общественности запрашивать ключ для использования туалета), не обеспечивают достаточной уверенности, чтобы сделать вывод о том, что потенциальное использование выгребной ямы в нежилом помещении всегда будет быть менее 20 человек в день.

EPA не регулирует использование выгребных ям нежилых помещений, которые обслуживают менее 20 человек в день и утилизируют только бытовые отходы. Отстойники небольшой емкости могут регулироваться государственными и местными правительственными агентствами (например, департаментами здравоохранения).

Комбинированные жилые и нежилые выгребные ямы

выгребная яма, куда в дополнение к жилому помещению поступают бытовые отходы домашнего бизнеса, является выгребной ямой большой емкости. Это включает, помимо прочего, выгребные ямы, куда поступают бытовые отходы из домашнего салона красоты, центра по уходу за детьми, автомастерской, службы ухода за домашними животными, студии йоги или сельскохозяйственных предприятий.Нет необходимости рассчитывать суточные потоки сточных вод или количество пользователей для выгребной ямы смешанного использования, чтобы определить, является ли это выгребная яма большой емкости.

выгребные ямы, куда принимаются отходы, кроме бытовых отходов

Отстойные ямы любого размера, куда поступают отходы, кроме бытовых (например, от коммерческих или промышленных процессов), являются промышленными колодцами и регулируются другими правилами, чем выгребные ямы большой емкости.

Почему EPA запретило использование выгребных ям большой емкости?

EPA запретило использование выгребных ям большой емкости, поскольку неочищенные бытовые отходы из выгребных ям могут попадать в грунтовые воды и загрязнять источники питьевой воды.Это вызывает беспокойство по следующим причинам.

• выгребные ямы не предназначены для обработки бытовых отходов.
• Сточные воды выгребных ям часто содержат более высокие уровни нитратов и колиформных бактерий, чем допустимые в питьевой воде.
• Сточные воды могут содержать другие загрязнители, такие как фосфаты, хлориды, жир, вирусы и химические вещества, используемые для очистки выгребных ям.
• Районы страны, которые полагаются на выгребные ямы, с большей вероятностью будут использовать грунтовые воды для снабжения питьевой водой.Загрязняющие вещества из выгребных ям могут попасть в эту грунтовую воду.

Начало страницы

Распространяется ли это правило на меня?

Используйте следующую блок-схему, чтобы определить, есть ли у вас выгребная яма большой емкости.

Какие требования к закрытию выгребных ям большой емкости?

EPA запретило строительство новых выгребных ям большой емкости 5 апреля 2000 года.

Запрет требовал закрытия всех существующих крупнотоннажных выгребных ям к 5 апреля 2005 года.Если вы еще не закрыли свою выгребную яму большой емкости, сделайте это немедленно. Правила EPA требуют, чтобы вы закрывали выгребную яму большой емкости таким образом, чтобы никакие загрязнители не могли попасть из нее в подземные источники питьевой воды.

Обратитесь в разрешительный орган, чтобы узнать, есть ли какие-либо дополнительные требования, которым вы должны соответствовать. При закрытии своей крупнотоннажной выгребной ямы необходимо сделать следующее.

• Напишите в орган, выдающий разрешения, по крайней мере за 30 дней, чтобы сообщить им, что вы планируете закрыть выгребную яму большой емкости.
• Спросите у властей, какую информацию вы должны предоставить. Вас могут попросить:
  • Заполните форму уведомления о предварительном закрытии
  • Опись, или
  • Соответствовать другим применимым государственным требованиям.
• Надежно заглушите или закройте выгребную яму способом, одобренным органом, выдающим разрешения, и обеспечивающим защиту грунтовых вод.
• Утилизируйте или обрабатывайте любую почву, гравий, ил, жидкости или другие материалы, удаленные из вашей выгребной ямы или территории вокруг вашей выгребной ямы, в соответствии со всеми федеральными, государственными и местными требованиями.У вашего разрешительного органа должна быть информация о конкретных требованиях в вашем штате.

Просмотрите и загрузите копию формы уведомления о предварительном закрытии.

Начало страницы

Какие у меня есть варианты после закрытия выгребной ямы?

Некоторые альтернативы утилизации выгребных ям большой емкости показаны ниже:

• Септические системы — Обратитесь в разрешительный орган по поводу требований к установке септической системы (т. Е. Септика с одним или несколькими полями для выщелачивания).Септические системы обеспечивают некоторую очистку сточных вод. Обратите внимание, что септические системы большой емкости, те, которые обслуживают 20 или более человек в день, регулируются как колодцы класса V, и вы должны связаться с вашим разрешающим органом, прежде чем строить их.
• Подключение к канализационной системе — Обратитесь в местную канализационную администрацию по поводу возможности подключения вашего дома или здания к канализационной системе. Часто подключение к канализационной системе может быть доступно, даже если это не было вариантом, когда ваш дом или здание были построены.Поскольку муниципальные отходы обрабатываются и утилизируются надлежащим образом, подключение к канализации — лучший вариант для вас и окружающей среды. Однако это может оказаться дорогим вариантом.
• Комбинированные установки — Небольшие системы очистки сточных вод, известные как упаковочные установки, предназначены для очистки ограниченного потока сточных вод. На этих заводах используются сборные стальные резервуары, и сточные воды удерживаются в течение более длительного времени в рамках процесса очистки. Вы должны получить разрешение на строительство и запуск завода по производству упаковки. Орган, выдающий разрешения, может направить вас в соответствующее государственное или местное агентство.Кроме того, перед сбросом обработанных отходов в окружающую среду может потребоваться удалить из отходов определенные загрязнители.
• Сборные резервуары — Храните санитарные отходы в сборном резервуаре, который затем периодически откачивают для надлежащей утилизации отходов. Вы можете уменьшить количество сточных вод, которые необходимо накапливать, за счет экономии воды (например, используя душевые лейки с низким расходом и туалеты с низким расходом).

Определены нормативные условия

Следующие определения даны, чтобы помочь вам понять нормативные требования, и взяты из федеральных правил UIC.

• выгребная яма означает «сухой колодец», который принимает необработанные бытовые отходы, содержащие человеческие экскременты, и который иногда имеет открытое дно и / или перфорированные стенки.
• Drywell означает скважину, отличную от улучшенной воронки или подземной системы распределения жидкости, завершенную над уровнем грунтовых вод, так что ее дно и стенки обычно сухие, за исключением случаев приема жидкости.
• Санитарные отходы означают жидкие или твердые отходы, происходящие исключительно от человека и деятельности человека, такие как отходы, собранные из туалетов, душевых, умывальников, раковин, используемых для уборки жилых помещений, раковин, используемых для приготовления пищи, операций по стирке одежды и раковин или стиральные машины, в которых производится чистка посуды, стаканов и посуды для еды и напитков.Источники этих отходов могут включать в себя отдельные или несколько жилых домов, гостиницы и мотели, рестораны, ночлежки, школы, посты рейнджеров, помещения для экипажа, посты охраны, палаточные лагеря, площадки для пикников, зоны дневного отдыха, другие коммерческие объекты и промышленные объекты при условии, что отходы не смешиваются с промышленными отходами.
• Септическая система означает «колодец», который используется для размещения бытовых отходов под поверхностью и обычно состоит из септика и подземной системы распределения жидкости или системы удаления.
• Скважина означает пробуренный, пробуренный или ведомый вал, глубина которого превышает наибольший размер поверхности; или вырытая яма, глубина которой больше наибольшего размера поверхности; или улучшенная воронка; или подземная система распределения жидкости.

Начало страницы

КАК БЕЗОПАСНО ОТКАЗАТЬСЯ ОТ СТАРОГО СЕПТИЧЕСКОГО БАКА НА ВАШЕЙ СОБСТВЕННОСТИ

Если вы недавно купили старый дом, возможно, на участке есть септик. Это верно, даже если ваш дом сейчас подключен к муниципальной системе.В какой-то момент в прошлом предыдущий владелец, возможно, отказался от старой септической системы и подключился к городской канализации, когда она стала доступной.

Сегодня существуют правила, позволяющие правильно покинуть септик, но много лет назад было обычным делом просто оставлять резервуары на месте и забывать о них. Старый септик на вашем участке представляет собой огромный риск для безопасности, особенно если у вас есть дети, домашние животные или домашний скот. Решение состоит в том, чтобы разрушить или залить старый резервуар. Вот общий обзор этого процесса.

Могут потребоваться разрешения и проверки

Старые септики представляют собой такую ​​опасность, что местные нормы и правила определяют, как от них следует отказаться. Они опасны, потому что любопытные дети могут открыть крышку и упасть внутрь. Кроме того, старые резервуары могут выйти из строя и рассыпаться, когда кто-то идет по поверхности. Падение в септик может быть смертельным из-за токсичности содержимого и попадания бетона на вас.

Много лет назад стальные резервуары использовались для септических отходов.Эта практика была прекращена, потому что сталь ржавела и делала резервуар уязвимым для обрушения. Даже бетон трескается и ломается после многих лет под землей.

Старый септик похож на небольшую пещеру, накрытую крышкой, которая может прогнуться в любой момент. По этой причине отказ от колодца производится в соответствии с местными правилами и сопровождается городской инспекцией, чтобы убедиться, что закрытый резервуар безопасен.

Старый резервуар раздавлен и закопан или снят

Ваш подрядчик решит, как лучше всего отказаться от старого септика.Если он сделан из стали, он, вероятно, будет раздавлен и закопан. Если он сделан из бетона, его дно или стенки могут быть разломаны, и резервуар больше не может удерживать воду, а затем резервуар можно заполнить песком, гравием или другим типом щебня и закопать.

Затем почва на верхней части резервуара уплотняется, поэтому щебень не сдвигается, а песок не тонет, когда кто-то идет по нему. Танки можно полностью снять или уничтожить и закопать на месте. Решение зависит от того, планируете ли вы использовать землю для чего-то еще, например, для пристройки дома или бассейна, и нуждаетесь в том, чтобы убрать остатки резервуара.

Отказ задокументирован и нанесен на карту

Септики иногда трудно найти, даже если они в настоящее время используются, так как они находятся под землей. Как только танк будет заброшен, вы можете забыть о его существовании. Будущие владельцы даже не догадываются, что это там есть. По этой причине вы можете нарисовать карту местонахождения старого резервуара. Кроме того, в вашем городе или округе будут документы о разрешении и проверке, подтверждающие, что работа была выполнена в соответствии с кодексом.

Это может быть аргументом в пользу продажи вашей собственности, если вы сможете убедиться, что старый септик был заброшен должным образом, и новые владельцы оценят, зная, что огромные куски бетона закопаны под землей, прежде чем они начнут копать, чтобы построить что-то во дворе.

Имейте в виду, что септические системы не вечны, поэтому вполне возможно, что на вашей территории находится несколько заброшенных резервуаров. Чтобы раскрыть историю вашей собственности и узнать, что скрывается под землей, может потребоваться некоторая исследовательская работа.

Если вы обнаружите, что в вашей собственности есть старый септик, который не используется, позвоните в Total Enviro Services для надлежащей утилизации резервуара.
процедуры, соответствующие местным кодексам и защищающие вашу семью, домашних и сельскохозяйственных животных от травм или смерти.

Руководство покупателя жилья

Что покупатель должен знать перед покупкой дома с септической системой

I. НАЗНАЧЕНИЕ

Часто у потенциальных покупателей дома на одну семью возникает много вопросов относительно септической системы, обслуживающей жилище: Из чего состоит существующая септическая система? Это нормально работает? Как долго это будет продолжаться? Если он выйдет из строя, сколько будет стоить замена системы?

Чтобы помочь покупателям получить информацию, которая решает эти проблемы, мы составили этот информационный бюллетень, чтобы помочь им в принятии обоснованных решений относительно потенциальных проблем и затрат, связанных с септической системой собственности.

II. ОБЗОР

Назначение системы подземного отвода сточных вод (септическая система) состоит в том, чтобы утилизировать сточные воды, производимые жильцами, таким образом, чтобы почвы на участке могли рассеивать их, не оказывая неблагоприятного воздействия на грунтовые воды и, в свою очередь, на общественные здоровье и окружающая среда. Для этого система состоит из следующих элементов: (1) канализационная линия, которая соединяет водопровод дома с септиком; (2) Септик, который позволяет осаждать твердые частицы и обеспечивает первоначальную очистку сточных вод.Здесь отходы разрушаются под действием бактерий. Правильно функционирующий септик снизит уровень загрязняющих веществ и будет производить сточные воды довольно однородного качества. Это достигается за счет установки входных и выходных перегородок для уменьшения скорости жидкости, движущейся через резервуар. Новые цистерны (устанавливаются с января 1991 г.) состоят из двух отсеков, чтобы еще более эффективно выполнять поставленную выше задачу; (3) Распределительная система, которая направляет поток сточных вод из септика в дренажную систему таким образом, чтобы обеспечить полное использование системы.Большинство систем представляют собой «гравитационные» системы, то есть поток проходит через трубопроводы и распределительные коробки без помощи каких-либо механических устройств, таких как насос или сифон; 4) дренажная (промывочная) система, которая распределяет сточные воды по окружающим естественным почвам. Существует много видов дренажных систем. Конкретный тип, используемый на конкретном участке, обычно зависит от почвенных условий на участке. В большинстве жилых помещений используются траншеи для выщелачивания, заполненные камнем, но исторически использовались галереи, ямы и ложа.

Для правильного функционирования дренажной системы необходимо:

1. Обеспечьте достаточную область применения. Область применения — это площадь поверхности почвы, обеспечиваемая конкретной дренажной системой (боковые стороны и нижняя часть блоков выщелачивания), на которую наносятся сточные воды (называемая «смоченной» площадью). Размер области применения, необходимой для данного дома, зависит от характеристик почв на участке и суточных потоков (в галлонах), создаваемых домом.Ожидаемый поток из дома обычно зависит от количества спален в доме.

2. Быть окруженным естественными почвенными условиями, которые будут способны рассеивать и рассеивать сточные воды септических резервуаров без перенасыщения.

3. Обеспечивает достаточную емкость для хранения сточных вод в периоды необычно интенсивного использования или когда ливень или подземное затопление снижает способность системы рассеивать жидкость.

Примечание: дренажи / перехватчики грунтовых вод иногда устанавливаются при модернизации дренажной системы для сведения к минимуму высокого состояния грунтовых вод.

Важно понимать, что после установки системы домовладелец может контролировать только один из вышеперечисленных факторов. Домовладелец может контролировать, сколько воды фактически сбрасывается в систему. Поскольку каждая система имеет установленную максимальную мощность, домовладельцу не следует превышать эту сумму.

Если система начинает испытывать трудности, каковы некоторые из общих симптомов?

1. Сантехнические устройства могут иметь трудности с выпуском своего содержимого (медленный слив, пузырение, резервное копирование и т. Д.). Это состояние может быть связано с системой, но также может указывать на засорение внутреннего трубопровода или канализационной линии. Перед исследованием системы отвода сточных вод следует проверить внутренние трубопроводы.

2. Сливы большого объема (например, стиральные машины, посудомоечные машины и ванны) вызывают либо резервное копирование, как указано выше, либо переполнение сточных вод над септиком или полем выщелачивания.Это состояние обычно ухудшается во время и / или сразу после сильного дождя.

3. Зловонный септический запах в трубопроводах ливневой канализации, водосборных бассейнах, дренажных трубопроводах с опорой или занавесках может указывать на то, что сточные воды вашего или соседнего участка попадают в эти системы грунтовых вод.

III — ИСТОЧНИКИ ИНФОРМАЦИИ

Что может сделать потенциальный покупатель дома, чтобы собрать как можно больше информации о текущем состоянии и возможных будущих расходах, связанных с существующей септической системой? Вот несколько предложений:

1.Получить информацию от нынешнего собственника

• Спросите какие-либо чертежи, касающиеся фактического местоположения (чертеж «как построено») существующей септической системы. Другой источник — городской департамент здравоохранения (см. Пункт 3 ниже).

• Запросить записи о техническом обслуживании системы; Прокачивали ли септик с периодичностью от 3 до 5 лет ?; Какой насосный подрядчик использовался ?; Если в системе есть насос, как часто он обслуживался ?; Если был сделан капитальный ремонт, когда и в какой степени?

• Спросите о производительности системы в прошлом.Проявлялись ли какие-либо симптомы, описанные в разделе II, в течение срока службы системы?

2. Осмотр объекта недвижимости на месте

• После того, как станет известно расположение септика и дренажных полей, обойдите всю территорию и проверьте, есть ли признаки переполнения сточных вод. Более зеленая трава в дренажной зоне не обязательно указывает на проблему с системой. Однако, если это место полностью пропитано и пахнет, вам следует быть очень обеспокоенными.Скорее всего, это указывает на активный отказ.

• Постарайтесь понять, как природные условия влияют на способность собственности рассеивать воду. Расположен ли участок для отвода сточных вод в углублении, которое может собирать стоки дождевой воды? Участок плоский? Есть ли рядом с дренажной системой водоток или водно-болотное угодье (болото) и находится ли система практически на той же высоте?

• Существуют ли крутые склоны и / или выступы обнажений, которые уменьшают доступную площадь для промывки? Все вышеперечисленные факторы могут указывать на то, что существующая система столкнется с трудностями или что на участке может не быть много дополнительных площадей, подходящих для удаления сточных вод, если это потребуется в будущем.

3. Обратитесь в городской департамент здравоохранения, чтобы ознакомиться с файлом собственности

.

• Попросите городского санитарного врача просмотреть это дело вместе с вами. Достаточно ли в нем информации, чтобы вы могли составить мнение о том, насколько существующая система и / или партия соответствуют требованиям настоящего Кодекса здравоохранения?

• Ваша цель — подтвердить и дополнить информацию, полученную от собственника.

• Получите инструкции по надлежащему обслуживанию системы подземной канализации.

• Если вы подумываете о пристройке к дому или планируете отремонтировать недостроенный подвал, обсудите возможности с санитарным врачом и определите процедуры, которым вы должны будете следовать, чтобы осуществить свои планы. В некоторых случаях невозможно «расширить» существующий дом.

• Спросите об общем районе, частоте ремонтов, возможности установки ремонтных систем надлежащего размера, среднем сроке службы систем в районах и т. Д.

4. Получение дополнительной информации из внешних источников

• В настоящее время продажа многих домов зависит от их осмотра. В зависимости от того, разрешит ли это нынешний владелец собственности, вскрытие и проверка ключевых элементов существующей системы отвода сточных вод является наиболее надежным средством определения текущего состояния системы. Осмотр внутренней части септика (ов) и распределительных коробок может указывать на то, что система испытывает трудности с распределением объема сточных вод, образующихся в доме.Если доступ к существующей системе недоступен, домашние инспекторы иногда используют другие методы для проверки состояния существующей системы. К сожалению, некоторые из людей, выполняющих эти тесты, не имеют полного представления о том, как работает система. Следовательно, выводы, сделанные в результате этих испытаний, могут вводить в заблуждение. Например, тестирование системы в летние месяцы может указывать на функционирование системы, тогда как на самом деле эта же система может находиться под грунтовыми водами весной и не может функционировать должным образом.

Три общих теста, выполняемых во время домашнего осмотра, следующие:

1. Dye-Test используется для отслеживания движения стоков септика в систему выщелачивания. Теория состоит в том, что если краситель «всплывет» на землю или появится в ручье или водосборном бассейне, система окажется в беде. Хотя это действительно так, противоположный результат не обязательно означает, что система функционирует или будет функционировать должным образом в будущем. Чтобы краситель появился, он должен пройти через септик и поля выщелачивания до того, как достигнет точки прорыва.Обычно это требует большого количества воды и достаточного времени, и большинство домашних осмотров не длится достаточно долго, чтобы выполнить это требование. Этот тип теста обнаруживает только сильно вышедшие из строя системы (те, которые имеют прямой сброс сточных вод в окружающую среду).

2. Зонд-тест — это процедура, при которой инспектор пытается определить местонахождение «ключевых» элементов системы (септик и дренажные поля) и определить, находятся ли они в условиях переполнения (то есть септик и поля затоплены).Этот тест в основном неточен, поскольку он делает только один «снимок» состояния системы. Это может быть «хороший» день для системы (в тот день домовладелец использовал очень мало воды; дом мог быть пуст в течение некоторого времени; это может быть середина лета, когда почвенные условия находятся в лучшем состоянии) и суждение выносится на основе очень небольшого количества долгосрочной информации.

3. Тест на затопление (иногда называемый «толкающим тестом») на самом деле представляет собой процесс сброса значительного количества воды в существующую септическую систему для имитации типичного «пикового» использования воды семьей.Цель теста — выявить те системы, которые больше не способны распределять «пиковые» потоки и, следовательно, могут быть неадекватными для удовлетворения потребностей потенциальных покупателей. После того, как определенное количество воды «смывается» в раковины, ванны и туалеты, инспектор осматривает зону выщелачивания, чтобы заметить любые признаки состояния «перелива». Если отмечается «переполнение», инспектор приходит к выводу, что система не работает должным образом. Однако следует отметить, что «прохождение» теста не обязательно означает, что система работает правильно.Этот тип проверки проводится многими инспекторами, которые считают, что для их клиентов было бы медвежьей услугой не получить информацию о текущем состоянии существующей системы. Однако у нас есть опасения, что если этот тест не будет проведен ответственным образом с учетом особенностей конкретного объекта, он может нанести вред существующей системе или привести к ошибочным выводам. Если этот тест будет проведен, мы предлагаем рассмотреть следующие вопросы, прежде чем делать выводы:

• Текущее заполнение дома.

• Возможное использование воды жильцами в течение последних 24 часов до проведения испытаний.

• Состояние почвы в зоне выщелачивания, например степень насыщения из-за уровня грунтовых вод, дождевых осадков или времени года.

• Подача воды в систему (путем протекания воды через водопроводную арматуру) должна выполняться медленно и равномерно, чтобы предотвратить попадание «пробки» воды в септик и нарушение ее содержимого.

• Что процедура ограничивает количество воды, используемой для теста на основе информации, перечисленной выше, но не должно превышать 50 галлонов на спальню в полностью занятом (два человека на спальню) доме.

Повторяю, вышеупомянутое тестирование предназначено для обнаружения явных неисправностей септических систем. Ни одно из вышеперечисленных испытаний не может дать гарантии, что существующая система отвода сточных вод в доме будет продолжать работать должным образом в будущем.

Используйте Карты округа Службы охраны почв (через городскую санитарную службу), чтобы попытаться определить тип почвы, которая, скорее всего, присутствует на участке, чтобы спрогнозировать возможность будущего ремонта существующей системы выщелачивания.

Поговорите с соседями об общих характеристиках септических систем в этом районе и, в частности, о системе на участке, который вас интересует. Однако это предлагается только тем, кто «чувствует себя комфортно» в подходе к этой теме с «незнакомцами» и с пониманием. что собранная информация не может быть полностью факториальной по разным причинам (обесценивание собственной собственности; нежелание «испортить» продажу дружественного соседа и т. д.).

Наймите собственного консультанта, либо профессионального инженера, специализирующегося на проектировании септических систем, либо лицензированного установщика септических систем, который выполняет большой объем работы в конкретном городе. Они могут посоветовать вам состояние почвы и септических систем в этом районе и то, что можно ожидать (особенно в отношении затрат), если у вас действительно возникнут проблемы с существующей системой.

Получите показания счетчика воды (если дом обслуживается муниципальной системой водоснабжения), чтобы определить, чем пользуются нынешние обитатели дома.Затем сравните эти результаты с тем, что в настоящее время использует ваша семья. Если ваша семья использует значительно больше воды, чем бывшие жильцы, вы можете напрашиваться на проблемы, если канализационная система «не соответствует современным стандартам».

IV. ОКОНЧАТЕЛЬНАЯ ЦЕЛЬ

Мы считаем, что при покупке существующего дома, особенно старого и не имеющего системы отвода сточных вод, соответствующей сегодняшним стандартам, необходимо ответить на фундаментальный вопрос: если существующая система выйдет из строя, как мы ее отремонтируем? и сколько будет стоить этот ремонт? Если точные данные испытаний почвы недоступны в местном отделе здравоохранения, единственный надежный способ ответить на этот вопрос — это фактически выполнить все испытания глубоких отверстий и тесты на просачивание, требуемые кодексом.Как вы понимаете, большинство продавцов смутно относятся к потенциальным покупателям, желающим разорвать свою собственность для проведения этих тестов. Следовательно, чем больше информации сможет получить покупатель, тем лучше он сможет оценить адекватность существующей системы и то, что, скорее всего, потребуется для ремонта системы, когда это необходимо. Таким образом, покупатель не будет застигнут врасплох, когда наступит этот день, поскольку это было частью финансовой оценки, устанавливающей стоимость собственности на момент покупки.

Часто задаваемые вопросы — Onsite Wastewate Arkansas Department of Health

Часто задаваемые вопросы — бытовые сточные воды

Q: Где я могу получить копию разрешения на мойку септика?

Ответ : Позвоните в медицинское учреждение в округе, где расположена недвижимость, и попросите местного специалиста по окружающей среде. Это поможет, если вы знаете, в каком году был построен дом, название подразделения и номер участка, а также имя первоначального владельца или застройщика.

Местные медпункты

Q: Какой минимальный размер партии для септической системы?

Ответ : Минимального размера лота нет. Пространство, необходимое для канализации, определяется пригодностью почвы на участке, количеством спален в доме и расстоянием в 100 футов от колодцев.

См. Правила и положения «Местные системы сточных вод»

Q: Как мне получить разрешение на установку септической системы?

Ответ : Позвоните в медицинское учреждение в округе, где расположена недвижимость, и попросите местного специалиста по окружающей среде.Они предоставят вам список частных лиц в вашем районе, которые имеют лицензию на проведение испытаний почвы и проектирование систем канализации.

Местные медпункты

Q: Где я могу получить список лиц, которые проектируют и устанавливают септические системы?

Q: Где мне взять список людей, которые устанавливают септические системы?

Ответ : Позвоните в медицинское учреждение в округе, где расположена недвижимость, и попросите местного специалиста по окружающей среде.

Местные медпункты

В: Как мне получить лицензию назначенного представителя?

Ответ : Закон № 402 1977 г. определяет и перечисляет квалификацию Назначенных представителей. Зарегистрированные профессиональные инженеры, зарегистрированные профессиональные землеустроители, зарегистрированные профессиональные санитары и лицензированные мастера-сантехники. Лица с такой же квалификацией, имеющие образование и опыт работы в области почвоведения, рассматриваются в индивидуальном порядке.Кандидат должен успешно сдать лицензионный экзамен, который проводится четыре раза в год комитетом зарегистрированных профессиональных санитаров, нанятых Департаментом. Даты экзаменационного тестирования размещены на странице «Обучение и экзамен». За дополнительной информацией обращайтесь в Отдел охраны здоровья окружающей среды.

См. Правила и положения «Местные системы сточных вод»

В: Как мне получить лицензию на установку септика?

Ответ : Закон 402 1977 года требует, чтобы заявители, устанавливающие септик, должны сдать лицензионный экзамен, проводимый Департаментом.Экзамен проводится десять раз в год, с января по октябрь, в заранее определенное время и в заранее установленном месте. Даты сдачи экзаменов указаны на странице «Обучение и экзамен».

Вопрос: Как мне получить лицензию поставщика обслуживания на месте?

Ответ : Закон 402 1977 г. требует, чтобы соискатели услуг по техническому обслуживанию на месте сдавали экзамен на получение лицензии, проводимый Департаментом. Обучающий компакт-диск можно получить по запросу, связавшись с программой по утилизации отходов на месте по телефону, указанному ниже.Экзамен проводится десять раз в год, с января по октябрь, в заранее определенное время и в заранее установленном месте. Даты сдачи экзаменов указаны на странице «Обучение и экзамен».

В: Как мне получить лицензию на производство септиков?

Ответ : Лица или компании, желающие производить и / или распространять септики в Арканзасе, могут получить информацию о требованиях и предлицензионных проверках, связавшись с программой по утилизации отходов на месте по телефону, указанному ниже.

См. Правила и положения «Местные системы сточных вод»

В: Как мне получить лицензию на очистку септика?

Ответ : Лица или компании, занимающиеся очисткой или перекачиванием септиков, сборных резервуаров, морских санитарных устройств и / или переносных туалетов, должны получить лицензию на очистку септиков для Департамента. Закон 71 1973 года требует, чтобы кандидаты на очистку септиков должны сдать лицензионный экзамен, проводимый Департаментом, до получения лицензии.Экзамен проводится десять раз в год, с января по октябрь, в заранее определенное время и в заранее установленном месте. Даты сдачи экзаменов указаны на странице «Обучение и экзамен».

См. Правила и положения Очистка септика

Q: Как мне представить планы подразделения?

Ответ : См. Руководство по пересмотру плана инженерного подразделения

В: Как мне отправить планы на строительство передвижного дома или парка транспортных средств для отдыха?

Ответ : См. Руководство по представлению планов для передвижных домов и парковок для автомобилей для отдыха

Q: Как мне представить планы канализационной системы, обслуживающей более одного здания?

Ответ : Неиндивидуальная канализация

Q: Кому мне позвонить, если у меня возникнут проблемы с местным специалистом по окружающей среде?

Ответ : Региональное бюро здравоохранения и спросите регионального менеджера.Местные отделения здравоохранения

В: Почему Департамент здравоохранения требует от грунтовых ям вместо тестов на просачивание?

Ответ : Тест на просачивание дает лишь приблизительную оценку способности почвы перемещать воду. Назначенный представитель и специалист по окружающей среде используют ямы для грунта для определения глубины залегания породы, любых непроницаемых слоев почвы и ожидаемого уровня грунтовых вод во влажные периоды года. Эта дополнительная информация приводит к проектированию канализационной системы, которая преодолевает ограничения почвы.

Q: Есть ли освобождение от получения разрешения на септическую систему?

Ответ : Исключение применяется к одному жилому дому, расположенному на десяти или более акрах, где все части канализационной системы находятся на расстоянии более 200 футов от любой границы собственности, включая дороги. Освобождение только для получения разрешения. Владелец недвижимости по-прежнему обязан установить и эксплуатировать канализацию в соответствии с государственными требованиями и не доставлять неудобств.Письмо о том, что на объект не распространяется требование разрешения, можно получить в местном отделении здравоохранения. Это исключение не распространяется ни на какие другие государственные или федеральные требования.

Понимание септической системы и выгребной ямы

Современная септическая система существует уже более 100 лет, с тех пор, как был изобретен септик, патент на который в Англии был получен примерно в 1900 году. Выгребная яма — гораздо более старая система захоронения отходов техника. Это антиквариат, восходящий к Древнему Риму и, скорее всего, к древней Вавилонии, когда были изобретены первые трубки.

Обе системы используются для управления отходами, когда подключение к централизованной городской канализационной сети нецелесообразно или недоступно. Около 25% Северной Америки используют септик для удаления частных сточных вод, в большинстве случаев заменяя устаревшую выгребную яму, но некоторые выгребные ямы все еще используются. Оба метода разделяют основную цель разделения трех типов органических отходов, обнаруженных в системе удаления сточных вод. Это:

• Пена — Менее плотная, чем вода, плавающая в качестве верхнего слоя.Пена поддается биологическому разложению.

• Сточные воды — сами сточные воды, которые являются единственным слоем, который распределяется в окружающую почву для естественного поглощения.

• Осадок — Любые твердые или органические отходы тяжелее воды опускаются в нижний слой септика или выгребной ямы. Ил не поддается биологическому разложению и его необходимо периодически откачивать.

Почему септическая система предпочтительнее выгребной ямы

Ключевым словом при сравнении этих двух методов утилизации является «система».Выгребная яма представляет собой просто перфорированное бетонное или блочное кольцо, похожее на облицовку колодца, но с отверстиями, заглубленными под землей. Нет широкого распространения сточных вод. Все сбрасывается в выгребную яму, ил накапливается на дне, а сточные воды и пена стекают через отверстия прямо в окружающую почву.

Осадок выгребной ямы необходимо часто перекачивать, чтобы нижние отверстия оставались открытыми для потока воды, и довольно часто выгребная яма требует перемещения, когда окружающая почва становится насыщенной до такой степени, что сточные воды собираются на поверхности земли.Любая выгребная яма, вышедшая из расцвета сегодня, скорее всего, будет заменена современной септической системой.

Экологичный септик

Септик — это основной компонент септической системы, часть сложного метода распределения, который направляет только сточные воды (воду) в распределительную коробку, которая имеет выходы для нескольких перфорированных труб.

Перегородки в септическом резервуаре предотвращают попадание накипи на выпускное отверстие, а в закрытой среде резервуара содержатся бактерии, которые необходимы для переваривания слоя накипи.В зависимости от местных испытаний на просачивание (способность грунта впитывать воду) сеть перфорированных труб распределяет сточные воды по всей площади, необходимой для надлежащего впитывания. При надлежащем уходе ил и накипь никогда не выходят из септика. Пена, переваренная бактериями резервуара, превращается в жидкие сточные воды или опускается в слой ила в виде отходов.

Септические системы и выгребные ямы требуют откачки ила для поддержания надлежащего функционирования. Частота откачки зависит от емкости резервуара и количества человек в семье.

В компании Wind River Environmental мы перекачали более 120 миллионов галлонов септики в прошлом году, поэтому вы знаете, что можете рассчитывать на наши профессиональные услуги в решении любых задач по обслуживанию септических очистных сооружений в жилых, муниципальных и коммерческих помещениях. Посетите наш сайт для получения более подробной информации!

Руководство по проверке местных систем удаления сточных вод

Общий:

Обойдите всю площадку, чтобы отметить общие условия и проверить наличие явных признаков неисправности, таких как прорыв поверхности или скопление воды.Ищите следы сточных вод, пятен на земле или насыщенных губчатых почв. Наличие запаха сточных вод необходимо определить при первом прибытии на объект.

Проверьте записи насосов на предмет частоты откачки системы и убедитесь, что система не прокачивалась в течение двух недель до проверки.

Опрос жителей по поводу подпора, прорыва или высокого уровня грунтовых вод. Возникновение сброса сточных вод в дом может быть вызвано:

1. трубы засорены
2. заправленный септик
3. участок неудачного выщелачивания

Чрезвычайно важно, чтобы инспектор определил причину резервного копирования или прорыва.Например, если проблема связана исключительно с поломкой или закупоркой труб, это будет считаться ситуацией условного прохода; однако, если причиной дублирования или прорыва можно отнести к общему засорению системы выщелачивания твердыми частицами, то это может быть основанием для отказа системы.

Найдите и осмотрите все трубы, выходящие из здания.

Септик:

Откройте и снимите крышки люков. Если септические крышки имеют глубину более одного фута, рекомендуется предусмотреть удлинители в пределах шести (6) дюймов от готового уклона.

Определите материал конструкции. Если резервуар металлический, это является основанием для условного прохода при условии отсутствия других условий, которые могли бы вызвать сбой системы. Если владелец или оператор не предоставили системному инспектору копию Сертификата соответствия, указывающего, что резервуар был установлен в течение 20 лет до даты проверки.

Проверить входные и выходные тройники или перегородки на наличие повреждений. Рекомендовать необходимый ремонт исходя из требований 310 CMR 15.227.

Проверить уровни жидкости на предмет утечки. Если резервуар опорожняется при отсутствии потока из оборудования, возможно проникновение в резервуар, что указывает на то, что резервуар может находиться в высоком уровне грунтовых вод и не является водонепроницаемым. Если уровень жидкости ниже обратного выпускного отверстия, вероятно, резервуар протекает в окружающие почвы. Протекающие резервуары необходимо откачать, чтобы провести их дальнейший осмотр. Если дальнейший осмотр покажет, что резервуар имеет трещины, структурно ненадежен, протекает или если грунтовые воды проникают в систему через трещину или шов, это условие должно гарантировать условный проход, который потребует замены или герметизации резервуара, если нет других критериев отказа. срабатывают.Если уровень жидкости выше выпускного патрубка и нет оттока, то выпускной патрубок может быть забит или распределительная коробка может быть перегружена. Инспектор должен попытаться определить причину. Если перезарядка в резервуаре вызвана поломкой или трещиной трубы или другим легко исправляемым обстоятельством, система должна пройти условный проход, если не срабатывают другие критерии отказа.

Убедитесь в глубине и толщине осадка и запишите в форму проверки. Порекомендуйте прокачку в рамках проверки, если нахождение в пределах двух дюймов от выпускного тройника.

Проверить наличие дублирующего сигнала (т.е. уровень жидкости значительно выше, чем перевернутый выпускной патрубок) Вытяжную трубу необходимо будет проверить, когда она входит в распределительную коробку, чтобы определить причину дублирования. Если резервное копирование вызвано поломкой или закупоркой трубы, и никакие другие критерии отказа не задействованы, система может условно пройти проверку.

Распределительный ящик:

Откройте крышку и снимите ее.

Определите, выровнен ли d-образный блок и равен ли поток.

Проверить, есть ли признаки уноса твердых частиц.

Проверить, находится ли статический уровень воды на уровне перевернутого отверстия выпускной трубы или выше. Если уровень жидкости выше выпускного отверстия и нет оттока, либо выпускные трубы забиты, либо зона выщелачивания перегружена и выходит из строя. Инспектор должен определить причину. Система может претендовать на условный проход, если высокий уровень жидкости вызван сломанными или закупоренными трубами, сломанной распределительной коробкой или если распределительная коробка неровная или осевшая.

Следует отметить, что если гидравлическое резервное копирование происходит из-за засорения системы поглощения почвы, система НЕ МОЖЕТ быть передана путем внесения в систему поглощения почвы физическими, химическими или биологическими агентами или обработками.Такие сбои обычно можно исправить только обновлением или заменой системы. Перед тем, как предпринимать какие-либо усилия по ремонту или модернизации вышедшей из строя системы поглощения почвы, необходимо проконсультироваться с местным утверждающим органом.

Проверьте работу насоса, если вместо распределительной коробки установлена ​​дозирующая камера. Аналогичным образом, если система включает сифон, следует определить его состояние и функциональность. Если насос не работает должным образом, система может получить условный проход при условии, что насос отремонтирован или заменен.Если сифон не работает и очистка сифона не может решить проблему, сифон следует заменить насосной системой (если он не является частью системы рециркуляционного песочного фильтра или другой одобренной альтернативной технологии). В любом случае НЕ нужно обновлять всю систему, если не существует других условий, которые потребовали бы полного обновления.

Система поглощения почвы:

Чрезвычайно важно, чтобы инспектор обнаружил систему выщелачивания.Однако выемка грунтовой абсорбционной системы после ее размещения обычно НЕ требуется. Может оказаться целесообразным обнажить часть системы поглощения почвы (особенно, если система выщелачивания представляет собой яму), чтобы определить ее состояние при наличии других признаков неисправности, таких как признаки прорыва, скопления воды; резерв сточных вод, состояние распределительной коробки и т. д. позволяют предположить, что произошел сбой системы поглощения почвы. Если система представляет собой яму для выщелачивания, обычно имеет смысл вскрыть яму и откачать жидкость из ямы, чтобы определить, просачиваются ли грунтовые воды обратно в яму.

Приблизительный план должен быть определен путем изучения топографии и расположения дренажа от доступа к распределительной коробке. Расположение системы выщелачивания часто можно определить, спустив змейку по линии (линиям), идущей от распределительной коробки.

Определить состояние почвы (например, засоренность, сероводородная корка и т. Д.).

Определить уровень скопления в зоне захоронения (визуальный осмотр).

Определите, находится ли система выщелачивания ниже высокого уровня грунтовых вод.

Следует отметить, что система поглощения почвы, которая выходит из строя из-за засорения, НЕ МОЖЕТ быть передана путем внесения в систему поглощения почвы физическими, химическими или биологическими агентами или обработками. Как правило, подобные сбои можно исправить только путем обновления или замены системы. Перед тем, как предпринимать какие-либо усилия по ремонту или модернизации вышедшей из строя системы поглощения почвы, необходимо проконсультироваться с местным утверждающим органом.

Каковы правила ссуды на зараженную систему FHA при покупке дома?

Если вы планируете купить дом с септической ямой, важно знать правила ссуды на септическую систему FHA, которые должны соблюдаться, прежде чем этот тип жилищной ипотеки будет одобрен.

Сотрудники Федерального жилищного управления (FHA) озабочены не только стоимостью дома, но и его безопасностью. Они могут отложить продажу дома, если посчитают, что любая его часть, включая септическую систему, может вызвать проблемы.

Ваша ответственность на раннем этапе процесса покупки заключается в том, чтобы убедиться, что в доме имеется септическая система и хорошее состояние здоровья, после чего оценка может быть продолжена.

Одобряют ли кредиторы FHA ссуды для домов с септическими резервуарами?

Короткий ответ: да, жилищный кредит FHA возможен на дома с септиками!

Если общедоступная система недоступна или подключение невозможно, можно использовать общественные или частные системы.Это должно быть приемлемо для местных властей и соответствовать Руководству HUD 4940.3 на Hud.gov.

Кредитор FHA несет ответственность за то, чтобы собственность соответствовала требованиям HUD, система соответствовала местным постановлениям о лицензировании и соответствовала требованиям для обслуживания собственности. Процесс утверждения также включает оценку собственности утвержденным FHA оценщиком кредитора.

Когда вы найдете дом, который вам нужен, обычно его можно улучшить или отремонтировать в соответствии с директивами FHA, разрешающими продажу.Если по какой-либо причине требования не могут быть выполнены, соискателям кредита придется искать альтернативный дом или другой вид финансирования, не относящегося к FHA.

Каковы правила и рекомендации FHA по ссуде на зараженную систему?

При обращении за разрешением на жилищные ссуды FHA учитывайте следующие рекомендации по септическим системам:

Постановления о местной септической системе

Септическая система должна быть одобрена и соответствовать всем местным постановлениям и требованиям лицензирования. Сюда входят требования к разрешению города, округа или штата.Для получения дополнительной информации о недвижимости во Флориде посетите:

Справочник по нормам и правилам для септических резервуаров Флориды

Как получить разрешение на септическую систему в округе Лейк

Безопасная работа септика

Поскольку дом не обслуживается городской канализационной системой, рекомендации FHA по септическим системам сильно отличаются в отношении автономных септических систем. Одна из основных целей оценщика FHA — убедиться, что система септика работает и безопасна для вашей семьи.

Оценщик проверит возраст системы, землю вокруг дома, тип системы и насколько глубокий септик по отношению к грунтовым водам. Если оценщик видит или подозревает проблему с септической системой, может потребоваться формальный септический осмотр у специалиста.

Признаки загрязнения

Оценщик должен тщательно проверить зоны вокруг системы на наличие любых признаков загрязнения, которые могут поставить под угрозу здоровье вашей семьи. Загрязнения на жидкой основе могут включать поврежденную растительность, стоячую воду, запахи и обесцвеченную почву.

Расстояние между септической системой и водяной скважиной

Многие объекты с септической системой также часто обслуживаются колодезной водой. Рекомендации относительно того, как далеко должны быть друг от друга должны быть друг друга, очень конкретны.

Для того, чтобы кредитор FHA утвердил ипотеку, колодец должен находиться на расстоянии не менее 50 футов от септика дома и не менее 100 футов от дренажного поля септика. Колодец также должен находиться на расстоянии не менее 10 футов от границы участка. Эти числа являются точными, и если скважина соответствует этим требованиям, проверка не будет выполнена до тех пор, пока не будут внесены изменения.

Может потребоваться эскиз профессионального геодезиста, показывающий расположение и расстояние между линией собственности, септиком, дренажным полем и колодцем. Также может потребоваться проверка химического состава колодезной воды, чтобы увидеть, есть ли какие-либо загрязнители.

Тест водяного насоса из скважины

Когда на участке есть колодец, оценщик FHA выполнит два основных теста.

Во-первых, многие водные арматуры будут установлены внутри дома, чтобы увидеть, как падает уровень воды в колодце.

Тест насоса — это когда оценщик проверяет, сколько воды проходит за одну минуту, где от 3 до 5 галлонов обычно являются приемлемым расходом для старой системы, новые скважины должны перекачивать не менее 5 галлонов в минуту.

Отопление своими руками из полипропиленовых труб в частном доме: схема

Металлические контуры с каждым годом теряют свою актуальность – их вытесняет отопление, зачастую сделанное своими руками из полипропиленовых труб, более выгодное и удобное в частном доме, но его схема может быть разной. Но суть отличий заключается вовсе не в количестве и размерах отапливаемых комнат, а в способе подачи и возврата теплоносителя, принципу расположения радиаторов и так далее. Обо всём вы узнаете из материалов, расположенных ниже и на этой странице.

Полипропиленовые контуры отопления

Для того чтобы выбрать схему отопления, как  минимум, нужно знать, какой она может быть вообще и подходит ли в том или ином случае, то есть, именно для вашего дома. Кроме того, необходимо правильно подобрать трубы для контура, которые будут разного диаметра на определённых участках системы.

О PPR трубах

Армированная ППР труба для отопления и ГВС в разрезе

На верхней фотографии показана армированная полипропиленовая труба, которую следует использовать для монтажа отопительных контуров, но вместо алюминиевой фольги там может быть стеклоткань. Конечно, каждый производитель найдёт множество положительных факторов для одного или другого армирующего материала, но практика показывает, что в эксплуатации они ничем не отличаются, так что абсолютно всё равно, что вы предпочтёте. Основная разница заключается в сечении, толщине стенок и расположении армирующего слоя (посредине или ближе к поверхности). Ниже вы увидите «холодные» (PN-10, PN-16) и «горячие» (PN-20, PN-25) варианты с описанием их технических характеристик.

Для полипропилена существует четыре уровня классификации:

1. PPR PN-10 – рабочая температура не выше 45⁰C, рабочее давление до 1 МПа. Предназначена для ХВС, хотя используется крайне редко.
2. PPR PN-16 — рабочая температура не выше 60⁰C, рабочее давление до 1,6 МПа. Используется для ХВС в гражданском и промышленном секторе.
3. PPR PN-20 — рабочая температура не выше 90⁰C, рабочее давление до 2 МПа. Такую трубу называют универсальной и применяют для ХВС, ГВС и отопления.
4. PPR PN-25 — рабочая температура не выше 95⁰C, рабочее давление до 2,5 МПа, можно использовать для любых сантехнических целей, но в 99% применяют для отопления.

Таблица температурных режимов и давления для ППР

[stextbox id=’info’]Примечание к таблице. Если исходить из давления, то для автономного отопления подходят любые полипропиленовые трубы. Но при повышении рабочего температурного режима они становятся мягкими и вгибаются. От деформации их защищает алюминиевое или стекловолоконное армирование.[/stextbox]

Для сварки PPR PN-25 её зачищают шайвером

Если для отопительного контура применяют PPR PN-25, то для сварки таких труб их приходится зачищать шайвером – это что-то вроде точилки для карандаша, только в данном случае снимают на древесину, а верхний слой полипропилена вместе с алюминиевой фольгой или стекловолокном. Дело в том, что это армирование расположено слишком близко к поверхности и если сварить трубу с фитингом без очистки, то соединение будет слабым и в случае гидроудара может образоваться течь.

Всё отопление, которое можно сделать своими руками из полипропиленовых труб в частном доме можно разделить на однотрубные, двухтрубные и совмещённые с тёплым полом контуры. Их схемы вы сможете посмотреть ниже.

Однотрубные схемы подключения

Все отопительные системы с однотрубным контуром функционируют исключительно за счёт расширения теплоносителя (воды) и за счёт уклона трубы. Может использоваться в частном секторе как для одно-, так и для двухэтажного дома. Но любой из всех предложенных вариантов имеет один общий недостаток – это понижение температуры в зависимости от удалённости радиатора. На практике это означает, что пройдя через первую батарею, немного охлаждённая жидкость попадает в трубу и движется к следующей точке, на выходе из которой получается ещё холоднее и так далее.

Системы с естественной циркуляцией

Система с естественной циркуляцией теплоносителя (горизонтальная разводка)

В глубинке, где нет газовых магистралей и по той или иной причине возникают перебои с электроснабжением частных домов (перепады напряжения), нередко отдают предпочтение однотрубным системам с естественной циркуляцией. Обойдётся ли однотрубка дешевле двухтрубки, это уже другой вопрос, а сейчас мы обращаем внимание исключительно на принципиальную схему контура. В данном случае, вне зависимости от количества этажей подача может быть только верхней, хотя котёл всегда находится на первом этаже.

Ещё одна схема с естественной циркуляцией теплоносителя (вертикальная разводка)

Принцип действия такой системы заключается в следующем: вода нагревается в котле и по законам физики начинает расширятся, что приводит жидкость к движению вверх. Там она стекает по уклону трубы, который составляет от 3-ёх до 5-ти миллиметров на погонный метр. Излишки воды при её нагреве поднимаются в расширительный бак, который обычно устанавливают на чердаке и утепляют. Если делать отопление в двухэтажном доме, то более эффективной будет вертикальная разводка батарей, как на верхнем изображении.

Три варианта «ленинградки»

Система «ленинградка» рассчитана на три радиатора, хотя их может быть даже четыре, но при условии, что каждый из них будет небольшой мощности (также отлично будут функционировать и две точки). Если рассматривать классический вариант такого подключения, то он находится под первым номером на верхней подборке изображений. Но после войны систему начали модифицировать и так появились варианты №2 и №3. Второй номер подразумевает возможность движения теплоносителя только через батареи, а третий номер сужает прямой проход воды, распределяя поток между трубой и радиатором поровну.

Читайте также: Как установить циркуляционный насос

Системы с принудительной циркуляцией

1. Котёл с любым энергоносителем.
2. Труба для сброса воды.
3. Расширительная ёмкость.
4. Циркуляционный насос на обратке и/или внутри котла.
5. Кран.
6. Подача теплоносителя.
7. Клапаны (краны) Маевского.
8. Отопительные приборы..
9. Возврат остывшей воды.
10. Провод заземления.
11. Уран.
12. Водоразборный узел.
13. Краны.
14. Основная труба.

Вертикальная разводка с принудительной циркуляцией

Когда подача теплоносителя осуществляется в принудительном порядке и не зависит от уклона трубы, то здесь возможно подключение по любому принципу, которые приведены на схемах вверху. Устанавливать циркуляционный насос можно на возврате (обратке) отдельно от котла, если его там нет или просто встроенная помпа не справляется с перекачкой теплоносителя на нужную высоту или на нужное расстояние.

Когда устанавливают больше трёх отопительных приборов есть смысл в разном диаметре труб на контуре. На подачу , как правило устанавливают более толстые трубы, где наружный Ø25 мм или Ø32 мм, а DN (внутренний условный проход) Ø15.6 мм или Ø16,2 мм соответственно. Горизонтальные PPR и отводы к приборам отопления обычно делают PPR Ø20 мм и DN 13,2 мм. Как исключение для отводов можно использовать металлопласт, но с учётом редукционных фитингов это обойдётся дороже и ничем не лучше.

Обойдётся ли однотрубная система дешевле двухтрубной

Двухтрубные схемы подключения

У двухтрубных схем, точно так же, как и у однотрубных может быть как естественная, так и принудительная циркуляция теплоносителя. По эффективности они практически не отличаются друг от друга, но иногда может быть так, что на двухтрубку уйдёт меньше материалов, чем не однотрубку, если вести расчёт не по трубам, а по количеству фитингов.

Разводка с естественной циркуляцией

Двухтрубный контур с естественной циркуляцией (нижняя разводка)*
*Пояснение к схеме. Здесь не нарисован расширительный бак, но он должен тут быть обязательно и врезаться от верхней точки подачи. Чаще всего труба с самым большим диаметром выходит на чердак к расширителю, а лежак врезается в неё.

Разводка контура с нижней подачей теплоносителя на двухтрубной системе, конечно, допустима, но только в том случае, если задействовано не более 4-5-ти радиаторов. Кроме того, такая схема больше подходит для одного этажа. Основная проблема такого устройства заключается в том, что если постоянный уклон будет 3-5 мм/м_{погонный}, то для последних точек будет мало давления и уклон на подаче придётся увеличивать, но во что это выльется? Допустим, вы имеете пять радиаторов  на расстоянии 5 м от котла и друг от друга. Если уклон будет 5 мм/м_{погонный}, то расстояние между выходом у котла и входом в последнюю батарею будет 5*5*5=125 мм плюс ширина четырёх радиаторов (допустим, по 500 мм), значит, в общем получится 125+4*5=145 мм, а это немало.

Системы с верхней разводкой больше подходят для естественной циркуляции

Нумерация на изображении:

1. Котёл на любом топливе.
2. Стояк подачи.
3. Контур подачи воды.
4. Межэтажные стояки подачи.
5. Межэтажные стояки обратки.
6. Контур обратки.
7. Расширительная ёмкость.

Когда труба подачи проходит выше приборов отопления, то разница в уклоне 15 см и даже более не так уж страшна, к тому же вовсе не обязательно монтировать трубу непосредственно над радиаторами – это можно сделать под потолком и спрятать её в короб. Но это верхнее изображение больше относится к двухэтажному дому, так что здесь уклон вообще не доставит каких-либо неудобств при монтаже.

Разводка с принудительной циркуляцией

Двухтрубный закрытый монтаж системы

В данном случае монтаж системы может быть как с верхней (встречается довольно редко), та и с нижней подачей, а также с нижним, боковым или диагональным подключением (последний вариант самый лучший). Закрытой её называют по той причине, что расширительный бак здесь мембранного типа, где теплоноситель скапливается до определённого давления, но если оно превышает норму, то срабатывает предохранительный клапан. Такая конструкция выгодна, так как система всё время находится под давлением, что улучшает циркуляцию.

Коллекторный закрытый монтаж системы

Коллекторный способ раздачи теплоносителя поможет сэкономить за счёт разницы в диаметре труб и это наиболее актуально для двухэтажных домов, где на каждом уровне по нескольку больших комнат. От котла можно поднять стояк  Ø40 мм (большой коллектор), а от него по этажам развести лежаки Ø32 мм (малые коллекторы), от которых на каждую комнату пойдут трубы Ø25 мм. На возврат здесь лучше использовать трубу среднего значения Ø32 мм. Впрочем, многое зависит от расположения и количества комнат и весьма возможна ситуация, где придётся обойтись только большим коллектором.

[stextbox id=’info’]Внимание! При коллекторной разводке гребёнка должна быть не только на подаче, но и на обратной трубе![/stextbox]

Балансировочный клапан с барашком для регулировки подачи отопления

Когда на подаче в одном ряду подключено более трёх-четырёх приборов отопления, то производительность последних точек значительно понижается, следовательно, нужно как-то распределить поток, чтобы он был равномерным. Для этой цели применяют балансировочные клапаны, которые вкручиваются в радиатор перед отводом подачи причём их обычно используют только для первых точек. Такие устройства могут регулироваться барашком, как на фотографии вверху, либо шестигранником (модели бывают разными).

Подключение приборов отопления по схеме Тихельмана

Чаще всего, особенно на больших расстояниях, балансировочные клапаны хоть и помогают, но при этом не приносят  стопроцентного эффекта, то есть, если первый радиатор будет нагреваться, к примеру, до 60⁰C, то последний в контуре или в крыле контура наберёт не более 40⁰C. Чтобы исправить status quo, можно сделать разводку по системе Тихельмана – это очень просто и не потребует каких-то особых усилий. Посмотрите на схему вверху: подача там идёт с левой стороны, а обратка – с правой, но при этом первая батарея на подаче является последней на сбросе теплоносителя, а последняя на подаче – первой на сбросе. Так можно выровнять температурный режим во всех точках вне зависимости от их местоположения в обвязке. Рекомендую посмотреть видео по трём основным способам подключения и схеме Тихельмана в том числе.

[stextbox id=’info’]Внимание! При использовании схемы Тихельмана для подключения приборов отопления, один из радиаторов может оказаться как раз посредине контура и в силу какого-то противостояния не будет нагреваться. Чтобы исправить ситуацию, нужно сместить батарею вправо или влево всего на метр, но если не позволяет интерьер комнаты, тогда можно врезать петлю в подачу или в обратку, увеличив их длину на метр. После этого всё нормализуется.[/stextbox]

Двухтрубная система по схеме Тихельмана

Сварка полипропилена

Трубы, краны. обводы и фитинги из полипропилена

Когда делают однотрубное или двухтрубное отопление из полипропиленовых труб, то будет правильно, если все краны, фитинги и обводы тоже будут из этого же материала, хотя в большинстве из них, за исключением муфт, тройников и заглушек присутствует сплав латуни. Но, тем не менее, ППР в данном случае надёжней металла – он не боится резких перепадов температуры и гидроударов, благодаря своей относительной эластичности.

ППР трубу сваривают с ППР тройником

Таблица глубины и продолжительности сварки полипропиленовых стыков

[stextbox id=’info’]Пояснение к таблице. Например, для установки радиаторов нужны отводы Ø20 мм и для того чтобы сварить его с любым ППР фитингом нужно разогреть паяльник до 270-280⁰C. На насадку с одной стороны надеть фитинг, а с другой вставить трубу, придерживаясь глубины 14 мм (можно отметить карандашом или маркером),как это показано на фотографии вверху и удерживать в течении 6-8 секунд. После этого снимаете обе нагретых стороны и в течение не более 4-ёх секунд стыкуете их и удерживаете руками 6 секунд, а ещё через 2 секунды можно приступать к сварке следующего стыка.[/stextbox]

Сварка ППР трубы с фитингом

Заключение

Используя схемы отопления, приведенные в этой статье, вы сможете своими руками из полипропиленовых труб сварить контур для подключения радиаторов в частном доме. Если решитесь на самостоятельный монтаж, обязательно разметьте расположение всех отопительных приборов, сосчитайте их количество и тогда решите, какой из вариантов вам лучше всего использовать.

Отопление в частном доме из полипропиленовых труб своими руками: схемы, монтаж и цены

Главная/Статьи/Отопление в частном доме из полипропиленовых труб своими руками: схемы, монтаж и цены

Полипропиленовые трубы отличаются высоким качеством и при этом имеют доступную стоимость, что делает их востребованным материалом. Данная продукция обладает низкой теплопроводностью, что позволяет сохранять температуру теплоносителя. Простота сборки конструкции позволяет в кратчайшие сроки сделать качественное отопление в частном доме из полипропиленовых труб своими руками.

От качества полипропиленовых труб зависит прочность и долговечность конструкции

Категории полипропиленовых труб

Цельные полипропиленовые трубы
Трубы полипропиленовые для отопления диаметры внешние:

• PN10: 20, 25, 32, 40, 50, 63, 75, 90, 110 мм;
• PN20: 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 75, 90, 110 мм:
• PN25: 20, 25, 32, 40, 50, 63, 75 мм.

Армированные полипропиленовые трубы для отопления PN25 имеют слой алюминиевой из фольги или стекловолокна.

Цветовая палитра полипропиленовых труб: белый и серые, зеленые и черные(защита от ультрафиолета).

Выдержка по времени для сварки труб из полипропилена

Для понятного и наглядного примера ознакомьтесь с видео материалом обучающего характера.

Приемлемая цена на материалы и простота монтажных работ, помогут обустроить собственноручно надежную отопительную систему. Предложенный вид установки считается лидером, среди подобных ему. Поэтому он настолько популярен среди владельцев загородных домов.

Источник

Фитинги для полипропиленовых труб

Фитинги для полипропиленовых труб
Система отопления из полипропиленовых труб монтируется с помощью фитингов различных конфигураций, которые как соединяют трубы пропиленовые для отопления между собой, так и соединяют металлические части трубопровода системы с полипропиленовыми узлами.

Схема отопления в частном доме

В частных домах часто используется однотрубная система отопления с циркуляционным насосом.

Схемы отопления в частном доме, с трубами из полипропилена, могут быть самыми разными. Например, ничто не мешает проложить однотрубную систему, дополненную циркуляционным насосом – она обеспечит интенсивное протекание теплоносителя и равномерный прогрев помещений. Возможно применение вертикальных двухтрубных систем с нижней и верхней разводкой. Хотите сделать горизонтальную разводку – пожалуйста.

Таким образом, в частных домах используются самые разные схемы отопления. Они хорошо прогревают помещения, но в них крайне желательно использовать циркуляционные насосы. Благодаря этому обеспечивается нормальная циркуляция теплоносителя.

Соединение полипропиленовых труб

Соединение с металлической трубой системы отопления из полипропиленовых труб
Отопление полипропиленовыми трубами своими руками можно смонтировать при условии умения сваривать полипропиленовые трубы. В крайнем случае, минимальным требованием для того, чтобы смонтировать полипропиленовое отопление является «огромное» желание научиться сваривать такие трубы и фитинги.

Виды сварки:

• муфтовая (раструбная) сварка — используется при сваривании двух труб с диаметром до 63 мм с применением третьего элемента — муфты;
• стыковая — применяется для сварки труб большого диаметра «встык» и предполагает использование специального центрирующего оборудования

Муфтовая сварка полипропиленовых деталей

Полипропиленовое отопление обычно монтируется ручной аппаратом для сварки полипропиленовых труб, который имеет специальные насадки: гильзу и дорн.

Гильза предназначена для разогрева и оплавления наружной поверхности конца трубы, а дорн используется для нагрева и оплавления внутреннего раструба соединительного элемента (муфты).

Диаметры таких насадок должны соответствовать диаметрам свариваемых труб, а их поверхность имеет тефлоновое покрытие, обеспечивающее антипригарный эффект.

Аппарат для сварки полипропиленовых труб

Внимание! В процессе выполнения работ по монтажу систем отопления из полипропиленовых труб необходимо следить за чистотой поверхностей нагревательных насадок, и, по мере необходимости очищать их деревянными палочками от прилипших фрагментов полипропилена.

Важно! Очищать поверхности насадок можно только в их разогретом состоянии!

Сваривающие элементы с тефлоновым покрытием
Для работы на сварочный аппарат устанавливают необходимые насадки, а его размещают на ровной поверхности для «стационарной» сварки.

Процесс сварки

При необходимости выполнения работ «на стене» насадки закрепляют на край нагревательного элемента паяльника.

Для полипропиленовых труб оптимальная температура сварки — 260оС. Перед началом работы аппарат необходимо разогреть в течении 10-15 мин.

Внимание! Противопоказано производить сварку полипропиленовых труб при температуре окружающего воздуха ниже 0 ОС.

Раструбная сварка деталей друг с другом производится в такой последовательности:

Труборезом или с помощью ножниц обрезаем трубу под прямым углом.

Если конец трубы или фитинг загрязнены, очищаем их, обезжириваем мыльной водой или спиртом и высушиваем.

Если свариваются трубы PN 10 или PN 20, то этот шаг пропускаем, сразу переходя к 4-му.

Труборез

Для сварки армированных труб типа PN 25 необходимо предварительно специальным инструментом — шейвером снять два верхних слоя: полипропилен и алюминий. Глубина зачистки определяется глубиной посадочного места раструба. Зачастую она соответствует глубине обработки трубы шейвером.

Шейвер предназначен для зачистки армированных полипропиленовых труб

Зачистка армированной полипропиленовой трубы

Нагрев деталей на «паяльнике»

Помещаем свариваемые детали на нагревательные элементы. Нагрев соединяемых деталей происходит одновременно.

Соединение разогретых деталей

После нагрева снимаем их с насадок и быстро соединяем, не проворачивая по оси.

Соединяем

Выдерживаем некоторое время для застывания и охлаждения полимера. Либо-какая деформация места соединения в период остывания недопустимы.

Внимание! В случае получения неудачного соединения есть только один способ его исправления — вырезание фитинга и вваривание нового.

Обратите внимание на правильное позиционирование при сварке шаровых кранов — у них ведь есть поворотная рукоятка, которая ни в коем случае не должна «упереться» в стену или иной соседний объект.

Проверяем внешний вид сварного соединения, который должен соответствовать таким требованиям:

• не допускается значительное нарушение соосности труб;
• поверхность раструба (муфты) не должна иметь трещин или иных дефектов;
• возле кромки муфты детали, приваренной к трубе, должна быть видна сплошная полоса, расположенного по всей окружности валика оплавленного материала, который должен выступать за торцевую поверхность соединительной детали.

Место сварки в разрезе

Сваренный тройник в разрезе

Стыковая сварка

Оборудование для стыковой сварки
Стыковая сварка выполняется с использованием специального оборудования и применяется для полипропиленовых труб с толщиной стенки более 4 мм и диаметром 50 мм и более. Подробно в разрезе этой статьи мы рассматривать данный вопрос не будем.

Полипропилен для отопления

Полипропиленовые трубы используются для транспортировки жидкого теплоносителя от котла к теплообменникам-батареям. При проектировании системы отопления стоит обратить внимание на:

• Диаметр. Чем больше сечение, тем меньше гидродинамическое сопротивление и дальше можно подавать теплоноситель.
• Материал. Для «тёплого пола» достаточно применять сшитый полиэтилен, для монтажа батарейного отопления используют армированную стекловолокном трубу для горячей воды, для обвязки котла лучше использовать термостойкую трубу PPS. Обвязку твердотопливного котла делают из металла.
• Протяжённость прямых участков трубопровода. Полипропилен имеет недостаток — линейное расширение. При нагреве изменяется длина трубы. Поэтому не стоит жёстко фиксировать угловые соединения, а на длинных прямых участках проектировать компенсационные петли и изгибы.

Полипропилен применяется в любой системе отопления.

Он подойдёт как для батарейных систем, так и для тёплого пола.

Полипропилен не подойдёт для применения в системах с перегретым теплоносителем (выше 95 °C) или высоким давлением (выше 10 атмосфер).

Сварка полипропиленовых труб и Ваше здоровье

При сварочных работах с полипропиленовыми трубами для большей безопасности Вашего здоровья необходимо выполнять ряд таких правил:

1. работы проводить в проветриваемом помещении;
2. помнить, что сварочный инструмент — это электроинструмент, предполагающий соблюдение техники безопасности при работе с ним;
3. не допускать контакта полипропилена с открытым огнем, что может вызвать образование расплава с выделением углекислого газа, воды и других газообразных продуктов далеко не полезных для их вдыхания человеком.

Правила монтажа

Каждый человек, выполняя отопление частного деревянного загородного дома своими руками, должен придерживаться следующих правил:

1. Для резки труб на отдельные заготовки рекомендуется использовать специальные ножницы, оборудование или острый нож. При этом важно соблюдать угол 90°.

2. Дополнительная установка держателей поможет увеличить надежность крепления трубопроводов, а также предотвратить их возможное провисание.

3. Прежде чем приступить к процессу монтажа, необходимо проверить все изделия на наличие каких-либо загрязнений на внутренних стенках.
4. Наиболее оптимальный температурный показатель в помещении при монтаже отопительной системы – +5 °C.
5. Для трубопроводов из полипропилена должна осуществляться защита от воздействия высоких показателей температуры и механических факторов.
6. Надежность и качество крепежа фитингов можно повысить, если использовать при монтаже ФУМ-ленту.
7. Перед тем как использовать сварочный аппарат, его следует разогреть до требуемой температуры.

Приваривание седел к готовому трубопроводу системы отопления

Сваривание седла
Если после выполнения монтажных работ или при ремонте существующей системы отопления возникла необходимость создать какое-либо дополнительное ответвление от трубопровода можно использовать метод приваривания седел. Этот метод также используется для присоединения трубопровода меньшего диаметра без специальных переходников к трубопроводу большего диаметра.

Различают приварное седло и вварное седло.

Приварное седло Вварное полипропиленовое седло

Монтаж вварного седла предполагает использование специального сверла-фрезы для подготовки посадочного места

Фреза для вварного седла

Процесс вваривания или приваривания седла:

1. Подготовка свариваемых поверхностей — чистые, обезжиренные, сухие.
2. Для ввариваемого седла с помощью фрезы готовится посадочное место. В случае монтажа штуцера к армированной алюминием полипропиленовой трубе необходимо фрезой «пройти» слой фольги для обеспечения большей площади контакта свариваемых поверхностей.
3. Разогрев сварочного аппарата до температуры 260ОС.

Процесс правильного сваривания таких элементов предполагает использование на сварочном аппарате специальных полукруглых нагревательных гильз.

Гильзы на сварочный аппарат для вваривания седла

Их отсутствие может создать дополнительные трудности при монтаже, но при определенной сноровке можно разогреть свариваемые поверхности и обычными насадками подходящего диаметра, хотя… Кто будет гарантировать качество соединения?

1. Нагрев поверхности трубы продолжается примерно 25-30 с при этом одновременно (около 20 с) нагревается поверхность приварного (вварного) седла.
2. Убрав сварочный инструмент быстро одним движением прижать седло к нагретому участку трубы и зафиксировать соединение на 30 с. Через 7-10 минут это седло пригодно к дальнейшей «монтажной эксплуатации».
3. В случае использования приварного седла после его монтажа необходимо просверлить отверстие в трубе месте посадки с помощью спирального сверла подходящего диаметра. При этом необходимо избежать попадания стружки в трубу, а также контролировать глубину просверливания, чтобы не повредить противоположную стенку трубы.

Особенности материалов, которые нужно учесть при монтаже

Чтобы система функционировала правильно, в процессе монтажа необходимо принимать во внимание некоторые особенности ПП рукавов. Одна из них — линейное расширение. Это явление вызывает изменение температур внешних и внутренних. В результате нагрева пластиковый рукав начинает провисать. Компенсирует линейное расширение правильная укладка трубопровода, гарантирующая свободу его перемещения в пределах значения линейного расширения.

Для этого применяют крепежные хомуты, компенсаторы, в конструкцию которых входят как подвижные, так и неподвижные детали. Иногда устранить провисание можно путем штробления стены и укладки в нее рукава или установкой дополнительных клипс. Если эти действия не помогают, применяют радикальные меры — отсоединяют рукав в районе «американок», отрезают провисающий участок, американку перепаивают, затем закручивают.

Схема однотрубной системы отопления частного дома | Отопление просто | «Точка Тепла»

Для организации эффективной отопительной сети в своем жилище мало лишь купить дорогой котел, нужно правильно выполнить гидравлический расчет, подобрать оборудование, определиться с разводкой труб и т. д. Наиболее надежной является однотрубная система отопления частного дома, она оптимально подходит для небольших площадей – до 250 м².

При желании обустроить такой вид обогрева можно самостоятельно. В статье рассмотрим особенности проектирования отопительного контура, приведем самые эффективные схемы разводки и выполним гидравлический расчет однотрубной системы отопления.

Как правильно сделать однотрубную систему отопления

В зависимости от количества магистралей, бывает двухтрубное или однотрубное отопление в частном доме. В первом варианте движение теплоносителя происходит по двум трубопроводам: один транспортирует горячую воду к радиаторам, второй – отводит остывшую обратку к котлу.

Существует несколько видов двухтрубных отопительных сетей, отличающихся схемой разводки труб, типом циркуляции теплоносителя и прочими характеристиками. Например, по направлению движения жидкости в магистралях они бывают с прямоточной или тупиковой разводкой системы отопления.

Батареи к двухтрубному контуру подключаются параллельно и всегда имеют одинаковую температуру. Реализовать систему довольно дорого, потому что она требует удвоенное количество труб, арматуры, а также другого оборудования.

Дешевле и легче организовать однотрубное отопление в частном доме с естественной или принудительной циркуляцией теплоносителя. Здесь магистральный трубопровод выполнен в виде замкнутого кольцевого контура, выходящего из теплогенератора. К нему последовательно подсоединяют радиаторы и теплый пол (подключают последним). В отопительной сети минимум комплектующих, что позволяет экономить на монтажных работах.

Стандартная однотрубная система отопления частного дома включает в себя котел, трубы, батареи, расширительный бак, разгонный участок трубопровода или циркуляционный насос, а также различную арматуру и фитинги.

Как сделать однотрубное отопление в частном доме самостоятельно:

• Монтаж котла – установка теплогенераторатора производится согласно инструкции производителя и общепринятых СНиП.
• Обустройство разгонного коллектора – он необходим для увеличения скорости транспортировки нагретой воды. В помещениях с низкими потолками разгонный участок малоэффективен. Обязательно его устанавливают в однотрубной системе отопления частного двухэтажного дома.
• Укладка трубопровода – чтобы исключить возможность завоздушивания системы магистраль прокладывают с уклоном (минимум 0,5 см на 1 м трубы).
• Установка и подключение радиаторов – все батареи рекомендуется оснастить кранами Маевского, они нужны для удаления образовавшегося воздуха в системе.
• Монтаж запорной арматуры – перед отопительными приборами монтируют запорные краны. Такая арматура позволяет быстро произвести ремонт трубопровода или оборудования, без слива всей воды из системы.
• Установка сливного крана – используют для слива теплоносителя, размещают в самой нижней точке системы.
• Подключение расширительного бака – устройство размещается перед насосом в закрытых системах.
• Монтаж циркуляционного насоса – прибор располагают перед входом обратки в котел.

Оборудование подбирается под вид системы: открытая, закрытая. В первом варианте расширительный бак выполнен в виде емкости, которую приваривают к магистрали в самой верхней точке (обычно на чердаке). В закрытых отопительных контурах применяется герметичный расширительный бак с мембраной внутри.

В зависимости от варианта подачи теплоносителя к оборудованию, однотрубная система отопления в частном доме может иметь верхнюю или нижнюю разводку. При нижнем подключении трубопровод размещается под батареями: над полом, в цоколях и подвалах, под полом. Обязательно в контур включают циркуляционный насос. Самым простым примером нижней разводки является схема «Ленинградка».

При верхней разводке вода поднимается по стояку, а после последовательно попадает к радиаторам. Такая схема может быть реализована в однотрубной тупиковой системе отопления. Однако применяется она редко из-за дороговизны монтажных работ и использования металлических труб большого диаметра.

Для того чтобы однотрубная система отопления частного дома из полипропилена или другого материала магистрали была эффективной и работала стабильно, нужно правильно подобрать диаметр труб, мощность котла, определиться с количеством батарей. Для этих целей производят гидравлический расчет.

Гидравлический расчет однотрубной системы отопления

Проектируя однотрубную систему отопления частного дома, нужно учитывать все возможные потери. На их величину влияет конструкция контура, плотность теплоносителя и скорость его передвижения, а также другие параметры. Снизить затраты и обеспечить равномерное распределение тепла по комнатам можно, если заранее рассчитать гидравлику.

Проводят расчет однотрубной системы отопления в Excel, в специальном онлайн калькуляторе или при помощи стационарных программ. Удобнее всего использовать таблицы Excel, главное — правильно подготовить формулы и определить величины искомых данных.

Рассмотрим пример гидравлического расчета системы отопления частного дома, площадью 80 м2 и высотой потолков 2,7 м. Жилье расположено в умеренно континентальном климате: средняя температура зимой -7°C, летом – до +19°C.

Вычисления проводятся по формулам. Для определения мощности теплогенератора понадобится коэффициент удельной мощности местоположения (Wудел) по климатическим условиям: южные области – 0,6-1 кВт/м2, центр – 1-1,5 кВт/м2, северные регионы – 1,5-2 кВт/м2. Для нашего примера мы берем значение в 1,4 кВт/м2.

Мощность котла = (Sпомещ*Wудел) / 10= (80 м2*1,4) /10 = 11,2 кВт.

Любая однотрубная система отопления в частном доме включает в свою структуру обогревательные приборы. Как правило, это радиаторы с несколькими секциями. Подобрать их количество и мощность можно проведя несложные расчеты. При этом во внимание берется вид батарей, объем помещения, материал стен, расход тепла на 1 м3.

Справочные данные по расходу тепла на 1 м3:

• дом из кирпича с качественным утеплением стен, чердака, перекрытия и фундамента – 0,02 кВт;
• из сип-панелей – 0,041 кВт;
• кирпичный дом с металлопластиковыми окнами – 0,034 кВт.

Чтобы определить объем помещения, площадь комнаты умножаем на высоту потолков. Например, имеем гостиную площадью 20 м2:

20 м2*2,7 м = 54 м3

Количество тепловой энергии для такого помещения в кирпичном доме составляет:

54 м3*0,034 кВт=1,83 кВт

Для дальнейших расчетов нужны данные о характеристиках выбранных радиаторов. Рассмотрим алюминиевые варианты. Мощность одной секции таких изделий составляет 0,175 кВт. Если тепловую энергию разделить на этот показатель, получим необходимое количество секций батарей:

1,83 кВт/0,175 кВт=10,45

Таким образом, для обогрева гостиной понадобится алюминиевый радиатор с 11 секциями.

Методика расчета диаметра трубопроводной магистрали отопления довольно сложная, она зависит от потерь тепла, материала труб и других показателей. Самостоятельно выполнить точный просчет проблематично. Если однотрубная система отопления из пропилена или металлопластика, то для определения оптимального проходного отверстия можно использовать справочные данные.

Есть специальные таблицы, в которых уже просчитано соответствие зависимостей мощности системы, внутреннего диаметра труб, а также скорости движения теплоносителя. Например, в отопительном контуре с мощностью 15 кВт и 6 радиаторами должны использоваться трубы с внутренним диаметром от 12-20 мм: переходы между участками с 1-3 батареи оснащаются 20 мм трубами, с 4-5 радиаторы – 15 мм, далее монтируется переход на 12 мм.

Объем теплоносителя в системе рассчитывается исходя из мощности котла или посредством суммирования всех емкостей в контуре, в том числе и отдельных участков труб, а также байпасов.

После того как гидравлика посчитана, подбирается циркуляционный насос. Рекомендуется системы с принудительной циркуляцией дополнительно оснастить байпасным обводом. Разберемся, нужен ли байпас в однотрубной системе отопления и какие функции он может выполнять.

Использование байпаса в однотрубной системе отопление

одернизированная однотрубная система отопления с байпасом имеет расширенный набор функциональности. В ней появляется возможность регулировки количества нагретой воды, поступающей к радиатору. Что позволяет в таких схемах как «Ленинградка» обеспечить прогрев всех батарей.

Выглядит устройство в виде перемычки, устанавливаемой между прямой и обратной подводкой радиаторов. Также изделие может монтироваться для подключения насоса, теплого пола или другого оборудования. Обязательно диаметр байпаса в однотрубной системе отопления делается на 1 размер меньше сечения подводящей трубопроводной магистрали.

Чтобы понять, нужен ли байпас в однотрубной системе отопления смоделируем ситуацию – потек радиатор, а на улице -20°C. Без обходного патрубка придется сливать всю воду из магистрали. Байпас же позволяет изолировать только вышедший из строя участок, так как он может выполнять роль запорной арматуры.

Существует несколько вариаций байпасных обводов. Они отличаются конструкцией и способом регулировки.

Виды байпасов:

• Нерегулируемые – используются для подключения только батарей. Не имеют дополнительного оборудования, их просвет постоянно открыт и движение теплоносителя происходит без возможности управления.
• С ручным управлением – такой байпас оснащен шаровым краном. Устройство позволяет регулировать движение потока, может использоваться для обвязки насосов и подключения радиаторов. Если полностью перекрыть кран, теплоноситель начнет двигаться по основному пути.
• Автоматические – бывают клапанными или инжекционными. Устанавливаются в однотрубное отопление частного дома для увеличения КПД системы, уменьшения теплопотерь и для более равномерного прогрева помещений. Перенаправление потока жидкости происходит без участия человека.

В случае отключения электроэнергии однотрубная система отопления с байпасом продолжает работать в самотечном режиме, несмотря на остановку циркуляционного насоса. Тип обходного участка и его оснастка подбирается в зависимости от схемы разводки и необходимой функциональности.

Верхняя и нижние разводки однотрубной системы отопления

Бывает верхняя разводка системы отопления или нижняя. Вариант с верхним розливом обычно используется для домов с площадью до 100 м².

Если реализована однотрубная система с верхней разводкой, схема подключения радиаторов обязательно должна быть последовательной. При этом сначала теплоноситель будет подаваться к самой верхней точке контура, а после распределяться по батареям. Подающий стояк размещается на чердаке или под потолком, подающий трубопровод – над батареями.

Однотрубная система отопления с верхней разводкой имеет такие особенности:

• чаще всего применяется для систем с естественной циркуляцией;
• в системе обязательно должен быть разгонный участок;
• не содержит сложных узлов или слишком дорогих деталей;
• движение теплоносителя происходит за счет гравитации.

По расположению труб, которые соединяют между собой отопительные батареи, верхняя разводка системы отопления может быть вертикальной или горизонтальной. В первом варианте могут образовываться воздушные пробки. Устранить недостатки можно, нужно лишь вмонтировать в отопительный контур трубопроводную арматура: отсечные клапаны, краны Маевского и терморегуляторы. Вертикальные схемы подходят для реализации в небольших жилищах.

Горизонтальная однотрубная система с верхней разводкой схема применима для эксплуатации в одноэтажных домах с большой площадью обогрева. Подходит она и для двухэтажных зданий. В конструкции системы должен быть стояк, по которому будет производиться подача теплоносителя на верхний этаж.

Однотрубная система отопления с верхней разводкой может функционировать практически с любыми типами радиаторов: чугунные, биметаллические и другие модели. При использовании алюминиевых батарей обязательно контролируют уровень кислотности теплоносителя.

Когда в доме реализуется однотрубная система отопления с нижней разводкой схема подключения радиаторов всегда последовательная. Батареи подсоединяются к горизонтальной трубе, которая уложена по периметру всех отапливаемых помещений. Вход и выход в радиаторах может быть диагональным или нижним. Обогревательные приборы в такой системе размещаются на одном уровне. Они всегда работают одновременно. Трубопровод имеет небольшой уклон от котла, циркуляция жидкости в системе принудительная.

Хорошо себя зарекомендовала однотрубная система отопления с нижней разводкой схема «Ленинградка» с байпасами. Здесь радиаторы хоть и имеют последовательное подключение к одному трубопроводу, но могут работать по отдельности. Кроме того, есть возможность регулировки нагрева каждого прибора.

Оригинал статьи

виды, схемы отопления, монтаж отопления

Отапливать дом можно используя различные системы отопления, однако чаще всего делают выбор в пользу водяной системы отопления. Водяное отопление — это традиционная система отопления как для городских, так и для загородных домов. Система водяного отопления надежна, эффективна, проста в монтаже и обслуживании. Простота системы водяного отопления позволяет обслуживать систему своими руками, а в большинстве случаев смонтировать систему водяного отопления дома также можно самостоятельно.

Принцип устройства системы водяного отопления дома

Система водяного отопления дома состоит из котла, радиаторов отопления (системы водяных теплых полов), расширительного бака, циркуляционного насоса и группы безопасности, все элементы системы отопления соединены между собой трубами. В качестве теплоносителя может использоваться вода или антифриз. Применяя антифриз можно не бояться размораживания системы при ее отключении в зимний период.

Рис.1. Принципиальная схема системы водяного отопления дома. Водяная система отопления состоит из котла, расширительного бака, насоса и радиаторов отопления.

Котел отопления – основа любой системы водяного отопления дома. В системе водяного отопления могут применяться котлы на любом виде топлива. Котлы отопления по виду используемого топлива могут быть газовые (на природном и сжиженном газе), твердотопливные (дрова, пеллеты), на жидком топливе (дизельное топливо), электрические. Выбор типа котла зависит от доступности, бесперебойности поставки и стоимости топлива.

Циркуляционный насос предназначен для прокачки теплоносителя через систему отопления.

Группа безопасности состоит из воздухоотводчика, манометра и аварийного клапана. Воздухоотводчик удаляет воздух из системы отопления. Манометр необходим для контроля давления в системе. Аварийный клапан сбрасывает часть теплоносителя при превышении допустимого давления в системе, тем самым предохраняя систему отопления от возможных разрывов.

Трубы в системе водяного отопления дома могут применяться любых видов, т.к. температура в системе отопления частного дома не превышает 90 градусов. Наибольшее распространение получили полипропиленовые трубы. Они надежны в местах соединения и просты в монтаже.

Расширительный бак в системе отопления необходим для компенсации увеличения объема теплоносителя в системе при нагревании. В зависимости от типа системы отопления расширительные баки бывают открытого и закрытого типа.

Виды систем водяного отопления дома

Система водяного отопления может быть двух видов: открытая (гравитационная) и закрытая.

В открытой системе отопления циркуляция теплоносителя осуществляется естественным образом за счет разности плотности горячей и холодной воды. Вода, нагретая котлом (имеет меньшую плотность), по стояку поднимается вверх в то время как остывшая (имеет большую плотность) опускается вниз, т.е. циркуляция происходит под действием силы тяжести, отсюда и название гравитационная. Также система отопления получила название открытой, т.к. в ней применяется расширительный бак открытого типа, и система сообщается с атмосферой.

Рис.2. Система отопления открытого типа. Для системы этого вида принципиальным требованием является уклон труб и применение расширительного бака открытого типа.

Открытая система отопления может работать без циркуляционного насоса, поэтому она энергонезависима, т.е. при отключении электроэнергии циркуляция не прекратится, и система отопления будет работать.

Открытая система отопления обладает рядом недостатков. Она довольно громоздкая и сложная в монтаже, т.к. все трубы должны быть смонтированы с определенным уклоном, а расширительный бак должен быть установлен в высшей точке системы, при этом в теплом помещении, что не в каждом доме возможно. При эксплуатации открытой системы отопления требуется постоянный контроль уровня теплоносителя, т.к. он интенсивно испаряется из открытого расширительного бака. Поэтому выбирать открытую схему системы отопления следует в том случае если есть проблемы с подачей электроэнергии, в противном случае целесообразно выбрать систему отопления закрытого типа, т.к. она не имеет недостатков открытой схемы.

В закрытой системе отопления циркуляция теплоносителя осуществляется циркуляционным насосом, а расширительный бак применяется закрытого типа, что и дало название системе.

Рис.3. Система отопления закрытого типа. В системе отопления закрытого типа отсутствуют ограничения по монтажу элементов. Этот вид системы отопления компактный и простой в монтаже.

Ограничения по месту установки расширительного бака и расположению труб в закрытой системе отсутствуют, поэтому закрытая система получается более компактной и простой в монтаже. Принудительная циркуляция теплоносителя позволяет скрыто расположить трубы системы отопления, а также в качестве обогревателей использовать не только радиаторы отопления, но и водяные теплые полы. Благодаря чему закрытая система водяного отопления получила наибольшее распространение.

Схемы системы отопления дома

Схема системы отопления определяется способом соединения нагревательных приборов. Различают три схемы системы отопления: однотрубная, двухтрубная и лучевая.

Однотрубная схема системы отопления представляет собой последовательное соединение радиаторов отопления. Особенность схемы в том, что все радиаторы (вход и выход радиатора) подключаются к одной трубе.

Рис.4. В однотрубной схеме отопления все радиаторы подключаются последовательно. Такой подход приводит к тому, что каждый следующий радиатор работает хуже предыдущего. Для устранения этого недостатка необходима балансировка системы отопления.

Достоинство такой схемы системы отопления простота монтажа и низкий расход труб при монтаже. Недостаток – сложность регулировки (балансировки). По мере движения теплоносителя по системе он отдает свое тепло радиаторам отопления, таким образом последнему радиатору тепла достается меньше всего. Поэтому систему необходимо балансировать. Сделать это можно с помощью установки на каждый радиатор специальной запорной арматуры (термоголовок, регуляторы расхода), либо сделать предварительный расчет системы и использовать трубы различного сечения для выравнивания расхода теплоносителя.

Двухтрубная схема система отопления представляет собой систему, в которой горячий теплоноситель подается по одной трубе, а отдав свое тепло радиатору отводится по другой. Таким образом получается, что радиаторы отопления подключены параллельно.

Рис.5. В двухтрубной схеме системы отопления все радиаторы подключены параллельно. Таким образом тепло между радиаторами распространяется равномерно, а система легко балансируется.

Параллельное подключение радиаторов отопления значительно упрощает балансировку системы (регулировку) и позволяет достаточно точно задавать температуру в помещении. Например, в нежилых помещениях можно поддерживать минимальную температуру, а в жилых оптимальную, это позволит сэкономить на отоплении. Недостаток – расход труб для отопления будет в 2 раза больше, чем при однотрубной разводке.

Лучевая схема системы отопления подразумевает подключение каждого отопительного прибора индивидуально. В этой схеме применяется коллектор, который распределяет теплоноситель по радиаторам отопления. Только по этой схеме можно установить водяные теплые полы.

Рис.6. Лучевая схема системы отопления. В этой схеме все радиаторы подключаются индивидуально через коллектор. В коллекторе устанавливается регулирующая арматура, которая позволяет выполнять точную настройку каждого радиатора.

С точки зрения простоты управления системой отопления это схема не имеет конкурентов. Работой каждого отопительного элемента можно управлять индивидуально, и это не скажется на работу остальных отопительных приборов. Такой подход приведет к значительному снижению затрат на отопление. Недостатком является высокий расход труб, необходимость монтажа коллектора.

Система отопления и горячая вода в доме

Горячую воду в доме можно обеспечить двумя способами: установить электрический накопительный водонагреватель или использовать котел отопления для создания горячего водоснабжения. Существует два варианта создания горячей воды по средствам котла: установить двухконтурный котел или бойлер косвенного нагрева.

Существует много моделей котлов, имеющих два контура нагрева один для отопления другой для горячего водоснабжения. Таким образом система горячего водоснабжения подключается к котлу и при включении воды котел начинает работать как колонка. Такой способ хорош если одновременно будут работать не более двух точек водоразбора, с большим количеством котел не справится.

Рис.7. Схема работы бойлера косвенного нагрева. Вода из системы отопления направляется в змеевик бойлера. Проходя по змеевику вода в бойлере нарывается и подается в систему горячего водоснабжения.

Решение данной проблемы — это установка бойлера косвенного нагрева. Бойлер косвенного нагрева представляет собой бочку, в которой установлен змеевик. Горячая вода из системы отопления проходя по змеевику нагревает воду в бойлере. Нагретая вода может подаваться на любое число точек водоразбора.

Монтаж водяного отопления дома

Монтаж системы водяного отопления начинают с подбора всех элементов системы. Правильный выбор компонентов системы обеспечит ее комфортную эксплуатацию и легкий монтаж.

Основной элемент системы отопления это котел. Вне зависимости от типа используемого топлива основной характеристикой котла является мощность. Если высота потолков в вашем доме не превышает 3 м, то для расчета мощности котла можно использовать соотношение 1кВт вырабатываемой котлом мощности необходимо для отопления 10 кв.м. площади дома.

Выбирая котел отопления следует сразу позаботится о горячем водоснабжении дома. Если число проживающих в доме 1-2 человека, то целесообразно выбирать двухконтурный котел, который обеспечит и горячую воду, и отопление. Если у вас большая семья, то целесообразнее выбрать одноконтурный котел и установить бойлер косвенного нагрева. Бойлер следует выбирать из расчета, что на 5 человек требуется объем бойлера примерно 100 — 120 литров.

Котлы отопления могут быть с открытой и закрытой камерой сгорания. Для установки первого типа необходимо иметь дымоход и помещение отведенное под котельную, в которой будет обеспечена вентиляция. Котлы второго типа снабжаются воздухом и выводят отработанные газы, через коаксиальный дымоход, который монтируется в стене рядом с котлом. Котлы с закрытой камерой сгорания установить значительно проще.

Рис.8. Схема установки котла с закрытой камерой сгорания и коаксиальным дымоходом. Достоинство котла этого типа: простота установки, котел не потребляет кислород из помещения, не требует строительства дымохода и системы вентиляции.

Некоторые модели котлов отопления могут быть снабжены расширительным баком и циркуляционным насосом, что значительно упрощает монтаж системы водяного отопления. Если котел не имеет этих элементов, то выбрать их можно следующим образом. Объем расширительного бака должен быть примерно 10% от объема системы отопления. Основная характеристика циркуляционного насоса — это напор. Приближенно напор насоса можно вычислить как 5% от мощности котла.

Рис.9. Схема котла отопления. Современные котлы уже снабжены расширительным баком и циркуляционным насосом, что упрощает монтаж системы водяного отопления.

В системе водяного отопления дома могут применяться любые виды радиаторов отопления. Приближенный расчет мощности радиатора вычисляется на основе соотношения 100Вт тепловой мощности радиатора необходимо для отопления 1 кв.м. помещения. Рассчитывая мощность радиаторов необходимо учитывать, что максимальная производительность достигается при одностороннем подключении, а минимальная при нижнем.

Рис.10. Виды подключения радиаторов отопления и влияние на отдаваемую мощность радиатора.

Все радиаторы отопления должны быть снабжены воздухоотводчиками. Для простоты балансировки системы и для возможности регулировки температуры в помещении радиаторы необходимо укомплектовать терморегуляционными кранами или термоголовками (термостатами).

Рис.11. Радиатор отопления должен комплектоваться воздухоотводчиком и термоголовкой. Также необходимо устанавливать краны для возможности демонтажа радиатора для его замены.

Монтаж системы отопления начинают с установки котла отопления и радиаторов отопления. После чего все элементы системы соединяют между собой трубами.

Для индивидуальных систем водяного отопления удобно применять полипропиленовые трубы, хотя можно использовать и любые другие. В отличие от стальных труб полипропиленовые просты в монтаже, а для их сварки необходим сварочный аппарат для полипропиленовых труб, он имеет небольшую стоимость и им очень просто работать даже не специалисту. Полипропиленовые трубы также выигрывают перед металлопластиковыми, т.к. последние имеют соединительные элементы, которые со временем могут начать подтекать.

При монтаже системы водяного отопления следует предусмотреть отвод для заполнения и слива системы. Этот отвод должен быть расположен в нижней точке системы. Также в верхней точке необходимо установить воздухоотводчик. Вместо воздухоотводчика может быть установлена группа безопасности. Она устанавливается в верхней точке подающей трубы системы отопления.

Рис.12. Для удобства обслуживания и безопасности использования системы водяного отопления необходимо предусмотреть отвод для слива/наполнения в нижней точке системы, и смонтировать группу безопасности в верхней точке системы.

Соединяя элементы системы отопления следует позаботится о том, что некоторые элементы могут сломаться раньше времени и потребуется их замена. Поэтому все приборы (котел, насос, расширительный бак, бойлер и пр.) системы отопления должны устанавливаться через кран и разъемное соединение (американка). Таким образом их можно будет демонтировать и заменить, не сливая систему отопления.

Рассмотренные варианты реализации системы водяного отопления в частном доме позволят вам правильно подобрать все элементы и с монтировать систему. В том случае если вы затрудняетесь все сделать самостоятельно, то полученные знания позволят проконтролировать нанятых работников.

Все, что вам нужно знать о полипропилене (ПП) Пластик

Что такое полипропилен (ПП) и для чего он используется?

Полипропилен (ПП) представляет собой «аддитивный полимер» из термопласта , полученный из комбинации мономеров пропилена. Он используется во множестве приложений, включая упаковку для потребительских товаров, пластмассовые детали для различных отраслей промышленности, включая автомобильную промышленность, специальные устройства, такие как подвижные петли, и текстиль. Полипропилен был впервые полимеризован в 1951 году парой ученых-нефтяников Phillips по имени Пол Хоган и Роберт Бэнкс, а затем итальянскими и немецкими учеными Наттой и Реном.Он стал известен чрезвычайно быстро, поскольку коммерческое производство началось всего через три года после того, как итальянский химик профессор Джулио Натта впервые полимеризовал его. Натта усовершенствовал и синтезировал первую полипропиленовую смолу в Испании в 1954 году, и способность полипропилена кристаллизоваться вызвала большой интерес. К 1957 году его популярность резко возросла, и широкое коммерческое производство началось по всей Европе. Сегодня это один из наиболее часто производимых пластиков в мире.

Прототип крышки для безопасности детей из полипропилена с ЧПУ, вырезанной из полипропилена, от Creative Mechanisms

По некоторым данным, текущий мировой спрос на материал формирует годовой рынок около 45 миллионов метрических тонн, и, по оценкам, к 2020 году спрос вырастет примерно до 62 миллионов метрических тонн.Основными конечными потребителями полипропилена являются упаковочная промышленность, на которую приходится около 30% от общего объема, за ней следует производство электротехники и оборудования, на которое приходится около 13% в каждой. И бытовая техника, и автомобилестроение потребляют по 10% каждая, а за ними следуют строительные материалы с 5% рынка. Остальные области применения вместе составляют остальную часть мирового потребления полипропилена.

Полипропилен имеет относительно скользкую поверхность, что может сделать его возможным заменителем пластмасс, таких как ацеталь (POM), в приложениях с низким коэффициентом трения, таких как шестерни, или для использования в качестве места контакта для мебели.Возможно, отрицательным аспектом этого качества является то, что полипропилен может быть трудно приклеивать к другим поверхностям (то есть он плохо держится с некоторыми клеями, которые хорошо работают с другими пластиками, и иногда его приходится сваривать, если требуется формирование стыка. ). Хотя полипропилен скользкий на молекулярном уровне, он имеет относительно высокий коэффициент трения, поэтому вместо него будут использоваться ацеталь, нейлон или ПТФЭ. Полипропилен также имеет низкую плотность по сравнению с другими распространенными пластиками, что приводит к экономии веса для производителей и дистрибьюторов деталей из полипропилена, изготовленных методом литья под давлением.Он обладает исключительной стойкостью при комнатной температуре к органическим растворителям, таким как жиры, но подвержен окислению при более высоких температурах (потенциальная проблема при литье под давлением).

Одним из основных преимуществ полипропилена является то, что из него можно изготавливать (с помощью ЧПУ или литья под давлением, термоформования или опрессовки) в живую петлю. Живые петли — это очень тонкие кусочки пластика, которые не ломаются (даже в экстремальных диапазонах движения, близких к 360 градусам). Они не особенно полезны для структурных применений, таких как удерживание тяжелой двери, но исключительно полезны для ненесущих применений, таких как крышка бутылки кетчупа или шампуня.Полипропилен уникален для живых петель, потому что он не ломается при многократном сгибании. Одним из других преимуществ является то, что полипропилен может быть обработан на станке с ЧПУ, чтобы включить в него живой шарнир, что позволяет ускорить разработку прототипа и дешевле, чем другие методы прототипирования. Уникальность Creative Mechanisms заключается в том, что мы можем изготавливать живые петли из цельного куска полипропилена.

Еще одним преимуществом полипропилена является то, что его можно легко сополимеризовать (по существу, объединить в композитный пластик) с другими полимерами, такими как полиэтилен.Сополимеризация значительно изменяет свойства материала, что позволяет использовать его в более надежных инженерных решениях, чем это возможно с чистым полипропиленом (сам по себе в большей степени являющийся товарным пластиком).

Характеристики, упомянутые выше и ниже, означают, что полипропилен используется в самых разных областях: тарелки, подносы, чашки и т. Д. Можно мыть в посудомоечной машине, непрозрачные переносные контейнеры и многие игрушки.

Каковы характеристики полипропилена?

Некоторые из наиболее важных свойств полипропилена:

1. Химическая стойкость: Разбавленные основания и кислоты плохо реагируют с полипропиленом, что делает его хорошим выбором для емкостей с такими жидкостями, как чистящие средства, средства первой помощи и т. Д.
2. Эластичность и прочность: Полипропилен будет действовать эластично в определенном диапазоне отклонений (как и все материалы), но он также будет испытывать пластическую деформацию на ранних этапах процесса деформации, поэтому обычно считается «прочным» материалом. Прочность — это технический термин, который определяется как способность материала деформироваться (пластически, а не упруго) без разрушения.
3. Сопротивление усталости: Полипропилен сохраняет свою форму после значительного скручивания, изгиба и / или изгиба.Это свойство особенно ценно при изготовлении живых петель.
4. Изоляция: полипропилен обладает очень высокой устойчивостью к электричеству и очень полезен для электронных компонентов.
5. Коэффициент пропускания: Хотя полипропилен можно сделать прозрачным, обычно он имеет естественный непрозрачный цвет. Полипропилен можно использовать в тех случаях, когда важна передача света или имеет эстетическую ценность. Если желательна высокая проницаемость, лучше подойдут такие пластмассы, как акрил или поликарбонат.

Полипропилен классифицируется как «термопластичный» (в отличие от «термореактивного») материал, что связано с тем, как пластик реагирует на тепло. Термопластические материалы становятся жидкими при температуре плавления (примерно 130 градусов Цельсия в случае полипропилена). Основным полезным признаком термопластов является то, что их можно нагреть до точки плавления, охладить и снова нагреть без значительного разрушения. Вместо горения термопласты, такие как полипропилен, сжижаются, что позволяет легко формовать их под давлением, а затем перерабатывать.Напротив, термореактивные пластмассы можно нагреть только один раз (обычно в процессе литья под давлением). Первое нагревание вызывает затвердевание термореактивных материалов (аналогично двухкомпонентной эпоксидной смоле), что приводит к химическим изменениям, которые нельзя отменить. Если вы попытаетесь нагреть термореактивный пластик во второй раз до высокой температуры, он просто сгорит. Эта характеристика делает термореактивные материалы малопригодными для вторичной переработки.

Почему полипропилен используется так часто?

Полипропилен используется как в быту, так и в промышленности.Его уникальные свойства и способность адаптироваться к различным технологиям изготовления делают его бесценным материалом для самых разных целей. Еще одна неоценимая характеристика — способность полипропилена работать как пластиковый материал и как волокно (как те рекламные сумки, которые раздают на мероприятиях, гонках и т. Д.). Уникальная способность полипропилена изготавливаться разными методами и для различных применений означала, что вскоре он начал бросать вызов многим старым альтернативным материалам, особенно в упаковочной промышленности, производстве волокна и литьевого формования.Его рост был устойчивым на протяжении многих лет, и он остается крупным игроком в мировой индустрии пластмасс.

В Creative Mechanisms мы использовали полипропилен во многих сферах применения в различных отраслях промышленности. Возможно, самый интересный пример — это наша способность на станке с ЧПУ из полипропилена включать живую петлю для разработки прототипа живой петли. Полипропилен — очень гибкий, мягкий материал с относительно низкой температурой плавления. Эти факторы не позволяют большинству людей правильно обрабатывать материал.Он слипается. Это не режет чисто. Он начинает таять от тепла фрезы с ЧПУ. Обычно его нужно соскрести, чтобы что-нибудь приблизилось к готовой поверхности. Но нам удалось решить эту проблему, что позволяет нам создавать новые прототипы живых петель из полипропилена. Взгляните на видео ниже:

Какие бывают типы полипропилена?

Доступны два основных типа полипропилена: гомополимеры и сополимеры.Сополимеры далее делятся на блок-сополимеры и статистические сополимеры. Каждая категория лучше подходит для определенных приложений, чем для других. Полипропилен часто называют «сталью» в пластмассовой промышленности из-за различных способов, которыми он может быть модифицирован или настроен для наилучшего использования для конкретной цели. Обычно это достигается путем введения в него специальных добавок или особого производства. Эта адаптивность — жизненно важное свойство.

Гомополимерный полипропилен — универсальный.Вы можете думать об этом как о состоянии полипропилена по умолчанию. Блок-сополимер полипропилен имеет звенья сомономера, расположенные в виде блоков (то есть в виде регулярного рисунка), и содержат от 5% до 15% этилена. Этилен улучшает некоторые свойства, такие как ударопрочность, в то время как другие добавки улучшают другие свойства. Случайный сополимер полипропилен — в отличие от блок-сополимера полипропилена — имеет звенья сомономера, расположенные в нерегулярном или случайном порядке вдоль молекулы полипропилена.Они обычно включают в себя от 1% до 7% этилена и выбираются для применений, где желателен более гибкий и более чистый продукт.

Как производится полипропилен?

Полипропилен, как и другие пластики, обычно начинается с перегонки углеводородного топлива на более легкие группы, называемые «фракциями», некоторые из которых объединяются с другими катализаторами для производства пластмасс (обычно путем полимеризации или поликонденсации).

Полипропилен для разработки прототипов станков с ЧПУ, 3D-принтеров и литьевых машин:

3D-печать на полипропилене:

Полипропилен не всегда доступен в виде нитей для 3D-печати.

Обработка полипропилена с ЧПУ:

Полипропилен широко используется в качестве листового материала для производства станков с ЧПУ. Когда мы создаем прототипы небольшого количества деталей из полипропилена, мы обычно обрабатываем их с помощью ЧПУ. Полипропилен приобрел репутацию материала, который не поддается механической обработке. Это потому, что он имеет низкую температуру отжига, а это означает, что он начинает деформироваться под действием тепла. Поскольку в целом это очень мягкий материал, для его точной резки требуется чрезвычайно высокий уровень навыков.Креативным механизмам это удалось. Наши бригады могут использовать станок с ЧПУ и резать полипропилен чисто и с очень высокой детализацией. Кроме того, мы можем изготавливать живые петли из полипропилена толщиной всего 0,010 дюйма. Изготовление живых петель само по себе является сложной задачей, что делает использование такого сложного материала, как полипропилен, еще более впечатляющим.

Полипропилен для литья под давлением:

Полипропилен — очень полезный пластик для литья под давлением и обычно доступен для этой цели в форме гранул.Полипропилен легко формовать, несмотря на его полукристаллическую природу, и он очень хорошо течет из-за низкой вязкости расплава. Это свойство значительно увеличивает скорость заполнения формы материалом. Усадка полипропилена составляет около 1-2%, но может варьироваться в зависимости от ряда факторов, включая давление выдержки, время выдержки, температуру плавления, толщину стенок формы, температуру формы, а также процентное содержание и тип добавок.

Другое:

В дополнение к обычным пластиковым материалам, полипропилен также хорошо подходит для использования с волокнами.Это дает ему еще более широкий спектр применения, выходящий за рамки простого литья под давлением. К ним относятся веревки, ковры, обивка, одежда и тому подобное.

Изображение с AnimatedKnots.com

Какие преимущества полипропилена?

1. Полипропилен доступен и относительно недорого.
2. Полипропилен обладает высокой прочностью на изгиб благодаря своей полукристаллической природе.
3. Полипропилен имеет относительно скользкую поверхность.
4. Полипропилен очень устойчив к впитыванию влаги.
5. Полипропилен обладает хорошей химической стойкостью к широкому спектру оснований и кислот.
6. Полипропилен обладает хорошей усталостной прочностью.
7. Полипропилен обладает хорошей ударной вязкостью.
8. Полипропилен — хороший электроизолятор.

Каковы недостатки полипропилена?

1. Полипропилен имеет высокий коэффициент теплового расширения, что ограничивает его применение при высоких температурах.
2. Полипропилен подвержен разрушению под действием УФ-излучения.
3. Полипропилен имеет плохую стойкость к хлорированным растворителям и ароматическим соединениям.
4. Известно, что полипропилен трудно окрашивать, поскольку он имеет плохие адгезионные свойства.
5. Полипропилен легко воспламеняется.
6. Полипропилен подвержен окислению.

Несмотря на свои недостатки, в целом полипропилен — отличный материал. Он обладает уникальным сочетанием качеств, которых нет ни в одном другом материале, что делает его идеальным выбором для многих проектов.

Каковы свойства полипропилена?

* В стандартном состоянии (при 25 ° C (77 ° F), 100 кПа) ** Исходные данные *** Исходные данные

Типы, свойства, использование и информация о структуре

Полипропилен — это прочный, жесткий и кристаллический термопласт, произведенный из мономера пропена (или пропилена).Это линейная углеводородная смола. Химическая формула полипропилена (C ₃ H ₆ ) _n . ПП — один из самых дешевых пластиков, доступных сегодня.

Молекулярная структура полипропилена

ПП принадлежит к семейству полиолефинов и входит в тройку наиболее широко используемых сегодня полимеров. Полипропилен применяется как в качестве пластика, так и в качестве волокна:

• Автомобильная промышленность
• Промышленное применение
• Потребительские товары и
• Мебельный рынок

Он имеет самую низкую плотность среди товарных пластиков.

Некоторые из основных поставщиков полипропилена:

• 
  A. Schulman — GAPEX®, ACCUTECH ™, POLYFORT®, Fiberfil®, FERREX® и другие
• 
  Borealis — Daplen ™, Bormed ™, Fibremod ™ и др.
• 
  ExxonMobil Chemical — ExxonMobil ™, Achieve ™
• 
  LyondellBasell — Adstif, Circulen, Hifax, Hostacom, Moplen и др.
• 
  SABIC — SABIC® PP, SABIC® Vestolen, LNP ™ THERMOCOMP ™ и др.
• 
  Компания RTP — ESD C, ESD A, RTP 100, RTP от 101 до 109 и более

База данных пластика позволяет фильтровать результаты поиска по свойствам (механические, электрические и т. Д.).), приложения, режим конвертации и другие размеры БЕСПЛАТНО!

Как производить полипропилен?

В наши дни полипропилен получают в результате полимеризации мономера пропена (ненасыщенное органическое соединение — химическая формула C ₃ H ₆ ) посредством:

• полимеризации Циглера-Натта или
• Металлоценовая каталитическая полимеризация

После полимеризации ПП может образовывать три основные цепные структуры в зависимости от положения метильных групп:

• Атактическая (aPP) — Неправильное расположение метильных групп (CH ₃ )
• Изотактические (iPP) — Метильные группы (CH ₃ ), расположенные на одной стороне углеродной цепи
• Syndiotactic (sPP) — Расположение чередующихся метильных групп (CH ₃ )

Типы полипропилена и их преимущества

Гомополимеры и сополимеры — это два основных типа полипропилена, доступных на рынке.

• Гомополимер полипропилена является наиболее широко используемым типом общего назначения .Он содержит только мономер пропилена в твердой полукристаллической форме. Основные области применения включают упаковку, текстиль, здравоохранение, трубы, автомобилестроение и электротехнику.
• Семейство полипропиленовых сополимеров далее подразделяется на статистические сополимеры и блок-сополимеры, полученные полимеризацией пропена и этана:
  1. Случайный полипропиленовый сополимер получают путем совместной полимеризации этилена и пропена. Он содержит звенья этена, обычно до 6% по массе, случайно включенные в полипропиленовые цепи.Эти полимеры гибкие и оптически прозрачные , что делает их пригодными для применений, требующих прозрачности, и для продуктов, требующих превосходного внешнего вида.
  2. В то время как в полипропиленовом блок-сополимере содержание этена больше (от 5 до 15%). Он имеет звенья сомономера, расположенные в правильном порядке (или блоках). Следовательно, регулярный рисунок делает термопласт более жестким и менее хрупким, чем случайный сополимер. Эти полимеры подходят для применений, требующих высокой прочности, например, для промышленного использования.

Полипропилен, ударный сополимер — Гомополимер пропилена, содержащий смешанную фазу статистического сополимера пропилена с содержанием этилена 45-65%, относится к ударному сополимеру PP. Это полезно в деталях, требующих хорошей ударопрочности. Ударные сополимеры в основном используются в производстве упаковки, посуды, пленки и труб, а также в автомобильном и электротехническом сегментах.

Вспененный полипропилен — это гранулированная пена с закрытыми порами и сверхнизкой плотностью.EPP используется для производства трехмерных изделий из вспененного полимера. Пенопласт из пенополистирола имеет более высокое соотношение прочности и веса, отличную ударопрочность, теплоизоляцию, химическую и водостойкость. EPP используется в различных приложениях: от автомобилей до упаковки, от строительных товаров до товаров народного потребления и т. Д.

Полипропиленовый тройной сополимер — он состоит из пропиленовых сегментов, соединенных мономерами этиленом и бутаном (сомономер), которые случайным образом появляются по всей полимерной цепи. тройной сополимер ПП имеет лучшую прозрачность , чем гомо ПП. Кроме того, включение сомономеров снижает кристаллическую однородность полимера, что делает его пригодным для применения в герметизирующих пленках.

Полипропилен с высокой прочностью расплава (HMS PP) — это длинноцепочечный разветвленный материал, сочетающий в себе высокую прочность расплава и растяжимость в фазе расплава. PP Марки HMS обладают широким диапазоном механических свойств, высокой термостойкостью, хорошей химической стойкостью.HMS PP широко используется для производства мягких пен с низкой плотностью для упаковки пищевых продуктов, а также в автомобильной и строительной промышленности.

Гомополимер ПП против сополимера — Как выбрать между ними?

Потенциальные области применения гомополимера ПП и сополимера ПП практически идентичны

Это из-за того, что их широко разделяемые свойства .В результате выбор между этими двумя материалами часто делается на основе нетехнических критериев.

Интересные свойства материала полипропилена

Всегда полезно заранее сохранить информацию о свойствах термопласта. Это помогает выбрать подходящий термопласт для применения. Это также помогает оценить, будет ли выполнено требование конечного использования или нет. Вот некоторые ключевые свойства и преимущества полипропилена:

1. Точка плавления полипропилена — Точка плавления полипропилена варьируется.
   • Гомополимер: 160 — 165 ° C
   • Сополимер: 135 — 159 ° C
2. Плотность полипропилена — ПП — один из самых легких полимеров среди всех товарных пластиков. Эта функция делает его подходящим вариантом для легких приложений, позволяющих сэкономить на весе.
   • Гомополимер: 0,904 — 0,908 г / см ³
   • Случайный сополимер: 0,904 — 0,908 г / см ³
   • Ударный сополимер: 0,898 — 0,900 г / см ³
3. Химическая стойкость полипропилена
   
   • Отличная стойкость к разбавленным и концентрированным кислотам, спиртам и щелочам
   • Хорошая стойкость к альдегидам, сложным эфирам, алифатическим углеводородам, кетонам
   • Ограниченная устойчивость к ароматическим и галогенированным углеводородам и окислителям
4. Воспламеняемость: Полипропилен — легковоспламеняющийся материал
5. PP сохраняет механические и электрические свойства при повышенных температурах, во влажных условиях и при погружении в воду.Это водоотталкивающий пластик
6. ПП обладает хорошей устойчивостью к растрескиванию под воздействием окружающей среды
7. Чувствителен к атакам микробов, таких как бактерии и плесень
8. Обладает хорошей устойчивостью к стерилизации паром

Узнайте больше обо всех свойствах полипропилена и их значениях — от механических и электрических до химических свойств; и сделайте правильный выбор для вашего приложения.

Как добавки помогают улучшить свойства полипропилена?

Полимерные добавки, такие как осветлители, антипирены, стекловолокно, минералы, проводящие наполнители, смазочные материалы, пигменты и многие другие добавки, могут дополнительно улучшить физические и / или механические свойства полипропилена. Например:
ПП имеет плохую стойкость к УФ-излучению, поэтому такие добавки, как затрудненные амины, обеспечивают световую стабилизацию и увеличивают срок службы по сравнению с немодифицированным полипропиленом.

Далее, наполнители (глины, тальк, карбонат кальция …) и армирующие элементы (стекловолокно, углеродное волокно …) добавляются для достижения значительных свойств, связанных с обработкой и конечной обработкой. использовать приложение.

Разработка и использование новых добавок, новейших процессов полимеризации, а также растворов для смешивания значительно улучшают характеристики полипропилена. Таким образом, сегодня полипропилен не рассматривается как дешевое решение, а в гораздо большей степени рассматривается как высокоэффективный материал, конкурирующий с традиционными конструкционными пластиками и, иногда, с металлическими предметами (например, сортами полипропилена, армированными длинным стекловолокном).

Недостатки полипропилена

• Плохая устойчивость к УФ, ударам и царапинам
• Хрупкость ниже -20 ° C
• Нижняя верхняя рабочая температура, 90-120 ° C
• Атакует сильно окисляющих кислот, быстро набухает в хлорированных растворителях и ароматических соединениях
• На устойчивость к тепловому старению отрицательно влияет контакт с металлами
• Изменение размеров после формования из-за эффектов кристалличности — эту проблему можно решить с помощью зародышеобразователей »Смотреть видео
• Плохая адгезия к краске

Основные области применения полипропилена

Полипропилен широко используется в различных сферах из-за его хорошей химической стойкости и свариваемости.Некоторые распространенные применения полипропилена включают:

1. Применение в упаковке: Хорошие барьерные свойства, высокая прочность, хорошее качество поверхности и низкая стоимость делают полипропилен идеальным для нескольких видов упаковки.
   1. Гибкая упаковка: Пленка из полипропилена с превосходной оптической прозрачностью и низким пропусканием влаги и паров делает ее пригодной для использования в упаковке пищевых продуктов. Другие рынки: термоусадочная пленка, пленки для электронной промышленности, приложения для полиграфии, одноразовые вкладки и застежки для подгузников и т. Д.Пленка PP доступна в виде литой пленки или двухосно ориентированного полипропилена (BOPP).
   2. Жесткая упаковка: PP выдувается для производства ящиков, бутылок и горшков. Тонкостенные емкости из полипропилена обычно используются для упаковки пищевых продуктов.
2. Товары народного потребления: Полипропилен используется в нескольких предметах домашнего обихода и потребительских товарах, включая полупрозрачные детали, предметы домашнего обихода, мебель, бытовую технику, багаж, игрушки и т. Д.
3. Применение в автомобильной промышленности: Благодаря низкой стоимости, выдающимся механическим свойствам и формуемости полипропилен широко используется в автомобильных деталях.Основные области применения: ящики и поддоны аккумуляторных батарей, бамперы, облицовки крыльев, внутренняя отделка, приборные панели и дверные обшивки. Другие ключевые особенности автомобильного применения PP включают низкий коэффициент линейного теплового расширения и удельный вес, высокую химическую стойкость и хорошую устойчивость к атмосферным воздействиям, технологичность и баланс удара / жесткости.

»Следите за всем, что происходит на автомобильном рынке

4. Волокна и ткани: В рыночном сегменте, известном как волокна и ткани, используется большой объем полипропилена.ПП волокно используется во множестве применений, включая рафию / щелевую пленку, ленту, обвязку, объемную непрерывную нить, штапельное волокно, прядение и непрерывную нить. Канат и шпагат из полипропилена очень прочны и устойчивы к влаге, поэтому подходят для морского применения.
5. Применение в медицине: Полипропилен используется в различных медицинских целях из-за высокой химической и бактериальной устойчивости. Кроме того, медицинский PP демонстрирует хорошую стойкость к стерилизации паром.Одноразовые шприцы — это наиболее распространенное медицинское применение полипропилена. Другие области применения включают медицинские флаконы, диагностические устройства, чашки Петри, флаконы для внутривенного введения, флаконы для образцов, подносы для пищевых продуктов, сковороды, контейнеры для таблеток и т. Д.

»Следите за последними обновлениями в медицинской отрасли

6. Промышленное применение: полипропиленовые листы широко используются в промышленном секторе для производства емкостей для кислоты и химикатов, листов, труб, возвратной транспортной упаковки (RTP) и т. Д.благодаря своим свойствам, таким как высокая прочность на разрыв, устойчивость к высоким температурам и коррозионная стойкость.

Полезность полипропиленовых пленок

Пленка PP сегодня является одним из ведущих материалов, используемых для гибкой упаковки, а также для промышленного применения. Две важные формы полипропиленовых пленок включают:

Литая полипропиленовая пленка

Литой полипропилен, широко известный как СРР, широко известен своей универсальностью.

• Супер стойкость к разрывам и проколам
• Более высокая прозрачность и лучшая термостойкость при высоких температурах.
• Отличные барьеры для влаги и атмосферного воздуха
• Высокая проницаемость для водяного пара

Биаксиально ориентированная полипропиленовая пленка

Биаксиально ориентированная полипропиленовая пленка (БОПП) растягивается как в поперечном, так и в продольном направлениях, обеспечивая ориентацию молекулярных цепей в двух направлениях.

• Ориентация увеличивает прочность на разрыв и жесткость
• Хорошая стойкость к проколу и растрескиванию при изгибе в широком диапазоне температур
• Обладают отличным блеском и высокой прозрачностью, могут быть глянцевыми, прозрачными, непрозрачными, матовыми или металлизированными.
• Эффективный барьер против кислорода и влаги

PP vs.PE — Выбор подходящего полимера

Хотя полиэтилен и полипропилен схожи по физическим свойствам, вот ключевые моменты, которые следует учитывать при выборе полимера, подходящего для ваших нужд.

Условия переработки полипропилена

Полипропилен можно перерабатывать практически всеми способами.Наиболее типичные методы обработки включают: литье под давлением , экструзию, выдувное формование и универсальную экструзию.

1. Литье под давлением
   
   • Температура расплава: 200-300 ° C
   • Температура формы: 10-80 ° C
   • При правильном хранении сушка не требуется
   • Высокая температура формы улучшает блеск и внешний вид детали
   • Усадка пресс-формы составляет от 1,5 до 3%, в зависимости от условий обработки, реологии полимера и толщины готовой детали

2. Экструзия (трубы, экструзионные и литые пленки, кабели и т. Д.)
   
   • Температура плавления: 200-300 ° C
   • Степень сжатия: 3: 1
   • Температура цилиндра: 180-205 ° C
   • Предварительная сушка: Нет, 3 часа при 105-110 ° C (221-230 ° F) для доизмельчения
3. Выдувное формование
4. Компрессионное формование
5. Ротационное формование
6. Литье под давлением с раздувом
7. Экструзионно-выдувное формование
8. Литье под давлением с раздувом и вытяжкой
9. Универсальная экструзия

Вспененный полипропилен (EPP) может быть отформован в специальном процессе.Являясь идеальным материалом для процесса литья под давлением, он в основном используется для серийного и непрерывного производства.

3D-печать из полипропилена

Как прочный, устойчивый к усталости и долговечный полимер, полипропилен идеально подходит для применений с низкой прочностью. Из-за его полукристаллической структуры и сильного коробления в настоящее время трудно использовать полипропилен для процессов 3D-печати .

Сегодня несколько производителей оптимизировали свойства полипропилена или даже создали смеси с улучшенной прочностью, что делает его пригодным для применения в 3D-печати.Следовательно, рекомендуется тщательно обращаться к документации, предоставленной поставщиком для температуры печати, печатной платформы и т. Д., В то время как 3D-печать с полипропиленом … Посмотреть все марки PP, подходящие для 3D-печати

Полипропилен подходит для:

• Сложные модели
• Прототипы
• Небольшая серия компонентов и
• Функциональные модели

(Источник: FormFutura)

Токсичен ли полипропилен? Как утилизировать ПП?

Все пластмассы имеют «Идентификационный код смолы / Код вторичной переработки пластмасс», основанный на типе используемой смолы.Идентификационный код смолы PP — 5 .


ПП на 100% пригоден для вторичной переработки . Корпуса автомобильных аккумуляторов, сигнальные лампы, аккумуляторные кабели, щетки, скребки для льда и т. Д. — вот несколько примеров, которые могут быть изготовлены из переработанного полипропилена (RPP).

Процесс переработки полипропилена в основном включает плавление пластиковых отходов до 250 ° C для удаления загрязнений с последующим удалением остаточных молекул в вакууме и отверждением при температуре около 140 ° C. Этот переработанный полипропилен можно смешивать с первичным полипропиленом в количестве до 50%.Основная проблема при переработке полипропилена связана с его потребляемым количеством — в настоящее время перерабатывается почти 1% бутылок из полипропилена по сравнению с 98% переработкой бутылок из полиэтилена и полиэтилена высокой плотности вместе.

Использование полипропилена считается безопасным, поскольку он не оказывает заметного воздействия с точки зрения охраны труда и техники безопасности с точки зрения химической токсичности.

Коммерчески доступный полипропилен (ПП) марок

Свойства полипропилена и их значения

Солнечное водонагревание | WBDG

Введение

На этой странице

ЭТА СТРАНИЦА ПОДДЕРЖИВАЕТСЯ

На водяное отопление приходится значительная часть энергии, потребляемой многими жилыми, коммерческими, институциональными и федеральными объектами.В целом по стране примерно 18% энергии, потребляемой в жилых домах и 4% в коммерческих зданиях, приходится на нагрев воды. Солнечные водонагревательные системы, в которых для нагрева воды используется энергия солнца, а не электричество или газ, могут эффективно обслуживать до 80% потребностей в горячей воде без затрат на топливо или загрязнения окружающей среды и с минимальными затратами на эксплуатацию и техническое обслуживание (O&M). Солнечное водонагревание в настоящее время составляет менее 1% потенциального рынка водонагревания (около 1% жилых зданий имеют солнечное водонагревание, что обеспечивает около двух третей потребностей каждого здания в подогреве воды).

Солнечные водонагревательные системы могут эффективно использоваться на всей территории Соединенных Штатов на объектах, которые имеют подходящую крышу, ориентированную почти на юг, или близлежащие незатененные участки для установки коллектора. Различные типы зданий могут использовать преимущества систем солнечного нагрева воды, включая бассейны, жилые дома, отели, прачечные, больницы, тюрьмы и кухни. Солнечные водонагревательные системы наиболее рентабельны для объектов со следующими характеристиками:

• Нагрузка на нагрев воды постоянна в течение года (летом не работает)
• Нагрузка на водонагреватель постоянна в течение недели (используйте солнечное тепло каждый день)
• Стоимость топлива, используемого для нагрева воды, высока (примеры включают электричество, которое составляет 46% рынка водяного отопления, и пропан, который составляет 2% рынка в удаленных местах)
• Солнечный климат (полезно, но не обязательно — в 2003 году тремя крупнейшими рынками были Флорида, Калифорния и Нью-Джерси).

Этот обзор предназначен для предоставления конкретных сведений для федеральных агентств, рассматривающих солнечные технологии нагрева воды как часть нового строительного проекта или капитального ремонта.

Описание

Солнечная система водяного отопления состоит из нескольких основных компонентов, в том числе:

• Солнечные коллекторы
• Тепловой накопитель
• Системные органы управления / контроллер
• Резервный водонагреватель обычный.

Солнечный водонагреватель — это надежная технология с использованием возобновляемых источников энергии, используемая для нагрева воды.Солнечный свет падает и нагревает поверхность поглотителя в солнечном коллекторе или собственно резервуаре для хранения. Либо теплоноситель, либо реальная питьевая вода, которая будет использоваться, протекает по трубам, прикрепленным к абсорберу, и забирает от него тепло (системы с отдельным контуром теплопередающей жидкости включают теплообменник, который затем нагревает питьевую воду. ) Нагретая вода хранится в отдельном баке для предварительного подогрева или в обычном баке водонагревателя до тех пор, пока не понадобится. Если необходимо дополнительное тепло, оно вырабатывается электричеством или ископаемым топливом с помощью традиционной системы водяного отопления.

Накопление тепла обычно требуется для того, чтобы связать синхронизацию прерывистого солнечного ресурса с синхронизацией нагрузки горячей водой. Как правило, достаточно от 1 до 2 галлонов воды для хранения на квадратный фут площади коллектора. Если используется теплообменник на стороне нагрузки, для хранения может использоваться питьевая вода или непитьевая вода. Для небольших систем хранилище чаще всего осуществляется в виде стальных резервуаров, облицованных стеклом.

Активные системы имеют регулятор «дельта-Т» (разность температур) для запуска и остановки насосов.Если температура на выходе из солнечного коллектора превышает температуру на дне накопительного бака на заданную величину, например, на 6 ° C или 42,8 ° F, контроллер запускает насос. Когда эта разница температур падает ниже другого установленного значения, например, 2 ° C или 35,6 ° F, контроллер останавливает насосы. Контроллер также будет иметь функцию верхнего предела для отключения насосов, если температура в накопительном баке превышает третье значение, например, 90 ° C или 194 ° F. Из-за простоты и невысокой стоимости контроллера дельта-Т целесообразно сохранять средства управления независимыми от какой-либо системы управления энергопотреблением всей установки, хотя желательно включать некоторые показатели производительности системы, такие как выходной сигнал измерителя Btu или предварительный нагрев. датчик температуры бака в системе управления зданием.

Солнечные водонагреватели экономят энергию, предварительно нагревая воду до обычного водонагревателя. Солнечные системы горячего водоснабжения обычно рассчитаны на от 40% до 70% нагрузки по нагреву воды. Резервный обычный обогреватель по-прежнему необходим для удовлетворения 100% пикового спроса на горячую воду в целом, особенно в пасмурные дни или когда солнечная система не работает.

Типы и стоимость технологий

Типы коллекторов

Хотя все солнечные водонагревательные системы используют один и тот же основной метод улавливания и передачи солнечной энергии, они делают это с помощью трех специальных технологий, которые различают разные коллекторы и системы.Различия важны, потому что разные потребности в нагреве воды в разных местах лучше всего удовлетворяются с помощью определенных типов коллекторов и систем.

Материалы и компоненты, используемые в солнечных водонагревательных системах, различаются в зависимости от ожидаемого диапазона рабочих температур.

Низкотемпературные системы (неглазурованные) обычно работают при низкой температуре, до 18 ° F (10 ° C) выше температуры окружающей среды, и чаще всего используются для обогрева плавательных бассейнов. Часто вода в бассейне холоднее воздуха, и изоляция коллектора была бы контрпродуктивной.Низкотемпературные коллекторы изготавливаются из полипропилена или других полимеров со стабилизаторами ультрафиолета. Проходные каналы для воды в бассейне отформованы непосредственно в пластине абсорбера, и вода в бассейне циркулирует через коллекторы с помощью циркуляционного насоса фильтра бассейна. По состоянию на 2004 год обогреватели для бассейнов стоили от 10 до 40 долларов за квадратный фут.

Небольшой образец неглазурованного низкотемпературного солнечного коллектора, показывающий проточные каналы и коллекторную трубу.

Небольшой образец среднетемпературного плоского пластинчатого коллектора с покровным стеклом, изоляцией, медной пластиной поглотителя и проходами для потока.

Среднетемпературные системы производят воду на 18–129 ° F (на 10–50 ° C) выше наружной температуры и чаще всего используются для нагрева воды для бытового потребления. Однако также можно использовать солнечные водонагревательные коллекторы средней температуры для отопления помещений в сочетании с конвекционными змеевиками с принудительной вентиляцией или лучистыми полами.

Среднетемпературные коллекторы обычно представляют собой плоские пластины, изолированные покровным стеклом с низким содержанием железа и изоляцией из стекловолокна или полиизоцианурата. Отражение и поглощение солнечного света в покровном стекле снижает эффективность при низких перепадах температур, но требуется, чтобы стекло сохраняло тепло при более высоких температурах.Используется медная пластина поглотителя с приваренными к ребрам медными трубками. Чтобы уменьшить потери на излучение коллектора, пластина поглотителя часто обрабатывается селективной поверхностью из черного никеля, которая имеет высокую поглощающую способность в коротковолновом солнечном спектре, но низкую излучательную способность в длинноволновом тепловом спектре. По состоянию на 2004 год среднетемпературные системы стоили от 90 до 120 долларов за квадратный фут площади коллектора.

Крупным планом — вакуумированная стеклянная трубка с черной медной абсорбирующей пластиной внутри.

В высокотемпературных системах используются вакуумные трубки вокруг приемной трубки для обеспечения высокого уровня изоляции и часто используются фокусирующие изогнутые зеркала для концентрации солнечного света.Высокотемпературные системы требуются для абсорбционного охлаждения или выработки электроэнергии, но также используются для среднетемпературных применений, таких как коммерческое или общественное водяное отопление. Из-за механизма слежения, необходимого для удержания фокусирующих зеркал обращенными к солнцу, высокотемпературные системы обычно очень большие и устанавливаются на земле рядом с объектом. Сами вакуумные трубчатые коллекторы стоят около 75 долларов за фут², но использование изогнутых зеркал и экономия на масштабе позволяют снизить эту стоимость для систем большого размера до относительно низкой стоимости — от 40 до 70 долларов за фут² (2004 г.).

Эффективность солнечного коллектора варьируется в зависимости от того, насколько высокая температура на входе коллектора относительно температуры окружающего воздуха. На следующем рисунке показаны типичные кривые КПД для трех типов коллекторов. Обратите внимание, что недорогие неглазурованные коллекторы очень эффективны при низких температурах окружающей среды, но эффективность очень быстро падает при повышении температуры. Они предлагают наилучшие характеристики для низкотемпературных применений, но для эффективного достижения более высоких температур требуются застекленные коллекторы.Вакуумные трубы необходимы для достижения более высоких температур воды, что необходимо при охлаждении и некоторых промышленных процессах нагрева.

КПД типовых коллекторов

Типы солнечных водонагревательных систем

Типы солнечных водонагревательных систем подразделяются на следующие типы:

• Действует . Требуется электроэнергия для активации насосов и / или органов управления.
• Пассивный . Для циркуляции нагретой воды полагается на плавучесть (естественная конвекция), а не на электроэнергию.Системы Thermosyphon размещают резервуар для хранения над солнечным коллектором, в то время как коллекторы со встроенным коллектором-накопителем размещают накопитель внутри коллектора.
• Прямой . Нагревает питьевую воду прямо в коллекторе.
• Косвенный . Нагревает пропиленгликоль или другой теплоноситель в коллекторе и передает тепло питьевой воде через теплообменник.

Типы солнечных водонагревательных систем

Затраты на технологии

Стоимость системы будет варьироваться в зависимости от географического положения, использования воды и тарифов на коммунальные услуги.Установленные затраты на квадратный фут для коллекторов варьируются от 10 долларов для низкотемпературных систем, используемых для обогрева бассейнов, до 225 долларов для отдельных небольших систем для жилых помещений. Наименьшая стоимость достигается при использовании больших центральных систем отопления, используемых для обогрева больших помещений с большими объемами и высокой температурой воды. Однако большинство систем застекленного водяного отопления находятся в диапазоне установленных затрат от 60 до 150 долларов за квадратный фут площади коллектора. Системы нового строительства обычно имеют лучшую экономику, чем проекты модернизации, из-за меньших затрат на установку.Новые недорогие пластиковые комплекты для солнечного нагрева воды значительно снизили затраты на установку, но они не работают так же хорошо, как некоторые традиционные системы в условиях более высоких температур.

Стоимость будет зависеть от географического положения и размера системы. Установленные затраты на квадратный фут для полных систем варьируются от 60 долларов за квадратный фут для большой системы в месте с конкурентоспособной солнечной промышленностью до 225 долларов за квадратный фут для небольшой системы в удаленном месте. Стоимость также зависит от типа системы: неглазурованные низкотемпературные коллекторы стоят намного дешевле, чем лучше изолированные.

Приложение

Решая, подходят ли солнечные водонагревательные системы для конкретного строительного проекта, необходимо учитывать несколько факторов. Солнечные водонагревательные системы пригодны для многих приложений по всей стране, но особое внимание следует уделять проектам, в которых:

• Избегаемые затраты на энергию высоки (газ недоступен, тарифы на электроэнергию выше 0,034 доллара США / кВтч)
• Существует надежная и постоянная потребность в горячей воде (например, в жилых помещениях, лабораториях или больницах).
• На наклонной поверхности достаточно высокая среднесуточная интенсивность солнечной радиации (более 4.5 кВтч / м² / день — хотя, если предотвращенные расходы достаточно высоки, солнечный водонагреватель эффективен в большинстве климатических условий)
• Энергетическая безопасность важна (например, на международной базе, где поставки энергии могут быть прерваны).

Для крупных предприятий чаще всего используются активные непрямые системы. Для небольших предприятий в мягком климате с умеренной угрозой замерзания пассивные прямые или косвенные системы также являются жизнеспособным вариантом.

Руководство Федеральной программы энергоменеджмента (FEMP) по интеграции возобновляемых источников энергии в федеральное строительство содержит дополнительную информацию об оценке вариантов использования возобновляемых источников энергии.

Экономика

Экономия денег от установки солнечного водонагревателя зависит от множества факторов, включая климат, количество горячей воды, потребляемой в данном месте, затраты на обычное топливо, требуемую температуру воды и производительность системы. Однако в среднем установка солнечного водонагревателя снизит счета за нагрев воды на 50-80%.

Общее практическое правило для федеральных предприятий состоит в том, что солнечная установка для нагрева воды окупается в течение 10–15 лет при установке против электричества.В соответствии с Законом об энергетической независимости и безопасности 2007 года ожидаемый срок службы солнечной водонагревательной системы, используемой для анализа жизненного цикла, составляет 40 лет, что означает, что предприятие может рассчитывать на 30 лет «бесплатной» энергии.

Системы нового строительства обычно имеют лучшую экономичность, чем проекты модернизации, из-за меньших затрат на установку. Новые недорогие пластиковые комплекты для солнечного нагрева воды значительно снизили затраты на установку, но они не работают так же хорошо, как некоторые традиционные системы в условиях высоких температур и большого объема.Для федеральных объектов установка возобновляемой энергии должна окупаться в течение срока службы системы, включая время / стоимость денег, чтобы она была рентабельной. Ключевой параметр — отношение сбережений к инвестициям. Отношение сбережений к инвестициям более 1,0 было бы рентабельным. Федеральные стандарты анализа затрат жизненного цикла изложены в положении 10 C.F.R. Статья 436.

Агентства часто могут улучшить экономику системы и получить доступ к дополнительным стимулам, когда используются альтернативные механизмы финансирования проектов.Среди вариантов финансирования проектов в области возобновляемых источников энергии — контракт на энергосбережение и программы коммунальных услуг. FEMP заключила бессрочные контракты на количество, по которым любое федеральное агентство может оформлять заказы на поставку солнечных водонагревательных систем в рамках контракта на энергосбережение. Некоторые коммунальные предприятия предлагают скидки, аренду или другие программы солнечного нагрева воды.

Руководство

FEMP по интеграции возобновляемых источников энергии в федеральное строительство содержит дополнительную информацию о финансировании проектов использования возобновляемых источников энергии для федеральных строительных проектов.

Полный список стимулов представлен в базе данных государственных стимулов для возобновляемых источников энергии и повышения эффективности (DSIRE). Свяжитесь с местной коммунальной компанией для получения более подробной информации.

Оценка доступности ресурсов

Несколько факторов влияют на то, есть ли у участка хороший ресурс для солнечного нагрева воды. Во-первых, количество солнечного излучения, которое получает сайт. Первая карта показывает базовую солнечную радиацию, доступную в Соединенных Штатах. Как отмечалось ранее, многие объекты со средней интенсивностью солнечной радиации выше 4.5 кВтч / м² в день следует тщательно рассмотреть для солнечного нагрева воды.

Но даже участок с менее привлекательными солнечными ресурсами может иметь хороший потенциал для солнечного нагрева воды, если компенсируемый им тариф на электроэнергию достаточно высок или имеются стимулы. Чтобы изобразить это, Национальная лаборатория возобновляемых источников энергии (NREL) составила серию карт, которые объединяют солнечные ресурсы с предполагаемой стоимостью системы и отображают факторы, необходимые для обеспечения рентабельности системы. Эти карты доступны для систем, которые будут компенсировать использование электроэнергии, и для систем, которые будут компенсировать использование природного газа.

В качестве примера на двух приведенных ниже картах показаны тарифы на электроэнергию, необходимые для обеспечения рентабельности системы солнечного нагрева воды. Одна карта предполагает стоимость установленной системы в 75 долларов за квадратный фут площади коллектора (вероятно, для более крупной коммерческой системы), а вторая предполагает стоимость в 150 долларов за квадратный фут (меньшая система). Первая карта показывает, что большая часть страны могла бы с минимальными затратами использовать солнечное нагревание воды по цене 75 долларов за фут², если компенсационная стоимость электроэнергии превышает 0,06 доллара за киловатт-час. Доступные стимулы улучшат это еще больше.

Тарифы на электроэнергию, необходимые для создания рентабельной системы солнечного нагрева воды по цене 75 долл. / Фут². Эта карта не учитывает какие-либо доступные финансовые стимулы.

Вторая карта также включает льготы, доступные для федеральных агентств. Даже при повышенных системных затратах тарифы на электроэнергию ниже 0,05 долл. США / кВтч позволят обеспечить рентабельный солнечный нагрев воды в Аризоне или Висконсине, но системе в Вайоминге, возможно, потребуется компенсировать розничный тариф на электроэнергию в размере 0,09–0,11 долл. США / кВтч для обеспечения безубыточности.Конечно, ставки безубыточности значительно изменяются, если стоимость системы отличается от предположений карт или если стимулы меняются от изображенных.

Тарифы на электроэнергию, необходимые для создания рентабельной системы солнечного нагрева воды стоимостью 150 долл. / Фут². Эта карта учитывает финансовые стимулы.

Инструменты анализа

Чтобы определить, является ли проект возможным кандидатом на использование солнечной энергии для нагрева воды, агентства могут использовать программу Federal Renewable Energy Screening Assistant.Этот программный инструмент на базе Microsoft Windows, разработанный NREL, проверяет федеральные проекты в области возобновляемых источников энергии на предмет экономической целесообразности. Он также оценивает многие возобновляемые технологии, включая солнечное водонагревание, фотоэлектрическую энергию и ветер. Несколько более подробный инструмент скрининга предоставляется RETScreen International.

После того, как предварительная жизнеспособность будет установлена, в конечном итоге потребуется оценить производительность системы для получения более точных инженерных данных и экономического анализа.Это может быть выполнено с помощью программного обеспечения для ежечасного моделирования или с помощью методов ручной корреляции на основе результатов почасового моделирования. Для этой задачи рассмотрите возможность использования:

• F-CHART, метод корреляции, доступный в Университете Висконсина
• TRNSYS, программа моделирования переходных систем, доступная в Университете Висконсина.

Рекомендации по проектированию

Солнечные водонагревательные системы должны быть спроектированы таким образом, чтобы минимизировать стоимость жизненного цикла.Разработка системы, обеспечивающей 100% нагрузки солнечной энергией, никогда не будет экономически выгодной из-за чрезмерных вложений в площадь коллектора и объем хранилища. Стоимость жизненного цикла может быть минимизирована за счет разработки системы, которая выдерживает 100% нагрузки в самый солнечный день года. Такая система обычно обеспечивает около 70% годовой нагрузки. Другие конструктивные особенности включают техническое обслуживание, защиту от замерзания, защиту от перегрева, эстетику крепления коллектора и ориентацию. Кроме того, программы скидок на коммунальные услуги могут налагать дополнительные требования к конструкции.Например, солнечная система нагрева воды на Гавайях должна соответствовать 90% нагрузки, чтобы иметь право на скидки от компании Hawaiian Electric Company.

При проектировании солнечной системы водяного отопления рекомендуются определенные шаги. Во-первых, важно обеспечить правильное расположение солнечных коллекторов. Наилучшая годовая отдача энергии достигается при обращении к экватору с наклоном вверх от горизонтали, равным местной широте. Недавние исследования показывают, что адекватные характеристики могут быть получены при углах наклона и ориентации, которые значительно отличаются от этого.

В континентальной части США коллекторы должны быть повернуты в пределах 30 ° от истинного (немагнитного) юга для максимальной производительности. Также важно оптимизировать наклон собирающей решетки. Поверхности, наклоненные вверх от горизонтали под углом минус 15 ° к широте, максимизируют солнечную энергию летом, но уменьшают ее зимой. Поверхности, наклоненные вверх на широту плюс 15 °, максимизируют приток солнечной энергии зимой и обеспечивают более равномерную подачу солнечной энергии в течение всего года. Угол наклона, равный местной широте, обеспечивает близкое к максимальному круглогодичное увеличение солнечной энергии и обычно подходит для солнечного нагрева воды.Обычно приемлемо монтировать коллекторы заподлицо на скатной крыше — и как можно ближе к оптимальной ориентации — чтобы снизить затраты на установку и улучшить внешний вид. Карты и таблицы солнечных ресурсов США размещены в Центре данных по возобновляемым ресурсам NREL.

Во-вторых, повреждение может быть вызвано замерзанием воды в проточных каналах коллектора или в соединительном трубопроводе. Существует несколько стратегий защиты от замораживания. Наиболее распространенным является циркуляция раствора пропиленгликоля (никогда не используйте токсичный этиленгликоль) и воды в коллекторном контуре непрямой системы.Другая стратегия состоит в том, чтобы слить воду из коллектора обратно в сливной резервуар, размер которого позволяет вместить всю жидкость контура коллектора. Такая конфигурация с обратным сливом имеет дополнительное преимущество, заключающееся в защите системы от чрезмерных температур, если потребление горячей воды снижается из-за сезонного использования, реконструкции или отпуска. Там, где замерзание не является обычным явлением, функция контроллера, которая обеспечивает циркуляцию воды в коллекторном контуре, когда температура приближается к нулю, в сочетании со значениями защиты от замерзания может быть адекватной, но может значительно снизить чистый выигрыш энергии.

Еще одним шагом является создание регулирующего клапана и возможности байпаса. Клапан темперирования очень важен для обеспечения подачи воды с постоянной температурой в краны, даже когда накопление солнечной энергии значительно превышает заданное значение водонагревателя. Байпасный трубопровод и клапаны позволяют обычной системе обеспечивать горячую воду, если солнечная система отопления не работает по какой-либо причине.

Наконец, необходимо проводить периодическое обслуживание всех систем. Проверьте наличие явных повреждений, например, сломанного стекла коллектора или мокрой изоляции труб.Проверьте pH и точку замерзания теплоносителей. Сравните датчики контрольной температуры с термометрами, чтобы убедиться, что датчики работают. Также не забудьте проверить правильность работы насоса и других функций системы. Чтобы выполнить простой комплексный тест, проверьте температуру резервуара для предварительного нагрева — после солнечного дня в нем должно быть жарко. Более подробные количественные тесты можно найти в руководствах по проектированию ASHRAE. Для получения дополнительной информации см. Страницы «Ввод в эксплуатацию здания» и «Техническое обслуживание, ориентированное на надежность».

В частности, при интеграции солнечной системы водяного отопления в более крупный строительный проект обязательно:

• Включить солнечные батареи на крыше с выходом на южную сторону в архитектурную программу и конструктивный дизайн
• Спроектировать крышу, чтобы выдержать дополнительный вес солнечных водонагревательных панелей, включая их физический вес и ветровую нагрузку
• Рассмотрите интегрированные солнечные тепловые конструкции крыши
• Минимизировать проникновение в крышу
• Обеспечить достаточно места в помещении для нагревательного оборудования для размещения резервуаров для солнечного отопления, насосов и оборудования
• Обеспечить проход для водопровода и проводки от крыши до помещения с оборудованием
• При включении обогрева помещения вместе с подогревом воды, интегрируйте солнечную тепловую систему с системой отопления здания через теплообменник для обогрева помещения

Для больших систем более низкая стоимость обычно достигается за счет установки солнечных коллекторов на незатененном участке земли рядом со зданием и рядом с отопительным оборудованием для предотвращения потерь.

Отличное руководство по проектированию и установке промышленных солнечных водонагревателей было выпущено в 1980-х годах компанией ASHRAE на основе опыта использования активной солнечной энергии в рамках программы «Солнечная энергия в федеральных зданиях». Эти три тома охватывают проектирование, установку и подготовку к эксплуатации и техническому обслуживанию вручную и доступны в Solar Rating and Certification Corporation.

Эксплуатация и обслуживание

Затраты на эксплуатацию и техническое обслуживание каждой солнечной системы водяного отопления оцениваются в половину от 0.5–2% от начальной стоимости в год, в зависимости от типа и конструкции системы. Oamp; M аналогичен тому, который требуется для любого контура водяного отопления, и может быть предоставлен персоналом объекта с привлечением экспертов, если что-то выйдет из строя. Регулярно плановое ТО включает:

• Проверка солнечных коллекторов и рам на предмет повреждений и определение местоположения сломанных или протекающих трубок для замены
• Проверка правильности положения всех клапанов
• Проверка и уход за изоляцией труб и защитными материалами для минимизации потерь и поддержания защиты от замерзания
• Проверка затяжки монтажных разъемов и ремонт любых изогнутых или корродированных монтажных компонентов
• Определить, затеняют ли массив какие-либо новые объекты, такие как рост растений, и переместить их, если возможно
• Ежегодная очистка массива простой водой или мягким средством для мытья посуды (не используйте щетки, любые типы растворителей, абразивов или агрессивных моющих средств)
• Проверка всех соединительных трубопроводов на герметичность и ремонт поврежденных компонентов
• Проверка сантехники на предмет коррозии
• Наблюдение за рабочими показателями температуры и давления для обеспечения правильной работы насосов и органов управления
• Обеспечение работы насоса в солнечный день, а не ночью
• Использование инсоляционного измерителя для измерения падающего солнечного света и одновременного наблюдения за температурой и выходом энергии на лицевой панели контроллера.Сравните эти показания с исходной эффективностью системы (дополнительные тесты см. В руководствах ASHRAE).
• Проверка индикаторов состояния лицевой панели контроллера и сравнение индикаторов с измеренными значениями
• Документирование всех операций по эксплуатации и техническому обслуживанию в рабочей книге и предоставление этой рабочей книги всему обслуживающему персоналу
• Ежегодная промывка резервуара для хранения питьевой воды от отложений
• Промывка и заливка теплоносителя каждые 10 лет
• Промывка системы для удаления накипи из-за плохого качества воды при необходимости (только части системы с питьевой водой)
• Замена расходуемого анода в резервуаре для хранения по мере необходимости.

Дополнительное обслуживание может включать замену отключенных датчиков температуры, замену конденсаторов и двигателей насоса, устранение утечек или повреждений от замерзания, а также замену стекла, разбитого в результате града или вандализма. В какой-то момент — обычно более 10 лет — может потребоваться замена резервуара.

Особые соображения

Особые соображения, которые следует учитывать при проектировании и установке солнечных систем горячего водоснабжения, включают доступ к солнечным батареям, права на использование солнечной энергии и соответствующие нормы и стандарты.

Доступ к солнечной энергии и права на солнечную энергию

Законы о доступе к солнечной энергии защищают право потребителя устанавливать и эксплуатировать системы солнечной энергии в доме или офисе, включая доступ собственности к солнечному свету. Доступ к солнечному свету относится к способности одного объекта недвижимости продолжать получать солнечный свет через границы участка без препятствий со стороны ближайшего дома или здания, ландшафта или других препятствий. Наиболее распространенные типы законов о доступе к солнечной энергии — это сервитут и права на использование солнечной энергии.

Солнечный сервитут дает владельцам солнечных энергетических систем право на постоянный доступ к солнечному свету без препятствий со стороны соседской собственности и предотвращает будущую застройку собственности, которая может ограничить доступ к солнечной энергии.Соглашения об установлении солнечного сервитута должны быть составлены в письменной форме и подлежат тем же требованиям регистрации и индексации, что и другие имущественные права. Большинство договоров об установлении солнечного сервитута предусматривают следующие элементы:

• Описание . Размеры сервитута, включая вертикальные и горизонтальные углы и необходимые часы солнечного света, в течение которых близлежащие здания, растительность или другие сооружения не могут препятствовать попаданию прямого солнечного света в солнечную энергетическую систему.
• Ограничения .Ограничения, накладываемые на ландшафтный дизайн и растительность, конструкции и другие объекты, которые могут ухудшить или затруднить прохождение солнечного света через сервитут и повлиять на работу солнечной энергетической системы.
• Условия . Условия, если таковые имеются, в соответствии с которыми сервитут может быть пересмотрен или прекращен.

Права на использование солнечной энергии обеспечивают защиту домов и предприятий, ограничивая или запрещая частные ограничения (например, договоренности и подзаконные акты соседства, постановления местных органов власти и строительные нормы) на установку систем солнечной энергии.Около дюжины штатов приняли законы о правах на солнечную энергию, которые ограничивают ограничения, которые могут накладываться соглашениями соседства и / или местными постановлениями на установку солнечного оборудования. Законы различаются по положениям о защите солнечного оборудования, типам покрываемых зданий, применимости к новому и существующему строительству и обеспечению соблюдения прав. Расплывчатые или отсутствующие положения в законах о правах солнечной энергии привели к судебным искам и задержкам в ряде штатов.

Использование солнечного нагрева воды в соответствии с директивами администрации:

• Правительственный указ 13693 «Планирование обеспечения устойчивости федерального правительства в следующем десятилетии»
• Закон об энергетической политике 1992 года (EPAct) предписывает агентствам:
  • «включают возобновляемые источники энергии [например, солнечное нагревание воды] наряду с мерами по повышению энергоэффективности» (раздел 542 Закона о национальной политике в области энергосбережения),
  • «демонстрируют новые технологии и включают экологические преимущества, такие как сокращение выбросов парниковых газов, в критерии отбора демонстрационных технологий» (Раздел 549),
  • «включают рекомендации по рентабельным проектам использования возобновляемых источников энергии» (Раздел 550).
• Закон об энергетической политике 2005 г. (EPACT), который требует, чтобы федеральные предприятия удовлетворяли 30% своих потребностей в горячей воде за счет солнечной энергии, при условии, что это будет экономически эффективным в течение всего срока службы системы.
• Указ Президента № 13514, который расширяет требования к снижению энергопотребления и производительности EISA 2005 и последующих нормативных актов.

Установить все солнечное водонагревательное оборудование в соответствии с отраслевыми стандартами, в том числе:

Дополнительные ресурсы

Сертификат установщика солнечного отопления

Североамериканский совет сертифицированных специалистов по энергетике (NABCEP) предоставляет добровольную сертификацию установщикам слуховых аппаратов на солнечных батареях.Сертификация установщика солнечного отопления — это добровольная сертификация, которая обеспечивает набор национальных стандартов, по которым установщики солнечного отопления, обладающие навыками и опытом, могут выделиться среди своих конкурентов. Сертификация обеспечивает определенную степень защиты общественности, давая им возможность оценивать компетентность практикующих специалистов.

Программы сертификации оборудования

Solar Rating and Certification Corporation (SRCC) — независимая некоммерческая торговая организация, которая создает и внедряет программы сертификации солнечного оборудования и стандарты рейтинга.SRCC сертифицирует сборщиков и публикует рейтинги производительности и уравнения эффективности сборщиков (необходимые для прогнозирования производительности системы в целом) в соответствии со своим стандартом OG-100. SRCC разработала рейтинг и программу сертификации солнечных водонагревательных систем, сокращенно OG300, для повышения производительности и надежности солнечных продуктов. Сводка сертифицированных SRCC рейтингов солнечных коллекторов и водонагревательных систем, в которой перечислены характеристики сертифицированной продукции, доступна бесплатно.

Сайтов

• Управление энергетической информации выпускает очень подробные отчеты о солнечной энергетике и использовании солнечного нагрева воды, включая Отчет о деятельности производителей солнечных коллекторов.
• Национальная лаборатория возобновляемых источников энергии (NREL) предоставляет обширную информацию о солнечном нагреве воды, включая отличные карты и таблицы солнечных ресурсов в США и во всем мире.
• Ассоциация производителей солнечной энергии предлагает каталог производителей, дистрибьюторов, подрядчиков и консультантов по проектированию для производства горячей воды с использованием солнечной энергии. Есть также несколько государственных глав ОВОС, которые являются полезными ресурсами и источниками региональных участников торгов по проектам.
• Solar Rating & Certification Corporation — это некоммерческая организация, которая предоставляет авторитетные рейтинги производительности, сертификаты и стандарты для солнечной тепловой продукции с целью защиты и предоставления рекомендаций для потребителей, поставщиков стимулов, правительства и отрасли.
• Solar-Estimate — это бесплатная государственная служба, предлагающая инструменты для оценки солнечной энергии и поддерживаемая Министерством энергетики и Комиссией по энергетике Калифорнии.
• Министерство энергетики США, Федеральная программа управления энергопотреблением, выпустило несколько публикаций, включая Федеральное технологическое предупреждение о солнечном водонагревании и тематические исследования. FEMP также периодически проводит учебные курсы под названием «Реализация проектов в области возобновляемых источников энергии» с двухчасовым модулем, посвященным солнечному нагреву воды.Расписание всех тренингов FEMP доступно на сайте выше.

% PDF-1.4
%
313 0 объект
>
эндобдж

xref
313 79
0000000016 00000 н.
0000002321 00000 н.
0000002477 00000 н.
0000003038 00000 н.
0000003592 00000 н.
0000004214 00000 н.
0000004407 00000 н.
0000006787 00000 н.
0000009095 00000 н.
0000009259 00000 н.
0000012406 00000 п.
0000015433 00000 п.
0000015933 00000 п.
0000016116 00000 п.
0000019333 00000 п.
0000022102 00000 п.
0000023902 00000 п.
0000025718 00000 п.
0000025830 00000 н.
0000025944 00000 п.
0000026058 00000 п.
0000026171 00000 п.
0000026286 00000 п.
0000026378 00000 п.
0000031364 00000 п.
0000031883 00000 п.
0000032487 00000 н.
0000032585 00000 п.
0000038041 00000 п.
0000038636 00000 п.
0000039274 00000 п.
0000039781 00000 п.
0000040090 00000 н.
0000040395 00000 п.
0000043303 00000 п.
0000043710 00000 п.
0000044164 00000 п.
0000044612 00000 п.
0000044890 00000 н.
0000045186 00000 п.
0000083346 00000 п.
0000083385 00000 п.
0000118997 00000 н.
0000119036 00000 н.
0000119113 00000 н.
0000119191 00000 п.
0000119379 00000 н.
0000119457 00000 н.
0000119645 00000 н.
0000119723 00000 н.
0000119908 00000 н.
0000119986 00000 н.
0000120172 00000 н.
0000120250 00000 н.
0000120438 00000 н.
0000120516 00000 н.
0000120704 00000 н.
0000120782 00000 н.
0000120970 00000 н.
0000121048 00000 н.
0000121236 00000 н.
0000121314 00000 н.
0000121501 00000 н.
0000121579 00000 н.
0000121765 00000 н.
0000121843 00000 н.
0000122031 00000 н.
0000122109 00000 н. 20t} 4w * OH | C’31’Boev

Солнечное отопление и охлаждение | SEIA

Знаете ли вы? Факты о солнечном обогреве и охлаждении

• Солнечные системы отопления доступны для семей.Окупаемость инвестиций может составлять всего 3-6 лет. Коммерческие системы помогают компаниям сокращать счета за электроэнергию и управлять ими, управляя долгосрочными затратами. Между тем цены на ископаемое топливо значительно колеблются и, как ожидается, значительно вырастут в течение следующего десятилетия.
• На водяное отопление, обогрев помещений и охлаждение помещений приходилось 72 процента энергии, используемой в среднем домашнем хозяйстве в США в 2010 году, что представляет собой огромный рыночный потенциал для технологий солнечного отопления и охлаждения!
• В 2010 году компания U.С. установил 35 464 солнечных водонагревательных системы и 29 540 солнечных систем для обогрева бассейнов, обогрев в общей сложности более 65 000 домов, предприятий и бассейнов.
• С 2010 года в США также было произведено несколько рекордных установок для солнечного нагрева воздуха, с системами площадью до 10 000–50 000 кв. Футов на одной стене, установленными по всей стране, что демонстрирует широкие возможности использования энергии для решения проблем отопления помещений / вентиляции.
• Трое из четырех (74 процента) американцев согласны с тем, что «рост отрасли солнечного нагрева воды создаст рабочие места и поможет американской экономике.«Эта поддержка сильна во всех регионах страны и по партийным линиям.

Основы солнечной технологии нагрева воды

Солнечные водонагревательные системы могут быть установлены в большинстве домов в США и состоят из трех основных элементов: солнечного коллектора, изолированного трубопровода и резервуара для хранения горячей воды. Также могут быть включены электронные элементы управления, а также система защиты от замерзания для более холодного климата. Солнечный коллектор собирает тепло солнечного излучения и передает его питьевой воде.Эта нагретая вода вытекает из коллектора в резервуар для горячей воды и используется по мере необходимости. Дополнительный нагреватель может оставаться подключенным к резервуару для горячей воды для резервного питания, если это необходимо.

Основы солнечной фотоэлектрической и тепловой технологий

Солнечные фотоэлектрические + тепловые (PVT) панели — это усовершенствованные солнечные электрические панели, которые вырабатывают электричество и нагревают воду с помощью одного солнечного модуля на одном ценном пространстве на крыше. Наиболее распространенный тип коллектора PVT охлаждает электрические фотоэлектрические компоненты для повышения выработки электроэнергии и в то же время обеспечивает полезную тепловую энергию.Благодаря этому панели PVT могут увеличить электрическую мощность модуля до 20%. Размеры систем варьируются от малых до промышленных. Включая тепловую энергию, PVT-панели могут генерировать в четыре раза больше мощности, чем один только фотоэлектрический модуль.

Основы солнечной техники для воздуха

Солнечное воздушное отопление — это солнечная тепловая технология, используемая для коммерческих и промышленных зданий, в которой энергия солнца улавливается и используется для нагрева воздуха. В нем рассматривается один из самых крупных видов использования энергии зданий в климатических условиях отопления, а именно отопление помещений .Он также используется для сушки сельскохозяйственных культур.

Большинство солнечных систем воздушного отопления монтируются на стену, что позволяет им улавливать максимальное количество солнечной радиации зимой. Специально перфорированные панели солнечных коллекторов устанавливаются в нескольких дюймах от южной стены, создавая воздушную полость. Воздух обычно забирается через верхнюю часть стены и нагревается на 30-100 градусов по Фаренгейту выше температуры окружающей среды в солнечный день. Затем нагретый солнечными батареями воздух направляется в здание через соединение с воздухозаборником HVAC.

В более холодном климате с возможностью отрицательных температур используется непрямая система. Раствор антифриза, такой как нетоксичный пропиленгликоль, нагревается в солнечном коллекторе и циркулирует в резервуаре для горячей воды через теплообменник. Питьевая вода в резервуаре для хранения нагревается горячим теплообменником, заполненным антифризом, и затем нагретая вода может использоваться по мере необходимости, а охлажденный гликоль снова подается по трубопроводу в солнечный коллектор для повторного нагрева.

Другой распространенный тип конструкции солнечных водонагревательных систем для холодного климата называется «обратный дренаж».«Этот тип солнечной энергетической системы обычно использует воду в качестве теплоносителя и предназначен для того, чтобы вся вода из солнечного коллектора могла« стекать обратно »в накопительный бак в отапливаемой части здания, в котором она используется. Когда солнечный свет недоступен для обогрева, солнечный насос выключается, и вода под действием силы тяжести перетекает в сливной бак.

Независимо от того, какой тип солнечной энергетической системы используется, можно ожидать, что правильно спроектированная и установленная система водяного отопления SOALR обеспечит значительный процент (от 40 до 80 процентов) потребности здания в горячей воде.

Как работают солнечные водонагревательные коллекторы

Солнечные водонагревательные коллекторы вырабатывают тепловую энергию, что отличает их от фотоэлектрических модулей, вырабатывающих электричество. Существует несколько типов коллекторов: плоская пластина, откачиваемая трубка, интегральный коллектор-накопитель (ICS), термосифон и концентрирующий. Коллекторы с плоскими пластинами являются наиболее распространенным типом коллекторов в США; медные трубы прикреплены к пластине-поглотителю, находящейся в изолированной коробке, покрытой защитной пластиной из закаленного стекла или полимера.

Вакуумные трубчатые коллекторы состоят из рядов параллельных прозрачных стеклянных трубок, из которых «откачан» воздух, создавая высокоэффективный теплоизолятор для жидкости, которая течет по длине трубки. Системы с откачанными трубами обычно используются, когда требуются более высокие температуры или большие объемы воды, а также в системах технологического отопления и солнечных систем кондиционирования воздуха.

Срок окупаемости ветряных турбин составляет 8 месяцев.

От Inderscience Publishers кое-что, что заставит зелень сказать: «Смотри, я же сказал тебе!», За исключением той маленькой роковой ошибки в конце.Читать дальше.

Окупаемость ВЭУ

Американские исследователи провели экологическую оценку жизненного цикла ветряных турбин мощностью 2 мегаватта, заявленных для строительства большой ветряной электростанции на северо-западе Тихоокеанского побережья США. В статье International Journal of Sustainable Manufacturing они приходят к выводу, что с точки зрения совокупной окупаемости энергии или времени для производства количества энергии, необходимого для производства и установки, ветровая турбина со сроком службы 20 лет будет предлагать чистый получить выгоду в течение пяти-восьми месяцев после подключения к Интернету.

Ветряные турбины часто рекламируются как ответ на устойчивое производство электроэнергии, особенно если они соединены с накопителями большой емкости в те времена, когда скорость ветра находится в любой стороне от их рабочего диапазона. Они предлагают источник энергии с практически нулевым выбросом углерода.

Совместная оценка стоимости жизненного цикла и окружающей среды с точки зрения использования энергии и выбросов при производстве, установке, техническом обслуживании и обработке по окончании срока службы турбины, по-видимому, ограничена в дискуссиях за и против этих устройств.«Все формы производства энергии требуют преобразования вводимых природных ресурсов, что сопряжено с воздействием на окружающую среду и затратами, которые необходимо количественно оценить для принятия надлежащих решений по развитию энергетической системы», — объясняют Карл Хаапала и Придануд Премприда из Университета штата Орегон в Корваллисе.

Пара провела оценку жизненного цикла (ОЖЦ) ветряных турбин мощностью 2 МВт, чтобы определить чистое воздействие на окружающую среду производства и использования таких устройств для производства электроэнергии.LCA учитывает источники ключевого сырья (сталь, медь, стекловолокно, пластмассы, бетон и другие материалы), транспортировку, производство, установку турбины, текущее обслуживание в течение предполагаемых двух десятилетий полезного срока службы и, наконец, последствия переработки и утилизации в конце срока службы.

Их анализ показывает, что подавляющее большинство прогнозируемых воздействий на окружающую среду будет вызвано производством материалов и производственными процессами. Однако, как выяснила команда, окупаемость связанного с этим энергопотребления составляет около 6 месяцев.Вполне вероятно, что даже при наихудшем сценарии жизненные потребности каждой турбины в энергии будут отнесены к первому году активного использования. Таким образом, в течение 19 последующих лет каждая турбина фактически будет обеспечивать электроэнергией более 500 домашних хозяйств без потребления электроэнергии, произведенной с использованием традиционных источников энергии.

###

Haapala, K.R. и Prempreeda, P. (2014) «Сравнительная оценка жизненного цикла ветряных турбин мощностью 2,0 МВт», Int. J. Устойчивое производство, Vol. 3, No. 2, pp.170-185.

================================================= ============

Ошибка, или кто-то может назвать это неудобной оплошностью:

Таким образом, в течение 19 последующих лет каждая турбина будет обеспечивать электроэнергией более 500 домашних хозяйств без потребления электроэнергии, произведенной с использованием традиционных источников энергии.

Проблема здесь в предположении, что ветряная турбина является эквивалентом обычной угольной или атомной электростанции. Это не так, и, как мы знаем, ветер не постоянный:

«Я больше всего опасаюсь, если вы увидите 20-процентный ветер в вашей системе, а затем он сработает в период времени, когда у вас нет ресурсов для его замены — это может привести к ситуации отключения электроэнергии», он говорит.

Если бы не было резервного источника энергии, которым можно было бы управлять 24/7/365 для этих 500 домов, они были бы в темноте, когда ветер упадет ниже минимального уровня, необходимого для работы ветряной турбины.

Например, в технических характеристиках популярной ветряной турбины Vesas V90-2.0 мощностью 2 мегаватта указано:

4 метра в секунду равняется 8,9 миль в час. По моим собственным наблюдениям, я могу сказать, что бывает довольно много дней, когда ветер ниже, чем на уровне земли и даже на высоте башни.Сегодня, например, в Соединенных Штатах довольно много районов с низким ветром или без него. Синий — это цвета низкой скорости ветра.

Источник: http://earth.nullschool.net/#2014/03/26/0900Z/wind/surface/level/equirectangular=-96.36,44.28,879

Как мы видели раньше, когда энергия требуется больше всего, мы не всегда можем рассчитывать на ветер, дующий на таком уровне, который будет поддерживать работу ветряной турбины, и для ее поддержки потребуется другой источник энергии. Таким образом, утверждение:

… каждая турбина, по сути, будет обеспечивать электроэнергией более 500 домашних хозяйств без потребления электроэнергии, вырабатываемой с использованием традиционных источников энергии.

Нравится:

Нравится Загрузка …

Связанные

.